Как залить фундамент под дом своими руками + фото, схемы

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Содержание

1. Виды фундамента
2. Подготовительный этап
3. Свайный фундамент
4. Ленточный
5. Под старый дом
6. Начало работ
7. Внутренняя опалубка
8. Армирование и внешняя опалубка
9. Финишные работы
10. Изготовление свайного фундамента
11. Видео
12. Схемы
13. Фото

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

• свайный,
• ленточный,
• монолитный.

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD²). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Под старый дом

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.

Начало работ

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

• Песок.
• Лопата.
• Гидроизоляционный материал.
• Опоры.
• Рулетка.
• Вода.
• Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Опорные столбы

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

Внутренняя опалубка

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

1. Обрезные доски/фануру/ДСП.
2. Молоток-кувалду.
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Металлические стойки.
5. Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

Гидроизоляция

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

Армирование и внешняя опалубка

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

Финишные работы

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

Кирпичный фундамент под старый дом

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

Изготовление свайного фундамента

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Дом поднятый домкратами

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

Видео

Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента:

Схемы

Варианты монтажа винтовых свай

Свайный фундамент в разрезе

Схема монолитного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента

Глубокозаглубленный фундамент

Схема армирования ленточного фундамента

Фото

Траншея

Армирование

Закрепление арматуры и изготовление опалубки

Опалубка

Вентиляционные отверстия

Помогла ли вам статья?

Когда лучше заливать фундамент под дом: пара года и температура

Заливка бетоном опорной части дома выполняется в конкретных погодных условиях, непосредственно влияющих на прочность фундамента. Это главный критерий долговечности жилого строения.

На устойчивость основания еще отражаются: технология укладочных работ, состав бетонной смеси, условия работы специалистов.

Приступая к практической части, необходимо изучить теорию. Постараться вникнуть, когда лучше возводить фундамент, при какой погоде получается качественный бетон, как избежать дополнительных затрат на укладку.

Содержание

1. Подходящая погода для заливки
2. Оптимальное время года
3. Лето
4. Весенне-осенний период
5. Можно ли заливать зимой

Подходящая погода для заливки

Естественный процесс отвердевания цементного камня происходит лишь при положительной температуре окружающего воздуха, в среднем +15-25 градусов по Цельсию. Наибольшая прочность фундамента достигается, если повышенный уровень влажности — от 80 до 100%.

Исходя из вышеуказанных требований, следует четкий ответ, что делать фундамент жилой постройки лучше в сезон устойчивого тепла и сырой погоды.

Не рекомендуется проводить работы в дождливую погоду. Излишняя влага ухудшает прочность основания, особенно, если попала в свежий раствор на момент схватывания. Если дождь начался, а заливка состоялась, то лучше защитить конструкцию, накрыв полиэтиленовой пленкой.

После затвердения бетона дождевая вода уже не окажет негативного воздействия, а избавит фундамент от чрезмерного высыхания.

Оптимальное время года

Мастера предпочитают заливать бетонные опоры:

• Летом;
• Поздней весной;
• Ранней осенью.

Оптимальным временем проведения работ смело считают лето. Весной либо осенью тоже радуют одновременно теплые и влажные деньки, идеально подходящие для выполнения ответственной процедуры общего строительства дома. На длительность периода схватывания раствора влияет температура.

Современные технологии и материалы в строительстве позволили делать фундамент дома и зимой, существенно изменив подходы.

Лето

В жаркую погоду фундамент высыхает довольно быстро, что не является показателем высокого качества основания под здание. В ходе стремительного испарения воды образуются пустоты, делающие бетон хрупким, а жилую постройку неустойчивой.

Планируя заливать фундамент летом, потребуются:

• Температура, не превышающая 15-25̊°C и сохраняющаяся стабильной днем и ночью, на протяжении длительного времени, до полного затвердевания бетона;
• Влажность воздуха свыше 80%;
• Уход за бетоном (увлажнение) во избежание появления поверхностных трещин.

Из сказанного выше делается вывод: начало июня — наиболее оптимальный период для заливки фундамента дома летом. Но не стоит забывать о климатических особенностях конкретной местности. В июне не жарко, а достаточно тепло, влажность нормальная.

Что касается июля/августа, — в этот период либо довольно знойно, либо ощутимы резкие похолодания вечерами. Выбирая между июлем и августом, предпочтение лучше отдать второму варианту.

Весенне-осенний период

Из-за заморозков осень и весна — наиболее опасные периоды для заливки основания под постройку. Планируя работы на весенне-осенний период, следует следить за прогнозами синоптиков либо в бетон добавлять противоморозные составы.

Первая половина осени и вторая половина весны — наиболее оптимальные периоды для работы на стройплощадке.

Заливку фундамента можно делать без опаски, если шкала уличного термометра не опускается ночью ниже нулевой отметки, днём достигает плюсовых величин. Нежелательны перепады температур в течение суток.

Можно ли заливать зимой

Благодаря новым технологиям стала возможна заливка зимой. Этот процесс трудоемкий и затратный. Стоимость работ в холодный период за счет внедрения защитных мер от промерзания основания возрастает на 30-40%.

Заливочные работы ведутся при температуре не меньше −15°C с:

• Вводом в жидкий раствор противоморозных добавок;
• Применением ускорителей твердения;
• Использованием метода термоса.

Если температура меньше −15°C, то прибегают к дополнительному электрообогреву бетонного раствора до показателя + 50-60 градусов либо к греющей опалубке.

Посмотрите видео:

Ознакомившись с теорией заливки основания под жилую постройку, смело приступайте к практическим действиям.

Сколько стоит бетонный фундамент в 2022 году? – Forbes Home

Фундаменты для дома могут быть разных стилей в зависимости от вашего региона, поэтому, если вам нужен новый фундамент, учитывайте потребности вашего дома. Новый фундамент может быть дорогим в зависимости от масштаба проекта. В среднем бетонный фундамент стоит около 8 500 долларов . На низком уровне фундамент может стоить около 6000 долларов США , а на высоком уровне фундамент будет стоить около 15000 долларов США . Общая стоимость будет варьироваться в зависимости от разрешений, труда и типа фундамента.

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения лучших архитекторов, строителей и дизайнеров

Бесплатные сметы без обязательств

Найти подрядчика

Калькулятор стоимости бетонного фундамента

Средняя стоимость бетонного фундамента

При наличии шести различных типов фундамента дома оценки стоимости различаются в зависимости от конструкции. Оценки основаны на доме площадью 2000 квадратных футов.

• Монолитная бетонная плита: 13 000 долларов США
• Бетонная плита стены ствола: 14 000 долларов США (требуется больше труда, земляных работ и материалов)
• Пространство для опор и балок/проходов: 21 000 долл. США Фундаменты для опор и балок встречаются редко, и опоры стоят около 1000 долл. США каждая , балки также стоят от 1000 до 5000 долл. США . Кроме того, если вы ремонтируете опорно-балочный фундамент, вам нужно будет поднять дом, что может стоить около 1500 долларов . Обычному дому требуется от восьми до десяти опор. Подпольные пространства также требуют герметизации и гидроизоляции.
• Фундамент из шлакоблоков: $16 000
• Подвал: $40 000 и выше, в зависимости от того, готов ли подвал

Типы фундаментов и плюсы/минусы

Монолитная бетонная плита

Монолитные бетонные плиты фундаментов более известны как плиты на уровне грунта, потому что они опираются непосредственно на землю и обычно заливаются целиком сразу. Обычно они дешевле в установке и служат долго. Недостаток плитного фундамента заключается в том, что канализационные и дренажные трубы устанавливаются до заливки фундамента, поэтому, если у вас возникнут какие-либо проблемы с сантехникой, вам нужно будет врезаться в плиту, чтобы исправить это.

Бетонная плита стены ствола

В плитах стены ствола сначала заливают нижний колонтитул, а затем укладывают блоки, чтобы сформировать стену до уровня готовой плиты. Он считается более стабильным, но требует больше времени для строительства.

Фундамент из опор и балок/Фундамент для ползания

Фундаменты из опор и балок обычно используются в старых домах и приподнимают дом, что делает его менее подверженным затоплению. Но поскольку он приподнят, вредители и твари могут проникнуть в подполье. Они могут повредить балки с течением времени.

Фундамент из столбов и балок обеспечивает меньшую опору для полов, чем бетонная плита, и они могут быть повреждены водой. Они также не так энергоэффективны, как другие фундаменты, потому что теплый и холодный воздух могут проникать в дом.

Фундамент из шлакоблоков

Фундамент из шлакоблоков не так популярен, как стены из монолитных бетонных блоков. Фундамент из шлакоблоков имеет свои преимущества, например, способность выдерживать больший вес поверх фундамента. Это требует больше денег в трудозатратах. С другой стороны, они могут быть более восприимчивы к изгибу и короблению.

Подвальный фундамент

Подвальный фундамент защищает дом этажом ниже земли. Он может быть незавершенным или законченным, чтобы добавить жилое пространство. Фундаменты подвала имеют тенденцию страдать от проблем с влажностью, а иногда и от плесени. Дренажный насос может помочь решить проблемы с влажностью.

Стоимость фундамента за квадратный фут

Стоимость цементного фундамента

• Шлакоблок: от 9 до 12 долларов
• Место для сканирования: $13
• Пирс и балка: $9 (пирсы и балки добавятся к стоимости)

Плитный фундамент Стоимость

• Монолитная бетонная плита: $5
• Бетонная плита стены ствола: $6

Стоимость фундамента подвала

Добавление фундамента подвала сопряжено со значительными затратами, и они могут увеличиться, если вы решите закончить подвал. Но готовый подвал может увеличить жилую площадь и повысить стоимость вашего дома, поэтому вам придется взвесить затраты и вознаграждение.

За квадратный фут

Незавершенный подвал обычно стоит от 10 до 25 долларов за квадратный фут , в то время как стоимость готового подвала увеличивается до от 30 до 100 долларов за квадратный фут . Подвал с выходом будет стоить около 100 долларов за квадратный фут .

Стоимость установки фундамента

Бетон стоит от 4,25 до 6,25 долларов США за квадратный фут , а средний размер дома составляет около 2000 квадратных футов. Это может означать от 8 500 долларов и 12 500 долларов только за бетон. Рабочая сила обычно стоит около 2,60 долларов за квадратный фут , что составляет около 5200 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов.

Фундамент из пирса и балки может стоить дороже из-за стоимости балок ( от 1000 до 5000 долларов ) и опор (вам понадобится от восьми до десяти). Дополнительные расходы включают:

• Земляные работы: от 500 до 9000 долларов
• Проверка качества почвы: от 500 до 2000 долларов
• Удаление деревьев: от 500 до 2000 долларов
• Разрешения на строительство: от 500 до 2000 долларов
• Форма и отделка: от 1000 до 5000 долларов
• Усиление: от 150 до 750 долларов
• Пломбирование: от 600 до 6000 долларов
• Проверки: от 80 до 300 долларов

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения лучших архитекторов, строителей и дизайнеров

Бесплатные сметы без обязательств

Найти подрядчика

Вопросы дополнительных расходов

При расчете стоимости вашего фонда учитываются многие факторы, но прежде чем продолжить, необходимо знать о любых дополнительных расходах, с которыми вы можете столкнуться.

Осмотр фундамента

Осмотр фундамента проводится перед заливкой бетона и после завершения работ, чтобы убедиться, что новый фундамент соответствует всем требованиям норм и выдержит вес вашего дома. Они стоят около 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят от 150 до 1300 долларов в час  в сумме.

Изоляция фундамента

Чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха, предотвратить попадание влаги или насекомых, многие домовладельцы предпочтут добавить изоляцию фундамента, например, плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг подполья или опоры и балки фундамента. Некоторые даже добавляют пенопласт, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок, чтобы добавить больше изоляции под пол. В среднем установка фундамента стоит около  2000 долларов.

Лучистое тепло

Лучистое тепло — это когда все трубы нужно проложить под фундаментом, а поверх них залить бетоном. Следовательно, лучистое тепло должно быть завершено при установке фундамента. В среднем лучистое тепло добавляет 3 доллара за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят от 4800 до 10000 долларов .

Стоимость замены фундамента

Если вы начнете замечать трещины вдоль фундамента или подозреваете его провисание, вам, скорее всего, понадобится вызов инженера для составления структурного отчета. Отчет обычно стоит около $500 и выявит проблемы с фундаментом.

Замены фундамента могут быстро накапливаться, поэтому рассчитывайте заплатить около от 20 000 до 100 000 долларов в зависимости от масштаба проекта. Если ваш дом необходимо поднять для замены фундамента, вы, вероятно, заплатите от 24 500 до 115 000 долларов , чтобы поднять и заменить фундамент. Возведение дома будет стоить от 3000 до 9000 долларов в одиночку, тогда раскопки могут стоить от 1500 до 6000 долларов .

«Сделай сам» или «Наймите профессионала»

Строительство фундамента — это не проект «сделай сам», хотя опытные мастера, скорее всего, смогут уложить бетонную плиту с помощью друзей. Поскольку фундамент является структурой, поддерживающей ваш дом, измерения должны быть точными, а цемент должен быть размещен в правильном положении, если вы живете в климате, где вы должны обращать внимание на линию промерзания.

Как залить бетонный фундамент сарая

28 мая 2011 г. | Итан (электронная почта) |

Заливка бетона находится на пороге того, чем займутся многие самодельщики , но при правильной подготовке и знаниях вы действительно сможете построить что-то стоящее. Это не слишком сложный проект, особенно если вы заручитесь поддержкой нескольких друзей. В этой статье рассказывается о выборе места, проблемах копания, инструментах, материалах и методах, которые мы использовали для заливки плиты размером 8 x 12 футов для нового сарая.

Заливка настила является отличным решением для навесов, которые будут построены или доставлены на относительно ровную поверхность. Для установки на склоне вам нужно проявить больше творчества с односкатным фундаментом, предназначенным для склонов и холмов. В этом альтернативном методе поддержки сарая используется конструкция из стоек и балок поверх залитых бетонных фундаментов, чтобы получить ровную поверхность сарая.

Этапы подготовки

Для успешной заливки необходимо выполнить некоторые подготовительные действия. Убедитесь, что площадка расположена в удобном месте, не загороженном деревьями или камнями. Сделайте себе одолжение и избегайте больших склонов, которые потребуют много копания и больше бетона.

Подготовительный этап 1. Определение линий метрополитена

После того, как вы выбрали место, вам необходимо найти все линии метрополитена. В Мэриленде мы называем мисс Утилити, но в каждом штате есть аналогичный ресурс. Эти услуги бесплатны, требуются по закону и очень просты в использовании. Позвоните как минимум за 48 часов до начала вашего проекта, и они выйдут и отметят все закопанные линии электропередач, связи, газа и воды. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о правилах копания и о том, что означают разные цвета. Наш сарай располагался в месте, где не было подземных коммуникаций. Вот почему вы не видите ничего отмеченного на наших фотографиях.

Подготовительный этап 2: Разрешения и правила ТСЖ

Важно получить согласие любого товарищества собственников жилья и, при необходимости, получить разрешение. Мы пошли о том, чтобы получить одобрение от архитектурного комитета ТСЖ и соседних соседей. В нашем округе сарай размером 8 на 12 футов не требует разрешения. Проверьте местный кодекс, чтобы убедиться, что вы его соблюдаете.

Этап подготовки 3: планирование подходящей погоды

Подходящая погода может значительно облегчить заливку бетона. Мы дождались прихода весны и температуры почвы, прежде чем начать. Бетон можно успешно заливать при более низких температурах, но вам необходимо использовать теплую воду и изолированные одеяла, чтобы обеспечить правильное отверждение бетона. На самом деле у нас были идеальные 70-градусные дни и без дождя всю неделю.

Инструменты и материалы

Вот инструменты и материалы, которые мы использовали для завершения этого проекта:

• Рулетка
• 4′ уровень
• Лазерный дальномер (на фото ниже)
• Аэрозольная краска (для разметки земли)
• Лопаты, садовые грабли, садовая мотыга, сучкорезы, водяной шланг, веревка
• Пиломатериал 2 х 6 футов, деревянные стойки, стяжка, арматура, арматурные стяжки, гвозди с двойной головкой
• Гравий,
• Бетон (мы использовали Quickrete № 1006 — см. ниже)
• Бетономешалка
• Ручная пила, мастерок

Для этого проекта мы использовали трещиностойкую бетонную смесь QUIKRETE® (№ 1006). Это строительная смесь портландцемента, песка, гравия и специальных армирующих волокон, которые уменьшают усадочные трещины и повышают ударопрочность. Ознакомьтесь с их полной линейкой продуктов, чтобы увидеть, что подходит для вашего проекта. В QUICKRETE также есть полезный калькулятор, позволяющий определить, сколько мешков бетона вам понадобится. Мы хотели плиту размером 4″ x 12’ x 8’ и использовали мешки весом около 55, 80 фунтов.

Шаг 1: Отметьте местоположение сарая

Этот сарай будет расположен на границе участка, и мы использовали лазерный дальномер, чтобы убедиться, что мы выбрали правильное расстояние от дома. Мы не хотели случайно оказаться на коммунальном сервитуте или на территории соседей. Используя рулетку и баллончик с краской, мы отметили место бетонной подушки.

Шаг 2: Выкапывание фундамента

К этому моменту мы должны были быстро измерить уклон земли. Это важно, потому что тогда вы будете знать, насколько глубоко вам нужно копать. В итоге мы перетасовывали землю немного больше, чем нужно, потому что копали слишком глубоко в некоторых местах. Самый простой способ определить уклон — вбить в землю колья с линией между ними. Выровняйте линию и измерьте изменение высоты от линии до земли.

Тем не менее, мы удалили верхний слой земли, чтобы перейти к более твердой поверхности и гарантировать, что верхняя часть нашей формы будет находиться на высоте не менее 1 дюйма над землей. Мы копали достаточно глубоко, чтобы учесть несколько дюймов гравия и обеспечить толщину плиты 4 дюйма. Выкопайте площадь больше, чем желаемая площадка, потому что вам нужно место, чтобы установить форму на место. Сучкорезы пригодились для обрезки корней деревьев, а садовая мотыга — для обрезки краев.

Шаг 3. Создание бетонной формы

Вы можете приобрести наборы для изготовления бетонной формы, но мы предпочитаем собирать ее из досок 2 x 6. Целью была площадка размером 12 x 8 футов, поэтому мы купили две доски 12 футов и две доски 10 футов и обрезали их по размеру. Убедитесь, что вы получаете хорошие, прямые пиломатериалы и имейте в виду, что внутреннее измерение имеет значение. Форма снимается после застывания бетона. Гвозди с двойной головкой не обязательны, но потом их очень легко вытащить.

Шаг 4: Установите форму на место и уровень

Мы поставили форму на место и начали проверять, чтобы она была квадратной. Самый простой способ сделать это — измерить расстояние по диагонали (от одного угла до противоположного). Требуется некоторое время назад и вперед, чтобы убедиться, что они измеряют одинаково, но это очень важно. Затем мы забили пару деревянных колышков по внешнему краю каждой стороны формы. Используя уровень в качестве ориентира, мы забивали или поднимали колья, чтобы достичь уровня. Это также занимает некоторое время назад и вперед, так что идите медленно. Когда все в квадрате и вводят небольшой уклон, чтобы вода могла стекать вниз.

