как сделать трансформатор или мини-сварку своими руками

Если у вас есть необходимость выполнения каких-нибудь несложных сварочных работ для бытовых нужд, вовсе не обязательно приобретать дорогостоящий заводской агрегат. Ведь если знать некоторые тонкости, можно без труда собрать сварочный аппарат своими руками, о чем и пойдет речь ниже.

• Сварочные аппараты: классификация
  • Как сделать сварочный аппарат инверторного типа
• Сварочный трансформатор своими руками
  • Мини-сварка своими руками

Сварочные аппараты: классификация

Любые аппараты для сварки бывают электрическими или же газовыми. Стоит сразу сказать, что самодельные сварочные аппараты не должны быть газовыми. Поскольку они включают в себя взрывоопасные баллоны с газом, держать такую установку дома не стоит.

Поэтому в контексте самостоятельной сборки конструкций речь пойдет исключительно об электрических вариантах. Такие агрегаты также подразделяются на разновидности:

1. Установки-генераторы — оснащены собственным генератором тока. Отличительная черта — большой вес и габариты. Для домашних нужд такой вариант не подойдет, да и собрать самостоятельно его будет сложно.
2. Трансформаторы — такие установки, в особенности полуавтоматического типа, очень распространены среди тех, кто делает сварочное оборудование самостоятельно. Питаются от сети в 220 или 380 В.
3. Инверторы — такие установки просты в применении и идеально подходят для дома, конструкция компактная и мало весит, но электронная схема достаточно сложна.
4. Выпрямители — эти аппараты просто собирать и применять по назначению. С их помощью даже новичок может выполнять качественные сварные швы.

Как сделать сварочный аппарат инверторного типа

Чтобы в домашних условиях собрать инвертор, потребуется схема, которая позволит соблюсти нужные параметры. Рекомендуется брать детали от старых советских приборов:

• транзисторов;
• диодов;
• дросселей;
• готовых трансформаторов;
• конденсаторов;
• резисторов;
• тиристоров.

Параметры для аппарата можно выбирать такие:

• Он должен работать с электродами, диаметр которых не превышает 5 мм.
• Максимальный показатель рабочего тока равен 250 А.
• Источник напряжения — сеть бытовая на 220 В.
• Регулировка сварочного тока варьируется от 30 до 220 А.

Инструмент включает такие компоненты:

• блок питания;
• выпрямитель;
• инвертор.

Начинаем с намотки трансформатора и действуем в такой последовательности:

1. Возьмите ферритовый сердечник.
2. Выполните первую обмотку (100 витков посредством провода ПЭВ 0,3 мм).
3. Вторая обмотка — 15 витков, проводом с сечением 1 мм).
4. Третья обмотка — 15 витков проводом ПЭВ 0,2 мм.
5. Четвертая и пятая — соответственно по 20 витков проводами с сечением 0, 35 мм.
6. Чтобы охладить трансформатор, возьмите вентилятор от компьютера.

Чтобы транзисторные ключи работали непрерывно, напряжение следует на них подавать после выпрямителя и конденсаторов. Блок выпрямителя соберите по схеме на плате, а все узлы прибора закрепите в корпусе. Можно использовать старый корпус от радиоустройства, а можно его сделать и самостоятельно.

С лицевой части корпуса устанавливается светодиодный индикатор, который показывает, что прибор включен в сеть. Здесь же можно поставить дополнительный выключатель, а также защитный предохранитель. Еще его можно установить на заднюю стенку и даже в сам корпус.

Все зависит от его размеров и конструктивных особенностей. Переменное сопротивление устанавливается на лицевой части корпуса, с его помощью можно регулировать рабочий ток. Когда вы собрали все электрические схемы, проверьте аппарат специальным прибором или тестером и можете провести его испытание.

Сварочный трансформатор своими руками

Сборка трансформаторного варианта будет от предыдущей несколько отличаться. Этот агрегат работает на переменном токе, но для сварки постоянным током нужно собрать к нему простую приставку .

Для работы вам потребуется трансформаторное железо для сердечника, а также несколько десятков метров толстого провода или толстой медной шины. Все это можно найти в пункте приема металлов. Сердечник лучше всего делать П-образным, тороидальным либо круглым. Многие также берут статор от старого электромотора.

Инструкция сборки П-образного сердечника выглядит таким образом:

• Возьмите трансформаторное железо сечением от 30 до 55 с м². Если показатель будет больше, аппарат получится слишком тяжелым. А если сечение будет меньше 30, прибор не сможет корректно работать.
• Возьмите медный обмоточный провод сечением около 5 мм², оснащенный термостойкой изоляцией из стеклоткани или хлопка. Изоляция важна, поскольку во время работы обмотка может нагреться до 100 градусов и выше. У обмоточного провода сечение квадратное или прямоугольное сечение. Однако такой вариант отыскать сложно. Подойдет и обычный с аналогичным сечением, но только вам нужно будет снять с него изоляцию, обмотать стеклотканью и тщательно пропитать электротехническим лаком, после чего высушить. В первичной обмотке 200 витков.
• Вторичная обмотка потребует порядка 50 витков. Провод обрезать не нужно. Включите в сеть первичную обмотку, а на проводах вторичной отыщите место, где напряжение составляет около 60 В. Для поиска такой точки отматывайте или наматывайте дополнительные витки. Провод может быть алюминиевым, но сечение должно быть больше, чем для первичной обмотки, в 1,7 раза.
• Готовый трансформатор установите в корпус.
• Чтобы вывести вторичную обмотку, потребуются медные клеммы. Возьмите трубку диаметром 10 мм и длиной около 4 см. Расклепайте ее конец и просверлите отверстие с диаметром в 10 мм, а в другой конец вставьте конец провода, предварительно очищенный от изоляции. Далее, обожмите его легкими ударами молотка. Чтобы усилить контакт провода с трубкой-клеммой, нанесите керном на нее насечки. Самодельные клеммы прикрутите к корпусу гайками и болтами. Детали лучше всего использовать медные. Наматывая вторичную обмотку желательно делать отводы через каждые 5−10 витков, они позволят менять ступенчато напряжение на электроде;
• Для изготовления электродержателя возьмите трубу с диаметром около 20 мм и длиной порядка 20 см. На концах примерно в 4 см от торцевой части выпилите выемки до половины диаметра. В выемку вставьте электрод и прижмите пружиной на основе приваренного куста проволоки из стали с диаметром 5 мм. Ко второму кону прикрепите такой же провод, который использовался для вторичной обмотки, с помощью гайки и винта. Наденьте на держатель резиновую трубку с подходящим внутренним диаметром.

Готовый аппарат к сети лучше всего подключать с помощью проводов с сечением от 1,5 с м ² и более, а также рубильника. Ток в первичной обмотке обычно не превышает показатель в 25 А, а во вторичной колеблется в пределах 6—120 А. Во время работы с электродами диаметром 3 мм через каждые 10−15 делайте остановки, чтобы трансформатор остыл. Если электроды более тонкие, это не нужно. Более частые перерывы нужны, если вы работаете в режиме резки.

Мини-сварка своими руками

Чтобы самостоятельно собрать миниатюрный аппарат для сварки, вам потребуется всего лишь несколько часов и такие материалы:

• стержень графитовый из старой батарейки;
• бокорезы или пассатижи;
• нож;
• сухая тряпка;
• наждачная бумага;
• перчатки;
• 20 см проволоки диаметром 5 мм из алюминия или меди;
• 6 см проволоки ПЭВ 0,5 из меди;
• изолента;
• провод многожильный;
• любой металлический зажим;
• трансформатор от блока питания микроволновки с выпрямителем, или старого телевизора или приемника.

Сначала аккуратно разберите старую батарейку и извлеките из нее графитовый стержень. На конце его заострите шкуркой и протрите сухой тряпкой. Кусок толстой проволоки на4−5 см от конца очистите от изоляции и с помощью пассатижей или бокорезов загните петлю. В нее вставьте угольный электрод.

Уберите вторичную обмотку с трансформатора и на ее место намотайте толстую проволоку на 12−16 витков. Теперь все это вставляется в подходящий корпус — и аппарат готов.

Его провода присоединяются к выводам вторичной обмотки, угольный стержень вставляется в петлю и хорошо обжимается. Плюсовый вывод соедините с держателем электрода, а минусовый — со скруткой рабочих деталей. Ручку-держатель можно приспособить для электрода.

Можно применять ручку паяльника или нечто подобное. Включите прибор в бытовую сеть и выполните соединение деталей посредством графита. Должно возникнуть пламя, а на конце деталей образуется шарообразный сварной шов.

Для домашней мастерской наличие сварочного аппарата очень важно. Такие приборы имеют разные конструкции и модификации. Как новички, так и опытные мастера часто предпочитают не заводские, а самодельные аппараты, которые можно модифицировать на свой лад.

Сварочный аппарат своими руками: простая инструкция по сборке

В виду того, что в быту обывателям часто требуется работать с металлом, многие используют сварочные агрегаты. Но далеко не всем по карману приобретение дорогостоящего оборудования, из-за чего и возникает вопрос, как собрать сварочный аппарат своими руками. Процесс изготовления будет отличаться в зависимости от типа и конструктивных особенностей сварочного устройства.

Типы сварочных аппаратов

Современный рынок наполнен достаточно большим разнообразием сварочных аппаратов, но далеко не все целесообразно собирать своими руками.

В зависимости от рабочих параметров устройств различают такие виды устройств:

• на переменном токе – выдающие переменное напряжение от силового трансформатора напрямую к сварочным электродам;
• на постоянном токе – выдающие постоянное напряжение на выходе сварочного трансформатора;
• трехфазные – подключаемые к трехфазной сети;
• инверторные аппараты – выдающие импульсный ток в рабочую область.

Первый вариант сварочного агрегата наиболее простой, для второго понадобиться доработать классическое трансформаторное устройство выпрямительным блоком и сглаживающим фильтром. Трехфазные сварочные аппараты используются в промышленности, поэтому рассматривать изготовление таких устройств для бытовых нужд мы не будем. Инверторный или импульсный трансформатор довольно сложное устройство, поэтому чтобы собрать самодельный инвертор вы должны уметь читать схемы и иметь базовые навыки сборки электронных плат. Так как базой для создания сварочного оборудования является понижающий трансформатор, рассмотрим порядок изготовления от наиболее простого, к более сложному.

На переменном токе

По такому принципу работают классические сварочные аппараты: напряжение с первичной обмотки 220 В понижается до 50 – 60 В на вторичной и подается на сварочный электрод с заготовкой.

Перед тем, как приступить к изготовлению, подберите все необходимые элементы:

• Магнитопровод – более выгодными считаются наборные сердечники с толщиной листа 0,35 – 0,5мм, так как они обеспечивают наименьшие потери в железе сварочного аппарата. Лучше использовать готовый сердечник из трансформаторной стали, так как плотность прилегания пластин играет основополагающую роль в работе магнитопровода.
• Провод для намотки катушек – сечение проводов выбирается в зависимости от величины, протекающих в них токов.
• Изоляционные материалы – основное требование, как к листовым диэлектрикам, так и к родному покрытию проводов – устойчивость к высоким температурам. Иначе изоляция сварочного полуавтомата или трансформатора расплавится и возникнет короткое замыкание, что приведет к поломке аппарата.

Наиболее выгодным вариантом является сборка агрегата из заводского трансформатора, в котором вам подходит и магнитопровод, и первичная обмотка. Но, если подходящего устройства под рукой нет, придется изготовить его самостоятельно. С принципом изготовления, определения сечения и других параметров самодельного трансформатора вы можете ознакомиться в соответствующей статье: https://www.asutpp. ru/transformator-svoimi-rukami.html.

В данном примере мы рассмотрим вариант изготовления сварочного аппарата из блока питания микроволновки. Следует отметить, что трансформаторная сварка должна обладать достаточной мощностью, для наших целей подойдет сварочный аппарат хотя бы на 4 – 5кВт. А так как один трансформатор для микроволновки имеет только 1 – 1,2 кВт, для создания аппарата мы будем использовать два трансформатора.

Для этого вам понадобится выполнить такую последовательность действий:

• Возьмите два трансформатора и проверьте целостность обмоток, питаемых от электрической сети 220В.
• Распилите магнитопровод и снимите высоковольтную обмотку,
  Рис. 1: распилите сердечник

Рис. 2: уберите высоковольтную обмотку

оставив только низковольтную, в таком случае намотку первичной катушки уже делать не нужно, так как вы используете заводскую.

• Удалите из цепи катушки на каждом трансформаторе токовые шунты, это позволит увеличить мощность каждой обмотки.
  Рис. 3: удалите токовые шунты
• Для вторичной катушки возьмите медную шину сечением 10мм² и намотайте ее на заранее изготовленный каркас из любых подручных материалов. Главное, чтобы форма каркаса повторяла габариты сердечника.
  Рис. 4: намотайте вторичную обмотку на каркас
• Сделайте диэлектрическую прокладку под первичную обмотку, подойдет любой негорючий материал. По длине ее должно хватать на обе половинки после соединения магнитопровода.
  Рис. 5: сделайте диэлектрическую прокладку
• Поместите силовую катушку в магнитопровод. Для фиксации обеих половинок сердечника можно использовать клей или стянуть их между собой любым диэлектрическим материалом.
  Рис. 6: поместите катушку в магнитопровод
• Подключите выводы первички к шнуру питания, а вторички к сварочным кабелям.
  Рис. 7: подключите шнур питания и кабели

Установите на кабель держатель и электрод диаметром 4 – 5мм. Диаметр электродов подбирается в зависимости от силы электрического тока во вторичной обмотке сварочного аппарата, в нашем примере она составляет 140 – 200А. При других параметрах работы, характеристики электродов меняются соответственно.

Во вторичной обмотке получилось 54 витка, для возможности регулировки величины напряжения на выходе аппарата сделайте два отвода от 40 и 47 витка. Это позволит осуществлять регулировку тока во вторичке посредством уменьшения или увеличения  количества витков. Ту же функцию может выполнять резистор, но исключительно в меньшую сторону от номинала.

На постоянном токе

Такой аппарат отличается от предыдущего более стабильными характеристиками электрической дуги, так как она получается не напрямую с вторичной обмотки трансформатора, а от полупроводникового преобразователя со сглаживающим элементом.

