Как построить дом из блоков самому: своими руками

Строительство дома из блоков всегда вызывало интерес пользователей. Разнообразие предлагаемых вариантов от производителей позволяет подобрать природный или искусственный материал, полностью отвечающий всем требованиям современного комфорта. Но важно знать не только, как построить дом из блоков, но и все качественные характеристики предполагаемого строительного материала.

• Технические параметры блочных элементов
• Виды блочной продукции
• Фундаментные блоки
• Блоки для строительства дома ячеистые: преимущества и недостатки
• Пено-, газобетонные блоки
• Технологические особенности возведения домов из блоков пенно-, газобетона
• Газосиликатные блоки
• Блоки других типов и видов
• Расчет количества материалов для строительства дома
• Как построить дом из блоков

Технические параметры блочных элементов

Строительство дома из блоков всегда вызывало интерес пользователей

Если полагаться на цену и эстетику материала, построить дом из блоков своими руками тоже можно, однако как долго простоит здание, не подскажет никто. Поэтому, опираться нужно на следующие показатели:

• Теплопроводность. Чем ниже показатель, тем выше энергосбережение, а значит, стены могут быть тоньше;
• Прочность. Это значит способность материла выдерживать нагрузки на сжатие;
• Морозостойкость. Указывается по количеству циклов замораживания/оттаивания без потери продуктом своих исключительных качеств;
• Объемный вес. Определяется в кг/1м3, зависит от плотности материала и нужен для расчета прочности несущей основы;
• Влагостойкость. Это параметр гигроскопичности, то есть влаговпитываемости продукта – чем ниже, тем лучше;
• Паропроницаемость. Отвечает за образование конденсата в помещении и отвод лишней влаги;
• Огнестойкость, пожаробезопасность;
• Шумоизоляционные качества.

Размерный ряд и экологическая чистота материалов также учитываются в обязательном порядке. Первый показатель отвечает за разнообразие элементов, а значит, возможность воплотить в реальность любые формы и проекты. Второй – за безопасность продукта для здоровья всех жильцов дома. И не последнюю очередь в выборе играет цена товара, оперативность возведения строений.

Виды блочной продукции

Все блоки разделяются составом и наполнением. Структурная определяющая каждого элемента и наделяет материал характеристиками, которые определяют область применения: внутренние или внешние стеновые панели, фундаментные основания и прочая. Начинать стоит именно с блоков для обустройства несущей основы.

Фундаментные блоки

Состав блока ФБС – это бетон тяжелой марки, который отличается повышенной прочностью, стойкостью к воздействиям различного типа

Состав блока ФБС – это бетон тяжелой марки, который отличается повышенной прочностью, стойкостью к воздействиям различного типа. Чаще всего применяется при обустройстве ленточного фундамента и показан под тяжелые массивные строения. Однако при планировании цокольного уровня такие блоки также хороши и являются альтернативой ленточной основе, выигрывая по экономности и скорости возведения.

Важно! Чтобы увеличить прочность применяется армирование каркаса.

Кроме стандартных ФБС применяются:

• ФБВ – элементы с вырезами, посредством которых удобно прокладывать коммуникации;
• ФБП – пустотелые блочные бруски, применяемые для облегчения веса строения или обустройства несущих стеновых панелей. Имеют повышенные качества теплоизоляции.

Совет! Использование фундаментных блоков потребует применения техники, так как самостоятельно поднять некоторые элементы невозможно физически.

Создание блочного основания имеет массу преимуществ:

1. Строительство дома вне зависимости от сезонов;
2. Отсутствие времени на созревание конструкции и возможность возведения коробки сразу по завершении работ с укладкой фундамента ускоряет период строительства;
3. Снижение объема работ из-за отсутствия опалубки, армировочного каркаса и заливки смеси.

Важно! Создавать блочный фундамент допускается на любых грунтах, кроме пучнистых.

Блоки для строительства дома ячеистые: преимущества и недостатки

Каждый материал успешно используется для строительства дома из блоков

Данный тип объединяет три вида: газобетонные, пенобетонные, газосиликатные блоки. Каждый материал успешно используется для строительства дома из блоков, но неспециалисту сложно определить характерные особенности видов. Разберем принципиальные отличия.

Пено-, газобетонные блоки

Материалы различаются по способу производства. Для формирования пены используется пенообразователь, в результате чего получается элемент с замкнутой внутренней структурой, для газа же применяется химическая реакция, образующая структуру открытой формы. Изготовление же блока может быть одним из двух способов:

1. Заливка смеси в форму, изготовленную под малоразмерные элементы;
2. Заливка монолитного куска с последующим разрезанием на сегменты.

Пенобетонные блоки уступают газобетонным по усадке материала и повышенному уровню гигроскопичности, более того, газобетон считается лучше по теплоизоляционным качествам.

Технологические особенности возведения домов из блоков пенно-, газобетона

Главное достоинство материала то, что построить дом можно самому

Главное достоинство материала то, что построить дом можно самому. При этом совсем не нужно обладать огромным опытом. Точность форм и размеров, определяемая классность и разнообразие вариантов элементов помогают подобрать материал для любого типа несущих конструкций. Скрепляются же блоки обычным цементным раствором или клеевым составом.

Совет! Если покупать клей, то корректировать формы дома по вертикали и горизонтали намного проще.

Положительные и отрицательные качества блоков газо-, пенобетона:

• Хорошая проницаемость стеновых конструкций;
• Высокие показатели энергосбережения;
• Достаточная несущая способность каждого блока;
• Огнестойкость;
• Экологичость;
• Долговечность;
• Морозостойкость.

Важно! Автоклавный газобетон допускает до 100 циклов разморозки и оттаивания.

Это были плюсы, минусы следующие:

1. Высокая гигроскопичность, причем если выбирать газобетон, то чем выше плотность материала, тем выше и впитываемость;
2. Мостики холода снижают показатель энергосбережения.

Строиться из блоков данного типа можно и нужно, если продумать тепло и гидроизоляцию. К плюсам добавляется общая экономия: на материале, обустройстве фундамента (легкий вес блоков снижает требования к несущей способности основы), применении услуг специалистов.  А вот общий процесс строительства дома из блоков покажет видео.

Газосиликатные блоки

Материал ячеистой структуры с высокими теплоизоляционными свойствами, производимый автоклавным способом

Материал ячеистой структуры с высокими теплоизоляционными свойствами, производимый автоклавным способом. Делается из того же сырья, что и газобетон, но отличие в большей доли извести. Именно такая добавка вызывает споры о вредности продукта, однако люди много лет кряду белили свои дома и используют данный способ по сю пору, не испытывая особых неудобств.

Важно! Высочайшая несущая способность позволяет строить дома до 5 этажей, но материал имеет низкую прочность на изгиб. Поэтому требования к основанию повышены: монолитный фундамент будет лучшим вариантом, если хотите выстроить дом из газосиликата правильно и надолго.

Достоинства газосиликата не исчерпываются только высокими показателями – материал имеет предельно низкую цену, да и возможность обустройства несущей стены в один ряд в широтах плюсовых температур тоже добавляет продукту популярности. Однако, если бывают заморозки, газосиликатные элементы нуждаются в дополнительном утеплении. Причем лучше всего совмещать процесс с гидроизоляцией из-за высокой впитывающей способности блоков.

Совет! Предполагая строить дом самостоятельно, стоит обращать внимание на показатель плотности, особенно, если это двухэтажное здание – лучший показатель D 400-D 700. Идеальная геометрия, долговечность, морозостойкость (до 100 циклов) и высокая несущая способность – явные плюсы в пользу выбора именно газосиликата.

Блоки других типов и видов

Кроме ячеистого бетона производители предлагают не менее удобные и практичные материалы

Кроме ячеистого бетона производители предлагают не менее удобные и практичные материалы. Каждый продукт имеет свои достоинства, характеристики и при рассмотрении подробно вполне можно найти рациональный и экономически выгодный вариант для возведения частного строения.

1. Керамзитобетон. Это обожженная глина, цемент и песок, спеченные в один элемент. Являясь одним из самых экологичных материалов, блоки бывают пустотелыми и полнотелыми. Первые имеют высокие энергосберегающие характеристики. Кроме того, есть еще много плюсов:

• прочность;
• сниженный коэффициент теплопроводности;
• повышенные звукоизоляционные характеристики;
• противостояние влажности, агрессивному воздействию внешней среды;
• малый вес.

Минусом можно считать средние показатели морозостойкости, хрупкость материала и недолговечность.

2. Арболит. Иначе называется опилкобетоном и представляет собой состав из цемента, песка, щепы и опилок. Малый удельный вес и предельно высокие показатели теплоизоляции обусловили популярность продукта. При этом важно, что фундамент можно делать достаточно легкий, а при должной гидроизоляции, создание дома из арболитовых блоков показано во влажных условиях. Еще один положительный момент – негорючесть, несмотря на содержание древесных элементов.

Расчет количества материалов для строительства дома

После выбора материала приходит пора рассчитать его количество. Если вы обратились в компанию, можно не заниматься этим самостоятельно, но все же лучше сделать подсчет, чтобы убедиться в честности застройщика. Для начала нужно все показатели перевести в строительный объем, то есть м3, являющиеся единицей продажи материалов. После выяснить объем одного блока и определить, сколько их нужно на 1 квадратный метр.

Определение общего объема приобретаемого строительного материала определяется посредством определения всех габаритов будущего дома: высоты, длины, толщины стеновых панелей. Не стоит забывать в расчетах оконные, дверные проемы.

Теперь выясненный общий строительный объем поделить на количество блочных элементов, которые в сумме составляют покрытие 1 квадратного метра – число и будет тем количеством материала, которое нужно купить.

Как построить дом из блоков

В строительстве дома из блочных элементов нет никаких особых хитростей все процессы начинаются с обустройства фундамента

В строительстве дома из блочных элементов нет никаких особых хитростей. Технология схожа с кладкой кирпича, лишь занимает намного меньше времени. Все процессы начинаются с обустройства фундамента и вот тут приятно поразит возможность неплохой экономии – блочные конструкции обладают малым удельным весом и поэтому фундамент можно сделать тоже облегченный, дом будет прочно стоять на мелкозаглубленных, свайных основаниях (все зависит от типа грунта).

Дальнейшие этапы строительства также просты:

1. Обустройство внешних несущих стен из более плотных элементов. Причем способ кладки ничем не отличается от кладки кирпича;
2. Строительство внутренних стеновых перегородок, для чего выбирается более дешевый продукт с усредненной теплопроводностью;
3. Обустройство крыши и отделка.

Главное, такой дом можно построить самому, не дожидаться длительной усадки строения и практически сразу въезжать в новое жилище, попутно занимаясь финальной отделкой. Безусловно, для каждого типа блока придется выбирать специальный тип отделочных материалов из-за плохой адгезии стандартных шпаклевок и облицовок с камнем. Но такие затраты окупаются общей экономией на фундаменте, материале.

Просчитывая, сколько стоит построить дом, забывать о блочных конструкциях нельзя. Если технологические тонкости выбора соблюдены, построенный из газобетона или других блочных элементов дом превосходно прослужит немало лет, не уступит прочим продуктам в экологичности, теплоте и приятном микроклимате. И посмотрите фото, разве не хочется иметь свой удобный и отличный дом, который готов не в течение 2-3 сезонов, нужных для «созревания», усадки и прочих тонкостей, а буквально за одно лето!

Как построить дом из пеноблоков своими руками?

Пеноблок: характеристики стройматериала, стандарты

Плюсы и минусы домов из пеноблоков. Советы по выбору

Этапы строительства дома из пеноблоков

Какие требуются материалы и инструменты

Выполнение расчетов

Выбор и сооружение фундамента

Пошаговая инструкция кладки ленточного фундамента

Рекомендации по строительству коробки

Кровля дома из пеноблоков

Внутренняя и внешняя отделка

Примеры реализованных проектов

Пеноблок: характеристики стройматериала, стандарты

Для изготовления пенобетона применяется несколько технологий. Во всех случаях смешивают цемент, песок, пену либо пенообразователь и воду. Для усиления определенных свойств вводят добавки.

Получается легкий или ячеистый бетон, в котором по всей массе затвердевшего раствора равномерно распределены пузырьки воздуха. Последние в зависимости от назначения материала могут быть в большем или меньшем количестве. Из-за этого разные типы пеноблоков имеют различное назначение (D – марка):

• D200-D600 – теплоизоляционный;
• D600-D900 – конструкционно-теплоизоляционный;
• D900-D1200 – конструкционный материал.

Жесткой градации между ними нет. Например, D600 может использоваться и для теплоизоляции, и для кладки. Эксплуатационные характеристики (диапазоны – от D200 до D1200):

• прочность, кг/кв. см: от 7,7 до 90,0;
• класс по прочности на сжатие, МПа: от В0,5 до В12,5;
• плотность, кг/куб. м: от 200 до 1200;
• теплопроводность, Вт/м*К: от 0,05 до 0,38;
• массовая влажность, %: 25;
• паропроницаемость, мг/м*ч*Па: от 0,26 до 0,1;
• сорбционная влажность %: 8 (до D700), 10.

Плотность материала указана в его марке. Нормативные документы по ячеистым бетонам: ГОСТ 31359-2007 для автоклавного твердения, ГОСТ 25485-2019 для неавтоклавного.

Плюсы и минусы домов из пеноблоков. Советы по выбору

Пеноблоки обладают многочисленными достоинствами, которые делают их одним из лучших выборов в качестве материала для строительства. У них низкая теплопроводность. В комнатах будет тепло, затраты на отопление уменьшатся, а дом будет соответствовать нормам по теплосбережению. Пеноблоки легкие, из-за чего полноразмерный фундамент не обязателен, можно обойтись лайт-версией. Благодаря их большим размерам кладка выполняется быстро. Из-за применения клея вместо цементного раствора стены получаются без «мостиков холода».

Пеноблоки служат долго. Более того, исследование зданий 40-50-летнего возраста показало, что их прочностные характеристики со временем только улучшаются. Они не боятся огня и мороза, хорошо поглощают шум. Пористая структура облегчает обработку, предоставляя широкие возможности для оригинальных дизайнерских решений, а шероховатая поверхность упрощает отделочные работы. И, наконец, пеноблоки – недорогие и безвредные для здоровья.

Правда, есть у пеноблоков и недостатки. Они не пропускают воздух, т.к. ячейки замкнутые. Это небольшой минус, он легко решается обустройством искусственной вентиляции, но сказать о нем надо. Вообще по-настоящему «дышат» только кругляк и брус. Утеплители тоже плохо пропускают воздух, поэтому, например, каркасному дому тоже необходима вентиляция.

Стена из пеноблоков выглядит непрезентабельно, да и от влаги ее желательно защитить, поэтому требуется облицовка фасада. Специальный клей для кладки дороже, чем цементный раствор. То, что из-за пористости в пенобетоне плохо держатся крепежные детали – не проблема, на это есть специальные анкеры и дюбели.

Прочность самых популярных в частном строительстве марок пеноблоков достаточна для того, чтобы строить дома высотой до 10 м (1-3 этажа).

Покупая пеноблоки, следует помнить, что их качество имеет решающее значение. Если они дешевые, значит, сырье было низкопробное, или применялась «экономная» технология. В этом случае характеристики могут не соответствовать, да и штукатурка не пристанет, придется сетку прибивать. А если не выдержана геометрическая форма, надо класть на раствор. В общем, лучше брать у крупных, долго работающих производителей – с документами и гарантией.

Нежелательно покупать свежие блоки, т.к. им требуется после изготовления 3-4 недели для полного высыхания, с обязательной усадкой.

Этапы строительства дома из пеноблоков

Поэтапная схема строительства пеноблочного дома практически не отличается от возведения зданий из других материалов:

1. Проведение геологических изысканий для изучения возможностей площадки.
2. Разработка проекта дома, составление сметы.
3. Определение технических условий для инженерных коммуникаций: вода, газ, электричество, канализация.
4. Разметка границ под котлован (если он будет).
5. Закладка либо заливка фундамента (при свайном делают ростверк).
6. Кладка несущих стен и простенков, установка балок межэтажных перекрытий.
7. Монтаж мауэрлата, установка стропил, настил крыши.
8. Облицовка дома снаружи.
9. Прокладка инженерных коммуникаций.
10. Внутренняя отделка всех помещений.

Это основные этапы. В каждом конкретном случае общая схема может иметь небольшие изменения.

Какие требуются материалы и инструменты

К основным материалам, которые нужны для строительства своего дома, относятся пенобетонные блоки, специальный клей и прутья арматуры. Еще надо учитывать, что из чего-то придется делать фундамент и крышу. В зависимости от типа понадобятся деревянные брусья, бетон или ж/б блоки, черепица или шифер и т.п.

Инструменты и оборудование: дрель со сверлами и насадкой для перемешивания клея, «болгарка» для резки блоков и арматуры, штроборез, обрезиненная киянка, рубанок для пенобетона, ножовка, зубчатый шпатель для клея, строительный шнур (причалка), уровень, отвес, затирочный шпатель.

Нужны будут и вспомогательные принадлежности, например, емкость побольше для замесов. Для приготовления раствора не лишней окажется бетономешалка.

Выполнение расчетов

При составлении плана необходимо рассчитать количество материалов. В частности – сколько потребуется пеноблоков. Для этого надо знать габариты будущего дома и его планировку. Они зависят от площади строительного участка, пожеланий владельца и его финансовых возможностей.

Алгоритм расчета количества пеноблоков для несущих стен следующий. Определяется длина периметра, умножается на высоту дома. Получаем площадь. Из нее вычитаются проемы (окна, двери). То, что осталось, делится на площадь боковины блока. К полученному числу единиц надо прибавить 20-30 штук на добор и брак. На простенки считается аналогично.

Можно сделать и по-другому. Зная длину пеноблока, а также длину и ширину дома, надо посчитать, сколько блоков ляжет в один ряд кладки. По высоте строения и блока определяется число рядов и общее количество блоков. От них надо отнять, сколько приходится на окна-двери, и прибавить технологический запас.

Выбор и сооружение фундамента

Фундамент под пеноблочный дом может быть разного типа. Чаще делают ленточный или монолитный. Нередко выбирают свайный либо из ж/б блоков. На выбор основания влияют нагрузка (считается приблизительно) и характеристики почвы. Также надо принимать во внимание уровни промерзания и грунтовых вод.

Пошаговая инструкция кладки ленточного фундамента

1. На площадке размечается контур будущего дома.
2. Удаляются растения и верхний слой почвы.
3. Планируется поверхность.
4. Делается траншея по расположению наружных и внутренних стен. Глубина – 50 см. На пучинистых грунтах – ниже точки промерзания. Ширина: чем больше влаги в почве, тем шире.
5. На дно насыпается смесь из песка с гравием. Толщина – 15-20 см. Поливается водой и трамбуется.
6. Монтируется и закрепляется опалубка. Материал – неструганые доски.
7. Уплотняются щели. Для гидроизоляции рекомендуется изнутри поставить рубероид.
8. Далее надо подготовить прутки для армирования.
9. Нарезанные прутки собираются в каркас, который укладывается в траншею.
10. Замешивается бетон (М400-М500) и выливается в опалубку.
11. Чтобы из смеси вышел воздух, ее желательно утрамбовать вибратором.
12. Фундамент дома закрывается полиэтиленом.
13. Срок окончательного твердения бетона – 28 дней. В течение этого времени конструкция не должна подвергаться нагрузкам.
14. После полного набора прочности опалубка разбирается.
15. Для устройства цоколя на бетон выкладывается два ряда кирпичей с оставлением отверстий для вентиляции.
16. На кирпичах располагается арматура; она равномерно заливается раствором.
17. Сверху на прутки – еще два ряда кирпичей (вариант – арматура между 1 и 2 рядами, а потом еще и на последний ряд).
18. После проверки горизонтальности цоколя основа гидроизолируется рубероидом либо мастикой.

В холодных регионах фундамент дома можно теплоизолировать. Для этого на его наружную сторону крепятся листы пенополистирола, после чего приямок засыпается щебнем. Если почва слишком влажная, по периметру укладывают дренажные трубы.

Рекомендации по строительству коробки

Пеноблоки укладываются на клей, на ровный фундамент, покрытый рубероидом с нахлестом 150 мм. Если он не слишком ровный, то первый ряд кладется на раствор, начиная от самого высокого угла, чтобы добиться горизонтальности. Максимальное отклонение от горизонтали – 30 мм. Если больше, фундамент надо выравнивать.

Пеноблоки выставляются по углам, между ними натягивается шнур. По этому ориентиру выкладывается первый ряд. Клеем мажут как нижнюю часть, так и боковую. Плотность размещения – максимальная, поэтому каждый блок пристукивают киянкой и проверяют по уровню. Сразу оставляются проемы для дверей. При необходимости излишки блока отпиливают ножовкой. Шлифовальной бумагой устраняют неровности.

Если вы планируете строить дом в один этаж, потребность в армировании зависит от размеров и нагрузки на фундамент. Здания в 2-3 этажа – обязательно, иначе кладка потрескается. Нужна арматура диаметром 8-10 мм. На верхней плоскости ряда пеноблоков болгаркой или штроборезом вырезают штробы. После очистки канавок в них кладут прутки и заливают клеем или раствором. Сверху кладут следующий ряд. Армирование выполняют для 1-го ряда, далее – через каждые 4 ряда.

Для одноэтажного дачного дома прутки кладут в 1 ряд, для более высоких можно сделать в 2 ряда с расстоянием до краев стены от 60 мм. Оконные и дверные проемы армируют в обязательном порядке сверху (в перемычках) и снизу. Это можно делать металлическими уголками от 5х5 см до 10х10 см. Их длина – min на 50 см больше проема.

Следующие ряды кладутся аналогично первому. Верхние пеноблоки относительно нижних ставят обычно с перевязкой, чтобы обеспечить необходимую прочность стены. Смещение делают на 50%, но не меньше, чем на 100 мм. Могут быть и другие способы кладки, но перевязка обязательна. Проемы для окон начинаются обычно с 4-го ряда.

После того как стены выложены на проектную высоту постройки, сверху устраивается армопояс. Для этого на последнем ярусе делают опалубку, в которую помещают пространственный сварной арматурный каркас с выпущенными вверх резьбовыми стержнями для крепления мауэрлата. Заливается бетон, выравнивается поверхность.

Если решено строить дом из пеноблоков в 2-3 этажа, ставят межэтажные перекрытия. Если они из ж/б плит, прямо на блоки класть их нельзя. Для этого выполняется армопояс, аналогичный описанному выше.

Кровля дома из пеноблоков

Крыша дома может быть одно- или двухскатной, а также мансардной, вальмовой и т.д. Потолочное перекрытие делается из балок и досок, из металла или ж/б плит.

Порядок изготовления крыши своего дома:

1. Монтаж стропильных балок.
2. Набивка обрешетки и контробрешетки.
3. Укладка теплоизоляционного материала.
4. Установка кровельного покрытия.

Для покрытия крыши применяются металлическая, мягкая (шинглас и катепал) или натуральная черепица, ондулин, оцинкованный профнастил, модифицированный рубероид либо полимерные мембраны (ПВХ, ТПО, ЭПДМ). Выбор большой. В частном строительстве материалы крепятся механическим или клеевым способом.

Внутренняя и внешняя отделка

Отделка дома внутри и снаружи – это тема для большой статьи. Здесь же достаточно заметить, что вариантов в обоих случаях немало. Для наружной поверхности можно выбрать специальную «пенобетонную» штукатурку, сайдинг с минераловатным утеплителем, облицовочный кирпич, натуральный либо искусственный камень, композитные панели. Внутри, кроме штукатурки, можно использовать вагонку или гипсокартон.

Примеры реализованных проектов

Можно построить дом из пеноблоков своими руками. Главное – построить его правильно. Да, самостоятельное строительство может обойтись дешевле. Но важно то, что такую ответственную работу должны делать профессионалы. Это же «отчий дом», а не техническое строение. Такой дом возводят надолго – для себя, детей и внуков. Он будет радовать глаз и согревать душу.

Предлагаем ознакомиться с изображениями наших реализованных проектов. Подумайте, какой дом вы бы выбрали для себя, поручив эту работу экспертам «АгропромСтрой». Помните, что мы всегда готовы выслушать ваши предложения и учесть пожелания всех членов семьи, разработав уникальный проект по вашим параметрам.

Кп еремеево. Истринский район

убрали растительный слой

устройство свайно-ростверкого фундамена

устройство свайно-ростверкого фундамента

отсыпка ростверка песком

разводка труб канализации, устройство щебеночного основания пола по грунту

завершенная кладка первого этажа, устройство монолитного армопояса с утеплением пеноплексом

пеноплекас закладывается газоблоком в случае отделки фасада декоративной штукатуркой

устройство утепленного монолитныго армопояса

устройство утепленного монолитного армопояса

монтаж стропильной системы кровли

Кп фонтебло.

Пушкинский район

геология участка

устройство монолитной плиты

готовая плита фундамента и ростверк

монолитная плита фундамента и монолитный ростверк

кладка стен первого этажа из газоблока

кладка стен первого этажа, утепленный монолитный армопояс

разгрузка строительного материала

возводим стены из качественнного материала. Газоблокблок Бонолит

кладку производим на специальный клей для газоблока

начало кладки дымохода из кирпича и вентиляции

монтаж перекрытия первого этажа

облицовка фасада кирпичом с утеплением

облицовка фасада кирпичом с утеплением

облицовка фасада кирпичом с утеплением

Фасад утеплен базальтовой ватой толщиной 50мм и облицован керамическим кирпичом М-150 цвет «Корица»

Фасад утеплен базальтовой ватой толщиной 50мм и облицован керамическим кирпичом М-150 цвет «Корица»

второй фасад

главный фасад

декоративная отделка стены под кирпич

декоративные балки из полиуретана

зона кухни

камин в холле

Никитское.

Истринский район

Компания «АгропромСтрой» – это:

• Умеренные цены (не низкие – хорошее дешевым не бывает).
• Учет пожеланий заказчика + рекомендации по снижению стоимости проекта без ущерба внешнему виду и качеству.
• Большой опыт.
• Выполнение всего комплекса работ и сдача объекта «под ключ».

Поговорите с нашими менеджерами и убедитесь, что у нас есть очень интересные предложения.

Изолирующий опалубочный блок для самостоятельного строительства

Gablok: история теплоизоляционного блока

Добавленная стоимость: конструкция для самостоятельного строительства

Компания Gablok, основанная в 2019 году, предлагает революционный метод строительства из теплоизоляционного деревянного каркаса. Стремясь упростить строительство и предложить простую, высокопроизводительную и плоскую систему деревянного дома, Габриэль Лакатос подал заявку на патент в 2018 году. лет он придумал конструкцию уложенных друг на друга утепленных деревянных блоков.

После многих месяцев исследований и испытаний система самостоятельного строительства дома была одобрена консультантами по устойчивости, акустическим и энергетическим характеристикам.

Последние проекты, сделанные с помощью Gablok

Все наши вопросы

Складывание деревянных блоков

Мы предлагаем вам возможность осуществить свои планы, используя наш метод строительства из деревянных блоков, вдохновленный знаменитой игрушкой-строительным блоком. Как только они будут завершены, вы получите схему сборки со всеми шагами, необходимыми для завершения вашего проекта по укладке деревянных блоков.

Мы проведем вас через строительство фундаментной плиты и укладку первого ряда ячеистых блоков.

Дальше дело за вами: шаг за шагом следуйте плану сборки, и ваша оболочка будет готова менее чем за неделю.

Постройте свой собственный дом, используя набор для сборки

Построй свой дом в Бельгии

Сборный дом

Особенность Gablok в том, что мы позволяем каждому, кто хочет построить свой собственный дом, сделать это.

Благодаря нашему теплоизолированному деревянному блоку в плоской упаковке не требуется предварительных строительных навыков.

Используя только лестницу, отвертку и свой план проекта, вы собираете компоненты своего плоского дома друг на друга, чтобы сформировать изолированные стены вашего будущего дома.

Полный комплект для самостоятельной сборки

Наше предложение включает в себя все материалы, необходимые для сборки вашей оболочки (кроме кровли и фундаментной плиты).

Наш технический отдел будет рад ответить на любые ваши вопросы и помочь вам в сборке теплоизоляционной конструкции вашего дома.

Осуществим ли ваш проект с помощью Gablok?

Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения!

Команда Gablok свяжется с вами как можно скорее

Отзывы

Стефан Р. – Autoconstructeur

О Габлоке я услышал совершенно случайно в программе «On n’est pas des pigeons». Меня, как увлеченного мастера, эта концепция сразу же покорила. Давно хотел построить мастерскую в гараже. Я нашел решение: легкие и суперизолированные блоки. Очень конкурентоспособные цены. О чем еще ты можешь попросить? После установки бетонной плиты гараж площадью 40 м² был построен за один день.
Мои соседи не могли в это поверить, и я тоже. Я действительно нашел очень профессиональную и дружную команду! Я уверен в качестве продукта. Это, безусловно, удовлетворит многих самостроев.

Люк Д.

Инновационный процесс, который заслуживает разработки! Браво!

Паскаль С.

Я думаю, что концепция очень оригинальна, она позволяет самостоятельным строителям рассматривать проекты по разумным ценам. Молодцы дизайнеры

Evy D.

Мне посчастливилось увидеть эволюцию шоу-хауса и мастерской художника (моей сестры), построенной с помощью Gablok, и я думаю, что это гениальная, быстрая и забавная идея! Я бы порекомендовал Gblok 1000%, основываясь на этом опыте.

Анн-Мари В.

Я считаю эту концепцию революционной! Мы хотим большего…
И особенно с такими увлеченными и профессиональными людьми, как Габриэль Лакатос и его партнер.

Даниэль Б.

Серьезная компания и дружелюбный начальник. Не стесняйтесь!

Преимущества строительства домов из бетонных блоков

Преимущества строительства домов из бетонных блоков делают бетон разумным выбором для строительства во Флориде. Дома из бетонных блоков энергосберегающие, огнестойкие, шумоподавляющие, устойчивые к вредителям, не требующие особого ухода и безопасные для здоровья. Бетонные дома также являются хорошей инвестицией. Хотя строительство бетонных домов может стоить дороже, чем домов с деревянным каркасом; после постройки бетонный дом быстро окупает первоначальные затраты с меньшими затратами на коммунальные услуги и содержание.

Дома из бетонных блоков энергоэффективны

Система бетонных стен вместе с изоляцией создает плотную тепловую оболочку здания, которая сохраняет энергию. Исследование, проведенное Ассоциацией портлендского цемента, показало, что в домах с бетонными стенами экономия энергии на пять-девять процентов выше, чем в домах с деревянным каркасом; бетонные стены пропускают меньше сквозняков и поддерживают более равномерную температуру по всему дому. Бетонные дома могут быть спроектированы с оборудованием меньшей мощности для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что дает домовладельцам дополнительную экономию.

