Как и из чего делают цемент? Описание, фото и видео

Содержание:

Строительные материалы появились в тот момент, когда на заре нашей цивилизации первые люди начали строительство домов и укреплений. С течением времени человечество искало материалы, обладающие большой прочностью и доступностью в любом месте проживания. После длительных поисков и экспериментов было выявлено, что мелкодробленый известняк и гипс, при смешивании с водой и минералами, приобретает особые вяжущие свойства.

После затвердевания образует монолитное соединение имеющие характеристики твердого камня. С того момента цемент начали производить в больших количествах и использовать в строительстве больших и маленьких сооружений. Проходя очередной раз мимо постройки из камня и металла, мы часто задаёмся вопросом: «Так как же делают цемент?»

Интересный факт: в период постройки Египетских пирамид, фараоны использовали технологию похожую на производство бетона. Смесь измельчённого известняка и каменной крошки заливали водой и превращали в монолитные каменные блоки.

Из чего делают цемент?

Карьер известняка и глины

Первый этап производства начинается в известняковом карьере, когда с помощью горнодобывающих машин из почвы изымают компоненты будущего цемента. Чтобы строительный материал имел требуемую прочность, для производства выбирают известняк, который лежит близко к поверхности. В его составе, в большом количестве, присутствует кремний, железо и окись алюминия. Если копать глубже, то порода будет чище, но с большим содержанием углекислого кальция. Добытый камень, по необходимости, сортируют и отправляют на производство, где меняют пропорции, чтобы получить цемент разных марок.

Обработка известняка

Схема завода по производству цемента

На заводе по производству цемента, породу выгружают в аппарат для первичного дробления камней. Большие валуны под воздействием давящей силы в несколько тонн, постепенно измельчаются до размеров теннисного мяча и поступают на конвейер. Мелкие и крупные камни направляются на вторичное дробление, где они уменьшаются до размеров мячика для гольфа и в мелкий порошок. Известняк, с разным процентом содержания углекислого кальция, обрабатывается отдельно.

Схема линии по измельчению и сушке известняка: 1 – питатель ленточный ПЛ-650; 2 – магнитный сепаратор; 3 – сушильный комплекс; 4 – элеватор; 5 – расходный бункер с шиберной головкой; 6 – питатель ленточный ПЛ‑500; 7 – мельница МЦВ-3; 8 – мельница роторно-струйная МРС-2/770; 9 – циклон-бункер ЦБ-4,5; 10 – пылеуловитель II ПЦ‑2,0 с бункером; 11 – фильтр рукавный ФРИ-60; 12 – питатель секторный ПС-1В; 13 – вентилятор ВВД; 14 – вентилятор среднего давления; 15 – шиберные заслонки; 16 – компрессор.

Это необходимо для дальнейшего их смешивания в разных пропорциях и по определенной технологии, чтобы производить цемент разных марок.

Сортировка и шлифование

Мелкий известняк, с помощью сортировочного погрузчика, размещают в сухие склады, защищенные от влаги и перепадов температуры. Формируются кучи из сырьевой смеси, разного состава, готовые к этапу шлифования. По конвейеру дробленый камень поступает в шлифовальную машину – вальцовую мельницу, в которой образуется известняковая пыль.

Смешивание

Мокрый способ производства цемента

Чтобы создать цемент разных марок, к подготовленной породе добавляют железо, двуокись алюминия и кремний. Состав и количество добавок определяется после химического исследования известняка. Роллер равномерно перемешивает составляющие цемента, до получения однородного порошка без камней. По завершению процесса готовую смесь направляют на термическую обработку.

Термическая обработка

Печь для обжига

Порошок отправляют в печь, в которой под воздействием температуры 800°С, в каменной муке начинается процесс химического соединения минеральных компонентов. После проведения первой термической обработки, его отправляют в кальцинатор, где с помощью химической реакции, за несколько секунд убирают 95 – 97% двуокиси углерода и отделяют известь. Далее смесь отправляют в вращающуюся цилиндрическую печь, в которой ее медленно перемешивают под воздействием температуры в 1500 – 1800°С.

При длительном воздействии высокой температуры, порошок превращается в стекловидные образования под названием «клинкеры». По выходу из печи клинкеры охлаждают до 60 – 80°С, отправляют в накопитель и далее на дробление.

Окончательное дробление

Мельница для клинкера

Клинкер помещается в вращающийся барабан, с металлическими шариками внутри. К содержимому добавляют гипс, количество которого зависит от марки цемента. Под воздействием вращательных движений и перемещения шариков, смесь измельчается до порошкообразной формы – это и есть готовый цемент.

Интересный факт: всплеск производства бетона начался в 19 веке после того, как в 1824 Джозеф Эспдин запатентовал цемент под названием «Портландцемент» имеющий прочность природного камня.

Производство цемента проходит на специализированных заводах с использованием силы трения и термической энергии. При этом, известняковые породы медленно превращаются в цемент. По завершению технологического процесса, готовый продукт можно использовать для строительства любых конструкций, больших и маленьких размеров.

Как и из чего делают цемент – интересное видео

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Из чего делают цемент, его виды и состав

Все о компонентах и способах производства цемента

Состав и характеристика компонентов

Разновидности вяжущего

Три способа изготовления

• Сухой 
• Мокрый 
• Комбинированный

Материал используется очень широко. Его применяют как самостоятельный продукт и вводят в растворы. Все это благодаря свойству сухой смеси — она может становиться пластичной при добавлении воды и через некоторое время отвердевать, превращаясь в подобие камня. Ее характеристики несколько варьируются в зависимости от состава, поэтому важно знать, из чего делают цемент.

В его составе всегда пять основных ингредиентов. Разберем их на примере портландцемента, одной из самых востребованных разновидностей:

• окись кальция — не меньше 61%;
• кремния диоксид — не менее 20%;
• глинозем около 4%;
• окись железа — не меньше 2%;
• окись магния — не менее 1 %.

Instagram zgbi_kamenskii

В смесь вводятся добавки, улучшающие определенные характеристики материала. В качестве сырья могут использоваться разные породы. Производство обычно размещают в непосредственной близости от месторождений.

Необходимые минералы добывают открытым способом, это:

• Карбонатные породы: доломит, мергель, ракушечник, мел и другие известняки.  
• Глинистые породы: лесс, суглинки, сланцы. 

В качестве добавок используются апатиты, плавиковый шпат, кремнезем, глинозем и т.д.

В продажу поступает множество разновидностей цемента. Они отличаются друг от друга по целому ряду характеристик:

• Прочность. Важнейший показатель, который указывается на маркировке. Она выполняется в виде буквы М и цифры. Последняя и обозначает прочность. Ее определяют в результате проведения технических испытаний.
• Фракция. Определяется помолом смеси. Чем он тоньше, тем более качественной считается продукция. Идеальным считается состав из крупных и мелких частиц, поскольку только тонкий помол требует слишком большого количества воды при замесе.
• Скорость отвердевания. Варьируется путем введения в смесь гипса. В зависимости от назначения продукта может существенно различаться. 
• Морозоустойчивость. Определяется реакцией на цикл замораживание и размораживание. Материал характеризуется количеством таких циклов, которые он выдерживает без изменения своих свойств. 

Instagram metallgroupvitebsk

Потребность в воде при замесе раствора зависит от плотности материала, поэтому количество воды для замеса разных марок разнится. Избыток жидкости уменьшает прочность цемента.

В зависимости от области применения выделяется несколько типов цементных смесей.  

Портландцемент

Отвердевает на воздухе и в воде. Минеральные добавки отсутствуют. Широко используется для возведения разноплановых монолитных конструкций. 

Сульфатостойкий 

Его особенность — повышенная устойчивость к химическим агрессивным средам. Характеризуется невысоким коэффициентом насыщения. Это позволяет применять сульфатостойкий цемент для строительства гидротехнических, подземных сооружений и т.п.

Пуццолановый

Может считаться разновидностью сульфатостойкого, но с добавлением активных минералов. Медленно отвердевает, имеет высокую водостойкость. Используется для гидротехнического строительства.

Глиноземистый

Повышено содержание окиси кальция и глинозема. Это позволяет смеси быстро отвердевать. Применяется для изготовления быстро твердеющих жаростойких и строительных растворов, которые находят применение при ремонтных работах, скоростном строительстве, зимнем бетонировании и т.д.

Кислотоупорный

В состав входит кварцевый песок и кремнефтористый натрий. Замешивается не водой, а жидким стеклом. Используется для получения кислотостойких покрытий. Не выдерживает постоянного воздействия воды.  

Пластифицированный

Изготавливается со специальными добавками, придающими морозостойкость и повышенную подвижность приготовленным на этом цементе растворам. Они приобретают большую прочность, лучше сопротивляются коррозионным воздействиям и отличаются повышенной водонепроницаемостью.

Шлакоцемент

В его рецепт включается шлак, процент содержания которого может варьироваться от 20% до 80% от массы продукта. Это удешевляет материал, замедляет скорость его отвердевания и увеличивает жаростойкость. Применяется для возведения наземных, подводных и подземных объектов.

Instagram tsement_82

Как показывает практика, самым востребованным вариантом является портландцемент. Именно его имеют в виду, когда речь идет о цементе.   

Технология изготовления заключается в получении и последующем измельчении клинкера. Так называются гранулы, которые являются промежуточным продуктом производства. Их состав всегда неизменен. Это известняк и глина, смешанные в пропорции 3:1. В природе существует минерал, полностью идентичный по составу клинкеру. Он называется мергель. Однако его запасы ограничены и не могут обеспечить потребность производства.

Поэтому на заводах используется искусственный аналог мергеля. Для его получения необходимые ингредиенты тщательно смешиваются в больших емкостях специальными барабанами. Подготовленная таким образом масса подается в печи, где обжигается около четырех часов. Температура процесса составляет порядка 1500^оС. В таких условиях порошок начинает спекаться в небольшие гранулы. После остывания клинкерные зерна направляются на помол. Их измельчают в больших барабанах с шаровыми ситами грохотами. На этом этапе важно размолоть гранулы и получить порошкообразный продукт определенных размеров. Помол определяется размерами ячеек сита. Полученный порошок смешивается с необходимыми добавками, которые определяют марку и свойства продукта.  

Instagram tsement_82

Готовые цементные материалы поступают на хранение или на участок расфасовки, где распределяются в тару различной вместимости либо загружаются в специальные автомобили-цементовозы.

Несмотря на общую технологию, для производства состава в зависимости от свойств сырья могут использоваться три способа.

Сухой способ

Этот метод позволяет значительно сократить время и затраты на изготовление цементной смеси. Он предполагает несколько этапов:

1. Сырье дробится до получения зерен мелкой фракции.
2. Подготовленные гранулы сушатся до достижения нужной влажности. Это делается, чтобы облегчить последующие операции.
3. Ингредиенты смешивают в определенных пропорциях. После чего измельчают, получая муку. 
4. Порошок подается во вращающуюся печь, где обжигается, но не спекается в гранулы. 

После остывания готовый продукт направляется на склад или на участок фасовки.

Сухой способ считается наименее энергозатратным, а потому очень выгоден для производителей. К сожалению, он применим не для всех категорий сырья.

Мокрый способ

В некоторых случаях необходимо увлажнение подготовленного к производству материала. В таких случаях используется мокрый способ. Для приготовления клинкера, который состоит из известняка и глины, замешивается смесь из основных компонентов с добавлением воды. В результате получается вязкая масса, которую называют шламом.

Ее закладывают в печь, где происходит обжиг. В этом процессе из шлама формируются гранулы, которые после остывания отправляются на измельчение.

Instagram tabys.cement

Полученный из клинкера порошок смешивается с размолотыми добавками. Только после этого продукт готов к расфасовке и складированию. Произведенный по такой технологии состав имеют самую высокую себестоимость.

Комбинированный способ

Применяется для снижения стоимости готовой продукции. Представляет собой своеобразный симбиоз сухой и мокрой технологии. Изначально замешивается шлам, который впоследствии обезвоживается. Таким образом делают клинкер. Он поступает в печь, работающую по «сухой» технологии. Далее при необходимости проводится смешивание с наполнителями, и продукт готов. Более подробно процесс показан на видео.

Качество цемента во многом зависит от сырья, из которого он произведен, и точности соблюдения всех технологических этапов. Учитывая, что характеристики изготовленных из него строительных материалов определяются качеством смеси, стоит обратить на нее самое пристальное внимание.

Материал подготовила

Инна Ясиновская

цемент — Дети | Britannica Kids

7-дневная бесплатная пробная версия

Поиск

Посмотреть статью для:

• Дети

• Ученики

• Ученые

Связанные статьи

Мы были заняты, усердно работая над тем, чтобы предоставить вам новые функции и обновленный дизайн. Мы надеемся, что вам и вашей семье понравится NEW Britannica Kids. Уделите минутку, чтобы проверить все улучшения!

• Один и тот же безопасный и надежный контент для исследователей всех возрастов.
• Доступно на всех современных устройствах: телефонах, планшетах и ​​настольных компьютерах.
• Улучшенные ресурсы для домашних заданий, предназначенные для поддержки различных предметов и стандартов учебной программы.
• Новый, третий уровень контента, разработанный специально для удовлетворения продвинутых потребностей искушенного ученого.
• И многое другое!

Хотите увидеть его в действии?

Ознакомиться

Начать бесплатную пробную версию

Подпишитесь прямо сейчас!

Перевести эту страницу

Выберите язык в меню выше, чтобы просмотреть версию этой страницы с компьютерным переводом. Обратите внимание: текст на изображениях не переводится, некоторые функции после перевода могут работать некорректно, а перевод может неточно передавать предполагаемое значение. Britannica не просматривает преобразованный текст.

После перевода статьи все инструменты, кроме увеличения/уменьшения шрифта, будут отключены. Чтобы повторно включить инструменты или преобразовать обратно в английский язык, нажмите «Просмотреть оригинал» на панели инструментов Google Translate.

Этот веб-сайт использует куки-файлы, чтобы помочь предоставлять и улучшать наши услуги и предоставлять вам гораздо больше возможностей во время вашего посещения. Чтобы узнать больше о файлах cookie и ваших возможностях выбора файлов cookie, нажмите здесь.

×

Состаренная гофрированная чаша своими руками из цемента (полный видеоурок)

Честно говоря, делать своими руками из цемента весело. Это как пластилин для взрослых! С правильной техникой вы можете добиться вневременного и земного вида. Свойства материала позволяют использовать многие виды декора, а относительно доступен! Если бы вы видели мое недавнее видео на YouTube «Сделай сам» из цемента, вы бы увидели, что я сделал цементную чашу с эстетикой резного камня. Сегодня я повторил попытку с более взъерошенным взглядом.

КОММЕНТАРИЙ ВНИЗУ ПОСТА!

Необходимые предметы

• две миски (это от Dollar Tree)
• цемент — я люблю цемент все
• вода
• темная краска — я люблю черную и необработанную умбру
• палочка для смешивания или насадка для дрели Water Sealer
• Защитное снаряжение — перчатки, очки, маска или респиратор

В этом посте можно использовать партнерские ссылки, что означает, что я получу небольшую комиссию, если вы купите по моей ссылке. Для вас НЕТ дополнительных затрат. Полную информацию можно прочитать здесь. Спасибо за поддержку Casa Refined!

ШАГ 1: СМЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА

Соберите материалы и наденьте защитное снаряжение. Вы можете использовать любую миску, но я использую те, которые я нашел в Долларовом дереве. Смешайте немного цемента (у меня получилось примерно 6 мерных стаканов) с водой. Вам нужна густая консистенция блинного теста. Цемент начинает схватываться быстро, поэтому работайте быстро.

ШАГ 2: ЗАЛИВКА + ЦЕНТР

Налейте цемент в большую чашу. Нажмите на минуту или около того, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Поместите миску меньшего размера и отцентрируйте. Используйте тяжелое время, чтобы удерживать чашу вниз. Я использовал камень. Отложите на несколько часов, чтобы дать застыть и вылечиться. ПРИМЕЧАНИЕ: очистите цемент снаружи. Не выливать в канализацию!

ШАГ 3: УДАЛЕНИЕ + ПЕСОК

Через несколько часов (или ночь) пора вынимать из форм. Аккуратно покачивайте формы, пока чаша с цементом не выскочит. Я рекомендую отшлифовать края (я использую зернистость 80), чтобы смягчить их. Вы также можете намочить песок, чтобы избежать пыли — просто намочите чашу.

ШАГ 4: ВРЕМЯ ПОКРАСКИ

Лично я хочу сохранить немного цементного вида, поэтому я разбавляю краску водой, чтобы получить более насыщенный цвет. Здесь я использовал черную краску для крафта и темно-коричневый акрил. Честно говоря, это не имеет значения, просто используйте темную краску. Смочите цементную миску, затем быстро покрасьте ее в произвольном направлении. Используйте бумажное полотенце или старую тряпку, чтобы удалить немного краски и добиться эффекта патины.

ШАГ 5: ЗАПЕЧАТАТЬ

Я всегда люблю запечатывать свои цементные проекты. Это закрепит краску и облегчит уборку в будущем. Мне хорошо подошёл водный герметик Томпсона. Напоминание: эта чаша предназначена только для декора, а не для еды.

Насос циркуляционный для отопления: ремонт своими руками

Насос циркуляционный для отопления – это специальное оборудование, которое эксплуатируют в системе обогрева больших частных домов. Иногда требуется ремонт узла, который возможно провести своими руками при наличии соответствующих знаний.

Устройство насоса

Внешний вид.

Grundfos.

Wilo.

Если не знаете устройства отопительной системы, тогда не произведете ремонт. В конструкцию аппарата входит:

• корпус, который изготовлен из нержавеющей астали или же цветных сплавов;
• электрический двигатель;
• ротор, на который установлено колесо с лопатками.

В разрезе.

Устройства разделяются на два вида: с мокрым ротором и сухим. Для частных домов лучше подходят агрегаты мокрого типа. В таком случае ротор постоянно пребывает в жидкости. Благодаря этому, движущие элементы смазаны и своевременно охлаждаются. А также к преимуществам оборудования относят: малую степень шума, простоту установки. Устройства с сухим ротором устанавливать лучше в отдельных котельных. Они подходят для отопления больших площадей.

В любом случае от правильной эксплуатации зависит продолжительность работы оборудования. Если соблюдать правила, то обезопасите систему от различного рода повреждений:

• запрещено включать агрегат с нулевой подачей;
• а также если нет жидкости в трубах, насос включать категорически запрещено;
• учитывайте уровень подачи. Если что-либо нарушено, устройство придет в неисправное состояние;
• контролируйте температуру воды в трубах.

Оптимальный вариант – это +60 — +65 градусов. Если же выше, тогда произойдет выпад солей в осадок, оборудование после этого будет испорчено.

Причины поломок электронасосов

Неполадки обычно происходят из-за длительного застоя системы. Но иногда агрегаты выходят из строя и по другим причинам. Лучше доверить восстановление специалистам, но иногда можно все сделать и без посторонней помощи. Для этого потребуется изучить конструкцию устройства и приобрести нужный набор инструментов, желательно, конечно, иметь хотя бы минимальные знания в ремонтной сфере. Важно знать, как правильно разбирать оборудование.

Напряжение должно соответствовать тому, которое указано в техническом паспорте. Рассмотрим детально основные неисправности аппарата, их причины возникновения и способы решения проблем.

К причинам относят:

• устройство простаивало длительный период времени, после чего вал двигателя окислился, теперь аппарат издает странные звуки;
• блокирует работу инородный предмет, слышен шум в устройстве;
• аппарат перестал вращаться;
• маленький напор;
• шум во время включения.

В любом случае отопительная система – это очень серьезно, поэтому подходите к вопросу восстановления серьезно и не откладывайте это на потом. Если не хватает опыта в ремонтной сфере, рекомендуем посмотреть специальные видеоуроки, где детально все рассказано.

Ремонтные работы своими руками

Ремонт насоса циркуляционного Грундфос UPS32-1.

Если проблема в том, что агрегат не функционировал длительное время, тогда потребуется:

• разобрать циркуляционный насос, но прежде чем это делать, отключите электричество;
• затем отключите насос от труб, к которым он был подсоединен;
• снимите винты и двигатель, которые выполняли функцию фиксации;
• разбираем ротор и электронный двигатель;
• требуется повернуть ротор, можно для этого упереться в функциональную насечку.

В том случае если проблема заключается в том, что мешает посторонний предмет, тогда:

• отключите прибор отопительный;
• затем удалите теплоноситель из насоса и труб, которые к нему прилегают;
• снимите винты и мотор;
• после того как провели разборку, достаньте инородный предмет;
• затем вставьте фильтр, который будет оберегать от попадания пыли, грязи и прочих предметов.

В том случае если причина – отсутствие вращения, тогда рекомендуем проверить электропитание и напряжение. Желательно, чтобы было устройство правильно подсоединено к питанию. Есть модели, у которых предохранитель перегорает из-за перепадов напряжения. Если проблема все-таки в этом, тогда решение – замена детали новой.

