какая лучше марка, их плюсы и минусы

Топор есть в каждой любительской мастерской. Инструмент используется по назначению и как вспомогательное приспособление. В загородном доме найдётся обязательно – настоящий хозяин сам рубит дрова для бани и шашлыка.

Сталь для изготовления топора должна быть прочной.

Содержание

• Разновидности топоров
• Лезвие топора: как выбрать сталь
  • Сталь У8
  • Сталь У2
  • Сталь 60Г
• Правила ухода
  • Как правильно точить топор
• Заключение

Разновидности топоров

По форме головы и топорища топоры делятся на универсальные и специальные. К универсальным относятся:

1. Хозяйственный. Небольшой топор с почти симметричной головой.
2. Армейский и туристический. Лёгкие инструменты, голова и топорище часто выполнены из одного куска металла.
3. Плотницкий. Отличается углом заточки для лёгкого выхода из плотной древесины.
4. Русский. Может использоваться для работ по дереву и как метательное оружие

Специальными топорами выполняют определённый вид работ. Примеры:

1. Колун для раскалывания распиленных брёвен вдоль волокон. Голова массивная и почти не затачивается.
2. Мясницкий с коротким топорищем и широкой головой.
3. Топор лесоруба. Имеет самое длинное топорище, что увеличивает силу удара.
4. Пожарный. Цельнометаллический с шипом на обухе и термозащитными накладками на топорище.
5. Кровельный. Обух имеет форму молотка.
6. Тесло. Предназначен для удаления слоёв древесины.

Основные виды топоров.

Лезвие топора: как выбрать сталь

Части головы имеют традиционные названия:

• верхний угол головы – носок;
• нижний угол – пята;
• противоположная лезвию часть – обух;
• отверстие для топорища – проушина;
• у проушины со стороны лезвия может быть выступ – бородка.

Углеродистая сталь для топора — идеальный материал.

Самые прочные инструменты получают ковкой с последующей закалкой и отпуском. Современные производители используют дешёвые марки стали, применяют литьё и штамповку, что влияет на качество.

В продаже есть цельнолитые инструменты из нержавейки. Но профессионалы предпочитают топоры, сделанные в середине прошлого века, в СССР. Их опознают по клейму завода, по выбитой на металле цене и марке стали.

Топор СССР.

Сталь У8

Химический состав:

• углерод – 0,75 – 0,84 %;
• кремний – не более 0,33%;
• марганец – не более 0,33%;
• другие примеси (фосфор, сера, хром, никель, медь) – не более 0,85%;
• остальное – железо.

Благодаря такому соотношению железа и углерода сталь легко ковать при нагреве. Высокой твёрдости и износостойкости добиваются термообработкой (закалка, отжиг). Твёрдость (НВ) зависит от режима отжига, в пределах от 120 до 205 единиц.

Твёрдость стали У8 изменяется при нагреве, поэтому её используют для инструментов, не подверженных действию высоких температур.

У стали этой марки оптимальное соотношение твёрдости и вязкости для ударно-колющего инструмента.

Сталь У2

Топор из стали У2.

На форумах любителей холодного оружия иногда обсуждается клеймо на старых топорах с такой цифрой. Но по ГОСТ инструментальные стали начинаются с маркировки У7.

Расшифровка:

• У – углеродистая сталь;
• цифра – содержание углерода в долях процента.

Сталь 60Г

Химический состав:

• марганец – до 1%;
• углерод – 0,57 – 0,65%;
• кремний – 0,17 – 35%;
• другие примеси (фосфор, сера, хром, никель, медь) – не более 0,83%;
• остальное – железо.

Это конструкционная сталь с повышенным содержанием марганца (буква Г в маркировке). Изделия из неё высокими характеристиками износостойкости и твёрдости, устойчивы к ударным нагрузкам. Твёрдость после термической обработки – 241 НВ, без обработки – 281 НВ.

Правила ухода

Правил несколько:

1. Поверхность металла после термообработки чёрная. Образуется слой оксидов, который предохраняет инструмент от коррозии. Снимать чернение шлифовальными кругами «для красоты» нельзя. Блестеть должен только рабочий край лезвия после заточки.
2. Перед длительным хранением голову смазывают маслом. Опытные плотники не рекомендуют использовать для этой цели машинные смазки. Они используют касторовое, льняное или вазелиновое масло. Голову после смазки протирают – тонкой плёнки достаточно для защиты от ржавчины.
3. Инструмент не должен долго лежать на земле, на бетонном полу или стоять возле стенки. Нарушается геометрия топорища. Поэтому его подвешивают. Деревянную часть пропитывают маслом, чтобы древесина не усыхала.

Как правильно точить топор

На производстве выведение геометрии режущей кромки производят на гриндере. Это ленточный шлифовальный станок. На абразиве такой формы легче формируется выпуклая режущая кромка.

1. В процессе работы топором достаточно регулярно править режущий край мелкоабразивным бруском. Угол, заданный при заточке на производстве, не нарушают.
2. Для универсальных топоров угол заточки 20-30 градусов, для плотницкого инструмента – 35 градусов. Сталь достаточно твёрдая, чтобы долго хранить заточку.
3. Если требуется восстановить режущую кромку и ликвидировать сколы, используют электрическое точило. Болгарка для этой цели не подойдёт.
4. Очень важно сохранить угол заточки. Работают на низких оборотах, чтобы избежать биения лезвия и сильного нагрева металла. При повышении температуры меняется структура закалённой стали, и лезвие утрачивает твёрдость.
5. Для охлаждения подводят воду или делают перерывы в работе.

Технология заточки топора.

Заключение

Добротный топор нужен для постоянного применения. В работе выявляются недостатки инструментов массового производства. Хороший хозяин сразу определяет, какими должны быть топорище и голова. Обладая нужными навыками, можно приступать к доработке топора под себя.

какая лучше марка, их плюсы и минусы

Разновидности топоров

По форме головы и топорища топоры делятся на универсальные и специальные. К универсальным относятся:

1. Хозяйственный. Небольшой топор с почти симметричной головой.
2. Армейский и туристический. Лёгкие инструменты, голова и топорище часто выполнены из одного куска металла.
3. Плотницкий. Отличается углом заточки для лёгкого выхода из плотной древесины.
4. Русский. Может использоваться для работ по дереву и как метательное оружие

Специальными топорами выполняют определённый вид работ. Примеры:

1. Колун для раскалывания распиленных брёвен вдоль волокон. Голова массивная и почти не затачивается.
2. Мясницкий с коротким топорищем и широкой головой.
3. Топор лесоруба. Имеет самое длинное топорище, что увеличивает силу удара.
4. Пожарный. Цельнометаллический с шипом на обухе и термозащитными накладками на топорище.
5. Кровельный. Обух имеет форму молотка.
6. Тесло. Предназначен для удаления слоёв древесины.

Основные виды топоров.

Рукоятка отвёртки

Рукоятка отвёртки не менее важна, чем стержень. При подборе инструмента следует изучить профиль рукоятки, материал основы, есть ли накладки или дополнительное покрытие. А также способность рукоятки выдерживать едкое воздействие нефтехимии.

Поперечный профиль рукоятки

Формы рукояток сейчас ограничены только фантазией проектировщиков и промышленных дизайнеров. И советовать — какую выбрать — не приходится, так как слишком много вариантов.

Но есть один параметр, который обязательно нужно изучить перед покупкой. Это поперечный профиль. Он напрямую влияет не столько на комфорт работы, сколько на величину крутящего момента, которое можно передать через отвёртку на крепеж.

Три основных вида профиля рукоятки — круглый, треугольный и шестиугольный.

Круглый профиль

Круглый профиль отвёртки Matrix
В поперечном сечении рукоятка представляет собой круг. Такая форма удобна при изготовлении — литьевые формы легко изготовлять. Однако по крутящему моменту это самый слабый вариант рукоятки. Ладони не за что надёжно зацепиться. Да и проскальзывания более чем вероятны.

Треугольный профиль

Треугольный профиль отвёртки Ombra Basic
Треугольник в основе рукоятки — наилучший вариант с точки зрения крутящего момента. Треугольный профиль повторяет анатомическую форму сжатой ладони и позволяет передать на крепеж максимальное усилие.

Шестиугольный профиль

Шестиугольный профиль отвёртки Jonnesway Full Star
Шестиугольный профиль рукоятки второй по качеству передачи крутящего момента на крепеж. Он лучше круглого, но уступает треугольному за счет меньшего соответствия анатомии руки.

Особую любой шестиугольные рукоятки снискали в Америке, где такая форма отвёрток считается классической.

Материал основы

Современные рукоятки отвёрток изготавливают из различных видов пластика и термопластичной резины. Времена деревянных ручек или цельностальных ручек ушли в прошлое.

Наибольшее распространение получили цельнолитые однокомпонентные и двухкомпонентные рукоятки. В качестве основы и тех, и других используются ударопрочные сорта пластика.

Нередко для декоративного эффекта двухкомпонентные рукоятки делают из прозрачного пластика.

Однокомпоненная рукоятка отвёртки Swiss Tools PB195

В двухкомпонентных рукоятках в качестве основы чаще применяются непрозрачные пластики.

Прозрачность/непрозрачность пластика основы рукоятки не влияет на эксплуатационные характеристики.

Накладки или дополнительное покрытие

Если в однокомпонентных рукоятках кроме основы других материалов нет, то в двухкомпонентных присутствует второй поверхностный материал или накладки.

Такой материал одновременно увеличивает трение между рукой и отвёрткой и работает амортизатором.

Рукоятка отвёртки Jonnesway Anti-slip Grip сверху покрыта сантопреном

Антифрикционное покрытие может как закрывать почти всю площадь отвертки, так и представлять собой отдельные накладки в наиболее нагруженных трением плоскостях.

В Ombra Basic резиновые накладки напоминают крылья

Оптимальным вариантом станут термопластичные накладки. При схожем коэффициенте трения они лучше амортизируют ударные вибрации, чем обычная резина. А значит с ними рука будет меньше уставать.

Защита от разъедания нефтехимией

Этот параметр важен для тех, кто собирается активно пользоваться отвёрткой в гараже. Там полно различной нефтехимии — бензин, автомасла, тормозная жидкость. Всё это довольно едко и может губительно сказаться на рукоятке.

Добротная рукоять сделана из материалов, выдерживающих воздействие нефтепродуктов. Пластик, термопластичная резина накладок — всё это должно жить даже, если уронить отвёртку в ведро с бензином.

Проверить у прилавка магазина стойкость материалов будет затруднительно. Поэтому, как минимум, нужно продавцу. Опытные торговцы знают, какие из отвёрток нейтральны к ГСМ, и всегда подскажут, на чем остановить выбор.

Лезвие топора: как выбрать сталь

Части головы имеют традиционные названия:

• верхний угол головы – носок;
• нижний угол – пята;
• противоположная лезвию часть – обух;
• отверстие для топорища – проушина;
• у проушины со стороны лезвия может быть выступ – бородка.

Углеродистая сталь для топора — идеальный материал. Самые прочные инструменты получают ковкой с последующей закалкой и отпуском. Современные производители используют дешёвые марки стали, применяют литьё и штамповку, что влияет на качество.
В продаже есть цельнолитые инструменты из нержавейки. Но профессионалы предпочитают топоры, сделанные в середине прошлого века, в СССР. Их опознают по клейму завода, по выбитой на металле цене и марке стали.

Топор СССР.

Сталь У8

Химический состав:

• углерод – 0,75 – 0,84 %;
• кремний – не более 0,33%;
• марганец – не более 0,33%;
• другие примеси (фосфор, сера, хром, никель, медь) – не более 0,85%;
• остальное – железо.

Благодаря такому соотношению железа и углерода сталь легко ковать при нагреве. Высокой твёрдости и износостойкости добиваются термообработкой (закалка, отжиг). Твёрдость (НВ) зависит от режима отжига, в пределах от 120 до 205 единиц.

Твёрдость стали У8 изменяется при нагреве, поэтому её используют для инструментов, не подверженных действию высоких температур.

У стали этой марки оптимальное соотношение твёрдости и вязкости для ударно-колющего инструмента.

Сталь У2

Топор из стали У2.
На форумах любителей холодного оружия иногда обсуждается клеймо на старых топорах с такой цифрой. Но по ГОСТ инструментальные стали начинаются с маркировки У7.

Расшифровка:

• У – углеродистая сталь;
• цифра – содержание углерода в долях процента.

Сталь 60Г

Химический состав:

• марганец – до 1%;
• углерод – 0,57 – 0,65%;
• кремний – 0,17 – 35%;
• другие примеси (фосфор, сера, хром, никель, медь) – не более 0,83%;
• остальное – железо.

Это конструкционная сталь с повышенным содержанием марганца (буква Г в маркировке). Изделия из неё высокими характеристиками износостойкости и твёрдости, устойчивы к ударным нагрузкам. Твёрдость после термической обработки – 241 НВ, без обработки – 281 НВ.

Шлиц отвёртки

Наиболее распространенные виды отвёрток предлагаются со следующими шлицами:

• прямой шлиц SL
• крестовой шлиц Phillips или Pozidriv
• шестигранный шлиц Torx

Шлицы предлагаются в широком диапазоне размеров, как говорится, под любой хитрый винт.

Конечно, многообразие шлицев значительно шире. Но другие виды шлицев в форм-факторе классической отвёртки встречаются критически реже.

Выбор шлица зависит от того, какие задачи вы планируете решать с помощью отвёртки.

Правила ухода

Правил несколько:

1. Поверхность металла после термообработки чёрная. Образуется слой оксидов, который предохраняет инструмент от коррозии. Снимать чернение шлифовальными кругами «для красоты» нельзя. Блестеть должен только рабочий край лезвия после заточки.
2. Перед длительным хранением голову смазывают маслом. Опытные плотники не рекомендуют использовать для этой цели машинные смазки. Они используют касторовое, льняное или вазелиновое масло. Голову после смазки протирают – тонкой плёнки достаточно для защиты от ржавчины.
3. Инструмент не должен долго лежать на земле, на бетонном полу или стоять возле стенки. Нарушается геометрия топорища. Поэтому его подвешивают. Деревянную часть пропитывают маслом, чтобы древесина не усыхала.

Как правильно точить топор

На производстве выведение геометрии режущей кромки производят на гриндере. Это ленточный шлифовальный станок. На абразиве такой формы легче формируется выпуклая режущая кромка.

1. В процессе работы топором достаточно регулярно править режущий край мелкоабразивным бруском. Угол, заданный при заточке на производстве, не нарушают.
2. Для универсальных топоров угол заточки 20-30 градусов, для плотницкого инструмента – 35 градусов. Сталь достаточно твёрдая, чтобы долго хранить заточку.
3. Если требуется восстановить режущую кромку и ликвидировать сколы, используют электрическое точило. Болгарка для этой цели не подойдёт.
4. Очень важно сохранить угол заточки. Работают на низких оборотах, чтобы избежать биения лезвия и сильного нагрева металла. При повышении температуры меняется структура закалённой стали, и лезвие утрачивает твёрдость.
5. Для охлаждения подводят воду или делают перерывы в работе.

Технология заточки топора.

Почему выбирают D2

Выбирая стали для ножей, их более 15 марок различных по хим составу и свойствам, руководствуются в первую очередь физико-химическими показателями, от которых зависят основные свойства клинка. Это могут быть метательные ножи, тогда для них важна пластичность, чтобы они выдерживали динамические удары, гнулись, но в этом случае клинка не хватит для освеживания туши без нескольких правок. А вот клинки, которые держат долго заточку, не предназначены для метания, открывания бутылок и забивания гвоздей.

Второй критерий выбора массовое производство и окончательная стоимость изделия. Например, бытовые ножи должны быть коррозионностойкими, держать заточку, но не обязательно долго, но самое важное быть недорогими. Поэтому использовать очень дорогую сталь для производства бытовых изделий накладно, даже если попытаться снижать стоимость за счет массового производства.

Коррозионностокость — третий фактор, видимо не самый главный, когда речь заходит о способности держать заточку. Именно сталь марки D2 отодвигает это условие на второй план, так как она при длительном воздействии воды поддается коррозии, пусть и не активно.

Сталь D2 оптимально подходит как по физико-химическим свойствам, так и по стоимости. При правильном хранении (исключается постоянный контакт с водой, любой — с кислотами) ножи прослужат очень долго. А их стоимость составляет в диапазоне 15-35 у. е.

Оцените статью:

Рейтинг: 5/5 — 2 голосов

Класс прочности нержавеющей стали А2, А4

К примеру, обозначение на головке: А2-70, А4-70

Группа	Марка стали	Диаметры, в мм	Кл.прочности	Прочность на разрыв, Н/мм2	Предельн. текучесть Н/мм2	Удлинение при разрыве, в мм
Аустенитная	А2, А4	до М39 вкл.	50	500	210	0.6d
Аустенитная	А2, А4	до М24 вкл.	70	700	450	0. 4d
Аустенитная	А2, А4	до 24 вкл.	80	800	600	0.3d

Дополнительные опции

Помимо центральных конструкционных элементов — стержня, наконечника и рукоятки — отвёртки некоторых производителей оснащены дополнительными фишками, делающими их повседневное использование чуточку удобнее или дополняющими инструмент новыми функциями.

Отверстие в рукоятке.

Относится к опциям, повышающим комфорт использования. Отвёртку с ним можно повесить на инструментальный стенд или просто на гвоздь в стене.

Отверстие в рукоятке отвёртки Dexell
Шлиц под силовое вращение.

Добавляет отвёртке новую степень свободы. К шлицу можно приладить гаечный ключ и кратно увеличить усилие, прикладываемое к крепежу. Как правило, подобный шлиц есть у силовых отвёрток.

Шлиц на отвёртке LUX

Шлиц на отвёртке Dexter
Боёк под молоток.

Дополнительная стальная площадка на тыльной стороне рукоятки позволяет применять в работе молоток. Конечно, забивать шурупы с помощью системы “отвёртка — молоток” не стоит, но вот плотнее загнать наконечник во внутренний профиль заржавевшего винта — то что нужно.

Боёк на отвёртке Jonnesway
В отдельных случаях, когда нет особого трепета к инструменту, отвёртку с бойком под молоток можно использовать как выколотку, кернер или даже зубило по камню.

Механические характеристики

Tomahawks — Dragon’s Breath Forge — Custom Blacksmith

Мэтью Паркинсон

Загрузить учебник

Работа со средне- и высокоуглеродистыми сталями

При изготовлении ножа или топора требуется высоко- или среднеуглеродистая сталь. Этот вид сплава также называют «пружинной сталью» или «инструментальной сталью». При работе с этими сталями, чем выше содержание углерода и выше легирование, тем более чувствительна сталь к работе в правильном температурном диапазоне. Некоторые из этих сплавов могут быть твердыми до красного цвета (температурный диапазон, в котором сталь плохо поддается обработке) или коротким до красного цвета (диапазон температур, при котором сталь склонна к растрескиванию или крошению), как правило, эти проблемы чаще встречаются в высоколегированных сталях. Простые высокоуглеродистые стали менее склонны к этим проблемам, но в них образуется крупный размер зерна при перегреве или выдержке при высокой температуре. Большой размер зерна ослабляет сталь и снижает режущую способность готового ножа или топора.

Чтобы не повредить сталь, с которой вы работаете, нужно знать, с каким сплавом вы работаете. Найдите этот сплав в Интернете или в одном из многочисленных справочников. Узнайте, к чему склонен этот сплав (если он красный короткий или красный твердый), и каковы диапазоны закалки и отпуска (эта информация понадобится вам позже). С любым из этих сплавов нужно сделать несколько вещей. Во-первых, не замачивайте сталь в горне, во-вторых, не нагревайте сталь до более высокой температуры, чем это необходимо для ее обработки, и, в-третьих, по мере приближения к готовой форме работайте при все более низкой температуре. Наконец, нормализуйте сталь перед чистовой обработкой ножа или топора (шлифовка и т. д.), чтобы нормализовать нагрев стали до критической температуры, эту температуру можно найти с помощью магнита, чтобы найти точку отверждения (точка, при которой нагретая сталь становится немагнитной) критическая температура составляет несколько сотен град. Выше точки Кюри. Нагрейте до критического состояния и дайте остыть в неподвижном воздухе примерно до 400 градусов по Фаренгейту, сделайте это три раза (или циклов), это уменьшит размер зерна, разрушит любые карбиды, которые могли образоваться, и смягчит сталь, облегчив шлифовку/шлифовку.

В США стальные сплавы сортируются и продаются с использованием двух основных систем. Первая — числовая система (SAE, AISI), в этой системе есть 4 или 5 цифр, которые определяют сплав, первые две определяют содержание сплава, а последние две или три — содержание углерода, они называются баллами, 100 баллов равен 1 весовому проценту углерода, поэтому сталь 1050 будет простой углеродистой сталью (10 = простая углеродистая сталь) с содержанием углерода 0,50%. Минимальное содержание углерода для изготовления хорошего ножа составляет около 40 единиц (0,40%), а максимальное — около 1%.

Вторая система классификации — это буквенная система нумерации инструментальных сталей, это специальные сплавы, которые были разработаны для определенной цели, поэтому в одном наборе сталей (например, серии О) может быть полное изменение сплавов с аналогичными свойствами. . Некоторыми из наиболее распространенных сталей в этой системе являются O1, W1, W2, L6, S7 и D2. Из большинства этих сталей можно делать отличные ножи и топоры, но с ними также очень трудно работать.

Прорезной метод

Прорезной метод является более современной разработкой в ​​изготовлении топоров. У него есть преимущества: он полностью сделан из закаленного материала, поэтому весь топор можно подвергать термообработке (а не только край), что может быть преимуществом для некоторых тонких легких боевых топоров. Это также устраняет риски, связанные с некачественным сварным швом, поскольку в этом методе нет сварных швов.

Начните с отрезка длиной 3–4 дюйма из стали 1 дюйма SQ из закаливаемой стали (1050, 4140, W1, 1080 и т. д.), разложите и просверлите два отверстия 3/16 дюйма на расстоянии 1 дюйма по центру на расстоянии 3/8 дюйма от конце, затем просверлите ряд отверстий между ними, чтобы удалить больше материала, который нужно прошить. Для трубы или шипа используйте немного более длинный кусок материала и установите первое отверстие на 1 дюйм или около того, чтобы оставить материал для крепления трубы или шипа. с помощью щелевого дырокола 3/16”/1” горячая брошь для глаз. Используйте высокую температуру ковки. Совместите пробойник с отверстиями и сильно ударьте по нему. Проведите пуансон на полпути через деталь. Вынимайте пунш и время от времени охлаждайте его, а также между нагреваниями. Переверните деталь и проденьте пуансон через другую половину паза. Удалите перфорированную заглушку из паза.

