Category Archives: Разное

Сварка полуавтоматом вертикального шва: Сварка вертикальных швов полуавтоматом: основные методы

Сварка вертикальных швов полуавтоматом: основные методы

Екатерина

Если полуавтоматическая сварка горизонтальных швов не представляет особой сложности для новичка, то сварка вертикальных швов полуавтоматом требует опыта и знания некоторых нюансов. При вертикальной сварке расплавленный металл как никогда подвержен гравитации, но при образовании наплывов получить качественное соединение практически невозможно. Предлагаем вашему вниманию практические рекомендации по сварке вертикальных швов, а также краткое описание методов их создания.

Содержание статьи

  • Подготовка аппарата к работе
  • Сварка вертикальных швов полуавтоматом: особенности
  • Как варить вертикальный шов сверху вниз
  • Как варить вертикальный шов снизу вверх
  • Некоторые технологии вертикальной сварки
  • Как правильно варить вертикальный шов. Советы новичкам

Подготовка аппарата к работе

устройство полуавтомата

Полуавтомат состоит из инвертора, горелки, снабженной кабелем-каналом, газового баллона с редукторами и манометрами. Прежде чем приступить к свариванию, необходимо удостовериться, что все компоненты системы исправны и присоединены в правильной последовательности. Пристальное внимание стоит обратить на:

  • Заземление корпуса сварочного аппарата.
  • Соответствие толщины свариваемых деталей диаметру присадочной проволоки.
  • Химический состав основного металла и расходного материала, которые должны быть похожи.
  • Состав защитного газа.
  • Скорость подачи проволоки и расход защитного газа. Эти показатели лучше всего рассчитать заранее, чтобы не прерывать сварку из-за отсутствия материалов.
  • Длину выступающей из сопла проволоки. Она не должна превышать 5 мм.
  • Силу тока.

Подобрав расходники и настроив полуавтомат, желательно провести пробное сваривание на ненужных обрезках металла. В случае непровара либо прожога шва регулируется сила тока и по-новому подбирается оптимальная скорость сварки. Также обратите внимание, что подготовительные работы нужно провести и с металлическими заготовками:

  • Перед тем как осуществить сварку, желательно соединить свариваемые поверхности между собой точками, как минимум двумя-тремя. Благодаря этому детали будут неподвижны во время работы.
  • Поверхности очищаются от следов краски, лака, пыли, грязи. Полуавтомат может справиться со сваркой и загрязненных поверхностей, однако в таком случае соединение будет непрочным, к тому же не удастся избежать токсичных испарений. Не нужно счищать толстый слой металла, это негативно отразится на качестве сварки.
  • При сварке листового металла, расположенного слоями, для надежной фиксации нужно воспользоваться струбцинами.

    струбцины

Сварка вертикальных швов полуавтоматом: особенности

Под воздействием высоких температур на металлической поверхности образуются капли. Они начинают стекать вниз, тем самым препятствуя качественной сварке. Шлак, оставшийся после использования электрода и находящийся в такой капле, значительно увеличивает риск дефектов шва. Однако если отвести стержень от места сварки на некоторое время, то произойдет кристаллизация металла, и капля затвердеет. Немаловажно при этом правильно рассчитать временной промежуток, предназначенный для остывания металла, иначе не избежать непровара.

Как правило, сила тока при полуавтоматической сварке вертикальных швов на 5 А меньше, чем при сваривании швов в другом положении. Такие показатели обеспечивают целостность шва, минимизируя вероятность возникновения подрезки. Сварка полуавтоматом предусматривает совершение колебательных движений, при которых корень шва будет проварен надлежащим образом.

Как и при сваривании в любом другом пространственном положении, вертикальный шов может быть выполнен в виде сплошного соединения, точечного и сплошного прерывистого. В первом случае шов придает деталям дополнительную жесткость и используется для  бытовых и строительных нужд. Вторая разновидность незаменима при кузовном ремонте автомобилей. Третья также широко используется на СТО, однако применяется для тех мест, где нужно сваривать более толстый металл.

Как варить вертикальный шов сверху вниз

При использовании такого метода стоит обратить внимание на толщину сварочной проволоки. Так как при большом количестве шлака соединение может получиться пористым, электрод по толщине должен быть гораздо меньше ширины предполагаемого шва. Тонкий электрод гарантирует быстрое схватывание сварной ванны при отсутствии стекания расплавленного металла. Благодаря этому за короткий промежуток времени можно сварить большее количество заготовок.

При сварке в направлении сверху вниз лучше всего использовать проволоку с целлюлозным и пластмассовым покрытиями. Первая разновидность содержит в себе большое количество органических соединений, которые в процессе плавки электрода насыщают зону сварки водородом. Чтобы избежать возникновения на шве т.н. «рыбьих глаз», свариваемую конструкцию перед работами необходимо некоторое время выдержать при комнатной температуре. Если есть возможность, то можно прокалить детали при температуре 250-300 °С, это предотвратит перенасыщение металла водородом.  Проволока с пластмассовым покрытием более эффективна: она обеспечивает непрерывное горение дуги, шов получается прочным, без пор и микротрещин, а шлаковая корка отделяется довольно легко. 

Как варить вертикальный шов снизу вверх

Таким методом варить вертикальные соединения гораздо сложнее, но, тем не менее, к нему прибегает большинство сварщиков, если предстоит соединять ответственные конструкции.

Сварка полуавтоматом снизу вверх подразумевает иное расположение сварной ванны. Она находится снизу, а сверху происходит ее наполнение жидким металлом. Чтобы расплавленный материал не проливался, нужно сконцентрироваться на манипуляциях с электродом:

Некоторые технологии вертикальной сварки

Сварить вертикальный шов полуавтоматом можно, используя не только классические методы. К довольно распространенным способам сварки вертикальных швов можно отнести следующие:

  • Треугольник. Вертикаль может быть сварена при помощи такого способа, если толщина соединяемых поверхностей не превышает 2 миллиметра. Перед началом работ необходимо притупить кромки деталей. Направление сварки – снизу вверх, оптимальная толщина электрода — 3 мм, а показатели тока – в пределах 80-100А. После формирования полочки в нижней части соединения электрод передвигают к одному из краев, плавят кромки, заполняя ванну. Затем действия повторяются у другого края, причем сварная ванна получается в форме треугольника.
  • Елочка. Применяется в случае, если зазор между поверхностями составляет 2-3 мм. Металл «вытягивается» из глубины зазора, располагается на плоскости кромки, затем происходит его возврат вглубь. Сварка происходит снизу вверх. Такая технология во многом напоминает петлю. Чтобы металл распределялся равномерно в зазоре, необходимо отработать движения до автоматизма и тщательно следить, чтобы на кромках не возникли порезы.
  • Лесенка. Ее применяют при зазоре, превышающем 4 мм, если кромки деталей притуплены минимально. При зигзагообразных движениях электрода происходит незначительный подъем по вертикали и небольшие остановки на краях, необходимые для проплавления металла.

Как правильно варить вертикальный шов. Советы новичкам

Несмотря на то, что сварка при помощи полуавтоматического аппарата дается легко даже начинающим, к выполнению некоторых работ стоит подходить очень ответственно, вооружившись рекомендациями опытных мастеров дела. Оформление вертикальных швов – одна из таких ситуаций, где опыт предшественников будет вполне кстати.

  • Чтобы добиться стабильного горения дуги, стержню во время поджога стоит придать перпендикулярное положение.
  • Чтобы избежать возникновения потеков, электрод во время работы держится в наклонном положении.
  • Если у вас в приоритете не высокая производительность, а аккуратный шов без малейших подтеков, тогда стоит уменьшить длину дуги. Ускорившаяся кристаллизация позволит избежать подтеков.
  • Увеличить скорость кристаллизации металла можно также за счет увеличения силы тока и ширины шва. Однако, используя такой метод, будьте готовы к тому, что шов получится несколько худшим по качеству.

Похожие публикации

Сварка вертикальных швов полуавтоматом

Главная » Статьи » Сварка вертикальных швов полуавтоматом

Как правильно варить вертикальный шов

Сварка вертикальных швов более сложна в технологическом плане, чем работа в горизонтальной плоскости. Расплавленный металл очень текуч и под воздействием гравитации просто оплывает вниз.

В этой статье мы рассмотрим основные методики варки вертикальных швов, а также расскажем, с помощью какого оборудования проще выполнить такую работу.

Проблемы вертикального сваривания

Сварочный процесс заключается в расплавлении металла деталей, которые соединяются между собой после остывания. С горизонтальными видами сварки все просто, главное — научится поджигать дугу и правильно вести шов. Но как быть с вертикальными видами? Под воздействием притяжения металл постоянно течет и очень непросто контролировать сварочную ванну. В итоге получаются неровные соединения, сформированные каплями и подтеками.

При сварке в вертикальном положении возможны такие проблемы, как непровар металла или, наоборот, подрезка. Они возникают вследствие выбора не соответствующего по силе тока. При непроваренном металле расплав разбрызгивается вокруг и растекается по поверхности. Подрезка образуется в виде канавки в шве, когда слишком мощная дуга вырезает материал из зоны сварки.

Еще одна проблема вертикального шва образуется при длительной задержке дуги на одной точке. Сварочная ванна как бы «выпадает», образуя прожоги в заготовках.

Каким образом можно избежать брака в соединении при вертикальном сваривании и что за приемы подойдут в таком случае?

Инвертор или полуавтомат

Инвертор с функцией ММА — это та же ручная дуговая сварка, но работающая по другому принципу, в отличие от трансформаторной. При этом используется покрытый плавящийся электрод.

Полуавтомат варит за счет расплавления проволоки, подающейся в зону сварки. Такие аппараты позволяют создавать более качественные швы, так как нет брызг расплавленного металла, а импульс, по сути, вбивает каждую точку в соединение.

Так чем же лучше варить вертикальный шов?

В любом случае для начинающего сварщика потребуется практика в работе с одним из этих приборов. Без опыта сразу сделать качественное соединение вряд ли получиться.

Инверторная ручная сварка требует большего внимания к процессу и контроля движения электрода. При неправильно выбранном положении держателя и угла наклона возникнет брак. Варить нужно с отрывом, создавая эффект точечной сварки. При этом металл будет разбрызгиваться и растекаться по поверхности изделия. Только при наличии большой практики будет получаться качественный шов.

Полуавтомат также требует тщательного контролирования сварочного процесса. Здесь тоже важны и выбранные положения держателя, и техника сварки. При использовании защитного газа в полуавтоматической сварке уменьшается количество брызг и подтеков, но такое соединение будет дороже по себестоимости.

Главное преимущество в том, что можно уменьшить скорость подачи проволоки, а значит замедлить процесс перегрева металла. В итоге, при должной практике с полуавтоматическим сварочным аппаратом можно уменьшить стекание расплава вниз. Для подобного эффекта с использованием ручной сваркой используют специальные электроды, ускоряющие кристаллизацию металла.

Многие сварщики рекомендуют при сварке вертикальных швов использовать полуавтомат, который позволяет получить качественное соединение. Но, при отсутствии такого аппарата, с использованием должной техники работы можно получить качественное крепление по прочности и с обычной ручной сваркой.

Технология сварки вертикальных швов

Главное правило — вертикальные швы наиболее приемлемо накладывать снизу вверх! В таком положении дуга будет как-бы подталкивать сварочную ванну и не позволять ей стекать вниз. А также такое положение способствует упору капли расплавленного металла в нижний, уже застывший, шов.

Особенности ручной сварки

При работе с ручной сваркой нужно выполнять некоторые особенные требования.

  • При сварочных работах с вертикальными швами нужно установить ток немного ниже, чем обычно. Это способствует образованию меньшего количества тепла, а, значит, металл будет не так быстро растекаться.
  • Для того, чтобы избежать интенсивного стекания расплава вниз, нужно выдерживать более короткую дугу.
  • Держатель с электродом располагают так, чтобы кончик стержня смотрел вверх и немного в сторону.
  • Шов ведут постепенно с поперечными поступательными движениями. Лучше всего двигаться зигзагом или елочкой.
  • Наиболее качественным получиться соединение, сваренное с отрывом. Когда электрод удаляют и приближают к поверхности изделия.

Если у Вас мало опыта в таком виде работ, лучше всего поэкспериментировать отдельно от изделия, выбрав оптимальную силу тока и скорость ведения шва, и только тогда приступать к основной работе.

Сварка полуавтоматом

Рекомендации по тому, как варить вертикальные швы полуавтоматом, немного отличаются от ручного аналога.

  • Если толщина металла изделия до 3 миллиметров, то сварку лучше всего вести сверху вниз.
  • При деталях со стенками от 3 мм и более шов ведут наоборот, снизу вверх.
  • Горелку полуавтомата располагают под углом в 45 градусов к поверхности.
  • Ток нужно снизить, как и скорость подачи проволоки (процесс плавления происходит быстрее, чем при ручной варке).

При сварке вертикальных швов полуавтоматом, нужно руководствоваться тремя главными правилами: выдержать нужную длину дуги (короче), обеспечить равномерное движение держателя и установить нужный угол к свариваемым поверхностям.

Безопасность при вертикальной сварке

Сварочное оборудование довольно травмоопасное, но, кроме общих правил по безопасной работе (защита зрения, электробезопасность и прочие), существуют некоторые требования и при выполнении различных видов швов.

Техника безопасности при сварке вертикальных швов, в силу того, что металл стекает и разбрызгивается вниз, особое внимание уделяет защите от этого фактора.

Чтобы избежать попадания горячего материала на одежду, нужно выбрать правильное положение, лучше всего — немного в стороне от опасной зоны. Также не стоит работать лежа под местом сварки.

Обязательно стоит тщательно подойти к снаряжению. Для сварки нужно использовать огнестойкие перчатки, закрывающие руки. И, конечно, обеспечить полную защиту всего тела от попадания расплава на кожу.

Часто вертикальные швы приходится варить в ограниченном пространстве (например, под автомобилем), в таком случае нужно обеспечить надежную вентиляцию и приток свежего воздуха. Особенно, если используется защитный газ (аргон или углекислый).

Также не стоит забывать и об электробезопасности.

А что Вы можете добавить к материалу этой статьи. Поделитесь свои опытом сварки вертикальных швов. Чем лучше всего пользоваться, по Вашему мнению: полуавтоматом или ручной сваркой? Оставьте свои комментарии в блоке обсуждения этого материала.

wikimetall.ru

Сварка вертикальных швов

Существует множество видов и типов сварки. Они делятся по различным классификациям в зависимости от используемого материала, аппарата и типа ведения проводника для создания шва.  Одной из таких является сварка вертикальных швов, имеющая ряд особенностей, с которыми мы сейчас познакомимся.

Особенности вертикальной сварки

Вертикальная сварка имеет сложность в том, что при создании шва, расплавленный металл норовит стекать вниз, чего ни в коем случае нельзя допустить. Если это произойдет, то поверх этой капли варить уже не получится, так как там содержится шлак от электрода.

Для создания качественной дорожки при ручной дуговой сварке, рекомендуется использовать короткую дугу на небольшом токе. При этом, мастер должен совершать движения снизу вверх, чтобы избежать ненужных потеков. Когда из расплавленной капли формируются вертикальные швы, нужно конец электрода убирать немного в сторону, чтобы дать материалу затвердеть и при этом не утратить искру.

Принципы вертикальной сварки

Для создания идеального шва, необходимо придерживаться несколько принципов вертикальной сварки:

  1. Если сварочные работы производятся на переменном токе, тогда обязательно начинать необходимо снизу. При этом кратер шва наполняется материалом так, что создает объемный валик, который параллельно служит некоторой подставкой для плавленого металла, находящегося немного выше. Таким образом и заполняется шов.

  2. При электродуговой методике металл в кратере шва при вертикальном положении должен застывать намного быстрее. Для этого лучше делать небольшие капли. Добиться такого эффекта очень просто, сократив дугу (расстояние между изделием и электродом).

Условия для качественного вертикального шва

Не все начинающие сварщики понимают, как варить вертикальный шов, чтобы он получился эстетичным, прочным и «правильным» с точки зрения качества. Есть несколько условий, выполняя которые получится идеальный шов практически с первого раза:

  • во время поджога нужно соблюдать перпендикулярное расположение электрода по отношению к деталям;
  • чем короче дуга, тем быстрее кристаллизуется металл и снижается риск потеков, которые портят шов;
  • во время формирования дорожки электрод необходимо наклонять, чтобы, металлические капли не стекали вниз;
  • если по неосторожности материал потек, нужно увеличить силу тока и ширину шва. Этот маневр даст больше времени для кристаллизации.

При  таком подходе к работе шов производится легче и проще, чем при движении вниз. Но при этом качество шва будет немного ниже.

Учитывая, что бывают детали, которые нужно сварить только методикой сверху. Для этого нужно соблюдать осторожность и плавность. Тогда металл не будет стекать и портить изделие. Если свариваемые пластинки очень тонкие, например жестяные или оцинкованные, тогда нужно сделать следующее:

  • максимально качественно зачистить детали, убрать с них пыль, грязь, остатки краски или масла, снять оцинкованный слой;
  • шов делать точками. В этом случае снижается риск потеков и прожога делали.

Технология вертикальной сварки

Техника сварки вертикальных швов зависит от нескольких факторов:

  • особенности металла материалов, которые необходимо соединить;
  • тип сварки, который применяется в данном случае;
  • мастерство сварщика:
  • качество и особенности применяемого оборудования.

Создавать сварочные швы можно несколькими способами:

  • сверху вниз с отрывом дуги:
  • снизу вверх с отрывом дуги;
  • сверху вниз без отрыва дуги:
  • снизу вверх без отрыва дуги.
Создание шва электродом

Сварка в вертикальном положении требует больше внимания и усилий, чем в горизонтальном. Это связанно с возможными потеками металла. Для начинающих сварщиков проще будет формировать сварочный шов с отрывом дуги. Таким образом, материал быстро застывает. Для удобства процесса в это время электрод можно опирать на край сварного кратера. Во время формировки дорожки движения производятся, как с отрывом дуги, так и без отрыва – зигзагом, полумесяцем, петельками или валиком – «вверх-вниз».

Если же вы решили произвести сварку вертикального шва сверху вниз, то это производится очень короткой дугой. Предварительно потребуется немного тренировки, чтобы научится плавить металл, но избежать его растеканию вниз. Здесь важно правильно держать электрод – строго перпендикулярно кромкам кратера. При возбуждении дуги и создания валика его немного нужно наклонить вниз (на 45 градусов).

Рекомендуемый диаметр электрода 4-5 мм при силе тока не более 170А.

Как правильно варить вертикальный шов без отрыва, можно посмотреть в этом видеоуроке:

Вертикальный шов полуавтоматом

Сварка вертикальных швов полуавтоматом может производиться по нескольким методикам:

  • «Треугольник» — это технология, применяемая для тонкого металла, толщиной не более 2 мм. Она основана на стандартном принципе ведения проводника снизу вверх. При этом расплавленный металл находится выше застывшего, который уже образовал небольшой валик и не позволяет «новоиспеченным» каплям стекать по дорожке вниз. При выполнении вертикальных швов инвертором необходимо правильно перемещать проводник, чтобы сварочная ванна получилась немного под углом. Собственно отсюда и пошло название данного способа – треугольник. Профессионалы рекомендуют для такой технологии применять электрод трехмиллиметрового диаметра и работать на токе в 100А.
  • «Лестница» используется в том случае, когда между спаиваемыми деталями образуется слишком большой зазор. Сам рабочий процесс заключается в следующем: необходимо совершать переходы от одной кромки к другой при минимальном подъеме электрода. Лучше всего это реализовывать способом снизу вверх без отрыва дуги. Таким образом, получается так называемая лестница. В результате валик получается не плавный, а с острыми краями. Такой тип соединения деталей считается самым легким.
  • «Елочка».Данная технология идеально подходит для сварки полуавтоматом зазоров не более 2-3 мм. В этом случае электрод нужно перемещать по определенной траектории. И в результате получится шов как елочка. Начинать необходимо от одной из сторон и вести его по стенке кромки на себя. Когда наплавится металл нужно опустить электрод и немного остановиться, чтобы проплавить изделие. Таким же образом нужно сделать и с другой стороны. Так продолжать по направлению вверх вдоль всей дорожки. Самое главное – не допустить растекания капель.

В представленном видео можно посмотреть, как правильно сваривать детали при вертикальном положении:

В заключение стоит отметить, что вертикальный шов требует особого внимания, так как есть риск стекания раскаленного металла. Во избежание этого, существует несколько технологий, позволяющих варить железо в вертикальном положении. Если придерживаться всех норм и правил, тогда получится качественный и надежный шов без «налипания» слоев металла и шлака. Варить такие дорожки можно несколькими методиками – полуавтоматической и ручной сваркой. Каждый из способов имеет и преимущества и недостатки при создании шва, но выбирая среди всех существующих видов, эти самые лучшие и простые, особенно для начинающих мастеров.

svarkaed.ru

Сварочный шов полуавтоматом: секреты мастерства

Сварочные работы считаются самым надежным методом получения неразъемного соединения двух элементов сварной конструкции или изделия. Принципиальная схема сварочных работ зависит от того, какой способ сварки выбирается в том или ином случае. Самым простым и поэтому часто используемым методом сварки сегодня является полуавтоматическая дуговая сварка.

В данной статье речь пойдет о свариваниио стальных трубопровдов. Качество выполнения сварки при данном процессе очень важно: от качества сварных соединений будет в целом зависеть качество всего трубопровода, его герметизация. О том, как производится сваривание стальных труб, на что важно обращать внимание мы и расскажем далее.  

Сварка металлов разными способами применяется как в промышленности, так и в быту. Особо популярна ручная дуговая сварка: она дает качественное соединение, не требует дорогостоящей, громоздкой аппаратуры, может осуществляться и новичками. Что важно в технике сварки металлов таким способом, мы расскажем в этой статье. 

stalevarim.ru

Как правильно варить сварочные швы — вертикальные, потолочные, горизонтальные

В процессе сварочных работ образуются наиболее надежные соединения. Сварочные швы могут соединять различные материалы. Помимо металла можно варить стекло, пластмассу, керамику. Сварочные работы могут проводиться в разных плоскостях. Поэтому положение шва при сварке зависит от пространственного расположения краев деталей, которые необходимо сварить.

Классификация сварочных соединений

По способу выполнения швы бывают:

  • односторонние;
  • двухсторонние;
  • однослойные;
  • многослойные.

Подробнее про классификацию сварных соединений читайте в этой статье.По расположению в пространстве и протяженности существуют следующие виды сварки:

  • В нижнем положении. Когда сварочный шов располагается под углом 0°к поверхности земли;
  • В горизонтальном. Сваривание ведется горизонтально, а деталь размещена под углом от0 до 60 °;
  • В вертикальном положении. Сваривание ведется вертикально, а конструкция располагается в плоскости от 60до 120 °;
  • В потолочном. Шов находится над сварщиком, а работы ведутся под углом 120-180 °;
  • В «лодочку». Сварка выполняется «в угол», а деталь расположена под наклоном.

Сварочные работы в нижнем положении даже для начинающих не представляют трудностей. Как они проводятся рассказывалось здесь. Для всех остальных необходимы технологические знания.

Сварка вертикальных швов

Как варить вертикальный шов? Когда выполняется сварка вертикальных швов металл подготавливается так, что учитывается тип соединения и толщина элементов. После чего они фиксируются в нужном положении, и прихватываются небольшими поперечными стежками, которые не дают деталям смещаться.

Сварка двух вертикальных пластин

Вертикальный шов сваривается двумя способами: снизу вверх и в обратном направлении. Получить высокое качество вертикального шва легче, когда работаешь снизу вверх, так как сварочная ванна поднимается дугой и не дает ей опускаться.

Сварка вертикального шва снизу вверх без отрыва дуги предполагает движение электрода в одном направлении без смещения по горизонтали. Он наклоняется к плоскости под углом 80-90°. Сварочная дуга оказывает прямое воздействие на деталь, что облегчает управление процессом.

Алготирм сварки:

  1. В нижней точке возбуждается дуга;
  2. Подготовка горизонтальной поверхности, равной сечению шва — движение электрода: полумесяцем, «елочкой» или зигзагом;
  3. Удержание сварочной ванны осуществляется давлением дуги, которая контролируется наклоном электрода.

Движения электродом должны осуществляться довольно быстро, необходим полный контроль над процессом. Если сварочная ванна начинает вытекать с одного края, переходите к другому с одновременным движением вверх.

Важно! Не перегревайте металл и не останавливайтесь. Ванна может выпасть, последствием чего может быть прожог.

Свои особенности имеет сварка углового вертикального шва. Сначала наплавляют полочку, затем неспешными манипуляциями электрода наплявляют маталл. Формируется готовый шов при проходе «лесенкой». Т.е. подняли электрод вправо вверх, капля расплавленного металла застывает между кромками, далее ведем кончик электрода по краю шва влево и вверх, тем самым формирую «чушуйки» надежного соединения. Рекомендуем!   Виды контактной сварки При сварочных работах с отрывом дуги движения выполняются из одной стороны в другую небольшими поперечными стежками или петельками.

Сварка горизонтальных швов

Горизонтальные швы на вертикальной поверхности свариваются справа налево и наоборот. Ванна в этом случае будет также стремиться вниз, стекать в нижнюю кромку. Электрод наклоняется под большим углом, который зависит от параметров тока. Ванна обязательно должна оставаться на месте.

При сварке толстого металла идет скок(разделка) только верхней кромки, нижняя при этом, удерживает расплавленный металл в сварочной ванне.

Советы и рекомендации при сварке в горизонтальном положении:

  • предпочтительно варить слева направо, так лучше видна сварочная ванна;
  • положение электрода немного назад, на шов;
  • возбуждение дуги происходит на нижней кромке, далее переводят на верхнюю;
  • траектория движения электродом осуществляется по спирали.

Движение электрода по спирали

При стекании металла вниз необходимо увеличить скорость движения и уменьшить нагрев металла. Можно выполнять отрывы дуги. В эти промежутки времени металл чуть остывает и прекращается его стекание. Такой же эффект дает снижение силы тока. Только пользуйтесь этими приемами поэтапно.

Совет! Если варить горизонтали для вас в новинку, не наплавляйте много металла, постарайтесь выполнить качественно тонкий шов. Затем, по необходимости, сделайте проход над первым.

Сварка потолочных швов

Как варить потолочный шов электросваркой? Такие ситуации могут привести в замешательство неопытных новичков.

Сварщик в этом случае находится в неудобном положении, а капли раскаленного металла с потолка будут срываться вниз. Электрод при таком виде работ расположен перпендикулярно к поверхности. Он должен совершать круговые движения с небольшой скоростью, чтобы расширить соединение. Электрическая дуга обязательно короткая. При длинной дуге будут образовываться подрезы.

Способы выполнения потолочных швов

Сварка потолочных швов осуществляется по такому же принципу — металл должен затвердеть максимально быстро. Для такого вида работ используются электроды с особым тугоплавким покрытием.

Вместе с круговыми движениями электродами совершаются и вертикальные. При отдалении от ванны дуга гасится. Энергия перестает поступать. Происходит остывание металла и его кристализация, сварочная ванна уменьшается. Таким образом плавление осуществляется коротким замыканием. К потолочной сварке прибегают в случаях крайней необходимости, когда нет возможности расположить более удобно свариваемые детали. Нагрев металла осуществляется снизу, при этом пузырьки поднимаясь из сварочной ванны оказываются в корне шва, и ослабляют его.

Угловые швы

Сварка угловых швов имеет свои особенности. Сварочный процесс, состоящий из накладываемого соединения одного на другое, осуществляется без предварительной подготовки кромок. Стыки выполняются с обеих сторон угла.

Когда детали соединяются встык и образуют угол, торец обрезается у одного элемента.

Т-образный тип соединения

Чтобы получить идеальный шов, одна плоскость должна стоять горизонтально, вторая — вертикально. Сваривать угловое соединение обязательно под углом 90°. Когда толщина изделия, которое расположено вертикально, не более 12 мм, тогда в дополнительной обработке нет необходимости. Если же его толщина от12 — 25 мм, необходимо подготовку делать в V-образной форме.

От 25-40 мм производят одностороннюю обрезку скосов U-образной формы.

Свыше 40мм — двухсторонняя обрезка V-образной формы.

Нижний край вертикально расположенного изделия обрезается ровно, а ширина стыка не более 2 мм.

Чтобы угловой стык был хорошо выполнен, необходимо уметь правильно зажигать дугу. Она зажигается перед началом сварочного процесса. Повторно выполняется при обрыве.

При использовании электродов с толстым покрытием, образуется большие участки топленого металла. По причине стекания металла вниз сделать правильную шовную поверхность угла не представляется возможным.

Свариваемые поверхности нужно располагать таким образом, чтобы наклон был 45°и сварку выполнять лодочкой.

Нахлесточные соединения

Свариваемые листы, наложенные один на другой на расстояние 3-5 толщины этих листов, провариваются по периметру, также и по краю угла, образованного при накрытии. Обработка кромок при этом не требуется. Но увеличиваются затраты материала, и соединение утяжеляется. Несмотря на это, такой вариант используется довольно часто.

Особенности кольцевой сварки

Сварка кольцевых швов требуется при соединении труб, различных деталей запорной арматуры. Представляет собой комбинированные виды.

Дуговой электросваркой выполняется вертикальный шов, расположенный сбоку трубы. Горизонтальный шов накладывают по окружности. Также выполняется сварка потолочного шва и нижнего, которые расположены соответственно.

Трубы, изготовленные из стали, чаще всего обвариваются встык. Во избежание наплывов внутри труб, электрод наклоняют не больше 45°к горизонту, стык высотой 3 мм, а шириной — 8.

Рекомендуем!   Чем и как сваривают алюминий

Перед выполнением кольцевой сварки нужно провести подготовку поверхности:

  • Деталь тщательным образом очищается;
  • Деформированные торцы обрезаются и выпрямляются;
  • На расстоянии 10 мм от края кромки зачищаются до блеска.

Во время сварки ведется непрерывная обработка стыков, а соединения поворотов провариваются в несколько слоев. Каждое соединение зачищается от шлака перед наложением следующего. При нанесении первого — полностью расплавляются все кромки. На случай если обнаруживается наличие трещин, они высекаются и фрагмент вновь проваривается.

Остальные слои накладываются при медленном вращении трубы. Конец предыдущего и начало последующего слоя сдвигают на 15-30 мм.

Заключительный слой обязательно красивый, с ровной поверхностью.

Стыковые швы

Сварка стыковых швов выполняется разными способами:

  • В пространстве;
  • На съемной подкладке из меди;
  • С накладыванием предварительного шва.

При сварке швов в пространстве очень сложно проварить его корень по всей длине. Поэтому лучше использовать съемную пластину из меди, которая в силу своей высокой теплопроводности и технических характеристик препятствует оплавлению подкладки в момент соприкосновения с расплавленным металлом. По окончании работ она легко удаляется.

Недостатком таких соединения является высокая вероятность получения непровара. Во избежание этого дефекта, перед тем как подваривать обратную сторону, в металле вырубают канавку глубиной 2-3 мм. После этого её перекрывают подварочным валиком, затем стык усиливают снаружи.

Сварные многослойные швы

Каждый слой перед наложением нового зачищается от шлаков и остывает. Поэтому сварка многослойных швов отличается от других видов. Для первого слоя используют электроды с диаметром 3-4 мм, а для других — 5-6 мм. Заключительный слой является выпуклостью, а также проводит термообработку предыдущих пластов.

Подварочный шов — важная составляющая многослойного соединения. Он выполняется после зачистки и возможно частичного удаления первого стежка, в том месте где велика вероятность скопления дефектов. От того, насколько качественно будет выполнен подварочный шов, зависит надежность всего соединения.

Заключение

Резюмируем, чтобы научиться правильно варить сваркой надо начать с самого простого:

  • отработать нужный наклон электродов, производя при этом собирательные движения к соединению деталей.
  • научиться сбивать шлак со стыков, которые с каждым разом будут все лучше получаться.

Как правильно варить вертикальный шов электросваркой? Очень важно учесть все рекомендации. Вертикальный шов выполняется немного сложнее горизонтального. Сначала прихватывается в нескольких местах, а затем заполняется постепенно снизу вверх. Таким образом весь зазор заполняется жидким металлом.

Отрабатывайте умения, покупайте аппарат для сварки, электроды, начинайте учиться выполнять красивые швы.

svarkagid.ru

Смотрите также

  • Полярность при сварке постоянным током
  • Художественная сварка по металлу
  • Инверторный сварочный полуавтомат своими руками схемы
  • Сварка пил ленточных
  • Держак для сварочного аппарата своими руками
  • Холодная сварка для пластика
  • Сварка ручная дуговая плавящимся электродом
  • Электродуговая сварка под флюсом
  • Полуавтомат сварочный саипа
  • Как сделать сварочный полуавтомат из инвертора своими руками
  • Сварочной дуги классификация

Машины для шовной сварки, Автомат для шовной сварки

  • Горизонтальный воздушно-гидравлический шовный сварочный аппарат для топливных баков автомобилей и мотоциклов

  • Аппарат для сварки горизонтальных швов по окружности топливного бака мотоцикла

  • Горизонтальный сварочный аппарат для продольных швов топливного бака мотоцикла

  • Сварочный аппарат с вертикальным швом для грузового масляного бака

  • Сварщик швов нагревательной плиты

  • Сварочный аппарат с вертикальным швом для бака солнечного нагревателя

  • Сварочный аппарат горизонтального типа

  • Сварочный аппарат для швов амортизаторов для автомобилей и мотоциклов — вертикальный

  • Сварочный аппарат для швов амортизаторов для автомобилей и мотоциклов — горизонтальный

  • Сварочный аппарат горизонтального типа для двигателя из нержавеющей стали

  • Горизонтальный шовный сварочный аппарат для картриджной коробки

  • Горизонтальный сварочный аппарат для верхней и нижней крышек резервуара для воды

Все размеры топливных баков автомобилей и мотоциклов, масляный бак, масляный бак, автомобильный глушитель, выхлопная труба, стальной обод велосипеда, бак из нержавеющей стали, пластина для сбора солнечного тепла, магазин, распылитель, ведро для воды, столовая с электрическим подогревом, термос, фильтр, кувшин для вина всех размеров, внешняя оболочка двигателя, сварка сетчатых пластин, сварка пластин из нержавеющей стали и кухонная утварь.

 

  • Внешний вид сварки: очень меньшая горячая деформация и окисление позволяют избежать обработки на последующих этапах.
  • Стабильность: Меньший допуск на пайку соответствует спецификациям транспортных средств JIS.
  • Экономия: Потребляющие детали, такие как электрод из медного сплава, очень меньше, а энергопотребление очень меньше. Стоимость операции низкая.
  • Станок регулируется для работы как с тонкими, так и с толстыми заготовками. Доступен как непрерывный, так и импульсный тип разряда электричества.
  • Без следов пайки: экономия времени на полировку, устранение загрязнений и покрытие на следующих этапах обработки.
  • Высокая маневренность: Машина может работать сразу после запуска. Любой обычный техник может управлять машиной.
Спецификация Номинальная емкость Номинальное первичное напряжение Номинальная частота Макс. Weld Current Нержавеющая сталь Макс. Welding Force Охлаждающая вода
Модель КВА В Гц А мм+мм кг л/мин
DJ-C800 80 220/440 50/60 18 000 0,8+0,8 600 25
DJ-C1000 100 220/440 50/60 21 000 1+1 800 25
DJ-C1200 120 220/440 50/60 24 000 1,2+1,2 800 30
DJ-C1500 150 220/440 50/60 27 000 1,8+1,8 800 30
DJ-C2000 200 220/440 50/60 31 000 2+2 1200 40
DJ-C2500 250 220/440 50/60 35 000 2,2+2,2 1200 40
DJ-C3000 300 220/440 50/60 38 000 2,4+2,4 1200 50
  • Возможна разработка и изготовление в соответствии с местными требованиями к напряжению (200–600 В)
  • Возможное исполнение для модели выпрямителя deman.


