Category Archives: Металл

Как правильно точить сверла по металлу на наждаке: Как правильно точить сверла по металлу на наждаке. Немного теории

как правильно точить сверло по металлу своими руками, способы заточить на наждаке в домашних условиях – rocta

16Июл

  1. Как понять, что гаджет затупился
  2. Как правильно затачивать сверла по металлу
  3. Из чего состоит инструмент
  4. Параметры, подлежащие восстановлению при переточке сверл
  5. Как затачиваются сверла в зависимости от обрабатываемого материала
  6. Какие инструменты необходимо иметь для проверки
  7. Способы правильной заточки сверла по металлу при выведении задней плоскости
  8. Как правильно наточить сверло по металлу по количеству скосов
  9. Формирование точки входа
  10. Как точить сверла по металлу на наждаке по правилам
  11. Как заточить сверло по железу на точиле
  12. Контроль качества исполнения
  13. Как правильно заправить сверло по металлу с помощью дрели
  14. Как продлить время эксплуатации инструмента

Слесарный режущий инструмент исполняет роль формирования круглых отверстий разного диаметра при производстве различных конструкций, деталей из железа и другого сырья путем затачивания. Однако не вся оснастка подходит для сверления, так как одни образцы, пригодные для работы с мягким материалом, совсем не будут функционировать с твердыми или чрезмерно износятся. Также существенно влияют на требования параметры вязкости. Поэтому очень важно сделать правильный выбор. А для этого структура бура должна быть намного тверже, чем само изделие. Инструменты обычно изготавливаются из быстрорежущей стали, маркировка которой прописывается как Р или для импортных товаров – HSS. Для придания большей прочности применяют дополнительные элементы (кобальт и молибден), что гарантирует увеличение срока эксплуатации в три раза. Оснастка, покрытая нитридом титана (имеет характерный золотистый цвет), снижает нагрев рабочей поверхности. Данный тип предназначен для работы с чугуном, легированной и нелегированной сталью высокой прочности. В особо сложных случаях применяются исполнительные органы с твердосплавными гранями или алмазным напылением. Но у каждого изделия существует свой порог, со временем режущие кромки тупятся, что и приводит к более длительному сроку исполнения, некачественно выполненной работе. Давайте рассмотрим, как самостоятельно (своими руками) можно научиться правильно точить сверла по металлу и с помощью заточки продлить время эксплуатации оснастки.

Как понять, что гаджет затупился

Изначально необходимо уяснить, что неисправный инструмент не только подведет вас в выполнении сложной задачи, но и может сломаться, так как он перегреется при работе. Зачастую оставшаяся часть в отверстии не подвержена извлечению, а это, в свою очередь, ведет к порче продукции. Кроме того, во время больших оборотов электродрели, осколки способны разлететься и причинить вред здоровью мастера.

Признаки снижение режущих качеств:

  1. Сама деталь сильно нагревается, что видно невооруженным глазом.

  2. Слышен визг.

  3. Одна и та же процедура занимает на порядок больше времени.

  4. Снижается класс точности.

  5. При прикосновении к острию чувствуется гладкая и округлая кромка.

  6. На обрабатываемой детали остаются крупные заусенцы на выходе и бордюр на входе.

  7. Появляется характерный блеск головки, окрас которой сильно отличается от хвостика и основного цилиндра. Режущая поверхность приобретает сферичность и глазу становится заметно отражение от этой линии.

  8. Сильно изменившаяся температура при обработке способствует появлению цвета побежалости, например, темно-синего.

  9. Увеличиваются усилия специалиста при использовании оснастки.

Если по каким-то причинам вы не распознали первые признаки износа, то можно вооружиться лупой большого разрешения. Следует обратить внимание не только на торцевую часть, но и на боковые поверхности. При их износе также наблюдаются похожие симптомы.

Как правильно затачивать сверла по металлу

Способов корректировки неисправности много и времени на это затрачивается несколько минут. Только теоретики должны иметь в своем гараже или другом техническом помещении необходимое оборудование и перед проведением ответственной работы попрактиковаться на отработанных образцах.

Одним из главных условий является удобное положение точильного инструмента. Это исключает ненужное смещение. Особое внимание уделяется нагреву при манипуляции. Если возникает посинение, то аппарат не будет выполнять свои функции, так как меняются структура и свойства. При условии, что вы не обладаете специальным приспособлением, обеспечивающим установку угла и центрирование, вам необходимо постараться максимально скопировать эти параметры с оригинала. Если заточка малых диаметров сложна из-за незначительных размеров, то от 12 мм и более трудно становится выставить равномерный угол на обеих гранях и отцентрировать.

Одной из главных ошибок любителей является пренебрежение вращательным движением. При этом кромка имеет необходимые свойства, но касание к объекту ограничивается выступающей пяткой.

Даже если у вас нет опыта в этой сфере, произвести заточку можно пусть и недолжного качества, но на несколько отверстий вполне хватит.

Из чего состоит инструмент

Перед тем как приступать к затачиванию спиральных сверл по металлу, следует уяснить конструкцию и назначение всех элементов.

Обязательно любое устройство имеет зону воздействия на материал. Далее мы рассмотрим нестандартные варианты, а самая ходовая модель имеет:

  • Две режущие кромки.

  • Задние поверхности (затылок), подпирающие плоскости, которые не должны касаться обрабатываемого образца.

  • Передние, принимающие и деформирующие стружку.

  • Перемычка в центральной зоне.

  • Канавки для отвода стружки.

  • Спинки, как часть отводящей спирали.

  • Две кромки, находящиеся на боковых гранях.

Это является составными элементами рабочей части.

Для крепления в инструменте предусмотрена зона, имеющая сферическую или шестигранную форму. Обычно это место изготавливается из другого сплава, так как на него воздействуют иные нагрузки, а также с целью экономии.

Параметры, подлежащие восстановлению при переточке сверл

Предположим, что оснастка сохранила свою геометрию, боковые ленты не изношены и цветов побежалости не наблюдается. В этом случае вам необходимо обеспечить следующие свойства:

  • Сформировать угол между рабочими кромками в пределах 115-120 градуса. Это значение актуально для работы со сталями и большинством других сплавов. Однако во многих случаях это значение может быть иным и варьироваться от 60 до 180°.

  • Наклон между кромкой и центром. Он должен составлять 55-60 градуса. Важным является симметричность обеих частей.

  • Соблюдение второго условия обеспечит одинаковый размер кромок. Работать будут обе грани, при этом не наблюдается биение.

  • Задняя поверхность должна иметь отклонения 5-7° от конуса вращения. Этим обеспечивается оптимальные упорные свойства и отсутствие трения о деталь.

Если передняя часть значительно повреждена, то сначала необходимо удалить участок, не соответствующий стандартам. Наиболее часто встречаются следующие повреждения:

  1. Изменение цвета (посинение).

  2. Износ боковой ленты.

  3. Скол.

Как затачиваются сверла в зависимости от обрабатываемого материала

Для лучшего понимания мы предлагаем вам рассмотреть таблицу, рекомендованную для работ с разнообразными металлами.

Обрабатываемое сырье

Углы при вершине (°)

Задний угол в градусах

Некоторые породы дерева, каучук, пластик

60

12-15

Более твердые аналоги

90

12-15

Высокопрочные и антикоррозийные сплавы, никелевый состав

127

13-14

Инструментальная сталь

118-150

7-15

Медь

100-118

12-15

Бронза

119-150

12-16

Дюрали

90-140

12-17

Магниевые сплавы

70-118

12

Титаносодержащие материалы

135-140

12

Эти значения позволяют приобрести оптимальное углубление при нагрузках, которые в состоянии стабильно выдерживать режущий инструмент. Если применять для обработки веществ с высоким сопротивлением устройство, заточенное для мягких элементов, то произойдет преждевременный выход его из строя, часто сопровождаемый полным разрушением. И наоборот, эффективность резко сократится и увеличится нагрев, если твердый абразив использовать по рыхлым субстанциям.

Какие инструменты необходимо иметь для проверки

Если при правке малоразмерного исполнительного элемента трудно оценить правильность без применения увеличивающего оптического оборудования, то проверка заточки сверл большого диаметра осуществляется лекальными устройствами. Они существуют в разных модификациях как с изменяемыми значениями, так и в виде шаблонов. Однако это не избавляет вас от необходимости визуальной оценки целостности поверхностей, отсутствия сколов и заусенцев.

Наиболее часто встречающимся наклоном является 120 градусов, поэтому вполне возможно применение подручных средств, например, трех совмещенных гаек. Угол между гранями четко показывает как длину кромок, так и их прилегания к лекальной конструкции.

Способы правильной заточки сверла по металлу при выведении задней плоскости

Для разных величин предпочтительно выбирать отличающиеся методы:

  1. Малые диаметры обрабатываются одной плоскостью. При этом наклон должен составлять около 15 градусов. Это позволяет не касаться поверхности пяткой фронтальной части. Недостатком является слишком большой угол атаки, что приводит к чрезмерным нагрузкам в зоне контакта. Допускается такая методика и при больших параметрах. Но тогда требуется удаление задней части и уменьшение угла до оптимального (7-9°).

  2. Двухплоскостная широко применяется для оформления диаметров от трех до двенадцати миллиметров. Характерный признак – ровная полоска сразу после рабочей кромки. Далее наклон увеличивается, что позволяет неплохо обеспечить упор и в то же время беспрепятственное углубление.

  3. Коническая используется при создании отверстий с большими радиусами. Угол меняется плавно от точки касания к пятке. Такой способ создает наиболее оптимальные условия работы, но при этом требует больших трудозатрат и навыков.