Смещение проушины

Используйте выколотку, чтобы открыть проушину, постукивая молотком по краям проушины, чтобы расширить ее, а затем вбейте выколотку. Это уменьшит нагрузку на выколотку и материал вокруг проушины. Обязательно проработайте все стороны глаза равномерно, чтобы толщина стенок оставалась одинаковой. Ширину глаза можно отрегулировать, рисуя материал по направлению с помощью поперечного штифта. Не забивайте выколотку до упора, дождитесь выковки корпуса, оставив место для регулировки проушины по центру с кромкой после выковки корпуса.

Ковка по форме

Ковка по толщине биты, начиная с кромки. Большую ширину по краю можно получить, используя грубый гвоздь для направления движения материала. Обработайте стороны над рогом, чтобы сформировать форму головы. Целью является поперечное сечение толщиной 3/8”-1/2” у глазка, утончающееся до 3/16”-1/4” у края. Вставьте оправку и убедитесь, что край и корпус топора находятся на одной линии с ушком/рукоятью. Если нет, исправьте это сейчас. Выковать скос кромки или уменьшить толщину кромки до 1/16” — 1/8”

Сплющивание и выпрямление

Используя более холодный нагрев, улучшите форму топора с помощью более легкого молотка (1-2 фунта) используйте сильный удар и обратите особое внимание на то, чтобы кромка и корпус топора были плоскими, прямыми, линейными ,  и по центру глаза .

окончательное смещение

Отметьте смещение для желаемого размера глазка. (это определяется размером рукоятки, если будет использоваться готовая рукоятка) обработайте края и ведите пуансон вниз, работая по бокам ушка, пока отметка не сравняется с верхней частью ушка или будет немного застенчивой. Убедитесь, что взгляд остается по центру корпуса и края топора. Регулировка глаза по центру по мере необходимости

Шлифовка и чистовая обработка

отшлифовать профиль до нужной формы, убедитесь, что все шлифовальные метки идут параллельно кромке. После того, как профиль установлен, вы можете сделать столько, сколько хотите, с корпусом и ушком топора. Единственная другая область или лезвие, которое необходимо отшлифовать, — это скосы кромок. Эта область должна быть отшлифована и отполирована, толщина на краю может варьироваться в зависимости от предполагаемого использования топора. Тяжелый рабочий топор перед заточкой может иметь толщину 1/8 дюйма. Более легкий боевой топор может иметь толщину лезвия до заточки всего 1/16 дюйма. Остальную часть топора можно оставить кованой или отшлифовать и отполировать.

Дрейф глаз

Используйте дрейф, чтобы открыть глаз, обработайте края и придайте форму внешней стороне глаза, начните с уголков, а затем утончите остальную часть глаза. Лангеты могут быть сформированы с помощью поперечного резца, чтобы направить поток материала, работающего над рогом, или бика, не пытайтесь использовать выколотку, чтобы поддержать стенку проушины, так как одна сторона топора красиво сформирует лангет. , другая сторона будет слишком тонкой, чтобы ее можно было сформировать из-за обработки наковальней. Потяните материал вниз с помощью гвоздя, а затем отрегулируйте форму с помощью рога.

Ковка формы топора во многом такая же, как и при методе обертывания и сварки. Основное отличие заключается в формировании области вокруг глаза. Это должно быть сделано в горячем состоянии с оправкой на месте.

Установка рукоятки

Вставьте лезвие в рукоятку. При необходимости вырежьте, отшлифуйте или напилите ручку или проушину для наилучшего прилегания. Когда достигнута хорошая посадка, снимите рукоятку и отшлифуйте рукой до зернистости 220. Используйте льняное масло, датское масло, воск и т. д. для герметизации и отделки ручки. После термической обработки и повторной полировки головки Соберите и установите рукоятку на место или Вставьте клинья и обрежьте торец заподлицо в зависимости от используемой конструкции рукоятки.

Основы металлургии и термической обработки

Понимание того, что происходит со сталью во время термической обработки, позволяет кузнецу знать, когда безопасно «сойти с рук», а когда нет. Это также позволяет кузнецу находить решения проблем, возникающих время от времени при работе с новой сталью. Сталь определяется как сплав железа с углеродом. Все современные стали имеют другие сплавы, кроме углерода, но все стали должны содержать углерод, чтобы быть сталью.

Определение терминов:

• Твердость – это мера сопротивления материала деформации. Для сталей это измеряется по шкале С Роквелла.
• Прокаливаемость — это мера способности стали достигать твердости, как абсолютной твердости (на поверхности), так и по глубине закалки (твердость в центре).
• Прочность — это мера способности стали противостоять нагрузкам (сопротивление ударам, гибкость, деформация и т. д.)

Каждый другой легирующий металл меняет свойства стали. То, что может сделать каждый сплав и то, что различные сплавы вместе, можно изучать всю жизнь. Таким образом, я не буду вдаваться в подробности, кроме как сказать, что большинство сплавов присутствуют для изменения свойств стали (например, более мелкое зерно, более высокая прокаливаемость и т. д.).

Сталь является кристаллическим материалом и может образовывать несколько различных структур внутри кристаллической матрицы. Первая структура представляет собой феррит, представляющий собой кристаллы чистого железа в стали с цементитом (карбидом железа), связывающим большую часть углерода. Феррит представляет собой объемно-центрированный куб из 9 атомов (8 атомов железа по углам и один атом железа в центре), в котором металлические сплавы, такие как никель, могут заменить один или несколько атомов железа. Когда сталь нагревается выше ее «критической» температуры, образуется структура, называемая аустенитом. Это гранецентрированный куб из 14 атомов железа (опять же, металлические сплавы могут заменять атомы железа в структуре), который может удерживать до 2% углерода по массе между атомами железа. По большей части аустенит присутствует только при температурах выше температуры аустенизации (начиная с 1375°F). При закалке аустенит превращается в мартенсит, представляющий собой закаленную сталь. Мартенсит образуется, когда аустенит «замораживается» при закалке и имеет тетрагональную структуру с центрированием.

Цель термической обработки для кузнецов состоит в том, чтобы освободить углерод от карбидов и перевести его в раствор с железом (аустенитом), а затем закалить, чтобы превратить углерод в раствор. На практике это 3 основных шага; нормализация, закалка и отпуск. Целью нормализации является разрушение карбидов, уменьшение размера зерна и обеспечение быстрого образования аустенита. Это позволит сократить время выдержки при температуре во время закалки и получить более мелкозернистый мартенсит после закалки. Нормализация определяется как нагрев до верхней точки превращения (около 1400-1500°F) и медленное охлаждение до нижней точки превращения примерно (около 9°С).00˚F). Многократные циклы нормализации могут иметь большие преимущества (это также называется термическим циклированием).

Этап закалки состоит из нагрева выше верхней точки превращения и охлаждения в течение заданного времени (закалка). Продолжительность времени между нагревом и охлаждением определяется сплавом (скоростью закалки). Эту скорость можно найти на диаграмме TTT (преобразование время-температура). При отображении на графике ТТТ кривая закалки будет выглядеть как нос. Пока сталь охлаждается ниже кончика носа в течение допустимого времени, она затвердевает. На диаграмме ТТТ также показаны точные верхняя и нижняя точки превращения, а также точки аустенизации и точка Кюри (точка, при которой сталь становится немагнитной). После закалки сталь будет в основном мартенситной с остаточными карбидами, а в случае высоколегированных сталей часто также присутствует некоторое количество остаточного аустенита. После закалки сталь находится в сильно напряженном состоянии. Он очень твердый, но и очень хрупкий. За счет отпуска (нагрев от 250 до 1100 °F) большая часть напряжения снимается, часть остаточного аустенита превращается в мартенсит, а общая твердость снижается. С уменьшением твердости уменьшается хрупкость и повышается вязкость. Второй цикл отпускает как исходный, так и вновь образованный мартенсит и превращает оставшийся аустенит в мартенсит. Если цикл отпуска повторяется 3 раза 90% или более остаточного аустенита будет преобразовано в мартенсит отпуска. Для обычной стали лезвия в этом нет особой необходимости, так как низколегированные стали практически не имеют остаточного аустенита после закалки. Для лезвий из высоколегированных сталей это может стоить дополнительных усилий, а в некоторых случаях даже необходимо.

Мой метод заключается в том, чтобы начать отпуск на 50 градусов ниже чистового отпуска (т. е. отпуск при 375°F следует начинать при отпуске в 325°F). Замочите при более низкой температуре на 1 час, снимите и дайте остыть. Затем снова поставить духовку на 25 градусов выше, темперировать 1 час, вынуть и дать остыть. Затем завершите окончательный отпуск при температуре выше 25 градусов, прокалите в течение 1 часа, снимите лезвие и дайте остыть.

Стали делятся на три класса: гипоэвтектоидные (с меньшим содержанием углерода, чем у эвтектоидных), эвтектоидные и сверхэвтектоидные (с большим содержанием углерода, чем у эвтектоидных). Эвтектоидная точка (примерно 0,75% углерода по весу) в стали — это точка, при которой количество присутствующего углерода «насыщает» низкотемпературный материал, но еще недостаточно для образования «свободных» карбидов. В незакаленных сталях весь материал должен быть перлитом, представляющим собой смесь феррита (чистого железа) и цементита (карбида железа). Ниже эвтектоидной точки материал будет смесью феррита и перлита, а выше эвтектоидной точки материал будет смесью перлита и свободных карбидов.

Гипоэвтектоидные стали содержат от 0,01% до 0,75% углерода по весу. Эти стали с содержанием углерода выше 0,4% затвердевают и имеют тенденцию быть довольно прочными, хотя и не особенно твердыми. Добавление других сплавов может улучшить твердость и прокаливаемость. Доэвтектоидные стали, как правило, легко поддаются ковке, шлифовке и термообработке.

Эвтектоидная сталь содержит около 0,75% углерода по весу. Эти стали хорошо закаляются и, как правило, неприхотливы при работе с ними, но не обладают повышенной ударной вязкостью гипоэвтектоидных сталей без добавок. Это лучшие стали для начинающих оружейников из-за их прощающей природы и относительно высокой производительности.

Заэвтектоидная сталь содержит от 0,75% до 1,25% углерода по весу. Эти стали могут давать самые высокие характеристики, потому что избыток углерода может образовывать различные карбиды. Они почти всегда встречаются с высоким содержанием сплавов, особенно таких карбидообразователей, как хром, ванадий, вольфрам. При правильной обработке эти стали имеют наилучшие свойства удержания кромки и износостойкости, но они темпераментны в работе и плохо реагируют на перегрев. Хорошее знание металлургии и надлежащий контроль температуры ковки и термообработки являются обязательными, прежде чем углубляться в эту группу

Базовая термообработка

Базовая термообработка для изготовления ножей или топоров представляет собой трехэтапный процесс, именно термообработка является наиболее важной частью изготовления ножей. Именно термообработка превращает предмет в форме ножа в нож. Шаги: первая нормализация, вторая закалка, третья закалка.

Шаг первый

нормализовать нагрев лезвия до оранжевого каления и дать остыть до черного каления, сделать это три раза. Это устранит любые напряжения, возникающие при шлифовании, уменьшит размер зерна и оставит сталь в наилучшем состоянии для закалки.

Шаг второй

Закалка – это нагрев лезвия до критической температуры (температура при которой весь углерод находится в растворе с железом) и закалка (в большинстве случаев в масле). тяжелейшее состояние. Критическая температура варьируется от сплава к сплаву (обычно от 1450 до 1550 градусов по Фаренгейту), чтобы найти критическую, нагрейте сталь и проверьте ее с помощью магнита, температура, при которой она теряет магнетизм, называется точкой Кюри, около 100 градусов выше этой точки является критической. . На практике закалка с момента, когда сталь теряет магнетизм, достаточно близка. на оценку температуры по цвету влияет окружающее освещение, поэтому, даже если при использовании стали вы знакомы с ней, рекомендуется проверить температуру с помощью магнита. Нагрейте лезвие до этой точки и закалите лезвие в масле, закалите лезвие лезвием вниз или острием вперед в масле, не наклоняйте лезвие при входе в закалку, иначе лезвие деформируется. Для большинства сталей подходит растительное или арахисовое масло, которое не токсично, также можно использовать моторное масло (свежее не используется) и трансмиссионную жидкость. Для более равномерной закалки и при работе с быстротвердеющими сталями следует использовать промышленную закалку, такую ​​как Паркс-50 . Охладите лезвие, пока весь цвет не исчезнет с лезвия, затем дайте остыть до комнатной температуры. Проверьте край с помощью напильника, чтобы убедиться, что лезвие закалено, если напильник «скатывается», приступайте к закалке. Если напильник «кусает», лезвие не затвердело, снова нагрейте его до чуть более высокой температуры и повторно закалите, а затем проверьте еще раз. Если лезвие все еще не затвердевает, возможно, кромка обезуглерожена, слегка отшлифуйте лезвие и еще раз проверьте, не затвердело ли оно, возможно, в используемой стали недостаточно углерода для закалки.

Шаг третий Закалка.

Закалка – это нагрев стали до 150-1000 градусов по Фаренгейту. Это уберет хрупкость, а также некоторую твердость стали. Температуры отпуска будут варьироваться в зависимости от используемого сплава, размера и типа изготавливаемого ножа. По большей части характерна температура 300-450 градусов по Фаренгейту в течение часа. Твердость стали измеряется по шкале Роквелла C (RC), эта шкала варьируется от RC30 (незакаленная сталь) до примерно RC70 для ножа среднего размера (лезвие 6-8 дюймов). Твердость около RC58-60 подходит для меньшего ножа. может быть жестче (RC58-62), а большой нож должен быть немного мягче (RC52-58)

Для большей производительности можно провести три цикла отпуска, первый из которых на 50 градусов ниже окончательного отпуска. Для температуры 350 начните с одного часа при 300, дайте остыть, затем один час при 325, дайте остыть и окончательный отпуск на 350 в течение часа.

Temper ranges for common blade steels

Steel         AS Hard 300 Deg 400Deg 500deg

1050  RC59 RC55 RC52 RC48

1075 RC64 RC62 RC59 RC58

1084        RC66              RC64               RC60       RC55

5160 RC62 RC59 RC56 RC54

O1 RC64 RC62 RC60 RC58

W1 RC65 RC63 RC61 RC59

(Dempred Ranges обнаружил в Интернете с различных производителей. с помощью шлифовальной машины, чтобы установить вторичный скос. Как только это будет сделано, кромку можно повторно заточить или дополнительно обработать камнями.

На всех ножах со вторичным скосом (в основном, на всех ножах, кроме японских ножей и бритв) есть три типа кромки: плоская, выпуклая и вогнутая (полая шлифованная кромка). Большинство производственных ножей имеют плоскую шлифованную кромку от 15 до 25 градусов. Плоская шлифованная кромка может быть легко заточена и хорошо режет. Большинство производителей нестандартных ножей используют выпуклую кромку с тем же основным углом 15-25. Кромка этого типа такая же острая, как и плоская, но она прочнее и способна дольше удерживать кромку. Однако заточить ручными камнями немного сложнее. Вогнутая кромка — это стиль, который хорошо подходит для некоторых ножей, таких как ножи для разделки мяса, для заточки которых будет использоваться сталь, но имеет ограниченную полезность для повседневного ножа, поскольку это относительно слабая кромка, быстро тупится и невозможна. для повторной заточки ручными камнями.

Как было сказано, большинство изготовителей нестандартных ножей используют выпуклую кромку, для установки этого типа кромки лезвие затачивается на провисшей ленте шлифовального станка. (Обычно я обрезаю лезвие лентой с зернистостью 120, регулярно охлаждая лезвие.) Держите лезвие ножа под углом 10° (измеряется от центральной линии лезвия до шлифовального станка), начиная с основания лезвия. слегка прижмите лезвие и сделайте один непрерывный проход по всему краю. Охладите лезвие и повторите эти шаги на противоположной стороне. Продолжайте этот процесс, чередуя стороны, пока по всему краю не появится заусенец (край проволоки).

В этот момент перейдите на более тонкую ленту (зернистость 220) и продолжайте чередовать стороны. Затем используйте ленту с зернистостью 400, чтобы повторно отполировать край. Затем обрежьте край буфера, чтобы удалить бор. Лезвие должно быть острым. Если край все еще недостаточно острый после полировки, повторно обрежьте край под немного более крутым углом и повторите шаги снова. В отличие от ножей, топоры должны иметь угол заточки в пределах 25-30 градусов. Этот более толстый угол кромки прочнее и лучше сопротивляется повреждениям при тяжелых рубках.

Кузнечная сварка

Кузнечная сварка зависит от трех условий успеха. Во-первых, идеально чистый стык (без накипи и других загрязнений). Во-вторых, абсолютно инертная атмосфера. В-третьих, полный контакт сопрягаемых поверхностей. Эти три вещи создаются потоком и теплом. При температуре сварки флюс удаляет оксиды с поверхности и открывает чистую поверхность под ней. Флюс также герметизирует соединение, создавая инертную атмосферу. При ударе металл отталкивает флюс и приводит две поверхности в идеальный контакт. Этот вид сварки также называют сваркой в ​​твердом состоянии.

Чтобы проковать сварной шов, сначала необходимо проковать шарф с двух сторон соединения. Шарф гарантирует, что флюс будет вытеснен из соединения и не останется в сварном шве. Затем берется тепло, и соединение очищается проволочной щеткой до тех пор, пока оно не остынет (это удаляет большую часть окалины, помогая флюсу). Затем соединение повторно нагревают до тускло-красного цвета и на соединение наносят флюс. На ЧИСТОМ огне косяк нагревается до ярко-желтого каления и быстро отправляется на наковальню. Нанесите хороший удар по центру шва, чтобы скрепить сварной шов, а затем обрабатывайте шов сильными ударами, пока он не примет форму или не остынет до красного каления. Если сварной шов взялся, весь стык должен охлаждаться с одинаковой скоростью. Если есть холодные места, это участки, которые не забрал сварной шов. Проволочной щеткой и обратным холодильником любые области, которые не взялись. Возьмите еще одну температуру сварки, а затем повторно сварите все области, которые не прошли. После того, как соединение сварено, завершите ковку области, чтобы придать ей форму. Общие проблемы

Сварной шов выглядит хорошо, но при ковке ему не придается форма – это происходит из-за скопления флюса в центре соединения. Используйте немного более высокую температуру и измените форму шарфа, чтобы позволить флюсу выйти.
Сварка не берется — это может быть вызвано многими факторами. Чаще всего это грязный огонь и слишком много воздуха, попадающего в косяк. Другими распространенными причинами являются недостаточное количество тепла, слишком много накипи в стыке, с которым может справиться флюс (обратите поток и попробуйте еще раз), недостаточное количество тепла/тепло не достигает центра стыка.

Метод обертывания и сварки.

Это очень распространенный метод изготовления томагавков. Существует несколько вариантов этого метода. Первый и наиболее распространенный – это стержневой корпус, когда сердцевина долота футерована высокоуглеродистым стержнем, идущим от кромки к проушине. Основная проблема с этим методом заключается в том, что очень трудно получить полный шов, всегда сварной шов возле глазка не пройдет. Следующий метод — приваривание проушины, а затем добавление биты с высоким содержанием углерода (вставка, наложение и т. д.). В других подобных методах используется блок большего размера, проушина разрезается с конца и обертывается, а затем приваривается, чтобы сформировать проушину. . (размещение сварного шва в задней части глаза.  Другие методы включают предварительное формирование детали, которую нужно обернуть, перед сваркой, чтобы сформировать такие элементы, как лангеты или края с глубокими бородками.

Для начала отрежьте 6–7 длинных кусков мягкой стали толщиной 3/8–1/2 дюйма и шириной 1–1 ¼ дюйма (в зависимости от размера изготавливаемого топора). Отметьте центр долотом или кернером и установите отрезок длиной 4-5 дюймов (перед вытягиванием) до толщины ¼ дюйма.

Используйте край наковальни, чтобы установить секцию примерно в 2 дюймах от центра стержня. Снова отложите на 2 дюйма в другом направлении от центра, а затем нарисуйте и сгладьте материал между двумя точками до ¼ дюйма/1 дюйм. Выравниватель можно использовать, чтобы выпрямить плечи и сделать плоской сложенную часть.

Обрежьте концы примерно на 2 дюйма от плеч. Скосите кончики концов так, чтобы одна сторона была плоской, а другая имела как плечи, так и скосы. Скос на длину примерно ¾ дюйма и до толщины 3/16 дюйма -1/4 дюйма. В качестве альтернативы этот шаг можно пропустить, а позже прорезь для высокоуглеродистой насадки можно вырезать с помощью выносливого резца или долота.

Теперь отшлифуйте плоские поверхности и фаски от окалины. Осторожно нагрейте отложенную часть и согните так, чтобы две плоскости совпали на плечах. Нагреть, профлюсить и сварить соединение. (см. раздел о сварке). Когда сварной шов станет прочным, зачистите напильником V-образную форму, образованную скосами. Используйте долото, чтобы поднять боры на внутренней стороне V.5 к V путем ковки/шлифовки по форме. Отрежьте и установите кусок 1095 на место в горячем виде. (Буры будут удерживать сталь на месте) Проплавьте и сварите соединение. В качестве альтернативы насадку из высокоуглеродистой стали можно выточить, чтобы приподнять боры, удерживающие ее на месте для сварки. После того, как бита установлена, приправьте ее флюсом и приварите на место.

Справочник по наиболее часто используемым сталям для топоров

Прежде чем мы приступим к этому, давайте рассмотрим несколько вещей, которые вам следует знать, прежде чем искать подходящую сталь для вас. Прежде всего, какова основная цель этого инструмента? Будете ли вы использовать топор для кемпинга, охоты или колки леса?

Будет ли он использоваться для земляных работ, прорыва или других тактических целей? Сколько износа он собирается выдержать? Это будет выставочный или коллекционный предмет? Все эти факторы имеют решающее значение для определения того, какой тип стали вам подходит.

Изучение основ

 
Из чего состоит сталь?

Вообще говоря, сталь — это металл, содержащий смесь железа и углерода. Когда никакие другие элементы не включены, она называется простой углеродистой сталью. Сталь, которая имеет другие элементы, такие как сера, марганец, хром, никель или аналогичные, называется легированной сталью. Нержавеющая сталь представляет собой легированную сталь с содержанием хрома не менее 12%.

Общие сплавы и их свойства включают:

• Углерод  – не сплав, но поскольку углерод присутствует во всей стали, он является наиболее важным ингредиентом во всем производстве стали. Он необходим для упрочнения, но в больших количествах может снизить ударную вязкость.

• Хром  – Этот элемент отлично противостоит коррозии, хотя в больших количествах он может снижать ударную вязкость материала. Чтобы получить нержавеющую сталь, уровень хрома должен составлять не менее 12%.

