Размеры ремни профиль б: Z(); ; (); (); D ( ); E ()

Клиновые ремни В(Б) ГОСТ 1284-89


Клиновые ремни В(Б) ГОСТ 1284-89


Ремни клиновые ГОСТ 1284-89

Предназначены для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин.
Ремени клиновые состоят из несущего слоя на основе материалов из химических волокон (кордшнур или кордная ткань), и слоев резины, свулканизованных в одно изделие. Несущий слой располагается в продольном направлении клинового ремня.
Более устаревшая технология изготовления клиновых ремней, для его упрочнения, предусматревала на последнем этапе изготовления, непосредственно перед вулканизацией, оборачевание клиновых ремней по всему  сечению и   длине   технической  тканью.
Использование современных высокопрочных кордшнуров, на основе полиэфирных нитей, обладающих большой адгезией с резиной, позволило делать ремни клиновые без оборачивания  боковых граней.

Ремень  клиновой предназначен  для  работы  при  температуре  окружающего  воздуха:
от — 30°С до +60°С

Обозначение типоразмеров:
L — Ширина большего основания, мм.
P — Расчетная ширина ремня, мм.
Н — Высота ремня, мм.
А — Угол клина ремня, 40°

Геометрические размеры клиновых ремней

Размер/ПрофильZ(О)А(А)В(Б)С(В)D(Г)Е(D)
L, мм.101317223238
Р, мм.8,51114192732
Н, мм.6811141923.5
Длина, мм.от 500
до 2500
от 500
до 4500
от 630
до 9000
от 1180
до 9500
от 1900
до 12500
от 4000
до 14000


© ООО «БелгородРезинотехника»
308017, г. Белгород. Пер. Дальний, д. 36    
тел/ф: +70(4722) 58-70-21; 30-83-76
E-mail: prt31@mail. ru

Как определить размеры ремня

ПОДБОР КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

Как правильно подобрать клиновой ремень по профилю.

В множестве случаев отработанный ремень является стандартным. Если на нём не осталось никаких надписей, обозначений, то подобрать ремень можно по геометрическим размерам с помощью рулетки, линейки или штангенциркуля. Для этого необходимо определить профиль и длину ремня.

В соответствии с ГОСТ 1284.1-89, необходимо указывать два параметра — профиль (буквенное обозначение — Z(0), А, В(Б), С(В), Д(Г), Е(Д)) и расчётную длину. Профиль можно определить с помощью измерения высоты ремня, расчётной шириной и ширины большого основания. Размеры сверяют с данными, приведенными в п.2 и находят необходимое сечение.

Крайне важно подбирать ремень в полном соответствии с документацией на оборудование, в котором он используется. Ремни от разных производителей, полностью совпадающие по размерам, могут отличаться по прочностным характеристикам.

Если нет возможности поставить точно такой же ремень, то необходимо в соответствии с каталогами производителей подобрать ближайший к нему по размерам аналог. В случае, когда ремень импортного производства, то необходимо пересчитать его длину и размеры профиля с дюймов в миллиметры (надо умножить на коэффициент 25,4).

Расчёт длины клинового ремня.

В процессе эксплуатации ремней их параметры изменяются до 10%, и эта особенность упрощает подбор клиновых ремней по длине.

Подбор клиновых ремней импортного производства осуществляется по размерам, отличными от ГОСТ 1284.1-89.

Американский стандарт RMA указывает длину по внутренней длине в дюймах. Европейский стандарт DIN 2215 маркируется номером профиля и внутренней длине.  Измерения осуществляются в свободном, не натянутом положении ремня. Измерение длины клинового ремня российского производства необходимо делать по корду.

Пример замены клиновых ремней по длине.

Все приводы, использующие клиновые ремни имеют натяжку, учитывая огромное число типов приводов и их размеры, примеров изменения длины ремня в большую или меньшую сторону очень много. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся примеры замены ремня по длине.

1. Длина ремня менее 1000 мм, можно ставить +\- 10 мм от установленного ранее;
2. Длина ремня 1000-1500 мм, можно ставить +\- 13 мм от установленного ранее;
3. Длина ремня 1500-2000 мм, можно ставить +\- 17 мм от установленного ранее;
4. Длина ремня 2000-2500 мм, можно ставить +\- 19 мм от установленного ранее;
5. Длина ремня 2500-3000 мм, можно ставить +\- 22 мм от установленного ранее;
6. Длина ремня 3000-4000 мм, можно ставить +\- 30 мм от установленного ранее;
7. Длина ремня более 4000 мм, можно ставить +\- 40 мм установленного ранее.

В 99% случаях данная разница в длине ремня компенсируется натяжным шкивом, который в обязательном порядке присутствует во всех типах приводов использующих клиновой ремень. Сдвиг на фиксирующей планке натяжного шкива будет в 2 раза меньше чем изменение длины ремня. То есть если мы ставим ремень на 20 мм длиннее оригинала, то фиксирующий болт на этой планке сдвинется всего на 10 мм.

Для определения размеров ремня необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Необходимо замерить внутреннюю или внешнюю длину ремня. При измерении стоит помнить, что обычно импортные ремни маркируются дюймовыми значениями (1 дюйм = 25,4 мм).

 

  • Клиновые ремни стандартного сечения и их диапазон внутренних длин – Z (355-1829 мм), А (382-5477 мм), В (570-14808 мм), С (990-12243 мм), D (2362-15240 мм), Е (4575-15240 мм).  

•    Клиновые ремни узкого сечения и их диапазон внешних длин – SPZ (525-3563 мм), SPA (665-4518 мм), SPB (1272-8522 мм), SPC (2030-12530 мм), 3V/9N (635-3555 мм), 5V/15N (1270-9015 мм), 8V/25N (2540-12700 мм).

•    Клиновые зубчатые ремни и их диапазон внутренних длин – AX (737-2464 мм), BX (710-2945 мм), CX (1295-2896 мм).

•    Клиновые зубчатые ремни и их диапазон внешних длин – XPZ (587-2500 мм), XPA (630-2518 мм), XPB (1250-4550 мм), XPC (2030-3780 мм).

Lа, мм

Это длина по внешней (верхней) стороне.

 

 

Lр, Lw, Ld, мм

Расчетная (рабочая) длина ремня (это длина по нейтральной линии, то есть по линии натяжения ремня — по корду).

 

Li, мм

Длина по внутренней (нижней) стороне.

 

 

 

  1. Необходимо замерить основание трапеции и её высоту.

Замерив основание (ширина по верху) и высоту трапеции, определяем тип ремня.

  • Клиновые ремни стандартного сечения и их параметры – Z (10х6 мм), А (13х8 мм), В (17х11 мм), С (22×14 мм), D (32х20 мм), Е (40х25 мм).
  • Клиновые ремни узкого сечения и их параметры – SPZ (9,7х8 мм), SPA (12,7х10 мм), SPB (16,3х13 мм), SPC (22х18 мм), 3V/9N (9х8 мм), 5V/15N (15х13 мм), 8V/25N (25х23 мм).
  • Клиновые зубчатые ремни и их параметры – AX (12,7х8 мм), BX (16,3х11 мм), CX (22х14 мм), XPZ (9,7х8 мм), XPA (12,7х10 мм), XPB (16,3х13 мм), XPC (22х18 мм), 3VX (9х8 мм), 5VX (15х13 мм).

 

Wa – ширина по верху, мм

Wp – ширина по корду (расчётная ширина), мм

Wi – ширина по основанию, мм

T – высота сечения, мм

 

 

 

Переходим к определению типоразмера ремня.

Для этого наружные длины делим на 25,4 мм (1 дюйм). Получаем соответственно для 960 мм = 37,8″, для 830 мм = 32,7″, и т.д. Типоразмеры импортных клиновых ремней чаще задают по внутренней длине ремня (Li), хотя бывает и по расчётной (рабочей) длине ремня (Ld).

  • Клиновые ремни стандартного сечения, профиль – Z, A, B, C, D, E измеряют по внутренней длине;
  • Клиновые ремни узкого сечения, профиль – SPZ, SPA, SPB, SPC, 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N измеряют по внешней длине;
  • Клиновые зубчатые ремни стандартного сечения, профиль – AX, BX, CX измеряют по внутренней длине;
  • Клиновые зубчатые ремни узкого сечения, профиль – ХPZ, ХPA, ХPB, ХPC измеряют по внешней длине.

Ищем внутреннюю длину ремня. Для этого необходимо вычесть из полученных дюймовых длин следующее количествокак дюймов: для профиля Z вычитаем 1,5″; для А — 2″; для В — 3″.

В итоге мы получаем искомый типоразмер. Например, если ремень профиля А имеет длину 37,8″, то уравнение будет выглядеть так: 37,8″ — 2″= 35,8″ Соответственно, и надо искать ремень А-35,5 или А-36.

 

По сравнению с клиновыми ремнями стандартного и узкого сечения клиновые зубчатые ремни отличаются большей силой передачи, наибольшей гибкостью, меньшим диаметром шкива и лучшей устойчивостью к высоким температурам.

Практически все шкивы, которые находятся в продаже на сегодняшний день, могут использоваться с зубчатыми ремнями, следовательно, клиновые зубчатые ремни могут использоваться практически в любом типе клиновой передачи, так как имеют при постоянно высоких скоростях передачи больший срок службы и минимальное растяжение по длине в течение всего времени эксплуатации.

Клиновой ремень профиль B (17) LR 840 мм внутренняя длина 800 мм Артикул: 15461100

  • Описание

  • Дополнительная информация

Артикул 15461100
Профиль Б (17)
№ по каталогу Длина [мм] 840

КАТАЛОГ СТРАНИЦА ПРОДУКТА

ФАЙЛЫ САПР (щелкните, чтобы загрузить)

Если вам нужна доработка или изготовление изделия на заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую с вашим запросом.

Поставляемые 3D-модели, изображения и технические чертежи выполнены с разумной тщательностью. Тем не менее, ответственность за точность и правильность этих данных исключена.

Материал: Неопрен с натяжным элементом из стекловолокна.

Угол клина ок. 38°.

Ширина b = 17 мм.

Высота h = 11 мм.

Ширина u = 9,4 мм.

Диаметр наименьшего среднего шкива = 125 мм.

Вес на метр 0. 180 кг.

Внутренняя длина = эталонная длина – 40 мм

Внешняя длина = Внутренняя длина + 65 мм

Важно:

При монтаже ремень должен быть предварительно натянут. После обкатки 15
– 20 минут ремень необходимо подтянуть. При постоянной температуре свыше 60° стандартные клиновые ремни имеют короткий срок службы.
Не допускайте попадания масла, жиров и химикатов в привод, так как они разрушают стандартные клиновые ремни. Промежуточная длина доступна по запросу
.

12,89 $

Доставка в течение 1-2 недель

Ремень клиновой профиль B (17) LR 840мм внутренняя длина 800мм Артикул: 15461100 количество

6″ data-price-rules-price-exclude-taxes=» 11.6″ data-price-rules-row=»»>

Количество Цена
1 — 9

12,89 $

10 — 24

11,60 $

25 — 49

11,06 $

50+

10,87 $

Артикул

15461100_308

Категории Клиновые ремни DIN 2215 профиль B (17 мм), Клиновые ремни, Шкивы, Аксессуары

Метки Дюймовая / Метрическая Метрическая, Профиль B (17), Справочная длина [мм] 840

Клиновой ремень, профиль B (17) LR, внутренняя длина 940 мм 900 мм Артикул: 15461600

  • Описание

  • Дополнительная информация

Артикул 15461600
Профиль Б (17)
№ по каталогу Длина [мм] 940

СТРАНИЦА ПРОДУКТА В КАТАЛОГЕ

CAD-ФАЙЛЫ (щелкните, чтобы загрузить)

Если вам нужна доработка или изготовление изделия на заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, чтобы отправить запрос.

Поставляемые 3D-модели, изображения и технические чертежи выполнены с разумной тщательностью. Тем не менее ответственность за точность и правильность этих данных исключена.

Материал: Неопрен с натяжным элементом из стекловолокна.

Угол клина ок. 38°.

Ширина b = 17 мм.

Высота h = 11 мм.

Ширина u = 9,4 мм.

Диаметр наименьшего среднего шкива = 125 мм.

Вес на метр 0. 180 кг.

Внутренняя длина = эталонная длина – 40 мм

Внешняя длина = Внутренняя длина + 65 мм

Важно:

При монтаже ремень должен быть предварительно натянут. После обкатки 15
– 20 минут ремень необходимо подтянуть. При постоянной температуре свыше 60° стандартные клиновые ремни имеют короткий срок службы.
Масло, жиры и химикаты не должны попадать в привод, так как они разрушают стандартные клиновые ремни. Промежуточная длина доступна на
запрос.

14,28 $

Доступность:
1 в наличии (заказы доставляются в течение 1-2 недель)

Ремень клиновой профиль B (17) LR 940мм внутренняя длина 900мм Артикул: 15461600 количество

Как закрепить кирпичную кладку к стене: что такое узлы, как правильно соединить, если привязка с утеплителем и без, сложности в примыкании, возможные ошибки

что такое узлы, как правильно соединить, если привязка с утеплителем и без, сложности в примыкании, возможные ошибки

Дома из кирпича пользуются заслуженной популярностью благодаря отличной теплопроводности, звукоизоляции и прочности материала.

Чтобы здание могло служить десятки лет, кирпич участвует не только в создании несущих стен, но и в других элементах.

Если строительство затягивается или по другим причинам, чтобы конструкция сохраняла неподвижность, кирпичные элементы связывают друг с другом.

Разберёмся, в каких случаях это делают, возможные способы соединения и подробный технологический процесс создания такой постройки.

Содержание

  • 1 Когда может потребоваться?
  • 2 Что означает термин узлы и для чего они нужны?
    • 2.1 Как они формируются?
  • 3 Правила привязки несущих перегородок из кирпича к осям
  • 4 Как привязать к существующим стенам из кирпича?
  • 5 Материалы и инструменты
  • 6 Пошаговый порядок действий по связыванию
    • 6. 1 Без утеплителя
    • 6.2 С утеплителем
  • 7 Сложности в соединении
  • 8 Возможные ошибки
  • 9 Заключение

Когда может потребоваться?

Привязка кирпичных стен используется в следующих случаях:

  • Для создания примыкающей кирпичной перегородки. К имеющейся несущей стене присоединяется межкомнатная перегородка внутри здания. Ещё возможные варианты: соединение стен производится на внешней стороне для формирования балкона, террасы, крыльца.
  • Соединение облицовочного кирпича и несущей стены. Создают такую конструкцию сразу, если позволяет бюджет, либо чуть позже, для соединения есть несколько способов. Суть процесса: облицовочный кирпич дополнительным слоем ложится поверх чернового, из которого состоит готовая постройка.

Что означает термин узлы и для чего они нужны?

Узлы кирпичных стен – это места соединения конструктивных элементов постройки отличающихся по принимаемым и передаваемым на основание нагрузкам.

Если стены сопряжены правильно, нагрузка на здание передаётся равномерно, сохраняется целостность стен при эксплуатации. Это чрезвычайно ответственная конструктивная часть строения, где производится перераспределение сил на строительные элементы.

Как они формируются?

Узловые соединения кирпичных конструкций – это жесткое соединение элементов между собой кирпичами, угол формируется с помощью специального типа кладки. Например, перегородка выстраивается одновременно с несущей стеной, будто бы «вырастает» из неё.

Разберем как сделать примыкание стены в 1 кирпича к стене в 1,5 кирпича, пошаговая инструкция:

  1. Выкладывается раствор толщиной 8 мм, и кирпич очерёдностью: 2 целых тычком на внешнюю сторону, 2 ¾ кирпича. Тычки должны образовывать внешнюю грань.
  2. 2 кирпича устанавливают тычками к тем, что ¾ по величине.
  3. 2 кирпича укладывают ложком к парам полноразмерных. Часть первого ряда основной стены готова.
  4. Добавляем 2 полноразмерных к примыкающему ряду, где установлены кирпичи ¾.
  5. Все швы тщательно промазывают раствором.
  6. Делаем второй ряд. Тонкий слой раствора 8 мм, на ½ первого кирпича и ½ второго, ложком на лицевую сторону кладётся второй ряд, далее поочередно.
  7. Далее тычками полноразмерные кирпичи укладываются тычками на внутреннюю сторону основной стены.
  8. На примыкающую стену полноразмерный кирпич укладывают поперёк предыдущего ряда. Все швы хорошо забиваются, размер до 1 см.
  9. Далее порядовка повторяется согласно схеме.

Схема и инструкция в видео:

Узлы можно формировать в любой порядовке, технология будет немного отличаться. Кирпич изменяется в размерах в зависимости от температуры в атмосфере. На его физические свойства влияет также влажность, времена года, стена способна двигаться на 2-3 см в обе стороны.

При создании гибких узлов кирпичных стен надо учитывать физические свойства материала, чтобы избежать появления трещин и разрушения.

Правила привязки несущих перегородок из кирпича к осям

Координатная ось определяют расположение основных стен (к ним относят несущие и самонесущие), их выделяют в документации до начала работ. Второе название этих осей – разбивочные, их обозначают на строительной площадке, когда разбивают участок метками.

Метками, разбивкой территории занимаются профессиональные геодезисты. Они устанавливают реперы на штатных местах, после чего начинаются строительные работы (копка траншеи или ямы под фундамент и т.д.).

До старта работ по возведению строения собирается пакет документации. Среди прочих – проект производимых работ геодезистом, в который входит разбивка осей.

Его цель – вынос проектных решений с чертежей на территорию участка, закрепление в пространстве координатных точек посредством установки меток. Все обозначения должны сохраняться до окончания стройки, если какие-то из них случайно сбиваются – необходимо восстановить в прежнее состояние.

Координатные оси, согласно ЕМС (Единой модульной системе), должны находиться на расстоянии кратном показателю М. Он равен 100 мм и называется основным строительным модулем.

Создан, чтобы унифицировать строительные конструкции. Как вариант существует показатель 3М равный 300 мм, для удобства работы в крупномасштабном строительстве.

Привязка – это положение строительных конструкций относительно координатных осей. Линии боковых сторон перекрытий всегда совпадают с координатными осями. Соответственно привязка определяет расстояние, в пределах которого плиты перекрытий опираются на стены.

Привязка бывает:

  • Нулевая. Координатная ось на чертеже совпадает с линией внутренней плоскости стены.
  • Центральная. Геометрическая ось (линия, проходящая через середину толщины стены) совпадает с разбивочной.
  • Строительная. Для конструкций из кирпича смещается центр. Например, толщина стены 38 см, внутренняя грань привязывается к оси на расстоянии 13 см, к наружной грани на расстоянии 25 см.

Согласно правилам привязки основных строительных элементов (указаны в ГОСТ 28984-91) к координатным осям:

  • Внутренняя сторона несущих наружных стен смещается относительно разбивочной оси по направлению в глубину строения. Расстояние, на которое оно может сместиться равно ½ толщины несущей стены внутри здания. Как вариант: соразмерно модулю М или его половине.
  • Геометрическая ось несущих стен внутри строения совпадает с разбивочными осями. Правила для внутренних несущих стен не действуют, если они принадлежат к лестничной конструкции или содержат вентиляционные каналы. В этом случае допускаются отклонения.
  • Комбинация: плиты перекрытий, опирающиеся на кирпичные стены. Внутренние стороны двигаются на 13 см относительно продольной разбивочной оси.
  • Стены из кирпича 38 см и больше и продольные перекрытия (балки). Разбивочная ось проходит в 25 см от внутренней стороны стены.
  • Стены 38 см сопряжены с пилястрами 13 см. Расстояние между разбивочной осью и внутренней гранью – 13 см.
  • Правило нулевой привязки: если толщина кирпичной стены с пилястрами до 13 см, внутренняя грань совмещается с осью.

Для чего устанавливаются эти правила:

  • нагрузка на несущие конструктивные элементы должна быть равномерной, чтобы избежать перегруза и разрушения стен;
  • проведение осей координат помогает строителям и проектировщикам взаимодействовать друг с другом, воплощать идею постройки четко по намеченному плану;
  • несущие стены и перегородки создают единую симметричную композицию, возможно с добавлением креативных элементов, не влияющих на долговечность и прочность постройки.

Как привязать к существующим стенам из кирпича?

Есть несколько способов, чтобы привязать кирпичную кладку к уже готовой стене. Используют их для монтажа перегородок к несущим конструкциям, а также присоединения облицовки к черновой стене.

Основные правила:

  • Более легкая конструкция должна иметь под собой устойчивый фундамент, устанавливаться на полу или быть продолжением цоколя. При этом основание под готовой стеной и под новой не должны соединяться, поскольку возникнет разная усадка. Фундамент перегородки может состоять из другого материала, но должен находиться на одном уровне с фундаментом несущей стены.
  • Привязка должна минимально вредить существующей стене, иначе есть риск нарушить теплоизоляционные свойства.
  • Соблюдать технологию, чтобы не повредить готовую постройку, сохранить её от трещин.

Для привязки рекомендуется использовать кирпичи одинакового размера, чтобы порядовка совпадала и соединить материалы было проще.

Проводить процедуру нужно обязательно, так на перегородки оказывается давление с потолка и с боковых сторон в процессе отделочных работ. Привязка помогает избежать обрушения и деформации.

Материалы и инструменты

Для создания связей между кирпичными стенами можно использовать следующие материалы:

  • Стальные оцинкованные полосы. Преимущества: доступная цена, всегда в наличии. Недостатки: увеличивает теплопотери сквозь стены. С ними вместе применяют потолочный анкер 6-8 см.
  • Базальтовая связь. Плюсы: не пропускает холод, считается лучшим вариантом для подобных работ (имеется сертификат). Минусы: дорогой, продаётся только в специализированных магазинах.
  • Стеклопластиковая арматура. Плюсы: низкая цена, отсутствие коррозии, легко купить, армирование целыми хлыстами, не выпускает тепло, простота в использовании, надежность. Вместе с ней используют дюбели.

Для облицовки без использования утеплителя удобно использовать стальные полосы, для стен с утеплителем – стеклопластиковую арматуру или базальтовую связь. Ещё понадобится перфоратор и сверло соответствующее размерам используемых материалов.

Пошаговый порядок действий по связыванию

Оба способа представленных ниже могут работать как для привязки перегородки, так и для облицовочной кладки.

Без утеплителя

Пристраивать конструкцию необходимо в следующем порядке:

  1. Учитываем расстояние между черновой стеной и облицовочной. Если оно составляет более 5 см, лучше не экономить и использовать металлическую полосу (20-30 см длиной) целиком.

    Затраты материала зависят также от размера облицовочного кирпича. Если расстояние 1-2 см, то полосу разрезают на 2 одинаковые части. Загибают её г-образно, чтобы угол приходился на соединение стен, сторона с перфорацией должна ложиться на кирпич облицовки и занимать примерно половину.

  2. С помощью перфоратора создать отверстия глубиной примерно 6 см, подходящие под анкеры с шагом в 1,5 кирпича. Черновой кирпич не всегда имеет плотную текстуру. Необходимо, чтобы анкер плотно держался в отверстии. Если при высверливании кирпич осыпается – нужно новое отверстие рядом, чтобы впоследствии конструкцию не вырвало из него в процессе усадки стен.
  3. Вставить анкер в специальное отверстие на меньшей части загнутой металлической полосы. Установить элемент в перфорацию стены, и аккуратно вбить анкер до его раскрытия.
  4. После того, как все элементы займут своё место выложить раствор и продолжить кладку. Металлическая пластина должна остаться в шве, где она благодаря перфорации плотно привяжется и будет удерживать облицовочную стену.

С утеплителем

Второй вариант, если между стенами уложен утеплитель. Используем слеклопластиковую арматуру, разрезаем её на куски 25-30 см из расчета 6-7 см на монтаж внутри несущей стены, 10 см утеплитель, 1-2 см расстояние до облицовочной стены, и ¾ толщины облицовочного кирпича.

Этапы:

  1. Просверлить отверстия сквозь утеплитель и вглубь несущей стены на 6-7 см. Отверстия для арматуры рекомендуется делать как можно ближе по высоте к уровню ребра облицовочного кирпича. Штырь должен лежать на нем, а не висеть в воздухе.
  2. Вставить в отверстие арматуру с дюбелем на конце, вбить молотком.
  3. Повторить операцию через 1-2 кирпича.
  4. Класть новый ряд облицовки так, чтобы арматура оказалась внутри шва. Стеклопластик достаточно гибкий, при необходимости его можно немного подогнуть.

Повторяют крепление через 3-4 ряда.

Если работа начинается с облицовочного кирпича, а черновая кладка будет формироваться после, в швы облицовки можно заложить арматурную сетку 10*10 см кусками (размер отреза зависит от толщины кирпича и расстояния между стенами) через каждые 4 ряда. Даже если кирпич черновой и чистовой будут разных размеров, можно нагнать высоту с помощью швов (сделать их больше или меньше) и сетка ляжет ровно.

Обратный вариант, если сначала создают черновую кладку, а после покрывают облицовочным кирпичом, можно заранее в швы установить гибкие связи: стальные перфорированные полосы или тонкую арматуру. Если кирпичи облицовки и черновые будут разных размеров, связь можно подогнать под шов.

Использовать сетку при первоочередном создании черновой кладки не рекомендуется. Она плохо гнётся и, если швы не будут совпадать, на кирпич будет оказано сильное давление. Со временем стена облицовки даст трещины.

Сложности в соединении

Неопытных каменщиков волнуют вопросы порядовки и формирования красивых узлов кирпичных стен. Обучиться порядку действий можно по указанной инструкции и приложенному видео.

Для формирования надежных связей рекомендуется использовать только качественные материалы, в частности раствор должен надежно схватывать и держать элементы.

Если возникает проблема с фиксацией дюбеля или анкера – необходимо попробовать заменить деталь или просверлить новое отверстие.

Предпочтение рекомендуется отдавать гибким связям, форму которых можно менять, если порядовка не будет совпадать (в 99% случаев).

Возможные ошибки

На что обратить внимание:

  • Арматурную сетку для связи используют только если первой создают облицовку.
  • При соединении перегородки и готовой несущей стены, рекомендуется устанавливать гибкие связи. Нагрузка на эти элементы разная и со временем жёсткая связь нарушит целостность стен.
  • Несущую и несущую стены или перегородку с перегородкой рекомендуется соединять жёстко, для надежности.
  • Фундамент стен должен быть на одном уровне, плотная связь сохранялась даже при усадке, и общая картина не разрушалась.

Заключение

Чтобы соединить кирпичные стены безопасно и надолго потребуется создать грамотный проект, в котором будет учтён ландшафт участка и разработаны координатные оси.

Перегородки и облицовочный кирпич можно устанавливать, как в процессе строительства, так и после его завершения. Предпочтительно применять гибкие связи между элементами, они безопаснее. Главное, правильно рассчитать нагрузку и использовать качественные материалы.

Как крепить кирпичные перегородки к потолку, к стене и полу: советы, рекомендации

Устройство перегородок из кирпича
Крепление к потолку и к стене
Крепление к полу
Использование крепежных элементов
Облицовка кирпичом

Перегородка — это конструкция, позволяющая разделить большую комнату на два отдельных помещения. Если соорудить ее из кирпича, то она получится прочной и устойчивой. Но добиться этого можно только в том случае, если знать, как крепить кирпичные перегородки.

Устройство перегородок из кирпича

Такого рода конструкции использовались 100 лет назад и не утратили своей актуальности сегодня. От других строительных материалов кирпич отличается высокой звуко- и теплоизоляцией. Если соблюдать технологию возведения перегородки, то цена строительства будет невысокой. При этом конструкция получится прочной и будет стоять далеко не один десяток лет.

Что касается недостатков, то кирпичные перегородки достаточно много весят. Поэтому они не могут использоваться повсеместно. Также вам придется заниматься не только кладкой, но и оштукатуриванием стены.

Крепление к потолку и к стене

Так как перегородка из кирпича не является несущей, то между ней и потолком должен быть компенсационный шов. Его толщина должна составлять около 2 см. Что делать с пустым пространством? Оно заполняется боем кирпича, войлоком и все это замазывается штукатуркой. Чтобы обеспечить устойчивость перегородки, ее можно прикрепить к потолку при помощи металлических уголков совместно с анкерными болтами или дюбелями.

Для соединения кладки со стеной можно использовать:

  • стальной профиль;
  • металлические уголки;
  • арматуру.

При использовании стальных прутьев один конец размещается в шве кирпичной перегородки, а другой закрепляется в несущей стене.

Крепление к полу

Прежде всего, участок, куда будет устанавливаться перегородка нужно тщательно очистить от пыли, мусора и всевозможных кусков бетона, кирпича. Убедитесь, что покрытие достаточно прочное, чтобы выдержать вес кладки. Ведь м2 перегородки будет весить около 290 кг. Поэтому в качестве основания должен выступать фундамент или перекрытие из железобетона.

Кирпичная перегородка устанавливается перпендикулярно. Что касается выбора стройматериала, то в помещениях с высокой влажностью рекомендуется использовать полнотелый кирпич, а в сухих — пустотелый.

Чтобы прикрепить кирпичную перегородку к полу, можно воспользоваться обычным раствором. Но если в качестве покрытия используется дерево, то лучше поставить закладные. После этого осуществляется крепление непосредственно в шов. Надежность можно повысить при помощи металлических профилей. Они соединяются с покрытием при помощи дюбелей.

Использование крепежных элементов

Фиксация кирпичной перегородки выполняется при помощи анкеров. Такие крепежные элементы специально предназначены для данного вида работ. Они отличаются по конструкции, размерам и техническим характеристикам.

Существуют следующие разновидности болтов:

  • забивные;
  • клиновые;
  • двухраспорные;
  • MSA;
  • химические.
  • Самым простым способом крепления перегородки является использование забивных анкерных болтов. Они подходят для работы с полнотелым кирпичом. Перед монтажом в кладке нужно просверлить отверстие. После этого вставляется распорный элемент, обеспечивающий прочную фиксацию. После этого можно вкручивать резьбовую деталь.

    Клиновые болты отличаются от аналогов тем, что во время их установки они закрепляются при помощи расширяющегося элемента. Как правило, такие изделия дополняются винтами с утопленными головками.

    Двухраспорные крепежи являются более надежным аналогом клиновых. Они разжимаются не в одном месте, а сразу в двух. Благодаря этому может быть закреплена перегородка даже из пустотелого кирпича.

    MSA болты оснащаются гильзой из латуни. Боковая поверхность такого рода анкеров разрезана на отдельные лепестки, которые будут расширятся во время монтажа. При этом для максимального расширения внутреннее отверстие выполняется в форме конуса.

    Неплохим выбором будет крепить кирпичную перегородку при помощи химически анкеров. Принцип их действия элементарен. Вам нужно лишь высверлить в бетоне или кладке отверстие, очистить и заполнить его специальным клеем. После этого можно вставлять болт. Состав заполнит все щели пористого стройматериала и надежно закрепит перегородку.

    Выбирать ту или иную разновидность анкеров нужно в зависимости от вашего бюджета, вида кирпича, а также степени жесткости, которой вы хотите добиться. Но лучшим выбором будут MSA, двухраспорные и химические болты. Если нужно сэкономить, то отдавайте предпочтение клиновым.

    Облицовка кирпичом

    Если вы столкнулись с необходимостью возведения облицовки, а не перегородки, то вам нужно знать два основных правила.

    Во-первых, ставить такую стену нужно только на фундамент. Если площади недостаточно, то его нужно увеличить и скрепить со старым основанием при помощи анкеров.

    Во-вторых, для крепления облицовки лучше использовать стальные уголки. Закреплять их нужно при помощи анкерных болтов.

    Соблюдая приведенные выше правила, вы добьетесь того, что кирпичная перегородка или облицовка прослужит вам не один десяток лет. При этом ваш дом будет выглядеть достойно и действительно привлекательно.

    Кирпичный ремонт за 6 шагов

    Даже самая красивая кирпичная кладка представляет собой груду щебня без слоя раствора, который герметизирует и скрепляет ее.

    Что такое строительный раствор?

    Когда раствор начинает трескаться, отступать и выпадать из швов, пора выдолбить старый материал и затереть новый. Этот процесс называется повторным наведением. Это простая работа, но ее нужно выполнять с осторожностью, используя правильные инструменты и правильные материалы, чтобы не повредить кирпич и навсегда нарушить целостность и внешний вид стены. Для меня это означает использование ручных инструментов и известковых растворов, подобных тем, которыми пользовались каменщики 100 лет назад.

    Можете ли вы растворить старый раствор?

    Если вашему кирпичу 50 лет или меньше, вы, вероятно, можете безопасно перетачивать его с помощью современного раствора на основе портландцемента (хотя парень, делающий следующую переточку, которому придется его шлифовать, может проклясть ваше решение) . Но если ваш дом был построен до Второй мировой войны, раствор, скорее всего, представляет собой смесь известковой замазки и песка, и вы должны постараться подобрать его. В противном случае со временем, когда мягкий старый кирпич набухнет и сожмется в твердом растворе, связь между ними разорвется, влага попадет в стену, и кирпичные поверхности начнут отслаиваться. Традиционный известковый раствор действует как подушка, изгибаясь при движении кирпича, позволяя влаге легко мигрировать из стены.

    Фото Антониса Ахиллеоса

    Мастер-реставратор может проанализировать старый раствор и приготовить совместимую смесь, или вы можете отправить образцы раствора в такие компании, как U. S. Heritage, и получить индивидуальную смесь с тем же цветом и характеристиками. Вы можете выбирать между гидравлической известью, которая поставляется в мешках и затвердевает при взаимодействии с водой, как портландцемент, и раствором известковой замазки, который поставляется в ведрах и медленно затвердевает, реагируя с углекислым газом в воздухе.

    Как лепить кирпичи за 6 шагов

    Детали проекта

    Навыки

    1 из 5
    Легкий
    Если старый раствор на известковой основе; сложно, если старый раствор на цементной основе.

    Стоимость

    22 доллара США за достаточное количество известкового раствора для переточки 75 квадратных футов

    Расчетное время

    2 дня

    Шаг 1

    Разгребите стыки кровати

    Фото Эллисон Диннер

    Очистите горизонтальные швы на глубину не менее ¾ дюйма. (Швы шире ½ дюйма должны быть глубже: в 2½ раза больше ширины шва. ) Резьбовая пила с твердосплавным наконечником хорошо работает на этих «масляных швах» шириной ¼ дюйма. (Для более широких соединений используйте холодное зубило и инженерный молоток.) ​​Избегайте электрических угловых шлифовальных машин. Если вы не обучены их использовать, они почти гарантированно врежутся в кирпич и изуродуют его.

    Шаг 2

    Очистка шарниров головки блока цилиндров

    Фото Эллисон Диннер

    После удаления трех-четырех слоев раствора для швов постели раскопайте вертикальные швы. Будьте осторожны, чтобы не задеть края кирпичей сверху или снизу. Здесь старый раствор выбивается, постукивая молотком по малярному инструменту 5-в-1.

    Этап 3

    Промыть стену

    Фото Allison Dinner

    Удалите весь крошащийся мусор щеткой с жесткой щетиной, затем проверьте, входит ли лезвие шпателя в шов. Если лезвие слишком широкое, отшлифуйте его абразивным кругом. Сбрызгивайте стену водой до тех пор, пока кирпич не станет полностью влажным и не начнет капать; это критический шаг, потому что сухие материалы будут высасывать влагу из нового раствора и препятствовать его правильному отверждению. Подождите до следующего дня, прежде чем заполнять швы.

    Шаг 4

    Смешайте раствор

    Фото Эллисон Диннер

    Снова увлажните кирпич. Затем, следуя указаниям на пакете, добавляйте воду в сухую смесь, пока она не достигнет консистенции арахисового масла и не прилипнет к перевернутому шпателю. Подождите, пока на смеси не образуется водяная пленка, около 15 минут. Снова перемешайте воду. Раствор теперь готов к использованию и остается работоспособным в течение 8 часов. Если за это время он станет слишком сухим, вы можете время от времени «закаливать» его, добавляя воду.

    Шаг 5

    Заполните швы

    Фото Эллисон Диннер

    Зачерпните ложку раствора на шпатель или лопатку для кирпича, придержите его даже со стыковым швом и надавите на изнаночную сторону стыка кельмой, направленной к изгибу. Устраните пустоты несколькими проходами кромки шпателя, затем добавьте больше раствора, пока шов не будет заполнен. После того, как вы закончите три или четыре ряда постельных швов, вернитесь и заполните головные швы. Наконец, разровняйте и уплотните весь раствор плоской поверхностью мастерка и соскребите излишки раствора с кирпича.

    Шаг 6

    Почистите стену

    Фото Эллисон Диннер

    Когда раствор затвердеет на ощупь, проведите по нему кистью по диагонали, чтобы удалить крошки засохшего раствора. (Чисткой по линии швов можно удалить свежий раствор.) Затем осторожно губкой удалите остатки раствора с лицевой стороны кирпича. В течение следующих трех дней используйте брезент, чтобы защитить мягкие швы от солнца, ветра или сильного дождя, и ежедневно обрызгивайте стену, чтобы кирпич и раствор оставались влажными.


    Инструменты, которые вам понадобятся

    Инструменты и материалы

    • Резцовочная пила с твердосплавным наконечником

    • Холодное долото

    • Молот инженера

    • Инструмент для рисования 5-в-1

    • Щетка с жесткой щетиной

    • Шпатель

    • Дрель/винтоверт

    • Насадки для абразивных кругов

    • Садовый шланг с насадкой

    • Мастерок для кирпича

    • брезент

    Как отремонтировать разрушающуюся кирпичную стену | Домой Руководства

    Автор: Элизабет Перри Обновлено 31 августа 2021 г.

    Кирпичная кладка может придать дому или саду красивый и величественный вид, и она может служить годами, но иногда требует ремонта и обслуживания. Чтобы отремонтировать кирпичные стены, обратитесь к поврежденному раствору. Это также может быть превентивной мерой для ограничения дальнейшего износа кирпичной стены.

    Ремонт разрушающихся кирпичных стен

    Кирпичная стена может разрушаться по ряду причин. В некоторых климатических условиях кирпичная кладка, которая пропитывается дождевой водой или снегом, а затем замерзает и оттаивает, может вызвать структурные проблемы, отмечает Old House Online. Real Homes также описывает износ кирпичной кладки, который происходит из-за перемещения конструкций и смещения кирпичей, а также проблемы, возникающие из-за применения неподходящих герметиков и красок. Важно внимательно следить за своими кирпичными стенами с течением времени на предмет признаков износа и ремонтировать кирпичные стены по мере необходимости.

    Если вы заметили существенные структурные проблемы, в том числе наклон, трещины или дыры, вам может потребоваться более интенсивный ремонт кирпичной стены, возможно, с помощью профессионала. Отслаивающийся кирпич — кирпич, который крошится или отслаивается — может быть признаком повреждения влагой. Домовладельцы могут заменить отколовшийся кирпич по мере необходимости, но рекомендуется также проверить наличие более глубоких структурных проблем, связанных с возможным повреждением водой.

    Чтобы устранить отслоившийся или потрескавшийся раствор между кирпичами и продлить срок службы стены, домовладельцы могут заменить старый раствор новым раствором. Этот процесс известен как переточка. Раствор лучше всего схватывается при умеренных температурах (от 50 до 80 градусов, по словам Боба Вила), поэтому время меняется на более прохладные месяцы.

    Как восстановить кирпичную стену

    1. 1.

      Удалите старый раствор

      Наденьте защитное снаряжение, чтобы предотвратить попадание пыли и частиц в глаза и предотвратить другие травмы. Во-первых, удалите старый раствор со швов постели (горизонтальные швы) и головных швов (вертикальные швы). Этот Старый Дом рекомендует удалить швы кровати на глубину не менее 3/4 дюйма. Варианты инструментов для удаления старого раствора включают пилу с твердосплавным наконечником или холодное зубило, малярный инструмент 5-в-1 или плоское универсальное долото вместе с молотком или инженерным молотком. Выберите инструменты, с которыми вам удобно работать, и те, которые хорошо подойдут для ремонта конкретных швов на вашей стене.

    2. 2. Очистите и намочите кирпичную стену

      Удалите мусор, почистив стену щеткой с жесткой щетиной. По словам Family Handyman, вы также можете использовать венчик или сжатый воздух, чтобы очистить стыки. Тщательно смочите стену распылителем из садового шланга и оставьте на ночь. Смачивание стены гарантирует, что стена будет влажной, когда вы будете добавлять новый раствор, что важно, потому что полностью сухая стена высушит новый раствор и не позволит ему правильно схватиться.

    3. 3. Смочите стену и замешайте раствор

      Снова слегка смочите кирпичную стену перед заполнением швов новым раствором. Смешайте новый раствор в соответствии с инструкцией к продукту, постепенно добавляя воду и перемешивая кельмой. Вы ищете относительно густую консистенцию, чтобы раствор прилипал к кельме, которую держат вверх ногами. Оставьте раствор на 10-15 минут, а затем снова перемешайте. Если ваш раствор слишком сильно высыхает и становится рассыпчатым, приготовьте новую партию. Лучшие продукты для ремонта раствора для вашей стены будут зависеть от ее характеристик.

