République Centrafricaine, Ködörösêse tî Bêafrîka (Central African Republic)
République Gabonaise (Gabon)
Rwanda
Sao Tome and Principe
Sénégal (Senegal)
Seychelles, Sesel (Seychelles)
Sierra Leone
Soomaaliya aş-Şūmāl, الصومال (Somalia)
South Africa
Tanzania, United Republic of
Tchad, تشاد (Chad)
Togo
Tunes, تونس (Tunisia)
Uburundi (Burundi)
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe
جزر القمر Comores Koromi (Comoros)
Aorōkin M̧ajeļ (Marshall Islands)
Aotearoa (New Zealand)
Australia
Azərbaycan (Azerbaijan)
Bangladesh বাংলাদেশ (Bangladesh)
Belau (Palau)
Brunei Darussalam
Druk Yul, འབྲུག་ཡུལ (Bhutan)
Dhivehi Raajje (Maldives)
Fiji, Viti, फ़िजी (Fiji)
Hayastán (Armenia)
Kampuchea កម្ពុជា (Cambodia)
Kyrgyzstan Кыргызстан (Kyrgyzstan)
India
Indonesia
South Korea
Mǎláixīyà 马来西亚, Malaysia, மலேசியா (Malaysia)
Micronesia (Federated States of)
Mongol Uls Монгол Улс (Mongolia)
Mueang Thai เมืองไทย (Thailand)
Myanma မြန်မာ (Myanmar)
Продукция и решения
Сварочные материалы
Проволока для сварки MIG/MAG (GMAW)
Проволока на основе алюминия
x
x
Loading. .
Как выбрать алюминиевую сварочную проволоку?
Сегодня алюминиевая сварочная проволока широко используется в промышленных сферах, слесарной отрасли и в быту – для сварки деталей из алюминия и сплавов на его основе. Работают с этим материалом в защитной газовой среде (в основном – в аргоне) – в силу его физико-химических особенностей. Но даже в этом случае получить качественный сварочный шов бывает порой непросто – алюминий считается одним из самых «капризных» металлов в плане сварки. Многое зависит от особенностей заготовки, сварочных режимов и правильного выбора проволоки.
Особенности сварки алюминия
Основная сложность сварочных работ с алюминием – высокая химическая активность этого металла и сплавов на его основе. Из-за этого на поверхности заготовок – практически моментально – после контакта с атмосферным кислородом образуется оксидная пленка. Причем температура плавления оксида алюминия выше, чем у чистого металла. Поэтому непосредственно перед сварочными работами поверхности заготовок рекомендуется зачищать.
Но этого недостаточно. При воздействии высоких температур (сварки) даже очищенный от оксидной пленки алюминий начинает реагировать с атмосферным кислородом. Для защиты от воздействия воздуха обычно и используют защитную газовую среду. Полностью избавиться от попадающего в рабочую зону О2 помогает сварочная проволока, которую важно правильно подобрать.
Выбор алюминиевой проволоки для сварки
Существует несколько правил, которыми надо руководствоваться при выборе алюминиевой сварочной проволоки. Некоторые предпочитают использовать универсальную продукцию – проволоку с усредненными характеристиками, пригодную для сварки алюминия и разных марок алюминиевых сплавов. Но при этом важно выбирать высоколегированные варианты – то есть проволоку, в состав которой входят различные добавки и присадки.
Обычно в проволоку добавляются магний и кремний. Эти элементы при нагревании вступают в реакцию с кислородом и позволяют полностью избавиться от него, обеспечивая высокую прочность и качество сварного шва. Кроме того, следует обратить внимание на состав проволоки – он должен быть максимально близким к составу свариваемых поверхностей. Это облегчит сварочный процесс и гарантирует надежное соединение. Сегодня в продаже представлена алюминиевая сварочная проволока с самым разным химическим составом, что позволит подобрать ее под конкретную задачу и материал. Варить алюминий или изделия из алюминиевых сплавов допустимо и сварочной алюминиевой проволокой, не соответствующей полностью по составу материалу свариваемых поверхностей, но при одном условии: температура плавления проволоки не должна быть выше температуры плавления заготовок.
Не следует забывать и про толщину сварочной проволоки. Она не должна превышать толщину свариваемых изделий и не должна быть намного меньше ее. Например, сварочная алюминиевая проволока 1 мм идеально подойдет для сварки заготовок толщиной 1-3 мм. А вот работать с более толстыми деталями с ее помощью будет затруднительно.
Да и с качеством сварного шва могут возникнуть серьезные проблемы. И последний нюанс – это качество самой проволоки. Она должна быть однородной на всей протяженности. То есть, если речь идет о сварочной алюминиевой проволоке 1 мм, то по длине всей катушки она должна иметь одинаковый диаметр и состав.
В противном случае велика вероятность получения некачественного соединения. Кроме того, изменение диаметра может повлиять на скорость протяжки проволоки, привести к неравномерному прогреванию металла, что также критично при работе с алюминием.
Алюминиевая сварочная проволока со склада в Петербурге
Петербургская компания «Металлика» предлагает большой ассортимент алюминиевого металлопроката, в том числе и сварочную проволоку различной номенклатуры. Вся продукция отпускается оптом и в розницу. Чтобы оперативно выбрать, заказать и приобрести алюминиевую сварочную проволоку 1 мм и другой толщины, звоните нам по телефону +7 (812) 252-01-58 или пишите на электронную почту [email protected]. Вы также можете связаться с нами через онлайн-форму на сайте.
Что нужно для сварочной горелки MIG Spool Gun для сварки алюминия — Baker’s Gas & Welding Supplies, Inc.
Делиться:
Evan Hohman
Сварочные аппараты MIG отлично подходят для сварки самых разных металлов, но одно из лучших применений сварочного аппарата MIG — это сварка алюминия. Алюминий — это тонкий металл, поэтому во время сварки необходимо контролировать мощность, потребляемую вами. Сварщики MIG имеют специально приспособленные для сварки MIG шпульные пистолеты, которые подают электрод присадочной проволоки непосредственно в горелку. Однако, прежде чем вы начнете покупать сварочный аппарат MIG и подходящий к нему шпульный пистолет, вам необходимо кое-что узнать.
Используйте достаточную мощность для сварки алюминия
Сплошной сварной шов глубоко проникает в металл и сплавляет соединение, поэтому для обеспечения надлежащего проплавления требуется достаточная мощность. Сварочный аппарат MIG на 230 В даст вам достаточную мощность для проплавления металла. Вообще говоря, сварочный аппарат на 115 В не имеет достаточной мощности, чтобы проплавить алюминий и обеспечить необходимый сплав.
Использование правого шпульного пистолета для сварки алюминия
После того, как вы узнали, какую машину вам нужно использовать, следующим шагом будет подбор вашей машины с катушкодержателем подходящего размера. Существуют различные горелки и подключения, которые вам необходимо учитывать в зависимости от вашего сварочного аппарата. Наиболее важным фактором будет согласование вашего шпульного пистолета с рабочим циклом вашего сварочного аппарата MIG, чтобы вы не застряли во время работы над алюминиевым проектом.
Выберите проволоку для сварки алюминия
Когда вы собираетесь сваривать алюминий, обычно не нужно слишком много думать о том, какую проволоку MIG использовать. Большинство профессионалов предлагают использовать алюминиевую проволоку диаметром 0,030 или 0,035 дюйма для сварки алюминия.
Хотя 4043 является наиболее распространенным сплавом проволоки для алюминиевых сварочных проволок MIG, вы можете выбрать проволоку 4043 или 5356. Эти типы проволоки можно использовать для сварки следующих типов алюминия: 3000, 4000, 5000 и 6000.
5356 имеет тенденцию плавиться быстрее, поэтому требуется более высокая скорость подачи проволоки и больше навыков, чтобы не отставать от скорости плавления проволоки. в сварной шов. 4043 — лучший выбор для домашних сварщиков.
Храните проволоку перед сваркой алюминия
При воздействии элементов алюминиевая проволока MIG окисляется. Не открывайте проволоку MIG, пока не будете готовы загрузить ее в шпульный пистолет. Окисленная катушка проволоки может вызвать нестабильность дуги, сопротивление, копоть и повлиять на скорость подачи проволоки MIG во время сварки.
Сварка алюминия в среде инертного газа с помощью подходящего пистолета и механизма подачи может быть легкой задачей, позволяющей получать чистые и гладкие сварные швы для автомобильной, сельскохозяйственной и других сварочных работ.
Сопутствующие товары
Miller Millermatic 252 High Output Mig Welder
Артикул: MIL907321
Пистолет Miller XR-Aluma-Pro Lite 25 футов 175A – 0,030-0,047 дюйма. Алюминий.
SKU: MIL300948
Blue Demon ER5356 .030 1LB SPOOL PRONG Артикул: MIL301262
Подано в:
алюминий,
рабочий цикл,
миг,
миг провод,
катушка пистолет,
Советы,
сварка,
сварщик,
сварка,
сварочные работы,
механизм подачи проволоки
Делиться:
Предыдущая статья
Какой вольфрам следует использовать? Попробуйте комбо-пакет Синего Демона!
Лучшая проволока для сварки алюминия методом MIG: что, почему и для чего
После обширных исследований я предлагаю вам выбрать лучшую проволоку для сварки алюминия методом MIG.
Вы узнаете какой провод лучше использовать и почему. И что нужно знать перед сваркой алюминия.
Алюминий — это мягкий металл, чувствительный к теплу, поэтому лучше понять несколько вещей, прежде чем приступать к сварке.
Далее в этом посте вы получите помощь по тому, что вам следует знать.
Но для тех из вас, кто просто хочет увидеть список алюминиевых сварочных проволок MIG, вот они. Позже вы получите информацию о том, когда вы выберете каждый тип и когда.
Лучшая проволока для сварки MIG алюминия типа ER4043
* Раскрытие информации: Ссылки ниже являются партнерскими ссылками. И без каких-либо дополнительных затрат для вас этот сайт получает комиссию за эти ссылки, если вы решите купить.
Вот список трех лучших сварочных проволок типа ER4043 MIG для сварки алюминия. Чтобы помочь вам найти катушку, вы можете щелкнуть текстовые ссылки ниже, чтобы увидеть, как они оцениваются на Amazon.
1. Hobart ER4043 Сварочная проволока для алюминия (*заработанные комиссионные)
Количество сварочной проволоки – 1 фунт. Удобный размер для домашнего использования
Доступные диаметры: диаметр 0,030 и диаметр 0,035
Проволока общего назначения для сварки алюминия101 90
Может использоваться при сварке алюминиевых сплавов серии 6000
Поддерживаемые положения сварки: плоское, вертикальное, горизонтальное и потолочное
Хорошо зарекомендовавшая себя проволока с твердым покрытием Отзывы отзывов Amazon
2. Проволока для сварки алюминия Blue Demon ER4043 (*заработанные комиссионные)
Вес 1 фунт
Диаметр Доступные размеры: диаметр 0,030 и 0,035
Поддерживаемые позиции сварки: плоское, вертикальное, горизонтальное и потолочное
Популярная алюминиевая сварочная проволока с хорошими отзывами на Amazon
3. Lincoln Electric SuperGlaze ER4043 Алюминиевая сварочная проволока (*заработанные комиссионные)
Вес 1 фунт
Доступные диаметры: диаметр 0,030 и 0,035
Проволока для сварки алюминия общего назначения
Может использоваться для сварки алюминиевых сплавов серии 6000
Очень популярная проволока. Может быть сложно найти отдельные катушки на Amazon из-за того, что Lincoln поставляет их в больших коробках.
Поддерживаются все положения сварки, кроме вертикального вниз
Может также использоваться со смесью защитного газа аргон/гелий
Пример сварки алюминия
Лучшая проволока для сварки MIG алюминия Тип ER5356
Это мой список из 4 лучших сварочных проволок ER5356 MIG для алюминия. И я предоставил несколько ссылок, которые помогут вам узнать цены и наличие на Amazon. Пожалуйста, нажмите на ссылку, чтобы проверить.
Положение сварки плоское, вертикальное, горизонтальное и над головой
Хорошо зарекомендовавшая себя проволока с хорошей обратной связью
Для использования с алюминиевыми металлами серии 5000
2. Blue Demon ER5356 Алюминиевая сварочная проволока (*Комиссионные)
Вес 1 фунт
Диаметр Доступные размеры: диаметр 0,030 и диаметр 0,035
Хорошо подходит для работы в соленой воде
Поддерживаемые положения сварки плоское, вертикальное, горизонтальное и потолочное
Много положительных отзывов Amazon об этом проводе.
Для использования с алюминиевыми сплавами серии 5000
3. Harris ER5356 Алюминиевая проволока для сварки в среде инертного газа (*комиссионные)
Вес 1 фунт
Доступные размеры диаметра: диаметр 0,30
10 10100 Хорошо зарекомендовал себя на рынке
Сварка во всех положениях: плоская, вертикальная, горизонтальная и потолочная
Для серии 5000 Алюминиевые недрагоценные металлы
4. Lincoln Electric SuperGlaze ER5356 (*заработанные комиссионные)
Вес 1 фунт
Доступные размеры диаметра: диаметр 0,035
Подходит для применения в соленой воде
Хорошая проволока. Может быть сложно найти отдельные катушки на Amazon из-за того, что Lincoln поставляет их в больших коробках.
Поддерживаются все положения сварки, кроме вертикального вниз
Поддержка многопроходной сварки
Может также использоваться со смесью защитного газа аргон/гелий
Примечание. Все вышеперечисленные провода могут поставляться с проводами большего диаметра. В своем обзоре я сосредоточился здесь на домашнем хобби-сварщике.
Вместе со сварочной проволокой Hobart для алюминия часто покупают пистолет Hobart spool runner 100, контактные наконечники Hobart 0,030 и гель для насадок Hobart.
И на то есть веские причины, они нужны вам, чтобы начать работу со сварочным пистолетом Hobart.
Сварка алюминия MIG
Что нужно знать при сварке алюминия с помощью сварочного аппарата MIG?
Алюминий — это мягкий металл, который легко повреждается, а также чувствителен к теплу.
Ну и что?
Он рассеивает тепло в четыре раза быстрее, чем мягкая углеродистая сталь. Вот почему для сварки алюминия нужен сварщик, который может генерировать правильный тип тепла, поскольку говорят, что сварка алюминия высасывает тепло из сварщика.
Алюминий плавится при 1100 градусах. Я упоминаю об этом, потому что алюминий также вступает в реакцию с воздухом и окисляется на воздухе.
Этот оксидный слой, если его не очистить перед сваркой, не только выделяет сажу при сварке, но и плавится при 3700 градусах, а это означает, что вам потребуется еще больше тепла от сварщика для сварки грязного алюминия, и вы можете обнаружить пористость в сварном шве, когда вы делаете.
Зачем использовать сварочный аппарат MIG вместо TIG для сварки алюминия?
Использование MIG для сварки алюминия намного проще для новичка или даже для опытного сварщика MIG, который много варил, но никогда не алюминий.
Это связано с тем, что хороших результатов можно добиться с меньшими навыками и опытом.
Сварка МИГ является более быстрым процессом только потому, что по сравнению со сваркой ВИГ требуется меньше элементов, которые нужно обрабатывать и правильно выполнять.
При сварке MIG рекомендуется метод проталкивания (под углом горелки от 10 до 15 градусов), так как метод протягивания может привести к пористости сварного шва при сварке.
Если вы хотите узнать о достоинствах различных сварочных процессов, ознакомьтесь с моим документом «Лучший метод сварки для начинающих».
Пример углового сварного шва алюминия
Типы алюминия и алюминиевой проволоки
Стоит потратить время на то, чтобы выяснить, какой алюминиевый основной металл вы планируете сваривать.
Чистый алюминий слишком мягок для использования в литых деталях, поэтому для стабилизации алюминия и формирования сплавов используются другие металлы.
Если вы занимаетесь сваркой в домашних условиях, вы, вероятно, столкнетесь с несколькими типами алюминиевых сплавов: сплавы серии 4000, сплавы серии 5000 и сплавы серии 6000.
В этих сплавах алюминий, конечно, является основным элементом, как правило, более 90% сплава.
В алюминий серии 4000 добавлен кремний, а в алюминий серии 5000 добавлен магний.
В алюминий серии 6000 добавлены кремний и магний.
При сварке вы подбираете присадочный металл к добавке, добавляемой в алюминиевый сплав.
4043 и 5356 являются двумя наиболее часто используемыми алюминиевыми присадочными металлами в сварочных аппаратах MIG.
ER 4043
4043 — алюминиевая сварочная проволока общего назначения. Добавление кремния облегчает сварку, поскольку сварка более щадящая. Проволока
4043 обеспечивает сварной шов, который менее чувствителен к растрескиванию и имеет более блестящую и яркую поверхность. Используется для сварки алюминия серий 4000 и 6000.
ER 5356
5356, вероятно, наиболее широко используемый алюминиевый провод.
Хотя с ней труднее сваривать, тем не менее, она более прочная, чем 4043.
Это лучшая универсальная алюминиевая проволока. Он обычно используется для сварки лодок, потому что хорошо работает в соленой воде.
Используется для алюминия серии 5000.
5356 также используется для сварки велосипедов, сосудов высокого давления и алюминиевых деталей автомобилей.
Алюминий для подачи
Главное, о чем следует помнить, это то, что алюминий является мягким металлом.
А это означает, что алюминиевая проволока более тщательно подходит к сварочному наконечнику.
Я использую этот термин, потому что для успешной сварки алюминия используется шпулемет. Пистолет для катушки удерживает катушку с алюминиевой проволокой, поэтому вы эффективно подаете проволоку на шесть или семь дюймов от катушки до точки сварки, а не на восемь или десять футов через шланг вашей горелки MIG к наконечнику горелки.
Сварка алюминия с помощью шпульного пистолета
Использование шпульного пистолета означает, что вам понадобится сварочный аппарат, способный иметь насадку для шпульного пистолета, и вам нужно будет купить этот шпульный пистолет, прежде чем вы сможете сваривать алюминий.
Нужен ли защитный газ для сварки алюминия?
Да,
100% аргон используется в качестве защитного газа, и этот газ должен работать со скоростью 20-30 кубических футов в час, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты.
Не знаю, где и как достать баллон защитного газа, почитайте мою статью на сайте.
Требование использовать защитный газ с алюминиевой сварочной проволокой означает, что вам потребуется сварочный аппарат MIG, способный использовать защитный газ.
Диаметр алюминиевой проволоки 0,030 или 0,035
Например, Hobart рекомендует использовать 0,035 для основного металла толщиной от 1/16 до 1/4 дюйма. Но в зависимости от максимальных ампер, которые может достичь ваш сварщик, вам может быть лучше с проводом 0,030. Сопоставьте Ампер, необходимый для использования/расплавления 0,030 или 0,035, с тем, на что способен ваш сварщик. Взгляните на мой документ на сайте, где обсуждаются плюсы и минусы проволоки 0,030 по сравнению с 0,035.
Предварительный нагрев толстых алюминиевых соединений перед сваркой также может помочь, если вашему сварочному аппарату не хватает мощности.
Когда вы покупаете дешевые универсальные катушки с алюминиевой проволокой, вы можете столкнуться с несколькими проблемами, на которые вы не рассчитывали.
Сварочная проволока может быть намотана так туго, что соскакивает с катушки или повреждается, или
Наоборот, проволока намотана так свободно, что вы получите птичье гнездо проволоки еще до того, как начнете сварку.
В любом случае у вас будет возможность попрактиковаться во многих изменениях вашего контактного наконечника, потому что плохая подача проволоки вызвала пригорание вашего наконечника!
Сварка тонкого алюминия MIG
Сварка тонкого алюминия, безусловно, намного сложнее из-за того, как металл ведет себя при нагревании. Тонкий металл легко прожигается сварочным аппаратом MIG.
14 калибр Алюминий действительно является самым тонким материалом, который может использовать стандартный сварочный аппарат MIG. Особенно для новичка или если у вас нет опыта сварки алюминия.
Для сварки тоньше 14 калибра требуется специальная установка для сварки MIG или, в идеале, установка TIG для сварки.
Начните сварку с чистым алюминием
Чистый основной металл важен для успешной сварки MIG алюминия.
Свариваемая деталь должна быть чистой от любых масел, окисления, краски или любых других загрязнений.
Пример грязного алюминия
Сначала удалите жир, масло или краску. Жир можно удалить ацетоном. Ацетон безопасен для алюминия. Узнайте, как использовать ацетон здесь.
После того, как жир, масло или краска удалены, вы можете использовать лепестковый диск для удаления оксида алюминия. Лучше всего выбрать тот, который сделан для алюминия. У меня есть информация о них в этой статье.
В качестве следующей идеально подходит ручная металлическая проволочная щетка. Выберите проволочную щетку с ручкой, предназначенную для работы с алюминием. У меня есть пост, который проведет вас через почему. Я также советую некоторые из лучших кистей для выбора. Используйте эту ссылку здесь, чтобы взглянуть.
При использовании щетки с электроприводом можно размазать поверхность, задерживая загрязнения, если только скорость не поддерживается низкой и щетка не используется с учетом мягкого металла.
Используете ли вы ручную щетку, электрическую щетку или лепестковый диск, сохраните эти инструменты исключительно для работы с алюминием – я упоминал, что это мягкий металл?
Вы не хотите, чтобы мельчайшие частицы других металлов, с которыми вы использовали щетку или лепестковый диск, попали в алюминий, который вы пытаетесь сварить.
Сварка алюминия MIG Полярность
При сварке алюминия правильная полярность сварочного аппарата MIG очень важна для успешного сварного шва. Алюминиевая проволока требует, чтобы ваш сварочный аппарат MIG был настроен на DCEP (постоянный ток вашей горелки MIG электрически положителен).
Это означает, что ваша горелка MIG подключена к положительной клемме вашего сварочного аппарата.
Легко забыть изменить полярность, особенно если ваш сварочный аппарат умеет сваривать порошковой проволокой и для этого у вас установлена полярность горелки MIG на DCEN.
Если у вас возникли проблемы с дугой при использовании алюминиевой проволоки, дважды проверьте полярность. Возможно, вам придется изменить его.
Сварка алюминия MIG с помощью шпульного пистолета Видео
Использование шпульного пистолета настоятельно рекомендуется, если не обязательно, если вы хотите сэкономить много времени и нервов. Посмотрите это восьмиминутное семнадцатисекундное видео Боба Моффата, в котором он рассказывает вам о процедуре использования катушки для сварки алюминия 9.0003
Советы по сварке MIG алюминиевых соединений внахлест с помощью пистолета-пулемета
Видео: Weld.com
Как хранить алюминиевую сварочную проволоку
Хранение алюминия требует осторожности.
Критическая проблема с алюминием заключается в том, что на воздухе алюминий окисляется. Создание пленочного покрытия, которое приводит к избыточному отделению сажи во время сварки. Кроме того, у вас будет электрическое сопротивление и сопротивление подачи проволоки, а также трудности с укладкой алюминиевой проволоки.
Вы можете обвинить своего сварщика. Затем вы можете заменить свой контактный наконечник, обвинив свой шпульный пистолет в неправильной подаче.
Даже если ваш защитный газ загрязнен или просто не проходит. Поиграйте с натяжением проволоки, когда ваша алюминиевая проволока все время окисляется.
Храните ваш алюминий в хорошо закрытом контейнере, чтобы предотвратить попадание воздуха на провод, вдали от сырости или сильного холода. Даже перемещение холодной проволоки в более теплое и влажное место может привести к образованию конденсата внутри упаковки.
Сварка алюминия без газа MIG
Можно ли использовать эту проволоку без газа – нет.
Нет алюминиевой проволоки с флюсовым сердечником – хотите знать, почему? Взгляните на документ здесь на сайте.
Таблицы параметров сварки алюминиевой проволоки
Всегда полезно ознакомиться с параметрами сварки, предлагаемыми для выбора алюминиевой сварочной проволоки. Таким образом, вы можете проверить, совместима ли проволока с настройками, на которые способен ваш сварочный аппарат.
Монолитный каркас представляет собой технологию строительства зданий, при которой строение возводят из бетона с армированием стальными прутьями. Такое сооружение обеспечивает повышенный уровень прочности и долговечности, обходится сравнительно недорого. Раньше технология монолитно-каркасного строительства из бетона использовалась в основном в промышленной и коммерческой сферах, сегодня же все чаще таким образом возводят частные дома и коттеджи.
Основное преимущество монолитного каркаса – равномерное распределение нагрузок между бетонными колоннами, которые усилены стальной арматурой. После заливки бетоном каркас становится прочной монолитной конструкцией, в которой вся несущая нагрузка приходится на колонны, балки и перекрытия. Железобетонные здания считаются наиболее надежными, крепкими и стойкими.
При условии верного выбора и проектирования фундамента ЖБ коробка способна простоять максимальный срок, демонстрируя прекрасные эксплуатационные свойства и наилучшие технические характеристики.
Основанием для дома из бетона может служить плитный, ленточный или свайно-винтовой фундамент, который выбирают в соответствии с такими факторами: структура и характеристики грунта, особенности рельефа территории, несущая способность почвы, расчетные нагрузки и масса здания, уровень залегания грунтовых вод, конструктивные и технические особенности архитектурного проекта.
Благодаря особенностям технологии проекты домов из железобетона могут быть самыми разными – тут есть возможность реализовать любую задумку, использовать самые разные материалы (стекло, кирпич, дерево и т.д.), экспериментировать с различными элементами. Большинство современных коттеджей необычных форм и конфигураций создают с использованием монолитно-каркасной технологии.
Содержание
1 Что такое монолитно-каркасное строительство
1.1 Достоинства технологии
1.2 Недостатки жилья
2 Технология
2.1 Методы возведения фундамента
2.2 Особенности строительства подвала
2. 3 Методы возведения опалубки
2.4 Армирование
2.5 Способы подачи бетона
2.6 Утрамбовка бетона
2.7 Монтаж перекрытий
3 Стоимость и материалы
Что такое монолитно-каркасное строительство
Устройство монолитно-каркасных зданий осуществляется по единой технологии. Монолит представляет собой цельнолитую бетонную конструкцию, которая создается прямо на строительной площадке путем заливки бетоном смонтированного каркаса из стальных прутьев и элементов. Бетон заливается и обязательно вибрируется, подбирается определенная марка, что обеспечивает высокую прочность.
Арматурный каркас может быть соединен вязальной проволокой либо сварен. Марка бетона, класс арматуры, специальные добавки в раствор подбирают, исходя из количества этажей, сейсмичности региона. Стальной каркас заливается бетоном в съемную или несъемную опалубку, которая формирует стены и другие элементы конструкции.
Что включает каркас монолитного здания:
Фундамент
– может быть разного типа.
Колонны
– расположенные вертикально и соединяющие основание и перекрытие.
Монолитные перемычки и перекрытия
, которые создают пояс жесткости.
Все элементы конструкции связаны как монолитным бетоном, так и арматурным каркасом, благодаря чему удается создать жесткое соединение, прочное и неподвижное, без шарниров и люфтов.
Ввиду того, что потом что-то переделать и или заменить невозможно, монолитно-каркасное строительство здания требует чрезвычайно тщательного проектирования с точными расчетами и применением специфических технологий, которые способны понизить риск появления деформаций в процессе усадки.
Достоинства технологии
Строительство частного дома по монолитно-каркасной технологии обладает определенными преимуществами, благодаря которым метод становится все более популярным и часто используется для возведения домов по индивидуальным проектам.
Основные преимущества монолитно-каркасной технологии:
Быстрый процесс монтажа с минимальными трудозатратами. Основные этапы – создание опалубки, арматурного каркаса, заливка бетоном. Процесс осуществляется непрерывно по отдельным зонам, что исключает простой рабочей силы.
Длительный срок эксплуатации без необходимости в ремонте или реконструкции.
В случае аварийных ситуаций при разрушении одной секции остальные элементы конструкции остаются целыми и здание не рухнет. Монолитный каркас – единственный метод безопасного строительства в сейсмоопасных регионах.
Возможность реализовать проект любой сложности с оригинальной планировкой, так как в данном случае нет обязательных несущих стен, перегородок. Площади можно реализовать даже как единое пространство с колоннами.
Перепланировка в любом формате – благодаря отсутствию несущих стен, без согласования с надзорными органами.
Повышение общей жесткости со временем благодаря набору прочности бетона.
Возможность сделать в доме потолки высотой от 3 метров.
Строительные работы можно проводить в любую пору года.
Для возведения каркаса понадобится небольшой объем материалов.
Габаритные конструкции не нужно доставлять на объект, сборка каркасных зданий из арматуры и бетонного раствора осуществляется непосредственно на территории строительства.
Недостатки жилья
Устройство монолитного каркаса предполагает и некоторые негативные моменты, о которых нужно знать до начала проведения расчетов и проектирования. Все эти факторы можно устранить за счет разумного применения различных технологий и методов строительства.
Главные минусы технологии монолитного каркаса:
Наличие мостиков холода, которые распространяются по бетонным перекрытиям, внешним колоннам, что предполагает обязательную теплоизоляцию и выполнение облицовки фасадов.
Большой объем работ по вязке и установке арматуры, монтажу опалубки, опорных стоек.
Важность правильных и максимально точных расчетов, от которых зависят безопасность и комфорт эксплуатации, прочность и срок службы здания.
Технология
Монолитно-каркасная технология применяется в строительстве одно/многоэтажных зданий различного назначения любой площади и высоты.
Этапы реализации технологии монолитного каркаса:
Подготовка высококачественного основания.
Связывание или сваривание каркаса из арматуры.
Монтаж опалубочной конструкции.
Заливка бетонного раствора в опалубку.
Демонтаж опалубки.
Сначала выполняют фундамент, потом заливают стены и перегородки, далее монтируют заводскую или заливают монолитную плиту перекрытия. После этого осуществляется прокладка инженерных коммуникаций, отделочные работы, обустройство крыши.
Методы возведения фундамента
Устройство основания является одним из наиболее важных этапов строительства, так как от него зависит то, насколько качественным и прочным будет каркас, не просядет ли дом на грунте и т. д.
Виды фундамента, применяемые при заливке монолитного каркаса:
Особенности строительства подвала
Для подвала роют котлован, а фундамент размещают на минусовой отметке – в основании подвала. В этом помещении заливают монолитные стены, перегородки, сверху на нулевой отметке монтируют плиту перекрытия заданной проектной толщины и с повышенной прочностью.
Методы возведения опалубки
Опалубка представляет собой форму, в которую будут заливать готовый бетонный раствор. Опалубка может быт какой угодно, формируя толщину и конфигурацию монолита.
Основные виды опалубки:
Съемная
– после твердения бетона демонтируется и может применяться снова.
Несъемная
– становится частью конструкции домов, выступая теплоизоляцией и защитой. Обычно такую опалубку делают из пенополистирола, но встречаются и конструкции из фанеры, древесины, металла. Пенополистирол дополнительно выступает в качестве утеплителя.
Типы опалубки по конструкции:
Туннельная
– изготавливается по спроектированным данным на заводе, обладает заданными размерами, доставляется на объект готовой, неразборной.
Щитовая
– сборная конструкция для создания монолита любых конфигураций. Предполагает оснащение крепежными элементами высокой прочности, эргономичная и надежная, ее можно использовать для заливки овальных конструкций.
Съемную опалубку можно взять в аренду, любые виды конструкции можно купить.
Армирование
С целью обеспечения прочности и жесткости монолитно-каркасной конструкции применяют стальную арматуру и армирующую сетку. Для монолитного строительства подходит рифленая/гладкая арматура сечением 6-8 миллиметров, особо прочные конструкции создают из арматуры диаметром больше 10 миллиметров. Вязать проволокой или сваривать каркас допускается горизонтально и вертикально.
В процессе создания каркаса особое внимание уделяют угловым зонам. Металл должен надежно крепиться, чтобы в будущем правильно распределять нагрузку в конструкции. Обязательно усиливают перемычки, чтобы здание не «ползло» и был оптимально распределен вес.
Как произвести расчеты и создание каркаса:
Средние расчеты предполагают затраты около 25 килограммов арматуры на 1 кубический метр бетонных конструкций.
Рабочие прутья подбираются в соответствии с расчетами, минимальные значения: 8 миллиметров для поперечной и 10 миллиметров для продольной арматуры.
