Пресс для винограда в категории «Дом и сад»

Ручная механическая соковыжималка пресс Empire Mini для цитрусовых, граната, винограда PRK

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

568 грн

445 грн

Купить

PERSIKSHOP Интернет магазин

Пресс для винограда «Лан» 15л

На складе в г. Житомир

Доставка по Украине

2 550 грн

Купить

Da4a.com.ua

Ручная механическая соковыжималка пресс Empire Mini для цитрусовых, граната, винограда GR

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

574 грн

451 грн

Купить

GREYSHOP

Пресс для винограда Вилен 25л | Богатырь

Доставка по Украине

2 880 грн

Купить

Da4a.com.ua

Ручной пресс для винограда PF 14 вместимость 2,2 литра, d=14 см, н=13 см, нерж. Сталь, Италия

На складе в г. Одесса

Доставка по Украине

4 679 грн

Купить

Каста Виноделов

Ручная механическая соковыжималка пресс Empire Mini для цитрусовых, граната, винограда MND

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

561 грн

438 грн

Купить

MANDARIN SHOP

Ручная механическая соковыжималка пресс Empire Mini для цитрусовых, граната, винограда APL

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

580 грн

457 грн

Купить

APELSIN-SHOP Интернет магазин

Пресс для винограда Вилен 15л

Доставка из г. Киев

2 275 грн

Купить

Da4a.com.ua

Механический ручной пресс для сока яблок, винограда, овощей универсальный из дуба «Вилен» 20л

На складе в г. Черкассы

Доставка по Украине

2 938 грн

Купить

ВсеСам

Пресс для винограда Вилен 10л

Доставка из г. Киев

1 975 грн

Купить

Da4a.com.ua

Пресс винтовой для винограда. Объем 20 литров.

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

3 240 грн

2 990 грн

Купить

Склад-магазин » Свояк «

Пресс для сока 50 литров гидравлический с корзиной из нержавейки. Соковыжималка для яблок, винограда, фруктов

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

12 000 грн

Купить

Торгово-производственная компания «Triniti»

Пресс для винограда Дионис 10л

Доставка из г. Винница

2 000 грн

Купить

GazVodaKyiv

Пресс для винограда «Лан» 20л

Доставка из г. Житомир

2 780 грн

Купить

Da4a.com.ua

Ручная механическая соковыжималка пресс Empire Mini для цитрусовых, граната, винограда PNK

Доставка по Украине

517 грн

394 грн

Купить

PINKSHOP Интернет магазин

Смотрите также

Пресс винтовой для сока яблок, винограда, овощей Дионис 10 литров (цельнотянутая рама)

На складе в г. Черкассы

Доставка по Украине

1 931 грн

Купить

ВсеСам

40*60см Мешок фильтровальный лавсановый для пресса сока до 25 литров (для сыра, винограда, молока)

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

по 160 грн

от 2 продавцов

160 грн

Купить

Интернет-магазин «Тринити»

Пресс для винограда Дионис 20л

Доставка из г. Винница

2 350 грн

Купить

GazVodaKyiv

Пресс для сока, вина, винограда Вилен 15л

Доставка по Украине

2 180 — 2 200 грн

от 2 продавцов

2 180 грн

Купить

Интернет-магазин «Уютный Дом»

Пресс для винограда Дионис 15л

Доставка из г. Винница

2 250 грн

Купить

GazVodaKyiv

Пресс для винограда Виллен 20л (дубовый) (Діоніс)

Доставка из г. Винница

2 950 грн

Купить

GazVodaKyiv

Пресс для винограда Виллен 25л (Діоніс)

Доставка из г. Винница

3 350 грн

Купить

GazVodaKyiv

Пресс для винограда Вилен 10л

Доставка по Украине

1 780 грн

Купить

GazVodA

Пресс ручной для винограда Вилен 20л дубовый

Доставка по Украине

2 943 — 2 970 грн

от 2 продавцов

2 943 грн

Купить

Интернет-магазин «Уютный Дом»