Шаг 5: Укладка гравия для достижения равномерной глубины 4″

Гравий подходит для участков с плохим дренажем, поскольку он пропускает воду, не разрушая почву. Мы положили пару дюймов универсального гравия, помня о том, чтобы поддерживать минимальную глубину бетона 4 дюйма.

Шаг 6: Установка арматурного стержня

Арматурный стержень (арматура) представляет собой ребристые стальные стержни, используемые для придания бетону прочности на растяжение. Мы разместили несколько брусков, заходящих в каждый угол и прикрепив их друг к другу стяжками.

Шаг 7. Сбрызните водой гравий и арматуру

Бетон приобретает прочность благодаря химическому процессу гидратации, когда вода соединяется с портландцементом. Существует прекрасный баланс, потому что вы не хотите слишком много воды или слишком мало. Перед заливкой бетона опрыскивали форму и щебень из шланга. Вы не хотите, чтобы вода скапливалась вместе, но все должно быть влажным. Периодически повторяйте процесс по мере необходимости.

Этап 8: Смешайте и залейте бетон

Мы арендовали миксер в Big Orange. Утверждалось, что он может одновременно смешивать четыре 80-фунтовых мешка, но мы сократили его до двух мешков, чтобы предотвратить любые разливы. Вы можете отмерить воду и медленно добавлять ее, стараясь не добавлять слишком много. Мы решили использовать шланг и медленно добавлять воду, пока она не станет консистенцией пюре. Миксер был полезен, потому что он устранял несмешанные карманы бетона и помогал нам работать быстрее.

Когда мы выливали каждую партию, два человека использовали лопату и садовую решетку, чтобы распределять бетон по опалубке и по углам. Мы смешали много бетона, пока форма не была заполнена чуть выше краев.

Шаг 9: Вырежьте временные стойки на уровне

Используйте ручную пилу, чтобы вырезать временные стойки на уровне поверхности рамы.

Шаг 10: Используйте стяжку для выравнивания поверхности

Затем мы вырезаем все деревянные колышки, чтобы они не выступали за верхнюю часть формы. Мы использовали 12-футовую стяжку, чтобы выровнять бетон с верхней частью нашей формы, сделав несколько проходов. Мы работали «распиливая», заполняя низкие участки по мере продвижения от одной стороны к другой.

Шаг 11: Отделка, кромка и бетон

Наша подушка предназначена для сарая, поэтому нас не особо заботило, как будет выглядеть поверхность после отверждения. Если вы заливаете крыльцо, ступени или что-то еще, что будет видно, рассмотрите возможность использования шпателя, терки или кисти для отделки поверхности. Отделка щеткой обеспечивает текстуру и идеально подходит для ступеней или других участков, которые будут скользкими во влажном состоянии. На внутренние полы обычно наносится шпатель/бетон. Затирку проводят после того, как влага с поверхности испарится и бетон потеряет свой блеск. Вы также можете использовать инструмент для скоса, чтобы создать чистый, профессиональный край. После того, как бетон начал затвердевать, проведите инструментом для снятия фаски по периметру.

2.2.2. Посадки с зазором

Посадка
с зазором
– посадка, при которой всегда образуется
зазор в соединении, т. е. имеется наименьший
гарантированный зазор. В этом случае
наименьший предельный размер отверстия
больше наибольшего предельного размера
вала или равен ему.

Особенности посадок
с зазором:

— в сопряжении
образуется зазор;

—
посадки предназначены для подвижных
сопряжений, например для подшипников
скольжения, а также для неподвижных
сопряжений, для обеспечения беспрепятственной
сборки деталей, что особенно важно при
автоматизации сборочных единиц.

Зазор
(S)
– разность между размерами отверстия
и вала до сборки, если отверстие больше
размера вала.

При
графическом изображении посадки с
зазором поле допуска отверстия расположено
выше поля допуска вала (рис. 2.5).

В связи с разбросом
действительных размеров сопрягаемых
деталей в пределах заданных допусков
зазоры будут колебаться от наименьшего
до наибольшего значения.

Наибольший
зазор S_max
есть положительная разность между
наибольшим предельным размером отверстия
и наименьшим предельным размером вала,
или алгебраическая разность между
верхним предельным отклонением

а)

б)

Рис. 2.5. Поля допусков
посадки с зазором:

а – эскиз; б –
схема расположения

отверстия
и нижним предельным отклонением вала:

.
(2.1)

Для примера найдем
наибольший зазор, показанный на рис.
2.5:

S_max= 40,02 — 39,97
= 0,05 мм;

S_max
= 0,02 —
(-0,03) = 0,05 мм.

Наименьший
зазор S_min
— положительная разность между наименьшим
предельным размером отверстия и
наибольшим предельным размером вала
или алгебраическая разность между
нижним предельным отклонением отверстия
и верхним предельным отклонением вала:

.
(2.2)

Для примера найдем
наименьший зазор, показанный на рис.
2.5:

S_min
= 40,00 —
39,99 = 0,01 мм;

S_min= 0 — (-0,01) =
0,01 мм.

Значения
зазоров, рассчитанные через предельные
размеры и через предельные отклонения,
одинаковые. Это говорит о том, что решение
выполнено верно.

Допуск
посадки с зазором определяется как
разность между наибольшим и наименьшим
предельными зазорами.

Посадкой
с натягом
называется посадка, при которой
обеспечивается наименьший гарантированный
натяг в соединении.

Посадки
с натягом в основном применяют для
передачи крутящих моментов и осевых
сил без дополнительных крепежных
средств, а иногда для создания
предварительного напряженного состояния
у сопрягаемых деталей.

Посадки
предназначены для неподвижных и
неразъемных соединений. Относительная
неподвижность деталей обеспечивается
силами трения, возникающими на
контактирующих поверхностях вследствие
их упругой деформации, создаваемой
натягом при сборке соединения.

Преимущество
посадок – отсутствие дополнительного
крепления, что упрощает конфигурацию
деталей и их сборку. Посадки обеспечивают
высокую нагрузочную способность
сопряжения, которая резко возрастает
с увеличением диаметра сопряжения.

В то же время
прочность и качество сопряжения зависят
от материала сопрягаемых деталей,
шероховатости их посадочных поверхностей,
формы, способа сборки и т. п.

Наиболее
распространенные способы сборки:
запрессовка одной детали в другую под
усилием пресса или путем предварительного
нагрева детали с охватывающей поверхностью
и ее охлаждения после сборки до нормальной
температуры. Соответственно таким
технологическим процессам в старых
стандартах посадки называли прессовой
или горячепрессовой.

Натяг
N —
положительная разность размеров вала
и отверстия до сборки, если размер вала
больше размера отверстия. Натяг
обеспечивает взаимную неподвижность
деталей после их сборки.

При графическом
изображении посадки с натягом поле
допуска вала расположено выше поля
допуска отверстия (рис. 2.6).

а)

б)

Рис. 2.5. Поля допусков
посадки с натягом

а – эскиз; б –
схема расположения

Наибольший
натяг N_max
есть положительная разность между
наибольшим предельным размером вала и
наименьшим предельным размером отверстия
или алгебраическая разность между
верхним предельным отклонением вала и
нижним предельным отклонением отверстия:

.
(2.3)

Для примера найдем
наибольший натяг, показанный на рис.
2.6:

N_max= 40,045 —
40,000 = 0,045 мм;

N_max
= 0,045 — 0 = 0,045 мм.

Наименьший
натяг N_min
— положительная разность между наименьшим
предельным размером вала и наибольшим
предельным размером отверстия или
алгебраическая разность между нижним
предельным отклонением вала и верхним
предельным отклонением отверстия:

.
(2.4)

Для примера найдем
наименьший натяг, показанный на рис.
2.6:

N_min= 40,025 — 40,020
= 0,005 мм;

N_min= 0,025 — 0,020 =
0,005 мм.

Допуск
посадки с натягом определяется как
разность между наибольшим и наименьшим
предельными натягами.

ПОСАДКИ. ТИПЫ ПОСАДОК И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК — Студопедия

Поделись  

Две или несколько подвижно или неподвижно соединяемых деталей называют сопрягаемыми. Поверхности, по которым происходит соединение деталей, называют сопрягаемыми. Остальные поверхности называют несопрягаемыми (свободными).

Рис. 1.6. Сопряжение вала и отверстия

Посадкой называется характер соединения деталей, определяе­мый величиной получающихся в нем зазоров или натягов.

Посадка характеризует свободу относительного перемещения соединяемых деталей или степень сопротивления их взаимному смещению.

Различают три типа посадок: с зазором, с натягом и переход­ные посадки.

При графическом изображение поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии (рис.1.7).

Рис. 1.7. Поля допусков отверстия и вала при посадке с зазором

Посадки с зазором. Посадкой с зазором называется посадка, при которой всегда обеспечивается зазор в соединении, т.е. наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен ему (поле допуска отвер­стия расположено над полем допуска вала) (рис. 1.8).

Зазор S — положительная разность размеров отверстия и вала. Зазор обеспечивает возможность относительного перемещения сопряженных деталей.

Основными характеристиками посадки с зазором являются:

— наименьший зазор S_min = D_min — d_max;

— наибольший зазор S_max = D_max — d_min;

— действительный зазор S_Д = D_Д – d_Д;

— допуск зазора T_s = S_max — S_min = (D_max — d_min) — (D_min — d_max) = (D_max— D_min) + ( d_max — d_min) = T_D + T_d

Рис. 1.8. Схемы расположения полей допусков при посадках с зазором

Посадки с натягом. Посадкой с натягом называется посадка, при которой всегда обеспечивается натяг в соединении, т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему (поле допуска отвер­стия расположено под полем допуска вала) (рис. 1.9).

Натяг N — положительная разность размеров вала и отверстия до сборки. Натяг обеспечивает взаимную неподвижность деталей после их сборки

Рис. 1.9. Схемы расположения полей допусков при посадках с натягом

Основными характеристиками посадки с натягом являются:

— наибольший натяг N_max = d_max — D_min;

— наименьший натяг N_min = d_min — D_max;

— действительный натяг N_Д = d_Д-D_Д,

— допуск натяга T_N = N_max — N_min = (d_max — D_min) — (d_min — D_max) = (d_max — d_min) + (D_max — D_min) = T_d + T_D.

Переходные посадки. Переходной посадкой называется посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга в зависимости от действительных размеров отверстия и вала (поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или полно­стью) (рис. 1.10).

Переходные посадки используют для неподвижных соединений в тех случаях, когда при эксплуатации необходимо проводить разборку и сборку, а также когда к центрированию деталей предъяв­ляются повышенные требования.

Рис. 1.10. Схемы расположения полей допусков при переходных посадках

Переходные посадки, как правило, требуют дополнительного закрепления сопрягаемых деталей, чтобы гарантировать неподвиж­ность соединений (шпонки, штифты, шплинты и другие крепеж­ные средства).

Основными характеристиками переходных посадок являются:

— наибольший натяг N_max = d_max — D_min;

— наибольший зазор S_max = D_max — d_min

— действительный натяг N_Д = d_Д — D_Д

или

— действительный зазор S_Д = D_Д — d_Д;

— допуск посадки (натяга) T_N = N_max + S_max = (d_max — D_min) + (D_max — d_min) = (d_max — d_min) +(D_max — D_min) = T_d + T_D



5 типов разрешений на посадку и что вы можете делать с каждым из них

1) «Приземлиться разрешено»

«Приземлиться разрешено» — это то, что вы обычно слышите с вышки. Когда вам разрешено приземляться, это означает, что вы имеете право использовать всю посадочную длину взлетно-посадочной полосы, и вы должны игнорировать любую маркировку места ожидания, расположенную на взлетно-посадочной полосе. Но помните, вы не сможете снова взлететь, пока УВД не даст вам разрешение на взлет.

Boldmethod

2) «Посадка разрешена, не доезжайте XX»

Когда УВД дает разрешение на посадку и говорит держаться до пересекающей взлетно-посадочной полосы, после приземления у вас есть два варианта действий. Во-первых, вы можете покинуть взлетно-посадочную полосу до короткой линии ожидания. Во-вторых, вы можете остановиться на взлетно-посадочной полосе до разметки места ожидания.

Google Maps

3) «Трансформация разрешена»

После «разрешения на трансляцию» вы можете снова приземлиться и взлететь, не останавливаясь и не покидая взлетно-посадочную полосу.

Жирный метод

4) «Стоп-старт разрешен»

Если вам нужно несколько секунд, чтобы изменить конфигурацию самолета и подготовиться к следующему взлету, или если вы получаете ночное течение, вам понадобиться. Когда вы «разрешите останавливаться и идти», вы можете приземлиться, полностью остановить свой самолет и снова взлететь, не покидая взлетно-посадочную полосу.

Вы не хотите торопиться с остановкой, но вы должны иметь в виду, что у башни может быть самолет позади вас, который приземляется. Не тратьте слишком много времени на взлетно-посадочную полосу и не превращайте приземление в «лагерь и вперед».

Boldmethod

5) «Очищено для опции»

Если вы ищете максимальное количество вариантов, которые вы можете получить от контроллера башни, этот вариант для вас. Когда вы «допущены к выбору», вы можете делать практически все. Диспетчер УВД разрешает вам выполнять касания и старты, стоп-энд-гоу, низкий заход на посадку, уход на второй круг или посадку с полной остановкой.

Когда бы вы использовали это? Это полезно на тренировках, особенно если вы не уверены, какой маневр вам понадобится (если вы смазаете свое приземление, вы можете отказаться от него. Но если у вас грубое приземление, вы можете попробовать еще один.)

Когда УВД дает вам возможность, помните, что вы должны сообщить им о своих намерениях как можно скорее, чтобы они могли спланировать, как справиться с движением вокруг вас.

Boldmethod

Думаете стать пилотом? Начните с Летной школы ATP и узнайте, как начать свою авиационную карьеру здесь.

Станьте лучшим пилотом.
Подпишитесь на рассылку Boldmethod и еженедельно получайте советы и информацию о реальных полетах прямо на свой почтовый ящик.

Зарегистрироваться

•  

  НАЗВАНИЕ

  • • Тег
  • Автор
  • Дата

Свод правил Калифорнии, раздел 8, раздел 3231.

Лестницы.

(а) Общие. Каждая лестница, обслуживающая какое-либо здание или его часть, должна соответствовать требованиям настоящего Раздела. (См. раздел 3214 по спецификациям лестничных перил и поручней и раздел 3234 по промышленным лестницам). (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(а).)

(б) Ширина.

(1) Лестницы, обслуживающие более 50 пассажиров, должны иметь ширину не менее 44 дюймов.

Лестницы, обслуживающие 50 или менее пассажиров, могут иметь ширину 36 дюймов. Частные лестницы, обслуживающие менее 10 человек, могут иметь ширину 30 дюймов.

(2) Обрезка не должна уменьшать требуемую ширину более чем на 3 1/2 дюйма. Поручни могут выступать с каждой стороны лестницы на расстояние 3 1/2 дюйма до требуемой ширины. Стрингеры могут выступать на 1 1/2 дюйма. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 3305(b).)

(c) Вставай и беги.

(1) Высота каждой ступени лестницы должна быть не менее 4 дюймов и не более 7 1/2 дюймов.

(2) Пробег должен составлять не менее 10 дюймов по горизонтали между вертикальными плоскостями самого дальнего выступа соседних ступеней. Самый большой шаг ступени в пределах любого лестничного марша не должен превышать наименьший более чем на 3/8 дюйма. Наибольшая высота подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшую более чем на 3/8 дюйма.

Исключение: Частные лестницы, обслуживающие менее 10 человек, и лестницы на незанятые крыши могут быть построены с максимальной высотой подъема 8 дюймов и минимальной длиной 9 дюймов.

(Раздел 24, Часть 2, Раздел 3305(c).)

(d) Поверхность. Все ступени должны быть противоскользящими. Лестницы должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

(раздел 24, часть 2, раздел 2-3305(s).)

(e) Круговые лестницы. Круглые лестницы могут использоваться в качестве выхода при условии, что минимальная ширина пролета не менее 10 дюймов, а меньший радиус не менее удвоенной ширины лестницы. Все ступени в любом одном пролете между площадками должны иметь одинаковые размеры с допуском в три восьмых дюйма.

(Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(e). )

(f) Посадки. Каждая лестничная площадка должна иметь размер, измеренный в направлении движения и равный ширине трапа. Такой размер не должен превышать 4 фута, если лестница имеет прямой марш. Площадки, если они предусмотрены, не должны уменьшать ширину менее чем на половину требуемой ширины в любом положении качелей или более чем на 7 дюймов у полностью открытой двери. Между площадками должно быть не более 12 футов по вертикали.

(Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(g) и (i).)

(g) Лестница на крышу. В каждом здании высотой четыре или более этажей одна лестница должна доходить до поверхности крыши, за исключением случаев, когда уклон крыши превышает 4 дюйма 12. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(o).)

(h) Высота. Каждая требуемая лестница должна иметь высоту над головой не менее 6 футов 6 дюймов. Такие зазоры должны быть установлены путем измерения по вертикали от плоскости, параллельной и касательной к проступи лестницы, выступающей к софиту выше во всех точках. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(p).)

В существующих установках, где зазор над лестницей составляет менее 6 футов 6 дюймов, лестница должна быть перемещена, препятствие должно быть устранено, или, если и то, и другое невыполнимо, рядом с препятствием должно быть размещено соответствующее предупреждение, чтобы уведомить сотрудников своего присутствия. Если характер опасности таков, что ее набивка повысит безопасность, это также должно быть сделано. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-3305(p), Исключение.)

(i) Строительство ограждения эвакуационных лестниц. При необходимости защиты эвакуационной лестницы путем отделения от других частей здания отделяющая конструкция должна быть огнестойкой конструкции не менее двух часов в зданиях высотой более четырех этажей и не менее одного- часовая огнестойкая конструкция в другом месте.

(1) Отверстия в корпусах. Не должно быть отверстий в выходных ограждениях, кроме выходных дверных проемов и отверстий в наружных стенах. Все выходные двери в ограждении выхода должны быть защищены противопожарным устройством с пределом огнестойкости не менее одного часа, если разрешена одночасовая конструкция шахты, и полтора часа, если требуется двухчасовая конструкция шахты.