    4. 4. Добавить новый раствор

      Зачерпните немного раствора на шпатель для кирпича, поднесите его близко к стыку основания и протолкните раствор в шов остроконечным шпателем. Сделайте это за несколько проходов, чтобы убедиться, что пустота полностью заполнена. После заполнения стыковых швов заполните головные швы по той же методике, но с использованием меньшего количества раствора. Разгладьте и уплотните швы плоской частью шпателя и соскоблите излишки. Избегайте попадания раствора на сами кирпичи при ремонте кирпичных стен.

    5. 5. Почистите и обработайте зашпаклеванную стену

      Когда раствор затвердеет, проведите по диагонали поперек стены щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки раствора. Остатки раствора на кирпичах можно аккуратно удалить влажной губкой. При необходимости накройте новые швы брезентом, чтобы защитить их от ветра, солнца или сильного дождя. Слегка повторно увлажняйте стену распылителем из садового шланга один или два раза в день в течение трех-четырех дней, чтобы новый раствор медленно высыхал и не трескался.

      Вещи, которые вам понадобятся
      • Сжатый воздух (необязательно)

      • Свежий раствор

      • Протектор GEAN

      • COLD Chisel, 5-в-дюймовый инструмент Painster’s UTILITIO молоток или инженерный молоток

      • Пила для затирки швов с твердосплавным наконечником (дополнительно)

      • Щетка с жесткой щетиной или метелка-венчик

      • Распылитель для садового шланга

      • Brick trowel

      • Pointing trowel

      • Soft-bristled brush

      • Sponge

      • Tarp (if needed)

    References

    • Old House Онлайн: Ремонт структурной кирпичной кладки
    • Реальные дома: Как восстановить старую кирпичную кладку
    • Этот старый дом: Как восстановить раствор в кирпичной стене
    • Семейный мастер: Ремонт швов с помощью строительного раствора
    • Боб Вила: Как восстановить кирпичные стены

    Предупреждения

    • Не используйте электроинструменты для шлифовки швов, если вы не знаете, как правильно ими пользоваться.

    Инструмент для измерения диаметра: Измерительный инструмент | АО «ПО «Диапазон»

    Измерительный инструмент для всего, что требует измерений



    Выберите страну



    Выберите регион



    Выберите город

    Поговорку «Семь раз отмерь — один раз отрежь», наверное, вспоминают чаще других. И вместе с ней из глубин памяти всплывает деревянная линейка, ножницы, испорченный лист бумаги и детское горе. А вот у тех, кто занимается составлением коммерческих предложений и монтажом, эта пословица ассоциируется с упущенной прибылью и испорченными материалами. Как избавиться от неприятных ассоциаций? Выход один — в правильном использовании надлежащим образом подобранного измерительного инструмента.

    Количество Цена
    1 — 9

    14,28 $

    В этом материале мы рассмотрим измерительные инструменты и приборы, как классические, так и новомодные. Новые технологии помогают проводить измерения не только точнее, но и быстрее. В качестве примера таких технологий можно привести электронные шкалы, лазерные указатели, ультразвуковые измерители расстояния. Так, использование электронных шкал вместо механических позволяет существенно расширить набор функций измерительного инструмента за счет встроенных вычислительных возможностей и избавиться от необходимости применения калькулятора. Среди самых важных функций — измерения относительно заданной базы, усреднение результата, вычисление площадей и объемов.

    Чаще всего приходится проводить линейные измерения объектов. Классическими инструментами для таких измерений являются рулетка, линейка, штангенциркуль, микрометр и калибр.

    Микрометр и штангенциркуль в области монтажа и обслуживания телекоммуникаций применяются редко. Микрометр может использоваться для измерения сечений проводников, а штангенциркуль — для разметки во время слесарных работ (например, при изготовлении крепежных и монтажных отверстий). Изменились эти инструменты не сильно, но возможность цифрового отсчета появилась и у них. Столь же редко, в основном для определения зазоров при ремонте оргтехники, применяются плоские калибры.

    Наибольшей популярностью при измерении протяженных объектов и разметке помещений пользуется рулетка. Пожалуй, она является наиболее часто используемым измерительным инструментом. Приобретая рулетку, первое, на что следует обратить внимание, — это качество полотна. У хороших рулеток полотно изготовлено из гибкой стальной ленты (чем она шире, тем лучше), но за счет поперечного профиля его можно даже на весу выдвинуть из корпуса рулетки и использовать для измерений прямой отрезок длиной до трех метров. Упор в нулевой отметке полотна должен двигаться для обеспечения правильного измерения охватываемого и охватывающего размеров. С целью максимального удобства определения внутренних размеров корпус рулетки обычно делают калиброванным, а результат получают, сложив отсчет по выдвинутому полотну с длиной корпуса.

    Если измерения выполняются в основном в вертикальной плоскости, то удобнее применять измерительную штангу (телескопическую линейку). Штанга имеет губки для измерения охватываемого и охватывающего размеров, а также встроенный уровень для вертикального позиционирования.

    Для измерения больших длин на поверхности пола или грунта применяется мерное колесо. С его помощью, например, очень удобно измерять протяженность кабельных трасс на улице или размечать место до повреждения кабеля по данным измерений рефлектометра.

    Еще один, к сожалению, незаслуженно забытый инструмент может очень помочь при наличии выполненных в масштабе строительных чертежей или планов объекта. Какую бы причудливую конфигурацию ни имела трасса кабельной линии, ее длину, если она обозначена на чертежах, всегда можно измерить с помощью курвиметра. А значит, курвиметр пригодится при оценке стоимости монтажа кабельных систем по плану помещения.

    Другое дело, если плана нет, а заказчик хочет, чтобы, окинув взглядом его офис, переполненный людьми и загроможденный мебелью, вы немедленно ответили на вопрос о стоимости предполагаемых монтажных работ, и как можно точнее. В такой ситуации всегда существует риск: если назвать небольшую цифру, то потом увеличить цену будет сложно, если же назвать завышенную сумму, то заказчик может уйти к конкурентам. Проблема решается с помощью ультразвукового или инфракрасного термометра. Эти приборы позволяют за пару минут получить значения всех трех измерений помещения и, если нужно, вычислить его площадь и объем. Измеритель достаточно приставить к стене, направить его в сторону другой стены и нажать на кнопку — и вы узнаете расстояние между ними.

    Однако использование измерителей требует определенных навыков и внимательности: в случае сложной формы помещения или наличия в нем колонн можно легко ошибиться. Во избежание ошибки предпочтительнее использовать измерители с лазерным указателем. Чтобы снизить риск ошибки, измерения следует повторить несколько раз в разных точках. Полную же гарантию точного отсчета дает применение прибора с мишенью, устанавливаемой напротив измерителя. Поскольку мишень опознается прибором, то ошибки быть не может. Но и у этого устройства имеется недостаток — для выполнения измерений требуется участие двух человек.

    Несколько иной набор инструментов необходим при разметке помещения во время монтажа кабельных каналов. К уже упомянутым рулетке и штанге следует добавить уровень, красящую нить для отбивки трассы, лазерный маяк (если у вас есть на него средства) и детектор неоднородностей.

    Хорошо известный пузырьковый уровень тоже не отстает от общей тенденции. Очень удобны модели со встроенным лазерным указателем — они позволяют без труда разметить вертикальную или горизонтальную линию, углы по 45°. Полученную таким способом или посредством измерений линию наносят на размечаемую поверхность маркером или с помощью красящей нити. Последний способ (отбивка) гораздо удобнее, так как он позволяет нанести ровную линию за несколько секунд — нить фиксируется по краям, натягивается и отпускается.

    Лазерный маяк еще более упрощает работу — он устанавливается на одной из стен или на треноге посреди комнаты и выравнивается в горизонтальной плоскости. Причем выравнивание может выполняться вручную или автоматически. С помощью проходящего через развертывающее устройство лазерного луча маяк может рисовать горизонтали и вертикали по всему периметру комнаты.

    После разметки трассу для монтажа кабельных каналов необходимо проверить с помощью детекторов на предмет наличия силовой проводки, арматуры или других неоднородностей в местах, выбранных для сверления крепежных отверстий, и оценить глубину их залегания. Применяемые для этих целей приборы позволяют также выявить места расположения элементов каркаса в стенах из гипсокартона.

    Иногда при обслуживании телекоммуникационных систем инженерам требуется измерить температуру. Во-первых, это бывает необходимо для поиска вышедших из строя компонентов, во-вторых, — для определения температурных режимов оборудования. Последняя возможность оказывается полезна для проверки качества принудительной вентиляции в шкафах с телекоммуникационным оборудованием. После установки оборудования замеры необходимо произвести в нескольких точках на верхних крышках всех устройств.

    Измерение температуры может проводиться контактным (с установкой датчика на измеряемую поверхность) и бесконтактным (посредством измерения интенсивности инфракрасного излучения) способами. При бесконтактном измерении температуры предназначенные для этого приборы могут выдавать численное значение (ИК-термометры) или показывать тепловую картину (тепловизоры).

    Бесконтактное измерение температуры используется также электриками для оценки качества контакта на шинах находящихся под напряжением силовых щитов. Чем хуже контакт, тем выше его сопротивление, тем больше падение напряжения, тем сильнее он греется. Знание тепловой картины распределительного щита позволяет немедленно установить места, где плохо закреплен ввод или применяется провод не того сечения.

    Для оценки качества работы систем охлаждения оборудования, вентиляции и кондиционирования требуется не только термометр, но и измеритель скорости воздушного потока (анемометр). Иногда они имеют встроенную функцию измерения температуры воздушного потока.

    Кроме рассмотренных выше существует широкая гамма редко используемых приборов для измерения других, не менее важных для оценки качества среды обитания человека и функционирования оборудования параметров (влажности, освещенности, уровня шума и т. п.).

    Линейки ЛИОД для измерения диаметров

    8-812-309-89-91

    Обратный звонок

    Ваш регион:
    Москва

    Изменить



    Товаров в корзине нет.


    Линейки охватывающие ЛИОД (циркометры) для измерений наружных диаметров от 20-300 до 20-3600 мм с травлёными делениями

    Диапазон измерения диаметров от 20-300 мм до 20-3600 мм
    мм деления на линейке выполнены методом травления, цена деления 0,1 мм, риски делений и цифры светлые на темном травленном фоне линейки

    Линейки охватывающие (циркометры) ЛИОД для измерения наружных диаметров от 20-300 до 3100-3500 мм с травлёными делениями из пружинной стали

    Диапазон измерения диаметров от 20-300 мм до 3100-3500 мм
    мм деления на линейке выполнены методом травления, цена деления 0,1 мм, материал — пружинная сталь

    Линейки охватывающие (циркометры) ЛИОД для измерения наружных диаметров от 20-300 до 3100-3500 мм с травлёными делениями из нержавейки

    Диапазон измерения диаметров от 20-300 мм до 3100-3500 мм
    мм деления на линейке выполнены методом травления, цена деления 0,1 мм, материал — нержавеющая сталь

    Линейки охватывающие (циркометры) ЛИОД для измерения наружных диаметров от 20-300 до 3100-3500 мм с делениями лазерной гравировкой из пружинной стали

    Диапазон измерения диаметров от 20-300 мм до 3100-3500 мм
    мм деления на линейке выполнены методом лазерной гравировки, цена деления 0,1 мм, материал — пружинная сталь

    Линейки охватывающие (циркометры) ЛИОД для измерения наружных диаметров от 20-300 до 3100-3500 мм с делениями лазерной гравировкой из нержавеющей стали

    Диапазон измерения диаметров от 20-300 мм до 3100-3500 мм
    мм деления на линейке выполнены методом лазерной гравировки, цена деления 0,1 мм, материал — нержавеющая сталь

    Линейки охватывающие для измерения внутренних диаметров 300-700 мм

    Линейки охватывающие (циркометры) для измерения внутренних размеров 300-700 мм
    из нержавеющей стали, деления шкалы выполнены лазерной гравировкой

    Линейки охватывающие для измерения внутренних диаметров 700-1100 мм

    Линейки охватывающие (циркометры) для измерения внутренних размеров 700-1100
    из нержавеющей стали, деления шкалы выполнены лазерной гравировкой

    Линейки охватывающие для измерения внутренних диаметров 1100-1500 мм

    Линейки охватывающие (циркометры) для измерения внутренних размеров 1100-1500
    из нержавеющей стали, деления шкалы выполнены лазерной гравировкой

    Приспособление разжима линеек

    Приспособление разжима линеек для измерения внутренних диаметров цилиндров , труб и т. п.

    Выбор региона
    Заказ обратного звонка

    Ваше имя

    Телефон

    Спасибо за ваше обращение!
    Наш оператор свяжется с вами в течение 5 минут.

    Ok

    Заявка на покупку товара
    Заполните форму быстрого заказа, наши менеджеры скоро свяжутся с вами

    Ваше имя

    Я представитель юридического
    лица

    Спасибо за ваше обращение!
    Наш оператор в скором времени свяжется с вами.

    Ok

    Прецизионные измерительные инструменты для измерения валов и отверстий

    Эта страница подготовлена ​​для того, чтобы дать краткое представление об устройствах, которые можно использовать для измерения внутреннего диаметра отверстия и наружного диаметра вала.
    Штангенциркули (цифровые, циферблатные или нониусные), наружные/внутренние микрометры, нутромеры и штифтовые калибры часто используются для измерения и контроля диаметра в машиностроении.
    Выбор инструмента зависит от требований к точности и измеряемой функции.

    Штангенциркули: Инструмент, используемый для измерения внутреннего и внешнего расстояния (диаметра) и глубины элемента. Существуют различные модели, такие как цифровые, циферблатные и нониусные штангенциркули. Точность измерения штангенциркуля обычно колеблется в пределах +/- 0,001.
    дюйма до +/- 0,0015 дюйма (+/- 0,02 мм до +/- 0,04 мм). Эти значения зависят от качества штангенциркуля и длины измерения. Существуют различные варианты длины измерения, но обычно используется диапазон от 0 до 6 дюймов (0–150 мм).

    Микрометры: точное измерительное устройство для измерения размеров объекта. Он также известен как микрометрический винтовой калибр, поскольку внутри микрометра находится калиброванный винт. Основными типами являются наружные, внутренние и глубинные микрометры. Наружные микрометры применяют для измерения диаметра и толщины валов, проволоки, пластин. Нутромеры используются для измерения диаметра отверстий. Глубиномеры используются для измерения глубины отверстий, пазов, буртиков. Точность измерения микрометров находится в пределах +/- 0,00005
    дюйма до +/- 0,001 дюйма (от +/- 0,001 мм до +/- 0,02 мм). Значение точности зависит от типа микрометра, качества и диапазона измерения.

    Нутромер: инструмент для измерения диаметра цилиндров, труб и подшипников. Существуют различные типы нутромеров, которые можно классифицировать как циферблатные нутромеры и нутромеры с переносом. Переносные нутромеры состоят из телескопического калибра и малых калибров. В нутромеров переходного типа есть
    на инструменте нет шкалы. После измерения нутромером переносного типа расстояние между контактами калибра измеряют штангенциркулем или микрометром. В случае нутромера со шкалой измерение считывается со шкалы. Существуют различные варианты длины измерения.

    Pin Gauges: эти инструменты используются для проверки пределов размера
    отверстия. Штифтовые калибры представляют собой металлические заглушки с прецизионной механической обработкой, и существуют разные классы точности. Штифты могут быть штифтами с допуском «плюс» или «минус». Чаще всего используются «минусовые» калибровочные штифты. Измерение GO/NOGO должно выполняться с помощью штифтовых калибров для проверки верхнего и нижнего пределов
    дыра.

    Артикул:

    • Oberg.E, Jones.D.J., Holbrook L.H., Ryffel H.H., (2012). Справочник по машинам
      . 29-й выпуск. Индастриал Пресс Инк.
      , стр. 675 — 732

    Precision Non-contact Measurements — LaserLinc

    Outside Diameter

    Ovality & Eccentricity

    Thickness, Wall: Tube, Hose, Pipe

    Profile / Contour / Shape

    Обнаружение дефектов

    отклонение

    Положение края

    Высота

    Длина, короткие части

    Длина, длинные детали

    Толщина, пленка и лист

    Толщина, покрытие

    Положение

    . T.I.R.)

    Ширина и высота

    Радиус (частичной кривой)

    Объем

    Расстояние между элементами

    Внешний диаметр

    ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

    Трехосевой лазерный микрометр

    Трехосевой лазерный микрометр измеряет наружный диаметр детали с трех направлений. Три измерения компланарны и отделены друг от друга на 60 градусов. Также рассчитывается среднее значение трех измерений.

    Тройная ось обеспечивает лучшее измерение общего диаметра, более эффективное обнаружение дефектов и точное измерение овальности независимо от ориентации .

    Двухосевой лазерный микрометр

    Двухосевой лазерный микрометр измеряет наружный диаметр отдельной детали с двух направлений. Два измерения компланарны и перпендикулярны друг другу. Также рассчитываются среднее значение и разница между двумя измерениями.

    Двойная ось обеспечивает хороший средний диаметр, обнаружение дефектов и измерение овальности для многих экструдированных продуктов.

    Одноосный лазерный микрометр

    Одноосевые лазерные микрометры измеряют наружный диаметр отдельной детали.

    Одноосные модели отличаются гибкостью монтажа и низкой стоимостью.

    Четырехосевой лазерный микрометр

    Четырехосевой лазерный микрометр измеряет внешний диаметр детали в четырех направлениях. Это измерение достигается либо с помощью четырех одноосевых микрометров, установленных на общей поверхности для копланарного измерения, либо с помощью двух двухосевых лазерных микрометров, смещенных и повернутых на 45 градусов друг относительно друга. Обратите внимание, что при использовании двух двухосевых микрометров измерения одного микрометра не лежат в одной плоскости с измерениями другого.

    6-осевой лазерный микрометр

    Шестиосевой лазерный микрометр измеряет наружный диаметр детали в шести направлениях. Это измерение достигается с помощью двух трехосевых лазерных микрометров Triton, смещенных и повернутых на 30 градусов друг относительно друга. Обратите внимание, что измерения одного микрометра не лежат в одной плоскости с измерениями другого.

    Профиль

    Три или более камер, расположенных вокруг центральной зоны, обеспечивают обзор продукта на 360°. Профильная технология обеспечивает более полную проверку контура изделия, чем лазерный микрометр. Поэтому он менее подвержен отклонениям при измерении не идеально круглых продуктов.

    Особый случай: Прозрачный или полупрозрачный

    Прозрачный или полупрозрачный

    Измерение прозрачных или полупрозрачных материалов может быть сложной задачей, поскольку лазерный луч от микрометра может проходить через продукт и ложно обнаруживать дополнительные детали. Чтобы избежать этого, LaserLinc использует специальные процессоры и программное обеспечение для фильтрации и игнорирования любой ложной информации, возникающей в результате прохождения лазерного луча через измеряемый продукт. Специальное программное обеспечение поставляется бесплатно со всеми процессорами LaserLinc и включается по мере необходимости пользователем.

      

    Особый случай: многожильный

    многожильный

    LaserLinc использует специальное оборудование и программное обеспечение для идентификации каждой отдельной нити и создания отдельных измерений диаметра для каждой независимой нити. Система также определяет, когда прядей больше нет в зоне измерения, и когда это происходит, оборудование определяет, какие пряди отсутствуют, и продолжает измерять те, которые остались.

    Все одно-, двух- и трехосевые лазерные микрометры LaserLinc могут использоваться для измерения диаметра многожильного кабеля.

      

    Специальный случай: Ультразвуковой

    Ультразвуковой

    Для таких продуктов, как трубы и шланги большого диаметра, измерение наружного диаметра может быть рассчитано косвенно путем объединения измерений «первого отражения» датчиков и вычитание этих измерений из расстояния между датчиками.

    Овальность и эксцентриситет

    Овальность и эксцентриситет

    Трехосевой лазерный микрометр

    Трехосевой лазерный микрометр измеряет овальность и эксцентриситет изделий овальной формы независимо от их ориентации. Узнайте больше, посетив эту страницу.

    Примечание. В производстве проводов и кабелей под эксцентриситетом понимается положение сердечника относительно центра изделия. Здесь эксцентриситет относится к тому, насколько хорошо форма соответствует кругу.

    Двухосевой лазерный микрометр

    Двухосевой лазерный микрометр измеряет разницу между двумя измерениями наружного диаметра (по одному от каждой оси). Два измерения диаметра компланарны и перпендикулярны друг другу.

    Примечание. Ориентация продукта существенно влияет на точность этого измерения. Как показано, большая и малая оси продукта совпадают с осями измерения. В этом примере измерение овальности является точным. Если продукт повернуть на 45 градусов, измерения по обеим осям будут одинаковыми, что даст нулевую овальность, ошибка 100%!

    Решение: используйте трехосевой микрометр Triton™ для точного измерения овальности независимо от ориентации продукта

    Профиль

    Три или более камер, расположенных вокруг центральной зоны, обеспечивают обзор продукта на 360°. Подгонка к эллипсу набора точек, полученных с камер, дает несколько измерений: большая и малая оси, угол эллипса и позиционный центр. Профильная технология обеспечивает более полную проверку контура изделия, чем лазерный микрометр. Поэтому на него не влияет ориентация формы или неровности профиля формы.

    Особый случай: Off-line: однокоординатный лазерный микрометр

    Off-line: Одноосный лазерный микрометр

    Одноосное автономное измерение можно рассчитать с помощью системы BenchLinc™ с автоматически вращающимся нулевым патроном для вращения образца и получения разницы между максимальным и минимальным наружным диаметром.

    Особый случай: Ультразвуковой овальный

    Ультразвуковой овальный

    Для таких продуктов, как трубы и шланги большого диаметра, измерение наружного диаметра можно рассчитать косвенно путем объединения измерений «первого эха», сделанных противоположными датчиками, и вычитания этих измерений. измерения расстояния от преобразователя до преобразователя.

    Разница между наибольшим и наименьшим диаметрами, рассчитанными по противоположным парам преобразователей, представляет собой овальность.

    Толщина, Стенка: Труба, Шланг, Труба

    ТОЛЩИНА, СТЕНКА: ТРУБА, ШЛАНГ, ТРУБА
    Высокочастотная звуковая волна передается от преобразователя к измеряемому продукту. Когда звуковая волна ударяется о каждую поверхность, создается эхо. Звуковая волна ударяется о вторую поверхность всего через микросекунды или меньше после удара о первую поверхность.

    Время между двумя эхосигналами прямо пропорционально толщине продукта. Почти во всех приложениях несколько преобразователей располагаются либо под разными углами, либо в разных местах для измерения нескольких толщин.

    Свяжитесь с LaserLinc и поговорите с инженером по применению, чтобы помочь определить лучшие варианты сборки датчика для вашего приложения.

    Трубка, шланг, трубка:

     

    Композитный настил:

    Два датчика снизу, два сверху. Измерение толщины внешнего слоя. Вы можете видеть, что профиль имеет тонкую оболочку по всему периметру. С помощью ультразвука мы можем измерить толщину кожи.

    Ультразвуковой, многослойный

    Высокочастотная звуковая волна передается от датчика к измеряемому продукту. Эхо генерируется, когда звуковая волна достигает поверхности продукта, каждого интерфейса между внутренними слоями и, наконец, внутренней поверхности продукта.

    Время между последовательными эхосигналами прямо пропорционально толщине слоя. Почти во всех приложениях используется несколько датчиков, расположенных либо под разными углами, либо в разных местах, для измерения нескольких толщин.

    Свяжитесь с LaserLinc и поговорите с инженером по применению, чтобы помочь определить лучшие варианты сборки датчика для вашего приложения.

    Off-line: Одноосный лазерный микрометр

    Толщина материала рассчитывается как разница между положением верхней кромки изделия и верхней кромкой эталонной оправки.

    Для труб, шлангов и труб малого диаметра система BenchLinc™ ID-OD-Wall обеспечивает автоматическое вращение образца для измерения общей толщины стенки под разными углами.

    Профиль / Контур / Форма

    ПРОФИЛЬ / КОНТУР / ФОРМА

    Профиль

    Три или более лазерных датчика, расположенных вокруг центральной области продукта, обеспечивают профиль 360°. На каждом кадре с лазерных сенсоров получается набор из более чем тысячи точек, несколько тысяч с устройствами высокого разрешения. Различные алгоритмы применяются к интересующим областям для расчета таких измерений, как диаметр, радиус, угол, расстояние, длина, положение, высота и ширина.

    Особый случай: лазерные микрометры

    Экструзия Справочник: трехосевой, двухосный и одноосный лазерный микрометр

    профиль. В некоторых случаях лазерный микрометр можно поворачивать, чтобы можно было непосредственно измерить высоту, ширину или другой важный размер. В противном случае измерения дают эталонные значения, где дисперсия указывает на расширение или сжатие общего профиля.

    Дефектоскопия

    ДЕФЕКТОСКОПИЯ

    Трехосевой лазерный микрометр

    Трехосевой лазерный микрометр проверяет размер на отклонение или короткое замыкание. Использование трех осей увеличивает охват и уменьшает величину слепых зон.

    Двухосевой лазерный микрометр

    Двухосевой лазерный микрометр для проверки допустимых отклонений и кратковременных отклонений размеров. Измерение по двум осям позволяет обнаружить дефекты, даже если они не окружают изделие.

    Одноосный лазерный микрометр

    Одноосный лазерный микрометр проверяет допустимые или кратковременные отклонения размеров только в одном направлении. Если дефекты, которые необходимо уловить, всегда окружают круглый продукт, подойдет одноосевой микрометр.

    4-осевой лазерный микрометр

    Четырехосевое обнаружение недопустимых и кратковременных отклонений размеров осуществляется с помощью двух двухосевых микрометров, установленных лицом к лицу. Такой подход увеличивает охват и уменьшает слепые зоны.

    6-осевой лазерный микрометр

    Шестиосевое обнаружение недопустимых и кратковременных отклонений размеров выполняется с помощью двух трехосевых микрометров, установленных лицом к лицу, всего по шести осям контроля. Такой подход увеличивает охват и уменьшает слепые зоны.

    Профиль

    Три или более камер, расположенных вокруг центральной зоны, обеспечивают обзор продукта на 360°. Профиль постоянно проверяется на наличие недостатков. Технология LaserLinc Profile Vu предлагает полную проверку поверхности продукта, а не только несколько проверок. При использовании профильной технологии нет слепых зон, и, поскольку она не основана на тенях, можно обнаружить ямки и вогнутые деформации, которые невозможно обнаружить с помощью лазерного микрометра.

    Отклонение

    ОТКЛОНЕНИЕ

    Одноосный лазерный микрометр

    Одноосный лазерный микрометр измеряет общий диапазон пространства, занимаемого деталью в лазерном поле во времени. Это включает в себя самое высокое положение верхней части детали и самое низкое положение нижней части детали по мере ее перемещения по циклу. (Примечание: для получения значения измерения требуется программная фильтрация.)

    Положение края

    ПОЛОЖЕНИЕ КРАЯ

    Одноосный лазерный микрометр

    Одноосный лазерный микрометр измеряет положение края детали в лазерном поле. Когда деталь смещается или изменяется размер детали, измерение положения кромки отражает изменение.

    Одноосный лазерный микрометр

    Расстояние между двумя объектами можно измерять с помощью одноосного лазерного микрометра при условии, что его расположение позволяет расположить излучатель с одной стороны зазора, а приемник с другой. Лазерный свет должен пройти через зазор, чтобы получить точное измерение.

    Высота

    ВЫСОТА

    Одноосный лазерный микрометр

    Одноосный лазерный микрометр измеряет высоту детали относительно базовой поверхности.

    Поскольку бутылка опирается на опорную поверхность, ее высота рассчитывается на основе положения края, установленного верхней частью бутылки. По мере того, как положение края перемещается выше или ниже в поле измерения микрометра, измерение высоты увеличивается или уменьшается.

    Профиль

    Два датчика, один сверху и один снизу, создают облако точек данных, представляющих контур продукта. Алгоритмы обработки данных определяют высоту. Этот метод измерения является точным, даже если ориентация продукта изменяется.

    Длина, короткие детали

    ДЛИНА, КОРОТКИЕ ДЕТАЛИ

    Одноосный лазерный микрометр

    Металлический цилиндр (короткий):

    функционально такой же, как одноосный наружный диаметр). При таком подходе деталь может быть стационарной или движущейся, как на конвейерной системе.

    Длина, ДЛИННЫЕ ДЕТАЛИ

    ДЛИНА, ДЛИННЫЕ ДЕТАЛИ

    Одноосный лазерный микрометр

    Отрезок рельса для поездов:

    Один конец рельса упирается в упор, другой ломает плоскость одноосный манометр, установленный вертикально.

    Как и при измерении высоты, измерение длины достигается путем размещения одного конца детали на эталонной поверхности и использования лазерного микрометра для измерения другого конечного положения. Диапазон длин, которые можно измерить, почти бесконечен. Однако при любом заданном физическом положении микрометра диапазон измеряемых длин равен наибольшей емкости микрометра. Измерение других длин требует перемещения эталонной поверхности или микрометра.

    Толщина, пленка и лист

    ТОЛЩИНА, ПЛЕНКА И ЛИСТ

    Одноосевой лазерный микрометр

    Одноосевые лазерные микрометры измеряют толщину пленки или листа, определяя изменение количества лазерного излучения, проходящего сверху продукт, когда он проходит через ролик. Количество обнаруживаемого лазерного излучения обратно пропорционально толщине листа.

    Ультразвуковой

    Прозрачный пластиковый лист:

    Ультразвуковой преобразователь, помещенный под лист, с соединителем (обычно водяным) между лицевой стороной преобразователя и нижней стороной листа измеряет толщину листа или пленки.

    Толщина, покрытие

    ТОЛЩИНА, ПОКРЫТИЕ

    Трехосевой лазерный микрометр

    Лазерный микрометр

    Среднее значение толщины покрытия можно измерить перед нанесением покрытия. Измерение диаметра в каждом месте может быть выполнено с использованием одно-, двух- или трехосевых лазерных микрометров. Трехосевой метод обеспечивает наилучшее измерение среднего диаметра и более точную среднюю толщину покрытия, чем двух- или одноосевые лазерные микрометры.

    Это измерение может быть выполнено в процессе в определенных приложениях, например, с изолированным проводом. Фактически, в этом приложении использование измерения диаметра в процессе до и после изоляции провода в сочетании с ультразвуковым датчиком толщины стенки UltraGauge обеспечивает наиболее точное и надежное решение для измерения.

    Автономный режим: Трехосевой лазерный микрометр

    Среднюю толщину покрытия можно измерить путем расчета разницы в диаметре изделия до и после нанесения покрытия. Использование трехосевого лазерного микрометра обеспечивает наилучшее измерение среднего диаметра и более точную среднюю толщину покрытия, чем использование двуосных или одноосевых лазерных микрометров.

    При нанесении покрытия погружением диаметр детали измеряется до операции покрытия, а затем после нее.

    Двухосевой лазерный микрометр

    Автономный режим: Двухосевой лазерный микрометр

    Среднюю толщину покрытия можно измерить путем расчета разницы в диаметре изделия до и после нанесения покрытия. Двухосевой лазерный микрометр обеспечивает хорошее измерение среднего диаметра для многих применений по удобной цене.

    Положение

    ПОЛОЖЕНИЕ

    Трехосевой лазерный микрометр

    Трехосный лазерный микрометр измеряет положение центра детали относительно центра лазерного поля в каждом из трех пересекающихся копланарных лазерных полей . Лазерные поля разнесены на 60 градусов друг от друга.

    Двухосевой лазерный микрометр

    Двухосевой лазерный микрометр измеряет положение центра детали относительно центра лазерного поля в каждом из двух пересекающихся, ортогональных, копланарных лазерных полей.

    Одноосный лазерный микрометр

    Одноосный лазерный микрометр измеряет положение центра детали относительно центра лазерного поля.

    Прямолинейность

    ПРЯМОЛИЧНОСТЬ

    Двухосевой лазерный микрометр

    Двухосевой лазерный микрометр измеряет прямолинейность детали путем проверки ее положения тремя отдельными двухосевыми лазерными микрометрами. Положение детали в первом и последнем микрометрах устанавливает виртуальную прямую линию или точку отсчета, проходящую через центр изделия. Микрометр посередине измеряет отклонение детали от этой прямой. Все три микрометра также могут одновременно измерять диаметр.

    В качестве альтернативы измерение может быть выполнено путем непрерывного контроля положения продукта по длине детали с использованием системы LaserLinc Metron или аналогичной автоматизированной системы контроля.

    Трехосевой лазерный микрометр

    Трехосевой лазерный микрометр обеспечивает превосходную точность измерения диаметра. В сочетании с аппаратной интеграцией LaserLinc датчика длины (энкодера) можно точно рассчитать изменение диаметра детали на заданной длине. Конусность можно измерять по каждой оси независимо или по изменению среднего диаметра.

    Двухосевой лазерный микрометр

    Двухосевой лазерный микрометр обеспечивает превосходную точность измерения диаметра. С двумя осями измерения этот подход определяет конусность по каждой оси независимо или на основе изменения среднего диаметра.

    Это можно сделать в процессе производства, например, при производстве экструдированных медицинских трубок или при автономном измерении качества отдельного продукта с помощью автоматизированной системы контроля LaserLinc Metron™.

    Одноосный лазерный микрометр

    Одноосный лазерный микрометр измеряет диаметр с одного направления. Точное измерение конусности достигается путем перемещения микрометра и продукта относительно друг друга и одновременного измерения диаметра и относительной величины перемещения.

    Это можно сделать в процессе производства, например, при производстве бесцентрового заземляющего проводника или при автономном измерении качества отдельного продукта с помощью автоматизированной системы контроля LaserLinc Metron.

    Профиль

    Три или более камер, расположенных вокруг центральной зоны, обеспечивают обзор продукта на 360°. Алгоритм подбора окружности применяется к набору точек, полученных с камер, для расчета диаметра продукта. Отслеживая диаметр продукта по мере его перемещения, измеряется конусность.

    Профильная технология обеспечивает более полную проверку контура продукта по сравнению с лазерным микрометром и, следовательно, гораздо менее чувствительна к отклонениям в измерении некруглых продуктов.

    Всего (T.I.R.)

    ВСЕГО (T.I.R.)

    Одноосный лазерный микрометр

    Одноосный лазерный микрометр используется для измерения перемещения одной кромки детали (верхней или нижней) как детали вращается вокруг своего центра. Деталь должна вращаться не менее чем на 360 градусов. Разница между самым низким и самым высоким положением контролируемой кромки является общим показанным биением.

    Это измерение также известно как общее показание индикатора или полное движение индикатора.

    Одноосный лазерный микрометр

    Одноосный лазерный микрометр измеряет ширину прямоугольного изделия (функционально такой же, как одноосный наружный диаметр). Точное измерение требует, чтобы продукт располагался перпендикулярно микрометру.

    Профиль

    С помощью пары камер, расположенных по обеим сторонам продукта для измерения, каждая сторона продукта отображается на карте. Поскольку каждая сторона продукта нанесена на карту, можно получить несколько вариантов измерения ширины: максимальную ширину, минимальную ширину и среднюю ширину.

    При использовании профильной технологии измеряется весь продукт, и на точность измерения не влияет скручивание продукта, в то время как лазерный микрометр должен быть перпендикулярен продукту для точного измерения ширины и может отображать только максимальную ширину.

    Ширина и высота

    Ширина и высота

    Двухосевой лазерный микрометр

    Двухосевой лазерный микрометр одновременно измеряет ширину и высоту прямоугольной детали или детали аналогичной формы. Деталь должна быть выровнена с лазерным полем, чтобы сделать точное измерение.

    Посетите эту страницу, чтобы узнать, как обеспечить точное измерение продуктов прямоугольной или аналогичной формы.

    Профиль

    Четыре камеры, расположенные под углом 90 градусов друг к другу, отображают каждую сторону продукта. Поскольку каждая сторона продукта нанесена на карту, можно получить несколько вариантов измерений ширины и высоты: максимум, минимум и среднее значение каждой характеристики.

    При использовании профильной технологии измеряется весь продукт, и на точность измерения не влияет ориентация продукта, в то время как лазерный микрометр должен быть перпендикулярен продукту для выполнения точных измерений, и он может отображать только максимальную ширину и максимальную высоту.

    Профиль

    Три или более камер, расположенных вокруг центральной зоны, обеспечивают обзор продукта на 360°. В результате получается набор из более чем тысячи точек на кадр или тысячи точек при использовании камер высокого разрешения. В пределах выбранной интересующей области можно рассчитать линию наилучшего соответствия.

    Можно измерить угол между любой парой линий, а также внутренние или внешние измерения.

    Радиус (частичной кривой)

    РАДИУС (ЧАСТИЧНОЙ КРИВОЙ)

    Профиль

    Три или более камер, расположенных вокруг центральной области, обеспечивают обзор продукта на 360°. В результате получается набор из более чем тысячи точек на кадр или тысячи точек при использовании камер высокого разрешения.

    В выбранной интересующей области, охватывающей искривленный участок поверхности продукта, алгоритм, применяемый к точкам в выбранной области, вычисляет радиус дуги, который лучше всего соответствует данным.

    Профиль

    Три или более камер, расположенных вокруг центральной зоны, обеспечивают обзор продукта на 360°. В результате получается набор из более чем тысячи точек на кадр или тысячи точек при использовании камер высокого разрешения.

    Алгоритм, примененный к точкам, вычисляет площадь, содержащуюся в фигуре, созданной путем соединения точек.

    Объем

    Объем

    Профиль

    Три или более камер, расположенных вокруг центральной области, обеспечивают обзор продукта на 360°. В результате получается набор из более чем тысячи точек с каждым кадром или тысяч точек при использовании камер высокого разрешения.

    Алгоритм, применяемый к точкам, вычисляет площадь, содержащуюся в фигуре, созданной путем соединения точек. Сопоставляя площадь поперечного сечения, полученную от каждого кадра, полученного камерами, с информацией о длине, полученной кодировщиком, отслеживающим движение продукта, система Profile Vu измеряет объем продукта.

    Расстояние между элементами

    Расстояние между элементами

    Профиль

    Три или более камер, расположенных вокруг центральной области, обеспечивают обзор продукта на 360°.

    Бетоноконтакт применение под плитку на стену: Бетоноконтакт применение под плитку — Строительный журнал Palitrabazar.ru

    технические характеристики, свойства, разновидности и правила применения

    Подготовительные работы – обязательный этап внутренней отделки помещений, без которого невозможно сделать качественное покрытие. Бетонные поверхности нуждаются в дополнительной подготовке из-за впитывающих свойств. Важно разобраться, как наносить Бетоноконтакт на стены. При каких условиях это можно делать, чтобы получить хороший результат?

    Как выглядит тара с бетоноконтактом

    Состав грунта

    Главными компонентами являются:

    1. Водная дисперсия с акриловым сополимером в количестве 35%-50%. Прилипает к основанию и в результате полимеризации превращается в пленку, прочно удерживающую наполнитель.
    2. Кварцевый или доломитовый (редко) песок. Вместо него в качестве наполнителя может вводиться мраморная крошка.
    3. Добавки для придания водо-, морозо- и биостойкости.
    4. Краситель (не всегда). В основном розовый. Облегчает распознавание необработанных участков.

    К основному набору добавляют различные компоненты с целью улучшить характеристики материала. У каждого производителя своя рецептура. Например, есть разновидности, обретающие цвет в процессе сушки.

    Технические характеристики и свойства грунтовки

    Бетоноконтакт обладает рядом положительных качеств.

    Экологичность

    В составе нет веществ, выделяющих вредные испарения. Грунтовка может применяться внутри помещений, в т.ч. жилых. При нанесении не требуется защищать органы дыхания.

    Устойчивость к щелочам и агрессивным средам

    Показатель кислотности у бетоноконтакта является нейтральным. Он не вызывает коррозии металлов, не реагирует со щелочью и другими компонентами отделочных растворов.

    С точки зрения химии грунтовка подходит для всех видов штукатурки и шпаклевки.

    Фунгицидные добавки препятствуют развитию на строительных конструкциях колоний плесени и грибка.

    Паропроницаемость

    Вода в газообразном виде свободно проходит сквозь слой бетоноконтакта. Таким образом, он не нарушает паропроницаемости конструкции. Строение с «дышащими» стенами дешевле в эксплуатации.

    Снижение влажности за счет диффузии через ограждающие конструкции позволяет уменьшить кратность вентиляции, а с ней и теплопотери.

    Стойкость к механическим воздействиям

    На обработанном грунтовкой основании штукатурка держится прочно. Она не крошится и не отстает при сверлении стены перфоратором, штроблении зубилом и т.д.

    Материал устойчив к внешним воздействиям.

    Формирует адгезионный слой

    Содержащийся в грунтовке песок, прочно удерживаемый акриловым связующим, придает поверхности шероховатость. Гипсовый раствор заполняет пространство между частицами покрытия, что предотвращает его сползание.