Если во время включения отопительная система шумит, тогда причина этого − скопление воздуха. Для этого нужно просто удалить из труб воздух. Потребуется установить специальный автоматический узел, с его помощью воздух просто будет выпускаться в автоматическом режиме.

Кроме этого, проблемой может стать и внезапное отключение устройства. Для избавления от проблемы следует осуществить ремонт. Проверьте клеммную коробку и соединения проводов. Если предохранитель слабый, придется разобрать все и прочистить загрязненные элементы.

Также проблемой может стать маленький напор. Происходит это, потому что лопасти и колесо неправильно функционирует. Для решения этой проблемы нужно просто проверить, насколько правильно подключены фазы. Кроме этого, причиной поломки может стать и вязкость воды. В данном случае нужно очистить фильтры и удалять грязь, пыль.

Особенное внимание нужно уделять циркуляционному устройству перед периодом отопления, так как нежелательно проводить ремонт зимой, для этого лучше всего проверять его состояние до того, как приходят холода. Рекомендуем придерживаться некоторой последовательности:

• проверить подключение оборудования к трубам;
• затем осмотрите наличие смазки на прокладке. Если ее уже нет, нужно смазать заново;
• также необходимо осмотреть фильтр;
• перед включением проведите тестирование агрегата.

Заключение

В любом случае, чтобы максимально редко сталкиваться с необходимостью проведения ремонта, нужно регулярно осматривать насос. Произвести осмотр можно самостоятельно, если имеете определенные навыки. В том случае если вы не имеете никаких знаний в ремонте, то лучше обратиться к специалистам, чтобы они отремонтировали систему.

Обслуживание и ремонт циркуляционного насоса

В системе отопления с принудительной циркуляцией сердцем является циркуляционный насос. От его стабильной работы зависит наличие обогрева и его качество. То же самое касается и закрытых систем горячего водоснабжения с постоянным током воды в трубах между котлом и аккумулирующей емкостью. В ходе эксплуатации неизбежно возникает вопрос, как выполнить обслуживание и ремонт циркуляционного насоса, чтобы он продолжал работать стабильно и безотказно.

Для нормального функционирования насоса обязательно должны проводиться следующие мероприятия:

• Правильная эксплуатация с учетом всех правил, установленных производителем насосного оборудования.
• Профилактика и обслуживание насоса.
• Диагностика и ремонт в случае выхода насоса из строя.

Чем точнее соблюдаются правила эксплуатации и регулярнее выполняется профилактика насоса, тем реже придется думать о его ремонте или замене.

Содержание

1. Правильная эксплуатация
2. Конструкция
3. Профилактика и обслуживание
4. Диагностика неисправностей
5. Ремонт

Правильная эксплуатация

Ряд простых требований относятся к любому циркуляционному насосу:

• Нельзя допускать холостой ход насоса в отсутствии воды. Касается насоса и мокрого и сухого типа.
• Нельзя допускать работу насоса с остановленным током воды, например, если перед или после насоса перекрыт вентиль.
• Следует определить оптимальный режим работы с учетом максимальной и минимальной пропускной способности оборудования.
• Важно соблюсти требования производителя по номинальному давлению воды в системе.
• Температура теплоносителя не должна превышать 65оС. Потому циркуляционный насос устанавливается на обратной линии перед котлом, где течет уже остывшая вода. При превышении заданного порога многократно ускоряется процесс отложения солей жесткости на внутренних поверхностях насоса.
• Нельзя допускать длительного простоя. Примерно раз в месяц или два желательно включать насос на 15 минут. Если этого не делать, то в процессе окисления повышается риск заклинивания вала.
• Недопустимо использовать циркуляционный насос для перекачки грязной воды с включением плотных частиц во взвешенном состоянии. Обязательно устанавливается фильтр грубой очистки, или другими способами контролируется чистота воды или теплоносителя.

В рабочем режиме у насоса должен быть равномерный звук работающего привода и постоянное значение напора на выходе, что контролируется установленным манометром. При хорошем обращении даже самый простой циркуляционный насос способен проработать до 5 лет, пока не износятся основные его элементы.

Конструкция

Почти все циркуляционные насосы центробежного типа. В них имеется крыльчатка, закрепленная на валу двигателя и помещенная в специальную камеру «ракушку». Вход в ракушку располагается в центре, тогда как выход представляет собой внешний край раковины с каналом, отходящим по окружности по направлению движения крыльчатки. Двигатель раскручивает крыльчатку, и вода под воздействием центростремительной силы устремляется от центра к краям раковины от входа к выходу.

Конструкционные элементы насоса:

• насосная часть, раковина и крыльчатка, закрепленная на валу;
• электродвигатель;
• блок электронного управления.

Износу больше всего подвержена подвижная часть насоса – вал двигателя и крыльчатка, а также подшипники, на которых они закреплены.

Профилактика и обслуживание

Долгий срок службы и безотказная работа возможна лишь при соблюдении должных условий эксплуатации и регулярной профилактики насоса. Под обслуживанием подразумевается периодический осмотр и чистка насоса. Осмотр на предмет отклонений в работе следует осуществлять хотя бы раз в квартал, то есть два раза за отопительный сезон. Чистку желательно выполнять раз в два-три года в зависимости от качества воды и условий, в которых функционирует насос.

В течение всего периода эксплуатации желательно периодически проверять работу насоса:

• Места подсоединения проверяются на предмет протечки. При выявлении заменяются прокладки и уплотнители (пакля, ФУМ-лента и т.п.).
• Визуально проверяется наличие и состояние заземления.
• Звук работающего двигателя не должен сопровождаться лязгами или ударами, посторонними звуками.
• Двигатель не должен сильно вибрировать.
• Проверяется давление в линии и его соответствие номинальному.
• Корпус должен быть чистым и сухим. Если это не так, то следует провести внешнюю чистку, проверку электронного блока на предмет залива и устранить причину, по которой насос оказался мокрым.

Примерно раз в два-три года желательно выполнить чистку насоса, включая все его элементы. Это касается только моделей с возможностью разборки. Есть насосы с запрессованным или цельным, сварным корпусом, не предполагающие ремонта или разборки. Такие агрегаты работают на отказ и после заменяются на новый в сборе. Желательно доверить эту работу сервисному центру. Однако при наличии навыков и инструмента можно выполнить все самостоятельно

Потребуется:

• шестигранный ключ;
• шлицевая отвертка (плоская) на 4 и 8 мм;
• отвертка крестовая.

Перед разборкой насоса с системы сливается вода или дренируется отдельный участок, в котором задействован насос, демонтировать его и после уже приступать к разборке.

Порядок действий:

1. Шестигранным ключом или крестовой отверткой откручиваются 4-6 болтов по периметру корпуса двигателя в месте соединения с ракушкой насосной части.
2. Снимите ракушку, при этом крыльчатка останется на валу ротора вместе с двигателем.
3. По периметру найдите четыре дренажных отверстия. С помощью узкой шлицевой отвертки понемногу по периметру поддевайте рубашку отсека двигателя под крыльчаткой. В результате вал с ротором и крыльчаткой выйдут из пазов и стакана статора. Помочь себе можно, если открутить защитную пробку с внешней стороны насоса, вставить в прорезь на торце вала отвертку и легкими ударами выбивать вал из опорного подшипника.

Разбор на этом завершен. Теперь следует очистить поверхность ротора, крыльчатки и внутреннюю поверхность ракушки от налета и накипи, если она есть, только не повредив поверхность деталей. Использовать грубый абразив не допустимо. Действовать лучше щеткой с полимерным жестким ворсом. Помочь могут чистящие средства, содержащие слабый раствор соляной кислоты. В крайнем случае, применяется самый мелкий наждак – «нулевка».

Для насосов с мокрым ротором, важно проверить чистоту канала внутри вала и дренажные отверстия, расположенные в защитной рубашке, разделяющей зону насосной части и двигателя. Жидкость к ротору поступает как раз через эти отверстия и после возвращается по внутреннему каналу, если они забиты – страдает охлаждение двигателя.

Для насосов с сухим ротором важна гидроизоляция опорного подшипника. Если обнаружена протечка от блока насоса в блок статора, то следует заменить полностью все прокладки и уплотнители внутри аппарата.

Проверяется состояние подшипников, на которых опирается вал. Если они уже порядком разбиты, потребуется их замена, что в домашних условиях сделать предельно сложно, придется обращаться в сервисный центр.

Все уплотнители и прокладки внутри насоса следует проверить на износ и при необходимости заменить новыми. Как только все элементы очищены и проверены, выполняется сборка в обратном порядке.

Необходима чистка циркуляционного насоса

Диагностика неисправностей

По тому, как работает насос, звук, вибрации или изменение в напоре, давлении на выходе, необходимо точно определить неисправность и устранить причину.

Признак неисправности	Вероятная причина	Ремонт
Насос после включения издает звуки, но вал не вращается	Окисление вала, вследствие длительного простоя	С торца вала на корпусе двигателя открутить защитный колпачок и с помощью шлицевой отвертки вручную прокрутить вал двигателя.
	Блокирование посторонним предметом	Разобрать блок насоса с крыльчаткой и очистить, проверить состояние фильтра грубой очистки установленного перед насосом
	Проблемы электропитания	Проверить номинал напряжения в сети, при необходимости исправить проблему.
После подачи напряжения насос не запускается и не издает никаких звуков	Нет фактического напряжения в линии питания	Проверить линию питания и состояние защитных автоматов
	Сработал плавкий предохранитель в блоке управления	Заменить предохранитель
Насос отключается после непродолжительной работы	Известковый налет в стакане статора	Выполнить чистку стакана статора и ротора двигателя
Сильный посторонний шум при работе насоса	Сухой ход, наличие воздуха в трубах	Воздух выпустить. Дренировать ракушку насоса и заполнить водой.
	Кавитация	Увеличить давление в подающем трубопроводе.
Вибрация насоса	Износ опорных подшипников	Замена подшипников
Снижение напора и подачи в сравнении с паспортными данными	Нарушение в электропитании насоса, смена фаз, вследствие чего снижается мощность насоса или меняется направление вращения крыльчатки	Для трехфазных двигателей проверяется качество всех фаз. Для однофазного питания проверить конденсатор, при необходимости заменить
	Большое гидросопротивление циркуляционного контура	Проверить фильтры, увеличить сечение труб, проверить состояние запорной арматуры.
Срабатывание внешней защиты на линии питания насоса	Проблемы с электрической частью насоса	Проверить состояние клемм на предмет короткого замыкания, проверить конденсатор и блок регулировки. Проверить обмотки статора. Их сопротивление не должно быть ниже паспортного.

Ремонт

Сломанный циркуляционный насос лучше всего отдать в специализированный сервисный центр, особенно если он еще на гарантии. Большая часть моделей, представленных сейчас на рынке, к сожалению, являются неразборными или частично разборными, так что при возникновении проблем с его внутренними запчастями замене подлежат целые блоки или насос в сборе. Если же гарантийный срок уже истек, а конструкция насоса позволяет разобрать его и добраться до всех основных узлов, то при наличии соответствующих навыков можно выполнить ремонт самостоятельно.

Определив из таблицы выше причину неисправности, достаточно разобрать насос, как указано в пункте о профилактике и обслуживании, и заменить неисправную деталь.

В блоке управления насосом основными элементами являются:

• конденсатор на 1-5 микрофарад;
• блок клемм для подключения;
• регулятор скорости.

В виду малой емкости конденсатора, проверить его можно с помощью мультиметра, в котором имеется встроенный С-метр с ограничением до 20 мкФ. При сильном отклонении показаний от номинала, конденсатор следует заменить, при этом важно соблюсти полярность включения и обязательно его допуск по вольтажу. Для обычного однофазного двигателя используются конденсаторы с допуском до 450 В.

Регулятор скорости заменяется в сборе новым. Достаточно его отсоединить от клемм, запомнив положение каждого пина и подключить новый.

Блок клемм должен быть идеально чистым, сухим и без следов явного перегрева или обгорелости. Если вышеперечисленные проблемы имеются, то его следует заменить новым, такой же или схожий по количеству подключений.

Популярными являются модели циркуляционных насосов от производителей Wilo, Ggrundfos, Dab. Не в последнюю очередь за счет их надежности. Ожидать, что эти насосы сломаются в гарантийный срок, можно только при нарушении рекомендованных условий эксплуатации. Однако в пост гарантийный период у Wilo часто наблюдается проблема с опорными подшипниками. Помогает только их замена.

Ggrundfos и Dab могут «порадовать» зарастанием крыльчатки накипью для высокотемпературных систем отопления, а также заиливание стакана статора. Лучше предупредить эти проблемы установкой хорошего фильтра и подготовкой воды. В остальном поломки чаще аргументируются внешними проблемами.

Замена двигателя насоса посудомоечной машины

22 сентября 2021 г. 22 сентября 2021 г. / Советы / От
самостоятельный ремонт

Ваша посудомоечная машина кажется странно тихой после наполнения водой? Или вы просто слышите низкий гул? Это может означать, что двигатель циркуляционного насоса устройства сгорел. Если вы обнаружите, что вода стекает по дну ванны или вытекает на пол, когда вы открываете дверцу посудомоечной машины, возможно, двигатель насоса слива неисправен.

Оба мотора насоса имеют решающее значение для работы посудомоечной машины… и оба они могут быть заменены новыми для ремонта машины. Является ли замена мотора насоса посудомоечной машины исключительно работой профессионалов? Нет, если вы терпеливый самоучка. Как только вы поймете процедуру, установка нового циркуляционного или дренажного насоса может оказаться проще, чем вы думаете.

Как определить, что двигатель насоса посудомоечной машины неисправен?

Диагностика причины отказа насоса не представляет большой сложности, если вы знаете, как насосы работают. В двигателях циркуляционных насосов используется крыльчатка, которая нагнетает воду через моющие рукава посудомоечной машины, чтобы тщательно очистить посуду во время нескольких циклов мытья и ополаскивания. Двигатели дренажных насосов используют крыльчатку для подачи воды через сливной шланг в измельчитель мусора или сливную трубу раковины во время нескольких циклов слива. Имейте в виду, что некоторые модели посудомоечных машин будут использовать только один двигатель насоса для циркуляции и слива воды.

Вы должны устранить все другие возможные причины, по которым посудомоечная машина не может циркулировать или сливать воду. Это означает, что шланги или моющие рукава не засорены и не повреждены, обратные клапаны или обратные шары работают правильно, а также, если это применимо к вашей модели, дренажный электромагнитный клапан исправен. Свидетельства, такие как чрезмерное скопление воды в области поддона или отсутствие звука, когда прибор должен находиться в цикле стирки, также помогут сузить источник проблемы до двигателей насоса.

Двигатели насосов могут выйти из строя как электрически, так и механически. Вы можете использовать мультиметр, чтобы определить, произошел ли электрический сбой в насосе, проверив непрерывность электрической цепи, непрерывный электрический путь, присутствующий в двигателе. Если двигатель тестирует «отрицательно» непрерывность, вы знаете, что компонент неисправен. Если проверка электродвигателя на непрерывность «положительна», все же может иметь место механическая неисправность, такая как сломанное или забитое рабочее колесо или заклинившие подшипники электродвигателя. Если проблема с подшипниками, ремонт означает установку нового двигателя насоса. Тем не менее, вы можете просто устранить препятствие, препятствующее вращению крыльчатки, чтобы решить вашу проблему. Даже если крыльчатка сломана, вы можете заменить ее независимо от двигателя насоса, в зависимости от модели.

Что потребуется для замены двигателя насоса?

Процедура замены двигателя насоса посудомоечной машины будет отличаться от модели к модели, но все же есть некоторые основные шаги, которые будут общими для всех моделей. На некоторых моделях для замены сливного насоса потребуется только снять нижнюю панель или панели доступа, залезть под посудомоечную машину, отсоединить жгут проводов от насоса, затем нажать на фиксирующий язычок и повернуть старый насос против часовой стрелки, чтобы освободить его. из корпуса поддона. Чтобы установить новый насос, вставьте его в корпус насоса и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте. Подсоедините жгут проводов, затем замените панель или панели доступа. Конечно, прежде чем пытаться это сделать, вы должны отключить питание устройства.

Однако в большинстве случаев замена помпы потребует больше усилий, и в большинстве случаев вам потребуется полностью демонтировать посудомоечную машину.

Демонтаж посудомоечной машины

Опять же, процесс демонтажа посудомоечной машины зависит от модели, но вы можете использовать эти шаги в качестве общего руководства:

• Отключите питание посудомоечной машины, чтобы предотвратить удар током. как водоснабжение.
• Выкрутите винты или крепежные детали, чтобы снять нижнюю съемную панель или панели посудомоечной машины.
• С помощью плоскогубцев отсоедините шланг подачи воды или коленчатый фитинг от клапана подачи воды – будьте готовы к тому, что выльется немного воды.
• Снимите крышку распределительной коробки и отделите провода питания, открутив гайки. Также освободите заземляющий провод.
• Отвинтите гайку крепления кабеля питания, чтобы можно было отсоединить кабель от распределительной коробки.
• Отсоедините сливной шланг от сливного отверстия раковины или измельчителя мусора.
• Выверните винты, которыми монтажные кронштейны посудомоечной машины крепятся к шкафу, столешнице или полу.
• Для перемещения посудомоечной машины может потребоваться отрегулировать ножки, чтобы опустить машину.
• Аккуратно отодвиньте посудомоечную машину от шкафа и столешницы.

Замена циркуляционного насоса или мотора сливного насоса

Полностью сняв посудомоечную машину, наклоните ее назад и положите заднюю панель на полотенце или одеяло. Это должно дать вам полный доступ к узлам двигателя насоса, прикрепленным к нижней части ванны (где обычно находятся двигатель дренажного насоса и двигатель циркуляционного насоса). Имейте в виду, что для доступа к этим компонентам некоторых моделей может потребоваться снять защитную панель или пластину. Обычно вы можете заменить двигатель циркуляционного насоса и двигатель дренажного насоса аналогичным образом:

• Отсоедините провода питания двигателя насоса и провод(а) заземления, если применимо.
• Отсоедините все шланги от портов двигателя насоса.
• Нажмите на стопорный язычок, чтобы освободить насос, отсоедините насос от основания или отвинтите крепежный винт или винты, крепящие монтажный кронштейн, фиксаторы и/или насос, чтобы полностью снять компонент.
• При установке нового двигателя насоса может потребоваться нанести немного смазки на прокладки. Вам также может потребоваться убедиться, что прокладки или изоляторы правильно установлены в новом насосе, или, при необходимости, перенести прокладки или изоляторы со старого компонента на новый.
• Закрепите новый двигатель насоса на основании посудомоечной машины (повторно выровняв монтажный кронштейн или фиксаторы, закрутив крепежные винты и т. д.).
• Подсоедините шланги к портам, если применимо, и закрепите их соответствующими хомутами.
• Подсоедините провода питания и провода заземления, если применимо.

Имейте в виду, что при замене двигателя некоторых циркуляционных насосов сначала потребуется снять двигатель дренажного насоса (затем установить его повторно). Вам также может понадобиться полностью снять поддоны для посуды, моечные рукава и опоры, направляющие для воды и фильтры в сборе, прежде чем вы сможете заменить узел насоса и двигателя (в этом случае двигатель насоса необходимо вынуть из корпуса поддона изнутри бака). и установил так же).

Переустановка посудомоечной машины

После установки нового двигателя насоса вам потребуется переустановить посудомоечную машину:

• Убедитесь, что конец сливного шланга доступен через отверстие в стенке шкафа, затем задвиньте посудомоечную машину обратно в кабинет.
• При необходимости отрегулируйте ножки.
• Повторно затяните винты, чтобы прикрепить монтажные кронштейны к шкафу, столешнице или полу.
• Снова подсоедините сливной шланг к сливу раковины или измельчителю мусора, убедившись, что шланг поднят над точкой соединения.
• Снова вставьте компенсатор натяжения силового кабеля в распределительную коробку и закрепите гайкой.
• Закрепите заземляющий провод, затем соедините вместе черные и белые провода с помощью гаек.
• Замените крышку распределительной коробки.
• Снова подсоедините линию подачи воды или фитинг к отверстию клапана подачи воды.
• Выровняйте нижнюю панель или панели доступа, используя винты или крепежные детали для фиксации.
• После завершения переустановки снова включите подачу воды и электропитание.

Найдите подробные процедуры ремонта и нужные детали в Repair Clinic

Хотя описанная выше процедура является очень общей, на сайте Repair Clinic. com есть десятки точных пошаговых видеороликов и руководств, показывающих, как заменить оба циркуляционных насоса. двигатели и двигатели сливного насоса на популярных моделях посудомоечных машин таких брендов, как KitchenAid, Kenmore, Maytag, Samsung, GE, Electrolux, Frigidaire, LG и Whirlpool. Введите полный номер модели вашей посудомоечной машины в строку поиска на веб-сайте Repair Clinic, чтобы увидеть доступную информацию. Введя номер модели, вы также получите полный список запасных частей, совместимых с вашей конкретной посудомоечной машиной. Вам нужно определить правильный двигатель насоса для вашего агрегата? Сузьте список, выбрав «Двигатель» или «Насос» с помощью фильтра «Категория детали», затем выберите соответствующий вариант из фильтра «Название детали» (Примеры: «Насос и двигатель в сборе» / «Дренажный насос» / «Циркуляция и Двигатель сливного насоса»).