Пресс винтовой для сока яблок, винограда, овощей Дионис 15 литров (цельнотянутая рама)

На складе в г. Черкассы

Доставка по Украине

2 175 грн

Купить

ВсеСам

Пресс ручной винтовой для отжима сока яблок, винограда, фруктов, овощей 10 литров «Вилен» (нержавейка) Винница

На складе в г. Черкассы

Доставка по Украине

1 909 грн

Купить

ВсеСам

ПРЕСС ДЛЯ СОКА, ВИНА, ВИНОГРАДА ВИЛЕН 15Л

Доставка по Украине

2 050 грн

Купить

Интернет магазин Collibri

Пресс для винограда Лан 15л

Доставка по Украине

1 990 грн

Купить

GazVodA

Пресс винтовой для сока 15л «Лан» (г. Винница, Украина). Для отжима яблок, винограда, томатов

На складе

Доставка по Украине

2 650 грн

Купить

Proselo.in.ua Интернет-магазин товаров для сада и дома

Сезонная подготовка сока для консервирования и производства вина

Каталог прессов

Подготовка сока – один из самых трудоёмких и важных этапов в его заготовке на зиму и в виноделии. За очень короткий промежуток времени нужно переработать десятки, а иногда и сотни килограммов плодов и ягод, при этом нужно соблюдать определённые условия санитарии и не мешкать с последующей переработкой извлечённого сока. Без специального оборудования этот процесс превращается не просто в сложную задачу, а в настоящий ад. Благо, прогресс не стоит на месте. В данном материале мы раскроем все секреты сезонной заготовки сока, поговорим о виноделии в принципе, а также расскажем обо всех существующих типах оборудования, которое поможет превратить трудоёмкий процесс, если не в забаву, то, как минимум, в приятное времяпрепровождение с пользой. Итак, как отжать сок из ягод и фруктов, но при этом сохранить здоровье и нервы?

Соковыжималка для отжима сока

Итак, как же добыть сок из плодов и ягод для своих нужд? Первое, что приходит на ум, это, конечно, соковыжималка. Забежав немного вперёд, мы ответим: соковыжималки помогут с заготовкой сока, но далеко не с каждым плодом или ягодой, а если быть точнее, лишь определённый тип соковыжималок поможет справиться лишь с определённым типом сырья. Почему так? Во-первых, ни одна из бытовых и даже профессиональных соковыжималок, которые используют в заведениях общепита, не справятся с большими объемами, а сам отжим сока превратится в настоящее мучение. Во-вторых, соковыжималки, независимо от принципа работы, не подходят для виноделия в принципе. Виноград и ягоды исключаем сразу, ведь соковыжималка раздробит косточку, где масса не желательных терпких веществ. Более твёрдые и мясистые плоды соковыжималка попросту не осилит.

Единственным исключением является соковыжималка «Нептун». Это совсем другой класс устройств, нежели привычные для нас бытовые соковыжималки, хоть по сути своей и является лишь одной из их разновидностей центробежного типа. Благодаря своей конструкции «Нептун» может перерабатывать яблоки целиком, выдавать бешеную производительность (до 180 кг/час) и приемлемую эффективность (45-50%). Здесь, кстати, очень важно обратить внимание на показательно эффективности в 45-50% — это означает, что мы получаем максимум 50% сока из яблок, а остальной его объем остаётся в жмыхе. Полученный чистый сок можно консервировать или использовать для приготовления сидра и вина, а вот что делать со жмыхом? Читаем статью дальше.