Рис. 8: принципиальная схема выпрямления для сварочного трансформатора

Как видите, делать намотку трансформатора для этого не требуется, достаточно доработать схему существующего устройства. Благодаря чему он сможет выдавать более ровный шов, варить нержавейку и чугун. Для изготовления вам понадобится четыре мощных диода или тиристора, примерно на 200 А каждый, два конденсатора емкостью в 15000 мкФ и дроссель. Схема подключения сглаживающего устройства приведена на рисунке ниже:

Рис. 9: схема подключения сглаживающего устройства

Процесс доработки электрической схемы состоит из таких этапов:

• Установите полупроводниковые элементы на радиаторы охлаждения.
  Рис. 10: установите диоды на радиаторы

В связи с перегревом трансформатора во время работы, диоды могут быстро выйти со строя, поэтому им нужен принудительный отвод тепла.

• Соедините диоды в мост, как показано на рисунке выше, и подключите их к выводам трансформатора.
  Рис. 11: соедините диоды в мост

Для подключения лучше использовать луженные зажимы, так как они не потеряют изначальную проводимость от больших токов и постоянной вибрации.

Рис. 12: используйте луженные зажимы

Толщина провода выбирается в соответствии с рабочим током вторичной обмотки.

• Подключите силовые конденсаторы и дроссель во вторичную цепь диодного моста.
  Рис. 13: подключите силовые конденсаторы
• Подсоедините к выводам сглаживающего устройства сварочные шлейфа, установите держатели для электродов – сварочный аппарат постоянного тока готов.

При сварке металлов таким аппаратом всегда следует контролировать нагрев не только трансформатора, но и выпрямителя. А при достижении критической температуры делать паузу для остывания элементов, иначе сварочный агрегат, сделанный своими руками, быстро выйдет со строя.

Инверторный аппарат

Представляет собой довольно сложное устройство для начинающих радиолюбителей. Не менее сложным процессом является подборка необходимых элементов. Преимуществом такого сварочного аппарата являются значительно меньшие габариты и меньшая мощность, в сравнении с классическими устройствами, возможность реализовать точечную сварку и т.д.

Рис. 14: принципиальная схема импульсного блока

В работе такая схема преобразует переменное напряжение из сети в постоянное, затем, при помощи импульсного блока, выдает ток большой амплитуды в область сварки. Этим и достигается относительная экономия мощности аппарата по отношению к его производительности.

Конструктивно инверторная схема сварочного аппарата включает в себя такие элементы:

• диодный выпрямитель с магазином емкостей, балластным резистором и системой плавного пуска;
• система управления на основе драйвера и двух транзисторов;
• силовая часть из управляющего транзистора и выходного трансформатора;
• выходная часть из диодов и дросселя;
• система охлаждения из кулера;
• система обратной связи по току для контроля параметра на выходе сварочного аппарата.

Для изготовления сварочного инвертора вам понадобится самостоятельно намотать силовой трансформатор, трансформатор тока на базе ферритового кольца. Для моста лучше использовать готовую сборку из быстродействующих полупроводниковых элементов.

К сожалению, большинство других элементов вряд ли найдутся под рукой в гараже или у вас дома, поэтому их придется заказывать или приобретать в специализированных магазинах. Из-за чего сборка инверторного блока своими руками обойдется не дешевле заводского варианта, а с учетом затраченного времени, еще и дороже. Поэтому для инверторной сварки лучше приобрести готовый аппарат с заданными рабочими параметрами.

Видео инструкции

Что такое сварочный трансформатор?

Трансформатор, встроенный в сварочный аппарат, используется для преобразования входного высокого напряжения или первичной энергии от настенной розетки, обычно от 208 до 600 вольт, при слабом переменном токе (АС) от 15 до 55 ампер. Это преобразуется на стороне вторичной мощности в более низкое напряжение до 80 вольт и диапазон сварочных токов до 1000 ампер переменного тока или более, в зависимости от процесса и оборудования.

Рисунок 1 показано типичное подключение сварочного аппарата к электродуговой сварке в среде защитного газа (SMAW), иллюстрирующее основной источник питания на первичной стороне и выход на электрододержатель со вторичной стороны трансформатора.

Рис. 1. Схема подключения для типичного процесса дуговой сварки в защитных газах

используйте большое количество витков проводов меньшего сечения (N1 на схеме) и меньшее количество витков больших проводов (N2 на схеме) на вторичной стороне. Это выводит низкое напряжение/более высокий ток в зависимости от соотношения витков или количества витков провода на вторичной стороне, как показано на рис. 9.0005 Рисунок 2.

Рисунок 2. Схема понижающего трансформатора

Провода намотаны на железный сердечник, который создает магнитный поток от движения электрической энергии через трансформатор. Величина выходной силы тока определяет размер трансформатора. Чем выше выходная сила тока, тем больше трансформатор, и тем тяжелее и больше становится машина. На рис. 3 показан типичный трансформатор, переменный ток высокого напряжения/малого тока входит на входной проводник, а переменный ток низкого/напряжения/высокой силы тока выходит на выходной проводник.

Рисунок 3. Фактический понижающий трансформатор

Первые сварочные аппараты работали только на переменном токе и чередовали положительный и отрицательный электроды до 60 раз в секунду согласно Рисунок 4.

Рисунок 4, Изображение сбалансированной волны переменного тока выбор полярности. Для достижения выхода постоянного тока использовался выпрямительный диод согласно 9.0005 Рисунок 5.

Рисунок 5, Типовой диод

Диод работает, пропуская переменный ток через диод, но не позволяя переменному току течь обратно, таким образом создавая постоянный ток (DC). который используется на большинстве сварочных аппаратов сегодня. Эти трансформаторные выпрямители будут использовать ряд диодов в мостовой схеме для генерации постоянного тока на выходе, как показано на рис. 6 . Линейная мощность переменного тока будет проходить через сварочный трансформатор и выходить через ряд выпрямительных диодов в мосту и преобразовываться в плавный выходной постоянный ток.

Рисунок 6. Технология трансформатор-выпрямитель

Сварочный трансформатор для типичных процессов сварки переменным/постоянным током был очень большим и тяжелым, и было сделано много усовершенствований, чтобы уменьшить размер трансформатора. В конце 1970-х годов начали появляться первые сварочные инверторы. Эта инверторная технология была внедрена с рядом преимуществ. Одним из них был способ преобразования входного сигнала высокого напряжения/низкого тока в выходной сигнал низкого напряжения/высокого тока, что позволило бы уменьшить размер и вес сварочного трансформатора. На рис. 7 показано, как технология инвертора работает внутри источника питания.

 
Рисунок 7. Схема инверторной технологии

Инверсионная технология противоположна выпрямлению, процесс инверсии преобразует постоянный ток в переменный ток высокой частоты с использованием импульсного типа регулирования, состоящего в основном из транзисторных устройств.

Переключение токов выполняется на высоковольтной первичной входной стороне трансформатора, а не на более традиционной вторичной выходной стороне, как описано выше. На рисунке 7 показано, как высокое переменное напряжение поступает и преобразуется в постоянное, переключается на высокочастотный пульсирующий прямоугольный сигнал переменного тока, а затем «преобразуется» в низковольтный и сильноточный выпрямленный постоянный ток на выходе. Именно так многие сварочные аппараты сегодня используют эту инверторную технологию, которая снижает потребность в очень больших и тяжелых сварочных трансформаторах и, таким образом, значительно уменьшает размер и вес оборудования.

Эта технология также снижает количество энергии (электроэнергии), используемой инверторной технологией, по сравнению со старыми трансформаторно-выпрямительными машинами.

Билл Экклс, вице-президент PPC and Associates

Сборка аппарата для дуговой сварки из трансформаторов для микроволновых печей

Последние пару недель я потратил на сборку аппарата для дуговой сварки, намотав новые вторичные обмотки на два трансформатора для микроволновых печей (МОТ). Один важный урок, который можно извлечь из всего этого, заключается в том, что трансформаторы большой мощности — это не то место, где работает метод «на х** это сойдет»; Я сорвал пару праймериз, так что в итоге пришлось искать свежие MOT и начинать заново.

Первым делом нужно было найти два ТТ; чем больше, тем лучше, мощность в конечном итоге будет ограничена насыщением ядра. Дуговой сварочный аппарат, по сути, представляет собой понижающий трансформатор большой мощности; что-то вроде 20 А при 240 В входит, а затем преобразуется в что-то вроде 100 А при 50 В (минус потери). У меня уже были ядра MOT и первичные, все, что мне нужно было сделать, это удалить старые вторичные и добавить новые.

Сначала я разрезал сварные швы, соединяющие Е-образные детали с I-образными. Я использовал угловую шлифовальную машину, но ножовка должна работать; основные цвета собирались использовать повторно, поэтому я старался их не повредить. Чтобы облегчить отделение катушек от сердечников, я смягчил лак, нагревая трансформаторы в духовке при температуре около 200°C в течение примерно получаса. Как только лак смягчился, я сбил обмотки с помощью деревяшки и молотка; снова будьте осторожны, чтобы не повредить первичные компоненты. После того, как обмотки были сняты с сердечников, я немного очистил сердечники, сорвав старую изоляцию, а затем с помощью напильника удалил большую часть лака и сгладил то, что осталось.

Теперь любой старый провод не выдержит 100А, поэтому я купил эмалированную медь прямоугольного сечения 3,81х2,54мм. Я измерил размер окон в сердечнике и решил, что 5 слоев по 5 витков в каждом будут лучшим способом разместить около 25 витков на каждом сердечнике. Даже с эмалированной медью и квадратным сечением вам нужно добавить не менее 20 % на несовершенную обмотку, иначе вы обнаружите, что ваша прекрасная новая катушка не подходит к сердечнику. Намотать медь такого размера можно и вручную, но требует приличного формирователя, некоторой силы и терпения. Я сделал каркас из кусочков МДФ, склеенных и обрезанных до такой же ширины, как центральная ножка сердечника. Он длиннее сердечника как для того, чтобы можно было скруглить углы, так и для обеспечения лучшего обтекания трансформатора воздухом для улучшения охлаждения. Высота должна быть немного меньше, чем высота окон за вычетом высоты первичной обмотки, так как обмотки будут немного расширяться, когда вы снимаете их с первой. Чтобы облегчить снятие обмотки с каркаса, я обернул слой тонкой карты вокруг каркаса и приклеил его вместе (но не к каркасу) перед тем, как начать намотку.

Чтобы запустить катушку, нужно было просунуть конец меди через отверстие в каркасе и согнуть его, пока он не ляжет ровно вдоль конца каркаса. Медь достаточно жесткая, поэтому дальнейшее удержание не требуется.

Чтобы избежать деформации, мне пришлось изгибать медь в обратном направлении при каждом проходе. Я должен был быть осторожен, чтобы каждый проход аккуратно ложился на место, и чтобы все слегка беспорядочные начала каждого перекрытия находились вне ядра; мои первые несколько попыток с заболоченным формирователем и спешка вместо того, чтобы тратить мое время, тратили впустую и время, и медь (после того, как он был закален один раз, его нельзя сформировать снова без больших проблем).

После того, как все 5 слоев были готовы, я наложил временную обертку ПВХ-лентой для защиты эмали, пока я вносил окончательные коррективы в размер; Я немного раздавил катушку, используя деревянные тиски, чтобы защитить катушку.

На этом этапе я обрезал лишнее по длине, припаял язычковые разъемы, снял ленту и соединил трансформаторы, используя пленку OHP в качестве временной изоляционной пленки.

Я соединил жилы G-образным зажимом, прикрепил кабель автомобильного аккумулятора на 135 А с зажимом заземления на одной части и держателем стержня на другой. Я подключил первичные обмотки параллельно, а вторичные последовательно, стараясь, чтобы выходы были в фазе. Сначала я попытался запитать его от одной вилки на 13 А, это перегорело предохранитель, как только я зажег дугу. После питания каждого трансформатора от отдельной розетки на 13А заработало! Хотя сварные швы не были фантастическими, они были ограничены в основном моей ужасной техникой сварки; тепла определенно было достаточно, чтобы получить разумное проникновение и расплавить стержни. Я немного увлекся и сварил до тех пор, пока вибрация не повредила изоляцию на одной первичной обмотке настолько, что непоправимо закоротило сердечник. Я попытался использовать оставшийся трансформатор самостоятельно; он мог почти расплавить стержень, но не имел реального проникновения, и было очень трудно зажечь дугу. Это также перегрело трансформатор до такой степени, что транспарант загорелся; это убило другой первичный.

К счастью, примерно через неделю мне удалось получить пару трансформаторов с сердечниками лишь немного больше, чем у оригиналов. Я немного расширил вторичные части, вставив внутрь пару кусочков дерева и вбивая между ними отвертки в качестве клиньев. На этот раз один трансформатор имел термовыключатель последовательно с первичной обмоткой; посмотрев на сгоревший трансформатор и подтвердив свою догадку, что первичная обмотка (которая питалась примерно в 4 раза больше предполагаемого тока) была точкой воспламенения, я прикрепил вырез к внутренней поверхности катушки. Я также обернул сердечники и катушки высокотемпературной каптоновой изоляционной лентой, чтобы избежать проблем с коротким замыканием, не вызывая другой опасности возгорания.

Собрал трансформаторы (снова закрепив жилы с помощью зажимов), поместил их на напарника, подключил, как и раньше, и добавил вентилятор для микроволновки.

Я зажег его и смог легко зажечь хорошую горячую дугу; Я быстро проверил это, сварив вместе несколько старых стальных пряжек, которые лежали у меня на полке. Сварка не очень красивая, но красивая и крепкая — молотком стучал, не ломается.

Затем я хотел посмотреть, насколько тонкую заготовку я смогу сварить; для этого я разработал идею швейцарского армейского чайника: чайник с набором отверток/шестигранных ключей/маленьких инструментов. Это быстро доказало, что без ограничения тока мой сварочный аппарат слишком мощный для сварки тонколистовой стали без продувки отверстий.

