Как сделать тиски своими руками для столярных и слесарных работ

Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ. Новый инструмент стоит дорого, но в домашних условиях крайне необходим.

Самый простой и дешевый вариант, сделать тиски своими руками из материалов, которые легко найти. Сегодня мы рассмотрим возможность самостоятельного изготовления различных видов тисков.

Материалы для слесарных тисков

Нам понадобятся:

1. Швеллер № 8П – 1 м.
2. Уголка № 4,0 – 1 м.
3. Шпилька М16 – 1 шт.
4. Гайки М16 – 6 шт.
5. Повороты для труб Ø40 мм.
6. Металлический лист 240х160х6
7. Полоса для губок 160х40х5, но губки лучше сделать толще, например, 8-10 мм.

Приступаем к изготовлению деталей:

1. Отрезаем кусок швеллера длиной 300 мм.
2. Два уголка длиной 160 мм. 
3. Из листа толщиной 6 мм. вырезаем основание 160х160 
4. Оставшаяся часть листа уйдет на верхнюю крышку

Гайки для механизма передвижения

Для изготовления механизма передвижения нужно две гайки сварить между собой. Для этого накручиваем их на шпильку так, чтобы между ними был небольшой зазор 0,2-0,5 мм.

Обвариваем гайки

Если гайки прижать плотно друг к другу, винт при работе будет зажимать. Обвариваем гайки по кругу. На этом этапе потребуется две штуки.

Основание и механизм передвижения

Основание тисков состоит из листа и приваренных к нему по краям двух уголков.

Внимание! Помните, чтобы не заклинило конструкцию, нам важно сохранить расстояние между уголками на ширину швеллера плюс 0,5-1 мм.

Основание в сборе

Поэтому, до приваривания уголков к листу, посредине установите швеллер, а по краям, между швеллером и уголком, по картонке или, если есть, несколько трансформаторных пластин.

Механизм передвижения

После приварки уголков, проводим по центру основания линию и выставляем подготовленные гайки. Для этого накручиваем их на винт М16.

Под винт можно подложить обычные скобы от степлера, чтобы приподнять ближе к середине фронтальной плоскости.

Посмотрите на фото, все станет понятно. И делаем отступ от края листа вовнутрь на 5 – 6 мм.

Укладка скоб степлера

Чтобы заполнить пространство между гайкой и основанием тисков, можно подложить пластину 3-4 мм.

Выставляем гайки по разметке

Помните! От того насколько точно вы выставите гайки, настолько хорошо будет работать механизм передвижения.

Механизм перемещения внутри тисков

После установки гаек можно ставить крышку. Должен получиться корпус как на фото.

Корпус в сборе

На этом этапе, проверьте свободу хода швеллера, если очень туго, то снимите 0,5 -1 мм. со стенок. Стенки тогда будут не 40, а 39 мм.

Проверка хода

Далее с одной из сторон швеллера, внахлест, привариваем уголок и, установив его в корпус, размечаем место сверления отверстия под ответную гайку. А так же, варим повороты на основание. Должно получиться как на фото.

В сборе корпус и механизм перемещения

Следующим этапом привариваем оставшиеся повороты из труб на ответную часть тисков, вырезаем и крепим губки. Собственно все. Устанавливаем шпильку и закрепляем ее изнутри на подвижной части тисков как на фото.

Шпилька механизмаа перемещения

Заключительный этап, красим, сушим и собираем все вместе.

Заключительный этап, покраска. Изделие готово.

Слесарные тиски из профтрубы

Для того чтобы самостоятельно сделать надежный верстачный инструмент, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:

1. Несколько отрезков профтрубы разного размера.
2. Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой.
3. Гайки двойной высоты.

Чертеж тисков для верстака представлен на иллюстрации. Это универсальный вариант, возможны изменения в конструкции, в зависимости от ваших задач.

Сборочный чертеж

Порядок изготовления

1. На трубу большего диаметра (корпус) снизу привариваются опоры.
2. С тыльной стороны наваривается задняя стенка (фланец) из стали 3-5 мм.
3. По центру сверлится отверстие, и приваривается ходовая гайка.
4. Сверху, напротив передней опоры приваривается задняя губка.
5. На торец внутренней подвижной трубы наваривается передний фланец, из стали 3-5 мм.
6. В него вставляется шпилька с приваренными стопорными гайками. С обеих сторон фланца необходимо надеть упорные шайбы.
7. На передний конец шпильки приваривается проушина, для воротка. Сверху на подвижную трубу крепится передняя губка.

ВАЖНО! Зазор между корпусом и подвижной трубой нельзя красить. Там должна быть консистентная смазка. Такая же смазка наносится на резьбу шпильки.

Для надежности на губки можно прикрутить пластины металла из закаленной стали, например – держаки от токарных резцов, с насечками, выполненными напильником.

Самодельные слесарные тиски из профильной трубы

Столярные тиски для верстака своими руками

Для обработки деревянных изделий нужен надежный зажим. Существует заводской вариант тисков, интегрированных в столярный верстак.

Такое приспособление несложно изготовить самостоятельно. Взглянем на типовой чертеж:

Чертеж столярных тисков

1. Губки изготавливаются из мягкого пластичного дерева, например – сосны. Слишком твердый материал будет оставлять следы на заготовках.
2. Неподвижная часть крепится к верстаку.
3. Изнутри на нее монтируется мебельная упорная гайка для червячного механизма.
4. По бокам от воротка необходимо закрепить направляющие штанги, для параллельности движения.
5. Подвижная губка оснащается упорным приспособлением для рукоятки – например, фторопластовой шайбой.
6. Шпилька-вороток жестко крепится к рукоятке.

Обратите внимание

Для прочности, губки можно изготовить из нескольких слоев фанеры.

Губки изготовлены из нескольких слоев фанеры

Поскольку это ваш персональный инструмент, он будет выглядеть так, как вам нужно для работы. Рассматриваемый инструмент можно изготовить «на скорую руку» из струбцин:

Для грубой обработки заготовок пригодится зажимная насадка на ножку верстака. Конструкция выглядит примитивно, но со своей задачей справляется.

Простой вариант тисков из доски и деревянных брусков

Специализированные зажимные приспособления

Мы рассмотрели варианты, как сделать классические тиски. Однако для полноценной слесарной или столярной работы необходимы специальные инструменты:

Угловые

Предназначены для фиксации заготовок под прямым углом.

Промышленные угловые тиски

Несмотря на кажущуюся сложность исполнения – такую струбцину можно изготовить своими руками.

Станина варится из стали толщиной не менее 4 мм. Упорные уголки располагаются строго под углом 90°. Симметрично упорным плоскостям устанавливается кронштейн для ходовой гайки.

При помощи шпильки из закаленной стали, к упорам подается подвижный подпорный угол, также толщиной 4-5 мм. В центре подпорного угла монтируется фланец для воротка.

ВАЖНО! Упорная гайка и фланец не должны быть жестко зафиксированы. В противном случае можно будет зажимать лишь заготовки одной толщины.

При проведении сварочных работ, как раз необходимо крепить заготовки разного размера.

Для этого, упорная гайка и фланец на подпорном уголке крепятся с помощью оси, дающей возможность изменять положение шпильки-воротка по горизонту.

Самодельные угловые тиски из уголка

Тиски для сверлильного станка

Достаточно распространенное приспособление узкой специализации. Обычно сверлильные станки оснащаются зажимами, но это увеличивает их стоимость.

Приспособу можно изготовить самостоятельно. Тем более что для большинства сверлильных работ устроит приспособление из дерева.

Для изготовления понадобятся:

• лист фанеры 10-12 мм;
• две гладкие шпильки для направляющих;
• шпилька с резьбой для воротка;
• мебельная упорная гайка;
• шурупы, гвозди, клей ПВА;

Станину изготавливаем из фанеры. Необходимо нарисовать чертеж, и по месту производить все работы.

Берем лист фанеры

Далее склеиваем сэндвич для изготовления губок и упорной планки.

Струбцин можно взять меньше чем на фото, если для прижима использовать квадратную трубу 40х20

Из полученного массива толщиной 25 мм нарезаем одинаковые бруски.

Нарезаем бруски

Примеряем заготовки на станине.

Заготовки согласно чертежа

В качестве направляющих используем стальные или алюминиевые трубки. Все отверстия должны быть строго параллельны друг другу. Для качественных отверстий лучше использовать не сверлильный станок, а фрезер с пазовой фрезой. Проверяем конструкцию в сборе.

ВАЖНО! Люфт в отверстиях должен быть минимальным.

Разметка и сверление брусков

Устанавливаем в упорную планку мебельную гайку. Закрепляем бруски на станине.

ВАЖНО! Подвижная губка не должна касаться станины, для этого ее высота уменьшается на 1-2 мм.

Сборка деталей

Для фиксации воротка в подвижной губе использованы обычные гвозди, в виде стопорных шпилек. Самодельные тиски для сверлильного станка готовы:

Общий вид готовых тисков из фанеры

Тиски для вязания рыболовных мушек

Приспособление для вязания популярной рыболовной приманки представляет собой механизм вращения, с закрепленными под определенным углом тисками для крючка.

Общий вид тисков для рыбаков

Крутящийся механизм можно изготовить из чего угодно, а вот к тискам следует подойти с особой тщательностью. Губки должны быть прочными, иначе невозможно будет удержать стальной крючок.

Рыболовный крючок зажат в тисках

Секрет прост – самодельные тиски для мушек можно изготовить из двух быстрорежущих резцов для токарного станка. Сначала металл «отпускают», затем после обработки снова закаливают.

🛠 Тиски своими руками: варианты, особенности, изготовление

Тиски являются одним из важнейших приспособлений для облегчения труда любого мастера хоть при обработке металла, хоть при работе с деревом. Зажав деталь в тисках, мастер освобождает свои руки для инструмента. К тому же, тисками можно крепче удерживать деталь, чем вручную. Более того, повышается точность изготовления.

Тиски бывают разные – общего назначения (универсальные) и специализированные (для определённых работ).

Тиски настольные обычные, тиски настольные малые, тиски ручные ювелирные
ФОТО: Леонид Шальман

Содержание статьи

• 1 Основные элементы тисков для домашней мастерской
• 2 Тиски слесарные своими руками
  • 2. 1 Материалы и инструменты
  • 2.2 Чертежи
  • 2.3 Инструкция по изготовлению
• 3 Тиски своими руками для сверлильного станка
  • 3.1 Материалы и инструменты
  • 3.2 Чертежи
  • 3.3 Инструкция по изготовлению
• 4 Столярные тиски для верстака
  • 4.1 Материалы и инструменты
  • 4.2 Чертежи
  • 4.3 Инструкция по изготовлению
• 5 Как сделать самодельные трубные тиски
  • 5.1 Материалы и инструменты
  • 5.2 Чертежи
  • 5.3 Инструкция по изготовлению
• 6 Прочие идеи для изготовления тисков из подручного материалы
• 7 Заключение

Основные элементы тисков для домашней мастерской

Тиски состоят из нескольких деталей. Основными элементами являются губки – подвижная и неподвижная, между которыми и зажимается обрабатываемая деталь. Неподвижная губка выполнена как одно целое с основанием. В подвижной губке закреплена гайка, сквозь которую проходит мощный ходовой винт. На одном конце винта установлена рукоятка, за которую его вращают, другой конец свободно вращается в неподвижной губке. При вращении за рукоятку подвижная губка перемещается в сторону неподвижной.

Основание может быть выполнено из двух деталей. Нижняя крепится наглухо к рабочему столу (верстаку), на верхней собран весь механизм тисков. Некоторые модели могут поворачиваться вокруг вертикальной оси.

Основные элементы тисков
ФОТО: usamodelkina.ru

Тиски слесарные своими руками

Тиски заводского изготовления можно купить в инструментальном магазине. Но за них нужно заплатить немалые деньги. К тому же, у настоящего мастера всегда к инструменту и приспособлениям есть набор индивидуальных требований. Вот поэтому многие умельцы делают тиски своими руками. Но для выполнения такой работы надо многое уметь: делать грамотные чертежи, быть хорошим слесарем и сварщиком, работать на токарных, фрезерных и сверлильных станках. Зато и тиски можно сделать уникальные, каких ни у кого нет.

Материалы и инструменты

Отличительный признак всех самоделок от фирменных изделий в том, что они сделаны из того материала, который был доступен. И конструкция разрабатывается с учётом имеющихся старых деталей. И всё-таки, слесарные тиски должны быть очень прочными, поэтому они делаются из металла. Конечно, чугунную отливку в домашних условиях сделать нереально, но сварить конструкцию из нескольких подходящих железок можно. Поэтому в дело пойдут обрезки уголка примерно 50 номера, кусок швеллера 60 номера, стальной лист толщиной 4 – 6 мм, болты М6, М8 с гайками и шайбами, длинный болт диаметром 12 – 14 мм с крупной резьбой с гайками, кусок арматуры диаметром примерно 10 мм. В качестве ходового винта лучше всего использовать таковой от старых поломанных тисков.

Из инструментов потребуется молоток, ножовка по металлу, доступ к сверлильному станку и сварочному аппарату, измерительный инструмент. И, конечно, чужие слесарные тиски.

Чертежи

После того, как сформировался примерный образ будущего изделия, необходимо вычертить комплект чертежей – эскиз общего вида, сборочный чертёж, чертежи всех деталей. Иначе собрать окончательное изделие не получится.

Вариант чертежа слесарных тисков
ФОТО: usamodelkina.ru

Инструкция по изготовлению

Изготовление тисков ведётся поэтапно. Сначала по чертежам изготавливаются все детали. В торце подвижной части закрепляется конструкция с гнездом для вращающегося ходового винта. Ходовая гайка может быть закреплена на неподвижной части тисков. Ходовой винт при вращении за рукоятку ввинчивается в гайку, перемещается сам и перемещает подвижную губку.

Тиски своими руками для сверлильного станка

Тиски для сверлильного станка отличаются от обычных слесарных тисков своей общей высотой. Они значительно ниже.

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты используются такие же, как и в предыдущем случае.

Чертежи

Чертежи отличаются только в части выбранной конструкции и размерами деталей.

Инструкция по изготовлению

Технология изготовления определяется тем, что идёт работа с металлом. Конкретные детали изготавливаются по конкретным чертежам. Между вариантами разных моделей тисков принципиальное отличие может быть лишь в том, где устанавливается ходовая гайка – на подвижной или неподвижной части. Этим определяется способ закрепления ходового винта. И ещё нюанс, тиски для сверлильного станка обычно свободно перемещаются по рабочему столу.

Тиски для сверлильного станка
ФОТО: usamodelkina.ru

Столярные тиски для верстака

Для столярных и плотницких работ вполне подойдут деревянные тиски. Им придётся воспринимать значительно меньшие нагрузки, чем при работе с металлом.

Материалы и инструменты

В качестве исходных заготовок можно взять три бруска сечением от 40×40 мм² до 60×60 мм² и длиной 250 – 300 мм. Размеры определяются из требований к величине будущих деталей. Ещё нужен ходовой винт с гайками, подойдёт покупная шпилька с резьбой М10 – М12. Для основания можно использовать лист фанеры толщиной 10 – 12 мм и размером 300×500 мм. В качестве крепежа потребуются саморезы диаметром 6 мм и длиной не менее 40 мм.

Инструменты обычные столярные и плотницкие: ножовка по дереву, рубанок, дрель.

Чертежи

Конструкция видна из фотографии.

Деревянные тиски для верстака
ФОТО: youtube. com

Инструкция по изготовлению

Брусок с гайкой ходового винта привинчивается наглухо к основанию саморезами. Неподвижная губка может переставляться по основанию в разные положения, в зависимости от размера обрабатываемой детали, и закрепляться болтами с гайками. Упорный конец ходового винта крепится к подвижной губке с помощью накладки от старого офисного кресла на колёсиках.

Соединение ходового винта с подвижной губкой
ФОТО: youtube.com

Watch this video on YouTube

Как сделать самодельные трубные тиски

Тиски для зажима труб отличаются от обычных слесарных и внешним видом, и особенностями эксплуатации. Подвижная губка перемещается по вертикали. Зажимать в этих тисках приходится предметы круглой формы, а потом газовым ключом с усилием крутят прикипевшую муфту или плашкой нарезают в трубе резьбу. Тиски при этом должны удержать деталь от проворота. А затягивать трубу надо крепко, но аккуратно, чтобы не помять её.

Для выполнения этих требований в обеих губках делают вырез в виде треугольника с высотой 30 – 40 мм с насечкой по боковым сторонам.

Тиски трубные
ФОТО: sdelairukami.ru

Материалы и инструменты

В качестве исходных материалов для изготовления тисков нужны несколько обрезков труб диаметром 0,5 и 1,5 дюйма и длиной до 200 мм, обрезки профильных труб сечением 50×30 мм, 40×25 мм и 30×20 мм. Для подвижной губки нужен кусок листовой стали толщиной 10 – 15 мм. Для ходового винта трапецеидальная резьба нарезается на прутке 10 – 12 мм.

Чертежи

Ниже приводится схема работы трубных тисков. Размеры выбираются под индивидуальные требования.

Схема трубных тисков
ФОТО: Леонид Шальман

Инструкция по изготовлению

Круглые трубки используются в качестве вертикальных стоек рамы тисков, профильные применяются как горизонтальные составляющие. На верхней перекладине приваривается короткий обрезок профильной трубы для формирования резьбы под ходовой винт. Губки вырезаются из кусков толстого листа. Ходовой винт лучше не делать самому, а найти готовый, например, от старой задвижки.

Чтобы захватывать тонкие трубы, верхнюю губку надо по ширине сделать меньше, чем нижнюю.

Прочие идеи для изготовления тисков из подручного материалы

Умельцы предлагают много своих конструкций. Каждый мастер творит из того материала, который ему достался. Но есть и принципиально непохожие конструкции. Интересная идея представлена на фото ниже. Деталей мало, зато можно зажимать две заготовки разного размера.

Тиски с перемещением подвижной губки под углом
ФОТО: usamodelkina.ruЕщё одна версия двухместных тисков
ФОТО: usamodelkina.ru

Заключение

В мире много людей, которые любят и умеют делать полезные вещи своими руками. Они и инструмент, и всякие приспособления делают для себя сами. Это очень увлекательное занятие.

Обсудить0

Предыдущая

Своими рукамиУдивительное рядом: мастер-классы по изготовлению поделки «Ёжик из шишек»

Следующая

Своими рукамиКак сделать нож своими руками в домашних условиях: удобная вещь для себя

Настольные тиски | Дерево

Вот краткий обзор различных типов тисков, и какие из них лучше всего подходят для вашего верстака.

Думайте о слесарных тисках как об инструменте, столь же важном для вашего успеха, как ручной рубанок, фрезер или настольная пила. Хотя зажимы могут заменить в некоторых ситуациях, они, как правило, мешают, а тиски дают вам свободу выполнять практически любую работу.

Тиски для деревообработки отличаются от тисков для металлообработки тем, что они крепятся к нижней части поверхности стола или встраиваются в него, а губки (обычно деревянные) находятся на одном уровне со столешницей. Металлообрабатывающие тиски обычно крепятся к верхней части станка.

Тиски для деревообработки стоят от 30 до 400 долларов. Как правило, когда вы выбираете определенный стиль тисков, чем больше вы тратите, тем выше качество и эффективность этих тисков. Теперь давайте рассмотрим самые распространенные виды тисков для деревообработки.

Передние тиски

Как следует из названия, они крепятся к передней (длинной кромке) скамьи, как правило, в левом углу. Левши обычно предпочитают передние тиски, установленные в правом углу.

Торцевые тиски

Они бывают двух видов: одни со стальными или чугунными губками, которые можно использовать как есть или добавить дополнительные деревянные губки [ Фото A и C ], а другие без губок, требующие вашего для изготовления деревянных челюстей [ Фото B, D, и E ]. Первый обычно стоит дороже, но проще в установке. Для обоих стилей установите внутреннюю губку заподлицо с поверхностью стола и краем (или фартуком), чтобы вы могли закрепить длинные заготовки в тисках, а также прижать дальний конец доски к столу для дополнительной устойчивости. Ваша столешница должна быть свободна от основания или ножек для монтажа. Убедитесь, что монтажная пластина и направляющие не будут мешать собачьим отверстиям, сделанным для использования с торцевыми или хвостовыми тисками [ Фото E ].

103387747.jpg

Торцевые тиски этого типа крепятся к существующей столешнице менее чем за час. Возможно, вам придется поджать его, чтобы совместить губки со столешницей, и сделать надрезы на столешнице, чтобы выровнять внутреннюю губку с краем.

2018050.jpg

Для этих тисков требуется изготовленная в заводских условиях внешняя губка из твердой древесины толщиной 1 1⁄2–3 дюйма с собачьими отверстиями (по вашему выбору) для удерживания инвентаря с упорами. Край столешницы или фартук обычно служит внутренняя челюсть

1107.jpg

Тиски с поворотными губками удерживают заготовки неправильной формы без перекоса губок. Вы также можете снять поворотную губку для параллельного зажима губок. Деревянные подушечки челюстей с магнитной подкладкой остаются на месте без винтов.

25916.jpg

Чугунные тиски могут быть утоплены в нижней части стола для максимальной прочности и устойчивости. Толстая внешняя губка распределяет зажимное усилие по большой площади поверхности.

• Что нужно знать:
• Быстросъемная губка позволяет перемещать тиски внутрь или наружу без большого количества поворотов рукоятки.
• Упор на некоторых торцевых тисках устраняет необходимость сверления отверстия в подвижной губке.
• Чем длиннее рукоятка, тем больший рычаг можно использовать в тисках. Но не сходите с ума: прикладывайте ровно столько силы, чтобы заготовка не сдвинулась с места.
• Большинство челюстей с лицевой стороны слегка сгибаются вверху, а затем под давлением становятся параллельными.

Плечевые тиски

Добавьте к вашему рабочему столу аксессуары, изготовленные в магазине. Столешница или фартук служат неподвижной губкой, а подвижная губка перемещается на одном винте [ Фото F ]. Поскольку внешний кулачок имеет язычок, который скользит в канавке на неподвижном рычаге, у него достаточно свободного места, чтобы можно было зажимать заготовки неровной формы.

1100. jpg

Плечевые тиски обеспечивают зажимное пространство от пола до потолка между губками. Резьбовая втулка, врезанная в плечо тисков (не видна), удерживает винт на направляющей.