Измельчение плодов и ягод в мезгу

Подготовка сока для виноделия и консервирования – это всегда процесс в двух актах. Не нам вам рассказывать, что сок в плодах и ягодах находится внутри оболочке из клетчатки, поэтому для более эффективного отжима сока клетчатку нужно сначала разорвать. Этот процесс называется измельчением или дроблением, а результатом является так называемая мезга, кашеобразная масса, из которой затем извлекается сок подходящим для определённого типа сырья способом. Конечно, для этого можно использовать обычные бытовые приспособления. Ягоды легко давятся деревянной ложкой в кадках, мясистые ягоды (к примеру, крыжовник) и плоды (груши, сливы, абрикосы и т. д.) можно растолочь увесистым деревянным или металлическим пестом, а яблоки и другие твёрдые плоды натереть на тёрку. Надолго ли хватит вашего энтузиазма, если таким образом нужно переработать несколько десятков или сотен килограммов сырья?

Здесь на выручку придут достижения технического прогресса: дробилки, также известные как мялки, и измельчители для фруктов. Большинство конструкций дробилок для фруктов и ягод напоминает двухвальцовую мельницу для солода: в основе лежит вращающийся механизм из двух вальцов, который приводятся в движение вручную маховиком или электрическим мотором. Такие мялки оснащаются вместительным бункером, основанием из перфорированных труб для удобного крепления над приёмной ёмкостью и транспортировки, а более продвинутые модели для виноделия – гребнеотделителем. Что важнее, вальцы большинства дробилок изготовлены из резины или полиуретана. Это позволяет разминать ягоды и фрукты без дробления косточки, что очень нежелательно и является самым главным недостатком бытовых соковыжималок – раздробленная косточка винограда сделает будущее вино слишком терпким и травянистым, а в косточках большинства ягод и плодов содержится амигдалин, опаснейший для человека яд. Для захвата и дробления сырья вальцы оснащены ножами из нержавеющей стали.

Мялки широко используются в виноделии для измельчения мягких ягод и фруктов, в частности винограда. Они также могут справиться и с твёрдыми плодами, но эту задачу лучше поручить специальному измельчителю фруктов. Принцип работы у него предельно прост: есть бункер, куда подаётся перерабатывающее сырье, внутри которого расположены ножи из нержавейки, приводимые в движение мощным электродвигателем – они то и дробят фрукты в мелкую фракцию, называемою мезгой. Добротный измельчитель способен перерабатывать до 500 кг сырья в час и даже больше, а это значит, что его хватит не только для домашнего использования, но и для организации небольшого производства.

Кстати, как измельчитель фруктов можно использовать упомянутую выше соковыжималку «Нептун» — половину сока она отдаёт сразу, а значит, на извлечение остатка уйдёт меньше времени и сил. Но здесь следует учитывать, что на выходе мы получаем слишком мелкий жмых, практически пюре, в то время как мялки и измельчители обеспечивают более деликатное дробления сырья на крупные фракции, которые во время извлечения сока выступают естественным фильтром и сок получается более чистым.

Извлечение сока из мезги

Итак, мы измельчили наш виноград, яблоки или любые другие ягоды и плоды. Как же теперь из них добыть сок? Существует три принципиально разные технологии извлечения сока из раздробленного сырья: прессование мезги, кагорная технология извлечения сока и подбраживание мезги.

Содержание сока в плодах и ягодах и примерный выход продукта из 10 кг сырья:

Прессование мезги

Несмотря на то, что техника виноделия развивалась и совершенствовалась тысячелетиями, прессование присутствовала в процессе изготовления вина с первого дня. Вероятно, первым прессом выступал сам человек. Помните, как улыбчивый Челентано вытанцовывал в чане с виноградом в фильме «Укрощение строптивого»? Примерно так и выглядел первый винодельческий пресс. Современные прессы, в основе которых лежат прототипы ещё древних греков, обеспечивают куда большую производительность и гигиену, пускай это и не так весело. При этом разновидностей прессов для извлечения сока из мезги существует много. Давайте рассмотрим основные из них.

