Компрессор для пескоструйного аппарата: выбор, изготовление своими руками

1. Выбор компрессора
2. Важные параметры
3. Винтовая или поршневая компрессорная установка?
4. Дизельный или электрический компрессор?
5. Рекомендации по эксплуатации компрессоров в зимних условиях
6. Компрессорное оборудование, бывшее в употреблении
7. Самодельные компрессоры

Компрессор, используемый для оснащения пескоструйного аппарата, является важнейшим элементом, от правильности выбора которого во многом зависит эффективность работы всей системы. Технические характеристики данного устройства также оказывают непосредственное влияние на производительность выполняемой обработки и на такой немаловажный параметр, как расход абразивного материала.

Пескоструйный агрегат и компрессор – два обязательных компонента одной системы металлообработки

Выбор компрессора

Компрессор для пескоструя является самым дорогостоящим устройством среди всех элементов системы, используемой для выполнения подобной задачи. Комплектуя аппарат для выполнения пескоструйной обработки, многие, руководствуясь естественным желанием сэкономить, приобретают самые дешевые компрессоры, технические характеристики которых не отвечают требуемым параметрам.

Использование компрессора, технические параметры которого не соответствуют характеристикам применяемого пескоструйного аппарата, приводит к тому, что скорость выполнения обработки значительно снижается, увеличивается расход абразивного материала, приходящийся на единицу обрабатываемой площади поверхности, в итоге срываются сроки исполнения работ и увеличивается их стоимость.

Именно поэтому специалисты, выбирая компрессор для выполнения пескоструйки, оценивают не только объемы работ, которые предстоит осуществить, но также и сроки, в которые необходимо уложиться. Для выбора компрессора чаще всего используют специальные таблицы, где приведены соотношения таких параметров, как:

• давление, которое способен обеспечить компрессор;
• уровень потребления пескоструйным аппаратом сжатого воздуха;
• расход абразивного материала, приходящийся на единицу площади обрабатываемой поверхности;
• скорость выполнения обработки.

Расход абразива, воздуха и производительность

Данные по расходу абразивного материала, которые указаны в таких таблицах, являются ориентировочными по той причине, что на величину этого параметра оказывают влияние многие факторы. Такими факторами, в частности, являются: тип обрабатываемой поверхности, характер и толщина слоя очищаемого загрязнения или старого покрытия, высота, на которую необходимо поднять абразивную смесь, опыт и квалификация исполнителя работ. Несмотря на не слишком высокую точность данного параметра, приведенного в таблицах, представление о том, какой нужно выбрать компрессор, они дают.

Важные параметры

Если оценивать значимость двух основных характеристик любого компрессора: производительности, измеряемой в объеме воздуха, подаваемого в единицу времени, и давления, под которым такой воздух подается к соплу пескоструйного аппарата, то можно сделать вывод, что они обе являются важными.

Если говорить о производительности компрессора, которая может измеряться в таких единицах, как литр/мин и м³/мин, то следует указать, что данный параметр оказывает влияние на скорость выполнения обработки и качество рабочей смеси, состоящей из абразивного материала и воздуха. Компрессорное оборудование, отличающееся высокой производительностью, дает возможность применять сопла с отверстиями большего диаметра, тем самым увеличивая диаметр пятна обработки и, соответственно, скорость ее выполнения. Для большинства моделей современных пескоструйных аппаратов, работающих по напорному принципу, требуются компрессоры, способные обеспечить производительность в интервале 2,2–17 м³/мин.

Расчет производительности компрессора

Выбор компрессора по показателю давления, которое он способен обеспечить, зависит преимущественно от характеристик обрабатываемой поверхности. Так, для выполнения эффективной пескоструйной обработки конструкций из бетона, кирпича и натурального камня нужен компрессор, который сможет обеспечить давление порядка 3–5 бар, а для качественной очистки металлических поверхностей — 5–8 бар. Большее давление (порядка 9–12 бар) требуется в тех случаях, когда с обрабатываемой поверхности необходимо удалить толстый слой старого покрытия или материал, который отличается высокой абразивной стойкостью. Компрессор, способный обеспечить такое давление, потребуется и в том случае, если абразивную смесь нужно подать на значительное расстояние: свыше 60 метров.

При работе пескоструйного аппарата основная часть давления теряется не в шланге, подающем сжатый воздух от компрессора, а в рукаве, по которому из емкости поступает абразивный материал. Именно поэтому при необходимости выполнения пескоструйных работ на значительном удалении от компрессорной установки покрывать это расстояние нужно за счет длины воздушного шланга, а рукав для подачи абразивного материала стараться делать минимальной длины.

Винтовая или поршневая компрессорная установка?

Поршневые компрессоры, которые подают сжатый воздух в систему со значительными скачками, редко используются для комплектации пескоструйных аппаратов. По причине таких скачков абразивный материал неравномерно смешивается с воздушным потоком, образуя многочисленные комочки, которые не только снижают давление абразивной струи, но и забивают сопло аппарата. Устранить пульсации давления воздуха в системе при использовании поршневого компрессора можно, если включить в систему ресивер и подбирать компрессорную установку, способную обеспечить большее давление, чем требуется для работы пескоструйного аппарата. Еще одним недостатком таких компрессоров, которые в случае острой необходимости можно использовать для выполнения кратковременных пескоструйных работ, является то, что они характеризуются значительным выносом компрессорного масла.

При выборе компрессора учитывайте средний ресурс работы, зависящий от типа оборудования

Всех подобных недостатков лишены компрессорные установки винтового типа, преимущественно используемые для комплектации пескоструйных аппаратов. Такие установки, отличающиеся экономичностью в использовании и обслуживании, способны длительный период времени обеспечивать пескоструйный аппарат сжатым воздухом, уровень давления которого остается стабильным.

Дизельный или электрический компрессор?

Пескоструйные аппараты сегодня могут комплектоваться компрессорными установками, приводящимися в действие от электрических или дизельных двигателей. Какой из подобных компрессоров выбрать, зависит от целого ряда факторов. Понятно, что использовать электрический компрессор не удастся в том случае, если нет возможности подключения к электрической сети. Между тем автономность и мобильность — не единственные достоинства дизельных компрессоров.

Современный дизельный компрессор – это мощный агрегат, оснащенный различными системами, обеспечивающими эффективную работу с любым инструментом

Большая часть современных моделей таких устройств оснащены эффективной системой регулировки их производительности, которая работает по следующему принципу: в тот момент, когда потребление сжатого воздуха пескоструйным аппаратом уменьшается, такая система автоматически снижает обороты приводного двигателя установки; соответственно, когда потребление сжатого воздуха возрастает, обороты двигателя тоже увеличиваются. Подобные системы могут быть установлены и на электрические компрессоры, но по причине конструктивных особенностей подобных устройств стоят они значительно дороже.

К преимуществам электрических компрессоров следует отнести простоту их конструкции, они более экономичны в эксплуатации и обслуживании. Среди таких компрессоров на современном рынке представлены как стационарные, так и мобильные модели, транспортируемые при помощи специального шасси, которым они оснащены. Ограничением для использования электрических установок является также то, что для эффективной работы пескоструйного аппарата требуется компрессор, двигатель которого обладает мощностью в пределах 22–100 кВт. Подключение такого двигателя способна выдержать не каждая электрическая сеть.

На компрессоры, работающие от сети в 220 вольт, практически не устанавливаются двигатели мощнее 3 кВт

Если выбирать, какой компрессор приобрести с учетом экономической составляющей его использования, более предпочтительным окажется выбор электрических устройств.

Рекомендации по эксплуатации компрессоров в зимних условиях

Те, кто собирается использовать компрессор в составе системы для пескоструйной обработки, обязательно должны знать о том, как избежать образования и концентрации в магистралях влаго-масляного конденсата, который не только снижает производительность работы аппарата, но и может привести к его полной остановке. Наличие в подающих магистралях подобного конденсата приводит к намоканию абразивного материала, его слипанию и образованию комков, а если в качестве такого материала используется металлическая дробь, то конденсат способствует ее коррозии и, как следствие, снижению ее качественных характеристик. Компрессорное масло, которое также присутствует в конденсате, при попадании на обрабатываемую поверхность негативно влияет на качество проводимой очистки.

При эксплуатации компрессора в зимний период замените «летнее» масло на масло с температурой застывания не менее 25 градусов

Для того чтобы удалить из системы уже образовавшийся конденсат, используются специальные влагомаслоотделители, работающие по принципу циклонного сепаратора, однако они неспособны остановить процесс его образования. Для решения этой задачи в системах пескоструйной очистки могут быть использованы различные устройства, к наиболее распространенным из которых следует отнести:

• охладители сжатого воздуха;
• коалесцентные фильтры;
• рефрижераторные осушители.

Влагоотделитель можно сделать и самостоятельно, например, из маслофильтра от «волговского» двигателя

При эксплуатации компрессорных установок в условиях низких температур (от минус 5 градусов) их необходимо дополнительно оснащать предпусковыми подогревателями и системами «холодного старта». Естественно, что масло, используемое в компрессорах в таких случаях, также должно быть рассчитано на зимнюю эксплуатацию.

Компрессорное оборудование, бывшее в употреблении

Решая вопрос, какое компрессорное оборудование приобрести, чтобы потратить поменьше денег, многие принимают решение купить установку, уже бывшую в употреблении. Действуя таким образом, следует очень ответственно подходить к выбору оборудования, чтобы не оказаться в итоге в ситуации, когда вам придется постоянно ремонтировать вашу компрессорную установку. Также следует иметь в виду, что компрессор, который уже успел проработать какое-то время, не способен обеспечить тех характеристик, которые указаны в паспортных данных на новое оборудование. Связано подобное положение дел с тем, что любое используемое оборудование подвергается естественному износу, что непременно влияет на его КПД не самым лучшим образом.

Преимущество покупки б/у компрессора – возможность приобретения более мощного агрегата за небольшие деньги

Бывшие в употреблении компрессоры, кроме того, отличаются повышенным расходом топлива, что приводит к увеличению себестоимости проведения пескоструйных работ. Не следует снимать со счетов и то, что такое оборудование может в любой момент отказать, что приведет не только к дополнительным расходам по его ремонту, но и к срыву сроков выполнения работ, а это очень критично во многих ситуациях. Средний срок нормальной эксплуатации компрессорного оборудования составляет 7–10 лет, поэтому приобретение компрессора, который уже отработал такой период времени, просто нецелесообразно.

Самодельные компрессоры

Для тех, кто любит что-то делать своими руками и хочет прилично сэкономить на приобретении серийного компрессора, есть хороший вариант: изготовить самодельное устройство, которое позволит эффективно выполнять несложную пескоструйную обработку в домашних условиях.

Схема компрессора

В качестве основного элемента самодельного устройства для получения сжатого воздуха, который и будет определять его технические характеристики, можно использовать готовые компрессоры от тормозного пневматического привода старых автомобилей марок МАЗ и ЗИЛ (130–157). Такие компрессоры есть и в технике марок МТЗ и ГАЗ, но они малопроизводительны, а устройства от автомобилей КАМАЗ требуют значительной доработки. В качестве ресивера, который необходимо будет установить на такое устройство, можно использовать обычный газовый баллон емкостью 50 литров. Для привода компрессорной головки подойдет электродвигатель как на 220, так и на 380 В.

Своими руками для такого самодельного компрессора вам потребуется изготовить только раму, на которой все составные элементы устройства собираются в единую конструкцию.

Как сделать пескоструй своими руками в домашних условиях: чертежи и этапы сборки

Пескоструйная обработка позволяет качественно и быстро очистить поверхности от загрязнений, матировать стекло. Первый тип операций весьма востребован в маленьких автомастерских и даже частных гаражах. Проблема в том, что предлагаемые на рынке комплекты оборудования стоят дорого. При этом, допустим, в наличии у домашнего мастера есть достаточно производительный компрессор. В этом случае можно собрать пескоструйный аппарат своими руками, используя, в буквальном смысле, выброшенные вещи и детали, которые можно купить в любом магазине хозтоваров.

Содержание

• 1 Конструкция и принцип работы пескоструйного аппарата
• 2 Из чего можно собрать пескоструй
• 3 Алгоритм изготовления пескоструя из газового баллона или огнетушителя
• 4 Из чего сделать сопло и пистолет
• 5 Альтернативные методы изготовления
  • 5.1 Из мойки высокого давления
  • 5.2 Из продувочного пистолета
  • 5.3 Используя краскопульт
• 6 В качестве заключения
• 7 Самые популярные пескоструйные аппараты 2018 года

Конструкция и принцип работы пескоструйного аппарата

Пескоструй своими руками можно собрать на основе двух конструкционных схем, отличающихся физикой подачи абразивного материала в выходной тракт. Однако они будут иметь практически одинаковый список значимых узлов.

1. Компрессор — основное устройство для нагнетания воздуха.
2. Ресивер, который можно сделать из газового баллона.
3. Емкость для абразивного материала достаточно малого объема, которая делается из фреонового баллона или огнетушителя.
4. Пистолет, основной инструмент оператора установки.
5. Соединительные шланги.

Важно! Чтобы обеспечить долгую работу и стабильные параметры абразивной смеси устройство пескоструйного аппарата  должно обязательно включать влагоотделитель. Если используется поршневой компрессор, рекомендуется устанавливать на входном тракте подачи воздуха систему фильтрации масла.

Любое самодельный пескоструй должен формировать на выходе поток воздушно-абразивной смеси. При этом напорная схема использует подачу абразива давлением в выпускной патрубок, где он смешивается с потоком воздуха от компрессора. Бытовой пескоструйный аппарат эжекторного типа использует эффект Бернулли для создания вакуума в тракте забора абразива. Последний поступает в зону смешивания под действием атмосферы.

Чертежи и схема самодельного пескоструя, по которым можно собрать аппарат в домашних условиях, отличаются огромным разнообразием. Причина в том, что мастера-кустари используют для своих изделий то, что под рукой. Поэтому разумно рассматривать общие принципы, по которым строится самодельное пескоструйное оборудование.

Из чего можно собрать пескоструй

Чтобы понять, насколько просто сделать пескоструй своими руками, достаточно остановиться на особенностях работы каждого узла конструкции. В этом случае подбор доступных деталей или готовых изделий становится очевидным.

1. Узел смешивания. Сюда с двух шлангов поступает песок для пескоструя, сжатый воздух из компрессора. На выходе — готовая воздушно-абразивная смесь. При этом никаких требований, например, объема камеры смешивания, к узлу не предъявляется. На этом основании для его изготовления можно использовать обычный сантехнический тройник.
2. Устройства регулирования. Нормальный ручной пескоструйный аппарат должен иметь возможность настраивать поток воздуха и интенсивность подачи абразивного материала. При этом никаких требований к устройству регулирования не предъявляется. В домашних условиях эту роль хорошо выполняют водяные шаровые краны из стали.
3. Точки подключения. Для присоединения шлангов на портативный пескоструйный аппарат устанавливаются обычные штуцеры. Они могут оснащаться хомутами для надежного крепления. Все эти компоненты нетрудно купить в магазинах.
4. Ресивер. Эта часть конструкции нужна для облегчения работы компрессора и стабилизации давления. Ресивер обязательно потребуется, если хочется получить мощный пескоструй своими руками. Изготовить это устройство можно из огнетушителя порошкового типа с большой емкостью корпуса. Еще один вариант — сделать ресивер из газового баллона.
5. Камера абразива. Компоненты для ее изготовления могут отличаться в зависимости от типа создаваемой установки. Например, мини пескоструйный аппарат эжекторного типа собирается с пластиковой бутылкой для абразива. Напорная же установка потребует прочной емкости, сделанной из огнетушителя или фреонового баллона.

Важно! Схема соединения устройств влагоотделения и маслоулавливания зависит от конкретного изделия, купленного для этой цели. Однако большинство представленных на рынке моделей потребует изготовить только отвод из сантехнического тройника, на который монтируются штуцеры шлангов.

Алгоритм изготовления пескоструя из газового баллона или огнетушителя

Наиболее простая конструкция пескоструя, которую можно сделать самому, представляет собой установку напорного типа. Для ее изготовления понадобятся (принципы выбора и назначение компонентов описаны выше):

• краны шаровые, 2 шт;
• баллон из-под фреона, газовый или огнетушитель;
• отрезок трубы для создания воронки засыпа абразива в камеру;
• тройники, 2 шт;
• шланги с внутренними диаметрами 10 и 14 мм для выпуска абразива и подачи воздуха от компрессора соответственно;
• фитинги и хомуты для крепления шлангов;
• сантехническая фум-лента для соединения элементов конструкции.

Изготовление пескоструя происходит по следующему алгоритму.

1. Подготавливается камера. Для этого из огнетушителя выпускается газ или высыпается порошок, из любых баллонов под давлением удаляется содержимое.
2. В баллоне делают отверстия. Сверху — для засыпания абразива (соответствующие диаметру выбранной трубки), снизу — для приваривания крана.
3. Кран для регулировки подачи абразива можно намертво вварить баллон. Еще один вариант — предварительно установить переходник, на который накручивается регулятор.
4. После крана, используя фум-ленту, устанавливается тройник, узел смешивания.
5. На вентиль баллона монтируется кран, за ним устанавливается тройник.

Завершается сборка основной конструкции привариванием колес или ручек для переноски. Не помешают и опорные ножки, чтобы пескоструй был не только мобильный, но и устойчивый.

Далее, проводятся соединения и формирование трактов подачи и выхода готовой рабочей смеси:

• на вентиль баллона, нижний тройник — устанавливаются штуцеры;
• шланг диаметром 14 мм подачи воздуха располагается между тройником вентиля и соответствующим узлом смешивания внизу баллона;
• к оставшемуся подводу тройника вентиля с фитингом присоединяют компрессор;
• к свободному отводу нижнего тройника закрепляют шланг подачи рабочей смеси.

На этом создание устройства можно считать оконченным.

Совет! Чтобы обеспечить герметичность, на трубку засыпания абразивного песка рекомендуется подобрать навинчиваемую крышку.

Из чего сделать сопло и пистолет

Самодельный пистолет для пескоструя также не представляет сложности. Его можно изготовить, используя насадку на шаровый водяной кран, установленный на конце шланга подачи воздушно-абразивной смеси. Данный выходной элемент представляет собой зажимную гайку, фиксирующую сопло для выброса абразива.

Последний элемент конструкции – сопло — можно выполнить из металла, выточив деталь на токарном станке. Однако более разумно сделать сопло из свечи зажигания. Для этого старую деталь режут болгаркой, отделяя прочный керамический столб от металлических элементов конструкции и формируя подходящую длину.

Важно! Процесс отделения нужной части свечи — это неизбежное образование огромного количества пыли и неприятного запаха. Поэтому, если нет навыков работы с болгаркой и мастерской, рекомендуется купить керамическое сопло в магазине.

Стоит особо отметить: самодельные конструкции зачастую показывают лучшие результаты, чем готовый пистолет из пескоструя, множество моделей которого представлены в розничной продаже. Поэтому разумно потратить время на создание собственного решения, для которого не потребуется заметных финансовых вложений.

Альтернативные методы изготовления

Множество вариантов самодельных пескоструев обусловлено потребностями владельцев и разными доступными материалами. Сделать собственную эффективную установку можно с использованием изделий, предназначенных для иных работ. К примеру, собрать беспылевой пескоструйный аппарат своими руками поможет агрегат для мойки высокого давления. Ниже приведено несколько рабочих и эффективных вариантов самодельных установок.

Из мойки высокого давления

Собрать пескоструй можно из Керхера. Эта мойка для машин создает высокое давление воды при малом ее расходе. Для получения эффективно работающей беспылевой установки всего лишь нужно собрать специальную насадку на выходную трубку. Потребуется:

• самостоятельно изготовленное или приобретенное в магазине керамическое сопло;
• армированный шланг;
• блок смешивания, подойдет тройник с подходящим диаметром посадки;
• узел регулировки подачи, дозатор с цилиндрического типа;
• трубка для забора абразива, оснащенная трактом подачи воздуха в закрытую емкость с песком или иным материалом.

Водяной пескоструй из Керхера работает на эжекторной схеме. Вода под высоким давлением, проходя через блок смешивания с большой скоростью, создает вакуум в тракте подачи абразива. Песок поступает и выбрасывается с жидкостью под высоким давлением.

У водяного пескоструя данной конструкции есть некоторые особенности.

1. Интенсивность потока велика при малом расходе воды. Это позволяет применять установку для стекла, матирования или иной обработки.
2. Для стабильной подачи должен использоваться абразив равномерной дисперсии и малой фракции. В бытовых условиях подойдет мелкий, просеянный речной песок.

Из продувочного пистолета

Маленький и эффективный — так можно описать пескоструй из продувочного пистолета. Это устройство позволит с достаточно высокой эффективностью проводить, например, кузовные работы. Однако производительность полностью зависит от используемого компрессора. Для сборки аппарата потребуется:

• готовый пневматический продувочный пистолет;
• сантехнический тройник;
• шаровый кран для регулировки подачи абразива;
• выходное сопло с прижимной гайкой.

Конструкция не отличается сложностью. Как ее собрать — видно на следующем фото.

В качестве емкости для абразива может использоваться как легкий баллон от порошкового огнетушителя, так и пластиковая бутылка.

Используя краскопульт

Создать самодельный пескоструй можно из краскопульта. Для этого понадобится:

• клапан смешивания из обычного пистолета краскопульта;
• рукоять с механизмом подачи воздуха краскопульта;
• бутылка для абразивной смеси:
• тройник;
• шаровый кран-регулятор.

Схема работы готового устройства выглядит следующим образом:

Для сборки конструкции понадобится:

• проточить пистолет краскопульта для использования сопла нужных габаритов;
• присоединить к пистолету тройник смешивания;
• установить и закрепить шланги подачи и циркуляции.

Важно! Пуск подачи песка или иного абразива из емкости осуществляется простым нажатием курка. Объема бутылки хватает для обработки небольших деталей или поверхностей на протяжении 20-30 минут.

В качестве заключения

Чтобы самодельный пескоструй не стал проблемой и не испортил здоровье владельца, не стоит пренебрегать простыми правилами безопасности. Рекомендуется сразу отбирать пыль из зоны обработки. Приспособление для решения такой задачи можно сделать из пылесоса. Однако для достижения максимального уровня защиты обязательно нужно работать в респираторе, использовать для очистки, шлифовки мелких деталей необитаемую герметичную камеру.

Самые популярные пескоструйные аппараты 2018 года

Аппарат пескоструйный AE&T T06505 19л.

Пескоструйный аппарат 17 л GARWIN 8866101

N33235 Пескоструйная камера 90л. AE&T T06301 настольная

JTC-5324 Пескоструйный аппарат, шланг 1/2″,макс. давл. 250PSI, объем 38л.

Пистолет пескоструйный Fubag Sbg142/3

Какой воздушный компрессор для пескоструйной обработки?

Знание того, какой воздушный компрессор использовать для пескоструйной обработки, очень запутанно, и существует много информации, которая делает ее еще хуже!

Вы не согласны?

Я хотел найти более короткий ответ на этот вопрос и перейти к «основам» того, какой компрессор подойдет для пескоструйной обработки.

Во время исследования я обнаружил, что вопрос о том, какой воздушный компрессор подходит для пескоструйной обработки, не является точным, и более правильным вопросом будет вопрос о том, какой тип пескоструйной обработки я собираюсь выполнять.

Взгляните на то, что я нашел, и, надеюсь, эта статья немного облегчит понимание.

Какой воздушный компрессор для пескоструйной обработки?

Лучшие типы воздушных компрессоров для пескоструйной обработки – это модели с более высокой производительностью. Компрессор, который может производить от 10 CFM до 20 CFM, идеально подходит для небольших задач пескоструйной обработки.

Если вам нужна более мощная пескоструйная обработка, то лучше использовать компрессор с производительностью от 18 до 35 куб. .

Как вы понимаете, рекомендуемый CFM предназначен для оптимальной производительности, и вы можете использовать менее дорогой компрессор с меньшей производительностью CFM, но вам, вероятно, придется работать при более низком PSI или вам придется остановиться и подождать для компрессора, чтобы наверстать упущенное, время от времени.

CFM Требования для пескоструйной обработки:

Как я уже говорил ранее, чем выше рейтинг CFM воздушного компрессора, тем лучше. Пескоструйная обработка чрезвычайно требовательна к компрессору.

Вам потребуется постоянный поток воздуха, особенно если вы хотите исключить остановку и дать компрессору наверстать упущенное, прежде чем снова начать пескоструйную обработку.

Я просмотрел несколько диаграмм в Интернете, они дали хорошее сравнение рекомендаций CFM для конкретных давлений в фунтах на квадратный дюйм, а также перечислили размер сопла и отверстие, используемое для сопла и колен. три элемента кажутся ключом ко всему процесс.

industrialoutpost.com

Одна вещь, которую я заметил, просматривая различные сравнительные таблицы CFM для пескоструйной обработки, заключалась в том, что не было единого краткого ответа относительно того, сколько CFM требуется при определенном давлении, и все они были немного отличается.

Я понял, что лучше всего иметь компрессор, который может выкачивать около 15 кубических футов в минуту, если вы хотите иметь возможность непрерывно запускать пескоструйную машину без необходимости останавливаться и ждать, пока компрессор начнет «наверстывать упущенное». .

Какой тип PSI мне нужен?

Идеальный PSI для работы пескоструйного аппарата составляет 90 фунтов на квадратный дюйм (в большинстве случаев), поэтому, взглянув на диаграмму (выше), мы видим, что минимальный CFM для воздушного компрессора с небольшим восьмидюймовым соплом составляет около 20 CFM, что довольно высоко.

Компрессоры, которые могут производить такое количество кубических футов в минуту, обычно довольно дороги.

Воздушный резервуар обычно опорожняется при пескоструйной очистке, и вы хотите поддерживать рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм при пескоструйной очистке от 50 до 90 фунтов на квадратный дюйм. Если вы упадете ниже 50 фунтов на квадратный дюйм, давления просто не будет достаточно для достаточного удаления материала, и вам придется остановиться и подождать, пока компрессор наверстает упущенное, прежде чем вы сможете продолжить дробеструйную обработку.

Возможно использование компрессора меньшего размера!

Вы можете использовать воздушный компрессор меньшего размера, который стоит немного меньше денег, чем показано на диаграмме, что-то, что может производить от 5 до 6 кубических футов в минуту и ​​обойдется вам примерно в 300-500 долларов США.

Я нашел видео в Интернете, где мужчина использовал воздушный компрессор меньшего размера со своим пескоструйным шкафом, и он работал просто отлично, но он работал с меньшими материалами, и ему приходилось время от времени останавливаться и позволять компрессору догонять, но это работало.

Примеры компрессоров, которые будут работать:

Я хотел найти в Интернете и сравнить различные компрессоры, чтобы увидеть, какие из них будут соответствовать требованиям к воздуху CFM, перечисленным в таблице выше, чтобы увидеть, какие из них будут работать, и получить общее приблизительная цифра ценообразования, чтобы уйти.

Примеры компрессоров, которые будут работать:

Я хотел найти в Интернете и сравнить различные компрессоры, чтобы увидеть, какие из них будут соответствовать требованиям к воздуху CFM, перечисленным в таблице выше, чтобы увидеть, какие из них будут работать и чтобы получить общую приблизительную цифру ценообразования.

В видео, которое я разместил (выше), использовался менее дорогой воздушный компрессор, который стоил около 350 долларов США, и это был California Air Tools CAT-10020C, который вы можете найти на Amazon.

Похоже, он работал хорошо, и хотя выходной поток составлял около 5,3 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм (по данным производителя), он, казалось, неплохо справлялся со многими мелкими деталями, с которыми он работал.

Он использовал дробеструйную камеру меньшего размера с компрессором CA Airtools и стеклянными шариками, которые работали хорошо.

Я нашел очень короткое видео в Интернете (Youtube), в котором показано, как кто-то использует пескоструйную машину для портовых грузов, подключенную к компрессору Sanborn на 60 галлонов, который они купили у Menards, и, похоже, он обеспечивает довольно большую мощность, имея рейтинг 11,5 CFM. при 90 фунтов на квадратный дюйм.

Видео было снято немного дальше, чем мне хотелось бы видеть, и было бы полезно увидеть конечный результат крупным планом, но в целом вы чувствуете, как быстро двигался парень. и общее представление о том, как компрессор работал с пескоструйным аппаратом.

Я нашел еще одно короткое видео, в котором показано, как используется большое сопло и один из этих буксируемых компрессоров, подключенный к нему.

Он имеет промышленные размеры и очень быстро справляется с металлической деталью, с которой они работали.

Какие модели искать и по какой цене?

Я огляделся и обнаружил, что компрессоры мощностью от 5 до 9 л. с. вполне подходят для небольших задач пескоструйной обработки, и большинство из них имеют показатель CFM около 10–12 CFM @ 9.0 фунтов на квадратный дюйм. Они стоили довольно дорого, и некоторые из моделей, которые я нашел на Amazon, стоили около отметки в 1000 долларов, поэтому вам нужно будет оправдать такой тип инвестиций.

Менее мощные модели, производившие 5–10 кубических футов в минуту, различались по цене, но составляли от 350 до 800 долларов.

По моему общему мнению, вы должны заплатить от 350 до 1200 долларов за компрессор, который будет иметь мощность CFM, необходимую для пескоструйной обработки. Это базовый ценовой диапазон, который, вероятно, предназначен для людей, которые хотят выполнять небольшие задачи, или тех, кто не возражает против того, чтобы процесс занял немного больше времени (ожидая, пока компрессор наверстает упущенное).

Источник питания тоже имеет значение.

..

Вам следует подумать о том, какой тип источника питания имеется в вашем доме, если вы ищете электрические воздушные компрессоры.

Я предполагаю, что у большинства людей есть только 120 вольт для работы, и, вероятно, даже найдутся люди, которые смогут запускать инструменты и от источника питания 240 В, но это случается реже, и вам нужно это учитывать.

Они производят воздушные компрессоры с бензиновым двигателем, которые имеют значительную производительность CFM, но, как правило, намного больше, чем электрические модели, и стоят от 500 до 1000 долларов за модель, которая будет иметь рейтинг CFM в этом году, когда дело доходит до пескоструйной обработки.

Лучший воздушный компрессор для пескоструйной обработки. (5 лучших отзывов)

Пескоструйная или абразивно-струйная обработка, как ее часто называют, является одним из наиболее распространенных применений воздушного компрессора.

Пескоструйная обработка — это процесс использования сжатого воздуха для подачи мелких абразивных материалов, таких как песок, на заготовку для удаления ржавчины, краски, окалины, образовавшейся в результате термической обработки, масляных и жировых пятен и т. д. Мощность сжатого воздуха позволяет для быстрой очистки, сглаживания и придания формы различным поверхностям.

Однако то, что это обычная работа с воздушным компрессором, не означает, что каждый воздушный компрессор одинаково хорошо подходит для выполнения указанной работы. В этой статье я собираюсь посмотреть на воздушные компрессоры с точки зрения того, кто в основном будет заниматься пескоструйной очисткой.

Размер компрессора для пескоструйной обработки

Размер воздушного компрессора для пескоструйной обработки зависит от трех факторов: размера сопла пескоструйного аппарата, CFM (объем воздуха) и PSI (давление воздуха). Для небольшой пескоструйной обработки с использованием сопла № 2 (1/8 дюйма) вам нужен воздушный компрессор, который может обеспечить 20 кубических футов в минуту при 100 фунтах на квадратный дюйм. Для более крупных работ с соплом № 4 (1/4 дюйма) требуется 80 кубических футов в минуту при 100 фунт/кв.0 фунтов на квадратный дюйм.

Обратите внимание, что, как и при окраске распылением, при пескоструйной очистке требуется непрерывная подача воздуха, поэтому объем резервуара также важен.

Еще один фактор, который многие люди часто упускают из виду, заключается в том, что из-за того, как работает пескоструйная обработка, очень часто отверстие сопла изнашивается и становится больше. Сопло большего диаметра потребует большего объема воздуха (CFM) для успешного выполнения своей задачи.

Пять лучших воздушных компрессоров для пескоструйной обработки

Вот лучшие воздушные компрессоры для пескоструйной обработки, которые я считаю лучшими для малых и средних предприятий, включая автомобилестроение.

1. Компрессор Dewalt на 120 галлонов

Компрессор Dewalt, обеспечивающий производительность 35 кубических футов в минуту при давлении 100 фунтов на квадратный дюйм и максимальном давлении воздуха 175 фунтов на квадратный дюйм, подходит для большинства небольших и средних пескоструйных работ.

Рекомендуется

Dewalt DXCMH9919910

• Марка-модель: Dewalt DXCMH9919910
• Размер бака: 120 галлонов
• Выход: 35 кубических футов в минуту при 100 фунтов на квадратный дюйм
• Мощность: Электродвигатель мощностью 10 л. с.
• Цена: См. цену на Amazon

Вердикт отзыва: 10-сильный компрессор DXCMH9919910 объемом 120 галлонов от Dewalt предлагает прекрасный баланс между объемом выходного воздуха (куб. фут/мин), размером и ценой и является нашим лучшим выбором для воздушного компрессора для пескоструйной обработки. – Дэвид Миллер

2. Quincy QT-54 : бюджетный

Мой абсолютный выбор для пескоструйной обработки – поршневой воздушный компрессор Quincy QT-54 со смазкой разбрызгиванием. Это качественный и универсальный вариант. Однако этот вертикальный компрессор имеет меньшую производительность в кубических футах в минуту по сравнению с Dewalt.

Quincy QT-54: Нажмите, чтобы увидеть цену

Это воздушный компрессор объемом 60 галлонов. Хотя у каждого свои предпочтения относительно емкости, я думаю, что 60 галлонов — это отличный размер для пескоструйной обработки. То же самое касается производительности воздушного компрессора в кубических футах в минуту. Как я уже говорил ранее, вам нужно минимум 10 CFM от вашего воздушного компрессора. Производительность Quincy QT-54 близка к 16 CFM, что является приличным числом для пескоструйной обработки своими руками.

Основные характеристики

• Объем воздуха: 15,4 кубических футов в минуту при 100 фунт/кв. дюйм
• Давление воздуха: 145-175
• Двигатель: 5 л.с., 230 В

В целом это просто очень хорошо сложенный воздушный компрессор. Он предлагает отличную производительность и должен прослужить вам довольно долго, так как мой очень хорошо выдержал интенсивное использование.

3. Industrial Air IH9929910: 35 кубических футов в минуту

Если вам абсолютно необходим воздушный компрессор высокой производительности, вы можете попробовать Industrial Air. Этот горизонтальный воздушный компрессор, как видно из названия, может похвастаться внушительным баком на 120 галлонов.

Industrial Air IH9929910 – см. цену

Теперь, полное раскрытие, я лично не использовал этот воздушный компрессор. Причина этого в том, что я лично не думаю, что 120 галлонов необходимы для чего-то вроде пескоструйной обработки. Впрочем, мнение у всех может быть разное. Я спросил нескольких друзей, чтобы узнать, какой, по их мнению, хороший вариант с большой емкостью, и мне порекомендовали этот.

Помимо высокой производительности, они также считают, что выходная мощность Industrial Air более чем достаточна. При 35 кубических футах в минуту при 100 фунтах на квадратный дюйм он такой же мощный, как мой личный фаворит, Dewalt, и цена также довольно близка. Я не могу представить, что вы ошибетесь с любым из этих двух воздушных компрессоров.

4. HPDAVV 219 CFM — для тяжелых условий эксплуатации

Вам нужен чрезвычайно мощный компрессор, способный обеспечить сжатым воздухом весь цех или завод? Проверьте эту модель.

HPDAVV 219 CFM – Нажмите, чтобы узнать подробности

Блок HPDAVV 50 HP обеспечивает объем воздуха 219 CFM при максимальном давлении воздуха 150 psi. Это устройство, которое понадобится немногим из вас, если только вы не работаете в специализированной пескоструйной установке или в кузовной мастерской.

Основные характеристики

• Выход воздуха: 219 кубических футов в минуту
• Давление воздуха: 125–150 фунтов на кв. дюйм (8–10 бар)
• Двигатель: 50 л.с., 230 В

5. Northstar 20-галлонный портативный

Если вы находитесь в затруднительном положении и вам нужно что-то экономное и компактное, то вы, возможно, захотите попробовать NorthStar. Это не самый мощный компрессор (у него выходная мощность всего около 14 кубических футов в минуту), но в целом это достойный вариант.

Но ключевой особенностью этого устройства является его портативность. это 9Переносной воздушный компрессор 0005 с газовым двигателем с двигателем Honda объемом 163 куб. см.

Northstar Portable – Нажмите, чтобы увидеть цену

V-образная ориентация цилиндра и конструкция увеличенного маховика позволяют хорошо контролировать температуру устройства. Это относительно небольшой, хорошо сложенный компактный воздушный компрессор.

Основные характеристики

• Объем воздуха: 13,7 кубических футов в минуту при 90 фунт/кв. дюйм
• Давление воздуха: 130 фунтов на кв. дюйм
• Двигатель: Бензиновый двигатель Honda объемом 163 см³ (примерно 5 л.с.)

Я использовал NorthStar, и хотя выходная мощность представляет собой небольшую проблему для пескоструйной обработки, я также признаю, что это лучший вариант для тех, кому может понадобиться по-настоящему портативное устройство.

Кроме того, он довольно дешев по сравнению с воздушными компрессорами. Я понимаю, что не все работают с одинаковым бюджетом, поэтому иногда приходится обходиться неоптимальными инструментами во имя зарабатывания денег.
Единственная жалоба, которая у меня есть, это то, что иногда требуется пара попыток, чтобы двигатель Honda завелся.

Руководство по покупке пескоструйного компрессора

В этом разделе статьи я расскажу о некоторых характеристиках, на которые следует обратить внимание при покупке воздушного компрессора специально для пескоструйной обработки. Как я уже говорил, воздушные компрессоры имеют множество функций, и не все из них одинаково полезны, когда речь идет о пескоструйной очистке.

CFM

Если вы когда-либо пользовались воздушным компрессором или знакомы с тем, как они работают, то вы, несомненно, знаете, что такое CFM и почему это важно.

Кубические футы в минуту — одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при оценке любого воздушного компрессора. Однако это приобретает особое значение при поиске воздушного компрессора для пескоструйной обработки.

Почему именно так? Что ж, пескоструйная обработка работает лучше всего, когда вы используете воздушный компрессор с довольно высокой производительностью CFM. Воздушные компрессоры могут сильно различаться по этому показателю.

Некоторые воздушные компрессоры колеблются в диапазоне 3-5 кубических футов в минуту. Хотя они хороши для некоторых работ, таких как забивание гвоздей, для пескоструйной обработки вам нужен воздушный компрессор с производительностью не менее 10 кубических футов в минуту. В идеале вы должны найти тот, который достигает 20 CFM.

Поскольку пескоструйная обработка требует высокой интенсивности, крайне важно иметь воздушный компрессор с высоким CFM.

Размер сопла

Требуемый CFM зависит от диаметра отверстия сопла. Чем больше диаметр отверстия сопла, тем больший объем воздуха требуется.

Следующая таблица поможет вам выбрать компрессор для вашего пескоструйного аппарата.

Бензиновый или электрический

Как и в случае с другими электроинструментами, тем, кто ищет на рынке воздушный компрессор, приходится выбирать между газовой или электрической моделью.

Электрические модели имеют свои преимущества, в том числе стоимость и удобство (отсутствие дыма, отсутствие необходимости покупать газ и более низкие затраты на техническое обслуживание).

Однако газовые воздушные компрессоры, как правило, являются лучшим вариантом для переносной пескоструйной обработки. Газовые воздушные компрессоры дороже, но они также имеют тенденцию приносить гораздо больше энергии. Эта дополнительная мощность принимает форму более высокого CFM, лошадиных сил и PSI.

Емкость

Пескоструйная обработка обычно не быстрая работа. Это похоже на рисование в том смысле, что вы, вероятно, будете заниматься этим какое-то время. Из-за этого вам нужен воздушный компрессор, емкость бака которого хватит на всю работу.

Лично я уделяю большое внимание производительности воздушного компрессора, потому что ненавижу останавливаться во время пескоструйной обработки, потому что бак не справляется с работой. То же самое касается и живописи.

Советы по безопасности

Хотя я сомневаюсь, что многим из вас нужно говорить об этом, я хочу повторить, что, когда вы используете воздушный компрессор для чего-то вроде пескоструйной обработки, вы должны делать это на как можно более открытом месте. возможный. Точно так же найдите способ быстро избавиться от стружек пыли, прежде чем они накопится и вызовут настоящие проблемы.

Заключение
Используя советы, которые я дал вам в этой статье, вы сможете легко выбрать действительно хороший воздушный компрессор, который сделает пескоструйную очистку чрезвычайно легкой.

Разновидности и виды токарной обработки металлов

Главная

Новости компании

Виды токарной обработки металлов

12 Февраля 2019

Токарная обработка – распространённый способ обработки металлических изделий. Суть процесса заключается в фиксации заготовки на токарном станке и срезании режущим инструментом металлического слоя до придания нужной формы. При помощи этой технологии можно обрабатывать не только тела вращения (вал, фланец, втулка), но и фасонные поверхности (конус, сфера).

Основные виды обработки

Обработка заготовок на токарных станках – важная часть производственного процесса. Различают следующие виды токарной обработки:

• Нарезка внешней или внутренней резьбы. Резец проходит по окружности детали, нарезая борозды установленной глубины;
• Обработка торцевой части. Резец подбирается индивидуально, в зависимости от типа металла и требуемых параметров заготовки;
• Отрезание. Применяется специальный отрезной тип резца. Этот метод также используется для точения канавок;
• Растачивание. Делается расточным резцом. Данная процедура направлена на увеличение внутреннего диаметра детали;
• Обтачивание конуса. Позволяет придать заготовке конусообразную форму, путём размещения резца под определённым углом;
• Обработка поверхности фасонного типа. Резец движется в противоположную от заготовки сторону. Наиболее часто этот метод применяется для работ со сложными геометрическими поверхностями (бочкообразные, сферические).