Каркас может вязаться проволокой либо быть сваренным, создается на месте установки или на площадке с последующим перемещением.
Шаг арматуры в среднем составляет 15-25 сантиметров между отрезками. Прутья поперечные выступают элементами жесткости для прутьев продольных.
Вся арматура должна быть перевязана или сварена между собой.
В процессе заливки фундамента оставляют свободными вертикальные стержни, с которыми потом сопрягается арматура перекрытий и колонн (так продолжают до верхней точки здания).
Способы подачи бетона
Бетонный раствор может замешиваться непосредственно на строительном объекте или доставляться с завода специальной техникой. Чтобы смесь не застыла и не потеряла однородность, ее транспортируют в бункере с работающим миксером. Для подачи смеси на объект используют бетононасосы или краны.
Бетононасос представляет собой специальный автомобиль с длинным шлангом, который под давлением поставляет бетон в нужную точку. Очень удобно подавать бетон таким образом для заливки на высоте. Если используется кран, то бетон подают в бадьях – такой вариант актуален для сооружения небольших железобетонных конструкций.
Утрамбовка бетона
После того, как бетон залит в опалубку, его нужно уплотнить для удаления пузырей воздуха и более равномерного распределения смеси. Для этого используют вибраторы поверхностного и глубинного типа.
Главные функции вибротрамбования:
Улучшение внешнего вида конструкции – однородная поверхность, устранение воздушных полостей.
Повышение качества и прочности бетонной смеси.
Понижение трудозатрат и расхода материалов при выполнении отделки помещений.
Готовые монолитно-каркасные стены облицовывают керамической плиткой, кирпичом, красивым камнем. Обеспечить хорошую циркуляцию воздуха поможет обустройство вентиляции фасадов, кровли.
Монтаж перекрытий
Перекрытия в монолитно-каркасных конструкциях должны быть выполнены по той же технологии. Они образуют пояс жесткости здания.
Этапы обустройства перекрытий:
Создание каркаса, вязка стержней с выпусками из колонн, расположенных ниже. Стойки устанавливают на полу нижнего этажа, они должны поддерживать опалубку и исключат возможность обрушения конструкции до завершения цикла набора прочности бетона.
Монтаж опалубки из досок или фанеры.
Заливка смеси бетона без перерывов, но слоями.
Выжидание набора первоначальной прочности, демонтаж опалубки и стоек.
Стоимость и материалы
В процессе создания монолитно-каркасного дома качество напрямую зависит от затрат: более высокая марка бетона стоит дороже, чем больше арматуры – тем крепче здание. Поэтому экономить и игнорировать расчеты не стоит – это может стать фатальной ошибкой.
Арматуру нужно выбирать без дефектов и ржавчины, нужного сечения. Бетон обязательно должен соответствовать указанной в проекте марке, установленным характеристикам.
Если бетонирование ведется при минусовой температуре, желательно позаботиться о противоморозных добавках, при очень низкой температуре лучше работы не проводить.
Материалы для опалубки также должны быть качественными, чтобы все это не обрушилось. Тут цена материалов может быть разной и в определенных случаях высокие затраты также оправданы: несъемная опалубка позволит провести быстрее работы, в будущем поможет сэкономить на утеплении и отоплении. С другой же стороны, оправданной может быть и аренда хорошей съемной конструкции.
На все материалы нужно требовать сертификаты соответствия, паспорта качества, гигиенические заключения и т.д. Сметную стоимость дома составляют расходы на такие материалы, как: арматура и проволока, все для бетона (или заказ готовой смеси), готовая опалубка или материалы для ее монтажа, инструмент, емкости, работа людей, техника для подачи бетона, кровля, отделка и т. д. От проекта к проекту стоимость может очень сильно разниться.
Монолитный каркас – технология, позволяющая создавать прочные, надежные, долговечные дома по разумной стоимости и индивидуальному проекту. Самое главное – верно выполнить расчеты и соблюдать технологию реализации проекта.
8 главных элементов сборного каркаса МКС
Мы проектируем и строим здания и сооружения преимущественно в сборно-монолитном железобетонном каркасе. Расскажем в этой статье про его особенности и преимущества, а также пройдемся по 8 основным элементам.
Ostrova.jpg ЖК «Острова» в Казани: смотрите видеообзор объекта
Почему сборно-монолитный?
Несущий остов в наших проектах представлен готовыми заводскими изделиями — это колонны, преднапряжённые ригели, плиты перекрытия и другие элементы. Все элементы объединяются с помощью омоноличивания стыков — колонны с ригелем и ригеля с плитой перекрытия. При этом объём монолитных работ не превышает 7% от общего объёма работ строительства.
Это дает нам экономический эффект за счёт быстрого возведения несущих конструкций: под одним краном строители монтируют до 4000 кв.м каркаса в месяц. Производство монолитных работ существенно зависит от погодных условий и времени года. Суровый климат в нашей стране вынуждает строителей использовать дополнительные средства: модификаторы для понижения температуры замерзания воды, электропрогрев бетона или другие способы поддержания тепла.
Это приводит к удорожанию строительных работ. Представьте, если вы строите, например, небольшое по современным меркам 9-этажное здание из монолитного каркаса: сколько энергии потребуется для его прогрева?
Наша технология строительства позволяет изготовить на заводе сборные элементы с высокой степенью точности и надежности, ускорить темпы строительства в 1,5-2 раза по сравнению с монолитным и кирпичным строительством, снизить расход основных материалов(цемент, щебень, арматура) в среднем в 2 раза, а также производить строительные работы до -25°С без потери качества и скорости монтажа конструкций.
Конструктивные особенности
Наша каркасная система дает большой простор для архитекторов: им будет несложно сформировать объёмно-планировочные решения за счёт сетки колонн до 12х12 м, которые соединяются ригелями под любым углом. Обычно ригели ухудшают эстетику интерьера помещений — их края выступают в местах пересечения потолков и стен. В нашем каркасе такого нет: мы закладываем ригели в межквартирных стенах или скрываем их в раскладке плит перекрытий.
Cборный каркас позволяет нам увеличить полезную площадь квартир на 5-9% в сравнении с кирпичным домостроением и в зависимости от планировочных решений. В преимущество железобетона верил архитектор Ле Корбюзье уже в начале 20 века: он декларировал знаменитые «5 отправных точек современной архитектуры». В них он отверг предназначение стен как несущей конструкции, провозгласил свободную планировку помещений и свободный от нагрузок фасад, который теперь может принимать любые формы. Эти положения актуальны и сейчас: железобетон был главным строительным материалом XX века и скорее всего останется им в XXI.
Элементы каркаса
А теперь — краткий обзор 8 главных элементов нашего каркаса.
1. Колонны выполняются неразрезными высотой до 5-ти этажей. Сечение колонн определяется расчетом и может быть от 250х250 до 400х600 с шагом 50 мм в любом направлении. Если потребуется большее сечение колонны по расчету, то производится стыковка двух колонн или параллельно, или под углом, или в виде «Т»-образное сечения. Стыковка колонн по высоте выполняется посредством штепсельного стыка.
2. Ригели могут быть длиной до 12 (иногда до 15) метров. Наиболее оптимальная с экономической точки зрения сетка для жилья 7-7,5 м. Сечения ригелей в основном 300х250(h) или 400х250(h). А в случае попадания ригеля в край жилой комнаты — высотой сечения 100 и 150 мм. Соответственно, связевые ригели вдоль плит перекрытия могут выполнятся скрытыми.
3. Плиты перекрытия применяются как безопалубочной формовки (ПБ), так и с агрегатно-поточных линий (ПК). Допускается устройство вырезов в плитах в ПБ — шириной не более 1-й пустоты, в ПК — до 1/3 пролета, но с внесением усиления в чертежи изделия.
4. Лестницы состоят из сборных маршей, индивидуальных балок под их опирание и пустотных плит для площадок.
5. Диафрагмы жёсткости устанавливаются в зданиях выше 5-ти этажей. Чаще всего диафрагмы размещают в районе лестничной клетки с частичным опиранием на нее лестничной площадки и балки, а также в межквартирных перегородках.
6. Шахты лифтов выполняются как полносборные (тюбинги), так и состоящие из отдельных панелей. Они объединяются в пространственный элемент на строительной площадке с помощью стыковки элементов на сварке или омоноличивания выпусков в торцах панелей.
7. Балконные плиты обычно применяются в сборном исполнении с опиранием на 2 или 3 стороны. Конфигурация балконных плит может быть различна в зависимости от архитектурных решений.
8. Консольные рамки устраиваются под кирпичную кладку, когда она используется в качестве облицовки фасада. В рамки мы помещаем термовкладыши, чтобы обеспечить утепление ригелей и колонн каркаса.
Посмотрите видеоролик c наглядной демонстрацией нашего каркаса: от изготовления изделий на заводе до сдачи объекта в эксплуатацию.
Строительство монолитно-каркасного дома роялти бесплатно вектор
Строительство монолитно каркасного дома роялти бесплатно вектор
лицензионные векторы
Векторы строительства
ЛицензияПодробнее
Стандарт Вы можете использовать вектор в личных и коммерческих целях.
Расширенный Вы можете использовать вектор на предметах для перепродажи и печати по требованию.
Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.
Станд.
Расшир.
Печатный/редакционный
Графический дизайн
Веб-дизайн
Социальные сети
Редактировать и изменить
Многопользовательский
Предметы перепродажи
Печать по запросу
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение $ 14,99
Кредиты $ 1,00
Подписка $ 0,69
Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами. Цены составляют долларов США долларов США.
Оплата с помощью
Цена изображения
Плата за изображение
$ 14,99
Одноразовый платеж
Предоплаченные кредиты
$ 1
Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 доллар США). Минимальная покупка 30р.
План подписки
От 69 центов
Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц.
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение $ 39,99
Кредиты $ 30,00
Существует два способа оплаты расширенных лицензий. Цены составляют долларов США долларов США.
Оплата с помощью
Стоимость изображения
Плата за изображение
$ 39,99
Оплата разовая, регистрация не требуется.
Предоплаченные кредиты
$ 30
Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 доллар США).
Дополнительные услугиПодробнее
Настроить изображение Доступно только с оплатой за изображение $ 85,00
Нравится изображение, но нужны лишь некоторые модификации? Пусть наши талантливые художники сделают всю работу за вас!
Мы свяжем вас с дизайнером, который сможет внести изменения и отправить вам изображение в выбранном вами формате.
Примеры
Изменить текст
Изменить цвета
Изменение размера до новых размеров
Включить логотип или символ
Добавьте свою компанию или название компании
файлов включены
Загрузка сведений…
Идентификатор изображения
19516037
Цветовой режим
RGB
Художник
Вадим
Внутреннее обрамление | Monolithic.
org
МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ПОСЕЩАТЬ MONOLITHICDOME.COM & MONOLITHIC.RU | ПОДРОБНЕЕ
Внутреннее обрамление — Внутреннее обрамление в монолитных куполах мало чем отличается от обычных зданий. У нас есть деревянные стойки для экстерьера, которые были изолированы пенополиуретаном, и металлические стойки для внутренних стен. (Дэвид Саут мл.)
Дэвид Б. Саут • Опубликовано
• Как…
Разделение интерьера на комнаты
После того, как оболочка Монолитного купола установлена, нам нужно разделить интерьер на комнаты. Предлагаемый нами метод заключается в использовании стальных шпилек и гипсокартона. Вы можете использовать деревянные шпильки, но это будет легковоспламеняющийся материал, который может быть поврежден термитами. Если стены дома представляют собой просто разделители, вы можете использовать тонкие стальные шпильки и просто установить их на место.
Обшивка купола
Некоторым идея обшивки купола кажется пугающей. На самом деле купол не сложнее любого другого здания. Вы начинаете с крепления направляющей (металлическая деталь, предназначенная для установки в нижней части стены из стальных стоек) к полу. Направляющую можно прикрепить к полу с помощью ручных бетонных гвоздей, бетонных гвоздей с механическим приводом или с помощью небольшой дрели и крана.
Я предпочитаю использовать шуруп tapcon, предназначенный для завинчивания в бетон. Как правило, краны бывают двух марок: для стандартного бетона и для сверхтвердого бетона. Пол стандартный бетонный. Для оболочки купола используйте краны, предназначенные для сверхпрочного бетона, иначе вам придется их скручивать.
Затем отметьте на дорожке, куда должны входить шпильки. Вырежьте шпильку примерно на 4 дюйма длиннее, чем расстояние от потолка до пола. Как правило, начните со стойки на каждом конце стены, над которой вы работаете, или рядом с ней. Затем обрежьте верхнюю часть стойки, чтобы она плотно прилегала к куполу, просверлите в куполе один кран и установите верхнюю часть стойки, как показано на рисунке.
После того, как вы установили две торцевые стойки для стены, временно прикрепите еще одну стойку поперек, чтобы использовать ее в качестве направляющей для выравнивания остальных стоек. Затем поднимите оставшиеся шпильки, используя уровень, чтобы держать их вертикально.
Вообще мы не используем дорожку наверху. В этом нет необходимости, и очень трудно подогнать его под сложные изгибы купола. Стальные шпильки всегда будут казаться хлипкими, но как только гипсокартон будет на месте, у вас будет очень хорошая структура для стены. На самом деле, если вы хотите сделать стену еще прочнее, вы можете использовать гипсокартон толщиной пять/восемь дюймов. Но мы находим полудюймовый вариант очень удовлетворительным.
Стандартные методы строительства
Мы предлагаем использовать стандартные методы строительства. Другими словами, поместите обрамление или блокировку размером два на четыре везде, где вы собираетесь закрепить дверь. Вы захотите поставить блокировку, чтобы повесить шкаф. Это стандартные вещи, которые делаются на каждой структуре, поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом. Для крепления держателя туалетной бумаги к стене очень приятно знать, что у вас есть стена, в которую можно ввинтить.
Для второго этажа
Если принято решение о том, чтобы второй этаж опирался на первый этаж, вам потребуется использовать деревянные или более тяжелые стальные шпильки. Стальные шпильки более толстого калибра доступны в большинстве мест, где вы покупаете стальные шпильки.
Мы не можем сказать вам заранее, какой размер шпильки. Инженер определяет размеры в зависимости от пролета потолка и нагрузки на него. В любом случае это элементарно, и многие поставщики могут предоставить вам размеры. Затем вы можете использовать дерево, сталь или балку TGI. Примите это решение с инженером этажа.
Мой любимый второй этаж покрыт слоем бетона толщиной от 1 1/2 до 2 дюймов. Бетон будет иметь слой стальной сетки 8×8×10×10 для армирования. Это будет поверх слоя рубероида, если по дереву, или непосредственно по металлу, если используется металлический пол. Нагрузки не хватает, чтобы волноваться, а шумоподавление отличное.
Очевидно, места для вторых этажей есть. Но всегда рассматривайте, как вариант, не использование второго этажа. Как правило, они диктуют места для лестниц, которые занимают много места, и с годами становится все труднее ориентироваться.
6 февраля 2009 г.
Вставные проемы — этот купол был спроектирован с вставными проемами, которые были обрамлены после того, как купол был построен. (David South Jr.)
Электричество — Линии электропередач проходят по внутренним стенам, как в стандартной конструкции. (David South Jr.)
Дополнительные шпильки вокруг дверей. Везде, где мы собираемся установить внутреннюю дверь, мы обшиваем ее деревянными шпильками. Деревянные шпильки дают нам прочную поверхность для прикручивания. (David South Jr.)
Стальной стержень — Мы предпочитаем стальные стержни внутри купола, поскольку их очень легко установить. Их можно легко разрезать ножницами, а затем вкрутить в бетонную оболочку. (Дэвид Саут-младший)
Прямо перед гипсокартоном — вот стена после всех шпилек, проводов, сантехники и т. д. (Дэвид Саут-младший)
Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ 14-шаговое руководство по началу работы с монолитными купольными домами
Эл. адрес:
Crockett ISD использует грант FEMA для строительства безопасного приюта/спортивного зала
Crockett ISD использовала более 3 миллионов долларов в виде гранта от FEMA для строительства Центра деятельности Эндрю Дж. Хопкинса. Этот монолитный купол — больше, чем просто спортзал, это еще и безопасное убежище в случае стихийного бедствия.
Монолитные планы этажей
Для купольного дома вашей мечты в нашей библиотеке есть планы этажей самых разных размеров и форм. Этот диапазон размеров включает в себя небольшие уютные коттеджи, а также просторные и эффектные замковые владения и все, что между ними. Но хотя размеры и формы могут различаться, преимущества дома с монолитным куполом остаются неизменными. В дополнение к долгосрочной экономии наши экологически чистые монолитные купола обеспечивают энергоэффективность, защиту от стихийных бедствий и многое другое. На этом веб-сайте есть инструменты и сотни статей, связанных с проектированием куполов. Кроме того, в нашем штате есть профессионалы с опытом и знаниями, которые помогут вам спроектировать точный план этажа, который вам нужен и в котором вы нуждаетесь.
Что нужно знать о монолитном купольном доме перед покупкой!
Новинка! Вот необходимая и обязательная к прочтению электронная книга , содержащая полезную информацию практически обо всем, что связано с проектированием и строительством дома вашей мечты.
Готовьтесь к реальным чрезвычайным ситуациям, а не к судному дню
Когда газета Dallas Observer написала об Исследовательском парке монолитных куполов, они связали купола с подготовкой к судному дню. Это упускает суть. Мы не готовимся к концу времен; мы готовимся к концу… хорошей книги, свернувшись калачиком на диване, мирно читаем, пока снаружи бушует буря.
Возвращение: наш дом с монолитным куполом на холме
Когда я писал о подготовке к реальным чрезвычайным ситуациям, я понял, что на этом сайте практически ничего нет о нашем доме, Аркадии. Мы построили дом шесть лет назад и разместили на сайте monolithic.org несколько замечательных историй с фотографиями его дизайна, строительства и завершения. Пришло время перенести и обновить статьи.
Научитесь строить купол на осеннем семинаре строителей монолитных куполов 2022 года
Вы когда-нибудь хотели построить монолитный купол? Пачкать руки, нанося пену, подвешивая сталь и набрызгивая торкрет-бетон? Хотите учиться у строителей куполов с многолетним опытом? Теперь у вас есть шанс. Приходите на осенний семинар строителей монолитных куполов 2022 года в сентябре этого года и постройте настоящий монолитный купол.
Компрессоры DENZEL в Луганской Народной Республике Компрессоры Дензель в ЛНР, Луганске, Краснодоне и других городах Народных Республик Донбасса, представлены в полном ассортименте бренда и модельный ряд обновляется еженедельно, поставки компрессоров и к ним комплектующих, осуществляются без перебоев
Компрессоры Дэнзель в Луганске, Краснодоне и других городах ЛНР-ДНР, большой ассортимент, цена соответствует рекомендованной, доставка по региону, поставки в Луганскую область, гарантия 36 месяцев, поставки деталей и запчастей, возможность возврата денежных средств в случае несоответствия заявленны
Пистолетный сварчный аппарат Yamato MMGA 250
Сварочный аппарат Yamato MMGA 250, новая сварка пистолетного типа, инверторый принцип работы, официальное представительство в ЛНР-ДНР, цена соответствует рекомендованной компании, доставка по региону, поставки в Луганскую область, сервисные центры на Донбассе, гарантия не менее 12 месяцев, поставки
Наборы ручных инструментов Hans
Наборы инструментов HANS в ЛНР-ДНР, официальное представительство компании в Луганске, гарантия качества, пожизненная гарантия, обмен и возврат товара, рекомендуемая цена в РФ, доставка по ЛДНР, поставки в Луганскую область, магазины в Народных Республиках Донбасса Наборы в чемодане ХАНС, данные ко
Чемодан для инструмента
Чемоданы для инструментов в ЛНР, Луганске, Краснодоне, купить пластиковую коробку для инструмента, чемодан для электрических инструментов, пластиковый чемоданчик для электроинструмента, оптовая цена в розницу, большой ассортимент пластиковых коробок для электрических инструментов Чемодан для электр
Штангенциркули Тотал — Total
Купить штангенциркули Total в ЛНР-ДНР, цена в розницу соответствует оптовой, доставка по Донбассу, поставки в Луганскую область, гарантия качества, проверка и возврат товара в допустимые сроки, официальное представительство в ЛДНР, представление моделей на полках онлайн — магазина Штангенциркули То
Ультратонкие тонкие алмазные диски
Купить тонкие или ультратонкие диски в ЛНР, Луганске, Краснодоне, современная технология, стоимость соответствует цене компании, доставка по региону, поставки в Луганскую область, сертификаты соответствия и гарантия качества, большой ассортимент, разновидность брендов и качества Тонкие диски для ре
Электрические инструменты TOTAL в Луганске — Краснодоне
Электрические инструменты TOTAL в ЛНР-ДНР, электроинструменты TOTAL в Луганске и Краснодоне, цена ниже украинской, доставка по региону, поставки в Луганскую область, полный пакет документов для организаций и транспортировки инструментов по ЛНР-ДНР, гарантия качества, сервисное обслуживаниеЭлектриче
Старинные и раритетные бензопилы
Продажа старинных цепных бензопил в Краснодоне, магазин в ЛНР, пилы доступны в Луганске и других регионах Народных Республик Украины, все пилы строго в новом состоянии, в наличии много моделей снятых с производства, полный комлект документов и оригинальная комплектация, оригинальность гарантируется
Купить отбойный молоток
Продажа отбойных молотков в Краснодоне, низкая цена в интернет-магазине ЛНР, доставка товара по региону, поставки в Луганскую область, официальное представительство в ЛДНР, пересылка деталей и запчастей, большая гарантия, обслуживание по истечении бесплатного сервисного обслуживания. Купить отбойный
Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710 в Алматы (Фрезерные машины)
Казахстан
Алматы
Электрический инструмент
Фрезерные машины
Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710 в Алматы
Цена: 44 000 Тенге
за 1 шт
Компания “АК СтройСнабСервис“ (Алматы) является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg. su. Вы можете приобрести товар Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710, расчеты производятся в Тенге. Если у вас возникли проблемы при заказе товара, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму обратной связи.
Описание товара
Присадочный фрезер Интерскол ФШМ-12/710 предназначен для выполнения соединений на цилиндрических шкантах, очень удобен при сборке корпусной мебели. Пылеотсос обеспечивает чистую рабочую поверхность. Функция регулировки угла позволяет выполнять более сложные работы. Малый вес и небольшие габариты обеспечивают комфортную работу оператора.
Технические характеристики
Мощность, Вт 710 Число оборотов, об/мин 18500 Размер цанги, мм 6/8/10 Рабочий ход фрезы, мм 43 Вес, кг 3.6 Комплектация коробка Регулировка оборотов нет Плавный пуск нет Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет Встроенный патрубок пылеотсоса нет
Комплектация*
3 пары фрез: 6мм, 8мм и 10мм;
Патрубок для пылесоса;
Набор шкантов;
Масленка;
Отвертка;
Пластиковые шаблоны.
Произведено
Россия — родина бренда
Испания — страна изготовителя*
Характеристики фрезера присадочного Интерскол ФМШ-12/710
— Производитель: Интерскол
— Гарантийный срок: 12 (мес)
Товары, похожие на Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710
Вы можете заказать товар Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710 в компании «АК СтройСнабСервис» через нашу систему. Стоимость составляет 44000 Тенге, а минимальный заказ — 1 шт. В текущий момент товар находится в статусе «в наличии».
Компания «АК СтройСнабСервис» является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su.
Служебная информация:
На нашей площадке для удобства, каждой компании присвоен уникальный ID. «АК СтройСнабСервис» имеет ID 118901. Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710 имеет ID на сайте — 7601846. Если у вас возникли сложности при работе с компанией «АК СтройСнабСервис» – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу технической поддержки.
Товар был добавлен на сайт 20/09/2013, дата последнего изменения — 20/11/2013. За все время товар был просмотрен 1293 раза.
Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Заявленная компанией “АК СтройСнабСервис“ цена товара «Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710» (44 000 Тенге) может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании “АК СтройСнабСервис“ по указанным телефону или адресу электронной почты.
Часы работы:
Телефоны:
+7 (707) 329-44-05
+7 (727) 293-24-22
Купить фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710 в Алматы:
Жандосова 2 угол ул. Яссауи, Алматы, Казахстан
Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710
Фрезерование дюбелей 1/4″ ~ 3/4″ M/C
Категория
Сопутствующие товары
В продаже
Описание товара
Название предмета
Фрезерование дюбелей 1/4″ ~ 3/4″ M/C
Артикул №
ДМ-77
Цена/шт
4 190,00 $
Галерея изображений продукта
Особенности:
Легко заменяемые ножи с автоматической подачей.
Изготавливает дюбели от 6 MIM до 18 MIM (от 1/4″ до ¾»).
Дюбели штучные со спиральными канавками для склеивания.
Станок ДМ-77 фрезерует деревянные шпонки из квадратных палочек.
Приводится в действие мощным двигателем мощностью 1 л.с. и производит забивку дюбелей со скоростью от 23 до 27 футов в минуту.
Работа пластинчатым фрезером — зачем он нужен и что используется.
Фрезерный станок для дюбелей | Своими руками
Содержание ✓
✓ Работа пластинчатой фрезой — фото
✓ Фрезерный станок для дюбелей
Ламеллярный фрезер по праву можно назвать незаслуженно обойденным вниманием многих мастеров инструментом. Многие считают, что он предназначен только для выборки пазов в заготовках из дерева. Это не так – этот инструмент намного универсальнее, а любителям мастерить своими руками он пригодится и во многих других повседневных делах.
В свое время при самостоятельном строительстве бани на дачном участке решил выбрать четверть в черепных блоках сечением 50×50 мм для укладки досок сечением 25×100 мм черного пола. Это нужно было для того, чтобы осталось место для утеплителя (2×50=100 мм) после установки черного пола (фото 2) между лагами высотой 150 мм.
Конечно, даже если нет способов выбрать четверть в мастерской стационарного оборудования, их много: ручная циркулярная пила, Электробанка, фрезерный станок и, наконец, пластинчатый фрезер.
ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>
Последний, в отличие от других инструментов, очень легко настраивается. Кроме того, в хозяйстве пригодится и отрезанная четверть сечением примерно 22×22 мм, а от рубанка или ручной фрезерной машины останется только стружка.
Поэтому я предпочел пластинчатый фрезер. Работать с ним безопаснее, чем с циркулярной пилой, а рез получается чистым. Правда, пришлось заменить штатный пильный диск 100 мм на диск 110 мм, также рекомендованный производителем инструмента. Тогда достигается как раз нужная глубина пропила — 25 мм. А бара этих требовалось гораздо больше — почти 100 пог. м.
Для той же бани в парилке нужны половицы. Так как предполагалось использовать это помещение и в качестве мойки (как это принято у нас в местах), покупать дорогие листовые доски и потом обрезать края для настила с небольшими зазорами — неразумно.
Обрезную «пятидесятку» целесообразнее обрабатывать. Ввиду дефектов последнего почти всегда можно получить строганную «сороковку».
На том и решил. Сначала я аккуратно обработал электропистолетом одну планку доски. Тут главное убрать продольную дисторсию и крылатость (пропеллер). Затем он надрезал один из краев перпендикулярно обрабатываемой пластине. От этого края отметили противоположное положение (они должны быть параллельны) и проштриховали его (фото 3).
Все эти операции для человека, имеющего хотя бы небольшой опыт работы с электроинструментом, не представляют значительных трудностей, но растянуть оставшийся слой строго параллельно готовому, даже с точной разметкой по обоим краям, непросто.
В этом случае некоторый разброс по ширине досок некритичен. Важнее, чтобы они были одинаковой толщины. Здесь на помощь приходит завод по производству ламината.
Выставив параллельный упор инструмента по имеющейся шкале на необходимую толщину половиц (расстояние в 40 мм от рабочей поверхности упора до ближней режущей кромки диска можно дополнительно проверить линейкой), приступили к фрезерованию доски по периметру, следя за обработанным слоем примыканием (фото 4).
В результате по периметру платы остается четкий ровный пояс (фото 5), которым следует выровнять электроотвод и центральную часть плиты. И это задание для первоклассника. Так что можно обойтись и без загустителя. На обработку одних только 17-ти досок (длиной 3,5 м) по этой технологии уходило около шести часов.
Патрон всегда держу под рукой.
Но на этом его функции не заканчиваются. Ламеллярным фрезером можно делать ровные и точные зазоры, выбирать аккуратные пазы для плотного прилегания досок друг к другу и даже делать простые и необычные узоры на деревянных заготовках и многое другое.
На фото:
(сверху) Стоит отпустить инструмент, а вращающийся диск прячется в корпусе.
Теперь поверх черного пола можно укладывать два слоя утеплителя.
Для начала нужно тщательно подготовить одну дощечку и обработать ее края.
После выставления упора инструмента доску фрезеруют по периметру. Примите обработанный слой за основу.
Теперь нужно убрать выступ на доске до уровня профрезерованного пояса.
Работа пластинчатой фрезой — фото
Автор: Д. Андреев
Фрезерный станок для дюбелей
(Пример использования дюбельной фрезы из «инструкции по эксплуатации» Интерскол)
Дюбель-фрезерные станки относятся к специальным фрезерным станкам и применяются в основном для соединения деталей из дерева, пластика и композитных материалов.
В качестве частных случаев применения можно отметить удаление дефектов древесины (смоляных карманов) с помощью специальной фрезы, выборку пазов и фальцев, а также раскрой листовых материалов и декоративную обработку с помощью пластинчатой фрезы. фрезы, проделывая отверстия фрезами строго перпендикулярно поверхности.
Основное назначение этих электроинструментов – точное позиционирование деталей в местах соединения. Коннекторы, вставляемые в розетки, имеют собственные названия. Они высушиваются по специальным технологиям, легко вставляются в гнезда, после чего набирают влагу из клея и набухают, делая соединение герметичным.
Каждое соединение имеет свои преимущества, например, соединение, выполненное пластинчатой фрезой, позиционирует соединяемые детали в поперечном направлении. Одно из свойств этого вида соединений заключается в том, что до схватывания клея возможно незначительное смещение деталей вдоль оси ламелей в небольших пределах, поэтому особой аккуратности в продольном направлении не требуется, а в поперечном направление получается автоматически благодаря конструкции фрезы. Способы установки ламелей ограничены только фантазией столяра. Ниже вы можете увидеть самые простые из них:
Соединение круглых дюбелей, выполняемое наполнителем, обеспечивает настолько жесткую фиксацию соединяемых между собой деталей, что иногда клей вообще не используется, например при сборке корпусной мебели. В связи с этим важна точность.
Круглые дюбели имеют более типоразмеры (5; 6; 8; 10; 12 мм), длина немного отличается, однако стандартна для каждого диаметра.
Установка погружного скважинного насоса требует от монтажника особой внимательности и перепроверки всех расчетов. Также для этого необходимы определенные навыки, без которых процедуру не удастся выполнить без ошибок. Ознакомиться с последовательностью и правилами установки насосного оборудования необходимо даже в том случае, если работу вы планируете доверить специалистам.
Содержание
Выбор правильного насоса
Подготовка к установке и выбор сопутствующих материалов
Пошаговая методика установки насоса
Алгоритм включения насоса
Определение глубины источника
Распространенные ошибки и их устранение
Монтаж своими силами или заказ услуги у специалистов
Выбор правильного насоса
Центробежные насосы для скважин различных конфигураций
Чтобы оборудование служило без перебоев в течение многих лет, нужно грамотно проводить его монтаж и использовать подходящий насос, технические характеристики которого оптимальны для имеющейся скважины или колодца.
Лучший выбор для скважины на собственном участке – модель центробежного типа. Вибрационные марки могут вызвать чрезмерное колебание в источнике, что приведет к разрушению не только грунта, но и трубы, которая служит основанием для колодца. Не рекомендуются подобные модели при установке «на песок» — такие скважины менее устойчивы к воздействию, чем артезианские. Следует помнить и о других особенностях насоса:
Мощность оборудования должна соответствовать размерам и глубине скважины.
Каждая модель в технической документации имеет рекомендации по установке на ту или иную глубину. Если использовать насос, рассчитанный на 50 м, на глубине в 60 м, он израсходует рабочий ресурс в 10 раз быстрее.
Если скважина устанавливалась собственными силами, лучше использовать специальную модель для артезианской скважины, которая будет менее разрушительна, ведь профессиональное бурение все равно отличается качеством от любительского.