Бетон – выбор для здорового дома

Исследования Агентства по охране окружающей среды показывают, что средний американец проводит около 90  % своего времени в помещении, поэтому крайне важно, чтобы дома были как можно более здоровыми. В здоровом доме используются материалы, которые сводят к минимуму воздействие токсинов, плесени, внешних аллергенов и радона на жильцов.

Бетон имеет более низкий коэффициент выделения летучих органических соединений (ЛОС), гораздо более устойчив к плесени и снижает проникновение внешних аллергенов. Плесень, летучие органические соединения и наружные аллергены могут вызывать раздражение носа, глаз и горла, головные боли, тошноту, респираторные инфекции и нарушения иммунной системы. Известно, что некоторые летучие органические соединения даже вызывают повреждение почек, печени и центральной нервной системы и даже вызывают рак у животных и людей.

Дома из бетонных блоков уменьшают внешний шум

Исследование, проведенное Ассоциацией портлендского цемента в 1997 году, показывает, что бетонные стены пропускают в дом до ¼ меньше внешнего шума по сравнению с деревянными домами. Пример: громкая речь на противоположной стороне каркасной стены будет слышна, но такая же громкая речь на противоположной стороне стены из бетонных блоков будет практически неслышна, и слушателю придется напрячься, чтобы услышать.

Дома из бетонных блоков огнестойкие

В случае пожара изолированные бетонные стены ограничивают распространение огня по сравнению с деревянными стенами. Стены из изолированных бетонных блоков также не горят, не гнутся и не размягчаются, как сталь. Утепленные бетонные блоки соответствуют тепловым характеристикам, требуемым Международным жилищным кодексом (IRC) и Международным строительным кодексом (IBC) без дополнительной изоляции, и способны достигать предела огнестойкости до четырех часов до нанесения отделки.

Бетонные дома защищены от вредителей и не требуют особого ухода

Бетонная конструкция дома более устойчива к вредителям, чем деревянная конструкция, включая термитов, муравьев-древоточцев и грызунов. Во Флориде, где широко распространены термиты, это имеет особое значение. Строительство из бетонных блоков также требует меньшего ремонта и обслуживания, потому что бетон менее подвержен гниению, как дерево, или ржавчине, как сталь.

Обладая более чем 25-летним опытом строительства в округе Флаглер и совокупным 100-летним опытом нашей руководящей команды в строительстве домов, компания SeaGate Homes выбирает строительство домов из бетонных блоков и поддерживает их нашей ведущей в отрасли 15-летней структурной гарантией.

Блоки своими руками для строительства керамзитобетонные, из бетона, опилкобетонные блоки, саманные

Главная » Полезные советы

На чтение 7 мин Просмотров 2.5к.

Содержание

1. Купить блоки или сделать самостоятельно?
2. Самодельные блоки
3. Форма для изготовления блоков
4. Металлические
5. Формы из дерева
6. Используемый материал для изготовления блоков
7. Какое потребуется оборудование?
8. Виды блоков
9. Изготовление керамезированных блоков
10. Изготовление блоков из бетона
11. Изготовление опилкобетоных блоков
12. Изготовление саманных блоков

Строительство зданий из блоков намного быстрее, чем из кирпича. В строительных магазинах много разновидностей такого материала, но для экономии средств можно легко сделать такие блоки для строительства самостоятельно.

Купить блоки или сделать самостоятельно?

Строительные блоки используют не только для строительства стен. В продаже можно найти блоки различной твердости и качества. Блоки, приобретённые в специализированных магазинах, являются стандартных форм. Материал, сделанный своими руками можно подстраивать под нужные размеры.

Использовать можно различные материалы для блоков строительных. Плюсом изготовления строительных блоков самостоятельно является дешевая себестоимость материала.

Плюсом приобретения готовых блоков это возможность сохранить время ,которое необходимо потратить на изготовление.

Самодельные блоки

Для изготовления самодельных блоков необходимо определится с будущими размерами блоков. Самый простой вариант изготовление блоков это использование специальных форм.

Самодельные блоки можно изготавливать различных форм, что позволяет использовать блоки не только строения стен, но и для отделочных работ.

Для изготовления можно использовать различный материал для наполнителей, даже отсевы и использованный кирпич. Изготовляя самодельные блоки можно контролировать плотность и прочность строительного материала.

Форма для изготовления блоков

Металлические

В продаже есть готовые формы для изготовления блоков, они имеют стандартные размеры. Можно сделать формы самостоятельно для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Инструмент УШМ (для резки метала)
• Аппарат сварочный
• Крупнозернистая наждачная бумага
• Дрель по металлу
• Метал толщиной 5 мм
• Метал толщиной 3 мм

На металлическом листе 5 мм сделать разметку необходимого размера, например 260 мм и 196 мм. Должно получиться четыре детали.

Эти детали необходимо аккуратно сварить внутренним швов для получения прямоугольной формы. Дно делать не нужно. По бокам формы там где ширина 196 мм необходимо сделать по одной ручке для удобного использования. Из листа метала 3 мм необходимо сделать пусто образователи.

Пусто образователи необходимы для:

• Экономии раствора
• Снижения теплопроводности стен

Для формы необходимо три пусто образователя. Необходимо сделать три заготовки подходящего размера и свернуть их в цилиндры и проварить с внутренней стороны.

Необходимо взять полоску метала шириной 30-40 мм для крепления пусто образователей между собой. В верхней части пусто образователей делаются пропилы, с помощью которых цилиндры привариваются к металлической полоске.

Обязательно необходимо сделать дно и крышки для цилиндров. После чего готовый механизм пусто образователей приваривают к форме. Сделав для этого распилы над ручками и вставив полоску метала с цилиндрами ,необходимо проварить внутренним швом.

Формы из дерева

Формы для изготовления блоков могут быть сделаны из дерева. Для экономии времени для изготовления блоков, можно сделать форму большую с отдельными ячейками.

Необходимо сделать каркас без днища, и используя распилы добавить промежуточные элементы. Промежуточные полоски из дерева помогут разделить деревянный каркас на необходимое количество ячеек, необходимого размера.

Для удобного вынимания готового блока из форм, необходимо внутреннюю поверхность формы окрасить масляной краской.

Используемый материал для изготовления блоков

Большой плюс блоков изготовленных своими руками это широкий выбор материала

В зависимости от материала можно выделить несколько видов блоков:

• Блоки шлакобетонные
• Блоки с использованием жидкого стекла
• Саманные блоки
• Стружкобетонные или арбалитовые блоки

Основа для блоков практически всегда состоит из цемента, а накопитель можно выбирать различный.

В качестве наполнителя в строительных блоках можно использовать:

• Золу
• Шлак
• Отсев
• Щебень
• Гипс
• Опилки древесные
• Солому
• Битый использованный кирпич

Какое потребуется оборудование?

Для начала изготовления блоков необходимо подготовить следующие инструменты:

• Форма для изготовления блоков
• Вода для смачивания форм
• Вибрационная плита ( необходимо для уплотнения раствора)
• Шпатель для разравнивания раствора
• Мастерок
• Совковая лопата
• Ведра
• Емкость для перемешивания раствора
• Металлическая или резиновая ровная пластина ( для сушки готового изделия)
• Необходимые компоненты для раствора

Список инструментов может увеличиваться в зависимости от видов блоков и их составляющих. Самостоятельное изготовление различных видов блоков Основная составляющая любого вида блоков это цемент вода и наполнители.

Виды блоков

• Шлакоблок – в качестве наполнителя для блоков используется шлак. Такие блоки огнеустойчивы и устойчивы к низкой температуре.
• Опилкобетон – удобны при укладке. Очень просты в применении имеют легкий вес.
• Блоки с использованием гравия – имеют большой вес, трудны в укладке
• Блоки керамезитные – обладают отличными теплоизолирующими свойствами. Имеют легкий вес и хорошую крепость.
• Блоки, содержащие древесные опилки камень и различные отходы.

Чтобы ускорить процесс производства необходимо изготовлять несколько форм. Для изготовления блоков необходимо:

1. Подготовить формы для изготовления блоков
2. Установить на гладкую ровную поверхность ( металлический или прорезиненный лист )
3. Приготовить раствор с необходимым наполнителем
4. Смачивать форму водой либо машинным маслом ( для легкого извлечения)
5. Накладывается раствор в подготовленную форму
6. Необходимо включить виброплатформу на 2-4 минуты для уплотнения раствора и выхода лишнего воздуха и воды.
7. Необходимо шпателем выровнять поверхность блока
8. Переместить форму в место сушки .для этого можно использовать открутую площадь с навесом
9. Через минут 30-40 снять формы с готовых блоков.
10. Оставить блоки на 2-3 суток в месте сушки. После переместить в сухое место на 20-25 дней. По истечении этого срока блоки готовы к использованию.

Изготовление керамезированных блоков

Керамизированые блоки – это блоки, состоящие из наполнителя керамзит.

Для изготовления раствора необходимо:

• 1 часть цемента
• Пять частей наполнителя керамзит
• Песок просеянный – 3 части
• 1 часть вода

Необходимо замешать раствор и изготовить блоки по следующей инструкции:

• В смазанные формы накладывается раствор
• Утрамбовывается
• Через 15-20 минут снять формы
• Оставить изделие на ровной поверхности. По истечении 12-13 часов переносятся в любое место защищённое от дождя .
• Через 20 дней блоки готовы к строительству.

Преимущества такого вида строительного материала:

• Блоки имеют маленький вес
• Устойчивы к низким температурам
• Влагоустойчивы
• Высокая прочность
• Невысокая себестоимость

Изготовление блоков из бетона

Процесс изготовления блоков из бетона можно разделить на несколько последовательных этапа:

• Подготовка форм для изготовления блоков. Вначале формы следует смочить водой , это предотвратит налипание на внутренних стенках раствора
• Заполнить формы раствором и установит на вибрационную платформу , для усадки раствора на несколько минут
• После того как раствор закрепнет можно снимать формы

Изделия необходимо сушить на ровном основании из резины это предотвратит повреждения блоков.

Ингредиенты раствора:

• Цемент -1 часть
• Песок – 4 часть
• Гравий мелкий – 4 часть
• Известь – 4 часть
• Вода – до получения средней густоты

Бетонные блоки получают свою прочность по истечении 28 дней.

Изготовление опилкобетоных блоков

Перед приготовлением блоков необходимо материалы:

• Цемент
• Песок мелкой фракции
• Известь не гашенная
• Опилки

Для приготовления раствора необходимо:

• Просеять опилки
• Смешать цемент, песок и известь
• Добавить опилки и снова перемешать
• Добавить воду до средней густоты
• Добавить хлорид кальция для улучшения клейкости компонентов

Изготовление блоков:

• Форму необходимо выстелить полиэтиленовой пленкой
• Наложить раствор
• Утрамбовать любым удобным способом
• Оставить формы для застывания на 4-6 дней
• Достать из форм и сушить еще два месяца

Изготовление саманных блоков

Для изготовления саманных блоков для строения необходимо:

• Глина красная
• Солома
• Речной песок
• Вода.

Точного соотношения нет, обычно раствор оценивается визуально. Самый оптимальный вариант:

• Глина – 1 куб.м
• Солома – 20 кг.
• Песок – 25-30 %

Для проверки готовности раствора необходимо взять горсть раствора сформировать шар и оставить на солнце на 1-2 часа. После чего бросить шар на землю, если он не расколется раствор готов. Если потрескается или развалится необходимо уменьшить процент воды и песка.

Для изготовления блоков следует выполнить такие действия:

• Приготовить солнечную ровную площадку
• Сделать раствор
• Заполнить формы раствором
• Уплотнить
• Убрать шпателем лишний раствор
• Через 20-30- минут формы следует снять

Блоки сохнут 10 -15 дней. Главное условие не допускать попадания воды. Какой бы метод изготовления блоков не был выбран, в любом случае себестоимость изготовления таких строительных материалов будет ниже, чем приобретение готовых изделий. Блоки самостоятельного изготовления выходят намного экологичнее и есть выбор необходимых размеров.

Самодельный блок управления для дизельного двигателя / Хабр

Автомобили уже давно обросли всякой электроникой, так обросли, что просто жуть: в дверях контроллер, в фарах контроллер, в тормозах контроллер, ну и в двигателе, как без него. Обычно, когда речь заходит о блоке управления двигателем (ECU) представляется бензиновый мотор, обвешанный датчиками, исполнительными элементами и жгутами проводов. Блок управления чутко считывает параметры датчиков, корректирует смесь и начало искрообразования. Сложно! Но энтузиасты создают свои блоки управления, пишут альтернативные прошивки чтобы выжать лишнюю «пони», обойти какую-то неисправность или просто для повышения навыков. Причем, как правило, на такой шаг авторов толкают обстоятельства, к примеру недовольство контактной системой зажигания у бензиновых моторов, легкий некомплект электрики и так далее.

Именно о таких обстоятельствах и о дизельном двигателе и пойдет речь.

Итак, постановка задачи:

Дано:

• Дизельный двигатель с механическим насосом DW8, производства концерна PSA, 2000 г.в. Насос издох от времени.
• Новый топливный насос, приобретенный по случаю, с электронным управлением опережения впрыска от модификации мотора DW8B (Те самые обстоятельства).
• Полное отсутствие проводки под электронное управление, самого блока управления.
• Желание разобраться с нехитрой электроникой насоса, поднять навык, поглубже изучить работу таких насосов.

Требуется: исправный двигатель после «сращения».

Немного теории

Раньше, когда дизельные двигатели были большие, они управлялись рядными насосами высокого давления. Всё очень просто — на каждый цилиндр плунжер, который давит топливо через форсунку. На плунжер давит кулачковый вал, который имеет изменяемую высоту подъема кулачков, так получается управление двигателем.

Потом стали делать насосы посложнее, распределенного типа. Плунжеров там один-два, топливо под давлением уже распределяется по цилиндрам специальным механизмом. Управление посложнее, но всё же механическое — рычаг газа и всё.

Полностью электронные системы впрыска сменили механические — каждая форсунка открывается по команде с блока управления, точно дозируя топливо и обеспечивая ну самый экологичный и экономичный режим работы двигателя.

Мой насос застрял где-то между механическим распределительным и электронным. По сути — распределительный насос роторного типа (производитель Lucas-Delphi), с одним единственным исполнительным элементом: клапаном опережения впрыска.

Когда я только приобретал насос, я не придал значения странному соленоиду в боку насоса, и решил «станет».

Что за опережение впрыска? Как выяснилось позже, необычайно важный параметр в работе двигателя. От него зависит и приемистость, и максимальные обороты, и расход двигателя. Аналог на бензиновых моторах — УОЗ (угол опережения зажигания).

Суть этого самого угла опережения впрыска проста: чтобы сгореть топливу в цилиндре требуется время. Чем выше обороты двигателя, тем меньше времени есть у топлива, и поэтому его надо впрыснуть в цилиндр пораньше, чтобы после прохождения поршня через ВМТ топливо уже горело и отдавало энергию маховику. На низких оборотах наоборот, впрыскивать топливо надо сразу у ВМТ, чтобы оно начало гореть не заранее, и не создавало нагрузку на идущий вверх поршень. На холодном двигателе впуск надо делать раньше, на горячем — позже. Под нагрузкой — раньше (топлива больше), без — позже. Вот такая вот наука в одном параметре.

Беглое гугление показало довольно скудный объем информации по вариантам регулирования — очевидно это удел разработчиков топливной аппаратуры, даже ремонтники не оперируют какой-то теорией. Особенно печально с абсолютными значениями углов — для разных двигателей значения немного разные, и всё покрыто мраком тайны.

Понимание начало строиться с этой диаграммы:

Ну, за исключением отсутствия абсолютных значений, ничего сложного.

Вместе с теоретическими изысканиями стоило посмотреть и механический аналог всей этой системы — благо он есть в старом насосе. Механизм опережения впрыска там выполнен очень просто, даже изящно. Поршень, толкаемый давлением топлива в корпусе насоса подперт пружиной и связан с исполнительным механизмом — кольцом опережения. При возрастании оборотов давление на поршень растет и он сдвигает впрыск в раннюю сторону. При возрастании нагрузки происходит абсолютно то же. Кроме того, жесткость пружины изменяется при нажатии на педаль газа — чем больше нажата педаль, тем слабее пружина, и тем больше угол. Осталось теперь только реализовать всё то же в виде электроники, а значит пришло время оценить, что доступно из датчиков и исполнительных механизмов.

Проще всего с последними. Их ровно одна штука, клапан опережения впрыска, два провода. Представляет из себя соленоид, который отпирает топливную магистраль, тем самым понижая давление на кольцо опережения в насосе. Полностью открытый клапан соответствует минимальному опережению, закрытый — максимальному. Регулирование производится при помощи ШИМ на частоте около 50Гц. Степень регулировки высока, этим клапаном можно вытянуть целый зуб на ремне ГРМ, диапазон около 25-30 градусов. Это из плюсов. Из минусов — одному углу соответствуют разные значения заполнения управляющего сигнала в зависимости от температуры топлива. Это автоматически исключает открытую систему регулирования, и значит, пора посмотреть на датчики.

Итак, главный параметр, который контролируется системой — текущий угол опережения зажигания. Угол подразумевает значение в градусах между чем-то и чем-то. У дизельного двигателя это два датчика: датчик положения коленчатого вала и датчик подъема иглы в форсунке первого цилиндра.

Датчики в моем двигателе выполнены индуктивными. Вот картинка, которая примерно соответствует датчику положения коленвала:

Обмотка датчика подмагничивается постоянным магнитом, либо постоянным током через катушку. Изменение расстояния от датчика до магнитомягкого препятствия вызывает изменение тока через катушку, и может быть зарегистрировано как импульс напряжения на выходе датчика. Замечательно, что таким образом можно зафиксировать как приближение метки (положительный импульс) так и отдаление (отрицательный).

Однако, на дизельных автомобилях, датчик этот выполнен немного иначе — на картинке датчик взаимодействует с зубцами на маховике, в моем случае на маховике есть два углубления напротив датчика по диаметру. Они дают два импульса на оборот маховика, что означает 4 импульса на один оборот вала топливного насоса. Эту нехитрую мудрость я познал, получив сигнал, в 4 раза превышающий по частоте расчетный. В этом подходе есть плюс: так как импульса 4, можно снимать сигнал с любой форсунки.

Датчик подъема иглы выполнен так же, но в корпусе форсунки. Топливо, под давлением подрывает иглу распылителя, одновременно наводя в катушке форсунки слабый импульс.

Итак, для минимальной работоспособности системы необходимо два датчика. В моем атомобиле был (к счастью) один — датчик положения коленвала. Форсунку с датчиком пришлось приобрести отдельно, благо, на разборке стоит она совсем ничего.

Теперь сигналы надо обработать и ввести в контроллер, очередная трудность. Трудность потому, что готовой схемотехники входных цепей что-то в интернете не видать. В угаре конструирования был собран на коленке простейший формирователь сигнала: дифференциальный усилитель на LM358 и триггер Шмидта. Коэффициент усиления был выбран наобум, и равнялся примерно 50. Какова же была радость, когда с обоих датчиков я получил вполне нормальный сигнал!

Самое время было оценить реальные параметры двигателя. Так же на коленке была собран простейший измеритель угла между двух сигналов с приемлемой точностью в 1 градус. Конструкция — микроконтроллер ATMEGA8A и семисегментный индикатор для наглядности.

Данные получились немного странными. Итак, максимальное опережение согласно моему прибору — 25 градусов, минимальное, при котором двигатель не глохнет — 8. Это не вязалось с графиком из начала статьи, где фигурируют отрицательные величины угла опережения. Пришлось сделать стробоскоп, чтобы проверить, а не брешет ли кто. Выяснилось что не брешет, просто метки на маховике сдвинуты относительно ВМТ примерно на 10 градусов.

Ох, что-то многовато «примерно» для регулировки одного параметра. Сначала график зависимости в попугаях, а потом неизвестная константа. На помощь пришла настройка двигателя «на слух», «на запах» и по реакции на педаль. Радости добавило то, что бывалые дизелисты на форумах дают прямо противоположные советы по настройке. У многих звон поршней и громкая работа двигателя — это запаздывание впрыска, а на деле как раз наоборот. Безумная, дизельная тяга «на низах» — следствие чрезмерного опережения впрыска, на деле — наоборот. Из собственного опыта были вынесены такие умозаключения:

На низких оборотах угол должен быть минимальным, границу можно обнаружить при запуске полностью холодного двигателя. Если глохнет после отключения свечей накала — слишком поздний угол, увеличиваем опережение. В моих попугаях это 8-9 градусов. При такой установке двигатель не глохнет при резком отпускании педали сцепления, тянет на холостых даже на 4-й передаче, ну в общем красота. Такой статический угол не подходит для комфортной работы по одной причине — двигатель невозможно раскрутить выше 1500 оборотов, и при этом он жутчайше греется, выкидывая солярку в выхлопную трубу.

Верхняя граница также обнаружилась экспериментально, угол около 25 градусов позволяет двигателю на высоких оборотах не просто крутиться, а еще и ускорять машину. При этом отсутствует характерный цокот поршней, запах выхлопа имеет здоровый, слегка «камазовый» запах, никакой кислятины и чёрного дыма. Это косвенно означает, что солярка сгорела полностью, при этом не при слишком высоких температурах.

Пришло время собрать всё это воедино, красиво оформить и откатать блок управления. Однако, радость была кратковременной. Сначала я выяснил, что простейший формирователь сигнала с форсунки очень сильно сбоит и даёт пачку импульсов вместо одного при повышении оборотов до 1800-2000 об/мин, совершенно не помогли в борьбе с этим ни защитные диоды, ни экранировка кабелей, ни игра с коэффициентом усиления, ни сборка типовой схемы формирователя из бензинового ECU. Поиск решения данной проблемы периодически всплывает на просторах рунета. Там же и был подсказан правильный ход мыслей — воспользоваться специализированной микросхемой.

Зовется она MAX9926, это целая линейка специализированных ИС для датчиков положения коленвала, датчиков ABS и прочих индуктивных. По отзывам — ну просто панацея, вытягивает полезный сигнал с уровня шумов и при наличии помех. Однако, ни найти её по месту жительства (даже не слышали), ни заказать из Китая (дорого и только крупные партии) я её не смог. Но есть ведь даташит с внутренней структурой, чего бы не повторить?

В результате родилась вот такая схема:

Небольшие пояснения

На микросхеме U5 собран дифференциальный усилитель с умеренным усилением. Никаких особенностей тут нет, разве что однополярное питание без резисторов сдвига, они не нужны для данного ОУ.

Интересная часть собрана на компараторе U6. По сути, это базовый компаратор-одновибратор с защелкой. Гистерезис вводится резистором R24, а резистор R23 и диод D10 задерживают задний фронт сигнала примерно на 5мс, что позволяет игнорировать все сигналы с частотой повторения выше 200 гц.

Опорный вход компаратора висит под изменяемым потенциалом, благодаря диоду D11 и резисторам R26, R27. Чем выше уровень сигнала на входе компаратора, тем выше порог его срабатывания. Это решает проблему разного уровня полезного сигнала в зависимости от частоты вращения двигателя.

Это заработало! Теперь без помех принимается сигнал и от форсунки, и от датчика коленвала. Самое время регулировать опережение впрыска. Очевидно, что для регулирования просто таки напрашивается ПИД-регулятор. Сложность, как всегда, в его настройке.

Какие-то численные методы для вычисления ПИД-коэффициентов разбиваются о полное отсутствие любых данных по реакции насоса на управление. Значит надо подбирать. Начинают все с пропорционального коэффициента, попробовав значение 1 я уже увидел работу регулятора. Время реакции такого регулятора удручает, заданный угол устанавливается примерно за 3-4 секунды и имеет склонность к колебаниям. Всё бы ничего, но в данном применении можно допустить ошибку регулирования в сторону опережения, но нельзя ни градуса в сторону запаздывания. Особенно болезненно запаздывание угла сказывается на высоких оборотах, машина вроде только ехала 100 км/ч, а вот уже тормозит двигателем как тормозами. Тогда я ввёл прямой пропорциональный коэффициент и обратный, в 4 раза больший. При уходе угла в запаздывание контроллер быстро возвращает его в безопасные величины.

П- и И- коэффициенты подбирались «на глазок» по критерию отсутствия автоколебаний.

Закон изменения угла опережения от оборотов пока забит не в таблицу, а подчиняется линейному закону, без каких-то изысков. Для проверки сойдет, а там можно и заморочиться.

Датчик педали газа в насосе выполнен в виде переменного резистора на оси рычага насоса, ползунок резистора подключен к АЦП микроконтроллера. Нажатие педали «в пол» изменяет заданный угол на 2 градуса. По ощущениям — самое то, приемистость и набор оборотов двигателем хорошие.

О железе

Так так процессы в данном регуляторе текут медленно, то и особого быстродействия не требуется. С задачей справился AVR-микроконтроллер MEGA8A на частоте всего 1МГц. Он комфортно успевает считать ПИД, обрабатывать прерывания по датчикам, отображать текущий угол на семисегментном индикаторе и выводить отладочную информацию в последовательный порт.

Устройство, сначала собранное на чем попало и висевшее на проводах у мотора, перекочевало в культурный корпус блока управления тахометром, который так кстати освободился. Освободился не просто так, а вместе с герметичным 15-и контактным разъемом, куда и была подведена «коса» мотора, а штатный тахометр теперь получает сигнал с нового формирователя.

В общем, можно и нужно подводить итоги.

Разработка определенно удалась. Пару сотен километров на новом насосе не показали разницы в поведении по сравнению со старым, механическим. Расход топлива даже немного упал, и составил приятные 7. 5л на сотню в городском цикле.

Навыков было получено бессчетное множество, как по теории топливной аппаратуры, так и по программированию микроконтроллеров.

Планы на будущее

Несмотря на закон жизни «лучшее враг хорошего», блоку управления светят доработки. Во-первых, в алгоритме никак не учитываются несколько параметров, а именно: температура двигателя и количество впрыскиваемого топлива. С первым параметром всё понятно, лишь стоит подключить штатный датчик температуры ОЖ, то со вторым придется сильно менять схему контроллера. Дело в том, что нагрузку на двигатель можно отловить, анализируя отрицательный выброс на сигнале с форсунки. Он соответствует запиранию форсунки, а значит посчитав длину открытого состояния форсунки можно прикинуть как расход топлива, так и нагрузку. Только для этого текущего микроконтроллера уже мало, не хватает входов прерывания.

UPD:

В статье забыл упомянуть важное отличие дизельного двигателя от бензинового. В бензиновом моторе приготовление топливной смеси начинается с воздуха. Отсюда обязательные атрибуты любого ЭБУ для безнина: датчик давления воздуха (относительного или абсолютного), расходомер, датчик температуры. Регулировка двигателя тоже воздухом — дроссель.

На дизеле же смесь всегда обеднена, ни о каком стехиометрическом составе смеси нет и речи. В любом режиме воздуха хватает, это заложено самой конструкцией дизельного двигателя. Регулировка исключительно количеством топлива, и учитывать воздух при работе ЭБУ не нужно. Ситуация поменялась у Common Rail дизелей, там воздух считается так же как и на бензинках, хотя ошибки по количеству воздуха дизелям не критичны.

Ресурсы:

1. Жаркие дебаты на форуме по поводу угла опережения с крупицами информации

2. Аналогичные заботы владельцев бензиновых моторов, подсмотрена схемотехника

3. Программирование ПИД-регулятора

4. Графики с живой форсунки

5. Исходники на GitHub

6. Схема контроллера целиком

Как сделать бетонные блоки своими руками

Бетонные кирпичи и блоки можно легко сделать дома, используя всего несколько предметов. Изготовление собственных бетонных кирпичей и блоков может сэкономить вам деньги, если вы хотите построить небольшую конструкцию дома. Вы даже можете начать свой собственный небольшой бизнес по производству этих экономически эффективных строительных материалов.

Эти строительные блоки могут быть полнотелыми или пустотелыми – все зависит от предпочтений строителя. Изготовление бетонных кирпичей и блоков довольно просто, но они должны иметь стандартный размер и постоянное качество, если их нужно продавать с целью получения прибыли.

Где делать бетонные кирпичи

Убедитесь, что у вас есть доступ к ровному участку земли, достаточно большому для хранения оборудования, материалов и готовых кирпичей. Также должно быть достаточно места для хранения заполнителей (щебня, гравия и песка) и цемента. Не храните заполнители или цемент снаружи на голой земле или под деревьями, так как это может привести к повреждению от влаги и загрязнению.

Держите заполнители и цемент сухими и разделенными до тех пор, пока вам не понадобится их смешать. В идеале мешки с цементом следует хранить в сухом помещении. Вам понадобится место для производства и хранения бетонных кирпичей и блоков. Идеально подойдет плоская бетонная плита. Вы сможете хранить 1000 кирпичей или 200 блоков для отверждения и сушки на площади около 50 квадратных метров.

Подходящее оборудование для изготовления бетонных блоков

Вам потребуется ряд инструментов общего назначения, а также формовочная машина. Вы получаете два типа формовочных машин — стационарную формовочную машину, которая производит один кирпич за раз на поддоне, и машину «яйцоукладчика», которая формирует кирпичи на бетонной плите.

Бетономешалки облегчат процесс, но они не обязательны. Смешивание бетона вручную сэкономит деньги, но это более тяжелая работа. Бетон можно перемешивать лопатой на плоской бетонной плите или стальном листе. Никогда не смешивайте бетон прямо на земле — почва загрязнит бетонную смесь.

Если вы можете использовать бетономешалку, следует использовать только тарельчатый миксер. Барабанные смесители не подойдут, так как они не могут смешивать полусухой бетон, необходимый для изготовления кирпичей. Другое оборудование, которое вам понадобится, включает шланги, тачки, лопаты и пластиковую пленку.

Использование правильного цемента и заполнителей

Цемент, используемый для изготовления бетонных блоков, должен иметь класс прочности 42,5N или выше, так как бетон должен затвердевать как можно быстрее. Песок и камни образуют заполнители для бетонных блоков. Можно использовать карьерный или мелкий речной песок, крупный песок (размером до 5 мм) или камни размером не более 10 мм для пустотелого кирпича или 13 мм для полнотелого кирпича. Обычно бетонные кирпичи можно делать только из крупного песка, но также можно использовать комбинацию заполнителей.

При изготовлении первой партии кирпичей старайтесь использовать только крупнозернистый песок. Затем замените часть мелким речным песком и камнями, чтобы увидеть, что создаст самую прочную смесь для ваших кирпичей. Старайтесь использовать соотношение заполнителя и цемента 6:1, 8:1 и 10:1 (230 литров, 300 литров и 380 литров заполнителя на 50-килограммовый мешок цемента).