• Кобальт  – придает лезвию улучшенную прочность.

• Медь  – Повышает коррозионную стойкость.

• Марганец  – этот элемент повышает твердость материала. Однако слишком много марганца может увеличить хрупкость.

• Молибден  – Помогает стали сохранять свою прочность при воздействии высоких температур.

• Никель  – Повышает прочность, противостоит коррозии и улучшает прокаливаемость.

• Азот — этот элемент иногда используется вместо углерода.

• Фосфор  – добавление этого элемента помогает повысить прочность лезвия.

• Кремний  – Помогает удалять кислород из металла в процессе формирования. Добавление его в сталь также может увеличить ее прочность.

• Сера — Этот элемент увеличивает способность стали использоваться машинами, но также снижает ударную вязкость.

• Вольфрам  – повышает долговечность и защищает от износа.

• Ванадий – Упрочняет лезвие и обеспечивает повышенную коррозионную стойкость.

Важные свойства стали

Важно понимать свойства и качества каждого вида стали или сплава. Это необходимо, чтобы помочь понять, как лучше всего использовать каждый из них и что вы можете ожидать от топора, выкованного из определенной комбинации стали. Вот некоторые важные свойства, на которые следует обращать внимание при покупке топоров и оружия.

• Твердость: Способность стали выдерживать коробление и деформацию после использования. Это рассчитывается по шкале Роквелла (поясняется ниже).

• Прокаливаемость: Мера способности стали упрочняться при прохождении процесса термообработки.

• Прочность: Насколько хорошо лезвие выдерживает нагрузку и силу.

• Пластичность: Мера гибкости стали.

• Прочность: Способность стали поглощать удары.

• Начальная острота: Степень остроты лезвия поступает прямо с завода.

• Сохранение кромки: Насколько хорошо лезвие сохраняет свою кромку без переточки.

• Кованый: Процесс термической обработки металла и стратегической забивки его в конкретный литой штамп. Этот процесс используется для производства высококачественного оружия и изделий, требующих повышенной прочности и долговечности.

• Стойкость к износу: Способность стали противостоять коррозии.

• Износостойкость: Насколько хорошо топор выдерживает основной износ с течением времени.

Что такое шкала твердости Роквелла?

Эта шкала используется для измерения уровня твердости стали и различных других металлов. Измерение обычно отображается как RCxx или xx HRC. Например, он может отображаться как RC55 или HRC 55. Числовая шкала показывает, насколько твердым или мягким является конкретный металл. Более высокие числа коррелируют с более твердыми материалами, тогда как чем меньше число, тем мягче сталь.

Если материал слишком твердый или имеет высокий уровень твердости по Роквеллу, его может быть трудно заточить или он может стать хрупким после длительного использования. И наоборот, когда сталь слишком мягкая, она может изгибаться и деформироваться и, вероятно, не будет хорошо держать заточку. Идеально найти топор, который имеет удобный уровень твердости между ними.

Ниже мы составили таблицу, в которой легко показаны некоторые из наиболее распространенных характеристик стали для инструментов и лезвий с точки зрения твердости кромок, коррозионной стойкости и способности к затачиванию.

Типы стали

Как вы понимаете, существует множество различных типов стали, и каждый из них можно использовать для различных целей. Когда дело доходит до создания качественных топоров и томагавков, есть несколько популярных вариантов, которые используются многими известными производителями топоров на рынке. Это руководство поможет вам понять качества, свойства и идеальное использование каждого вида стали.

Я собираюсь объяснить различия между различными типами популярных сталей. При желании в пользовательских творениях могут использоваться специальные стали, но здесь мы сосредоточимся только на более широко используемых типах.

Каждый тип стали имеет свои плюсы и минусы, а также области, в которых он работает лучше всего. Важно помнить, что при использовании по назначению ваш топор должен работать превосходно. При этом, когда инструмент используется неправильно или неправильно, маловероятно, что вы увидите положительные результаты, независимо от качества стали. Убедитесь, что вы точно знаете, для чего собираетесь использовать свой топор.

Нержавеющая сталь часто лучше подходит для использования на открытом воздухе, поскольку она дольше выдерживает износ, но углерод может быть лучше, если вы планируете выполнять тяжелую работу. Кроме того, сталь не работает с топорами, топорами и более крупными инструментами так же, как с ножами. Некоторые желаемые свойства ножей считаются нежелательными или ненужными для топоров.

Углеродистая сталь (1050-1090, 5150, 5160)

Обычная углеродистая сталь – один из самых популярных материалов, используемых при ковке топоров. Легко затачивается и не боится коррозии. Он тверже, чем другие стали, например, нержавеющая сталь, поэтому он лучше сохраняет свою кромку при воздействии на закаленные материалы. Конечно, во всей стали есть немного углерода.

Однако простые углеродистые стали содержат в основном смесь углерода и стали, в то время как другие типы стали содержат соединения различных других сплавов и составов. Углерод является наиболее важным упрочняющим элементом во всех типах стали и может помочь продлить срок службы вашего лезвия, хотя его избыток может снизить прочность материала, делая его более восприимчивым к ударам и повреждениям.

Углерод можно разделить на три подкатегории: низкий, средний и высокий уровень углерода. Средний и высокий — это то, что вы чаще всего найдете во многих осях. Углерод среднего уровня содержит от 0,4 до 0,6% углерода, в то время как углерод высокого уровня содержит около 0,7 или 0,8% и выше. Согласно системе наименования, разработанной SAE (Общество автомобильных инженеров), обычная углеродистая сталь относится к серии номеров 10xx.

Последние две цифры указывают процентное содержание углерода в стали. В большинстве топоров используется среднеуглеродистая сталь, чаще всего около 1050–1060. Это связано с тем, что эта сталь лучше всего подходит для заточенного холодного оружия, и она подвергается термообработке, чтобы снизить риск поломки и раскола.

Иногда используется высокоуглеродистая сталь 1070 или выше. Высококачественная сталь, которую вы можете приобрести, — это углеродистая сталь 1080 или ее японский аналог SK5. Металлы в этих материалах высокого качества, закалены до уровня RC до 65. Лезвия из этого материала являются подходящим выбором для тяжелых, грубых работ, хотя они требуют немного большей осторожности, так как лезвие требует заточки чаще, чем другие материалы. Однако из-за их качественного состава их легко заточить, а уход обходится дешевле.

Еще один популярный тип углеродистой стали — 5150 и 5160. Группа стали 50xx классифицируется в SAE как легированная сталь, а последние две цифры определяют процентное содержание углерода, как и выше. При содержании 0,5% и 0,6% это углерод среднего уровня с достаточным количеством хрома, чтобы значительно повысить его общие характеристики, но недостаточно, чтобы считать его нержавеющей сталью.

Благодаря столь же низкому содержанию углерода эта сталь обладает повышенной ударной вязкостью, прокаливаемостью и ударопрочностью по сравнению с другими материалами. Это одна из самых прочных и ударопрочных сталей, благодаря своей выдающейся прочности и твердости она лучше всего подходит для больших лезвий и является отличным лезвием для метательного топора.

Нержавеющая сталь (серия 400, 2Cr13, 3Cr13)

Нержавеющая сталь — еще один чрезвычайно популярный и часто используемый материал, поскольку он прост в обслуживании и эффективно противостоит коррозии. Основным ингредиентом этого материала является хром, и его содержание должно составлять не менее 12%, чтобы сталь считалась нержавеющей. На этом уровне хром окисляется, придавая стали основные свойства, в том числе повышенную устойчивость к износу.

Тем не менее, чтобы быть закаливаемой, поскольку известно, что нержавеющая сталь является особенно мягким металлом, она может содержать ограниченное количество хрома, что снижает ее устойчивость к коррозии. Нержавеющая сталь используется в широком спектре продуктов и инструментов, доступных на различных рынках, таких как столовые приборы, хирургические инструменты, ювелирные изделия и многое другое. Как правило, это недорогая, дешевая сталь, но ее регулярно комбинируют с качественными материалами, такими как никель, для повышения ее эффективности.

Наиболее популярным типом этой стали, используемой для топоров и топориков, является нержавеющая сталь 420. Этот материал тверже, чем 410, но мягче, чем 440 (как можно предположить по порядку номеров), этот материал содержит всего около 0,3–0,4% углерода, что означает, что это довольно мягкая сталь и умеренное удержание режущей кромки.

И наоборот, он невероятно устойчив к коррозии и хорошо противостоит элементам, что делает его идеальным для инструментов, которые часто подвергаются воздействию воды или незначительных химикатов. Он имеет пластичность выше средней при закалке и может достигать RC53. Нержавеющая сталь 2Cr13 и 3Cr13 является китайским эквивалентом нержавеющей стали 420.

Достигают RC50 и RC52 соответственно. Это сталь, которая идеально подходит для легких и средних рабочих нагрузок, требующих длительного воздействия воды, снега, химикатов, грязи и т.п. Их легко полировать и обслуживать, а заточка — короткая и выполнимая задача.

Другим широко используемым типом нержавеющей стали серии 400, которая используется при ковке головок топоров, является 420HC, которая представляет собой высокоуглеродистую нержавеющую сталь 420, и ее не следует путать с вышеупомянутой 420. Из-за более высокого уровня углерода она увеличилась. твердость и удержание края, что значительно увеличивает прочность по сравнению с аналогом.

Этот вариант стали сочетает в себе стойкость кромки, износостойкость высокоуглеродистых сталей с антикоррозионными свойствами хромовых сплавов. Эта сталь считается качественной, поскольку сочетает в себе дополняющую комбинацию желаемых характеристик, идеально подходящих для инструментов, которые вы ожидаете часто использовать.

Нержавеющая сталь (AUS 6, 8, 10)

AUS-6, AUS-8 и AUS-10, также известные как 6A, 8A и 10A в указанном порядке, производятся из нержавеющей стали. японской сталелитейной компанией Aichi Steel Corporation. Их содержание углерода можно сравнить с такими сталями, как 440A, 440B и 440C соответственно. 6A имеет среднее содержание углерода 0,65% и обычно конкурирует со сталями, такими как нержавеющая сталь 420, когда дело доходит до изготовления оружия. 8А имеет содержание углерода около 0,75% и считается умеренно прочной сталью среднего уровня. 10А имеет содержание углерода около 1,10%. Его часто сравнивают с 440C, хотя их самая большая разница заключается в небольшом снижении содержания хрома в 10A.

Лезвия, выкованные из стали AUS, обычно закалены до RC 55–58 по шкале Роквелла. Эта нержавеющая сталь разработана таким образом, чтобы иметь острую кромку. Тем не менее, с его способностью удерживать более острую и тонкую кромку возникает необходимость чаще затачивать, так что это своего рода компромисс.

обзор лучших способов и хитростей

Трубы – широко распространенный строительный материал. Их применяют в монтаже разных систем. В процессе монтажа случают ситуации ситуация, когда трубы необходимо стыковать под углом. Технология производства таких работ не является стандартной, но знать о ней нужно.

Чтобы создать сложную конфигурацию соединения, требуется резка труб под углом. Мы расскажем, как выполняются такие операции и какие существуют методы резки.

Содержание статьи:

• Приёмы резки труб под углом
  • Бумажное лекало для трубы
  • Программы расчёта углов реза
  • Стусло для резки труб
  • Простая оснастка под резку
  • Нюансы работы с прямоугольным сечением
• Аппараты точной резки
• Промышленные модели (на примере BSM)
• Применение термических способов
• Выводы и полезное видео по теме

Приёмы резки труб под углом

Рассматривая приёмы работы – реза прямо или под углом – следует учитывать разный материал изделий, подвергаемых обработке. Так, рукава, изготовленные из полипропилена или тонкой меди, резать легче и проще, чем толстостенные стальные трубы.

Пластиковые изделия малых диаметров обрезаются под нужным углом с помощью . При этом контролировать угол можно обычным транспортиром. Резка полимерных труб также производится обычной ножовкой с мелкозубчатым полотном.

Разрезать трубы в процессе работы с этими элементами монтажа приходится очень часто. Популярный инструмент для таких случаев – так называемая болгарка. С помощью этого инструмента режут прямо и под углом

Наиболее частой потребностью в монтаже становится резка водопроводных, канализационных и вентиляционных труб под углом 45º.

Галерея изображений

Фото из

Резку труб для сборки трубопроводов выполняют, если в продаже нет фитинга, способного решить проблему, или требуется именно фигурный завершающий срез

Соединительный узел путем резки труб изготавливают, если между соседними патрубками меньше 45º. К примеру, если к одной коллекторной трубе подсоединяют три

Для того чтобы выполнить резку с максимальной точностью делают лекала. С их помощью производят разметку трубы

Резку металлических труб под углом в промышленных масштабах выполняют станки с ЧПУ. Частники режут болгаркой, закрепив трубу в тисках, или электропилой с фиксацией трубы в стусле

Отличным подспорьем в пространственной резке металлической трубы станет электролобзик по металлу. Однако перед работой желательно «набить руку» на бросовых обрезках

Резать профильную трубу легче и проще всего болгаркой. Фиксировать профиль можно как в тисках, так и в стусле

Если в сборке трубопровода планируется один или два раза сделать рез под углом, достаточно применить электропилу с полотном по металлу

Полимерную трубу под углом допустимо резать обычной ручной пилой, но очень важно зафиксировать ее в стусле, чтобы не испортить материал

Варианты резки трубы под различными углами

Угол между патрубками меньше 45 градусов

Нарезанные из трубы заготовки

Использование болгарки в разрезании труб

Использование электролобзика по металлу

Применение болгарки в резке профиля

Разрезание трубы электропилой

Резка полимерной трубы обычной пилой

Выясним, какие приспособления можно использовать для реза под различными углами.

Бумажное лекало для трубы

Для исполнения относительно точного реза можно применить несложную методику, где в качестве своеобразного лекала выступает обычный лист бумаги. Например, удачно подходит для создания лекала бумага принтерная формата А4.

Предварительно лист размечается под квадрат с помощью линейки. Размер диагонали квадрата должен быть равен длине окружности трубы, которую нужно отрезать. Лишние части листа обрезаются.

Простейший способ получения линии разметки на трубе для производства реза под углом 45 градусов. Используется обычный лист бумаги, который накладывается на корпус трубы в области отреза

Далее следующие действия:

1. Согнуть лист по диагонали, совместив противоположные углы.
2. Полученный треугольник повернуть так, чтобы линия гипотенузы была перпендикулярна оси трубы.
3. В таком положении обернуть бумагой трубную поверхность, совместив вместе крайние точки гипотенузы.
4. Нанести маркером метку реза по линии любого из катетов треугольника.
5. Обрезать трубу по намеченной линии.

Этим способом вполне удобно размечать и резать трубы под углом 45º в диапазоне диаметров от 32 до 63 мм. Для большего удобства разметки рекомендуется брать толстую, но мягкую бумагу. Также можно использовать паронит и похожие материалы.

Как грамотно подобрать и как его применять на деле, подробно описано в предложенной нами статье.

Грамотно сделанные лекала для фигурного раскроя трубы позволяют с предельно высокой точностью выполнить срезы. При этом зазор между подготовленными заготовками все же не исключен. В соединении металлических труб он «закрывается» сварным швом, при соединении пластиковых деталей используется специализированный шнур для пайки.

Галерея изображений

Фото из

Раскроенные под углом из трубы детали должны совмещаться с минимальным зазором. Таким, чтобы после сварки он смог полностью заполниться швом

Если лекала для резки были сделаны неточно, проще отрезать новые элементы, чем подгонять их по факту напильником

Перед сварным соединением фигурно разрезанных деталей следует провести «примерку», чтобы определить участки с зазорами, требующими усиленного шва

Лекала для совершения реза трубы под углом рекомендовано опробовать сначала на обрезках пластиковой трубы соответствующего диаметра. После точной выверки их можно перенести на металлические заготовки

Совмещение разрезанных под углом деталей

Подгонка деталей для точного совмещения

Сварка металлических деталей узла

Варианты разрезания трубы для разветвлений

Программы расчёта углов реза

Технология резки по лекалам позволяет получать разные углы среза. Но для формирования лекала на углы, отличные от 45º, уже потребуется выполнять математические расчёты и по расчётным данным вырезать шаблон из бумаги или подобных материалов.

Правда существуют компьютерные программы, призванные избавить мастера от производства расчётов. Лекала под резку труб такие программы распечатывают на принтере.

Так выглядит окно компьютерной программы, выполняющей расчет угла среза для трубы круглого сечения. По результатам расчета вырисовывается лекало, которое распечатывается принтером. Лекало используют в изготовлении шаблонов

Простая программа расчета, созданная на базе приложения MS Excel, позволяет рассчитать и составить лекало практически для любых значений диаметров труб и требуемых углов реза.

Всё, что необходимо сделать пользователю, – это завести в ячейки «Наружного диаметра» и «Угла среза» соответствующие значения. По этим параметрам сформируется лекало, которое можно отправить на печать.

Пример лекала, полученного методом вычислений в популярной программе Excel. Вычисление точек прохождения кривой осуществляется на основе всего двух заданных параметров – диаметра трубы и требуемого угла среза
Недостаток программы – она не учитывает толщину листа лекала, что приводит к незначительным неточностям.

Стусло для резки труб

Есть несложный инструмент, часто используемый в быту, в основном для работ с деревом. Называется – стусло. Так вот, это же приспособление подходит для резки труб, причём под разными углами.

Стусло имеется в продаже, но при желании его всегда можно сделать своими руками и подогнать конструкцию под нужный диаметр трубы:

1. Взять деревянную доску шириной, равной диаметру трубы, длиной 400-500 мм.
2. Взять ещё две доски тех же размеров, но по ширине увеличенных на толщину первой доски.
3. Из трёх досок собрать конструкцию в виде перевёрнутой буквы «П», где в качестве основания установлена первая доска.
4. В центральной части конструкции разметить прямоугольник, две стороны которого проходят по внутренним границам боковых досок.
5. Разделить прямоугольник диагоналями и по линиям, полученным на верхних гранях боковых досок, сделать пропилы вниз до основания.

Таким способом изготавливается шаблон для резки под углом 45º. Но с помощью транспортира можно разметить практически любой угол и сделать пропилы под рез трубы для конкретного угла.

Преимущество стусла — инструмент пригоден для неоднократного применения. Работа с инструментом допустима до такой степени износа стенок прорезей, пока они смогут обеспечивать высокую точность реза. Рекомендуется изготавливать стенки инструмента из материала более высокой прочности, чем дерево.

Такой выглядит возможная конструкция стусла – приспособления, благодаря которому также можно резать трубы под разными углами. Однако стусло, как правило, удобно применять для реза труб малых

Преимущества способа очевидны – простота, лёгкость изготовления инструмента (стусла), экономичность, универсальность. Недостатки работы с таким вариантом оснастки – необходимость подгонки размеров стусла под трубный диаметр при условии выполнения точного реза. То есть для каждой трубы придётся делать свой инструмент.

Также с помощью стусла резать трубу можно только ножовкой по металлу или секатором (для пластиковых изделий). Для работы с толстостенными металлическими трубами под рез болгаркой этот инструмент не подойдёт.

Простая оснастка под резку

Металлические изделия круглой и прямоугольной форм, имеющие достаточно толстые стенки, удобно резать под углом при помощи незамысловатой оснастки электромеханического действия.

Режущим элементом такого инструмента выступает отрезной диск или дисковая пила, закреплённые на валу электродвигателя. В свою очередь, электродвигатель с резаком является частью всей оснастки, куда входят рабочий стол, маятниковая опора, струбцина.

Электромеханическое приспособление для реза трубных элементов, в том числе под разными углами. Используется дисковый резак и несложная механическая система крепления трубы в разных положениях

Для установки трубы под нужным углом с последующим её креплением используются обычная струбцина и два металлических уголка. Один уголок (короткий) прикреплён к основанию поворотного механизма — маятника. Второй уголок (длинный) находится в свободном состоянии.

Процедура закладки трубы и резки:

1. Поворотным механизмом устанавливается требуемый угол реза (например, с помощью  линейки и транспортира).
2. Найденное положение фиксируется прижимными винтами.
3. Между коротким и длинным уголками закладывается труба и  прижимается винтом струбцины.
4. Подаётся напряжение на электродвигатель.
5. Прилагая слабое усилие нажима к диску резака, трубу режут в нужном месте.

Преимущества такой методики – быстрая работа, аккуратный срез, возможность обработки большого количества труб за короткий промежуток времени.

Недостатки: ограничения к применению в бытовых условиях, повышенный шум, работа с трубами только малых и средних диаметров. К тому же процесс резки оснасткой выполняется стационарно на удалении от места монтажа, что не всегда приемлемо.

Если вы собираетесь сделать дома медный трубопровод, то потребуются , с правилами подбора которых советуем ознакомиться.

Нюансы работы с прямоугольным сечением

Для выполнения резки изделий прямоугольного сечения рекомендуется заблаговременно подготовить шаблонные отрезы уголков. Их легко сделать из металлического уголка, предварительно разметив тем же транспортиром.

Резка прямоугольных труб (профильных элементов) под нужными углами обычно выполняется по шаблонам. Такие шаблоны изготавливаются из металлических уголков разных размеров

Разметку можно выполнить под разные значения углов. Для использования в деле шаблона, его достаточно приложить к прямоугольной трубе в нужном месте и отметить линию реза. Затем любым подходящим инструментом выполнить рез по намеченной линии.

Аппараты точной резки

Среди фирменных аппаратов, которые могли бы использоваться в быту для выполнения реза под углом, можно обратить внимание на технику итальянского производства.

Ленточнопильный станок Mini Cut от компании «MASS» — малогабаритное устройство с ручным прижимом, для работы не только с трубами, но также уголками, прутками, профильными элементами.

Удобный и продуктивный аппарат для резки труб малого и среднего диаметров. Резак сделан на базе ленточного стального полотна, который может устанавливаться для выполнения реза под углом

На станке поддерживается установка угла среза от 0 до 45º. Процедура осуществляется при помощи ленточного полотна со скоростью 45 возвратно-поступательных движений в минуту. Аппарат оснащается электродвигателем мощностью 370 Вт, который питается от бытовой сети. Максимально допустимый диаметр обрезаемой круглой трубы – 65 мм.

В промышленных масштабах для резки трубы разработаны многочисленные установки с электромеханическим и электрическим приводом. Технически сложные аппараты позволяют с высокой точностью производить термическую, кислородную и плазменную резку:

Галерея изображений

Фото из

Установка для резки трубы на объекте

Станок для пространственной резки в семи направлениях

Механизированный ручной газовый прибор

Мобильное устройство для больших труб

Промышленные модели (на примере BSM)

Существуют специальные станки промышленного назначения для выполнения точных операций резки под углом. Хороший пример: аппараты, выпускаемые под брендом «BSM». Производителем станков является немецкая компания Rexinger.