нужно учесть диаметр насоса – его подбирают, исходя из размеров обсадной трубы.
Вместе с выбором погружного насоса для скважины в момент создания схемы установки необходимо сразу же учесть диаметр трубы. Лучший выбор – четырехдюймовый материал, так как подобрать под него насос проще, чем для трехдюймового.
Подготовка к установке и выбор сопутствующих материалов
Фланцы для стальных труб
Для быстрого монтажа потребуются следующие инструменты и расходные материалы:
дополнительный полимерный трос для спуска техники;
гибкая резина для амортизации техники во время спуска;
электрический кабель достаточной длины, который не будет натянут при максимальном спуске насоса;
пластиковые трубы для отведения воды к системе общего трубопровода – диаметром не менее 3,2 см;
фланцы для соединения труб, которые отличаются повышенной прочностью, нежели резьбовые элементы, однако можно использовать и их;
хомуты для закрепления кабелей;
обратный клапан, а также запорный кран для трубы;
стальной узел крепления;
манометр.
Дополнительно потребуется проволока и изолента для временного крепления различных элементов.
Важно учитывать характеристики водопроводной трубы. Если колодец глубиной до 50 м, трубы должны выдерживать давление в 10 атм. Если больше 50 — не менее 12,5 атм. При использовании скважин глубиной более 80 м трубы должны быть рассчитаны на 16 атм.
Пошаговая методика установки насоса
Подготовка оголовка скважины
После подготовки всех инструментов и расходных материалов, можно начинать монтаж погружного насоса в скважину. Основной элемент, с которым предстоит работа, — обсадная труба. Устанавливают ее в скважину сразу же после бурения. В нее опускается насос во время установки. Важно убедиться, что скважина сохраняет ровность на всей длине, у нее нет сужений и кривизны.
Этапы установки:
Определение разницы между внутренним сечением трубы скважины и диаметром корпуса спускаемого оборудования. Если труба вышла впритык, любые ее несовершенства могут стать причиной поломки оборудования. Если же размер трубы слишком большой, он не будет должным образом охлаждаться и в скором времени выйдет из строя. Уточнить точный параметр зазора необходимо в сопутствующей к оборудованию документации.
Подготовка насоса к установке в скважину
Закрепление всех труб и шнуров. Соединяют с помощью фланцев все элементы гидропровода.
Спуск гидромашины в скважину с помощью полиамидного шнура. Шнур привязывают к корпусу, затем постепенно опускают технику вниз. Шнур в идеале должен с легкостью выдерживать вес, который в 5 раз больше веса гидромашины. Узел шнура должен находиться как минимум в 10 см от входных отверстий машины, при этом концы его нужно обрезать.
Перед спуском насоса необходимо проверить крепление питающего кабеля
Применение пружинящей подвески при монтаже на глубину менее 10 м. Если насос устанавливают на указанную глубину, используют пружинящую подвеску, установленную на корпус. Это может быть медицинский жгут или кусок резины. Проволока и металлический трос для этих функций не подходят, так как могут разбить крепления на корпусе машины.
Применение дополнительных элементов во время спуска. Вместе с насосом в обсадную трубу опускают шнур электропитания и металлопластиковую трубу, которая соединяется с патрубком. Они скрепляются изоляционной лентой в шаге от 70 до 130 см. Первая связка изоленты должна находиться в 20 см от нагнетательного патрубка.
Необходимо уделить особое внимание процедуре спуска насоса. Очень важно, чтобы его стенки и корпус остались целыми. Нельзя допускать рывков и ударов о трубу. После того как машина будет установлена, верхний конец подвески присоединяют к перекладине, установленной на поверхности земли. Она не должна быть подвижной.
Алгоритм включения насоса
Подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления
Как только монтаж глубинного насоса в скважину будет завершен, приступают к первому подключению оборудования. Очень важно правильно присоединить все элементы, иначе это скажется на сроке службы техники:
Конец трубы, подключенной к патрубку, закрепляют на опорной плите скважины.
Если обратный клапан в конструкции гидромашины отсутствует, его покупают отдельно и устанавливают на нагнетательную магистраль.
Устанавливают на нагнетательную трубу задвижки, отводное колено и манометр, который позволит держать под контролем уровень давления.
Подключают колено, отходящее от трубы, к трубопроводу, который будет распределять жидкость по точкам потребления.
После всех манипуляций нужно замерить сопротивление обмотки двигателя и электрического кабеля, который погружен в жидкую среду. Для этого используют мегаомметр. Теперь можно подключить насос к станции управления и провести пробный запуск оборудования.
Назвать установку насосного оборудования в скважину или колодец простой процедурой невозможно. Она требует большой внимательности и ответственности и, к сожалению, не доступна для исполнения новичками, которые никогда не занимались чем-либо похожим.
Определение глубины источника
Произвести измерение глубины можно с помощью специального прибора, электрод которого срабатывает при погружении в воду
Для адекватной работы закрепить насос в скважине необходимо на определенной глубине. Для этого важно учесть динамический и статический уровень жидкой среды:
статический – уровень, при котором вода находится в спокойном состоянии относительно поверхности земли;
динамический – уровень, до которого опускается вода, когда ее откачивают.
Чтобы насос работал без перебоев и не перегревался, его нужно устанавливать на отметке хотя бы 30 см ниже динамического уровня. Еще лучше, если оборудование установят на уровне 2-3 м от этой отметки. Но нельзя забывать, что расстояние до дна должно быть минимум 1 м, а лучше 2 м.
Распространенные ошибки и их устранение
Повысить качество выполняемых работ можно, ознакомившись с типичными ошибками заранее. Это избавит установщика от непредвиденных расходов и других негативных моментов. Наиболее распространенные ошибки:
использование питающего кабеля с неподходящим сечением;
неправильное определение высоты подвеса насоса;
неверный выбор управляющей автоматики;
отсутствие элемента защиты от перепадов напряжения;
маленький диаметр труб подачи воды;
отсутствие обратного клапана в системе.
Уменьшить риск возникновения ошибок можно еще на этапе подготовки к монтажу насоса. Если возникают трудности с выбором комплектующих и расходных материалов, следует получить консультацию специалиста.
Ошибки при монтаже оборудования совершают практически все любители. Их приходится исправлять, главное – не торопиться и еще раз внимательно изучать возникшую проблему.
Монтаж своими силами или заказ услуги у специалистов
Виды скважин для установки погружного насоса
При монтаже скважинного насоса могут возникнуть разные сложности. Если у человека есть опыт строительства гидросооружений или других аналогичных конструкций на участке, есть опыт проектирования похожих систем и понимание работы тех или иных элементов, справиться с задачей можно своими силами. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к помощи интернета.
Если аналогичного опыта нет, и человек понятия не имеет, чем шланг отличается от патрубка, то лучше обратиться к специалистам. Стоимость услуг может быть высокой, но мастера сделают все правильно и надежно.
Немаловажный фактор — какого плана обустраивается колодец. Если это артезианская скважина глубиной 70-100 м, лучше обратиться к специалистам. Очень важно, чтобы сама скважина была оборудована профессиональной бригадой. Ведь вибрации от работающего насоса могут серьезно повредить любое любительское сооружение, не рассчитанное на те или иные нагрузки.
Схема подключения скважинного насоса для автономного водоснабжения частного дома №9 (полная) без накопителя и запуск насоса
Как подключить погружной скважинный насос?
Итак, Вы приобрели или собираетесь купить погружной скважинный насос и хотите подключить его самостоятельно. Или, у вас уже был подключен скважинный насос для полива и теперь Вы хотите выполнить автоматическое водоснабжение дома.
Эта статья для тех, кто хочет самостоятельно подключить скважинный насос для организации автоматического водоснабжения частного дома или дачи.
Колба 10ВВ 10″ 1″ для холодной воды 01006032, 1 шт
Подводка внутренняя-наружная 1″ 80 см 01051042, 1 шт
Гидроаккумулятор (расширительный бак) 50 л 01061020, 1 шт
Манометр D63 0-4 бар 1/4″ 01048025, 1 шт
Датчик сухого хода LP/3 03013144, 1 шт
Датчик давления PM5 03013125, 1 шт
Выше приведена типовая схема подключения скважинного насоса для организации автоматического водоснабжения частного дома.
Давайте рассмотрим назначение узлов подключения и процесс запуска насоса.
2. Обратный клапан 1” не дает воде стекать обратно в скважину при отключении насоса. Отсекает крупную фракцию песка и силикатов тем самым предотвращая преждевременный износ насоса.
3. Вам потребуется труба. Безусловным выбором будет полиэтиленовая труба ПНД. Она технологична в использовании и дешева относительно труб из других материалов. ПНД расшифровывается как полиэтилен низкого давления. Очень часто многие думают, что эта труба
рассчитана на низкое давление, и применять ее в бытовых сетях нельзя. На самом деле это не так. Стандартная версия трубы рассчитана на 10 атмосфер. А аббревиатура ПНД говорит лишь о способе изготовления трубы. Трубы, изготовленные по методу ПНД, имеют жесткую структуру, а трубы из
полиэтилена высокого давления ПВД мягкие. Как правило, Вам потребуется труба 32 диаметра. Более точно о диаметре трубы можно сказать после расчетов.
4. Скважинный оголовок. На сегодняшний день оголовки выпускаются в пластиковом, чугунном и стальном формате. Например, стальной или чугунный агрегат обладает достаточной прочностью и способен выдержать порядка 500 кг оборудования для скважины.
Пластиковые оголовки предназначены для нагрузки не более 250 кг.
Скажинные оголовки различаются по диаметрам. Наиболее востребованные — от 110 мм до 160 мм.
Как разобраться в обозначении оголовка? Например, ОС 110-32П.
ОС — оголовок скважины.
110 — диаметр крышки и фланца, в мм. Он подойдет для обсадной трубы на 2-3 мм меньшего диаметра.
32 — диаметр отверстия во фланце и обжимного соединения для установки трубы ПНД, в мм.
П — говорит о том, что оголовок пластиковый. Отсутствие буквы говорит о том, что он изготовлен из металла.
Благодаря оголовку решается сразу несколько вопросов:
Надежно фиксируются насос, кабель, и трубопровод
Осуществляется защита скважины от мусора, осадков и пыли
Снижается риск промерзания скважины
При бурении скважины установка оголовка, как правило, входит в стоимость работ. Однако, можно сэкономить на этом, если установить оголовок своими руками.
Монтаж оголовка на скважине:
Срежьте обсадную трубу так, чтобы она торчала из земли на 10-15 см. Аккуратно промажьте верх трубы солидолом.
Наденьте первый металлический фланец на трубу, прижав его к земле.
Надвиньте резиновое кольцо на фланец.
Во второй фланец проденьте кабель, трубу и трос.
Зафиксируйте трос на карабине и аккуратно опустите насос, удерживая его на тросе.
Когда насос достиг дна, приподнимите насос примерно на 0,5-1 м и зафиксируйте крышку оголовка на обсадной трубе штатными болтами.
5, 6. Для соединения трубы с фасонными частями трубопровода понадобятся обжимные соединениядля трубы. Они могут быть, как бронзовыми, так и пластиковыми. Мы рекомендуем остановиться на пластиковых соединениях. Почему? Они дешевле бронзовых соединений почти в 10 раз. А с точки
зрения функциональности ничем им не уступают. Для типовой схемы подключения потребуются три ПНД муфты 32*1” наружная резьба и один ПНД уголок 32.
Трос из нержавеющей стали для вытягивания насоса из скважины в случае его поломки или профилактики. Обычно берут трос диаметром 3 мм. Для троса обязательно приобретается два зажима.
7. Шаровые краны. Краны служат для того, чтобы отсечь давление от колбы при замене картриджа и при ремонте в бытовой сети.
8. Колба фильтра Big Blue и картридж механической очистки 10мкм защищаютсантехническое оборудование от посторонних частиц.
9, 10. Адаптер на 5 и на 3 выходов для подключения манометра, реле сухого хода и реле давления.
Датчик сухого хода защитит Ваш насос от пуска «в сухую» и предотвратить поломку насоса. Реле сухого хода отключает насос в случае, если в скважине заканчивается вода. Является обязательным элементом. В случае его отсутствия есть вероятность перегрева насоса и выхода его из строя. Если вода по какой либо причине слилась из системы, то систему необходимо снова заполнить.
Датчик давления обеспечивает включение насоса, если давление в системе упало — пошло потребление воды.
14. Подводка 1” Гигант. Служит для подключения расширительного бака. Устанавливать подводку меньшего диаметра нельзя.
15. Гидроаккамулятор (расширительный бак). Это накопительная емкость, внутри которой находится резиновая мембрана. Использование расширительного бака дает возможность при малом потреблении воды не включать насос, и покрывать потребности в воде за счет жидкости, хранящейся в баке. Это позволяет увеличить срок службы насоса.
Расширительный бак так же позволяет избежать гидроударов.
Как правильно подобрать емкость бака гидроаккамулятора?
Если количество потребителей не превышает 3-х человек, а установленный насос имеет производительность до 2 кубометров в час, рекомендуется брать бак объемом от 20 до 24 л и выше. Если число потребителей от 4 до 8 человек и производительность насоса до 3,5 кубометров в час, устанавливается бак объемом 50 л и выше. Если количество потребителей больше 10 человек и производительность насосного оборудования составляет больше 5 кубометров в час, выбирают бак 100 л и выше.
В любом случае, чем больше емкость бака, тем меньше включений / выключений насоса. Тем более долгий срок он будет служить.
В зависимости от наличия свободного места можно выбрать как горизонтальный, так и вертикальный бак.
Запуск скважинного насоса
1. Перед началом работы возьмите автомобильный манометр и проверьте давление в гидробаке. В обычных бытовых условиях заводских установок -1,5 атмосферы (бара) будет вполне достаточно.
2. Откройте любой из бытовых смесителей в верхней точке потребления и включите насос. Дайте поработать насосу до тех пор пока из смесителя не начнет поступать непрерывная струя воды без воздуха. Система полностью заполнена водой.
4. Закройте кран. Пусть насос проработает некоторое время, пока не будет достигнуто заданное значение давления воды в системе, и насос остановится самостоятельно.
Запуск скважинного насоса завершен.
Это система автоматического водоснабжения дома на базе погружного скважинного насоса.
Установка в скважине: Часть 2 — Установка насоса
Серия
: Установка в скважине
Установка в скважине: Часть 1 — Бурение
Установка в скважине: Часть 2 — Установка насоса
Установка в скважине: Часть 3 — Временная установка
Установка в скважине: Часть 4. Тестирование воды
В первом сообщении в блоге этой серии мы пробурили нашу скважину, и после первого попадания в воду на глубине около 60 футов мы продолжили еще 100 футов, пока не достигли потока более 30 галлонов в минуту.
Но этой воды все еще очень много в земле — чтобы ее выкачать, нам нужно установить скважинный насос, и это то, о чем мы расскажем в этом блоге.
In this article…
Pump selection
Drain valve
Drop pipe & fittings
Barb fittings
Stainless steel gear clamps
Thread sealant
Ограничитель крутящего момента
Wiring
Submersible PVC wire
Heat shrink splice kit
Cable guides
Electrical tape and cable ties
Safety rope
Well уплотнение
Датчики температуры
Установка
Опускание насоса
Резюме
Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.
С нашим бурильщиком было здорово работать, и хотя они предлагают установку скважинных насосов как часть своих услуг, они были рады, что мы сделали это сами. Тем не менее, они дали нам отличное руководство, и здравомыслие проверило наш план для нас.
В нашем случае мы были уверены, что сможем сами установить скважинный насос, особенно учитывая, что наша скважина была не слишком глубокой. Этот пост в блоге задуман как описание нашего опыта, а не как руководство, однако вы можете найти его полезным, если решите сделать то же самое самостоятельно.
Выбор насоса
Первый и самый важный вопрос, на который нужно ответить, это какой скважинный насос вам нужен. В нашем случае наши требования были следующими:
Погружной насос для 6-дюймовой скважины (в отличие от струйного насоса и т. д.)
Подходит для установки на глубину до 160 футов так как он будет наполнять резервуар, а не распределять воду по дому)
Медленный старт (чтобы мы могли запустить его от портативного генератора или инвертора и батарей)
Работает на 120 В с использованием 2-проводного соединения (в отличие от 240 В по 3-проводному соединению)
В итоге мы выбрали Grundfos 10SQ05-110, который мы приобрели через Интернет в компании Water Pumps Direct.
Номинальная мощность всего 0,5 л.с., это довольно маломощный насос, но он способен перекачивать до 10 галлонов в минуту на глубине 110 футов. В то время как наша скважина имеет глубину 160 футов, у нас было более чем достаточно потока на глубине 110 футов, поэтому не было смысла углубляться.
Grundfos — это насос довольно высокого класса, который включает в себя ряд функций, в том числе функцию плавного пуска, которую мы хотели, а также различные средства защиты от перегрузки или перегрева.
Наш скважинный насос Grundfos 10SQ05-110 подсоединен к полипропиленовой трубе диаметром 1 дюйм 200 фунтов на квадратный дюйм с помощью зубчатых хомутов из нержавеющей стали на удлиненном штуцере из нержавеющей стали. На резьбовом соединении использовались лента и герметик.
Дренажный клапан
Глубина промерзания является мерой того, насколько глубоко промерзнет земля в самые холодные зимние периоды, а в нашем районе глубина составляет примерно 5 футов. Это означает, что для предотвращения замерзания водопровода вы должны закопать его ниже этой глубины, добавить изоляцию или использовать нагревательный провод.
Однако в краткосрочной перспективе (примерно через год) наш колодезный насос не будет питать подземный трубопровод, а будет подходить непосредственно к крану наверху колодца. Нам нужна была дополнительная защита, поэтому мы решили установить сливной клапан Flomatic 4501SS.
Спускной клапан Flomatic 4501SS установлен в верхней части тройника из нержавеющей стали. Он позволит воде стекать сверху при отключении скважинного насоса.
Этот клапан устанавливается примерно на 10 футов ниже верха колодца в тройнике из нержавеющей стали на одной линии с отводной трубой. Это приводится в действие давлением, так что когда насос включен, давление в отводной трубе закрывает клапан, но когда насос выключается, давление падает, клапан открывается, и вся вода выше сливного клапана сливается обратно через трубу. и из клапана обратно в колодец. (Насос имеет встроенный обратный клапан, поэтому вода не может стекать обратно по трубе через насос.)
Это работает только потому, что наша система не остается под давлением — она подается в бак, а не в домашнюю водопроводную систему под давлением. Это потому, что для слива воды давление должно упасть, что означает попадание воздуха в систему.
По существу это означает, что в отводную трубу над сливным клапаном не будет поступать вода, если не работает насос, а если воды нет, она не может замерзнуть!
Сам дренажный клапан изготавливается по заказу завода-изготовителя, поэтому мы купили его у местного поставщика сантехники. Доставка заняла пару недель, и это было последнее, что нам было нужно, прежде чем мы смогли установить насос.
Отводная труба и фитинги
Отводная труба — это труба, идущая от скважинного насоса до верхней части скважины (или переходника без приямка). Какой тип вы выберете, зависит от нескольких факторов, в первую очередь от глубины хорошо. Это потому, что, будучи трубой, по которой перекачивается вода, сам насос фактически висит на трубе, поэтому он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес.
В нашем случае мы решили использовать 1-дюймовую полипропиленовую трубу 200 фунтов на квадратный дюйм — (полу) гибкую трубу, которая поставляется в длинном непрерывном бухте. Мы купили два рулона у нашего местного поставщика сантехники, хотя, оглядываясь назад, можно было достаточно
Профессиональный совет: часто полипропиленовая труба рассчитана только на 160 фунтов на квадратный дюйм, но наш бурильщик порекомендовал нам использовать прочную трубу на 200 фунтов на квадратный дюйм.
Почти все остальные детали, которые мы использовали в установке скважинного насоса, мы заказывали через Интернет в компании Aqua Science. Мы не связаны с ними и заплатили полную цену за все. Но я рад порекомендовать их — у них не только фантастический выбор продуктов, но и быстрая доставка, а их служба поддержки клиентов отлично ответила на мои вопросы.
Зазубренные фитинги
Полиэтиленовые трубы соединяются между собой с помощью зазубренных фитингов. Сначала я отнесся к ним скептически, но, опробовав их на тестовом образце, при правильном использовании они оказались сильными!
Мы решили использовать зазубрины из нержавеющей стали везде, где это возможно, но, опасаясь гальванической коррозии (вызванной контактом двух разнородных металлов), я использовал латунные зазубренные фитинги там, где они будут соединяться с другими латунными деталями. Топ.
Профессиональный наконечник: , если вы используете латунные фитинги, убедитесь, что они подходят для питьевой воды и не содержат свинец.
Лучший способ их установки — нагреть полипропиленовую трубу, а затем полностью надеть ее на штуцер. Обычно я бы использовал тепловую пушку, но, поскольку у нас не было подходящего источника энергии на буровой площадке, я решил вместо этого использовать паяльную лампу. Даже при нагреве требуется значительное усилие, чтобы надеть полиэтиленовую трубу на каждый фитинг.
Совет: надевайте перчатки при работе с фитингами с шипами! Шипы обманчиво острые, и у меня было несколько порезов на руках из-за того, что я не надел перчатки.
Зубчатые хомуты из нержавеющей стали
Зазубрины предотвращают соскальзывание полипропиленовой трубы, и после того, как труба остынет и затянется, соединение станет прочным. Но чтобы сделать его еще прочнее, мы использовали зубчатые хомуты из нержавеющей стали — два на обычных зазубренных фитингах и три на удлиненных зазубренных фитингах, которые крепились к самому насосу.
Важно, чтобы все они были изготовлены из нержавеющей стали, так как иногда головка или корпус из обычной стали подвержены коррозии во влажной среде.
Boshart рекомендует затягивать все зубчатые хомуты с усилием 60 дюйм-фунтов, поэтому мы использовали небольшой динамометрический ключ с головкой 3/8 дюйма, чтобы затянуть их до нужного крутящего момента.
Резьбовой герметик
с резьбой, и важно получить надежное и герметичное соединение, не повреждая фитинги.Нержавеющая сталь, в частности, подвержена истиранию — форме адгезионного износа настолько сильному, что детали будут заедать, по существу, при холодной сварке вместе.
Чтобы предотвратить это, мы намотали пару витков тефлоновой ленты, специально предназначенной для нержавеющей стали, затем нанесли герметик для трубной резьбы и затянули фитинги с помощью регулируемых плоскогубцев. Эта комбинация должна обеспечить отсутствие утечек в соединениях без риска их заедания в случае, если в будущем нам понадобится их разъединить.
Ограничитель крутящего момента
Когда насос каждый раз раскручивается, он может создавать значительный крутящий момент, создавая нагрузку на фитинги и электропроводку, а также потенциально трение о стенки ствола скважины, вызывая со временем абразивное повреждение.
Это синее резиновое устройство представляет собой ограничитель крутящего момента и предотвращает вращение насоса в стволе скважины при его запуске.
У нас насос с медленным пуском, который должен снизить интенсивность пускового крутящего момента, но, тем не менее, мы решили установить ограничитель крутящего момента. Эти резиновые фитинги устанавливаются на отводной трубе прямо над скважинным насосом и прижимаются к стенкам скважины, сопротивляясь крутящему моменту и предотвращая повреждения.
Электропроводка
Погружной трос из ПВХ
Учитывая влажную рабочую среду внутри скважины, используется специальный трос для скважинных насосов. В нашем случае мы выбрали погружной провод ПВХ 10/2 — 2-жильный витой кабель с изолированным заземлением.
Реально для 30-метрового пробега около 7 ампер этот провод слишком большой, но использование более крупного провода не только уменьшит падение напряжения (и, следовательно, нагрев), но также будет служить в качестве резерва для поддержки веса насоса. поли труба выходит из строя.
Комплект для сращивания с термоусадкой
Погружной насос поставлялся с гибкими проводами длиной в несколько футов, которые необходимо нарастить на купленный нами погружной провод из ПВХ. Учитывая, что это соединение будет под водой, крайне важно, чтобы оно было прочным и водонепроницаемым.
Как мы часто делаем, мы решили использовать многослойную защиту, и первым слоем является использование подходящего комплекта для сращивания с термоусадкой. После обжима проводов прозрачная пластиковая термоусадочная трубка нагревается, плотно сжимается вокруг места соединения и защищает его от проникновения воды.
В дополнение к этому, мы дополнительно обмотали все соединение прорезиненной лентой. Это был мой первый раз, когда я использовал этот материал, и я люблю его! Он не липкий сам по себе, но связывается сам с собой, образуя непрерывное резиновое уплотнение, когда вы оборачиваете его вокруг провода.
Монтажники скважинных насосов обычно могут использовать термоусадочную муфту или прорезиненную ленту. Мы решили использовать оба, чтобы дать нам максимальную уверенность в этих соединениях.
Направляющие троса
Распространенным видом отказа скважинных насосов является повреждение проводки, часто вызванное трением троса о стенки ствола скважины с течением времени и коротким замыканием. Чтобы удерживать провод по центру ствола скважины, мы использовали защелкивающиеся направляющие из полимерного кабеля.
Эти круглые пластиковые направляющие защелкиваются на полиэтиленовой трубе и удерживают провод на месте, чтобы он не терся о стенки. Рекомендуется устанавливать один из них через каждые 20 футов вдоль отводной трубы.
Изоляционная лента и кабельные стяжки
Я хочу сделать особое замечание по поводу изоляционной ленты. Вы будете использовать много из этого. В нашем случае мы использовали почти 4 рулона изоленты 3M Scotch Super 33+ только на одну эту установку!
Мы использовали его, чтобы прикрепить провод к отводной трубе через каждые 2-3 фута, обернуть зажимы шестерни, чтобы скрыть любые острые края, и обернуть несколько слоев вокруг электрических соединений, чтобы защитить их. Убедитесь, что у вас есть много!
Мы также использовали несколько высококачественных кабельных стяжек в ряде ключевых областей, чтобы обеспечить дополнительную безопасность.
Страховочный трос
Это одна из областей, где мы отклонились от совета, который дал нам наш бурильщик. Многие профессиональные монтажники, в том числе и наши, не утруждают себя установкой страховочной веревки. Как правило, они говорят, что если отводная труба выходит из строя и необходимо вытащить скважинный насос, они все равно будут использовать электрические провода.
Возвращаясь к комментарию «многослойная защита», мы решили установить плетеный полипропиленовый страховочный трос диаметром 1/4 дюйма для дополнительной безопасности. За 34 доллара это выглядело как дешевая страховка! Восьмая петля и двойной изгиб рыбака в качестве стопора.Для дополнительной безопасности я обмотал оба узла изолентой.
У скважинного насоса был крюк для крепления 1/4-дюймовой полипропиленовой трубы. Я также обмотал изолентой зубчатые зажимы из нержавеющей стали, чтобы острые края не повредили страховочный трос.
Уплотнение скважины
Долгосрочный подход наша скважина будет использовать безамбарный переходник (который мы уже установили в стволе скважины, но это для отдельного поста в блоге) и подземный подвод к хозяйственному зданию
Однако пока это здание не будет готово, мы будем просто иметь кран наверху колодца и вручную включать и выключать колодезный насос, когда нам нужна вода. Этого будет достаточно для полива растений, мытья транспортных средств или заполнения бака свежей водой в нашем доме на колесах.0015
Поэтому мы выбрали уплотнение для скважины Campbell SUB6X1. Предназначенное для скважин диаметром 6 дюймов, двухкомпонентное уплотнение имеет отверстие диаметром 1 дюйм в центре для отводной трубы, отверстие с резьбой 1 дюйм для установки электрического кабелепровода для проводов и отверстие с резьбой 1/2 дюйма для вентиляционного отверстия.
Синяя круглая сборка — уплотнение скважины Campbell SUB6X1. Полиэтиленовая труба проходит через отверстие в центре и свисает вниз, удерживаемая зубчатыми зажимами, которые не проходят через отверстие.
Патрубок пропускают через уплотнение колодца и на конце устанавливают штуцер. Когда уплотнение колодца установлено на верхней части вала колодца и затянуто четырьмя болтами, резиновая прокладка между двумя половинами уплотнения прижимается к отводной трубе, предотвращая ее падение. На это одно соединение приходится весь вес насоса, отводной трубы, провода и фитингов!
Температурные датчики
Одним из преимуществ самостоятельной установки скважинного насоса является то, что мы можем настроить его по индивидуальному заказу. В нашем случае мы хотели установить несколько датчиков температуры в самой скважине.
Мониторинг, домашняя автоматизация и интеллектуальное управление являются фундаментальными целями строительства нашего дома, поэтому имеет смысл контролировать одну из наших наиболее важных систем — водоснабжение. Поэтому мы установили в скважине три проводных датчика температуры DS18B20.
Первый крепится на самом скважинном насосе и позволит нам следить за его температурой, чтобы убедиться, что он не перегревается. Долгосрочные тенденции могут даже помочь нам определить неисправный насос, поврежденную линию подачи или другие сценарии отказа.
Второй монтируется на небольшом расстоянии над насосом и предназначен для измерения температуры окружающей воды. Во время работы скважинного насоса также может наблюдаться повышение температуры из-за теплопроводности насоса.
Последний, гораздо более мелкий, прикреплен к тройнику сливного клапана в сборе. Чтобы это работало должным образом, сливной клапан должен оставаться выше точки замерзания, и этот датчик позволит нам контролировать это.
Поскольку датчики имеют только около 10 футов провода, я соединил несколько кабелей Ethernet CAT6e, чтобы удлинить их. Прежде чем сделать это, я также подключил простую систему Arduino для считывания аппаратного идентификатора каждого из них, чтобы я мог записать его местоположение и убедиться, что мы считываем правильные датчики позже.
Я сделал эту простую схему Arduino и программу для считывания аппаратного адреса с каждого датчика DS18B20.
Честно говоря, сенсоры — это авантюра. Хотя они предположительно водонепроницаемы, я понятия не имею, как долго они продержатся на такой глубине при давлении около 50 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы дать им наилучшие шансы, я надел на каждый и термоусадочную трубку, а обмотал ее прорезиненной лентой. Сращивание тонких многожильных проводов с твердыми проводами в CAT6e также было сложной задачей, и еще неизвестно, будут ли они работать на длинном участке провода.
Сращивание тонких многожильных проводов от датчиков DS18B20 (справа) и сплошных проводов CAT6e (слева) было очень сложной задачей в полевых условиях. После их сращивания и термоусадки по отдельности я надел большой кусок термоусадочной трубки на всю площадь, а затем обмотал все это прорезиненной лентой.
Но каждый датчик стоит всего несколько долларов, так что инвестиции скромные. Скрестим пальцы, работает!
Установка
Поскольку я подробно рассказал об отдельных компонентах в предыдущих разделах, я собираюсь сделать эту часть поста краткой и сосредоточиться на самом процессе.
Мы начали с предварительной сборки всех фитингов, которые могли: штуцер скважинного насоса, тройник дренажного клапана и короткую 10-футовую отводную трубу, которая будет проходить от дренажного клапана к уплотнению скважины.
Затем мы проложили ответвительную трубу, провод из ПВХ и кабель CAT6e и обрезали их по длине. Мы обрезали отводную трубу до 100 футов (расстояние от скважинного насоса до сливного клапана) и оставили излишки на проводе и кабеле CAT6e, обрезав их примерно до 130 футов или около того.
Затем мы установили датчики температуры, прикрепив каждый из них к кабелю CAT6e, а затем запечатав их и закрепив изолентой.
Примерно разложив вещи, мы установили ограничитель крутящего момента и прикрепили страховочный трос к насосу, затем прикрепили электрический провод и кабель CAT6e к отводной трубе изолентой через каждые 2-3 фута.
Наша отводная труба и трос в сборе готовы к опусканию в шахту колодца. Первая кабельная направляющая установлена, но синие ленты, расположенные на расстоянии 20 футов друг от друга, отмечают место, где добавляются кабельные направляющие непосредственно перед опусканием этой секции в ствол скважины.
Мы решили не устанавливать защелкивающиеся направляющие троса, чтобы они не волочились по земле при опускании помпы, а вместо этого отметили места с помощью синей ленты (на самом деле куски подложки из прорезиненной ленты).