Сталь А1 (А0) / Auremo

Сталь А4
Сталь 76Ф
Сталь 76ХСФ
Сталь 76Ц (М76Ц)
Сталь 78ХСФ
Сталь 90АФ (Э90АФ)
Сталь А1 (А0)
Сталь А2
Сталь А3
Сталь 76ВТ (М76ВТ)
Сталь колесная 1
Сталь колесная 2
Сталь колесная 3
Сталь М75
Сталь Н50
Сталь ОС
Сталь ПТ70
Сталь Т60
Сталь 70 (М70)
Сталь 2
Сталь 3
Сталь 3Гпс
Сталь 4
Сталь 54 (М54)
Сталь 5Гпс
Сталь 63 (К63)
Сталь 68 (М68)
Сталь 76Т
Сталь 73В (М73В)
Сталь 73Т (М73Т)
Сталь 73Ц (М73Ц)
Сталь 74 (М74)
Сталь 74Т (М74Т)
Сталь 74Ц (М74Ц)
Сталь 76 (М76)
Сталь 76В (М76В)

Обозначения

Описание

Сталь А1 применяется: для изготовления прокатанных и кованых заготовок квадратного или круглого сечения предназначенных для производства осей локомотивов, электропоездов, дизель- и электропоездов, вагонов железных дорог и вагонов метрополитена железных дорог.

Примечание

Сталь нелегированная.
Если по соглашению требуется сталь без термообработки (прокатка или ковка), то применяют обозначение стали А0 вместо А1.

Стандарты

Химический состав

Fe — основа.

Механические характеристики

Сечение, мм	sТ|s0,2, МПа	σB, МПа	d5, %	кДж/м2, кДж/м2
Сталь А0. Оси тяговых и прицепных вагонов по ГОСТ 31331-2007, ИСО 105-3-82. Без термообработки
	≥280	500-650	≥20	≥196
Сталь А1. Оси тяговых и прицепных вагонов по ГОСТ 31331-2007, ИСО 105-3-82. Режим N: Нормализация или Нормализация + Отпуск
	≥300	520-650	≥22	≥245
Сталь А1. Оси тяговых и прицепных вагонов по ГОСТ 31331-2007, ИСО 105-3-82. Режим Т: Закалка + Отпуск
	≥350	550-700	≥24	≥392

Описание механических обозначений

Сталь для рельсового транспорта А1 — характеристики, свойства, аналоги

Мы работаем по будням с 9:00 до 18:00

Прием заявок по телефону — круглосуточно

• + 7 (812) 640-28-30
• + 7 (812) 441-23-33

• + 7 (812) 640-28-30
• + 7 (812) 441-23-33

На данной страничке приведены технические, механические и остальные свойства, а также характеристики стали марки А1.

Марка: А1
Классификация материала: Сталь для рельсового транспорта
Применение: для изготовления прокатанных и кованых заготовок квадратного или круглого сечения предназначенных для производства осей локомотивов, электропоездов, дизель- и электропоездов, вагонов железных дорог и вагонов метрополитена железных дорог.

Химический состав материала А1 в процентном соотношении

Механические свойства А1 при температуре 20

^oС

Сортамент	Размер	Напр.	sв	sT	d5	y	KCU	Термообр.
—	мм	—	МПа	МПа	%	%	кДж / м2	—
Ось, ГОСТ 31334 — 2007			520-650	300	22			Нормализация
Ось, ГОСТ 31334 — 2007			550-700	350	24			Закалка и отпуск

Расшифровка обозначений, сокращений, параметров

Другие марки из этой категории:

• Марка 1
• Марка 2
• Марка 3
• Марка 63
• Марка 76
• Марка 76Т
• Марка 76Ф
• Марка 76Ц
• Марка А1
• Марка А2
• Марка А3
• Марка А4
• Марка ГОСТ5257-98
• Марка К63
• Марка К76
• Марка К76Т
• Марка К76Ф
• Марка К78ХСФ
• Марка К86Ф
• Марка М54
• Марка М68
• Марка М73В
• Марка М73Т
• Марка М73Ц
• Марка М74
• Марка М74Т
• Марка М74Ц
• Марка М76
• Марка М76В
• Марка М76ВТ
• Марка М76Т
• Марка М76Ф
• Марка М76Ц
• Марка Н50
• Марка ОС
• Марка ПТ70
• Марка Т60
• Марка Э76
• Марка Э76Т
• Марка Э76Ф
• Марка Э78ХСФ
• Марка Э86Ф

Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке А1, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав
реального материала марки А1 могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. Более подробную информацию о марке А1 можно уточнить на
информационном ресурсе Марочник стали и сплавов. Информацию о наличии, сроках поставки и стоимости материалов Вы можете уточнить у наших менеджеров.
При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо за сотрудничество!

Сталь A1 (A0) / Auremo

Сталь A4
Сталь 76Ф
Сталь 76ХСФ
Сталь 76С (М76Ц)
Сталь 78ХСФ
Сталь 90АФ (Э90АФ)
Сталь А1 (А0)
Сталь А2
Сталь А3
Сталь 76ВТ (М76ВТ)
Стальное колесо 1
Стальное колесо 2
Стальное колесо 3
Сталь М75
Сталь N50
Стальная ОС
Сталь ПТ70
Сталь Т60
Сталь 70 (М70)
Сталь 2
Сталь 3
Сталь 3Гпс
Сталь 4
Сталь 54 (М54)
Сталь 5Гпс
Сталь 63 (К63)
Сталь 68 (М68)
Сталь 76Т
Сталь 73В (М73В)
Сталь 73Т (М73Т)
Сталь 73Ц (М73С)
Сталь 74 (М74)
Сталь 74Т (М74Т)
Сталь 74Ц (М74Ц)
Сталь 76 (М76)
Сталь 76В (М76В)

Обозначение

Описание

Сталь А1 применяется : для изготовления пластинчатых и кованых заготовок квадратного или круглого сечения, предназначенных для изготовления осей локомотивов, электропоездов, дизель- и электропоездов, вагонов, железнодорожных и метро РЖД.

Примечание

Нелегированная сталь.
Если по соглашению требуется сталь без термической обработки (прокатка или ковка), то используется обозначение стали А0 вместо А1.

Стандарты

Химический состав

Fe является основой.

Механические характеристики

Сечение, мм	с Т |с 0,2 ​​ , МПа	σ B , МПа	д 5 , %	кДж/м 2 , кДж/м 2
Сталь А0. Ось ведущих и прицепных вагонов по ГОСТ 31331-2007, ИСО 105-3-82. Без термической обработки
	≥280	500-650	≥20	≥196
Сталь A1. Ось ведущих и прицепных вагонов по ГОСТ 31331-2007, ИСО 105-3-82. Режим N: Нормализация или Нормализация + Отпуск
	≥300	520-650	≥22	≥245
Сталь A1. Ось ведущих и прицепных вагонов по ГОСТ 31331-2007, ИСО 105-3-82. Режим T: Закалка + Отпуск
	≥350	550-700	≥24	≥392

Описание механические метки

Свойства стальных материалов — SteelConstruction.

info

Свойства конструкционной стали определяются как ее химическим составом, так и методом производства, включая обработку в процессе изготовления. Стандарты на продукцию определяют пределы состава, качества и производительности, и эти ограничения используются или предполагаются проектировщиками конструкций. В этой статье рассматриваются основные свойства, представляющие интерес для дизайнера, и указываются соответствующие стандарты для конкретных продуктов. Спецификация стальных конструкций описана в отдельной статье.

Схематическая диаграмма напряжения/деформации для стали

Содержание

• 1 Свойства материала, необходимые для проектирования
• 2 Факторы, влияющие на механические свойства
• 3 Сила
  • 3.1 Предел текучести
    • 3.1.1 Горячекатаные стали
    • 3.1.2 Холоднодеформированные стали
    • 3.1.3 Нержавеющая сталь
• 4 Прочность
• 5 Пластичность
• 6 Свариваемость
• 7 Прочие механические свойства стали
• 8 Прочность
  • 8. 1 Атмосферостойкая сталь
  • 8.2 Нержавеющая сталь
• 9 Каталожные номера
• 10 ресурсов
• 11 См. также

[наверх]Свойства материалов, необходимые для проектирования

Свойства, которые должны учитываться проектировщиками при выборе стальных строительных изделий:

• Прочность
• Прочность
• Пластичность
• Свариваемость
• Прочность.

При проектировании механические свойства определяются на основе минимальных значений, указанных в соответствующем стандарте на продукцию. Свариваемость определяется химическим составом сплава, который регламентируется стандартом на продукцию. Долговечность зависит от конкретного типа сплава – обычная углеродистая сталь, атмосферостойкая сталь или нержавеющая сталь.

[вверх]Факторы, влияющие на механические свойства

Механические свойства стали определяются сочетанием химического состава, термической обработки и производственных процессов. Хотя основным компонентом стали является железо, добавление очень небольших количеств других элементов может оказать заметное влияние на свойства стали. Прочность стали можно увеличить за счет добавления таких сплавов, как марганец, ниобий и ванадий. Однако эти добавки к сплаву могут также неблагоприятно повлиять на другие свойства, такие как пластичность, ударная вязкость и свариваемость.

Сведение к минимуму содержания серы может повысить пластичность, а ударная вязкость может быть улучшена за счет добавления никеля. Поэтому химический состав для каждой спецификации стали тщательно сбалансирован и протестирован во время ее производства, чтобы гарантировать достижение соответствующих свойств.

Легирующие элементы также дают различную реакцию, когда материал подвергается термической обработке, включающей охлаждение с заданной скоростью от определенной пиковой температуры. Производственный процесс может включать комбинацию термической обработки и механической обработки, которые имеют решающее значение для характеристик стали.

Механическая обработка происходит во время прокатки или формовки стали. Чем больше стали прокатывают, тем прочнее она становится. Этот эффект очевиден в стандартах на материалы, которые, как правило, определяют снижение уровней предела текучести с увеличением толщины материала.

Эффект термической обработки лучше всего объясняется ссылкой на различные технологические процессы, которые могут использоваться в производстве стали, основными из которых являются:

• Сталь после проката
• Нормализованная сталь
• Прокат нормализованный
• Термомеханически катаная (TMR) сталь
• Сталь, подвергнутая закалке и отпуску (Q&T).

Сталь охлаждается во время прокатки, при этом типичная температура конца прокатки составляет около 750°C. Сталь, которой затем дают остыть естественным путем, называют материалом в состоянии после прокатки. Нормализация происходит, когда прокатанный материал снова нагревается примерно до 900°C и выдерживается при этой температуре в течение определенного времени, прежде чем дать ему возможность остыть естественным образом. Этот процесс уменьшает размер зерна и улучшает механические свойства, особенно ударную вязкость. Нормализованно-прокатный процесс, при котором температура выше 900°C после завершения прокатки. Это оказывает такое же влияние на свойства, как и нормализация, но исключает лишний процесс повторного нагрева материала. Нормализованные и нормализованные прокаты имеют обозначение «Н».

Использование высокопрочной стали может уменьшить объем необходимой стали, но сталь должна быть прочной при рабочих температурах, а также должна обладать достаточной пластичностью, чтобы противостоять любому распространению вязкой трещины. Следовательно, более прочные стали требуют улучшенной ударной вязкости и пластичности, что может быть достигнуто только при использовании чистых сталей с низким содержанием углерода и при максимальном измельчении зерна. Внедрение процесса термомеханической прокатки (TMR) является эффективным способом достижения этой цели.

Термомеханически прокатанная сталь использует особый химический состав стали, чтобы обеспечить более низкую конечную температуру прокатки около 700°C. Для прокатки стали при этих более низких температурах требуется большее усилие, и свойства сохраняются до тех пор, пока она не будет повторно нагрета выше 650°C. Сталь, прокатанная термомеханическим способом, имеет обозначение «М».

Процесс производства закаленной и отпущенной стали начинается с нормализованного материала при температуре 900°C. Его быстро охлаждают или «закаливают» для получения стали с высокой прочностью и твердостью, но с низкой ударной вязкостью. Прочность восстанавливается повторным нагревом до 600°C, поддержанием температуры в течение определенного времени и последующим естественным охлаждением (отпуск). Закаленные и отпущенные стали имеют обозначение «Q».

Закалка включает быстрое охлаждение продукта путем погружения непосредственно в воду или масло. Он часто используется в сочетании с отпуском, который представляет собой вторую стадию термообработки до температур ниже диапазона аустенизации. Эффект отпуска заключается в размягчении ранее закаленных структур и повышении их прочности и пластичности.

Схематический температурно-временной график процессов прокатки

[наверх] Прочность

[наверх] Предел текучести

Предел текучести является наиболее распространенным свойством, которое необходимо проектировщику, поскольку оно является основой для большинства правил, приведенных в нормах проектирования. В европейских стандартах на конструкционные углеродистые стали (включая атмосферостойкие стали) основное обозначение относится к пределу текучести, например Сталь S355 представляет собой конструкционную сталь с указанным минимальным пределом текучести 355 Н/мм².

Стандарты на продукцию также определяют допустимый диапазон значений предела прочности при растяжении (UTS). Минимальный UTS имеет отношение к некоторым аспектам дизайна.

[наверх]Горячекатаные стали

Для горячекатаных углеродистых сталей число, указанное в обозначении, представляет собой значение предела текучести для материала толщиной до 16 мм. Конструкторы должны учитывать, что предел текучести уменьшается с увеличением толщины листа или профиля (более тонкий материал обрабатывается больше, чем толстый, и обработка увеличивает прочность). Для двух наиболее распространенных марок стали, используемых в Великобритании, указанные минимальные значения предела текучести и минимального предела прочности при растяжении показаны в таблице ниже для сталей в соответствии со стандартом BS EN 10025-2 9.0196 [1] .

Национальное приложение Великобритании к BS EN 1993-1-1 ^[2] позволяет использовать минимальное значение текучести для определенной толщины в качестве номинального (характеристического) предела текучести f _y и минимальный предел прочности при растяжении f _u использовать в качестве номинального (характеристического) предела прочности.

Аналогичные значения даны для других марок в других частях BS EN 10025 и для полых профилей в BS EN 10210-1 ^[3] .

[top]Стали холодной штамповки

Существует широкий диапазон марок стали для полосовой стали, подходящей для холодной штамповки. Минимальные значения предела текучести и предела прочности указаны в соответствующем стандарте на продукцию BS EN 10346 9.0196 [4] .

BS EN 1993-1-3 ^[5] содержит значения базового предела текучести f _yb и предела прочности при растяжении f _u , которые следует использовать в качестве характеристических значений при проектировании.

[top]Нержавеющая сталь

Марки нержавеющей стали обозначаются числовым «номером стали» (например, 1,4401 для типичной аустенитной стали), а не системой обозначения «S» для углеродистых сталей. Соотношение напряжение-деформация не имеет четкого различия в пределе текучести, и предел текучести нержавеющей стали для нержавеющей стали обычно указывается в терминах условного предела прочности, определенного для определенного смещения остаточной деформации (обычно 0,2% деформации).

Прочность обычно используемых конструкционных нержавеющих сталей находится в диапазоне от 170 до 450 Н/мм². Аустенитные стали имеют более низкий предел текучести, чем обычно используемые углеродистые стали; Дуплексные стали имеют более высокий предел текучести, чем обычные углеродистые стали. Как для аустенитных, так и для дуплексных нержавеющих сталей отношение предела прочности к пределу текучести больше, чем для углеродистых сталей.

BS EN 1993-1-4 ^[6] содержит номинальные (характеристические) значения предела текучести f _y и предельной минимальной прочности на растяжение f _u для сталей в соответствии с BS EN 10088-1 ^[7] для использования в конструкции.

[вверх] Прочность

Образец для испытания на ударный изгиб с V-образным надрезом

Природа всех материалов состоит в том, чтобы иметь некоторые дефекты. В стали эти дефекты принимают форму очень маленьких трещин. Если сталь недостаточно прочная, «трещина» может быстро распространяться без пластической деформации и приводить к «хрупкому разрушению». Риск хрупкого разрушения увеличивается с толщиной, растягивающим напряжением, концентраторами напряжения и при более низких температурах. Прочность стали и ее способность сопротивляться хрупкому разрушению зависят от ряда факторов, которые следует учитывать на этапе спецификации. Удобной мерой прочности является испытание на ударную вязкость по Шарпи с V-образным надрезом — см. изображение справа. В этом испытании измеряется энергия удара, необходимая для разрушения небольшого образца с надрезом при определенной температуре одним ударом маятника.

В различных стандартах на продукцию указаны минимальные значения энергии удара для различных марок основания каждого класса прочности. Для нелегированных конструкционных сталей основные обозначения марок: JR, J0, J2 и K2. Для мелкозернистых сталей и закаленных и отпущенных сталей (которые, как правило, более прочные, с более высокой энергией удара) используются разные обозначения. Сводная информация об обозначениях ударной вязкости приведена в таблице ниже.

Для тонколистовых сталей для холодной штамповки требования к энергии удара для материала толщиной менее 6 мм не устанавливаются.

Выбор подходящей марки основания для обеспечения достаточной прочности в расчетных ситуациях приведен в BS EN 19.93-1-10 ^[12] и связанный с ним UK NA ^[13] . Правила связывают температуру воздействия, уровень напряжения и т. д. с «предельной толщиной» для каждой марки стали. PD 6695-1-10 ^[14] содержит полезные справочные таблицы, а руководство по выбору соответствующего грунтового основания дано в ED007.

SCI-P419

Эти правила проектирования были разработаны для конструкций, подверженных усталости, таких как мосты и опорные конструкции кранов, и признано, что их использование для зданий, где усталость играет незначительную роль, чрезвычайно безопасно.

Публикация SCI P419 представляет модифицированные пределы толщины стали, которые могут использоваться в зданиях, где усталость не является расчетным соображением. Эти новые пределы были получены с использованием точно такого же подхода, как и правила проектирования Еврокода, но они существенно уменьшают рост трещин из-за усталости. Употреблено слово «уменьшать», так как допущение отсутствия роста означало бы полное устранение эффекта утомления. Допускается некоторая усталость (20 000 циклов) на основе ориентировочных указаний стандарта DIN.

Термин «квазистатический» будет охватывать такие конструкции — в действительности может быть некоторое ограниченное циклическое воздействие нагрузки, но обычно это не рассматривается — подход к проектированию заключается в том, чтобы рассматривать все нагрузки как статические. Ключом к новому подходу является формула для выражения роста трещины при 20 000 циклов. Эксперты из Аахенского университета (участвовавшие в разработке Еврокода) дали это чрезвычайно важное выражение.

Дополнительную информацию можно найти в технической статье в сентябрьском выпуске журнала NSC за 2017 г.

Нержавеющая сталь обычно намного прочнее углеродистой стали; минимальные значения указаны в BS EN 10088-4 ^[15] . В стандарте BS EN 1993-1-4 ^[6] указано, что аустенитные и дуплексные стали достаточно прочны и не подвержены хрупкому разрушению при рабочих температурах до -40°C.

[top]Пластичность

Пластичность — это мера степени деформации или удлинения материала между началом текучести и возможным разрушением под действием растягивающей нагрузки, как показано на рисунке ниже. Конструктор полагается на пластичность в ряде аспектов конструкции, включая перераспределение напряжения в предельном состоянии, конструкцию группы болтов, снижение риска распространения усталостных трещин, а также в производственных процессах сварки, гибки и правки. Различные стандарты для марок стали в приведенной выше таблице настаивают на минимальном значении пластичности, поэтому расчетные допущения действительны, и если они указаны правильно, проектировщик может быть уверен в их адекватных характеристиках.