Как правильно наточить сверло по металлу по количеству скосов своими руками

Одной из точек, подверженной наиболее быстрому повреждению является зона резки, максимально удаленная от центра. Чтобы не делать обрезку, допускается формирование еще одной грани под более острым углом. Параметры работы при этом меняются незначительно. Под такой вид переточить требуется при выполнении специфичных действий, например, при зенковке, когда важен размер конуса на внешней поверхности отверстия. Сокращение удаления самой проблемной зоны от тела позволяет наиболее оптимально остужать это место за счет собственной теплопроводности рабочего элемента.

Формирование точки входа

Как вы могли заметить, между кромками существует зона, в которой металл не срезается, а скорее раздвигается. Это существенно ограничивает процесс заглубления. А также из-за такой формы воздействия грани быстро округляются и в результате приходится прикладывать значительные усилия. Эта проблема решается сокращением ширины перемычки. Подточка производится узким камнем (или гранью) в зоне, обратной касанию с двух сторон, со смещением от оси в 15-20 градуса. Важным является постараться не нарушить принимающую поверхность. Эффект от этой манипуляции при ручном сверлении заметен сразу, но срок службы от этого слегка снизится.

Как точить сверла по металлу на наждаке: правила заточки

Предположим, что вы научились выдерживать все заданные углы. Но не стоит забывать, что при работе надо соблюдать некоторые нюансы:

  • Исключить отсутствие вибрации. Любой дребезг приводит к образованию микросколов, которые невидимы глазу, но сильно влияют на качество исполнения.

  • Абсолютно важно – не перегревать инструмент. Для этого необходимо постоянно контролировать степень прижатия и время контакта, а также периодически охлаждать в воде.

Появление любых видимых изменений цвета тела недопустимо (возможны как разного оттенка синего, так и красные, оранжевые тона в зависимости от обрабатываемого материала). При работе с абразивным сырьем образуется характерный сноп искр, часть из которых забрасывается камнем на оператора. Также летят и частицы абразива, поэтому необходимо производить действие в очках или защитной маске и одежде, не склонной к воспламенению.

Благодаря высоким оборотам при неосторожном воздействии возможны разрушения наждака с разлетом осколков. А это уже чревато серьезными травмами. Будьте бдительны!

Как заточить сверло по железу и другому металлу на точиле

Особенностью этого процесса по сравнению с работой на гриндере является сферическая форма зоны контакта. Поэтому тщательно выбирайте как наклон, так и место касания. От этого зависит правильность функционирования. Необходимым условием будет надежный упор, желательно с заданным углом и минимальным зазором. Большое пространство между точилом и опорой чревато закусыванием обрабатываемого изделия.

Контроль качества исполнения

Как проверить углы, мы описывали выше. Если с этим проблем нет, то необходимо убедиться в отсутствии сколов на кромках, правильности сделанного внешнего края и сохранении естественного цвета изделия.

Как правильно заправить сверло по металлу с помощью дрели

Логично использовать дополнительное вращение, как инструмент формирования равномерного угла, и для поиска центра.

Ваши действия:

  • Вставляем и закрепляем элемент в патрон.

  • Подводим вращающийся орган к наждаку под необходимым наклоном.

  • Выдерживаем нужное время для образования равномерного конуса на торцевой поверхности.

  • Достаем из дрели.

  • Дотачиваем пятки.

  • Создаем правильный профиль перемычки.

Похожая методика применяется при исправлении сверл с конусной посадкой на токарном станке. При этом точильный аппарат подводится под определенным направлением с использованием возможностей оборудования.

Мы смогли вкратце рассмотреть принципы восстановления работоспособности стандартных спиральных моделей. Но не стоит забывать, что металлообработка потребовала создание очень большой линейки изделий с подобным назначением.

Как продлить время эксплуатации инструмента

Как и все технологическое оборудование, так и сверло требует определенных правил, соблюдение которых, несомненно, продлит срок их службы:

  • Постарайтесь соблюдать температурный режим, так как перегрев приведет к быстрому затуплению.

  • Подберите необходимую скорость.

  • Определитесь с темпом заглубления.

  • Обеспечьте охлаждение и смазку. Это часто сопряжено и с удалением стружки.

  • Соблюдайте соосность.

  • Для ускорения процесса советуем поэтапное сверление с увеличением размера. При этом следует помнить, что расширение на несколько миллиметров достаточно проблематичная задача. Правильнее будет соблюсти шаг в пять/семь мм.

Мы настоятельно рекомендуем изучить таблицу с приблизительными параметрами количества оборотов, взятых за единицу времени в зависимости от диаметра исполнительного органа и характеристик материала.

D в мм

Породы мягкого дерева

Труднообрабатываемая древесина

Сталь

Медный сплав

Алюминий

до 6

3000

3000

3000

3000

3000

6-10

3000

1500

1000

1200

2500

10-16

1500

750

650

750

1500

16-25

500

500

350

400

1000

Поддержание инструмента в работоспособном состоянии это залог качественного выполнения требуемых задач.Обращайтесь в компанию «Рокта» и опишите свой случай, мы подберем оптимальные фрезы, абразивные круги для вашего станка – звоните для консультации по контактому номеру. Если вы постараетесь научиться, как правильно заточить сверло по металлу на наждаке в домашних условиях, это сэкономит вам много времени и сил при заточке своими руками. Мы предлагаем вам посмотреть видео, чтобы лучше понять, как происходит процесс:

как правильно наточить сверло по металлу

Различные манипуляции с изделиями из металла, в том числе сверление, производятся не только на производстве, но и в бытовых условиях. Инструмент для работы с металлом изначально производится из материалов повышенной износостойкости, но со временем даже такие специализированные изделия требуют той или иной корректировки. В связи с этим возникает достаточно большое количество вопросов, среди которых одними из самых актуальных являются: как точить сверла по металлу, как правильно точить сверла по металлу и под каким именно углом лучше точить сверла по металлу.

Производить затачивание такого вида сверл необходимо соблюдая все технологические правила. В противном случае даже самый качественный инструмент может быть безвозвратно испорчен. Подробно о том, как правильно заточить сверло по металлу, мы расскажем в нашей статье.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Признаки затупления сверла по металлу
  • Степень и виды повреждения сверла по металлу износом
  • Анатомия сверла
  • Основные типы сверл и особенности их заточки
  • Как правильно точить сверло по металлу: подробная инструкция
  • Оборудование для заточки сверла по металлу
  • Чем можно заточить сверло по металлу
  • Как заточить сверло по металлу: видео
  • Как правильно заточить сверло по металлу: вывод

ПРИЗНАКИ ЗАТУПЛЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

  • Повышение шумовых проявлений;
  • Значительный внезапный разогрев работающей части и тела;
  • Неровность и «рваность»краев разрабатываемого отверстия;
  • Необходимость увеличения физических усилий;
  • Изменение состояния стружки со спиралеобразной, до крошащейся и малоразмерной;
  • Повышение температуры поверхности изделия;
  • Появление не характерного ранее скрежетания и треска в момент работы.

СТЕПЕНЬ И ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗНОСОМ

  • Изнашивание задних поверхностей.
  • Изнашивание передних поверхностей.
  • Изнашивание уголков.
  • Изнашивание фаски.

Для более наглядного представления предстоящих манипуляций, необходимо более подробно рассмотреть устройство сверла.

АНАТОМИЯ СВЕРЛА

  • Вершинный угол. Располагается посередине режущих кромок и является вершиной сверла. Показатели такого угла разнятся в зависимости от того, какой металл предстоит сверлить. Наиболее универсальным принято считать угол 118 градусов. Он целесообразен при работе с мягкими материалами, в том числе с мягким металлом. Для металлов плотных и прочных, угол составляет свыше 135 градусов.
  • Задние вершины. Проходят за режущими кромками, изгибаясь и образовывая просвет, составляющий от 8 до 15 градусов для универсальных вариантов.
  • Перемычка. По сути это перешеек, соединяющий две режущие части. Основной функцией перемычки является центрование сверла в момент входа в металл.
  • Спиралеобразные ленты. Необходимы для снижения трения, выступают как теплоотвод и направляющая.
  • Спиральные ложбины. Являются отводящими каналами для отработанного содержимого просверливаемого отверстия.
  • Хвостовик. Место соединения сверла с дрелью.

Отдельными параметрами можно считать спиральный и задний углы:

  • Угол спирали является величиной переменной т изменяется в зависимости от того, для какого типа металла подбирается сверло. Большие витки угла подходят для более мягких металлов, дающих длинную стружку. Малоугловые спирали целесообразны при работе с твердыми металлами и мелкой стружкой;
  • Задний угол. Его размеры варьируют от 7 до 17 градусов и зависят от того, какой металл предстоит просверлить.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВЕРЛ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЗАТОЧКИ

  • Одноплоскостные. Данный вид сверл имеет одну плоскость на задней перьевой стенке. Угол плоскостного наклона составляет 28-30 градусов. Заточке подлежит одна рабочая плоскость. Сверло удерживается параллельно задней плоскости по отношению к точильному приспособлению.
  • Двухплоскостные. Отличием от одноплоскостных является только наличие дополнительной плоскости.
  • Конические сверла. Основным нюансом заточки является необходимость сохранения четкого конуса. Заточка производится колебательными движениями без отрыва от точильного приспособления.

КАК ПРАВИЛЬНО ТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

  • Вращения абразивного элемента производятся по встречному направлению относительно затачиваемой плоскости.
  • Важно выдерживать верный угол, не допуская смещения. Выбор, под каким углом точить сверла по металлу, является наиважнейшей частью всего процесса.

Стоит учитывать, что для каждого металла, угол имеет свои параметры:

  1. Чугун и сталь. Для этих металлов оптимально допустимым считается угол в диапазоне 116-118 градусов;
  2. Латунь и бронза. Угол заточки должен соответствовать 120-130 градусам;
  3. Медь. Выдерживаемый угол имеет четкие границы и равен 125 градусам;
  4. Алюминий. Данный металл, так же как и медь предполагает выдержанный угол в 140 градусов.