Для каждого соотношения или комбинации смешайте партию бетона с водой и с помощью формовочной машины изготовьте несколько тестовых кирпичей. Таким образом, вы можете найти идеальную смесь для ваших нужд. Чем тяжелее свежевылепленный кирпич, тем лучше. Постучите высушенные кирпичи вместе, чтобы проверить их прочность. Если вы слышите глухой стук, это означает, что кирпичи могут быть слабыми. Если вы слышите звон, значит, ваши кирпичи крепкие.

Изготовление бетонных блоков своими руками

Как только вы нашли «рецепт» лучшей смеси для бетонных блоков и кирпичей, вы можете начать делать их в больших количествах. Убедитесь, что у вас достаточно цемента и заполнителей, чтобы сделать необходимое количество кирпичей.

Если вы используете соотношение заполнителя и цемента 8:1 с тремя с половиной мешками цемента и кубометром заполнителя, вы произведете достаточно бетонной смеси, чтобы сделать около 400 кирпичей. Это число может варьироваться в зависимости от размера кирпичей и от того, являются ли кирпичи пустотелыми или полнотелыми. Когда известно приблизительное количество воды, необходимое для замеса, отмерьте около 90% от этой суммы и добавляйте ее к будущим партиям. Оставшиеся 10% воды можно добавлять медленно, чтобы получить нужную консистенцию бетона.

Важно, чтобы бетонная смесь была достаточно влажной, чтобы склеиваться при уплотнении. Но она не должна быть настолько влажной, чтобы кирпичи провисали и теряли форму при извлечении из формы. Если вы заметили рябь на кирпичах после того, как они отлиты в форму, ваша смесь содержит слишком много воды. Если бетон слишком сухой, кирпичи не скрепятся должным образом и рассыплются, когда высохнут.

Для смешивания бетона высыпьте песок на бетонную плиту или стальную пластину. Песок должен быть толщиной от 5 до 10 см. Распределите цемент поверх песка и добавьте заполнители. Используйте лопату, чтобы смешать песок и цемент, пока не будет достигнут однородный цвет. Сбрызните водой поверхность смеси. Продолжайте смешивать, пока не будет достигнута правильная консистенция бетона.

Поместите бетон в формовочную машину и уплотните его шесть-восемь раз. Это обеспечит правильную форму кирпича. Аккуратно выньте формованные кирпичи из машины и положите их где-нибудь для застывания на семь дней. Защищайте кирпичи от дождя и прямых солнечных лучей, пока они затвердевают.

Чтобы предотвратить потерю влаги, вы можете накрыть кирпичи пластиковой пленкой. Если жарко и ветрено, возможно, придется слегка сбрызнуть водой. Это позволит кирпичам правильно вылечиться и не высохнуть слишком быстро.

___

Освободите свое внутреннее творческое начало и погрузитесь в модные проекты «сделай сам». Мы делимся способами добавить индивидуальности в вашу жизнь с помощью самодельного декора и уникальных идей для поделок.

___

Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram и Pinterest, чтобы не пропустить новые статьи, видео и материалы, которые помогут вам вдохновиться.

___

Mobimeme предлагает контент-маркетинг, SEO, аналитику, управление социальными сетями и экспертное руководство в цифровой сфере. Создание и расширение онлайн-аудитории для вашего бизнеса — это то, что мы делаем лучше всего. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших пакетных предложениях и о том, как вы можете улучшить свой веб-сайт и подписку.

Деревянные кубики для детей своими руками (с шаблоном!) – Созданный дом

Мои дети любят строить. В прошлом году я купил им несколько деревянных блоков.

Им больше нравится строить, чем делиться.

Так что я сделал больше. Они получают их на Рождество, поэтому, увы, я не могу сейчас показать вам фотографию полных ликования малышей, счастливо играющих вместе, с херувимскими улыбками на лицах, когда они работают над совместным строительством.

Я покажу вам это фото, как только это произойдет…

Но я могу показать вам вот это:

Это набор из 100 штук, ребята.

Давайте поговорим о том, стоит ли делать деревянные блоки своими руками. Это рентабельно? Может быть. Некоторые наборы блоков очень, очень дорогие. Другие, не очень. Я рассчитал стоимость, если у вас не было под рукой этой древесины… затем потерял бумагу, на которой я записал расчеты. Но это довольно хорошо сводилось к тому, чтобы быть хорошей сделкой для качественных блоков, и я определенно сделал бы это снова.

Материалы

*Это сообщение содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Вы можете прочитать о том, что это значит, и прочее здесь.

Для изготовления блоков я использовал болиголов и пихту. Вы можете использовать что угодно, на самом деле. Вы сможете сделать этот большой набор из:

1 – 1×2 @ 6 футов

3 – 2×2 @ 8 футов

1 – штанга для шкафа диаметром 1 1/4″ @ 6 футов

Время

Могу ли я сделать это к Рождеству?! Конечно, просто дайте себе пару часов.

Инструменты

Вы можете сделать это, используя только торцовочную пилу и настольную пилу. Вы также можете пропустить пару вещей и использовать только торцовочную пилу.

Шаблон

Знаешь, что я собираюсь сделать? Я собираюсь дать вам бесплатный шаблон, чтобы сделать все эти шаблоны самостоятельно. Серьезно. Нет строки. Я такой милый.

Нажмите здесь, чтобы загрузить:

Шаблон деревянного блока «Сделай сам»

**ОБНОВЛЕНИЕ: Шаблон номер 10 (4,25″ 2×2) неправильно отмечен как угол 45 градусов. Там должно быть 22,5 градуса. Один из способов сделать эти разрезы более безопасными — отрезать угол, а затем обрезать его по длине. Как всегда, не забывайте соблюдать все меры предосторожности при использовании пил.**

Итак, у вас есть шаблон, который говорит вам большую часть того, что вам нужно знать. Я собираюсь сравняться с вами здесь. Количество блоков, которые я сделал каждого типа, совершенно произвольно. Включите его, если хотите. Некоторые блоки вырезаются очень быстро, некоторые требуют больше усилий. Блоки с насечками (#9) требуют некоторой работы. Я сделал их, несколько раз пропустив их через настольную пилу, а затем вырубив их. Если это звучит как много работы, пропустите этот шаблон. Ваш ребенок никогда не узнает.

Остальные блоки были изготовлены с помощью торцовочной пилы, за исключением последних двух шаблонов №14 и №15. Чтобы сделать это, я поставил настольную пилу под углом 45 градусов, а затем сделал длинный кусок 2 × 2. Для дополнительной безопасности я использовал 6-футовый кусок и пробежал только первые пару футов, чтобы мои пальцы были далеко от лезвия. После этого я использовал торцовочную пилу, чтобы нарезать куски, создавая больший и меньший треугольник для каждого разреза, потому что настольная пила не была установлена ​​точно посередине. Ваш, вероятно, тоже не будет, поэтому вы получите большой и маленький треугольник.

Для круглых блоков я использовал шкафные стержни, которые были разбросаны по всему магазину.

Как подключить насосную станцию к колодцу

Схема подключения насосной станции к колодцу.

Чтобы обеспечить полноценное водоснабжение в доме или на даче нужно организовать автоматическую подачу воды из колодца или скважины.

Наиболее практичным решением будет подключить бытовую насосную станцию, которая обеспечит бесперебойное водоснабжение в доме.

В этой статье мы рассмотрим схему подключения станции для забора воды из колодца.

Как устроена насосная станция.

Бытовая насосная станция состоит из:

Гидроаккумулятора бака, который имеет внутри резиновую мембрану, которая позволяет удерживать воздух в баке, тем самым создавая давление при наполнении бака водой.

Поверхностного насоса центробежного типа.

Реле давления (включает насос при падении давления и выключает при повышении).

Манометр. Позволяет контролировать давление в гидроаккумуляторе.

Система водозабора с обратным клапаном.

Принцип работы бытовой насосной станции.

Включается насос, вода подаётся из колодца по трубопроводу в гидроаккумулятор бак, когда давление в нём достигнет 2,8 атмосфер, срабатывает реле давления и отключает насос.

Когда в ванной или на кухне открывается кран, вода в кран поступает из бака, давление в баке начинает постепенно падать и когда оно достигнет 1,2 атмосфер, срабатывает реле давления и включает насос.

Когда бак наполнится водой и давление будет опять 2,8 атмосфер, реле отключит насос. Когда водой не пользуются при закрытых кранах, насосная станция находится в режиме ожидания с выключенным насосом.

Где установить насосную станцию.

Существует несколько вариантов мест установки насосной станции.

Станцию можно разместить прямо в доме, для этого подойдёт подвал, котельная, главное условие, чтобы в зимний период температура в помещении не опускалась ниже нуля.

Но у насосных станций есть существенный недостаток – насос станции работает довольно шумно, и периодическое включение насоса будет явно досаждать. Поэтому при установке станции в доме, нужно позаботиться о хорошей звукоизоляции помещения.

Насосную станцию практичней установить прямо у колодца, для этого возле шахты колодца нужно выкопать яму глубиной около 1,5 — 2 метра, сделать на дне бетонную стяжку, стены выложить из газобетонных блоков или кирпича, как вариант отлить бетоном с помощью опалубки.

Сверху ямы устанавливается металлическая крышка с замком. На зиму крышку нужно дополнительно укрывать утеплителем. Такой вариант позволяет полностью избавиться от шума работы станции.

Любой из этих вариантов подходит для работы станции.

Как подключить насосную станцию к колодцу.

Станция устанавливается на прочную опору, как вариант на бетонный постамент и крепится к нему анкерными болтами через резиновые вставки.

Входную магистраль, идущую из колодца к насосной станции, можно изготовить из жёсткого шланга или трубы, обычно используется 32 мм труба.

На торец трубы, которая будет опускаться в колодец, с помощью муфты монтируется обратный клапан, который предотвращает выход воды из трубы обратно в колодец после выключения насоса.

В обратный клапан вкручивается фильтр грубой очистки, с полимерной или металлической сеткой, которая позволит избежать, попадание песка в систему трубопровода. Конец трубы с клапаном и фильтром должен находиться в колодце на глубине не менее 50 см от дна, если расположить глубже, то поток воды будет поднимать песок со дна колодца и часть его неизбежно попадёт в трубопровод.

От клапана уже идёт трубопровод из колодца на поверхность, на месте поворота трубы монтируется фитинг 32 х32 мм. Для трубы нужно сделать боковое отверстие в бетонном кольце шахты колодца.

Чтобы защитить трубу, идущую от колодца к дому от промерзания в зимний период, её нужно проложить в земле на глубине 1,5 – 1,8 м.

Труба подсоединяется к насосу станции с помощью муфты с наружной резьбой 1 дюйм.

Все соединения нужно обязательно герметизировать льном или ФУМ лентой, иначе возможен подсос воздуха в систему и протечка воды.

Как запустить насосную станцию.

Перед запуском нужно согласно инструкции к станции отрегулировать реле давления.

Нужно обязательно залить в систему воду, для этого открываем заливной вентиль и льём воду, пока не заполнится вся система трубопровода. Когда вода польётся через край, заливной вентиль закрываем.

Далее включаем насос в розетку, поначалу в системе всё же будет присутствовать воздух, поэтому нужно слегка приоткрыть заливной вентиль, чтобы вышли остатки воздуха.

В течение 2 х минут должна пойти вода, если вода не пошла, нужно выключить насос и снова повторить заливку воды в систему.

Когда из системы полностью выйдет воздух, бак наполнится водой, создастся давление в баке и реле отключит насос. Дальше насосная станция будет работать в автоматическом режиме.

Подключение насосной станции к колодцу

Далеко не всегда загородные и дачные участки расположены поблизости от централизованного водопровода. Если нет возможности подключиться к трубопроводу, единственным выходом становится обустройство системы автономного водоснабжения. Одним из основных ее элементов является насосная станция для колодца, провести монтаж и подключение которой можно своими руками.

Правильно выбираем место для установки

Вариантов установки может быть два: в подсобном помещении в доме или в специально оборудованном кессоне. Первый считается более удобным в плане обслуживания, поскольку оборудование легко доступно. Для монтажа установки в здании подойдет отапливаемое сухое подвальное или подсобное помещение.

Станция должна быть установлена на небольшом возвышении над полом, чтобы в случае появления грунтовых вод оборудование не вышло из строя. Так же не следует прислонять ее к стене, иначе вибрация от работающего устройства будет передаваться в расположенные выше помещения.

Для установки насосной станции выбирают отапливаемое сухое помещение. Лучше всего обустроить небольшой подиум, на котором будет монтироваться оборудование

Стоит учитывать, что здание, в котором будет устанавливаться оборудование, должно находиться достаточно близко от колодца, от которого прокладывается трубопровод к насосной станции. Водопровод должен быть уложен в грунт ниже уровня его промерзания, иначе зимой вода может замерзнуть и разорвать трубы. Как вариант можно рассмотреть утепление трубопровода при помощи теплоизолирующих материалов или нагревательного кабеля.

Монтаж устройства в кессоне – менее распространенное решение. Герметичная емкость, в которой устанавливается конструкция, заглубляется в почву ниже уровня промерзания. Именно на такой глубине должна быть расположена насосная станция. Кессон максимально утепляется, чтобы в самые сильные морозы вода не замерзла и не разрушила оборудование.

Еще один вариант установки насосной станции. Оборудование может быть смонтировано в специально подготовленном утепленном боксе, расположенном около колодца

Кроме установки насосной станции, нужно провести монтаж водопровода. Как это сделать, читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/santehnika/snaruzhj/vodoprovod-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html.

Конструктивные особенности устройства

Прежде, чем проводить подключение насосной станции к колодцу, стоит хотя бы в общих чертах познакомиться с ее устройством. В число конструктивных элементов установки обязательно входят гидроаккумулятор, самовсасывающий насос, манометр, реле давления и соединительная арматура. Устройство насоса так же несложно, его составляют три основных детали: насосная часть, электродвигатель и эжектор, создающий дополнительное разрежение в трубопроводе, что позволяет увеличить напор воды.

Гидроаккумулятор, представляющий собой емкость с пластичной мембраной, снабженную пневмоклапаном для закачки воздуха. Оборудование необходимо для создания и поддержания давления в трубопроводе, что обеспечивает нормальный ток жидкости во всех точках водоразбора. Запас жидкости в баке дает возможность некоторое время пользоваться водой даже в случае отключения электроэнергии. Устройство оснащено манометром, позволяющим следить за уровнем давления в системе.

Каждая насосная станция оснащается обратным клапаном, что существенно повышает эксплуатационные характеристики и безопасность насоса. Кроме того оборудование имеет входной фильтр, предотвращающий загрязнение системы. Безусловным «плюсом» конструкции можно считать возможность самостоятельного демонтажа и очистки фильтра, что существенно экономит время и денежные средства владельца станции.

Схема устройства насосной станции. В число конструктивных элементов самой станции входят: 1 — гидроаккумулятор, 2 — самовсасывающий насос, 3 — реле давления, 4 — соединяющий штуцер и 5 — манометр

Функционирует система следующим образом. Насос закачивает воду в бак, как только он наполняется, реле отключает станцию, которая переходит в режим ожидания. В это время в точках водоразбора открываются краны, и вода поступает к потребителям. Как только давление опускается до минимального, реле включает насос и цикл повторяется. За охлаждение электродвигателя отвечает циркулирующая жидкость. Если он все же перегрелся, автоматика отключит его и вновь  включит только после того, как он достаточно остынет.

При выборе насосной станции необходимо знать не только её конструкцию, но и несколько важных параметров, о которых вы узнаете подробнее в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasos-stancii/kak-vybrat-nasosnuyu-stanciyu-dlya-doma-i-dachi-poleznye-sovety.html.

Монтаж и подключение системы

На корпусе насосной станции расположено два выхода. Один из них предназначен для подключения к колодцу, а второй – к водопроводной системе здания. Начинаем с первого. Нам потребуется полиэтиленовая труба подходящего диаметра. Ее длина должна быть достаточной для того, чтобы проложить ее до колодца и опустить вниз. На один конец трубы крепится фильтр грубой очистки, обычная металлическая сеточка, и обратный клапан. Он необходим для того, чтобы устройство было всегда заполнено водой, что позволяет поддерживать работоспособность насоса. После чего деталь погружается в колодец.

Свободный конец трубы нужно подключить к насосу. Делать это рекомендуется через обратный клапан, не позволяющий воде выливаться из системы. Таким образом одно устройство будет размещено на одном конце трубы, другое – на втором. Впрочем, как показывает практика, можно обойтись только одним клапаном, находящимся в колодце. Закрепляем на выходе насосной станции кран, который даст возможность в случае необходимости перекрыть воду, и к нему крепим трубу.

Схема подключения насосной станции для колодца. Один выход оборудования подключен к утепленному трубопроводу, ведущему к колодцу, второй — к водопроводу внутри помещения

Второй выход насосной станции, обычно расположенный сверху корпуса, подключаем к системе водоснабжения. Для этого на резьбу устройства крепим кран, закручиваем на него полипропиленовую муфту. К ней припаиваем водопроводную трубу. Еще раз проверяем все соединения. Резьбовые не только уплотняем, но и сильно затягиваем. Заливаем в оборудование воду через специальное отверстие. Система готова к работе.

Как показывает опыт, установка насосной станции в колодец вполне может быть проведена самостоятельно. Для этого потребуется внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя оборудования и проводить монтаж, тщательно соблюдая все инструкции. Грамотно установленная система будет безотказно обеспечивать дом чистой водой.

• Автор: Инна
• Распечатать

Оцените статью:

(9 голосов, среднее: 4.6 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Подключение насосной станции к скважине: технология работы

Бурение скважины завершено, что дальше? Необходимо организовать систему водоснабжения, позволяющую помыть посуду, принять душ, полить растения и подключить бытовую технику. Подключение насосной станции к скважине поможет решить проблему. Однако для положительного результата следует точно знать, как это делать.

Мы расскажем вам о том, как лучше организовать автоматизированное водоснабжение загородного дома или любимой дачи на базе поверхностного насосного оборудования. В представленной нами статье подробно описаны технологические правила и принципы сборки схемы. Основываясь на наших советах, вы без труда соберете систему своими руками.

Содержание статьи:

• Особенности насосной станции
• Место установки: удобное и безопасное
• Порядок подключения: пошаговая инструкция
• Некоторые ценные предложения
• Выводы и полезное видео по теме

Особенности насосной станции

Автономное водоснабжение на базе насосной станции включает в себя комплекс устройств, обеспечивающих автоматическое поступление воды в дом. Чтобы организовать комфортное автономное водоснабжение, необходимо выбрать подходящий насосный агрегат, правильно его подключить и настроить.

При правильном монтаже и соблюдении требований эксплуатации прослужит очень долго. В доме всегда будет чистая вода под напором, позволяющая использовать современную технику: от обычного душа и стиральной машины до посудомоечной машины и джакузи.

Насосная станция состоит из трех основных элементов:

• насос, подающий воду;
• аккумулятор, в котором хранится вода под давлением;
• блок управления.

Насос перекачивает воду в (ГА), представляющий собой емкость с внутренней вставкой из эластичного материала, которую из-за формы часто называют мембраной или грушей.

Задача насосной станции — обеспечить постоянный приток воды в дом при достаточно высоком уровне давления в водопроводе

Чем больше воды в гидроаккумуляторе, тем сильнее сопротивляется мембрана, тем выше давление внутри бака. При попадании жидкости в водопроводную сеть давление снижается. Реле давления фиксирует эти изменения, а затем включает или выключает насос.

Это работает так:

1. Вода заполняет резервуар.
2. Давление поднимается до верхнего установленного предела.
3. выключает насос, подача воды прекращается.
4. При включении воды начинает уменьшаться от ГА.
5. Происходит снижение давления до нижнего предела.
6. Реле давления включает насос, бак заполняется водой.

Если убрать из схемы реле и гидроаккумулятор, насос нужно будет включать и выключать каждый раз при открытии и закрытии воды, т.е. часто. В результате даже очень хороший насос быстро сломается.

Использование предоставляет владельцам дополнительные бонусы. Вода подается в систему под определенным постоянным давлением.

Все компоненты и материалы, необходимые для подключения, должны быть подготовлены заранее. Они должны соответствовать размерам патрубков имеющегося оборудования, для успешного монтажа могут понадобиться переходники

Хороший напор нужен не только для комфортного принятия душа, но и для работы стиральной или посудомоечной машины, гидромассажа и прочих благ цивилизации.

Кроме того, в баке хранится определенный (около 20 литров), но необходимый запас воды на случай, если техника перестанет работать. Иногда этого количества хватает, чтобы растянуться до решения проблемы.

Место установки: удобное и безопасное

При выборе места необходимо учитывать технические характеристики устройства и расстояние от места установки до уровня воды. Если он достаточно велик, станцию ​​размещают в бытовом помещении или в подвале.

Необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

• было достаточно сухо и тепло;
• появилась возможность установки шумоизоляции;
• свободный доступ к устройствам для регулярного обслуживания.

Повышенная влажность, а также замерзание воды внутри устройства приводит к поломкам.

Если оборудование доставляется в дом, то придется позаботиться о звукоизоляции. Состояние и настройки основных узлов необходимо периодически контролировать. Приборы следует устанавливать таким образом, чтобы можно было без затруднений считывать показания, устанавливать реле и т. д.

Трубы, которыми соединяется насосное оборудование, должны быть цельными, поэтому необходимо покупать коммуникации с хорошим запасом длины

При установке насосной станции на устье глубокой скважины используют кессон, чтобы устройства максимально близко к источнику воды. — Это емкость, достаточно вместительная, в которой предусмотрены отверстия и узлы для удобной установки насосного оборудования.

Станция размещается в доме или в кессоне, например, из бетонных колец. Оборудование должно быть защищено от влаги и замерзания, а жильцов дома — от шума работающего насоса

Готовые изделия данного типа продаются в специализированных магазинах, можно подобрать вариант, подходящий по размеру и комплектации. Изготавливаются из пластика, металла, полимерно-песчаных составов. Для самостоятельного обустройства кессона котлован углубляется и расширяется, обмуровывается стенками, сверху монтируется прочная крышка.

Если оборудование будет использоваться только летом, например, для полива, то его можно поставить даже вне дома. А вот на зиму станцию ​​придется как следует законсервировать

Часто вместо кладки используют кессонные сетки, бетонные кольца, между которыми заделывают швы, а затем производят гидроизоляционные работы. В получившейся небольшой комнате ставят насосное оборудование.

Глубина установки должна защищать заглубленное в грунт оборудование от промерзания даже в самые сильные морозы. В южных регионах будет достаточно полутора-двух метров; на севере может понадобиться четырехметровое углубление.

Порядок подключения: пошаговая инструкция

Насосные станции подходят для оборудования с относительно глубокими впускными отверстиями. При превышении глубины зеркала грунтовых вод используется максимальное значение, указанное производителем оборудования.

Для установки выполните следующие действия:

1. Проложите траншею, соединяющую колодец и корпус.
2. В нем проложены трубы.
3. Монтаж водопровода (если он отсутствует).
4. Установите устройство в выбранном месте.
5. Подающий трубопровод оснащен фильтром и обратным клапаном.
6. Подсоедините ствол к приемной трубе.
7. Подключите установку к водопроводу.
8. Подключите оборудование к источнику питания.
9. Наполните бак водой.
10. Выполнить пробный запуск станции.
11. Проверить соединения.
12. Установить реле давления.

Наружные трубы необходимо прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Рекомендуется сделать небольшой уклон от дома к колодцу, чтобы вода возвращалась к насосу, если он перестанет работать. Это защитит устройство от перегрева и поломок из-за сухого хода, т.е. работы при отсутствии воды.

Такую же защитную функцию выполняет , не позволяя жидкости покинуть трубу и уйти в скважину. При подключении поверхностного насоса, оснащенного эжектором, к всасывающему патрубку, подведенному к эжектору, необходимо присоединить еще один.

Данный узел направляет часть поступающей жидкости к основанию трубы, по которой поступает жидкость, что значительно увеличивает производительность оборудования. Если используется , работа выполняется по-другому. Он крепится к всасывающей трубе и подвешивается на прочном тросе из нержавеющей стали.

Нижний конец подводящей трубы должен быть снабжен сетчатым фильтром, чтобы песок и другие примеси не загрязняли воду и не повреждали оборудование

Погружные насосы удобно крепятся к готовому наконечнику. Такое устройство крепится на верхней части кожуха. Считается, что герметизация скважины наконечником позволяет несколько увеличить ее дебит. Чтобы кабель и трос не запутались, их фиксируют к трубе пластиковыми стяжками.

Если фильтр уже есть в насосе, ограничиваются установкой обратного клапана. Край питающей линии поверхностного насоса должен находиться на высоте более метра. Это минимальное расстояние составляет полметра для погружного насоса.

Соединения агрегата с трубами должны выполняться с помощью американских кранов; клапаны служат для перекрытия какой-либо секции и отключения ее для ремонта без повреждения других элементов системы.

Перед станцией рекомендуется поставить дополнительный фильтр грубой очистки, а после него монтируется фильтр, обеспечивающий чистоту питьевой воды, удаление нежелательных примесей

Установленный в разминке со временем изнашивается, начинает просачиваться песок Это. Рекомендуется установить дополнительный фильтр грубой очистки на входе в насос.

Электропитание осуществляется путем подвода отдельной линии к оборудованию, оборудованному устройством автоматического отключения, необходимо учитывать заземление. Перед запуском устройство заполняется водой через предусмотренное для этого отверстие.

При этом давление в гидробаке должно быть:

• около 1,5 бар для емкости менее 30 л;
• около 1,8 бар для 30-50 литров;
• 2 бара или чуть меньше для бака на 50-100 литров.

Затем отверстие для залива воды закрывают и прибор подключают к сети. Вам нужно открыть клапан, чтобы стравить воздух. Через несколько минут отсюда потечет вода. В противном случае выключите прибор и добавьте еще немного жидкости.

Для регулировки реле давления необходимо снять с него корпус, чтобы получить доступ к винтам, используемым для настройки устройства

Повторить включение, чтобы устройство начало работать в штатном режиме. Теперь нужно. Для этого ГА нужно будет опустошить, а затем снова заполнить. Показатели устанавливаются вращением соответствующих винтов.

Несколько ценных советов

Резьбовые соединения следует затягивать ключом, а не руками, чтобы обеспечить необходимую герметичность. Для подключения арматуры, предохранительных устройств и лучше использовать трубы, диаметр которых несколько больше расчетного, чтобы компенсировать нагрузку, возросшую из-за изгибов магистрали.

Линия рециркуляции защитит насос и повысит давление воды в системе. Для установки обратки нужен тройник

Для защиты насоса от простоя можно установить линию рециркуляции. Для этого на подающий и всасывающий патрубки наденьте тройники, а свободные патрубки подсоедините к обратке.

На нем должен быть установлен кран для регулирования интенсивности обратки. Такое дополнение улучшит напор, но несколько снизит производительность устройства.

В качестве основания насосной станции можно использовать кронштейн, но он должен ровно стоять на амортизирующих прокладках, чтобы вибрация была минимальной

Насосная станция устанавливается на идеально ровное основание, оснащенное амортизирующими подкладками. Это уменьшит воздействие вибрации, а также уменьшит количество шума.

Примерно раз в три месяца необходимо проверять:

• состояние соединений на герметичность.
• состояние фильтров своевременной очистки.
• настройки реле для их коррекции;
• состояние резервуара для выявления утечек.

Если уровень давления в гидравлическом контуре не соответствует требуемому, его легко накачать с помощью компрессора или насоса. На больших баках для этого предусмотрено ниппельное соединение. Если из отверстия вытекает жидкость, значит, внутренняя мембрана порвана и нуждается в замене.

Выводы и полезное видео по теме

Видео №1. Обвязка насосного оборудования:

Ожог глаз от cварки: как спасти зрение

Вы знаете, что ожог глаз от сварки — коварное состояние? Его симптомы появляются только через 4–10 часов, тогда как меры первой помощи нужно предпринять сразу: это увеличит шанс, что впоследствии зрение будет восстановлено полностью.

Почему при сварке страдает глаз

Возникает ожог глаз от сварки при взгляде на сварочную дугу: она является источником ультрафиолетовых лучей, которые неблагоприятно воздействуют на глазные структуры.

Сварочный ультрафиолет имеет различные длины волн:

• одни из них негативно воздействуют только на поверхностный слой роговицы — эпителий;
• другие могут повреждать хрусталик, особенно если в нём уже развивается или развилась катаракта;
• третьи проникают до сетчатки.

Чтобы получить ожог глаз от сварки, не обязательно длительно смотреть без защиты на дугу. Коротковолновой ультрафиолет — тот, который «достаёт» до сетчатки — способен проникать даже сквозь сварочную маску, особенно если эта индивидуальная защита сделана из некачественных материалов.

Кроме электроофтальмии, которую вызывает ультрафиолетовое излучение, при сварке может возникать и термический ожог глаза. Он вызывается инфракрасными лучами, которые также испускает сварочная дуга.

Как проявляется ожог глаз от сварки?

Поражение глазных структур ультрафиолетовыми лучами проявляется не сразу — только через 4–10 часов после сильного воздействия. За это время, зная, чем лечить ожог глаз от сварки, можно улучшить состояние глазных структур, но это не всегда возможно.

Поэтому необходимо хотя бы начать лечение ожога глаз сваркой при появлении таких симптомов:

• ощущение песка в глазах;
• слезотечение;
• глаза чувствуют себя комфортно только в полутемном помещении;
• присутствует головная боль.

Поврежденный глаз, если его открыть и рассмотреть, выглядит красным, заметна рыхлость и отечность его поверхностной оболочки.

Такие симптомы будут всегда наблюдаться на начальных этапах. По ним нельзя понять, какая степень ожога глаз от сварки, а чем лечить будет зависеть именно от этого.

Как определяется степень повреждения глазных структур?

В зависимости от того, какую степень имеет ожог глаз сваркой, лечение будет проводиться дома или в стационаре. Точное определение тяжести повреждения проводит врач-офтальмолог — по данным осмотра. Но предположить степень ожога можно ещё до посещения врача:

Проявляется жжением и зудом глазного яблока, мерцающими перед взором пятнами. Если глаз насильно раскрыть и посмотреть на него, заметны мелкие красные сосудики над белком глаза.

Офтальмологи видят помутнение роговицы и инъецирование конъюнктивы.

В этом случае человек, получивший ожог глаз от сварки, не может выходить на свет — тогда сразу появляются боли в глазах. Поэтому, он может находиться только в полутьме. Если всё же попытаться рассмотреть его глаз на дневном свету, видно, что глаз «мутный». При осмотре сам пострадавший говорит, что стал намного хуже видеть.