Насосы. Это руководство упрощает ремонт и замену

Распространенной проблемой старых спа является выход из строя насоса. Мы поможем вам заменить спа-насос, чтобы ваша гидромассажная ванна служила вам долгие годы. Если вашей системе больше 2-3 лет, замените весь насос, а не только двигатель или проточной части. В долгосрочной перспективе у вас будет меньше головной боли.

Осторожно: Ремонт электрооборудования может быть опасным, особенно вблизи воды. Ремонт должен производиться квалифицированным электриком или специалистом по СПА. Независимо от того, кто выполняет работу, отключите все электропитание спа перед выполнением любых проверок или ремонта.

Отключите питание на сервисной панели и, в качестве дополнительной меры предосторожности, отключите питание спа. Не пытайтесь выполнять ремонт электрооборудования, если вы не имеете соответствующей квалификации.

Конструкция насосов для джакузи

Насосы состоят из двух основных компонентов: мокрой части , , который перемещает воду, и электродвигателя, который приводит в движение мокрую часть.

Симптомы неисправности насоса спа

Существует несколько признаков неисправности насоса гидромассажной ванны:

• Гудящий шум из-за того, что двигатель не вращается, замерзший вал, подшипники или рабочее колесо или неисправный пусковой конденсатор
• Вой из-за изношенных подшипников
• Течь под насосом из-за выхода из строя уплотнений насоса.

Вы можете заменить эти компоненты сами по себе, если найдете подходящие детали. Но если ваш насос старше, замените его целиком. Поскольку другие детали насоса выходят из строя, вам придется заменить каждую из них, что приведет к более высокой общей стоимости. В конце концов, вы сэкономите деньги и время.

Сменные струйные насосы для гидромассажных ванн

Демонтаж старого насоса

Отключите питание и прочтите предупреждение о безопасности!

Доступ к спа-оборудованию

Лучший способ выбрать правильный насос для замены — сначала снять старый насос. Вы сможете сделать проверки и измерения для правильного соответствия.

После отключения электропитания снимите панель доступа спа.

В некоторых гидромассажных ваннах по обе стороны насоса установлены задвижки или срезные клапаны. В этом случае закройте эти клапаны перед снятием насоса. Если клапанов нет, слейте воду из спа.

Отключение насоса Old Spa

• Отсоедините оголенный медный соединительный провод от клеммы заземления насоса.
• Отвинтите два штуцера насоса. Часть оставшейся воды вытечет.
• Снимите крепежные винты с кронштейна основания насоса.

Вы можете поднять насос из джакузи с кабелем питания, все еще подключенным к системе управления.

Отсоединение кабеля

Повторно используйте старый силовой кабель* для сменного насоса, если он все еще находится в хорошем состоянии.

• Ослабьте винты зажима кабеля
• Снимите крышку доступа с клеммными соединениями внутри со стороны двигателя насоса
• Отсоедините кабель, записав цветовые коды проводов и разъемы
• Проверьте, чистые ли концы проводов. При необходимости отрежьте дюйм или два и заново зачистите провода

Большинство насосов для СПА имеют две скорости, при этом низкая скорость используется для циклов фильтрации и нагрева. Двухскоростные насосы на 240 В имеют 4 провода: красный, черный, белый и зеленый. Красный обычно означает низкую скорость, а черный — высокую скорость. Белый провод общий, зеленый — масса.

*Примечание: Если вы также покупаете у нас новую систему управления спа, вы можете выбросить старый кабель насоса. Новый предоставляется с новым спа-пакетом.

Определение напряжения и мощности насоса

Несмотря на то, что все спа на 110–120 В используют насосы на 120 В, не все спа, рассчитанные на 220–240 В, используют насосы на 240 В. Некоторые используют насосы на 120 В. Поэтому проверьте руководство пользователя и посмотрите на этикетку на старом насосе, чтобы определить напряжение. На этикетке также должны быть указаны лошадиные силы и сила тока. См. спецификации насоса для перекрестной ссылки.

Некоторые люди желают увеличить действие гидромассажной струи, установив насос большего размера. Как правило, это не проблема. Проверьте систему управления спа и электроснабжение; чтобы быть уверенным, что он может справиться с добавленной силой тока.

В качестве руководства не увеличивайте мощность насоса более чем на один уровень. Например, модернизация насоса 1 л.с. до 1,5 л.с. или насоса 3 л.с. до 4 л.с. вполне разумна. Избегайте прыжков с 2HP на 5HP, так как такое большое увеличение вызовет проблемы. Чрезмерное давление струи, чрезмерное потребление тока и повреждение насоса — вот лишь несколько примеров.

Определение форм-фактора: боковой или центральный выпуск

Два форм-фактора насоса спа относятся к выпускному или выпускному патрубку на мокрой стороне. Ваш старый насос будет с центральным или боковым выбросом.

Ориентация проточной части

Проточная часть насоса может поворачиваться с шагом 90°. Ослабьте четыре сквозных болта насоса на задней части двигателя и потяните их назад настолько, чтобы они вышли из зацепления. Затем поверните мокрый конец в нужное положение, выровняйте и снова затяните болты.

В большинстве случаев необходимо соответствие существующему форм-фактору, чтобы обеспечить соответствие компонентов. Если вы можете использовать любую из этих форм, выберите насос с боковым выбросом, который более эффективен, чем насос с центральным выбросом той же мощности. См. Таблицу выбора насосов

Циркуляционные насосы на 24 часа

В дополнение к основному насосу в некоторых спа также используется небольшой циркуляционный насос на 24 часа. Большинство циркуляционных насосов спа имеют зазубренные фитинги 3/4 дюйма для гибкого шланга, что упрощает замену.  См. Циркуляционные насосы 9.0003

Типоразмер двигателя

Физический размер двигателя насоса спа обозначается как типоразмер . Основные насосы спа имеют размер рамы 48 (диаметр около 5,5 дюймов) или рамы 56 (диаметр около 6,5 дюймов). Проверьте идентификационную табличку старого двигателя на предмет размера рамы.

Если вы сомневаетесь, вы можете легко определить размер корпуса двигателя, измерив расстояние между сквозными болтами.

Расстояние между болтами на двигателе с рамой 48 будет меньше 4 дюймов. Болты двигателя с рамой 56 будут расположены на расстоянии более 4 дюймов друг от друга.

Примечание: Из-за более низкой стоимости и компактных размеров большинство насосов для СПА имеют раму 48. Более крупные моторы с 56-й рамой немного дороже и несколько мощнее. Они, как правило, работают немного холоднее, чем 48-рамные блоки, что может означать более длительный срок службы.

Определение размера патрубка насоса

Размер патрубка очень важен, но многие ошибаются и в итоге заказывают не тот насос. В большинстве спа-насосов используются водопроводные фитинги диаметром 1,5 или 2 дюйма, а в некоторых — 2,5-дюймовые всасывающие патрубки. Это трубы 9.0005 сменные размеры , не подходящие размеры.

При снятых штуцерах насоса измерение простое. Самый простой способ правильно подобрать параметры для большинства* марок насосов — измерить общий внешний диаметр (НД) резьбы насоса:

• 1,5 дюйма Наружный диаметр резьбы насоса составляет приблизительно 2–3/8 дюйма.
• 2,0 дюйма Наружный диаметр резьбы насоса составляет около 3 дюймов.
• 2,5-дюймовая резьба насоса (всасывающая) имеет наружный диаметр примерно 3-5/8 дюйма.

*Большинство насосов обычно имеют фитинг с напорной резьбой 2,0 дюйма, наружный диаметр которого составляет около 3 дюймов. В насосах некоторых марок (таких как Hayward, Jacuzzi и Sta-Rite) используются нестандартные фитинги разных размеров. Если у вас есть сомнения, обратитесь в нашу службу технической поддержки по запчастям.

Установка новой помпы

Установка новой помпы, по сути, является обратным процессу снятия, описанному выше. Еще раз убедитесь, что питание отключено из спа, прежде чем продолжить.

Соединительный кабель питания насоса

Большинство насосов спа являются двухскоростными, при этом низкая скорость используется для циклов фильтрации и нагрева. Как поясняется ниже, двухскоростные насосы можно легко настроить для использования с одной скоростью.

• Снимите заглушку проводки со стороны нового двигателя насоса и установите зажим разъема кабеля.
• Снимите крышку доступа к проводке с конца нового двигателя насоса.
• Подсоедините провода кабеля питания насоса и заземление в соответствии со схемой подключения насоса.
• Замените крышку доступа.
• Затяните кабельный зажим.

Убедитесь, что концы проводов чистые, чтобы обеспечить надежное соединение с новой помпой. Наши сменные насосы имеют маркировку, на которой показана схема подключения.

Конфигурация двухскоростного насоса

Для двухскоростного насоса требуется 3 линейных соединения, а также провод заземления. Типичная цветовая кодировка следующая:

• Белый: обычный
• Черный: высокая скорость
• Красный: низкая скорость (оставлено пустым для использования с 1 скоростью)
• Зеленый (или голый): земля

См. электрическую схему помпы, так как некоторые системы оборудования используют другую цветовую маркировку. Ориентация проводов может различаться в зависимости от моделей насосов.

Конфигурация с односкоростным насосом

Двухскоростные спа-насосы могут работать в односкоростном режиме, обычно используемом в гидромассажных ваннах с двумя насосами. Просто используйте общие и высокоскоростные клеммные соединения, оставив низкоскоростную клемму незаполненной.

Примечание: Цикл фильтрации или нагрева спа-бассейна должен работать с высокой скоростью, а не с низкой, после замены насоса. Если это не так, просто поменяйте местами провода высокой и низкой скорости.

Установка нового насоса

• Снова подсоедините оголенный медный провод к клемме заземления насоса.
• Установите насос на место, аккуратно совместив его с патрубками.
• Вверните винты крепления основания, , но пока не затягивайте их .
• Вручную затяните соединения. Не используйте гаечный ключ.
• Затяните винты основания насоса.

Вы можете повторно использовать свои старые штуцеры или заказать новые, соответствующие размеру вашей сантехники. У нас также есть специальный переходник (#BX9924), который преобразует 2-дюймовый насос в 1,5-дюймовую сантехнику спа.

Большинство насосов для спа предназначены для установки ниже уровня воды (затопленное всасывание), чтобы обеспечить их наполнение водой. Их соединения представляют собой компрессионные фитинги. Правильно совместите наружную резьбу мокрого конца с соединением, чтобы встроенное уплотнительное кольцо село правильно.

Заполнение насоса

Если вы слили воду из спа, наполните его свежей водой. После установки и подключения, но до включения спа, откройте клапаны, если таковые имеются, чтобы залить насос.

ВАЖНО:  Очистите насос от оставшихся воздушных карманов, ослабляя штуцеры насоса до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Оставьте соединение свободным на 5-10 секунд, затем снова затяните его вручную. Работа насоса всухую приведет к его повреждению и аннулированию гарантии.

Проверка и проверка

• Осмотрите установку, чтобы убедиться, что все правильно подключено.
• Вытрите пролитую воду.
• Повторно подключите источник питания.
• Включите гидромассажную ванну на несколько минут и проверьте наличие утечек или воздушных пробок.
• Замените дверцу отсека для оборудования.

О номерах напряжения

В США стандартное бытовое напряжение (напряжение в обычных стенных розетках) варьируется от 110 до 120 вольт. Телевизоры, компьютеры, осветительные приборы и т. д. рассчитаны на работу в этом диапазоне.

Крупные электроприборы, такие как духовки и сушилки для белья, обычно подключаются к удвоенному напряжению, от 220 до 240 вольт. Двигатели Spa предназначены для одного из этих двух диапазонов.

Спецификация напряжения 115 вольт означает, что он будет правильно работать в диапазоне от 110 до 120 вольт. Устройство, указанное на 230 вольт, на самом деле означает, что оно будет правильно работать в диапазоне от 220 до 240 вольт.

Ватт = Ампер x Вольт. Сила тока определяет размер проводки и необходимого автоматического выключателя / GFCI. Это также является фактором, влияющим на возможности управления вашим оборудованием. Мощность – это общее количество потребляемой мощности. Обратите внимание, что 120-вольтовый насос, потребляющий 16 ампер, потребляет практически такую ​​же мощность, как 240-вольтовый насос, потребляющий 8 ампер.

Спецификации сменных насосов

Наши сменные насосы соответствуют спецификациям OEM или даже превосходят их. Эти двухскоростные насосы при необходимости легко настраиваются для использования с одной скоростью.

Скорости насоса:
Низкий 1725 об/мин
Высокая 3450 об/мин

Насос л. с. Высокий/низкий ток Вход/выход Нагнетательная рама

BX4100-C1.758.8/2.61.5″ Center48

BX4102-C11.513.3/4.11.5″ Center48

/91.3.3.3S1.3.11.5 BX4 4.11.5″Сторона48

BX4102-S21.513.3/4.12.0″Сторона48

BX4114-S21.513.8/3.82.0″ Side48

Насос HP Hi/Lo Amps In/Out нагнетательная рама

BX4103-C11.56.5/2.51.5″ Center48

BX4101-0.2.5.5.5 «CENTER48

BX4113-S12.08.4/2,61,5″ SICE48

BX4104-S22.08.4/2,62,0 «Стоя 48

BX4115-S22.010/32.0″ SICE48

BX4110-S23.08.4/2.82.0 «Сторона48

BX4105-S23.010/3.52.0″Сторона56

BX4108-S253.010/3.52.5″/2.0″Сторона56

BX4116-S23.010/3.52.0″Сторона36 012/4.42.0″Сторона56

BX4106-S24.012/4.42.0″ сторона 56

BX4109-S254.012/4.42.5″/2.0″ сторона 56

BX4118-S22.5 (4.0)12.02-S25.0″ сторона 56

0 016.4/4.82.0″Side56

BX4111-S255.016.4/4.82.5″/2.0″Side56

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Развитие и усовершенствование 40Ar/39Ar метода датирования

На сегодняшний день 40Ar/39Ar метод датирования является одним из наиболее востребованных методов определения возраста горных пород и минералов. Данный метод используется во многих лабораториях мира.
При 40Ar/39Ar датировании возраст образца определяется по изотопному составу содержащегося в нём аргона. Аргон выделяют поэтапно путём ступенчатого нагрева образца, на каждой ступени нагрева анализируется изотопный состав выделенного газа. В результате данной процедуры формируется зависимость значения возраста от доли выделенного 39Ar – возрастной спектр. Возрастной спектр представляют в виде ступенчатой функции, каждая ступень которой соответствует этапу выделения аргона. Возрастной спектр является одной из основных характеристик образца.
Поскольку количество ступеней выделения аргона из образца всегда ограниченно, на каждом этапе дегазации, фактически, измеряется изотопный состав аргона, усреднённый по доле выделенного газа, что приводит к искажениям возрастного спектра. На сколько данные искажения могут быть велики показывает пример представленный на рисунке 1. Сплошной чёрной линией обозначен экспериментальный возрастной спектр клинопироксена (образец предоставлен Афанасьевым В.П.), красной пунктирной линией – теоретическая модель истинного возрастного спектра того же образца согласующаяся с экспериментальными данными. Детальному измерению возрастных спектров препятствует ряд технических причин, основная трудность заключается в отсутствии возможности прогнозировать количество газа выделяемого на той или иной ступени дегазации образца. В современной литературе, как отечественной, так и зарубежной, описанная проблема не обсуждалась.
В лаборатории изотопно-аналитических методов ИГМ СО РАН был создан специальный численный алгоритм, позволяющий по экспериментальным данным выполнять реконструкцию истинного возрастного спектра. На основе указанного алгоритма был создан новый метод измерения возрастных спектров с высоким разрешением по доле выделенного газа. Предложенный метод измерений позволяет по мере необходимости уточнять возрастной спектр или его отдельные участки, а также выделять и корректировать ступени с грубой ошибкой. На рисунке 2 в качестве примера представлен возрастной спектр долерита (образец предоставил Делпомдор Ф.). Синим обозначен возрастной спектр, полученный классическим методом, красным – возрастной спектр, полученный с помощью предложенного метода измерений. Чёрным выделены ступени с грубой ошибкой.

Д.В. Алексеев, А.В. Травин Измерение и аппроксимация возрастных спектров горных пород и минералов при 40Ar/39Ar датировании // Геология и геофизика. 2017. В печати.
Д.В. Алексеев, А.В. Травин Способ измерения характеристики изотопной системы образца при поэтапном выделении анализируемого вещества (варианты) // Заявка на патент № 2015148529/15(074674)

Работа выполнена в рамках государственного задания, проект № 0330-2014-0010, при поддержке гранта РФФИ 16-35-00482 мол_а.

    Рис. 1. Возрастной спектр клинопироксена.

    Рис. 2. Возрастной спектр долерита.

Что лучше: углекислота или сварочная смесь?

Защитные газы, применяемые при сварке, подаются к месту образования сварочного шва и обеспечивают защиту дуги и сварочной ванны от атмосферных газов. Это позволяет повысить качество соединения. К тому же защитные газы, влияя на состав шва, увеличивают его плотность и глубину провара, улучшают микроструктуру металла.

В сварочных работах используется два вида защитных газов: чистая углекислота без примесей и газовые смеси. Каждый из вариантов характеризуется своими особенностями, имеет свои достоинства и недостатки, свою область применения, которые необходимо учитывать при выборе.

От выбора защитного газа зависит и рабочий процесс, и результат работы. Следует помнить, что для разных видов сварки выбор защитного газа влияет на эффективность и качество работы. Именно выбор защитного газа сказывается на глубине плавления, пористости и надежности шва, выделении дыма и других характеристиках.

Применение углекислоты

Углекислота (двуокись углерода CO₂) — единственное вещество, которое используют при сварке в чистом виде, то есть без добавления инертного газа. К тому же этот вариант защиты один из самых недорогих, поэтому он достаточно популярен в случаях, когда материальная сторона стоит на первом месте. Углекислота является наиболее часто применяемым из химически активных газов при MAG методе, используемом при сварке заготовок из не легированных, низколегированных и коррозионно-устойчивых сталей. Она позволяет получить значительный тепловой эффект, что необходимо при работе с металлическими заготовками большой толщины. Однако дуга при этом не особо стабильна, а это приводит к разбрызгиванию металла. Поэтому используют углекислоту в чистом виде только при работе на короткой дуге.

Чистый углекислый газ более плотный, чем воздух, подаваемый в зону сварки, вытесняет воздух, создавая защитную среду. Двуокись углерода можно использовать при ручной, полуавтоматической и автоматической сварке. Чаще всего ее применяют при полуавтоматической сварке.

Железо и углерод, входящие в состав стали свариваемых деталей, под действием углекислого газа при сварке в его среде окисляются. Поэтому при формировании шва для предотвращения окисления металла используют специальную присадочную проволоку, содержащую марганец и кремний. Расход углекислоты зависит от: толщины соединяемых металлических деталей, диаметра присадочной проволоки и параметров подаваемого на электрод тока.

Применение сварочных смесей

Существенно повысить качество и эффективность сварочных работ позволяет применение сварочных защитных смесей, составленных в определенной пропорции. Применение правильно подобранной сварочной смеси не только повышает производительность, но и позволяет получить более качественные и надежные швы, благодаря таким особенностям:

• повышение стабильности дуги;
• возрастание скорости наплавления металла;
• снижение разбрызгивания;
• повышение пластичности и плотности шва;
• уменьшение задымленности.

Для того, чтобы сделать выбор между углекислотой и определенной сварочной смесью, необходимо учесть сложность предстоящей сварочной работы, требуемое качество шва, целесообразность и возможность материальных затрат.

Основные виды защитных газовых сварочных смесей

Основу защитных сварочных смесей составляет инертный газ аргон, который можно смешивать как с другими инертными газами, так и с газами активными. Наиболее распространенными являются следующие защитные сварочные смеси:

• Аргон с углекислотой. Применяется для сварки заготовок из низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Смесь облегчает перенос материала электрода, позволяет получить ровный и пластичный шов, снижает образования пор;
• Аргон с кислородом (O₂ до 5 %). Применяется для сварки изделий из низколегированных и легированных сталей. За счет снижения пористости металла повышается плотность шва, облегчается струйный перенос материала электрода. Позволяет применять присадочную проволоку более широкого ассортимента;
• Аргон с водородом. Применяют при соединении заготовок из никелевых сплавов и нержавеющей стали методом TIG. Так же может использоваться как формовочный газ.
• Аргон с гелием. В такой абсолютно инертной среде производят сварку деталей из алюминия, титана, меди, хромоникелевой стали методами MIG и TIG.
• Аргон и активные газы. Такое сочетание обеспечивает двукратную экономию. Используется в ручной и автоматической MAG сварке легированных сталей.
• Углекислота с кислородом. Применяется при сварке из углеродистых и низколегированных сталей. Обеспечивает формирование более ровного шва за счет снижения разбрызгивания металла. Существенное повышение температуры в зоне сварки позволяет повысить производительность работ. Однако повышенное окисление металла снижает прочностные характеристики соединения.
• Универсальный защитный газ. Представляет собой аргон высокой частоты. Газ универсален в своем применении, но наибольшее распространение получил при сварке алюминия и других цветных металлов.