Корзинный винтовой пресс

Пресс винотовой корзинного типа является, пожалуй, самым популярным и узнаваемым винодельческим оборудованием. Представляет он собой перфорированную корзину, в которую помещает измельчённая мезга или целые ягоды (виноград, к примеру, можно прессовать сразу). Под корзиной располагается тарелка с бортами и желобом для сбора сока. Прессом выступает поршень, который крепится на винтовом стержне (шнеке), приводимый в движение рукоятью для вращения. Работает это так: в корзину помещается мезга или виноград, после чего поршень приводится в движение рукоятью и давит на загруженную массу, высвобождая из неё сок, который собирается в тарелке и сливается в приёмную ёмкость через желоб. Примитивный, но в то же время надёжный механизм, который был первым взят на вооружение домашними виноделами.

Корзина пресса для винограда и других ягод чаще всего изготавливается из перфорированных листов нержавеющей стали – мелкая перфорация не даёт сухой мезге проталкиваться наружу и попадать в тарелку для сбора сока. Прессы для яблок и других мясистых плодов могут оснащаться корзиной из планок твёрдых пород древесины (к примеру, бука), которые собираются в виде дренажной обрешетки. Дерево всегда предпочтительней в работе с фруктами.

Плюсы: надёжный механизм, возможность использовать в местах без коммуникаций (на даче, к примеру)

Минусы: контакт сока с воздухом и, как следствие, его окисление, низкая производительность, низкая степень прессования за счёт необходимости прилагать физические усилия, которые, как известно, ограничены, брызги (компенсируются кожухом)

Корзинный домкратный пресс

Более прогрессивная разновидность корзинного пресса. Основное отличие домкратного пресса от винтового заключается в методе подачи усилия на поршень. Поршень зафиксирован сверху неподвижно или на шпильке с возможностью регулировки высоты. Корзина приводится в движение ручным домкратом, установленным снизу. Домкрат может передавать усилия в несколько тонн, поэтому степень отжима гораздо выше, да и физически работать с поршневым прессом гораздо легче и удобней.

Плюсы: надёжный механизм, приемлемая степень отжима, меньше прилагаемых усилий, возможность использовать в местах без коммуникаций

Минусы: контакт сока с воздухом, по-прежнему низкая производительность, брызги (компенсируются кожухом)

Корзинный пресс домкратно-винтовой

Гибридное оборудование, в основе которого лежит принцип домкратного пресса, но с винтовым поршнем сверху. Принцип работы: в корзину загружается мезга или ягоды, после чего закручивает винтовой поршень до появления первого сока, а дальше работает домкрат. По своим характеристикам домкратно-винтовой пресс соответствует домкратному прессу, а значит, имеет те же плюсы и минусы в работе.

Плюсы: надёжный механизм, приемлемая степень отжима, меньше прилагаемых усилий, возможность использовать в местах без коммуникаций

Минусы: контакт сока с воздухом, по-прежнему низкая производительность, брызги (компенсируются кожухом)

Гидропресс

Самый современный и часто применяемый даже в промышленных масштабах винодельческий пресс. Гидропресс состоит из всё той же перфорированной корзины, помещённой, как правило, в герметичный кожух, внутри которой располагается эластичная мембрана цилиндрической формы из крепкого пищевого каучука. В мембрану под большим давлением подаётся вода, в результате чего та расширяется и давит на мезгу или ягоды, извлекая из них сок. Мембрана давит на ягоды с огромным усилием, значительно превышающего силу давления винтового или домкратного пресса. Выход сока максимальный. По такому же принципу работают и пневматические прессы, только мембрана заполняет воздухом.

Плюсы: высокая степень отжима, приемлемая производительность, автоматизация прессования

Минусы: контакт сока с воздухом (в промышленных моделях корзина помещается в герметичный кожух, из которого кислород вытесняется нейтральным газом), брызги (компенсируется кожухом), необходимость в стабильной подаче воды (исключает использование в местах без водопровода)

Шнековый пресс

Разновидность промышленных прессов, работающих по принципу мясорубки, но с обратно увеличивающимся валом. В домашнем сегменте подобный механизм реализован в соковыжималках шнекового типа, но прессы гораздо габаритней и производятся в основном для коммерческого сегмента, а потому рассматривать их мы не будем.