Сохранение необходимо верного угла является основным требованием, нарушение которого в процессе заточки сверла по металлу способно привести к порче изделия.

  • Восстановительные манипуляции при обработке кромок производятся за один рабочий подход.
  • Разогретая часть хвостовика подлежит охлаждению в момент изменения положения.
  • При работе с одноплоскостными сверлами с диаметром не более 3мм, обеспечивается параллельное положение режущей кромки и плоскости точильного круга. Прижим осуществляется с сохранением заднего угла в 26-30 градусов.
  • При работе с коническими изделиями, превышающими диаметр в 4 мм, важно свершать плавные движения, сохраняющие конусность формы. Категорически запрещено прекращать контакт затачиваемой поверхности сверла и точильной поверхности. Все повороты осуществляются плавно, по форме конуса и в одно касание. Новый цикл начинается с рабочей кромки и проходит полным поворотом с соблюдением необходимых углов.
  • Необходимым условием является сохранение переднего угла, находящегося в промежутке рабочей части инструмента и основанием режущей кромки. Замер производится специальным приспособлением в основной плоскости.
  • Важно так же обращать внимание на угол, расположенный в задней плоскости.
  • Угол режущих кромок должен располагаться на вершине между кромками.

Замеры углов производятся шаблонами, имеющими специальные вырезы, или прибором Слепнина.

Помимо сохранения правильности углов, важным аспектом в вопросе «как правильно заточить сверло по металлу» является выдерживание правильности самой кромки. Особенно актуальным данный момент является для сверл больших диаметров, превышающих 10мм. Кроме обязательных к протачиванию поверхностей, у сверл с большим диаметром, подточке подвергается передняя поверхность. Связана такая необходимость с тем, что уменьшение угла наклона передней плоскости, приводит к расширению угла режущего ребра и уменьшению длины поперечной кромки. В связи с такими изменениями параметров, сверло не прорезает металл, а выскабливает, образуя неровности и дефекты.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

Процесс правильной заточки сверла по металлу начинается с подбора необходимого оборудования:

  • Шлифовочная машинка.
  • Точильный, или наждачный станок.
  • Электрическая дрель.
  • Напильник.

Вспомогательные средства.

  • Комплект точильных кругов. Подбирается в зависимости от материала из которого изготовлено сверло.

    Определение типа материала сверла:

    1. Быстрорежущая сталь. Такой тип сверл имеет обозначение HSS. Такие сверла изготавливаются из легированной углеродистой стали и имеют добавки вольфрама, хрома и молибдена. Быстрорежущие сверла используются для работ на высоких скоростных режимах;
    2. Кобальтовая сталь. Такие сверла обозначаются пометкой CO(кобальт)и обозначением, информирующем о процентном содержании кобальта. Следует учитывать, что кобальтовые сверла хоть и способны длительное время сохранять остроту даже при больших нагрузках и температурах, но отличаются хрупкостью по сравнению с быстрорежущей сталью. Заточка таких сверл требует наибольшей осторожности;
    3. Карбид-вольфрамовые сверла. Обладают крайне высокой жесткостью и значительной хрупкостью.

    Помимо материала изготовления, производители указывают какую обработку проходит сверло и каким покрытием защищено. Все эти нюансы имеют значение при подборе необходимого для затачивания инструмента.
    Кроме вышеперечисленного, необходимо знать под каким углом надо точить сверла по металлу. Для достижения наиболее качественного результата, будет не лишним акцентировать внимание на анатомии сверла.

  • Емкость с водой. Для охлаждения чаще всего используется обычная вода. Однако, гораздо лучшую результативность в качестве охладителя показывает машинное масло.
  • Фиксирующее устройство.
  • Угломер.
  • Средства индивидуальной защиты: очки и перчатки.

Для более наглядного представления предстоящих манипуляций, необходимо более подробно рассмотреть устройство сверла.

ЧЕМ МОЖНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Процесс затачивания сверл устроен следующим образом:

Шлифовочной машинкой (болгаркой)

Процесс затачивания проводится в несколько этапов.

  • Сверло фиксируется в тисках с соблюдением угла наклона;
  • На машинку устанавливается абразивный диск, подобранный в соответствии с типом сверла и его предназначением;
  • Включенная машинка подносится к сверлу.

Альтернативным вариантом работы является метод, когда крепится не сверло, а собственно болгарка.

В процессе работы необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, так как имеется достаточно высокий риск соскальзывания сверла с точильной поверхности.

Наждачным станком

Данное устройство считается одним из самых удобных и оправданных при работе в домашних условиях. Одно из важных условий при работе с наждачным станком-верное касание кромки и точильной поверхности. Кромка должна располагаться строго параллельно.

Электрической дрелью

Дрель является альтернативой болгарки и точильного станка. Для манипуляции затачивания на нее устанавливается точильный круг. Суть действий аналогична работе с болгаркой и подразумевает два варианта фиксации: фиксируется сверло, или фиксируется сама дрель.

Нюансы работы с дрелью:

  • Инструмент фиксируется в вертикальном положении;
  • Точильным кругом обрабатывается задняя кромка с целью удаления последствий изнашивания;
  • Производится затачивание с выведением необходимого угла, который чаще всего равен 120 градусам.

На всем протяжении затачивания кромки, которое в среднем длится около 2-х секунд за один сеанс, необходим контроль за степенью нагревания.
Для упрощения процесса, можно приобрести специальную насадку, устанавливающуюся непосредственно на дрель и выступающую в роли фиксатора сверла и направляющей.

На что стоит обратить внимание во время заточки сверла по металлу:

  • Подобные насадки целесообразны только при работе со сверлами не превышающими 4-10мм в диаметре;
  • Сверла с серьезными повреждениями и значительным износам затачиванию таким методом не подлежат;
  • Подобрать индивидуальный угол при использовании насадки не возможно. В связи с этим, если речь идет не о стандартных углах, потребуется доработка, позволяющая соблюсти необходимые угловые параметры.

Напильником (надфилем)

Затачивание напильником, или надфилем, чаще всего производится, когда речь идет о сверлах, которые невозможно заточить иными способами ввиду их малого диаметра, составляющего 4мм и менее. При обработке тонких сверл допускается стачивание слоя не превышающего 1мм. Углы придется выдерживать в стандартном развороте. В ходе работы потребуется хорошее освещение и наличие увеличивающих приспособлений.

Заточка сверла по металлу своими руками

Простейшее и достаточно удобное приспособление для затачивания сверл по металлу можно сделать самостоятельно своими руками.

Состоит данное устройство из:

  • Вала;
  • Сверлящего патрона;
  • Транспортира-угломера;
  • Направляющих роликов.

Основа, с закрепленным на ней транспортиром изготавливается из любого подручного материала, который должен быть достаточно прочным и широким.

КАК ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВИДЕО

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВЫВОД

Вне зависимости от того, каким инструментом производилась заточка сверла по металлу, нелишним будет проведение доводочных манипуляций. Наибольшей популярностью пользуются камни из карбида кремния с маркировкой 63с и круг, имеющий зернистость 5-6 и твердость м3-см1. Альтернативой может стать эльбор с зернистостью 6-8. Обязательна бакелитовая связка для обоих вариантов.

Соблюдение всех перечисленных нюансов и правил, позволит свести риск порчи сверла к минимуму и значительно упростит предстоящую работу, сохраняя при этом достаточно высокое качество. Стоит учитывать, что немаловажную роль играет личный опыт мастера и качество используемых приспособлений.

Методы заточки кобальтовых сверл

24 мая 2021 г.

1 Комментарий

Сверла с кобальтом — лучший вариант для самых прочных материалов для индивидуального стального проекта. Они сделаны из небольшого процента кобальта, сплавленного с горячей обработкой стали; эти долота, естественно, более прочные и более термостойкие, чем обычные сверла, из-за примеси кобальта. Некоторые кобальтовые сверла могут даже выдерживать температуру до 1100 градусов по Фаренгейту.

Было бы лучше, если бы у вас было остроконечное сверло из кобальта, чтобы легче формировать вырез и, следовательно, отверстия были идеальными. В зависимости от задачи и от того, сверлите ли вы дерево, сталь, железо или титан, сверла доступны в различных размерах и углах заточки. Кобальтовые сверла обладают высокой термостойкостью, что делает их идеальными для многократного использования. Но через короткое время передняя кромка становится тупой и требует заточки. Если у вас есть шлифовальный станок, вы сможете заточить насадки самостоятельно.

Зачем нужно точить сверла?

Как и сменный автомобиль, буровое долото начинает изнашиваться в ту же минуту, когда вы начинаете им пользоваться. В отличие от сменной машины, восстановить первоначальную остроту сверла относительно легко.

Если вам интересно, зачем затачивать сверла вместо того, чтобы оставить их или заменить, вот несколько причин.

Снижает риск получения травм: На профессиональных кухнях есть пословица: Тупые ножи режут пальцы. Эквивалент действительно сверла — чем они тупее, тем больше вероятность травм.

Снижает вероятность того, что сверло сломается: Сломанное сверло может быстро превратиться в снаряд, если оно сломается в середине сверления. Это также пустая трата времени, так как вам приходится ездить и покупать новые биты.

Защищает вашу дрель: Ваши пальцы, глаза и лицо — не единственные вещи, которые могут быть повреждены тупым сверлом. Чем легче сверло, тем тяжелее будет работать дрель, что может вызвать нагрузку на двигатель.

Экономичность: Зачастую дешевле заточить уже имеющиеся биты, чем покупать новые.

Обеспечивает чистый срез: Острые сверла готовы к аккуратному проходу материала. Когда сверла затупляются, они, как правило, зацепляются за предметы, в которые сверлят, что может сделать ваш законченный проект менее аккуратным.

