Category Archives: Разное

Фреза концевая чертеж: Фреза концевая — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Машиностроение и механика

Концевые фрезы – конструкция и технические особенности

Это статья-справочник. Здесь перечислены основные понятия и определения конструкции концевых фрез, а также технические особенности.

Читайте также: Финансовая помощь от наших партнеров

Конструкция концевых фрез

Режущая кромка прямого типа (прямолинейная режущая кромка) –режущая кромка, представляющая собой прямую линию, проходящую под углом к оси фрезы. В отличие от режущей кромки спирального или винтового типа, обработанная поверхность, образуемая прямолинейной режущей кромкой, не является плоской.

Осевое биение – разница между минимальным и максимальным показаниями индикатора (микрометра), установленного по наружному диаметру фрезы на её режущей части, при её вращении.

A — диаметр фрезы
B — диаметр хвостовика
C — Длина режущей части
D — Общая длина

Подточка углов — короткий скошенный участок, расположенный в месте схождения торцевой и цилиндрической поверхностей фрезы. Выполняется для усиления фрезы и во избежание излома выступающих острых углов режущих кромок.

Стружколомы – выступы и впадины особой формы на передней поверхности, заставляющие стружку свиваться и обламываться.

Расщепители стружки – выемки в виде желобков и зазубрин, расположенные по периферии концевой фрезы кукурузного типа, выполненные с целью получения более узкой стружки. Применимы для черновой обработки.

Диаметр сердцевины – диаметр цилиндра (или конуса, для конусных фрез), образуемого касательными в точках наибольшей глубины стружкоотводящих канавок.

Подрезка – место входа канавочной фрезы или шлифовальной головки при проточке канавок концевой фрезы во время её изготовления.

Режущая кромка – непосредственно режущая часть зуба. Представляет собой пересечение двух хорошо обработанных поверхностей под заданным углом, обычно, не превышающим 90 градусов.

Угол наклона режущей кромки – угол между осью фрезы и режущей кромкой.

Фреза с переменным окружным шагом зуба – фреза, сконструированная особым образом с целью уменьшения вибрации и дребезга в процессе резания. Эффект основан на том, что при таком расположении зубьев не происходит наложения гармоник колебаний зубьев друг на друга.

Угол в плане (иногда угол входа, угол атаки) – чем ближе этот угол к 90 градусам, тем выше ударная нагрузка на инструмент.

Радиус закругления в основании стружечной канавки — радиус там же, где измеряется диаметр сердцевины.

Стружечная канавка – канал-впадина в теле фрезы в промежутке между зубьями, обеспечивающий вывод стружки наружу и используемый для заточки инструмента. Число стружечных канавок напрямую соответствует числу зубьев, что, в свою очередь, определяет скорость подачи.

Длина стружечной канавки – длина канавки или проточки. Часто неверно используется в значении «длина режущей части».

Хвостовик – часть фрезы, служащая для зажима в патроне станка и передающая режущей части фрезы вращательное движение от шпинделя.

Прямой хвостовик – цилиндрический хвостовик с канавками или проточками или без них. Очень распространенное решение у твердосплавных концевых фрез.

Хвостовик Велдона (Weldon) – промышленное название особого типа хвостовика с плоской лыской, которая служит для предотвращения проскальзывания хвостовика инструмента в зажимном патроне.

Зуб – выпуклость на теле концевой фрезы с режущей кромкой на ней.

Передняя поверхность – поверхность зуба фрезы, непосредственно находящаяся в контакте с заготовкой.

Отступление (прим. перев.)

Существует передняя поверхность зуба (которой фреза врезается в заготовку) и задняя поверхность (противоположная ей). В месте соединения передней и задней поверхности выполняется площадка, параллельная обработанной поверхности (поверхность после прохода фрезы). После площадки для уменьшения трения заднюю поверхность «поднимают» от заготовки, чтобы они не тёрлись друг об друга, вызывая нагрев. Задних поверхностей может быть до 3 шт (в российской практике – обычно 1 или 2). Каждая из них немного скошена одна относительно другой. При заточке фрезы, если задняя поверхность плоская – фрезу точат по задней поверхности, если же затылованная (не одна-две-три плоскости под углом одна к другой, как у острозаточенной, а плавное скругление – спираль Архимеда) – тогда её точат со стороны передней поверхности.

Своеобразная «Площадка» с аналогичными функциями есть и на боковой поверхности фрез и сверл (они схожи конструктивно) – но она у нас называется «Ленточка».

Заточка инструмента (видео)

На видео производится заточка инструмента. Первой обрабатывается торцевая поверхность, в конце – боковая. Сначала выполняется площадка на всех четырех зубцах, далее делается первичная задняя поверхность (срезается задняя часть зуба вместе с площадкой), далее делаются подточки, после чего на боковой поверхности делаются ленточки.

http://www.s-t-group.com/catalog/yg_1_teh_ii.pdf — здесь также очень хорошо расписана подобная техническая информация.

Технические особенности концевых фрез

Обратный конус – режущая часть фрезы выполнена в виде обратного конуса, когда диаметр рабочей части у хвостовика меньше её диаметра у кончика фрезы.

Обнижение, падение профиля – пустое пространство между фрезой и заготовкой, находящееся со стороны спинки зуба.

Угол обнижения/задний угол – угол между задней поверхностью и линией, являющейся продолжением режущей кромки.

    • Первичный задний угол – (обычно 5-9 градусов) – угол между первичной задней поверхностью и режущей кромкой.
    • Вторичный задний угол – (обычно 14-17 градусов) – по отношению к продолжению режущей кромки.
    • Третичный задний угол (опционально) – угол наклона третичной задней поверхности (на этот раз – по отношению ко вторичной поверхности, а не к режущей кромке)

Поднутрение – впадина в торцевой поверхности фрезы, образованная благодаря скосу его поверхностей внутрь. Степень вогнутости зависит от угла поднутрения торцовой режущей кромки.

КОНВЕКС — проекция наружного радиуса зубьев фрезы с радиусной заточкой

Угол поднутрения торцовой режущей кромки – угол, образованный режущей кромкой и плоскостью, перпендикулярной оси фрезы. Целью поднутрения является гарантированное получение плоской поверхности в результате обработки фрезой. 

Подточка (перемычки) – вспомогательные прорези в теле фрезы, облегчающие выход стружки. То же, что и «канавки» но не сбоку фрезы, а в торце.

Винтовая заточка фрезы – режущая кромка или канавка равномерно вьющаяся вокруг цилиндрической поверхности фрезы в осевом направлении. Нормальное направление вращения спирали – правое. 

Угол наклона винтовой канавки – угол, образованный линией, касательной к спирали, и осевой плоскостью.

Радиус стружечной канавки – термин, используемый чтобы подчеркнуть вогнутость и кривизну передней поверхности зуба.

Площадка (ленточка) – узкая плоскость непосредственно за режущей кромкой. На торцевой части – площадка, на цилиндрической — ленточка.

Цилиндрическая (А) – узкий кусочек ленточки на цилиндрической части фрезы, непосредственно примыкающий к режущей кромке, не имеющей радиального скоса.

Скошенная (B) – узкий кусочек ленточки на цилиндрической части фрезы, непосредственно примыкающий к режущей кромке с радиальным скосом.

Глубина резания – длина цилиндрической режущей части, предназначенной для резания (имеющей все необходимые элементы – стружечную канавку, режущую кромку, площадку, переднюю и заднюю поверхности).

Радиальный передний угол – угол, образуемый радиусом, проведенным по нормали к оси фрезы и радиальной передней поверхностью зуба. 

Угол – угловое соотношение между передней поверхностью зуба или линией, касательной к передней поверхности зуба, проведенной через заданную точку и контрольной плоскостью.

Угол наклона канавки – угол, образованный плоскостью, проходящей через ось фрезы и линией, совпадающей или касающейся передней поверхности зуба.

Эффективный угол – угол, наиболее сильно влияющий на образование стружки; представляющий собой перпендикуляр к режущей кромке.

Винтовой угол – в большинстве случаев означает то же самое, что и термин «угол наклона винтовой канавки». Означает отклонение передней поверхности зуба по отношению к плоскости, проходящей через ось фрезы.

Отрицательный передний угол – у инструмента с таким углом первоначальный контакт заготовки и зуба инструмента происходит в точке, не находящейся на режущей кромке. 

Положительный передний угол – у инструмента с таким углом первоначальный контакт заготовки и инструмента происходит по линии режущей кромки. 

Главный задний угол (осевой) – угол между линией, проходящей касательно или совпадающей с задней поверхностью зуба и плоскостью, перпендикулярной оси фрезы.

Осевая задняя поверхность – выборка (подточка) на тыловой части зуба, размер которой измеряется в осевом направлении, между плоскостью, перпендикулярной оси инструмента, проходящей через режущую кромку и задней поверхностью (подточенной). Предотвращает трение задней поверхности о заготовку и тепловыделение.

Вогнутая задняя поверхность – поверхность, непосредственно за режущей кромкой имеет вогнутую форму. Изготавливается с помощью шлифовального круга, расположенного под углом 90 градусов к оси инструмента.

Выпуклая задняя поверхность – задняя поверхность имеет выпуклую форму (см.ссылку выше). Образуется путем применения I-образного шлифовального круга под углом к оси инструмента.

Подточка углов – необходима только для погружных фрез, а также при переточке инструмента при повреждении или износе углов режущей кромки.

Плоская задняя поверхность – задняя поверхность имеет плоскую форму, на производстве выполняется торцевой частью U-образного шлифовального круга.

Радиальная задняя поверхность – задняя поверхность зуба в радиальном направлении. Может быть измерена индикатором или микрометром в плоскости вращения инструмента по показаниям микрометра на различных углах поворота фрезы.

Тангенциальный главный передний угол – угол, образованный касательной к зубу с вогнутой передней поверхностью зуба, проходящей через режущую кромку, и радиусом, проведенным через ту же точку по плоскости, перпендикулярной оси инструмента.