Все виды токарной обработки предполагают использование высококачественного станочного оборудования. По необходимости допускается установка различных дополнительных элементов: упор, державок, и т.д. Также на станке могут выполняться работы по сверлению отверстий.

В результате можно получить изделие с соответствующим диаметром, длиной, точностью параметров и требуемой шероховатостью поверхности. Токарная обработка требует от оператора особого внимания и опыта, так как при несоблюдении особенностей технологии, деталь может быть испорчена. Станочное оборудование часто применяется для изготовления валов, дисков, фланцев, втулок, муфт и других запчастей, используемых в работе различных механизмов.

Типы станков

Обработка на токарном станке может выполняться оператором вручную, либо процесс программируется и осуществляется в автоматическом режиме. Существует несколько разновидностей токарного оборудования. Наиболее распространённый – токарно-винторезный. Этот тип используется для основного спектра работ, включая нарезание резьбы. Подходит для единичного или мелкого серийного производства.

Для выполнения фрезеровочных работ, точения канавок, обработки торцевой части заготовок лучше использовать токарно-карусельный тип станка. Этот вид идеально подходит для работ по деталям широкого радиуса. Если же требуется выполнить ряд работ с цилиндрическими или коническими поверхностями, обработка выполняется на лоботокарном станке.

При серийном производстве используются станки с ЧПУ. Параметры детали устанавливаются оператором на компьютерном оборудовании, с помощью специального программного обеспечения. После запуска, все процессы протекают в автоматическом режиме, в соответствии с заданными параметрами. Такая автоматизация позволяет заметно повысить общую производительность, что особенно актуально при серийном производстве деталей.

Резцы и стружка

В зависимости от требований к качеству, могут применяться резцы чернового или чистового типа, лево- или правосторонние по направлению движения. Эти элементы подбираются индивидуально для каждого случая. Различают резьбовые, фасонные, расточные, отрезные, проходные, подрезные виды резцов.

В ходе обработки металл срезается с заготовки до нужного уровня. В результате образуется металлическая стружка, вид которой может разниться, в зависимости от материала детали и скорости вращения на станке. Различают следующие её виды:

• элементная – образуется на низких скоростях деталей, из маловязких материалов;
• надломная – получается в ходе резки заготовок с низкой пластичностью;
• сливная – характерна для запчастей из мягких сталей и вращении на высоких скоростях;
• ступенчатая – образуется при работе с материалами средней твёрдости на средней скорости.

Грамотно применяя технологию токарной обработки металлов, можно получить практически любую деталь требуемой характеристики. Сфера использования запчастей, производимых на токарном оборудовании, чрезвычайно обширна, и включает такие направления, как машиностроение, энергетика, судостроение и т.д.

Популярное

21 Июля 2020

Возможности и сферы применения 3D печати

21 Июля 2020

Токарная обработка металла: оборудование и виды работ

5 Февраля 2020

Изготовление технологической оснастки

Токарная обработка металла: обработка металла на станках ЧПУ

1. Главная
2. Статьи

3. Токарная обработка металла и ее основные принципы

Токарная обработка металла представляет собой последовательное снятие металлических слоев с заготовки для получения изделия с заранее определенными параметрами. Процедура производится на токарных станках, в оснащение которых входят различные виды сверл, резцов и ряд других специнструментов.

Технология токарной обработки металлов осуществляется за счет одновременного выполнения двух движений:

• Главного. Производит вращение заготовки, зафиксированной в планшайбе либо патроне.
• Движения подачи. Совершается инструментом во время обработки изделия.

При обработке металла на токарном станке существует возможность разнообразного сочетания этих движений, что позволяет работать с заготовками различной конфигурации.

Возможно выполнение следующих технологических операций:

• сверление отверстий, включая выполнение зенкерования (проделывание цилиндрических и конических отверстий в деталях для увеличения диаметра), развертывания и растачивания;
• отрезание лишних частей заготовки;
• нарезка резьбы;
• вытачивание на внешней стороне детали различных канавок.

С учетом разновидности металла при обработке на токарном станке образуется стружка нескольких видов:

• Элементная (Скалывания). Появляется при работе с маловязкими и твердыми заготовками на малом скоростном режиме.
• Сливная. Образуется при обработке свинцовых, оловянных и медных заготовок. Функционирование агрегата осуществляется на повышенных скоростях.
• Ступенчатая. Формируется при работе оборудования на средних скоростях с заготовками из сплавов алюминия и из стали средней твердости.
• Стружка надлома, которая получается при резке материала с малой пластичностью.

Преимущества токарной обработки заготовок из металла

В сравнении с другими видами обработки металлических изделий применение токарного оборудования позволяет:

• получить готовую продукцию высокого качества, которая полностью соответствует заданным параметрам;
• минимизировать количество отходов, так как срезается только ненужная часть металла. Получаемая стружка подвергается прессованию и может быть отправлена на повторную переплавку;
• изготавливать изделия сложной конфигурации за один рабочий цикл;
• производить обработку разных типов металла, включая их сплавы;
• организовать серийное изготовление деталей различного назначения;
• получить абсолютно чистую поверхность готовых изделий;
• снизить стоимость готовой продукции, что достигается за счет высокой скорости производства.

Токарная обработка металла также отличается высоким уровнем автоматизации, поэтому существенно снижается вероятность выпуска брака.

Виды токарных станков

Классификация токарных станков организована в зависимости от того, какие изделия требуется получить и какой должна быть их точность. В зависимости от этого выполнение токарной обработки заготовок из металла производится на следующем оборудовании:

1. Токарно-винторезные станки. Наиболее распространенный вид, который используется для получения цилиндрических поверхностей нужного диаметра. Заготовке можно придать конусность и нарезать резьбу.
2. Токарно-револьверные станки. Они задействуются на предприятиях, которые занимаются массовым выпуском металлоизделий из поковок, прутка и отливок. Происхождение названия связано со способом крепления резцов, установленных, как в барабане у револьвера.
3. Токарно-карусельные. Применяются для работы с габаритными заготовками, которые на станке устанавливаются в вертикальном положении. Основной критерий оборудования – диаметр планшайбы.

Токарная обработка металла ЧПУ

Станки с ЧПУ обеспечивают высокий уровень автоматизации и возможность внесения в компьютер множества готовых программ по изготовлению деталей. Благодаря этому повышается производительность труда, снижаются процент брака и стоимость готовой продукции.

Выделяют три типа систем, которые используются при токарной обработке металла на станках с ЧПУ:

• замкнутые. Обрабатывают два потока информации, которые исходят от считывающего и измеряющего устройств;
• разомкнутые. Здесь доступен только один поток информации, поэтому прибор сначала занимается расшифровкой данных, а затем передает их обрабатывающему механизму;
• самонастраивающиеся. В этом случае обработка металла на токарном станке характеризуется высокой точностью, так как система автоматически корректирует все данные.

Виды резцов и их особенности

Качество готовой продукции напрямую зависит от характеристик резца и его геометрических параметров. В зависимости от назначения выделяют следующие виды резцов:

• канавочные;
• проходные;
• фасонные;
• резьбовые;
• подрезные;
• расточные.

По направлению резания резцы делят на правые и левые, а по способу изготовления – цельные или составные.

Применение токарного оборудования является оптимальным выбором для получения деталей высокого качества.

Технология монтажа плит перекрытия

В настоящее время подавляющее число строительных проектов по возведению малоэтажной недвижимости, многоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения включают в себя применение перекрытий. При этом плиты перекрытия выступают в качестве одного из элементов надежности и прочности зданий, от технологии монтажа которых зависит прочность строения и его долговечность.

Разновидности перекрытий

В зависимости от типа и материала, из которого возводится перекрытие, различают следующие его типы:

• 
  плитное;
• 
  монолитное;
• 
  деревянное.

Наиболее практичным и экономически выгодным является перекрытие, выполненное из готовых железобетонных плит. По конструктивному исполнению они разделяются на:

• 
  изделия с наличием продольных ребер;
• 
  панели шатрового типа с ребрами по окантовке;
• 
  плоские плиты;
• 
  многопустотные железобетонные изделия.

Последние две категории могут быть выполнены в пустотном или цельном варианте. Чаще всего при застройке находят применение изделия с многопустотной конструкцией, которые подразделяются на две категории:

• 
  ПБ — непрерывного безопалубного формования;
• 
  ПК — круглопустотные.

Многопустотные плиты отличаются массовостью производства и имеют минимальную стоимость. При этом технические характеристики продукции разделяются в соответствии с серийными номерами, что создает определенное неудобство при использовании плит для частного индивидуального строительства.

Технологические методы, используемые при производстве данного типа продукции базируются на применении форм многократной заливки. При этом изготовление нетиповых изделий требует больших затрат, которые связаны с подготовкой форм или опалубки с заданными габаритами. Типовые железобетонные плиты перекрытий располагают широким диапазоном длин, который варьируется от 2,7 до 9 метров с шагом 300 мм. Выполненные по стандартам изделия в промышленных условиях имеют ряд преимуществ, среди которых прочность и надежность, обусловленные соответствием технологическому процессу и качественному составу наполнителя, а также высокая долговечность и эффективная звукоизоляция.

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана. 

Этап подготовки перед монтажом

Чтобы правильно и ровно уложить плиту перекрытия, необходимо еще на этапе строительства стен сформировать ровную поверхность верхнего края несущей конструкции. С этой целью применяется специальное и точное строительное оборудование в виде лазерного уровня. На стены за 300 – 400 мм до верхнего края во время строительства устанавливаются метки положения и последние ряды блоков или кирпичей укладываются с точностью до миллиметров по показаниям уровня. В случае применения керамзитобетонных блоков для строительства стен с целью равномерного распределения массы перекрытия используется технология обустройства монолитного пояса.

Перед укладкой плита подвергается подготовке. Отверстия на ее торце необходимо заделать. Как правило, для этого пустое пространство закладывается кирпичом и бетонируется в зазорах. Допускается заполнение отверстий при помощи минеральной ваты.

Укладка

Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии. Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки. Работая на поперечный изгиб, в конструкции плиты предусмотрено армирование в нижней части изделия. Значение глубины напуска для устойчивого положения может варьироваться в среднем от 70 мм до 120 мм. Минимальная величина опирания плит марки ПК и ПБ на стену зависит от длины перекрытия, насчитывая:

• 
  70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;
• 
  90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.

В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.

Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.

В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.

При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.

Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры. При этом производится усиление – армирование, для которого задействуются изогнутые сетки. Преимущественно для перекрытий монолитного типа используют бетон марки не ниже чем В25.

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

• 
  точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
• 
  для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
• 
  бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
• 
  разрушаются перегородки в плите;
• 
  арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

Анкеровка 

После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

Монтаж плит перекрытия | Строительный портал

0
votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

1. Виды плит перекрытий
2. Плиты перекрытия размеры
3. Что необходимо знать перед приобретением ПК
4. Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
5. Площадка для крана
6. Разлиновка плит
7. Монтаж плит перекрытия
8. Проверка бетонных плит перекрытия
9. Анкеровка железобетонных плит перекрытия
10. Особенности технологии монтажа плит перекрытий

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

• Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
• Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

• хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
• огнестойкость;
• распределение нагрузки на несущие стены;
• высокую механическую прочность;
• долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

• Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
• Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
• Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

• Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

• Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
• Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
• Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
• Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

• шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
• подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
• ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
• понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
• укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
• услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
• плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
• для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

• перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

• Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
• Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
• Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
• Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

• Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
• Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
• После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

• Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
• Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
• Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

• Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
• При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

• Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
• Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
• К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

• Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
• Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
• При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

• Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
• Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
• Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

• Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
• Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
• Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

• Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

• от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
• между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
• ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

• После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
• Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

• анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

• если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
• между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
• После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

• Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
• Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

Установка подвесного потолка | Потолки

Установка подвесного потолка | Потолки | Армстронг Жилой

Узнайте, насколько простой может быть установка подвесного потолка. Получайте инструкции, смотрите видео и смотрите фотографии.

Классический мелкозернистый

Темы

• Потолки
• Подвесные потолки
• Оценка и планирование
• Установка

Как установить подвесной потолок

Обучение установке подвесного потолка может быть полезным опытом и умением экономить деньги. Подготовьтесь к установке с помощью напоминаний о безопасности, полезных советов, списка необходимых инструментов и подробных инструкций.

Узнайте о том, как установить подвесной потолок, в том числе о том, какие материалы и инструменты необходимы для завершения вашего проекта. Это руководство проведет вас через основные этапы установки потолка от макета и планирования до исполнения.

Прежде чем приступить к работе: подготовка имеет ключевое значение

Перед началом установки прочтите полные инструкции по установке. Инструкции можно найти в конце этого обзора.

Позвольте вашим потолочным панелям приспособиться к окружающей среде в помещении, где они будут установлены.

Распакуйте все панели как минимум за 24 часа до установки. Панели можно хранить в помещениях с температурой от 60° до 80°F. Также обязательно проверьте, чтобы относительная влажность была ниже 70%. Для этого вы можете рассмотреть возможность приобретения осушителя с датчиком влажности.

• Не устанавливайте насыпной или ватный утеплитель так, чтобы он располагался непосредственно на панелях.
• Держите руки в чистоте, чтобы избежать пятен на готовом потолке.
• Всегда режьте потолочные панели лицевой стороной вверх острым канцелярским ножом.
• Основные балки должны быть установлены перпендикулярно балкам.

Решетка

• не должна крепиться более чем на 3 дюйма к балкам/конструкции с помощью традиционной проволочной подвески или на 2,5 дюйма к балкам с помощью крюков для сетки QuickHang™. При установке ниже гипсокартона требуется минимум 4-дюймовый перепад. Это обеспечивает доступ над панелями.

PDF Советы для монтажников потолков [2,9M]

Знайте условия своего потолка и решетки.

• Бордюрная панель – потолочные панели, обрезанные для создания периметра помещения
• Главная балка – несущие балки подвесной системы, подвешенные на подвесных тросах
• Поперечный тройник – более короткие стальные балки, которые проходят перпендикулярно и параллельно основным балкам, образуя отверстия в решетке, которые поддерживают плитки.
• Настенный плинтус – крепится к стене для поддержки плитки и обеспечивает единый визуальный эффект основных балок и поперечных профилей, придавая законченный вид
• Подвесной трос – трос калибра 12, используемый для подвешивания основных балок к потолочным балкам
• Крепежи – прикрепите подвесную проволоку к потолочным балкам
• Фурнитура QuickHang – альтернатива проволочной подвеске; более быстрый и простой способ установки и выравнивания подвесного потолка. Фурнитура включает в себя крючки и кронштейны.
• По центру – термин, используемый для описания расстояния от середины одного главного луча до середины следующего

Отметьте скрытые балки.

Для балок, спрятанных за гипсокартоном, используйте этот совет, чтобы отметить, где они находятся:

Постучите по гипсокартону. При постукивании по балке вы должны услышать сильный стук. Вы также можете использовать искатель шипов, чтобы помочь с этой задачей.

Не забудьте также определить направление балок. Полезный совет: балки обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру.

Спланируйте расположение каждой потолочной панели для равномерного расположения.

Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюрные панели, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюра. Всегда режьте панели лицевой стороной вверх острым канцелярским ножом.

Разместите все материалы потолка и сетки в одном месте. Обязательно ознакомьтесь с инструментом калькулятор подвесного потолка , чтобы помочь с макетом и списком материалов, необходимых для вашего проекта.

Соберите необходимые инструменты

Вам понадобится:

Установка панелей подвесного потолка 2 x 4 фута

1. Определите размер бордюрных панелей – Чтобы получить длину бордюрных панелей, разделите ширину комнаты на длину одной панели, остаток прибавьте к длину одной панели и разделите на 2. Чтобы получить ширину ваших бордюрных панелей, разделите длину комнаты на ширину одной панели, прибавьте остаток к ширине одной панели и разделите на 2
2. Установка настенного молдинга – Отметьте на стене желаемую новую высоту потолка. Привяжите инструмент меловой линии, чтобы создать эту направляющую. Повторите на всех стенах. Обязательно убедитесь, что все линии ровные и совпадают по всей комнате. Если у вас есть под рукой лазерный уровень, вы можете использовать его, чтобы быстрее отметить место, где будет размещаться молдинг. Затем прибейте молдинг стены к шпилькам. Для бетонных или каменных стен используйте соответствующие крепежные элементы или замените настенный молдинг, подвесив направляющую главной балки к ближайшей к стене балке.
3. Установка подвесной проволоки или крюков для сетки QuickHang – – Отметьте положение каждой главной балки меловой линией, которая будет проходить перпендикулярно потолочным балкам. Основные лучи должны располагаться на расстоянии 4 фута друг от друга по центру.
   1. Для подвесного троса: Ввинтите проволочные крепления и надежно оберните подвесной трос вокруг себя 3 раза. Чтобы найти, где согнуть проволоку подвески, подвесьте выравнивающую нить между двумя гвоздями. Каждый гвоздь должен быть на высоте 7/8 дюйма от нижней части настенного молдинга (большинство настенных молдингов Armstrong Ceilings уже имеют высоту 7/8 дюйма). Согните каждую проволоку подвески 90 градусов, где провод встречается со струной. Повторите для каждого раздела и удалите строки, когда закончите.
   2. Для решетчатых крюков QuickHang: прикрепите кронштейны к балкам с помощью застежек и вставьте предварительно изогнутые крюки. Поверните все крюки в одном направлении, параллельно балкам.

Установка креплений и подвесной проволоки

Предварительно изогнутая проволока для подвески

ИЛИ: Прикрепите кронштейны QUICKHANG к балкам и вставьте крюки

4. Подвесьте главные балки  – Вырежьте первую главную балку, чтобы убедиться, что там, где будет установлен заранее определенный первый поперечный тройник, есть отверстие для поперечного тройника. Первое поперечное отверстие в каждом ряду главных балок должно совпадать. Всегда кладите обрезанный конец основной балки на настенный молдинг. Чтобы повесить, просто проденьте каждую проволоку или крючок QuickHang через одно из маленьких круглых отверстий в основной балке. Повторите эти шаги для второго дальнего света.

Прорезь для поперечного тройника на расстоянии граничной панели

Главные балки, подвешенные на подвесной проволоке

Главные балки, подвешенные с помощью крючков и кронштейнов QUICKHANG

5. Установите поперечные тройники – . Вам потребуется измерить и обрезать граничные тройники по размеру граничной панели. Поместите отрезанный конец тройника на молдинг стены и соедините необрезанный конец с главной балкой. Теперь вставьте первые два неразрезанных поперечных тройника на одной линии с бордюрными поперечными тройниками. При соединении двух поперечных тройников в одно и то же прямоугольное отверстие главной балки вставьте второй тройник в паз, пропустив с правой стороны уже установленный тройник.

6. Квадратизация сетки . Для достижения наилучших конечных результатов важно убедиться, что на данном этапе ваша сетка является квадратной. Чтобы убедиться, что ваша сетка квадратная, измерьте диагонали проема 2’x4’. Измерения будут такими же, если сетка квадратная. Если измерения не совпадают, подрежьте одну из главных балок дальше, пока диагонали не сравняются.

7.  Завершить сетку  – Повторите шаги № 4 и № 5 для всех остальных основных балок и поперечин. При необходимости соедините дополнительные главные балки и поперечные тройники. При соединении элементов сетки между собой будет слышен щелчок при правильном соединении.

8.  Установите панели  – Проденьте плитку через отверстие сетки под углом. Аккуратно опустите на место. Вырежьте любые бордюрные плитки или необходимые отверстия канцелярским ножом панелью вверх.

Установка панелей подвесного потолка 24 x 24 дюйма

Установите панели размером 24 x 24 дюйма так же, как панели размером 24 x 48 дюймов, со следующими исключениями:

1. При установке панели размером 24 x 24 дюйма, первая основная балка может иметь размер бордюрной панели или бордюрную панель плюс 24 дюйма от стены.
2. Установите 4-дюймовые поперечные тавры перпендикулярно главной балке, создав визуальную ровную сетку. 4-футовые поперечные тройники должны располагаться на расстоянии 24 дюйма друг от друга в центре. Теперь установите 2-дюймовые поперечины параллельно основным балкам, чтобы создать проем 24 x 24 дюйма

.

Заключительные мысли

Подготовка поможет процессу установки подвесного потолка пройти быстрее и более гладко. Не торопитесь и будьте готовы удивиться тому, насколько вы удобны. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с видео, дополнительными инструкциями и полным набором инструкций по установке ниже.

Инструкции и обзоры по установке

PDF Установка подвесного потолка в 4 этапа

PDF Инструкция по установке — подвесные потолки

PDF инструкция по установке — Metallaire

PDF инструкция по установке — Easy Elegance кессонные потолки

PDF 9000 FAQ Easy Elegance Coffers 2 Easy Elegance Coffers

Видео с советами и рекомендациями

Как привязать проволоку для вешалок

Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать все тонкости привязывания проволоки для подвески и выравнивания подвесного потолка.

Узнайте, что следует учитывать при укладке потолка, чтобы получить наилучшие результаты.

Как вырезать прямоугольную (ступенчатую) кромку

Узнайте, как обрезать прямоугольную или «ступенчатую» кромку потолочной плитки.

Как установить настенный плинтус

Узнайте о самом важном первом шаге установки подвесного потолка — монтаже настенного плинтуса.

Спасибо, что посетили нас!

В настоящее время вы находитесь на веб-сайте Armstrong Ceilings Residential через США (английский) .

Для получения точной информации о наличии продуктов и информации в зависимости от вашего местоположения посетите один из наших других веб-сайтов:

Нет, спасибо, я останусь на сайте США (на английском языке).

2022 Стоимость монтажа потолка | Drop & Drywall

Проекты стен и потолков стоят от 500 до 11 000 долларов в зависимости от проекта и его местоположения. Установка 700 квадратных футов стены в среднем стоит 1800 долларов, включая работу, каркас, гипсокартон и краску. Установка потолка стоит В среднем 1600 долларов. Гипсокартон для всей комнаты, включая потолок, стоит 1500 долларов в среднем . Покрытие всего этого краской добавляет от до 6 долларов за квадратный фут.

Обновлено 22 февраля 2022 г.

Автор HomeAdvisor.

В этой статье


• Стены Цены
• Стоимость потолка
• Отделка, декоративные молдинги, покраска и другие расходы на отделку
• Сделай сам против найма подрядчика по стенам и потолку
• Часто задаваемые вопросы

Продолжить чтение

Выберите свой проект стены и потолка


Краска для интерьера дома

(55 786 проектов)

$1,927 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Ремонт гипсокартона

(31 218 проектов)

$572 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Ремонт стены

(13 474 проекта)

$800 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка или подвес гипсокартона

(11 295 проектов)

$1906 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Ремонтная накладка

(5 570 проектов)

$730 Средняя стоимость по стране

Просмотр стоимости в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установить молдинг короны

(4921 проект)

$1227 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установить стену

(4689 проектов)

$1,879 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Ремонтная кирпичная кладка

(4 178 проектов)

$1,575 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Удалить потолок для попкорна

(3 547 проектов)

$1900 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка кирпичной или каменной стены

(2559 проектов)

$5,081 Средняя стоимость по стране

Просмотр расходов в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установить обои

(2550 проектов)

$530 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Ремонт столярных изделий Каркас

(2512 проектов)

$1,249 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка подпорной стены

(2 223 проекта)

$5,851 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка столярного каркаса

(1967 проектов)

$3799 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Удалить обои

(1836 проектов)

$786 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка зеркала

(1635 проектов)

$296 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установить накладку

(1425 проектов)

$1,234 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Чистка стен и потолков

(1020 проектов)

$308 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Сварной металл

(888 проектов)

$286 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка подвесного потолка

(703 проекта)

$1,967 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка встроенных книжных полок

(677 проектов)

$2,835 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка потолка

(656 проектов)

$1,561 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка стеклянных блоков или плитки

(479 проектов)

$719 Средняя стоимость по стране

Просмотр расходов в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Ремонт потолка

(440 проектов)

$885 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Звукоизоляция помещения

(175 проектов)

$1886 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка бетонной стены

(169 проектов)

$7,034 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Получить разрешение на строительство

(134 проекта)

$1368 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Изготовление листового металла

(80 проектов)

$1,023 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Установка стены из штампованного бетона

(43 проекта)

$4,857 Средняя стоимость по стране

Посмотреть стоимость в вашем регионе

Посмотреть расходы в вашем районе

Стены составляют небольшую часть расходов на строительство нового дома. Поговорите с подрядчиками о ценах на материалы, ставках на оплату труда, разрешениях и сроках реализации вашего проекта. Эти факторы влияют на общую стоимость вашей новой стены.

Цены на стены

Стоимость установки, реконструкции и ремонта стен от 700 до 6400 долларов . Цена зависит от материала, размера и сложности работы. Большинство стен требуют дизайна, обрамления, гипсокартона и краски. Вы также можете выбрать из множества текстур, обоев, дерева и отделки.

• Стоимость каркаса стен $ 12 за квадратный фут. Сравните предложения местных подрядчиков по каркасным работам.

• Стоимость ремонта стены 350-1100 долларов . Вам нужно будет сделать небольшой ремонт после сноса и обрамления.

• Инженеры-строители стоят 100-150 долларов в час. Он понадобится вам, если вы реконструируете несущую стену.

Построить стену

Построить стену стоит В среднем от 900 до 7500 долларов. Ваш бюджет зависит от типа материала, размера стены и сложности работы. Например:

• Кирпичная, каменная или блочная стена стоит 2000 долларов — 7500 долларов.

• Каркасная стена с гипсокартоном стоит 900–2700 долларов.

Установка половинки стены

Установка половинки стены стоит от 400 до 3500 долларов . Их также называют стенами на коленях или пони, они достигают высоты не более талии или около трех футов. Наколенники стоят от 10 до 20 долларов за погонный фут. Удвойте или утройте эту цену, если вы хотите добавить встроенные полки или колонны.

Примечание по перегородкам: Эти временные визуальные барьеры уменьшают пространство в больших комнатах и ​​обычно стоят от 400 долларов и 3500 долларов . Арендаторы часто используют их, чтобы добавить приватности в квартиры-студии без постоянной смены квартиры.

Деревянные и обшивочные стены

Деревянные или обшивочные стены стоимостью от 500 до 7500 долларов . Цены зависят от размера проекта и выбранной породы дерева. Например, сосна обычно является наименее дорогим материалом. Экзотические лиственные породы, такие как тик, стоят дороже.

Оштукатуренные стены

Оштукатуренные стены стоимостью от 3 до 5 долларов за квадратный фут для установки при стоимости ремонта от 100 до 3000 долларов . Вы не часто найдете этот материал в новых домах, но он все еще присутствует в старых и исторических домах. Всегда обращайтесь к местному подрядчику по штукатурке, чтобы поддерживать исторические стандарты.

Гипсокартон

Установка гипсокартона стоит от 900 до 2500 долларов США для новых конструкций. Одна стена может стоить всего от 300 до 500 долларов . Ремонт гипсокартона стоит от 250 до 800 долларов. Гипсокартон, торговая марка гипсокартона, традиционно покрывает стены с деревянным или металлическим каркасом. После установки вам нужно будет найти маляра, чтобы закончить его.

Стеклянные стены

Установка стеклянных стен стоит от 240 до 2000 долларов . Установка стеклянных блоков или плитки стоит от 450 до 1000 долларов. Стекло , как правило, не заполняет всю стену, а обычно служит акцентом или фальшивым окном. Это могут быть блоки, каркасные листы или плавающие закаленные стены.

Наружные и подпорные стены

Наружные стены стоимостью от 2000 до 11000 долларов . Эти конструкции варьируются от бетонных подпорных стен до кирпичных и каменных заборов. Цена зависит от типа материала, размера и местоположения.

• Стоимость установки подпорной стены 3000–8500 долларов США.

• Установка бетонной стены стоит 2500-10 500 долларов США.

• Штампованные бетонные стены стоят 3500-6500 долларов.

• Кирпичные или каменные стены стоят 2000-7500 долларов.

Для точного расчета бюджета сравните предложения местных подрядчиков по подпорным стенам.

Расходы на потолки

Установка, обновление и ремонт потолка могут варьироваться от От 350 до 3500 долларов или больше . Ремонт потолка стоит в среднем от 300 до 1200 долларов. Свяжитесь с местным установщиком потолков для консультации и расценок.

Бюджет для выбранного вами типа материалов, включая:

• Текстурированные потолки стоят $575-$675.

• Деревянные потолки стоят от 1500 до 3500 долларов.

• Потолки металлические цена 2500-5000$.

Установка потолка

Установка потолка стоит в среднем от 900 до 2400 долларов . Для гипсокартона и текстуры стоимость работ составляет от 60% до 75% от цены или от 1,50 до 2,50 долларов за квадратный фут . Другие материалы, такие как металл или дерево, требуют больше времени для установки и стоят дороже, чем гипсокартон. Добавленное время приводит к более высокой цене за квадратный фут. Региональные цены и цены на материалы различаются, поэтому свяжитесь с ближайшим к вам подрядчиком по потолочным потолкам, чтобы узнать местные расценки.

Поднятые или сводчатые потолки

Поднятие потолка стоит от 16 000 до 24 000 долларов , чтобы сделать его сводчатым. Этот сложный процесс включает в себя удаление существующего каркаса, отделяющего чердак от жилого помещения. Обычно ваш профессионал перемещает опорную конструкцию крыши вверх, а затем устанавливает новый потолок.

Деревянные или фанерные потолки

Деревянные потолки стоят от 900 до 2500 долларов. № Добавить слой дерева к потолку легко и недорого. Тем не менее, сверьтесь со строительными нормами и своей страховкой, потому что это может представлять опасность пожара.

Подвесные или акустические потолки

Подвесные потолки стоят от 1000 до 2400 долларов за установку . Они отлично подходят для помещений с открытыми стойками, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и проводкой. Скорее всего, вы найдете его в офисных зданиях, магазинах и подвалах. Это отличное решение для областей, где вам все еще нужен доступ к водопроводу, ОВКВ или проводке над ним.

Кессонные потолки

Кессонные потолки стоят от 18 до 32 долларов за квадратный фут. Они дороги из-за всей кропотливой работы и затрат времени. Вы можете выбрать самые разные материалы, от классической штукатурки, гипсокартона, дерева, металла и даже винила.

Отделка, декоративные молдинги, покраска и другая отделка

Дополнения и отделка, такие как отделка, лепнина и краска, добавляют от 200 до 4000 долларов к вашим расходам на внутреннюю отделку. Мы разбили стоимость всех отделочных работ, которые вы можете захотеть, в том числе:

• Формование короны стоит 550–1750 долларов . Декоративные элементы для угла на стыке стены и потолка.

• Цены на покраску дома варьируются от 950–2800 долларов . Вам нужно будет покрасить стены из гипсокартона. Деревянные и металлические поверхности не нуждаются в покрытии.

• Стоимость установки обоев 250-750 долларов . Обои предлагают широкий выбор вариантов дизайна.

• Стоимость установки отделки 600–1900 долларов США . Декоративные изделия из дерева используются для украшения полов, стен и потолков домов.

• Плата за уборку стен варьируется от 200-550 долларов . Вы всегда должны очищать поверхности после строительства и перед любой покраской или другим покрытием.

• Встроенная книжная полка стоит 1250-4000 долларов . Индивидуальные единицы могут стоить 10 000 долларов США или больше.

• Стоимость звукоизоляции номеров варьируется от 1000 до 2500 долларов . В звукоизоляции используются специально разработанные пеноматериалы и звукопоглощающие материалы.

Сделай сам или найм подрядчика по отделке стен и потолков

Для возведения стены или потолка с нуля вам потребуется нанять подрядчика. Они позаботятся о разрешениях, при необходимости проконсультируясь с инженером. Профессионал поможет выполнить ваш проект эффективно и точно. Тем не менее, некоторые из этих задач делают отличные проекты своими руками, такие как покраска или установка обоев. Они прощают проекты, которые требуют чуть больше времени на исправление ошибок. Однако, если у вас нет времени, воспользуйтесь нашими руководствами, чтобы сузить круг поиска подходящего специалиста.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит мытье стен и потолков?

Чистка потолков стоит В среднем от 200 до 300 долларов . Однако это зависит от того, сколько квадратных метров вы стираете.

Сколько стоит звукоизоляция комнаты?

Звукоизоляция комнаты стоит от 1000 до 2500 долларов.

Сколько стоит демонтаж арки?

Удаление арки стоит от до 10 000 долларов США в зависимости от размера и того, является ли она несущей.

Сколько стоит установка встроенных книжных полок?

Встроенные книжные полки стоят от 1200 до 4000 долларов за установку.

ГОСТ, матовая и зеркальная поверхность

‘+
‘

‘+
‘{{n}}’ +
‘{{o}}’ +
‘{{t}}’ +
‘

‘+
‘

В интернет-магазине компании «Региональный дом металла» реализуется труба прямоугольная нержавеющая, сортамент которой определяется ГОСТ 8645-68. Это качественная продукция, соответствующая всем требованиям российских и международных стандартов. В отличие от круглых аналогов, изделия с прямоугольным сечением не применяются при монтаже трубопроводов. Это объясняется особенностями проходимости и прочности. Главная страница раздела нержавеющих труб.

В то же время, данный вид продукции остаётся универсальным и подходит для реализации множества технических задач. Где может быть применена труба прямоугольная нержавеющая толщиной 3 мм?

• 
  Изготовление ограждений, в т.ч. декоративных, стойких к воздействию коррозии;
• 
  Производство металлических каркасов для павильонов, различных технических конструкций;
• 
  Детали для различной техники.

Так же на страницах нашего сайта вы можете найти такие товары как отводы в ППУ изоляции.

Трубы прямоугольные нержавеющие ГОСТ

Покупатели, которым требуется труба прямоугольная из нержавеющей стали, ГОСТ 8645-68, могут заказать её в любых объёмах. Продукция может быть реализована в розницу, мелким и крупным оптом в СПб, Ленинградской области, с доставкой в другие регионы. Мы предлагаем расценки, благодаря которым, даже вместе с транспортировкой, стоимость остаётся выгодной для покупателя.

В каталоге металлопроката «РДМ» есть изделия с разными параметрами, включая толщину стенки. В частности, имеется в наличии труба прямоугольная нержавеющая толщиной 1 мм. Она выполнена из коррозионностойкой стали, устойчива к механическим повреждениям, прочна и долговечна. Мы гарантируем, что качество полностью соответствует действующему стандарту, принятому на территории РФ.

Прямоугольная труба нержавеющей стали

При изготовлении продукции применяются разные типы обработки поверхностей. К примеру, выпускается труба прямоугольная нержавеющая шлифованная. Она обладает великолепными эстетическими характеристиками, благодаря чему, может применяться в изготовлении деталей мебели, различных ограждений, другой продукции.

В случаях, когда отражающие свойства поверхности не требуются, применяется труба прямоугольная нержавеющая матовая. Она используется в различных сферах промышленности и строительства. Если вам не требуется безупречный внешний вид и полированный блеск, а нужна исключительно практичность, такой тип отлично подойдет.

Конечно помимо данного товара, на нашем сайте имеется множество интересных предложений. Одно из них это надежный профлист, найти который вы можете тут: https://rdmetall.ru/otdelochnye-materialy/proflist-profnastil/proflist-n114/.

Если для ваших задач нужна блестящая, глянцевая поверхность, рекомендована труба прямоугольная нержавеющая зеркальная. Ее поверхность прошла химическую и термическую обработку, была отполирована мелкими абразивами до зеркального блеска. Эстетические характеристики на высочайшем уровне, а все дефекты устраняются в ходе обработки.

➥Труба нержавеющая профильная AISI 304 (квадратная, прямоугольная)

Skip to navigationSkip to content

• Описание

• Характеристика

• Отзывы

Трубы из нержавейки с сечением «квадрат» характеризуются высокой устойчивостью к изгибу под нагрузкой, повышенной коррозиестойкостью, надежностью, прочностью, долгим сроком эксплуатации, декоративностью. Эти свойства определяют их сферы применения: строительство, конструирование, мебельная промышленность.

Области применения

Сегодня на мировом рынке нержавеющего металлопроката труба профильная нержавеющая из стали марки AISI 304 находится на лидирующих позициях в классе наиболее применяемых в изготовлении металлоонструкций и элементов декораций.  Такая высокая популярность трубы из нержавеющей стали AISI 304 вызвана ее высокими физико-химическими показателями. Эта труба произведена из нержавейки по классическим технологиям и нашла широко применение в следующих областях:

• машиностроение и автомобилестроение;
• оборудование для химической и пищевой промышленности;
• строительство трубопроводов для агрессивных веществ;
• изготовление ограждающих конструкций и комплектующих элементов для лестничных пролетов различного вида;
• производство деталей мебели и аксессуаров;
• декоративное оформление интерьеров.

Профильные нержавеющие трубы получили широкое распространение из-за сочетания коррозионной стойкости и таких характеристик, как прочность на срез и разрыв, легкость и гибкость. С их помощью можно осуществлять сооружение быстровозводимых прочных и одновременно эстетичных конструкций.

Широкое применение профильная нержавеющая труба нашла в мебельном производстве, где появился термин “мебельная труба”. В производстве мебели используются нержавеющие трубы следующих сечений: квадратные, прямоугольные, овальные, плоскоовальные. Выбор для производства мебели профильной трубы из нержавейки обусловлен более эстетичным видом поверхности нержавеющей стали по отношению к рядовым и конструкционным сталям. Цены на профильные трубы из нержавейки безусловно выше, но их можно использовать без дополнительной обработки в виде порошковой окраски, оцинкования, гальванической обработки. Качество поверхности и внешний вид нержавеющих труб украсит любое изделие, в котором они применяются.

Производство квадратных труб из нержавейки

Нержавеющая труба квадратного сечения производится из сплава марок AISI 304, 316L. Методом полного цикла с применением плоского штрипса изготавливаются сварные изделия. После сварки шов обрабатывается и становится неотличим от остальной поверхности трубы. Металл может быть шлифованным, зеркальным или матовым.

Толщина нержавеющей стали составляет 1÷6 мм, размеры ребер трубы – от 12×12 до 150×150 мм. Изготавливаются изделия нестандартных типоразмеров под заказ при условии их соответствия ГОСТам.

Цена на квадратную трубу из нержавеющей стали

Наша компания TRiNOX предлагает привлекательные цены на квадратную трубу из нержавеющей стали в Киеве и по всей Украине благодаря сотрудничеству напрямую с производителями. Стоимость изделий зависит от толщины сплава, размеров сечения трубы, марки нержавейки. Доставка оплачивается согласно тарифам перевозчика.

Преимущества трубы квадратной нержавеющей

Вам нужна труба квадратная нержавеющая, купить её недорого можно в нашем интернет магазине. Такое приобретение станет выгодным капиталовложением. Из трубы малого или большого диаметра можно сделать практически всё, что угодно. Есть у нержавеющих труб и другие преимущества:

• Устойчивость к коррозии. Поэтому их можно использовать в местах с повышенной влажностью или сыростью. Например, в подвалах, котельных.
• Низкий уровень деформации. Труба устойчива к повреждениям и воздействию неблагоприятных факторов окружавшей среды.
• Большая вариативность диаметра.
• Меньший вес из-за полости внутри. Станет отличной альтернативой нержавеющему квадрату.
• Высокая прочность, сочетающаяся с легкостью и гибкостью.
• Удобство использования в конструкциях.
• Высокая коррозионная стойкость.
• Отличная свариваемость и удобство механической обработки.
• Пластичность без остаточной деформации.
• Отличная износостойкость.
• Широкий диапазон эксплуатационных температур;
• Отличная устойчивость к механическим повреждениям.
• Эстетичность внешнего вида, что важно во многих изделиях.
• Экономичность расходования.

Где купить профильную трубу из нержавеющей стали в Украине

Выбрать и купить нержавеющие трубы квадратные и прямоугольные вы можете в данном интернет магазине компании TRiNOX. Порезку труб осуществляем кратно одному метру. Отправляем продукцию транспортными компаниями на ваш выбор в любой населенный пункт Украины. Все цены на сайте указаны уже с учетом НДС. Сотрудничаем, как с юридическими лицами (компаниями), так и с физическими (отгружаем небольшие заказы для частного использования). За более подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам.

Труба нержавеющая профильная (квадратная. профильная): видео

Какой вес нержавеющей трубы? Как рассчитать вес трубы из нержавеющей стали?

Металлокалькулятор

Остались вопросы?

Звоните нам! +38 068 47 46 437

Пишите нам! [email protected]

 

Артикул: Н/Д

Категория: Трубы
Метки: нержавеющие трубы, труба профильная

Вес 1 метра трубы в зависимости от размера и толщины стенки, кг

Размеры		Толщина, мм
A, мм	B, мм	1	1,5	2	3
12	12	0,358	–	–	–
15	15	0,453	0,661	–	–
16	16	0,485	0,709	–	–
19	19	0,567	0,832	1,09	–
20	20	0,613	0,901	1,176	–
22	22	0,677	0,996	1,303	–
25	25	0,772	1,14	1,495	2,167
30	30	0,932	1,379	1,814	2,645
32	32	0,96	1,42	1,87	2,74
35	35	1,091	1,618	2,133	3,124
40	40	1,251	1,858	2,452	3,602
45	45	1,41	2,097	2,771	4,081
50	50	–	2,336	3,09	4,559
60	60	–	2,814	3,728	5,516
70	70	–	3,293	4,366	6,473
80	80	–	3,771	5,004	7,43
100	100	–	4,728	6,279	9,344
120	120	–	–	7,555	11,258
140	140	–	–	8,831	13,172
150	150	–	–	9,469	14,129

На основании 1 отзывов

5. 0 overall

Прямоугольные трубы из нержавеющей стали

— Ryerson

Пожалуйста, войдите или продолжите как гость

Почтовый индекс*

Главная//Список запасов//Прямоугольные трубы из нержавеющей стали

Прямоугольные трубы Ryerson из нержавеющей стали 304 доступны в прокатном или полированном исполнении, с различными внешними размерами и толщиной стенок. Как и другие изделия из нержавеющей стали 304, нержавеющие прямоугольные трубы часто используются для изготовления изделий, которые подвергаются воздействию агрессивных химических, кислых и пресноводных сред. Он предлагает как прочность, так и свариваемость для многих применений.

