В технике насосами называются устройства, которые предназначены для того, чтобы перемещать жидкости под напором. Они осуществляют преобразование той механической энергии, которую вырабатывает приводной двигатель, для того, чтобы осуществить поднятие жидкости на определенную высоту или же обеспечить ее циркуляцию в горизонтальной плоскости по замкнутой системе.
Что касается основной характеристики насоса, то ею является, конечно же, подача жидкости в определенном объеме в течение единицы времени на некоторую высоту, а также то давление или же соответствующий ему напор, коэффициент полезного действия или потребляемая мощность.
Исторически насосы использовались для того, чтобы обеспечивать подъем воды на некоторую высоту и использовать ее для снабжения населения или полива сельскохозяйственных культур. Сейчас же область применения этих устройств существенно шире и не столь односторонняя, как это было еще совсем недавно.
Гидравлические машины и насосы
Среди насосов, которые широко используются на практике, следует отметить применяемые в пищевой, бумажной, химической, нефтяной, а также в некоторых других отраслях промышленности. Кроме того, насосы находят широкое применение при проведении строительных и ремонтных работ (для подачи строительных растворов, бетона, откачивания воды из котлованов, водопонижения, намыва земляных сооружений т т.п.), гидроудалении отходов производственных предприятий, добыче различных полезных ископаемых и их транспортировке гидравлическим способом. Следует также заметить, что насосы используются для охлаждения машин, обеспечения их смазки, и при этом являются вспомогательными устройствами.
Можно с уверенностью сказать, что насосы – это одни из самых популярных в технике разновидностей машин, причем используются они действительно очень широко. Что касается классификации, то ее произвести довольно трудно, хотя по некоторым критериям все же возможно. Например, они подразделяются на объемные и динамические.
Объемные насосы функционируют по такому принципу, как вытеснение жидкости из камеры за счет того, что уменьшается ее объем. Он изменяется потому, что рабочий орган насоса, который представляет собой ни что иное, как поршень, который совершает возвратно-поступательные движения. Сама камера, изменяющая объем, попеременно заполняется перекачиваемой жидкостью, а опорожняется через выходные патрубки. Для обеспечения нужного направления движения перекачиваемой среды в них, а также входных патрубках установлены специальные клапаны. К объёмным машинам относятся так же пластинчатые насосы, которые меняют объём за счёт движения вращения ротора и подвижных пластин.
Динамические насосы устроены несколько по-иному. В них нет таких камер, которые изменяют свой объем. Однако они представляют собой сообщающиеся сосуды, которые соединены с отводящими и подводящими устройствами. Именно они оказывают на перекачиваемую жидкость силовое воздействие, и поэтому являются, по сути дела, динамическими устройствами. Конструктивно они подразделяются на насосы трения и лопастные машины.
Разнообразные типы, виды и модели насосов широко применяются в самых различных технических устройствах. Они выпускаются многими известными отечественными и зарубежными компаниями в большом ассортименте и имеют немало конструктивных особенностей и нюансов.
Виды насосов, их устройство, область применения и классификация
Насос – это гидравлическое устройство, которое обеспечивает всасывание воды, ее нагнетание и перемещение. В своей работе они используют принцип передачи жидкости кинетической и потенциальной энергии. Насосы бывают нескольких видов, и деление происходит исходя из их технических параметров. Основные отличия между разными типами насосов для воды является разный КПД, мощность, производительность, напор и давление выходящего потока.
Содержание
1 Общая классификация
2 Роторные устройства
3 Поршневые модели
4 Мембранные устройства
5 Струйные насосы
6 Центробежные насосы
7 Осевые модели
8 Вихревые насосы
9 Классификация по типу питания
10 Классификация по качеству жидкости
11 Классификация по месту расположения
11. 1 Погружные насосы
11.2 Поверхностные насосы
Общая классификация
В настоящее время существует более трех тысяч видов насосов. Они отличаются строением и назначением, а также подходят разных сфер использования. Все это многообразие можно разделить на две большие группы: динамические и объемные насосы.
Объемные насосы — это устройства, в которых вещество перемещается за счет постоянного изменения объема камеры, при этом она поочередно совмещается с входным и выходным отверстием. Их, в свою очередь, можно поделить на:
мембранные;
роторные;
поршневые.
Динамические – это модели, в которых вода перемещается вместе с камерой за счет гидродинамических сил, при этом присутствует постоянное сообщение с входным и выходным патрубком насоса. Динамические насосы бывают струйные и лопастные, при этом последние в свою очередь делятся на центробежные, осевые и вихревые.
Ниже все эти виды насосов, а также их классификация будут рассмотрены более подробно.
Роторные устройства
Обзор водяных насосов открывают роторные устройства. Их принципиальное отличие — отсутствие клапана. Иными словами, роторный насос для воды перемещает воду путем ее выталкивания. Осуществляет этот процесс специальный рабочий элемент — ротор. Это реализуется следующим образом: вода поступает в рабочую камеру. Движение ротора вдоль внутренних стенок рабочей камеры образует изменение объема замкнутого пространства, и вода по законам физики выталкивается.
Достоинства роторных насосов:
высокий КПД;
самовсасывание воды;
возможность обратной подачи воды;
перекачивание веществ любой вязкости и температуры;
низкий уровень шума;
отсутствие вибрации.
Из минусов стоит отметить, что должна быть обеспечена чистота перекачиваемых жидкостей (без твердых вкраплений). Кроме того, сложная конструкция требует дорогостоящего ремонта.
За счет возможности работы с агрессивными и вязкими веществами роторные насосы используются в химической, нефтяной, пищевой, морской промышленности. Подвид роторных насосов – шнековые – активно применяют при добыче нефти. Еще одна сфера применения – коммунальный хозяйства, где с их помощью поддерживают давление в системе отопления, при этом насос не нуждается в смазке и охлаждении.
Поршневые модели
Устройство поршневого насоса основано на вытеснении воды механическим способом. Это один из самых старых типов насосов для воды, но в современном виде его устройство гораздо сложнее, чем раньше. В частности, данные насосы имеют эргономичный и прочный корпус, развитую базу входящих в него элементов, а также гибкие возможности подключения к водопроводу. В связи с этим они широко распространены, как в промышленности, так и в быту.
Насос представляет собой металлический полый цилиндр, который, по сути, является корпусом — в нем осуществляется перемещение жидкости. Физическое воздействие на нее осуществляет поршень плунжерного типа, работа которого может напоминать гидравлический пресс. Работа данного устройства основана на возвратно-поступательных движениях. При движении вверх (поступательное движение) в камере создается разрежение воздуха, что обеспечивает всасывание воды. Вода в камеру поступает через входное отверстие с клапаном, который в этот момент открывает отверстие. При возвратном движении этот клапан возвращается на место, и открывается заслонка выходного отверстия. При этом поршень выдавливает воду. Почти по такому же принципу работает самый обычный шприц.
В такой работе есть один недостаток – жидкость поступает неравномерно. Чтобы устранить это явление, используется сразу несколько поршней, которые двигаются с определенной периодичностью, что и обеспечивает ровный поток.
Существуют поршневые насосы двойного действия. Здесь клапаны расположены с двух сторон, и вода несколько раз проходит по всему цилиндру, то есть поршень при движении перегоняет воду внутри рабочего пространства и некоторую ее часть выталкивает из насоса. За счет этого удалось добиться снижения пульсации в трубопроводе. У конструкции двойного типа есть минус – более сложная система, что делает ее менее надежной.
Основное преимущество поршневых насосов – простота и прочность, основной недостаток – низкая производительность. В целом, подобный тип насосов можно сделать более эффективным, но в этом нет смысла, так как большие мощности с меньшими затратами могут обеспечить другие виды насосов для перекачки воды.
Область применения подобного насосного оборудования достаточно широка. Они позволяют работать не только с водой, но и агрессивной химической средой, а также взрывоопасными смесями. По причине того, что такие устройства не могут перекачивать большие объемы жидкости, они не используются для крупных задач. Тем не менее, подобные насосы часто встречаются в химической промышленности. Также с их помощью можно обеспечить автономную систему подачи воды для дома или для полива. Еще одно место, где такие устройства успешно себя зарекомендовали — пищевая промышленность. Это объясняется тем, что поршневые модели деликатно относятся к пропускаемым через них веществам.
Мембранные устройства
Мембранный насос – это относительно новый вид оборудования для перекачивания жидкостей и прочих веществ. Данный тип оборудования способен работать с газообразной средой и делает это за счет специальной мембранный или диафрагмы. Она совершает возвратно-поступательные движения и с заданной цикличностью меняет объем рабочей камеры.
Конструкция устройства включает:
мембрану;
рабочую камеру;
шток для соединения диафрагмы с валом привода;
кривошипно — шатунный механизм;
клапаны для защиты от поступления вещества назад;
входной и выходной патрубок.
Подобные насосы могут иметь одну или две рабочих камеры. Устройства с одной камерой более распространены, с двумя используются в тех местах, где требуется более высокая производительность.
Работа осуществляется следующим образом: при запуске шток выгибает мембрану, что увеличивает объем камеры и создает в ней эффект вакуума. Это явление обеспечивает всасывание перекачиваемой среды. После заполнения камеры шток возвращает мембрану на место, объем резко уменьшается, и вещество выталкивается через выходной патрубок. При этом для того, чтобы жидкость или газ не попали обратно в момент возвратного движения, вход автоматически перекрывается специальным клапаном.
Существуют модели с двумя клапанами, расположенными параллельно друг другу. Здесь процесс осуществляется аналогично, только рабочих камеры две, и при каждом движении из одного вода выходит, а в другой входит. Такие устройства считаются более эффективными.
Преимущества мембранных насосов:
могут работать с любой средой;
небольшой размер;
тихая работа;
отсутствие вибрации;
простота и надежность конструкции;
экономичность по энергопотреблению;
поддержание высокой чистоты перекачиваемого вещества;
невысокая цена;
длительный срок службы;
не требуют особого или частого ухода, им не нужна смазка;
заменить испорченные детали сможет человек без специального образования;
обладают высокой универсальностью.
При таком обилии плюсов существенных минусов не выявлено.
Мембранный насос широко применяется в медицине и фармацевтике, в фермерских хозяйствах (в доильных аппаратах). Их используют для производства продуктов питания, в атомной сфере. С их помощью делают насосы-дозаторы для использования на производстве лаков и красок, они применяются в полиграфии и в различных местах, где есть потребность работы с ядовитыми и опасными веществами. Работать с последними можно безопасно, так как мембранные насосы имеют высокую герметичность.
Струйные насосы
Струйные модели – это самые простые из всех возможных устройств. Были созданы еще в 19 веке, тогда использовались для откачки воды или воздуха из медицинских пробирок, позже их стали применять в шахтах. В настоящее время сфера применения еще более широка.
Конструкция струйного насоса очень проста, благодаря этому они практически не требуют какого-либо обслуживания. Она состоит из четырех частей: всасывающая камера, сопло, диффузор и смесительный резервуар. Вся работа устройства основана на передаче кинетической энергии, при этом здесь не используется механическая сила. Струйный насос обладает вакуумной камерой, в которую всасывается вода. Затем она двигается по специальной трубе, на конце которой находится сопло. За счет уменьшения диаметра скорость потока увеличивается, он поступает в диффузор, а из него в камеру смешивания. Здесь вода смешивается с функциональной жидкостью, за счет чего снижается скорость, но сохраняется напор.
Струйные насосы бывают нескольких типов: эжектор, инжектор, элеватор.
Эжекторный только перекачивает вещество. Работает с водой.
Принцип работы инжекторного насоса — нагнетание вещества. Используется для выкачивания пара.
Элеваторный применяется с целью понизить температуру носителя, что достигается смешиванием с функциональной жидкостью.
Таким образом, струйные насосы используются для работы с водой, парой или газом. Также они могут выступать для смешивания разных веществ или для поднятия жидкостей (аэролифтовая функция).
Данный вид насосов распространен в различных областях промышленности. Их можно использовать отдельно или в комплексе с другими. Простота конструкция позволяет их использовать в аварийных ситуациях с отключением воды, а также для пожаротушения. Также они популярны в системах кондиционирования и канализации. Многие модели струйного типа продаются с различными соплами.
Плюсы:
надежность;
нет необходимости постоянного технического обслуживания;
простая конструкция;
широкая сфера применения.
Минус — низкий КПД (не более 30%).
Центробежные насосы
В данном виде устройств основным рабочим элементом является диск, на котором зафиксированы лопатки. Они имеют наклон в сторону, противоположную направлению движения. Лопатка закрепляется на валу, который приводится в движение электрическим двигателем. В конструкции может быть использовано одно или два колеса. Во втором случае лопатки соединяют их между собой.
Принцип действия центробежного насоса основан на том, что вода через входной патрубок поступает в рабочую камеру. Среда, захваченная вращающимися лопатками, начинает двигаться вмести с ними. Центробежная сила перемещает воду от центра колеса к стенкам камеры, где создается повышенное давление. За счет него вода выбрасывается через выходное отверстие. Благодаря тому, что вода движется постоянно, насосы такого типа не создают пульсацию в водопроводе.
Использование центробежных насосов в бытовых целях позволяет выполнить различные задачи. Часто они используются для добычи воды из скважины или колодца. Откачанную таким образом воду можно использовать для обустройства водоснабжения дома, а также применить для полива участка. С помощью моделей центробежного типа можно обеспечить циркуляцию теплой воды в отопительной системе: благодаря тому, что перекачивающий центробежный насос не дает пульсации, в системе не будет появляться воздух. Различные подвиды подобных насосов можно использовать для откачивания воды из подвалов или бассейна, для удаления фекальных масс, а также в качестве дренажных машин.
Стоит отметить, что простые насосы с центробежной системой предназначены для чистой воды без твердых элементов. Различные подвиды позволяют работать и с загрязненной средой.
Осевые модели
В устройствах такого типа полностью отсутствуют центробежные силы, и весь процесс происходит путем передачи кинетической энергии. В рабочей камере, которая имеет изгиб, лопасти находятся на оси. Она расположена по ходу движения потока. Вода двигается через камеру, ось усиливает ее скорость движения и напор. За счет такой конструкции требования к их производству довольно серьезные. Чаще всего подобные насосы используют в качестве системы балласта и управления в кораблях, плавучих доках и подобной технике.
Основная задача подобных насосов – перекачивание пресной и соленой воды. Используются для отвода, снабжения и очистки воды. Осевые насосы могут иметь очень компактные размеры и устанавливаться внутри водопровода.
Вихревые насосы
Вихревые насосы имеют сходное строение с центробежными, только в них подвод воды осуществляется таким образом, что вода при попадании в камеру двигается по касательной относительно периферии и смещается к центру колеса, откуда под давлением и за счет движения лопастей вновь уходит на периферию, и уже оттуда выбрасывается через выходной патрубок. Основное отличие заключается в том, что при одном обороте колеса с лопастями (крыльчатки) цикл всасывания и выталкивания воды происходит много раз.
Такая конструкция позволяет увеличить напор в 7 раз даже при небольшом количестве воды — в этом заключается принципиальное отличие вихревых насосов от центробежных. Так же, как центробежные насосы, данные модели не терпят содержание в воде твердых вкраплений, а также не могут работать с вязкими жидкостями. Однако с их помощью можно перекачивать бензин, различные жидкости с содержанием газа или воздуха и агрессивные вещества. Минус – низкий КПД.
Подобные насосы применяются в разных целях и сферах, но их установка целесообразна в том случае, если количество вещества, с которым нужно работать, небольшое, но на выходе нужно высокое давление. В сравнении с центробежными моделями данные устройства тише, меньше и дешевле.
Классификация по типу питания
Все водяные насосы имеют определенный способ питания – от электричества или за счет жидкого топлива. В последнем случае они обязательно оснащены двигателем внутреннего сгорания. В качестве жидкого топлива используется смесь бензина и масла или дизельное топливо.
Бензиновые модели стоят дешевле и работают более тихо. Дизельные устройства заправляются соляркой. Цена у них дороже, но топливо стоит дешевле. Кроме того, они более шумные.
Насосы на жидком топливе иначе называют мотопомпой. Основное их преимущество заключается в простоте использования и мобильности, то есть использовать можно в любом месте, если нет электричества.
Электрические модели используют для работы переменный ток. Владельцу такого насоса нет необходимости переживать о наличии топлива, однако следует позаботиться о постоянном наличии электроэнергии, что не всегда удобно.
Классификация по качеству жидкости
Разные типы насосов предъявляют те или иные требования к чистоте воды. Все устройства можно делить на три типа.
Для чистой воды. Содержание в ней твердых частиц не должно превышать 150 грамм на кубический метр. К таким моделям относятся поверхностные насосы, а также колодезные и скважинные.
Для среднезагрязненной воды. Нерастворимых вкраплений от 150 до 200 грамм на кубометр. Дренажные, циркуляционные и самовсасывающие виды. Также некоторые фонтанные модели.
Для грязной воды. Твердых веществ от 200 грамм на метр в кубе. Дренажные и поверхностные канализационные модели.
Классификация по месту расположения
Все насосы также делятся на погружные и внешние (более распространенное название – поверхностные). Первый тип находится непосредственно в воде или частично в ней. Модели, которые погружаются не полностью, именуются полупогружными.
Стоит отметить, что есть несколько видов погружных насосов.
Вибрационные – здесь работа основана на электромагнитном поле и вибрации специального механизма, подобные виды насосов требуют определенных правил установки. В частности, существуют строго заданные расстояния до дна.
Центробежные аппараты, которые были рассмотрены выше.
Все погружные насосы могут иметь двигатель, который уже встроен в корпус, то есть он находится под водой. У некоторых моделей он располагается на поверхности.
Наружный насос расположен непосредственно около водоема. В данном случае всасывающий механизм осуществляет свою работу через специальный шланг. Чем дальше насос расположен от воды, тем мощнее он должен быть.
Чаще всего поверхностные насосы используют на дачах и загородных участках. Они имеют высокую экономичность и небольшие размеры, что делает их популярными для использования в быту. Могут быть оснащены автоматикой, что делает их полностью автономными.
Совет! При использовании выносного эжектора можно осуществлять добычу воды с внушительной глубины.
Погружные насосы
Погружные насосы, помимо прочего, делятся по назначению:
скважинные;
колодезные;
дренажные;
фекальные.
Скважинные имеют вытянутую форму и используются для добычи воды из скважин. Компактные габариты позволяют опускать в небольшие по диаметру скважины, однако добычу можно вести с очень большой глубины. Отличаются высокой мощностью работы. Используются только для воды со слабым загрязнением или полностью чистой.
Колодезные используются для выкачивания воды из шахт и колодцев. Основное отличие от скважинных – больший размер и меньшая глубина погружения. Являются достаточно мощными, могут работать с водой, в которой содержится ил, песок или глина. Достаточно тихие и не вибрируют.
Основной задачей дренажников является откачивание загрязненной воды из подвалов, траншей, котлованов и прочих мест. Есть разновидности с ножами для измельчения, а также для работы со слабозагрязненными средами.
Фекальный насос не имеет значительных отличий от дренажных, кроме того, что они рассчитаны на сильнозагрязненную воду с твердыми веществами большого размера (порядка 35 мм в диаметре). Также в них устанавливаются ножи для измельчения мусора. Подобные насосы могут быть как погружными, так и наружными.
Поверхностные насосы
Основным отличием поверхностных насосов является их расположение недалеко от воды. Их можно разделить на несколько типов:
самовсасывающие;
автоматические;
насосные станции.
Самовсасывающие насосы бывают безэжекторные и эжекторные. В первом случае втягивание воды обеспечивается самой конструкцией, во втором с помощью создания вакуума в камере. Применяются для полива, доставки питьевой воды или для бытовых нужд, а также для забора воды из водоемов на поверхности (реки, пруда). Вода должна быть чистой или с небольшим загрязнением.
Автоматические насосы обеспечиваются автоматикой, которая упрощает процесс использования. За насосом не нужно следить. Насосы с автоматикой питаются от электричества. Сам автомат может быть установлен непосредственно в модели или же в качестве отдельной системы. Основная задача – оптимизация использования, а также защитная функция. Например, устройство перестанет работать при резком обмелении водоема, повышении температуры перекачиваемого вещества или при перепадах напряжений в сети.
Насосная станция состоит из самого насоса, обратного клапана, системы управления и аккумулятора. Подобное устройство имеет резиновую грушу, установленную внутри металлического корпуса. В грушу закачивается вода, а вокруг нее воздух. Специальный датчик реагирует на изменения в давлении окружающей среды, которые происходят по мере наполнения груши водой. Когда давление достигает максимума, датчик останавливает подачу воды.
Удобство пользования таким агрегатов в простоте и функциональности, возможности использовать при перебоях с подачей электроэнергии. Также им можно обеспечить водой сразу несколько точек.
Машина, используемая для перемещения количества жидкостей и/или газов из одного места в другое
Перемещение жидкостей играет важную роль в производственном процессе. Жидкость может двигаться только своим ходом, и то только сверху вниз или из системы с высоким давлением в систему с более низким давлением. Это означает, что к жидкости должна быть добавлена энергия для перемещения жидкости с нижнего уровня на более высокий.
Для добавления необходимой энергии к жидкости используются насосы. Существует множество различных определений названия НАСОС, но лучше всего его описать как…
НАСОС – ЭТО МАШИНА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ЖИДКОСТИ И ИЛИ ГАЗА ИЗ ОДНОГО МЕСТА В ДРУГОЕ
Типы насосов
Типы насосов обычно делятся на две основные категории: ротодинамические и объемные, которых существует множество формы.
Ротодинамический насос преобразует механическую энергию вращения в кинетическую энергию в форме скорости и давления жидкости. Центробежные и жидкостно-кольцевые насосы представляют собой типы ротодинамических насосов, в которых для перекачки перекачиваемой жидкости используется центробежная сила. Ротационно-лопастной насос представляет собой тип поршневого насоса прямого вытеснения, который напрямую вытесняет перекачиваемую жидкость от входа насоса к выходу в дискретных объемах.
Терминология и теория
Для выбора насоса необходимы два типа данных.
Данные о продукте/жидкости, которые включают вязкость, плотность/удельный вес, температуру, характеристики потока, давление пара и содержание твердых частиц.
Данные о производительности, которые включают производительность или скорость потока, а также входное/напорное давление/напор.
Различные жидкости имеют разные характеристики и обычно перекачиваются в разных условиях. Поэтому очень важно знать все соответствующие данные о продукте и производительности, прежде чем выбирать насос.
Данные о продукте/жидкости
Реология Наука о течении жидкости называется «реологией», и одним из ее наиболее важных аспектов является вязкость, определение которой приведено ниже.
Вязкость Вязкость жидкости можно рассматривать как меру сопротивления жидкости течению, она сравнима с трением твердых тел и вызывает тормозящую силу. Эта тормозящая сила преобразуется кинетическую энергию жидкости в тепловую энергию.
Легкость, с которой жидкость выливается, является показателем ее вязкости. Например, холодное масло имеет высокую вязкость и вытекает очень медленно, тогда как вода имеет относительно низкую вязкость и вытекает достаточно легко. Жидкости с высокой вязкостью требуют больших усилий сдвига, чем жидкости с низкой вязкостью при заданной скорости сдвига. Отсюда следует, что вязкость влияет на величину потерь энергии в текущей жидкости.
Обычно используются два основных параметра вязкости: абсолютная (или динамическая) вязкость и кинематическая вязкость.
Абсолютная (или динамическая) вязкость Это мера сопротивления потока жидкости между двумя слоями жидкости в движении. Значение можно получить непосредственно из ротационного вискозиметра, который измеряет силу, необходимую для вращения. веретена в жидкости.
Кинематическая вязкость Это мера сопротивления потоку жидкости под действием силы тяжести. Кинематические вискозиметры обычно используют силу тяжести, чтобы заставить жидкость течь через калиброванное отверстие. во время его потока.
Изменение вязкости в зависимости от температуры Температура может оказывать существенное влияние на вязкость, и показатель вязкости, указанный для целей выбора насоса без учета температуры жидкости, часто не имеет смысла — вязкость всегда должна указываться в температура прокачки. Обычно вязкость падает с повышением температуры и, что более существенно, увеличивается с понижением температуры. В насосной системе может быть выгодно повысить температуру очень вязкой жидкости для облегчения потока.
Ньютоновские жидкости В некоторых жидкостях вязкость постоянна независимо от сил сдвига, действующих на слои жидкости. Эти жидкости называются ньютоновскими жидкостями. При постоянной температуре вязкость постоянна с изменение скорости сдвига или перемешивания. Типичные жидкости: вода, пиво, углеводороды, молоко, минеральные масла, смолы и сиропы.
Неньютоновские жидкости Большинство эмпирических и испытательных данных для насосов и трубопроводных систем было получено с использованием ньютоновских жидкостей с широким диапазоном вязкости. Однако есть много жидкостей, которые не подчиняются этому линейному закону. эти жидкости называются неньютоновскими жидкостями.
При работе с неньютоновскими жидкостями мы используем эффективную вязкость для представления вязких характеристик жидкости, как если бы она была ньютоновской при данном наборе условий (скорость сдвига, температура). Эта эффективная вязкость затем используется в расчетах, диаграммах, графиках и справочной информации.
Типы неньютоновских жидкостей Существует ряд различных типов неньютоновских жидкостей, каждая из которых имеет свои характеристики. Эффективная вязкость при заданных условиях будет различаться в зависимости от перекачиваемой жидкости. Это может быть лучше понять, рассмотрев поведение вязких жидкостей при изменении скорости сдвига следующим образом.
Псевдопластические жидкости Вязкость уменьшается по мере увеличения скорости сдвига, но начальная вязкость может быть настолько высокой, что препятствует началу потока в обычной насосной системе.
Дилатантные жидкости Вязкость увеличивается по мере увеличения скорости сдвига.
Тиксотропные жидкости Вязкость уменьшается со временем в условиях сдвига. После прекращения сдвига вязкость вернется к своему первоначальному значению — время восстановления будет различным для разных жидкостей.
Антитиксотропные жидкости Вязкость увеличивается со временем в условиях сдвига. После прекращения сдвига вязкость вернется к своему первоначальному значению — время восстановления будет различным для разных жидкостей. Как следует из названия, антитиксотропный жидкости имеют реологические характеристики, противоположные тиксотропным жидкостям.
Реомалактические жидкости Вязкость уменьшается со временем в условиях сдвига, но не восстанавливается. Структура жидкости необратимо разрушается.
Пластмассовые жидкости Требуется определенное прилагаемое усилие (или предел текучести) для преодоления «твердоподобной структуры», прежде чем течь как жидкость.
Плотность Плотность жидкости – это ее масса на единицу объема.
Удельный вес Удельный вес жидкости – это ее вес на единицу объема.
Удельный вес Удельный вес жидкости представляет собой отношение ее плотности к плотности воды. Поскольку это отношение, оно не имеет единиц измерения.
Температура Температура жидкости на входе в насос обычно представляет наибольший интерес, поскольку давление паров может оказывать значительное влияние на производительность насоса. Другие свойства жидкости, такие как вязкость и плотность, могут также подвержены влиянию перепадов температуры. Таким образом, охлаждение продукта в нагнетательной линии может оказать существенное влияние на перекачку жидкости. Температура жидкости также может иметь большое значение. влияют на выбор любых используемых эластомерных материалов.
Характеристики потока При рассмотрении потока жидкости в системе трубопроводов важно иметь возможность определить тип потока. При некоторых условиях жидкость будет течь слоями плавным и равномерным образом. Это можно проиллюстрировать, медленно открывая водопроводный кран, пока поток не станет ровным и устойчивым. Такой тип течения называется ламинарным течением. Если водопроводный кран открыт шире, позволяя увеличить скорость потока, будет достигнута точка, в которой поток воды уже не будет гладким и равномерным, а будет казаться движущимся хаотично. Такой тип течения называется турбулентным течением. Указан тип течения по числу Рейнольдса.
Скорость Скорость – это расстояние, которое жидкость проходит за единицу времени. Скорость жидкости может иметь большое значение, особенно при перекачивании шламов и жидкостей, содержащих твердые частицы. В этих случаях может потребоваться определенная скорость для предотвращения оседания твердых частиц в трубопроводе. что может привести к закупорке и изменению давления в системе, так как фактический внутренний диаметр трубы эффективно уменьшается, что может повлиять на производительность насоса.
Ламинарный поток Это иногда называют обтекаемым, вязким или установившимся потоком. Жидкость движется по трубе концентрическими слоями с максимальной скоростью в центре трубы, уменьшаясь до нуля у трубы. стена. Профиль скорости параболический, градиент которого зависит от вязкости жидкости при заданном расходе.
Турбулентный поток Иногда его называют нестационарным потоком со значительным перемешиванием, происходящим по поперечному сечению трубы. Профиль скорости более пологий, чем в ламинарном потоке, но остается довольно постоянным по всему периметру. сечение, как показано на рис. 2.1.7б. Турбулентный поток обычно возникает при относительно высоких скоростях и/или относительно низкой вязкости.
Переходное течение Между ламинарным и турбулентным течением есть область, называемая переходным течением, где условия нестабильны и имеют смесь каждой характеристики.
Давление пара Жидкости будут испаряться, если этому не препятствует внешнее давление. Давление пара жидкости — это давление (при данной температуре), при котором жидкость превратится в пар, и выражается как абсолютное давление. Каждая жидкость имеет свое собственное соотношение давление паров/температура. При выборе размера насоса давление пара может быть ключевым фактором при проверке чистого положительного напора на всасывании (NPSH), доступного в система.
Жидкости, содержащие твердые частицы Важно знать, содержит ли жидкость твердые частицы, и если да, то размер и концентрацию. Особое внимание следует уделять абразивным твердым частицам в зависимости от типа и конструкции насоса. рабочая скорость и уплотнения вала.
Размер твердых частиц также важен, так как при перекачивании крупных частиц впускное отверстие насоса должно быть достаточно большим, чтобы твердые частицы могли попасть в насос без «перекрытия» впускного отверстия насоса. Также должен быть насос таким образом, чтобы полость, создаваемая насосными элементами в насосной камере, имела достаточный размер для обеспечения удовлетворительной работы насоса.
Концентрация обычно выражается в процентах по массе (W/W) или по объему (V/V) или как комбинация массы и объема (W/V).
Производительность (скорость потока) Производительность (или скорость потока) — это объем жидкости или массы, проходящий через определенную площадь в единицу времени. Обычно это известное значение, зависящее от фактического процесса. Для жидкостей наиболее распространенные единицы емкости это литры в час.
Давление Давление определяется как сила, приходящаяся на единицу площади. P = F A, где F — сила, перпендикулярная поверхности, а A — площадь поверхности. В системе СИ стандартной единицей силы является ньютон (Н), а площадь дается в квадратных метрах (м2). Давление выражается в ньютонах на квадратный метр (Н/м2). Эта производная единица называется Паскаль (Па).
Различные типы давления Для расчетов, включающих давление жидкости, измерения должны быть относительно некоторого эталонного давления. Обычно эталоном является атмосфера, и результирующее измеренное давление называется манометрическое давление. Давление, измеренное относительно идеального вакуума, называется «абсолютным давлением».
Атмосферное давление Фактическая величина атмосферного давления зависит от местоположения и климатических условий. Диапазон нормального изменения атмосферного давления у земной поверхности составляет примерно 0,95 до 1,05 бар абс. (бар a). На уровне моря стандартное атмосферное давление составляет 1,013 бар.
Манометрическое давление При использовании атмосферного давления в качестве нулевого эталона манометрическое давление представляет собой давление внутри манометра, превышающее окружающее атмосферное давление. Это мера силы, действующей на единицу площади жидкость, обычно измеряемая в барах (изб. бар).
Абсолютное давление Полное давление, создаваемое жидкостью. Оно равно атмосферному давлению плюс манометрическое давление, выраженное в барах (абс. бар). Абсолютное давление = манометрическое давление + атмосферное давление
Вакуум Это обычно используемый термин для описания давления в насосной системе ниже нормального атмосферного давления. Это мера разницы между измеренным давлением и атмосферным давлением, выраженная в единицах ртутного столба (Hg).
Давление на входе (всасывание) Это давление, при котором жидкость поступает в насос. Показания следует снимать при работающем насосе и как можно ближе к входному отверстию насоса.
Давление на выходе (нагнетание) Это давление, при котором жидкость выходит из насоса. Опять же, это показание должно быть получено при работающем насосе и как можно ближе к выпускному отверстию насоса.
Перепад давления Это разница между входным и выходным давлениями. Для входных давлений выше атмосферного дифференциальное давление получается путем вычитания входного давления из выходного давления. Для входных давлений ниже атмосферного дифференциальное давление получается путем добавления входного давления к выходному давлению. Таким образом, это показание полного давления, а давление против которого насос должен работать. Потребляемая мощность рассчитывается на основе перепада давления.
Взаимосвязь между давлением и высотой В статической жидкости (тело жидкости в состоянии покоя) разница давлений между любыми двумя точками прямо пропорциональна только вертикальному расстоянию между точками. Такая же высота по вертикали даст одинаковое давление независимо от конфигурации трубы между ними.
Затопленный всасывающий патрубок Этот термин обычно используется для описания положительного давления/напора на входе, при котором жидкость будет легко поступать на вход насоса под достаточным давлением, чтобы избежать кавитации
Статический напор Статический напор — это разница уровней жидкости.
Статическая высота всасывания Это разница высот между уровнем жидкости и центральной линией впускного отверстия насоса на входной стороне насоса.
Статический напор нагнетания Это разница высот между уровнем жидкости и центральной линией впускного отверстия насоса на стороне нагнетания насоса.
Полный статический напор Общий статический напор системы представляет собой разницу высот между статическим напором нагнетания и статическим напором на всасывании.
Напор трения Падение давления на входе и выходе насоса из-за потерь на трение в потоке жидкости.
Динамическая головка Это энергия, необходимая для приведения жидкости в движение и преодоления любого сопротивления этому движению.
Общий напор на всасывании Общий напор на всасывании представляет собой статический напор на всасывании за вычетом динамического напора. Если статический напор отрицательный или динамический напор больше статического, это означает, что уровень жидкости будет быть ниже центральной линии всасывания насоса (т. е. высоты всасывания).
Полный напор нагнетания Общий напор на напоре представляет собой сумму статического напора и динамического напора.
Общий напор Общий напор – это разница общего давления между полным напором нагнетания и общим напором на всасывании насоса. Часто напор является известным значением. Его можно рассчитать по разным формулам если указаны условия установки.