• Что нужно знать:
• Низкая стоимость: Помимо дерева, вам понадобится только винт в сборе, который продается всего за 30 долларов.
• Эти тиски, выступающие над краем скамьи, могут быть опасны для ваших бедер и ног. А высокая влажность может привести к тому, что детали набухнут и склеятся.
• Эти тиски нелегко установить на существующий стол.

Тиски для ножек

Как видно из названия, эти тиски устанавливаются в ножку скамьи, которая иногда служит неподвижной губкой. Сделайте внешнюю челюсть из толстого материала примерно на три четверти длины ноги. Вы можете купить оборудование для изготовления ножных тисков примерно за 100 долларов.

Что нужно знать:
* Они могут быть изготовлены двумя способами: Со вставленной ногой [ Фото G ] вы получаете больше места для носка внизу. Неподвижная челюсть — это то, чем вы ее строите (в данном случае это просто фартук скамьи). С установленными заподлицо тисками сама ножка служит полноразмерной неподвижной губкой. В обоих случаях сохраняйте толщину подвижной губки 2 ¹ ⁄ ₂ –3 дюйма, чтобы избежать деформации. штифт направляющей упирается в торцевые прокладки из твердого клена, которые предотвращают сжатие более мягкой ольховой ножки этой скамейки.0003

* Штифт и скользящая направляющая удерживают губку параллельно, обеспечивая равномерное усилие зажима. Переместите штифт для заготовки, которую вы зажимаете.
* Низкое расположение винта уменьшает усилие зажима и увеличивает прогиб, поэтому устанавливайте винт на 8–9 дюймов ниже столешницы.
* Ножные тиски отлично подходят для удержания длинного материала на кромке; вы также можете прижать заготовку к краю столешницы для дополнительного удобства. устойчивость
* С помощью всего лишь одного винта вы можете закрепить доски вертикально с любой стороны винта
* Варианты ножничного типа заменяют скользящую направляющую и сохраняют параллельность губок, но стоят около 100–200 долларов и лучше всего работают с плоской ножкой.
* Их может быть сложно установить на существующую скамью, в зависимости от типа ножек, размера и расположения на вашей скамье. (Тем не менее, вы можете нарастить несколько ножек, чтобы заработали тиски для ног.)

Торцевые тиски

Они крепятся к краю скамьи и обычно работают с упорами по всей длине столешницы. Если вы предпочитаете прямоугольные отверстия для собак, вырежьте эти вырезы в досках, прежде чем приклеивать их к столешнице; круглые отверстия можно просверлить до или после сборки.

Хвостовые тиски

Традиционные хвостовые тиски [ Фото H и I ] состоят из прямоугольного или L-образного деревянного бруска (захвата), прикрепленного к стальному или чугунному приспособлению, которое скользит вперед и назад в срезанный угол скамейки.

1020.jpg

Длинный паз принимает винт и резьбовое крепление, а верхняя направляющая входит в паз. (Нижняя направляющая, не показанная, устанавливается под челюстью. ) Задние тиски скользят вперед и назад по направляющим, удерживаемые на месте винтовым узлом.

• Что нужно знать:
• Вы должны разместить тиски и собачьи отверстия вокруг ножек скамейки и любого крепежного оборудования для лицевых визиров.
• Вы также можете держать заготовку вертикально между подвижной губкой и станиной.
• Быстросъемный фиксатор, доступный на некоторых задних тисках, ускоряет большие изменения положения тисков. n Задние тиски надежно удерживают длинную ложу без какой-либо пружинистости. Однако слишком большое усилие зажима может привести к прогибу досок.
• При дооснащении существующей скамейки обычно требуется добавить материал на столешницу, чтобы он оставался за пределами ножек или основания.

Торцевые тиски

По сути, большие торцевые тиски, этот тип обычно охватывает большую часть, если не всю, ширину столешницы [ Фото J ]. Как правило, вы используете два ряда упоров для удержания длинного или широкого приклада.

26325.jpg

Приводная цепь на двухвинтовых концевых тисках синхронизирует винты. Вы можете отрегулировать любой винт, если губки тисков выходят из параллельности. Вы можете намеренно сделать губки непараллельными для зажима заготовок неправильной формы.

• Что нужно знать:
• Фартук стола или отформованный край столешницы служит внутренней губкой.
• Тиски с двумя винтами имеют большое отверстие между винтами для удержания широкого ассортимента или собранных ящиков.
• Строгание длинных досок, удерживаемых в губках, может смещать верстак вбок. Вместо этого захватите заготовку с помощью верстачных упоров, чтобы воспользоваться полной массой верстака.
• Если ширина концевых тисков меньше, чем полная ширина столешницы, установите их заподлицо с одним краем (а не по центру), чтобы вы могли легко строгать заготовку, удерживаемую упорами.

Зажимные тиски

Упрощенная версия хвостовых тисков, универсальные тиски [ Фото K и L ] надежно удерживают длинный заготовку, но с меньшей емкостью (поскольку задние тиски открываются за пределы верстака).

4278.jpg

• Что нужно знать:
• Зазор перед тележкой можно использовать для вертикального удержания узкого материала.
• Тиски для тележки можно дооснастить к существующему столу, вырезав паз для тележки и винта и прикрепив монтажное оборудование.

• Sources for vises:
• * Lee Valley 800-871-8158
• * Rockle r 800-279-4441
• * Woodcraft 800-225-1153
• * Highland Woodworking 800-241-6748
• * YOST VISES 616-396-2063
• * Lie-Nielsen 800-327-2520
• * Hovarter Custom Vies 810-510-51011118

  8

  17.

• * HOVARTE
• * Wilton Tools 800-274-6848

Самодельные тиски для деревообработки

Зачем покупать тиски, если можно сделать их самостоятельно? Таким образом, вы можете быть уверены, что он будет адаптирован к проектам, над которыми вы планируете работать. Мы составили это руководство, чтобы помочь вам сделать тиски для деревообработки своими руками. Кроме того, тиски могут быть дорогими, поэтому вы можете сделать их самостоятельно.

Что нужно для изготовления тисков для столярного станка своими руками

Материалы

• Клей для дерева
• Эпоксидная смола
• Два болта с шестигранной головкой (длиной от ½ дюйма на 8 дюймов до 10 дюймов)
• Две фланцевые гайки ½ дюйма
• Около 16 футов твердой древесины 1 на 6 (должен быть прочный материал, такой как береза ​​или аналогичный)

Конечно, вы можете свободно изменять размеры по своему усмотрению. Возможно, вы захотите сделать что-то меньше или больше, в зависимости от того, для чего вы будете использовать самодельные тиски.

Шаг 1: Изготовление передней челюсти

Начните с вырезания из доски двух 32-дюймовых длинных деталей. Затем склейте их вместе, чтобы сделать переднюю челюсть. Вам нужно будет начать следующий шаг, пока вы ждете, пока эта часть высохнет, так как это займет много времени.

Шаг 2: Изготовление задней челюсти

Вам нужно будет сделать заднюю челюсть L-образной формы – такая конструкция дает область челюсти, которую можно прижать к рабочему столу. Вам нужно будет вырезать четыре детали. Их размеры должны быть следующими:

• 30 x 1 ¾ дюйма
• 36 x 4 ¾ дюйма
• 30 x 2 ¾ дюйма
• 36 x 5 ½ дюйма

Начните с склеивания краев 30 дюймовая плата к плате 36 x 5 ½ дюймов. Вы хотите, чтобы меньший был обращен вверх, чтобы начать строить эту букву «L». Теперь убедитесь, что центры выровнены, затем оставьте деталь сидеть.

Затем приклейте доску 36 x 4 ¾ дюйма к оставшейся доске и дайте ей некоторое время, чтобы она полностью высохла.

Шаг 3: Просверливание отверстий

Далее вы просверлите два отверстия в передней челюсти. Вы хотите, чтобы они были на расстоянии 3 дюйма от более короткого края и 2 ¼ дюйма от вершины. Мы рекомендуем вам использовать сверлильный станок, чтобы отверстия были абсолютно прямыми. Ручная дрель также подойдет, если вы устойчивы.

Теперь выровняйте сделанные вами челюсти вдоль верхней стороны так, чтобы их центр был выровнен. Перед тем, как сверлить, вам нужно будет отметить отверстия и убедиться, что они хорошо совмещены. Сделав это, используйте дрель или сверлильный станок, чтобы просверлить отверстия в задней части челюсти.

Во время работы с дрелью вам может понадобиться сделать неглубокие надрезы вокруг отверстий. Таким образом, ваши гайки и болты будут вровень с финальной деталью.

Шаг 4: Изготовление ручек

Существует несколько различных вариантов ручек для тисков. Возможно, вы захотите использовать болты и шайбы, или вы можете сделать деревянные ручки. Эти дополнительные шаги делают ваши тиски более удобными в использовании в долгосрочной перспективе.

Начните со склеивания досок, чтобы получилась толщина ручки. Вы можете сделать их настолько большими, насколько захотите. Оттуда вы захотите обрезать их до закругленной или восьмиугольной формы, чтобы их было легче захватывать и поворачивать.

Просверлите отверстие в передней части тисков, затем вставьте внутрь болт с шестигранной головкой головкой вперед. Убедитесь, что он прямой, затем залейте эпоксидной смолой. Ваши ручки смогут надеть их, как только они полностью затвердеют.

Шаг 5: Завершение изготовления тисков для деревообработки своими руками

На этом можно остановиться, если хотите. Или вы можете отшлифовать свои столярные тиски и нанести на них немного финишной обработки. Для технического обслуживания мы рекомендуем вам время от времени добавлять болты по вашему выбору, чтобы поворачивать ручку было немного легче.

Когда тиски вас устроят, вы захотите прикрепить их к рабочему столу. Пользоваться тисками очень просто — все, что вам нужно сделать, это вставить изделие и затянуть губки, чтобы надежно удерживать его. Вы можете работать над этим оттуда.

Тиски для деревообработки своими руками Заключение

Создание тисков для деревообработки своими руками может сэкономить вам много денег.

Какой полярностью варить тонкий металл (плюс на держак или минус)

Содержание статьи:

Какой полярностью варить тонкий металл

Чтобы использовать абсолютно все преимущества сварочного инвертора нужно понимать, что такое прямая и обратная полярность. Это достаточно весомое преимущества сварки постоянным током, ведь в любое время можно поменять полярность.

При сварке постоянным током сварочная дуга может иметь обратную или прямую полярность. В первом случае к электроду подводится плюс от инвертора, а во втором, минус. В результате этого, происходит большее выделение тепла там, где подключён плюс.

Если это обратная полярность, то, быстрее всего сгорает электрод, а основной металл прогревается меньше. Если наоборот, плюс подключён к заготовке, то основной металл прогревается лучше. Всё это дает возможность более эффективно и гибко настраивать сварочный инвертор под свои нужды.

В этой статье мы рассмотрим, на какой полярности лучше всего варить тонкий металл.

В отличие от обычного сварочного трансформатора, инвертор постоянного тока имеет два режима работы. Они, в первую очередь, связаны со сменой полярности, ведь у постоянного тока, в отличие от переменного, есть плюс и минус.

Соответственно, подключая электрододержатель к минусу или плюсу, мы тем самым настраиваем инвертор на определённый режим работы. Не будем вдаваться в подробности, куда именно течёт ток, от плюса к минусу или наоборот, статья не об этом. Нужно лишь сказать, что там, где подключён плюс, тепла, выделяется гораздо больше.

Например, если плюс подключён к электрододержателю, то при сварке большая часть тепла будет аккумулироваться именно на электроде. Что это нам даст? Особенно хорошо варить на обратной полярности тонкие металлы и нержавейку. Связано это с тем, что при сильном нагревании тонкий металл деформирует. Также чрезмерное выделение тепла может привести к такому дефекту, как прожоги.

Чтобы этого не случилось, важно сильно не нагревать тонкий металл. Вот тут как раз нам  и поможет обратная полярность. При подключении к электрододержателю плюса от инвертора, тонкий металл не будет прожигаться.

Прямая полярность для сварки толстого металла

Ну и, наоборот, для того, чтобы хорошо проварить толстый металл и придать определённую прочность сварному соединению, нужно использовать прямую полярность. При прямой полярности плюс от инвертора идёт не на электрододержатель, а подсоединяется к клемме массы. То есть, плюс подключается к основному металлу, который сваривается.

В результате такого подключения толстый металл прогревается лучше, что позволяет нормально его проварить и получить качественное, надежное, а самое главное, долговечное соединение.

Теперь вы знаете, как варить на прямой и обратной полярности инвертором.

Достаточно просто запомнить, что плюс играет важную роль при подключении ММА аппарата для сварки. Если он идёт на электрод, то это обратная полярность, если на свариваемый металл, то полярность прямая.

Поделиться в соцсетях

Полярность сварочного тока — прямая и обратная

Автор: Михаил Щербаков. Рубрика: полярность сварочного тока,сварка тонкого металла,сварочный ток,электричество,электроды

Полярность сварочного тока — один из важных параметров, влияющих на качество сварного шва. Ведь от него зависит направление движения тока, то есть электронов в металле, что влияет на процесс выполнения шва, горение дуги, формирование сварочной ванны и в результате — на качество сварного соединения.

По поводу физического смысла, а также терминов «прямая» и «обратная» я написал отдельную статью ранее. А сейчас я расскажу основные принципы использования прямой и обратной полярностей сварочного тока. И главное, что нужно знать: там, где «+», там греется больше. Соответственно, при сварке на токе при обратной полярности, когда «+» на электроде, он греется больше, чем в случае с прямой. А деталь, наоборот, больше греется при сварке на токе прямой полярности.

Тонкости и особенности

С деталью ситуация несколько более хитрая. Когда «+» на детали, получается шире пятно проплавления, но глубина при этом не больше, а то и меньше, чем когда на детали «-«. С «минусом» на детали пятно сварочной ванны меньше, но его глубина может быть не меньше, а то и больше, чем при сварке на токе прямой полярности. Благодаря этому, когда на детали «минус», получается лучше контролировать перемещение сварочной ванны.

Как это использовать на практике? Вариантов много. Обычно, по умолчанию используется прямая полярность сварочного тока — особенно, когда нужно сильно прогревать и проваривать детали. Обратная полярность используется в тех случаях, когда нужно точнее контролировать перемещение сварочной ванны. Например, это некоторые виды вертикальных швов, особенно сверху вниз. Также сварка на токе обратной полярности может помочь при выполнении потолочных швов и сварке тонкого металла — ведь в этом случае деталь прогревается меньше, а это позволит минимизировать стекание металла при выполнении вертикальных и потолочных швов и сквозное проплавление металла при сварке тонкого листа.

Полярность сварочного тока зависит также от электродов

Ещё один важный момент — это сварочные электроды. Не все электроды позволяют использовать сварочный ток любой полярности. Например, электродами с основным видом покрытия сварку следует вести только с «минусом» на свариваемом металле. К таким электродам относятся, например, электроды УОНИ-13/55. В любом случае, всегда проверяйте соответствие фактически установленной полярности сварочного тока допустимой для конкретных используемых электродов.

Резюме

Итак, важно понимать, что выбор направления сварочного тока зависит от пространственного положения сварного шва, выбранных электродов, толщины металла и личных навыков сварщика. Если все эти условия будут соблюдены, то и швы будут получаться качественными, надёжными и эстетичными.

И главное — экспериментируйте! Я говорю это очень часто, потому что на самом деле, только эксперимент даст вам самые точные и правильные ответы на ваши вопросы!

Возможно, я раскрыл эту тему несколько сумбурно, поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. А также обязательно расскажите о своём опыте использования прямой и обратной полярностей!

Ещё по теме:

Какие электроды лучше для инвертора

Особенности сварки тонкого металла

Тонкий металл, вертикальный шов

Видеокурсы:

Как варить электросваркой

Как установить сварочный ток правильно

Как выбрать маску «хамелеон»

Как настроить маску «хамелеон» правильно

Как выбрать сварочный инвертор

Инверторы полярности

– elenasy.

com

Иногда мы проектируем и строим схему, которая требует двойного источника питания. Но в некоторых случаях нам действительно нужно только положительное напряжение для питания цепи, а отрицательное используется только для какой-то особой поляризации, которая на самом деле не требует такого же количества энергии, которое используется для положительного. Рассмотрим, например, схему с полевым МОП-транзистором с каналом истощения, который требует отрицательного напряжения только для поляризации затвора.

В таких случаях экономически выгоднее использовать другой подход, чем иметь полноценный двойной блок питания. Этот подход называется «инверсия полярности», в результате чего получается устройство, способное преобразовывать положительное напряжение источника питания в слаботочное отрицательное напряжение.

Таким образом, инвертор полярности представляет собой схему, способную принимать положительное напряжение по отношению к земле и генерировать отрицательное напряжение также по отношению к земле, так что мы можем иметь как положительное, так и отрицательное напряжение в точке в то же время для питания другой цепи, без использования двойного источника питания.

В принципе инвертор основан на следующей схеме.

Имеются два конденсатора и два диода, а также переключатель, соединяющий плюс первого конденсатора попеременно с источником положительного напряжения и с землей.

Когда переключатель установлен в сторону положительного напряжения, конденсатор C1 начинает заряжаться через первый диод, который замыкает цепь на землю. При достаточном количестве времени напряжение на конденсаторе увеличивается до входного напряжения за вычетом падения напряжения на диоде.

Например, если входное напряжение равно 9 В, конденсатор зарядится примерно до 8,4 В.

На следующей диаграмме это показано первым импульсом на Vin и соответствующим напряжением на C1.

Теперь, когда конденсатор заряжен, мы перемещаем переключатель на землю. При этом мы размыкаем цепь, которая соединяет конденсатор C1 с входным напряжением, и вместо этого подключаем тот же конец конденсатора к земле.

Таким образом, напряжение на конденсаторе C1 теперь обеспечивает прямую поляризацию на второй диод, тот, что справа, и поэтому у нас есть замкнутая цепь, которая идет от конденсатора C1 к конденсатору C2 и через второй диод.

Если мы выберем два конденсатора с одинаковой емкостью, то половина зарядов конденсатора С1 перейдет к конденсатору С2 и, в результате, оба конденсатора С1 и С2 получат половину первоначального заряда и, следовательно, с половина исходного напряжения, которое было на C1.

Это представлено во второй части приведенной выше диаграммы, где теперь входное напряжение равно нулю, но конденсаторы C1 и C2 имеют половину исходного напряжения.

В следующем цикле мы перемещаем переключатель обратно в сторону источника питания, поэтому конденсатор С1 снова заряжается до входного напряжения. Однако в этом случае второй диод имеет обратную полярность, поэтому конденсатор С2 изолирован и не может ни заряжаться, ни разряжаться, поэтому сохраняет прежнее значение напряжения.

Переместив переключатель обратно на землю, C1 дает больше заряда C2, и, следовательно, его напряжение немного падает, а напряжение C2, вместо этого, увеличивается.

Теперь вы можете видеть, что если я продолжаю переключаться туда и обратно, добавляя к диаграмме больше циклов, то и C1, и C2 будут сохранять все больше и больше зарядов, а их напряжение будет увеличиваться, так что после ряда циклов C2 достигает примерно того же напряжения, что и входное.

Теперь обратите внимание на то, как конденсатор C2 подключен к земле на своей положительной стороне, а другой конец подает свое отрицательное напряжение на выход схемы, который, таким образом, является отрицательным по отношению к земле.

Если вы посмотрите на последнюю из четырех диаграмм, вы увидите, как выходное напряжение становится все более и более отрицательным по отношению к земле, с тенденцией к достижению 8,4 В, о которых мы упоминали ранее.

Итак, если мы будем продолжать быстро перемещать переключатель вперед и назад, после достижения этого состояния мы сможем поддерживать его, даже если мы будем снимать небольшое количество заряда с C2 в каждом цикле из-за нагрузки, которую мы могли бы приложить к его выводам. .

Эта схема называется насосом заряда, потому что способна накачивать заряды во второй конденсатор, даже если он не подключен напрямую к входному напряжению.

Обратите внимание, что если мы начнем подавать на выход сильную нагрузку, C2 не сможет достаточно быстро перезаряжаться, и его напряжение начнет падать. И именно поэтому мы не можем использовать этот инвертор полярности для нагрузок, сравнимых с теми, которые мы можем подключить непосредственно к оригинальному блоку питания.

Но как нам переместить переключатель достаточно быстро, чтобы получить эту функциональность?

Хитрость заключается в том, чтобы заменить механический переключатель твердотельным и управлять им прямоугольным генератором, так называемым нестабильным мультивибратором.

Один из способов сделать это — использовать таймер 555, как показано на следующей схеме.

Схема на правой стороне точно такая же, как на предыдущей схеме. Однако на левой стороне механический переключатель был заменен на таймер 555, настроенный как нестабильный мультивибратор с рабочим циклом, близким к 0,5.

Контакт 3 555, который является выходным контактом, попеременно переключается с напряжения источника питания на землю, таким образом, работая, как если бы это был переключатель предыдущей схемы.

Частота колебаний обеспечивается R1, R2 и C4, которые я рассчитал в этом примере, чтобы обеспечить частоту около 30 кГц с рабочим циклом, очень близким к 0,5.

Если вы хотите узнать больше о таймере 555, я предлагаю вам посмотреть видео, которое я сделал около года назад, где я описываю, что это такое и как оно работает. Вот ссылка на видео.

Чтобы иметь возможность поддерживать относительно более высокие токи с инвертором полярности, мы должны иметь возможность заряжать конденсаторы быстрее, что приводит к более высокому току. Один из способов сделать это — использовать выход 555 для управления парой транзисторов с высоким значением бета, коэффициента, который выражает усиление тока транзисторов. При более высоком доступном токе конденсаторы будут заряжаться быстрее, и, следовательно, можно будет работать с более высоким током нагрузки.

Вот пример схемы, которая может обеспечить более высокие токи:

Эта схема в основном идентична предыдущей, но вместо того, чтобы подавать выходное напряжение 555 непосредственно на зарядный насос, она состоит из C1, C2, D1 и D2, 555 управляет двумя транзисторами 8050 и 8550, соответственно NPN и PNP.

С помощью этих транзисторов мы по-прежнему можем соединить положительный вывод C2 с положительным выводом источника питания и с землей попеременно, и мы можем заставить заряды в двух конденсаторах двигаться быстрее.