    Смеси на цементной основе не обладают такой текучестью, поэтому на бетоноконтакте держатся плохо. Они крепятся за счет проникновения в основание, чему препятствует акриловая пленка.

    Материал по теме: Что такое уайт-спирит и для чего он необходим

    Скорость высыхания

    Для разных марок составляет от 3-4 до 24 часов. Это позволяет относительно быстро перейти к следующему этапу работ.

    Срок эксплуатации

    По заверениям производителей, материал служит 50-80 лет. Это существенно превышает срок эксплуатации отделочных материалов и периодичность капитальных ремонтов. Бетоноконтакт можно наносить под самые долговечные покрытия.

    Нанесение бетоноконтакта на пол.

    Обработка дерева

    Разберем декоративно-защитные работы дерева и древесных плит по 3 направлениям:

    Надо красить. Процесс такой же, как и при покраске металла за исключением нескольких тонкостей. После зашкуривания дерева, его стоит тщательно промыть и просушить. Мелкие частицы опилок забивают структуру дерева, что помещает глубоко проникнуть защитному грунту. Смести такую пыль веником или щеткой не получится, поэтому поможет только тряпка с водой. Если на поверхности есть грибок или плесень, их удаляют с помощью антисептических составов. Дерево пропитывают химическим раствором, после чего удаляю вредителей жесткой щеткой. Въевшийся грибок убирают шлифованием. После подготовки поверхности наносим алкидную грунтовку.

    Оставить естественный цвет дерева, но защитить его от влаги и плесени. Для этого используют покрывающий грунт для дерева. Эти составы как таковые, уже не являются грунтовками. Их относят к пропиткам для дерева. Такие декоративно-защитные средства все с антисептическими добавками создают тонкую защищающую от влаги и гниения пленку, при этом подчеркивают текстуру дерева.

    Загрунтовать и покрасить в одно действие. Популярный в использовании грунт на основе алкидного лака ГФ-021 красно-коричневого цвета часто используется для окраски деревянных полов, дверных проемов или стропильных систем. Дешевый и сердитый вариант загрунтовать и покрасить дерево с помощью одного материала. После его нанесения не обязательно наносить эмаль. Грунт серого цвета используют для защиты металла. Запах при нанесении резкий, поэтому не забудьте про респиратор.

    Разновидности стройматериала

    Основания делятся на 3 вида.

    С увеличенной концентрацией пор

    К этому типу относятся пено- и газобетон, цементно-стружечные плиты, газосиликатные и шлакоблоки, некоторые виды природного камня и гипс.

    Необходимость в применении бетоноконтакта отсутствует, поскольку такие поверхности являются впитывающими и растворы на них держатся хорошо.

    В случае нанесения грунтовки ее расход многократно превысил бы норму, что с учетом высокой стоимости материала привело бы к существенному удорожанию ремонта.

    Среднепористые

    В эту группу входят силикатный кирпич, известковый раствор, цементно-песчаная штукатурка. Применение бетоноконтакта нецелесообразно, но допускается. Чтобы не было перерасхода, рекомендуется предварительно обработать основание грунтовкой глубокого проникновения (пропиткой).

    Нанесение на силикатный кирпич.

    Гладкие

    На следующих поверхностях штукатурка без бетоноконтакта не держится:

    • из плотного бетона, например на стенах панельных домов и колоннах монолитных;
    • деревянных;
    • металлических;
    • керамических;
    • стеклянных;
    • окрашенных;
    • гранитных;
    • пенопластовых;
    • гипсокартон
    • пластмассовых.

    Деревянные конструкции (например, выступающие части балок) грунтуют только при небольших размерах. Дощатые стены и перегородки оштукатуривают с применением других технологий. Бетоноконтакт наносят только на сухую древесину.

    Приготовление раствора

    Можно ограничиться покупкой готового материала, но при отсутствии такой возможности можно развести раствор своими силами.

    Покупное средство нужно тщательно вымешивать, разбавляя до нужной консистенции. Самостоятельное приготовление смеси затруднительно, потому что нужно знать точные пропорции входящих в общий состав компонентов.

    Примерная консистенция средства

    Даже если получится собрать ингредиенты, добавить искомое количество очищенной воды и все вымешать, придется оставить раствор на некоторое время. Периодически проверять. После смешивания жидкость должна загустеть до определенного состояния, перед использованием.

    Выход – следование подробному описанию производителей на упаковке. Можно отыскать в Интернете четкие фотографии тары, после приближения картинки разглядеть необходимые сведения.

    Области применения

    Выпускают несколько разновидностей бетоноконтакта — в соответствии с его предназначением.

    Для внутренней отделки

    Грунтовки этого типа применяются в отапливаемых помещениях. При низкой температуре они крошатся и осыпаются вместе с отделочным материалом.

    Для наружных фасадных работ

    Вне помещений применяют бетоноконтакт с рабочей температурой -40…+60°С. Иногда такие составы называют универсальными, поскольку они подходят и для внутренних работ. Но применять их в отапливаемом помещении нецелесообразно ввиду повышенной стоимости.

    Грунтовки для наружных работ не следует путать с морозостойкими. Так называют смеси, способные без последствий переносить на этапе хранения температуры до -15°С и до 5 циклов замораживания-оттаивания. Бетоноконтакт для внутренних работ может быть морозостойким.

    Несмотря на низкую рабочую температуру, фасадные грунтовки следует наносить при показаниях на градуснике не ниже +5°С. Помимо основного предназначения, их используют для консервации штукатурки, если ее укладку и облицовку пришлось прервать на зиму.

    Принцип работы бетоноконтакта.

    Полезные советы

    Здесь приведены ответы на популярные вопросы о применении универсальной грунтовки.

    1. Стоит ли добавлять воду в купленную смесь?

    Обычно дисперсию только перемешивают. Но иногда производитель рекомендует разбавить средство перед обработкой определенных материалов. При этом не следует нарушать соотношения, заданные в инструкции.

    2. Как применять бетоноконтакт по штукатурке?

    Непрочную отделку лучше снять шпателем. Затем рекомендуется обработать оштукатуренную поверхность обычным грунтом глубокого проникновения. Он решит целый комплекс проблем: уберет пыль, скрепит поверхностный слой, несколько уменьшит пористость, сократит расход недешевого бетоноконтакта. После предварительной грунтовки нужна тщательная сушка.

    3. Можно ли наносить бетоноконтакт на краску? Он,безусловно, подходит для оснований, покрытых лаком, нитроэмалью, алкидной или масляной краской. Следует заметить: акриловая дисперсия сцепляется с поверхностным слоем, поэтому ее используют лишь там, где декоративное покрытие прочно соединено с основанием. Если краска отслаивается, ее сдирают скребком, отбивают перфоратором, зачищают грубой наждачной бумагой.

    Бетоноконтакт ,на краску???

    4. Как скоро после грунтовки наносят отделку?

    Время высыхания бетоноконтакта указано на упаковке. Обычно оно варьируется от 2-3 до 12 часов – в зависимости от температуры воздуха. Даже если через пару часов стена будет казаться полностью высохшей, не нужно отступать от технологии и торопиться с проведением следующей операции. Вместе с тем, не стоит затягивать с окончательной отделкой: если на основание сядет пыль или попадет влага, его адгезионные свойства ухудшатся. В этом случае рекомендуется дополнительно очистить основание обычным грунтом. Если после нанесения БК пройдет более 48 часов, обработку придется повторить, начиная с удаления пыли.

    При замерзании акриловая дисперсия утрачивает свои эксплуатационные свойства. Поэтому температура хранения бетоноконтакта не должна быть ниже +1 оC, а нанесение смеси допустимо, если воздух прогрелся до +5 оC. При этом стены не должны быть замерзшими, иначе покрытие быстро отвалится.

    5. У какой фирмы грунтовка лучше?

    Положительные отзывы покупателей заслужили марки Церезит, Кнауф, отечественная Боларс. Чтобы купить подлинный качественный продукт, обращаться следует в проверенные магазины, проверять сертификаты соответствия, уточнять дату производства. Срок годности смесей обычно не превышает 6-12 месяцев.

    Бетоноконтакт может иметь достаточно густую консистенцию

    Выясняя, какой бетоноконтакт лучше использовать, учитывают, что адгезионная грунтовка от разных производителей может отличаться сферой применения.

    1. Ceresit. С его помощью стены в помещениях готовят под гипсовую и цементно-песчную штукатурку, плитку или шпаклевку.
    2. Knauf . Он идеально подходит для гладкого монолитного бетона, ЖБ конструкций, потолочных перекрытий, пола под мокрую стяжку.
    3. Боларс. Грунт обеспечивает надежную адгезию оснований с цементными, гипсовыми, полимерными смесями, старой и новой керамической облицовкой. Средство применяется для внутренней и наружной отделки. Перед оштукатуриванием наносят Боларс с фракцией песка 0,6, перед шпаклевкой – состав с фракцией 0,3.
    4. Старатели. Компания выпускает бетоноконтакт Универсал, вполне оправдывающий свое название. В состав грунтовки введены присадки, увеличивающие водо- и морозостойкость, придающие смеси антисептические качества. Универсал пригоден для внутреннего и наружного применения.

    Чтобы не потратить деньги зря, при внушительной площади обработки лучше для начала приобрести одно ведерко бетоноконтакта и проверить его на небольшом участке.

    Особенности нанесения

    Обработка поверхности бетоноконтактом выполняется с соблюдением ряда правил. В противном случае штукатурка будет держаться непрочно.

    Необходимые инструменты и материалы

    Грунтовку наносят одним из следующих способов:

    1. Макловицей с щетиной высокой или средней жесткости.
    2. Широкой кистью.
    3. Ворсистым валиком с длиной нитей 12-18 мм (поролоновый быстро дубеет). Первый вариант обеспечивает самое высокое качество.

    Валик используют на обширных площадях. Его длину подбирают с учетом размеров емкости с грунтовкой.

    У этого способа есть недостатки:

    1. Отсутствует возможность тщательно проработать небольшие сложные участки, требующие особого внимания: впадины, бугорки, трещины.
    2. Трудно равномерно распределить наполнитель.

    Используется средняя или короткая кисть. Длинную сложно очищать от песка.

    Кроме того, потребуется палка для перемешивания бетоноконтакта.

    Подготовительные работы

    С основанием проделывают следующее:

    1. Сбивают отслоившиеся, рыхлые, крошащиеся участки.
    2. Заделывают шпаклевкой или штукатурным раствором выемки и трещины.
    3. Если основанием служит окрашенная поверхность, лакокрасочное покрытие сбивают зубилом в виде сетки. Оставшееся обрабатывают абразивом для придания шероховатости.
    4. Удаляют пыль влажной тряпкой или пылесосом.
    5. Обезжиривают.

    Следует принять меры для защиты подготовленной поверхности от попадания пыли.

    Последовательность действий

    Грунтовку наносят в таком порядке:

    1. Вскрывают банку и тщательно перемешивают содержимое. Если это сухая смесь, ее разбавляют водой согласно рецепту.
    2. Если состав прозрачный, добавляют краситель. Можно этого не делать, но так проще выявить необработанные участки.
    3. Наносят грунтовку ровным слоем.
    4. Дожидаются полного высыхания.
    5. Проверяют грунтовку на толщину следующим способом: проводят по ней шпателем. Если при этом осыпается песок, следует уложить еще 1 слой. Так же необходимо поступить при обнаружении после высыхания необработанных участков.

    Штукатурку или шпаклевку укладывают сразу после высыхания бетоноконтакта, иначе он успеет покрыться пылью, и раствор не будет прочно держаться.

    Перед нанесением массу надо хорошо перемешать.

    Рекомендации для операции

    Чтобы с первой попытки сделать работу безукоризненно, лучше прислушаться (причитаться?) к советам, которыми мастера делятся с начинающими.

    Покупка и подготовка состава

    1. Покупка качественного товара, который имеет много положительных отзывов, — единственный путь оградить себя от всевозможных подделок. Проверка упаковки (срока годности), сертификата качества «не отходя от кассы» даст шанс приобрести свежий и эффективно работающий продукт.
    2. Если нет уверенности в том, какая именно грунтовка нужна для конкретной поверхности, то лучше получить всю информацию у продавцов–консультантов. Они выложат всю нужную информацию — о производителе, про бетоноконтакт: расход, особенности имеющихся в продаже видов.
    3. После вскрытия упаковки грунтовку, похожую по консистенцию на краску, также тщательно перемешивают, например, миксером-насадкой. Препятствием для нанесения бетоноконтакта становится высокий уровень влажности (более 75%). Он не даст материалу «правильно» сохнуть.

    Однородность смеси — первый признак качественного товара. Любые комки в только что открытой емкости говорят об обратном.

    Поверхности и работа

    Бетоноконтакт не любит жирных пятен на краске, поэтому проблемные участки моют (протирают) губкой, затем обезжиривают. Немного уменьшить расход позволит применение обычной грунтовки, так как свою работу она выполнит — заполнит все трещины основания. Крупный и мелкий мусор, грязь, неровности либо подозрительные участки, грозящие вскоре осыпаться, — те препятствия, от которых придется избавиться. Необходимое условие для работы — чистое, но полностью высохшее основание. Поверхности, хорошо впитывающие жидкость, — достаточная причина для нанесения двух слоев бетоноконтакта. Если основание имеет серьезные дефекты или необычный рельеф, то повторная обработка этой проблемной поверхности также обязательна. Инструмент выбирают, исходя из удобства, площади поверхности. Это может быть валик, кисть, краскопульт

    В последнем случае важно, чтобы размер сопла не смог препятствовать выходу компонентов смеси. Идеальны широкие кисти

    Валики, наоборот, расход увеличивают, впитывая в себя большое количество состава. Обязательное высыхание каждого слоя, независимо от их количества, — правило, относящееся практически ко всем строительным работам. Однако с фиксацией отделочного материала на последний просохший слой мешкать нельзя. В противном случае на нем осядет достаточно пыли, а она снизит прочность контакта. Защита от нее основания необходима. Если после нанесения бетоноконтакта прошло 48 часов, то потребуется новая обработка поверхности: на этот раз обычным грунтом глубокого проникновения.

    Если использован не весь бетоноконтакт, то упаковку его хранят при комнатной температуре. Отправка его на «зимовку» на открытый балкон запрещена: так как после замерзания грунтовка теряет свои уникальные свойства. Срок хранения материала — от 6 до 12 месяцев.

    Важные правила и условия для выполнения наружных и внутренних работ

    Придерживаются следующих рекомендаций:

    1. Грунтовку, в т. ч. предназначенную для наружных работ, наносят при температуре +5…+35С. На холоде материал густеет, на жаре теряет рабочие свойства.
    2. Кожу, волосы и глаза защищают с помощью спецодежды, перчаток и очков. Состав липкий, в засохшем виде удаляется с большим трудом. Волосы приходится состригать. При обработке потолка и стен сверху рекомендуется закрепить кисть или валик на палке длиной 1 м. Это позволит мастеру находиться на безопасном удалении, где на него не будут падать капли грунтовки. Открытые участки кожи рекомендуется смазать жирным кремом или маслом, чтобы бетоноконтакт легче смывался.
    3. Используя валик или кисть, их периодически очищают от песка о край емкости. Без этого ворс быстро забьется и станет непригодным для работы.
    4. В процессе нанесения грунтовку периодически перемешивают, чтобы поднять осевший песок.

    При соблюдении этих правил покрытие получится прочным и долговечным.

    Окраска стен

    Для окраски стен выбирают грунтовку без пигментов. Вы конечно сможете закрасить пигмент грунтовочного состава, но это потребует дополнительных затрат на краску. Грунтовку под покраску стен используют универсальную. Она создает пленку на обрабатываемой поверхности, чем уменьшает расход краски. Дополнительно уменьшить расход краски можно правильно подобрав оттенок грунтовки, производителем предусмотрена возможность колеровки состава. «Универсальной» грунтовка называется, потому что может использоваться в большинстве процессов отделочных работ: нанесение шпаклевки, поклейка обоев, выравнивание полов на разные виды поверхностей.

    Универсальная грунтовка уменьшает впитываемость, что сказывается на экономии краски

    Факторы, влияющие на расход материала

    Потребный объем бетоноконтакта зависит от следующих обстоятельств.

    Степень водопоглощения основы

    Расход в г/кв. м при обработке разных стройматериалов составляет:

    1. Плотный бетон — от 350.
    2. Керамогранит, кафель — 150-250.
    3. Лакокрасочное покрытие — от 200.

    Таким образом, с увеличением водопоглощения основания расход смеси возрастает.

    Способ нанесения грунта

    Наиболее экономно бетоноконтакт укладывается макловицей с синтетической или смешанной щетиной средней длины. Валиком работать проще, но расход возрастает.

    Распределение бетоноконтакта макловицей.

    Размер частиц кварцевого песка

    С увеличением фракции наполнителя возрастает толщина наносимого слоя, а с ней и расход. Зернистость у разных марок бетоноконтакта составляет 0,3-0,6 мм.

    Область применения грунтовки:

    • с крупным наполнителем — под штукатурку;
    • с мелким песком — под шпаклевку.

    Первый вариант предпочтителен и для проведения наружных работ.

    Ошибки при выполнении ремонтных работ

    К потере качества приведут следующие действия:

    1. Нанесение грунтовки на промерзшую конструкцию. Процесс полимеризации пройдет с нарушениями, и акрил окажется хрупким.
    2. Разбавление готовой смеси водой для упрощения нанесения. Для сухого бетоноконтакта недопустимо введение жидкости в объеме, превышающем указанный в рецепте. Разбавленный материал не обладает требуемыми прочностью и адгезией.
    3. Нанесение грунтовки на неподготовленную поверхность.
    4. Работы на влажном основании.
    5. Укладка штукатурки на невысохший бетоноконтакт.
    6. Сушка на сквозняке. Материал сохнет быстро, но полимеризация проходит с нарушениями, и покрытие теряет в прочности.
    7. Проведение работ при относительной влажности воздуха более 80%.
    8. Задержка с последующей отделкой, в результате чего грунтовка покрывается пылью. Сцепление штукатурки со стеной окажется непрочным.

    Критичной считается пауза в 2 суток. Если стена не была оштукатурена, грунтовку следует нанести повторно. Удалить прилипшую пыль невозможно.

    Критерии выбора бетонконтакта

    Выбирая состав, обращают внимание на следующие показатели:

    1. Время высыхания.
    2. Дату изготовления. Оригинальный бетоноконтакт хранится в герметичной таре 2 года, аналоги — 6 месяцев.
    3. Фракцию наполнителя.
    4. Влагостойкость. Для применения в сырых помещениях требуется материал с высоким показателем.
    5. Материал основания. У всех грунтовок свойства примерно одинаковы, но есть специализированные составы, адаптированные, например, к лакокрасочному покрытию.

    Следует оценить внешний вид грунтовки.

    Неоднородная структура и присутствие комков свидетельствуют о том, что смесь хранилась при низкой температуре.

    Применять ее нельзя, если только это не морозостойкий бетоноконтакт.

    Популярные производители

    Высокую оценку пользователей получили отечественные грунтовки:

    1. «Оптимист».
    2. «Плитонит».
    3. «Пуфас».
    4. «Основит».
    5. «Олимп».
    6. «Старатели».
    7. «Боларс».
    8. «Битумас».
    9. «Крепс».

    За рубежом аналоги бетоконтакта производят компании Knauf (Кнауф), Eskaro, Ceresit, Axton (Акстон). Фирма Feidal продолжает выпускать оригинал под названием Betokontakt.

    Из-за большого количества подделок на рынке рекомендуется приобрести минимальный объем и провести испытание: обработать небольшой участок, затем оштукатурить и попытаться оторвать покрытие. Качественная смесь не позволит этого сделать.

    Одни из лучших грунтовок.

    Как выбрать качественный бетоноконтакт в строительном магазине?

    Нужно учитывать следующие факторы:

    • качественный материал не может стоить дешево. В то же время на рынке много подделок и некачественного товара, поэтому нужно быть осторожным и помнить, что скупой платит дважды.
    • покупайте продукцию от известных производителей, даже если она будет стоить дороже;
    • посмотрите на срок годности товара, указанный на упаковке. Помните, что срок годности бетоноконтакта — 1 год, после чего товар теряет свои свойства и считается непригодным.
    • узнайте у продавцов в каких условиях хранился у них этот материал. Грунтовка также утрачивает свои свойства если ее хранят при отрицательных температурах.
    • если вы покупаете емкость с готовой смесью, то попросите осмотреть саму смесь. Качественный товар — это однородная смесь, если же этого вы не увидели, значит, перед вам испорченный или изначально плохой товар.

    Если говорить о заслуживающих доверия марках, то стоит упомянуть следующие: Феникс, Старатели, Кнауф, а также Feidal, Ceresit CT19. И опять же стоит посмотреть описание этих товаров в каталогах, а стоимость вы сможете узнать в прайсах. Помимо этого было бы неплохо найти положительные или же отрицательные отзывы покупателей о том или ином товаре.

    Можно ли считать этот материал вредным для здоровья?

    Бетоноконтакт на акриловой основе — это экологически чистый и безопасный материал. Его можно спокойно использовать во время работы внутри помещений.

    Помимо этого стен, покрытые этой грунтовкой получают возможность «дышать», что очень хорошо. Это означает, что на поверхности никогда не появится плесень или грибок, а в помещении будет приятный микроклимат.

    Запреты на применение бетонконтакта

    Неправильно использовать данную грунтовку для следующих целей:

    1. Обработки непрочного, осыпающегося основания. Бетоноконтакт не способен скрепить его, поскольку остается на поверхности.
    2. Нанесения на побелку. Мел необходимо зачистить до капитальной конструкции.
    3. Нанесения на черновой пол перед монтажом стяжки или наливного покрытия. У цементного материала адгезия окажется более низкой, чем была бы без грунтовки. Состав на гипсовой основе по липкой поверхности не растекается, что усложняет монтаж и негативно сказывается на качестве пола. Впоследствии он может вспучиваться и трескаться.
    4. Подготовки основания для наклеивания плитки. Бетоноконтакт существенно уступает в адгезии специализированному клею — 0,4-0,5 МПа против 0,8-0,9. Таким образом, при наличии грунтовки сцепление плитки со стеной будет хуже.

    Для облицовки гладкой поверхности следует приобрести клей с пометкой «Для сложных оснований». Если она слабовпитывающая, рекомендуется предварительная обработка пропиткой. По возможности стоит пройтись по поверхности абразивом для придания шероховатости.

    Общие сведения

    Строго говоря, бетоноконтакт — это не грунтовка, а особый клей, который позволяет склеивать между собой материалы самого разного происхождения. Но выступает бетоноконтакт именно как грунтовка, поскольку он не склеивает сам эти материалы, а лишь создает благоприятные условия для дальнейшей работы.
    Он позволяет в дальнейшем приклеить плитку к металлу на плиточный клей, например, но сам при этом ничего не склеивает.

    Благодаря чему достигаются такие невероятные свойства бетоноконтакта?

    Уникальный состав этого клея или грунтовки отвечает за его свойства. Грунтовка содержит клей и кварцевый песок. Клей позволяет хорошо пристать к поверхности, на которую наносится, а кварцевый песок создает шероховатую поверхность, к которой потом уже можно будет приклеить что-то еще.

    Но это еще не все: в зависимости от технических характеристик и предназначения бетоноконтакта в его состав могут добавлять цемент и другие добавки.

    Бетоноконтакт или грунтовка глубокого проникновения: отличия

    Betokontakt и его аналоги в основном остаются на поверхности, образуя полимерную пленку. Грунтовка глубокого проникновения является более текучей.

    Она пропитывает поверхностный слой материала и дает двойной эффект:

    1. Заполняет поры.
    2. Скрепляет основание за счет кристаллизации связующего.

    Поверхность тоже становится липкой, но, в отличие от бетоноконтакта, на ней нет песка, придающего шероховатость. Поэтому с гладкой поверхности, обработанной пропиткой, штукатурка все равно сползет.

    В этом случае следует наносить бетоноконтакт. Рыхлые или осыпающиеся материалы, например старую штукатурку, необходимо пропитывать грунтовкой глубокого проникновения.

    Бетоноконтакт применение под плитку на стену – Leoni.BY

    Если оценивать ремонт исключительно внешне, то можно ошибиться с выводами. Качество, кроется в мелочах, которые зачастую скрыты от глаз. Любой ремонт — это подготовительные работы. Основа, на которую наносится финишная отделка, будь то плитка, обои, или штукатурка.

    Независимо от того, какой декор стен будет применяться, следует, первым делом, нанести грунтовочный слой.

    Грунтовка — это жидкость, которая формирует прослойку (тонкую пленку), для того, чтобы штукатурка, или плитка уверенно держались на стенах.

    Если вы планируете положить плитку, то необходимо правильно подготовить стены. Лучшим решением будет — воспользоваться бетоноконтактом.

    Содержание

    • Грунтовка «бетоноконтакт»: что это такое, и где применяется
    • Особенности нанесения грунтовки
    • Основные варианты применения бетоноконтакта
    • Грунтовка «бетоноконтакт»: характеристики, достоинства, технология нанесения
    • Каким образом лучше наносить бетоноконтактную смесь
    • Бетоноконтакт под плитку в ванной
    • Выводы

    Грунтовка «бетоноконтакт»: что это такое, и где применяется

    Для чего нужен бетоноконтакт? Это первый вопрос, который может возникнуть.

    Бетоноконтакт — это грунтовка. Разница лишь в том, что этот материал обладает большей силой и слегка разрыхляет поверхность стен, что улучшает показатель адгезии.

    Его можно применять даже на крашеных стенах, ведь он разрыхлит краску, сведя ее свойства на нет. Обычная грунтовка с этим не справится, поэтому перед ее использованием, необходимо очищать стены от краски.

    Состав грунтовки «бетоноконтакт» следующий:

    • Дисперсия на основе акрила — компонент отвечает за организацию сцепления поверхностей.
    • Песок на основе кварца — компонент, который создает рыхлый (шероховатый) слой (крупно- или мелко-зернистый).
    • Цемент.
    • Химические модификаторы, которые способствуют паропроницаемости, устойчивости к различным воздействиям окружающей среды, а также к гигроскопичности.

    Особенности нанесения грунтовки

    По большому счету, как таковых, особенностей нет. Главная задача — нанести грунтовку, а то как это будет сделано — вопрос вторичный.

    Самые распространенные способы нанесения грунтовки следующие:

    • При помощи валика.
    • Применяя кисть.
    • Используя распыление, например, пульверизатор.

    В том случае, если вы решили использовать для нанесения бетоноконтакта малярный валик, то все равно купите широкую кисть. Она пригодится для обработки углов, а также других мест, где валик не справится.

    Расход на 1 м² бетоноконтакта — примерно 0,3 — 0,5 кг. Учтите этот показатель при покупке, или планировании бюджета.

    Не смешивайте грунтовку с водой, так как вы ослабите свойства бетоноконтакта, что может повлечь за собой неприятности в будущем.

    Старайтесь как можно более равномерно распределять средство по стенам — это поможет сэкономить.

    Основные варианты применения бетоноконтакта

    Если кратко, то бетоноконтакт можно применять в тех случаях, в которых применяется обычная грунтовка. Другое дело, целесообразно ли? В цене вы проиграете, а качество — понятие относительное.

    Если вы собираетесь клеить обои, то нет надобности грунтовать стены бетоноконтактом, купите что-нибудь подешевле.

    Штукатурка потолка: грунтовка или бетоноконтакт? Этот вопрос поинтересней.

    1. С одной стороны, если у вас чистый потолок, то достаточно воспользоваться грунтовкой.
    2. В том случае, если потолок крашеный, то однозначно выбор должен пасть на бетоноконтакт, потому что штукатурка и крашеные поверхности — вещи несовместимые.

    Бетоноконтакт — отличное решение, если вы собираетесь штукатурить стены или класть плитку. Плитка и штукатурка — тяжелые материалы, поэтому хорошая основа крайне важна!

    Грунтовка «бетоноконтакт»: характеристики, достоинства, технология нанесения

    Если говорить о характеристиках данного материала, то его состав описан выше.

    Главное достоинство бетоноконтакта в том, что он делает стены шероховатыми, что улучшает адгезию.

    Старые стены, которые неоднократно были измазаны обойным клеем, краской и прочим, желательно покрывать именно бетоноконтактом, чтобы поверхность стала пригодной для ремонта.

    Технология нанесения бетоноконтакта описана выше, и не является чем-то необычным. Используйте привычные материалы для нанесения грунтовочной жидкости.

    Однако в том случае, если вы ищете лучший способ нанесения грунтовки, то читайте далее.

    Каким образом лучше наносить бетоноконтактную смесь

    Обязательно ли обрабатывать стены бетоноконтактом перед нанесением штукатурки? Нет, в некоторых случаях достаточно покрыть стены простой грунтовкой.

    Старые стены, которые не раз видели ремонт, желательно обработать бетоноконтактом.

    Если выбирать лучший способ нанесения жидкости на стены, то это — распыление. Используя пульверизатор, можно равномерно, без пропусков и перерасхода материалов, нанести грунтовочное средство.

    Бетоноконтакт под плитку в ванной

    Бетоноконтакт для плитки в ванной или туалете, является отличным решением.

    Любой санузел — это перепады температуры, а также влажность. Это не лучшим образом сказывается на помещении, поэтому подготовить стены под плитку необходимо качественно.

    Для создания хорошей связки слоев, бетоноконтакт подойдет как нельзя лучше:

    1. Покройте стены средством.
    2. Дайте им высохнуть.
    3. Можно приступать к работе над кладкой плитки.

    Выводы

    Подводя итоги, надо сказать, что бетоноконтакт использовать всегда лучше, чем грунтовку, за исключением подготовительных работ под обои.

    Обои лучше клеить на гладкие стены, а не шероховатые, которыми их делает бетоноконтактная смесь.

    В остальных случаях, необходимо исходить из целесообразности.

    Чистые стены достаточно покрыть простой грунтовкой, чтобы убрать пыль. Этого будет достаточно даже для нанесения штукатурки.

    Если вы собираетесь класть плитку на стены, то лучше использовать бетоноконтакт, а не грунтовку. Таким образом вы создадите уверенность, что плитка не отвалится по причине плохой адгезии.

    Главным преимуществом бетоноконтакта, является способность преобразования поверхности. Благодаря тому, что в состав смеси входит кварцевый песок, стены получаются шероховатыми, что улучшает взаимодействие материалов.

    Главный вывод заключается в том, что ремонт — это не только красивые обои, дорогая плитка и шикарный паркет. Важно, что скрыто внутри — насколько качественно и правильно произведены подготовительные работы!

    Почему необходимо отказаться от точечного приклеивания при укладке керамической плитки

    Я надеюсь, что вы не используете точечное приклеивание или «пять точек» при укладке керамической плитки. Это проблема, которая занимает первое место в списке вопросов об ошибках, которые получают офисы CTEF, когда что-то идет не так.

    Его мы также представили на выставке Coverings 2018 в Зале неудач установки.

    Если вы не читали Как правильно затирать раствор при укладке плитки? или вы все еще думаете, что это нормально, давайте подробно рассмотрим, почему вам нужно исключить даже мысль об использовании точечной склейки для ваших проектов по укладке керамической плитки.

    Содержание

    Что я подразумеваю под «точечной склейкой»?

    Точечное приклеивание создает оголенные участки или пустоты под плиткой

    Точечное приклеивание керамической плитки приводит к трем основным проблемам

    Разрешено ли точечное приклеивание на стенах в Справочнике TCNA  ?

    Утвержденный метод укладки настенной и напольной плитки (не точечное приклеивание) требует нанесения раствора на всю основу

    Вопросы и ответы

    Исключите пять пятен из методов укладки керамической плитки!

     

    Что я подразумеваю под «точечным соединением»?

    При точечном приклеивании напольной или настенной плитки на обратную сторону плитки наносится капля раствора (размером примерно с мяч для гольфа). Делать это с керамической плиткой большего размера означает наносить шарик раствора на каждый угол, а один — в середину задней части плитки, что обычно известно как «пять пятен». Этот процесс каждый раз терпит неудачу, потому что плитка не поддерживается раствором и не приклеивается к основанию.

    В большинстве случаев установщик не пытается нанести раствор на обратную сторону плитки плоской стороной шпателя. Это приводит к сомнительной механической связи. Затем плитка кладется на сухую, грязную, не покрытую раствором подложку, которая не обеспечивает какого-либо механического сцепления с этой поверхностью, что абсолютно необходимо.

    >> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом в компании Coverings

    Какой бы термин ни использовался, точечная склейка или пятиточечная фиксация, этот трюк ставит под угрозу все признанные в отрасли рекомендации по правильной укладке плитки. Он не соответствует установленным и проверенным методам укладки плитки, подробно описанным в TCNA 9. 0019 Справочник и спецификации ANSI.

    Давайте проясним:

    Несмотря на то, что в разных частях страны используются различные методы укладки плитки (которые могут быть включены или не включены в Справочник TCNA ) и могут работать без проблем, плитка точечного приклеивания не является одним из их .

    Вот почему.

    Точечное приклеивание создает оголенные участки или пустоты под плиткой

    Вот один из многих недостатков метода точечного приклеивания: оголенные участки или пустоты.

    Как вы можете видеть на изображении ниже, где установщик использовал точечное соединение, между каплями раствора есть оголенные участки. Установщик «думал», что он или она получает хорошее покрытие. Ясно, что это не так.

    Пустоты из-за раствора, подобные этим, при укладке напольной плитки губительны для укладчика плитки. Они создают плитку с глухим звуком или, что еще хуже, сломанную плитку.

    Представьте, что холодильник или пианино катят по этой пустой области (именно там находятся белые пятна на изображении выше). Это сломанная плитка, ожидающая своего часа.

    На стенах во влажных (душевых) зонах пустоты раствора обычно задерживают воду, которая будет медленно просачиваться через цементный шов, вызывая временное обесцвечивание или потемнение шва. Хотя обесцвечивание исчезает, большинство потребителей считают это неприемлемым. Как домовладелец, я бы тоже. Плохая часть этой ситуации заключается в том, что темные швы будут возвращаться каждый раз, когда используется душ.

    Точечное приклеивание керамической плитки приводит к трем основным проблемам

    Причина, по которой установщики используют точечное приклеивание для укладки напольной плитки, особенно для крупноформатной, заключается в том, что она практически исключает залипание (на одну плитку выше, чем на соседнюю). Когда раствор сконцентрирован в этих пяти областях, установщик может легко надавить на пятно раствора и выровнять его с соседними плитками. Продолжая нажимать на три других угла, обычно получается установка без выступов. Жизнь хороша, правда? Неправильный!

    Эта ошибка создает ряд проблем, которые во многих случаях будут причиной обратного вызова и/или потенциального сбоя.

    • Проблемой номер один здесь является отсутствие поддержки плитки. Любая точечная нагрузка, в том числе высокий женский каблук, приведет к тому, что плитка треснет.
    • Вторая проблема возникает при обнаружении глухого звука в области, под которой нет раствора. Это неприемлемо.
    • Последняя проблема возникает, когда в этих пустотах скапливается влага, из-за чего раствор остается темным до тех пор, пока вода полностью не испарится. Если плитка изготовлена ​​из натурального камня, влага может навсегда обесцветить камень, не говоря уже о затирке.

    Несмотря на то, что точечное приклеивание с помощью строительного раствора может быть проще при укладке плиток друг к другу во время укладки, это только вопрос времени, когда малейшее усилие приведет к поломке!

    Устранить точечное склеивание! Просто не рекомендуется класть плитку.

    Разрешено ли точечное приклеивание к стенам в Справочнике TCNA

    ?

    Да, но в Руководстве указано только четыре одобренных метода. Каждый из них использует очень специализированный эпоксидный раствор, рассчитанный на для внутренних стен, только в сухих помещениях .

    К этим методам TCNA Handbook относятся:

    W215: керамическая плитка поверх кирпичной кладки или бетона Северная Америка)

    W215 STONE: Плитка из натурального камня поверх кирпичной кладки или бетона

    W260 STONE: Плитка из натурального камня поверх цементной подложки на деревянных или металлических стойках

    В каждом из этих четырех методов используется эпоксидный раствор, рекомендованный производителем , в частности , для точечного склеивания, при этом также соблюдаются требования производителя эпоксидной смолы к укрывистости. Эти методы предназначены для использования только на внутренних стенах, расположенных в сухих помещениях. Использование метода точечной склейки НИКОГДА не разрабатывалось и не рекомендовалось для укладки напольной плитки. Кроме того, в разделе «Ограничения» этих методов указано: Не выдерживает удар .

    При установке на деревянные или металлические стойки максимальное расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру.

    Утвержденный метод укладки напольной и настенной плитки требует нанесения раствора на всю основу

    В соответствии со спецификациями ANSI в разделе A108.5-2.2.2 одобренный метод укладки напольной и настенной плитки описан следующим образом:

    «Нанесите раствор плоской стороной кельмы на площадь, не превышающую площадь, на которую может быть покрыта плитка, до того, как раствор покроется пленкой. С помощью зубчатого шпателя типа, рекомендованного производителем раствора, расчешите раствор, чтобы получить ровный слой схватывания, не соскабливая материал подложки. Равномерно покройте поверхность без оголенных участков и с достаточным количеством раствора, чтобы обеспечить минимальную толщину раствора 3/32 дюйма (2 мм) между плиткой и подложкой после того, как плитка будет установлена ​​на место. Плитка не должна быть уложена на застывший раствор».

    Используя описанный выше метод ANSI, раствор наносится на всю подложку , обеспечивая хорошее механическое соединение без оголенных участков.

    Точечное склеивание даже близко не соответствует этим одобренным в отрасли методам.

    Вопросы и ответы читателей

    С момента публикации этой статьи в 2006 году мы получили следующие вопросы:

    Точечное склеивание и покрытие 95%

    Квинде Фальконе спрашивает:охват 5%? Если нет, то почему?

    Скотт отвечает:

    Нет, точечная склейка не подходит. Как указывалось выше, спецификация ANSI требует, чтобы строительный раствор наносился на всю основу для достижения надлежащего сцепления. Во-вторых, добиться 95-процентного покрытия обратной стороны плитки сложно, если не невозможно. Контролировать толщину наносимого раствора с помощью трюка с точечной склейкой сложно, и толщина не будет постоянной, не говоря уже о том, что это отнимает много времени.

    Использование рекомендуемого ключа и надлежащего зубчатого шпателя методом прямых линий обеспечит равномерное нанесение раствора и адекватное покрытие за меньшее время.

    Точечное соединение плитки в реальном мире

    Комментарии Джастина Кейна,

    Я хотел бы затронуть несколько вопросов. Как вы можете говорить, что можете наносить шпатель 3/8 или даже шпатель 3/4 на эти плохо построенные стены и полы в нашем современном мире? 2мм с дайвом 5мм не работает. Не так уж много людей хотят, чтобы вы снесли их стены, доски короны и так далее. Как можно заработать, переделывая чужую работу, чтобы можно было развести мастерок? Я вырвал много плитки, где установщик только разложил шпатель и действительно не имел покрытия в середине, или некоторые были на плитке. Я думаю, что самая большая проблема заключается в том, что установщики плитки не смешивают должным образом тонкий слой.

    Но я точно замечу плитку бонда за то, что не кормлю своих детей. В вашем идеальном мире, где стены, полы и плитка безупречны, может сработать шпатель 3/8. Разложите шпатель 3/8 и бросьте несколько досок, и давайте посмотрим, что у вас получится. Ничего личного, но ваша статья не имеет никакого смысла в реальном мире укладки плитки. И конкурировать с посредниками по трудоустройству, которые посылают парней и получают чеки. Единственный раз, когда я могу разложить шпатель, и он работает, это когда я устанавливаю мокрую кровать. Мой обычный способ укладки — это плоское заглаживание поверхности шпателем 1/4 дюйма, выделение 10-12 капель и обработка их, и у меня не было никаких проблем. Большие форматы постоянно подтягиваю и проверяю покрытие. Вот только мои 2 цента не хотели оскорбить, но если я это сделал, я извиняюсь.

    Ответ Скотта:

    Джастин, никаких оскорблений и извинений не требуется. Пожалуйста, поймите, что я стоял на коленях и видел условия сайта, которые вы упомянули, но, пожалуйста, позвольте мне начать с начала вашего заявления.

    Что касается плохо построенных стен и полов в нашем современном мире, то простым ответом было бы сказать вам, чтобы вы ушли с этой работы и позволили кому-то другому признаться в неудаче. Но есть альтернатива. Настаивайте на том, чтобы стена или пол были плоскими в соответствии с отраслевыми требованиями 1/8 дюйма на 10 футов для плитки большого формата (одна сторона составляет 15 дюймов или больше). Возможно, генеральный подрядчик (GC) «починит» поверхность, но я обнаружил, что лучший способ — сделать это самостоятельно. Вы лучший, чтобы обеспечить поверхность, на которую вы можете правильно установить плитку. Главное, чтобы вам за эту работу платили. Если нет, возможно, вы работаете не на того подрядчика.