Опускание помпы
Мы немного волновались по поводу опускания помпы — насколько тяжелой она будет, и сможем ли мы остановить ее и удержать на месте, если это необходимо?
По сути, это была еще одна причина, по которой мы решили установить страховочный трос. Используя карабин, свисающий с вил нашего трактора над стволом скважины, я привязал сцепку Super Munter к страховочному тросу, чтобы мы могли контролируемо опускать насос, легко привязывая его при необходимости для установки направляющих троса.
Серьезной проблемой является повреждение трубы или проводов об острые края стальной обсадной трубы. Чтобы предотвратить это, мы использовали комплект съемника насоса от Aqua Science. Его покупка стоит 350 долларов, но вы можете вернуть его в любое время и получить обратно 85% своих денег, так что по сути это арендная плата около 50 долларов.
Как видите, по тому, как легко я держу трубку одной рукой, процесс оказался намного проще, чем мы опасались. Тем не менее, страховочная веревка через карабин все еще была хорошей подстраховкой.
Процесс оказался намного проще и менее напряженным, чем мы опасались! Колодезный насос не такой уж тяжелый, а трубка была наполнена воздухом, поэтому в воде она несколько плавала (наш уровень воды всего около 15 футов ниже поверхности). Кроме того, ограничитель крутящего момента прилегает к стенкам скважины с трением, что также предотвращает любые внезапные падения.
В общем, нам потребовалось всего около 15 минут, чтобы опустить насос, продеть провода и страховочный трос через уплотнение колодца и закрепить его на месте.
Готовый (на данный момент) результат. Следующим шагом будет подключение проводки и установка крана.
Резюме
В общем, мы потратили большую часть дня на то, чтобы все подключить, собрать и установить на место. Мы не торопились, удостоверились, что у нас есть все нужные инструменты и детали, и все прошло точно по плану — у нас был буквальный, подробный план, написанный на вики, которую мы используем для документирования этих проектов!
Установка скважинного насоса — это то, что большинство людей предпочитают заключать на подряд, но благодаря нашим исследованиям и поддержке нашего бурильщика мы смогли безопасно и компетентно сделать это самостоятельно.
Таким образом, мы не только сэкономили на оплате труда, но и смогли купить необходимые детали и материалы по лучшим ценам, а также настроить установку так, как мы хотели. уверен, что большинство установщиков были бы очень смущены просьбой установить датчики!
Установка скважинного насоса стала важной вехой, и она делает нас на один шаг ближе к водопроводу на нашей территории.
Следующим шагом будет подключение временной электрической системы, которая позволит нам вручную запускать скважинный насос от портативного генератора или от нашего электрического щита, как только мы подключимся к сети.
Присоединяйтесь к нам в части 3, пока я строю электрический столб для размещения электрических цепей, которые нам нужны, чтобы, наконец, откачивать воду из нашего колодца!
Как заменить мой погружной скважинный насос? — Сервис насосов в Оквилле
Домовладельцы со своими колодцами часто не знакомы с процессом демонтажа или установки погружного скважинного насосного оборудования. В этом блоге дается краткий обзор процесса замены погружного скважинного насоса. Если вам интересно, где можно купить погружной скважинный насос, ознакомьтесь с этой статьей, чтобы получить помощь!
Диагностика
Первая часть процесса включает выявление проблемы. Возможно, давление или расход воды низкие, что указывает на износ насоса. Возможно, у вас очень высокие счета за электроэнергию, потому что труба, идущая к погружному скважинному насосу внутри скважины, сделана из металла, который проржавел, и теперь в нем есть отверстие! Может быть, вы проснулись, а воды просто нет. Какой бы ни была причина, необходима правильная диагностика. Технический специалист проверит, подается ли питание на ваше насосное оборудование и правильно ли работает реле давления или другое управляющее оборудование. Они также проведут электрические проверки двигателя погружного насоса и проводки. Во многих ситуациях проблема лежит на поверхности с неисправным переключателем или неисправным блоком управления. Как только они поймут причину неисправности, они смогут отремонтировать наземное оборудование и включить воду. Однако в некоторых ситуациях проблема гораздо глубже — буквально! В этих случаях погружной скважинный насос необходимо извлечь из глубины земли, чтобы устранить проблему.
Оборудование и доступ
Большинство погружных скважинных насосов в долине Напа устанавливаются на глубине более 150 футов. Общий вес насоса, провода, трубы и воды в трубе часто превышает 150 фунтов. Для глубоких колодцев с большими насосами и трубопроводами вес может достигать многих тонн! Из-за веса оборудования, воды и потенциальной опасности большинство насосных компаний больше не тянут скважины вручную. Имея это в виду, погружные скважинные насосы устанавливаются или удаляются из вашей скважины с помощью «насосной тележки» или крана. Для этого оборудования требуется доступ в пределах нескольких футов от колодца и подъездная дорога, свободная от деревьев, ветвей и ландшафта. Многие домовладельцы не понимают, что доступ к скважине должен быть сохранен, чтобы можно было заменить погружной скважинный насос. В некоторых случаях можно использовать очень большие краны для перемещения на большие расстояния по озеленению или зданиям, но это быстро увеличивает затраты, связанные с демонтажем и установкой скважинного насоса. Чтобы обеспечить быстрое и экономичное обслуживание скважинного насоса, держите открытым доступ к буровой площадке, расчищая ветви и кустарники. Если необходимо передвигаться по газонам или грязным участкам, большинство насосных компаний будут использовать маты или фанеру, чтобы свести к минимуму повреждение газона и обеспечить сцепление, чтобы оборудование не застревало. Имейте в виду, что дополнительное время и материалы, связанные с этими дополнительными усилиями, увеличат стоимость предстоящей работы.
Отключение оборудования
После обнаружения и установки насосной тележки рядом с вашей скважиной техники проверят, чтобы насос был выключен, а затем отсоедините водопроводные и электрические соединения от скважинного насоса. В этот момент ваш колодец не сможет обеспечить вас водой. Если это прямой ремонт или замена, у вас, вероятно, не будет воды в течение нескольких часов. Если обсадная труба колодца загрязнена или есть признаки того, что обсадная труба изношена или повреждена, то потребуется дополнительное время для очистки/ремонта обсадной трубы, возможно, несколько дополнительных дней. На длительные периоды ремонта Oakville Pump Service помогает нашим клиентам подключиться к соседу, а в случае, если рядом нет соседа, мы можем предоставить водовоз с питьевой водой в нем.
Снятие погружного насосного оборудования
Теперь вернемся к процессу снятия или «вытягивания» погружного скважинного насоса. Скважинный насос, труба и трос поднимаются из-под земли секциями трубы длиной ~ 20 футов. После удаления и отсоединения каждой 20-футовой секции трубы она будет располагаться горизонтально на опорах рядом со скважиной, а проволока будет наматываться/наматываться по мере ее извлечения из скважины. Процесс удаления может быть очень грязным процессом! Вода часто содержит железо, марганец и другие минералы, покрывающие трубы и провода. Эти минералы покрывают трубы и проволоку, часто смещаются и падают вблизи скважины.
Проверка/тестирование и обновление информации для клиентов.
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1 1/4″(1,25) x 1″ ДЛЯ НАСОСА ВОДЯНОЙ СКВАЖИНЫ НАПОРНЫЙ БАК FLOMATIC 4221LSS2
Купить на Амазоне
После того, как труба, силовой кабель насоса, обратные клапаны, ограничитель крутящего момента и насос будут извлечены из-под земли, колодец накрывают в целях безопасности и гигиены. Каждый компонент, который был удален из скважины, проверяется/испытывается. Записывается глубина насоса, модель насоса, глубина скважины и глубина до воды, а также делаются заметки о состоянии оборудования, извлеченного из скважины. На этом этапе один из наших менеджеров проекта проведет обсуждение с клиентом, чтобы помочь ему понять, что наши технические специалисты обнаружили во время удаления/проверки. Мы помогаем нашим клиентам понять, что пошло не так, и найти лучший способ двигаться вперед с учетом бюджета, качества, гарантии и долговечности. Если есть какие-либо улучшения в доступных технологиях, мы объясним эти улучшения и дадим соответствующие рекомендации.
Установка
После того, как с заказчиком составлен план, какие компоненты необходимо заменить, новые компоненты подготавливаются к установке. В обсадную колонну заливается небольшое количество хлора NSF, предназначенного для систем питьевого водоснабжения. Погружной скважинный насос подсоединяется к трубе и проводу, а затем опускается в скважину на 20 футов за раз. Провод закрепляется на трубе и устанавливаются обратные клапаны в соответствии с рекомендациями производителя. При достижении полной глубины насоса. уплотнение колодца устанавливается на самый верхний отрезок трубы, а затем узел устанавливается на обсадную трубу колодца.
Промывка скважины и завершение проекта
Помните все те минералы и отложения на трубе, проводе и насосе, о которых мы упоминали в процессе удаления? Ну, те тоже в колодце и их потревожили! После переустановки нового оборудования в колодец вода из колодца часто окрашивается в красный, коричневый или черный цвет.
Двутавр металлический – это изделие из металла, которое имеет особый профиль. Его изготавливают из разного типа сталей, для их производства применяют методы горячего проката. Кроме этого, двутавровая балка может быть изготовлена из дерева или из полимерных материалов. Отличительной чертой от других типов балок является в том, что в сечении оно напоминает букву «Н».
Любые металлические двутавры изготавливаются в строгом соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ, поэтому они имеют регламентированную форму и состав. Благодаря этому, можно легко рассчитать необходимые размеры и параметры балок двутавровых, необходимых для конкретной конструкции.
Изготавливают двутавры стальные методом прокатывания, заготовками от 3 метров до 12 метров. По желанию заказчика метраж может быть увеличен.
Двутавровые профили могут быть использованы для любых видов строительных конструкций — колонны, рамы, ограждения котлованов и фундаментов, различные элементы при строительстве ферм, а также для зданий и сооружений любого уровня ответственности.
Чем тоньше стенка у двутавровой балки, тем выгоднее сечение балки при работе ее на изгиб. Однако по условиям технологии прокатки у большинства двутавров стенки получаются значительно толще, чем это требуется по условию их устойчивости. Благодаря сосредоточению материала в полках двутавры стальные имеют большую жесткость относительно оси x, но небольшая ширина полок делает их малоустойчивыми относительно оси y. Двутавровые металлические балки применяются в изгибаемых элементах (балках), а также в ветвях решетчатых колонн и различных опор, где для их устойчивости применяются составные сечения. При невозможности применения двутавра в строительных конструкциях можно прибегнуть к замене двутавра на швеллер металлический, иди на другой аналог профиля.
Балки двутавровые с параллельными гранями полок имеют три основных типа: нормальные двутавры (Б), широкополочные двутавры (Ш), колонные двутавры (К). Отношение ширины полок к высоте балочных профилей (Б) и (Ш) лежит в пределах от 1:1. 65 — при малых высотах, до 1:1.25 — при больших высотах.
Колонные профили (К) имеют отношение ширины полок к высоте, близкое 1:1, что придает им устойчивость относительно вертикальной оси. Конструктивные преимущества, параллельность граней полок и мощность сечений, позволяют применять двутавры с параллельными гранями в виде самостоятельных элементов, балки, колонны, стержни тяжелых ферм, не требующие почти никакой обработки, что снижает трудоемкость изготовления конструкций в 2-3 раза. Из двутавров стальных путем разрезки полки в продольном направлении получают тавровые профили, удобные для применения в решетчатых конструкциях. При отсутствии необходимого сортамента прокатных двутавров, они могут заменяться соответствующим сортаментом сварных двутавров.
Геометрическими характеристиками являются:
• Высота – расстояние между двумя плоскими площадками, называемыми полками, в сечении двутаврового профиля;
• Ширина – длина полок двутавра;
• Толщина стенки – толщина средней плоскости, находящейся между полками балки. Этот размерный параметр является одним из наиболее важных, так как от толщины стенки напрямую зависит несущая способность и прочность двутавровой балки;
• Средняя толщина полки. Полки двутавра не прямоугольные, а имеют неправильную форму. К концам полки они сужаются, а в середине полки, к месту примыкания ее к стенке, расширяются вовнутрь. Поэтому средняя толщина полки балки рассчитывается по следующей формуле: ширина полки минус толщина стенки, деленная на четыре;
• Радиус внутреннего закругления – это параметр закругления полки балки в месте ее примыкание к стенке. Благодаря тому, что полка примыкает к стенке не под прямым углом, а по радиусу возрастают ее прочностные характеристики. Радиус закругления полки. Так как на концах полки не требуется такая толщина и основная нагрузка идет к центру балки на стенку, то полки двутавра сужаются по радиусу;
• Уклон внутренней части полки. Полка также может идти под определенным углом по внутренней части, расширяясь к центру.
От данных параметров напрямую зависят технические характеристики двутавра, поэтому все они прописаны в ГОСТе и должны быть выполнены в строгом соответствии с ними.
➤ Горячекатаные двутавры.
Когда нужно изготовить двутавр, самый простой способ — это воспользоваться станами горячей прокатки. При помощи заготовок, подвергая материал сдавливающему действию многочисленных валков, заготовка в итоге удлиняется, а затем приобретает узнаваемый Н-образный профиль.
Сортамент двутавров изготовленных с помощью горячего проката определяет ГОСТ 8239-89. в нем определены общие параметры проката, его размеры, обозначения, моменты инерции, а также предельные допуска на готовую продукцию.
Теперь рассмотрим преимущества и недостатки использования материала.
Преимущества стальной горячекатаной балки:
• Монолитность, так как балки не имеют соединительных сварных швов;
• Изготовление – относительно простое;
• Более высокие показатели жесткости и прочности, чем у обычных металлоконструкций.
Недостатки горячекатаной металлической балки:
• На поверхности балки достаточно быстро остаются различные следы;
• Ограниченный сортамент, ведущий к оговоренному ранее индивидуальному размеру и единичном производству, что увеличивает время ожидания;
• Нет возможности удешевить материал по причине сочетания разных видов сталей.
➤ Сварные двутавры.
Сварной двутавр — это балка, изготовленная из черного металла, имеющая сечение, по форме напоминающее букву «Н». Свое название балка получила за счет того, что при ее изготовлении дважды используется тавровое соединение.
Технология производства сварных двутавров несколько отличается: из листовой заготовки требуемой толщины нарезаются полосы. Затем из них сваривается Н-образная конструкция необходимой конфигурации.
Сварочные швы должны быть тщательно проверены на предмет прочности и качества. Для этого они проходят ультразвуковой контроль, шлифуются, и изделие покрывается защитным слоем.
Из основных достоинств сварных двутавровых балок можно указать то качество, что они помогут сделать перекрытие на больших пролетах без необходимости строительства центральной несущей стены. Также они выдерживают большие нагрузки разного характера, как вертикальные, так и горизонтальные. Они пожаробезопасны, устойчивы к коррозии, позволяют построить здание в кратчайшие сроки. Это лишь некоторые причины, по которым двутавровые балки получили свою популярность в частном и промышленном строительстве.
Приемущества сварных двутавров:
• Чистая поверхность изделия;
• Возможность изготовить балки с разной шириной/толщиной, не прописанных в ГОСТах;
• Использовать различные виды стали для определенных целей — придать особые свойства, уменьшение веса конструкции, а также для снижения стоимости.
Недостатками сварного двутавра — наличие швов. Это существенно снижает прочность конструкции. Тем более если сварка имеет дефект. Но при необходимости она может быть усилена ребрами жесткости.
Использование дополнительных деталей для усиления. Использование арматуры или другого материала при создании ребер жесткости приводит к дополнительным затратам денег и времени, что приводит к увеличению стоимости.
Двутавровые балки сварные — отличная альтернатива классическим межэтажным перекрытиям. Но при их сварке нужно учесть множество нюансов и строго соблюдать технологию, иначе ваша крыша гарантировано пойдет «волной». Если вы все же решили использовать в строительстве сварные двутавры, то приобретайте их у известного производителя. Конечно, Вы не сможете быть уверены в их абсолютном качестве, но крупный производитель хотя бы будет иметь на руках сертификаты, подтверждающие соответствие их продукции ГОСТу.
➤ Алюминиевый двутавр.
Алюминиевый двутавр непригоден для создания несущих конструкций. Подходит он именно для сооружения вспомогательных, например, перегородок в большом офисном помещении. Момент сопротивления стали, равно как и прочность, упругость, в несколько раз превосходит алюминий. Обусловлена высокая прочность не менее высокой плотностью материала: чем толще и тяжелее, не смотря на всё это, алюминиевый двутавр занимает лидирующее место на отечественном рынке металлопроката.
Алюминиевый двутавр применяется:
• В первую очередь, это несущие конструкции в строительстве, такие как вентилируемые фасады или конструкции из листового алюминия или композитных панелей;
• В индустрии изготовления мебели, шкаф-купе и фасады, в качестве соединительных, направляющих и декоративных элементов;
• Для остекления лоджий и балконов, в производстве садово-огородных теплиц;
• Для изготовления стеллажей, полок и других конструкций;
• При декоративном оформлении элементов интерьера для закрытия мест соединения панелей, выполненных из различных материалов;
• При оформлении рекламы, производстве торгово-выставочного оборудования и прочих рекламных носителей, при сооружении офисных, выставочных и жилых перегородок.
Алюминиевый двутавр обладает стойкостью к агрессивным средам, легким весом, нетоксичностью, магнитной непроницаемостью, электропроводимостью, коррозионной стойкостью и отличным эстетичным видом.
Алюминиевые двутавры изготавливаются из алюминия и сплавов различных марок, таких как: АМц, АД31Е, Д1, Д20, АД31, 1915, 1980, АКМ, ВАД1, ВД17 и других. Часто данные профили покрываются анодным слоем, который защищает его от коррозии.
ᐅ ПЛОТНОСТЬ СТАЛИᐅ ВЕС 1 МЕТРАᐅ ГОСТыᐅ МАРКИ СТАЛИ
Двутавр 20Б1 нормальный (балочный) по ГОСТ 26020-83. Размеры и геометрические характеристики
Сортамент
ГОСТ 26020-83
Двутавр нормальный (балочный)
20Б1
Размеры профиля
Геометрические характеристики
Высота сечения
h=200,0мм
Ширина сечения
b=100,0мм
Толщина стенки
s=5,6мм
Толщина полки
t=8,5мм
Радиус сопряжения
R=12,0мм
Площадь сечения
A=28,49см2
Масса одного метра сечения
M=22,4кг
Момент инреции относительно оси «x»
Ix=1943,0см4
Момент сопротивления относительно оси «x»
Wx=194,3см3
Статический момент половины сечения
Sx=110,3см3
Радиус инерции относительно оси «x»
ix=82,6см
Момент инерции относительно оси «y»
Iy=142,3 см4
Момент сопротивления относительно оси «y»
Wy=28,5 см3
Радиус инерции относительно оси «y»
iy=22,3 см
Другие названия:
Балка 20Б1
I20Б1
Поделиться/сохранить:
Отправить ссылку:
К таблице
10Б1
12Б1
12Б2
14Б1
14Б2
16Б1
16Б2
18Б1
18Б2
20Б1
23Б1
26Б1
26Б2
30Б1
30Б2
35Б1
35Б2
40Б1
40Б2
45Б1
45Б2
50Б1
50Б2
55Б1
55Б2
60Б1
60Б2
70Б1
70Б2
80Б1
80Б2
90Б1
90Б2
100Б1
100Б2
100Б3
100Б4
Все профили
Нормальный (балочный)
Широкополочный
Колонный
Балочный нормальный
Балочный широкополочный
Колонный
Свайный
Дополнительной серии балочный
Дополнительной серии колонный
Нормальный (балочный)
Широкополочный
Колонный
Дополнительной серии
С уклоном полок
С уклоном полок
Квадратная
Прямоугольная
Квадратная
Прямоугольная
Квадратная
Прямоугольная
Квадратная
Прямоугольная
Квадратная
Квадратная специального размера
Равнополочный
Неравнополочный
С параллельными гранями полок
С уклоном полок
С параллельными гранями полок
С уклоном полок
Экономичный с параллельными гранями полок
Легкой серии с параллельными гранями полок
Специальный
С уклоном полок
С уклоном полок
Профиль балки ISMB 200 | ISSP 6.
1
Площадь сечения
Поперечное сечение объекта — это форма, которую вы получаете, когда разрезаете объект прямо. Для цилиндра это может быть прямоугольник, круг и даже овал, в зависимости от того, как он был вырезан.
Глубина сечения
Эффективная глубина сечения d определяется как расстояние от крайней сжатой нити бетона до центра тяжести продольной растянутой арматуры.
Ширина фланца
Фактическая ширина полки – это шаг балки, равный расстоянию между средними точками соседних пролетов плиты.
Толщина фланца
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод. Бранч 3 Волчий лунный темп.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Активировать этот раздел через URL
Толщина паутины
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод.
Момент инерции
111111Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Радиус вращения
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод. Бранч 3 Волчий лунный темп.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Модуль сечения
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод. Бранч 3 Волчий лунный темп.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Радиус корня
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод.
Радиус пальца ноги
111111Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Наклон фланца
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод. Бранч 3 Волчий лунный темп.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Максимальный размер фланцевой заклепки
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод. Бранч 3 Волчий лунный темп.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Совершая монтаж трубопровода невозможно обойтись без использования плоских фланцев. Фланец — деталь в форме кольца, имеющая несколько отверстий для шпилек, присоединяющих соседнюю деталь. Фланец необходимо одеть на трубу, затем обварить по периметру, где проходит соединение. Из-за этого диаметр внутри деталей больше, чем наружный диаметр трубопроводов, к которым их приваривают.
Плоские расточенные фланцы, используют для прикрепления к полиэтиленовым трубам ПНД. Обычный стальной плоский фланец, который изготавливается по ГОСТ 12820-80, насаживают на полиэтиленовую втулку, растачивая его внутренний диаметр, до необходимого размера. Затем, к окончанию полиэтиленовой трубы приваривают окончание втулки. Такой способ позволяет межцентровму расстоянию, а также диаметру и количеству отверстий расточенных фланцев полностью совпасть с плоскими фланцами (ГОСТ 12820-80).
Мы предлагаем прижимные расточные фланцы для ПНД труб двух типов – с максимальным рабочим давлением в 10 и 16 атмосфер. Все изделия, представленные в прайс-листе, выполнены из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием, что увеличивает срок эксплуатации деталей и устойчивость к воздействиям внешней среды
Фланцы приварные для стальных труб
Фланцы приварные на стальных трубопроводах используются прежде всего для соединений труб на различных промышленных предприятиях, в том числе нефтегазовых, переходах с разным диаметром, как в холодном, так и в умеренном климате. Подразделяются на плоские и воротниковые
Плоский приварной фланец — это широкое кольцо с небольшим цилиндрическим выступом с одной из стороны по внутреннему краю.
У воротникового фланца согласно помимо такого выступа с противоположной стороны есть еще и конусообразный выступ.
В результате два изделия принципиально различаются по способу крепления:
Применение:
фланцы плоские применяются при давлении от 0,1 до 2.5 МПа.
фланцы воротниковые применяются при давлении от 0,1 до 20 МПа.
Эта разница и обусловлена наличием специального ворота у воротникового фланца. Конусообразный воротник позволяет сделать фланцевое соединение намного крепче
Приварные фланцы это важная часть трубопроводных соединений. Чаще всего находят применение такие изделия как фланец приварной встык/воротниковый (перевод с английского — Weld Neck), фланец приварной (перевод с английского — Slip On), и многие другие.
Представляем вашему вниманию следующие виды фланцев
Чтобы грамотно выбрать плоские фланцы следует принимать во внимание условное давление, которое соединение способно выдержать, диаметр прохода для среды, его исполнение, зависящее, от поверхности под прокладку, а также из какого материала он изготовлен и рабочую температуру.
Для того, чтобы расчитать стоимость вашего заказа, необходимо ввести в форму собственные контактные данные. Наши сотрудники свяжутся с вами с вами в ближайшее время. Это позволит нам уточнить требуемые технические характеристики, получить необходимую информацию в отношении комплектации и сделать вам выгодное предложение. Заказ можно оформить в любое наиболее удобное для вас время.
Или просто позвоните нам в рабочее время по тел +7(812) 339 00 12
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
При заказе через сайт дополнительная скидка для новых клиентов составит 5%.
Для постоянных клиентов действуют скидки и условия установленные персональным менеджером.
Вводя свои контакты в данной форме, вы даете соглашение на обработку персональных данных. читать текст соглашения
Фитинги для труб
На Главную
Фланец стальной плоский
Фланец стальной плоский предназначен для соединения трубопроводов на условное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1 кгс/см2 до 25 кгс/см2) и температуру среды от -40°С до +300°С.
Фланцы имеют уплотнительные поверхности исполнениями 1, 2, 3. Допускается изготовление фланцев с уплотнительной поверхностью исполнения 4, 5, 8 и 9.
Фланцы стальные плоские по ГОСТ 12820-80 имеют присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80.
Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортировка по ГОСТ 12816-80
Диаметр условный
Диаметр наружный
Диаметр по болтовым отверстиям D0, мм
Диаметр внутренний
Толщина фланца
Диаметр болтовых отверстий d0, мм
Количество отверстий
Масса,
Dy, мм
D, мм
dв, мм
b, мм
n, шт.
кг.
PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Фланец стальной Ду15
80
55
19
10
11
4
0,33
Фланец стальной Ду20
90
65
26
12
11
4
0,53
Фланец стальной Ду25
100
75
33
12
11
4
0,64
Фланец стальной Ду32
120
90
39
13
14
4
1,01
Фланец стальной Ду40
130
100
46
13
14
4
1,21
Фланец стальной Ду50
140
110
59
13
14
4
1,33
Фланец стальной Ду65
160
130
78
13
14
4
1,63
Фланец стальной Ду80
185
150
91
15
18
4
2,44
Фланец стальной Ду100
205
170
110
15
18
4
2,85
Фланец стальной Ду125
235
200
135
17
18
8
3,88
Фланец стальной Ду150
260
225
161
17
18
8
4,39
Фланец стальной Ду200
315
280
222
19
18
8
5,89
Фланец стальной Ду250
370
335
273
20
18
12
7,67
Фланец стальной Ду300
435
395
325
20
22
12
10,28
Фланец стальной Ду350
485
445
377
22
22
12
12,58
Фланец стальной Ду400
535
495
426
24
22
16
15,2
Фланец стальной Ду500
640
600
530
25
22
16
19,72
Фланец стальной Ду600
755
705
630
25
26
20
26,24
Фланец стальной Ду800
975
920
820
27
30
24
46,14
Фланец стальной Ду1000
1175
1120
1020
31
30
28
64,36
Фланец стальной Ду1200
1400
1340
1220
34
33
32
99,03
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
15
95
65
19
10
14
4
0,51
20
105
75
26
12
14
4
0,74
25
115
85
33
12
14
4
0,89
32
135
100
39
14
18
4
1,4
40
145
110
46
15
18
4
1,71
50
160
125
59
15
18
4
2,06
65
180
145
78
17
18
4
2,8
80
195
160
91
17
18
4
3,19
100
215
180
110
19
18
8
3,96
125
245
210
135
21
18
8
5,4
150
280
240
161
21
22
8
6,62
200
335
295
222
21
22
8
8,05
250
390
350
273
23
22
12
10,65
300
440
400
325
24
22
12
12,9
350
500
460
377
24
22
16
15,85
400
565
515
426
26
26
16
21,56
500
670
620
530
28
26
20
27,7
600
780
725
630
31
30
20
39,4
800
1010
950
820
37
33
24
79,16
1000
1220
1160
1020
43
33
28
118,43
1200
1455
1380
1220
51
39
32
197,44
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
15
95
65
19
12
14
4
0,61
20
105
75
26
14
14
4
0,86
25
115
85
33
16
14
4
1,17
32
135
100
39
16
18
4
1,58
40
145
110
46
17
18
4
1,96
50
160
125
59
19
18
4
2,58
65
180
145
78
21
18
4
3,42
80
195
160
91
21
18
4
3,71
100
215
180
110
23
18
8
4,73
125
245
210
135
25
18
8
6,38
150
280
240
161
25
22
8
7,81
200
335
295
222
27
22
12
10,1
250
405
355
273
28
26
12
14,49
300
460
410
325
28
26
12
17,78
350
520
470
377
30
26
16
22,88
400
580
525
426
34
30
16
31
500
710
650
530
44
33
20
57,01
600
840
770
630
45
39
20
80,03
800
1 020
950
820
49
39
24
104,41
1000
1255
1170
1020
58
45
28
179,37
1200
1485
1390
1220
71
52
32
297,78
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
15
95
65
19
14
14
4
0,7
20
105
75
26
16
14
4
0,98
25
115
85
33
16
14
4
1,17
32
135
100
39
18
18
4
1,77
40
145
110
46
19
18
4
2,18
50
160
125
59
21
18
4
2,71
65
180
145
78
21
18
8
3,22
80
195
160
91
23
18
8
4,06
100
230
190
110
25
22
8
5,92
125
270
220
135
27
26
8
8,26
150
300
250
161
27
26
8
10,12
200
360
310
222
29
26
12
13,34
250
425
370
273
31
30
12
18,9
300
485
430
325
32
30
16
23,95
350
550
490
377
38
33
16
34,35
400
610
550
426
40
33
16
44,62
500
730
660
530
48
39
20
67,3
600
840
770
630
49
39
20
90,87
800
1075
990
820
63
45
24
181,43
Пример условного обозначения фланца плоского приварного Ду 50 мм на Ру 1,0 МПа (10 кг/см2) исполнения 1:
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали
MISUMI использует файлы cookie для предоставления вам услуг и улучшения этого веб-сайта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности. Продолжая использовать этот веб-сайт или нажимая «Я принимаю», вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Настройки файлов cookie можно обновить через ваш браузер.
Принимаю
150 фунтов. Приварные фланцы
Скачиваний:
PL-0522-WFL
150 фунтов. Спецификация приварных фланцев
150 фунтов. Приварные фланцы
• Заглушки с выступающими фланцами • Фланцы с плоской поверхностью, надеваемые на скользящую поверхность • Фланцы с плоским торцом внахлестку • Фланцы с приподнятым торцом, надеваемые на заклепки • Фланцы с выступом под сварку внахлест (стандарт/XH) • Фланцы с выступом с резьбой • Фланцы с приварным выступом (стандартные / XH) • Размер 2–12 дюймов
Коронки для сверления металла — специальные насадки для сверлильных инструментов, отверстия формирует механическое воздействие. Форма таких элементов напоминает отрезки труб или цилиндрические поршни. Коронки для металла представляют собой специальные насадки для сверлильных инструментов. Пол своей форме они напоминают отрезки труб или поршни в форме цилиндра. На их рабочей кромке имеются зубцы. Именно за счет них и выполняется процесс резки, то есть сверление металлических листов. На рабочей кромке располагаются зубцы, посредством которых и производится резка целевых материалов. Иногда рабочую поверхность усиливает алмазное напыление, что существенно увеличивает их стойкость к износу. Дополнительного накернивания не понадобится как для обычных твердосплавных насадок, так и для корончатых сверл для дрели, что упрощает их хранение.
Самая главная характеристика — диаметр изделий. Именно от него зависит размер будущих отверстий, получаемых с помощью тех или иных моделей. От диаметра зависят и другие параметры оснастки, в частности, тип фиксации и длина хвостовика. Стандартный диапазон диаметров в пределах 1,4 — 18 мм. Показатель глубины сверления может достигать 40 мм — такое максимальное значение для всех типовых монтажных коронок. При выборе следует обратить внимание на то, есть ли в комплекте центрирующее сверло. С его помощью можно сделать высокоточные разрезы без случайных отклонений в процессе работы.
В большинстве случаев коронки для металла изготавливают из комбинированных материалов. Другими словами, для создания основания несущего цилиндра может быть использована твердосплавная сталь. А вот основная рабочая поверхность обычно изготавливается из победита.
Виды коронок по металлу –
сверла корончатые для магнитных сверлильных станков – являются самыми прочными из всех видов;
фрезы из быстрорежущей стали – не имеют на режущих зубьях вспомогательного покрытия, а все потому, что изготавливаются из специальной стали. Она содержит в своем составе кобальт и за счет этого обладает повышенной устойчивостью к нагрузкам и износу;
твердосплавные корончатые фрезы – данный вид насадок отличается тем, что на режущие зубья из твердосплавного металла напаиваются в требуемом количестве.