Продукция доступна в местных и зарубежных магазинах

PROFAB Seam Pro — Production Products, Inc.

Свяжитесь для уточнения цен

Количество PROFAB Seam Pro

Артикул: MAWLD-0001.

Категории: Машины, Сварочные аппараты, Сварочные аппараты
Тег: PROFAB

  • Описание

  • Видео о шве

  • Свяжитесь для ценообразования

  • Финансирование

Описание продукта

Нужна машина для сварки швов? Оцените PROFAB Seam Pro! Это первоклассный аппарат для сварки швов.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Подходит для TIG, плазменной, MIG, субдуговой и лазерной сварки
  • Полностью сварная конструкция
  • Оправка имеет регулировку по вертикали для различной толщины
  • Регулируемая защелка шпинделя с уникальным механизмом безопасности
  • Независимый зажим левого и правого пальцев
  • Прецизионный шарикоподшипник, линейная направляющая для плавного хода
  • Стандартная гибкая направляющая для поддержки шлангов и кабелей
  • Уникальные, простые в использовании, прецизионные калибры для центровки
  • Усовершенствованные средства управления кареткой с автоматическим переключением
  • Пневматическое втягивание горелки
  • Разработка и поддержка процесса сварки
  • Двойной регулятор давления
  • Прямоугольный стержень и фланец

Загрузить спецификацию

 

Сообщение от одного из наших клиентов:

«Просто хотел поблагодарить вас за профессиональную установку, которую вы сегодня сделали в моем магазине. Машина была в значительной степени plug-and-play. Я действительно с нетерпением жду увеличения производства с этим и с нетерпением жду возможности купить у вас другое качественное оборудование. Ваше здоровье!» – Harvey LaFlamme

 

«А» «Б» «С» «Д» Прибл. Транспортировочный вес Допустимая толщина материала Точность отслеживания каретки
Номер модели Длина сварки Мин. Диаметр Общая длина Общая ширина
в см в см в см в см фунтов кг в мм в мм
ПЛСК-72 72 182,9 6,00 15,2 117,38 298,1 39,50 100,3 5 300 2409 . 020 – .375 0,51 – 9,5 /-.015 /-.40
ПЛСК-84 84 213,4 6,88 17,5 129,38 328,6 39,50 100,3 5 900 2682 .020 – .375 0,51 – 9,5 /-.015 /-.40
ПЛСК-96 96 243,8 7,25 18,4 141,38 359,1 39,50 100,3 6 400 2909 .020 – .375 0,51 – 9,5 /-.015 /-.40
ПЛСК-120 120 304,8 9,50 24.1 176.00 447,0 41,50 105,4 12 000 5455 .020 – .375 0,51 – 9,5 /-.015 /-.40
ПЛСК-144 144 365,8 12,25 31. 1 200.00 508,0 41,50 105,4 13 000 5909 .020 – .375 0,51 – 9,5 /-.015 /-.40
PLSC-168 168 426,7 15,25 38,7 224.00 569,0 41,50 105,4 14 000 6364 .020 – .375 0,51 – 9,5 /-.015 /-.40
PLSC-192 192 487,7 8,50 21,6 248,00 629,9 41,50 105,4 15 000 6818 .020 – .375 0,51 – 9,5 /-.015 /-.40
PLSC-216 216 548,6 21,25 54,0 272.00 690,9 41,50 105,4 16 000 7273 .

Проект баня из блоков: фото, чертежи, особенности строительства своими руками

фото, чертежи, особенности строительства своими руками

Далеко не все хотят ставить деревянные бани: мороки с ними очень уже много, причем и при строительстве, и при эксплуатации. Хоть и не «по феншую» использование не деревянных материалов,  но бани из пеноблоков ведут себя в этом плане намного лучше. Главное при строительстве своими руками правильно выбрать проект, а потом все сделать по технологии . И никаких проблем не будет.

Пеноблоками называют  пенобетоны или ячеистые легкие бетоны. Этот материал далеко не новинка, но с развитием технологий получает все более широкое распространение: новые материалы позволяют устранить недостатки, которые им присущи (гигроскопичность). Пеноблоки — это три разных материала, созданных по схожей технологии:

Бани из пеноблоков: пусть и не по фен-шую, но в эксплуатации без проблем

Пенобетон любого типа хорош тем, что имеет относительно невысокую цену. Ко всему строится здание быстро, так как блоки имеют большие габариты и при этом весят чуть больше десяти килограммов. С переноской, укладкой легко справится один человек. Не удивительно, что все чаще бани ставят из пеноблоков: их можно построить своими руками. Нужен только проект, который можно немного изменив, реализовать самостоятельно. Ниже расположены готовые чертежи бань разных размеров и форматов.

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань из пеноблоков
    • 1.1 Проект бани 5 на 5,5 из пеноблоков
    • 1.2  Проект бани 6 на 6 из пеноблоков
    • 1.3 Планировка бани из пеноблоков 6 на 3 (несколько проектов)
  • 2 Достоинства и недостатки бань из пеноблоков
  • 3  Стены бани из газоблоков
  • 4 Утепление
  • 5 Гидроизоляция и пароизоляция стен
    • 5.1 Изоляция стен парилки
    • 5.2 Изоляция стен моечной
  • 6 Внутренняя отделка стен
  • 7 Кровля

Проекты бань из пеноблоков

Сразу оговоримся о том, что должно присутствовать в планировке хорошей бани. Традиционно на всех чертежах бань присутствуют парилка, мойка и комната отдыха. Распределение площадей при этом может быть самым разным: большая парилка и маленькая мойка, наоборот, просторная комната отдыха небольшие функциональные помещения. Выбираете то, что вам больше нравится и кажется более правильным: у всех разное представление о том, как все должно быть организовано. Причем не бойтесь передвигать перегородки так, как вам удобнее, под них потом поставите фундамент и все будет отлично.

Что несомненно, так это то, что при зимнем использовании бани вход должен быть не напрямую в комнату отдыха, а через тамбур. Если его в проекте бани, который вам понравился нет, его можно или выгородить — если позволяют площади и конфигурация, или пристроить снаружи.

Обратите внимание на положение дверей. Они должны располагаться так, чтобы отнимать как можно меньше места, ведь проходы никак нельзя эксплуатировать. Печь подбирают по объему парилки, но берут с запасом, особенно если топить ее будут из другого помещения. Тепло будет частично уходить на отопление этого помещения, а значит, нужна большая мощность. О выборе дровяной печи для бани читайте тут.

Подробнее о планировке бани читайте в статье «Оптимальная баня: какая она?».

Проект бани 5 на 5,5 из пеноблоков

Небольшая баня из пеноблоков. Трехмерный чертеж

В этом варианте планировки парилка имеет довольно большую площадь — чуть меньше 6 квадратов. Самое маленькое помещение — моечная — 5,7 м2. Обратите внимание: и в парилке и в моечной присутствует окно. Оно и должно быть в русской бане для обеспечения вентиляции между заходами в парилку. Располагаться оно должно на стене, противоположной входу. Но вот по уровню опустить его нужно будет ниже: верхний край окна должен находиться на одном уровне с притолокой двери. Подробнее о том, как располагать окна в бане читайте в стать «Банные окна: где ставить и каких размеров».

Относительно тамбура мы уже писали, если планируете париться и в зимнее время, или отгородите часть комнаты отдыха, или пристройте тамбур снаружи. Поставить перегородку при такой планировке будет проблематично: придется переносить двери в другой угол. Но это неплохой вариант. На фото ниже вы увидите реализацию данного проекта. Баня построена из газоблоков, планируется кровля из металлочерепицы.

Фото готового проекта бани из пеноблоков

 Проект бани 6 на 6 из пеноблоков

Хорошо продуманная планировка компактной и функциональной бани представлена на фото ниже. Проект нарисован с учетом толщины стен и простенков, есть «чистые» размеры помещений. На плане не отмечены входные двери и окна, тамбур будет пристроен снаружи.

Проект бани из газоблоков

Помещения получились с такими площадями:

  • парилка — 5,3 м2;
  • мойка — 7 м2;
  • с/у — 1,8 м2;
  • раздевалка — 1,7 м2;
  • комната отдыха — 11,2 м2;

Печка топится из комнаты отдыха, в парилке разместились двухъярусные полоки для лежания, и есть небольшая полка для сидения.

Чертеж бани из газоблоков с верандой

Планировка бани из пеноблоков 6 на 3 (несколько проектов)

Варианты планировки бани 6 на 3 из газоблоков

Это далеко не единственные варианты планировки бани 6 на 3. Как видите, отличаются они размерами парилки и душевой, а также расположением их относительно друг друга. В одном варианте также установлена печка, которая топится из парной, в двух других — из комнаты отдыха.

О том, как установить печь в бане читайте тут.

Достоинства и недостатки бань из пеноблоков

Пенобетонные блоки хороши тем, что строения из них получаются очень теплыми и легкими. Стена из газобетона толщиной в 30 см имеет характеристики по теплопроводности аналогичные массиву в 1,7 м из кирпича. Это значит, что при строительстве дома в дополнительном утеплении он не нуждается. При строительстве бань (при достаточной толщине стены) в утепления требует только парилка, и то изнутри.

Об утеплении парилки в бане читайте тут.

Для сравнения толщина стен из разных материалов представлена в виде диаграмм

Но нужно учитывать следующий момент: такие характеристики у стен, сложенных на тонком слое (1 мм) специального клея. Если использовать обычный цементно-песчаный раствор (толщина швов тогда 10-12 мм), показатели будут значительно хуже. Это потому, что раствор в данной паре в разы лучше проводит тепло, то есть через него оно и «вытекает».

Еще стоит учесть, что на клей класть можно только блоки идеальной геометрии с отклонениями в размерах не более 1 мм. Такие нужно поискать. В противном случае слоя клея в 1 мм явно недостаточно для коррекции этих отклонений. Вот и кладут газобетон на толстый слой раствора, а не клея (клей существенно дороже, но из-за малого расхода кладка получается экономичнее), а потом утепляют.

Хороши пеноблоки еще и тем, что с ними легко работать. При довольно больших размерах они имеют небольшой вес — 10-14 кг. Так что один человек легко справляется с кладкой.  Режутся они ручной пилой, только лучше искать полотно по пенобетонам, а не по металлу — работать будет легче. При необходимости штробятся быстро и легко, можно даже ручным инструментом.

Режут пеноблоки прямо на месте пилой

Один совет: ищите блоки, которые имеют шип и паз. Так проще будет добиться герметичности соединений, и есть дополнительная гарантия того, что швы не будут светиться (при недостатке опыта такое случается).

Относительно невысокая плотность газобетонов это одновременно и достоинство и недостаток. Недостаток в том, что на такие стены что-либо прибить проблематично. Для крепежа используют специальные дюбеля, у которых увеличена поверхность распорных элементов. Достоинство: конструкция получается легкой, что позволяет делать менее массивные фундаменты. Менее массивные фундаменты — меньше затрат, ведь на этот цикл может приходиться до 50% стоимости всей стройки.

Второй серьезный минус газобетона — высокая гигроскопичность. Потому при строительстве бань из газобетона своими руками нужно сделать гидро- и пароизоляцию как изнутри, так и снаружи.

Характеристики пенобетонов, применяемых для частного домостроения

Среди пористых бетонов газоблоки больше других впитывают влагу, потому с этой точки зрения они — не лучший выбор для строительства бань. Но именно для его изготовления применяют более дорогостоящее оборудование — особенности  технологии. И как результат блоки имеют лучшую геометрию. И на клей, а не на раствор, ставят чаще именно газоблоки, так как это позволяет геометрия материала. Так что с точки зрения теплопроводности этот материал  предпочтительнее. А проблемы с гигроскопичностью решаются путем организации вентилируемого фасада и/или пропиткой для уменьшения гигроскопичности.

 Стены бани из газоблоков

Для средней полосы России достаточно толщины блоков в 25-30 см, для регионов, расположенных севернее, может понадобиться 35 см и больше. Но вопрос тут больше в плотности. В этом материале чем меньше плотность, тем теплее стена: больше воздуха содержится в порах, и меньше бетона, через который утекает тепло. В то же время большее количество воздуха и меньшее количество бетона приводит к тому, что прочность такой стены немного ниже. Но нужно учесть, что изменения по теплопроводности и изменения по плотности не очень большие, но они есть.

Для малоэтажного строительства чаще всего используют газоблоки D400 или D500. Рекомендуемая толщина наружных стен в жилых помещениях — 300 мм, для перегородок используют тот же материал, но толщина их 150-200 мм.

Марки газоблоков и их характеристики

Еще одна особенность возведения стен бани из пеноблоков — необходимость армирования в каждом третьем-четвертом ряду. Эта мера делает конструкцию более прочной и монолитной.

Звукоизоляционные характеристики пенобетонов разных марок и их использование для разных типов стен

Для армирования используют по два ребристых прутка диаметром 12 мм. Для них в уложенных блоках вырезают штробы. Сделать это можно болгаркой, ручной дисковой пилой, электролобзиком или ручным штроборезом для газобетона.

Это ручной штроборез — один из инструментов, для работы с пеноблоками

Расстояние от края блока до штробы не менее 5 см, глубина — не менее 12 мм, чтобы прут не выступал над поверхностью. Штробу частично заполняют раствором, укладывают арматуру, поверх наносят слой клея и ставят следующий блок.

Обратите внимание что на углах и в местах примыкания стен прутки арматуры изгибают, а не отрезают

Утепление

Если в бане постоянно будет поддерживаться плюсовая температура, то утепление снаружи желательно: меньше расходы на поддержание того самого «+». Если баня будет нагреваться только периодически, то смысла в наружном в утеплении нет. Летом и так тепло, а зимой в неотапливаемом помещении все равно будет минус.

В неотапливаемой бане нужно делать хорошую внутреннюю теплоизоляцию. Тогда можно будет протопить помещение, не затрагивая стены. Подробнее слои утепления рассмотрены ниже, так как без пароизоляции они не работают так, как надо.

Гидроизоляция и пароизоляция стен

Проблема гигроскопичности газоблоков при строительстве бань решается сегодня довольно просто: есть пропитки на основе цемента с полимерными добавками, которые в разы уменьшают количество впитываемой материалом влаги (типа «Пенетрон«). Ими и можно промазать готовое здание изнутри и снаружи (в два слоя). Это будет защитой от воды в ее жидком состоянии. Но лучше снаружи сделать вентилируемый фасад: это надежнее в том плане, что и от осадков защищает, и дает возможность проветривать стену, высушивая имеющейся в ней пар.

Стены из пеноблоков промазывают пропитками для уменьшения гигроскопичности

Но в самых проблемных помещениях — парилке и моечной  — нужна будет дополнительная защита от пара. Пароизоляцию изнутри сделают  при помощи специальной пленки. Причем для парилки чаще берут фольгу на картонной или бумажной основе (Изоспан ФБ), для моечной можно обойтись обычной пароизоляцией.

Изоляция стен парилки

Можно сделать по-другому: без пропитки. Стоит она немало, а расход получается приличный — не менее 7 литров на квадратный метр. Для уменьшения расхода можно сначала стену зашпаклевать (дышащей шпаклевкой), а после обработать. Но при таком раскладе увеличивается трудоемкость.

Если сделать хорошую вентиляцию, и без пропитки проблем не будет. Например, пирог утепления и гидроизоляции в парилке из газобетона можно сделать таким (от стены, внутрь):

Если снаружи обеспечить нормальное вентилирование фасада, а не закрыть поры наглухо, работать такое утепление должно нормально, и просыхать будет неплохо. Важно только сделать пароизоляцию изнутри (от парилки) надежной. Для этого полотна пленки укладывают с нахлестом 10-15 см, и в местах стыка (получается две полосы) проклеивают их двухсторонним скотчем.

О том, как делать обрешетку читайте тут. Как прибить вагонку в бане написано тут.

Есть второй подход к теплоизоляции стен. Он основан на том, чтобы не допустить влагу к наружной стене. В этом случае рекомендуют внутри устроить каркас, который будет полностью отсекать стены от влажного воздуха.

В бане из пеноблоков должна быть хорошая система вентиляции

Для этого на стены набивается пароизоляция, на нее — обрешетка, потом черновая стена, еще одна обрешетка, между брусьями которой раскладывается утеплитель. Он закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки, поверх которой уже набивается обрешетка и отделка (вагонка). Этот каркас «съедает» порядка 20 см по периметру. Роскошь, которую не все могут себе позволить.

В обоих случаях для эффективной вентиляции утеплителя, закрытого со всех сторон пленками, необходимо сделать в каждой стене по два вентиляционных отверстия, закрываемых дверками. Отверстия не сквозные. Они не выходят в парилку (моечную), а заканчиваются в слое утеплителя. Чтобы не сбивать температуру, на время парения дверки закрывают. Открывают их для просушки после процедур, ведь пар внутрь все равно попадет, хоть и в меньших количествах.

При любом решении низ стены сантиметров на 10-15 оформляется керамической плиткой — она хорошо защищает от брызг, закрывая самую мокрую часть. А выше уже (но с напуском по высоте на плитку) идет обшивка.

Для гидроизоляции в парилке есть еще вариант — приклеить плиты пеностекла. Этот материал стоит довольно дорого, но гидроизоляция из него превосходная, а выделений никаких. Пеностекло есть: европейское, белорусское, китайское. Самое дорогое и качественное — европейское, самое дешевое и с низким качеством — китайское. «Сажают» его на специальный клей, мороки с приклеиванием нет: все легко и просто. Для достижения нужной степени гидроизоляции достаточно слоя в 50 мм.

Изоляция стен моечной

В мойке такой пирог городить не особо есть смысл: если стены отделать плиткой, уложенной на специальный клей, проблема решается проще. Правда, под нее все-таки необходима обработка: сначала наносится слой штукатурки для того чтобы закрыть поры газобетона, а потом слой   тонкослойной гидрофобной гидроизоляции (это составы на основе цемента).

В моечной на стены лучше уложить плитку

Важно только хорошо стены промазать жидкой гидроизоляцией, соблюдая все рекомендации производителя. Работает эта обмазка просто: она проникает в поры бетона. Содержащиеся в ней полимеры начинают кристаллизоваться, вырастающие кристаллы препятствуют прохождению воды. Количество впитываемой воды становится меньше в разы.

Таким же составом можно обработать стены и снаружи. Но стоит такая пропитка немало, а расход получается большой. Причем, фасад еще нуждается в этом случае в отделке: не очень привлекательной получается поверхность.

В моечной и парилке на полу можно по стяжке сделать обмазочную гидроизоляцию (резиновой краской для бассейнов), а сверху положить плитку

Внутренняя отделка стен

С банями из газобетона вопросов возникает немало. В том числе и по отделке помещений. С парилкой решили — там однозначно требуется вагонка. В мойке целесообразнее уложить на стены плитку.

Остается в основном комната отдыха, иногда тамбур. Многим хотелось бы иметь деревянные стены. Так как влажность все равно будет повышенной, можно на стены закрепить пароизоляционную пленку. Сверху уже пойдет обрешетка, а к ней отделочная доска.

Под вагонкой лучше оставить вентзазор порядка 2-3 см

Если в бане продумана хорошая система вентиляции, то и без пароизоляции обойтись можно вполне: газобетон как впитывает пары, так их и отдает. Главное обеспечить ему такую возможность: организовать движение воздуха вдоль стен. Делают это при помощи обрешетки, которая обеспечивает зазор между материалом отделки и стеной в 2-3 см. Только набивается обрешетка вертикально — воздух циркулирует снизу-вверх без проблем. Так что вагонка набивается горизонтально.

Кровля

Довольно много вопросов возникает при строительстве бани из газобетона своими руками, связанных с устройством кровли. Ведь надежно закрепить сложную конструкцию к таким блокам не получится.

Потому над верхним рядом блоков устраивают армированный пояс:  из четырех прутков арматуры вяжут каркас, который заливают бетонным раствором. Для продольной арматуры укладывают ребристый пруток 8-14 мм в диаметре, поперечные стойки делают из гладкого прутка 6-8 мм. Шаг установки поперечных стоек — 100-150 мм. Высота армопояса — 200-300 мм в зависимости от типа используемого кровельного материала, снеговых и ветровых нагрузок в регионе.

Как делают армирующий пояс под установку кровли на бане из пеноблоков

Сделать армопояс можно несколькими способами:

  • По периметру стены (ширина не менее 200-300 мм) установить съемную опалубку из досок, ДВП, ОСБ и т.д. Нижняя часть щитов крепится саморезами к блокам, затем укладывается арматура и потом вверху края стягиваются поперечными брусками (чтобы раствор не распер опалубку). В эту конструкцию заливается раствор. Только обратите внимание, арматура со всех сторон должна быть залита бетоном слоем не менее 5 см толщины.
  • Есть U-образные блоки. Из них выкладывают самый верхний ряд. Потом вдоль внутреннего края прокладывают слой утеплителя (который не боится влаги), затем устанавливают связанную арматуру. Заливают все бетонным раствором. В этом случае блоки играют роль несъемной опалубки.
  • Практически ту же конструкцию можно сделать с использованием тонких стеновых блоков. По краям стены устанавливают на клей блоки толщиной 50-60 мм. Блок, направленный внутрь помещения, прокладывают слоем теплоизоляции, укладывают арматуру, заливают бетон.

Бетон для армопояса используют не ниже чем М 200, заливку производят за один раз. Для обеспечения однородности и повышения прочности из раствора нужно уделить лишний воздух. Если после заливки фундамента у вас остался вибратор для бетонов, можно использовать его. Если нет, берете штырь арматуры и хорошо штыкуете раствор. Если погода жаркая, бетон накрывают пленкой. Начинать работы по устройству стропильной системы можно не ранее чем через 4 дня.

Проекты бань из пеноблоков — обзор лучших вариантов!

Содержание статьи

  • 1 Пеноблоки: особенности и характеристика
  • 2 Достоинства и недостатки материала
  • 3 Разновидности пеноблоков
    • 3.1 Цены на газоблоки
  • 4 Проекты бань из пеноблоков
    • 4.1 Видео – Проект бани
  • 5 Строительство бани из пеноблоков
    • 5.1 Цены на различные виды бруса
  • 6 Обобщенная инструкция по возведению бани из пеноблоков
    • 6.1 Видео – Строительство бани из пеноблоков

Пеноблоки: особенности и характеристика

Традиционно баню возводят из древесных материалов, таких как брус, бревно и т. д. Они хороши всем, кроме разве что необходимости постоянного ухода, так как дерево под воздействием сырости начинает достаточно быстро гнить. Без определенной заботы баня из дерева очень быстро потеряет первозданный вид.

Проекты бань из пеноблоков

Но в последнее время бани нередко строят из пеноблоков. Этот материал является прекрасной альтернативой традиционному дереву, так как имеет массу достоинств и в ряде случаев даже превосходит по своим характеристикам дерево. Пеноблок – это блок определенного размера, сделанный из пенобетона или ячеистого бетона. Новинкой на строительном рынке он уже давно не является, но ранее использовался гораздо реже, чем сейчас, благодаря тому, что основной его недостаток – гигроскопичность из-за высокой пористости – удается победить.

Пеноблок

Впрочем, именно в наличии пористости и заключается главная особенность таких материалов. Благодаря ей пеноблоки обладают отличным уровнем теплоизоляции, способны прекрасно сохранить тепло в любом строении, а также не являются слишком уж тяжелыми материалами. Поры внутри блока могут иметь различный размер и располагаются хаотично по всей его внутренней части.

Важно! Блоки из-за наличия пор очень сильно впитывают в себя воду. Летом это не страшно, а вот зимой вода, замерзая, расширяется и способна повредить блоки. Именно поэтому строения из пеноблока, а в особенности – бани, нужно тщательно изолировать от воды. Притом гидроизоляционные работы проводятся как внутри, так и снаружи строения.

Пенобетон — процесс производства

Достоинства и недостатки материала

Пеноблок – материал не идеальный, он имеет и свои плюсы, и некоторые минусы. И в зависимости от того, какими характеристиками должно обладать строение, в частности – баня, а также зависимо от того, каким бюджетом располагает строитель, и выбирается материал. Пеноблок имеет небольшую стоимость, он очень легкий (масса блока –  около 10 кг), чем в первую очередь и привлекает потребителя. Однако это далеко не все его достоинства.

  1. Баню из пеноблоков можно построить самостоятельно, имея на руках готовый проект, так как с перетаскиванием блоков и строительством из них вполне справится один человек.
  2. Пеноблок настолько легкий и имеет настолько небольшую плотность, что даже не тонет в воде. Чтобы он затонул, он должен полностью пропитаться водой. Также и мощный фундамент под баню из этого материала благодаря его легкости делать не придется.

    Баня из пеноблоков своими руками

  3. Кладку из пеноблоков делать легко даже без особых навыков и умений. Главное – соблюдать правила.
  4. Работать с блоками легко – их можно пилить даже ножовкой при необходимости.
  5. Баня из пеноблока не даст усадки, в отличие от строения такого же типа, но возведенного из дерева.

    Характеристики материала

  6. Пеноблок безопасен для здоровья человека и для окружающей среды, так как не содержит вредных веществ.
  7. Пеноблоки не горят, а значит, пожарная безопасность будет на высоте. Также этот материал не гниет, и баню из него не придется регулярно обрабатывать защитными средствами. Срок службы такой бани будет достаточно велик.
  8. Благодаря наличию пор и диффузным свойствам пеноблок является «дышащим» вариантом материала.

    Сравнение автоклавного и неавтоклавного пенобетона

На заметку! Чтобы построить баню из пеноблока, потребуется в 2-3 раза меньше средств, чем для того, чтобы построить такое же строение из древесины.

Проект бани, построенной из пеноблоков

Однако пеноблок не лишен и недостатков. Так, он, как уже говорилось выше, способен впитывать воду. Именно поэтому бани из него должны иметь хорошую гидроизоляцию. По своей прочности пеноблоки уступают кирпичу – возможно, для кого-то это станет решающим фактором, и этот аспект нужно знать. Также некоторые блоки могут содержать такие вещества как известь и алюминиевую пудру. А они несколько снижают уровень положительных качеств пеноблоков.

Важно! Если строить баню из пеноблока, соблюдая все правила, то строение получится прочным, долговечным и качественным.

Пеноблоки

В целом, можно отметить, что бани из блоков получаются прочными, легкими и теплыми. Толщина стены составляет примерно 30 см, а характеристики теплопроводности у нее будут примерно такие же, как у стены из кирпича, но толщиной 1,7 м. Дополнительного утепления баня из пеноблока обычно не требует, разве что можно дополнительно утеплить парную.

Разновидности пеноблоков

Пеноблоки в зависимости от технологии изготовления могут иметь разные свойства и некоторые отличия во внешнем виде. В таблице ниже приведено описание основных разновидностей этого материала.

Пеноблоки бывают разные

Таблица. Разновидности пеноблоков.

ВидОписание

Газобетон

Этот вариант пеноблоков получают из цемента с добавлением пудры из алюминия. Во время химической реакции, происходящей из-за добавления пудры, в составе смеси образуются поры. Будущий блок помещается в автоклав, где на него оказывается большое давление, и бетон твердеет. Размеры таких блоков могут отличаться друг от друга, это связано с особенностями их изготовления. Но отклонения от стандартов (средние размеры блока 30х25х60 см, масса – 30 кг), как правило, незначительны, что позволяет получить минимальный шов при кладке блоков. Также такой вариант пеноблоков называется газоблоком или автоклавным пенобетоном. Материал довольно часто применяется для строительства бань и других сооружений. Он легкий, хорошо проводит тепло, не горит, не боится морозов. Также это достаточно экономный материал и простой в обработке – его можно резать ножовкой.

Силикатобетон

Этот вид блоков имеет белый цвет благодаря добавлению извести в состав, из которого он изготавливается. Она необходима для связки смеси. Этот вариант пеноблоков имеет самую большую гигроскопичность. В структуре каждого блока очень много пор – от 50% всего объема. Благодаря наличию большого количества пустот блоки очень легкие и могут использоваться при строительстве на легких фундаментах. Такой материал отличается отличными показателями тепло- и звукоизоляции, так что баня из него будет долго держать тепло.

Пенобетон

Этот вариант пеноблока производится почти так же, как и обычный газобетон, но без температурного воздействия. Бетон затвердевает естественным путем, но в состав смеси, из которой делается блок, добавляется специальный пенообразователь, после чего готовая масса выливается в формы, в которых и застывает естественным путем.

Пескоблок

Это блоки, изготовленные из цемента, воды и песка. Это стандартный вариант смеси для создания бетона. Такие блоки экономичны, не боятся воздействия внешних факторов, экологически безопасны. Пустоты в них тоже есть, но при этом блоки почти не впитывают воду. Главный минус материала – невысокая теплопроводность, так что баню из него придется утеплять дополнительно. Да и масса у них велика, так что на слабый фундамент их не рекомендуется укладывать.

Конструкционно-теплоизоляционный блок

Отметим, что каждый из этих видов материалов пригоден для строительства бани по любому проекту. Просто некоторые материалы нужно хорошо защищать от влаги в процессе строительства.

Цены на газоблоки

Газоблок

Проекты бань из пеноблоков

Баня – это не просто место, где можно попариться, хотя парная – это, пожалуй, самое главное помещение в ней. Также баня используется для поддержания чистоты тела и для отдыха, поэтому в ней должны быть предусмотрены и другие помещения. То есть, в одной бане должны быть обязательно парная, помывочная, а также комната, где можно раздеваться. Помимо этого, баню можно оборудовать комнатой отдыха, террасой, а если позволяют возможности, то даже бассейном.

Дизайн бани с комнатой отдыха внутри

Самый распространенный вариант проекта бань из пеноблоков имеет парную, помывочную комнаты, а также комнату отдыха, которая выступает в этом варианте и раздевалкой. Она обычно имеет достаточно большие габариты, так как, помимо вешалок, в ней ставят стол и стулья. Самый бюджетный вариант бани – это строение 4х6 м. Такой проект позволяет разместить в бане перегородку, оставив большую часть помещения под раздевалку и комнату отдыха. Вторая половина строения делится еще на две части второй перегородкой, и в получившихся помещениях организовываются парная и помывочная. Впрочем, помещения можно сделать той площади, которая будет удобнее и актуальнее – например, сделать большую парилку.

Совет! Даже при строительстве маленькой бани на входе все равно рекомендуется сделать небольшой предбанник. Это помещение позволит в зимнее время сохранить тепло в помещении.

Проект бани 4 на 5 метров

Печь для бани нужно выбрать, учитывая размеры парилки. А что касается дверей, то их нужно расположить так, чтобы они никому не мешали и не занимали много места. Также важно учесть, что в парилке и моечной должны быть небольшие окна. Верхний край должен находиться на уровне с притолокой двери.

Чуть просторнее баня получится, если построить баню по проекту 6х6. В данном случае один из вариантов распределения площадей таков: 5,3 м2 занимает парная, 7 – моечная, 1,7 м2 приходится на раздевалку, а на комнату отдыха — 11,2 метра. 1,8 м2 занимает санузел. В парной можно разместить две полки, на которых можно лежать, а печь устанавливается так, чтобы топить ее можно было из комнаты отдыха. Важно понимать, что по своему желанию все проекты можно переделать под себя.

Планировка бани из пеноблоков 6 на 3 (несколько проектов)

Также можно организовать баню по проекту 6х3 м. Притом здесь вариантов обустройства не меньше, чем в остальных случаях.

При проектировании бани важно понимать, что парная должна располагаться в самом дальнем углу строения, никак не у выхода из бани. Это одно из самых главных помещений, где должен хорошо поддерживаться и сохраняться жар. Но при этом самой большой комнатой должно быть помещение для отдыха, ведь никто не будет сидеть в парилке долго. Сеансы парения приятно чередовать с длительными посиделками за столом в комнате отдыха, так что лучше всего именно эту комнату сделать самой просторной. Для моечного помещения можно оставлять небольшой закуток, но такой, чтобы находиться в нем было комфортно и не тесно, а также можно было бы установить лавки, разместить полки для тазов и т. д.

Проект бани

Если баня имеет террасу, то на ней можно организовать зону барбекю. Также в летнее время на ней можно отдыхать на установленных креслах. При желании в бане можно сделать и второй этаж.

Проект бани 6 на 6

В целом, стоит отметить, что все типовые проекты бань похожи друг на друга. Если хочется сделать что-то оригинальное, то нужно самостоятельно или вместе со специалистом придумать новый проект и уже его воплощать в жизнь.

Видео – Проект бани

Строительство бани из пеноблоков

После создания проекта можно произвести расчеты необходимого количества материалов и приступать к строительству. Важно учесть, что к конструкции бани из пеноблоков по любым из проектов предъявляются определенные требования. Так, что касается наружных стен, то лучше брать блоки толщиной около 25-30 см для строений в средней полосе РФ, а в северных регионах нужно брать блоки толщиной от 35 см. Притом, чем меньше у блоков будет плотность, тем строение получится теплее, так что это тоже нужно учитывать. Для перегородок можно брать более тонкие блоки толщиной 15-20 см, этого будет достаточно.

Важно! Стены из пеноблоков в каждом третьем ряду требуется армировать. Для этого используются ребристые пруты сечением 12 мм, которые укладываются в штробы. От края блока штроба должна располагаться на расстоянии не менее 3 см и иметь глубину более 12 мм.

Бюджетная баня своими руками

Утепление бани необходимо, если в ней нужно постоянно поддерживать плюсовую температуру. Тогда затраты на поддержание нужного показателя будут ниже. Но если баня будет использоваться нерегулярно и периодически, то утеплением можно пренебречь.

Важный момент – гидро- и пароизоляция бани. От гигроскопичности блоки можно избавить специальными растворами, которые помогут защитить материал от влаги (блоки не будут впитывать ее). Ими просто нужно будет промазать стены. Однако в мойке и парной нужно обязательно делать хорошую защиту от воды. Пароизоляция в этом случае делается за счет укладки специальной пленки.

Банная постройка из пенобетона

На заметку! От пропитки стен можно отказаться, если организовать в бане хорошую вентиляцию.

Внутри отделать помещения можно так: парную – обшить вагонкой, в мойке – сделать плитку. В комнате отдыха можно стены отделать деревом. Главное – не забыть про пароизоляцию и тут.

Кровлю монтируют так. Сначала по верхнему ряду блоков стен делают армированный пояс из арматуры (сечением 8-14 мм – для продольной арматуры и 6-8 мм – для поперечных стоек) и заливают его бетоном марки М200. Высота пояса должна быть около 20-30 см. Потом уже на готовый армопояс и монтируется кровля.

Монтаж кровли для бани

Цены на различные виды бруса

Брус

Обобщенная инструкция по возведению бани из пеноблоков

Шаг 1. Первым делом нужно создать проект бани, подробно расписав в нем все размеры и параметры строения. Также следует выбрать и подходящую площадку на участке, где будет строиться баня. Так, площадка, согласно СНиП 30-02-97, должна находиться на расстоянии 1 м от забора, 8 м – от дома соседей и не менее 5 м – от границы участка. Также сам участок для бани должен быть сухим.