    Что касается переделки работы других установщиков, просто уходите. Я шел по этому пути много раз, и мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что как только я коснулся ошибки, сделанной кем-то другим, я стал ее владельцем… навсегда. Не допускайте сбоев, созданных плохо обученным укладчиком плитки (не настоящим установщиком), от которого требовалось делать то, что сказал GC. Хотя этот вид работы может какое-то время кормить ваших детей, он будет преследовать вас очень долгое время. Поймите, что вас просят исправить ошибки других. Если вы позволите GC рассказать вам, как укладывать плитку точечным приклеиванием (неправильный способ, чтобы сэкономить время ??), ваша работа также не удастся. Единственная разница в том, что GC больше не использует вас, потому что ваша работа не удалась, и нашел нового «вас», чтобы исправить проблему. Цикл бесконечен.

    Настоящая дилемма здесь заключается в том, что GC дает вам паршивую поверхность пола или стены, а вы, очевидно, говорите: «Хорошо, я положу на нее плитку». Старая поговорка: «Ты выкладываешь плитку и она принадлежит тебе» верна, как я сказал в последнем абзаце. Опять же, если поверхность плоская, много раз вы сможете использовать шпатель 1/4 «x 3/8» и добиться успеха. Если этот шпатель не обеспечивает достаточного покрытия раствором, попробуйте другие, такие как 1/4” x 1/2”, с наклонной выемкой 60° или шпатель с застежкой-молнией. Если у вашего поставщика их нет, попросите их. Если вы зашли в тупик, посмотрите в Интернете.

    Мы не сможем решить эту проблему в этой статье блога, но проблема в том, что мир предоставляет плохие поверхности, и слишком много установщиков их покрывают. Если бы больше установщиков встали и сказали: «Нет, я этого не делаю», GC поняли бы, что все должно измениться к лучшему.

    Я не живу в идеальном мире, никогда не жил, и не имел в виду, что живу. Что я пытаюсь сделать, так это помочь установщикам вроде вас, дав вам шанс сделать свою работу лучше и получить за это справедливую оплату. TCNA Справочник и Спецификации ANSI содержат рекомендации и требования, которые подтверждают то, что я сказал в своем ответе вам. Эти книги могут стать вашим лучшим другом. Используйте их в своих интересах.

    Избавьтесь от пяти пятен при укладке керамической плитки!

    Если вы считаете себя серьезным и профессиональным укладчиком плитки, сэкономьте время, проблемы и, возможно, финансовые потери, используя рекомендуемый в отрасли метод нанесения раствора. Он должен обеспечивать необходимое покрытие раствором и держать проблемы подальше от вашей двери, а деньги, которые вы заработали, должны быть в вашем кармане, где им и место.

    • Тщательно очистите основание и при необходимости увлажните
    • Правильно нанесите раствор на основание плоской стороной шпателя 
    • Расчешите раствор в одном направлении
    • Поместите плитку в раствор, перемещая ее вперед-назад перпендикулярно выступам шпателя.

    Вот несколько дополнительных ресурсов, в которых обсуждаются подводные камни при точечной склейке керамической плитки:

    • Является ли точечная склейка плитки приемлемым методом укладки?
    • Мраморная плитка Неисправность ванной, Ремонт душа. Как нельзя класть плитку. (видео 3:31 мин.) 
    • Точечное приклеивание

    • — каковы недостатки при укладке плитки или камня?

    Расскажите в комментариях о ситуациях, с которыми вы сталкивались, связанных с точечным приклеиванием при укладке керамической плитки.

    Скотт

     

    Как правильно затирать раствор при укладке плитки?

    Если вы спрашиваете , как затирать раствор при укладке плитки , знайте, что вы задаете принципиально важный вопрос. Очень важно, что такие читатели, как вы, сделали эту статью в блоге CTEF самой популярной с тех пор, как мы впервые опубликовали ее 7 июня 2016 г. Скорее всего, плитка сломается — как вы видите на изображении ниже.

    Нехорошая ситуация для заказчика и ужасная для всех, кто занимается правильной укладкой плитки.

    Давайте сосредоточимся на том, как правильно наносить раствор.

    Какую функцию выполняют растворы для тонкой, крупной и тяжелой плитки?

    Тонкий набор и новые растворы для большой и тяжелой плитки (LHT) выполняют несколько функций в сборке плитки:

    • Они приклеиваются к основанию
    • Они поддерживают плитку
    • Они приклеиваются к обратной стороне плитки.

    Когда эти три ключевых элемента соблюдены, укладка плитки обеспечит долгие годы безотказной работы.

    То, как вы затираете раствор для укладки плитки, имеет большое значение. Керамогранит, в частности, может выдерживать очень тяжелые условия эксплуатации, выдерживая большие ударные или точечные нагрузки (например, обувь на высоком каблуке, пианино, холодильники или тележки для поддонов) при правильной укладке на прочное основание. Когда раствор не затирается должным образом, под плиткой образуется свободное пространство, которое становится слабым местом, которое может быть легко повреждено тем же ударом или тяжелыми нагрузками.

    Лучший способ избежать этих проблем, избежать поломки плитки и создать прочную сборку плитки — выполнить следующие три шага.

    Три шага для правильного нанесения раствора на плитку Установка

    1. Выберите правильный тип шпателя и размер зубьев!

    Убедитесь, что вы выбрали подходящий тип шпателя и размер зубьев.

    • При использовании V-образного зубчатого шпателя узкое острие раствора не обеспечивает покрытия, необходимого для правильной поддержки плитки.
    • Использование слишком маленькой выемки не позволит нанести достаточное количество раствора, а также не обеспечит достаточную поддержку плитки.

    >> См. Как выбрать правильную выемку шпателя для получения требуемого покрытия раствора

    2. Полностью распределите раствор по линии разметки!

    Обязательно распределите раствор полностью до линии разметки.

    Установщики, которые держатся подальше от меловой линии, чтобы предотвратить сдавливание раствора в швах, оставляют опасные пустоты, которые могут привести к катастрофическому разрушению, особенно в местах, подверженных высоким каблукам, точечным нагрузкам, таким как домкраты для поддонов, пианино или холодильник. .

    Следуйте установленным методам и рекомендациям по укладке керамической плитки, чтобы избежать долгосрочных проблем.

    >> См. Вы нарисовали линию мелом для макета плитки?

    3. Правильно затирайте раствор, играя ровно!

    Нанесение раствора затирочной машиной в одном направлении слева направо, как показано в видеоролике Национальной ассоциации подрядчиков по укладке плитки «Затирка и ошибка» (которое вы найдете в конце этой статьи), обеспечивает наилучшее покрытие раствором обратной стороны плитки. . Поместите плитку в раствор, перемещая ее вперед-назад перпендикулярно выступам шпателя. Это движение разрушает гребни шпателя в впадины, оставляя очень мало пустот в растворе, который поддерживает всю обратную сторону плитки.

    Как поясняется в видеоролике NTCA, гребни шпателя, идущие по прямой линии, разрушаются намного легче. Кроме того, они способствуют удалению воздуха для максимального охвата раствора и обеспечения прочного сцепления с плиткой и основанием. №

    • Первым шагом является «вдавливание» слоя раствора в основание для хорошего механического сцепления с плоской стороной шпателя.
    • Затем добавьте еще раствора на основание, расчесывая раствор по прямым линиям в одном направлении. Расчесывание гребней шпателя по прямым линиям обеспечивает лучшее распределение раствора.
    • При укладке прямоугольной (планочной) плитки гребни шпателя должны идти в том же направлении, что и короткая сторона плитки. Это позволяет лучше выпускать воздух из-под плитки, так как воздух проходит гораздо меньшее расстояние, когда вы укладываете плитку.
    • Будьте осторожны, чтобы не оставить пустот вдоль меловых линий или между плитками.
    • Используйте шпатель, который поможет вам добиться непрерывного покрытия толщиной не менее 3/32 дюйма. Более крупные плитки чаще всего требуют более глубоких шпателей.

    На фотографии ниже вы можете видеть, что две соседние плитки сломаны, причем эти части находятся намного ниже, чем неповрежденная плитка вокруг них. Причина провала была многогранной. Установщик не наносил раствор рекомендуемым шпателем, на краю плитки не было раствора, и укладчик не был квалифицирован. Установщик в этом случае укладывал плитку в общей сложности три недели.

    Вот проблема с установкой плитки, которую вы хотите избежать.

     

    Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно затирать раствор.

    6:35-минутное видео NTCA под названием Trowel and Error демонстрирует, как правильно наносить раствор, а также что происходит, когда вы этого не делаете. Правильное выполнение создает более прочную связь между плиткой и основанием; это сводит к минимуму проскальзывание, поломку плитки и другие дорогостоящие проблемы с укладкой плитки. Это также означает никогда , используя следующие ненадежные приемы:

    • Точечное приклеивание раствором  — что не рекомендуется для укладки плитки. Возможно, во время укладки плитки проще уложить ровно, но это лишь вопрос времени, когда даже малейшее усилие приведет к поломке! Не говоря уже о глухой плитке. Это означает, что вы не можете получить надлежащее покрытие раствором; воздух попадает в ловушку, и ему некуда деваться, оставляя плитку без поддержки.
    • Завихрение раствора – это приводит к образованию пустот в тех местах, где плитка не приклеена к основанию. Эти пустоты могут привести к растрескиванию плитки и разрушению сцепления при нормальном использовании, но особенно при точечной нагрузке или ударе.

    Вот видео:

    Дополнительный совет: не забудьте смазать плитку маслом!

    Для крупноформатной плитки, стеклянной плитки, натурального камня или любой другой плитки, укладываемой на наружные поверхности, рекомендуется нанесение «обратной стороны» плитки.

    • Плоской стороной шпателя нанесите ровный слой раствора, заполняющий все пространства на поверхности плитки.
    • После ввода и распределения раствора плотно уложите плитку, перемещая ее вперед и назад по гребням шпателя, по крайней мере, на такое же расстояние, как ширина выемки шпателя в каждом направлении (например, шпатели 1/2 x 1/2 дюйма). нужно, чтобы плитка была перемещена примерно на один дюйм). Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярно гребням, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку.
    • При первом запуске установки, а затем периодически через установку удалять плитку с проверкой на покрытие.
    • Гребни должны быть свернуты в долины. Ни на плитке, ни на основании не должен отсутствовать раствор. Прямые гребни шпателя разрушаются при возвратно-поступательном движении, устраняя пустоты, обеспечивая гораздо более прочную связь с полным покрытием раствора.
    • И помните — чем больше кельма, тем больше движений вперед-назад требуется.

    >> См. Намазывание обратной стороны плитки маслом: насколько это важно?

    Вопросы читателей о правильной затирке раствора

    С момента публикации этой статьи в 2016 году мы получили много вопросов, на которые мы ответили ниже.

    Утончение плитки и стены

    В этом разделе мы ответим на три вопроса.

    Вопрос 1

    Можно ли наносить состав непосредственно на плитку или его всегда следует наносить на стену? Я использую раствор VersaBond, модифицированный полимером LFT. Я кладу керамогранит 6×6 на стену внутри ванны/душевой зоны, керамогранит 12×12 снаружи ванны/душевой зоны и керамогранит 12×24 на пол. Спасибо за совет, Стив.

    Стив, спасибо за вопрос.

    Обычные растворы для тонкой и большой и тяжелой плитки (LHT) всегда следует вбивать (механически вдавливать) в основание, в вашем случае в стенки ванны/душевой кабины, для обеспечения хорошего сцепления. Нанесение раствора на обратную сторону плитки устраняет этот важный компонент первоклассной укладки плитки.

    Кроме того, раствор всегда следует наносить в одном направлении, либо с востока на запад, либо с юга на север. Поместите плитку в только что нанесенный раствор, перемещая плитку вперед и назад в перпендикулярном направлении к выступам шпателя. Это движение вперед и назад приведет к схлопыванию гребней в долины, как вы можете видеть в видео «Мастерок и ошибка» выше.

    В соответствии с Руководством TCNA зона ванны/душевой считается влажной зоной, в которой требуется, чтобы покрытие раствора соответствовало требуемым 95%.

    Вопрос 2

    Я укладываю матовую керамическую плитку 12X12 на потолок и вокруг ванны. Использование сверхпрочного тонкого набора с клеевым молочком, чтобы сделать его более прочным на потолке. У меня есть 1/4-дюймовая подложка (цементная плита) на потолке с винтами через каждые 2 дюйма. Стены имеют цементную плиту толщиной 1/2 дюйма с шурупами через каждые 3 дюйма в шпильках. Вы сказали использовать прямые линии с тонким набором, а затем перемещать плитки по гребням.

    • Будет ли лучше смазать коврик для плитки маслом после укладки тонкой массы на цементную плиту?
    • Как я узнаю, когда наносить коврики для лучшей адгезии?
    • Есть ли способ убедиться в этом?
    • Будет ли лучше использовать опору для удержания ковриков для потолочной плитки на ночь, пока тонкий набор застынет?

    У меня есть опыт работы каменщиком и укладчиком полов, но я не уверен в этой области. Не желая совершать ошибок в этой деликатной области, мы будем очень признательны за ваши советы. Спасибо, Билл

    Билл, Спасибо за ваш вопрос, который затрагивает несколько очень важных требований к плитке, укладываемой на потолке, особенно при укладке во влажном помещении.

    Всегда консультируйтесь с производителем строительного раствора, чтобы определить, рекомендуется ли добавлять латексную добавку (клейкое молочко) в сухой строительный раствор. Добавление жидкого латекса в модифицированный латексом раствор может вызвать проблемы.

    Деревянный каркас потолка должен иметь номинальные размеры 2 x 4 дюйма и располагаться на расстоянии не более 16 дюймов от центра. Все края также должны поддерживаться, что может потребовать добавления блокировки между балками или фермами.

    В соответствии со справочником TCNA и спецификациями ANSI толщина подложки должна составлять не менее ½ дюйма, поэтому уже установленную подложку толщиной 1/4 дюйма необходимо удалить. Опорная доска должна быть закреплена через каждые 6 дюймов по центру с помощью коррозионно-стойких шурупов 1-5/8 дюйма, которые проникают в деревянный каркас минимум на ¾ дюйма.

    Вы сказали, что плитка, которую вы укладываете, представляет собой мат размером 12 x 12 дюймов, который звучит так, как будто это мозаичная плитка (укрепленная сеткой или другой подложкой). Плитки этого типа трудно поддаются маслу. Лучшим планом было бы очистить опорную доску влажной губкой и ввести раствор (физически вдавливая) раствор в опорную доску плоской стороной шпателя.

    Попробуйте использовать зубчатый шпатель ¼” x ¼” x ¼” для распределения раствора. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и переместите его перпендикулярно гребням, которые сбивают их в углубления, создавая плоскую поверхность раствора. Правильно выровняйте лист и забейте его на место с помощью опорного блока и резинового молотка. Это выравнивающее действие раствора сведет к минимуму выдавливание раствора между плитками.

    Если вы укладываете мозаичную плитку на более качественный модифицированный (латексный) сухой цементный раствор, который рекомендуется для укладки этой мозаичной плитки, нет необходимости временно поддерживать плитку.

    Вопрос 3

    Нуд никогда раньше не занимался плиткой, но год назад был каменщиком. У меня есть керамогранит из деревянных досок 6×36, я не могу правильно подобрать тонкую плитку. Я использую 1/4 X1 / 4×3 / 8, укладываю 3 ряда, уведомление, что я не разбивал тонкую плитку, не знаю, был ли это Джеймс Доска Hardie или высасывание тонкого набора насухо, или мой тонкий набор стал жестким, удалите всю очистку плитки, немного почитал на тонком наборе, попробовал еще раз, следующие следы шпателя не держались хорошо, уложите 3 ряда снова такой же тонкий я намочил доску, как только получил 10 % покрытия. Любые идеи о том, как это исправить?

    Когда влага из раствора для затвердевания слишком быстро вытягивается, раствор может покрываться коркой или образовывать корку на поверхности раствора и практически не будет связываться с плиткой. Некоторые подкладочные плиты обладают большей впитывающей способностью, чем другие, и их необходимо увлажнить перед нанесением раствора, особенно в жарких и сухих условиях. И наоборот, другие типы подложки не допускают добавления дополнительной влаги. Будьте осторожны и всегда читайте инструкции производителя, прежде чем приступить к работе.

    Похоже, что ваш первый микс был слишком сухим, а второй слишком влажным. Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям на упаковке, которые включают в себя измерение количества воды, добавленной в ведро перед добавлением порошка.

    Какой мастерок использовать, чтобы играть ровно

    В этом разделе вы найдете еще три вопроса.

    Вопрос 1

    Отличное видео. Есть ли шанс, что я смогу использовать мастерок для клея с V-образным вырезом при укладке мозаичной плитки?

    Производители плитки не рекомендуют использовать мастерок с V-образными пазами для укладки плитки, так как высокие точки раствора не обеспечивают достаточного количества раствора для удовлетворения отраслевых требований по покрытию раствором: 80% в сухих зонах и 95% во влажных зонах.

    Лучшим планом было бы очистить основание влажной губкой и нанести раствор (физически надавить) на поверхность плоской стороной шпателя.

    Попробуйте использовать зубчатый шпатель ¼” x ¼” x ¼” для распределения раствора. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и переместите его перпендикулярно гребням, которые сбивают их в углубления, создавая плоскую поверхность раствора. Правильно выровняйте лист и забейте его на место с помощью опорного блока и резинового молотка. Это выравнивающее действие раствора сведет к минимуму выдавливание раствора между плитками.

    Вопрос 2

    Мой вопрос касается размеров шпателя для моего проекта. Я собираюсь выложить вход площадью 23 кв. фута тремя размерами плитки: 18 x 18 дюймов, 12 x 12 дюймов и мозаичной рамкой. Плитка фарфоровая. Рекомендуется использовать 1/4″ x 1/2″ x 1/4″ закругленные для 18″ большого формата, 1/4″ x 3/8″ x 1/4″ квадратные для 12″ x 12″, и 1/4 «зуб дракона для мозаики. Кажется, что все высоты раствора будут отличаться, если я строго буду следовать рекомендациям по работе с мастерком.

    Рекомендации по выемке шпателя исходят от производителей плитки и строительных растворов и используются в качестве общего руководства при укладке плитки. Идеальным планом было бы поэкспериментировать с тремя перечисленными вами, используя большой и тяжелый раствор для плитки (LHT). Этот раствор позволит поверхности различных плиток быть на одном уровне.

    При укладке мозаичной плитки используйте тот же шпатель для нанесения раствора, что и для двух других размеров плитки. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны кельмы и переместите его перпендикулярно гребням, которые собьют их во впадины, создав плоскую поверхность раствора. Правильно выровняйте лист и очень осторожно забейте его на место с помощью подшипникового блока и резинового молотка. Это выравнивающее действие раствора сведет к минимуму выдавливание раствора между плитками.

    Вопрос 3

    Мне интересно, подойдет ли шпатель 1/4″ x 1/2″ x 1/4″ для основной плитки 18″ и 12″ и смогу ли я укладывать бордюр на время, отличное от основной плитки, поверх тонкого слоя свежего раствора, лежащего на отвержденном базовом слое раствора, который лежит под основной плиткой и выходит за ее пределы? 

    Плитка будет лежать на одном листе (без швов) привинченной цементно-песчаной плиты толщиной 1/4 дюйма, которая, в свою очередь, будет лежать на строительном растворе поверх OSB, обработанного Redgard.

    Чтобы определить, будет ли выбранный вами шпатель эффективно работать как с 18-дюймовой, так и с 12-дюймовой плиткой, следуйте методикам из видеоролика NTCA «Мастерок и ошибки», встроенного выше в эту статью.

    Я бы не рекомендовал устанавливать тайлы два раза в разное время. Ваша лучшая работа будет достигнута, если вы установите обе плитки одновременно. Таким образом, вы можете быть уверены, что нет перекрытия (на одну плитку выше, чем соседняя плитка). Есть множество производителей, которые предоставляют устройства контроля липкости, помогающие поддерживать плоскость поверхности плитки.

    Свертывание и создание ребер

    В этом разделе мы ответим на два вопроса.

    Вопрос 1

    При нанесении раствора и использовании кельмы, должны ли вы опускаться до упора и удалять раствор до пола при создании гребней? Если нет, то как сохранить равномерную глубину?

    Раствор всегда следует вбивать (вдавливать) в основание плоской стороной шпателя, чтобы оставался тонкий слой раствора. Добавьте больше раствора, двигайте зубчатой ​​стороной шпателя в одном направлении, создавая прямые гребни раствора.

    Нет необходимости удалять раствор с основания под бороздками шпателя. На самом деле лучше оставить это покрытие. Поэтому не нажимайте так сильно, чтобы не раздался скрежещущий звук.

    Вопрос 2

    Отличное видео и инструкция. Все имеет смысл для меня, но оставляет меня с одним вопросом.

    Марка стали 25г2с расшифровка: характеристики и расшифовка, применение и свойства стали

    характеристики и расшифовка, применение и свойства стали

    • Стали

    • Стандарты

    Всего сталей

    Страна Стандарт Описание
    Россия ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
    Россия ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

    Механические свойства стали 25Г2С


    Сталь марки 25Г2С служит отличным сырьём для производства горячекатаных и холоднодеформированных арматурных стержней с различными механическими свойствами. Свойства зависят от вида и режима термообработки, температуры отпуска и сечения.


    Стержни холодного деформирования из данной стали характеризуются самым длительным сопротивлением на разрыв, самым коротким – изделия горячекатаные.


    Наибольшим пределом текучести характеризуется сплав при отпуске в режиме 150oС, а наименьшим — при 600oС.

    Свойства по стандарту ГОСТ 5781-82




    Класс

    Диаметр, мм

    Предел текучести, σ0,2, МПа

    Временное сопротивление разрыву, σв, МПа

    Относительное удлинение при разрыве, δ5, %

    А-III (A400)

    6 — 40

    > 390

    > 590

    > 14

    Свойства по стандарту

    ГОСТ 10884-94







    Класс

    Диаметр, мм

    Температура электронагрева, °С

    Предел текучести, σ0,2, МПа

    Временное сопротивление разрыву, σв, МПа

    Относительное удлинение при разрыве,δ5, %

    Ат600С

    10 — 40

    400

    > 600

    > 800

    > 12

    Ат800

    10 — 32

    400

    > 800

    > 1000

    > 8

    В стержнях

    Ат600С

    10 — 40

    400

    > 600

    > 1000

    > 12

    Дополнительные характеристики 25Г2С

    Сварка стали 25Г2С


    Сталь отличается хорошей свариваемостью, незаменима при любых сварных работах. Сварку проводят без предварительного нагревания, любыми методами, без термообработки швов.

    Форма поставки стали 25Г2С


    Поставляется в виде сортового проката, арматурная сталь — в бухтах и прутах. Иногда в прутах с длиной менее 12,0 м, в бунтах (намотка на катушки), с диаметрами более 12 – в виде стержней.

    Виды механической обработки


    Очистку выполняют на оборудовании, реже при помощи металлических щеток вручную.


    При помощи гибки получают стержни, спирали, хомуты. Гибку арматуры проводят на приводных станках, или – на ручных.


    Резку производят на станках приводного действия, при маленьких объёмах – вручную, при помощи пресс-ножниц.


    Арматуру можно править, используя приводные станки, или накидные ключи.

    Область применения


    Сталь предназначена для производства арматуры периодического профиля III класса Ø 6-40 мм. Арматуру применяют при армировании бетонных и ж/б конструкций в виде профиля кл. Ат-IVC (Ат600С), Ат-V (Ат800).

    Применение стали 25Г2С с учётом характеристик и свойств


    Благодаря составу данной стали, она незаменима при изготовлении изделий для сварных работ, так как сплав включает высокий процент кремния. Арматуру из этой стали (поперечную и продольную) изготавливают со специальным рифлением, что обеспечивает хорошее сцепление с бетонной массой.


    Такая арматура, производство которой ведётся по технологии вытяжки в горячем состоянии, способствует снижению образования трещин (как наклонных, так и продольных), и оптимизирует напряжение растяжения.


    Эти свойства обусловили активное её применение при армировании бетонных и ж/б конструкций в строительстве, использование в промышленной сфере. Она востребована при строительстве эстакад, мостов из ж/б, элементов тоннелей и шахт. Её используют при возведении мачт, ЛЭП.


    Арматуру из данной стали используют при строительстве сооружений и конструкций, эксплуатация которых проходит в условиях агрессии и больших нагрузок.

    Аналоги 25Г2С


    Отечественные аналоги отсутствуют, зарубежные — BSt420S (Германия), 25G2S, 34GS (Польша), 10425 (Чехия), 25GS2 (Болгария), PC60, T26VSiMn14 (Румыния).

    ×

    Отмена
    Удалить

    ×

    Выбрать тариф

    ×

    Подтверждение удаления

    Отмена
    Удалить

    ×

    Выбор региона будет сброшен

    Отмена

    ×

    ×

    Оставить заявку

    ×

    Название

    Отмена

    ×

    К сожалению, данная функция доступна только на платном тарифе

    Выбрать тариф

    Сталь 25Г2С: свойства, характеристики, аналоги

    Характеристрика стали 25Г2С

    Конструкционный низколегированный сплав повышенной прочности, характеризующийся высокими служебными свойствами. Производится в виде поковок, горячекатаного и холоднодеформированного сортового проката. Широко применяется при создании сварных конструкций и для изготовления сварных валов гидротурбин, звеньевых цепей и арматуры с периодическим и гладким профилем.

    Химические свойства

    Кремнемарганцовистый железоуглеродистый сплав с низким содержанием легирующих компонентов. Введение никеля одновременно повышает прочность и вязкость 25Г2С, а медь улучшает коррозионную стойкость. Синергетическое действие легирующих компонентов увеличивает количество остаточного аустенита при закалке и уменьшает критическую скорость закалки стали. Наличие серы и фосфора носит остаточный технологический характер.

     Химический состав стали 25Г2С в процентном соотношении согласно ГОСТ 5781-75 



    C

    Si

    Mn

    Ni

    S

    P

    Cr

    Cu

    Fe

    0,20-0,29

    0,60-0,90

    1,20-1,60

    до 0,30

    до 0,045

    до 0,040

    до 0,30

    до 0,30

    ̴ 96

     

    Приблизительный состав сплава

    Физико-механические свойства стали 25Г2С

    Сталь характеризуется износостойкостью и высокой прочностью. Выдерживает значительные ударные и знакопеременные нагрузки. При этом детали из 25Г2С могут упрочнятся нормализацией, закалкой и отпуском.

    Сплав хорошо откликается на кузнечную и сварочную обработку. Флокенонечувствительный и сваривается без ограничений с использованием ручной и механизированной дуговой сварки. Также хорошо обрабатывается режущим инструментом из твердых и быстрорежущих металлов.

    Физико-механические свойства стали 25Г2С по ГОСТ 5781-82



    Марка стали

    Диаметр сечения, мм

    σв, МПа

    не менее

    σт, МПа

    не менее

    δ, %

    не менее

    Ψ, %KCU, Дж/см

    25Г2С

    6…40

    59039014

    Если предел текучести не ниже 405 МПа, а относительное удлинение не меньше 20%, то согласно ГОСТ 5781-80 для сплава 25Г2С, используемого для изготовления арматурного проката класса А400, допускается снижение временного сопротивления до 560 МПа.

    Применение        

    Наиболее широко сталь 25Г2С используется для производства арматурного проката класса А400. Но ее также применяют для изготовления деталей и сварных конструктивных элементов различного сельскохозяйственного, энергетического, промышленного оборудования. Из сплава производят разнообразные детали, изготавливаемые методом горячей штамповки, а также:

    • плиты гидропрессов и испытательных стендов;
    • оси и валы гидротурбин;
    • сварные цилиндры;
    • кулачки;
    • карданные и трансмиссионные валы;
    • тяговые элементы скребковых конвейеров.

    Аналоги стали 25Г2С в международной практике





    Болгария

    25GS2

    Германия

    BSt420S

    Польша

    34GS
     Чехия

    10425

    Классификация и марки арматурной стали

    Что такое арматурная сталь?

    Арматурная сталь используется практически на каждой строительной площадке. Используется чаще всего для фундамента или кольца кровли. Арматурные стальные материалы состоят из различных типов арматурных стержней, которые в сочетании с бетоном образуют так называемый железобетон, обычно называемый просто «железобетон». Это основной строительный блок плит, плит, потолков и колонн.

    Роль арматурной стали заключается в обеспечении стабильности и прочности конструкции. Здания, выполненные с применением арматурной стали, обладают большей устойчивостью как к статическим, так и к динамическим нагрузкам. Также они обладают повышенной огнестойкостью и коррозионной стойкостью. Кроме того, благодаря армирующей стали возможна большая свобода в формировании и формовании строительных элементов.

    Арматурная сталь марки

    Различные типы арматурной стали, доступные в Польше, определены в польском стандарте PN-B-03264:2002. Этот стандарт подразделяет арматурную сталь на пять классов:

    l класс А-0 – из гладких стержней, применяемых в конструкциях из низкокачественного бетона;

    l класс А-I – в том числе гладкие стержни, обычно используемые для вспомогательных элементов армирования, таких как латы и хомуты. Характерной особенностью брусков этого класса является то, что их концы окрашены в красный цвет или имеют форму полосы шириной 2 см;

    l класс А-II – в том числе ребристые стержни, используемые в качестве несущей арматуры. Эти бруски состоят из двух продольных ребер, параллельных длине бруска, между которыми проходят косо по длине поперечные ребра;

    l класс А-III – содержащие ребристые стержни, используемые для создания основной арматуры. Ребра у них аналогичны классу А-II с тем отличием, что ребра расположены в виде «елочки» и расположены под углом 60° к продольным ребрам; а также

    l класс А-IIIN – в том числе ребристые стержни высшей прочности. Для них характерны катаные участки продольных ребер между поперечными ребрами.

    Вышеупомянутый стандарт больше не действует, так как он был заменен на PN-EN 19.Стандарт 92-1-1:2008 (так называемый Еврокод 2). Тем не менее, многие оптовики стали все еще используют номенклатуру отозванного стандарта. Новый стандарт подразделяет арматурную сталь на три класса: А, В и С. Отнесение стали к тому или иному классу зависит от предела текучести стали, ее пластичности и сопротивления деформации при максимальном усилии.

    Ознакомьтесь с другой нашей статьей: Стальные трубы и их применение в строительной отрасли.

    Классификация и маркировка арматурной стали

    В вышеуказанных классах выделяют ряд марок арматурной стали. Имеют специальную маркировку:

    l класс А-0 – включает только следующие марки арматурной стали: Ст05-б;

    l класс А-I – включает следующие марки арматурной стали: Ст3SX-б, ПБ 240, Ст3SY-б;

    l класс А-II – включает следующие марки арматурной стали: 18Г2-б, 20Г2Я-б;

    l класс А-III – включает следующие марки арматурной стали: 34ГС, 25Г2С, РБ400В, РБ400; а также

    l класс А-IIIN – включает следующие марки арматурной стали: РБ500, 20Г2ВЯ, Ст3-б-500, РБ500В, БСт500Кр, БСт500С, БСт500М, Бст500ВР, В500А, В500Б, В500СП.

    Наиболее часто используемые в строительстве марки арматурной стали включают B500B и B500SP. В пределах этих марок есть три типа стали — S, V и W — в зависимости от качества стали и процентного содержания углерода. Цены на арматурную сталь во многом зависят от класса и марки стали.

    Если вы ищете арматурную сталь хорошего качества по привлекательной цене, то мы приглашаем вас ознакомиться с предлагаемым ассортиментом FERGES. Круглый прокат, имеющийся на нашем складе, можно приобрести, связавшись с отделом продаж FERGES по телефону или электронной почте.

    [PDF] Арматурный стальной стержень — Скачать PDF бесплатно

    АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Арматурная арматура применяется для армирования железобетонных конструкций, изготовления анкерных болтов и т. д. Арматурный стержень (арматура) может быть как гладким, так и деформированным. Их изготавливают методом горячей прокатки с последующей поверхностной закалкой термической обработкой. Сталь арматурная по ГОСТ 5781-82 Ассортимент Профиль №

    Diameter d, mm

    Height of transversal rib, mm

    Nominal

    Tolerances

    Nominal

    Tolerances

    6

    5. 75

    0.5

    ±0.25

    8

    7.5

    +0.3 — 0,5

    10

    9,3

    1,0

    12

    11,0

    1,25

    14

    13,0

    1,25

    16

    15,0

    ,5 9000 29000 18

    16

    15,0

    ,5 9000 29000 18

    16

    15,0

    ,5 9000 2

    112 16

    15,0

    ,5

    5

    16

    0005

    17.0

    1.5

    20

    19.0

    1.5

    22

    21.0

    25

    24.0

    28

    26.5

    32

    30.5

    36

    34.5

    2.5

    40

    38,5

    2,5

    0,75

    +0,4 -0,5

    1,5

    +0,4 -0,7

    2,0

    ± 0,5

    1,5 ± 0,7

    ,0

    . диаметр стержня dH)

    Rod cross-sectional area, cm2

    6 8

    Mass of one running meter of bar shape Theoretical, kg

    Tolerance, %

    0.283

    0.222

    0. 503

    0.395

    +9.0 -7.0

    10

    0.785

    0.617

    12

    1.131

    0.888

    14

    1.540

    1.210

    16

    2.010

    1.580

    18

    2.540

    2.000

    20

    3.140

    2.470

    22

    3.800

    2.980

    25

    4.910

    3.850

    28

    6.160

    4.830

    32

    8.040

    6.310

    36

    10.180

    7.990

    40

    12.570

    9,870

    +5.0 -6,0

    +3.0 -5,0

    +3.0 -4,0

    1

    Cemical Composition Class

    +3.0 -4,0

    1

    Cemical Composition Composition.0005

    Стальной класс

    Форма бар №

    Фракция общей массы, % C

    MN

    SI

    CR

    TI

    AL

    NI

    S

    P

    CU 0,3059

    S

    P

    CU 0,3059

    9

    S

    P

    S

    P

    S

    P

    . more than A-I (A240) GOST 5781-82

    St3sp

    6-40

    0.140.22

    0.400.65

    St3ps

    0.050.15

    0.30

    0.30

    0,05

    0,04

    0,050,30

    40 (300) 40 (300) 12,7 мм ASTM (№4) A615 15,88 мм (№5) 19,05 мм (№6)

    0.06 max —

    A-III (A400) GOST 5781-82

    0.200.29

    1.201.60

    0.600.90

    0.30

    0.045

    0,04

    0,300,37

    0,801,20

    Не более 0,30

    0,06 MAX —

    0,0150,05-

    0,30

    0,045

    0,045

    25G2S

    6-40

    35GS

    9000 24202 60202020202020202020202) (4202020202020202026 (4202020202020202026 (42020202020202026 (4202020202020202026 (40502 60202020202026. Мм ASTM (№4) A615 15,88 мм (№5) 19,05 мм (№6)

    AOT 800 20GS GOST 10884-94

    1,0-1,5

    1,0-1,5

    НЕТ больше 0,02 чем 0,08 0,30

    14

    0,170,22

    0,30

    0,30

    Механические свойства Класс

    Марка стали

    Форма стержня Предел текучести, предельный № Н/мм2 Прочность, Н/мм2

    Относительное удлинение, %

    5 Удлинение при холодном изгибе (при испытании на равномерный изгиб 900, Толщина CMANDREL, диаметр D-ROD)

    A-I (A240) GOST 5781-82

    ST3SP ST3PS

    6-40

    373

    25

    180 ° C = D

    0 (300). А615

    40 (300)

    12,7 мм 300 (№4) 15,88 мм (№5) 19,05 мм (№6)

    500 мин

    11 мин

    180° c=3d

    A-III (A400) GOST 5781-82

    25G2S 35GS

    6-40

    590

    14

    90 ° C = 3D

    60 (420) ASTM A615

    60 (4205

    27. 12. 12. 12.

    9000 27. 12.

    7 9000 2 60202 9000 2 60 (420). 420 (№4) 15,88 мм (№5) 19,05 мм (№6)

    620 мин

    9 мин

    180° c=3,5d

    14

    1000

    8

    2

    AOT 800 20GS GOST 10884-94

    235

    390

    800

    2

    Усиливающая сталь A500S Стандарт стальной стали-STO ASCHM 7-93. Группа марок стали – углеродистая сталь товарного качества. Стандарт на продукцию – СТО АСЧМ 7-93. Область применения – армирование бетонных конструкций. Состояние материала – термомеханическая закалка в прокатной линии. Габаритные размеры: Диаметр номинальный dн = 12-25, Длина 6000-12000 мм. Номера форм: №12-25, в стержнях. Сложность изготовления – по СТО АСЧМ 7-93. Продукция сертифицирована Всероссийским НИИ стали. Значение химического состава

    Фракция общего объема MAS, % C

    мин

    0,18

    MAX

    0..22

    SI

    MN

    P

    CR

    NI

    CU

    59000

    CR

    Cu

    99000

    CR

    CR

    P

    CR

    . N

    0,040

    0,050

    0,30

    0,30

    0,30

    0,012

    9 5 100002 0,89 0,10005

    Примечание: промежуточное старение при t=100°С, испытание — при t=20°С. Нормы допусков по СТО АСЧМ 7-93. Точность изготовления по СТО АСЧМ; точность резки обычная. Сталь арматурная А400С Стандарт марки стали: СТО АСЧМ 7-93. Группа марок стали: углеродистая сталь товарного качества. Стандарт продукции – в соответствии с техническими соглашениями. Область применения – армирование бетонных конструкций. Состояние материала – термомеханическая закалка в прокатной линии. Номинальный диаметр dн = 8 мм. Арматурная сталь поставляется в бухтах. Химический состав Значение

    Fraction of total mass, % C

    Min

    0.18

    Max

    0.22

    Si

    Mn

    P

    S

    Cr

    Ni

    Cu

    N

    0.040

    0,050

    0,30

    0,30

    0,30

    0,012

    0,80 0,15

    1,00

    3

    Механические свойства.

    Резьба наружная метрическая: ГОСТ, таблица размеров и шаг метрических резьб

    Метрическая Резьба | Таблица Размеров и Параметров

    Метрическая резьба наиболее широко используется сегодня. Она доступна как в грубой (крупной), так и в тонкой (мелкой) резьбе в широком диапазоне материалов и размеров. Есть, конечно, положительные и отрицательные стороны тонкой метрической нити и грубой метрической нити.

    Что такое метрическая резьба

    Тонкие метрические резьбы более восприимчивы к истиранию. Они нуждаются в длинных зацеплениях и менее подходят для высокоскоростной сборки. Тонкие нити могут легче проникать в твердые материалы, требуют меньшего крутящего момента и имеют небольшую тенденцию к ослаблению. Они также прочнее, чем грубая нить, и допускают более тонкие регулировки из-за их меньшего шага. Грубые резьбы имеют больший шаг и проще в использовании, чем мелкорезьбовые крепежные детали, и они предназначены для большинства применений.

    Метрические резьбы состоят из симметричной V-образной резьбы. В плоскости оси резьбы фланцы V имеют угол 60° друг к другу. Глубина резьбы составляет 0,614 × шаг.

    Угол резьбы — это угол, образованный пересечением двух сторон резьбового паза. Глубина — это расстояние между гребнем и корнем нити, измеренное перпендикулярно оси. Угол опережения — это угол спирали нити, основанный на расстоянии опережения. Одиночная начальная нить имеет расстояние вывода, равное ее шагу, и в свою очередь имеет относительно небольшой угол вывода. Многозаходные резьбы имеют большее расстояние вывода и, следовательно, больший угол вывода.

    Особенности метрической резьбы

    Винтовые резьбы выполняют три основные функции в механических системах:

    • обеспечивают зажимное усилие;
    • ограничивают или контролируют движение;
    • передают мощность.

    Геометрически винтовая резьба представляет собой спиральную наклонную плоскость. Спираль — это кривая, определяемая перемещением точки с равномерной угловой и линейной скоростью вокруг оси. Расстояние, на которое точка перемещается линейно (параллельно оси) за один оборот, называется шагом.

    Термин «внутренняя резьба» относится к резьбе, вырезанной в боковой стенке существующего отверстия. Наружная резьба свернута в наружную цилиндрическую поверхность крепежа или шпильки. Размер, наиболее часто ассоциируемый с резьбой винта, — это номинальный диаметр. Например, болт и гайка могут быть описаны как имеющие диаметр М12 х 1.75. Первое значение — это и есть диаметр, а второе — резьбовой шаг. Но ни наружная резьба болта, ни внутренняя резьба гайки не имеют точно 500 мм в диаметре. На самом деле диаметр болта немного меньше, а диаметр гайки немного больше. Но проще указать компоненты по единому обозначению размера, так как болт и гайка трубная низкая являются сопрягаемыми компонентами.