Методы заточки кобальтовых сверл

Ниже приведены шаги по заточке кобальтовых сверл.

ШАГ 1

Изучите свои тупые детали. Ваша цель состоит в том, чтобы избавиться от достаточного количества металла, чтобы получить острое лезвие. Многие настольные шлифовальные машины имеют два шлифовальных круга, один грубый и один тонкий. Если биты повреждены, начните с грубого колеса и переключитесь на более тонкое позже в процессе; если ваши биты не выглядят жалко, начните с более мелкого наждака.

ШАГ 2

Наденьте защитные очки и включите шлифовальный станок. Крепко возьмитесь за сверло и держите переднюю кромку точно параллельно передней части наждачного круга. Медленно и осторожно перемещайте биту, пока она не коснется колеса. не поворачивайте и не вращайте его; держите его прямо и держите под первым заводским углом 60 градусов.

ШАГ 3

Держите биту под этим углом к ​​колесу не более четырех-пяти секунд. Помните: ваша цель — быстро отшлифовать тусклую поверхность, а не повредить сверло. Специализируйтесь на шлифовке пятки биты, где кончик встречается с изогнутым стержнем, а не с краем, для достижения идеального угла. Если кривая недостаточно крутая, буровое долото не будет плавным.

Подробнее: Что такое сверло Jobber?

ШАГ 4

Сделайте паузу после 4-5 секунд заточки и опустите сверло в питьевую воду, чтобы охладить металл. Невыполнение этого требования приведет к тому, что буровое долото станет слишком горячим, чтобы его можно было носить, и даже быстрее повлияет на металл, что сократит практический срок службы долота. Как только сверло станет прохладным на ощупь, осмотрите его, чтобы убедиться, что оно точно заточено на той стороне, с которой вы только работали.

ЭТАП 5

Когда цель будет достигнута с первичной стороны, поверните сверло на 180 градусов и используйте аналогичный процесс шлифовки и охлаждения для другой стороны наконечника. Стремитесь к этому углу в 60 градусов, а наклон и вершина, которые имеют эквивалентную ширину с каждой стороны сверла, позволяют инструменту сверлить прямые отверстия. Некоторые люди предпочитают затачивать со всех сторон, чтобы обеспечить одинаковую заточку, держа сверло в доминирующей руке и переворачивая его на 180 градусов через каждые несколько секунд заточки.

ШАГ 6

После того, как кончик сверла соприкоснется во время тонкой заточки, и обе кромки острые и, следовательно, одинаковой ширины, дайте сверло испытательный пуск. Держите наконечник перпендикулярно куску дерева и поверните сверло рукой. Даже при таком небольшом давлении хорошо заточенное сверло должно создать начало отверстия. Если нет, пересмотрите свой наконечник и вернитесь к наждачному кругу. Опять же, намеренно стремитесь к этому идеальному уклону в 60 градусов с одинаковой шириной с обеих сторон. Не расстраивайтесь, если вы несколько раз сядете за руль — это часть тренировочной кривой.

ШАГ 7

Как только вы будете уверены в остроте сверла, вставьте его в дрель, возьмите обломок дерева и начните сверлить. Он должен «вгрызаться» в древесину непосредственно с минимальным давлением, и, как только вы вытащите сверло из дерева, он должен выбрасывать древесную стружку, потому что она выходит.


1 ответ
Оставить комментарий

Как заточить лопату

30 марта 2022 г.

Существует несколько способов заточки перьевого сверла. Это в основном зависит от типа инструмента для заточки, который вы используете. Правильная заточка лопаточного лезвия также зависит от того, есть ли на лезвии шпоры или нет, и из чего сделаны лопастные сверла?

Итак, прежде чем вы узнаете о различных методах заточки лопаточных насадок , вам нужно узнать, из чего сделаны насадки?

Из чего сделаны лопатки?

Биты лопаты изготовлены из инструментальной стали, которая является разновидностью стали. Инструментальная сталь имеет высокое содержание углерода и является достаточно твердой и прочной, чтобы резать твердую древесину и другие материалы. Некоторые сверла по дереву изготовлены из быстрорежущей стали (HSS), хотя HSS не такая твердая, как инструментальная сталь.

Инструментальная сталь дороже, чем быстрорежущая сталь и другие материалы для сверл. Он способен сверлить все породы дерева, в том числе ДСП и ДВП, ламинированную пластиком древесину, акрил и гипсокартон.

Чтобы защитить лопату от коррозии, храните ее в сухом месте. Это поможет сохранить набор сверл в течение длительного времени.

Для заточки сверл можно использовать настольный шлифовальный станок, ленточный шлифовальный станок или точилку для сверл.

Инструментальную сталь можно затачивать напильниками по металлу, что намного дешевле, чем покупка настольного шлифовального станка.

Можете ли вы заточить лопату?

Да, заточить лопатку можно, поэтому мы написали эту статью и собрали различные способы заточки лопатки.

Здесь мы попытались сэкономить ваши с трудом заработанные деньги, сократив ваши расходы на покупку нового набора лопаточных бит . Кроме того, мы постарались свести к минимуму усилия и тяжелую работу, которые вы вкладываете в заточку лопаты.

Как заточить насадки лопаты вручную?

Существует несколько способов заточки лопаты, например, с помощью напильника по металлу, настольного шлифовального станка или станка для заточки сверл.

Все они также известны как инструменты для заточки лопаток.

Далее вы увидите, как можно заточить лопату всеми тремя способами.

Способ 1. Использование металлического напильника для заточки лопаточного сверла

Для заточки лопаточных сверл можно использовать металлический напильник . Давайте узнаем, как

Как заточить лопату напильником?

Лопатки изготовлены из инструментальной стали, их можно затачивать напильником по металлу. Металлический напильник — это не что иное, как приспособление для заточки сверл . Если ваше сверло изготовлено из быстрорежущей стали, вам понадобится алмазный напильник. Если у вашего сверла есть шпоры, вам понадобится напильник, который помещается между центральной точкой и шпорой лопаточного сверла.

Здесь мы воспользуемся металлическим напильником, чтобы заточить лопаточные насадки вручную в три простых шага.

Шаг 1. Заточите кромки

Приложите напильник к одной из кромок лопаточной насадки со скошенной или наклонной кромкой. Заточите файл, сохраняя тот же угол. Сделайте всего 3-4 удара напильником. Поверните насадку на 180 градусов и сделайте то же самое с другой губой.

Избегайте изменения угла при заточке, так как это может привести к повреждению ваших насадок.

Металлический напильник с прямоугольным сечением можно использовать для заточки лезвий лопаты, не касаясь шпоры или центральной точки.

Шаг 2. Заточите центральное острие

Лопата должна иметь скошенный край на одной стороне треугольного центрального острия. Заточите режущую кромку центральной точки, сделав угол напильника равным углу скоса. Повторите процесс с другой стороны лопатки.

Шаг 3. Заточка шпор

Те, у кого есть лопата с шпорой, должны выполнить этот шаг. А те, у кого есть лопата без шпор, могут пропустить этот шаг.

Чтобы заточить шпоры, начните шлифовать внутренние края, еще раз совместив угол напильника с углом скоса. Не точите слишком сильно шпоры лопастного сверла, так как они могут застрять в заготовке во время сверления.

Вы успешно заточили лопату с помощью напильника по металлу.

Подробнее:  Как заточить насадки для шнеков

Способ 2. Заточка лопаты с помощью настольной шлифовальной машины0013 Инструмент для заточки лопаты . Если у вас есть лопаточное сверло с шпорами, может быть трудно заточить лопаточное сверло с помощью настольной шлифовальной машины, потому что круги настольной шлифовальной машины, как правило, больше, чем кромка лопаточной коронки. Таким образом, использование настольного шлифовального станка также может привести к шлифованию шпоры.

Этап 1 – Сточить шпоры и заточить кромки

Чтобы сточить шпоры и заточить кромки, поместите металлическую пластину перед шлифовальным кругом. Отрегулируйте скос на стороне лопаты, которую вы затачиваете. Начинайте затачивать шпоры до тех пор, пока кромки сверла не соприкоснутся с колесом.

Шаг 2. Заточите центральное острие

Чтобы заточить центральное острие лопаты, переместите центральное острие к колесу и коснитесь его 2-3 раза, помните, что заточка центральной точки в течение длительного времени может повредить так что будьте максимально осторожны.

Вы успешно заточили насадку лопаты с помощью заточного станка.

Метод 3 – Использование станка для заточки сверл для заточки лопаточного сверла

Некоторые автоматические станки для заточки сверл также можно использовать для заточки лопаточного сверла.

Хотя станки для заточки сверл стоят дороже, чем металлические напильники, они могут быть самым быстрым и простым способом заточки перьевых сверл.

Как соединить медь с металлопластиком: Медные трубы. Соединение с помощью резьбовых фитингов

медная трубка прямая и хромированная

‘+

‘+
‘{{n}}’ +
‘{{o}}’ +
‘{{t}}’ +

‘+


При выборе надежного и практичного материала для трубопровода из меди, необходимо, чтобы марка медных труб соответствовала ГОСТ 617-06. Существует множество примеров, доказывающих надежность и долговечность этого металла, весь асортимент которго вы можете посмотреть на этой странице: https://rdmetall.ru/cvetmet/mednyj-prokat/. Единственным недостатком можно назвать мягкость этого материала, который можно легко повредить. Несмотря на это, в странах Европы на протяжении многих лет используют именно медь при прокладке коммуникаций для жилых домов.


В нашей стране отдается предпочтение стальным трубам, однако, все чаще потребитель приходит к мнению, что качество инженерных коммуникаций должно быть более высоким. Монтируя внутренние сети из медных сплавов, применяется специальная клипса для медных труб и медных фитингов. Потребитель получает высококачественное изделие, ведь Российский ГОСТ практически идентичен европейским требованиям и стандартам EN 1057, BS, DIN.