Падение давления Производители технологического оборудования, теплообменников, статических смесителей и т.д. обычно имеют данные по падению давления. Эти потери зависят от скорости жидкости, вязкости, диаметра трубы, внутреннего обработка поверхности трубы и длины трубы.
Различные потери и, следовательно, общий перепад давления в процессе, при необходимости, определяются на практике путем преобразования потерь в эквивалентную прямую длину трубы, которую затем можно использоваться в последующих системных расчетах. Падение давления в трубах, клапанах и фитингах определяется как эквивалентная длина трубы, чтобы можно было рассчитать общее падение давления.
Расчет потерь на трение Поскольку ламинарный поток однороден и предсказуем, это единственный режим течения, при котором потери на трение можно рассчитать с помощью чисто математических уравнений. В случае турбулентного течения используются математические уравнения, но они умножаются на коэффициент, который обычно определяется экспериментальными методами. Этот коэффициент известен как коэффициент трения Дарси (fD). Уравнение Миллера, приведенное ниже, можно использовать для определения потерь на трение как для ламинарного, так и для турбулентного потока в заданной длине трубы (L). Потери на трение в трубопроводной системе зависят от типа характеристики потока. Число Рейнольдса (Re) используется для определения характеристики потока. Относительная шероховатость труб зависит от диаметра, типа используемого материала и возраста трубы. Обычно это упрощается, используя относительную шероховатость (k) 0,045 мм, которая представляет собой абсолютную шероховатость труб из чистой коммерческой стали или кованого железа, указанную Муди.
Кавитация Термин «кавитация» происходит от слова «полость», означающего полое пространство. Кавитация — это нежелательное пустое пространство во впускном отверстии насоса, обычно занятое жидкостью. Самая низкая точка давления в насосе возникает на входе в насос — за счет местного редуктора давления. жидкости может испаряться, образуя небольшие пузырьки пара. Эти пузырьки увлекаются жидкостью и мгновенно взрываются, когда попадают в области более высокого давления.
Если возникает кавитация, это приведет к снижению эффективности насоса и шумной работе. Срок службы насоса может быть сокращен из-за механических повреждений, повышенной коррозии и эрозии при наличии кавитации. подарок. При подборе насосов для высоковязких жидкостей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не выбрать слишком высокую скорость насоса, чтобы позволить достаточному количеству жидкости попасть в насос и обеспечить удовлетворительную работу.
Из всех проблем, связанных с насосами, чаще всего встречается кавитация. Это происходит со всеми типами насосов, центробежными, роторными или поршневыми. При обнаружении чрезмерной скорости насоса и/или неблагоприятного условия всасывания, вероятно, будут причиной, и снижение скорости насоса и/или устранение условий всасывания обычно устраняют эту проблему. Кавитации следует избегать любой ценой.
Чистый положительный напор на всасывании (NPSH) В дополнение к требованиям к общему напору, производительности, мощности и КПД критически важным является состояние на входе насоса. Система на стороне всасывания насоса должна обеспечивать плавный поток жидкости. входить в насос под достаточно высоким давлением, чтобы избежать кавитации. Это называется чистым положительным напором на всасывании, обычно сокращенно NPSH.
Производители насосов предоставляют данные о чистом положительном напоре на всасывании, необходимом их насосам (NPSHr) для удовлетворительной работы. При выборе насоса критически важен чистый положительный напор на всасывании. (NPSHa) в системе больше, чем чистый положительный напор, требуемый насосом.
NPSHa также упоминается как N.I.P.A. (чистое доступное давление на входе) и NPSHr также обозначаются как N.I.P.R. (Требуется чистое давление на входе). Упрощенный способ взглянуть на НПШа или Н.И.П.А. это представить баланс факторов, работающих на (статическое давление и положительный напор) и против (потери на трение и давление пара) насоса.
При условии, что факторы, влияющие на насос, перевешивают факторы, влияющие на насос, будет иметь место положительное давление всасывания.
Значение NPSHa или N.I.P.A. в системе зависит от характеристик перекачиваемой жидкости, впускного трубопровода, расположения всасывающего сосуда и давления, приложенного к жидкости в всасывающий сосуд. Это фактическое давление на входе в насос. Важно отметить, что именно впускная система задает условия впуска, а не насос. Важно, какие единицы измерения используются для расчета NPSHa или N. I.P.A. непротиворечивы, т. е. общие значения должны быть в м или футах. Для низкотемпературных применений давление паров, как правило, не является критическим, и им можно пренебречь.
Предложения по предотвращению кавитации..
Поддерживать падение давления во впускной линии на минимальном уровне, т.е. длина линии должна быть как можно короче, диаметр как можно больше, и минимальное использование фитингов, таких как тройники, клапаны и т. д.
Поддерживайте статический напор как можно выше.
Снизьте температуру жидкости, хотя необходимо соблюдать осторожность, так как это может привести к увеличению вязкости жидкости, что приведет к увеличению перепада давления.
Давление «Удары» (гидроудар) Термин «удар» не совсем корректен, поскольку ударные волны существуют только в газах. Скачок давления на самом деле представляет собой волну давления со скоростью распространения, намного превышающей скорость потока. часто до 1400 м/с для стальных труб. Волны давления являются результатом быстрых изменений скорости жидкости, особенно в длинных участках трубопровода. Следующие причины вызывают изменения скорости жидкости.
Клапаны закрыты или открыты.
Насосы запускаются или останавливаются.
Сопротивление в технологическом оборудовании, таком как клапаны, фильтры, счетчики и т. д.
Изменения размеров трубы.
Изменения направления потока.
Основные проблемы волн давления на технологических установках обычно возникают из-за быстрого закрытия или открытия клапанов. Насосы, которые быстро/часто запускаются или останавливаются, также могут вызвать некоторые проблемы.
При проектировании систем трубопроводов важно поддерживать собственную частоту системы как можно выше, используя жесткие трубопроводы и как можно больше опор трубопроводов, тем самым избегая частота возбуждения насоса.
Воздействие волн давления . .
Шум в трубе.
Поврежденная трубка.
Поврежден насос, клапаны и другое оборудование.
Кавитация.
Скорость распространения Скорость распространения волны давления зависит от..
Эластичность трубок.
Упругость жидкости.
Трубки опорные.
Когда, например, клапан закрыт, волна давления распространяется от клапана к концу трубы. Затем волна отражается обратно к клапану. Теоретически эти размышления продолжаются, но в на практике волна постепенно затухает, что компенсируется трением в трубке.
Волна давления в результате остановки насоса более разрушительна, чем при запуске насоса, из-за большого изменения давления, которое будет продолжаться намного дольше после остановки насоса по сравнению с насосом начиная. Это происходит из-за низкой скорости жидкости, что приводит к относительно небольшому затуханию волн давления.
Волна давления, вызванная остановкой насоса, может привести к отрицательным значениям давления в длинных трубах, т. е. значениям, близким к абсолютной нулевой точке, что может привести к кавитации, если абсолютная давление падает до давления паров жидкости.
Меры предосторожности Волны давления вызываются изменениями скорости жидкости в особенно длинных участках трубы. Быстрые изменения условий работы клапанов и насоса являются основными причинами волн давления. и поэтому важно снизить скорость этих изменений. Существуют различные способы предотвращения или уменьшения волн давления, которые кратко описаны ниже.
Правильное направление потока Неправильное направление потока через клапаны могут вызывать волны давления, особенно при работе клапана. В клапанах с пневматическим седлом неправильное направление потока может привести к быстрому закрытию плунжера клапана. против седла клапана, вызывая волны давления. Правильное направление потока в технологической установке может уменьшить или даже предотвратить проблемы волн давления.
Демпфирование клапанов Волну давления, создаваемую седлом клапана, можно избежать или свести к минимуму, демпфируя движение плунжера клапана. Демпфирование осуществляется с помощью специального демпфера.
Регулирование скорости насосов Регулирование скорости насоса — очень эффективный способ минимизировать или предотвратить волны давления. Двигатель управляется с помощью устройства плавного пуска или преобразователя частоты, так что насос..
Запускается на низкой скорости, которая медленно увеличивается до рабочей скорости.
Остановка при медленном снижении рабочей скорости до более низкой скорости или до нуля.
При использовании управления скоростью против волн давления следует принимать во внимание риск сбоя питания.
Оборудование для промышленных процессов Существует различное оборудование для уменьшения волн давления, такое как.
Резервуары для хранения под давлением.
Напорные башни.
Обратные клапаны с демпфированием или без демпфирования.
Однако они могут не подходить для гигиенических процессов, и может потребоваться дополнительная консультация, прежде чем их можно будет рекомендовать или использовать в таких установках.
Насос — это машина, которая обеспечивает циркуляцию жидкости в системе, заставляя ее двигаться. С помощью механического воздействия насос перемещает жидкости. Промышленные насосы используются в нескольких отраслях промышленности, таких как сельское хозяйство, нефтяная промышленность, автомобилестроение и строительство. Информация в этой статье поможет вам понять, как работают помпы и как они используются.
Мы предоставили полный список Промышленный насос для продажи в Linquip. Кроме того, список поставщиков насосов и компаний , а также производителей насосов можно найти в Linquip.
Принцип работы промышленного насоса
Различные типы насосов работают по разным принципам перемещения жидкости. Обычно насосы работают за счет возвратно-поступательного или вращательного механизма, а также используют энергию для механической работы по перемещению жидкости через различные части. Использование этих механизмов в промышленных насосах набирает популярность, поскольку каждый из них имеет свои преимущества для процесса перекачки.
Возвратно-поступательное движение
Многократное движение вверх и вниз или назад и вперед является возвратно-поступательным движением. Он используется в широком спектре механизмов, включая поршневые двигатели и насосы. Цикл возвратно-поступательного движения состоит из двух противоположных движений, называемых ударами.
Ротационные насосы
Ротационные насосы перекачивают жидкость с помощью вращающихся механизмов, создающих вакуум, всасывающий и захватывающий жидкость.
Функция промышленного насоса
Промышленные насосы — это устройства, перемещающие жидкости между двумя точками. Как следует из названия, эти насосы используются в промышленности. Их можно использовать для перекачивания воды из колодцев, фильтрации аквариумов или прудов, охлаждения и впрыска топлива в транспортные средства, эксплуатации градирен или перекачки нефти и газа.
Использование промышленного водяного насоса полезно независимо от того, какой тип жидкости вы перерабатываете, будь то нефть, вода, промышленные химикаты или сточные воды. Вы можете использовать эти насосы для перемещения и ускорения жидкостей, когда от них требуется движение с высокой скоростью. Механический насос может быть примером такого типа насоса.
Понимание основ работы промышленных насосов требует некоторых соображений в зависимости от типа используемого насоса. Вот краткое обсуждение:
Источник питания
Как правило, насос может приводиться в действие за счет рабочей силы, электричества или даже энергии ветра. В зависимости от размера эти источники энергии могут варьироваться от микроскопа для медицинского применения до промышленных насосов для систем водоснабжения или промышленных насосов для перекачки охлаждающей жидкости в различных машинах. Насосы этого типа должны быть устойчивы к коррозии в процессе перекачки.
Номер рабочего колеса
Рабочее колесо — это ротор, используемый для увеличения расхода и давления жидкости. Количество рабочих колес определяет режим работы насоса и его способность перекачивать жидкости. Насос только с одним вращающимся рабочим колесом известен как одноступенчатый насос. Насосы, которые содержат более одного вращающегося рабочего колеса, называются двухступенчатыми насосами или многоступенчатыми насосами.
Химические и биомеханические насосы были разработаны для различных применений в биологической области. Некоторые механические насосы разработаны с использованием биомимикрии. Как и в старые времена, люди изучали птиц, чтобы заставить людей летать. Несмотря на то, что такие усилия не всегда увенчались успехом, существует множество случаев биологической имитации, которые способствуют улучшению научных исследований.
Нагнетательный насос
В поршневом насосе фиксированное количество жидкости всасывается и нагнетается в напорную трубу, чтобы она могла течь. Как правило, поршневые насосы имеют расширяющуюся полость на стороне всасывания и уменьшающуюся полость на стороне нагнетания. По мере расширения полости на стороне всасывания жидкость поступает в насос, а по мере сжатия полости жидкость вытекает из нагнетательного отверстия. Объем жидкости остается постоянным в течение каждого цикла.
В отличие от центробежных насосов, объемный расход объемных насосов остается одинаковым независимо от выходного давления. Таким образом, объемный насос относится к категории насосного оборудования с постоянным расходом.
Однако по мере увеличения давления внутренняя утечка также немного увеличивается, в результате чего расход не является действительно постоянным. Следовательно, объемный насос не может работать против закрытого клапана на стороне нагнетания, потому что у него нет закрывающего клапана, подобного клапану центробежного насоса. После этого закрытый нагнетательный клапан, поршневой насос, продолжает создавать поток, а давление в нагнетательной линии продолжает расти, пока линия не лопнет, что приведет к серьезному повреждению насоса.
Кривая помпы
Вы не хотите, чтобы помпа работала ниже стандартной характеристики. Чтобы ваш насос работал с нормальной характеристикой, соответствующей скорости и расходу, необходимы профилактические меры. Эксперт должен будет сравнить расход насоса и другие переменные с его стандартной кривой.
Linquip предлагает широкий выбор Pump Industry Experts .
Использование промышленных насосов
Применение промышленных насосов (Ссылка: miamipumpandsupply.com )
Наша жизнь не может быть полноценной без насосов, которые являются обычным бытовым и промышленным оборудованием. В результате рыночного спроса промышленные водяные насосы превратились из простых механических систем в интеллектуальное гидромеханическое оборудование. Будущая конструкция насоса будет включать датчики, трансмиссии, небольшие процессоры и другие информационные технологии для достижения цели интеллектуального производства для всего производственного процесса.
Существует множество приложений в разных отраслях, в том числе:
Сельское хозяйство. Животных можно увлажнять, можно облегчить ирригацию, можно перемещать навозную жижу, можно выполнять мойку под давлением в стойлах для животных, а также можно найти множество других применений для насосов в сельскохозяйственном секторе.
Промышленный. Насосы служат для различных целей в промышленном секторе, включая транспортировку технологических химикатов, поддержку производственных процессов, повышение давления, фильтрацию и множество других функций.
Строительство. В строительстве используются различные насосы для снижения риска затопления, обслуживания строительных площадок и подачи воды под давлением для очистки.
Двигатели. Газовые двигатели полагаются на внутренние насосы для перемещения топлива для сгорания.
Пожаротушение. В системах пожаротушения требуются насосы для поддержания потока воды под давлением. Насосы также используются пожарными машинами для забора воды через гидранты в муниципальной системе.
Защита от наводнений. В коммерческих и промышленных зданиях водоотливные насосы и другие погружные насосы предотвращают затопление.
Муниципальный. Поддержание давления воды в городских водопроводных сетях возможно с помощью столь же сложной системы насосов.
Сточные воды и отходы. Перемещение различных жидких и твердых отходов облегчается насосами.
Общие области применения промышленных насосов
Промышленные насосы предлагают широкий спектр услуг, включая:
Откачка из скважин
Задачи по фильтрации аквариума
Работы по фильтрации пруда
Водяное охлаждение
Впрыск топлива для автомобильной промышленности
Нефтегазовые операции для энергетики
Перекачивание жидкостей и охлаждающих жидкостей с помощью промышленных насосов в станках
Биохимические процессы с применением промышленных насосов для разработки и производства лекарств
Искусственные заменители частей человеческого тела, включая искусственные сердца и протезы полового члена.
Дюймовая резьба используется преимущественно для создания соединений труб: ее наносят как на сами трубы, так и на металлические и пластиковые фитинги, необходимые для монтажа трубных магистралей различного назначения. Основные параметры и характеристики резьбовых элементов таких соединений регламентирует соответствующий ГОСТ, приводя таблицы размеров дюймовой резьбы, на которые и ориентируются специалисты.
Сантехнические изделия с трубной дюймовой резьбой
Основные параметры
Нормативным документом, в котором оговариваются требования к размерам цилиндрической дюймовой резьбы, является ГОСТ 6111-52. Как и любая другая, дюймовая резьба характеризуется двумя основными параметрами: шагом и диаметром. Под последним обычно подразумевают:
наружный диаметр, измеряемый между верхними точками резьбовых гребней, находящихся на противоположных сторонах трубы;
внутренний диаметр как величину, характеризующую расстояние от одной самой нижней точки впадины между резьбовыми гребнями до другой, также находящихся на противоположных сторонах трубы.
Параметры дюймовой резьбы
Зная наружный и внутренний диаметры дюймовой резьбы, можно легко посчитать высоту ее профиля. Для вычисления данного размера достаточно определить разницу между такими диаметрами.
Второй важный параметр – шаг – характеризует расстояние, на котором друг от друга расположены два соседних гребня или две соседние впадины. На всем участке изделия, на котором выполнена трубная резьба, ее шаг не меняется и имеет одно и то же значение. Если такое важное требование не будет соблюдено, она будет просто нерабочей, к ней нельзя будет подобрать второй элемент создаваемого соединения.
Ознакомиться с положениями ГОСТ относительно дюймовых резьб можно, скачав документ в формате pdf по ссылке ниже.
ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° Скачать
Таблица размеров дюймовых и метрических резьб
Узнать, как соотносятся метрические резьбы с различными видами дюймовых резьб, можно с помощью данных из приведенной ниже таблицы.
Сходные размеры метрических и различных разновидностей дюймовых резьб в диапазоне примерно Ø8-64мм
Отличия от метрической резьбы
По своим внешним признакам и характеристикам метрические и дюймовые резьбы имеют не так много отличий, к наиболее значимым из которых стоит отнести:
форму профиля резьбового гребня;
порядок расчета диаметра и шага.
Различия в профиле резьбы
При сравнении форм резьбовых гребней можно увидеть, что у дюймовой резьбы такие элементы являются более острыми, чем у метрической. Если говорить о точных размерах, то угол при вершине гребня дюймовой резьбы составляет 55°.
Параметры метрических и дюймовых резьб характеризуются различными единицами измерения. Так, диаметр и шаг первых измеряются в миллиметрах, а вторых, соответственно, в дюймах. Следует, однако, иметь в виду, что по отношению к дюймовой резьбе используется не общепринятый (2,54 см), а специальный трубный дюйм, равный 3,324 см. Таким образом, если, например, ее диаметр составляет ¾ дюйма, то в пересчете на миллиметры он будет соответствовать значению 25.
Чтобы узнать основные параметры дюймовой резьбы любого типоразмера, который фиксируется ГОСТом, достаточно заглянуть в специальную таблицу. В таблицах, содержащих размеры дюймовых резьб, приведены как целые, так и дробные значения. Следует иметь в виду, что шаг в таких таблицах приводится в количестве нарезанных канавок (ниток), содержащихся на одном дюйме длины изделия.
Чертеж. Основные параметры профиля по ГОСТу
Таблица 1. Основные размеры профиля резьбы
Таблица 2. Основные параметры трубной резьбы
Чтобы проверить, соответствует ли шаг уже выполненной резьбы размерам, которые оговаривает ГОСТ, этот параметр необходимо измерить. Для таких измерений, проводимых как для метрических, так и для дюймовых резьб по одному алгоритму, используются стандартные инструменты – гребенка, калибр, механический измеритель и др.
Проще всего измерить шаг трубной дюймовой резьбы по следующей методике:
В качестве простейшего шаблона используют муфту или штуцер, параметры внутренней резьбы которых точно соответствуют требованиям, которые приводит ГОСТ.
Болт, параметры наружной резьбы которого необходимо измерить, вкручивается в муфту или штуцер.
В том случае, если болт сформировал с муфтой или штуцером плотное резьбовое соединение, то диаметр и шаг резьбы, которая нанесена на его поверхность, точно соответствуют параметрам используемого шаблона.
Шаг дюймовой резьбы – это количество витков на дюйм
Если же болт не вкручивается в шаблон или вкручивается, но создает с ним неплотное соединение, то следует провести такие измерения, используя другую муфту или другой штуцер. По аналогичной методике измеряется и внутренняя трубная резьба, только в качестве шаблона в таких случаях применяется изделие с наружной резьбой.
Определить требуемые размеры можно при помощи резьбомера, представляющего собой пластину с зазубринами, форма и другие характеристики которых точно соответствуют параметрам резьбы с определенным шагом. Такая пластина, выступающая в роли шаблона, просто прикладывается к проверяемой резьбе своей зазубренной частью. О том, что резьба на проверяемом элементе соответствует требуемым параметрам, будет свидетельствовать плотное прилегание к ее профилю зазубренной части пластины.
Использование резьбомера для дюймовой резьбы
Для того чтобы измерить размер наружного диаметра дюймовой или метрической резьбы, можно использовать обычный штангенциркуль или микрометр.
Технологии нарезки
Резьба трубная цилиндрическая, которая относится к дюймовому типу (как внутренняя, так и наружная), может нарезаться ручным или механическим методом.
Нарезка резьбы вручную
Нарезание резьбы при помощи ручного инструмента, в качестве которого используется метчик (для внутренней) или плашка (для наружной), выполняется в несколько шагов.
Обрабатываемая труба зажимается в тисках, а используемый инструмент фиксируется в воротке (метчик) или в плашкодержателе (плашка).
Плашка надевается на конец трубы, а метчик вставляется во внутреннюю часть последней.
Используемый инструмент вворачивается в трубу или навинчивается на ее конец посредством вращения воротка или плашкодержателя.
Чтобы сделать результат более чистым и точным, можно повторить процедуру нарезания несколько раз.
youtube.com/embed/uNlrk68ZQos»/>
Нарезка резьбы на токарном станке
Механическим способом трубная резьба нарезается по следующему алгоритму:
Обрабатываемая труба зажимается в патроне станка, на суппорте которого фиксируется резьбонарезной резец.
На конце трубы, используя резец, снимают фаску, после чего выполняют настройку скорости перемещения суппорта.
После подведения резца к поверхности трубы на станке включают резьбовую подачу.
Следует иметь в виду, что резьба дюймовая нарезается механическим методом с помощью токарного станка только на трубных изделиях, толщина и жесткость которых позволяют это сделать. Выполнение трубной дюймовой резьбы механическим способом позволяет получать качественный результат, но применение такой технологии требует от токаря соответствующей квалификации и наличия определенных навыков.
youtube.com/embed/jJinFpEX7Ms»/>
Классы точности и правила маркировки
Резьба, относящаяся к дюймовому типу, как указывает ГОСТ, может соответствовать одному из трех классов точности – 1, 2 и 3. Рядом с цифрой, обозначающей класс точности, ставят буквы «А» (наружная) или «В» (внутренняя). Полные обозначения классов точности резьбы в зависимости от ее типа выглядят как 1А, 2А и 3А (для наружных) и 1В, 2В и 3В (для внутренних). Следует иметь в виду, что 1-му классу соответствуют самые грубые резьбы, а 3-му – самые точные, к размерам которых предъявляются очень жесткие требования.
Предельные отклонения размеров по ГОСТу
Чтобы понять, каким параметрам соответствует конкретный резьбовой элемент, достаточно разобраться в обозначении резьбы, которая на него нанесена. Обозначение, о котором идет речь, используют многие зарубежные производители, которые работают по американским стандартам, относящимся к элементам резьбовых соединений.
Пример условного обозначения дюймовой резьбы
В такой маркировке содержится следующая информация о резьбе:
номинальный размер (наружный диаметр) – первые цифры;
число витков, приходящихся на дюйм длины;
группа;
класс точности.
В обозначении дюймовой резьбы также могут присутствовать буквы LH, которые указывают на то, что ее витки имеют не правое, а левое направление.
Таблица размеров дюймовых резьб UNC и UNF с диаметрами в мм
8 (800) 333-15-79
+7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27
+7 (495) 966-64-95
Главная»Дюймовый крепёж купить оптом»Таблица размеров дюймовых резьб в мм
Размеры дюймовой резьбы USA UNF, угол 60° — ASA B 1.1.
1 дюйм = 25,4 мм
Таблица размеров дюймовых резьб в мм
Номинальный размер дюймовой резьбы
Диаметр в мм
Количество витков на дюйм
UNC
UNF
№0
1. 524
64
80
№1
1.778
64
72
№2
2.184
56
64
№3
2.515
48
56
№4
2.845
40
48
№5
3.175
40
44
№6
3.505
32
40
№8
4.165
32
36
№10
4.826
24
32
№12
5.486
24
28
1/4
6.350
20
28
5/16
7.937
18
24
3/8
9.525
16
24
7/16
11. 113
14
20
1/2
12.700
13
20
9/16
14.288
12
18
5/8
15.875
11
18
3/4
19.060
10
16
7/8
22.226
9
14
1
25.401
8
12
1 1/8
28.576
7
12
1 1/4
31.751
7
12
1 3/8
34.926
6
12
1 1/2
38.101
6
12
1 5/8
41.277
5.5
1 3/4
44.452
5
1 7/8
47. 627
5
2
50.802
4.5
2 1/4
57.152
4.5
2 1/2
63.502
4
2 3/4
69.853
4
3
76.203
4
Вы можете заказать и купить дюймовый крепёж с резьбой UNC, UNF оптом в Санкт-Петербурге.
Таблицы пересчета, дюймы/мм — Nordic Fastening Group AB
Болты с шестигранной головкой, с резьбой UNF ANSI B18.2.1
Шестигранные стопорные гайки превалирующего типа с полиамидной вставкой, с резьбой UNC, ANSI B18.2.2
Шестигранные стопорные гайки превалирующего типа с полиамидной вставкой, с резьбой UNF, ANSI B18. 2.2
Шестигранные гайки ~0,8d с резьбой UNF, ANSI B18.2
Болты с шестигранной головкой, с резьбой UNC ANSI B18.2.1
Резьбовой стержень UNC, DIN 976
Шестигранные гайки ~0,8d с резьбой UNC, ANSI B18.2
Таблица перевода дюймов/мм
ПРИМЕЧАНИЕ! При размерах более 1 дюйма решите, нужна ли вам резьба UNC или UN8. Отличие заключается в количестве витков резьбы на дюйм
Дюймы, »
Миллиметры, мм
Шаг резьбы, дюймы, UNC/UNF
UNC
ООН8
УНФ
1/8
3 175
40
—
44
3/16
4 762
24
—
32
1/4
6,35
20
—
28
5/16
7 937
18
—
24
3/8
9 525
16
—
24
16. 07.
11 112
14
—
20
1/2
12,7
13
—
20
16 сентября
14 288
12
—
18
5/8
15 875
11
—
18
3/4
19,05
10
—
16
7/8
22 225
9
—
14
1
25,4
8
8
12 (14)
1 1/8
28 575
7
8
12
1 1/4
31,75
7
8
12
1 3/8
34 925
6
8
12
1 1/2
38,1
6
8
12
1 5/8
41 275
—
8
—
1 3/4
44,45
—
8
—
1 7/8
47 625
—
8
—
2
50,8
4,5
8
—
2 1/4
57,15
4,5
8
—
2 1/2
63,5
4
8
—
2 3/4
69,85
4
8
—
3
76,2
4
8
—
3 1/4
82,55
4
8
—
3 1/2
88,9
4
8
—
3 3/4
95,25
4
8
—
4
101,6
4
8
—
Преобразование дюймовой резьбы в метрическую систему — Руководство по инструментам для нарезания резьбы
Тот, кто часто читает этот блог или уже имел дело с темой резьбы, знает, что существует много типов резьбы, и что их можно разделить на дюймовые резьбы (UNC, UNF, BSW). , BSF и т. д.) и метрической резьбы (M, MF и т. д.) на первом этапе.
Дюймовая резьба очень распространена в Европе, особенно в автомобильной промышленности, в сантехническом секторе (водопроводные и газовые установки) и в компьютерной технике. Снова и снова возникает путаница из-за таможенной информации.
Поэтому в этой статье блога мы хотели бы преобразовать дюймовую резьбу и уточнить особенности. Начнем!
Дюймовая резьба не равна дюймовой
Как уже упоминалось, типы резьбы можно разделить на дюймовую и метрическую. Однако дюймовая резьба также различается. Например, UNC и UNF — американские резьбы, BSW и BSF — английские резьбы. Они оба указаны в дюймах на дюйм, но имеют разные углы наклона и шаг резьбы. Поэтому важно понимать, что они не взаимозаменяемы.
Еще одним важным моментом является различие между винтовой и трубной резьбой. Дюймовая трубная резьба не может быть преобразована с помощью приведенной ниже таблицы из-за исторических обстоятельств! Так как один дюйм/дюйм не соответствует 25,4 мм для трубной резьбы! Скорее 33 мм.
Вы можете прочитать больше информации и различий в этой записи блога:
Список из 13 наиболее важных типов потоков, которые вы должны знать
и
Краткий обзор 4 самых известных типов трубной резьбы ( NPT | NPTF | BSP | BSPT )
Как дюймовая резьба преобразуется в винт?
Если вы хотите преобразовать дюймовую резьбу, вы должны иметь в виду следующую простую формулу:
1,00 дюйм = 25,40 мм <=> 2,54 см
резьбы, но не для трубной резьбы!
Так как в металлообработке размеры всегда даются в миллиметрах, то этому негласному закону мы и будем следовать в дальнейшем по ходу статьи!
На резьбонарезных станках дюймовая резьба всегда отображается в виде дроби (1/4″) и никогда в виде десятичного числа (0,25 дюйма).
Размер резьбы менее 1/4″ представлен натуральным числом (0-12), например UNC No.3.
Таблица перевода дюймовой резьбы в миллиметры (мм)
Листогиб своими руками: конструкции, чертежи, описания
Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.
Содержание статьи
1 Виды листогибов
2 Простые ручные
2.1 Мощный листогиб из тавров
2.2 Из уголка с прижимной планкой другого типа
3 Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб
Виды листогибов
Есть три вида листогибочных станков:
Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.
Простые ручные
Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.
Чертеж гибочного станка для листового металла
Листогиб — проекция сбоку
Другая модель
Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.
Мощный листогиб из тавров
Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.
Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).
Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:
Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.
Вырезаем выемки под петли
Приваривают петли с двух сторон (проварить с лица и с изнанки).
Хорошо провариваем петли
К одному из тавров (дальнему от вас, если их «раскрыть») приваривают по две укосины с каждой стороны. Они нужны чтобы можно было установит на них болт-фиксатор прижимной планки.
Такие укосины
К укосинам приварить гайку болта.
Привариваем гайку
Установить прижимную планку (третий обрезанный тавр), в верхней части приварить металлические пластины с отверстием посредине. Диаметр отверстия — чуть больше чем диаметр болта. Отцентровать отверстия так, чтобы они находились с приваренной гайкой на одной вертикали. Приварить.
Центруем, привариваем
Пружину отрезать с таким расчетом, чтобы она поднимала прижимную планку на 5-7 мм. Пропустить болт в «ухо» прижимной планки, надеть пружину, закрутить гайку. После того как установили такую же пружину с другой стороны прижимная планка при откручивании подымается сама.
Остались мелочи
К шляпке винта приварить по два отрезка арматуры — в качестве ручек для закручивания.
К шляпке болта приварить отрезки арматуры
К подвижному (ближнему к вам) тавру приварить ручку. Все, можно работать.
Самодельный листогиб в процессе работы
Из уголка с прижимной планкой другого типа
Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.
Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления
В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:
Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.
Особенности
На изгибе дальнего (неподвижного) уголка приварены с двух сторон небольшие пластинки-упоры для прижимной планки.
На той же планке приварена гайка от винта (с двух сторон).
Прижимная планка
Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.
Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.
Планка устанавливается так
Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.
Под отверстие ставят пружину, затем — болт
Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.
Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб
Этот тип листогиба может иметь три типа привода:
ручной;
гидравлический;
электрический.
Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.
Вальцевый листогиб
Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.
Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.
Самодельный ручной листогиб легко изготовить своими руками
При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.
Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.
Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.
К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.
Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.
Покупать промышленный станок – непростительная роскошь. В этом материале расскажем, как сделать листогиб своими руками из простых и доступных материалов.
Немного о конструкции самодельного листогиба
Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли.
ВАЖНО! Все работы с металлом необходимо выполнять в защитных рукавицах.
Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение.
Конструкция и принцип работы видны на чертежах.
Пошаговая инструкция по изготовлению
Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:
4 метра стального уголка, сторона – 50 мм;
Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления;
Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм;
Болгарка, дрель, электросварка.
Металлопрокат нарезаем болгаркой на куски по 1 метру. Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм.
Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.
Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.
ВАЖНО! От качества подгонки этих элементов зависит будущий люфт поворотного механизма.
Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси.
Строго по размеру стачиваем лыски для установки полуосей. Это нужно сделать максимально точно, чтобы не тратить время и материал на последующую подгонку.
Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы.
Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см.
В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах.
Приставляем уголки друг к другу.
Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка.
Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом:
Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон.
Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной.
Металлический прижим будет располагаться следующим образом:
Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке. Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.
ВАЖНО! Кромка должна остаться идеально ровной, именно по ней будет проходить линия сгиба. В случае неровностей возможны заломы и складки на заготовке.
Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе.
В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось.
Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается.
Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть.
Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы).
Делаем станину для листогиба
Четвертый уголок привариваем к нижней неподвижной траверсе с обеих сторон, для прочности. В станине сверлим отверстия. Вся конструкция обязательно должна быть закреплена на устойчивой поверхности, например – на стальном верстаке.
Листогиб прикручиваем к верстаку, проверяем свободный ход подвижной траверсы.
Конструкция позволяет работать с листами железа толщиной до 2 мм и шириной 92 см. Углы загиба можно выбирать любой величины, гнуть заготовку можно как в одном направлении, так и ступенчато.
При работе с толстой заготовкой удлиняется рукоятка металлической трубой, прочности уголка всегда хватает. Работа со стандартной оцинковкой не вызывает сложностей, приспособление гнет ее с легкостью картона.
Дополнительные приспособления
Для удобства работы, прижимной уголок можно подпружинить, а вместо обычных гаек применить барашковые. На таком приспособлении удобно работать роликовым ножом, используя верхний прижим в качестве направляющей линейки.
Временная конструкция по упрощенной схеме
Рассмотренный вариант листогиба делается для регулярных работ, и фактически является стационарным устройством. Если вам необходимо срочно выполнить разовую работу по изготовлению жестяных изделий – можно создать более простое устройство.
Для изготовления понадобятся:
Три уголка 40-50 мм, ширина по вашим потребностям;
Пара дверных петель;
Две мощные струбцины;
Два прута (круга) в качестве ручек.
Два уголка скрепляются между собой петлями, как можно более плотно.
Третий, более короткий уголок, при помощи струбцин прижимает заготовку и нижнюю траверсу к верстаку. Такой станок не слишком удобен, но это компенсируется простотой изготовления. Вариант изготовления выбирать вам.