Офтальмолог описывает эту степень как помутнение роговицы, появление на ней эрозий, блефароспазм.

Симптомами, указывающими на это поражение глаза, являются невозможность открыть больной глаз — даже в темноте, режущая боль в глазу и постоянное ощущение в нём инородного тела. В этом случае даже постороннему человеку видно, что веки глаза отекли. Чем лечить ожог глаз от сварки в этом случае строго назначает врач в стационаре.

При биомикроскопии офтальмологи видят покраснение конъюнктивы, хемоз, появление пленок на помутневшей роговице.

Лечение ожога глаз сваркой проходит только в стационаре. Об этом тяжелом поражении говорит сильный отёк век и нестерпимая боль в глазу. Если глаз всё-таки открыть, видно, что его поверхность тусклая и безжизненная. Такой глаз почти ничего не видит.

Врачи описывают это поражение как некроз глазных тканей, потускнение роговицы, появление на ней эрозий и язв.

Первая помощь

Задаться вопросом, что делать при ожоге глаза сваркой, нужно при первых же симптомах: чем раньше и грамотнее будет оказана помощь, тем выше шанс сохранить зрение.

Итак, алгоритм первой помощи — следующий:

• Промыть глаза прохладной водой — кипячёной, бутилированной или дистиллированной. Хоть вода и не является антидотом от ультрафиолетового или инфракрасного излучения, она несколько уменьшит воспалительный процесс — за счёт снижения местной температуры.

  Водой из-под крана промывать нельзя!

• Дать пострадавшему обезболивающее, предварительно уточнив, что у него нет на препарат аллергии.

  Врачи советуют, что делать при ожоге глаза сваркой, если в глаз попал металлический осколок:

  «Никогда не доставайте его — ни руками, ни ватными палочками. Так вы можете только погрузить инородное тело глубже. Направлять на него большой напор воды тоже не нужно. Лучше устремите поток воды из шприца так, чтобы она омывала осколок сбоку: если он лежит поверхностно, его вымоет. Если нет, то доставать его уже будут в больнице».

• Если осколков нет, наложите на глаз прохладный компресс, и отправляйтесь в отделение глазной травмы. Компресс — это марля или тканевая салфетка, смоченная прохладной водой и отжатая так, чтобы вода с неё не текла.

  При наличии видимого осколка вызовите «Скорую помощь» и наденьте на пострадавшего солнцезащитные очки.

• Если осколка нет, и сам человек отрицает возможность его попадания в глаз, можете заложить за нижнее веко препарат, который будет способствовать заживлению тканей. Например, это глазной гель Корнерегель, содержащий 5% декспантенола. Действующее вещество геля — декспантенол, основа его — пантотеновая кислота, которая является коферментом витамина A — основного вещества, влияющего на восстановление эпителия роговицы.
  Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Пару слов о том, что делать при ожоге глаза сваркой нельзя:

• тереть глаза;
• применять любые народные средства;
• промывать глаза, если имеется проникающее ранение.

Что будут делать медицинские работники?

Врачи «Скорой помощи» хорошо знают, чем лечить ожог глаз от сварки. В первую очередь они должны обезболить глаз с помощью анестетика, а затем более тщательно осмотреть глазные структуры на предмет осколков. Если инородных тел они не обнаруживают, то закапывают в глаза или используют в виде мази антибактериальный препарат, после чего доставляют в отделение глазной травмы. Дальнейшую тактику лечения ожога глаз сваркой определяет врач-офтальмолог.

Что нужно офтальмологу для постановки диагноза? Обследовать пострадавшего, иногда — оставить под наблюдение и через время ещё раз оценить состояние его глаз.

Обследование при ожоге глаз от сварки заключается в проведении таких исследований:

• биомикроскопии;
• визометрии;
• определении полей зрения;
• рефрактометрии;
• тонометрии;
• при необходимости —
  УЗИ глаза или рентгенографии
  глазницы;
• если предполагается госпитализация, назначаются также анализы крови: общий, на свертывание, биохимические и серологические (реакция Вассермана, антитела к ВИЧ и гепатитам), другие исследования по показаниям.

По данным полученных исследований и определяют, чем лечить ожог глаз от сварки. В большинстве случаев, офтальмолог расписывает лечение, которое следует выполнять дома.

Чем лечить дома

Основная схема лечения, которая применяется при нетяжелых степенях ожога сваркой — следующая:

• Антибактериальные капли. Они нужны для предупреждения нагноения, которое очень часто сопровождает любые травмы глаза. Могут быть назначены как простые антибактериальные капли, так и те, которые содержат противовоспалительный компонент.

• Противовоспалительные капли. Не те, которые содержат анестетик — они будут замедлять заживление роговицы, а те, которые подавляют воспалительный процесс.

• Увлажняющие растворы, например, Артелак Всплеск или Артелак Баланс — для предупреждения пересыхания оболочек глаза, травмированных ультрафиолетовым излучением.
  Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

• Препараты, улучшающие заживление поврежденных структур глаза. Например, это глазной гель Корнерегель, о котором мы говорили выше. Этот препарат нужно начинать применять как можно раньше — предварительно обсудив схему приема с врачом. Дозировать его легко: закапывать под нижнее веко по 1 капле 3–5 раз в день. Длительность его применения не ограничена.

Таким образом, правильно оказывайте первую помощь, обязательно обращайтесь к врачу-офтальмологу и выполняйте его рекомендации. Оптимально, если у людей, работающих со сваркой, в аптечке всегда будут капли с антибиотиками, обезболивающие препараты и кератопротекторы, например, глазной гель Корнерегель. Это поможет быстрее оказывать первую помощь.

RUS-XXX-XXX-XXX-XX-XXXX-XXX

первая помощь, медицинские средства и народные методы

Время на чтение: 3 мин

742

Несоблюдение правил техники безопасности при сварочных работах может обернуться не только ожогом кожного покрова, но и глаза.

Предупредить ожог роговицы световыми зайчиками от электрического разряда поможет маска или защитные очки, не позволяющие искрам нарушить сетчатку глаза.

Содержание статьиПоказать

• Возникновение боли при поражении глаза
• Симптомы ожога
• Первичная помощь
• Терапия
  • Медикаментозное лечение
  • Нетрадиционная медицина

Возникновение боли при поражении глаза

Человеческий сенсорный орган — глаз, покрыт внешней оболочкой, которая называется роговицей. Ее структура содержит соединительную ткань и эпителиальные клетки, укрывающие роговицу.

Глаз обладает способностью пропускать электромагнитное излучение и ультрафиолетовые волны различной длины. Последние проникают в зрительный орган, при этом разрушая ткани роговицы.

Коротковолновое излучение от сварки способно проникнуть до сетчатки — внутренней оболочки, привести к ее ранению. Длинные же волны слабей влияют на организм, зрительную функцию в негативном плане.

Насмотревшись некоторое время на искры электрической дуги (нахватавшись зайчиков), у человека вскорости появляются болевые симптомы.

Обусловлено явление наличием множества нервных окончаний — аксонов, на верхней линзе органа, которые остро реагируют на повреждение.

При попадании в глаз соринки или песчинки так же наносится рана, но ожог светом электрических искр при сварке, не сопоставим ни с чем.

Симптомы ожога

Медицинский термин световой травмы от сварки — электроофтальмия, в народе он называется проще — словить зайчиков. Подобная ловля насчитывает несколько степеней тяжести, характеризующихся категорией травмирования и симптомообразования.

Получив небольшую дозу излучения, сварщик вправе лечиться дома, но последние стадии обязательно должны сопровождаться посещением кабинета врача. Пренебрежение рекомендацией приводит к частичной, а иногда, полной потере зрительной способности.

Повреждение роговицы зайчиками сварки сопровождается следующими проявлениями:

• краснеет верхний эпителиальный слой вследствие нарушения кровообращения глаза, лопаются мелкие сосуды, белок становится красным;
• усиленная слезоточивость вызывается в результате необходимого увлажнения роговицы;
• повышенная светочувствительность обусловливается невозможностью смотреть полным глазом на свет, возникает желание находиться в темном помещении.

Последняя стадия характеризуется сильным зудом, жжением, болевыми приступами, которые не прекращаются после домашнего лечения.

Первичная помощь

Первые показатели поражения после зайчиков от сварки излучением проявляются не сразу, спустя 2-5 часов. Если сварщик работал днем без защитных очков, симптомы электроофтальмии не дадут ему покоя вечером.

Не ожидая появления боли, следует промыть глаза достаточным количеством фильтрованной воды, без последующего растирания.

Использовать крановую воду не рекомендуется, она несет в себе остатки хлористых соединений, другие примеси, которые вызовут еще большее раздражение. Растирание глаз также травмирует прозрачную наружную поверхность.

Окончанием процедуры при легком ожоге от сварки станет промывка роговой оболочки антисептическим средством, для предупреждения размножения патогенных микроорганизмов.

Для этого подойдут аптечные препараты, такие как, дезинфицирующее средство Хлоргексидин, противовоспалительный Мирамистин.

Однако несведущему в медицине человеку тяжело определить степень поражения, поэтому ему следует показаться офтальмологу. Специалист установит диагноз, выпишет необходимые лекарства.

Если излучение вызвало очень сильное раздражение, без госпитализации пациента не обойтись.

Терапия

Независимо от категории поражения зайчиками от сварки, заболевание нужно лечить.

Терапия подразумевает использование не только медицинских препаратов, но и средств народной медицины.

Медикаментозное лечение

Подобная терапия обусловливается комплексным лечением глаза от поражения сваркой, которое включает следующие аптечные средства:

1. Антисептические и противобактериальные препараты для ускорения процесса заживления тканей. В домашних условиях можно использовать бактерицидные глазные капли Левофлоксацин либо Тобрамицин, офтальмологическую мазь Гентамицин.
2. Противовоспалительные капли налаживают кровообращение, что влияет на снижение отечности, раздражения и улучшение внутриклеточного метаболизма — изотонический раствор Офтальмодек, классический Визин.
3. Обезболивающие средства купируют прохождение сигналов от нервных окончаний, что обусловливается уменьшением ноцицептивной боли, более легким переносом электроофтальмии. Рекомендуется использовать глазной раствор Лидокаин либо Новокаин, местноанестезирующее средство Тетракаин, капли Алкаин. Медикаменты рекомендуется использовать не более трех раз в день и одной капли за прием.
4. Изотонический раствор Тауфон содержит сульфокислоту — таурин. Серосодержащая кислота ускоряет обмен веществ, обновление клеток роговой оболочки, сетчатки. В связи с этим, органы зрения восстанавливаются быстрей.

Конечно, лекарства отпускаются без рецепта, но перед посещением аптеки лучше обратиться к офтальмологу.

Нетрадиционная медицина

Лечению глаза от сварочных зайчиков способствуют народные средства, содержащие натуральные витамины, полезные вещества. Препараты нетрадиционной терапии оказывают такое позитивное влияние:

• способствуют восстановлению клеток ткани;
• увлажняют на должном уровне;
• имеют антибактериальный и бактерицидный фактор;
• улучшают кровообращение сетчатки;
• регулируют глазное давление.

Наиболее распространенными средствами являются следующие:

• сок домашнего столетника уменьшает воспаление, снимает отечности, заживляет ткани;
• апипродукты — мед, пыльца-обножка, витаминизируют поврежденные участки, улучшают лимфоток, заживляют рану;
• лекарственные отвары из ромашки, ноготков, сальвии, череды помогают дезинфекции, ускоряют регенерацию.

Перечисленные компоненты используются в основном для компрессов либо примочек. Молекулы отвара и апипродуктов хорошо проникают в ткани за счет мелкодисперсного состава, действуя в зоне очагового поражения.

Подходящая среда для кроликов | нидирект

Кролики нуждаются в безопасной среде и защите от опасностей, независимо от того, живут ли они внутри или снаружи дома.

Где кролики живут, едят, тренируются, ходят в туалет

Среда обитания кролика — это то, где он живет — не только там, где он спит, ест, тренируется и ходит в туалет, но и в любом месте, к которому у него есть доступ. Окружающая среда также включает в себя все объекты, с которыми кролик соприкасается, и материалы, такие как подстилка, которые необходимы ему, чтобы оставаться здоровым и счастливым.

Следует уделить внимание обеспечению достаточного пространства с адекватной вентиляцией, защитой от хищников и экстремальных температур.

Кролик должен иметь доступ к подходящим местам и припасам для:

• отдых и сон с комфортом
• есть и пить спокойно
• тренируйтесь и исследуйте безопасно
• спрятаться, когда боишься или чувствуешь себя неуверенно
• укрытие от непогоды, включая ветер, холод, дождь и солнце
• взаимодействовать с компаньонами (и убегать от них)
• играть
• жевать всякий раз, когда считает нужным
• пометить своим запахом твердые предметы
• берегись товарищей или опасность

Зона отдыха для кроликов

Кролику требуется зона отдыха и площадка для упражнений. Зона отдыха вашего кролика должна иметь как минимум два отсека. Затемненное защищенное место для сна вдали от шума и другое место для еды/отдыха. Все помещения должны быть хорошо проветриваемыми, сухими и защищенными от сквозняков, так как влажная, плохо проветриваемая, жаркая или грязная среда может вызвать заболевание. Зона отдыха в идеале должна быть постоянно прикреплена к площадке для упражнений, к которой у кролика всегда есть свободный доступ.

Зона отдыха должна быть как можно больше. Минимум:

• достаточно большой, чтобы ваш кролик мог удобно лечь и растянуться во всех направлениях
• достаточно высокий, чтобы он мог полностью выпрямиться на задних лапах, не касаясь ушами верха
• достаточно длинный, чтобы он мог передвигаться, есть и пить

В качестве ориентира, ваш кролик должен быть в состоянии совершить как минимум три прыжка из одного конца в другой. Для взрослого среднего кролика это может быть примерно 150/180 см в длину и 60 см в высоту. 0003

Во многих случаях место для отдыха покупается одновременно с кроликом, когда кролик обычно молод и еще не полностью развит. Поэтому необходимо учитывать будущие требования к размещению и пересматривать жилую площадь кролика по мере его роста.

Если вы держите вместе более одного кролика, должно быть достаточно места, чтобы каждый взрослый кролик мог вести себя, как описано выше. Также должны быть безопасные укрытия, где каждый кролик может побыть один, если захочет.

Если ваш кролик живет на улице

Кроликов можно содержать на открытом воздухе круглый год, но в идеале их место отдыха должно быть перенесено в сарай или неиспользуемый гараж с естественным освещением и вентиляцией на зимние месяцы или защищено брезентом от непогоды. Также всегда должна быть доступна беговая дорожка. Многие считают небольшой сарай с кошачьим люком на безопасном ходу хорошим постоянным жильем.

Если вы планируете держать кроликов на открытом воздухе, убедитесь, что место для отдыха:

• Защита от сквозняков и полная защита от атмосферных воздействий
• в защищенном месте (вдали от прямых солнечных лучей и преобладающих ветров)
• прочный и простой в уходе
• приподнят над землей, чтобы пол оставался сухим
• защищен от хищников
• оснащен защелками для предотвращения побега или кражи
• имеет прикрепленный безопасный тренировочный прогон

Никогда не держите кроликов на открытом воздухе, если вы покупаете их поздней осенью/зимой, так как у них не будет возможности нарастить зимнюю шубку и они могут не выжить. Постоянный источник пресной воды должен быть обеспечен в любое время. Важно проверить бутылку с водой и миску с едой, так как они склонны к замерзанию при низких температурах. Если кролики не могут пить, они обезвоживаются, что приводит к проблемам со здоровьем.

Держите кролика дома

Кролики могут вполне счастливо жить в помещении, и они должны быть обеспечены безопасным помещением, где они могут чувствовать себя в безопасности, спать, использовать определенное место в качестве туалета и оставаться в нем без присмотра.

Если животное выпущено на свободу в помещении, особое внимание следует уделить ограничению доступа к местам, где есть электрические кабели, которые кролики могут перегрызть. Поскольку кролики склонны к тепловому удару, следует также обратить внимание на то, где находится их жилье, поскольку системы центрального отопления могут вызвать проблемы со здоровьем.

Подстилка для кроликов

Подстилка должна быть предоставлена ​​вашему кролику, чтобы дать ему дополнительную изоляцию, где можно спрятаться и что-то погрызть. Он должен быть чистым и сухим, а также безопасным для кролика. Можно использовать сено и солому. Древесная стружка не подходит в качестве подстилки.

Тренажерный зал для кроликов — бег

Кролики очень активные, спортивные животные. Чтобы правильно заниматься спортом, они должны уметь ползать, прыгать и бегать. Прыжки с возвышенностей, таких как прочные платформы, помогают кроликам поддерживать силу костей и мышц. Если у вашего кролика недостаточно упражнений, его кости могут стать слабыми и сломаться; это может произойти, даже если ваш кролик просто сопротивляется, когда вы его берете.

Ваш кролик должен иметь ежедневный доступ к бегу. Прогон должен:

• быть как можно больше, чтобы кролик мог вытягиваться в полный рост и бегать, а не просто прыгать
• содержат приподнятые площадки для прыжков и предпочтительно должны быть снаружи с выходом на травянистую площадку
• регулярно перемещать, чтобы избежать выкапывания или перевыпаса травы
• быть защищенным от побега и достаточно безопасным, чтобы предотвратить любую угрозу со стороны хищников
• обеспечить тень и защиту от ветра и дождя, если жилое помещение было перенесено в сарай или гараж в осенне-зимний период, необходимо также предусмотреть место для прогулок

Камни, большие терракотовые горшки для растений, бревна и игрушки для жевания могут быть предоставлены на беговой дорожке, чтобы не было скучно.

При совместном содержании более одного животного должно быть достаточно мест для укрытия от солнца, ветра и дождя, чтобы все животные могли укрыться и выбирать между контактом с другими или одиночеством.

Защита от хищников

Жилые помещения и загоны должны быть защищены от хищников, таких как собаки, кошки, лисы, крысы и хищные птицы.

Кролики должны иметь круглосуточный доступ к подходящим укрытиям, куда они могут убежать, если почувствуют страх, стресс, плохое самочувствие или просто захотят какое-то время побыть одни.

В любом вольере всегда должно быть не меньше укрытий, чем животных. Укрытия должны быть достаточно большими для вашего кролика и в идеале должны иметь более одного входа.

Подходящими местами для укрытия являются картонные или деревянные ящики, бумажные мешки, секции широкопроходных дренажных труб и полки, под которые может забраться кролик. Вам нужно будет убедиться, что они нетоксичны и не содержат острых краев.

Вентиляция и температура

Кролики должны быть защищены от непогоды, а также от сильного солнечного света или перепадов температуры. Это включает в себя жилую зону вашего кролика и выгул.

На открытом воздухе покрывало, одеяло, кусок старого ковра или другого изоляционного материала могут обеспечить дополнительную защиту в холодные ночи при условии достаточной вентиляции.

В помещении жилое помещение кролика должно располагаться в прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и сквозняков, а также вдали от батарей отопления (кролики могут страдать от перегрева) и громких звуков.

Средства гигиены для кроликов

Частью обеспечения подходящей среды является ее безопасность, чистота и гигиеничность.

В качестве туалета следует использовать газету или измельченную бумагу. В качестве альтернативы лоток может быть изготовлен из некомкующегося, нетоксичного материала. Не следует использовать древесную стружку, содержащую наполнители для кошачьих туалетов на основе сосны или глины, поскольку они могут быть опасны для кроликов.

Жилую зону вашего кролика следует убирать ежедневно. Вы должны:

• удалить и заменить мокрую или грязную стружку или подстилку
• убрать все несъеденные свежие продукты
• Тщательно очистите контейнеры для воды и пищевых продуктов перед повторным наполнением

Вся жилая площадь должна тщательно очищаться не реже одного раза в неделю, но так часто, как это необходимо для поддержания чистоты в гигиенической среде для вашего кролика.

Вы должны:

• используйте дезинфицирующее средство хорошего качества, пригодное для домашних животных, которое, при необходимости, вы смоете и дайте высохнуть, прежде чем позволить кролику войти
• замените всю подстилку и стружку — может быть полезно оставить немного использованной, но чистой подстилки, чтобы ваш кролик чувствовал себя в безопасности, узнавая свой собственный запах

Вы не должны содержать больше животных, чем можете обеспечить их уходом и удовлетворением их потребностей. Чем больше у вас животных, тем больше работы требуется, чтобы содержать их в чистоте.

Защита от ядов и других опасностей

Будьте осторожны при использовании гербицидов и пестицидов. Вы не должны подпускать кролика к цветочным клумбам или другим местам, где могут быть ядовитые растения.

В доме нельзя держать потенциально ядовитые растения или их следует размещать в местах, недоступных для вашего кролика. Бытовые чистящие средства, включая жидкости, лекарства или другие продукты, предназначенные для людей или других животных, также должны храниться в недоступном для них месте. Вам следует немедленно обратиться к ветеринару, если вы думаете, что ваш кролик вступил в контакт с чем-либо, что может причинить ему вред.

Путешествие для кроликов

Возможно, вам придется перевезти кролика на машине или другом транспортном средстве. Кроликов следует перевозить в надежной переноске для домашних животных подходящего размера и с хорошей вентиляцией. Кролик должен быть знаком с переноской, чтобы он чувствовал себя комфортно и не испытывал стресса при транспортировке.

Переноска должна быть надежно закреплена ремнем безопасности или заклинена в нише для ног автомобиля, обеспечив достаточную вентиляцию. Не следует размещать переноску там, где вашему кролику будет слишком жарко, например, под прямыми солнечными лучами или рядом с обогревателем автомобиля. Не кладите переноску в багажник легкового автомобиля.

Ваш кролик должен иметь доступ к еде в переноске, а в дальних поездках вы должны регулярно давать ему воду и использовать лоток, но только в безопасных пределах транспортного средства, когда оно остановилось.

Кроликов нельзя оставлять без присмотра в машине или другом транспортном средстве в теплую погоду. Это может быть опасно для жизни, и вы можете быть привлечены к ответственности за причинение ненужных страданий. Температура в автомобиле может подняться очень быстро и вызвать тепловой удар или даже смерть за короткий промежуток времени.

Уход за кроликами во время вашего отсутствия

Вы обязаны заботиться о своем кролике, пока вас нет дома. Тот, кто присматривает за кроликом вместо вас, должен заботиться о его потребностях каждый день. Когда кто-то присматривает за вашим кроликом в ваше отсутствие, они несут юридическую ответственность за его благополучие, и вы должны убедиться, что они понимают его потребности и любые особые требования, которые у него могут быть. Вы должны предоставить контактную информацию для решения экстренной медицинской ситуации.

Многие кролики предпочитают оставаться в знакомой среде, но вам следует договориться с соседом или няней. Вы должны убедиться, что они могут удовлетворить все потребности вашего кролика.

Возможно, вы захотите подумать, не лучше ли будет создать хороший приют, где за вашим кроликом будет наблюдать и ухаживать кто-то, знающий, как ухаживать за кроликами.

Диета, нормальное поведение, болезнь

Узнайте больше о подходящей диете для кроликов, нормальных моделях поведения и защите кроликов от боли, травм и болезней:

• Кролики

Еще полезные ссылки

• Свод правил по благополучию кроликов
• Поиск ветеринарной клиники
• Консультативная группа по рекламе домашних животных
• Защита животных и домашние животные

Сварка

Пробудите интерес к карьере сварщика.

 

RVC является испытательным центром, аккредитованным Американским обществом сварщиков, поэтому студенты имеют возможность сдать сертификационный тест после завершения нашей программы 31 кредитного сертификата.

---

Информация о курсе

Теперь учащиеся могут получить сертификат промышленного сварщика за 1 семестр в течение осеннего семестра 2021 г. – начиная с осени 2021 г.   

• Существуют варианты дневного и вечернего расписания.
• В весеннем семестре учащиеся могут добавлять дополнительные курсы к каждому, чтобы получить Сертификат продвинутого сварщика 2.  

Курсы

• Advanced Welder для Сертификата 2 будут проводиться в течение весеннего семестра 2022 года также с вариантами дневного или вечернего расписания.
• Студенты, занятые неполный или полный рабочий день, могут записаться на эти программы.

Обратитесь к своему научному руководителю за помощью и планированием расписания.  

Обзор сертификата продвинутого сварщика

 

Выпускники владеют различными типами сварки, включая кислородно-топливную сварку, дуговую сварку в среде защитного газа (STICK), газовую дуговую сварку (MIG), дуговую сварку с флюсовым сердечником и дуговую сварку вольфрамовым электродом (TIG). . По завершении сертификат сварщика может быть получен в одном или нескольких сварочных процессах.

Труд и занятость

 

В современной металлообрабатывающей промышленности сварка быстро становится наиболее распространенным методом соединения металлов. Возможности существуют в области производства стали, сантехники, трубопроводной арматуры, инспекции, строительства, автомобилестроения, атомной энергетики, листового металла и обслуживания объектов.

Учащиеся должны иметь собственные средства индивидуальной защиты. Список будет предоставлен в первый день занятий. Для WLD 152 требуется калькулятор Casio FX-260. 

Сертификат продвинутого сварщика/#8218

	Номер	Титул
	WLD-100	Введение в сварку
	WLD-150	Чтение чертежей для сварщиков
	WLD-152	Арифметика для сварщиков
	WLD-153	Дуговая сварка — плоская и горизонтальная
	WLD-154	Дуговая сварка — вертикальная
	WLD-156	Дуговая сварка — подвесная
	WLD-157	М. И.Г. Сварка
	WLD-158	Т.И.Г. Сварка
	WLD-175	Подготовка к сертификации
	WLD-168	Расширенный GTAW
	СТУ-103	Этика на рабочем месте

Обзор сертификата промышленного сварщика

 

Сертификат промышленного сварщика предоставляет учащимся инструкции по каждому из наиболее распространенных процессов, используемых в сварочной промышленности, включая: дуговую сварку металлическим электродом в среде защитного газа (электрический электрод), дуговую сварку металлическим электродом в среде защитного газа ( MIG), сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (TIG), кислородная сварка и резка, а также инструктаж по технике безопасности при сварке. Студенты, получившие этот сертификат, будут подготовлены к должности начального уровня в сварочной отрасли.

Работа и трудоустройство

 

По завершении сертификат предоставит студентам базовые полномочия для трудоустройства в обрабатывающей промышленности.

Сертификат промышленного сварщика/#8219

	Номер	Титул
	СТУ-103	Этика на рабочем месте
	WLD-100	Введение в сварку
	WLD-150	Чтение чертежей для сварщиков
	WLD-153	Дуговая сварка — плоская и горизонтальная
	WLD-157	М.И.Г. Сварка
	WLD-158	Т.И.Г. Сварка

 

Для некоторых курсов может потребоваться предварительное или дополнительное условие. Дополнительную информацию см. в разделе описания курсов в этом каталоге.

виды, способы контроля и устранения

Сварные металлоконструкции активно используются в разных сферах жизнедеятельности. Но в процессе сваривания отдельных элементов в цельные конструкции могут возникать дефекты сварных швов и соединений, которые негативно сказываются на прочности и безопасности эксплуатации готовых металлоизделий.

Что такое дефекты сварных соединений

Размерные параметры сварного соединения четко определены государственными стандартами, при этом свой ГОСТ есть у каждого вида сварки. Любые отклонения от установленных нормативно-техническими документами показателей считаются дефектами. Возникают они как при проведении сварочных работ, так и при нарушении требований в процессе подготовки соединяемых элементов и сборке конструкций в единое целое.

Виды дефектов сварочных швов

В силу разных обстоятельств сварочные стыки могут иметь повреждения, влияющие на их прочностные характеристики. Все виды дефектов сварных соединений разделяются на три основные группы:

• наружные дефекты. К данной группе относят неравномерность формы стыкового соединения, наплывы, трещины, прожоги металла, подрезы шва, кратеры и другие изъяны, возникающие на поверхности. Обнаружить их можно при визуальном осмотре;
• внутренние дефекты. Это может быть некачественное сплавление металла, пористость и трещины, сторонние включения (оксидные, шлаковые и неметаллические) и другие, находящиеся внутри шовного соединения;
• сквозные дефекты. Сюда относят трещины, подрезы, прожоги и другие повреждения, которые изнутри проходят на внешнюю поверхность сквозь шовное соединение.

Дефекты любого вида не допускаются в сварных соединениях и подлежат устранению, особенно касается это случаев, когда металлоконструкции выступают составляющими элементами несущих конструкций и должны выдерживать интенсивные нагрузки.

Характеристики и причины основных дефектов сварки

Не в каждом случае качество сварки соответствует установленным требованиям. Классификация дефектов сварных соединений в полном составе изложена в ГОСТ 30242-97. Но среди всех обозначенных в документе изъянов выделяют основные, которые чаще обычного выявляются при контроле и обследовании соединительных стыков.

Трещины

Для сварочных швов наибольшую опасность представляют трещины. Они способны спровоцировать мгновенное разрушение металлических конструкций и привести к трагическим последствиям.

Причинами появления трещин могут быть:

• неправильное расположение стыков;
• резкое охлаждение места сварки;
• неправильный выбор материалов;
• кристаллизация металла вследствие чрезмерно высоких температур.

По размеру различают микро- и макротрещины, по типу образования – поперечные, продольные и радиальные.

Вне зависимости от видов и причин возникновения трещины – это недопустимые дефекты сварных соединений металла.

Подрезы

Это образующиеся на наружной поверхности шовного валика продольные углубления. Если на шве есть подрез, то в месте его появления уменьшается сечение шва, а также образуется очаг концентрации напряжения.

Превышенная величина сварочного тока – основная причина появления таких дефектов. Довольно часто наблюдаются подрезы в горизонтальных швах.

Наплывы

Это натекший на поверхность избыток металла, который не имеет должного сплавления с соединяемой поверхностью. Часто наплыв возникает при сварке стыковых или угловых швов в горизонтальном положении. Образуется при недостаточном прогреве основного металла, избытка присадочного материала, наличия окалин на соединяемых кромках.

Прожоги

Такие дефекты являют собой сквозное отверстие, возникшее вследствие вытекания из сварочной ванны расплавленного металла. В данном случае с другой стороны отверстия как правило образуется натек.

Прожог может быть вызван слишком медленным передвижением электрода по линии сваривания, повышенным сварочным током, неплотным прилеганием к основному металлу прокладки или же недостаточной ее толщиной, большим зазором между соединяемыми кромками.

Непровары

Если на сварочном шве обнаружены локальные несплавления между основным и наплавленным металлом, то дефект такого типа называют непровар. Он существенно понижает прочностные свойства шва и соответственно всей конструкции.