Готовы сделать заказ? Перейти к каталогу

Свяжитесь с нами|Перейти к ресурсам

Выберите сорт:

304

Декоративный/структурный сорт — чистовая обработка ASTM A554 Идентификационный цвет: зеленый Длина на складе: от 17 до 24 футов.

Свяжитесь с представителем Ryerson для получения дополнительной информации

Узкие результаты:

Внешний размер в дюймах:
— Выберите один —1 1/2 х 12 х 13 х 24 х 24 х 35 х 36 х 26 х 36 х 48 х 4 Толщиномер стены:
— Выберите один —1/411163/87

Выберите для предложения	Внешний размер в дюймах	Толщиномер стенки	Толщина стенки Десятичный	Вес на фут. в фунтах
	1 1/2 x 1	11	. 1200	1,929
	2 х 1	16	.0650	1,270
	2 х 1	11	. 1200	2,252
	3 х 2	11	.1200	3,884
	3 х 2	7	. 1800	5,679
	4 х 2	11	.1200	4.700
	4 х 2	7	. 1800	6.903
	4 х 2	1/4	.2500	10.000
	4 х 3	7	. 1800	8.127
	6 х 2	7	.1800	9.270
	6 х 2	1/4	. 2500	12.680
	4 х 3	1/4	.2500	10.890
	5 х 3	7	. 1800	9.270
	5 х 3	1/4	.2500	12.680
	6 х 3	7	. 1800	10,520
	6 х 4	7	.1800	11.900
	6 х 4	1/4	. 2500	16.350
	8 х 4	1/4	.2500	18.770
	8 х 4	3/8	. 3750	28.690

Также может поставляться с полированной отделкой.

Купить нержавеющие прямоугольные трубы

---

• Артикул
• Ресурс

• Общий справочник
  • Твердость по Бринеллю
  • Окружность кругов

  9Таблица цветовых кодов 0268

  • Метрическая система
  • Весовые формулы

• Руководства по выбору
  • Нержавеющая сталь — PDF

• Химический состав
  • Нержавеющая сталь

• Механические свойства
  • Нержавеющая сталь

---

Толщина: 7, 36,0000” x 120,0000” x 0,1874”, 2361,1 фунта/лист

Добавить примечания|Удалить

Единица измерения

фунтов

---

Имя *

Фамилия *

Электронная почта *

Почтовый индекс *

Компания

Центрировать штрих-код для поиска товаров.

Количество:

Единица измерения:

Цена, Единица измерения:

Справочный номер клиента:

Уровень заказа на покупку:

Заголовок заказа на покупку:

Номер заказа на покупку в заголовке включен в ваш штрих-код в предыдущих заказах на покупку cart

Прямоугольная трубка из нержавеющей стали — Декоративная прямоугольная трубка из нержавеющей стали

Прямоугольная трубка из нержавеющей стали — Декоративная прямоугольная трубка из нержавеющей стали | Трубчатые изделия из нержавеющей стали

Перейти к навигации
Перейти к содержанию

• Дом
• /
• Нержавеющая трубка
• /
• Декоративный нержавеющий трубопровод
• /
• Прямоугольная трубка

Запросить предложение

Декоративные прямоугольные трубы имеются на складе различных стандартных размеров и сортов, включая 304/304L и 316/316L. Любой сорт идеально подходит для всех структурных применений, общего изготовления, производства и ремонта. Стальные прямоугольные трубы широко используются в промышленном обслуживании, сельскохозяйственных орудиях, транспортном оборудовании и т. д. Их коробчатая форма делает их прочными, жесткими и долговечными. Этот стальной профиль легко сваривать, резать, формовать и обрабатывать с помощью соответствующего оборудования и знаний. В компании Stainless Tubular мы можем изготовить идеальные прямоугольные трубы из нержавеющей стали для вашего уникального применения. У нас есть возможности для изготовления прямоугольных труб нужного вам размера. Мы являемся отраслевым авторитетом в области поперечной резки и изготовления металлических изделий. Запросите предложение на наши прямоугольные трубы, и мы можем настроить эти продукты в соответствии с вашим конкретным применением и потребностями. Для удовлетворения ваших требований может быть изготовлена ​​прямоугольная декоративная труба большего размера.

Диапазон размеров: Диаметр от ½ до 12 дюймов

Толщина стенки: от 0,049 до 0,375

Все материалы производятся в соответствии со спецификацией ASTM A-554 (последняя редакция)

Прямоугольная труба из нержавеющей стали

Размеры прямоугольных труб из нержавеющей стали — (размеры и вес на фут)
Тип-304/L и Тип-316/L
Манометр		18	16	14	11	7	1/4	3/8
дюймов		0,049	0,065	0,083	0,120	0,180	0,250	0,375
1/2 x 3/4		0,38	0,05
1/2 x 1		0,50	0,65	0,82	1,13
1/2 x 1-1/2		0,63	0,83	1,03	1,45
1/2 x 2		0,82	1,08	1,37	1,93	2,09
3/4 x 1		0,56	0,74	0,92	1,29
3/4 x 1-1/4		0,63	0,83	1,03	1,45	2,17
3/4 x 1-1/2			0,99	1,25	1,77
3/4 x 2		0,89	1,17	1,48	2,09
1 х 1-1/4			0,99	1,25	1,77
1 х 1-1/2		0,82	1,08	1,37	1,93
1 х 2		0,97	1,27	1,51	2,26	3,63
1 х 2-1/2			1,49	1,88	2,66
1 х 3		1,30	1,69	2,14	3,06	4,46	6. 01
1 х 4				2,72	3,88	5,68	7,67
1-1/2 x 2			1,49	1,88	2,66
1-1/2 x 2-1/2		1,30	1,69	2,14	3,06	4,46	6.01
1-1/2 x 3			1,93	2,45	3,48	5,28
1-1/2 x 4		1,81	2,38	3,03	4,33	5,30	7,58
2 x 3				2,72	3,88	5,68	7,67
2 х 4				3,29	4,97	6,90	9,35	13,64
2 х 5					5,67	8,06	10,89
2 x 6					6,26	9,27	12,68	18,52
2 x 8					8. 02	11,90	16,35	23,53
2 х 10					9,46	14.07	18,77	28,53
3 х 4					5,67	8,06	10,89
3 х 5					6,26	9,27	12,68	18,52
3 х 6					7,22	10,52	13,80	21.03
4 х 6					8.02	11,90	16,35	23,35
4 х 8					9,46	14. 07	18,77	28,53
4 х 10							22,71	33,54
4 х 12							26.03	38,55
6 х 8							22,51	33,35
6 х 10							26,27	38,91
Все материалы предлагаются в прокатном исполнении, полированные зернистостью 180 или полированные зернистостью 320
Все материалы производятся в соответствии со спецификацией ASTM A554 (последняя редакция)