Два резистора R3 и R4 необходимы для ограничения величины тока через базы транзисторов. Слишком большой ток будет иметь два нежелательных побочных эффекта:

Во-первых, транзисторы могут сгореть из-за слишком большого тока.

Во-вторых, даже если бы транзисторы не сгорели, они все равно вошли бы в глубокое насыщение, что заставило бы их тратить больше времени на переход между состояниями «включено» и «выключено», что привело бы к тому, что схема не работала должным образом.

В дополнение к этому, поскольку напряжение на выходе 555 не изменяется мгновенно между 0 и Vin, во время перехода будет период, когда оба транзистора будут включены одновременно. В результате входное напряжение будет замыкаться на короткое время во время каждого цикла, чего следует избегать.

Чтобы решить эту проблему, я добавил в схему эти два стабилитрона. Диоды Зенера создают разрыв между 4,7 В и 5,1 В, который предотвращает одновременное включение обоих транзисторов, тем самым устраняя проблему короткого замыкания.

Вот как это работает.

При переходе от 0 до 9В на выводе 3 микросхемы 555 транзистор 8550 будет открыт в интервале между 0 и 4,7В.

В интервале между 4,7В и 5,1В оба транзистора будут закрыты и, наконец, во время перехода между 5,1В и 9V, транзистор 8050 будет включен.

И наоборот, при переходе с 9В на 0 произойдет обратная последовательность: сначала будет включен транзистор 8050, затем оба транзистора будут выключены, затем будет включен транзистор 8550, только один.

Именно поэтому два стабилитрона гарантируют, что два транзистора никогда не будут включены одновременно, тем самым защищая их и блок питания.

Конечный эффект будет таким же: положительный вывод C2 будет попеременно подключен к плюсу и к земле, заставляя работать зарядовый насос и создавая отрицательный выход.

В заключение, инверторы полярности полезны в определенных ситуациях, но недостаточно хороши для замены полноценного двойного источника питания.

Итак, когда мы используем тот или иной?

Мы будем использовать инвертор полярности в тех случаях, когда требуется лишь небольшая нагрузка на этот конкретный полюс, тогда как большая часть нагрузки будет зависеть от одного источника питания.

Всякий раз, когда нам потребуется значительное и сравнимое количество энергии как на положительном, так и на отрицательном полюсах, нам понадобится двойной источник питания.

И, наконец, если вы хотите увидеть инвертор полярности в действии, вы можете посмотреть это видео, которое я разместил в декабре 2020 года.

Нравится:

Нравится Загрузка…

бытовой ток в вашем автомобиле

Если вы хотите питать ноутбук или другое крупное электрическое устройство в своем автомобиле, вам нужен инвертор, который превращает 12-вольтовое напряжение постоянного тока вашего автомобиля в 120-вольтовое напряжение переменного тока, как у вас дома. Вот как они работают и на что обращать внимание при покупке.

Сейчас играет:
Смотри:

Поставьте бытовую розетку в машину

5:17

Что делает автомобильный инвертор

Название «инвертор» мало что вам говорит. Его следовало бы назвать «переключателем полярности и усилителем напряжения», но, к счастью, это не так. Проще говоря, автомобильный инвертор берет 12-вольтовое электричество постоянного тока в вашем автомобиле и меняет его полярность. Представьте, если бы вы взяли красный и черный кабели от автомобильного аккумулятора и быстро переключали их туда и обратно: вы бы создали грубую форму переменного тока, которая выглядит следующим образом:

Истинная синусоидальная волна переменного тока, обнаруженная в бытовой розетке, выглядит как гладкая форма волны на конце. Быстрое изменение полярности источника постоянного тока, такого как автомобильный аккумулятор, приводит к грубой прямоугольной мощности переменного тока, показанной внизу.

Брайан Кули / Roadshow

Инвертор берет этот грубый переменный ток и разбивает его на этапы, чтобы он больше походил на синусоидальный переменный ток, выходящий из бытовой розетки, а также повышает напряжение с 12 до 120 В. То, насколько элегантно инвертор это делает, играет большую роль. от его стоимости.

Инвертор постоянного тока постепенно повышает и понижает мощность вашего автомобиля, а также регулярно меняет полярность. Результат, показанный здесь фиолетовым цветом, начинает очень напоминать кондиционер, который вы получаете дома.

Брайан Кули / Roadshow

Как купить инвертор для вашего автомобиля

Покупая инвертор для питания электроники от вашего автомобиля, сложите мощность всех устройств, которые вы будете подключать к нему одновременно, и купите инвертор с номинальной мощностью на 20% выше, чем эта мощность. быть в безопасности. Если вы собираетесь использовать устройства с двигателями или балластами, такие как электроинструменты или люминесцентные лампы, вам нужно купить инвертор гораздо большего размера, чтобы учесть высокую мощность, которая требуется этим устройствам при запуске или во время импульсов в их работе.

Эта таблица размеров показывает, что для некоторых устройств требуется инвертор с гораздо более высокой мощностью «подушки», чем вам нужно для ноутбука или другой небольшой электроники.

Самлекс

Вам также нужно решить, насколько хорошая синусоида вам нужна. Более простой и дешевый инвертор будет предлагать мощность «модифицированной синусоидальной волны», которая приемлема для более простых электрических устройств, таких как электродрель или лампочка.

Амазонка

Хорошо: Автомобильный инвертор Tripp Lite 375 Вт

Модифицированная прямоугольная мощность торговой марки по низкой цене.

См. на Amazon

Для ноутбуков и другой сложной электроники я рекомендую инвертор с «чистой синусоидой», который выдает переменный ток, практически неотличимый от переменного тока, который есть у вас дома. Такой инвертор может стоить значительно дороже, но гарантирует, что ваша тонкая электроника будет работать так, как и предполагалось.

Амазонка

Лучше: Samlex PST-300-12 Инвертор с чистой синусоидой

Инвертор, который точно воспроизводит синусоиду, присутствующую в бытовой розетке переменного тока, и рассчитан на питание устройств общей мощностью до 300 Вт.

См. на Amazon

Наконец, решите, как вы будете подключать инвертор к своему автомобилю. Меньшие инверторы, которые подключаются к 12-вольтовой «сигаретной» розетке, ограничены номиналом предохранителя этой розетки. Например, 12-вольтовая розетка, защищенная 15-амперным предохранителем, может поддерживать только 200 Вт мощности от инвертора, независимо от того, насколько большой инвертор вы к ней подключаете. Чтобы определить этот расчет для вашего автомобиля:

• Найдите номинал предохранителя для 12-вольтовой розетки в вашем автомобиле, осмотрев ее или прочитав руководство пользователя
• Определите напряжение , которое вы будете использовать : Ваш автомобиль будет подавать 12 вольт, когда он выключен, 13,8 вольт когда он работает
• Обратите внимание, какую мощность вы хотите в инверторе, что является его номинальной мощностью

Вставьте эту информацию в один из различных онлайн-калькуляторов ватт/ампер и посмотрите, соответствует ли полученное число ампер номинальному или ниже 12-вольтового предохранителя автомобиля. Если расчет выходит выше номинала предохранителя, вы все равно можете использовать инвертор, но не на его полной номинальной выходной мощности. Для этого вам нужно найти более надежный способ подключения инвертора к вашему автомобилю, например, напрямую подключить его к аккумулятору.

Медные сплавы и их применение

Медный сплав — прочный металлический материал, полученный методом сплавления меди с другими химическими элементами, такими как олово, цинк, алюминий.

Появление первых сплавов из меди

Научно доказано, что медные сплавы были известны многим древним народам, населявшим Землю, и использовались ими повсеместно в быту.

Согласно археологическим исследованиям оловянную бронзу люди научились добывать еще в Бронзовом веке, чем и обусловлено название этого исторического периода. Первые найденные изделия из бронзы датированы IV тысячелетием до нашей эры. Из сплава меди с оловом выполнено большинство древнегреческих скульптур, в том числе гигантская статуя Колосса Родосского.

Всеми известная сегодня латунь применялась для чеканки монет более 2000 лет назад, во времена правления Юлия Цезаря. Только тогда этот материал носил название орихалк.

Впервые метод получения сплава из меди и металлического цинка был запатентован в 1781 году англичанином Джеймсом Эмерсоном.

Разновидности медных сплавов и их маркировка

Медные сплавы различают по виду легирующего компонента, придающего материалу дополнительную прочность. Самые известные среди них, получившие наибольшее распространение:

• Латунь — сплав меди с цинком. Она имеет маркировку: ЛX, где X — это процентное соотношение содержания меди.
• Бронза — соединение меди с оловом, никелем, свинцом, алюминием или кремнием, маркируемое буквенным обозначением Бр, за которым следуют первые буквы названий легирующих компонентов с процентным содержанием каждого.
• Медно-никелевые сплавы: мельхиор (соединения с никелем, железом и марганцем), нейзильбер (с никелем и цинком), куниаль (с никелем и алюминием). В маркировке указываются первые буквы всех, входящих в состав сплава, компонентов и их процентное соотношение.

Свойства сплавов меди

К общим физико-химическим свойствам сплавов относят:

• прочность;
• устойчивость к износу и коррозии при взаимодействии с агрессивными средами;
• высокие показатели тепло- и электропроводности;
• термическую стойкость;
• низкий коэффициент трения.

Латунь достаточно прочный и твердый материал, при этом легко поддающийся обработке. Бронза отличается хорошими антифрикционными свойствами, коррозионной устойчивостью и сопротивлением механическим нагрузкам, обладает малой усадкой. Медно-никелевые сплавы отличаются повышенными показателями электросопротивления и устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Сферы применения сплавов

Сплавы меди широко применяются практически во всех отраслях промышленности. Латунь используется в машиностроении, химической, мебельной, автомобильной и оборонной промышленности. Из нее изготавливают крепежи и фурнитуру для мебели, декоративные элементы для интерьера, патронные гильзы, приборы теплотехнической и химической аппаратуры, детали автомобилей, воинские знаки отличия, сантехнические муфты и краны.

Помимо декоративных изделий, из бронзы производят большинство деталей и запчастей промышленных машин и оборудования, которые должны функционировать в условиях больших скоростей и высокого давления.

Медно-никелевые сплавы широко используются в судостроении и при изготовлении электроаппаратуры, в том числе термоэлектрогенераторов. Из медно-никелевых соединений производят монеты, посуду, медицинский инструмент, декоративно-сувенирную продукцию, украшения.

За счет высокой электропроводности медь и сплавы активно применяются в производстве электротехники, в том числе они используются для изготовления проводов, кабелей, теплообменных камер.

Сплавы меди и их применение

Один из самых распространенных цветных металлов – медь. Она часто встречается в природе, и ее залежи находятся относительно неглубоко.

Преимущества меди:

• высокая прочность;
• устойчивость к коррозии;
• хорошая электропроводность;
• пластичность;
• отличная теплопроводность.

Медь в чистом виде больше всего используется в производстве электротехники. Почти половина добываемого металла в мире уходит именно на нужды этой отрасли. Наибольший процент меди идет на изготовление кабелей и проводов. Высокая электропроводность делает медь идеальным материалом для этих целей. А благодаря хорошей теплопроводности медь широко используют в производстве систем охлаждения и отопления. Также из этого металла изготавливают трубы для транспортировки жидкостей и газов. Медь также рекомендуют использовать для систем водоснабжения, поскольку медные трубы экологичны, устойчивы к высоким и низким температурам, практически не изнашиваются.

Тем временем, в остальных сферах чаще всего используют не чистую медь, а ее сплавы: латунь, бронзу и медно-никелевые соединения.

Латунь

Этот сплав достаточно дешев, прочен, тверд, легок в обработке. Область применения латуни широка: химическая промышленность, машиностроение, производство крепежей и фурнитуры для мебели. Также из латуни часто создают декоративные элементы для дома, перила лестниц, медали и оружейные гильзы.

Для получения такого сплава медь в равных пропорциях соединяют с цинком. Также в состав латуни может входить марганец, кремний, никель либо алюминий, которые придают сплаву разные свойства.

Бронза

Это самый востребованный сплав меди, который использовали испокон веков. В Древнем Египте из бронзы изготавливали украшения, а в Средние века из нее отливали боевые орудия. Сплав бронзы и олова в соотношении 9:1 получился особо устойчивым к коррозии, легко обрабатываемым и довольно декоративным. Что интересно, бронза гораздо тверже своих «родителей» – меди и олова. Сегодня в состав сплава вместо олова может входить свинец или алюминий, из-за чего у бронзы появляются новые преимущества. Например, алюминий придает сплаву прочность.

Медно-никелевые сплавы

Такие материалы отличаются интересным серебристо-белым цветом и очень устойчивы к коррозии. Их не разрушает даже воздействие соленой воды, поэтому медно-никелевые сплавы активно используют в судостроении.

Основные виды медно-никелевых сплавов:

мельхиор – сплав с долей никеля до 33%, применяется для штамповки монет, изготовления посуды, украшений;

нейзильбер – сплав меди, никеля и цинка. Из него делают особо прочный медицинский инструмент и декоративные элементы;

манганин – сплав меди с марганцем и никелем. Благодаря высокой электрической сопротивляемости его активно применяют в точных электронных приборах.

Специалисты считают, что запасы меди еще долгое время не будут исчерпаны. Кроме того, возможность вторичной переработки меди говорит о том, что этот материал со временем будет применяться все больше, а сферы его использования значительно расширятся.

типов медных сплавов — International Wire

Разместил Юлия Лесковец на 11 апреля 2022 14:08

В отличие от чистой меди, медные сплавы представляют собой сложные составы металла на основе меди и легирующих элементов, таких как никель, алюминий, кремний, олово и цинк, в различных концентрациях, которые придают сплаву желаемые свойства. Узнайте больше о популярных медных сплавах и их распространенных применениях.

ЭТП и ОФ Медь

Двумя популярными медными сплавами являются электролитически вязкая медь (ETP) и бескислородная медь (OF).

Медь ETP (C110)

Для свойств меди ETP этот сплав чрезвычайно универсален и является наиболее часто используемым медным сплавом. Он обеспечивает 100% минимальную проводимость IACS, что делает его популярным для электрических применений и тех, где требуются низкие уровни сопротивления.

Медь (C101)

Медь

OF представляет собой сплав меди чистотой 99,99% с содержанием кислорода 0,0005%. Этот сплав имеет рейтинг проводимости 101% по IACS, он устойчив к окислению и менее подвержен водородному охрупчиванию.

Недвижимость

Медь как ETP, так и OF податлива, что облегчает ее обработку и формование в процессе производства. Эти сплавы обладают высокими показателями тепло- и электропроводности и низкой химической активностью. Они также обладают свойствами устойчивости к окислению, коррозии, микробам и бактериальному загрязнению.

Приложения

Некоторые из их наиболее распространенных применений включают:

•     Аэрокосмические детали
•     Строительство
•     Электроника
•     Элементы теплообменников
•     Медицинское оборудование
•     Линии электропередач и их компоненты

Медь кадмия (C162)

Кадмий-медь представляет собой высокоэффективный сплав, состоящий из 98-99 % меди, 0,1-1,5 % кадмия и иногда небольшого количества других материалов. Кадмий придает металлу большую прочность и делает его восприимчивым к некоторым термическим обработкам.

Недвижимость

Кадмий-медь

обладает увеличенным сроком службы при изгибе и хорошими характеристиками прочности на растяжение, что делает ее более податливой для промышленных и научных применений. Сплав также обладает отличной термической стабильностью и высокой степенью электропроводности.

Приложения

Некоторые из наиболее популярных применений кадмия-меди включают:

•     Электрические компоненты (автоматические выключатели, соединители, пружинные контакты, электрические проводники)
•     Трос контактный
•     Оборудование для геофизических исследований
•     Высокопрочные линии электропередачи

Медный сплав с высокими эксплуатационными характеристиками при растяжении и изгибе

Этот сплав признан проводником с высокими эксплуатационными характеристиками, который может выполнять специальные функции, отвечая или превосходя требования промышленных норм. Медный сплав с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающий растяжение и изгиб, соответствует следующим промышленным стандартам:

.

•     ASTM B624
•     MIL-W-29606
•     NEMA WC67
•     SAE AS22759

Недвижимость

Этот сплав обладает высокой прочностью на растяжение и сохраняет эту ключевую характеристику даже при повышенных температурах 700°F и выше. Материал также обладает высокой термической стабильностью и отличными характеристиками проводимости и может выдерживать отжиг при высоких температурах.

Приложения

Поскольку этот сплав сохраняет свои положительные характеристики при высоких температурах, он является отличным выбором для:

•     Аэрокосмическая промышленность
•     Медицинские приложения
•     Геофизические приложения
  
  

80EF: экологически чистый медный сплав

Медь

80EF является альтернативой кадмиевой меди, соответствующей требованиям по ограничению использования опасных веществ (RoHS). Этот сплав не содержит кадмия и других тяжелых металлов, таких как свинец или ртуть.

Недвижимость

Несмотря на то, что 80EF не содержит кадмия, он по-прежнему обладает чрезвычайно благоприятными характеристиками, такими как хороший срок службы при изгибе и прочность на растяжение, и работает аналогично кадмиевой меди. Он также обладает высокой проводимостью и обеспечивает хорошую термическую стабильность.

Приложения

Этот сплав идеально подходит для применений, которые должны соответствовать нормам и требованиям RoHS. Дополнительные приложения включают в себя:

•     Коммерческие аэрокосмические приложения
•     Компоненты для геофизических исследований
•     Медицинское оборудование

35EF: экологически чистый медный сплав

Медный сплав

35EF не содержит тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец или ртуть. Медь Alloy 35EF также соответствует нескольким специализированным отраслевым стандартам, в том числе:

•     ASTM B624
•     MIL-W-29606
•     NEMA WC67
•     SAE AS22759

Недвижимость

35EF термически стабилен и обладает отличной проводимостью. Он также имеет высокую прочность на растяжение, что делает его идеальным для различных применений.

Приложения

Этот сплав является популярным выбором для любого применения RoHS из-за его соответствия директивам.

КС-95: Медный сплав сверхвысокой прочности

Этот сплав имеет состав, обеспечивающий повышенную прочность для использования в экстремальных условиях. Это позволяет производителям уменьшить размер и вес компонентов, не жертвуя прочностью или целостностью.

Недвижимость

Сверхпрочный медный сплав имеет превосходное соотношение прочности и электропроводности к массе, а также высокую степень прочности на растяжение. Этот прочный сплав имеет превосходный срок службы при изгибе в механических приложениях и является еще одним сплавом, соответствующим требованиям RoHS.

Приложения

Детали, изготовленные из сверхвысокопрочного медного сплава CS-95, используются в следующих приложениях:

•     Аэрокосмические и авиационные кабельные системы
•     Миниатюрная электроника
• Медицинское диагностическое оборудование
•   Миниатюрные инвазивные медицинские датчики и зонды

Бронза

Бронзовые сплавы состоят в основном из меди и примерно 12-12,5% олова, а также других металлов, таких как алюминий, марганец, никель, фосфор или кремний.

Недвижимость

Что касается свойств бронзы, сплав хорошо известен своей прочностью, устойчивостью к коррозии и электропроводностью.

Приложения

Некоторые из наиболее распространенных применений бронзы включают:

•     Автозапчасти
•     Электронные и электрические компоненты, включая контакты и реле
•     Морские компоненты

Провода из медных сплавов в International Wire

Являясь ведущим производителем проволоки из медных сплавов в США, International Wire Group использует высококачественные металлы для удовлетворения уникальных требований клиентов. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашем выборе медных сплавов или о наших внутренних кабельных услугах.

Последние сообщения

• Маркетинговый бюллетень за 3 квартал 2022 г.
• Маркетинговый бюллетень за второй квартал 2022 г.
• Руководство по медным проводам
• Типы медных сплавов
• Информационный бюллетень по маркетингу за первый квартал 2022 г.
  

сколько нужно мешков, количество, расчет

Бетон, используемый на строительной площадке, необходимо правильно подготовить, чтобы при эксплуатации он не рассыпался и не трескался. Качество ингредиентов и пропорции играют ключевую роль в создании такой смеси. Пропорции бетона (смеси цемента, песка, воды и гравия) различаются в зависимости от типа материала, который мы хотим получить. Итак, мы покажем, как сделать бетон В10 (легкий) и В15 (тяжелый) и сколько для этого необходимо цемента.

Содержание статьи

Определяем класс бетона

Какой цемент выбрать

Смесь для легкого бетона

Соотношение цемента и воды для тяжелого бетона

Составляем пропорцию цемента, песка, щебня

Сколько надо цемента на 1 куб бетонной смеси?

Дозирование ингредиентов

Приготовление раствора на основе цемента

Определяем класс бетона

Бетон нужно делать по точному рецепту. При создании смеси используются стандарты и таблицы для определения необходимой рецептуры на 1 м3 смеси. В техническом описании проекта дома указываются рекомендации относительно класса бетона. При создании базового слоя в односемейных домах (также в качестве слоя на террасах и в качестве стяжки пола), используется легкий бетон, то есть это класс В 7,5 или В 10.

Для конструктивных элементов используется бетон класса В 15 или В 20 (согласно новой маркировке С 12/15 или С 16/20) — тяжелый бетон. Его используют, например, для изготовления лестниц, ленточных фундаментов, стен, потолков, слоя пола на земле или столбов.

Во время строительных работ относительно легко самостоятельно сделать бетон с низкой прочностью, но гораздо сложнее создать бетон с высоким классом.

Следует помнить, что слишком мало заполнителя в смеси или добавление большого количества воды снизит прочность и свойства бетона. Если же мы сделали массу слишком густой, ее разбавление нужно производить цементным “тестом” — мы добавляем не только воду, а ее смесь с цементом.

Какой цемент выбрать

Чаще всего используются портландцемент (CEM I) или портландцемент с добавками (CEM II) или металлургический цемент (CEM III). Марки цемента (наиболее распространенные: 32,5 или 42,5) обозначают прочность на сжатие стандартного образца раствора (куб со сторонами 15 см) после 28 дней твердения (в МПа).

В случае бытового бетона используется портландцемент CEM I 32,5. Однако использовать дорогие цементы для бетона, приготовленного на строительной площадке, нет смысла.