Причины непроваров состоят в следующем: чрезмерно высокая скорость сваривания, некачественная подготовка кромок к сварному процессу, наличие ржавчины, окалин и других загрязнений на соединяемых поверхностях.

Кратеры

Образующиеся вследствие обрыва сварочной дуги углубления в соединительном валике называют кратерами. Такие изъяны существенно уменьшают сечение стыка, что негативно сказывается на прочности. Кратер опасен тем, что внутри него могут находиться усадочные рыхлости, приводящие к появлению трещин.

Свищи

Поверхностные дефекты в виде полости. Понижают прочность соединительного стыка и провоцируют образование трещин. Свищи имеют произвольную форму, могут возникать как на внешней поверхности, так и внутри шва.

Пористость

Поры – это заполненные газами полости, образующиеся при повышенном газообразовании внутри металла. Возникают при наличии разнообразных загрязнений на свариваемых поверхностях, при повышенной скорости сварки, а также повышенной вместительности углерода в используемом присадочном материале.

Посторонние включения

Качество шва существенно ухудшают сторонние включения – оксидные, шлаковые, вольфрамовые, флюсовые и другие включения. Главная ошибка, приводящая к их наличию – неправильный режим сварки. Любое из присутствующих включений понижает прочность и надежность соединения и подлежит устранению.

Причины появления дефектов

Каждый из всех встречающихся дефектов возникает вследствие конкретных факторов. При этом выделяют причины образования дефектов сварных соединений общего характера:

• использование некачественных расходных материалов для сваривания элементов;
• несоблюдение сварочных технологий;
• низкое качество металла, из которого создаются конструкции;
• некачественное или неисправное оборудование;
• неправильный режим сварки;
• технологические ошибки, вызванные низкой квалификацией сварщика.

Чтобы металлоконструкции получались качественными и выносливыми, следует строго соблюдать нормы сваривания и доверять работы профессиональным сварщикам.

Методы выявления дефектов

Выявление дефектов сварных соединений осуществляется следующими способами:

• визуальный осмотр и обмер стыковочных швов;
• испытания стыков на непроницаемость;
• определение дефекта сварного соединения специальными приборами;
• испытания образцов на прочность в лабораторных условиях.

Осмотр сварочного шва осуществляется только после очистки его от шлака, устранения застывших брызг металла и других типов загрязнений. Проверке подлежат размеры и правильность формы соединений, наличие или отсутствие прожогов, кратеров, трещин, свищей и других погрешностей.

Испытание непроницаемости позволяет выявить дефекты сварных соединений трубопроводов, например, поры, трещины, сквозные непровары. Проверяются конструкции несколькими способами:

• обдуванием или заполнением швов воздухом;
• поливом струей воды или наполнение отсеков водой под давлением;
• смазыванием швов керосином.

Если в ходе проверки обнаружен дефект, то деталь возвращается на дополнительную обработку.

Способы устранения дефектов

Любой сварочный процесс сопровождается образованием дефектов, вне зависимости выполняется он инвертором, полуавтоматом, трансформатором или другим оборудованием. При этом выделяют недопустимые и допустимые дефекты сварных соединений, по сложности которых определяется пригодность или непригодность конструкции к дальнейшей эксплуатации.

Способы устранения дефектов сварных соединений выбираются с учетом типа обнаруженного повреждения:

• прожоги исправляют тщательной зачисткой стыка с последующей его заваркой;
• для устранения подрезов выполняется наплавка тонкого соединения по всей линии дефекта;
• исправление трещины осуществляется методом ее полного рассверливания, вырубкой шва на проблемном участке, очисткой поверхностей и повторным завариванием с соблюдением сварочной технологии и действующих нормативов;
• непровары удаляются путем их вырезания и повторного сваривания;
• свищи и кратеры вырезаются до достижения основного металла, после чего по-новому завариваются;
• наплывы аккуратно срезаются, но при этом обязательно следует проверить срез на предмет наличия непровара;
• деформация при сварке устраняется термическим или термомеханическим способом;
• все типы дефектов с посторонними включениями устраняют вырезкой и завариванием.

Если в ходе обследования обнаружены технологические дефекты сварных соединений труб, то устранять их следует строго в соответствии нормативных требований одним из методов:

• механическим без последующей заварки;
• механическим с завариванием места выборки;
• вырезкой участка трубы, на котором присутствует дефект;
• полным удалением шовного соединения и выполнением нового.

При проверке на прочность и герметичность газораспределительных сетей разрешается исправлять дефекты сварных соединений газопроводов в случае, когда сварочный процесс выполнялся дуговой сваркой и не допускается при сваривании газовой сваркой.

Методы контроля сварных соединений

Тот факт, что влияние дефектов на качество сварной металлоконструкции максимизирует риски разрушения изделий доказывать не нужно. Чтобы в процессе сваривания получать действительно надежные, прочные и выносливые конструкции, после завершения работ должен проводиться контроль качества сварных соединений.

Осуществляется контроль сварочных швов поэтапно:

• предварительный. Включает проверку марки металла, качества заготовок, кислорода, присадочной проволоки и других расходных материалов;
• контроль в ходе сварочных работ. Подразумевает постоянные проверки режима сварки, исправности оборудования, осмотр швов и измерение их специальными шаблонами. При выявлении отклонений от установленных стандартов сразу же можно провести удаление дефектов сварных соединений;
• контроль готовой конструкции. Внешние дефекты можно увидеть при обычном осмотре. При необходимости стыки проверяются на плотность, а также подвергаются другим испытаниям.

Все методы контроля сварных соединений разделяются на две группы – разрушающие и неразрушающие. Как правило для выявления дефектов применяются неразрушающие методы, к которым принадлежат:

• внешний осмотр:
• ультразвуковая дефектоскопия;
• магнитный контроль;
• цветная дефектоскопия;
• радиационная дефектоскопия;
• капиллярная дефектоскопия;
• контроль стыков на проницаемость и другие методы обнаружения дефектов сварных соединений.

Методы разрушающего контроля подразумевают испытания отобранных образцов и применяются в основном при необходимости получить параметры сварного шва и зоны термического влияния. Контроль осуществляется химическим анализом, механическими и металлографическими испытаниями.

Заключение

Чтобы сварочный шов по всем параметрам соответствовал стандартам качества и заданным требованиям, то начиная с подготовки подлежащих соединению элементов и до окончания сварочного процесса необходимо осуществлять контроль. Это позволит предотвратить основные дефекты сварных соединений или же оперативно их устранить.

Выполнение ответственных сварочных швов – это мастерство сварщика и качество контроля этой важной работы

03 Октября 2017

Ответственный сварочный шов

Сварочные технологии – одно из основных направлений совершенствования многих видов производственной деятельности. Сборка конструкций из стали и некоторых других металлов, выполняемая с помощью сварки, обладает важными преимуществами по сравнению с другими технологиями. Многие качества сварных соединений получить другим способом невозможно по сей день.

Сварочные технологии в простейшем виде зародились на определённом этапе развития кузнечного дела. Главная идея такого способа соединения деталей воедино заключается в том, что совмещаемые части разогреваются до начала плавления или заметного размягчения.

Кузнечная сварка предполагала сильный нагрев и сжатие таких разогретых частей будущего единого объекта. Интересно, что даже в таком примитивном виде этот процесс выполнялся с применением флюсов, сдерживающих окисление металла и повышающих качество кузнечной сварки.

Трудности нагрева в горне и другие проблемы кузнечной сварки вынуждали искать другие, более простые и надёжные способы соединять детали из металлов. Реальные результаты появились только тогда, когда удалось решить проблему мощного интенсивного, а главное – регулируемого нагрева определённого места. Вот несколько технологий, способных обеспечить такой нагрев:

1. Электромагнитное и другое воздействие волнового характера
2. Работа пламени газовой горелки
3. Воздействие электрической дуги
4. Плазменные технологии
5. Нагрев сжиганием химического заряда.

Каждое из этих технологических направлений имеет свои достоинства, применяемые для подходящих случаев. Так, к примеру, сварку рельсов осуществляют сжиганием химического заряда. Наиболее распространена технология нагрева деталей электрической дугой – это и есть электросварка.

СВАРОЧНЫЕ ШВЫ

Основной метод применения электросварки – выполнение сварочных швов, соединяющих детали в узел или конструкцию.  Главный фактор электросварки – феномен образования сварочной дуги, стабильного и устойчивого электрического разряда.

Электрическая дуга разогревает и оплавляет части деталей и объектов, подлежащих соединению сваркой. Используемая для этого аппаратура и расходные материалы формируют условия такого воздействия

Кроме выполнения швов есть и другие способы применения такой технологии, например – наплавка, при которой на детали наращивается необходимых параметров массив металла.

Ручные швы

Развитие электросварки началось с ручного выполнения соединений (швов). Практический опыт использования такой технологии создал основу не только для совершенствования работ, выполняемых вручную, но и способствовал развитию других, более прогрессивных методов и приёмов.

Идея ручной электросварки реализуется так:

1. Сварщик вручную управляет электродом или другим инструментом, непосредственно образующим дугу
2. Манипулируя электродом, сварщик может выполнять сварку самыми разными приёмами и технологиями, обеспечит требуемые параметры шва
3. Выполненный сварочный шов подвергается проверке, после чего он может быть введён в эксплуатацию.

Исполнение сварочных операций вручную – единственный способ обработки труднодоступных мест, а также – многих операций, выполняемых в полевых условиях. Это – высококвалифицированная работа, требующая мастерства и опыта. При её выполнении всегда имеется определённый риск брака.

Выполнение качественных швов вручную зависит также от других обстоятельств и факторов – погоды, состояния и качества электродов, освещения и особенностей места сварки. Вместе с тем, мастер — сварщик может осознанно управлять качеством процесса, в частности, компенсировать недостатки подготовки деталей (разделку шва).

Проверку качества сварного шва выполняется многоступенчатым образом. Первый этап проверки выполняет сварщик, после этого в зависимости от вида шва или операции возможны такие виды проверки:

• Оценка шва руководством организации или подразделения, выполняющего сварочные работы
• Проверка, осуществляемая специализированным подразделением организации – исполнителя
• Оценка качества, заказанная независимой лаборатории неразрушающего контроля, например – научно-производственной лаборатории «Проконтроль» (http://prokontrol.ru/)

Автоматическая сварка

Выполнение больших объёмов однотипных сварочных швов уже давно реализуется различными автоматизированными системами и оборудованием. Такие работы выполняются в условиях производства, но есть и портативная техника, применяемая в полевых условиях.

Вот основные преимущества разных видов автоматической сварки:

1. Наиболее точно подобранная технология
2. Максимально возможное качество
3. Скорость выполнения работы.

Всем известные примеры автоматических сварочных работ – изготовление строительных конструкций, труб, кузовов автомобилей и бесчисленное множество образцов промышленного производства.

В технологический цикл автоматической сварки включают необходимые операции контроля качества. Проверка осуществляется стационарной аппаратурой на стенде или производственном участке. Есть и переносная аппаратура, которую можно применять в полевых условиях, например – при сварке трубопроводов.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СВАРОЧНЫЕ ШВЫ ВРУЧНУЮ

Сварщик – распространённая профессия. Многие сталкивались с работой такого специалиста, занятого на самых разных операциях. Установка заборов и оград, совместный с сантехником монтаж водопроводных сетей, многие строительные работы – везде требуется труд сварщика.

Большинство таких работ и операций, выполняемых на глазах у публики, требуют определённого уровня мастерства. Но самые сложные и ответственные работы, связанные с электросваркой, не попадают в поле зрения случайной публике. Вот несколько видов таких сварочных работ, имеющих ключевое значение для работоспособности крупных и сложных объектов:

1. Монтажные узлы строительных конструкций, работающие под большими нагрузками
2. Многие операции в судостроении
3. Работы и операции на производстве, автоматизированное выполнение которых затруднено или невозможно.

Такие важные операции выполняются в самой серьёзной обстановке, а подготовка к ним нередко осложняется неповторимыми особенностями объекта и обстоятельствами работ.

Ответственные сварочные швы строительных конструкций

Во многих конструкциях, в том числе – строительных есть узлы и детали, играющие ключевую роль в работоспособности всей системы, в которую они интегрированы. Вот несколько примеров таких узлов:

• Конструкции, приваренные к закладным деталям железобетона
• Стыки колонн
• Узлы стальных каркасов
• Стыки балок
• Стыки панелей ферм.

Нормативная документация в строительстве отчетливо определяет важные элементы строительных стальных конструкций, собираемых на сварке. Регламентируется не только их качество, но и порядок выполнения сварочных работ, а также – подготовка, проверка качества и документирование (контроль всех важных сварных соединений актируется).

Очень показательные, выразительные и понятные неспециалистам ответственные сварочные швы выполняются в построечных условиях при сборке стальных балок. Довольно часто доставка и подъем на место балок большой длины дороже и сложнее их сборки на месте монтажа из заготовленных заранее частей. Обычно такие балки составляют из отрезков швеллера или двутавра. Прочность соединения обеспечивают рассчитанные накладки на стенках прокатного профиля в месте стыка.

Важные сварочные работы на стройке

Приближение работ по ответственным сварочным узлам очень часто стан становится событием на стройке. Сварщики, у которых есть право на выполнение таких операций, становятся объектами внимания – их работой интересуется начальство, младшие коллеги, другие заинтересованные люди.

Бывает и так, что сварщик, понимая свою исключительную роль в такие моменты, может решать какие-то производственные или даже личные проблемы – руководители строительного подразделения или организации стараются сформировать у такого специалиста соответствующее важной работе настроение.

Со стороны заметно даже явное усиление общей дисциплины на объекте, где выполняются сварочные работы большой важности – все стараются обходить места, где выполняется сварка, чтобы не беспокоить сварщика.

 В общем, выполнение ответственных сварочных швов в обстановке строительной площадки ощущается даже посторонним человеком.

Контроль качества сварочных швов

Ответственные сварочные работы завершаются проверкой качества этих важных монтажных операций. Выполненные вручную, иногда – в труднодоступных местах, сварочные швы проверяют полностью, от начала до конца, без пропусков.

Для контроля качества сварного шва используется многоступенчатая методика, обычная для тщательной проверки объектов такого рода:

1. Зачистка мест сварки. Такая подготовительная работа при необходимости также может быть выполнена вручную
2. Визуальный контроль – на этой стадии проверки выявляются крупные и грубые ошибки и дефекты. Сварщик выполняет такой контроль самостоятельно, а при обнаружении дефектов исправляет их
3. Замеры швов. Эта операция необходима для подтверждения соответствия швов требованиям проекта, а также – действующим нормативам. Кроме оценки длины проверяющий устанавливает соответствие профиля шва проектным требованиям. Это делается с помощью традиционных шаблонов.
4. Инструментальный контроль. Этот этап завершает цикл операций проверки. Неспроста к инструментальному неразрушающему контролю допускаются только те швы, которые прошли все необходимые и возможные проверки. Позитивный результат контроля открывает возможность ввода конструкции в эксплуатацию

Из аппаратуры, которая применяется для оценки качества, наиболее распространены ультразвуковые дефектоскопы разных видов. Востребована и другая аппаратура – для электромагнитной и радиационной дефектоскопии. Применяются и другие методы и технологии.

К примеру, некоторые конструкции требуют обеспечения герметичности, которая оценивается независимо от проверки качества сварочных швов. Для проверки герметичности используют даже старинный способ керосиновой пробы – традиционную версию капиллярной дефектоскопии.

Таким образом, мастерство и ответственность сварщика в сочетании с широкими возможностями оперативной оценки качества – главные условия эффективного выполнения важных сварочных работ на строительной площадке.

5 типов сварных соединений

Здесь мы обнаруживаем различные типов сварных соединений и типы стилей сварки, используемые для создания каждого из них.

Американское общество сварщиков (AWS) определяет соединение как « способ соединения материалов ».

Применение сварки безгранично. От авиационной промышленности до автомобилестроения и жилых помещений нельзя недооценивать его применение и критический крен. Это практическое решение, обеспечивающее превосходную силу, на которую многие из нас ставят свою жизнь, чтобы функционировать и выдерживать нагрузки. Эти сварные швы обеспечивают малый вес, высокую прочность, жесткость и более низкую стоимость производства.

Содержание

• Типы сварных соединений
• Тройник для сварки
• Сварное соединение внахлестку
• Краевое сварное соединение
• Угловое сварное соединение
• Соединение для стыковой сварки
• Угловой сварной шов

5 различных типов сварных соединений:

Для разных работ нужны разные типы сварных швов. Различные типы сварных соединений изготавливаются в соответствии с потребностями и силами каждого отдельного приложения. Специалисты Cliff’s Welding владеют искусством этих сварных швов уже более 50 лет. С профессионалами, которые имеют широкий спектр опыта, действительно не существует слишком большой или слишком маленькой работы. Давайте пройдемся по 5 типов сварных соединений , которые мы используем для качественного выполнения работы.

Тройник для сварки

Т-образное соединение
Т-образное сварное соединение образуется, когда два элемента пересекаются под углом 90 °, в результате чего края соединяются в центре пластины или компонента. Тройниковые соединения считаются разновидностью углового сварного шва, и их также можно выполнять, когда труба приваривается к опорной плите. Требуется особая осторожность, чтобы обеспечить эффективное проникновение в кровлю сварного шва.

Стили сварки, используемые для создания Т-образных соединений

• Сварка пробкой
• Угловой шов
• Сварной шов с разделкой кромок
• Сварной шов
• Раструбный сварной шов
• J-образный сварной шов
• Сварной шов проплавлением

Сварное соединение внахлестку

Соединение внахлестку
Сварка внахлестку чаще всего используется для соединения двух деталей разной толщины вместе. Также считается угловым, сварной шов может выполняться с одной или с обеих сторон. Соединение внахлест образуется, когда 2 детали помещаются внахлест друг на друга.

Стили сварки, используемые для создания стыковых соединений:

• Сварной шов
• Пробковая сварка
• Сварной шов с разделкой кромок
• Точечная сварка
• Раструбный сварной шов
• J-образный сварной шов

Соединение для сварки кромок

Кромочное соединение
Кромочная сварка Соединения часто применяются к деталям из листового металла, которые имеют фланцевые кромки или размещаются в местах, где необходимо выполнить сварку для соединения с соседними деталями. Будучи сварным швом типа канавки, кромочные соединения, детали устанавливаются рядом и свариваются на одной кромке. Для более тяжелых применений добавляется присадочный металл, чтобы полностью расплавить или сплавить кромку и укрепить пластину.

Стили сварки, используемые для создания кромки Соединения:

• Сварной шов с разделкой кромок
• Сварка с квадратной разделкой или сварка встык
• J-образный сварной шов
• V-образный сварной шов
• Приварка кромки-полки
• U-образный сварной шов
• Угловой сварной шов

Угловой сварной шов

Угловое соединение
Будучи одним из самых популярных сварных швов в производстве листового металла, угловое сварное соединение используется на внешней кромке детали. Этот сварной шов представляет собой тип соединения, которое сходится под прямым углом между двумя металлическими деталями, образуя букву L. Это часто встречается при изготовлении ящиков, рам ящиков и подобных изделий.

Стили сварки, используемые для создания угла Соединения:

• Точечная сварка
• Угловой шов
• V-образный сварной шов
• Сварка с квадратной разделкой или сварка встык
• U-образный сварной шов
• Сварной шов с разделкой кромок
• Сварной шов с V-образным пазом
• J-образный сварной шов
• Угловой сварной шов.
• Краевой сварной шов

Соединение для стыковой сварки

Стыковое соединение
Будучи общепринятым методом крепления трубы к самой себе, он также используется для клапанов, фланцев, фитингов и другого оборудования. Стыковое сварное соединение также известно как сварной шов с квадратной канавкой. Это самый простой и, вероятно, самый распространенный сварной шов. Он состоит из двух плоских частей, расположенных параллельно друг другу. Это очень доступный вариант.

Стили сварки, используемые для создания стыковых соединений:

• Стыковой шов со скосом и разделкой
• Стыковой шов с квадратной разделкой
• Стыковой сварной шов с V-образным пазом
• Стыковой шов с U-образным пазом
• Стыковой шов с J-образной канавкой
• Стыковой шов с развальцовкой
• Стыковой сварной шов с V-образным пазом

Угловой сварной шов

Угловые сварные соединения
Угловые сварные соединения — это еще один термин для угловых, нахлесточных и тавровых соединений. Угловые сварные соединения являются наиболее распространенным типом сварного соединения и составляют почти 75% соединений, выполненных с помощью дуговой сварки. Вам не нужно подготавливать кромку, и этот тип соединения упрощает сварку трубопроводных систем. Стыковые сварные швы дороже, чем угловые. Угловые сварные швы в основном используются в трубопроводных системах для соединения труб с раструбными соединениями.

Совместная подготовка

Сварные швы могут быть подготовлены различными способами, включая:

• Литье
• Стрижка
• Обработка
• Ковка
• Подача документов
• Штамповка
• Кислородно-ацетиленовая резка (процесс термической резки)
• Маршрутизация
• Шлифование
• Плазменно-дуговая резка (процесс термической резки)

Кратко о безопасности при сварке

Если вы только учитесь или даже если вы занимаетесь сваркой в ​​течение многих лет, недостаточно сказать, что очень важно полностью осознавать свое окружение, когда вы начинаете сварку. Вы должны найти время, чтобы узнать, кто вокруг пытается наблюдать и каким опасностям вы себя подвергаете.

Сварка против клепки

Сварка и клепка — два способа соединения металла с металлом. Они оба имеют свои определенные плюсы и минусы. Разные ситуации требуют того или другого. Ни один из них не является лучшим для каждой возможной ситуации. Мы рассмотрим различные сильные и слабые стороны обеих систем соединения металлов.

способов сварки лучше клепки

• Сварку можно выполнять в любом месте конструкции. Кромки можно приваривать к кромкам без нахлеста. Заклепки должны иметь определенный зазор от краев, которые необходимо соединить.
• Сварка снижает вес конструкции. Поскольку металл фактически соединен с металлом, косынки или другое соединительное оборудование не требуется. Даже сами заклепки имеют вес, поэтому возможность соединять металл без их использования значительно экономит вес.
• В отличие от заклепочных соединений прочность растянутых элементов не снижается при сварке.
• Качественная сварка оставляет гладкую поверхность, а клепка имеет концы заклепок на поверхности всей конструкции. Использование сварки для получения прочной, но красивой гладкой поверхности создает нашу функциональную, но эстетически привлекательную архитектуру.
• Сварные соединения во много раз лучше, потому что материал с обеих сторон сварного шва фактически физически соединен.
• Сварка может легко соединять секции металлической колонны или трубы. Попытка соединить эти предметы с помощью заклепок может быть затруднена или невозможна в определенных ситуациях.
• Сварка — более быстрый способ соединения металлов. Это означает, что у вас есть срочный проект сварки, который держит край. Это также означает меньшее количество человеко-часов, что помогает сократить расходы.
• Дополнения или изменения можно легко выполнить с помощью сварки. Конструкции, построенные с помощью заклепок, менее гибкие, и для внесения этих изменений с помощью заклепок необходимы дополнительные инженерные решения.

Нужны сварочные услуги в Месе, Аризона?

Почему бы не доверить это профессионалам Cliff’s Welding? Вы можете быть уверены, что профессионалы выполнили вашу работу, большую или маленькую, в соответствии с правильными стандартами и кодами, чтобы обеспечить долговечность и прочность сварных швов.

Позвоните нам по телефону 480-832-0570 или воспользуйтесь нашей контактной страницей.

Спасибо, что посетили пост « Типы сварных соединений ». Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше от Cliff’s Welding.

Различные типы сварных соединений и их применение

TIG Brush составил список различных типов сварных соединений, их наилучшее применение и важные советы по их использованию. Об этом подробнее здесь.

Соединение определяется Американским обществом сварщиков (AWS) как «способ соединения материалов». Сварка имеет широкий спектр применения, и для разных работ требуются различные типы сварных швов и соединений.

Сварка — сложный навык, требующий терпения, внимания к точности и творчества. Сварщики должны хорошо знать многочисленные методы и методы, используемые в отрасли, включая типы сварных соединений, чтобы хорошо выполнять свою работу.

Компания TIG Brush, занимающаяся очисткой электросварочных швов, описывает здесь пять наиболее распространенных типов сварных соединений. Каждый тип разработан, чтобы противостоять силам и потребностям конкретных приложений.

Сварка встык

Сварной шов с квадратной кромкой – это другое название сварного шва встык. Это самый простой и, безусловно, самый распространенный тип сварки. Он состоит из двух плоских частей, расположенных параллельно друг другу.

Он также используется для фланцев, клапанов, фитингов и другого оборудования, поскольку это общепринятый способ соединения труб с самой собой. Это действительно экономичное решение.

Стили сварки, используемые для создания стыковых соединений:

• Сварной шов с развальцовкой и V-образным пазом
• Сварной шов с развальцовкой и фаской,
• Сварной шов с J, U и V-образным пазом
• Сварной шов с фаской

шов с разделкой кромок

Квадратное стыковое соединение обычно используется для получения сварных швов с полным проплавлением. При сварке толстого листа или трубы почти невозможно достичь 100-процентного проплавления без использования какой-либо разделки.

Прожоги, растрескивание, пористость и недостаточное проникновение являются наиболее распространенными дефектами стыковых соединений. Однако, изменяя параметры сварки, такие как форма канавки, наслоение и ширина зазора, этого можно избежать.

Сварка тройника

Сварка тройника образуется, когда две детали встречаются под углом 90 градусов. Края пластины или компонента образуют Т-образную форму, когда они сходятся посередине. Тройниковые соединения представляют собой разновидность углового сварного шва, который может быть выполнен путем приваривания трубы к опорной плите.

Этот тип сварного шва требует постоянного контроля на предмет эффективного проникновения в кровлю сварного шва. Для выполнения тройникового соединения можно использовать один из следующих способов сварки:

• Угловой шов, паз и пробка
• J-образный шов
• Раструбный шов с фаской
• Сварной шов проплавлением
• Сварной шов с фаской

Пластинчатый разрыв является типичной проблемой, которая развивается из-за тройниковых соединений к ограничению сустава. Сварщики часто вставляют пробку, чтобы предотвратить деформацию соединения.

Сварка встыкTee Joint Weld

Сварка угловых соединений

Угловые сварные соединения напоминают тройниковые сварные соединения. Разница только в расположении металла. Он находится в середине тройникового соединения, тогда как угловые соединения встречаются в углу закрытым или открытым способом, создавая L-образную форму.

Эти соединения популярны в производстве листового металла, где они используются для изготовления рам, коробок и других изделий. Соединение внешнего угла может быть выполнено двумя способами: V-образным пазом или квадратным стыковым соединением.

Стили, используемые для создания угловых соединений, включают:

• Точечный, кромочный и угловой сварной шов
• V-образный, J-образный и U-образный сварной шов
• Сварной шов с фаской и канавкой
• Сварной шов с углом и фланцем сварной шов с разделкой кромок
• сварной шов с квадратной разделкой или стыковой сварной шов

Сварка внахлестку

Стыковое соединение является модифицированной версией сварки внахлест или наоборот. Они образуются, когда два куска металла укладываются друг на друга внахлест. Чаще всего они используются для соединения двух деталей разной толщины.

Соединения внахлест обычно используются для листового металла и редко используются для более толстых материалов. Коррозия или разрыв пластины из-за перекрытия материалов являются потенциальными недостатками этого типа сварного соединения. Однако, как и во всем остальном, этого можно избежать, используя соответствующую технику и изменяя переменные, такие как амперы и вольты, по мере необходимости.

Welding styles used to create butt joints include:

• Plug, slot, and spot weld
• J-groove weld
• Flare-bevel groove weld
• Bevel-groove weld

Edge Joint Welding

Металлические поверхности соединяются вместе в краевом соединении, чтобы гарантировать, что края ровны. Изгиб одной или обеих пластин под углом может помочь сформировать их. Целью сварного соединения является соединение деталей и распределение напряжений.

Следующие силы вызывают напряжения в сварных соединениях:

• Растяжение
• Сжатие
• Изгиб
• Скручивание
• Силы сдвига

Выбранная процедура сварки оказывает существенное влияние на конструкцию, которая будет использоваться. . Каждый метод сварки имеет свой собственный набор свойств, влияющих на то, насколько хорошо он работает. На сварные швы, используемые в различных конструкциях соединений, дополнительно влияют скорость перемещения, скорость наплавки, проплавление и тепловложение.

Следующие типы сварных швов применимы для кромочных соединений:

• Сварной шов со скосом и канавкой
• Сварной шов с угловым краем и фланцем
• Сварной шов с квадратным пазом
• Сварной шов с кромкой и фланцем
• Сварной шов с U, J и V-образным пазом

2 Соединение WeldEdge Соединение Weld

Нужен очиститель сварных швов?

TIG Brush — мировой лидер в области электрохимической очистки сварных швов.

Как настроить сварочный полуавтомат

Главная

Сварочные полуавтоматы MIG/MAG

Как настроить сварочный полуавтомат

Отличительной чертой работы сварочного полуавтомата является автоматическая подача электрода (проволоки) в сварочную зону. Передвижение горелки, розжиг дуги, поддержание определенного режима сварщик выполняет вручную. Самый распространенный способ использования данного оборудования — сварка в среде защитных газов.

В качестве присадки может применяться порошок. Он входит в конструкцию сварочной порошковой проволоки — полой трубки, заполненной флюсом. Сгорая, порошок превращается в газ и защищает соединительный шов от окисления. При этом не требуется использование громоздких баллонов с газом, что положительным образом влияет на скорость процесса и упрощает работу.

Сварочные полуавтоматы используются:

• в быту. Такие аппараты выдают ток до 200А, работают непродолжительное время, подключаются к однофазной сети, имеют небольшую мощность, достаточную для сварки тонких листов и используют проволоку до 1мм;
• 
  на строительных площадках и станциях технического обслуживания автомобилей. Используются полупрофессиональные устройства с силой тока до 300А;
• 
  в промышленности. Применяются профессиональные (сила ток свыше 300А) аппараты с высоким рабочим ресурсом и напряжением 380В.

Для лучшего понимания, как настроить сварочный полуавтомат следует разобраться с его конструктивными особенностями. Также компетентная оценка основных характеристик данного оборудования поможет правильно определиться с покупкой нового аппарата.