Способы смешивания газа

Для получения газовой защитной смеси используются два способе — производственный и непосредственно на рабочем месте.

При производственном методе получения смеси используются специальные газовые смесители, позволяющие смешивать 2–3 различных компонента. Получения заданного процентного соотношения обеспечивается подбором соответствующих диаметров расходных отверстий и тарировкой самого смесителя.

Простой способ смешивания, выполняемый на рабочем месте, использует ротаметр. Состав смеси аргона и-углекислоты или углекислоты и кислорода регулируется с помощью редукторов на газовых баллонах. Регулируя расход и контролируя показания ротаметра, добиваются требуемого соотношения используемых составляющих. Однако такой метод не позволяет обеспечивает максимальной точности, что сказывается на качестве шва.

Выводы: сварочная смесь или углекислота — что же лучше?

Основные различия между чистой углекислотой и сварочными смесями:

• углекислоту можно использовать только при сварке ограниченного вида металлов — углеродистых и низколегированных сталей, а сварочные смеси имеют более широкую сферу применения — их применяют при сварке различных цветных металлов и сплавов;
• углекислота — однородный газ, а сварочные смеси получают смешиванием в определенных пропорциях разных газов, для чего нужно специальное оборудование;
• производительность сварки в защитной среде из сварочных смесей значительно выше, чем в среде углекислого газа.

Общее у этих защитных газовых сред — улучшение качества и повышение производительности сварочных работ.

Основной вывод: преимущества сварочных смесей перед углекислотой заключается в возможности работать с различными материалами, более высокая производительность и более высокое качество соединений. Однако использование углекислого газа предпочтительнее при работе с определенными материалами и полуавтоматической сварке.

Формула газа аргона. Структура, свойства, использование, примеры вопросов

Аргон — химический элемент с атомным номером 18. Он принадлежит к 18-й группе периодической таблицы и является третьим по величине газом аргоном. Газ, используемый в люминесцентных лампах, представляет собой одноатомный аргон. Он имеет молекулярную формулу Ar. Аргон — негорючий газ, не имеющий цвета и запаха и имеющий более высокую плотность, чем воздух. Когда он подвергается сильному нагреванию или огню, материал сильно разрывается. Аргон — первый обнаруженный нобелевский газ. Его признали английский физик лорд Рэлей и шотландский ученый Уильям Рамсей в 189 г.4. Аргон происходит от греческого слова «аргос», что означает «ленивый» или «неактивный». Он имеет место с респектабельным газом и составляет около 0,93% земного воздуха. Это третий по распространенности газ в воздухе.

Формула газа аргона 

Его химическая формула – Ar. Он имеет молекулярную массу 39,948 г/моль. Это стабильный газ, он не имеет цепной структуры. Однако существует газовая структура аргона, показывающая орбиты,

Наличие аргона

Мировой климат устанавливается на уровне около 0,934% по объему и 1,288% по массе. Кроме того, воздух является важным современным источником дезинфицирующих аргоновых изделий. С помощью фракционирования предприятия отделяют аргон от воздуха, и чаще всего криогенная частичная очистка представляет собой взаимодействие, при котором образуются другие чистые газы, такие как азот, неон, ксенон и кислород. Морская вода содержит 0,45 частей на миллион аргона, а окружающая среда содержит около 1,2 частей на миллион аргона.

Производство аргона

Механическим путем производят частичную очистку жидкого воздуха. Аргон — это инертный защитный газ, который мы по большей части используем при сварке и других современных циклах, требующих высокой температуры, при которой нормальные безжизненные вещества становятся чувствительными, как в графитовых электрических нагревателях, которые используют его, чтобы предотвратить потребление графита.

Свойства газообразного аргона 

Аргон как элемент обладает набором свойств, которые отличают его от других элементов периодической таблицы и даже от других благородных газов. Эти свойства включают его атомные свойства, физические свойства и химические свойства.

Атомные свойства аргона

Атомные свойства аргона относятся к свойствам одного атома аргона. К ним относятся:

• Атомный номер: 18
• Атомная масса: 39,948
• Количество электронов: 18
• Валентность (степени окисления): 0
• Распространенные изотопы: аргон-36, аргон-403 9 004, 38

  Физические свойства газообразного аргона 

  • Температура плавления аргона составляет -189 °С, а температура кипения -185,7 °С. Это означает, что он существует в виде газа при стандартных условиях.
  • Газообразный аргон бесцветен, не имеет вкуса и запаха 
  • Как неметалл, агрон имеет очень низкую металличность и является плохим проводником тепла и электричества 
  • Плотность аргона составляет 0,00178 г на кубический сантиметр 
  • Аргон в 2,5 раза более растворим в воде, чем азот, и имеет одинаковую растворимость в воде с кислородом.

  Химические свойства газообразного аргона 

  • Известно, что аргон химически неактивен. В некоторых редких случаях и в экстремальных условиях он образует слабые, сложные структуры.
  • Поскольку этот элемент не проявляет никакой химической активности, его называют инертным газом.

  Использование аргона

  • Он используется при сварке для предотвращения горения графита.
  • Используется в люминесцентных лампах и других газоразрядных лампах.
  • Аргоноплазменная коагуляция использует проводящую электричество аргоновую плазму в качестве среды для подачи высокочастотного тока для коагуляции ткани. Бесконтактная функция обеспечивает быструю коагуляцию с минимальными манипуляциями и травмами ткани-мишени.

  Примеры вопросов

  Вопрос 1. Является ли аргон металлом или неметаллом?

  Ответ:

  Аргон является неметаллическим элементом. Он находится в группе 18 (VIIIa) периодической таблицы элементов, которую также называют группой благородных газов.

  Вопрос 2: Какова химическая формула аргона?

  Ответ: 

  Аргон (Ar) — химический элемент, относящийся к группе 18 (благородные газы) периодической таблицы. Это самый распространенный и широко используемый благородный газ на планете.

  Вопрос 3: Каковы 5 применений аргона?

  ОТВЕТ:

  Пять использования аргона в человеческом обществе включают следующее:

  • Внутренние лампочки
  • Полупроизводители Производство
  • Сварка
  • Medical Lasers
  • 334

  1111111111111111111111111111111111111111111111МИНТИЯ

  111111111111111111111111111111111111111МИНТИВА Вреден ли аргон для человека?

  Ответ: 

  Аргон естественным образом присутствует в окружающей среде и обычно считается нетоксичным. Однако воздействие высоких концентраций аргона может снизить доступность кислорода в воздухе и, таким образом, вызвать удушье. Жидкий аргон также очень холодный и может вызвать обморожение при контакте.

  Вопрос 5: Как рассчитать молярную массу аргона?

  Ответ: 

  Масса аргона (Ar) составляет 39,948 г/моль. Формула расчета молярной массы заключается в делении массы конкретного химического элемента или химического соединения (г) на количество вещества (моль). В результате молярная масса аргона (Ar) становится равной 39,948 г/моль.

  Вопрос 6: Используется ли аргон в медицине?

  Ответ:

  Аргон также использовался как надежный инструмент в клинической практике. Аргоноплазменная коагуляция (APC) — это бесконтактная стратегия, в которой используется часто повторяющееся ощущение аргоновой плазмы, чтобы закрыть окружающие ткани и контролировать дренирование вокруг важных мест посредством коагуляции.

  Факты об аргоне | Живая наука

  Газ аргон используется при дуговой сварке.
  (Изображение предоставлено: chinahbzyg | Shutterstock )

  Аргон — инертный элемент без цвета и запаха — один из благородных газов. Этот элемент, используемый в люминесцентных лампах и при сварке, получил свое название от греческого слова, означающего «ленивый», в честь того, как мало он вступает в реакцию с образованием соединений.

  На Земле подавляющее большинство аргона представляет собой изотоп аргон-40, который возникает в результате радиоактивного распада калия-40, согласно Chemicool. Но в космосе аргон образуется в звездах, когда два ядра водорода или альфа-частицы сливаются с кремнием-32. В результате получается изотоп аргон-36. (Изотопы элемента имеют различное количество нейтронов в ядре.)

  Хотя аргон инертен, он далеко не редкость; по данным Королевского химического общества (RSC), он составляет 0,94 процента атмосферы Земли. По расчетам Chemicool, это составляет 65 триллионов метрических тонн, и это число увеличивается со временем по мере распада калия-40.

  Только факты

  По данным Национальной лаборатории линейных ускорителей Джефферсона, свойства аргона:

  • Атомный номер (количество протонов в ядре): 18
  • Атомный символ (в Периодической таблице элементов): Ar
  • Атомный вес (средняя масса атома): 39,948
  • Плотность: 0,0017837 грамм на кубический сантиметр
  • Фаза при комнатной температуре: Газ
  • Температура плавления: минус 308,83 градуса по Фаренгейту (минус 189,35 градуса по Цельсию)
  • Температура кипения: минус 302,53 F (минус 185,85 C)
  • Количество изотопов (атомов одного и того же элемента с разным числом нейтронов): 25; 3 стабильных
  • Наиболее распространенные изотопы: Ar-40 (99,6035% естественного содержания), Ar-40 (0,0629% естественного содержания), Ar-36 (0,3336% естественного содержания)

  Использование инертного газа

  Первый намек на существование аргона появился в 1785 году, когда британский ученый Генри Кавендиш сообщил о кажущейся инертной части воздуха, согласно RSC. Кавендиш не мог понять, что это за таинственный 1 процент; открытие произошло более века спустя, в 1894 году. Работая одновременно и в общении с лордом Рэлеем (Джон Уильям Струтт), шотландский химик Уильям Рэмси идентифицировал и описал загадочный газ. Эти двое разделили Нобелевскую премию по химии в 1904 за открытие. Аргон также привел к другим моментам озарения для Рэмси. По данным организации, присуждающей Нобелевскую премию, при исследовании этого элемента он также обнаружил гелий. Понимая, что родственные элементы, вероятно, существуют, он быстро нашел неон, криптон и ксенон.

  Поскольку аргон инертен, он используется в промышленных процессах, требующих инертной атмосферы. Примеры, по данным газоснабжающей компании Praxair, включают сварку специальных сплавов и производство полупроводниковых пластин. Аргон также является хорошим изолятором, поэтому его часто закачивают в сухие гидрокостюмы для глубоководных погружений, чтобы согреть дайвера.

  Еще одно применение аргона — сохранение исторических памятников. Газом обрабатывают важные документы, такие как карта мира 1507 года, хранящаяся в Библиотеке Конгресса, и копия Великой хартии вольностей, хранящаяся в Национальном архиве США. В отличие от реактивного кислорода, аргон не разрушает бумагу или чернила на деликатных документах.

  (Изображение предоставлено: Грег Робсон/Creative Commons, Андрей Маринкас (открывается в новой вкладке) Shutterstock (открывается в новой вкладке))

  Кто знал?

  • Неоновые огни, которые светятся синим, на самом деле содержат аргон, по словам Билла Конкэннона, художника по неоновой вывеске из Крокетта, Калифорния. (Сам неон излучает оранжево-красное свечение.)
  • Аргон также используется в лазерных технологиях, включая эксимерный лазер на фториде аргона (ArF), используемый для проведения операций LASIK или ФРК для коррекции зрения. По данным Оптического общества, в 1981 году Рангасвами «Шри» Шринивасан из IBM испытал один из этих лазеров на оставшейся ко Дню Благодарения кости индейки и обнаружил его потенциал в качестве хирургического инструмента для деликатных операций.
  • В сентябре 2014 года исследователи обнаружили, что загрязненные подземные воды в Пенсильвании и Техасе поступают не из-за метода добычи нефти, известного как гидроразрыв пласта, а из негерметичных обсадных труб. Они сделали это открытие, закачав аргон и другие индикаторы инертных газов в скважины, где они смешались с метаном.
  • Аргон претерпел некоторые изменения: в 1957 году Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) изменил его атомный символ с «А» на сегодняшний «Ar».

  Текущие исследования

  В течение многих лет благородный газ ксенон изучался как лечение травм головного мозга. Ксенон, однако, дорог, поэтому исследователи обращаются к его двоюродному брату благородному газу, аргону, как к потенциальной альтернативе.

  Область исследований еще молода, но эксперименты на клеточных культурах и животных позволяют предположить, что однажды аргон можно будет использовать для ограничения повреждения головного мозга после травм или кислородного голодания. В одном обзоре, опубликованном в журнале Medical Gas Research в феврале 2014 года, было обнаружено, что в большинстве случаев обработка аргоном значительно снижает гибель клеток головного мозга — на 15–25 процентов, — сказал Дерек Новранги, один из авторов статьи и докторант в Лома Линда. Университетская школа медицины в Калифорнии.

  Пока никто не понимает, почему аргон имеет такой эффект. Клетки мозга общаются с помощью химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, и нейрорецепторов, которые подходят друг к другу, как замок и ключ. Скорее всего, сказал Новранги Live Science, газ воздействует на эти нейрорецепторы, в частности, на рецептор NMDA (что означает N-метил-D-аспартат для нейротрансмиттера, который он получает) или рецептор ГАМК (что означает гамма-аминомасляная кислота). Каким-то образом аргон, поглощаемый этими рецепторами, предотвращает самоуничтожение клеток в ответ на повреждение головного мозга.

  В исследованиях газообразный аргон либо непосредственно воздействуют на клетки в чашке для культивирования, которые находятся в состоянии стресса, например, в среде, лишенной кислорода и глюкозы, либо смешивают с кислородом в лицевой маске для исследований на животных. Затем исследователи подсчитывают количество клеток, погибших с обработкой аргоном и без нее.

  По мере того, как исследования аргона набирают обороты, более вероятно, что начнутся испытания на людях, сказал Новранги. Но есть предостережения: некоторые исследования показывают неоднозначные результаты или отрицательные эффекты лечения аргоном. В одном случае, по словам Новранги, мозг в целом казался защищенным аргоном, но повреждение одной области фактически увеличилось при обработке газом. Это может быть связано с тем, что аргон не проник в эту область, или с тем, что разные области мозга имеют разные типы клеток и плотность клеток.

  «Это все еще требует большого количества исследований, чтобы действительно можно было применить в клинике», — сказал Новранги.

  Подписывайтесь на Live Science @livescience , Facebook и Google+ .

  Дополнительные ресурсы

  • Лаборатория Джефферсона: Элемент Аргон
  • Национальная лаборатория Лос-Аламоса: Аргон
  • Королевское химическое общество: Аргон

  Стефани Паппас — автор статей для журнала Live Science, освещающего самые разные темы — от геонаук до археологии, человеческого мозга и поведения.

Что такое дюйм? Как измерить расстояние в дюймах?

Что такое дюйм и чему он равен?

Несмотря на то, что весь мир стремится к унификации и стандартизации, отдельные страны продолжают пользоваться своими привычными единицами измерения. Метрическая система объединяет народы всей планеты, но Великобритания и многие англоязычные страны упорно держатся за свои дюймы, ярды и мили. Сегодня мы поговорим про такую единицу измерений как дюйм.

Порой «мода» на дюймы докатывается и до нас – к примеру, размер телевизионного экрана почему-то принято измерять именно в дюймах. Поэтому, чтобы выяснить, что такое дюйм и чему он равен, приходится предпринимать некоторые интеллектуальные усилия.

Что означает это слово?

В буквальном переводе с английского языка дюйм, или «thumb», означает «большой палец». В наш язык дюймы пришли, скорее всего, из немецкого, в котором «Daumen» тоже означает большой палец.

Однако немцы сегодня пользуются привычной нам метрической системой, а дюйм как официальная единица измерения длины остался в Великобритании. Очевидно, в его основе лежит ширина мужского большого пальца.

Где и когда появился дюйм?

У подданных британской королевы есть своя версия происхождения дюйма как меры длины. Они считают, что эта единица является производной от ярда, который был равен расстоянию между большим пальцем и кончиком носа английского короля Генриха I. Впрочем, согласно другой версии легенды, длина в один ярд ведёт своё происхождение от длины меча вышеупомянутого правителя. Ну а дюйм, в свою очередь, равен одной тридцать шестой доле ярда.

Если исследовать британские кодексы и уложения, отыщется ещё одно определение дюйма. В Акте короля Эдуарда I утверждается, что он равен длине трёх ячменных зёрнышек, уложенных вплотную концами друг к другу.

Где и когда появился дюйм?

Причём зёрна должны быть извлечены из средней части колоса, а не из его кончика или нижней части. До сих пор англичане, когда говорят о длине, равной трети дюйма, используют выражение «ячменное зерно». Длины, выраженные в дюймах, в Англии никогда не пишут в виде десятичных дробей. Их выражают только обыкновенными дробями со знаменателем, кратным 2.

В России тоже существовала мера длины, основанная на ширине большого пальца мужской руки. Она называлась большой линией и состояла из десяти обычных линий.

Дюймом большую линию стали называть после реформ Петра I. А он, как известно, хотел переделать всю страну как можно быстрее на европейский лад и не знал в этом никакой меры.

После перехода СССР на значительно более удобную метрическую систему дюймы остались в измерениях диаметров водопроводных труб и некоторых артиллерийских калибров, унаследованных от прежних времён.

Чему равен 1 дюйм в сантиметрах?

В разные годы пересчёт дюйма в метрическую систему давал разные величины:

• в 1819 году он был примерно равен 2,5400438 см;
• 1922 год –  дюйм приравнивался к 2,5399956 см;
• в 1947 году в одном дюйме насчитывалось 2,5399931 см.

Но в 1958 году для удобства вычислений было установлено, что один дюйм равен 2,54 см. И с тех пор для пересчёта дюймов в сантиметры используется только это число.

Что такое дюйм на экране телевизора?

Во времена СССР телевизионные экраны измерялись в сантиметрах, так как кинескопы для телевизоров производились в нашей стране. После её распада производство было задушено потоком хлынувшего из-за рубежа импорта.

Поскольку эти страны долгое время находились, а многие и сейчас находятся под влиянием Британии и США, то в них используется британская система мер, а размер экрана измеряется в дюймах. Постепенно и у нас вошли в обиход дюймы, когда речь идёт о диагонали телевизионного экрана.

Чем измеряют диагональ экрана в телефоне

Что сегодня можно измерить в дюймах?

Поскольку в мобильных телефонах тоже есть экраны, которые производятся преимущественно в странах ЮВА, их размеры неизбежно выражаются в дюймах, а не в привычных для нас сантиметрах. У современных телефонов размер экрана варьирует в пределах от 3 до 7 дюймов.

Впрочем, при выборе телефона размер экрана в дюймах – не самый важный показатель. Его следует соразмерять с плотностью изображения в пикселях. Чем этот показатель выше, тем лучше качество картинки, которую вы видите на экране.

Размеры в дюймах на чертежах кордовых моделей

     Меня иногда  спрашивают  как  правильно масштабировать чертеж кордовой модели, какие материалы и сколько лучше купить. Поэтому я решил закрепить свой опыт отдельным постом. Ведь кордовый авиамоделизм — это спорт который популярен во всем мире. Особенно он популярен на западе, поэтому нужно уметь правильно читать чертежи кордовых моделей зарубежных спортсменов авиамоделистов.   

        В зарубежных чертежах в качестве меры измерения длины принята единица «дюйм», «inch», «in» но чаще знак «»» 

                Русское обозначение — дюйм; 

                 Международное: inch, in или ″ — двойной штрих;

(От нидерландского duim — большой палец) — не метрическая единица измерения расстояния и длины в некоторых системах мер. В настоящее время под дюймом обычно подразумевают используемый в США английский дюйм (английский inch), в точности равный 2,54 см.

Как обозначаются дюймы на чертежах?

         Вот типичный пример как определить, что размеры на чертеже указаны в дюймах. Особенно показательно когда масштабная сетка имеет квадратики заметно большие.

Дюйм

       В википедии описано несколько вариантов происхождения дюйма но исторически принято считать, что дюйм был определён как ширина большого пальца. К слову ширина моего большого пальца соответствует этому предположению )))    Так же важно отметить, что обычно дюймы обозначают целыми числами и обыкновенными дробями (со знаменателями 2, 4, 8, 16), а не десятичными дробями.

     Практическое применение дюймов и миллиметров в авиамодельных чертежах

      Наиболее часто в чертежах моделей используются несколько обозначений. Знание этих значений достаточно что бы легко ориентироваться в размерах используемых материалов.   Так как многие производители бальзовых пластин продают уже распиленные листы определенных размеров. Что бы с ориентироваться при проектировании и постройке кордовой модели можно применить мой практический опыт.

 Размер в дюймах обычно обозначается в виде дробного числа, 1/16, 3/32 и так далее. На рисунке ниже видно отмечено синим размеры деталей в дюймах. Так же масштабная сетка чаще обозначается длиной 6 или 12 дюймов.