Простое решение для гибки листов
Этот самодельный листогиб можно изготовить за 30-60 минут.
Потребуется минимальное количество материалов:
Уголок №5 длиной 1,5 метра.
Швеллер №18 — 20, в качестве станины. Длиной 1,5 — 2м.
Водопроводная труба 2-3 м., для изготовления рукоятки
две дверные петли, лучше гаражные.
Как собрать конструкцию видно из приложенных фотографий. Станок простой, но эффективный, если вам, конечно, не требуется особая точность для гибки листов.
Обратите внимание на размеры листов, которые собираетесь гнуть. Приваривать петли необходимо с запасом. Прибавьте к ширине листа 20-30 см, чтобы лист свободно проходил между петлями, сделайте разметку и смело приваривайте.
Видео инструкция по изготовлению самодельного листогиба
Интересная статья на тему как собрать трубогиб своими руками. Доступные схемы и чертежи, а так же видео и подробное описание сборки.
Как сделать ручной трубогиб для фальцевой металлической кровли и листового металла — Mackey Metal Roofing
Перейти к содержимому
Как сделать ручной гибочный станок для стоячих фальцевых металлических кровель и листового металла
Опубликовано от mackeymetalroofing
Одним из наиболее часто используемых инструментов при монтаже фальцевой металлической кровли является ручной гибочный станок. Этот инструмент позволяет установщику закончить панель на карнизе (загнуть вниз для закрепления D-образного капельника или подгибать в смещенную планку), на коньке / торцевой стене (90 градусов, чтобы создать складку формы для хлеба в качестве вторичной линии защиты от дождя и / или снега с ветром), вдоль боковой стенки и в любом другом месте, где требуется складывание вверх или вниз.
Вы можете приобрести ручные гибочные станки у дистрибьюторов металлочерепицы и поставщиков инструментов или сделать их самостоятельно. Когда я делаю свои собственные ручные гибочные станки, я выбираю алюминиевый стержень толщиной 3/4″, шириной 4″ — 6″ и нестандартной длиной, соответствующей конечному использованию. У меня есть металлическое лезвие для настольной пилы, и я устанавливаю глубину лезвия на 1–2 дюйма в зависимости от того, для чего я использую трубогиб (наиболее распространенная глубина — 1 дюйм). Используя ограждение пилы, надев очки (абсолютно необходимо) и наушники, я пропускаю стержень через пилу, чтобы сделать пропил глубиной 1 дюйм по центру. После того, как разрез сделан, я использую напильник, чтобы удалить все острые края, и кисть, чтобы убедиться, что вся стружка удалена, чтобы не поцарапать краску на панели.
Если алюминиевый брусок недоступен или невозможен для вас, другим отличным материалом является композитный настил (пластиковое дерево). Хотя вы также можете использовать дерево, композитный настил чрезвычайно прочен и позволяет вам иметь гораздо меньшую толщину стенки по обе стороны от пропила. Чем тоньше толщина стенки, тем больший радиус изгиба вы можете сделать. Еще одна приятная особенность использования композитного настила заключается в том, что вы можете делать изгибы со скошенными углами для выполнения изгибов в труднодоступных местах. Это также позволяет вам делать гибочные станки с гораздо более глубоким пропилом, чем это возможно с алюминиевым прутком.
Длина трубогиба определяется его конечным назначением. Изгибы, используемые на концах панелей, должны проходить между двумя стоячими швами. Например, если у вас есть панель размером 16 дюймов по центру, вы сделаете изгиб размером 15-1/2 дюйма, чтобы с обеих сторон был небольшой зазор. Другие гибочные станки, например, используемые вдоль боковой стенки, могут иметь длину в несколько футов. Обычно у меня есть гибочные станки на месте, начиная с 6 дюймов в длину и заканчивая 3 футами (с шагом 6 дюймов).
Изгиб листового металла может быть сложной задачей, но с правильным инструментом это очень просто. Те, кто работает с ним регулярно, вероятно, имеют в своей мастерской листогибочный пресс, но этот инструмент может быть дорогим для любителя.
Другой метод гибки листа — это использование края верстака, бруска, двух зажимов и молотка. Вы можете изготовить элементарный гибочный пресс. Сначала отметьте линию изгиба и поместите лист металла на край верстака. Следующим шагом будет размещение дерева параллельно и немного позади линии изгиба. Закрепите дерево поверх металла на верстаке. И, наконец, согните лист вручную до нужного угла. Если вы хотите получить резкий изгиб под углом 90°, постучите по складке молотком.
Я решил сделать инструмент для гибки листового металла для собственного использования. Это очень легко сделать. Этот инструмент для гибки листового металла изготавливается без каких-либо сварочных работ.
Используемые детали:
л- канал секции
Хинги
СКАРСКА — секционный канал
Первым этапом изготовления инструмента для гибки листового металла является вырезание двух L-образных профилей нужного размера.
Шаг 2: Прикрепите петли
После вырезания Г-образного профиля следующим шагом будет прикрепление этих двух каналов петлями, как показано на рисунке. сначала сделайте отверстия для винтов, чтобы прикрепить петли. Вот четыре петли, используемые в этом инструменте. две петли на первом швеллере Г-образного сечения и еще две на втором. см. изображение для лучшего понимания.
Реклама
Шаг 3: — Прикрепите рукоятку
Два канала квадратного сечения используются для изготовления рукоятки для этого инструмента. Эти два канала крепятся к каналу L-образного сечения с помощью болтов с внутренним шестигранником, как показано на рисунке.
Реклама
Этап 4: — Прикрепите плоский канал
Это последний этап изготовления инструмента для гибки листового металла. Прикрепите плоский швеллер нужного размера к швеллеру Г-образного сечения с помощью болтов с внутренним шестигранником.
Как заделать потолочные швы между плитами перекрытий
Швы между плитами перекрытий не только портят внешний вид потолка, через них уходит теплый воздух и проникает влага. Проблему можно скрыть за навесным или натяжным потолком, но это уменьшит высоту комнаты. Если вы живете в квартире с не очень высокими потолками, предлагаем другое решение для заделки швов с помощью современных материалов.
В каждой комнате бывает по 2–3 стыка плит перекрытий
Почему на потолке появляются швы
Причин у этого дефекта несколько:
усадка дома;
сезонное движение грунта, вызывающее смещение плит перекрытия;
сильные перепады температуры;
неблагоприятные климатические условия;
некачественный ремонт потолка;
бракованный строительный, отделочный материал.
Нет смысла заделывать потолок на верхнем этаже, если на кровельном покрытии есть серьезные дефекты
Запасаемся инструментами и материалами
Просто заделать щель недостаточно. Пройдет немного времени, и досадный дефект снова напомнит о себе. Нужен комплексный подход – полное обновление поверхности. Но не спешите пугаться и искать бригаду: вы справитесь и собственными силами!
Для работы понадобятся:
шпатели – широкий, узкий, среднего размера;
пульверизатор;
узкая металлическая щетка;
широкая кисть;
строительный нож;
пластиковая емкость для замешивания раствора;
дрель с перфоратором;
стремянка.
Если у вас нет устойчивой высокой стремянки, лучше и не начинать
Запаситесь и расходными материалами:
Грунтовкой по бетону глубокого проникновения. Улучшает сцепление материалов с потолочной поверхностью.
Герметиком – акриловым, тиоколовым или полиуретановым.
Цементом – чтобы заделывать глубокие швы.
Монтажной пеной или уплотнительным жгутом. Пригодится для устранения широких швов.
Шпатлевкой – нужна эластичная латексная ее разновидность.
Армирующей сеткой-серпянкой. Лента должна выходить за границы шва на 40–50 мм с каждой стороны.
Стартовой и финишной шпатлевкой – для окончательной отделки потолка.
Пошаговая технология заделки потолочных швов
Этап 1. Удалить старое покрытие
Чтобы легко удалить с потолка побелку или краску, его опрыскивают водой из пульверизатора и оставляют на 10–15 минут. Затем снимают старый слой шпателями с широким и средним лезвием. Площадь необходимо условно разделить на квадраты и работать с ними поочередно.
Этап 2. Подготовить стыки
После снятия старого покрытия вы увидите реальное состояние стыков. Практически всегда они покрыты неравномерными выступами застывшего раствора. Избавиться от них можно с помощью перфоратора, работающего в ударном режиме без вращения, или зачистить проблемные участки узким шпателем. Щель и плиты вокруг нее должны стать чистыми. Швы нужно углубить до 5 см.
Этап 3. Очистить стык
Щель и близлежащие участки тщательно очищают от пыли и старого раствора узкой железной щеткой или широкой кистью.
Этап 4. Обработать швы грунтовкой
Стык обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев – каждый новый наносят после высыхания предыдущего. Грунтование препятствует образованию в щели грибка и плесени, укрепляет потолок и улучшает адгезию.
Заделывать можно только уплотненный и расшитый шов
Этап 5. Заделать швы
Широкие швы
Щели шириной более 3–3,5 см заполняют сначала монтажной пеной. Она хорошо фиксируется на грунтованной поверхности и заполняет стык. После застывания и высыхания, через несколько часов пена выйдет за пределы шва. Излишки срезают ножом так, чтобы в щели образовалась небольшая канавка, сужающаяся вовнутрь.
Узкие швы
Понадобится уплотнительный жгут, подобранный по толщине щели. С одной стороны на него наносят полоску акрилового, тиоколового или полиуретанового герметика для бетона. Этой стороной уплотнитель укладывают в стык и углубляют с помощью шпателя. В шве должно остаться место для бетона.
В сочетании с герметиком уплотнитель из вспененного полиэтилена даст лучший результат
Этап 6. Заделать щели цементно-песчаным раствором
Обработанный монтажной пеной или уплотнителем шов закрывают цементно-песчаным раствором. Чтобы впоследствии не возникло сложностей с отделочным материалом, необходимо оставить в стыке небольшое углубление – с учетом расширения бетона.
Этап 7. Нанести эластичную шпатлевку
После высыхания бетонного раствора стык покрывают эластичной шпатлевкой. Набирают раствор из емкости широким шпателем, а наносят, уплотняют и разравнивают – узким. Им же легко удалять излишки. Главное – не оставлять в швах пустого пространства и добиться максимально ровной поверхности.
Этап 8. Заармировать швы
Армировать швы можно не ранее чем через 2 дня, после полного высыхания поверхности. На потолок наносят тонкий слой шпатлевки, покрывая и шов, и близлежащую к нему область в обе стороны на 5–10 см. На шпатлевке закрепляют армирующую сетку, вжимают ее в раствор, а излишки строительного материала удаляют шпателем. После высыхания поверхность зачищают наждачкой.
Без армирующей сетки-серпянки заделанные стыки быстро растрескаются
Этап 9. Обработать потолок грунтовкой
После окончательного высыхания шпатлевки потолок обрабатывают грунтовкой в два слоя с помощью валика. Теперь поверхность готова к финишной отделке!
Этап 10. Финишная отделка
Сначала потолок покрывают выравнивающим слоем стартовой штукатурки, а после ее высыхания наносят гладкий финишный слой. Проще всего делать это широким шпателем. Теперь потолок можно красить, белить или оклеивать обоями.
Для только что построенных домов не подходит технология заделывания швов герметиком, цементом и шпатлевкой. Здания будут давать усадку в первые годы эксплуатации, и дефекты проявятся снова независимо от их обработки. В новых домах первые несколько лет лучше закрыть потолок натяжной/навесной конструкцией.
потолочные швы
заделка швов
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus
Как заделать швы между плитами на потолке?
WikiPotolok
Любой ремонт в квартире начинается с потолка. В панельных домах часто наблюдается такое явление, как трещины. Они чаще всего появляются на стыках бетонных потолочных перекрытий. Как не бели потолок, они будут возвращаться вновь, напоминая о неправильно выполненном ремонте. Встает вопрос, как заделать швы между плитами на потолке.
Какие инструменты нам пригодятся
Для заделывания трещины между бетонными плитами пригодятся:
Ремонт шва – это достаточно трудоемкая работа, которую надо выполнять скрупулезно, иначе потом плохая работа будет видна, как ее не закрашивай и не забеливай. Спешка в этом деле — большая помеха.
Последовательность следующая:
Расширяем шов между бетонными плитами перекрытия при помощи перфоратора или дрели, оснащенной насадкой в виде лопатки. Зачищаем старые остатки цементной стяжки или наполнителя ножом или шпателем. Если этого не сделать, то свежий раствор будет плохо приставать к бетону, а попавшие камушки от старой штукатурки не зашлифуешь.
Очищаем трещину и поверхность потолка от пыли. Заранее подготовленной грунтовкой промазываем весь шов. Делать это надо обильно и тщательно, после чего грунтовка должна хорошо высохнуть.
По инструкции замешиваем гипсовую штукатурку строительным миксером. Если штукатурки надо малое количество, то можно обойтись без миксера. Готовый раствор должен быть подобен густой сметане.
Приступаем к заполнению трещины штукатуркой. Глубокие борозды заполняем в несколько заходов, за каждым разом хорошо просушивая предыдущий слой. Особенно глубокие швы заполняем монтажной пеной, остатки которой после высыхания обрезаем ножом. Затем выравниваем поверхность, хорошо втирая в поры пены гипсовую штукатурку.
Теперь надо дать всей этой песне хорошо высохнуть и затем приступаем к укреплению шва путем приклеивания малярной ленты. Лента должна быть шире шва на 2-3 см. Затем сверху ленты наносят шпаклевку.
Швы опять должны полностью высохнуть. Потом поверхность потолочных плит грунтуется и производится финишная шпаклевка поверхности. Шпаклевка должна ложиться тонким слоем. Вместо нее можно использовать малярную стеклоткань, прогрунтовать и затем красить понравившейся краской.
Полезные советы и нестандартные идеи
Вместо пены для заделывания глубоких трещин можно взять клей для керамической плитки.
Малярную сетку с успехом заменит обычная марля или бинт. Подойдет также тонкая ткань, которую предварительно замачивают в воде и отпаривают утюгом, чтобы после ткань не села.
Чтобы сильно не мучиться с выравниванием потолка, можно оклеить его пенополистироловой бесшовной плиткой.
Мелкие швы заделываются замазкой для швов или акриловым герметиком. Силиконовый герметик использовать не рекомендуем, поскольку на нем не держится краска.
Еще одна идея от народных умельцев – это одновременное армирование и заполнение трещин. Делается это следующим образом: замешивается густой цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого стекла, кусок бинта обмакиваем в него, сворачиваем жгутом и закладываем его в щель. Действовать надо быстро – раствор со стеклом очень быстро сохнет. Этим же раствором выравниваем потолок и после подсыхания шлифуем наждачкой.
Соблюдайте осторожность в местах, где предположительно может быть проводка, иначе можно дрелью повредить ее и придумать себе больше работы.
Заключение
Идеальное заделывание щелей необходимо, если вы планируете в последствие белить или красить потолок. Но слишком морочить голову над выравниванием нет смысла, если планируется оформить потолок натяжной конструкцией или подвесными системами. Для натяжного потолка абсолютно не требуется никакой подготовки потолка. Только очистить потолок от строительного мусора, остатков штукатурка или побелки, чтобы потом они не сыпались на пленку изнутри. Однако глубокие промежутки между плитами перекрытия заделать все же стоит.
WikiPotolok
Чем лучше заполнить зазор между потолком и плиткой?
Я собирался использовать цементный раствор, но я читал об этом;
— может треснуть при движении в потолке.
— вы должны использовать декоративный герметик, чтобы его можно было красить, но он не был водонепроницаемым.
— силикон водонепроницаем, но не окрашивается.
— используйте затирку, а затем силикон…
так много разных мнений, какое из них лучше? Также если силикон/герметик какого цвета, потолок белый, плитка серая, затирка графитовая.
Плитка вокруг ванны/душа, и у меня будет встроенный вентилятор.
4
4 ответа от MyBuilder Tilers
Лучший ответ
Интерьеры Тимоти Дэвида
Tonypandy • На сайте с 24 июля 2017 г. •
31 рабочие места, 100% положительный обратная связь
Определенно не раствор. Он всегда трескается. Я видел это слишком много раз.
Силикон хорош, но, как вы говорите, его нельзя закрасить.
Декоративный герметик хорошего качества можно покрасить.
Имеются также герметики, которые можно окрашивать.
Окрашиваемый герметик Gorilla, устойчивый к плесени, является одним из примеров
2019-09-02T20:05:02+01:00
Ответ получен 2 сентября 2019 г.
МВт Смит Керамикс
Nuneaton • На сайте с 22 ноября 2013 г. •
165 рабочие места, 99% положительных результатов обратная связь
Привет,
В старом доме можно заливать раствором до потолка, так как движение уже произошло в течение первых нескольких лет после постройки дома, однако, если это дом новой постройки, я бы не стал заливать швы между плиткой к потолку, так как определенно произойдет движение, поэтому я бы использовал герметик из белой мастики, но герметик хорошего качества, такой как Mapei mapesil, не дешевая альтернатива …… но если вы обеспокоены или потолок не является твердым, раствор растрескается, поэтому просто мастикой заделайте щель.
С уважением
Марк В. Смит
2019-09-02T15:15:02+01:00
Ответ получен 2 сентября 2019 г.
Марк Флетчер
Wirral • На сайте с 18 апр. 2019 • Нет обратной связи
Можно использовать белый силикон или герметик
2019-09-02T16:20:02+01:00
Ответ получен 2 сентября 2019 г.
Уорикшир Пол и плитка
Alcester • На сайте с 13 мая 2019 г. •
1 работа, 100% положительный обратная связь
Согласен с вышесказанным, однозначно избегайте затирки. Либо используйте белый силикон, чтобы смешать его с потолком, либо часто вы можете получить силикон, подобранный по цвету, чтобы соответствовать основным брендам затирки (BAL, tilemaster и т. д.). Если все сделано аккуратно, то каждая стена будет красиво обрамлена. По тем же причинам также можно использовать силиконовый цвет для внутренних углов.
2019-09-04T14:10:02+01:00
Ответ получен 4 сентября 2019 г.
Как заделать большие щели между ванной и стеной | Домой Руководства
Автор Sarabeth Asaff Обновлено 19 декабря 2018 г.
Зазор между ванной и стеной, к которой она примыкает, на самом деле оставлен специально. Это называется компенсационным швом и допускает некоторое перемещение между ванной и стеной. Независимо от того, насколько велика или мала щель, заполните ее гибким водонепроницаемым материалом, таким как герметик, чтобы предотвратить проникновение влаги.
Зазоры до 1/4 дюйма
Заполните зазоры шириной до 1/4 дюйма герметиком. Если у вас есть плитка на стене, примыкающей к ванне, выберите герметик, соответствующий цвету затирки. Если ваш зазор меньше 1/8 дюйма в ширину, используйте обычный герметик; заполните промежутки размером более 1/8 дюйма отшлифованным герметиком. Убедитесь, что щель чистая и сухая, затем выдавите в нее тонкую ровную полоску герметика. Чтобы получить наилучшее покрытие, обрежьте кончик тюбика с герметиком так, чтобы выступающий шарик полностью заполнил зазор. Смочите указательный палец и разгладьте герметик, как только он заполнит щель.
Зазоры шириной до 1/2 дюйма
Заполните зазоры шириной от 1/4 до 1/2 дюйма двумя полосками герметика, расположенными рядом друг с другом. Нанесите одну бусину прямо по краю ванны, а вторую бусину по краю стены. Аккуратно разгладьте герметик в стыке влажным указательным пальцем, чтобы соединить две полоски герметика. Сделайте этот шаг осторожно; в зависимости от того, что находится ниже зазора, вы можете в конечном итоге протолкнуть герметик слишком глубоко. Если это произойдет, или если вы знаете, что зазор глубокий, удалите герметик и не используйте этот метод.
Глубокие или очень широкие зазоры
Перед нанесением герметика заполните очень глубокие или очень широкие зазоры до 6 дюймов с помощью подкладочного стержня. Стержни Бэкера представляют собой гибкие пенопластовые трубки разной плотности. Они могут быть изготовлены из нескольких различных материалов; обязательно купите тот, который предназначен для влажных помещений и не является пористым, поэтому он не впитывает влагу или воду. Вставьте опорный стержень в зазор так, чтобы он полностью заполнил зазор, а его верхняя часть оказалась чуть ниже поверхности. После того, как опорный стержень будет на месте, выдавите каплю герметика на каждую сторону стержня, где он соединяется с ванной и стеной, чтобы закрыть пространство.
Используйте фланец для ванны
Хотя некоторые ванны поставляются со встроенной кромкой, для других может потребоваться больший L-образный фланец, чтобы закрыть зазор среднего размера между ванной и стеной. Горизонтальная плоскость фланца прилегает к краю ванны, а вертикальная плоскость проходит вверх; плитка или окантовка ванны устанавливаются сверху, скрывая ее. Если вы только начали установку ванны и обнаружили зазор, подумайте о том, чтобы прикрепить гибкий фланец ванны. После того, как фланец будет на месте, установите на него обрамление ванны. Когда стена закончена, нанесите каплю герметика поверх фланца, чтобы придать ванне законченный вид.
Список литературы
House-Painting-Info: Международные методы Caulking
Sashco: Caulking 101
Семейный трудоустройство: Установка Tile: Backerboard Around A Bathtub
It appears that your browser has JavaScript disabled.
This Website requires your browser to be JavaScript enabled.
Please enable JavaScript and reload this page.
Каталог
Ручки и нажимные дверные ручки
Посмотреть все
Мебельные ручки и ручки-кнопки
нажимная дверная ручка
Оконные ручки
Износостойкая фурнитура
Мебельная фурнитура и решения для жилых помещений
Посмотреть все
Оснащение ванной и сантехника
Решения для жилых помещений
Посмотреть все
Оснащение платяных шкафов, гардеробов
Гардеробы и гардеробные крючки
Фурнитура для кроватей
Хранение аудио- и видеопродукции
Лестницы и ступени
Оформление торговых помещений
Оснащение офисов и оформление торговых помещений
Посмотреть все
Письменные столы
Системы для контейнеров и мебельных стенок
Столы, Ножки стола, Мебельные ножки, Ролики
Посмотреть все
Опорные мебельные подпятники и ролики
Ножки стола и мебельные ножки
Фурнитура для столов
Выдвижные ящики и направляющие системы для ящиков
Посмотреть все
Направляющие системы для выдвижных ящиков
Направляющие для выдвижного ящика
Вставки выдвижных ящиков
Петли
Фурнитура для откидных створок
Принадлежности для мебельных дверей и откидных створок
Стяжки и полкодержатели
Посмотреть все
стяжка
Полкодержатели и консоли
Замки, защелка, Системы запирания
Посмотреть все
Замки и системы запирания
защёлки и мебельные задвижки
Сейфы и оружейные шкафы
Oснащение кухонь
Посмотреть все
Оснащение шкафов и хранение
Мусоросборник
Рабочие поверхности и релинговые системы
Предметы домашнего обихода
Посмотреть все
Охлаждение и заморозка
Мелкая бытовая техника
Воздухораздатчики и техника вытяжной вентиляции
Фурнитура для дверей и оснащение зданий
Посмотреть все
Электронные системы запирания
Механические системы запирания
Посмотреть все
Замки и задвижки
Фурнитура для аварийных выходов и эвакуационных дверей
Дверные петли
Электрические устройства для открывания дверей и дверные доводчики
Все принадлежности для дверей
Оснащение зданий
Стеклянные двери и фурнитура для стеклянных дверей
Раздвижная фурнитура и жалюзи
Посмотреть все
Раздвижная фурнитура и жалюзи для мебели
Раздвижная фурнитура для дверей
Раздвижная фурнитура для решений в помещении и перегородки
Ограждение здания
Освещение и фурнитура с электрическим приводом
Посмотреть все
Освещение
Телевизионные / медийные системы
Подъемные системы и настенные держатели
Электрические принадлежности
Инструменты и расходные материалы
Посмотреть все
шурупы
Крепежный материал
Инструменты и принадлежности
Посмотреть все
сверло, Наконечники, Пильные полотна
Ручные инструменты и сверлильные кондукторы
Уплотняющие средства и клеевые материалы
Посмотреть все
Уплотняющие средства
Липкие ленты
Уход за поверхностями и ремонт
Индустрия
Обзор
Сферы компетенции
Мир продукции Häfele
Места расположения производства
Сервис и поддержка
Обзор
Каталоги и брошюры
Конфигураторы
Контакты
Рассылка
Выставки и мероприятия
О компании
Обзор
Философия
О компании
Мир продукции HÄFELE
Обороты компании
Руководство
Управление качеством и экологической безопасностью
История HÄFELE
Пресса
Карьера
Каталоги
По всему миру
Контактная информация
Контактная информация
Что случилось?
Страница не была загружена по одной из следующих причин:
Страница была переименована.
Страница была перемещена или удалена.
Вами указан некорректный URL страницы.
Выполните следующее:
Перейдите на главную или к карте сайта.
Воспользуйтесь поиском по веб-сайту.
Свяжитесь с нами.
Распорный стеклопластиковый элемент (РЭ), Бийск™
Готовые решения
Гидроизоляция фундамента
Транспортная гидроизоляция
Утепление штукатурного фасада
Утепление вентилируемого фасада
Наплавляемая гидроизоляция для плоской кровли
Гидроизоляция плоской кровли с механическим креплением
Кирпичная кладка
Утепление скатных кровель
Утепление плоских кровель
Слоистая кладка
Спецпредложения
Гарантия низкой цены
Доставка за 24 часа
Отгружаем от 1 упаковки
Бесплатное хранение до лета!
Наш менеджер ответит по всем интересующим вопросам по телефону:
+7 (351) 200-34-46
Заказать звонок
Производитель:
БИЙСК
Заказать
Отличительная особенность распорного стеклопластикового элемента «Бийск» — его универсальность, т. е. возможность подобрать размер распорного элемента под любую толщину теплоизоляции.
Преимущества распорного стеклопластикового элемента «Бийск»: прочность в диапазоне температур эксплуатации при различных видах нагружения: на растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг вдоль волокон, срез поперек волокон, изгиб при нагружении по схеме «осадка опоры»; прочность при постоянно действующей нагрузке; стойкость к воздействию агрессивных сред щелочей, кислот (серной и соляной), различных растворителей и минеральных масел; стойкость к циклическому изменению температур.
Вам также может понадобиться
ТЕХНОСЭНДВИЧ
Swiss Cross клей для крепления, армирования и теплоизоляции
САУНА БАТТС
Ceresit СЕ 33 Super
URSA GEO M-11
Thomsit P 618. Универсальный водно-дисперсионный клей для паркета
Ceresit СЕ 35 Super
Сверхтонкая теплоизоляция модификации Броня ФАСАД и Броня ФАСАД НГ
МБОР — без обкладки
Ц-XPS
ИЗБА ФАСАД
Похожие товары
Дюбель для ячеистых бетонов и пустотелых кирпичей
Дюбель для тяжелых бетонов и полнотелых кирпичей
Расширительная шайба диаметром 100мм (Ш), Бийск™
Анкерный элемент (АЭ. 100), Бийск™
Тарельчатый элемент (ТЭ.60), Бийск™
Анкерный элемент (АЭ.50), Бийск™
Тепловое расширение всех элементов периодической таблицы | Динамическая интерактивная периодическая таблица
Домашняя страница
Периодическая таблица
Свойство элемента Тепловое расширение
Обратитесь к графику, таблице и тренду свойств элемента ниже для теплового расширения всех элементов периодической таблицы. Мы показали список элементов Тепловое расширение элементов, для которых имеются надежные данные.
Таблица теплового расширения — Тепловое расширение элементов в формате таблицы
Эта таблица теплового расширения дает тепловое расширение всех элементов таблицы Менделеева в /K. Нажмите на заголовки «Атомный номер элемента», «Символ элемента», «Имя элемента» и «Тепловое расширение элемента» для сортировки.
Element Atomic Number
Element Symbol
Element Name
Element Thermal Expansion
1
H
Hydrogen
—
2
He
Helium
—
3
Li
Lithium
0.000046
4
Be
Beryllium
0.0000113
5
B
Boron
0.000006
6
C
Carbon
0.0000071
7
N
Nitrogen
—
8
O
Oxygen
—
9
F
Fluorine
—
10
Ne
Neon
—
11
Na
Sodium
0. 000071
12
Mg
Magnesium
0.0000082
13
Al
Aluminium
0.0000231
14
Si
Silicon
0.0000026
15
P
Phosphorus
—
16
S
Sulfur
—
17
Cl
Chlorine
—
18
Ar
Argon
—
19
K
Potassium
—
20
Ca
Calcium
0.0000223
21
Sc
Scandium
0.0000102
22
Ti
Titanium
0.0000086
23
V
Vanadium
0,0000084
24
CR
Chromium
0,0000049
0,0000049
0,0000049
0,0000049
0,0000099
0,000049
0,0040
9003
25
Mn
Manganese
0. 0000217
26
Fe
Iron
0.0000118
27
Co
Cobalt
0.000013
28
Ni
Никель
0,0000134
29
CU
Медная
0,0000165
30
ZN
918
30
ZN
9918
30
30
30
30
0040
0.0000302
31
Ga
Gallium
0.00012
32
Ge
Germanium
0.000006
33
As
Arsenic
—
34
Se
Selenium
—
35
Br
Bromine
—
36
Kr
Krypton
—
37
Rb
Rubidium
—
38
Sr
Strontium
0. 0000225
39
Y
Yttrium
0.0000106
40
Zr
Zirconium
0.0000057
41
Nb
Niobium
0.00000729
42
Mo
Molybdenum
0.0000048
43
Tc
Technetium
—
44
Ru
Ruthenium
0.0000064
45
Rh
Rhodium
0,0000082
46
PD
Palladium
0,0000118
47
AG
Silver
AG
AG
AG
AG
AG
0.0000189
48
Cd
Cadmium
0. 0000308
49
In
Indium
0.0000321
50
Sn
Tin
0.000022
51
SB
Антина
0.000011
52
TE
Tellurium
—
53
I
53
I
53
I
53
I
53
I
53
I
0039 Iodine
—
54
Xe
Xenon
—
55
Cs
Cesium
—
56
Ba
Barium
0.0000206
57
La
Lanthanum
0.0000121
58
Ce
Cerium
0.0000063
59
Pr
Praseodymium
0. 0000067
60
Nd
Neodymium
0.0000096
61
Pm
Promethium
0.000011
62
Sm
Samarium
0.0000127
63
Eu
Европий
0,000035
64
Gd
Гадолиний
0
04
65
Tb
Terbium
0.0000103
66
Dy
Dysprosium
0.0000099
67
Ho
Holmium
0.0000112
68
ER
Erbium
0,0000122
69
TM
Thulium
0,0000133
9
9
9
. 0040
Ytterbium
0.0000263
71
Lu
Lutetium
0.0000099
72
Hf
Hafnium
0.0000059
73
Ta
Tantalum
0.0000063
74
W
TUNGSTEN
0,0000045
75
RE
RHENIUM
0,0000062
900
Rhenium
0,0000062
900
.0035
76
Os
Osmium
0.0000051
77
Ir
Iridium
0.0000064
78
Pt
Platinum
0.0000088
79
Au
Gold
0,0000142
80
HG
Mercury
—
TL
THALLIM
TL
THALLIUD
TL
THALLIUD
TL
THALLIV
TL
TL
TL
TL
0039 0. 0000299
82
Pb
Lead
0.0000289
83
Bi
Bismuth
0.0000134
84
Po
Polonium
—
85
на
Астатин
—
RN
Радон
—
FR
FR
.0040
—
88
Ra
Radium
—
89
Ac
Actinium
—
90
Th
Thorium
0.000011
91
Pa
Protactinium
—
92
U
Uranium
0.0000139
93
Np
Neptunium
—
94
Pu
Plutonium
—
95
Am
Americium
—
96
Cm
Curium
—
97
Bk
Berkelium
—
98
Cf
Californium
—
99
Es
Einsteinium
—
100
Fm
Fermium
—
101
Md
Mendelevium
—
102
No
Nobelium
—
103
LR
Lawrencium
—
104
RF
Резерфорд
—
—
105
0040
Dubnium
—
106
Sg
Seaborgium
—
107
Bh
Bohrium
—
108
Hs
Hassium
—
109
Mt
Meitnerium
—
110
Ds
Darmstadtium
—
111
Rg
Roentgenium
—
112
Cn
Copernicium
—
113
Nh
Nihonium
—
114
Fl
Flerovium
—
115
Mc
Moscovium
—
116
Lv
Livermorium
—
117
TS
Tennessine
—
118
OG
OGANESSON
—
Эксп.
. Экспрессия. название и тепловое расширение элемента.
Линейная диаграмма
Логарифмическая линейная диаграмма
Единица измерения: /K50515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889
Periodic Table of Elements with Thermal Expansion Trends
In the below periodic table you can see the trend of Thermal Expansion. Чтобы узнать факты, физические свойства, химические свойства, структуру и атомные свойства конкретного элемента, нажмите на символ элемента в периодической таблице ниже.