Комплектация полуавтоматов

Основными составными элементами полуавтоматов являются:

• Источник тока. Для профессионального использования применяются модели с высокой мощностью, высокочастотной стабилизацией тока и цифровым дисплеем. В зависимости от источника питания полуавтоматы подразделяются на следующие типы:
• трансформаторы с выпрямителем;
• инверторы.
• 
  Механизм для подачи проволоки. В зависимости от способов перемещения они бывают:
• 
  толкающими. Метод основан на проталкивании проволоки из корпуса по рукаву, сквозь механизм подачи;
• 
  тянущими. Данный способ организуется путем притягивания проволоки в ручку горелки, где располагается рабочий механизм и направлением ее на горелку;
• 
  толкающе-тянущими. Такая модель передвижения проволоки основана на одновременной работе двух механизмов — в корпусе и ручке. Используется при очень длинном рукаве.
• 
  Горелка с рукавом. Модель зависит от типа сварки — MIG или MAG. Правильный выбор данных элементов влияет на удобство использования аппарата и производительность процесса. Горелки различаются характеристиками:
• 
  нагрузкой напряжения;
• 
  средой охлаждения;
• 
  способом управления;
• 
  подключением.

Важно. Выбор горелки должен соответствовать силе тока. При длительной работе несоответствие показателей может привести к перегреву и поломке слишком легкого узла. Для кратковременных работ лучше приобретать горелку, рассчитанную на низкие токи.

• Кабель для замыкания сварочной цепи. Сварочные кабеля относится к силовым проводам подвижного соединения, и  различаются в зависимости от числа жил в кабеле (от 1-й до 4-х) и их сечения.
• Трубка для подачи газа к штуцеру.
• Баллон в комплекте с редуктором.
• Пульт управления пуском, движением проволоки, состоянием дуги.

Основные параметры настройки полуавтоматов

Регулировка параметров аппарата проводится непосредственно перед началом сварки, а более точная — в процессе работы.

Перед началом работы линию подключения полуавтомата необходимо выделить дифференцированным предохранителем и розеткой с заземлением. Газовый баллон к аппарату подключается посредством редуктора и газового шланга. Рабочее давление должно быть не меньше 1-3 атм в зависимости от расхода проволоки. При обмерзании редуктора необходимо установить обогрев. Проверяется кабельное соединение и его полярность — «+» на горелке, «-» на детали. Затем устанавливается катушка с проволокой и регулируется прижимной ролик механизма подачи. Проволока должна быть ровной без изломов, узлов и очагов коррозии. Следующий шаг заправка проволоки, при этом выворачивается наконечник и снимается сопло. При включении аппарата необходимо нажать кнопку горелки для того, чтобы проволока вышла на 10-15 см, после чего кнопка отпускается. После установки сопла и наконечника регулируется скорость подачи проволоки.

Чтобы качественно сваривать поверхности необходимо настроить:

• Силу тока. Его показатели настраиваются в зависимости от толщины металла и диаметра проволоки. Регулировка силы тока может производиться механическим или электронным способом. Механическая регулировка производится по первичной обмотке соединением галетным переключателем определенного количества витков. Электронная регулировка осуществляется с применением тиристоров. Регулировка по первичной обмотке чаще всего применяется в аппаратах бытового исполнения.

Важно. Чем больше толщина металла, тем выше сила тока.

• Скорость подачи проволоки. Этот процесс зависит от узла — регулятора скорости. Его неполадки приводят к сбоям в работе сварочного полуавтомата. При этом медленно подающаяся проволока прихватывается к наконечнику и без постоянной чистки контактной части работа становится невозможной. Также неисправность регулятора может привести к повышенной скорости подачи проволоки. Она выходит большими порциями, не позволяющими приступить к сварке. Для нормального сварочного процесса необходимо отрегулировать скорость подачи проволоки.

Регулирующий узел может сдвинуться со своего места. Это влияет на частые сбои в работе. Для ликвидации проблемы устраняется нарушение положения устройства.

• Давление газа. При работе на полуавтомате используются баллоны с углекислым или другим газом в соответствии с металлом соединяемых поверхностей. Необходимое для работы давление устанавливается редуктором.  

Защитный газ к соленоиду подается по шлангу, который в процессе эксплуатации грубеет и трескается, в результате чего работа останавливается. Для возобновления работы износившуюся трубку необходимо заменить новой.

Что необходимо знать при покупке полуавтомата?

Чтобы избежать ошибок при работе с полуавтоматом, прежде всего, необходимо ознакомиться с характеристикой аппарата и инструкцией по его эксплуатации. При этом нужно знать:

• напряжение в электросети;
• какие металлы предстоит соединять;
• где приобрести запасные детали в случае ремонта.

Использование сварочного оборудования предполагает определенную теоретическую и практическую подготовку.

Важно. Для хранения проволоки необходимо защищенное от сырости место. Влага способствует появлению коррозии и ухудшению сварочного процесса.

Не допускайте ошибку, приобретая морально устаревшее оборудование. Новые технологии позволяют работать быстрее, удобнее и качественней. Своевременное профилактическое обслуживание, замена расходных частей и использование материалов в соответствии с требованиями модели, поможет длительное время наслаждаться качественной работой полуавтомата и значительно сократить средства на ремонт.

Вернуться в раздел

Регулировка полуавтомата сварочного

Главная » Статьи » Регулировка полуавтомата сварочного

Регулировка сварочного полуавтомата

В видео и статье вы узнаете о регулировке полуавтомата, а также полезную информацию о выборе маски. Регулировать аппарат каждый, конечно, будет под себя. Однако есть определённые каноны, которых стоит придерживаться.

Шов после сварки должен получаться примерно таким:

Сперва может показаться, что он сплошной, однако варился он не сплошной линией.

В видео вы сможете увидеть процесс сварки при правильной регулировке. При уменьшении скорости аппарат может не проваривать металл. Если же скорость больше положенной, то получаются бугорки на металле. Почему? Потому что подача проволоки большая, она не успевает расплавляться и отталкивается от металла.

Скорость подачи нужно регулировать до тех пор, пока не начнёт получаться красивый шов. Не старайтесь добавлять много скорости, регулируйте по чуть-чуть. На регулировку можно потратить более получаса, но результат будет отличный.

Обратите внимание, что поверхность металла всегда должна быть зачищена до блестящего. На ржавчине и краске аппараты не варят! Качественная зачистка подарит вам приятные впечатления от работы и красивый шов.

Даже по звуку можно понять, что аппарат не варит так, как надо. Если он «поёт», то всё прекрасно. Если же он начинает щёлкать – это не к добру. Нужно обратить внимание на регулировки и ток.

При выборе аппарата обратите внимание на силу тока. Чем больше – тем лучше. 160 А – это маловато. Есть 180, 210 А и так далее. Однако многие привыкают и к слабым аппаратам, варят достаточно хорошо. Нужно отметить, что для варки, к примеру, лонжерона 160 А может просто не хватить.

Маска для сварки

Категорически рекомендуется к приобретению маска-хамелеон:

В них можно совершенно спокойно смотреть и всё видеть. Она реагирует за тысячные доли секунды, «зайца» вы точно поймать не успеете. Но вот стоит такая маска порядка $80-100. Но зрение гораздо дороже.

Как избавиться от «зайцев» от сварки?

Возьмите полотенце, смочите его холодной водой и просто завяжите вокруг глаз. Можно ложиться спать. Утром просыпаетесь – всё в порядке. Кто-то рекомендует использовать заварку или картошку.

Несколько советов

Не забывайте, что варить правильно с первого раза далеко не у всех получается. К аппарату нужно привыкнуть. Если вы долго варите своим аппаратом и делаете красивые швы, то на другом оборудовании наверняка всё начнётся с кропотливой регулировки.

Через некоторое время вы начнёте действительно чувствовать аппарат. Вы будете слушать его и знать, как правильно на нём варить. Не забывайте, что варить нужно точками, а не сплошным швом, предварительно подхватить по всему периметру, сокращая расстояния между точками. Давайте металлу остыть.

Не бойтесь что-нибудь испортить. Возьмите старую дверь, отрежьте от неё кусок и приварите обратно. Потратьте хотя бы день на то, чтобы привыкнуть к аппарату.

autoremka.ru

Как правильно настроить сварочный полуавтомат?

Оглавление: [скрыть]

• Особенности и функции сварочного полуавтомата
• Разнообразие агрегатов, обеспечивающих осуществление процесса полуавтоматической сварки
• Преимущества и недостатки полуавтоматического сварочного агрегата
• Основные этапы настройки оборудования
• Особенности, которые требуется соблюдать при проведении настройки аппарата

Большое количество домовладельцев, которые приобрели сварочный полуавтомат, задумываются над вопросом о том, как настроить сварочный полуавтомат правильно. Не каждый человек знакомый с процессом сваривания металлов знает, как правильно проводится настройка сварочных полуавтоматов. Для того чтобы качественно провести настройку агрегата следует выполнить все рекомендации и требования, которые описаны в инструкции по эксплуатации.

Для качественной настройки агрегата необходимо придерживаться инструкцией по эксплуатации. 

Особенности и функции сварочного полуавтомата

Сварочные полуавтоматы являются наиболее распространенными и наиболее популярными устройствами для осуществления сварочных операций.

Полуавтомат в процессе функционирования выдает сварочный ток большой плотности. Процесс проведения сваривания с использованием полуавтомата осуществляется значительно легче, так как подача электродной проволоки в зону проведения сварочных операций осуществляется автоматически. Основное отличие между сварочным полуавтоматом и автоматом заключается в том, что сварочный автомат осуществляет все процессы, связанные со свариванием металлов в автоматическом режиме, а человеку отведена роль контроллера процесса.

Устройство сварочного полуавтомата.

Для питания сварочного полуавтомата используется ток бытовой электрической сети с напряжением в 220 вольт. Основными компонентами полуавтоматического сварочного агрегата являются:

• механизм, обеспечивающий автоподачу электродной проволоки в зону проведения сваривания;
• источник электропитания;
• горелка.

Горелка устройства является одним из основных компонентов конструкции. Использование этого элемента конструкции позволяет осуществлять подачу защитного газа, флюса и специальной проволоки в зону проведения сварки.

Подающие проволоку механизмы могут быть нескольких типов:

• толкающие;
• тянущие;
• тянуще-толкающие.

Тянуще-толкающие устройства являются универсальными.

Современными производителями выпускаются различные варианты агрегатов, которые можно применять при выполнении операций. Такими агрегатами можно проводить дуговую сварку алюминия, стали и изделий из других металлов. Сварочные полуавтоматы являются популярным оборудованием, применяемым при проведении ремонтных операций с автотранспортом.

Вернуться к оглавлению

Функции сварочного полуавтомата.

Классификация полуавтоматических сварочных агрегатов осуществляется в соответствии с имеющимися у них техническими характеристиками. В зависимости от того какой используется тип перемещения, какой тип защиты применяется для сварного шва и какая разновидность проволоки применяется в процессе работы, существует несколько различных классификаций агрегатов.

В зависимости от характера перемещения специалистами выделяются полуавтоматы стационарного типа и полуавтоматы переносные. В зависимости от типа защиты области сваривания специалисты выделяют три типа агрегатов. Современная промышленность выпускает оборудование обеспечивающее защиту сварочного шва при помощи инертного газа, флюса или при помощи применения порошковой проволоки.

В различных моделях оборудования могут использоваться разнообразные типы сварочной проволоки. Если имеется у агрегата возможность использования в работе проволоку из различных материалов, то такое оборудование носит название универсального сварочного аппарата. Помимо стальной проволоки в сварочных устройствах полуавтоматического действия может применяться также проволока, изготовленная из алюминия.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к работе сварочного полуавтомата.

Как и каждое техническое устройство, полуавтоматические агрегаты для проведения сварных операций обладают целым рядом преимуществ и недостатков. К основным преимуществам и достоинствам этого типа приспособлений можно отнести следующие:

• при помощи оборудования можно работать с тонколистовой сталью, осуществляя сваривание элементов конструкции, толщина которых может составлять 0,5 мм;
• полуавтоматическое оборудование обладает низким порогом чувствительности к коррозионным процессам, ржавчине и иным загрязнениям или вредным процессам для основного металла заготовки;
• установки для осуществления процесса полуавтоматического сваривания имеют относительно невысокую стоимость, она значительно ниже, чем у оборудования другого типа;
• при помощи использования этих аппаратов можно проводить технические операции с металлическими изделиями, обладающими внешним покрытием.

Использование оборудования позволяет работать с оцинкованными деталями, не повреждая оцинкованного покрытия.

Настроечная таблица для сварочного полуавтомата.


Помимо приведенных достоинств и преимуществ, оборудование этого типа имеет и некоторые недостатки. Основным недостатком использования является возникновение эффекта разбрызгивания капель расплавленного металла при отсутствии защитной среды из инертного газа. Еще одним недостатком применения агрегата является высокая степень излучения, возникающая при формировании электрической дуги.

Несмотря на наличие недостатков, этот тип оборудования широко применяется в промышленности, автосервисе и домашнем хозяйстве. Чаще всего эта разновидность оборудования применяется при проведении сварных работ с черным металлом, нержавейкой и алюминием.

Вернуться к оглавлению

На начальном этапе настройка полуавтомата заключается в подборе силы сварочного тока с учетом толщины используемого в работе металла. Перед проведением настройки нужно хорошо изучить инструкцию по эксплуатации. Настройка оборудования должна проводиться в соответствии с настроечными таблицами, которые прилагаются к инструкции. При настройке оборудования следует учитывать тот факт, что сваривание металлов при низкой рабочей силе тока будет некачественным, а в некоторых случаях даже невозможным. Некоторые модели выпускаемых аппаратов имеют регулировки не силы рабочего тока, а его напряжения, что не влияет на принципы проведения настройки агрегата для нормальной работы. Принцип настройки должен отвечать одному правилу: чем толще свариваемый металл, тем выше должно быть используемое в процессе работы рабочее напряжение или сила рабочего тока.

https://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=sILz3pZgYDs

После того, как проведена настройка силы тока или напряжения, проводится настраивание скорости подачи рабочей проволоки. Скорость подачи должна соответствовать табличным показателям. Для изменения скорости подачи рабочей проволоки можно использовать сменные шестерни, которые имеются в комплекте оборудования, поставляемого совместно со сварочным аппаратом. Имеются модели оборудования, оснащенные специальными коробками переключения скоростей подачи проволоки. Подача проволоки осуществляется по спецшлангу в мундштук. Включение подачи проволоки осуществляется путем переключения рычага.

Вернуться к оглавлению

Режим сварки, который используется в процессе работы, зависит от большого количества факторов. Все эти факторы, влияющие на качество работы, должны учитываться при проведении подготовки оборудования к работе.

https://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=uNIF5YuJP8M

Если планируется в процессе проведения работ использование газа или смеси газов для создания защитной среды, то перед включением аппарата следует открыть вентиль подачи газовой смеси. Перед использованием газа на редукторе следует выставить рабочее давление, которое необходимо в процессе работы. Перед использованием газового баллона его следует проверить на целостность и исправность. Перед использованием требуется рассчитать оптимальный расход газа, так как за счет его подачи формируется защитная атмосфера вокруг области проведения сварочных работ. Перед работой следует выбирать тот защитный газ или смесь газов, которые максимально соответствуют металлу, входящему в состав заготовки. Перед тем как проводить работы, следует надежно зафиксировать газовый баллон, который используется в работе. В качестве защитной среды используются такие газы как гелий, аргон или углекислый газ.

В процессе работы не следует перегружать аппарат и непрерывно использовать его.

www.parnikiteplicy.ru

Как отрегулировать сварочный полуавтомат. — DRIVE2

Привет всем драйвовчанам:))Привет други мои:)) не даю вам последние время соскучиться:)) А хотел я сегодня вам немного показать как настроить сварочный аппарат.

Да не секрет, что многие покупают сварочный аппарат ещё не умея толком варить и учатся приобретая опыт по ходу. Очень много времени можно убить на то , что бы разобраться почему же этот чудо дивайс никак вам не поддаётся он словно не объезженная лошадь, то стреляет, то прожигает дыры:(( и всякая такая мура.

А секретов здесь нет нужно просто его настроить под себя и будет счастье вам. Так же многие поискав газовый баллон, либо не могут его найти, либо цена их немного пугает.Здесь начинается самое интересное мы ищем инфу по форумам Как же можно варить без углекислоты да есть такая чудо проволока (

) и о ней мы поговорим в видео, стоит ли её применять Да совсем забыл в видео заглючил кадр где я говорил про подачу газа и я его вырезал. Что бы не было данного вопроса скажу так.Подача газа в среднем ставится 0.2-0.4 или 0.8 атм максимум не стоит увлекаться во первых это большой расход углекислоты, а во вторых это просто не к чему. Некоторые моменты если вы прожгли дыру в детали я тоже покажу в видеоЕсли что то упустил или не очень понятно объяснил, пишите постараюсь ответить и помочь.Ну и как всегда предлагаю вам запастись попкорном и провести 19 минут сидя у экрана :))надеюсь видео вас сильно не оторвёт от ваших дел и вы не сочтёте его без полезным:))

Всем добра и бабла!

www. drive2.ru

Сварка кузовного металла (часть 1): выбор оборудования и настройка сварочного полуавтомата | Тиберис

Многие автолюбители согласятся, что необходимость прибегать к сварочным работам при ремонте кузова просто неоспорима. И наравне с жестяными работами применяется сварка и в ежедневной работе автомехаников в сервисах авто обслуживания. Т.к. со многими проблемами кузовного металла можно справиться, только если есть в наличии отвечающее требованиям сварочное оборудование. Поэтому мы раскроем вопрос- какое же сварочное оборудование подходит для работ со сваркой кузова.

Специалисты, которые разбираются в сварочном оборудовании, на вопрос, какой из сварочных аппаратов и метод сварки подойдет для описываемой нами цели, наперво зададут ряд важных встречных вопросов. А именно: какие требования предъявляются к оборудованию (напряжение сети, сварочный ток и т.п.), требования к сварным соединениям, какая квалификация у работника, который будет осуществлять сварочный процесс, а главное какой металл будет свариваться и его толщина. Такая информация необходима специалисту для того, что бы помочь Вам подобрать (посоветовать) нужный метод сварки и необходимое для него оборудование.

И так, сразу же определим, что для выполнения кузовного ремонта подойдет два самых распространенных и доступных способа сварки в этой специфике работ, а именно такие, как полуавтоматическая сварка (MIG больше всего подойдут для хорошего качества соединений сталей (низкоуглеродистых), которые применяются в автомобилестроении.

В данной статье мы будем рассматривать более подробно универсальный способ сварки, который в большинстве случаев уже вытеснил газовую и ручную дуговую сварку из отрасли авто-ремонта, а именно полуавтоматическую сварку. Минусами ручной дуговой сварки здесь будет выступать ряд моментов:

• Неудобство варить соединения кузова электродом, т.к. не везде получится «подлезть»
• Очистка от шлака поверхности
• Большой риск прожечь в металле отверстие

Про вид контактной сварки Вы сможете узнать из наших следующих статей, т. к. он более специфический, но используется не намного реже в СТО, чем полуавтоматический, в основном из-за отсутствия расходных материалов.

Оборудование для ремонта кузовного металла методом полуавтоматической сварки

Для выбранного нами типа полуавтоматической сварки в среде низкоуглеродистых сталей (MIG/MAG) необходимо использовать устройства для полуавтоматической сварки металла, именуемые в народе- сварочные полуавтоматы.

Подробнее со сварочными полуавтоматами и выбором сварочных полуавтоматов Вы можете ознакомиться в статье по ссылке, где будет подробно расписано, как подобрать сварочный полуавтомат, который будет подходить Вашим требованиям.

Если вы ознакомились со статьей по выбору сварочного полуавтомата, то Вы уже знаете, что полуавтомат сварочный может сваривать металл диаметров 0,5-0,8мм (тонкий) и достаточно крупный от 4мм и толще. А это может означать, что данный тип оборудования отлично подойдет для сварки конструкций кузова автомобиля- лонжеронов, порогов, крыльев и т. п.

Подготовка оборудования к сварке кузовного металла

Первое, что необходимо проверить при использовании сварочного оборудования, это сеть на её нагрузочную способность. Проще говоря, выяснить потянет ли используемая сеть нагрузку сварочного полуавтомата. Для этого можно использовать специализированный тестер для вычисления нагрузки мощности. Подключите к сети электрообогреватель или подобные электрические приборы с нагрузкой в 2-3кВт и если напряжение сети под нагрузкой будет меньше 200 -215 Вольт, то работа, зачастую, сварочного полуавтомата будет проблематична. Инверторные полуавтоматы будут более надежными в эксплуатации, т.к. расположены к работе в просаженных сетях. Если Ваша сеть под нагрузкой выдает меньше 150 вольт, то вряд ли Вам удастся провести сварочный процесс с помощью полуавтомата. Данную проблему можно будет разрешить с помощью электростанции или генератора. Важно, что при этом генератор необходимо использовать мощностью большей, чем мощность полуавтомата.

Второе, если питающая сеть дает Вам возможность использовать сварочный полуавтомат, то необходимо подключить устройство к сети и проверить его перед сваркой на признаки неисправностей и неполадок (несвойственный шум, треск) и если таковые есть устранить их.

После этих процедур следует правильно подготовить сварочный полуавтомат к работе.

Информация по подготовке сварочного полуавтомата к работе обычно идет в руководстве (паспорте) от производителя устройства. Но если, таковая у Вас отсутствует, то не беспокойтесь! Мы составили достаточно подробную инструкцию по подключению ПА для Вас!

Подготовка полуавтомата к работе

Приступим к детальному рассмотрению процесса подготовки ПА к работе. Многие производители указывают эту информацию в паспортах аппаратов, но все, же есть варианты, что Ваш ПА был куплен б/у, с рук, утеряна инструкция или возможно у Вас возникли дополнительные вопросы.

Опишем основные моменты более подробно.:

• Для начала «заряжаем» наш ПА сварочной проволокой. Для этого нужно:
• Отвинтить (или снять) сопло со сварочной горелки.
• Скрутить наконечник горелки. Это можно сделать, как пассатижами, так и ключом
• Отвести ролик или ролики (если несколько) подающего механизма
1. Установить бобину (катушку) со сварочной проволокой.
2. Далее устанавливаем необходимую полярность тока, здесь проясним: если сварка будет производиться с углекислым газом и будет использоваться обычная проволока, то полярность ставим обратную- минус на зажиме, плюс на горелке. Так большее тепловыделение будет задерживаться на свариваемой поверхности металла. Если же вы будете использовать флюсовую проволоку (защитную), то минус на сварочной горелке, плюс на зажиме. При этом будет большее тепловыделение на проволоке, из-за этого активируется флюс содержащийся на проволоке.
3. После установки полярности тока, необходимо вручную завести окончание сварочной проволоки в подающий канал аппарата примерно на 10-20 см. Делать, это необходимо аккуратно, проволока должны быть без всяких изгибов и максимально ровной. Если изгибы присутствую, удалите кусачками конец дефекта и проделайте операцию снова.
4. Придерживайте сварочную проволоку так, что бы она не провисала, и приведите её конец к прижимному ролику. Обязательно проверьте, что бы проволока точно попала в выемку расположенную на ведущем ролике.
5. Наконец подключаем наш ПА к сети, и нажимаем кнопку на рукоятке сварочной горелки. Сварочная проволока должна прийти в движение, и через несколько секунд появится на выходе из горелки. Что бы ускорить этот процесс, можно выставить на ПА максимально допустимую скорость подачи сварочной проволоки. Чаще всего для этого нужно повернуть регулятор, который отвечает за скорость подачи вправо до упора.
6. Продолжим. После всех описанных выше операций необходимо надеть на сварочную проволоку медный наконечник, и завинтить его пассатижами или специальным ключом. Важно, помнить о диаметре отверстия у наконечника, он должен соответствовать диаметру сварочной проволоки.
7. Теперь можем установить сопло для газа.

Итак, теперь наш аппарат на половину готов к работе, осталось только подключить газовый баллон с углекислым газом и отрегулировать аппарат.

Подключаем газ (углекислый) к ПА

1. Устанавливаем редуктор на баллон с углекислотой, лучше всего подойдет техническая углекислота, т.к. в ней меньшее содержание водных паров.
2. Редуктор подключается к баллону чаще всего гайкой на 32, обязательно установите под гайку прокладку, для того, что бы избежать «протекания».
3. Далее присоединяем редуктор специальным шлангом к полуавтомату. Чаще всего на современных ПА расположен специальный штуцер через который подключают шланг. Главное, что бы штуцер на редукторе соответствовал диаметру шланга. Затем, шланг крепят на штуцер при помощи специальных хомутов.

Теперь подходим к завершающему этапу подготовки сварочного полуавтомата к работе- регулировке.

Регулировки сварочного полуавтомата.

Для того, что бы обеспечить надежную и качественную сварку полуавтоматом, обязательно проведите регулировку аппарата.

1. Наперво отрегулируйте натяжение проволоки. Осуществить это можно при помощи специальной гайки из пластика, которая установления на бобине катушки. Если Вы прикручиваете гайку, то тем, самым вы повышаете трение между опорой и бобиной. Результат- сварочная проволока автоматом натягивается прямо пропорционально установленной силе трения. Главное добиться результат, что бы натяжение сварочной проволоки слишком не затрудняло протяжку, но при этом и не провисала с бобины.
2. Далее необходимо настроить силу ролика, который прижимает проволоку в механизме подачи. Здесь, нужно добиться, что бы сварочная проволока проходила в канал от подводящего шланга даже при изгибах.
3. Обязательно отрегулируйте расход газа. Вы можете установить расход газа с помощью вентиля на газовом баллоне, который следует приоткрыть на один – два оборота. Предварительно выставите давление на редукторе примерно на 2кг/см.
4. После, нажмите на кнопку сварочной горелки. Старайтесь нажать так, что бы проволока сперва «стала», а клапан газа открылся. При этом действии время расхода газа должно составлять 7-10л в минуту (величину можно увидеть на шкале расхода манометра расхода газа). Если Вы заметили, что расход сильно отличается, попытайтесь его скорректировать. ВАЖНО здесь помнить, что главный параметр это не давление газа, а его расход.

Теперь осталось отрегулировать самую главную настройку для ПА, а именно напряжение сварочного тока. Но с ней разбираться придется только при процессе сварки.

После того, как вы ознакомились с подготовкой сварочного полуавтомата к работе, Вы сможете перейти к азам и методом сварки кузовного металла, о которых мы расскажем Вам во второй части нашего обзора.

www.tiberis.ru

---

Смотрите также

• Сварочный агрегат чоппер сервис центр
• Сварочное оборудование уфа
• Контактный сварочный аппарат
• Сварочный полуавтомат от саныча
• Презентация на тему сварка
• Алюмотермитная сварка
• Дека сварка
• Вольфрамовый электрод для сварки алюминия
• Основы сварки металлов
• Ожог роговицы глаза сваркой
• Сварка аргоном тонкой нержавейки

Советы новичкам по правильной сварке проволокой

Сварка металлов в среде инертного газа (МИГ) — один из самых известных и популярных методов соединения деталей. Технология не сложная даже для новичка, главное правильно подобрать расходный материал и придерживаться инструкции при настройке и эксплуатации сварочного полуавтомата. Также возможно пройти онлайн-обучение, после которого новичок сможет изучить все нюансы работы.

Сварка металла полуавтоматом значительно облегчает работу оператора, проволока подается автоматически, остальные процессы выполняет мастер.

Итак, как правильно выполнять сварку полуавтоматом? Как настроить установку для сварочных работ, и какие способы полуавтоматической сварки существуют? Читайте в нашей статье.

Содержание

1. Что нужно для сварки MIG
2. Как настроить сварочный аппарат MIG
3. Как выполнять сварку MIG
4. Как выбрать сварочный аппарат MIG
5. Как выполнять сварку MIG: различные типы сварки
6. 2
7. 2
8. 2
9. 2 сварка
10. Сварка тонкого металла
11. Сварка толстых металлов

Что необходимо для сварки МИГ

Полуавтоматическая сварка выполняется газовой и медной, алюминиевой проволокой, толщина которой зависит от марки металла.

Существует три основных вида сварки с использованием полуавтомата. Классифицируются по использованию расходных материалов:

• в среде инертного газа;
• с использованием защитного газа;
• С использованием порошковой проволоки.

Полуавтоматическая сварка в среде инертного газа – это сварка MIG/MAG, которая выполняется металлической проволокой. Скорость автоматической подачи проволоки должна быть установлена ​​в зависимости от силы тока. Лучшим способом выполнения сварки в среде инертного газа является аргон, обеспечивающий надежность, прочность, долговечность сварного шва.

Углекислый газ, смесь аргона и гелия используются в качестве защитного газа. Принцип работы сварочного полуавтомата достаточно прост: проволока подается с определенной скоростью, при этом в само устройство поступает газ через специальное отверстие (сопло). За счет углекислого газа легко обрабатывается тонкий металл, толщина которого не превышает 0,2 дюйма, а также более толстый металл. Аргон с гелием применяется для сварки толстого низколегированного металла, алюминия, отлично подходит для сварки чугуна.

Как настроить сварочный аппарат МИГ

Прежде чем приступить к работе на сварочном полуавтомате, желательно пройти теоретическое обучение. Многие люди также спрашивают, как настроить аппарат для сварки металла.

Настройка происходит в несколько этапов:

1. Регулировка силы сварочного тока, и регулировка давления газа, подача которого зависит от толщины обрабатываемого металла. Убедиться, что эти два значения соответствуют норме, очень легко — в инструкции к каждому устройству есть пункты, содержащие всю необходимую информацию. Стоит отметить, что не стоит выбирать слишком низкое давление, это может привести к медленной работе машины и ухудшению качества сварки.
2. Настройка подачи проволоки. Также это зависит от силы тока и толщины свариваемого металла. Чем толще металл и выше сила тока, тем выше должна быть скорость подачи проволоки. В инструкции к каждому полуавтомату также есть таблица с установкой ориентировочных режимов.
3. Регулировка силы и напряжения тока. Эти два параметра зависят от мощности машины.
4. Выбор режимов для каждого типа металла. На пробном образце необходимо подобрать режимы, при необходимости скорректировать полярность и силу тока. Если аппарат настроить правильно, с учетом всех нюансов, вы получите стабильную, сварочную дугу. В инструкции есть таблица режимов сварки полуавтоматом, которая поможет новичку в подготовке аппарата к работе.

Как сваривать MIG

После настройки аппарата, выбора силы тока, скорости подачи проволочного электрода сварщик может приступать к работе.

Сначала нужно отрегулировать держатель мундштука, кончик которого должен находиться в зоне сварки. Нажав на спусковой крючок, наконечник следует зачистить в области, где будет происходить процесс сварки. Необходимо сделать два действия, нажать на курок и одновременно сжать металлическую заготовку.

Сварщик выполняет весь процесс, кроме подачи проволоки, и он должен внимательно следить за скоростью жала, которое должно находиться в правильном положении и под правильным наклоном.

Как выбрать сварочный аппарат МИГ

Прежде чем выбрать сварочный аппарат, необходимо проверить параметры электросети, а затем выбрать аппарат, ориентируясь на силу тока. Также необходимо определиться, для каких целей вы покупаете станок и какие металлы нужно будет сваривать.