Применение дюймов на практике.

      3/64 in = 1,19 mm — такие листы бальзы используются для полной обшивки крыльев, стабилизатора и рулей высоты. Часто такими листами обклеивают пенопластовую основу крыла.

     1/16 in  = 1,58 mm —  листы бальзы такой толщины используемого в качестве обшивки лба крыла, центроплана, задней кромки, нервюр и полок нервюр. В некоторых случаях используют как обшивку пенопластового крыла. Данный размер бальзовых листов  наиболее часто используется в кордовых моделях, особенно в США. При покупке следует это учитывать.

     3/32 in = 2,38 mm – листы бальзы такой толщины используемого в качестве боковых панелей фюзеляжа, изготовлении гаргрота фюзеляжа.

     1/8 in = 3,2 mm – листы бальзы такой толщины используемого в качестве боковых панелей пилотажных кордовых моделей, а так же в качестве шпангоутов, лонжеронов и других элементов самолета.

     1/4 in = 6,4 mm – листы бальзы такой толщины используемого в качестве материала для изготовления закрылков, стабилизаторов, рулей высоты. Из него делают рейки на лонжерон, переднюю и заднюю кромки а так же другие элементы конструкции. Такой размер бальзовых листов в моделизме очень быстро расходуется.

     1/2 in = 12,7 mm – в продаже чаще встречаются просто 12 мм листы бальзы. Используется в качестве материала для реек, гаргрота фюзеляжа, силовых накладок моторной части бальзового фюзеляжа кордовой модели а так же в качестве пластины самого фюзеляжа. Расход такой толщины листов не большой.

Что бы самому перевести число в дюймах в мм. достаточно числитель представить в мм. и поделить на знаменатель. На практике это выглядит так  3/8 дюйма = (3*25,4)/8=9,525 мм.

 Перейти к чертежам кордовых моделей

Кордовые модели F2B | Control line stunt | Aerobatics 

футов и дюймовых отметок | Практическая типография Баттерика

Отметки в футах и ​​дюймах | Практическая типография Баттерика
метки в футах и ​​дюймахИспользуйте прямые кавычки, а не фигурные

Метки в футах и ​​дюймах, также называемые минутными и секундными метками или штрихами и двойными штрихами, в зависимости от того, что они обозначают, не фигурные. Используйте прямые кавычки для этих знаков.

2 «Но в норме и цитируют мне. на умные цитаты. Так что теперь, когда я пытаюсь ввести отметки в футах и ​​дюймах, они получаются волнистыми, а не прямыми». Справедливое замечание.

Как переопределить умные кавычки

WordВведите отметку в футах или дюймах, которая будет фигурной, а затем нажмите клавишу для отмены. Фигурная отметина станет прямой.

PagesТо же, что и в Word — введите отметку в футах или дюймах, которая будет фигурной, а затем нажмите ⌘ + Z, чтобы отменить действие.

HTML Используйте явный код для одинарной прямой кавычки ( ' ) и двойной прямой кавычки ( " или " ). к ним небольшой наклон с северо-востока на юго-запад. Сторонники чистоты HTML могли бы также указать, что эти символы имеют свои собственные управляющие коды ( ′ и ″ ). Верно, и вы можете найти их.

Вы обнаружите, что, несмотря на то, что эти символы доступны в системных шрифтах, они менее распространены в профессиональных шрифтах (их можно найти в рекомендациях по шрифтам). Так что, как правило, прямые цитаты — самые надежные инструменты для работы.

Вы можете выделить прямые кавычки курсивом, если хотите еще лучше приблизить наклонные отметки в футах и ​​дюймах. 36.9 » бонусные баллы

Действуйте осторожно, если в цитируемом материале появляются отметки в футах и ​​дюймах.

между прочим

• Почему в профессиональных шрифтах не используются эти символы?Значки в футах и ​​дюймах никогда не использовались для прямого сочетания клавиш ни на Mac, ни в Windows, и они не были частью какого-либо стандартного набора символов

• Если вы пурист, чей выбранный шрифт не содержит настоящих знаков в футах и ​​дюймах, нет ничего плохого в том, чтобы использовать знаки из другого шрифт. Максимально подберите рост и вес. Никто не узнает 9.0003

• Неразрывный пробел в середине измерения в футах и ​​дюймах предотвратит неудобный разрыв строки, такой как 6′
  10″ , и гарантирует, что вы получите 6′ 10″ .

отстыковать
двигаться
Гелиотроп
Беспристрастность
Валькирия
Век Супра
Зал
Тройной
купить шрифт
закрыть

← символы с диакритическими знаками

верхняя часть

глава

пробельные символы →

Какое обозначение футов и дюймов в деревообработке

Сегодня мы узнаем о символе футов и дюймов. Если вы привыкли к метрической системе, эта статья поможет вам понять американскую систему измерения и способы преобразования между двумя системами.

Ноги представлены двумя популярными способами. Во-первых, это буквенная аббревиатура «ft». Во-вторых, вы можете использовать один апостроф (‘) — например, 4’ будет читаться как «четыре фута». Дюймы представлены буквенной формой «in» или «ins» для дюймов. Или как двойной апостроф («»). Например, 5″ будет читаться как «пять дюймов» 9.0164

Понимание того, как считывать размеры, необходимо в деревообработке или любом проекте по благоустройству дома. Если вы не понимаете единицы измерения и сокращения, используемые для измерения футов и дюймов, вы можете допустить огромные ошибки в своем проекте.

Однако не волнуйтесь. В этой статье мы поделимся всем, что вам нужно знать о символе футов и дюймов. Мы также объясним, как эти символы используются на практике и как футы и дюймы преобразуются в метрическую систему.

Хорошо, приступим!

Что такое символ для ног?

Начнем с ног. Когда вы работаете с пиломатериалами, трубами или черепицей, основное внимание уделяется измерению в футах. Во-первых, я дам краткое объяснение; затем я поделюсь некоторыми примерами.

Футы обозначаются буквами «ft». или отмечены апострофом (‘). Мы используем одиночный апостроф для футов и двойной апостроф для дюймов (”).

Давайте рассмотрим несколько примеров.

На складе пиломатериалов вы увидите следующий список два на четыре:

2 дюйма X 4 дюйма X 8 футов. в ширину и восемь футов в длину.

Примечание: Аббревиатура «ft.» бывает как во множественном, так и в единственном числе. Это означает, что слова «ступня» и «ступня» обозначаются аббревиатурой «фут». Как вы увидите позже, это немного отличается от дюймов.

Точность длины пиломатериалов в футах?

Если вы только начали строить проекты или работать с деревом, возможно, вы слышали, что пиломатериалы не соответствуют заявленным размерам. Это верно при обсуждении ширины и длины.

Например, размер 2 x 6 на самом деле равен 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма 

Таким образом, толщина и ширина не соответствуют указанным размерам. Означает ли это, что длина в футах тоже не соответствует? Обычно нет.

Обычно длина соответствует указанным размерам. Итак, если вы покупаете доску, на которой написано, что она 8 футов в длину, это, вероятно, правильно.

Тем не менее, всегда полезно измерить доски, прежде чем предположить, что они соответствуют размеру.

Сколько сантиметров составляет один фут?

Многие люди во всем мире привыкли все измерять в метрической системе (сантиметры и метры и т.д.). Метрическая система проста в использовании. Каждое измерение измеряется в десятичных единицах, что позволяет легко сравнивать разные размеры.

Однако все становится сложнее, когда нам нужно преобразовать что-то в футы, что не является частью метрической системы. Это часто бывает нелегко сделать с головы до ног.

Чтобы получить сантиметры из футов, нам сначала нужно разбить футы на дюймы. Двенадцать дюймов равны одному футу.

Один дюйм равен 2,54 сантиметра. Итак, чтобы перевести футы в дюймы, нам просто нужно умножить 2,54 на 12. Ваш ответ? – 30,48. Итак, один фут равен примерно 30 сантиметрам.

Один метр равен 3,28 фута. Как видите, метр и ярд — это одинаковые измерения.

Как перевести футы в сантиметры?

В предыдущем разделе мы показали пример преобразования футов в сантиметры. Чтобы преобразовать футы в сантиметры, сначала преобразуйте футы в дюймы. Затем умножьте дюймы на 2,54.

Вот пример: 

Преобразование 8 футов в сантиметры.

Шаг первый, конвертируйте 8 футов в дюймы. Для этого мы умножаем количество футов на 12. Таким образом, восемь умножить на 12 равно 96 дюймам.

Затем мы умножаем дюймы на 2,54, чтобы получить сантиметры: 96 х 2,54 = 243,8

Итак, 8 футов равны 243,8 сантиметрам.

Как обозначаются дюймы?

Теперь пришло время поговорить о дюймах. Как вы знаете, двенадцать дюймов составляют один фут. Футы и дюймы имеют аналогичный символ.

Для ног используется один апостроф (‘). Для дюймов используется двойной апостроф («»). Вот пример.

5 футов 6 дюймов. Эта аббревиатура означает, что что-то имеет длину пять футов и шесть дюймов.

Хорошо, теперь, когда мы обсудили символ дюймов, давайте посмотрим на аббревиатуру.

Что такое аббревиатура для дюймов?

Дюймы имеют специальную аббревиатуру. Эта аббревиатура упрощает работу с разметкой и измерением дюймов.

Аббревиатура «в.» указывает дюймы. Иногда вы можете увидеть, как кто-то добавляет «s» в конце аббревиатуры: «ins».

Вот пример того, как работает этот стиль аббревиатуры.

Представим, что вы на лесопилке. Вы пытаетесь найти что-то с определенными размерами. Вы видите табличку с надписью 5 футов 6 дюймов Что это значит?

Это означает, что длина доски составляет пять футов и шесть дюймов.

Сколько сантиметров составляет дюйм?

Метрическая система очень популярна во всем мире. Фактически, многие люди считают, что Соединенные Штаты должны начать использовать метрическую систему вместо своей нынешней стандартной системы измерения.

Дебаты в сторону, бывают случаи, когда вам нужно преобразовать что-то из дюймов в сантиметры или из сантиметров в дюймы. Это может быть особенно важно при работе над проектом.

Почему?

Предположим, вы устанавливаете новую раковину. Предположим, все размеры раковины указаны в сантиметрах, а размеры столешницы — в дюймах. В этом случае вам нужно будет объединить две системы, чтобы точно установить раковину.

Кроме того, если вы работаете со строителем, использующим метрическую систему, очень полезно знать, как преобразовать дюймы в сантиметры. Этот навык будет держать вас обоих на правильном пути. К счастью, преобразовать дюймы в сантиметры несложно!

Один дюйм равен 2,54 сантиметра. Итак, чтобы перевести что-то из дюймов в сантиметры, все, что вам нужно сделать, это умножить сумму в дюймах на 2,54.

Вот пример.

Если у вас есть 15-дюймовый кусок трубы, но вы хотите перевести его в сантиметры, просто умножьте 15 на 2,54. Ответ: 38.10. Итак, 15 дюймов эквивалентны 38,10 сантиметрам.

Ниже мы обсудим некоторые часто задаваемые вопросы, касающиеся дюймов, футов и измерения пиломатериалов.

Часто задаваемые вопросы о дюймах и футах 

В этом разделе мы ответим на некоторые часто задаваемые вопросы об измерениях. Точность очень важна при создании чего-либо, поэтому вы должны четко понимать размеры, прежде чем начинать проект.

Вот некоторые вопросы, которые мы рассмотрим: 

1. Точна ли указанная ширина пиломатериала в дюймах?
2. Как читать размеры пиломатериалов?
3. Можно ли купить пиломатериалы точных размеров?

Хорошо, давайте рассмотрим их более подробно.

Точна ли ширина пиломатериала в дюймах?

Когда дело доходит до покупки и измерения пиломатериалов, не всегда все так, как кажется. Как правило, пиломатериалы классифицируют по трем параметрам: длина, ширина и высота.

Длина любого куска пиломатериала обычно соответствует указанному размеру. Однако высота (или толщина) и ширина обычно отличаются от перечисленных размеров.

Например, два на шесть обычно ближе к полутора дюймам на пять с половиной дюймов.

Почему это?

Ну, размеры были более точными до того, как пиломатериалы были фрезерованы и обработаны. Процесс распиловки досок делает их немного меньше указанного размера.

Как читать размеры пиломатериалов 

Обычно размеры досок указываются в определенном порядке. Часто порядок начинается с толщины, затем ширины, затем длины.

Например, вы можете увидеть следующую метку:  2 дюйма x 4 дюйма x 84 дюйма . Эти цифры означают, что доска имеет толщину 2 дюйма, ширину 4 дюйма и длину 84 дюйма.

Если вы находитесь на складе пиломатериалов, рекомендуется взять с собой рулетку. Иногда древесина не соответствует своему первоначальному размеру, поэтому лучше перепроверить.

Кроме того, иногда, когда люди копают кучу пиломатериалов, они перемешивают пиломатериалы между кучами. Такое смешение может привести к тому, что вы случайно купите доску не того размера.

Могу ли я купить пиломатериалы с точными размерами?

Может быть, вы думаете, мальчик, все эти измерения сбивают с толку! Есть ли возможность купить пиломатериалы с точными размерами?

Ну, если вы просто покупаете стандартные доски два на четыре и два на шесть, то найти доски, соответствующие указанным размерам, непросто.

Обратный клапан, конструкция картриджа M-SR 6 … 30

Наверх

Главная > Продукция > Гидравлика > Гидравлическое оборудование Bosch-Rexroth > Гидрораспределители Bosch-Rexroth > M-SR 6…30

Технические характеристики

• Size 6 … 30
• Component series 1X
• Maximum operating pressure 420 bar
• Maximum flow 400 l/min

• For installation in block designs

   

  • As angle valve

   

  • As straight-through valve

• Leakage-free blocking in one direction
• Various cracking pressures, optional (see ordering codes)

general

Size			6	8	10	15	20	25	30
Weight	Angle valve	kg	—	0. 03	0.05	0.08	0.14	0.32	0.47
	Straight-through valve	kg	0.05			0.1	0.2	0.25	0.3
Installation position			any
Ambient temperature range	NBR seals	°C	-20 … +80
	FKM seals	°C	-20 … +80
MTTFD values according to EN ISO 13849 1)			150 Years

hydraulic

1)	The cleanliness classes specified for the components must be adhered to in hydraulic systems. Effective filtration prevents faults and simultaneously increases the life cycle of the components. For the selection of the filters, see www.boschrexroth.com/filter.

For applications outside these parameters, please consult us!

Заказной код

РАЗВЕРНУТЬ

CВЕРНУТЬ

Вернуться в каталог

Отправить запрос

Представьтесь*

Компания

Ваш телефон

Ваш e-mail*

Сообщение*

Выражаю свое согласие на обработку
персональных данных, с условиями обработки
персональных данных ознакомлен.

Ваша заявка принята.

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Заказать товар

Все поля обязательны для заполнения

Представьтесь

Ваш телефон

Ваш email

Какой товар Вас интересует?

Прикрепить файл (макс. размер каждого файла 10 МБ)

Выражаю свое согласие на обработку
персональных данных, с условиями обработки
персональных данных ознакомлен.

Ваша заявка на товар принята

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Задать вопрос

Все поля обязательны для заполнения

Представьтесь

Ваш телефон

Ваш email

Какой товар Вас интересует?

Ваш вопрос

Выражаю свое согласие на обработку
персональных данных, с условиями обработки
персональных данных ознакомлен.

Ваш вопрос отправлен

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Обратный клапан шаровой ABRA-D-022-NBR Ду250 Ру16 фланцевый чугунный в г. Москва

0
товаров
(0 шт) 0 ₽

Корзина

Сумма 0 ₽ с НДС

В корзину

Оформить заказ

Свернуть

О товаре

Производитель: ABRA, Китай

Тип присоединения: фланцевый

Диаметр: Ду250

Корпус: Чугун GGG50

Артикул: D100-01620

Давление номинальное: 16 бар

Среды: вода техническая

Температура: 80 ℃

Тип действия: шаровый

Уплотнение: NBR

Все характеристики

Низкая цена

89 454
на 28.10.2022
₽

$

€

3 Ноября

Доставка в г. Москва 7 Ноября ?

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

Перейти к сравнению

Убрать из сравнения

Перейти к избранным

Убрать из избранных

Все размеры:

Ду40 5 890₽Ду50 6 176₽Ду65 8 271₽Ду80 9 816₽Ду100 12 878₽Ду125 17 907₽Ду150 26 749₽Ду200 42 854₽Ду250 89 454₽Ду300 143 771₽Ду350 206 852₽Ду400 261 892₽Ду500 698 246₽Ду600 850 446₽

Для монтажа

шт. необходимо

x
Прокладка ПОН-Б Ду250 Ру10-16 плоская ГОСТ 15180-86

— 57 ₽

x
Гайка стальная М24 ГОСТ 5915-70

— 94 ₽

x
Болт стальной М24х90 ГОСТ 7798-70

— 178 ₽

x
Фланец плоский Ду250 Ру16 ст.20 тип 01 ряд 1 исп.В гр.IV ГОСТ 33259-15

— 5 372 ₽

Итого за комплект

17 382

₽

Характеристики

Характеристики

Что такое обратный клапан и как работает обратный клапан

Обратные клапаны используются почти во всех отраслях промышленности, действуя как односторонние или обратные клапаны. Обратные клапаны представляют собой простые устройства, выполняющие жизненно важную функцию, предотвращая обратные потоки, тем самым предотвращая повреждения и обеспечивая эффективную работу. Например, обратный поток может привести к гидравлическому удару. Это явление может привести к повторяющимся экстремальным скачкам давления в подключенных трубопроводах, клапанах и насосах, которые могут привести к фатальному повреждению или разрыву системы и ее трубопроводов. Даже если отказ не происходит немедленно, повторное воздействие гидравлического удара может вызвать усталость, которая также может в конечном итоге привести к потере целостности системы.

Обратные клапаны с одним входом и выходом приводятся в действие за счет перепада давления. При превышении определенного давления на входе клапан автоматически открывается без какого-либо вмешательства. Это минимальное рабочее давление, известное как давление срабатывания, является одной из ключевых характеристик, определяемых для всех обратных клапанов. Химическая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность, водоподготовка и очистка сточных вод, промышленная, морская и горнодобывающая промышленность, насосы, трубопроводы, производство электроэнергии и ОВКВ — вот лишь некоторые из многих приложений для перекачивания жидкостей и насосов, в которых используются обратные клапаны.

Часто обратные клапаны устанавливаются последовательно, например, в системах водоснабжения для предотвращения обратного потока загрязненной воды в линии подачи чистой воды. Имея огромный спектр потенциальных применений, существует также несколько типов обратных клапанов, в которых используется множество различных материалов, таких как металл, полимеры и резина. Общие конструкции включают поворотные или откидные обратные клапаны, в которых металлический диск поворачивается на шарнире или цапфе для предотвращения обратного потока. Обратные клапаны большего размера обычно бывают поворотного или откидного типа. Как следует из названия, обратные клапаны с шаровым и пружинным шаром имеют шар, который устанавливается в седло соответствующего профиля. Обратные клапаны с утиным клювом основаны на гибкой резиновой диафрагме, которая создает клапан, который обычно закрыт, если не подается положительное давление.

Однако, в отличие от металлических поворотных или откидных обратных клапанов, резиновые обратные клапаны с утиным носом не ржавеют, не заедают и не заедают, что обычно повышает надежность и долговечность. Точно так же резиновые обратные клапаны не подвержены механическому износу, что может отрицательно сказаться на обратных клапанах, изготовленных из других материалов.

Выбор правильного обратного клапана

При выборе обратных клапанов необходимо учитывать множество факторов, чтобы обеспечить правильный выбор. Например, важно убедиться, что любой обратный клапан изготовлен из подходящих материалов, совместимых с жидкостью или газом, которые будут использоваться, например, с использованием резинового обратного клапана с утиным носом, где это необходимо. Номинальные характеристики клапана, размер линии, тип установки, такой как горизонтальная или вертикальная, размеры и тип соединения, максимальная скорость утечки, перепад давления и любые особые требования должны быть частью углубленной оценки. Также важно убедиться, что в каждом случае используется правильный тип клапана.

Однако, в то время как для большинства типов клапанов полностью открытый затвор не ограничивает существенно поток, в обратном клапане степень открытия зависит от перепада давления. Тем не менее, обратные клапаны часто определяются, как и другие типы клапанов, и основаны на максимально возможном коэффициенте потока клапана (Cv), а не на реальных условиях эксплуатации. В результате клапан может открываться только частично, когда скорость потока меньше требуемой. Частично открытые клапаны могут иметь повышенное сопротивление и падение давления, а также такие явления, как трепетание клапана. Чрезмерное флаттер приводит к износу, что неизбежно повышает вероятность отказа компонента. В случае обратных клапанов это может привести к обратному потоку и всем связанным с этим проблемам, которые могут возникнуть в этих условиях.