Медная трубка



Любой из нас однажды сталкивался с установкой кондиционера или газовой колонки и задавался вопросом, почему, например, медная труба для газопровода состоит именно из меди? Почему фреоновый контур состоит исключительно из меди? Ответ прост: физические свойства меди позволяют не вступать во взаимодействие с множеством хладагентов и летучих газов, чего не скажешь о стали или алюминии. Обладая минимальной шероховатостью внутренней поверхности, такие трубки обеспечивают наилучшую проходимость хладона, фреона, бытового газа и прочих летучих сред.




Устойчивость к колебаниям температур и газонепроницаемость, а также устойчивость к коррозии и малый вес – это дополнительные доводы к применению именно этого металла. Собственно, продажа медных трубок в различных исполнениях является одним из ключевых направлений любой компании, занимающейся реализаций изделий из цветных металлов, в том числе и нашей. Так же в процессе вам могут понадобится медные листы, которые можно посмотреть здесь.


Сварка медных труб



Для образования любой трубопроводной системы используется труба медная прямая, которую необходимо соединить с другим отрезком, в нашем случае мы говорим о капиллярной пайке. Этот метод заключается в эффекте адгезии припоя, заполняющего шов между двумя отрезками. Методика позволяет сваривать даже вертикально расположенные детали трубопровода. В процессе необходимо соблюсти температурные условия (не превышать 420 градусный порог температуры припоя) и минимизировать расстояние между свариваемыми участками.


Для металлопластиковых инженерных систем часто применяется труба медная хромированная, которая производится в отожженном виде в основном иностранными компаниями (Италия, Сербия и пр. ). Рабочие температуры таких труб – до 150 градусов в неагрессивных жидкостях, поставляются в бухтах и отрезками. Одно из дополнительных преимуществ – эстетичный внешний вид.


В процессе производства прибегают к нагреву трубы до 680 градусов (температура может меняться, в зависимости от требуемых свойств конечного изделия) и последующему постепенному охлаждению. Такое изготовление медной трубы называется отжигом, оно придает большую пластичность, но понижает прочность изделия.


Статьи по теме:


 

Медные трубы: пайка и виды фитингов, развальцовка и типы соединений | Своими руками

Содержание ✓

  • ✓ Пайка медных труб
  • ✓ Как правильно гнуть медные трубы
  • ✓ Как резать медные трубы труборезом:

Многие, на мой взгляд ошибочно, считают что медные трубы при монтаже  водопровода или отопления дома удовольствие достаточно дорогое, а некоторые и что век меди для этих целей остался в прошлом. В этой записи м постараемся доказать Вам что это не так, именно потому что медь это достаточно удобный материал для монтажа любых конструкций ,а если принять ее долговечность во внимание, то и незаменимый во многих случаях и именно ее выберет рачительный хозяин для своего собственного дома.

Если сравнивать медь с другими материалами, из которых изготавливают водопроводные и другие коммуникационные трубы (к примеру, с пластиком или водопроводным металлопластиком), то её преимущества очевидны. Прежде всего, это необычайно долгий срок службы: медные трубы и фитинги часто служат столько, сколько существует само здание.

Медь очень пластична, что повышает безопасность водопровода и сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур (от -200 до +250 °С), что делает трубы устойчивыми к замораживанию в заполненном водой состоянии.


ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>


Медные трубы устойчивы к воздействию ультрафиолета (не в пример пластиковым), имеют малый коэффициент шероховатости, что позволяет использовать в аналогичных условиях

Медный трубопровод практически не подвержен воздействию различных видов вирусов и бактерий, ему не страшны масла, жиры и различные вредные вещества. Даже неизбежный для наших водопроводов хлор не способен разрушить медную трубу, а, напротив, за счёт образования на её внутренних стенках окисного слоя хлор способствует продлению срока эксплуатации трубы.

Трубы

Водопроводные медные трубы круглого сечения выпускаются как в бухтах (длиной по 25 и 50 м), так и в отрезках (штангах различной длины). Наиболее часто употребляемые трубы имеют диаметры от 8 до 28 мм при толщине стенок 1 мм. Стоит подчеркнуть, что медные трубы за счёт тонких стенок значительно легче стальных. Они могут иметь теплоизоляцию.

Монтаж медных труб особых затруднений не вызывает, главным образом благодаря тому, что они хорошо режутся и гнутся. Медные трубы могут соединяться двумя способами: разъёмным и неразъёмным. Ко второму относятся пайка, сварка, опрессовка.

Для соединения труб, подсоединения к арматуре, к существующему водопроводу применяют различные фитинги.

Фитинги

Существует большое количество разновидностей соединительных и переходных фитингов. Примеры некоторых приведены на фото 1-12. Так, для пайки используются не только обычные и переходные муфты, но и различные угольники, тройники, крестовины, обводы, калачи и заглушки. Существуют фитинги с переходом паяного соединения на резьбовое, например, «американка» с конусным уплотнением (15×1/2″). В резьбовых пресс-фитингах часто используется обжимное кольцо, которое при затягивании накидной гайки обжимает трубу, герметизируя тем самым соединение.

Пайка медных труб

Пайка осуществляется за счёт адгезии между расплавленным медно-фосфорным или серебряным припоями и нагретыми соединяемыми трубами. Припой распределяется в месте соединения под действием капиллярных сил, «смачивая» основной металл. Для улучшения качества пайки и повышения коэффициента адгезии используются специальные флюсы, а поверхности под пайку предварительно зачищаются. При пайке нужно равномерно нагреть соединяемые детали до необходимой температуры.

Поэтому при пайке важен вид пламени горелки, который указывает на сбалансированность газовой смеси. Уменьшающееся пламя горелки указывает на избыточное количество топлива в смеси, которое превышает содержание кислорода. Пересыщенная газовая смесь из-за избытка кислорода образует пламя, которое окисляет поверхность металла. Признаком этого явления служит чёрный налёт на металле. Сбалансированная газовая смесь при горении образует пламя, которое нагревает металл, не оказывая другого воздействия.

При работе над пайкой медных труб также примите к сведению что:

  • Нанесение флюса способствует адгезии припоя с металлом.
  • Место пайки предварительно облуживают.
  • Для качественной пайки обязателен необходимый нагрев спаиваемых деталей.
  • Для пайки медных труб обязательна зачистка соединения.

Инструменты для пайки меди

Для пайки меди применяют специальные паяльники и газовые горелки.

При работе с медными трубами, помимо пайки и обжатия, их приходится резать, сгибать, расширять, отбортовывать. Гибку труб во избежание заламывания и сплющивания выполняют при помощи рычажного трубогиба. Причём для труб диаметром до 15 мм радиус изгиба должен составлять не менее 3,5 диаметров. Для труб больших диаметров радиус изгиба должен быть не менее 4 диаметров. Отрезать трубы можно и ножовкой по металлу, но лучше всего с помощью трубореза, который позволяет выполнять это точно по отметке и без перекосов. После каждого оборота надо поджимать режущий ролик, подтягивая установочный винт. Появляющиеся в процессе резки заусенцы надо обязательно удалить.

Для обеспечения вставки трубы в трубу применяют специальные клещи-расширители и оправки.

Как правильно гнуть медные трубы

На фото сверху цифрами обозначены

  1. Трубу вставляют и фиксируют в захвате трубогиба в месте начала изгиба.
  2. Прикладывая усилие, постепенно поворачивают подвижную рукоять рычажного трубогиба, изгибая трубу вокруг оправки.
  3. Изогнуть трубу можно и с помощью пружины с диаметром, соответствующим диаметру трубы.

Развальцовка труб

На фото снизу цифрами обозначены

Для соединения труб фитингами с накидными гайками (особенно при ремонте соединений) приходится делать развальцовку.

  1. При необходимости снять накидную гайку надо отрезать конец трубы с развальцовкой.
  2. Отрезать развальцовку можно роликовым труборезом, сдвинув гайку по трубе.
  3. Для восстановления развальцовки трубу зажимают в матрице, чтобы торец трубы выступал над поверхностью матрицы примерно на 1 мм.
  4. Завинчивая винт приспособления, деформируют конец трубы с образованием конусного расширения.
  5. После снятия винтового зажима проверяют воронкообразную развальцовку, которая должна иметь правильную форму.
  6. Придать концу трубы плоскую форму можно лёгкими ударами молотка, вновь зажав трубу в матрице.
  7. Гладкую и ровную поверхность развальцовки можно получить с помощью бархатного напильника.
  8. Осталось положить уплотнительную прокладку, и трубу можно подсоединять.
  9. При необходимости развальцовку можно сделать и на фитингах, например, муфтах, угольниках.

Как расширить медную трубку

Для соединения труб пайкой без применения соединительных фитингов конец одной трубы можно расширить с помощью специальных клещей.

Вставив трубу в клещи с головкой необходимого диаметра, прикладывают усилие к ручкам клещей, расширяя конец трубы.

После расширения трубы вставляют в трубу оправку-калибр и лёгкими ударами молотка по оправке доводят диаметр расширения до необходимого расширить с помощью специальных клещей.

Как резать медные трубы труборезом:

Трубу помещают между губками трубореза и поджимают режущий ролик установочным винтом.

Сделав труборезом один или два оборота вокруг трубы, ролик поджимают винтом и вновь поворачивают труборез.

Откидывающимся ножом удаляют заусенцы с внутренней части трубы.

Продолжают резку трубы до тех пор, когда отрезаемую часть трубы можно будет отделить рукой.

Типовые виды соединений медных труб

При выполнении работ по монтажу, например, водопровода с применением медных труб приходится обеспечивать подсоединения, делать отводы, обводы, монтировать сантехническую арматуру.