Вначале составляется проект бани

Шаг 2. Далее можно определиться с типом фундамента и начать возводить его. Пенобетон легкий, а значит, можно сделать простой фундамент (например, ленточный).

Обустройство фундамента

Шаг 3. Фундамент после создания нужно обязательно закрыть гидроизоляцией, после этого можно начинать укладывать первые ряды блоков.

Укладка первых рядов блоков

Шаг 4. Класть блоки нужно друг на друга «шахматкой», то есть так, чтобы стыки между соседними блоками в одном ряду не совпадали со стыками блоков в ряду ниже. Скреплять блоки рекомендуется специальным клеем, а не стандартным цементным раствором. Важно обязательно контролировать ровность кладки по уровню, не забыть о наличии дверей и окон. Каждые три ряда следует армировать стены.

Для фиксации блоков лучше использовать специальный клей

Шаг 5. Когда сруб бани будет готов, можно приступать к монтажу кровли. В данном случае возводится простая двухскатная. Стропила опираются на затяжки, установленные и закрепленные на несущих стенах.

В данном случае возводится простая двухскатная кровля

Шаг 6. Крышу можно закрыть металлочерепицей или профлистом. Главное – производить монтаж материалов по правилам.

Теперь можно приступать к укладке кровельного материала

Крыша кроется профнастилом

Шаг 7. После этого можно переходить ко внутренней отделке бани – созданию пола, обшивке стен и т. д. Важно не забыть выполнить гидроизоляционные работы!

Внутреннее обустройство бани

Видео – Строительство бани из пеноблоков

В целом, строительство таких небольших строений как баня из пеноблоков не отнимает много времени. При должной сноровке, желании и помощи пары человек строительство можно закончить очень быстро. Притом такая баня будет служить долгие годы без нареканий. Так что можно смело выбирать понравившийся проект и начинать его реализовывать на своем участке.

ремонтов, сделанных правильно | Block Renovation

Оптимизированная платформа для ремонта, позволяющая планировать, проектировать и строить — все в одном месте.

«Помимо подрядчика, вы также получаете взгляд профессионального дизайнера.»

«Упрощение своевременных аспектов, таких как планировка, выбор материалов и разрешение на строительство»

«Ремонт блоков призван упростить процесс».

«Миссия этого стартапа состоит в том, чтобы упростить ремонт дома»

«Ванные комнаты внезапно стали самым простым ремонтом»

«Помимо того, что вы наймете подрядчика, вы также получите взгляд профессионального дизайнера.»

«Упрощение своевременных аспектов, таких как планировка, выбор материалов и разрешение на строительство»

«Ремонт блоков призван упростить процесс».

«Миссия этого стартапа состоит в том, чтобы сделать ремонт дома проще»

«Ванные комнаты внезапно стали самым простым ремонтом»

«В дополнение к привлечению подрядчика, вы также получаете взгляд профессионального дизайнера.

«Оптимизация своевременных аспектов, таких как планировка, выбор материалов и согласование строительства»

ОДНА КОМПЛЕКСНАЯ ПЛАТФОРМА

Инструменты Access Block для планирования, проектирования и реализации вашего ремонта с участием ведущих дизайнеров и подрядчиков отрасли. Узнайте, как это работает

01

ТОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Обратитесь к блочному планировщику проектов, чтобы получить индивидуальное предложение, адаптированное к вашим целям ремонта, с подробным объемом работ.

02

УВЕРЕННЫЙ ДИЗАЙН

Воспользуйтесь нашей тщательно подобранной системой проектирования и получите доступ к нашим штатным дизайнерам, чтобы воплотить в жизнь свое пространство. Мы закажем материалы и подготовим ваш ремонт ко дню начала работ.

03

СТРОЙТЕ С ЛУЧШИМИ

Мы установили отношения с лучшими местными подрядчиками в вашем районе. Они на 100 % лицензированы и застрахованы, и они будут предоставлять промежуточные обновления на протяжении всей сборки.

Откройте для себя мир дизайна

НАШИ РЕМОНТЫ

Ванные комнаты

СРЕДНЯЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗА 4 НЕДЕЛИ

Постройте ванную комнату своей мечты с первоклассной сантехникой и отделкой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Кухни

СРЕДНЯЯ СБОРКА ЗА 6 НЕДЕЛЬ

Создайте свою идеальную кухню из качественных и долговечных материалов.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Галерея проектов

Узнайте, чего домовладельцы смогли достичь с помощью Block.

Посмотреть галерею проектов

Узнайте, что возможно в 360˚

Посмотрите, с какими высококачественными материалами мы работаем, и как они могут выглядеть в вашем помещении.

Jadeite

Madison Park

Joshua Tree

Palm Sands

Jadeite

Madison Park

Joshua Tree

Palm Sands

Jadeite

Selected Spesats

Homesholes Hearsale 9000. Why Hadeswite 9000

.

4,9 Звезды

Рейтинг: 4,9 / 5

4,5 звезды

: 4,5 / 5

4,5 звезды

Рейтинг: 4,5 / 5

Sonia M.

. См. Полный обзор, 29 марта., 2021

оценка: 5 / 5

Они помогли нам воплотить наши мечты в реальность в процессе проектирования и заставили нас честно говорить о том, что было и что было невозможно.

Co-opBathroomKitchen

Grace M.

См. полный обзор, 13 марта 2021 г.

оценка: 5 / 5

Они проделали совершенно невероятную работу, и я так счастлив, что пошел с ними на этот проект.

Co-opBathroom

Krista L.

См. полный обзор, 17 мая 2021 г.

оценка: 5 / 5

Процесс с Блоком от начала до конца был гладким! Они держали меня за руку на протяжении всего процесса и позволяли мне сосредоточиться на веселой части.

CondoKitchen

Sonia M.

См. полный обзор, 29 марта 2021 г.

оценка: 5 / 5 .

Co-opBathroomKitchen

Grace M.

См. полный обзор, 13 марта 2021 г.

оценка: 5 / 5

Они проделали совершенно невероятную работу, и я так счастлив, что пошел с ними на этот проект.

Co-opВанная

Криста Л.

См. полный обзор, 17 мая 2021 г.

оценка: 5 / 5

Процесс с Блоком от начала до конца был гладким! Они держали меня за руку на протяжении всего процесса и позволяли мне сосредоточиться на веселой части.

CondoKitchen

Sonia M.

См. полный обзор, 29 марта 2021 г.

оценка: 5 / 5 .

КооперативВаннаяКухня

Грейс М.

См. полный обзор, 13 марта 2021 г.

оценка: 5 / 5

Они проделали совершенно невероятную работу, и я так счастлив, что пошел с ними на проект.

Co-opBathroom

Просмотреть еще отзывы

Ванные комнаты | Ремонт блока

Что включено в мою смету?

В смете указан диапазон цен на весь объем запланированного ремонта. Смета делится на три части: материалы, услуги и строительство.

Материалы включает в себя все приспособления, отделку и связанные с этим транспортные расходы. Благодаря нашим отношениям с нашими поставщиками мы предоставляем вам торговые скидки. Услуги включают в себя услуги по проектированию, согласование строительства, 3D-визуализацию, закупки и поддержку проекта от начала до конца вашего ремонта. Наконец, строительство включает в себя защиту дома, снос и работу сертифицированного и проверенного подрядчика-партнера.

Как происходит оплата?

Когда вы работаете с Block, у вас есть возможность совершать платежи через ACH и все основные кредитные карты.

Ваш проект будет иметь стандартные условия оплаты, включая первоначальный депозит в размере 500 долларов США для резервирования ремонта, а затем рассрочку. Первый взнос происходит при запуске вашего проекта. Второе происходит, когда ваши разрешения и утверждения и дизайн завершены. Ваш третий платеж включает в себя любые потенциальные заказы на изменение по завершении проекта.

Сколько времени занимает ремонт?

В среднем блочные ванные комнаты строятся в течение 4-6 недель, по сравнению со средним показателем по отрасли в 3 месяца. Эти 4-6 недель включают в себя снос, обрамление, сантехнические, плиточные и электрические работы. Точные сроки вашего ремонта определяются после того, как мы оценим состояние вашего участка.

Как Block проверяет своих подрядчиков?

Когда вы проводите ремонт через Block, вам назначается лицензированный и застрахованный подрядчик, который прошел тщательную проверку на предмет опыта, качества и репутации в этой области. Наш процесс проверки включает в себя процесс собеседования, проверку биографических данных и рекомендательные звонки.

Работая вместе над несколькими проектами в год, мы развиваем прочные отношения с нашими партнерами, обеспечивая гораздо большую надежность, чем при работе с подрядчиком на разовой основе.

Как я могу быть уверен, что работа выполнена правильно?

Мы ввели несколько проверок качества ремонта, чтобы обеспечить наилучший результат. Это включает в себя сеанс архитектурного планирования для достижения ваших целей, запуск проекта с визуализацией и техническими инструкциями, а также цифровую поддержку на протяжении всего процесса.

Кроме того, наши строители лицензированы, застрахованы и проходят тщательную проверку, чтобы убедиться, что у них есть опыт для выполнения работы в соответствии со стандартами Block.

Что происходит, когда что-то идет не так?

Непредвиденные обстоятельства в строительстве — реальность. Однако здесь, в Block, мы готовы к сюрпризам. Как универсальная платформа для ремонта, Block может эффективно мобилизовать соответствующие заинтересованные стороны, чтобы вернуть проект в нужное русло как можно скорее. Кроме того, мы даем годовую гарантию на выполненные работы.

Как насчет разрешений на строительство?

Процесс утверждения здания может быть сложным, но мы вас поддержим. Во-первых, мы просим предоставить вам копию соглашения о внесении изменений в ваше здание, чтобы узнать о любых ограничениях или лицензионных требованиях.

Вентиль бронзовый муфтовый: Вентиль бронзовый запорный проходной муфтовый 15б3р КАЗ, Ру-10, Ду-50 — ТеплоЭнергоСнабжение

Вентиль бронзовый запорный проходной муфтовый 15б3р КАЗ, Ру-10, Ду-50 — ТеплоЭнергоСнабжение

Авторизация


Авторизация




Имя пользователя или email *


Пароль *



Запомнить меня
Забыли свой пароль?



Отмена


      ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

    8(3842)49-20-07,  8-951-162-60-00



  • Главная
  • ЗАПОРНАЯ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
  • Вентили
  • Вентили бронзовые
  • Вентиль бронзовый запорный проходной муфтовый 15б3р КАЗ, Ру-10, Ду-50
  • Описание
  • Отзывы (0)

Описание

Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ и имеет сертификаты качества. Доставка товара организуется при помощи транспортных компаний в любую точку


  • Color theme



















  • Font

    • Body:


      Open SansRalewayRoboto SlabOswaldLatoSource Sans ProPT SansDroid Serif

    • Menu:


      OswaldRalewayRoboto SlabOpen SansLatoSource Sans ProPT SansDroid Serif

    • Title:


      OswaldRalewayRoboto SlabOpen SansLatoSource Sans ProPT SansDroid Serif

    * Fonts are used to example. You able to use 600+ google web fonts in the backend.


  • Layout Style

    • Wide

    • Boxed

    • Framed

    • Rounded



  • Texture for Boxed, Framed, Rounded Layout Background


Вентиль бронзовый запорный проходной муфтовый 15б1п КАЗ, Ру-16, Ду-15 — ТеплоЭнергоСнабжение

Авторизация


Авторизация




Имя пользователя или email *


Пароль *



Запомнить меня
Забыли свой пароль?



Отмена


      ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

    8(3842)49-20-07,  8-951-162-60-00



  • Главная
  • ЗАПОРНАЯ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
  • Вентили
  • Вентили бронзовые
  • Вентиль бронзовый запорный проходной муфтовый 15б1п КАЗ, Ру-16, Ду-15
  • Описание
  • Отзывы (0)

Описание

Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ и имеет сертификаты качества. Доставка товара организуется при помощи транспортных компаний в любую точку


  • Color theme



















  • Font

    • Body:


      Open SansRalewayRoboto SlabOswaldLatoSource Sans ProPT SansDroid Serif

    • Menu:


      OswaldRalewayRoboto SlabOpen SansLatoSource Sans ProPT SansDroid Serif

    • Title:


      OswaldRalewayRoboto SlabOpen SansLatoSource Sans ProPT SansDroid Serif

    * Fonts are used to example. You able to use 600+ google web fonts in the backend.


  • Layout Style

    • Wide

    • Boxed

    • Framed

    • Rounded



  • Texture for Boxed, Framed, Rounded Layout Background


1-дюймовый бронзовый клапан модели CM с патрубками под приварку

Артикул
1 куб. м

1-дюймовый клапан модели CM представляет собой 3-ходовой термостатический регулирующий клапан с внутренним датчиком и корпусом из бронзы. Он обеспечивает точное и надежное регулирование температуры в различных промышленных применениях, где жидкости смешиваются или отклоняются в зависимости от их температуры.

Настройте эту часть:

ИНЖЕНЕРНЫЕ ЕДИНИЦЫ

ИМПЕРИАЛ

МЕТРИЧЕСКАЯ

Контрольная температура (°F)

— Пожалуйста, выберите —65 75 85 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 185 190 200 205 215 225 235

Конструкция элемента и материал уплотнения

— Пожалуйста, выберите —Стандартный элемент и уплотнения из Buna N Никелированный элемент и уплотнения из витона Стандартный элемент и уплотнения из витона Никелированный элемент и уплотнения из Buna N Короткоходовой высокотемпературный элемент и уплотнения из витона Пластмассовый элемент Kanigen и уплотнения из неопрена Элемент из нержавеющей стали и уплотнения Витоновые уплотнения Специальные стандартные и неопреновые уплотнения

Размер отверстия утечки (если применимо)

— Выберите — Нет 1/32 дюйма 1/16 дюйма 3/32 дюйма 1/8 дюйма 1/4 дюйма 3/16 дюйма

Гидравлические испытания/испытания под давлением

— Пожалуйста, выберите —Да Нет

Сервисный комплект?

— Пожалуйста, выберите —Да Нет

Посмотреть характеристики продукта

Дополнительная информация

ИНЖЕНЕРНЫЕ ЕДИНИЦЫ

ИМПЕРИАЛ

МЕТРИЧЕСКАЯ

Коэффициент текучести — Cv 10. 4
Максимальное давление (psi) 150
Комплект для обслуживания элементаСМБКИТ
Внутренний/внешний датчик ВНУТРЕННИЙ
Количество элементов 1
Материал корпуса Бронза
Модель СМ
Размер (дюйм) 1″
Размер (мм) 25
Торцевое соединение СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СВАРКА
Материал класса ASTM B584, сплав 838

Conbraco Apollo 600 Wog 3 Приварной шаровой кран из бронзы D522649

Conbraco

Код продукта: ${ getProductId() }

MFG 1

Подписаться на CONBRACO

Получать уведомления о новых и поступающих запасах

Conbraco

Идентификатор продукта: ${ getProductId() }

MFG #: ${ product. model }

${ _applyMoneyFormat(getPrice() / 100, ‘доллар США’, ‘символ’)}

Сэкономьте до 15% мгновенно зарегистрировавшись или войдя в систему

Цена по прейскуранту:

${ _applyMoneyFormat(getListPrice() / 100, ‘USD’, ‘symbol’)}

${(getDiscountPercent()*100 + Number(preferred_pricing)).toFixed(2)}% скидка

Цена по прейскуранту:

${ _applyMoneyFormat(getPrice(false) / 100, ‘USD’, ‘symbol’)}

${(Число(preferred_pricing)).toFixed(2)}% скидка

${ _applyMoneyFormat(getOutOfStockPrice() / 100, ‘доллары США’, ‘символ’)}

Бесплатная доставка в тот же день

Бесплатный возврат

Нужно ${shippingArrivalDayOfWeek}, ${shippingArrivalDate.format(‘MMM.DD’) }?
Закажите его в течение следующего ${shippingCountDown} и выберите авиадоставку на следующий день при оформлении заказа.

Количество
В наличии

Осталось только ${getQuantityAvailable()}

$ { кол-во } 0

Будьте в курсе

Нажмите здесь, чтобы получить уведомление, как только
этот товар снова в наличии

Программа оптовых закупок шаровых кранов

Мы приобретаем новые и подержанные шаровые краны оптом.
Щелкните здесь, чтобы запросить бесплатную оценку настольного компьютера из вашего списка.

${вариант.имя}

-1 ? ‘активный’: », isOptionGreyedOut (вариант, вариант)? ‘v-chip—grey’: »]» @click=»selectOption(вариант, вариант)» >
${getOptionValue(опция)}

Предметы

-1 ? ‘активный’ : »]» @click=»selectItem(item)»>
${элемент.описание}

${ _applyMoneyFormat(getPrice() / 100, ‘доллары США’, ‘символ’)}


${ _applyMoneyFormat(getPrice(false) / 100, ‘доллары США’, ‘символ’)}


${ _applyMoneyFormat(getListPrice() / 100, ‘доллары США’, ‘символ’)}

Мгновенная экономия до 15% , зарегистрировавшись или войдя в

${ _applyMoneyFormat(getOutOfStockPrice() / 100, ‘доллары США’, ‘символ’)}

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

БЕСПЛАТНЫЙ ВОЗВРАТ

Количество
В наличии

Осталось только ${getQuantityAvailable()}

${кол-во}0

Будьте в курсе

Нажмите здесь, чтобы получить уведомление, как только
этот товар снова в наличии

Программа оптовых закупок шаровых кранов

Мы приобретаем новые и подержанные шаровые краны оптом.

Обработка дерева ручным фрезером видео: примеры и правила работы – Блог интернет-магазина Storgom.ua

Виды фрез и приспособлений для работы по дереву, камню, металлу ручным фрезером

Фреза является режущим инструментом, с помощью которого ручная фрезерная машина или стационарный агрегат производят обработку поверхности различных материалов (дерево, пластик, металл). Поскольку оснастка рассчитана на вращательное движение, то и базовая форма у нее будет дискообразной либо цилиндрической. В то же время, режущие кромки инструмента могут иметь довольно замысловатую форму. Фрезы для ручного фрезера делятся на несколько видов. Наиболее распространенные среди них – для обработки древесины. При этом фрезы по дереву также имеют свою классификацию. Рассмотрим, какие виды фрез предназначены для обработки деревянных поверхностей, и как их правильно выбирать.

Содержание

  • 1 Пазовые фрезы
    • 1.1 Фасонные
    • 1.2 Конструкционные
    • 1.3 Галтельные V-образные
    • 1.4 Галтельные
    • 1.5 Прямые
  • 2 Кромочные фрезы
    • 2.1 Полустержневые
    • 2. 2 Фигурные
    • 2.3 Галтельные
    • 2.4 Конусные
    • 2.5 Фальцевые
    • 2.6 Калевочные
    • 2.7 Прямые
      • 2.7.1 Фреза “кукуруза”
  • 3 Комбинированные фрезы
    • 3.1 Рамочные
    • 3.2 Пазо-шиповые
    • 3.3 Для изготовления вагонки
    • 3.4 Универсальные
  • 4 Фигирейные фрезы
    • 4.1 Горизонтальные
    • 4.2 Вертикальные
    • 4.3 Горизонтальные двухсторонние
  • 5 Критерии выбора режущего инструмента по дереву
    • 5.1 Диаметр и размер хвостовика
    • 5.2 Материал лезвий
    • 5.3 Расположение режущих элементов
  • 6 Фрезы по камню
    • 6.1 Фреза “антиперелив”
    • 6.2 Фреза “волна”
    • 6.3 Пазовая под инкрустацию
    • 6.4 Ремонтный набор для камня
  • 7 Фрезы по металлу
  • 8 Приспособления для ручного фрезера
    • 8.1 Параллельный упор
    • 8.2 Направляющая шина
    • 8.3 Циркуль
    • 8.4 Выборка пазов
    • 8.5 Копир
    • 8.6 Копировальные кольца и шаблон
    • 8. 7 Обработка тел вращения
    • 8.8 Шипорезное приспособление
    • 8.9 Приспособление шип-паз
    • 8.10 Стол для фрезера
    • 8.11 Приспособление для филенок
  • 9 Как заточить фрезу в домашних условиях

Пазовые фрезы

Если нужно выбрать паз какой-либо глубины и ширины, то для этой цели как нельзя лучше подойдет пазовая фреза. Ее конструкция позволяет производить данную операцию как на пласти (грани) детали, так и на ее кромке. Пазовая фреза в основном используется при соединении деталей на шип. Также, применяя насадки для фрезера по дереву, идущие по линейке, можно прорезать ровные пазы любой ширины.

Фасонные

Позволяют придавать пазу определенные формы, похожие на фигурные скобки. Инструментом выбирают не только пазы внутри заготовки, но и изменяют форму ребер кромки. Изготавливая сложный рисунок на пласти заготовки, сначала делается проход по нему прямым резаком (пазовым). В дальнейшем это упрощает центровку фасонной оснастки.

На следующих рисунках показаны основные разновидности пазовых фасонных фрез.

Конструкционные

После обработки заготовки данной оснасткой получается паз, похожий на трапецию (ласточкин хвост) или перевернутую букву “Т”.

Этот метод соединения деталей считается одним из самых надежных, поскольку шипы задвигаются в пазы такой же формы, и другим методом их не разъединить.

Галтельные V-образные

Несмотря на то, что слово “галтель” обозначает какую-либо полукруглую выемку или желобок, V-образные резаки также относятся к данной категории. Инструмент позволяет выбирать не только вертикальные пазы, но и пазы под определенным углом. Также галтельная фреза часто используется для декоративной резьбы и изменения геометрии кромок в мебельном производстве.

Галтельные

Имеют скругленную режущую часть. Если посмотреть на паз после ее прохождения в разрезе, то он будет напоминать литеру “U”.

Фрезу применяют для декоративной отделки кромок и торцов изделий из дерева, создания сложных рисунков на пласти заготовки либо различных галтельных выемок (желобков) на пласти изделия и на его ребрах.

Прямые

Это самый простой инструмент, имеющий форму цилиндра. Паз, полученный в заготовке, имеет прямоугольное сечение.

Оснастку чаще всего используют с погружными фрезерами.

Прямые пазовые (пальчиковые) фрезы применяют, если требуется выбрать прямоугольный паз с чистым дном, например, для врезки дверных замков и петель.

Кромочные фрезы

В большинстве случаев кромочные фрезы имеют упорный подшипник. Благодаря ему появляется возможность вести инструмент по шаблону, обрабатывая кромки и ребра заготовок.

Полустержневые

Инструмент создает выступы полукруглой формы на кромках заготовок.

Если использовать полустержневую фрезу в паре с калевочной или галтельной, то можно изготавливать шарнирные соединения. Также полустержневым инструментом изготавливают стержни круглого сечения. В этом случае заготовка обрабатывается с обеих сторон.

Фигурные

Данные фигурные фрезы еще называют мультипрофильными. В зависимости от задач мастер может использовать часть профиля оснастки или задействовать его полностью. Во втором случае потребуется устанавливать инструмент в агрегат, который имеет мощность не менее 1600 Вт.

Галтельные

Предназначаются для придания ребрам заготовки внутреннего радиуса или выборки пазов с круглым сечением.

Галтельные фрезы оснащаются одним или двумя подшипниками, исключающими перекос инструмента.

Конусные

С помощью конусных резаков можно:

  • снимать фаску на ребре заготовки;
  • декорировать кромку столешницы;
  • создавать угловой срез на ребрах заготовки перед их склеиванием (можно получать изделия многоугольной формы).

Также к этой категории можно отнести кромочную фрезу, угол наклона лезвий у которой 45 градусов.

Фальцевые

Применяются для выборки четверти и пазов прямоугольного сечения. Благодаря упорному подшипнику фальцевая фреза может использоваться как на ровных, так и на криволинейных заготовках.

Для регулировки глубины паза применяют упорные подшипники разных диаметров.

К этой же категории относится и пазовая дисковая фреза. С ее помощью в заготовке прорезается паз под установку Т-образной ПВХ кромки.

Калевочные

Калевочные фрезы позволяют получить дугообразную, прямую, а также фигурную кромку на заготовке. Работая какой-либо частью одной и той же оснастки, можно:

  • скруглить ребро детали;
  • получить кромку с фальцем;
  • сделать полустержневой выступ;
  • получить кромку с губкой;
  • сделать декоративную обработку ребер, к примеру, изготавливая оконные рамы.

Также калевочными резаками можно создавать орнаменты сложной формы на ребрах и торцах детали из дерева.

Оснастка данной серии может быть и двойной, как показано на следующем рисунке.

На двойном резаке расстояние между элементами можно менять в соответствии с толщиной заготовки. Благодаря двум элементам заготовка обрабатывается в один проход, одновременно с обеих сторон.

Прямые

Прямая кромочная (обгонная или торцевая) фреза применяется при чистовой обработке торцов заготовки или создания идеального угла в 90 между пластью детали и ее кромкой (торцом). Подшипник может быть установлен в верхней или нижней части инструмента.

При нижнем расположении подшипника шаблон закрепляется под заготовкой, а при верхнем расположении – над заготовкой.

Кроме функции торцевания, оснастку с верхним подшипником можно использовать как пазовую и прорезать паз прямоугольного сечения на пласти заготовки, конечно же, используя шаблон определенной высоты. Диаметр подшипника обычно равен диаметру инструмента, то есть он находится заподлицо с режущей кромкой. Но в некоторых случаях его меняют на меньший или больший по диаметру, чтобы расширить возможности оснастки.

Фреза “кукуруза”

Фреза кукуруза также является кромочной. Основное ее предназначение – это шлифовка и выравнивание краев заготовки по шаблону. Благодаря особому расположению ножей (по спирали) обеспечивается легкое удаление стружки и плавный ход инструмента.

Комбинированные фрезы

Сращивание заготовок считается наиболее эффективным, если использовать комбинированную оснастку. Данные типы фрез состоят одновременно из шиповых и пазовых элементов: благодаря такой конструкции оснастки за один проход аппаратом получают оба профиля. В результате площадь кромки, предназначенная для склеивания, увеличивается, что положительным образом сказывается на прочности соединения.

Рамочные

Рамочные фрезы являются составными инструментами. Все режущие элементы устанавливаются на основу, и мастер может размещать их в нужном порядке. Наборные фрезы имеют следующие составляющие:

  • основание;
  • режущие элементы;
  • подшипник;
  • шайба;
  • фиксирующая гайка.

При смене расположения режущих элементов вынимать хвостовик из цанги агрегата не требуется. Достаточно лишь открутить крепеж, расположенный в нижней части оснастки, и все ее элементы снимаются. Благодаря разборной конструкции оснастки величина вылета инструмента остается прежней, и повторная ее регулировка не требуется.

Пазо-шиповые

Комплект содержит 2 фрезы, одна для выборки паза, а вторая – для шипа.

Пазо-шиповые фрезы имеют зеркально-идентичный профиль режущих элементов, благодаря чему обработанные детали сращиваются максимально точно.

Единственный минус данной оснастки в том, что пазы и шипы изготавливаются разными резаками, которые приходится менять и снова корректировать их вылет относительно подошвы агрегата.

Для изготовления вагонки

Фрезы для изготовления вагонки по своему принципу действия похожи на пазо-шиповой инструмент, но с той лишь разницей, что при соединении деталей образуется V-образный паз между ними для имитации бруса. Чтобы изготовить соединение, также требуется комплект из 2 элементов.

Универсальные

После прохода инструмента получают 2 плоскости, полностью совместимые между собой, имеющие паз и шип. Оба последних располагаются под углом друг к другу.

Для сращивания деталей также применяется микрошиповая фреза.

Оснастку можно применять как для продольного сращивания заготовок (при изготовлении щитов), так и для торцевого сращивания деталей.

Для углового сращивания древесины также используется оснастка из серии комбинированных, позволяющая подготовить места соединения под углом 45 градусов.

Следует отметить, что для обработки заготовок, которые необходимо срастить, применяют одну и ту же комбинированную фрезу. Оригинальная конструкция оснастки позволяет добиться максимального качества стыковки деталей, а также значительно экономит время, поскольку менять инструмент не нужно.

Фигирейные фрезы

Применяют инструмент при изготовлении филенок, а именно для декоративной обработки ребер деталей. Вся оснастка имеет упорный подшипник, закрепленный снизу. Фреза с подшипником может обрабатывать не только прямоугольные заготовки, но и фигурные. Следует знать, что инструменты для филенок имеют диаметр от 50 до 70 м, поэтому, чтобы их эффективно использовать, необходимо иметь аппарат с мощностью не менее 1500 Вт. Для бытового фрезера обработка филенки данным типом оснастки станет непосильной задачей.

Для изготовления дверей ручным фрезером (имеется ввиду кухонных фасадов) потребуется приобрести специальный набор, состоящий из трех элементов.

В наборе имеются следующие фасадные фрезы: одна филенчатая и две оснастки для мебельной обвязки (профиль-контрпрофиль).

Горизонтальные

Применяют для предварительной обработки филенки. Чтобы сформировать шип для вставки в паз рамы, потребуется дополнительно обрабатывать кромку.

Вертикальные

Чаще всего вертикальные фигирейные резаки используют для изготовления плинтуса.

Горизонтальные двухсторонние

Данный тип оснастки заметно упрощает производственный процесс, поскольку за один проход инструмента на кромке появляется соединительный шип и часть филенки определенной конфигурации.

Кроме вышеперечисленных разновидностей оснастки, многие мастера применяют и самодельные фрезы. Обычно они представляют собой стандартные слесарные сверла, переточенные особым образом. Как это делается в домашних условиях, можно узнать из видео.

Критерии выбора режущего инструмента по дереву

При выборе фрез по дереву для ручного агрегата, следует уделить внимание следующим параметрам оснастки.

Диаметр и размер хвостовика

Следует учитывать, что некоторые зарубежные производители фрез могут указывать диаметр хвостовика в дюймах. В большинстве случаев, если на агрегате установлен цанговый зажим, то проблем с установкой оснастки не будет, конечно же, при условии, что диаметр цанги соответствует диаметру хвостовика.

Важно знать, что цанга ручного агрегата – это не кулачковый патрон дрели, в который можно зажимать инструмент разного диаметра. Внутренний диаметр цанги должен строго соответствовать диаметру хвостовика оснастки. Трудности могут возникнуть, если купить оснастку с хвостовиком 1/2ʺ (12,7 мм) и попытаться ее вставить в цангу с диаметром 12 мм. В то же время, хвостовик с диаметром 6 мм без проблем зажмется в цанге на 1,4ʺ (6,35 мм).

Перед покупкой фрезы, особенно дорогостоящей, изучите инструкцию к агрегату и узнайте, какая цанга на нем установлена.

Длина хвостовика оснастки также имеет большое значение. Не вся она имеет удлиненные хвостовики, и порой их размеров не хватает, чтобы использовать инструмент, например, при расширении глубоких пазов. Также длинные хвостовики оснастки могут понадобиться при закреплении агрегата под столом. В таком случае принято использовать удлинитель фрезы, который зажимается в цанге агрегата.

Материал лезвий

Это важный критерий при выборе оснастки. Изделие может быть изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) или из твердосплавной (HM). Лезвия из быстрорежущей стали без труда справляются с мягкими породами древесины невысокой плотности. Но для обработки твердых пород дерева данные резаки не подойдут. В таком случае их можно заменить оснасткой с твердосплавными лезвиями.

Расположение режущих элементов

Лезвия на инструменте могут располагаться вертикально, то есть параллельно оси хвостовика, либо под определенным углом к ней. Вертикально расположенные лезвия работают по принципу рубанка и в большей мере рубят древесину, чем ее режут. Поэтому, если лезвия немного затупились, они будут оставлять следы на обработанной ими поверхности, которые придется вышлифовывать.

Лезвия, расположенные под углом к оси инструмента, работают намного чище и не образовывают сколов.

Фрезы по камню

Чтобы обработать искусственный камень фрезером (ручным), можно применять традиционные виды фрез, предназначенные для дерева, но только с твердосплавными лезвиями. Здесь имеется одни нюанс: искусственный камень – это композитный материал, имеющий в составе мельчайшие абразивные частицы. Поэтому, из какого бы твердосплавного материала не была сделана фреза, ее хватит лишь на обработку не более 10 погонных метров заготовки из камня. Далее, затупившиеся лезвия не будут давать требуемую чистоту, например, склеиваемых поверхностей, что повлияет на качество соединения.

Поэтому профессионалы советуют использовать лучшие фрезы от известных производителей, таких как Festool, Leuco, Titman, Leitz, Dimar. Ресурс режущих инструментов, изготовленных этими предприятиями, в 5-10 раз выше, чем у обычных твердосплавных инструментов. “Фирменной” оснасткой уже можно провести обработку от 60 до 100 метров композита.

Фрезы для дерева и камня имеют сходство по своему виду и даже имеют одинаковые названия. Некоторые из них очень часто используются для выполнения операций по камню. Но существуют резаки, специально разработанные для обработки изделий из композита.

Фреза “антиперелив”

С помощью данной фрезы по камню можно создавать отливные бортики на кухонных (туалетных) раковинах и столешницах из композита. Обычно полное образование бортика происходит за 2 прохода инструмента.

Также есть модификация резака “антиперелив”, имеющая упорный подшипник.

Фреза “волна”

Этот инструмент предназначен для подготовки поверхностей перед сращиванием. Режущая часть оснастки имеет волнообразный профиль.

Пазовая под инкрустацию

Оснасткой выбирается паз, в дальнейшем предназначенный под инкрустацию композитными материалами.

Ремонтный набор для камня

Данный набор применяется для устранения повреждений на поверхности изделий из искусственного камня. В наборе имеется 2 элемента. Одним делается пробка, а вторым – отверстие под нее.

Также для обработки композитов можно использовать фрезы от компании CERATIZIT.

Это алмазные фрезы, которые отличаются своей износоустойчивостью. Изготавливаются они методом спекания нескольких слоев алмазной крошки. Многослойность покрытия позволяет продлить срок службы инструмента, поскольку во время его работы на замену сработавшимся слоям проступают новые слои абразива.

Фрезы по металлу

Специально созданной оснастки по металлу для ручного фрезера не существует. Обычно мастера используют оснастку, предназначенную для станков, с подходящим диаметром хвостовика. Чаще всего на ручных агрегатах используют концевые фрезы для создания пазов. Но следует знать, что фрезер является машиной, развивающей высокие обороты, что не очень подходит для концевых резаков. Поэтому металл должен сниматься минимальными слоями, толщиной в несколько десятых мм, и в несколько проходов. На следующем фото показана спиральная фреза по металлу.

Также на фрезерах можно устанавливать борфрезы различной конфигурации, которые без труда справляются со сталью, чугуном, нержавеющей сталью, латунью и даже титаном. Но поскольку они чаще всего имеют малый диаметр хвостовика (6 мм), то для установки в восьмимиллиметровую цангу потребуется переходник.

Борфрезы по металлу бывают следующих видов.