Также стоит обратить внимание на марку цемента. Наибольшей популярностью пользуются марки М400 и М500. Число 400 — это показатель максимальной прочности цементного изделия. Маркировка М400 означает, что изделие из него способно выдерживать сжимающую нагрузку 400 кг на 1 см3. Как правило, куб цемента марок М400 и М500 весит 1100 кг.

Важно, чтобы цемент не подвергался выветриванию, то есть не содержал слишком много твердых комков. Если мы будем использовать выветрившийся цемент, мы значительно снизим прочность получаемой смеси.

Изготовление бетона с помощью бетономешалки

Смесь для легкого бетона

Бетон B10 иногда в просторечии называют “легким бетоном”, но, согласно стандарту, легкий бетон — это смесь, которая после схватывания достигает прочности 6-9 МПа.

В таблице ниже указан расход цемента на 1м3 бетона, а также соотношение других составляющих смеси. Эти количества можно использовать в качестве начальных значений для расчета пропорций для конкретной бетономешалки или ручного перемешивания.

Придерживаясь правил расчета, указанных в таблице, консистенция легкого цемента должна быть похожа на влажную почву, т. е. плотная и пластичная. В этой смеси мало цемента, ее сложно тщательно перемешать в бетономешалке. Его проще сделать и перемешать самостоятельно в подходящей емкости или даже в самом котловане

Соотношение цемента и воды для тяжелого бетона

Соответствующий подбор соотношения компонентов смеси зависит от того, насколько прочный бетон мы хотим получить. Прочность выше при меньшем соотношении вода / цемент. Эти пропорции можно уменьшить, используя определенную дозу добавки, которая уменьшает количество воды. Однако использование слишком большого количества примеси может привести к необратимому и токсичному разделению компонентов.

Информацию о том, сколько мешков цемента на 1 куб бетона и для обычной бетономешалки необходимо использовать вы найдете в таблицах ниже:

Бетон, изготовленный таким образом, будет иметь прочность на сжатие не менее 15 МПа через 28 дней.

Составляем пропорцию цемента, песка, щебня

При нестрогих требованиях к качеству раствора выбирается простое и проверенное временем соотношение: 1:2:4:0,5 (цемент, песок, щебень, вода, соответственно). В перерасчете на массу выходит 330 кг вяжущего, 600 – песка, 1250 – крупнофракционного наполнителя и 180 литров затворяемой жидкости. В остальных случаях пропорции подбирают и переводят на весовой расчет (признанный более удобным) согласно данным в таблице (при условии использования портландцемента с качеством не ниже М400):

Для портландцемента М400:

Марка бетона	Пропорция по массе Ц/П/Щ	Объемный состав на 10 л: песок:щебень (л)	Количество раствора из 10 л сухой смеси
М100	1/4.6/7	41:61	78
М150	1/3.5/5.7	32:50	64
М200	1/2. 8/4.8	25:42	54
М250	1/2.1/3.9	19:34	43
М300	1/1.9/3.7	17:32	41
М400	1/1.2/2.7	11:24	31
М450	1/1.1/2.5	10:22	29
М500	1/1/2.3	9:20	26

Для портландцемента М500:

Марка бетона	Пропорция по массе Ц/П/Щ	Объемный состав на 10 л: песок:щебень (л)	Количество раствора из 10 л сухой смеси
М100	1/5.8/8.1	53:71	90
М150	1/4.5/6.6	40:58	73
М200	1/3. 5/5.6	32:49	62
М250	1/2.6/4.5	24:39	50
М300	1/2.4/4.3	22:37	47
М400	1/1.6/3.2	14:28	36
М450	1/1.4/2.9	12:25	32
М500	1/1.2/2.6	10:23	30

Сколько надо цемента на 1 куб бетонной смеси?

Дозирование ингредиентов

Следует помнить, что готовить бетонную смесь вручную и с использованием бетономешалки необходимо по-разному.

При смешивании ингредиентов в бетономешалке первой необходимо вливать воду и после добавлять цемент. Только в полученный таким образом раствор цемента постепенно вводим заполнитель и добавляем воду. Рекомендуется добавлять агрегаты поочередно, т.е. одно ведро песка, один гравий и так далее, пока не будет достигнуто правильное соотношение. Так получается смесь нужной консистенции и однородности. Воду вливать стоит небольшими порциями, чтобы облегчить перемешивание остальных ингредиентов.

При замешивании смеси в емкости, сухие ингредиенты (цемент, песок, гравий) смешиваются первыми, а затем постепенно добавляется вода. Все это время смесь нужно тщательно перемешивать. В бетономешалке, если мы сделаем то же самое, зерна цемента будут прилипать к влажным стенкам аппарата.

Если мы хотим получить большое количество бетонной смеси, мы должны использовать бетономешалку. При приготовлении меньшего количества, например 10-25 литров, достаточно использовать миксер на дрель. Однако следует помнить, что такой бетон изготавливается в худших условиях перемешивания, чем при промышленном производстве. Поэтому товарный бетон всегда будет более качественным, чем самодельный. Когда мы сами делаем бетон, он будет иметь прочность максимум 15-20 МПа.

Приготовление раствора на основе цемента

Качество и однородность бетонной смеси зависят не только от выбранных пропорций и степени подготовки ингредиентов, но и от их последовательности соединения. В частном строительстве практикуются два способа самостоятельного приготовления растворов: ручной и механизированный с помощью бетономешалки. В первом случае вяжущее и наполнитель сначала тщательно перемешиваются в сухом состоянии (начиная с цемента и песка) и только потом затворяются чистой водой. Все компоненты надо подготовить заранее с учетом требуемых объемов.

При механизированном замесе рекомендуемая абсолютно другая последовательность. Вначале в чашу бетономешалки заливается около 80% от общей доли воды, после чего вводится небольшими порциями, с периодическим включением вращения барабана или лопастей – песок и цемент, в конце – крупнофракционный наполнитель. Оставшаяся доза жидкости вливается малыми дозами, избыток отрицательно сказывается на прочности бетона.

В целом при приготовлении раствора надо учесть следующие правила:

1. При закладке арматурного каркаса (бетонирование фундаментов, несущих стен и перекрытий) в состав вводят повышенную долю цемента – от 220 кг на один кубометр, это минимальная норма для ЖБИ.
2. Заявленная марка прочности цемента ухудшается при длительном хранении, использовать для замеса с теми же пропорциями вяжущее, выпущенное более полугода назад, нельзя.
3. Итоговый класс бетона зависит от качества наполнителя: песка, щебня или гравия. Увеличение доли цемента положительно влияет на прочность, но лишь до определенной грани: при вводе его более 400 кг на один куб раствора она будет неизменной, а при засыпке свыше 500 – начнет падать.
   Схема приготовления раствора
4. При приготовлении бетонных смесей для фундамента используется щебень или гравий с прочностью на сжатие не ниже 800 кг/см2.
5. Суммарный объем закладываемых компонентов по отдельности всегда выше, чем у получаемого раствора, это нужно учесть при расчете материалов.
6. Перед приобретением цемента стоит проверить не только дату изготовления и наличие сертификата, но и уточнить его насыпную плотность, рекомендуемый минимум составляет 1300 кг/м3.
7. Для ускорения процесса нужно выбрать рабочую емкость для засыпки (чаще всего – ведро) и рассчитать сколько весит песок и щебень при полном ее заполнении и уплотнении.
8. Поправка (снижение В/Ц соотношения) при переувлажнении наполнителя обязательна.
9. Указанные в таблице выше значения актуальны при использовании исключительно свежего цемента с маркой прочности не ниже М400. Приготовление бетонных смесей на основе уступающего по качеству вяжущего увеличивает его долю в разы.
   Рекомендуемые составы смесей, расход компонентов
10. Существует способ перерасчета пропорций при необходимости применения уступающего в качестве цемента. Коэффициенты перехода к следующей марке составляют не менее 0,9 именно на это значение надо увеличить долю вяжущего в бетонной смеси.
11. Получить бетон высокого класса на основе цемента с более низкой маркой прочности невозможно.
12. При замесе раствора для заливки монолитного фундамента ввод щебня в состав обязателен. Оптимальное соотношение его с песком в объемном выражении достигает 0,8:0,5.
13. Допустимое отклонение при подборе дозировки на один куб для цемента не превышает 1 кг, для щебня – 5.

Куб бетона Сколько цемента в кубе бетона сколько весит 1 куб бетона

Skip to content

Previous

Next

Сколько цемента входит в куб бетона?tatyana2020-04-21T16:14:30+04:00

Содержание

• Сколько цемента входит в куб бетона? Бетон и его составляющие
• Пропорции составляющих в 1 кубе бетона.
• Как получить 1 куб бетона нужной марки?
• Количество цемента в 1 кубе бетона
• Вес 1 куба бетона

Сколько цемента входит в куб бетона? Бетон и его составляющие

В этой статье мы расскажем о том, сколько цемента потребуется, чтобы замесить куб бетона, а также другие нюансы, связанные с приготовлением бетонной смеси. Бетон — один из самых ходовых строительных материалов. Качество бетона может усиливаться благодаря специальным добавкам.

В последнее время требования к качеству построек растет, по этой причине в состав бетона добавляют всевозможные добавки: замедлители твердения, реагенты, которые поглощают воздух, пластификаторы.

В классическом бетоне используют смесь цемента, песка, наполнителей, добавок и воды.

Цемент — связующее вещество в бетоне, именно он и способствует преобразованию всех компонентов в монолит.

Щебень — также один из наполнителей бетона, он может быть из карьерной породы или дробленный гранит. Преимущество щебня это его низкая стоимость, так можно уменьшить себестоимость бетона.

Песок — основной залог прочности бетона, и еще песок заполняет все мелкие пустоты. Песок не должен содержать в себе всевозможные примеси, мусор. Рекомендуют использовать кварцевый песок фракции от 0,1 мм до 5 мм. Желательно равномерно уменьшающееся по крупности распределение, что встречается редко. В речном песке крупных зерен нет. Для такой цели лучше всего подойдет кварцевый песок. Обычно у него модуль крупности 1.8-2.5, это как раз то, что нужно.

Добавки улучшают его консистенцию и характеристики бетона. Основные добавки, которые использоваться: известь, ПВХ-полотно для прочности.

Для получения надежного и качественного бетона нужно составлять пропорции всех компонентов, они различные для разных видов работ.

к оглавлению

Пропорции составляющих в 1 кубе бетона.

Сколько нужно цемента на 1 куб бетона? Для изготовления раствора под фундамент наиболее подходящей будет пропорции 1:3:5, это значит что 1 часть — это цемент, 3 части – песок, и 5 частей — это щебень.

Вес 1 куба такого бетона будет примерно 1800-2500 кг.

к оглавлению

Как получить 1 куб бетона нужной марки?

Как получить 1 куб бетона нужной марки и качества? В бетоне важно содержание цемента. Расход цемента должен устанавливаться согласно рекомендациям, количество цемента определяется расчетом под определенные марки бетона и требованиями к конструкции.

Чтобы правильно рассчитать 1 куб бетона нужно учитывать и марку цемента. Если в итоге стоит цель получить раствор бетона М200, то цемент необходимо брать М400, т.е в два раза выше марки полученного раствора.

Из основных свойств бетона можно выделить его прочность и устойчивость к низким температурам, водостойкость и прочность (зависит от плотности, чем она выше, тем прочнее будет бетон).

Материал для замешивания бетона в основном продается фасованный в мешках. Это помогает при расчете необходимых составляющих его частей.

к оглавлению

Количество цемента в 1 кубе бетона

От марки цемента зависит и количество. Чем выше марка цемента, тем меньшее его количество потребуется для создания 1 куба бетона. Если цель приготовить высокую марку бетона, то потребуется больший расход цемента.

Цемент в 1 кубе бетона по маркам:

1. М100 — 160 — 200 кг., применяют для бордюров, оснований дорог.
2. М150 — 220 кг. – для садовых дорожек, бордюров, пешеходных дорожек.
3. М200 — 240-280 кг. – применяют для лестниц, монолитных фундаментов.

к оглавлению

Вес 1 куба бетона

Вес бетона зависит от его компонентов наполнителя и объема воды.

Разделяют бетон на 4 вида: легкий, особо легкий, тяжелый и особо тяжелый.

Особо легкий — воздушные полости в диаметре до 1,5 мм встречаются в нем в количестве до 85%. Применяют такой бетон для теплоизоляции. Вес 1 куба такого бетона не превышает 500 кг.

Легкий бетон (пенобетон) — отличается своей пористой структурой с добавлением около 600 кг песка.  Вес 1 куба легкого бетона от 500-2500 кг, в зависимости от рецептуры.

Тяжелый бетон — для его изготовления необходим гравий или щебень крупного размера. Вес такого бетона за 1 куб от 1800 до 2500 кг.

Особо тяжелый бетон (железобетон) — в состав входит металл. 1 куб такого бетона весит от 2500 — 3000 кг.

к оглавлению

Поиск по сайту

Результат поиска:

Вы просматриваете раздел “Полезные статьи” – кварцевый песок – Евроминерал Украина

Как рассчитать количество цементного раствора в кирпичной кладке и штукатурке

Систематическая укладка кирпичей в несколько слоев с помощью раствора называется кирпичной кладкой. Чтобы кирпичная кладка была прочной, кирпичи укладываются горизонтально рядом и один над другим. Стена из кирпичной кладки представляет собой конструкцию, созданную путем укладки кирпичей по определенному рисунку.

Кирпичи, используемые в строительстве

Ниже приведены три наиболее часто используемых кирпича в строительстве:

• Зольный кирпич
• Пустотелый кирпич
• Красный кирпич

Кирпич стандартного размера

• Зольный кирпич

Стандартный размер кирпича из зольной пыли

мм.

• Пустотелый кирпич

Стандартные размеры пустотелого кирпича 30x15x15 см.

• Красный кирпич

Обычный размер кирпича 190 х 90 х 90 мм в мм.

Что такое миномет?

Раствор — это в основном рабочая паста, которая затвердевает и используется для связывания строительных блоков, таких как камни, и бетонных блоков кладки, для уплотнения неровных участков между ними, для равномерного распределения их веса и для украшения каменных стен красивыми цветами или узорами.

Соотношение цементного раствора

В каменном строительстве используются многие типы растворов в зависимости от их применения, вяжущих материалов, прочности, объемной плотности и назначения.

1. Кирпичная кладка

• Для армированной кирпичной кладки – 1:2 до 1:3
• Для всех работ во влажных условиях – 1:3
• Для обычной кладки с кирпичом – 1:3 до 1:6
• Для несущих конструкций – 1 :3 или 1:4
• Для архитектурных работ – 1:6

2. Штукатурные работы

• Внутренняя штукатурка (если песок не мелкий, т.е. модуль крупности> 3) – 1:5
• Для внутренней штукатурки (если возможен мелкий песок) – 1:6
• Для наружной и потолочной штукатурки – 1:4

Как рассчитать, сколько кирпичей требуется для стены?

Сначала рассчитаем количество кирпичной кладки, необходимое на 1 м3 объема кирпичной кладки.

1 м3 = 1 м3 = 1 м3 = 1 м3 = 1 м3 = 1

Кирпичи с раствором размером 20 см x 10 см x 10 см.

19 см x 9 см x 9 см (без раствора) – стандартный размер кирпича.

Количество кирпичей на м3 = 1/(0.200.10.0.10) = 500 шт. Итак, нам нужно выяснить, сколько кирпичей и сколько раствора.

Фактический объем кирпича = 500 x (0,190,090,09) = 0,7695 M3

Объем раствора = 1 — 0,7695 = 0,2305 M3

0,2305 + (0,230510/100) = 0,2305 + 0,02305 = 0,25355 M3 WATEG

, потому что это — это 0,205 + 0,02305 = 0,25355 M3. влажный объем раствора, сухой объем обычно на 25 процентов больше.

Для сухого объема раствора добавьте еще 25% объема.

= 0,25355 + (0,235525/100) = 0,25355 + 0,0633875 = 0,3169 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м0003

На 1 м3 кирпичной кладки требуется 500 кирпичей.

На 1 м3 кирпича требуется 0,3169 м3 раствора.

Соотношение цементного раствора для кирпичной кладки

Рассмотрим следующий сценарий: длина стены 3 метра, ширина 2 метра, толщина 0,23 метра.

Объем кирпичной кладки = 9 х 5 х 0,23 = 10,35 м3

Мы знаем, что на 1 м3 кирпичной кладки требуется 500 шт.

Значит, при кирпичной кладке 10,35 м3 500 х 10,35 = 5175 №№

Также учтите, что на 1 м3 кирпичной кладки требуется 0,3169м3 раствора.

В итоге на 10,35 м3 кирпичной кладки формула 0,316910,35 = 3,28 м3.

Теперь разберемся, сколько в растворе цемента и песка.

Соотношение смешивания 1:4

Рассмотрим соотношение строительного раствора 1:4.

4 части песка, 1 часть цемента

1+4 = всего 5 частей

1. Бетон (мешки)

2. 1/5 x Цемент (объем раствора) = одна пятая трети трети трети трети (объем 1 мешка цемента = 0,035 м3) = 0,656 м3 = 0,656/0,035 = 0,656/0,035 = 0,656/0,035

18,74 мешка цемента = 19 мешков цемента

2. Мешки с песком (куб. фут)

3. 4/5 x 3,28 = песок

2,62 м3 песка

Что касается соотношения компонентов смеси (1: 6)

1 часть цемента, 6 частей песка. 0,035 м3 цемента = 0,46 м3

13,14 мешка с цементом

2. Мешки с песком (куб. футов)

3. 6/7 x 3,28 = песок

2,18 м3 песок

1. Цементный раствор (общий) (1:4)

19 мешков цемента, 2,62 м3 песка (92,52 фут3)

2. Для раствора Изготовлен из цемента (1:6)

13 мешков цемента, 2,18 м3 песка (77 футов3)

РАСХОД ЦЕМЕНТА НА ШТУКАТУРКУ

Рассмотрим стену длиной 15 м, шириной 8 м и толщиной 12 миллиметров штукатурки (0,012 м)

Сначала рассчитайте объем цементной штукатурки.

Объем цементного раствора для штукатурки = 15x8x0,012 = 1,44 м3

1,44 + 1,44x(10/100) = 1,44 + 0,144 = 1,584 м3 при добавлении 10% отходов (влажный объем раствора)

Поскольку это влажный объем раствора сухой объем часто на 25% больше.

Для сухого объема раствора добавьте еще 25% объема.

1,74 м3 = 1,584 + (1,58425/100) = 1,584 + 0,1584

Соотношение цементного раствора 1:4

(Общая часть = (1+4) = 5 частей) 1 часть цемента, 4 части песка0003

1. Бетон (1 часть)

2. 1/4 x 1,74 = цемент

= 0,435 м3 (1 мешок с объемом цемента = 0,035 м3)

12,42 = 0,435 / 0,035

12,42 пакети 2. Мешки с песком (4 части)

3. 4/5 x 1,74 = песок

1,392 м3 песка

Соотношение цементного раствора 1:6

1 часть цемента, 6 частей песка

x 1,74002 (1,74002) 7) = Цемент

= 0,24 м3 (объем 1 мешка цемента = 0,035 м3)

= 0,24/0,035 = 7,10

7,10 мешков с цементом

2. Мешки с песком (4 части)

3. 6/7 x 1,74 = песок

1,49 м3 песка

цемента, 1,392 м3 песка (49,15 фут3)

Чтобы приготовить цементный раствор 1:4, смешайте следующие ингредиенты в миске. 7,10 мешка цемента, 1,49 м3 песка (52,61 фут3)

РАСЧЕТ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА В КИРПИЧНОЙ Кладке

Объем одного кирпича без раствора = 228x107x69= (мм->м) = (0,228×0,107×0,069) = 0,00168 м3

Поскольку толщина раствора

= 10 мм (0,01 м) 228x107x69 мм

= 238x117x79 мм +0,01) x (0,107+0,1) x (0,069+0,1) = 0,238×0,117×0,079 = 0,002199834 м3

Следовательно,

Количество кирпичей в 1 м3 = 1,0 / (0,00219

) = 9904,52 Общий объем стена для кирпичной кладки = 3 м x 3 м x 0,107 м (толщина кирпичной стены 107 мм) = 0,963 м3

Итак, количество кирпичей, необходимых для стены = 0,963 x 454,57 = 437,75 – 440 шт. кирпичей

Считать процент отходов равным 10 % или 15 %

Всего шт. кирпичей = 440 + (10 x 440 )/100 = 484 – 480 шт.

Так как нам нужно 500 шт. 454,57 x 0,00168 = 0,7636776 м3

Объем раствора = объем кирпичной кладки на 1 м3 – объем кирпича

Следовательно, объем раствора = 1,0 – 0,7636776 = 0,2363224 м3

Цемент = (сухой объем раствора x соотношение цемента)/ сумма соотношений (доля)

Сухой объем раствора = 0,2363224 x 1,33 = 0,314308792 м3 0.314308792 x 1) / (1+6) = 0.2128/7= 0.044

6 m3

Sand = 0.2694 x 1600 = 431.04 kg /1000 = 0.43104tonnes 

OR

Sand = 0.2694 x 35.3147 = 9.5137 cft 

0.963m3 of кирпичной стене нужен песок в кубических футах = 0,963 x 9,5137 = 90,161-10 футов

Итак, результат для заданных данных

1. Марка раствора = 1:6 (цемент: песок)

2. Объем кирпичной стены 3 м x 3 м (4″) = 0,621 м3

3. Кирпич класса А (228 мм × 107 мм × 69 м)

4. Толщина раствора = 10 мм

Заключение

Perlcon — это компания, которая олицетворяет перемены и творчество. С единственной в своем роде линейкой строительных материалов, которая помогает сэкономить на использовании материалов, а также ускорить работу на месте и быть экологически чистой.

Не забудьте проверить: клей для плитки или цемент: какие плюсы и минусы?

Калькулятор цемента

Создано Kenneth Alambra

Отзыв от Dominik Czernia, PhD и Jack Bowater

Последнее обновление: 06 апреля 2022 г.

Содержание:

• Что такое цемент?
• Различные области применения цемента
• Как рассчитать цемент?
• Сколько цемента мне нужно? — Образец расчета
• Как пользоваться нашим калькулятором цемента?
• Хотите узнать больше?