Кагорная технология извлечения сока

Не все фрукты и ягоды так охотно расстаются с соком, как виноград или яблоки. Чтобы извлечь сок из черной смородины, крыжовника, черноплодной рябины и тому подобных ягод, их сначала измельчают, а затем заливают горячей водой, после чего прессуют. Термообработка размягчает волокна, поэтому в процессе прессования извлекается гораздо больше сока. В общем и целом кагорная технология мало чем отличается от прессования – для её реализации требуется, как измельчение сырья, так и его прессование.

Подбраживание мезги для добычи сока

Применяется при добыче сока из мезги тех плодов и ягод, сок которых имеет слишком густую консистенцию (к примеру, чёрной смородины) или отделяется с большим трудом. Также таким способом готовят вина по так называемой «красной схеме», когда необходимо насытить вино танинами, ароматическими и красящими веществами, но это не имеет отношения к тематике данной статьи. Подбраживание заключается в измельчении ягод и плодов в мезгу, которая затем заливается определённым количеством воды и заражается дрожжевыми грибками. В процессе брожения мезга освобождается от сока и всплывает, образуя плотную шапку. После этого сок сливается и ставится на дальнейшее брожение, а мезга подвергает прессованию. Новичкам в виноделии данный способ извлечения сока не рекомендуется, так как в процессе подбраживания возникает масса ситуаций, в результате которых можно испортить сырье вовсе.

Если обобщить приведенную выше информацию, измельчение и прессование является лучшим способом подготовки сока, как для консервирования, так и для приготовления домашнего вина из сока плодов и ягод. Главное, подобрать хорошую комбинацию измельчителя и пресса.

Многих волнует судьба оставшегося после прессования жмыха, ведь даже самый прогрессивный пресс не сможет извлечь их мезги 100% сока. В Грузии из оставшейся после приготовления вина мезги готовят чачу, в Италии – граппу. Яблочный жмых после прессования превращается в неплохое сырья для браги, но для её переработки потребуется хорошее самогонное оборудование. Некоторые самогонщики используют отходы прессования для приготовления настоек, ликёров и наливок, а хозяйки – для джемов, варенья, компотов и киселей. А вот после подбраживания мезга только утилизируется – ещё один весомый довод в пользу прессования, как одного из лучших способов извлечения сока из фруктов и ягод.

Что дальше делать с добытым соком?

Законсервировать! Извлечённый сок можно предварительно профильтровать через плотную ткань, но это делать не обязательно. Отстаивать его для снятия с осадка не стоит, так как важно переработать сок как можно быстрее, избежав его окисления. После отжима сок нужно подвергнуть пастеризации. Для этого его нужно перелить в кастрюлю и подогреть до 80-95^оС, но не кипятить, а затем перелить в стерилизованные банки и закатать. Во время нагревания сок можно подсластить по вкусу. Также можно проводить пастеризацию непосредственно в ёмкостях для хранения: перелить свежеотжатый сок в стерильные банки, банки закатать, а затем пастеризовать при 90^оС на водяной бане (для ёмкости объемом 1 литр достаточно 25 минут, с увеличением ёмкости длительность пастеризации увеличивается пропорционально). Хранить пастеризованный сок можно до 1 года в тёмном прохладном месте.

Приготовить домашнее вино! Для начала нужно изучить и исправить сок. С помощью ареометра или рефрактометра определяется содержание сахара в соке, а с помощью pH-тестера – его кислотность. На основе полученных данных винодел должен решить, нужно ли ему добавить сахар в сусло, чтобы получить вино определённой крепости, а также нужно ли повысить (добавлением кислот) или понизить (добавлением воды) его кислотность. После этого сок помещается в ферментер, при необходимости обрабатывается серой, подкармливается питательными веществами и заражается чистой культурой дрожжей. Но это, как говорится, совсем другая история, которую мы непременно расскажем в недалёком будущем.