Правда станки серии «BSM» предназначены исключительно для работы с полипропиленовыми трубами достаточно больших диаметров. Поддерживается обработка изделий типа ПП, ПВХ, ПЭ, ПВДФ.

Промышленный станок под резку трубных изделий из полимеров. Предназначен для работы с изделиями больших диаметров, но имеет оснастку под обработку труб от 50 мм. Машина обеспечивает рез в широком диапазоне углов

Режущим инструментом станка является ленточная пила, благодаря которой и выполняется рез под углами от 0 до 67,5º. Точность процесса обеспечивает лазерный распознаватель резки.

Несмотря на конфигурацию устройства под изделия больших диаметров, можно применять специальный стол, при помощи которого также успешно режутся трубы малых диаметров (50 – 200 мм), которые проще раскроить с . Выпускается широкий модельный ряд устройств «BSM».

Применение термических способов

Кроме механических способов, нередко используются термические способы, где в качестве инструмента работают сварочные или резательные аппараты. Например, автогенный газовый резак или обычный сварочный аппарат (постоянного/переменного тока).

При помощи таких аппаратов резке доступны толстостенные металлические трубы. Однако крайне сложно методом электросварки или газового автогена получить идеально ровный качественный срез.

Технология резки с помощью электросварки и автогена распространена повсеместно. Методика не обеспечивает высокую точность реза, но при монтаже труб этот фактор зачастую не является определяющим

Технология резки с помощью электросварки и автогена распространена повсеместно. Методика не обеспечивает высокую точность реза, но при монтаже труб этот фактор зачастую не является определяющим

Обычно после резки термическим способом изделия подвергаются дополнительной обработке. Выравнивается линия среза, подгоняются значения требуемого угла. Такой подход экономически невыгоден, так как сопровождается дополнительными расходами на механическую обработку.

Как правило, применяется термическая методика реза в условиях промышленно-производственной сферы. Правда службы ЖКХ тоже часто прибегают к такой методике.

Термический рез используется и для работы с пластиковым материалом. Существуют устройства — термические гильотины. Острое тонкое лезвие таких аппаратов нагревается до высокой температуры, после чего выполняют рез.

Термические гильотины поддерживают резку под углом, и  в этом их преимущество. Однако для работы с более жёсткими материалами, чем поливинилхлорид, дерево, древесно-стружечные плиты, эти устройства применять нельзя.

Для резки способные равномерно разделить на части изделия с многослойной структурой. Их разновидностям и способам применения посвящена рекомендуемая нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

В видеоролике представлены расчеты и показан практикум по выполнению реза трубы под углами 45º и 90º:

Для каждого отдельного случая монтажа можно подобрать наиболее удобный и менее затратный способ резки. Конкретный выбор зависит от материала трубы, её диаметра, толщины стенки.

Применяя простые способы разметки, можно получить достаточно точный угол, под которым требуется обрезать заготовку. Вместе с тем, обращаясь к сложной методике вычисления, есть возможность резать под нестандартными углами с высокой точностью.

У вас есть полезная информация по теме статьи? Возникли вопросы в процессе ознакомления с материалом или обнаружили спорные моменты? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Расчет развертки трубы при гибке.

« Заточка твердосплавного инструмента. Анодно-механическая заточка.

Развертка уголка гнутого. Посчитать развертку уголка. »

Рубрики:

Развертки листовых деталей

При определении общей длины разверт­ки необходимо трубу разбить на прямые и гнутые участки. Для опре­деления границы прямых и гнутых участков трубы из центров окружностей согнутых участков проводятся радиусы r₁; r₂; r₃; r₄ в точку их сопряжения с прямой. Тогда общая длина развертки гну­той трубы (рис. 1) будет:

L _общее = l + s,

Где:

l — сумма длин прямых участков трубы;

s — сумма длин согнутых по радиусу участков трубы.

На рис. 1 видно, что:

l = l₁ + l₂ + l₃.

Длина развертки согнутой трубы рассчитывается по средней ли­нии. За среднюю линию принимается ось симметрии трубы. Поэтому длина согнутых частей трубы рассчитывается по радиусам:

R₁ = r₁ + d/2;

R₂ = r₂ + d/2;

R₃ = r₃ + d/2;

R₄ = r₄ + d/2;

Где:

r₁; r₂; r₃; r₄ – внутренние радиусы гибки трубы;

d — наружный диаметр трубы.

Длина развертки гнутой трубы в соответствии с правилами геомет­рии равняется:

s = (2·π·R·α)/360,

Где:

R — радиус средней линии трубы;

α —угол загиба гнутой трубы.

Для угла в 180° s = π·R;

Для угла в 90° s = (π·R)/2.

Сумма длин гнутых частей трубы в данном случае равняется:

s = s₁ + s₂ + s₃ + s₄,

Где:

s₁ = π·R₁;

s₂ = π·R₂;

s₃ = π·R₃;

s₄ = (2π·R₄·150)/360 = 5/6·π·R₄.

Отсюда:

s₁ = π·(R₁ + R₂ +  R₃  + 5/6·R₄),

L _общее = (l₁ + l₂ + l₃) + π·(R₁ + R₂ +  R₃  + 5/6·R₄).

Точно так же производится расчет разверток металла кругового профиля.

Развертка конуса. Построение развертки конуса.

Отводы 90°, Отводы 90°, Отводы 90°, Отводы 90° Поставщики

 Главная /Колено трубы / 90° Колено

Колено 90° используется для соединения труб под углом 90°. Как следует из названия, локоть всегда имеет прямоугольную форму. Такой тип локтя также известен как «90 изгибов или 90 локтей». Это приспособление для фитинга труб, которое изгибается таким образом, чтобы получить 90° изменение направления потока жидкости/газа в трубе. Колено используется для изменения направления трубопровода, его также иногда называют «четвертным изгибом».

Колено 90° легко крепится к трубам из различных материалов, таких как пластик, медь, чугун, сталь, свинец, резина и т. д. Другими словами, колена 90° используются для соединения двух труб под прямым углом друг к другу. Другой. Они используются в качестве концов перил или углов при установке на уровне.

Материалы
использовано:
Материалы, используемые для угла 90°:

• ПВХ
• Резина
• Медь
• Чугун
• Латунь
• Нержавеющая сталь
• Бронза
• Оцинкованная сталь
• Алюминий и т. д.

Типы отводов 90°:
Отводы 90° производятся как отводы SR (Короткий радиус) и LR
(Длинный радиус) локти:

Размер и размеры:
Колена 90° доступны в различных размерах. Чтобы получить реальный размер,
просто снимите мерки А и В, как показано на рисунке.

Справочник покупателя

На что обратить внимание покупателям при оптовой покупке 90°
локти?
Покупатели всегда должны учитывать максимальную гарантию надежной
производительности, таких как высокое давление, импульс, вибрация, вакуум и
температура. Вот некоторые характеристики, на которые стоит обратить внимание:

• Малый вес, удобство транспортировки и обращения
• Высокая прочность
• Меньшее сопротивление
• Коррозионная стойкость
• Без обшивки трубы
• Звукоизоляция
• Простота установки
• Долгий срок службы
• Низкая стоимость
• Перерабатываемый (дополнительно)
• Цвет
• Для водопроводных труб, здоровых и нетоксичных, бактериально-нейтральных,
  соответствует стандарту питьевой воды
• Устойчив к высоким температурам (110°C)
• Надежная установка
• Хорошее сохранение тепла
• Превосходный дизайн, обеспечивающий пригодность как для
  и скрытая установка и др.

Применение колен 90°:
Основной областью применения колена 90° является соединение шлангов с
клапаны, водяные насосы и водостоки. Изгибы под углом 90° помогают
заставьте пылевой шланг сделать этот быстрый поворот на углу. Эти локти могут быть
используется в контрольно-измерительных приборах, технологических и управляющих системах и оборудовании
используется в химической, нефтяной, гидравлической, электронной и целлюлозно-бумажной промышленности.
бумажные растения.

Фитинги для труб – Колено 90° из нержавеющей стали

(пока отзывов нет)

Написать рецензию

Колено 1-1/4 дюйма под углом 90 градусов — фитинг из нержавеющей стали 316 с резьбой NPT 150

Рейтинг
Обязательно

Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя

Электронная почта
Обязательно

Тема отзыва
Обязательно

Комментарии
Обязательно

Артикул:

18-С

MPN:

63106

В наличии:

В наличии

Вес:

0,71 фунта

В настоящее время:

21,27 доллара США

Часто покупают вместе:

• Описание
• Дополнительная информация
• 0 отзывов

Описание

Колено 90° — тяжелая форма 150# Резьбовые трубные фитинги — литой

Колено 90 градусов с внутренней резьбой National Pipe Taper (NPT) и используется для изменения направления потока между двумя трубами.
Наши высококачественные резьбовые фитинги из нержавеющей стали стандартного образца номиналом 150 фунтов производятся в соответствии с самыми высокими стандартами.
Все фитинги из нержавеющей стали контролируются персоналом по контролю качества на строгое соответствие применимым стандартам и спецификациям.
Эти фитинги из нержавеющей стали отлично подходят для использования с химическими веществами или жидкостями, которые могут вызывать коррозию.
Наряду с борьбой с коррозией фитинги из нержавеющей стали предотвращают загрязнение, что делает их полезными для многих профессионалов.

• Использование с воздухом, водой, маслом, природным газом, паром

Резьбы

• NPT и FNPT соответствуют ASME B1.20.1
• Максимальное давление: 300 фунтов на кв. дюйм при 72 F; 150 фунтов на кв. дюйм при 366 F для пара
• Максимальное давление пара: 150 psi

Отливки из нержавеющей стали

• соответствуют ASTM A351 ACI Grade CF8 (304) и ACI Grade CF8M (316)
• Тяжелые резьбовые фитинги 150# — литые
• Производственные мощности соответствуют стандарту ISO 9001:2008

.

• Гарантия качества на всю трубную арматуру

* Размеры приведены только для справки.

Правила работы ручным фрезером по дереву

Статья подготовлена при информационной поддержке http://www.multicut.ru.

Фрезер – это инструмент для обработки пиломатериала, совершающий множество вращений с большой скоростью. Бывает как профессиональное оборудование, например фрезерно-гравировальные станки, так и для самостоятельной обработки, требующей наличия определенных навыков и знаний. Подробная инструкция с обучающим видео на сайте поможет качественно проводить операции по обработке дерева ручным электрофрезером.

Содержание

• Применение электрофрезера
• Выбор электрофрезера
• Работа ручным фрезером: инструкция для начинающих
• Ручной фрезер: способы работы
• Приемы работы ручным фрезером: формирование пазов
• Обработка торцевой поверхности
• Обработка при помощи шаблонов
• Работа ручным фрезером: видео декоративной обработки

Применение электрофрезера

Работа ручным фрезером по дереву помогает осуществлять следующие столярные операции:

1. Обработка плоских и фасонных поверхностей, профилирование кромкой наличников, плинтусов, карнизов, штапиков.
2. Формирование технологических и фигурных выемок (пазов, гребней, и т.п.).
3. Изготовление сквозных и слепых отверстий.
4. Вырезание сложных деталей из дерева, их копирование.
5. Нанесение надписей, рисунков, узоров на поверхность (гравировка).
6. Врезка замков и петлей на двери.
7. Изготовление шипового соединения. Это сложный процесс, требующий специальных навыков, в итоге которого получается высокопрочная сборка деревянных изделий.

В зависимости от вида выполняемой работы ручным фрезером по дереву, видео-уроки которой можно посмотреть в конце статьи, понадобятся приспособления:

• Фреза
• Электролобзик
• ДСП
• Электрическая дрель и сверла
• Шаблоны
• Напильник
• Защитная спецодежда и респиратор.

Начинающему мастеру с помощью такого инструмента под силу возвращать старую мебель к жизни, осуществлять мелкие столярные и декоративные работы с деревом по дому.

Выбор электрофрезера

Для того, чтобы фрезеровать в домашних условиях, рекомендуется выбрать универсальный инструмент, которым является электрофрезер со сменной базой – погружной и кромочной, благодаря которым он выполняет любые разновидности работ по дереву в зависимости от выбранного типа фрезы. Лучше, если он будет иметь регулировку скорости, работать с фрезой диаметром не менее 8 мм, оптимальная мощность должна составлять 800-1300 Вт. При выборе инструмента следует обратить внимание на реальную глубину погружения фрезы, от которой будет зависеть максимальная глубина получившегося паза.

Самым лучшим вариантом для зажима фрезы является конусная цанга, а для выключателя – фиксирующая кнопка. Чем плавнее работа штангового механизма, тем долговечнее инструмент.

Немаловажным моментом работы электрофрезера является правильный выбор фрезы, которая состоит из цилиндрического хвостовика различного диаметра (6,8 или 12 мм) и части с режущей кромкой.

По конструкции разделяют фрезы на следующие виды:

• Монолитные
• Сборные
• Со сменными лезвиями.

В зависимости от вида обработки, выполняемой фрезой, она также бывает нескольких разновидностей:

• Пазовая фреза применяется для формирования пазов.
• Профильная – для придания кромке декоративного профиля.
• Кромочная и фальцевая фреза применяются для обработки краев изделия.
• Галтельная – для вырезания «U»-образной выемки на изделии.
• Конусная фреза скашивает кромку изделия под углом 45 градусов.
• Калевочная – формирует закругленную кромку.

Работа ручным фрезером: инструкция для начинающих

Работа с ручным фрезером, видео-уроки которой помогут начинающему мастеру, может показаться сложной только в начале процесса. С приобретением первых навыков к обработке древесины своими руками можно будет приступать смелее.

1. Работа с ручным фрезером начинается со сборки инструмента. Подходящая по диаметру цангового патрона фреза вставляется в него. При необходимости, сам патрон заменяется на другой по диаметру. Затем хвостовик затягивается в патроне с помощью специального ключа с силой прижима, достаточной для того, чтобы фреза не болталась в нем. После этого зажимается механизм шпинделя, инструмент готов к работе.
2. Далее устанавливается необходимая глубина фрезерования. Чтобы это сделать, необходимо зафиксировать положение фрезы, надавив на нее. Точная глубина устанавливается с помощью регулятора ограничителя, имеющего несколько степеней.
3. Скорость работы фрезера устанавливается исходя из данных таблицы из инструкции и параметров материала, а также размера самой фрезы. Работа ручным фрезером по дереву сначала должна производиться на черновом варианте, чтобы опробовать ход инструмента, глубину фрезерования и скорость работы. Правильным ходом фрезерования является движение инструмента от себя на плоской основе, и против часовой стрелки при круговой обработке изделия. Более подробно работа ручным фрезером описана в обучающем видео.

Ручной фрезер: способы работы

В зависимости от типа выполняемой обработки зависит выбор приемов работы ручным фрезером. Далее представлена работа на ручном фрезере (обучающее видео), способы и приемы.

Приемы работы ручным фрезером: формирование пазов

При формировании паза с самой кромки, инструмент следует установить так, чтобы фреза нависала над краем изделия. Далее, она опускается до необходимой глубины и фиксируется, после чего инструмент запускается в работу. После обработки кромки до конца нужно ослабить фиксатор, поднять фрезу, мотор инструмента можно заглушить. Формирование глухого паза производится точно таким же образом, только начинается не с края изделия.

Глубокий паз формируется путем настройки новой глубины фрезы при каждом подходе обрабатываемой площади, глубиной не более 5 мм, при обработке последнего слоя – не глубже 1,5 мм.

Дополнительные способы формирования пазов и уроки работы ручным фрезером (видео на русском) представлены ниже.

Обработка торцевой поверхности

Работа ручным фрезером по дереву (видео ниже) часто сопровождается обработкой торцевой поверхности, при которой нужен чистый кант. Для этого предварительно производится пологий срез, при этом электрофрезер двигается по направлению вращения ножа, а затем против его вращения. После этого торец приобретет четкие очертания.

Обработка при помощи шаблонов

Для формирования криволинейных кромок используются шаблоны с упорным кольцом, которое представляет собой пластиковую пластину, перемещающуюся вдоль шаблона для правильной траектории движения фрезы. Упорное кольцо крепится к подошве фрезера с помощью специальных крепежей. С помощью шаблонов можно копировать деревянные детали в нужном количестве.

Работа ручным фрезером: видео декоративной обработки

Для художественного фрезерования в дополнение к фрезе понадобятся лобзик, тиски, стамеска, полотно из дерева с рисунком. Оно закрепляется на хорошо устойчивой поверхности, а по рисунку проводится электрофрезер, оснащенный специальной режущей насадкой, постепенно снимая слой древесины до достижения необходимого объема орнамента.

Что можно делать фрезером вручную домашнему мастеру?

Ручной фрезер относится к довольно дорогостоящему электроинструменту, к покупке которого домашний мастер не всегда готов. Однако то, что можно делать фрезером, действительно поражает своим многообразием. По сути, это довольно многофункциональный полезный инструмент, который может заменить сразу несколько других – фуганок, рейсмус, дрель, лобзик и даже циркулярную пилу.

Содержание

1. Что можно делать фрезером по дереву в зависимости от его мощности
2. Полный список того, что можно сделать ручным фрезером по дереву
3. Что можно делать ручным фрезером с разными фрезами
4. Виды пазовых фрез и их назначение
5. Виды комбинированных фрез и их назначение
6. Виды кромочных фрез и их назначение

Что можно делать фрезером по дереву в зависимости от его мощности

С помощью обычного ручного фрезера можно скруглять углы и торцы мебельных щитов из дерева и МДФ, сверлить отверстия, оформлять радиуса и выравнивать углы, фрезеровать и пазовать поверхности. Однако функциональность и удобство пользования определенной моделью напрямую зависит от мощности. Исходя из того, что вы планируете делать фрезером, подбирается тот или иной вариант инструмента.

• Ручные фрезеры малой мощности (500-1200 Вт). Данный вид ручных фрезеров предназначен для работы с фрезами с рабочим диаметром порядка 32мм и хвостовиками 6-8мм. Подойдет для тех, кто занимается изготовлением мелких бытовых предметов из дерева (посуды, навесных полочек, рамок, шкатулок и т.д.). Или планирует использовать время от времени для решения определенных задач.
• Фрезеры средней мощности (1200-1900 Вт). Мощность фрезера, в конечном счете, определяет его вес и размер, более габаритным и тяжелым инструментом сложнее обрабатывать какие-то мелкие детали. Оптимальная длина хвостовика фрез для прибора средней мощности – 8-12мм.
• Фрезер большой мощности (1900-2400 Вт). Предназначен для изготовления мебельных фасадов, распила, обработки длинных кромок и других работ с габаритными деталями. Чаще всего закрепляется с помощью различных приспособлений на верстаках и рабочих столах, вручную, держа инструмент на весу, сложно добиться нужной точности и аккуратности в обработке поверхностей и торцов.

Для оснащения небольшой мастерской достаточно приобрести фрезер средней мощности. Если при работе понадобится использование фрезы с большим диаметром, достаточно пройтись по заготовке несколько раз, чтобы уменьшить нагрузку на мотор и защитить его от ненужной перегрузки.

При больших объемах работ не всегда рационально тратить время на несколько подходов для обработки каждой заготовки. Поэтому лучше в этом случае приобрести фрезер большой мощности.

Полный список того, что можно сделать ручным фрезером по дереву

С помощью грамотного подхода и самодельных приспособлений для закрепления фрезера в различных положениях на подвижной каретке, можно сделать ручным фрезером по дереву то, на что способны дорогостоящие станки. И фактически полностью заменить их функционал.

Основные же функции ручного фрезера следующие:

1. Оформление торцов и кромок на заготовках, снятие фаски с помощью фигурных фрез.
2. Вырезание по дереву декоративных узоров, а также заготовок различных форм.
3. Изготовление пазовых соединений простых и сложных форм (включая ласточкин хвост).
4. Фугование кромки доски для последующего склеивания (при установке фрезера на стол).
5. Рейсмусование заготовок любой длины и ширины (при установке фрезера на каретку).
6. Изготовление фрезерованных мебельных фасадов.
7. Сверление отверстий разной глубины и диаметра, под мебельные шканты и пазы, произвольная выборка дерева по нужному шаблону.

Все вышеуказанное возможно с помощью оснащения инструмента специальными фрезами.

Что можно делать ручным фрезером с разными фрезами

Краткий обзор фрез даст полное понимание того, что можно делать ручным фрезером по дереву и как его можно использовать в домашних условиях и столярной мастерской. Из основных видов часто используемых в работе с деревом можно выделить пазовые, кромочные и комбинированные фрезы.

Виды пазовых фрез и их назначение

Как понятно из названия, с помощью пазовых фрез можно сделать ручным фрезером пазы. А также использовать для нанесения декоративной фрезеровки на лицевые части мебели.

• Прямая пазовая. Простая цилиндрическая форма позволяет делать прямоугольный паз, ширина паза определяется диаметром фрезы. Подходит для рейсмусования.
• Дисковая пазовая. Ширина и толщина диска определяет глубину и ширину паза, который можно сделать ручным фрезером. Также используется для рейсмусования заготовок.
• Галтельная пазовая. В зависимости от формы фрезы, закругленной или V-образной, можно сделать ручным фрезером по дереву закругленный или треугольный паз разной ширины.
• Конструкционная пазовая. Обеспечивает более прочное и стабильное столярное соединение, Т-образное или «ласточкин хвост» в зависимости от формы фрезы.
• Фасонная пазовая. Используется для декоративного оформления фасадов и других лицевых заготовок.

Виды комбинированных фрез и их назначение

Для того чтобы сделать фрезером по дереву соединение «шип-паз» может понадобиться сразу две фрезы, которые в комплекте называются «комбинированные». Есть также вариант сделать «шип-паз» с использованием одной фрезы, путем сдвигания одной заготовки относительно другой на ширину шипа и паза.

Одиночные комбинированные фрезы позволяют нарастить длину заготовки из коротких остатков путем переворачивания одной детали относительно другой (чтобы соединение «шип-паз» сошелся).

Двойные комбинированные шипо-пазовые фрезы используются для изготовления вагонки из дерева и других облицовочных панелей с указанным столярным соединением. В комплекте идет сразу пара разных позиций, следует быть внимательным при использовании. Одни виды предполагают переворачивание заготовки, другие – работу в одной плоскости, чтобы соединение сошлось.

Федерейные комбинированные фрезы предназначены для декоративного оформления фасадной части мебели. С помощью федерейной горизонтальной фрезы можно сделать фрезером рельеф по плоскости фасада, а вертикальной – оформить цоколь (плинтус) по высоте. Двухсторонняя горизонтальная фреза позволяет сделать декоративную резьбу для последующей сборки в паз филенкой.