Преимущества коронок биметаллических по металлу:
благодаря особой конструкции отверстие можно выполнять по контурам;
для работы не придется использовать устройства с усиленными проводами;
с помощью таких насадок можно получить отверстия с шероховатой внутренней поверхностью – другими виды насадок не позволяют этого добиться;
насадки подходят для работы любого сверлильного оборудования – дрели, станки, фрезеры и токарные станки;
коронки для металла позволяют проводить многоинструментальную обработку;
площадь соприкосновения сверла и поверхности, которая подвергается обработке, довольно заметна;
за один проход можно обработать сразу несколько металлических слоев.
Коронку по металлу в категории «Инструмент»
Набор из 5 коронок, корончатых сверл 16-30мм по металлу HSS rt
Доставка по Украине
1 245.29 грн
622.64 грн
Купить
Коронка по металлу биметаллическая 19 мм INTERTOOL SD-5619
На складе
Доставка по Украине
38 — 75 грн
от 14 продавцов
50 грн
Купить
Powertools
Коронка по металлу биметаллическая 22 мм INTERTOOL SD-5622
На складе
Доставка по Украине
49 — 99 грн
от 14 продавцов
60 грн
Купить
Powertools
Коронка по металлу биметаллическая 29 мм INTERTOOL SD-5629
На складе
Доставка по Украине
59 — 99 грн
от 15 продавцов
95 грн
Купить
Powertools
Коронка по металлу биметаллическая 32 мм INTERTOOL SD-5632
На складе
Доставка по Украине
67 — 125 грн
от 11 продавцов
105 грн
Купить
Powertools
Коронка по металлу биметаллическая 35 мм INTERTOOL SD-5635
На складе
Доставка по Украине
75 — 145 грн
от 13 продавцов
95 грн
Купить
Powertools
Набор из 5 коронок, корончатых сверл 16-30мм по металлу HSS DS
Доставка по Украине
1 263. 94 грн
631.97 грн
Купить
Коронка по металлу биметаллическая Irwin 10504173
На складе
Доставка по Украине
по 145 грн
от 3 продавцов
145 грн
Купить
ErBuyer
Коронка по металлу биметаллическая Irwin 10504169
На складе
Доставка по Украине
по 119 грн
от 3 продавцов
119 грн
Купить
ErBuyer
Коронка по металлу биметаллическая Irwin 10504184
На складе
Доставка по Украине
по 191 грн
от 3 продавцов
191 грн
Купить
ErBuyer
Набор из 5 коронок, корончатых сверл 16-30мм по металлу HSS CT
Доставка по Украине
1 256.95 грн
628.47 грн
Купить
Интернет-магазин Carty
Держатель для коронок по металлу 3/8 INTERTOOL SD-5601
Доставка по Украине
75.2 — 99 грн
от 11 продавцов
80 грн
Купить
Kuvalda
Коронка по металлу биметаллическая 60 мм INTERTOOL SD-5660
На складе
Доставка по Украине
129 — 199 грн
от 13 продавцов
190 грн
Купить
Kuvalda
Коронка по металлу Ø 14 мм с твердосплавными напайками
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
132 грн
105.60 грн
Купить
Спарк-Центр
Коронка по металлу Ø 16 мм с твердосплавными напайками
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
147 грн
117.60 грн
Купить
Спарк-Центр
Смотрите также
Коронка по металлу Ø 18 мм с твердосплавными напайками
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
169 грн
135.20 грн
Купить
Спарк-Центр
Коронка по металлу Ø 20 мм с твердосплавными напайками
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
176 грн
140.80 грн
Купить
Спарк-Центр
Коронка по металлу Ø 22 мм с твердосплавными напайками
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
205 грн
164 грн
Купить
Спарк-Центр
Хвостовик для коронки по металлу TOPTUL d32-210 SAAD1402 TE, КОД: 6452332
Доставка по Украине
880 грн
612. 98 грн
Купить
Интернет-каталог скидок Техно ECO
Набор коронок по металлу Binoax HSS 5 шт 16-30 мм TS, КОД: 6831486
Доставка по Украине
880 грн
618.98 грн
Купить
Интернет-каталог скидок «1000»
Хвостовик для коронки по металлу TOPTUL d32-210 SAAD1402 GM, КОД: 6452332
Доставка по Украине
880 грн
612.98 грн
Купить
Интернет-каталог скидок «Гривна Маркет»
Набор коронок по металлу Binoax HSS 5 шт 16-30 мм GM, КОД: 6831486
Доставка по Украине
880 грн
618.98 грн
Купить
Интернет-каталог скидок «Гривна Маркет»
Хвостовик для коронки по металлу TOPTUL d32-210 SAAD1402 FE, КОД: 6452332
Доставка по Украине
880 грн
612.99 грн
Купить
Пятый Элемент — всё, что вам нужно
Коронка по металлу универсальная 52 мм — Сверло Корончатое с твердосплавными напайками по нержавейке Ø52 мм
На складе в г. Харьков
Доставка по Украине
315 грн
Купить
ФЕРОН ИНСТРУМЕНТ
Набор коронок по металлу биметаллических YATO YT-3380
Доставка по Украине
1 380 грн
1 280 грн
Купить
Интернет-магазин «24ka. com.ua»
Коронка по металлу Универсальная Ø60 мм ( сверло корончатое 60 мм )
На складе в г. Харьков
Доставка по Украине
336 грн
Купить
ФЕРОН ИНСТРУМЕНТ
Набор коронок по металлу Binoax HSS 5 шт 16-30 мм ES, КОД: 6831486
Доставка по Украине
880 грн
618.98 грн
Купить
Интернет-каталог скидок «ElenaShop»
Хвостовик для коронки по металлу TOPTUL d32-210 SAAD1402 PK, КОД: 6452332
Доставка по Украине
880 грн
612.98 грн
Купить
База скидок «ПромоКот»
Коронки с ТВС напайками по металлу Tolsen 60 мм
На складе
Доставка по Украине
370 грн
Купить
Твой Стиль
Сверла по металлу — Типы сверл
Сверление металла может быть достаточно сложной задачей. Но когда вы идете выбирать сверло по металлу и сталкиваетесь с морем выбора, работа может показаться очень запутанной.
На рынке представлено множество сверл, подходящих для сверления металла, начиная от базовых сверл из быстрорежущей стали (HSS) и заканчивая цельными твердосплавными сверлами, а также со многими промежуточными сверлами, в том числе с алмазным покрытием и с твердосплавными наконечниками.
Многие сверла по металлу лучше всего подходят либо для конкретных металлов, либо для конкретных процессов. Кобальтовые сверла, как правило, являются предпочтительным выбором для сверления закаленного металла или нержавеющей стали, поскольку они хорошо выполняют свою работу и по разумной цене. Несмотря на то, что твердосплавные сверла могут сверлить более твердые металлы, они очень дороги и могут легко сколоться.
Обычные сверла по металлу
Поскольку многие типы сверл по металлу предназначены для специализированных работ или лучше всего подходят для использования в очень контролируемых приложениях, мы не будем рассматривать их в этой статье. Однако мы кратко объясним разницу между 5 распространенными типами сверл по металлу, используемыми как профессионалами, так и энтузиастами по благоустройству дома. Надеюсь, это позволит вам решить, какое сверло лучше всего подходит для вашего текущего применения.
5 Popular Metal Drill Bits
1. HSS (High Speed Steel)
HSS or Сверла «High Speed Steel» считаются сверлами начального уровня по металлу. Они сделаны из инструментальной стали и могут сверлить мягкую сталь и более мягкие металлы. Они не подходят для сверления твердых металлов или нержавеющей стали.
2. Черные оксиды
Черные оксидные сверла представляют собой сверла из быстрорежущей стали, подвергнутые нагреву. Это дает им черное «оксидное» покрытие. Как и стандартные сверла по металлу из быстрорежущей стали, они предназначены для сверления более мягких сталей и металлов. Черное оксидное покрытие обеспечивает определенную степень защиты от коррозии и несколько продлевает срок службы сверла.
3. TiN (нитрид титана)
Сверла из нитрида нитана представляют собой сверла из быстрорежущей стали с покрытием из нитрида титана. Они способны сверлить более мягкие стали, магний и железо. Покрытие увеличивает срок службы сверла. Однако, как и в случае с любым «покрытием», когда оно сотрется, преимущества, которые оно давало, исчезнут.
4. Кобальт
Кобальтовые сверла представляют собой смесь металлов с добавлением либо 5 % кобальта (сверла M35), либо 8 % кобальта (сверла M42). Добавление кобальта позволяет сверлить закаленные металлы, а также нержавеющую сталь. Хотя сверла с 8% кобальта сверлить более твердые металлы, чем сверла с 5% кобальта, важно отметить, что дополнительный кобальт делает сверла более хрупкими. Именно по этой причине часто предпочитают сверла с 5% содержанием кобальта. Сверла с кобальтом, в отличие от сверл с покрытием, можно затачивать.
5. Цельные твердосплавные сверла
Цельные твердосплавные сверла подходят для сверления большинства металлов. Однако они чрезвычайно дороги, могут легко сломаться или расколоться и доступны только в определенных размерах и в специализированных магазинах.
Какие сверла выбрать
При выборе сверла по металлу необходимо учитывать несколько факторов.
Необходимо учитывать два наиболее важных фактора:
1) Тип металла, который вы сверлите
Вы не всегда сможете определить металл, который хотите просверлить. Однако стоит попытаться выяснить это, так как это может помешать вам потратить на сверло или набор сверл больше, чем вам нужно. С другой стороны, если вы знаете, что вам нужно сверлить нержавеющую сталь, вы будете знать, что вам, вероятно, понадобится хороший набор кобальтовых сверл или лучше.
2) Тип используемой вами дрели
Если вы используете в мастерской стационарную дрель, у вас будет отличный контроль стабильности, выравнивания и, возможно, скорости. Это должно уменьшить ваш страх перед поломкой некоторых более дорогих сверл, таких как 8% кобальт или карбид.
Другими очевидными факторами будут ваш бюджет и частота использования вашего сверла по металлу.
Уход за сверлами
После того, как вы купили сверла, вы можете принять некоторые меры для их защиты и продления срока их службы. Следуя приведенным ниже рекомендациям, вы сможете предотвратить нежелательное повреждение сверл.
Всегда используйте пасту или смазку для резки металла при сверлении металла
Сверлить с правильной скоростью сверления или, если есть сомнения, сверлить с малой скоростью
Используйте только требуемое давление
Сверлить поэтапно и делать короткие перерывы между сеансами сверления
Все вышеперечисленное предназначено для предотвращения перегрева, который является одной из основных причин повреждения бурового долота.
0/5
(0 отзывов)
10 лучших сверл по металлу в 2022 году — SPY
Перейти к основному содержанию
Вам как домовладельцу может понадобиться сверло по металлу лишь в нескольких случаях. Однако, когда вы это сделаете, вам нужно убедиться, что у вас есть инструмент, который будет работать и прорезать металл, с которым вы работаете. Последнее, что вам нужно, это купить не то сверло, а затем ждать, пока прибудет правильное.
Существует множество материалов для сверл по металлу, включая кобальт, быстрорежущую сталь, черную окись, титан и т. д. Часто эти сверла по металлу продаются в виде наборов и представляют собой универсальные насадки, которые можно использовать для различных различных материалов, включая металл, дерево и пластик. Обычно эти биты являются отличным выбором для мягких металлов и алюминия, но для твердых металлов все же может потребоваться специальное сверло.
Как выбрать лучшее сверло по металлу
Для достижения наилучших результатов при сверлении металла и стали всегда выбирайте сверло, изготовленное из кобальта или содержащего кобальт. Кобальт — это материал, который дает лучшие результаты при успешном сверлении металла. Вы можете использовать сверло из титана для мягкого металла, а для легкого металла и алюминия подойдет сверло с черным оксидным покрытием или высокоскоростное сверло. И не забывайте всегда использовать сверло по металлу на низкой скорости для достижения наилучших результатов.
Вот краткий курс о том, как выбрать лучшее сверло по металлу:
Быстрорежущая сталь (HSS) — недорогое сверло, подходящее для сверления мягких сталей, дерева и пластика.
Кобальт (HSCO) содержит от 5 до 8% кобальта в основе, что делает его отличным вариантом для сверления более твердой и нержавеющей стали.
Карбид — самое прочное сверло по металлу, обычно предназначенное для инструментов профессионального уровня.
Black Oxide — это покрытие, добавляемое к сверлам из быстрорежущей стали, которое помогает снизить трение и ускорить сверление твердых металлов.
Теперь давайте перейдем к нашему выбору самых надежных и лучших сверл по металлу, которые вы можете найти на рынке прямо сейчас.
Набор сверл Milwaukee Cobalt Red Helix
НАИЛУЧШИЕ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ
Эта кобальтовая дрель Milwaukee подходит для всех типов сверления металлов — нержавеющей стали, черных труб, тонкого и толстого металла и даже дерева. Он удобно поставляется с 23 сверлами от 1/16 дюйма до 3/8 дюйма, имеет быстрое удаление стружки, термостойкий и предлагает хороший выбор для сверления твердых металлов.
Предоставлено The Home Depot
Набор сверл Milwaukee Cobalt Red Helix
59,97 $
Купить сейчас
Набор кобальтовых сверл DeWalt с пилотным наконечником
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ
Этот набор сверл DeWalt из 14 предметов по отличной цене и с широким выбором сверл является отличным вторым выбором. Он хорошо работает при сверлении отверстий малого и среднего размера, а благодаря конструкции наконечника с пилотным наконечником вы получаете более чистую и точную перфорацию. Кроме того, он поставляется с красивым прозрачным футляром, чтобы увидеть все ваши биты с первого взгляда.
Предоставлено Amazon
Набор кобальтовых сверл Comoware
ЛУЧШИЙ НАБОР СВЕРЛ ДО 25 ДОЛЛАРОВ
Этот набор сверл Comoware — это доступный, надежный и полный набор сверл по металлу. Он состоит из 15 деталей, все из которых изготовлены с использованием 5% кобальта и быстрорежущего металла, что обеспечивает долговечные результаты. По этой цене это отличный запасной набор, если у вас уже есть сверла по металлу.
Предоставлено Amazon
Milwaukee Shockwave Impact Duty
ЛУЧШИЙ ДЛЯ УДАРНЫХ ДРЕЛ
Эти универсальные сверла из титана можно использовать как с обычными, так и с ударными дрелями. Они легко режут металлы, дерево и ПВХ. В набор входят сверла 23 различных размеров, и благодаря четырехгранному наконечнику этих сверл они дольше остаются острыми, что позволяет выполнять больше разрезов.
Предоставлено The Home Depot
Milwaukee Shockwave Impact Duty
34,97 $
Купить сейчас
Набор сверл DeWalt Black and Gold
ЛУЧШАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА
Этот высоко оцененный набор сверл DeWalt стал обязательным для домовладельцев. Каждое сверло изготовлено из быстрорежущей стали и покрыто черным оксидом, что делает его идеальным для работы с различными материалами, включая металл. При поиске многоцелевого набора сверл вы не ошибетесь, выбрав этот вариант.
Предоставлено Amazon
Ступенчатое сверло Klein Tools из быстрорежущей стали
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ БУРЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
Это ступенчатое сверло с двойной канавкой, имеющее три различных размера отверстий: 7/8, 1 1/8 и 1 3/8 дюйма, а также большие возможности для быстрого сверления, незаменимо для серьезных сверлильщиков по металлу. Хотя цена немного высока, она того стоит.
Предоставлено The Home Depot
Ступенчатое сверло Klein Tools из быстрорежущей стали
64,97 $
Купить сейчас
Ступенчатое сверло Milwaukee Black Oxide
ЛУЧШИЙ ДЛЯ МЯГКИХ МЕТАЛЛОВ
Предлагая размеры от 7/8 дюйма до 1 1/8 дюйма, если вы ищете сверло, которое обеспечит идеальное и ровное отверстие в легких металлах, таких как алюминий или даже сталь, ступенчатое сверло Milwaukee Black Oxide сделает работу. Он имеет уникальную конструкцию, обеспечивающую более чистую, быструю резку без замятий.
Предоставлено The Home Depot
Ступенчатая дрель Milwaukee Black Oxide
$
Купить сейчас
Комплект ступенчатых долот Milwaukee Cobalt с набором спиральных сверл с кобальтом
ЛУЧШИЙ ДЛЯ МЕТАЛЛУРОВ
Набор сверл Milwaukee Cobalt незаменим для слесарей. Он поставляется с тремя различными ступенчатыми насадками для просверливания отверстий различных размеров и набором из 15 кобальтовых сверл. В этом наборе есть все, что нужно для сверления отверстий в металле. Если вам часто приходится сверлить разные металлы, инвестиции того стоят.
Предоставлено The Home Depot
Набор ступенчатых долот Milwaukee Cobalt с набором спиральных сверл с кобальтом
$
Купить сейчас
Набор сверл Irwin по кобальтовой стали
ЛУЧШИЙ БОЛЬШОЙ НАБОР
Этот набор содержит 29 высококлассных кобальтовых сверл всех размеров и стоит того количества бит, которое вы получите. Этими жаростойкими и износостойкими сверлами вы сможете просверлить любой металл.
Предоставлено The Home Depot
Кобальтовое сверло Bosch
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО РАЗМЕРА
Бывают случаи, когда все, что вам нужно, — это одноразовая бита определенного размера, и Bosch предлагает одно из лучших предложений на одиночные кобальтовые биты. Сверла Bosch по металлу бывают разных размеров, начиная с 1/8 дюйма. Эти сверла по металлу долговечны и термостойки и отлично справятся со сверлением твердых металлов.
Предоставлено Amazon
Подробнее SPY
Создайте успешный набор инструментов с помощью этого базового набора инструментов Essentials
Органайзеры для инструментов — это простой лайфхак, который заставит вас почувствовать себя гением рукоделия
Нет зеленого пальца? Не проблема благодаря этим садовым инструментам
Информационные бюллетени
Подпишитесь на новости SPY прямо на ваш почтовый ящик каждый день
Классификация автомобилей. Как что называется и как делится | Об автомобилях | Авто
Сейчас многие, прежде чем выбрать конкретную модель и даже марку автомобиля, обращаются к Интернету, но у различных классификаторов существуют разные параметры для разных машин. А некоторые покупатели, уже определившиеся с выбором, ищут более конкретную информацию в прессе и также встречают незнакомые определения.
В первую очередь, транспортные средства делятся по назначению – пассажирские, грузовые, грузопассажирские и специальные. Нас интересует только первая категория – пассажирская, причём не автобусы, а легковые автомобили вместимость до 8 человек. И сразу примечание – если с виду машина кажется легковой, но в неё помещается более 8 пассажиров, то нужно получать водительские права категории D. Легковые автомобили делят по классам, типу кузова, типу привода и другим показателям.
Европейская классификация автомобилей (A-, B- и C-классы)
Peugeot 107
Chevrolet Aveo
Ford Focus
Самая распространённая на сегодняшний день классификация – это деление по классам, её иногда называют европейской классификацией. В её основе лежит деление по размеру автомобиля, и она очень напоминаетразбивку по моделям у Mercedes-Benz. Самый младший A-класс (сюда относятся самые маленькие машинки от Smar tдо «Оки» длиной не более 3,6 м), чуть больший В-класс (так называемые городские автомобили небольшого размера, длиной до 4 м, и с двигателями малой и средней мощности), один из самых популярных средний C-класс (длина до 4,5 м), похожий по размерам, но более просторный D-класс, более длинный Е-класс и самый большой F-класс (длина основных представителей колеблется около 5 м). Отдельное место занимают внедорожники, минивэны, купе, кабриолеты и различные спортивные автомобили.
Европейская классификация автомобилей (D-, E- и F-классы)
Renault Laguna
Nissan Teana
Audi A8
Представителям некоторых классов могут давать другие названия. Так раньше самыми популярными были автомобили Гольф-класса, от вольксвагоновского Golf, который был эталоном городского автомобиля. D и Е категории относят к бизнес-классу, а F-класс – это представительские автомобили.
Стоит отметить, что до последнего времени автопроизводители, выпуская следующее поколение того или иного автомобиля, уже получившего принадлежность к определённому классу, несколько добавляли в размерах. Поэтому некоторые «типичные» представители вырастали из своего класса по физическим размерам, но остаются в нём в силу позиционирования. Сейчас же начинается обратный процесс уменьшения, из-за более высоких экологических требований, для достижения которых начинается борьба с лишним весом.
Другая не менее важная классификация основана на типе кузова. Главным понятием здесь является «объём», то есть та часть пространства, которую можно отделить от других частей кузова. Так трёхобъёмник – это классический автомобиль с отдельным моторным отсеком, салоном и багажным отделением. Двухобъёмник чаще представляет собой отдельный отсек для двигателя и единые салон и багажник (у некоторых машин с заднемоторной компоновкой объединено пространство салона и двигателя, а багажник находится отдельно спереди). Однообъёмник подразумевает единое пространство для всех частей автомобиля.
Понятие «объёма» в классификации легковых автомобилей
GAZ Siber
Lada Kalina
Citroen C4 Picasso
Итак, основными видами легковых автомобилей являются седан и хетчбэк. Седан (в Англии и Японии saloon, нотчбэк в Америке) – классический трёхобъёмник с жёсткой крышей, у которого все три части структурно отделены друг от друга. Среди седанов нужно выделить отдельный подвид: лимузины – удлиненные ради комфорта пассажиров второго ряда седаны с перегородкой между местом водителя и остальным салоном. Хетчбэк – двухобъёмник с жёсткой крышей, у которого салон и багажник представляют собой единое пространство, а багажное отделение открывается вместе со стеклом. И тот и другой обычно имеют 4 боковые двери, хотя есть исключения.
Представители седанов, лимузинов и хетчбэков
Volkswagen Polo Sedan
Cadillac Presidential Limousine
Hyundai Solaris
Существует несколько промежуточных видов между седаном и хетчбэком.Фастбэк – седан с сильно скошенным задним стеклом, но отдельной крышкой багажника. Лифтбэк – седан, очень похожий на хетч, благодаря 5-й двери багажника, но в отличие от второго, задняя часть имеет такой же свес как у седана. И самый большой двухобъёмник – универсал, также имеет большой свес, а его крыша идёт до конца всего автомобиля. У него много обозначений, которые встречаются в названиях моделей – Tourer, Estate, Kombi, Аvant, Caravan и просто Van.
Фастбэк, лифтбэк и универсал
Bentley Continental GT
Skoda Octavia
Volvo XC70
Универсалы близки двум другим направлениям. Первое, увеличившее полезное пространство, преобразовалось в однообъёмники минивэны (и их родственники с большими возможностями трансформации кузова – мультивэны). У второго увеличена проходимость и сюда входят внедорожники (их ещё иногда называют SUV- Sport Utility Vehicle), у которых большой дорожный просвет, высокая геометрическая проходимость, привод на все колёса и т.д. Впрочем, иногда эти направления пересекаются и получается мультивэн повышенной проходимости.
Минивэн, внедорожник и мультивэн повышенной проходимости
Chrysler Grand Voyager
Toyota Land Cruiser
Volkswagen Multivan PanAmericana
Минивэны и внедорожники, достигшие своего расцвета в период дешёвого бензина, поддаваясь требованиям рынка со временем при сохранении формы кузова стали уменьшаться в размерах. Так появились их средние и малые представители, к определению которых стали присваивать вышеприведённую классификацию (минивэн В-класса). С другой стороны, был целый класс кмпактных внедорожников,сделанных для армии и получившие гражданские версии.
Компактный минивэн и внедорожник
Opel Meriva
Suzuki Jimny
Внедорожники имеют сходство ещё с двумя видам кузовов. Пикапы – средний вариант между внедорожником и грузовиком, – это обычно трёхобъёмники одной частью которых является грузовая платформа. И кроссоверы (производное от внедорожника и хетчбэка), которые становятся всё больше похожи на однообъёмники, характеризуются короткими свесами, большим клиренсом и скошенной крышкой багажника, но переодичеки отсутствием полного привода. Кроссоверы также как и внедорожники могут быть разных размеров.
Пикап, кроссовер и компактный кроссовер
Mitsubishi L200
Mazda CX-9
Subaru XV
Ещё одним направлением развития кузовов, стало создание автомобилей для эгоистов. В их концепцию изначально заложено то, что удовольствие от движения получает только водитель, но и заодно пассажир, который зачастую является единственным. В первую очередь это относится к купе, название которого произошло от двухместного конного экипажа. Раньше этот термин применялся только к автомобилям, имеющим две двери и два места, что справедливо и в наши дни, но сейчас его часто используют для придания спортивности некоторым вполне обычным машинам. Появились четырёхдверные купе, очень похожие по строению кузова на обычные седаны, и даже купе-кроссоверы.
Купе, четырёхдверное купе и купе-кроссовер
Jaguar XKR
Mercedes-Benz CLS 63 AMG
BMW X6 M
Также к категории «машин для удовольствия» можно отнести кабриолеты, то есть автомобили без крыши, которая может быть мягкой или жёсткой, но полностью убирается. Это и является их главным параметром, а по всем остальным кабриолет может быть каким угодно, и иногда вместо изящного купе cabrio могут быть и городские хетчбэки и даже внедорожники.
Кабриолеты
Aston Martin V8 Vantage
Fiat 500C Abarth
Land Rover Defender SVX
У кабриолетов есть более узкая ниша – родстеры. Они характеризуются классическими двухдверными кузовами и мощными двигателями. Хотя и этот тип постигала участь купе, и иногда эта приставка появляется у почти обычных моделей. Иногда в Европе и Америке их ещё называют спайдерами. Другой подвид – тарга, отличался дугой безопасности и стеклом, расположенными за сиденьями.
Европейская классификация автомобилей (D-, E- и F-классы)
Renault Laguna
Nissan Teana
Audi A8
0
Существует ещё несколько названий кузовов, которые в основном относятся к ретро автомобилям: фаэтоны (четырёхместные, обычно комфортабельные автомобили без центральных стоек с мягкой крышей), ландо (с открывающимся верхом над пассажирами заднего сиденья), или к различным спортивным направлениям: ралийные автомобили, масл- (маскл)кары, хотроды, машины для кольцевых гонок и прочие. Обычно они имеют свои характеристики и собственную классификацию.
Европейская классификация автомобилей (D-, E- и F-классы)
Renault Laguna
Nissan Teana
Audi A8
1
Можно разделять автомобили по типам двигателей: в зависимости от топлива – бензиновые, дизельные, гибридные и электрические, простые, турбированые и компрессорные с механическим наддувом, по количеству выдаваемых лошадиных сил (актуально при расчёте налогообложения) и пр.
Достаточно показательными с точки зрения классификации машин, являются различные автомобильные премии.
Одна из самых крупных российских премий «Автомобиль года» делит претендентов и по кузову, и по стоимости, добавляя приставку премиум. В итоге получается 23 класса: городские автомобили, малый, малый средний класс, средний и бизнес-класс, представительский и представительский класс премиум, купе, купе премиум, грантуреры, кабриолеты и родстеры, кабриолеты и родстеры премиум, универсалы повышенной проходимости, компактные, лёгкие, средние и тяжёлые внедорожники, пикапы, компактвэны, минивэны, мини-фургоны, легкие фургоны и фургоны.
Уважаемое российское автомобильное издание выбирает лучшие машины, распределяя их в следующих номинациях: компактный автомобиль, автомобиль гольф-класса, автомобиль среднего класса, автомобиль бизнес-класса, представительский автомобиль, минивэн, компактный внедорожник, полноразмерный внедорожник, спортивная модификация, спортивный автомобиль, купе и кабриолет, спецтранспорт.
Одна из самых уважаемых премий британского журнала «What car?» вручает свою премию двум категориям: новые и подержанные авто, разделяя их на супермини, компактные семейные автомобили, семейные автомобили, компактные автомобили премиального сегмента, среднеразмерные автомобили премиального сегмента, автомобили представительского класса, универсалы, мультивэны, кроссоверы, внедорожники, купе, родстеры и кабриолеты, высокотехнологичные автомобили и заряженные хетчбэки
А вот самая главная мировая премия «Car of the Year» в состав жюри которой входит более около 200 профессиональных журналистов, инженеров и менеджеров, не делит машины по классам, а просто выбирает лучшие. В этом году призы получат: Ford B-Max, Hyundai i30, Mercedes Benz A-class, Peugeot 208, Renault Clio, Subaru BRZ/Toyota GT86, Volkswagen Golf and Volvo V40.
Самые тяжелые внедорожники » 1Gai.Ru
Какие автомобили внедорожники весят больше всего
Внедорожники никогда не славились своей потрясающей аэродинамикой, мощностью, динамичностью, управляемостью, ну и т.д. Но времена как мы с вами знаем, меняются. Многие авто-кроссоверы и внедорожники в наши дни могут легко поспорить и потягаться с современными легковыми автомобилями. Но есть один из параметров, который автомашинам внедорожникам побороть очень и очень трудно. Речь идет об их весе. К сожалению, даже самые дорогие и потрясающие внедорожники весят намного больше легковых автомобилей. Причина конечно же в их размерах и которые со временем по размерам становятся все больше и больше. Уважаемые читатели, мы отобрали для вас самые тяжелые и самые современные автомобили кроссоверы и внедорожники. Предлагаем вам с ними познакомиться. Для того чтобы вам было интересней сними ознакамливаться, мы начнем представлять их «по ранжиру, то есть от меньшего к большему.
16). Автомодель Volvo XC90 T8 AWD (2343 кг)
Начнем мы с нового поколения автомобиля Volvo XC90, которая существенно выросла в своих размерах по сравнению с предшественником. Например, этот почти-что 5-и метровый ХС90 весит 2,3 тонны. Так что несмотря на современные технологии и на аэродинамический кузов не ждите от этого нового авто-кроссовера, что он будет потреблять топлива как мопед. Но тем не менее, речь идет о гибридной верси автомобиля которая весит не так уж мало, и все за счет своей аккумуляторной батареи и естественно из-за электромотора. Поэтому сэкономить топливо у вас в реальности получится. К сожалению, хотим предупредить, на Российском авторынке эта модель автомобиля для покупки не доступна.
15). Автомодель Porsche Cayenne S E-Hybrid (2350 кг)
Еще один тяжелый автомобиль кроссовер который также обязан своим весом гибридной силовой установке. Но благодаря гибридному мотору этот мощный Porsche Cayenne потребляет, как заявляет производитель, всего 3,4 литра на 100 км пути. Согласитесь друзья, что в таком случае вес машины не так уж важен.
14). Автомодель BMW X5 M (2 350 кг)
Точно также как и гибридный Porsche Cayenne весит и мощная модель автомобиля кроссовера BMW X5 M, которая оснащается большим мощным мотором V8. Этот кроссовер не только много весит, но и готов удивить покупателей своей стоимостью.
Пятидверный Pajero является большим автомобилем внедорожником, который уже долгие годы производит и выпускает компания «Mitsubishi». Это самый тяжелый автомобиль внедорожник среди всех выпускаемых моделей Японским авто-брендом. Так, например, вес 3,2-литровой модели авто составляет более 2,3 тонны.
12). Автомодель Tesla Model X (2 389 кг)
Батареи для любых марок автомобилей — это всегда тяжелая ноша и естественно дополнительная нагрузка. Но только не для автомобилей марки Tesla, которые с самого начала удивляют своей динамикой разгона и с которым могут сравниться только лишь дорогие авто-суперкары.
Тем не менее, хотим сказать, наш сегодняшний рейтинг, посвященный самым тяжелым внедорожникам и кроссоверам, обязан включить в себя новый автомобиль кроссовер Tesla Model X 90D, который весит 2,4 тонны преимущественно за счет большой аккумуляторной батареи.
Вероятнее всего внедорожник модели 100D будет весить еще больше. К большому сожалению, пока у нас нет спецификации на эту версию авто-кроссовера марки Tesla.
Автомобиль Jeep Grand Cherokee 6,4 V8 SRT является не только самым мощным внедорожником данного авто-бренда, но и является еще самым тяжелым автомобилем. Так, 468-сильный Grand Cherokee 6,4 V8 SRT весит 2,4 тонны, что позволило ему занять в нашем рейтинге 11 строчку.