Например, для обратных клапанов более высокие значения Cv могут быть вредными, так как это увеличивает вероятность частично открытого клапана. Клапан с высоким значением Cv в системе с низким расходом, вероятно, увеличит вероятность износа компонентов клапана и приведет к более высокому падению давления, чем предполагалось, учитывая, что падение давления обычно рассчитывается на основе полностью открытого клапана.

Таким образом, правильный размер обратного клапана является критическим фактором, который часто понимают неправильно. В тех случаях, когда расход недостаточен, чтобы удерживать клапан от остановки, требуется клапан с более низким значением Cv, чтобы предотвратить такие характеристики, как флаттер. Таким образом, размеры обратных клапанов должны основываться на конкретном применении, а не на размере линии, чтобы гарантировать, что клапан полностью открыт или закрыт в типичных условиях эксплуатации. Эту характеристику обратных клапанов часто упускают из виду, и обычно обнаруживается, что такие проблемы в конечном итоге возникают из-за плохо подобранных обратных клапанов, а не из-за самих клапанов.

Когда заменять обратные клапаны

В связи с потенциально значительными негативными последствиями, которые могут возникнуть в результате отказа обратного клапана, обеспечение надлежащего обслуживания и правильной работы обратных клапанов имеет решающее значение для операторов предприятия. Например, обратные клапаны используются во всех ливневых и канализационных системах, где они предотвращают противоток. Неисправные запорные клапаны, подвергшиеся коррозии или заклиниванию, могут привести к стоячей воде или затоплению и связанным с этим последствиям для здоровья из-за контакта с загрязненной водой. Виды отказа обратного клапана, связанные с износом или плохим обслуживанием, могут включать проблемы, связанные с шумом и вибрацией от гидравлического удара, обратного потока, утечки или повреждения. Заедание клапанов может произойти, когда между корпусом клапана и движущимися частями, такими как диск или шар, задерживается такой материал, как накипь или мусор. Повреждение седла клапана или других элементов или застревание материала может привести к утечке. Наряду с загрязнением к другим факторам, которые могут отрицательно повлиять на обратные клапаны, относятся высокие температуры, изношенные эластомеры и уплотнения седла, неправильная установка или плохое техническое обслуживание и сборка. Клапаны также могут заедать или протекать по мере их старения и разрушения.

Когда механические обратные клапаны изнашиваются, они обычно дают предупреждающие знаки о своем плохом состоянии. Например, они могут начать вибрировать, издавать шумы или стучать, а также возможно, что компоненты могут выйти из строя и выпасть из механизма. При выходе из строя обратных клапанов также могут возникать обратные потоки. Простое прослушивание потока жидкости, когда клапан находится в закрытом положении, свидетельствует об утечке и является серьезным предупредительным сигналом к ​​действию. Полезно отметить, что обратные клапаны с резиновым утконосом являются «пассивными» устройствами и не подвержены такому износу. Относительно простые меры, такие как минимизация попадания мусора в линию через фильтры и правильная смазка компонентов обратного клапана, могут помочь предотвратить преждевременный выход из строя. Тем не менее, также стоит отметить, что обратные клапаны необходимо регулярно заменять. Продукты, созданные на основе высокого качества и опытных инженеров, неизбежно оказывают значительное влияние на производительность, а более дешевые продукты часто являются ложной экономией. Хотя типичный срок службы компонентов зависит от области применения, производители рекомендуют заменять металлические и пластиковые обратные клапаны каждые 5-7 лет, тогда как обратные клапаны, изготовленные из резины, могут оставаться полностью пригодными к эксплуатации до 35-50 лет.

Обратные клапаны, как правило, являются недорогим компонентом, поэтому их часто упускают из виду. Это может быть подход с высоким риском, учитывая, что стоимость отказа обратного клапана значительна. Потенциал катастрофы реален, когда обратный поток может остановить производство или даже серьезно повредить объект. Следовательно, когда обратные клапаны начинают проявлять какие-либо признаки неисправности, операторы предприятия должны незамедлительно заменить компонент высококачественной заменой.

Proco Products является ведущим производителем обратных клапанов, разрабатывающим и производящим экономичный механизм для предотвращения обратного потока жидкостей и газов. Узнайте больше об обратных клапанах на сайте https://www.procoproducts.com.

Обратные клапаны | Нордсон МЕДИКАЛ

Обратные клапаны медицинского назначения

1 2 3 4 5

• Противосифонные обратные клапаны

• Обратные клапаны высокого расхода

• Одноходовые обратные клапаны

• Запорные клапаны с шипами

• Обратные клапаны двойной конфигурации

Обратный клапан регулирует направление потока жидкости и доступен в различных конфигурациях в зависимости от области применения. Обратные клапаны с одной конфигурацией предназначены для предотвращения обратного потока только в одном направлении. Обратные клапаны с двойной конфигурацией управляют потоком в двух направлениях, последовательно отводя жидкость к нескольким выходным отверстиям. Обратные клапаны с одной конфигурацией обычно закрыты, т. е. им требуется положительный перепад давления для обеспечения потока, с различными вариантами заделки, включая люэровские муфты, соединительные муфты, соединительные штифты и зазубренные конструкции. Существует также несколько номинальных давлений открытия, от прецизионных вариантов давления открытия, близких к нулевому, до антисифонных клапанов, которые имеют более высокое давление открытия для предотвращения потока, вызванного гравитацией. Обратные клапаны медицинского класса изготавливаются из материалов класса VI USP, которые считаются безопасными для человеческого организма. Обратные клапаны медицинского назначения снижают риск загрязнения, обеспечивают бесшовную заливку и обеспечивают более высокую скорость потока. Они идеально подходят для разработчиков медицинских устройств, специализирующихся на инфузии, дренировании и ирригации.

Уникальные обратные клапаны двойной конфигурации компании Nordson MEDICAL Двунаправленный двойной обратный клапан серии или DCV предназначен для перекачки чистой жидкости из резервуара подачи на место использования. Сосуд для подачи жидкости соединяется с портом подачи клапана (выходной трубой) с помощью соединения Люэра или трубки. Жидкость забирается из питающего сосуда с помощью шприца или другого устройства, подсоединенного к аспирационному порту. Когда шприц сжимается, жидкость затем переносится через выходное отверстие к месту использования без фальсификации жидкости. Двунаправленные клапаны серии DCV изготавливаются из поликарбонатной смолы с использованием силиконовой диафрагмы с двумя доступными впускными портами, соединяющимися с аспирационным портом Люэра и выпускным портом Люэра с внутренней резьбой.

Обратные клапаны двойной конфигурации

Обратные клапаны с двойной конфигурацией

Наши двунаправленные двойные обратные клапаны изготовлены из медицинских материалов, сертифицированных по классу VI USP, и имеют качественную инженерную конструкцию, которая позволяет перекачивать чистые жидкости со стороны подачи на место, не отсоединяя шприц. Эти двойные обратные клапаны также включают в себя два доступных впускных порта — аспирационный порт с внутренней резьбой и порт с отводной резьбой Люэра, что повышает функциональность и производительность.

Посетите интернет-магазин

• Двунаправленный двойной обратный клапан
• Перекачка чистой жидкости из источника на площадку
• Нет необходимости в отсоединении для заполнения шприца
• 2 доступных впускных порта для подключения:
  • Аспирационный порт Luer с внутренней резьбой
  • Патрубок выхода Люэра с наружной резьбой
• Материалы соответствуют критериям USP Class VI
• Высокая скорость потока
• Низкое давление открытия

Nordson MEDICAL является вашим единым поставщиком обратных клапанов индивидуальной конфигурации . Мы можем работать с вашей командой от первоначальной идеи до масштабирования производства.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола: оптимальное соотношение

Главная  »  Бетонный пол

Содержание статьи

• 1 «Народная» технология
• 2 Требования к раствору
  • 2.1 Основные требования нормативной документации
  • 2.2 Факторы, влияющие на качество стяжки
  • 2.3 Ингредиенты
  • 2.4 Пропорции

Раствор в домашних условиях для бытовых нужд без значительных требований к характеристикам стяжки можно готовить весьма фривольно. «Народная» технология приготовления раствора для стяжки пола создаёт заведомо больший запас прочности, чем необходимо. Конкретный состав для стяжки пола в этом случае также не является критичным. Он может включать массу различных ингредиентов: гравий, щебень, песок, ПГС, керамзит, стружку и т.д. И если он сделан с минимальным соблюдением технологий и пропорций, то прослужит долгие годы.

«Народная» технология

Примерное соотношение цемента и песка для наиболее часто встречающихся марок цемента.

Многие не особо задумываются, какой раствор нужен для стяжки пола. …И залитый пол выполняет свои функции. Для этого:

1. Мешают смесь любым способом (бетономешалка, дрель с насадкой-миксером, вручную в ванне и т.д.). Берут примерно от 1 до 3 частей любого песка (строительного, отсева или обычного речного), добавляют 1 часть цемента (самый распространённый М-400 либо по классу прочности В30). Перемешивают сначала на сухую.

   Перемешивание раствора.

2. Затем добавляют воды (около 1 – 2 частей) и мешают до получения однородной массы консистенции густой сметаны. Воду добавляют ситуационно. Дело в том, что точно определить количество воды возможно только методом проб. Тут влияет какой песок используется (влажность, фракция, состав), микроклимат, где проводятся работы (температура, влажность). Также от микроклимата и скорости использования полученного раствора рекомендуется и консистенцию готовить – более густую или более жидкую. Если говорить точнее, то на конечный результат влияет водоцементное соотношение в растворе, но в «народной» технологии обычно такими нюансами пренебрегают.

   Чем быстрее использовать раствор, тем лучше.

3. Вываливают полученную смесь на место и выравнивают.
4. Оставляют стяжку крепнуть. До передвижения по ней не менее суток, хотя этим частенько пренебрегают и начинают осторожно ходить через несколько часов. Иногда, в жаркую погоду стяжку дополнительно смачивают, чтобы бетон хорошо твердел.

Однако такая примерная технология не гарантирует прочность пола, отсутствие растрескивания и прочее. С большим количеством цемента раствор прочнее, но быстрее сохнет и его трудней ровнять и итоговое качество ухудшается. Увеличивая же количество песка, увеличивают время схватывания, но уменьшается итоговая прочность. Таким образом, варьируя «на глаз», можно существенно ошибиться. Лучше придерживаться рекомендаций, приводимых специалистами. Но это «народная» технология без особых требований.

Требования к раствору

Совсем другое дело, когда к основанию пола предъявляются жёсткие требования: статические и динамические нагрузки, износоустойчивость и т. д. Также заказчик может включить в договор сноску на требования СП 29.13330.2011 (ранее был СНиП 2.03.13-88).

В большинстве случаев стяжку делают на основе цементно-песчаных смесей (ЦПС). Это наиболее универсальный метод. Для пола, сделанного на основе цементного раствора, соблюдаются достаточно высокие эксплуатационные требования при минимальной себестоимости производства. Как сделать раствор для стяжки пола на основе песка и цемента, соблюдая строительные нормы, здесь и пойдёт речь. В случае домашнего приготовления приведённые правила можно придерживаться приблизительно.

Основные требования нормативной документации

• Для выравнивания поверхностей и укрытия трубопроводов прочность на сжатие стяжки должна быть не менее 15 МПа;
• Под наливные полимерные покрытия – не менее 20 МПа;
• Слой стяжки поверх различной теплоизоляции – не менее 20 МПа;
• Толщина стяжки не менее 1,5 диаметра максимального наполнителя;
• Прочность сцепления на отрыв через 28 суток не менее 0,6 МПа. Через 7 суток не менее 50% от проектной;
• Прочность на сжатие поризованных стяжек – не менее 5 МПа.

Для получения марки раствора достаточно умножить значение на 10 (т.е. 15 МПа соответствует марке М150).

Факторы, влияющие на качество стяжки

В порядке значимости:

1. Пропорции раствора для стяжки пола. Точное соотношение ингредиентов, последовательность их соединения. Напомним важное! Вода добавляется после перемешивания сухих составляющих, точное количество определяется пробами (зависит от влажности материалов, воздуха, температуры).

   Для улучшения свойств могут применяться различные добавки.

2. Состав смеси. Цемент (марка, состояние), песчаный наполнитель (вид, предварительная подготовка), различные добавки (пластификаторы, упрочнители и прочие). Можно изменяя пропорции получать одинаковые марки раствора на основе различных составляющих.
3. Однородность и консистенция готовой смеси. Важно тщательное перемешивание состава до получения однородной массы. Консистенция влияет на равномерность и плотность заполнения форм и не растекания массы с уменьшением содержания цемента при слишком жидком замесе. Консистенция и количество приготовленной смеси подбирается в зависимости от времени использования.
4. Время использования готового раствора. Схватившийся раствор не рекомендуется использовать для стяжки. Можно использовать его как наполнитель для выравнивания больших неровностей, ям, провалов.
5. Период отвердевания. Стяжка должна простоять без какой-либо нагрузки минимум сутки. Полное схватывание зависит от многих параметров (состав и толщина стяжки, микроклимат, основание, на которое ложилась и т.д.). Для расчётных целей принимают период полного схватывания от 1 до 4 недель. Это период набора крепости. Полное высыхание для сухих работ (чтобы не отсырело финишное покрытие от стяжки) может доходить до 2 – 3 месяцев. При слишком большой сухости и высокой температуре рекомендуется увлажнять стяжку в первый день отвердевания. Также можно закрывать от прямых солнечных лучей.

   При большой жаре или сухости готовую стяжку увлажняют и закрывают плёнкой до 7-ми дней для предотвращения растрескивания.

Ингредиенты

Для изготовления в домашних условиях вполне достаточно использовать первые три составляющие.

Пропорции

Определяются в первую очередь с необходимой маркой раствора. Лучше ориентироваться по максимальным показателям необходимого количества цемента в растворе. Дело в том, что цемент – это основное вяжущее вещество. Лучше его добавлять с избытком, чем с недостачей. В этом случае нивелируются погрешности качества цемента, неточность подготовки смеси (в основном ошибки с добавлением воды), неблагоприятные особенности набора прочности и прочее.

Соотношение цемента и песка в растворе для стяжки.

Марка раствора всегда рассчитывается по вяжущему веществу, в данном случае цементу. Плотность цемента уменьшается добавлением песка и пропорционально уменьшается прочность (максимальное давление, которое может выдержать стяжка). Но уменьшение прочности не совсем линейное и только до определённого момента. Приводим долю песчаной составляющей для цементов М400 и М500 для разных марок раствора.

Цемент М400

• Марка раствора М300 – 1,8;
• М200 – 2,5;
• М150 – 3;

Цемент М500

• Марка раствора М300 – 2,1;
• М200 – 3;
• М150 – 4;

Для качественной стяжки воды по отношению к цементу в растворе должно быть 28 – 30%. При большем количестве воды в стяжке после высыхания образуются пустоты, уменьшающие общую прочность. При меньшем количестве воды раствор будет полусухой, рассыпчатый, стяжка не монолитная и с меньшей прочностью.

Но при точном количестве необходимой воды раствор получается очень жёстким, не текучим, с таким раствором практически невозможно работать. Для этого в состав добавляются пластификаторы. Либо сознательно допускают ухудшение прочности стяжки, увеличивая количество воды в готовой смеси от 40 до 70%. Т.е. если пересчитать в частях, то получиться от 1,1 (при марке цемента М400 и классе раствора В15) до 3,5 (при марке цемента М500 и классе раствора В12,5). В домашних условиях прочности вполне достаточно.

Самое распространённое сочетание (раствор М300):

• Цемент М400: 1;
• Песок: 2,5;
• Вода: 1,4 – 2,4.

Необходимое количество воды в домашних условиях определяется методом проб.

Следуя этому рецепту, добиваются средней консистенции смеси: не жидкой и не сухой. В домашних условиях можно пользоваться простым тестом. Раствор не должен сбегать с мастерка, наклонённого под 45º. Если в составе мало вяжущего (в том числе и по причине плохого качества последнего), то раствор не будет прилипать к мастерку, а лишь слегка будет его пачкать. Наоборот, если сильно прилипает, то цемента в растворе с избытком.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Пропорции цемента и песка для стяжки пола: как приготовить раствор

Читайте в статье:

• Марка раствора для стяжки
• Пропорции бетона для классической стяжки пола
• Какой брать песок
• Как приготовить цементный раствор для заливки пола
• Готовый раствор или пескоцементная смесь
• Добавки: нужны или нет
  • Пластифицирующие добавки
  • Микроармирование
• Расчет объема раствора для стяжки
• Расход цемента на стяжку

При приготовлении растворов разных характеристик, пропорции цемента и песка для стяжки пола отличаются. Помимо главных составляющих, состав также обогащают улучшающими компонентами. Раствор для стяжки пола используют в следующих случаях:

• для выравнивания основания под укладку декоративного покрытия;
• для доведения высоты полов до нужного уровня.

При наличии в полу глубоких выбоин, неровностей и перепадов, возникает необходимость сделать покрытие большей толщины. Высокие слои заливки делают с помощью цементно-песчаной смеси, укрепленной щебнем.

Максимальный размер гранулы щебеночного наполнителя должен составлять половину высоты планируемого покрытия. Для толщины слоя в 6 см, самый большой диаметр щебня не должен превышать 3 см. Чаще используют материал со средним размером гранулы 20 мм.

Заливка с добавкой щебня получается дорогостоящей, но в то же время обладает своими плюсами. Во время усадки на таком покрытии не образуются трещины. Использование этого способа рационально при укладке теплых полов, когда количество трещин должно быть минимальным.

Для простого подготовительного выравнивания под настил отделочных покрытий, наиболее популярным и недорогим вариантом считается стандартный пескобетон, разведенный водой.

Менее популярный вариант смеси — это раствор на основе гипса. Такой пол обладает существенным недостатками. Он недолговечный, имеет низкий коэффициент прочности и разрушается под воздействием влаги. Эти качества делают его использование достаточно редким.

Марка раствора для стяжки

Частый вопрос, который возникает при ремонте пола: какая марка раствора нужна для стяжки пола в квартире? Растворы для стяжки пола имеют обозначения из цифр и букв. Чем больше значение цифры – тем высшей прочностью обладает состав и большую нагрузку способен вынести.

В таблице описаны основные смеси для приготовления растворов:

Маркировка	Характеристика
М35	• основной компонент — известь; • имеет низкий коэффициент прочности;
M50	• смесь обладает невысокой прочностью; • низкая цена; • применяется под линолеум или паркет.
M100-М150	• цементная стяжка имеет достаточную прочность; • при использовании получается ровная поверхность без пыления; • подходит к большинству современных отделочных материалов.
M200	• имеют усиленную прочность; • позволяет залить покрытие с идеально ровной поверхностью; • применяется под укладку виниловых напольных покрытий.

Для современного ремонта и большинства отделочных материалов оптимально подойдет стяжка, прочностью М100 или М150.

Существенный момент в ремонте — это цена материала. Даже простой ремонт в квартире потребует использование большого количества цементно-песчаной смеси, что выливается в ощутимую сумму.

Очень часто люди переплачивают и покупают смеси известных производителей по следующим причинам:

• Неуверенность в качестве цементного порошка (из чего делают цемент).
• Нежелание переделывать при неудовлетворительном результате.
• Необходимость качественной заливки для дальнейшего использования отделочных самовыравнивающихся материалов высокой прочности.

Последний пункт означает следующее. Финишное выравнивающее покрытие часто обладает высоким показателем прочности. Если уложить его на слабую поверхность, то два слоя покрытия не соединятся друг с другом. Поэтому, категории прочности финишного и чернового пола не могут отличаться более чем 50 единиц.

Для самовыравнивающегося покрытия с коэффициентом М150 используют стяжку маркировкой не менее М100. Можно также залить пол смесью М150. Перед укладкой декоративного покрытия прочностью М200 можно заливать черновое основание класса М150, М200.

Пропорции бетона для классической стяжки пола

Чтобы ответить на вопрос, какой цемент лучше для стяжки пола, следует разобраться в категориях цементной смеси.

К популярным маркам для домашнего ремонта относятся составы с маркировкой М400 и М500. Его также называют портландцемент. Буквенно-цифровые значения на упаковке характеризуют силу физических нагрузок, которое можно оказывать на высохшее покрытие и наличие минеральных добавок. При покупке цемента, лучше выбирать зарекомендовавший себя бренд.

Марки цемента для стяжки пола и пропорции компонентов для составов определенной прочности, даны в следующей таблице:

В основных помещениях квартиры, где пол испытывает существенную нагрузку, следует использовать цемент высокого качества. Переделка неудовлетворительного результата потребует больших затрат, чем изначальная покупка качественных материалов.

Подсобные помещения допускают использование цемента марки М400.

При покупке нужно обращать внимание на дату выпуска цементного порошка. Каждые 3 месяца характеристики цемента снижаются на 15%.