В нынешнем виде это куча компонентов, прикрепленных к напарнику, без контроля за тем, какие розетки я включаю. Это явно не готовый продукт, но вполне рабочий сварочный аппарат. В настоящее время список дел:

.
• Сварить жилы вместе; это уменьшит вибрацию сердечника и облегчит обращение с трансформаторами.
• Покрыть трансформаторы лаком; это улучшит изоляцию и уменьшит вибрацию обмоток.
• Регулируемый ограничитель тока; На данном этапе я думаю о катушке индуктивности с насыщаемым сердечником, построенной из другого сердечника МОЛ.
• Кейс; он не может вечно жить привязанным к товарищу по работе.
• Одинарная подача 13А; как только у меня будет ограничитель тока, можно будет работать при более низкой мощности от одной вилки на 13 А. У меня могла бы быть возможность добавить провод от чайника, чтобы дать дополнительную мощность для работы с более высокой мощностью.
• Принудительный рабочий цикл; в настоящее время сварочный аппарат можно использовать до тех пор, пока термовыключатель не отключит питание одной первичной обмотки при достижении температуры 160°C.
  

Плазменная резка алюминия: ее особенности и преимущества

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что такое плазменная резка металла
• В чем преимущества плазменной резки алюминия
• Каковы особенности плазменной резки алюминия
• Почему плазменную резку алюминия стоит доверить профессионалам

Плазменная резка – один из методов качественной обработки металлов. Технология используется для массового производства деталей по сложным чертежам. Допускаются самые разнообразные линии реза, изгибы, отверстия и т. д. Плазменная резка алюминия нашла широкое применение в авиа- и судостроении, незаменима для производства изделий сложной формы с точно выдержанными размерами.

Что такое плазменная резка металла

Плазменная резка – способ раскроя металла с использованием струи высокотемпературной плазмы: происходит локальный нагрев материала, его расплавление и частичное испарение.

Плазма образуется в результате следующих процессов:

1. На электрод плазмореза подается напряжение. Между электродом и поверхностью металла или между электродом и соплом резака создается электрическая дуга. Температура при этом достигает +5 000 °С.
2. В сопло поступает газ под высоким давлением. Температура электрической дуги повышается до +20 000 °С.
3. Газ ионизируется и становится электропроводным. Под влиянием электрической дуги ионизация растет, образуется высокотемпературная плазма (при +30 000 °С).

Скорость потока достигает 1,5 км/сек. Плазменная струя мгновенно разогревает и плавит металл по месту реза. Энергия струи позволяет обрабатывать заготовки значительной толщины (0,16–0,20 м).

Для образования плазмы можно использовать воздух, водород, аргон, кислород, азот или водяной пар.

Существуют аппараты для ручной плазменной резки. Они применяются в мастерских и на небольших предприятиях. Плазменные установки с программным управлением служат для резки в промышленных объемах.

Устройство для ручной резки, помимо самого плазмотрона, состоит из:

• источника питания;
• кабелей для подключения аппарата к сети и шланга для подсоединения к резервуару с газом;
• компрессора, поддерживающего подачу воздуха под нужным давлением и с требуемой скоростью.

Источники питания подключаются к электросети. Их основная задача – обеспечение плазмотрона мощным током. Одни устройства работают по принципу увеличения силы переменного тока, другие преобразуют переменный ток в постоянный.

Плазмотроны, работающие на постоянном токе, энергетически эффективнее (у них более высокий КПД). Источники питания, использующие переменный ток, годятся только для плазмотронов, режущих металлы с относительно невысокой температурой плавления (например, алюминий).

Существуют инверторные и трансформаторные источники питания.

Инвертор при скромных габаритах обладает достаточной мощностью для резки металлических листов небольшой толщины и поддерживает стабильную электрическую дугу. Некоторые мастера используют инверторы для резки алюминия в домашних условиях. Однако мощность их все же невелика, что существенно сужает спектр применения.

Рекомендуем статьи по металлообработке

• Марки сталей: классификация и расшифровка
• Марки алюминия и области их применения
• Дефекты металлический изделий: причины и методика поиска

Источники трансформаторного типа надежнее и мощнее инверторов. Они не боятся перепадов напряжения в сети и работают бесперебойно, то есть их не нужно то и дело отключать для охлаждения. Трансформаторные источники питания универсальны, могут использоваться как для ручной, так и для автоматизированной резки. Однако есть и недостаток: они потребляют довольно много электроэнергии.

На производстве резка металла производится с помощью оборудования с ЧПУ. Плазменная резка алюминия на станке с ЧПУ позволяет изготавливать с высокой точностью большое количество одинаковых деталей в автоматическом режиме, гарантирует производительность и безопасность работы.

Плазменная резка алюминия на станке с ЧПУ видео:

Высокопроизводительные системы XPR от Hypertherm предлагают ряд процессов и комбинаций резки, которые обеспечивают отличные результаты для алюминия в широком диапазоне толщин. Возможность использовать 9Системы двойного газа 0005 , такие как эти, предлагают производителям гораздо более точный контроль и более чистый и быстрый рез.

Двойная газовая система – это система, в которой режущий газ используется с защитным газом. Роль защитного газа заключается в том, чтобы помочь сфокусировать и направить плазму, а также улучшить качество разреза и поверхности реза.

Использование различных комбинаций режущего и защитного газов дает разные результаты. Например, использование воздушной плазмы с воздушным защитным газом является экономичной комбинацией, которая при современных технологиях обеспечивает довольно чистый и быстрый рез.

Использование азотной плазмы с гидрозащитой (если на вашем станке есть грунтовые воды для включения этой комбинации) обеспечивает очень качественный рез и помогает продлить срок службы расходных материалов.

А использование аргонно-водородной плазмы с азотным защитным газом является отличным решением для более толстого алюминия.

Но речь идет не только о машинах высокого класса, таких как системы XPR; Недорогие решения, такие как плазменные резаки Hypertherm Powermax, использующие воздух в качестве плазмообразующего газа, могут обеспечить удовлетворительную резку алюминия различной толщины, от тонкой до тонкой, во многих областях применения.

Какой фактор оказывает наибольшее влияние на качество?

Самым важным фактором является способность вашего плазменного резака использовать идеальных газов при уровне идеального давления и скорости резки или нет!

При правильном подборе газов можно получить поверхность без окалины и отличную кромку на алюминии с плазмой.

Недорогая воздушно-плазменная система может работать только со сжатым воздухом, поэтому качество кромки никогда не будет таким хорошим, как у промышленных систем плазменной резки, которые могут использовать специальные газы, такие как аргон-водород.

Плазменная резка алюминия

Можно ли резать алюминий плазменным резаком?

Существует множество заблуждений, касающихся этой темы, однако суть в том, что да, плазменный резак режет алюминий. На самом деле, современные плазменные системы, особенно новейшая плазменная система класса X-Definition™ от Hypertherm, являются одним из лучших способов резки алюминия. Хотя некоторые люди считают лазер лучшим и более экономичным методом резки алюминия, на самом деле все обстоит совсем наоборот. Отражающая, мягкая и теплопроводная природа этого металла позволяет использовать как волокно, так и CO ₂ лазеры сложные и дорогие. При использовании лазера скорость резки часто ниже, а эксплуатационные расходы выше из-за необходимого объема газа.

В этой статье мы рассмотрим больше этих заблуждений. Кроме того, мы рассмотрим выбор газа при плазменной резке алюминия и обсудим еще одну распространенную проблему при работе с алюминием — резку под водой.

Какое качество резки следует ожидать при плазменной резке алюминия?

Некоторые люди считают, что резать алюминий с помощью плазменных систем не очень хорошая идея, потому что его температура плавления слишком низка, что затрудняет получение хорошей, чистой кромки. Хотя точка плавления алюминия действительно ниже, чем у большинства других металлов, если вы выберете правильные газы и будете следовать параметрам, указанным в руководстве пользователя, вы можете получить очень хорошую кромку с жесткими допусками (т. е. с небольшим изменением угла) на толстый и тонкий алюминий. Кроме того, вы должны увидеть очень мало окалины.

.

Как добиться наилучшего качества резки алюминия?

Независимо от того, какой материал или толщину вы режете, наш совет всегда один и тот же: используйте настройки из руководства пользователя, прилагаемого к вашей системе. Все наши руководства содержат очень подробные технологические карты резки, в том числе технологические карты плазменной резки алюминия. Всегда начинайте с настроек, указанных в этих таблицах. Вы всегда можете внести небольшие коррективы позже, если это необходимо.

Можно ли плазменной резки алюминия с помощью водяного стола?

Запрещается плазменная резка алюминия под водой при использовании газовой смеси H-35 или H-2.

Однако вы можете резать под водой при использовании других смесей, упомянутых в этой статье, при условии, что вы можете предотвратить накопление газообразного водорода. Это очень важно, поэтому, пожалуйста, читайте дальше, пока мы объясняем, почему это необходимо и как. Вы можете использовать либо систему удаления дыма с нисходящим потоком, либо водяной стол. Из этих двух вариантов часто предпочитают водяные столы, поскольку вода помогает поглощать звук, дополнительную пыль и ультрафиолетовый свет, возникающие в процессе резки алюминия. Однако вам нужно быть осторожным, так как сочетание алюминия и воды может привести к взрыву. При резке образуются мелкие частицы алюминия и оксида алюминия. Эти частицы охлаждаются, когда они попадают в воду, а затем опускаются на дно вашего уровня грунтовых вод. Оказавшись на дне, оксид алюминия поглощает кислород в воде, оставляя после себя только водород, так как вода состоит из водорода и кислорода. Большая часть этого водорода поднимется на поверхность в виде маленьких пузырьков, прежде чем лопнуть и рассеяться в воздухе. Эти пузыри не проблема. Проблема в пузырьках, которые не поднимаются и не рассеиваются в воздухе. Некоторые плазменные столы с ЧПУ спроектированы таким образом, что могут улавливать эти пузырьки водорода, заставляя их сидеть и размножаться внизу стола в течение нескольких дней или недель. Со временем может образоваться относительно большой пузырь водорода, что может привести к взрыву.

Чтобы избежать подобного сценария, вам следует работать с компаниями, которые имеют опыт проектирования водяных столов специально для плазменной резки алюминия. У этих компаний есть несколько способов предотвратить накопление водорода.

Можно ли плазменной резки алюминия с помощью водяного экрана, если у вас нет грунтовых вод?

Раз уж мы заговорили об уровне грунтовых вод, давайте ответим на другой вопрос, который нам часто задают: можно ли использовать воду в качестве защитного газа, если у вас есть стол с нисходящим потоком вместо уровня грунтовых вод. Краткий ответ: да. Вам не обязательно нужен уровень грунтовых вод, чтобы использовать воду в качестве защитного газа. Это связано с тем, что количество используемой воды относительно невелико и в основном испаряется при резке более толстых материалов. Хотя большая часть воды испарится, небольшое количество влаги все же может попасть на разделочный стол. По этой причине мы настоятельно рекомендуем сначала связаться с производителем вашего стола, прежде чем использовать воду в качестве защиты, поскольку они могут порекомендовать использование различных фильтров, предназначенных для обработки дополнительной влаги.

Какой газ следует использовать при резке алюминия?

Тип используемого газа зависит от типа вашего плазменного резака. Прежде чем мы объясним, какой газ использовать, давайте начнем с краткого обзора различных газов, наиболее часто используемых при плазменной резке.

Объяснение типов газа для плазменной резки

На самом деле вам нужны два газа: плазменный газ — газ, который фактически выполняет резку — и защитный или вторичный газ. Защитный газ — это газ, который циркулирует вокруг резака и расходных деталей, чтобы не допустить перегрева. В настоящее время наиболее популярными плазменными газами являются:

1. Воздух
2. Азот
3. Кислород
4. H-35, смесь 35 процентов водорода и 65 процентов аргона
5. F5, смесь 5 процентов водорода и 95 процентов азота

Кроме того, системы Hypertherm класса X-Definition, наши XPR170™ и XPR300™, могут использовать газовую смесь под названием H-2. H-2 представляет собой комбинацию водорода, аргона и азота, смешанных в разном процентном соотношении в зависимости от толщины разрезаемого материала и желаемого качества резки.

В качестве защитного газа вы можете использовать воздух или азот или один из двух дополнительных газов, не перечисленных выше, воду и углекислый газ.

Выбор газа при использовании воздушно-плазменной резки алюминия

Если у вас есть воздушно-плазменный резак, такой как Powermax ^® , вам потребуется использовать воздух как в качестве плазменного газа, так и в качестве защитного газа. К счастью, воздух является очень универсальным плазменным газом и обеспечивает хорошее качество резки алюминия. Воздух также является самым недорогим вариантом, поскольку вам не нужно покупать отдельные баллоны с газом. Единственным недостатком воздуха является то, что поверхность реза может окисляться, что приводит к пористым сварным швам и необходимости дорабатывать детали перед сваркой. При резке алюминия поверхность будет шероховатой и потребует некоторой доработки, если для вас важна эстетика.

Выбор газа при использовании систем с несколькими газами

Если у вас плазменная система высокого разрешения или X-Definition, вы также можете использовать воздух, однако мы не рекомендуем это делать. Вы получите шероховатую и сильно окисленную черную поверхность вместе с тяжелой окалиной.

Вместо этого мы рекомендуем использовать азот в качестве плазмообразующего газа и азот или воду в качестве защитного газа. Ваш выбор газа будет зависеть от четырех факторов: толщины алюминия, который вы планируете резать, желаемого качества резки, скорости резки и эксплуатационных расходов.

Алюминий толщиной менее 5 мм (0,188 дюйма)

При плазменной резке алюминия толщиной менее 5 мм (0,188 дюйма) наилучшее качество резки достигается при использовании азота в качестве плазмы и защитного газа. В качестве альтернативы в некоторых плазменных системах в качестве защитного газа может использоваться воздух или углекислый газ. Воздух обычно считается хорошим вариантом защитного газа, поскольку он обеспечивает надлежащее качество резки и низкие эксплуатационные расходы. Углекислый газ также используется в качестве защитного газа при резке алюминия. Он обеспечивает немного лучшее качество поверхности, более высокую скорость резки и более длительный срок службы расходных материалов. Недостатком диоксида углерода является то, что это более сложный и дорогой процесс. Требуется несколько газовых баллонов, поэтому, если вам не нужно регулярно резать алюминий и не требуется наилучшее качество резки и чистота поверхности, использование воздуха, вероятно, будет более целесообразным.