10). Автомодель Bentley Bentayga (2422 кг)
Авто-внедорожник Bentley Bentayga, длина которого составляет 5,14 меров, оснащен гигантским шестилитровым V12 двигателем. Многие из вас наверняка ожидали увидеть эту модель авто в верхних строчках нашего рейтинга, поскольку могли подумать о том, что с таким большим мотором автомобиль по-любому должен весить очень много. Да, этот внедорожник Bentley Bentayga естественно попал в наш рейтинговый список, но как видите друзья, не на верхние строчки «ТОП»а.
Дело все в том, что эта модель автомобиля основана на той же самой платформе, что и новое поколение автомобилей марки Audi Q7 (архитектура MLB Evo). Новая платформа позволила инженерам компании добиться существенного снижения веса в этой Q7. Логично было предположить, что Bentley Bentayga тоже имеет такой же схожий вес с Q7, который составляет 2,4 тонны.
9). Range Rover Sport 4,4 SDV8 (2 434 кг)
Range Rover Sport на 30 сантиметров короче, чем Bentley Bentayga и значительно слабее. В Британском внедорожнике установлен 4,4 литровый 339-сильный V8 мотор. Но что самое удивительное, что Range Rover Sport весит даже немного больше супердорогого Bentley Bentayga.
8) Mercedes GLE 500 х 4Matic (2 465 кг)
Преемник МL-класса, также присутствует в нашем рейтинге тяжеловесных внедорожников. Самой тяжелой версией Mercedes GLE является гибридная модификация. Как мы уже сказали, виной всему аккумуляторная батарея, которая питает электромотор. Причем даже при использовании вместо свинца литиевых элеменов,ы производители все равно не могут снизить вес батарей. В итоге как правило все гибридные транспортные средства весят существенно больше своих традиционных аналогов.
7) Audi Q7 е-Tron (2 520 кг)
Второе поколение Audi Q7 как мы уже сказали существенно похудело по сравнению с дебютной моделью. Но это не про гибридную версию. Причина электромотор и батарея. Результат: более 2,5 тон снаряжённой массы. Это примерно столько же сколько весят два новых Renault Captur с турбированными моторами мощностью 90 л.с.
6) Range Rover 5.0 V8 LWB SV (2 523 кг)
Версия Range Rover с длинной колесной базой поражает своими размерами кузова. Так внедорожник имеет в длину 5,2 м. Самым тяжелым вариантом этой модели является версия с 550-сильным двигателем V8, которая весит на 100 кг больше чем 510-сильная модификация.
5) Mercedes-AMG GLS 63 (2 580 кг)
И так мы приближаемся к самым тяжелым внедорожникам в мире. Пятую строчку в рейтинге занимает мощная версия Mercedes GLS-AMG 63. Этот 5,13 метровый внедорожник весит более 2,5 тонн.
4) Toyota Land Cruiser 200 / Lexus LX (2 585 кг)
Конечно этот рейтинг никак не мог обойтись без внедорожников Toyota и Lexus. Речь идет о моделях Land Cruiser 200 и его более дорогого родственника Lexus LX. Эти внедорожники, длина которых составляет почти 5,1 м, удивляют не только своими размерами, но, а также могут похвастаться своей надежностью, мощность и проходимостью. Но за размеры и внедорожные технологии автомобили расплачиваются снаряжённой массой, которая составляет 2,5 тонны. Примечательно что согласно спецификации, внедорожники Lexus LX, которые существенно мощнее Land Cruiser 200 весят столько же.
3) Mercedes G 350 d (2 612 кг)
Вы не поверите, но мощный Mercedes G-класса оснащенный V12 двигателем весит меньше чем дизельный V6. Мы были удивлены узнав, что модель AMG G 65, которая поражает своей мощностью и агрессивностью весит меньше чем обычная модель G350. Так, внедорожник с V12 мотором весит 2 585 кг, тогда как скромная версия с дизельным двигателем V6 весит 2 612 кг, именно она является самой тяжелой версией G-класса.
2) Cadillac Escalade ESV (2 857 кг)
Cadillac Escalade длиною почти 5,70 метра, во-первых, не только самый длинный внедорожник в нашем сегодняшнем рейтинге, но и к тому же еще один из самых тяжелых. Escalade ESV весит более 2,8 тонн.
1) Mercedes G 500 4×4² (3 021 кг)
Мы написали о том, что дизельный G-класс является самым тяжелым в своем классе в модельной линейке Mercedes. Но почему тогда Mercedes G 500 4×4² занимает первую строчку в нашем ТОПе? Все дело в том, что речь идет совершенно о другой модели, которая прямо не относится к G-классу. G 500 4×4² это совершенно иной автомобиль и другая история. Поэтому он занимает в списке отдельную строчку.
Этот внедорожник с клиренсом в 45 см и высотой в 2,25 м экстремален во всех отношениях. В том числе и за счет, своего веса, который огромен — более 3 тонн.
Это самый тяжелый автомобиль на рынке.
Джип® 1940-х годов | Первый военный джип Willys MB
Второй мировой войны Знаменитый бренд Jeep ® признан во всем мире и навсегда связан со свободой, возможностями и приключениями. У каждого автомобиля Jeep Brand есть уникальная история, богатое наследие, восходящее к оригинальному Willys MB. Наша история – ваша история. Владельцы автомобилей Jeep давно знают, что Go Anywhere. Делать что-нибудь. ® — это образ жизни, а не просто лозунг кампании. Изучите нашу легендарную линейку, а затем создайте свою собственную неподвластную времени историю в автомобиле Jeep Brand 4×4.
Willys MA отличался рычагом переключения передач на рулевой колонке, низкими боковыми вырезами кузова, двумя круглыми приборными панелями на приборной панели и ручным тормозом с левой стороны. Willys изо всех сил пытался уменьшить вес до новой армейской спецификации в 2160 фунтов. Гайки и болты были укорочены вместе с более легкими панелями, чтобы создать более легкую версию Quad. Элементы, удаленные для достижения этой цели MA, были повторно установлены на MB следующего поколения, в результате чего окончательный вес примерно на 400 фунтов превысил спецификации.
Это легенда; Армия США запросила транспортное средство и уехала в герое. Willys MB, дух которого выкован в огне сражений и отточен в пылу сражений, проложил себе путь в сердца воинов, сражающихся за свободу. Между солдатом и его «джипом» 4х4 часто складывались ожесточенные эмоциональные связи. Верный МБ заслужил место в сердце каждого солдата, в каждой области боя, в каждой мыслимой роли.
Прочный и простой внедорожник Jeep® Brand 4×4 стал лучшим другом солдата, уступая лишь его винтовке. Одного МБ даже наградили Пурпурным сердцем и отправили домой. Генерал Джордж К. Маршалл, начальник штаба армии США во время Второй мировой войны, а затем госсекретарь США, охарактеризовал Jeep® Brand 4×4 как «величайший вклад Америки в современную войну». Репортер Scripps Howard о Второй мировой войне Эрни Пайл однажды сказал: «Он делал все. Он ходил повсюду. Был верным, как собака, сильным, как мул, и проворным, как коза. собирается.»
MB начал революцию в использовании малых военных автомобилей в армии США. Лошади вместе с мотоциклами, соло и коляской почти сразу устарели. Универсальный MB был удивительно универсален. Для боя они могли быть оснащены пулеметами калибра .30 или .50. Они также были широко модифицированы для дальнего патрулирования пустыни, уборки снега, прокладки телефонного кабеля, лесопиления, в качестве пожарных насосов, полевых машин скорой помощи, тракторов и, с подходящими колесами, даже могли передвигаться по железнодорожным путям.
Сильно модифицированная версия MB, CJ-2A 1945 года (рекомендованная производителем розничная цена: 1090 долларов США) имела тиснение «Willys» на боковых сторонах капота и раме лобового стекла. Он был предложен публике с улучшенными амортизаторами, пружинами и более удобными сиденьями для дополнительного комфорта, измененными передаточными числами трансмиссии и раздаточной коробки, позволяющими буксировать на низкой скорости и развивать скорость до 60 миль в час, более мощным сцеплением, лучшим охлаждением, задней дверью, боковое запасное колесо, большие 7-дюймовые фары, внешняя крышка топливного бака, усиленная рама для большей жесткости и автоматический стеклоочиститель со стороны водителя.
Первый полностью стальной универсал в Америке дебютировал в июле 1946 года как модель 463 Jeep® Station Wagon и отличался трехцветной окраской, имитирующей «деревянный» вид. Цельностальный внедорожник, не требующий обслуживания, не был подвержен атмосферным воздействиям, отслаиванию или скрипу, как «деревянные» старые модели. Откидной люк задней двери Wagon опередил свое время, и ему можно приписать происхождение «вечеринки задней двери».
(предоставлено с разрешения собрания публичной библиотеки округа Толедо-Лукас)
Jeepster (VJ) был последним автомобилем с открытым кузовом в стиле фаэтон, произведенным американским автопроизводителем, в котором для защиты от непогоды использовались боковые шторки вместо опускающихся окон. Брукс Стивенс, известный дизайнер Willys-Overland, задумал Jeepster как недорогой американский спортивный автомобиль. В конце концов, он стоил около 1900 долларов, что в то время было баснословно дорого.
Многие считают CJ-3A родоначальником транспортных средств для отдыха. Представленный в конце 1948 года, CJ-3A был очень похож на предыдущую модель, но имел усовершенствования по сравнению с CJ-2A, в том числе; цельное ветровое стекло с нижним вентиляционным отверстием и двойными нижними дворниками, более прочная трансмиссия, раздаточная коробка и более мощная задняя ось Spicer 44-2. CJ-3A можно было легко отличить от CJ-2A по цельному лобовому стеклу.
Узнать больше
Jeep Renegade 2022 года на продажу
Перейти к основному содержанию
Скрыть Показать
Индивидуальный заказ автомобиля Chrysler, Dodge, Jeep или Ram 2023 года!
Нажмите здесь, чтобы начать свой индивидуальный заказ
Jeep Renegade 2022 года
Веселье на четырех колесах
Просмотреть инвентарь Просмотреть специальные предложения
Сделайте все свое время, проведенное в дороге и за ее пределами, более захватывающим, чем когда-либо прежде, с внедорожником Jeep Renegade 2022 года. Эта спортивная модель Jeep идеально подходит для любителей MN Jeep, которым нужен автомобиль, столь же эффективный, как и авантюрный и способный. Кроме того, в салоне нового Jeep Renegade есть множество удобств, которые понравятся всей вашей команде, так что загляните в наш дилерский центр Jeep рядом с Моррисом. Эксперты по продажам Jeep в Juettner Motors могут помочь вам узнать все о различных комплектациях Renegade 2022 года, аксессуарах и многом другом, чтобы вы могли забрать домой новый Renegade, который идеально подходит для вас!
Чем отличается комплектация Jeep Renegade 2022 года?
2022 Jeep Renegade Sport
2022 Jeep Renegade Latitude
2022 Jeep Renegade Altitude
2022 Jeep Renegade Trailhawk®
2022. сенсорный экран
17 дюймов. Алюминиевые диски
Наружные зеркала с подогревом и электроприводом, со встроенными указателями поворота
Мониторинг слепых зон с обнаружением заднего поперечного пути
В наличии Панорамный люк с двумя стеклами
1,3-литровый турбодвигатель MultiAir®
Сиденья с тканевой обивкой Premium
18-дюймов. Глянцево-черные алюминиевые диски
Передние сиденья с подогревом и сиденье водителя с электроприводом, регулируемым по 8 параметрам
Jeep Renegade 2022 года Технические характеристики
Обновите свои ежедневные поездки с помощью стильного и эффективного Jeep Renegade 2022 года, который продается недалеко от Морриса. Вы обнаружите, что возможности и производительность с турбонаддувом входят в стандартную комплектацию при покупке нового Jeep Renegade в Александрии, поскольку он оснащен 1,3-литровым силовым агрегатом, который сделает все ваши приключения сильными. Кроме того, независимо от того, какой новый внедорожник Renegade привлечет ваше внимание, в вашем распоряжении будет впечатляющий показатель расхода топлива Renegade 2022 года на галлон, чтобы продолжать исследовать его без сучка и задоринки. Дополнительные характеристики и характеристики Jeep Renegade 2022 года могут включать:
1,3-литровый турбодвигатель MultiAir®
Система управления тяговым усилием Selec-Terrain®
Системы Jeep Active Drive и Active Drive Low 4×4
До 32 миль на галлон по шоссе 2022 Renegade недалеко от Морриса и отправляйтесь в любое приключение с постоянным комфортом и удобством. Благодаря 8,4-дюймовому сенсорному экрану Uconnect® 4C NAV, который входит в стандартную комплектацию каждой новой модели Renegade, легко оставаться на связи и наслаждаться всеми любимыми медиафайлами в дороге. Обновите комплектацию Renegade 2022 года до нового Jeep Renegade Trailhawk® в Миннесоте, чтобы получить такие преимущества, как подогрев передних сидений с 8-позиционным сиденьем водителя с электроприводом и кожаный руль с подогревом. Дополнительные элементы интерьера и дизайна Jeep Renegade 2022 года могут включать:
Аудиосистема Premium с 9 динамиками
Складывающиеся задние сиденья, разделенные на 40/20/40
Панорамный люк с двойным остеклением
Регулируемый пол багажника
Какие функции безопасности у Jeep Renegade 2022?
Поклонники Minnesota Jeep любят новый Renegade за его спортивный дизайн и первоклассные системы безопасности. Renegade Sport 2022 года, который продается поблизости, поставляется со многими стандартными функциями безопасности, включая предупреждение о лобовом столкновении с активным торможением и предупреждение о выезде с полосы движения LaneSense® с помощью Lane Keep Assist. Если вы хотите воспользоваться другими дополнительными технологиями помощи водителю, такими как доступная система помощи при парковке ParkSense® Rear Park Assist, свяжитесь с командой нашего дилерского центра Alexandria Jeep, чтобы узнать больше. Дополнительные системы безопасности Jeep Renegade 2022 года могут включать:
Мониторинг слепых зон с обнаружением заднего перекрестка
Адаптивный круиз-контроль
Автоматические фары дальнего света
Параллельная и перпендикулярная система помощи при парковке и выезде
Как мы можем помочь?
Имя *
Фамилия *
Свяжитесь со мной по *
Телефон электронной почты
Почтовый индекс *
Предоставляя свою контактную информацию, вы соглашаетесь на то, что с вами свяжутся по телефону по поводу покупки автомобиля или получения финансирования.
технические характеристики, размеры ⋆ Прорабофф.рф
Обычные строительные гвозди различаются даже по внешнему виду, и не только длиной ножки гвоздя, но и шляпки у гвоздей бывают разные.
Есть гвозди с гладкими шляпками, а есть шляпки с бороздками или винтом. И сейчас мы постараемся разобраться, куда гвоздь можно вбить, а где он будет съеден ржавчиной за короткое время.
Зачастую метод крепления на гвозди принято считать самым простым способом крепления. Но зачастую это не всегда бывает надежно и долговечно, особенно если с гвоздями обращаться не правильно.
Строители-профессионалы используют в своей работе различные виды гвоздей. Для доски нужны нержавеющие гвозди, а для бревна – оцинкованные. Для забивания в бетон годятся только гвозди из меди или латуни, а с гипсокартоном работать лучше пластиковыми гвоздями. Не стоит так же ошибаться при выборе гвоздя по шляпке, для разных материалов подойдут гвозди с широкой или узкой шляпкой, а иногда требуется гвоздь без шляпки.
Сам по себе строительный гвоздь состоит из шляпки и рельефного стержня. Длина гвоздя может быть от 0,12 сантиметра до 25,5 сантиметра. Различаются электрооцинкованные гвозди и гвозди с вариантом горячей оцинковки. Есть специальные кислотоупорные гвозди, а есть просто медные.
Специалисты, которые работают с гвоздями и непосредственные производители гвоздей рекомендуют: на креплениях основных конструкций лучше всего использовать гвозди, которые изготовлены из горячей стали по методу оцинковки, такие гвозди устойчивы к ржавчине. А вот черные гвозди без малейшей оцинковки можно использовать лишь для очень кратковременного крепления, так как они начинают ржаветь уже от одного соприкосновения с воздухом. При проведении работ по внутренней отделке помещения лучше применять электрооцинкованные гвозди, они послужат надежным креплением для любых строительных и отделочных материалов.
Гвозди с очень маленьким размером шляпки называется дюкерт-гвоздь. Его используют при закреплении деревянной вагонки, наличников на двери или окна, плинтуса и деревянной плитки, то есть в тех местах, где желательно, чтобы место крепления при помощи гвоздя было наименее заметным. Это достигается за счет того, что на шляпке дюкерта имеется специальное углубление, что дает возможность добить гвоздь с помощью добойника, а неровности на шляпке дюкерта не позволят соскользнуть с плоскости шляпки добойнику и будут крепко удерживать шпатлевку, для полной маскировки гвоздя.
Гибкие или гнущиеся на влажности конструкции лучше крепить винтовыми гвоздями. В использовании таких гвоздей нуждается наружная отделка домов или коттеджей. Конструкцию пола здания или причала так же лучше закрепить винтовыми гвоздями. Такие гвозди могут иметь явную или потайную головку. Но при использовании любого вида винтовых гвоздей прочность любого соединения увеличивается в четыре раза.
В пять раз, по сравнению с обычными гвоздями, увеличивается прочность соединения при применении гребенчатого гвоздя. На таком гвозде есть особая поперечная надсечка, которая незаменима при потребности в особо прочном креплении, например, при работах на внутренней обшивке или креплении откосов на окнах, а для особо твердых пород дерева или других твердых материалов производится выпуск закаленного варианта таких гвоздей.
Анкерный гвоздь применяется для крепления соединений с одновременным использованием особых пластин для монтажа. Данному виду работ помогает головка самого гвоздя в виде конуса и насечка на ножке гвоздя, которая дополнительно усиливает место крепления. Длина анкерного гвоздя зависит от толщины материала в месте соединения.
Гвозди для закрепления сетки или проволоки представляют собой скобы, которые отличаются от скоб в канцелярском стиплере только толщиной металла и большим размером скобы.
А вот гвоздь для работы с гипсокартоном – это специально разработанный вариант гвоздя, для использования в креплении плит из гипсокартона или простого строительного картона и плит из ДВП. Это все хрупкие строительные материалы и для того, чтобы не разрушать их при работе у этого гвоздя утолщенная ножка и большая шляпка.
Чтобы прикрепить дерево на кирпич или бетон используют закаленный стальной гвоздь. А для материалов с включением в состав битумных смесей или плит для защиты от ветра есть специальный гвоздь. Он является обладателем особо большой шляпки, которая служит предохранителем хрупких материалов от их поломки при закреплении.
Для того чтобы иметь возможность разобрать конструкцию в нужное время, например, снять закрепленную на парнике или теплице пленку, применяется гвоздь с двойной шляпкой, эта своеобразная кнопка, которая легко снимается, не повреждая строения или конструкции.
Если возникла необходимость притянуть кирпич к каркасу из дерева, то понадобится гребенчатый гвоздь, это особо длинный гвоздь, который делается из кислоупорной стали. Его отличительной особенностью является повышенная устойчивость к возникновению коррозии металла. Но для данных работ на один квадратный метр кирпичной кладки вам потребуется не меньше пяти или шести гребенчатых гвоздей.
Гвозди строительные
Гвоздь – это такое крепёжное изделие, выполненное в виде стрежня с одним заострённым концом и головкой (шляпкой) на другом. Он, как правило, забивается молотком. И вам настоятельно советуем делать так, чтобы избежать случаев бытового травматизма на объектах народного строительства.
Чаще материалом для изготовления столь ценных на стройке изделий служит сталь, реже – медь, латунь, бронза.
При строительстве собственного коттеджа, дома, дачи или хозяйственных построек различного назначения нередко возникает вопрос: «А какие гвозди покупать?» Занимаясь плотницкими или кровельными работами, очень важно знать стандартные размеры гвоздей, а так же в какие доски, и на какую глубину их можно забивать, что бы они потом крепко держались в древесине. Оказывается, есть много видов, различающихся по назначению.
Строительные гвозди изготавливают из проволоки и в зависимости от диаметра стержня имеют плоскую или коническую головку. Если диаметр стержня до 1,6 мм, то головку делают плоской, а 1,6 мм и свыше – конической. Диаметр шляпки с плоской головкой равен двум диаметрам стержня. Для конической головки это отношение может немного уменьшаться с увеличением диаметра стержня.
В маркировке по ГОСТ 4028-63* «Гвозди строительные» тип головки обозначается буквами П (плоская) или К (коническая), а далее указываются размеры (диаметр и длина).
Для примера, изделие с плоской головкой диаметром 1,4 мм и длиной 32 мм обозначают следующим образом: Гвоздь П 1,4×32 ГОСТ 4028-63*.
Таблица 1. Стандартные размеры гвоздей выпускаемых на просторах СНГ
Диаметр, мм
Длина, мм
с плоской головкой
0,8
8; 12
1,0
16
1,2
16; 20; 25
1,4
25; 32; 40
1,6
25; 40; 50
с конической головкой
1,8
32; 40; 50; 60
2,0
40; 50
2,5
50; 60
3,0
70; 80
3,5
90
4
100; 120
5
120; 150
6
150; 200
8
250
Шиферные гвозди – используются для прибивания асбестоцементных листов(шифера) к деревянной обрешетке крыши. Он представляет собой круглый стержень с круглой шайбой-головкой диаметром до 18 мм. Диаметр стержня у таких изделий 5 мм при длине 90-100 мм. Его обязательно оцинковывают, во избежание появления подтёков ржавчины по листам шифера.
Трефовые гвозди – имеют вдоль стержня ложбинки (канавки), сплошные – от шляпки до острия, или с перемычками. Они надежнее держатся в древесине и применяются для крепления рулонных материалов. Трефовые гвозди обозначаются буквой Т, а трефовые с перемычкой – ТП
Резные гвозди – в сравнении с проволочными прочнее на изгиб при забивании, но весьма легко раскалывают доски.
Круглые толевые гвозди – диаметром 2 и 2,5 мм при длине от 20 до 40 мм имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для надёжного удержания рулонного кровельного материала (толь, рубероид).
Кровельные гвозди – диаметр 3,5 мм при длине 40 мм, достаточно прочные для крепления кровельного железа.
Круглые отделочные гвозди имеют небольшую эстетичную полукруглую головку. Их выпускают диаметром от 0,8 до 2 мм при длине от 10 до 40 мм.
Тарные гвозди применяются для изготовления ящиков (тары), диаметр гвоздей варьируется в пределах 1,4 – 3,0 мм, а длина 25 – 80 мм. Также как и строительные гвозди могут иметь плоскую или коническую шляпку, но увеличенного размера превышающего диаметр стержня в 2,2 – 2,5 раза.
Гвозди обойные круглые – это декоративные изделия, служащие для закрепления обивочных материалов на дверях, мебели, чемоданах. Диаметр их стержня 1,6 и 2 мм, длина 12, 16 мм или 20 мм. Внешний вид головок настолько разнообразен, что может удовлетворить любой каприз.
Корабельные и баржевые гвозди бывают квадратного и круглого сечения, применяются в судостроении. Куют их из низкоуглеродистой стальной проволоки с последующим покрытием масляной краской или слоем цинка.
Сапожные гвозди применяемые при изготовлении и ремонте обуви.
Подковные гвозди — они же «ухнали», предназначены для крепления подков. Бедные лошадки, однако. Гвозди, да в ноги!
Все вышеупомянутые изделия у нормальных продавцов в основном продаются не штуками, а по весу. Для удобства подсчёта существует
специальная таблица.
Таблица 2. Теоретическая масса гвоздей
Размер гвоздей
d x l, мм
Масса 1000 круглых гвоздей, кг
Размер гвоздей
d x l, мм
Масса 1000 круглых гвоздей, кг
0,8 x 8
0,032
1,8 x 60
1,16
0,8 x 12
0,051
2,0 x 40
0,949
1,0 x 16
0,100
2,0 x 50
1,19
1,2 x 16
0,147
2,5 x 50
1,87
1,2 x 20
0,183
2,5 x 60
2,23
1,2 x 25
0,219
3,0 x 70
3,77
1,4 x 25
0,302
3,0 x 80
4,33
1,4 x 32
0,385
3,5 x 90
6,6
1,4 x 40
0,482
4,0 x 100
9,5
1,6 x 25
0,397
4,0 x 120
11,5
1,6 x 40
0,633
5,0 x 120
17,8
1,6 x 50
0,791
5,0 x 150
21,9
1,8 x 32
0,640
6,0 x 150
32,4
1,8 x 40
0,787
6,0 x 200
43,1
1,8 x 50
0,967
8,0 x 250
96,2
Как правильно подобрать размеры гвоздей?
Обо всём этом уже подумали педантичные немецкие инженеры, и составили для своих таких же педантичных строителей, на основе своих исследований таблицу. В ней указаны стандартные размеры гвоздей, минимальная толщина древесины которую вы собираетесь прибить, минимальная глубина забоя, а так же допустимые нагрузки на «срез». Правда, размеры «буржуйских» гвоздей отличаются от наших, но провести параллели совсем не сложно.
Таблица 3. Толщина древесины, глубина забоя и допускаемая нагрузка на гвозди.
Размеры гвоздей, d x l, мм
Минимальная толщина древесины, мм
Минимальная глубина забоя, мм
Допускаемая нагрузка на «срез» N1, Н
без предвари-тельного просверливания
с предвари-тельным просверливанием
12d
8d
для хвойной древесины
для дуба и бука
без предвари-тельного просверливания
с предвари-тельным просверливанием
всегда с предвари-тельным просверливанием
2,2 x 45
2,2 x 50
24
24
27
18
200
250
300
2,5 x 55
2,5 x 60
24
24
30
20
250
310
375
2,8 x 65
24
24
34
23
300
375
450
3,1 x 65
3,1 x 70
3,1 x 80
24
24
38
25
375
460
560
3,4 x 90
3,8 x 100
4,2 x 110
4,6 x 130
24
24
26
30
24
24
26
28
41
46
51
56
27
30
34
37
430
525
625
725
540
650
775
905
650
780
930
1090
5,5 x 140
5,5 x 160
40
35
66
44
975
1220
1460
6,0 x 180
7,0 x 210
7,6 x 230
8,8 x 260
50
60
70
88
35
45
46
53
72
84
91
106
48
56
61
70
1120
1450
1640
2060
1400
1800
2050
2575
1680
2170
2460
3090
Создаем свой ткацкий станок – lillyella
Сколько себя помню, у меня была глубокая любовь и чувство ностальгии по тряпичным коврам. У моей бабушки они были по всему ее домику, и когда я думаю о своем детстве, эти лоскутные разноцветные полоски всегда тут как тут. И я уверен, что я не одинок в этом чувстве!
Я не знаю, почему я так долго это делал, но, наверное, время пришло! Позвольте мне предварить этот пост, сказав, что нет ничего нового или инновационного в том, что я делаю здесь или в том, как я это делаю. Ткачество в бесконечном количестве форм существует всегда. Этот урок — просто один из способов, который показался мне логичным, и он идеально подходит для использования обрезков ткани, которых у меня явно предостаточно!
Я называю это плетением из рваных полос, потому что я использовал рваные полоски хлопчатобумажной ткани, но возможности того, что вы можете создать с помощью этого ткацкого станка, безграничны. Я использовал 2-дюймовые полоски, но планирую сделать следующую, используя разную ширину и материалы, чтобы получить очень лоскутный вид. Для этого проекта вы можете использовать полоски из любого более легкого материала — хлопка, трикотажа, джинсовой ткани, вискозы, прозрачных тканей и так далее. Вы также можете сплести из пряжи, шпагата или ленты, а также из бисера или любых других украшений, которые вам нравятся. Я буду использовать смесь всех этих вещей в моем следующем бегуне. Я закончил вышеупомянутый раннер с джинсовыми манжетами, но добавлю кисточки с бахромой на следующем.
Я использовала пряжу для нитей основы, но вы также можете использовать любой шнур, шпагат, ленту и даже тонкие полоски ткани. Я держал свои нити деформации довольно близко друг к другу для этого проекта, но я расскажу об этом позже в этом посте.
Следующий урок покажет вам, как сделать ткацкий станок любого размера, а позже на этой неделе я напишу еще один пост о том, как его использовать. Я постараюсь быть максимально подробным, но, как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях или писать мне по электронной почте в любое время.
Я покажу изготовление ткацкого станка с использованием основных ручных инструментов (плюс электрическая дрель) для тех, у кого мало или совсем нет опыта работы с деревом. Если у вас есть опыт или другие электроинструменты, вы легко увидите, где можно сократить путь и сделать процесс строительства немного проще и быстрее.
Не ведитесь на этот проект! Этот пост будет длинным и будет содержать много фотографий просто для того, чтобы убедиться, что я максимально упрощаю его, но конструкция действительно довольно проста. Хотя некоторая информация может не иметь смысла, пока вы не приступите к созданию ткацкого станка, пожалуйста, прочитайте весь урок перед началом. Это необходимо, чтобы помочь понять все необходимые материалы и инструменты, а также некоторые вещи, которые следует учитывать при определении размера вашего ткацкого станка. И, как я уже упоминал, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время, если у вас есть вопросы, прежде чем вы начнете или во время работы.
Теперь приступим!
—–
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Сначала я расскажу об инструментах и материалах, которые я использовал, а затем расскажу больше о количествах/размерах, необходимых на этапах сборки, так как они будут различаться в зависимости от размера вашего станка. .
Рама ткацкого станка изготовлена из тополя 1″x3″ , и вы сможете найти его практически в любом магазине товаров для дома. Я выбрал тополь, потому что он популярен в строительстве из-за низкой цены, простоты использования и устойчивости к короблению. Это означает, что ваш ткацкий станок сохранит свою форму. Хотя это называется 1×3, обратите внимание, что фактический размер куска дерева меньше. Это просто одна из тех странных строительных штук!
Вам также понадобятся 1,25-дюймовые шурупы, столярный клей (полезно, но не обязательно), 3/16-дюймовые стальные стержни с круглым сечением, винты с проушиной № 212, 1,5-дюймовые гладкие гвозди и 7/8-дюймовые резиновые амортизаторы для футов (также по желанию).
Вам также понадобятся следующие инструменты: Молоток, электродрель и сверла, ручная пила, пила по металлу, рулетка и угольник (я использовал маленький угольник). Зажимы полезны, но не обязательны.
—–
ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ
Первый шаг – определить размер готового тканого изделия. Я разработал свою настольную дорожку размером 12 дюймов в ширину и 36 дюймов в длину. На ткацком станке, который я создал, также можно делать более короткие детали, добавляя поперечину, поэтому я мог делать салфетки размером 18 x 12 дюймов или любого другого размера. Я также могу использовать тканые панели для создания таких вещей, как подушки, панели для сумок и т. д., так что имейте это в виду, когда решаете, что вы хотели бы сделать или какой размер вам нужен для вашего ткацкого станка. Одна вещь, которую я хочу отметить по поводу размера, это то, что когда я сделал свой первый бегунок, ширина 12 дюймов осталась верной размеру, когда я снял его со станка, но длина 36 дюймов уменьшилась примерно на 2 дюйма. Это будет зависеть от того, как вы намотаете нити основы и, возможно, насколько велика ваша деталь. Поскольку я использовал этот ткацкий станок одного размера только один раз, я не могу больше говорить о коэффициенте усадки. Просто имейте это в виду при определении размера вашего ткацкого станка. Может быть трудно закончить с точным размером.
С помощью этого метода вы можете создать деталь любого размера, большую или маленькую. У вас был бы довольно неуклюжий ткацкий станок, если бы вы просто хотели сделать подставки или что-то крошечное, но он все равно работал бы. Вы также можете создать напольный ковер хорошего размера с помощью этого метода, если у вас есть свободное пространство для использования ткацкого станка. Готовый ткацкий станок будет примерно на 5 дюймов шире и выше, чем размер вашего тканого изделия.
На приведенной выше диаграмме показаны различные части ткацкого станка и то, как я буду называть их на протяжении всего урока. Если тканый элемент, который вы хотите сделать, несимметричен, больший размер будет использоваться для перекладин, а меньший — для поперечин. Рельсы будут удерживать анкерные стержни, а поперечины будут удерживать гвоздевые стойки. Ваши нити основы будут проходить между двумя поперечинами на стойках для гвоздей, и вы будете переплетаться между перекладинами.