Property Trends for Thermal Expansion of the elements in the periodic table
Explore Other Element Properties
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
H
Hydrogen
1. 008
Atomic #
Electronic Shell #
Symbol
Name
Atomic Weight
HGas
HgLiquid
CSolid
Metals
Metalloids
Неметаллы
Щелочные металлы
Щелочно-земельные металлы
Лантаноиды
Transition metals
Post-transition metals
Other nonmetals
Halogens
Nobel gas
Actinoids
2
He
Гелий
4.003
2
3
Литий
Литий
9 3
6. 9141
0 4
Be
Beryllium
9.012
5
B
Boron
10.811
6
C
Carbon
12.011
7
N
Nitrogen
14.007
8
O
Oxygen
15.999
F
Флуорин
18.998
39
10
Ne
Neon
20.180
3
11
Na
Sodium
22.990
12
Mg
Magnesium
24.305
13
AL
Алюминий
26,982
14
SI
Кремний
28.085
15
P
15
P
0010 Phosphorus
30.974
16
S
Sulfur
32.065
17
Cl
Chlorine
35. 453
18
Ar
Argon
39.948
4
19
K
Калий
39.098
20
CA
кальций
40.078
CA
40.078
40.078
0040
21
Sc
Scandium
44.956
22
Ti
Titanium
47.867
23
V
Vanadium
50.941
24
Cr
Chromium
51.996
25
Mn
Manganese
54.938
26
Fe
Iron
55.845
27
Co
Cobalt
58.933
28
Ni
Nickel
58.693
29
Cu
Copper
63.546
30
Zn
Zinc
65. 409
31
GA
Gallium
69,723
32
GE
Германия
0011
72.640
33
As
Arsenic
74.922
34
Se
Selenium
78.960
35
Br
Bromine
79.904
36
KR
Krypton
83.798
5
37
RB
Rubidium
85.468
110
85.468
38
Sr
Strontium
87.620
39
Y
Yttrium
88.906
40
Zr
Zirconium
91.224
41
Nb
Niobium
92.906
42
MO
Molybdenum
95.940
43
TC
Technetium
TC
Technetium
8
44
Ru
Ruthenium
101. 070
45
Rh
Rhodium
102.906
46
Pd
Palladium
106.420
47
AG
Silver
107.868
48
CD
Кадмий
112.411
49
В
Индийский0011
114.818
50
Sn
Tin
118.710
51
Sb
Antimony
121.760
52
Te
Tellurium
127.600
53
I
йод
126,904
54
XE
Xenon
131.293
6
55
Cs
Cesium
132.905
56
Ba
Barium
137.327
57 — 71 La — Lu
Lanthanides
72
Hf
Hafnium
178,490
73
TA
Tantalum
180,948
W
Tungsten
183. 840111111111111111110 10.0040
75
Re
Rhenium
186.207
76
Os
Osmium
190.230
77
Ir
Iridium
192.217
78
Pt
Platinum
195.078
79
Au
Gold
196.967
80
Hg
Mercury
200.590
81
Tl
Thallium
204.383
82
Pb
Lead
207.200
83
Bi
Bismuth
208.980
84
PO
Polonium
209
85
по адресу
Астатин
210
86
RN
Radon
RN
Radon
RN
RN
RN
9003
222
7
87
Fr
Francium
223
88
Ra
Radium
226
89 — 103 Ac — Lr
Actinides
104
RF
Rutherfordium
261
105
DB
Dubnium
262
262
262
. 0010 Sg
Seaborgium
266
107
Bh
Bohrium
264
108
Hs
Hassium
277
109
Mt
Meitnerium
268
110
DS
Darmstadtium
281
111
RG
Roentgenium
272
0039
112
Cn
Copernicium
285
113
Nh
Nihonium
284
114
Fl
Flerovium
289
115
Mc
Moscovium
288
116
LV
Livermorium
292
117
TS
Tennessine
TS
Tennessine
TS
Tennessine
0010 294
118
Og
Oganesson
294
Lanthanides
57
La
Lanthanum
138. 905
58
Ce
Cerium
140.116
59
PR
Praseodymium
140,908
60
ND
Neodymium
60
ND
Neodymium
.0010 144.240
61
Pm
Promethium
145
62
Sm
Samarium
150.360
63
Eu
Europium
151.964
64
GD
Gadolinium
157,250
65
TB
Тербий
158.925
66
DY
66
DY
0011
Dysprosium
162.500
67
Ho
Holmium
164.930
68
Er
Erbium
167.259
69
Tm
Thulium
168.934
70
YB
Ytterbium
173. 040
71
LU
Lutetium
174.967
0035
Actinides
89
Ac
Actinium
227
90
Th
Thorium
232.038
91
Pa
Protactinium
231.036
92
U
Уран
238.029
93
NP
NEPTUNIUM
237
94
Pu
Plutonium
244
95
Am
Americium
243
96
Cm
Curium
247
97
Bk
Berkelium
247
98
CF
Калифорния
251
99
ES
Einsteinium
252
Einsteinium
252
Einsteinium
252
Einsteinium
252
0040
100
Fm
Fermium
257
101
Md
Mendelevium
258
102
No
Nobelium
259
103
Lr
Lawrencium
262
Изучите нашу интерактивную периодическую таблицу
Заказать элементы расширения | ACS Germany GmbH
Расширительные элементы являются важной частью термостатических устройств управления для эффективных систем охлаждения и отопления. Эти специальные компоненты позволяют автоматизировать регулировку смеси холодной и горячей воды, а также масла, позволяя поддерживать постоянную температуру систем охлаждения и отопления, машин и установок.
Как опытный поставщик расширительных элементов, мы предлагаем подходящие компоненты для вашей системы. Мы будем рады проконсультировать вас о том, какой расширительный элемент подходит для вашего термостата, и как вы можете найти скоординированное системное решение.
Зачем нужны расширительные элементы?
Расширительный элемент в термостате обеспечивает постоянное поддержание заданной температуры без необходимости внешней регулировки. Элемент состоит из корпуса и поршня, который закрыт расширительным материалом. В зависимости от конструкции и назначения элемента доступны следующие расширительные материалы:
• Масло • Воск • Твердый парафин
Внешняя температура вызывает изменение объема расширяющегося материала. Это перемещает поршень в расширительном элементе, так что управление клапаном реализуется в термостате. В зависимости от положения поршня регулируется подача холодной воды и холодного масла, чтобы поддерживать температуру в системе отопления и охлаждения на постоянном уровне.
Самодействующие расширительные элементы являются основой наших термостатов и термостатических вставок. Расширяющий материал регулирует ход и усилие срабатывания при взаимодействии с мембраной или эластомерной вставкой. Не требующие технического обслуживания, долговечные и высококачественные расширительные элементы могут быть изготовлены индивидуально в соответствии с вашими требованиями. ACS предлагает их в большом количестве вариантов с усилием срабатывания от 30 Н до 2.500 Н, малым или большим ходом и различными диапазонами регулирования для температур от -20 ° C до +130 ° C. Материал элементов можно регулировать. в зависимости от окружающей среды. Возможны латунь, алюминий и нержавеющая сталь, а также другие варианты.
Простой принцип действия расширительных элементов
Когда самодействующий расширительный элемент нагревается, объем расширяющегося материала увеличивается и при этом перемещает поршень. Если температура снова падает, объем уменьшается, и пружина возвращает поршень в исходное положение. Конструкция и принцип управления расширительными элементами используются уже несколько десятилетий, но так называемый принцип высокого давления расширительного материала никоим образом не устарел. Даже самые современные требования могут быть удовлетворены с помощью этой простой, но чрезвычайно эффективной, точной и, прежде всего, надежной технологии. Структура одного из наших компонентов расширения состоит из стойкого к давлению корпуса, открытого с одной стороны. Эта открытая сторона закрыта мембраной или эластомерной вставкой, каждая из которых включает рабочий поршень.
Как работают элементы
Самодействующий элемент заполнен расширительным материалом, который значительно расширяется при нагревании. Расширяемый материал отвечает за диапазон регулирования температуры, а также за характеристики регулирования. Увеличение объема расширяющегося материала передается рабочему поршню через мембрану или эластомерную вставку, а значит, выходит из самодействующего элемента и выполняет исполнительную функцию. Упругий элемент необходим для сброса рабочего поршня при его остывании. Таким образом, в основном это гидравлический привод высокого давления с регулируемой температурой и очень большой силой срабатывания.
Мы предлагаем элементы расширения для следующего:
• Вставки термостата • Интегральные термостаты • Карта термостатов • Термостаты корпуса • Элементы воска • ТЕМПРЕССКИ Материальные элементы для использования в охлаждающих жидкостях, масле и топливе
Будь то наземная или оффшорная морская промышленность, сельскохозяйственная техника, стационарная или мобильная гидравлика — наши компенсационные элементы идеально подходят для любого применения.
Каковы преимущества элемента расширения e от ACS?
Самым большим преимуществом расширительного элемента ACS является полностью саморегулирующаяся система термостата. Вы можете установить целевую температуру на термостате, после чего происходит непрерывное автоматическое сравнение с фактической температурой. В зависимости от того, является ли он в данный момент слишком большим или слишком низким, расширительный элемент самостоятельно регулирует приток холодной воды для примеси посредством изменения своего объема.
Выбирая расширительный элемент от ACS, вы можете быть уверены в высочайшем качестве. Как специалисты по регулированию и управлению системами отопления и охлаждения на основе воды или масла, мы можем гарантировать испытанное и проверенное решение, которое зарекомендовало себя во всем мире. Расширительный материал в термостате работает точно и обеспечивает идеальное регулирование температуры системы в течение многих лет. Мы будем рады лично показать вам еще больше преимуществ наших современных элементов расширения.
Другие компоненты для вашего термостата
В дополнение к расширительному элементу вы получите от нас множество других качественных компонентов, с помощью которых вы сможете безопасно и тщательно контролировать свои системы отопления и охлаждения. Наши специалисты с удовольствием порекомендуют инновационные корпусные термостаты, в которых уже установлен соответствующий расширительный элемент для вашего применения. Вместе с нашими термостатами и другими компонентами вы можете использовать термостат от ACS для контроля температуры во всех промышленных и коммерческих целях.
Если у вас уже есть согласованная система охлаждения или обогрева, расширительный элемент от ACS идеально подходит для целенаправленной замены. Внесите ценный вклад в техническое обслуживание или обслуживание своих устройств и положитесь на нашу продукцию, проверенную десятилетиями качества.
Высококачественные компенсаторы – сделано в Германии
Наши компенсаторы являются результатом новейших технических знаний. Мы осуществляем тестирование качества и технические продажи в Германии и придерживаемся самых высоких стандартов качества для нашей продукции. В дополнение к высокому качеству и долговечности нашей продукции, наша международная клиентская база доверяет нашей гибкой и быстрой обработке заказов и первоклассному обслуживанию. Наше всестороннее обслуживание клиентов простирается от планирования проекта до послепродажного обслуживания. Технические специалисты ACS в сотрудничестве с заказчиком разрабатывают идеальное решение, адаптированное к его потребностям.
Расширительные элементы: свяжитесь с нами сейчас для получения экспертной консультации
Благодаря высококачественной продукции, произведенной в Германии, компания ACS обеспечивает безопасное и качественное оборудование и заботится о вашей компании.
«ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ» — чистящая, промышленная и бытовая техника
Насадка керамічна (сопло) для піскоструминного пістолета AUARITA NS-PS-3
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
77 — 477 грн
от 5 продавцов
77 грн
Купить
Слава Україні, Слава Нації !
Пескоструйные насадки
Упростить и ускорить абразивную обработку поверхностей позволит применение такого специфического оборудования, как пескоструйная насадка для мойки высокого давления. Она является уникальным инструментом, обеспечивающим высокую производительность при подготовке металлических деталей к покраске, борьбе с ржавчиной, удалении особо стойких загрязнений или остатков красок и лаков, декоративной и специальной обработке поверхностей. К тому же пескоструйная насадка для мойки высокого давления использует водяную струю, что существенно уменьшает потенциальную опасность для здоровья человека.
Что такое пескоструй для мойки высокого давления
Пескоструй для мойки высокого давления – одна из насадок, использующая для функционирования явление эжекции. За счет разрежения, создаваемого струей воды при движении, происходит всасывание абразивного материала и образование его водяной взвеси. Эта взвесь поступает в сопло насадки и попадает на обрабатываемую поверхность под высоким давлением. Для обработки используются абразивные материалы как сыпучие, например, просеянный мелкофракционный песок, так и в виде пульпы (водяной взвеси частиц). В любом случае смешанная с ними водяная струя обладает режущим эффектом, необходимым для качественной обработки поверхности.
За счет смачивания водой, выбитых с поверхности материала частиц и абразива, вероятность их попадания в дыхательные пути человека резко снижается. Опасность для здоровья человека несколько снижается. Однако, обладающая свойствами фрезы водяная струя может нанести серьезные травмы. Опасность представляют и капли воды с частицами абразива разлетающиеся от обрабатываемой поверхности. Особенно серьезные поражения могут получить незащищенные глаза.
Выполнение правил техники безопасности при работе с пескоструйными насадками обязательно!
Большинство пескоструйных насадок, особенно предназначенных для применения в бытовых условиях, представляют собой простейшие устройства, скорость подачи абразива в которых постоянна. Качество и скорость обработки материалов зависите от нескольких факторов – диаметра и давления водяной струи, процентного содержания абразива во взвеси. Исходя из этого, профессиональный пескоструй для мойки высокого давления выполняется с возможностями регулировки диаметра струи и давления, а также точную дозировку подачи абразива.
Абразивы при прохождении через полости и сопло насадки вызывают ускоренный износ ее деталей. Поэтому пескоструй для мойки высокого давления должен быть изготовлен из качественных материалов, и иметь возможность быстрой и простой замены изношенных деталей. Купить насадки, комплектующие и расходные материалы по доступным ценам можно в нашем интернет-магазине.
Во многих случаях пескоструй Керхер является лучшим выбором для проведения операций связанных с абразивной обработкой поверхностей. Такая обработка может потребоваться при подготовке металлических деталей под покраску, для удаления следов ржавчины и остатков лакокрасочных покрытий, получения поверхностей с особыми свойствами и характеристиками. В этих случаях пескоструй Керхер обеспечивает высокую производительность, отличное качество обработки, отсутствие негативного влияния на здоровье человека.
Что представляет собой пескоструй Karcher
Наиболее распространенный и доступный вариант пескоструя Karcher – насадка для бытового или профессионального аппарата высокого давления (минимойки).
Абразивный материал, в качестве которого может выступать просеянный песок, пульпа (водяная взвесь твердых частиц) и т.д. поступает внутрь насадки через всасывающий клапан. Последний работает за счет разрежения, которое создается струей воды. Таким образом к обрабатываемой поверхности поступает струя воды под высоким давлением, смешанная с абразивным материалом.
Такая струя может иметь режущий эффект и эффективно обрабатывает любые поверхности, удаляя поверхностные слои материала. При этом струя воды смачивает удаленные частицы и абразив, предотвращая попадание последних в дыхательные пути человека. Это значительно повышает безопасность работ. Скорость обработки (производительность устройства) зависит, прежде всего, от величины давления водяной струи, диаметра сопла насадки и процентного содержания абразивного вещества. В большинстве случаев под пескоструем Karcher подразумевают простейшее устройство, обеспечивающее всасывание постоянного количества абразива. Однако, профессиональные образцы имеют возможность дозированной подачи материала, что позволяет регулировать интенсивность обработки.
Поскольку абразивный материал обладает выраженным разрушительным воздействием на материалы насадки, всасывающий патрубок и сопловый комплект требуют частой замены. Бытовые и профессиональные насадки – пескоструи Karcher, расходные материалы и комплектующие предлагает приобрести в нашем интернет-магазине.
ВАЖНО! Работа с насадкой требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. К наиболее важным относятся:
Не допускать попадания прямой струи под давлением, смешанной с абразивным материалом на человека;
Избегать перегибов всасывающего шланга;
Не переворачивать насадку, чтобы предотвратить попадание воды во всасывающий шланг;
Во время работы защищать глаза.
Пескоструйный аппарат, Пескоструйный аппарат
Комплект для пескоструйной обработки Общие инструкции: Наденьте всасывающий шланг песка на верхнюю часть копья. Если во время работы шланг для всасывания песка находится под копьем, вода может стекать по шлангу для всасывания песка, намокая песок, и он не будет течь через головку. В конце концов шланг засорится, и перед использованием узел необходимо будет очистить и высушить. Чтобы закрепить шланг на месте, можно использовать несколько кусков изоленты. Рекомендуется кварцевый песок.
Пескоструйное оборудование
Пескоструйный аппарат средней мощности
Пескоструйный аппарат средней мощности
Использование машины до 3500 фунтов на квадратный дюйм при 4,0 гал/мин. Требуется некоторая сборка.
Форсунки из карбида лучше, чем форсунки из нержавеющей стали, потому что они очень долговечны и чрезвычайно устойчивы к коррозии. Стальные или керамические сопла подходят для легких работ или нечастых пользователей.
Особенности :
Максимальное давление 3500 PSI
Минимальное давление 2000 фунтов на квадратный дюйм
20-футовый шланг
Металлический зонд
Пескоструйная головка
Стальное отверстие
Твердосплавная насадка
Сопло в комплекте (размер отверстия 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 можно выбрать в корзине 9)0030 )
* Пистолет-распылитель и трубка в комплект не входят.
Информация для заказа — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Добавьте товар в корзину, чтобы выбрать нужный размер отверстия.
МОДЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
ЦЕНА
16.02
Комплект для пескоструйной обработки средней мощности
122,40 $
85.300.109
Заглушка QC из стали с покрытием MPT 1/4 дюйма
4,60 $
Руководство пользователя пескоструйного аппарата (184 КБ)
Мощный пескоструйный аппарат
Сменное твердосплавное сопло
Пескоструйные аппараты для тяжелых условий эксплуатации
Использование машины до 5000 фунтов на квадратный дюйм при скорости 8,0 галлонов в минуту. Требуется некоторая сборка.
Форсунки из карбида лучше, чем форсунки из нержавеющей стали, потому что они очень долговечны и чрезвычайно устойчивы к коррозии. Стальные или керамические сопла подходят для легких работ или нечастых пользователей.
Особенности :
Максимальное давление 5000 PSI
Минимальное давление 3000 фунтов на квадратный дюйм
Максимальная температура 195°F
Минимальный расход 4 гал/мин
Песчаный шланг 25 футов 3/4 дюйма
Металлический зонд
Регулируемая подача песка
Пескоструйная головка
Быстроразъемное соединение 1/4 дюйма и хомут для шланга
Стальное отверстие 4,0
Твердосплавная насадка
* Пистолет-распылитель и трубка в комплект не входят.
Информация для заказа — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОДЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
ЦЕНА
9001-9-К
5000 фунтов на квадратный дюйм — пескоструйный аппарат для тяжелых условий эксплуатации
179,55 $
UW12-PW6C67
Сменное твердосплавное сопло
146,00 $
Разбивка деталей/Инструкции по использованию (2,42 МБ)
Промышленный пескоструйный аппарат
Промышленный пескоструйный аппарат
Использование машины от 3000 PSI (мин.) до 7250 PSI (макс.). от 4,0 галлонов в минуту (мин.) до 8 галлонов в минуту (макс.). Веерный спрей, комплект для промышленной пескоструйной обработки, насадка для пескоструйной обработки с зондом для песка, наконечник из карбида. Требуется некоторая сборка.
Особенности :
Шланг для песка 25 футов
Металлический зонд
Регулируемая подача песка
Пескоструйная головка
Выход 1/4″ IG для сопла МЭГ 5° — 10°
Включает 4 форсунки IMEG, угол распыления 5°, размеры 3.0, 4.0, 5.0 и 6.0
Твердосплавная насадка
* Пистолет-распылитель и трубка в комплект не входят.
(Стоимость доставки составляет 8,95 долларов США, если общая сумма заказа меньше 69 долларов США)
Добавьте товар в корзину, чтобы выбрать необходимый размер отверстия.
МОДЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
ЦЕНА
AL-TPS450KIT
7250 PSI — Промышленный пескоструйный аппарат
585,10 $
НЗ1003
Угол распыления 10°, сопло с отверстием 3,0
14,15 $
НЗ1004
Угол распыления 10°, сопло с отверстием 4,0
14,15 $
НЗ1005
Угол распыления 10°, сопло с отверстием 5,0
14,15 $
NZ1006
Угол распыления 10°, сопло с отверстием 6,0
14,15 $
Профессиональные пескоструйные головки (144 КБ)
Прозрачная армированная трубка
Использование в машинах от 3000 PSI (мин. ) до 7250 PSI (макс.). от 4,0 галлонов в минуту (мин.) до 8 галлонов в минуту (макс.). Веерный спрей, комплект для промышленной пескоструйной обработки, насадка для пескоструйной обработки с зондом для песка, наконечник из карбида. Требуется некоторая сборка.
Характеристики :
Армированный полиэстеровым шнуром
Огромный выбор размеров и длин
Коэффициент запаса прочности от 4 до 1
(Стоимость доставки составляет 8,95 долларов США, если общая сумма заказа меньше 69 долларов США)
Добавьте товар в корзину, чтобы выбрать необходимый размер отверстия.
МОДЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР x ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
ЦЕНА
8.901-256.0
25 футов Прозрачная армированная трубка
1/4″ x 3/8″
14,50 $
8. 901-257.0
50 футов Прозрачная армированная трубка
1/4″ x 3/8″
26,65 $
8.704-751.0
100 футов Прозрачная армированная трубка
1/4″ x 3/8″
49,80 $
8.704-752.0
300 футов Прозрачная армированная труба
1/4″ x 3/8″
112,70 $
8.901-260.0
25 футов Прозрачная армированная трубка
3/8″ x 1/2″
19,30 $
8.901-261.0
50 футов Прозрачная армированная трубка
3/8″ x 1/2″
34,10 $
8.901-262.0
100 футов Прозрачная армированная трубка
3/8″ x 1/2″
52,50 $
8. 704-753.0
300 футов Прозрачная армированная труба
3/8″ x 1/2″
147,35 $
8.901-264.0
25 футов Прозрачная армированная трубка
1/2″ x 3/4″
23,00 $
8.901-265.0
50 футов Прозрачная армированная трубка
1/2″ x 3/4″
48,45 $
8.704-754.0
100 футов Прозрачная армированная трубка
1/2″ x 3/4″
73,70 $
8.704-755.0
300 футов Прозрачная армированная труба
1/2″ x 3/4″
196,50 $
8.901-273.0
25 футов Прозрачная армированная трубка
1″ x 1 1/4″
86,70 $
8. 901-274.0
50 футов Прозрачная армированная трубка
1″ x 1 1/4″
167,60 $
8.901-275.0
100 футов Прозрачная армированная трубка
1″ x 1 1/4″
264,25 $
8.704-759.0
300 футов Прозрачная армированная труба
1″ x 1 1/4″
534,40 $
Как пользоваться мойкой высокого давления и пескоструйным аппаратом
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травмы, всегда защищайте глаза и лицо очками и маской, а руки и руки плотными рабочими перчатками при распылении абразивных материалов.
Поместите индукционный зонд пескоструйного аппарата в емкость для подачи песка.
Как выполнить пескоструйную очистку:
Подсоедините и откройте линию подачи воды перед запуском мойки высокого давления.
Нажмите на курок пистолета, чтобы выпустить воздух из оборудования.
Запустите мойку высокого давления. См. его инструкцию по эксплуатации.
Нажмите на курок пистолета, чтобы активировать спрей.
ВНИМАНИЕ: Всегда сначала тестируйте спрей на кусочке похожего материала! Струя под высоким давлением может повредить поверхность, если пескоструйный аппарат находится слишком близко. См. шаг 5 ниже.
Для проверки расстояния необходимо держать форсунку от поверхности, начинайте распылять на клочок материала с расстояния в несколько футов. Постепенно приближайтесь, часто проверяя, не повреждает ли поверхность струя высокого давления.
См. приложение ниже для выбора типа песка, рекомендованного для вашей рабочей поверхности.
Всегда направляйте сопло вниз, когда не распыляете. Это предотвращает попадание воды в систему подачи песка. Если вода попала в шланг подачи песка, извлеките зонд из песка, держите курок пистолета открытым и дайте шлангу высохнуть на воздухе. Перед использованием обязательно убедитесь, что шланг для песка сухой.
Держите песок накрытым, чтобы молитва не намочил песок. Не допускайте попадания мелких кусочков мешка с песком в подачу песка. Меньший кусок может предотвратить поток песка.
Как пользоваться мойкой высокого давления и пескоструйным аппаратом
Удаление краски Прочтите об удалении краски с помощью мойки высокого давления и насадки для пескоструйной обработки.
Песчаная сетка : песчаная сетка относится к размеру сита, через которое проходит определенный сорт песка. Сетка «16/50» означает, что обычно большая часть этих частиц проходит через сито № 16, а очень небольшой процент проходит через сито № 50. Примечание. Сито № 16 представляет собой сетку размером 16 0,046 кв. дюйма (1,19мм) отверстий на дюйм.
Круглый песок : это относится к круглому краю песчинки. Река — хороший пример песка, изношенного водой.
Песчаный песок : это относится к песчинкам с треугольными краями. Обычно к этому типу относится щебень или песок.
Угол струи и расстояние : этот угол струи может повлиять на расстояние сопла. Всегда поддерживайте рекомендуемый угол струйной очистки и надлежащее расстояние от рабочей поверхности для достижения наилучших результатов пескоструйной обработки.
Удаление:
Песчаная сетка
Тип песка
Угол взрыва
Краска для металла
20/40
Круглый диоксид кремния
0-30
Краска для кирпичной кладки
20/40
Круглый диоксид кремния
0-20
Краска на каучуковой основе для кирпичной кладки
35. 10
Угловой
0-15
Краска для дерева (грубая, эффект грубой резки)
40/60
Раунд
1-10
Краска для дерева (гладкая, с эффектом коряги)
20/40
Раунд
1-10
Металлические весы
20/40
Раунд
0-15
Ржавчина
16/50
Угловой
0-25
Регулируемая подача песка Чтобы увеличить подачу песка, ослабьте клапан. Чтобы уменьшить всасывание песка, затяните клапан. Экспериментируя с различными настройками, вы можете определить, какая из них наиболее экономична для работы. См. ниже примерный расход песка в минуту при каждой настройке.
Номер настройки
Диаметр отверстия
Скорость закачки песка (фунтов в минуту)
1
Нет
14
2
3/16″
7
3
1/4″
4,2
4
5/16″
3,6
Чтобы узнать больше о пескоструйной обработке, нажмите здесь.
Альтернативный материал для очистки под давлением
Бикарбонат натрия (сода)
PRO: Мягче, чем песок или ракушки. При ударе рассыпается в пыль. Если вода используется в сочетании с содой, ее можно смывать в дренажные системы как нетоксичный осадок. CON: Не предназначен для многократного использования, так как это может привести к повреждению поверхности.
Кварцевый песок: переработанное дробленое стекло
PRO: Всегда в наличии. Эффективный. Доступный. CON: Может иметь различный размер/шероховатость и быть очень абразивным.
Молотый орех пекан или скорлупа грецкого ореха
PRO: Мягче песка и менее абразивен для стен и конструкций. При ударе рассыпается в мелкую пыль, сводя к минимуму повреждение поверхности. ПРОТИВ: Более высокая цена за фунт и сниженная скорость очистки.
Сухой лед
PRO: Выбрасывается через систему подачи воздуха, распадается при ударе. И остатки краски, и сухой лед разрушаются, при этом сухой лед возвращается в атмосферу, а краска распыляется до размера, который невозможно обнаружить в непосредственной близости от места проведения работ. Поставляется в различных размерах для различных приложений. CON: Затраты выше, чем при использовании традиционных методов пескоструйной обработки.
Другие варианты: Молотые початки кукурузы, каучук, угольный кремень, драгоценные камни
PRO: Новые носители находятся в разработке. ПРОТИВ: Может быть дороже. Непроверенный для некоторых приложений.
Кредит Cleaner Times
Таблица поиска и устранения неисправностей для пескоструйных машин
Проблема
Проблема Причина
Тип песка
Без песка
Засоренный зонд для песка
Устраните препятствие и убедитесь, что вентиляционные отверстия в зонде песка открыты
Заглушенный пистолет
Снимите смесительную насадку и осмотрите смесительную камеру
Влажный песок
Высушить или заменить песок
Низкий вакуум
Клапан открыт; подсос воздуха в системе. Затяните носовые хомуты
Недостаточно песка
Неправильная форсунка для воды
Изменить угол распыления
Согнутый шланг
Замените шланг или снимите ограничитель
Частичное препятствие для песка зонда
Очистите от камней или бумаги входное отверстие зонда песка
Низкий уровень песка
Замените зонд на новый мешок с песком
Низкое давление воды и/или расход
См. таблицу поиска и устранения неисправностей в руководстве по эксплуатации мойки высокого давления
.
См. также
Манометры
Взгляните на наш выбор манометров и счетчиков моточасов.
Пылеподавление
Может уменьшить вдыхаемую пыль на 90%, отлично подходит для пескоструйной обработки!
Как правильно выбрать насадку для пескоструйной обработки для вашей мойки высокого давления?
Этот сайт содержит партнерские ссылки на продукты. Мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по этим ссылкам.
0 акции
Поделиться
Твит
Содержание
Пескоструйная обработка – это метод, при котором для выравнивания поверхностей используется абразивный материал, в данном случае песок. Насадка для пескоструйной обработки помещается на мойку высокого давления, чтобы она могла перемещать мелкие кусочки материала с высокой скоростью. Это также очень полезно не только для очистки и сглаживания, но и для удаления стойких загрязнений, таких как отслоившаяся краска и ржавчина.
Несмотря на то, что пескоструйные аппараты могут работать сами по себе, многие рекомендуют использовать пескоструйные аппараты с водой (подключив их к мойке высокого давления), поскольку это становится более эффективным. Вода смешивается с песком и создает мощную струю, что позволяет использовать меньше песка и быстрее закончить работу.
Покупка насадки для пескоструйной обработки также дешевле, чем покупка отдельной машины для этой работы. Если у вас уже есть мойка высокого давления, все, что вам нужно сделать, это приобрести комплект для пескоструйной обработки, чтобы прикрепить к ней. Это особенно рекомендуется, если вы собираетесь использовать пескоструйный аппарат время от времени.
Существует множество факторов, которые могут повлиять на вашу покупку, поэтому обязательно ознакомьтесь с большинством из них, прежде чем покупать пескоструйный аппарат. Цены варьируются; это может быть очень дешево или очень дорого, поэтому вы захотите получить максимальную отдачу от своих денег.
Какие факторы следует учитывать при выборе пескоструйной насадки для мойки высокого давления?
Просмотрите каждый фактор ниже, чтобы узнать, что искать в пескоструйной машине. Они могут варьироваться в зависимости от ваших потребностей и желаний, а также от типа и мощности вашей мойки высокого давления.
Тип – Существует три основных типа пескоструйных аппаратов. Они бывают самотечные, сифонные и напорные. Здесь мы обсудим только один тип, а именно пескоструйный аппарат высокого давления, поскольку основным направлением действий будет присоединение пескоструйного аппарата к существующей мойке высокого давления.
Существуют комплекты для пескоструйной обработки, которые поставляются с пескоструйными пистолетами, которые крепятся к мойке высокого давления. Пескоструйные аппараты под давлением являются самыми простыми в использовании, потому что все, что вам нужно сделать, это зацепить их и начать струйную обработку. Единственным недостатком этого типа является тот факт, что песок нельзя использовать повторно, поэтому вам придется покупать новые канистры с песком каждый раз, когда он заканчивается.
Размер – Вам следует подобрать пескоструйный аппарат, совместимый с вашей мойкой высокого давления. Например, если у вас есть мойка высокого давления с легким режимом работы, в диапазоне от 1200 до 2000 фунтов на квадратный дюйм, приобретите пескоструйный аппарат, который сможет работать с ней без проблем. То же самое следует применять для моек высокого давления с давлением от 2500 до 3500 фунтов на квадратный дюйм.
Также проверьте способность пескоструйного аппарата воспламенять песок. Вы можете проверить, сколько веса он извергает в час, как это указано в спецификациях пескоструйного аппарата. Самый распространенный — около 200-300 кг в час.
Комплект – При покупке насадки для пескоструйной обработки убедитесь, что все необходимое уже включено. В комплект входят следующие важные детали:
Металлический зонд
Шланг для песка
Регулируемая подача песка
Пескоструйная головка
Форсунки разных размеров
Защитные очки
Песок
Таблица
Абразив для пескоструйной обработки Black Diamond [Разное]
Karcher Electric Date Wysher Kit
Общий насос DSDBK1 3500 PSI Sandblasting Kit
Песчаная бластера для варианта давления — мокрый набор для песчаной клетки для майки для давления с шесколкой.
не входит в комплект, поэтому его придется покупать отдельно. Вы можете получить один из них, например:
Абразив для пескоструйной обработки Black Diamond
Хотя это и не «песок» как таковой, он работает со всем взрывным оборудованием.
Купить на Амазоне
Как прикрепить пескоструйный аппарат к мойке высокого давления?
Если вы делаете это в первый раз, вы можете ознакомиться с руководством как к мойке высокого давления, так и к комплекту для пескоструйной обработки, чтобы изучить их различные части. Когда вы освоитесь с ними, выполните следующие простые шаги:
Подсоедините пескоструйную головку к шлангу для песка. Выберите нужный размер сопла и прикрепите его к пескоструйной головке.
Поместите индукционный зонд пескоструйного аппарата в емкость для подачи песка
Подсоедините пескоструйную установку к мойке высокого давления
Откройте линию подачи воды и подключите мойку высокого давления к источнику питания
Нажмите на курок пистолета, чтобы активировать распылитель
Протестируйте сначала на бросовом материале. Высокое давление может повредить поверхность, если вы находитесь слишком близко.
Не забывайте всегда направлять сопло вниз при распылении. Это необходимо для предотвращения попадания воды в шланг подачи песка. В качестве меры предосторожности также наденьте защитные очки и маску для защиты глаз и лица. Надевайте рабочие перчатки при распылении, потому что абразивные материалы определенно могут порезаться и поцарапать.
Какие насадки для пескоструйной обработки лучше всего подходят для вашей мойки высокого давления?
Комплект для пескоструйной обработки электрических моек высокого давления Karcher
Этот комплект для пескоструйных работ совместим с электрическими мойками высокого давления Karcher, но его можно опробовать и с аналогичными мойками высокого давления. Он поставляется с насадкой и шлангом для песка, а также бесплатными защитными очками.
Купить на Амазоне
Oregon 37-050 Мойка высокого давления Комплект для пескоструйной обработки с 10-дюймовым шлангом для песка 24-дюймовым удлинителем копья 3650 Max PSI
В комплект входит 10-дюймовый шланг для песка и 24-дюймовая насадка. Он поставляется только с одним размером сопла, который составляет 4,5 с размером отверстия 1,5 мм. Эта насадка для пескоструйной обработки немного дороже. Если вы планируете приобрести это, убедитесь, что оно действительно совместимо. В противном случае вы можете получить более дешевые модели ниже 100 долларов.
Купить на Амазоне
Пескоструйный аппарат для мойки высокого давления – комплект для влажной пескоструйной обработки мойки высокого давления с песком
Этот комплект для пескоструйной обработки можно использовать для моек под давлением до 5000 фунтов на квадратный дюйм. Он включает в себя 8-футовый шланг и размер насадки 0,45. Он имеет стальной корпус и может перемещать песок со скоростью 350 кг в час.
Вывод ключа: Обязательно сначала проверьте, совместима ли рассматриваемая вами насадка для пескоструйной обработки с вашей мойкой высокого давления. Вы можете взять пример шланга, который вы используете со стиральной машиной, и сравнить его с размером пескоструйного аппарата, чтобы убедиться, что он подходит.