Источник

Чертеж фреза

Чертеж фреза

Страница предварительных просмотров

 

 

 

 

                                                                                                                     

     возврат на главную

Переход на страницу
скачивания чертежей
     

 

              

                                                                                                                   
Инструмент для мехобработки

 
     

 Державки

   


 


 

 
     
Фрезы
   
  • фреза червячная 1
    (picture)                
    фреза червячная 2 
    (picture)

  • фреза червячная 3
    (picture)                
    фреза червячная 4 
    (picture)

  • фреза червячная 5
    (picture)                
    фреза червячная 6 
    (picture)

  • фреза червячная 7
    (picture)                
    фреза червячная 8 
    (picture)

  • фреза червячная 9
    (picture)                
    фреза червячная 10 
    (picture)

  • фреза червячная 11
    (picture)              
    фреза червячная 12 
    (picture)

  • фреза дисковая   1
    (picture)                 
    фреза дисковая   2 
    (picture)

  • фреза дисковая   3 
    (picture)                
    фреза дисковая   4 

    (picture)

  • фреза дисковая   5 
    (picture)                
    фреза дисковая   6  
    (picture)

  • фреза дисковая 7
    (picture)

  • фреза модульная 1
    (picture)                
    фреза модульная 2 
    (picture)

  • фреза модульная 3
    (picture)                
    приспособл. фрез.  
    (picture)

  • фреза торцевая    1
    (picture)                
    фреза торцевая    2 
    (picture)

  • фреза торцевая    3
    (picture)                
    фреза торцевая    4 
    (picture)

  • фреза торцевая    5
    (picture)                
    фреза торцевая    6 
    (picture)

  • фреза торцевая    7
    (picture)                
    фреза торцевая    8 
    (picture)

  • фреза торцевая    9
    (picture)                
    фреза торцевая   10 
    (picture)

  • фреза торцевая   11
    (picture)                
    фреза торцевая  12 
    (picture)

  • фреза торцевая   13
    (picture)                
    фреза торцевая  14 
    (picture)

  • фреза торцевая   15
    (picture)                

 


 


 
     

Долбяки дисковые и чашечные

   


 

 


 

 

     

Свёрла

   


 

 

 

      
Штампы
   
  • крышка
    (picture)                              
    для вытяжки 
    (picture)

  • штамп для отбортовки
    (picture)     для отбортовки и пробивки 
    (picture)

  • для чеканки

     (picture)                  

Концевая фреза Стоковое фото ©teptong 40573241

Концевая фреза Стоковое фото ©teptong 40573241

Изображения

ВидеоРедакцииМузыка и звуковые эффекты

Инструменты

Предприятие

Цены

Все изображения

ВойтиРегистрация

Уже есть аккаунт 9001

создать аккаунт? Войти

Я согласен с Соглашением о членствеПолучать информационные бюллетени и специальные предложения

Концевая фреза, изолированная на фоне рисунка с обтравочным контуром 9

Похожие лицензионные изображения:

Подробнее

Подробнее

изолированный на фоне рисунка с обтравочным контуромМалый микрометр (диапазон измерения 0-25 мм), изолированный на фоне рисунка с обтравочным контуромМикрометр и концевая фреза, изолированный на фоне рисунка с обтравочным контуромЦифровые штангенциркули, изолированные на фоне рисунка с обтравочным контуромЦифровые штангенциркули, измеряющие металлическая гайка, изолированная на фоне рисунка с обтравочным контуромФрезы, изолированные на фоне чертежа, с обтравочным контуромЦифровые штангенциркули, изолированные на фоне миллиметровой бумаги с обтравочным контуромМикрометр и концевая фреза, изолированные на белом фоне с обтравочным контуромПУ (полиуретан) зубчатый ремень и шкив , изолированные на белом фонеКонцевая фреза, изоляция ed на белом фоне с обтравочным контуромКонцевые фрезы, изолированные на белом фоне с обтравочным контуром

Подробнее

Информация об использовании

Вы можете использовать эту бесплатную фотографию «Концевая фреза» в личных и коммерческих целях согласно Стандартной или Расширенной лицензии. Стандартная лицензия распространяется на большинство вариантов использования, включая рекламу, дизайн пользовательского интерфейса и упаковку продуктов, и позволяет издавать до 500 000 печатных копий. Расширенная лицензия разрешает все варианты использования в рамках Стандартной лицензии с неограниченными правами печати и позволяет вам использовать загруженные стоковые изображения для продажи товаров, перепродажи продукта или бесплатного распространения.

Вы можете купить эту фотографию и скачать ее в высоком разрешении до 5184×3456. Upload Date: Feb 11, 2014

    Depositphotos

    Language

    Information

    • Frequently Asked Questions
    • All Documents
    • Available on the
    • Available on the
    • Bird In Flight — The Photo Журнал

    Контакты и поддержка

    • +49-800-000-42-21
    • Связаться с нами
    • Depositphotos Отзывы

    © 2009-2022. Depositphotos, Inc. США. Все права защищены.

    Вы используете устаревший браузер. Чтобы работать в Интернете быстрее и безопаснее, бесплатно обновитесь сегодня.

    Черновая шаровая фреза, модель концевой фрезы | MISUMI

    (!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15.06.2022 этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.

    • МИСУМИ Главная>
    • Режущие инструменты>
    • Вставки/держатели фрез>
    • Фрезы / концевые фрезы со сменными пластинами>
    • Шариковая фреза для черновой обработки, модель концевой фрезы

    Нажмите на это изображение, чтобы увеличить его.

    Наведите указатель мыши на изображение для увеличения

    • Скидка за объем

    org/Brand»> МИСУМИ

    МИСУМИ

    Stable processing is made possible by the geometry and tip material that have the excellent cutting performance

    Part Number
    MMRBM-16-20-200
    MMRBM-20-25 -200
    MMRBM-25-25-250
    MMRBM-25-32-250
    Part Number Minimum order quantity Volume Discount Количество дней до отгрузки Внешний диаметр D
    (φ)
    Общая длина (L)
    (мм)
    Диаметр хвостовика (d)
    (мм)
    Макс. Глубина резания (Ad)
    (мм)
    Длина под шейкой (ℓ1)
    (мм)
    Номер модели применимого винта Применимый ключ Применимый наконечник Длина хвостовика
    1 шт. В наличии

    4 дня или более

    16 200 20 14.4 27 MMNJ-2507 MMTX-208 NRBN16 155
    1 Piece(s) В наличии

    4 дня или более

    20 200 25 17.9 33 MMNJ-2394 MMTX-210P NRBN20 145
    1 Piece(s) Available

    4 дня или более

    25 250 25 22,3 40 MMNJ-2396 MMTX-3125 NRBN25 190
    1 шт.

    В наличии

    4 дня или более

    25 250 32 22. 3 40 MMNJ-2396 MMTX-3125 NRBN25 185

    Loading…

    Specifications

    Номер модели
    MMRBM

    Внешний диаметр
    D
    Диаметр хвостовика
    d
    Общая длина
    L
    10 16 160 2 20 110 8,9 НРБМ-10 MMNJ-2655 ММТХ-1650
    12 20 200 2 20 155 10,7 НРБМ-12 MMNJ-2564 ММТХ-208П
    16 20 200 2 27 155 14,4 НРБМ-16 MMNJ-2507 ММТХ-208
    20 20 250 2 33 200 17,9 НРБМ-20 MMNJ-2394 ММТХ-210П
    25 200 2 33 145 17,9 НРБМ-20
    32 250 2 33 194 17,9 НРБМ-20
    25 25 250 2 40 190 22,3 НРБМ-25 MMNJ-2396 ММТХ-3125
    32 250 2 40 185 22,3 НРБМ-25
    32 32 250 2 50 180 28,6 НРБМ-32 MMNJ-28349 ММТХ-2099

     

    Номер модели
    MMNJ-2655 Винты
    MMNJ-2564
    MMNJ-2507
    MMNJ-2394
    MMNJ-2396
    MMNJ-28349
    ММТХ-1650 Ключ
    ММТХ-208П
    ММТХ-208
    ММТХ-210П
    ММТХ-3125
    ММТХ-2099

    Фактический диаметр резки >>Нажмите здесь.

    Дополнительная информация

    ● Поскольку форма модели с одним наконечником включает в себя как основное, так и дополнительное лезвие, им легко управлять.
    ● Доступны многочисленные варианты малых диаметров от Ø 10 и выше.

    Основная информация

    Другие товары в этой категории

    Тел.

    Как установить циркуляционный насос в систему отопления: Правильная установка циркуляционного насоса: место, обвязка, положение

    Установка насоса для отопления

        В этой статье на основе анализа советов многих собственников частных домовладений изложена информация о том, что как правильно осуществить врезку циркуляционного насоса в отопительную систему жилища. В конце статьи четко указана последовательность работ, которые необходимо выполнить для установки циркулирующего насосного агрегата.
        У многих владельцев загородных домов и коттеджей, которые оборудованы автономными системами отопления, иногда может возникать проблема, касающаяся неравномерного обогрева жилища. Иначе говоря, обогревательные радиаторы нагреваются неравномерно, особенно это касается дальних комнат дома.
        Как правило, устранение этой проблемы можно осуществить двумя основными путями:
            •    магистральный трубопровод отопления заменяется трубами большего диаметра, иначе говоря, по сути, происходит монтаж новой отопительной системы;
            •    в существующую систему отопления производится врезка нагнетательного насосного агрегата.
        Анализируя указанные методы осуществления равномерного распределения теплоносителя по системе отопления, логично прийти к выводу, что первый способ является весьма практичным, однако замена труб произведет к значительным денежным затратам. Второй же путь является достаточно эффективным, так как установку насоса произвести сравнительно просто, при этом затраты будут значительно меньше.
        Поэтому в этой статье мы постараемся максимально подробно рассказать о том, как правильно установить насос в отопительную систему, а также дадим много рекомендаций и советов, касающихся данного вопроса.

        Какие существуют системы отопления.

        Прежде всего, перед тем, как устанавливать насос, необходимо знать, что отопление в  частных домах, как правило, оборудуют согласно следующим схемам:
            •    однотрубная отопительная система эффективна тем, что теплоноситель все время движется по магистралям, при этом обогревательные элементы нагреваются равномерно;
            •    двухтрубное отопление функционирует таким образом, что теплоноситель подается в систему через входящий трубопровод, а остывшая вода выводится через обратную магистраль.
        Принцип действия этих видов систем можно проиллюстрировать с помощью следующего рисунка.

    Рис 1. Схема систем отопления.

        Стоит также знать, что в зависимости от способа движения теплоносителя, системы обогрева дома принято разделять на следующие виды:
            •    отопление с естественной циркуляцией, иначе говоря, вода в системе движется под действием конвективного течения, при этом расположение труб должно тщательнейшим образом быть просчитанным;
            •    отопительная система с принудительной циркуляцией характеризируется тем, что движения теплоносителя осуществляется на основе функционирования насоса.
        В данном случае нас интересует отопление с принудительным движением теплоносителя, так основой такой системы является циркулирующий насосный агрегат.

        Что собой представляет циркуляционный насос.

        Насосный агрегат этого вида является достаточно специфическим устройством, которое состоит из следующих конструктивных элементов:
            •    корпус насоса, который, как правило, изготавливается из чугуна, стали, латуни или бронзы, то есть из таких материалов, которые имеют хорошие нержавеющие свойства;
            •    ротор изготовляется из стали либо с керамики;
            •    роторный вал оснащен колесом с лопастями или крыльчаткой;
            •    приводом насоса является электродвигатель, который в зависимости от модели агрегата может иметь различную мощность.