  1. Дисковые. Можно выполнять всевозможные надрезы и обрабатывать пазы.
  2. Конические (60°). Применяют для зенкования отверстий.
  3. Конические с обратным конусом. Оснастку применяют для расшлифовки пазов, обработки острых углов заготовки, снятия сварных швов в углах изделия, обработки труднодоступных мест отверстий.
  4. Конические с закруглением. Применяют для обработки сопряжений, зачистки сварных швов, обработки плоскостей.
  5. Конические заостренные. Инструментом можно обрабатывать острые углы, места сопряжения деталей, а также производить фрезеровку в труднодоступных местах.
  6. Овальные. Ими обрабатывают и расширяют отверстия, а также выравнивают сварные швы в углах деталей.
  7. Пламевидные. Благодаря универсальной форме инструмент используют для создания галтелей, а также для их обработки.
  8. Сферические. Оснастку можно применять для обработки отверстий, создания сопряжений полукруглой формы и обработки пазов.
  9. Сфероконические заостренные. Можно проводить обработку меду соединенными под острым углом плоскостями.
  10. Сфероконические закругленные. Обрабатываются сопряжения с внутренними радиусами.
  11. Сфероцилиндрические. Можно обрабатывать кромки, профили, сварные швы, радиусные пазы. Также данной оснасткой снимают фаски и заусенцы и подготавливают поверхность для сварки.
  12. Цилиндрические с гладким торцом. Используются для обработки контуров, швов после сварки, кромок, для снятия фасок и удаления заусенцев.
  13. Цилиндрические с зубьями. Оснастку с зубьями на торце используют для тех же целей, что и оснастку с гладким торцом. Только данный тип инструмента может работать одновременно в двух плоскостях под прямым углом.

Приспособления для ручного фрезера

Основная задача, которую выполняют различные приспособления для данного агрегата – это расширение функциональных возможностей устройства. Некоторые из приспособлений идут в комплекте с аппаратом, но остальные приставки к фрезеру необходимо приобретать отдельно или изготавливать собственноручно.

Параллельный упор

Данное приспособления имеется в стандартной комплектации любого фрезера.

Упор позволяет производить прямолинейные резы на заготовках. В качестве базовой направляющей используется кромка заготовки либо направляющая шина.

Направляющая шина

Шина выполняет роль направляющей, по которой движется упор аппарата. Используя данное приспособление, производят прямолинейное фрезерование заготовок.

Циркуль

Данное приспособление крепится к подошве агрегата и позволяет производить радиальную фрезеровку и вырезание окружностей.

Выборка пазов

Для выборки пазов определенной ширины используют приспособление для фрезера, показанное на следующем рисунке.

Ширина паза регулируется одной площадкой. В данном случае применяется прямая пазовая фреза с верхним подшипником.

Копир

Для перенесения какого-либо сложного орнамента или узора на заготовку используют специальные приспособления — копиры (пантографы).

Работает копир следующим образом:

  • заготовка укладывается под установленный в пантографе агрегат;
  • на нужном расстоянии от копира размещается орнамент или узор, который необходимо скопировать;
  • указка пантографа устанавливается в начальную позицию, после чего включается двигатель агрегата;
  • все движения указки по рисунку с точностью передаются на фрезер, и он вырезает на заготовке копию требуемого узора.

Копировальные кольца и шаблон

Копировальная втулка нужна, в первую очередь, для защиты шаблона от воздействия лезвий инструмента. Кроме этого, копировальное кольцо, передвигаясь по кромке шаблона, передает все его формы фрезе, которая и обрабатывает деталь, находящуюся под приспособлением.

Если отверстие в шаблоне превышает размеры подошвы аппарата, то его можно установить на площадку подходящих размеров.

Обработка тел вращения

Данное нехитрое приспособление позволяет вырезать поперечные и продольные пазы в заготовках цилиндрической формы (точеные ножки стола, столбы, балясины).

Шипорезное приспособление

Чтобы изготовить шипы для ящичного соединения, прямые или ласточкин хвост, используют шипорезное приспособление.

Использование данной приставки позволяет изготавливать шипы с равными расстояниями между ними, благодаря чему соединение деталей происходит идеальным образом.

Приспособление шип-паз

Соединение шип-паз является самым распространенным в столярном деле.

Чтобы изготовить данное соединение, существуют специальные приспособления, называемые пантороутерами.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, данный станок легко изготавливается своими руками по чертежам, которых достаточно в интернете.

Стол для фрезера

Устанавливая ручной агрегат в стол, вы получаете стационарный мини-станок. С его помощью удобно обрабатывать мелкие и длинные детали, которые не получается зажать струбцинами. В продаже имеются уже готовые фрезерные столы, специально предназначенные для закрепления ручных фрезерных машин. Ниже показан стол, выпускаемый компанией Корвет.

Но как показывает практика, большинство мастеров предпочитают изготавливать фрезерные столы своими руками, поскольку конструкция их не отличается сложностью. Стол под фрезер можно изготовить из толстой фанеры или из ЛДСП толщиной от 16 мм.

Приспособление для филенок

Если вырезать равнобедренный треугольник, например, из фанеры, и закрепить его на подошве фрезера, как показано на следующем рисунке, то получится нехитрое приспособление для обработки филенок дверей.

Данная накладка позволяет проводить дополнительное декорирование уже готовых дверей, не разбирая их, без применения шаблонов.

Как заточить фрезу в домашних условиях

Заточка фрезы должна проводиться только после полного удаления нагара и загрязнений с ее корпуса и режущих элементов. Для этих целей лучше использовать специальную очищающую жидкость (показана на рисунке ниже).

Нанесите средство на режущие части оснастки и подождите несколько минут, чтобы оно растворило нагар. Затем следует взять обычную зубную щетку и тщательно очистить лезвия от оставшихся загрязнений. После очистки можно приступать к самому процессу заточки. Для проведения данной операции в домашних условиях предварительно потребуется приобрести комплект алмазных брусков, отличающихся зернистостью.

Для грубой заточки применяют бруски с более крупным зерном. Но процесс правки лезвий должен всегда завершаться полировкой самым мелким абразивом.

Чтобы заточить фрезу, выполните следующие действия:

  • разместите брусок на краю стола и смочите его водой. Если потребуется, зафиксируйте приспособление;
  • уложите оснастку на брусок так, чтобы ее режущая кромка соприкасалась с бруском по всей длине;
  • водите фрезой по наждаку плавными движениями с одинаковой силой нажима, периодически смачивая его водой;
  • делайте одинаковое количество движений для каждого лезвия оснастки, чтобы стачивание кромок происходило равномерно.

Если приготовленная под заточку оснастка имеет упорный подшипник, то его необходимо снять до начала процесса.

Конечно же, если есть такая возможность, фрезу лучше сдать на заточку в специализированную мастерскую, где ее восстановят на точном оборудовании. Эта процедура стоит недорого, если сравнивать со стоимостью алмазных брусков.

Работа ручным фрезером — Дешево и сердито

Работа ручным фрезером

Приобретя ручной фрезер, скорее всего, вы конечно не станете звездами ютуба, как некоторые профессионалы, которые им (ручным фрезером) рисуют по дереву, словно художники карандашами или маркерами по бумаге и показывают там свои мастер- классы  на видео, хотя кто мешает вам это сделать или хотя бы попытаться дать им немного «отдохнуть» или «нервно покурить».

 

В любом случае, вы сможете сделать массу полезных и красивых вещей у себя дома или на даче, например, вселить новое дыхание в старые тумбочки , полочки, столы, перила , сделать красивые деревянные подоконники, вешалки, украсить дом и двор всевозможными деревянными элементами, тем более в последнее время мы часто убеждаемся в том, что новая магазинная мебель в качестве изначально во многом уступает старой , а после реставрации (старой мебели) еще, зачастую, и в красоте!
Помимо этого, ручной фрезер даёт возможность выполнять такие операции как: выборка пазов и шлицов, создавать различного рода  фигурные вырезы. Ручной фрезер незаменим при установке межкомнатных дверей. Очень удобен для выполнения врезки замков и навесов. При его помощи  можно посадить замок в дверь так, что между древесиной и планкой замка не останется даже мельчайшего зазора. Так что  в доме он не помешает, даже если вы не так часто будете им пользоваться!

Что можно делать при помощи ручного фрезера

Выбор фрезера – На что следует обратить внимание.
Для начала определяемся с видом производимых работ. Если вы будете использовать ручной фрезер только для врезки замков и навесов, то подойдёт легковесная DIY – модель, если же речь идёт о производстве корпусной мебели, то вам лучше остановиться на более тяжелой модели фрезера.
Мощность ручного фрезера  по дереву должна соответствовать условиям работ, в которых будет использоваться фрезер.  Нет смысла приобретать легковесный, маломощный аппарат, если вы его будете использовать на весу (под обрабатываемым изделием не будет жёсткой опоры).
Наличие возможности переключения скорости вращения фрезы, несомненно, расширяет возможности ручного фрезера, но опять же, при узко направленной деятельности такая функция будет лишней.
Делая выбор фрезера, обратите внимание на кнопку пуска (выключатель). Лучше приобрести такой ручной фрезер, кнопка выключения у которого снабжена фиксацией и блокировкой случайного включения. Это безопасность и удобство в работе.
Теперь о зажиме инструмента. Лучшее крепление инструмента — это конусная цанга. Более дешевый вариант крепления инструмента — это цанги, выполненные из конусовидных частей стали, они слишком маленькие и не способны полностью закрепит фрезу. Но самое плохое в них то, что они быстро выходят из строя.
Отсос пыли с рабочей поверхности  производят в нескольких вариантах. Либо он встроен в сам станок, либо устанавливается на подошву ручного фрезера как дополнительная функция. Последнее не очень удобно, снижается видимость изделия.
Ручной фрезер должен иметь подошву, которая даёт хорошую видимость обрабатываемого места детали,  простую и надёжную систему настройки высоты (эта система должна обеспечить не только лёгкую настройку глубины реза, но и точность настройки глубины реза).
Работа с фрезером и его устройство
Фрезер представляет собой два основных узла (основание и электродвигатель), скрепленных между собой регулируемым подъемным механизмом (регулирует глубину реза).  Рядом с двигателем расположен регулировочный штифт и шайба, расстояние между ними и задаёт глубину реза.
Прямолинейная направляющая даёт возможность передвигать ручной фрезер на одинаковом расстоянии от края детали. Некоторые ручные фрезеры оснащаются  круговой направляющей, она позволяет фрезеровать окружности, имеющие большой радиус (от 15см).
Если требуется фрезеровать круг меньше, то для этого на основании ручного фрезера  имеются отверстия, в которые на необходимом расстоянии от фрезы ставится центрирующий штифт.
Чтобы выбрать паз, применяется угловой упор. Он крепится к основанию ручного фрезера под углом 90°.
Работа с фрезером должна выполнятся при условии хорошо закреплённой обрабатываемой детали. Надежная опора — это гарантия того, что край паза получится ровный.
За один проход нужно снимать не более чем  5-6мм. Глубокие пазы и канавки нужно выбирать за несколько проходов. Чтобы края паза не были рваными, ручной фрезер нужно передвигать медленно и плавно.

Начало работы с фрезером и его настройка
Как и все деревообрабатывающие инструменты, ручной фрезер необходимо тщательно настроить, проверить и отрегулировать, чтобы обеспечить его качественную работу в дальнейшем. Без некоторых простых регулировок Вам не удастся достигнуть чистой и точной обрабатываемой поверхности. Несомненно, с течением времени окупятся и дополнительные расходы на приобретение более качественного фрезера, обеспечивающего повышенную точность в работе. Дешевые ручные фрезеры не всегда собраны с достаточной тщательностью и часто они неслишком надежны. Поэтому все попытки точной настройки такого фрезера часто будут заканчиваться ничем.

Проверка нового фрезера
Сначала отвинтите зажимную цангу и предохранительную гайку. После этого включите фрезер и проверьте, нет ли вибраций двигателя. Вставьте фрезу и выполните проверочный рез на пробном куске древесины.

Зажимные винты и принадлежности
Проверьте, все ли зажимные винты и другие резьбовые элементы можно без проблем затянуть и снова отвинтить и нет ли стружки на резьбе. Проверьте, хорошо ли подходят друг к другу все детали и принадлежности и удобно ли обращаться с органами управления фрезера.

Чистка и смазка
При необходимости оботрите защитную смазку с зажимной цанги, шпинделя и направляющих стоек. Смажьте металлические поверхности фрезера легким машинным маслом, чтобы предотвратить образование ржавчины и обеспечить легкость хода подвижных частей.

Ведение фрезера
Неопытные пользователи часто держат ручной фрезер недостаточно плотно и слишком сильно прижимают его к заготовке. Это затрудяет ведение фрезера по боковой направляющей и она легко сбивается. Держите ручной фрезер плотно, но без напряжения, за обе рукоятки и равномерно, не останавливаясь, ведите ее вдоль заготовки. Не замедляйте движения на углах детали или при других изменениях направления движения, так как в противном случае фреза может перегреться и оставить на поверхности детали прожиги.

Боковая направляющая
Некоторые погружные и большинство неподвижных фрезеров имеют рукоятки, расположенные достаточно низко, что облегчает ведение фрезера. Однако, при свободном фрезеровании лучше удерживать фрезер за самое основание или — по соображениям безопасности — за боковые рукоятки дополнительной платы, прикрепленной к основанию. При этом фрезер получает дополнительную устойчивость и опрокинуть его гораздо труднее.

Настройка вылета фрезы
Все фрезеры имеют регулировку вылета фрезы и механизм его контроля. Часто это простой металлический стержень с флажком-указателем и зажимным винтом для фиксации в определенном положении; на более сложных моделях вместо него устанавливается прецизионный упор с лупой для чтения показаний шкалы и микрометрическим винтом. С помощью упора можно производить предварительную настройку вылета фрезы и выполнять фрезерование пазов и углублений одинаковой глубины.

Упор со стержнем и шкалой глубины
Наиболее простой вариант упора для выставления вылета фрезы — стержень, настраиваемый с помощью шкалы, нанесенной на корпусе двигателя. Необходимая глубина погружения фрезы в материал задается расстоянием между концом этого стержня и упорной площадкой (в более сложных моделях — револьверной головкой) на основании ручного фрезера.

Настройка упора
Прежде чем начать настройку упора, выньте вилку ручного фрезера из розетки!. Вставьте в цангу необходимую фрезу и затяните гайку. Установите фрезер на плоскую поверхность и, надавливая сверху, опустите его верхнюю часть до тех пор, пока фреза не коснется поверхности. Зафиксируйте верхнюю часть в этом положении с помощью фиксатора. Ослабьте прижимной винт, опустите стержень до соприкосновения с упорной площадкой. Ориентируясь по положению флажка, поднимите стержень на расстояние, соответствующее необходимой глубине погружения фрезы и зафиксируйте его в таком положении, вновь затянув фиксирующий винт. Освободите фиксатор и медленно верните корзину фрезера в исходное пололжение (двигатель поднят в крайнее верхнее положение).

Настройка вылета фрезы на перевернутом фрезере
Можно также перевернуть ручной фрезер и, производя постоянные измерения, с помощью механизма погружения изменять вылет фрезы до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое значение. В этот момент следует зафиксировать механизм погружения и сдвинуть стержень вверх до соприкосновения с упорной площадкой.

Тонкая настройка вылета фрезы
У некоторых ручных фрезеров имеется устройство тонкой настройки вылета фрезы. Оно либо размещено на стержне устройства настройки вылета фрезы, либо заменяет само устройство. При использовании этого устройства тонкой настройки фреза не опускается, глубину фрезерования можно точно выставлять регулировочным винтом.Подобные устройства тонкой настройки особенно полезны для закрепляемых в столе фрезеров, у которых не опускается корзина.
Для точной настройки положите фрезер на бок (если он не закреплен в столе или в стойке) и освободите фиксатор глубины. Ввинчивайте или вывинчивайте винт тонкой настройки до тех пор, пока фреза не примет необходимое положение относительно подошвы. Зафиксируйте текущее положение корзины с помощью фиксатора, чтобы полученная настройка не сбилась во время работы.

Фрезерование на определенную глубину
Если Вы фрезеруете паз, начиная с самой кромки детали, то есть выполняете открытый паз, поставьте фрезер перед собой подошвой на деталь таким образом, чтобы ее большая часть — в том числе и фреза — нависала над краем детали. Опустите фрезу до настроенной глубины и зафиксируйте корзину в таком положении. После этого включите фрезер и начните подачу.
После того, как паз профрезерован до конца, ослабьте фиксатор и поднимите фрезу, прежде чем выключить фрезер и снять его с детали. При выполнении глухих пазов включите ручной фрезер и погрузите фрезу в деталь до установленной глубины. Зафиксировав корзину в таком положении, начните движение фрезера по детали.

Фрезерование глубоких пазов
Для того, чтобы за несколько проходов выполнить глубокий паз, после каждого прохода производите настройку новой глубины погружения фрезы. При этом каждый раз перед тем, как произвести новую настройку, выключайте ручной фрезер. При каждом новом проходе следите за тем, чтобы он шел точно по параллельному упору или по направляющей. Выполняйте последовательные проходы, пока не получите паз нужной глубины. Чтобы получить чистую поверхность, во время последнего прохода снимайте слой материала толщиной не более 1,5 мм.

Оптимальная глубина фрезерования
В процессе фрезерования трение фрезы о древесину вызывает нагрев режущих кромок. Слишком высокие температуры негативно влияют на твердость стали и затупляют фрезу. Все это легко может привести к прижогам на поверхности дерева. Избежать этого можно, выполняя глубокие пазы в несколько проходов.
Постоянно проверяйте, правильно ли настроен вылет фрезы. С этой целью производите пробный рез на ненужном обрезке древесины.
Ручными фрезерами малой и средней мощности с диаметром хвостовика 6 мм за один проход следует снимать не более 3 мм. Чуть больше — 4-6 мм — можно снимать 900-ваттным фрезером, используя фрезы с хвостовиком 8 мм. Тяжелыми фрезерами, используя фрезы с хвостовиками в 12 мм, за один проход можно без особых сложностей снять 6-8 мм.
Эти данные относятся к прямым фрезам с твердосплавными напайками. Используя HSS-фрезы, необходимо несколько уменьшить толщину съема материала за один проход. То же самое относится и к обработке твердых материалов.

Настройка револьверной головки
Для того, чтобы при выполнении многочисленных проходов не приходилось слишком часто заново настраивать вылет фрезы, многие фрезеры оснащаются револьверной головкой, с помощью которой можно настроить три или более глубин фрезерования. Для того, чтобы настроить отдельный упор револьверной головки, ослабьте контргайку и с помощью отвертки заверните (выверните) винт до необходимой высоты. С помощью стальной линейки измерьте высоту отдельных винтов-упоров и если все в порядке — затяните контргайки.

Ведение фрезы
Как правило, фрезер ведется по детали в направлении набегания режущих кромок фрезы. При этом фрезер не только эффективнее снимает материал, кроме этого вращательное движение фрезы притягивает фрезер к обрабатываемой кромке детали. Если перемещать фрезер в противоположном направлении, то он может самопроизвольно отойти от направляющей.
1 Фрезерование кромок
При фрезеровании кромок, фальцев или профилей фрезер, как правило, следует вести в направлении набегания режущих кромок фрезы.

2 Фрезерование c использованием параллельного упора
Если Вы работаете с параллельным упором, то ручной фрезер также необходимо вести в направлении набегания режущих кромок фрезы, чтобы возникающие при фрезеровании усилия прижимали инструментк кромке. Это в особенности важно при обработке видимых поверхностей.

3 Фрезерование c использованием направляющей планки
Если Вы фрезеруете деталь вдоль направляющей планки, то, как правило, фрезер необходимо вести в направлении набегания режущих кромок фрезы, чтобы плита основания прижималась к направляющей планке.

Свободное фрезерование
При свободном фрезеровании ведите инструмент, учитывая его увод влево от направления перемещения. При этом будет компенсироваться различное сопротивление движению фрезера в мягких и твердых зонах детали. По возможности следует выдерживать движение фрезера в одном направлении. Если Вы ведете фрезер слева направо, то фрезер уклоняется в направлении от Вас — это наиболее безопасное направление перемещения фрезера.

4 Фрезерование c использованием внутреннего шаблона
Ведите фрезер вдоль внутренней кромки шаблона в направлении по часовой стрелке.

5 Фрезерование c использованием наружного шаблона
Ведите фрезер вдоль внешней кромки шаблона в направлении против часовой стрелки.

6 Фрезерование c использованием циркуля
В этом случае фрезер необходимо вести в направлении против часовой стрелки, чтобы фрезер стремился к центру окружности, а не уклонялся от нее.

Фрезерование по ходу фрезы
Нет правил без исключений! Если деталь закреплена вертикально, то при ведении фрезера в обычном направлении, — то есть против направления вращения фрезы, — повреждаются волокна на нижней стороне выполняемого паза. В случае острых фрез это практически незаметно, однако при поперечном фрезеровании торца эта проблема более чем заметна. При обработке покрытых шпоном или другим материалом заготовок за фрезой может оставаться шероховатая или расщепленная поверхность.
Фрезерование торцовой поверхности детали
При фрезеровании торцовой поверхности детали по-настоящему чистый кант можно получить, если вы сначала выполните очень пологий первый рез, ведя фрезер в направлении вращения фрезы. Это позволит ровно снять основную часть волокон дерева, прежде чем вы приступите к удалению оставшегося слоя, ведя фрезер как обычно — против направления вращения фрезы.

Фрезерование тяжелого дерева
При обработке склонной к растрескиванию древесины можно исправить ситуацию, производя фрезерование по ходу фрезы. Однако, сначала следует попробовать выполнять снятие материала тонкими слоями за несколько проходов, подавая фрезер как обычно — по ходу фрезы.

Удержание фрезы на направляющей кромке
При фрезеровании по ходу фрезы важно сохранять абсолютный контроль скорости подачи, чтобы не было возможности отклонения упора или направляющей от направляющей кромки. Применяя шаблоны, всегда следите за тем, чтобы при ошибках в ведении фрезера происходил уход в удаляемую древесину.

Обрезка кромок с помощью фрезера
Фрезерование по ходу фрезы также предотвращает отщепление приклеенной кромки при срезании выступающих частей торцевой частью фрезы. Для такой обработки следует использовать фрезу с торцовыми режущими кромками и направляющую пластину, обеспечивающую надежное ведение фрезы над обрабатываемой кромкой.

Скорость подачи
Хотя число оборотов фрезы настраивается достаточно точно, скорость, с которой фреза движется сквозь обрабатываемый материал, зависит только от Вас. Хотя скорость подачи зависит от твердости или плотности фрезеруемого материала и от типа фрезы, ее правильное определение является делом опыта.
Важно следующее — фрезер должен продвигаться не настолько медленно, чтобы это приводило к перегреву фрезы от трения, но и не настолько быстро, чтобы не успевали удаляться опилки.

Удаление опилок
Обработку фрезами «ласточкин хвост», Т-образными или шаровыми пазовыми фрезами можно выполнять только за один проход. Работа таким фрезами требует особой аккуратности, так как удаление опилок из образующихся узких пазов может оказаться проблематичной. Если ширина паза позволяет, следует производить предварительное фрезерование узкого паза, чтобы при выполнении окончательного прохода необходимо было удалять как можно меньше опилок.

Фрезерование пластиков и алюминия
При фрезеровании пластмасс ручным фрезером необходимо выбирать небольшие обороты фрезы, по мере возможности избегая расплавления материала. В противном случае сразу за фрезой может происходить слипание материала или забивание паза. Та же проблема существует и при обработке алюминия — образующиеся опилки могут забивать паз.

Интересные статьи для вас

Садовая дорожка своими руками
Печатный бетон своими руками
Топ бетон своимим руками
Гипсовые 3D панели своими руками
Гипсовая плитка своими руками

 

17 советов по маршрутизатору | Популярные Деревообработка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Широкие доски для выравнивания

Огромная широкая доска может стать великолепной столешницей. Если она не проходит через ваш рубанок, выровнять эту доску с помощью ленточной шлифовальной машины может стать настоящей рутиной. Пользоваться роутером намного проще.

Для начала вам понадобится большая плоская поверхность, например большой верстак или пустотелая дверь. Положите доску на скамейку и поместите прокладки под доску, чтобы она не качалась. Затем фрезеруйте две направляющие доски около 1 фута. длиннее вашей заготовки. Привинтите или закрепите их к столешнице на равном расстоянии друг от друга. Сделайте выдвижную каретку для вашего фрезера из двух 1-дюймовых. на 1-в. куски алюминиевого уголка и прикрепите их к двум скобам.

Установите в фрезер сверло большого диаметра, и вы готовы к работе. Сдвиньте фрезер вперед и назад по каретке, затем продвиньте каретку по всей длине доски.

Две обшивки обеспечивают точность

При резке узких профилей лучше всего использовать две обшивки, чтобы получить прямой и гладкий срез. Тем не менее, почти невозможно безопасно кормить поголовье полностью. Решение: сделайте молдинг очень длинным и оставьте немного необработанной древесины на конце, чтобы он служил ручкой. Когда вы прошли максимально возможное расстояние, выключите фрезер, удалите деталь и отрежьте ручку.

Лучший способ резки небольших профилей

1. Трудно уберечь тонкий или узкий материал от вибрации во время его резки на фрезерном столе.

2. Для узких полос, таких как этот бортовой профиль, безопаснее и проще фрезеровать профиль на широкой доске ( Фото 1), а затем отрезать фасонный край на настольной пиле ( Фото 2).

Линейки без фуганка

Вот устройство для соединения досок с использованием только фрезера. Это длинная линейка, оснащенная зажимами для удержания заготовки, а также прочная металлическая кромка для направления фрезы заподлицо. Когда он не используется, его легко хранить у стены.

Чтобы сделать линейку, вам понадобится кусок фанеры длиной 8 футов и шириной 12 дюймов, например меламиновая полка, кусок фанеры длиной 8 футов и шириной 1 дюйм. на 1-в. алюминиевый угол, 8 футов Т-образной направляющей и некоторые коммерческие зажимы, изготовленные для Т-образной направляющей, или их заводские эквиваленты (см. Источник ниже).

Отфрезеруйте фанеру так, чтобы Т-образная направляющая и алюминиевый угол были заподлицо с ее поверхностью. Залейте Т-образную канавку эпоксидной смолой; просверлите и раззенкуйте отверстия в углу, чтобы вы могли прикрутить его к фанере.

Чтобы использовать кондуктор, зажмите доску так, чтобы ее неровный край только выступал за линейку, установите фрезу для обрезки заподлицо с нижним подшипником в станок и отфрезеруйте.

Насадки без стружки

Спиральные насадки часто обеспечивают более гладкий и точный рез, чем прямые насадки. Насадка с загнутым вверх лезвием вытягивает стружку вверх и наружу, что делает ее идеальной для вырезания пазов в массивной древесине. Сверло с прямой режущей кромкой отталкивает стружку вниз, что идеально подходит для изготовления дадо без сколов из фанеры и меламина. (Однако фрезы с прямым резом не рекомендуются для использования на фрезерном столе, потому что они могут вытолкнуть заготовку со стола.) Спирали компрессионной фрезы движутся в обоих направлениях, вверх и вниз, подтягивая стружку к середине фрезы. . Это лучшая фреза для фрезерования кромок фанеры или меламина — вы получите поверхность без сколов с обеих сторон.

Придание формы толстым деталям в два этапа

1. Лучший способ изготовления идентичных деталей — использовать шаблон и фрезу для верхнего подшипника. Однако большинство насадок не очень длинные, поэтому вы можете подумать, что их нельзя использовать для толстых деталей.

2. Можно, и вот как: Сначала фрезеруем нижнюю половину детали ( Фото 1). Во-вторых, снимите деталь с шаблона и установите в фрезер заподлицо с нижним подшипником (, фото 2). Отрегулируйте высоту фрезы так, чтобы ее подшипник находился на поверхности, созданной шаблонной фрезой, и все готово.

Perfect Mitre Joints

Многие пилы для подрядчиков не очень хорошо справляются со скосом, когда лезвие наклонено на 45 градусов. Лезвие смещается ровно настолько, чтобы образовалась обожженная или неровная кромка. Если вы столкнулись с такими проблемами, попробуйте использовать насадку для снятия фаски, которая всегда срезает точный угол в 45 градусов. Биты для фаски бывают разных размеров. Вот несколько советов, которые помогут улучшить ваши результаты:

  • Используйте настольную или ленточную пилу, чтобы удалить большую часть отходов перед фрезерованием. Ваша фреза будет работать лучше всего, когда она удаляет только небольшое количество древесины. • Обрежьте ограждения фрезерного стола, чтобы вокруг фрезы образовалось отверстие с нулевым зазором. Это предотвратит опрокидывание заготовки во время резки.
  • Держите подложку за заготовкой, чтобы предотвратить выброс. Когда вы настраиваете фрезерный стол, стремитесь оставить точку на конце заготовки, не укорачивая ее длину. Чтобы добраться туда, вы можете отрегулировать ограждение или высоту долота. В любом случае, регулировка должна быть очень небольшой, но как только вы настроите, скосы будут резаться быстро и легко.

Четыре размера Dado с одной битой

Вот изготовленная на заказ опорная плита, которая экономит время на установку. Используя всего один бит, вы можете сделать четыре разных дадо.

Каждая сторона опорной плиты имеет размер 1/16 дюйма. дальше от биты. Вы делаете один проход с настройкой «0», затем поворачиваете фрезер и опорную плиту, чтобы увеличить паз. Например, если вы используете 1/2 дюйма. бит, вы также можете сделать 9/16 дюймов, 5/8 дюймов и 11/16 дюймов. широкие вырезы. В качестве альтернативы вы можете сделать опорную плиту размером 1/32 дюйма. или 1/64 дюйма. пошаговые инструкции по подгонке низкоразмерной фанеры в дадо.

Изготовление опорной плиты требует точной компоновки. Лучше сначала сделать его немного большего размера и установить на маршрутизаторе. Откусывайте края на настольной пиле, пока размеры не станут идеальными.

Подровняйте большую верхнюю часть

Как обрезать конец верхней части, который слишком велик для поперечной резки на настольной пиле? Просто: используйте фрезер и большую фрезу.

Перед фрезерованием с помощью лобзика отрежьте конец верхней части почти до ее окончательной длины. (Чем меньше торцевых волокон вы отфрезеруете, тем легче будет работа.) Затем найдите кусок фанеры или ДВП с двумя смежными заводскими кромками. Эта часть направляет маршрутизатор; заводские края гарантируют, что ваш верх будет квадратным. Направляющая часть должна быть от 2 до 3 дюймов. длиннее ширины столешницы.

Поместите направляющую на карандашную линию, обозначающую конец столешницы. Зажмите одну сторону направляющей детали заподлицо с длинным краем верхней части. Зажмите жертвенный блок на противоположной стороне, плотно прижав его к столешнице, чтобы предотвратить расщепление торцевого зерна в конце разреза.

Можно использовать стандартный 1/2-дюйм. для этой техники нужно установить насадку заподлицо, но для этого необходимо поместить направляющую часть под верхнюю часть, что может быть проблемой. Бит шаблона значительно упрощает настройку. Вы получите наилучшие результаты, используя шаблонную фрезу размером не менее 1 дюйма. диам. Он обеспечивает более плавный срез торцевого зерна, чем фреза меньшего диаметра.

Жесткие фрезерные салазки

Вы не можете превзойти салазки и рычажный зажим для обработки концов рельсов и стоек, но многие салазки имеют тонкую проблему, которая приводит к смещению стыка. Проблема с основанием, которое обычно составляет 1/4 дюйма. толстый. Давление рычажного зажима заставляет основание изгибаться, в результате чего рейка неравномерно выровнена с сопряженной стойкой. Ответ заключается в том, чтобы добавить доску в передней части салазок, а также две верхние доски, перекрывающие заготовку. В результате получаются абсолютно жесткие салазки и идеальные соединения.

Нарезание шипов на длинных досках

Допустим, вы строите кровать или обеденный стол, для которого нужны очень длинные рейки. Нарезка шипов на этих направляющих может быть громоздкой с помощью настольной пилы, но это довольно легко с помощью фрезера и набора параллельных направляющих блоков. Направляющие блоки — это всего лишь два больших куска дерева, соединенных парой установочных штифтов.

Отрежьте рельсы на дюйм или два длиннее их конечной длины. (Дополнительная древесина будет поддерживать фрезер, предотвращая его опрокидывание.) Установите 1/2-дюйм. диам. бит в фрезере и измерьте, как далеко он срезает от края базовой пластины фрезера. Отметьте шипы, затем закрепите направляющие блоки на направляющей. Убедитесь, что они перпендикулярны рейке и отодвинуты на правильное расстояние от выступа шипа.

Все готово для фрезерования обеих сторон рельса. Отрегулируйте глубину резания долота до 1/16 дюйма. меньше конечной глубины, которая вам понадобится. Сделайте проход с обеих сторон доски, измерьте толщину шипа и постепенно опускайте сверло, пока шип не станет нужной толщины. Чтобы обрезать оставшуюся часть ширины шипа, разожмите направляющие доски, переместите их ближе к концу рельса, снова зажмите и профрезеруйте еще один проход. Отрежьте отходы, когда закончите.

Выровнять отверстия для новой опорной плиты

Дополнительные опорные плиты для вашего фрезера могут очень пригодиться — например, для охвата большого расстояния или для использования в качестве вставки в столе фрезера. Сверление отверстий под винты для крепления базовой пластины к фрезеру — это точная работа, особенно если вы хотите, чтобы сверло располагалось точно по центру.

Специальные установочные винты с конусом облегчают работу (см. Источник ниже). Они бывают разных размеров резьбы; определите, что вам нужно, отнеся винты опорной плиты в хозяйственный магазин и подобрав подходящую гайку.

Чтобы отцентрировать опорную плиту, проведите диагональные линии из угла в угол и просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма. отверстие, где встречаются линии. Патрон 1/4 дюйма. бит в вашем роутере. Установите заостренные установочные винты в основание фрезера и наденьте новую опорную пластину на фрезу. Постучите по опорной пластине над каждым винтом, чтобы сделать углубление для центрирования сверла.

Разгон для более легкого старта

В следующий раз, когда вы будете создавать шаблон для маршрутизации шаблона, обязательно включите начальный разгон. Это обеспечивает безопасное место контакта фрезы с шаблоном до начала резки. Также добавьте съезд на дальнем конце шаблона.

Основание фрезерного станка для обрезки дюбелей

Вот быстрый способ выравнивания дюбелей для резьбовых отверстий. Изготовьте новую опорную плиту для маршрутизатора, используя два куска 1/2-дюйм. фанера или ДВП. Отрегулируйте фрезу так, чтобы она прорезала толщину бумаги над нижней частью базовой пластины, затем обрежьте заглушки. Чтобы пробки были абсолютно заподлицо, отшлифуйте их небольшим кусочком наждачной бумаги, обернутым вокруг твердого бруска.

Коробчатый упор Для больших долот

К большому долоту с выступающими панелями следует относиться с определенным уважением. Вам нужно не только замедлить работу фрезера, чтобы уменьшить скорость самых внешних концов фрезы, но и следить за своими пальцами. Вот сделанный на заказ забор, который сделает эту операцию намного менее страшной.

Этот забор на самом деле представляет собой просто большую коробку с пластиковым верхом и пылесборником, прикрепленную к вашему фрезерному столу. К передней части коробки прикреплена лицевая панель, которая регулируется вверх или вниз. Установите его так, чтобы он упирался в вашу панель, как перо, чтобы получить гладкий срез.

Струбцины для сэндвичей

Используйте двусторонний шаблон, чтобы избежать разрыва изогнутой детали. Просто перевернув шаблон, вы всегда сможете пилить под уклон, следуя направлению волокон древесины.

Приспособление для врезки без суеты

Хотите простую врезную оснастку? На это уходит всего несколько минут, а не все выходные. Вам понадобится направляющая для погружного фрезера.

Сначала зажмите 3–4-дюймовую трубку. квадратный блок на скамью. Прикрепите стопорный блок длиной 5 дюймов сбоку, рядом с одним концом. Приложите заготовку к стопорному блоку и закрепите заготовку на большом блоке. (Большой ручной винт идеально подходит для этой работы, потому что он имеет большой радиус действия.)