В наши дни каркасное домостроение находится на пике своей популярности. Происходит это благодаря чрезвычайно низкой цене строительства, ведь возведение дома из других материалов как минимум на 30 процентов дороже. Рассчитать материал, который будет истрачен на каркасный дом, не сильно сложно, этим мы и займемся в данной статье.
1 Как выбор материала влияет на расчет
2 Климатический фактор в расчетах
3 Методика расчета для различных конструкций дома
4 Крыша
5 Фундамент
Как выбор материала влияет на расчет
Конечно же, материалы для постройки каркасного дома в общей смете занимают львиную долю. Их использование в ходе строительства и «съедает» большую часть бюджета, отведенного на возведение дома.
Сперва нам потребуется произвести расчет затрачиваемого пиломатериала на каркасный дом. Таким образом нам потребуется:
Брус различного размера;
Обрезные доски, имеющие сечение как минимум в пять сантиметров;
Аналогичный материал, но с сечением в два сантиметра;
Шпунтовая доска 2. 5 сантиметра.
Чтобы подсчитать цену для бруса стоек, а также поперечных элементов, потребуется учесть размер дома и его площадь, а также применяемый утеплитель.
Чтобы рассчитать затраты на возведения кровли, необходимо прежде всего определиться с кровельным материалом, который оказывает немалое влияние на итоговую смету. Само же количество кровельного материала подсчитать не так и сложно.
Кроме расчета того, сколько же нужно пиломатериала на каркасный дом, необходимо еще составить смету по:
Фундаменту;
Тепловой и гидроизоляции;
Кровле;
Отделке внутри и снаружи здания;
Сетям коммуникаций.
Помимо всего перечисленного, расчеты стоит производить только после того, как хозяин дома определился с выбором материалов, которые будут применяться для «коробки» дома и кровли. От них зависит очень многое.
Разумеется, если бюджет не ограничен, расчеты можно производить не столь скрупулёзно. Однако каркасное домостроение предполагает экономию. Поэтому рекомендуем вам наш калькулятор, который поможет рассчитать материал, который будет затрачен на каркасный дом каркасный дом, онлайн. Ввести данные и получить результат вы можете ниже:
Климатический фактор в расчетах
От климата местности, где ведется строительство, зависит и уровень тепла в доме, что общеизвестно. Единственное исключение существует только тогда, когда планируется постройка дачного домика, не рассчитанного на круглогодичное использование.
Для того, чтобы произвести точных расчет необходимого материала на каркасный дом, потребуется изучить коэффициент тепловой сопротивляемости каждого из них. При том произвести расчет необходимо по отдельности для стен строения, пирога кровли, в противном случае тепло будет уходить через чердачное помещение.
Исходя из полученных данных, можно установить оптимальную толщину для стен и кровли, достаточную чтобы сохранять тепло внутри дома (согласно коэффициентам тепловой сопротивляемости).
Кроме того, гораздо легче произвести расчет материалов, необходимых для строительства каркасного дома, если для постройки стен будут применены СИП панели либо OSB, поскольку заранее известны размеры и вес готовых конструкций.
Подобные дома заводского производства поставляются домокомплектами, поэтому узнать необходимые данные совсем несложно, так как они указываются в технических документах, всегда имеющихся в комплекте поставки.
При этом данные дома, возводимые из сэндвич панелей, позволяют значительно экономить на материалах. Внутри стен уже установлен утеплитель, чаще всего используется минеральная вата. Благодаря этому не потребуется обустраивать теплоизоляцию дома снаружи, а следовательно, сократить расходы.
Методика расчета для различных конструкций дома
Перед началом строительства необходимо составить смету на материалы, использующиеся для возведения крыши и фундамента.
Процесс теплоизоляции снаружи и внутри здания так же весьма важен в каркасном строительстве. Исключение – постройка домов по так называемой «канадской» технологии, предусматривающая возведение из готовых панелей.
Теплоизоляция каркасного строения будет стоить до 20 процентов от всего строительства дома (если отсутствует утеплитель, монтированный еще на заводе, при его наличии – до 10 процентов).
Подсчет того, сколько нужно приобрести пиломатериала на каркасный дом, важен для крыши даже более, чем для стен. К примеру, балки, используемые для постройки чердака, в некоторых случаях могут стоить чуть не половину стоимости всего здания.
Как рассчитать необходимый пиломатериал на каркасный дом мы разобрали выше, так что требуется уделить большее внимание крыше.
Крыша
При просчете конструкции кровли необходимо учесть не только ее общий вес, а также нагрузки, оказываемые на перекрытия чердака и балки, но и вес, а также свойства материала кровли.
Так же стоит обратить внимание на конструкцию крыши, при возведении которой обязательно надо учесть розу ветров, сложившуюся в месте строительства. Сторона, с которой будет чаще дуть ветер, будет испытывать наибольшие нагрузки. Материал, необходимый для строительства, выбирается в том числе и исходя из данного критерия.
Если не учитывать розу ветров, то крыша с одной стороны здания может начать протекать, прохудится, а материал кровли без требуемого крепежа и усиления может быть поврежден от порывов сильного ветра, не говоря уж про ураган или другие природные катаклизмы.
При постройке крыши для каркасного строения нужно учитывать следующие нюансы:
Не стоит строить высокие или крыши с острыми углами в местах местности, где преобладают сильные ветра. Либо понадобится значительно усиливать конструкцию, что несомненно повлияет на итоговую стоимость строительства;
При монтаже обрешетки можно сократить расстояние между стойками, что повлечет усиление конструкции;
Для возведения стропил следует использовать только прочный брус, имеющий большое сечение, что даст возможность увеличить прочность крыши;
Следует отдавать предпочтение более жесткому материалу отделки кровли, к примеру использовать шифер вместо черепицы из металла либо профнастила;
В местах, где дует сильный ветер, лучше использовать жесткий материал кровли, например шифер.
Фундамент
Для каркасного строительства применяются «легкие» фундаменты. Наиболее часто можно встретить ленточное мелкозаглубленное основание, фундамент на сваях либо столбах. Однако последний подходит лишь для небольших строений, к примеру дачных домиков.
Что касается основания на сваях, то проще всего использовать винтовые конструкции. Определяясь, как рассчитать материал, использующийся для свайного фундамента, нужно определить какая будет оказываться нагрузка на точки опоры, на которых держится каркасный дом, а также всю его массу.
Также требуется учитывать грунт участка, где ведется строительство дома. Следует обратить внимание на пучинистость почвы и как глубоко находятся грунтовые воды. А если установить сваи фундамента недостаточно глубоко, то во время заморозкой основание дома поднимет его каркас и стены, что повлечет за собой появление многочисленных трещин и разрушение конструкции здания.
Наиболее часто встречающееся ошибкой, которую допускают люди, ведущие самостоятельные расчеты, является учет сугубо веса дома при проектировании фундамента. А ведь есть и другие очень важные критерии, которым необходимо уделять внимание, о чем сказано выше. Именно поэтому если вы не уверены в своих профессиональных навыках, то лучше обратиться за помощью к специалистам.
Вот вы и узнали, как рассчитать количество материала, затрачиваемого на каркасный дом. Правильно составленная смета поможет рационально распределить средства при строительстве.
как крепить ее снаружи и внутри
Желающих построить на собственном загородном участке жилой дом для постоянного проживания из массивного оцилиндрованного бруса множество. Такие строительные проекты требуют значительных капиталовложений, которые многим частным застройщикам не позволяют их финансовые возможности. Но благодаря современным строительным технологиям осуществить подобную мечту с меньшими затратами поможет, например, имитация бруса, используемая для наружной отделки фасада каркасного дома.
Деревянные панели под натуральное дерево, сделанные в заводских условиях, стоят в разы дешевле. При этом их можно использовать не только для наружной облицовки зданий, но и для создания внутреннего интерьера дома.
1 Что представляет собой имитация бруса
2 Основные этапы облицовочных работ с применением имитации бруса
2.1 Выдержка отделочного материала
2.2 Подготовительные работы
2.3 Защита деревянных панелей
2.4 Облицовка фасада здания
2.5 Финишные работы
3 Внутренняя отделка помещений каркасного дома имитацией бруса
Что представляет собой имитация бруса
Имитация бруса – это отделочный материал, изготавливаемый из древесины в форме панелей. Его внешний вид напоминает деревянную вагонку, только изделия более толще и шире. Данный материал применяется в строительстве сравнительно недавно.
Стандартные размеры фальшбруса:
Толщина – 1,6-3,6 см;
Длина панели – 2-6 м;
Ширина – 10-20 см.
На современном строительном рынке предлагают такой стройматериал и других размеров. Также частные застройщики могут заказать изготовление имитации бруса на заводе по индивидуальным параметрам.
Для производства фальшбруса производители используют различные сорта древесины, соответственно и цена готовых изделий может существенно отличаться. Наибольшей популярность пользуются облицовочные панели, сделанные из сосны.
Основные этапы облицовочных работ с применением имитации бруса
Сегодня отделка каркасного загородного дома своими руками снаружи имитацией бруса пользуется большой популярностью. Качественно выполненную облицовку такими панелями сложно отличить от цельномассивных пиломатериалов.
Облицовочные работы с применением фальшбруса не представляют никаких сложностей. Поэтому при наличии минимальных навыков работы с пиломатериалами отделку собственного жилого дома можно вполне выполнить самостоятельно без привлечения профессиональной строительной бригады. Главное соблюдать последовательность действий согласно уже разработанной технологии отделки каркасных зданий панелями, имитирующими брус.
Основные этапы монтажных работ:
Выдержка отделочного материала;
Подготовительные работы;
Защита деревянных панелей;
Облицовка фасада здания;
Финишные работы.
Выдержка отделочного материала
Перед началом отделки каркасного дома облицовочные деревянные панели необходимо выдержать, т.е. дать им приспособиться к климатическим условиям, в которых они будут эксплуатироваться в дальнейшем.
Данный процесс требует от 3 до 7 дней, но чем дольше, тем лучше. Выдержка позволяет проценту влажности пиломатериала сравняться с аналогичным параметром внешней среды и предупредить его деформацию и коробление поверхностей после облицовки фасада.
Подготовительные работы
Этап подготовки к монтажным работам предполагает сбор всех необходимых инструментов, элементов крепления, облицовочных панелей и прочих дополнительных расходных материалов непосредственно на стройплощадке.
Что обязательно необходимо иметь под рукой при самостоятельном выполнении обшивки фасада каркасного дома:
Клаймеры;
Гвозди;
Саморезы;
Соединительные скобы.
Далее для крепления фальшпанелей на стенах обустраивается обрешетка. Конструкция должна быть установлена строго вертикально. Для этого каждый элемент обрешетки после установки проверяется строительным уровнем или отвесами, только после этого фиксируется.
Шаг установки брусков обрешетки делается в зависимости от ширины используемых теплоизоляционных плит.
Защита деревянных панелей
Все расходные материалы из древесины перед применением требуют обязательной обработки специальными составами от влаги, грибка, плесени, возгорания, в т.ч. грызунов.
Антисептики рекомендуется выбирать по принципу мгновенного впитывания в древесину. Особое внимание необходимо уделять местам соединения плит между собой (шипам и пазам).
Облицовка фасада здания
Многие частные застройщики, чтобы сэкономить на услугах строительной бригады, интересуются, как правильно крепить имитацию бруса снаружи при самостоятельной облицовке каркасного дома.
Крепление панелей, имитирующих брус, необходимо начинать от земли, при этом пазами вниз, шипами вверх. Для фиксации изделий к обрешетке можно использовать разные крепежные элементы, но специалисты рекомендуют гвозди. Например, саморезы будут мешать перемещению деревянного фальшбруса при значительных температурных перепадах.
На углах стыки облицовочных панелей лучше заделывать угловыми декоративными брусками. Но также можно использовать наличники, соединив их буквой «Г». Для этого соединяемые торцы двух изделий необходимо распилить под 45 градусов.
Финишные работы
Завершающий этап облицовки – дополнительная обработка имитации бруса защитным составом от негативных воздействий природной среды.
А период монтажа панелей нарушается их целостность, возможны незначительные механические повреждения покрытия. Поэтому после завершения их установки рекомендуется еще раз обработать поверхность стен антисептиками. А в процессе эксплуатации жилого дома такую процедуру необходимо выполнять хотя бы раз в 5 лет. Это позволит значительно продлить эксплуатационный период деревянного покрытия.
Внутренняя отделка помещений каркасного дома имитацией бруса
Некоторые владельцы загородных коттеджей также интересуются, возможна ли отделка каркасного дома своими руками внутри имитацией бруса и какие есть нюансы выполнения работ.
Этот материал можно использовать для внутренней отделки помещений. При этом не обязательно делать дополнительный теплоизоляционный слой. Необходимо только сделать обрешетку для крепления фальшбруса.
Перед тем, как осуществлять облицовочные работы, материал обязательно необходимо занести в помещение и выдержать его при комнатной температуре не менее 5-ти суток.
Имитацию бруса даже можно использовать для финишной облицовки потолка. Но в этом случае рекомендуется приобретать панели минимальной толщины. Обязательно после выдержки каждое изделие необходимо пропитать антисептическими средствами.
Если поверхности стен внутри помещения идеально ровные, нет необходимости прятать системы коммуникаций (электропроводку, трубы и пр.), фальшбрус можно крепить непосредственно к ним, без сооружения дополнительной обрешетки.
Установка панелей начинается от полового основания. Между собой изделия соединяются по технологии «шип в паз». Стыки облицовочного покрытия с полом и потолком закрываются специальными декоративными планками.
Если же планируется дополнительное утепление стен с внутренней стороны, тогда обязательно выполняется обрешетка с шагом равным ширине утеплительного материала, в качестве которого можно использовать стекловату, минеральную вату или пенопласт.
На теплоизоляцию обязательно кладется слой пароизоляции. Для этого можно использовать специальную пароизоляционную мембрану, полипропиленовую ткань, пергамин и прочие материалы. Только после этого каркасный дом обшивается внутри. Имитация бруса прикладывается плотно к обрешетке и фиксируется гвоздями или саморезами.
Как оценить материалы для каркаса
По
Хуан Родригес
Хуан Родригес
Хуан Родригес — отмеченный наградами инженер-строитель с более чем 20-летним опытом реализации крупномасштабных строительных проектов. Он является экспертом в области нового строительства, реконструкции, сноса и соблюдения норм. Он также выступает на отраслевых форумах и работает судьей на международных инженерных конкурсах.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 02.11.21
Рассмотрено
Джонатан Брюэр
Рассмотрено Джонатан Брюэр
Джонатан Брюэр — эксперт по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, удостоенном премии «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
Факт проверен
Джессика Врубель
Факт проверен Джессика Врубель
Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему журналистскому опыту, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Ель / Мадлен Спокойной ночи
Оценка строительных материалов начинается с базового подсчета пиломатериалов для каркаса, который часто называют расчетом каркаса. Разметка каркаса стены включает в себя подсчет стоек (обычно 2×4 или 2×6), перемычек для дверных и оконных проемов (проще всего использовать 2×12) и горизонтальных пластин для верха и низа стены (для пластин используется тот же пиломатериал, что и для шпильки). Кроме того, ваш расчет каркаса может включать в себя расчет количества листов обшивки, необходимых для внешней стороны стены.
Начните с плана или эскиза
Легче всего сделать взлет, когда вы работаете с набором строительных планов или, по крайней мере, с грубым наброском каркаса стены. Если у вас нет строительных чертежей, начните с создания эскиза стены, чтобы определить общую длину и высоту стены, а также размеры всех дверных и оконных проемов. Определите межцентровое расстояние между стойками стены: расстояние между центрами соседних стоек. Стандартное расстояние между шипами составляет 16 дюймов по центру. Также обратите внимание на любые углы в стене или места, где стена пересекается с другими стенами.
Оценка пластин
Стандартные каркасы несущих стен состоят из одной нижней плиты и двух верхних плит. Чтобы рассчитать погонные футы, необходимые для пластин, умножьте общую длину стены на 3, а затем добавьте от 5 до 10 процентов на отходы.
Например, если длина стены составляет 20 футов, вам потребуется 60 погонных футов пиломатериалов плюс от 1 до 2 футов для отходов. В зависимости от длины стены, вы можете решить использовать отдельные полноразмерные детали для каждой пластины. Если стена будет стоять на бетонном полу или фундаменте, нижняя плита должна быть изготовлена из прессованных пиломатериалов.
Расчет шпилек
Определите необходимое количество шипов, начав с быстрого расчета общих шипов и добавив шипы для определенных элементов:
Умножьте общую длину стены (в футах) на 0,75 (для 16-дюймового расстояния между стойками в центре).
Добавьте по три шпильки на каждый 90-градусный угол.
Добавьте четыре шпильки на каждый угол под углом 45 градусов.
Добавьте по две стойки для каждого пересечения стен (там, где другая стена примыкает к стене, которую вы оцениваете).
Добавьте по две шпильки для каждого отверстия шириной 5 футов или менее.
Добавьте по одной шпильке для каждого отверстия шириной более 5 футов.
Умножьте общее количество на 1,15, чтобы добавить 15 процентов на отходы.
Tip
Подумайте о том, чтобы прикрепить несколько дополнительных гвоздиков к вашему последнему номеру. Часто к вашему заказу могут примешиваться ненадежные или некачественные шпильки, а дополнительные предотвратят любые задержки, если вы обнаружите в своей связке некачественные шпильки.
Определение материала заголовка
Заголовки для дверей и окон стандартного размера часто строятся из двух кусков пиломатериала 2×12, зажатых над куском фанеры толщиной 1/2 дюйма, вырезанным до того же размера, что и заголовок. Общая толщина заголовка составляет 3 1/2 дюйма, что соответствует ширине или глубине настенной рамы 2×4.
Чтобы оценить материалы обрамления для каждого оконного и дверного проема, используйте общую ширину проема плюс 7 дюймов. Например, для двери шириной 36 дюймов вам понадобятся два куска 2×12 на 43 дюйма и один кусок фанеры на 11 1/4 дюйма (фактическая ширина 2×12) на 43 дюйма.
Добавить дополнительные функции
При необходимости добавьте дополнительные стойки для противопожарной защиты, структурных соединений, подоконников, временных распорок и других дополнительных элементов.
Чтобы рассчитать количество листов обшивки размером 4 на 8 футов, необходимых для каркаса стены, определите площадь стены, а затем преобразуйте это значение в количество листов:
Умножьте общую высоту и длину стены, чтобы найти общую площадь.
Умножьте ширину и высоту каждого отверстия, чтобы найти площадь.
Вычтите площадь отверстий из общей площади стены.
Разделить результат на 32.
Округлить до ближайшего целого числа; это количество листов, необходимое для покрытия одной стороны стены.
Например, если стена имеет высоту 8 футов и длину 20 футов, ее общая площадь составляет 160 квадратных футов. Если есть оконный проем размером 4 на 5 футов, общая площадь, которую нужно закрыть, составляет 160 — 20 = 140. Разделите 140 на 32, чтобы получить 4,375. Округлите до 5. Для этой стены требуется пять листов обшивки размером 4 на 8 футов.
Каркасные дома: дома для тех, кто (умеет) вычислить
молотый или Rannapiiga . Эта типология известна не своей модностью, а скорее тем, что она (в расчете на квадратный метр) как минимум вдвое дешевле обычного нового здания», — объясняет Индрек Кулдкепп , основатель и один из владельцев Avrame.
При проектировании собственного дома Инкрек Кулдкепп следовал принципу, что здание предназначено для поклонения своим жителям, а не наоборот. Он не считает разумным брать банковские кредиты под высокие проценты на десятилетия, чтобы жить в неоправданно огромном доме. Вместо этого он фокусируется на осуществимости здания с самого начала процесса проектирования. Так как его собственный дом превзошел ожидания и оказался удобным и прибыльным, он решил также начать производство А-каркасных домов для рынка.
Визуализация новой модели A-Frame Trio.
Как вы пришли к идее строительства А-образного каркаса?
Я искал быстрое и экономичное решение , которое означало бы, что я могу позволить себе дом без банковского кредита, и нашел A-frame на Pinterest. Я изучал историю этого типа зданий, и это произвело на меня большое впечатление. Уже в древности здания имели треугольную форму, хотя пика популярности этот стиль достиг в США в 60-х и 70-х годах в более бедную послевоенную эпоху. У нас в Эстонии такие дома строились в 70-е годы по той же причине ограниченности ресурсов.
В США эти здания потеряли свою популярность из-за отсутствия утепления. Используемые в то время теплоизоляционные материалы не годились для изоляции наклонных плоскостей; Дома, построенные в Эстонии, также имели плохую изоляцию. Сегодня строительные материалы улучшились: мы используем SIP-панели из-за их внепиковой цены и очень хороших теплоизоляционных характеристик.
Какие стандарты вы установили для себя при проектировании своего дома?
Одно из условий заключалось в том, что его должно быть достаточно легко построить, достаточно, чтобы самостоятельно собрать . Всегда трудно найти хороших подрядчиков. Я часто слышу, что люди купили качественные материалы, а в итоге само здание все равно некачественное. Поэтому я искал тип конструкции, которую можно было бы построить в одиночку.
Во время строительства не было серьезных сбоев, и это побудило нас начать перепродажу. Имею 18-летний опыт продаж деревянных домов, а также поддержку опытных специалистов. Самостоятельно строить дом всегда сложно, и часто приходится перегружаться.
Конечно, всегда можно купить готовый дом, в цену которого входит все, включая прибыль подрядчика, застройщика, агентов по недвижимости.
Когда деньги не имеют значения … тогда почему бы и нет … но когда вы ищете доступные решения, стоит подумать о самостоятельном решении.
Как недорого построить каркасный дом? …и сколько вы сэкономили, купив дом с А-образным каркасом?
Каркасные дома
имеют свои плюсы и минусы, цена, безусловно, является преимуществом. Цена моего дома была примерно вдвое ниже рыночной, чуть меньше 600 евро за квадратный метр. Один из моих друзей спросил меня, не воровала ли я материалы — как еще мой проект оказался таким доступным?
Но, конечно, я купил все материалы и держался подальше от более дешевых вариантов, особенно когда речь идет о деталях. У меня на полу широкие сосновые доски, а стены покрыты испанскими глиняными красками.
Когда ваш бюджет составляет 1500 евро за квадратный метр, то вам не придется экономить – вы получите качественное здание и сможете сделать что-то крутое и стильное. Когда ваш бюджет составляет 1200 евро, тогда вам будет не хватать крутости. При бюджете менее 1000 евро приходится либо строить самому, либо экономить на материалах.
Что касается минус , внутренний дизайн каркасного дома довольно прост. Я отказался от хладнокровия и действовал самостоятельно. Все здание в основном представляет собой чердак, и кто-то может увидеть в этом отказ от комфорта. У меня нет проблем с этим, но я должен признаться, что он получает усложнил при попытке подогнать мебель.
Сколько времени потребовалось, чтобы преобразовать исходные идеи в прототип?
Я искал идеи около 9 месяцев, столько же ушло на постройку. Когда сегодня я предлагаю такую же модель клиентам, то первые девять месяцев можно пропустить — это мы уже проходили, да и само строительство занимает гораздо меньше времени.
При заказе дома у нас должен быть готов фундамент и на это уходит около от 4 до 6 месяцев для завершения строительства. С умелым генеральным подрядчиком можно закончить дом даже за 3 месяца.
Если кто-то закажет у вас дом, что он получит?
Мы продаем комплекты каркасных домов . В качестве базовой конфигурации мы даем каркас здания (окна, двери и грунтовку крыши), чтобы можно было собрать ограждающую конструкцию. Также возможен вариант каркаса с утеплением SIP-панелями, монтаж которого занимает всего пару дней.
При покупке каркасного дома клиент должен позаботиться о фундаменте, инфраструктуре и внутренней отделке. Мы также предлагаем крышу, а это означает, что клиенты получают полностью сборное здание.
Большие пакеты прибывают на строительную площадку. Затем строители поднимают на фундамент треугольную раму, затем обшивку крыши, затем изоляцию и так далее. Это не модульное здание со всеми готовыми помещениями, где только модули должны быть соединены (и поэтому имеют гораздо более высокие цены за квадратный метр).
Большие окна на южном фасаде открывают вид на окружающий лес.
Сможет ли обычный разнорабочий выполнить строительство самостоятельно?
Да, это возможно, так как наши рисунки очень просты. Так что, если вы действительно хотите получить практический опыт строительства собственного дома, то это будет разумный выбор. Наши продажи основаны на том факте, что наши рамы были тщательно разработаны в сотрудничестве с инженерами и архитекторами, поэтому эту часть можно пропустить.
Вы сотрудничали с архитектором Тиитом Силдом – какой совет он дал?
Дом стал намного функциональнее , а также стильнее . Внутри стало больше света , так как мы пошли на окна во всю длину и изменили расположение дверей, как он предложил. Кроме того, мы выбрали окна одинакового размера с обеих сторон здания, что экономит затраты как при производстве, так и при строительстве.
Вы скоро будете отмечать первое полугодие в своем новом доме – каковы ваши впечатления?
Я очень доволен — здание теплое и функциональное, а так как раньше я жил в очень маленьком доме, то контраст заметен. Меня поразила функциональность моего нового дома — его площадь чуть больше 70 квадратных метров, но для трех человек его более чем достаточно. Ни разу у нас не было минут сожаления, у нас есть все и ничего не недостает.
Отопление дровами: есть жаростойкая стена и очень эффективная итальянская чугунная печь, которая сохраняет тепло в доме около полутора суток за один раз.
Сауна эпохи до A-Frame и сарай эпохи A-Frame во дворе Индрека.
Когда вам пришла в голову идея начать продавать этот тип дома другим?
Вся моя трудовая деятельность была связана с проектированием и продажей деревянных домов, поэтому еще на этапе строительства я думал, что, если все получится, я начну предлагать это другим. Мы занимаемся маркетингом дома уже пару месяцев, и уже несколько домов в производстве, и все это в очень короткие сроки.
Наш основной упор делается на экспорт. Вчера мы вели переговоры с нашими потенциальными реселлерами в Японии и Южной Корее — у них грандиозные планы. Мы придерживаемся графика и можем справиться сами.
На рынке жилья жесткая конкуренция, почему стоит выбрать каркасный дом от Avrame?
На эстонском рынке к нам обращаются в основном за летними домами, так как экономическое благосостояние довольно высокое и люди ищут для жилья что-то большее и интересное. Наша концепция заключается в очень разумном решении: дизайн не крутой, но в первую очередь очень функциональный.
Когда грянет следующая экономическая рецессия, А-образный каркас подойдет для жилья. В советское время люди склонны думать о частных домах как о роскоши, но дом по-прежнему является просто необходимостью, и он должен быть доступным даже с точки зрения меньшего бюджета.
цена строительства, фото, чертежи и планировка бесплатно
Заказать звонок
Главная \ Проекты и цены
Индивидуальное решение для комфортной загородной жизни
Для каждого клиента мы разрабатываем персональную концепцию загородного дома
Узнайте как это происходит на примере семьи с двумя детьми
Рассчитайте стоимость строительства по любому проекту
Фильтр проектов по площади, цене и количеству спален
Каталог готовых проектов с ценой строительства
Закажите индивидуальный проект — бесплатно!
Ключевые моменты при проектирование
Заключая договор с СК «Дом из блоков», каждый заказчик может рассчитывать на следующие преимущества:
1
Соблюдение сроков строительства по проекту
Мы заранее прописываем точные сроки в договоре и строго придерживаемся их
2
Фиксированная стоимость строительства
Стоимость строительства не увеличивается в процессе! Мы прописываем в договоре точную стоимость строительства и она остаётся неизменной при любой ситуации.
3
Соответствие готового здания требованиям проекта и пожеланиям заказчика
Мы тщательно подготавливаем проект и техническое задание. Вы получаете построенный дом именно таким каким хотели.
4
Использование экологически чистых и безопасных материалов.
Мы используем только фирменные строительные материалы отвечающие всем экологическим стандартам.
5
Гарантийные обязательства
После сдачи объекта наша компания исполняет гарантийные обязательства в течении минимум трех лет
6
Индивидуальное проектирование
Мы внесем любые изменения в готовый чертеж или разработаем совершенно индивидуальный проект загородного дома
Отзывы о строительной компании «Дом из Блоков»
Спасибо за консультацию, произвели впечатление профессионалов Елена
Вызвал инженера на участок для определения примерных размеров дома, особенности земли и так далее и действительно вызов был полностью бесплатный да же прикинули смету и помог с выбором материала перевого этажа, по документам на землю помогли,провел у меня час с лишним и не взяли ни копейки, спасибо тебе человек! хоть я не запомнил как тебя зовут) Карен
Хочется хоть как нибудь отблагодарить Дмитрия и его фирму за шикарный дизайн-проект который они для нас сделали, подали нам кучу классных идей, потратили на нас уйму времени, но к сожалению строительство пока придется отложить((( Ольга
Закажите точный расчет стоимости по вашему проекту
разработка интернет магазина — megagroup. ru, Интернет-реклама
Отзывы клиентов о строительной компании «Дом из Блоков»
Страницы: 1 [ 2 ]
Светлана — Домодедово 29.05.22 12:52
Хочу передать привет и благодарность бригадиру Михаилу! Миша ты просто бог стройки)) Когда мы с ним приезжали, рабочие в ужасе замирали перед этим здоровым сибирским мужиком. Мне кажется он их реально физически наказывал за каждый косяк. Монтажники окон 3 раза переделывали работу пока Миша не остался доволен. Один раз привезли колотые блоки, после звонка Михаила, менеджер фирмы перезвонил лично мне и очень искренно измвинялся, привезли новые в этот же день. В общем я осталась всем довольна, особенно Мишей)))
777 16.05.22 16:55
Увидел рекламу, дом за 4 000 000, посмотрел — загорелся, поехал в офис, через час цена была уже 5 200 000, развернулся ушел!
Ответ: Здравствуйте! Дело в том, что в рекламе стоимость указана за коробку дома (фундамент, стены, кровля). По вашему желанию в предварительную смету были добавлены окна и двери, расширена терраса и включены работы по фасаду. К сожалению дом в такой комплектации построить за 4 000 000 невозможно. Нам очень жаль, что менеджер не смог Вам это объяснить, но тем не менее мы не обманываем людей по реальной стоимости строительства ни в рекламе, ни в офисе.
Вадим Шолохов 11.12.21 21:19
Они строят нормально! Сам 25 лет в строительстве, но года уже не те, что бы самому строить дом. Обошел около десятка компаний где впаривают подешевле, да побыстрей. Приехал в офис к Дмитрию, со мной встретился сразу руководитель компании, предложили нормальное готовое решение в плане конструктива проекта и материалов, специально попросил построить как шалаш — сказали нет, так строить не будут. Видно что дорожат репутацией. По цене я бы не сказал что космос, если подумать и посмотреть цены, то вполне адекватно.
225 18.10.21 03:57
Цены на сайте не соответствуют действительности! Позвонил — менеджер говорит, что не успеваем обновлять, все настолько быстро дорожает. …
kitox 20.04.21 21:25
Сегодня получил ключи и подписал все бумаги от нового дома. В строительстве не разбираюсь и нанял стороннего приемщика, со скрипом найдено всего 5 незначительных косяков, если учесть что когда принимал квартиру было 52 пункта. В итоге по качеству — хорошо, по цене — могло бы быть дешевле, но мне мои нервы дороже, по отношению — все понравилось.
фф 18.01.21 15:15
Вроде не кидалово но денег заряжают нормально
Галина 24.03.20 17:50
Первая наверно из десятка компаний которые я посетила и где мне не впаривали договор, не заманивали бонусами и акциями. 4 часа я провела в офисе и мой взгляд на вопрос строительства дома изменился в корне. Мы обсуждали не что я могу, а что я хочу, как это лучше сделать и стоит ли делать вообще… вот просто, откровенно по человечески пообщались. Спасибо и надеюсь до скорой встречи.
Олег 20. 07.19 13:56
Когда позвонил, менеджер ни слова не сказали ни про бесплатный проект, ни про септик… потом сам случайно увидел, но было уже поздно. А так может быть задумался бы строится у вас
проект № 138-2-1 29.06.19 06:49
Дима огромное спасибо за ваш проект и твои консультации. Мы построились! Приезжайте к нам на чай с пирогами)))
Кубинка 21.05.19 17:36
Вооооот! Неужели я нашел людей с правильным походом, а главное знанием дела. Два месяца поисков подрядчика для строительства дома по моему проекту — суммы разнились значительно, но все были готовы строить хоть сейчас. Наткнулся на дом из блоков, показал проект, съездили на участок и в итоге обнаружили несколько критических ошибок в проекте по фундаменту и кровле, крайне неграмотно составленную смету и общий уровень неподготовленности к этому вопросу. Переделали проект как надо, объяснили почему, как и где надо строить, выставили свою смету и при этом вообще без какой либо оплаты с моей стороны. А там мол думайте сами — либо сразу строим как надо, либо не планируем жить в доме больше 5 лет. Так как дом я строю для себя, я выбрал эту компанию, с учетом того, что по цене мы чуть чуть задевали верхнюю планку.
Анастасия 19.07.18 17:46
Наконец то мой муж перестал трястись) очень пережевали доверять строительство собственного дома посторонним людям… съездив в офис данной компании нас так сказать уболтали — юридические гарантии, официальный договор, деньги частями, взвесив все за и против решили строить иииии вот уже почти наш дом готов! Муж ездил контролировал, переживал, не спал ночами но в итоге все так, как нам и обещали. Спасибо за честное отношение к клиентам и наш новый дом.
Ольга Одинцово 23.03.18 12:52
Хочется хоть как нибудь отблагодарить Дмитрия и его фирму за шикарный дизайн-проект который они для нас сделали, подали нам кучу классных идей, потратили на нас уйму времени, но к сожалению строительство пока придется отложить(((
руслан 19. 03.18 19:47
долго рассчитываете смету!
Орловы 18.02.18 18:42
Ни разу не разочаровалась в данной компании, 4 года уже живем в построенном ими доме и никаких притензий, кроме того что этой зимой практически вся плитка на крыльце потрескалась и стала отлетать, решила позвонить ребятам и хотя бы проконсультироваться, честно ожидала ответа мол сами виноваты, я не я и кобыла не моя,как ответили бы в большинстве строительных компаний, ОДНАКО к моему удивлению на следующий же день ко мне приехали рабочие, осмотрели масштаб бедствия и было решено заново обложить крыльцо другой плиткой, причем БЕСПЛАТНО!!! с нас только плитка, я была в шоке от такого сервиса, в хорошем смысле этого слова и решила хоть добрым словом отблагодарить эту замечательную компанию, большое вам спасибо!