При самостоятельном замесе нужно учесть следующие особенности приготовления строительного раствора:

• Для домашнего ремонта использовать фасованный цемент, имеющий как можно более свежую дату выпуска.
• Прочность бетонной стяжки не зависит от количества добавленного цемента. Исключение — использование порошка с исходящим сроком годности. В таком случае его расход увеличивают на 15%.
• Чрезмерное использование цемента только ухудшает плотность. Чтобы пол получился нужного качества, необходимо соблюсти рекомендуемые пропорции бетона.
• При замешивании раствора бетона (для заливки пола) не стоит использовать большое количество воды. При высыхании жидкости, получается значительная усадка раствора и как следствие, образование трещин. Хороший результат с ровной поверхностью дает использование полусухой смеси.

Начинающим мастерам лучше использовать жидкую стяжку, поскольку время ее схватывания достаточно большое. Нужно готовить ее с учетом рекомендаций по количеству компонентов в смеси.

Для стяжки из полусухой смеси, рекомендуется найти цементный состав, имеющий долгий период кристаллизации, достигающий 2 часов и более.

Для выравнивания поверхности с минимальным количеством трещин нужно:

• Разводить смесь малым количеством воды.
• Выдерживать рекомендованные пропорции цемента и песка.
• Применять добавки из армирующих волокон.
• Начинать затирку только после начала схватывания состава.
• Укладывать демпферную ленту.
• Предусматривать деформационные швы.

Пропорции для пескоцементной смеси:

Какой брать песок

Роль — придание раствору нужной прочности. Применение качественного материала позволит добиться ожидаемого результата. Песок для бетона должен соответствовать следующим характеристикам:

Для получения прочного и плотного покрытия не стоит экономить на песчаном материале. Желание сэкономить на черновой заливке, а затем положить сверху дорогостоящее покрытие, может негативно сказаться на результате, привести к полной переделке и двойным, а-то и тройным затратам.

Как приготовить цементный раствор для заливки пола

Приготовление стяжки имеет определенную технологию. Ее соблюдение позволит получить необходимый результат.

Приготовление цементного раствора для заливки пола в ёмкости потребует:

1. Подготовить место для замеса, в качестве которого может быть строительный таз, ванна или деревянный контейнер, застеленный строительной пленкой.
2. Уложить поочередно в строительную ванну сухие составляющие в любой очередности. Также добавить армирующие волокна (при необходимости).
3. Хорошо перемешать песок и цемент, не допуская не промешанных участков. В результате перемешивания нужно получить однородно окрашенную субстанцию серого цвета.
4. Порционно ввести воду и развести цемент с песком.

Схема замеса раствора в бетономешалке:

1. Заложить песок и включить аппарат на пару минут.
2. Постепенно насыпать нужный объем цемента, порционно засыпая его в ёмкость лопатой.
3. Порции цемента необходимо закладывать постепенно и каждый раз выждать некоторое время для равномерного смешивания ингредиентов. При использовании улучшающих веществ – внести их и снова перемешать.
4. Когда связующие вещества равномерно перемешаются, можно добавлять воду.

Чтобы взять нужное количество жидкости для разведения сухой смеси, используют следующую формулу: на 1 часть цемента добавляют 0,40-0,60 частей воды.

При избыточной влажности песка добавляют минимальный объем воды из указанного соотношения. Сухой песок применяют с большим использованием жидкости. В этом случае соотношение цемента и воды может быть в пропорции 1:1.

Чем больше воды применяется для разведения бетонной смеси, тем больше усадка и вероятность растрескивания поверхности.

Готовый раствор или пескоцементная смесь

Среди ассортимента стройматериалов покупателям предлагаются также готовые пескоцементные составы. Их стоимость значительно выше отдельных компонентов, но вместе с этим, они имеют важные преимущества. Во-первых, эти смеси имеют точно сбалансированное соотношение песка и цемента. Песчаная смесь состоит из фракций разных размеров, что гарантирует нужную прочность покрытия.

Добавки: нужны или нет

Строительная индустрия, кроме готовых фасованных ингредиентов, предлагает применять в составах для полов специальные улучшающие вещества. Не нужно сразу поддаваться на рекламу и скупать всё подряд. Сначала важно разобраться, какое вещество для чего необходимо.

Пластифицирующие добавки

Вещества, повышающие эластичность смеси называются пластификаторами. Бесспорно, работать с пластичным составом намного приятнее. Он укладывается легко и просто, ложится ровно и создает идеальную поверхность.

Этот компонент добавляется в небольших количествах, но имеет высокую стоимость. При обработке поверхности большой площадью, затраты будут значительные.

Мастера строительного дела нашли хорошую замену фабричным наполнителям и в качестве пластификатора используют мыло или средство для мытья посуды. Его расход составляет примерно 1 стакан на 1 замес бетономешалки.

В чём принцип действия мыла? При незначительном объеме воды оно «смазывает» песчинки и позволяет им скользить сквозь цементную массу.

Новичкам рекомендуется использовать аналоги фабричного производства, так как передозировка мыла может привести к потере цементным составом прочности.

Микроармирование

При схватывании и усадке рабочей смеси, часто поверхность пола растрескивается. Размеры и количество возникших трещин зависит от следующих факторов:

• чистота песка и размер его фракций;
• объем жидкости;
• марка цемента;
• соблюдение пропорции.

Добавкой, которая снижает возможность образования трещин, является армирующее волокно. Фиброволокна для микроармирования делают из следующих материалов:

• базальт;
• стекловолокно;
• полипропилен;
• металл.

Усредненное количество фибронитей, добавляемых в растворы для стяжки– 0,3 кг на 1 кубометр состава.

Принцип работы микроволокон заключается в том, что тонкие нити хаотично распределяются в смеси, образуя подобие сетки. Такая сетчатая структура, при высыхании и напряжении состава, соединяет частицы смеси и не позволяет стяжке растрескиваться.

Армирующие волокна делают поверхность основания пола гладким и прочным. Однако, стоит строго соблюдать рекомендации по количеству использования армирующего вещества. Пропорции для пола указывают на фабричной упаковке. Переизбыток микроволокон может снизить плотность цементного покрытия.

Используете добавки для цементного раствора?

• Никогда не использовал
• Да, конечно
• Иногда, когда без них никак
• Другое, расскажу в комментариях

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Расчет объема раствора для стяжки

Ремонтные работы требуют точных расчетов. Для того, чтобы купить нужное количество исходных материалов, потребуется произвести простые математические вычисления. Сначала определяют количество смеси для залития определенной площади.

Для расчетов потребуется знать площадь пола и толщину стяжки. Вычисление лучше производить в метрах. Высота слоя стяжки вычисляется исходя из ровности основания.

Более наглядно можно представить предварительный расчет на конкретном примере. Допустим, даны следующие исходные данные:

• Длина комнаты — 4 м
• Ширина комнаты — 3 м
• Высота слоя стяжки — 6 см.

Нужно выполнить следующие действия:

1. Умножить длину комнаты (4 м) и ее ширину (3 м) и получить площадь пола, которая в данном случае будет равна 12 кв.м
2. Перевести толщину заливки в метры. 6/100=0,06 м. Полученный результат можно использовать в дальнейших вычислениях.
3. Площадь пола (12 кв.м) и толщину стяжки (0,06 м) умножить друг на друга и получить количество раствора для работы (0,72 куб. м).

Аналогичным образом делают расчеты для других помещений, требующих выравнивания. Если полы в комнатах нуждаются в разной высоте покрытия, то расчет нужно производить по каждому помещению отдельно.

Расход цемента на стяжку

Расход цемента для стяжки определяют по усредненным табличным данным. Для этого нужно знать объем смеси для стяжки в кубических метрах. Зная маркировку твердости раствора и марку используемого цемента, можно найти цифру, которая покажет затраты цементного порошка.

Приведенные далее примеры, помогут разобраться в том, как использовать таблицу и высчитать количество цемента для комнаты определенной площади.

Например, необходимо выполнить покрытие прочностью М150 с использованием цемента маркировки М400.

Для расчетов нужно сделать следующее:

1. Найти цифру на пересечении заданных характеристик. Эта цифра показывает расход цемента на 1 куб. м раствора. В данном случае это цифра 400.
2. Чтобы рассчитать количество цемента для комнаты 12 кв. м, нужно 0,72 куб.м (количество раствора) умножить на 400 кг. Полученная цифра (288 кг) показывает нужное количество цементного порошка.
3. Для покупки необходимого количества мешков фасовкой по 50 кг, нужно 288 разделить на 50. Итого, нужно купить 5,7 мешков.
4. Мешков цемента по 25 кг потребуется в 2 раза больше.

При покупке строительного материала, всегда следует делать округление в большую сторону. Если по расчетам требуется 4,5 мешка смеси, то покупать нужно 5 мешков.

Пользуясь таблицей, можно сделать расчет необходимого количества цементного порошка для уже имеющегося количества закупленной песчаной смеси.

Важные моменты в выравнивании пола – качество исходных материалов, соблюдение пропорций и применение необходимых добавок.

Как самому сделать раствор для стяжки пола.As most to make solution for a floor coupler

Watch this video on YouTube

Как сделать стяжку пола шаг за шагом

Соотношение смеси песка и цементной стяжки для пола различается в зависимости от предполагаемого использования стяжки. Кроме того, на соотношение компонентов смеси влияют тип цемента, марка заполнителя и метод накопления материала стяжки в определенной степени. Таким образом, качество цемента должно быть надлежащим, а в песке не должно быть никаких вредных примесей.

Установлено, что для обычных стяжек соотношение смеси 1:6 (портландцемент: песок/заполнитель) является нормальным диапазоном, который обычно используется; Соотношение смешивания 1: 4 (цемент к песку) широко используется.

Выбор материалов для песчано-цементной стяжки:

1. Цемент: Типы цемента, идеально подходящие для различных типов стяжек, выбираются с соблюдением британских стандартов.

Крайне важно выбрать определенный тип цемента для получения превосходных результатов, так как несоответствие качества цемента значительно повлияет на формирование прочности стяжки и ее уязвимость к плохому отверждению.

2. Песок. Характеристики и внешний вид стяжки в основном зависят от размера и формы песка. Следует обеспечить, чтобы наличие материалов оставалось ниже допустимого уровня.

Размер заполнителя указывается в зависимости от функции стяжки (например, для стяжки для обычных условий эксплуатации), максимальный размер песка 4 мм. Для усиленной стяжки максимальный размер заполнителя отличается от 6 мм до 10 мм. По возможности песок следует предварительно исследовать в лаборатории.

3. Вода: количество воды должно быть включено в состав смеси и отстояно на месте. Следует провести тест «снежный ком», чтобы убедиться, что в смесь включено желаемое количество воды.

Не должно быть дополнительной воды, так как она снижает прочность и увеличивает риск растрескивания. Жесткая смесь с недостаточным количеством воды не обеспечивает полного уплотнения, и со временем стяжка может разрушиться.

Тест снежного кома для песчано-цементной стяжки: Тест снежного кома проводится, чтобы убедиться в наличии достаточного количества воды. Испытание включает сдавливание шарика смеси для стяжки. Консистенция становится идеальной, если стяжка держится вместе без капель воды.

Соотношение смешивания для песчано-цементной стяжки: Соотношение смешивания варьируется в зависимости от предполагаемого использования стяжки. В дополнение к типу цемента, марке заполнителя и способу хранения материала стяжки, которые также в определенной степени влияют на соотношение компонентов смеси.

Сообщается, что для традиционных стяжек пропорция смеси 1:6 портландцемент: песок/заполнитель является нормальным диапазоном, который обычно используется. Однако широко применяются пропорции смеси цемента и песка 1: 4, которые соответствуют Британскому стандарту (BS12). Соотношение смешивания должно давать пластичный, легко поддающийся обработке, когезивный раствор штукатурной консистенции.

Разница между бетоном и стяжкой

Бетон и стяжка состоят из одних и тех же основных ингредиентов – цемента, заполнителей и воды. Но что их отличает, так это размер заполнителей, марка цемента, консистенция смеси и, конечно же, их предполагаемое применение или использование.

Состав и состав смеси

Бетон в своей простейшей форме представляет собой камнеподобную массу, образованную затвердеванием цементного теста и заполнителей, смешанных в пропорции – 1 Цемент: 2 Песок: 3 Крупные заполнители (щебень/гравий). Но к этой базовой конструкции смеси применяется несколько вариаций, чтобы соответствовать различным применениям и требованиям прочности.

Стяжка , с другой стороны, представляет собой тонкий слой цементной пасты и песка/мелких заполнителей, уложенный на бетонное основание пола или пол с подогревом, чтобы действовать как гладкая плоская выравнивающая поверхность для окончательной отделки пола. Стяжки обычно следуют пропорции смеси 1 Цемент: 3-5 Песок (промытый острый песок 0-4 мм для выравнивания стяжек).

Для тяжелых стяжек 25% песка 0-4 мм заменяется одноразмерным заполнителем 6-10 мм, делая пропорцию смеси 1:3:1 – цемент:песок 0-4 мм:одноразмерный заполнитель 6-10 мм. Это делается для облегчения затирки и повышения плотности стяжки.

Отделка

Бетон имеет широкий спектр применения в качестве строительного материала, в качестве изнашиваемой поверхности и в каменной кладке. В зависимости от предполагаемого использования бетона ему можно придать различную отделку от грубой до чрезвычайно гладкой

Напротив, стяжка используется для создания гладкой ровной поверхности для окончательной отделки и не предназначена для использования в качестве окончательной изнашиваемой поверхности. Но стяжки должны быть в состоянии обеспечить достаточную поддержку и прочность, чтобы выдерживать движение транспорта по назначению.

Консистенция смеси

Глядя на консистенцию – бетон смешивается до более влажной консистенции, а смесь для стяжки должна быть полусухой, не рассыпчатой ​​консистенции. Для бетона скорость осадки зависит от применения и состава смеси.

Бетон, как более влажная смесь, обычно наносится с помощью затирочных или поршневых насосов, тогда как полусухие стяжки укладываются с помощью пневматических насосов или смесителей принудительного действия. Однако некоторые стяжки, в которых вместо цемента используется ангидридная основа, смешиваются до текучей консистенции и наносятся с помощью растворонасосов/червячных насосов.

	Стяжка	Бетон
Применение/использование	Гладкий выравнивающий слой или черновой пол, укладываемый на бетонное основание пола или на пол с подогревом для окончательной отделки пола	Для использования в конструкциях, кирпичной кладке и в качестве окончательной износостойкой поверхности
Пропорции смеси	1:3-5 (цемент: песок) 1:3:1 (цемент: мелкий песок 0-4 мм: крупный заполнитель 6-10 мм) для стяжки для тяжелых условий эксплуатации	1:2:3 (цемент: песок: крупный заполнитель)
Марка цемента	Обычный портландцемент 42,5NПри использовании портландцемента 32,5N добавьте дополнительно 10% цемента к исходной пропорции смеси	Широкий выбор марок цемента в зависимости от спецификации проекта
Тип агрегата	Промытый острый песок 0-4 мм для цементных выравнивающих стяжек 6-10 мм заполнитель одного размера для тяжелых стяжек	Мелкий заполнитель: Песок природный, промышленный песок или их комбинация с размером заполнителя менее 5 мм более 9. 5 – 37,5 мм
Вода	Чистая питьевая вода	Чистая питьевая вода
Смесь консистенция	Полусухой для цементных стяжекСвободнотекучий для ангидридных стяжек	Влажная смесь – скорость оседания зависит от области применения и состава смеси.
Метод распределения	Пневматический насос или смеситель принудительного действия для цементных стяжекВинтовой насос/насос для растворов для ангидридных стяжек	Поршневой насос или прямое нагнетание из автобетоносмесителей.

Основной химический состав одинаков как для бетона, так и для стяжки – цемент и вода образуют пасту и покрывают поверхность песка или заполнителей, а цементная паста затвердевает в процессе, называемом гидратацией, образуя затвердевшую массу из высокая прочность и долговечность.

Пол в гараже: выбор материала и правила устройства

Разное

29.04.2020

0 1 377 Время чтения: 3 мин.

Полы в гараже должны быть удобными в эксплуатации, надежными, не пылить, легко мыться, не разрушаться при попадании технических жидкостей, с небольшим уклоном в сторону ворот, чтобы отводить воду с мокрой машины, не скользкими для человека и машины, при въезде в гараж зимой, на шипах. Лучшее основание для любого финишного покрытия пола бетонная армированная стяжка. На как выбрать материал для финишного покрытия пола? Сделав пол в гараже по определённой технологии, вы забудете о нём на долгие годы.

С чего начать устройство пола в гараже?

Стяжка в гараже делается в любом случае при строительстве или ремонте гаража по плите перекрытия, если под гаражом есть подвал или по грунту, по подготовке из щебня. Основанием пола может быть монолитная бетонная плита, на которую опираются стены. Если стены имеют собственный фундамент, стяжка внутри гаража заливается отдельно, без механической связи с фундаментом стен. Стяжка делается исходя из планируемой нагрузки, то есть веса того транспортного средства, которое предполагается хранить в гараже. И обязательно планируйте дополнительный запас прочности для фундаментной подушки. Немного увеличив толщину слоёв фундамента, вы приобретёте спокойствие и уверенность в прочности конструкции.

Заливка плиты, стяжки в гараже

Основание по грунту освобождается на глубину около 0,5 м, чтобы отсыпать песок, щебенку, залить бетон и уложить напольное покрытие. Толщина крупного песка 20 30 см, толщина щебня 10 см. На песок укладывается слой геотекстиля.

Щебень отделяется от бетона толстой пленкой с выпуском на стены, чтобы предотвратить механическую связь со стенами. Минимальная толщина стяжки под автомобиль 10 см из бетона марки М300. Стяжка армируется сеткой из арматуры 10 или кладочной сеткой с ячейками 100х100. Стяжка заливается картами шириной 1 м по предварительно выставленным маякам.

Выбор уклона полов в гараже

Чтобы на полу не скапливалась вода с машины после дождя, хорошо сделать уклон в сторону ворот, для естественного стока воды. А лучше сделать двойной уклон: первый от стен к центру и второй к въезду, чтобы вода стекала сначала к центру, а потом наружу. Если есть возможность вывести воду в противоположную сторону, то уклон можно делать к стене, там её собирать и выводить из гаража. Тогда вода не будет попадать на ворота и не сможет приморозить их к земле.

Читайте также

Материал для финишного покрытия пола в гараже

Современный строительный рынок предлагает несколько практичных и долговечных решений для обустройства пола в гараже. При выборе материала для финишного покрытия важно иметь в виду специфическую нагрузку, которой этот пол будет часто подвергаться.

Такая нагрузка гораздо больше, чем в других областях дома, поэтому логично и рационально использовать более долговечные отделочные материалы. Распространённым решением является голый уплотнённый бетон на полу, но керамическая плитка или специальные устойчивые лакокрасочные материалы тоже являются хорошим и эстетичным выбором.

Полы из керамической напольной плитки или керамогранита

На фото: полы из керамической напольной плитки в гараже

Плитка самый удобный и долговечный вариант устройства полов в гараже. Можно подобрать плитку по цвету, размеру и шероховатости верхнего слоя.

Для лучшего сцепления с колесами зимой перед въездам можно положить несколько рядов плитки в высоко выступающим объемным рисунком или использовать деревянный щит для въезда в гараж зимой. Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая устойчива к маслу, антифризу темного цвета. При подборе качественной напольной плитки такое покрытие будет служить долгие годы, оставаясь чистым и свежим. Обратите внимание на керамогранит: при сравнительно не высокой цене, он является довольно удачным решением.

Бетонные полы с упрочнением верхнего слоя

На фото: бетонный пол с упрочнением в гараже

Бетонные полы можно упрочнить в момент заливки, если в верхний слой втереть мелкую щебенку или специальный строительный песок с цементными или полимерными добавками Топпинг, который применяется в строительстве промышленных полов.

На уложенный бетон рассыпается сухая смесь и втирается в верхний слой теркой или мастерком. Материал не очень дорогой и качество полов получается достаточно высоким. Бетон после упрочнения не пылит, стоек к истиранию, не имеет швов. А естественный сероватый цвет бетона ни чуть не испортит общей картины.  Одним словом — дешевый, но качественный и вполне разумный выбор для настоящего хозяина дома.

Теплые полы в гараже: большой плюс

Чтобы просушить автомобиль после поездки в дождливую погоду или зимой в гараже, в стяжку можно уложить электрический теплый пол, с управлением таймером. Его можно настроить так, чтобы он включался за час до приезда машины в гараж и выключался через час. За это время бетон нагреется и высушит машину, после чего сам отключиться. Таймер можно подключить к любому стандартному терморегулятору электрических теплых полов с установкой в распределительный щит.

Окраска пола в гараже красками по бетону

На фото: окрашенный пол в гараже

Применения специальных лакокрасочных материалов для пола в гараже является относительно простым способом улучшить эстетику и функционал. В то же время, имейте в виду, что краска кардинально не увеличивает прочность пола, и в большей степени даёт только визуальный эффект. Именно начальная крепкость исходного покрытия имеет решающее значение.