Разместите паз на заготовке и отрегулируйте направляющую края фрезера так, чтобы сверло резало в пределах установочных меток. Наконец, добавьте два стопорных блока поверх большого блока, чтобы ограничить движение маршрутизатора вперед и назад. Эти блоки определяют длину паза. Если ваши пазы расположены по центру, вырежьте их все. Если они смещены, просто измените настройку ограждения по мере необходимости.

Источники

  • Биты Фрейда разных размеров. Купить сейчас
  • 4-футовая Т-образная гусеница (2 шт. в упаковке) Купить сейчас
  • Т-образные зажимыКупить сейчас
  • Набор винтов с конусной головкойКупить сейчас

Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

  • Гелевый полиуретан

  • Биты Brad Point

  • 48-дюймовый стержневой зажим

AW134, Списки, Маршрутизатор, Основы маршрутизатора, Советы по магазинам, Методы, Маленькие хитрости, Советы для мастерских

Рекомендуемые посты

  • Мобилизация пилы подрядчика

  • Цифровая деревообработка

  • Flying Sawdust

Wood Router — Bilder und Stockfotos

1.199Bilder

  • Bilder
  • Fotos
  • Grafiken
  • Vektoren
  • Videos

Durchstöbern Sie 1.

199 wood router Stock-Fotografie und Bilder . Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

мануэль хольц концепт. nahaufnahme foto von tischler handwerk handwerker mit elektrowerkzeug in händen machen möbel в гараже oder arbeitszimmer beschnitten — фрезерный станок по дереву стоковые фото и фото

Мануэль Хольц Концепт. Nahaufnahme Foto von Tischler Handwerk…

Formen kopieren schaft router bit in spannfutter einer arbeitswerkzeugmaschine geklemmt — wood router stock-fotos und bilder

Formen kopieren Schaft Router Bit in Spannfutter einer…

Scharfer Holzfräser aus Stahl e Lager, da runde Kante auf Holzdielen bildet. Haufen Verdrehter Späne. Зерспанунг. Tischlerei und Schränke, Handarbeit

tischler, der ein möbelstück mit einem router herstellt — деревянный фрезерный станок, фото и фото

Tischler, der ein Möbelstück mit einem Router herstellt

cnc-fräsmaschine, holzbauindustrie. werkzeug mit computer numerische steuerung. — фрезерный станок по дереву, фото и фото

Cnc-Fräsmaschine, Holzbauindustrie. Werkzeug mit Computer…

Cnc-Fräsmaschine, Holzindustrie Инструмент с нумерацией Computersteuerung. Holzindustrie.

символ для электрических маршрутизаторов. оранжевый Фрейзер. — деревянный фрезерный станок-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Symbol für das Werkzeug des elektrischen Routers. Оранж Фрейзер.

schreiner arbeiten in werkstatt — фрезерные станки по дереву, фото и изображения — Фрезерный станок по дереву с фотографиями и чертежами

CNC-Fräsmaschine erstellt ein Layout des Regalkomplexes.

holzteil leer mit 3d-mustern. Holz Details nach der verarbeitung auf schneidemaschine, 3d holz cnc router. резак gesteuert durch computer, während er holz schnitzt. — Фрезерный станок по дереву с фотографиями и изображениями

Holzteil, просмотренный с 3D-Mustern. Holz Details nach der Verarbeitung. ..

cnc-fräser-machine — станок для фрезерования по дереву, фото и изображения der…

zimmerei-hand-router — wood router stock-fotos und bilder0002 Tragbare schwarze elektrische Holzroutermaschine auf weißem…

Stück holzbrett ist auf einem frästisch von handen der Senior tischler in der tischlerei rasiert wird. tiefenschärfe и geringe schärfentiefe. — деревянный фрезерный станок с фото и изображениями

Stück Holzbrett ist auf einem Frästisch von Händen der Senior…

holz-router-symbol, linear isolierte illustration, dünnlinienvektor, web-design-zeichen, umriss-konzept-symbol mit bearbeitbaren strich auf Weißem Hintergrund. — деревянный фрезерный станок-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Holz-Router-Symbol, linear isolierte Illustration, Dünnlinienvekto

Holzfräsersymbol, dünne Liney isolierte Illustration, lineares Vektor-Webdesign-Zeichen, Konturkonzeptsymbol mit bearbeitbarem Strich auf weißem Hintergrund.

cnc-fräser — фрезерный станок по дереву, фото и сборка

CNC-Fräser

CNC-Fräse (computergesteuerte numerische Steuerung) im Einsatz in der Holzwerkstatt

mann tut holzarbeiten in der tischlerei hautnah — фрезерный станок по дереву0002 Mann tut Holzarbeiten in der Tischlerei hautnah

Gravur von MDF-fassaden auf einer cnc-fräsmaschine — wood router stock-fotos und bilder

Gravur von MDF-Fassaden auf einer CNC-Fräsmaschine

Gravur von MDF-Fassaden auf einer CNC-Fräsmaschine

Gravur von MDF-Fassaden auf einer CNC-Fräsmaschine . Селектив Фокус.

flaches isometrisches illustrationskonzept. cnc-router-maschinen-app — деревянный фрезерный станок-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Flaches isometrisches Illustrationskonzept. CNC-Router-Maschinen-A

holz arbeiter — фрезерный станок по дереву, фото и изображения

Holz Arbeiter

elektrisch angetriebener router — wood router stock-fotos und bilder

Elektrisch angetriebener Router

Elektrisch betriebene Fräse auf Holzhintergrund

schreiner oder handwerker arbeitet mit einem router an einer holzplatte — wood router stock-fotos und bilder

Schreiner oder Handwerker arbeitet mit einem Router and einer. ..

cnc-fräser. — Фрезерный станок по дереву с фотографиями и изображениями

CNC-Fräser.

tischler schneidet holz in der werkstatt — Фрезерование по дереву, фото и фотографии

Tischler schneidet Holz in der Werkstatt

maschinenbearbeitung cnc, mechanischer holzschneider — фрезерный станок по дереву, фото и фотографии das konzept des musik- und radiohörens mit modernen drahtlosen technologien und dem internet — wood router stock-fotos und bilder

Ein ajar und leuchtender Laptop steht mit Kopfhörern und einem…

Tischlerei Team Einbau Einer Küche- Wood Router Stock-fotos und Bilder

Tischlerei Team Einbau Einer Küche

CNC Holzschnitzfräsmashine- woodshace-fotos und bilder

CnchnichnichnichneShineShine-Fotos und bilder

CnchnichnichnichneShineShine-Fotos und Bilder

. und bilder

Herstellung von Küchenfassaden auf einer Bohr- und…

Herstellung von Küchenfassaden auf einer Bohr- und Füllmaschine von Möbelfassaden in einer Möbelfabrik

mann arbeitet mit Laptop im büro, konzentrieren sie sich auf angeschlossenen router. drahtlose internetkommunikation — wood router stock-fotos und bilder

Mann arbeitet mit Laptop im Büro, konzentrieren Sie sich auf…

älterer mann mit einem router zur formung von holz in seiner schreinerei — wood router stock-fotos und bilder

Älterer Mann mit einem Router zur Formung von Holz in seiner…

bohrer mit stahldreieckslineal im loch für schraube in eichenholzdiele — деревянный фрезерный станок, фото и фотографии

Bohrer mit Stahldreieckslineal im Loch für Schraube in…

schreinerinschneider in der hand gehalten. tischlerei-zubehör für die holzbearbeitung. лейхтер хинтергрунд. — деревянный фрезерный станок с фотографиями и изображениями

Schreinerinschneider in der Hand gehalten. Tischlerei-Zubehör für

postkarte-laserschneiden — деревянные фрезерные станки и изображения

Postkarte-Laserschneiden

holzbearbeitung und tischlerei. schneiden der kante des boards mit router. leerzeichen kopieren — фрезерный станок по дереву стоковые фотографии и изображения

Holzbearbeitung und Tischlerei. Schneiden der Kante des Boards…

Holzbearbeitung dünne liniensymbole — bearbeitbare kontur — wood router stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole цу фасэн. компакты holzhandflächen-fräswerkzeug. в айнер мёбельверкштат. — фрезерный станок по дереву, стоковые фотографии и изображения

Ein Schreiner verwendet einen Holztrimmer, um an der Kante eines…

holzbearbeitung фрезерный станок. циммерей. nahaufnahme — деревянный фрезерный станок с фотографиями и изображениями

Holzbearbeitung Router Spinnen. Циммерей. Nahaufnahme

Оператор фрезерного станка с ЧПУ — Фрезерный станок по дереву Фото и фотографии

Оператор фрезерного станка с ЧПУ

Ein Arbeiter, der eine CNC-Fräse beient, um Teile für Wohnschränke zu schneiden.

Zimmerei dünne linie icons — editierbare strich — wood router stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Zimmerei Dünne Line Icons — editierbare Strich

ein laminattrimmer oder trimmfräse, der auf einem abgeschrägten, ungelackten tisch Liegt. в Эйнер Мёбельфабрик. — фрезерный станок по дереву

Ein Laminattrimmer oder Trimmfräse, der auf einem abgeschrägten,…

bohrer, Hammer, Dubel und raspel auf eichenholzbrett — фрезерный станок по дереву stock-fotos und bilder

Bohrer, Hammer, Dübel und Raspel auf Eichenholzbrett

schnitzen mit cnc-holzbearbeitungsfräsmaschine — фрезерный станок по дереву, фото и чертежи

Schnitzen mit CNC-Holzbearbeitungsfräsmaschine

Фрезер по дереву — Фрезер по дереву стоковые фотографии и изображения

Фрезер по дереву

schreiner formt holzdetails — Фрезер по дереву по дереву сток фото и изображения

Schreiner formt Holzdetails

Metall bohrer machen löcher in holz eichen plank — Фрезер по дереву по дереву стоковые фото и изображения 02 02 Metall Bohrer machen Löcher in Holz Eichen plank

männlicher frasen von holzbrettern — wood router stock-fotos und bilder

Männlicher Schreiner Fräsen von Holzbrettern

wifi-modemrouter auf einem tisch im wohnzimmer — wood router stock-fotos und bilder

WIFI-модем-маршрутизатор на шине в машине Wohnzimmer

Модем-маршрутизатор на шине в машине Wohnzimmer. Eine Frau, die einen Laptop benutzt, während sie auf dem Sofa sitzt, ist im Hintergrund. Селектив Фокус.

Bohrer, Hammer, Dubel und raspel auf eichenholzbrett — Фреза по дереву, фото и сборка

Bohrer, Hammer, Dubel und Raspel auf Eichenholzbrett

Bohrer, Hammer, Dubel und raspel auf eichenholzbrett — Фрезерование по дереву, фото и сборка

Bohrer, Hammer, Dubel und Raspel auf Eichenholzbrett , Дюбель-унд-Распель-ауф-Айхенхольцбретт,

bohrer macht loch in holzeichenbrett für holzdübel. — Фрезерный станок по дереву с фотографиями и изображениями

Bohrer macht Loch in Holzeichenbrett für Holzdübel.

Электрический фрезерный станок — фрезерный станок по дереву, фото и изображения , um sich zu bewegen. — деревянный фрезерный станок с фотографиями и изображениями

Spazieren Sie entlang des Wanderwegs des Parks, um sich zu…

bohrer mit stahl dreieck lineal machen senke in loch für schraube in holz eiche planke — wood router stock-fotos und bilder

bohrer mit stahl dreieck lineal machen senke in loch für.

Дюбель крепеж: Дюбели и дюбель гвозди купить в Москве оптом в магазине крепежа “КРЕП-КОМП”

Дюбеля монтажные для крепления | Дюбельная техника

 Широко применяемый вид крепежа – дюбель, предназначен для монтажа конструкций и соединения их частей воедино. Особенно эффективен для крепления предметов и конструкций к основаниям, имеющим рыхлую или пустотелую структуру. Разработаны конструкции дюбелей применительно к различным видам материалов. Существуют дюбели для работы по бетону, дереву, металлу, гипсокартону.

Дюбели

Дюбели представляют собой цилиндрический полый стержень из какого-либо материала: нейлона, полипропилена, полиэтилена, металла. Распространенными разновидностями дюбелей являются полипропиленовые, распорные, нейлоновые, «бабочка», «зонтик».

Полипропиленовые дюбели – простая, но универсальная разновидность, востребованная для широкого спектра крепежных работ. Используется для крепления к плотным основаниям.

Распорные дюбели можно использовать во всех строительных материалах, благодаря универсальной конструкции. При вкручивании шурупа происходит распор дюбеля и его закрепление в материале основы. Насечки обеспечивают направление шурупа, стопорные элементы и шипы препятствуют прокручиванию дюбеля в стене и гарантируют надежное крепление. Распорные дюбели применяются для установки бытовых предметов, монтажа мебели, плинтусов.

Нейлоновые дюбели изготавливаются из полиамида. Отличаются большей прочностью на разрыв, и устойчивостью к температурным условиям. Применяются при монтаже сантехнического и водопроводного оборудования, для наружных работ.

Дюбель типа «бабочка» предназначен для работ, требующих особой надежности крепления. Изготавливается из металла, применяется как в плотном, так и в пористом материале. Выдерживает значительные нагрузки даже в пустотелом основании. Применяется для гипсокартона.

Дюбель типа «зонтик» применяется исключительно при устройстве теплоизоляции. Широкая шляпка дюбеля хорошо удерживает утеплитель: полистирол или минеральную вату.

Дюбели-гвозди

Популярная разновидность дюбелей, так называемые, дюбели-гвозди состоят из собственно дюбеля и гвоздя. Отличительной особенностью является быстрый и простой монтаж, для которого не обязательно пользоваться дрелью и шуруповертом, вполне достаточно молотка. Хотя металлический элемент работает как гвоздь, а не как саморез, некоторые виды снабжаются прорезями под крестовую отвертку. Подбор требуемых дюбелей производится по двум параметрам – длине и диаметру гвоздя. Дюбели изготавливаются из полипропилена, полиамида или полиэтилена. Для гвоздя выбирают стальные сплавы с оцинковкой.

Дюбели-гвозди в верхней части могут иметь манжетку, препятствующую проваливанию дюбеля в монтажное отверстие. Манжетка бывает потайной и грибовидной формы.

Дюбели-гвозди потайной бортик

Дюбель с потайным бортиком может применяться как обычный дюбель с саморезом для быстрого решения бытовых проблем.

Дюбели-гвозди грибовидный бортик

Этот вид дюбеля особенно эффективен при монтаже плинтусов так, как грибовидный бортик сильнее прижимает плинтус.

Крепеж Mungo Россия | Официальный партнер Мунго

Дюбель-гвозди пользуются большой популярностью у рабочих и строителей по многим причинам. В их число входят простая конструкция деталей, быстрый монтаж и множество типоразмеров.

Если клиенту необходимо добиться качественного результата, то первым делом следует использовать надежные элементы крепежа. Дюбель-гвозди подходят для установки элементов конструкции к поверхностям из разных видов кирпича (керамического, силикатного, пустотелого и полнотелого), бетона и натурального камня. Они часто применяются для работы с деревянными предметами, плинтусами, подвесными потолками, металлическими профилями и рядом других изделий. Также они применяются при сквозном монтаже.

Дюбель-гвозди Mungo поставляются в комплекте из двух деталей — гвоздя-шурупа и пластикового дюбеля. Именно винтовой гвоздь отличает этот элемент от стандартных крепежных деталей, имеющих стандартный шуруп. Товары вбиваются в основание молотком, а не завинчиванием, как обыкновенные дюбели. Для этого предварительно просверливается и готовится отверстие, а затем гвоздь вбивается в дюбель. При этом, гвоздь можно выкрутить из поверхности, как стандартный шуруп.

Строение таких деталей простое — оно похоже на конструкцию двухраспорных удлиненных дюбелей без стопорных элементов тангенциальной фиксации. Они не нужны, поскольку крутящий момент при установке отсутствует.

Необходимо учесть, что дюбель-гвозди следует использовать лишь с винтовыми гвоздями. Применять обычные шурупы нельзя, поскольку строение крепежа не подходит для монтажа через закручивание. Так как в строение дюбеля нет стопорных элементов тангенциальной фиксации, при закручивании он будет проворачиваться в отверстии. Помимо этого, форма осевого канала не подходит для высокой резьбы стандартных шурупов.

Разновидности дюбель-гвоздей

Дюбель-гвозди делятся на три основных вида по форме головки:

  • С потайной головкой;
  • С цилиндрической головкой;
  • С широкой головкой.

Также существуют дюбель-гвозди с потайной головкой. Они поставляются вместе с винтовым гвоздем с соединительной метрической резьбой.

Дюбель-гвозди не способны выдерживать слишком высокие нагрузки, но при этом их можно быстро установить. Это делает их более удобными в массовом применение, чем другие дюбельные крепежи.

Дюбельные элементы обычно создаются из качественного полиамида, а винтовые гвозди — из оцинкованной, окрашенной или нержавеющей стали. Крепеж из нержавеющих материалов не подвержен коррозии и используется для работ на открытом воздухе. Детали из оцинкованной или окрашенной стали применяются для работ внутри помещения. Окрашенные гвозди часто применяются для фиксации плинтусов.

В каталоге дюбель-гвоздей указаны габариты изделия и тип головки. Компания Mungo использует такую маркировку:

  • MNA — дюбель-гвоздь;
  • S — дюбель с потайной головкой;
  • Z — дюбель с цилиндрической головкой;
  • G — дюбель с широкой головкой;
  • m — винтовой гвоздь с соединительной метрической резьбой;
  • F — для фиксации плинтусов.

Так, MNAF 5 х 30 — дюбель-гвоздь для крепления плинтусов диаметром 5 мм и длиной 30 мм. А модель MNAm 6 х 35 / М6 — дюбель-гвоздь с соединительной метрической резьбой, шириной 6 мм, длиной 35 мм и типом резьбы М6.

дюбель-шурупы | Двусторонние винты | Небольшие количества и оптом

  • Завершите свой заказ в
    • 00
      ЧАСЫ
    • 00
      МИНУТА
    • 00
      СЕКУНДЫ
  • , чтобы получить доставку в тот же день!
  • для всех заказов на складе

В магазине Construction Fasteners and Tools имеется широкий ассортимент винтов, включая дюбели. Профессионалы и домашние мастера оценят одобренный подрядчиками выбор и квалифицированное обслуживание. Положитесь на нашу команду, чтобы помочь вам найти правильный дюбель или другой крепеж для вашего следующего личного или коммерческого проекта.

Посмотреть все продукты

4 шт.

Просмотр:

Должность
Имя
Цена
Недавно добавленный
Популярность
Установить нисходящее направление

4 шт.

Просмотр:

Должность
Имя
Цена
Недавно добавленный
Популярность
Установить нисходящее направление

Шурупы для дюбелей для продажи в Интернете

Вместо типичной комбинации головки и резьбы шурупы для дюбелей имеют запаздывающую резьбу на обоих концах и центральную часть без резьбы, которую можно затянуть с помощью пары фиксирующих плоскогубцев или отвертки. Оба конца имеют стандартную правую резьбу, поэтому установщик поворачивает дюбель по часовой стрелке. Как резьбообразующий шуруп, дюбель создает собственную ответную резьбу, когда входит в древесину. Некоторые профессионалы также называют дюбели резьбовыми шпильками по дереву.

Применение шурупов-дюбелей

Шурупы-дюбели используются в качестве крепежных элементов для дерева. Они подходят для случаев, когда необходимо соединить два куска дерева с помощью скрытого крепежа и глухих отверстий. Проекты, в которых используются дюбельные винты, включают:

  • Окончательная установка
  • Соединения встык
  • Крепление для балясин
  • Изготовление мебели

При установке дюбельного винта необходимо просверлить направляющее отверстие в обеих точках, которые вы планируете прикрепить. Не забудьте использовать сверло или отвертку и тип, который соответствует внутреннему диаметру винта. Мы приглашаем вас связаться с нашей командой, если вам нужна помощь в выборе правильного сочетания дюбельного винта и биты. Тип древесины, с которой вы работаете, также влияет на размер пилотного отверстия, которое вы должны просверлить. В твердой древесине часто требуется немного больший размер отверстия, чем в мягкой древесине.

Типы дюбелей

Шурупы могут иметь следующие характеристики и характеристики:

  • Диаметры: № 6, № 8, № 10, 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма. дюймовый или 1/2-дюймовый
  • Длина: от 1-1/2 дюйма до 4 дюймов
  • Материалы: Необработанная сталь, оцинкованная сталь

Проконсультируйтесь со специалистом по строительному крепежу и инструментам, чтобы узнать, как выбрать правильный тип для вашего проекта.

Строительный крепеж и инструменты В нем есть все крепежные детали, необходимые для вашего следующего проекта

Наша компания располагает строительным крепежом и инструментами, сертифицированными (CFT-Approved) дюбельными шурупами и дюбельными шурупами независимых брендов. Вы можете найти дюбели со следующими характеристиками:

  • Длина: 2 дюйма, 2 1/2 дюйма
  • Диаметры: 1/4 дюйма, 5/16 дюйма
  • Покрытие: Чистое, цинк

Если вам нужны дюбели другой длины, диаметра или покрытия, позвольте нам помочь. Мы можем тесно сотрудничать с вами и нашими поставщиками, чтобы найти нужный вам продукт по доступной цене. Наша команда обслуживания клиентов также может помочь с покупкой подходящего дюбеля для вашего проекта и сопутствующих товаров.

Приобрести шурупы для дюбелей в разделе Строительный крепеж и инструменты

Рассчитывайте на строительный крепеж и инструменты для дюбелей и других необходимых крепежных элементов для вашей работы. Мы сотрудничаем с домашними мастерами и подрядчиками, чтобы предоставить им первоклассное обслуживание клиентов и выбор продукции. Позвоните нам по бесплатному номеру 1-866-238-8880 или свяжитесь с представителем онлайн для получения дополнительной информации о наших продуктах.

Отвертки для дюбелей и подвесных болтов

Отвертки для дюбелей и подвесных болтов

Меню

Счет

Теперь вы можете устанавливать подвесные болты и дюбели с помощью электрической или аккумуляторной дрели! Подробнее

 

Сортировать по

Должность
наименование товара
Артикул
Цена
ДЛИНА
БРЕНД
РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ
РАЗМЕР
Шайба подходит для этого размера винта
Диаметр
Тип винта
ЦВЕТОВОЙ КОД
ДЛИНА БИТ
Длина слайда
НАЛОЖЕНИЕ
Аппаратная линия
Установить нисходящее направление

11 шт.

Показывать

5
30
50
100

на страницу

Посмотреть как

Сетка

Список

Сортировать по

Должность
наименование товара
Артикул
Цена
ДЛИНА
БРЕНД
РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ
РАЗМЕР
Шайба подходит для этого размера винта
Диаметр
Тип винта
ЦВЕТОВОЙ КОД
ДЛИНА БИТ
Длина слайда
НАЛОЖЕНИЕ
Аппаратная линия
Установить нисходящее направление

11 шт.

Стальной каркас одноэтажного промышленного здания: Стальные каркасы одноэтажных промышленных зданий

Стальные каркасы одноэтажных промышленных зданий

Стальные каркасы одноэтажных
промышленных зданий

Стальные каркасы применяются при
строительстве крупных цехов с большими
пролетами, главным обра­зом, в тяжелой
промышленности и имеют конструктив­ную
схему, аналогичную железобетонным. В
настоящее время нашей промышленностью
освоены экономичные виды стального
проката, применение которых в промыш­ленном
строительстве способствует снижению
массы зданий и обеспечивает индустриализацию
строительства.

Особенно рациональны стальные каркасы
для про­мышленных зданий, возводимых
в труднодоступных районах или при
значительном удалении объектов
строи­тельства от производственных
баз, что определяется от­носительно
малой массой стальных конструкций.

Необходимо отметить, что применение
стальных кон­струкций позволяет
сократить сроки возведения зданий, а
это предопределяет не только удешевление
строитель­ства, но и быстрейшее
введение в эксплуатацию произ­водственных
мощностей.

Стальной каркас одноэтажных зданий
состоит из тех же элементов, что и
железобетонный.

В стальных колоннах различают: верхнюю
часть — оголовок,
на который опираются вышележащие
конст­рукции; стержень — основную
часть колонны, передаю­щую нагрузку
сверху вниз; базу (башмак) — нижнюю
часть колонны, передающую нагрузку от
стержня на фундамент.

Стальные колонны по конструкции бывают
сплошные и сквозные (рис. 83). Сплошные
колонны применяют, как правило, при
больших нагрузках и небольших высо­тах.
Наиболее простая сплошная колонна
получается из одного прокатного
двутавра.
Недостатком ее является относительно
небольшая боковая жесткость. Наиболее
распространены составные двутавровые
сечения из прокатных профилей или
листов, сваренных между со­бой по всей
высоте. Сквозные (решетчатые) колонны
применяют при больших высотах здания.
Состоят они из отдельных ветвей,
соединенных раскосами или план­ками.

Стальные колонны могут быть постоянного
сечения (рис. 83,а), ступенчатые (рис.
83,6) и раздельного ти­па (рис. 83, в).

 

Рис. 83. Типы стальных колонн: а —
постоянного сечения; б -ступенчатая;
в -раздельная

В колоннах постоянного сечения нагрузку
от мосто­вых кранов передают на
стержень колонны посредством консолей,
на которые опираются подкрановые балки.
Такие колонны применяют при кранах
грузоподъем­ностью до 20 т.

Ступенчатые колонны наиболее
распространены. Под­крановая часть
таких колонн состоит из двух ветвей,
со­единенных решеткой, а надколонник
— из одной ветви. В средних колоннах обе
ветви подкраной части проек­тируются
из двутавров, в крайних — наружная ветвь
для удобства сопряжения со стеной
состоит из швеллера
или двух уголков, соединенных листом.

Колонна раздельного типа состоит
из двух ветвей {шатровой и подкрановой),
соединенных между собой, но раздельно
воспринимающих нагрузку от шатра
(по­крытия) и крана.

Стальные колонны крепятся к фундаменту
с по­мощью башмака (рис. 84). Основной
частью каждого башмака является стальная
строганая плита (опорный лист) толщиной
40… 75 мм, на которую фрезерованным торцом
опирается колонна. В сильно нагруженных
ко­лоннах для равномерной передачи
давления на опор­ную плиту устанавливают
траверсы и ребра.

 

Рис. 84. Базы стальных колонн а —
шарнирная; б — жесткая

 

Башмак крепят к фундаменту анкерными
болтами. Верхнюю плоскость фундамента
располагают так, чтобы башмаки не
выступали выше уровня пола и не мешали
передвижению по цеху. Башмаки и нижние
части ко­лонн, соприкасающиеся с
землей, во избежание корро­зии покрывают
бетоном.

Для опирания наружных стен между
фундаментами укладывают, как и при
железобетонном каркасе, фун­даментные
балки.

Ю. М. Соловей  Основы строительного
дела. — М.: Стройиздат, 1989г. — 429с.

44.Основные элементы стального каркаса промышленного здания.

Стальной
каркас одноэтажного промышленного
здания представляет собой пространственную
геометрически неизменяемую систему. В
зависимости от характера производственного
процесса, наличия и грузоподъемности
кранов промышленные здания имеют
разнообразные по величине пролеты и
высоты.

Основные
элементы стального каркаса (см. рис.):

1.
Стропильная ферма

2.
Колонна

3.
Подкрановая балка

4.
Светоаэрационный фонарь

5.
Связь

Кроме
того, каркас здания включает в себя
подстропильные фермы, подкрановые
балки, прогоны, элементы фахверка.

Исходным
материалом для стальных конструкций
зданий является прокатный металл,
выпускаемый по единому стандарту
(сортаменту): лист, уголок, швеллер,
двутавр, труба и т.п. Все конструкции
объединены одним технологическим
процессом их изготовления, в основе
которого лежат холодная обработка
металла (резка, гибка, образование
отверстий) и соединение деталей в
конструктивные элементы и комплексы
(сборочно-сварочные операции).

45.Типы колонн одноэтажных промышленных зданий.На чем основывается выбор конструкции колонн?

В
каркасах одноэтажных производственных
зданий применяются стальные колонны
трех типов: постоянного по высоте
сечения, переменного по высоте сечения
— ступенчатые и в виде двух стоек, нежестко
связанных между собой, — раздельные.

В
колоннах постоянного по высоте сечения
нагрузка от мостовых кранов передается
на стержень колонны через консоли, на
которые опираются подкрановые балки.
Стержень колонны может быть сплошного
или сквозного сечения. Большое достоинство
колонн постоянного сечения (особенно
сплошных) — их конструктивная простота,
обеспечивающая небольшую трудоемкость
изготовления. Эти колонны применяют
при сравнительно небольшой грузоподъемности
кранов (Q до 15-20 т) и незначительной высоте
цеха (Н до 8-10 м).

46.Как обеспечивается конструктивная жесткость одноэтажных промышленных зданий в поперечном и продольном направлениях?Система связей.

Конструктивные
системы промышленных зданий выполняют
по различным конструктивным схемам. В
основном для промышленных зданий
применяют каркасную схему, в которых
прочность, жесткость и устойчивость
обеспечивается пространственными
рамными каркасами как с поперечным или
продольным расположением ригелей, так
и безригельными.
Выбор конструктивной
схемы осуществляют с учетом конкретных
нагрузок и воздействий на здание, а
также в соответствии с функциональными,
экономическими и эстетическими
требованиями. Наиболее предпочтительной
является каркасная система с поперечным
расположением ригелей, при которой в
поперечном направлении образуются
рамы, которые совместно со связями
обеспечивают пространственную жесткость
и устойчивость здания и позволяют,
изменяя шаг колонн, обеспечивать гибкость
планировочного решения внутреннего
пространства здания. Каркасные системы
– основной тип промышленных зданий,
так как в них действуют большие
сосредоточенные нагрузки, удары,
сотрясения от технологического
оборудования и кранов.
В бескаркасных
зданиях размещают небольшие цеха с
пролетами шириной до 12 м, высотой до 6 м
и кранами грузоподъемностью до 50 кН. В
местах опирания стропильных конструкций
стены с внутренних сторон усиливают
пилястрами. Многоэтажные промышленные
здания по бескаркасной системе строят
очень редко.
Производственные здания
с неполным каркасом проектируют под
небольшие нагрузки: бескрановыми с Q <
50 кН. В таких зданиях отсутствуют
пристенные колонны, а наружные стены
выполняют и несущую и ограждающую
функции.

Промышленная стальная конструкция, Промышленные стальные каркасные здания

Промышленная стальная конструкция является наиболее распространенным вариантом, когда речь идет о проектировании и строительстве промышленных зданий, благодаря своей прочности, надежности, долговечности, безопасности, а также простоте строительства. Он идеально подходит для производственной, нефтехимической и других отраслей промышленности, где требуются большие заводы для массового производства. Являясь надежной компанией по производству металлоконструкций, мы предлагаем уникальное качество и экологически чистую продукцию по более низкой цене.

Строительство промышленных стальных конструкций

Примеры проектов

Мы можем спроектировать и изготовить промышленные стальные конструкции в соответствии с требованиями проекта заказчика или изготовить их в соответствии с чертежами, предоставленными заказчиком. В настоящее время наши стальные конструкции экспортируются во многие страны, такие как Чили, Узбекистан, Бангладеш, Казахстан, Филиппины, Таиланд, ОАЭ и т. д.

Цех по производству промышленных металлоконструкций в Чили

50-тонный двухбалочный мостовой кран для проекта чилийского клиента. Во время процесса установки наш инженер по послепродажному обслуживанию также находится на месте, чтобы направлять установку, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу.

Стальная конструкция в Чили

Промышленное здание из стальной конструкции в Узбекистане

Этот проект представляет собой промышленную стальную конструкцию с 10-тонным однобалочным мостовым краном. Однопролетная стальная конструкция и легкий мостовой кран являются экономичным выбором для проекта заказчика. Стальная конструкция имеет малый вес, высокую прочность и короткие сроки строительства, что соответственно снижает инвестиционные затраты.

Промышленная металлоконструкция для продажи Узбекистан

Доставка металлоконструкции в Казахстан

На фото ниже доставка металлоконструкций в Казахстан. Для транспортировки у нас есть профессиональный отдел доставки, который может помочь клиентам в выборе правильного транспорта.

Доставка промышленных металлоконструкций в Казахстан

Получить бесплатное предложение

Различные типы промышленных металлоконструкций

Конструкционная сталь является наиболее часто используемым материалом для проектирования и строительства промышленных зданий. Мы предлагаем различные типы для удовлетворения требований вашего проекта.

Легкая стальная конструкция

Легкая стальная конструкция в основном применяется в промышленных зданиях, не несущих больших нагрузок. Он использует легкую сталь H-образного сечения (сварную или катаную; переменное поперечное сечение или одинаковое поперечное сечение) для изготовления опоры портальной стальной рамы, C-образной и Z-образной холодногнутой тонкостенной стали в качестве прогонов и стеновых балок, профилированных стальные пластины или легкие сэндвич-панели в качестве конструкции ограждения крыши и стен с использованием высокопрочных болтов, обычных болтов, саморезов и других соединителей и уплотнительных материалов для сборки здания из легкой стальной конструкции.

Легкая стальная конструкция является идеальным решением для возведения промышленных зданий, так как делает строительство быстрым, простым и экономичным. С помощью стального каркаса можно создать большие свободные пролеты и полезные площади для мастерских, складов, навесов и других промышленных предприятий. Кроме того, он обладает хорошей сейсмостойкостью и может улучшить общие сейсмические характеристики всего здания.

Склад легких стальных конструкций

Завод тяжелых стальных конструкций

Тяжелые стальные конструкции

Как правило, тяжелые стальные конструкции используются на заводах, особенно в производственных цехах. В цехах по производству тяжелых металлоконструкций обычно есть средние и большие мостовые краны грузоподъемностью от десятков до сотен тонн.

Тяжелая стальная конструкция имеет несколько характеристик: расход стали на квадратный метр больше или равен 50 кг/м 2 ; толщина стального листа основного компонента больше или равна 10 мм; грузоподъемность крана больше или равна 25 тонн.

Будучи экономичным материалом для строительства заводов, производственных и перерабатывающих предприятий, тяжелая стальная конструкция очень надежна и долговечна. В нем используется высокопрочная сталь, и он может быть спроектирован и изготовлен с определенным размером и формой.

Стальная конструкция с мостовым краном или без него

Если на строящемся объекте необходимо установить один или несколько мостовых кранов, то балки подъездных путей будут установлены в процессе стального строительства. Поэтому при покупке стальной конструкции необходимо заранее указать грузоподъемность крана и длину пути, чтобы определить, сможет ли конструкция здания выдержать нагрузки, возникающие при установке систем мостовых кранов. При установке мостового крана, в дополнение к затратам на стальную конструкцию, потребуются дополнительные расходы на проектирование, изготовление, доставку и установку крана и системы путей.

Если вам не нужно устанавливать систему мостового крана, то проектирование металлоконструкций промышленного здания будет намного проще и дешевле.

Кроме того, промышленное здание из металлоконструкций может быть однопролетным, двухпролетным и многопролетным. С нашей профессиональной технической командой мы можем разработать идеальное решение, соответствующее спецификациям вашего проекта.