Прямоугольные трубы из нержавеющей стали — Размеры и вес на фут

Тип-304/L и Тип-316/L

Калибр 18/дюймы 0,049

1/2 x 3/4 : 0,38

1/2 x 1 : 0,50

1/2 x 1-1/2 : 0,63

1/2 x 2 :0,82

3/4 x 1 : 0,56

3/4 x 1-1/4 : 0,63

3/4 x 2 : 0,89

1 x 1-1/2 : 0,82

1 х 2 : 0,38

1 х 3 : 1,30

1-1/2 x 2-1/2 : 1,30

1-1/2 x 4 : 1,81

Калибр 16/дюймы 0,065

1/2 x 3/4 : 0,05

1/2 x 1 : 0,65

1/2 x 1-1/2 : 0,83

1/2 x 2 : 1,08

3/4 x 1 : 0,74

3/4 x 1-1/4 : 0,83

3/4 x 1-1/2 : 0,99

3/4 x 2 : 1,17

1 x 1-1/4 : 0,99

1 x 1-1/2 : 1,08

1 х 2 : 1,27

1 x 2-1/2 : 1,49

1 х 3 : 1,69

1-1/2 x 2 : 1,49

1-1/2 x 2-1/2 : 1,69

1-1/2 x 3 : 1,93

1-1/2 x 4 : 2,38

Калибр 14/дюймы 0,083

1/2 x 1 : 0,82

1/2 x 1-1/2 : 1,03

1/2 x 2 : 1,37

3/4 x 1 : 0,92

3/4 x 1-1/4 : 1,03

3/4 x 1-1/2 : 1,25

3/4 x 2 : 1,48

1 x 1-1/4 : 1,25

1 x 1-1/2 : 1,37

1 х 2 : 1,51

1 x 2-1/2 : 1,88

1 х 3 : 2,14

1 х 4 : 2,72

1-1/2 x 2 : 1,88

1-1/2 x 2-1/2 : 2,14

1-1/2 x 3 : 2,45

1-1/2 x 4 : 3,03

2 х 3 : 2,72

2 x 4 : 3,29

Калибр 11/дюймы 0,120

1/2 x 1 : 1,13

1/2 x 1-1/2 : 1,45

1/2 x 2 : 1,93

3/4 x 1 : 1,29

3/4 x 1-1/4 : 1,45

3/4 x 1-1/2 : 1,77

3/4 x 2 : 2,09

1 x 1-1/4 : 1,77

1 x 1-1/2 : 1,93

1 х 2 : 2,26

1 x 2-1/2 : 2,66

1 х 3 : 3,06

1 х 4 : 3,88

1-1/2 x 2 : 2,66

1-1/2 x 2-1/2 : 3,06

1-1/2 x 3 : 3,48

1-1/2 x 4 : 4,33

2 х 3 : 3,88

2 х 4 : 4,97

2 х 5 : 5,67

2 x 6 : 6,26

2 х 8 : 8,02

2 х 10 : 9,46

3 х 4 : 5,67

3 x 5 : 6,26

3 x 6 : 7,22

4 х 6 : 8,02

4 х 8 : 9,46

Калибр 7 / дюймы 0,180

1/2 x 2 : 2,09

3/4 x 1-1/4 : 2,17

1 х 2 : 3,63

1 х 3 : 4,46

1 х 4 : 5,68

1-1/2 x 2-1/2 : 4,46

1-1/2 x 3 : 5,28

1-1/2 x 4 : 5,30

2 х 3 : 5,68

2 x 4 : 6,90

2 х 5 : 8,06

2 x 6 : 9,27

2 x 8 : 11,90

2 х 10 : 14,07

3 x 4 : 8,06

3 х 5 : 9,27

3 x 6 : 10,52

4 x 6 : 11,90

4 x 8 : 14,07

Калибр 1/4 дюйма / 0,250

1 х 3 : 6,01

1 х 4 : 7,67

1-1/2 x 2-1/2 : 6,01

1-1/2 x 4 : 7,58

2 x 3 : 7,67

2 x 4 : 9,35

2 х 5 : 10,89

2 x 6 : 12,68

2 x 8 : 16,35

2 х 10 : 18,77

3 x 4 : 10,89

3 х 5 : 12,68

3 x 6 : 13,80

4 х 6 : 16,35

4 х 8 : 18,77

4 х 10 : 22,71

4 х 12 : 26,03

6 х 8 : 22,51

6 х 10 : 26,27

Калибр 3/8 / дюйма 0,375

2 x 4 : 13,64

2 x 6 : 18,52

2 x 8 : 23,53

2 х 10 : 28,53

3 x 5 : 18,52

3 x 6 : 21. Панели осб для пола: Пол из OSB — SOPPKA Пол из OSB — SOPPKA Роль OSB в каркасном строительстве и при утеплении стандартных домов очень велика. Особенно часто с помощью OSB формируют и выравнивают напольные поверхности. OSB плиты имеют повышенную механическую прочность и стойкость к влаге, характеризуются хорошей термоизоляцией и шумоизоляцией. К преимуществам выбранного решения можно отнести и довольно простой монтаж. Плиты OSB-3 идеально подходят для строительства и выравнивания полов, т. к. отлично выдерживают нагрузку от мебели, оборудования, передвижения людей. При выравнивании небольших дефектов пола, достаточно применить плиты OSB толщиной 10 мм. Если же предстоит создание пола на лагах, то толщина применяемых плит OSB должна быть не меньше 15–25 мм. Монтаж плит OSB на бетонный пол (цементную стяжку) Работы должны выполняться по следующей схеме. Бетонное основание должно быть абсолютно чистым, без пыли для обеспечения хорошего сцепления с монтажным клеем. Основание плиты OSB рекомендуется покрывать специальным адгезионным грунтом Soppka OSB-Kontakt. Затем нужно плиты OSB разложить на поверхности и при необходимости выполнить подрезку электролобзиком или циркулярной пилой. На изнаночную сторону OSB нанести паркетный клей и приклеить листы к бетонному основанию. При укладке между плитами обязательно нужно оставлять швы толщиной 3–5 мм. По периметру помещения, между OSB и стеной, шов должен составлять 12 мм. Швы между плитами рекомендуется заполнять специальной шпатлевкой для стыков OSB SOPPKA SMART ELASTIK. Срок полного высыхания — 24 часа. Монтаж плит OSB по дощатому настилу Укладка OSB на старый деревянный пол помогает выровнять поверхность и подготовить ее под финишное покрытие. Для начала с помощью уровня нужно определить локализацию неровностей дощатого настила. Доски, которые «гуляют» или слишком возвышаются над общим уровнем, притянуть к лагам дюбелями, утапливая их в материал. По полу разложить плиты OSB со смещением швов каждого следующего ряда. Крестообразных стыков быть не должно. Обязательно нужно оставлять зазоры между плитами — 3–5 мм, по периметру стен — 12 мм. В плитах просверлить отверстия через каждые 20–30 см и притянуть OSB к полу с помощью саморезов. Cделать пол еще более прочным можно, смонтировав подобный второй слой OSB. Швы вышележащего и нижележащего слоев должны быть уложены со смещением в 20–30 см. Укладка ОСП по лагам на бетонном основании При наличии бетонного основания (например, плиты перекрытия), устройство лаг и обшивка их OSB-листами позволяет создать ровный пол без применения мокрых выравнивающих стяжек. А также вместить в конструкцию утепляющие, влаго- и шумоизолирующие материалы. Лаги (деревянные бруски) закрепляются на бетонном перекрытии с помощью дюбелей или анкеров. Расчет расстояния между лагами ведется в зависимости от толщины плит OSB. Чем толще плиты, тем реже можно устанавливать лаги и наоборот. Благодаря лагам, между ОSB и бетонным перекрытием создается пространство. Его можно использовать с пользой, заложив изоляционным материалом. Например, в полы первых этажей можно уложить теплоизолятор: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т. д. При наличии под перекрытием влажного подвала конструкцию пола часто дополняют пароизоляционными пленками или мембранами. Плиты OSB необходимо укладывать поперек лаг. Швы между соседними плитами (по ширине) должны идти строго по середине лаги. При монтаже также рекомендуется оставлять дилатационные зазоры (3–5 мм — между плитами, 12 мм — между ОSB и стеной, которые в дальнейшем легко загерметизировать SOPPKA Smart Elastik). Плиты OSB фиксируются к лагам саморезами или гвоздями (спиральными, кольцевыми). Шаг крепежных элементов: по периметру листов — 15 мм, на промежуточных (дополнительных) опорах — 30 мм. Монтаж чернового пола из OSB на лагах Данная технология уместна только при имеющемся столбчатом, свайном, свайно-винтовом фундаменте. На фундаменте нужно смонтировать лаги. Шаг лаг должен соответствовать толщине используемых плит OSB (чем больше шаг, тем больше толщина). Далее выполнить черновой накат пола. Для этого вдоль лаг нужно прибить удерживающие бруски, на которые будут укладываться и закрепляться плиты ОSB. Поверх OSB рекомендуется укладывать слой пароизоляции, после чего нужно закрыть утеплитель еще одним слоем OSB. Крепление проводится так же, как при укладке OSB на лагах по имеющемуся бетонному основанию. На этом процесс работ считается завершенным. Подготовка OSB под финишные покрытия Прочная, твердая и ровная поверхность делает OSB универсальной основой под все современные виды финишных напольных покрытий. Вот несколько популярных решений: Лак или краска. В этом случае плиты OSB будут выступать в качестве чистовых полов, которым потребуется только декоративная отделка лакокрасочными материалами. Никакой дополнительной подготовки листы OSB не требуют, достаточно очистить их от пыли и нанести 2–3 слоя лака (краски), специально разработанных для плит OSB. Рулонные материалы — линолеум и ковролин. При укладке рулонных материалов необходимо проследить, чтобы места стыков между плитами OSB были расположены вровень с остальной поверхностью. Все неровности желательно убрать с помощью шлифовальной бумаги. Cтыки между плитами загерметизировать с помощью SOPPKA SMART ELASTIK.Умный шов. Плитка. Чтобы плитка удерживалась на основании из OSB, необходимо обеспечить его неподвижность. Для этого лаги располагают чаще, чем того требует толщина листов. Шаг между элементами крепления также рекомендуется уменьшить. Плитку приклеивать на ОSB, используя специальный клей, подходящий для деревянной поверхности и используемой плитки. Поверхность плиты предварительно рекомендуется обработать SOPPKA OSB-KONTAKT для лучшего сцепления с плиткой. Ламинат. Это покрытие достаточно жесткое, поэтому подготавливать OSB под укладку ламината не нужно. Незначительные неровности, которые могут быть в местах стыков плит, нивелируются подложкой. ОСБ (ОСП) на пол — альтернатива фанеры. Применение OSB для пола Под многие напольные покрытия требуется ровное основание. Один из возможных вариантов — пол из ОСБ. Его можно делать по лагам, по черновому полу, класть на бетон. Надо только правильно подобрать класс, толщину материала и соблюдать правила монтажа.   Содержание статьи 1 ОСП (OSB, ОСБ) — что это, свойства и применение 1.1 Состав и свойства 1.2 Классы, размеры, маркировка 2 Что лучше — ОСБ или фанера, ОСБ или ДВП 3 Пол из ОСБ по лагам: толщина листа и шаг установки лаг 3.1 Рекомендации по выбору шага установки лаг 3.2 Укладка ОСБ: правила монтажа 3.3 Как и чем крепить ОСБ к лагам и доскам 4 Особенности укладки OSB на деревянный пол 5 ОСБ по бетонному полу 5.1 Как клеить ОСБ на бетон 6 ОСБ как финишное покрытие для пола ОСП (OSB, ОСБ) — что это, свойства и применение ОСП — это листовой отделочный и строительный материал. Приведенное название складывается из первых букв полного наименования: ориентированно-стружечная плита. Именно так оно расшифровывается. Но встречается также название ОСБ и латинское OSB (говорят иногда и USB, но это совсем из другой оперы — это тип порта в компьютерной технике). Латинское название — это первые буквы от английского названия Oriented Strand Board. В переводе то же самое, что и русское название. А вариант ОСБ — это просто транслитерация (замена латинских букв русскими) от английского сокращения. Оба варианта правомочны, но более правильно, все-таки, ОСП. Общий порядок действий при выравнивании пола плитами ОСБ Состав и свойства ОСБ делают из длинной щепы (6-9 см) хвойных деревьев, которую смешивают со смолами и синтетическим воском. Процентное содержание связующих веществ невысокое — 5-10% от общей массы. Мелкие щепки и древесная пыль, из сырья для ОСБ должны удаляться. Это повышает прочность и гибкость материала, но увеличивает его стоимость. Поэтому более дорогой материал той же марки может быть более практичным. Что такое ОСБ (ОСП) — материал из древесных щепок со смолами Именно связующие — воск и смола — придают повышенную влагостойкость материалу. В базовом варианте этот листовой материал уже идет с повышенной влагостойкостью (лучше переносит влажность чем, скажем, влагостойкая фанера). Водостойкая ОСБ имеет практически нулевое водопоглощение. С одной стороны, это хорошо. Такой материал служит как защита от проникновения влаги. С другой — не очень. Нет возможности выводить влагу из помещения, если влажность стала повышенной. Основные эксплуатационные характеристики ОСБ Для повышения прочности и упругости материал делают многослойным. Это видно на срезе и торцах плиты. В наружных слоях щепки располагают вдоль длинной стороны плиты, во внутренних — поперек. Это делает ее намного прочнее. Кроме повышенной прочности и водостойкости, свойства ОСП такие: Не гниет. Почти не разбухает в воде, после высыхания сохраняет форму. Не поражаются грибками и плесенью. Плохо горит. Высокая степень упругости. Хорошие характеристики по звукоизоляции. Легко режется. Можно красить любой краской, использовать лак. Листы можно склеивать. Все эти свойства вкупе с невысокой стоимостью делают этот материал популярным. Что может ограничивать спрос — выделение формальдегида. Это вещество содержится как в самой древесине (естественное содержание), так и в связующем. Для использования в помещении берите материалы, класс эмиссии формальдегида которых не выше E1. Это абсолютно безопасный материал, который можно использовать даже для детских и лечебных учреждений. Классы, размеры, маркировка OSB был придуман в Канаде, постепенно появился на рынке других стран. При малом весе, материал обладает высокой прочностью, что делает его популярным в каркасном строительстве. Есть две классификации плит ОСП. Согласно европейской EN 300 имеется деление на четыре класса, которые отличаются степенью водостойкости: Наиболее часто используется у нас третий класс. Он имеет достаточный уровень прочности и влагостойкости, как для применения внутри, так и снаружи. Если хотите сделать пол из ОСБ, смотрите на плиты этого класса. Если же вы предпочитаете иметь запас прочности, кладите четвертый класс. Но найти его нелегко. Из-за высокой стоимости производится нечасто. Фанера ОСБ — классы и основные их характеристики Иногда на нашем рынке можно найти американскую ориентированно-стружечную плиту. У них классификация другая. Ее примерно можно соотнести с европейской так: Interior примерно соответствует OSB2. Может использоваться для внутренних работ в сухих помещениях. Exposure 1 — по характеристикам похожи на OSB3. Кратковременно выдерживают влажные условия, так что могут применяться во влажных помещениях или для наружной отделки при условии последующего монтажа влагостойкой отделки.  Exterior — аналог OSB4 для обшивки каркаса снаружи. С американским и канадским ОСП (ОСБ) тоже все понятно. Если хотите делать пол из ОСБ, берите Exposure 1. Она, кстати, обычно лучшего качества, чем отечественная. Что лучше — ОСБ или фанера, ОСБ или ДВП О том, какой из листовых материалов лучше, будем говорить относительно к применению ОСБ (ОСП) для пола. Если сравнивать ДВП и ориентированно-стружечную плиту, то на пол лучше брать последний материал. Он менее тяжелый, более гибкий. По сравнению с фанерой он более дешевый. Вообще, с фанерой сравнивать сложно, так как этот материал в зависимости от технологии (клеенная или бакелитовая) и исходной древесины (хвойная или березовая), имеет сильно отличающиеся характеристики. Таблица сравнительных характеристик листовых материалов Что можно сказать однозначно: Крепеж в ОСБ держится лучше. На 25%, если сравнивать с хвойной фанерой,  и на столько же, если сравнивать с древесно-волокнистыми плитами. При попадании влаги ОСБ почти не разбухает. После выдерживания в воде 24 часа ее размеры увеличиваются не более чем на 10%. В этом она однозначно лучше фанеры и ДСП . После высыхания фанера и ДВП расслаиваются, начинают крошиться. За OSB такого не наблюдается. Она высыхает и выглядит точно так же, как до этого. Если основываться на этих свойствах, то пол из ОСБ будет более надежным. Вода на полу — не такая уж и редкость. Так что это важно. А формальдегид присутствует и в фанере, и в ДСП. А еще его можно нейтрализовать, используя грунтовку ВАСИЛОЛ. Она поглощает формальдегид и частично связывает стирол. Для полной безопасности можно добавить СТИРОДЕТ, который поглощает стирол. Дополнительным плюсом становится полная негорючесть материала — для деревянных и каркасных домов это очень важно. Пол из ОСБ по лагам: толщина листа и шаг установки лаг При устройстве пола по лагам, необязательно стелить на них доски. Можно использовать листовой материал. Как вариант — пол из ОСБ по лагам. Толщина листа выбирается в зависимости от шага установки опоры: чем чаще стоит брус, тем меньшей толщины плиты требуются: Шаг лаг 40-42 см, плита должна быть не менее 15 мм толщиной. Если планируется высокая нагрузка, лучше — 18 мм. Лаги установлены через 50 см, толщина плиты должна быть 20-22 мм. Брус закреплен с шагом 60 см, кладут ОСБ толщиной 23-25 мм. Если по лагам лежит черновой пол, сверху можно класть листы толщиной 10-12 мм. Пол из ОСБ по лагам: выбор толщины плиты в зависимости от расстояния между лагами Конкретное значение из диапазона, подбираем в зависимости от планируемой нагрузки. Например, для дачи, где массивной мебели не предвидится, можно брать потоньше (из вилки, что дана для каждого шага укладки лаг). Для дома постоянного проживания лучше взять потолще, чем потом думать, как устранить провисания. Рекомендации по выбору шага установки лаг Как вы понимаете, может быть реализован любой из вариантов — с любым расстоянием между лагами. Как же выбирать? Из соображений экономии. Прикиньте по цене. По прочности и надежности они будут равнозначны, а вот по цене могут отличаться. В каждом регионе ситуация с ценами на материалы своя. Где-то рядом производят плиты, где-то брус можно купить недорого. Так что считайте каждый из вариантов и, на основании расчетов, делайте выбор. Чем еще можно руководствоваться при выборе шага лаг? Размерами листа ОСБ — стык плит должен приходится на брус. Поэтому расстояние между ними подбирают так, чтобы обе плиты опирались на балку. Пол из ОСБ на лагах: особенности укладки Какие по высоте должны быть лаги под ОСБ? Зависит от того, какие свойства должен иметь пол. Если вам необходимо дополнительное утепление и звукоизоляция, тогда в промежутки можно уложить соответствующие материалы. В таком случае высота лаг выбирается в зависимости от толщины материалов. Если вы делаете пол из ОСБ по лагам в квартире, для звукоизоляции, под каждую лагу стоит положить отрезок виброгасящей вспененной резины. Такие же прокладки наклеить на торцы, которые идут к стенам. Резину можно купить в автомагазинах, она продается полосками, наклеенными на лист. По несколько таких полосок клеем на нижнюю часть каждого опорного бруса. Это поможет сделать вас практически неслышимыми для соседей снизу, а также значительно ослабит шумы, которые передаются по бетонным конструкциям. Укладка ОСБ: правила монтажа Хоть ОСБ изменяет размеры незначительно, тепловлажностное расширение все-таки есть. Поэтому при укладке листов в помещении, соблюдаем такие правила: Под мягкие покрытия (линолеум, ковролин, виниловая плитка), швы должны заполняться. Для сохранения эластичности соединения, используют эластичный герметик, который после высыхания «не задубеет». Как и чем крепить ОСБ к лагам и доскам При креплении фанеры ОСП к лагам можно использовать саморезы или ершенные гвозди. Для большей надежности крепеж иногда смазывают клеем (универсальным). Что предпочтительнее, гвозди или саморезы? Так что более надежным и удобным является крепление ОСБ на качественные саморезы. Но это если нет ограничений по времени и по цене. Крепеж устанавливают по периметру листа и в промежуточные балки (если они есть). Шаг не нормирован. Ориентируются по ощущениям. Но обязательная фиксация углов, и потом, по длинной стороне, ставят крепеж с шагом 40-60 см. Тут уж у кого как определяется «надежность». Особенности укладки OSB на деревянный пол Если есть дощатый пол, который хотите накрыть другим напольным покрытием, надо его выравнивать. Для этого на деревянный пол укладывают листовые строительные или отделочные материалы. Один из вариантов — ОСП. На доски можно класть не слишком толстый лист — 10-12 мм уже достаточно. Старый пол выравнивают, затем можно класть ОСП Сначала доски выравнивают, устраняя неровности. Затем кладут плиты OSB. Их располагают так, чтобы длинная сторона шла поперек досок. Правила укладки такие же, как описано выше. Стыки листов должны приходиться на доску, причем желательно на ее середину. Как правильно положить ОСБ на деревянный пол Если по лагам уже лежит какой-то другой материал — доски, фанера, ДВП — можно сверху класть ОСБ. В этом случае листы надо располагать так, чтобы швы нижнего слоя не совпадали со стыками верхнего. ОСБ по бетонному полу Бетон — прочное основание, но очень холодное. А еще обычная стяжка редко бывает идеально ровной, так что ее надо выравнивать. Иногда со временем, в стяжке появляются трещины. Их тоже надо заделывать, так как класть на такое основание финишное покрытие не стоит. Есть два способа. Первый — на бетон уложить лаги, промежуток заполнить утеплителем, а сверху настелить ОСБ или другой листовой материал. Это вариант правильный, и он описан выше. Но иногда даже те 5-8 сантиметров украсть от высоты невозможно, так как потолки в помещениях низкие. Тогда можно сделать неправильно — уложить ОСБ прямо на бетон. Один из вариантов правильного выравнивания бетонного пола фанерой ОСП Уложить на бетонный пол плиты ОСБ — это не совсем верное определение. Скорее, не уложить, а приклеить. Используется акриловый клей (не для плитки, а просто монтажный универсальный клей). При выборе состава обращайте внимание, чтобы он был совместим с бетоном и древесиной, а марки могут быть разные. Трещины по бетону можно закрыть плитами ОСБ, уложенными на клей Как клеить ОСБ на бетон Клей наносят на основание, проходят зубчатым шпателем с зубом 4-6 мм (можно и больше, но расход клея будет большим). Высота зуба зависит от размера неровностей, которые имеются. Высота зуба должна быть больше в 2 раза, чем амплитуда неровностей. Но сработает такое выравнивание, только если перепад не больше 4 мм. При более значительных неровностях, надо либо заливать выравнивающую стяжку, либо шлифовать уже имеющуюся, убирая самые значительные выступы. Перед укладкой ОСБ, бетон грунтуют. Можно тем же клеем, разведенным водой, можно другим акриловым грунтом. Если необходимо, можно найти грунт с водоотталкивающими свойствами. Наносим клей и распределяем его равномерно зубчатым шпателем. При этом процессе, щели заполняются клеем Плиты кладут к стенам не вплотную, а оставив зазор 5-8 мм на компенсацию теплового расширения. Такой же зазор оставляют между плитами. Чтобы по периметру не оставалось пустого места, под стену раскатывают демпферную ленту или нарезанный на полоски пенопласт подходящей толщины. Чтобы легче было выдерживать зазоры между плитами, можно использовать прокладки подходящей толщины. Как вариант — крестики для укладки плитки. После укладки каждого листа, обязательно проверяем его горизонтальность, контролируем уровень с соседними листами. Все они должны быть на одной высоте. Проверяем, чтобы все было на одном уровне и не было перепадов Если в дальнейшем будет мягкое напольное покрытие (линолеум, ковролин, виниловая плитка), швы надо заделать. Их заполняют эластичным герметиком. Обратите внимание! Важно чтобы герметик после высыхания оставался эластичным. Тогда он будет выполнять роль компенсатора. В противном случае, просто раскрошится. ОСБ как финишное покрытие для пола Иногда на финишное напольное покрытие недостаточно денег. В таком случае, пол из ОСБ можно на некоторое время оставить без финишной отделки. Но если плиту ничем не покрывать, в местах интенсивной эксплуатации щепа может задираться. Чтобы этого не случилось, его стоит покрыть лаком в несколько слоев. Лак выбираете на свое усмотрение, но учтите, что слоев должно быть не менее двух. Вид вполне нормальный, хоть и не «люкс». Расход лака на пол из ОСБ очень большой. Влагу плита не впитывает, а вот лак уходит как в губку.  Чтобы уменьшить расход, стружечную плиту лучше для начала прогрунтовать. Грунтовку выбирайте под выбранный лак. И лучше покрыть грунтом два раза. Расход лака все равно будет большим, но значительно ниже, чем без пропитки. Можно сделать пол из ОСБ и без финишного покрытия. Не люкс, конечно, но временно использовать можно Еще один момент. Если используете нешлифованный ОСБ, поверхность может быть неровной. Это характерно для не очень качественных плит. Если лакировать ее без подготовки, уйдет много лака. Если есть шлифовальная машина, наждачной бумагой со средним или мелким зерном, можно убрать выступающие части, пройтись пылесосом, затем грунтовкой и потом уже лаком. Если шлифмашины нет, при покупке плит обращайте невнимание на качество поверхности. При возможности, берите, все-таки, шлифованную ОСБ. Напольные панели Diamond™ Premium :: Weyerhaeuser Прочные панели для тяжелых условий Алмаз — один из самых твердых и непроницаемых материалов на земле. И наша панель Weyerhaeuser Diamond оправдывает эту репутацию: она прочная, долговечная и выкована под давлением и временем. Более 25 лет назад мы стали пионерами в производстве усовершенствованных панелей для чернового пола, и по мере развития технологий наши ученые не отставали, чтобы установить новый эталон производительности: панель, которая является прочной, очень устойчивой к погодным условиям и спроектирована так, чтобы сэкономить ваше время и деньги. деньги с нашими удобными кромками T&G. Добавив Diamond в нашу линейку качественных решений для чернового пола, включающую панели Edge® и Edge Gold™, компания Weyerhaeuser поможет вам построить наилучшие полы в самых тяжелых условиях. ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ АЛМАЗНУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА? Разработан, чтобы конкурировать с лучшими напольными панелями на рынке по прочности, удержанию гвоздей и устойчивости к атмосферным воздействиям. Строители используют нашу легко устанавливаемую кромку с пазом и шпунтом для беспроблемной установки. Технология самоотвода Down Pore® уменьшает скопление дождевой воды на рабочей площадке. Используйте вместе с балками Trus Joist® TJI® для получения дополнительных очков рейтинга TJ-Pro™. Покупайте с уверенностью: ограниченная пожизненная гарантия, 500-дневная гарантия отсутствия песка и более чем 120-летнее наследие Weyerhaeuser в области качества и обслуживания клиентов. Структурная 1 Номинальная. Поговорите с региональным менеджером, чтобы узнать больше о Weyerhaeuser Diamond: Ищете, где купить? Найдите дилера рядом с вами. Любая личная информация, которую вы предоставляете, регулируется условиями нашей Политики конфиденциальности. Жители Калифорнии : В нашем Уведомлении о Законе о конфиденциальности потребителей штата Калифорния подробно описано, какую личную информацию мы собираем и для каких целей. Литература по продукту Отчеты о коде ЭСР-4133 — Отчет об оценке ICC-ES — Алмазные напольные панели Weyerhaeuser Проектная спецификация ОСБ-4051 — Руководство по спецификации для напольных панелей Weyerhaeuser Diamond™ Зеленое здание env-timberstrand-OSB — Экологический профиль продукта — Timberstrand & OSB PL-12000 — Устойчивое строительство с Weyerhaeuser Wood Products 1504 — Вопросы и ответы о плесени Монтаж OSB-4007 — Руководство по установке: напольные панели Weyerhaeuser Diamond™ ОСБ-4005 — Деревянные полы, уложенные по краям, Edge Gold и Diamond OSB Floor Panels Обзоры продуктов ОСБ-4050 — Напольные панели Weyerhaeuser Diamond™ ОСБ-4052 — Сравнение Weyerhaeuser Diamond и Advantech Паспорта безопасности Технические бюллетени и справочные материалы ТБ-310 — Использование местных покрытий с продуктами Weyerhaeuser Engineered Wood Products ТБ-314 — Огнезащитные покрытия Weyerhaeuser Engineered Wood Products Гарантии ОСБ-1009 — Алмазная гарантия Weyerhaeuser Weyerhaeuser Япония Юридическая информация Политика конфиденциальности Не продавать мою информацию (для жителей Калифорнии) © Компания Weyerhaeuser. Все права защищены. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности. Жители Калифорнии: Подробную информацию о том, какую личную информацию мы собираем и для каких целей, см. в нашем Уведомлении о конфиденциальности CCPA. Улучшенные напольные панели Edge Gold™ :: Weyerhaeuser Создайте легендарную производительность 50-летняя ограниченная гарантия подтверждает эффективность панелей Weyerhaeuser Edge Gold™. Благодаря запатентованной технологии самоотвода Down Pore® и запатентованному уплотнению кромок наши панели настолько хорошо противостоят погодным условиям, что могут продлить строительный сезон для каркасников. Мы также предоставляем 200-дневную ограниченную гарантию «без песка». Каждая панель полностью отшлифована для обеспечения однородного внешнего вида и более жестких допусков по толщине. На лицевой стороне каждой панели проштампован крепежный шаблон, и каждый комплект поставляется лицевой стороной вверх, готовый к простой и точной установке прямо с грузовика. Панели Weyerhaeuser Edge Gold устанавливаются ровно, остаются ровными и отлично смотрятся для клиентов. Где купить Посмотрите, как уходит вода с помощью Down Pore! Качественные строители полагаются на панели Weyerhaeuser Edge Gold по уважительной причине: 50-летняя ограниченная гарантия 200-дневная ограниченная гарантия на отсутствие песка Технология самодренирования Down Pore Полностью отшлифованная поверхность для равномерной толщины Точная посадка «шип-паз» Каждая панель поставляется рабочей стороной вверх Нет необходимости сверлить отверстия для пропуска дождевой воды Поговорите с региональным менеджером, чтобы узнать больше о Edge Gold: Строители, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим к вам дилером. Любая личная информация, которую вы предоставляете, регулируется условиями нашей Политики конфиденциальности. Жители Калифорнии : В нашем Уведомлении о Законе о конфиденциальности потребителей штата Калифорния подробно описано, какую личную информацию мы собираем и для каких целей. Литература по продукту Отчеты о коде вар-1008 — Отчет ICC-ES SAVE № VAR-1008 esr-2586 — Отчет ICC-ES ESR-2586 Проектная спецификация ОСБ-4000 — Руководство спецификатора для напольных панелей Weyerhaeuser Edge и Edge Gold ОСБ-4501 — Руководство спецификаторов Edge™ и Edge Gold™ (Канада) ОСБ-4501Ф — Panneaux De Plancher Edge et Edge Gold (Канада) Зеленое здание 1504 — Вопросы и ответы о плесени PL-12000 — Устойчивое строительство с Weyerhaeuser Wood Products env-timberstrand-OSB — Экологический профиль продукта — Timberstrand & OSB gc-001 Продукт с одобрением Green: Edge, Edge Gold, RBS, оболочка Монтаж 9009 — Профилактика и ремонт скрипа пола осб-4005с — Pisos de tablillas de madera dura y paneles estructurales de OSB Edge y Edge Gold ОСБ-4006 — Полы из керамической плитки и конструкционные панели Edge and Edge Gold OSB 9030 — Руководство по стандартам каркаса пола: Руководство по монтажу . Шлифовальные станки своими руками по дереву: Изготовление шлифовального станка по дереву своими руками Шлифовальный станок своими руками, самодельные тарельчатые и барабанные шлифстанки Чтобы вы ни делали своими руками: домашнюю мебель, декоративные поделки из дерева и металла, рамки для фотографий или простые рукоятки для инструмента — всё это требует финишной обработки. А именно — шлифовки. Поэтому в любой домашней мастерской обязательно должен быть шлифовальный станок. Эти приспособления различаются по конструкции и размерам. Бывают универсальные и узкоспециализированные конструкции. Как показывает практика, дешевле и проще изготовить их самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим несколько бюджетных вариантов самодельных шлифовальных станков дискового и барабанного типа. Читайте также: Гаражное использование двигателя от стиральной машины Для изготовления самодельных приспособлений вы можете использовать как покупные материалы, так и б/у — это уже на ваше усмотрение. В качестве привода обычно используется электродвигатель (например, от стиралки). Также можно воспользоваться альтернативными вариантами — установить электродрель или болгарку. Содержимое 1 Самодельные шлифстанки дискового типа 1.1 Шлифовальный станок из дрели 1.1.1 Видео 1.2 Шлифовальный станок из болгарки 1.2.1 Видео 1.3 Дисковый шлифовальный станок 1.3.1 Видео 2 Шлифстанки барабанные своими руками 2.1 Барабанный шлифовальный станок для деревянных щитов 2.2 Барабанный шлифовальный станок из электродвигателя и фанеры 2.2.1 Видео 3 Шлифовальный станок из запчастей от стиральной машины 3.1 Основные этапы работ 3.2 Видео 4 Шлифовальный станочек из редуктора от маленькой УШМ 4.1 Особенности конструкции 4.2 Процесс изготовления шлифстанка 4.3 Видео 5 Полезная самоделка для мастерской из сломанной болгарки 5. 1 Основные этапы работ 5.2 Видео Самодельные шлифстанки дискового типа Одним из наиболее популярных видов шлифовальных станков является конструкция тарельчатого типа. По сути, это обычный дисковый шлифстанок. Служит он для обработки небольших заготовок из дерева, фанеры, текстолита и металла. Одной из-за характерных особенностей тарельчатой конструкции являются компактные размеры корпуса — станок не занимает много места на рабочем столе, и отлично подходит для работы в небольших помещениях. Читайте также: Идея для дачи: как сделать забор из пластиковых бутылок Дисковый или тарельчатый шлифовальный станок может использоваться для полировки и выравнивания поверхностей, а также для заточки инструмента. В большинстве случаев рабочая поверхность дискового станка находится в вертикальном положении. Однако встречаются самодельные конструкции, у которых рабочая поверхность (диск с наждачкой) может располагаться вертикально или даже под углом. Шлифовальный станок из дрели Это одна из самых простых самодельных конструкций шлифстанка, которую каждый может изготовить своими руками для работы в домашней мастерской. Для изготовления самоделки нам потребуются деревянные бруски, фанера, металлический уголок, болты с барашковыми гайками. Первым делом необходимо будет изготовить основание, на котором будут располагаться все остальные элементы конструкции. Читайте также: Идея для дачи: как сделать забор из пластиковых бутылок Для этого будем использовать кусок фанеры толщиной 20 мм. Отрезаем заготовку требуемого размера с помощью лобзика или циркулярном станке. На следующем этапе приступаем к изготовлению крепления для ручной электродрели, которая в данном случае будет выступать в качестве привода. Отпиливаем два деревянных бруска подходящей длины. Соединяем их вместе с помощью струбцин, и в центральной части высверливаем отверстие под горловину корпуса дрели. После этого сверлим в брусках крепежные отверстия. В основании также нужно будет просверлить два отверстия, в которые устанавливаем длинные болты. С нижней стороны основания надо сделать посадочные места под шляпки болтов, чтобы они были утоплены вровень с поверхностью. Читайте также: Газонокосилка из двигателя от стиральной машинки своими силами На болты надеваем подготовленные деревянные бруски, между ними устанавливаем дрель, и фиксируем барашковыми гайками. В патроне дрели зажимаем шлифовальную насадку тарельчатого типа. Также можно установить лепестковый круг для обработки металла. Далее отрезаем два металлических уголка, и вырезаем в одной из полок продольные пазы. В другой полке сверлим отверстия, и прикручиваем уголки к основанию. Отпиливаем три кусочка фанеры. Соединяем их между собой на саморезы буквой «П». В результате у нас получился рабочий столик. По бокам опорных частей столика сверлим отверстия и устанавливаем болты. Далее крепим столик к направляющим уголкам. К верхней части столика прикручиваем лист металла толщиной 1,5-2 мм. Видео Во всех подробностях изготовление тарельчатого шлифовального станка своими руками показано на видео ниже. Идея самоделки принадлежит автору Mistry MakeTool. Make A Drill Powered Sander Machine || Drill Hack || Drill Holder Такой станочек очень просто сделать, и при этом не потребуется практически никаких вложений. Подойдет для шлифования мягкой и твердой древесины. Для крепления самодельной конструкции к верстаку лучше использовать струбцины — после шлифовки заготовок станок можно будет убрать на полку, чтобы не мешал. Если же убирать со стола вы его не планируете, то тогда имеет смысл прикрепить основание с помощью болтового соединения. Шлифовальный станок из болгарки Необходимые материалы и комплектующие: УШМ; дисковая насадка с липучкой; наждачный круг; полоса металла; профильная труба; болты с гайками; листовой металл. Для изготовления этого шлифовального станка нам потребуется маленькая болгарка. Устанавливаем на неё дисковую насадку с липучкой, и крепим к ней наждачку. Далее отрезаем заготовки из металлической полосы, и изготавливаем из них крепление для болгарки. С помощью болтов прикручиваем крепление к корпусу редуктора УШМ. Отрезаем кусок профильной трубы, сверлим в нём два отверстия, вставляем в них болты, и привариваем. Затем крепление с болгаркой надеваем на эти болты, фиксируем гайками. В нижней пластине предварительно надо вырезать пазы. На следующем этапе необходимо будет изготовить основание шлифовального станка. Отрезаем четыре кусочка профильной трубы, обрезаем углы под углом 45 град., и свариваем из них квадратную рамку. Профильная труба с креплением для болгарки приваривается к основанию. На противоположной стороне станины необходимо приварить крепление с регулируемой стойкой. К верхней части стойки будет крепиться опорный столик. Его мы изготовим из листового металла толщиной 3-4 мм. В самом креплении сверлим отверстие и привариваем гайку. В неё вкручиваем рым-болт или обычный барашковый болт, с помощью которого стойка со столиком будет фиксироваться на необходимой высоте. На последнем этапе останется только зачистить сварные швы и покрасить элементы конструкции. После этого приступаем к сборке. Видео Изготовление и сборку дискового шлифовального станка своими руками можно посмотреть на видео. Шлифовальный станок из болгарки своими руками. Homemade Stand for angle grinders. Такой самодельный шлифовальный станок отлично подойдёт для обработки заготовок из дерева, фанеры или металла. Желательно использовать болгарку с регулировкой оборотов. Конструкция получилась довольно компактной, благодаря чему она не будет занимать много места на рабочем столе. При наличии сварочного аппарата и навыков работы со сваркой изготовить такую самоделку сможет абсолютно каждый. Дисковый шлифовальный станок За основу данной самоделки будет использоваться электродвигатель от старой советской стиральной машины. Его мощность составляет 180 Вт. Конечно, такой мощности будет недостаточно для выполнения серьезных работ. Но для обработки небольших заготовок из дерева такой станочек вполне сгодится. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала GARAGE 100. Первым делом необходимо изготовить основание. Оно должно быть достаточно массивным и прочными, чтобы выдержать вес электродвигателя. Для изготовления основания будем использовать фанеру толщиной 18-20 мм. Основание шлифовального станка состоит из нескольких элементов: нижней части: двух боковин; верхней части. Поскольку на верхней части будет находиться электродвигатель, то её необходимо сделать потолще. Для этого мы просто склеиваем два куска фанеры. В нижней части корпуса электродвигателя имеются небольшие «ушки» с отверстиями. Вставляем в них шпильки, на концах которых закреплены мебельные металлические уголки. И с помощью этих уголков крепим электродвигатель к верхней части основания. В качестве крепежа используются винты с гайками. На следующем этапе из фанеры изготавливаем подвижные кронштейны, которые крепятся к передней части основания. Затем надо будет изготовить опорный рабочий столик с регулируемым упором. Крепим его к верхней части кронштейнов. К одной из боковых сторон основания прикручиваем одноклавишный выключатель, с помощью которого можно будет включать и отключать электродвигатель. Или можно установить обычную кнопку. На вал двигателя надеваем дисковую насадку с липучкой, на которую крепим наждачку. Видео Как изготовить бюджетный шлифовальный станок по дереву своими руками, пошагово показано в авторском видеоролике. Советуем посмотреть. Станок собраный на коленке ! А столько пользы от него ! Главным плюсом данной самоделки является возможность быстрой смены наждачки и установки полировального круга. Ещё один немаловажный плюс заключается в том, что изготовить данную конструкцию можно без использования сварочного аппарата. Для многих мастеров это имеет огромное значение. Шлифстанки барабанные своими руками Рабочим элементом данного вида шлифовального станка является цилиндр (или попросту — барабан), на который по всей длине намотана полоса наждачной бумаги (шлифовальной ленты). Причем барабан может устанавливаться как вертикальном положении, так и горизонтально. Наибольшее распространение получили шлифовальные станки с горизонтально установленным барабаном. Они используются в основном для калибровки досок, реек, мебельных щитов и других деревянных заготовок. Шлифовальные станки с вертикальным барабаном отлично подходят для шлифования радиусов и полукруглых выемок. Также на таких станках очень удобно обрабатывать внутренние стороны круглого отверстия. Барабанный шлифовальный станок для деревянных щитов Предлагаем вашему вниманию самодельную конструкцию барабанного шлифовального станка, в которой барабан установлен в горизонтальном положении. В качестве привода используется электродвигатель. Как мы уже говорили ранее, такой шлифстанок отлично подойдет для калибровки досок и склеенных мебельных щитов. Идеей данной самоделки поделился автор YouTube канала DIY Tools. Необходимые материалы: фанера; деревянные бруски; корпусные подшипники; болты с гайками; резьбовая шпилька; шлифовальная лента. Первым делом вырезаем две заготовки из фанеры толщиной 20 мм. Размеры листов могут быть разными — на ваше усмотрение. Лист фанеры большего размера выступает в качестве основания конструкции, тогда как второй лист служит опорной площадкой шлифовального станка, по которой будут перемещаться обрабатываемые заготовки. Соединяем обе заготовки из фанеры с помощью дверных петель, как показано на фото ниже. Далее необходимо будет изготовить винтовой механизм для регулировки угла наклона опорной площадкой. Для его изготовления мастера используют деревянные бруски, резьбовую шпильку, кусочки фанеры и корпусные подшипники. По бокам основания необходимо прикрутить опоры, собранные из деревянных брусков. К верхней части крепятся корпусные подшипники. В них устанавливаем деревянный вал, который по сути являются барабаном. Деревянный вал можно изготовить из обычного бруска, округлив его на токарном станке. Располагается барабан над поверхностью опорной площадки. Таким образом, изменяя угол наклона опорной площадки, можно регулировать расстояние между её поверхностью и барабаном. На следующем этапе на основании конструкции устанавливаем опорную площадку с электродвигателем. Соединяем вал мотора с барабаном. Наматываем на барабан шлифовальную ленту. Если вы занимаетесь склейкой мебельных щитов, то данная самоделка обязательно вам пригодится. На этом станке вы сможете без проблем откалибровать щит до нужного вам размера. Помимо этого, можно отшлифовать обычную доску или деревянную планку. Барабанный шлифовальный станок из электродвигателя и фанеры Рассмотрим ещё один бюджетный вариант самодельного шлифстанка для работы в домашней мастерской. Только в данном случае рабочий элемент будет установлен вертикально. На таком станке удобно шлифовать полукруглые вырезы и изогнутые края на деревянных и металлических заготовках. В качестве привода используется электродвигатель асинхронного типа. Можно использовать движок от стиральной машинки. Идеей самоделки поделился автор YouTube канала «Алексей Чезганов». Первым делом необходимо будет приварить к валу мотора удлиненную гайку. В процессе сварки важно контролировать чтобы вал двигателя и удлиненная гайка были соосны друг другу. Поэтому сначала необходимо зафиксировать свариваемые детали на прихватки, а потом уже, убедившись в том, что они располагаются правильно, обварить полностью. После завершения сварочных работ обязательно нужно зачистить сварной шов с помощью болгарки и лепесткового круга. На следующем этапе необходимо будет изготовить рабочий элемент конструкции — барабан. Для этого из фанеры толщиной 20 мм с помощью кольцевой пилы по дереву вырезаем круглые заготовки подходящего диаметра. Затем эти заготовки склеиваем между собой. Рабочий столик шлифовального станка изготавливаем из фанеры толщиной 20 мм. Вырезаем заготовку требуемого размера, сверлим в ней крепежные отверстия, после чего с помощью болтов и гаек прикручиваем опорный стол к корпусу электродвигателя. Двигатель при этом должен быть установлен вертикально. К торцевой части сделанного барабана необходимо будет прикрепить металлическую втулку, чтобы можно было насадить барабан на вал двигателя. Далее отрезаем подходящей длины кусок наждачной бумаги, и приклеиваем его к барабану. После этого надеваем шлифовальный барабан на вал двигателя. К опорному столику прикручиваем лист фанеры, который будет выступать в качестве рабочей поверхности для опирания заготовок. Под опорной столешницей крепится блок с кнопкой для включения-выключения электродвигателя. Видео Пошаговый процесс изготовления шлифовального станка по дереву своими руками показан в авторском видеоролике. Простая шлифовалка из куска фанеры и двигателя Собранная самодельная конструкция крепится к рабочему верстаку с помощью струбцин или болтового соединения. Второй вариант более надежный. Шлифовальный станок из запчастей от стиральной машины В данном обзоре рассмотрим опыт автора YouTube канала peChoO по изготовлению самодельного шлифовального станка. Для этого автор использует запчасти от стиралки.  От стиральной машины потребуется корпус, внутри которого находится барабан. Помимо этого, автор использует профильные трубы и листовой металл. Барабан от стиралки в данном случае нам не потребуется. Извлекаем его аккуратно из металлического корпуса, и оставляем для следующих самоделок.  Берем болгарку с отрезным диском, и отрезаем от корпуса все лишнее.  Возможно, вам интересно будет узнать, как изготовить ручной ленточно-шлифовальный станок из болгарки. Основные этапы работ Из профильных труб необходимо изготовить станину шлифовального станка. Отрезаем по размеру заготовки и свариваем их вместе.  К нижней части основания станины привариваем поворотные колесики —  для возможности легкого перемещения станка по мастерской.  Далее из МДФ (фанеры или ДСП) нужно вырезать круг подходящего диаметра. К нему прикручиваем крепление с валом от стиралки.  Устанавливаем круг внутрь корпуса. На вал надеваем шкив.  После этого необходимо будет прикрепить к корпусу электродвигатель (250W, 2800 об.). На вал мотора надеваем шкив. Соединяем оба шкива с помощью ремня.  Далее изготавливаем и крепим к корпусу рабочий столик (подручник). Из листового металла мастер делает защитный кожух для приводного ремня.  В рабочем столики высверливаем отверстие и привариваем патрубок, на который надеваем кусок шланга. Ко второму концу шланга подключаем пылесос.  Вырезаем круг из наждачной бумаги и приклеиваем его к кругу из МДФ, установленному внутри корпуса.  Видео Подробно о том, как своими руками изготовить большой шлифовальный станок, можно посмотреть на видео ниже. Washing machine Never Die!!! Awesome IDEA? Шлифовальный станочек из редуктора от маленькой УШМ Друзья, если не выбрасывать в металлолом вышедший из строя электроинструмент (дрель, УШМ и др.), то из доставшихся на халяву запчастей можно сделать много чего полезного. В данном обзоре расскажем, как из редуктора от маленькой болгарки изготовить настольный шлифовальный станочек. Несмотря на компактные размеры, станок со своей задачей вполне справляется. В качестве абразива используется шлифовальный круг, который крепится к диску с липучкой. Советуем также прочитать: как собрать настольный станок по металлу, используя тормозной диска автомобиля. Размеры шлифовального станочка (ширина и длина) — 23х14 см, высота — 14 см. То есть конструкция действительно очень компактная. При этом весит весь станок всего 2,5 кг. Особенности конструкции Основным узлом шлифстанка является редуктор от сгоревшей болгарки. На вал редуктора крепится стандартная насадка с липучкой. В качестве привода используется электромотор мощностью около 200 Вт. Рабочее напряжение — 24 V. Скорость вращения вала — 6000 об./мин. Самодельный шлифовальный станочек предназначен для обработки заготовок и деталей (из дерева, пластика, металла) небольшого размера в условиях гаража и домашней мастерской. Рабочий столик изготовлен из куска металлической пластины. Это самый простой столик, без регулировки угла наклона. Конечно, скорость вращения шлифовального диска невысокая, однако в этом есть свой плюс — пыль в процессе шлифовки деревянных заготовок не разлетается по всей мастерской. Процесс изготовления шлифстанка Вал электромоторчика обрезаем. На оставшуюся часть вала надеваем переходник, на который надевается маленькая шестеренка. Элементы станины можно изготовить из фанеры толщиной 18-20 мм. В основании сверлим отверстия для крепления двигателя и редуктора. После этого соединяем основание с подставкой, выдерживая прямой угол между деталями. После склейки покрываем фанеру слоем лака. Отрезаем кусок профильной трубы. Один конец профиля нужно заглушить. Затем на другой стороне привариваем две втулки с резьбой — к ним крепится крышка с кнопкой и гнездом питания. Профильная труба крепится к основанию и подставке с помощью винтов, и дает дополнительную жесткость вертикальной стойке. Когда все готово, приступаем к сборке станка. Видео Подробнее о том, как сделать шлифовальный станочек из редуктора от маленькой болгарки, можно посмотреть в авторском видеоролике. Этот обзор подготовлен на основе видео с YouTube канала «I.V. Мне интересно». Простой шлифовальный дисковый станочек. (grinding disc machine) Полезная самоделка для мастерской из сломанной болгарки Вместо того, чтобы оставлять вышедшие из строя электроинструменты пылиться в углу, можно подарить им «вторую жизнь».  По крайней мере, некоторые детали, которые находятся внутри корпуса, вполне можно использовать для изготовления разных самоделок.   Автор YouTube канала Ollari’s использовал старую сломанную болгарку, чтобы изготовить полезное приспособление для своей мастерской! Почему бы не последовать его примеру? Советуем также прочитать статью-обзор: как сделать подъемный столик из профтрубы и домкрата. Основные этапы работ Первым делом необходимо будет разобрать болгарку. Для изготовления самоделки нам понадобятся редуктор и ведущий вал с якорем.  Отпиливаем кусок фанеры толщиной 20 мм. Прикручиваем к нему редуктор болгарки с вставленным в него ведущим валом.  Далее отпиливаем еще три куска фанеры, и собираем корпус будущего приспособления.  После этого при помощи нейлера прибиваем к корпусу кусок фанеры с отверстием под шланг пылесоса. Изготавливаем подручник.  Из фанеры вырезаем круг подходящего диаметра. По центру прикручиваем на саморезы прижимную гайку от УШМ.  Накручиваем круг из фанеры на вал редуктора. Далее крепим к корпусу самодельный подручник.  На круг наклеиваем наждачку, а сам корпус необходимо будет покрасить. Устанавливаем его на рабочий стол сверлильного станка. Ведущий вал зажимаем в сверлильном патроне. Получился шлифовальный станок.  