        Какие существуют виды.

        Ознакомившись с устройством циркуляционного насоса, важно перед выбором агрегата этого вида знать о том, что существуют следующие его виды:
            •    особенностью помпы «сухого» типа является то, что ротор не взаимодействует непосредственно с перекачиваемой жидкостью, причем он отделен от рабочей камеры насоса специальными уплотнительными кольцами;
            •    ротор агрегата «мокрого» типа при работе контактирует с теплоносителем, который одновременно является и смазкой для всех узлов помпы.
        При выборе циркуляционного насоса определенного вида, стоит знать некоторые их особенности:
            •    агрегат «сухого» типа имеет высокий коэффициент полезного действия, однако при функционировании он имеет достаточно высокий уровень шумности;
            •    «сухой» насос требует постоянного наличия смазки, а это, в свою очередь, требует тщательного обслуживания агрегата;
            •    помпа «мокрого» типа имеет в среднем коэффициент полезного действия до 50%, но функционирует практически бесшумно, что является прекрасным вариантом насоса для бытовых отопительных систем;
            •    «мокрый» агрегат имеет модульную конструкцию, что позволяет заменять вышедшие из строя узлы, без демонтажа циркуляционной помпы в целом.

        Что нужно для врезки насоса в отопительную систему.

        Как мы уже указывали, подключение циркуляционного насосного агрегата в отопительную систему не предоставляет большой сложности. Чтобы упростить монтаж агрегата, нужно заранее приготовить все необходимые детали и инструменты, список которых заключается в следующих важных моментах:
            •    непосредственно сам циркуляционный насос;
            •    фильтр теплоносителя;
            •    обратный клапан;
            •    запорный шаровой кран;
            •    соединительная арматура в виде муфт и контргаек;
            •    байпасный обвод;
            •    набор слесарных инструментов.
        Приготовив все необходимое, можно непосредственно приступать к монтажу насосного агрегата.

        Порядок установки циркуляционного насоса.

        Монтаж циркулирующей помпы в отопительную систему заключается в следующих важных моментах:
        1.    Как правило, выбор места установки насоса возможен в двух вариантах:
            •    на исходящем магистральном трубопроводе, непосредственно, после обогревательного котла;
            •    на «обратке», но только перед котлом.
        Совет! Лучше всего циркуляционный насос устанавливать на обратном трубопроводе! Такое расположение агрегата позволит без препятствий выводить воздух из отопительной системы!
        2.    Подготовка места для установки циркулирующей помпы заключается в следующих важных моментах:
            •    выключить котел;
            •    дать остыть отопительной системе;
            •    место врезки стоит перекрыть запорной арматурой, если этого не сделать, то тогда придется сливать всю воду из отопительной системы, а это – весьма трудоемкий процесс.
        3.    Монтаж байпаса. Прежде всего, стоит понимать, что байпас – это отрезок трубопровода, который идет параллельно магистрали системы отопления, причем диаметр этого обвода должен быть меньше размера основной трубы.
        На байпасе закрепляются:
            •    циркуляционный насос;
            •    фильтр;
            •    обратный клапан.
        При этом важно понимать, что байпас врезается в отопительную систему после того, как на нем установлены все вышеперечисленные элементы.
        Для наглядного понимания, что представляет собой байпас, и как на него устанавливаются все элементы, можно рассмотреть на следующем рисунке.

    Рис 2. Правильно смонтированный байпас.

        4.    Установка запорной арматуры производится для того, что в случае выхода из строя насоса или другого элемента системы, можно было перекрыть движение теплоносителя, и спокойно заменить вышедший из строя узел.
        Таким образом, в этой статье мы указали главные аспекты установки циркуляционного насоса в отопительную систему.
        Для большей убедительности о правильной установке агрегата этого вида, можно просмотреть видео, размещенное на следующей странице:
    https://www.youtube.com/watch?v=RQg3VMuCFh8

    Надеемся, что воспользовавшись наши рекомендациями, вы с уверенностью установите насос в систему отопления, а это, в свою очередь, обеспечить ваше уютное жилище ласковым теплом!

    Как правильно ставить циркуляционный насос на отопление

    Содержание

    1. Как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления — инструкция
    2. Выбор места установки насоса
    3. Особенности и правила установки насоса
    4. Рекомендации по порядку монтажа насоса
    5. Полезные советы
    6. Как установить циркуляционный насос отопления
    7. Причины установки циркуляционного насоса
    8. Устройство и принцип работы циркуляционного насоса
    9. Типы циркуляционных насосов
    10. Как выбрать циркуляционный насос отопления
    11. Расчет расхода циркуляционного насоса для отопления
    12. Схемы установки циркуляционных насосов
    13. Установка циркуляционного насоса – этапы и важные нюансы монтажа
    14. Причины поломки циркуляционных насосов отопления
    15. Статьи по теме
    16. Как установить циркуляционный насос
    17. Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен
    18. Куда ставить
    19. Принудительная циркуляция
    20. Естественная циркуляция
    21. Особенности монтажа
    22. Подключение к электропитанию

    Как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления — инструкция

    С необходимостью самостоятельного монтажа циркуляционного насоса сталкиваются многие. Причины, как правило, две – или котел изначально не имеет в своем составе насоса (а менять трубы на изделия с большим сечением нерационально), или его мощности недостаточно для равномерного обогрева всех помещений, через которые проложен отопительный контур.

    К примеру, если отапливаемая пристройка (гараж или иное) возведена уже после того, как жилой дом был построен и обжит. Как правильно установить насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по системе отопления, что предусмотреть – вопросов в процессе монтажа возникает много. Эта статья даст подробные ответы на наиболее характерные из них.

    Выбор места установки насоса

    Мнения по данному вопросу прямо противоположные. Большинство уверено в том, что единственно правильное решение – на входе бытового котла, на так называемой линии «обратки». Хотя сторонники монтажа циркуляционного насоса на выходе агрегата утверждают, что расположение устройства на подаче делает отопление более эффективным. Кто же прав?

    С точки зрения законов физики (есть такая дисциплина – гидравлика) это непринципиально. В любом случае крыльчатка будет «прокачивать» теплоноситель через насос, то есть обеспечивать перемещение жидкости по замкнутому контуру. Но с учетом особенностей работы бытового котла, его «реакции» на нештатные ситуации, возникающие в отопительной системе, циркуляционный насос следует устанавливать только на «обратке», то есть на входе агрегата.

    Почему? Циркуляционный насос предназначен для работы с жидкими средами. В случае аварийной ситуации теплоноситель может закипать, и на выходе котла образуется пар, который и станет поступать в отопительную систему. Насос перестанет выполнять свою функцию, так как крыльчатка не в состоянии перекачивать газообразные среды. Как результат – циркуляция в контуре прекратится, что приведет к еще большему повышению температуры в теплообменнике. Далее (если автоматика не сработала) – взрыв котла. А вот если насос установлен на обратной нитке, то риск того, что пар «доберется» до него, сводится к нулю.

     

    Вывод – с точки зрения безопасной эксплуатации котельного оборудования циркуляционный насос устанавливать следует только на «обратке», то есть на трубе, соединенной с входным патрубком агрегата. Даже если теплогенератор самой последней модели, с совершеннейшей автоматикой, надеяться лишь на нее нецелесообразно. А вдруг откажет? Ведь никто не станет спорить, что надежностью в 100% не отличается ни одно из технических средств.

    Особенности и правила установки насоса

    Трубы системы отопления прокладываются по различным схемам. Для циркуляционного насоса никакой разницы нет, где он установлен – на вертикальной «нитке» или горизонтальной. Главное, чтобы изделие было правильно подключено. Вот здесь часто и совершается типичная ошибка, заключающаяся в том, что входной и выходной патрубки меняются местами. Как не перепутать, если визуально они неразличимы – ни по резьбе, ни по сечению?

    На корпусе насоса – стрелка. Ее отчетливо видно. Она показывает направление перемещения теплоносителя. Следовательно, ее заостренный кончик указывает на патрубок выходной. Значит, устанавливать циркуляционный насос в системе отопления нужно так, чтобы этой стороной он был обращен к котлу. Кроме того, в паспорте прибора (а он обязательно прилагается) показана рекомендуемая схема его монтажа.

    Независимо от специфики установки насоса (пространственной ориентации) обязательное условие – горизонтальное положение ротора. В паспорте указывается и это.

    При установке циркуляционного насоса в большинстве случаев ставится байпас. Его назначение понятно – обеспечить перемещение теплоносителя по контуру, даже если насос вышел из строя или его необходимо временно демонтировать. К примеру, для обслуживания. И здесь мнения различаются. Одни считают, что насос правильно устанавливать на трубу, другие – на байпас. Чем руководствоваться?

    Так как после прекращения работы насоса циркуляция будет обеспечиваться или тем устройством, которое установлено в котле, или разницей температур (в энергонезависимых системах), то необходимо создать наиболее благоприятные условия для перемещения теплоносителя. Следовательно, при отключении прибора он должен идти по трубе, напрямую, минуя байпас. Рисунки все поясняют.

    Такой вариант монтажа (на байпасе) реализуется для систем отопления, которые смонтированы под энергонезависимые котлы, то есть как «самоточные».

    При такой установке насоса можно организовать автоматическое переключение циркуляции с байпаса на прямую «нитку». Достаточно лишь вместо шарового крана, смонтированного на трубе, поставить обратный клапан («лепестковый»).

    При остановке насоса давление в системе упадет, данный элемент арматуры откроется, и движение жидкости продолжится, но уже напрямую. Причем время такого переключения минимально, поэтому на эффективности отопления и режиме работы котла такая модификация контура никак не отразится.

    Хорошее решение для собственников частных строений. Ведь это редкий случай, когда в доме обязательно кто-нибудь да есть. Даже человек, вышедший на заслуженный отдых, не сидит постоянно «в четырех стенах», а отлучается по различным делам. Вот именно в это время и могут возникнуть проблемы с эн/снабжением.

    Эту схему не следует трактовать однозначно, хотя встречаются мнения, что она неправильна. В некоторых котлах изначально нет «своего» насоса. Поэтому куда устанавливать купленный – без разницы. В контуре, который рассчитан на принудительную циркуляцию, «самотока» теплоносителя не будет по определению. Хотя бы по причине отсутствия требуемых уклонов «ниток». Значит, насос можно ставить непосредственно на трубу, так как монтаж байпаса в данном случае теряет смысл. Но обязательно – между котлом и расширительным баком.