промышленная фабрика стальных конструкций с мостовым краном

Получите бесплатную цитату

Уникальные особенности промышленных стальных конструкций

  • Промышленное здание из стальных конструкций имеет малый вес, высокую прочность и большой пролет.
  • Он имеет более короткий период строительства и более низкие инвестиционные затраты по сравнению с другими формами строительства, такими как бетонная конструкция.
  • Промышленная стальная конструкция очень безвредна для окружающей среды, так как стальные материалы могут быть переработаны без загрязнения окружающей среды.
  • Обладает отличной огнестойкостью и коррозионной стойкостью.
  • Он может служить десятилетиями и требует минимального обслуживания.
  • Конструкция может быть легко адаптирована для будущего использования, поскольку ее можно легко модифицировать, укрепить и расширить.
  • Промышленные металлические здания могут быть спроектированы и построены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями вашего проекта.

Широкое применение промышленных зданий со стальным каркасом

Эти различные типы стальных конструкций могут быть адаптированы практически для всех видов применения, включая, но не ограничиваясь:

  • Промышленные навесы: Стальная конструкция промышленного навеса может быть маленькой или большой для ваших проектов. Он предназначен для различных целей, таких как проектирование, обработка и хранение материалов.
  • Промышленные цеха: в зависимости от требований промышленные цеха металлоконструкций могут быть однопролетными и двухпролетными. У них много применений, например, производство и ремонт товаров.
  • Промышленные склады: промышленные стальные склады могут быть маленькими или огромными для хранения сырья или промышленных товаров. Он может быть спроектирован и построен с правильными размерами и функциями в соответствии с требованиями.
  • Промышленные технологические установки: на этих установках обычно используется большое и тяжелое оборудование для обработки материалов. Следовательно, стальные конструкции должны быть прочными, гибкими, надежными и адаптируемыми.

Склад стальных конструкций

Цех промышленных стальных конструкций

Промышленный сарай Стальная конструкция

Стальная конструкция Промышленное здание

Стальная конструкция с краном и системой взлетно-посадочных полос

Промышленная стальная решетчатая конструкция

Проектирование стальной конструкции промышленного назначения

Мы можем разработать конструкцию стальной конструкции в соответствии с реальными потребностями вашего проекта или обработать стальную конструкцию в соответствии с предоставленными вами чертежами. Конструкция промышленных стальных конструкций соответствует отраслевым и национальным стандартам для обеспечения безопасности и надежности. В конструкции стальной конструкции обычно используются стальные балки, колонны, фермы и так далее. Каждое здание может быть индивидуально спроектировано и построено в соответствии с требованиями.

  • Стальные колонны – эти колонны могут быть Н-образными равного сечения или переменного сечения. Когда горизонтальный пролет объекта не превышает 15 м, а высота колонны не превышает 6 м, обычно применяют Н-образную стальную колонну равного сечения. Материал для изготовления колонны Q235B или Q345B.
  • Стальные балки — наиболее часто используемая сварная стальная балка представляет собой двутавровое сечение, состоящее из верхних и нижних полочных пластин и стенок. Основной материал Q235B или Q345B.
  • Фермы – используются для поддержки кровельных и стеновых панелей. Вы можете выбрать из различных конструкционных сталей, таких как С-образная и Z-образная сталь.

Стальные колонны

Стальная балка

С-образная сталь

Промышленная конструкционная стальная конструкция может предложить:

  • Долговечность
  • Теплоизоляция
  • Высокое качество
  • Скорость строительства
  • Сопротивление ветру
  • Огнестойкость

Мы можем помочь вам спроектировать промышленное предприятие с нужными вам функциями и в то же время сэкономить усилия и время, снизить затраты. Для получения дополнительной информации поговорите с одним из наших специалистов онлайн.

Параметры одноэтажного здания из стальных конструкций

Ниже приведены параметры одноэтажных промышленных зданий из стальных конструкций для справки:

  • Длина: в соответствии с вашими требованиями
  • Расстояние между колоннами: обычно 6 м. Кроме того, 7,5м, 9м и 12м в наличии.
  • Пролет: 9-36м (при большом пролете необходимо определить количество пролетов.)
  • Высота: 4,5-9м (без установки крана)
  • Если вам необходимо установить систему мостовых кранов внутри объекта, вы должны указать модель крана и высоту подъема.
  • Изоляция стен и крыши: имеется

Одноэтажная стальная конструкция для продажи

Три фактора влияют на стоимость стальной конструкции промышленного здания

Стоимость промышленной стальной конструкции беспокоит многих клиентов. Здесь мы перечисляем три основных фактора, влияющих на стоимость промышленного здания из металлоконструкций.

1. Сырье

Сталь и пластины являются основными компонентами здания завода по производству металлоконструкций, на которые приходится около 70%-80% общей стоимости стального здания. Таким образом, колебания рыночных цен на сырье напрямую влияют на стоимость металлоконструкций промышленного назначения.

Кроме того, различные материалы и несущие поверхности стальных профилей, а также толщина и материалы панелей ограждения также приводят к большим различиям в ценах.

Таким образом, можно сказать, что сырье является основным фактором, влияющим на стоимость строительства металлоконструкций.

Конструкционная сталь

2. Проектирование

Разумное проектирование стальных конструкций промышленных зданий является ключом к экономии сырья и контролю затрат, поскольку различные схемы проектирования повлияют на потребление сырья, что напрямую влияет на общую стоимость стальных конструкций.

Проектирование промышленных стальных конструкций

Проект фундамента:

Стоимость фундамента зависит от геологии, в которой расположено промышленное здание со стальным каркасом. Период строительства фундамента составляет около 25% от общего периода строительства завода, а стоимость фундамента составляет 15% от общей стоимости завода металлоконструкций.

Поэтому при проектировании необходимо учитывать геологию расположения станции и выбирать разумный тип фундамента. Контроль поверхности нагрузки и заглубленной глубины фундамента играет положительную роль в снижении общей стоимости строительства стальной конструкции.

Фундамент стальной конструкции

Болтовое соединение

Конструкция стальной балки:

Балки прямоугольного сечения являются наиболее распространенными элементами изгиба и часто используются, но коэффициент использования материала низкий. Во-первых, потому что напряжение материала вблизи нейтральной оси ниже; во-вторых, изгибающий момент балки изменяется по длине балки. Из-за низкого напряжения в большинстве сечений балки с однородным поперечным сечением материал плохо используется, и коэффициент использования материала может быть улучшен только при напряжении осевого центра.

Таким образом, вместо прямоугольной балки в конструкции стального промышленного здания можно использовать плоскую ферму, которая является экономичной и может уменьшить собственный вес. Его также можно превратить в структуру пространственной сетки, чтобы значительно повысить коэффициент использования материалов.

Стальные балки

Конструкция колонны:

Схема сетки колонн определяет пролет и расстояние между колоннами. Если технологический процесс позволяет, более экономично выбрать малопролетную стальную конструкцию портальной рамы.

Как правило, оптимальное расстояние между стальными рамами портала составляет 6–9 м. При установке мостового крана большой грузоподъемности оптимальное расстояние между колоннами обычно составляет 7–9 м и не должно превышать 9 м. Когда она превысит 9 м, количество стали, используемой для прогонов крыш, подкрановых балок и систем стеновых каркасов, соответственно увеличится, и стоимость также увеличится.

Таким образом, разумность расположения сетки колонн оказывает большое влияние на цену промышленной стальной конструкции.

Стальные колонны

3. Строительство и монтаж

Продолжительность периода строительства также повлияет на стоимость здания из промышленных стальных конструкций, а качество технологии монтажа является основным фактором, влияющим на продолжительность периода строительства.

Строительство и монтаж промышленных стальных конструкций

Заключение

Строительство зданий из стальных конструкций представляет собой систематический проект, включающий широкий спектр аспектов и множество влияющих факторов. Что мы делаем, так это проектируем и производим наиболее рентабельные здания из стальных конструкций и создаем максимальную ценность для проектов наших клиентов.

Свяжитесь с нами, чтобы получить предложение!

Мы являемся известным производителем и поставщиком промышленных стальных конструкций в Китае и предлагаем нашим клиентам качественные и прочные промышленные стальные здания. На протяжении многих лет мы всегда ставим качество выше количества и обеспечиваем гарантию качества.

Мы поставляем мостовые краны, козловые краны, подъемники, стальные конструкции и другие аксессуары, необходимые для комплексных грузоподъемных проектов. Знаете ли вы, что мы не только продаем краны и металлоконструкции по всему миру, но и предлагаем услуги по всему миру? За годы напряженной работы мы открыли зарубежные офисы на Филиппинах, в Малайзии, Индонезии, Узбекистане и Пакистане, в которых работает более 60 инженеров послепродажного обслуживания. При поддержке опытных инженеров мы можем предложить быстрое и профессиональное обслуживание для решения ваших проблем.

Свяжитесь с нами в любое время, чтобы получить актуальную цену на промышленную стальную конструкцию!

Свяжитесь с нами

Наши команды готовы предоставить вам правильные решения для подъема.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

1. Применение: ?

2. Размеры здания (Д*Ш*В): ?

3. Грузоподъемность мостового крана (т): ?

4. Описание вашего проекта: рабочий сайт проекта, бюджет проекта и т. д.

Одноэтажный промышленный дом и что нужно знать

1. Общая характеристика одноэтажного промышленного дома

Стальные одноэтажные промышленные дома широко используются в промышленном строительстве. Для создания конструкции дома мы можем использовать стальные или железобетонные материалы. При использовании железобетонных колонн и стальных ферм каркасная конструкция называется составным каркасом. При использовании всех стальных компонентов рама называется цельностальной. Цельностально-каркасная конструкция используется, когда здание высокое (высота в просвете H > 15 м), большой пролет (L > 24 м), большой шаг колонны (B > 12 м), масса крана 2 > 50 т). С другой стороны, благодаря преимуществам стальных материалов, стальные каркасные конструкции также используются для изготовления обычных промышленных зданий. В промышленном доме фактором, который оказывает наибольшее влияние на работу конструкции, является кран. Нагрузка крана представляет собой динамическую повторяющуюся нагрузку, которая легко приводит к повреждению конструкции из-за усталости. Поэтому при проектировании необходимо обращать внимание на интенсивность работы крана, называемую режимом работы крана. При изучении классификации заводской конструкции ее часто классифицируют по режиму работы крана на заводе. Мастерские можно классифицировать по четырем режимам работы кранов: цеха с кранами с легкими, средними, тяжелыми и очень тяжелыми режимами работы.

  • Дома с кранами имеют легкие режимы работы такие как: время работы крана мало, очень редко приходится работать с наибольшей мощностью вала (всего 15% времени использования).
  • Дома с кранами со средним режимом работы: имеют те же рабочие характеристики, что и дома с кранами с легким режимом работы, но время использования больше (около 20% времени использования).

Эти два типа домов обычно представляют собой небольшие производственные мастерские, механические мастерские по сборке и ремонту оборудования.

  • Дома с кранами большой грузоподъемности: заводы с большими производственными линиями, мастерские по изготовлению конструкций, время работы и количество раз, когда кран используется много (около 40–60% времени использования), часто работая с наибольшая грузоподъемность.
  • Дома с очень тяжелыми кранами: работают почти непрерывно (более 60% времени использования), часто работают с наибольшей грузоподъемностью. Например, заводы с очень тяжелыми режимами работы – это сталелитейные заводы и металлургические цеха. В конструкции завода есть краны большой и большой мощности, способные нести большие, динамические и продолжительные нагрузки, поэтому конструкция должна соответствовать требованиям, особенно в отношении расчетных и структурных нагрузок.

Одноэтажные конструкции промышленных зданий имеют разнообразные формы от легких стальных конструкций, таких как склады, механосборочные мастерские, до крупных сталелитейных заводов. Пролет дома может быть от 30 до 60м, шаг колонны от 12 до 48м, высота дома может быть до 40м.

2. Основные требования при проектировании горизонтального каркаса одноэтажного промышленного дома

Строительная конструкция в целом и конструкция промышленного здания в частности при проектировании должна удовлетворять одновременно двум основным требованиям: требованиям к эксплуатации и требования к экономичности.

Требования к применению указаны в следующих пунктах:

  • Удобен при установке машинного оборудования. Это условие связано с выбором швартовных колонн крана, системы связей.
  • Убедитесь, что подъемное оборудование работает нормально. Для этого конструкция дома должна иметь достаточную продольную и поперечную жесткость.
  • Конструкция обеспечивает прочность и долговечность. Это требование зависит от характера воздействия воздействующей нагрузки окружающей среды. Наиболее действующей нагрузкой на конструкцию является нагрузка крана, которая может привести к разрушению конструкции при использовании из-за усталости. Влияние окружающей среды заключается в основном в степени агрессивности среды на поверхности конструкции, вызывающей коррозию, уменьшающую несущее сечение. Этот показатель измеряется скоростью коррозии на поверхности в мм/год в зависимости от степени коррозии легкой (0,1мм/год), средней (0,5мм/год), сильной (более 0,5мм/год) с соответствующей защитой .
  • Обеспечьте вентиляцию и освещение в доме. Это условие связано с выбором пролета дома, пролета светового люка и высоты стеклянных дверей. Одновременно с удовлетворением соответствующих требований конструкция производственных зданий должна быть экономически эффективной. Экономические требования зависят прежде всего от стоимости работ, в том числе стоимости материалов, стоимости изготовления и строительства. С другой стороны, необходимо учитывать экономическую эффективность за счет сокращения сроков строительства и других затрат, таких как транспортные расходы, затраты на проектирование.

Удовлетворение этих факторов очень сложно, например: стоимость стали и изготовления, стоимость строительства основных работ и вспомогательных работ. При проектировании необходимо учитывать вышеперечисленные факторы и находить оптимальное решение, максимально удовлетворяющее этим факторам.

Проблема выбора материалов для стальной конструкции (железобетон, композитный каркас) – проблема, которую необходимо решить в первую очередь. Конструктивные решения должны быть выбраны таким образом, чтобы максимально экономить сталь, факторы, которые зависят от конкретных обстоятельств.

Исходя из экономических условий, очень целесообразно использовать стальные каркасы для конструкций с очень тяжелыми рабочими уровнями, домов, подвергающихся динамическим и длительным нагрузкам. Кроме того, стальные каркасы следует выбирать для просадочных участков, неравномерно деформированных фундаментов и особенно участков со сложными транспортными условиями. Использование стальных каркасов также дает экономические преимущества за счет сокращения времени монтажа.

При проектировании необходимо обеспечить минимальную стоимость стали и изготовления в простых и нормальных условиях строительства. Это зависит от того, как выбрано решение и форма конструкции. С другой стороны, форма элемента позволяет уменьшить размеры многих типов конструкций, создавая возможность использования различных конструкций.

  • См. также: Заводские проекты, реализованные WorldSteel

WorldSteel является уважаемой компанией по строительству заводов, предоставляющей качественные услуги по сборке стальных зданий. Кроме того, эстетичность и стоимость также являются преимуществами WorldSteel Group. Мы являемся первой компанией по производству сборных стальных конструкций в Азии, получившей сертификат IAS AC472. Это престижный сертификат в области металлоконструкций, подтверждающий способность WorldSteel выйти на мировой рынок. У нас также есть сильные человеческие ресурсы, современный завод стальных конструкций. Именно поэтому WorldSteel всегда знает, как оптимизировать, воплотить ваши идеи и пожелания в реальность. Свяжитесь с WorldSteel, чтобы получить наилучшую поддержку от наших ведущих экспертов.

Зажим угловой для сварки: Страница не найдена

Угловая струбцина для сварки. Швы радуют глаз

Берегите глаза |

22.01.2016

Кажущиеся на первый взгляд простые сварочные работы, как правило, нуждаются в достаточно профессиональном и ответственном подходе. Поскольку для выполнения качественных и надёжных работ, понадобятся особые инструменты. Таким инструментом может стать угловая струбцина для сварки, которая даёт возможность проводить сварочные работы гораздо проще и быстрее.

Угловая струбцина является неким универсальным фиксатором, скрепляющим обрабатываемые поверхности при сварке. Такое приспособление крепко сжимает необходимые элементы под определённым углом и тем самым делает процесс сварки и обработки материалов удобнее. Это первое по важности оборудование для любого сварщика, без которого невозможно обойтись, не причинив ущерба производительности и крайнего неудобства в работе. Струбцины могут быть разных размеров и форм. Особенно удобными считаются быстрозажимные варианты. В целом для постоянного осуществления сварочных работ профессионалы рекомендуют иметь набор струбцин разной конфигурации.

Конструкция угловой струбцины для сварки

Зачастую струбцины выпускаются в нескольких модификациях  и предназначены для сварки металлических труб под определённым углом (от 30 до 90 градусов). Могут изготавливаться в разных видах в зависимости от ширины труб, их количества и угла сварки.

Отличительными особенностями любой угловой струбцины являются:

  • толщина губки – прижимные губки имеют большую толщину для повышения степени жёсткости соединений. Как результат: сварочный шов не выгибается во время проведения сварки;
  • материал изготовления прижимных винтов – в процессе сварки часто происходит разбрызгивание расплавленных частиц металла, которые оседают на близлежащих поверхностях. При попадании на резьбовые части может происходить их спайка и как следствие выход со строя струбцины. Во избежание этого на них устанавливаются медные либо омедненные прижимные винты. Медь, в свою очередь, не даёт прилипать брызгам и увеличивает период эксплуатации сварочного оборудования;
  • рабочая поверхность – для работы электродами под необходимыми углами в местах стыковки деталей струбцина увеличивает рабочую зону.

Сама струбцина состоит из подвижного элемента и основной рамы. Подвижная часть обычно оснащается дополнительными специальными зажимами – винтом или рычагом, регулирующими степень сжатия деталей. С помощью подвижного элемента контролируется расстояние между инструментом и губками.

Благодаря максимальной подвижности конструкции устройства струбцина может удерживать материалы разного размера и сечения. А при использовании нескольких угловых устройств можно сформировать любые расположения конструкций для более комфортной и оперативной сварки. В большинстве своём зажимные элементы рассчитаны для сварки материала с максимальным диаметром 390 мм.
Угловая струбцина для сварки имеет Т-образную форму ручки, которая позволяет передавать образующееся при работе зажимное усилие на обрабатываемые детали. А чугунные скобы при проведении сварочных работ способны выдерживать даже самый высокий нагрев.

Выбирая струбцину углового типа необходимо учитывать вид планируемых работ. Так, к примеру, G-струбцины обычно применяются для фиксации заготовок небольшой толщины. При необходимости осуществления монтажа металлических изделий, имеющих большую толщину, стоит воспользоваться угловой струбциной F-формы, оснащённой регулируемым зажимным элементом.

Струбцина может устанавливаться в любых типах помещений в мастерских или гаражах на рабочем столе с ровной поверхностью.

Делаем струбцину своими руками

Большинство моделей имеют стандартный угол крепления в 90 градусов, но выпускаются также устройства с возможностью изменения угла. Стоимость их на рынке на порядок выше, поэтому иногда есть смысл сделать конструкцию своими руками.

Струбцина углового типа довольно проста по своей конструкции и для многих будет несложно собрать её даже в домашних условиях.

Оптимальным материалом при изготовлении самодельной струбцины считается железо.

Для самостоятельного изготовления струбцины необходимо сделать следующее:

  1. Создать основание конструкции – для формирования основания устройства желательно использовать листовой металл с толщиной от 8 мм до 10 мм. Фиксирующим элементом послужит уголок нужного размера. Крепление деталей лучше делать с помощью электросварки, поскольку резьбовое крепление будет менее надёжным.
  2. Установить зажим – чтобы сделать винтовой зажим рекомендуется использовать 2 или 3 гайки, которые свариваются между собой. При этом лучше изготовить кронштейн с центральным резьбовым отверстием толщиной от 30 мм до 40 мм. Крепиться он с помощью болтов, чтобы в случаях срыва резьбы его можно было бы поменять.
  1. Сформировать угол – особое внимание в струбцине углового типа необходимо уделить расположению зажимочных скоб. При сваривании уголки должны идеально подходить один к другому. В этих целях один из уголков приваривается к зажиму, на который потом накладывается второй уголок, прижимается и приваривается к скобе.
  2. Проверить движение основания – по боковым поверхностям конструкции необходимо установить направляющие, которые позволят перемещать внутреннее основание струбцины. Для этого вырезается паз с шириной от 8 мм до 10 мм по биссектрисе углового устройства.
  3. Просверлить отверстия – с помощью сверла в верхнем основании струбцины, в которое устанавливается болт, закручивающийся гайкой с шайбой. Перемещение оснований по отношению друг к другу должно быть свободным, поэтому лучше, чтобы резьба на болте не доходила до головки. Головка может также крепиться на основании с помощью кронштейна.

Во время эксплуатации такого стандартного варианта струбцины в виду ограничения положения устройства под прямым углом, рано или поздно может возникать вопрос об его узкой направленности в работе. Исправить это можно, разместив в месте ранее неподвижного элемента, разъёмного болтового соединения. В качестве варианта может быть установлен зажимной регулировочный винт, благодаря которому появиться возможность выбора необходимого угла с его последующей фиксацией.

Учитывая, все вышесказанное следует помнить, что для получения профессионального сварочного соединения, необходим  качественный инструмент, позволяющий упрощать работу и не допускать появление не состыковок и подгонов.

Лазерный построитель плоскостей. Красный луч поможет нам!

Сучкорезы. И лестницы не нужны!

Струбцина для сварки своими руками — чертежи

0


Опубликовано: 25. 04.2017






С первого взгляда довольно простые сварочные работы требуют, как правило, ответственного профессионального подхода. Для получения максимально качественных результатов необходимо дополнительно использовать специальные инструменты, приспособления, одно из которых – угловая струбцина для сварки, сделанная своими руками по чертежам. С таким инструментом сварные соединения металлических изделий выполняются намного быстрее и легче.

Струбцина – это универсальное приспособление, которое подходит для любых видов работы с металлическими конструкциями. Инструмент является одним из наиболее важных приспособлений для опытных сварщиков. Его отсутствие приводит к неудобствам выполнения работы, соответственно снижению производительности труда.

Струбцины для сварки изготавливаются самой разнообразных параметров, могут иметь постоянный или регулируемый размер зева. Очень удобными являются быстрозажимные приспособления, когда зажим металлических образцов осуществляется посредством кулачкового механизма.

Сварщику рекомендовано иметь под рукой целый комплект отличающихся размерами и формами струбцин, так как иногда, чтобы собрать одну конструкцию, нужно несколько подобных приспособлений разной конфигурации.

Оглавление:

  • Изготавливаем струбцину в бытовых условиях
    • Инструкция по изготовлению
  • Струбцина углового типа
    • Конструкция угловой струбцины

Изготавливаем струбцину в бытовых условиях

Несложно сделать сварочные приспособления самостоятельно в домашних условиях. Многие мастера считают, что различные приспособления, используемые для удобства выполнения сварочных работ, приобретенные в магазине, не отличаются необходимой надежностью. Их лучше изготавливать своими руками.

Для изготовления такого инструмента понадобятся следующие компоненты:

  • стальной лист, толщина 9-11 мм;
  • гайки – 3 штуки;
  • шайба большого диаметра;
  • трубопрокатная заготовка, которая должна иметь наружную резьбу, аналогичную резьбе гайки.

Инструкция по изготовлению

Схема изготовления струбцины в бытовых условиях выглядит приблизительно так:

  • В первую очередь необходимо вырезать из металлического листа 3 полоски разной длины – 10, 25, 50 см, одинаковой ширины – 4 см.
  • Далее подготавливаем 2 пластины прямоугольной формы, которые понадобятся для крепления подвижной детали, упора на статичном участке приспособления.
  • Привариваем вспомогатель к основе струбцины. Соединив все перечисленные элементы должны получить Г-образную конструкцию.
  • Следующий прямоугольный лист привариваем к меньшей стороне приспособления, шайбы свариваем вместе.
  • К подвижному элементу конструкции прикладываем гайки (кладем их «на ребро»). При этом выкручиваемый стержень к основанию струбцины должен быть расположен параллельно.
  • Сваривание осуществляется с внешней стороны первого листа прямоугольной формы. А подвижный механизм прикрепляется с внутренней стороны по краям.
  • Крайняя стадия изготовления струбцины – привариваем шайбы плашмя к стержню.

Сделанное своими руками приспособление предоставляет возможность удерживать габаритные конструкции, выполненные из трубопрокатных деталей, без малейших сдвигов.

Струбцина углового типа

Угловое приспособление представляет собой универсальное фиксирующее устройство, которое используется для скрепления, удержания изделий при выполнении их сваривания. Такой вспомогательный механизм достаточно крепко сжимает детали под установленным углом, чем существенно облегчает работу сварщика.

Струбцины изготавливаются разной формы, размеров. Наиболее удобным вариантом являются быстрозажимные приспособления.

При постоянном выполнении сварочных работ рекомендуется иметь в наличии полный комплект отличных по конструкции, параметрам инструментов.

Конструкция угловой струбцины

Такие устройства позволяют выполнять сваривание металлических изделий не лишь под прямым углом. Заводские приспособления изготавливаются нескольких модификаций, их можно использовать для соединения труб под разным углом – 30-90º.

Особенностями устройств углового типа:

  • прижимные губки изготавливаются большей толщины, благодаря чему увеличивается степень жесткости соединений деталей, сварочный шов при осуществлении сварки не выгибается;
  • дополнительно используются медные прижимные винты, которые не допускают спайку резьбовых участков струбцины при попадании на них брызг расплавленного металла, соответственно увеличивают эксплуатационный период оборудования;
  • для выполнения сварки электродами под установленными углами на участках стыковки изделий струбцина делает больше рабочую зону.

Конструкция устройства представляет собой основание в виде рамы и подвижный механизм. Подвижная часть приспособления часто дополнительно оснащена зажимным рычагом (винтом), который позволяет регулировать степень сжатия изделий.

Благодаря хорошей подвижности приспособление способно фиксировать изделия из металла различного сечения, параметров. Для максимально комфортной сварки, повышения производительности можно использовать одновременно несколько таких приспособлений разной конфигурации. Большинство производимых инструментов рассчитаны для сваривания металлических образцов, диаметр которых не превышает 39 см.

На угловых струбцинах для сварки предусмотрены специальные ручки Т-образной формы, которые предоставляют возможность передавать усилие, формирующееся в процессе работы, на обрабатываемые изделия. А скобы, выполненные из чугуна, выдерживают самые максимальные температуры.

При подборе угловой струбцины нужно обязательно учитывать тип предполагаемых работ. Например:

  • G-струбцины чаще всего используются для надежного закрепления металлических образцов, имеющих небольшую толщину.
  • F-струбцины с регулируемым зажимным механизмом применяются при обработке металлических образцов большой толщины.

Сергей Одинцов


tweet

Сварочный угловой зажим | Угловые зажимы

Рассчитывайте на отличные цены, быструю доставку и вежливое обслуживание каждый раз, когда вы заказываете сварочный угловой зажим от Zoro.

Рекомендуемый продукт

Если вам нужно удерживать детали на месте, угловой зажим Bessey WS-1 — отличный выбор. Он имеет 2 шпинделя, которые позволяют зажимать предметы и поверхности разных размеров. Угловой зажим предназначен для зажима в легких условиях и имеет монтажные отверстия для крепления к рабочим поверхностям. Вы можете отрегулировать размер обрабатываемой детали, регулируя шпиндели на этом инструменте. Это изделие из литого под давлением цинка имеет глубину горловины 1/2 дюйма, длину губок 2 1/2 дюйма, угол наклона 3 дюйма и высоту губок 1/2 дюйма. Он также имеет шпиндель с диаметром 1/4 дюйма. Если вы ищете простой в использовании угловой зажим, то угловой зажим Bessey WS-1 идеально вам подойдет.

Посмотреть полную информацию о продукте

$10,77

Если вам нужно удерживать детали на месте, угловой зажим Bessey WS-1 — отличный выбор. Он имеет 2 шпинделя, которые позволяют зажимать предметы и поверхности разных размеров. Угловой зажим предназначен для зажима в легких условиях и имеет монтажные отверстия для крепления к рабочим поверхностям. Вы можете отрегулировать размер обрабатываемой детали, регулируя шпиндели на этом инструменте. Это изделие из литого под давлением цинка имеет глубину горловины 1/2 дюйма, длину губок 2 1/2 дюйма, угол наклона 3 дюйма и высоту губок 1/2 дюйма. Он также имеет шпиндель с диаметром 1/4 дюйма. Если вы ищете простой в использовании угловой зажим, то угловой зажим Bessey WS-1 идеально вам подойдет.

Посмотреть полную информацию о продукте

Магазин Сварочный угловой зажим

Угловой зажим 90 град.

Посмотреть полную информацию о продукте

$13,09

Угловой зажим 90 град.

Посмотреть полную информацию о продукте

Угловой зажим, эргономичный, литой под давлением, глубина горловины (дюймы) 4 дюйма, диаметр скоса (дюймы) 1 1/8 дюйма, высота губок (дюймы) 1 1/8 дюйма, длина губок (дюймы) 4 дюйма, Оцинкованный шпиндель, автоматическая регулировка толщины древесины, литые губки с пластиковым покрытием для защиты работы, для деревообработки, зазор между дюбелями, винтами или скобами при склеивании, для использования с производителем. № ТК-6, включает (2) монтажных зажима

Посмотреть полную информацию о продукте

$31,06

Угловой зажим, эргономичный, литой под давлением, глубина горловины (дюймы) 4 дюйма, диаметр скоса (дюймы) 1 1/8 дюйма, высота губок (дюймы) 1 1/8 дюйма, длина губок (дюймы) 4 дюйма, Оцинкованный шпиндель, автоматическая регулировка толщины древесины, литые губки с пластиковым покрытием для защиты работы, для деревообработки, зазор между дюбелями, винтами или скобами при склеивании, для использования с производителем. № ТК-6, включает (2) монтажных зажима

Посмотреть полную информацию о продукте

Угловой зажим, 90 градусов, алюминий, угол наклона (дюймы) 2 3/4 дюйма, высота губок (дюймы) 1 3/8 дюйма, длина губок (дюймы) 2 1/4 дюйма, хромированный шпиндель

Посмотреть полную информацию о продукте

$80,25

Угловой зажим, 90 градусов, алюминий, угол наклона (дюймы) 2 3/4 дюйма, высота губок (дюймы) 1 3/8 дюйма, длина губок (дюймы) 2 1/4 дюйма, хромированный шпиндель

Посмотреть полную информацию о продукте

Этот угловой зажим Westward 10D586 является идеальным инструментом для сборки, сварки или шлифовки. Этот зажим под углом 90 градусов имеет глубину зева 2 3/4 дюйма, длину губок 3 1/2 дюйма и высоту губок 1 15/32 дюйма. Конструкция из алюминиевого сплава делает его легким, но прочным. Он имеет оцинкованный шпиндель, который обеспечивает плавное движение и долговечность. Если вы ищете эффективный угловой зажим, обратите внимание на этот продукт Westward.

Посмотреть полную информацию о продукте

$31,82

Этот угловой зажим Westward 10D586 является идеальным инструментом для сборки, сварки или шлифовки. Этот зажим под углом 90 градусов имеет глубину зева 2 3/4 дюйма, длину губок 3 1/2 дюйма и высоту губок 1 15/32 дюйма. Конструкция из алюминиевого сплава делает его легким, но прочным. Он имеет оцинкованный шпиндель, который обеспечивает плавное движение и долговечность. Если вы ищете эффективный угловой зажим, обратите внимание на этот продукт Westward.

Посмотреть полную информацию о продукте

Угловые тиски Westward 39M996 помогут вам выполнить точные пропилы под углом. Он имеет фиксированный угол 90 градусов, высоту захвата 3 дюйма и усилие зажима 1000 кг. Эти угловые тиски оснащены небьющейся, точно обработанной алюминиевой головкой, которая позволяет им противостоять износу. Размер под углом 3 1/2 дюйма означает, что вы можете использовать эти тиски для выполнения поперечных или скосных пропилов на любом материале толщиной до 3 1/2 дюйма. Его челюсти также сконструированы таким образом, что никогда не скользят, обеспечивая точность при каждом использовании. Если вам нужны угловые тиски, которые будут прочными и надежными, вам подойдут Westward 39.Угловые тиски M996 — это именно то, что вы искали.

Посмотреть полную информацию о продукте

$99,98

Угловые тиски Westward 39M996 помогут вам выполнить точные пропилы под углом. Он имеет фиксированный угол 90 градусов, высоту захвата 3 дюйма и усилие зажима 1000 кг. Эти угловые тиски оснащены небьющейся, точно обработанной алюминиевой головкой, которая позволяет им противостоять износу. Размер под углом 3 1/2 дюйма означает, что вы можете использовать эти тиски для выполнения поперечных или скосных пропилов на любом материале толщиной до 3 1/2 дюйма. Его челюсти также сконструированы таким образом, что никогда не скользят, обеспечивая точность при каждом использовании. Если вам нужны угловые тиски, которые будут прочными и надежными, вам подойдут Westward 39.Угловые тиски M996 — это именно то, что вы искали.

Посмотреть полную информацию о продукте

Угловой зажим, 3″, PK5

Посмотреть полную информацию о продукте

$65,08

Угловой зажим, 3″, PK5

Посмотреть полную информацию о продукте

Угловой зажим BESSEY WSM-9 — идеальный инструмент для удержания, фиксации и выравнивания материала под точным прямым углом. Это сделает вашу работу проще и эффективнее. Этот угловой зажим мощностью 7 дюймов можно использовать для сварки, удержания, фиксации и выравнивания материала точно под прямым углом. Автоматическая регулировка позволяет легко подогнать заготовки разной толщины. Изготовлен из чугуна, этот 9Зажим с углом 0 градусов имеет стержень с медным покрытием, который обеспечивает плавное движение при открывании и закрывании губок. Угловой зажим BESSEY WSM-9 с углом наклона 3 1/2 дюйма и длиной захвата 4 дюйма — это высококачественный инструмент, необходимый для быстрого и эффективного завершения ваших проектов.

Посмотреть полную информацию о продукте

$133,15

Угловой зажим BESSEY WSM-9 — идеальный инструмент для удержания, фиксации и выравнивания материала под точным прямым углом. Это сделает вашу работу проще и эффективнее. Этот угловой зажим мощностью 7 дюймов можно использовать для сварки, удержания, фиксации и выравнивания материала точно под прямым углом. Автоматическая регулировка позволяет легко подогнать заготовки разной толщины. Изготовлен из чугуна, этот 9Зажим с углом 0 градусов имеет стержень с медным покрытием, который обеспечивает плавное движение при открывании и закрывании губок. Угловой зажим BESSEY WSM-9 с углом наклона 3 1/2 дюйма и длиной захвата 4 дюйма — это высококачественный инструмент, необходимый для быстрого и эффективного завершения ваших проектов.