Планируете использовать цемент для своего следующего проекта «Сделай сам»? Вы планируете отремонтировать свой дом и вам нужно замесить бетон? Или хотите попробовать формовочную цементную смесь для изготовления украшений для дома? Цемент — это универсальный строительный материал , который можно использовать для изготовления практически любой формы, если у вас есть для этого форма.

Тем не менее, мы не хотим просто небрежно смешивать цемент с песком и гравием, чтобы сделать бетон и в конечном итоге иметь много отходов через . Согласно статье Carbon Footprint Ассоциации портландцементов , производство цемента является одним из промышленных процессов, которые выделяют большое количество CO2. Только в США до 1,5% всего антропогенного CO2 приходится на производство цемента . Когда цемент затвердевает, он также накапливает в себе CO2, который может легко улетучиваться при разрушении. Поэтому мы хотим быть точными в отношении того, сколько цемента использовать для наших проектов. Таким образом, мы также сводим к минимуму выбросы CO2 при работе с цементом.

Этот калькулятор цемента представляет собой удобный инструмент, который может помочь вам со всеми вашими потребностями, связанными с цементом! Используйте его, чтобы выяснить, сколько цемента вам понадобится при смешивании раствора или бетона, или даже только цемента и воды! Используйте его, чтобы узнать, сколько песка и гравия использовать при смешивании раствора и бетона соответственно вместе с сколько воды рекомендуется для смеси . Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом универсальном строительном материале. Давайте смешивать!

В этом калькуляторе вы узнаете, что такое цемент и в чем разница между бетоном и цементом. Вы также узнаете, как рассчитать цемент в пересчете на мешки или любые единицы объема. В качестве дополнительной функции вы также сможете рассчитать количество песка и гравия для любой бетонной смеси. Продолжайте читать, чтобы начать учиться!

Что такое цемент?

Цемент представляет собой реактивный порошкообразный компонент, который связывает мелкие и крупные заполнители вместе с водой . Вода и цемент реагируют вместе и затвердевают, образуя прочный, но хрупкий материал. Цемент изготавливается из измельченных и дробленых камней, смешанных с такими химическими веществами, как известь и силикат кальция.

Цемент можно разделить на два основных типа в зависимости от того, как он реагирует с водой. Гидравлический цемент схватывается и затвердевает в присутствии воды и после затвердевания остается прочным и прочным. С другой стороны, негидравлический цемент схватывается в сухой среде в присутствии двуокиси углерода и имеет тенденцию к расширению и разрушению после схватывания, особенно при воздействии воды. Из-за этого негидравлический цемент обычно используется только для внутренних работ.

В современной строительной отрасли мы в основном используем гидравлический цемент для внутренних и наружных работ. Портландцемент , в частности, является наиболее распространенным гидравлическим цементом во всем мире, поэтому в этом калькуляторе мы ориентируемся в основном на портландцемент и его различные области применения.

Различные области применения цемента

Говоря о цементе, обычно также упоминается слово «бетон». И хотя они могут показаться одинаковыми, на самом деле это две разные вещи. Бетон производится путем смешивания цемента с водой, мелкими заполнителями, такими как песок, и крупными заполнителями, такими как гравий. Цемент связывает все вместе, образуя бетон.

С другой стороны, смешивая только цемент, песок и воду, мы получаем раствор. Раствор используется для соединения бетонных блоков или кирпичей. Добавление большего количества воды в растворную смесь делает ее пригодной для оштукатуривания стен из бетонных блоков . Добавляя воду, мы можем сделать более жидкую и гладкую смесь, которую можно затирать, чтобы закончить поверхность.

Цемент также используется при изготовлении смесей для цементных растворов . Мы используем раствор для заполнения зазоров между плиткой и даже между кирпичами. Однако в настоящее время мы уже можем купить предварительно приготовленную цементную сухую смесь в мешках для удобства. Если вы хотите узнать больше о затирке, а также хотели бы узнать, как рассчитать объем затирки, необходимый для проекта по укладке плитки, вы можете воспользоваться нашим калькулятором затирки.

Как рассчитать цемент?

Поскольку цемент обычно используется вместе с другими строительными материалами, такими как песок и гравий, мы рассчитываем его объем, используя соотношение компонентов смеси. С пропорции смеси , мы можем сказать, сколько компонентов потребуется для бетонной смеси или растворной смеси в пересчете на части.

Соотношение компонентов смеси не только помогает определить необходимое количество цемента, песка и гравия, но также говорит нам о прочности и долговечности конечного продукта. Чем больше цемента в смеси, тем прочнее будет изделие. Вот некоторые из распространенных соотношений бетонных смесей и соответствующие им значения прочности на сжатие и применения в строительстве:

Соотношение бетонной смеси (цемент : песок : гравий)	Прочность на сжатие	Общее использование
1 : 5 : 10	5,0 МПа или 725 фунтов на кв. дюйм	Массивные бетонные работы
1 : 4 : 8	7,5 МПа или 1085 фунтов на кв. дюйм	Масса бетонная для фундаментов, фундаменты и тяжелые стены
1 : 3 : 6	10,0 МПа или 1450 фунтов на кв. дюйм
1 : 2 : 4	15,0 МПа или 2175 фунтов на кв. дюйм	Общие железобетонные колонны, балки и плиты
1 : 1,5 : 3	20,0 МПа или 2900 фунтов на кв. дюйм	Сборные и плотные бетонные работы, водоподпорные конструкции и сваи
1 : 1 : 2	25,0 МПа или 3625 фунтов на кв. дюйм	Тяжелонагруженный железобетон Колонны и длиннопролетные балки

В настоящее время мы обычно используем соотношение смеси 1:2:4 при строительстве одноэтажного железобетонного дома. В качестве прозвища мы можем назвать эту смесь M15 марки , что происходит от соответствующей прочности на сжатие 15 МПа . Если мы хотим построить двухэтажный дом, нам понадобится более прочная смесь, такая как 9.0117 M20, марка , в соотношении 1:1,5:3.

При расчете количества цемента в смеси следует знать, что объем сухой смеси уменьшается после добавления воды, уменьшая ее объем . Добавление воды в сухую смесь заставляет мелкие частицы цемента скользить в пустоты песчано-гравийной смеси.

Влажный объем бетона — это то, что мы обычно получаем, когда получаем объем внутри опалубки. Однако нам нужен сухой объем бетонной смеси, чтобы определить, сколько нам нужно цемента, песка и гравия. Мы можем приблизить сухой объем бетонной смеси, умножив влажный объем на значение, которое используют инженеры, которое находится в диапазоне от 1,52 до 1,57 .

После определения сухого объема бетона, который нам нужен, мы можем затем использовать наше предпочтительное соотношение смешивания, чтобы определить, сколько цемента нам нужно для нашего проекта. В следующем разделе этого текста мы рассмотрим пример, чтобы лучше понять, как рассчитать цемент.

Сколько цемента мне нужно? — Пример расчета

Допустим, мы хотим изготовить бетонный блок с давлением 5,0 МПа (725 фунтов на квадратный дюйм) размером 20 см x 20 см x 20 см, используя стальную форму, которую мы сделали в нашем калькуляторе веса стального листа. Умножая размеры стальной опалубки для бетонных блоков, мы получаем необходимый влажный объем бетона:

влажный объем = 20 см x 20 см x 20 см = 0,2 м x 0,2 м x 0,2 м = 0,008 м 3

Допустим, мы хотим использовать отношение сухого объема к влажному 9,004 9,004 :1 . Затем мы можем найти сухой объем, умножив рассчитанный влажный объем на 1,54, как показано ниже:

сухой объем = влажный объем * 1,54

сухой объем = 0,008 м 3 * 1,54 = 2 ³

Из таблицы в предыдущем разделе этого текста нам нужно соотношение смеси 1:5:10 для изготовления бетонного блока 5,0 МПа (725 фунтов на кв. дюйм). Складывая части отношения вместе, мы получаем, что общие части равны 1 + 5 + 10 = 16 . Среди этих 16 частей одну часть составляет цемент, еще 5 частей песок, а остальные 10 частей гравий. Мы также можем выразить это на круговой диаграмме, показанной ниже:

Чтобы получить объем каждого компонента, мы можем умножить, сколько частей составляет каждый из них, на общую часть сухой смеси:

volume of component = dry volume * part from total / total number of parts

which for each component:

volume of cement = 0.01232 m 3 * 1
/ 16 = 0.00077 m 3 ✔

volume of sand = 0.01232 m 3 * 5
/ 16 = 0.00385 m 3

Том гравия = 0,01232 M 3 * 10
/16 = 0,00770 M 3 0,00770 M 3 0,00770 M 3 0,00770 M Для небольшого 5,0 МПа 20-сантиметрового куба бетонного блока нам потребуется 0,00077 м 3 цемента, 0,00385 м 3 песка и 0,00770 м 3 гравия.

Обратите внимание, что расчет содержания цемента в растворной смеси осуществляется по той же процедуре, что и выше. Разница лишь в том, что в смеси не будет гравия.

Как пользоваться нашим калькулятором цемента?

Пользоваться нашим цементным калькулятором очень просто. Первое, что вам нужно сделать, это выбрать, какой микс вы хотите сделать . После этого введите необходимый вам объем сырой смеси . Мы уже предварительно ввели значение отношения сухого объема к сырому объему , но вы все еще можете его изменить. Мгновенно будет отображаться рассчитанный сухой объем. Как обычно, вы можете ввести процент предполагаемых потерь, который вам может понадобиться в зависимости от того, как рабочий обращается с материалами. После этого вам будет выдан общий сухой объем.

Далее, выберите предпочтительное соотношение смеси , чтобы получить объемы цемента и песка для растворной смеси и цемента, песка и гравия для бетонной смеси. Вес цемента также рассчитывается автоматически с использованием плотности цемента 1440 кг/м 3 (90 фунтов/фут 3 ), которую можно изменить в расширенном режиме нашего калькулятора цемента.

Так как вы можете получить цемент в мешках, мы также добавили эту функцию в наш цементный калькулятор. Введите вес мешка цемента доступен в вашем регионе для расчета количества мешков в соответствии с расчетным весом цемента.

Если вы хотите рассчитать стоимость материала для объема смеси, который вы хотите сделать, вы также можете проверить это в нашем калькуляторе в расширенном режиме .

Хотите узнать больше?

Если вы нашли наш калькулятор цемента информативным и полезным, возможно, вы также захотите проверить наш калькулятор бетонных колонн, чтобы узнать больше о бетоне и даже о предварительном бетоне.

Kenneth Alambra

Используйте этот инструмент, чтобы узнать, сколько цемента нужно использовать для вашего следующего цементного проекта — будь то строительство, ремонт дома или самодельные работы! 🙂

Что ты хочешь смешать?

Я хочу смешать.

Бюджетный пресс для отжима сока своими руками

Современные соковыжималки стоят немалых денег, да и к тому же, работают не так хорошо. Поэтому я решил сделать соковыжималку своими руками, лучше, проще и самое главное – дешевле.

Для самодельного пресса для отжима сока вам понадобится:

1. 40мм фанера. Вы можете склеить несколько листов фанеры специальным клеем по дереву.
2. Хорошая краска для внутренних поверхностей
3. Бутылочный домкрат, грузоподъёмностью 4 тонны
4. 10мм шпилька с резьбой
5. Фланец или стальная пластина под пресс
6. Термопластик
7. Лист нержавеющей стали
8. Праймер спрей
9. Клей для дерева.

Необходимые инструменты:

1. Пила. Подойдет любая. Лобзик, настольная, ленточная или обычная ручная.
2. Беспроводная дрель.
3. Зажимы

Дополнительные инструменты для винтовой сокодавки:

• Зенковка
• Шлифовальная машина
• Резьбонарезные инструменты

Простые советы для вашей безопасности:

• Держите ваши руки подальше от всего что движется
• Надевайте безопасную обувь
• Надевайте защитные очки

Шаг 1: Делаем поддон для сока

Показать еще 10 изображений

Лист металла должен быть не толще 1.5мм. Вы можете использовать специальный инструмент для сгибания металла, но так как у большинства такого нету, то мы будем использовать фанеру. Идея в том, чтобы зажать все места, которые вам необходимо оставить плоскими, таким образом нам будет легко получить изгибы в нужных местах.

Начните с боков, затем сзади и в конце сделайте воронку. Когда будете делать воронку вам потребуется отрезать лишний металл, используйте для этого углошлифовальную машину (болгарку). Необязательно использовать диск для металла, любой подойдет.

Если у вас есть сварка, вы можете согнуть поддон не накладывая углы друг на друга.

Шаг 2: Вырезаем фанеру

Вам потребуется 4 куска фанеры. Примерные размеры даны ниже, но возможно вам придется их подогнать, в зависимости от того, какой вы сделали поддон. Толщина фанеры должна быть около 40мм. Толще – лучше, так как слишком тонкая может сломаться. Я провел некоторые исследования и получил значение 38мм, но это лишь приблизительно.

• 2 плиты для верхней и нижней части. (300мм x 300мм x около 40мм)
• 1 плита для места где будет стоять поддон. (220мм x 220мм x 220мм x около 40мм)
• 1x блок для поршня, который будет заходить в поддон. (160мм x160мм x около 40мм) Размер зависит от размера вашего лотка.

Хорошая новость в том, что точность не так критична.

Шаг 3: Заканчиваем верхнею и нижнюю плиты

Просверлите отверстия, соответствующие шпилькам. Я использовал 10мм шпильки, которые необходимы для 5 тонного домкрата.

Вы можете округлить края с помощью болгарки или пилы. Я округлил свои так, чтобы они подходили по диаметру шайб. Шайбы необходимы.

Слегка отшлифуйте деревянные плиты наждачной бумагой 6-Н для подготовки к покраске.

Шаг 4: Отрезаем шпильки

Отрежьте шпильки болгаркой или ножовкой. Для пятитонного домкрата, шпильки должны быть диаметром не меньше 10мм. Можете отшлифовать концы.

Шаг 5: Делаем поршень

Поршень будет давить на поддон и должен выдерживать большое давление. Я сделал свой из фанеры, склеив несколько кусков. Так как основное воздействие на поршень будет перпендикулярно склейке, то одного только клея будет вполне достаточно. По размеру поршень должен быть чуть меньше поддона, на два пальца с каждой стороны.

Во время склеивания поршня, могу порекомендовать зафиксировать его болтами, так как незасохший клей скользит и доставляет неудобства.

Так же вы можете немного закруглить нижнюю часть, позднее вам так будет проще снимать пластмассовую пластину.

Шаг 6: Делаем держатель для поддона

Держатель для поддона представляет из себя обычную, толстую фанеру. Вы можете добавить бортики по бокам для того, чтобы он не скользил.

Я немного скруглил края своего держателя, мне кажется он так выглядит легче, пожалуй, он действительно стал легче.

Обратите внимание, держатель должен быть сделан из действительно толстой фанеры, так как именно на него придется основное усилие домкрата. Усилие с домкрата передает стальная пластина, которую я купил в магазине хозтоваров.

Шаг 7: Красим

Показать еще 7 изображений

Секрет успеха – хорошая краска и чистота. Я навел порядок на своем рабочем пространстве и накрыл пленкой для того, чтобы избежать попадания пыли.

1. Сперва покройте грунтовкой по дереву. Слегка почистите наждачной бумагой после нанесения первого слоя, чтобы удалить волокна, которые вылезут в любом случае.
2. Нанесите тонкий слой краски и дайте ей полностью высохнуть.
3. Слегка зачистите наждачной бумагой и хорошо вытрите всю пыль.
4. Нанесите еще слой краски.
5. Повторяйте до тех пор, пока не надоест.

Если у вас есть желание, то может покрасить и домкрат, в тот цвет, который вам хочется.

Шаг 8: Делаем пластину

Части механического пресса для сока, которые будут соприкасаться с едой, должны быть пригодны для этого. Нержавеющая сталь для поддона вполне подойдет, а вот сверху мы прикрепим пластиковую пластину. Я заказал обычную доску для резки из полиэтилена высокой плотности и отрезал ее по размеру. Полиэтилен прекрасно режется любым инструментом, который подходит для резьбы по дереву.

Для крепления я использовал магниты и дюбеля. Так как доску из такого материала довольно сложно к чему-то приклеить, я ввинтил в нее саморезы, а к деревянному поршню приклеил магниты – это вполне работает. Дюбеля нужны лишь для ровной состыковки.

Шаг 9: Дорабатываем домкрат

Показать еще 4 изображения

Домкрат хорош, однако рукоятка и рычажок для сброса давление не очень удобные, давайте это исправим.

Термопластик – классная штука. Он достаточно сильный и вы можете размельчать его снова и снова. Иногда его гораздо проще использовать, чем делать что-либо из дерева или металла. Я сделал из него небольшой рычаг для сброса давления. Им часто придется пользоваться поэтому этот процесс должен быть максимально удобным.

Рукоятку мы закрепим на постоянной основе. Для этого я просверлил отверстия и закрепил обе части рукоятки болтами. Таким же образом я закрепил ее у основания.

Шаг 10: Финальная сборка

Показать еще 5 изображений

Сейчас, когда уже все части прессовой выжимки согласно чертежам готовы, осталось лишь собрать и начать выдавливание.

Несколько советов:

• Используйте гайки с нейлоновой вставкой
• Удерживайте шпильки при помощи плоскогубцев
• Используйте беспроводную дрель
• Предварительно надсверлите все места куда вкручиваете саморезы

Шаг 11: Полюбуйтесь своей работой

Вы только что сделали классную гидравлическую сокодавилку для фруктов и томатов, которая даст вам массу витаминов. Похвалите себя.

Шаг 12: Сок

Показать еще 4 изображения

Собственно, это то, ради чего мы все это затеяли.

1. Нарежьте фрукты. Мягкие такие как апельсин или арбуз можно класть прямо так, только снимите кожуру.
2. Поместите нарезанные фрукты в марлю.
3. Поместите марлю в соковыжималку и начните выжимание.
4. Сок начнет свободно течь по поддону прямо в бутылку.
5. Наслаждайтесь своей выжималкой!

Пресс для яблок своими руками, необходимые инструменты и материалы

Необходимость изготовить пресс для яблок своими руками возникает в сезон обильного урожая фруктов. С помощью этого устройства можно изготавливать натуральный сок как для употребления в домашних условиях, так и на продажу. К тому же на основе яблочного сока изготавливают некоторые алкогольные напитки. При необходимости отжать небольшое количество фруктов часто используется самодельное устройство.

Содержание

1. Необходимые материалы и инструменты
2. Технология изготовления пресса
3. Домкратного (гидравлического)
4. Винтового
5. Изготовление дренажных прокладок
6. Видео

Необходимые материалы и инструменты

Для создания пресса для яблок своими руками необходима база начальных инструментов и материалов. Самостоятельное создание конструкции позволяет сэкономить средства, затраченные на покупку профессионального оборудования. Такие препараты рассчитаны на большой объем продукции, с которым не справляются обычная соковыжималка или мясорубка.

Рекомендуемыми материалами являются заготовки, изготовленные из дуба, березы или бука. Эти породы являются биологически неактивными, поэтому их использование не сказывается на вкусе готового отжатого продукта. Если использовать древесину ели или сосны, вкус отжатого сока может изменяться.

Не рекомендуется использовать ДСП в процессе производства аппарата. Есть вероятность попадания в сок мелкой пыли. Но попадание не так страшно, как фенолформальдегидные клея, которыми пропитаны листья ДСП.

Набор необходимых инструментов и материалов отличается в зависимости от выбранного типа конструкции. При желании выполнить пресс для отжима сока из яблок исключительно из деревянных составляющих используется меньшее количество расходных материалов, отсутствует необходимость использования сварочных аппаратов.

Для работы понадобятся:

• листы металла;
• древесина;
• металлические рейки;
• винт;
• гайки;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• саморезы, гвозди, шурупы.

Сварочный аппаратЭлектродыЗаготовка из листа нержавеющей стали с просверленными отверстиямиДренажная решетка для пресса – только дерево, а не ДСП

Технология изготовления пресса

Самодельный пресс для яблок может иметь различную конструкцию. Выбирается она в зависимости от желаний и возможностей изготовителя. Следует учитывать, что количество возлагаемой нагрузки должно быть пропорционально крепости аппарата. Поэтому у механизма, предназначенного для обработки большого количества сырья, должна быть прочная основа.

Выжимка яблочного сока своими руками происходит по такому принципу:

1. Помещенные в мешки яблоки укладываются на плоскость, имеющую отверстия.
2. Рейки будут удерживать мешки, а отверстия между ними предназначены для вытекания сока.
3. Сверху опускается пресс и оказывается давление.
4. Из-за силы сдавливания сок вытекает через предназначенные для этого отверстия.
5. В мешках, в которых закладывались яблоки в пресс, остается лишь сухая составляющая.

Самодельный пресс позволяет отжать около 70% сока из фруктов.

Различие в конструкции аппаратов зависит от принципа действия. При этом отличается основной механизм и методы его работы. Механизм может быть червячным или винтовым. Более популярным для разового использования является механизм, изготовленный на основе домкрата.

Домкратного (гидравлического)

Изготавливая конструкцию для обработки фруктов в домашних условиях, следует знать основные части работающего механизма, для правильного создания всех частей аппарата. Основными деталями, без которых невозможно создание аппарата, являются:

1. Опора аппарата. Она может быть изготовлена как из металлических, так и из деревянных составляющих. Благодаря ей устройство удерживается на земле и сохраняет равновесие.
2. Основной корпус — может иметь различную форму, которая зависит от материалов изготовления и возможности приобретения металлических деталей. Размер корпуса определяет количество продуктов для одновременного размещения в рабочем механизме.
3. Решётки для фиксирования фруктов. Рекомендуется помещать такую решетку между каждым мешком фруктов. Эта решетка будет препятствовать скольжению, которое образовывается из-за большого количества сока.
4. Аппарат для давления. Рекомендуется изготавливать этот аппарат поршневого типа. Именно он должен выдавливать сок.
5. Средство для поднятия домкрата или поршня.
6. Механизмы, облегчающие работы мастеру, — рукоятка винта, домкрат, оказывающий давление.
7. Чаша, бак или поддон, куда будет стекать готовый сок. Рекомендуется использовать большие по объему посудины, чем предполагаемое количество сока, добытое из фруктов за один заход. Такая мера предупредит разбрызгивание фруктового напитка и сохранит его чистым.