Напряженно-деформационное поведение стали

[вверх]Свариваемость

Приварка ребер жесткости к большой сборной балке
(Изображение предоставлено Mabey Bridge Ltd)

Все конструкционные стали в основном поддаются сварке. Однако сварка предполагает локальное расплавление стали, которая впоследствии охлаждается. Охлаждение может быть довольно быстрым, потому что окружающий материал, напр. луч предлагает большой «радиатор», а сварной шов (и подводимое тепло) обычно относительно мал. Это может привести к упрочнению «зоны термического влияния» (ЗТВ) и снижению ударной вязкости. Чем больше толщина материала, тем больше снижение ударной вязкости.

Склонность к охрупчиванию также зависит от легирующих элементов, главным образом, но не исключительно, от содержания углерода. Эта восприимчивость может быть выражена как «значение углеродного эквивалента» (CEV), и различные стандарты на продукцию для углеродистых сталей дают выражения для определения этого значения.

BS EN 10025 ^[1] устанавливает обязательные ограничения для CEV для всех охватываемых изделий из конструкционной стали, и тем, кто контролирует сварку, несложно обеспечить, чтобы используемые спецификации процедуры сварки были квалифицированы для соответствующей марки стали и CEV.

Другие механические свойства стали

Другие механические свойства конструкционной стали, важные для проектировщика, включают:

• Модуль упругости, E = 210 000 Н/мм²
• Модуль сдвига, G = E/[2(1 + ν )] Н/мм², часто принимается равным 81 000 Н/мм²
• Коэффициент Пуассона, ν = 0,3
• Коэффициент теплового расширения, α = 12 x 10 ^-6 /°C (в диапазоне температур окружающей среды).

[вверх]Долговечность

Защита от коррозии за пределами объекта
(Изображение предоставлено Hempel UK Ltd.)

Еще одним важным свойством является защита от коррозии. Хотя доступны специальные коррозионно-стойкие стали, они обычно не используются в строительстве. Исключением является атмосферостойкая сталь.

Наиболее распространенным средством защиты от коррозии конструкционной стали является покраска или цинкование. Требуемый тип и степень защиты покрытия зависят от степени воздействия, местоположения, расчетного срока службы и т. д. Во многих случаях в сухих условиях внутри помещений не требуется никаких антикоррозионных покрытий, кроме соответствующей противопожарной защиты. Доступна подробная информация о защите от коррозии конструкционной стали.

[top]Сталь, устойчивая к атмосферным воздействиям

Сталь, устойчивая к атмосферным воздействиям, представляет собой высокопрочную низколегированную сталь, которая устойчива к коррозии, образуя прочную защитную «патину» ржавчины, препятствующую дальнейшей коррозии. Защитное покрытие не требуется. Он широко используется в Великобритании для строительства мостов и снаружи некоторых зданий. Он также используется для архитектурных элементов и скульптурных сооружений, таких как Ангел Севера.

Ангел Севера

[верх]Нержавеющая сталь

Типичные кривые напряжения-деформации для нержавеющей стали и углеродистой стали в отожженном состоянии

Нержавеющая сталь представляет собой материал с высокой коррозионной стойкостью, который можно использовать в конструкции, особенно там, где требуется высококачественная отделка поверхности. Подходящие сорта для воздействия в типичных условиях приведены ниже.

Деформационно-напряженное поведение нержавеющих сталей отличается от поведения углеродистых сталей в ряде аспектов. Наиболее важное отличие заключается в форме кривой напряжения-деформации. В то время как углеродистая сталь обычно демонстрирует линейное упругое поведение вплоть до предела текучести и плато перед деформационным упрочнением, нержавеющая сталь имеет более округлый отклик без четко определенного предела текучести. Таким образом, предел текучести нержавеющей стали, как правило, определяется для определенного смещения постоянной деформации (обычно 0,2% деформации), как показано на рисунке справа, который показывает типичные экспериментальные кривые напряжения-деформации для обычных аустенитных и дуплексных нержавеющих сталей. Показанные кривые представляют диапазон материалов, которые могут поставляться, и не должны использоваться при проектировании.

Указанные механические свойства обычных нержавеющих сталей по EN 10088-4 ^[15]

Описание	Марка	Минимум 0,2 % предела текучести (Н/мм 2 )	Предел прочности при растяжении (Н/мм 2 )	Удлинение при разрыве (%)
Основные хромоникелевые аустенитные стали	1. 4301	210	520 – 720	45
	1.4307	200	500 – 700	45
Молибден-хромоникелевые аустенитные стали	1.4401	220	520 – 670	45
	1.4404	220	520 – 670	45
Дуплексные стали	1.4162	450	650 – 850	30
	1.4462	460	640 – 840	25

Механические свойства относятся к горячекатаному листу. Для холоднокатаной и горячекатаной полосы указанные значения прочности на 10-17 % выше.

Рекомендации по выбору нержавеющей стали

BS EN ISO 9223 [16] Класс атмосферной коррозии	Типичная внешняя среда	Подходящая нержавеющая сталь
C1 (очень низкий)	Пустыни и арктические районы (очень низкая влажность)	1. 4301/1.4307, 1.4162
C2 (низкий)	Засушливый или слабозагрязненный (сельский)	1.4301/1.4307, 1.4162
C3 (средний)	Прибрежные районы с небольшими отложениями соли Городские или промышленные районы с умеренным загрязнением	1.4401/1.4404, 1.4162 (1.4301/1.4307)
C4 (Высокий)	Загрязненная городская и промышленная атмосфера Прибрежные районы с умеренными отложениями солей Дорожная среда с противогололедными солями	1.4462, (1.4401/1.4404), другие более высоколегированные дуплексы или аустениты
C5 (Очень высокий)	Сильно загрязненная промышленная атмосфера с высокой влажностью Морская атмосфера с высокой степенью солевых отложений и брызг	1.4462, другие более высоколегированные дуплексы или аустениты

Материалы, подходящие для более высокого класса, могут использоваться для более низких классов, но могут оказаться нерентабельными. Материалы, указанные в квадратных скобках, могут быть рассмотрены, если приемлема некоторая умеренная коррозия. Накопление агрессивных загрязняющих веществ и хлоридов будет выше в защищенных местах; следовательно, может быть необходимо выбрать рекомендуемую марку из следующего более высокого класса коррозии.

[наверх]Ссылки

1. ↑ ^{1,0 1,1 1,2} BS EN 10025-2:2019 Горячекатаный прокат из конструкционных сталей. Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей BSI.
2. ↑ NA+A1:2014 к BS EN 1993-1-1:2005+A1:2014, Национальное приложение Великобритании к Еврокоду 3: Проектирование стальных конструкций Общие нормы и правила для зданий, BSI
3. ↑ ^{3.0 3.1} BS EN 10210-1:2006 Горячедеформированные конструкционные полые профили из нелегированных и мелкозернистых сталей. Технические требования к поставке, BSI.
4. ↑ BS EN 10346:2015 Стальной плоский прокат с непрерывным горячим покрытием для холодной штамповки. Технические условия поставки. БСИ
5. ↑ BS EN 1993-1-3:2006 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Общие правила — Дополнительные правила для холодногнутых элементов и листов, BSI.
6. ↑ ^{6.0 6.1} BS EN 1993-1-4:2006+A1:2015 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Основные правила. Дополнительные правила для нержавеющих сталей, BSI
7. ↑ БС ЕН 10088-1:2014
   Нержавеющие стали. Список нержавеющих сталей, BSI
8. ↑ BS EN 10025-3: 2019, Горячекатаный прокат из конструкционных сталей, Часть 3. Технические условия поставки нормализованного / нормализованного проката свариваемых мелкозернистых конструкционных сталей, BSI
9. ↑ BS EN 10025-4: 2019, Горячекатаный прокат из конструкционных сталей, Часть 4. Технические условия поставки для термомеханического проката свариваемых мелкозернистых конструкционных сталей, BSI
10. ↑ BS EN 10025-5:2019, Горячекатаный прокат из конструкционных сталей, Часть 5. Технические условия поставки конструкционных сталей с повышенной атмосферной коррозионной стойкостью, BSI
11. ↑ BS EN 10025-6: 2019, Горячекатаный прокат из конструкционных сталей, Часть 6. Технические условия поставки плоского проката из конструкционных сталей с высоким пределом текучести в закаленном и отпущенном состоянии, BSI
12. ↑ BS EN 1993-1-10:2005 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Прочность материала и свойства по толщине, BSI.
13. ↑ NA к BS EN 1993-1-10: 2005, Национальное приложение Великобритании к Еврокоду 3: Проектирование стальных конструкций. Прочность материала и свойства по толщине. БСИ
14. ↑ PD 6695-1-10:2009 Рекомендации по проектированию конструкций по BS EN 1993-1-10. БСИ
15. ↑ ^{15,0 15,1} BS EN 10088-4:2009 Нержавеющие стали. Технические условия поставки листа и ленты из коррозионно-стойких сталей строительного назначения, BSI.
16. ↑ BS EN ISO 9223:2012 Коррозия металлов и сплавов, Коррозионная активность атмосфер, Классификация, определение и оценка. БСИ

[наверх] Ресурсы

• SCI ED007 Выбор марки стали в соответствии с Еврокодами, 2012 г.
  

Бочата (ГОСТ 8969-75) — Союз ДСК

Бочата, как правило, изготавливаются следующим методом: берется труба нужного диаметра, затем от нее отрезается отрезок нужной длины и на специальном оборудовании с двух сторон данного отрезка нарезается наружная резьба определенной длины. По сути бочата – это те же сгоны, основное отличие бочат от сгонов заключается в том, что длины резьб на концах у сгона различны, а у бочонка равны. Бочата используются для соединения водогазопроводных труб, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.). На рисунке, приведенном ниже, вы можете посмотреть, как схематично выглядят бочата:

Бочата:

Как видно из схематичного изображения, приведенного выше, бочата представляют из себя деталь цилиндрической формы, с наружной резьбой, нарезанной с обеих сторон. Резьба у бочат нарезается на токарном станке с помощью резца. Бочата используются с применением уплотнителя, при температуре среды не выше 175°С и давлении не выше 1,6 МПа. Бочата изготавливаются по ГОСТ 8969-75 и могут быть изготовлены всего в одном исполнении. На рисунке, приведенном ниже, Вы можете посмотреть, как схематично выглядит данное исполнение:

Бочата по ГОСТ 8969-75 могут быть изготовлены из стали, с оцинкованным покрытием (оцинкованные бочата) или без покрытия. Диаметр бочат по ГОСТ 8969-75 варьируется от Ду 15мм до Ду 50мм. В нижеприведенной таблице вы можете посмотреть параметры стальных бочат, изготовленных по ГОСТ 8969-75:

Ниже приведен пример условного обозначения бочат по ГОСТ 8969-75:

Бочонок стальной без покрытия с Dу=25мм:
Бочонок 25 ГОСТ 8969-75

Стальной бочонок с оцинкованным покрытием с Dу=50мм:
Бочонок 50-Ц ГОСТ 8969-75

Если Вам требуются остальные характеристики бочат, изготовленных по ГОСТ 8969-75, то вы можете посмотреть их, скачав данный ГОСТ с нашего сайта.

Пользуясь вышеприведенной  таблицей на нашем сайте вы всегда сможете точно рассчитать стоимость транспортных расходов т.к. в ней указан вес всех существующих бочат  по ГОСТ 8969-75.

Наша компания может поставлять бочата из стали марки 20 с оцинкованным покрытием и без него (бочата стальные, бочата стальные оцинкованные).

Если у вас остались вопросы, связанные с бочатами, то Вы можете задать их менеджерам нашей компании по электронной почте [email protected] или по телефону +7 (343)361 2377

БОЧАТА — Строй Сити

Исходная сортировкаПо популярностиПо новизнеЦены: по возрастаниюЦены: по убыванию

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 48721

  БОЧАТА 1 1/2
  

  230 ₽/шт
  (бонусы на карту 23 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т. к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  12 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 1 1/2

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 02230

  БОЧАТА 1 1/2 х 1 1/4
  

  270 ₽/шт
  (бонусы на карту 27 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  40 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 1 1/2 х 1 1/4

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 02231

  БОЧАТА 1 1/4
  

  285 ₽/шт
  (бонусы на карту 29 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  2 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 1 1/4

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 02234

  БОЧАТА 1 х 1/2
  

  100 ₽/шт
  (бонусы на карту 10 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  64 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 1 х 1/2

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 02236

  БОЧАТА 1 х 3/4
  

  100 ₽/шт
  (бонусы на карту 10 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  14 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 1 х 3/4

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 09003

  БОЧАТА 1 Ш/Ш
  

  129 ₽/шт
  (бонусы на карту 13 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  142 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 1 Ш/Ш

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 02238

  БОЧАТА 1/2
  

  45 ₽/шт
  (бонусы на карту 5 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  162 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 1/2

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 02239

  БОЧАТА 1/2 х 3/8
  

  31 ₽/шт
  (бонусы на карту 3 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  43 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 1/2 х 3/8

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 39336

  БОЧАТА 1/4 х 3/8
  

  45 ₽/шт
  (бонусы на карту 5 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  35 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 1/4 х 3/8

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 87637

  БОЧАТА 2″
  

  330 ₽/шт
  (бонусы на карту 33 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  6 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 2″

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 02241

  БОЧАТА 3/4
  

  70 ₽/шт
  (бонусы на карту 7 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  171 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 3/4

  Детали

• 10% БОНУС на дисконтную карту

  Код: 02243

  БОЧАТА 3/4 х 1/2
  

  60 ₽/шт
  (бонусы на карту 6 ₽)

  Услуги: Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 3т. Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 3т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

  316 шт в наличии

  В корзину

  Количество товара БОЧАТА 3/4 х 1/2

  Детали

4 основных шага бачаты для танца любой песни

Как вы должны знать, бачата живет в последние годы своего золотого века, так как она стала одним из танцев с большим количеством последователей. Относительно легкий танец для начинающих, где у самых опытных танцоров есть много возможностей проявить свои таланты.

Появившееся в 1960-х годах в Доминиканской Республике как трансформация болеро в соответствии с антильскими вкусами, в настоящее время оно не отсутствует ни в одном танцевальном зале или школе с уроками бачаты, которые могут похвастаться.

Его типичная хореография родилась в 1990-х годах с двумя формами танца бачата:

• Доминиканская бачата: пара обычно танцует с несколькими фигурами и фокусируется на движениях бедер и ног.
• Городская бачата: танцоры собираются вместе и расходятся, чтобы иметь возможность выполнять различные фигуры, фокусируя движения тела.

Для большинства экспертов главной характеристикой танца бачата, несомненно, является непрерывное движение бедер, особенно в четвертом такте (ритм бачаты состоит из четырех тактов, танец из восьми).

Бачата — это танец, в основе которого лежит личный стиль. Но какие основные шаги бачаты вы должны знать, чтобы танцевать под любую песню?

№1. Базовый шаг бачаты

Базовый шаг бачаты, по сути, состоит из трех шагов, которые исполняются в первые три раза, и касания подошвой стопы, которое исполняется в четвертый раз.

Когда подошва стопы касается земли в четвертый период времени, бедро движется вверх. Движение бедра, более выраженное у женщин, чем у мужчин.

Базовый шаг бачаты должен быть выполнен в хорошем стиле с самого начала процесса обучения. Рекомендация, которая обычно дается для освоения, состоит в том, чтобы не отставать от музыки и держать колени слегка согнутыми. Таким образом, движение бедра возникнет естественным образом.

#2. Повороты в бачате

Одним из основных движений бачаты являются повороты и повороты. Самым простым из всех является тот, в котором мужчина поднимает руку, чтобы женщина могла сделать полный оборот в такт музыке. Затем они оба возвращаются к обычному танцу, не теряя ритма.

Процесс поворота мужчины и женщины будет выглядеть следующим образом:

• Возвращение мужчины в бачате

Когда она танцует, она считает время в уме (1,2,3 ,4), и когда она достигает четвертой доли, она начинает поднимать свою ведущую руку (вытянутую руку) над головой пары, начиная ослаблять давление другой руки.

В такте 1 следующего такта пара начинает вращаться, делая круг под рукой мужчины, осторожно держась за ведущую руку.

Поворот завершится за время 3, так что за время 4 и мужчина, и женщина снова танцуют синхронно.

Возвращение женщины в бачате
В момент времени 4 (вытянутая) ведущая рука мужчины начинает подниматься. В этот момент продолжайте удерживать ведущую руку, но уберите другую руку с плеча партнера и двигайтесь под изгибом ведущей руки.

В такте 1 женщина делает круг под своей основной рукой, пытаясь закончить поворот в такте 3. Намерение состоит в том, чтобы занять нормальное танцевальное положение в такте 4 и снова начать вместе шаги в противоположном направлении в такте 1.

#3. Винт

Винт — это шаг бачаты, в котором девочка проходит впереди мальчика. Позиция изменилась чуть сложнее предыдущих, но без видимых затруднений.

В скручивании мужчина продвигается вперед и располагается позади женщины. Во время процесса она поднимет левую руку так, чтобы женщину можно было поставить в завинчивающееся положение.

Когда мужчина проходит за женщиной, она остается на том же месте. Вот как вы попадаете в свернутое положение, когда мужчина находится за женщиной.

#4. Волны бачаты

Волны — одно из основных движений чувственной бачаты. Танец, который, как следует из названия, играет с чувственностью движений.

Волна — очень простой шаг. Вам просто нужно немного сделать шаг вперед корпусом, подняться вверх, слегка откинуться назад и привести этот наклон от головы вниз, как будто это волна, которая скользит по телу.

Непрерывное повторение движения сделает нас похожими на волну.

Как вы видели, шаги бачаты на самом деле не очень сложные. Но, как и во всем остальном, требуется много практики, чтобы уметь забивать и позволять себе вести себя до совершенства.

Бачата — это танец, в котором могут участвовать люди всех возрастов, и в последнее время он звучит повсюду, так что вперед, записывайтесь на занятия по бачате независимо от вашего уровня. Вы отлично проведете время!

Как танцевать бачату для начинающих

Бачата — один из самых веселых танцев в клубах и на вечеринках наряду с сальсой и меренге. В этом видео вы узнаете , как танцевать шаги бачаты .

Танцевальный шаг бачата #1: Основные шаги из стороны в сторону

Краткое изложение шагов бачаты:

Мужчины:

Сторона левой ногой
Прикоснитесь правой ногой к левой (частичный вес)

В сторону правой ногой
В сторону правой ногой
В сторону правой ногой
В сторону левой ногой правой ногой (Частичный вес)

Женщины:

В сторону правой ногой
В сторону левой ногой правой ногой
В сторону правой ногой
Притопнуть левой ногой к правой (Частичный вес)

Вбок левой ногой
Приставить правую ногу к левой
Вбок левой ногой
Притопнуть правой ногой к левой (Частичный вес)

Танец бачата Шаг #2: The Бачата вперед и назад Basic 9

Вперед левой ногой
Вперед правой ногой (малый шаг) правой ногой
Назад левой ногой (маленький шаг)
Назад правой ногой
Похлопывание левой ногой по правой ноге (частичный вес)

Женщины:

Назад правой ногой
Назад левой ногой (маленький шаг)
Назад с правая нога
Притопнуть левой ногой к правой (Частичный вес)

Вперед левой ногой
Вперед правой ногой (маленький шаг)
Вперед левой ногой
Притопнуть правой ногой к левой (Частичный вес)

Что такое бачата? История и характер

Бачата — танец из Доминиканской Республики, и сегодня это один из самых популярных латиноамериканских танцев.