    Положение фильтра очистки относительно циркуляционного насоса (еще один спорный вопрос) зависит от особенностей контура отопления:

    • Если система открытая, то перед прибором, но на байпасе.
    • В случаях с котлами твердотопливными – перед клапаном (3-х ходовым).
    • В системах напорных «грязевик» устанавливается до байпаса.

    Рекомендации по порядку монтажа насоса

    Этой работой следует заниматься в так называемое «межсезонье». Но если возникла необходимость провести установку в отопительный период, котел требуется «заглушить» и дождаться, когда температура теплоносителя упадет – это элементарные вещи, не нуждающиеся в дополнительных комментариях.

    • При необходимости монтажа байпаса его лучше собрать отдельно, установив все элементы арматуры и циркуляционный насос. Останется лишь сделать врезку в трубу.
    • Следующий этап – стравливание воздуха с одновременным контролем системы с целью обнаружения протечек.

    После этого можно смело переключать контур на работу с насосом.

    Полезные советы

    Циркуляционные насосы подразделяются на 2 группы, по специфике расположения ротора – «мокрые» и «сухие». В чем разница? Не вдаваясь в особенности инженерных решений, достаточно лишь отметить плюсы и минусы каждой модификации.

    С ротором «сухим». Более высокий КПД. Но есть и недостатки – повышенная «шумность», необходимость регулярного обслуживания (в первую очередь, смазка уплотнителей) и особые требования к условиям эксплуатации. Такие циркуляционные насосы обязательно устанавливаются в отдельных, причем абсолютно чистых помещениях. Объяснение простое – малейшая запыленность приводит к снижению их эффективности или поломке.

    Рекомендация – «сухой» насос целесообразно приобретать, если в самом котле его аналог отсутствует, и изделие является единственным устройством, обеспечивающим циркуляцию воды по трубам системы отопления.

    С ротором «мокрым». Как правило, эти насосы монтируются чаще. Дело в том, что все современные бытовые отопительные котлы изначально укомплектованы таким прибором (располагается под кожухом агрегата), а вновь устанавливаемый служит лишь дополнительным элементом, обеспечивающим лучшую циркуляцию теплоносителя. Например, при неправильном выборе модели теплогенератора, при увеличении протяженности контура обогрева, при установке радиаторов, не предусмотренных первичной схемой.

    Минус такого насоса – низкий КПД. Но с учетом, что он в системе не единственный, данный недостаток нивелируется, так как особо не отражается на эффективности отопления. Дополнительное преимущество – не требуется тех/обслуживание. Такие насосы исправно функционируют до полной выработки ресурса при условии, что соблюдены правила их установки.

    Рекомендация – если в бытовом котле уже есть «свой» насос, то можно смело выбирать изделие с «мокрым» ротором.

    Как установить циркуляционный насос отопления

    Для владельцев дачных домов с индивидуальной системой отопления особо актуальным является вопрос, связанный с равномерным распределением тепла между всеми комнатами. Для этого используют циркуляционные насосные установки. И непосредственно остро встает вопрос: как же установить циркуляционный насос отопления, чтобы он обеспечивал бесперебойную высокоэффективную, надежную работу? В этот статье мы подробно рассмотрим этот вопрос.

    Причины установки циркуляционного насоса

    Стандартная проблема владельцев частных домов – это неравномерность распределения тепла по всей системе отопления. Если в дальних помещениях батареи чуть теплые, а котел при этом закипает, то приходится искать методы для улучшения эффективности работы всей отопительной системы.

    Для распределения тепловой энергии по всему дому чаще всего используют такие решения:

    • увеличение диаметра труб отопительной системы;
    • установка насоса в систему отопления, которая уже присутствует.

    Первый способ действенный и практичен, однако он требует значительных денежных и физических затрат, так как придется демонтировать все старые трубы и заменить их на новые. Установка же циркуляционного насоса в систему отопления обеспечит не только одинаковые температурные показатели по всему дому, но и предотвратит возникновению воздушных пробок, которые и являются причиной плохой циркуляции теплоносителя. Кроме того, стоимость установки небольшого насоса значительно ниже, чем замена труб всей системы отопления, да и физических усилий также потребуется значительно меньше.

    Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

    Циркуляционные насосы предназначены для принудительной циркуляции теплой воды в замкнутых системах отопления. Насос состоит из нержавеющего корпуса и прикрученного к нему стального ротора или мотора, на валу мотора крепится крыльчатка, которая и способствует выбросу теплоносителя. Работе насоса способствует электродвигатель. Установленный в отопительную систему насос втягивает воду с одной стороны и выбрасывает ее в трубопровод за счет центробежной силы, которая возникает при вращении крыльчатки. Напор, создаваемый насосом, должен без проблем справляться с гидравлическим сопротивлением трубопровода, радиатора и других элементов системы.

    Типы циркуляционных насосов

    Как правило, насосы для отопления делятся на два типа:

    В конструкциях «сухого насоса» ротор не взаимодействует с теплоносителем, его рабочая область отделена от электродвигателя специальными уплотнительными нержавеющими кольцами. При пуске эти кольца начинают вращение один к другому и тонкая водяная пленка, находящаяся между кольцами, герметизирует соединение за счет разных показателей давления в системе отопления и внешней среде. Коэффициент полезного действия циркуляционного насоса с сухим ротором становит 80 %. Кроме того, он достаточно шумный, в сравнении с «мокрым» насосом, поэтому его следует устанавливать в отдельной, хорошо звукоизолированной комнате.

    В свою очередь «сухие» насосы подразделяются на три вида: вертикальные, горизонтальные и блочные. У горизонтальных «сухих» циркуляционных насосов всасывающий патрубок расположен на передней части вала, а нагнетательный – на корпусе. Электродвигатель крепится горизонтально. У вертикальных насосов патрубки расположены на одной оси, а электродвигатель расположен вертикально. Теплая вода в блочный насос поступает по направлению оси, а выводится радиально. При работе «сухого» насоса следует контролировать запыленность помещения, так как он может вызвать завихрения пыли и других мелких твердых частиц, что может повредить поверхность колец уплотнения, а вследствие – и герметичность насоса. Стоит помнить, что «сухой» насос требует присутствие жидкости в качестве смазки, так как при ее отсутствии значительно повышается риск разрушения торцевого уплотнения.

    «Мокрые» циркуляционные насосы отличаются от «сухих» тем, что ротор вместе с крыльчаткой погружены в теплоноситель, который и выполняет одновременно роль смазки и охладителя. Ротор и статор разделяет специальный «стакан» из нержавеющей стали, который обеспечивает герметичность части электродвигателя, которая находится под напряжением. Для отопительной системы корпус «мокрого» насоса преимущественно должен быть бронзовым или латунным, а ротор — керамическим. В сравнению с «сухими» насосами, мокрые менее требовательны в обслуживании и ремонте, кроме того, их шумность значительно меньше. Однако существует и минус, коэффициент полезного действия «мокрого» насоса составляет около 50%. Это связанно с тем, что гильзу, которая разделяет теплоноситель и статор, герметизировать практически нереально. «Мокрые» циркуляционные насосы преимущественно применяют в бытовом отоплении, так как такой производительности для систем отопления небольшой протяжности вполне достаточно.

    Как выбрать циркуляционный насос отопления

    Первое, на что следует обратить внимание при выборе циркуляционного насоса, это на его мощность. Стоит помнить, что для качественно отопления не обязательно выбирать большой насос с чересчур высокой мощностью. Он будет только создавать излишний шум, стоять намного дороже, да и потребности в нем как таковой и нет.

    Чтобы выбрать отопительный прибор, следует произвести точный расчет мощности циркуляционного насоса, оптимально подходящей для вашего дома. Для этого вам необходимо знать такие параметры: диаметр трубы, температура воды, уровень напора теплоносителя, пропускную способность и производительность котла.

    Важно знать, сколько литров воды может пройти в минуту через отопительную систему (мощность котла). Помимо этого, необходимо рассчитать количество воды, требуемое для нормальной работы радиатора и колец отопительной системы.

    Мощность циркуляционного насоса также напрямую зависит от длины трубопровода. Как правило, на 10 м. трубопровода необходимо примерно 0,5 м. насосного напора.

    Чтобы рассчитать расход теплоносителя нужно просто его прировнять к параметрам мощности котла. К примеру, если мощность котла составляет 25 кВт, то расход теплоносителя составляет 25 л/мин. Батареям мощностью 15 к Вт необходимо 15 л/мин воды. Также стоит помнить, что чем уже трубопровод, тем больше сопротивление возникнет на пути передвижения теплоносителя.

    Расчет расхода циркуляционного насоса для отопления

    Любой циркуляционный насос имеет ряд показателей, за которыми и определяется его производительность. Основными являются напор и расход. Эти параметры отражаются в техническом паспорте.​

    Таким же образом рассчитывается и напор насоса отопления, согласно европейским стандартам на 1 м.кв площади частного дома необходимо 100 Вт мощности.

    Схемы установки циркуляционных насосов

    Существует две типовые схемы установки циркуляционного насоса: однотрубная, двохтрубная.

    Первая схема характеризуется постоянным расходом теплоносителя и небольшим температурным перепадом, а вторая, наоборот, — переменным расходом и высоким температурным перепадом.

    На следующих рисунках приведены схемы подключения циркуляционного насоса отопления, где: 1 –котел, 2- автоматический воздушник, 3- клапан термостатический, 4- радиатор, 5- клапан балансировочный, 6- расширительный бак, 7-вентиль, 8 –фильтр,9- циркуляционный насос, 10-манометр, 11 – клапан предохранительный.

    Установка циркуляционного насоса – этапы и важные нюансы монтажа

    Перед установкой циркуляционного насоса тщательно изучите инструкцию и схему его подключения. Важно учесть тот факт, что отопительную систему время от времени нужно будет обслуживать, поэтому она должна иметь к себе подход.

    Для начала следует слить всю отопительную жидкость из системы, затем в случае необходимости очистить трубопровод. Установка насоса и функциональной цепочки из арматуры выполняется согласно схеме подключения. По завершению монтажа отопительную систему заливают водой, затем удаляют лишний воздух из насоса путем открытия центрального винта. Стоит обратить внимание, что выводить воздух следует перед каждым включением циркуляционного насоса.​

    После того, как был куплен циркуляционный насос отопления, приступают к определению его места монтажа. Рекомендуется циркуляционный насос устанавливать на обратке, перед котлом. Все дело в том, что вверху котла со временем может собираться воздух и если насос установить на подаче, то он как бы будет вытягивать его из котла, в результате чего может создастся вакуум, что приведет к закипанию этой части котла. Если же насос поставить перед котлом, то теплоноситель будет вталкиваться в него, в результате чего не будет создаваться воздушное пространство и котел будет полностью заполненный. Помимо этого, при таком монтаже циркуляционный насос будет работать при более низких температурах, что повысит срок его эксплуатации.