Анкерные стержни и стойки для гвоздей будут размещены на расстоянии 1/2 дюйма от центрального отверстия на направляющих и поперечинах, поэтому центральное отверстие вашего ткацкого станка будет на 1 дюйм меньше по ширине и длине, чем конечный размер вашего тканого изделия. кусок. Например, мой тканый бегун имеет размеры 12 дюймов на 36 дюймов, а центральное отверстие моего ткацкого станка имеет размеры 11 дюймов на 35 дюймов.
Количество всех материалов, которые вам понадобятся, будет определяться размером тканого изделия, которое вы делаете. Будет задействована небольшая математика, поэтому я рекомендую нарисовать небольшую схему вашего ткацкого станка, чтобы помочь определить размеры и использовать их для справки при сборке.
Для деревянной рамы вам понадобятся два отрезка тополя 1″x3″, которые соответствуют меньшему размеру вашего готового плетеного элемента (для распорок), два отрезка на 6–8 дюймов длиннее этого того же размера (для поперечин) и две длины, которые на 6-8 дюймов длиннее вашего большего размера (для рельсов). Например, для моего полозья размером 12 x 36 дюймов я начал с двух отрезков дерева размером примерно 12 дюймов, двух – 20 дюймов и двух – 44 дюймов. Это было в общей сложности около 13 футов дерева. Вам не нужно беспокоиться об идеально ровных концах деревянных отрезков. Учебное пособие покажет вам, как построить раму с небольшим нахлестом и использовать края поперечных элементов для обрезки заподлицо. Это самый простой метод для тех, у кого нет опыта работы с деревом или модных инструментов. Если у вас есть электроинструмент или направляющая для обрезки квадратных краев, вы сможете пропустить этот шаг и обрезать детали до точного размера.
Для анкерных стержней вам понадобятся два стальных круглых стержня диаметром 3/16″, длина которых примерно на 3″ больше, чем больший размер вашей тканой детали.
Необходимое количество винтов, проушин, гвоздей и амортизаторов может варьироваться. Я использовал 16 винтов на своем ткацком станке. Вам понадобится по два на каждый угол, всего четыре для крепления анкерных стержней и дополнительные винты для крепления распорок. Я использовал по два на каждые 12″ проставок. Если ваш кусок больше, вы захотите использовать еще несколько. Вам нужно будет разместить винтовые проушины на обоих концах обоих анкерных стержней, а затем примерно через каждые 8″ – 9″ по длине стержней. Я использовал всего десять на своем ткацком станке. Количество необходимых гвоздей будет определяться меньшим размером вашего тканого изделия и тем, насколько далеко друг от друга вы хотите расположить нити основы (я расскажу об этом чуть позже). Я разместил гвозди на расстоянии 3/8″ друг от друга и использовал 31 гвоздь на каждой поперечине моего ткацкого станка, чтобы создать 12-дюймовую направляющую, просто для справки.
—–
КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ
Как я упоминал выше, эти шаги показаны с использованием основных ручных инструментов и без возможности резать детали с прямыми концами. Мы допускаем выступ на каждой части, чтобы вы могли использовать поперечину, чтобы обрезать края заподлицо. Если у вас квадратные концы спилов, вы можете выровнять их заподлицо и пропустить этап обрезки.
Вы начнете с укладки одной поперечины вдоль. Этот кусок должен быть как минимум на 5 дюймов длиннее, чем размер вашего более короткого тканого изделия. Это учитывает ширину частей рельса плюс выступ не менее 1/2 дюйма с каждого края. Я преувеличил нависание на своих фотографиях, чтобы вы могли его легко увидеть. У меня на всех моих фигурах свес около 2″.
Затем вы положите один отрезок рельса перпендикулярно сверху, используя угольник, чтобы убедиться, что он выровнен. Нарисуйте карандашом линию вдоль левого и правого краев рейки на поперечине внизу. Теперь вы можете использовать зажим, если он у вас есть, чтобы удерживать эту деталь на месте.
Затем вы поместите вторую часть рельса поверх поперечины на соответствующем расстоянии. Как я упоминал ранее, размер этого отверстия должен быть на 1 дюйм меньше, чем размер вашего готового тканого изделия. Мой бегунок был 12 дюймов, а расстояние между моими рельсами 11 дюймов. Еще раз используйте свой квадрат и нарисуйте линии, чтобы отметить размещение. Оказавшись на месте, зафиксируйте другим зажимом.
Следующим шагом является крепление направляющих к поперечине с помощью винтов. Используя электрическую дрель, предварительно просверлите два отверстия в направляющей в поперечине в направлении, показанном выше. Предварительное сверление отверстий выгодно по двум причинам. Во-первых, это помогает предотвратить возможные расколы в древесине, но, что более важно, помогает предотвратить смещение ваших деталей при закручивании шурупа. Если вы никогда не просверливали отверстия раньше, вы можете использовать сверло немного меньшего диаметра, чем ваш шуруп, чтобы ваш шуруп все еще крепко держался и не болтался в отверстии. Если вы покупаете сверла специально для этого проекта, любой сотрудник магазина будет рад вам помочь. Вы будете предварительно сверлить 1,25-дюймовые винты, а затем и финишные гвозди. Имея эту информацию, они могут дать вам то, что вам нужно.
Если вы используете столярный клей, вы можете разжать детали и нанести его на поперечину между нарисованными линиями. Нанесите несколько точек вокруг и равномерно распределите пальцем или бумажным полотенцем.
Положите рейки обратно на поперечину, еще раз используя угольник и дважды проверив размер проема, затем соедините части вместе, используя 1,25-дюймовые винты через предварительно просверленные отверстия.
Теперь вы повторите эти шаги, чтобы добавить вторую поперечину на противоположном конце ваших рельсов. Размещение будет определяться повторным измерением центрального отверстия. Он должен быть на 1″ короче, чем больший размер вашего готового тканого изделия. Например, я хотел, чтобы размер моего полозья был 36 дюймов, поэтому расстояние между поперечинами было 35 дюймов.
После того, как обе поперечины закреплены, вы можете обрезать выступающие края заподлицо с помощью ручной пилы. Если ваши порезы немного грубые или ваши деревянные осколки вообще есть, вы можете просто сгладить их наждачной бумагой.
Следующим шагом является добавление прокладок. Это дополнительные спилы тополя, которые сядут поверх поперечин между рейками.
Сначала необходимо обрезать прокладки по размеру. Вы будете использовать тот же тополь 1″x3″ для распорок. Начните с рисования прямой линии рядом с одним концом среза тополя с помощью угольника, чтобы убедиться, что он будет прямым. Если у вас уже есть срез тополя с прямым срезом на конце, вы можете пропустить этот шаг.
Затем вы измерите расстояние между направляющими и отрежете прокладку до того же размера. Повторите это для второй поперечины. Обязательно измеряйте каждое отверстие. Хотя они должны быть одинаковыми, лучше перепроверить!
После того, как ваши прокладки будут вырезаны, вы установите их на место и еще раз предварительно просверлите отверстия. Я использовал два винта на моей 11-дюймовой ширине. Если ваш кусок значительно длиннее, вы захотите использовать больше. Обязательно держите отверстия близко к внешнему краю рамки, чтобы они не мешали при добавлении столбиков для гвоздей.
После предварительного сверления можно нанести еще клея для дерева, а затем прикрутить на место или просто привинтить, если клей не используется. Как только обе прокладки на месте, ваша рама готова! Дай себе руку!
—–
СТОЙКИ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ И АНКЕРНЫЕ СТЕРЖНИ
Теперь, когда ваша рама готова, пришло время добавить анкерные стержни и стойки для гвоздей. Первый шаг — начертить ориентиры, которые помогут с размещением. Используя длинную линейку, нарисуйте тонкую линию на расстоянии 1/2 дюйма от отверстия на всех четырех сторонах рамы. Затем вы разместите свои штифты для ногтей.
У вас могут лежать несколько старых отделочных гвоздей, как у меня, но если вы покупаете гвозди для этого проекта, вам понадобится длина 1,5 дюйма. Я разместил штифты на расстоянии 3/8″ друг от друга и, честно говоря, не знаю, как я это решил. Я просто подумал о том, насколько плотным я хотел бы плетение, исходя из размера моего готового изделия. У меня нет хорошего способа объяснить, как это понять, но вы можете посмотреть на мой бегун, чтобы решить. Стойки для гвоздей определяют расстояние между нитями основы, которые представляют собой белую пряжу, идущую по всей длине бегунка. Вы можете видеть, что моя ткань довольно тугая, и мне нравится, как она выглядит. Я считаю, что это создает изделие, которое не так уж сложно создать, но оно достаточно прочное, чтобы его можно было использовать для самых разных вещей, например, использовать тканую панель на подушке или сумке. Я бы НЕ рекомендовал делать меньше, иначе вы действительно будете бороться с этим при плетении. Если вы делаете что-то большое, например ковер, вы можете легко разместить штифты на расстоянии 1/2 дюйма или шире.
Разместив столбик для гвоздей на моем станке, я также могу создать более широкое, более открытое переплетение, наматывая нити основы не на каждый столбик, а на каждый другой, так что у вас есть некоторая гибкость при выборе любого размера.
Вы начнете с отметки размещения каждой стойки для гвоздей на одной поперечине. Вам нужно будет начать с середины поперечины и двигаться к линии, которую вы провели на 1/2 дюйма в каждую рейку. Когда вы доберетесь до этой линии, это нормально, если ваш последний столбик гвоздя будет немного ближе или дальше от вашей линии, чем ваши измерения. Вы должны быть на расстоянии не менее 1/4 дюйма от этой линии, иначе будет слишком сложно плести.
На приведенных выше фотографиях видно несколько вещей. Важно предварительно просверлить каждое отверстие для гвоздя. Не делайте их слишком большими, вы хотите, чтобы ногти были очень тугими. Но если вы не просверлите предварительно, ваша древесина расколется. Я установил свои первые несколько таким образом, чтобы вы могли увидеть важность предварительного сверления.
После того, как ваши отверстия будут просверлены, вы вбьете гвозди с помощью молотка. Вам понадобится от 3/4″ до 1″ гвоздя над деревом. Это измерение не слишком важно, вы просто хотите убедиться, что ваши гвозди надежно закреплены в прокладке поперечины и не выдернутся. На них будет большое натяжение от ваших нитей основы.
Повторите эти шаги, чтобы разместить штифты для гвоздей на другой поперечине. Следующим шагом будет установка анкерных стержней. Они сохранят вашу плетеную деталь квадратной и предотвратят ее стягивание по бокам, когда вы дойдете до середины.
Ваши анкерные стержни будут проходить вдоль линии, которую вы провели на расстоянии 1/2 дюйма от центрального отверстия на каждом рельсе. Они будут удерживаться на месте винтовыми проушинами. Вы разместите по одной винтовой проушине на расстоянии около 1 дюйма от штифтов для гвоздей по направлению к внешнему краю рамы в каждом углу. Затем вы поместите еще одну винтовую проушину примерно через каждые 8-10 дюймов по длине ваших рельсов. Основываясь на этой длине, определите размеры, необходимые для их равномерного размещения. Например, расстояние между столбиками гвоздей вдоль моей рейки составляло около 36 дюймов, поэтому я устанавливал по одной винтовой проушине через каждые 9 дюймов.″. Вы можете увидеть это на полной диаграмме ткацкого станка в начале поста.
Их нужно разместить, предварительно просверлив отверстия, а затем прикрутив их к рельсу. Пара плоскогубцев поможет плотно закрутить их на место.
Стальной круглый стержень диаметром 3/16″ будет проходить через эти проушины для винтов, образуя анкерный стержень. Чтобы удерживать его на месте, вы поместите винт сразу за каждым крайним ушком винта на четырех углах. Вам нужно будет удалить анкерные стержни, когда вы закончите ткать свою деталь и будете готовы снять ее со станка, поэтому винт позволяет вам это сделать.
Ваш круглый стержень нужно обрезать по размеру. Сначала поместите концевые винты на одну поперечину (предварительно просверлите, а затем ввинтите на место, оставив достаточное количество винтов открытыми, чтобы головка находилась чуть выше отверстия для винта), затем вставьте стальной круглый стержень в отверстия для глаз и отметьте длину, необходимую для обрезки. круглый стержень, куда вы поместите крепежные винты на другой поперечине. Для этого хорошо подходит шулер. Вытащите круглый стержень и обрежьте его по размеру с помощью ножовки по металлу.
Вставьте круглую планку обратно в отверстия для глаз и вставьте второй набор крепежных винтов на другом конце. Ваш ткацкий станок готов! Последним необязательным шагом является установка резиновых амортизирующих ножек на дно в каждом углу рамы, чтобы предотвратить появление царапин на любой поверхности, на которой вы используете свой ткацкий станок, например, если вы кладете его на пол или стол.
—–
Теперь, когда ваш ткацкий станок готов, пришло время его использовать! Позже на этой неделе я опубликую все об этом, но если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, прежде чем строить свой ткацкий станок, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне здесь или в Instagram. Обязательно используйте хэштег #ripstripweaving, чтобы я могла видеть, что вы делаете! Я так взволнована, когда смотрю, как вы все это делаете!
~ Николь
ПЛЕТЕНИЕ ПОЛОС, ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА
Вот так:
Нравится Загрузка…
Сделайте свой собственный ткацкий станок для булавок – Учитель рукоделия
Станок для булавок с боковыми деталями
Ладно, пожалуйста, не смейтесь! Я знаю, я знаю, эти гвозди идут везде, кажется, я не герой с молотком и гвоздями, но это работает! И все это я сделал сам! И вы наверняка тоже можете это сделать, возможно, намного лучше меня, так что я просто объясню, что я сделал. Ах да, не маловажно, стоит всего пару евро или долларов. Не скажу, что я очень экономный, но у меня есть свои моменты 🙂 🙂 🙂 . И хм, это просто описание того, что я сделал. Я предполагаю, что самый первый подручный будет просто хохотать, но, ладно, я не против, если я смогу вызвать улыбку на его или ее лице 🙂 🙂 🙂 . Совет: еще лучше: попросите человека, который сделает это за вас 🙂
Хотите посмотреть видео? Прокрутите вниз до конца этой страницы!
Об измерениях
Я голландец, и все измерял в сантиметрах и миллиметрах. Я попытался добавить измерения в дюймах, но, пожалуйста, пожалуйста, сделайте свою собственную математику и сверьтесь с собственной линейкой. Иногда мне приходилось округлять измерения, поэтому, пожалуйста, проверьте. Я не всегда знаю, привычнее ли вам использовать дробные числа, поэтому вы можете поправить меня в комментариях. Пожалуйста, сделай так!
Вам нужно…..
Рамка для картины: моя рамка была 24 x 24 см (около 9,5 дюймов), измеренная снаружи. Было около 4 евро в Action (своего рода Dollarstore). Можно купить поменьше, побольше, но я нашел этот, который, как мне показалось, подходит для того, что я имел в виду, и мне понравился размер
.
Гвозди: 1,2 х 20 мм (около 0,04 х 0,79 дюйма), чуть больше 2 евро в хозяйственном магазине. Одной коробки было бы достаточно, но я хотел иметь два цвета, о чем я объясню позже
Молоток
Штрих (опционально)
Линейка и карандаш
Отвертка (дополнительно)
Рамка для фотоМолоток и грунтовкаГвозди
И далее…
Шаг 1: снимите все
Сначала я снял стеклянную пластину с рамы. Сзади было несколько зажимов, которые удерживали стекло и рисунок, который был в нем, и была прикреплена лента, чтобы повесить рамку на стену. Поэтому я удалил все это (для этого понадобилась маленькая отвертка), так что осталась только деревянная рама.
Шаг 2: измерение и на что обратить внимание
Прежде всего вам понадобится одинаковое количество гвоздей с каждой стороны. Неважно, четное или нечетное количество гвоздей. У вас будет по гвоздю на каждом углу, а остальные поместятся между ними, в виде квадрата. Как видно на картинке станка, с левой стороны есть 2 места, куда крепилась лента. Дерево было немного проколото, поэтому я решил, что не хочу иметь гвозди в этом месте. Я ожидал, что если мне придется вбить гвозди в эти места, они моментально расшатаются, поэтому мне пришлось идти внутрь или снаружи рамы. Я выбрал снаружи. Я решил, что хочу использовать как можно больше места, поэтому вышел наружу как можно ближе. На самом деле, вам лучше оставить больше места между внешней стороной рамы и гвоздями. Я использовала квадрат 23 см (9дюйм), поэтому у меня осталось по 0,25 дюйма с каждой стороны, но лучше сделать это немного шире, чтобы вы могли лучше держать раму в руках, чтобы было больше сцепления. Я бы выбрал как минимум 1 см (0,4 дюйма), если бы мне пришлось делать это снова.
Второе: между двумя гвоздями должно быть одинаковое расстояние. Сначала я начал с 0,5 см (0,2 дюйма) между каждыми двумя ногтями, но было 2 причины, по которым я отказался от этого. Первой причиной были мои навыки молотка. Гвозди встали очень близко друг к другу, и если гвоздь немного наклоняется к гвоздю рядом с ним, у вас не будет много места, где должна проходить пряжа. И это, возможно, было бы проблемой в любом случае, причина номер два. Потому что, даже если бы мне удалось сделать эти гвозди суперпрямыми, между вершинами двух гвоздей не было бы много места, потому что они немного шире вверху по сравнению с толщиной гвоздя под гвоздем. Топ.
Шаг 3: отметьте места, куда должны входить гвозди
Я сделал квадрат 23 x 23 см (9 x 9 дюймов). Сначала я нарисовал линии на дереве карандашом, а затем сделал отметки через каждые 1 см (0,4 дюйма). Хорошо, это было полсантиметра (0,2 дюйма), но давайте пока забудем об этом. Я сделал это на всех четырех сторонах. Хорошо, я вижу, что если вы используете дюймы, вы не можете умножить 0,4 дюйма на 9 дюймов, поэтому в сумме сделайте 8,8 дюйма. У тебя будет на 1 ноготь меньше, чем у меня. Если вы действительно хотите 23 ногтя, как я, вам нужно сделать расстояние между двумя ногтями немного короче, но распределить их равномерно! И, конечно же, это зависит еще и от размера вашей рамы.
Шаг 4: бить молотком
Да, это было довольно весело! Гвоздь номер 1: «Как я собираюсь это сделать???» Мои длинные ногти мешали, так что: «Как я буду держать это, не стуча пальцами???» И: «Как сильно я действительно должен бить???» И: «Как глубоко эти гвозди должны войти, они будут держаться в конце???» Эм, ну, просто попробуй это… Хорошо, после двух гвоздей я узнал, что это на самом деле шло не так, как я втайне надеялся. Женщина мира, да ладно, я должен быть в состоянии забить несколько гвоздей в кусок дерева, не так ли??? 🙂 🙂 🙂 . Эм, да, они были в нем, да…. У меня была идея, что было бы лучше, если бы у меня был небольшой старт для них, чтобы уйти в лес. Итак, я пошел в наш местный хозяйственный магазин, объяснил им свою проблему и вернулся с праймом. Итак, я поставил грунтовку в те места, куда должны были входить гвозди, несколько раз ударил молотком по грунтовке, и таким образом я сделал небольшие отверстия для гвоздей. Это помогло. Немного. Теперь гвозди никуда не ходили по комнате, так что это было хорошо, но бить все равно надо прямо. Ну…., что скажем…. 🙂 🙂 🙂 . Я посмотрел, как далеко они должны войти, чтобы быть достаточно надежными, но достаточно высокими, чтобы оставить место для нити, и, конечно, не настолько глубоко, чтобы они могли выйти на другую сторону леса.
Миссия выполнена
Мой самодельный станок для булавок
И вот оно свершилось! В итоге на это ушло не так много времени. Когда вы идете вместе, все идет хорошо, и вы становитесь более удобным в пути. И тут возник последний вопрос: будет ли это работать? Ногти не выпадут? Потому что при плетении будет легкое натяжение нитей, но оно не должно быть таким сильным, поэтому, если бы я смог добиться такого натяжения, как должно быть, все должно получиться. И это произошло! Оно работало завораживающе! Так что горжусь собой, немного 🙂 .
Срок годности
Будем честными: нет, он не протянет до вечности, но пока я кое-что на нем сделал. До этого самого момента мне просто нужно было затянуть 2 гвоздя с небольшим количеством ударов молотком, после того, как я снял плетение со станка и, вероятно, потянул слишком сильно, и увидел, что гвоздь стал немного шататься.
Мягкие припои нужны для пайки деталей под низкими температурами. С помощью данных припоев возможно соединение твердых металлов с более высокими температурами плавления. Соединение деталей происходит благодаря диффузии (от латинского diffusio– растекание, распространение, рассеивание, взаимодействие. Процесс, с помощью которого молекулы одного вещества проникают в молекулы другого вещества, в итоге происходит выравнивание их концентрации по занимаемому объему). Т.е. молекулы припоя проникают в молекулы спаиваемых деталей, благодаря взаимному растворению и образуется прочное соединение с хорошей электропроводностью. Предел прочности у таких припоев составляет 5 – 7 кг·с/мм2.
Максимальные температуры плавления достигают 400 ºС, а иногда и 450 ºС. Также мягкими припоями возможна пайка таких легкоплавких металлов и сплавов как свинец, цинк и даже олово. Чем больше процент содержания олова в смеси, тем меньше температура плавления припоя. В мягкие сплавы припоев входят не только олово и свинец, также там идет добавление висмута, кадмия, таллия, индия, цинка, калия, галлия и других химических веществ. Эти химические вещества служат заменителями олова в смеси припоя, из-за его дефицитности. В таких смесях процент содержания олова маленький, а в некоторых его и вовсе может и не быть.
Виды припоев.
Индиевые припои служат для пайки деталей, которые чувствительны к повышениям температуры. Обладают высокими антикоррозийными свойствами в щелочных растворах. Отдельные припои с индием используют для пайки стекла, а именно ПОИн 52 (52 % In и 48 % Sn) с температурой плавления — 117 ºС. Способом натирания их наносят на поверхность стекла. Индий имеет хорошую смачиваемость поверхностей металлических и неметаллических деталей. Нашел свое применение в пайке полупроводников (пластмассы, стекла).
Мягкие припои состав.
Таблица 1. Химический состав индиевых припоев.
Содержание элементов, %
Температураполногорасплавления, °С
In
Cd
Pb
Sn
Ag
Zn
Ti
Bi
25
—
75
—
—
—
—
—
231
80
—
15
—
5
—
—
—
156
97,2
—
—
—
—
2,8
—
—
143
42,8
—
7,8
46,8
—
—
2,6
—
121
50
—
—
50
—
—
—
—
120
44,2
—
—
46,8
—
—
9,0
—
117
74
24,25
—
—
—
1,75
—
—
116
48,2
—
4
46
—
1,8
—
—
108
44
14
—
42
—
—
—
93
44,2
13,6
—
41,4
—
—
0,8
—
90
66
—
—
—
—
—
—
34
72
74
26
—
—
—
—
—
—
123
97
—
—
—
—
—
—
141
.
Припои с висмутом относятся к легкоплавким сплавам. Имеют характерные отличия в увеличении объема при переходе из жидкого состояния в твердое, а также при охлаждении. Сам по себе висмут металл малопластичный и его очень редко применяю для пайки. Температурные интервалы припоев с висмутом лежат в пределах от 47 до 145 ºС. Припои с висмутом обладают высоким электросопротивлением и низкими механическими свойствами. Плохо смачивают отдельные металлы как железо. В висмутовые припои входят сплав Вуда и сплав Розе.
Читайте также:
Припои для пайки. Твердые и мягкие припои.;
Свинец, свойство металла. Пункт приема свинца.;
Припой ПОС-40 Технические характеристики.
Сплав Вуда. Температура плавления — 68.5 ºС. Состав такого сплава составляет 50% Bi (висмут), 25% Pb (свинец) 12,5% Sn (олово), 12.5% Cd (кадмий). Сплавы из Вуда используют в операциях изгиба тонкостенных труб, в изготовлении с помощью гальванопластики полых тел, заливают шлифы металлографические, в датчиках пожарных сигнализаций, химических лабораториях в качестве низкотемпературной бани.
Сплав Розе. Эти сплавы отличаются своей низкой токсичностью по сравнению с другими сплавами. Температура плавления данного сплава — 94 ºС. В его состав входит 50% Bi (висмут), 25% Pb (свинец) 25% Sn (олово). Используют в качестве полупроводниковой техники в лабораториях и электрических предохранителей.
Таблица 2. Химический состав припоев с висмутом.
Марка припоя
Содержание компонентов, %
Температура начала плавления, °C
Температура полного расплавления, °С
Предел прочности при растяжении, МПа
Sn
Pb
Sb
Cd
Ag
Zn
Bi
In
Ga
32,4-34,4
32,3-34,3
—
—
—
—
33,3–33,4
—
—
120
130
60
Сплав Вуда
12-13
24-25
—
12-13
—
—
49 -51
—
—
66
70
61
Сплав Розе
24,5-25,5
24,5-25,5
—
—
—
—
49-51
—
—
90
92
70
.
Галлиевые припои имеют хорошую смачиваемость поверхности и низкую температуру плавления. Поэтому галлий используют в смеси припоев. Обладает хорошей диффузией с взаимодействием с легкоплавкими металлами как кадмий, олово, свинец, цинк. Галлий при нагреве на воздухе, при температуре выше 400 ºС превращается в темную порошковую массу, это означает, что галлий интенсивно окисляется. Двойные сплавы галлия с золотом, серебром, медью, никелем, титаном, кобальтом, магнием годятся для диффузионной пайки титана, меди, а также и других металлов. В последнее время припои с галлием используют для диффузионной пайки меди. Галлий крайне редко применяется в качестве основы в расплавляемых припоях.
Таблица 3. Химический состав галлиевых припоев.
Марка припоя
Содержание компонентов, %
Ga
In
Sn
Cu
Ag
1
65-70
—
—
35-30
—
2
37-32
—
—
63-68
—
3
60
10
—
30
—
4
60
10
—
26
4
Г7
36,2
16,6
7,2
22
3
Г17
30,2
13,8
6,0
—
50
5
39,6
—
4,4
56
—
.
Изготавливают мягкие припои в виде проволоки, прутков и болванок, обычно небольших диаметров от 3 мм.
Легкоплавкие припои должны соответствовать нескольким требованиям:
— хорошая пластичность;
— коррозийной устойчивостью;
— высокой электропроводностью;
— низкой токсичностью;
— высокой текучестью (лужение).
Применение мягких припоев.
Наиболее часто используют мягкие припои для сборки или ремонта радиотехники, из-за малой механической прочности, невысоких температур плавления и хорошей электропроводности.
Возможно вам будут интересны другие мои статьи:
Свинец, свойство металла. Пункт приема свинца.
Припои для пайки. Твердые и мягкие припои.
Классификация припоев
Припой представляет собой материал, который используется для соединения металлов методом пайки. Он всегда имеет температуру плавления ниже, чем соединяемые детали. Большинство припоев сами являются металлами, проводящими электричество, но существуют и исключения.
С течением времени было создано огромное количество припоев, которые отличаются по составу, соотношению материалов, наличию присадок. Для удобства эксплуатации их было необходимо классифицировать. В первую очередь все существующие соединения были разделены на мягкие и твердые.
Мягкие припои
Мягкие припои имеет низкую температуру плавления, которая не превышает 300 °C. При этом предел их прочности варьируется в диапазоне 16—100 МПа.
Большинство из них является сплавом двух металлов: олова и свинца. Процентное соотношение материалов сильно меняется. Сегодня используются сплавы, в которых может быть от 10 % до 90 % олова. Они имеют свою маркировку ПОС, к которой добавляется значение количества олова в процентах (от ПОС-10 до ПОС-90). Температура плавления также варьируется в диапазоне 220—280 °C, в зависимости от соотношения материала.
Кроме того, существует и другие разновидности мягких припоев, которые используются для специфических задач.
ПОССу. Стандартный оловянно-свинцовый припой, но дополнительно в сплав добавляется сурьма. Благодаря этому его можно использовать при работе с оцинкованными поверхностями при сохранении высокой прочности, кроме этого добавка сурьмы придает припою пластичность.
ПОСК. Аббревиатура расшифровывается как оловянно-свинцово-кадиемовый. Его главной особенностью является сниженная температура плавления. Благодаря этому ПОСК отлично подходит для пайки элементов, перегрев которых недопустим.
ПОЦ или «А». Оловянно-цинковый припой, который из-за химических свойств подходит для пайки алюминия, присоединения медных изделий к алюминиевым.
Помимо ПОЦ (Припой «А»), существуют и другие бессвинцовые припои, которые используются реже. В их сплав для обеспечения нужных дополнительных свойств входят медь, серебро, висмут.
Твердые припои
В этот класс входят сплавы, температура плавления которых начинается с 300 °C, а иногда пересекает отметку в 1000 °C. За счет этого их прочность также значительно увеличивается. Значение в МПа здесь принимает диапазон от 100 до 500.
В большинстве случаев основой сплава является медь или серебро. Существует множество вариаций их соединения с другими металлами. В результате меняются температура плавления, механическая прочность, а также физические и химические свойства.
Среди медных наиболее широкое распространение получили припои ПМЦ с добавлением цинка. Количество меди в процентах обозначается в маркировке сплава. Активнее всего используются припои ПМЦ-36, ПМЦ-46, ПМЦ-51 с температурой плавления 825—870 °C.
Припои, которые считаются серебряными, на самом деле являются сплавами. Весомую часть состава занимает само серебро, а остальная состоит из меди и цинка. Причем в аббревиатуре указывается только количество Ag. Существует множество разновидностей таких сплавов, от ПСр-10 до ПСр-70.
Серебряные припои открыли новые возможности. Сегодня с их помощью производится пайка многих металлов между собой. Они позволяют работать с титаном, латунью, бронзой, никелем и другими материалами, которые невозможно спаять более привычными всем припоями.
Другие критерии классификации
Помимо подразделения припоев на два основных типа, их классифицируют по ряду других признаков.
Тип расплавления. Часть используемых припоев расплавляется полностью, а часть только частично. При этом есть композиционные варианты, которые совмещают в себе оба сплава.
По основному химическому элементу. Припой принято называть тем металлом, который присутствует в его составе в наибольшем количестве.
По способу получения припоя. Некоторые припои продаются в готовом виде, а некоторые образуются прямо в процессе пайки. Последние представляют собой соединение слоев сплавов, флюса, канифоли, фольги.
По наличию флюса. Часть припоев необходимо флюсовать отдельно в процессе пайки, а часть сразу имеет необходимое покрытие.
По форме изделий. Наиболее распространены проволочные, прутковые, трубчатые припои. Для специализированных задач могут использоваться листовые, порошковые и даже пастообразные варианты.
#S[2048,2049,2050,2051,2972,2973,2974]#
Бессвинцовый припой и состав
Бессвинцовый припой и состав Отличаются от этилированного припоя. Наконечник (Sn) присутствует как в бессвинцовом, так и в этилированном припое, но свинец (Pb) отсутствует в бессвинцовом припое.
Состав бессвинцового припоя отличается от состава этилированного припоя. Свинца НЕТ ( Pb ) — это бессвинцовый припой. Бессвинцовый припой набирает обороты во всем мире после вступления в ЕС ( Европейский союз ) Директивы по удалению свинца ( Poison ) при пайке электроники с учетом его воздействия на здоровье и окружающую среду.
СОДЕРЖАНИЕ:
Условия, чтобы узнать, когда понимание состава свободного припоя
ROHS : R Эстриация H Azardous S ) , кадмий ( Cd ), шестивалентный хром ( CrVI ), полибромированные бифенилы ( PBB ) и полибромированные дифениловые эфиры ( PBDE ).]
WEEE : W aste from E lectrical и E lectronic.06 E 90p0ments.05 E 90p0ments.
Бессвинцовый припой
Почему бессвинцовый припой в электронике
Многие электронные компании и производители по всему миру использовали оловянно-свинцовый припой ( Sn/Pb ) ( Припой, проволока, паяльная паста ) для сборки печатных плат и доработка/ремонт. Они также использовали No-Clean Liquid Flux и No-Clean Solder Paste. Они не удосужились очистить плату и остатки флюса после сборки. Эти доски позже были зарыты в землю.