ДУГОВАЯ СВАРКА [электроды, видео уроки, советы]

[Дуговая сварка] – это такой прием сварки, при котором детали изделия нагреваются до температуры плавления путем воздействия электрического дугового импульса.

Вариантов проведения сварки масса, это сварка под флюсом, дуговая сварка в защитных газах, ручная сварка.

Содержание:

• Методы электросварки
• Азы электросварки
• Технология ручной дуговой сварки

Методы электросварки

Дуговую сварку вручную проводят посредством переменного или постоянного тока в электродах, покрытых особой обмазкой.

Тот, кто руководит ходом сварки, своими руками переносит дугу вдоль краев металла, контролируя ход плавления и поднося электрод к обрабатываемому участку.

Для сваривания вручную чугуна можно смело пользоваться чугунным электродом. В диаметре он может составлять 6-15 мм. Лучшее решение – электроды малого диаметра и низкие токи.

Также для сварки чугуна вручную подходят электроды на медной или никелевой основе.

Если электрод содержит и никель, и медь, то он может использоваться для сварки чугуна уже без предварительного подогрева.

Для сварки чугуна, если края сварочного шва потом будут обрабатываться, не советуют использовать стальной электрод.

Сваривание под флюсом – способ механизированный. Он проводится посредством оголенной электродной проволоки.

Свариваемый участок предохраняется от взаимодействия с воздухом флюсом.

Это вещество вступает в реакцию с расплавленной поверхностью металла и изменяет его структуру, улучшая химические характеристики.

Флюсом называют сыпучий крупчатый состав. По назначению он может применяться при сварке разных типов стали, цветного металла и сплава. А по технологии производства он бывает плавленым и не плавленым.

В промышленных масштабах популярна автоматическая дуговая сварка под флюсом.

Автоматическая дуговая сварка отличается тем, что проволоку на участок дуги, перемещаемой вдоль кромок изделия, подает автомат.

Когда сварка под флюсом не полностью автоматическая, действует полуавтомат, то есть проволока подается автоматически, но своими руками переносится дуга.

На большой скорости производится многодуговая сварка. Существует сваривание, которое выполняется в три фазы, и сварка под флюсом посредством расщепленного электрода.

Чтобы восстановить изношенные элементы изделия, можно варить их под флюсом в оси.

Сварочный аппарат, которым необходимо варить под флюсом, бывает разной серии. Полуавтомат выпускается под сериями ПШ-5 и ПШ-54, а автомат – ТС-17М и АДС-1000.

Видео:

Почти ничем не отличается от сварки под флюсом плавка металла порошковой проволокой с помощью углекислого газа, поскольку металлический элемент приобретает те же свойства.

А дуговая сварка в защитных газах предполагает то, что участок дуги защищен от влияния воздуха специальным газом.

Это может быть газ вроде аргона или гелия или активный газ, например, реагирующий со структурой металла азот.

Чистый аргон активно используется как защитный газ, когда идет сварка по алюминию.

Во время сваривания по алюминию нужна регулировка частоты тока. Такую функцию как раз и имеют аргонодуговые аппараты.

Сложный процесс – сварка в аргоне чугуна. Большое содержание углерода делает его очень хрупким материалом, который трудно сварить.

При сварке аргоном чугуна применяют никелевые или бронзовые присадочные прутки.

Сварочный процесс под защитой газов ведется с помощью неплавящегося или плавящегося электрода.

Варить под аргоном предпочтительнее цветной металл, нержавеющую сталь или сплав.

Когда необходимо лишь слегка окислить в зоне дуги углеродистую или легированную сталь, то используют сварку под углекислым газом.

Если металл тонкий, то есть его толщина менее 3 мм, целесообразнее варить с помощью неплавящегося вольфрамового электрода.

Графитовый или угольный неплавящийся электрод необходим при сварке тонкого изделия толщиной полтора-два мм.

Действуя неплавящимся электродом, можно проводить сварку тонкого изделия своими руками.

Когда материал толстый, применяют сварку плавящимся электродом. Эти виды сварки подходят для стали толщиной более 0,8 мм, он гарантирует образование прочного и качественного соединения.

Использование плавящегося электрода требует полной автоматизации, или хотя бы понадобится сварочный аппарат-полуавтомат.

Широко используется импульсно дуговая сварка. Такое сваривание рекомендовано для тонкого металла, очень подходит алюминию.

Им легко варить потолочный или вертикальный шов, так как почти ничего не разбрызгивается и обеспечивается высокое качество сварки.

В отличие от стандартной процедуры сварки, данные виды сварки не приводит к деформации изделия. Здесь понадобится обычный аппарат и специальный агрегат для подачи импульсов.

Азы электросварки

Чтобы постичь основы дуговой сварки, надо иметь на руках аппарат для сварки и электроды.

В период обучения их понадобится много, какие-то просто испортятся, пока будут предприниматься попытки произвести сварку своими руками.

Самые подходящие электроды для дуговой сварки в период обучения составляют в диаметре 3 мм.

Электроды должны быть именно такой толщины, поскольку более тонкими выполняют сварку тонкого материала, что могут сделать только сварщики с опытом.

Также не стоит брать электроды более 3 мм толщиной, поскольку они могут дать большую нагрузку на сеть.

Сварка дугой для начинающих потребует терпения, но научиться правильно приваривать металлические детали и изделия из чугуна вполне реально.

Главное правило для начинающих — больше практики!

Видео:

Но чтобы начать уроки по свариванию с уверенностью, начинающим рекомендуется посмотреть обучающие видео по сварке, предложенные в нашей статье. Также необходимо усвоить советы по технике безопасности сварки.

Чтобы разобраться в специфике сваривания чугуна и разных металлических предметов, пройдите уроки на примере ненужного металлического куска.

Вблизи приготовьте ведро с водой. Не пробуйте варить электродом на деревянном предмете — техникой безопасности это запрещено!

Будьте бдительны, поскольку крошечные остатки примененного для сваривания электрода способны привести к возгоранию. Эти правила диктует техника безопасности при сварке.

В первую очередь, уроки, обучающие как правильно варить металлические конструкции, указывают, что обрабатываемая деталь в целях безопасности должна быть крепко зафиксирована зажимом «заземления».

А кабель, как говорит техника безопасности, нужно тщательно спрятать и убрать в электрододержатель.

Этот инструмент обеспечивает быструю смену электродов. Электрододержатель должен выдерживать повышенные нагрузки, элементарно собираться — это тоже диктуется правилами безопасности.

Главное условие — электрододержатель должен быть удобным в работе.

Простую конструкцию имеет электрододержатель винтового вида, при этом он весьма практичен. Максимальный показатель тока – 500А. Вес инструмента – 300-750 гр.

Электрододержатель можно соорудить и своими руками, соблюдая технику безопасности.

Потребуется кусок трубы из меди 25 см длиной. К ней с одного конца приваривается металлическая пластина в форме половины кольца, ее край должен быть загнут.

Видео:

На другом боку трубу нужно сплющить и просверлить небольшую дыру. Туда крепится наконечник кабеля, а потом на эту часть трубы устанавливают отрезок дюритового шланга.

Электрододержатель нельзя перегружать в течение работы по правилам техники безопасности, то есть нужно делать небольшие перерывы.

Когда электрододержатель зафиксировал электрод, включают сварочный аппарат, выставляя на нем коэффициент силы тока. Этот показатель должен быть равен цифре диаметра электрода.

После того как электрододержатель и сварочный аппарат подготовлены, можно испытать себя, то есть зажечь дугу своими руками и начать варить, соблюдая правила техники безопасности.

Электрод необходимо установить под определенным углом к металлическому предмету, по правилам этот угол обычно составляет примерно 60 градусов.

Теперь нужно не спеша провести электродом по металлу. Появились искры – пора затронуть металл электродом и немного поднять его, оставляя пятимиллиметровый зазор.

Дуга обязательно зажжется, если процедура проделана правильно. Не нужно забывать, что промежуток в 5 мм поддерживается в течение всей работы. Электрод постепенно выгорает, его передвигают неторопливо.

Если электрод стал прилипать, то его резким движением просто отклоняют в сторону. Когда дуга расстоянием в 2 или 3 мм не зажигается, добавляют мощность электрического тока.

Видео:

Необходимо попытаться сделать стабильную дугу, длина которой составляет от 3 до 5 мм между обрабатываемым элементом и краем электрода.

Если эти первые уроки для начинающих пройдены успешно, то можно попытаться правильно наплавить валик.

Дугу зажигают и медленно передвигают в горизонтальном направлении, совершая волнообразные движения. Плавящийся металл нужно как бы сдвигать к середине дуги.

В идеале появится ровный шов, на котором будут выступать небольшие волны материала наплавления.

Технология ручной дуговой сварки

Дугу правильно зажигают путем прямого отрыва электрода, когда произошло короткое замыкание, или скольжением по поверхности его края.

Технология сварки любого материла, в том числе чугуна, требует, чтобы электрод перемещался по трем направлениям.

Первый прием – постепенное движение по самой оси электрода. Это направление поддерживает стабильную длину дуги.

Длина дуги во время сваривания своими руками должна колебаться между двумя величинами – 0, 5 и 1, 2 диаметра электрода.

Если дуга будет чересчур маленькая, то шов сформируется плохо, и может возникнуть короткое замыкание.

Видео:

Если дуга будет слишком длинная, то снизится глубина провара, и сварочный шов будет хуже по механическим характеристикам.

Второй прием – движение электрода по длине оси валика, чтобы образовался шов. С какой быстротой совершается это перемещение, зависит от мощности электротока, размера электрода и времени его плавления.

Если не совершаются поперечные движения электрода, то шов будет тонкий, то есть его ширина составит 1,5 диаметра электрода. Такой шов предпочтительнее варить на поверхности тонкого листа.

Последний прием – техника движения электрода по ширине самого шва. Это необходимо, чтобы шов соответствовал необходимой ширине и глубине плавления.

Если по шву прошлись правильно, то его ширина будет составлять 1,5-5 диаметров электрода.

Сварка дугой также выполняется исходя из того, в каком пространственном положении расположен сварочный шов.

В нижнем положении важно, чтобы сечения проплавлялись полностью и не образовывались прожоги.

Если идет сваривание угловых швов, то нужно повернуть изделие на 45 градусов или пользоваться наклонным электродом.

Если сваривание выполняется своими руками в вертикальном положении, то на создание шва влияет стекание расплавленного материала.

Оттого швы по вертикали делают на подъем, тем самым обеспечивая нужную степень провара.

Правда эти виды сварки выполняются медленно и годятся только для тонкого изделия, что объясняется малой глубиной проплавления.

Чтобы правильно сделать потолочный или вертикальный шов, придется постараться. Чтобы расплавленный материал не вытекал из сварочной ванны, когда делаешь вертикальный или потолочный шов — его удерживают поверхностным натяжением.

Размеры сварочной ванны лучше уменьшить, выполнять сварку непродолжительными замыканиями так, чтобы потолочный рубец успевал немного подвергнуться кристаллизации.

Проделывать потолочный или вертикальный шов своими руками не всегда целесообразно, если необходимо сваривать тонкие металлические конструкции, вроде кузова автомобиля.

Для сваривания тонкого изделия лучше применить сварочный аппарат полуавтомат, имеющий ряд преимуществ.

Сварочный полуавтомат отличает малая площадь нагревания, не надо тщательно подгонять свариваемые детали. Полуавтомат требует использования углекислого газа, а он дешевле ацетилена.

К тому же, сварочный аппарат полуавтомат работает в 2 раза лучше, чем при работе сваркой своими руками.

Видео:

Аппарат полуавтомат для сваривания чугуна, железа или алюминия состоит из сварочного трансформатора и выпрямителя, кабелей, переносного блока, баллона с газом и редуктора.

Также полуавтомат оснащен держателем с кнопкой пуска. Отечественные виды – это оборудование марок А-537 и А-537У.

Аппарат полуавтомат потребляет много энергии, поэтому в целях безопасности перед работой с ним нужно проверить, до упора ли закручены сварочные кабели.

Как варить дуговой сваркой: основы, техники, обучение

Содержание:

1. Сущность сварочного процесса
2. Инструменты и оборудование
3. Подготовка к свариванию
4. Особенности и порядок сваривания
5. Интересное видео

Существуют разные способы прочного и неразъемного соединения металлических деталей, которые при создании металлоизделий используют профессиональные сварщики. Если же научиться варить хочет новичок, то наилучшей для таких случаев будет ручная дуговая электросварка.

Обычно именно с такого типа сварки начинают обучение те, кто впоследствии становится профессиональными сварщиками. Сам по себе такой способ не сложный и позволяет понять основные принципы сварочного процесса начинающим мастерам. Но, чтобы сварочные швы получались качественными и прочными, необходимо знать, как правильно варить дуговой сваркой.

Сущность сварочного процесса

От правильности действий и умений человека непосредственно зависит, насколько надежным и качественным будет сварное металлоизделие. Поэтому в первую очередь следует изучить основы дуговой сварки.

Место, в котором происходит соединение электрода с металлом называют сварочной ванной. Перед тем как варить дуговой сваркой необходимо знать параметры ванны. Стандартные размеры следующие:

• 5-6 мм — глубина;
• 10-32 мм — длина;
• 7-15 мм — ширина.

Это условные параметры, конкретные размеры зависят от формы кромок соединяемых элементов, режима сварки, скорости движения электрода и других факторов.

Чтобы четко понимать, как правильно варить дуговой сваркой начинающим мастерам сперва необходимо досконально разобраться в происходящих при сваривании процессах:

• электрическая дуга возникает в момент, когда электрод соприкасается с металлической поверхностью;
• металл вместе образования дуги расплавляется;
• одновременно с металлом сам электрод также плавится и при этом расплавившиеся частички перемещаются в сварную ванну;
• плавке подвергается и защитное покрытие электрода. Оно образует газовое облако, которое защищает ванну от воздействия кислорода и обеспечивает поддержание необходимой для плавления металла температуры в месте сварки;
• в процессе сварки образуется шлак, который также способствует подержанию оптимального температурного режима и не допускает перегревания сварной ванны;
• сварочный шов образуется в результате движения электрода и перемещения ванны;
• после остывания металла на соединении остается шлаковая корочка, которую с помощью молотка необходимо аккуратно отбить.

Если вы никогда ранее не видели держатель электрода и общие понятия сварочного процесса вам незнакомы, то следует пройти уроки дуговой сварки, которые в открытом доступе есть в интернете на многих сайтах.

Обратите внимание! Только при наличии двух проводящих ток элементов с противоположными зарядами возможно возникновение электрической дуги. Такими элементами являются металл и электрод. Начинающим мастерам лучше всего использовать стандартный электрод, у которого центральный элемент выполнен из металла.

Инструменты и оборудование

Техника ручной дуговой сварки относительно простая и выполняется с применением специализированного оборудования и электродов. Также понадобятся вспомогательные инструменты и защитные средства.

Типы оборудования

Существует три вида аппаратов, которыми может выполняться дуговая сварка своими руками:

• трансформаторы. Принцип работы таких устройств основан на переменном токе. Следует отметить что они довольно тяжелые, способны вызывать резкие изменения напряжения в общей электросети и сильно шумят. Выполнить ровный шов на трансформаторе довольно сложно, это под силу только обладающим опытом сварщикам. Но если начинающие мастера пройдут обучение дуговой сварке именно с применением трансформатора, то работать с другим оборудованием будет намного легче;
• выпрямители. Работу приборов обеспечивают полупроводниковые диоды. Агрегаты такого типа переменный ток превращают в постоянный. Это универсальные устройства. Для них подходят практически все электроды и сваривание проводить можно на разных металлах. В сравнении с трансформатором процесс сварки намного проще и сохраняется стабильность дуги;
• инверторы. Работают почти бесшумно. Удобны в применении благодаря компактности и автоматической системе настроек. В процессе работы устройство выдает постоянный ток высокой мощности посредством превращения переменного.

Среди всех аппаратов самыми лучшими считаются инверторы. Они создают стабильную дугу даже при скачках напряжения и отличаются многофункциональностью.

Инструменты и обмундирование

Перед тем как варить электродуговой сваркой, нужно вначале подготовить средства для личной защиты и инструменты:

• аппарат для сварки и электроды к нему. Тем, кто только учится сварочному мастерству, следует приготовить побольше электродов;
• подсобные инструменты. Техника дуговой сварки подразумевает удаление возникшего при сваривании шлака, а для этого понадобится молоток и щетка по металлу;
• защитное обмундирование. Нельзя приступать к свариванию без специальной маски, перчаток и защитной одежды из плотных материалов. Пренебрегать такими средствами не стоит, поскольку от них зависит безопасность человека.

Если вы первый раз работаете с аппаратом и хотите научиться как правильно варить ручной дуговой сваркой, то рекомендовано предварительно подготовить тренировочные металлические элементы.

Подготовка к свариванию

Задаваясь целью как научиться правильно варить дуговой сваркой следует понимать, что безопасность и эффективность сваривания во многом зависит от подготовительного процесса. Приступать к сварным работам следует только после подготовки сварочного аппарата:

• необходимо проверить частоту электротока и напряжение, показания в рабочем аппарате и в сети должны быть одинаковыми;
• номер электрода подбирать нужно с учетом мощности оборудования;
• клемму заземления обязательно необходимо надежно зафиксировать;
• проверить все соединения, целостность изоляции кабеля;
• электрод поместить в держатель и проверить прочность его фиксации.

Подготовить нужно также свариваемую поверхность. Ее нужно тщательно очистить от ржавчины, следов масла и других загрязнений. Если этого не сделать, то сварочный шов будет с дефектами.

На целостность проверяются и электроды. Важно чтобы покрытие было без сколов и трещин. Нередко требуется сперва прокалить или просушить электроды и только потом вставлять в держатель аппарата.

Особенности и порядок сваривания

Дуговая сварка для начинающих сварщиков считается самой простой и доступной в обучении. Начинать процесс сваривания нужно с розжига дуги, который осуществляется двумя методами:

• касание. Под углом 60° размещается электрод, концом которого нужно слегка коснуться металлической поверхности и сразу же поднять его на 3-5 мм. Если все сделать правильно, то должна дуга образоваться;
• чиркание. По подготовленному металлу быстро нужно провести самим кончиком электрода и без замедлений поднять его на расстояние 2-3 мм.

Лучше всего зазор выдерживать в среднем 0,5 см, поскольку при его уменьшении электрод будет залипать. Контролировать длину дуги можно также по присутствующему звуку. Наличие резких звуков указывает на то, что зазор чрезмерно большой. Если звук ритмичный и размеренный, то длина дуги постоянная и нормальная.