Посмотреть полную информацию о продукте

Сменные угловые зажимы для ремня, упаковка в упаковке. 6, -, Материал ремешка -, Материал рамы -, Общая длина (дюймы) -, Ширина ремешка (дюймы) -, Тип захвата -, Длина захвата (дюймы) -, Ширина захвата (дюймы) -, Тип ручки -, Для использования без. 5HXR0 Зажим для ремня, прижимные пластины, количество в упаковке 6

Посмотреть полную информацию о продукте

$17,05

Сменные угловые зажимы для ремня, упаковка в упаковке. 6, -, Материал ремешка -, Материал рамы -, Общая длина (дюймы) -, Ширина ремешка (дюймы) -, Тип захвата -, Длина захвата (дюймы) -, Ширина захвата (дюймы) -, Тип ручки -, Для использования без. 5HXR0 Зажим для ремня, прижимные пластины, количество в упаковке 6

Посмотреть полную информацию о продукте

Угловой зажим 90 градусов, чугун, диаметр скоса (дюймы) 3 11/32 дюйма, высота губок (дюймы) 1 3/8 дюйма, длина губок (дюймы) 4 1/8 дюйма, шпиндель с медным покрытием, исключить Время и усилия на настройку для металлообрабатывающих операций, включающих соединение под прямым углом, сборку, сварку или шлифовку, включая рукоятку, устойчивую к разбрызгиванию при сварке

Посмотреть полную информацию о продукте

$101,63

Угловой зажим 90 градусов, чугун, диаметр скоса (дюймы) 3 11/32 дюйма, высота губок (дюймы) 1 3/8 дюйма, длина губок (дюймы) 4 1/8 дюйма, шпиндель с медным покрытием, исключить Время и усилия на настройку для металлообрабатывающих операций, включающих соединение под прямым углом, сборку, сварку или шлифовку, включая рукоятку, устойчивую к разбрызгиванию при сварке

Посмотреть полную информацию о продукте

Если вы ищете инструмент, который обеспечит идеальный захват, угловой зажим Bessey WS-6 — это то, что вам нужно. Этот угловой зажим оснащен литыми губками и может удерживать дюбели, винты или скобы во время склеивания. Зажим под углом 90 градусов идеально подходит для деревообрабатывающих проектов. Литые губки имеют глубину зева 8 дюймов и высоту губок 2 7/16 дюйма. Они имеют угол наклона 2 7/15 дюймов и шпиндель с трапецеидальной резьбой с гальваническим покрытием. Изготовленный из высококачественных материалов, этот угловой зажим Bessey WS-6 — это именно то, что вам нужно, чтобы ваш следующий проект был выполнен правильно.

Посмотреть полную информацию о продукте

$78,09

Если вы ищете инструмент, который обеспечит идеальный захват, угловой зажим Bessey WS-6 — это то, что вам нужно. Этот угловой зажим оснащен литыми губками и может удерживать дюбели, винты или скобы во время склеивания. Зажим под углом 90 градусов идеально подходит для деревообрабатывающих проектов. Литые губки имеют глубину зева 8 дюймов и высоту губок 2 7/16 дюйма. Они имеют угол наклона 2 7/15 дюймов и шпиндель с трапецеидальной резьбой с гальваническим покрытием. Изготовленный из высококачественных материалов, этот угловой зажим Bessey WS-6 — это именно то, что вам нужно, чтобы ваш следующий проект был выполнен правильно.

Посмотреть полную информацию о продукте

Угловой зажим Wilton идеально подходит для фиксации досок во время их резки. Этот чугунный зажим с углом наклона 90 градусов 4 3/8 дюйма можно использовать для удержания досок в нужном положении, пока вы их распиливаете. Шпиндель с медным покрытием обеспечивает плавную и легкую работу при открытии и закрытии кулачков. Инструмент имеет длину губок 4 1/8 дюйма и высоту губок 2 3/8 дюйма. Этот угловой зажим Wilton поможет вам выполнять ваши проекты быстрее и с большей точностью.

Посмотреть полную информацию о продукте

168,96 $

Угловой зажим Wilton идеально подходит для фиксации досок во время их резки. Этот чугунный зажим с углом наклона 90 градусов 4 3/8 дюйма можно использовать для удержания досок в нужном положении, пока вы их распиливаете. Шпиндель с медным покрытием обеспечивает плавную и легкую работу при открытии и закрытии кулачков. Инструмент имеет длину губок 4 1/8 дюйма и высоту губок 2 3/8 дюйма. Этот угловой зажим Wilton поможет вам выполнять ваши проекты быстрее и с большей точностью.

Посмотреть полную информацию о продукте

Еще из этой коллекции

Еще из этой коллекции

Узнать больше

KAKA Industrial AC-100 Угловой зажим, прочная конструкция, сварка под углом 90 градусов

149,99 долларов США
Сэкономьте $-149,99

Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа

Артикул: 176302

Осталось всего 85!

Заголовок: Заголовок по умолчанию Заголовок по умолчанию

Качество

Гарантия

Забота

Обслуживание

Руководство

Эксплуатация

Описание

Руководство

Гарантия

Краткое изложение политики возврата

О KAKA Industrial: Компания поставляет высококачественную продукцию с быстрой доставкой и самой низкой возможной ценой; Мы всегда выполняем то, что обещали

KAKA Industrial AC-100 Угловой зажим для тяжелых условий эксплуатации Обзор
Угловой зажим 90 градусов позволяет соединять два предмета разного диаметра под углом 90 градусов.

Медная труба медная диаметры: таблица диаметров медных труб для кондиционеров

таблица диаметров медных труб для кондиционеров

‘+
‘

‘+
‘{{n}}’ +
‘{{o}}’ +
‘{{t}}’ +
‘

‘+
‘


При обозначении изделий, например, труба медная диаметр 8 мм, имеется в виду один из основных параметров труб – внешний диаметр. От этого показателя зависит множество свойств будущего трубопровода (рабочее давление, длина и т.д.). Необходимо уметь оперировать такими величинами, как дюймы и миллиметры, так как согласно ГОСТ, они являются основными измерителями этого параметра. Цифровой эквивалент значений таких параметров, как длина и диаметр, часто используется в формулах при различных расчетах.


На сегодняшний день, можно выделить следующие диаметры медных труб, которые, так или иначе, фигурируют в таблицах:



  • Внешний;


  • Внутренний;


  • Номинальный.


Сама необходимость в сравнительных таблицах с диаметрами возникла из-за различных стандартов России и Европы(Все изделия связанные с медными трубами: https://rdmetall.ru/cvetmet/mednyj-prokat/mednye-truby/). Поскольку, большинство производителей труб являются иностранными, в характеристиках используются дюймы, тогда как на нашей территории оперируют значениями мм, см.


















Ø, дюйм
Наружный диаметр + толщина стенки, мм

1/4
6.35+0.76

3/8
9.52+0.81

1/2
12.7+0.81

5/8
15.9+0.90

3/4
19.05+0.89

7/8
22. 23+1.14

1
25.4+1.14

1 1/8
28.58+1.27

1 3/8
34.93+1.40

1 5/8
41.27+1.53

2 1/8
53.98+1.78

2 5/8
66.68+2.03

3 1/8
79.39+2.30

3 5/8
92.08+2.54

4 1/8
104.74+2.80


Медная труба: диаметр 15


Наиболее популярная, долговечная и относительно недорогая труба медная, диаметр 15 мм – 20 мм ( или ½ и ¾) применяется в Европе и РФ в качестве основы для теплообменных сетей следующих замкнутых систем:



  • Автономное отопление;


  • Холодильная установка;


  • Солнечная батарея;


  • Сплит-система.


Другой распространенный размер, при обозначении которого используется труба медная 5/8, диаметр в мм равен 16. Кроме того, существуют общие понятия, такие как условный проход и толщина стенки. Условный проход важно знать при покупке фитингов, стыкующих отдельные отрезки трубопровода (также измеряется в мм и дюймах). Возможно вы так же захотите купить трубу квадратную нержавейку.


Таблица диаметров медных труб


Следующая сравнительная таблица поможет в случае, когда вы сравниваете диаметры медных труб для кондиционеров, таблица приведена также для более крупных размеров, применяемых в отоплении и холодоснабжении.




Компания «Региональный дом металла» осуществляет поставку такой продукции, как медная трубка диаметром 6 мм и более, любыми партиями со складов в Санкт-Петербурге. Если же вас интересуют скажем медные трубы для кондиционеров, то вам сюда. Мы оперативно соберем заказ по вашим техническим требованиям и доставим своим транспортом в любую точку РФ, обращайтесь, мы всегда на связи!

Таблица перевода размеров и массы медной трубки.

  • Главная
  • Полезная информация
  • Тех. Документация
  • Таблица перевода размеров и массы медной трубки















 

 Диаметр 
мм

 Диаметр
дюйм´´ 

 1 м/кг 

 1кг/м 

 Трубка  медная

6

1/4

0,14

7,143

 Трубка  медная

8

5/16

0,196

5,102

 Трубка  медная

10

3/8

0,252

3,968

 Трубка  медная

12

1/2

0,307

3,257

 Трубка  медная

14

 

0,363

2,755

 Трубка  медная

16

5/8

0,419

2,387

 Трубка  медная

18

3/4

0,520

1,923

 Трубка  медная

22

7/8

0,587

1,704

 Трубка  медная

28

1 1/8

0,755

1,325

 Трубка  медная

35

1 3/8

1,133

0,883

 Трубка  медная

42

1 5/8

1,368

0,731

 Трубка  медная

54

2 1/8

2,198

0,455


У вас остались вопросы?
Заполните заявку, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.


Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Таблица размеров и размеров медных трубок

(Ваша корзина пуста)

Задайте вопрос

Выберите механические или надувные заглушки на основе приведенного ниже внутреннего диаметра трубки и давления, которое необходимо заблокировать

Номинальный размер трубы в дюймах О. Д. Я БЫ. Толщина стены
Тип
К* L** М*** ДВВ**** К л М DWV
1/4 0,375 0,305 0,315 — — 0,035 0,030 — —
3/8 0,500 0,402 0,430 0,450 — 0,049 0,035 0,025 —
1/2 0,625 0,527 0,545 0,569 — 0,049 0,040 0,028 —
5/8 0,750 0,652 0,666 — — 0,049 0,042 — —
3/4 0,875 0,745 0,785 0,811 — 0,065 0,045 0,032 —
1 1,125 0,995 1,025 1,055 — 0,065 0,050 0,035 —
1-1/4 1,375 1,245 1,265 1,291 1,295 0,065 0,055 0,042 0,040
1-1/2 1,625 1,481 1,505 1,527 1,541 0,072 0,060 0,049 0,042
2 2,125 1,959 1,985 2. 009 2.041 0,083 0,070 0,058 0,042
2-1/2 2,625 2,435 2,465 2.495 — 0,095 0,080 0,065 —
3 3.125 2,907 2,945 2,981 3.030 0,109 0,090 0,072 0,045
3,5 3,625 3,385 3.425 3.459 — .120 .100 0,083 —
4 4.125 3.857 3.897 3.935 4.009 0,134 .114 0,095 0,058
5 5.125 4.805 4.875 4. 907 4.981 .160 0,125 .109 0,072
6 6.125 5.741 5.845 5.881 5.959 .192 .140 0,122 0,083
8 8.125 7,583 7,725 7,785 — 0,271 .200 .170 —

*K , толстостенные, подземные, жилые, коммерческие и промышленные.

**L , средние стены, жилое и коммерческое использование

***M , тонкостенный, надземный жилой и легкий коммерческий.

****DWV , Дренаж/Отходы/Вентиляция, без давления

Содержимое этого веб-сайта может быть использовано, но без каких-либо гарантий или ответственности. Эти размеры и размеры медных трубок считаются правильными, но их всегда следует перепроверять с помощью альтернативных источников. Строго соблюдайте и соблюдайте все применимые национальные и местные нормы и правила.

Продукты, защищенные одним или несколькими из следующих патентов: 4 565 222; 5 353 842; 5 901 752; 6 446 669; 6 568 429; 6 899 138, 11 156 319 B2 и другие заявки находятся на рассмотрении.

Предупреждение: Все трубные заглушки должны быть заблокированы или закреплены надлежащим образом, чтобы противостоять силе, равной напору, умноженному на площадь поперечного сечения трубы. Мусор или выступы в трубопроводе могут повредить уплотнение или разорвать надувные заглушки. НИКОГДА не используйте надувную пробку, если ее выход из строя может привести к травме или катастрофическому ущербу, или в качестве единственного средства защиты для персонала, работающего ниже по течению. НИКОГДА не используйте испытательное давление, превышающее пропускную способность самой слабой трубы или компонента в системе. Фактические условия различаются, поэтому пользователь должен принять на себя весь риск и ответственность за выбор и использование любого продукта. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей гарантией, положениями и условиями.

Примечание 1: Механические и литые резиновые заглушки обычно используются для испытаний, поскольку изготовленные заглушки типа Multi-Flex ® могут допускать некоторую утечку, если они не настроены для надежного уплотнения.

Примечание 2: Мы постоянно обновляем наши продукты, и, хотя мы стараемся поддерживать веб-сайты в актуальном состоянии, возможно, более актуальные спецификации могут быть указаны в предложении или подтверждении заказа. Изображения, как правило, являются репрезентативными и могут не отражать точное представление, особенно размера предмета.

Возвраты: Электронная почта «Разрешение на возврат товаров» для стандартного
товары в новом состоянии возвращаются в течение 30 дней по адресу: [email protected]
Включите исходный номер заказа и дату получения. Любой разрешенный кредит будет
быть против будущих покупок после 20% платы за обработку и пополнение запасов.
Загрузите, заполните и прикрепите это
форма с вашей электронной почтой.

Гарантия, положения и условия Petersen

Условия и положения веб-сайта Petersen

Цена может быть изменена без предварительного уведомления

Возможности трудоустройства

Продукция Petersen
421 Уилер Авеню
Фредония, Висконсин 53021-0340

© Petersen Products Co. , 2022 г. Все права защищены.

Petersen ® является зарегистрированным товарным знаком Petersen Resources, LLC.

Политика конфиденциальности

Доступ для сотрудников (сначала войдите в систему)

Авторское право ©
2013
Petersen Products Co. Все права защищены.

Размеры медной трубки

Примечание. Внутренний размер зависит от класса трубы, которых существует несколько. В первой таблице указаны только наружные размеры, которые одинаковы для всех перечисленных типов труб и на 1/8 дюйма больше размера трубы.
Таким образом, если бы толщина стенки была 1/16 дюйма, внутренний размер был бы равен размеру трубы. Но толщина стенки зависит от размера трубы, поэтому, как правило, трубы меньше одного дюйма будут немного больше внутри, чем размер, а те, что больше одного дюйма, немного меньше размера их трубы.

Размеры медных труб в соответствии со СТАНДАРТНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ASTM B88 ДЛЯ
БЕСШОВНАЯ МЕДНАЯ ВОДЯНАЯ ТРУБА представлена ​​в таблице ниже:

Тип К

Номинальный размер
( дюйма )		 Фактический наружный диаметр
( дюйма )		 Допуск на наружный диаметр
( дюйма) 		Толщина стенки
( дюйма )		 Вес
( фунт/фут )
Отожженный 1) Нарисованный 2) Номинал Допуск
1/4 3/8 0,375 0,002 0,001 0,035 0,0035 0,133
3/8 1/2 0,500 0,0025 0,001 0,049 0,005 0,269
1/2 5/8 0,625 0,0025 0,001 0,049 0,005 0,344
5/8 3/4 0,750 0,0025 0,001 0,049 0,005 0,418
3/4 7/8 0,875 0,003 0,001 0,065 0,006 0,641
1 1 1/8 1,125 0,0035 0,0015 0,065 0,006 0,837
1 1/4 1 3/8 1,375 0,004 0,0015 0,065 0,006 1,04
1 1/2 1 5/8 1,625 0,0045 0,002 0,072 0,007 1,36
2 2 1/8 2,125 0,005 0,002 0,083 0,008 2,06
2 1/2 2 5/8 2,625 0,005 0,002 0,095 0,010 2,92
3 3 1/8 3,125 0,005 0,002 0,109 0,011 4,00
3 1/2 3 5/8 3,625 0,005 0,002 0,120 0,012 5. 12
4 4 1/8 4,125 0,005 0,002 0,134 0,013 6,51
5 5 1/8 5,125 0,005 0,002 0,160 0,016 9,67
6 6 1/8 6.125 0,005 0,002 0,192 0,019 13,87

Медные трубы типа К толстостенные, значительно толще труб типа L и M и
используются для бытового водоснабжения, обслуживания и распределения, пожарной
защита, солнечная энергия, топливо и масло, HVAC, сжатый воздух,
кислород-, сжиженный газ
газовые, снеготаятельные, паровые и вакуумные системы.

Будьте осторожны с медными трубами и природным газом. Благодаря добавкам с запахом,
содержание влаги и тип используемых припоев могут привести к растрескиванию трубок. Медные трубы
не допускается кодексом в США для распределения природного газа.

Медные трубы типа К можно использовать для пота, развальцовки и компрессии
арматура. Доступны в твердом и мягком типах.

Тип L

Номинальный размер
(дюймы) 		Фактический наружный диаметр
(дюймы) 		Допуск на наружный диаметр
(дюймы) 		Толщина стенки
(дюймы) 		Вес
( фунт/фут )
Отожженный 1) Нарисованный 2) Номинал Допуск
1/4 3/8 0,375 0,002 0,001 0,030 0,003 0,126
3/8 1/2 0,500 0,0025 0,001 0,035 0,004 0,198
1/2 5/8 0,625 0,0025 0,001 0,040 0,004 0,285
5/8 3/4 0,750 0,0025 0,001 0,042 0,004 0,362
3/4 7/8 0,875 0,003 0,001 0,045 0,004 0,455
1 1 1/8 1,125 0,0035 0,0015 0,050 0,005 0,655
1 1/4 1 3/8 1,375 0,004 0,0015 0,055 0,006 0,884
1 1/2 1 5/8 1,625 0,0045 0,002 0,060 0,006 1,14
2 2 1/8 2,125 0,005 0,002 0,070 0,007 1,75
2 1/2 2 5/8 2,625 0,005 0,002 0,080 0,008 2,48
3 3 1/8 3,125 0,005 0,002 0,090 0,009 3,33
3 1/2 3 5/8 3,625 0,005 0,002 0,100 0,010 4,29
4 4 1/8 4,125 0,005 0,002 0,114 0,011 5,38
5 5 1/8 5,125 0,005 0,002 0,125 0,012 7,61
6 6 1/8 6. 125 0,005 0,002 0,140 0,014 10.20

Стандартные медные трубы типа L используются для внутренней надземной сантехники — бытовой воды, обслуживания и распределения,
противопожарные, солнечные, топливно-масляные, HVAC-, сжатого воздуха, сжиженного нефтяного газа, снеготаяния и вакуумные системы.

Медные трубки типа L могут использоваться при потоотделении, сжатии и развальцовке
арматура. Для газовых линий разрешены только седельные и раструбные фитинги. Доступно в
твердые и мягкие типы.

Тип М

Номинальный размер
(дюймы) 		Фактический наружный диаметр
(дюймы) 		Допуск на наружный диаметр
(дюймы) 		Толщина стенки
(дюймы) 		Вес
( фунт/фут )
Отожженный 1) Нарисованный 2) Номинал Допуск
1/4 3/8 0,375 0,002 0,001 0,106
3/8 1/2 0,500 0,0025 0,001 0,025 0,002 0,144
1/2 5/8 0,625 0,0025 0,001 0,028 0,003 0,203
5/8 3/4 0,750 0,0025 0,001 0,263
3/4 7/8 0,875 0,003 0,001 0,032 0,003 0,328
1 1 1/8 1,125 0,0035 0,0015 0,035 0,004 0,464
1 1/4 1 3/8 1,375 0,004 0,0015 0,042 0,004 0,681
1 1/2 1 5/8 1,625 0,0045 0,002 0,049 0,005 0,94
2 2 1/8 2,125 0,005 0,002 0,058 0,006 1,46
2 1/2 2 5/8 2,625 0,005 0,002 0,065 0,006 2,03
3 3 1/8 3,125 0,005 0,002 0,072 0,007 2,68
3 1/2 3 5/8 3,625 0,005 0,002 0,083 0,008 3,58
4 4 1/8 4,125 0,005 0,002 0,095 0,010 4,66
5 5 1/8 5,125 0,005 0,002 0,109 0,011 6,66
6 6 1/8 6. 125 0,005 0,002 0,122 0,012 8,91

Медные трубы типа М используются для внутреннего водоснабжения, обслуживания и распределения,
противопожарные, солнечные, топливно-масляные, климатические, снеготаятельные и вакуумные системы.
Толщина стенки меньше, чем у типов K и L.

Медные трубы типа M обычно используются с раструбными фитингами. Доступно в
мягкие и твердые виды.

  • 1 дюйм (дюйм) = 25,4 мм

1) Отожженная трубка пригодна для использования с раструбными или компрессионными фитингами, а также с фитингами под пайку при условии закругления и
при необходимости выполняется проклейка концов труб.

2 ) Штампованная закаленная трубка подходит для использования с фитингами под пайку. Трубы типов А и В, в тянутом состоянии,
подходит для использования с определенными типами и размерами компрессионных фитингов.

Узоры фрезером по дереву: Узоры для фрезеровки по дереву

Узоры для резьбы по дереву для начинающих: трафареты и шаблоны

Резьба по дереву пришла к нам еще с древних времен, раньше ее называли «Резное дело». Видов резьбы очень много, как и, например, иностранных языков, но также очень много и уникальностей резьбы в разных  уголках мира. Готовые изделия, которые были выполнены в этом стиле, удивляют людей своей неординарностью, необыкновенностью. Поэтому сейчас очень ценится данный вид искусства. Многие люди украшают дома или интерьер своих квартир данными шедеврами. В этой статье вы найдете много интересных узоров для резьбы по дереву.

Самой древней и простой считается геометрическая резьба. Именно с нее все и началось, потому что она требует минимум навыка, таланта и инструментов. Резьба представляет из себя эскизы, которые сделаны путем сочетания геометрических фигур. Чтобы создать необходимую комбинацию, используют специальные узоры для резьбы по дереву именно этим способом. Орнаменты могут быть разными: от шариков и кубиков до  листьев и цветов.

Осваиваем технику

Для освоения этого вида резьбы вам понадобится нож, позже стамеска, маленький брусок древесины, наждачная бумага, лак.

Если вы решились и уверены в том, что хотите украсить дом или квартиру, предметы быта резьбой по дереву, то скорее всего могли столкнуться с проблемой того, какие узоры выбрать. В нашем мире их очень много и с каждым днем количество увеличивается. Но и для новичков эта статья тоже может быть полезной. На картинке вы видите самые простые виды узоров, которые подойдут для начинающих, но если их соединять, то могут получиться неповторимые орнаменты профессионального мастера, которые поражают своей изящностью.

Орнамент — это узор, который характеризуется ритмичным расположением деталей, выполненных в  виде различных элементов. Существует большой выбор орнаментов: изображения растений, зверей, птиц, человека, а также геометрические орнаменты.

Геометрический орнамент является простым и представляет нам вид различных полос, кругов, треугольников, квадратов, звезд, точек, линий, многоугольников, спиралей. Также там есть и отдельные элементы, например, как в этой работе присутствуют элементы растительного орнамента  в виде лиственного узора.

Если вы не хотите придумывать сложные орнаменты или просто нет времени, то в этой статье вы сможете найти красивейшие эскизы для вашей работы. Самыми популярными являются геометрические эскизы.

Предоставляем интересный способ того, как вырезать. Для резьбы по дереву советуют распечатать картинку цветным принтером на самоклеющейся бумаге, почистить брусок от пыли и наклеить эскиз.

В основном  эскизы используют для таких работ как панно, рельефная резьба, рамы для зеркал, арок, объемная резьба.

А далее вырезать: синие линии покажут, что надо делать углубления, а для маленьких точек подойдет шило.

Но также вам представлены виды необычных эскизов, выполненных в карандаше:

Для таких работ вам следует самим подумать, где вы собираетесь видеть углубления и собираетесь ли вы их делать вообще.

Разновидности трафаретов

Трафареты для резьбы по дереву используют для того, чтобы сделать не легкую, но в то же время необычайную работу, которая в будущем придаст изюминку вашему интерьеру.

Их делят  на такие подгруппы:

  • ленточные трафареты, что предназначены для ленточных узоров;
  • трафареты для резных досок, на которых чаще всего изображают орнаменты;
  • трафареты для работы кронштейном и тому подобное.

Выбирать стоит те трафареты, которые предназначены для вашего уровня. Не стоит выбирать неопытному человеку сложные работы, ведь можно просто все испортить.

 

Шаблоны для резьбы по дереву подбираются для разной техники резьбы по дереву. Например, если вы хотите украсить маленькую деревянную шкатулочку, чтобы рисунок был уместен, не стоит выбирать для крупных приборов маленький ажурный узор и наоборот, для этого стоит подобрать заранее рисунок к определенной работе. Шаблоны чаще всего встречаются в плоскорельефной резьбе.

Для тех кто только начинает посвящать свою жизнь резьбе по дереву или  узнал недавно про нее и теперь хочет опробовать, опытные мастера советуют начинать, как писалось выше, с простых узоров геометрической резьбы, чтобы попрактиковаться и не испортить материал. Ведь столь легкими движениями создаются неповторимые шедевры. Ниже представлены мастер-классы в видео.

Фрезер, или ручной фрезерный станок – универсальный инструмент, подходящий для различных видов обработки дерева. Резьба по дереву фрезером может быть освоена быстро даже новичками. Профессиональные  мастера создают самостоятельные фрезы и детали, ну а для неопытных людей главной задачей является освоение работы этим инструментов.

Существует несколько видов фрезерных станков:

  1. Вертикальный, чтобы проделывать сквозные отверстия;
  2. Окантованный, чтобы обрабатывать изделия;
  3. Комбинированный, поддерживает обе функции.

Для того чтобы освоить навык работы этим инструментом, стоит записаться на тематические курсы или же посмотреть различные видео-уроки.

Домовая резьба — метод украшения экстерьера дома посредством вырезания на внешних деревянных элементах разнообразных фигур и орнаментов. В домовой резьбе есть все виды деревянной резьбы, такие как прорезная, накладная, рельефная, скульптурная. В прошлом домовая резьба несла некую магическую функцию, как оберег.

Видео по теме статьи

Если хотите научиться делать геометрическую резьбу, то вам представлены различные видео мастер-классы:

Как выбрать фрезер ручной по дереву для дома и какими функциями он должен обладать

Ручной фрезер – это универсальное устройство, иметь которое в своем арсенале должен каждый домашний мастер. Универсальность данного электроинструмента заключается не только в возможности выполнять с его помощью различные технологические операции, но также и в том, что, используя соответствующую оснастку, работать таким фрезером можно не только по дереву, но и по пластику, стеклу, натуральному и искусственному камню, цветному металлу. Чтобы фрезер ручного типа эффективно справлялся со всеми поставленными перед ним задачами, следует знать, как правильно выбирать такое устройство, а также иметь представление о его конструктивных особенностях, технических характеристиках и типах оснастки, которая может применяться с ним в комплекте.

В многообразии представленных на рынке моделей фрезеров очень легко запутаться. Наша задача — разобраться с нюансами и сделать правильный выбор

Зачем нужен фрезер

Фрезерный станок по дереву – это инструмент, который позволяет делать пропилы, проточки, вырезать соединения, а также снимать тонкий слой материала. Данный инструмент применяется в столярном деле, при конструировании мебели и во время работ с паркетом или ламинатом. С его помощью можно делать продольные кромки, сложные узоры, соединения на шипах, а также вырезать пазы под шканты и дюбели.

Для чего нужен фрезер можно понять, если разобраться с его разновидностями и устройством, так как это поможет подобрать необходимый инструмент.

Круговая проточка Источник m-stone.ru

Меры безопасности при работе на станках с ЧПУ: охрана труда

Во время работы на оборудовании с числовым программным управлением в обязательном порядке необходимо соблюдать правила техники безопасности. Если недостаточно ответственно к ним отнестись, можно нанести вред здоровью. Почти 96 % несчастных случаев на производстве происходят из-за несоблюдения техники безопасности.

Основная техника безопасности при работе с ЧПУ-станком

Перед допуском к станку оператор обязан пройти полный медосмотр, а также подтвердить знания правил использования устройства. Присвоенный разряд указывают в квалификационном удостоверении.

Приводы оборудования нужно отключать каждый раз, когда требуется снять изделие или установить заготовку. Также это необходимо делать и при удалении стружки, смене инструмента и выполнении замеров.

Стружку запрещено сдувать ртом или удалять руками. Для этого используются специальные крючки и щетки.

Перед началом работы оператор должен знать:

  • основные неисправности оборудования;
  • устройство станка;
  • правила распорядка в цеху;
  • требования санитарных норм.

На рабочем месте категорически запрещено употреблять алкоголь или наркотические вещества. Пьяного работника нельзя допускать к оборудованию.

Разновидности фрезера

Чтобы выбрать, какой ручной фрезер по дереву подходит для выполнения заданной цели или предназначен для универсального применения, следует ознакомиться с вариантами производства этого инструмента и для чего используется каждый из них.

Разновидности насадок Источник perego-shop. ru

Штанговый

Погружная модель имеет корпус, который закрепляется на специальной штанге, по которой может передвигаться вертикально. В нижней части направляющей крепится опорный механизм. На него ставится весь агрегат и с помощью боковых ручек, на которые нужно надавить, он погружается в материал.

После окончания работы следует отпустить рукоятки, и фрезер поднимется вверх под давлением пружин. С его помощью можно делать пазы, вырезы, отверстия или соединения, а также фигурные узоры. Из-за высокого функционала данная модель считается универсальной, но повышенный вес не даёт хорошо работать по вертикальным участкам. Работа фрезером для начинающих с этим инструментом будет более простой и понятной.

Инструмент с погружным механизмом Источник i.allo.ua

Окантовочный

Кромочный инструмент (триммер) способен работать не только по горизонтальным поверхностям, но и по вертикальным. Чаще всего он имеет небольшой размер, благодаря чему им можно пользоваться одной рукой. Сам корпус имеет сужение и специальное прорезиненное покрытие. Это нужно, чтобы использовать его в качестве рукояти.

Нижняя часть устройства имеет скользящую поверхность для предотвращения появления царапин, а также для более плавного движения. Глубина погружения фрезы изменяется с помощью специальной шкалы. С этим инструментом можно использовать дополнительные насадки: параллельный упор – для обработки края детали или уголков, а также втулку для копирования, которая позволяет делать рез по шаблону.

С помощью этого инструмента можно обрабатывать ламинированные или покрытые шпоном детали, выбирать пазы, делать закругление углов, пригонку заготовок, и неглубокие вырезу под декорирование. Рекомендуется применять триммер для использования в мастерских, в которых требуется ежедневная работа по обработке кромок.

Окантовочный фрезер Источник www.rucne-naradie.sk

Ламельный

Корпус такого инструмента имеет горизонтальный корпус и по своей форме конструкции похож на болгарку. В нижней части он имеет механизм для работы, а над ним крепится широкая рукоять. Эту модель оснащают дисковой фрезой для врезки в дерево. Для работы требуется надавить инструментом на материал, чтобы погрузить резец внутрь. Таким образом, можно сделать специальный паз для крепления овальных деталей (ламелей).

Рекомендуется работать ручным фрезером этого типа для выборки пазов или подрезки деталей. Этот станок не подходит для редкого использования, так как его приобретение себя не окупит. Поэтому следует выбирать такую модель для частого применения в мастерских, для которых он необходим каждый день.

Ламельный фрезер Источник laukar.com

Присадочный

Такой тип фрезерного инструмента по форме и конструкции имеет сходство с ламельным, но в его механизме есть существенное отличие. Для работы эта модель использует 2 спиральные фрезы, которые работают по принципу дрели. С их помощью делается точное соединение деталей, так как они врезаются в материал на определённом расстоянии друг от друга. При погружении наконечники вырезают пазы, в которые можно устанавливать шканты.

Эту разновидность инструмента применяют в производстве мебели для соединения деталей, участки крепления которых нужно сделать невидимыми. Фреза для этого инструмента может быть дюбельная или шкантовая. С их помощью можно вытачивать отверстия для разъёмных и не разборных соединений.

Присадочный фрезер Источник harrer.at

Ротационный

Этот вид инструмента по принципу работы похож на штанговый, но имеет меньший размер и зауженный корпус, как у окантовочного. Его можно использовать для работы по дереву или с керамической плиткой. Также он способен обрабатывать гипсокартонные перекрытия, ДСП, пластик и мягкие виды металла. Его скорость оборотов достигает 30 тыс. в минуту из-за чего есть возможность работы с твёрдыми материалами.

Маленький размер устройства даёт возможность работы ручным фрезером по дереву с помощью одной руки, так как масса у него небольшая. При замене резца, можно установить алмазный стержень или фрезу для работы с керамикой. С помощью данного вида инструмента, если он оснащён регулировкой оборотов, выполняются работы по материалам различной плотности, например, резка отверстий или обработка кромок.

Ротационный фрезер Источник allegroimg.com

Устройство ручного вертикального фрезера

Одним из преимуществ оборудования этого типа является его простота конструкции. Установленная оснастка крепится к валу электродвигателя, что позволяет крутящий момент передавать без ремней и шестерней. Фрезерный инструмент по дереву позволяет быстро набирать обороты, а сама техника отличается надежностью и долговечностью.

Корпус фрезера, который часто называют головой, может перемещаться по направляющим штангам вверх и вниз. Штанги жёстко закрепляются на опорной платформе, что позволяет гарантировать точность и качество выполненной обработки древесины.

Фреза на валу двигателя закрепляется с помощью цангового зажима. Можно с легкостью выполнять смену фрез, что и обеспечивает универсальность использования такого оборудования. Отдельные модели позволяют осуществлять движение головной части в различных плоскостях, что положительно сказывается на функциональных возможностях конкретного устройства.

Основные характеристики

Работа фрезером во многом зависит от характеристик, которыми обладает инструмент. Вес устройства напрямую связан с его мощностью, так как чем её больше, тем тяжелее и объёмнее мотор внутри корпуса. Максимальный размер и длина фрезы тоже зависит от мощности двигателя. Также от неё идёт классификация инструмента по габаритам:

  • устройство весом в 2-3 кг и мотором в 420 – 750 Вт считается лёгким;
  • фрезер среднего размера имеет мощность от 800 до 1450 Вт и массу до 5 кг;
  • инструмент считается тяжёлым, если в него установлен двигатель на 1500-2300 Вт и его вес начинается от 6 кг.

Профессионалы дают советы для чайников, как выбрать ручной фрезер по дереву для дома, проанализировав объёмы и сложность работы. Новичкам следует остановить выбор на лёгком инструменте, так как он более простой в освоении.

Маленькое устройство Источник cdnmedia.220-volt.ru

От мощности устройства зависит и его скорость нагрева: чем слабее двигатель, тем быстрее он нагревается. Поэтому для выполнения глубоких пропилов или частой фрезеровки следует использовать инструмент, в котором установлен мотор от 1500 Вт.

Если есть выбор моделей, мощность которых различается не больше чем на 200 Вт, то следует выбирать ту, у которой она будет максимальной, так как она сможет работать при одинаковых нагрузках и не перегреваться.

Одним из важных параметров для работы фрезером по дереву или твёрдому материалу является количество оборотов, которые он совершает за 1 минуту. (об/мин). Чаще всего на устройстве есть функция изменения оборотов, так как при её отсутствии оно станет менее универсальным и подойдёт не ко всем материалам.

Для работы фрезер может использовать скорость от 3 до 35 тыс. об/мин. Также количество вращений зависит от диаметра резца. При работе с толстыми фрезами следует понижать скорость оборотов, чтобы материал не горел. Работать с твёрдыми породами нужно на небольших оборотах, так как из-за высокой плотности материала может сломаться инструмент.

Вариант для работы с плиткой Источник domagazine.ru

Рабочий ход фрезы – это глубина, на которую можно погрузить резец. Для небольших моделей максимальное значение этого параметра достигает от 30 до 50 мм, а для больших – 80 мм. Чем выше это значение, тем большего размера и веса будет устройство.

Вырезать глубокий паз с первого прохода нельзя, поэтому требуется наличие инструментов разного размера. В начале, делается проточка на 3 мм лёгким инструментом. Далее паз заглубляется с помощью фрезера среднего размера дна глубину до 6 мм, в уже после этого применяется тяжёлый агрегат для увеличения паза до 8 мм и более.