На фото виды “медных” соединений

  1. Подсоединение гибкого шланга.
  2. Соединение труб разных диаметров пайкой с помощью прямой муфты.
  3. Отвод выполнен с помощью тройника и однораструбного обвода.
  4. Угольник с настенным креплением и вентилем обеспечивает подсоединение гибкой подводки.
  5. Обвод с расширенными раструбами.
  6. Врезка шарового крана, подсоединённого с помощью накидных гаек.

Также по теме читайте: Выбираем и устанавливаем своими руками сифон в ванной


Вариант водопроводной системы с использованием медных составляющих

С целью оптимизации водопроводной системы, выравнивания давления в системе, уменьшения дополнительных нагрузок на насос и стоимости системы диаметры медных труб выбирают в зависимости от расхода воды в каждой точке потребления. Обычно при расходе до 50 л/мин применяют трубы диаметром 10 мм, при расходе до 160 л/мин — трубы сечением 16 мм, при расходе 250 л/мин — трубы сечением 20 мм. Вариант водопроводной системы и диаметры медных труб показаны на рисунке.

Для труб разных диаметров обычно применяют резьбовые фитинги соответствующих размеров. Например, фитинги под ключ 15×22 мм можно применять для паяного соединения с трубами сечением 10-18 мм (таблица).

ФитингДиаметр трубы, мм
12×18810121416182022
15×22810121416182022
20×28810121416182022

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Некоторые сантехнические материалы нельзя смешивать

Новости

Как безопасно соединить трубы разных стилей

Если вы выполняете какие-либо работы по реконструкции или ремонту водопроводной системы в старом доме, можно с уверенностью сказать, что вы столкнетесь с необходимостью перехода от старого типа трубы к одному из современных материалов. Это может быть переход от резьбовых оцинкованных водопроводных труб к медным или от старых чугунных канализационных труб к сегодняшним ABS.

К счастью для всех нас, эти переходы достаточно распространены, поэтому на рынке есть ряд фитингов, которые делают соединения разнородных труб быстрыми, простыми и безопасными. Фитинги легко доступны в домашних центрах, хозяйственных магазинах и розничных магазинах сантехники.

МЕДНАЯ ТРУБА К СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ С РЕЗЬБОЙ

Если вы просматривали отдел сантехники в домашнем центре, вы, несомненно, заметили, что есть резьбовые фитинги для медных труб, которые можно припаять прямо к концу трубы, и они будут навинчиваться непосредственно на старые оцинкованные водопроводные линии с резьбой. Так в чем проблема?

Проблема в том, что цинк, используемый для оцинковки водопроводных труб с резьбой, плохо уживается с медью. Если вы сделаете прямое соединение, эти два материала вступят в химическую реакцию, которая разъедает соединение и в конечном итоге приведет к тому, что оно начнет протекать.

Для безопасного соединения меди и оцинкованной стали у вас есть два варианта. Поскольку латунь не вступает в реакцию ни с медью, ни с цинком, один из способов состоит в том, чтобы убедиться, что у вас есть резьбовой внутренний конец как на медной, так и на стальной трубе, а затем соединить их, просто вставив между ними короткий латунный ниппель с резьбой. .

Второй метод заключается в использовании специального переходного фитинга, называемого диэлектрическим соединением. Диэлектрический штуцер имеет на одном конце стальной фитинг с внутренней резьбой, который навинчивается на стальную трубу. На другом конце имеется медный скользящий фитинг с внутренней резьбой (без резьбы), который припаивается к медной трубе. Две половины соединения затем соединяются с помощью контргайки и двух изолирующих шайб, которые предотвращают контакт медной половины со стальной половиной. Фитинги стоят менее 10 долларов, и не только легче выполнить переход, но и остается стык в линии, который можно разобрать позже, если вам нужно выполнить другие работы на линиях.

СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ С МЕДНОЙ ИЛИ СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ

Соединить пластиковые трубы, такие как АБС или ПВХ, с металлическими трубами, такими как медь или оцинкованная сталь, очень просто. Химические вещества, используемые при производстве любой из этих труб, не вступают в реакцию друг с другом, поэтому вам не нужно беспокоиться о факторе коррозии.

Соединение между пластиком и металлом — это просто вопрос выбора резьбового фитинга соответствующего размера и конфигурации для выполнения перехода. Помните, что сначала на конец медной трубы необходимо припаять резьбовой фитинг с наружной или внутренней резьбой.

Например, предположим, что вы устанавливаете новую раковину и хотите использовать 1 1/2-дюймовый сифон из АБС-пластика, соединенный с 2-дюймовой стальной трубой с внутренней резьбой, которая в настоящее время находится в стене. Фитинги для пластиковых труб доступны как с резьбой (доступны как наружная, так и с внутренней резьбой) или с проскальзыванием (без резьбы для клеевых соединений). Сначала выберите 2-дюймовый фитинг из АБС-пластика с наружной резьбой на одном конце и скользящим соединением с внутренней резьбой на другом и ввинтите фитинг в существующую стальную трубу. Приклейте к нему 2-дюймовый переходник с наружной резьбой и 1 1/2 дюйма с внутренней резьбой, затем приклейте 1 1/2-дюймовую ловушку.

При выполнении переходов пластик-металл оберните резьбу тефлоновой лентой, чтобы герметизировать соединение, а также облегчить сборку. Не используйте смазку для труб на этих соединениях, так как это может повредить пластик. Кроме того, для герметизации будет достаточно двух витков ленты — большее количество слоев может создать нагрузку на соединение и фактически привести к его течи.

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА НА ЧУГУННУЮ ТРУБУ

Также широко доступны переходные фитинги для соединения трубы из АБС-пластика с чугунной. Фитинг, называемый ленточным хомутом, представляет собой просто толстую резиновую трубку с винтовым хомутом на каждом конце. Чтобы использовать фитинг, наденьте один конец на внешнюю сторону чугунной трубы, а другой конец на пластиковую трубу, затем с помощью отвертки затяните зажимы на обоих концах.

Это лишь несколько примеров из сотен доступных переходных фитингов. Просто определите тип и размер труб, которые вы пытаетесь соединить, и ваш дилер поможет вам выбрать наилучший тип фитинга для работы.

Вопросы по реконструкции и ремонту? Напишите Полу по адресу paulbianchina@inman. com.

***

Ваше мнение? Оставьте свои комментарии ниже или отправьте письмо в редакцию. Чтобы связаться с автором, нажмите на подпись в верхней части истории.

Соединение медных и оцинкованных стальных труб (сделай сам)

Обновлено: 22 ноября 2019 г.

Используйте диэлектрические муфты для предотвращения коррозии

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Утечки воды из старых водопроводных труб из оцинкованной стали часто встречаются в местах соединений, особенно когда они соединены с медью. Используйте диэлектрическую муфту при устранении проблемы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Замена протекающей трубы из оцинкованной стали

Диэлектрическая муфта

Диэлектрическая муфта останавливает коррозию между различными типами металла, используя резиновую или пластиковую шайбу и втулку, чтобы металлы не соприкасались.

Соединение меди и стали

Припаяйте латунную половину к медной трубе, навинтите стальную половину на оцинкованную стальную трубу с помощью тефлоновой ленты, затем плотно соедините их вместе с помощью соединительной гайки.

Гораздо проще отремонтировать стальную трубу с медью, чем с оцинкованной водопроводной трубой, потому что оцинкованная труба требует нарезания резьбы на точной длине трубы. Но сначала позвоните своему местному инспектору по сантехнике или водоснабжению и попросите порекомендовать трубу. Вода в некоторых регионах сильно разъедает медь, поэтому пластик (ХПВХ или PEX) является лучшим выбором.

Также имейте в виду, что прямое соединение двух разных типов металлов, в данном случае оцинкованной стальной трубы и меди, может вызвать быструю коррозию в месте соединения (называемую диэлектрической коррозией). Чтобы уменьшить эту проблему, выполняйте соединения сталь/медь с помощью специальных диэлектрических муфт, а не с помощью обычной муфты. Этот тип соединения разделяет два металла с помощью резиновой шайбы и пластиковой втулки, поэтому они фактически не соприкасаются друг с другом.

Для удаления старого негерметичного стыка перекройте воду на главном вводе, слейте воду из системы и разрежьте ножовкой трубу возле стыка. Трубным ключом снимите трубу обратно до ближайших соединений, работая в обоих направлениях. Проверьте соединения, чтобы увидеть, не забиты ли они или сильно проржавели. Если это так, подумайте о том, чтобы вернуться назад, пока не найдете чистый, прочный фитинг. К сожалению, один плохой сустав часто означает, что другие или большая часть системы также нуждается в замене. Добавьте новый отрезок трубы из оцинкованной стали (ниппель) на каждом конце и припаяйте медь. (При необходимости используйте наждачную бумагу для очистки трубы.) Затем разберите соединение и припаяйте латунный конец к меди, а стальной конец привинтите к оцинкованной трубе. Наконец, соедините два конца большой гайкой.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

Гнуть металл: Как гнуть листовой металл в домашних условиях

Гибка листового металла на заказ

Гибка металла является технологической операцией, без которой практически не может обойтись ни одна работа с металлом.


Гибка листового металла


Гибка металлических изделий это технологический процесс, при помощи которого металлу можно придать любую форму методом сжатия внутренних и растяжения наружных слоев заготовки. 


Гибка металлоизделий достаточно востребованная услуга и является одним из направлений деятельности нашей компании


. Компания ООО «Металл 24» гарантирует отсутствие сварочных швов на деталях, что позволяет реализовать более прочное и долговечное итоговое изделие.

Мы реализуем гибку листового металла следующих видов:

  • гибка оцинкованной стали
  • гибка нержавеющей стали
  • гибка алюминия
  • гибка меди
  • гибка латуни и других металлов.


ООО «Металл 24» оказывает услуги гибки металла по чертежам, эскизам или образцам заказчика, а также изготовление чертежей и расчетов для изделий нашим инженерным отделом.