Валентина 19.12.17 22:06
Наконец то! Мечта сбылась! Сегодня мы получили ключи и въехали в новый дом! Хочу поблагодарить всех строителей, никаких нареканий. И отдельное спасибо Дмитрию, а тк же бригадиру Олегу за человеческое отношение к нашей семье!
Олег Дмитров 05.11.17 20:47
Заказвал индивидуальный проект бани из бруса с жилым помещением из газосиликата, не охотно взяли работу, сомневался в выборе прям ооочень, но всё прошло отлично, сдали нам проект. Всё хорошо и по документам и по отношению! Заказал бы и строительство, но своими силами думаю справимся
321 24.08.17 12:49
Конечная стоимость дома выросла почти на 40 000, а в остальном все ок
Оля 15.07.17 23:58
Произвели впечатление знающих людей, заказывали технический надзор при строительстве дома, получили дом без нервотрепки, недоделок и тд
Серафим 05.02.16 11:06
Больше всего порадовали русские строители!
Олег 12.10.15 09:54
были притензии по скорости выполнения работ по фундаменту, а так все в целом нормально
Ивантеевка 20. 04.15 09:10
Сама в прошлом сметчик с удовольствием наблюдала за работой профессионалов при проектировании и составлении смет. Впечатления от работы с компанией остались самые благоприятные.
Лена 16.04.15 08:41
Не понравились простои из-за задержек с подвозом материалов, но мне дали скидку за предоставленные неудобства и мы пришли к согласию. Из достоинств могу отметить некоторые бесплатные услуги, что очень порадовало.
111 04.04.15 04:02
Собрался отзыв написать и решил почитать, что люди пишут. Многие на цены жалуются. Напрасно … Меня все устроило, и цены в том числе. Достаточно сравнить цены на строительные материалы, добавить стоимость доставки и можно прийти к выводу, что цены у компании очень даже не высокие.
Татьяна Осьмуха 28.03.15 18:25
Очень понравилось сотрудничество с проектантами по индивидуальному заказу. Я работаю учителем младших классов – сильно устаю от шума и беготни в школе. Поэтому захотелось тишины и уединения. Да видимо работа с детьми накладывает свой отпечаток на представления о доме своей мечты, уж очень сказочный домик хотелось. Искренне благодарна людям, которые смогли выслушать, понять и разработать проект, который соответствовал моим пожеланиям.
И строительство самого дома в дальнейшем было впечатляющим – быстро, качественно и красиво. Теперь мой сказочный домик будет дарить мне летом именно то настроение, которое я хотела.
Александр Иванович 25.03.15 02:26
ожив до седых волос потянуло меня на природу в глубинку. Решили с женой выбраться из шумного города в деревню. Все искал строителей для воплощения нашей мечты в реальность и остановил свой выбор на этой компании. И не жалею! Старикам-пенсионерам сложно уже бегать по инстанциям и следить за работой строительной бригады. В этой компании все заботы взяли на себя, чем очень порадовали нас с женой. Поначалу все с женой думали дорого, а потом прогулялись по строительным магазинам да по рынкам – не дорого. Покой и результат дороже.
Успехов вам! Приносите такую же радость другим людям.
дмитрий 08.11.14 05:40
Скажу лаконично – все замечательно. Строительство домика на моей даче от проектирования до сдачи не вызвало никаких затруднений и неприятностей.
Евгения 20.10.14 23:25
Собственного опыта в строительстве нет, тем более нет опыта с заказом проекта и доверием строительным организациям. Долго не могла выбрать исполнителя. «Дом из Блоков» посоветовали сотрудники – отзывы были очень хорошие и я решилась. Порадовал бесплатный вызов инженера для замеров на участок, он же дал мне массу рекомендаций, в которых я мало что поняла, поэтому рада, что доверилась специалистам. Очень приятно было наблюдать за рабочими во время строительства и отделочных работ. Я много чего начиталась и наслушалась о горе-строителях из других фирм и страшно за это переживала. Искренне рада, что все мои страхи остались позади и «Дом и Блоков» оставил у меня только приятные впечатления.
Оксана Николаевна 12.10.14 14:26
Цены немного кусаются, но в целом довольна
Игорь С. 09.09.14 22:22
На начальном этапе немного была заминка с проектом, но когда все вопросы были урегулированы – дело пошло быстро и уверенно. Компания «Дом из Блоков» вполне оправдывает свое название, мой загородный блочный дом был возведен довольно быстро и качественно. Не сразу нашли общий язык с проектировщиками, но это не страшно, главное мой загородный дом возвели качественно и оперативно. Очень понравилась слаженная работа строителей и управляющего персонала. Порадовало то что стройматериалы подвозились в срок и без задержек.
Марина Тимакова 22.08.14 23:38
Очень понравилось сотрудничество с этой компанией – грамотные специалисты, точные предварительные расчеты стоимости услуг и строительных материалов, вежливые менеджеры. Мой заказ был выполнен точно в указанный в договоре срок, так что я довольна.
Страницы: 1 [ 2 ]
Дома из шлакоблока | Все, что вам нужно знать
Перейти к:
Раньше дома из шлакоблоков были в новинку. Но с ростом цен на пиломатериалы их популярность растет. Но что именно они собой представляют и есть ли в них преимущества? Узнайте все, что вам нужно знать, в нашем руководстве ниже.
Заявление об отказе от ответственности: Информация, включенная в этот пост, предназначена только для информационных целей и не должна восприниматься как юридический, финансовый совет или совет. Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с профессионалом, прежде чем пытаться сделать какие-либо улучшения или ремонт дома своими руками.
Дома из шлакоблоков становятся популярными и распространенными, и многие люди предпочитают строить их из-за их экономичности. Шлакоблоки не только являются лучшим строительным материалом, чем дерево, но они также являются хорошей основой для прочного и долговечного дома.
Мы позволим Брэду из Home Love Construction объяснить, почему блочные дома в тренде:
В этом руководстве мы, среди прочего, обсудим особенности и преимущества, а также плюсы и минусы дома из шлакоблока.
Преимущества шлакоблоков
Bodhichita/Shutterstock
Блоки изготавливаются с использованием различных материалов и технологий, а связующим компонентом является бетон. Наполнителями могут быть экологически чистые материалы, такие как глина, шлак и другие подобные элементы.
Шлакоблоки служат много лет и не требуют регулярного ухода по сравнению с другими строительными материалами, такими как натуральное дерево. Другими словами, дома из шлакоблоков имеют долгий срок службы.
Также дешевле построить дом из шлакоблоков, так как вам не нужно будет нанимать много опытных специалистов. Конечно, вам нужно будет нанять специалистов по строительству, чтобы построить структурно прочный дом, но вы избегаете чрезмерного использования квалифицированных специалистов по каркасу.
Кроме того, вам не придется платить бешеные цены за пиломатериалы.
Кроме того, вы можете сделать шлакоблоки дома или купить их по дешевке в местном магазине, торгующем строительными материалами. Однако мы не предлагаем делать блоки для дома своими руками.
Вы не хотите строить дом из низкосортных и хрупких блоков, так как это негативно скажется на конструктивной целостности всего здания. Еще одним преимуществом шлакоблоков является их универсальность.
Из них можно построить беседку, клумбу, забор, камин и т.д. Помимо преимуществ блоков, давайте обсудим плюсы и минусы домов из шлакоблоков.
Плюсы и минусы домов из шлакоблоков
Дома из шлакоблоков становятся популярными во многих жилых районах, и их легко отличить по яркому внешнему виду. Однако, если вы задумали построить дом из шлакоблоков, необходимо ознакомиться с его преимуществами и недостатками.
👍 Преимущества
Давайте сначала обсудим преимущества:
1. Долговечность и низкие эксплуатационные расходы
Шлакоблоки являются прочным строительным материалом, а это означает, что если дом построен профессионалами, он может прослужить долго. Хорошо, что они могут противостоять ураганам и сильным ветрам.
Конечно, если вы находитесь в районе, подверженном таким погодным явлениям, при строительстве следует использовать высококачественные армирующие материалы, такие как стальные стержни. Кроме того, они не требуют особого ухода, а ремонт легко исправить. Например, легко и доступно заделать трещины.
2. Дешевле строить
Строительство домов из шлакоблоков занимает меньше времени, чем строительство домов из таких материалов, как дерево и бетонные блоки. Сокращение времени означает низкую стоимость рабочей силы. Кроме того, в отличие от обрамления, большая часть труда не требует квалификации.
Кроме того, тот факт, что для соединения блоков не требуется много цемента, снижает общую стоимость строительства домов из шлакоблоков. Это особенно важно сейчас, когда цены на пиломатериалы растут, что делает строительство традиционных домов непомерно дорогим.
Другие преимущества:
Не привлекают насекомых и грызунов.
Они менее подвержены образованию плесени, поэтому вам может не понадобиться обрабатывать их защитными растворами.
Шлакоблоки
обладают отличными шумоизоляционными свойствами. Не говоря уже о том, что они являются теплопоглощающими материалами, а это означает, что летом в вашем доме будет прохладно.
👎 Недостатки
Дома из шлакоблоков имеют некоторые недостатки, в том числе:
Сначала не эстетично. Прежде чем строить дом из шлакоблоков, помните, что сначала они не будут привлекательными, но конечный продукт будет эстетичным и неповторимым.
Прокладка кабелей и труб на шлакоблоках является сложной задачей. Ремесленникам приходится использовать специальные инструменты для незаметной установки линий в блоки.
Если вы используете пустотелые шлакоблоки, вам нужно будет заполнить их шлаком, чтобы улучшить их теплоизоляционные свойства, что довольно сложно.
Если использовать пустотелые блоки, требующие обратной засыпки, построить высотное здание не получится, так как конструкция может оказаться слишком тяжелой.
Шлакоблоки не имеют точной геометрии, а это означает, что вам придется их напиливать и шлифовать, чтобы сделать их поверхности гладкими.
В целом преимущества строительства дома из шлакоблоков перевешивают недостатки. Многие из этих проблем легко решить и избежать использования соответствующих материалов, инструментов и технологий для строительства шлакоблоков.
Теперь давайте поговорим о различных типах шлакоблоков, которые можно использовать для строительства дома.
Типы шлакоблоков
Алексей Мантренин/Shutterstock
Вот основные типы шлакоблоков:
1. Пустотелые блоки
Пустотелые блоки являются наиболее распространенным типом блоков и часто используются для возведения колонн, фундаментных конструкций и т. д. Также они отлично подходят для формирования фундаментов, так как обладают замечательными прочностными характеристиками.
В основном пустотелые блоки используются для возведения перегородок и заборов. Они довольно легкие по сравнению с другими строительными материалами.
2. Декоративные блоки
Эти блоки имеют уникальное декоративное покрытие с одной или обеих сторон. Декоративный слой может напоминать разные текстуры, такие как штукатурка или камень.
Имейте в виду, что декоративные блоки склонны впитывать влагу, что делает их непригодными для наружных стен здания, если только вы не нанесете водостойкий герметик.
3. Разделительные блоки
При разделении сруба необходимо использовать разделительные блоки. Эти блоки облегчают выравнивание внутренних стен, чтобы они выглядели аккуратно. Они легкие и имеют более легкий и быстрый процесс установки.
4. Фундаментные блоки
Фундаментные блоки плотно утрамбованы, чтобы предотвратить их обрушение. Они используются для закладки фундамента здания.
5. Рваные и колотые блоки
Это относительно новые типы блоков. Имеют декоративные поверхности, имитирующие битый кирпич. Зачастую эти блоки используют для отделки заборов или возведения стеновых конструкций.
Различные материалы для шлакоблоков
Шлакоблоки различаются в зависимости от используемого материала.
1. Шлакобетон
Блоки из шлакобетона обладают длительным сроком службы и высокими теплоизоляционными свойствами, как и кирпич.
2. Керамзит
Изготовленные из керамзита, это одни из самых экологически чистых блоков. Известно, что они обладают замечательными теплоизоляционными качествами и длительным сроком службы. Эти экологически чистые блоки имеют малый вес и поэтому подходят для строительства высотных зданий.
3. Арболит
Блоки из арболита сегодня пользуются повышенным спросом, так как строители отдают им предпочтение за то, что они являются отличными теплоизоляторами. С другой стороны, блоки на основе арболита не имеют длительного срока службы. Однако их можно сделать более прочными, добавив в них определенные вещества.
Дом из шлакоблока Часто задаваемые вопросы
Olrat/Shutterstock
Дешевле ли строить дома из шлакоблока по сравнению с домами с деревянным каркасом?
Нет! Дома из шлакоблоков стоят дороже, чем деревянные. В дополнение к тому, что блоки стоят дороже, чем натуральное дерево, стоимость бетонной заливки, рабочей силы и специального оборудования / инструментов делает шлакоблоки более дорогими, чем деревянные каркасы.
Каков средний срок службы шлакоблочного дома?
Многие факторы определяют долговечность шлакоблочного дома. В первую очередь качество блоков влияет на долговечность дома. Кроме того, мастерство и опыт строителя будут влиять на то, как долго прослужит дом.
Другие факторы, влияющие на это, включают местоположение дома, дренаж и тип почвы. Важно отметить, что шлакоблоки, хотя и прочные, нуждаются в защите от погодных условий. Не реже одного раза в десятилетие необходимо наносить влагозащитную мембрану и гидроизоляционное покрытие.
В целом, дома из шлакоблоков не могут пережить бетонные блоки, срок службы которых составляет более 75 лет. Поэтому можно ожидать, что дом из шлакоблока прослужит меньше лет.
Как сохранить тепло в доме из шлакоблоков?
Хотя шлакоблоки обладают хорошей теплоизоляцией, что означает, что они могут сохранять прохладу в вашем доме летом, они не могут согреть дом зимой.
Полая часть отводит тепло к обеим сторонам стен, что затрудняет обогрев помещения в холодную погоду.
Существует несколько способов утепления домов из шлакоблоков, включая заделку отверстий в блоках. Для герметизации внутренней поверхности стен можно использовать проверенный герметик или замазку. Обязательно обратите внимание на перфорацию вокруг труб, окон и любых выходов, пропускающих воздух в дом.
Также можно использовать жесткий пенопласт для изоляции внутренних стен. Изоляционные пены для шлакоблоков доступны в различных размерах и могут помочь уменьшить теплопередачу между внутренними стенами и внешними частями.
Дополнительно можно утеплить наружную и внутреннюю стены виниловым сайдингом. Было бы лучше доверить работу по установке систем изоляции профессионалам, чтобы получить наилучшую возможную отделку.
Стоит ли рассматривать дома из шлакоблоков?
Итак, стоит ли рассматривать дом из шлакоблоков? Это действительно зависит. Если вы живете на Среднем Западе, стоит подумать о блочном доме из-за его структурной целостности. А в нынешних условиях стоимость пиломатериалов чрезвычайно высока.
Хотя исторически блок стоил дороже дерева, в обозримом будущем он может оказаться ненужным. Поэтому его стоит рассматривать как альтернативу традиционному деревянному дому.
Читать далее:
Сколько времени нужно, чтобы построить дом?
Бетонная плита Стоимость
Как построить дом
Постройте свой собственный дом из теплоизоляционных блоков Gablok
Из теплоизоляционных блоков Gablok вы сможете самостоятельно построить дом.
Вполне возможно, самая близкая вещь, которая когда-либо будет у взрослых к LEGO , изолированные блоки Gablok меняют представление о том, как можно строить дома. Поскольку стоимость строительства новых домов продолжает расти, спрос на менее дорогие и более экологически чистые дома увеличился. Gblok , стартап из Бельгии , нашел решение, которое решает обе эти проблемы.
Поскольку компания Gablok произвела революцию в домостроении, мы поближе познакомимся с их сцепленными деревянными блоками. Особенно, как вы можете их использовать, и как получить свои собственные! Изолированные деревянные блоки Gablok были созданы для того, чтобы сделать процесс строительства домов более простым. Это настолько просто, что вы можете сделать это самостоятельно без каких-либо предварительных строительных знаний. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих любопытных и захватывающих блоках.
Что такое Габлоки?
Теплоизоляционные блоки Gablok просты в использовании, быстро собираются, легко модернизируются, энергоэффективны. Самое главное, они предлагают простой и эффективный способ построить дом самостоятельно. Созданный в 2019 , Gablok намеревался создать изолированную деревянную раму, состоящую из различных блоков, которые выполняют множество функций! Габриэль Лакатос , основатель компании , фанат взаимосвязанных строительных игр, накопил более 25 лет традиционного опыта строительства, прежде чем приступить к созданию чего-то действительно оригинального и инновационного.
Как вы можете построить свой собственный дом
Концепция Gablok для самостоятельного строительства домов включает в себя изолированные блоки, изолированные перемычки и балки, и, конечно же, индивидуальную систему пола. Этот набор позволяет вам построить внутренние и внешние стены вашего нового дома. Все предметы, предлагаемые Габлоком, необходимы для создания и сборки вашего дома. Компания доставляет их прямо на вашу строительную площадку с необходимым планом установки. Прежде чем вы это узнаете, вы построили деревянный каркас для собственного дома.
Утепленные деревянные блоки для штабелирования Gablok.
Блоки и детали, входящие в состав конструктора, содержат все, что вам нужно. Стартеры представляют собой панели, которые используются для создания первого слоя, на котором соединяются утепленные блоки. Кроме того, существуют изолированные стартовые блоки, специально предназначенные для закрытия стартера. Стандартные изолированные блоки защищены графитом и используются для строительства большей части дома. В дополнение к блокам есть балки, которые также построены из трех панелей и заполнены графитовой изоляцией.
Компоненты, используемые для устройства пола, представляют собой блок изолированного пояса, который предназначен для соединения с рельефным профилем, перемычкой, которая используется для создания дверных и оконных проемов, рельефным верхним профилем для размещения пола, а затем элементом пола. который разработан, чтобы вписаться в рельефную рейку.
Пошаговое руководство
Компания Gblok предлагает планы проектирования, в которых показано, как использовать ее метод строительства.
Один из способов украшения участков — использовать кованные изделия. Очень декоративно смотрятся заборы, скамейки, беседки, перила для лестницы и другие подобные сооружения. Причем в большинстве случаев данные изделия не есть ковка в ее традиционном понимании. Чаще всего это сделано не в кузне и не при помощи молотка и наковальни, а при помощи некоторых устройств, которые позволяют создавать из металлических полос и квадратных прутков самые различные узоры и изделия. Для изготовления подобных изделий потребуются станки для холодной ковки. Часть из них можно сделать своими руками другую проще купить.
Ограды, перила для лестниц и балконов — тоже можно сделать своими руками
Козырек над крыльцом методом холодной ковки
Перила для крыльца — украшение, а не исключительно утилитарное приспособление
Можно сделать беседку и кованную мебель
Ворота смотрятся волшебно
Содержание статьи
1 Какие вообще устройства используются
2 Самодельные «Улитки»
3 Торсионный станок
4 Видео про самодельные приспособления и станки для холодной ковки
Какие вообще устройства используются
Для холодной ковки характерны различные завитки, изгибы, витые прутки и т. п. Почти под каждый вид делают на отдельном приспособлении — определенном станке. Привод у них может быть ручной, а может — электрический. Для небольших объемов «для себя» применяют ручные станки для холодной ковки. Они хоть и не особо производительны, но намного проще в изготовлении. Если необходимо ставить изготовление «на поток» делают аналогичные устройства, но уже с электромоторами. В этом случае работать физически почти не нужно, но сложность изготовления приспособления возрастает в разы. В нашем материале поговорим о ручных станках для холодной ковки.
Какие же устройства используют:
Торсионные. С их помощью четырехгранные прутки или полосы металла скручивают в продольном направлении. Получается витые столбики, которые называют еще торсионами.
Так выглядит торсион и одноименный станок
Фонарик. На этом устройстве тоже скручивают пруток в продольном направлении, только еще дополнительно изгибают его и в поперечном направлении. Получается нечто похожее на фонарик. Отсюда и название устройства.
Так делают «фонарик»
Твистеры или улитки. Формируют плоские завитки разного диаметра.
Приспособление для холодной ковки улитка — для формирования завитков
Гибочные станки или гнутики. Позволяют изогнуть прутки или арматуру под требуемым углом в любом месте.
Для изгиба в любом месте и на любой угол — гнутики (гибочные станки)
Волна. По сути это тоже гнутик, но более сложной конструкции — он позволяет менять направление изгиба, получая волнообразные детали.
Станок «Волна» — для формирования соответствующего рельефа
Приспособления для обработки концов деталей — инерционно-штамповочные станки или другие самодельные устройства.
Станки для оформления концов прутков. В данном случае — гусиная лапка
Для начинающего мастера наиболее актуальный станок для холодной ковки — улитка. Только с его помощью можно сделать множество интересных вещей — начиная от забора и калитки и заканчивая скамейкой и другими подобными изделиями. На втором месте по степени необходимости торсионный станок. Он добавляет разнообразия в детали. Все остальные можно приобретать или делать по мере совершенствования и набора мастерства.
Самодельные «Улитки»
По сути это модернизированный гибочный станок (трубогиб), но эти усовершенствования позволяют легко делать завитки из довольно толстых прутков (сечением до 10-12 мм) и повторять их с высокой степенью точности.
Один из самодельных станков для холодной ковки
Конструкций эти станки для холодной ковки имеют несколько, но проще всего в реализации вариант с круглым столом, имеющем центральную ножку. К ножке подвижно закреплен рычаг с роликами на подшипниках на конце. Они облегчают процесс гибки.
Поверхность стола можно сделать из стального листа толщиной от 10 мм и больше. Для ножки можно использовать любую толстостенную круглую трубу. Важно сделать конструкцию устойчивой, так как будут прилагаться боковые усилия, потому нужны боковые стойки, распорки, а также устойчивое основание.
Чертеж станка для холодной ковки «Улитка»
Рычаг проще делать из квадратной трубы с толстой стенкой — не меньше 2-3 мм. Сечение трубы 25*40 мм или около того. Крепление рычага к ножке можно сделать на подшипнике, а можно просто взять небольшой кусок толстостенной трубы большего диаметра, надеть ее на ножку, а снизу приварить полосу-упор — чтобы рычаг вниз не падал. Вариант с подшипником дает более легкое движение, но при наличии смазки и второй вариант рабочий.
Вариант крепления рычага
Важна еще форма рычага. Рычаг двойной, верхняя часть — рабочая, нижняя — опорная. Везде где есть соединения желательно доварить усиление, так как усилия значительные.
Рычаг должен быть надежным, с усилением
На столе закрепляется оправка или кондуктор — форма, по которой сгибаются завитки. Делают их разного диаметра — чтобы можно было делать разные по диаметру завитки. Такие оправки могут быть сборными — для формирования большего количества изгибов. В каждом таком образце должны быть стержни, которые устанавливаются в отверстия в столе. Так этот шаблон фиксируется. Также его форма должна быть разработана с таким учетом, чтобы конец прутка в ней хорошо фиксировался.
Вариант кондукторов для улитки
Часто оправки вытачивают из металлического круга подходящего диаметра при помощи болгарки, но есть варианты из металла с наваренными на него стальными пластинами, изогнутыми соответствующим образом.
Как сделать подобный станок для холодной ковки — в следующем видео. Там же неплохо описан способ доведения концов заготовки до приличного состояния — обычные необработанные края смотрятся очень грубо. Для их обработки есть специальное оборудование, но, как оказалось, можно справится и без него.
Торсионный станок
Как уже говорили эти станки для холодной ковки позволяют сделать на прутке продольные изгибы. Это относительно несложная конструкция. Основная задача — закрепить неподвижно один конец прутка, ко второму приделать рычаг, при помощи которого можно будет скручивать заготовку.
В качестве основы подойдет обрезок профилированной трубы с толстой стенкой (не менее 3 мм). Фиксатор можно сварить из тех же прутков, оставив квадратный просвет нужного диаметра. Можно использовать зажим для троса подходящего размера (можно найти в магазине такелажа). Любой из этих упоров приваривается к основанию.
Держатель для троса — отличный фиксатор для прутка
Далее надо каким-то образом обеспечить захват и кручение второй части заготовки. Можно это сделать при помощи двух подшипниковых узлов. Внутрь вставляется труба подходящего диаметра, с одной стороны к ней приваривается ручка — конструкция напоминает букву «Т». С другой стороны в трубе делают фиксатор: сверлят четыре отверстия, в них вваривают гайки под 12 или 14 болты. В результате получается неплохой фиксатор — болты закручивают после того, как вставили пруток.
Подшипниковый узел
Фиксатор для заготовки
Так выглядит конструкция в целом
Дальше — дело техники — рычагом наворачиваем нужное количество витков. Нельзя сказать, что эта работа для слабаков, но при большом рычаге все не так уж и сложно.
Видео про самодельные приспособления и станки для холодной ковки
как сделать простое самодельное электрическое приспособление ручными кузнечными инструментами по чертежам и видео
05Дек
Содержание статьи
Разновидности станков
Отличия холодной ковки
Построение завитка для станка
Об электроприводе торсиона
Сборка и устройство
Что производится посредством методики холодной ковки
Различная садовая меблировка, витиеватые ограждения и заборы, калитки, ворота, декоративные экстерьерные украшения – все это человек может сделать сам, имея даже небольшой багаж навыков. Подразумевается производство как для себя, так и с целью будущей коммерческой реализации, бизнеса. В нашем обзоре мы предоставим чертежи такого оборудования, как самодельный электрический станок для изготовления холодной ковки металла своими руками, а также объясним основные аспекты создания изделий и покажем видео.
Параметры, вариации настройки и производственные особенности конструкций сильно отличаются друг от друга. На основе их выделения обозначенных формируются определенные классы. Стоит понимать, что лишь некоторые из них доступны для любительского изготовления, остальные функционируют только в заводских условиях.
«Улитка»
Это спиралевидный станок, который предназначен для скручивания материала и последующего преобразования подобным путем. Центральной частью является стальной жгут, который градируется на несколько сегментов. Их количество может быть различным. По сути, чем больше внутренних секций подразумевается, тем сильнее получается изгиб при минимальных силовых затратах – удобен и тот момент, что в составных «Улитках» они могут заменяться, таким образом, увеличивается или уменьшается угол. Составляющие:
Сам каркас. По традиции его делают на основе металлических конструкций разного вида. То, что есть под рукой, рейки, трубки или уголки, принципиальной разницы нет, если точно выверить параметры.
Станина. На нее идет весь силовой упор при напряжении материала, который подвергается скручивающей силе. Поэтому логично сделать ее более толстой, чем спираль. А также подобрать наиболее твердый и устойчивый на изгиб материал.
Рычаг. Для активации движения как такового.
Вал. Служит для передачи крутящего момента.
Составные части спирали. Как уже сказано, они могут быть разных размеров, все зависит от угла и радиуса скручивания, который необходим.
Торсионный
Это аналог прошлого вида оборудования, но на основе двутавра и зажима. В центре располагаются валики тисков, которые пропускают конструкцию через себя. Закручивание получается более сильным, интенсивным. Но при этом не все категории изделий могут быть обработаны обозначенным методом. Например, полые и круглые устройства не выдержат давления и будут некорректным образом деформированы.
«Гнутик»
Это самодельный и простой ручной станок для холодной ковки своими руками. Состоит из двух валов, которые определенным образом прессуют проходящую через середину деталь. Они крепятся на статичной поверхности, а в центре размещается клин. Его задача — сделать углубление, когда начинается движение.
Устройство «Волна»
Зачастую подобный способ изготовления используется на производстве. Поэтому такие приспособления чаще приобретают в специализированных магазинах, а не создают кустарными методами. Но и в этом нет ничего сложного.
Понадобится металлическая плоская основа и пара дисков. Пропуская материал через себя, они создают на нем ту самую волну. Один из дисков будет ведущим, второй остается пассивным. То есть, движения осуществляется только первым элементом. При этом они необязательны должны быть идентичными по размеру.
Пресс
Такой вид оборудования подходит, если вы изготавливаете плоские предметы. По факту это просто два вала, которые прессуют деталь между собой, без добавления канавок или углублений. При этом изделие все равно можно сделать неоднородно плоским, если сами стержни обладают рифлением. В этом случае зазор между ними чуть увеличивают, чтобы они не попали в резьбу друг друга.
Отличия
Подобный процесс отличается от стандартных кузнечных технологий тем, во время работы материал не подогревается для достижения лучшей пластичности и податливости.
Другие отличительные черты:
Часто для холодной ковки своими руками изготавливается устройство, потому что оно не особо сложное в производстве и доступно даже любителям, а не только для профессионалов.
Нет совершенно никакой надобности в дополнительных приспособлениях для нагревания предмета.
Органичный и даже красивый внешний вид.
Для активации оборудования зачастую приходится прибегать к помощи механическое движение. То есть, работа, основанная на силе и выносливости человека. Но этот аспект просто нивелировать с использованием электрического привода.
Видовое разнообразие накладывает свой отпечаток. У каждого типа есть отличительные моменты, но существуют и общие для всех.
Это:
Усиленная станина. Ведь на нее приходится основной упор во время сжатия, скручивания, изгиба далеко не самого мягкого сырья.
Приспособления почти полностью состоят из металла. Деревянных элементов не может быть по определению, такой материал просто не выдержит давления.
Стационарность. Практически не существует мобильных вариантов оборудования.
Оснащение электроприводом торсионного станка для холодной ковки
Разумеется, подключение привода привнесет массу положительных аспектов. Работы ускорится в несколько раз. При этом одновременно возрастет и эффективность. Ведь качество полученных изделий будет лучше, отсутствие рывков и дерганий, присущих человеку, сказывается положительно. Быстрота и результативность, звучит прекрасно. Да еще и человеческий ресурс растрачивается куда меньше, не нужно применять силу, лишь нажать кнопку. Но добавление привода намного увеличивает цену приспособления, а также добавляет траты электроэнергии. Соответственно, логично применять только при производстве крупных партий.
Построение завитка
Для конструирования описанной выше «улитки» или типовых устройств, для начала понадобится создать шаблон. Основой может стать бумага или картон, кому как удобно. Базой будет логарифмическая спираль, на которой нужно отметить все точки поворотов. И в этих местах и создать в будущем зажимы. Чем их больше, тем легче будет идти процесс. Помните, что важно точно вычислить радиус. А он, в свою очередь, возрастает по экспоненте в зависимости от количества витков.
Сооружение простейшего станка для холодной ковки своими руками: какие приспособления понадобятся
Первой задачей еще на стадии расчетов будет выявление максимально возможно количества точек крепежей. Лучше сделать больше, тогда места зацепа можно будет регулировать по своему желанию.Также важно рассчитывать на возможность съема и замены составных частей. Причем предпочтительнее оставить место для увеличения габаритов, например, если нужно будет поставить диск на «волну» большего размера.
С рычагом
Про этот тип лучше не говорить, а смотреть. Для наглядности мы подобрали отличные сопровождающее видео.
Постройка завитка на самодельном станке для художественной ковки, изготовленном своими руками
Принцип для базовой «улитки» прост, каждый последующий виток должен быть по размеру и радиусу крупнее своего предыдущего собрата. Но логичнее будет заблаговременно произвести несколько типоразмерных элементов, каждый из которых будет использоваться по ситуации.
Торсионы
В принципе, скручивать деталь винтовым типом каждый сможет даже без специальных станочных приспособлений. Понадобится лишь сама труба, внутрь которой помещается заготовка. Если ее конец плотно зафиксировать, то скручиванием второго вы создадите идеальные витки. Все они пойдут строго с одинаковым интервалом, если стенки трубки не позволят изгибаться в произвольной форме.
Но выполнять такую процедуру «на коленке» не слишком-то комфортно. Поэтому данный вид станка позволит зафиксировать трубы разного диаметра на поверхности. А также сменит рычаг на удобную кнопку или иной способ силоприложения.
Об электроприводе торсиона
Мы уже указали, в каких моментах он будет необходим. А вот как это все выглядит на практике, смотрите на представленном видео.
Волна и зигзаг
Помните про гнутик? Такой прибор позволяет без проблем создавать изгибы практически с любым поворотом. Но они всегда плавные. А порой нам в обиходе нужна деталь с резким изломом под острым углом. Или так задумано декоратором. В любом случае на наш гнутик, если вы предусмотрели это заранее, получится поставить клинья, которые вместо дисков будут изгибать предмет. И создавать обозначенные острые углы.
Сборка и устройство
Ключевой ошибкой многих конструкторов-новичков является попытка сразу крепить свое «детище» на твердые основания. Зачастую речь идет о сварке. А как известно, если что-то пошло не так, демонтаж в этом случае уже не произвести. Поэтому в качестве проверки ошибок рекомендуется при первом конструировании соединять элементы крепежами по типу болтов. Чтобы в любой момент можно было разобрать конструкцию и что-то подправить. А уже после проверки вполне допустимо сажать крепежи и на сварку.
Соединение и покраска
Красить получившиеся устройство не возбраняется на свой вкус. Но допустимо задействовать лишь те поверхности, которые в процессе напрямую не будут соприкасаться с заготовкой. Легко понять, что краска не только сотрется, так еще и создаст недопустимые отклонения по радиусу. Поэтому красьте на свой вкус, но только внешние части.
Купить или сделать
Вопрос лучше поставить иным образом. Вам нужна большая качественная партия эталонных деталей или просто необходимо согнуть пару-тройку труб? Кустарными методами станок с минимальными отклонениями все равно не создать. Да и в эксплуатационном сроке он проиграет заводскому. Но для выполнения периодических (это ключевой момент) работ, самодельный вариант вполне подойдет. Если для конечного результата не требуется высочайшая точность типоразмеров. В противном случае остается лишь покупать необходимое оборудование.
Что производится посредством методики холодной ковки
То есть, куда мы можем направить результат наших трудов. А вариантов, как показывает практика, не так уж и мало. Особенно если вы проживаете в частном доме или имеете свою дачу.
Всевозможная мебель для вашего сада. От небольших и уютных скамеек до крупных оград на террасы, состоящих из ветвистых кованых орнаментов. Разные мангалы, стулья и иное.
Ограждения всех видов. Причем как для внешнего типа, по периметру территории, так и для внутренней чисто визуальной градации.
Покрытия для беседок.
Спортивные снаряды.
Каркасные постройки для выращивания культур.
Как видите, если есть чертеж и инструменты, чтобы сделать универсальный кузнечный станок для холодной ковки своими руками – то возможно впоследствии обзавестись множеством крайне полезных для сада и дома вещей. Если требуется дополнительная консультация от профессионалов – обращайтесь в компанию «Рокта», мы реализуем ленточнопильные станки и готовы оказать помощь в подборе оборудования, свяжитесь с нами по контакному телефону.