Видео С пошаговым процессом сборки можно ознакомиться в авторском видеоролике ниже. Как вам такая идея? Don’t throw away your broken tools! Angle Grinder Hack В этой статье мы подробно рассмотрели, как в условиях домашней мастерской собрать самодельные шлифовальные станки. Специально для вас постарались найти в интернете самые простые и бюджетные конструкции. Надеемся, что какая-нибудь из этих идей вас заинтересует. Андрей Васильев Задать вопрос Ленточный шлифовальный станок своими руками – чертежи, видео, фото Области применения станка Конструктивные особенности станка Принцип работы Как сделать ленточно-шлифовальный станок Ленточный шлифовальный станок используют в тех случаях, когда необходимо выполнить чистовую обработку деталей, то есть в качестве оборудования для осуществления финишных технологических операций. Чаще всего такие станки применяются в мебельной промышленности, с их помощью выполняют обработку деталей, изготовленных из древесины различных пород. Но использовать ленточно-шлифовальный станок можно и для обработки металлических деталей, для чего применяется лента с соответствующим абразивным материалом. Ленточно-шлифовальный станок Области применения станка Основными задачами, которые выполняет ленточный станок шлифовальной группы, являются: финишное выравнивание обрабатываемой поверхности, доведение уровня шероховатости поверхности до требуемого, доведение обрабатываемых поверхностей до уровня гладкости перед их покрытием лаком и другими отделочными материалами. Также ленточный станок применяется для устранения незначительных дефектов обрабатываемой поверхности: углублений, возвышений и заусенцев, обработки финишного покрытия: удаления наплывов грунтовки и лака, грата, шлифовки внутренних поверхностей, обработки закруглений на поверхности детали. Вариант заводского производства, чертежи которого вполне можно использовать для создания аналогичного самодельного устройства. Ленточный станок может быть использован для обработки деталей, изготовленных из различных материалов: древесины, простой и легированной стали, цветных металлов. Что удобно, обрабатывать при помощи ленточного станка можно детали, которые имеют различную форму: четырехугольную, круглую и плоскую. При помощи такого оборудования можно обрабатывать круглые и трубные детали, отличающиеся большим диаметром своего поперечного сечения. Конструктивные особенности станка Рабочим инструментом любого ленточного плоскошлифовального станка является лента, на поверхность которой нанесен абразивный порошок. Она выполнена в виде кольца и размещена между двумя вращающимися барабанами, один из которых является ведущим, а второй ведомым. Рекомендации по направлению вращения ленты станка Вращение на ведущий вал ленточного станка передается от электродвигателя, который соединен с ним при помощи ременной передачи. Скорость движения ленточного механизма можно регулировать, тем самым изменяя режимы обработки деталей. Лента плоскошлифовального станка может располагаться горизонтально или вертикально, а также под определенным углом, что допускают некоторые модели оборудования данной категории. Выбирая модель ленточного шлифовального станка для обработки той или иной детали, важно учитывать длину поверхности, которую необходимо подвергнуть шлифовке. Намного удобнее обрабатывать на таких станках детали, длина поверхности которых меньше, чем длина абразивной ленты и рабочего стола. При соблюдении таких условий и качество обработки будет намного выше. Самодельную версию станка не так уж и сложно реализовать в условиях домашней мастерской Ленточный шлифовальный станок может иметь различное конструктивное исполнение: с подвижным и неподвижным рабочим столом, со свободной лентой. К отдельной категории относится широколенточное оборудование, особенность которого заключается в том, что их рабочий стол, являющийся одновременно и элементом подачи, изготовлен в форме гусеницы. В тех моделях оборудования, в конструкции которых предусмотрен рабочий стол, абразивная лента расположена в горизонтальной плоскости, а в оборудовании со свободной лентой, в котором рабочего стола не предусмотрено, она может иметь различное пространственное положение. Обязательным конструктивным элементом любого ленточного шлифовального станка, в том числе и настольного, является вытяжное устройство, которое необходимо для удаления пыли, в большом количестве образующейся в процессе обработки. Как профессиональный, так и любой самодельный шлифовальный станок, использующийся в домашней мастерской или гараже, приводится в действие от электрического двигателя. Принцип работы К основным параметрам работы ленточного шлифовального станка относятся скорость подачи и усилие, с которым лента прижимается к обрабатываемой детали. Такие параметры, как степень зернистости абразивной ленты, следует выбирать в зависимости от того, из какого материала изготовлена обрабатываемая деталь, а также от степени шероховатости, которой должна обладать поверхность обработанного изделия. Характеристики обрабатываемого материала, в частности, его твердость, в первую очередь влияют на то, с какой зернистостью следует выбирать абразивную ленту. Режимами обработки, которые напрямую связаны между собой, являются скорость подачи и усилие прижима ленты. Так, если проводить шлифование на большой скорости, но с незначительным усилием прижима абразивной ленты, то некоторые участки поверхности детали могут оказаться необработанными. Если же, наоборот, увеличить усилие прижима и снизить скорость подачи, то можно столкнуться с тем, что на отдельных участках обрабатываемой поверхности могут появиться прожоги и почернение материала. Еще одна вариация станка — вид со стороны рабочей поверхности ленты На результаты шлифовки оказывает влияние и то, насколько качественно склеена абразивная лента. Чтобы получить высокое качество обработки и не столкнуться со сбоями в работе ленточного станка, не следует использовать абразивные ленты, которые склеены неправильно или имеют надорванные края. При надевании ленты на валы оборудования следует располагать ее так, чтобы конец шва, лежащий внахлест, не задирался об поверхность обрабатываемой детали, а проскальзывал по ней. Подробнее о склеивании ленты в видео ниже. Любой, в том числе ручной шлифовальный станок должен предусматривать возможность регулировки натяжения ленты, что обеспечивается за счет перемещения подвижного вала, который не является приводным. Натяжение ленты — очень важный параметр, при выборе которого следует руководствоваться правилом «золотой середины». Если ленту шлифовального станка натянуть слишком сильно, то это может привести к ее разрыву в процессе работы, а слишком слабое ее натяжение является причиной проскальзывания и, как следствие, ее чрезмерного нагрева. Основной характеристикой для определения степени натяжения ленты является стрела ее прогиба, которую замеряют при легком нажатии на ее поверхность в натянутом состоянии. Ручной ленточный станок шлифовальной группы может обслуживаться одним оператором, который перемещает рабочий стол с обрабатываемой деталью и проворачивает его так, чтобы подвести под абразивную ленту все участки ее поверхности. Как сделать ленточно-шлифовальный станок Многие домашние мастера и профессионалы задаются вопросом, как изготовить шлифовальный станок своими руками. Причина возникновения такого вопроса достаточно проста: высокая стоимость серийного шлифовального оборудования, окупить которое при нерегулярном использовании не всем под силу. Для того чтобы сделать такое оборудование, понадобится несколько основных составляющих: электродвигатель, катки и надежная станина. Естественно, не будут лишними чертежи такого устройства или его фото. Также в конце статьи можно посмотреть ролики по сборке ленточного станка своими силами. Двигатель для ленточного шлифовального оборудования найти несложно, его можно снять с отслужившей свой срок стиральной машинки. Станину придется сделать самостоятельно, для этого можно использовать лист металла с размерами 500х180х20 мм. Одну сторону станины следует обрезать очень ровно, так как к ней необходимо будет крепить площадку, на которой будет смонтирован электродвигатель. Площадку для электродвигателя также следует сделать из листа металла с размерами 180х160х10 мм. Такую площадку нужно закрепить к станине очень надежно при помощи нескольких болтов. Еще один вариант исполнения станины Эффективность ленточного шлифовального станка напрямую зависит от характеристики электродвигателя, который на нем установлен. Если вы собрались сделать шлифовальный станок своими руками, то вам вполне подойдет электродвигатель с мощностью 2,5–3 кВт, развивающий порядка 1500 оборотов в минуту. Для того чтобы при использовании такого двигателя шлифовальная лента перемещалась со скоростью 20 м/с, барабаны должны иметь диаметр порядка 200 мм. Что удобно, если подобрать двигатель с такими характеристиками, то вам не потребуется делать редуктор для своего шлифовального станка. Ведущий вал соединяется с валом электродвигателя напрямую, а второй — ведомый — должен свободно вращаться на оси, которую устанавливают в подшипниковые узлы. Чтобы абразивная лента более плавно касалась поверхности обрабатываемой детали, участок станины, на котором устанавливается ведомый вал, следует выполнить с небольшим скосом. Сделать валы для ленточного шлифовального станка с минимальными финансовыми затратами можно из плиты ДСП. Просто нарезаете из такой плиты квадратные заготовки размером 200х200 мм, сверлите в них центральные отверстия и пакетом с суммарной толщиной 240 мм насаживаете их на ось. После этого вам останется только проточить полученный пакет и сделать из него круглый вал с диаметром порядка 200 мм. Чертежи и подробный разбор некоторых деталей станка, выполненного из дерева. Ленточно-шлифовальный станок из дерева (нажмите, чтобы увеличить) Механизм регулировки наклона стола Блок пластины Натяжитель ленты Станок в сборе Чтобы лента располагалась строго посередине вала, диаметр его центральной части должен быть на 2–3 мм больше, чем по краям. А чтобы исключить проскальзывание ленты на барабане, необходимо намотать на него слой тонкой резины, для чего можно использовать старую шину от велосипедного колеса, предварительно разрезав ее вдоль всей ее длины. Шлифовальная лента для такого станка, оптимальная ширина которой должна соответствовать 200 мм, делается из обычного наждачного полотна. Стандартное полотно разрезается на полосы требуемой ширины, а из них уже клеится абразивная лента. Следует иметь в виду, что материал клеится встык, для этого с обратной стороны подкладывается плотная материя, которая и укрепит полученный шов. На свойства такого шва большое влияние оказывает клей, он должен быть очень качественным, тогда материал не порвется по шву после недолгого использования. Еще несколько вариантов изготовления ленточно-шлифовальных станков можно увидеть на видео ниже. На самодельном ленточном шлифовальном станке можно не только обрабатывать изделия из древесины, но и использовать его для заточки различного инструмента: стамесок, секаторов, ножей, топоров и др. Кроме этого, на таких станках можно обрабатывать детали, которые имеют криволинейную поверхность. Лучшие шлифовальные машины 2022 года BobVila.com и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Фото: Марк Клемент Последние штрихи в работе по дереву могут превратить достойную работу в потрясающее мастерство. Использование только правильных методов шлифования и отделки может иметь большое значение. По этой причине некоторые мастера тратят часы, медленно вручную шлифуя деревянные изделия, чтобы добиться идеальной отделки — этот метод отнимает много времени и утомляет. Независимо от того, какой тип шлифовальной машины вам нужен: листовая или эксцентриковая, вложение средств в шлифмашину, подходящую для ваших потребностей в деревообработке, поможет сэкономить как усталость рук, так и время. Просто приложите наждачную бумагу к нижней части шлифовальной машины, и ножка шлифовальной машины начнет быстро вибрировать по крошечным орбитам, эффективно шлифуя древесину до однородной поверхности, выполняя большую часть работы за мастера. Шлифовка также может открыть волокна на куске дерева, чтобы он более равномерно принял финишное покрытие. Покупка высококачественной шлифовальной машины для ладоней является ключом к получению желаемых результатов обработки дерева. Мы исследовали и протестировали некоторые из самых популярных на рынке шлифовальных машин для ладоней и сузили список до следующих моделей с самым высоким рейтингом в своих отдельных категориях. ЛУЧШИЙ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ: Makita BO5030K 5″ Эксцентриковая шлифовальная машина Второе место: Эксцентриковая шлифовальная машина DEWALT, 5 дюймов (DWE6421) THE BESTBUCK: 3 5 Черный+Декер случайный орбитальный шлифовальный аппарат, 5-дюймовый (Bdero100) Лучший беспроводной шлифовальный станок: Dewalt 20 В макс. УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: WEN 6313 Электрический 1/3-листовой шлифовальный станок BEST 1/4-ЛИСТОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ МАШИН: SKIL 7292-02 2,0 А (DWE6411K) Фото: Марк Клемент Типы шлифовальных машин Хотя все шлифовальные машины, которые можно держать на ладони, часто объединяют в одну категорию — шлифовальные машины для ладони — это два разных инструмента, выполняющих одинаковую работу. Оба типа шлифовальных машин перемещают наждачную бумагу по орбите или закручиваются, но делают это по-разному. Они также используют два разных типа наждачной бумаги и обеспечивают различную мощность и съем материала. Хотя оба являются полезными инструментами, выбор неправильного типа шлифовальной машины для деревообрабатывающего проекта может привести к проблемам и помешать достижению желаемых результатов. Шлифовальные машины для листов Первая категория называется шлифовальными машинами для ладоней или листовыми шлифмашинами. Как правило, это компактные инструменты, которые требуют от пользователя разрезания листа наждачной бумаги на прямоугольники, которые затем удерживаются на инструменте стопорными пружинами. Эти устройства перемещают наждачную бумагу по повторяющейся орбите, чтобы стереть канавки, оставленные наждачной бумагой на поверхности. Для серьезной работы после ручного шлифовального станка следует окончательная ручная шлифовка волокнами материала. Эти шлифовальные машины лучше всего подходят для необработанной древесины. Шлифовальные машины со случайной орбитой Шлифовальная машина со случайной орбитой также вращает свой валик (часть, на которую идет наждачная бумага), но по гораздо более эксцентричной и случайной орбите, создавая тонкие завихрения, которые труднее увидеть. Они также сохраняют свою бумагу с помощью «липучки» (липучки), а не проволочных зажимов. Их головы круглые, и они, как правило, оставляют лучшую отделку. Они также стоят дороже. В то время как оба типа шлифовальных машин часто противопоставляются удалению отделки — скажем, краски с предмета мебели — удаление отделки чего-либо, выходящего за пределы одного или двух слоев твердого уретана, представляет собой тяжелую битву для этих инструментов. Это не потому, что им не хватает силы; это потому, что трение между наждачной бумагой и отделкой создает тепло. Тепло плавит и разжижает отделку, что быстро склеивает зернистость бумаги. Ручное соскабливание часто лучше всего подходит для удаления нескольких слоев отделки. На что следует обратить внимание при выборе лучшей шлифовальной машины для ладоней Выбор правильной шлифовальной машины для ладоней зависит от проекта. Некоторые из наиболее важных характеристик этих инструментов включают в себя то, работают ли они от сети или от батареи, количество оборотов в минуту и ​​функции сбора пыли. С питанием от сети и с питанием от батареи В настоящее время большинство электроинструментов поставляются с этими двумя вариантами моделей: с питанием от сети и с питанием от аккумулятора. В зависимости от доступного места сетевая шлифовальная машина может быть эффективной и производительной, никогда не разряжаться и не замедляться до более низких оборотов в минуту (opm), чем это необходимо. Для проектов в подвальной мастерской, гараже или сарае лучше всего подходят сетевые шлифовальные машины. Просто соедините их с удлинителем, и их можно использовать в любом помещении мастерской, где есть электричество. Шлифовальные машины с батарейным питанием избавляют от необходимости управлять шнуром, который может мешать на верстаке или рабочем столе. Аккумуляторную шлифовальную машину можно легко использовать, когда проект выполняется на открытом воздухе и вдали от доступных розеток. Хотя у этих шлифовальных машин могут возникнуть проблемы с поддержанием заданного уровня производительности, если их батарея разряжается, запасные батареи могут решить эту проблему, если они переключаются через регулярные промежутки времени. Аккумуляторные шлифовальные машины также выигрывают с точки зрения маневренности. Нет необходимости обходить шнуры, чтобы не споткнуться о них во время работы. Орбит в минуту Основания как шлифовальной машины с произвольными орбитами, так и шлифовальной машины для листов движутся по крошечным орбитам. Чем медленнее скорость орбиты, тем холоднее останется шлифовальная машина и наждачная бумага. Однако шлифовальная машина также будет медленнее и менее агрессивно удалять материал. Более высокие обороты в минуту (opm) позволяют завершить проект быстрее, но также могут привести к высоким температурам, которые могут повредить термочувствительные материалы. Лучшим вариантом для оптимального контроля над любым проектом является шлифовальная машина для ладоней с регулируемой скоростью. Это позволит использовать шлифовальную машину в точных приложениях, требующих медленного opm, или в более широких приложениях, которые выиграют от более быстрого opm. Обнаружение давления В новых моделях шлифовальной машины для ладоней начинают использоваться функции определения давления, помогающие заядлым домашним мастерам добиваться безупречной отделки, которую они ищут. Эти системы обнаружения давления работают, отображая датчик на боковой стороне шлифовального станка, который показывает величину прилагаемого давления. Если давление становится слишком большим, световой датчик или вибрация предупреждают пользователя о необходимости уменьшить давление. Сбор пыли Шлифовка — грязная работа, необходимая тем, кто хочет, чтобы определенные проекты или ремонт выглядели как можно лучше. В то время как каждое устройство может быть подключено к пылесосу, где они будут шлифовать более эффективно, контейнеры для улавливания пыли на некоторых устройствах прошли долгий путь. Еще более важным, чем окончательная отделка проекта, является здоровье пользователя. Ношение пылезащитной маски во время работы может предотвратить вдыхание пыли и древесных волокон, которые поднимаются в воздух, а встроенный пылесборник может помочь быстро удалить раздражающие или вредные частицы из проекта, прежде чем они попадут в воздух. Дополнительные функции Многие шлифовальные машины оснащены дополнительными функциями, облегчающими работу по шлифованию. Поскольку шлифование может быть длительной работой, а работа с громоздкой шлифовальной машиной может быть утомительной даже через несколько минут, одной из лучших особенностей шлифовальной машины для ладоней является оптимальный эргономичный дизайн. Некоторые производители сосредотачиваются на профессиональном применении шлифовальных машин для ладоней и разрабатывают свои инструменты с дополнительной защитой от ударов. Это предохраняет инструмент от однократного удара и поломки. Для тех, кто часто роняет свои инструменты или регулярно бросает их в кузов грузовика, подумайте о выборе шлифовальной машины для ладоней от профессионального бренда. Некоторым столярам, ​​плотникам-отделочникам или домашним мастерам, изготавливающим изделия в мастерской, может понадобиться более прочная шлифовальная машина с функциями профессиональной марки, чтобы обеспечить плавность работы, которая полезна при длительных высокодетализированных проектах. Наш выбор В то время как основной функцией шлифовальной машины является подготовка поверхности к новой отделке, такой как удаление покрытия для ремонта деревянного пола или даже сглаживание трудно шлифуемой быстросхватывающейся шовной массы на гипсокартоне, эта коллекция включает в себя как листовые шлифовальные машины, так и эксцентриковые шлифовальные машины. Приведенные ниже продукты, используемые для подготовки необработанной древесины для придания внешнего вида и отделки, прошли практическую оценку на съем материала, вибрацию, взаимодействие с проектом и другие важные характеристики. Все эти шлифовальные машины оставляли после себя приятную отделку и выполняли свою работу по снятию припуска; отличия в деталях. Фото: amazon.com Проверить последнюю цену Эксцентриковая шлифовальная машина Makita сочетает в себе все лучшие характеристики, присущие инструментам этой категории, и предлагается по разумной цене. Во время наших практических испытаний мы обнаружили, что он обладает мощностью, необходимой для съема материала, и работает тихо и плавно. Шлифовальный станок передает мощность и вибрацию в работу по удалению материала, не возвращая их обратно пользователю. Корпус инструмента высокий и тонкий, благодаря чему шлифовальную машину удобно использовать для длительных работ, а шнур имеет приличную длину. Он поставляется с коробкой для выдувной формы для удобного хранения в магазине или в грузовике. Мешок для пыли немного лучше среднего, и защита от пыли тоже работает хорошо. Product Specs Speed: 12,000 opm Power: 3 amps Cord: Corded Pros Smooth Powerful Quiet Минусы Мешок для пыли лучше среднего Фото: amazon.com Проверить последнюю цену Эксцентриковая шлифовальная машина DeWalt обеспечивает то, что нужно от шлифовальной машины. Во время нашего тестирования мы обнаружили, что он имеет отличный съем материала и оставляет хорошее послевкусие. Конструкция противовеса снижает вибрацию, обеспечивая плавную работу, что отлично подходит для длительных работ. Шлифовальная машина отлично справляется с работой, и легко использовать переключатель. Это компактный инструмент с небольшим навершием, что может быть преимуществом для некоторых пользователей. Мешок для пыли, удерживаемый пружиной, намного лучше среднего и легко вытряхивается. Шлифовальный станок простой и работает хорошо. Хотя он немного громче, чем другие популярные варианты, в целом он едва ли громкий. Характеристики продукта Скорость: 12 000 оп/мин Мощность: 3 amps Cord: Corded Pros Counterweight design reduces vibration Dust bag is easy to empty Small pommel Excellent engagement with work Cons Громче, чем некоторые другие в этой категории Фото: Amazon Проверить последнюю цену Шлифовальная машина Black & Decker идеально подходит для нерегулярных домашних работ. Инструмент удаляет запасы, работает достаточно плавно и не обходится в кругленькую сумму. Мы обнаружили, что по цене менее половины некоторых более ориентированных на профессионалов инструментов он также работает без сбоев. Переключатель этой шлифовальной машины запечатан и легко защелкивается. Он имеет качественный пылесборник для бюджетного инструмента. Он работает плавно, и, несмотря на более низкую скорость вращения, чем у других, и отсутствие переменной скорости, мы обнаружили, что он может работать с грубыми деталями, открывать волокна заготовки, чтобы принять пятно, или даже шлифовать жесткий ремонт гипсокартона. Характеристики продукта Скорость: 12 000 оп/мин Мощность: 2 А Шнур: 90 016 Pros Great price Nice dust bag Leaves a smooth finish Cons Low power Photo: amazon.com Check Latest Price The variable Регулятор скорости DeWalt 20V Max XR Palm Sander позволяет устанавливать скорость шлифовальной машины от 8 000 оп/мин для чистовой обработки или до 14 000 оп/мин, когда требуется дополнительная мощность. Аккумуляторная шлифовальная машина оснащена бесщеточным двигателем, который увеличивает срок службы инструмента за счет уменьшения трения внутри двигателя. Мобильный дизайн позволяет использовать его во дворе, в мастерской или в любом другом месте дома, не беспокоясь о том, чтобы тащить удлинитель. Удобный пылесборник помогает очистить проект от мусора. Аккумуляторная или нет, мы обнаружили, что замена бумаги в беспроводной шлифовальной машине DeWalt является лучшей среди протестированных шлифовальных машин. Тот факт, что он работает без шнура для перемещения и работает плавно и наравне со своим проводным аналогом, делает его универсальным шлифовальным станком. Добавьте хороший переключатель и регулятор скорости, и это устройство может найти применение дома, выполняя больше работы, чем просто шлифование деревообрабатывающих проектов, включая шлифование быстросхватывающегося шва при ремонте гипсокартона на низкой скорости или детальное шлифование ремонта пола. Замена батареи проста, а шлифовальная машина хорошо сбалансирована. Спецификации продукта Скорость: 8 000 до 14 000 OPM Power: . обмен Минусы Стоимость выше, чем у сетевых инструментов Фото: amazon.com Хотя время от времени он может быть немного захватывающим, этого недостаточно, чтобы игнорировать его тихую, плавную и удобную работу. В большинстве случаев шлифование выполняется двумя руками, так как одна рука помогает другой перемещать инструмент по заготовке, зашлифовывая проблемные места. Увеличенное навершие этого инструмента обеспечивает большую площадь поверхности для удобного размещения двумя руками, что делает шлифование двумя руками самым простым из всех протестированных шлифовальных машин. Регулятор скорости на задней стороне рукоятки позволяет настроить операционную систему на работу. Устройство хорошо работает по всем направлениям, от удаления материала до финишной обработки. Он имеет первоклассный, простой в установке и удалении пылесборник из жесткого пластика. Спецификации продукции Скорость: 7 500 и 12 000 OPM : 2,5 AMP CORD: 9114 .0016 Переменная скорость Выдающийся дизайн контейнера в пылевой контейнере Cons Небольшой захват при включении работы время от времени Фотография: Amazon.com Проверка. Благодаря двигателю со скоростью до 12 000 об/мин, WEN Electric ⅓ шлифовальная машина достаточно мощна для сложных проектов, несмотря на то, что весит всего 3 фунта. Мы обнаружили, что конструкция со шнуром и мягкая рукоятка обеспечивают длительную комфортную работу, не беспокоясь о разрядке, а встроенный мешок для сбора пыли сводит к минимуму количество опилок и сокращает время уборки. Этот инструмент с двумя рукоятками, толщиной ⅓ листа, также очень удобен в использовании. Хотя у него есть навершие, как у типичной шлифовальной машины для ладоней, и его можно использовать как таковую, у него также есть удлинитель ручки, как у ленточной шлифовальной машины. Переключатель очень прост в использовании для «вкл» или «выкл», он работает достаточно плавно и отлично подходит для работы одной или двумя руками. Несмотря на то, что он имеет простые в использовании ножки для захвата ⅓ листов наждачной бумаги, подушечка также имеет застежку-липучку, что позволяет использовать бумагу с застежкой-липучкой. В целом, он показал хороший съем материала, достаточную мощность и удобную работу. Спецификации продукта Скорость: 12 000 OPM Питание: 1,2 А. Самый большой пад на ⅓ листа Минусы Нет дырокола для перфорации бумаги Фото: amazon.com Проверить последнюю цену Во время наших практических испытаний система микрофильтрации улавливала частицы пыли во время шлифования, сохраняя поверхность изделия чистой. SKIL ¼ Sheet Palm Sander со скоростью до 14 000 об/мин является достаточно мощным для сложных проектов, а система контроля давления помогает даже самому неопытному домашнему мастеру применять правильное давление для работы. Конструкция со шнуром и мягкая рукоятка обеспечивают длительные периоды комфортной работы, не беспокоясь о разрядке. Инструмент не поставляется с дыроколом, чтобы пыль могла проходить (пользователь должен пробивать бумагу вручную — не конец света) в его отличный пылесборник. Гораздо лучше обычного тканевого мешка, этот жесткий прозрачный пластиковый футляр с фильтром позволяет пользователю видеть, когда футляр полон, и не позволяет пыли попасть в воздух или пролиться, как в обычных мешках. У него отличный съем материала и простой в использовании переключатель. Характеристики продукта Speed: 14,000 opm Power: 2 amps Cord: Corded Pros Excellent dust container Powerful Built-in vacuum adapter Included paper punch Минусы Немного громче других шлифмашин Фото: amazon. com Проверить последнюю цену лучшие из тех, что мы тестировали. Простой выпуск спереди делает ловлю бумаги очень легкой, а сзади ее быстро захватывают проволокой. Обладая высочайшей мощностью для обработки твердых материалов, пользователь может полностью положиться на этот инструмент для обработки сложного съема материала. Инструмент работает тихо, имеет мешок для пыли лучше среднего, встроенный вакуумный адаптер для подключения непосредственно к пылесосу без переходников, входящий в комплект листовой дырокол, отличный шнур и плавную работу. По конструкции инструмент компактен для работы в труднодоступных местах. Характеристики продукта Скорость: 14 000 оп/мин Мощность: 2.3 amps Cord: Corded Pros Best paper exchange Plenty of power Quiet and smooth operation Terrific dust bag Cons Compact by design ; некоторым пользователям может понадобиться инструмент большего размера Наш вердикт Во время нашего практического тестирования все инструменты показали хорошие результаты и по-своему оставили похожий результат. Мы обнаружили очень мало различий между всеми инструментами, занявшими место в списке лучших. Тем не менее, небольшие различия быстро накапливаются во время длительных работ по шлифованию, и с учетом этого небольшие различия инструментов складываются и выделяются. Мы обнаружили, что 5-дюймовая эксцентриковая шлифовальная машина Makita BO5030K лучше всего справляется со всеми задачами, которые должна выполнять шлифовальная машина. Он мощный, плавный, тихий и с душой вовлекается в работу. Он имеет гибкий шнур и управляемый переключатель. Для шлифовальных работ на больших расстояниях подойдет шлифовальная машина Makita. Тем, кто ищет более мощный и компактный инструмент, подойдет эксцентриковая шлифовальная машина DEWALT. Проводная эксцентриковая шлифовальная машина плавная, может быть, немного громкая, но мощная и компактная, с хорошим шнуром и переключателем. Как мы тестировали лучшие шлифовальные машины для ладоней Чтобы получить максимальное количество применений в одном тесте параллельной шлифовальной машины — все, от удаления крупного материала до детализации поверхности, — мы решили посмотреть, как инструменты выступал на потрепанной, обветренной Hem-Fir 2×10, которая несколько месяцев простояла на улице. Поскольку мы хотели воссоздать типичное использование шлифовальных машин, каждая шлифовальная машина использовалась с наждачной бумагой трех зернистостей: грубой (50), средней (80) и мелкой (120). Испытание наждачной бумагой зернистостью 50: Оценка съема припуска и мощности в следах фрезы и узлах на станке 2×10. Испытание наждачной бумагой зернистостью 80: Протестировано дальнейшее снятие припуска и взаимодействие каждого инструмента с куском материала. Испытание наждачной бумагой зернистостью 120: Определялось, насколько хорошо каждый инструмент полирует материал и раскрывает волокна древесины. Помимо производительности каждого инструмента, мы оценивали опыт пользователя. Длина и гибкость шнура, переключатели, замена бумаги, плавность хода и удобство использования также были важными критериями во время наших практических испытаний. В то время как шлифовальные работы могут выглядеть очень гладкими до их окончательной обработки, нанесение финишной обработки может выявить завихрения или дефекты, которые не видны невооруженным глазом. Мы нанесли отделку на древесину, чтобы убедиться, что отшлифованная область была абсолютно гладкой, прежде чем наносить отделку на основную часть. Часто задаваемые вопросы Шлифовальные машины являются незаменимыми инструментами, даже если они простаивают в течение длительного времени между использованиями. Если необходимо провести шлифовку, это нужно сделать хорошо. С двумя основными типами ручных шлифовальных машин — эксцентриковой шлифмашиной и шлифовальной машиной с ладонным листом — для выяснения того, какой инструмент работает лучше всего, в каком приложении может потребоваться некоторая работа. В. Что лучше: шлифовальная машина для ладоней или орбитальная шлифовальная машина? Эксцентриковая шлифовальная машина считается лучшим из двух инструментов. В то время как квадратная накладка на шлифовальной машине для ладоней может позволить подойти близко к чему-то вроде внутреннего угла, эксцентриковые шлифовальные машины со случайным вращением обычно удаляют больше материала. Кроме того, случайность их орбит труднее обнаружить в готовом изделии и с меньшей вероятностью телеграфировать через отделку. В. Является ли листовая шлифовальная машина такой же, как шлифовальная машина для ладоней? Да, листовая шлифовальная машина и шлифовальная машина для ладоней, как правило, используются взаимозаменяемо для описания одного и того же инструмента, который прикрепляет обычную наждачную бумагу к инструменту с помощью проволочного зажима. Это не похоже на подушечки с крючками и петлями случайных орбитальных шлифовальных машин. В. Какая марка шлифовальной машины для ладоней является самой мощной? Все шлифовальные машины невероятно близки по своим возможностям удаления припуска и чистовой обработки. Однако с ненаучной точки зрения шлифовальная машина SKIL 1/4 Sheet Palm Sander показалась наиболее агрессивной при удалении материала. Типы ручных шлифовальных машин для деревообработки Сначала я дам вам этот краткий ответ на вопрос о различных типах ручных шлифовальных машин. Купите случайную орбитальную шлифовальную машину и сделайте ее хорошей. Затем вы можете купить другие типы шлифовальных машин по мере необходимости. Я купил много шлифовальных машин за 30 лет работы по дереву. Каждый из них имеет свое место и выполняет разные задачи, но если бы у меня был только один, это была бы случайная орбитальная шлифовальная машина. Если бы у меня было только две шлифовальные машины, это была бы одна проводная и одна беспроводная эксцентриковая шлифовальная машина. Остальные для особых случаев. Покупайте их по мере необходимости. Table of Contents Hand Sanding Palm Sanders Detail Sanders Random Orbit Sanders Belt Sanders Mini Belt Sanders Inline Sanders Angle Grinders Oscillating Multitools Rotary Tools (AKA a Dremel) Барабанные шлифовальные машины Дисковые шлифовальные насадки для дрелей Типы ручных шлифовальных машин: Заключение Ручная шлифовальная машина Мы все любим наши электроинструменты, но не позволяйте ручному шлифованию быть забытым вариантом. Мой продвинутый учитель технологии обработки древесины разрешит вам использовать механические шлифовальные машины в ваших проектах. Однако, когда вы заканчивали, он брал красную ручку, обрисовывал все это и говорил: «Теперь отшлифуйте вручную, пока не перестанете видеть красный цвет». Шлифовальные станки стали лучше за тридцать лет, прошедших с тех дней, но ручное шлифование по-прежнему является необходимым навыком, , особенно между слоями отделки. Ручное шлифование по-прежнему является необходимым навыком даже при использовании механических шлифовальных машин. Пальмовые шлифовальные машины Пальмовые шлифовальные машины также известны как листовые шлифовальные машины, поскольку они используют 1/4 листа стандартной наждачной бумаги. Раньше можно было купить листовые шлифовальные машины размером 1/2 листа, но я не видел ни одного из них в течение многих лет, кроме как на гаражных распродажах. Эти маленькие шлифовальные машины работают за счет вибрации, обычно небольшими кругами. Они не очень хорошо работают и плохо собирают пыль. Лучшая причина использовать его — это наказание за то, что ваш подросток слишком поздно гуляет! Они не будут делать это снова! Старомодная шлифовальная машина с деревянными накладками на скамейке, чтобы они не скользили во время шлифования. Шлифовальные станки для деталей Шлифовальные станки для деталей, иногда называемые шлифовальными машинками, представляют собой разновидность ручных шлифовальных машин, которые работают так же, как и листовые шлифовальные машины, только имеют треугольный наконечник для работы в труднодоступных местах. Они используют застежку-липучку и имеют больше отверстий, поэтому сбор пыли работает намного лучше, чем у шлифовальной машины. Они не очень эффективны для больших площадей, но отлично подходят для попадания в углы. По крайней мере, они недорогие. Skil делает хороший инструмент, но если у вас есть осциллирующий мультитул, вы можете использовать его вместо него. Примечание редактора: Ознакомьтесь с нашей лучшей статьей с обзорами осциллирующих многофункциональных инструментов. Эксцентриковые шлифовальные машины В большинстве случаев это ваш выбор. Эксцентриковая шлифовальная машина, доступная в проводном, беспроводном и пневматическом (воздушном) исполнении, является наиболее важным типом ручных шлифовальных машин. Они отлично подходят для всех типов материалов, от дерева до металла и пластика. Возможно, они оставляют лучший финиш любой шлифовальной машины из-за случайного рисунка царапин, который они создают при шлифовании. С наждачной бумагой зернистостью 60 они достаточно хорошо справляются с большим съемом материала. С наждачной бумагой зернистостью 220 они особенно хороши при тонком шлифовании или шлифовании между слоями отделки. Один из советов: избегайте соблазна поднять шлифовальную машину и отшлифовать ее с края вместо того, чтобы держать шлифовальную машину горизонтально. Это только кажется , как будто вы едете быстрее. То, что вы на самом деле делаете, — это выдавливание вашего материала. Большинство эксцентриковых шлифмашин выпускаются в 5-дюймовых моделях, но есть и 6-дюймовые модели. Мы не рекомендуем покупать 6-дюймовую модель. Нам слишком сложно найти для них наждачную бумагу, поскольку они редки. Говоря о наждачной бумаге, не покупайте самую дешевую, какую сможете найти. Стоит покупать лучшую бумагу. Мы рассмотрели шлифовальные диски Diablo и пришли к выводу, что они превосходны. Использование беспроводной эксцентриковой шлифовальной машины для сглаживания части моей деки, которая давала мне осколки. Ленточные шлифовальные машины Из различных типов ручных шлифовальных машин ленточная шлифовальная машина хороша для удаления большого количества материала с большой поверхности. Их можно использовать для выравнивания панелей, если вы не умеете пользоваться ручными рубанками. Он также хорошо удаляет краску с больших площадей с помощью правильной ленты. Они бывают двух распространенных размеров: ремней 3 x 21 дюйм и 4 x 24 дюйма. Учитывая, что вы пытаетесь сделать с одним, на мой взгляд, вам следует купить больший размер 4 x 24 дюйма. Откажитесь от меньшего, если только вы физически не можете с ним справиться. Когда вы включаете их, они пытаются убежать, так что держитесь! Всегда держите их в движении, потому что они быстро удаляют материал. Как только вы перестаете двигаться, они начинают копать выемку в вашей заготовке! Когда мой рабочий стол нуждается в периодическом обновлении, я делаю это с помощью ленточной шлифовальной машины. Мини-ленточные шлифовальные машины Когда речь заходит о типах ручных шлифовальных машин, существует отдельная категория мини-ленточных шлифовальных машин, которые иногда называют палочными или напильниками. Они бывают шириной 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” и 1-1/8” и доступны в беспроводном, проводном или пневматическом исполнении. Они предназначены для доступа к труднодоступным местам и мелким деталям. Их можно использовать как для сглаживания, так и для придания формы небольшим участкам. Встраиваемые шлифовальные машины Встраиваемые шлифовальные машины обычно используются в автомобильных кузовных мастерских для выравнивания больших площадей. Это строго пневматический инструмент, и для его работы требуется большой компрессор. Они используются в деревообработке для выравнивания больших панелей, но необходимо использовать фильтр, чтобы масло не попало на древесину, что впоследствии испортит вашу отделку. Встроенные шлифовальные машины движутся по прямой линии вперед и назад, точно так же, как вы шлифуете вручную, за исключением того, что они имеют длину 15 дюймов и работают со скоростью 3000 ударов в минуту. Популярной моделью является Ingersoll Rand 315. Встроенные шлифовальные машины обычно требуют 6 кубических футов в минуту, что намного больше воздуха, чем может произвести большинство воздушных компрессоров. Поэтому, прежде чем купить его, убедитесь, что ваш компрессор справится с ним. Если вы можете, эти шлифовальные машины отлично справляются со сглаживанием всех материалов. Будучи учеником скульптора, я провел много часов, используя встроенные шлифовальные машины, чтобы сгладить алюминиевые пластины, которые были сварены вместе. Угловые шлифовальные машины Когда речь идет о типах ручных шлифовальных машин, вы можете не думать об угловой шлифовальной машине как о шлифовальной машине, но если вы купите 4-1/2-дюймовую подошву за 15 долларов, она превратит вашу шлифовальную машину в одну из самых самые быстрые инструменты для удаления древесины, которые я знаю, рядом с цепной пилой. Если вы используете бумагу с зернистостью 24 или 36, вы можете мгновенно удалить многолетнюю краску. Просто сначала потренируйтесь, чтобы не выдолбить дерево под ним. С зернистостью 24 или 36 вы действительно можете вырезать дерево или скруглять углы. Все, к чему он прикасается, мгновенно исчезает. С зернистостью 80 и некоторой практикой вы можете сгладить грубую древесину или шлифовать сварные швы. Скульптор, на которого я работаю, научил меня использовать шлифовальный круг вместо шлифовального диска, так как мы могли шлифовать сварные швы и выравнивать окружающие области за один шаг. Затем мы использовали эксцентриковую шлифовальную машину или встроенную шлифовальную машину, и вы бы никогда не узнали, что там был сварной шов, когда мы наносили автомобильную отделку на скульптуру. Пневматические шлифовальные машины используются для шлифования камня из-за скорости, мощности и устойчивости к пыли. Эклектичные шлифовальные машины могут это сделать, но каменная пыль убьет их довольно быстро. Проведя 3 часа на одной доске химическим средством для удаления краски, я снял краску со всей палубы за 4 часа с помощью этой шлифовальной машины, используя наждачную бумагу зернистостью 24. Осциллирующие мультитулы Осциллирующий мультитул, как следует из названия, делает много вещей. Он распиливает дерево, металл и пластик, удаляет раствор, вырезает отверстия в гипсокартоне. Он также шлифует древесину. Одна из насадок, которую вы можете приобрести для мультитула, — это треугольная головка, такая как упомянутая выше шлифовальная машина. Он меньше, поэтому попадает в меньшие места. Головка вибрирует вперед и назад, шлифуя дерево, пластик, камень или металл. Наждачная бумага держится на липучке. Обычно он не собирает пыль. Вот наш выбор лучших осциллирующих мультитулов. Использование насадки для шлифовальной машины на осциллирующем многофункциональном инструменте для шлифования трещины в моем сайдинге Мне нужно заделать герметик Вращающиеся инструменты (также известные как Dremel) Один из последних типов ручных шлифовальных машин, о которых следует рассказать, — это вращающийся инструмент, ставший популярным благодаря Dremel . Осциллирующий мультитул хорошо справляется с мелкими деталями. Однако они должны быть плоскими или вогнутыми. Используйте вращающийся инструмент на выпуклых участках или очень маленьких участках. Он может шлифовать, шлифовать и полировать с помощью множества барабанных шлифовальных машин, боров и других насадок. Вращающийся инструмент с насадкой для небольшой шлифовальной машины Шлифовальные машины Ручная шлифовальная машина — это специальный инструмент, используемый для придания формы дереву или камню. Хотя вы можете получить их как электрические или даже как насадку для дрели, обычно это пневматические инструменты с рукояткой на обоих концах, как у скалки. На самом деле, они выглядят как скалки разных размеров, в зависимости от того, какой размер вы получите. Большинству из них требуется также приобрести прямолинейную пневматическую дрель для работы или, по крайней мере, для ее правильного использования. Можно использовать обычную дрель, но опыт будет плохой. Они отлично подходят для таких вещей, как формирование выпуклых частей сидений на деревянных стульях на глаз. Используйте шлифовальную машину со шлифовальным диском, чтобы придать форму вогнутым частям сиденья стула. Дисковые шлифовальные насадки для дрелей Вы издеваетесь? Не тратьте деньги. Я знаю, что они стоят всего 10 долларов, но шлифовальная машина Skill Detail стоит 25 долларов, и, по крайней мере, у вас есть настоящая шлифовальная машина. Лучшие шлифовальные машины Acme Tools Типы ручных шлифовальных машин: Заключение Как видите, существует довольно много различных типов ручных шлифовальных машин на выбор. Эксцентриковая шлифовальная машина с произвольной выборкой подойдет лучше всего. Самодельный споттер для рихтовки: Как сделать споттер своими руками: подробная инструкция Как сделать споттер своими руками Для восстановления геометрии кузова автомобиля и удаления различных вмятин применяются споттеры. Они есть в каждом СТО и автосервисе, занимающемся кузовным ремонтом. Для профессиональной деятельности целесообразно приобрести заводской споттер, отличающийся удобством работы, выносливостью и качеством. Но для рихтовки своего авто можно обойтись самодельным споттером. За его сборку можно браться, если Вы разбираетесь в электротехнике и под рукой есть подходящие комплектующие. Рассмотрим, как сделать самодельный споттер в гараже и что для этого нужно. В этой статье: Схема и принцип действия Основные составляющие для споттера Делаем споттер из сварочного аппарата Функциональность споттеров серийных моделей Методы работы со споттером Схема и принцип действия Вспомним принцип действия споттера, чтобы хорошо понимать, какие элементы потребуются. Аппарат работает бездуговым методом. Электрод от пистолета приставляется к изделию и запускается импульс. В точке контакта возникает повышенное сопротивление, от нагрева которого электрод приваривается к поверхности кузова. На электротехническом уровне это происходит в такой последовательности: Первый трансформатор принимает напряжение от сети 220V и понижает вольтаж до безопасного значения. При этом, за счет действия электромагнитной индукции, сила тока возрастает. Ток с повышенной силой передается на диодный мост, дополненный переключателем и реле. Напряжение поступает на конденсатор и заряжает его. Чтобы подать сварочный ток, в схеме споттера задействуют второй трансформатор с тиристором. Когда реле срабатывает, включается вторая цепь, по которой накопленный заряд из конденсатора передается на тиристор. Тиристор открывается и впускает напряжение на второй трансформатор. Электрод приваривается к поверхности. Конденсатор разряжается, тиристор закрывается и весь цикл повторяется заново. Чтобы регулировать силу тока, в схеме нужно сопротивление. От его параметров, а также от характеристик конденсатора зависит длина и мощность выдаваемого импульса. Регулировать время подачи сварочного тока можно через микроконтроллер, если добавить его в схему. Тогда получится устанавливать более точные настройки, вместо примерного диапазона 0.1-0.5 с. Собрать споттер своими руками можно по простой схеме. Это вариант на 220 V, который подойдет для работы в любом гараже. Основные составляющие для споттера Понимая схему работы электроцепи споттера, перейдем к сборке. Для этого понадобятся: корпус, служащий основой; пистолет; обратный молоток; внутренние детали. Корпус самодельного споттера Сперва найдите основу из диэлектрического материала. Если такого нет, крепите токонесущие части трансформатора и диодов через специальные защитные вставки, чтобы избежать передачи тока на корпус при коротком замыкании. Углы корпуса удобно выполнить из вертикального уголка с полкой 25 мм. Верхнюю крышку можно сделать несъемной и прикрепить к ней рукоятку для переноса. Боковые крышки лучше предусмотреть съемными, чтобы было легче добираться к ключевым узлам для ремонта или обслуживания. Стенки корпуса изготовьте из листового металла сечением 0.8-1.0 мм. Его можно покрасить, чтобы самодельный аппарат выглядел более красиво. Поскольку такой споттер не рассчитан на продолжительные, объемные работы, воздушное принудительное охлаждение не требуется. Достаточно перфорации в количестве 20-30 отверстий на каждой боковой стенке. Диаметр дырочек произвольный от 3 до 6 мм — лиш бы проходил воздух. На лицевой стороне требуется два гнезда для установки разъемов силовых кабелей. Кроме них, необходимо разместить: тумблер переключения режимов; диод, показывающий наличие сети 220 V; кнопку включения; вольтметр; амперметр. Рабочий пистолет споттера Чтобы приваривать к кузову шайбы, шпильки, гребенку и прочие приспособления, необходим пистолет споттера. Проще всего купить готовую версию. Проследите, чтобы разъем подходил по диаметру к вашему самодельному аппарату. Чтобы добиться максимальной экономии, можно изготовить пистолет самостоятельно. Используйте корпус клеевого пистолета для плавки клеевых стержней. Разберите его и удалите нагревательный элемент. На стволе предусмотрите цанговый зажим. В него получится вставлять медный электрод-переходник для приварки шайб или даже штангу от обратного молотка. Упрощенная схема и функционал такого пистолета можно посмотреть на фото. Некоторые делают пистолет из корпуса сломанной дрели, шуруповерта. Пуллер Чтобы плавно вытягивать вмятины, используют пуллер с тянущим действием, рабочая часть которого приварена к поверхности кузова. Для самодельного изготовления пуллера понадобится любой механизм с курком. Это может быть приспособление для фиксации алюминиевых заклепок или монтажный пистолет для выдавливания силикона, акрилового клея. В случае монтажного пистолета обрезают торцевые части на штоке и делают круговой упор. Обратный молоток для самодельного споттера Изготовить обратный молоток для споттера можно из любого штифта диаметром 10-16 мм. Один торец фиксируется к изолирующей рукоятке и к нему подводится силовой кабель с кнопкой. На втором конце нарезается резьба для накручивания цанги и установки медного электрода. На ось надевается грузик. Достаточно 300-400 г, чтобы воздействовать на тонкий кузовной металл. Грузик можно найти готовый, просверлив в нем отверстие. Или сварить вместе несколько толстых прутьев с отверстием внутри, а потом зачистить наружную поверхность. На концах штифта важно установить толстые ограничители, чтобы груз не бил о рукоятку или цангу. Нюансы конструкции Основой выработки сварочного тока в споттере является трансформатор. Подойдет от неработающей микроволновой печи, но потребуется переделать его вторичную обмотку. Старая обмотка разматывается и удаляется. Вместо нее намотайте три витка медной жилы сечением минимум 50 мм². Это даст на выходе нужный ток для сварки. Если под рукой нет испорченной микроволновки, трансформатор можно намотать самому. Используйте Ш-образный сердечник, на который накрутите 200 витков медной жилы сечением 2.5 мм². Вторичная обмотка трансформатора потребует семи витков провода сечением 50 мм². Каждый слой проволоки изолируйте плотной бумагой, покрывая токонесущие части шеллаком. На концах трансформатора не забудьте припаять клеммы, чтобы подключить последующую цепь. Допустимо использовать для «вторички» более толстый провод с меньшим количеством витков. Для второго трансформатора жестких требований нет — главное, чтобы он выдавал минимум 12V. Тиристор покупают готовый на радиорынке или заказывают в интернете. Подойдет модель ТПЛ-50 или аналог. Важно, чтобы из сети 220V он мог «вытягивать» не менее 40 А. Тогда на «вторичке» получится сила тока около 1000 А, чего хватит для импульса. Диоды нужны с аналогичными характеристиками. Настройка сопротивления выполняется переменным резистором. Ищите модель с величиной от 100 Ом. Для хорошего импульса понадобится конденсатор с емкостью 1000 мкФ. Напряжение устройства должно соответствовать 24-25V. Делаем споттер из сварочного аппарата По аналогии можно сделать споттер из сварочного трансформатора. Бытовые версии выдают силу тока до 180-200 А. Чтобы ее повысить до 1000 А, нужно переделать вторичную обмотку. Предыдущую удаляют, используя зубило или стамеску. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить изоляцию первичной обмотки. При помощи кабеля сечением 50 мм² создают новую вторичную обмотку в количестве семи витков. Если под рукой только провод толщиной 30 мм² (но это совсем для не продолжительных задач), понадобится 10 витков. Это будет трансформатор Т2 на схеме. Остается добавить недостающие детали (конденсатор, диодный мост, резистор) и споттер готов. В случае инвертора изготовление споттера еще проще, поскольку многие элементы в нем уже имеются. Функциональность споттеров серийных моделей Но, если предстоит большой объем по рихтовке и вытягиванию вмятин на собственном авто, а за услуги мастера платить не хочется (или в городе нет хорошего специалиста), лучше купить заводской споттер. Он обладает большими возможностями и функционалом, чтобы качественно справиться с работой. Для сотрудников СТО или мастеров, оказывающих коммерческие услуги по ремонту кузовов у себя в гараже, выбор тоже очевиден — только серийная модель споттера для профессионального использования. Никакие «самоделки» не выдержат серьезной нагрузки. Характеристики споттеров, выпускаемых серийно В отличие от самодельных споттеров, серийные версии обладают повышенной мощностью, благодаря которой можно быстрее выполнять процесс рихтовки кузова или сваривать более толстые заготовки. Если бытовые самодельные модели часто не превышают показатель 1000 А, то серийные споттеры бывают 1500 А и выше. Например, аппарат TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 5500/220 + ACC вырабатывает сварочный ток 4200 А и легко соединяет две заготовки толщиной 1.5+1.5 мм. В комплекте с заводскими споттерами поставляются: пистолет; пуллер; обратный молоток; сварочные кабеля; набор шайб, гребенок, шпилек. У некоторых версий есть сварочные клещи для контактной сварки, чтобы соединять пороги, сегменты днища автомобиля. Управлять споттерами, выпускаемыми серийно легко, поскольку предусмотрены кнопки и световая подсветка включенных режимов. На модели FUBAG TS 3800 кнопки прорезинены и защищают сварщика от поражения электрическим током даже при пробое обмотки. TELWIN DIGITAL PULLER 5500 и другие модели этого производителя наделены крупным ЖК дисплеем и синергетическим управлением. Сварщику достаточно указать толщину металла и оборудование само выставит оптимальный режим. Все значения хорошо видны на экране и их можно корректировать вручную по желанию сварщика. Некоторые заводские версии очень компактны, несмотря на вырабатываемую мощность, что позволяет легко перемещаться с ними по большой мастерской. Например FUBAG TS 2600, весит всего 14 кг. Есть серийные споттеры для работы с алюминиевыми частями кузова авто. Обычным оборудованием приварить торец обратного молотка к такому сплаву не получится, а FUBAG TS 7500 ALU справится с такой задачей. Источник видео: Frenkitaly welding_experience Методы работы со споттером Споттером можно вытягивать вмятины на дверях, крыше, капоте, арках авто. Работа ведется одним из следующих способов. Пуллером Подходит для небольших вмятин-ямочек диаметром 20-30 мм с ровными краями. Опорное кольцо пуллера устанавливается вокруг вдавленного места, центральный стержень подводится к вогнутой поверхности и прихватывается. Затем нажатием на рычаг железо вытягивается. В случае пуллера достаточно одной-двух прихваток, чтобы устранить деформацию. Обратным молотком Метод подходит для вмятин с ровными краями диаметром 50-60 мм. Кончик молотка прихватывают к поврежденной поверхности и ударом груза вытягивают металл. Процесс повторяют многократно, переставляя кончик молотка, пока деформированное пятно не будет выровнено. Пистолетом и обратным молотком через гребенку Технология предназначена для исправления крупных повреждений кузова, длинных продольных вмятин. При помощи пистолета к поверхности вдоль линии вогнутости приваривают шайбы, гребенку. Их подцепляют переходником с 5-6 крюками. Воздействуют обратным молотком, сразу вытягивая обширную площадь. После этого участок дорабатывают точечными обратными ударами молотка или пулером. Угольным электродом Если при повреждении кузова образовались дополнительные ребра жесткости, вытянуть металл обратно до ровного состояния будет сложно. Сперва требуется устранить напряжение металла. Для этого в пистолет вставляют угольный электрод и разогревают место изгиба. После этого продолжают рихтовку вышеописанными способами. Ответы на вопросы: rак сделать споттер своими руками Какое лучше сечение магнитопровода трансформатора для споттера? СкрытьПодробнее Лучше всего железо сечением 40 мм кв. Используйте пластины электротехнической стали. Плохо прилипает кончик электрода самодельного споттера, что делать? СкрытьПодробнее Проверьте затянутость всех контактов, возможно, идут потери на сопротивление и нагрев. Измените вторичную обмотку трансформатора на более толстую, например 100-150 мм². Из какого материала лучше выполнить стержень обратного молотка? СкрытьПодробнее Лучше из меди. Она быстрее проводит ток, меньше будет потерь. Но, если медного стержня нет, можно и из малоуглеродистой стали. Можно ли намотать обмотку трансформатора для споттера на П-образный сердечник, если нет Ш-образного? СкрытьПодробнее Да. Главное, выбирать сечение железа не менее 40 мм². Конфигурация сердечника значения не имеет. Какое сечение кабелей требуется для молотка и массы при самодельном споттере? СкрытьПодробнее Для обратного молотка-пистолета хватит сечения 100 мм². На массу можно использовать более тонкий кабель сечением 70 мм². Как реализовать схему включения-выключения? СкрытьПодробнее Удобнее всего выполнить на симметричных тиристорах. Подойдет марка ТС. Остались вопросы Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время Обратная связь Вернуться к списку Как самостоятельно сделать споттер, чтобы отремонтировать авто Очень часто на автомобиле появляются вмятины, отрихтовать которые очень сложно, так как потребуется максимальная геометрическая точность. В таком случае вам понадобится споттер.Споттер (от англ. «указатель цели», «точка») – это приспособление для односторонней точечной сварки, которое работает по принципу токового сопротивления. Применяется для рихтовочных работ в ремонте авто. Содержание 0. 1 Принцип работы споттера 0.2 Виды споттеров 0.3 Как сделать споттер для рихтовки своими руками 0.3.1 Изготовление споттера из сварочного аппарата 0.3.2 Изготовление пускового устройства 0.3.3 Самодельный обратный молоток 1 Конструкция и принцип работы аппарата 2 Схема для самодельного споттера 3 Усадка растянутого металла 4 Вакуумная вытяжка вмятин 5 Крючки, рычаги и прочие приспособления 6 Изготовление трансформатора 7 Изготовление пистолета 8 Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта 9 Рихтовка авто своими руками 10 Нюансы рихтовочных работ Принцип работы споттера Составные части споттера: коробка (в ней находятся трансформаторы или инвенторы), кабель, пистолет (стаддер) и электрод.Аппарат споттер работает по принципу мгновенного приваривания (длится считанные секунды) металла (крепежа) к кузову машины на месте повреждения и последующего вытягивания деформированной поверхности посредством обратного молотка. Обратный молоток фиксируется на деформированной поверхности, а по направляющей двигается сам молоток в виде шайбы (именно она прикладывает усилие в точке фиксации и вытягивает деформацию).Споттер незаменим при вытягивании участков, к которым невозможно подобраться изнутри. У обычного споттера есть 2 режима работы: • Кратковременный – направляющая крепится в конкретной точке специальными шайбами. • Сварочный – угольный электрод осуществляет сварку на минимальной скорости. Споттер для рихтовки работает таким образом: 1. Деформация на машине хорошо зачищается (до металла). 2. К подготовленному участку крепится заземлительный контакт. 3. Споттером привариваем крепежные элементы (шайбы). Потом к ним нужно будет подсоединить споттер. 4. Захватываем эти элементы пистолетом споттера. 5. Вытягиваем деформацию на участке кузова машины. Чтобы подкорректировать поверхность, нужно использовать обратный молоток. Внимание! Для алюминия обратный молоток не применять! 6. Крепежный элемент (шайбы) убираем руками (срывается легко, без усилий). 7. Зачищаем участок и готовим его под шпатлевку. Виды споттеров Есть 2 вида споттеров (все зависит от уровня мощности трансформатора и принципа работы): • Трансформаторный. Такой аппарат можно изготовить самостоятельно. • Инверторный. Такой аппарат собирают только на заводах. Инвенторный споттер оснащен датчиками заданной и реальной температуры. Режим сварки можно выбрать на панели управления. Аппарат споттер зависит от работы микропроцессора и может выполнять одностороннюю или двустороннюю сварку. Выравнивание деформированной поверхности осуществляется пневмоклещами. Как сделать споттер для рихтовки своими руками Чтобы сделать споттер для рихтовки авто своими руками, надлежит подготовить материалы и инструменты: • Сварочный трансформатор. • Тиристор (200В). • Привод 12В (можно взять трансформатор от ненужной техники). • Реле 30А. • Диодный мост. • Кнопка. • Контактор 220В. Помните! Вы работаете с электричеством! Поэтому под ногами у вас должен лежать резиновый коврик. Что можно взять за основу для споттера-самоделки? • Трансформатор из микроволновки. • Инвертор. • Аккумулятор машины (придется заряжать его до и после использования). • Сварочный аппарат. Изготовление споттера из сварочного аппарата Как сделать споттер из сварочного аппарата?За основу берем старый сварочный аппарат. После всех переделок он должен подавать от 1500А. Собираем споттер в такой последовательности: 1. Со сварочного аппарата убираем вторичный слой (или два слоя). 2. Рассчитываем количество витков на 1В: обверните медную изолированную проволоку на первичную обмотку и затем измерьте количество вольт. Теперь полученное число разделяем на количество витков проволоки и получаем количество нужных витков на 1В. 3. Делаем шину из вторичного слоя. Сечение шины не меньше 160 мм², напряжение – 6 В. Если сечение меньше, то разделяем шину на несколько частей (количество кусков зависит от начального числа) и обматываем части тканевой изолентой. 4. Делаем 2 шины с обмоткой из изоленты и малярного скотча. Шары изоляции делаем последовательно: слой изоленты, слой скотча и снова изолента. Свободные края заклепайте. 5. Эти шины плотно наматываем на трансформатор. Шина должна быть цельной (без повреждений) и должна лечь ровно и плотно. 6. Если мощности достаточно, то работы на этом этапе окончены. Изготовление пускового устройства Теперь займемся изготовлением пускового устройства: кнопки, которая будет управлять реле (перекрывает провода с напряжением 220В) через привод 12В.К сварочному пистолету приделываем детали для присоединения к прибору рихтовки. Внутри полуавтомата фиксируем латунную ось (класс М10). Под клещи берем трубу 20х20 мм. Трансформатор и пистолет соединяется силовым проводом. Его сечение должно иметь одинаковое или большее сечение, чем сечение шины. Оптимальный размер проводов – 2,5 м. Рабочий кабель, который будет соединять пистолет с трансформатором, непременно должен быть сделать из коммутирующего провода с термоизоляцией. Внимание! При нагреве такой слой будет постепенно стягиваться. Самодельный обратный молоток Молоток споттера служит для рихтовки деформаций на кузове авто. При изготовлении самодельного обратного молотка сначала собираем пистолет, потом присоединяем его к блоку управления. Для этого присоединяем к электроду (длина 40-45 см, диаметр – 12016 мм) толстый кабель. На кнопку управления выводим три провода. На электрод надеваем тяжелую болванку (это и есть наш обратный молоток). Болванка должна свободно перемещаться. На конец электрода привариваем острый наконечник (именно он будет контактировать с кузовом при рихтовочных работах). Знаете ли Вы? Споттер потребляет 10-15 кВт. Позаботьтесь о проводке, которая соответствует такой нагрузке. Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте. Конструкция и принцип работы аппарата Состоять самодельный агрегат будет из двух главных узлов – это сварочный трансформатор (Т2) и электронное реле на тиристоре V9. Сетевая обмотка у трансформатора подсоединяется к электросети через диодный мост (V5/V8). Именно в его диагональ будет включен тиристор (V9) электронного реле. Вспомогательный маломощный трансформатор (Т1) питает управляющую цепь тиристора (обмотка 2). Работает аппарат следующим образом: Схема споттера При нажатии на выключатель (S1) напряжение питания (220В) идет на трансформатор Т1. Вернее, его первичную обмотку. Конденсатор (С1), подключаемый к выпрямительному мосту (V1/V4) через замкнутые контакты S3 переключателя, заряжается. Тиристор V9 закрыт, поэтому первичная обмотка трансформатора Т2 обесточена. При нажатии на клавишу S3 переключателя заряженный конденсатор (С1) подключается к электроду управления тиристора V9 с помощью переменного резистора R1. Далее разрядный электроток конденсатора открывает тиристор. На первичную обмотку трансформатора Т2 идет напряжение электросети. Во вторичной обмотке на трансформаторе появляется импульс тока. Продолжительность импульса зависит от характеристик задающей время цепи R1/C1. Максимальная длительность импульса – около 0,1 сек. За этот промежуток времени электроток во вторичной обмотке достигает 350-500 А. Оптимальный режим сваривания можно настраивать резистором R1. Для споттера годится любой тиристор, который рассчитан на напряжение 220 В и силу электротока в 50 А. Это же касается и диодного моста V5/V8. Трансформатор Т1 должен создавать на вторичных обмотках напряжение в 12 В. Вернуться к содержанию Схема для самодельного споттера Самодельный споттер можно сделать из старого инвертора. Но для этого нужно знать, по какой схеме собирается конструкция. Работа споттера зависит от ряда обязательных компонентов: сварочных трансформаторов; первичной обмотки; диодного моста; тиристора. Схема работы оборудования определяется по двум диагоналям. Мощность трансформатора первой диагонали выше, чем второй. Поэтому он принимает напряжение после включения аппарата. Электричество поступает через вторичную обмотку по диодному мосту и реле в конденсатор. Благодаря этой системе обеспечивается зарядка. При этом в трансформаторе напряжение пропускается, и не накапливается. При такой схеме запуска тиристор закрывается. Для начала сварки потребуется открытие тиристора. После отключения зарядки конденсатора, вторичная обмотка трансформатора получит достаточный показатель тока для сварки. Более подробно рассмотреть элементы схемы в работе можно на плане. Усадка растянутого металла Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать». Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область. После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го метал­ла Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го метал­ла. Пра­ви­ла при усад­ке нагре­вом: Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла. при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область метал­ла. Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом спот­те­ра. Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти. Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёр­ным. Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм. Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к цен­тру. Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на чер­но­вую. Не нагре­вай­те для усад­ки вмя­ти­ну. Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усад­ки. Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет про­цесс. После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние метал­ла. Вакуумная вытяжка вмятин Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре. Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину. Крючки, рычаги и прочие приспособления Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также: Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки. Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова. Другие рычаги для контактного ремонта. Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает. Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением. В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто. При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа). Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления. Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской. Изготовление трансформатора Магнито-провод трансформатора набирайте из пластин Ш40, толщина данного набора должна составить 10 см. В первичной обмотке должно быть 200 витков качественного провода сечением 2,5 мм². Во вторичной обмотке – 7 витков шины либо изолированного провода сечением не меньше 50 мм². Соединительный заземляющий проводник для вторичной обмотки делается того же сечения и длиной не более 2-2,5 м. От качественности изоляции обмоток трансформатора зависит ваша безопасность. Поэтому рекомендуется наложить поверх сетевых (первичных) обмоток не менее 5-6 слоев ткани. Она должна быть пропитана лаком либо парафином. Вернуться к содержанию Изготовление пистолета Без пистолета споттер не будет выполнять свои функции. Этот компонент также известен под названием «стаддер». Выбор рабочего механизма зависит от предполагаемых целей. Споттерные пистолеты условно делятся на две категории: заводские; самодельные. Для работы с высокой частотой применения споттера, покупаются заводские модели. Такие аппараты способны обеспечить достаточную производительность при поставленных задач для профессионального сварщика. Самодельный пистолет споттера рекомендуется применять для бытовых работ, где не требуется большой нагрузки на оборудование. В качестве самодельных рабочих механизмов используются: пистолет для нанесения клея; сварочный аппарат полуавтоматического типа. Чтобы изготовить ручку для стаддера, используется гетинакс или текстолит. Толщина материала составляет от 12 до 14 миллиметров. Из него вырезаются два прямоугольника одинакового размера. В одном из отрезков создается ниша для размещения крепежного элемента. Эта часть заготовки предназначена для крепления: электрода – прут из меди с диаметром от 8 до 10 миллиметров; лампочки; кнопки, включающей подсветку; переключателя, подающего импульс. Кнопка должна быть размещена строго в созданном углублении. В качестве крепежного элемента используется самодельный кронштейн. Для его производства применяется труба, изготовленная из меди. Необходимо чтобы получилось сечение квадратного или прямоугольного типа. При работе споттера электрод требуется периодически заменять. Чтобы эту задачу было проще выполнять, при проектировании устройства необходимо разместить электрод так, чтобы для его замены не требовалось разбирать всю конструкцию. Пистолет подключается к споттеру при помощи пятижильного кабеля сварочного или контрольного типа. Жилы соединяются с: переключателем; лампочкой подсветки; лампочкой выключателя. Конец кабеля помещается в отверстие кронштейна, и закрепляется при помощи паяльника. Перед этим его необходимо зачистить. Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало дей­ствий. Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устра­нять. Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремон­ту. Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три ста­дии: ана­ли­зи­ро­ва­ние повре­жде­ния, прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние фор­мы), прав­ка на чисто­вую (финиш­ная). Рас­смот­рим эти эта­пы подроб­но: Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более инте­рес­ной. При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмя­ти­ны. При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и раз­мер. В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та пане­ли. Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покрас­ке. Рихтовка авто своими руками Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу. Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять. Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать. Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться. Нюансы рихтовочных работ Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера. Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется. Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии. При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто. Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту. DIY Reverse Hyper — настольная версия Поиск 10 октября 2022 г. Garage Gym Lab является независимой и поддерживается читателями. Мы можем получать комиссионные, если вы покупаете по нашим ссылкам. Дайте угадаю… Вы хотите обратный гипер… Но вам либо не нравится высокая цена, либо нет места для него… Что ж, у меня есть хорошие новости… Благодаря Нейту Эвансу вы можете построить свой собственный реверсивный гипер на вашей стойке всего за 60 долларов (или меньше). Таким образом, вы не только избегаете ценника в 500–1000 долларов (в зависимости от компании), но и не занимаете много места на полу. Давайте узнаем как. Быстрый и грязный на обратной гипермашине Прежде всего, давайте быстро коснемся обратной гипермашины. Обратный гипертренажёр — довольно разрекламированная машина, которой многие люди клянутся, когда дело доходит до развития задней цепи и предварительной реабилитации/реабилитации поясницы. Принято считать, что реверсивный гипертренажер, изобретенный известным тренером по пауэрлифтингу Луи Симмонсом, разгружает позвоночник с помощью раскачивающего движения. Это маятниковое движение не только растягивает позвоночник, но и снимает с него нагрузку. При этом теория состоит в том, что он промывает мышцы нижней части спины кровью и наполняет позвоночник спинномозговой жидкостью. Это динамическое силовое упражнение может улучшить восстановление поясничного отдела, а также ягодичных мышц, подколенных сухожилий и бедер. Несмотря на то, что реверсивный гипердвигатель пользуется большим спросом, и существует распространенное мнение, что он будет творить чудеса на заднем плане, вокруг него ведутся споры. Например, Крис Даффин (и другие) утверждают, что есть лучшие варианты для поддержания здоровья спины и позвоночника. Однако эта статья не предназначена для разжигания дебатов. Только вы можете решить, является ли реверсивный гипер стоит вложением. Если вы считаете это таковым, но опять же, вам не нравится, что это дорого или занимает много места, то приведенный ниже обратный гиперплан «Сделай сам» — отличный вариант, если у вас есть стойка с корректирующими руками или тяжеловесная. дежурные поперечины. Самодельная обратная гипермашина Посмотреть эту публикацию в Instagram Пост, опубликованный Нейтом Эвансом (@mrnewt2) Нейт Эванс был достаточно любезен, чтобы задокументировать свою сборку — я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился этим с сообществом. Вы можете найти больше от него на его Instagram . Следующее от Нейта: Как и у любого другого гаражного/домашнего тренажёра, у меня есть бесконечный список оборудования, которое я хочу добавить в свою коллекцию. Одна большая часть оборудования, которую я очень хотел, была обратным гипер. В основном я хотел, чтобы это укрепило мою нижнюю часть спины, бедра и для декомпрессии позвоночника. Я знал, что они дорогие, но понятия не имел, насколько они дороги (вестсайд $2500+, мошенники $750+, тициан $500+) или велики. Я лично видел обратного гипер-разбойника в Iron Valley Barbell в Инди, и это было чудовищно! Я знал, что хочу такой, но не хотел платить (или не мог себе позволить) тот, который был изготовлен. Имея это в виду, я начал искать некоторые обратные гиперпланы DIY. Хотя я нашел несколько действительно хороших планов с меньшей занимаемой площадью, чем при покупке, они все же были довольно большими для моего пространства. Самым маленьким обратным гипером, который я нашел (самостоятельно или изготовленным), был Westside Scout, который складывается для экономии места, но все равно стоит колоссальные 545 долларов. Я начал мозговой штурм о том, как сделать такой, чтобы он соответствовал моим потребностям и ограниченному пространству. Недавно я модернизировал свою полустойку до полустойки Fitness Gear с корректирующими руками. Однажды я посмотрел на эти руки-корректировщики и подумал про себя: «Блин, было бы круто, если бы я мог просто надеть одну на свои руки-корректировщики и снять, когда закончу». Так я и сделал. Я сделал реверсивную гиперверсию столешницы. Когда я готов к использованию, я просто устанавливаю корректирующие руки на нужной мне высоте, кладу их сверху и делаю свои подходы. Закончив, я снимаю его и ставлю вдоль стены или за стойкой. Приблизительно за 40-60 долларов вы можете сделать свой собственный реверсивный гипер-гипер, экономящий место! Краткое примечание перед инструкцией С момента постройки я подумал об одном улучшении, которое я бы включил, если бы построил другое: Вместо того, чтобы использовать 2×4 для поддержки топпера, я бы использовал 4×4. Таким образом, вы можете просверлить отверстия спереди для ручек (можно использовать стержни для дюбелей или черную трубу). Сейчас я просто хватаюсь за стойку для поддержки. Я включил улучшенную версию в список материалов. Ниже приведен приблизительный список материалов в зависимости от ширины между корректирующими рычагами и их глубины. Необходимые материалы Древесина 1 – лист фанеры ½” или ¾” 4’x4’ (на ваш выбор). Мне понадобилась только половина листа, потому что размеры верхней части моей были 48 дюймов x 22 дюйма 2-3 – 8 футов 4×4 (я только что получил самый дешевый от Lowes). Это будет зависеть от ширины вашей стойки и глубины корректирующих рычагов. Я мог бы сделать свою всего за 2) Труба – вся черная труба 3/4″ 2 – Т-образные 2 – 8” или 10” (это ваши пластинчатые втулки – я поставил 10” на свою) 1 – 24” (это вал сверху вниз) 2 – 18”-24” (мне пришлось использовать 24” из-за ширины моей стойки) 2 – фланцы опционально (у меня 2, потому что с Т мой вращающийся вал застрял мимо моих 4х4) Разное. 1 – коробка шурупов. Вам понадобится не менее 5 дюймов, чтобы скрепить все 4×4 вместе 2 – дюбельные стержни 1 x 10–18 дюймов или черная труба. Если вы используете черную трубу, я бы добавил еще 2 фланца (для ручек — на ваше усмотрение) 1 — Ремешок — я использую анкер Bodylastics здесь , но вы можете использовать и другие подобные из Rogue Прокладка для верха — Дополнительно Необходимые инструменты Рулетка Циркулярная пила Трубные ключи Дрель 1 ¼ сверло и 1 дюймовое сверло, если вы решите использовать рукоятки с дюбелями Схемы Конструкции/сборка Измерьте ширину ваших корректирующих рычагов/поперечин (снаружи до внешнего края) и глубину (у меня было 45 x 22 дюйма). Добавьте 3 дюйма, чтобы ваши 4×4 находились по центру рук (примерно 2 дюйма выступа, но это зависит от того, насколько верен 4×4). Измерьте и отрежьте верхнюю часть фанеры. Измерьте и отрежьте 4×4 для нижних опор (длина должна быть равна глубине ваших корректирующих рычагов/поперечин. Для меня это было 22 дюйма). Отмерьте и отрежьте 3 детали 4×4 для верхних опор (должна быть ширина вашей стойки + 4 дюйма, у меня была 48 дюймов). Разложите нижние опоры и поместите верхние опоры поверх них. Равномерно распределите их (я просто взял 22/3 и разместил там центры). Привинтить (я предварительно просверлил отверстия, потому что использовал 2×4 для верхних опор). Решите, где вы хотите разместить поперечину (поворотный рычаг). Я решил поставить свою на 1/3 спереди, потому что глубина была всего 22 дюйма. Вы можете сделать то же самое или место, где, по вашему мнению, это принесет вам наибольшую пользу. Отметьте и используйте сверло 1 ¼” для сверления отверстий. Отметьте отверстия там, где вы предпочитаете размещать ручки, если хотите их добавить. Просверлите отверстия примерно 1 дюйм, если вы используете стержни для дюбелей (вы можете выбрать глубину или просверлить насквозь. путь через с 1 ¼ «лопастным сверлом). Поместите фанеру поверх опор и просверлите отверстие. Подводящая труба (18”/24” – у меня были 24”) в отверстия, просверленные на базовых опорах. Свинтите верхнюю часть Т и затяните трубным ключом (если у вас есть труба, выходящая за пределы опор, наденьте фланцы). Вкрутите 24-дюймовую выпадающую трубу в нижнюю часть тройника, а другой конец вкрутите в нижнюю часть оставшейся тройки. (это ваши утяжеляющие втулки) и затяните трубным ключом. *Дополнительно* —  Если у вас есть набивка, которую вы хотите добавить, приклейте/скрепите/прикрутите сверху. Ну вот! Ваша собственная столешница, компактная, дешевая и эффективная, реверсивная гиперсистема «сделай сам»! Варианты покупки Если вы не хотите создавать свой собственный реверсивный гипер, есть несколько мест, где вы можете купить его. Rogue Fitness Тренажер Rogue Fitness RH-2 Reverse Hyper , пожалуй, самая популярная версия, доступная на рынке. Хотя это не самый недорогой вариант, он не уступает моделям Westside Barbell (за исключением упомянутой выше модели Scout). Этот конкретный блок изготовлен из стали 2×3 11 калибра и имеет площадь основания 40″ x 52,5″. Его высота составляет 44,5 дюйма, а подушка толщиной 3 дюйма считается одной из самых прочных на рынке. Кроме того, Rogue reverse Hyper предлагает две ручки для рук, а рукава подходят для всех размеров бампера или стальных пластин. Это устройство стоит 795 долларов США и включает в себя Rogue HG Collars и ремень Spud Inc. . Эта обратная гипермашина изготовлена ​​из стали 3×3 11 калибра и имеет площадь основания 41″ x 52,25″ x 44,5″. Изделие поставляется с двумя 6-дюймовыми ручками, которые регулируются в восьми различных положениях с шагом 2 дюйма. Он также поставляется с ремешком, а также двумя пружинными воротниками. Набивка этого устройства Titan тоже толстая, но не такого высокого качества, как у устройства Rogue. На момент написания этой статьи его цена составляла 509,95 долларов США, хотя он часто поступает в продажу и доставляется бесплатно. Titan H-PND Заключение Еще раз хочу поблагодарить Нейта за то, что он поделился этими планами с сообществом. Определенно взгляните на них, если вы рассматриваете вариант самодельного гиперреверса, который будет дешевым и компактным! Если вы хотите узнать больше об оборудовании для пауэрлифтинга в целом, ознакомьтесь с моим исчерпывающим руководством по созданию домашнего тренажерного зала для пауэрлифтинга . Последние статьи Что это такое, преимущества и как их правильно использовать Использование корректирующих рычагов при использовании стойки для приседаний означает, что вы можете поднимать больше, поднимать безопасно, и защищают ваше подъемное оборудование. Вот более глубокий взгляд на корректирующие руки, включая преимущества и рекомендации по их использованию. Наличие наблюдателя в спортзале может полностью изменить правила игры! С корректировщиком у вас есть кто-то, кто поможет вам выполнить последние несколько повторений, когда вы просто не можете, когда ваша энергия истощена и вы упираетесь в стену. Вам также помогут поднять очень тяжелый вес, не подвергая риску ваши суставы. Но что, если вас никто не заметит? Что делать, если вы тренируетесь дома в одиночестве, если тренажерный зал пуст или все уже тренируются? Вот тут-то и пригодятся корректирующие руки на стойке для приседаний! Ниже мы более подробно рассмотрим, что такое корректирующие руки и как их использовать, а также преимущества, которые они дают. Мы даже рассмотрим несколько альтернатив, которые вы можете использовать, если на вашей стойке нет корректирующих рычагов, включая некоторые самодельные решения, которые помогут вам поднимать груз умнее и безопаснее. Давайте сразу. Что такое корректировщик? Для начала давайте посмотрим, что такое корректировщики и что они делают. Руки для приседаний — это, проще говоря, приспособление для приседаний или силовой рамы, которое служит «корректировщиком», чтобы вы могли сбросить вес, если вам трудно. Как правило, корректирующие руки крепятся к приседаниям или силовой раме примерно на высоте бедра или колена, т. е. на высоте, на которой вы находитесь в самой нижней точке приседа. Они используются для силовых и приседающих стоек как безопасный способ отказаться от приседаний, которые вы просто не можете выполнить. Надежно закрепив корректирующие руки, вы можете сбрасывать груз, не подвергая себя риску. Руки поймают нагруженную штангу и предотвратят ее падение на пятки или заднюю поверхность ног. Почему следует использовать корректирующие руки Что делает корректирующие руки одной из самых полезных частей стойки для приседаний? 💪 Предотвращение травм и безопасность Во-первых, с корректирующими руками вы можете поднимать довольно много любой поднимите безопасно. Неважно, делаете ли вы приседания, выпады или даже пытаетесь выполнить становую тягу в стойке для приседаний, корректирующие руки предоставят вам безопасное место для сброса веса, не подвергая риску ваши ступни и ноги. Видите ли, если вы приседаете с большим весом и не можете встать, вам нужно сбросить вес со спины (при выполнении любых приседаний, кроме приседаний со штангой на груди). Если вы уроните вес прямо со спины, есть риск, что он упадет прямо на ваши ноги или пятки. Нагруженная штанга, упавшая даже с высоты приседания, может нанести СЕРЬЕЗНЫЙ ущерб вашим костям! Но это не единственный риск для вас. Если вы уроните штангу и гири отскочат (что является нормальным благодаря прорезиненному покрытию, используемому на многих пластинах для штанг), они могут отскочить к вашим ногам и таким образом нанести травму. 💪 Уменьшение повреждений и износа вашего спортивного оборудования Корректировщики предотвращают падение веса на пол. Они «ловят» штангу, когда вы ее роняете, и тот факт, что ей не нужно далеко падать, означает, что она нанесет меньший ущерб A) вашему полу, B) вашей стойке для приседаний и C) стойке. сами весовые диски. Это просто лучший способ тренироваться! Для таких упражнений, как жим лежа, корректирующие руки обеспечивают безопасный способ увеличения веса, если вы просто не можете выполнить последний подход. Все, что вам нужно сделать, это установить руки на нужной высоте (см. ниже), и вы сможете безопасно выполнять каждое повторение, сохраняя при этом руки на случай, если вы просто не сможете закончить последнее Нажмите. 💪 Облегчает правильное выполнение некоторых упражнений Корректирующие руки также облегчают выполнение определенных упражнений, таких как тяга в раме (разновидность становой тяги). Они больше, чем чашки J или стандартные штифты стойки, поэтому у вас есть больше места, чтобы уменьшить вес, если вы боретесь. В целом, корректирующие руки являются отличным дополнением к любым типам стоек для приседаний или силовых стоек   , которые вы используете дома или в тренажерном зале. Как правильно пользоваться корректорами Время говорить об индейке! Давайте подробнее рассмотрим, как правильно использовать корректирующие руки, чтобы быть в большей безопасности при каждом подъеме. К настоящему времени вы знаете, как использовать стойку для приседаний, поэтому мы не будем вдаваться в мельчайшие детали того, как установить руки или зафиксировать их на месте (большинство стоек поставляются с собственными инструкциями, и каждая стойка будет иметь другой тип соединения/вложения). Вместо этого мы поговорим о том, как правильно расположить корректирующие руки в соответствии с выполняемым вами упражнением. Поддерживающие руки в основном используются для трех различных упражнений: Приседания   В приседаниях вы должны установить подстраховочные руки примерно на уровне колена или бедра. Вы можете проверить идеальную высоту, выполнив обычный присед, но используя только собственный вес (без штанги). Обратите внимание на то, как низко вы опускаетесь. В идеале, вы должны установить корректирующие руки примерно на 6-12 дюймов ниже вашей нижней точки в приседе. Таким образом, если вам придется выпрыгивать, штанга будет падать только на короткое расстояние. Примечание : Если вы выполняете тяжелые приседания на НЕ закрепленной болтами стойке, не полагайтесь на корректирующие рычаги, установленные снаружи стойки. Это отличный способ заставить вашу стойку опрокинуться. Для незакрепленных стоек используйте английские булавки или даже прикрепите корректирующие рычаги внутри стойки для приседаний. Тяга в раме Для тяги в раме вы должны установить вес примерно на высоте колена, хотя некоторые люди предпочитают, чтобы руки располагались чуть выше или чуть ниже колен. При выполнении тяги в раме основное внимание уделяется верхней части тяги, а это означает, что чем выше вес, тем меньшее расстояние вам предстоит тянуть, и тем больше вес приходится на поясницу и верхнюю часть спины. См. также : Тяга в раме и становая тяга: преимущества, различия и как запрограммировать оба для максимального прогресса Начните с высоты колена и поднимайте/опускайте по желанию, пока не найдете золотую середину. Жимы лежа Жим лежа с помощью клетки для приседаний в качестве помощника поможет вам выполнить несколько серьезных подъемов тяжестей, не подвергая себя риску, даже если рядом нет человека, который мог бы помочь вам, когда вы столкнувшийся с трудностями. Однако в этом упражнении будет немного сложнее установить корректирующие руки. При выполнении жима лежа в идеале нужно подносить вес как можно ближе к груди. Некоторые люди на самом деле касаются прижимайте штангу к груди, чтобы они опускались в жим как можно ниже. Если вы установите корректирующие руки выше уровня груди, вы не сможете полностью опуститься. Но вы не можете размещать корректирующие руки ниже уровня груди, вы в конечном итоге раздавите свою грудь, когда вам придется опустить штангу на руки. В конечном счете, единственный способ использовать корректирующие руки для жима лежа — это установить их как можно ближе к уровню груди, но немного выше. Таким образом, вы все еще можете опуститься как можно глубже в жим, сохраняя при этом безопасность рук, чтобы поймать вес, когда вы дойдете до отказа. Вам просто нужно быть более внимательным во время жима лежа, чтобы убедиться, что вы не опускаетесь так далеко, что штанга попадает в корректирующие руки. Какие есть альтернативы корректировщикам оружия? К сожалению, многие люди выбирают , а не , чтобы купить корректирующие руки для своего домашнего тренажерного зала, потому что они являются дорогим дополнением к любой силовой стойке или стойке для приседаний. Оружие корректировщика может стоить до 300 долларов, хотя можно найти и дешевле 50 долларов или около того. См. также : Сколько стоит стойка для приседаний? (Стоимость каждого типа стойки) Если у вас нет пары корректирующих стрел и вы не уверены, что хотите пойти по этому пути (из-за высокой цены), вы можете рассмотреть две альтернативы: 1. Ремни для наблюдателей Ремни для наблюдателей, также называемые ремнями безопасности, представляют собой ремни, которые вы прикрепляете к своей стойке для приседаний или силовой раме, чтобы они действовали как наблюдатели на случай, если вам придется прыгать с парашютом. Ремни в основном обвивают штангу, так что, когда вы бросаете вес, он свисает с ремней, а не падает на землю. См. также : Стопы для приседаний и страховочные ремни: плюсы, минусы и какой из них лучше Вместо того, чтобы быть сделанными из металла, как руки корректировщика, они обычно изготавливаются из прочного нейлона (например, баллистического нейлона), который может выдерживать большой вес и выдерживать регулярное жесткое использование. Однако, как и любая другая ткань, материал со временем изнашивается, изнашивается, провисает и повреждается. В конце концов вам придется заменить их или перейти на корректировщики. 2. Защитная дуга своими руками Если у вас есть навыки в деревообработке, металлообработке или сварке, вы всегда можете создать свои собственные корректирующие руки. Вы можете купить бывшие в употреблении приспособления (такие как J-образные крючки или английские булавки) и приварить к ним собственные корректирующие рычаги или сделать их из дерева. Возможно, они не будут такими крепкими и надежными, как корректирующие руки, изготовленные компанией, изготовившей вашу силовую стойку или стойку безопасности, но это хороший вариант, если вы ищете более дешевое домашнее решение. . Практический результат Руки-корректировщики — это совершенно революционное дополнение к вашей силовой раме или стойке для приседаний, которое позволит вам безопасно выполнять гораздо больше тяжелых упражнений, даже если у вас нет страховщика. Попытка увеличить свой 1-ПМ может быть опасной, если вы поднимаетесь в одиночку, потому что вам некому помочь, если вы добьетесь отказа или перегрузите штангу. Благодаря рукам-корректировщикам вы можете поднять все, что вам нужно, но верьте, что если вам когда-нибудь понадобится прыгнуть, у вас есть прочная конструкция, созданная специально для этой цели, предназначенная для защиты вас и вашего веса. Газобетонные или газосиликатные блоки что лучше: Разница между газобетоным и газосиликатным блоком, что лучше для строительства Разница между газобетоным и газосиликатным блоком, что лучше для строительства В частном строительстве пользуются спросом так называемые теплоэффективные блоки. Они производятся нескольких видов. Например, это газобетон и газосиликат – какая разница между ними интересует многих застройщиков. В основном эти материалы отличаются соотношением извести, цемента и песка, используемых при производстве. Но это влияет и на некоторые эксплуатационные характеристики. Что такое газобетон и газосиликат Газобетон и газосиликат – разновидности ячеистых бетонов, то есть строительных материалов, которые производятся на основе цемента или извести и имеют характерную структуру с мельчайшими ячейками-пузырьками. Такие поры заполнены воздухом, что повышает теплоизоляционные способности материалов. Теоретически, дома, возведенные из ячеистых бетонов даже не нужно утеплять, хотя в отечественном климате дополнительная теплоизоляция все же не помешает. Чтобы понять отличия газосиликата и газобетона как разновидностей ячеистых блоков, нужно сначала разобраться в том, что собой представляют эти материалы. Газобетон и его особенности Газобетон – материал, который широко используется в малоэтажном строительстве. Это такой же теплый и надежный материал, как традиционный кирпич. Но его использование позволяет эффективно сохранять тепло внутри здания. Преимущества газобетона: Идеально точные геометрические размеры. В сочетании с удобной обработкой это позволяет создавать практически бесшовную кладку. Повышается скорость строительных работ. Высокие теплоизоляционные характеристики даже без дополнительной системы утепления. Экологическая чистота. Песок, цемент, вода, известь и даже алюминиевый порошок не содержат токсичных элементов, они безопасны для здоровья человека. Негорючесть. Использование ячеистого бетона позволяет повысить пожарную безопасность здания. Даже при возгорании газобетон не начнет плавиться. Хорошие показатели паропроницаемости. Влага внутри не накапливается, стены продолжают дышать, в помещении не заводятся грибок или плесень, наоборот, сохраняется комфортный микроклимат. Все это делает газобетон прекрасным выбором для строительства. Хотя у него тоже есть недостатки. Это недостаточно прочный материал для того, чтобы полноценно использовать его в многоэтажном строительстве. Газобетон отличается также не слишком высокими звукоизоляционными характеристиками – по сравнению с традиционным кирпичом. Газосиликат и его особенности Сложно сказать однозначно, что лучше – газосиликатные блоки или газобетонные, поскольку у обоих материалов есть свои преимущества, которые обеспечили им широкую сферу применения. Газосиликатный блок также представляет собой разновидность ячеистого бетона. Только он содержит известково-кремнистую смесь. В ее состав входит диоксид кремния, поэтому она называется силикатной. Так же, как и газобетон, этот материал хорошо поддается разным видам обработки – сверлению, резке, распиливанию, поэтому его можно применять в частном строительстве, где нет возможности использовать сложное специализированное оборудование и подъемную технику (легкий вес – еще одно преимущество газосиликатного блока). По сути, он обладает теми же достоинствами, что и газобетонные блоки. Но разница между газобетонным и газосиликатным блоком все-таки есть. В основном она заключается в тепло- и звукоизоляционных свойствах. У газосиликата есть и другие недостатки. Это гигроскопичный материал, обладающий меньшей прочностью на изгиб по сравнению с газобетоном. Гигроскопичность газосиликатных блоков накладывает определенные ограничения на их использования. В условиях влажности, превышающей 75% их можно использовать только при условии дополнительной обработки. Основные отличия газобетонных и газосиликатных блоков Если анализировать, в чем отличие газосиликатных блоков от газобетонных, то можно выделить сразу несколько разных характеристик. У этих материалов разные показатели теплопроводности, морозоустойчивости. Они отличаются и звукоизоляционными свойствами. Это объясняется тем, что их производят на основе разных связующих веществ. Газобетон: технология изготовления Есть газосиликатные и газобетонные блоки, в чем разница на практике – этот вопрос интересует многих. Одно из главных отличий – технология производства. Рассмотрим оба варианта. Газобетон был изобретен в Швеции в прошлом веке. Сегодня производят так называемый автоклавный бетон – материал, в состав которого входят цемент, песок, известь, вода и алюминиевая пудра. Именно последняя придает газобетону ячеистую структуру – когда она вступает в реакцию с гидроокисью кальция, то выделяется водород и формируются мелкие поры. Получившаяся смесь проходит следующий этап: вибрацию. Потом она застывает, и ее разрезают на блоки с точным соблюдением размеров (максимальный допуск – 1-2 мм). Эти блоки проходят обработку под высоким давлением в автоклаве. Температура там достигает 180-200 градусов. Этот этап нужен для того, чтобы повысить прочность материала. В итоге получается мелкопористый искусственный камень – газобетон. При всей своей прочности он весит сравнительно немного, его можно обработать ручным инструментом. С этой точки зрения он напоминает дерево, но при этом отличается огнестойкостью. Газобетон не всегда производится с прохождением обработки в автоклаве. Есть разновидность, которую называют газобетоном воздушного твердения. То есть процесс происходит естественным образом. При этом автоклавные блоки отличаются белым цветом, в то время как блоки воздушного твердения – серые. Неавтоклавный газобетон в современном строительстве практически не применяется. Газосиликат: технология производства Если разбираться, чем отличается газобетон от газосиликата, то нужно рассмотреть особенности технологии производства. На первый взгляд, они похожи. Берется смесь негашеной извести, кварцевого песка и воды, все это попадает в смеситель, куда затем добавляют алюминиевый порошок. Эту смесь распределяют по формам и оставляют при определенной температуре на несколько часов. За это время происходят необходимые реакции, и когда смесь становится пластичной, но достаточно плотной, ее разделяют на блоки и помещают в автоклав под давлением в 14 бар. Кажется, что принципиальных отличий в этом случае нет. Смесь так же проходит обработку в автоклаве и набирает прочность. Для образования пор здесь точно так же используется алюминиевая пудра. Тогда почему возникает вопрос, что лучше – газосиликатные блоки или газобетонные блоки, ведь у них должны быть практически одинаковые свойства. Дело в том, что разница все-таки есть, и существенная. Основное отличие – в составе смеси. Если газобетон производится на основе портландцемента, воды, песка и извести, то в составе газосиликата цемента может и не быть или его добавляют в меньших количествах. Здесь связующим веществом является известково-кремнеземистая смесь. Сравнительные характеристики газобетона и газосиликата Что лучше, газосиликатные или газобетонные блоки, можно решить путем сравнения их основных характеристик. Основные отличия по наиболее важным эксплуатационным характеристикам представлены в таблице. Параметр Газобетон Газосиликат Прочность (кг/см2) 28-40 10-50 Коэффициент теплопроводности (Вт/мГрад) 0,10-0,14 0,15-0,3 Объемный вес (кг/м3) 400-600 200-600 Морозостойкость (количество циклов) 35 10 Водопоглощение (в %) 20 25-30 Звукоизоляция средняя и ниже высокая Долговечность Более 70 лет От 50 лет и выше Коэффициент паропроницаемости, (µ) мг/м·ч·Па 0,2 0,17 – 0,25 В дополнение к этому можно отметить, что в газобетоне в силу использования другого вяжущего вещества поры распределяются более равномерно, что влияет на его плотность, прочность и другие характеристики. Можно рассмотреть эти пункты подробнее, чтобы понять, как сделать правильный выбор: Прочность газосиликатных блоков колеблется в пределах 10-50 кг/кв.см, что объясняется как свойствами кварцевого песка, так и неравномерным распределением пор. Поэтому показатели газобетона (28-40 кг/кв.см) говорят о более стабильных характеристиках. Теплоизоляционные свойства у газобетона выше, поскольку у него ниже коэффициент теплопроводности. Это также объясняется особенностями вяжущего вещества. Объемный вес (плотность) у обоих материалов колеблется примерно в одинаковом диапазоне. Но встречается более плотный газобетон, который используют в монолитном строительстве. По показателям морозоустойчивости газобетон значительно опережает своего конкурента. Это делает его лучшим выбором для регионов с суровыми зимами. Коэффициент влагопоглощения у газобетона значительно ниже, это позволяет в большинстве случаев обойтись без дополнительной обработки. Звукоизоляционные свойства у газосиликата немного выше. Коэффициент паропроницаемости у газосиликата колеблется в достаточно большом диапазоне. Газобетон с этой точки зрения представляет собой материал с более стабильным показателем. С точки зрения долговечности газобетон превосходит газосиликат. В основном это происходит за счет того, что у него ниже влагопоглощение и выше морозоустойчивость. Однако при дополнительной обработке и соблюдении правил строительства и эксплуатации оба материала могут служить достаточно долго. Рассматривая, чем отличается газосиликатный блок от газобетонного блока, следует также отметить внешние данные. Газобетон с его белой поверхностью выглядит более привлекательно. Недостатки газобетона и газосиликата У этих материалов есть и определенные недостатки. Общим является низкая прочность на разрыв, характерная для всех пористых материалов. Однако этот недостаток поправим. Используется дополнительное армирование стен и устанавливается армопояс поверх блоков. Это позволяет добиться нужного уровня прочности. Но есть недостатки, присущие только газосиликатным блокам: Более низкая прочность на сжатие по сравнению с газобетоном. Это означает, что стена дома будет давать большую усадку в процессе эксплуатации, и это приведет к появлению трещин. Такая ситуация обусловлена более низкой плотностью газосиликата. Можно использовать блоки более высокого объемного веса, чем предусмотрено проектом. Но это приведет к увеличению расходов. Более низкая плотность и гладкая поверхность приводят к тому, что сложнее выбрать наружную отделку стен при использовании газосиликатных блоков. Это касается не только штукатурки, но и сайдинга. Высокие показатели влагопоглощения газосиликата означает, что он впитывает влагу в большом количестве, и зимой это может привести к неприятным последствиям. Дополнительная отделка защитит его от влаги, но расходы на строительство увеличатся. Из-за высокого влагопоглощения газосиликат нельзя использовать для возведения перегородок в ванной комнате, крытом бассейне и т.