Обратите внимание, что данный вид снабжен подшипником для того, чтобы можно было фрезеровать не только по прямой, но и по радиусу, шаблону любой криволинейной формы.

Виды кромочных фрез и их назначение

С помощью кромочных фрез можно делать фрезером любые фаски на торцах заготовок. Как правило, этот вид фрез практически всегда оснащен подшипником по верхней или нижней части фрезы. Это дополнение помогает четко и ровно работать по шаблону и прогонять базу заготовки по любым радиусам и изгибам, с обрезкой.

Кромочные обгонные фрезы используются для снятия кромки под прямым углом. С их помощью можно делать фрезером деревянные заготовки для последующего склеивания в единый мебельный щит.

Кромочные фальцевые фрезы используются для выборки паза прямоугольной или квадратной формы, подходит для рейсмусования заготовок.

Кромочные калевочные и конусные фрезы предназначены для снятия фаски с полукруглым или скошенным краем на заготовках. Калевочная позволяет оформлять фаску как со «ступенькой», так и без нее, в зависимости от положения фрезера.

Кромочные фигурные и полустержневые фрезы помогают красиво оформить торец заготовки по всей толщине, с захватом нижней части. Работать с ними можно с мощностью фрезера от 1600Вт.

Также виды фрез по дереву подразделяют и по другим признакам, более подробно можно узнать из видео.

Чтобы не было прожогов на заготовках, а также чтобы сильно не перегружать мотор фрезера малой и средней мощности, не пытайтесь достигнуть желаемого эффекта за один проход. Лучше пройтись несколько раз по заготовке, чтобы достичь аккуратного и чистого реза на торце.

С помощью дополнительных приспособлений, фиксации инструмента на верстаке или подвижной каретке в вертикальном и горизонтальном положении, можно делать фрезером вручную действительно оригинальные и красивые предметы декора, отделки и мебельной обстановки.

Основы фрезерного станка по дереву

— Rockler

Независимо от того, используете ли вы фрезер, изготовленный задолго до вашего рождения, или одну из высокотехнологичных моделей, созданных сегодня, любой станок может выполнять ряд важных задач по деревообработке, с которыми не справится ни один другой электроинструмент. Если вы новичок в деревообработке, фрезер должен стоять в верхней части вашего «краткого списка» инструментов, которые нужно купить в первую очередь, даже перед настольной пилой — настолько полезны фрезеры.

Фрезер поможет вам превратить острые края во всевозможные декоративные профили. Он будет обрабатывать пазы и канавки, шпунты, ласточкины хвосты, пазы, шипы, коробчатые соединения и многое другое. Нужно дублировать кучу деталей? Это не проблема для маршрутизатора и шаблона. Он может выравнивать поверхность, соединять кромки, вырезать буквы, вырезать круги и просверливать отверстия. Список «можно сделать» можно продолжать и продолжать.

Варианты основания маршрутизатора: фиксированные основания и погружные основания

Ручные маршрутизаторы имеют два типа оснований; фиксируется и погружается.

Фрезерные станки с фиксированным основанием оснащены большим воротником, который фиксирует двигатель фрезерного станка. Высота фрезы регулируется поворотом или перемещением двигателя вверх или вниз и фиксируется на месте с помощью рычага или кулачка. После того, как вы установите высоту двигателя, в остальном основание остается «фиксированным». Высоту биты можно изменить, отпустив блокировку и переместив двигатель на новую высоту. Фиксированные основания могут иметь две ручки или одну D-образную ручку. Они также доступны для компактных и беспроводных маршрутизаторов.

Фрезеры с погружным основанием переворачивают это соотношение с ног на голову: двигатель фиксируется в верхнем корпусе на основании, а корпус можно поднимать или опускать на двух подпружиненных металлических стойках для регулировки глубины резания — здесь, мотор «фиксирован», но база погружает его на разную глубину. Вы контролируете глубину резания с помощью регулируемого стержня, который контактирует со ступенчатой ​​поворотной револьверной головкой. Базы для погружения могут иметь одну или две ручки. Они также доступны для некоторых компактных и беспроводных маршрутизаторов.

Производители до сих пор выпускают несколько специальных погружных фрезеров, в которых двигатель и основание объединены. Когда-то они были обычным явлением, но в наши дни большинство фрезерных станков по дереву являются модульными: съемный моторный блок подходит как для фиксированных, так и для погружных оснований, что обеспечивает максимальную универсальность.

Цанги для фрезерования Закрепите фрезу

Нижний конец шпинделя двигателя, который удерживает режущую фрезу, сужается внутри и имеет резьбу снаружи. В него входит коническая цанга с прорезями, которая захватывает хвостовики фрез по окружности, как тиски.

Гайка окружает цангу и навинчивается на шпиндель, чтобы затянуть биты на место. Цанги рассчитаны на диаметр 1/2″ или 1/4″. фрезы с хвостовиком. Фрезерные станки среднего и крупного размера часто имеют цангу обоих размеров.

Другие полезные функции

Современные маршрутизаторы изобилуют хорошими функциями, которые дают им преимущество перед предшественниками, выпущенными 20 или более лет назад. Почти все новые маршрутизаторы имеют переменную скорость, и вам нужно будет снизить скорость, чтобы безопасно работать с битами большого диаметра. Многие двигатели имеют «мягкий пуск», который увеличивает мощность, чтобы предотвратить резкий пуск, который может привести к рывку инструмента в руке. Высококачественные фрезерные станки также оснащены электронной схемой обратной связи, которая поддерживает вращение биты с постоянной скоростью, независимо от прилагаемой к бите нагрузки.

Некоторые фрезеры имеют блокировку шпинделя, поэтому вы можете менять биты с помощью одного ключа вместо двух. Возможности сбора пыли также улучшились благодаря пластиковым кожухам, которые крепятся или защелкиваются внутри основания для сбора мусора, создаваемого битой; порт на кожухе соединяется с вакуумным шлангом. Некоторые производители даже оснащают свои фрезеры светодиодными индикаторами, которые светят вниз в область бит, чтобы помочь вам увидеть, что вы режете — это замечательная функция.

Направляющие втулки

Под металлическим основанием маршрутизатора находится гладкая пластина, называемая базовой пластиной, которая крепится к нему с помощью винтов. Основания маршрутизаторов и их опорные плиты будут либо иметь круглую форму, либо сочетание круглых и плоских краев. Цель здесь состоит в том, чтобы вы могли последовательно подавать опорную плиту вдоль линейки или другой направляющей поверхности. Гладкая поверхность базовой пластины также защищает заготовки от повреждений во время фрезерования.

Неотъемлемой особенностью многих опорных плит является то, что их центральный вырез рассчитан на установку направляющих втулок фрезерного станка диаметром 1-3/16″. втулки являются промышленной нормой. Направляющие втулки (также часто называемые шаблонными направляющими, трущимися кольцами или направляющими кольцами) имеют выступающую втулку с размерами в диапазоне диаметров от 5/16″ наружного диаметра до 5/16″. вверх до 1 дюйма и более. Они бесценны для всех видов работы с шаблонами и даже необходимы для использования со многими зажимными приспособлениями для ласточкиного хвоста и пазов.

Некоторые фрезы большего диаметра не подходят к отверстиям в опорных плитах, предназначенных для направляющих втулок, поэтому в комплект фрезерного станка может также входить дополнительная опорная пластина с большим вырезом под фрезу.

Маршрутизатор какого размера мне нужен?

Маршрутизаторы подразделяются на три основных типоразмера: полноразмерные, средние и категорию, имеющую несколько названий в зависимости от производителя — «компактный», «ладонь» или «обрезной». Разделение на полные, средние или компактные маршрутизаторы в основном связано с пиковой мощностью их двигателей, но каждый размер также имеет пропорциональные и функциональные характеристики, которые также стоит учитывать.

Полноразмерные маршрутизаторы — Полноразмерные маршрутизаторы — это самые большие и мощные устройства, которые вы можете купить. У них есть двигатели мощностью 3 или 3-1/4 л.с., и им требуются более крупные погружные или фиксированные основания для удержания массивных блоков двигателей. (Кстати, здесь вы все еще можете найти оставшиеся новые «специализированные» погружные фрезы.) В полноразмерный фрезер можно вставить любую изготовленную фрезу, от крошечных фрез с закруглением до самых больших фрез, поднимающих панель, — и его мотор. обеспечивает достаточную мощность, чтобы управлять всеми ими с легкостью. Но контрапункт «полноразмерного» заключается в том, что вес и более громоздкие пропорции этих фрезерных станков затрудняют маневрирование вручную над небольшими заготовками или вдоль узких краев. Часто успешная маршрутизация с помощью маршрутизатора в руках требует некоторой ловкости. В таких ситуациях полноразмерная машина весом до 15 фунтов может значительно затруднить быстрое управление.

Маршрутизаторы среднего размера — Маршрутизаторы среднего размера — это отраслевой ответ на «золотую середину» среди семейства маршрутизаторов. Имея мощность от 1-1/2 до 2-1/4 л.с., с пропорционально меньшими базами, чем их более крупные собратья, и весами на несколько фунтов легче, маршрутизаторы среднего размера по-прежнему обладают достаточной мощностью, чтобы вращать все фрезы, кроме самых больших. Они могут быть оснащены как 1/4″-, так и 1/2″-диаметром. цанги, поэтому вы не ограничены размерами хвостовиков фрез, которые вы можете использовать. В начале 2000-х годов был период времени, когда промышленность вкладывала значительные средства в разработку комбинированных комплектов, которые включали варианты с фиксированной и погружной базой со сменным моторным блоком. Эта тенденция распространилась, как лесной пожар, и ее последствия продолжаются и сегодня. Комплекты «Combo» предлагают хорошо спроектированные фиксированные и погружные основания, которые хорошо подходят для широкого спектра задач по фрезерованию по цене, которая не сломит банк. Модели премиум-класса среднего размера также оснащены удобными функциями, такими как плавный пуск и схема обратной связи. Этот «семейный седан» на рынке маршрутизаторов предлагает солидную ценность как для новичков, так и для профессионалов.

Компактные фрезерные станки — Компактные фрезерные станки сделали большой шаг вперед в деревообработке в 2005 году, когда компания Bosch выпустила на рынок свой фрезерный станок Colt™ Palm. До этого времени, когда столяры хотели, чтобы возможности обрезки или профилирования фрезера были достаточно малы, чтобы их можно было использовать одной рукой, единственным реальным вариантом был триммер для ламината — инструмент для изготовления столешниц. В то время как эти ранние «обрезные» маршрутизаторы подходили для выполнения несложных работ по профилированию кромок, мощность их двигателя менее 1 л. с. была ограниченной. В триммерах для ламината также не было погружных оснований, потому что производители могли просто наклонить инструмент вниз, чтобы пробить пластиковый ламинат и начать рез. Врезка или контролируемая глубина резания не были необходимыми задачами.

Компактные фрезеры даже стирают грань между тем, что нужно делать на станке среднего размера, и тем, что нужно делать с помощью меньшего инструмента. В то время как компактные фрезеры ограничены фрезами с хвостовиком 1/4 дюйма, их можно использовать для вырезания пазов и для общей работы с шаблонами. Их простота в обращении и достаточная мощность делают эти машины удивительно полезными и непугающими. Они ни в коем случае не заменят маршрутизатор среднего размера, но компактный маршрутизатор очень удобен в качестве опции.

Аккумуляторные фрезерные станки — В наши дни количество аккумуляторных инструментов растет, поскольку производители продолжают искать альтернативы с питанием от аккумуляторов для всех настольных, ручных и садовых электроинструментов. Возможно, вы знаете, что Bosch, Makita, RIDGID и RYOBI теперь предлагают беспроводные компактные маршрутизаторы среди своих 12- или 18-вольтовых продуктовых линеек, и, вероятно, на горизонте появится больше вариантов.

Если вы уже вложили средства в аккумуляторную платформу, может иметь смысл добавить беспроводную модель, особенно если не хватает электрических розеток. Кроме того, шнур больше никогда не будет мешать вам.

Настройка фрезерного стола

Когда заготовки достаточно велики, чтобы обеспечить устойчивую платформу под инструментом — представьте себе широкие доски, панели или листовые материалы — или когда вы подносите инструмент к сборке, такой как каркас шкафа или ящик , держать маршрутизатор за ручки может быть лучшим или единственным практичным вариантом. Многие зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» также требуют подачи фрезера по шаблону поверх зажимного приспособления. Но когда вы фрезеруете особенно маленькие или узкие заготовки, где размер инструмента становится препятствием, второй вариант — перевернуть фрезер и вместо этого установить его под столом фрезера.

Таким образом, вы можете подавать заготовку через стол и мимо фрезы, при этом вес и пропорции фрезы не будут работать против вас. Фрезерные столы также имеют дополнительное преимущество в виде подвижного упора, который можно установить и заблокировать для выполнения прямых пропилов, таких как канавки, от края заготовки. Ограничители с открывающимися и закрывающимися гранями также позволяют одновременно подводить к заготовке только часть режущего профиля фрезы для более чистых и безопасных проходов резания. Прорезь под углом в столе еще больше расширяет его возможности для выполнения таких задач, как фацетирование и резка под углом. Или прикрепите простой зажим к угловому упору, и установленный на столе фрезер с легкостью разрежет коробчатые соединения.

Полноразмерный фрезер идеально подходит для фрезерного стола, поскольку его вес не имеет значения при конфигурации стола, а двигатель мощностью 3 или 3 1/4 л.с. обеспечивает достаточную мощность для любой операции фрезерования, которая встречается на вашем пути .

Фрезы 101 — Деревообработка | Блог | Видео | Plans

Независимо от того, используете ли вы фрезерный станок, изготовленный задолго до вашего рождения, например Stanley 1950-х годов, или одну из технологически продвинутых моделей, созданных сегодня, любой станок может выполнять ряд важных задач по деревообработке, с которыми не справится ни один другой электроинструмент. . Если вы новичок в деревообработке, я зайду так далеко, что скажу, что он должен стоять в верхней части вашего «короткого списка» инструментов, которые нужно купить в первую очередь, даже перед настольной пилой — настолько полезны фрезеры.

Фрезер поможет вам превратить острые края во всевозможные декоративные профили. Он будет обрабатывать пазы и канавки, шпунты, ласточкины хвосты, пазы, шипы, коробчатые соединения и многое другое. Нужно дублировать кучу деталей? Это не проблема для маршрутизатора и шаблона. Он может выравнивать поверхность, соединять кромки, вырезать буквы, вырезать круги и просверливать отверстия. Список «можно сделать» можно продолжать и продолжать.

Две базовые опции

Причина, по которой старый маршрутизатор и совершенно новый работают почти одинаково хорошо, связана с простотой инструмента: уберите передовую электронику и функциональные улучшения, сделанные за последние два или три десятилетия, и все маршрутизаторы действительно сводятся к нескольким основным частям. Универсальный двигатель направлен вниз и удерживается в основании, которое обычно имеет пару ручек, помогающих управлять им над заготовкой. Острый наконечник, прикрепленный к концу шпинделя двигателя, выполняет работу по резке.

Маршрутизаторы имеют два типа баз. «Неподвижное» основание имеет большой воротник, резьбовой стержень или другую функцию регулировки высоты, которая позволяет перемещать двигатель вверх или вниз внутри основания для изменения глубины резания долота. После того, как вы установите и заблокируете мотор там, где вы хотите, база остается «закрепленной».

Погружное основание имеет регулируемый стержень, шкалу глубины и ступенчатую вращающуюся головку под ними.

«Погружные» основания переворачивают это соотношение с ног на голову: двигатель фиксируется в верхнем корпусе на основании, а корпус можно поднимать или опускать на двух подпружиненных металлических стойках для регулировки глубины резания — здесь двигатель «фиксированный», но база погружает его на разную глубину. Вы контролируете глубину резания с помощью регулируемого стержня, который контактирует со ступенчатой ​​поворотной револьверной головкой. Каждый щелчок револьверной головки постепенно изменяет глубину резания примерно на 1/8″, и эти изменения можно считывать по шкале глубины за стержнем.

Производители до сих пор выпускают несколько специальных погружных фрезеров, в которых двигатель и основание объединены. Когда-то они были обычным явлением, но в наши дни большинство маршрутизаторов являются модульными: съемный моторный блок подходит как для фиксированных, так и для погружных оснований, что обеспечивает максимальную универсальность.

Цанги: Business End

Хвостовики бит удерживаются внутри конического шпинделя двигателя фрезера с помощью цанги 1/2″ или 1/4″. Гайка окружает цангу и навинчивается на шпиндель, чтобы закрепить биту. Вам понадобится один или два гаечных ключа, чтобы затянуть гайку.

Нижний конец шпинделя двигателя, на котором закреплена режущая насадка, сужается внутри и имеет резьбу снаружи. В него входит коническая цанга с прорезями, которая захватывает хвостовики фрез по окружности, как тиски. Гайка окружает цангу и навинчивается на шпиндель, чтобы затянуть биты на место. Цанги рассчитаны на диаметр 1/2″ или 1/4″. фрезы с хвостовиком. Фрезерные станки среднего и крупного размера часто имеют цангу обоих размеров.

Другие полезные функции

Современные маршрутизаторы полны хороших функций, которые дают им преимущество перед предшественниками, выпущенными 20 или более лет назад. Почти все новые маршрутизаторы имеют переменную скорость, и вам нужно будет снизить скорость, чтобы безопасно работать с битами большого диаметра. Многие двигатели имеют «мягкий пуск», который увеличивает мощность, чтобы предотвратить резкий пуск, который может привести к рывку инструмента в руке. Высококачественные фрезерные станки также оснащены электронной схемой обратной связи, которая поддерживает вращение биты с постоянной скоростью, независимо от прилагаемой к бите нагрузки.

Некоторые фрезеры имеют блокировку шпинделя, поэтому вы можете менять биты с помощью одного ключа вместо двух. Возможности сбора пыли также улучшились благодаря пластиковым кожухам, которые крепятся или защелкиваются внутри основания для сбора мусора, создаваемого битой; порт на кожухе соединяется с вакуумным шлангом. Некоторые производители даже оснащают свои фрезеры светодиодными индикаторами, которые светят вниз в область бит, чтобы помочь вам увидеть, что вы режете — это замечательная функция.

Основания и направляющие втулки

Набор направляющих колец превращает фрезер в шаблонную динамо-машину. Любой достойный маршрутизатор должен иметь подбазу, которая их принимает.

Под металлическим основанием фрезера находится гладкая пластина, называемая основанием, которое крепится к нему винтами. Основания маршрутизаторов и их подосновы будут либо иметь круглую форму, либо комбинацию круглых и плоских краев. Цель здесь состоит в том, чтобы вы могли последовательно подавать монтажную плиту вдоль линейки или другой направляющей поверхности. Гладкая поверхность основания также защищает заготовки от повреждений во время фрезерования.

Специализированные погружные маршрутизаторы (справа) когда-то были стандартными. Теперь у большинства маршрутизаторов есть съемные двигатели, которые подходят к погружным основаниям.

Неотъемлемой особенностью многих монтажных плит является то, что размер их центрального выреза позволяет принимать металлические направляющие втулки с резьбой диаметром 1-3/16″. втулки являются промышленной нормой. Направляющие втулки (также часто называемые шаблонными направляющими, трущимися кольцами или направляющими кольцами) имеют выступающую втулку с размерами в диапазоне диаметров от 5/16″ наружного диаметра до 5/16″. вверх до 1 дюйма и более. Они бесценны для всех видов работы с шаблонами и даже необходимы для использования со многими зажимными приспособлениями для ласточкиного хвоста и пазов.

Некоторые фрезы большего диаметра не подходят к отверстиям монтажных плит, предназначенных для направляющих втулок, поэтому к фрезерному станку может также прилагаться дополнительная монтажная база с большим вырезом для фрезы.

Маршрутизаторы по размеру

Маршрутизаторы бывают трех размеров, в основном в зависимости от выходной мощности. Полноразмерные маршрутизаторы (слева) обладают мощной мускулатурой; модели среднего размера (в центре) проще в обращении и многофункциональны. Компакты (справа) не пугают, но эффективны.

Маршрутизаторы подразделяются на машины трех основных размеров: полноразмерные, средние и категорию, имеющую несколько названий в зависимости от производителя — «компактный», «ладонь» или «обрезной». Разделение на полные, средние или компактные маршрутизаторы в основном связано с пиковой мощностью их двигателей, но каждый размер также имеет пропорциональные и функциональные характеристики, которые также стоит учитывать.

– Полноразмерные маршрутизаторы – самые большие и мощные варианты, которые вы можете купить. У них есть двигатели мощностью 3 или 3-1/4 л.с., и им требуются более крупные погружные или фиксированные основания для удержания массивных блоков двигателей. (Кстати, здесь вы все еще можете найти оставшиеся новые «специализированные» погружные фрезерные станки.)

Полноразмерный фрезерный станок может принимать любые изготовленные фрезы — от крошечных закруглений до самых больших фрез для поднятия панелей — и его двигатель обеспечивает достаточную мощность. мощность, чтобы управлять всеми из них с легкостью. Но контрапункт «полноразмерного» заключается в том, что вес и более громоздкие пропорции этих фрезерных станков затрудняют маневрирование вручную над небольшими заготовками или вдоль узких краев. Часто успешная маршрутизация с помощью маршрутизатора в руках требует некоторой ловкости. В таких ситуациях полноразмерная машина весом до 15 фунтов может значительно затруднить быстрое управление.

– Маршрутизаторы среднего размера являются отраслевым ответом на «золотую середину» среди семейства маршрутизаторов. Имея мощность от 1-1/2 до 2-1/4 л.с., с пропорционально меньшими базами, чем их более крупные собратья, и весами на несколько фунтов легче, маршрутизаторы среднего размера по-прежнему обладают достаточной мощностью, чтобы вращать все фрезы, кроме самых больших. Они могут быть оснащены как 1/4″-, так и 1/2″-диаметром. цанги, поэтому вы не ограничены размерами хвостовиков фрез, которые вы можете использовать.

В начале 2000-х годов был период времени, когда промышленность проводила значительные исследования и разработки для разработки комбинированных комплектов, которые включали варианты с фиксированной и погружной базой со сменным моторным блоком. Эта тенденция распространилась, как лесной пожар, и ее последствия продолжаются и сегодня. Комплекты «Combo» предлагают хорошо спроектированные фиксированные и погружные основания, которые хорошо подходят для широкого спектра задач по фрезерованию по цене, которая не сломит банк. Модели премиум-класса среднего размера также оснащены удобными функциями, такими как плавный пуск и схема обратной связи. Этот «семейный седан» на рынке маршрутизаторов предлагает солидную ценность как для новичков, так и для профессионалов.