    Технические характеристики метрической резьбы всегда начинаются с обозначения серии резьбы (например, M или MJ), за которым следуют номинальный диаметр крепежного элемента и шаг резьбы в миллиметрах, разделенные символом «x». Существует несколько серий метрических резьб, используемых для специальных применений. Стандарт — это серия М. Серия MJ является одной из наиболее распространенных специальных прикладных нитей.

    Метрическая крепежная резьба серии М — это общий профиль резьбы. Серия MJ обозначает внешнюю резьбу, имеющую увеличенный радиус корня, тем самым обладающую более высокой усталостной прочностью (за счет снижения концентрации напряжений), но требующую усеченной высоты гребня внутренней резьбы MJ для предотвращения помех на внешнем корне резьбы MJ. Внешние резьбы M совместимы как с внутренними резьбами M, так и с внутренними резьбами MJ.

    Если не указано иное, винтовые резьбы считаются правосторонними. Это означает, что направление вращения спирали нити по часовой стрелке заставит ее двигаться вдоль своей оси. Левосторонние нити продвигаются вперед при вращении против часовой стрелки.

    Левосторонние резьбы часто используются в ситуациях, когда вращательные нагрузки могут привести к ослаблению правосторонних резьб во время эксплуатации. Распространенный пример — велосипед. Педали велосипеда крепятся к кривошипу с помощью винтовых резьб. Одна сторона велосипеда использует правую резьбу, а другая — левую. Это предотвращает движения педалей и кривошипа от отвинчивания педали и ее падения во время использования. Левая резьба должна быть указана в спецификации изделия. Это достигается путем добавления «LH» в конец описания технических характеристик.

    Основные ГОСТы

    Все метизы и крепежные детали, имеющие винтовую резьбу по метрической системе измерения, изготавливаются в соответствии с государственными и международными стандартами и нормативными документами. Поэтому они могут различаться по классу, размерам и некоторым другим параметрам, но в обязательном порядке должны соответствовать разрешенным требованиям и допустимым значениям. Сертифицированные винты купить в нашем магазине «Первый крепеж» очень просто. В ином случае продукция не может быть сертифицирована и использована в производственной сфере. К тому же официальные продажи таких изделий запрещены.

    Крепежные изделия с винтовой метрической резьбой регламентируются несколькими нормативными документами:

    • ГОСТ 8724, где прописаны допустимые значения диаметра и шага;
    • ГОСТ 24705 2004 содержит информацию об основных размерах метрической резьбы;
    • ГОСТ 9150 включает необходимые сведения о профиле метрической резьбы;
    • ГОСТ 16093 прописывает допуски и обозначения для изделий.

    Метрические резьбы регламентируются также международным стандартом ISO 261-98. Российский ГОСТ 8724-2002 полностью повторяет его текст на русском языке. Правда, в нем есть дополнения, характерные для потребностей российской экономики.

    Таблица размеров метрической резьбы

    Таблица метрической резьбы ISO:

    Метрический профиль ISO

    Наружная резьба

    Нити

    Основной диаметр

    Диаметр шага

    Малый диаметр

    Размер шага

    Максимум

    Минимум

    Максимум

    Минимум

    Максимум

    Минимум

    М 2 х 0,4

    1. 981

    1.886

    1.721

    1.654

    1.548

    1.408

    М 2,2 х 0,45

    2.18

    2.08

    1.888

    1.817

    1.693

    1.54

    М 3 х 0,5

    2.98

    2.874

    2.655

    2.58

    2.439

    2.272

    М 8 х 1,25

    7.972

    7.76

    7.16

    7.042

    6.619

    6.272

    М 12 х 1,75

    11.97

    11.7

    10.83

    10.68

    10.072

    9.601

    М 16 х 2

    15.96

    15.68

    14.66

    14.5

    13.797

    13. 271

    М 20 х 2,5

    19.96

    19.62

    18.33

    18.16

    17.252

    16.624

    М 24 х 3

    23.95

    23.58

    22

    21.8

    20.704

    19.955

    М 30 х 3,5

    29.95

    29.52

    27.67

    27.46

    26.158

    25.306

    М 36 х 4

    35.94

    35.47

    33.34

    33.12

    31.61

    30.654

    М 48 х 5

    47.93

    47.4

    44.68

    44.43

    42.516

    41.351

    М 60 х 5,5

    59.93

    59.37

    56. 35

    56.09

    53.971

    52.7

    М 80 х 6

    79.92

    79.32

    76.02

    75.74

    73.425

    72.047

    М 100 х 6

    99.92

    99.32

    96.02

    95.72

    93.425

    92.027

    Таблица 2 метрической резьбы ISO:

    Метрический профиль ISO

    Внутренняя резьба

    Нити

    Малый диаметр

    Диаметр шага

    Основной диаметр

    Размер шага

    Максимум

    Минимум

    Максимум

    Минимум

    Максимум

    Минимум

    М 2 х 0,4

    1. 679

    1.567

    1.83

    1.74

    2.148

    2

    М 2,2 х 0,45

    1.838

    1.713

    2.003

    1.908

    2.36

    2.2

    М 3 х 0,5

    2.599

    2.459

    2.775

    2.308

    3.172

    3

    М 8 х 1,25

    6.912

    6.647

    7.348

    7.188

    8.34

    8

    М 12 х 1,75

    10.441

    10.106

    11.063

    10.863

    12.453

    12

    М 20 х 2,5

    17.744

    17.294

    18.6

    18.376

    20.585

    20

    М 30 х 3,5

    26. 771

    26.211

    28.007

    27.727

    30.785

    30

    М 60 х 5,5

    54.796

    54.046

    56.783

    56.428

    61.149

    60

    М 80 х 6

    74.305

    73.505

    76.478

    76.103

    81.241

    80

    М 100 х 6

    94.305

    93.505

    96.503

    96.103

    101.27

    100

    В чем разница между метрической и дюймовой резьбой

    И метрические, и стандартные болты измеряют размер головки в соответствии с расстоянием между плоскими частями. Для стандартных «имперских» болтов размер головки измеряется в дюймах или долях дюйма. Метрические размеры головки шурупа измеряются в миллиметрах, что может вызвать путаницу, если инженеры попытаются применить метрические болты к американским системам, и наоборот.

    Дюймовые болты в основном происходят из Соединенных Штатов, и они работают на основе имперской измерительной системы. Это означает, что и болт, и инструменты, используемые с ним, измеряются в дюймах или долях дюймов. Для них шаг резьбы выражается в количестве нитей на дюйм, или TPI. Такой болт с тонкой резьбой лишь немного тоньше, чем стандартный метрический болт с грубой резьбой. Если вы хотите купить  болты оптом от производителя с доставкой, тогда вы можете это сделать в нашем магазине «Первый крепеж».

    Метрические болты разработаны в соответствии с метрической системой измерений. Даже когда они разработаны в США, крепежные детали, такие как винты, болты и гайки, могут использовать метрическую систему, потому что ее легче масштабировать вверх и вниз, чем имперскую систему. Кроме того, международные производители гораздо чаще используют метрические болты, поэтому американские производители должны проектировать свои системы с учетом метрической системы, если они хотят продавать свою продукцию за рубежом.

    Если метрический болт имеет диаметр более 6 мм, международная организация по стандартизации (ISO) маркирует головку болта термином «ISO M» или «M», чтобы подтвердить, что болт соответствует стандартам ISO. Производители также иногда маркируют метрические болты однозначными цифрами, чтобы указать их прочность. Некоторые производители также выбивают «М» и класс прочности на плоских шестигранных болтах.

    В магазине «Первый крепеж» (One Krep) вы можете приобрести крепеж оптом независимо от того, какой тип, размер или материал вас интересует. Так же мы предлагаем купить  болты мебельные оптом, цена вам понравится. В нашем каталоге представлен огромный выбор производителей, моделей и т. д., а специалисты магазина всегда помогут найти оптимальный вариант. Консультанты ответят на все интересующие вопросы, сориентируют по цене и скорости доставки.

    Звоните по телефону 8-800-201-81-96, чтобы бесплатно проконсультироваться со специалистом и оформить предварительный заказ.

    FAR FC 5000 — Переходник (ниппель) наружная трубная резьба


    Цена:

    от: до:



    Название:




    Артикул:



    Текст:


    Выберите категорию:
    Все Заглушки и переходники для коллекторов Кронштейны для коллекторов Запчасти для коллекторов Промежуточные соединение для коллекторов Смесительно-распределительные узлы для теплого пола Концовки Фитинги M24х19» 4300 — Переходник прямой, НР-НР» 5000 — Переходник, НР — М24х19, без покрытия» 5010 — Переходник, НР — М24х19» 5050 — Переходник, ВР — М24х19, без покрытия» 5060 — Переходник, ВР — М24х19» 5065 — Переходник с концовкой под медную трубу, НР, без покрытия» 5070 — Переходник с концовкой под медную трубу, НР» 5075 — Переходник с концовкой под медную трубу, ВР, без покрытия» 5100 — Переходник, М24х19 — М24х19, без покрытия» 5110 — Переходник, М24х19 — М24х19» 5250 — Угольник, НР — М24х19, без покрытия» 5260 — Угольник, НР — М24х19» 5300 — Угольник, ВР — М24х19, без покрытия» 5310 — Угольник, ВР — М24х19» 5350 — Угольник, М24х19 — М24х19, без покрытия» 5360 — Угольник, М24х19 — М24х19» 5400 — Тройник, М24х19, без покрытия» 5410 — Тройник, М24х19» 5450 — Тройник, М24х19 — ВР — М24х19, без покрытия» 5460 — Тройник, М24х19 — ВР — М24х19» 5500 — Тройник, НР — М24х19 — М24х19, без покрытия» 5510 — Тройник, НР — М24х19 — М24х19» 5550 — Настенный угольник, ВР — М24х19, без покрытия» 5552 — Настенный угольник, НР — М24х19, без покрытия» 5555 — Настенный угольник, ВР — М24х19» 5557 — Настенный угольник, НР — М24х19» 5600 — Настенный угольник, ВР — М24х19, без покрытия» 5610 — Настенный угольник, ВР — М24х19» 5650 — Настенный тройник, М24х19 — ВР – М24х19» 5700 — Настенный тройник, М24х19 — ВР – М24х19» 5750 — Настенный угольник, ВР – М24х19» 8850 — Переходник М24×19 ВР – М24×19 НР» 8850 G18 — Переходник М24×19 ВР – труба Ø18» 8850 G30 — Переходник М24×19 ВР – труба Ø20-22» 8854 — Переходник М24×19 ВР – труба Ø25-26» 8865 — Переходник М24×19 ВР – 1/2", 3/4" НР» 8870 — Переходник М24×19 ВР – 1/2" ВР Фитинги под Eurokonus Пресс-фитинги Коллекторные шкафы Фитинги с концовками Компенсатор гидроударов Обратные клапаны Редукторы Фильтры Грязевики Шаровые краны Шаровые краны F. I.V. Грязеуловители Деаэраторы Грязеуловители Деаэраторы для медной трубы Манометры и термометры Термостатические смесители Вентили радиаторные Вентили радиаторные серии Lady FAR Вентили радиаторные серии TOP FAR Узлы нижнего подключения для радиаторов Узлы нижнего подключения для радиаторов Lady FAR и TOP FAR Комплектующие LadyFAR Американки Головки термостатические и электро-термические Группы быстрого монтажа Шаровые краны с сервоприводом Сервоприводы Краны шаровые зонные Группы безопасности для котла Воздухоотводчики Предохранительные клапаны Защита от протечек Эксцентрики Клапана перепускные Клапана анти-конденсационные Термостаты, реле потока и давления Фитинги Гидрострелки Фитинги для систем с газообразным и жидким углеводородным топливом Узлы регулирующие Гелиосистема SolarFAR Комплектующие Нейтрализация конденсата Металлопластиковая труба Как отличить котрафактный FAR? Особенности присоединения Каталоги Инструкции


    Производитель:
    Все


    Новинка:
    Всенетда



    Спецпредложение:
    Всенетда



    Результатов на странице:
    5203550658095



    Внутренняя метрическая резьба и размеры крепежа M185

    Таблица размеров внутренней метрической резьбы Размеры крепежа M185 — M230

    Метрические технические данные по ISO
    Конструкция крепежа и винта/болта, формула и расчеты

    0

    1 9 Следующая таблица в таблице указаны стандартные метрические размеры внутренней резьбы М185 — М230 на АНСИ/АСМЭ Б1. 13М-1995. Эти размеры и классы резьбы представляют собой болты и винты, а также другие стандартные внутренние резьбы. Не используйте эти значения для стандартной метрической конструкции наружной резьбы. Все единицы измерения в мм.

    Где:

    H = P ( 3 1/2 / 2 ) = 0,866025 P
    или
    0,125H = 0,108253P

    ISO
    Метрическая
    Резьба
    Обозначение

    Шаг

    Метрическая внутренняя резьба
    Таблица спецификаций

    Допуск
    Класс

    Малый диаметр

    Диаметр шага

    Большой диаметр

    Метчик
    Сверло

    Мин.

    Макс.

    Мин.

    Макс.

    Мин.

    Макс.

    Базовый

    M185x6

    6

    6H

    178.505

    179.305

    181.103

    181.528

    185.000

    186.291

    179.000

    M185x4

    4

    6H

    180.670

    181.270

    182. 402

    182.777

    185.000

    185,952

    181.000

    M185x3

    3

    6H

    181.752

    182.252

    183.051

    183.386

    185.000

    185.768

    182.000

    M185x2

    2

    6H

    182.835

    183.210

    183.701

    183,981

    185.000

    185.569

    183.000

    M190x8

    8

    6H

    181. 340

    182.340

    184.804

    185.279

    190.000

    191.630

    182.000

    M190x6

    6

    6H

    183.505

    184.305

    186.103

    186,528

    190.000

    191.291

    184.000

    M190x4

    4

    6H

    185.670

    186.270

    187.402

    187.777

    190.000

    190,952

    186.000

    M190x3

    3

    6H

    186. 752

    187.252

    188.051

    188.386

    190.000

    190.768

    187.000

    M190x2

    2

    187.835

    188.210

    188.701

    188,981

    190.000

    190.569

    188.000

    M195x6

    6

    6H

    188.505

    189.305

    191.103

    191,528

    195.000

    196.291

    189.000

    M195x4

    4

    6H

    190. 670

    191.270

    192.402

    192.777

    195.000

    195,952

    191.000

    M195x3

    3

    6H

    191.752

    192.252

    193.051

    193.386

    195.000

    195.768

    192.000

    M195x2

    2

    6H

    192.835

    193.210

    193.701

    193,981

    195.000

    195.569

    193.000

    M200x8

    8

    6H

    191. 340

    192.340

    194.804

    195.279

    200.000

    201.630

    192.000

    M200x6

    6

    6H

    193.505

    194.305

    196.103

    196,528

    200.000

    201.291

    194.000

    M200x4

    4

    6H

    195.670

    196.270

    197.402

    197.777

    200.000

    200,952

    196.000

    M200x3

    3

    6H

    196. 752

    197.252

    198.051

    198.386

    200.000

    200.768

    197.000

    M200x2

    2

    6H

    197.835

    198.210

    198.701

    198,981

    200.000

    200.569

    198.000

    M205x6

    6

    6H

    198.505

    199.305

    201.103

    201.528

    205.000

    206.291

    199.000

    M205x4

    4

    6H

    200. 670

    201.270

    202.402

    202.777

    205.000

    205,952

    201.000

    M205x3

    3

    201.752

    202.252

    203.051

    203.386

    205.000

    205.768

    202.000

    M205x2

    2

    6H

    202.835

    203.210

    203.701

    203,981

    205.000

    205.569

    203.000

    M210x8

    8

    6H

    201. 340

    202.340

    204.804

    205.279

    210.000

    211.630

    202.000

    M210x6

    6

    6H

    203.505

    204.305

    206.103

    206.528

    210.000

    211.291

    204.000

    M210x4

    4

    6H

    205.670

    206.270

    207.402

    207 777

    210.000

    210.952

    206.000

    M210x3

    3

    6H

    206. 752

    207.252

    208.051

    208.386

    210.000

    210.768

    207.000

    M210x2

    2

    6H

    207.835

    208.210

    208.701

    208,981

    210.000

    210 569

    208.000

    M215x6

    6

    6H

    208.505

    209.305

    211.103

    211.528

    215.000

    216.291

    209.000

    M215x4

    4

    6H

    210. 670

    211.270

    212.402

    212.777

    215.000

    215,952

    211.000

    M215x3

    3

    6H

    211.752

    212.252

    213.051

    213.386

    215.000

    215.768

    212.000

    M220x8

    8

    6H

    211.340

    212.340

    214.804

    215.279

    220.000

    221.630

    212.000

    M220x6

    6

    6H

    213. 505

    214.305

    216.103

    216.528

    220.000

    221.291

    214.000

    M220x4

    4

    215.670

    216.270

    217.402

    217.777

    220.000

    220,952

    216.000

    M220x3

    3

    6H

    216.752

    217.252

    218.051

    218.386

    220.000

    220.768

    217.000

    M220x2

    2

    6H

    217. 835

    218.210

    218.701

    218,981

    220.000

    220.569

    218.000

    M225x6

    6

    6H

    218.505

    219.305

    221.103

    221.528

    225.000

    226.291

    219.000

    M225x4

    4

    6H

    220.670

    221.270

    222.402

    222.777

    225.000

    225,952

    221.000

    M225x3

    3

    6H

    221. 752

    222.252

    223.051

    223.386

    225.000

    225.768

    222.000

    M225x2

    2

    6H

    222.835

    223.210

    223.701

    223,981

    225.000

    225 569

    223.000

    M230x6

    6

    6H

    223.505

    224.305

    226.103

    226.528

    230.000

    231.291

    224.000

    M230x4

    4

    6H

    225. 670

    226.270

    227.402

    227.777

    230.000

    230,952

    226.000

    M230x3

    3

    6H

    226.752

    227.252

    228.051

    228.386

    230.000

    230.768

    227.000

    M230x2

    2

    6H

    227.835

    228.210

    228.701

    228,981

    230.000

    230.569

    228.000

    Связанный:

    • Руководство по проектированию аппаратного обеспечения дюймовых единиц ANSI
    • г.

    • Длина зацепления резьбы пер. Калькулятор, формула и таблица ISO 965-1. Длина зацепления сопрягаемой резьбы выбирается для использования полной прочности на растяжение болта до срезания и резьбы гайки.
    • Стандартные размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M 0,25 — M 8
    • Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M 9 — M 24
    • Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M 24 — M 50
    • Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M52–M72
    • г.

    • Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M75–M120
    • Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M125–M180
    • Размеры внутренней метрической резьбы и крепежа M235–M600

    Проверка резьбы 101 Часть IV. Обозначения резьбы (метрические)

    Это часть IV нашей серии проверок резьбы 101.  

    В части I мы обсудили основы измерения резьбы и подробно рассмотрели, что такое резьбовые калибры. Во второй части мы обсудили основы формы резьбы. В Части III мы обсудили тонкости системы обозначения имперской резьбы.


    Если вы следили за нашими инструкциями по проверке резьбы 101 серии , то теперь у вас есть четкое представление о системе обозначения резьбы, которая в основном используется здесь, в США. Однако полное понимание резьбы не будет полным без глубокого погружения в метрическую систему обозначения.

    Об этом мы и поговорим сегодня.

    Обозначения метрической резьбы

    Что касается наших друзей за океаном (ну, действительно везде, кроме США), мы переходим на метрическую систему обозначения резьбы.

    Ниже приводится разбивка этой системы обозначений и ее компонентов:

    Серия резьбы

    Это обозначение, указывающее, что оно является частью метрической серии, во многом похожее на «UN» в дюймовой системе. Это всегда будет начинаться с «М».

    Как и в случае с унифицированной системой обработки резьбы, здесь можно добавить дополнительные модификаторы для настройки обработки резьбы. Некоторые распространенные примеры:

    • M — Базовый профиль резьбы, как указано в ISO 68
    • MJ — Профиль MJ с круглым хвостовиком на наружной резьбе и резьбовым калибром-кольцом
    • MJS — Профиль MJ спецсерии на наружной резьбе и резьбовом калибре-кольце

    Номинальный диаметр

    Как и в дюймовой системе, номинальный диаметр — это теоретический диаметр, из которого получаются предельные расчетные размеры путем применения допусков и припусков. Основное отличие здесь в том, что этот диаметр указан в миллиметрах, а не в дюймах.

    Шаг резьбы

    Первое существенное отличие в системе обозначений связано с обозначением шага резьбы. Хотя это по-прежнему вызывает расстояние между нитями, оно делает это в противоположном имперскому способу.

    В метрической системе обозначений мы определяем это по шагу, обратному количеству витков на дюйм, как указано в имперской системе обозначений. Этот шаг также указывается в мм.

    Класс посадки

    Подобно числовым классам посадки, используемым в дюймовой системе, это число обозначает допустимый класс допуска для спецификации метрической резьбы. Существует 5 общих классов, от самых точных до самых свободных, при этом класс 6 является общим обозначением:

    • 4 — Очень точные приложения. Доступны как для внутренней, так и для внешней резьбы.
    • 5 — В основном точные приложения. Доступно только для внешних потоков.
    • 6 — Самый распространенный класс посадки. Используется для общего пользования. Доступны как для внутренней, так и для внешней резьбы.
    • 7 — В основном незакрепленные изделия. Доступно только для внешних потоков.
    • 8 — Очень рыхлое применение. Доступны как для внутренней, так и для внешней резьбы.
    • г.

    Визуальное представление этой концепции показано здесь:

    Регулировка припуска

    Возможно, самое большое отклонение от обозначения британской системы связано с дополнительным идентификатором для регулировки припуска в спецификации метрической резьбы. Эти обозначения дополнительно настраивают то, как должна быть «подгонка» резьбовой системы.

    Имеется четыре основных допуска:

    • E — Очень свободные приложения для наружной резьбы.
    • г.

    • F — Свободные приложения для внешней резьбы.
    • G — Для обычной внутренней резьбы и свободной наружной резьбы.
    • H — Для обычной наружной резьбы и точной внутренней резьбы.

    Думайте о каждой из этих категорий пособий как о «ведрах». В каждом из этих сегментов есть несколько допустимых классов, указанных выше (4-8). Таким образом, в сочетании эти два обозначения допускают очень детализированную спецификацию.

    Внутренняя и внешняя

    Однако это обозначение не определяет резьбу. Последний момент, который он делает, это то, является ли резьба внутренней или внешней резьбой. Это просто делается через капитализацию.

    • Верхний регистр — внутренняя резьба
    • Нижний регистр — внешняя резьба

    Когда вы сложите все это вместе, таблица допусков для метрических калибров будет выглядеть примерно так:

    Модификация

    Подобно обозначению UTS, система обозначения метрической резьбы позволяет вносить дополнительные изменения в стандартную спецификацию.

    Чаще всего это происходит путем добавления второго класса к классу обозначения посадки. Когда это сделано, первый класс посадки используется для описания допуска, применяемого к делительному диаметру резьбы, а второй используется для описания допуска либо для основного (внешняя резьба), либо для малого (внутренняя резьба) диаметра. нити.

    Используя приведенный выше пример, другой возможный пример будет выглядеть примерно так:

    M8 X 1,25 — 6h5H

    В этом случае обозначение делается следующим образом:

    • 6H — допуск 6H для шага Диаметр
    • 4H — Допуск 4H для малого диаметра

    Как видите, это добавляет огромный уровень индивидуальности любому обозначению резьбы.

    Инструменты кузнеца: Основные инструменты кузнеца | Типы кузнечных инструментов

    топоры, подсечки и прочие, основные и вспомогательные, для ручной (художественной) и холодной ковки металла, для кузницы, фото

    В данном подразделе рубрики «Кузница» материалы о кузнечном инструменте (не путайте, есть еще подразделы с приспособлениями и оборудованием, в чем разница, смотрите здесь). Для получения более подробной информации переходите по ссылкам.

    Прослушать

    Кузнечные инструменты и приспособления для горячей (ручной, свободной, художественной) ковки: основные и вспомогательные, фото

    Испокон веков кузнецы не обходились без кувалды, клещей, пробойников, молотков и прочей оснастки. Причём, эти инструменты были нужны любой кузнице как для холодной ковки, так и для горячей. Далее представлен весь список инструментов и приспособлений.

    Клещи

    Клещи — один инструмент кузнеца, без которого он, что называется, как без рук. Скорее они и есть продолжение его рук. Клещи должны обеспечивать прочный зажим поковки при ударе. Причём в зависимости от вида изделия клещи должны иметь губки различных форм: плоские, полукруглые или трубчатые.

    Клещи кузнечные для свободной ковки из стали 40Х. Фото КовкаПРО

    Вилки для гнутья

    Ручная и подкладная (помещаемая в специальное отверстие в наковальне) вилки применяются для гибки и завивки заготовок с разными формами сечения: квадрат, кругляк, полоса.

    Ручная кузнечная вилка. Фото КовкаПРО

    Слесарно-кузнечные зубила, что это такое, применение

    Такие инструменты для ковки, как зубила также постоянно применяются при художественной ковке металла.

    Кузнечное зубило. Фото КовкаПРО

    Зубила имеют деревянные ручки для предотвращения передачи вибрации на руку, предназначены для рубки горячего и холодного металла.

    Подсечки из стали

    Подсечка — приспособление, применяемое в паре с зубилом, фиксируется в отверстии наковальни. Для рубки деталь помещается между зубилом и подсечкой. Разрубается деталь ударом молота по зубилу. Либо металл просто кладется на подсечку и по нему наносятся удары молотком. Деталь надрубается с одной или с двух сторон не до конца  доламывается.

    Гвоздильни

    Гвоздильня является приспособлением, с помощью которого производятся утолщенные головки для гвоздей, болтов, заклепок и прочих элементов.

    Ручная кузнечная гвоздильня. Фото КовкаПРО

    Существует два вида инструмента:

    • ручная гвоздильня с несколькими полостями (от 1 до 5 ) разного диаметра;
    • формовочная плита с большим количеством полостей разного размера.

    Раскатки

    Раскатка — инструмент для свободной ковки, применяющийся для выполнения такой операции как разгонка, которая позволяет получить заготовку нужной высоты и ширины.

    Обжимки, для хомутов и прочие

    Обжимки применяются для придания изделию разных форм: цилиндрическую, эллипсообразную или граненую с различным количеством граней. Обжимки состоят из двух частей, из которых нижняя крепится в отверстии наковальни, а верхняя, имеющая деревянную ручку, используется для формовки заготовки.

    Обжимка верхняя круглая PICARD. Фото КовкаПРО

    Молотки

    Ручник — это основной рабочий инструмент — молоток весом от 0.8 до 2 кг.

    При проведении небольших поковок работы проводятся молотком-ручником, которым также при ковке с молотобойцем кузнецом указывается место для нанесения удара.

    Кузнечный молоток со смещенным центром. Фото КовкаПРО

    Вес такого молотка составляет чаще от полукилограмма до полутора килограмм, длина ручки около 400 миллиметров. Ударная часть молотка — плоская, а верхняя часть выполняется закругленной или острой. Для того, чтобы сила удара не передавалась на руку кузнеца, рукоятка молотка изготавливается из рябины и других плотных сортов древесины.

    Полезное видео

    Гладилки

    Следующий инструмент для художественной ковки металла — гладилка. Назначение ее понятно из названия, она помогает загладить поверхность изделия. Нижняя рабочая поверхность гладилки отшлифована.

    Кузнечный молоток-гладилка. Фото КовкаПРО

    Топоры

    Кузнечные топоры служат для рубки горячего металла. Выделяют несколько видов инструмента в зависимости от формы рабочей части:

    • двусторонние;
    • односторонние;
    • трапециевидные;
    • фасонные.

    Длина кузнечного топора составляет от 100 до 350 мм.

    Кувалда

    Кувалда — это инструмент, который должен обладать крепкой и в то же время легкой рукояткой, вес самой кувалды должен быть в пределах от 2 до 8 кг. Как правило, этот инструмент держат обеими руками. Вес и размеры варьируются в зависимости от изготавливаемого изделия.

    Кувалда кузнечная тупоносая стальная оцинкованная. Фото КовкаПРО

    Наковальня

    Наковальня — это второй «основной компонент» в работе кузнеца. Ковка производится непосредственно ударами молота по металлу, находящемуся на наковальне.

    Наковальни с хвостом. Фото СнабИнструмент

    Учитывая, что сила ударов, как правило, велика, наковальня должна быть прочной и надёжно закреплённой на деревянном чурбане или других прочных основаниях. Соблюдение этих условий продиктовано соображениями безопасности.

    Подбойки

    Подбойки служат для создания на поверхности заготовки всевозможных выбоин, углублений и канавок. Подбойки как инструменты, предназначенные для ручной ковки, имеют множество конфигураций. В ходе процесса ковки подбойки могут видоизменять свою форму, поэтому в наличии всегда должен быть большой ассортимент инструмента.

    Пробойник

    Для того, чтобы сделать отверстие в изделии, используют пробойник. Сечения такого пробойника могут быть самой различной формы. Используемые самодельные приспособления для ручной ковки должны быть выполнены из прочной, закаленной стали.

    Горн

    Горн представляет собой печь для нагрева и расплавки металлических заготовок. Топливом для горна служит газ или уголь.

    Газовый горн сферической формы.

    Наборы кузнеца

    Наборы кузнеца с различным количеством инструментов позволяет сразу приобрести все необходимое. Мастерам горячей ковки предоставляется следующие виды комплектов:

    • мини-набор;
    • средний;
    • расширенный.

    Сварочный аппарат с зарядным устройством «SSVA-160-2» входит в расширенный набор

    Каждый набор позволяет выполнять задачи разного уровня и выполнять проекты любой сложности.

    Ручные инструменты и другое оборудование для холодной ковки металла

    Молотки, вилки и зубила используются для работы не только с горячим, но и с холодным металлом.

    Кроме этого, для холодной ковки применяется широкий перечень оснащения, которое в большинстве случаев разделяют на четыре группы, в зависимости от технических характеристик оборудования:

    • универсальные агрегаты с высокой производительностью позволяют выпускать элементы разных форм, используются на производстве компаний, специализирующихся на массовом изготовлении декоративных деталей;
    • станки для холодной ковки, к которым относятся гнутик, улитка, волна, твистер, глобус (объемник), фонарик, кузнечный блок для раскатки гусиной лапки;

    Станок для холодной ковки PROMA Gnutik 0005

    • ручные инструменты;
    • самодельные приспособления.

    Какие инструменты и оснащение потребуется мастеру зависит от конфигурации необходимых для изготовления элементов.

    Сделать своими руками: для кузницы, дома и не только

    Ручные инструменты для горячей ковки достаточно несложно сделать своими руками. Такой вариант позволит сэкономить денежные средства и изготовить оснастку «под себя».

    Подробные инструкции по изготовлению инструментов представлены в отдельном разделе нашего сайта. Мастера наглядно демонстрируют процесс производства клещей и прочей оснастки.

    Где купить

    Некоторые мастера не обладают свободным временем для изготовления нужной оснастки, им необходимо сразу же приступать к реализации проектов. В подобных случаях следует обратить внимание на производителей и поставщиков инструмента:  зубила, клещи, гвоздильни и не только.

    Материалы и инструменты кузнеца / Кустарь

    Объем кузнечных работ юного мастера невелик. Эти работы малодоступны в обстановке кружка.

    Как литейщик, так и кузнец обрабатывают металл в горячем виде, но литейщик пользуется жидким, расплавленным металлом, а кузнец его только разогревает до той или иной степени, увеличивая тем самым пластичность металла. Нагретый металл можно сравнить с тестом, так как материал этот часто обнаруживает те же свойства, но только это «тесто» при раскатывании, слепливании, гнутье требует хорошего молота и умелых ударов.

    В горячем состоянии большинство металлов очень пластично, и их можно плющить, гнуть, крутить, утолщать (осаживать), вытягивать, рубить, пробивать в них отверстия. Кузнец имеет дело по преимуществу с железом и сталью, размягчает их нагреванием и затем получает из металла требуемую вещь, работая молотком и другими инструментами. Потеря металла у него происходит только в горне из-за угара да иногда в обрубках. Тут нет ни стружки, ни опилок, как при холодной обработке металла. Кузнечные изделия, как и отливки, не всегда выходят вполне готовыми из-под молотка мастера; часто поковки являются лишь промежуточной стадией обработки, а окончательный свой вид приобретают только после холодной обработки. Кузнечные работы юного мастера будут, конечно, весьма просты и незначительны по размерам. Отковка и закалка мелкого инструмента, вроде зубил, сверл, изготовление мелких железных изделий — вот те работы, которые будут доступны.

    Прежде всего кузнецу надо иметь место для разогревания материала. Можно воспользоваться печкой, для мелочи — даже примусом или паяльной лампой, но можно завести себе примерно такой же горн, как и для плавки. Только кузнечный горн удобнее сделать низким и не таким глубоким.

    К горну, конечно, обязательно нужны мехи. В качестве топлива лучше всего брать древесный уголь и кокс, а при более крупных работах — каменный, «кузнечный», уголь. Углю надо дать хорошо разгореться. Металл нагревают тогда, когда не будет больше густого едкого дыма. Когда металл положен, в соседстве с ним можно подкладывать только обгоревший уголь, так как в каменном угле и коксе содержится в некотором количестве сера, вредно действующая на железо. Отсутствие густого дыма укажет на то, что горн готов. Около горна надо иметь посудину с водой для охлаждения инструментов и поковок, закалки и другого.

    Следующей необходимой принадлежностью кузницы является наковальня. В продаже можно встретить небольшие наковальни, вполне подходящие для работ юного мастера. Наковальня имеет ровное, плоское, хорошо закаленное лицо, круглый конический рог для круглых загибов, отковки колец. У основания рога или на другом конце наковальни четырехугольный ее выступ снабжен круглым или квадратным отверстием для сгибания и вставки кузнечных оправок.



    Наковальня

    Наковальня укрепляется костылями на большом обрубке дерева. Юный кузнец может пользоваться вместо наковальни массивным куском железа или стали, старым утюгом, обрезком рельса или балки. Из куска двутавровой балки можно сделать очень хорошую наковальню для легких работ, но труда придется приложить немало. Ставят наковальню неподалеку от горна.



    Наковальня из двутавровой балки

    Чтобы вынимать горячее железо из горна и держать его при ковке, надо иметь щипцы с длинными ручками или кузнечные клещи. Кузнечные клещи делаются с губами различной формы: желобом, клювовидные, — чтобы предмет крепче охватывался. На ручки иногда наколачивают кольцо, которое сжимает их и тем самым сдавливает губы. Для юного мастера вполне достаточно будет небольших клещей с плоскими губами.



    Кузнечные клещи

    Основной инструмент кузнеца — молоток. У кузнецов имеются большие молоты — кувалды, — которыми с плеча бьет подручный кузнеца, молотобоец; есть молотки поменьше и совсем небольшие — ручники. Форма кузнечного молотка показана на следующем рисунке:



    Кузнечные молотки

    Бывают молотки с продольными и с поперечными носками. Молоток должен быть хорошо закален, иметь ровную, не сбитую поверхность бойка и крепко посажен на ручку подходящей длины. Для ручек лучше всего брать кизиловые или рябиновые палки. Для юного мастера вполне достаточно иметь два-три молотка различной величины; те же молотки пойдут и в остальных работах по металлу. Молотком кузнецы вытягивают, плющат, сгибают металл. Для выглаживания поковок, уничтожения следов молотка, выправления и других кузнечных работ они применяют много разных гладилок, подбоек и оправок, но можно обойтись и без них.


    Подбойки и оправки


    Оправка и гладилка

    Для рубки раскаленного металла употребляется кузнечное зубило; это острый клинообразный инструмент, насаженный на ручку.



    Кузнечное зубило

    Рубить зубилом надо не с одной стороны, так как тогда низ нашей поковки сомнется, а с двух противоположных или даже с четырех сторон, чтобы получить правильный срез.



    Рубка зубилом

    Для пробивания дыр служит кузнечный пробойник.



    Кузнечный пробойник

    Это закаленный стальной стержень с прямо срезанным, перпендикулярно оси, концом, насаженный на ручку. Можно употреблять обыкновенный слесарный пробойник, приделав к нему ручку. Пробивание дыр в горячем железе производят на подкладке над отверстием в наковальне.



    Пробивание дыр пробойником

    Чтобы дыра вышла правильнее, ее оправляют пробойником и с другой стороны. Этими немногими инструментами можно и ограничиться.

    В оборудовании мастерской хорошо еще иметь тиски. Кузнецы употребляют обычно так называемые стуловые тиски.



    Стуловые тиски

    Они делаются из мягкой стали и имеют хвост и лапы, которыми тиски прочно крепят к верстаку или колоде. Можно, конечно, пользоваться и слесарными параллельными тисками, но надо помнить, что они делаются из чугуна и потому боятся ударов.

    Автор: П.В. Леонтьев

    Читайте еще:

    • Материалы и инструменты кузнеца
    • Приемы работы
    • Мелкие кузнечные работы

    Кузнечные инструменты | Товары для кузнечного дела онлайн

    Не ведитесь на более дешевую доставку. Инструменты для кузнечного дела лучшего качества и по лучшим ценам в магазине Blacksmiths Depot . Мы хотели бы быть вашим первым поставщиком инструментов для ковки.

    В 1995 году мы начали продавать новые кузнечные инструменты со всего мира. Но история намного, намного старше, и о ней можно прочитать на странице о нас. Мы использовали эти кузнечные инструменты за десятилетия до того, как начали их продавать. Мы знаем, как их использовать и из каких материалов они должны быть изготовлены, чтобы они прослужили всю жизнь.

    Мы продолжили поиск инструментов для ковки и создали множество инструментов, чтобы охватить растущее число ситуаций, в которые попадают слесари.

    Если вы кузнец или кузнец-художник, кузнец или подковщик, мастер по изготовлению ножей или клинков, оружейник или ювелир, или просто любите играть с металлом, у нас есть качественные инструменты и расходные материалы, которые вам нужны. ……….и хотите. И у нас есть намного больше.

    Наковальни

    Центральный элемент любой кузнечной мастерской. Если вы покупаете новую наковальню, вы хотите, чтобы она десятилетиями выглядела как новая или деградировала за короткое время. Зачем покупать новый, если он быстро устареет. Мы продаем прочные наковальни и постоянно тестируем другие бренды, чтобы убедиться, что у нас есть отличные наковальни для продажи вам. У нас есть первоклассные кованые и литые наковальни, изготовленные из сплавов, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации, которые должна выдерживать наковальня.

    Кузнечные и специальные молоты

    Выберите свой молот… у нас есть em’. Переместите материал в нужном вам направлении. Все, что для этого нужно, — это управление молотком и качественный молоток из Blacksmiths Depot. У нас есть молотки всех известных брендов, а также собственный бренд. Ручные работы Peddinghuas, MOB, Picard и многие другие. Прямые, поперечные, скругляющие, обрезающие, выдавливающие, чеканные, утопающие, куполообразные, поднимающие…………

    Щипцы

    Если вы не можете надежно удерживать его, это может быть чрезвычайно опасно. Щипцы очень специфичны по форме и размеру, но у нас есть и более универсальные. Попробуйте нашу собственную марку, выкованную в нашем собственном магазине, или попробуйте европейскую марку, такую ​​как Peddinghaus Handwerk или Perun. У нас также есть литые щипцы Economy, которые прочны и удобны в использовании. У нас есть щипцы, предназначенные для удержания лезвий, плоских стержней, круглых и квадратных стержней, а также многие другие формы.

    Пружинные обжимки и инструменты для текстурирования

    Итак, вы получили работу с гораздо большим количеством элементов, чем вы привыкли, и не хотите сваривать детали, которые выглядят литыми. Быстро создайте его с помощью одного из наших весенних инструментов или текстурных инструментов. Они не выкованы из поковок. Они выкованы из штампов из легированной стали с хрустящей механической обработкой. Получайте из них поковки первого поколения каждый раз.

    Пробойники и зубила

    Прочные инструменты

    Книги и Видео

    Коржи

    Болты, винты и выдумывание

    Подробнее

    . Вид

    .