Как сделать кузницу дома
перейти к содержанию
Кузнечное делоМеталл
Кристин Арцт
Кузнечная кузница 101: Как сделать кузницу в домашних условиях
Кузнечные горны использовались мастерами по металлу на протяжении тысячелетий. Кузнецы используют горн для нагрева и придания формы металлу. Кузница оставалась одинаковой по конструкции и назначению на протяжении тысячелетий, и современная кузница, какой мы ее знаем, работает по существу так же, как и ее предшественники. Здесь мы объясним, как работает каждый тип кузницы, как построить свою кузнечную кузницу и что именно вам нужно, чтобы начать кузнечное дело дома.
Что такое кузница?
Кузнечная кузница — это тип очага, который кузнец использует для нагревания металлов и превращения их в предметы, инструменты и многое другое. Обычно это бассейн, состоящий из источника тепла и подачи кислорода, чтобы довести металлы до температуры, при которой их можно легко обрабатывать и формировать.
Как работает кузница?
Традиционная кузница использует комбинацию огня, топлива и движущегося воздуха. Пока горн работает, кузнец поджигает твердое топливо внутри очага. Источник движущегося воздуха вводит в огонь дополнительный кислород. Традиционно это делалось с помощью больших мехов. Современные кузницы используют вентиляторы. Кислород поступает в горн через фурму, которая представляет собой трубу на горне. Кислород повышает температуру огня и позволяет горну гореть горячее. Он должен достичь температуры, при которой металлу становится легче придавать форму, или температуры, при которой затвердевание больше не происходит. В современных крытых кузницах обычно используется дымоход и вентиляционное отверстие для фильтрации дыма из кузницы. Кузнец должен постоянно балансировать топливо и воздух в традиционной кузне во время работы.
В чем разница между кузницей, печью и литейным цехом?
Хотя иногда эти термины используются взаимозаменяемо, каждый из них выполняет совершенно разные функции при нагревании металлов. Литейный завод плавит металлы в специальных печах для отливки в формы. Кузница — это печь или очаг, в котором металлы нагреваются перед тем, как придать им форму. Процесс ковки заключается в нагреве металла и придании ему формы.
Как сделать кузницу в домашних условиях
Многие кузнецы и любители строят свои собственные кузницы дома. В следующем пошаговом руководстве показано, как сделать кузницу на твердом топливе, которая работает на горячем угле и идеально подходит для ковки небольших предметов. Эта кузница может достигать температур, достаточных для кузнечной сварки, недорога в строительстве и является отличной начальной кузницей для использования.
Материалы, необходимые для изготовления собственной кузни
Контейнер из нержавеющей стали – от тормозного барабана до гриля для барбекю на углях
(4) болта M6 40 мм и (4) шайбы и болта
7
7
7
Стальная труба для подачи воздуха
Гипс
Песок – чистый пляжный песок, игровой песок или песок для обжига в печи
Перфоратор и сверло 6 мм0007
Древесный уголь
Источник воздуха – ручной вентилятор, сильфон или воздушный компрессор Как минимум, вы должны носить защитные очки и одежду из натуральных волокон, например, рабочую рубашку из хлопчатобумажной ткани с длинными рукавами и брюки, чтобы защитить кожу. Установите свою кузницу на открытом пространстве. Крайне важно работать в хорошо проветриваемом помещении на открытом воздухе, когда вы строите кузницу дома. Хорошо проветриваемое рабочее место предотвращает накопление угарного газа. Если вы работаете в гараже, откройте дверь гаража и установите датчик угарного газа. Если вы строите профессиональную кузницу в помещении, изучите возможность установки вытяжного шкафа.
Шаг 2. Проделайте отверстие
С помощью долота или пробойника сделайте центрирующие отверстия в каждом углу стального лотка. Затем с помощью электродрели и 6-миллиметрового сверла просверлите каждое отмеченное отверстие.
Шаг 3: Добавьте ножки
В каждое отверстие вставьте болт M6 и прикрепите шайбу и гайку. Это поднимает вашу кузницу над землей и помогает с изоляцией.
Шаг 4. Добавьте отверстие для подачи воздуха
Просверлите отверстие на одной стороне металлического бассейна, чтобы соединить подачу воздуха со стальной трубой. Вставьте трубу так, чтобы длина около 6 дюймов выступала из отверстия. Это ваша фурма, где источник воздуха будет добавлять кислород в вашу кузницу. Размещение источника воздуха сбоку от кузницы делает вашу кузницу простой и практичной в использовании. Если бы фурма находилась внизу, она заполнялась бы золой. Также в ваших интересах иметь локальный нагрев с одной стороны кузницы и охлаждающий уголь с другой. Когда вы работаете в горне, вы можете подталкивать уголь к более прохладной стороне, когда он остывает, и иметь запас тепла на стороне вашей фурмы.
Шаг 5: Добавьте подачу воздуха
Присоедините источник воздуха к трубе, чтобы поддерживать подачу кислорода. Воздушные компрессоры, ручные воздуходувки или сильфоны работают хорошо. Некоторые домашние кузнецы даже используют фены, но ограниченные настройки могут затруднить контроль количества кислорода, подаваемого в кузницу. Если ширина выбранной вами подачи воздуха отличается от ширины фурмы, вам, возможно, придется сделать переходник, чтобы подогнать трубу под нужную ширину.
Шаг 6. Изоляция кузницы
Используйте смесь 50/50 гипса и песка, чтобы изолировать основание подноса с помощью огнеупорного покрытия. Смешайте два ингредиента вместе в сухом виде и добавьте небольшое количество воды до консистенции, похожей на глину. Вы стремитесь к 1 см покрытия вокруг внутренней части лотка. Дайте ему высохнуть в течение нескольких часов.
Шаг 7: заправьте горн топливом
Это горн, работающий на древесном угле, и его очень легко разжечь. Просто зажгите его, как угольный гриль, и включите подачу воздуха.
Обычные горны
На выбор есть три типа горнов: твердотопливные, газовые и электрические индукционные. Приведенная выше кузница — одна из самых дешевых и простых кузниц, но опытные производители могут построить кузницы, которые будут более энергоэффективными, большими и/или более мощными. Тип кузницы, в которой вы решите работать, будет зависеть от вашего рабочего места, бюджета и проектов. В каждой кузнице должен быть какой-либо очаг, в котором кузнец нагревает металл для ковки.
Газовые кузницы
Основным преимуществом газовых кузниц является простота использования, особенно для начинающих кузнецов, поскольку получаемый огонь чистый, равномерный и легко контролируемый. Некоторые недостатки использования газовой кузницы заключаются в том, что ее нельзя легко реформировать для проектов разного размера, и трудно нагреть небольшую часть проекта. Газовую кузницу легко построить, а материалы легко доступны. Вы можете построить его с помощью пропановой паяльной лампы и конструкции из огнеупорного кирпича.
Индукционные горны
Индукционные горны используют индукционную катушку для нагрева металла, а не работают на твердом топливе или газе. Преимущество использования индукционной горни для кузнечного дела заключается в том, что это энергоэффективный и легко контролируемый процесс нагрева по сравнению с большинством других способов плавки металла. Их установка может быть дороже, в зависимости от вашего доступа к электроэнергии дома. Частота источников питания может варьироваться от 50 Гц до 200 кГц, что превышает обычную бытовую электрическую мощность и потенциально требует от кузнеца установки нового автоматического выключателя и / или трансформатора для приспособления. Этот тип кузницы может хорошо работать для небольших проектов и для кузнецов с надлежащей электрической настройкой дома.
Кузницы на твердом топливе
Кузница для угля подойдет, если у вас большой магазин и вы не планируете перемещать горн после того, как он будет установлен. Угольная кузница имеет более крупный и более открытый подовой лоток, что дает вам больше места и стабильности для более крупных или более необычных по форме деталей. Поскольку угольная горн не закрыта, как большинство газовых горнов, может быть проще найти правильное положение для нагрева вашего металла. Уголь является предпочтительным источником тепла, потому что он горит медленно и эффективно, в то время как древесный уголь горит горячее и быстрее. Некоторые кузнецы предпочитают делать свой собственный уголь из дерева, разжигая горячий костер и заливая его водой. Как только он полностью высохнет, у вас останется идеальный уголь для горна.
Часто задаваемые вопросы о кузнице
Какой тип кузницы мне нужен?
Выбор типа кузнечного горна, который вам нужен, зависит от проектов, которые вы хотите создать, и ваших возможностей построить кузницу дома. Индукционные горны лучше всего подходят для небольших проектов и объектов с большой электрической мощностью. Газовые горны идеально подходят для начинающих кузнецов, заинтересованных в работе над небольшими проектами и на портативном уровне. Наконец, твердотопливные или угольные горны хорошо подходят для крупных проектов и недорогих установок. Вы можете построить свою собственную простую кузницу на твердом топливе, выполнив шаги, которые мы изложили в семи шагах выше.
Можно ли построить кузницу дома?
Да, кузницу можно построить дома! Кузницы на твердом топливе недороги в установке и могут использовать в качестве очага что угодно, от банки для супа до гриля для барбекю. Кузницы, работающие на пропане, — отличный вариант для начинающих кузнецов, которые только начинают работать и могут быть портативными.
Сколько стоят кузницы?
Вы можете построить свою собственную кузницу для хобби на заднем дворе всего за 20 долларов в виде расходных материалов, следуя модели «сделай сам», которую мы описали выше. Если вы заинтересованы в создании более постоянного магазина, совершенно новая газовая кузница стоит от 500 до 800 долларов, а новая кузница на твердом топливе будет стоить от 800 до 1600 долларов. Centaur Forge — отличный ресурс для кузниц и кузнечных инструментов.
Как зажечь кузницу?
В зависимости от типа кузницы, в которую вы отправитесь, ее освещение будет разным для каждой кузницы. Угольная кузница разжигается аналогично грилю для барбекю. Для газовых кузниц требуется осветительный механизм. В зависимости от того, к чему у вас есть доступ, вы можете использовать сварочную кремневую зажигалку или пропановую сантехнику.
Продолжить знакомство с направляющими в металле
Узнайте, как работать с механическими молотами и как они работают, из этого вводного руководства по кузнечному делу с помощью молота….
Подробнее →
Задумывались ли вы, чем занимается литейный цех? Узнайте разницу между черными и цветными металлами и как начать литейную карьеру. …
Подробнее →
Узнайте о различных способах литья бронзы в литейном и ювелирном производстве, а также о том, как начать работу, из этого руководства для начинающих. к литью из бронзы….
Подробнее →
Узнайте о различных типах литья по выплавляемым моделям, от металлов до стекла, и о том, как начать работу, из этого руководства для начинающих по литью по выплавляемым моделям….
Подробнее →
Узнайте, как построить собственную кузнечную кузницу и стать кузнецом с помощью этого пошагового руководства….
Подробнее →
Узнайте все, что вы хотели знать о литье металлов из различных формы для различных методов литья….
Подробнее →
Это руководство имеет одобрение эксперта
Джефф Прингл, факультет кузнечного дела, кузнечное дело
Джефф Прингл изготавливает ножи, собирая железную железо, чтобы выковать лезвие. Следуя этому процессу от начала до конца, Джефф стремится воссоединиться с процессами прошлых кузнецов, чьи традиции насчитывают тысячи лет.
Сообщите мне о кузнечном деле
Вы можете научиться ковать металл
В Горниле еженедельно проводятся новые курсы кузнечного дела.
Кузнечное дело I
Изучите основы кузнечного дела! Этот курс обучает основным навыкам, необходимым для ковки стали и понимания кузнечных инструментов. Мы познакомим вас с конусностью, осадкой,…
Узнать больше и зарегистрироваться →
Кузнечное дело II
Углубите свои знания в этом продолжении кузнечного дела I. Этот класс предназначен для развития ваших базовых навыков, а также техник, включая создание свитков. , воротник, базовый…
Узнать больше и зарегистрироваться →
Кузнечная сварка
На протяжении веков кузнечная сварка была единственным способом сварки стали и железа, чаще всего она использовалась для сварки по шаблону лезвий и ножей. Теперь вы можете углубить свои навыки кузнечного дела…
Узнать больше и зарегистрироваться →
Кузнечная лаборатория
Занятия в лаборатории — это большое преимущество, эксклюзивно для участников Crucible! Практикуйте навыки, которые вы изучаете в классе, и открывайте новые возможности в своем ремесле. Инструкция не предоставляется…
Узнать больше и зарегистрироваться →
3-часовой дегустатор: Кузнечное дело
3-часовой дегустатор — отличный способ изучить новую форму искусства без более глубокого изучения полного курса. После базового ознакомления с ковкой стали и использованием кузнечных инструментов…
Узнать больше и зарегистрироваться →
Техники декоративной обработки железа
Поднимите свои навыки на новый уровень и начните производить работы, которые продаются! Этот класс охватывает традиционные методы декоративной обработки металла и знакомит с механическим молотом. Вы исследуете…
Узнать больше и зарегистрироваться →
Силовой молот I
Мы сосредоточимся на методах силового молота, поскольку мы создаем набор основных молотковых инструментов, боковых наборов и круглой плоской пластины. К тому времени, когда эти новые инструменты будут подвергнуты термообработке, студенты будут…
Узнать больше и зарегистрироваться →
Женское кузнечное дело I
Научитесь кузнечному делу, которому обучают женщины и для женщин! Этот класс охватывает основы, необходимые для ковки стали и понимания кузнечных инструментов. Мы представим сужение, осадку,…
Узнать больше и зарегистрироваться →
Молодежное кузнечное дело I
Научитесь гнуть и придавать форму стали в кузнице Горнила, практикуя традиционные методы кузнечного дела, такие как рисование, гибка, скручивание, штамповка, резка и высверливание.
Узнать больше и зарегистрироваться →
Погружение в кузнечное дело для молодежи
Погрузитесь глубже в этот молодежный семинар начального и продолжающего уровня. Студенты делают захватывающий шаг в недельном обучении, становясь по пути молодыми ремесленниками. Научитесь сгибать и формировать…
Узнать больше и зарегистрироваться →
Формы природы
Используйте традиционные методы кузнечного дела для создания органических форм для функциональных объектов или скульптур. Научитесь делать инструменты для создания собственных дизайнов и импровизируйте…
Узнать больше и зарегистрироваться →
Кузнечное дело
Этот специализированный курс посвящен методам ковки, необходимым для производства инструментов с острыми краями из высокоуглеродистой стали. Мы рассмотрим конструкцию лезвия, контроль структуры зерна стали,…
Узнать больше и зарегистрироваться →
КУЗНЕЧНЫЙ МАГАЗИН
2022-03-16T12:51:18-07:00
Ссылка для загрузки страницы
Перейти к началу
Холодная ковка — выкройки своими руками (фото+видео) | Своими руками
Содержание ✓
✓ СТАНОК ХОЛОДНОЙ КОВКИ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
✓ ХОЛОДНАЯ КОВКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
В оформлении приусадебных участков, садовых домов и квартир очень интересно смотрятся металлические кованые элементы. Любой мастер, желающий сотворить красоту своими руками, может изготовить такой декор методом холодной ковки. И результаты даже самых первых работ окажутся неожиданно эффективными.
Коммерчески доступный прокат и минимальные навыки сварщика — все, что вам нужно, чтобы сделать свои собственные выкройки из железа. Имитация кузнечного дела называется «холодной ковкой» (рис. 1, 2).
Основным мотивом кованого орнамента является «завиток» (рис. 3) (официальное название «волюта») — спиралевидный элемент, на геометрическом и размерном разнообразии которого строится вся композиция. Поэтому основной рабочей частью станка холодной ковки является приспособление для гибки завитков — «улитка». Он был назван так из-за своей характерной формы.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>
Свою первую «улитку» я сделал сам, согнув и приварив полосу 30×4 мм к трехмиллиметровому основанию по шаблону (рис. 4 и 4а). Средняя часть улитки представляет собой плашку из круга диаметром 48 мм с отрезанным сегментом и хомутом, болт М10 в квадрате 20 мм. Для повышения жесткости конструкции к полосе и основанию приваривают отрезки квадрата 10 мм (рис. 5).
Готовая улитка крепится к фланцу станка (рис. 6). Вал станка холодной ковки изготовлен из трубы Д3/4. Блок подшипников вала 206 установлен в станине, вырезанной из профиля 20×40 мм (рис. 7, 8), и сжат крышкой из полосы 40×3 мм, согнутой по диаметру наружных колец (рис. 9). Подшипники изгибаются трубными кольцами с крепежными винтами. Между валом и подшипниками — уплотнения из мебельного стержня Д25 (рис. 10, 11). Опорный ролик крепится к уголку. Он может перемещаться в зависимости от необходимой формы завитка: прижимная планка на «барашках» освобождается, и уголок вместе с роликом перемещается относительно оси вала.
Перед началом работы по изготовлению данных лекал необходимо набросать эскиз будущего изделия. Можно придумать несколько вариантов на основе завитков (рис. 12), а можно использовать уже готовые изображения из интернета.
Главное условие здесь — составить эскиз из тех элементов, которые вы гарантированно сможете изготовить или приобрести.
Вторым этапом является собственно изготовление, гибка этих штор (рис. 13-16).
Перед третьим этапом — сваркой в выкройку — очень удобно перенести размеры на плоскую поверхность и прихватить элементы, расположив их прямо на этой разметке (рис. 17).
Концы локонов можно оставить как есть, обрезать или украсить штампованными листьями. Стоят они недорого, а выбор их в магазинах, как по размеру, так и по форме, сейчас очень большой.
Да, не сразу все будет гладко и ровно. Но это занятие настолько увлекательно, что я уверена: попробовав его один раз, вы уже не сможете остановиться, а плетение железных узоров станет, как минимум, вашим хобби, а максимум — бизнесом!
СТАНОК ХОЛОДНОЙ КОВКИ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО
СТАНОК ХОЛОДНОЙ КОВКИ — СВОИМИ РУКАМИ. Металлические узоры — ПРОСТО! Холодная ковка своими руками
Опыты по сварке и резке металлов с помощью горючих газов впервые были проведены в конце XIX века. В 1895 г. Анри Луи Шателье продемонстрировал высокотемпературное пламя, полученное им при горении ацетилена в кислороде. Температура пламени достигала 3000 градусов Цельсия. Этому успеху предшествовало открытие способа получения карбида кальция из известняка и угля.
Благодаря целому ряду уникальных возможностей, газовая резка и сварка металлов получили широкое распространение, несмотря на уже известную в то время электросварку. Сильно милитаризованный мир начала XX столетия пришёл в восторг от возможности сварки и резки металлов под водой. Уже в 1917 г. подводная кислородная резка была поставлена на службы военно-морских ведомств Англии и Америки.
Россия впервые увидела газовую сварку на демонстрационных опытах в Московском техническом училище в 1906 году. Сварка была по достоинству оценена благодаря небольшой стоимости и простоте аппаратуры. Широкое применение такого способа соединения металлов сдерживалось только небольшими объёмами производства карбида кальция в стране.
Физико-химические основы газовой сварки
Виды сварки, использующие тепловую энергию, относятся к термическому классу. В этот класс входит и газовая сварка. Кромки соединяемых деталей располагаются параллельно и плавятся до образования сварочной ванны, где происходит соединение их материалов. После остывания расплава образуется единое целое, что и является сварочным швом.
Нагрев и плавление металлов происходит под воздействием теплоты, выделяющейся из горелки в результате реакции окисления между ацетиленом и кислородом.
С точки зрения кинетики химических и диффузионных процессов, сварка металлов плавлением является высокотемпературным процессом, который активирует химические реакции между металлом, средой, шлаками и создаёт условия для диффузионных процессов соединения металлов. Атомы и молекулы металлов входят в тесное соприкосновение и образуют новые молекулы, из которых состоит материал сварного шва.
Замечательной особенностью этого вновь образованного материала сварного шва является то, что его прочность, зачастую, бывает выше прочности исходных материалов. Это качество подтверждено как лабораторными физическими исследованиями, так и реальными фактами разрушения материала около шва в то время, как шов остаётся целым.
Для надёжного ведения газосварочных работ необходимо выполнение условия двукратного превышения температуры горения газа над температурой плавления металла. Такие условия можно создать только с помощью ацетилена, имеющего температуру горения 3150 0С. Этот газ позволяет варить практически все виды стали. Говорить о преимуществах и недостатках этого вида сварки можно только с учётом свойств газов, задействованных в процессе.
Какой газ подходит для сварки
Кислород
Кислород получают из воздуха методом криогенной ректификации. По качеству кислород принято делить на три сорта в зависимости от наличия примесей:
1-й сорт содержит 99,7% кислорода;
2-й сорт содержит 99,5% кислорода;
3-й сорт содержит 99,2% кислорода.
Разница в процентном содержании может показаться незначительной, но это не так. Сорт очень важен, особенно при резке металлов. Даже незначительное уменьшение содержания кислорода снижает скорость резания и увеличивает расход газа. Чаще всего, кислород к месту работы доставляют в баллонах под давлением 150 – 165 атм.
Ацетилен
Существует два способа ведения работ с использованием ацетилена. В первом случае его получают на месте проведения работ в специальном устройстве. Реактивами служат карбид кальция и вода. Однако большее распространение получил способ доставки готового ацетилена к месту работ.
Баллонная доставка ацетилена отличается от доставки большинства других газов. Эта особенность обусловлена чрезвычайной взрывоопасностью этого газа. Заполненные активированным углём баллоны пропитывают ацетоном. Такой приём позволяет снизить взрывоопасность до приемлемого уровня. Обычно используются баллоны объёмом 40 литров, из которых в нормальных условиях получают 4,5 м3 газа.
Другие газы
Другие газы используют исключительно по причине дороговизны ацетилена. В качестве заменителей чаще всего используют или пропан, или пропанобутановую смесь. Эти газы обладают высокой теплотворной способностью, но потребляют в три раза больше кислорода, что сводит экономический эффект от их применения почти до нуля. Цветные металлы, имеющие более низкую температуру плавления, свариваются пропаном со значительной экономией.
Гораздо реже используют другие заменители ацетилена, так как они имеют ещё более низкую температуру сгорания. Но не стоит сбрасывать их со счетов. Существует масса конкретных случаев, где их применение вполне оправдано.
Преимущества и недостатки газовой сварки
Основное преимущество, которое способствовало широчайшему внедрению газовой сварки – её простота. Список необходимого оборудования краток, что делает этот вид сварки незаменимым для неспециализированных производств. Попробуйте найти на сельской ферме электросеть достаточной мощности, сварочный генератор, специалиста для его профилактики и ремонта и ещё много чего. А пару баллонов с газом и резак всегда можно прикатить вручную в любую точку села.
Простота метода заключается не только в простоте оборудования, но и в простоте ведения сварки. Регулируя количество газа, проходящего через горелку и её наклон, можно менять скорость и площадь нагрева, задавая различные режимы сварки.
К недостаткам относят высокую стоимость ацетилена, низкую производительность его заменителей, которая обусловлена небольшой скоростью прогрева металла. Повышению себестоимости работ способствует, неизбежно, большая площадь нагрева металла. Не следует упускать из виду и значительную взрывоопасность процесса.
Совокупность положительных и отрицательных качеств газовой сварки и определяет выбор технологов при различных условиях ведения работ. Можно с уверенностью сказать, что газовая сварка прочно вошла в технологические процессы и вряд ли сдаст свои позиции в ближайшее время.
Практическое применение газовой сварки
Проще было бы сказать о том, где не применяется газовая сварка. Это универсальный метод и область его применения ограничена только соображениями рентабельности. Есть место, где эту разновидность сварки можно считать незаменимой – это кузовной ремонт и прочие места, где варят очень тонкую листовую сталь.
Традиционно этому виду сварки отдают предпочтение при:
монтаже труб диаметром до 50 мм.;
сварке цветных металлов (алюминия, меди) и их сплавов;
сварке чугунных изделий.
С её помощью можно легко устранять дефекты чугунного, латунного и бронзового литья. Для этого применяют газовую сварку с чугунными, латунными и бронзовыми прутками. Она используется для наплавки твёрдых сплавов. Простота метода обусловила его широкое применение при ремонтных работах, в сельском хозяйстве и строительно-монтажных работах.
С её помощью можно легко устранять дефекты чугунного, латунного и бронзового литья. Для этого применяют газовую сварку с чугунными, латунными и бронзовыми прутками. Она используется для наплавки твёрдых сплавов. Простота метода обусловила его широкое применение при ремонтных работах, в сельском хозяйстве и строительно-монтажных работах.
Технология и способы ведения газовой сварки
Технологический процесс газовой сварки предусматривает чистку краёв свариваемых деталей. Края освобождаются от мусора, грязи, окалины, шлака и зачищаются металлическими щётками. Для предотвращения деформации металла в процессе сварки предусматривают предварительную прихватку вдоль шва.
На следующем этапе подготовки подбирают горелку по мощности. Понятно, что более толстому металлу будет соответствовать более мощная горелка. Мощность горелки определяется её способностью пропускать то или иное количество газа в единицу времени.
Существует два основных способа газовой сварки: левый и правый. Левым способом сваривают металлы толщиной до 3 мм. Горелку ведут справа налево. Присадочная проволока, диаметром равная половине толщине металла плюс 1 мм., должна быть впереди горелки. Это самый распространённый способ, т.к. в этом случае сварщик хорошо видит шов и, естественно, внешний вид шва получается лучше.
При правом способе сварки горелка движется слева направо, и вслед за ней движется присадочный пруток, диаметром равный половине толщины металла. Этим способом варят листы толщиною более 3 мм. Движение горелки сопровождается поперечными колебаниями, что позволяет лучше прогреть шов. Ввиду того, что пламя горелки направлено в сторону остывающей сварочной ванны, металл лучше защищен от окисления. Сварочный шов получается не такой красивый, как при левом способе, но более качественный.
Как вы могли заметить, нет однозначного превосходства одного способа сварки над другим. Выбор зависит от многих факторов и ставит перед технологами непростую задачу. Кроме способа ведения горелки, технологи должны задать способ сварки.
Сквозной валик
Это наиболее простой и часто используемый способ. Соединяемые листы располагают с зазором равным половине толщины металла. Далее происходит оплавление кромки до появления сквозного отверстия. Затем его заливают расплавленным металлом кромки.
Газовая сварка ванночками
Используется для соединения углов и стыках при толщине металла не более 3 мм. Данный метод предусматривает применение присадочного прутка или проволоки. На шве создают сварочную ванну и вводят в неё присадочный пруток. После расплавления небольшой части прутка его переводят в тёмную часть пламени, которая обладает восстановительными свойствами.
При этом горелка перемещается на новый участок шва круговым движением, где образуется новая ванночка, перекрывающая предыдущую на треть диаметра. Этот способ показывает хорошие результаты при сварке тонких листов и труб из малоуглеродистой и низколегированной стали.
Многослойная газовая сварка
Применяется только для сварки ответственных изделий. Очень высокого качества, но требует больших затрат времени и газа. Преимущества заключаются в меньшей зоне нагрева металла, отжиге нижних слоёв во время сварки последующих. Проводится сварка короткими участками с очисткой каждого предыдущего слоя от окалины. Для повышения качества шва каждый предыдущий слой может проковываться перед наложением следующего.
Оборудование для газовой сварки
Газовая горелка
Основным рабочим инструментом газосварщика является газовая горелка. Средняя часть горелки имеет два вентиля для регулировки подачи горючего газа и кислорода. Для исключения возможности открытия ненужного вентиля, на них имеются выпуклые надписи. Кроме того, они окрашиваются в разные цвета. С одной стороны к средней части (через уплотнительное кольцо) подсоединяется наконечник с мундштуком, с другой стороны — два штуцера, предназначенные для подключения шлангов подачи кислорода и ацетилена.
Конструктивно горелки могут быть выполнены как инжекторными, так и безинжекторными. Встречаются следующие разновидности горелок:
По мощности горелки разделяют на горелки малой, средней и большой мощности. Горелки большой мощности используются крайне редко. Горелки малой мощности получили самое большое распространение. Ими варят листы металла толщиной от 0,2 до 7 мм. Листы металла толщиной от 0,5 и до 30 мм. варятся с помощью горелок средней мощности. Для получения наилучших показателей по рентабельности и производительности горелки малой мощности комплектуются четырьмя видами насадок, а горелки средней мощности имеют семь видов насадок.
Существует особый класс микромощных горелок, но они очень специфичны и используются крайне редко. Новые образцы горелок могут быть оборудованы устройством пьезоподжига.
На сайте производителя КЕДР Вы можете ознакомиться с каталогом газовых горелок и сделать правильный выбор.
Газовые резаки
По принципу действия газовые резаки мало отличаются от горелок, но имеют некоторые конструктивные отличия. В отличие от обычной горелки, резак имеет два отдельных канала подачи горючего газа и кислорода. На каждом канале имеется регулировочный вентиль, с помощью которого можно управлять режимами работы резака: разогревом либо резкой.
Большинство пользователей сходятся во мнении о том, что газовая резка металла – самый удобный и экономичный способ. В сравнении с ним проигрывают даже современные сварочные инверторы. В связи с большой стоимостью ацетилена, большую популярность как у профессионалов, так и у домашних умельцев всё больше приобретает резка металла пропаном.
Пропан – доступный и дешёвый газ в совокупности с недорогим пропановым резаком стали незаменимыми помощниками при раскрое листовых заготовок и для работ по демонтажу металлических конструкций.
С газовыми резаками производства компании «Кедр» можно ознакомиться в каталоге. Здесь же можно получить профессиональную консультацию, сделать свой выбор и оформить заказ.
Горелки и резаки от компании «Кедр» и другое газосварочное оборудование отличаются длительным сроком службы, надёжной работой и особым удобством в обращении. Этот результат достигнут при тесном сотрудничестве со специалистами отдела эргономических исследований нашей компании. Кроме доступной цены и высокого качества, мы предлагаем лучшие условия при оплате и доставке по Москве и всей России.
как варить в квартире под давлением, технология, цены
Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 5.2k. Опубликовано
Сварка газовых труб – это особая операция, выполнить которую может только опытный сварщик (котельщик), получивший допуск к работе с системами под давлением. Ведь даже в бытовых газопроводах транспортируемая среда давит на стенки труб и стыковочные швы с силой в 3-4 атмосферы.
В этой статье мы расскажем нашим читателям, как варят бытовые газопроводы низкого давления, коснувшись различных технологий монтажа труб сваркой. Разобравшись в этом вопросе, вы сможете выбрать оптимальную технологию стыковки, подходящую и для конкретных условий последующей эксплуатации трубы, и для конкретного бюджета, выделяемого на установку газопровода.
Содержание
Сварка газовой трубы: обзор технологий
Сварка стальных труб
Как это делается?
Сварка полимерных труб
Как это делается?
Сварка газовой трубы: обзор технологий
Технология сварки элементов газового трубопровода зависит от конструкционного материала, применяемого в процессе изготовления трубы. А поскольку в газовом хозяйстве используют только два типа труб: металлические и полимерные то сварка таких трубопроводов может быть, соответственно – электродуговой, плазменной (газовой), аргонодуговой или диффузионной.
Причем каждая технология используется в конкретных условиях – в зависимости от толщины стенок трубы, сорта стали или пластика, внешнего диаметра трубопровода и так далее. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим аспекты применения технологий стыковки стальных и полимерных изделий.
Сварка стальных труб
Стыковку компонентов стального трубопровода производят с помощью газовой, электродуговой или аргонодуговой технологий.
Технология газовой сварки труб применяется в случае монтажа элементов стального трубопровода, с толщиной стенки трубы до четырех миллиметров. Ведь, по сути, эта технология напоминает не классическую сварку, а пайку, когда расплавленный присадочный материал стекает в разогретый стык и, остывая, заваривает щель между трубами. Такой шов не обладает прочностью основного материала, но выглядит очень аккуратно.
Электродуговой способ сварки практикуют при значительной толщине трубы – от пяти миллиметров и более. Хотя при должном старании и умении подобрать режимы сварки дугой можно соединить и очень тонкие трубы. Эта технология гарантирует высокопрочное соединение. Ведь присадочный металл соединяется с основным на уровне межкристаллических связей. То есть, сварочный шов по прочности не уступает основному металлу.
Аргонодуговым способом можно стыковать трубы с толщиной стенки от десятых долей миллиметра до шести сантиметров. Толщина присадочной проволоки изменяется от 0,3 до 10 миллиметров в диаметре, а газовый флюс позволяет заполнять довольно широкие разделы с большой аккуратностью.
То есть, TIG (аргонодуговая с ручной подачей присадочной проволоки) и MIG (аргонодуговая с автоматической подачей сварочной проволоки) технологии гарантируют качество «газового» шва при прочности «электродугового» варианта.
Как это делается?
Сварка аргонодуговым и газовым способом происходит почти одинаково: трубы соединяются встык, кольцевым швом, формируемым в процессе нагревания основного металла и плавления присадочного материала. В качестве присадки используют стальную проволоку того же сорта, что и сталь в трубах.
Проволока вводится за точкой нагрева основного металла (сварочным пятном, образуемым электрической дугой или плазмой) и распределяется по шву возвратно-поступательными движениями (вдоль шва).
Электродуговая сварка ведется плавкими электродами. Причем ось прутка располагается перпендикулярно к плоскости трубы. Электрод заполняет разделку за один проход или за несколько проходов, двигаясь по кольцу без поперечных колебаний.
Сварка полимерных труб
Конструкционные полимеры, используемые в производстве труб, относятся к разряду термопластичных пластиков. Поэтому в процессе монтажа таких трубопроводов используется диффузионная сварка газовых труб под давлением – торцы труб нагревают и сдавливают, формируя соединение материала труб на уровне молекулярной решетки (полимерных цепочек).
Термомеханическая сварка полиэтиленовых газовых труб — это самая простая технология, освоить которую может любой сварщик. С помощью этой технологии соединяют термопластичные полимеры, используя для стыковки особые аппараты. В итоге получается высококачественный и высокопрочный шов, способный выдержать внутреннее давление до 4,5 МПа (около 40 атмосфер).
Как это делается?
Диффузионная сварка встык осуществляется на особых станках, которые разогревают идеально подогнанные кромки труб с толстыми стенками и сдавливают прогретые кромки.
Тонкие трубы соединяют на электрические муфты. То есть, трубы вводятся в муфту, внутренний диаметр которой совпадает внешним диаметров трубопровода, после чего к клеммам муфты подают «сварочный» ток. В свою очередь клеммы соединены с легкоплавким металлом, встроенным в стенку муфты. Разогреваясь от электричества, этот металл плавит внутренние стенки муфты и наружную поверхность трубы.