Создавая такой аппарат, следует придерживаться следующей последовательности действий:

1. Выбирается домкрат. Он может быть как ручным, так и гидравлическим. Преимуществом гидравлического аппарата является лёгкость и удобство в работе. Однако одним из главных недостатков этого вида является его стационарность. Используя обычный ручной домкрат, можно после выжимки сока использовать его по назначению, в машине.
2. Выбрав гидравлический домкрат, приступаем к созданию рамы. Она должна быть стальная, желательно металлическая и сваренная. Крепость этой рамы определяет мощность самого устройства. Желательно после сваривания рамы зачистить все швы. Рама должна удерживать на себе вес поддона, бочки и яблок.
3. Изготавливается деревянная бочка или емкость для отжима. Это может быть и металлическая бочка. Желательно чтобы и по бокам, и внизу были отверстия, сквозь которые протекает сок. При создании рекомендуется использовать доски, между которыми оставляют проемы в 1 см каждый. После изготовления бочки она должна быть прикреплена к каркасу. Если основание рамы металлическое, как и бочка, рекомендуется приварить ее. В таком случае каркас будет более надежным. В случае с деревянной бочкой устанавливать ее следует на поперечные перемычки рамы, закреплять при помощи металлических держаков. Любое скольжение и перемещение данной бочки должно быть исключено.
4. После этого создается упор для домкрата. В его создании можно использовать кусок дерева. Предпочтительно, чтобы площадь этой доски занимала всю площадь поверхности бочки. Для этой цели можно соединить между собой несколько деревянных досок. Если решено создавать весь корпус металлическим, данный упор для домкрата можно сделать из листа нержавейки, однако такой упор будет менее надежным, чем деревянный.
5. Затем создаются дренажные прокладки. Как их сделать, описано в разделе ниже. Для данного типа пресса рекомендуется создавать такие прокладки в круглом или поперечным виде.

После проведения вышеописанных операций приступают к подключению домкрата. Он устанавливается на упор и при помощи механических ручных движений пресс приходит в рабочее состояние. Мешки с сырьем перекладываются дренажными прокладками, вследствие чего происходит отжим сока. Как и в случае с винтовым отжимом, рекомендуется изготовить специальный поднос, в который будет стекать сок. Если бочка круглая, имеет отверстия не только снизу, но и по бокам, рекомендуется изготовить или купить пластиковый чехол, который будет собирать брызги сока, предотвращать его разбрызгивание и потерю и сохранять в чистоте окружающие предметы.

Перед использованием гидравлического домкрата для отжима сока рекомендуется тщательно вымыть его и вытереть насухо чистыми хлопчатобумажными тряпками. После проведения всех операций по отжиму сока рекомендуется промывание домкрата для устранения следов липкого сока. Только после этого возможно его использование по назначению.

Изготовленный на основе домкрата пресс является очень простым. К тому же покупка дополнительных материалов не потребуется, домкрат имеется в гараже каждого мужчины, поэтому изготовление пресса на его основе не займет много времени. Выбирая механизм, следует подумать о его целевом предназначению и окупаемости. При наличии одноразовой необходимости отжать большое количество сока, можно использовать находящийся в гараже домкрат. Если аппарат нужен для постоянной работы, рекомендуется иметь отдельный механизм. Более удобным для изготовления является винтовой.

ДомкратУпор для домкратаПолосы с досками корпуса пресса сгибаются в виде круга

Винтового

Ниже описана конструкция домашнего пресса для яблок, которая предусматривает возможность изготовить механизм с червячным принципом работы. Винтовой механизм является очень прочным, долговечным и удобным в работе. Для его создания необходимо немного инструментов, поэтому данный тип является популярным. В его основе является рамочный каркас. Выполняя работы по нижеприведенной схеме, получится самодельный аппарат, использование которого возможно несколько сезонов подряд.

Как сделать пресс самостоятельно:

1. Первым этапом является изготовление прочной конструкции, удерживающей аппарат в вертикальном положении и придающей ему устойчивости. Эта конструкция может быть выполнена как из металлических, так и из деревянных составляющих. Готовя эту конструкцию из деревянных составляющих, следует обтесать и обработать дерево. Подготавливая конструкцию из металла, рекомендуется пользоваться швеллером и зачищать все сварочные швы болгаркой. Желательно изготавливать верхнюю перемычку из металлической планки. Это позволит винту быть устойчивым.
2. В верхней планке делается отверстие, предназначенное для винта. Подойдёт любой крепкий винт. Отверстие необходимо для гайки. Когда оно сделано, необходимо приварить металлическую гайку к перемычке.
3. Изготавливается решётка, она предназначена для удерживания мешков с яблоками и протекания сквозь них сока. Рекомендуется изготавливать эту решетку из дерева. Планки, используемые для изготовления этой решетки, должны быть толстыми и не быть тоньше 2 см. Рейки необходимо сложить в 2 слоя. Они прибиваются на планку, выполненную из дерева, перпендикулярно друг другу. Такая форма позволяет удерживать конструкцию в максимально устойчивом положении.
4. Устанавливается фиксатор для винта, оказывающего давление. Этот фиксатор необходим для остановки движения во время окончания процесса выдавливания сока.
5. Изготавливается поднос, который необходим для устойчивого положения тары для приёма готового фруктового напитка. Поднос необходим для отсутствия движения бочки или кастрюли, собирающей сок. Если не будет подноса, есть вероятность опрокидывания нижней тары.

Используя вышеописанные чертежи, изготавливается надежный пресс, который может служить долгие годы при бережной эксплуатации и своевременных ремонтных или профилактических работах. Для продления срока службы аппарата использовать его следует только по назначению.

Сгибание заготовки в цилиндрНижняя часть рамы из профильной трубыВерхняя часть рамы с гайкой для винтаПоршень из нержавейкиПресс почти готов, остается лишь покрасить раму

Изготовление дренажных прокладок

Самодельный пресс для яблок не может быть изготовлен без дренажных прокладок. Эти решетки, зачастую изготавливаемые из дерева, принимают непосредственное участие в процессе отжима сока. Он происходит таким образом:

1. Подготовленные фрукты порционно раскладываются в тканевые пакеты, которые должны быть выполнены из натуральной, сетчатой ткани. Подойдёт многослойная марля, бязь или хлопок. Тканевые пакеты могут быть сшиты в виде мешочка, а при их отсутствии допускается упаковывание порционных частей продукта в отрезы ткани. Свертки должны быть плотными и упаковываются они по принципу конверта. Такой способ сворачивания тканевых пакетов предупредит выпадение кусков яблок из мешка.
2. В давильный аппарат укладываются мешки. Допускается послойное укладывание нескольких мешков с прокладыванием между каждым слоем деревянной решетки, которая препятствует скольжению, а также создает дополнительное давление, позволяющее добыть большее количество сока. Чем больше тканевых пакетов будет помещено за один раз в давильню, тем сложнее будет отжать сок. Потребуется больше силы для проведения операции. Не рекомендуется закладывать одновременно свыше 4 тканевых пакетов с фруктовой нарезкой.
3. Когда корпус заполнен, происходит опускание механизма, оказывающего давление. Постепенное опускание механизма провоцирует выдавливание и стекание сока. Поэтому перед началом опускания давящего механизма следует поставить на поддон большую кастрюлю, ведро, бочку или другую тару для приема сока.
4. Процесс опускания давящего механизма должен продолжаться до тех пор, пока выдавливается сок. Когда прекращается вытекание сока, механизм поднимается вверх.
5. Удаляется послойно спрессованный яблочный жмых в пакетах и решетки. Жмых удаляется, в мешки фасуется новая партия яблочной нарезки и процедура повторяется.

Процесс создания яблочного сока своими руками включает в себя перекладывание упаковок подготовленного материала дренажными конструкциями. Наиболее часто они изготавливаются из дерева, но могут быть изготовлены и из других материалов. Поскольку дерево является натуральным природным материалом, рекомендуется использовать именно его. Данные дренажные прокладки должны быть очень толстыми и плотными. Крепость дерева должна позволять оказывать на него сильное давление. Рекомендуется изготавливать прокладки из квадратных планок, имеющих зачищенные рёбра. Достаточно поперечного и продольного соединения планок в два или три слоя для создания одной дренажной сетки. Соединять эти планки можно при помощи гвоздей, более надежное соединение подразумевает использование саморезов.

Процесс самостоятельного изготовления в домашних условиях пресса для яблок является возможным в нескольких вариациях. Можно изготовить пресс из домкрата, с помощью винта или других подручных средств. Изготовление такого аппарата не является затратным и вполне может быть изготовлено из имеющихся в домашних условиях средств и материалов. Правильно эксплуатируя изготовленный пресс согласно предназначению, а также проводя регулярное техническое обслуживание (после каждого применения) можно надолго продлить срок эксплуатации аппарата.

Видео

Швеллер вес 1 метра таблица

Теоретический вес 1 метра швеллера согласно ГОСТ.


Вес 1 метра швеллера с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней полок по ГОСТу 8240-89.

Вес швеллера стального специального по ГОСТу 19425-74 для автомобильной промышленности.

Вес погонного метра швеллера стального специального для вагоностроения согласно ГОСТ 5267-90.

Количество метров в тонне швеллера согласно стандартным размерам.

ᐅ ПЛОТНОСТЬ СТАЛИᐅ РАЗМЕРЫᐅ ГОСТыᐅ МАРКИ СТАЛИ

➽ Вес 1 метра швеллера таблица ПОИСК:

Наименование/Номер швеллера	Швеллер вес 1 метра/кг	Швеллер количество метров в тонне
Швеллер 5	4.84 кг/метр	206.61 м/тонна
Швеллер 6.5	5.9 кг/метр	169.49 м/тонна
Швеллер 8	7. 05 кг/метр	141.84 м/тонна
Швеллер 10	8.59 кг/метр	116.41 м/тонна
Швеллер 12	10.4 кг/метр	96.15 м/тонна
Швеллер 14	12.3 кг/метр	81.30 м/тонна
Швеллер 16	14.2 кг/метр	70.42 м/тонна
Швеллер 18	16.3 кг/метр	61.35 м/тонна
Швеллер 20	18.4 кг/метр	54.35 м/тонна
Швеллер 22	21 кг/метр	47.62 м/тонна
Швеллер 24	24 кг/метр	41.67 м/тонна
Швеллер 27	27.7 кг/метр	36.10 м/тонна
Швеллер 30	31.8 кг/метр	31.44 м/тонна
Швеллер 36	41.9 кг/метр	27.39 м/тонна
Швеллер 40	48.3 кг/метр	20.70 м/тонна
Швеллер 8С	9.26 кг/метр	107.99 м/тонна
Швеллер 14С	14.5 кг/метр	68. 82 м/тонна
Швеллер 14Са	16.7 кг/метр	59.80 м/тонна
Швеллер 16С	17.5 кг/метр	57.04 м/тонна
Швеллер 16Са	19.7 кг/метр	50.65 м/тонна
Швеллер 18С	20.2 кг/метр	49.50 м/тонна
Швеллер 18Са	23 кг/метр	43.48 м/тонна
Швеллер 20С	22.6 кг/метр	44.25 м/тонна
Швеллер 20Са	25.8 кг/метр	38.80 м/тонна
Швеллер 24С	34.9 кг/метр	28.65 м/тонна
Швеллер 26С	34.6 кг/метр	28.89 м/тонна
Швеллер 26Са	39.7 кг/метр	25.17 м/тонна
Швеллер 30С	39.1 кг/метр	25.57 м/тонна
Швеллер 30Са	39.2 кг/метр	25.54 м/тонна
Швеллер 8В	9.26 кг/метр	107.99 м/тонна
Швеллер 14В	16.72 кг/метр	59. 80 м/тонна
Швеллер 18В	26.72 кг/метр	37.43 м/тонна
Швеллер 20В	22.63 кг/метр	44.19 м/тонна
Швеллер 20В-1	25.77 кг/метр	38.80 м/тонна
Швеллер 20В-2	28.71 кг/метр	34.83 м/тонна
Швеллер 26В	39.72 кг/метр	25.17 м/тонна
Швеллер 30В	34.44 кг/метр	29.04 м/тонна
Швеллер 30В-1	39.15 кг/метр	25.54 м/тонна
Швеллер 30В-2	43.86 кг/метр	22.80 м/тонна

Вес швеллера — калькулятор массы швеллера гнутого и горячекатаного

• Горячекатаный швеллер по ГОСТ 8240-97
• Гнутый швеллер равнополочный ГОСТ 8278-83
• Гнутый швеллер неравнополочный ГОСТ 8281-80
• Гнутый швеллер произвольных размеров
• Таблицы веса погонного метра швеллера по ГОСТ

Горячекатаный швеллер по ГОСТ 8240-97

Загружаем калькулятор. ..

Номер швеллера *5У6.5У8У10У12У14У16У16аУ18У18аУ20У22У24У27У30У33У36У40У5П6.5П8П10П12П14П16П16аП18П18аП20П22П24П27П30П33П36П40П5Э6.5Э8Э10Э12Э14Э16Э18Э20Э22Э24Э27Э30Э33Э36Э40Э12Л14Л16Л18Л20Л22Л24Л27Л30Л8С14С14Са16С16Са18С18Са18Сб20С20Са20Сб24С26С26Са30С30Са30Сб

Длина, м

Масса 1 метра, кг

Масса 1 шт, кг

Количество швеллеров, шт

Итоговая масса, кг

Итоговая масса всех швеллеров, кг

0 кг

Гнутый швеллер равнополочный ГОСТ 8278-83

Загружаем калькулятор…

Размеры швеллера h x b x s в мм *25x26x225x30x228x27x2.530x25x330x30x232x25x332x32x238x95x2.540x20x240x20x340x30x240x30x2.540x40x240x40x2.540x40x342x42x443x45x245x25x345x31x248x70x550x30x250x30x2.550x32x2.550x40x250x40x2.550x40x350x40x450x47x650x50x2.550x50x350x50x460x26x2.560x30x2.560x30x360x32x2.560x32x360x32x460x40x260x40x360x50x360x60x360x60x460x80x360x90x563x21x2.265x75x468x27x170x30x270x40x370x50x370x50x470x60x478x46x680x25x480x32x480x35x480x40x2. 580x40x380x50x480x60x380x60x480x60x680x80x380x80x480x85x480x100x690x50x3.590x54x590x100x2.5100x40x2.5100x40x3100x50x3100x50x4100x50x5100x50x6100x60x3100x60x4100x80x3100x80x4100x80x5100x100x3100x100x6100x160x4104x20x2106x50x4108x70x6110x26x2.5110x50x4110x50x5110x100x4120x25x4120x50x3120x50x4120x50x6120x60x4120x60x5120x60x6120x70x5120x80x4120x80x5140x40x2.5140x40x3140x60x3140x60x5140x60x6140x70x5140x80x4140x80x5145x65x3148x25x4160x40x2160x40x3160x40x5160x50x2.5160x50x4160x50x5160x50x6160x60x2.5160x60x3160x60x4160x60x5160x60x6160x70x4160x80x2.5160x80x3160x80x4160x80x5160x80x6160x100x3160x100x6160x120x5160x20x6160x160x6170x60x4170x70x5170x70x6180x40x3180x40x4180x50x4180x70x6180x80x4180x80x5180x80x6180x100x5180x100x6180x130x8185x100x3200x50x3200x50x4200x80x4200x80x5200x80x6200x100x3200x100x6200x180x6205x38x2.5206x75x6210x57x4250x35x3250x60x3250x60x4250x60x5250x60x6250x125x6270x100x7280x60x3.9280x140x5300x80x6300x100x8310x100x6380x65x6400x95x8410x65x6

Длина, м

Масса 1 метра, кг

Масса 1 шт, кг

Количество швеллеров, шт

Итоговая масса, кг

Итоговая масса всех швеллеров, кг

0 кг

Гнутый швеллер неравнополочный ГОСТ 8281-80

Загружаем калькулятор. ..

Размеры швеллера h x b x b1 x s, мм *32x22x12x332x32x20x232x40x15x332x50x20x435x35x26x2.537x60x32x340x32x20x240x40x20x240x50x32x343x106x32x345x25x15x350x40x12x2.550x48x15x350x40x20x250x50x15x350x50x25x250x50x25x350x50x25x450x55x30x250x60x32x350x60x32x450x92x60x360x40x20x260x50x25x360x60x32x365x55x20x2.565x65x40x467x65x35x370x80x50x480x50x25x380x60x32x380x60x40x380x80x40x380x80x40x580x80x50x490x80x50x4100x50x25x3100x60x32x3100x80x40x3100x80x50x4100x80x50x5100x100x60x4100x100x60x6100x180x35x8120x45x35x5120x60x50x5130x108x50x4135x50x36x4140x70x30x4144x160x90x6160x50x30x3160x50x30x4160x80x50x5200x50x30x4270x90x72x8270x90x80x6300x80x40x4300x80x40x5

Длина, м

Масса 1 метра, кг

Масса 1 шт, кг

Количество швеллеров, шт

Итоговая масса, кг

Итоговая масса всех швеллеров, кг

0 кг

Гнутый швеллер произвольных размеров

Загружаем калькулятор…

Высота A, мм *

Ширина B, мм *

Толщина полки s, мм *

Радиус скругления R, мм

Длина, м

МатериалУглеродистая стальСталь нержавеющаяАлюминийМедьТитанЛатуньБронзаПВХ (Поливинилхлорид)Полипропилен

Площадь полок, мм2

Наружный радиус, мм

Площадь скругления, мм2

Площадь поперечного сечения умолч S, мм2

Объем V, мм3 (умолч)

Масса одного швеллера, кг

Количество швеллеров, шт

Итоговая масса, кг

Таблицы веса погонного метра швеллера по ГОСТ


Теоретический вес 1 м горячекатанного швеллера


Расчетная масса 1 м гнутого швеллера

Таблица веса канала

C | MachineMfg

Калькулятор веса канала C

Таблица веса канала C

Модель	Размеры (мм)				Площадь поперечного сечения (см²)	Вес (кг/м)
	ч	б	с	т
С80	80	40	20	2,25	4,29	3,37
С80	80	40	20	2,50	4,75	3,72
С80	80	40	20	2,75	5,19	4,08
С80	80	40	20	3,00	5,64	4,42
С80	80	50	20	2,25	4,74	3,72
С80	80	50	20	2,50	5,25	4. 12
С80	80	50	20	2,75	5,74	4,51
С80	80	50	20	3,00	6,24	4,89
С100	100	50	20	2,25	5,19	4,08
С100	100	50	20	2,50	5,75	4,51
С100	100	50	20	2,75	6,29	4,94
С100	100	50	20	3,00	6,84	5,36
С120	120	50	20	2,25	5,64	4,43
С120	120	50	20	2,50	6,25	4,90
С120	120	50	20	2,75	6,84	5,37
С120	120	50	20	3,00	7,44	5,84
С140	140	50	20	2,25	6,09	4,78
С140	140	50	20	2,50	6,75	5,29
С140	140	50	20	2,75	7,39	5,80
С140	140	50	20	3,00	8. 03	6,31
С140	140	60	20	2,25	6,54	5.13
С140	140	60	20	2,50	7,25	5,69
С140	140	60	20	2,75	7,94	6,23
С140	140	60	20	3,00	8,64	6,78
С160	160	50	20	2,25	6,54	5.13
С160	160	50	20	2,50	7,25	5,69
С160	160	50	20	2,75	7,94	6,23
С160	160	50	20	3,00	8,64	6,78
С160	160	60	20	2,25	6,99	5,49
С160	160	60	20	2,50	7,75	6,08
С160	160	60	20	2,75	8,49	6,67
С160	160	60	20	3,00	9,24	7,25
С160	160	70	20	2,25	7,44	5,84
С160	160	70	20	2,50	8,25	6,47
С160	160	70	20	2,75	9. 04	7.10
С160	160	70	20	3,00	9,84	7,72
С180	180	50	20	2,25	6,99	5,49
С180	180	50	20	2,50	7,75	6,08
С180	180	50	20	2,75	8,49	6,67
С180	180	50	20	3,00	9,24	7,25
С180	180	60	20	2,25	7,44	5,84
С180	180	60	20	2,50	8,25	6,47
С180	180	60	20	2,75	9.04	7. 10
С180	180	60	20	3,00	9,84	7,72
С180	180	70	20	2,25	7,89	6,19
С180	180	70	20	2,50	8,75	6,86
С180	180	70	20	2,75	9,59	7,53
С180	180	70	20	3,00	10,44	8,19
С180	180	80	20	2,25	8,34	6,55
С180	180	80	20	2,50	9,25	7,26
С180	180	80	20	2,75	10. 14	7,96
С180	180	80	20	3,00	11.04	8,66
С200	200	50	20	2,25	7,44	5,84
С200	200	50	20	2,50	8,25	6,47
С200	200	50	20	2,75	9.04	7.10
С200	200	50	20	3,00	9,84	7,72
С200	200	60	20	2,25	7,89	6,19
С200	200	60	20	2,50	8,75	6,86
С200	200	60	20	2,75	9,59	7,53
С200	200	60	20	3,00	10,44	8,19
С200	200	70	20	2,25	8,34	6,55
С200	200	70	20	2,50	9,25	7,26
С200	200	70	20	2,75	10. 14	7,96
С200	200	70	20	3,00	11.04	8,66
С200	200	80	20	2,25	8,79	6,90
С200	200	80	20	2,50	9,75	7,65
С200	200	80	20	2,75	10,69	8,39
С200	200	80	20	3,00	11,64	9.13
С220	220	50	20	2,25	7,89	6,19
С220	220	50	20	2,50	8,75	6,86
С220	220	50	20	2,75	9,59	7,53
С220	220	50	20	3,00	10,44	8,19
С220	220	60	20	2,25	8,34	6,55
С220	220	60	20	2,50	9,25	7,26
С220	220	60	20	2,75	10. 14	7,96
С220	220	60	20	3,00	11.04	8,66
С220	220	70	20	2,25	8,79	6,90
С220	220	70	20	2,50	9,75	7,65
С220	220	70	20	2,75	10,69	8,39
С220	220	70	20	3,00	11,67	9.13
С220	220	80	20	2,25	9,24	7,25
С220	220	80	20	2,50	10,25	8.04
С220	220	80	20	2,75	11. 24	8,82
С220	220	80	20	3,00	12.24	9,60
С240	240	50	20	2,25	8,34	6,55
С240	240	50	20	2,50	9,25	7,26
С240	240	50	20	2,75	10.14	7,96
С240	240	50	20	3,00	11.04	8,66
С240	240	60	20	2,25	8,79	6,90
С240	240	60	20	2,50	9,75	7,65
С240	240	60	20	2,75	10,69	8,39
С240	240	60	20	3,00	11,64	9. 13
С240	240	70	20	2,25	9,24	7,25
С240	240	70	20	2,50	10,25	8.04
С240	240	70	20	2,75	11.24	8,82
С240	240	70	20	3,00	12.24	9,60
С240	240	80	20	2,25	9.69	7,61
С240	240	80	20	2,50	10,75	8,43
С240	240	80	20	2,75	11,79	9,26
С240	240	80	20	3,00	12,84	10. 07
С250	250	50	20	2,25	8,57	6,72
С250	250	50	20	2,50	9,50	7,45
С250	250	50	20	2,75	10,42	8.18
С250	250	50	20	3,00	11.34	8,90
С250	250	60	20	2,25	9.02	7,08
С250	250	60	20	2,50	10.00	7,85
С250	250	60	20	2,75	10,97	8,61
С250	250	60	20	3,00	11,94	9,37
С250	250	70	20	2,25	9,47	7,43
С250	250	70	20	2,50	10,50	8,24
С250	250	70	20	2,75	11,52	9. 04
С250	250	70	20	3,00	12,54	9,84
С250	250	75	20	2,25	9,69	7,61
С250	250	75	20	2,50	10,75	8,43
С250	250	75	20	2,75	11,79	9,26
С250	250	75	20	3,00	12,84	10.07
С250	250	80	20	2,25	9,92	7,78
С250	250	80	20	2,50	11.00	8,63
С250	250	80	20	2,75	12.07	9,47
С250	250	80	20	3,00	13. 14	10.31

сообщить об этом объявлении

сообщить об этом объявлении сообщить об этом объявлении

Hardy Process Solutions-Products- Weight Processors-HI 6200 Single Channel Processor

858.278.2900   | Получить предложение | Получить помощь | Найдите нас | Спросите нас | как мы |中国网站

• Продукция
• • Контрольное взвешивание
  • Модули взвешивания с ПЛК
  • Весоизмерительные приборы
    • Контроллеры веса
    • Контроллер скорости
    • Весовые процессоры
      • Модульная сенсорная система серии HI 6600
      • Серия HI 6500
      • Одноканальный процессор HI 6200
      • Корпуса с поворотным креплением для весовых процессоров
      • Панель Стеной системы
    • Внутренне безопасно
    • Индикаторы веса
  • Нагрузочные ячейки и платформы
  • Взвешивающие в опасных областях 9197. Продукты от партнеров
  • Устаревшие продукты
  • Положения и условия Hardy
  • Форма описания проекта

г.