    Сетка

    Список

    Пункты 1-18 из 534

    Показывать

    12
    18
    24

    на страницу

    Сортировать по

    Должность
    Имя
    Цена
    Размер запаса
    размер элемента
    нить
    Литая бронза
    Размер хвостовика
    размер
    тип ручки
    игольчатый тип
    Угол челюсти
    диаметр хвостовика
    финишное покрытие
    длина ниже головы
    материал
    Финиал или острие
    OC Длина повода
    количество в упаковке
    плоскогубцы ширина
    диаметр
    диам. х длина
    длина хвостовика
    диаметр хвостовика
    длина ниже головы
    Тип шайбы
    форма пуансона
    материал
    Количество
    обжимной размер
    сверху или снизу
    Размер
    Установить нисходящее направление

    Кузнечные наковальни | Наковальни Педдингхаус

    Наковальни являются центральным элементом магазина. Верстак кузнеца, кузнеца, слесаря ​​и кузнеца. Вам нужна временная или пожизненная наковальня? Если вы ищете, где купить кузнечную наковальню , вам стоит обратиться в магазин Blacksmiths Depot, так как мы продаем только те наковальни, которые рассчитаны на всю жизнь. Не смущайтесь названием, только процессом, который используется для их изготовления. Разве вы не хотите, чтобы вы могли испечь пирог с нужным количеством теста для воздуха? Одно и то же желание возникает каждый раз, когда кузнечная наковальня используется. Только правильный нагрев, только правильная смесь и 100 других вещей, которые должны быть правильными, чтобы отливка вышла такой же твердой и плотной, как кованая кузнечная наковальня. Вот почему мы продаем только одну марку литых наковален из Польши. Восточные европейцы оттачивали наковальни намного дольше, чем здесь, в Северной Америке. Не доверяйте свою центральную часть любой компании. Выбирайте из лучших кузнечных наковальней. Наковальни Ридгида-Педдингхауса, Канка и Перун . Получите следующий Forging Anvil здесь

    Почтовые тиски известны по всему миру под разными именами. такие как Тиски для ног, Тиски для хвостовиков, Тиски для стоек, Тиски для кузнецов  и другие названия. Однако его цель одна и та же для всех имен, и она заключается в подделке. Независимо от того, осаживаете ли вы, зажимаете, сгибаете или выполняете любую другую операцию, они обладают достаточной силой, чтобы справиться с этим, поскольку нагрузка имеет дополнительную опору в ноге. Точно так же, как наковальня должна иметь вес, чтобы посылать энергию в вашу работу, так и тиски для ног должны иметь вес. Ножные тиски, которые мы продаем, изготовлены из современных инструментальных сталей и предназначены для решения любых ваших задач по ковке. Лучше всего устанавливать его в удобном для вас месте, а не на скамейке или на полке

    Подробнее

    Посмотреть как

    Сетка

    Список

    Позиции 1-18 из 21

    Страница


    • Вы сейчас читаете страницу
      1
    • Страница
      2

    • Страница
      Следующий

    Показывать

    12
    18
    24

    на страницу

    Сортировать по

    Должность
    Имя
    Цена
    Размер запаса
    размер элемента
    нить
    Литая бронза
    Размер хвостовика
    размер
    тип ручки
    игольчатый тип
    Угол челюсти
    диаметр хвостовика
    финишное покрытие
    длина ниже головы
    материал
    Финиал или острие
    OC Длина повода
    количество в упаковке
    плоскогубцы ширина
    диаметр
    диам.

    Газоблок или пеноблок что выбрать: Газоблок или пеноблок – что лучше для дома и в чем разница

    Сравнение пеноблока и газоблока | Эксперты

    25 мая 2020
    5019

    Выбирая стройматериал, из которого будет построено жилье, мои заказчики часто спрашивают, в чем собственно разница между пеноблоком и газоблоком? Многие заказчики считают, что эти стройматериалы вообще идентичны, а единственное различие заключается в названии.

    Павел Усманов

    Архитектор


    В этой статье я расскажу, чем отличаются эти два типа стройматериалов и как выбрать более подходящий вариант для строительства жилого дома.

    Содержание

    • Несколько слов о себе
    • Галерея
    • Все о пенобетоне
    • Все о газобетоне
    • Пеноблоки или газоблоки – разбираемся в отличиях

    Несколько слов о себе


    Зовут меня Павел Усманов, я – один из основателей компании «Домостроительные Технологии».


    Диплом строителя я получил в 2006 году, после окончания Архангельского Государственного Технического Университета. Практику я проходил у одного из талантливейших архитекторов и реставраторов Титова Владимира Александровича. Дальше оттачивал навыки и приобретал опыт в различных сферах: занимался реставрацией памятников культурного наследия, работал инженером-конструктором, занимался панельным домостроением.


    На данный момент одним из основных направлений работы компании «ДСТ» является строительство домов из пеноблоков и газоблоков, поэтому об особенностях и эксплуатационных свойствах этих стройматериалов я знаю не понаслышке.

    Галерея

    Все о пенобетоне


    Чтобы объяснить, чем отличается пеноблок от газоблока, необходимо, прежде всего, разобраться в методике производства и эксплуатационных свойствах этих материалов. Начать разбор предлагаю с пенобетонных блоков.


    Пенобетон – яркий представитель ячеистых бетонов. Для изготовления стройматериала используется цементно-песчаная смесь, вода и вспенивающие компоненты. Сам процесс изготовления пеноблока выглядит таким образом:

    • Вода, портландцемент и песок (некоторые производители для большей прочности готового стройматериала добавляют еще и фиброволокно) замешиваются в бетономешалке.
    • В приготовленный таким образом раствор добавляется пенообразователь, после чего продолжается замешивание.
    • Готовый раствор разливается по формам.
    • После полного высыхания материал готов к использованию.



    Фото 1. Пеноблок и газоблок


    Именно так в большинстве случаев выглядит производственный процесс. Несмотря на всю простоту, у такой методики есть существенный недостаток – добиться равномерной пористости не только в пределах партии, но и хотя бы в одном блоке практически невозможно.


    Немного улучшит положение пеногенерирующая установка, при помощи которой пена изготавливается отдельно, а затем добавляется в раствор. Но такая технология более затратна из-за пеногенерирующей установки, которую нужно приобрести или взять напрокат.


    Забегая наперед сразу скажу, что разница между пеноблоками и газоблоками, кроется еще и в том, что пенобетон можно делать практически на стройплощадке, а вот газобетон производится в заводских условиях.



    Фото 2. Строительство дома из пеноблока


    С производством мы справились и на выходе получили стройматериал пеноблок с такими характеристиками:

    • Небольшой вес – от 590 до 900 кг/м3. Низкая масса не только упрощает монтаж, но и существенно снижает нагрузку на фундамент.
    • Минимальная теплопроводимость. За счет пористой структуры стены из пенобетона очень плохо проводят тепло, поэтому в доме всегда будет поддерживаться комфортный микроклимат и вам не придется отапливать улицу.
    • Шумоизолирующие свойства. Все та же пористая структура обеспечивает и хорошую защиту от шумов.
    • Огнестойкость. Пенобетон не горит и не поддерживает горение, повышая пожаробезопасность всей конструкции.
    • Гигиеничность. Пенобетон не боится грибка, плесени и вредоносных насекомых, поэтому он не требует дополнительной защиты от негативного влияния биологических факторов.



    Фото 3. Строительство гаража из пеноблока


    К недостаткам пенобетона стоит отнести низкую механическую прочность. Конечно, все зависит от марки бетона, но даже блоки с самыми высокими прочностными показателями будут уступать тому же газобетону или кирпичу.


    Еще один недостаток пенобетона – геометрия стройматериала очень сильно зависит от производителя, поэтому отдельные блоки могут существенно различаться по своей форме и размерам. А такие различия очень сильно усложняют монтаж.

    Все о газобетоне


    Если судить, что лучше – газоблок или пеноблок по технологии изготовления, то тут однозначно выиграют газобетонные блоки. Несмотря на то, что отличия в производственном процессе на первый взгляд довольно незначительные, именно они определяют ключевые различия в характеристиках этих двух разновидностей стройматериалов.



    Фото 4. Строительство дома с мансардой из газоблока


    Изготавливается газобетон по такому принципу:

    • В смесь из портландцемента, песка и воды добавляется газообразующее вещество (чаще всего используется алюминиевая паста). В результате химической реакции начинает выделяться водород.
    • Раствор распределяется по формам таким образом, чтобы они были заполнены лишь частично. По мере застывания смесь будет увеличиваться в объеме.
    • После двух часов естественной сушки остатки материала, который выступает за края формы, удаляются.
    • После естественной сушки стройматериал отправляют в автоклав. Процедура автоклавирования позволяет существенно улучшить эксплуатационные свойства материала.


    Такая технология производства позволяет изготавливать однородные по своему составу газобетонные блоки, которые имеют практически идеальную геометрическую форму (в этом заключается одно из ключевых отличий пеноблока от газоблока).



    Фото 5. Строительство двухэтажного дома из газоблока


    Основные характеристики газоблока:

    • Небольшой вес. В среднем масса одного газобетонного блока будет соответствовать трети веса кирпича того же размера.
    • Минимальная теплопроводность. За счет пористой структуры газобетон очень слабо проводит тепло, поэтому в доме будет поддерживаться комфортный микроклимат.
    • Простота обработки. Газобетонные блоки легко распиливаются и режутся, а для работы с ними не нужно приобретать какой-либо специализированный инструментарий.
    • Пожаробезопасность. Как и пеноблоки, газобетонные блоки не горят и не поддерживают горенье.
    • Гигиеничность. Газобетон не боится плесени, грибка и действия вредоносных насекомых.



    Фото 6. Комбинорованная отделка дома из газоблока (покраска + дерево)

    Пеноблоки или газоблоки – разбираемся в отличиях


    На первый взгляд может показаться, что эксплуатационные характеристики у этих двух типов стройматериалов одинаковы, но на самом деле это не совсем так. Давайте пройдемся по основным параметрам стройматериалов:

    1. Геометрия модуля. Чем точнее соблюдаются размеры и формы, тем проще выполнять укладку стройматериала. Для пенобетона погрешность габаритов достигает 3 мм, для газоблока этот параметр не превышает 1 мм. Если сравнивать что лучше для дома – пеноблок или газоблок по простоте укладки, то последний тут однозначно выиграет.
    2. Изоляционные свойства. Как мы уже выяснили, способность сохранять тепло и задерживать шум, напрямую связана с пористой структурой. И пенобетон, и газобетон – это пористые материалы, но количество пор у газобетона выше. И распределены воздушные ячейки более равномерно, соответственно шумо- и теплоизоляционные свойства у газобетона лучше. Хоть разница эта и довольно незначительная.
    3. Прочность. Этот показатель напрямую зависит от плотности и размера воздушных пор. У пенобетона поры более крупные им неравномерные, поэтому он менее прочный, чем газобетон.
    4. Гигроскопичность. По этому пункту проигрывают оба стройматериала. Вне зависимости от того, пеноблок или газоблок для дома вы выберете, оба эти стройматериала нуждаются в качественной гидроизоляции.



    Фото 7. Отделка дома из газоблока облицовочным кирпичом


    Выбирая, что лучше для строительства – газоблок или пеноблок, лучше отдать предпочтение газобетонным блокам. Стройматериал, изготовленный в заводских условиях, более прочный, а работать с ним гораздо удобнее. Благодаря соблюдению геометрических форм, кладка газобетона вызывает гораздо меньше проблем.


    Если вам нужно построить дом из газобетона или пенобетона, компания «Домостроительные Технологии» с радостью выполнит эту задачу. Мы работаем как с типовыми, так и с индивидуальными проектами любой сложности. В нашем каталоге представлены примеры уже реализованных объектов, поэтому вы можете самостоятельно убедиться в превосходном качестве нашей работы.

    Написать комментарий



    Смотреть другие решения

    Последние в блоге

    Ванная в каркасном доме: отделка и обустройство

    13
    сен

    605

    Толщина стен каркасного дома: устройство, утепление

    19
    авг

    620

    Обвязка каркасного дома: верхняя и нижняя

    19
    авг

    266

    Правильная гидроизоляция каркасного дома

    18
    авг

    234

    Правильное утепление дома и навесной фасад для дома из газобетонных блоков

    16
    авг

    214

    Проводка в каркасном доме: как правильно сделать и лучшие способы

    11
    авг

    118

    Пирог утепления стен каркасного дома

    05
    авг

    356

    Как правильно сделать черновой пол в каркасном доме?

    01
    авг

    317

    Каркасный дом: срок службы и эксплуатации

    29
    июл

    363

    Использование плитки в каркасном доме

    29
    июл

    475

    Что лучше пеноблок или газоблок — разница, отличия

    ЧТО ЛУЧШЕ  — ПЕНОБЛОК ИЛИ ГАЗОБЛОК

    Что лучше пеноблок или газоблок для строительства дома?

     Чем отличается газоблок от пенобетонного блока?

    Чтобы понять разницу между газо- и пенобетоном, необходимо обратиться к теории. В этом выпуске мы подробно поговорим о газобетоне. Начнем с основ — с состава строительного материала. Чтобы определиться с выбором, следует рассмотреть:

    • Состав
    • Структуру
    • Размеры
    • Технические характеристики
    • Особенности применения

    Состав

    Оба строительного материала являются экологически чистым и безопасным продуктом.

    Состав блоков из пеноблока

    Для производства пеноблока используется:

    • вода
    • песок
    • цемент
    • известь
    • сульфидный (или подмыльный) щёлок
    • шлак

    Сульфидный щелок необходим для придания блоку пористой структуры.

    Состав блоков из газобетона

    Искусственно созданный камень с использованием пористой структуры — вот что представляет из себя газобетонный блок. Использование сферических пузырьков воздуха, имеющих диаметр 1-3 мм, в купе с равномерным распределением их по всей площади изделия позволяют газобетонному блоку быть невероятно прочным. При создании используется высококачественная смесь из цемента, извести, воды и песка, с добавлением особых газообразователей, которые провоцируют химическую реакцию, благодаря которой образуется пористая структура. Отличие пеноблока от газобетона в том, что при создании используют состав из песка, воды и цемента, с добавлением пены, характеристики которой уступают газобетону практически во всем. Среди отечественных производителей выделяют ГРАС как лидера отрасли

    Создание блока из газобетона начинается с изготовления раствора. Для его получения сухие вещества смешиваются с водой, получившаяся масса забивается в специальные формы. После образования пузырьков воздуха и застывания, изделия вытаскивают из формы и отправляют в паровой автоклав, где блок, находясь под паром и сильным давлением, приобретает свои окончательные характеристики. Данный процесс дает газобетону такие технические данные как: долгий срок службы, устойчивость к высоким температурам, устойчивость к разрушениям, звукоизоляцию, термоизоляцию, отличную проходимость пара. Исходя из способа финальной обработки выделяют два вида газобетона: автоклавный и без автоклавный.

    И так, для производства газобетонного блока применяют:

    • кварцевый песок
    • цемент
    • известь
    • вода
    • алюминиевая паста

    Именно из-за алюминия газоблоки считаются опасными для здоровья человека. Это ошибочное мнение. Сам по себе алюминий действительно опасен, но в процессе производства его частички полностью растворяются в блоках, благодаря чему риск сводится к нулю.

    Газобетон – один из самых популярных материалов на современных строительных площадках. Огромная популярность объясняется широким спектром преимуществ над конкурентами. Пеноблоки или газоблоки — что лучше? Зачастую понятия «газоблок» и «пеноблок» путают, либо воспринимают как одно и тоже. В какой-то степени они правы — материалы схожи по внешнему виду и техническим характеристикам. Однако у газобетона есть существенные преимущества. О них и пойдет речь в этой статье.

    Достоинства газобетона

    Как уже было сказано, газобетон один из самых популярных материалов для строительства по всему миру. Его повсеместное использование обусловлено отличными характеристиками изделия:

    • Газобетонные блоки имеют достаточно долгий срок службы. Дом, построенный из таких блоков, может прослужить от 100 лет.
    • Благодаря идеальной структуре пористости в сочетании с плотностью изделия из газобетона имеют высокую прочность.
    • Газобетонные блоки проходят по всем современным стандартам экологической безопасности, так как при их изготовлении не используются материалы содержащие токсические вещества. Это делает газобетон идеальным выбором для человека, который заботится об окружающей среде.
    • Изделия из газобетона не выделяют радиоактивного излучение. В отличие от классического бетона, в составе газоблока не бывает гранитного щебня и слюды, которые являются природными источниками тория и урана.
    • Блоки из газобетона обладают отличной морозостойкостью, что обуславливается все той же однородной пористой структурой, которая работает как система капилляров, не позволяя блокам промерзать.
    • Отсутствие в составе газобетона органических материалов не позволяют ему гореть и не дают огню распространяться. Газобетон идеально подходит для постройки жилых помещений, а также строений с повышенной пожароопасностью.
    • Здания из газоблоков обладают отличной теплостойкостью, однородная структура которого плохо промерзает, что позволяет зимой сэкономить энергию на отапливании здания. Также в зданиях из газобетонных блоков будет прохладно в сильную жару.
    • Изделия из газобетона идеально выверены в размерах. Благодаря этому можно довольно сильно сэкономить на отделочных материалах, так как выравнивание стен не потребуется.
    • Огромное достоинство газоблоков – это возможность обработки блоков простыми инструментами. Благодаря своей структуре газоблоки легко обрабатываются обычными ручными инструментами, что позволяет без особого труда сделать необычное строение.

    Наша компания осуществляет продажу газобетонных и керамических блоков различных производителей.

    Недостатки газобетонных блоков

    У газобетонных блоков есть некоторые недостатки, о которых будет полезно знать при выборе.

    • Высокий коэффициент поглощения влаги, что ведет к развитию микроорганизмов. Этот недостаток решается с помощью облицовочной плитки
    • Благодаря пористой структуре газоблоки обладают огромным количеством преимуществ, но недостатком является хрупкость изделия при заломе. Это небольшой недостаток, но знание его не будет лишним.
    • Также стоит учесть, что при постройке конструкций высотой более 14 метров применение газоблоков недопустимо. В качестве исключения могут быть конструкции с использованием каркаса.

    Структура

    Пенобетон является строительным материалом с закрытыми порами разного размера. Это положительно сказывается на звуко- и теплоизоляции. Пеноблок хуже впитывает влагу, чем газобетон. Но из-за особой структуры блока обычные гвозди и крепежи не держатся в стенах — это как раз связано с разными размерами пор. Внешняя отделка все равно желательна. Характерный цвет — темно-серый.

    Структура газобетона несколько иная — более мелкие поры одинакового размера с микротрещинами. Водопоглащение значительно выше, чем у пенобетона, из-за чего внешняя отделка с целью гидроизоляции становится необходимостью. Характерный цвет — светло-серый (близко к белому).

    Размеры

    Газоблоки и пеноблоки имеют стандартные размеры, представленные в таблицах ниже.

    Размеры газобетонных блоков

    Размеры пеноблоков

    Размеры пено- и газоблоков во многом схожи.

    Как Вы могли заметить, в зависимости от размера количество блоков на поддоне различается. Это важно учесть при согласовании сроков доставки блоков.

    Технические характеристики

    Очевидно, что газобетонный блок во многом превосходит пеноблок, кроме двух важных нюансов:

    • стоимость выше;
    • звукоизоляция хуже.

    Вторую проблему можно решить соответствующими материалами для облицовки фасада. Первая проблема никуда не денется. С другой стороны — за качественный товар стоит соответствующая цена, а потому и недостатком не является.

    Особенности применения

    Газо- и пеноблоки используют преимущественно для строительства домов нескольких этажей.

    Пенобетонные блоки применяются для возведения

    • перегородок;
    • несущих стен;
    • ограждения различного типа и вида.

    Газобетон подходит для возведения:

    • перегородок;
    • несущих стен;
    • монолитных строений;
    • для многоэтажных строений (только газоблоки повышенной прочности).

    Что же лучше выбрать?

    На самом деле выбор материала для строительства Вашего дома всегда остается за Вами. Главное, выбирая материалы для строительства дома, помнить правило: «Мой дом — моя крепость», которая будет служить Вам, Вашим детям и внукам долгие и долгие годы. И только от Вас зависит насколько он будет надежным, уютным и красивым.

    Если Вы все еще сомневаетесь в выборе или у Вас есть вопросы — задайте их нашим консультантам по телефону или электронной почте, воспользовавшись формой обратной связи. Поможем подобрать ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПО ЦЕНЕ!

    Основные преимущества газобетона над пенобетоном

    Простой обыватель может с легкостью спутать газобетоном и пенобетон, но надо понимать, что эти два вроде похожих строительных материала имеют совершенно разные характеристики:

    1. Состав пенобетона существенно дешевле газобетона, так как вместо качественного и более ценного кварцевого песка в составе пенобетона используют низкокачественные отходы производства. Что сильно ухудшает конечные характеристики изделия
    2. Пенобетон засыхает на открытом воздухе и не проходит дополнительную обработку — это сильно снижает строительные возможности изделия.
    3. Поры пенобетона не однородны и имеют большой разброс размеров — от очень крупных до маленьких. Структура газобетона такова, что пузырьки воздуха не только однородны, но и имеют практически одинаковый размер.
    4. Изделия из газобетона лучше проводят тепло за счет равномерно расположенных, однородных пузырей воздуха, чего нельзя сказать о пенобетоне.
    5. Пенобетонные блоки с высокой вероятностью дадут усадку спустя некоторое время, чего нельзя сказать о газобетоне.
    6. Внешний вид газобетона и пенобетона также отличается. Поэтому самый простой способ их отличия – это обратить внимание на цвет. Газобетонные блоки имеют чистый, однородный белый цвет, а пенобетонные блоки, как правило, грязно-серого цвета.

    Газобетон или пенобетон — что выбрать

    Сделав выбор в пользу газобетона, вы получите:

    • Экологически чистое строение, которое не выделяет радионуклидов.
    • Строение, которое отлично будет держать тепло. Не будет промерзать, и сильно нагреваться в жаркие дни.
    • Пожаробезопасное здание.
    • Здание, которое не усядет через несколько лет после постройки, и будет служить несколько десятилетий, а может и больше.

    Получите ли вы все это, сделав выбор в пользу пенобетона? Мы не уверены, но в любом случае выбор за вами. Выбрав газобетон, вы получите материал с отличными характеристиками, которые позволят вам построить здание вашей мечты.

    Возможно, вас заинтересуют эти товары

    Похожие материалы

    Стоимость Облицовочного кирпича TERCA Саратов

    2019-05-28

    Керамический кирпич TERCA является продуктом производства концерна Wienerberger. Использование облицовочного кирпича TERCA ничем не ограничивается.

    Подробнее

    Штукатурные (мокрые) фасады

    2019-05-28

    У нас вы можете купить штукатурные (мокрые) фасады по привлекательной цене. Выгодные условия сотрудничества, индивидуальный подход

    Подробнее

    Кованые беседки, навесы, мангалы, скульптуры

    2019-05-28

    Ничто так не привлекает внимание гостей, как кованный интерьер приусадебного участка. Если Вы хотите сделать из Вашего участка местную достопримечательность, то кованные изделия — Ваш выбор.

    Подробнее

    Лестницы на крышу

    2019-05-28

    Наверняка многие из вас обращали внимание на то, что на большинстве крыш домов имеются специальные лестницы, закрепленные возле дымовых труб печей и каминов. Данные лестницы предназначены для доступа к печной трубе, для ее очистки в случае засорения.

    Подробнее

    9 советов по выбору блоков из газобетона (газоблоки)

    Содержание статьи

    Легкий, прочный, долговечный и недорогой газобетон в последнее время все чаще используется в частном жилом строительстве. Его эксплуатационные качества позволяют значительно сэкономить финансовые и временные ресурсы на строительство здания. Сфера использования газобетонных блоков расширяется день ото дня, и производители, реагируя на растущий спрос, предлагают все больший ассортимент: газобетонные блоки могут различаться по плотности, теплоизоляционным качествам, форме и размеру. Чтобы сделать правильный выбор газобетонных блоков, необходимо знать цель их использования и ознакомиться с их основными видами.

    № 1. Газобетон по видам производства

    Для производства газоблоков используют цемент, песок и специальные пенообразователи (обычно алюминиевую пыль), иногда добавляют известь, гипс, а также промышленные отходы, в том числе шлак от металлургических производств и золы. Смесь разбавляют водой, заливают в заранее подготовленную форму, где происходит реакция взаимодействия алюминия с цементным или известковым раствором. Образовавшийся водород вспенивает цементный раствор, в результате чего образуются сферические соединенные между собой поры диаметром от 1 до 3 мм . После схватывания полученного раствора его вынимают из формы, разрезают на заготовки и сушат.

    По типу окончательной обработки газобетонные блоки делятся на:

    • автоклавные. Их закалка происходит в автоклавах под воздействием насыщенного пара, подаваемого под высоким давлением. это прочнее и дорогая штука. Такие блоки рекомендуется использовать при возведении несущих стен;
    • неавтоклавный . Затвердевать в сушильных камерах с электрическим подогревом или в естественных условиях. Основное их преимущество меньшая цена за счет упрощенного способа производства.

    №2. Достоинства и недостатки газобетона

    Вне зависимости от некоторых производственных особенностей все газобетонные блоки могут похвастаться достойным набором преимущества :

    • отличная теплоизоляция за счет пористой структуры материала ;
    • большие размеры, легкий вес и простота обработки значительно упрощают и ускоряют строительство зданий из газоблока;
    • хорошая паро- и воздухопроницаемость . По этим показателям блоки из газобетона близки к дереву. На практике это означает, что в доме, построенном из такого материала, всегда будет оптимальный микроклимат;
    • огнестойкость ;
    • экологичность и безопасность. При изготовлении газоблоков не используются опасные синтетические вещества;
    • устойчивость к поражению грызунами, насекомыми и микроорганизмами;
    • морозостойкость . В среднем газоблок выдерживает до 50 циклов замораживания/оттаивания без потери основных эксплуатационных свойств;
    • относительно низкая стоимость .

    Среди основных недостатков газобетона выберите:

    • высокая гигроскопичность . Этот главный недостаток материала связан с его структурой и способностью удерживать влагу внутри. Водопоглощение может достигать 35%. При поглощении влаги ухудшаются теплоизоляционные качества, могут возникнуть серьезные деформации материала. Обойти этот недостаток можно, устроив усиленную гидроизоляцию, соорудив надежную дренажную систему и оконные водостоки. Более того, фасад нуждается в обязательной отделке, для которой отлично подходит декоративная плитка;
    • возможность появления трещин при неправильной установке фундамента. Трещины могут появляться как по линиям кладки, так и в блоках из-за усадки фундамента, к которой очень чувствительны такие крупные газобетонные блоки. Чтобы преимущество не превратилось в недостаток, нужно уделить максимальное внимание правильной установке фундамента;
    • проблемы с крепежом . Надежно держаться в газобетоне могут только шурупы. Гвозди и саморезы легко входят в стену из газобетона и так же легко из нее выпадают, поэтому потребуются специальные крепления.

    №3. Марка газоблока

    Важнейшей и определяющей область использования характеристикой газобетонных блоков является их плотность. Измеряется в кг/м 3 , а числовое выражение его отражается в марке бетона , обозначаемой Д . На данный момент выпускаются газоблоки марок от Д 200 до Д 1200. Чем ниже плотность, тем более хрупкий и легкий материал, но тем лучше он сохраняет тепло, поэтому блоки из разные плотности используются для разных целей и делятся на несколько видов :

    Количество 4.

    Прочность на сжатие газоблока

    Прочность материала на сжатие напрямую зависит от плотности. Чем выше плотность, тем прочнее и надежнее будет материал. Класс прочности обозначается буквой В и последующим коэффициентом . Например, В2,5 будет соответствовать прочности на сжатие 2,5 МПа, которую имеет газоблок марки Д500. Блок марки Д700 будет иметь класс прочности до В5. Для сравнения, прочность на сжатие кирпича определена в пределах 15-20 МПа, поэтому из газобетона не рекомендуется строить здания от пяти этажей, а вот для строительства небольших частных домов, гаражей материал более чем пригоден. и другие здания.

    №5. Звукоизоляционные качества

    Газобетон — прекрасный звукоизолятор, но способность глушить внешние шумы различается в зависимости от плотности материала, технологии строительства и толщины стен. Так, например, газоблок марки Д500 при толщине перегородки 120 мм обеспечивает шумоизоляцию на уровне 36 дБ, а при толщине перегородки 360 мм – 48 дБ. Аналогичные показатели для газобетона марки Д600 – 38 и 50 дБ. Нормы регламентируют звукоизоляцию между комнатами на уровне 41 дБ, между комнатой и санузлом – 45 дБ, между разными квартирами, квартирой и подъездом, холлом, коридором – 50 дБ. Даже газоблок конструктивно-теплоизоляционного типа позволяет добиться необходимых показателей звукоизоляции.

    №6. Морозостойкость газоблока

    В условиях сурового отечественного климата имеет смысл обратить внимание на показатели морозостойкости материала. Об этом параметре можно судить по количеству циклов замораживания/оттаивания без потери основных эксплуатационных свойств. На сегодняшний день в продаже имеются блоки из F 15 по F 100 , где коэффициент после F — числовое выражение циклов, которые выдержит тот или иной материал. Выбор необходимо строить с учетом климатических особенностей региона, а вот для возведения наружных стен лучше не использовать газоблок с морозостойкостью ниже F50.

    Номер 7. Размер и форма гозоблока

    Газоблоки на рынке могут различаться по размеру и даже форме. В зависимости от цели использования выбирается тот или иной материал. Самый распространенный вариант это прямоугольные блоки которые можно разделить на несколько типов:

    • стеновые или кладочные . Используется для возведения несущих стен, реже — перегородок. Имеют стандартную длину 600 мм и высоту 200 мм, но разную ширину – от 200 до 500 мм;
    • Газоблок для перегородок имеет такие же параметры длины и высоты, но меньшую ширину – от 75 до 150 мм;
    • Газоблок для перемычек выпускают не все производители. Длина таких блоков 500 мм, высота 200 мм, а ширина от 250 до 400 мм.

    Кроме гладких прямоугольных блоков выпускаются также следующие виды материала:

    • U Блоки фигурные Обычно используются для обустройства скрытых строительных элементов. С их помощью можно создавать монолитные пояса жесткости, при этом внутреннее пространство заполняется арматурой и бетоном;
    • блоки пазогребневые на концах имеют выступы и впадины для наиболее точного и прочного соединения соседних элементов. Отпадает необходимость использования клеевого раствора для обработки вертикальных швов;
    • Блоки захвата отличаются наличием вырезов по бокам блока для упрощения обращения;
    • блоки типа hh благодаря своей конструкции позволяют укладывать слой теплоизоляции между плитами перегородок.

    Номер 8. На что обратить внимание при внешнем осмотре агрегата?

    Чтобы быть уверенным в долговечности и надежности возведенного здания, личному осмотру газоблоков необходимо уделить особое внимание. Обращаем внимание на следующие детали:

    1. точность геометрии . Ответственные производители, о которых пойдет речь ниже, предлагают блоки с точными размерами, без отклонений (допускается 1-2 мм) и сколов, ведь это залог простоты и экономичности монтажа. Более того, толстые швы, которые становятся неизбежными при недостаточно точной геометрии, могут создавать мостики холода;
    2. цвет . Хороший автоклавный газоблок имеет равномерный светло-серый цвет. Если блоки одной партии отличаются друг от друга по цвету, имеют разводы, то речь идет о продукции ненадлежащего качества. Недопустимо наличие жирных пятен и трещин;
    3. упаковка . Материал должен быть опломбирован, а на каждом поддоне материала должна быть указана информация о номере партии, к каждой партии должен быть приложен паспорт качества.

    № 9. Лучшие производители газобетона

    Имя производителя – залог качества газогенераторных агрегатов, ведь крупные компании, работающие на свою репутацию долгие годы, не будут портить ее выпуском продукции, не соответствующей стандартам . Остановимся на крупнейших производителях газобетонных блоков.

    Xella group

    Xella Group — группа компаний с центром в Германии. Производит газоблоки под , торговая марка Ytong . Заводы производителя расположены в разных странах, в т.ч. и в России , где производство осуществляется по немецкой технологии с тщательным контролем качества, что позволяет отечественным покупателям приобретать продукцию европейского уровня по доступным ценам. Лаборатории Xella Group постоянно работают над улучшением производимых ими материалов. В ассортименте производителя представлены стеновые блоки марок D400 и D500 различных размеров, также продаются блоки для перегородок, П-образные и дугообразные блоки, клей для газоблоков Ytong и необходимые инструменты для работы с газобетоном.

    Аэрок СПб

    Это крупное отечественное предприятие, специализирующееся на производстве автоклавных газоблоков. Основана в 2004 году, входит в группу компаний «Группа ЛСР» , производит продукцию под известным брендом AEROC . Среди сильных сторон производителя – полностью автоматизированное производство, оснащенное новейшим немецким оборудованием. Во многом благодаря этой компании в некоторых регионах страны использование блоков Д400 получило широкое распространение. Не так давно налажен выпуск блоков Д300 В2,0 Ф50, которые компания предлагает использовать в малоэтажном строительстве в качестве нагрузки -несущие однослойные стены. Ассортимент газоблоков широк, включает прочность материала от D 300 до D 600 и прочностью на сжатие от B2.0 до B5.0, также доступны U-образные блоки и перемычки. Объемы производства – около 400 000 м 3 газобетона в год.

    ДСК ГРАС-Саратов

    Еще один крупный отечественный производитель автоклавного газобетона. В состав компании входят два завода и собственный песочный карьер , что позволяет контролировать качество продукции абсолютно на всех этапах. Суммарная мощность заводов производителя составляет свыше 900 000 м 3 газобетон в год . Расположение производственных мощностей в разных районах позволяет нам поставлять нашу продукцию в 15 регионов страны. В производстве используется голландское оборудование, позволяющее изготавливать газоблоки с максимально точной геометрией. Газобетонные блоки изготавливаются марок от Д 300 до Д 700 и прочностью на сжатие от В1,5 до В5,0 разных типоразмеров. Есть блоки с системой «паз-гребень», с ручными захватами и U-блоки.

    Дмитровский завод газобетонных изделий

    Газоблоки предприятия известны отечественному покупателю под товарным знаком Aerostone . Ежегодно компания производит около 500 000 м 3 газобетона , используя для этого современное немецкое оборудование. Продукция соответствует европейским и отечественным стандартам качества, а контроль на заводе осуществляется немецкими специалистами. В наличии блоки марок от D400 до D600 различных размеров, есть стеновые и перегородки, а также П-образные блоки.

    Bonolit — Building Solutions

    Производственные мощности расположены в Московской области. Газоблоки под торговой маркой Bonolit производятся на немецком оборудовании, проектная мощность линии 450 000 м 3 газобетона в год . Ассортимент представлен блоками для несущих стен, перегородок и перемычек, плотность изделий от D300 до D600.

    H+H International A/S

    Сегодня H+H International A/S — международная группа компаний , история которой начинается в 1909 году в Дании. В 1949 году предприятия производителя стали специализироваться на газобетоне, и на сегодняшний день это один из крупнейших производителей газобетона в мире. Заводы расположены в 4 странах, в том числе в России. В 2009 году был оборудован завод компании в Ленинградской области, оснащенный самыми современными производственными линиями. Сегодня здесь ежегодно производится 450 000 м 3 газобетона , включая блоки для стен и перегородок, а также U-образные блоки под номером , зарегистрированные под торговой маркой H + H .

    «Липецкий завод домостроительных изделий»

    На предприятии используется технология производства газобетона и оборудование немецкой фирмы Hebel, что объясняет высокое качество продукции и точность соблюдения размеров (отклонение не более допускается 1 мм). Фабрика производит стеновые и перегородочные блоки различных размеров и марок от Д 300 до Д 700.

    «Эльгад-ЗСИ»

    Производство расположено в г. Коломне, производит газобетон автоклавный 1.EL90B10 под маркой 1.EL90B10 900. Производительность завода — до 400000 м 3 газобетона в год . Стабильно высокое качество продукции гарантируется использованием оборудования и технологий немецкой компании WEHRHAHN, предусматривающих полную автоматизацию производственного процесса и его жесткий контроль. Выпускаются гладкие и пазогребневые газоблоки, стеновые и перегородочные, с ручными захватами и без них, а также специальные О-блоки, отверстия в которых позволяют армировать стены.

    Уникальные эксплуатационные свойства газобетонных блоков и их широкий ассортимент на рынке сделали его одним из самых востребованных материалов в сфере частного малоэтажного жилищного строительства.

    Теги:Пеноблок и Газоблок

    5 лучших блоков для йоги для домашних занятий

    Поиск лучшего блока для йоги похож на поиск идеальной кровати для Златовласки. (Просто с гораздо большим количеством прогибов). Для правильного блока вам нужно правильное сочетание размера и комфорта, чтобы удовлетворить потребности вашего тела и вашу практику. Я взялся за это эпическое начинание, изучив десятки высоко оцененных моделей от таких брендов, как Lululemon, Gaiam и Alo, и поговорив с опытным инструктором, чтобы узнать, что искать в качественном реквизите. А еще я сделал лот йоги.

    После более чем месяца занятий на различных ковриках и поверхностях для йоги блок для йоги из пробки Manduka (22 доллара США) стал лучшим блоком для йоги благодаря своей превосходной устойчивости и превосходному сцеплению. Тем не менее, есть несколько других блоков йоги, которые стоит рассмотреть, в зависимости от вашего бюджета и требований к виньясе.

    Вот TL;DR о том, как складываются лучшие блоки йоги:

    1. Блок Manduka Cork Yoga (лучший выбор)
    2. Блоки йоги Gaiam Essentials (бюджетный выбор)
    3. Блок для йоги Alo Uplifting
    4. Блок для йоги Gaiam Cork
    5. Блок для йоги Lululemon Lift And Lengthen
    6. Блоки для йоги Reehut Foam
    • Стоит ли заниматься йогой?

    • Блоки для йоги, которые мы любим

    • Блоки йоги, на которые стоит обратить внимание

    • Блоки йоги, которые вы можете пропустить

    • Как мы сюда попали

    • Руководство по покупке блоков для йоги

    • Снабжение

    Стоит ли заниматься йогой?

    Стив Редмонд

    Наряду с ковриком для йоги, блоки для йоги являются одним из самых полезных реквизитов для вашей практики. Они помогают с выравниванием, предотвращают травмы и напряжение мышц, улучшают растяжку, делая определенные позы более доступными, и поддерживают сидячие и лежачие позы.

    Блоки для йоги также обеспечивают дополнительную устойчивость при переходе между позами, которые вы еще не освоили, и усложняют выполнение знакомых асан. Например, в стойке на голове штатива poseicon-trusted-source

    Йога Кэндис
    «Как использовать блоки для йоги для стойки на голове на штативе»
    Посмотреть источник

    , поместив два блока между плечами и полом с руками, лежащими на земле, вам будет легче войти в позу, а сжатие блока между обеими ногами, когда вы медленно поднимаетесь, добавит уровень сложности.

    «Блоки для йоги могут способствовать более глубокому и более надежному восприятию позы, чем в противном случае», — говорит Хизер Элсон, сертифицированный инструктор по йоге из Южного Онтарио, Канада, с 15-летним опытом преподавания. «Они приносят вам позу, а не вы пытаетесь вписаться в нее».

    Элсон объясняет, что если напряженные подколенные сухожилия не позволяют вам опуститься на землю с руками, сложенными вперед, то блоки для йоги принесут вам пол. Если вы хотите висеть в позе моста дольше, чем позволяют ваши силы или уровни энергии, используйте блок под своим крестцово-доверенным источником.

    Журнал йоги
    «Разблокируйте прогибы с помощью блоков для йоги»
    Посмотреть источник

    создает поддержку, необходимую для того, чтобы дольше оставаться в позе, в результате создавая более глубокие отверстия.

    Блоки для йоги также идеально подходят для ежедневных упражнений на растяжку и помогают в восстановлении после травм, позволяя создавать различные позы для изменения положения частей тела, когда ваш диапазон движений ограничен или вы чувствуете боль. Они могут оказаться полезными в качестве помощи при работе на дому, борясь с округлой, сутулой спиной, которая может возникнуть из-за сидения за столом в течение всего дня. Размещение блока вдоль между лопатками, когда вы лежите на спине, может мгновенно выпрямить позвоночник, когда начинают появляться боли в спине и плечах (они также могут поддерживать ваш компьютер во время собраний Zoom!). Блоки также могут служить местом для медитации.

    В общем, блоки для йоги являются полезной опорой для всех, кто полагается на домашний тренажерный зал или студию для упражнений.

    Блоки для йоги, которые мы любим

    Pros

    • Прочный
    • Пробка обеспечивает надежное нескользящее сцепление
    • Контурные края облегчают удержание

    Минусы

    • Тяжелее пенопласта
    • Может быть слишком твердым для начинающих или реставраторов

    После тестирования блок Manduka Cork стал нашим лучшим блоком для йоги благодаря превосходному сочетанию поддержки, комфорта и стабильности. Он также изготовлен из прочного и устойчивого материала — коры пробкового дуба. У блока не было заметного запаха прямо из упаковки, в отличие от пенопластовых реквизитов, которые я пробовал. Плотно спрессованная мелкозернистая пробка спустя более месяца использования практически не имеет следов износа. Если вы ищете блок, который кажется более «естественным», чем вариант из пены, это также один из лучших пробковых блоков для йоги.

    При минимальной очистке влажной тканью также не остается заметного запаха. Пробка непроницаема для влагиicon-trusted-source

    Границы материалов
    «Кора, содержащая пробку — обзор»
    Посмотреть источник

    , поэтому пот не может попасть внутрь, и он обладает антимикробным действием, поэтому предотвращает бактерии, вызывающие неприятный запахicon-trusted-source

    Письма по микробиологии FEMS
    «Эволюция антимикробных свойств пробки»
    Посмотреть источник

    . Из всех протестированных блоков для йоги этот кажется самым долговечным. Другие пользователи, кажется, согласны с тем, что блоки имеют 4,89.звезды из 136 обзоров на сайте Manduka и 4,9 звезды из более чем 2600 обзоров на Amazon.