– Компактные фрезерные станки сделали большой шаг вперед в области деревообработки в 2005 году, когда компания Bosch выпустила на рынок свой фрезерный станок Colt™ Palm. До этого времени, когда столяры хотели, чтобы возможности обрезки или профилирования фрезера были достаточно малы, чтобы их можно было использовать одной рукой, единственным реальным вариантом был триммер для ламината — инструмент для изготовления столешниц. В то время как эти ранние «обрезные» маршрутизаторы подходили для выполнения несложных работ по профилированию кромок, мощность их двигателя менее 1 л. с. была ограниченной. В триммерах для ламината также не было погружных оснований, потому что производители могли просто наклонить инструмент вниз, чтобы пробить пластиковый ламинат и начать рез. Врезка или контролируемая глубина резания не были необходимыми задачами.

Компания Bosch подняла планку для компактных фрезерных станков с Colt, увеличив мощность двигателя до 1 пиковой л.с., что открыло двери для большего количества операций по дереву и вариантов фрез. В 2010 году компании De-WALT и PORTER-CABLE еще больше повысили планку, представив компактные фрезеры как с погружным, так и с фиксированным основанием. С этого момента началась гонка за другими производителями, которые вывели на рынок свои версии более мощных и функциональных «маленьких» маршрутизаторов. И это кардинальные изменения означают, что современные компактные маршрутизаторы обычно имеют пиковую мощность около 1-1/4 л.с. Вы все еще можете купить несколько традиционных триммеров для ламината, но большинство моделей прошли путь динозавров в пользу более смелых и универсальных компактов «следующего поколения».

Компактные фрезеры даже стирают грань между тем, что нужно делать на станке среднего размера, и тем, что нужно делать с помощью более мелкого инструмента. В то время как компактные фрезеры ограничены фрезами с хвостовиком 1/4 дюйма, я часто использую их для вырезания пазов и для общей работы с шаблонами. Их простота в обращении и достаточная мощность делают эти машины удивительно полезными и непугающими.

Они ни в коем случае не заменят маршрутизатор среднего размера, но компактный маршрутизатор очень удобен в качестве опции.

Конфигурации

Ручная фрезеровка имеет смысл, когда заготовки достаточно велики, чтобы адекватно выдерживать размер и вес инструмента. Здесь приспособление позволяет этому фрезеру и направляющей втулке легко вырезать пазы на широкой панели.

Я уже упоминал об использовании маршрутизатора «в руках». Когда заготовки достаточно велики, чтобы обеспечить устойчивую платформу под инструментом — например, широкие доски, панели или листовые материалы — или когда вы подносите инструмент к сборке, такой как каркас шкафа или ящик, держать фрезер за ручки может быть неудобно. Ваш лучший или единственный практичный вариант. Многие зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» также требуют подачи фрезера по шаблону поверх зажимного приспособления. Но когда вы фрезеруете особенно маленькие или узкие заготовки, где размер инструмента становится препятствием, второй вариант — перевернуть фрезер и вместо этого установить его под столом фрезера. Таким образом, вы можете подавать заготовку через стол и мимо фрезы, при этом вес и пропорции фрезера не будут работать против вас. Фрезерные столы также имеют дополнительное преимущество в виде подвижного упора, который можно установить и заблокировать для выполнения прямых пропилов, таких как канавки, от края заготовки. Ограничители с открывающимися и закрывающимися гранями также позволяют одновременно подводить к заготовке только часть режущего профиля фрезы для более чистых и безопасных проходов резания. Прорезь под углом в столе еще больше расширяет его возможности для выполнения таких задач, как фацетирование и резка под углом. Или прикрепите простой зажим к угловому упору, и установленный на столе фрезер с легкостью разрежет коробчатые соединения.

Фрезерные столы предлагают альтернативную «стационарную» конфигурацию инструмента, поэтому вы можете сосредоточить свое внимание на подаче узких или небольших заготовок мимо фрезы вместо того, чтобы вести фрезер по материалу.

Некоторые основания фрезеров, особенно на станках среднего размера, имеют регулировку глубины «через основание»: когда они перевернуты и установлены под столом фрезера, вы можете поднимать или опускать фрезу с помощью гаечного ключа через основание маршрутизатора и регулируя его сверху. Вот где действительно пригодятся два комбинированных комплекта основания среднего размера: установите фиксированное основание на стол маршрутизатора и оставьте его там. Переместите двигатель на погружную базу для ручных ситуаций.

Тем не менее, я считаю, что идеальным выбором для фрезерного стола является полноразмерный блок двигателей, поскольку его вес не имеет значения в конфигурации стола, а двигатель мощностью 3 или 3 1/4 л. с. обеспечивает достаточную мощность для любая операция маршрутизации, которая встречается на вашем пути. Мой полноразмерный фрезерный двигатель всю свою жизнь провисел под фрезерным столом, выполняя все, от деликатной обрезки кромок до точной укладки «ласточкин хвост» до тщательного и требовательного подъема панелей.

10 лучших битовых стилей

Даже небольшой набор насадок с твердосплавными наконечниками поможет вашему фрезеру выполнять широкий спектр задач. Эти 10 стилей нашли свое применение во многих проектах нашего журнала. Если ваш фрезер поддерживает фрезы с хвостовиком 1/2 дюйма, по возможности выбирайте этот размер для фрез большего размера.

Заработок

Как новички, так и опытные столяры регулярно тянутся к фрезерам, чтобы сгладить острые кромки и углы, а также добавить декоративный профиль. Вероятно, именно так большинство столяров начинают свое знакомство с инструментом.

Теперь, когда вы знаете размеры маршрутизаторов и два способа их настройки для использования, давайте кратко рассмотрим различные операции, которые сделают маршрутизатор бесценным дополнением к вашему арсеналу инструментов.

– Профилирование кромок: Плоские, квадратные кромки могут быть обязательными для многих сборок, но они могут быть ужасно скучными на вид. Фрезерный станок, оснащенный различными насадками для профилирования кромок, может придавать форму и линии тени столешницам, стеллажам, табличкам и другим плоским или изогнутым краям. Закругления, выпуклости или фаски также помогают «смягчить» кромки и шероховатость торцов, чтобы поверхности были более приятными на ощупь и с меньшей вероятностью раскололись, откололись или стали причиной травм. В прежние времена профилирование выполнялось различными формовочными рубанками, но их место в качестве альтернативы электроинструменту заняли фрезеры и фрезы. Фрезерование профилей кромок — это обычно то, как новые пользователи приобретают уверенность в инструменте, и это также рутинная операция для опытных столяров.

Приспособления типа «ласточкин хвост» помогут вам изготовить ящики или корпусы традиционного вида с помощью ручного фрезера. В некоторых стилях приспособления типа «ласточкин хвост» вместо этого используется перевернутый шаблон для использования фрезерного стола.

– Столярные изделия: Не так много соединений по дереву, которые выходят за рамки рулевой рубки фрезера, если у вас есть нужные биты. Вставьте в инструмент прямое или спиральное сверло, и оно будет фрезеровать пазы, канавки, шлицевые пазы, напуски, пазы и даже шипы, чтобы в них вписаться. Конечно, фальцевая фреза подойдет для шпунтов, а также шипов-заглушек для дверей шкафов. Большинство насадок для фальцовки поставляются с направляющими подшипниками нескольких размеров, чтобы упростить изменение пропорций пазов.

Добавьте в свой магазин насадку для ласточкиного хвоста и приспособление для ласточкиного хвоста с регулируемой или фиксированной шаблоном, и вы готовы делать полуглухие или сквозные ласточкины хвосты для ящиков или других коробок. Вместо этого направляйте фрезер по линейке, и он также сделает скользящие соединения типа «ласточкин хвост».

Вы когда-нибудь мечтали сделать печенье, но не хотите тратить деньги на электроинструмент для этого? Что ж, просто купите насадку для резки пазов за небольшую часть цены столярного станка, и вместо этого вы сможете вырезать их на своем фрезерном столе. Этот один инструмент может выполнять столярные работы настольной пилы, лезвия плинтуса, формирователя, фуганка для печенья и пазового станка с полым зубилом. Ни один другой электроинструмент не может превзойти этот диапазон столярных работ.

Изготовленные в цеху или изготовленные шаблоны позволяют фрезеровщику фрезеровать пазы для столярных изделий или скобяных изделий или дублировать детали сложной формы одну за другой.

– Маршрутизация шаблонов: Шаблоны и деревообработка идут вместе, как рука в перчатке. Мы используем их для изготовления деталей подходящей формы и выполнения сложных внутренних вырезов. Шаблоны контролируют пропорции всевозможных неглубоких пазов для петель, вкладок и замков. Шаблоны писем также позволяют создавать профессионально выглядящие вывески. Вы можете выполнять все эти задачи с помощью шаблонов, которые вы покупаете или делаете из металлолома, используемых в тандеме с управляемой заподлицо или шаблонной фрезой или с прямой фрезой, вставленной внутрь направляющей втулки. У меня накопилось несколько десятков шаблонов для разных проектов, и каждый сделан под роутер.

Все, что требуется, это пилотируемая фреза заподлицо или шаблонная фреза, чтобы следовать шаблону.

– Наплавка, соединение: Если вы следите за тенденциями в социальных сетях, в наши дни проекты с использованием плит очень популярны, но большинству из нас невозможно разровнять эти гигантские куски пиломатериалов на наших строгальных станках. Вот как можно сэкономить: вставьте строгальную фрезу в фрезер среднего или полноразмерного размера и соберите салазки, чтобы ездить по плите. Это отличный обходной путь для использования большого рубанка или барабанной шлифовальной машины.

Выравнивание краев длинных или тяжелых досок может быть громоздкой и даже небезопасной работой на стационарном фуганке.

Возможно, у вас нет стационарного фуганка или вы столкнулись с доской, которая слишком велика, чтобы ее можно было безопасно поместить на фуганок, который у вас есть. Нет проблем: вместо этого приложите фрезер и длинную прямую фрезу к зажатой линейке, чтобы сгладить эти края.

Фреза с линейкой и длинная прямая фреза помогут справиться с работой, не напрягая спину.

Я часто использую в своем компактном фрезерном станке короткую фрезу для пазов или тарельчатых фрез, чтобы обрезать выступающие заглушки, ласточкины хвосты и коробчатые соединения заподлицо. Он работает так же гладко, как ручной рубанок.

Еще одно отличное приложение для шаблонов — вывески. Здесь направляющая втулка повторяет внутренние формы букв, а несколько вариантов торцевых насадок позволяют проследить их в древесине.

– Резка, сверление: Фреза, прямая или спиральная фреза и линейка позволяют быстро обрезать большие панели или фанеру до нужного размера. Круги и эллипсы также легко вырезать с помощью фрезера, прикрепленного к трампелю или приспособлению для эллипса/круга.

Среди бесчисленных приспособлений, которые могут расширить возможности вашего фрезера, есть приспособление для вырезания эллипсов/кругов, подобное этому. Вы можете отрегулировать радиус, чтобы вырезать круглые или эллиптические формы и рамки разных размеров.

С помощью погружного фрезера, шаблона и направляющей втулки вы даже можете просверлить ряд отверстий под шпильки для шкафов или шпоночных соединений.

Фрезерные столы, оснащенные набором фрез для изготовления дверей, могут поднимать панели, соединять поручни и стойки и даже фрезеровать внутренние пазы для удержания панелей в раме.

– Изготовление дверей: Когда-то лучшим инструментом для подъема панелей и фрезерования наличников для шкафных или проходных дверей был формирователь. Теперь фрезерные столы являются безопасным и подходящим «планом Б» для изготовления дверей. Вы можете купить элементы для поднятия панелей в горизонтальном или вертикальном стиле во всех популярных дверных стилях, а также соответствующие накладки для соединения поручней и стоек. Вот где полноразмерный двигатель в вашем фрезерном столе действительно подходит для этого тяжелого режима работы.

Аккумуляторные компактные фрезеры на подъеме

В наши дни количество беспроводных инструментов растет, поскольку производители продолжают искать альтернативы с батарейным питанием для всех настольных, ручных и садовых электроинструментов. Возможно, вы знаете, что Bosch, Makita, RIDGID и RYOBI теперь предлагают беспроводные компактные маршрутизаторы среди своих 12- или 18-вольтовых продуктовых линеек, и, вероятно, на горизонте появится больше вариантов. Но нужно ли «резать шнур» для роутера? Если вы уже вложили средства в аккумуляторную платформу, может иметь смысл добавить беспроводную модель, особенно если не хватает электрических розеток. Кроме того, шнур больше никогда не будет мешать вам. Тем не менее, из-за большой батареи маршрутизатор может казаться слишком тяжелым, и если вам придется покупать маршрутизатор, батареи и зарядное устройство, вы потратите значительно больше, чем на проводной маршрутизатор, который никогда не будет нуждаться в зарядке, или, в конечном итоге, на новые батареи.

Выбор битов маршрутизатора

Хотя вы можете потратить всего двести-триста долларов на маршрутизатор, который прослужит десятилетия, маршрутизация не в этом случае становится дорогой. Реальные затраты с течением времени выражены в битах маршрутизатора. Цены на качественные биты с твердосплавными наконечниками начинаются от 10 до 15 долларов за самые простые варианты. Оттуда цены неуклонно растут до 150 долларов и более за упакованные наборы, специальные биты и комплекты для изготовления дверей. Заготовить недешево, а без резаков не разгонишься.

Врезное фрезерование врезается в заготовку. Если фрезер не двигается, он «сверлит» круглые отверстия. С помощью шаблона, прямой фрезы и направляющей втулки вы можете создать таким образом ряды отверстий под штифты.

Хорошая новость: вам не нужны полные ящики, чтобы выполнить большинство проектов. Вместо этого покупайте биты только по мере необходимости, учитывая стили из «десятки лучших», которые я предлагаю.

Вес профильной трубы 40х20х2 — Астим

Профильная труба представляет собой стальной материал с квадратным сечением, применяемый в различных сферах строительной деятельности. Она может быть использована в качестве арматуры, для формирования каркасов, установки инженерных коммуникаций.

Производством данного вида продукции занимается наша металлопрокатная компания «АСТИМ», которая готова предложить вам товары высочайшего класса, соответствующие нормативным стандартам.

Характеристики

Среди ключевых параметров стоит обращать внимание на вес профильной трубы 40х20х2 мм, а также ее длину, маркировку, особенности изготовления. По существующему для этой продукции государственному стандарту ГОСТ 8645-68 вес одного погонного метра материала должен составлять 1,7 кг. При этом увеличение длины планки соответственно увеличивает массу конструкции.

Для вычисления веса профильной трубы 40х20х2 мм можно воспользоваться специальным калькулятором металлопроката, который оперативно переведет длину в массу без необходимости длительных самостоятельных подсчетов. Среди других важных показателей для профильной трубы можно отметить отклонения по высоте и ширине, которые не должны превышать граничные параметры в процентном соотношении.

При высоте трубы менее одного метра допускается отклонение около одного процента, более метра – 0,8%. В поперечном сечении отклонение от прямого угла девяносто градусов не должно быть более 1,3%. Стандартная длина профиля составляет 6-12 метров, хотя при договоренности с заказчиком она может изготовляться на два метра меньше и на метр больше.

Применение

Легкий вес профильной трубы 40х20х2 мм дает возможность широкого использовать ее в различных сферах деятельности:

• сооружение перегородок, заборов и ограждений;
• монтаж строительных павильонов, беседок, мест для торговли;
• производство дверей из металла;
• создание офисной мебели, школьных парт;
• реализация промышленного оборудования;
• изготовление транспортной техники и многое другое.

Металлоконструкции отличаются выносливостью и прочностью, так что способны прослужить много лет, не утратив первоначальных свойств.

Гарантия и маркировка

Согласно с нормативными стандартами определяется не только вес профильной трубы 40х20х2 мм, но и другие параметры. С момента поступления продукции заказчику гарантийный срок ее хранения до использования составляет два года. В обязательном порядке на трубы наносится маркировка: название изготовителя, размеры, номер плавки, длина и количество профиля, масса и номера пачек.

Для производства применяется конструкционная низкоуглеродистая сталь, которая и дает низкий вес профильной трубы 40х20х2 мм.

Достоинства

Популярность профильной трубы обусловлена следующими показателями:

1. универсальность использования;
2. невысокая стоимость продажи и производства;
3. простота и быстрота монтажа;
4. высокая устойчивость к температурным колебаниям;
5. отменная сопротивляемость образованию коррозии.

Как купить у нас

Купить профильную трубу в нашем интернет-магазине «АСТИМ» не составит труда. Вы можете ознакомиться с ассортиментом продукции, рассчитать вес профильной трубы 40х20х2 мм. В телефонном режиме останется только обсудить детали с нашим менеджером, получить ответы на актуальные вопросы.

Цена на профильную трубуу нас отличается доступностью, по этой стоимости вы получаете качественный продукт. Вам доставляют изделия напрямую с завода без привлечения к сделке посредников, что положительно сказывается на ценовой политике.

Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблица

Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблица

труба профильная вес 1 метра (таблица)

Параметры трубы	Вес 1 мп/кг	Вес 6 м/кг	Метров в 1 тн
Вес трубы квадратной профильной
Профиль 10×10х0.8	0,21 кг/м	1,24「кг/6м」	4830,92 [мп/тн]
Профиль 10×10х0. 9	0,25 кг/м	1,48「кг/6м」	4048,58 [мп/тн]
Профиль 10×10х1.0	0,27 кг/м	1,62「кг/6м」	3703,70 [мп/тн]
Профиль 15×15х1.0	0,48 кг/м	2,87「кг/6м」	2087,68 [мп/тн]
Профиль 15×15х1.2	0,50 кг/м	3,01「кг/6м」	1996,01 [мп/тн]
Профиль 15×15х1.5	0,61 кг/м	3,63「кг/6м」	1652,89 [мп/тн]
Профиль 20×20х1.0	0,62 кг/м	3,72「кг/6м」	1612,90 [мп/тн]
Профиль 20×20х1.2	0,69 кг/м	4,13「кг/6м」	1451,38 [мп/тн]
Профиль 20×20х1.5	0,84 кг/м	5,05「кг/6м」	1189,06 [мп/тн]
Профиль 20×20х2	1,08 кг/м	6,48「кг/6м」	925,93 [мп/тн]
Профиль 25×25х1.0	0,74 кг/м	4,44「кг/6м」	1351,35 [мп/тн]
Профиль 25×25х1.2	0,88 кг/м	5,26「кг/6м」	1140,25 [мп/тн]
Профиль 25×25х1. 5	1,07 кг/м	6,42「кг/6м」	934,58 [мп/тн]
Профиль 25×25х2	1,39 кг/м	8,34「кг/6м」	719,42 [мп/тн]
Профиль 30×30х1.0	0,899 кг/м	5,39「кг/6м」	1112,35 [мп/тн]
Профиль 30×30х1.2	1,08 кг/м	6,48「кг/6м」	925,93 [мп/тн]
Профиль 30×30х1.5	1,31 кг/м	7,86「кг/6м」	763,36 [мп/тн]
Профиль 30×30х2	1,70 кг/м	10,20「кг/6м」	588,24 [мп/тн]
Профиль 40×40х1.5	1,78 кг/м	10,68「кг/6м」	561,80 [мп/тн]
Профиль 40×40х2	2,33 кг/м	13,98「кг/6м」	429,18 [мп/тн]
Профиль 40×40х2.5	2,85 кг/м	17,10「кг/6м」	350,88 [мп/тн]
Профиль 40×40х3	3,36 кг/м	20,16「кг/6м」	297,62 [мп/тн]
Профиль 40×40х4	4,30 кг/м	25,80「кг/6м」	232,56 [мп/тн]
Профиль 50×50х2. 5	3,64 кг/м	21,84「кг/6м」	274,73 [мп/тн]
Профиль 50×50х3	4,31 кг/м	25,86「кг/6м」	232,02 [мп/тн]
Профиль 50×50х3.5	4,94 кг/м	29,64「кг/6м」	202,43 [мп/тн]
Профиль 50×50х4	5,56 кг/м	33,36「кг/6м」	179,86 [мп/тн]
Профиль 60×60х2	3,59 кг/м	21,54「кг/6м」	278,55 [мп/тн]
Профиль 60×60х2.5	4,43 кг/м	26,58「кг/6м」	225,73 [мп/тн]
Профиль 60×60х3	5,25 кг/м	31,50「кг/6м」	190,48 [мп/тн]
Профиль 60×60х3.5	6,04 кг/м	36,24「кг/6м」	165,56 [мп/тн]
Профиль 60×60х4	6,82 кг/м	40,92「кг/6м」	146,63 [мп/тн]
Профиль 70×70х2	4,23 кг/м	25,38「кг/6м」	236,41 [мп/тн]
Профиль 70×70х2,5	5,34 кг/м	32,04「кг/6м」	187,27 [мп/тн]
Профиль 70×70х3	6,24 кг/м	37,44「кг/6м」	160,26 [мп/тн]
Профиль 70×70х3,5	7,19 кг/м	43,14「кг/6м」	139,08 [мп/тн]
Профиль 70×70х4	8,15 кг/м	48,90「кг/6м」	122,70 [мп/тн]
Профиль 80×80х2	5,20 кг/м	31,20「кг/6м」	192,31 [мп/тн]
Профиль 80×80х2,5	6,05 кг/м	36,30「кг/6м」	165,29 [мп/тн]
Профиль 80×80х3	7,13 кг/м	42,78「кг/6м」	140,25 [мп/тн]
Профиль 80×80х4	9,33 кг/м	55,98「кг/6м」	107,18 [мп/тн]
Профиль 80×80х5	11,44 кг/м	68,64「кг/6м」	87,41 [мп/тн]
Профиль 80×80х6	13,46 кг/м	80,76「кг/6м」	74,29 [мп/тн]
Профиль 100×100х2	6,12 кг/м	36,72「кг/6м」	163,40 [мп/тн]
Профиль 100×100х2,5	7,64 кг/м	45,84「кг/6м」	130,89 [мп/тн]
Профиль 100×100х3	9,02 кг/м	54,12「кг/6м」	110,86 [мп/тн]
Профиль 100×100х4	11,84 кг/м	71,04「кг/6м」	84,46 [мп/тн]
Профиль 100×100х5	14,58 кг/м	87,48「кг/6м」	68,59 [мп/тн]
Профиль 100×100х6	17,22 кг/м	103,32「кг/6м」	58,07 [мп/тн]
Профиль 100×100х7	17,30 кг/м	103,80「кг/6м」	57,80 [мп/тн]
Профиль 100×100х8	22,25 кг/м	133,50「кг/6м」	44,94 [мп/тн]
Профиль 120×120х4	14,35 кг/м	86,10「кг/6м」	69,69 [мп/тн]
Профиль 120×120х5	17,72 кг/м	106,32「кг/6м」	56,43 [мп/тн]
Профиль 120×120х6	20,99 кг/м	125,94「кг/6м」	47,64 [мп/тн]
Профиль 120×120х8	27,27 кг/м	163,62「кг/6м」	36,67 [мп/тн]
Профиль 140×140х5	20,86 кг/м	125,16「кг/6м」	47,94 [мп/тн]
Профиль 140×140х6	24,76 кг/м	148,56「кг/6м」	40,39 [мп/тн]
Профиль 150×150х5	22,43 кг/м	134,58「кг/6м」	44,58 [мп/тн]
Профиль 150×150х6	26,64 кг/м	159,84「кг/6м」	37,54 [мп/тн]
Профиль 150×150х8	34,81 кг/м	208,86「кг/6м」	28,73 [мп/тн]
Профиль 160×160х4	19,38 кг/м	116,28「кг/6м」	51,60 [мп/тн]
Профиль 160×160х5	24,00 кг/м	144,00「кг/6м」	41,67 [мп/тн]
Профиль 160×160х6	28,53 кг/м	171,18「кг/6м」	35,05 [мп/тн]
Профиль 160×160х8	37,32 кг/м	223,92「кг/6м」	26,80 [мп/тн]
Профиль 180×180х5	27,14 кг/м	162,84「кг/6м」	36,85 [мп/тн]
Профиль 180×180х6	32,30 кг/м	193,80「кг/6м」	30,96 [мп/тн]
Профиль 180×180х8	42,34 кг/м	254,04「кг/6м」	23,62 [мп/тн]
Профиль 180×180х10	52,03 кг/м	312,18「кг/6м」	19,22 [мп/тн]
Профиль 200×200х6	36,06 кг/м	216,36「кг/6м」	27,73 [мп/тн]
Профиль 200×200х8	47,37 кг/м	284,22「кг/6м」	21,11 [мп/тн]
Профиль 200×200х10	58,31 кг/м	349,86「кг/6м」	17,15 [мп/тн]
Профиль 200×200х12	68,89 кг/м	413,34「кг/6м」	14,52 [мп/тн]
Профиль 250×250х6	45,48 кг/м	272,88「кг/6м」	21,99 [мп/тн]
Профиль 250×250х8	59,93 кг/м	359,58「кг/6м」	16,69 [мп/тн]
Профиль 250×250х10	74,01 кг/м	444,06「кг/6м」	13,51 [мп/тн]
Профиль 250×250х12	87,73 кг/м	526,38「кг/6м」	11,40 [мп/тн]
Профиль 300×300х6	54,90 кг/м	329,40「кг/6м」	18,21 [мп/тн]
Профиль 300×300х8	72,49 кг/м	434,94「кг/6м」	13,80 [мп/тн]
Профиль 300×300х10	89,71 кг/м	538,26「кг/6м」	11,15 [мп/тн]
Профиль 300×300х12	106,60 кг/м	639,60「кг/6м」	9,38 [мп/тн]