Начинать сваривать детали нужно сразу же как поймана оптимальная дуга. Плавно и медленно с незначительными колебаниями в стороны электрод перемещается по направлению создаваемого стыка. Когда еще до окончания шва электрод сгорел, то следует вставить второй, отступить примерно 10-12 мм от образовавшего в оборвавшемся шве кратера, повторно зажечь дугу и продолжать процесс, двигаясь вперед.

Обычно стыковые соединения в несколько слоев выполняет:

• двумя — элементы, толщина которых не превышает 6 мм;
• тремя — детали с диапазоном толщины от 6 до 12 мм;
• четырьмя — изделия, у которых больше 12 мм составляет толщина.

Различают также разные траектории движения дуги и выполнять их нужно одновременно:

• поперечная. Ширина движений должна отвечать заданной ширине шва;
• продольная. Формирует тоненький валик ниточного шва;
• поступательная. Способствует поддержанию однообразной дуги, сам электрод при этом перемещается вдоль линии сварного соединения.

Сплошным швом сваривать не рекомендовано, поскольку произойдет перекос металла. При слишком быстрых движениях электродом стык получится неровным и на нем останутся непроваренные участки. Слишком медленно также нельзя электрод вести, потому в металле возникнут дырки от прожига.

Следить необходимо за зазором между свариваемой поверхностью и электродом. Если он очень маленький, то металл попросту не прогреется. Непрочный и неровный шов получится чрезмерно большом зазоре.

Хоть с первого взгляда довольно сложной кажется ручная дуговая сварка для начинающих, но если изучить технологию и следовать инструкции, то научиться сварочному мастерству может каждый.

Интересное видео

Советы по сварке электродом для начинающих

Добро пожаловать в полное руководство по сварке электродом для начинающих ! В следующем посте вы найдете простые определения, ссылки на полезные ресурсы по сварке электродами, обзоры оборудования и советы по использованию правильных настроек сварочного аппарата и стержней.

Чтобы узнать о лучших наконечниках для сварки стержнем , ознакомьтесь с содержанием ниже.

Сварка электродом для начинающих: Содержание

• Что такое дуговая сварка?
• Сварка электродом для начинающих: преимущества и недостатки
• Сварочные наконечники
• Руководство для начинающих по сварке листового металла электродами
• Видео: Как сварить с помощью сварочного аппарата
• Настройки сварочного аппарата, электроды для сварки и где найти в Интернете таблицу сварочных электродов
• Ручная сварка против сварки Mig
• Лучшие обзоры сварочного оборудования для стержневой сварки

Основы дуговой сварки: Что такое сварка электродом?

Сварка стержнем представляет собой тип дуговой сварки .

Из всех различных видов сварки сварка стержнем является одной из самых универсальных. Это также относительно недорого и полезно как для промышленных, так и для бытовых проектов. Другим термином для этого же метода сварки является дуговая сварка защищенным металлом (SMAW) или сокращенно дуговая сварка .

Проще говоря, сварка электродом представляет собой процесс ручной дуговой сварки, в котором для сварки используется электрод, покрытый флюсом. Очевидно, это слишком упрощенное определение. Но это хорошая отправная точка.

Вот отличное определение сварки электродом из Википедии:

Важно помнить, что существуют разные названия, которые относятся к одному и тому же методу сварки. Следующие обозначения являются синонимами дуговой сварки:

• Дуговая сварка в среде защитного металла (SMAW)
• Ручная дуговая сварка металлическим электродом (MMAW или даже просто MMA)
• Дуговая сварка в среде флюса

Сварка электродом для начинающих: преимущества и недостатки

Как и все другие виды сварки, сварка электродом имеет свои плюсы и минусы, особенно если вы новичок.

С положительной стороны сварка электродом имеет множество преимуществ:

• Универсальность:  Например, этот метод сварки можно применять к чему угодно: от судостроения до нефтеперерабатывающих заводов и домашних сварочных работ . Кроме того, сварка стержнем совместима со многими сплавами и металлами.
• Портативность: Сварка электродом, в частности, делает проекты на открытом воздухе очень выполнимыми. И меньше материала для переноски.
• Стоимость: В целом оборудование для сварки стержнем стоит недорого.

С другой стороны, вот некоторые недостатки сварки электродом:

• Ручной процесс: В частности, сварка электродом — это ручной процесс. Без простоты автоматического процесса он требует больше времени, а относительная стоимость наплавленного металла шва довольно высока. Еще одним недостатком ручного способа является то, что он более сложен и не обеспечивает такой чистоты сварных швов.
• Несколько ограничено:  К сожалению, сварка стержнем совместима только с металлами толщиной более 18 калибра.
• Несовместимости:  Сварка электродом несовместима с химически активными металлами, такими как колумбий, цирконий, тантал и титан. Это связано с тем, что экранирование не предотвращает загрязнение кислородом.

Основные советы по сварке электродом

В целом, сварке электродом может быть трудно научиться. Однако вы не должны позволять этому останавливать вас! После времени, потраченного на исследования и практику, у вас все будет хорошо. Как только вы станете сертифицированным сварщиком, вы быстро освоите дуговую сварку.

Подводя итог, вы должны хорошо разбираться в CLAMS:

• • • C urrent Stick Welder Settings
    • L Длина дуги
    • А ампераж
    • M Аккуратно манипулируйте сварочными электродами
    • S пед

Вот несколько замечательных веб-страниц с информацией о сварке электродом для начинающих:

• Советы, рекомендации и информация по сварке: сварка электродом
• Сварочные материалы
• Различные типы сварочных электродов
• Дуговая сварка в защитном металле

Безопасность

Для получения более подробных советов по сварке с помощью предохранительной палки мы рекомендуем просмотреть эти 3 видео/статьи:

• Усовершенствованная безопасность при сварке с помощью палки
• 12 советов по повышению безопасности сварки
• Видео: Техника безопасности при сварке электродом

Видео: Советы по сварке электродами для начинающих

Чтобы получить краткое руководство по выполнению качественных сварных швов, просмотрите это видео от 3 Welders.

Сварка листового металла электродом: основные приемы

Если вам нужна помощь в сварке листового металла электродом, вот несколько полезных ресурсов:

1. Сварка листового металла с помощью сварочного аппарата
2. Видео: Как сварить листовой металл с помощью сварочного аппарата
3. Основные советы по улучшению электродуговой сварки

Видео: Сварка с помощью сварочного аппарата

Настройки аппарата для ручной сварки: Использование сварочного электрода Таблица

Сварочный электрод представляет собой сварочный стержень типа . Другими словами, это провод, соединяющий сварочный аппарат с металлами, которые вы сплавляете.

При SMAW/сварке электродом этот стержень является электродом или плавящимся электродом , так как он плавится вместе со свариваемыми деталями. Термин «расходный материал» имеет смысл, поскольку вы больше никогда не будете использовать этот конкретный сварочный электрод. Он становится единым целым со сварным швом.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с обзором лучших сварочных электродов для стержневой сварки по соотношению цена-качество.

3 типа стержней для электродуговой сварки

Всего существует 3 различных типа стержней для электродуговой сварки:

• Электроды со светлым покрытием
• Электроды с толстым покрытием
• Экранированные дуговые электроды

Как выбрать правильные типы сварочных электродов

Во-первых, важно выбрать правильный стержневой электрод.

Понятно, что трудно понять, какой тип сварочного электрода использовать. В конце концов, вариантов так много – а с помощью таблицы сварочных электродов? Это может потребовать некоторой практики.

Ниже приведены дополнительные ресурсы по использованию таблицы сварочных электродов:

• Лучший электрод для начинающих дуговых сварщиков
• Факторы для выбора правильного стержневого электрода

Использование таблицы сварочных электродов с настройками электродуховной сварки

Проще говоря, таблица силы тока электрода помогает решить, какой тип сварочной проволоки использовать, в зависимости от таких факторов, как толщина металла.

Вот несколько бесплатных таблиц сварочных электродов:

• Руководство по сварке стержневым электродом Lincoln Electric PDF
• Miller Stick Сварочный калькулятор онлайн

Лучший аппарат для ручной сварки должен поставляться со специальными таблицами электродов для ручной сварки.

Чтобы получить полное руководство, ознакомьтесь с «Лучшие советы в Интернете для понимания сварочных стержней » .

Сварка электродом против сварки MIG

Сварка электродом и сварка MIG имеют некоторые общие черты:

• Оба типа сварочных процессов требуют использования мер предосторожности и гаджетов для защиты от травм.
• Кроме того, в обоих случаях необходимо подготовить чистое соединение без ржавчины, краски или воды.
• Они оба требуют правильной настройки силы тока и полярности.
• Наконец, может быть сделано новичками и профессионалами довольно эффективно.

С другой стороны, вот некоторые заметные отличия сварки MIG от сварки электродом:

• Прежде всего, электродуговая сварка немного сложнее, чем MIG. Вот почему лучше сначала заняться Мигом. (Но не обязательно.)
• Во-вторых, сварка электродом занимает больше времени. Другими словами, для завершения проекта просто требуется больше времени.
• Несмотря на то, что сварка электродом в целом является более сложной, она не обеспечивает такой чистоты сварных швов, как MIG.
• В пользу компании Stick: сварка стержнем лучше всего подходит для сварки на открытом воздухе. В отличие от MIG, этот тип сварки не использует газ.

Обзоры онлайн-оборудования для дуговой сварки Essential

К счастью, в Интернете можно найти множество доступных принадлежностей для дуговой сварки. Ниже приведены ссылки на обзоры расходных материалов для газовой дуговой сварки:

• Различные типы сварочных аппаратов: аппарат для сварки электродом подойдет вам, если…
• Обзоры лучших сварочных аппаратов
• Лучшие сварочные стержни
• Лучшие перчатки для сварки стержнями
• Сварочные электроды
• Каска для дуговой сварки
• Сварочный электрододержатель

Ознакомьтесь с этими обзорами 6 лучших сварочных аппаратов, а также с подробным Руководством покупателя.

Советы по сварке электродом: Заключительные мысли

Завершая это руководство по сварке электродом для начинающих, мы надеемся, что вы нашли информацию, необходимую для получения удовольствия от качественной сварки электродом. Если поначалу вы боретесь, не волнуйтесь.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы иметь список лучших статей и видеороликов с советами по сварке электродами и возвращаться к нему всякий раз, когда вам нужно освежить свои знания.

Конечно, вы можете ожидать обновленную страницу со всеми последними ресурсами. Удачной сварки!

И не забудьте ознакомиться с другими публикациями, которые помогут вам при сварке электродом:
Обзоры лучших сварочных аппаратов: Подробное руководство покупателя Сделайте свой кошелек счастливее

Что такое сварка электродами? – Тщательное понимание

Последнее обновление Sep 09 2022

SMAW (дуговая сварка защищенным металлом), также называемая электродуговой сваркой, является наиболее часто используемым методом сварки во всех процедурах дуговой сварки. Для соединения различных металлов используется электрический ток и анод в сварочной ванне.

Универсальность и простота делают его еще более популярным. Анод состоит из стержня или цельного металлического стержня (отсюда и название), окруженного покрытием из металлических порошков и композитов с агентом, который связывает их, чтобы они могли закрепляться на его поверхности.

Помните, что правильным термином для стержня является электрод. Электрический ток (переменный или постоянный) используется для создания электрической дуги между металлами, которые вы прикрепляете, и электродом. Это место известно как сварочная ванна.

Сварка стержнем в основном используется при сварке стали и чугуна и широко используется в ремонте и техническом обслуживании, а также при строительстве тяжелых стальных конструкций.

Как это работает?

SMAW восходит к 1889 году, когда Чарльз Л. Коффин запатентовал эту процедуру. В наши дни это один из наиболее широко используемых методов сварки, поскольку вы можете использовать его как для ремонтной сварки, так и для производства.

Кроме того, вы можете использовать его во всех положениях сварки на всех черных металлах. Его также называют ручным металлом; дуговая сварка под флюсом или дуговая сварка защитным металлом. При сварке электродом электрод, покрытый флюсом (металлический стержень или палка, удерживаемый на держателе электрода, подключенном к источнику питания), используется для создания сварного шва.

Авторы и права: Tortoon, Shutterstock

Электрический ток проходит через электрод и касается основного металла. Между тем, флюс создает газ, который защищает электрическую дугу между свариваемым металлом и анодом.

Помогает предотвратить загрязнение атмосферными газами и делает электродуговую сварку, в отличие от сварки МИГ, подходящей для работы на открытом воздухе. Когда анод начинает оттаивать, флюс, покрывающий его, образует облако газов, которое защищает расплавленный металл и останавливает коррозию.

По этой причине она также известна как дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа. Облако газа оседает на ванну расплавленного металла при остывании и превращается в шлак. Его нужно срезать после того, как вы закончите сварку.

Процедура SMAW относительно проста и не требует особого оборудования.

Хотя сварка электродом является одним из наиболее широко используемых методов сварки, для получения чистых сварных швов высшего качества требуются опыт и обучение.

Несколько проблем, которые могут возникнуть при ухудшении качества, включают:

• Плохой сплав
• Растрескивание
• Брызги
• Слабые сварные швы
• Неглубокое проникновение
• Проницаемость

Эти проблемы вызваны ошибками в процедуре сварки, такими как грязный металл, использование низкого напряжения или большой силы тока. К другим ошибкам относятся использование слишком быстрого времени перемещения, пузырьки газа, использование металлов, не подходящих для этой цели, и недопущение движения в сварном шве.

Такие подводные камни объясняют, почему правильная подготовка имеет решающее значение. При сварке электродом также необходимо избавиться от «шлака» (слоя побочного продукта, который необходимо сколоть после сварки).

Оборудование, используемое для сварки электродом

Из всех процедур электродуговой сварки аппарат для сварки электродом является самым простым. Сварочный аппарат состоит из четырех частей:

• Держатель стержня/электрода
• Выходная мощность (непрерывное напряжение) или сварочный аппарат SMAW
• Зажим заземления
• Приклеиваемые сварочные стержни/электроды для сварки с

Кредит: Bannafarsai_Stock, Shutterstock

Основные требования безопасности при сварке электродами

В отличие от многих других профессий, где проповедуется безопасность и где происходят несчастные случаи и травмы, ошибки при сварке неизбежны, если вы не соблюдаете меры предосторожности буквально.

Если вы будете проводить сварку, не надев правильное защитное снаряжение, вы сильно напортачите — и это может даже привести к летальному исходу! Поэтому отнеситесь к этому серьезно.

Для начала вам нужно надеть подходящую одежду и защитное снаряжение. Вам также может потребоваться вентилятор, если вы работаете в замкнутом пространстве.

Сварочный дым ядовит! Необходимое основное снаряжение должно включать:

• Сварочные перчатки из кожи
• Огнеупорная обувь или кожаные сапоги
• Сварочная насадка
• Кожаная куртка сварщика или хлопковая рубашка с длинными рукавами
• Брюки из хлопка или любых негорючих материалов
• Если вентиляция затруднена, используйте респиратор или вентилятор
• Если вокруг есть легковоспламеняющиеся вещества, необходимо иметь огнетушитель

Даже при наличии надлежащего защитного снаряжения (также называемого средствами индивидуальной защиты или СИЗ) ваша одежда может загореться и получить ожоги от расплавленного металла и искр. Наиболее распространенная травма известна как «вспышка». Вспышка исходит от ультрафиолетового света, который излучает сварочная палочка.

Технически вспышка — это ультрафиолетовое излучение. Это похоже на солнечные ожоги открытых и незащищенных частей тела. Хуже всего то, что свет дуги вспыхнет прямо вам в глаза.

Вам может показаться, что песок попал в глаза. Также могут возникнуть ожоги третьей степени, и если вы слишком промокнете от пота или дождливой погоды, вас может ударить током.

Кроме того, не выполняйте сварку рядом с легковоспламеняющимися предметами, поскольку это может привести к возгоранию или даже взрыву. Относительно часто одежда сварщиков загорается от тепла или искр. Убедитесь, что вы прочитали предупредительные надписи на своем снаряжении и соблюдайте их!

Где используется?

Вы можете использовать электродную сварку на различных типах металла различной толщины. Он часто используется для работы в тяжелых условиях, включая промышленное железо и сталь, такие как чугун и углеродистая сталь, а также при работе с низколегированными и высоколегированными никелевыми и стальными сплавами.

Ручная сварка используется в различных отраслях промышленности, включая:

• Строительство
• Строительство судов
• Сварка под водой
• Трубопроводы
• Производство сельскохозяйственных машин
• Производство стали
• Горнодобывающая промышленность
• Сварка конструкций
• Морской

Некоторые из преимуществ сварки электродом по сравнению с другими типами сварки заключаются в том, что шестерню легко транспортировать и ее можно использовать в самых разных условиях, внутри и снаружи, а также в море на судне.

Хотя SMAW является одной из самых древних форм сварки, новые технологии постоянно совершенствуют процедуры сварки электродами и делают их все более эффективными.

Если сварщик знает, как выбрать правильный электрод, длину дуги, скорость сварки (и работает с чистыми материалами), задача сварки электродом обеспечивает надежную сварку в различных отраслях промышленности.

Преимущества сварки электродом

• Сварку электродом можно использовать независимо от краски или окисления в месте сварки.
• Можно установить заземляющий зажим для захвата металла в точке, удаленной от места сварки.
• При сварке электродом образуется большая дуга, на которую не влияют ни температура, ни ветер.
• Сварка стержнями облегчает замену или замену стержней для сварки определенных металлов, таких как нержавеющая сталь, литые металлы и многие другие.
• Обеспечивает эффективную сварку внутри и вне помещений
• Если вы сварщик, использующий альтернативу постоянного тока (постоянный ток), вы можете изменить полярность электрода, чтобы уменьшить вероятность прожога более тонких металлов.
• Вы можете использовать его в местах с ограниченным доступом.
• Процедура подходит для многих широко используемых сплавов и металлов.
• Приспособление для стержневой сварки довольно простое, доступное и портативное.
• Вам не нужен гранулированный флюс или дополнительный защитный газ.

Недостатки сварки электродом

• После создания соединения при сварке электродом на металле остаются шлаковые отложения. Перед покраской или последующей сваркой убедитесь, что вы соскоблили или стерли шлак со сварных швов.
• При сварке электродом образуется незначительное количество брызг. При сварке электродом на постоянном токе (постоянном токе) образуется меньше брызг, чем при сварке на переменном токе.
• Время от времени необходимо заменять стержень, что прерывает процесс сварки.
• При сварке электродом трудно сваривать металл толщиной менее ⅛ дюйма.
• Вы не можете легко механизировать процедуру сварки электродов, так как она считается ручной.
• Процедура не подходит для химически активных металлов, таких как тантал, ниобий, цирконий и титан. Это связано с тем, что защита не останавливает кислородное загрязнение сварного шва.

• См. также:  Что такое точечная сварка? Тщательное понимание

Кредит: Tricky_Shark, Shutterstock

SMAW для новичков

Сварка электродом является одним из наиболее распространенных способов дуговой сварки. Однако освоить эту технику сварки сложно. Если вы хотите стать эффективным сварщиком электродуговой сварки, вам необходимо изучить несколько методов и повысить уровень знаний.