Напомним, что при резке алюминия толщиной менее 5 мм (0,188 дюйма) мы рекомендуем использовать азот как в качестве плазмы, так и в качестве защитного газа, что называется процессом N ₂ / N ₂  . В качестве альтернативы вы можете использовать:

• Углекислый газ для надлежащего качества резки и хорошей скорости
• Воздух для наилучшего сочетания качества резки и эксплуатационных расходов

Алюминий толщиной более 6 мм (1/4″)

При работе с алюминием толщиной более 6 мм (1/4″) мы рекомендуем использовать азот в качестве плазмообразующего газа и воду в качестве защитного газа, поэтому азот /водный процесс. Эта комбинация обеспечивает превосходное качество резки с гладкой поверхностью, очень хорошую скорость резки и самые низкие эксплуатационные расходы.

Если вам нужно разрезать алюминий толщиной более 12 мм (1/2″), вы можете использовать H-35 или смесь H-2 в качестве плазмообразующего газа и азот в качестве защитного газа. Эти газы особенно хорошо работают с материалом размером более 20 мм (3/4″), где требуется больше энергии.

Вы могли заметить, что два распространенных плазмообразующих газа — кислород и F5 — не упоминаются в качестве опции. Хотя кислород является хорошим выбором для низкоуглеродистой стали и F5 для нержавеющей стали, ни один из них не рекомендуется для алюминия, поскольку вы не получите хорошего качества резки или хорошего качества поверхности.

Что еще нужно знать о плазменной резке алюминия?

Хотя плазменная резка является одним из лучших способов резки алюминия, его мягкая природа и более низкая температура плавления отличают его от процесса плазменной резки мягкой стали и других электропроводящих материалов. Вот некоторые заключительные мысли, которые следует иметь в виду:

• Следуйте таблицам резки в руководстве пользователя для определения толщины алюминия, который вам нужно разрезать. Это гарантирует, что вы настроите систему на правильную силу тока и будете перемещать резак с правильной скоростью.
  

Калькулятор расчета кирпича на стены

     Строительство различных сооружений с применением кирпичной кладки требует определения точного количества материала для выполнения работ.

Для проведения таких вычислений применяются специальные онлайн-калькуляторы,  широко представленные в интернете, на сайтах, занятых торговлей строительными материалами.


 При выполнении строительных работ необходимо точно следовать нормам и правилам для обеспечения дальнейшей безопасной и длительной эксплуатации возводимых объектов, поэтому параметры кирпичной кладки рассчитываются, исходя из назначения конструкции и условий окружающей среды.

        Кроме того кирпичи от различных производителей могут незначительно различаться размерами, так и своими свойствами, что затрудняет быстрый подбор потребного количества материалов для стройки.


 

     Калькулятор для расчёта  кирпичей позволяет не только произвести подсчёт при строительстве обыкновенных стен, но и вносить коррективы в смету, согласно вида кладки (от 0.5 до 2.5 кирпича с перевязкой), размера возводимого объекта, производителя кирпича и сорта применяемого раствора.


 При расчётах учитывается выполнение различных проёмов для установки окон и дверей с полным учётом их будущей длины и ширины.


 

      Интерфейс калькулятора очень понятный и не требует выполнения дополнительных подсчётов. Достаточно ввести основные геометрические параметры будущей постройки, чтобы начать вычисления в автоматическом режиме.


 В результате потребитель получает точные данные о потребном количестве кирпичей в штуках, объёме кирпичной кладки в кубометрах, а также о расходе раствора при работе. 

← Калькулятор расчета бетона по прочности. Бетон м100, м200, м300 пропорции калькулятор.
 | 
Калькулятор подвесного потолка амстронг →

Калькулятор кирпича – Расчет кирпича на кладку

Также можно рассчитать

Высота:

см

Ширина:

см

Количество:

шт

Двери:

Высота:

см

Ширина:

см

Количество:

шт

Фронтоны (треугольные):

Высота:

м

Ширина основания:

м

Количество:

шт

{{/fields}}

{{/groups}} {{#isCaption}}

Обратите внимание:

• Зеленым выделены допустимые значения расчета.
• Оранжевым выделены значения, имеющие незначительные отклонения от нормы.
• Красным выделены значения, подвергающие конструкцию риску разрушения или делающие пользование изделием неудобным.

{{/isCaption}}

Калькулятор кирпича для строительства дома позволяет рассчитать необходимое количество силикатных и керамических блоков для возведения стен, перегородок. Инструмент учитывает вариант кладки (толщину стены), расход на кладочный раствор и сетку, наличие дверей/окон, перемычек и армирующего пояса. Помимо этого программа может определить количество кирпичей в 1 м³, их общий объем, массу и стоимость при известной цене за штуку. Подходит для расчета рядового и облицовочного кирпича без ограничений. В качестве нормативной базы используются данные ГОСТ и справочные материалы заводов-изготовителей. Для того чтобы получить расчет кирпича, заполните поля калькулятора и нажмите кнопку «Рассчитать».

Возможно вас также заинтересует:

• расчет пенобетона
• расчет газобетона
• расчет газосиликата

Смежные нормативные документы:

• ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные»
• ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические»
• СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
• СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

Калькулятор расчета кирпича на кладку – инструкция

Кирпич – это один из наиболее распространенных строительных блочных материалов, который используется для возведения дома. Всеобщее признание обусловлено во многом благодаря тому, что кирпичная кладка выдерживает очень большие нагрузки и подходит для строительства многоэтажных зданий, качественный материал обладает крайне высокой долговечностью и не разрушается в течение 100 лет, к тому же фасады из облицовочной керамики эстетически привлекательны и не требуют последующей отделки.

Наш онлайн-калькулятор способен выполнить расчет кирпича на кладку стен дома с минимальными погрешностями, что позволяет сократить время на подготовительные работы, составить смету с расходом материалов, оценить бюджет и определиться с грузоподъемностью транспорта при доставке.

Параметры кирпича

• Тип кирпича. Выберите тип блока – керамический (красный), силикатный (белый).
• Исполнение. Выберите исполнение кирпича – пустотелый, полнотелый.
• Размер. Выберите размер блока – одинарный 250х120х65, полуторный (утолщенный) 250х120х88, двойной 250х120х140, евро 250х85х65, модульный 288х138х65.
• Плотность. Подтвердите плотность блока или введите другое значение (от 1000 до 2000 кг/м³).
• Цена. Введите стоимость одного кирпича (при необходимости рассчитайте самостоятельно, если цена за куб).
• Запас. Укажите запас материала на обрезки, бой и прочие брак. Рекомендуется указывать 3-5%.

Параметры стен

• Длина стен. Введите общую длину стен по внешнему периметру.
• Высота стен. Введите предполагаемую высоту стен по углам.
• Вариант кладки. Выберите толщину кладки – в 0.5, 1, 1.5, 2 блока.
• Раствор. Укажите толщину кладочного раствора – 10, 15, 20 мм.
• Кладочная сетка. Укажите необходимость использования кладочной сетки (опционально).

Дополнительные конструкции

Калькулятор кирпичной кладки позволяет исключить из расчета кирпичи, вместо которых планируется разместить определенные конструкции – окна, двери, гаражные ворота… Параметры для каждого дополнительного элемента указываются индивидуально. Можно указать несколько одноразмерных объектов.

• Окна. Введите высоту и ширину окна, количество.
• Двери. Введите высоту и ширину двери, количество.
• Перемычки. Укажите толщину (высоту) перемычки и длину, количество.
• Армопояс. Введите толщину (высоту) армирующего пояса, количество.

Расчет кирпича на фронтоны

С помощью программы можно рассчитать количество кирпичей для строительства фронтона. Калькулятор позволяет выбрать треугольную, пятиугольную и трапециевидную форму. Если вас интересует только расчет фронтона, то в остальных полях можно ввести произвольные значения, например, единицы.

Результат расчет кирпича на кладку

• количество блоков в 1 м³, шт;
• общее количество блоков, шт;
• стоимость 1 м³ блоков, руб;
• общая стоимость блоков, руб;
• общий объем блоков, м³;
• общий вес блоков, т;
• объем раствора для кладки, м³;
• масса раствора, кг;
• эквивалент в мешках 25 кг, шт.

Сколько кирпича в 1 м

² и 1 м³ кладки?

Калькулятор

Техподдержка

Калькулятор кирпичной кладки

| Калькулятор глиняного кирпича

• Дом

• Оценщик количества

• Калькулятор кирпичной кладки

Расчет кирпичной кладки

Ед. изм

метр/см футов/дюйм

Длина

Высота/Глубина

Толщина стены

10 CM Wall23 CM WallOthers Partition

Соотношение

C.M 1:3C.M 1:4C.M 1:5C.M 1:6C.M 1:7C.M 1:8C.M 1:9

Размер кирпича

Длина

Высота

Всего кирпичей требуется

131

Объем строительства

0,26 м ³

ИЛИ ЖЕ

9,24 фута ³

Расчет кирпичной кладки

Шаг 1:

Объем кирпичной кладки = длина (M) × глубина (M) × Толщина стены (M)
Объем кирпичной кладки = 1,07 × 1,07 × 0,23
Объем кирпичной кладки = 0,26 M3

размер кирпича = размер кирпича = размер кирпича =. 19 (см)× 9 (см)× 9 (см)
Размер кирпича = (19/100) × (9/100) × (9/100)
Размер кирпича = 0,19 (м) × 0,09 (м) × 0,09 (м)

Размер кирпича с раствором = ( 0,19+ 0,01 ) × (0,09 + 0,01 )  × ( 0,09 + 0,01 ) Размер кирпича с раствором = 0,20 (м) × 0,10 (м) × 0,10 (м)

NO из кирпича = 0,2618 M30,20 × 0,10 × 0,10

Нет кирпичей = 131 кирпич

Фактический объем кирпичного раствора = нет кирпича × объем кирпича без раствора
Фактический объем кирпичного раствора = 131 × (0,1900 × 0,0900 × 0,0900)
Фактический объем кирпичного раствора = 131 × 0,0015
Фактический объем кирпичного раствора = 0,2014 м3

Количество раствора = объем кирпичного Мэнсонари-фактический объем кирпичей без раствора
Количество раствора = 0,2618-0,2014
Количество минометного раствора = 0,0603 M3

Добавить на 15% для измерения, неординарная толщина раствора объединяет

. Количество раствора = 0,0603+0,0603 × 15100
Количество раствора = 0,0694

Добавить на 25% больше для сухого объема

Количество миномета = 0,0694+0,0694 × 25100
Количество миномета = 0,0867 M3 994 × 25100
. 0123

Шаг 2:

Количество цемента

Центирование соотношения × Qauntity of Mitt Мешки для цемента = 0,01730,035

№ 0f Мешки для цемента = 25 кг

Этап 3:

Требуемое количество песка

Сумма песка × количество раствора

Песок =45 × 0,0867

Песок = 0,0694 м3

Принимая во внимание насыпную плотность сухого сыпучего песка 1500 кг/м3

Песок = 0,07 × 1500

Песок = 104,08 кг

Что такое расчет кирпичной кладки?

Кирпичная кладка — это строительный материал, используемый для изготовления стен, тротуаров и других элементов каменной кладки. Традиционно термин «кирпич» относился к блоку, состоящему из глины, но теперь он используется для обозначения прямоугольных блоков, сделанных из глинистой почвы, песка и извести или бетонных материалов.

Необходимость строительства высокопрочных высотных конструкций послужила мотивом для производства огнеупорного кирпича. кирпичная кладка широко используется в качестве строительного материала из-за его высокой прочности на сжатие, долговечности, огнестойкости и устойчивости к атмосферным воздействиям, а также тепло- и звукоизоляции. В RCC существует большое разнообразие, и существуют разные типы RCC.

---

Расчет кирпичной кладки

Объем кирпичной кладки =  Длина (м) × Глубина (м)  ×   Толщина стены

Размер блока = Длина блока × Ширина блока × Высота блока

Нет кирпича = объем кирпичного мансонриволума одного кирпича

Фактический объем кирпичного раствора = нет кирпича × объем кирпича без раствора

Количество раствора = объем кирпича-фактический объем кирпича без раствора

Где,

• м ³ (куб. метр) и ft ³ (куб. фут) общая площадь.
• Здесь соотношение 1:5, поэтому 1 — часть цемента, 5 — часть песка, 6 — это сумма цемента и песка 9.0006
• 0,002 — объем кирпича с цементом и песком.
• 0,0015 Объем кирпича без цемента и песка Ответ получаем водой, получаем раствор.
• 0,035 — объем одного цементного мешка.
• 1500 — перевод объема m ³ в кг.
• Длина и ширина в м/см.

Примечание:
1 м ³ = 35,3147 футов ³

Какие кирпичи важны для кладки?

Глиняные кирпичи расширяются или сжимаются при увеличении или уменьшении влажности. Кроме того, они подвергаются длительному необратимому расширению за счет адсорбции паров воды из атмосферы. Скорость необратимого расширения изначально высока, но снижается с возрастом. Бетонные блоки, камень и раствор расширяются или сужаются при изменении влажности, но, в отличие от глиняного кирпича, они подвергаются длительной усадке при высыхании.

Калькулятор кирпича с раствором

Создано Матеушем Мухой и Кеннетом Аламбра

Отзыв от Bogna Szyk и Jack Bowater

Последнее обновление: 20 июня 2022 г.

Содержание:

• Сколько кирпичей мне нужно для кирпичной стены?
• Как пользоваться кирпичным калькулятором?
• Использование функции калькулятора раствора для кирпича
• Другие соображения
• Часто задаваемые вопросы

Если вы собираетесь начать строительные работы и хотите оптимизировать свои расходы, этот калькулятор кирпича станет вашим новым лучшим другом. Этот калькулятор кирпичной стены поможет вам подсчитайте, сколько кирпичей вам понадобится , чтобы покрыть определенную поверхность стены. Вместе с этим инструментом поставляется калькулятор кирпичного раствора, который также позволит вам заказать другие материалы, которые вам понадобятся, например, цемент и песок для вашего раствора.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как работает калькулятор кирпича и как его можно использовать для точного расчета количества кирпичей и раствора, который вам понадобится для вашего проекта .

Сколько кирпичей мне нужно для кирпичной стены?

Если вам интересно, сколько кирпичей вам нужно, всегда лучше вычислить , чем угадывать. Иначе, по всей вероятности, они у вас либо закончатся, либо их останется слишком много.