д. Особенности использования в строительстве Теперь, когда разница между газобетоном и газосиликатом ясна, стоит рассмотреть, как эти материалы используются в строительстве. У их применения много общего, но есть и отличия. Газобетон и его применение Газобетон активно используется в частном строительстве. Из этих блоков возводят все конструкции дома, включая несущие стены и перегородки. Применяется он и в строительстве высотных зданий, возводимых по монолитной технологии. Их каркас делают из более прочного железобетона. Но для заполнения ненесущих стен используют газобетон. Нужно только правильно выбрать блоки по толщине, плотности и другим параметрам. Даже те, кто сам не строил, знают, в чем разница между несущими и ненесущими стенами. На них приходится разная нагрузка. Для несущих стен в одно- и двухэтажных домах используют блоки плотностью 400-500 кг/куб.м. В трехэтажных домах или в проектах, где нагрузка на стены выше, используют материал плотностью до 700 кг/куб.м. Для перегородок применяют блоки плотностью 300-350 кг/куб.м. Кроме того, газобетон можно использовать для утепления здания. Для этого берут ячеистые блоки плотностью 100-150 кг/куб.м. Во многих регионах при строительстве домов из газобетона можно даже обойтись без дополнительной теплоизоляции, в том числе при возведении однослойных стен. Если речь идет о местности, в которой нет суровых зим, то для этих целей можно использовать блоки шириной 30 см. Хотя многие эксперты считают, что лучше все-таки брать блоки шириной до 40 см. Есть еще один важный момент. Газобетон, как и другие пористые материалы, может поглощать влагу. Поэтому перед началом строительных работ следует уложить гидроизоляцию на фундамент. Чтобы основание было достаточно ровным, первый ряд газобетонных блоков укладывают цементно-песчаный раствор, а для последующих уже используется тонкий слой клея – хватит 2-3 мм. Его наносят на поверхность блоков с помощью зубчатого шпателя. Клеевой раствор обладает более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с цементно-песчаным, поэтому его использование предотвращает появление мостиков холода. Точно так же формируется вертикальный шов в случае необходимости – если блоки не имеют пазогребневой систему скрепления. Ровность кладки проверяют с использованием строительного уровня. Газобетон можно относительно легко сверлить, резать, пилить, для этого не придется использовать дорогостоящий инструмент. В то же время это означает, что прокладка коммуникаций и внутренняя отделка потребуют меньше расходов. Важный момент – необходимость армирования, о которой уже говорилось выше. В случае применения газобетона оно выполняется только в том случае, если это предусмотрено архитектурным проектом. Армирование позволяет повысить прочность кладки на изгиб. Она приобретает устойчивость к деформации, и это служит профилактикой появления трещин в стенах дома, даже если по каким-то причинам они появятся в фундаменте. Усиления требуют определенные фрагменты здания – например, оконные и дверные проемы (в них устанавливают специальные перемычки, которые делаются из армированного газобетона), а также углы, области под окнами, зоны, где стены опираются на перекрытия и т.д. В зависимости от особенности проекта и выбранных блоков производится армирование либо каждого пятого ряда кладки, либо с меньшим шагом – четвертого. Газосиликат и его применение в строительстве Анализируя, что лучше для строительства, газобетон или газосиликат, нужно отметить: Газосиликатные блоки редко обладают плотностью выше 600 кг/куб.м, это ограничивает сферу его применения. В частном строительстве материал используется так же, как газобетон – для несущих стен и перегородок, выбирают по такому же принципу – для утепления блоки плотностью до 200 кг/куб.м, для несущих стен – 400-500 кг/куб.м и т.д. При влажности воздуха свыше 75% материал проходит дополнительную обработку. В частном строительстве при использовании газосиликата нужен монолитный плитный или ленточный фундамент. Армирующие пояса из бетона устраивают так же, как в случае с газобетонными блоками. Отделка газосиликата должна быть подобрана так, чтобы снизить воздействие влаги. Обычное оштукатуривание стен обычно не спасает от этого. Рекомендуется окраска специальными составами и только после того, как будут выполнены все внутренние работы. Газобетон или газосиликат: что лучше выбрать Если рассуждать, какие блоки лучше – газобетонные или газосиликатные – для возведения стен, то выбор стоит сделать в пользу первых. Главные аргументы в пользу газобетона – более высокая морозстойкость, хорошие теплоизоляционные характеристики и улучшенная звукоизоляция. В домах, возведенных из газобетона, комфортно жить. И это более долговечный материал, что также немаловажно для частного домостроительства. Что лучше газобетон или газосиликатные блоки: особенности и характеристики Содержание 1 Структура и внешний вид бетонов 2 Особенности производства 3 Общие характеристики 4 Сравнение материалов 4. 1 Плюсы газосиликата перед газобетоном 4.2 Плюсы газобетона перед газосиликатом 5 Что выбрать при строительстве? 6 Вывод Оптимальным решением в области малоэтажного строительства является использование экономичных газосиликатных или газобетонных блоков. Выбор в пользу одного или другого каждый должен делать на основании тщательного изучения материала, анализа достоинств и недостатков. Структура и внешний вид бетонов Газобетон и газосиликат относятся к ячеистым бетонам, поэтому оба изделия подобны внешне и структурно. Оба материала состоят из большого количества пор, наполненных воздухом, благодаря чему стены имеют высокие теплоизолирующие свойства. Количество ячеек определяют сортность блоков в обоих случаях — чем меньше, тем прочнее блок. Однако более высокие марки по прочности теряют в теплоизоляции. Газосиликат белого цвета, который придает ему используемая известь в качестве заполнителя. У газобетона темно-серый оттенок ввиду применения цемента в качестве связующего компонента. Вернуться к оглавлению Особенности производства Газобетонные блоки производятся из смеси воды с цементом (50—60%), песком, известью и алюминиевой пудрой, которая работает как порообразователь. Блоки твердеют естественным или принудительным способом. Второй метод повышает прочность, надежность, теплоизоляцию готового продукта. Газосиликатные блоки готовятся из 62% песка, 24% извести с примесью алюминиевой пудры при автоклавном твердении. Вернуться к оглавлению Общие характеристики Распределение пор в газосиликате более равномерное, чем в газобетоне, поэтому его прочность и теплоизоляционные свойства несколько выше.  Масса газобетонного блока больше, поэтому его кладка сложнее и требует более мощного фундамента. Автоклавный бетон имеет точную геометрию, поэтому считается экономичнее за счет сокращения расхода клея для кладки и отделочных материалов. Газосиликатной кладкой стены получаются ровнее, возводятся легче и быстрее. Теплоизоляция газосиликата превосходит. В морозостойкости он уступает газобетону, так как последний имеет меньшую степень водопоглощения. Благодаря тому, что он пропускает воду, не впитывая ее, в доме создается благоприятный микроклимат. Газосиликат, напротив, способен впитывать влагу, от чего постепенно начинает разрушаться. Белый цвет газосиликатных блоков выглядит эстетично, поэтому стенам не нужна дополнительная декоративная отделка. Огнестойкость газобетона выше, хотя по шумоизоляции он уступает газосиликату. Долговечность обоих материалов сложно оценить, так как они стали использоваться сравнительно недавно. Один объем блоков из газосиликата при покупке обойдется дороже, чем из газобетона, что обусловлено более сложной технологией изготовления. Хотя стоимость самой кладки из обоих материалов практически одинакова. Вернуться к оглавлению Сравнение материалов Чтобы детально сравнить оба строительных материала, следует ознакомиться с основными преимуществами и недостатки одного перед другим. Вернуться к оглавлению Плюсы газосиликата перед газобетоном Важным превосходством газосиликата является отсутствие «усадки». Сырьевой состав блоков определяет их свойства, которые являются основными параметрами для сравнения. От взаимодействия компонентов сырья зависит равномерность распределения образованных пузырьков воздуха. В этом газобетонные изделия уступают газосиликатным блокам. За счет такой равномерности повышается прочность автоклавного блока, поэтому стены из него практически не дают усадки и не растрескиваются. Это качество определяет возможность использования газосиликатов при создании несущих перегородок, возведении домов высокой этажности. При этом плотность материала 600 кг/м3 и выше. Из газобетона можно построить двух- или трехэтажный дом только, если его плотность будет составлять 800-900 кг/м3. Более однородная структура газосиликатного изделия повышает его шумоизоляционные свойства, поэтому при строительстве зданий с хорошей защитой от шума следует выбирать именно этот материал. Благодаря автоклавной обработке у газосиликатных блоков более ровная и гладкая поверхность приятного белого цвета. Стеновой материал можно не декорировать, что позволит сэкономить на отделке. По тепло- и звукоизоляционным характеристикам газосиликат немногим превосходит второй продукт. Это также позволяет экономить на расходных материалах. Вернуться к оглавлению Плюсы газобетона перед газосиликатом Наличие большого количества пор в газосликатной структуре не только наделяет преимуществами блок, но и ухудшает отдельные его параметры. Благодаря более плотной структуре, газобетон имеет высокую степень влагостойкости, морозоустойчивости. Поэтому чрезмерная влага и перепады температуры не разрушает его изнутри. Высокая огнестойкость позволяет блоку из газобетона со слоем штукатурки выдержать открытый огонь без воспламенения в течение двух часов. У автоклавного бетона эта способность хуже. Однозначно сказать, что экономия при использовании газобетона больше, нельзя. Несмотря на низкую стоимость, он по размерам меньше газосиликата. Возможность экономии на клеевом материале нивелируется при необходимости дополнительной отделки для повышения теплоизоляции. Вернуться к оглавлению Что выбрать при строительстве? Из сказанного выше следует, что газосиликаты имеют больше плюсов перед блоками из газобетона. Причина в том, что он производится на высокотехнологичном оборудовании и является модифицированным материалом. Однако оба материала подходят для строительства экологичных и экономичных домов. Преимущества газобетона в виде низкого водопоглощения, огнеупорности и стоимости, могут стать основополагающими в выборе.  Принять решение о целесообразности применения того или иного материала можно только исходя из потребностей и возможностей строителя. Вернуться к оглавлению Вывод Выделять пенобетон или газосиликат не имеет смысла, так как оба продукта уже имеют свою нишу эффективного использования. По факту, для строительства невысоких домов подходят газобетоны. Газосиликатными блоками строятся более высокие постройки. Во многих характеристиках оба изделия схожи, в некоторых практически нет различий. Разница между ними незначительная, а вот эффективность одинакова. Из ячеистых стройматериалов конструкция любой сложности возводится быстро с максимальной экономией на вспомогательных и отделочных материалах. Газобетон или бетон: что лучше? Aircrete — экологически чистый строительный материал с равномерно распределенными стабильными воздушными ячейками и меньшей плотностью, что делает его легким для комфортной работы. С другой стороны, бетон, который содержит крупные и плотные традиционные заполнители, прочен, что делает его идеальным для несущих конструкций. Итак, что лучше? Как газобетон, так и бетон имеют неоспоримые преимущества перед другими. Привлекательность газобетона по сравнению с бетоном заключается в его легкости, доступности и высокой теплоизоляции. Бетон, с другой стороны, отлично подходит для тяжелого строительства. Он имеет каменные заполнители для прочности и может выдерживать большой вес. В этом руководстве сравниваются и противопоставляются различные характеристики, которые придают бетону и газобетону универсальные свойства в качестве строительных материалов. В этом случае пользователь должен решить, какой из них лучше всего подходит для него. Читайте дальше и узнайте. Газобетон по сравнению с бетоном Газобетон, также известный как газобетон, принадлежит к семейству легких цементных кладочных изделий, известных как опалубочный бетон. Это популярный строительный материал в Европе и Азии, на его долю приходится треть всех бетонных блоков, используемых в Соединенном Королевстве. Газобетон является самым легким в семействе бетонных блоков. Газобетонные блоки состоят из песка, цемента, извести, пылевидной топливной золы (PFA) и воды. К суспензии добавляют небольшое количество сульфата алюминия, который реагирует с известью с образованием пузырьков водорода. Смесь расширяется в «лепешку», и водород диффундирует, замещаясь воздухом. Правильное соотношение воды и цемента для газобетонной смеси составляет 1 к 2 и может варьироваться в зависимости от конкретных требований проекта. Когда смесь частично схватывается, ее разрезают на блоки и передают в автоклав для отверждения паром высокого давления для затвердевания и придания прочности. При производстве газобетона практически отсутствует крупный заполнитель. Замена добавок полностью или частично изменяет плотность газобетона в пределах от 400кг/м3 до 1600кг/м3. Бетон – это композитный материал, состоящий из мелких и крупных заполнителей в сочетании с жидким цементом, который со временем затвердевает. Шлам смешивают с сухим портландцементом и водой, чтобы получилась смесь, которая принимает форму при заливке или формовании. Отверждение – это необходимый процесс, обеспечивающий достижение бетоном окончательной всесторонней прочности. Этот метод обеспечивает возможность гидратации и образования гидрата силиката кальция. За четыре недели бетонная смесь достигает более 90 процентов от его концентрации. В течение первых трех дней гидратация и затвердевание бетона имеют решающее значение. При испарении воды может происходить быстрое высыхание и усадка, что приводит к повышенным растягивающим напряжениям, когда он не набрал достаточной прочности. Отверждение бетона помогает поддерживать достаточное количество влаги, что способствует гидратации цемента. Если отверждение производится при правильной температуре, это будет способствовать затвердеванию бетона. Отверждение играет жизненно важную роль в поддержании прочности бетона, что делает его пригодным для тяжелого строительства. Однако, поскольку бетон имеет низкую прочность на растяжение, армирующие материалы, такие как сталь, могут обеспечить прочность на растяжение для несущих конструкций. И наоборот, поскольку правильное отверждение бетона приводит к увеличению прочности, оно также снижает проницаемость и уменьшает растрескивание в местах преждевременного высыхания поверхности. Удобоукладываемость бетона означает его способность надлежащим образом заполнять форму без снижения качества и выполнения желаемой работы. Удобоукладываемость зависит от количества воды, размера и формы заполнителя. Кроме того, содержание вяжущего может определять удобоукладываемость бетона. Когда в амальгаме смешивается больше воды и химических добавок, это повышает удобоукладываемость бетона. Контраст и сравнение свойств газобетона и бетона Сравнение газобетона и бетона и их свойства различаются. Каждый из этих строительных материалов имеет различное применение в строительстве. Давайте посмотрим на эти свойства. Плотность Aircrete включает любой тип портландцемента и смесь летучей золы. А 9Из 0-фунтового мешка цемента получается 40-50 галлонов газобетона. Газобетон имеет низкую плотность и относительно меньшую общую прочность по сравнению со стандартным бетоном. Типичный диапазон плотности от 20 до 60 фунтов/куб. фут соответствует широкому диапазону прочности от 50 до 930 фунтов на квадратный дюйм. Для повышения прочности газобетона можно добавить мелкодисперсную пену, имеющую высокую плотность, в результате чего получается более прочный газобетон. Газобетон низкой плотности менее 300 кг/м3. Однако специализированное пенообразующее, смесительное и насосное оборудование улучшило продукт, позволив производить блоки плотностью 75 кг/м3. Сухая плотность от 25 фунтов/фут3 до 100 фунтов/фут3 делает газобетон. Однако оно варьируется в зависимости от применения от 12,5 фунтов/фут3 до 100 фунтов/фут3. В отличие от этого бетон имеет разную плотность и составляет около 150 фунтов/куб.м, что обеспечивает относительно более высокую общую прочность, чем газобетон. Кроме того, бетон низкой прочности включает 14 МПа (2000 фунтов на квадратный дюйм), а бетон для повседневного использования — 20 МПа (2900 фунтов на квадратный дюйм). Типичные блоки из высокопрочного бетона имеют прочность от 40 МПа (5800 фунтов на кв. дюйм) до 410 МПа (59 00 фунтов на кв. дюйм). Кроме того, очень жесткие коммерческие конструкции включают бетон с давлением 130 МПа (18900 фунтов на кв. дюйм). Изоляционные свойства Газобетон обладает отличными теплоизоляционными свойствами как летом, так и зимой. Aircrete состоит из миллионов крошечных закрытых воздушных ячеек, которые дают ему различные применения, чем обычный бетон. В обычных бетонных конструкциях от 40 до 50 процентов потерь энергии приходится на тепловые мосты, где полы и крыши соприкасаются со стеной. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию с полами, стенами и потолками, устраняя тепловые мосты, облегчая обогрев и охлаждение купольного дома. Контраст и сравнение преимуществ газобетона и бетона Использование пенобетона, равно как и стандартного бетона, дает множество преимуществ. Вот как эти два продукта сравниваются и противопоставляются. Экономичный Газобетон — это высококачественный недорогой материал, который устраняет необходимость в таких заполнителях, как гравий, песок и камень. И наоборот, бетон представляет собой композитный материал, в котором для прочности используются крупные заполнители, что делает его более дорогим, чем газобетон. Кроме того, приготовление стандартного бетона не такой простой процесс, как кажется. Комбинирование бетонных заполнителей — сложный процесс, который занимает много места на строительной площадке и требует много места для работы с материалами. Готовые изделия из газобетона доставляются на рабочую площадку и собираются, чтобы сформировать желаемую конструкцию. Газобетон обеспечивает гладкую отделку, что позволяет сократить расходы на штукатурку и покраску. С другой стороны, бетонные поверхности имеют тенденцию быть пористыми и иметь относительно неинтересный внешний вид. Таким образом, для улучшения внешнего вида и предотвращения образования пятен, проникновения воды и замерзания на поверхность можно наносить различные покрытия. Например, декоративные камни, такие как кварцит, мелкие речные камни или битое стекло на поверхности бетона, создают декоративную отделку. Другие виды отделки, получаемые долблением, покраской или традиционными методами, обеспечивают превосходную отделку бетона. Таким образом, бетонные конструкции дороже в строительстве и отделке, чем дома из газобетона. Energy-Efficient Несмотря на то, что использование изоляционных материалов не получило широкого распространения, несмотря на их долгосрочную финансовую выгоду, Aircrete обеспечивает превосходный эффект теплоизоляции и экономит энергию. Газобетон помогает домовладельцу сэкономить значительную сумму денег на счетах в течение всего года. Бетон, который является самым популярным строительным материалом в мире, не является хорошим изолятором из-за его сопротивления тепловому потоку. Таким образом, бетонная конструкция не снизит потребление электроэнергии из-за системы кондиционирования воздуха; значит не экономично. Однако для комбинирования и производства сырья требуется мало энергии. В то время как изоляция сводит к минимуму потери энергии через оболочку здания, как и в случае газобетона, тепловая масса использует стены для накопления и выделения энергии в бетоне. Тем не менее, бетон обладает высокими тепловыми массовыми свойствами, что делает его идеальным для изготовления электрических ночных накопительных обогревателей. Кроме того, хорошо спроектированные и бетонные тротуары и дороги более экономичны для движения и служат дольше, чем другие покрытия. Простота в работе и обращении Aircrete включает в себя легкие сборные конструкции, такие как блоки, стены, крыши, полы, перемычки и облицовочные панели. Готовые изделия легко транспортировать и собирать в желаемые конструкции. Кроме того, вы можете сделать газобетон самостоятельно с помощью небольшой машины Aircrete, которая называется «маленький дракон». С другой стороны, бетон требует тщательной подготовки перед использованием на строительной площадке. Состав смеси, качество бетона, процессы укладки, снятие опалубки и отверждение требуют предварительного рассмотрения. Кроме того, с бетоном может показаться, что с ним легко обращаться, но для достижения наилучших результатов его необходимо выровнять, что требует расчистки земли и удаления верхнего слоя почвы. Кроме того, выравнивание земли имеет решающее значение для адекватной поддержки и формирования конструкции. Еще одна вещь, о которой следует помнить, это узкое окно времени работы с бетоном. Таким образом, отказ надлежащих инструментов может привести к некачественной установке и пустой трате времени, денег и усилий. Он также быстро высыхает, не оставляя времени на корректировку. Экологичность Сегодня мы все больше привержены защите окружающей среды. Aircrete оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с бетоном, поскольку состоит из экологически чистых материалов. К ним относятся: летучая зола, известь, цемент, гипс, алюминиевый порошок и вода. При изготовлении газобетона цемент расширяется в шесть раз по сравнению с первоначальным объемом с воздухом, что снижает углеродный след. Кроме того, по мере того, как клеи с меньшим углеродным следом станут широко доступными, можно будет сделать газобетон более экологичным. Кроме того, утилизация газобетона не наносит вреда окружающей среде. Основным компонентом бетона является цемент, который выделяет в атмосферу значительный парниковый газ – CO2. На портландцемент приходится восемь процентов глобальных выбросов углекислого газа из-за спекания известняка и глины при температуре 2700°F. раздражение кожи и другие последствия. Национальный институт охраны труда и здоровья рекомендует прикреплять кожухи местной вытяжной вентиляции к электрическим бетономешалкам для контроля запыленности. Кроме того, работа с мокрым бетоном всегда должна выполняться с использованием надлежащего защитного оборудования. Переработка бетона — это стандартный метод утилизации бетонных конструкций. Амортизирующий материал При обучении стрельбе из огнестрельного оружия в США интенсивно используется газобетон. Способность энергопоглощения газобетона колеблется от 4 до 15 МДж/м3 в зависимости от его плотности. Кроме того, газобетонные панели имеют непрерывную пористую структуру, обеспечивающую возможность звукопоглощения в офисах, рядом с дорогами, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. д. Кроме того, газобетон может плавать, что делает его пригодным для плавания в море, хотя он должен быть в защитной мембране. С другой стороны, бетон плохо поглощает удары и не подходит для полов в местах, где проводятся физические тренировки, таких как тренажерные залы и спортивные залы. Тем не менее, он идеально подходит для гаражей и складских помещений, где долговечность напольного покрытия имеет решающее значение. Водостойкий Газобетон водонепроницаем, не гниет и не разлагается в воде. Это может стать идеальным выбором для крыши. Это позволяет без проблем иметь растительность и посыпать ее. Напротив, типичные бетонные поверхности не настолько водонепроницаемы, как они становятся пористыми по мере высыхания. По мере того, как вода просачивается в бетон, он начинает изнашиваться и создавать большие карманы, в которых вода может скапливаться и вызывать дальнейшие повреждения. Однако существуют продукты, которые при смешивании с бетоном делают его менее пористым. Кроме того, поверхностное покрытие, которое наносится в процессе отверждения, создает водонепроницаемую отделку. Прочность Разработка Aircrete в первую очередь предназначалась для использования во внутренней обшивке полых стен вместо шлакоблоков. Изначально некоторые здания из газобетонных блоков трескались через несколько месяцев после строительства из-за неустойчивой формы пузырей. Газобетон очень низкой плотности не подходит для несущих конструкций и подвержен ударным повреждениям. Чем выше объем добавленного воздуха, тем более хрупким будет газобетон. Поэтому воздух, вовлеченный в газобетон, должен содержать мелкие, устойчивые и равномерно распределенные пузырьки, которые остаются целыми и изолированными. С другой стороны, бетон обладает превосходной всесторонней прочностью при нанесении на несущие конструкции. Он набирает силу по мере созревания, что делает его отличным строительным материалом для использования в плотинах, дорожных проектах и ​​т. д. Кроме того, железобетон, в состав которого входят стальные арматурные стержни, углеродные волокна, стекловолокна, стальные волокна или углеродные волокна, может выдерживать растягивающие нагрузки. Однако, когда бетон не армирован прочными на растяжение материалами (часто сталью), возникает растрескивание матрицы. Все бетонные конструкции трескаются из-за усадки и жесткости. Трещины в бетоне могут быть поверхностными – шириной менее нескольких миллиметров и глубокими или структурными – размером более 0,25 дюйма. Плохая практика строительства вызывает поверхностные трещины, циклы замораживания-оттаивания и реактивность щелочи-заполнителя. Структурные трещины, которые проходят глубже через стену или плиту, возникают в результате эрозии материала наполнителя, поддерживающего бетонную конструкцию. Кроме того, бетон имеет низкий коэффициент теплового расширения и сжимается по мере созревания. Следовательно, бетон, подверженный длительным нагрузкам, склонен к ползучести. Огнестойкий Газобетон огнеупорный, из него можно делать печи и кострища на открытом воздухе без возгорания. При широком применении газобетонные блоки не горят и сдерживают распространение огня внутри здания. Газобетонный блок толщиной 100 мм может противостоять огню до четырех часов. Однако бетонные конструкции обладают высокой степенью огнестойкости благодаря свойствам конструктивной формы. Бетонные конструкции имеют более высокую степень огнестойкости, чем те, в которых сочетаются бетон и сталь, благодаря низкой теплопроводности. Бетон является негорючим веществом и имеет низкую скорость теплопередачи. Это гарантирует сохранение структурной целостности и сводит к минимуму риск возгорания. В большинстве случаев бетон не требует дополнительной огнезащиты, так как имеет встроенную огнестойкость. Его можно использовать в качестве противопожарной защиты для стальных рам или в качестве противопожарного щита для стартовой площадки ракет. Области применения, подходящие для Aircrete Большинство сборных газобетонных блоков бывают разных форм и размеров. Изделия из Aircrete могут иметь любую прочность в зависимости от области применения. Плиты перекрытий Сборные блоки, стеновые элементы и панели Жилые системы Изоляция подземных труб Залитые изолированные кровельные и напольные покрытия Замена для неустойчивых грунтов Акустические подстилающие полы и амортизация Засыпка для заброшенных резервуаров, шахт, пустотелых блоков и трубопроводов Насыпь, снижающая нагрузку подземное сооружение Свалки Засыпка подходов к мостам Области применения, подходящие для бетона Бетон предназначен для различных применений, таких как восстановление, ремонт и строительство. Это может сделать множество приложений, которые включают в себя: Плотины, мосты, бассейны Коммерческие и жилые здания Тротуарные блоки, дороги, путепроводы и парковочные сооружения Фонарные столбы, балки и настил Подвалы Изоляционные бетонные, промышленные и коммерческие и бетонные формы 0 0 0 строительство перекрытий жилых помещений Трубы Водостоки Стены среди других применений Заключение При более низких диапазонах плотности газобетон более хрупок и имеет меньшую общую прочность, чем стандартный бетон. Хотя это может быть недостатком в несущих конструкциях, это выгодно в конструкциях из газобетона, таких как купола, крыши и полы. Кроме того, газобетон экологически чистый, водостойкий, простой в обращении и экономичный. Бетон идеально подходит для тяжелых строительных проектов. Он может выдержать вес и гравитацию. Необходимо отметить, что каждая форма бетона обладает уникальными характеристиками и характеристиками. Поэтому, независимо от того, решите ли вы использовать газобетон или бетон, область применения будет зависеть от типа проекта. Источники Википедия: Пенобетон Aircrete: Boggelen История автоклавного газобетона. (pdf) Skill builder: Cracking up – Проблемы с газобетонными блоками Domegaia: Часто задаваемые вопросы по Aircrete Новости дизайна: 8 причин, по которым AirCrete должен заменить бетон в строительстве eHow: насколько абсорбирует бетон? Википедия: Воздействие бетона на окружающую среду Почему мы против газобетона? О чем молчат продавцы газобетона? Производство ячеистых бетонов в настоящее время переживает второе рождение. Объемы производства увеличиваются, рынок растет. А все благодаря введенным новым правилам термического сопротивления строительных конструкций, прописанным в СНиП II-3-79.*, благодаря чему усилиями рекламных кампаний была заявлена ​​одна из главных положительных особенностей газобетона – хорошая термостойкость материала. Менеджеры компаний-производителей, продвигающих продукт, расхваливали товары талантов восточного рынка. Но так ли он хорош, как рассказывают в рекламе? Что хранится в тайне? Ячеистый бетон — искусственный камень с равномерно распределенными порами. Производными ячеистых бетонов являются пенобетон, газобетон. Разница между этими материалами определяется технологией производства этих материалов. Пенобетон — легкий ячеистый бетон, результат твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение по массе в виде замкнутых ячеек. Газобетон — ячеистый бетон автоклавного твердения, состоит из кварцевого песка, цемента, извести, алюминиевой пудры и воды . Эти компоненты смешивают и подают в автоклав, где при определенных условиях происходит их вспенивание (при коррозии алюминиевой пудры, с выделением водорода, образующего поры) и последующее твердение. Основные компоненты этих материалов практически идентичны. Отличие заключается только в способе использования пенообразователя и способе отверждения. Преимущество газобетона в том, что использование автоклавного процесса позволяет получать материал с заданным набором необходимых свойств и стабильными качественными характеристиками. Далее по тексту я буду использовать термин «газобетон», но основные выводы применимы и к пенобетону. пенобетон – материал, соответствующий заявленным характеристикам, и в большинстве случаев не требующий затратных вложений, осуществляемых при весьма сомнительных обстоятельствах. Владельцы пенобетонного бизнеса часто не имеют своих лабораторий, сертификационных материалов со всеми условиями. Процент весьма сомнительного «гаражного» пенопласта очень высок, поэтому перед покупкой бетонных блоков нужно хорошо подумать, кто, где и как их производил. Промышленное производство ячеистого бетона автоклавного твердения было начато фирмой «Сипорекс» (Швеция) в 1929 году. В России стали использовать ячеистый бетон в 50-60 годах. В Москве и Прибалтике существовали целые учреждения, разрабатывавшие новые технологии его производства. В данной статье рассмотрены свойства автоклавного газобетона в виде блоков, так как этот материал является наиболее популярным и востребованным на рынке, в первую очередь, потому, что он стабилен с набором заводских неизменных качеств. Кроме того, существуют также блочные железобетонные изделия, а именно плиты, покрытия мостов, лестницы, арочные мосты. Итак, что нам рассказал газосиликатный манагер? Вот коктейль из всех положительных свойств, обычно сваленных в стопку:  — экология (в производстве используются только натуральные, натуральные материалы) — огнезащита (относится к негорючим веществам)  — высокие теплоизоляционные качества соответствуют все нормы термостойкости однослойного исполнения, — обрабатываемость (материал легко поддается резке, полировке) — легкость — несущая способность высокая — высокая паропроницаемость — высокая морозостойкость (до 200 циклов) — не требует дополнительной защиты (штукатурка, покраска) — имеет широкий диапазон плотностей с заданные параметры, -самая низкая цена Сплошные выгоды! Но как-то мы, дураки, до сих пор не построили дома из этого замечательного материала, почему? Почему профессиональные строители не так положительно относятся к газосиликатам? Почему профессиональные строители как-то не видят таких хороших свойств газобетона, как хорошая теплоизоляция и несущая способность Ответ прост — профессионалы хорошо знакомы с материалом, его свойствами, чтобы верить всем этим рекламным объявлениям и использовать газосиликаты исключительно на основании научных данных и Строительных норм и правил. А вот частные застройщики далеки от такого принципиального отношения к выбору строительного материала, часто глотают рекламу и очень довольны своим выбором. Что за материал на самом деле газобетон? На основании требований ГОСТ 25485-89(ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН) : Раздел 1.2.2: По назначению бетоны делятся на: строительные строительство и теплоизоляция теплоизоляция. По плотности газобетон подразделяется на: Теплоизоляция — марки Д300- Д500 Строительная и теплоизоляция — марка Д500 — Д900 Конструкция — марка D1000 -B1200 Требования ГОСТ предполагают, что бетонные блоки плотностью 500 и ниже являются исключительно теплоизоляционными блоками, при этом марка 500 находится на границе определений и основные характеристики марки с такой плотностью определяются изготовителем и результатами испытаний . В настоящее время наиболее оптимальными и популярными марками являются блоки плотностью 400-500 кг на кубометр. Поэтому при строительстве дома с целью обеспечения устойчивости и хороших теплоизоляционных свойств лучшим выбором будет марка D500. Рассмотрим подробнее заявленные свойства газобетона: 1. Несущая способность. Марка Д500 предназначена для строительства зданий не выше 3-х этажей. Его несущей способности достаточно, чтобы выдержать нагрузку всей конструкции и панелей пола.   Но необходимо учитывать один момент. Чтобы панели перекрытий не прорезали стены из газобетонных блоков, в местах соприкосновения панелей перекрытий со стенами и другими элементами, находящимися под давлением, должна быть сделана специальная шнуровка из железобетона. В худшем случае его можно заменить обычной кирпичной кладкой или насыпной опорой из железобетона. В то же время обратите внимание, что эти нагруженные элементы в здании становятся так называемыми мостиками холода (о них речь пойдет позже). Здания выше трех этажей практически не строят из газобетонных блоков, так как газобетон, используемый в таких конструкциях, обладает большей плотностью, что в свою очередь резко снижает теплоизоляционные свойства материала и увеличивает стоимость строительства. Еще один важный момент, который необходимо учитывать, это то, что газобетон является достаточно хрупким материалом. Он имеет низкую прочность на разрыв, то есть ему не хватает эластичности. Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам по всей конструкции. Именно поэтому здание из ячеистого бетона требует монолитного ленточного фундамента или цоколя из обычного бетона, что влечет за собой немалые затраты. Строить крепкий и затратный фундамент для небольшого строения просто невыгодно. При этом ни в коем случае нельзя экономить при закладке фундамента газобетонного коттеджа, так как без прочного фундамента нет смысла работать с ячеистым бетоном. Именно поэтому для работы с газобетонными блоками необходим монолитный ленточный фундамент, что технологически могут себе позволить очень немногие строительные компании, не говоря уже о частных застройщиках. Больше проблем возникает, когда нужно закрепить массивные объекты на газобетонных блоках. Обычная арматура не подходит для монтажа на газобетон. Придется покупать специальные крепления, предназначенные для хрупких и пористых материалов, которые, естественно, дороже. Как правило, это химические капсулы и специальные ввинчиваемые штифты особой конструкции. Например, для крепления утеплителя в обычном кирпичном или бетонном основании потребуется пять тарельчатых дюбелей EJOT стоимостью 10 рублей каждый. В то же время для проведения той же операции с газобетонными блоками потребуются специальные ввертные дюбели стоимостью 60 рублей за штуку. Суммарно стоимость монтажа утеплителя на 1 кв. м стены увеличивается на 250 руб., а если принять, что фасад обычного коттеджа имеет площадь около 500 кв. м, то стоимость строительства может возрасти примерно на 125 тыс. руб. !!! Это примерно половина стоимости всех газобетонных блоков, необходимых для дачи. 2. Высокие теплоизоляционные свойства. Как уверяют наши производители газобетона, по современным нормам теплостойкости газобетонные блоки толщиной 380 миллиметров подходят для средней полосы (Москва и Московская область, если быть точным, Rтреб=3,15). Это вполне приемлемая толщина стенки. Но они очень лукавят или настолько заняты продажами, что просто забыли о существовании методик расчета термического сопротивления, разработанных Госстроем России. Здесь же (Хебель) нам дают показатели термического сопротивления их материала в сухом состоянии (обратите внимание, что они нам об этом не сообщают), поэтому мы можем умножить его на коэффициент желаемого сопротивления конструкции и получить «симпатичные» 380 мм. Это определение потребительского мошенничества! Так какая толщина стенок на самом деле нужна? Рассчитаем реальную толщину стен для газобетонных зданий на основании действующих СНиП. Мы будем рассматривать два экземпляра — минимальную и максимальную толщину. Мы не будем рассматривать различные нарушения, приводящие к занижению оценки, так как все должно проводиться по определенной методике. Расчет имеет свои правила и методы. На основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» получаем, что оценка для Москвы и Москвы (Rтреб = 3,15) допускает «предельно допустимое приращение расчетной массовой доли воды до 12 % (условие Б)», что в свою очередь снижает теплопроводность газобетона (рассчитываем данные для марки Д500 методом линейной интерполяции между 400 и 600 марками) до 0,21. В некоторых источниках (рисунок) утверждается, что реальная влажность газобетона при эксплуатации устанавливается в пределах 4 — 5 % (что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт/(м*град С)). Теперь, используя только данные по влажности, рассчитаем толщину стены: вариант 1 (минимум) — 535 мм вариант 2 (согласно СНиП) — 662 мм Так где же заявленная толщина 380 мм? Но мы пойдем дальше. При расчете необходимой толщины стен также необходимо учитывать потери тепла в процессе кладки блоков. В большинстве случаев блоки кладут на обычный цементно-песчаный раствор, что в свою очередь снижает теплостойкость конструкции на 25%. Если блоки укладывать на рекомендуемый специальный тонкослойный (3-5 мм) клеевой раствор, теплопотери увеличиваются примерно на 10%. После учета кладочных швов имеем следующую толщину стены: Вариант 1 —  588 мм, Вариант 2 — 827 мм. Теперь о следующем шаге. Напомним из пункта 1, что в ячеистоблочной кладке существуют так называемые «мостики холода», т.е. стыки, подкладочная опора, шнуровка. По разным оценкам, они снижают теплостойкость кладки на 10-30%. В итоге получаем конечную толщину стены: В минимальном Варианте 1 она должна быть 647 мм, а в максимальном Варианте 2 равна 1072 мм (свыше метра!!!)   Толщина стены, которая ВАМ нужна, составляет от 64 см до 1,07 м. То есть, разумеется, в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами. Если вы частный застройщик, вы можете сделать стены тоньше, но тогда вам придется дополнительно нагревать атмосферу и вносить свой неоценимый вклад в парниковый эффект, это ваше право! Но в таком случае, почему продавцы газобетона врут о «теплоте» материала? При проектировании, строительстве и госсогласовании зданий проектировщики, заказчики и подрядчики не могут позволить себе такую ​​толщину стен. В результате в профессиональном строительстве газобетонные блоки используются исключительно для возведения стен, а их прекрасные свойства «теплоизоляции» и «высокой несущей способности» объективно и обоснованно остаются неиспользованными. Поэтому громкие заявления производителей газобетона о «высоких теплоизоляционных» свойствах — не что иное, как МИФ. 3. Высокая морозостойкость и паропроницаемость. Проводятся испытания на морозостойкость для рекомендации применения незащищенного газобетона на фасадах зданий. Но обратимся еще раз к свойствам, где заявленная морозостойкость марки D500 равна 25 циклам (F25). Нельзя забывать и о влажности, которая снижает тепловое сопротивление. Газобетон является сильным влагопоглотителем, то есть очень быстро впитывает влагу из окружающей среды. Что делать, если незащищенный газобетон просто засасывает осадки? При этом его влажность по массе может достигать 35%, что в свою очередь резко снизит его термостойкость и просто пропадут заявленные производителем свойства. В доме будет холодно. Чтобы газобетон не впитывал влагу, необходимо создать пароизоляцию внутри здания. Для этого достаточно загрунтовать стену (грунтовка глубокого проникновения ограничивает паропроницаемость материалов) и застеклить, что обычно и делается. Единственное, чего нельзя допускать, так это остекления без применения грунтовки и/или обоев – эта традиционная процедура приводит к накоплению влаги в газобетонных блоках за счет влажности внутри здания и (из-за линейной деформации, расширения остаточной извести) отслаивает отделочные материалы в короткие сроки. Необходимо как минимум сделать поверхность фасада водоотталкивающей, причем делать это нужно периодически – раз в два-три года. Гидроизоляция предотвращает быстрое впитывание атмосферной влаги в газобетон и, будучи паропроницаемой, позволяет выводить водяной пар из стены в атмосферу. Многие строят стены из газобетона, а потом кладут поверх него кирпич. Это следует делать с осторожностью. Кирпич имеет плохую паропроницаемость (пар проходит в основном через кладочные швы). Поэтому между кирпичной облицовкой и бетонной стеной следует оставлять вентилируемый зазор, защищенный от атмосферных осадков. Но этот зазор создает проблему якорения. Как можно «связать» слой облицовочного кирпича с несущим основанием, чтобы красивая стена толщиной в полкирпича не рухнула? Для этого после каждых 4-5 рядов кирпича следует устанавливать и закреплять к несущей газобетонной стене специальные (!!!) анкеры из пластика или нержавеющей стали (обычная арматура может ржаветь примерно через 6-8 лет). Низкая плотность газобетона не позволяет использовать классическую недорогую фурнитуру. Если не оставить вентиляционный зазор, велик риск чрезмерного увлажнения со всеми вытекающими последствиями. Возможно, вам стоит отказаться от отделки фасада. Морозостойкость многих современных фасадных отделочных материалов должна составлять не менее 50 циклов. Марка Д500 не дотягивает до этого числа, ее морозостойкость всего 25 циклов, но этот зарегистрированный факт не мешает большинству «газобетонных менеджеров» кричать о 200 циклах. .. Об одном только умалчивают, что высокая морозостойкость достигается только в достаточно плотных ячеистых бетонах, которые относятся к конструкционным, а не к теплоизоляционным. Вот еще интересный факт : «Справочник по ЦНиП» выпущенный НИИ строительной физики Госстроя СССР и предназначенный «Для инженерно-технического персонала научно-исследовательских и проектных организаций». 1.1. … при разработке проектов ограждающих конструкций следует отдавать предпочтение вариантам, которые при соблюдении нормативных требований обеспечивают снижение энерго- и материальных ресурсов 1.6. Для предотвращения чрезмерного увлажнения наружных стеновых материалов рекомендуется с внутренней стороны добавлять слои с высокой паронепроницаемостью. 1.7. При возведении стен помещений с повышенным уровнем влажности не рекомендуется применять силикатный кирпич, пустотелые камни, ячеистый бетон, дерево, ДВП и другие материалы с низкой водо- и биостойкостью. Кроме того, ячеистый бетон определяется как материал с низкой влагостойкостью и биостойкостью. Как относиться к заявлениям защитников газобетона о том, что фасад не надо защищать, если наука говорит, что даже в таких помещениях, как ванные и туалеты (помещения с повышенной влажностью) НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ класть газобетонные блоки даже внутри? 4. Долговечность. Производители утверждают, что газобетон долговечен. Но дома, построенные из газобетона, появились сравнительно недавно, поэтому утверждать, что газобетон долговечен, пока нельзя. В отличие от кирпичной кладки, которая используется веками, газобетон используется в массовом строительстве всего около 40 лет, поэтому все претензии к его долговечности носят чисто теоретический характер. 5. Низкая цена. Мы уже приводили пример увеличения общей стоимости строительства, если возникает необходимость механического монтажа конструкций на газобетонной кладке. А теперь пример строительства газосиликатного дома и суммы денег, которые потеряет заказчик. Сделаем технико-экономический расчет, сравнив газобетонную кладку шириной 860 мм с современными многослойными конструкциями (фасадная система утепления на основе пенополистирола) с таким же коэффициентом теплоизоляции. Цена материалов (с доставкой на объект): *Цена ориентировочная, все остальные элементы дизайна не учитываются. Газобетонные блоки — 1600 руб/кв.м + 400 руб. кладка Цементно-песчаный раствор — 2300 руб./кв.м Силикатный кирпич — 7 руб./шт. + 600 руб/кв.м кладка Фасадная система утепления 100 мм — 1300 руб/кв.м Грунтовка силикатная — 75 руб/л Краска силикатная — 200 руб/л 1) 1 кв.м силикатной кладки стены, окрашенной снаружи только с грунтовкой и краской на силикатной основе толщиной 860 мм стоимость — 2020 руб. 2) 1 кв.м стены из кладки силикатного кирпича 250 мм + система утепления 120 мм, общей толщиной 380 мм стоимость — 2100 руб. с (номинально) более дорогими видами отделки довольно сомнительно. Продолжим сравнивать их с помощью калькулятора. Двухэтажный дом с внешними размерами (без учета внутренних перегородок) 10х14 м при постройке из газобетона будет иметь внутреннюю площадь 203 кв.м. Здание тех же внешних размеров, но построенное с использованием системы утепления, будет иметь внутреннюю площадь 244 кв.м. Имейте в виду, что в торговле недвижимостью важны квадратные метры. При очень скромной цене за квадратный метр, в среднем около $700, если вы используйте газобетон, при продаже такого коттеджа вы потеряете $28 700! (*** Примечание! Цены указаны на конец 2005 г.) Итак, краткое из того, о чем нам не рассказали: 1. Способность газобетона быстро впитывать влагу, что резко снижает его теплотехнические характеристики, приводя к деформации, что портит отделку. Единственный способ избежать этого явления – проведение дорогостоящего комплекса разумных инженерных мероприятий, направленных на защиту газобетона от избыточного увлажнения. Газобетон не рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Следовательно, его незащищенное использование на фасаде также строго предостерегается.   2. Заявленная высокая морозостойкость – не что иное, как дешевый коммерческий трюк. Оптимальной плотностью для использования в качестве строительно-изоляционного материала является плотность марки D500, показатели морозостойкости которой не превышают 25 циклов, а фасадно-отделочные материалы обязаны выдерживать 50 циклов. Чрезмерно высокие указанные параметры характерны для изделий с большей плотностью, о чем продавцы газобетона предпочитают умалчивать. 3. Низкая механическая прочность, ограничивающая применение обычных креплений, вынуждающая заказчика покупать дорогостоящие специальные крепления, специально предназначенные для ячеистых бетонов. 