    Блок Manduka выиграл у других протестированных нами пробковых блоков для йоги (от Gaiam), потому что его контурные края немного более закруглены. Это делает его более удобным для кожи в определенных позах, и его легче обхватить руками. Он также немного легче других пробковых блоков для йоги и весит около 2 фунтов, что облегчает плавный переход между позами.

    Тем не менее, он весит больше, чем все испытанные пенопластовые блоки, поэтому он менее портативный, если вы планируете путешествовать или брать его с собой на следующее занятие йогой. Но превосходная стабильность более чем компенсирует лишние несколько унций. В асанах стоя, таких как Half Moonicon-trusted-source

    Мастер класс
    «Как делать позу полумесяца: 4 практических совета для позы полумесяца»
    Посмотреть источник

    , я чувствовал себя в безопасности, даже с потными руками, и не испытывал никакого колебания или значительного проскальзывания.

    Еще один плюс в том, что этот блок продается как один за 22 доллара или как пара за 42 доллара. Он также поставляется в «тонкой» версии (3 дюйма x 4 дюйма x 8,5 дюйма; 18 долларов США) для людей, которым нужны меньшие размеры. Людям с чувствительными руками жесткость пробки может показаться слишком твердой. Но для реквизита, который будет поддерживать вас в вашей практике и прослужит долго, мы думаем, что этот вариант Manduka — то, что нужно.

    Плюсы

    • Комфорт
    • Цепкий
    • Дешевле, чем другие варианты

    Минусы

    • Не такие прочные и прочные для поз стоя, как пробковые блоки

    Если вы новичок в йоге и вас пугает мысль о том, чтобы начать практику с здоровенного (по цене и весу) пробкового кирпича, рассмотрите пенопластовые блоки для йоги Essentials от Gaiam. Они очень удобны, достаточно легки для путешествий и просты в использовании. Имея рейтинг 4,8 звезды и более 20 000 отзывов на Amazon, покупатели отмечают, что они приятны для тела и хорошо подходят для растяжки.

    Я практиковался с блоком на различных поверхностях ковриков для йоги и обнаружил, что его пена EVA, не содержащая латекса, достаточно устойчива к скольжению. Блоки крепко держались на коврике даже при скручивании. Пена в целом также более щадящая для спины, головы и суставов, чем пробка. Это делает его полезным для мягких или восстановительных поз.

    Но блоки Essential не такие устойчивые и жесткие, как пробковые модели, которые я тестировал. При использовании на самой высокой высоте я испытал некоторые колебания, особенно во время сложных поз, таких как Half Moon. Это дало мне меньше уверенности, чем пробковый блок Manduka. Я смог добиться хорошего сцепления при сжатии губчатого материала, но из-за потных рук поверхность блоков стала слегка скользкой. Скошенные края блоков Gaiam более закруглены, чем у пеноблоков Reehut, что дает им небольшое преимущество с точки зрения комфорта.

    При весе менее половины обычного пробкового блока блоки Essential облегчают переходы и никогда не мешают моему процессу. Месяц использования дал несколько незначительных царапин на поверхности — гораздо больше, чем пробковые блоки, которые я пробовал, которые могут выдержать больше ударов. Чистить их легко — просто протрите их небольшим количеством мыльной воды.

    Единственное, что мне не нравилось в этих блоках, так это заметное выделение газа (пахучий выброс химикатов, используемых в производстве), которое заполнило комнату, когда я открыл упаковку. Подумайте о свежей краске или запахе новой обуви. Запах исчез через пару дней, но для тех, у кого чувствительный нос, вы должны воздержаться от практики, пока у них не будет возможности проветриться.

    Блоки для йоги, на которые стоит обратить внимание

    Профи

    • Прочный
    • Отличное сцепление и устойчивость

    Cons

    • Не такой плотный, как пробка, и не такой легкий, как другие пеноблоки

    Не слишком твердый и не слишком мягкий, блок Alo Uplifting соответствует стандартным требованиям Златовласки. Изготовленный из 100% фталата и пены EVA, не содержащей металлов, он сочетает в себе лучшее из пены и пробки: комфорт и стабильность. Это самый плотный и самый прочный из протестированных пеноблоков, что делает его оптимальным выбором, если вы ищете альтернативу пробке, но при этом хотите что-то жесткое, что не опрокидывается и не качается. Один блок стоит примерно столько же, сколько пара пеноблоков Gaiam. Но если вы серьезно относитесь к йоге, стоит обратить внимание на улучшенный вариант пены. Бренд не сообщает точную звездную оценку, но из 130 отзывов на сайте бренда 120 — 5-звездочные.

    По сравнению с другими пеноблоками блок Uplifting представляет собой большой шаг вперед с точки зрения плотности, текстуры и качества материала. (Это просто кажется более роскошным). Он обладает портативностью и текучестью более легкого блока, и, хотя он не губчатый, он допускает небольшое сжатие, позволяя кончикам пальцев слегка вдавливаться в пену для дополнительного сцепления.

    Он достаточно устойчив, чтобы держать вас в вертикальном положении, когда вы учитесь сбалансированному движению, и достаточно мягок, чтобы обеспечить удобную поддержку во время движения в наклонном положении. Закругленные края также добавляют нотку комфорта, превосходящую ощущения от пробковых подпорок. Долговечность — еще одна область, в которой сияет блок Alo; после месяца использования он выглядит почти как новый, за исключением нескольких небольших отметин на уровне поверхности.

    Плюсы

    • Прочный и стабильный

    Минусы

    • Тяжелее, чем отмычки для пробковых блоков
    • Во время испытаний были обнаружены небольшие признаки износа

    Пробковый блок Gaiam зарекомендовал себя как прочная и стабильная опора, но он немного уступил блоку Manduka по комфорту и долговечности. Тем не менее, пробковый блок Gaiam мало чем отличается от Manduka, и оба являются надежными инвестициями.

    1000 обозревателей Amazon оценили этот блок на 4,8 звезды. «Была ли жизнь до пробковых блоков для йоги?» пишет один пользователь. Называя его одной из своих любимых покупок, она использует его в основном для восстановительной йоги. «Твердая пробка великолепна и ощущается намного лучше, чем губчатые блоки. Когда я использую его в позе, чтобы больше раскрыться или поработать над формой, твердый пробковый блок придает мне гораздо большую устойчивость».

    Gaiam на несколько унций тяжелее, чем Manduka, а края немного более прямоугольные, что делает его менее удобным при размещении под позвоночником или крестцом. Его края также затрудняют обхватывание пальцами. (Люди с большими руками, скорее всего, не заметят разницы). Пробка имеет более плотное зерно, чем наш лучший выбор, и после месяца использования я обнаружил намек на износ на одном углу, при этом часть материала отслаивается.

    Пробковый блок Gaiam так же стабилен и устойчив к скольжению, как и блок Manduka, и легко удерживается как на пенопластовых, так и на резиновых ковриках. Хотя пробку не так легко чистить, как пенопласт, было удивительно, как мало влаги впитывает этот блок от пота и насколько он устойчив к запахам. В отличие от пеноблоков, при открытии этого продукта не было газовыделения. Gaiam также предлагает более компактную версию из пробкового кирпича (9 дюймов x 5,5 дюймов x 3 дюйма; 14,98 долларов США) для тех, кто ищет меньшие размеры.

    Pros

    • Прочный, но легкий
    • Уникальные размеры

    Минусы

    • Дороже других пеноблоков
    • Размеры могут подойти не всем
    • Шатается в некоторых позах

    Блок для йоги «Поднимите и удлините» — единственный реквизит в списке претендентов, размер которого не соответствует типичным размерам большинства блоков или кирпичей для йоги — он длиннее и тоньше большинства. Этот блок сиял во время восстановительной практики; его также легко использовать во время активного занятия, потому что он легкий и тонкий. Это совсем не громоздко, позволяет сосредоточиться на позе, а не на блоке. Если ваша гибкость не велика, это также дает вам немного больше досягаемости на самой высокой стороне.

    100 отзывов на сайте Лулу оценили этот блок на 4,7 звезды, назвав его прочным, крепким и красивым. «Я обнаружил, что благодаря узкой ширине их легче держать [и] опираться на них в качестве вспомогательного средства при выполнении таких поз, как балансировка полумесяца», — пишет один йог. «Иногда я использую одну из них в качестве подушки во время шавасаны, и она удобна для этого».

    Для тех, кто считает, что стандартная высота в четыре дюйма будет слишком высокой для их тела, этот блок Lululemon станет достойной альтернативой. Я также нашел его удобным инструментом для работы из дома, поддерживая его за поясницей во время работы за столом. Но поскольку он тоньше и длиннее, он более шаткий при использовании для баланса.

    Маленьким рукам не составит труда ухватиться за этот более длинный и компактный блок, а в положении лежа самая низкая высота обеспечивает легкую поддержку, не чувствуя себя слишком громоздким. Пена не такая плотная, как блок Alo Uplifting, и не такая мягкая, как Gaiam, обеспечивая хороший баланс комфорта и долговечности. В отличие от губчатой ​​пены, которая легко повреждается, блок Lululemon еще не подвергся заметному износу. Мраморный узор также является стильным дополнением к любой домашней студии.

    Блоки йоги, которые можно пропустить

    Профи

    • Легкие

    Минусы

    • Легко повреждается

    Если вы хотите сделать минимальные инвестиции, пеноблоки Reehut сделают свою работу. Они также очень популярны: 4,8 звезды на Amazon и почти 5000 отзывов.

    Но, судя по моим тестам, они не выдержат испытания временем, как другие блоки. Этот набор пеноблоков очень похож на блоки Gaiam Essential с точки зрения ощущения и баланса, и оба они работают почти одинаково во всех категориях. Тем не менее, я сразу же заметил проблемы с долговечностью. Через несколько минут я увидел глубокий след от укола ногтя, когда держал блок в руке и сжимал края. Через месяц блоки покрываются несколькими зазубринами и выбоинами.

    Края скошены для удобства, и, хотя блоки Essential имеют более округлую поверхность, не было заметной разницы во всех лежачих позах — оба они мягкие и прочные для захвата. Блоки Reehut также издают такой же химический запах, как пеноблоки Gaiam. Это не так интенсивно, но достаточно заметно, чтобы вы хотели проветрить их, прежде чем приблизить свое лицо к ним в наклоне вперед.

    Как и блоки Essential, блоки Reehut не обладают прочностью, чтобы выдерживать ежедневный износ, но они сделали свое дело для мягких движений и ежедневной растяжки. Бренд предлагает 30-дневную замену или возмещение, но кто хочет пройти через хлопоты, связанные с отправкой чего-то обратно, потому что оно не выдержало?

    Как мы сюда попали

    Стив Редмонд

    Познакомьтесь со своей морской свинкой

    Я Эбони Робертс, журналист, освещающий товары для фитнеса и активного отдыха. Я написал подробные обзоры и руководства для покупателей для Wirecutter, REI, Outside, Gear Patrol и Treeline Review. На протяжении многих лет я брал интервью у десятков экспертов в области здоровья и хорошего самочувствия, чтобы найти лучшие из них. Я также был экспертом по экипировке в подкастах, таких как The Consummate Athlete. Хотя я считаю себя йогом среднего уровня, я практиковал время от времени большую часть десятилетия. В рамках моего исследования для этого руководства я поговорил с Хизер Элсон, инструктором по йоге, которая преподает с 2005 года и в настоящее время занимается в своей виртуальной студии в Гамильтоне, Онтарио.

    Наш процесс тестирования

    Чтобы найти лучшие блоки для йоги, я провел восемь часов, просматривая десятки моделей с самым высоким рейтингом в популярных интернет-магазинах, сужая блоки с наибольшим потенциалом до тринадцати. Этот список был далее сокращен до шести лучших для тестирования. Каждый блок оценивался после распаковки, и я измерил и взвесил их, чтобы убедиться, что спецификации IRL соответствуют заявленным брендом. Затем, в течение месяца, я практиковал те же три упражнения с каждым блоком, каждый раз на разных ковриках для йоги.

    После каждого сеанса я делал заметки об удобстве и стабильности блока. Я также оценивал каждый блок по плотности и долговечности, обращая внимание на царапины на поверхности, изменения формы, осыпание материала и удержание влаги. После каждого сеанса я протирал блоки, используя один и тот же стандартный процесс очистки, и оценивал простоту ухода за ними (отмечая труднопротираемую текстуру, липкую грязь и шерсть животных). Для получения дополнительной информации о том, как мы нашли лучшие блоки для йоги, вы можете прочитать тестовые заметки.

    Блоки для йоги Руководство по покупке

    Стив Редмонд

    Блоки для йоги обычно изготавливаются из пробки, пенопласта или дерева и стоят от 10 до 30 долларов за штуку. Пробковые блоки обычно плотнее и тяжелее, чем блоки из пенопласта, обеспечивая прочность и поддержку, которых нет в мягкой пене. Вес повысит устойчивость, но может помешать плавному движению и затруднить переходы, если он слишком тяжелый. Блоки пены, как правило, немного мягче и лучше подходят для начинающих и тех, кто практикует мягкую или восстановительную йогу. В зависимости от того, как они сделаны, некоторые из них могут приблизиться к жесткости пробки. Дерево — самый неумолимый и устойчивый тип блоков для йоги, а также может стать скользким (в этом обзоре мы не рассматривали деревянные блоки).

    Хорошие блоки для йоги не портятся быстро, не сжимаются и сохраняют свою форму при частых занятиях. Они также должны цепляться за коврик и быть удобными и простыми в использовании.

    Кому следует покупать блоки для йоги?

    Любой йог, начинающий или продвинутый, может извлечь пользу из добавления блоков йоги в свою практику. Люди, которые только начинают свое путешествие по йоге, найдут их полезными для пробы новых поз, которых они не могут достичь, и адаптации практики к своим индивидуальным пропорциям. Опытные практикующие обнаружат, что блоки позволяют им глубже погрузиться в практику.

    «Если вы пытаетесь настроиться на домашнюю тренировку, блоки — отличная вещь, — говорит Элсон. «Их легко хранить, они не большие и не очень дорогие. С помощью блоков вы можете воссоздать множество других вещей [например, валики и клинья]».

    Что лучше: пробковые или пенопластовые блоки для йоги?

    Steve Redmond

    Большинство опытных йогов склонны выбирать пробку, потому что она обеспечивает прочность и стабильность, которых нет в пене. Они представляют собой более прочную основу в сбалансированных позах, учитывая их вес, и они лучше складываются. Пробка отлично подходит для людей, которые потеют, потому что она водостойкая (именно поэтому она используется в винных пробках).

    Смитсоновский журнал
    «170-летнее шампанское извлечено (и продегустировано) после кораблекрушения на Балтийском море»
    Посмотреть источник

    ), и он устойчив к скольжению, даже если

    Арнольдия
    «Пробка: строение, свойства, применение»
    Посмотреть источник

    . Он также имеет тенденцию быть более прочным, чем пенопласт.

    Если вы находитесь в полулежачей позе или у вас чувствительные суставы, пробка часто может показаться слишком твердой. Пена намного мягче и приятнее прижимается к коже. Эти блоки также намного легче пробки, что облегчает их использование. Недостатком является то, что они не такие устойчивые и могут выскользнуть из-под вас, если вы не будете осторожны. Пена также разрушается быстрее, чем пробка, и подвержена большему повреждению на уровне поверхности, поэтому они не прослужат так долго.

    Блоки для йоги какого размера купить?

    Прямоугольные блоки для йоги позволяют создавать три различных уровня высоты в зависимости от стороны, на которую вы кладете блок. Два стандартных размера блоков для йоги: 4 дюйма x 6 дюймов x 9 дюймов (в которые попадал каждый протестированный нами блок, за исключением варианта Lululemon) и 3 дюйма x 6 дюймов x 9 дюймов. Поскольку более крупные блоки, как правило, более популярны, мы рассмотрели в первую очередь их для этого обзора.

    Оптимальный размер зависит от вашего телосложения, размера руки и уровня гибкости. Блоки для йоги поднимают пол навстречу вам. Выберите больший блок, если у вас ограниченная гибкость и вам нужно поднять его выше. Если вам нужна тонкая поддержка или у вас более миниатюрная оправа, выберите блок меньшего размера.

    Стоит ли покупать один блок для йоги или два?

    Одного блока для йоги достаточно, но лучше всего два. Возможно, вам не всегда нужно использовать два, но вы обнаружите, что пара пригодится для некоторых поз. Наличие двух разных блоков может нарушить баланс, поэтому купите два одинаковых блока, если это возможно для вашего бюджета.

    Отличительные особенности хорошего блока для йоги

    Steve Redmond

    В лучших блоках для йоги сочетаются:

    • Стабильность сбалансированная поза или переход между позами. Стабильность достигается за счет сочетания сопротивления скольжению, твердости, сцепления и размера. Нестабильность может быть проблемой безопасности, поэтому, если вы планируете использовать блок, стоя на ногах, это первое, на что следует обратить внимание.
    • Комфорт: Блок должен быть удобным для удержания и отдыха. Мягкие блоки, как правило, более приятны для рук, но небольшие детали, такие как закругленные края и текстура поверхности, могут иметь большое значение.
    • Плотность: Плотные блоки будут более устойчивыми и, как правило, служат дольше, но вес также может мешать плавным движениям, поэтому важно соблюдать правильный баланс. Жесткость плотного блока также может быть слишком неудобной для некоторых, поэтому более плотный не всегда лучше.
    • Прочность: Прочность зависит от материала, но вам нужен блок, который держит форму и не сжимается значительно при использовании. Блоки хорошего качества не потеряют материал и будут устойчивы к истиранию.
    • Простота ухода : блоки для йоги должны легко очищаться и храниться. Будьте внимательны к материалам, которые собирают шерсть домашних животных, сохраняют запах или требуют особого внимания.

    Как чистить блоки для йоги

    Как и все оборудование для фитнеса, блоки для йоги требуют надлежащего ухода и ухода, чтобы предотвратить рост бактерий и гарантировать, что они прослужат столько, сколько вы собираетесь заниматься дома. Однако содержать их в чистоте довольно просто. Как правило, пеноблоки можно протирать влажной тряпкой с мылом для мытья посуды или мягким моющим средством.

    Попсагар
    «Как почистить блоки для йоги»
    Посмотреть источник

    . Для трудновыводимых пятен подойдет разбавленный раствор уксуса или соды, натертый непосредственно на пятно.

    Пробка нуждается в большем уходе. В общем, для повседневного ухода используйте только влажную ткань. Поскольку пробка пористая, необходимо время от времени проводить глубокую очистку. Просто держитесь подальше от агрессивных химикатов. Лучше всего использовать органическое моющее средство для точечной очистки и протирания (например, это от Manduka). Перед использованием каких-либо чистящих средств обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя, на случай, если ваш блок нуждается в особом уходе.

    Какая лучшая альтернатива блокам йоги?

    Мы рекомендуем использовать правильный блок. Но если вы находитесь в затруднительном положении — скажем, вы уже заказали блок и просто ждете его прибытия — вы можете использовать некоторые вещи, которые, вероятно, есть в вашем доме. Увесистая книга в твердом переплете (например, словарь) или сборник в коробках (например, этот набор из четырех книг «Властелин колец» ) могут оказать необходимую поддержку. Вы также можете попробовать низкий стол, стул, прочную картонную коробку или даже несколько сложенных полотенец.

    Sourcing

    • Элсон, Хизер. Сертифицированный учитель йоги дал интервью Эбони Робертс по телефону. (январь 2022 г.)
    • Использование блоков в стойке на голове на штативе: как использовать блоки для йоги в стойке на голове на штативе (Yoga By Candace на YouTube, май 2015 г.) : How To Do Half Moon Pose (мастер-класс, февраль 2022 г.)
    • Пробка устойчива к бактериям: оценка антимикробных свойств пробки (письма FEMS по микробиологии, февраль 2016 г.

    Расчет веса двутавра калькулятор: Вес двутавра – калькулятор, таблицы

    Калькулятор веса металлопроката онлайн: рассчитать вес, количество

    Скачать калькулятор металлопроката. (Офлайн версия программы в zip архиве)

    Размер фаила 2,8Мб, не требует установки.

    Обновлена версия калькулятора.

    Улучшена навигация — теперь вы можете перемещаться по полям ввода с помощью стрелок клавиатуры.

    Добавлена возможность расчета массы гнутого швеллера.

    Бесплатный калькулятор металлопроката

    При необходимости купить металлопрокат, очень важно посчитать его вес и количество, чтобы не ошибиться с выбором транспорта для перевозки груза. Для наших клиентов, мы разработали бесплатный калькулятор веса металлопроката, которые позволяет максимально упростить работу и сэкономить время на подсчеты. В этом калькуляторе учитывается широкий сортамент почти всех видов металлопроката, поэтому вы без труда сможете произвести расчет продукции как из черной стали, так и из нержавеющиего и цветного металла. Вы сможете расчитать вес следующих металлов:

    1. сталь;
    2. чугун;
    3. алюминий;
    4. бронза;
    5. латунь;
    6. магний;
    7. никель;
    8. медь;
    9. олово;
    10. свинец;
    11. титан;
    12. цинк.

    Онлайн-калькулятор не всегда удобен, поэтому мы решили сделать бесплатную версию калькулятора металлопроката, которую можно скачать и запустить с любого компьютера, даже не подключенного к сети интернет. Просто введите высоту, ширину, толщину и длину металла и получите точное число необходимых изделий.

    Возможен и упрощенный подсчет при расчете швеллера и веса балки. Для этого в калькуляторе нужно указать номер изделия и его длину, остальные данные программа укажет сама.

    Калькулятор металла

    Продукция, прошедшая на специальных станках холодный и горячий прокат, относится к металлопрокату. Разнообразие таких изделий настолько велико, что не представляется возможным выучить наизусть плотность каждого из имеющихся сплавов и металлов. Каждое изделие обладает разными видами и характеристиками. Отсюда и возникают трудности с расчётом тоннажности, избежать которых вы можете, если будете использовать наш металлокалькулятор, который мы регулярно улучшаем и делаем максимально удобным для вашего использования.

    Сегодня сложно представить отрасль, в которой не используется металл. Поэтому его грамотная транспортировка является важным условием доставки от производителя к заказчику. При этом разные машины могут обладать разной грузоподъемностью, превышать которую нельзя, а если «брать с запасом», то вы будете переплачивать, растягивая и без того не резиновый бюджет.

    Часто объем металла настолько большой, что нет возможности размещать его на весах, а узнать его массу просто необходимо. Или же вы знаете вес, но вам не известна длинна. Как же в таких случаях определить нужные вам показатели?

    Все расчеты металла, даже для нестандартных форм, можно провести на специальном калькуляторе. Это самый простой и верный способ, при котором не придется переплачивать за доставку груза из-за неверного расчета металлопроката. Вы сами знаете, что при вызове слишком большой машины, дороже заплатите на транспортировку. Если начнете действовать с целью сэкономить, машина может прийти с недостаточной грузоподъемностью, и придется вызывать дополнительный транспорт, что чревато новыми, еще большими затратами и потерей времени.

    Не так давно многие прибегали к способу самостоятельного расчёта веса металлопроката. Приходилось сверяться с ГОСТом, перелистывать таблицы плотности и характеристик, хранить в памяти много лишней информации. Ошибки и непредвиденные ситуации возникали при этом часто. Ровно до тех пор, пока не появился metal calculator, один из вариантов которого вы можете увидеть на нашем сайте.

    Зачем нужен калькулятор металлопроката?

    Если еще не так давно в поисках среди сортамента нужного размера вы могли перелистывать десятки страниц таблицы, то сейчас достаточно просто открыть онлайн калькулятор веса металла. Все, что предусмотрено ГОСТ, уже введено в его программу. И даже в случае нестандартного металлопроката легко рассчитывается вес в соответствие с заданными вами габаритами.

    С таким инструментом вы свободно сможете вычислить вес самых разнообразных металлических изделий, которые сегодня представлены на рынке производителями.

    Наш металлокалькулятор позволяет также в режиме реального времени получать точные данные по весу и длине изделий. Эта информация актуальна при покупке изделий и подготовке их к транспортировке. Она поможет вам формировать прогнозы о необходимых затратах бюджета.

    Более того, с помощью калькулятора металла вы экономите свое время и уходите от лишних финансовых затрат. Всего за пару кликов будете знать точный вес и габариты груза, что всегда пригодиться при заказе транспортного средства.

    При этом вы не тратите время на сравнение данных и консультации с представителями компании-поставщика, не держите в голове множество лишних цифр — все необходимые показатели и формулы уже учтены в расчёте.

    Наш калькулятор металла интуитивно понятен и прост в применении, но, если возникнут вопросы при первом его использовании, свяжитесь с нами, и мы вас проконсультируем.

    Расчет веса металла

    Конечно, расчет массы крупногабаритных металлоконструкций сложной конфигурации – дело непростое. Но это лишь до тех пор, пока вы не начнете применять наш калькулятор веса. Начиная от простых расчетов и до сложных нюансов – все в нем предусмотрено. С ним вы всегда будете знать, транспорт какой грузоподъемности вам нужен.

    Произвести расчет веса цилиндрических изделий сложной формы и листового металла теперь просто. Достаточно внести габариты, исключить имеющиеся отверстия, добавить плотность материала.

    Использование калькулятора для расчета веса цилиндрической детали:

    1. Выберите нужный вам сортамент;
    2. Укажите диаметр трубы и толщину стенки;
    3. Из раскрывающегося списка выберите металл, из которого она изготовлена;
    4. После этого вам откроется список всех марок металла – выберите в нем нужный вам;
    5. Укажите длину и нажмите кнопку «Рассчитать».

    Сразу на экране вы получите соответствующий ей вес.

    Чтобы рассчитать вес листового металлопроката:

    1. Выберите в сортаменте «Лист»;
    2. Укажите в соответствующих ячейках длину, ширину и толщину листа;
    3. Укажите металл и его марку;
    4. Введите для какого количества листов необходимо сделать расчет;
    5. Нажмите кнопку «Рассчитать».

    Вы сразу получите точный вес, который сможете использовать при планировании доставки.

    Аналогично происходит расчет веса уголка, кругов, ленты, профильной трубы и других изделий. Все просто и интуитивно понятно – вы разберетесь в принципе работы калькулятора веса металла с первого раза и сможете регулярно использовать его в вашей сфере деятельности.

    Расчет арматуры

    Если вы привыкли «считать по старинке», при расчете веса арматуры применяйте формулу:

    Масса арматуры = 3,14 х плотность металла х (диаметр арматуры)2

    Конечно, это требует времени и не избавляет от человеческого фактора, когда что-то не то ввел или просто ошибся в расчётах.

    Мы же предлагаем вам современный и простой способ – металлокалькулятор арматуры. На нашем сайте вы можете вычислить ее вес при помощи калькулятора. Доступ ко всем расчетам простой, быстрый и бесплатный.

    Вы за пару кликов сможете при известной длине вычислить ее изделия. Все расчеты проводятся по актуальному ГОСТу 34028-2016, но при желании в раскрывающемся списке мы можете выбрать устаревший ГОСТ 5781-82. После нажатия кнопки «Рассчитать» вы моментально получите результат (до трех знаков после запятой), которые можно использовать при подготовке заказа к производству и при составлении сметы.

    Для расчета веса арматуры, заполните соответствующие поля калькулятора. Выберите диаметр, длину и получите результат. Данные, которые увидите на экране, вы можете скопировать и ввести в свою расчетную документацию или отправить по запросу.

    Как точно рассчитать вес арматуры при помощи калькулятора?

    1. Выберите сортамент «Арматура»;
    2. В раскрывающемся списке выберите необходимый вам для расчетов ГОСТ;
    3. Укажите диаметр в миллиметрах;
    4. В соответствующую ячейку введите длину изделия;
    5. Нажмите кнопку «Рассчитать» и получите точный вес.

    Наш калькулятор металла находится всегда в свободном доступе – просто добавьте сайт в закладки своего браузера и пользуйтесь. Он пригодится как заказчикам, так и конструкторам, и позволит быстро и точно рассчитать вес без изнурительных расчетов.

    Кстати, для вашего удобства мы добавили возможность скачивания калькулятора на ваш компьютер. Достаточно сделать это один раз, и вы сможете работать с ним, не зависимо, есть ли у вас в данный момент доступ к интернету.

    Применяйте наш металлокалькулятор, и вы поймете, что расчёт металла – это просто!

    Размеры и вес балок (двутавров)

    8 лет на рынке металлопроката

    Работаем с ИП, частными лицами, Управляющими Компаниями и другими организациями

    Доставим продукцию к назначенному времени

    Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Двутавр – профиль который наиболее часто используется в строительстве благодаря разумному соотношению прочностных характеристик и веса. Каждая часть Н-образного профиля расположена под прямым углом, поэтому он хорошо сопротивляется изгибу при этом получается простая и легкая конструкция во всех направлениях. Чаще всего используется как горизонтальный конструктивный элемент – ригели, балки, фермы, перекрытия и т. д.

    Характеристики балки двутавровой (Общие пределы, Классификация по точности, Маркировка и тд)

    Двутавр состоит из двух горизонтальных плоскостей, известных как полки, соединенных одним вертикальным компонентом или стенкой. Форма полок и стенки образуют поперечное сечение в виде буквы «H». Балки имеют различную массу, толщину профиля, ширину полки, высоту стенки и другие характеристики. Сортамент балок маркируется согласно соотношения формы и размера профиля и высоте двутавра. Например, номер профиля 14Б2 означает, что это нормальный двутавр высотой 14 мм, толщина стенки и остальные параметры описаны в ГОСТ 26020-83.

    Основными техническими документами, содержащими таблицы типоразмеров двутавровых балок различного назначения, являются:

    • Для проката с параллельными полками: ГОСТ 26020-83.
    • Для проката с уклоном полок: ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74.
    • Для сварных балок: ТУ У 01412851.001-95.

    Стальные двутавры в зависимости от соотношения размера полок к стенке разделяются на следующие виды: широкополочные (Ш), узкополочные (У), среднеполочные (Д), нормальные (Н), колонные (К). По способу производства различают горячекатаные и сварные (С) изделия.

    Двутавры выпускаются кратной, мерной и немерной длинны в диапазоне от 4 до 15м.

    Калькулятор онлайн

    Двутавры стальные горячекатаные

    — масса 1 погонного метра ГОСТ 8239-89

    Номер двутавраРазмеры (мм)Вес метра (кг)Метров в тонне
    hbst
    10100554,57,29,46105,71
    12120644,87,311,586,96
    14140734,97,513,772,99
    161608157,815,962,89
    18180905,18,118,454,35
    202001005,28,42147,62
    222201105,48,72441,67
    242401155,69,527,336,63
    2727012569,831,531,75
    303001356,510,236,527,4
    33330140711,242,223,7
    363601457,512,348,620,58
    404001558,3135717,54
    45450160914,266,515,04
    505001701015,278,512,74
    555501801116,592,610,8
    606001901217,81089,26

    Двутавры с параллельными гранями

    Масса погонного метра по СТО АСЧМ 20-93

    ДвутаврРазмеры (мм)Вес метра (кг)Метров в тонне
    hbst
    10 Б1100554,15,78,1123,46
    12 Б1117,6643,85,18,7114,94
    12 Б2120644,46,310,496,15
    14 Б1137,4733,85,610,595,24
    14 Б2140734,76,912,977,52
    16 Б11578245,912,778,74
    16 Б21608257,415,863,29
    18 Б1177914,36,515,464,94
    18 Б2180915,3818,853,19
    20 Ш11941506930,632,68
    20 К11961996,51041,424,15
    20 Б12001005,5821,346,95
    20 К220020081249,920,04
    25 Ш124417571144,122,68
    25 К124624981262,615,97
    25 Б12481245825,738,91
    25 Б22501256929,633,78
    25 К225025091472,413,81
    25 К32532511015,580,212,47
    30 Ш129420081256,817,61
    30 Б12981495,583231,25
    30 К12982999148711,49
    30 Б23001506,5936,727,25
    30 Ш230020191568,614,58
    30 К230030010159410,64
    30 К33003051515105,89,45
    30 К43043011117105,89,45
    35 Ш133424981165,315,31
    35 Ш234025091479,712,55
    35 К13423481015109,19,17
    35 Б13461746941,424,15
    35 Б235017571149,620,16
    35 К23503501219136,57,33
    40 Ш13832999,512,588,611,29
    40 Ш23903001016106,79,37
    40 К13943981118146,66,82
    40 Б139619971156,617,67
    40 Б24002008136615,15
    40 К24004001321171,75,82
    40 К34064031624200,15
    40 К44144051828231,94,31
    40 К54294002335,5290,83,44
    45 Ш14403001118123,58,1
    45 Б144619981266,215,11
    45 Б24502009147613,16
    50 Ш14823001115114,28,76
    50 Ш248730014,517,5138,47,23
    50 Б14921998,81272,513,79
    50 Ш349330015,520,5156,16,41
    50 Б249619991479,512,58
    50 Ш449930016,523,5173,85,75
    50 Б3500200101689,711,15
    55 Б15432209,513,58911,24
    55 Б25472201015,597,910,21
    60 Ш158230012171377,3
    60 Ш25893001620,5170,75,86
    60 Б1596199101594,610,57
    60 Ш35973001824,5198,15,05
    60 Б26002001117105,59,48
    60 Ш46053002028,5225,64,43
    70 Б16912601215,5129,37,73
    70 Ш169230013201666,02
    70 Б069323011,815,2120,18,33
    70 Б269726012,518,5144,26,93
    70 Ш26983001523190,45,25
    70 Ш37073001827,5226,94,41
    70 Ш471530020,531,5258,63,87
    70 Ш57253002336,5294,93,39
    80 Ш178230013,517164,66,08
    80 Ш27923001422191,15,23
    90 Ш18812991518,5191,55,22
    90 Ш28902991523212,64,7
    100 Ш19903201621230,64,34
    100 Ш29983201725258,23,87
    100 Ш31 0063201829285,73,5
    100 Ш41 01332019,532,5314,53,18

    Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок

    Масса погонного метра — ГОСТ 26020-83

    ДвутаврРазмеры (мм)Вес метра (кг)Метров в тонне
    hbst
    10 Б1100554,15,78,1123,46
    12 Б1117,6643,85,18,7114,94
    12 Б2120644,46,310,496,15
    14 Б1137,4733,85,610,595,24
    14 Б2140734,76,912,977,52
    16 Б11578245,912,778,74
    16 Б21608257,415,863,29
    18 Б1177914,36,515,464,94
    18 Б2180915,3818,853,19
    20 Ш11931506930,632,68
    20 К11952006,51041,524,1
    20 К2198200711,546,921,32
    20 Б12001005,68,522,444,64
    23 Ш12261556,51036,227,62
    23 К1227240710,552,219,16
    23 Б12301105,6925,838,76
    23 К223024081259,516,81
    24 ДБ12391155,59,327,835,97
    26 Ш125118071042,723,42
    26 Ш22551807,51249,220,33
    26 К125526081265,215,34
    26 Б12581205,88,52835,71
    26 К2258260913,573,213,66
    26 Б226112061031,232,05
    26 К32622601015,583,112,03
    27 ДБ126912569,531,931,35
    30 Ш129120081153,618,66
    30 Ш22952008,5136116,39
    30 Б12961405,88,532,930,4
    30 К1296300913,584,811,79
    30 Б229914061036,627,32
    30 Ш329920091568,314,64
    30 К23003001015,596,310,38
    30 ДШ1300,6201,99,41672,713,76
    30 К330430011,517,5138,727,21
    35 Ш13382509,512,575,113,32
    40 Ш13383009,51496,110,41
    35 Ш2341250101482,212,17
    35 К13433501015109,79,12
    35 Ш334525010,51691,310,95
    35 Б13461556,28,538,925,71
    35 К23483501117,5125,97,94
    35 ДБ13491275,88,533,629,76
    35 Б23491556,51043,323,09
    35 К33533501320144,56,92
    36 ДБ13601457,212,349,120,37
    40 Б139216579,548,120,79
    40 Ш239230011,516111,19
    40 К13934001116,51387,25
    40 Б23961657,511,554,718,28
    40 Ш339630012,518123,48,1
    40 ДШ1397,630211,518,71248,06
    40 ДБ13991396,2939,725,19
    40 К24004001320165,66,04
    40 К34094001624,5202,34,94
    40 К44194001929,5242,24,13
    40 К54314002335,5291,23,43
    45 Б14431807,81159,816,72
    45 Б24471808,41367,514,81
    45 ДБ14501527,41152,619,01
    45 ДБ24501807,613,36515,38
    50 Ш14843001115114,48,74
    50 Ш248930014,517,5138,77,21
    50 Б14922008,8127313,7
    50 Ш349530015,520,5156,46,39
    50 Б24962009,21480,712,39
    50 ДШ1496,2303,814,2211556,45
    50 Ш450130016,523,5174,15,74
    55 Б15432209,513,58911,24
    55 Б25472201015,597,910,21
    60 Ш15803201217142,17,04
    60 Ш25873201620,5176,95,65
    60 Б159323010,515,5106,29,42
    60 Ш35953201824,5205,24,87
    60 Б25972301117,5115,68,65
    60 Ш46033202028,5234,24,27
    70 Ш168332013,519169,95,89
    70 Б16912601215,5129,37,73
    70 Ш26913201523197,65,06
    70 Б269726012,518,5144,26,93
    70 Ш37003201827,5235,44,25
    70 Ш470832020,531,5268,13,73
    70 Ш57183202336,5305,93,27
    80 Б179128013,517159,56,27
    80 Б27982801420,5177,95,62
    90 Б18933001518,51945,15
    90 Б290030015,522213,84,68
    100 Б19903201621230,64,34
    100 Б29983201725258,23,87
    100 Б31 0063201829285,73,5
    100 Б41 01332019,532,5314,53,18

    С параллельными гранями полки

    Масса погонного метра — ТУ 14-2-685-86

    ДвутаврРазмеры (мм)Вес метра (кг)Метров в тонне
    hbst
    10KT1942006,51020,648,54
    10KT295,5200711,523,243,1
    11. 5KT1110240710,525,938,61
    11.5KT2111,524081229,533,9
    13ШТ112218071021,147,39
    13ШТ21241807,51224,440,98
    13KT112426081232,430,86
    13KT2125,5260913,536,327,55
    13KT3127,52601015,541,324,21
    15ШТ114220081126,637,59
    15ШТ21442008,51330,233,11
    15KT1144,5300913,542,123,75
    15ШТ314620091533,929,5
    15KT2146,53001015,547,920,88
    15KT3148,530011,517,554,118,48
    17. 5ШТ1165,52509,512,537,326,81
    17.5ШТ2167250101440,824,51
    17.5KT1168350101554,618,32
    17.5ШТ316925010,51645,422,03
    17.5KT2170,53501117,562,615,97
    20ШТ1190,53009,51447,820,92
    20ШТ2192,530011,51655,218,12
    20KT11934001116,568,714,56
    20ШТ3194,530012,51861,316,31
    20KT2196,5400132082,412,14
    25ШТ1238,5300111556,917,57
    25ШТ224130014,517,568,914,51
    25ШТ324430015,520,577,712,87
    25ШТ424730016,523,586,611,55
    30ШТ1286,5320121770,714,14
    30ШТ22903201620,58012,5
    30ШТ32943201824,5102,39,78
    30ШТ42983202028,5116,58,58

    Применение

    Двутавровые балки — это наиболее часто встречающиеся и широко используемые балки. Конструкции с жесткой рамой из двутавровой балки является одной из самых прочных и устойчивых форм стальных строительных конструкций. Это делает возможность возводить высокие многопролетные здания.

    Помимо несущих элементов в промышленном и жилом строительстве, двутавр используется для прокладки троллейбусных и железнодорожных, эстакад, мостов и прочих дорожных сооружений. Широкополочные балки чаще всего применяются в жилищном строительстве. Часть проката реализуется на нужды машиностроительной отрасли.

    Тавры колонные по ТУ 14-2-685-86. Название профиля и вес

    Наименование профиля двутавраВысота (h), ммШирина полки (b), ммТолщина стенки (s), ммСредняя толщина полки (t), ммМасса 1 м балки, кгМетров балки в тонне
    Балка 10KT1942006.51020.648.54
    Балка 10KT295.5200711.523. 243.1
    Балка 11,5KT1110240710.525.938.61
    Балка 11,5KT2111.524081229.533.9
    Балка 13KT112426081232.430.86
    Балка 13KT2125.5260913.536.327.55
    Балка 13KT3127.52601015.541.324.21
    Балка 15KT1144.5300913.542.123.75
    Балка 15KT2146.53001015.547.920.88
    Балка 15KT3148.53001117.554.118.48
    Балка 17,5KT1168350101554.618.32
    Балка 17,5KT2170.53501117. 562.615.97
    Балка 20KT11934001116.568.714.56
    Балка 20KT2196.5400132082.412.14

    Применение балок в промышленности

    Балка, как наиболее мощный металлопрокат, используется в различных областях. В строительстве она выступает как основа перекрытий, перераспределяя нагрузку с перекрытия на несущие конструкции и далее на фундамент. Из неё строится основа здания, которую затем обшивают другими элементами.