Наличие боковых вырезов на наших станках позволяет резать листы, ширина которых превосходит длину ножей станка. Использование современных конструкторских и производственных методик позволяет предлагать цены ниже рыночных и обеспечивать высокое качество работ.


Гибка металлоизделий в Москве и МО!


ООО «Металл 24» работает с листогибочными прессами с ЧПУ, обеспечивающие точное позиционирование заготовок. Функция электромеханической и гидравлической компенсации обеспечивает предельно равномерное распределение нагрузки по всей линии гиба. За счет гидроцилиндров, синхронизированных электромагнитными клапанами, гибка листового металла выполняется быстро и с высокой точностью.


Большие производственные мощности, высокоточное оборудование, а также многолетний опыт квалифицированных сотрудников позволяют производить комплексную обработку металлоизделий и производить детали любой сложности на заказ, в том числе серийно и в долгосрочной перспективе.


Гибка металла с доставкой!


При заказе гибки цена на гибку металла рассчитывается с учетом толщины, габаритов и сложности профиля изгиба. Также компания ООО «Металл 24» оказывает услуги по сварочным работам, покраске, полировке металла.


Для консультации и расчета свяжитесь с нами удобным вам способом, наши специалисты всегда рады вам помочь.

Характеристики

Замеры

Да

Подбор материалов

Да

Проектирование

Да

Расчет сметы

Да

Дополнительная вкладка, для размещения информации об услугах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.

Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.

Какой металл можно гнуть в «Металл‑Кейс»?

У каждого метода обработки есть свои естественные ограничения — и более того, дополнительные ограничение налагает и инструмент, которым выполняется работа. К примеру, гибочные станки для обработки металла бывают очень разными. В связи с этим у клиентов возникают резонные вопросы — гибка какого металла в принципе возможна и гибку какого металла можно производить в «Металл‑Кейс»?

Как в принципе происходит гибка листового металла на листогибе с ЧПУ?

Сначала — пару слов о процессе гибки как таковом. Листогиб работает, как металлические челюсти — смыкается с большой силой, и металлический лист, оказавшийся между «челюстями» матрицы и пуансона, вынужден принимать форму сообразно их профилю.

Матрицы и пуансоны выбираются исходя из задачи — правильный подбор позволяет работать с различными материалами, делать гибы различной длины и формы — в том числе такие сложные и специфические варианты, как радиусные гибы и Z-образные перегибы.

Непосредственный процесс гибки управляется не оператором, а программой, заложенной им в станок. Это исключает многие возможности влияния человеческого фактора. Благодаря программному контролю каждый гиб получается одинаковым, без брака и без несоответствий проекту.

Технические ограничения гибки на станках с ЧПУ как метода

Практически любой листовой металл из используемых в промышленности для производства корпусов и деталей в принципе подходит для гибки — кроме понятных ограничений, хрупких и твердых сплавов вроде чугуна. При этом, по большому счету, доступная для гибки толщина металла и длина гиба не имеют верхнего возможного предела и зависят только от конструкции конкретного станка.

Работа, к примеру, гибочных станков, используемых в судостроении — впечатляющее зрелище. Порой они гнут листы прочного металла толщиной практически в человека.

Однако гнем металл не для судостроения, а для производства корпусов и деталей электроники и промышленных приборов. Поэтому задачи на гибку такого фантастически толстого металла перед нами не встают — и, соответственно, наши станки на это не рассчитаны.

Какой металл можно гнуть конкретно в «Металл‑Кейс»?

Верхний предел гибки для станков, которые мы используем таков:

  • Максимальная толщина листа — 6 миллиметров.
  • Максимальная длина гиба — 2,5 метра.

По меркам теоретически доступного для гибки металла это — довольно небольшие цифры. Однако по факту для задач, которые реально ставят наши клиенты, этого достаточно с запасом.

То есть, к примеру, гиб металла толщиной 6 миллиметров — честно говоря, даже не могу вспомнить, когда последний раз клиент реально обращался к нам с таким заказом. Пластинки резать порой приходится и потолще, но без гибки.

Самые распространенные виды листового металла для производства листовых корпусов и деталей для электроники и промышленных приборов имеют толщину в 1, 1,5, 2 миллиметра. Наши станки гнут такой металл без каких‑либо затруднений.

То же касается и длины деталей.

Преимущества «Металл-Кейс» кратко

Адекватные рыночные цены

Можно заказывать без КД

Аккуратная доставка по России

Полный цикл производства

Оплата наличными, безналом или платежкой

Работаем с ООО, ИП и физлицами

Производство от 1 экземпляра

Бесплатный пробный образец при заказе партии

Персональный менеджер для решения всех вопросов

Сколько стоит гибка конкретных толщин металла?

Мы готовы прямо сейчас рассчитать стоимость гибов под ваш заказ.

Думаю, что лучше обойтись без аморфных маркетинговых посулов типа «гибка от 1 рубля». С нашей точки зрения, компании, которые завлекают клиентов таким образом, поступают не вполне честно — потому что стоимость гибки зависит от толщины, длины и количества гибов, а также от размера партии. Абстрактная низкая цена, к которой добавляется слово «от» — может быть, и достижима при каких‑то редких условиях, однако по факту большая часть клиентов такой цены никогда не увидит — хоть и приходит изначально именно на это громкое обещания. Юридически такая компания остается чистой, потому что изначально же говорила «от» — однако по‑человечески это как‑то нехорошо.

Поэтому мы не будем называть никаких громких низких цен, а предложим говорить конкретно. Оставьте заявку — наш специалист перезвонит, выяснит необходимые подробности, ответит заодно на вопросы, которые у вас остаются — и рассчитает точную стоимость, за которую мы железно возьмемся выполнить конкретный ваш заказ.

Быстрый расчёт стоимости

Какие еще операции с деталями из листового металла можно заказать здесь?

  • Точность обработки — 0,1 мм
  • Толщина металла — до 20 мм
  • Листы — 1500х3000 мм
Лазерная резка
  • Радиус гиба — 0,5 мм
  • Толщина металла — до 6 мм
  • Максимальная длина — 2500 мм
Гибка на станке с ЧПУ
  • Полуавтоматическая сварка
  • Сварка в защитных газах
  • Точечная контактная сварка
Сварка и зачистка
  • Запрессовочный крепеж — гайки, втулки, шпильки и так далее
  • Вытяжной крепеж — отрывные и резьбовые заклепки
  • Приварной крепеж — шпильки, непроходные втулки, лепестки заземления
Установка крепежа
  • Краски всех цветов по каталогу RAL
  • Структурные покрытия — глянцевое, матовое, муар, шагрень
  • Габариты камеры — 3000х1800х1600 мм
Порошковая покраска
  • Надписи
  • Графические элементы
  • Логотипы
  • Многослойные элементы
Надписи шелкографией

Как сгибать металлические стержни и стержни

21 мая 2020 г.
автор: ИМС

Свяжитесь с нами

металлические стержни

Время считывания: 2 м 10 с

Если вы готовы начать гнуть металл, но не знаете, с чего начать, мы можем помочь с нашими простыми инструкциями.

Прежде чем приступить к работе, решите, что вы хотите сделать из изогнутых металлических стержней. Создавайте забавные произведения искусства, улучшайте свой последний проект «Сделай сам» или просто осваивайте новый навык, который понравится любителю. Как только у вас появится идея, соберите все необходимое.

Сначала выберите удочки. Оцените длину, которая вам понадобится для достижения вашего видения. Купите стержни немного длиннее, чем необходимо, чтобы у вас было достаточно длины, чтобы их согнуть. Помимо длины, перед покупкой обратите внимание на размер и стену. Размер — это ширина поперек стержня, а стенка — это толщина самого металла.

Затем приобретите устройство для гибки. Если вы новичок в гибке металла, начните с ручного трубогиба. Он будет обрабатывать небольшие стержни и проекты. Убедитесь, что трубогиб, который вы ищете, будет работать с используемым размером трубы. Ручной мини-гибочный станок прост в использовании и доступен по цене. Для тонких труб вы также можете использовать набор трубогибов, которые надеваются на металл подобно рукаву.

И последнее, но не менее важное: имейте под рукой линейку и транспортир. Используйте линейку, чтобы измерить ваши изгибы, прежде чем делать их, и транспортир, чтобы проверить углы на готовом изделии.

Начните с грубого наброска или схемы необходимых изгибов. Рассмотрите длину, угол и направление для каждого места, которое вы собираетесь поместить в изгиб. Когда вы знаете, чего хотите, отметьте места маркером прямо на стержне. Отметив их в первую очередь, вы избавитесь от неловких маневров, чтобы измерить изделие, когда оно начнет обретать форму.

После сгибания металл часто немного пружинит. Если вы столкнетесь с этим, противодействуйте этому, сжав стержень на несколько градусов больше желаемого угла.

Обязательно поворачивайте стержень в правильном направлении при каждом последующем сжатии. Таким образом, вы избежите случайной работы в неправильном направлении и разрушения вашего проекта.

Даже если готовое изделие выглядит безупречно, найдите время с транспортиром, чтобы измерить каждый угол. Перепроверив окончательные измерения, вы лучше поймете, насколько точными были ваши первоначальные оценки. Этот опыт только поможет улучшить ваши будущие проекты. Кроме того, вы узнаете, какие металлы легче или сложнее согнуть до желаемых размеров.

После того, как вы справитесь с несколькими простыми ручными проектами, попробуйте более толстые трубы для более крупных проектов «сделай сам» и строительных проектов, используя высококачественные стальные трубы и стержни Industrial Metal Supply.