Первый шаг, который вы можете сделать, чтобы определить количество кирпичей, которые вы будете использовать, — это рассмотреть поверхность, которую вы хотите покрыть ими. Чтобы сделать это самостоятельно, вы должны рассчитать:

• Площадь, которую покрывает один кирпич;
• Размер растворного шва; и
• Площадь стены.

Вы можете определить, сколько кирпичей вам нужно, используя это простое уравнение:

необходимых кирпичей = (L * H) / ((l + t) * (h + t)) ,

где:

• L — Длина стены;
• H — Высота стены;
• l — Длина кирпича;
• t — Толщина растворного шва; и
• h — Высота кирпича.

Наш кирпичный калькулятор поможет вам рассчитать необходимое количество кирпича. Также есть функция подсчета потерь, что означает процент кирпичей, которые можно уничтожить или списать. В результате кирпичный калькулятор выдает вам два числа . Первый показывает, сколько кирпичей вам понадобится, чтобы построить стену определенных размеров, а второй показывает, сколько кирпичей вам нужно, учитывая неизбежные потери.

Как пользоваться кирпичным калькулятором?

Пользоваться нашим кирпичным калькулятором очень просто. Все, что вам нужно сделать, это ввести необходимые значения, и наш калькулятор кирпичной стены сразу же отобразит результаты. Вот шаги, которые вы можете выполнить:

1. Введите размеры кирпича , который вы хотите использовать.
2. Введите желаемую толщину шва .
3. Введите длину кирпичной стены и высоту или ее общую площадь .
4. Выберите стена типа которую вы планируете строить — либо кирпичная стена с одинарным стеком, либо стек. Двойная стена — это то, что вам нужно, если вы планируете построить многослойную кирпичную стену с изоляцией между слоями.
5. По указанным выше размерам вы уже знаете, сколько кирпичей вам нужно. Введите процент отходов , чтобы узнать, сколько кирпичей нужно заказать.

Использование функции калькулятора кирпичного раствора

Калькулятор кирпичной стены — это полезный инструмент для каждого строителя , независимо от их уровня опыта. Этот инструмент позволяет легко оценить, сколько кирпичей и растворных материалов вам нужно для завершения конкретной работы. С помощью функции калькулятора раствора для кирпича вы можете не покупать слишком много или слишком мало необходимых материалов, экономя свое время и деньги .

Представьте, сколько усилий вы сэкономите, если не будете платить за лишнее и не будете иметь дело с задержками и хлопотами, связанными с необходимостью повторного заказа. Есть, конечно, много разных способов оценить нужное вам число, но чем точнее оценка, тем лучше для вас.

Вот шаги, как расширить этот инструмент, чтобы стать калькулятором кирпичного раствора :

1. Ответ Да на вопрос: Хотите увидеть материалы для вашего раствора? .
2. Если вы уже рассчитали количество необходимых кирпичей, вы сразу увидите объем необходимого раствора. Введите вероятный процент отходов , чтобы узнать, сколько сухого материала вам нужно.
3. Выберите желаемое Соотношение растворной смеси . Выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.
4. Затем вы увидите количества цемента и песка, которые вам нужны .
5. Введите размер доступного на рынке мешка с цементом , чтобы узнать, сколько мешков вам нужно купить.

Другие соображения

Если вы занимаетесь внутренней отделкой и хотите знать, сколько плитки вам нужно, чтобы покрыть стену или комнату, вам лучше воспользоваться нашим специальным калькулятором плитки, который работает вместе с нашим калькулятором затирки. Вы также можете оценить использование других строительных материалов; если вы хотите спланировать, сколько цемента вам нужно будет купить при переделке вашего сада, воспользуйтесь нашим калькулятором бетона.

Часто задаваемые вопросы

Сколько кирпичей приходится на квадратный метр кирпичной стены?

Для кирпичной стены требуется примерно 5 кирпичей на квадратный фут со стандартными кирпичами 7,5 x 3,5 дюйма . Нам также нужно такое же количество кирпичей на квадратный фут со стандартным размером кирпичей 9,5 x 2,75 дюйма. Чем больше кирпичи, тем меньше кирпичей нам нужно, чтобы покрыть квадратный фут.

Как рассчитать необходимое количество кирпичей?

1. Выберите толщину раствора , которую вы хотите использовать, и добавьте его к длине вашего кирпича .
2. Добавьте толщину раствора к высоте вашего кирпича .
3. Умножьте эти суммы на , чтобы получить площадь кирпича с известковым раствором с одной стороны и снизу.
4. Разделите площадь стены на произведение, полученное на шаге 3 , чтобы найти необходимое количество кирпичей.

Как построить кирпичную стену?

1. После получения необходимых материалов убедитесь, что у вас ровная поверхность для начала.

№

2. На выровненную поверхность по всей длине стены нанести раствор в форме «Toblerone» .
3. Начинайте кладку кирпичей с одного угла , нанося раствор между двумя соседними кирпичами.
4. Когда вы закончите всю длину стены, повторите второй шаг , считая верхнюю поверхность первого слоя новой выровненной поверхностью.

Сколько кирпичей мне понадобится, чтобы построить стену?

Вам понадобится примерно 38 кирпичей на фут длины для 8-футовой стены , если кирпичи представляют собой стандартные кирпичи 7,5 x 3,5 дюйма или кирпичи 9,5 x 2,75 дюйма с строительным раствором толщиной ²/₅ дюйма.

Поднятие деревянного дома — Блог о строительстве

Как поднять деревянный дом своими руками? Строительство домов из дерева становится все актуальней, это объясняется тем, что дерево более удобный в использовании материал, а самое главное он более экологичен.

Но дерево имеет свойство портиться, при этом портится и фундамент . Да, действительно, дом из древесины, построенный своими руками намного лучше и теплее чем из камня либо кирпича. И во время ремонта дома его очень просто поднять, не используя дорогостоящих приспособлений, если делать все по определенной технологии.

Содержание

• 1 Подготовка к подъему
• 2 Сколько нужно домкратов чтобы поднять дом
• 3
  Данный способ затрудняет работу, приходится постоянно контролировать угол наклона дома и следить за тем, чтобы здание не деформировалось при подъеме одной стороны. После того как вы подняли дом, и прочно зафиксировали его, можете приступать к работе по замене прогнивших брусьев или бревен.
• 4 Что еще нужно учитывать при подъеме дома
• 5 Общий принцип подъема или какие дома можно поднять
• 6 Реставрировать фундамент или строить новый дом
• 7 Расчет фундамента
• 8 Подготовка нижней обвязки стены
• 9 Что необходимо подготовить для работы
• 10 Подготовительные работы
• 11 Как поднять старый деревянный дом домкратом
• 12 Восстановление нижнего венца
• 13 Если в доме печь или пристрой
• 14 Подготовительные работы

Подготовка к подъему

Мастера, которые уже имели дело с поднятием деревянных домов , дают рекомендации, чтобы уберечь людей, которые собрались делать это впервые. Для начала нужно приготовить непосредственно само строение.

Стены нужно заранее укрепить, это предотвратит их перекос:

Специальные металлические пластины.Вокруг печи разобрать пол. Всю мебель нужно вынести из дома.Чтобы поднять сам дом, нам пригодятся следующие приспособления:Стальная пластина.Деревянные рейки.Железная труба.Бревна.Деревянный брус или доски.Метр со встроенным уровнем.Домкрат.Инструкция по подъему домов .

Так как же выполнить эту работу своими руками? Для начала нужно поднять один из углов вашего дома , для этого потребуются домкраты.

Во время поднятия нужно приготовить прочную основу в районе одного метра от угла, для того чтобы установить подъемные рычаги.Для удобства нужно взять брус на 15-20 см и выставить его в качестве опоры для рычага. После этого его укладывают таким образом, чтобы образовалась надежная опора для подъемных рычагов. Если же фундамент дома не имеет никаких дефектов, для основания можно использовать сам фундамент.

Вблизи точек подъема нужно заранее приготовить нарезной брус.

В дальнейшем он нам пригодится. И только после того как вы удостоверитесь в том, что дом больше не связан с фундаментом, можно непосредственно приступать к работе. Установив домкраты на основу, приступаем к постепенному поднятию дома.

Приподняв один угол, нужно подложить под него брус или доски в зависимости от ситуации.

После чего нужно аккуратно опустить домкраты и перейти к следующей точке, начав делать все точно также. Дойдя до отрыва дома от фундамента еще раз нужно тщательно проверить, нет ли каких либо препятствий для этого процесса, а еще нужно знать, как поднять пол. После отрыва от фундамента, углы можно приподнять на 7-10 см от основания, подкладывая временные опоры вдоль стен на расстоянии друг от друга не более 2 м.

Этими действиями мы обеспечиваем надежность и предотвращаем деформацию дома.После можно приступить к ремонту изношенных частей дома.

Как правило, исходя из некоторых данных, частой причиной того что жильцам приходится поднимать свои дома, является замена венцов. Если поднятие дома осуществляется именно с такой целью, то устанавливать домкраты нужно в проеме между специальным вырезом в нижнем венце. При подготовке проема в венце нужно учитывать такой нюанс — проем должен быть достаточного размера, чтобы домкрат спокойно туда входил.Для того чтобы вошли заранее подготовленные материалы для установки надежной опоры дома можно использовать шпалы или же вырезанные под определенный размер брусья с досками. А если вы решили поднять свой дом с целью увеличения высоты жилья, то для выдалбливания проемов отлично подойдет фундамент вашего дома.

Сколько нужно домкратов чтобы поднять дом

Для подъема деревянных домов можно использовать несколько домкратов, предварительно расставив их по периметру, для того чтобы поднимать дом более равномерно.

Также этот способ позволит поднять ваше здание на нужную высоту, при которой будет удобно работать. Но, как правило, при отсутствии большего количества домкратов, можно пользоваться одним или двумя, но это значительно увеличит время и физические затраты на поднятие дома. Важно то, что при использовании одного домкрата, ваше здание нельзя будет поднять за 1 раз выше чем на 10 см, после того как вы поднимете на нужную высоту и подложите опоры, перейдете к другой точке подъема.

Данный способ затрудняет работу, приходится постоянно контролировать угол наклона дома и следить за тем, чтобы здание не деформировалось при подъеме одной стороны. После того как вы подняли дом, и прочно зафиксировали его, можете приступать к работе по замене прогнивших брусьев или бревен.

Что еще нужно учитывать при подъеме дома

Как поднять дом своими руками?

Подъем дома — дело довольно трудоемкое и кропотливое, которое требует крайней внимательности и осторожности при работе. Нужно учитывать тот факт, что не каждый дом можно поднимать. Пол в деревянном доме нужно внимательно осматривать, он может цепляться за фундамент и мешать подъему.

Не лишним будет и дополнительная закрепленность дома, нужно тщательно проверять, все ли пластины прикручены, дополнительной опорой могут служить заготовленные заранее брусья, поставленные в те места, где дом во время подъема может завалиться на одну из сторон. Пристальное внимание следует уделить состоянию почвы. Если она будет слишком мягкой, станет проседать, это может неблагоприятно сказаться на проведении работ.

По этой причине нужно внимательно оценить почвенный состав и понять, сможет ли земля выдержать нагрузку при подъеме дома.

Можно использовать кран для подъема дома с фундамента, но если здание небольшое по своим размерам, то достаточно будет протянуть тросы равномерно под домом.

Заранее нужно в таких случаях демонтировать окна, чтобы не повредить их во время работы c перекрытиями. Важно не поднимать дом резкими рывками, так как это может привести к деформации углов. Используя эти советы, вы сможете поднять здание своими руками.

Нарушение целостности фундамента – явление часто встречающееся в деревянных постройках с солидным возрастом. Случается, что сам домик держится в отличном состоянии, но основание сгнило в виду внешних факторов и невозможности подобраться к конструкции из-за ее заглубления в грунт. В таких случаях есть 2 выхода:

Разобрать старый дом и построить новый.Если строение в хорошем состоянии, разбирать его нецелесообразно, поднять фундамент деревянного дома и произвести его реконструкцию будет рациональным решением.

Существуют даже технологии для подъема и переноса каменных и многоэтажных зданий, но самостоятельно, без помощи специалистов, можно поднять только небольшой деревянный дом, воспользовавшись обычными приспособлениями.

Общий принцип подъема или какие дома можно поднять

Суть технологии заключается в подведении домкрата под стену над фундаментом и непосредственных подъем здания. Поднимающих устройств потребуется 4, их мощность должна быть не менее 10 тонн или по расчету: возьмите примерную массу дома и разделите ее на 4, получится нагрузка на один домкрат. Приспособление следует выбрать с запасом мощности.

В открывающиеся зазоры по мере их увеличения вставляются поддерживающие предметы: балки, кирпичи, блоки по всему периметру. Таким образом можно оторвать от земли деревянные дома из бруса, бревна, деревянных панелей. Эти материалы и способ их крепления между собой способны компенсировать незначительные перекосы, которые возникают в процессе работ, и дом не рассыпается.

Сложнее дела обстоят с блочными, монолитными, каменными постройками. Жесткое соединение компонентов конструкций не способно выдержать перекосы и происходит разрушение отдельных частей несущего и самонесущего остова. В таких случаях требуется технологичный подход:

Под стену устанавливают металлические пластины или балки, которые принимают на себя равномерную нагрузку от всего периметра дома;Под пластины устанавливают мощные домкраты во многих опорных точках и осуществляют подъем.

Этот процесс невозможен без специальной техники и квалифицированных специалистов.

Реставрировать фундамент или строить новый дом

Прежде, чем принять решение о замене фундамента, следует оценить всю ситуацию:

Пригоден ли сам дом для дальнейшего проживания;В случае пригодности постройки решить: фундамент нужно реставрировать или полностью менять.

В случаях, когда реставрация дома – более доступный вариант, чем строительство нового, начать, конечно, нужно с основной несущей конструкции. Почему происходит нарушение фундамента:

Длительный срок эксплуатации, в результате которого составляющие элементы успели сгнить;По той же причине дом может просесть по одной стороне или углу, происходит общий перекос;Неправильное строительство конструкций. Это явление повсеместно происходило 50-60 лет назад: строили, из чего могли и как умели, технология соблюдалась редко;Размывание грунтов, высокий уровень грунтовых вод дают свои результаты.