Выполнить паз, глубина которого больше, чем рабочий ход нельзя, а меньше – можно. Для этого нужно поменять наклон вертикального упора с помощью специального регулятора, который устанавливается в верхней части инструмента. С его помощью можно регулировать глубину с точностью до 0,1 мм.

Регулировка рабочего хода одинаково работает для всех видов фрезы. С помощью специального ограничителя погружение останавливается в тот момент, когда резец достиг нужной глубины.

Правила эксплуатации

Работа на ручном фрезере по дереву требует наличия определенных навыков. К примеру, для управления фрезой по сложному контуру применяется специальный шаблон. Среди особенностей правил эксплуатации отметим следующие моменты:

  1. Фрезерование дерева должно проводиться только при надетых защитных очках
  2. Узоры ручным фрезером по дереву получить можно только при наличии соответствующего опыта.
  3. Нельзя допускать перегрев устройства.
  4. Не допускается попадание посторонних предметов в зону резания.

Работа фрезером по дереву предусматривает выбор наиболее подходящих показателей скорости вращения фрезы и величины подачи. Это связан с тем, что древесина не терпит перегрева и при высокой скорости может даже загореться. Обработка кромки должна проводиться при применении специальной разновидности инструмента.

В заключение отметим, что важно уделить внимание бренду оборудования. Это определяет то, насколько качественным получается конструкция, как долго она прослужит и какими будет обладать эксплуатационными качествами. Большей популярностью пользуются устройства немецких производителей, так как они гарантируют высокое качество и длительный срок службы оборудования.

Оснастка и дополнительные возможности

С помощью изменяемой оснастки можно упростить и ускорить фрезерные работы по дереву:

  • Параллельный упор – это устройство, которое помогает фрезеровать места, идущие в одном направлении с краем детали. Его крепят к рабочему краю инструмента с помощью 2 штанг и фиксируют их винтами. От того, насколько сильно затягивается эта деталь, зависит точность, с которой можно настроить положение фрезы и то, насколько качественным выйдет пропил. В зависимости от модели и производителя количество винтов меняется от 2 до 4.
  • Резец может иметь несколько режущих кромок. Увеличение количества режущих поверхностей влияет на точность проделанного паза, а уменьшение – на скорость его пропила. Чаще всего в комплекте идёт фреза на 2 режущих кромки, но этих поверхностей может быть от 1 до 4. Рекомендуется использовать инструмент с 1 ножом для черновой работы, а завершать её уже с помощью резца с 4 поверхностями.

Виды резцов Источник p0.zoon.ru

  • От уровня наклона ножей на резце зависит чистота обработки и скорость пропила. Существуют прямые и косые режущие поверхности. Второй вариант делает отверстия более точно и может быть, как с левым наклоном, так и с правым. Один производит более аккуратный отвод стружки, а второй – качественный рез.
  • Подошва фрезера – это деталь, которая будет контактировать с материалом. Она должна иметь повышенную прочность для удержания собственного веса фрезы и давления оператора. Чаще всего их делают из литого или штампованного металла, реже из пластика, так как он очень хрупкий. Литая деталь устанавливается на дорогие модели, а штампованная на более дешёвые. Поверх неё устанавливается гладкая накладка из пластика, которая должна предотвратить появление царапин и сделать передвижение инструмента более лёгким и плавным. При поломке насадки её можно заменить на аналогичную, или сделанную самостоятельно из подручных материалов, например, из фанеры.
  • Угловой упор и циркуль могут использоваться для закругления деталей, обработки углов и вырезания круглых деталей разного размера.

Циркуль для фрезы Источник 7routertables.com

  • Направляющая шина по свойствам и принципу работы похожа на боковой упор, но её можно закрепить независимо от края обрабатываемой детали. Длина удаления от материала регулируется с помощью специальной линейки, которая крепиться струбцинами. На сам фрезер устанавливается насадка, которая передвигается по ячейкам в линейке.
  • Копировальная втулка и кольцо используются вместе. Первая деталь нужна для сложной фигурной резки по нарисованному шаблону. Во время работы край устройства упирается в границу рисунка, из-за чего копия выйдет немного больше, чем оригинальный шаблон. Кольцо нужно для того, чтобы закрыть паз для втулки, если не нужно её применять.
  • Направляющая штанга – это механизм для плавного погружения фрезы в материал. Он устанавливается на устройства вертикального типа. С помощью установленных внутри неё пружин происходит плавный автоматический подъем агрегата. Часто производители комплектуют штанги защитным кожухом, который предотвращает попадание пыли внутрь конструкции.

Видео описание

В этом видео показаны полезные дополнительные устройства:

  • Регулировка глубины пропила должна устанавливаться на всех моделях инструмента, так как пользоваться фрезером по дереву с высокой точность можно только с помощью этой детали. Регулятор должен иметь шкалу с отметками, и чем точнее можно настроить глубину, тем более качественным выйдет рез. Чаще всего эти деления выполнены в миллиметрах, но могут быть и в дюймах. Самые точные изделия могут изменять глубину погружения на 0,1 мм. Для более удобного изменения может оснащаться специальным винтом. Эта деталь обычно выполняется в виде стержня, которым фрезер упирается в деталь при достижении нужной глубины.

Устройство с регулятором Источник i.pinimg.com

Видео описание

В этом видео показаны основные характеристики при выборе фрезера:

  • Система, которая позволяет запускать движение фрезы не рывками, а плавно может помочь не перегрузить устройство при начале работы. Также она помогает более аккуратно обрабатывать детали и продлевает работу резца.
  • Электронное устройство для автоматической регулировки оборотов во время работы способно поддерживать нужную скорость, если на пути резца появился более твёрдый участок материала, например, сучок. Этот механизм стабилизирует работу фрезы и улучшает качество обработки.
  • Модуль контроля температуры – это очень важный элемент конструкции при выборе фрезера, так как он отвечает за сохранность устройства. В момент перегрева механизма он автоматически отключает подачу тока на мотор. Вместо него для удешевления конструкции может устанавливаться цветовой индикатор, которой покажет, насколько перегрелся агрегат.
  • Перед тем, как выбрать фрезер для работы в ограниченном пространстве следует проверить, есть ли у него в наличии светодиодная подсветка того места, в котором будет происходить работа. Это нужно, чтобы использовать устройство в местах с ограниченным освещением.

Инструмент со светодиодной подсветкой Источник prosto-instrumenty.ru

  • Шнур питания – это очень важный элемент фрезера. Его длина должна быть достаточно большой, чтобы было удобно работать на расстоянии от розетки. Нужно чтобы он не препятствовал работе и обзору. Оплетённый армированной нитью провод будет более прочным и долговечным.
  • Крепление для установки насадки, которая даёт возможность подсоединить строительный пылесос поможет очищать рабочую поверхность от пыли и мусора во время работы. Это защитит устройство от лишних повреждений, а также улучшит обзор и упростит работу.

Существуют различные насадки для установки на устройство, так как пользоваться фрезером по дереву или другому материалу нужно с помощь специальных фрез, потому что каждая из них может делать рез разной формы:

  • Прямая пазовая фреза изготавливается в виде цилиндра и нужна для прямоугольной проточки.
  • U-образная насадка используется для закруглённого паза, который делается с помощью ручного устройства.
  • V-образная фреза может сделать паз под разными углами наклона его стенок. Для этого применяется несколько таких насадок разного размера.

V-образная фреза Источник cdn.vseinstrumenti.ru

Классификация фрез

Фрезы различаются по форме, размеру и типу. Нижняя их часть выглядит в виде цилиндра, который крепится в шпиндель. Верхняя часть имеет разные формы, в зависимости от способа фрезерования.

Все насадки делятся на две большие группы:

  • С цельным основанием. Их основной функцией является проточка доски.
  • С направляющим подшипником. Благодаря подшипнику фреза не врезается в дерево больше, чем необходимо.

Модели фрез

К фрезам с цельным основанием относятся:

  • Прямоугольные. Обеспечивают точную проточку крупных пазов под прямым углом.
  • «V»-образные. Делают треугольные пазы.
  • Гальтельные насадки. Позволяют произвести скругленные пазы.
  • «Ласточкин хвост». Производят проточку досок с внутренним расширением. Это происходит при изготовлении мебели и встройке замков закрытого типа.

Фрезы с цельным основанием

Среди фрез с направляющим подшипником выделяют:

Виды фрез с направляющим подшипником

  • Конусные. Срезают кромку под углом. Чаще всего под 45˚.
  • Профильные. Их форма позволяет делать элементы декора. Она представляет собой круг с выступами.
  • Калевочные. Закругляют кромку деревянной заготовки до состояния идеальной гладкости.
  • Фальцевые. Основная функция (как и у дисковой фрезы) – фрезерование четверти бруска.
  • Гальтельные. С их помощью можно делать декоративный узор на дереве.
  • Дисковые. Делают пазы в заготовках.

Ручное фрезерное устройство – компактный инструмент, позволяющий самостоятельно выполнить множество работ с деревом и некоторыми другими материалами. Существует множество моделей с разными характеристиками, среди которых можно выбрать то, что нужно.

Видео по теме: Выбор ручного фрезера для начинающих

Публикации по теме

Пошаговая инструкция по изготовлению стационарной циркулярной пилы своими руками

Варианты изготовления фрезера из болгарки своими руками

Создание фрезерно-копировального станка в домашних условиях

Выбор фрезера по дереву

Ниже представлена информация о том, какой выбрать ручной фрезер по дереву для домашнего использования и их рейтинг, который поможет ознакомиться с моделями:

  • Bosch GMF 1600 CE

Имеет высокую стоимость и сопоставимое качество. В этой модели установлен мотор на 1,6 кВт, и привод, который может погружать фрезу на 75 мм. Регулятор оборотов позволяет изменять их количество от 10 до 25 тыс. об/мин. Шкала фиксации погружения даёт возможность регулировки с точностью до 0,1 мм.

Весит это устройство 4,3 кг и имеет светодиодную подсветку. К нему можно подключить пылесос, а также он имеет револьверный упор и способен поддерживать постоянную скорость под нагрузкой.

  • Makita RP1800F

Весит 6 кг и может погружать фрезу на 70 мм. Мощность двигателя составляет 1,85 кВт. Регулировка оборотов производиться от 10 до 22 тыс. об/мин, а длина кабеля питания – 4 м.

Недостатком устройства является наличие всего одной цанги, которая поставляется в комплекте. Этот может регулировать постоянную скорость и фиксировать шпиндель под нагрузкой, а также на нем установлен револьверный упор.

Модель Makita RP1800F Источник 24ima.ru

  • Hitachi M12V2

Имеет двигатель мощность в 2 кВт с возможностью заглубления резца на 65 мм. В комплекте есть цанги 12 и 8 мм.

Недостаток устройства в грубом изменении глубины погружения. Длина кабеля питания у него составляет 3,8 м. В этом фрезере есть функция поддержания постоянной скорости под нагрузкой, регулятор изменения оборотов от 8 до 20 тыс. об/мин., а также револьверный упор и фиксация шпинделя под давлением.

Во время выбора фрезера следует обратить внимание на то, есть ли у такой модели регулировка оборотов и точной глубины погружения. Эти параметры улучшают универсальность устройства и дают возможность делать более правильные пазы.

Модель Hitachi M12V2 Источник www.skypka1.com

Коротко о главном

Фрезер – это устройство для обработки деталей и проделывания в них пазов. С его помощью можно делать фаску, замковые соединения и фигурную резьбу.

Самым универсальным устройством считается погружной фрезер, а профессиональными и узкоспециализированными – ламельный и присадочный. Ротационный и окантовочный фрезер нужны для работы в ограниченных пространствах или для выполнения специальных работ.

Выбор фрезера напрямую зависит от его функциональности и того, какими дополнительными функциями он обладает.

Оценок 0

Прочитать позже

Wood Cutout Patterns — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(более 1000 релевантных результатов)

Wood Cutting Pattern — Etsy.

Ремни профиль б размеры: Страница не найдена — Aprom.by

Ремень клиновой — размеры профилей


В каталоге ООО «Хольцер Флексо» представлены приводные клиновые ремни различных моделей (классические, вентиляторные, поликлиновые, узкоклиновые и т. д.) отечественного и импортного производства. Основным отличием изделий является трапециевидная форма поперечного сечения, которая обеспечивает высокую степень сцепления со шкивом при передаче крутящего момента от вала двигателя к вспомогательным деталям механизма.


Стандартные клиновые ремни предназначены для приводов промышленных установок, сельскохозяйственных машин и других агрегатов (компрессоров, гидроусилителей, вентиляторов).


Основными параметрами РТИ данной категории являются:



  • W — ширина большего основания;

  • Wp — расчетная ширина;

  • Т — высота;

  • α — угол клина.


Для удобства использования клиновые ремни сгруппированы по размерам. Условное обозначение типов профилей (определяются на основе ширины, высоты и длины) зависит от страны изготовления:

  • A, B, C, D, E и Z (ISO, международный стандарт).

  • А, Б, В, Г, Д и О (ГОСТ, Россия).

  • A, B, C, D, E и M (JIS, Япония).


Эту и другую информацию производители указывают на внутренней поверхности резинотехнического изделия в виде буквенно-цифрового обозначения. Однако при активной эксплуатации, нанесенная на РТИ маркировка может частично или полностью стереться. В этом случае достаточно вручную измерить несколько основных размеров имеющегося на руках образца и сопоставить полученные данные с приведенной ниже таблицей. Таким образом можно точно определить тип профиля изделия и подобрать новый товар с аналогичными параметрами.



Сравнительная таблица размеров классических клиновых ремней









Профиль сечения ISO/ГОСТ
Wp (мм)
W (мм)
Т (мм)
Длина (мм)
α (градус)

Z(O)
8,5
10
6
355 – 1 829
40

А
11
13
8
382 — 5 477

В(Б)
14
17
11 (10,5)
570 – 14 808

С(В)
19
22
14 (13,5)
990 – 12 243

D(Г)
27
32
19 (20)
2 362 – 15 240

Е(Д)
32
38
23,5 (25)
4 575 – 15 240


Указанный выше метод также подходит, чтобы определить РТИ с другими типами профиля:

  • SPZ, SPA, SPB, SPC (узкопрофильные).

  • XPZ, XPA, XPB, XPC (с фасонным зубом).


Благодаря длинному сечению боковых сторон ремни с узким профилем используют на приводах большой мощности (например, в отрасли тяжелого машиностроения). В свою очередь детали с фасонным зубом предназначены для работы на высоких скоростях в компактных устройствах (со шкивами малых диаметров).


Параметры клиновых ремней с узким профилем и фасонными зубцами











Профиль сечения ISO
Wp (мм)
W (мм)
Т (мм)
Длина (мм)
Диаметр шкива (мм)
Скорость вращения (м/с)

SPZ
8,5
9,7
8
525 – 3 563
63
42

SPA
11
12,7
10
665 – 4 518
90

SPB
14
16,3
13
1 272 – 8 522
140

SPC
19
22
18
2 030 – 12 530
224

XPZ
8,5
9,7
8
587 – 2 500
56
48

XPA
11
12,7
10
612 – 2 500
71

XPB
14
16,3
13
1 250 – 4 550
112

XPC
19
22
18
2 030 – 3 780
180

После того как размеры сопоставлены с информацией из таблиц, следует изучить каталог нашего интернет-магазина. Чтобы купить клиновые ремни нужного профиля с доставкой до терминала транспортной компании, поместите товар в корзину и завершите процедуру оформления заказа.

Ремни профиль B (Б) — , длина, ширина, приводной, клиновой, зубчатый, в Днепропетровске

Отгрузка после оплаты по безналичному расчёту на расчётный счёт нашего предприятия как с НДС, так и на едином налоге от ФЛП (частных лиц или не плательщиков НДС).

Наложенным платежём по предоплате в 100 грн (предоплата дороги в 2 стороны, на случай если Вы передумали или заказали в нескольких местах одновременно) возможна отгрузка немногих позиций, сумма или стоимость которых превышает 2000 грн.

Это обусловлено тем что ремни находятся на удалённых складах партнёров.

Пример условного обозначения:
Ремень B (Б) — — 600 EXCELLENT
B (Б) — — Сечение ремня
600 — Расчётная длина ремня
EXCELLENT — Производитель

НаименованиеПроизводительИнформацияЦена/грн с НДС.
B (Б) — 600 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 600 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 630КитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 630 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 630 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 630 РоссияАзияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 670 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 670 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 710 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 710 CRLСШАРемень ВP26 (B (Б) — 710)Уточнить наличие
B (Б) — 710 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 710 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 710 TOYOТаиландРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 750 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 750 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 750 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 750 TOYOPOWERСингапурРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 750 зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 750/ККитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 800 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 800 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 800 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 800 TOYOPOWERСингапурРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 800 зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 850 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 850 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 850 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 850 TOYOТаиландРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 850 зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 865 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 865 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 890 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 890 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 900 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 900 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 900 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 900 TOYOPOWERСингапурРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 900 зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 925 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 950 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 950 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 950 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 950 TOYOPOWERСингапурРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 950 зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 957 (914 LI) зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 1000 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1000 CRLСШАРемень ВP38 (B (Б) — 1000)Уточнить наличие
B (Б) — 1000 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1000 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1000 TOYOPOWERСингапурРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1000 зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 1025 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1025 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1025 TOYOTOYOPOWER (Сингапур)Ремень приводной B (Б) — 1025 TOYOУточнить наличие
B (Б) — 1030 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1041 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1041 TOYOTOYOPOWER (Сингапур)Ремень приводной B (Б) — 1041 TOYOУточнить наличие
B (Б) — 1060 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1060 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1060 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1060 TOYOPOWERСингапурРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1060 зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 1060 СЗРТАзияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1080 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1080 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1080 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1080 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1080 СЗРТАзияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1090 CRLСШАРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1100 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1100 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1100 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1100 TOYOТаиландРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1100 зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 1110 (1067Li) TOYOTOYOPOWER (Сингапур)В промышленностиУточнить наличие
B (Б) — 1110 CRLСШАРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1110 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1120 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1120 CRLСШАРемень ВP42 (B (Б) — 1120)Уточнить наличие
B (Б) — 1120 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1120 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1120 TOYOТаиландРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1120 БЦУкраинаРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1120 зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 1120 РФАзияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1120/ККитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1150 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1150 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1150 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1150 зуб.КитайУточнить наличие
B (Б) — 1180 BASISКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1180 CRL ()CARLISLE (США)Ремень приводной HB47 (9672206)Уточнить наличие
B (Б) — 1180 EXCELLENTКитайРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1180 PIXИндияРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1180 TOYOPOWERСингапурРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1180 БЦУкраинаРемень клиновойУточнить наличие
B (Б) — 1180 зуб. BASISКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 1180 зуб. EXCELLENTКитайРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 1180 зуб. PIXИндияРемень клиновой зубчатыйУточнить наличие
B (Б) — 1180 РФАзияРемень клиновойУточнить наличие

Отгрузка после оплаты по безналичному расчёту на расчётный счёт нашего предприятия как с НДС, так и на едином налоге от ФЛП (частных лиц или не плательщиков НДС).

Наложенным платежём по предоплате в 100 грн (предоплата дороги в 2 стороны, на случай если Вы передумали или заказали в нескольких местах одновременно) возможна отгрузка немногих позиций, сумма или стоимость которых превышает 2000 грн.

Это обусловлено тем что ремни находятся на удалённых складах партнёров.

Распространенные типы клиновых ремней и их стандартные размеры

Когда мы хотим передать мощность с одного вала на другой, мы используем устройства передачи мощности, такие как ремни, цепи и шестерни. В сегодняшней статье мы обсудим очень гибкое и эффективное устройство передачи мощности, известное как клиновой ремень. Клиновые ремни получили свое название из-за своей трапециевидной формы, которая помогает им вклиниваться в шкивы. Скрученные синтетические волокнистые натяжные пояса, сжатые синтетическим каучуком, образуют типичный клиновой ремень, придавая ему прочность и гибкость. Чтобы еще больше уменьшить сопротивление изгибу, снизить рабочую температуру и увеличить мощность, клиновые ремни имеют зубчатую конструкцию. В отличие от цепей, клиновые ремни не требуют смазки или обслуживания. Они также решают проблемы проскальзывания и выравнивания.

 

Типы клиновых ремней и их типоразмеры:

 

Существует три основных типа клиновых ремней: их размеры 3V, 5V и 8V), а также ремень Fractional Horsepower для легких условий эксплуатации (классифицированный по размерам 2L, 3L, 4L, 5L). Буква X классифицирует их аналог зубчатого ремня. Например, классический V-образный зубчатый ремень будет иметь номер 3VX, 5VX и т. д.

 

Классический клиновой ремень:

 

Обычный клиновой ремень является наиболее распространенным типом и существует дольше всех. Первоначальный классический V-образный дизайн заменил кожаные ремни, переняв их применение в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, вентиляция и промышленное оборудование. Классические клиновые ремни могут охватывать диапазон нагрузки от дробной (менее 1 л.с.) до 500 лошадиных сил. Они менее эффективны, чем узкие клиновые ремни, и обычно способствуют более высоким нагрузкам на подшипники. Однако классические клиновые ремни обладают высокой устойчивостью к плохим условиям эксплуатации.

Общий формат номера детали — это размер поперечного сечения и внутренняя длина в дюймах (например, B50 — это сечение B с внутренним размером 50 дюймов).

Общие размеры поперечного сечения, которые используются в США, показаны ниже.

Узкие ремни серии V:

 

Узкие ремни оптимальны для передачи нагрузки и распределения усилий благодаря большему соотношению глубины к ширине. В этом их преимущество перед классическими клиновыми ремнями. Узкие ремни также подходят для приводов с высокими скоростями, опять же, из-за их мощного компактного размера. Узкие ремни могут передавать в три раза больше мощности, чем классические клиновые ремни, в том же приводном пространстве. Они могут работать с приводами от 1 до 1000 лошадиных сил.

Обозначение номера детали для клиновидных ремней указывается шириной верхней части ремня, за которой следует номинальная внешняя длина в дюймах. Цифровой префикс указывает ширину верхней части ремня в одной восьмой дюйма. Например, номер детали 5V500 указывает на верхнюю ширину 5/8 дюйма и внешнюю длину 50,0 дюймов.

Общие размеры поперечного сечения, которые используются в США, показаны ниже.

 

 

Ремень с дробной мощностью:

 

9Клиновые ремни 0002 FHP для легких условий эксплуатации часто используются в качестве отдельных ремней в приводах мощностью 1 л.с. или менее. Его конструкция рассчитана на относительно легкие нагрузки. Клиновые ремни этого типа чаще всего применяются в бытовых стиральных машинах, небольших вентиляторах, холодильниках и гаражном оборудовании. Легкие клиновые ремни никогда не следует использовать в тяжелых промышленных условиях, даже если кажется, что они соответствуют классическим или узким канавкам шкива клинового ремня.

Обозначение номера детали для ремней FHP аналогично клину. Они обозначаются префиксом 2L, 3L, 4L или 5L. Цифровой префикс указывает ширину верхней части ремня в одной восьмой дюйма, за которой следует номинальная внешняя длина в дюймах. Например, номер детали 3L300 указывает на верхнюю ширину 3/8 дюйма и внешнюю длину 30,0 дюймов.

Общие размеры поперечного сечения, которые используются в США, показаны ниже.

 

Свяжитесь с нами по телефону , если у вас есть какие-либо вопросы, вам нужна дополнительная информация или если вы заинтересованы в приобретении клинового ремня. HVH является дистрибьютором силовых передач, ведущим бизнес в США.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом Клиновой ремень .

Торговые марки HVH предлагает Bando , Bestorq , Continental Contitech , и   Ремень Mitsubishi.

 

Запросить цену

 

Владимир Арутюнян

Владимир Арутюнян является учредителем HVH Industrial. Он имеет степень магистра в области машиностроения и более 10 лет опыта работы в области передачи механической энергии.

Свяжитесь с Владом на Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vladharut

HVAC – Основные сведения о клиновых ремнях

До того, как я начал специфицировать ремни для вспомогательных вентиляторов и двигателей HVAC, я думал, что ремень… это просто ремень.

Вот ценная информация, которой я хотел бы поделиться со всеми, кто хочет понять основы и различия клиновых ремней. Существует очень много типов ремней. Я сделаю все возможное, чтобы сузить их до того, с чем вы, скорее всего, столкнетесь в отрасли HVAC.

Ремни и шкивы имеют несколько применений;

  • Для увеличения или уменьшения скорости
  • Для увеличения или уменьшения крутящего момента
  • Для передачи мощности с одного вала на другой

Определение префикса типов клиновых ремней

Важно понимать префикс любого номера детали ремня. Префикс предлагает стандарты размеров и в некоторой степени определяет назначение ремня. Эти знания позволяют понять, какие ремни можно заменить, а какие нельзя.

2 л, 3 л, 4 л и 5 л префикс — буква «L» означает легкий режим работы и предназначена для использования с двигателями малой мощности. Имеется в виду менее 1 л.с. Ремни типа «L» часто обозначаются как легкие промышленные или газонные и садовые.

Ремни размеров A, B, C, D, E и AX, BX, CX и DX являются более промышленными. Их иногда называют «обычными» ремнями. «X» — это стандартная спецификация для внутренней перфорации, также известной как зубчатый или зубчатый ремень. Несмотря на то, что «обычные» ремни могут быть заменены ремнями типа «L», которые кажутся одинаковыми, ремни типа «L» никогда не должны использоваться в качестве замены для «обычных» ремней.

Мой опыт использования ремней с обозначением «X» показывает, что они служат дольше, чем без него. Это означает, что ремни «BX» служат дольше, чем ремни «B». Особенно в тех случаях, когда один или несколько шкивов имеют малый диаметр. Шкивы меньшего диаметра обеспечивают меньшую нагрузку на ремни типа «X» из-за выемки в нижней части.

3V, 5V, 8V, AVX, BVX, CVX, DVX — ВАЖНО: не перепутайте букву «V» в префиксе номера детали! Я публикую это предупреждение, потому что здравый смысл подсказывает вам, что ремень 3V является сопоставимой заменой ремня 3L или что ремень AVX является подходящей заменой ремня AX. Здравый смысл был бы неправ. Обозначение «V» в приставке — это отличие профиля ремня. Никогда не заменяйте и не смешивайте эти ремни. Они не подходят должным образом к шкивам, предназначенным для ремней 3L и AX. Они не полностью соприкасаются с дном и стенками и, следовательно, не работают.

Инструктор MicroMetl Роберт Шрам делится своими мыслями о применении ремней «V» и «VX»…

Ремни

V и VX специально разработаны для применения с более высокой мощностью и большим межосевым расстоянием. Например, в большинстве приложений мощностью до 7,5 л. с., где используется один ремень, ремня A или B более чем достаточно для выполнения этой работы. С другой стороны, ремни V и VX могут быть лучше для двигателей мощностью 10 л.с. и выше.

Кроме того, при использовании нескольких ремней в промышленности ремни V и VX имеют более узкую верхнюю часть, что обеспечивает лучшую посадку. А поскольку промышленное применение, как правило, предполагает более высокую мощность при более высоких оборотах, ремни необходимо натягивать сильнее, чем в непромышленных применениях, что делает ремни V и VX более качественными.

Ремни V и VX не такие гибкие, как ремни A, B, C; поэтому они обычно используются с большими шкивами и не могут использоваться с задними натяжными роликами. Эта более жесткая характеристика также делает их лучшими для длинного межосевого расстояния.

  Как измерить длину ремня

Давайте начнем этот раздел с вопроса… Могут ли ремни растягиваться?

Согласно веб-сайту BeltsForAnything. com, «ремни на самом деле не растягиваются в длину, боковые стенки изнашиваются от натяжения, и ваш ремень становится уже. Из-за этого твой ремень кажется растянутым.

Я не совсем согласен с этой оценкой. Будьте осторожны при измерении изношенных ремней, они могут растягиваться при ношении. Поэтому измерения между старым и новым могут быть неточными.

Если вы не можете прочитать номер детали ремня, вам необходимо измерить его. Я мог бы найти время, чтобы лучше объяснить, но вместо этого отложу краткое обучающее видео, встроенное ниже.

Узнать длину ремня без имеющегося клинового ремня

  • Оберните веревку вокруг обоих шкивов.
  • С помощью перманентного маркера перекройте концы и отметьте любую точку между двумя перекрывающимися концевыми деталями.
  • Положите отмеченную струну на плоскую поверхность и измерьте расстояние между двумя отметками рулеткой. Это внутренняя окружность (IC) для сменного ремня.

Интерпретация номеров деталей ремней

Слишком часто ремень, который необходимо заменить, либо исчез, либо информация о номере детали стерлась, либо ремень рассыпался, когда порвался. Стандарты для некоторых номеров деталей ремней отражают Внешняя окружность (OC) ремня и другие Внутренняя окружность (IC) . Поэтому, как только вы получите номер детали, его будет легко интерпретировать и понять, как найти замену ремню такого же или лучшего качества.

Приведенная ниже информация позволит вам сопоставить каждый тип ремня (некоторые производители незначительно отличаются):

Ремень 2 л = 1/4 (0,250) дюйма ширины x 5/32 (0,15625) высоты
Ремень 3 л = ширина 3/8 (0,375) дюйма x высота 7/32 (0,21875)
Ремень 5L = ширина 5/8 (0,625) дюйма x высота 3/8 (0,375) . 3125) Высота
Ремни 5V и 5VX = 21/32  (.65625) дюймов Ширина x 17/32 (.53125) Высота
) (7 дюймов Ширина x 0 дюймов /8 (0,875) Высота
Ремни A и AX = 1/2 дюйма (0,500) Ширина x 5/16 (0,3125) Высота
Ремни B и BX = 21/32 (0,65625) Ширина x 13 дюймов /32 (.40625) Высота
Ремни C и CX =7/8″ (.875) Дюймы Ширина x 17/32 (.53125) Высота
Ремни D и DX =1-1/ 4″ (1,250) дюйма Ширина x 3/4 (0,750) Высота
E Ремень = 1-1/2″ (1,500) дюйм Ширина x 29/32 (0,90625) Высота

Номера деталей для ремней мощностью 2 л, 3 л, 4 л и 5 л отражают их окружность как измерение внешней окружности (ОС). Пример: Сечение 3L = (номер детали 3L 45 0 = 45 дюймов по внешней окружности)

Поэтому для определения измерения внутренней окружности используйте следующие простые формулы.

Приведенная ниже информация не дает точного измерения, как следует из номера детали ремня. Для тех, кто интересуется математическим уравнением… Внешняя окружность, деленная на число Пи, равное диаметру, вычитается из высоты ремня, умножается на два, умножается на число Пи.

Пример: ремень 4 л (высота 0,3125 дюйма при просмотре профиля) с внешней окружностью 25 дюймов.

25 (внешняя окружность в дюймах), деленная на 3,14 (PI) = 7,962 (внешний диаметр в дюймах). 7,962 (внешний диаметр в дюймах) – 0,625 (высота профиля 0,3125 дюйма * 2) = 7,337 (внутренний диаметр в дюймах). 7,337 дюйма (внутренний диаметр в дюймах) * 3,14 (PI) = 23,04 (внутренний диаметр в дюймах). 25 (в дюймах по внешней окружности) – 23,04 (в дюймах по внутренней окружности) = 1,96 дюйма уменьшения от внешней окружности до внутренней окружности

Ремень 2L = внешняя окружность ( длина ) (OC) – минус 1 дюйм. (пример 3L 25 0 = внешняя окружность 24 дюйма)
Ремень 3L = внешняя окружность (OC) – минус 1-1/2 (1,5) дюйма. (Пример 3L 25 0 = 23,5 дюйма внутренней окружности (IC)
Ремень 4L = внешняя окружность (OC) – минус 2 дюйма. (Пример 4L 32 0 = 30 дюймов по внутренней окружности)
Ремень 5 л = Внешняя окружность (OC) – минус 3 дюйма. (Пример 5L 38 0 = внутренняя окружность 35 дюймов)

Номера деталей обычных ремней отражают размеры внутренней окружности (IC) в дюймах. Чтобы преобразовать измерение во внешнюю окружность (OC), используйте следующую информацию.

Ремни A и AX = добавьте 2 дюйма к номеру ремня (пример A 80 = 82 дюйма по внешней окружности)
Ремни B и BX = добавьте 3 дюйма к номеру ремня (пример B 80 = 83 дюйма по внешней окружности)

7 к номеру ремня

(пример C 80 = 84″ внешней окружности)
ремни D и DX = добавить 5 дюймов к номеру окружности ремня (пример D 80 80007 8
Ремни E = добавьте 6 дюймов к номеру ремня (пример E 80 = 86″ внешней окружности)

V-образные ремни Номера деталей отражают размеры внешней окружности (OC) в дюймах. Чтобы преобразовать измерение во внутреннюю окружность (IC), используйте следующую информацию.

Пример: сечение 3V= (пример 3V 45 0 = внешний диаметр 45 дюймов)
Поэтому для определения внутреннего измерения используйте следующее простое эмпирическое правило.

Ремни 3V и 3VX = Наружная окружность (OC) – минус 1 дюйм. (Пример 3V 25 0 = 24 дюйма по внутренней окружности)
Ремни 5V и 5VX = Наружная окружность (OC) – минус 4 дюйма. (Пример 3V 50 0 = 46 дюймов по внутренней окружности)
Ремни 8V и 8VX = Наружная окружность (OC) – Минус 5,5 дюйма. (Пример 3V 102 0 = 96,5 дюйма внутренней окружности)

Важность правильного натяжения клинового ремня ремень сидит на шкиве).

Надлежащее натяжение и выравнивание шкива относительно шкива имеют решающее значение и необходимы для долгой и удовлетворительной работы.

Слишком слабое натяжение приводит к проскальзыванию, вызывая преждевременный износ ремня и шкива. Слишком сильное натяжение приводит к чрезмерной нагрузке на ремни, подшипники и валы (двигателя и вентилятора). Однако существует широкий диапазон натяжения, при котором ремень будет работать удовлетворительно. Цель состоит в том, чтобы найти этот правильный диапазон для любого клиноременного привода. Всегда консультируйтесь с руководством для владельцев, чтобы узнать правильный диапазон натяжения.

Всегда используйте инструмент для натяжения ремня и сверяйтесь со спецификациями производителя для каждого ремня. А теперь на самом деле, у вас его нет… Хорошее «Правило большого пальца»: ищите примерно ½ дюйма прогиба для клинового ремня. Чтобы быть более точным… «Длина пролета» — это расстояние от места, где ремень выходит из одного шкива и полностью садится на второй. Ищите 1/64 (0,015625) дюйма отклонения на каждый 1 дюйм длины пролета ремня. Например, если длина пролета составляет 50 дюймов, требуемый прогиб ремня составляет 0,015625 (1/64 дюйма) X 50 = 0,78125 или 25/32 дюйма.

Чем сильнее вы натягиваете ремень, тем быстрее он изнашивается. Ваш ремень должен пружинить, когда вы нажимаете на заднюю часть.

Правильное выравнивание шкивов

Два несоосных шкива быстро изнашивают ремни и подшипники, а также приводят к падению ремней.

Несоосность шкива может возникать из-за горизонтального угла, вертикального угла и/или осевого смещения, как показано на рисунке.

Юстировка должна выполняться с использованием лазеров. Однако, если в вашем арсенале инструментов нет такой, линейка, как показано на видео ниже, демонстрирует процесс.

Прекрати пищать

Все ненавидят этот шум.

1 … 53 54 55 56 57 … 302