В то время как Pb опасен и вреден в процессе сборки, сброс платы в почву наносит вред окружающей среде. В конечном итоге это привело к обязательной сборке печатных плат без использования свинца.
Видео: Типы проволоки для припоя
Бессвинцовый припой и состав
Различные химические составы сплава в Бессвинцовый припой был изучен. Необходимо помнить о нескольких вещах:
Состав бессвинцовой порошковой припойной проволоки для ручной пайки
Состав бруска припоя для пайки волной припоя, паяльной пасты для пайки оплавлением и пайки горячим воздухом и шариков BGA
Химический состав флюса для бессвинцовой пайки
Температурная стойкость и допуск совместимых электронных компонентов без светодиодов
Лучший и популярный состав бессвинцового припоя
Проволока для бессвинцового припоя – Sn96. 5/Ag3.0/Cu0.5
Припой без содержания свинца – Sn99.3/Cu0.7
Бессвинцовая паяльная паста – Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5
Другой менее популярный бессвинцовый припой
СОСТАВ
ТОЧКА ПЛАВЛЕНИЯ
96,5 % Sn/3 % Ag/0,5 % Cu
217°С
95,5 % Sn/3,8 % Ag/0,7 % Cu
217°С
93,5 % Sn/3 % Sb/2 % Bi/1,5 % Cu
218°С
95,5 % Sn/3,5 % Ag/1 % Zn
218°С – 221°С
96,5 % Sn/3,5 % Ag
221°С
95 % Sn/5 % Ag
221°С – 240°С
96 % Sn/4 % Ag
221°С
97,5 % Sn/2,5 % Ag
221°С – 226°С
97 % Sn/2 % Cu/0,8 % Sb/0,2 % Ag
226°С – 228°С
99,3 % Sn/0,7 % Cu
227°С
97% Sn/3% Cu
227°С – 300°С
95% Sn/5% Sb
232°С – 240°С
65 % Sn/25 % Ag/10 % Sb
233°С
96 % Sn/4 % Cu
235°С
42% Sn/58% Bi
138°С
91% Sn/9% Zn
199°С
Флюс – Флюс, используемый для бессвинцовой пайки, должен быть более активным, чтобы выдерживать высокие температуры.
Alpha Cookson является одним из ведущих и надежных производителей и поставщиков как бессвинцовой, так и свинцовой припойной проволоки, пасты и прутка.
Бессвинцовая припойная композиция с высокой температурой плавления
Металл/сплав (%)
Точка плавления
Использование / Применение
Серийный номер
Ag
Сб
Золото
Би
Ге
Солидус
Ликвидус
Нижняя Tj IGBT использование
96,5
3,5
221°С
Эвтектика
Также известен как «J-сплав»
65
25
10
233°С
Эвтектика
Обычно используется в процессах ступенчатой пайки
95
5
237°С
240°С
Максимально возможное содержание Sb в стандартной проволоке Sn/Sb
91,5
8,5
241°С
248°С
Обычно используется в процессах ступенчатой пайки
90
10
243°С
257°С
Самый высокоплавкий сплав Sn/Sb
86
14
Очень плохая паяемость
11
89
262°С
360°С
Очень высокая прочность на растяжение и тепло/электропроводность
20
80
280°С
Эвтектика
Используется для монтажа кристаллов с очень высоким значением Tj, например SiC
.
88
12
356°С
Эвтектика
Похожие сообщения
Типы печатных плат | Различные типы печатных плат (PCB)
Поверхностный монтаж по сравнению с технологией сквозных отверстий – преимущества и недостатки
Печатная плата и печатная плата — в чем разница
Защита от электростатического разряда — защита от электростатического разряда
Материалы для печатных плат – материалы для основы печатной платы
Технология поверхностного монтажа SMT
Каковы недостатки бессвинцового припоя по сравнению со свинцовым припоем?
В большинстве электронных устройств для крепления компонентов к печатным платам (PCB) используется припой . Традиционный припой состоит из свинца и олова. В течение многих лет эта смесь была стандартом, используемым в электронной промышленности.
В недавнем прошлом высказывались опасения по поводу воздействия свинцовых продуктов на здоровье и окружающую среду. Свинец ядовит и может накапливаться в организме из-за многократного воздействия. Это опасные отходы, которые могут загрязнять почву и грунтовые воды.
В 2006 году ЕС ввел в действие директиву об ограничении использования опасных веществ. Эта директива ограничивает использование свинцового припоя в электронике, произведенной в ЕС.
В чем разница между ними?
Свинцовый припой представляет собой смесь 60% олова и 40% свинца (или 63/37). Он популярен благодаря низкой температуре плавления (183°C). С ними легко работать, они хорошо текут и образуют прочные связи с другими металлами.
Бессвинцовый припой Составы содержат различное процентное содержание металлов. Компоненты могут включать олово, медь, серебро, никель и цинк. Наиболее распространенной бессвинцовой смесью является олово-медь, температура плавления которой составляет 217°C. Бессвинцовые припои обладают свойствами, отличными от традиционных свинцово-оловянных смесей. Производителям часто приходится приспосабливаться к этим особенностям, внося изменения в конструкцию и технологические процессы продукции.
Каковы недостатки бессвинцового припоя?
Более высокая температура плавления и другой состав бессвинцовых припоев имеют несколько побочных эффектов.
Высокая температура плавления: Большинство бессвинцовых заменителей свинцового припоя имеют более высокие температуры плавления. Это быстро окисляет припой. Это также может привести к стрессу компонентов. Компоненты с пластиковой упаковкой или электролитическими конденсаторами будут более уязвимы. Электроника с низкой диэлектрической проницаемостью может быть подвержена отказам.
Высокая стоимость: Это экономически выгодно по сравнению с бессвинцовыми. Свинец примерно в десять раз дешевле олова. Таким образом, более высокое содержание олова означает более высокую стоимость продукта. Некоторые бессвинцовые припои содержат дорогое серебро.
Низкая смачиваемость: Бессвинцовый припой не течет, как припой на основе свинца. Смачивается медленно. Суставы, как правило, менее эффективны в отношении способности к саморегуляции, прочности на растяжение и способности к сдвигу.
Образование месторождений: Бессвинцовый припой образует поверхностные оксиды, флюсовые примеси и легирующие отложения. Это может ухудшить работу компонентов. Для предотвращения и удаления отложений требуется надлежащее техническое обслуживание.
Образование оловянных усов: Бессвинцовый припой имеет высокое содержание олова. Это может создать оловянные усы между соседними контактами. Оловянные усы представляют собой тонкие проводящие структуры длиной в несколько миллиметров, отрастающие от поверхности металла. Они могут вызвать короткое замыкание и отказ электронной системы.
Формирование металлических дендритов: Проблема, аналогичная описанной выше. Дендрит представляет собой древовидную структуру кристаллов, растущих по мере затвердевания припоя. Дендриты приводят к сбоям и сбоям.
Для предотвращения таких проблем производители разработали несколько типов бессвинцовых припоев с уникальными свойствами. Среди них:
Олово-серебро: Серебро уменьшает окисление и улучшает проводимость. Олово служит основным металлом, обеспечивая прочность припоя.
Олово-медь: Медь повышает механическую прочность и улучшает проводимость.
Олово-цинк: Цинк снижает температуру плавления припоя. Это также экономичный материал.
Освинцованные и бессвинцовые припои
ConRo Electronics , как дистрибьютор электронных систем для производства и пайки, предлагает широкий выбор свинцовых и бессвинцовых припоев от крупных производителей, таких как Индий и Surclean.
.
Кроме того, следует обратить внимание на состав проволоки – он должен быть максимально близким к составу свариваемых поверхностей. Это облегчит сварочный процесс и гарантирует надежное соединение. Сегодня в продаже представлена алюминиевая сварочная проволока с самым разным химическим составом, что позволит подобрать ее под конкретную задачу и материал. Варить алюминий или изделия из алюминиевых сплавов допустимо и сварочной алюминиевой проволокой, не соответствующей полностью по составу материалу свариваемых поверхностей, но при одном условии: температура плавления проволоки не должна быть выше температуры плавления заготовок.
И последний нюанс – это качество самой проволоки. Она должна быть однородной на всей протяженности. То есть, если речь идет о сварочной алюминиевой проволоке 1 мм, то по длине всей катушки она должна иметь одинаковый диаметр и состав.
Вообще говоря, сварочный аппарат на 115 В не имеет достаточной мощности, чтобы проплавить алюминий и обеспечить необходимый сплав.
Удобный размер для домашнего использования
Удобный размер для домашнего использования
Может быть сложно найти отдельные катушки на Amazon из-за того, что Lincoln поставляет их в больших коробках.
Blue Demon ER5356 Алюминиевая сварочная проволока (*Комиссионные)
Может быть сложно найти отдельные катушки на Amazon из-за того, что Lincoln поставляет их в больших коробках.
Вот почему для сварки алюминия нужен сварщик, который может генерировать правильный тип тепла, поскольку говорят, что сварка алюминия высасывает тепло из сварщика.
Возможно, вам придется изменить его.
3 Методы возведения опалубки
д.
Чтобы смесь не застыла и не потеряла однородность, ее транспортируют в бункере с работающим миксером. Для подачи смеси на объект используют бетононасосы или краны.
Поэтому экономить и игнорировать расчеты не стоит – это может стать фатальной ошибкой.
д. От проекта к проекту стоимость может очень сильно разниться.
Все элементы объединяются с помощью омоноличивания стыков — колонны с ригелем и ригеля с плитой перекрытия. При этом объём монолитных работ не превышает 7% от общего объёма работ строительства.
Цены составляют долларов США долларов США.
org
Это стандартные вещи, которые делаются на каждой структуре, поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом. Для крепления держателя туалетной бумаги к стене очень приятно знать, что у вас есть стена, в которую можно ввинтить.
Нагрузки не хватает, чтобы волноваться, а шумоподавление отличное.
Их можно легко разрезать ножницами, а затем вкрутить в бетонную оболочку. (Дэвид Саут-младший) 
Но хотя размеры и формы могут различаться, преимущества дома с монолитным куполом остаются неизменными. В дополнение к долгосрочной экономии наши экологически чистые монолитные купола обеспечивают энергоэффективность, защиту от стихийных бедствий и многое другое. На этом веб-сайте есть инструменты и сотни статей, связанных с проектированием куполов. Кроме того, в нашем штате есть профессионалы с опытом и знаниями, которые помогут вам спроектировать точный план этажа, который вам нужен и в котором вы нуждаетесь.
Это упускает суть. Мы не готовимся к концу времен; мы готовимся к концу… хорошей книги, свернувшись калачиком на диване, мирно читаем, пока снаружи бушует буря.
su. Вы можете приобрести товар Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710, расчеты производятся в Тенге. Если у вас возникли проблемы при заказе товара, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму обратной связи.
«АК СтройСнабСервис» имеет ID 118901. Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710 имеет ID на сайте — 7601846. Если у вас возникли сложности при работе с компанией «АК СтройСнабСервис» – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу технической поддержки.
Яссауи, Алматы, Казахстан
с., 1 фаза, 115 В
Фрезерный станок для дюбелей | Своими руками
Они высушиваются по специальным технологиям, легко вставляются в гнезда, после чего набирают влагу из клея и набухают, делая соединение герметичным.
Если же размер трубы слишком большой, он не будет должным образом охлаждаться и в скором времени выйдет из строя. Уточнить точный параметр зазора необходимо в сопутствующей к оборудованию документации.
Для этого важно учесть динамический и статический уровень жидкой среды:
Стоимость услуг может быть высокой, но мастера сделают все правильно и надежно.
Или, у вас уже был подключен скважинный насос для полива и теперь Вы хотите выполнить автоматическое водоснабжение дома. 
Однако, можно сэкономить на этом, если установить оголовок своими руками. 
А с точки
Является обязательным элементом. В случае его отсутствия есть вероятность перегрева насоса и выхода его из строя. Если вода по какой либо причине слилась из системы, то систему необходимо снова заполнить. 
Если число потребителей от 4 до 8 человек и производительность насоса до 3,5 кубометров в час, устанавливается бак объемом 50 л и выше. Если количество потребителей больше 10 человек и производительность насосного оборудования составляет больше 5 кубометров в час, выбирают бак 100 л и выше. 
Это потому, что для слива воды давление должно упасть, что означает попадание воздуха в систему.
Мы купили два рулона у нашего местного поставщика сантехники, хотя, оглядываясь назад, можно было достаточно
Топ.
За 34 доллара это выглядело как дешевая страховка! Восьмая петля и двойной изгиб рыбака в качестве стопора.Для дополнительной безопасности я обмотал оба узла изолентой.
Поэтому мы установили в скважине три проводных датчика температуры DS18B20.
В этом блоге дается краткий обзор процесса замены погружного скважинного насоса. Если вам интересно, где можно купить погружной скважинный насос, ознакомьтесь с этой статьей, чтобы получить помощь!
Как только они поймут причину неисправности, они смогут отремонтировать наземное оборудование и включить воду. Однако в некоторых ситуациях проблема гораздо глубже — буквально! В этих случаях погружной скважинный насос необходимо извлечь из глубины земли, чтобы устранить проблему.
Многие домовладельцы не понимают, что доступ к скважине должен быть сохранен, чтобы можно было заменить погружной скважинный насос. В некоторых случаях можно использовать очень большие краны для перемещения на большие расстояния по озеленению или зданиям, но это быстро увеличивает затраты, связанные с демонтажем и установкой скважинного насоса. Чтобы обеспечить быстрое и экономичное обслуживание скважинного насоса, держите открытым доступ к буровой площадке, расчищая ветви и кустарники. Если необходимо передвигаться по газонам или грязным участкам, большинство насосных компаний будут использовать маты или фанеру, чтобы свести к минимуму повреждение газона и обеспечить сцепление, чтобы оборудование не застревало. Имейте в виду, что дополнительное время и материалы, связанные с этими дополнительными усилиями, увеличат стоимость предстоящей работы.
В этот момент ваш колодец не сможет обеспечить вас водой. Если это прямой ремонт или замена, у вас, вероятно, не будет воды в течение нескольких часов. Если обсадная труба колодца загрязнена или есть признаки того, что обсадная труба изношена или повреждена, то потребуется дополнительное время для очистки/ремонта обсадной трубы, возможно, несколько дополнительных дней. На длительные периоды ремонта Oakville Pump Service помогает нашим клиентам подключиться к соседу, а в случае, если рядом нет соседа, мы можем предоставить водовоз с питьевой водой в нем.
Процесс удаления может быть очень грязным процессом! Вода часто содержит железо, марганец и другие минералы, покрывающие трубы и провода. Эти минералы покрывают трубы и проволоку, часто смещаются и падают вблизи скважины.
Мы помогаем нашим клиентам понять, что пошло не так, и найти лучший способ двигаться вперед с учетом бюджета, качества, гарантии и долговечности. Если есть какие-либо улучшения в доступных технологиях, мы объясним эти улучшения и дадим соответствующие рекомендации.
65 — при малых высотах, до 1:1.25 — при больших высотах.
Этот размерный параметр является одним из наиболее важных, так как от толщины стенки напрямую зависит несущая способность и прочность двутавровой балки;
Это лишь некоторые причины, по которым двутавровые балки получили свою популярность в частном и промышленном строительстве.
Если вы все же решили использовать в строительстве сварные двутавры, то приобретайте их у известного производителя. Конечно, Вы не сможете быть уверены в их абсолютном качестве, но крупный производитель хотя бы будет иметь на руках сертификаты, подтверждающие соответствие их продукции ГОСТу.
1
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum
3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum
1
1
2
1
org/ListItem»> Трубная арматура>
SOPFF-10K-125A
..
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности. Продолжая использовать этот веб-сайт или нажимая «Я принимаю», вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Настройки файлов cookie можно обновить через ваш браузер.
фланца
00
07
00
00
00
(В)
Она содержит в своем составе кобальт и за счет этого обладает повышенной устойчивостью к нагрузкам и износу;
94 грн
Днепр
98 грн
com.ua»
HSS (High Speed Steel) 
Однако, как и в случае с любым «покрытием», когда оно сотрется, преимущества, которые оно давало, исчезнут.
Следуя приведенным ниже рекомендациям, вы сможете предотвратить нежелательное повреждение сверл.
Последнее, что вам нужно, это купить не то сверло, а затем ждать, пока прибудет правильное.
И не забывайте всегда использовать сверло по металлу на низкой скорости для достижения наилучших результатов.
Он удобно поставляется с 23 сверлами от 1/16 дюйма до 3/8 дюйма, имеет быстрое удаление стружки, термостойкий и предлагает хороший выбор для сверления твердых металлов.
Он состоит из 15 деталей, все из которых изготовлены с использованием 5% кобальта и быстрорежущего металла, что обеспечивает долговечные результаты. По этой цене это отличный запасной набор, если у вас уже есть сверла по металлу.
Каждое сверло изготовлено из быстрорежущей стали и покрыто черным оксидом, что делает его идеальным для работы с различными материалами, включая металл. При поиске многоцелевого набора сверл вы не ошибетесь, выбрав этот вариант.
Он имеет уникальную конструкцию, обеспечивающую более чистую, быструю резку без замятий.
Этими жаростойкими и износостойкими сверлами вы сможете просверлить любой металл.
Так раньше самыми популярными были автомобили Гольф-класса, от вольксвагоновского Golf, который был эталоном городского автомобиля. D и Е категории относят к бизнес-классу, а F-класс – это представительские автомобили.
Двухобъёмник чаще представляет собой отдельный отсек для двигателя и единые салон и багажник (у некоторых машин с заднемоторной компоновкой объединено пространство салона и двигателя, а багажник находится отдельно спереди). Однообъёмник подразумевает единое пространство для всех частей автомобиля. 
Среди седанов нужно выделить отдельный подвид: лимузины – удлиненные ради комфорта пассажиров второго ряда седаны с перегородкой между местом водителя и остальным салоном. Хетчбэк – двухобъёмник с жёсткой крышей, у которого салон и багажник представляют собой единое пространство, а багажное отделение открывается вместе со стеклом. И тот и другой обычно имеют 4 боковые двери, хотя есть исключения. 
Фастбэк – седан с сильно скошенным задним стеклом, но отдельной крышкой багажника. Лифтбэк – седан, очень похожий на хетч, благодаря 5-й двери багажника, но в отличие от второго, задняя часть имеет такой же свес как у седана. И самый большой двухобъёмник – универсал, также имеет большой свес, а его крыша идёт до конца всего автомобиля. У него много обозначений, которые встречаются в названиях моделей – Tourer, Estate, Kombi, Аvant, Caravan и просто Van. 
Первое, увеличившее полезное пространство, преобразовалось в однообъёмники минивэны (и их родственники с большими возможностями трансформации кузова – мультивэны). У второго увеличена проходимость и сюда входят внедорожники (их ещё иногда называют SUV- Sport Utility Vehicle), у которых большой дорожный просвет, высокая геометрическая проходимость, привод на все колёса и т.д. Впрочем, иногда эти направления пересекаются и получается мультивэн повышенной проходимости. 
Так появились их средние и малые представители, к определению которых стали присваивать вышеприведённую классификацию (минивэн В-класса). С другой стороны, был целый класс кмпактных внедорожников,сделанных для армии и получившие гражданские версии. 
Кроссоверы также как и внедорожники могут быть разных размеров.
Появились четырёхдверные купе, очень похожие по строению кузова на обычные седаны, и даже купе-кроссоверы.
Обычно они имеют свои характеристики и собственную классификацию. 
В этом году призы получат: Ford B-Max, Hyundai i30, Mercedes Benz A-class, Peugeot 208, Renault Clio, Subaru BRZ/Toyota GT86, Volkswagen Golf and Volvo V40.
Для того чтобы вам было интересней сними ознакамливаться, мы начнем представлять их «по ранжиру, то есть от меньшего к большему.
Но благодаря гибридному мотору этот мощный Porsche Cayenne потребляет, как заявляет производитель, всего 3,4 литра на 100 км пути. Согласитесь друзья, что в таком случае вес машины не так уж важен. 
Но только не для автомобилей марки Tesla, которые с самого начала удивляют своей динамикой разгона и с которым могут сравниться только лишь дорогие авто-суперкары. 
Многие из вас наверняка ожидали увидеть эту модель авто в верхних строчках нашего рейтинга, поскольку могли подумать о том, что с таким большим мотором автомобиль по-любому должен весить очень много. Да, этот внедорожник Bentley Bentayga естественно попал в наш рейтинговый список, но как видите друзья, не на верхние строчки «ТОП»а.
Так внедорожник имеет в длину 5,2 м. Самым тяжелым вариантом этой модели является версия с 550-сильным двигателем V8, которая весит на 100 кг больше чем 510-сильная модификация. 
G 500 4×4² это совершенно иной автомобиль и другая история. Поэтому он занимает в списке отдельную строчку.
Willys изо всех сил пытался уменьшить вес до новой армейской спецификации в 2160 фунтов. Гайки и болты были укорочены вместе с более легкими панелями, чтобы создать более легкую версию Quad. Элементы, удаленные для достижения этой цели MA, были повторно установлены на MB следующего поколения, в результате чего окончательный вес примерно на 400 фунтов превысил спецификации.
Репортер Scripps Howard о Второй мировой войне Эрни Пайл однажды сказал: «Он делал все. Он ходил повсюду. Был верным, как собака, сильным, как мул, и проворным, как коза. собирается.»
Представленный в конце 1948 года, CJ-3A был очень похож на предыдущую модель, но имел усовершенствования по сравнению с CJ-2A, в том числе; цельное ветровое стекло с нижним вентиляционным отверстием и двойными нижними дворниками, более прочная трансмиссия, раздаточная коробка и более мощная задняя ось Spicer 44-2. CJ-3A можно было легко отличить от CJ-2A по цельному лобовому стеклу.
Кроме того, в салоне нового Jeep Renegade есть множество удобств, которые понравятся всей вашей команде, так что загляните в наш дилерский центр Jeep рядом с Моррисом. Эксперты по продажам Jeep в Juettner Motors могут помочь вам узнать все о различных комплектациях Renegade 2022 года, аксессуарах и многом другом, чтобы вы могли забрать домой новый Renegade, который идеально подходит для вас!
Глянцево-черные алюминиевые диски
Вы обнаружите, что возможности и производительность с турбонаддувом входят в стандартную комплектацию при покупке нового Jeep Renegade в Александрии, поскольку он оснащен 1,3-литровым силовым агрегатом, который сделает все ваши приключения сильными. Кроме того, независимо от того, какой новый внедорожник Renegade привлечет ваше внимание, в вашем распоряжении будет впечатляющий показатель расхода топлива Renegade 2022 года на галлон, чтобы продолжать исследовать его без сучка и задоринки. Дополнительные характеристики и характеристики Jeep Renegade 2022 года могут включать:
Обновите комплектацию Renegade 2022 года до нового Jeep Renegade Trailhawk® в Миннесоте, чтобы получить такие преимущества, как подогрев передних сидений с 8-позиционным сиденьем водителя с электроприводом и кожаный руль с подогревом. Дополнительные элементы интерьера и дизайна Jeep Renegade 2022 года могут включать:
Если вы хотите воспользоваться другими дополнительными технологиями помощи водителю, такими как доступная система помощи при парковке ParkSense® Rear Park Assist, свяжитесь с командой нашего дилерского центра Alexandria Jeep, чтобы узнать больше. Дополнительные системы безопасности Jeep Renegade 2022 года могут включать:
Это достигается за счет того, что на шляпке дюкерта имеется специальное углубление, что дает возможность добить гвоздь с помощью добойника, а неровности на шляпке дюкерта не позволят соскользнуть с плоскости шляпки добойнику и будут крепко удерживать шпатлевку, для полной маскировки гвоздя.
Он является обладателем особо большой шляпки, которая служит предохранителем хрупких материалов от их поломки при закреплении.
Он представляет собой круглый стержень с круглой шайбой-головкой диаметром до 18 мм. Диаметр стержня у таких изделий 5 мм при длине 90-100 мм. Его обязательно оцинковывают, во избежание появления подтёков ржавчины по листам шифера.
Их выпускают диаметром от 0,8 до 2 мм при длине от 10 до 40 мм.
Бедные лошадки, однако. Гвозди, да в ноги!
В ней указаны стандартные размеры гвоздей, минимальная толщина древесины которую вы собираетесь прибить, минимальная глубина забоя, а так же допустимые нагрузки на «срез». Правда, размеры «буржуйских» гвоздей отличаются от наших, но провести параллели совсем не сложно.
У моей бабушки они были по всему ее домику, и когда я думаю о своем детстве, эти лоскутные разноцветные полоски всегда тут как тут. И я уверен, что я не одинок в этом чувстве!
Вы также можете сплести из пряжи, шпагата или ленты, а также из бисера или любых других украшений, которые вам нравятся. Я буду использовать смесь всех этих вещей в моем следующем бегуне. Я закончил вышеупомянутый раннер с джинсовыми манжетами, но добавлю кисточки с бахромой на следующем.
Если у вас есть опыт или другие электроинструменты, вы легко увидите, где можно сократить путь и сделать процесс строительства немного проще и быстрее.
.
Я разработал свою настольную дорожку размером 12 дюймов в ширину и 36 дюймов в длину. На ткацком станке, который я создал, также можно делать более короткие детали, добавляя поперечину, поэтому я мог делать салфетки размером 18 x 12 дюймов или любого другого размера. Я также могу использовать тканые панели для создания таких вещей, как подушки, панели для сумок и т. д., так что имейте это в виду, когда решаете, что вы хотели бы сделать или какой размер вам нужен для вашего ткацкого станка. Одна вещь, которую я хочу отметить по поводу размера, это то, что когда я сделал свой первый бегунок, ширина 12 дюймов осталась верной размеру, когда я снял его со станка, но длина 36 дюймов уменьшилась примерно на 2 дюйма. Это будет зависеть от того, как вы намотаете нити основы и, возможно, насколько велика ваша деталь. Поскольку я использовал этот ткацкий станок одного размера только один раз, я не могу больше говорить о коэффициенте усадки. Просто имейте это в виду при определении размера вашего ткацкого станка.
Может быть трудно закончить с точным размером.
Например, для моего полозья размером 12 x 36 дюймов я начал с двух отрезков дерева размером примерно 12 дюймов, двух – 20 дюймов и двух – 44 дюймов. Это было в общей сложности около 13 футов дерева. Вам не нужно беспокоиться об идеально ровных концах деревянных отрезков. Учебное пособие покажет вам, как построить раму с небольшим нахлестом и использовать края поперечных элементов для обрезки заподлицо. Это самый простой метод для тех, у кого нет опыта работы с деревом или модных инструментов. Если у вас есть электроинструмент или направляющая для обрезки квадратных краев, вы сможете пропустить этот шаг и обрезать детали до точного размера.
Я использовал по два на каждые 12″ проставок. Если ваш кусок больше, вы захотите использовать еще несколько. Вам нужно будет разместить винтовые проушины на обоих концах обоих анкерных стержней, а затем примерно через каждые 8″ – 9″ по длине стержней. Я использовал всего десять на своем ткацком станке. Количество необходимых гвоздей будет определяться меньшим размером вашего тканого изделия и тем, насколько далеко друг от друга вы хотите расположить нити основы (я расскажу об этом чуть позже). Я разместил гвозди на расстоянии 3/8″ друг от друга и использовал 31 гвоздь на каждой поперечине моего ткацкого станка, чтобы создать 12-дюймовую направляющую, просто для справки.
Оказавшись на месте, зафиксируйте другим зажимом.
Нанесите несколько точек вокруг и равномерно распределите пальцем или бумажным полотенцем.
Как только обе прокладки на месте, ваша рама готова! Дай себе руку!
Вы можете видеть, что моя ткань довольно тугая, и мне нравится, как она выглядит. Я считаю, что это создает изделие, которое не так уж сложно создать, но оно достаточно прочное, чтобы его можно было использовать для самых разных вещей, например, использовать тканую панель на подушке или сумке. Я бы НЕ рекомендовал делать меньше, иначе вы действительно будете бороться с этим при плетении. Если вы делаете что-то большое, например ковер, вы можете легко разместить штифты на расстоянии 1/2 дюйма или шире.
Вы должны быть на расстоянии не менее 1/4 дюйма от этой линии, иначе будет слишком сложно плести.
Чтобы удерживать его на месте, вы поместите винт сразу за каждым крайним ушком винта на четырех углах. Вам нужно будет удалить анкерные стержни, когда вы закончите ткать свою деталь и будете готовы снять ее со станка, поэтому винт позволяет вам это сделать.
Не скажу, что я очень экономный, но у меня есть свои моменты 🙂 🙂 🙂 . И хм, это просто описание того, что я сделал. Я предполагаю, что самый первый подручный будет просто хохотать, но, ладно, я не против, если я смогу вызвать улыбку на его или ее лице 🙂 🙂 🙂 . Совет: еще лучше: попросите человека, который сделает это за вас 🙂
Можно купить поменьше, побольше, но я нашел этот, который, как мне показалось, подходит для того, что я имел в виду, и мне понравился размер
Неважно, четное или нечетное количество гвоздей. У вас будет по гвоздю на каждом углу, а остальные поместятся между ними, в виде квадрата. Как видно на картинке станка, с левой стороны есть 2 места, куда крепилась лента. Дерево было немного проколото, поэтому я решил, что не хочу иметь гвозди в этом месте. Я ожидал, что если мне придется вбить гвозди в эти места, они моментально расшатаются, поэтому мне пришлось идти внутрь или снаружи рамы. Я выбрал снаружи. Я решил, что хочу использовать как можно больше места, поэтому вышел наружу как можно ближе. На самом деле, вам лучше оставить больше места между внешней стороной рамы и гвоздями. Я использовала квадрат 23 см (9дюйм), поэтому у меня осталось по 0,25 дюйма с каждой стороны, но лучше сделать это немного шире, чтобы вы могли лучше держать раму в руках, чтобы было больше сцепления. Я бы выбрал как минимум 1 см (0,4 дюйма), если бы мне пришлось делать это снова.
Первой причиной были мои навыки молотка. Гвозди встали очень близко друг к другу, и если гвоздь немного наклоняется к гвоздю рядом с ним, у вас не будет много места, где должна проходить пряжа. И это, возможно, было бы проблемой в любом случае, причина номер два. Потому что, даже если бы мне удалось сделать эти гвозди суперпрямыми, между вершинами двух гвоздей не было бы много места, потому что они немного шире вверху по сравнению с толщиной гвоздя под гвоздем. Топ.
Ну…., что скажем…. 🙂 🙂 🙂 . Я посмотрел, как далеко они должны войти, чтобы быть достаточно надежными, но достаточно высокими, чтобы оставить место для нити, и, конечно, не настолько глубоко, чтобы они могли выйти на другую сторону леса.
Индий имеет хорошую смачиваемость поверхностей металлических и неметаллических деталей. Нашел свое применение в пайке полупроводников (пластмассы, стекла).
Сплавы из Вуда используют в операциях изгиба тонкостенных труб, в изготовлении с помощью гальванопластики полых тел, заливают шлифы металлографические, в датчиках пожарных сигнализаций, химических лабораториях в качестве низкотемпературной бани.
Он всегда имеет температуру плавления ниже, чем соединяемые детали. Большинство припоев сами являются металлами, проводящими электричество, но существуют и исключения.
Существует множество разновидностей таких сплавов, от ПСр-10 до ПСр-70.
Последние представляют собой соединение слоев сплавов, флюса, канифоли, фольги.
Эти доски позже были зарыты в землю.
5/Ag3.0/Cu0.5
Традиционный припой состоит из свинца и олова. В течение многих лет эта смесь была стандартом, используемым в электронной промышленности.
Наиболее распространенной бессвинцовой смесью является олово-медь, температура плавления которой составляет 217°C. Бессвинцовые припои обладают свойствами, отличными от традиционных свинцово-оловянных смесей. Производителям часто приходится приспосабливаться к этим особенностям, внося изменения в конструкцию и технологические процессы продукции.
Свинец примерно в десять раз дешевле олова. Таким образом, более высокое содержание олова означает более высокую стоимость продукта. Некоторые бессвинцовые припои содержат дорогое серебро.
Они могут вызвать короткое замыкание и отказ электронной системы.