Кроме того, вы можете посмотреть различные обучающие видео, которые помогут вам научиться пользоваться полуавтоматом, изучить основы полуавтоматической сварки. Также необходимую информацию можно найти в Интернете, на YouTube-канале, на специальных сайтах, где размещена инструкция по эксплуатации сварочного аппарата.

Поскольку в интернет-магазинах представлено большое разнообразие сварочных полуавтоматов, для правильного и быстрого выбора можно ориентироваться на топовые модели.

Как выполнять сварку MIG: различные виды сварки

Различные типы сварных швов отличаются своими настройками. Вид сварного шва различают по типу соединения и пространственному положению заготовок.

По пространственному положению:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• потолок;
• дно.

По типу соединения:

• стыковое соединение;
• Тройник;
• внахлест;
• угловой.

Простейшие соединения заготовок — внахлест и встык в нижнем положении.

Вертикальный шов

Чтобы в полной мере использовать сварку, необходимо знать, как сварить вертикальный шов полуавтоматом. Направление вертикального шва зависит от толщины заготовок:

• Заготовки толщиной до 0,1 дюйма – направление сверху вниз.
• Толщина более 0,1 дюйма – направление снизу вверх.
• Резак расположен под углом 45 градусов к заготовке. Как правило, нужно уменьшить сварочный ток и скорость подачи проволоки по сравнению со сваркой аналогичных заготовок в нижнем положении.

Чтобы получить качественный шов, сварщик должен соблюдать три условия:

• Равномерная скорость горелки.
• Расстояние от резака до заготовки.
• Правильный угол.

Важно не перегревать свариваемый металл, чтобы он не стекал. Все остальное сделает сварочный полуавтомат.

Сварка тонкого металла

В сварке деталей толщиной до 1 мм нет ничего сложного. Наоборот, сварить тонкий листовой металл сварочным полуавтоматом не сложнее, чем толстый.

Тонколистовой металл сваривают двумя способами:

• обычный – все виды соединений;
• клепаные – заготовки укладываются внахлест и привариваются через предварительно проделанные в верхнем листе отверстия.

Для такой сварки есть несколько правил:

• сила тока и скорость подачи проволоки снижены;
• не держите горелку на одном месте – получите либо сварочный шов, либо прожжете заготовку;
• метод клепки – сварка начинается от центра нижней заготовки. Если начать сварку с краев верхней заготовки – металл просто заполнит отверстие, т.е. плохо сварится
• Если вы не хотите делать герметичное соединение, сплошной шов сваривать не нужно. Для тонких деталей достаточно точек с зазором 0,4-2,0 дюйма.

Сварка толстых металлов

При сварке заготовок тоньше 0,16 дюйма кромки скошены. Это делается для получения глубокого проникновения. Факел ведут не прямолинейно, а небольшими колебательными движениями. Например, зигзаг, спираль, вперед-назад и т. д. Так шов получится глубже и шире.

Правила:

• Между деталями делается зазор 0,4-0,8 дюйма;
• Ширина шва должна быть равна толщине заготовки (примерно), например, если сваривать две детали толщиной 6 мм, то шов должен заходить на каждую из них на 0,1 дюйма
• Если толщина заготовок более 0,2 дюйма, может потребоваться сварка в несколько проходов. Первый шов делают по центру, второй и третий – вверху и внизу первого шва.

На практике понять, как работать с полуавтоматом, несложно. Получить приемлемые результаты можно уже в первый день тренировок. Главное не бояться экспериментировать и помнить, что настройки полуавтомата индивидуальны для каждого сварщика.

Самодельная полуавтоматическая установка TIG.

• Форум
• Сварочные веб-дисциплины
• Сварка MIG, TIG, электродуговая и кислородно-топливная сварка
• Самодельная полуавтоматическая установка TIG.

---

1. 28.08.2016

   #1

   Самодельная полуавтоматическая установка Tig.

   
   

   Не знаю, как это началось, но мы просто болтали глупости в местном хакерском пространстве. Мы нашли старый портал от большого чертежного плоттера или что-то в этом роде, привязали к нему горелку Tig. После пары прогонов, набирая скорость со старым блоком питания, мы получили неплохие результаты. Смотрите видео. Как вы можете видеть на видео, очевидно, что он все еще нуждается в дозвоне, тем не менее мы задались вопросом, что еще мы могли бы сделать.

   С этой текущей настройкой угол, высота и скорость горелки TIG были определены за нас, так как нам все еще нужно было использовать педаль управления и подающий стержень. Мы провели мозговой штурм идей и хотим включить: автоматическую подачу присадочной проволоки, регулируемый контроль высоты и, надеюсь, контроль силы тока, а. Ардуино.
   Это позволит нам контролировать скорость, уровень наполнения и управление псевдо-педалями.
   Пожалуйста, вернитесь к этому для получения дополнительных обновлений.
   Скоро будут фото.

   Ответить с цитатой

   ---

2. 28.08.2016

   #2

   Re: Самодельный полуавтоматический Tig.
   

   отлично подходит для плоской пластины в горизонтальном положении!

   1-е место на WeldingWeb с прокручивающимся знаком!

   Ответить с цитатой

   ---

3. 28. 08.2016

   #3

   Re: Самодельный полуавтоматический Tig.
   

   Спасибо. Сегодня вечером поработаю еще над этим. Мы собираемся отказаться от рамы принтера и использовать алюминий с Т-образными пазами для новой рамы с регулируемым креплением горелки TIG. Как упоминалось выше, мы используем механизм подачи проволоки MIG в качестве двойного держателя стержня TIG/держателя проволоки MIG. Вечером должно быть новое видео с фотками.

   Ответить с цитатой

   ---

4. 28. 08.2016

   #4

   Re: Самодельный полуавтоматический Tig.
   

   вот фото результатов. это все еще подается с наполнителем вручную… следующее обновление будет с автоматической подачей….

   Прикрепленные изображения

   Ответить с цитатой

   ---

5. 08-29-2016

   #5

   Re: Самодельный полуавтоматический Tig.

   
   

   Интересный проект!
   На прошлой работе я участвовал в сборке аппарата для автоматической сварки TIG.
   Деталь вращалась под резаком ходовым винтом/серводвигателем.
   Наполнитель подавался с помощью механизма подачи проволоки. Серводвигатель, механизм подачи проволоки, усилители
   и газовый клапан контролировались с ПК. Машина сделала
   красивых сварных швов, но по-прежнему требовался опытный оператор
   (сварщик TIG).
   Удачи и держите нас в курсе!

   Miller a/c-d/c Thunderbolt XL
   Миллерматик 180
   Пурокс О/А
   Смит Литтлторч O/A
   Хобарт Чемпион Элита

   Ответить с цитатой

   ---

6. 29.08.2016

   #6

   Re: Самодельный полуавтоматический Tig.

   
   

   Вот видео моего приятеля, описывающего нашу импровизированную машину.
   

   
   

   Видео показывает хороший крупный план результатов, но я загружу картинку завтра или когда получу рабочий стол.

   Еще не все, и, пожалуйста, оставьте комментарий, если у вас есть какие-либо идеи..
   Спасибо .

   Ответить с цитатой

   ---

7. 29.08.2016

   #7

   Re: Самодельный полуавтоматический Tig.

   
   

   Очень круто. Мне нравится видеть творческие способы использования оборудования и других ресурсов.

   2016 AHP AlphaTIG 200X
   Dave’s Astro Shop
   Dave’s Telescopes Page

   Ответить с цитатой

   ---

8. 08-29-2016

   #8

   Re: Самодельный полуавтоматический Tig.
   

   Прошу прощения за мой шум.. ..

   Но вы не на пути создания автоматизированной установки MIG (GMAW)? Что-то вроде роботов-сварщиков, которые продаются уже много лет.

   Продолжайте экспериментировать! Веселиться. Взломайте сколько душе угодно. Но имейте в виду, что вы можете заново изобретать велосипед.

   Остерегайтесь цифр: цифры не лгут. но лжецы могут понять.
   Сварщики:
   2008 Линкольн 140 GMAW&FCAW
   2012 HF 165 «игрушка» GTAW&SMAW
   2018 O/A (полный комплект)

   Ответить с цитатой

   ---

9. 29.08.2016

   #9

   Re: Самодельный полуавтоматический Tig.

   
   

   Круто, я помню, как пару месяцев назад впервые попробовал аргонодуговую сварку, думая, как было бы неплохо иметь моторизованный ручной механизм подачи прутков.

   Lincoln, ESAB, Thermal Dynamics, Victor, Miller, Dewalt, Makita, Kalamzoo. Ручной инструмент, электроинструмент, сварочный и режущий инструмент.

   Ответить с цитатой

   ---

10. 29.08.2016

    #10

    Re: Самодельный полуавтоматический Tig.

    
    

    Первоначально Послано N2 Welding

    Круто, я помню, как пару месяцев назад впервые попробовал сварку TIG, думая, как было бы неплохо иметь моторизованный ручной механизм подачи прутков.

    вы имеете ввиду вот так: https://www.arc-zone.com/index.php?m…1354_2182_1356 ?

    Остерегайтесь цифр: цифры не лгут. но лжецы могут понять.
    Сварщики:
    2008 Линкольн 140 GMAW&FCAW
    2012 HF 165 «игрушка» GTAW&SMAW
    2018 O/A (полный комплект)

    Ответить с цитатой

    ---

11. 29.08.2016

    #11

    Re: Самодельный полуавтоматический Tig.

    
    

    Не совсем то, что я имел в виду, но тем не менее это круто и, вероятно, намного дороже, чем то, что я имел в виду. Представьте себе, что приводные ролики MIG или шпульного пистолета находятся в вашей руке, как шпульный пистолет, но вместо того, чтобы подавать проволоку из колеса проволоки, он будет подавать проволоку для тиг-прутка. Хотя теперь, когда я думаю об этом, он был бы довольно тяжелым и довольно громоздким в использовании, если бы устройство не было сделано из очень легких материалов, включая приводной двигатель, что в тот момент сделало бы его непомерно дорогим.

    Мозговой штурм. Если бы моторизованную часть устройства можно было привязать к предплечью над запястьем, а трубку для кормления можно было бы держать как карандаш, то оно могло бы быть не таким тяжелым и громоздким в руке.

    На самом деле его можно надеть как перчатку и бандаж для запястья со встроенной в него металлической опорой, которая помогает выдерживать вес и предохраняет запястье и руку от усталости.

    Наконец, его можно настроить с помощью выключателя, как у механического карандаша, а также с опцией скорости подачи 2T и 4T с синхронизацией.

    Извините, оп, я не пытаюсь отвлечь вас от вашей идеи. Просто у меня была мысль, которой я думал поделиться.

    Последний раз редактировалось N2 Welding; 29.08.2016 в 12:53.

    Lincoln, ESAB, Thermal Dynamics, Victor, Miller, Dewalt, Makita, Kalamzoo. Ручной инструмент, электроинструмент, сварочный и режущий инструмент.

    Ответить с цитатой

    ---

12. 08-29-2016

    #12

    Re: Самодельный полуавтоматический Tig.

    
    

    N2, есть механическое устройство, похожее на карандаш, которое будет индексировать стержень в вашей руке нажатием кнопки.

    Но если вы не можете повернуть стержень, удерживая горелку, поддерживать постоянный зазор при перемещении резака, а затем погружать стержень почти непрерывными движениями, удерживая сварочную ванну в движении… Тогда вас вряд ли можно назвать сварщиком TIG.

    Я снова влюбился в сварку, когда открыл для себя TIG и стал неотъемлемой частью процесса!

    Да, я GTAW Snob. И горжусь этим!

    Остерегайтесь цифр: цифры не лгут. но лжецы могут понять.
    Сварщики:
    2008 Линкольн 140 GMAW&FCAW
    2012 HF 165 «игрушка» GTAW&SMAW
    2018 O/A (полный комплект)

    Ответить с цитатой

    ---

13. 08-29-2016

    №13

    Re: Самодельный полуавтоматический Tig.

    
    

    SqWave 200
    Миллерматик 190
    Airco 200 AC
    Hypertherm PM45
    Ленточная пила Boice-Crane
    Виктор О/А

    Ответить с цитатой

    ---

14. 08-29-2016

    №14

    Re: Самодельный полуавтоматический Tig.

    
    

    Ну сварщиком я пока не очень. Я учусь. Я думаю, что самым большим препятствием для меня с Тигом будет стать обеими руками и быть в состоянии равномерно подавать удочку и держать горелку обеими руками. Я правша, поэтому держать горелку в правой руке для меня легко, но кормить tig проволокой левой — это то, в чем я плохо разбираюсь. А теперь представьте, сколько раз я окунаю вольфрам, пытаясь поджечь левой рукой… :/

    Lincoln, ESAB, Thermal Dynamics, Victor, Miller, Dewalt, Makita, Kalamzoo. Ручной инструмент, электроинструмент, сварочный и режущий инструмент.

    Ответить с цитатой

    ---

15. 29.08.2016

    №15

    Re: Самодельный полуавтоматический Tig.

    
    

    Первоначально Послано N2 Сварка

    Ну я еще не сварщик. Я учусь. Я думаю, что самым большим препятствием для меня с Тигом будет стать обеими руками и быть в состоянии равномерно подавать удочку и держать горелку обеими руками. Я правша, поэтому держать горелку в правой руке для меня легко, но кормить tig проволокой левой — это то, в чем я плохо разбираюсь. А теперь представьте, сколько раз я окунаю вольфрам, пытаясь поджечь левой рукой… :/

    Попрактикуйтесь в соединениях внахлестку без наполнителя или попробуйте укладку проволоки, чтобы почувствовать работу горелки TIG. ТОГДА добавь замешательство от координации своей небрежной руки.

    Вы когда-нибудь завинчивали гайку и болт трещоткой и гаечным ключом? Если да; ты уже на полпути!

    Остерегайтесь цифр: цифры не лгут. но лжецы могут понять.
    Сварщики:
    2008 Линкольн 140 GMAW&FCAW
    2012 HF 165 «игрушка» GTAW&SMAW
    2018 O/A (полный комплект)

    Ответить с цитатой

    ---

16. 29. 08.2016

    №16

    Re: Самодельный полуавтоматический Tig.
    

    Спасибо, Майк, надо будет попробовать.

    Да, и да, я затянул и ослабил множество комбинаций гаек и болтов, используя обе руки либо с помощью двух комбинированных ключей, либо с помощью комбинации гаечного ключа и храповика

    Последний раз редактировалось N2 Welding; 29.08.2016 в 14:07.

    Lincoln, ESAB, Thermal Dynamics, Victor, Miller, Dewalt, Makita, Kalamzoo. Ручной инструмент, электроинструмент, сварочный и режущий инструмент.

Строительство цокольного этажа из блоков ФБС

Большинство частных домов имеют цокольный этаж. При возведении дома можно значительно сэкономить время, деньги и силы на этом этапе строительства. Сегодня речь пойдет про блоки ФБС. Что это за зверь и с чем его едят, расскажем в этой статье.

Цокольный этаж в большинстве случаев делают на ленточный фундамент. Нужно правильно подготовить этот фундамент: очистить участок от мусора, определить грунт (глиняный или песчаный).

Укладку мы рекомендуем начинать с угла. Первые ФБС укладываются на цементный раствор, технология схожа при укладке кирпичей. Также мы рекомендуем изолировать каждый горизонтальный шов, специальным гидроизоляционным материалом.

На сегодняшний день рынок предлагает нам множество материалов для строительства: газоблоки, пеноблоки, монолитбетон. Но всё чаще люди выбирают ФБС. Информация об этих блоках широкодоступна. Мы же хотим рассказать про блоки завода ПТЖБ.

Каковы же преимущества наших блоков? 

• Экологичность. Блоки полностью безопасны для человека;
• Морозостойкость. Марка не ниже F 200;
• Стойкость к плесени и грибкам;
• Прочность. Марка не ниже B 12,5, длительный срок эксплуатации;
• Размер. Вы сможете выбрать любой типоразмер блока под ваш цоколь;
• Цена. Невысокая стоимость будет доступна даже тем, у кого ограничен бюджет;
• Блоки ФБС ПТЖБ можно использовать при любых грунтовых водах и климатических условиях.

С хорошей теплоизоляцией на цокольном этаже вы сможете поддерживать температура в 20 градусов, а это отлично подойдет для жилых помещений или технических.

Недостатки значительно уступают достоинствам:

• Монтаж. Для их монтажа вам потребуются рабочие и техника. Блоки довольно тяжелые, и людям их не поднять.

Но этот недостаток перекрывается вышеперечисленным достоинствам.

С ФБС блоками ПТЖБ в сочетании с профессионалами в строительстве, вы можете быть уверены в качестве и надежности цокольного этажа вашего будущего дома. Также у наших менеджеров вы всегда можете запросить паспорт качества и индивидуальные расчёты на материалы.

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

• ФБС 12.3.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 12.4.3т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 12.4.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 12.5.3т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 12.5.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 12.

  6.3т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 12.6.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 24.3.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 24.4.4т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 24.4.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 24.5.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 24.6.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 6.3.

  6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 6.4.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 9.3.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 9.4.3т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 9.4.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 9.5.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

• ФБС 9.6.6т
  

  по запросу

  ВЫБРАТЬ

Цокольный этаж из блоков фбс: этапы строительства

Содержание

1. Особенности цокольного этажа
2. Преимущества строительства цокольного этажа из блоков фбс
3. Этапы строительства
4. Роем котлован
5. Монтаж фбс
6. Установка армопояса
7. Гидроизоляция
8. Утепление
9. Заключение

Многие застройщики стараются расширить пространство помещений. Вызвано такое желание необходимостью утепления полов на первом этаже и увеличением полезных квадратных метров. Сегодня попробуем разораться, как строится цокольный этаж из блоков фбс.

Особенности цокольного этажа

Желающие могут на первом этаже устроить подвальное помещение под хранение овощей зимой, переоборудовать его в спортивный зал или использовать по иному назначению. В каждом из случаев из данной площади извлекается определенная польза. Но преимущество цокольного пространства заключено не только в увеличении свободного пространства, но и в сокращении тепловых потерь.

Как следует из нормативов строительства, высота такого этажа должна быть не ниже двух с половиной метров, но застройщики порой превышают данный норматив, получая таким образом полноценный этаж. Чтобы добиться этого, на нужную глубину выкапывают грунт.

Еще одно основное достоинство цокольного яруса состоит в том, что на него приходится часть нагрузочных воздействий от всего здания. Получается, что потраченные на строительные работы деньги и силы оправдываются в полном объеме.

Преимущества строительства цокольного этажа из блоков фбс

Блочный материал фбс, из которого строится цокольный этаж, отличается многими достоинствами. Основными из них являются следующие:

• строительные работы не подразумевают приготовление бетонной массы, как это необходимо в случае с заливкой монолита. Ведь известно всем, что малейшие отклонения в пропорциях оборачиваются понижением качественного состояния;

• блоки отлично противостоят воздействию отрицательных температур, так как при их производстве в растворную массу добавляют присадки. Такая мера позволяет вести строительство в регионах со сложными климатическими условиями;
• модельный ряд материала отличается многообразием. Это дает возможность выбирать блоки под конкретные ситуации. Материал различается параметрами и составами. Получается, что технические показатели у блоков тоже различные;
• блоки фбс отличаются устойчивостью к воздействию агрессивной среды. Это дает возможность вести строительство даже в местах, где грунты отличаются высоким показателем кислотности;
• еще одно преимущество блочного материала – приемлемая стоимость.

К сожалению, в каждом строительном материале можно отыскать и негативные моменты, и блоки фбс в таком случае исключением не являются:

• фундаментное монолитное основание, залитое своими силами, обходится на двадцать – тридцать процентов дешевле, чем возведенное из блочного материала;
• если предстоят строительные работы из блоков больших размеров, то для их укладки придется арендовать грузоподъемную технику, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы;
• при укладке блоков фбс остаются шовные участки, не защищенные от воздействия окружающей среды. Через некоторое время они приходят в негодность. Чтобы этого не случилось, приходится устраивать защитный слой из гидроизолирующих материалов. Следует заметить, что такие швы способствуют проникновению холодного воздуха, и чтобы сохранить в цокольном помещении тепло, его приходится утеплять;

• правильно залитый монолит отличается лучшей прочностью, чем конструкция из блоков. По своей сути он напоминает ленточное основание, разделенное на несколько частей.

Этапы строительства

Строительство цокольного этажа из блоков фбс начинается с подготовки площадки.

Место, отведенное под застройку, очищается от мусора и растительности, на нем выполняется разметка.

Роем котлован

В первую очередь следует определиться с его глубиной. Данный показатель зависит не только от вашего желания, но и от особенностей почвы. Если грунтовые воды к поверхности земли размещаются близко, то глубина цокольного этажа из фундаментных блоков не должна превышать одного метра. В таком случае, чтобы расширить этаж, котлован углубляется на сорок – пятьдесят сантиметров, что позволит устроить песчано-гравийную подушку и гидроизоляционный слой.

Если на участке наблюдаются сезонные колебания талых или грунтовых вод, рекомендуется устроить дренаж из водоотводных труб, уложенных по отношению к строящейся конструкции под наклонным углом.

На сухом участке глубина цокольного этажа устраивается по вашему пожеланию с соблюдением требований строительных правил.

Как только все подготовительные работы закончены, можно наносить разметку и начинать рытье котлована. Чтобы сэкономит время и силы, следует взять в аренду экскаватор. В процессе рытья необходимо руководствоваться определенной последовательностью действий:

• как только специальная техника закончит выполнение работ, периметр котлована и его угловые участки выравниваются вручную;
• под размещение несущих стен необходимо устроить канавы, размеры которых составляют тридцать – сорок сантиметров. При этом предусматривается десятисантиметровый запас под установку блочного материала фбс;
• стены подготовленных углублений в качестве дополнительной меры фиксируются щитами из досок;
• дно канав засыпается мелкофракцинной щебенкой, сверху которой закладывается армирующая сетка;
• подготовленные канавы бетонируются, и им предоставляется несколько недель для окончательного высыхания.

Так выполняется подготовка опорной ленточной основы, на которую в последующем буду укладываться блоки фбс.

Монтаж фбс

Подготовительный этап завершен, теперь будем разбираться, как правильно построить цокольный этаж из блоков фбс. Технологию строительства из фундаментных блоков рассмотрим отдельными этапами:

• укладка первого ряда – работы начинаются с угловых участков. Блочный материал выставляется на растворную массу под прямыми углами, по смежным сторонам протягиваются два шнура. Важная особенность – соблюдение между блоками прямого угла, так как от этого будет зависеть геометрия всего сооружения;
• устраиваем второй и последующие ряды – с самого начала строительства учитываются будущие проемы под оконные и дверные коробки и другие технологические отверстия, чтобы потом не пробивать их вручную. Стыковочные участки между блочными камнями заполняются бетонным раствором. На некратных участках устанавливается опалубочная система и выполняется их бетонирование. Пустотные места, возвышающиеся над поверхностью земли, разрешается закладывать кирпичным материалом по всей ширине блоков.

Очередной ряд монтировать запрещается, пока не выполнена заделка замков и пустотных участков в предыдущей кладке.

Шовные участки рядов прокладываются раствором, который потом заглаживается, чтобы застывший раствор не становился помехой последующим отделочным работам.

Перед монтажом очередного блока его проверяют на вертикальность и ровность углов.

Установка армопояса

Когда будут уложены последние блоки, предназначенные для цоколя фундамента, по верхнему ряду укладывается монолитный армированный пояс.

С его помощью на цокольный этаж равномерно перераспределяется нагрузка, создаваемая всей конструкцией. Армпояс является связующим элементом между цокольным ярусом и домом, повышает показатель прочности стен, обеспечивает целостность всего объекта в случае проседания либо сдвига почвы. Кроме того, с помощью этого элемента повышается уровень сопротивления дома разнообразным воздействиям деформирующего характера.

По цоколю из блоков фбс, возведенному на ленточном фундаменте, монтируется опалубочная система с таким расчетом, чтобы высота армирующего пояса составляла двадцать – сорок сантиметров, а ширина совпадала с толщиной стены. Доски прочно соединяются с помощью металлических шпилек немного выше нижней части короба, и его надевают на блочный ряд.

От плотности прилегания опалубки зависит количество вытекаемого бетонного раствора. Для фиксации верхнего края опалубки используют рейки.

Бетонный пояс армируется каркасом из арматурных прутьев диаметром 1 – 1.2 см, соединенных поперечинами с сечением 0.6 – 0.8 мм. При определении размеров каркасной основы следует учесть толщину защитного бетонного слоя (3 см). Это значит, что по ширине и высоте конструкция должна отличаться на 6 см от размеров опалубочного короба.

Арматура связывается проволокой, к основному каркасу крепят вертикальные выпуски в виде отдельных арматурных прутьев, предназначенные для связки несущих стен и цокольного яруса.

С помощью армопояса выравнивается горизонталь всей конструкции, если при ее возведении были допущены отклонения. С этой целью по внутренним сторонам опалубочной доски выводится проектная высота, по которой и выполняется заливка бетонного раствора.

Бетон, поданный в опалубку, разглаживается и тщательно трамбуется, чтобы исключить образование пустотных участков.

Гидроизоляция

Продолжаем разбираться, как построить дом с цоколем из фбс. Нам предстоит еще один важный этап строительства, который следует выполнить с полной ответственностью – устройство гидроизоляционного слоя.

Помните, что некачественная гидроизоляция способна стать причиной преждевременных разрушений конструкции как цоколя, так и всего объекта в целом.

Для начала необходимо обеспечить защиту конструктивных элементов, расположенных ниже уровня поверхности почвы. С этой целью фундаментная основа и блоки фбс обмазываются мастикой и покрываются рубероидными полосами, поверх которых выполняется финишное нанесение битума.

Кроме того, в качестве дополнительной меры рекомендуется устроить отмостку вокруг здания, по которой будет отводиться вода.

Утепление

Если мы строим цоколь из блоков фбс с таким расчетом, чтобы использовать его полезное пространство, то необходимо продумать наружное утепление стен. Данная мера поможет защититься от возможной сырости и скапливания конденсата из-за температурной разницы воздуха.

По нижнему краю фундаментного основания устраивается подушка из песка, высота которой начинается от двадцати сантиметров. Песок трамбуют, так как именно по нему планируется упирать плиты утеплительного материала.

В качестве утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пеноплекс либо иной плитный материал, который наклеивается на гидроизоляционный слой. Листы можно располагать в один или в два слоя, только в первом случае швы придется запенивать. Особое внимание уделяется углам, потому что именно здесь происходят потери тепла, достигающие тридцати процентов.

По утеплительному слою крепится водостойкий материал.

Заключение

Возведение цокольного уровня – дело ответственное. Малейшие просчеты в проектировании способны обернуться неисправимыми последствиями. Но если все сделать правильно, то затраты оправдают себя достаточно быстро. Кстати, для предварительного расчета цокольного этажа из фбс можно воспользоваться специальным калькулятором, который легко найдете в интернете.

Перекрытия из балок и блоков

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально удобные условия пользования нашим веб-сайтом. Вы можете узнать о наших файлах cookie и о том, как отключить файлы cookie, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжите использовать этот веб-сайт без отключения файлов cookie, мы будем считать, что вы довольны их получением. Закрывать.

Редактировать эту статью

Последняя редакция 30 ноя 2021

См.
вся история

Балка и блок также упоминаются в некоторых странах как «ребро и блок» или «перемычка и блок». Этот метод используется для создания на месте подвесных бетонных полов (цокольных или верхних) в бетонных или каменных зданиях и стал популярным в жилом строительстве.

Перекрытия из балок и блоков состоят из глиняных или бетонных блоков, сплошных или полых (иногда называемых «горшками»), опирающихся на ряд параллельных, обычно сборных, предварительно напряженных бетонных балок или ребер. После того, как блоки размещены для заполнения между параллельными бетонными балками, создается непрерывная рабочая поверхность.

Этого можно добиться несколькими способами. Один включает в себя перевернутые Т-образные балки, которые имеют непрерывные выступы в нижней части, которые обеспечивают полную поддержку блоков. Балки обычно имеют глубину 130–250 мм и могут быть выполнены с пролетом до 6 м. Профиль балки будет зависеть от пролета, формы блока и требований к нагрузке.

Когда балки установлены и поддерживаются с обоих концов, укладка блоков заполнения является быстрым процессом: при условии, что блоки находятся под рукой, рабочий может ставить их на место каждые пять-десять секунд. Типичная текущая спецификация блоков должна иметь размеры 440 x 215 x 100 мм толщины, минимальную прочность на сжатие 3,5 Н/мм2 или 7 Н/мм2 и способность выдерживать минимальную поперечную нагрузку 3,5 кН на пролете 420 мм.

Преимущество балок и блоков заключается в том, что не требуется опалубка (подпорка) на нижней стороне пола, поскольку балки опираются на каждом конце либо на внутренние несущие стены, либо на стены по периметру. После установки блоков наполнителя создается сплошная рабочая поверхность, на которой можно безопасно выполнять дальнейшие работы. Часто на верхнюю поверхность наносят песчано-цементный раствор, чтобы заполнить любые зазоры и предотвратить проникновение насекомых и паразитов, а также для обеспечения герметичности.

За этим может следовать деревянный настил настила (например, OSB, фанера и т. д.) или залитый конструкционный бетон (или стяжка). В качестве альтернативы, изоляционные плиты могут быть уложены поверх балочного/блочного перекрытия с последующей гидроизоляционной мембраной (если это цокольный этаж) или пароизоляцией, а затем конструкционным бетонным покрытием. Покрытие может также включать армирование стальной сеткой для большей прочности. После отверждения покрытие позволяет полу выдерживать полную рабочую нагрузку.

Сборные балки очень популярны, поскольку они позволяют относительно быстро собрать пол и создать удобную рабочую платформу. Сечение балки может варьироваться и будет зависеть от производителя. Это также определит конечный софит, который будет либо закрытым, и в этом случае будет получен относительно непрерывный софит, либо он будет открытым и потребует накладного потолка: это может быть штукатурка или ограждение подвесным потолком.

Там, где требуется очень легкая теплоизолированная плита перекрытия, бетонные пустотелые блоки можно заменить жесткими изоляционными плитами.