Вот важные вещи, на которых вы должны сосредоточиться как новичок:

• Текущий контекст

Выбранный вами анод определяет, требуется ли вашему устройству переменный ток (переменный ток) или постоянный ток (постоянный ток). Используйте правильную настройку для вашего конкретного предприятия. Положительный электрод обеспечивает более глубокое проникновение, а отрицательный анод обеспечивает улучшенные результаты для тонких материалов.

Выберите силу тока в зависимости от положения сварки, электрода и визуального контроля идеального сварного шва. Для идеальной настройки силы тока следуйте рекомендациям производителя.

• Длина дуги

При сварке электродом очень важно иметь правильную длину дуги. Для каждого применения и электрода требуется определенная длина дуги, не превышающая диаметр электрода. Например, 0,125-дюймовый анод 6010 удерживается примерно на расстоянии ⅛ дюйма от исходного материала.

• Угол хода

Используйте технику «наотмашь» или «перетаскивание», если вы выполняете сварку в горизонтальном положении, над головой или в положении лежа. Убедитесь, что электрод находится под прямым углом к ​​сварному шву.

Наклоните кончик электрода на 5-15 градусов в направлении его перемещения. Используйте технику «вперед» или «толчок», когда речь идет о вертикальной сварке, которая движется вверх. Наклоните электрод на 15 градусов от направления движения. Это также влияет на скорость движения.

Часто задаваемые вопросы

В: Какой тип сварочного аппарата лучше всего подходит для комплексного использования?

A: Сварочный аппарат переменного/постоянного тока подойдет. Постоянный ток обеспечивает преимущества по сравнению с переменным током при выполнении многочисленных операций дуговой сварки.

К преимуществам относятся:

• Меньшее количество отключений дуги и залипания.
• Легкий запуск.
• Меньше брызг.
• Легкая потолочная и вертикальная сварка вверх
• Более плавная дуга.

Положительный электрод (постоянный ток обратной полярности) обеспечивает на 10 % больше провара, чем переменный ток при определенной силе тока, в то время как отрицательный электрод (постоянный ток прямой полярности) лучше сваривает более тонкие металлы.

В: Есть ли преимущества у выхода переменного тока?

A: Да, это отличный вариант, когда вам требуется сварка материала, намагниченного трением, например, когда сено, корм или вода постоянно трутся о стальную деталь. Из-за дугового разряда выход постоянного тока не будет работать.

Это место, где магнитное поле выдувает расплавленный присадочный металл из сварочной ванны. Вы можете сваривать намагниченные детали, поскольку на выходе переменного тока чередуются полярности.

В: Насколько большая машина вам нужна?

A: Машина с палками размером от 225 до 300 дюймов справляется почти со всем, с чем может столкнуться обычный человек. Это связано с тем, что для многих процессов дуговой сварки требуется 200 ампер или меньше. Если вы хотите сваривать материал толщиной более ⅜ дюйма, сделайте много проходов — так делают специалисты при сварке низкоуглеродистой стали толщиной 1 дюйм

В: Вам нужно избавиться от пыли или масла перед началом сварки?

A: В грязных условиях электродуговая сварка более щадящая. Тем не менее, не помешает очистить участки с помощью проволочной щетки или соскоблить лишнюю ржавчину.

Если вы обладаете средними способностями к сварке и должным образом подготовились, вы можете произвести качественный сварной шов. Тем не менее, отличные навыки сварки не могут преодолеть плохую подготовку, потому что это может привести к шлаковым включениям, растрескиванию и несплавлению.

• См. также:  Насколько горяча сварочная дуга?

A Краткое справочное руководство

Заключение

Несмотря на то, что электродуговая сварка является одной из первых форм сварки, она по-прежнему широко известна среди всех методов дуговой сварки.

Химические центробежные насосы

Горизонтальные центробежные насосы состоят из прочного корпуса и цевочного колеса, предназначенного для крепления электродвигателя и проверки механического уплотнения. Вал насоса, к которому прикреплена открытая крыльчатка, жестко закреплен с валом электродвигателя. На обратной стороне крыльчатки расположено механическое уплотнение вала.

Скрыть

Крыльчатка, жёстко закрепленная с валом и электродвигателем с прямым зацеплением, приводится во вращение на заданной скорости, создавая за счет действия центробежной силы всасывание на стороне впуска и нагнетание на напорной стороне.

• TL = манжетное уплотнение
• А — Керамический втулка
• В — Уплотнигольное кольцо
• С — Распорка втулки
• D — Уплотнение
• Е — Опорный фланец уплотнения

• TS = сильфонное уплотнение
• А — Сильфон
• В — Подвижное уллотнительное кольцо
• С — Неподвижное уллотнительное кольцо
• О — Пружина
• Е — Шайба
• F — Пружинное кольцо
• G — Опорный фланец уплотнения

Скрыть

Ось горизонтальных центробежных насосов ADH при установке должна располагаться исключительно горизонтальным образом, а высота столба жидкости находиться над всасывающим патрубком насоса. Необходимо использовать специальные приспособления для предотвращения работы всухую, образования вихрей и возможного отсоса воздуха.

Горизонтальные центробежные насосы должны работать в ЗАТОПЛЕННОМ СОСТОЯНИИ; работа всухую или наличие воздушных пузырей может повредить механическое уплотнение.

Скрыть

Тип жидкости, температура и эксплуатационная среда являются факторами, которые должны учитываться для правильного выбора материалов насоса и определения их химической совместимости. В нижеследующей таблице приведены некоторые примеры:

• A = отличная
• B = хорошая
• C = плохая, не рекомендуется
• D = сильное травление, не рекомендуется
• — = нет информации
• 1 = удовлетворительно до 22°C
• 2 = удовлетворительно до 48°C

Скрыть

1 Необходим химической насос для подачи реагента в систему теплообмена (отопительная система). Промывка производится кислотными реагентами:

Ортофосфорная кислота, Соляная кислота до 6%

Температура 65°С. Необходимая производительность 10 м3/ч, напор не более 10 метров.

Процесс промывки теплообменника:

с течением времени в отопительной системе накапливаются различного рода отложения, такие как ржавчина, накипь и другие органические наслоения. При большом количестве таких отложений система теряет эффективность работы, обогрев становится неравномерным, а стенки трубопровода подвергаются разрушению. В связи с этим любое отопительное оборудование требует своевременной промывки, которую необходимо производить регулярно во избежание поломок и аварийных ситуаций.

Так как разборный метод промывки достаточно трудоёмок и не всегда допустим, чаще используют безразборный метод очистки. Для этого необходим насос, материалы которого будут стойкими к реагентам, используемым при промывке системы. Данный насос должен подавать в систему реагент, который предварительно подогревают до необходимой рабочей температуры.

Для промывки систем отопления используют специализированные химические растворы, которые необходимо подбирать в зависимости от объёма загрязнения и материала трубопровода.

По составу химические реагенты разделяют на два основных вида:
Кислотные и Щелочные

Для промывки сильнозагрязненных систем используют кислотные растворы, щелочные среды, в свою очередь, оказывает щадящее воздействие на поверхности, их обычно используют для профилактической обработки системы.

Решение:

для решения данной задачи предлагаем центробежный насос с механическим уплотнением ADH 110. Материал проточной части с учётом используемых реагентов, а так же с учётом того, что температура будет превышать допустимые для PP (Полипропилена) показатели (выше 60°С) рекомендуем использовать материал PVDF, который так же является более стойким к внешним воздействиям. Нельзя забывать о том, что есть опасность попадания в насос мельчайших частиц, к тому же качество реагента всегда зависит от поставщика раствора, в которых так же не исключены лёгкие примеси в небольших количествах.

Данный насос имеет сильфонное уплотнение из PTFE с кольцами из карбида кремния и керамики, которое способно прекрасно справиться с поставленной задачей.

Скрыть

Современные инженерные системы работы с жидкими веществами очень часто требуют провести их транспортировку. Транспортировка должна быть безопасной и надежной. Помочь в решении этой задачи могут наши центробежные насосы химически стойкие к агрессивным средам различным кислотам, щелочам, аминам, кетонам, растворителям, солевым растворам…

Сфера применения и предназначение насосов ADH

Химостойкие центробежные насосы – это специальные агрегаты, созданные для обеспечения технологических процессов, связанных с перекачкой опасных жидкостей. Основной сферой применения такого оборудования является нефтехимическая, химическая, газовая, холодильная, перерабатывающая и пищевая промышленность, судостроение, энергетика и другие отрасли народного хозяйства.

Используются насосы чаще всего для перекачивания химически активных, нейтральных, легковоспламеняющихся, токсичных, агрессивных и содержащих вредные вещества растворов и кислот всех классов опасности. От прочих агрегатов химические насосы отличаются способностью функционировать в неблагоприятных и особых условиях эксплуатации.

Функции химического насосного оборудования

• герметичность и изоляция технологического процесса;
• безопасность для окружающей среды и обслуживающего персонала;
• сохранение чистоты и первоначальной структуры перекачиваемого вещества;
• точность расхода и необходимый уровень производительности.

Ключевые требования к химическим центробежным насосам

Применение оборудования в работе с опасными средами, заставляет разработчиков учитывать условия его дальнейшей эксплуатации, чтобы свести до минимума риск возникновения чрезвычайных и опасных аварий. При конструировании агрегатов обязательно необходимо знать физико-химические характеристики агрессивных веществ, для перекачки которых они будут использоваться. Исходя из этого, подбираются материалы, устойчивые к химическим веществам и предлагающие повышенную механическую и физическую устойчивость. Но самым важным требованием, предъявляемым к материалам, применяемым при создании является их коррозионная неуязвимость — характеристика, непосредственно влияющая на срок службы оборудования.

Концерн ALPHADYNAMIC выпускает горизонтнальные кислотостойкие центробежные насосы в полипропилене или фторопласте различных марок.

Полипропилен (PP). Этот недорогой и практичный материал постепенно вытесняет использование металлов при производстве химических насосов. Материал широко распространен, его легко обрабатывать. Насосы из полипропилена обладают хорошей химической устойчивостью ко многим агрессивным средам и относительно недорого стоят.

Фторопласт поливинилденфторид (PVDF). Этот материал существенно дороже полипропилена, но обладает лучшей химической стойкостью. Шире и температурный диапазон применения насосов из PVDF (от -30 до +100 градусов).

Плотность жидкостей для разных моделей насосов не должна превышать 1,1 — 2 кг/дм3. Следует помнить, что изменение плотности без изменения вязкости не влияет на рабочую кривую насоса, но влияет на потребляемую мощность, что влечет необходимость подбора электродвигателя правильной мощности.











* Соглашение с Политикой конфиденциальности

Сотовый. : 8 (911) 11 показать

Телефон:

Электронная почта:

Обращайтесь к нам по вопросам

сотрудничества.

Альфадинамик производит продажу оборудования с доставкой по России.

Химические центробежные насосы для перекачки кислот и щелочей

Отображение 1–15 из 226

• Нет данных о совместимости

  Химический насос DEBEM MB 110 PP

  Горизонтальный центробежный насос для перекачивания жидкостей.

  113 330 ₽

  Бесплатная доставка

  В корзинуКупить в 1 клик

• Нет данных о совместимости

  Химический насос DEBEM DM30 PP IEC 100

  Насос центробежный с магнитной муфтой.

  125 860 ₽

  Бесплатная доставка

  В корзинуКупить в 1 клик

• Нет данных о совместимости

  Химический насос DEBEM MB 100 PP

  Горизонтальный центробежный насос для перекачивания жидкостей.

  81 620 ₽

  Бесплатная доставка

  В корзинуКупить в 1 клик

• Нет данных о совместимости

  Химический насос DEBEM MB 80 PP

  Горизонтальный центробежный насос для перекачивания жидкостей .

  81 620 ₽

  Бесплатная доставка

  В корзинуКупить в 1 клик

• Нет данных о совместимости

  Химический насос DEBEM MB 80 PVDF

  Горизонтальный центробежный насос для перекачивания жидкостей.

  128 940 ₽

  Бесплатная доставка

  В корзинуКупить в 1 клик

• Нет данных о совместимости

  Химический насос DEBEM MB 160 PVDF

  Горизонтальный центробежный насос для перекачивания жидкостей .

  486 430 ₽

  Бесплатная доставка

  В корзинуКупить в 1 клик

• Нет данных о совместимости

  Химический насос DEBEM DM10 PP IEC 71

  Насос центробежный с магнитной муфтой.

  68 040 ₽

  Бесплатная доставка

  В корзинуКупить в 1 клик

Центробежный насос использует в работе один из базовых принципов классической механики – возникновение на вращающемся диске усилия, направленного от его центра к окружности. Жидкость, поданная к оси диска, оснащённого направляющей крыльчаткой, отбрасывается к стенкам рабочей камеры насоса; возникающее избыточное давление выталкивает её наружу через выпускной патрубок. Величина напора жидкости и производительность насоса зависят от

• скорости вращения диска;
• диаметра диска и, соответственно, величины рабочей камеры;
• конструкционно-технических параметров – материала диска и камеры, допусков между ними, конфигурации крыльчатки и др.

При высокой частоте вращения крыльчатки пульсация жидкости в системе выпуска не является существенной, что несколько выделяет центробежные насосы среди других химических насосов, и в ряде случаев может являться достаточно важным эксплуатационным преимуществом.

• Центробежные насосы MB-серии от Debem конструкционно просты: крыльчатка расположена на оси, непосредственно крепящейся к валу двигателя – без редуктора или иного преобразователя. Вращательный момент передаётся крыльчатке без промежуточных механических потерь, что улучшает энергоэффективность насоса.
• Небольшое количество деталей, составляющих конструкцию насоса, предполагает меньший диапазон для износа и как следствие – увеличенный срок службы, простоту и экономичность его обслуживания.
• Широкий модельный ряд позволяет подобрать насос под конкретные требования по объёму перекачки: каталог центробежных насосов Debem включает модели с максимальной производительностью от 6 до 75 м³/ч т.е до 75 000 литров в час.
• В зависимости от класса перекачиваемой жидкости и её конкретных химических характеристик есть возможность выбрать соответствующий им вариант исполнения корпуса насоса из PP-полипропилена или PVDF (поливинилиденфторид). Температура перекачиваемой жидкости может лежать в диапазоне от +3 до +60 или +90 градусов Цельсия соответственно.
• При необходимости может использоваться манжетное (маркировка TL) или сильфонное (TS) уплотнение ведущего вала. Усиленное элементами из керамики и карбида кремния сильфонное уплотнение в сочетании с открытым типом крыльчатки насоса позволяет перекачивать не только чистые, но и существенно загрязнённые жидкости с достаточно крупными твёрдыми включениями – с диаметром нерастворимых частиц от 2-х до 9-ти миллиметров, в зависимости от выбранной модели насоса. Для любого из видов уплотнения могут использоваться расходные комплектующие из фтористой резины (материал «Витон») или связки каучук+пропилен.

Фото центробежного насоса Debem. Насос MB 80 в полипропиленовом исполнении, с максимальной производительностью до 6 м³/ч.

Чтобы купить центробежный насос серии MB Debem, достаточно связаться с представительством компании «PlastTime» любым из способов, указанных в разделе «Контакты» данного сайта. Цена центробежного насоса фиксируется на момент выставления счета и в дальнейшем не зависит от колебаний валютного курса или иных факторов.

Центробежные насосы с механическим уплотнением

Центробежные насосы с механическим уплотнением

Характеристики центробежный химический насос

Ознакомьтесь с преимуществами центробежного химического насоса по сравнению с обычным насосом.

• Для всех применений, где металлические насосы подвержены коррозии.
• Взаимозаменяемость с металлическими насосами благодаря стандартизированным соединениям.
• Полностью выточен из цельных блоков пластика.
• Не содержит металлических частей в жидкости – чрезвычайно устойчив к коррозии.
• Без литья под давлением или сварки – без химического расщепления!
• Самая высокая химическая стойкость.
• Конфигурации с близкой (KR) и длинной (TK) связью.
• Горизонтальный или вертикальный монтаж.
• Специальные конфигурации для абразивных жидкостей.
• Для пластиковых насосов уникальный новый гидравлический
• Расход (Q) до 500 м³/ч
• Скорость потока (H) до 90 м

Компания Arbo Pumps известна как производитель химических центробежных насосов из Нидерландов.

Скачать
ARBO PG 1.0 EN.PDF

Диапазон Диапа
Эта серия тесно связана. Насос крепится непосредственно к фланцу двигателя с помощью пластикового кронштейна. Это компактное исполнение идеально подходит в качестве стационарного центробежного насоса или для использования в машинах.

СЕРИЯ COMPACT ХИМИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ HD
МОДЕЛЬ KR ДО 600 М3/Ч
Опять же, эта серия является моноблочной, но скоба изготовлена ​​из металла для максимальной устойчивости. Это компактное исполнение благодаря меньшему количеству изнашиваемых деталей по сравнению с обычными насосами с длинной муфтой требует меньше обслуживания и связанных с этим расходов. Опционально доступен в вертикальном исполнении Модель KRV.

ДЛИННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ ХИМИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ HD
МОДЕЛЬ TK ДО 600 М3/Ч
Эта конфигурация состоит из насоса со свободным валом, полностью собранного со стандартным двигателем и гибкой муфтой на нормализованной опорной плите из полиэстера, армированного стекловолокном, в соответствии с DIN 24. 259. Благодаря конструкции по системе «обратного вытягивания» вся механическая часть насоса может быть снята без разборки трубопровода или двигателя. Поэтому центробежный насос легко открыть для очистки, осмотра или технического обслуживания. Выравнивание не нарушается, и не создается ненужной работы или затрат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

Подробнее о химических центробежных насосах и нашей компании смотрите в видео ниже:

Изолированная труба ППУ

Одним из важнейших мероприятий, выполняемых для обеспечения защиты коммуникаций от явлений окружающей среды, предотвращения тепловых потерь является изоляция трубопроводов. Изолированная труба может иметь различные виды защитного слоя, который формируется с учетом предназначения той или иной коммуникации.

Описание

Изолированные трубы – это стальные трубы определенного диаметра, которые находятся в изоляционной оболочке или имеют защитный внутренний слой. Область применения таких изделий достаточно обширна. Как правило, это устройство теплотрасс или транспортировка агрессивных сред. Наиболее востребованы изолированные трубы в следующих сферах деятельности:

• энергетика;
• жилищно-коммунальное хозяйство;
• добыча и транспортировка углеводородов и т.п.

В зависимости от эксплуатационных условий разработаны различные виды изоляции:

• ВУС и УС водонепроницаемая изоляция.
• Скорлупа ППУ, обеспечивающая полную герметичность коммуникации.

Выгодные преимущества

Применение изолированных труб при прокладке коммуникаций позволяет обеспечить целый ряд преимуществ. Прежде всего, представленный ассортимент позволяет с одинаковой эффективностью осуществлять прокладку коммуникаций как наземным, так и подземным способом. Максимальный срок эксплуатации таких магистральных трубопроводов составляет 30 лет и более, а в процессе эксплуатации системы фиксируется существенное снижение тепловых потерь. Как результат – уменьшаются расходы на обслуживание системы. И еще один несомненный плюс изолированных труб – это долговечность. Ремонт требуется значительно реже.