Одноканальный процессор HI 6200

• Обзор
• Технические характеристики
• Hardy Process Toolbox
• Документы и программы

Новые одноканальные весовые процессоры и датчики веса Hardy HI 6200, разработанные для OEM-приложений

Точные, стабильные и быстрые показания веса в сверхкомпактном корпусе с EtherNet/IP или PROFINET) или датчики веса с аналоговой связью 4–20 мА.

Модели EtherNet/IP и PROFINET HI 6200 обеспечивают совместимость с IIoT (промышленный Интернет вещей), удаленную диагностику, 32-разрядную обработку ARM Core, частоту обновления 100 Гц и цветной сенсорный дисплей.

Закажите индивидуальную виртуальную демонстрацию, чтобы увидеть HI 6200 в действии!

Протестируйте HI6200: Нажмите здесь!

Аналоговый датчик HI 6200 4–20 мА предназначен для замены преобразователей сигналов и аналоговых тензометрических преобразователей, предоставляя OEM-производителям, системным интеграторам и машиностроителям преимущества C2® Electronic Calibration. Цветной сенсорный дисплей также позволяет выполнять обнуление и тарирование, которые обычно не доступны непосредственно на аналоговых преобразователях.

Сверхкомпактная серия HI 6200 шириной всего 2 дюйма и высотой 3 дюйма (без разъемов) экономит место в шкафу, позволяя использовать конструкции панелей с высокой плотностью по сравнению с традиционными весовыми приборами, уменьшая как стоимость машины, так и занимаемую площадь шкафа управления.

Серия HI 6200 предназначена для замены преобразователей сигналов и аналоговых тензометрических преобразователей с чистыми аналоговыми сигналами 4–20 мА или подключением к полевой шине. Серия HI 6200 позволяет пользователям воспользоваться преимуществами подключения на уровне устройства IIoT через встроенный веб-сервер или напрямую через транспортный уровень UDP.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Интуитивно понятный 1,8-дюймовый сенсорный TFT-LCD интерфейс продуманно разработан таким образом, чтобы любой человек, обладающий базовыми знаниями о весах, мог настроить и использовать прибор без необходимости читать руководство или получать инструкции. Несмотря на свой крошечный размер, высококонтрастный цветной TFT-дисплей обеспечивает четкие и легко читаемые измерения и состояние прибора.

НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Мощная 32-битная обработка ARM Core или 16-битная обработка (аналоговые модели), современный аппаратный дизайн в сочетании с технологией Hardy WAVERSAVER® обеспечивают быстрые стабильные показания веса даже в самых неблагоприятных условиях, которые часто затрудняют управление технологическим процессом. В качестве сопроцессора системы управления, такой как ПЛК, DCS или PAC, HI 6200 обеспечивает 100 обновлений в секунду обработанных данных о весе с разрешением, превышающим 1:10 000, без дополнительной нагрузки или задержки в контурах управления, которые зависят от точности, стабильные и быстрые показания веса с аналоговых датчиков.

НАБОР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ HARDY PROCESS
Все версии включают в себя Hardy Process Toolbox, запатентованный набор инструментов для повышения производительности, включающий калибровку невесомости C2®, WAVERSAVER®, комплексную диагностику системы Technician и набор инструментов интеграции управления, таких как Rockwell EDS_AOP, лицевые панели и файлы PROFINET GSD. В аналоговой версии C2® функции обнуления и тарирования отображаются на TFT-дисплее.

HI 6200 Performance

Разрешение
• Стабильный рабочий вес 1:10 000
• Максимальное отображаемое разрешение: 1:999 999
• Внутреннее разрешение 1:8 388 608
Частота обновления
• Обработанный вес, дисплей и связь: 100 раз в секунду (50 раз в секунду для аналоговых)
• Необработанный вес (аналого-цифровое преобразование): 4800 раз в секунду
Режимы:
• Брутто, нетто
Единицы измерения:
• Унция, фунт, тонна, грамм, кг, метрическая тонна
Обработка веса
• WAVERSAVER®: от 0,25 Гц до 7,5 Гц
• Усреднение: от 1 до 255. Выбирается пользователем с шагом
Цветной сенсорный экран:
• Коэффициент контрастности 500:1 с эффективной площадью обзора 1,8 дюйма
• 128 x 160 пикселей, 65 000 цветов
• Резистивный сенсорный дисплей
Методы калибровки:
• Калибровка C2® без контрольных гирь
• Традиционная калибровка с контрольными гирями
Возбуждение:
• 5 В постоянного тока
Количество тензодатчиков:
• До 8 на 350 Ом
Монтаж:
• DIN-рейка
Связь:
• EtherNet/IP (модели -EIP)
• Ethernet UDP
• Ethernet TCP/IP (встроенный веб-сервер)
• Modbus TCP (модели -EIP)
• Аналоговый 4-20 мА (модели -ANA)
• Интерфейс связи PROFINET
:
• Терминал, RJ-45
Мощность:
• 12-24 В постоянного тока
• Номинальная мощность 3 Вт (EIP и ANA)
Температура:
• от -10°C до +55°C (от 14°F до 133F)
Влажность:
• 0-90% без конденсации
Размеры:
• 2,1 дюйма (Ш) x 2,95 дюйма (В) x 1,98 дюйма (Г) (без разъемов)

Hardy Process Toolbox

Hardy Process Toolbox — это набор инструментов для повышения производительности, которые поддерживают функции промышленного взвешивания. Каждый инструмент экономит ваше время, повышает точность, повышает эффективность или снижает риск при технологическом взвешивании, включая WAVERSAVER® для устранения вибрации, электронную калибровку C2® и Integrated Technician®, и это лишь некоторые из них.

Серия HI 6200 оснащена следующими технологиями Toolbox:

Виброгаситель WAVERSAVER®
Основная технология Hardy WAVERSAVER устраняет влияние окружающей вибрации на сигнал веса весов, предоставляя только достоверные данные для быстрого и точного считывания веса.

Электронная калибровка C2® (или eCAL)
Основная функция Hardy C2® (или eCAL, как ее называют в Китае) обеспечивает быструю и простую электронную калибровку системы взвешивания без необходимости использования тяжелых контрольных гирь.

INTEGRATED TECHNICIAN® Диагностика оператора
Основная функция INTEGRATED TECHNICIAN® (IT) компании Hardy помогает устранять неполадки в системе взвешивания и диагностировать проблемы с передней панели прибора или с помощью ПЛК. Эти тесты отображают вес и напряжение отдельных систем, а также пройдено/не пройдено, стабильность и проверка нуля, чтобы помочь изолировать проблему с прибором, кабелями или датчиками, помогая снизить затраты на техническое обслуживание.

Встроенный веб-сервер
Получите доступ к своему прибору из любого компьютерного браузера, упрощая настройку и делая диагностику быстрой и легкой. Используйте встроенный веб-сервер для настройки всех параметров, защищенных паролем, из любой точки сети Ethernet. Веб-сервер также обеспечивает подключение IIoT к The Connected Enterprise.

Спецификации

• HI 6200 Спецификация

Сертификаты

• Декларация о соответствии RoHS 3 621973
• HI 6200 DEACK DECLARATION о соответствии
• HI 6200 UL & Class 1/Div. Руководство
• HI 6200 Quick Programmers Reference Guide v. 1.0

Чертежи

• HI 6200 EIP 3D Files
• HI 6200 Analog 3D Files
• HI 6200 EIP Drawing 0584-0107 .


Сегментный листогиб Metal Master MTB 2S 1220


Технические характеристики



Описание


Описание станка
Сегментный листогиб Metal Master MTB 2S 1220


Наличие качественного и функционального оборудование на вашем предприятии будет оптимальным производственным решением для создание широкого спектра изделий. Ведь от того насколько надёжен и эргономичен станок напрямую зависит скорость и эффективность работы.

Для создания большого количества металлических профилей, как простой, так и сложной коробчатой формы рекомендуем купить сегментный листогибMetalMaster MTB 2S 1220. Данное оборудование успело зарекомендовать себя с положительной стороны и широко применяется в различных областях: строительство, машиностроение, приборостроение, производствовсевозможных рекламных конструкций. Рассматриваемая техника способна прослужить далеко не один год, отлично справляясь с поставленными задачами.

Изготовление фасадных кассет, лотков, коробов, а также различных кожухов (электрощитов, кондиционеров, электрошкафов) – удобная производственная задача, которая не отнимает много времени и сил. Работать за станком комфортно. Эргономичная конструкция позволяет легко и быстро справиться даже со значительной эксплуатационной нагрузкой. Оборудование устойчиво, как к вибрационному, так и коррозионному воздействию. Необходимые операции будут выполнены максимально точно. На выходе оператор получит изделия без каких-либо дефектов, полностью соответствующие установленным требованиям.

Жесткая сварная станина станка обеспечивает необходимую жесткость и высокую долговечность конструкции.

Удобные ручки позволяют регулировать толщину обрабатываемого металла.

Станок оснащен удобным ножным приводом зажима заготовки.

Максимальный высота подъёма прижимной балки составляет 47 мм.

Общий вид станка сзади.

Гибочная балка оснащена рукоятками для регулировки радиуса гибки.

Каждая балка состоит из 12 сегментов различной длины: 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 75 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 270 мм.

Станок прост в управлении. Не нужно проходить длительное многочасовое обучение для того, чтобы приступить к работе. Достаточно изучить руководство пользователя, освоить технику безопасности, а также пройти краткий инструктаж.

При правильной эксплуатации этот гибочный станок полностью безопасен в работе, не выйдет из строя раньше установленного времени. Также важно отметить, что данная техника отличается ремонтопригодностью. То есть по истечению длительного срока службы оператор запросто сможет осуществить замену одной или нескольких деталей и спокойно продолжить выполнения необходимых технологических операций.

Эргономичность. Конструкция станка выполнена таким образом даже рабочий с минимальным опытом сможет быстро освоиться и начать создавать требуемые изделия.

Правильный выбор сегментального листогиба

Учёт следующих технических характеристик обязателен, если вы хотите, чтобы станок справился с поставленной нагрузкой. Обращайте внимание на такие параметры, как максимально допустимая длина листового металла, толщина металла, глубина подачи, угол гиба, число сегментов. В некоторых ситуациях целесообразным будет купить гибочный станок с несколько превышающими требуемое значение характеристиками. Ведь при таком подходе оборудование не будет работать на пределе своих возможностей и сможет прослужить гораздо дольше.

Из основных преимуществ сегментного листогиба Metal Master MTB 2S 1220 можно выделить следующие:

1. Удобное выполнение сложных гибочных операций, которые невозможно выполнить на простом листогибочном станке;
2. Оптимальная жёсткость конструкции позволяющая справиться с многочисленными задачами за короткий промежуток времени;
3. Наличие компенсатора позволяет оператору прикладывать минимальные усилия. Рабочий меньше устаёт, а значит эффективность вашего предприятия заметно возрастёт, что положительным образом скажется на итоговой прибыли;
4. Данный агрегат не нуждается в специальном обслуживании. Вам не потребуется высококвалифицированный специалист для решения этой задачи;
5. Лёгкая настройка станка. Регулировка прижима листового материала осуществляется простым поворотом рукоятки;
6. Даже сложные изделия коробчатой формы можно создать быстро и легко. Возможность выполнения непараллельных гибов;
7. Сегменты листогибочного станка легко снимаются и передвигаются, что очень удобно. Не нужно тратить на решение данной задачи значительное время;
8. Устойчивое положение станка. В процессе выполнения необходимых технологических операций не происходит расшатывания конструкции рассматриваемого оборудования;
9. Балки оборудования выполнены из стали высокого качества. Благодаря данной особенности конструкция станка обладает повышенной жёсткостью. Возникающие производственные вибрации не оказывают влияния на точность работы;
10. Надёжная фиксация обрабатываемой заготовки выполняется по всей длине оборудования. На выходе получаются изделия без каких-либо дефектов с идеально ровными углами.

В целом гибочный станок MetalMasterMTB 2S 1220 – превосходное решение для небольшого предприятия или промышленного цеха. Оборудование полностью соответствует европейским стандартам качества. Перед поступлением в продажу каждый станок проходит тестирование в различных режимах работы.

Стандартная комплектация:

• Руководство по эксплуатации
• Станок в сборе

 Скачать инструкцию к MTB 3S 1215
 Скачать инструкцию к MTB S и MTB 2S

Компания MetalMaster – надёжный поставщик металлообрабатывающего оборудования!

Работаем уже более 22-х лет. Наши знания и опыт в сфере продажи металлообрабатывающих станков позволят вам принять правильное решение. Поможем с выбором техники, как для небольшой ремонтной мастерской, так и для крупных промышленных предприятий.

Напрямую сотрудничаем с известными фирмами-производителями. Востребованное оборудование по приемлемым ценам. Регулярно проводим всевозможные акции на всевозможные модели станков. Покупайте необходимую технику ещё дешевле.

Наличие демо-зала. Проверьте станок в работе перед его покупкой. Посетите демо-зал. Оцените, насколько эффективно техника справляется с необходимыми задачами. На основе полученной информации вы сможете легко принять верное решение, о котором не пожалеете в будущем.

Быстрая доставка. В любой город РФ. В полном соответствии с установленным графиком поставок. Отгрузка металлообрабатывающего оборудования в ТК выполняется в тот же день, когда денежные средства поступают на счёт нашей компании.

Если после изучения предоставленной информации у вас остались вопросы или хотите сделать заказ, то обращайтесь к нашему менеджеру, по телефону, который указан на сайте. Опытный специалист внимательно выслушает ваши пожелания и поможет подобрать технику, которая будет максимально соответствовать технологическим требованиям производства.


Отзывы и вопросы


Отзывы и вопросы. Metal Master MTB 2S 1220

•                                                     stdClass Object
  (
      [id] => 8534
      [object_id] => 4700
      [ip] => 178. 237.187.100
      [name] => Степан Панкратов
      [text] => Какую максимальную толщину можно согнуть?
      [answer] => Здравствуйте! Максимальная толщина гиба - 2 мм.
      [type] => product
      [date] => 2021-11-12 14:05:00
      [approved] => 1
      [phone] => 
      [photo] => 
      [photo2] => 
      [photoOtvet] => 
      [photoOtvet2] => 
      [email] => [email protected]
      [photom] => 
      [photob] => 
      [photo2m] => 
      [photo2b] => 
  )
  1
                                                      

  
  Степан Панкратов
  12.11.2021 в 14:05

  
  Какую максимальную толщину можно согнуть?

  
  Александр КуликовТехнический директор
  ООО «МеталМастер»
  Технический директор ООО «МеталМастер»

  
  Здравствуйте! Максимальная толщина гиба — 2 мм.

•                                                     stdClass Object
  (
      [id] => 8533
      [object_id] => 4700
      [ip] => 178.237.187.100
      [name] => Петр Макаров
      [text] => Нижняя балка тоже сегментальная?
      [answer] => Добрый день! Нет, нижняя бака не является сегментальной.
      [type] => product
      [date] => 2021-10-01 12:02:00
      [approved] => 1
      [phone] => 
      [photo] => 
      [photo2] => 
      [photoOtvet] => 
      [photoOtvet2] => 
      [email] => [email protected]
      [photom] => 
      [photob] => 
      [photo2m] => 
      [photo2b] => 
  )
  1
                                                      

  
  Петр Макаров
  01. 10.2021 в 12:02

  
  Нижняя балка тоже сегментальная?

  
  Александр КуликовТехнический директор
  ООО «МеталМастер»
  Технический директор ООО «МеталМастер»

  
  Добрый день! Нет, нижняя бака не является сегментальной.

•                                                     stdClass Object
  (
      [id] => 272
      [object_id] => 4700
      [ip] => 188. 244.188.241
      [name] => виталий
      [text] => здравствуйте хотим купить станки. Нужно 2 варианта счета: 1. а) МTB 2S 1220 б) TN4  в) MTG 2012.   2. а) МTB 2S 1220 б) TN4 в) MTG 1315. с отметкой для виталия
  
     
      [answer] => 
      [type] => product
      [date] => 2016-07-01 05:05:45
      [approved] => 1
      [phone] => 89679252578
      [photo] => 
      [photo2] => 
      [photoOtvet] => 
      [photoOtvet2] => 
      [email] => [email protected]
      [photom] => 
      [photob] => 
      [photo2m] => 
      [photo2b] => 
  )
  1
                                                      

  
  виталий
  01.07.2016 в 05:05

  
  здравствуйте хотим купить станки. Нужно 2 варианта счета: 1. а) МTB 2S 1220 б) TN4 в) MTG 2012. 2. а) МTB 2S 1220 б) TN4 в) MTG 1315. с отметкой для виталия

Показать все отзывы и вопросы


Инструкция

Мы вышлем Вам инструкцию на Ваш Email или телефон!
Я согласен на обработку персональных данных

Листогиб сегментальный Metal Master MTB 1S 1515, цена в Москве от компании НОВА Механика

Для того чтобы создать сложное изделие коробчатой формы из листового металла может потребоваться либо много времени и усилий, либо в другом случае вам будет достаточно приобрести сегментальный листогиб Metal Master MTB 1S 1515. С помощью рассматриваемого оборудования изготовление фасадных кассет, металлических рекламных конструкций, корпусов электрических шкафов, поддонов и коробов станет лёгким и удобным занятием. Данный станок находит широкое применение в различных сферах, таких как: приборостроение, строительство, производство рекламных конструкций, а также других, где требуется создавать сложные изделия из тонколистового металла. Это качественная и функциональная техника, которая прослужит вам не один год радуя безупречным исполнением требуемых технологических задач.

Реалии отечественного производства (работа с листовым металлом) должны предусматривать наличие качественного гибочного оборудования, которое позволит в разы ускорить технологические процессы, делая даже самые сложные задачи легко решаемыми. Но на что следует обращать внимание среди широкого ассортимента техники, чтобы найти именно то оборудование, которое будет полностью соответствовать поставленным задачам. Почему специалисты рекомендуют сегментальный листогиб Metal Master MTB 1S 1515. На самом деле это надёжное оборудование обладающие рядом качеств:

1. Техника безопасна в эксплуатации. Вы можете не переживать, что данный станок внезапно выйдет из строя, что приведёт к возникновению форс-мажорных обстоятельств;
2. Высокая ремонтопригодность. Данное оборудование легко поддаётся ремонту и спустя длительное время превосходной работы вы без проблем сможете произвести замену одной или нескольких составляющих оборудования и спокойно продолжить работу на нём. Это очень удобно, не нужно оставлять пылиться в углу оборудование даже по прошествии гарантийного срока, тем более как показывает практика станок работает в несколько раз больше, чем указано в гарантийном талоне;
3. Простая и удобная эксплуатация. Основные гибочные операции выполняются с высокой скоростью, что существенно снижает себестоимость готовых изделий, а значит это выгодно для вас.

Почему следует купить сегментальный листогиб Metal Master MTB 1S 1515?

Основные преимущества данной техники заключаются в следующем:

• Лёгкая регулировка прижима листового металла. Оператору не нужно проходить специальное обучение перед тем, как приступить к работе;
• Зажим заготовки выполняется по всей ширине оборудования. Угол заготовки на выходе получается ровным без каких-либо дефектов и изъянов;
• Рабочий прикладывает минимальные усилия для выполнения гибки. Наличие пружинного компенсатора, что значительно облегчает работу. Производительность вашего предприятия значительно возрастает;
• Оборудованию не страшны даже значительные эксплуатационные нагрузки. Станок устойчив. Не происходит расшатывания станка в процессе выполнения необходимых производственных задач;
• Не требуется специального обслуживания. Вы самостоятельно сможете выполнить техническое обслуживание оборудования для этого не нужен высококвалифицированный специалист;
• Лёгкая настройка станка. Прижим листового материала выполняется простым поворотом рабочей рукояти;
• Для вас не составит труда выполнить изготовление даже сложных изделий коробчатой формы. Сегменты легко снимаются и передвигаются.