Окраска поверхности пола, однако, также помогает сделать покрытие не гигроскопичным , и так же как и герметики, обеспечить сток воды практически в полном объёме. Предпочтительно использовать эпоксидную, уретано-алкидную или полиуретановую краски для бетона. Каждая из них имеет свои недостатки и преимущества.

Перед покраской, вы должны быть тщательно очистить и загрунтовать пол. Краска наносится валиком или кистью, а количество покрасочных слоёв составляет не менее двух. Технология нанесения и время высыхания зависит от типа краски и её производителя.

Читайте также

Стяжка с уклоном для слива в полу

• Главная

>

• Стройка и ремонт

>

• Пол

⬎

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке.

Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон.

При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже.

Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

С чего начать устройство пола в гараже?

Стяжка в гараже делается в любом случае при строительстве или ремонте гаража по плите перекрытия, если под гаражом есть подвал или по грунту, по подготовке из щебня. Основанием пола может быть монолитная бетонная плита, на которую опираются стены. Если стены имеют собственный фундамент, стяжка внутри гаража заливается отдельно, без механической связи с фундаментом стен. Стяжка делается исходя из планируемой нагрузки, то есть веса того транспортного средства, которое предполагается хранить в гараже. И обязательно планируйте дополнительный запас прочности для фундаментной подушки. Немного увеличив толщину слоёв фундамента, вы приобретёте спокойствие и уверенность в прочности конструкции.

Заливка плиты, стяжки в гараже

Основание по грунту освобождается на глубину около 0,5 м, чтобы отсыпать песок, щебенку, залить бетон и уложить напольное покрытие. Толщина крупного песка 20 30 см, толщина щебня 10 см. На песок укладывается слой геотекстиля.

Щебень отделяется от бетона толстой пленкой с выпуском на стены, чтобы предотвратить механическую связь со стенами. Минимальная толщина стяжки под автомобиль 10 см из бетона марки М300. Стяжка армируется сеткой из арматуры 10 или кладочной сеткой с ячейками 100х100. Стяжка заливается картами шириной 1 м по предварительно выставленным маякам.

Выбор уклона полов в гараже

Чтобы на полу не скапливалась вода с машины после дождя, хорошо сделать уклон в сторону ворот, для естественного стока воды. А лучше сделать двойной уклон: первый от стен к центру и второй к въезду, чтобы вода стекала сначала к центру, а потом наружу. Если есть возможность вывести воду в противоположную сторону, то уклон можно делать к стене, там её собирать и выводить из гаража. Тогда вода не будет попадать на ворота и не сможет приморозить их к земле.

Похожие статьи

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

В результате такой расстановки появятся четыре плоскости с уклонами в сторону трапа. Границами плоскостей будут центральный маяк и линия условного перелома.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

На данном фото видно, что крайние маяки установлены достаточно далеко от стен, это обусловлено наличием труб и другими техническими неудобствами. По возможности следует избегать удаления от стен, ибо между стеной и маяком неизбежно образуется подъем напротив трапа.

Основная проблема такого решения — плоскости получаются слегка «завинченые».

Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Это решение можно считать практически идеальным, с той лишь оговоркой, что использование прямоугольных, вытянутых трапов неприемлемо, только квадратные или круглые.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать?

Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Материал для финишного покрытия пола в гараже

Современный строительный рынок предлагает несколько практичных и долговечных решений для обустройства пола в гараже. При выборе материала для финишного покрытия важно иметь в виду специфическую нагрузку, которой этот пол будет часто подвергаться.

Такая нагрузка гораздо больше, чем в других областях дома, поэтому логично и рационально использовать более долговечные отделочные материалы. Распространённым решением является голый уплотнённый бетон на полу, но керамическая плитка или специальные устойчивые лакокрасочные материалы тоже являются хорошим и эстетичным выбором.

Полы из керамической напольной плитки или керамогранита

На фото: полы из керамической напольной плитки в гараже
Плитка самый удобный и долговечный вариант устройства полов в гараже. Можно подобрать плитку по цвету, размеру и шероховатости верхнего слоя.

Для лучшего сцепления с колесами зимой перед въездам можно положить несколько рядов плитки в высоко выступающим объемным рисунком или использовать деревянный щит для въезда в гараж зимой. Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая устойчива к маслу, антифризу темного цвета. При подборе качественной напольной плитки такое покрытие будет служить долгие годы, оставаясь чистым и свежим. Обратите внимание на керамогранит: при сравнительно не высокой цене, он является довольно удачным решением.

Бетонные полы с упрочнением верхнего слоя

На фото: бетонный пол с упрочнением в гараже
Бетонные полы можно упрочнить в момент заливки, если в верхний слой втереть мелкую щебенку или специальный строительный песок с цементными или полимерными добавками Топпинг, который применяется в строительстве промышленных полов.

На уложенный бетон рассыпается сухая смесь и втирается в верхний слой теркой или мастерком. Материал не очень дорогой и качество полов получается достаточно высоким. Бетон после упрочнения не пылит, стоек к истиранию, не имеет швов. А естественный сероватый цвет бетона ни чуть не испортит общей картины. Одним словом — дешевый, но качественный и вполне разумный выбор для настоящего хозяина дома.

Теплые полы в гараже: большой плюс

Чтобы просушить автомобиль после поездки в дождливую погоду или зимой в гараже, в стяжку можно уложить электрический теплый пол, с управлением таймером. Его можно настроить так, чтобы он включался за час до приезда машины в гараж и выключался через час. За это время бетон нагреется и высушит машину, после чего сам отключиться. Таймер можно подключить к любому стандартному терморегулятору электрических теплых полов с установкой в распределительный щит.

Окраска пола в гараже красками по бетону

На фото: окрашенный пол в гараже
Применения специальных лакокрасочных материалов для пола в гараже является относительно простым способом улучшить эстетику и функционал. В то же время, имейте в виду, что краска кардинально не увеличивает прочность пола, и в большей степени даёт только визуальный эффект. Именно начальная крепкость исходного покрытия имеет решающее значение.

Окраска поверхности пола, однако, также помогает сделать покрытие не гигроскопичным , и так же как и герметики, обеспечить сток воды практически в полном объёме. Предпочтительно использовать эпоксидную, уретано-алкидную или полиуретановую краски для бетона. Каждая из них имеет свои недостатки и преимущества.

Перед покраской, вы должны быть тщательно очистить и загрунтовать пол. Краска наносится валиком или кистью, а количество покрасочных слоёв составляет не менее двух. Технология нанесения и время высыхания зависит от типа краски и её производителя.

Теги
гараж материал пол полы

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Смотрите продолжение: «Укладка плитки обычных размеров с уклоном под слив»

Должны ли быть наклонные полы в гараже? Что вам нужно знать – Руководство по эффективности дома

Гаражи рассматриваются как точка между внутренней и внешней частью дома. Они обеспечивают последний барьер между домом и улицей, защищая от любых проблем, таких как наводнение. Но вы можете задаться вопросом, должны ли полы в гараже быть наклонными или нет.

Полы гаража должны иметь наклон в соответствии со строительными нормами. Наклон полов в гараже должен способствовать дренажу и предотвращать попадание воды в дом. Однако степень уклона может варьироваться от одной области к другой в зависимости от уровня дождя и снега.

В этой статье я расскажу, почему полы в гараже должны иметь уклон, что в правилах говорится о градусах уклона, как измерить уклон пола в гараже и как добиться наклона пола в гараже.

Ознакомьтесь с портативным двухтопливным генератором Champion мощностью 4375/3500 Вт — готов для автодома! (ссылка на Amazon)

Почему полы в гараже имеют наклон?

Полы в гараже имеют наклон, чтобы отводить воду или другие жидкости от дома к существующим дренажным системам или на главную улицу и ее стоки. Уклон обычно является необходимой частью строительных норм местности.

В большинстве домов резервуары для воды, бойлеры и стиральные машины расположены в гараже, что требует обширной сантехники и системы для слива воды. В районах, где регулярно идут дожди, уклон важнее, чтобы вода не попадала в дом.

В отличие от основного здания дома, которое обычно строится выше дороги, гараж находится почти на уровне дороги и может быть легко затоплен, если полы не имеют уклона для стока воды.

Угол наклона 9 этажа гаража0015

Обычно угол наклона пола гаража очень пологий и едва заметен. Большинство людей не знают об уклоне, если они не знакомы со строительными нормами и требованиями или не хотят переделывать свой гараж.

Стандартной степени наклона полов в гараже не существует. Величина уклона, требуемая строительными нормами, варьируется от района к району по нескольким причинам. Как правило, степень уклона на полу гаража больше в районах, подверженных наводнениям, или в местах, где выпадают сильные дожди или снег.

В пределах региона степень может отличаться в зависимости от размера гаража. В больших комнатах может потребоваться более частый наклон на нижних уровнях, чтобы сами наклоны не были драматичными или неудобными.

В большинстве рекомендаций для полов в гараже указано, на сколько дюймов должен опускаться пол после каждого фута пола.

В соответствии с национальными нормами минимальный рекомендуемый уклон для полов в гараже составляет ⅛ дюйма (0,32 см) после каждого фута пола.

Сливы в полу и общие уклоны

В некоторых районах домовладельцы предпочитают устанавливать сливы в полу вместо того, чтобы иметь уклон пола к главному входу в транспортное средство. Сливы в полу по-прежнему требуют наклона, но к установленному сливу, а не к любому внешнему сливу.

Откосы для трапов в полу немного сложнее в установке, так как пол должен быть выше по краям гаража и иметь уклон со всех четырех сторон к трапу в полу.

В соответствии со строительными нормами установленный водосток должен быть подключен к основной дренажно-канализационной системе участка.

В некоторых городах и поселках домовладельцы должны устанавливать слив в полу вместо более общего наклона к главному входу, если в гараже есть такие приборы, как водонагреватели, бойлеры, стиральные машины и т. д. Это требование связано с тем, что такие устройства могут генерировать больше сточных вод, чем дорога стоки оборудованы для обработки.

Измерение уклона пола гаража

Если вы пытаетесь установить скамейку или стол в своем гараже, вам необходимо учитывать наклон пола гаража, чтобы убедиться, что все, что вы устанавливаете, находится прямо, а не параллельно полу.

Для измерения уклона вам понадобится линейный уровень, также известный как линейный уровень. Прикрепите один конец уровня к стене гаража напротив главного входа. Этот конец гаража будет самой высокой точкой уклона, так как пол гаража будет наклоняться от этой стены к главному входу.

Наматывайте веревку, пока не дойдете до входа в гараж, прикрепите уровень к веревке и туго натяните ее, пока веревка не натянется.  

Как только пузырь на уровне окажется точно между двумя центральными транспортир против пола гаража. Затем переместите отвес или отвес, представляющий собой груз, подвешенный к уровню струны, так, чтобы его струна находилась на одной линии со струной уровня, а точка пересекала вершину транспортира.

Эта отметка в градусах представляет собой угол наклона пола вашего гаража.

Вы можете использовать эту степень, чтобы точно рассчитать, сколько вам придется компенсировать, когда вы добавляете в свой гараж что-то, что должно стоять прямо.

Установка уклонов пола гаража

Вы можете установить уклон в гараж двумя способами:

• Рассчитайте уклон и залейте бетонную плиту поверх подуровня различной толщины в зависимости от степени уклона. Этот метод используется, если вы не полностью переделываете пол, а просто хотите добавить наклон к полу в гараже.
• Выкопайте нижний этаж с желаемым наклоном и залейте бетоном.

Если вы копаете черновой пол до желаемого уклона, то человек, заливающий бетон, должен следить за тем, чтобы бетон заливался параллельно котловану. Бетон не следует заливать до уровня, потому что это сделает всю работу экскаватора бессмысленной и приведет к тому, что пол будет без уклона.

Заключительные мысли

Полы в гараже должны иметь уклон в соответствии со строительными нормами, которые варьируются от района к району. Эти уклоны должны направлять воду в сторону дренажной системы или главного входа в транспортное средство.

Если вам нужно измерить угол наклона пола гаража, вы можете сделать это с помощью нити. Чтобы добавить уклон к полу гаража, вы можете либо добавить уклон, залив бетон разной толщины, либо выкопать подуровень до нужного уклона и залить бетон параллельно.

Рекомендуемое чтение:

• Как оформить стену на наклонном полу (5 шагов)
• Стоит ли ставить осушитель воздуха в гараже? (Конденсат)
• Как правильно запечатать дверь гаража [сверху, снизу и по бокам]

Как сделать уклон пола для слива | Домой Руководства

Автор: Тим Андерсон Обновлено 10 декабря 2018 г.

Полы в душевых, прачечные, подъезды, полы в гаражах и патио — все это области, где пол может иметь встроенный слив, помогающий отводить воду в определенную точку. Величина уклона варьируется в зависимости от пола, но все полы со сливами имеют одни и те же основные принципы установки. Наклон гарантирует, что вода сливается каждый раз, чтобы избежать накопления, которое может привести к плесени и повреждению водой. Дренаж с правильным уклоном будет отводить всю воду и влагу в канализацию и от поверхности отделки.

1. 1.

   Измерьте высоту слива рулеткой. Рассчитайте свой уклон оттуда до внешнего края вашей комнаты. Вам нужно 1/4 дюйма уклона на каждый погонный фут площади пола. Например, пол, который простирается на 4 фута от стока, должен иметь общий уклон 1 дюйм. Отметьте эту внешнюю отметку высоты вдоль стены карандашом.

2. 2.

   Замешайте в миксере немного бетонной смеси. Держите смесь немного влажной, чтобы, когда вы скомкуете ее в первый раз, она держала форму. Что-нибудь более влажное, и бетон не будет держать форму склона. Высыпать грязь в тачку. Насыпьте слой на пол по внешнему периметру.

3. 3.

   Сделать стяжку вдоль одной стены. Это «бордюр» из упакованного бетона шириной от 3 до 4 дюймов, идущий по всей длине стены по периметру, используя карандашную отметку в качестве ориентира для высоты. Утрамбуйте сгребанную грязь деревянным шпателем, пока не получите бордюр примерно такой ширины, которая вам нужна, и немного выше линии карандаша.

4. 4.

   Вбейте уровень в верхнюю часть стяжки резиновым молотком. Ваша цель состоит в том, чтобы сделать отступ уровня по всей стяжке, пока вся его длина не окажется на уровне карандашной отметки для высоты. Аккуратно постучите по уровню по всей его длине, чтобы полностью погрузить уровень в верхнюю часть стяжки.

5. 5.

   Снимите уровень, открывая углубление. Отрежьте излишки грязи по обе стороны от углубления. Вставьте кончик плоского металлического шпателя в один конец стяжки. Стороны шпателя уходят в грязь с обеих сторон.

6. 6.

   Медленно вдавите шпатель в стяжку и удалите излишки грязи, используя углубление в качестве направляющей для нижней части металлического шпателя. Слегка надавливая на плоский металлический шпатель, разгладьте всю верхнюю поверхность, чтобы создать законченную поверхность. Повторяйте процесс по периметру, пока не получите четыре ровные стены.

7. 7.

   Заполните примерно четверть площади пола между сливом и стяжкой стены. Представьте гигантское круговое колесо (даже если ваш пол не круглый) и заполните четверть этой площади. Сгребите грязь на место и нанесите по крайней мере дополнительный дюйм бетонного раствора.

8. 8.

   Утрамбуйте глину на месте деревянной плоской кельмой. Держите линейку поверх водостока так, чтобы она перекрывала щель в центре комнаты, а другой конец опирался на стяжку. Аккуратно нажмите/потяните/сдвиньте из стороны в сторону линейку, чтобы равномерно «срезать» верхнюю часть грязи между стяжкой и сливом.

9. 9.

   Переместите поверочную линейку вокруг желоба так, чтобы один конец постоянно касался желоба, а другой постоянно опирался на стяжку. Измените прямые края по мере необходимости, чтобы приспособиться к большей/меньшей длине. Вытащите излишки грязи вокруг слива в открытое место.

10. 10.

    Выровняйте участок между сливом и стяжкой стены с помощью плоского металлического шпателя после удаления излишков грязи с верхней части утрамбованной поверхности. Насыпьте больше бетонной грязи на место в следующей части пола и продолжайте свой путь вокруг стока, пока не закончите.

    Вещи, которые вам понадобятся

    Совет

    Если вы хотите подождать еще день, вы можете оставить стяжки затвердевать на ночь, чтобы случайно не впиться в их поверхность во время «плавания» грязи с прямыми краями.

    В качестве альтернативы, если вы заливаете бетон, например, для плиты, используется тот же принцип удаления излишков грязи с помощью поверочной линейки, хотя вы должны немного подождать, пока бетон не начнет затвердевать.

Диаметры (размеры) сверл под нарезание дюймовой резьбы BA (British Association). Таблица.

		Раздел недели: Плоские фигуры. Свойства, стороны, углы, признаки, периметры, равенства, подобия, хорды, секторы, площади и т.д.
Поиск на сайте DPVA Поставщики оборудования Полезные ссылки О проекте Обратная связь Ответы на вопросы. Оглавление Таблицы DPVA.ru — Инженерный Справочник	Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница / / Техническая информация/ / Оборудование/ / Фланцы, резьбы, трубы, фитинги….Элементы трубопроводов./ / Резьбы. Резьба на трубах. Резьба крепежная. Метрическая резьба — размеры, таблицы. Дюймовые резьбы — размеры, таблицы. Таблицы соответствия резьб. / / Диаметры (размеры) сверл под нарезание дюймовой резьбы BA (British Association). Таблица. Поделиться:    Диаметры (размеры) сверл под нарезание дюймовой резьбы BA (British Association) Номер резьбы BA Размер сверла под резьбу Размер сверла для сквозных отверстий Øмм число или дробь Øмм число, буква или дробь 0 5,10 8 6,10 D 1 4,50 16 5,50 2 2 4,00 22 4,85 10 3 3,40 29 4,25 18 4 3,00 32 3,75 24 5 2,65 37 3,30 29 6 2,30 43 2,90 32 7 2,05 45/46 2,60 36 8 1,80 50 2,25 41 9 1,55 53 1,95 45 10 1,40 54 1,75 49 11 1,20 56 1,60 52 12 1,05 59 1,40 54 13 0,98 62 1,30 55 14 0,78 68 1,10 57 15 0,70 70 0,98 60 16 0,60 73 0,88 65 Сверено: Р. Л. Тимингс, Справочник инженера механика (Roger L.Timings) Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос: Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно — другие подразделы данного раздела: Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.
Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая поддержка сайта: Zavarka Team	Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator

Метчик Machinist — Таблица размеров сверл Размеры ANSI

Метчик Machinist — Таблица размеров сверл — Таблица размеров ANSI Размеры

Меню «Производственные и проектные данные»
Метчик Machinist — Таблица размеров сверл Стандартная трубная резьба ANSI — Таблица размеров сверла

Стандарт ANSI Рекомендуемый размер резьбы V-образной формы и просверленное направляющее отверстие.

РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ — НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕЛКАЯ РЕЗЬБА
РАЗМЕР КРАНА	РАЗМЕР СВЕРЛА
#1-72	#53
#2-64	#50
#3-56	#46
#4-48	#42
#5-44	#37
#6-40	#33
#8-36	№ 29
#10-32	#21
#12-28	#15
1/4-28	#3
16-24 мая	я
3/8-24	В
16-20 июля	Вт
1/2-20	29/64
16-18 сентября	33/64
5/8-18	37/64
3/4-16	16. 11
7/8-14	13/16
1″-12	15/16
1-1/8-12	1-3/64
1-1/4-12	1-11/64
1-1/2-12	1-27/64
1-3/4-12	1-43/64
2″-12	1-59/64

Таблица метчиков и сверл

Таблица метчиков и сверл

Поиск

Стандартная V-образная резьба ANSI Рекомендуемый размер сверла для метчика

РАЗМЕР В ДЮЙМАХ NATIONAL COARSE РАЗМЕР КРАНА РАЗМЕР СВЕРЛА #0-80 3/64 дюйма #1-64 #53 #2-56 #51 #3-48 5/64 дюйма #4-40 #43 #5-40 #39 #6-32 #36 #8-32 #29 #10-24 #25 #12-24 #17 1/4-20 #7 16-18 5/18 Ф 3/8-16 5/16 16-14 июля У 1/2-13 27/64 16-12 сентября 31/64 5/8-11 17/32 3/4-10 21/32 7/8-9 49/64 1″-8 7/8 1-1/8-7 63/64 1-1/4-7 1-7/64 1-1/2-6 1-11/32 1-3/4-5 1-35/64 2″-4-1/2 1-25/32

РАЗМЕР В ДЮЙМАХ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ШТРАФ РАЗМЕР КРАНА РАЗМЕР СВЕРЛА #1-72 #53 #2-64 #50 #3-56 #46 #4-48 #42 #5-44 #37 #6-40 #33 #8-36 #29 #10-32 #21 #12-28 #15 1/4-28 #3 16-24 5 я 3/8-24 Q 16-20 июля Вт 1/2-20 29/64 16-18 сентября 33/64 5/8-18 37/64 3/4-16 16. « Предыдущая 1 … 104 105 106 107 108 … 358 Следующая »