Преимущества балочных и блочных перекрытий:

• Простота в обращении
• Может использовать неквалифицированный труд
• Обеспечение прочного бетонного пола
• Может использоваться для подвесных цокольных и верхних этажей
• Экономичность за счет производства балок и блоков за пределами предприятия
• Полые блоки обеспечивают более легкую конструкцию, чем бетонные плиты, залитые на месте, и могут быть быстрее, поскольку они не зависят от времени отверждения бетонной плиты.
• Может использоваться для подвесных полов прямо над землей, например, на уклонах; грунт имеет плохую несущую способность; высокий уровень грунтовых вод или в почве присутствуют токсичные химические вещества.
• Может сократить задержки на сайте, поскольку метод не зависит от погодных условий.
• Обеспечивает хорошую огнестойкость и снижение шума
• Опалубка обычно не требуется.
• Пустоты можно использовать для выполнения таких услуг, как пол с подогревом.

К недостаткам относятся:

• Не подходит для нестандартных форм в плане, требующих большого количества элементов специальной формы: ключом к экономии является стандартизация
• Может быть сложно обеспечить монолитную конструкцию, так как может быть проблематично обеспечить эффективное жесткое соединение между полом и опорными балками или стенами.

Изображение предоставлено Forterra Building Products

• Ослепление.
• Угольные скважины, тротуарные фонари, бордюры и инженерные коммуникации, брусчатка для мощения.
• Пол купе.
• Плавающий пол.
• Определение пола.
• Изоляция пола.
• Нагрузка на пол.
• Дефекты пола.
• Этажи великих средневековых церквей.
• Изоляция цокольных этажей.
• Пленум.
• Фальшпол.
• Разделительный пол.
• Балки перекрытий.
• Плита.
• Подпружиненный пол.
• Подвесной потолок.
• Подвесной деревянный пол.
• Типы напольных покрытий.

• «Справочник по строительству зданий» (6-е изд.), ЧАДЛИ, Р., ГРИНО, Р., Баттерворт-Хайнеманн (2007).
• Фортерра Билдинг Продактс Лтд.

• Доля
• Добавить комментарий
• Отправьте нам отзыв

Цокольный этаж из блоков и балок по сравнению с традиционным бетонным перекрытием

Разрешение на планирование остается открытым. Фундамент стен по периметру был заложен много лет назад.

Планировалось перекрытие из блоков и балок, но теперь пониженный уровень в пределах прямоугольника здания опускается до верха фундамента с полутраншейной заливкой из бетона.

СЕЙЧАС- вне здания уровень земли до полной глубины бетона составляет 1 м, но внутри здания уменьшенный уровень до низа бетона фундамента составляет всего 700 мм.

Проблема или нет?

Это структурная вещь, но кто-нибудь сталкивался с этим вопросом?

Соображения = мысленное переворачивающее движение; скреплен бетонными балками цокольного этажа из блоков и балок; внутри четырех стен нет встречного твердого материала.

Понимая, что традиционная конни с выездом устраняет проблему,

, но ради несколько сложных водостоков в четырех стенах,

было бы еще проще для блочно-балочного цокольного этажа. Не слишком ли мы об этом задумываемся?

Есть идеи? Комментарии?

2

2 ответа от MyBuilder Groundworkers

Лучший ответ

Строительство SDC

Weston Super Mare • На сайте с 31 января 2018 г. •
Нет обратной связи

Бетонные надстройки в ожидании доступа к площадке.

Лучшее тепловое значение, намного более экономичное решение

2018-02-08T17:25:01+00:00

Ответ получен 8 февраля 2018 г.

Брейфилд Констракшн

Saxmundham • На сайте с 1 октября 2013 г. •

19
рабочие места,
95% положительных результатов
обратная связь

Поскольку фундамент был заложен много лет назад с намерением сделать этаж B&B, и с тех пор, как вы говорите, площадь за пределами площадки в пределах зоны охвата сократилась, это предполагает, что у вас глинистая почва или слои с плохой несущей способностью, поэтому я бы придерживался предложенного Дизайн B&B.

Трапецеидальные винты с правой и левой резьбой DIN103

• 
  Официальные
  поставки

  Поставки от производителя
  Предоставление ГТД
  Фирменная гарантия

• 
  Быстрая
  обработка запроса

  Ответ на заявку
  в течение 2-х часов

• 
  Техническое
  сопровождение

  Помощь в подборе
  и использовании
  оборудования

Описание

Описание

Характеристики

Описание

Прямой ходовой винт MISUMI с левой и правой резьбой. Полная длина изделия – от 300 до 1200 мм, диаметр резьбы – 10 – 50 мм при шаге от 2 до 8 мм. Продукт обеспечивает быстрое вращение подвижных элементов. Он прост в установке, не требует периодического ухода. Многошаговая шпилька поставляется в заводской упаковке, соответствует DIN 103.

Онлайн запрос и консультация

Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:

• Cтоимость продукции и срок поставки
• Технические характеристики
• Проконсультирует по вашим вопросам

Ваше имя…

Телефон…

Организация…

Email…

Ваш вопрос или комментарий

Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Трапецеидальные винты производства MISUMI купить у официального представителя в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО «Комплектующие для промышленности». Мы с удовольствием подберем продукцию по вашему ТЗ. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.

• Прямые гайки для многоходовых винтов
• Прямые ходовые винты с трапецеидальной резьбой DIN103
• Миниатюрные скользящие винты с одним ступенчатым концом

Левая резьба. Особенности применения — Поросёнка.нет

12 августа 2019 года в 13:24

Одна из основных характеристик резьбы — направление вращения профиля. Существуют два основных вида крепежа, соответствующих этому признаку — с правой и с левой резьбой.                                     

Резьба правая, если с вращением по часовой стрелке выступы удаляются от наблюдателя. На левой резьбе с вращением по часовой стрелке выступы приближаются. Стандартной считается правая резьба. Львиная доля крепежа выпускается именно с такой. В каких случаях применяется левая резьба?    

— при стяжке

В стяжных конструкциях на вращаемой детали предусмотрена разнонаправленная резьба. С одной стороны левая, а с другой правая. Вращая такое устройство присоединяемые детали будут либо сближаться, либо удаляться. Ярким примером такого устройства является ТАЛРЕП. В корпусе талрепа (он может быть открытым или закрытым) с одной стороны резьба левая, а с другой — правая. При его вращении ответные детали — это может быть винт с крюком, кольцом, ушком — либо сближаются, либо удаляются. Так с помощью левой резьбы производится натяжение тросов, установка мачт или навесов, закрепляется оборудование или техника на платформе. Другой пример — ниппель для секционного радиатора. Имея с двух сторон разнонаправленную резьбу, с помощью специального ключа им стягивают секции алюминиевых, биметаллических, чугунных радиаторов.    

— для предотвращения самоотвинчивания

Гайка или винт, закрепляющие деталь на вращающемся валу, должны затягиваться по направлению вращения вала. В противном случае резко возрастает вероятность самоотвинчивания крепежа. Поэтому, резьбовой крепеж с левой резьбой часто востребован для комплектации таких изделий или оборудования. Примерами могут служить крепление педали велосипеда, лопастей вентилятора, дисков угловых шлифмашин (некоторые модели), колеса некоторых моделей автобусов, грузовиков и много других устройств.    

— защита от стандартных операций

Часто крепеж с левой резьбой применяется на аналогичном оборудовании, представляющем повышенную опасность. Если существует вероятность ошибиться в присоединении изделий, то на одном из них делают правую резьбу, а другом левую. По этому принципу сконструированы присоединительные резьбы для редуктора баллона с сжатым газом. Пропановый баллон имеет левую резьбу, кислородный — правую. Таким образом, невозможно присоединить к кислородному баллону редуктор от баллона с горючим газом.    

— брендирование

Многие производители, особенно в автомобилестроении, используют крепеж с левой резьбой для защиты от установки неоригинальных изделий. Такой маркетинговый ход, во-первых, делает изделие более индивидуальным. Во-вторых, гарантирует, что во время ремонта или замены будет использован только оригинальный крепеж от производителя.    

Или даже так.    

Смотри также

МИЦУБИСИ МАТЕРИАЛС КОРПОРЕЙШН

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

в Mitsubishi Materials, США

Уникальная геометрия сводит к минимуму вибрацию и вибрацию!

КЕРАМИЧЕСКИЕ Угловые радиусные концевые фрезы

Сверхвысокая производительность по никелю на основе жаропрочных сплавов.

РЕШЕНИЕ

Для автомобильной или аэрокосмической промышленности, таких как отраслевые решения,
Мы предложим пакет решений в собственной технологии с ноу-хау.

Индивидуальное решение для вашего приложения!

Журнал MMC

Журнал мастерства материалов Mitsubishi.

Токарные инструменты

Вращающиеся инструменты

Отраслевые решения

Технологический центр обработки

Информация

Информация о новых продуктах

3 октября 2022 г.

Осень 2022 — запуск нового продукта

1 апреля 2022 г.

Весенний выпуск нового продукта 2022 г.

4 октября 2021 г.

Осенний выпуск нового продукта 2021 г.

25 мая 2021 г.

Весенний выпуск нового продукта 2021 г.

1 декабря 2020 г.

Осенняя новинка 2020 г., выпуск

Новые продукты

Новости

21 апреля 2020 г.

C009A — Доступен новый общий каталог

15 апреля 2020 г.

Сайт разработан, чтобы помочь повысить узнаваемость бренда DIAEDGE и позволить потребителям и клиентам быстро и легко исследовать наши продукты. DIAEDGE.mmus.com

1 июля 2018 г.

Изменения упаковки

14 мая 2018 г.

C008A/M — Доступен новый общий каталог

8 декабря 2017 г.

Обновлен журнал MMC «Ваша глобальная студия ремесленников», том 4 и том 5.

Новости

В начало страницы

• Продукция
• Solution
• Industry Solution
• AUTOMOTIVE
• AEROSPACE
• MEDICAL
• ENERGY
• OIL & GAS
• Purpose Solutions
• Technical Service
• Educational Service

• Download
• Safety Data Sheet (SDS)
• Общий каталог
• Справочник
• Данные CAD/данные изображения/данные о продукте
• Руководство по эксплуатации
• Руководство по реализации
• Приложение для резки
• MMC Magazine

• News
• Инструменты. Mitsubishi Materials USA Corporation
• Производственные предприятия
• Офисы продаж
• Технический центр
• Global Network

• Карбидовые материалы / др.
• износостойкие инструменты
• Rock Tools
• Carbide Blanks
• Mitsubishi Hitachi Engineering Engineering

.

Замена левой резьбы на правую

Машиностроение/Механика/Разница между

29 ноября 2012 г. Какое техническое название резьбового стержня с левой и правой резьбой? Сантехнический фитинг, состоящий из ниппеля с левой и правой резьбой и соединителя с левой и правой резьбой, просто называется лево-правым соединением. Но вы могли бы назвать часть, которую вы описываете, талрепом.

Большинство крепежных деталей с резьбой для затягивания поворачивают по часовой стрелке. (Это верно для гайки, а для болта вы должны смотреть на головку с резьбой от себя.) Это крепежные детали с правой резьбой. Эти застежки поворачиваются против часовой стрелки, чтобы ослабить их, как вы могли догадаться. С левосторонними застежками происходит как раз обратное при их затягивании или ослаблении.

Производим левосторонние застежки специального назначения. У нас должна быть причина делать резьбу на застежке «обратно», не так ли? Да, и в большинстве случаев, когда мы видим крепежные детали с левой резьбой, речь идет о креплении вращающихся частей. Хороший пример — лезвие газонокосилки, и если посмотреть на физику, это станет очевидным.

Многие ножи газонокосилок крепятся к валу двигателя с помощью гайки или болта. Вы знаете, о какой машине мы говорим. Вал двигателя направлен прямо вниз, а лезвие представляет собой «режущий брус» с заостренными концами. В любом случае, если двигатель на машине вращается по часовой стрелке (если смотреть на двигатель снизу, где прикреплено лезвие), использование крепежа, который вращается по часовой стрелке, чтобы затянуть его (крепеж с правой резьбой), создает почву для проблемы. Засучите рукава и посмотрите на физику.

Когда двигатель запускается, он «крутит» вал по часовой стрелке. Лезвие и застежка, удерживающая лезвие, также закручиваются по часовой стрелке. Но рассмотрим среднюю старую инерцию. Инерцией мы называем явление, связанное с объектами, имеющими массу (например, застежка, на которой держится лезвие). Если тело покоится, оно хочет оставаться в покое. Если оно в движении, оно хочет оставаться в движении. Сила необходима, чтобы изменить движение массы из-за инерции. Тем не менее, давайте сосредоточимся на болте, который держит лопасть на двигателе.

Если болт на валу двигателя газонокосилки вращается по часовой стрелке, а лезвие удерживается болтом с правой резьбой, инерция болта в состоянии покоя заставляет его «сопротивляться» крутящему моменту двигателя, который вращается по часовой стрелке. Воздействие на болт заключается в том, что инерция болта заставляет его поворачиваться против часовой стрелки . И против часовой стрелки мы должны повернуть застежку, чтобы снять ее с . Если двигатель запускается снова и снова, он прикладывает небольшой крутящий момент в «неправильном» направлении к болту, удерживающему лезвие. Если затвор немного ослабнет, его можно легко открутить, что приведет к отсоединению лезвия. Если лезвие отрывается, когда машина работает на скорости, то лезвие становится смертельным снарядом.

Левосторонняя резьба применяется в ряде приложений, и большинство из них связано с вращающимися частями. Изготовление крепежных изделий с левой резьбой обходится дороже, поскольку объем их производства меньше. Экономия на масштабе делает крепежные детали с правой резьбой более дешевыми, и они были бы выбором производителей, если бы не технические соображения, связанные с вращающимися частями машины. Крепежи с левой резьбой предназначены для специального применения, где крепежи с правой резьбой были бы неудачным выбором.

1989 джип Болт гармонического балансира с правой или левой резьбой?

Нормальная правая резьба. Против часовой стрелки, чтобы ослабить. Подробнее

Гайка ступицы переднего моста левосторонняя или правосторонняя на полноприводном Dodge Ram 1500 2001 года выпуска?

Гайка оси имеет правую резьбу. Поверните его против часовой стрелки, чтобы ослабить. Подробнее

В чем разница между потоком и вирусом?

Вирус работает в потоке, как и все программы. Разница между общим потоком и вирусом заключается в том, что поток может быть неопасным, в то время как вирус, как правило, вреден. Подробнее

В чем разница между веревкой и веревкой?

Разница между веревкой и веревкой в ​​том, что нить толще, чем веревка, и эта нить тоньше веревки, а нить тоньше веревки. сцепление на модели Chevy silverado 2003 года?

В чем разница между процессом и потоком?

В принципе никакой разницы, за исключением того, что процесс может использовать много потоков; поток может использовать только один. Подробнее

В чем разница между потоком и процессом?

Та же метафора: отличие человека (потока) от семьи (процесса) Процесс имеет как минимум 1 поток и может иметь много потоков, при этом 1 поток должен жить внутри процесса Подробнее

В чем разница между процесс и поток?

Поток должен жить или выполняться внутри процесса, пока в процессе есть хотя бы 1 запущенный поток. Читать далее

Является ли поток, используемый Intel в маркетинге технологии Hyper-Threading, таким же, как поток, о котором идет речь при обсуждении различий между процессом и потоком?

Разница между текстильной пряжей и нитью?

По критерию размера пряжа толстая по сравнению с нитью, нить используется в качестве нити или утка для плетения берда. Подробнее

В чем разница между приостановкой и остановкой потока?

Stop threading завершает поток и не может быть возобновлен, тогда как приостановка переводит поток в спящий режим на неопределенное время, и его можно возобновить. Подробнее

В чем разница между внутренней промывкой и резьбой с полным отверстием?

Разница между резьбой с внутренним заподлицо и резьбой с полным отверстием заключается в том, что хвостовики бурильных замков с полным отверстием закруглены, а хвостовики замков с внутренним заподлицо — плоскими. Подробнее

В чем разница между стратегиями на основе потоков и стратегиями на основе использования для интеграционного тестирования в объектно-ориентированной методологии?

разница между черно-белой резьбой и тестированием на основе использования Подробнее

В чем разница между национальной трубной резьбой и наружной железной трубой?

В чем разница между резьбой Rp и резьбой G?

Они оба имеют одинаковую резьбу. Они оба вызывают резьбу British Parallel Pipe. Пожалуйста, не думайте, что это то же самое, что и стандартная североамериканская трубная резьба, так как она не близка к ней. Подробнее

В чем разница между компьютерным процессом и потоком в микропроцессоре?

Поток — это подпроцесс, другими словами, один процесс может содержать несколько потоков. Подробнее

В чем разница между пряжей и ниткой?

Разница не только в том, из чего сделаны оба этих типа, но и в основном в размере. Пряжа толще нитки. Каждый из них имеет свои размеры. Пряжа используется для изготовления ткани, а нить используется для соединения двух частей ткани. Подробнее

В чем разница между текстильными фабриками и хлопчатобумажными фабриками?

Хлопчатобумажные фабрики производят хлопчатобумажную нить. Текстильные фабрики превращают любую нить в ткань. Подробнее

В чем разница между одинарной и двойной резьбой?

Полная версия игры Happy Wheels разблокирована для школы. винтовая резьба является одиночной резьбой, что означает, что она не является двойной Подробнее

В чем разница между однозаходной и многозаходной резьбой?

В многопоточной среде процесс может иметь один или несколько потоков выполнения. Первый поток известен как основной поток, и основной поток может создавать дополнительные потоки по мере необходимости. Каждый поток имеет свой собственный стек вызовов, но все потоки используют одно и то же адресное пространство. Если основной поток является единственным потоком, процесс является однопоточным, в противном случае — многопоточным. Подробнее

В чем разница между нитью и пряжей?

Как правило, нить представляет собой ультратонкое волокно, которое можно пропустить через ушко швейной иглы. Чтобы запутать дело, существует вес пряжи, называемый «вес нити», который примерно равен весу швейной нити. В противном случае вес пряжи больше, чем у нити: диаметр волокна больше. Подробнее

В чем разница между состоянием выполнения и состоянием выполнения потока в Java?

В чем разница между левой и правой резьбой?

для правой резьбы th резьба наклонена вертикально вправо и наоборот для левой. …. Подробнее

В чем разница между разделяемой памятью и резьбой?

Общая память и поток несопоставимы, так как оба они основаны на разных технологиях. Общая память — это один из методов реализации межпроцессного взаимодействия или IPC, с помощью которого разные процессы или задачи могут получить доступ к одной и той же области памяти для обмена данными между ними. Поток или поток выполнения — это механизм, с помощью которого процесс может быть разделен на несколько одновременно выполняемых фрагментов кода. Подробнее

В чем разница между нитью 50 и 30?

Вес нити зависит от ее размера. Нить плотностью 50 тоньше, чем более тяжелая нить плотностью 30. Нить плотностью 30 обычно используется для отстрочки, а более тонкая нить плотностью 50 используется для сшивания швов и сшивания. Подробнее

Есть ли разница между внутренними и внешними наконечниками поперечной рулевой тяги?

Вы не указали тип автомобиля или тип рулевого управления. Это означает, что я могу говорить только в общих чертах. Ответ: ДА. Реечная система имеет очень разные внутренние наконечники поперечной рулевой тяги. В более старой системе Style с рулевым механизмом основное отличие будет заключаться в том, что один конец рулевой тяги будет иметь левую резьбу для регулировки схождения. Подробнее

В чем разница между иглой и булавкой?

У иглы есть ушко на другом (не остром) конце, чтобы можно было вытянуть нить. Булавка — нет. Подробнее

В чем разница между основой и утком?

Это термины, используемые в ткацком деле. При ткацком станке наматывают ряд параллельных нитей. Это варп. Другая нить вплетается между нитями основы, которая создает ткань. Нить, переплетенная через основу, называется утком (или утком). Подробнее

В чем разница между пластиком и волокном?

Разница между пластиком и волокном заключается в способе их изготовления. Пластик изготавливается путем сплавления частиц друг с другом. Волокно производится путем переплетения материалов, таких как хлопковая нить. Пластик непористый, а волокно пористое. Подробнее

Разница между колониальными организмами и нитчатыми организмами?

Основное отличие состоит в том, что нитчатые организмы имеют нитевидную структуру, например грибы и водоросли. Колониальные организмы — это те, которые живут колониями, чтобы выжить. Подробнее

Чем отличается масляный фильтр Kohler 52-050-02-s1 от 52-050-02?

Это может быть разница в схеме резьбы. Если масляный фильтр имеет неподходящий для вашего автомобиля рисунок резьбы, он может ослабнуть, и вы можете потерять масло. Подробнее

В чем разница между переадресацией отправки и ответом?

В электронной почте ответ — это когда вы добавляете сообщение в цепочку. Пересылка — это когда вы берете их сообщение и отправляете его другим людям. Подробнее

Разница между списком векторов и массивов?

Векторы являются потокобезопасными, а списки массивов — нет. Следовательно, списки массивов быстрее, чем векторы. Подробнее

Зачем измерять эффективный диаметр резьбы?

разница между минимальной и максимальной эффективностью ваших двух резьб подскажет вам, возникнет ли конфликт при сборке Подробнее

В чем разница между калибрами резьбы M6 x 1 6g и M6 x 1 6h?

В калибрах с резьбой M6 x 1 6g и M6 x 1 6h 6g и 6h представляют собой два разных класса допуска для резьбы M6. Обычно калибр 6g используется для резьбы без покрытия, а калибр 6h используется для резьбы с покрытием (если не указаны конкретные критерии). Подробнее

В чем разница между масляными фильтрами Fram Ph3 и Ph26, кроме того, что Ph26 немного короче?

Метрическая резьба Ph3, дюймовая резьба Ph26. Подробнее

В чем разница между сантехникой MIP и FIP?

MIP > Наружная железная трубная резьба (т. е. резьба снаружи фитинга) FIP > Внутренняя железная трубная резьба (т. е. резьба внутри фитинга) Подробнее

В чем разница между 250 и 1000 нитями хлопка?

Простой ответ: 750. Количество нитей указывает количество нитей, подсчитанных на один квадратный дюйм ткани. Ткань с плотностью 250 нитей будет более рыхлой и грубой на ощупь по сравнению с тканью с плотностью 1000 нитей. Еще одно отличие – цена. Чем выше количество нитей, тем выше цена. Согласно Consumer Reports, все, что превышает 400 потоков, является пустой тратой денег. Подробнее

В чем разница между однопоточным файловым сервером и многопоточным файловым сервером?

Одиночный поток означает, что процессор будет ждать завершения одного «процесса», прежде чем он откроет новый поток или «процесс». Многопоточность может обрабатывать несколько потоков одновременно, что делает его более быстрым и отзывчивым. Подробнее

Откуда берется хлопок?

Вата изготавливается из волокон, окружающих семена хлопчатника. Разница между хлопковой нитью и хлопчатобумажной нитью или хлопчатобумажной тканью заключается в том, что хлопчатобумажная ткань только очищается, а не скручивается в нить для использования в качестве чего-то другого. Подробнее

В чем разница между сном и ожиданием в Java?

Ожидание — ожидание, пока процесс достигнет события, сон — ожидание, пока поток не достигнет отмеченного события в определенное время. Подробнее

Торцевая резьба шарового крана, Китай, скажите, пожалуйста, в чем разница между BSP и PNT, заранее спасибо?

BSP IS Британский стандарт, PNT — стандартная резьба Америки. Если вы хотите узнать информацию, пожалуйста, посетите веб-сайт: www.dhj-cn.cn. Подробнее

Что вы подразумеваете под нитью при удалении сообщений samsung s3?

«Ветка» — это вся цепочка сообщений между вами и другими контактами. Если вы удалите ветку, все ваши сообщения между собой будут удалены. Подробнее

В чем сходство между процессом и потоком?

и процесс, и поток представляют собой независимые последовательности выполнения Подробнее

Сходство между потоком и процессом?

Как процесс, так и поток являются независимыми последовательностями выполнения Подробнее

Разница между пением в одиночку и пением в хоре?

Когда вы поете в одиночестве, никто не снимет с вас давление и не поможет, если вы что-то забудете или собьетесь с пути. Подробнее

В чем разница между arrayList и vector в java?

В использовании почти идентичны. Единственное, что вам, как программисту, действительно нужно знать, это то, что векторы являются потокобезопасными, а массивы — нет. Подробнее

В чем разница между потоками и процессами?

На основе процессов намного больше времени, чем на основе потоков. а также приложение на основе потоков является экономически эффективным. Приложение, основанное на процессах, имеет собственное адресное пространство, поэтому требует больших затрат. Алок Гупта. Индия. Подробнее

Какая связь между резьбой гайки и резьбой винта?

когда спиральная канавка прорезана над отверстием, то это резьба гайки. когда на валу нарезана спиральная канавка, то это винтовая резьба. Подробнее

Разница между кожаной курткой и полиэстером?

Полиэстер представляет собой искусственный материал, который изготавливается в виде нити, а затем вплетается в материал. Кожа – это натуральный продукт, получаемый путем дубления шкур животных. Подробнее

Я только что купил ацетиленовую установку Oxy с баллонами, горелкой, тележкой, регуляторами и всем остальным. Когда я принес его домой и начал возиться, я заметил штуцер регулятора ацетилена, а на бутылке была правая резьба. Сваркой занимаюсь давно, никогда не сталкивался с этим. Арматура у факела левша. У кого-нибудь когда-либо была эта проблема, и станет ли это проблемой, когда я пойду менять бутылки? Думаю поменять штуцер регулятора.

Що таке інверторний кондиціонер – на відміну від звичайного кондиціонера.

Чи варто дилема, який купити кондиціонер — звичайний чи інверторний?

Давайте розберемося у чому різниця, що краще

Ми всі знаємо про користь кондиціонера . Його основне завдання – створити комфортний клімат у приміщенні та зручність використання.

Інверторний кондиціонер – це кондиціонер, що дозволяє регулювати потужність роботи компресора. Даний вид кондиціонера, досягаючи заданої температури всередині приміщення, не відключається, а переходить на знижену потужність і дуже точно підтримує задану температуру.

У будь-якому випадку, найважливішою частиною кондиціонера є компресор – він стискає і транспортує холодоагент магістралями, від чого потік повітря стає або прохолоднішим, або теплішим.

Компресор буває двох типів – інверторний та не інверторний.

Спочатку, всі кондиціонери укомплектовувалися компресорами, які працювали за одним принципом — увімкнувся, попрацював і відключився після того, як досягнув потрібної температури. Втім, із появою інверторних компресорів становище змінилося.

Як не працює інверторний кондиціонер (on/off)

Коли Ви вмикаєте свій кондиціонер, ви очікуєте від нього швидкого охолодження або обігріву приміщення. На це і спрямовує свою роботу компресор.

Покрокова робота не інверторної системи:

• Вбудований датчик вимірює температуру в приміщенні та порівнює її з бажаною
• Далі система налаштовує свою роботу на зміну температури
• Компресор починає ганяти холодоагент, і приміщення швидко охолоджується.
• При досягненні потрібної температури компресор вимикається. Через час датчик знову вимірює температуру приміщення, і якщо вона не відповідає оптимальній, то кондиціонер знову виробляє охолодження або обігрів

Цей цикл триває постійно – компресор вмикається та вимикається. Під час роботи він задіює 100% потужність, щоб швидше досягти потрібної температури. Таким чином споживається дуже багато електроенергії. Відбуваються також часті протяги, і людина може потрапити під холодне повітря і застудіти. Клімат постійно коливається і дуже рідко буває в тому температурному режимі, який Ви задали. Звичайно, для деяких приміщень підійде така робота кондиціонера, проте далеко не всі влаштовують подібний результат.

Пропорции цементно-песчаного раствора

3 апреля 2015

17246

Оглавление: [скрыть]

• Инструменты для работы
• Требования к раствору
• Пропорции смеси
• Добавки для улучшения
• Расход компонентов

Строительный состав, в который входят цемент, песок, является основополагающим компонентом как для возведения фундамента, так и для кладки стен из кирпича и оштукатуривания поверхностей, а также для общестроительных работ. В зависимости от области применения и выбирается соотношение ингредиентов. Это могут быть как простые, так и многокомпонентные составы. Цемент в чистом виде не применяется, так как после затвердевания он становится очень хрупким. Для кирпичной кладки используется известковый или цементно-песчаный состав, состоящий из значительного количества компонентов. Известковый состав уступает по показателям прочности цементно-песчаным составам. Раствором штукатурки обрабатываются стены для выравнивания, штукатурка толщиной более 5 см наносится на стену, на которую предварительно закреплена армированная сетка.

При приготовлении смеси с добавлением песка прочность состава увеличивается, но тем самым снижаются пластичные свойства раствора.

Марка цемента, наиболее часто применяемая для приготовления смеси, — М100. Используется она для строительства стен из кирпича, шлако- и пеноблоков, а также для общеремонтных работ.

Марка М150 с добавлением мелкого наполнителя используется для приготовления строительной штукатурки, в которую дополнительно добавляется известь. Для придания эластичности к цементно-песчаному раствору добавляется глина.

При приготовлении смеси, когда добавляется песок, прочность состава увеличивается, снижая тем самым пластичные свойства раствора.

Наиболее распространенная пропорция песка и цемента — 3:1. Классический состав приготовляется путем смешивания сухих компонентов, затем добавляется в него вода небольшими порциями до консистенции сметаны, после этого происходит процесс загустения в течение 15 мин. Когда смесь готова, ее нужно тщательно перемешать. Для качества состава не следует добавлять в него воду после того, как раствор начинает застывать, лучше готовить небольшими порциями по 5-6 л для большого объема работ на 1,5 часа. Для смешивания используется строительный миксер или дрель с насадками. При перемешивании не должно оставаться комков, масса должна быть однородной.

Инструменты для работы

• Емкость для приготовления. Это может быть как поддон, так и растворомешалка или бетономешалка. Если перемешивать вручную в емкости прямоугольной формы, песок и цемент могут застаиваться в углах, не получится однородная масса;
• Лопата для накладывания песка и цемента;
• Ведро — как мера частей пропорции;
• Дрель или строительный миксер для перемешивания состава в небольших количествах;
• Строительный конус для определения подвижности раствора.

Вернуться к оглавлению

Требования к раствору

Таблица состава цементно-песчаного раствора.

Цемент в растворе является вяжущим компонентом, а песок — заполнителем, в свою очередь, вода — основа, она должна быть чистой, без загрязнений, масляных и кислотных примесей. Песок должен быть без примесей каких-либо других пород и глины, лучший вариант — это речной песок. Песок для приготовления состава для кирпичной кладки слишком мелкой фракции способствует растеканию раствора, а крупные частицы препятствуют выравниванию поверхности, появится необходимость дополнительной шлифовки и штукатурки поверхности стен.

Цемент для фундамента выбирается марки не ниже М300, если это тяжелое монолитное строительство, то берется марка М400. Упаковка цемента должна быть бумажной. Цемент имеет свойство слеживаться при длительном хранении, поэтому покупать его следует непосредственно перед началом работ.