Проблемы могут возникнуть и у недавно построенных домов:

Неправильный расчет конструкции фундамента, недостаточное его заглубление, как следствие – растрескивание конструкции в результате пучения грунта;Ошибки в технологии строительства;Низкий цоколь не позволяет достаточно утеплить пол первого этажа, из-за чего в помещениях холодно, постоянно сыро.

В случае со старыми домами рекомендация одна – никакой реставрации, полная замена фундамента! Дерево в неблагоприятных условиях продолжит разрушаться и эффект от работы продлится недолго.

Следует выбрать устройство монолитного бетонного основания. Для новых домов ситуацию оценивают индивидуально: если произошло значительное нарушение целостности конструкции, целесообразно полностью ее заменить на более мощный фундамент. При наличии ощутимого дискомфорта от сырости на первом этаже и невозможности утеплить пол можно прибегнуть к подъему цоколя.

Расчет фундамента

Чтобы определить правильную глубину заложения нового фундамента, оцените состояние грунтов:

Наличие грунтовых вод на участке;Тип грунта: песок, глина или каменистое основание.

Пески и каменистые почвы без грунтовых вод идеальны для строительства. На такие можно ставить малозаглубленные фундаменты, не принимая во внимание уровень промерзания почв в регионе. Для железобетонной ленты достаточно принять 50-60 см в глубину.

Глины и текучие грунты требуют иного подхода.

Если дом одноэтажный или двухэтажный с облегченной конструкцией без утяжеления бетонными перекрытиями, достаточно будет установки малозаглубленного ленточного или столбчатого фундаментов. Последний обойдется значительно дешевле. Глубину принимают исходя из глубины промерзания грунта, заложение можно расположить на уровне ½ или 1/3 табличного значения.

При устройстве малозаглубленного основания необходимо создать под конструкцией компенсационную подушку из песка и щебня. Она будет принимать на себя давление почвы при пучении и конструкции дома не поведет.

Если же в доме есть подвал, целесообразно построить заглубленный фундамент. Для этого нужно воспользоваться СНиП «Строительная климатология» и взять из его приложения глубину зимнего промерзания грунта в регионе.

К результату прибавить 20-30 см. Это актуально и для ленточного, и для столбчатого фундамента. При наличии подвала для столбчатого фундамента потребуется создание ограждающих стенок и тщательное их утепление.

Подготовка нижней обвязки стены

Чтобы дом смог перенести подъем без разрушения, важно проверить состояние нижней обвязки с целью выявления ее слабости. Если бревно подгнило, рассохлось, необходимо его заменить или демонтировать до установки домкратов. Можно сделать пропил под подъемный механизм до целого бревна сквозь дефектное.

Вообще, перед началом работ, следует проверить весь нижний ярус: простучать его, выявить слабые бревна. С этой целью, возможно, следует привлечь профессионала для точной диагностики состояния стен.

Что необходимо подготовить для работы

Чтобы поднять фундамент старого деревянного дома, потребуется небольшой набор инструментов и приспособлений:

Лопата;4 домкрата;Уровень лазерный или пузырьковый;Набор деревянных брусков и дощечек разной толщины.

Для демонтажа его, потребуется перфоратор, лом, топор – любые инструменты для разбора старой конструкции, исходя из ее материала.

Подготовительные работы

Если нужно поднять деревянный дом и залить фундамент, необходимо выкопать траншею по периметру здания. Её глубина должна соответствовать проектной глубине заложения нового основания, а ширины должно хватить для удобного проведения работ и установки техники, оптимально – 60…70 см.Как уже говорилось ранее, под домкрат необходимо подготовить место. Для этого в грунте у углов дома создают уплотнение для установки, кладут толстую доску.Желательно, чтобы устройство располагалось непосредственно под стеной.

Если под стеной старый фундамент, следует сделать вырубку отдельной его части. Далее демонтируется хрупкий пояс стены до целого и крепкого.Теперь можно ставить домкрат. На его подъемную плоскость желательно положить толстую металлическую пластину шириной, большей, чем толщина бруса.

Это необходимо для того, чтобы в случае недостаточной прочности дерева, механизм не проткнул его, а нагрузка на пластину ляжет равномерно.Некоторые источники утверждают, что можно взять 1-2 домкрата.Если представить ситуацию на практике, что получится: надо поднимать конструкцию равномерно, а с 1 или с 2 устройствами придется постоянно перемещаться по периметру. Кроме того, конструкция старого дома может не выдержать такого перекоса. Смело берем 4 домкрата под углы (или больше, в зависимости от типа периметра) и приступаем к работе.

Как поднять старый деревянный дом домкратом

Первое, что нужно помнить, никакой спешки! На каждом шагу нужно контролировать процесс и срочно принимать меры при возникновении непредвиденных ситуаций.

Домкраты установлены. Начинаем медленный подъем устройств на 2-3 сантиметра один за другим.

Больший перекос нежелателен. Подняли – положили подпорку-дощечку. Дальше подняли – положили еще доску.

Когда свободное расстояние будет значительным, доски можно заменить на более прочные брусья. Подпорки устанавливают с частотой, необходимой для поддержания стен. Под 6 метров можно выставить 2-3 опоры.

Когда высоты поднятия для проведения последующих работ достаточно, можно приступать к демонтажу ослабевшей части или всего фундамента. Здесь поможет перфоратор, топор, лом и другие вспомогательные инструменты. Важно тщательно вычистить место для нового основания.

Теперь приступаем к смене самой конструкции.

При выборе ленточного фундамента строим опалубку, делаем песчано-гравийную подушку 20-30 см, устанавливаем каркас. Заливку бетона осуществляем тачками или шлангом из бетоновоза.

Обязательно нужно утрамбовывать раствор погружным вибратором. Срок, в течении которого бетон наберет 70% своей прочности – 5…7 дней. После этого на фундамент можно опускать дом.

Для установки столбиков с малым заглублением можно использовать монолитный бетон или кирпич керамический. Выкладываем или заливаем в опалубку опоры, выставленные на подушку из песка и щебня.

Во всех случаях следует гидроизолировать стенки фундаментной конструкции для сохранения его целостности на более длительный период.

По столбикам делаем ленточный ростверк бетонный монолитный или используем готовую железобетонную балку.

Прежде, чем опустить здание на новое основание, очень важно сделать прослойку рубероида или другого полимерного изолятора между разнородными материалами (дерево и бетон). По ростверку или верху ленты выстилаем 2-3 слоя.

Восстановление нижнего венца

Если нижний венец стены был удален из-за ветхости, не забываем восстановить этот пояс. Для этого понадобится подготовленное бревно или брус. Их укладываем на новое основание.

Места, где установлены домкраты, выпиливаем, после их удаления недостающие детали будут вставлены на место. Но если подъемники стоят только в углах, то проблем не возникнет. Щели между брусьями тщательно утепляем конопаткой, льном-джутом или синтепоном.

Теперь опускаем домкраты с такой же скоростью, с какой поднимали – 2 см с каждого угла. После удаления механизмов вставляем при необходимости выпиленные детали первого яруса, утепляем и закрываем все отверстия.

Если в доме печь или пристрой

Отдельно стоит упомянуть старые дома с печкой.

Она имеет свой фундамент, поэтому подниматься вместе с домом не будет. Перед тем, как поднять деревянный дом, необходимо освободить окружающий печь пол, отверстие для дымохода в потолке и крыше, чтобы труба смогла беспрепятственно двигаться. После окончания работ, когда дом ставят на место, при правильном выполнении работ пол и потолок останутся невредимыми.

Если у дома есть пристрой, есть 2 варианта:

1) Поднимать его вместе с домом;2) На время работ отцепить соединения пристроя, если это не нарушит его устойчивость.

Второй вариант более понятный и простой, но выбор необходимо делать исключительно оценивая ситуацию.

Стеновой комплектФундамент

По прошествии многих лет строения могут оседать, изнашиваться и деформироваться. Не являются исключением постройки из дерева, для возведения которых применялся некачественный материал или древесина не была обработана должным образом.

Древесина может по праву называться самым надежным и, что очень важно, экологичным материалом для возведения загородных домов. Но если в процессе строительства технология была нарушена, дерево может утратить свои качественные характеристики. К примеру, деревянные брусья, формирующие нижний венец, который опирается на фундамент постройки, могут подвергаться процессам гниения под влиянием воды, при этом теряя несущую способность.

Производить замену фундамента деревянного дома или его ремонт необходимо не реже чем раз в 15-20 лет.

Чтобы продлить срок эксплуатации частного или загородного дома, испорченные деревянные элементы требуют замены, а потому необходимо знать, как поднять деревянный дом.

Непросто поднять старый деревянный дом, не нарушая при этом его конструкцию, поэтому для этой работы будет лучше нанять квалифицированных плотников, которые уже неоднократно сталкивались с подобной проблемой.

Но если вы желаете сэкономить собственные средства или по любой другой причине не можете обратиться за помощью к специалистам, то поднять деревянный дом вы можете и своими силами. Но в этом случае вы должны понимать, какой груз ответственности ляжет на ваши плечи, так как любая оплошность может повлечь за собой разрушение всей постройки. Для выполнения такой работы необходимо обладать осторожностью и предельной внимательностью, и, разумеется, следовать технологии.

Подготовительные работы

Схема установки домкрата под дом.

Если вы решили самостоятельно поднять старый деревянный дом, то в первую очередь вам необходимо провести расчет нагрузки, которая действует на один угол постройки. Чтобы это сделать, посчитайте примерный вес всего здания и разделите это число на 4. Полученный результат используется для выбора диаметра бруса, на который будет опираться деревянный дом, когда вы его приподнимете.

Затем определитесь с местом, на котором будет закреплен домкрат.

Монтаж и закрепление домкрата может отличаться, это зависит от цели поднятия старой постройки. Если вам требуется произвести замену гниющих элементов нижнего венца, тогда необходимо выпилить в сгнившей древесине отверстие вплоть до прочного бруса, который и будет служить упором для домкрата. Отверстие делайте побольше, поскольку в него нужно будет вставлять не только домкрат, но также брусья опоры, которые будут удерживать постройку в процессе подъема.

Еще одна причина, по которой возникает необходимость приподнять деревянный дом, — выравнивание уровня цоколя или фундамента. В такой ситуации, прежде чем поднимать строение, необходимо сделать в фундаменте нишу, что даст возможность подпереть домкратом нижнее бревно снизу. Если постройка стоит на столбчатом фундаменте, тогда делать нишу не требуется, поскольку она нужна только в случае ленточного типа фундамента.

Вернуться к оглавлению

Последовательность замены венцов деревянного дома.

Домкрат необходимо расположить таким образом, чтобы он подпирал снизу нижний брус. Необходимо хорошо зафиксировать сам домкрат: если вы установили его на землю, то почва под ним должна быть хорошо утрамбована, либо же подложите под него ровную доску. Если домкрат опирается на бетонную поверхность, подложите под него прочный брус, чтобы более равномерно распределить вес постройки.

Между головкой домкрата и деревянным брусом требуется установить стальную пластину размером 100×100 мм.

Для более надежного крепления с головкой домкрата, на пластине может быть небольшая выпуклость в центральной части. Тогда головка домкрата не будет соскакивать со стальной пластины вследствие нагрузки от деревянного дома. Подтешите участок на брусе, на который будет упираться головка домкрата, чтобы получить плоскую поверхность.

Чтобы вы смогли совершать контроль высоты подъема постройки, установите в почву рядом с углом рейку, сделав на ней отметку. Точно такую же отметку сделайте и на углу дома.

Не пытайтесь осуществлять контроль высоты подъема по выдвигающемуся штоку домкрата, так как он может иметь погрешности (под воздействием нагрузки домкрат может просесть). Следите за расположением инструмента: он должен стоять строго по вертикали. Если вы заметили даже незначительный наклон, немедленно прекращайте подъем и установите инструмент в вертикальном положении.

Вернуться к оглавлению

Технология подъема деревянной постройки включает в себя несколько обязательных правил:

Совершайте подъем деревянной постройки с одновременным использованием пары домкратов. Их необходимо установить на противоположных углах постройки.Пользоваться одним домкратом можно только затем, чтобы приподнять один угол, просевший по отношению к остальным углам строения.

В этой ситуации его приподнимают отдельно, пока не установят на должный уровень.За один раз один угол постройки можно максимально поднять на 5 см, затем его фиксируют упорами и приподнимают на аналогичную высоту второй угол здания. В поднятом состоянии строение фиксируется прочными досками или при помощи «скамеек», которые подкладываются под углы. «Скамейкой» называют деревянную конструкцию, которая монтируется под стеной строения перпендикулярно ей и опирается на установленные по разные стороны от стены опоры. В зависимости от типа проводимых работ выбирается и способ фиксации.

Чтобы поднять деревянную постройку, вам необходимы пара гидравлических домкратов, способных выдержать вес до 5 тонн, и некоторые подручные материалы (чурбаки, части досок, скобы и пр.).

Под каждой стеной выкапывается по паре ям на расстоянии 50 см от угла. Ямы должны быть длиной около 1 м вдоль бревен, шириной 70 см и глубиной 50 см. Позаботьтесь о том, чтобы дно траншеи было ровное, покройте его доской.

Перед началом подъема деревянного дома убедитесь в том, что бревна не деформированы, и зафиксируйте их вдоль стены: прикрепите к брусьям две горизонтальные планки, а сами брусья сшейте досками. Тогда во время подъема отдельные детали не станут смещаться.

Опустите в подготовленные траншеи домкраты с того бока, где брусья опираются на нижний венец дома. В ямах должны помещаться не только инструменты, но и опоры.

Поднимать деревянный дом необходимо плавно и осторожно, все время следя за уклоном при помощи уровня. Домкраты нужно установить с параллельных сторон и поднимать углы по очереди в несколько подходов. Если вы сразу поднимите только один угол на требуемую высоту, здание деформируется.

Когда одна сторона дома поднята на 300 мм, зафиксируйте ее чурбаками и только потом приступайте к подъему второй стороны. Затем процедура повторяется до тех пор, пока от верхних брусьев не отделятся нижние так, чтобы их возможно было выкатить. Достигнув необходимой высоты, здание должно надежно стоять на опорных брусьях.

Чтобы поднять деревянный дом с фундамента, потребуется подъемный кран. Если домик небольших размеров, то под ним нужно протянуть тросы, закрепив их, и поднять строение, переместив его на новое основание. Перед перемещением в доме необходимо снять окна и двери.