    На выбранном участке монтажа насоса выполняют, так называемый, байпас (обвод).Он необходим же для того, чтобы в случае поломки насоса или выключения электричества, вся отопительная система не перестала работать, и теплоноситель прошел через главный трубопровод благодаря открытым кранам. Следует не забывать, что диаметр трубы обвода должен быть меньше диаметра основного трубопровода. После того, как байпас готов, приступают к установке циркуляционного насоса.

    Важно помнить, что вал циркуляционного насоса обязательно должен быть установлен горизонтально, иначе в воде будет находиться лишь его часть, то есть насос потеряет около 30% производительность, а в худшем варианте — рабочая зона может прийти в неисправность.

    Кроме того, монтаж предусматривает и верхнее расположение клеммной коробки.

    С двух сторон насосного оборудования установите шаровые краны. Они в дальнейшем понадобятся вам для обслуживания и демонтажа насосного оборудования.

    Система должна обязательно включать в себя фильтр, который предназначен для защиты механизма от мелких механических частиц, которые могут нанести значительные повреждения насосу.

    Сверху обводной трубопроводной линии следует вмонтировать ручной или автоматический клапан, который необходим для выпускания возникших через некий период воздушных пробок.

    Для исключения произвольного протока воды в системе отопления в области входа-выхода насоса необходимо закрепить запорную арматуру.

    При креплении вала двигателя необходимо обеспечить поворот коробки по оси при минимальных усилиях. Для открытой отопительной системы необходимо также предусмотреть расширительный бачок.

    Соединительные узлы следует обработать герметиком, что повысит производительность всей системы отопления

    Чтобы процесс установки помпы был попроще и чтобы избежать необходимость в поисках соединений и креплений самостоятельно, найдите в магазинах специальное устройство с уже подобранными разъемными резъбами.

    Количество необходимых циркуляционных насосов зависит от длины трубопровода. К примеру, если длина труба составляет около 80 м. то достаточно будет установки одного насоса, если же метраж превышает этот показатель – то необходимо использовать два и больше циркуляционных насосов отопления.

    Цена установки циркуляционного насоса отопления в полной мере зависит от модели самого оборудования, сложности обводных труб и, конечно же, количества контуров трубопровода.

    Причины поломки циркуляционных насосов отопления

    Наиболее частые причины поломки циркуляционных насосов отопления:

    • неправильная установка насоса

    Вал двигателя должен быть расположен строго горизонтально, в ином случае в насосе может возникнуть скопление воздуха, что выведет прибор из строя.

    • неправильное расположение клемного модуля или подводка кабеля
    • игнорирование процедуры развоздушивания насоса
    • не качественная очистка системы от твердых частиц

    Стоит помнить, что все неисправности циркуляционного насоса требуют специфических навыков и знаний, поэтому ремонт отопительного оборудования лучше доверить профессионалам.

    Как установить циркуляционный насос

    В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

    Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

    Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

    Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

    Куда ставить

    Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

    Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

    Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

    Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

    Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

    Принудительная циркуляция

    Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

    Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

    Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

    Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

    Естественная циркуляция

    Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

    Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

    Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

    Особенности монтажа

    Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

    Подключение к электропитанию

    Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

    Схема электрического подключения циркуляционного насоса

    Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

    Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

    Куда подключать кабель электропитания

    Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

    Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

    Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

     

     

    Как вам статья?

    Установка циркуляционных насосов | Bola Systems

    Электронный циркуляционный насос в настоящее время является неотъемлемой частью системы отопления любого здания. Он обеспечивает циркуляцию воды от источника тепла к системе отопления, такой как радиаторы или теплые полы. Неправильный монтаж может привести к снижению эффективности обогрева, а также к повреждению системы отопления. Поэтому пренебрегать установкой не стоит. О чем вам нужно подумать?

    Размещение циркуляционного насоса

    Для правильной работы циркуляционного насоса важно его правильное размещение в системе отопления. Это должен определить профессионал, проектировавший ваш дом или систему отопления.

    Однако, если вы решили установить его самостоятельно, есть два основных способа его размещения – либо на обратном трубопроводе, по которому холодная вода поступает в котел, либо на линии отвода горячей воды, идущей от котла. Ранее рекомендовалось размещать циркуляционные насосы исключительно на трубах холодной воды из-за возможного теплового повреждения. Современные циркуляционные насосы изготавливаются из материалов, выдерживающих даже высокие температуры. Поэтому, если по каким-то причинам вы не можете установить насос на обратке, вы легко можете установить его в начале контура.

    Также стоит помнить, что циркуляционный насос должен быть легко доступен для возможного ремонта или настройки в будущем.

    Замена старого насоса

    Если вы заменяете старый циркуляционный насос в существующей системе отопления, при покупке нового необходимо обратить внимание на определенные параметры. Прежде всего, новый насос должен иметь такую ​​же гидравлическую мощность, конструктивную длину и диаметр присоединительной резьбы. Однако при смене циркуляционного насоса в связи с увеличением площади теплого пола или количества радиаторов необходимо подстроить параметры под новые условия.

    Будьте особенно осторожны при снятии старого циркуляционного насоса. В насосе может быть горячая вода, также под высоким давлением, поэтому существует риск ошпаривания. Осторожно слейте воду из насоса перед разборкой.

    Напор насоса определяется не высотой дома, а длиной трубы.

    Механическая установка нового насоса

    Если вы уже выбрали место для установки циркуляционного насоса и сняли старый насос, пришло время установить новый. Сначала соберите циркуляционную систему следующим образом:

    Необходимо иметь клапаны с обеих сторон насоса, что позволит остановить поток воды в случае ремонта или демонтажа насоса. Накрутите клапаны на резьбу насоса. Иногда кран можно установить только перед насосом, а обратный клапан поставить за насосом, но с учетом большей безопасности и комфорта при обращении с насосом лучше иметь два клапана. Вы также можете заменить клапаны фитингом с кулачковым замком, который закрывается шестигранным ключом.

    Перед насосом и в направлении, указанном стрелкой на фильтре, необходимо установить фильтр, улавливающий любую грязь и предотвращающий засорение насоса. Установите обратный клапан за насосом. Если вентиляционный фильтр не является частью самого насоса, подключите его к системе. Все соединения должны быть надлежащим образом уплотнены нагревательной прокладкой, предпочтительно резиновой. Собранную таким образом насосную систему закрепить на трубах системы отопления с помощью латунного фитинга.

    Возможные положения циркуляционного насоса смотрите в инструкции к конкретной модели, но обычно можно выбрать вертикальное или горизонтальное положение. Однако всегда необходимо соблюдать направление потока воды, указанное стрелками непосредственно на насосе. В то же время распределительная коробка не должна находиться над насосом, так как это может помешать надлежащему удалению воздуха из насоса.

    Во время установки насос должен быть обесточен!

    Подключение насоса к сети

    После успешной установки циркуляционного насоса его необходимо подключить к источнику питания. Насосы поставляются в стандартной комплектации с напряжением 230 В. Проверьте свой конкретный насос.

    Помимо самого двигателя насоса, в зависимости от конкретной модели, необходимо также подключение блока управления и термодатчиков. Циркуляционный насос представляет собой относительно сложное электронное устройство, поэтому его установка в сеть может производиться только уполномоченным лицом. Неправильная проводка может привести не только к повреждению насоса, но особенно к травмам.

    Подходящим аксессуаром для циркуляционной насосной системы является резервный источник питания, обеспечивающий ее бесперебойную работу в случае отключения электроэнергии.

    Установка нескольких циркуляционных насосов

    Необходимое количество циркуляционных насосов определяется длиной трубопровода. Как правило, достаточно одного насоса на 80 м трубы. Если у вас более длинные трубы или теплые полы, рекомендуется установить больше циркуляционных насосов. В противном случае напора будет недостаточно и распределение горячей воды в системе отопления будет неравномерным.

    Если у вас более одного котла, необходимо иметь хотя бы один насос для каждого. При установке более одного насоса на один котел целесообразно подключить так называемое кольцевое пространство, уравновешивающее давление в котле. Чрезмерное давление может повредить котел, если одновременно работают несколько насосов.

    Запуск циркуляционного насоса

    Перед первым пуском необходимо прокачать некоторые насосы и установить требуемый режим, соотв. производительность. Насосы без вентиляции шумны и могут быть необратимо повреждены. Однако некоторые современные циркуляционные насосы прокачиваются и регулируются автоматически.

    Что такое рециркуляционный насос для горячей воды?

    Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш кран с горячей водой дает вам холодную воду при первом включении? В зависимости от размера вашего дома, вы можете ждать горячей воды несколько секунд или даже минут. Это не только неудобно, но и расходует много воды.

    Расстояние, которое необходимо пройти горячей воде, является причиной того, что сначала выходит холодная вода. Когда кран открыт, горячая вода поступает в раковину через водопровод. При его выключении вода останавливается, но не возвращается в водонагреватель. Он остается в трубах и остывает. В следующий раз, когда вам понадобится горячая вода, холодная вода в трубах должна быть вытеснена свежей горячей водой из водонагревателя. Чем больше труб между водонагревателем и краном, тем больше холодной воды и тем дольше она уходит.

    Но есть некоторые решения.

    Вы можете попросить сантехника установить рециркуляционный насос. На вашем водонагревателе установлен рециркуляционный насос горячей воды, возвращающий неиспользованную горячую воду обратно в водонагреватель. Предназначен для обеспечения горячей водой по требованию.

    Два типа циркуляционных насосов

    Вариант №1

    Полная система циркуляционных насосов

    При использовании этого варианта в водопроводе вашего дома устанавливается дополнительная труба, предназначенная для горячей воды. Эта система создает петлю от водонагревателя до крана и обратно. Неиспользованная горячая вода всасывается обратно через этот контур насосом, поэтому, когда вы включаете краны с горячей водой, вы быстро получаете горячую воду. Вода не остается в трубах для охлаждения, и вы тратите меньше воды, потому что вам не нужно ждать.

    Вам может быть интересно, как это повлияет на ваши расходы на газ и электроэнергию. Если водонагреватель работает непрерывно с бесконечным циклом воды, разве это не будет стоить дороже? Не обязательно.

    Многие насосы оснащены датчиками и таймерами. Датчик отключает насос после того, как горячая вода сделает полный контур. Таймер позволяет контролировать, когда помпа активна. Вы можете настроить его на автоматическое отключение ночью, когда вы на работе или в отпуске. Если ваш насос не имеет этих функций, профессиональный сантехник может помочь вам добавить их.