 

металлические стержни

Предыдущий пост: Как паять латунь и медь

Next Post: Понимание порошковых металлов

Избранные категории

Защита от ржавчины Основы работы с металлом How to Series Metal Shapes Industry Guides Metals

Другие категории

Свяжитесь с нами

BEND Metal, 158 F, 70 C Легкоплавкий сплав

  • Обзор
  • Номинальный состав
  • Техническая информация

 

Технические характеристики машины
Вес Около 6000 кг
Размер Около 6 м x 1,0 м x 1,5 м (длина x ширина x высота)
Цвет Основной цвет: синий
Предупреждающий цвет: желтый
Подходящее сырье
Материал Катушки PPGI и PPGL
Толщина 0,3–0,8 мм
Ширина рулона 610 мм
Предел текучести 235 МПа
Основные технические параметры
Диаметр валов формующих роликов 55 мм
Скорость профилирования 15-20 м/мин
Материал формующих роликов Сталь №45, покрытая хромом
Режущий материал Литейная сталь CR12 с закалкой
Система управления ПЛК и преобразователь
Потребность в электроэнергии Мощность главного двигателя: 4 кВт
Мощность двигателя гидроблока: 2,2 кВт
Электрическое напряжение По требованию заказчика

Технические характеристики машины
Вес Около 9000 кг
Размер Около 7 м x 1,7 м x 1,5 м (длина x ширина x высота)
Цвет Основной цвет: синий
Предупреждающий цвет: желтый
Подходящее сырье
Материал Катушки PPGI и PPGL
Толщина 0,3–0,6 мм
Ширина рулона 925 мм
Предел текучести 550 МПа
Основные технические параметры
Количество станций формовочных роликов 20
Диаметр валов формующих роликов 75 мм
Скорость профилирования 15-20 м/мин
Материал формующих роликов Сталь №45, покрытая хромом
Режущий материал Литейная сталь CR12 с закалкой
Система управления ПЛК и преобразователь
Потребность в электроэнергии Мощность главного двигателя: 7,5 кВт
Мощность двигателя гидроагрегата: 3 кВт
Электрическое напряжение По требованию заказчика

    МеталлМаркаВидПопулярные размеры

    Уголок гнутый

    Нержавейка AISI

    Оцинковка

    Сталь

    304

    с245

    Зеркальный

    Гнутый

    Шлифованный

    Гнутый

    Равнополочный

    Неравнополочный

    45

    10х10

    15х15

    20х20

    20х20х1

    20х20х2

    30х30

    40х40

    40х40х2

    50х50

    50х50х3

    50х50х4

    50х50х5

    50х50х6

    Профиль шляпный

    S-образный профиль

    Z-образный профиль

    Оцинкованный

    Алюминиевый

    Металлический

    Стальной

    Равнополочный

    Неравнополочный

    Холоднокатаный

    2000

    25х25

    29х20х3000

    45х25

    50х20х2999

    50х20х3000

    50х20х3000

    50х50х50

    60х20х20

    90х20х3000

    Швеллер гнутый

    Нержавейка AISI

    Оцинковка

    09г2с

    Равнополочный

    Неравнополочный

    Холоднокатаный

    10

    20

    100х40х4

    100х50

    100х50х3

    100х50х4

    100х50х5

    100х70

    100х80х4

    120х50х3

    120х60х4

    120х60х5

    120х80х5

    140х80х5

    140х60х4

    140х60х5

    160х80х4

    160х80х5

    200х100х6

    200х160х8

    200х50х3

    200х50х4

    200х80х4

    200х80х5

    250х125х6

    250х60х4

    270х100х7

    300х100х8

    400х115х10

    40х20х2

    50х40х3

    50х50х3

    60х30х3

    60х32х4

    60х40х3

    70х30х2

    80х40х3

    Мягкая сталь Очень податливая сталь, ее можно без проблем гнуть в холодном состоянии
    Пружинная сталь Очень гибкая после полного отжига. Вам нужно будет снова подвергнуть его термической обработке, чтобы заставить его работать как пружинная сталь, как только он будет сформирован в нужной вам форме. Если вы попытаетесь согнуть его, когда он затвердеет, он, вероятно, сломается.
    Отожженная легированная сталь Сильно варьируется, если вы не знаете точный сплав. 4140 обычно довольно пластичен. В общем, вам всегда нужно отжигать его, если вы планируете сгибать его, иначе он треснет.
    6061 Алюминий Плохо сгибается, растрескивание очень распространено, а холодное сгибание всегда ослабляет металл. Надлежащую гибку можно выполнить, предварительно отжигая алюминий, хотя это не идеальный кандидат для формованных деталей.
    5052 Алюминий Хорошо поддается деформации, один из лучших видов алюминия для гибки. Обычно растрескивание или усталость не являются проблемой, если только его не нужно разгибать и переделывать, но это довольно распространено практически для любого ковкого металла.
    Медь Очень ковкий, очень легко гнется.
    Латунь Способность к формованию зависит от того, сколько цинка содержится в сплаве – чем выше содержание цинка, тем менее пластичен латунь. Для простых изгибов листового металла это обычно не проблема, но для чего-то более сложного вам может понадобиться использовать тепло, чтобы смягчить его.
    Бронза Обычно более жесткая и с большей вероятностью растрескивается. Используйте тепло для улучшения формуемости.
    Титан Это прочный материал, поэтому вам нужно быть осторожным, чтобы не сломать инструменты. Чтобы избежать растрескивания, используйте больший внутренний радиус изгиба, чем для других металлов. Он также имеет низкий модуль упругости, поэтому вам придется значительно его согнуть, чтобы он принял нужную форму.

    Артикул
    Диаметр, мм14.015. 015.516.020.0
    Рабочая длина, мм108114120120140
    Общая длина, мм160169178178205
    МатериалБы­стро­ре­жу­щая стальБы­стро­ре­жу­щая стальБы­стро­ре­жу­щая стальБы­стро­ре­жу­щая стальБы­стро­ре­жу­щая сталь
    Тип спиралипро­ка­тан­ная U-об­раз­наяпро­ка­тан­ная U-об­раз­наяпро­ка­тан­ная U-об­раз­наяпро­ка­тан­ная U-об­раз­наяпро­ка­тан­ная U-об­раз­ная
    Угол заточки, °118118118118118
    Класс точностиВВВВВ
    Тип хвостовикаци­лин­дри­че­ский хво­сто­викци­лин­дри­че­ский хво­сто­викци­лин­дри­че­ский хво­сто­викци­лин­дри­че­ский хво­сто­викци­лин­дри­че­ский хво­сто­вик
    Диаметр хвостовика, мм1010101013

    Наименование Значение
    Обозначение ГОСТ Кириллица Р18
    Обозначение ГОСТ латинское П18
    Транслитерация Р18
    Химические элементы

    Наименование Код Стандарты
    Прокат сортовой и фасонный В22 ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006
    Листы и полосы В33 ГОСТ 4405-75, ТУ 14-1-1408-75, ТУ 14-1-3508-82
    Прокат сортовой и фасонный В32 ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 19265-73, ТУ 14-19-34-87, ТУ 14-11-245-88
    Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая В72 ТУ 14-1-2783-79

    Стандарт С С Р Мн Кр Си Ni Фе Медь В Пн Вт Ко
    ГОСТ 19265-73 0,73-0,83 ≤0,03 ≤0,03 0,2-0,5 3,8-4,4 0,2-0,5 ≤0,6 Остальные ≤0,25 1-1,4 ≤1 17-18,5 ≤0,5

    Сечение, мм t отпускания, °С с Т 0,2 , МПа σ B , МПа д 5 , % г, % HRc
    Стальной прокат. Состояние поставки
    ≥510 ≥840 ≥8 ≥10
    Закалка в масло от 1280 °С до + Отпуск трехкратный (с выдержкой на 1 час)
    400 ≥1370 ≥61
    500 ≥1470 ≥63
    550 ≥2350 ≥66
    600 ≥2210 ≥65

    Имя Описание
    Раздел Секция
    с Т | с 0,2 Предел текучести или предел пропорциональности с допуском на остаточную деформацию 0,2%
    о В Предел кратковременной прочности
    г 5 Удлинение после разрыва
    у Относительное сужение
    HRc Твердость по Роквеллу (индентор алмазный сфероконический)

    Температура Е, ГПа Г, ГПа р, кг/м3 Р, НОМ · м л, Вт/(м · °С)
    20 228 83 8800 419
    100 223 26
    200 219 27
    300 210 28
    400 201 29
    500 192 28
    600 181 27
    700 27
    800 1152
    900 1173

    Наименование Значение
    Свариваемость При стыковой сварке со сталью 45 и 40CR хорошо.
    Температура ковки Начало — 1200°С, конец — 900°С. Охлаждение в лунках при 750-800 °С.
    Шлифуемость Повышенный (ГОСТ 19265-73).
    Вязкость Хорошо.
    Износостойкость Хорошо.

    Наименование Значение
    Обозначение ГОСТ Кириллица Р6М5Ф3-МП
    Обозначение ГОСТ латинское P6M5F3-МП
    Транслитерация Р6М5Ф3-МП
    Химические элементы
    Имя Значение
    Обозначение ГОСТ Кириллица ДИ99-МП
    Обозначение ГОСТ латинское ДИ99-МП
    Транслитерация ДИ99-МП
    Химические элементы CuИ99-MoP

    Наименование Код Стандарты
    Прокат сортовой и фасонный В22 ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006
    Листы и полосы В33 ГОСТ 4405-75
    Прокат сортовой и фасонный В32 ГОСТ 7417-75, ГОСТ 28393-89

    Стандарт С С Р Мн Кр Си Ni Фе Медь Н В Пн Вт О Ко
    ГОСТ 28393-89 1,25-1,35 ≤0,03 ≤0,03 ≤0,5 3,8-4,3 ≤0,6 ≤0,4 Остальные ≤0,25 0,02-0,06 3,1-3,7 5,5-6 5,7-6,7 ≤0,02 ≤0,5