Источники:

• chudesniydom.ru
• stroikadialog.ru
• masterbrusa.ru

деревянный дом на новый фундамент

Бревенчатые срубы или другие деревянные постройки, возведенные несколько десятков лет назад, к сегодняшнему дню имеют практически полностью изношенный фундамент или то, что использовалось вместо него. И если визуально дом все еще имеет шансы на жизнь, то прогнившее или полуразрушенное основание грозит скорым разрушением здания. В таких случаях у хозяев изношенной постройки возникает вопрос, как поднять дом и залить фундамент своими руками, чтобы постройка служила уютным пристанищем для семьи еще не одно десятилетие.

Все тонкости и нюансы подъема старого дома своими руками в материале ниже.

Важно: для выполнения работ подобного типа лучше всего пригласить бригаду специалистов, которые имеют все необходимое оборудование и определенные навыки. Однако если в силу каких-либо причин пользоваться услугами профессионалов возможности или желания нет, то стоит быть очень осторожными при выполнении манипуляций своими руками. Это опасно как для жизни, так и для целостности старого дома.

• Подготовительные работы
• Правила подбора домкрата
• Способы подъема дома на домкрате
• Правильное расположение домкрата
• Контролируем высоту подъема дома
• Демонтаж старого основания и устройство нового

Подготовительные работы

Не забываем подготовить необходимо количество прокладок, которые будут играть роль опорных столбов на период заливки нового фундамента

Для того чтобы грамотно и главное безопасно для самого строения поднять дом своими руками, необходимо провести подготовительные работы. А именно следует выполнить такие действия:

• Из дома выносят всю мебель и сантехнику;
• По возможности демонтируют оконные рамы и снимают с петель двери;
• Для снижения массы конструкции и как следствие уменьшения давления на бревна дома модно разобрать деревянные пола и потолок;
• В некоторых случаях демонтируют и крышу, если есть такая возможность.

Кроме того, стоит осмотреть здание на предмет прогнивших или ослабленных бревен самих стен. Если таковые есть, то строение желательно заключить в своеобразные деревянные тиски. То есть, дом обшивают деревянными досками по диагонали, надежно скрепляя их болтами. Это позволит избежать разрушения здания при подъеме. Все-таки, дом из бревна не шарнирный.

Важно: не забываем подготовить необходимо количество прокладок, которые будут играть роль опорных столбов на период заливки нового фундамента. В качестве опор можно использовать кирпичи, шлакоблок, деревянные чурки или бревна.

Правила подбора домкрата

После подготовительных работ необходимо также вычислить массу дома, это позволит правильно рассчитать подъемную мощность домкратов и их количество

После подготовительных работ необходимо также вычислить массу дома. Это позволит правильно рассчитать подъемную мощность домкратов и их количество, необходимое для подъема здания.

Считать нужно таким образом:

• Вычисляем объем всех стен дома в кубических метрах и умножаем на плотность бревен.

Важно: приблизительная плотность изношенного оцилиндрованного бревна равна 700-800 кг/м3.

• К полученному числу прибавляют массу перекрытий, балок, внутренней отделки и всего, что не было демонтировано/вынесено.

Определив массу конструкции, которую будем поднимать, определяем и количество домкратов. С учетом того что дом будет подниматься не с одного угла, а со всех сторон под заливку нового фундамента, то необходимо подготовить несколько домкратов (от 4 до 6) в зависимости от длины стен. Их подъемная мощность должна стартовать от 5 тонн на каждый.

Важно: располагать домкраты по углам дома в этом случае не рекомендуется, поскольку именно углы будущего фундамента нужно залить монолитно с крепким армирующим поясом. А домкраты этого сделать не дадут. Либо же использовать иной метод подъема дома, который рассмотрим ниже.

Способы подъема дома на домкрате

Так, если домкрат всего один и его подъемная мощность соответствует массе дома, то приподнимать здание можно понемногу с каждой стороны

Для заливки нового фундамента нужно поднимать дом только домкратом. Такой способ достаточно эффективен и занимает хоть и больше времени, в отличие от подъема здания краном, но причиняет меньше вреда самому строению.

Поднимать же здание своими руками можно поэтапно с каждой стороны или одновременно со всех сторон.

• Так, если домкрат всего один и его подъемная мощность соответствует массе дома, то приподнимать здание можно понемногу с каждой стороны. Для этого устройство устанавливают в намеченной точке дома и приподнимают здание на 2-3 см. Под образовавшееся пространство подкладывают опору и передвигаются к другому месту подъема. Таким образом можно поднять строение на нужную высоту.

Важно: этот способ достаточно опасен, поскольку при незначительных перепадах высот стены дома могут не выдержать нагрузки и просто разломаются. Особенно если учесть, что перепад высоты в области венца в 1-2 см на уровне конька уже равен 5-6 см.

• Другой способ поднятия дома — одновременная синхронная работа со всех сторон. В этом случае домкраты устанавливают вдоль длинных стен дома, отступив от углов по 60-70 см внутрь стены. Если же бревна венца достаточно изношены, а стена имеет длину более 4 метров, то можно расположить дополнительные домкраты посредине стен. Работу в этом случае нужно проводить синхронно, поднимая сруб на 3-4 см за один раз. При этом каждый этап подъема закрепляют опорными балками или столбами. Такой способ поднятия дома эффективен и менее травмоопасен как для сруба, так и для мастеров.

Правильное расположение домкрата

В любом из случаев под головку домкрата устанавливают стальную пластину, которая равномерно распределит давление устройства на бревно венца

Домкраты располагать при поднятии дома нужно правильно. И правильность эта зависит от состояния венца сруба.

• Так, если нижние бревна венца прогнили, то необходимо циркулярной пилой выпилить отверстия под домкрат вплоть до целого бревна. Именно в него будет упираться головка подъемного механизма, а сгнившие бревна будут заменены. Под домкрат нужно будет установить металлическую пластину, которая предотвратит проседание устройства при выполнении работ.
• Если же венец дома цел и невредим, то придется делать отверстия в старом фундаменте под монтаж домкрата. Сверху на старое бетонное основание также нужно установить кусок швеллера или другой металлической пластины. В металл и будет упираться машина при проведении работ.

Важно: в любом из случаев под головку домкрата устанавливают стальную пластину 10х10 см, которая равномерно распределит давление устройства на бревно венца. А в месте упора головки бревно необходимо немного подтешить, чтобы обеспечить идеальную ровность перекладины под головку домкрата.

Контролируем высоту подъема дома

При выполнении работ стоит следить за вертикальностью установки подъемного механизма

Для того чтобы правильно осуществлять контроль над уровнем подъема дома, запрещено использовать метод слежения за величиной сдвига штока домкрата, поскольку устройство при опускании дома на опорные балки проседает.

Для того чтобы контролировать изменяемую высоту, пользуются специально размеченными рейками, которые устанавливают по углам дома.

Важно: при выполнении работ стоит следить за вертикальностью установки подъемного механизма. Если будет отмечен перекос домкрата, следует остановить работы и выровнять механизм. Иначе дом просто упадет с имеющейся уже высоты.

Поднять дом таким образом можно на высоту от 10 до 50 см. Этого вполне достаточно для заливки нового фундамента.

Демонтаж старого основания и устройство нового

Итак, дом поднят теперь необходимо убрать старый каркас

Итак, дом поднят. Теперь необходимо убрать старый каркас. Для этого используют зубило, перфоратор и прочую сложную мощную технику. Отходы от старого фундамента не спешим выбрасывать. Они еще пригодятся.

Как только старый каркас будет удален, можно приступать к формированию котлована под новый. Для этого можно немного углубить уже имеющийся или же просто провести устройство прочной песчаной подушки толщиной 20 см, если глубина траншеи достаточная. Песок немного увлажняют и хорошо трамбуют.

• В траншею устанавливают опалубку с учетом обхода тех мест, где стоят домкраты и опорные стойки. Эти дыры впоследствии можно будет просто заложить кирпичом.
• В опалубку укладывают армирующий пояс, при этом следят, чтобы именно в углах дома он выл гнутым, а не сварным. Поскольку именно углы здания будут отвечать за крепость всего каркаса.
• В подготовленную опалубку заливают раствор и ждут его полного высыхания.
• Как только бетон высохнет, при необходимости производят замену бревен венца. Их можно простучать на предмет гниения. Если при стуке по бревну оно издает звонкий гул, значит древесина хорошая. Если же бревно отзывается глухим эхом, значит, внутри оно гниет и требует замены.
• Бревна меняют вплоть до тех, которые хорошо сохранились.

Важно: новый фундамент и нижние бревна венца нужно тщательно гидро- и теплоизолировать. Это позволит существенно продлить жизнь деревянному срубу.

По окончании всех работ дом также синхронно и поэтапно опускается на новое основание. На место возвращаются окна, двери, полы и крыша. Новый фундамент обсыпают остатками битого старого фундамента и уплотняют грунтом.

Деревянный сруб готов к эксплуатации еще на 30-40 лет при условии хорошего ухода за деревом.

Как поднять дом

Опубликовано 18 сентября 2018 г. 8 ноября 2018 г. автор Michael

Один из способов увеличить пространство при реконструкции — поднять существующий дом и пристроить его под ним. Этот метод строительства можно использовать в домах с деревянным полом, которые очень распространены по всему Брисбену, с особым стилем этого типа дома (см. рисунки выше и ниже), названным «Квинслендером» в честь штата.

Этот метод строительства включает в себя снос нижнего уровня конструкции, поднятие дома и надстройку под ним. Это позволяет создать новое пространство дома, часто удваивая размер дома, ниже площади существующего дома, не посягая на задний и передний дворы.

Подъем существующего дома требует тщательного обдумывания и планирования. Вот обзор процесса:

1 – Анализ существующего и предлагаемого плана

• Сравните существующие и предлагаемые планы, чтобы определить, требуется ли изменение положения дома (известное как подъем и скольжение) и какие изменения необходимо внести в существующую конструкцию
• Спланируйте последовательность событий и работ для конкретных площадок, которые лучше всего подходят для перехода от текущей структуры к предлагаемой.

2 – Полное обследование участка

• Нанять геодезическую компанию для получения меток на месте, определения границ и определения предполагаемого местоположения дома и высоты этажа.

3 – Проверка местоположения существующей конструкции по точкам съемки

• Настройте профили на месте на основе точек съемки, чтобы перепроверить расчеты, полученные на этапе 1, на соответствие фактическим измерениям на месте.

4 – Предварительный снос и удаление асбеста (при необходимости)

• При необходимости наймите специализированную компанию по сносу асбеста для удаления любых асбестовых материалов с площадки.
• Снести необходимые компоненты здания, включая внутренние стены, облицовку потолка и внешние стены, оставив необходимые структурные элементы для поддержки существующей конструкции.

5 – Установка стальных балок

• Стальные балки, указанные инженером, необходимы для новой конструкции, чтобы облегчить подъем дома. Они устанавливаются и составляют существенную часть новых фундаментов.

6 – Деревянные стойки, установленные для восприятия нагрузки на конструкцию

• Деревянные стойки (детали типа «Дженга») устанавливаются под существующей конструкцией для контакта со стальными балками. Они возьмут на себя нагрузку конструкции.

7 – Отсоединение стоек

• Теперь, когда деревянные стойки поддерживают дом, остальные опоры отсоединяются.

8 – Домкрат с гидравлическими домкратами

• Многочисленные гидравлические домкраты (более совершенная версия автомобильного домкрата) размещаются вокруг конструкции под стальными балками.
• Две бригады используют домкраты, чтобы поднять дом с одной стороны примерно на 100 мм.

9 – Установка стоек, чтобы принять нагрузку на дом после подъема на 100 мм

• Дополнительные деревянные стойки устанавливаются под новой поднятой секцией для поддержки конструкции.

10 – Повторяйте шаги 8 и 9 , пока не будет достигнута необходимая высота

• Другая сторона дома поднимается таким же образом. Команды продолжают повторять шаги 8 и 9, пока не будет достигнута полная высота подъема.
• Конструкция поднята еще на 20 мм, чтобы облегчить ее опускание на новые стойки позже в процессе.

11 – Земляные работы

• Машины для земляных работ используются на месте для расчистки необходимых компонентов здания, таких как старая бетонная плита и любые столбы.
• Отверстия для новых стальных столбов затем выкапываются землеройной машиной для подготовки к бетонированию.

12 – Подвешивание столбов и бетонных столбов в отверстия

• После того, как ямы вырыты, можно измерить размеры новых стальных столбов.
• Стальные столбы доставляются на площадку, устанавливаются на место, гидроизолируются и закрепляются бетоном.

13 – Удаление стоек

• Гидравлические домкраты устанавливаются в положение, позволяющее принять нагрузку на конструкцию, и деревянные стойки удаляются.

14 – Опустите дом на стойки

• Затем гидравлические домкраты опустят конструкцию на нужную высоту, чтобы закрепить ее на стальных стойках.
• Затем сварщик приваривает стальные стойки к стальным балкам, чтобы скрепить конструкцию вместе.
• Гидравлические домкраты удалены, так как последние стальные стойки теперь поддерживают конструкцию.

15 – Работа выполнена!

Интервальная съемка возведения дома

Нажмите на видео ниже, чтобы просмотреть цейтраферную съемку всего процесса возведения дома.

Без категории

Домашний подъем — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI®

Возведение дома — это длительный процесс, который включает отделение дома от фундамента и временное его поднятие с помощью гидравлических домкратов. Процесс похож, но отличается от переезда дома, при котором дом перевозится на некоторое расстояние в другое место. Домовладельцы поднимают свои дома по следующим причинам: 

• Подвал можно построить из существующего подполья. Подвальные помещения значительно повышают стоимость недвижимости, а также предоставляют жильцам дополнительные складские и жилые помещения.
• Фундамент нуждается в ремонте.
• Защита от наводнения может быть добавлена ​​после того, как дом будет построен путем возведения дома. Обычно влажные подвалы подвержены росту плесени, и ситуацию можно навсегда исправить, подняв подвал над уровнем грунтовых вод. Этот шаг также может снизить ставки страхования от наводнений или обеспечить соблюдение строительных норм и правил. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) заявляет, что для домов, расположенных в зонах особой опасности наводнения, домовладельцы должны либо поднять самый нижний этаж выше уровня защиты от наводнения, либо переместить или защитить свое здание от наводнения.
• Разрушение дома может компенсировать чрезмерное оседание.
• Подъем дома выполняется для перемещения и поворота конструкции в эстетических целях. Например, здания иногда поворачивают, чтобы избежать неприятностей с близлежащими автомагистралями или коммерческими постройками. Дома также можно поворачивать, чтобы точно настроить, когда и где разные части дома получают солнечный свет.