    Тавровая балка выдерживает меньшую нагрузку, но она также очень востребована. Балки и двойная и одинарная необходима при строительстве мостов, тоннелей, складов, ну и естественно, при строительстве зданий, как жилых, так и промышленных.

    Специальные балки с повышенной прочностью используют в качестве монорельса для подъемного оборудования и для строительства туннелей шахт, при строительстве метро и тому подобных ответственных сооружений.

    Одно из хороших качеств горячекатаных балок можно назвать то, что они менее подвержены коррозии по сравнению с холоднокатаными.

    Балка может быть изготовлена из алюминиевого сплава, в тех случаях, когда нужна лёгкость конструкции. При этом прочность её достаточно высокая.

    Поставщики металлопроката

    В России есть много металлургических заводов, около 60, но балки выпускают только некоторые из них.

    Например, выпускает балку Алапаевский металлургический завод в числе остальных прокатных изделий, Магнитогорский металлургический комбинат выпускает балку горячекатаную, Белорецкий металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, Петровск – Забайкальский завод, Оскольский электрометаллургический завод, Омутнинский металлургический комбинат. Другие предприятия выпускают этот прокат при наличии соответствующего заказа, конечно заказ должен быть большим. Так как балка это продукция со специфическими свойствами, её иногда закупают за рубежом.

    Заказ балки можно сделать как на предприятии, так и у металлотрейдеров, поставляющих металлопрокат, в Москве их есть много. Желательно работать с крупными организациями, у которых высокий рейтинг.

    Для заказа продукции нужно высчитать вес балки. По приведенным здесь размерам выбираете вес одного погонного метра балки нужно вам профиля. Потом вес 1 метра погонного умножаем на длину проката, то есть балки. Для простоты расчета предлагаем использовать наш онлайн калькулятор веса, пользоваться которым очень просто и надёжно. Результат получаете мгновенно.

    Наша продукция

    Как рассчитать вес i балки и конструкции

    Как рассчитать вес i балки / Как найти вес i балки,  в этой теме мы узнаем, как рассчитать вес i балки. Сегодня инженеры широко используют балку в строительстве, формируя колонны и балки, а также множество типов различных конструкций, имеющих разную длину, размер и размер.

    I-образная балка в основном выглядит как Н-образная балка , также называемая широкой балкой и универсальный луч .

    Как рассчитать вес двутавровой балки

    Различные полные формы ISMB, ISMC, ISJB, ISLB и ISWB, связанные с двутавровой балкой

    В проектировании стальных и строительных конструкций технические термины используются инженерами для двутавровой балки, т.е. ISMB , ISMC, ISJB, ISLB и ISWB

    ◆Разные полные формы

    1) ISMB – Индийский стандарт – балка среднего веса
    2) ISMC – Индийский стандарт – средний канал
    3) ISJB – Индийский стандартный юниорский луч
    4) ISLB – Индийский стандартный легкий луч
    5) ISWB – Индийский стандартный широкополочный луч

    ◆Вы можете подписаться на меня в Facebook и подписаться на наш канал Youtube

    1) что такое бетон, его виды и свойства

    Что такое балка?

    В основном двутавровая балка, имеющая Н-образную форму, состоит из двух горизонтальных плоских частей, называемых полками, которые соединены одним вертикальным элементом, известным как стенка.

    И форма фланца, и стенка образуют двутавровое поперечное сечение из стали и балки. Он имеет множество применений в строительстве каркасов, мостов и инженерных сооружений. Это форма выбора для зданий из конструкционной стали, дизайн и структура i-образной балки делают ее уникальной и способной выдерживать различные нагрузки, действующие на нее. Теперь мы обсудим, как рассчитать вес i балки.

    Как рассчитать вес двутавровой балки

    Как рассчитать массу двутавровой балки

    ISMB (Индийский стандарт балки среднего веса) формула расчета веса

    ismb 75×40×4,8: – размеры ismb 75 мм × 40 мм × 4,8 мм имеют вес 2,176 кг/фут или 7,14 кг/метр.

    ismb 100×50×5 :- размеры ismb 100 мм × 50 мм × 5 мм имеют вес 2,914 кг/фут или 9,56 кг/метр.

    ismb 125×65×5,3 :- размеры ismb 125 мм × 65 мм × 5,3 мм имеют вес 3,993 кг/фут или 13,10 кг/метр.

    ismb 150×75×5,7 :- размеры ismb 150 мм × 75 мм × 5,7 мм имеют вес 5,121 кг/фут или 16,80 кг/метр.

    ismb 175×75×6 :- размеры ismb 175 мм × 75 мм × 6 мм имеют вес 5,975 кг/фут или 19,60 кг/метр.

    ismb 200×75×6,2: – размеры ismb 200 мм × 75 мм × 6,2 мм имеют вес 6,798 кг/фут или 22,30 кг/метр.

    ismb 250×82×9 :- размеры ismb 250 мм × 82 мм × 9 мм имеют вес 10,426 кг/фут или 34,20 кг/метр.

    ismb 300×90×7,8: – размеры ismb 300 мм × 90 мм × 7,8 мм имеют вес 11,067 кг/фут или 36,3 кг/метр.

    исмб 400×100×8,8 : размер 400 мм × 100 мм × 8,8 мм имеет вес 15,274 кг/фут или 50,1 кг/метр.

    Полная форма ISMB : полная форма ISMB — это балка среднего веса индийского стандарта.

    Вес ISMB 200:- Индийский стандарт, средний вес Вес балки 200 на метр составляет 25,40 кг/м, их площадь поперечного сечения составляет 32,33 см2, глубина сечения 200 мм, ширина полки 100 мм, толщина полки 10,80 мм и толщина Сеть 5,70 мм.

    Мы дали:-

    фланец (A) компонент

    длина полки = 100 мм

    толщина полки = 15 мм

    высота полки = 1000 мм

    стенка (B) компонента

    9000 Толщина стенки = 15 мм

    Высота стенки = 1000 мм

    Плотность стали = 7850 кг/м3

    Теперь нам нужно рассчитать объем полки и стенки

    Теперь объем полки = l×b×h

    Объем фланца = 100×15×1000 мм

    Переводим в метры получаем

    Объем фланца = 0,1×0,015×1 м3

    Объем фланца = 0,0015 м3 одна полка

    Объем полки = 2×0,0015 м3

    Общий объем полки = 0,0030 м3

    Теперь нужно рассчитать объем стенки

    Объем стенки = l × b× h

    Длина стенки = 200 мм – толщина двух фланцев

    Длина полотна = 200 – (2×15) мм

    Длина полотна = 170 мм

    Объем полотна = 170×15×1000 мм

    Теперь перевести в метры

    Объем полотна = 0,17×0,015×1 м3

    Объем стенки = 0,00255 м3

    Теперь нам нужно рассчитать общий объем i-й балки, который представляет собой сумму объема полки и объема стенки

    Общий объем i-балки = 0,0030+0,00255 м3

    Объем i-балки = 0,00555 м3

    Теперь надо вычислить массу двутавровой балки, которая равна произведению плотности стали на объем i-й балки 9

    Вес = 43,57 кг поможет вам определить реакции на опорах свободно опертой балки, вызванные вертикальными точечными нагрузками или силами. В этом калькуляторе мы рассмотрим:

    • Что такое реакция поддержки;
    • Как рассчитать опорные реакции в балке;
    • Пример расчета по нахождению опорных реакций; и
    • Как рассчитать допустимую нагрузку на балку с помощью этого калькулятора нагрузки на балку.

    Знание того, как найти опорные реакции, является отличным началом при анализе балок, например, при определении прогиба балки. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

    🙋 Если вам интересно, как рассчитать прогиб балки, у нас есть наш калькулятор прогиба балки, который вы можете проверить, или наш многофункциональный калькулятор пролета деревянной балки для углубленного расчета конструкции деревянной балки.

    Что такое реакция поддержки?

    Согласно третьему закону движения Ньютона , каждая сила, действующая на объект, имеет равную и противоположную реакцию. Если вы пытаетесь на что-то надавить, скажем, на стену, вам кажется, что стена тоже отталкивает вас. Именно это явление описывает третий закон движения Ньютона.

    В машиностроении элементы конструкции, такие как балки и колонны, взаимодействуют друг с другом в точках, где они встречаются. Представьте луч, который в настоящее время поддерживал двумя столбцами. Вес балки давит на колонны, и из-за третьего закона движения Ньютона мы также можем сказать, что колонны воздействуют на балку эквивалентной противоположной реактивной силой. Мы называем эти противодействующие силы опорными реакциями .

    Вы можете представить себе дверной потолок в виде балки, показанной выше, и две домкратные стойки (вертикальные стойки, на которые опирается дверной потолок) в качестве двух опорных конструкций дверного профиля. Узнайте больше о размерах дверных перемычек, воспользовавшись нашим калькулятором размеров дверных перемычек.

    На свободно опертой балке опорные реакции на каждом конце балки могут быть либо равны друг другу, либо иметь разные значения. Их значения зависят от приложенных к балке нагрузок. Если на более близком расстоянии от одной опоры находится больше нагрузок, эта опорная конструкция испытывает большую силу и, следовательно, испытывает большую реакцию.

    Как рассчитать опорные реакции в балке?

    Поскольку опорные реакции действуют в направлении, противоположном силе, можно сказать, что вся система находится в равновесии. Это означает, что балка не движется, а сумма сил и моментов равна нулю. Приравнивая 9n(F_i\times x_i) — (R_\text{B}\times\text{span}) = 0
    i=1∑n​(Fi​×xi​)−(RB​×span)=0

    или

    (F1×x1) ⁣+ ⁣(F2×x2) ⁣+ ⁣(F3×x3) ⁣+ … ⁣+ ⁣(Fn×xn) ⁣− ⁣(RB×span)=0,\small
    (F_1\x_1 раз)\! +\! (F_2\x_2 раз)\! +\! (F_3\x_3 раз)\! +\\
    …\! +\!(F_n\times x_n)\! -\! (R_\text{B}\times \text{span}) = 0,(F1​×x1​)+(F2​×x2​)+(F3​×x3​)+…+(Fn​× xn​)−(RB​×span)=0,

    , где:

    • F1F_1F1​, F2F_2F2​, F3F_3F3​ и FnF_nFn​ — точечные нагрузки на балку на расстояниях x1x_1x1​, x2x_2x2​, x3x_3x3​, и xnx_nxn от опоры A соответственно;
    • RBR_\text{B}RB​ – Реакция на поддержке B; и
    • span\text{span}span – Длина балки между опорой A и опорой B.

    Преобразовав уравнение, мы можем изолировать RBR_\text{B}RB​ следующим образом: +… ⁣+ ⁣(Fn×xn)\маленький
    \начать{выравнивать*}
    R_\text{B} \times \text{span}\! =& (F_1\x_1 раз)\! +\! (F_2\x_2 раз)\! +\! (F_3\x_3 раз)\! +\\
    & …\! +\!(F_n\times x_n)\\
    \end{align*}RB​×span=​(F1​×x1​)+(F2​×x2​)+(F3​×x3​)+…+(Fn​×xn​)​

    RB=[(F1×x1) ⁣+ ⁣(F2×x2) ⁣+ ⁣(F3×x3) ⁣+… ⁣+ ⁣(Fn×xn)]÷span ✔\small
    \начать{выравнивать*}
    R_\text{B} =&[(F_1\times x_1)\! +\! (F_2\x_2 раз)\! +\! (F_3\x_3 раз)\! +\\
    & …\! +\!(F_n\times x_n)] \div \text{span}\ \text{✔}
    \end{align*}RB​=​[(F1​×x1​)+(F2​×x2​)+(F3​×x3​)+…+(Fn​×xn​)]÷span ✔​

    Теперь, когда у нас есть выражение для нахождения RB\small R_\text{B}RB​, и поскольку мы знаем, что общие приложенные силы равны сумме реакций, теперь мы также можем найти реакцию на опоре A , RA\small R_\text{A}RA​, используя следующие уравнения: 9n F_i — R_\text{B}\ \text{✔}RA​=i=1∑n​Fi​−RB​ ✔

    Теперь, когда мы знаем, как рассчитать опорные реакции в балках, давайте теперь рассмотрим пример расчет, чтобы укрепить наши знания об этом. 🙂

    Пример расчета по нахождению опорных реакций

    Предположим, что у нас есть свободно опертая балка длиной 4,0 метра с приложенной точечной нагрузкой 10,0 килоньютон (кН) в 2,0 метрах от опоры A и еще одна приложенная 3,5 кН точечная нагрузка 1,5 метра от опоры B , как показано ниже:

    Для расчета RB\small R_\text{B}RB​ сформулируем уравнение моментного равновесия следующим образом:

    RB=(F1×x1)+(F2×x2)span= (10 кН×2,0 м)+(3,5 кН×(4,0 м−1,5 м))4,0 м=20 кН-м+8,75 кН-м4,0 м=7,1875 кН\scriptsize
    \начать{выравнивать*}
    R_\text{B} &= \frac{(F_1\times x_1)\! +\! (F_2\times x_2)}{\text{span}}\\[1.2em]
    &= \frac{(10\ \text{kN}\!\times\! 2.0\ \text{m})\! +\! (3,5\ \text{кН}\!\times\! (4,0\ \text{м}\! -\! 1,5\ \text{м}))}{4,0\ \text{м}}\\[1,2 Эм]
    &= \frac{20\ \text{кН-м} + 8,75\ \text{кН-м}}{4,0\ \text{м}}\\[1,2см]
    &= 7,1875\ \text{кН}
    \end{align*}RB​=span(F1​×x1​)+(F2​×x2​)​=4,0 м(10 кН×2,0 м)+(3,5 кН×(4,0 м−1,5 м)) ​=4,0 м20 кН-м+8,75 кН-м​=7,1875 кН​

    Выполняя суммирование сил, получаем:

    ∑F=0F1+F2+(−RA)+(−RB)=010+3,5+(−RA)+(−7,1875)=0RA=10+3,5− 7,1875RA=6,3125 кН\размер сценария
    \начать{выравнивать*}
    \сумма F\! &= 0\\
    Ф_1\! +\! Ф_2\! +\! (-R_\текст{А})\! +\! (-R_\текст{B})\! &= 0\\
    10\! +\! 3,5\! +\! (-R_\текст{А})\! +\! (-7. 1875)\! &= 0\\
    Р_\текст{А}\! &= 10\! +\! 3,5\! -7.1875\\
    Р_\текст{А}\! &= 6,3125\ \text{кН}
    \end{align*}∑FF1​+F2​+(-RA​)+(-RB​)10+3.5+(-RA​)+(-7.1875)RA​RA​=0=0=0= 10+3,5−7,1875=6,3125 кН​

    Обратите внимание , что для этого суммирования , мы рассмотрели все нисходящие силы как положительные и все направленные вверх силы как отрицательные . Основываясь на наших расчетах, приведенных выше, мы получили, что реакции на опорах A и B равны 6,3125 кН и 7,1875 кН соответственно.

    Также обратите внимание, что в этом примере расчета опорных реакций и в калькуляторе нагрузки на балку мы предполагали, что балка невесома. Однако, если указан вес балки, вы можете рассматривать вес балки как еще одну направленную вниз нагрузку в центре или центроиде балки.

    Использование нашего калькулятора нагрузки на балку

    Наш калькулятор прост и удобен в использовании. Все, что вам нужно сделать, это ввести пролет балки , величину точечных нагрузок и их расстояния от опоры A .

    Винтовой насос для скважины: Страница не найдена —

    виды шнековых погружных скважинных насосов

    1. Особенности конструкции и назначение
    2. Разновидности и основные технические характеристики
    3. Рекомендации по правильной установке

    Современные производители предлагают для оснащения автономных систем водоснабжения множество видов насосного оборудования, которое решает задачи не только по откачиванию воды, но и по ее дальнейшей транспортировке по трубопроводу. Если говорить о конструктивном исполнении различных моделей, которое и определяет сферу их применения и технические характеристики, то достаточно интересной конструкцией отличаются насосы винтовые (или, как их еще часто называют, шнековые насосы).

    Насос скважинный винтового типа Оasis, обеспечивающий максимальный напор до 130 метров

    Особенности конструкции и назначение

    Все насосное оборудование, используемое для откачивания воды из скважины или колодца, можно разделить на поверхностное и погружное. Устройства первой категории, как следует из их названия, устанавливаются на поверхности земли, в непосредственной близости от подземного источника водоснабжения, а перекачиваемая такими насосами жидкая среда поднимается из скважины или колодца по специальной трубе. Скважинные насосы поверхностного типа характеризуются невысокими показателями напора перекачиваемой жидкой среды, что не позволяет использовать их для обслуживания скважин, глубина которых превышает 10 метров.

    Тот самый винт, из-за которого и произошло название рассматриваемых типов насосов

    Погружные насосы в процессе использования располагаются в толще перекачиваемой жидкой среды, оставаясь в ней на весь период своей эксплуатации. В отличие от поверхностных, погружные помпы характеризуются значительно более высокой мощностью: они способны создавать напор перекачиваемой жидкой среды, значение которого составляет десятки метров водяного столба (от 50 метров). Такие характеристики позволяют успешно использовать эти гидромашины для откачивания жидкой среды из скважин, отличающихся даже очень значительной глубиной.

    Шнековый насос (или спиральный насос) относится к устройствам погружного типа, а значит, его корпус целиком находится в толще перекачиваемой им жидкой среды. Название «винтовой» этот скважинный насос получил из-за того, что основным элементом его конструкции является архимедов винт, за счет вращения которого и обеспечивается перекачивание жидкой среды.

    Принцип работы Архимедова винта



    Следует отметить, что преимущественное большинство погружных насосов действует не по винтовому, а по центробежному принципу. Основным рабочим органом центробежных насосов является колесо с зафиксированными на его внешней поверхности лопатками. При вращении такого колеса вместе с перекачиваемой средой в различных частях внутренней рабочей камеры насоса создается повышенное давление жидкости и разрежение воздуха, что и способствует выталкиванию рабочей среды через напорный патрубок и ее всасыванию из скважины через входную магистраль.

    Шнековый насос, как уже говорилось выше, оснащается винтом определенной длины, используемым в качестве основного рабочего элемента. Благодаря тому, что шнековый механизм практически не реагирует на содержание в перекачиваемой среде песка и других твердых включений небольшого размера, винтовые насосы для скважин успешно используются для работы с жидкостями, характеризующимися даже значительной степенью загрязнения. Особенности конструкции шнековых механизмов, применяемых для оснащения погружных винтовых насосов, исключают засорение песком, содержащимся в перекачиваемой жидкой среде, элементов, из которых такие механизмы состоят.

    Схематическое изображение скважинного винтового насоса

    Центробежные погружные насосы, в отличие от винтовых, при перекачивании жидкой среды с песком даже мелкой фракции достаточно быстро выходят из строя. Именно поэтому, если встает вопрос о том, винтовой или центробежный насос использовать для перекачивания воды даже с незначительным содержанием песка, выбор однозначно стоит делать в пользу устройств шнекового типа.

    Принцип действия винтового насоса достаточно прост:

    • Вода из скважины попадает во внутреннюю рабочую камеру устройства через расположенное в нижней части его корпуса подающее отверстие.
    • Захватываясь выступающими спиральными элементами шнека, вращающегося на валу ротора, жидкая среда проталкивается в верхнюю часть рабочей камеры, где расположено напорное отверстие.

    Достаточно значимым отличием погружных шнековых насосов от глубинных устройств других типов является то, что при повышении скорости вращения их основного рабочего органа – шнека – увеличивается только производительность оборудования, то есть количество жидкой среды, которую оно перекачивает за единицу времени.

    При этом давление, которым характеризуется поток жидкости, выходящей из напорной магистрали насоса шнекового типа, остается практически неизменным. Такое качество шнековых насосов для скважин позволяет успешно применять их даже на крупных промышленных объектах. В частности, данное оборудование активно используют для перекачивания нефти, работы с маслами и другими жидкими средами промышленного назначения.

    Геометрические параметры, учитываемые при подборе винтового насоса



    Между размерами (в частности, длиной) шнека, которым оснащен насос винтовой, и производительностью устройства существует прямая зависимость. Так, чем более длинным шнеком оснащен винтовой электронасос, тем выше его производительность. Преимущественное большинство современных насосов шнекового типа оснащается одним рабочим винтом, и лишь незначительное число моделей имеет в своей конструкции два и более шнека.

    Удлиненная форма, которой отличается шнек, оптимально подходит для того, чтобы оснащать таким элементом помпы именно погружного типа, которые опускаются в обсадную колонну, поэтому должны иметь вид вытянутого вдоль продольной оси цилиндра. Такая форма основного рабочего органа винтовых насосов позволяет создавать на его основе мощные устройства, отличающиеся в то же самое время достаточно небольшим диаметром.




    Разновидности и основные технические характеристики

    Среди насосов шнековых выделяют две категории. Основополагающим параметром такого разделения выступает рабочая глубина, на которой способны работать данные гидромашины. Так, в зависимости от этой характеристики различают:

    • стандартные винтовые насосы;
    • устройства глубинной категории.

    Шнековый насос, относящийся к стандартной категории, используется для откачивания воды из колодцев или скважин, глубина которых не превышает 20–25 метров. Такие помпы часто применяются для обслуживания скважин с небольшим дебитом, бурение которых выполнено на водоносных слоях почв песчаного типа (скважины на песок). Поскольку с помощью винтового насоса можно откачивать жидкую среду с различной производительностью, сохраняя при этом стабильное давление создаваемого потока и не обращая внимания на содержание в составе воды песчаных включений, данное оборудование оптимально подходит для обслуживания скважин указанного типа.

    Винтовой моноблочный насос с верхним расположением водозаборной части



    Винтовой скважинный насос глубинной категории оснащается удлиненным шнеком, что определяет впечатляющие технические возможности такой гидромашины. Обладая высокой мощностью и надежностью, она может успешно обслуживать артезианские скважины, вода в которых располагается на глубине, доходящей до ста метров. Конечно, цена таких моделей значительно выше стоимости устройств стандартной категории, но во многих случаях, когда требуется обеспечить подачу воды из скважин значительной глубины, без подобного оборудования просто не обойтись.

    Рассмотрим технические характеристики, которыми обладает скважинный винтовой насос, относящийся к моделям средней ценовой категории:

    • производительность, показывающая, какой объем жидкой среды насос способен перекачать в единицу времени, – 1500–2000 л/час;
    • напор создаваемого потока жидкости – 40–60 метров водяного столба;
    • температура, которой может обладать перекачиваемая жидкая среда, – от +5 до +40°С;
    • размер частичек нерастворимых твердых включений, которые могут содержаться в перекачиваемой воде, – 2–2,5 мм;
    • мощность электродвигателя, приводящего во вращение ротор и шнек, – 1–1,5 кВт.

    Линейка винтовых насосов Sprut

    Большинство моделей шнековых насосов средней ценовой категории, которые часто применяются для оснащения бытовых автономных систем водоснабжения, могут работать от электрической сети с напряжением 220 В.

    Шнековые помпы промышленного назначения отличаются более впечатляющими техническими характеристиками. В частности, такие устройства без ущерба для своего технического состояния могут успешно перекачивать жидкие среды, температура которых значительно превышает вышеуказанные значения. Кроме того, промышленные насосы винтового типа в состоянии работать с жидкими средами, содержащими в своем составе нерастворимые твердые включения, размер частиц которых превышает 2–2,5 мм.

    Скважинный шнековый насос для артезианских водозаборов

    Основная часть корпусных деталей насосов скважинных винтового типа изготавливается из нержавеющей стали, отдельные элементы – из прочного пластика. Для герметизации элементов внутренней конструкции таких гидромашин используются прокладки, изготовленные из резины и силикона.

    Поскольку движущиеся элементы внутренней конструкции шнековых насосов постоянно контактируют с перекачиваемой жидкой средой, они не нуждаются в обеспечении дополнительного охлаждения.





    Рекомендации по правильной установке

    Для того чтобы винтовой насос для скважины не вызывал проблем при эксплуатации и эффективно справлялся с задачей по откачиванию жидкой среды, его важно правильно установить. Хотя установка насосного оборудования данного типа во многом схожа с правилами монтажа центробежных гидромашин, есть в такой процедуре и определенные нюансы, которые обязательно следует учитывать.

    Как и погружные насосы любого другого типа, винтовые устройства опускаются в обсадную трубу, установленную в предварительно пробуренной скважине. Для фиксации винтового насоса на определенной глубине используется металлический трос, на который оборудование и подвешивается во внутренней части обсадной трубы. Электропитание насоса, погруженного в скважину, а также подачу управляющих сигналов на элементы его автоматики обеспечивает специальный кабель, подключаемый к соответствующим клеммам.

    В тех случаях, когда для оснащения скважины используется насосное оборудование, характеризующееся высокой мощностью, для его подключения к сети электропитания и блоку управления может быть использовано сразу несколько кабелей. Подача жидкой среды, откачиваемой шнековым насосом, из глубины скважины на поверхность осуществляется посредством мощного шланга, внутренний диаметр которого в зависимости от модели используемого оборудования может находиться в диапазоне 25–50 мм.

    Винтовой насос подготовлен для погружения в скважину

    Сам процесс подключения и монтажа погружного винтового насоса осуществляется по нижеприведенному алгоритму.

    1. Насос, который планируется опустить в скважину, подключается к сети электропитания и запускается на короткий промежуток времени. Это необходимо для проверки работоспособности устройства.
    2. Если насос функционирует нормально, то к нему подсоединяют электрический кабель, который и будет опускаться вместе с ним в скважину.
    3. К напорному патрубку винтового насоса подсоединяют шланг, по которому жидкость из источника будет подаваться на поверхность.
    4. Шланг и кабель электропитания насоса стягиваются между собой хомутами, причем выполнить такие соединения необходимо по всей длине шланга и кабеля.
    5. К насосу привязывается страховочный трос (для этого на корпусе гидромашины имеется специальное монтажное отверстие).
    6. Если в комплекте с насосом поставляется датчик уровня жидкости поплавкового типа, его необходимо соединить с оборудованием.
    7. Подключенный ко всем коммуникациям насос аккуратно опускается в обсадную трубу на требуемую глубину. Делать это следует максимально аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства при его соприкосновении со стенками трубы.
    8. После того как насос окажется на требуемой глубине, его положение следует зафиксировать, привязав верхний конец страховочного троса к перекладине, смонтированной на поверхности земли.
    9. Верхняя часть напорного шланга подсоединяется к трубопроводу, на котором предварительно должны быть установлены обратный клапан (если его нет в конструкции самой гидромашины), задвижка, манометр и отводное колено.
    10. После того как все соединения выполнены, а насос надежно зафиксирован в скважине на требуемой глубине, осуществляется тестовый запуск.

    Труба из обсадной колонны выводится через скважинный оголовок вместе с питающим кабелем

    При тестовом запуске установленного погружного винтового насоса следует обращать внимание не только на ход жидкой среды по напорному шлангу, но и на наличие стуков и вибрации при работе оборудования. В том случае, если такие явления наблюдаются, монтаж шнекового насоса выполнен неверно. Это необходимо исправить, осуществив установку оборудования по вышеописанной схеме заново. В отличие от погружных центробежных насосов, винтовые модели не создают вибрации при своей работе. Именно поэтому наличие вибрации (и тем более стука) при работе винтового насоса является свидетельством его неправильного монтажа либо неисправности. Это требует извлечения оборудования из скважины и проведения тщательной диагностики его технического состояния.



    Винтовой насос для скважины – особенности и сфера применения

    Содержание:

    1. Конструкция
    2. Принцип работы
    3. Применение
    4. Выбор насоса
    5. Установка в скважину своими руками

    Винтовой насос для скважины успешно используется там, где имеется повышенная загрязненность воды. Принцип его работы заметно отличается от центробежного. Конструктивное изменение нагнетающего узла позволило обеспечить высокую работоспособность в условиях сильного замутнения.

    Помимо прочего, такой тип насосного оборудования обладает еще целым рядом преимуществ: постоянство напора, отсутствие вибрации, как следствие сохранение фильтров в чистоте, а также небольшие габариты по сравнению с другими скважинными насосами. Поскольку это погружной насос, то отсутствует необходимость устанавливать кессон для скважины, как в случае с поверхностным агрегатами. Благодаря своим эксплуатационным свойствам, винтовые насосы находят широкое применение не только в быто, но и в промышленности.

    Конструкция

    В отличие от центробежного, в котором рабочим узлом является нагнетающее колесо, винтовой насос для скважины в качестве рабочего органа имеет так называемый винт Пифагора – шнек. Похожая конструкция используется в мясорубке. Для повышения давления имеется несколько рабочих органов – ступеней. Все они вместе с электродвигателем находятся в одном корпусе. При необходимости насосы могут быть оснащены автоматической системой управления. Общая схема винтового механизма представлена на видео:

    Малогабаритные бытовые насосы изготовляются с одним общим валом. Промышленные могут быть многовальными. Для привода в действие рабочих валов используется приводной, или карданный вал.

    Большое внимание уделено уплотнениям рабочих полостей. В качестве уплотняющих материалов используется керамика и графит.

    Винтовой насос, принципиальная схема

    Интересно знать. Электродвигатели винтовых насосов работают в масле. Дополнительно такое конструктивное решение способствует лучшему охлаждению.

    Принцип работы

    В отличие от центробежных скважинные винтовые насосы имеют меньшие размеры, но при этом создают очень высокое давление. Поскольку конструктивно они представляют один вал, это дало возможность уменьшить общий диаметр корпуса. Для более детального рассмотрения принципа работы необходимо уяснить конструктивные особенности агрегата.

    Одновальный винтовой насос в разрезе

    Ротором является вращающийся вал (винт), статором — внутренняя полость корпуса. Винт изготовляется в большинстве случаев из металла, а рабочая часть статора из более пластичного материала.

    При вращении ротора вода из всасывающего патрубка перемещается по спирали к выходящему. Как это происходит – хорошо видно на видео:

    Одним из основных преимуществ в работе насосов этого типа является стабильность напора. Другими словами, пульсации давления откачиваемой воды не происходит. Это исключает вибрацию при работе агрегата. Главным положительным фактором этого явления будет то, что заборный фильтр остается постоянно чистым.

    Не секрет, что при работе насосов других типов (особенно вибрационных), в результате их вибрации вокруг заборного фильтра внизу обсадной трубы скапливается много породных частиц. Песок через фильтр проходит и с откачиваемой водой выносится наружу. А глинистые включения оседают на сетке фильтра и со временем полностью ее забивают.

    Важно. Использование погружных насосов вибрационного типа в скважинах не допустимо.

    Применение

    Винтовой погружной насос нашел широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Практически нет ни одной отрасли, где бы он не использовался:

    • перекачивание нефти и ее продуктов переработки;
    • откачка воды при добыче каменного угля;
    • перекачка маслянистых жидкостей;
    • выкачивание природного газа из скважин газовых месторождений;
    • перемещение пищевых продуктов при их расфасовке.

    Широкое применение винтовые насосы нашли в бытовом использовании. Особенно при добыче воды из скважин и других водоисточников на частном подворье.

    В силу своих конструктивных особенностей винтовые насосы широко применяются при подъеме воды из артезианских скважин для обеспечения нужд различных предприятий.

    Винтовые насосы для артезианского водозабора

    В этом случае используются механизмы повышенной мощности. Естественно, по своим размерам они сильно отличаются от бытовых. Длина насоса может достигать 6 метров.

    Выбор насоса

    Благодаря особенностям конструкции шнековый (винтовой) насос для скважины наиболее приспособлен к эксплуатации в условиях загрязненной воды. Например, с повышенным содержанием песка. Идеально подходит для системы полива. Причем из любого водоисточника. В перекачивании технической воды альтернативы не имеет. С успехом используется в скважинах с питьевой водой.

    Выбор винтового насоса обуславливается рядом факторов, которые нужно обязательно учитывать:

    • производительность агрегата;
    • мощность;
    • глубина скважины;
    • цена;
    • фирма-производитель.

    Подробнее об основных параметрах

    От производительности зависит способность обеспечения водой в нужном объеме всей системы водоснабжения. Подробную консультацию по этому вопросу можно получить в органах ЖКХ или Водоканала. Конкретно по марке выбираемого насоса даст исчерпывающую информацию продавец-консультант.

    От мощности в конечном счете зависит производительность. Кроме того, цифровой показатель этого параметра влияет на возможность работы электроснабжения дома. При большой мощности насоса электросеть дома может не выдержать нагрузки. Таким образом мощность насоса должна быть ниже мощности домашней электросети.

    Глубина скважины влияет на выбор насоса по мощностным характеристикам. Чем глубже скважина, тем сильнее должен быть насос. Кроме того, необходимо учитывать расстояние от водозабора до входа в распределитель системы водоснабжения. Каждые десять метров горизонтального участка водопровода приравниваются к одному метру подъема из глубины.

    Цены насосов колеблются в широких пределах и зависят от многих факторов. При выборе все же нужно помнить, что очень дешевый товар не всегда оказывается качественным. А система водоснабжения частного дома, как правило, довольно затратная. Как в узлах для ее монтажа, так и в их ремонте. Поэтому экономить на важнейшей ее части – насосе, не всегда оправдано.

    Производители. Широкую популярность завоевали насосы харьковской компании «Промэлектро» под общей маркой «Водолей». Не менее известны насосы «Спрут» компании «Варна» (Украина).

    Линейка винтовых насосов «Спрут»

    Качественным товаром славится российская «Беламос». Ее винтовые насосы серии SP наиболее оптимальны при использовании в системах автономного водоснабжения загородных домов, коттеджей и дачных участков. Также известными производителями являются ряд зарубежных компаний. Это датская «Grundfos», итальянская «Calpeda» и другие.

    Обратить внимание. При выборе насоса нужно обязательно ознакомиться с его техническими характеристиками. Подробно они описаны в «Инструкции по эксплуатации».

    Установка в скважину своими руками

    Приобретенный винтовой погружной насос для скважины можно установить самостоятельно. Для этого необходимо руководствоваться общими обязательными правилами и строго соблюдать последовательность выполнения работ.

    На земле, до спуска в скважину, необходимо полностью завершить всю сборочную конструкцию. Для этого насос аккуратно укладывается в рядом с оголовком скважины и к нему подсоединяется обратный клапан. Он может идти в комплекте с агрегатом или приобретается отдельно. Экономить на таком важном элементе нельзя, поскольку он выполняет роль защиты всей системы водоснабжения от гидроудара.

    Следующим этапом работы станет подсоединение трубопровода. В этом процессе сложности никакой нет. Единственное, что нельзя упускать из вида — крепление к трубе электрического кабеля двигателя и фиксирующего троса. Крепеж производится пластиковыми хомутами через 1,5-2,5 метра. Фиксирующий трос должен быть диаметром 6-8 мм в полиэтиленовой оболочке.

    На этом этап подготовки к спуску заканчивается. Далее осуществляется спуск сборки в скважину. Эта работа проводится обязательно с помощником. Насос аккуратно вставляется в обсадную трубу и легкими движениями начинает опускаться до рабочей глубины. По ее достижении трос надежно фиксируется на оголовке. Более подробную информацию по установке насоса можно найти на страницах сайта или посмотрев видео:

    Важно. Насос в скважину опускать только держа за трос!

    Таким образом, применение винтового погружного скважинного насоса в автономной системе водоснабжения частных домов зачастую является единственно правильным решением. По сравнению с центробежными шнековый наиболее приспособлен для откачивания воды с повышенным содержанием загрязнений.

    4DWG Глубоководный винтовой насос из нержавеющей стали

    Применение
    — Для подачи воды из колодцев или резервуаров.
    — Для бытового, гражданского и промышленного применения.
    — Для использования в саду и орошения.

    Условия эксплуатации глубоководного винтового насоса 4DWG из нержавеющей стали
    — Максимальное содержание песка: 3%.
    — Максимальное погружение: 15 м.
    — Минимальный диаметр скважины: 4 дюйма

    винтовой насос глубокой скважины нержавеющей стали 4ДВГ Особенности
    — Трехфазный: 380В-415В/50Гц.
    — Однофазный: 220В-240В/50Гц.
    — Оборудовать блоком управления запуском или цифровым блоком автоматического управления.

    Технические данные винтового насоса для глубоких скважин 4DWG из нержавеющей стали

    Модель Р2 Производительность (м³/ч) Напор (м) Выход (дюйм) Скорость (об/мин) Размер (мм)
    1~
    220В/240В
    3~
    380В/415В
    кВт л. с. øD л
    4DWGm1,2/50-0,37 4DWG1.2/50-0.37 0,37 0,5 1,2 50 1″ 2850 96 540
    4DWGm1,8/50-0,5 4DWG1.8/50-0.5 0,5 0,7 1,8 50 1″ 2850 96 560
    4DWGm1,5/60-0,55 4DWG1,5/60-0,55 0,55 0,75 1,5 60 1″ 2850 96 580
    4DWGm1,2/100-0,75 4DWG1.2/100-0.75 0,75 1 1,2 100 1″ 2850 96 620
    4DWGm1,5/100-1,1 4DWG1.5/100-1.1 1.1 1,5 1,5 120 1″ 2850 96 680

    Кривые гидравлических характеристик для глубоководного винтового насоса 4DWG из нержавеющей стали

    Таблица материалов для глубоководного винтового насоса 4DWG из нержавеющей стали

    Компоненты Материал
    Напорный кожух AISI 304 нержавеющая сталь
    Сетчатый фильтр AISI 304 нержавеющая сталь
    Внешний кожух двигателя AISI 304 нержавеющая сталь
    Верхняя крышка Чугун G20 UNI5007
    Нижняя опора AISI 304 нержавеющая сталь
    Механическое уплотнение Специальное уплотнение для глубоких колодцев (углерод-SIC/TC)
    Вал AISI 304 SS-C 1045
    Подшипник НСК

    Компания LEO зарегистрирована на бирже в Китае (код акции 002131). Компания LEO является ведущим производителем винтовых насосов для глубоких скважин, предлагающим только высококачественные насосы. Компания LEO произвела миллионы насосов, которые в настоящее время используются более чем в 140 странах, и предлагает насосы для бытовых нужд, насосы из нержавеющей стали, насосы для воды из глубоких скважин с индивидуальными решениями. Глубинные насосы LEO могут удовлетворить любые потребности в бытовых насосных системах.

    Винтовой насос FS4 для солнечных батарей

    Профиль:

    Принять винт из нержавеющей стали и резиновый статор, бесщеточный двигатель с постоянным магнитом. С комбинацией двигателя и контроллера максимальная эффективность составляет более 85%, что на 25% выше, чем у традиционного насоса переменного тока.

    2. Материал:

    1) Корпус из нержавеющей стали, сердечник вала, муфта и корпус насоса; соединение из медного сплава, основание; резиновый статор высокопрочный и износостойкий.

    2) Погружной двигатель из нержавеющей стали с масляным погружением.

    Характеристика продукта:

    1) Компактная конструкция, высокий подъем, бесшумность, отсутствие загрязнения; полное электрическое защитное устройство контроллера от пониженного напряжения, перенапряжения, переполнения, перегрузки, отсутствия воды и т. д.; автоматическое восстановление; контроль высоты воды по мере необходимости.

    2) Простая установка, не требующая обслуживания, безопасная и надежная.

    Заявка:

    Эти серии электронасосов работоспособны в пределах максимального напора, так как нет ограничений BDC. С добавлением высокого напора, высокой эффективности и широкой зоны высокой эффективности они подходят для дистанционного орошения водой, высокой эффективности увеличения кислорода в аквакультуре, перекачки воды из глубоких колодцев, садоводства, фонтана и т. Д.

    Рабочее состояние:

    1) Неагрессивная вода; объемная доля содержания песка не более 1 ‰ крупностью менее 0,2 мм.

    2) Максимальная температура среды до +40℃; Значение рН остается 6,5-8,5.

    3) Работайте близко к номинальному напору и должны быть погружены в воду.

    СЕРИЯ ВИНТОВЫХ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ НА СОЛНЕЧНЫХ ПИТАНИЯХ

    Солнечные насосы специально разработаны для получения энергии постоянного тока непосредственно от солнечных модулей и оптимизированы для работы в неидеальных солнечных условиях. В то время как обычные насосы с питанием от переменного тока требуют для работы стабильного напряжения и частоты, солнечные насосы могут работать в широком диапазоне напряжения и доступного тока.

    Обычные насосы с питанием от переменного тока требуют большого количества энергии для перемещения больших объемов воды за короткий период времени. Солнечные насосы обычно перемещают меньший объем воды в течение длительного периода времени. Этот метод требует гораздо меньше энергии, что минимизирует размер и стоимость фотоэлектрической батареи.