Причем разогрев предполагает повышение температуры в зоне контакта лишь до 270 градусов Цельсия. То есть, диффузионная сварка газовых труб в квартире не угрожает ни владельцам жилища, ни их имуществу.
После остывания разогретый полимер образует новую цепочку, в состав которой входят молекулы муфты и трубы. В итоге получается высокопрочное соединение.
Все, что вам нужно знать о газовых плитах
Если вам посчастливилось иметь на кухне подключение к природному газу или пропану, вы уже познали радость использования газовой плиты. Есть что-то инстинктивное в приготовлении пищи на открытом огне, и легко полюбить визуальную индикацию повышения и понижения температуры при повороте циферблата. Кроме того, приготовление на огне позволяет сократить несколько процессов приготовления, таких как разогрев лепешек или обжаривание чили до совершенства прямо на конфорке.
Недавние достижения в области индукции заставили профессиональных поваров (даже меня) задуматься, не пора ли обменять свои газовые плиты на элегантные современные индукционные плиты. Тем не менее, приготовление пищи на газу имеет неоспоримые преимущества, поэтому мы разбираем плюсы и минусы использования газовой плиты, чтобы помочь вам найти наилучший вариант для вашей кухни.
Как мы тестируем газовые плиты
Кредит: Getty Images
Одно из наших испытаний газовых варочных панелей включает в себя кипячение воды на каждой отдельной конфорке и запись времени, которое требуется для этого.
Когда наша команда тестирует плиты, мы проводим серию тестов газовых варочных панелей и духовок. На каждом диапазоне мы измеряем время, необходимое для кипячения воды, и измеряем максимальную и минимальную температуру каждой горелки, чтобы определить, какие горелки идеально подходят для обжаривания стейков или кипящих соусов. Для духовых шкафов мы измеряем, сколько времени требуется для предварительного нагрева духовки перед выпечкой печенья, запеканием свиной корейки и приготовлением пиццы.
Эти тесты позволяют нам не только оценить каждую плиту, но и определить различия между приготовлением пищи на газовой, электрической и индукционной плитах.
Преимущества приготовления пищи на газовой плите
Кредит: Bosch
Газовые варочные панели могут довести воду до кипения значительно быстрее, чем электрические.
Мгновенный регулируемый нагрев
Газовая плита — единственный тип варочной панели, который позволяет готовить на настоящем пламени. Это не только дает вам визуальный индикатор уровня тепла, но также создает мгновенное изменение каждый раз, когда вы поворачиваете циферблат. Нет необходимости ждать, пока элемент нагреется, поэтому вам не придется возиться с циферблатами.
Газ кипятит воду быстрее, чем электрические плиты
В ходе наших испытаний мы обнаружили, что газовые плиты имеют более низкую температуру варочной панели по сравнению с электрическими варочными панелями. Тем не менее, они на самом деле быстрее кипятят воду. Некоторые газовые варочные панели (например, коллекция Bosch в промышленном стиле) даже оснащены высокоэффективной технологией горелок. Это означает, что горелка может быстрее кипятить воду и нагревать кастрюли, при этом требуя меньше БТЕ газа, что также делает их более эффективными.
Газовые плиты энергоэффективны
Говоря об эффективности, газовые плиты более энергоэффективны по сравнению с электрическими плитами. Электрическая плита потребляет в три раза больше энергии для производства и доставки того же тепла, что и газовая плита, поэтому вы можете заметить большую экономию на коммунальных услугах в зависимости от местных тарифов на коммунальные услуги.
Вы можете готовить прямо над пламенем без посуды
Моя любимая особенность газовых варочных панелей заключается в том, что вы можете использовать их, не загрязняя посуду. Приготовление прямо над пламенем — это фантастический способ придать аромат дыма вашим любимым блюдам. Вы можете разогреть мучные лепешки прямо над открытым огнем или положить несколько перцев на решетку, чтобы приготовить жареные перцы и чили с меньшими усилиями, чем разогрев духовки.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, возьмите металлическую сетчатую решетку (желательно такую, которая предназначена для использования на огне) и пару кухонных щипцов. Маленькие овощи (например, спаржа, зеленая фасоль или помидоры черри) готовятся менее чем за минуту, а более крупные овощи (например, лук или болгарский перец) требуют до пяти минут при постоянном переворачивании. Очень большие овощи, такие как кукуруза или баклажаны, можно обжарить со всех сторон и довести до готовности в духовке.
Перед приготовлением пищи на открытом огне обязательно включите вытяжной вентилятор или откройте окно. Также разумно иметь наготове огнетушитель на всякий случай!
Он все еще работает, когда отключается электричество
Выживший внутри меня любит, когда газовая плита продолжает работать, даже если отключается электричество. Конечно, вам нужно будет вручную зажечь горелки, так как электрический стартер не будет работать без питания. Имейте в виду, что любые конвекционные вентиляторы с электрическим приводом также не будут работать в духовке.
Минусы приготовления пищи на газовой плите
Credit: Getty Images
Газовые варочные панели значительно труднее чистить, чем электрические и индукционные.
Установка газовой плиты может быть дорогостоящей
Газовые плиты обычно дороже электрических и могут стоить дороже индукционных в зависимости от характеристик. Однако первоначальные расходы того стоят, когда вы заметите уменьшение счета за электроэнергию.
Если для перехода с электричества на газ вам необходимо установить газовые соединения, цена значительно возрастет. В зависимости от того, где вы живете, и от дизайна вашего дома, это может быть очень дорого или невозможно, поэтому мы рекомендуем узнать цену перед покупкой печи.
Трудно каждый раз устанавливать одинаковую степень нагрева
Приготовление пищи на открытом огне имеет много преимуществ, но на газовых варочных панелях может быть сложно каждый раз добиваться одинаковой степени нагрева. Это может привести к более высокой или более низкой температуре, чем вы ожидали, изменив результаты вашего рецепта. Если вы начинающий повар, это может затруднить приготовление пищи.
Их труднее чистить
По сравнению с электрическими или индукционными варочными панелями со стеклянной поверхностью, газовые плиты намного труднее чистить. Вы не можете просто вытереть поверхность, и пища и жир могут легко попасть под решетки для приготовления пищи, особенно если вы используете метод приготовления пищи с прямым пламенем.
Если уборка является серьезной проблемой, обратите внимание на газовые плиты с самоочищающимися духовками и варочные панели с решетками, которые можно мыть в посудомоечной машине, таких брендов, как Bosch.
Газовые духовки нагреваются не так равномерно
Несмотря на то, что газовые духовки разогреваются быстрее, чем электрические духовки, мы обнаружили, что они готовят более неравномерно. Большинство газовых духовок имеют центральное расположение пламени, в то время как в электрических духовках элементы разбросаны по дну духовки. Пламя также должно периодически включаться и выключаться для поддержания температуры, что может привести к неравномерному пропеканию.
Если вам нужны преимущества газовой плиты, но вы любите печь, мы рекомендуем обратить внимание на двухтопливные плиты.
Другие соображения, которые следует учитывать перед покупкой газовой плиты
Кредит: Bosch
Варочные панели, подобные этой серии Bosch Benchmark, оснащены высокоэффективными горелками, которые могут достигать 59 500 БТЕ.
Что нужно для газовой плиты?
Для газовых плит требуется как газовая линия, так и электрическая розетка. Электричество требуется для питания часов и панели управления, а также электрического запальника (в современных газовых плитах больше не используется запальник для зажигания).
Если у вас еще нет газопровода за плитой, вам придется нанять сантехника, чтобы установить его. Большинство газовых плит могут работать от стандартной розетки на 120 вольт, поэтому вам может потребоваться заменить розетку на 240 вольт, если вы также переходите с электрической плиты.
В зависимости от плиты вы также можете установить на кухне вытяжку. Вентиляция полезна, независимо от того, готовите ли вы на газовой, электрической или индукционной плите, чтобы удалить запахи и предотвратить оседание рассеянных частиц на кухне. Это облегчает очистку и помогает удалить примеси из воздуха. Если вы часто жарите во фритюре или готовите маслянистую или жирную пищу, вам может понадобиться вытяжка с вентиляцией наружу.
Наконец, газовые плиты работают на природном газе или пропане, которые могут выделять в воздух токсичные пары. Важно установить в вашем доме сигнализатор угарного газа, чтобы предупредить вас, если печь не работает должным образом.
Сколько БТЕ мне нужно для газовой плиты?
Тепловая мощность газовых варочных панелей оценивается в БТЕ — британских тепловых единицах — единицах измерения тепла, которое может произвести каждая горелка. Мы подробно обсуждали БТЕ, когда тестировали газовые грили. В конце концов, мы пришли к выводу, что британские тепловые единицы не являются решающим фактором успеха гриля. Для грилей британские тепловые единицы являются лишь показателем того, сколько тепла может произвести гриль, а не того, насколько горячим он будет на самом деле внутри вашего гриля.
Однако, когда речь идет о варочных панелях, БТЕ абсолютно важны. В отличие от гриля, пламя на горелках газовой плиты вступает в непосредственный контакт с кастрюлями и сковородками, а скорость и эффективность их нагрева зависят от этих БТЕ. Каждая БТЕ тепла повышает температуру одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. Таким образом, чем выше BTU, тем больше тепла вы можете достичь (и тем больше пламя).
Мощность большинства газовых варочных панелей варьируется от 5 000 до 20 000 БТЕ, хотя варочные панели высокого класса, такие как серия Bosch Benchmark, оснащены высокоэффективными горелками, которые могут достигать 59,500 БТЕ. Также приятно иметь несколько конфорок: конфорка на 5 000 БТЕ идеально подходит для приготовления супа или тушеного блюда на медленном огне, а конфорка на 20 000 лучше подходит для обжаривания стейка.
Что насчет двухтопливных моделей?
Двухтопливные плиты оснащены газовыми варочными панелями и электрическими духовками. Это идеально, если вы хотите готовить на газу, но вам не нравится газовая духовка. Вместо этого эти плиты выигрывают от равномерного распределения тепла электрических духовок, что делает их идеальными для пекарей. Конечно, двухтопливные плиты, как правило, дороже, чем традиционные газовые плиты, поэтому вам решать, стоит ли оно того.
Связанный контент
Эксперты по продуктам Reviewed предложат все, что вам нужно для совершения покупок. Подпишитесь на Reviewed в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы быть в курсе последних предложений, обзоров продуктов и многого другого.
Цены были точными на момент публикации этой статьи, но со временем могут измениться.
5 советов по приготовлению пищи на газовой плите —
Для приготовления вкусного блюда на газу требуется несколько тактик.
В обычной американской семье у людей обычно есть два варианта, когда дело доходит до самого важного прибора: духовки. Газ и электричество являются типичными источниками энергии для приготовления пищи и выпечки, и, хотя каждый из них выполняет свою работу, они также имеют некоторые различия. Для газовых плит есть несколько вещей, которые нужно знать, чтобы приготовить из них как можно лучшее блюдо, оставаясь при этом в безопасности.
1. Безопасность прежде всего
Первое, что нужно знать, это как обращаться с газовой плитой в случае неисправности. Если вы пытаетесь разжечь пламя, но оно не разгорается, полностью выключите плиту. Если пламя не может зажечься, но плита все еще включена, газ, питающий прибор, может скапливаться и привести к пожару.
2. Держите отдельно незакрепленные предметы
Помните, что когда вы работаете с газовой плитой, вы готовите на огне. В электрических плитах такой предмет, как прихватка, может успеть нагреться, прежде чем он может загореться, но в газовых пламя открыто и может вызвать возгорание почти сразу. Держите незакрепленные предметы, такие как длинные волосы, браслеты, рукава и т. д., в стороне во время приготовления пищи.
3. Помните о высокой температуре
Приготовление на открытом огне также означает, что ваша стратегия приготовления пищи будет выглядеть немного по-другому. Помните, что пламя — это тепло для вашей сковороды, которое нагревает пищу, и когда огонь гаснет, процесс приготовления немедленно прекращается. Выключение конфорки непосредственно перед тем, как снять кастрюлю с плиты, может помочь предотвратить возгорание.
4. Начните с низкого уровня
Независимо от того, являетесь ли вы новичком в кулинарии или переходите с электрической плиты, вы можете обнаружить, что приготовление пищи на газовой плите требует практики. Чтобы облегчить себе задачу, вы можете начать готовить пищу при более низких температурах, чем обычно. Пламя может разогреть пищу быстрее, чем электрическая конфорка, поэтому лучше начинать с более низкой температуры.
5. Как варить на медленном огне
Чтобы привыкнуть к приготовлению пищи на газу, нужно знать нюансы приготовления еды. Кипение — это промежуточное состояние между отсутствием тепла и полным кипением, при котором некоторые пузырьки выходят на поверхность, но не много. Лучший совет — попрактиковаться и установить температуру ниже, чем выше, чтобы избежать ожогов.
Свяжитесь с Landers Appliance сегодня!
Мы действительно заботимся о наших клиентах! Каждый в Landers Appliance стремится предоставить вам честное, разумное и надежное обслуживание во всем, что мы делаем! Мы обучаем нашу команду стремиться к совершенству, работая в соответствии с самыми высокими профессиональными стандартами.
Например, они подразделяются на объемные и динамические.
Конструктивно они подразделяются на насосы трения и лопастные машины.
1 Погружные насосы
1 Погружные насосы
Подвид роторных насосов – шнековые – активно применяют при добыче нефти. Еще одна сфера применения – коммунальный хозяйства, где с их помощью поддерживают давление в системе отопления, при этом насос не нуждается в смазке и охлаждении.
При движении вверх (поступательное движение) в камере создается разрежение воздуха, что обеспечивает всасывание воды. Вода в камеру поступает через входное отверстие с клапаном, который в этот момент открывает отверстие. При возвратном движении этот клапан возвращается на место, и открывается заслонка выходного отверстия. При этом поршень выдавливает воду. Почти по такому же принципу работает самый обычный шприц.
У конструкции двойного типа есть минус – более сложная система, что делает ее менее надежной.
Это явление обеспечивает всасывание перекачиваемой среды. После заполнения камеры шток возвращает мембрану на место, объем резко уменьшается, и вещество выталкивается через выходной патрубок. При этом для того, чтобы жидкость или газ не попали обратно в момент возвратного движения, вход автоматически перекрывается специальным клапаном.
Вся работа устройства основана на передаче кинетической энергии, при этом здесь не используется механическая сила. Струйный насос обладает вакуумной камерой, в которую всасывается вода. Затем она двигается по специальной трубе, на конце которой находится сопло. За счет уменьшения диаметра скорость потока увеличивается, он поступает в диффузор, а из него в камеру смешивания. Здесь вода смешивается с функциональной жидкостью, за счет чего снижается скорость, но сохраняется напор.
Основное отличие заключается в том, что при одном обороте колеса с лопастями (крыльчатки) цикл всасывания и выталкивания воды происходит много раз.
В последнем случае они обязательно оснащены двигателем внутреннего сгорания. В качестве жидкого топлива используется смесь бензина и масла или дизельное топливо.
Содержание в ней твердых частиц не должно превышать 150 грамм на кубический метр. К таким моделям относятся поверхностные насосы, а также колодезные и скважинные.
В частности, существуют строго заданные расстояния до дна.
Также в них устанавливаются ножи для измельчения мусора. Подобные насосы могут быть как погружными, так и наружными.
Основная задача – оптимизация использования, а также защитная функция. Например, устройство перестанет работать при резком обмелении водоема, повышении температуры перекачиваемого вещества или при перепадах напряжений в сети.
Жидкость может двигаться только своим ходом, и то только сверху вниз или из системы с высоким давлением в систему с более низким давлением. Это означает, что к жидкости должна быть добавлена энергия для перемещения жидкости с нижнего уровня на более высокий.
Эта тормозящая сила преобразуется
Кинематические вискозиметры обычно используют силу тяжести, чтобы заставить жидкость течь через калиброванное отверстие.
Структура жидкости необратимо разрушается.
В этих случаях может потребоваться определенная скорость для предотвращения оседания твердых частиц в трубопроводе.
Также должен быть насос
бар).
Для входных давлений выше атмосферного дифференциальное давление получается путем вычитания входного давления из выходного давления.
Если статический напор отрицательный или динамический напор больше статического, это означает, что уровень жидкости будет
Обычно это упрощается, используя относительную шероховатость (k) 0,045 мм, которая представляет собой абсолютную шероховатость труб из чистой коммерческой стали или кованого железа, указанную Муди.
При выборе насоса критически важен чистый положительный напор на всасывании.
I.P.A. непротиворечивы, т. е. общие значения должны быть в м или футах. 
.
е. значениям, близким к абсолютной нулевой точке, что может привести к кавитации, если абсолютная
Кроме того, список поставщиков насосов и компаний , а также производителей насосов можно найти в Linquip.
В зависимости от размера эти источники энергии могут варьироваться от микроскопа для медицинского применения до промышленных насосов для систем водоснабжения или промышленных насосов для перекачки охлаждающей жидкости в различных машинах. Насосы этого типа должны быть устойчивы к коррозии в процессе перекачки.
Несмотря на то, что такие усилия не всегда увенчались успехом, существует множество случаев биологической имитации, которые способствуют улучшению научных исследований.
Следовательно, объемный насос не может работать против закрытого клапана на стороне нагнетания, потому что у него нет закрывающего клапана, подобного клапану центробежного насоса. После этого закрытый нагнетательный клапан, поршневой насос, продолжает создавать поток, а давление в нагнетательной линии продолжает расти, пока линия не лопнет, что приведет к серьезному повреждению насоса.
В результате рыночного спроса промышленные водяные насосы превратились из простых механических систем в интеллектуальное гидромеханическое оборудование. Будущая конструкция насоса будет включать датчики, трансмиссии, небольшие процессоры и другие информационные технологии для достижения цели интеллектуального производства для всего производственного процесса.
Если говорить о точных размерах, то угол при вершине гребня дюймовой резьбы составляет 55°.
Основные размеры профиля резьбы
youtube.com/embed/uNlrk68ZQos»/>
youtube.com/embed/jJinFpEX7Ms»/>
524
113
627
2.2
07.
, BSF и т. д.) и метрической резьбы (M, MF и т. д.) на первом этапе.
1/4
Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.
Они нужны чтобы можно было установит на них болт-фиксатор прижимной планки.
youtube.com/embed/TNy3FaRqYX0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> 
Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.
Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.
В станине сверлим отверстия. Вся конструкция обязательно должна быть закреплена на устойчивой поверхности, например – на стальном верстаке.
Если вам необходимо срочно выполнить разовую работу по изготовлению жестяных изделий – можно создать более простое устройство.
Используя ограждение пилы, надев очки (абсолютно необходимо) и наушники, я пропускаю стержень через пилу, чтобы сделать пропил глубиной 1 дюйм по центру. После того, как разрез сделан, я использую напильник, чтобы удалить все острые края, и кисть, чтобы убедиться, что вся стружка удалена, чтобы не поцарапать краску на панели.
Те, кто работает с ним регулярно, вероятно, имеют в своей мастерской листогибочный пресс, но этот инструмент может быть дорогим для любителя.
Улучшает сцепление материалов с потолочной поверхностью.
Практически всегда они покрыты неравномерными выступами застывшего раствора. Избавиться от них можно с помощью перфоратора, работающего в ударном режиме без вращения, или зачистить проблемные участки узким шпателем. Щель и плиты вокруг нее должны стать чистыми. Швы нужно углубить до 5 см.
Она хорошо фиксируется на грунтованной поверхности и заполняет стык. После застывания и высыхания, через несколько часов пена выйдет за пределы шва. Излишки срезают ножом так, чтобы в щели образовалась небольшая канавка, сужающаяся вовнутрь.
Теперь поверхность готова к финишной отделке!
В панельных домах часто наблюдается такое явление, как трещины. Они чаще всего появляются на стыках бетонных потолочных перекрытий. Как не бели потолок, они будут возвращаться вновь, напоминая о неправильно выполненном ремонте. Встает вопрос, как заделать швы между плитами на потолке.
Затем выравниваем поверхность, хорошо втирая в поры пены гипсовую штукатурку.
Для натяжного потолка абсолютно не требуется никакой подготовки потолка. Только очистить потолок от строительного мусора, остатков штукатурка или побелки, чтобы потом они не сыпались на пленку изнутри. Однако глубокие промежутки между плитами перекрытия заделать все же стоит.
Либо используйте белый силикон, чтобы смешать его с потолком, либо часто вы можете получить силикон, подобранный по цвету, чтобы соответствовать основным брендам затирки (BAL, tilemaster и т. д.). Если все сделано аккуратно, то каждая стена будет красиво обрамлена. По тем же причинам также можно использовать силиконовый цвет для внутренних углов.
Сделайте этот шаг осторожно; в зависимости от того, что находится ниже зазора, вы можете в конечном итоге протолкнуть герметик слишком глубоко. Если это произойдет, или если вы знаете, что зазор глубокий, удалите герметик и не используйте этот метод.
е. возможность подобрать размер распорного элемента под любую толщину теплоизоляции.
Универсальный водно-дисперсионный клей для паркета
100), Бийск™
000071
0000217
0000225
0000308
0000067
0040
0000299
. Экспрессия. название и тепловое расширение элемента.
008
9141
453
409
070
840111111111111111110 10.0040
0010 Sg
905
040
Эти специальные компоненты позволяют автоматизировать регулировку смеси холодной и горячей воды, а также масла, позволяя поддерживать постоянную температуру систем охлаждения и отопления, машин и установок.
Это перемещает поршень в расширительном элементе, так что управление клапаном реализуется в термостате. В зависимости от положения поршня регулируется подача холодной воды и холодного масла, чтобы поддерживать температуру в системе отопления и охлаждения на постоянном уровне.
в зависимости от окружающей среды. Возможны латунь, алюминий и нержавеющая сталь, а также другие варианты.
Мы будем рады лично показать вам еще больше преимуществ наших современных элементов расширения.
32 — 69 грн
99 грн
com.ua
Тернополь
Особенно серьезные поражения могут получить незащищенные глаза.
Рекомендуется кварцевый песок.
300.109 НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ 
Требуется некоторая сборка.
Требуется некоторая сборка.
) до 7250 PSI (макс.). от 4,0 галлонов в минуту (мин.) до 8 галлонов в минуту (макс.). Веерный спрей, комплект для промышленной пескоструйной обработки, насадка для пескоструйной обработки с зондом для песка,
901-257.0
704-753.0
901-274.0
Если вода попала в шланг подачи песка, извлеките зонд из песка, держите курок пистолета открытым и дайте шлангу высохнуть на воздухе. Перед использованием обязательно убедитесь, что шланг для песка сухой.
Река — хороший пример песка, изношенного водой.
10
Экспериментируя с различными настройками, вы можете определить, какая из них наиболее экономична для работы. См. ниже примерный расход песка в минуту при каждой настройке.
При ударе рассыпается в пыль. Если вода используется в сочетании с содой, ее можно смывать в дренажные системы как нетоксичный осадок. 
И остатки краски, и сухой лед разрушаются, при этом сухой лед возвращается в атмосферу, а краска распыляется до размера, который невозможно обнаружить в непосредственной близости от места проведения работ. Поставляется в различных размерах для различных приложений. 
Затяните носовые хомуты
Мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по этим ссылкам.
Если у вас уже есть мойка высокого давления, все, что вам нужно сделать, это приобрести комплект для пескоструйной обработки, чтобы прикрепить к ней. Это особенно рекомендуется, если вы собираетесь использовать пескоструйный аппарат время от времени.
не входит в комплект, поэтому его придется покупать отдельно. Вы можете получить один из них, например:
Высокое давление может повредить поверхность, если вы находитесь слишком близко.
Он поставляется только с одним размером сопла, который составляет 4,5 с размером отверстия 1,5 мм. Эта насадка для пескоструйной обработки немного дороже. Если вы планируете приобрести это, убедитесь, что оно действительно совместимо. В противном случае вы можете получить более дешевые модели ниже 100 долларов.
Поэтому рекомендуем вам наш калькулятор, который поможет рассчитать материал, который будет затрачен на каркасный дом каркасный дом, онлайн. Ввести данные и получить результат вы можете ниже:
Исключение – постройка домов по так называемой «канадской» технологии, предусматривающая возведение из готовых панелей.
Сторона, с которой будет чаще дуть ветер, будет испытывать наибольшие нагрузки. Материал, необходимый для строительства, выбирается в том числе и исходя из данного критерия.
А ведь есть и другие очень важные критерии, которым необходимо уделять внимание, о чем сказано выше. Именно поэтому если вы не уверены в своих профессиональных навыках, то лучше обратиться за помощью к специалистам.
Главное соблюдать последовательность действий согласно уже разработанной технологии отделки каркасных зданий панелями, имитирующими брус.
А в процессе эксплуатации жилого дома такую процедуру необходимо выполнять хотя бы раз в 5 лет. Это позволит значительно продлить эксплуатационный период деревянного покрытия.
Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.
Кроме того, ваш расчет каркаса может включать в себя расчет количества листов обшивки, необходимых для внешней стороны стены.
В зависимости от длины стены, вы можете решить использовать отдельные полноразмерные детали для каждой пластины. Если стена будет стоять на бетонном полу или фундаменте, нижняя плита должна быть изготовлена из прессованных пиломатериалов.
Эта типология известна не своей модностью, а скорее тем, что она (в расчете на квадратный метр) как минимум вдвое дешевле обычного нового здания», — объясняет Индрек Кулдкепп , основатель и один из владельцев Avrame.
Я изучал историю этого типа зданий, и это произвело на меня большое впечатление. Уже в древности здания имели треугольную форму, хотя пика популярности этот стиль достиг в США в 60-х и 70-х годах в более бедную послевоенную эпоху. 
Я часто слышу, что люди купили качественные материалы, а в итоге само здание все равно некачественное. Поэтому я искал тип конструкции, которую можно было бы построить в одиночку.
Один из моих друзей спросил меня, не воровала ли я материалы — как еще мой проект оказался таким доступным?
Мы также предлагаем крышу, а это означает, что клиенты получают полностью сборное здание.
Внутри стало больше света , так как мы пошли на окна во всю длину и изменили расположение дверей, как он предложил. Кроме того, мы выбрали окна одинакового размера с обеих сторон здания, что экономит затраты как при производстве, так и при строительстве.
Мы занимаемся маркетингом дома уже пару месяцев, и уже несколько домов в производстве, и все это в очень короткие сроки.
ru, Интернет-реклама
По вашему желанию в предварительную смету были добавлены окна и двери, расширена терраса и включены работы по фасаду. К сожалению дом в такой комплектации построить за 4 000 000 невозможно. Нам очень жаль, что менеджер не смог Вам это объяснить, но тем не менее мы не обманываем людей по реальной стоимости строительства ни в рекламе, ни в офисе.
…
07.19 13:56
А там мол думайте сами — либо сразу строим как надо, либо не планируем жить в доме больше 5 лет. Так как дом я строю для себя, я выбрал эту компанию, с учетом того, что по цене мы чуть чуть задевали верхнюю планку.
03.18 19:47
И отдельное спасибо Дмитрию, а тк же бригадиру Олегу за человеческое отношение к нашей семье!
04.15 09:10
Поэтому захотелось тишины и уединения. Да видимо работа с детьми накладывает свой отпечаток на представления о доме своей мечты, уж очень сказочный домик хотелось. Искренне благодарна людям, которые смогли выслушать, понять и разработать проект, который соответствовал моим пожеланиям.
Покой и результат дороже.
Конечно, вам нужно будет нанять специалистов по строительству, чтобы построить структурно прочный дом, но вы избегаете чрезмерного использования квалифицированных специалистов по каркасу.
Это особенно важно сейчас, когда цены на пиломатериалы растут, что делает строительство традиционных домов непомерно дорогим.
Имеют декоративные поверхности, имитирующие битый кирпич. Зачастую эти блоки используют для отделки заборов или возведения стеновых конструкций.
Самое главное, они предлагают простой и эффективный способ построить дом самостоятельно. Созданный в 2019 , Gablok намеревался создать изолированную деревянную раму, состоящую из различных блоков, которые выполняют множество функций! Габриэль Лакатос , основатель компании , фанат взаимосвязанных строительных игр, накопил более 25 лет традиционного опыта строительства, прежде чем приступить к созданию чего-то действительно оригинального и инновационного.
Отсюда и название устройства.
На втором месте по степени необходимости торсионный станок. Он добавляет разнообразия в детали. Все остальные можно приобретать или делать по мере совершенствования и набора мастерства.
Так этот шаблон фиксируется. Также его форма должна быть разработана с таким учетом, чтобы конец прутка в ней хорошо фиксировался.
Нельзя сказать, что эта работа для слабаков, но при большом рычаге все не так уж и сложно.
Подразумевается производство как для себя, так и с целью будущей коммерческой реализации, бизнеса. В нашем обзоре мы предоставим чертежи такого оборудования, как самодельный электрический станок для изготовления холодной ковки металла своими руками, а также объясним основные аспекты создания изделий и покажем видео.
Составляющие:
Например, полые и круглые устройства не выдержат давления и будут некорректным образом деформированы.
То есть, работа, основанная на силе и выносливости человека. Но этот аспект просто нивелировать с использованием электрического привода.
Быстрота и результативность, звучит прекрасно. Да еще и человеческий ресурс растрачивается куда меньше, не нужно применять силу, лишь нажать кнопку. Но добавление привода намного увеличивает цену приспособления, а также добавляет траты электроэнергии. Соответственно, логично применять только при производстве крупных партий.
Лучше сделать больше, тогда места зацепа можно будет регулировать по своему желанию.Также важно рассчитывать на возможность съема и замены составных частей. Причем предпочтительнее оставить место для увеличения габаритов, например, если нужно будет поставить диск на «волну» большего размера.
Понадобится лишь сама труба, внутрь которой помещается заготовка. Если ее конец плотно зафиксировать, то скручиванием второго вы создадите идеальные витки. Все они пойдут строго с одинаковым интервалом, если стенки трубки не позволят изгибаться в произвольной форме.
В любом случае на наш гнутик, если вы предусмотрели это заранее, получится поставить клинья, которые вместо дисков будут изгибать предмет. И создавать обозначенные острые углы.
Поэтому красьте на свой вкус, но только внешние части.
Разные мангалы, стулья и иное.
Кузнецы используют горн для нагрева и придания формы металлу. Кузница оставалась одинаковой по конструкции и назначению на протяжении тысячелетий, и современная кузница, какой мы ее знаем, работает по существу так же, как и ее предшественники. Здесь мы объясним, как работает каждый тип кузницы, как построить свою кузнечную кузницу и что именно вам нужно, чтобы начать кузнечное дело дома.
Современные кузницы используют вентиляторы. Кислород поступает в горн через фурму, которая представляет собой трубу на горне. Кислород повышает температуру огня и позволяет горну гореть горячее. Он должен достичь температуры, при которой металлу становится легче придавать форму, или температуры, при которой затвердевание больше не происходит. В современных крытых кузницах обычно используется дымоход и вентиляционное отверстие для фильтрации дыма из кузницы. Кузнец должен постоянно балансировать топливо и воздух в традиционной кузне во время работы.
В следующем пошаговом руководстве показано, как сделать кузницу на твердом топливе, которая работает на горячем угле и идеально подходит для ковки небольших предметов. Эта кузница может достигать температур, достаточных для кузнечной сварки, недорога в строительстве и является отличной начальной кузницей для использования.
Установите свою кузницу на открытом пространстве. Крайне важно работать в хорошо проветриваемом помещении на открытом воздухе, когда вы строите кузницу дома. Хорошо проветриваемое рабочее место предотвращает накопление угарного газа. Если вы работаете в гараже, откройте дверь гаража и установите датчик угарного газа. Если вы строите профессиональную кузницу в помещении, изучите возможность установки вытяжного шкафа.
Вставьте трубу так, чтобы длина около 6 дюймов выступала из отверстия. Это ваша фурма, где источник воздуха будет добавлять кислород в вашу кузницу. Размещение источника воздуха сбоку от кузницы делает вашу кузницу простой и практичной в использовании. Если бы фурма находилась внизу, она заполнялась бы золой. Также в ваших интересах иметь локальный нагрев с одной стороны кузницы и охлаждающий уголь с другой. Когда вы работаете в горне, вы можете подталкивать уголь к более прохладной стороне, когда он остывает, и иметь запас тепла на стороне вашей фурмы.
Атомы и молекулы металлов входят в тесное соприкосновение и образуют новые молекулы, из которых состоит материал сварного шва.
По качеству кислород принято делить на три сорта в зависимости от наличия примесей:
Но не стоит сбрасывать их со счетов. Существует масса конкретных случаев, где их применение вполне оправдано.
Повышению себестоимости работ способствует, неизбежно, большая площадь нагрева металла. Не следует упускать из виду и значительную взрывоопасность процесса.
Сварочный шов получается не такой красивый, как при левом способе, но более качественный.
Для исключения возможности открытия ненужного вентиля, на них имеются выпуклые надписи. Кроме того, они окрашиваются в разные цвета. С одной стороны к средней части (через уплотнительное кольцо) подсоединяется наконечник с мундштуком, с другой стороны — два штуцера, предназначенные для подключения шлангов подачи кислорода и ацетилена.
А поскольку в газовом хозяйстве используют только два типа труб: металлические и полимерные то сварка таких трубопроводов может быть, соответственно – электродуговой, плазменной (газовой), аргонодуговой или диффузионной.
В качестве присадки используют стальную проволоку того же сорта, что и сталь в трубах.
С помощью этой технологии соединяют термопластичные полимеры, используя для стыковки особые аппараты. В итоге получается высококачественный и высокопрочный шов, способный выдержать внутреннее давление до 4,5 МПа (около 40 атмосфер).
Электрическая плита потребляет в три раза больше энергии для производства и доставки того же тепла, что и газовая плита, поэтому вы можете заметить большую экономию на коммунальных услугах в зависимости от местных тарифов на коммунальные услуги.
Очень большие овощи, такие как кукуруза или баклажаны, можно обжарить со всех сторон и довести до готовности в духовке.
Однако первоначальные расходы того стоят, когда вы заметите уменьшение счета за электроэнергию.
Каждая БТЕ тепла повышает температуру одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. Таким образом, чем выше BTU, тем больше тепла вы можете достичь (и тем больше пламя).
Если вы пытаетесь разжечь пламя, но оно не разгорается, полностью выключите плиту. Если пламя не может зажечься, но плита все еще включена, газ, питающий прибор, может скапливаться и привести к пожару.