Возведение дома — тяжелая работа, так как коммунальные услуги должны быть отключены и снова подключены, нужно выкопать кучу земли и залить бетонные стены. Фактический подъем конструкции включает в себя длинные стальные двутавровые балки и гидравлические домкраты. Можно быстро поднять дом, хотя в определенных ситуациях, например, чтобы избежать повреждения гипсокартона, здание можно поднимать всего на 1/8 дюйма в день. Домовладелец может рассчитывать заплатить до 10 000 долларов, чтобы поднять свой дом площадью 1200 квадратных футов на несколько футов, а старые дома может быть труднее поднять, поскольку они обычно весят больше из-за своей гипсовой конструкции и более прочной древесины. После подъема здание удерживается на месте опорными решетками столько времени, сколько необходимо для завершения проекта.

Идея найма рабочих для ползания под ненадежно расположенной конструкцией весом от 40 до 80 тонн может вызвать в воображении различные кошмарные сценарии. Опасности для жизни и имущества реальны, поэтому компании, занимающиеся жилищным строительством, обычно имеют страховку на случай маловероятного, но трагического и дорогостоящего краха. Такой случай произошел в 1994 году, когда подрядчикам в Канаде пришлось бороться за свою жизнь, когда из-за неправильно прибитой обшивки дом, под которым они работали, соскользнул с фундамента.

Дополнительные соображения для домовладельца

• Необходимо тщательно оценить состояние фундамента. Если он треснул, его, возможно, придется починить, прежде чем дом можно будет поднять.
• Наймите инспектора InterNACHI для проверки признаков того, что процесс возведения не нарушил структурную целостность дома.
• Предвидеть и планировать воздействие, которое строительство дома окажет на район. Уличная парковка может быть временно заблокирована на время возведения дома.
• Проверить ограничения по высоте. Превышают ли планы здания ограничения по высоте, установленные местным законодательством? Для утверждения строительства может потребоваться муниципальный инспектор или инженер.
• Требуются разрешения на строительство, и они могут быть дорогими.
• Предметы, которые можно переместить, такие как мебель и печь, возможно, придется вывезти, пока дом не будет установлен.
• Перед началом строительства убедитесь, что все электрические, газовые и электрические соединения не только отключены, но и отсоединены.
  

1.3. Обозначение резьб

Так как все резьбы на чертеже изображают одинаково, то тип резьбы и ее основные размеры указывают на чертежах особой надписью, называемой обозначением резьбы. Примеры условных обозначений резьб общего назначения приведены в табл. 1.

Однозаходные метрические резьбы при одном и том же наружном диаметре могут иметь несколько значений шага. Шаг с максимальным значением называется крупным, а остальные − мелкими. Выбор значения крупного шага

9

производится из условия, чтобы угол подъема винтовой нитки был не больше 2030/. Крупный шаг в условном обозначении не указывается.

Левые резьбы обозначаются латинскими буквами LH. Например, М20×1,5LH − резьба метрическая, диаметр 20 мм, шаг мелкий − 1,5 мм, левая.

Рис. 4. Нанесение обозначений резьб: метрической, трапецеидальной, упорной

Рис. 5. Нанесение обозначения трубной резьбы

А (5:1)

А

Рис. 6. Изображение прямоугольной резьбы

10

На чертежах наносится обозначение резьб: метрической, трапецеидальной, упорной (рис. 4), трубной (рис. 5). Так как прямоугольная резьба нестандартная, то у нее нет обозначения. На чертеже эта резьба изображается так, как показано на рис. 6.

2.Крепежные детали

Ккрепежным деталям относятся болты, винты, шпильки, гайки, шайбы, шплинты и штифты. Конструкция и размеры крепежных деталей определены стандартами, часть которых приведена в табл. 3−32. Согласно ГОСТ 1759−70,

обозначения стандартных крепежных изделий с метрической резьбой записывают

втакой последовательности: сначала пишется название изделия, за ним цифра, указывающая исполнение, затем обозначение резьбы, ее диаметр и шаг (мелкий), далее длина болта, винта, шпильки и на последнем месте − номер стандарта.

Например: Болт 2М20×1,5×60 ГОСТ 7798-70. Расшифровывается следующим образом: болт с шестигранной головкой нормальной точности (это из номера стандарта), исполнения 2, т. е. с отверстием в стержне болта под шплинт, диаметр резьбы 20 мм, шаг мелкий 1,5 мм, длина стержня болта 60 мм.

Условное обозначение шпильки: Шпилька М16×120 ГОСТ 22032−76. Из номера стандарта известно, что шпилька с ввинчиваемым концом L1, равным d, диаметр резьбы 16 мм, с крупным шагом резьбы (не указывается), длина 120 мм.

Условное обозначение гайки: Гайка М20×1,5 ГОСТ 5915−70. Номер стандарта дает возможность определить, что гайка нормальной точности, первого исполнения, т. е. с двумя фасками, наружный диаметр резьбы 20 мм, шаг мелкий

1,5 мм.

Чертежи и обозначения других стандартных изделий (винтов, шайб, шплинтов, штифтов) можно найти в справочниках. В учебной практике пользуются сокращенными условными обозначениями.

11

3. Выполнение эскизов стандартных крепежных деталей

3.1. Эскиз болта

Изображения болта и его размеры в зависимости от наружного диаметра резьбы приведены в табл. 3. Необходимо в произвольном масштабе начертить два изображения болта и проставить размеры (кроме L − длины болта и L0 − длины резьбы).

Расчет длины болта выполняется по формуле

L = T1 + T2 + 1,3d,

где T1 и T2 − толщины соединяемых деталей, измеряемые по чертежу с учетом масштаба; d − наружный диаметр резьбы болта; 1,3d − величина, учитывающая высоту гайки, толщину шайбы и запас длины стержня болта.

По таблице 4 находим стандартное значение длины болта, наиболее близкое к длине, рассчитанной по формуле. По этой же таблице, зная длину болта L и диаметр резьбы d, находим значение длины резьбы L0.

3.2. Эскиз шпильки

Изображение шпильки и ее размеры в зависимости от наружного диаметра резьбы приведены в табл. 10. На эскизе в произвольном масштабе начертить изображение шпильки и проставить размеры (кроме L − длины шпильки и L0 −длины резьбы).

Расчет длины шпильки выполняется по формуле

Lшп = T + 1,15d,

где T − толщина пластины, через которую проходит шпилька; d − наружный диаметр резьбы шпильки; 1,15d − величина, учитывающая высоту гайки, толщину шайбы и запас резьбы.

По таблице 11 находим стандартное значение длины шпильки, наиболее близкое к длине, рассчитанной по формуле. По той же таблице, зная длину шпильки L и диаметр резьбы d, находим длину резьбы L0.

Длина L1 ввинчиваемого конца зависит от материала той детали, в которую ввинчивают шпильку. Для твердых материалов (стали, бронзы, латуни, титановых

12

1.6. Обозначение резьбы на чертежах

Стандарты,
устанавливающие параметры резьбы,
предусматривают
также ее условное обозначение на чертеже,
которое, как правило, включает
указываемую в определенной последовательности
информацию
(буквенную и цифровую), содержащую
следующие сведения.

1) Тип
резьбы,
например:

М – метрическая
цилиндрическая;

Tr
– трапецеидальная;

S
– упорная;

G
– трубная
цилиндрическая;

R
– трубная
коническая наружная;

R_C
–
трубная
коническая внутренняя.

2) Номинальный
диаметр резьбы
d

В
обозначении метрической, трапецеидальной,
упорной и специальных
резьб число, стоящее за ее буквенным
обозначением, показывает величину
наружного диаметра резьбы в миллиметрах,
например, Ml6,
Тr24.
Исключением является дюймовая резьба,
обозначаемая величиной наружного
диаметра в дюймах, например, 1 ¹∕₂»
(1
«=25,4мм).

При
обозначении на чертежах трубной
цилиндрической и трубной конической
резьб диаметр резьбы указывают также
в дюймах, но без надстрочных
индексов, например, G
1 ¹∕₂
R
³∕₄,
при
этом размер трубной резьбы в дюймах
указывает внутренний диаметр трубы
(величину условного прохода D_y).
Поэтому размер трубной резьбы указывают
не размерными линиями и числами, как
это принято для остальных типов резьб,
а размерными числами на полке линии —
выноски, заканчивающейся стрел-

кой на сплошной
основной линии резьбы, как показано в
табл.2, п.3.

3)
Шаг
резьбы

Мелкий шаг
метрической резьбы, а также мелкий шаг
трапециидальной, упорной и специальных
резьб указывают через знак

«х»,
так как такой шаг может быть различным
при одном и том же наружном
диаметре резьбы, или нестандартным в
случае специальных резьб. Величина шага
не входит в обозначение метрической
резьбы с крупным
шагом, так как каждому наружному диаметру
резьбы соответствует
только одно значение крупного шага.
Так, для метрической резьбы
с наружным диаметром 20мм, существует
только один крупный шаг,
равный 2,5мм. Например:

М20 — резьба
метрическая с номинальным (наружным)
диаметром 20мм и крупным шагом;

М20х1,5
— резьба метрическая с номинальным
диаметром 20мм и мелким
шагом 1,5мм; М20х1, М20х0,75 и др.

4) Число
заходов резьбы

Многозаходную
резьбу обозначают буквой, показывающей
тип резьбы,
номинальным диаметром, величиной хода
и буквой Р с числовым
значением шага (в скобках), например:

Тr32х12(Р6)
— резьба трапецеидальная с номинальным
диаметром 32мм,
двухзаходная с величиной хода 12мм при
шаге 6мм (число заходов
равно величине хода, поделенной на шаг).

5) Направление
резьбы

Правая
резьба на чертежах не указывается. Левая
резьба обознача­ется
буквами LH,
например:

S20xl,5
LH
— резьба упорная с наружным (номинальным)
диаметром
20мм, шагом 1,5мм, левая.

6) Специальные
резьбы

При
обозначении специальных резьб перед
указанием типа резьбы ставят
буквы Сп , например:

Сп Тr
50×5 — резьба специальная, трапецеидальная,
однозаходная, наружный диаметр резьбы
— 50мм, шаг — 5мм. В данном случае резьба
является
специальной, так как при стандартных
профиле и наружном диаметре
имеет нестандартный шаг (стандартные
шаги для диаметра 50 — 3, 8, 12).

Примеры
условного изображение и обозначения
резьбы на чертежах
представлены в табл. 2 и на рис. 6,7.

Рис.6
Условное изображение цилиндрической
резьбы

Рис. 7 Изображение
конической резьбы и резьбового соединения

продолжение табл.
2

Продолжение табл. 2

Типы резьбы (III) – метрическая резьба · Продукция · Блог · RMMCIA

После описания резьбы BSP и NPT, наиболее часто используемых резьб для соединения труб, мы хотели бы представить метрическую резьбу с профилем ISO, из цилиндрический тип и самый обычный среди гаек и болтов.

Также известные как «резьба с метрической системой» или «SI», они принадлежат к семейству шагов резьбы, стандартизированных в 1946 году на основе Международной системы единиц (ISU), ранее называемой метрической системой, отсюда и «метрическое» наименование .

Как и у резьбы NPT, угол резьбы имеет угол 60º, однако ее края менее выражены, как и у резьбы BSP: из резьбы высокой (H) извлекается 1/8 от максимального диаметра и ¼ от минимального диаметра, что обеспечивает более округлый вид.

Обозначение метрической резьбы состоит из буквы М и делительного диаметра в миллиметрах, разделенных символом умножения (х).

• Пример: M 8×1 показывает метрическую резьбу диаметром 8 мм. и 1мм. шаг резьбы.

Спецификация метрической резьбы собрана в соответствии с нормами ISO 68-1 и ISO 965-1. При метрической резьбе герметичные соединения на резьбе не выполняются; требуется уплотнительное средство. Наиболее распространенным является использование соединения, реже — контакта металл-металл.

 Метрическая резьба ISO 68-1 — угол резьбы 60º

Существует две группы метрических резьб:

1- Тонкая. Резьба с меньшим шагом, поэтому больше витков на осевое расстояние и меньше площадь резьбы. Под осевым расстоянием мы знаем то, которое проходит через полный оборот винта. Она может обозначаться как MB — наиболее распространенная и с большим шагом — и MC, MD или ME, хотя все эти старые обозначения были сгруппированы и известны во всем мире как метрическая резьба с тонким шагом. Следуя предыдущему примеру, обозначение может быть: M 8×1.

2-  Толстый или обычный . Толстый или обычный. Это тот, у которого больший шаг резьбы, поэтому меньше резьбы на осевое расстояние и больше длина площади резьбы. Он может быть разработан так же, как MA (метрический тип A). Эквивалентом примера с этим типом резьбы будет M 8×1,25.

Важно знать, что среди этих групп потоков нет лучшего или худшего качества; просто они различаются по размеру резьбы, связанному с диаметром резьбы, и имеют разные применения. Тонкий обычно используется, когда места для завинчивания меньше, например, на тонких стенах.

Этот тип резьбы используется в основном в Европе, в остальном с той же формой и той же дифференциацией, хотя и с другими размерами и в дюймах, мы находим стандарты UNC (Unified National Course) толстого сорта и UNF (Unified National Fine), оба изготовлены по стандартам ANSI и широко используются в США. Следуя предыдущему примеру M 8×1, эквивалентные обозначения будут: 5/16 — 18 UNC и 5/16 — 24 UNF.

В rmmcia мы производим резьбу BSP в соответствии с нормами ISO228, но мы можем изготовить метрическую резьбу по запросу.

Для получения дополнительной технической информации обращайтесь к нам или обратитесь непосредственно к правилам.

Вас также могут заинтересовать: ВИДЫ РЕЗЬБ: РЕЗЬБЫ BSP.

Вас также могут заинтересовать: ТИПЫ РЕЗЬБЫ (II): РЕЗЬБА NPT.

ИСО — 21.040.10 — Резьба метрическая