вес метра профильной трубы

Параметры трубы	Вес 1 мп/кг	Вес 6 м/кг	Метров в 1 тн
Вес трубы прямоугольной профильной
Профиль 20x10x1. 2	0,50 кг/м	3,01「кг/6м」	1996,01 [мп/тн]
Профиль 20x10x1.5	0,61 кг/м	3,63「кг/6м」	1652,89 [мп/тн]
Профиль 25x10x1.5	0,72 кг/м	4,34「кг/6м」	1383,13 [мп/тн]
Профиль 28x25x1.2	0,93 кг/м	5,60「кг/6м」	1070,66 [мп/тн]
Профиль 28x25x1.5	1,15 кг/м	6,90「кг/6м」	869,57 [мп/тн]
Профиль 28x25x2	1,48 кг/м	8,88「кг/6м」	675,68 [мп/тн]
Профиль 30x15x1.5	0,96 кг/м	5,75「кг/6м」	1042,75 [мп/тн]
Профиль 30x20x1.5	1,08 кг/м	6,48「кг/6м」	925,93 [мп/тн]
Профиль 30x20x2	1,39 кг/м	8,34「кг/6м」	719,42 [мп/тн]
Профиль 40x20x1.0	0,90 кг/м	5,39「кг/6м」	1112,35 [мп/тн]
Профиль 40x20x1.2	1,08 кг/м	6,48「кг/6м」	925,93 [мп/тн]
Профиль 40x20x1. 5	1,31 кг/м	7,86「кг/6м」	763,36 [мп/тн]
Профиль 40x20x2	1,70 кг/м	10,20「кг/6м」	588,24 [мп/тн]
Профиль 40x20x2.5	2,21 кг/м	13,26「кг/6м」	452,49 [мп/тн]
Профиль 40x20x3	2,49 кг/м	14,94「кг/6м」	401,61 [мп/тн]
Профиль 40x25x1.5	1,43 кг/м	8,58「кг/6м」	699,30 [мп/тн]
Профиль 40x25x2	1,86 кг/м	11,16「кг/6м」	537,63 [мп/тн]
Профиль 40x25x2.5	2,27 кг/м	13,62「кг/6м」	440,53 [мп/тн]
Профиль 50x25x1.5	1,67 кг/м	10,02「кг/6м」	598,80 [мп/тн]
Профиль 50x20x2	2,02 кг/м	12,12「кг/6м」	495,05 [мп/тн]
Профиль 50x25x2	2,17 кг/м	13,02「кг/6м」	460,83 [мп/тн]
Профиль 50x30x2	2,32 кг/м	13,92「кг/6м」	431,03 [мп/тн]
Профиль 50x30x2. 5	2,86 кг/м	17,16「кг/6м」	349,65 [мп/тн]
Профиль 50x40x2.0	2,65 кг/м	15,90「кг/6м」	377,36 [мп/тн]
Профиль 50x40x2.5	3,25 кг/м	19,50「кг/6м」	307,69 [мп/тн]
Профиль 50x40x3.5	4,39 кг/м	26,34「кг/6м」	227,79 [мп/тн]
Профиль 60x30x2	2,65 кг/м	15,90「кг/6м」	377,36 [мп/тн]
Профиль 60x30x2.5	3,25 кг/м	19,50「кг/6м」	307,69 [мп/тн]
Профиль 60x30x3	3,83 кг/м	22,98「кг/6м」	261,10 [мп/тн]
Профиль 60x40x2	2,96 кг/м	17,76「кг/6м」	337,84 [мп/тн]
Профиль 60x40x3	4,30 кг/м	25,80「кг/6м」	232,56 [мп/тн]
Профиль 60x40x3.5	4,94 кг/м	29,64「кг/6м」	202,43 [мп/тн]
Профиль 60x40x4	5,56 кг/м	33,36「кг/6м」	179,86 [мп/тн]
Профиль 80x40x2	3,59 кг/м	21,54「кг/6м」	278,55 [мп/тн]
Профиль 80x40x2. 5	4,43 кг/м	26,58「кг/6м」	225,73 [мп/тн]
Профиль 80x40x3	5,25 кг/м	31,50「кг/6м」	190,48 [мп/тн]
Профиль 80x40x4	6,82 кг/м	40,92「кг/6м」	146,63 [мп/тн]
Профиль 80x60x3	6,19 кг/м	37,14「кг/6м」	161,55 [мп/тн]
Профиль 80x60x4	8,07 кг/м	48,42「кг/6м」	123,92 [мп/тн]
Профиль 100x50x3	6,66 кг/м	39,96「кг/6м」	150,15 [мп/тн]
Профиль 100x50x4	8,70 кг/м	52,20「кг/6м」	114,94 [мп/тн]
Профиль 100x50x5	10,65 кг/м	63,90「кг/6м」	93,90 [мп/тн]
Профиль 100x60x3	7,13 кг/м	42,78「кг/6м」	140,25 [мп/тн]
Профиль 100x60x4	9,33 кг/м	55,98「кг/6м」	107,18 [мп/тн]
Профиль 100x60x5	11,44 кг/м	68,64「кг/6м」	87,41 [мп/тн]
Профиль 100x80x4	10,59 кг/м	63,54「кг/6м」	94,43 [мп/тн]
Профиль 100x80x5	13,01 кг/м	78,06「кг/6м」	76,86 [мп/тн]
Профиль 120x60x3	8,07 кг/м	48,42「кг/6м」	123,92 [мп/тн]
Профиль 120x60x4	10,59 кг/м	63,54「кг/6м」	94,43 [мп/тн]
Профиль 120x60x5	13,00 кг/м	78,00「кг/6м」	76,92 [мп/тн]
Профиль 120x80x4	11,84 кг/м	71,04「кг/6м」	84,46 [мп/тн]
Профиль 120x80x5	13,01 кг/м	78,06「кг/6м」	76,86 [мп/тн]
Профиль 120x80x6	17,22 кг/м	103,32「кг/6м」	58,07 [мп/тн]
Профиль 140x60x4	11,84 кг/м	71,04「кг/6м」	84,46 [мп/тн]
Профиль 140x60x5	14,58 кг/м	87,48「кг/6м」	68,59 [мп/тн]
Профиль 140x100x4	14,35 кг/м	86,10「кг/6м」	69,69 [мп/тн]
Профиль 140x100x5	17,72 кг/м	106,32「кг/6м」	56,43 [мп/тн]
Профиль 140x100x6	20,99 кг/м	125,94「кг/6м」	47,64 [мп/тн]
Профиль 150x100x5	18,50 кг/м	111,00「кг/6м」	54,05 [мп/тн]
Профиль 150x100x6	21,93 кг/м	131,58「кг/6м」	45,60 [мп/тн]
Профиль 150x100x8	28,53 кг/м	171,18「кг/6м」	35,05 [мп/тн]
Профиль 160x80x5	17,72 кг/м	106,32「кг/6м」	56,43 [мп/тн]
Профиль 160x120x5	20,86 кг/м	125,16「кг/6м」	47,94 [мп/тн]
Профиль 160x120x6	24,76 кг/м	148,56「кг/6м」	40,39 [мп/тн]
Профиль 180x100x6	24,76 кг/м	148,56「кг/6м」	40,39 [мп/тн]
Профиль 180x100x8	32,29 кг/м	193,74「кг/6м」	30,97 [мп/тн]
Профиль 200x120x5	24,00 кг/м	144,00「кг/6м」	41,67 [мп/тн]
Профиль 200x120x6	28,53 кг/м	171,18「кг/6м」	35,05 [мп/тн]
Профиль 200x160x5	27,14 кг/м	162,84「кг/6м」	36,85 [мп/тн]
Профиль 200x160x6	32,30 кг/м	193,80「кг/6м」	30,96 [мп/тн]
Профиль 230x160x8	46,11 кг/м	276,66「кг/6м」	21,69 [мп/тн]

На нашем сайте вы можете узнать сколько весит труба профильная.

заполните форму: получите счет или кп

Имя

Телефон

Email

Адрес доставки

Наименование продукции

Загрузка файла

Как рассчитать вес стальной трубы на фут/метр по размеру и таблице

Масса стальной трубы (кг/м или фунт/фут) является важным описанием, которое должно быть указано в заказе на поставку.

Тогда как рассчитать вес стальной трубы на фут или на метр?

С помощью счетчиков веса трубы и общего количества мы получим полный вес для запроса трубы. Другой способ получить это узнать из таблицы стальных труб (ниже статьи приведена таблица веса стальных труб).

Вес единицы стальной трубы — это еще один способ выразить график размеров трубы, рассчитать максимальное давление трубы и составить бюджет для всего проекта линейной трубы.

Как рассчитать вес стальной трубы на фут или метр

В основном, есть два способа рассчитать вес стальной трубы на фут или на метр.
Один из них заключается в расчете по формуле веса стальной трубы.
Другой способ — найти по таблице веса стальной трубы.

Как рассчитать вес стальной трубы по формуле

Масса стальной трубы (кг/м или фунт/фут) рассчитывается по приведенной ниже формуле.

кг/м – это килограммы на метр

lb/ft – это фунты на фут

P1= t(D-t)*C

Где
D – указанный наружный диаметр, выраженный в миллиметрах (дюймах)
t – указанная толщина стенки, выраженная в миллиметрах (дюймах)
С, составляет 0,02466 для расчетов в единицах СИ и 10,69 для расчетов в единицах USC.

Обратите внимание: номинальный вес стальной трубы представляет собой произведение ее длины и массы на единицу длины (на фут или на метр)

Например: Описание бесшовной стальной трубопроводной трубы API 5L, наружный диаметр 6 5/8 дюйма (168,3 мм), толщина стенки трубы SCH 40 (7,11 мм или 0,280 дюйма), длина 12 метров.
Тогда удельный вес трубы кг/м: 7,11 x (168,3-7,11) x 0,02466 = 28,26 кг/м

Удельный вес стальной трубы фунт на фут равен 0,28 x (6-0,28) x 10,69 = 18,99 фунт/фут

Как получить вес трубы из таблицы веса стальной трубы

Мы знаем еще один способ узнать вес трубы на фут с помощью таблицы размеров и веса стальной трубы, эта таблица очень полезна при работе с трубопроводами.

В эту таблицу включена информация о номинальных диаметрах труб, толщине стенки, классе по спецификации (SCH). И соответствующая информация о весе трубы в фунтах на фут или кг на метр.

Описание толщины стенки стальной трубы

1). Толщина стенки трубы трубопровода API 5L имеет три следующих метода представления:

a. Номер спецификации труб «Щ»

б. Толщина стенки стальной трубы в мм

c. Вес трубы кг/м или фунт/фут

В зависимости от веса трубы толщина стенки трубы обычно применяется для трех типов:

Труба стандартного веса в STD, утолщенная труба в XS и особо толстая труба в XXS. (Здесь можно найти дополнительные спецификации труб)

Для трубы с DN≤250 мм Sch50 эквивалентен STD,

Для трубы с DN<200 мм Sch80 эквивалентен XS

2). Допуски на толщину стенки трубы

Диаметр трубы

Допуски на диаметр трубы

Общая таблица согласования единиц, применяемая в описании стальных трубопроводов

2. Размеры и весовая таблица стальных труб

Весовая таблица стальных труб для скачивания:

Сделать запрос сейчас

Страница не найдена — APL Apollo

Холодильный склад

Холодильный склад

Преимущества использования стальных труб по сравнению со сборными секциями в PEB:

• Уменьшение расхода материала на 19%
• 11% экономии в общей стоимости проекта

Результаты GA

Сравнение холодного хранения DBR

Сравнение стоимости
для холодного хранения

для холодного хранения

.

Коммерческое здание с использованием труб APL Apollo

Коммерческое здание с использованием PEB Застроенные секции

Преимущества использования стальных труб по сравнению с застроенными секциями в PEB

• На 25 % меньше расход стали
• 10%-ная экономия общей стоимости проекта

Commercial Building
Drawings

Commercial Building
DBR

Cost Comparison for
Commercial Building

Material Usage for
Commercial Building

Складское помещение с использованием труб APL Apollo

Складское помещение с использованием PEB Застроенные секции

Преимущества использования стальной трубы по сравнению со сборными профилями в PEB

• 35% меньше расхода стали
• 22% экономии в общей стоимости проекта

Склад
Рисунки

Склад
DBR

Материал USGEG

Промышленный навес с использованием труб APL Apollo

Промышленный навес с использованием сборных секций PEB

Преимущества использования стальных труб по сравнению со сборными секциями в PEB

• На 30 % меньше расход стали
• 16% экономии в общей стоимости проекта

Отчет об основах проекта –
Промышленный навес

Промышленный навес
Чертежи

Использование материалов
Сравнение

1
Сравнение0003

3D Render View

3D View

Material Usage

Material Usage 2

Oxygen Plant

OXYZEN PLANT R2-Model

G+14, Faridabad

G+14, Faridabad

Планы Framing G14

.

Как различать латунь и бронзу

Содержание:

• Визуальный подход

• Чистая физика

• Как отличить латунь от бронзы магнитом

• Термическая обработка

• Химическая методика

• Сварочный аппарат

• Спектральный анализ – единственный способ с гарантией результат

Если идентифицировать чистую медь от ее сплавов – задача вполне посильная в домашних условиях, то уловить отличия между латунью и бронзой достаточно сложно. Основная причина тому – существование множества марок указанных соединений. Например, латунь представляет сплав меди с цинком в качестве базового легирующего компонента. Но содержание Zn в соединении изменяется в широком диапазоне величин: 4 – 45%. Естественно, что высокомедная латунь марки Л96 будет существенно отличаться от Л59-1.

Латунные шайбы марки Л96

Ситуация с бронзой даже более сложная. Это сплав на базе с оловом, а также прочих элементов, включая неметаллические (отличать от латуни сложно). Альтернативно, существует безоловянная бронза. В подобных соединениях основной легирующей добавкой выступают: алюминий, бериллий, марганец, кремний или магний. Результат – существование значительных различий в химическом составе металлических сплавов усложняет отождествление даже латуней или бронз между собой.

Втулки из безоловянной бронзы, марки БрА9Ж3

Как видно из 2-х верхних фотографий с изображениями деталей из латуни и бронзы – различить эти 2 металла (сплава) визуально практически невозможно, это по силам, пожалуй, лишь специалисту проработавшему всю жизнь с этими сплавами меди.

Единственный верный способ определить тип соединения остается спектральный анализ, с помощью анализатора, который помогает различать разные металлы и сплавы. Представленные далее методики отличия бронзы от латуни в домашних условиях следует воспринимать достаточно осторожно. Помните! Ни один из способов не дает гарантированного результата.

Смотрите схожие статьи:

• Учимся определять медь и отличать ее от других металлов и сплавов;
• Как определить титан и отличить его от других металлов?

Визуальный подход

Сплавы, обладающие высоким содержанием основного легирующего компонента, вполне доступно распознать по окраске. Методика, как визуально отличить латунь от бронзы состоит в следующем:

1. Латунь (brass) – сплав с высоким содержанием цинка. Это обуславливает смещение цвета соединения от розово-красного оттенка чистой меди к золотисто-желтым тонам. Можно уверенно сказать, что окрас латуни ближе к золоту. Хотя лом латуни бывает в разном виде и разном состоянии и тут “глазами” уж точно непросто определить, тоже касается и лома бронзы.
2. Бронза (bronze). Количественное содержание в составе сплава олова обуславливает цвет соединения. Бронза с максимальным вхождением Sn на уровне 33%, характеризуется серебристо-белым цветом. Сплав, содержащий от 90% меди, заимствует и ее окрас – ближе к коричнево-красным тонам.

Поскольку на практике, соединения с высоким вхождением олова встречаются редко, то можно доверять следующему правилу. Латунь – золотисто-желтый оттенок, бронза – красноватый.

к содержанию ↑

Чистая физика

Плотности медных сплавов – следующий критерий как отличить латунь от бронзы. Однако бытующее мнение, что весы дадут однозначный ответ, неверно. Подтверждение тому предоставляют плотности соединений:

• латунный прокат – 8.4 – 8.7;
• желтая латунь – 8.43;
• бронза – 7.4 – 8.9.

Все величины приведены в г/куб.см. Как видно, вес бронзы, аналогично цвету, сильно зависит от содержания олова. При его вхождении на уровне 8% – плотность соединения минимальна и ниже аналога у латуни. Повышение содержания олова, приводит к утяжелению сплава. Результат, такая бронза весит больше латуни. Поэтому, использовать массу, как отличительный критерий медных сплавов, на практике не рекомендуется.

В данном видео изложен принцип расчета и определения металла исходя из веса и плотности:

к содержанию ↑

Как отличить латунь от бронзы магнитом

Пределу человеческих заблуждений нет лимита. Большинство обывателей уверено, что магнит в состоянии дать однозначный ответ. Чтобы удостовериться так ли это, вернемся к химическому составу сплавов. Из основных компонентов соединений: медь, олово, цинк, алюминий, железо и никель, только последняя пара обладает магнитными свойствами. Результат, притягиваться к магниту способны исключительно марки сплавов, содержащие Fe и Ni. Это бронзы БрАЖ, например.

Наибольшей магнитной восприимчивостью обладает сплав БрАЖН -10-4-4, где общая доля железа и никеля составляет 7 – 11%. Однако, чтобы получить ощутимый эффект потребуется мощный магнит, к примеру неодимовый. Среди латуней, марки содержащие железо или никель – ЛАЖ и ЛАН, соответственно. Доля магнитных металлов в них 1 – 3%, что усложняет идентификацию даже неодимом.

Впрочем, слабые магнитные свойства некоторых марок медных сплавов и приводят к слухам, что это действенный способ отличить латунь от бронзы.

Итак, следует знать, что МАГНИТОМ отличить латунь от бронзы НЕЛЬЗЯ!

Видео – Латунь и ее магнитные свойства:

к содержанию ↑

Термическая обработка

Температура 600- 650 °C – критическая для цинка. Металл окисляется при таком нагреве. Это реальный способ как визуально отличить бронзу от латуни в пламени горелки:

1. Бронза. Сплав просто нагреется. Его цвет и механические свойства останутся неизменны. Попытка согнуть бронзовый образец может привести к его разрушению.
2. Латунь. Окисление цинка вызывает налет пепельного цвета на поверхности соединения. Дополнительно, после термообработки в 600 °C, латунь обретает пластичность, и образец из сплава не ломается при сгибании.

Остается найти только мощную горелку. Тут уже газовой плиты или пламени зажигалки будет недостаточно.

Видео – Плавка бронзы и латуни:

к содержанию ↑

Химическая методика

Использование реактивов – эффективный, но разрушительный способ различить медные сплавы. Проходит химический анализ в несколько этапов:

1. С латуни и бронзы снимается стружка.
2. Приготавливается раствор водный азотной кислоты с пропорцией 1:1.
3. Стружка помещается в различные емкости, заполняемые кислотным реактивом.
4. Каждый резервуар подогревается до кипения после полного растворения стружки.
5. Составы удерживаются в кипящем состоянии на медленном огне 30 мин.

Результат – емкость с латунью остается прозрачной, в бронзовом резервуаре выпадает оловянный осадок белого цвета. Естественно, для безоловянных сплавов технология не подходит.

к содержанию ↑

Сварочный аппарат

Чем не средство, как отличить бронзу от латуни? Необходимо поймать дугу электродом на краю болванки. У бронзы процесс бездымный. Напротив, воздействие сварочной дугой электрода на латунную болванку приведет к выгоранию цинка. Процесс сопровождается появлением дыма белого цвета.

Спектральный анализ – единственный способ с гарантией результат

Многообразие химического состава медных сплавов, усложняет возможность точно идентифицировать тип соединения. Каждый из предложенных способов, как отличить латунь и бронзу не дает 100% гарантии. Поэтому, при необходимости получить точный ответ, лучше обратиться в пункт приема металлолома, имеющий спектральную лабораторию.