Широкий ассортимент

В каталоге представлены следующие виды изолированных пенополиуретаном труб:

• Усиленная и весьма усиленная изоляционная труба.

Представляет собой стальную трубу, покрытую снаружи 2 или 3 слоями устойчивых к коррозии изоляционных материалов. Толщина изоляции в соответствии с ГОСТ составляет 2,0 – 3,5 мм. По структуре – это экструдированный полиэтилен, закрепленный на адгезионной основе.

• Изолированная труба в ППУ изоляции. Фактически изделие представляет конструкцию, получившую название «труба в трубе». Послойно это выглядит следующим образом:

1. стальная труба определенного диаметра;
2. пенополиуретановый слой;
3. внешняя защитная оболочка (представлена такой же трубой-кожухом или выполненная в виде полиэтиленового слоя).

   Важнейшим преимуществом использования изолированной трубы ППУ является наличие специального кабеля ОК, размещенного внутри изоляционного слоя. С его помощью обеспечивается более простой и эффективный контроль исправного состояния коммуникации, а также – герметичности системы.

   
   

   Лучшее предложение

   
   

   Срок службы трубопроводов с использованием изолированных труб увеличивается не менее чем в 3 раза по сравнению с традиционными способами. Фактическая эксплуатация трубопроводных коммуникаций обходится пользователям на порядок дешевле, а от обслуживающей компании требует минимальных вложений.

   
   

   Мы предлагаем купить изолированные трубы в ассортименте и гарантируем высокое качество продукции, а также – выгодную стоимость. Одновременно, наша компания расширяет спектр предоставляемых услуг и делает всем заинтересованным руководителям особо выгодное предложение. Каждый заказчик может (по предварительной договоренности) доставить на наше производство свои стальные трубы и выбрать необходимый тип изоляции. В таком случае стоимость работы будет ниже, а нанесение изоляционного слоя выполнено с соблюдением всех требования ГОСТ, на основе современных технологий. Производственные мощности, передовая материально-техническая база, а также квалифицированный персонал, позволяют нам гарантировать идеальное качество продукции, сохраняя выгодную цену на изолированные трубы.

   
   

   Обращайтесь к профессионалам!

   
   

   Трубы ППУ, ВУС, ТВЭЛ-ПЭКС изоляции

    

   Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.

     Производство и поставка трубы в ППУ, ВУС и ТВЭЛ ПЭКС основное направление нашего предприятия. Изолированные трубы широко применяются для защиты трубопроводов от коррозии и потери тепла. Компания ООО СИС в заводских условиях с соблюдением всех технологических процессов изолирует трубы и фасонные изделия с диаметрами рабочей трубы от 32 до 1420 мм. Изолированные трубы ППУ, ВУС, Изопэкс (ТВЭЛ ПЭКС) трубопроводы ПЭ с греющим кабелем и кабель каналом предназначены для сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления, газо и нефтепроводов, защитных футляров, технологических трубопроводов и безнапорной канализации, работающих в условиях низких температур окружающей среды (при надземной или неглубокой прокладке, в условиях вечной мерзлоты), когда существует опасность замерзания трубопроводов, в т.ч. для таких объектов как мосты, многоуровневые автостоянки, системы пожаротушения и т.п.

   Перейти в раздел ТРУБЫ.

   Оставить заказ на предизолированные трубы E-mail: ing. [email protected], [email protected]

   Каталог трубы в изоляции — защиты трубопроводов от коррозии и потери тепла.

   Трубы ППУ	Трубы ИЗОПЭКС — ТВЭЛ ПЭКС ППУ	Трубы ВУС и ЦПИ

   Вернуться в «КАТАЛОГ».

     Также трубы в изоляции могут использоваться при отрицательных температурах окружающей среды в любых зонах климатического районирования (в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей), а также в качестве технологических трубопроводов по СН 550. Для холодного водоснабжения применяют теплоизолированные трубы с саморегулирующим греющим кабелем. Предизолированные трубопроводы применяют, как при подземной канальной, бес канальной и футлярной прокладке в полиэтиленовой защитной оболочке, так и при воздушной наружной прокладке по эстакадам, в проходных каналах и туннелях на опорах, стояках, подвесах и т. д. в оцинкованном кожухе, а также наземной прокладки — под насыпным грунтом. Производство изоляции труб, как стальных, так и пластиковых осуществляется в заводских условиях с соблюдением всего технологического процесса. В зависимости от условий использования изолированного трубопровода конструкция, материал и технология нанесения изоляционного покрытия довольно разнообразна, так для сохранения тепла применяют трубы в ППУ-ПЭ и трубы ППУ-ОЦ, ППМи, гибкие трубы ИЗОПЭКС (ТВЭЛ ПЭКС), а для антикоррозийной защиты стальных труб применяют цементнопесчаную внутреннюю изоляцию и наружную изоляцию ВУС — мастичную, битумномастичную, полиэтиленовую, полимерную, полимернобитумную и ЦПИ — цементно-песчаную изоляцию внутренней поверхности. Несущие трубы в теплоизоляции применяют стальные (черные, оцинкованные, нержавеющие, сварные, бесшовные, прямошовные и т.д.) полибутеновые, полиэтиленовые, трубы PEX, трубы в металлической оплетке, а также трубы ППР армированные алюминием / стекловолокном для отопления и горячего водоснабжения или трубы PPR без армирования с обогревом для холодного водоснабжения.

     Инженерные системы трубопровода в изоляции применяются однотрубные и многотрубные, К многотрубным изолированным теплотрассам относят двухтрубные, трехтрубные, четырёхтрубные, пятитрубные, шеститрубные изолированные трубы, где трубы находятся в одном защитном кожухе заполненным теплоизоляционным слоем из пенополиуретана, вспененного полиэтилена или пенополимерминеральной изоляции.

   Купить быстро со склада по низким ценам в компании ООО СИС в Санкт-Петербурге трубы стальные в ВУС и ППУ изоляции, ТВЭЛ ПЭКС в теплоизоляции быстро, с доставкой от производителя по низкой заводской цене и в минимальный срок изготовления по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России, Казахстана, Белоруссии и ближнего зарубежья

   Вместе с пред изолированными трубами покупают металлопрокат, материалы изоляции, трубопроводную арматуру, опоры трубопровода, трубы стальные и трубы полимерные,  фасонные части трубопроводов и фитинги.

   По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене изолированные трубы по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России, Казахстана, Белоруссии и ближнего зарубежья.   При необходимости на нашем складе можно осуществить резку труб, снятие торцов и нарезку фасок, сборку и упаковку комплектующих изолированного трубопровода и фитингов.

   Цены на изолированные трубы можно узнать в прайс-листе компании ООО СИС. Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнеров по бизнесу, надеемся на продолжительное и плодотворное сотрудничество, ведь только вместе мы можем творить и строить.

   За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов.  Посмотреть фото компании ООО СИС можно в разделе «Фотогалерея».

    В случае, если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по тел. 8(921)983-9665, 8(911)114-2936 Елена или воспользовавшись онлайн-консультантом на сайте на E-mail: [email protected].

    Или отправляете запрос на E-mail: [email protected]. [email protected]

   Наш опыт — ваше преимущество! Опыт. Качество. Надежность. Выбор профессионалов.

    Компания ООО СИС со склада в СПб поставляет предизолированные трубы:

   • Труба ИЗОПЭКС, ТВЭЛ ПЭКС ППУ гибкая
   • Труба ВУС антикоррозийная защита стальных труб
   • Саморегулирующиеся греющий кабель Heatus
   • Трубы в ППУ изоляции ГОСТ 30732-2020

   Самодельный сберегательный проект: изоляция труб горячего водоснабжения

   Энергосбережение

   Уровень проекта
   Среда

   Энергетическая экономия
   3% -4% в год

   Время для завершения
   3 часа для небольшого дома

   Общая стоимость
   $ 10 — 15

   Изображение

   Изоляция труб с горячей водой снижает потери тепла и может поднять температуру воды на 2–4 °F выше, чем могут доставлять неизолированные трубы, что позволяет понизить настройку температуры воды. Вам также не придется долго ждать горячей воды, когда вы включаете кран или насадку для душа, что помогает экономить воду.

   Плата за изоляцию ваших труб — как самостоятельный проект — может иметь экономический смысл  . Если в наружных стенах или рядом с ними есть неизолированные водопроводные трубы, они могут лопнуть в морозную погоду, что может привести к катастрофическим последствиям. Выполнение изоляции во время нового строительства дома, во время других работ с водонагревателем или трубами или самостоятельная изоляция труб стоит затраченных усилий. В особых случаях, например, когда топливо, используемое для нагрева воды, очень дорогое, трубы проходят большое расстояние, трубы подвергаются воздействию очень холодного воздуха (в этом случае их все равно следует изолировать, чтобы предотвратить замерзание), и если домохозяйство использует много воды, можно получить гораздо большую экономию энергии. В этих случаях экономия средств может компенсировать оплату того, кто сделает эту работу за вас.

   Источник: Энергосбережение дома, ENERGY STAR

   URL видео

   В этом видеоролике представлены пошаговые инструкции о том, как эффективно изолировать трубы горячего водоснабжения, экономя энергию и деньги.

   Министерство энергетики США.

   ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

   • Определите тип изоляционного материала, который вы хотите использовать, его количество (длину труб) и размер трубы (внутренний диаметр муфты трубы должен соответствовать наружному диаметру трубы для плотная посадка).
   • Для электрических водонагревателей наиболее часто используемой изоляцией являются трубы, изготовленные из вспененного полиэтилена или неопрена.
   • На газовых водонагревателях изоляция должна находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от дымохода. Если трубы находятся в пределах 8 дюймов от дымохода, самым безопасным выбором будет использование стекловолоконной обертки для труб (толщиной не менее 1 дюйма) без облицовки. Вы можете использовать проволоку или ленту из алюминиевой фольги, чтобы прикрепить его к трубе.

   СПИСОК ПОКУПОК

   • Рулетка
   • Втулки для труб или полоски изоляции из стекловолокна можно приобрести в хозяйственном магазине
   • Акриловая или клейкая лента, или кабельные стяжки для закрепления втулок — или лента из алюминиевой фольги или проволока для крепления обертки из стекловолокна
   • При использовании обертки из стекловолокна, используйте перчатки, одежду с длинными рукавами и штаны
   • Ножницы, канцелярский нож или канцелярский нож для разрезания изоляции
   • Налобный фонарь или фонарь при работе в подполье или темном месте.

   ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

   1) Измерьте трубы.

   Начиная с водонагревателя, измерьте длину изоляции, необходимой для покрытия всех доступных труб горячей воды, особенно первые 3 фута трубы от водонагревателя. Также рекомендуется изолировать впускные трубы холодной воды на первых 3 футах.

   2) Отрежьте трубную втулку.

   Отрежьте изоляцию необходимой длины.

   3) Установите трубную втулку.

   Поместите трубную муфту швом вниз на трубу.

   4) Закрепите трубную втулку.

   Лента, проволока или зажим (с кабельной стяжкой) через каждые фут или два, чтобы прикрепить его к трубе.

   Как изолировать трубы водоснабжения

   По

   Аарон Стикли

   Аарон Стикли

   Аарон Стикли — лицензированный сантехник с 15-летним опытом работы в сфере коммерческого, нового сантехнического оборудования, обслуживания и ремонта жилых помещений. Он начал свой собственный бизнес по обслуживанию жилья и ремонту сантехники. Статьи Аарона о сантехнике на The Spruce публикуются четыре года.

   Узнайте больше о The Spruce’s
   Редакционный процесс

   Обновлено 28.05.22

   Рассмотрено

   Ричард Эпштейн

   Рассмотрено
   Ричард Эпштейн

   Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших в Нью-Йорке профсоюзных строительных компаний по сантехнике.

   Узнайте больше о The Spruce’s
   Наблюдательный совет

   Факт проверен

   Эмили Эстеп

   Факт проверен
   Эмили Эстеп

   Эмили Эстеп — биолог растений и специалист по проверке фактов, специализирующийся на науках об окружающей среде. Она получила степень бакалавра журналистики и магистра наук в области биологии растений в Университете Огайо. Эмили работала корректором и редактором в различных онлайн-СМИ в течение последнего десятилетия.

   Узнайте больше о The Spruce’s
   Редакционный процесс

   Ель / Кевин Норрис

   Обзор проекта

   Изоляция водопроводных труб на открытых участках дома является хорошей идеей по нескольким причинам. В холодном зимнем климате водопроводные трубы, которые выходят на наружные стены или неотапливаемые помещения, могут замерзнуть, лопнуть и затопить ваш дом. Не одна северная семья уехала на юг на зимние каникулы только для того, чтобы вернуться к многомесячной работе по очистке и восстановлению, когда прорвало одну водопроводную трубу. Изоляция водопроводных труб является ключевым элементом любых усилий по подготовке водопровода к зиме в доме.

   Изоляция водопроводных труб также может сэкономить деньги на затратах на электроэнергию, предотвращая передачу тепла трубами горячей воды в окружающий воздух. Например, изоляция труб горячей воды, выходящих из водонагревателя, может уменьшить потери тепла и снизить затраты на нагрев воды. Наконец, изоляция труб холодной воды может предотвратить запотевание труб из-за конденсации влаги, что может снизить уровень влажности в доме в летнее время.

   Где изолировать водопроводные трубы

   Какие водопроводные трубы вы изолируете, будет зависеть от того, для чего вы это делаете. Если цель состоит в том, чтобы предотвратить замерзание труб, то критически важными для защиты являются те трубы, которые проходят через неотапливаемые помещения. Они расположены в наружных стенах, неотапливаемых гаражах, полостях пола над неотапливаемыми подвальными помещениями и т.п. Вообще говоря, нет необходимости изолировать трубы, которые проходят через внутренние стены или в отапливаемых подвалах. Если целью является предотвращение замерзания, изолируйте как трубы горячей, так и холодной воды. Трубы с горячей водой также могут замерзнуть, если по ним активно не течет вода.

   Если цель состоит в том, чтобы снизить затраты на нагрев воды, то целесообразно изолировать трубы горячей воды везде, где у вас есть к ним доступ. Это поможет предотвратить излучение тепла от труб с горячей водой и может позволить вам понизить настройку температуры на вашем водонагревателе.

   Если целью изоляции труб является устранение запотевания и влажности труб, то в изоляции больше всего нуждаются трубы холодной воды. Когда открытые холодные трубы соприкасаются с теплым влажным воздухом, на трубах может образовываться конденсат. Этот конденсат может капать и скапливаться на полу или способствовать повышению общего уровня влажности, особенно в подвалах. Изоляция труб холодной воды может предотвратить образование конденсата.

   Существует несколько способов утепления водопроводных труб. Мы поговорим об изоляции, которую можно нанести непосредственно на трубы. Тем не менее, вы также можете рассмотреть возможность добавления изоляции стен, изоляции зазоров, в которых трубы проходят через стены, и использования крышек кранов на наружных патрубках.

   Прежде чем начать

   Выбирая изоляцию для водопроводных труб, учитывайте R-значение различных вариантов. Значение R — это измерение, которое количественно определяет сопротивление тепловому потоку данного материала. Чем выше значение R, тем больше изолирующая способность этого материала. Значение R может не отображаться на изоляции труб, поэтому вам может потребоваться провести небольшое исследование. Чем холоднее ваш климат, тем выше значение R, на которое следует обращать внимание при выборе изоляции для труб.

   Перед изоляцией удалите грязь или жир с труб. Независимо от того, какой тип изоляции вы используете, рекомендуется быстро осмотреть трубы, чтобы изоляция лучше приклеилась. Если вы используете чистящий раствор или что-то влажное, перед установкой изоляции убедитесь, что трубы сухие. Любая влага может привести к отслоению изоляции.

   Ежегодно проверяйте изоляцию труб, чтобы убедиться, что она все еще в хорошем состоянии и что трубы полностью закрыты. Клейкая лента или самоклеящиеся полоски на изоляции со временем могут отклеиться и обнажить части трубы. Если трубы закрыты не полностью, повторно загерметизируйте эти участки до того, как зимние температуры упадут.

   Оборудование/инструменты

   • Универсальный нож

   Материалы

   • Изоляционная обертка трубы
   • Скотч
   • Крышки пенопластовых труб
   • Морозостойкие краны (по желанию)

   Ель / Кевин Норрис

   Как использовать изоляцию для труб

   Распространенным способом защиты труб является традиционная изоляция труб. Этот тип изоляции доступен во многих различных материалах, включая гибкую пену с резиновой подложкой, изоляцию для труб из пены и фольги, обертку для труб из пузырчатой ​​пленки, натуральный хлопок с фольгой и резиновую изоляционную ленту для труб. Изоляция для обертывания труб проста в установке и лучше всего подходит для изоляции труб небольшой длины или участков с большим количеством изгибов.

   1. Начало изоляционной ленты

      Начните с приклеивания конца изоляционной ленты к трубе (если она еще не приклеена).

      Ель / Кевин Норрис

   2. Оберните трубу

      Оберните изоляцию вокруг трубы спиральными петлями, перекрывая каждую петлю не менее чем на 1/2 дюйма. Полностью закройте трубу, стараясь не оставлять открытые участки.

      Ель / Кевин Норрис

   3. Финишная упаковка

      Закрепите конец изоляционной ленты на месте. При необходимости продолжайте накладывать еще один отрезок изоляции на трубу до тех пор, пока вся длина трубы не будет покрыта.

      Ель / Кевин Норрис

   Как использовать пенопластовые втулки для труб

   Рассмотрите возможность использования пенопластовых рукавов для труб, когда необходимо закрыть более длинные прямые трубы. Большинство рукавов из пенопласта доступны длиной 6 футов, так что вы можете быстро покрыть большую площадь. Рукава могут быть изготовлены из пенопласта или резины, и оба варианта доступны в самоуплотняющемся исполнении. Доступны разные диаметры для разных размеров труб: 1/2-, 3/4- и 1 дюйм. Монтаж пенопластовой изоляции труб является одним из самых простых способов утепления.

   1. Положение втулки

      Расположите рукава вдоль трубы и откройте прорезь в рукаве. Наденьте рукав на трубу; щели закроются вокруг трубы.

      Ель / Кевин Норрис

   2. Заделать шов

      Заклейте шов, используя либо самоклеящуюся ленту, встроенную в рукав, либо клейкую ленту, наложенную по всей длине разреза. При необходимости продолжите со следующим рукавом, приложив его к концу предыдущего рукава.

      Если труба поворачивает за угол, вы можете обрезать втулки под углом, чтобы они соответствовали углу. Или используйте обертку для труб, чтобы закрыть фитинги в углах, приклеив их к пенопластовым рукавам.

      Ель / Кевин Норрис

   3. Завершить установку

      В конце прогона отрежьте пенопластовую трубку по длине с помощью универсального ножа.