    Это вариант не для всех. Стоимость насоса и необходимой дополнительной трубы может быть высокой. Кроме того, многие проекты домов в Нью-Мексико затрудняют добавление трубы, необходимой для этой системы. Если это решение сложно для вашего дома или бюджета, есть еще один вариант.

    Вариант №2

    Система комфорта с циркуляционным насосом

    Эта система использует существующую трубу холодной воды для подачи неиспользованной воды обратно в водонагреватель. Это экономичное решение для домовладельцев, которые недовольны ожиданием горячей воды, но не могут установить первый вариант. Система «Комфорт» может быстро подавать горячую воду в те места в вашем доме, где на подачу горячей воды уходит много времени. Например, если ваша вода находится далеко от вашего душа или кухни, рециркуляционный насос решит эту проблему.

    Вам также не нужно будет устанавливать дополнительную трубу. Это снижает первоначальную стоимость. Эти насосы обычно стоят где-то в диапазоне от 500 до 800 долларов, хотя существуют исключения. Однако у этой системы есть свои недостатки.

    Проблема с этой опцией заключается в том, что из-за того, что горячая и холодная вода проходят по одной и той же трубе, вода из холодного крана может быть теплой или остывать через некоторое время, особенно если у вас болотный кулер. Некоторые домовладельцы летом отключают насос, чтобы решить эту проблему.

    Вы можете не осознавать, что у вас уже есть рециркуляционная система. Предыдущий домовладелец мог отключить насос. Стоит проверить, есть ли он у вас уже, особенно если вас не устраивает время, необходимое для подачи горячей воды в некоторые части вашего дома. Ваш специалист по сантехнике может помочь вам найти насос и привести его в рабочее состояние.

    Выходной дроссель для сварочного инвертора: Power Electronics • Просмотр темы

    зачем нужен и как его собрать своими руками (инструкция и схема)

    Последнее время сварка электрическим током стала крайне популярна в профессиональной сфере та и в домашних условиях, но все мы знаем с каким количеством проблем сталкиваются мастера.

    Нынешний рыночный сегмент электротехники предлагает массу аппаратов для сварки с помощью электрической дуги, начиная с маленьких и не очень мощных сварочников для дома и выполнения не больших объёмов и задач, и аж до огромных промышленных машин с высокой производительностью, которые с магазинов на прямую направляться на огромные заводы.

    Но такая проблема, как резкие, а главное неконтролируемые перепады напряжения, известна профессионалам и домашним мастерам.

    На эти проблемы не может повлиять не сверх дорогая комплектация, не тип применения, это типичный бич сварщика, такие мелочи выводят из себя даже опытных мастеров, а новичок просто навсегда отвернет от работы со сваркой, которая не справляется со своими функций. Такое явление влияет дугу и формирования шва становиться затруднительнее.

    Но такая проблема в прошлом, потому что существует такая новация, как дроссель, он на много облегчает процесс варки, и главное, много в чем делает его безопаснее.

    Его внедряют в цепь сварочного процесса, и сварка готова для комфортной эксплуатации. Новички конечно не осведомлены о ток, что такое дроссель и чем он полезен, как работает, как сделать его дома. Эта статья пролет свет на все ваши вопросы и даже больше.

    Содержание статьиПоказать

    • Общие ведомости
    • Регулировка тока
    • Использование дросселя
    • Самодельный дроссель
    • Итог

    Общие ведомости

    Так зачем же нам нужен дроссель на сварочном аппарате, возможно ми можем обойтись и без него?Да, конечно можете, но для эффективной и комфортной сварки он просто необходим.

    Это маленький элемент, что подключают в цепь, и он обеспечивает стабильное, бесперебойное, плавное нагревание дуги.

    На втором этапе он поддерживает это стабильное состояние, к тому же метал не разлетается во все стороны, что часто случается и, между прочем, может привести к сильным ожогам.

    При эксплуатации шов выходит аккуратным, аппарат настраивается более точно и даже может сваривает трудные элементы, ну конечно так же много зависит и от профессионализма мастера, в руки которого попала сварка.

    Принцип роботы легок, понятен каждому: дроссель пропускает ток через себя, сохраняя его от сварочного аппарата.

    А потом этот сохраненный ток и восполняет, те самые скачки напряжения, что позволяет сварке работать стабильно. Еще дроссель с намагничиванием позволяет обеспечить нужное сопротивление, если вдруг напряжение пригнуло вверх.

    Покупка дросселя для сварочного аппарата в магазинах это совсем недешевое удовольствие, да, конечно вы можете поискать что-то более бюджетное, но будет ли оно хорошо работать.

    Его можно сделать дома самостоятельно, для этого вам прийдется совсем немного логики, времени, недорогих материалов, что наверняка завалялись в гараже.

    Конструкции дросселя-это сердцевина с двумя мотками с сечением, он рассчитанным на использование со значением постоянного тока.

    Так что, к сожалению, дроссель, что подошёл бы для разных сварочных аппаратов нам не смастерить, жаль, но это факт. Небольшая деталь, очевидно, не потянет сильный сварочник.

    Так что желательно знать наперед количество мотков, что нам пригодиться для работы с разными напряжениями.

    Регулировка тока

    Пример дросселя для сварочного аппарата собранный своими руками

    И как же сделать наш шов аккуратным и главное прочным? Правильно, нам понадобиться хорошо отрегулировать ток.

    Для этого существует несколько методов:

    1. Стабилизация, при которой мы увеличиваем и уменьшения расстояния между элементам и сварочным аппаратом. Это наиболее известны способ. То есть что сила тока была меньше, мы должны развести разрезанный сердечник трансформатора. Индукция упадет, а сила тока поползет вниз за ней. Если ваш аппарат большой, то это его плюс так как контролировать ток на нем легче, поскольку интервал регулирования зависим от масштабов доступного размера в теле аппарата.
    2. Контроль тока на обмотке трансформатора. Это способ просто на просто игнорирует часть катушки, чем увеличивает напряжение, ведь путь, что преодолевает ток становиться меньше. Ну и, то есть если этот самый путь становиться больше, то путь нужно продлить.
    3. Но также можно контролировать с помощью стальной пружины, к которой мы крепим клемма последовательно. Этот метод мог бы быть хорош, поскольку по не много настраивает ток, но есть нюанс. Этот способ крайне небезопасен, так как разжаренная пружина оказывается в ногах мастера, если вы цените свое здоровье и вам не хочется поджариться, это метод не для вас.

    Такая катушка решит практически все ваши проблемы со стабилизацией напряжения. На самом деле оно всегда готова восполнит недостачу этого напряжения, или забрать излишки, что бы позже вновь использовать.

    Главное, что небезопасная горячая пружина больше не будет лежать в ваших ногах, ведь безопасность должна быть на первое месте, тем более при такой не легкой работе, настройку произведет дроссель на сварочном аппарате, а мастер может об том не думать.

    Использование дросселя

    Сварочные трансформаторы лучшая база для создания дросселя домашних условиях. Это не раз доведено на практике.

    Он без затруднений, но плавно нагревает нашу дугу, при любом токе, так что он подойдет для обычных дачников, так же для работы на заводах, концернах со скачками напряжением.

    Так же вы можете брать дроссель для сварочного аппарата вместе с выпрямителем. Пара дроссель и выпрямитель умеет свойство поднимать электродвижущую силу самоиндукции.

    Например, если мы говорим про полуавтоматы, то это пара может запалить дугу даже на большом промежутке от метала.

    Самодельный дроссель

    Так приступим же к сооружению дросселя на сварочный аппарат дома для этого нам понадобиться знать как намотать катушку. Что бы все сделать в лучшем виде, быстро и качественно мы должны хорошо ориентироваться в том, как дроссель работает.

    Все необходимое про функции, устройство дросселя вы узнали их предыдущих разделов, конечно если вы были внимательны.

    Также мы написали для вас небольшую инструкцию, используя которую вам точно удастся соорудить прекрасный аппарат. Начнем же нашу не сложную роботу, над очень полезным устройством:

    1. В первую очередь подыщем старенький трансформатор, он послужит нам прекрасной базой. Специалисты в этом деле советуют использовать части от телевизоров «ТСА 270-1», он должен стать нашим сердечником. Такие мелочи всегда не сложно найти на стихийных рынках, или вам повезло и у вашей бабушки завалялся телевизор нужной модели, ну а если нет, то интернет уж точно вам не откажет в изобилии барахла.
    2. Далее мы должны добыть из трансформатора необходимые детали, для этого мы должны избавиться от креплений, зачастую они сверху и конечно достать нашу катушку.
    3. Далее вы должны сформировать прокладки для индукционного прохода, что приклеить к ранее добытому элементу.
    4. Теперь нас ждет сложный и кропотливый этап, но большой мерой от него зависит результат всей нашей роботы, мы должны намотать провод. Нам понадобиться провод предпочтительно из алюминия с сечением не меньше 36 миллиметров. Далее накладываем 25-26 витков с каждого бока. Если вы нашли все рекомендуемые нами детали, то все должно выходить очень четко, аккуратно. Также очень важна изоляция между витками, вы можете сделать ее бумагой, и конечно залакировать изолирующими смазками.
    5. Накручивайте шнур в один бок на обеих катушках, иначе это грозит тем, что в конце шнуры будут смотреть в разные стороны, не появиться перемычек между отводами, что соединяют катушки, а вход и выход будут расположены не правильно.
    6. Но если уже так случилось, что вы намотали так что провода смотрят в разные стороны не проблема-нам нужно приладить диагональную перемычку между верхними и нижними отводами. В вот вторая пара послужит входом и выходом.
    7. Советует встроить дроссель в сварку после диодов.

    Но если даже после всех наших манипуляции напряжение скачет, то нужно просто убрать пару витков с катушки.

    Итог

    Поздравляю, если вы освоили все наши советы, то вы наверняка сможете сделать дроссель для сварочного аппарата своими руками. Это было совсем не сложно, понадобилось немного усидчивости и технической смекалки.

    Но на выходе вы получите качественный аппарат (конечно если все сделали правильно), конечно вы будете гордиться тем, что это сделано своими рукам ,и даже може научить этому кого-то из своих друзей или близких.

    Расскажите о ток как вы делали ваш дроссель, какие при этом возникли проблемы, каков был результат, покажите статью друзьям. Всем мира и новых вершин!