Как отличить бронзу от латуни: что поможет определить и проверить в домашних условиях

24Мар

Содержание статьи:

1. Как отличить бронзу от латуни в домашних условиях по внешнему виду?
2. Свойство бронзы и латуни
3. Основные отличия сплавов
4. Как отличить бронзу от латуни при помощи магнита?
5. Способы отличить бронзу от латуни нагреванием, опиливанием
6. Лабораторные методы отличить латунь от бронзы
7. Отличия по характеру излома и оценке готового изделия

Человек, который по роду своей деятельности не соприкасается с металлами, практически не может сделать различия двух сплавов по внешнему виду. Чтобы не ошибиться в выборе предмета при покупке, необходимо знать его свойства и характеристики. Мы расскажем вам, как отличить бронзу от латуни в домашних условиях.

Какая существует разница при визуальном осмотре

Прежде чем перейти к решению задачи, разберемся, где применяются данные материалы и как они выглядят.

До появления железа во всем мире медь играла особую роль при изготовлении оружия, денег, домашней посуды и различной утвари, произведений искусства и даже украшений. Уже в девятнадцатом веке знали, как использовать металлы для подделки денежных средств.

На сегодняшний день бронзовый сплав сдал свои позиции, но все равно активно применяется в различных сферах народного хозяйства:

• Декоративная. Благодаря стойкости, пластичности, долговечности, антикоррозийности и прекрасной ковкости из него делают небольшие статуэтки и огромные скульптуры, части интерьера (кованые или литые перила лестниц, карнизов, крытых дворов и т. д.). Прекрасно смотрятся предметы обихода с декоративными элементами – светильники, бра, письменные наборы, шкатулки для драгоценностей, рамки для картин и зеркал.

• Промышленная. В автомобильном производстве из него изготавливают подшипники, втулки, шестерни, уплотнительные кольца и прокладки, работающие под высоким давлением.

•  В электронике незаменим при производстве деталей самых миниатюрных размеров, интегральных схем, оптоволоконного оборудования.

• При добавлении алюминия этот материал прекрасно подходит для техники, работающей в агрессивной среде (морская вода, химические лаборатории, водоснабжающие машины, агрегаты, применяемые во взрывоопасных условиях).

• Строительная. Стоимость достаточно высока, поэтому применяется только для изготовления декоративной сантехники (краны, фитинги, всевозможные узлы и разводки в системах горячего и холодного водоснабжения, ножки для ванн, ручки и т. д.).

Рассмотрим, как выглядит бронза.

Медное и оловянное сплавление может иметь разнообразные оттенки коричневого цвета. Это зависит от того, какой еще элемент добавляется при производстве в основную массу (кремний, алюминий, никель, цинк, свинец, бериллий и другие). Оно обладает структурой с крупными зернами, что сразу бросается в глаза при первом осмотре.

Поговорим о латуни. В основном это двухкомпонентный сплав на основе меди с добавлением большого или минимального количества цинка. Имеет более низкую цену, ведь стоимость самого Zn в два раза дешевле Cu. Поэтому такой материал наиболее широко применяется в разных областях промышленности. Так как он прекрасно поддается свариванию со сталью, обладает высокими антикоррозийными свойствами, прочностью, пластичностью, то из него изготавливают биметалл (томпак). Благодаря тому, что можно выполнить элементы при помощи холодной ковки или с использованием низкой температуры, этот элемент применяется в ювелирном деле. На сегодняшний день латунные драгоценности успешно конкурируют с золотыми.

Область применения на этом не ограничивается. Из двухкомпонентного сплава изготавливают: разнообразные механизмы для автотранспорта, для химического оборудования и теплотехнической аппаратуры для изготовления профильных деталей, используемых в морском и речном судостроении. В строительной области латунь применяется только в водоснабжении для того, чтобы добиться противостояния коррозии в узлах, подверженных трению.

Гораздо большее значение сплав имеет для производства труб специального назначения, которые применяются в газовой области. Бесшовные трубы позволяют транспортировать газ под высоким давлением.

В быту часто можно встретить латунные фитинги, применяющиеся во всех инженерных и водоносных системах. К ним относятся переходники, соединительные муфты, сантехнические ниппели и тройники. Кроме того, изготавливаются различные приспособления для ванной комнаты: краны, полотенцесушители, держатели для вещей, полочки для гигиенических принадлежностей, скобяные изделия, смесители и даже раковины для умывальника.

Свойства и цвет бронзы и латуни с фото

Многокомпонентные сплавы отличаются друг от друга оттенками. Если первый обладает тёмно-коричневой палитрой, то второй выдаёт себя желтизной, похожей на драгоценный металл.

Если говорить о характеристиках, то бронзовое сырье обладает более высокой антикоррозийностью, упругостью и прочностью. Соленая вода, воздух, углекислые растворы и различные соли не способны изменить внешний вид и деформировать изделие. Кроме того, оно легко поддается сварке и пайке мягкими припоями.

В зависимости от использования легирующих добавок изменяются и характеристики. Например, кремний и марганец значительно увеличивает жаростойкость, а свинец, фосфор и цинк повышают антифрикционные свойства. Добавление железа и никеля приводит к уменьшению зерновой структуры и снижению электропроводности.

К недостаткам можно отнести:

1. относительно низкую твердость;

2. хрупкость;

3. высокий удельный вес;

4. высокую цену (по сравнению с алюминием).

Если говорить о латуни, то её черты во многом схожи с бронзой. Коррозийная устойчивость недостаточно удовлетворительная, ведь при повышении температуры растет и скорость разрушения металла. Спровоцировать это могут самые разнообразные факторы. Ударная вязкость сильно снижается при повышении температурного режима обработки. Показатели электро – и теплопроводности значительно ниже, чем у бронзового сплава.

Однако если в составе присутствует олово, то антикоррозийные свойства и прочность такие, что из этого материала изготавливают детали для морских судов. А самыми распространенными являются свинцовые латуни, так как они обладают хорошими качествами для резания, они поддаются обработке на автоматических станках. К преимуществам стоит отнести также высокую текучесть при плавке и небольшую степень усадки при литье.

Но имеются и некоторые недостатки. При изготовлении деталей литьевым способом возможно появление раковин большого объема. Во время плавки цинк имеет способность испаряться и вступать в реакцию с кислородом. Для предотвращения этого в тигель насыпают слой угля. В основной состав обязательно добавляются специальные флюсы. Если не предпринимать действенные меры, то это сопряжено с потерей финансов, так как брак придется отдать на вторичную переработку.

Основные отличия бронзы от латуни: как их различить

Основой двух материалов, как мы писали выше, является медь. Они отличаются химическим составом и характеристиками. Но по внешнему виду трудно точно сказать, какой именно металл находится перед глазами. Только специалист может определить это по излому изделия. Подводя итоги вышесказанному, можно найти различия между двумя сплавами:

1. Основным легирующим элементом у бронзового является олово, а у латунного – цинк. Но оба сделаны на основе Cu.

2. Антикоррозийные свойства наиболее лучшие у первого материала (хорошо противостоит воздействию соленой воды, воздуха, агрессивным средам). Дополнительные легирующие элементы позволяют улучшить это качество.

Как легко отличить латунь от бронзы магнитом

Многие профессионалы утверждают, что разницу можно сразу почувствовать, если сравнить разные изделия по весу. Так как свинец и олово являются достаточно тяжелыми металлами, то бронзовые немного увесистее латунных.

Существует еще несколько способов, мы вам их предоставим, а выбор делайте сами:

1. Возьмите два предмета и постарайтесь определить на глаз. Выберите комнату с хорошим освещением. Вы заметите, что одна фигурка светлее другой. Темная будет бронзированной.

2. Если идентичные статуэтки не имеют высокой стоимости, вам не жалко их для проведения эксперимента, то попробуйте их на прочность. Бронзу не так легко деформировать, придется приложить усилия при помощи резательного оборудования. Если вам это удалось, и на изломе вы увидите гладкий на ощупь участок с мелкозернистой структурой, то перед вами фигурка из латуни. Еще она даст легкую сыпучую стружку, если поверхность поскоблить ножом или другими острыми предметами.

3. Из-за большого содержания олова, железа и никеля в составе, некоторые бронзовые подвиды обладают магнитными свойствами. Чтобы получить достоверный и ощутимый результат, придется воспользоваться мощным неодимовым магнитом. Как правило, такой не каждый имеет у себя дома. В противном случае идентифицировать сплавление не представляется возможным. Ведь латунное в своем составе имеет всего 1–3 процента материалов, которые способна намагничиваться. Этим способом получить точный ответ очень сложно, так как существуют различные марки сплавов. Но попробовать можно.

Как проверить бронзу нагреванием, опиливанием в домашних условиях

Мы предоставляем вам еще два варианта проверки:

• Используйте газовую горелку, так как она дает наиболее высокие температурные значения (до 600 градусов). Для этой операции домашней плиты будет недостаточно. Кроме того, опыт придется производить в отдельном помещении (мастерской или гараже). Возьмите заготовку и долго подержите её над огнем. Бронзовая не изменит внешнего вида. А на поверхности латунного изделия появятся темные пятна.

• Если у вас существует возможность полного расплавления исходного образца, то проведите такой опыт. При перегреве появилось белое пламя и разбрасывающие хлопья такого же цвета. Значит, выгорает Zn и перед вами латунь. Она обладает хорошей пластичностью. Во время деформации она не потеряет своих физических свойств, а бронза обязательно при перегреве раскрошится и сломается.

• Опиливание является наиболее доступным методом, который вы можете провести дома без финансовых затрат. Возьмите ножовку и попробуйте отпилить образцы. Латунное изделие хорошо и легко поддается распиловке, образуя при этом пласты. Стружка будет иметь витиеобразный вид. Металл с содержанием олова под воздействием острого предмета будет ломаться на маленькие кусочки, давая мелкую пыль. Попытавшись согнуть или расплющить образец, вы не добьетесь положительного результата, только испортите заготовку.

Как узнать бронза или нет лабораторными методами

Вышеперечисленные способы подходят лишь в тех случаях, когда сплавы являются чистыми, в них максимальное содержание олова и цинка. А так как мы уже знаем, что в различных отраслях производства применяют разнообразные добавки, то проверку можно осуществить только при помощи химических реагентов или спектрального анализа. Последний способ является более удобным и эффективным.

Осторожно, чтобы не повредить основной металл, снимите немного стружки или пыли при помощи ножовки. В стеклянной емкости смешайте в одинаковой пропорции азотную кислоту и воду. Поместите образец в жаростойкую посуду и залейте его полученным раствором. Дождитесь полного растворения и поставьте сосуд на огонь. Доведите жидкость до кипения и держите в таком состоянии приблизительно 30 минут. Если вы обнаружите осадок белого цвета, то это бронза.

Если у вас под рукой не окажется кислоты, то можно воспользоваться сильно концентрированным солевым раствором. Бронзовая стружка не изменит своего внешнего вида, а латунная потемнеет.

Во время проведения опытов будьте максимально осторожным, помните, что вы работаете с опасными химикатами. Постарайтесь использовать защитную одежду и респиратор. При неблагоприятном исходе вы рискуете получить сильные ожоги!

Однако на 100 процентов эти методы не работают в домашних условиях. Ведь вы не знаете, какие используются примеси. Для определения химического состава подходит только спектральное оборудование, используемое в специализированных лабораториях.

Как определить латунь или бронза по характеру излома и оценке готового изделия

Вы спросите, зачем это делать? Отвечаем. Латунные поделки гораздо легче бронзовых. Если вы нашли ненужные для вас вещи и хотите их сдать на пункт металлолома, то вас могут просто обмануть. Ничего страшного, если вы принесли единичный экземпляр, но при сдаче большой партии вы можете потерять значительную сумму.

Изначально посмотрите на характер вещей. Например, если они относятся к судостроению, то они сделаны из меди с оловом, которые спокойно выносят морскую воду. Значит, вам уже не придется делать дополнительные испытания.

Если вы решились на проведение опыта с распиловкой, то необходимо приобрести специальное оборудование, например, металлорежущий станок. На изломе латунного изделия вы увидите пластообразный надрез с мелкозернистой структурой, гладкой поверхностью белесого цвета. При ломании возникают небольшие крошки. Бронзовые же дробятся на большие куски и имеют желто-коричневую палитру.

Посмотрите, как сохранился внешний вид старого предмета после проведенного на воздухе времени. Если не произошло никаких изменений и деформаций, то это медно – оловянный сплав, ведь именно эти элементы не подвержены негативным последствиям атмосферных осадков.

В нашей статье мы подробно рассказали вам, как определить бронзу ипоможет вам в этомли латунь в домашних условиях, какими обладают химическими свойствами и где применяются изделия из них. Используйте предоставленную информацию в своих целях. Компания «Рокта» занимается продажей ленточнопильных станков, для индивидуальной консультации свяжитесь с нашими менеджерами по контактным телефонам, указанным на странице. Посмотрите видео для закрепления материала:

Латунь

против бронзы: в чем разница?

Двумя наиболее распространенными металлическими сплавами «красного цвета» являются бронза и латунь. Многие думают, что они взаимозаменяемы, и часто путают их. Хотя они очень похожи, оба основаны на меди, у них есть некоторые отличия, о которых вам следует знать.

В этом посте я не собираюсь вдаваться во все металлургические свойства латуни и бронзы, но я хочу дать вам обзор, и к концу этого поста вы сможете лучше понять разницу между латунью. и бронза.

Что такое бронза?

Вы слышали о бронзовом веке, верно? Около 4500 г. до н.э. люди обнаружили, что если смешать медь с оловом, можно получить более прочный металл, из которого можно делать инструменты и оружие. Это открытие изменило ход истории человечества.

Бронза — это сплав меди и олова, который часто смешивают с другими металлами, чтобы получить немного другие свойства. В первую очередь бронза представляет собой смесь 88% меди и 12% олова, в результате чего получается темно-красный или ярко-коричневатый металл.

Бронзу также иногда смешивают с другими элементами, чтобы изменить ее состав и свойства, такими как мышьяк, фосфор, алюминий, марганец, силикон и никель.

Бронза тысячелетиями использовалась для самых разных целей. От статуй до монет, строительных материалов, морских применений, механических деталей, оборудования, список можно продолжить.

Бронза чрезвычайно устойчива к коррозии и может использоваться на лодках или других прибрежных объектах, подверженных воздействию соленой воды.

Одним из популярных применений бронзы является уплотнение окон и дверей, называемое пружинной бронзой, которая обычно представляет собой смесь фосфористой бронзы и цельных бронзовых гвоздей. Этот уплотнитель чрезвычайно прочен даже в прибрежных районах и может служить веками.

Низкая температура плавления около 950 ° C и легкая обрабатываемость делают его превосходным для многих применений. Он по-прежнему широко используется сегодня для пружин, подшипников, втулок, опорных подшипников автомобильных трансмиссий и аналогичных фитингов из-за низкого трения о другие металлы.

Одна интересная особенность бронзы заключается в том, что в отличие от стали она не дает искры при ударе о твердые поверхности. Это делает его идеальным металлом для использования в приложениях, где существует высокий риск воспламенения или взрыва.

Что такое латунь?

Латунь представляет собой сплав меди и цинка, хотя ее можно дополнительно смешивать с другими металлами. Большая часть латуни изготавливается из смеси 34% цинка и 66% меди. Латунь, как правило, представляет собой металл тускло-золотистого цвета, чрезвычайно пригодный для обработки и имеющий относительно низкую температуру плавления около 9°C.00 ° C.

Латунь была обнаружена намного позже бронзы, около 500 г. до н.э., и сначала находки назывались «горной медью», которая представляла собой встречающиеся в природе смеси меди и цинка, которые при плавлении образовывали золотой металл. Эти ранние смеси обычно содержали от 5% до 15% цинка, что намного ниже, чем в современных сплавах.

Латунь обладает хорошей коррозионной стойкостью, стареет до темно-медного цвета и со временем образует зеленую патину (мой любимый цвет!), защищающую латунь под поверхностью, в отличие от стали или железа.

Латунь обладает превосходными антимикробными свойствами, как и медь. Установлено, что 99,9% микробов, оставшихся на латунной или медной поверхности, погибают в течение 2 часов. Это делает латунь отличным материалом для таких вещей, как дверные ручки и другое оборудование, которое используется ежедневно.

Низкое трение и отсутствие коррозии делают латунь одним из лучших наконечников для подвижных частей оборудования, таких как петли, замки и защелки, а также лучшим выбором для инструментов, которым нужен прочный, но пригодный для обработки металл с отличным резонансом.

Как отличить

Без проведения химического анализа металлов лучший способ отличить латунь от бронзы — по цвету. Латунь обычно имеет тусклый золотой цвет, а бронза имеет более красноватый или медный цвет.

Конечно, цвета могут немного меняться между отливками из-за процентного содержания меди, используемой в каждой партии. Так как латунь и бронза могут иметь различный процент меди, у вас могут быть некоторые латуни, которые имеют менее золотой и более медный цвет, и то же самое касается бронзы.

Еще один способ проверить, имеете ли вы дело с латунью или бронзой, — приложить к металлу магнит. Ни латунь, ни бронза не являются магнитными, поэтому, если металл реагирует на магнит, вы знаете, что это сталь или железо, а не латунь или бронза.

Латунь более пластична и пластична, чем бронза, которая сравнительно более хрупкий металл. Если металл гнется, не ломаясь, скорее всего, перед вами латунь.

Хотя оба металла устойчивы к коррозии, бронза обеспечивает гораздо лучшую защиту. Это еще один способ определить разницу между металлами. Замочите оба металла в ванне с соленой водой или раствором для старения, и бронза будет стареть намного медленнее, чем латунь.

Надеюсь, теперь вы хорошо понимаете разницу между латунью и бронзой и можете посмотреть на них, чтобы увидеть, сможете ли вы определить, какой металл какой. Хорошей охоты!

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Скотт Сидлер

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Латунь против бронзы — Bollinger Atelier: понимание различий

Латунь против бронзы

• Автор сообщения: Даниэль Мариотти
• Сообщение опубликовано: 20 августа 2019 г.
• Категория должности: Образование

Автор Даниэль Мариотти

Краткая история латуни и бронзы. Открытие бронзы датируется примерно 3500 г. до н.э. и шумерами. Он тверже чистого железа и устойчив к коррозии, что сделало его хорошим кандидатом для изготовления оружия (выброшенного из-за разработки стальных сплавов), а затем и для скульптуры.

На открытие латуни ушло больше времени (около 500 г. до н.э.). Поскольку цинк практически никогда не встречается в природе в чистом виде, для получения латуни люди поняли, что медь, выплавляемая с каламином — цинковой рудой — дает устойчивый к потускнению металл золотистого цвета, который благодаря своей низкой температуре плавления был полезен для самых разных целей. . В латунь может быть добавлено различное количество цинка, и эти вариации создают широкий спектр свойств и цветовых вариаций.

Различия

И латунь, и бронза являются сплавами меди, и здесь возникает трудность их различения. Однако разница заключается в том, с чем «смешивают» эти материалы. Латунь состоит из меди и цинка (60–80 % меди и 20–40 % цинка), а бронза — из меди и олова (80–90 % меди и 10–20 % олова/других материалов).

Бронзовая скульптура – ​​Художник: Сири Деви Хандавилли Медная скульптура из Индии

Причина, по которой художники обычно предпочитают отливать бронзу, связана с текучесть при литье. Бронза улавливает мелкие детали формы и способна проникать в полости с большим успехом и с меньшим образованием точечной коррозии, чем другие металлы; особенно с его силиконовой добавкой.

Текучесть определяется как эмпирическая мера расстояния, на которое жидкий металл может течь по определенному каналу (нашему материалу оболочки), прежде чем он остановится затвердеванием. Это способность жидкого металла или сплава свободно течь, питать полость формы и создавать желаемый контур до того, как произойдет замерзание. 9Благодаря этому 0021 бронза является более легким металлом для художников, когда дело доходит до чеканки и сварки деталей. С другой стороны, латунь гораздо труднее сваривать. Это связано с количеством цинка, которое он содержит по сравнению с бронзой. Он также имеет низкую температуру плавления, что влияет на то, как вы с ним работаете. При сварке латуни она будет прыгать на ваш электрод, заставляя вас постоянно точить вольфрам, чтобы продолжить работу. Вот полезная диаграмма общих температур плавления металлов, которые мы нашли из onlinemetals.com.

Пример точечной коррозии в металле

Как определить

Чтобы отличить их, сначала взгляните на цвет . Латунь имеет более светлую отделку с ярко-желтым блеском, который имитирует вид тусклого золота, в то время как бронза имеет гораздо более темную отделку и почти всегда выглядит красновато-коричневой.

Сверление под углом — РИНКОМ

Сверление под углом — РИНКОМ

Главная

Статьи

Сверление под углом

Сверление под углом

28 июня 2020

Гирин Кирилл

сверление

Содержание

Сверление под углом

1. 
   Приспособления для сверления отверстий под углами
   1. Направляющие приставки для сверления отверстий под углами
   2. Кондукторы для сверления отверстий под углами

2. 
   Что можно использовать в домашних условиях
   1. Металлический уголок
   2. Удлиненная гайка

3. 
   В заключение

Сверление под углом

При изготовлении различных деталей и изделий иногда возникает необходимость в сверлении отверстий под углами. При этом точность должна быть максимальной. Достичь этого без использования специальных приспособлений сложно по следующим причинам.

1. 
   Осевое вращение инструмента сопровождается усиленным трением на режущих кромках. Оно стремится сдвинуть сверло в сторону. Особенно это заметно при начале сверления отверстий под прямым или иными углами. Усугубляет ситуацию кривизна обрабатываемой детали или заготовки. Накернивание помогает не всегда.

2. 
   Точное направление выдержать очень сложно. При сверлении отверстий под углами, отличными от 90° это практически невозможно.

3. 
   В процессе сверления отверстий сверло может отклониться в сторону. Это происходит под воздействием силы, возникающей по причине неравномерного трения о поверхности.

4. 
   Сложность повышается до максимального уровня при необходимости просверлить под углом отверстие большого диаметра.

Снизить влияние вышеперечисленных негативных факторов помогает использование различных приспособлений. Для сверления отверстий под углами применяют приставки и кондукторы (они в зависимости от конструктивных особенностей могут называться накладками и шаблонами), а также подручные средства.

Приспособления для сверления отверстий под углами

Начнем с описания приставок.

Направляющие приставки для сверления отверстий под углами

Приставки для сверления отверстий под углами представляют собой конструкции, состоящие из:

1. 
   станин;

2. 
   направляющих;

3. 
   перемещающихся по ним кареток, служащих для фиксации дрелей;

4. 
   рукояток.