4. Заявленная низкая стоимость газобетонных блоков оказывается преувеличенной после всестороннего изучения вместе с гарантией долговечности материала. Своими руками дом из пеноблоков своими руками стоимость: Как высчитать стоимость постройки дома из пеноблоков своими руками. Расчет материалов. Возведение фундамента и стен Дом из пеноблоков своими руками + схема, фото Дом из пеноблока – это отличное решение для каждого застройщика. Такое сооружение отличается среди строений из других материалов сравнительно низкой стоимостью, минимальными сроками строительства, стойкостью к процессам гниения, а также возгоранию. Стены из блоков теплые и надежные. В данной статье мы расскажем, как правильно сделать дом из пеноблоков своими руками. Содержание Фундамент Кладка стен Перекрытия Кровля дома из пеноблоков Установка шиферного покрытия Видео Фундамент Схема фундамента Первым делом создается фундамент, способный выдержать дом из пеноблоков: Делаем расчеты ширины и глубины опалубочной системы. Ширина равняется поперечному сечению строящейся конструкции, а нижняя точка зависит от климатических условий местности и степени промерзания грунта. Глубина фундамента должна быть не менее 500 мм. Далее, выкапывается траншея, глубина которой составляет около двух метров. На дно траншеи укладывается крупный песок (300 мм). Затем подушка из песка смачивается водой и хорошо утрамбовывается. Для придания точных форм фундаменту ставится опалубка, и закрепляются полосы рубероида. По периметру траншеи устанавливается закрепляющий пояс из арматуры. После чего можно заливать фундамент специальным раствором (5 частей щебня, песка – 3, а цемента — 1). Передвигаем опалубку, наращивая сооружение фундамента. Во время заливки для укладки канализации в определенных по схеме местах улаживают асбестовые трубы. Через каждые 50 см бетонный раствор следует уплотнять. Фундамент как минимум в течение месяца «созревает». Во время застывания накрываем его от ультрафиолетового излучения и периодически смачиваем водой. Поверх бетонной конструкции необходимо раскатать влагоизолирующий материал. С внешней стороны конструируется отмостка, ее ширина составляет от одного до двух метров, а высота 150 мм. Это производится для того, чтобы природные осадки отводились от первого этажа или подвального помещения. Ее необходимо разделить на участки для предостережения различных деформаций или разрывов. Кладка стен Кладка стен из пенобетона Блоки из пенобетона превосходят кирпич по теплосбережению и звукоизоляции, но в то же время расшивка огромных размеров между пеноблоками снижает к минимуму эти показатели, и образовываются «тепловые промежутки». Схема стены из пенобетонаВо время кладки нужно соблюдать все строительные нормы по возведению, другими словами, армировать места под дверными и оконными проемами, опирание перемычек и т. д. при помощи стеклопластиковых переплетений. Таким образом, дом из пеноблоков можно утеплить. Очень внимательно необходимо укладывать 1-й ряд, проверяя вертикальность и горизонтальность конструкции водяным уровнем. Исправить неровность несложно, так как пеноблоки хорошо поддаются обработке – распил, строгание и многое другое. Армирование дома из пеноблоков Для установки арматуры вырезаются отверстия 0,3×0,3 м. на поверхности пеноблока с помощью циркулярной пилы. После чего их заполняют специальным клеящим раствором. В дощатой опалубочной форме по верхнему ряду блоков выполняется арматурная стяжка 0,2 м. Внешне производится утепление стекловатным утеплением или пенополистиролом шириной в 5 см. Это необходимо для того, чтобы стены «дышали». Первый ряд укладывается при помощи цементного раствора, второй – на специальный клей. Высота цоколя должна составлять 0,4 м. Далее, снаружи закрепляются минеральные полотна пластиковыми анкерами. Поверх их следует закрепить ветро- и гидрозащитный материал. Фасадная стена укладывается на раствор из цемента принципом ложковой кладки. При этом тычковый ряд кладется через каждые четыре ряда ложков. Для того чтобы увеличить циркуляцию воздуха, необходимо разделить пятисантиметровым интервалом лицевую кладку и основную стену. При кирпичной облицовке следует через каждые 5 рядов связывать фасадную кладку блоками с помощью гибких анкеров и стеклопластикового материала (при применении негнущихся материалов могут образоваться трещины). Облицовка дома из пеноблоков облицовочным кирпичом Для строительства любого сооружения можно применять теплоэффективные блоки, которые совмещают в себе одновременно три слоя: керамзитобетон, пенополистирол и бетон. С наружной стороны добавляют краситель, а лицевая сторона напоминает фактуру и цвет любого камня или облицовочного материала. Перекрытия Перекрытие Проектирование перекрытия производятся по готовой схеме, которая дает представление о взаимодействии загруженности балки, размеров пролета и сечения брусьев. Можно применять доски, соединенные винтами. Торцы отпиливаются под определенным углом — 60 градусов. Затем происходит обработка антисептиком и обертывание битумом. Изначально укладываются конечные балочные бруса, затем остальные. На стеновое сооружение ставятся балки размером 200 мм и более. Надподвальную конструкцию следует теплоизолировать специальной пленкой и утеплителем. Над брусьями крепится металлическая обрешетка. Затем накладывается сетка из стекловолокна и минерального утеплителя. На последнем этаже крепятся листы фанеры и бальзатоволокно. В завершение покрываем пол древесно-стружечными листами. Кровля дома из пеноблоков Кровля дома из пенобетона Необходимо соорудить жесткую конструкцию, используя брусковую обрешетку и дополняя ее стропильными фермами. Между стропилами следует придерживаться определенного расстояния – от 600 до 900 мм, габариты стропил составляют от 50 до 150 и от 100 до 150 мм. Устанавливаются они под углом в 20 градусов. Оцинкованное железо лучше подойдет для конька, но и ендова из него получается неплохая. Чтобы продолжить «жизнь» шиферной кровле, нужно ее окрасить вододисперсионным покрытием. В этом случае срок службы кровельного материала можно увеличить в 1,5 раза. Установка шиферного покрытия Доски крепятся под прямым углом к стропильным ногам. Их размеры 2,5×10 см и интервалом – 0,2 м. Затем у шиферных листов срезаются угловые кромки. Это производится для того, чтобы предотвратить наслоение в местах их стыковки. Дальше необходимо проделать отверстия на расстоянии 0,1 м от кромки. Учтите, что диаметр отверстия должен превышать диаметр гвоздя. При помощи гвоздей с круглой шляпкой крепится шифер. Начинать прибивать шифер необходимо с нижнего ряда. Отверстия подготавливаются заранее. Дом, сделанный из пеноблоков, получается теплым, надежным и устойчивым. В таком сооружении можно жить с таким же комфортом, как и в кирпичном. Здание стойко переносит капризы погоды и способно комфортное проживание в нем. Видео В этом видеоматериале вы узнаете особенности кладки блоков из пенобетона, и узнаете чем он отличается от газобетона.     Помогла ли вам статья? Строительство домов из пеноблоков под ключ по цене от 27000 руб/м2 в Москве Сортировать по современный Дом из газобетонных блоков С-248 ГБ «Леон» Площадь:247. 3 м2 Размер:9.5 x 11.7 м Опции:Балкон, Терраса/Веранда классический Дом из газобетонных блоков С-116 ГБ «Лель» Площадь:115.8 м2 Размер:8.5 x 13 м Опции:Терраса/Веранда современный Дом из газобетонных блоков С-172 ГБ «Краса» Площадь:171.6 м2 Размер:9 x 10 м Опции:Балкон, Терраса/Веранда классический Дом из газобетонных блоков С-321 ГБ «Юпитер» Площадь:321 м2 Размер:13.1 x 13.5 м Опции:Балкон, Терраса/Веранда классический Дом из газобетонных блоков С-127 ГБ «Руно» Площадь:127 м2 Размер:9.4 x 11.4 м Опции:Терраса/Веранда классический Дом из газобетонных блоков С-138 ГБ «Афродита» Площадь:137.3 м2 Размер:10.8 x 14.4 м Опции:Терраса/Веранда скандинавский Дом из газобетонных блоков С-104 ГБ «Лаванда» Площадь:103. 04 м2 Размер:9.2 x 11.2 м Опции:Терраса/Веранда шале Дом из газобетонных блоков С-182 ГБ «Киприда» Площадь:181.5 м2 Размер:8.6 x 10.5 м Опции:Терраса/Веранда классический Дом из газобетонных блоков С-211 ГБ «Бремен» Площадь:211 м2 Размер:12.3 x 16 м Опции:Терраса/Веранда шале Дом из газобетонных блоков С-143 ГБ «Клевер» Площадь:142.6 м2 Размер:9.5 x 14.2 м Опции:Терраса/Веранда В настоящее время все больше частных застройщиков и строительных компаний при возведении жилых коттеджей отдают предпочтение пеноблокам. Это относительно дешевый материал, наделенный многими положительными характеристиками. В компании «СВОД-СТРОЙ» можно воспользоваться услугой строительства домов из пеноблоков под ключ, цены на которые вас обязательно порадуют. Компания «СВОД-СТРОЙ» предлагает на выбор несколько десятков готовых проектов домов из пеноблоков для строительства под ключ. Чем хороши такие коттеджи? Пеноблоки производятся на основе песка, цемента и пенообразователя. Они получаются лёгкими, с пористой структурой, что даёт целый ряд преимуществ: Долговечность. Особенность пенобетонных блоков в том, что со временем они набирают прочность. Низкая теплопроводность. Пористая структура обеспечивает оптимальную теплоизоляцию. Устойчивость к влаге и огню. Пеноблоки плохо впитывают воду и не поддерживают горение. Такой коттедж будет устойчивым к непогоде и максимально безопасным. Экологическая чистота. Для изготовления пеноблоков используются только натуральные компоненты. Высокая скорость строительства. Возведение дома из пеноблоков занимает меньше времени, чем кирпичного, при одинаковом количестве квадратов. Возможность реализовать любые инженерные и дизайнерские идеи. Этот материал прекрасно поддаётся обработке: при необходимости блок можно распиливать, сверлить и шлифовать, чтобы довести до совершенства ваш дом. Сравнительно низкая цена. Несмотря на то, что сам по себе пенобетонный блок стоит дороже кирпича, он закрывает значительно большую площадь, отчего сокращается общая стоимость. К тому же, дома из этого материала не нуждаются в дополнительном утеплении, что позволяет воплощать проекты домов из пеноблоков с ещё большей выгодой. Построим коттедж вашей мечты Готовы купить проект дома из пеноблоков, но не можете найти подходящий? Мы построим его для вас! В каталоге компании «СВОД-СТРОЙ» есть десятки проектов домов из пеноблоков под ключ: отличные готовые варианты, относительно недорогие даже при внушительной площади. Кроме того, мы можем разработать для вас индивидуальный проект дома. Расценки зависят от опций, которые вы выберете. Чтобы рассчитать, сколько будет стоить реализация проекта дома из пеноблоков, на сайте есть калькулятор. Доверьте разработку проекта дома из пеноблоков компании «СВОД-СТРОЙ» Мы много лет занимаемся проектированием коттеджей для постоянного проживания и в своей работе сочетаем многовековой опыт с современными технологиями. Специалисты компании «СВОД-СТРОЙ» успешно реализуют проекты домов из пеноблоков в Москве или Московской области ― качественно и недорого. Фото процесса строительства домов из пеноблоков в Подмосковье вы можете найти в разделе «Галерея». Вопросы и Ответы Срок строительства дома колеблется от одного до пяти месяцев. Примеры готовых проектов можно посмотреть на странице ПОРТФОЛИО. Предусмотрена поэтапная оплата только при заключении Договора. Подробные условия на странице ЭТАПЫ РАБОТ. Наша компания предоставляет гарантию на все выполненные работы сроком в 10 лет. Подробнее о гарантиях на странице ГАРАНТИИ. Доставка необходимых стройматериалов и домокомплектов включена в стоимость изделия. Погрузка и разгрузка строительных материалов и инвентаря осуществляется нашими сотрудниками. Заказать дом из пеноблоков Есть проект? Предложим условия лучше конкурентов! Указать ссылку на проект Прикрепить файл с проектом Ваше имя Телефон Комментарий Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных. Сколько стоят блоки ICF? (и где их купить) Изолированная бетонная опалубка становится популярным способом строительства домов. Этот инновационный строительный материал обычно изготавливается из пенополистирольных блоков с промежутком между ними для заливки бетонной стены. Раньше для фундаментных стен строители использовали только изолированные бетонные опалубки (ICF). Однако сейчас многие компании идут еще дальше и используют их для отделки стен одно-, двух- и трехэтажных домов. Если вы планируете строить с помощью ICF, самый большой вопрос, который у вас может возникнуть, это сколько они вам будут стоить. В этой статье будет рассмотрена стоимость блоков ICF, а также места, где их можно купить. Содержание Какова стоимость блоков ICF? Стоимость дома из изолированных бетонных форм Стоимость ICF за квадратный фут Стоимость строительства из изолированных бетонных форм  Стоимость изолированных стен и фундамента  Факторы, влияющие на стоимость блоков ICF  ICF по сравнению со стоимостью строительства с деревянным каркасом Сколько ICF может сэкономить? Стоят ли блоки ICF затрат? Термическая изоляция Высокая структурная целостность Акустическая изоляция МЕСТОР для покупки блоков ICF от ICF Supply Co. Buildblock Building System Еще eBay  Последние несколько слов Какова стоимость блоков ICF? Как правило, местные поставщики строительных материалов продают изолированные бетонные формы. В настоящее время цена обычного блока ICF размером 16 x 48 дюймов находится в диапазоне от 24 до 28 долларов. Эта цифра составляет примерно 4,50-5,50 долларов США за квадратный фут площади стены. Однако точная стоимость зависит от страны или региона, в котором вы его приобрели . Утепленные бетонные формы Стоимость дома По данным HomeAdvisor, за дом площадью 2000 квадратных футов вы можете заплатить в среднем от 300 000 до 320 000 долларов. Большинство строителей домов используют изолированные бетонные формы для всех бетонных конструкций, если только вы не живете в более теплом климате. При заливке бетона традиционным методом профессионалы устанавливают деревянные формы, а затем убирают их. Однако метод ICF отличается тем, что формы остаются на месте и становятся частью стены или фундамента. Результатом этого процесса является отличная изоляция и более прочные и прочные стены. Стоимость ICF за квадратный фут Строительство дома ICF обычно стоит около 150-160 долларов за квадратный фут. Это сопоставимо с ценой бетонного дома, если не идентично. Строительные бригады, как правило, не оценивают изолированные бетонные формы по погонным футам. Тем не менее, цена может находиться в диапазоне от 103 до 205 долларов за погонный фут. Некоторые подрядчики используют ICF взаимозаменяемо с залитыми и съемными формами, поэтому вам следует поговорить со своим подрядчиком, чтобы определить, какой метод лучше. Утепленные бетонные формы Стоимость строительства  Стоимость строительства зависит от нескольких факторов, в том числе: Сложность проекта – Двух- и трехэтажные дома и дома на заказ обычно стоят дороже. Местонахождение — Если рядом с вами не слишком много подрядчиков ICF, их поездка будет стоить дороже. Материал – Различные бетонные смеси имеют разную стоимость. Например, смеси с летучей золой стоят меньше, чем цементные смеси. Стоимость утепленных стен и фундамента  Установка стен ICF стоит около 7 долларов США за квадратный фут. Вы можете ожидать почти такие же цены на строительство фундаментной стены ICF. Поскольку формы остаются на месте, ICF требует меньше времени и, как правило, дешевле, чем заливка бетона. Факторы, влияющие на стоимость блоков ICF  Ниже приведен список факторов, которые могут повлиять на стоимость блоков ICF. Бетон – Какова ширина блока ICF? Сколько стоит бетон в вашем регионе? Производитель – Цены зависят от производителя и дальности доставки. Блок ICF. Некоторые подрядчики ICF берут больше за определенные блоки ICF, с которыми труднее работать. Сложность проекта – Легко ли добраться до вашей строительной площадки? Есть ли место для хранения большого количества блоков? Инженер-проектировщик — Кто будет разрабатывать ваш проект и как они знакомы с блоками ICF? Стоимость конкретного проекта может значительно увеличиться из-за использования дополнительной арматуры и других шагов, которые инженеры могут предпринять по незнанию. Вы должны поговорить с подрядчиком в вашем районе и дать им обзор вашего проекта, чтобы получить от них смету. ICF против стоимости строительства с деревянным каркасом Как упоминалось выше, изолированные бетонные формы стоят около 150 долларов США за квадратный фут. Эта цена на 2-7% выше, чем у обычного деревянно-каркасного строительства. В целом, вы потратите примерно на 5-10% больше общих затрат на строительство, чем на традиционный деревянный каркасный дом. Кроме того, время, необходимое для оформления всех необходимых разрешений на дом МКФ, займет больше времени, чем разрешения на традиционное строительство. Поскольку это не является нормой в сфере жилищного строительства, процесс получения разрешения может быть несколько более сложным. Тем не менее, лицензированный строитель, вероятно, будет хорошо разбираться в этом процессе, чтобы сделать его более быстрым и плавным. Сколько может сэкономить ICF? Экономия и окупаемость дома ICF зависят от того, с чем вы их сравниваете. Они также зависят от качества строительства вашего дома. Например, если у вас есть дом с невероятно плотными ограждающими конструкциями, вы можете значительно сэкономить. Хотя вы, вероятно, заплатите на 5-10% больше авансом за дом ICF, ваши счета за электроэнергию будут ниже, чем если бы вы строили дом с деревянным каркасом по обычным стандартам. Блоки ICF стоят своих денег? С каждым годом увеличивается количество покупателей нового жилья, которые строят свои дома из блоков ICF. Вот некоторые преимущества блоков ICF, которые оправдывают их стоимость. Теплоизоляция  Блоки ICF обеспечивают превосходную теплоизоляцию и могут устранить необходимость в обычной теплоизоляции. Из-за высокой энергоэффективности дома, построенные с использованием ICF, могут получить класс изоляции «А» по ​​эффективности. Высокая степень энергоэффективности означает, что для обогрева дома требуется меньше энергии, что приводит к снижению счетов за электроэнергию. Дома, построенные с наружными стенами ICF, требуют примерно на 32% меньше энергии для охлаждения и на 44% меньше энергии для обогрева, чем дома с деревянным каркасом. Чем больше ваш дом, тем выше экономия. В более холодных регионах Канады и США экономия тепла будет выше, а экономия на охлаждении будет относительно ниже. И наоборот, в более жарких районах экономия на охлаждении будет выше, а на обогреве — ниже. Высокая структурная целостность  В отличие от других строительных материалов, таких как дерево, блоки ICF отличаются высокой прочностью. Они устойчивы к гниению, заражению насекомыми, влаге и другим элементам, которые могут ослабить структурную целостность вашего дома. Кроме того, дома из изолированной бетонной опалубки также могут хорошо противостоять сейсмической активности и ненастным погодным условиям, таким как сильный ветер. Это происходит потому, что стальные связи спроектированы и заблокированы внутри каждой стены блоков ICF. Эти связи укрепляют конструкцию и сохраняют ее целостность даже в экстремальных погодных условиях. Звукоизоляция  В традиционных методах строительства звукоизоляция обычно рассматривается в последнюю очередь. Тем не менее, изолированная бетонная форма естественным образом обеспечивает акустическую изоляцию. Блоки, используемые для строительства стен, приводят к чрезвычайно толстым, твердым стенам, которые не позволяют проникать шуму. Блоки ICF — это не только хороший вариант для жилых зданий, где важна тишина, но и идеальный вариант для коммерческих структур, где звукоизоляция имеет жизненно важное значение для функционирования здания. Например, в кинотеатрах обычно используются изолированные бетонные формы. Где купить блоки ICF От Если вы решили использовать блоки ICF для строительства своего дома, вы должны знать, где их можно купить. Вот список самых надежных онлайн-ритейлеров и магазинов, которые продают высококачественные блоки ICF. ICF Supply Co. ICF Supply Co. была основана г-ном Райаном, руководителем строительства из Уэст-Хартфорда, штат Коннектикут, с большим опытом работы в жилищном и коммерческом строительстве. В 1998 году он начал работать в индустрии опалубки из теплоизоляционного бетона, занимаясь строительством герметичных конструкций для домовладельцев и генеральных подрядчиков, включая коммерческие здания, жилые дома и фундаменты. Член Ассоциации домостроителей округа Хартфорд и Ассоциации изоляционных бетонных форм, г-н Райан стал экспертом в области строительства коммерческих и жилых домов из изолированных бетонных форм. На его веб-сайте есть несколько блоков ICF, доступных для продажи, в том числе: ICF 6-дюймовая прямая форма (16″x 48″) ICF 6-дюймовая угловая форма (16″x 54″) ICF 8-дюймовая прямая форма (16″x 48″) ICF 8-дюймовая угловая форма (16″x 58″). Все эти блоки доступны в наборах по 12 штук. BuildBlock Building Systems Генеральный директор Майк Гаррет основал компанию BuildBlock Building Systems в 2004 году. строительство и еще 15 лет в малом коммерческом и жилом строительстве. Он был пионером в использовании блоков ICF в Оклахоме, создав BuildBlock ICF для преодоления затрат и проблем, возникающих при использовании других форм. BuildBlock Building Systems предлагает на своем веб-сайте несколько блоков ICF, в том числе 4-дюймовые, 6-дюймовые и 8-дюймовые блоки. Кроме того, на веб-сайте компании есть несколько аксессуаров и комплектов ICF, облегчающих процесс установки. Преимущество покупки блока BuildBlock заключается в том, что отделы продаж, технической поддержки и поддержки клиентов готовы ответить на все ваши вопросы и обеспечить правильное выполнение работы. Alibaba Alibaba — ведущий китайский интернет-магазин, предлагающий производителям различные блоки ICF на своей платформе. При покупке на Alibaba необходимо соблюдать минимальный объем заказа, установленный поставщиком. Вы также можете связаться с поставщиком, чтобы задать ему любые вопросы и обсудить сроки поставки. Одна вещь, которую вы должны проверить перед покупкой на Alibaba, это то, проверен ли продавец и как долго он продает на платформе. Таким образом, вы можете быть уверены, что покупаете у надежного и заслуживающего доверия поставщика. Вам также следует ознакомиться с отзывами продавца от прошлых покупателей. Если отзывы в основном положительные, нет причин, по которым вам не следует совершать покупки здесь! Insulated Concrete Form Supply Inc.  Insulated Concrete Form Supply продает различные блоки ICF, инструменты и аксессуары, необходимые для изготовления изолированных бетонных форм. Вы можете приобрести высококачественные, одобренные кодом блоки в Висконсине у выбранного вами поставщика. Кабельные стяжки и др. Еще одним местом, где можно купить изолированные бетонные опалубочные блоки, являются кабельные стяжки и многое другое. В настоящее время он имеет 18 различных блоков от FoxBlock. Foxblocks® ICF – изолированные бетонные формообразующие блоки – это превосходная стеновая система, которую вы можете использовать в ограждающих конструкциях здания, чтобы получить высокий рейтинг Energy Star. Их R-значение R-23 остается постоянным для коммерческих и жилых проектов выше и ниже уровня земли. Эти блоки ICF имеют встроенные анкеры, которые легко устанавливают сайдинг и гипсокартон непосредственно на стены ICF и являются огнестойкими до 4 часов. При покупке блоков ICF в компании Cable Ties and More вы можете отфильтровать свои варианты в соответствии с типом желаемого блока FoxBlock (блок под углом 90 градусов, блок под углом 45 градусов и т. д.) и шириной сердцевины (4 дюйма, 6 дюймов). , 8 дюймов, 10 дюймов и 12 дюймов). Самое лучшее в заказе здесь то, что вы получите свои блоки ICF в течение 5-10 дней. eBay  На платформе eBay представлен широкий ассортимент строительных материалов, включая блоки ICF, которые удовлетворят все ваши потребности в строительстве. Одним из доступных блоков являются изолированные блоки BELCO. Вы можете разместить заказ онлайн или забрать его со складов, расположенных в Никсе, штат Миссури, или в Монго, штат Индиана. Блоки BELCO на 100 % подлежат вторичной переработке и создают практически звуконепроницаемую среду, препятствуя проникновению пыльцы и пыли в дом. Last Few Words Блоки ICF — отличный строительный материал, который обеспечивает высокую энергоэффективность, безопасность и звукоизоляцию. Стоимость строительства может зависеть от таких факторов, как ваш производитель, выбранный вами бренд, сложность проекта. Хотя первоначальные накладные расходы могут быть немного высокими, вы можете рассчитывать на значительную долгосрочную экономию в виде более низких счетов за электроэнергию. Поговорите со своим подрядчиком, чтобы узнать больше о том, какую пользу могут принести вам блоки ICF, и о ожидаемом периоде окупаемости. Кроме того, не забывайте всегда покупать ICF у заслуживающих доверия и надежных розничных продавцов. Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, строителем или архитектором, несомненно, стоит потратить время на то, чтобы поближе познакомиться со стенами ICF. Вам помогла данная статья? Поделитесь этим со своей сетью здесь: Сколько будет стоить дом, построенный с изолированными бетонными формами? Стоимость строительства с помощью ICF Если вы когда-либо пытались дать четкий ответ на этот вопрос, вы, вероятно, уже знакомы с широким диапазоном оценок. Чтобы немного облегчить ваш поиск, мы рассмотрели основные отчеты о стоимости изоляционных бетонных форм в США и Канаде и свели их к основам. Исследовательский центр NAHB провел исследование, чтобы сравнить стоимость и характеристики стен из изоляционной бетонной формы (ICF) с обычными наружными стенами с деревянным каркасом. Построены и проверены три дома. В одном доме используется система досок ICF, в другом — блочная система ICF, а в одном — традиционная деревянная конструкция 2×4. Планировки домов идентичны. Они расположены бок о бок на одной улице в Честертауне, штат Мэриленд. Результаты показывают, что стоимость рабочей силы для МКФ была незначительно или умеренно выше, чем для деревянного каркаса. Однако общие затраты на установку в среднем более чем на 3000 долларов США для 109Одноэтажные дома ICF площадью 8 квадратных футов, что примерно на 2,73 доллара за квадратный фут площади больше, чем у дома с деревянным каркасом. Это составляет примерно от 6% до 7% затрат застройщика на строительство домов или от 3% до 3,5% от продажной цены застройщика. Повышенная стоимость домов ICF в первую очередь связана с более высокой стоимостью материалов по сравнению с деревянным каркасом. Одна вещь, которая затрудняет сравнение затрат, заключается в том, что стоимость блоков ICF обычно измеряется в квадратных футах площади стены, а стоимость деревянного каркаса измеряется в квадратных футах площади пола. В зависимости от исследования вы можете увидеть, что изолированные бетонные формы преобразованы в соответствии с площадью пола, поэтому рекомендуется отслеживать, что измеряется, чтобы избежать путаницы. Следует также помнить, что в разных исследованиях используются разные затраты. Некоторые дают то, что заплатил генеральный подрядчик (именуемые как затраты на строителя или общую стоимость дома), в то время как другие дают то, что подрядчик взимает за установку блоков ICF (именуемое продажной ценой). Давайте посмотрим на некоторые числа: Краткий технологический чертеж Ассоциации портландцементов, сделанный Вандерверфом, Фейджем, Чаммасом и Лемеем (Изолирующие бетонные формы для проектирования и строительства жилых домов, 1997 г.), пришел к выводу, что изолированные бетонные формы обходятся строителям примерно в 5-10% на квадратный фут площади. площадь больше, чем у деревянных домов той же конструкции. Во время исследования типичные дома в США обходились строителям примерно в 80-120 долларов за квадратный фут площади пола, поэтому использование МКФ добавляло к этой цифре надбавку примерно в 1,00-5,00 долларов. Это относится только к домам, построенным опытными подрядчиками (которые построили не менее 4-5 домов). Аналогичным образом, проект демонстрационных домов Исследовательского центра NAHB также оценивал использование ICF в жилищном строительстве в 1997 году. для покупателей. В отчете NAHB Tool-Base указано, что ICF Blocks увеличивает стоимость строителей на 0,75–4,00 доллара США за квадратный фут площади пола по сравнению со строительством с деревянным каркасом. Итог: Итак, что же нам дают все эти исследования? Суть в следующем: дома, построенные ICF, стоят немного дороже, чем дома с деревянным каркасом. Но насколько? Это зависит. Существует так много потенциальных факторов, влияющих на цену, что трудно дать надежную оценку. Вот почему: цены на бетон, пиломатериалы и пенопласт, цены на формы ICF, цены на пиломатериалы, наружную отделку, конструктивные особенности, опыт экипажа, рынки труда и проектирование — все это влияет на стоимость предполагаемого проекта. Результаты проекта демонстрационных домов Исследовательского центра NAHB показали, что общие затраты на строительство фундаментных стен ICF могут быть меньше, чем на заливные стены. Стоимость изолированных бетонных опалубок: Общая стоимость одной системы ICF составила 1,25 доллара США за квадратный фут площади пола дома по сравнению с 1,27 доллара США за квадратный фут площади пола дома для блочной стены, основанной на строительстве короткой (~ двух футов) ) «стволовая стенка». Дополнительная стоимость в размере 2,50 доллара США за квадратный фут площади пола, по-видимому, находится в середине большинства этих диапазонов. Но относитесь к этой фигуре легкомысленно; строительство с использованием МКФ может увеличить затраты застройщика намного меньше или больше. Нетрудно понять, почему по этому вопросу было так много споров. При всем при этом у ICF есть возможности для значительной экономии средств. Поскольку конструкция ICF более энергоэффективна, размеры систем HVAC могут быть уменьшены, и эта экономия компенсирует часть разницы в стоимости. Использование штукатурки в качестве внешней отделки также снизит некоторые расходы, поскольку основание, необходимое для установки штукатурки, уже подготовлено. Медные трубы и фитинги под пайку: Медные фитинги под пайку Фитинги под пайку медных труб VIEGA Euro €USD $РФ руб Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд 1А, стр. 6  [email protected]  +7(495) 369-17-94 КОРЗИНА Корзина пуста MOD_VIRTUEMART_CART_AJAX_CART_PLZ_JAVASCRIPT Главная Трубы и фитинги Медные трубы и фитинги org/ListItem»> Фитинги под пайку VIEGA Купить фитинги под пайку Viega по актуальным ценам можно в Москве и Московской области в случае самовывоза товара с нашего склада. Доставка осуществляется автотранспортными компаниями в любой регион России. Для соединения медных труб в системах отопления или водоснабжения обычно используется пайка с мягким или твердым припоем. Такой способ очень надежен, но требуют определённого опыта и применения специальных инструментов для пайки. Медные фитинги под пайку, выпускаемые немецкой компанией Viega, изготавливаются из красной меди, имеющей отличные антикоррозийные качества и чрезвычайно длительный срок эксплуатации. Применяются для соединения трубопроводов из меди, при прокладке сетей радиаторного и напольного отопления, кондиционирования и водопровода, при прокладке технологических систем и для подключения различных устройств. Настоящее немецкое качество! Подробнее. .. Сортировка Название +/- артикул Производитель Цена товара Показать100300 артикул: 103965 Кол-во: артикул: 100223 Кол-во: артикул: 102210 Кол-во: артикул: 113490 Кол-во: артикул: 108892 Кол-во: артикул: 104450 Кол-во: артикул: 101466 Кол-во: артикул: 103590 Кол-во: артикул: 102951 Кол-во: артикул: 105662 Кол-во: артикул: 109134 Кол-во: артикул: 113155 Кол-во: артикул: 114077 Кол-во: артикул: 138851 Кол-во: артикул: 134464 Кол-во: артикул: 121884 Кол-во: артикул: 135508 Кол-во: артикул: 104986 Кол-во: артикул: 101091 Кол-во: артикул: 102357 Кол-во: артикул: 104214 Кол-во: артикул: 101398 Кол-во: артикул: 100872 Кол-во: артикул: 100254 Кол-во: артикул: 100025 Кол-во: артикул: 104771 Кол-во: артикул: 102234 Кол-во: артикул: 100117 Кол-во: артикул: 100940 Кол-во: артикул: 100650 Кол-во: артикул: 102180 Кол-во: артикул: 101039 Кол-во: артикул: 100469 Кол-во: артикул: 102470 Кол-во: артикул: 100889 Кол-во: артикул: 101664 Кол-во: артикул: 101749 Кол-во: артикул: 100728 Кол-во: артикул: 100322 Кол-во: артикул: 100353 Кол-во: артикул: 107192 Кол-во: артикул: 105839 Кол-во: артикул: 100964 Кол-во: артикул: 100285 Кол-во: артикул: 121228 Кол-во: артикул: 104139 Кол-во: артикул: 102913 Кол-во: артикул: 100698 Кол-во: артикул: 174484 Кол-во: артикул: 108267 Кол-во: артикул: 102661 Кол-во: артикул: 107857 Кол-во: артикул: 107109 Кол-во: артикул: 165864 Кол-во: артикул: 102616 Кол-во: артикул: 117597 Кол-во: артикул: 106638 Кол-во: артикул: 163419 Кол-во: артикул: 141905 Кол-во: артикул: 258481 Кол-во: артикул: 105433 Кол-во: артикул: 169305 Кол-во: артикул: 160586 Кол-во: артикул: 109196 Кол-во: артикул: 106744 Кол-во: артикул: 107093 Кол-во: артикул: 107420 Кол-во: артикул: 110154 Кол-во: артикул: 102524 Кол-во: артикул: 106874 Кол-во: артикул: 101176 Кол-во: артикул: 110758 Кол-во: артикул: 101565 Кол-во: артикул: 101602 Кол-во: артикул: 105037 Кол-во: артикул: 106256 Кол-во: артикул: 102111 Кол-во: артикул: 109738 Кол-во: артикул: 105334 Кол-во: артикул: 121280 Кол-во: артикул: 117269 Кол-во: артикул: 111687 Кол-во: артикул: 124076 Кол-во: артикул: 120788 Кол-во: артикул: 116118 Кол-во: артикул: 107864 Кол-во: артикул: 102012 Кол-во: артикул: 104481 Кол-во: артикул: 105396 Кол-во: артикул: 102159 Кол-во: артикул: 104672 Кол-во: артикул: 103798 Кол-во: артикул: 100513 Кол-во: артикул: 100018 Кол-во: артикул: 100148 Кол-во: артикул: 100063 Кол-во: артикул: 100193 Кол-во: артикул: 101046 Кол-во: артикул: 102777 Кол-во: артикул: 104115 Кол-во: Медные фитинги — Пайка, Пресс, Резьбовые Медные фитинги под пайку — Метрические (для сантехнических труб) • Медные фитинги под пайку (Пайка-Пайка) используют, когда требуется прочное соединение медных труб и максимальная герметичность стыков. Медные фитинги под пайку — Дюймовые ( для кондиционерных труб) • Дюймовые фитинги — используются при монтаже трасс в кондиционировании и холодильной технике, когда нужно получить неразъемное высокопрочное соединение. Фитинги Пайка-Резьба • Разновидность фитингов под пайку для медных труб- соединения с нанесенной на их внутреннюю поверхность резьбой. Такие фитинги используются в том случае, если медный трубопровод необходимо соединить с другим трубопроводом или присоединить его к какому-либо прибору.  Медные пресс фитинги • Преимуществом медных пресс фитингов является простота монтажа и экономия времени при их использовании. Пресс-резьба • Разновидность пресс фитингов для медных труб- соединения с нанесенной на их внутреннюю поверхность резьбой. Такие фитинги используются в том случае, если медный трубопровод необходимо соединить с другим трубопроводом или присоединить его к какому-либо прибору. Информация для покупателей ✓ В каталоге Медные фитинги компании ROKRAFT представлены различные виды фитингов, которые соединяют между собой медные трубы или используются для подсоединения медного трубопровода к какому-либо прибору – смесителю, радиатору и т. д. Отличительные особенности таких крепежных элементов – это прочность, пластичность, устойчивость к высоким температурам и другим воздействиям внешней среды. Медные фитинги под пайку— наиболее дешевый вариант соединительных фитингов из меди. Такие фитинги устанавливаются с помощью газовой горелки или электрического устройства для пайки, припоя и флюса. При соединении медных труб в кондиционировании такой способ наиболее востребован. Правильно выполненная пайка – это залог хорошей герметичности, высокой прочности и надежности соединения. Медные пресс-фитинги — более дорогой способ соединения медных труб, но при этом гораздо более быстрый и чистый метод монтажа трубопроводов без потери надежности соединения. Наиболее востребован на небольших и средних объектах, а также там где запрещено работать открытым пламенем. При таком типе монтажа медь деформируется под действием специального пресс аппарата, что позволяет получить прочное и герметичное соединение. Чтобы оно не нарушилось, фитинги не используются для соединения тонкостенных медных труб, так как под давлением пресса они могут сильно заминаться. Выбрать и купить необходимые Вам соединительные фитинги для медных труб как оптом, так и в розницу можно позвонив по одному из телефонов, указанных в разделе «Контакты», или заполнив онлайн-форму на нашем сайте. Как паять соединения медных труб (сделай сам) Обновлено: 22 ноября 2019 г. Научитесь паять медные трубы как профессионал. Следующий проект› Семейный мастер на все руки Немного потренировавшись, каждый может паять медную водопроводную трубу. Узнайте, как резать, очищать и флюсовать трубы и фитинги, сколько припоя нужно использовать и как проверять наличие утечек. Мы покажем вам, как паять как профессионал, чтобы вы могли заняться следующей сантехнической работой своими руками. от экспертов по DIY в журнале Family Candyman ВРЕМЯ А работать быстрее Самозажигающийся фонарь избавляет от проблем с бойком или спичкой. После многих лет использования обычного недорогого фонарика я, наконец, разорился на причудливую модель со встроенной зажигалкой. Они стоят дороже, но какая разница. Просто нажмите на курок, чтобы зажечь пламя. Больше не нужно возиться с бойком или спичкой. И это безопаснее. Раньше я оставлял факел горящим, чтобы не зажечь его снова. Теперь я выключаю его, когда ставлю на пол, чтобы случайно не зажечь синие джинсы. В дополнение к функции самовозгорания ищите ту, которая сжигает газ MAPP. Газ MAPP дает более горячее пламя, которое лучше подходит для пайки труб большего диаметра (1 дюйм и больше) и латунных клапанов. Как только вы освоитесь с тем, сколько тепла нужно приложить для хорошего паяного соединения, вы можете переключиться на газ MAPP, чтобы ускорить все ваши паяльные работы. Используйте качественный труборез Делайте чистые разрезы без заусенцев Труборез обеспечивает более чистый рез, чем ножовка. Используйте качественный труборез, а не ножовку. Вам будут гарантированы чистые срезы с прямыми концами, которые точно впишутся в фурнитуру. Процесс резки оставляет небольшой заусенец внутри трубы. Чтобы избежать нежелательной турбулентности внутри трубы, удалите заусенцы с помощью выдвижного съемника заусенцев на задней части резака. Используйте стальную щетку для полной очистки труб и фитингов. Тщательно почистите соединения перед флюсованием. Масла, окисление и другие загрязнения снаружи труб и внутри фитингов препятствуют прилипанию припоя. Для их очистки вы можете использовать практически все абразивные материалы, включая наждачную бумагу и наждачную шкурку. Но для самых быстрых и чистых результатов купите чистящее средство 4-в-1, подобное показанному на рисунке. Используйте его для очистки наружной поверхности труб и внутренней части фитингов на 1/2 дюйма. и 3/4 дюйма. медь. Нанесите флюс для лужения вместо обычного флюса Протрите обе стороны соединения флюсом Флюс для лужения содержит порошкообразный металлический сплав, похожий на припой. После тщательной очистки покройте трубу и фитинг флюсом перед нагревом соединения. Это способствует проникновению припоя в соединение. Вы можете найти два или три вида флюса на полке. Мы рекомендуем лужение флюса. Он содержит немного порошкообразного металлического сплава, похожего на припой. Сплав плавится и покрывает внутреннюю часть соединения, помогая обеспечить полное заполнение и герметичность паяного соединения. Соберите трубы, затем спаяйте все соединения сразу. Разбейте работу на части. Отшлифуйте и залейте флюсом одну секцию трубы за раз. Мы не рекомендуем пытаться собрать всю сантехнику до начала пайки, но разрезать, отшлифовать и покрыть флюсом группы труб — хорошая практика. Он позволяет точно отрезать и подогнать трубы перед пайкой. После этого легко спаять соединения одно за другим. Поскольку трубы прочно удерживаются на месте, вам не нужно беспокоиться о том, что вы случайно повредите стык до того, как он остынет. Нагрейте соединение ровно настолько, чтобы расплавился припой. Не перегревайте флюс. Используйте необходимое количество тепла для пайки соединения. Если недостаточно нагреть соединение, припой не потечет в него. Если вы будете нагревать соединение слишком долго, вы сожжете флюс (он будет дымиться и станет черным) и затруднит попадание припоя в соединение. Применение нужного количества тепла приходит с практикой, но этому нетрудно научиться. Вот как. Зажгите горелку и, если возможно, отрегулируйте горелку так, чтобы длина синей части пламени составляла от 1 до 2 дюймов (это зависит от типа используемой горелки и наконечника). Затем поместите кончик синей части пламени на фитинг и нагревайте соединение около пяти секунд или до тех пор, пока флюс не начнет пузыриться и шипеть. Проверьте соединение, прикоснувшись припоем к шву на стороне, противоположной пламени. Когда медь достаточно нагрета, припой расплавится, как масло. Отодвиньте пламя от стыка и подайте в стык примерно от 1/2 до 3/4 дюйма припоя. Припой будет течь во все области правильно очищенного и профлюсованного соединения. Затем, чтобы убедиться, что шов полностью заполнен, быстро проведите кончиком припоя по шву. Дотянуться до задней стороны соединения будет легче, если перед началом сварки согнуть крючок на конце припоя. Если припой собирается в комки и скатывается, а не течет в соединение, возможно, вы сожгли флюс или медь недостаточно чистая. Вам придется разобрать косяк, чтобы очистить его и кипятить с обратным холодильником, прежде чем пытаться снова. Убедитесь, что соединение заполнено Вырез паяного соединения Полная очистка, правильное флюсование и пайка приводят к такому соединению, которое полностью заполнено припоем. Хорошо спаянное соединение С практикой вы почувствуете, что успешно спаяли соединение. Припой будет легко и полностью течь вокруг и внутри фитинга. Но когда вы только начинаете, рекомендуется проверить соединения на наличие пустот. В хорошем паяном соединении должна быть видна ровная полоса припоя. Если вы видите область, которая выглядит так, как будто ей нужно больше припоя, нанесите на соединение немного флюса. Если стык еще теплый, флюс расплавится и потечет в пустоту. Затем разогрейте соединение и повторите пайку. Не сжигай дом! Я всегда немного нервничаю, когда работаю так близко к дереву с горящим факелом, особенно когда отключают воду. Вот почему я стараюсь сначала наполнить ведро водой. Я также держу под рукой огнетушитель и защищаю легковоспламеняющиеся материалы огнезащитным составом. Необходимые инструменты для этого проекта Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы. Паяльная горелка Труборез 4-в-1 инструмент для очистки труб, щетка для флюса, ткань для защиты от пламени Необходимые материалы для этого проекта Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список. Бессвинцовый припой Флюс для лужения Первоначально опубликовано: 22 ноября 2019 г. Похожие проекты Популярные обучающие видео ⓘ Сантехника: TechCorner — Пайка и пайка, объяснение В течение многих лет двумя наиболее распространенными методами соединения медных труб и фитингов были пайка и пайка. Эти испытанные и надежные методы во многом похожи, но есть и несколько явных отличий, которые отличают их друг от друга. В этом документе объясняются сходства и выделяются различия между двумя процессами соединения, чтобы помочь определить, какой метод соединения является наиболее желательным. Обзор Наиболее распространенным методом соединения медных труб является использование фитинга раструбного типа из меди или медного сплава, в который секции трубы вставляются и крепятся с помощью присадочного металла с использованием процесса пайки или пайки. Этот тип соединения известен как капиллярное соединение или соединение внахлестку, потому что раструб фитинга перекрывает конец трубы, и между трубой и фитингом образуется пространство. Это пространство называется капиллярным пространством. Поверхности фитинга и трубы, которые перекрываются, образуя соединение, известны как поверхности сопряжения. Затем трубка и фитинг прочно соединяются с помощью присадочного металла, который вплавляется в капиллярное пространство и прилипает к этим поверхностям. Рис. 1. Соединение внахлест — трубчатые детали Присадочный металл представляет собой металлический сплав, температура плавления которого ниже температуры плавления трубы или фитинга. Температура плавления медного (Cu) сплава UNS C12200 составляет 1981°F/1082°C. Таким образом, присадочные металлы для пайки и пайки труб и фитингов из меди и медных сплавов должны иметь температуру плавления ниже этой температуры. Основное различие между пайкой и пайкой заключается в температуре, необходимой для плавления присадочного металла. Эта температура определена Американским обществом сварщиков (AWS) как 842ºF/450ºC, но часто округляется до 840ºF. Если присадочный металл плавится ниже 840ºF, выполняется процесс пайки. Выше этой температуры происходит процесс пайки. Припои для припоя Основным элементом, используемым в припоях, является олово (Sn), поскольку олово имеет сродство с медью и должно прилипать к трубке и фитингу из медного сплава. Однако использование чистого олова (Sn) привело бы к очень слабому соединению, и с ним, как и с любым чистым металлом, было бы очень трудно работать. Поэтому в сплав с оловом добавляются другие элементы, чтобы обеспечить прочность и облегчить использование присадочного металла. До 1986 года наиболее распространенным припоем, используемым для соединения труб и фитингов из медного сплава, был припой 50/50, который на 50% состоит из олова (Sn) и на 50% из свинца (Pb). Из-за национальных требований, изложенных в Законе о безопасной питьевой воде, припои, содержащие свинец, были запрещены для использования в системах питьевой воды. С запретом на использование припоя 50/50 (Sn/Pb) было разработано много новых и более прочных бессвинцовых сплавов, которые сегодня широко используются для всех применений при пайке. Они состоят из сплавов, которые по-прежнему в основном состоят из олова с добавлением различных комбинаций других элементов, таких как никель, висмут, сурьма, серебро и даже медь. Присадочные металлы: припои Паяные соединения обычно используются для достижения более высокой прочности соединения или сопротивления усталости. Для этого необходимо использовать присадочные металлы, более прочные, чем те, которые состоят в основном из олова. Однако эта повышенная прочность обычно достигается за счет присадочных металлов, изготовленных из материалов, которые плавятся при более высоких температурах. Температура пайки большинства припоев, используемых для соединения систем медных трубопроводов (сплавы BCuP и BAg, см. ниже), составляет примерно от 1150°F/621°C до 1550°F/843°C. Наиболее часто используемые типы припоя, используемые для соединения медных труб и фитингов, делятся на две отдельные категории: BCuP Alloy (произносится как b-cup) — где B обозначает пайку, Cu — химический символ меди, а P — химический символ фосфора. Таким образом, припой BCuP представляет собой в первую очередь медно-фосфорный припой, который может содержать от 0% до 30% серебра (Ag). BAg Alloy (произносится «мешок»), где буква B означает «пайка», а Ag — химический символ серебра. Хотя помимо серебра в сплавах BAg присутствуют и другие элементы, содержание серебра в большинстве сплавов BAg может составлять от 24% до 9%.3%. Совместные требования и сильные стороны Независимо от того, используется ли процесс соединения пайка или пайка, существуют определенные основные этапы, которые следует выполнять для последовательного получения прочных соединений. Эти основные шаги описаны в стандарте установки (ASTM B828). Этот стандарт и его процедуры касаются подготовки концов, очистки и надлежащего применения нагрева и присадочного металла. Более подробно они объясняются в Справочнике по медным трубам CDA. Независимо от используемого процесса соединения: пайки или пайки, трубка должна быть полностью вставлена ​​в фитинг до задней части чашки фитинга. Рис. 2. Деталь трубного соединения Глубина перекрытия или глубина раструба в фитингах с соединением внахлестку или с капиллярным соединением указана в производственных стандартах ASME/ANSI B16.18 и B16.22 для фитингов под давлением припоя. Это важный размер, потому что в идеале присадочный металл должен быть расплавлен в капиллярном пространстве так, чтобы он полностью перетекал к задней части чашки фитинга и полностью перекрывал (заполнял) пространство между трубкой и фитингом. Хотя желательно 100% проплавление и заполнение фитинга капиллярного пространства, заполнение паяного соединения на 70 % (или не более 30 % пустот) считается удовлетворительным для получения соединений, которые могут выдерживать максимальные рекомендуемые давления для паяных медных труб и фитингов. системы. Основное различие между паяными и паяными соединениями заключается в количестве нахлестов или заполнений, необходимых для достижения полной прочности соединения. В паяном соединении по-прежнему настоятельно рекомендуется полностью вставлять трубку в заднюю часть чашки фитинга; однако полное заполнение этого суставного пространства по всей длине не обязательно для достижения полной прочности соединения. По данным Американского общества сварщиков (AWS), предполагается, что твердый припой проникает в капиллярное пространство, по крайней мере, в три раза больше толщины самого тонкого соединяемого компонента, которым обычно является труба. Это известно в отрасли как правило AWS 3-T. Из-за повышенной прочности припоев, даже такое относительно небольшое проникновение наполнителя приведет к правильно изготовленному паяному соединению, более прочному, чем сама труба и/или фитинг. Однако, в отличие от паяного соединения, где заглушка или закругление обеспечивают минимальную дополнительную прочность, паяное соединение должно быть изготовлено таким образом, чтобы между трубой и фитингом на лицевой стороне фитинга было предусмотрено хорошо развитое закругление или «заглушка» из присадочного металла. . Эта галтель или колпачок, как ее часто называют в торговле, позволяет распределять напряжения, возникающие в соединении (в результате теплового расширения, давления или других циклических реакций, таких как вибрация или термическая усталость), вдоль поверхности галтели. В паяном соединении, изготовленном без хорошо развитого вогнутого галтеля, все напряжения будут сосредоточены в острой точке контакта между трубой, припоем (присадочным металлом) и фитингом, что может привести к развитию трещины под напряжением в трубе. в таком случае. Создание галтели при изготовлении паяного соединения значительно сводит к минимуму эту возможность. Рис. 3. Объяснение правила AWS 3-T Помимо прочности присадочного металла в соединении, общая прочность соединения или сборки (трубы, фитинга и соединения) после операции соединения также должна учитываться при выборе того, следует ли использовать паяные или паяные соединения. Как уже говорилось, по определению температура, определяющая разницу между пайкой и пайкой меди, составляет примерно 840°F/449°C. Эта температура гораздо важнее, чем просто произвольный определяющий порог. Это важно, потому что 700°F/371°C — это температура, при которой медь начинает отжигаться или переходить из твердого состояния (жесткого) в отожженное состояние (мягкое). С этим изменением состояния происходит неотъемлемая потеря прочности — медь в твердом состоянии прочнее, чем медь в отожженном состоянии. Общее количество происходящего отжига и, следовательно, потеря прочности определяются температурой и временем, которое материал проводит при этой температуре. Чем выше температура, тем меньше времени требуется для перехода от твердого состояния к мягкому. Поскольку температура пайки должна превышать температуру плавления припоя, то есть от 1150°F/621°C до 1550°F/843°C, процесс паяного соединения вызывает отжиг или размягчение основных металлов, что приводит к снижение общей прочности конструкции. В то время как паяное соединение очевидно прочнее паяного соединения, номинальное внутреннее рабочее давление, то есть допустимое рабочее давление системы в режиме 24/7, ниже для отожженной трубы (см. « Предыдущая 1 … 342 343 344 345 346 … 358 Следующая »