    Дроссель для инвертора

    Дроссель — промышленное название такого электротехнического элемента, как катушка индуктивности. Это приспособление имеет широкий спектр применения, в частности, мощный дроссель можно использовать для улучшения рабочих характеристик полуавтомата или инвертора для сварки. Основное свойство катушки индуктивности, представляющей собой магнитопровод, намотанный с соблюдением определенных условий вокруг ферромагнитного сердечника, — это стабилизация силы тока по времени. Проще говоря, напряжение, приложенное к катушке, вызывает плавное нарастание силы тока на выходе. Изменение полярности приводит к такому же плавному уменьшению силы тока. Главным фактором является то условие, что ток, проходящий по дросселю, не может резко возрастать или снижаться.




    Поиск данных по Вашему запросу:

    Схемы, справочники, даташиты:

    Прайс-листы, цены:

    Обсуждения, статьи, мануалы:

    Дождитесь окончания поиска во всех базах.


    По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

    Содержание:

    • Ремонт и доработки сварочных инверторов своими руками
    • Дроссель в инверторе
    • Самый простой сварочный инвертор своими руками
    • Доработки промышленных сварочных аппаратов
    • Power Electronics
    • Как намотать дроссель для сварочного аппарата
    • Доработка сварочного инвертора своими руками
    • Дроссель для сварочного аппарата своими руками
    • Использование сварочного дросселя

    ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Самодельный сварочный инвертор 2 (дроссель N 2)

    Ремонт и доработки сварочных инверторов своими руками



    Инверторная сварка быстро вошла в рабочую сферу мобильных бригад и отдельных специалистов, выполняющих заказы по вызову.

    Наличие такого сварочного аппарата полезно и каждому хозяину в гараже или частном доме. Компактные размеры устройства, малый вес и высокие показатели качества шва, выгодно выделяют его на фоне крупных трансформаторов. К сожалению, магазинная цена позволяет не всем стать владельцем этого оборудования. Но для тех, кто умеет работать своими руками выход есть — это самодельный сварочный инвертор. Какие инструменты и материалы понадобятся для его создания?

    Как собрать основные узлы? Что включается в обслуживание и ремонт самодельного устройства? Решая создать аппарат из сподручных деталей, доступный по цене, и пригодный для сварки дома или на небольших заказах, следует осознавать реальность результата. Самодельный инверторный сварочный аппарат значительно проигрывает во внешнем виде перед магазинными аналогами. Для солидного частного предпринимателя, специализирующегося на проводке отопления, установке ограждений, металлических дверей и иных услуг, такой агрегат будет выглядеть не авторитетно.

    Но простой сварочный инвертор своими руками отлично подойдет для личных нужд в частном доме, или работах в гараже. Такой аппарат будет способен потреблять V от сети, преобразовывать их в 30V, а силу тока увеличивать до А.

    Этого вполне достаточно для работы электродами диаметром 3 и 4 мм. Качество шва будет лучше громоздкого трансформатора, поскольку переменный ток преобразуется в постоянный, и затем обратно в переменный, но с высокой частотой. Такие инверторы сгодятся для сварки забора, ворот, собственного отопления, дверей.

    Его удобно переносить, и даже варить с ним, повесив на плечо. Если новичок будет усердно тренироваться, смотреть видео и пробовать на практике накладывать швы, то станет возможным сварка тонких листов стали. Впоследствии можно усовершенствовать схемы сварочных инверторов, своими руками добавив в них механизм подачи проволоки, барабанное крепление и газовые клапана, чтобы получился полуавтомат.

    Возможна и переделка под аргоновую сварку. Для создания инверторного сварочного аппарата своими руками не обойтись без похода в магазин или на рынок. Собрать его абсолютно бесплатно, из предметов в гараже, невозможно.

    Но итоговая стоимость будет в три раза дешевле покупки готовой продукции. В сварочниках и их создании применяются:. Перед тем, как приступить к созданию сварочного инвертора своими руками, схема которого уже должна быть распечатана на бумаге, стоит посмотреть несколько видео от специалистов о пошаговой сборке. Это поможет увидеть наглядно с чем придется столкнуться, и сравнить результат.

    Далее предоставляется поэтапная инструкция о том, как сделать сварочный инвертор своими руками. Допускаются некоторые отклонения и вариации, в зависимости от того, какой мощности аппарат необходим на выходе, и какие подручные материалы имеются в наличии. Электрическая составляющая инвертора начинается с трансформатора. Он отвечает за понижение напряжения до рабочего уровня, безопасного для жизни, и повышения силы тока, до величины способной плавить металл.

    Прежде всего необходимо выбрать материал для сердечника. Это могут быть заводские стандартные пластины или самодельный каркас из листового железа. Сварочные трансформаторы лучше мотать из медной шины, поскольку оптимальные характеристики — это достаточная ширина и небольшое сечение. Такие параметры позволят задействовать все физические ресурсы материала.

    Но если такой шины нет, то можно воспользоваться проводом другого сечения. Все это влияет на степень нагрева изделия во время работы. Трансформатор мотается вручную и состоит из двух частей: первичной и вторичной обмоток.

    Для инвертора своими руками подойдет:. Когда главный элемент инвертора своими руками создан, можно заняться изготовлением корпуса. Ориентироваться можно на ширину трансформатора, чтобы он свободно помещался внутри. Защитный кожух можно собрать из листа стали 0.

    Углы можно соединить сваркой, болтами, или сделать цельными стороны на гибочном станке что потребует дополнительных расходов. Понадобится предусмотреть ручку или крепление под ремень для переноса инвертора. Создавая корпус стоит предусмотреть легкую разборку и доступ к основным элементам в случае ремонта.

    Необходимо сделать отверстия на лицевой стороне под:. Магазинные сварочные инверторы красятся порошковым покрытием.

    В домашнем производстве подойдет обычная краска. Традиционными цветами для сварочных аппаратов являются красный, оранжевый и синий. В корпусе нужно просверлить достаточно отверстий для вентиляции. Желательно, чтобы они находились в противоположных сторонах напротив друг друга. Понадобиться и вентилятор. Им может стать кулер из старого компьютера.

    Устанавливать его нужно работой на вытяжку горячего воздуха. Приток холодного производится через отверстия. Разместить кулер стоит максимально близко к трансформатору, — самому горячему элементу устройства. Схема сварочного инвертора обязательно включает диодный мост. Он отвечает за изменение напряжения в постоянное. Эти элементы тоже подвержены нагреву, поэтому крепить их следует на радиаторы, которые доступны в старых системных блоках.

    Для их поиска можно обратиться в ремонтные мастерские по компьютерам. Два радиатора размещаются по краям диодного моста. Между ними и диодами необходимо установить прокладки из термопласта или другого изолятора. Выводы направляются к контактным проводам транзисторов, которые отвечают за возврат тока в переменный, но с повышенной частотой. Соединенные вместе провода должны иметь длину мм. Трансформатор и диодный мост рекомендуется разделять внутренней перегородкой.

    В схеме инвертора обязательно наличие конденсаторов, с последовательным соединением. Они отвечают за уменьшение резонанса трансформатора и минимизацию потерь в транзисторах. Последние открываются быстро, а закрываются медленно. При этом появляются потери тока, которые конденсаторы компенсируют.

    После создания всех составляющих устройства можно переходить к сборке. На основание крепится трансформатор, диодный мост, электронная схема управления. Происходит соединение всех проводов.

    На наружную панель фиксируются:. Держатель и зажим для массы лучше купить готовые, потому что они более безопасные и удобные. Но возможно изготовить держатель и самостоятельно, из стальной проволоки диаметром 6 мм.

    Когда все детали установлены и подключены, можно приступать к проверке аппарата. Меряется исходное напряжение. При 15V оно не должно показывать выше А. Осциллографом тестируется диодный мост. Для длительной и бесперебойной работы инвертор важно правильно обслуживать. Для этого следует раз в два месяца выполнять продувку от пыли, предварительно сняв кожух. Если аппарат перестал работать, можно самостоятельно выполнить ремонт, посмотрев видео в сети основных поломок и способов устранения.

    Изучив схемы обычных инверторов, и приобретя необходимые детали, а также просмотрев обучающие видео, можно собрать качественный аппарат для сварки, который очень пригодится хорошему хозяину. Изготовление сварочного инвертора в домашних условиях — очень увлекательное дело, особенно для любителей самоделок. При этом можно и не иметь глубочайших электротехнических знаний, просто делать все строго в определенном порядке.

    К тому же, не будет лишним понять принцип работы такого устройства. Основной смысл в том, чтобы собирать все самому — это приличная экономия средств, если основные показатели аппарата будут приблизительно такими же, как у тех, что предлагает торговая сеть.

    Да и внешне самодельный сварочный инвертор, может не отличаться от заводского. Работу можно будет проводить, применяя электроды миллиметров в диаметре при дуге до 10 миллиметров.

    Собственноручно собранный по простой схеме сварочный инвертор сможет иметь данные вполне приличного устройства:. Обычно используют напряжение вольт, но можно сделать аппарат и для напряжения вольт. Трехфазные аппараты имеют несколько выше показатели. Монтаж начинается с намотки трансформатора, его функция — это обеспечение стабильным напряжением следующих за ним деталей. Для его изготовления используют феррит Ш 7х7 можно Ш 8х8 , на который наматывают разные по количеству витков обмотки: сто, пятнадцать, пятнадцать и двадцать, соответственно 0,3; 1; 0,2 и 0,3 миллиметров.

    Для снижения вредного влияния возможного перепада сетевого напряжения, кольца провода необходимо класть на всю ширину катушки. Первичную обмотку надо изолировать стеклотканью и намотать экран из провода 0,3 мм. Он должен покрыть всю ширину каркаса, а направление витков — совпадать с предыдущей обмоткой. Последовательность работы с остальными обмотками такая же.

    На выходе должно быть от 20 до 25 вольт. Его можно отрегулировать подбором деталей.

    Дроссель в инверторе

    Сообщения без ответов Активные темы. Модераторы: Горшком назвали Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0. Power Electronics Посвящается источникам питания вообще и сварочным источникам в частности. Текущее время: , Добавлено: ,

    При изготовлении сердечника для трансформатора сварочного инвертора можно.

    Самый простой сварочный инвертор своими руками

    Электросварка широко применяется на крупных производствах и в мелких мастерских. Аппараты для соединения металлов электрической дугой тоже бывают разными по размерам и мощности. Но всех их объединяет одна возможная проблема — падение напряжения мешает розжигу дуги и ведению шва. Еще бывает трудно настроить нужную величину тока для конкретной толщины металла. Для решения всего этого используется дроссель в составе оборудования. Что это такое? Как он функционирует?

    Доработки промышленных сварочных аппаратов

    Забыли пароль? Изменен п. Расшифровка и пояснения — тут. Автор: doct , 31 мая в Технологии сварки. Это не бред.

    Методичка сварщика Сварка и сварочное оборудование.