В целом данная техника является превосходным решением для мелкосерийного производства. Удобная работа с листовым металлом. Габаритные размеры станка позволяют произвести его установку даже в условиях ограниченного пространства.

Что нужно знать чтобы купить качественный сегментальный листогиб?

Выбирая данную технику, необходимо помнить, что рассматриваемое оборудование довольно часто подделывают, поэтому если хотите не купить некачественный станок, то следует обращаться только к проверенному поставщику, который уже не один год занимается поставкой гибочного оборудования. Только такой подход позволяет не нарваться на подделку, поэтому обязательно тщательно изучите требуемую информацию перед тем, как принять решение.

Обращайте внимание на такие технические характеристики: длина обрабатываемого листового металла, глубина подачи, угол гиба. Данные параметры являются ключевыми в работе, поэтому если хотите, чтобы техника в точности соответствовала вашим производственным реалиям необходимо их учитывать.

В электронном каталоге нашего сайта представлено множество гибочных сегментальных станков, среди которых вы обязательно найдёте подходящий вам. Вся техника отличается оптимальной конструкцией и значительным эксплуатационным ресурсом.

Для того чтобы узнать подробную информацию о модели сегментального листогиба Metal Master MTB 1S 1515 просто позвоните нашему высококвалифицированному менеджеру по номеру, который представлен на сайте. Вы узнаете обо всех тонкостях станка, об его особенностях и преимуществах, и в случае необходимости специалист подскажет какое оборудование будет лучше для решения имеющихся на вашем предприятии технологических задач.

Стандартная комплектация:

• Станок
• Инструкция
• Инструмент для начала работы

Макс. рабочая длина, мм	1520
Толщина листа, сталь (σв > 400 МПа), мм	1.5
Макс. угол гибки°	0-135°
Макс. высота подъема верхней прижимной сегментной балки, мм	47
Вес НЕТТО/БРУТТО , кг	385/456
Размер упаковки, мм	1960x710x1300
Сегментальная верхняя балка	ДА
Сегментальная гибочная балка	НЕТ
Сегментальная нижняя балка	НЕТ
Привод	Ножной

Гибочные станки для листового металла сегмента

Гибочные станки для листового металла сегмента

Гибка является наиболее распространенной операцией в производстве листового металла и также известна как фальцовка или штамповка. Процесс в основном включает в себя гибку листового металла в угловые формы с приложением определенной силы. Приложенная сила должна превышать предел текучести материала, чтобы в материале произошла пластическая деформация и можно было получить прочный изгиб. На промышленном уровне этот процесс выполняется с помощью специальных станков для гибки листового металла, что в конечном итоге снижает стоимость и продолжительность производственного процесса.

С 2003 года Evolutioner.eu является лидером на рынке оборудования для производства листового металла, и все это благодаря нашим инновационным инженерам и дизайнерам. Благодаря наилучшей долговечности и производительности наши модели существенно эффективнее других. Среди нашей продукции есть станки для гибки листового металла, как наиболее востребованные среди наших клиентов. Существуют стандартные ручные гибочные станки и сегментные листогибы, с их помощью можно изготавливать различные коробки, кассеты, двери и т. д., а также элементы из листового металла со всех четырех сторон.

В Evolutioner.eu мы специализируемся на следующих экономичных и эффективных станках для гибки листового металла.

MB-1400 Сегментный листогибочный станок/фальцовщик

MB-1400 представляет собой ручной листогибочный станок и в основном используется в тех отраслях промышленности, где мы должны изготавливать различные части крыш, дренажных систем, систем вентиляции и отопления. В сегментных машинах MB-1400 мы предоставляем некоторые дополнительные функции, которые будут доступны по запросу, такие как съемная складная планка, педали, передние ограничители, амортизаторы и специальные планки, используемые для изготовления трапециевидных панелей крыши.

Это нововведение позволяет пользователю настроить станок под желаемую форму, что делает его более эффективным для гибки фасадных кассет, коробок, дверей и для множества других операций.

Технические характеристики станка

Максимальная длина 1400 мм

Максимальная толщина металла для гибки — 1,2 мм

Максимальная толщина металла для резки — 0,8 мм СМ1550

SM 1550 — это машина для тарельчатого и коробчатого тормоза, которая позволяет потребителю регулировать длину прутка в соответствии с желаемыми требованиями. Помимо гибки листового металла, станок способен производить коробки и кассеты, сложные вентиляционные трубы, требующие сложных гибочных конструкций. Благодаря инновационной конструктивной идее SM 1550 вы также можете получить некоторые дополнительные функции в машине, такие как поперечный нож, ограничители длины для массового производства и т. д. Эти функции выделяют нашу машину на рынке и делают ее более эффективным для промышленности.

Спецификации машины

Размер: 190,00SM x 82,00SM x 120,00SM

Вес: 500,00KG

ПАН и коробки Тормоза SM3-1270X2 с тремя стержнями

SM3-1270 гибочный тормозной станок, станок в своей базовой конфигурации состоит из трех сегментных стержней, которые используются для изготовления сложных деталей, в частности, в ОВиК и сантехнике, изменяя длину стержней, возможно массовое производство различные элементы дизайна. В настоящее время evolutioner.eu производит станки с 11 различными типами длины сегментов для производства изделий с разными углами изгиба, толщиной листа и длиной.

Спецификации машины

Размер: 160,00SM x 85,00SM x 120,00SM

Вес: 370,00KG

Сегментный листовой металл Бендер SM 1270X2

Панкин -паннеры из сегментирования. коробочный тормоз SM-1270 x 2 мм

Технические характеристики машины

Размеры: 160,00 см x 82,00 см x 120,00 см

Вес: 350,00 кг

Сегментная фальцевальная машина SM 2020×1,2 мм

Сегментная фальцевальная машина используется в отраслях, где требуются большие углы изгиба толстых листов со всех четырех сторон. . Машина может обрабатывать листы толщиной до 1,2 мм. В настоящее время evolutioner.eu производит три различных варианта этих машин, которые различаются по мощности и длине.

• Сегментная фальцевальная машина SM-1270 x 2 мм
• Машина для складывания сегментов SM-1550 x 1,8 мм
• Машина для складывания сегментов SM-2020 x 1,2 мм

Технически машина состоит из верхней балки и поворотной балки, верхняя сегментная балка способна сгибать листы до 135 градусов, и в основном используется в тех отраслях, которые связаны со строительством, сантехникой, сельским хозяйством и секторами ОВиК. .

Технические характеристики машины

Размеры: 240,00 см x 80,00 см x 120,00 см

Вес: 650,00 кг

Эти гибочные станки для листового металла разработаны в соответствии с грузоподъемностью промышленности и в основном используются в таких отраслях, как строительство, ОВКВ, дренаж, фармацевтика, автомобилестроение, сельское хозяйство, нефть и газ и многих других. На сайте evolutioner.eu вы найдете широкий ассортимент гибочных станков для листового металла, доступных для продажи по всему миру, разработанных специально для удовлетворения потребностей современной промышленности для различных материалов, таких как алюминий, медь, цинк, нержавеющая сталь и т. д. Наш современный и элегантный дизайн позволяют потребителям получать более точные и эффективные продукты. Для получения дополнительной помощи и получения более подробной информации о нашем оборудовании посетите сайт evolutioner.eu.

Страница не найдена 404

Что случилось?

Эта ссылка никуда не ведет. Возможно, вы неправильно написали ссылку или перешли по старой ссылке.

Что я могу сделать?

Пожалуйста, используйте строку поиска или расширенный поиск, чтобы найти то, что вы ищете.

Протестировать сейчас Machineseeker — Приложение !


Приложение Machineseeker для iPhone и Android .

Дополнительная информация

Machineseeker.com является официальным спонсором:

Популярные подержанные машины:
Топ 200
-1к
-2к
-3k
-4k
-5к
-6к
-7к
-8k
-9к
-10к
-11к
-12к
-13к
-14k
-15к
-16к
-17к
-18k
-19к
-20к
-21k
-22k
-23k
-24k

Вся информация, предложения и цены на этом сайте могут быть изменены и не носят обязательного характера!

Используя этот веб-сайт, вы принимаете наши условия и политика конфиденциальности .

Отделка фасада камнем (75 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Фасад из натурального камня с штукатуркой

Фасадная штукатурка Графито

Облицовочный камень Тянь Шань

Отделочный камень для фасада

Отделка фасада натуральным камнем

Отделка камнем фасада дома

Домик из дикого камня

Травертин iz Travertin фасад

Отделка дома натуральным камнем

Отделка фасада искусственным камнем

Дом отделанный камнем

Отделка фасада под камень

Декоративная облицовка фасадов

Фасадный декор для наружной отделки

Отделка домов камнем снаружи

Отделка фасада декоративным камнем

Отделка домов камнем снаружи

Дом отделанный камнем

Отделка фасада искусственным камнем

Отделка фасада природным камнем

Выветренная скала идеальный камень

Отделка фасада декоративным камнем

Каякентский камень облицовка

Отделка фасада искусственным камнем

Декоративный фасад

Отделка фасада натуральным камнем

Отделка фасада штукатуркой

Отделка дома искусственным камнем

Дом обложенный декоративным камнем

Дагестанский камень ракушечник

Фасад из камня

Дом отделанный камнем

Отделка фасада искусственным камнем

Фасады домов

Отделка фасада диким камнем

Короед и камень на фасаде

Фасады Отделанные камнем

Фасад штукатурка и камень

Отделка фасада под камень

Фасады домов с искусственным камнем

Декоративная облицовка фасадов

Облицовка фасада натуральный камень Райт

Фасадный камень для наружной отделки

Отделка дома искусственным камнем

Сантьяго фасад камень

Фасады Отделанные камнем

Каменные фасады домов

Дом отделанный камнем

Декоративный камень для наружной отделки

Декоративный камень на фасаде дома

Декоративный фасад

Фасадный камень для наружной отделки

Камоника природный камень

Фасад камень и дерево

Отделка фасада декоративным камнем

Дом облицованный декоративным камнем

Облицовка фасада оргеевским диким камнем Григорий

Отделка фасада натуральным камнем

Комбинированные фасады домов

Отделка фасада искусственным камнем

Отделка домов камнем снаружи

Отделка дома искусственным камнем

Отделка фасада искусственным камнем

Дом с отделкой камнем

Отделка фасада природным камнем

Отделка фасада натуральным камнем

Отделка коттеджей камнем

Отделка фасада природным камнем

Декоративная облицовка фасадов

Облицовочный камень Тянь Шань

Натуральный фасадный камень

Фасад из дикого камня

Облицовка фасада диким камнем

Дом в стиле Тимбер фрейм снаружи

Отделка фасада декоративным камнем

Отделка дома камнем снаружи (148 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Отштукатуренный снаружи дом

Отделка фасада камнем

Сантьяго фасад камень

Отделка фасада камнем

Отделка фасада камнем

Отделка фасада искусственным камнем

Отделка домов камнем снаружи

Отделка домов камнем снаружи

Облицовка фасада натуральный камень Райт

Отделка фасада камнем

Отделка фасада искусственным камнем

Дома Тимбер фрейм фасад

Фасадная отделка дома

Отделка фасада искусственным камнем

Стиль Прованс экстерьер

Отделка фасада камнем

Отделка фасада камнем

Отделка фасадов домов

Облицовка фасада оргеевским диким камнем Григорий

Отделка фасада камнем

Отделка домов камнем снаружи

Гибкий камень для наружной отделки

Отделка фасада искусственным камнем

Отделка домов снаружи

Отделка фасада под камень

Отделка фасада декоративным камнем

Отделка домов камнем снаружи

Отделка фасадными панелями

Дом облицованный камнем

Внешняя отделка камнем

Отделка фасада искусственным камнем

Отделка фасада камнем

Наружная отделка домов

Отделка фасада камнем

Комбинированная отделка фасада

Отделка фасада дома варианты

Сайдинг Nailite бутовый камень

Тянь Шань 89 искусственный камень

Дом с отделкой камнем

Отделка фасада диким камнем

Дом обложенный декоративным камнем

Отделка фасада

Фиброцементный сайдинг под камень

Отделка фасада камнем

Отделка фасада искусственным камнем

Каменные фасады домов

Каменные фасады домов

Отделка фасада камнем

Отделка коттеджей камнем

Отделка фасада камнем и штукатуркой

Отделка домов камнем снаружи

Декоративные фасады домов

Отделка фасада камнем

Отделка фасада камнем

Каменные фасады домов

Фасады домов

Сайдинг Nailite бутовый камень

Отделка фасада камнем и штукатуркой

Фасады домов штукатурка и камень

Отделка фасада декоративным камнем

Дагестанский камень для фасада

Комбинированные фасады домов

Внешняя отделка камнем

Декоративный камень для внешней отделки

Дом отделанный камнем

Гибкий камень для наружной отделки

Отделка фасада штукатуркой

White Hills Йоркшир 405-10

Облицовка фасада натуральным камнем

Отделка фасада декоративным камнем

Дом отделанный камнем

Отделка фасада камнем и деревом

Внешняя отделка камнем

Дом с отделкой камнем

Отделка фасада

Отделка дома снаружи под камень

Планкен и камень на фасаде

Отделка фасада

Отделка фасада

Искусственный камень Тянь Шань 27

Дом обложенный декоративным камнем

Фасады из натурального камня

Имитация камня для наружной отделки

Отделка фасада искусственным камнем

Отделка фасада натуральным камнем

Дом отделанный природным камнем

Отделка фасада

Отделка дома снаружи под камень

Отделка фасада штукатуркой

Фасады домов под камень

Отделка фасада камнем и штукатуркой

Дом из камня

Каменный сайдинг

Облицовка фасада оргеевским диким камнем Григорий

Отделка фасада камнем

Красивый фасад дома из кирпича

Фасады домов

Фасад штукатурка и камень

Фасад из термопанелей

Природный камень для облицовки стен дома снаружи

Фасадный камень для наружной отделки

Отделка фасада искусственным камнем

Выветренная скала идеальный камень

Фасадная отделка

Delap Antic дикий камень

Фасад под камень

Современная отделка фасада камнем

Фасадная штукатурка и природный камень

Наружный фасад

Дом отделанный камнем

Фасад из камня

Отделка фасада натуральным камнем

Дом из светлого камня

Отделка фасада декоративным камнем

Сайдинг под камень

Облицовочный дом

Фасад штукатурка и камень

Отделка фасада кирпич и штукатурка

Фасад из камня

Облицовка цоколя фасада

Фасад кирпич и дерево

Альта профиль камень кварцит

Отделка фасада короедом и камнем

Красивые облицовки домов

Фасад дома

Виниловый сайдинг под камень для наружной отделки

Декоративная облицовка фасадов

Дагестанский камень в Москве

Отделка дома штукатуркой и камнем

Отделка фасада декоративным камнем

Отделка фасада сайдингом

Облицовка дома сайдингом и камнем

Травертин фасад Руст гранит

Отделка фасадов частных домов из камня

Альта профиль фасадные панели серый

Декоративный кирпич Leonardo Stone Неаполь 345

Фасады домов штукатурка и камень

Фасады домов из серого камня

Необычная отделка домов

Фасад штукатурка и камень

Красивые фасады

Каменные фасады домов

Дом с искусственным камнем

Отделка домов сайдингом под камень

Отделка гибким камнем фасада дома

Панельный каменный шпон с естественными узорами и цветами I Versetta Stone

Панельный каменный шпон с естественными узорами и цветами I Versetta Stone
Панели из каменного шпона с натуральными узорами и цветами I Versetta Stone

Каменный сайдинг

Выглядит как настоящий

Versetta Stone изменила правила установки каменных стен с помощью каменных панелей без строительного раствора. Вы получите готовую систему, которая быстрее монтируется и обеспечивает универсальность для создания потрясающих наружных и внутренних стен без ограничений, связанных с тяжелыми традиционными каменными материалами.

Создан, чтобы выглядеть великолепно

В рекордно короткие сроки

• Каждая панель покрывает 2 фута 2
• Легкий бетон, армированный волокнами, имитирующий аутентичный внешний вид и ощущение камня
• Система «гребень-паз» для идеального зазора каждый раз
• Устанавливается с помощью шурупов или гвоздей, не требует покрытия или металлической планки
• Встроенный экран от дождя
• Нет сезонных ограничений на установку
• Ветроустойчивость до 110 миль в час

Класс огнестойкости

• А, проходит испытания на замораживание/оттаивание

.

Легкие панели

Быстрая работа по установке

Панели Versetta Stone изготавливаются из легких заполнителей, что снижает утомляемость монтажника. Изделия Versetta Stone, доступные в панелях размером 8″ x 36″, могут быть установлены практически в любом месте без дополнительных опор для поддержки.

Меньше труда,

Больше любви.

Почти любой подрядчик по сайдингу или плотник может установить панели Versetta Stone. Нет необходимости в металлической рейке или царапинах. Просто используйте каменную пилу, чтобы отрезать детали по длине, и обычную угловую шлифовальную машину, чтобы обработать края там, где это необходимо. Затем совместите каждую панель с системой шип-паз и закрепите ее винтами или гвоздями. Вам не придется беспокоиться о покраске, покрытии или герметизации. Что не любить?

• Может быть установлен подрядчиком по сайдингу или плотником
• Блокировка панелей с помощью системы «шип-паз»
• Нет необходимости красить, наносить покрытие или герметизировать после установки

Узнайте, как установить.

Смотреть сейчас

Разработано для улицы.

Прямо дома Внутри.

Versetta Каменные панели без строительного раствора представлены в различных популярных стилях и аутентичных цветах. Это дает вам свободу создавать наружные каменные стены, которые дополняют другие варианты облицовки, или создавать идеальные внутренние акцентные стены или камины.

• Украсьте любой стиль дома, выбрав модные цвета и текстуры
• В сочетании с другими облицовочными материалами, включая дерево, кирпич и штукатурку
• Используется для наружных или внутренних каменных акцентных стен, каминов, фартуков и многого другого

Посмотреть дизайнерские идеи.

Посмотреть галерею

Готов к работе

Неблагоприятная погода

Жара, холод, дождь и ветер — Versetta Stone создан для того, чтобы работать в любых условиях. Наши панели из каменного шпона на основе цемента тщательно изготавливаются из высококачественных материалов, что обеспечивает долгие годы низких эксплуатационных расходов и красоты

• Сопротивление ветру 110 миль в час – испытание на ветровую нагрузку ASTM E330-02 минимум 90 миль в час
• класс огнестойкости A — ASTM E 84 — испытание на распространение огня и дыма
• Испытание на замораживание/оттаивание: потеря массы < 3% – испытание на замораживание-оттаивание ASTM C666 и ASTM C67

Меньше отходов

Спасение дня

Versetta Stone Панели размером 8″ x 36″ оставляют на полу мало отходов. Это помогает сократить использование свалки и сэкономить деньги на работе. Кроме того, продукция Versetta Stone состоит не менее чем на 50 % из переработанных материалов, поэтому вы можете поддержать свои инициативы по устойчивому строительству.

• Долговечные материалы не требуют частой замены
• Изготовлено из переработанного сырья не менее чем на 50 %, что подтверждено UL Environment

.

• Исследовательский центр NAHB Экологически чистый продукт

A 

Rock-Solid Гарантия

Защитите свою репутацию с помощью 50-летней ограниченной гарантии, включая возможность однократной передачи

Скачать гарантию

Аутентичный внешний вид , который заслуживает второго взгляда

Посмотрите примеры того, как вы можете использовать Versetta Stone для смешанной облицовки, внутренних акцентов и многого другого.

Узнать больше о

Versetta Stone

Не продавать.

Начните решать болевые точки домовладельцев.

Многие из нас запрограммированы продавать определенным образом: жесткие продажи, непрерывные звонки, высокое давление. Но старые методы проблематичны. Для

Подробнее…

Выбор цвета 2023 года отражает жизнь после пандемии

Каждый год в конце лета и осенью крупные производители красок выпускают свои «Цвета года» на следующий год. Эти оттенки представляют, как каждый

Подробнее…

Где купить

Что такое каменный шпон? Ваш справочник по искусственному камню для интерьера и экстерьера

Что такое каменный шпон? Ваш путеводитель по доступным решениям из искусственного камня для интерьера и экстерьера

Если вам нравится внешний вид натурального камня, но вы ищете более доступное решение, искусственный камень предлагает внешний вид и красоту каменной отделки без ценника. Что такое каменный шпон и как он улучшит внешний вид вашего дома, не выходя за рамки бюджета?

Что такое каменный шпон?

Каменный шпон представляет собой слой шлифованного натурального камня или заменителя камня, который прикрепляется к поверхности для создания эффекта каменной отделки. Он не предназначен для несущей нагрузки, но обеспечивает защиту от элементов при использовании в качестве сайдинга.

В чем разница между каменным шпоном и искусственным камнем?

Каменный шпон покрывает различные отделки камня, включая искусственный камень. Он различается по толщине и происхождению материалов.

1. Искусственный камень

Самый доступный вариант каменного шпона, также известного как искусственный или искусственный камень, представляет собой комбинацию заполнителей, портландцемента и, для окраски, минеральных оксидов. Затем эту смесь помещают в формы и отливают в реалистично выглядящие каменные отделки. Это то, что делает каменный шпон более легким в работе и более доступным, чем варианты с натуральным камнем. Искусственный камень или искусственный камень — очень убедительная замена настоящему камню.

2. Натуральный тонкий каменный шпон

Натуральный тонкий каменный шпон — это настоящий камень, добытый в карьере, русле реки или горной местности. Как следует из названия, его нарезают очень тонкими ломтиками, обычно толщиной около одного дюйма. Этим камням можно придать форму, и в результате получится прочная, красивая и элегантная отделка для экстерьера вашего дома, но они также являются хорошим выбором для внутренних акцентов.

3. Полнослойный шпон

Полнослойный шпон, также изготовленный из натурального камня, использует тот же процесс, что и натуральный тонкий каменный шпон. Полнослойный шпон толщиной от трех до пяти дюймов прочнее, но с ним немного сложнее работать. Вот почему этот вариант, хотя и красивый и долговечный, стоит немного дороже других вариантов.