    Power Electronics

    Большинство мастеров, занимающихся частным ремонтом техники, рано или поздно начинают задумываться над тем, как собрать сварочный аппарат своими руками. В наши дни для использования в условиях малых производств производители техники предлагают немалое количество таких аппаратов. Это может быть аппарат, работающий на переменном или постоянном токе, сварочный полуавтомат или устройство с использованием электродов. Однако любой хороший фирменный аппарат стоит больших денег, а его более дешевый аналог, как правило, ненадежен и быстро начинает отказывать в работе. Для сборки сварочного аппарата прежде всего нужно подобрать или изготовить необходимые детали, это касается и такого устройства, как дроссель. При создании сварочного аппарата своими руками нужно обратить особое внимание на дроссели.

    Как намотать дроссель для сварочного аппарата

    Как установить дроссель для сварочного аппарата своими руками, интересует многих, кто взялся собирать сварочный аппарат своими руками или приобрел недорогую модель. Ведь выполнив небольшую доработку, можно получить хорошую технику, не уступающую дорогим образцам. Можно купить как готовый дроссель, так и изготовить его самостоятельно с минимальными финансовыми вложениями. Схема сварочного аппарата переменного тока с отдельным дросселем: 1 — первичная обмотка, 2 — сердечник, 3 — вторичная обмотка, 4 — обмотка дросселя, 5 — неподвижная часть сердечника дросселя, 6 — подвижная часть сердечника дросселя, 7 — винтовая пара, Др — регулятор тока. Функцией дросселя в сварочном аппарате является регулировка силы тока, который применяется для сварки. Он компенсирует недостающее сопротивление в процессе работы. Подключение дросселя следует осуществлять ко вторичной обмотке трансформатора. Так можно добиться смещения фаз между током и напряжением и облегчить тем самым зажигание электрической дуги в самом начале работы.

    Для чего нужен выходной сварочный дроссель. Инструкция по изготовлению катушки своими руками. Проверка правильной работы устройства для.

    Доработка сварочного инвертора своими руками

    В современном мире сварка становится всё более востребованной и повсеместно распространённой. Сейчас практически у каждого добротного хозяина есть свой сварочный инвертор или трансформатор. Ведь куда проще производить даже обычные бытовые процессы посредством сварки, а не прикручивать, приматывать проволочкой, привинчивать и прочее. Большинство выпускаемых аппаратов малой мощности имеют инверторную схему работы.

    Дроссель для сварочного аппарата своими руками

    ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Выходной Дроссель для Инвертора

    Инверторная сварка быстро вошла в рабочую сферу мобильных бригад и отдельных специалистов, выполняющих заказы по вызову. Наличие такого сварочного аппарата полезно и каждому хозяину в гараже или частном доме. Компактные размеры устройства, малый вес и высокие показатели качества шва, выгодно выделяют его на фоне крупных трансформаторов. К сожалению, магазинная цена позволяет не всем стать владельцем этого оборудования. Но для тех, кто умеет работать своими руками выход есть — это самодельный сварочный инвертор. Какие инструменты и материалы понадобятся для его создания?

    Электросварка широко применяется на крупных производствах и в мелких мастерских. Аппараты для соединения металлов электрической дугой тоже бывают разными по размерам и мощности.

    Использование сварочного дросселя

    Для дешевых инверторов, не имеющих выходного дросселя, из-за чего дуга ведет себя некошерно, особенно на УОНИ и подобных ему электродах, инфа. Нормальному инвертору это всё не нужно, а горбатого известно что исправит, не это, так что другое вылезет. Справедливое замечание. Единственный огрех, што у юзеров уже есть не оч. Аттаво и желание поправить слехка дело. Обычное человеческое желание. Особой популярности тема не получит.

    By -DeNis- , April 15, in Сварочные аппараты и мощные сетевые инверторы. У меня в инверторе на выходе нету дросселя. Говорят, что он стоит только в дорогих моделях.



    Мостовой выпрямитель с конденсатором и дроссельным фильтром

    tfleming
    H-M Supporter — золотой член

    Обработка приложений Наклонная резка Рабочий материал Сталь общего назначения / термообработанная сталь / сталь высокой твердости / нержавеющая сталь / чугун / алюминий / титан Способ монтажа Модель ручки
    Отделка Классификация Грубая/средняя обработка Количество канавок (лист) 2 Применимый материал наконечника Модель Карбидное покрытие
    Сведения о приложении для обработки Изогнутая поверхность / R-образная канавка / резьба

    9.

    Радиаторы отопления и конвекторы отопительные

    9.1.

    Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные

    7322 11 000 0

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных:

    в пунктах 5.1 — 5.7, 5.17, 5.18 раздела 5 указанного стандарта;

    в пунктах 6.1 и 6.2 раздела 6 указанного стандарта

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных в разделе 8 указанного стандарта

    национальный стандарт

    ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний», утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2010 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 893-ст «Об утверждении национального стандарта»

    9.2.

    Радиаторы центрального отопления и их секции стальные

    7322 19 000 0

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных в пунктах 5.1 — 5.7, 5.9, 5.17, 5.18 раздела 5 указанного стандарта;

    в пунктах 6.1 и 6.2 раздела 6 указанного стандарта

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных в разделе 8 указанного стандарта

    национальный стандарт

    ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний», утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2010 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 893-ст «Об утверждении национального стандарта»

    9. 3.

    Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические

    7616 99 900 8

    7616 99 100 2

    7616 99 100 4

    7322 19 000 0

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных:

    в пунктах 5.1 — 5.7, 5.17, 5.18 раздела 5 указанного стандарта;

    в пунктах 6.1 и 6.2 раздела 6 указанного стандарта

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных в разделе 8 указанного стандарта

    национальный стандарт

    ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний», утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2010 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 893-ст «Об утверждении национального стандарта»

    9.4.

    Радиаторы центрального отопления и их секции алюминиевые

    7616 99 100 3

    7616 99 100 4

    7616 99 900 8

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных:

    в пунктах 5. 1 — 5.7, 5.11, 5.17, 5.18 раздела 5 указанного стандарта;

    в пунктах 6.1 и 6.2 раздела 6 указанного стандарта

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных в разделе 8 указанного стандарта

    национальный стандарт

    ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний», утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2010 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 893-ст «Об утверждении национального стандарта»

    9.5.

    Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов

    из 7418

    из 7419

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных:

    в пунктах 5.1 — 5.7, 5.17, 5.18 раздела 5 указанного стандарта;

    в пунктах 6.1 и 6.2 раздела 6 указанного стандарта

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных в разделе 8 указанного стандарта

    национальный стандарт

    ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний», утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2010 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 893-ст «Об утверждении национального стандарта»

    9.6.

    Конвекторы отопительные чугунные

    7322 90 000 9

    из 7323

    из 7325

    из 7326

    из 8516

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных:

    в пунктах 5.1 — 5.7, 5.13, 5.17, 5.18 раздела 5 указанного стандарта;

    в пунктах 6.1 и 6.2 раздела 6 указанного стандарта

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных в разделе 8 указанного стандарта

    национальный стандарт

    ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний», утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2010 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 893-ст «Об утверждении национального стандарта»

    9.7.

    Конвекторы отопительные стальные

    7322 90 000 9

    из 7323

    из 7325

    из 7326

    из 8516

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных:

    в пунктах 5.1 — 5.7, 5.13, 5.17, 5.18 раздела 5 указанного стандарта;

    в пунктах 6.1 и 6.2 раздела 6 указанного стандарта

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных в разделе 8 указанного стандарта

    национальный стандарт

    ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний», утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2010 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 893-ст «Об утверждении национального стандарта»

    9.8.

    Конвекторы отопительные из прочих металлов

    из 7418

    из 7419

    7616 99 100 8

    7616 99 900 8

    из 8516

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных:

    в пунктах 5.1 — 5.7, 5.13, 5.17, 5.18 раздела 5 указанного стандарта;

    в пунктах 6.1 и 6.2 раздела 6 указанного стандарта

    межгосударственный стандарт

    ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. N 80-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», в части требований, установленных в разделе 8 указанного стандарта

    национальный стандарт

    ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний», утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2010 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 893-ст «Об утверждении национального стандарта»


















    Технические характеристики
    ОбозначениеРазмерыРазмер под ключ Вес
     GG2AA1G1G3L  
       ммммммммммммкг
    1077456M 8M 611515933100,05
    1077455G1/8M 611715933100,05
    1014357 AG1/8G1/425,47151543220,06
    1009030 BG1/8G3/825,47151542220,06
    1019950G1/8G1/236,97151450320,14
    1018219 EG1/4G3/825,49,5171546220,07
    1009030 EG1/4G3/436,99,5172054320,13
    1012783 EG3/8G1/425,410171543220,08
    1008593 EG3/8G3/436,910172053320,15
    1016402 EG1/2G1/425,414201543220,10
    729146G1/2G3/436,9172050320,18
    228027 EG3/4G1/436,915221550320,25

















    Технические характеристики
    ОбозначениеРазмерыРазмер под ключ Вес
     GG2AA1G1G3L  
       дюймыдюймыдюймыдюймыдюймыдюймыфунты
    1077456M 8M 60,430,200,590,351,300,390,11
    1077455G1/8M 60,430,280,590,351,300,390,11
    1014357 AG1/8G1/41,000,280,590,591,690,870,13
    1009030 BG1/8G3/81,000,280,590591,650,870,13
    1019950G1/8G1/21,450,280,590,551,971,260,31
    1018219 EG1/4G3/81,000,370,670,591,810,870,15
    1009030 EG1/4G3/41,450,370,670,792,131,260,29
    1012783 EG3/8G1/41,000,390,670,591,690,870,18
    1008593 EG3/8G3/41,450,390,670,792,091,260,33
    1016402 EG1/2G1/41,000,550,790591,690,870,22
    729146G1/2G3/41,450,670,791,971,260,40
    228027 EG3/4G1/41,450,590,870,591,971,260,55

    Орехи и семена масличных культур

     

    Урожай

    Биоинтенсивный урожай

    (фунты/100 кв. футов)

    Средняя доходность в США

    (фунты/100 кв. футов)

    Процент от
    Масло-в-семена

    Миндаль

    1,5 – 3

    7

    65

    Льняное семя

    2 – 4

    1,5

    40

    Фундук (лещина)

    7 – 15

    6

    68

    Арахис

    4 – 10

    7

    57

    Семена тыквы

    1 – 2

    1

    45,5

    Канола (рапс)

    5 – 12

    7

    44

    Семена кунжута

    1,5 – 3

    3

    60,4

    Семена подсолнечника

    2,5 – 5

    3,5

    45

    Грецкий орех (в скорлупе)

    5 – 7,5

    7

    71