Производители дробилок и прессов

В нашем магазине представлены мялки, как отечественных, так и зарубежных брендов. Самые бюджетные дробилки производит ООО «Сармат», серия «Ягодка». Это качественные изделия из пищевой нержавеющей стали и вальцами из плотной пищевой резины. Но самое главное преимущество этих мялок – цена, которая на порядок ниже зарубежных аналогов в лице бренда Grifo. Итальянская компания Grifo – европейский лидер по производству оборудования для виноделия. Мялки итальянского производителя оснащаются надёжными вальцами из полиуретана, которые дополняются ножами из нержавейки для захвата и первичного дробления сырья. В нашем ассортименте числятся Grifo «Small» и Grifo «Mini». Также в ассортименте Grifo есть мялка с электрическим мотором, которая позволяет перерабатывать до полутора тонны сырья. А вот единственным представителем измельчителей фруктов в нашем магазине является оборудование отечественной компании. Почему единственным? Потому что измельчитель фруктов не уступает по качеству и производительности зарубежным аналогам, но при этом стоит в два, а то и в три раза дешевле.

Что касается прессов, то здесь можно подобрать модель любого типа и, что называется, на любой кошелёк. Самые бюджетные модели производят в России. Это надёжные прессы винтового и домкратного типа, выполненные из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Дополнительно большинство отечественных прессов можно оснастить защитой от брызг в виде металлического кожуха. Корзина более дорогих итальянских прессов выполнена из планок твёрдого бука в виде дренажной решётки – выглядит это более презентабельно и аутентично, а мезга контактирует с металлом лишь в районе шнека, что является большим преимуществом. Также в итальянских прессах по-другому реализована винтовая система – поршень приводится в движение за счёт возвратно-поступательных движений малой амплитуды, благодаря чему нужно прилагать гораздо меньше усилий в процессе прессования. Гидропрессы представлены «SOK», 70 л и «SOK», 35 л: бренд SOK предлагает оборудование высочайшего качества, при этом цена на порядок ниже зарубежных аналогов.

Купить пресс и дробилку

Неотложные вопросы: Построить винный пресс

Я живу в самом центре виноградарского региона на северо-востоке Огайо, поэтому получить в свои руки высококачественные фрукты не проблема. Я также заядлый плотник, и в прошлом году я прекрасно провел время, собирая собственную дробилку (WineMaker, весна 1999 г.). Я не собирался останавливаться на достигнутом: моим следующим большим проектом был винный пресс, который выжимает сок из измельченной виноградной мякоти.

Мне нравится строить вещи, которые выглядят старыми, но все еще функциональными. Другими словами, я хотел, чтобы мой винный пресс выглядел старинным, но мне нужно было поддерживать все в чистоте и дезинфекции. Поэтому я начал с некоторых исследований, проверяя прессы всех стилей и размеров. Потом я разобрался с планами и принялся за работу. Вот пошаговые инструкции.

НОЖКИ

Начните с обрезки 3-1/4-дюймового запаса для ножек до длины 24 дюйма. Вам понадобится четыре из них. Из оставшейся части того же запаса вырежьте еще две части по 36 дюймов. Это будут ваши стойки.

Теперь возьмите заготовку толщиной 1-1/2 дюйма и шириной 3-3/4 дюйма и отрежьте по длине. Две части будут иметь длину 20 дюймов, а две другие — 16-3/4 дюйма; вместе с ножками эти части будут частью рамы.

Подведите по одной ноге к настольной пиле. На одном конце штанины отметьте по 2 дюйма только с двух сторон. Установите глубину пилы на 1 дюйм. Вам нужно будет разрезать плечо поверх ноги. Проведите ногой вперед и назад, пока не откусите весь этот материал. Сделайте все четыре ноги таким же образом (см. рисунок 1 для готовой ноги).

РАМА

Возьмите заготовку размером 1-5/8 дюйма на 3-1/4 дюйма, которую вы уже вырезали. Просверлите по два отверстия на каждом конце, достаточно больших для шурупа № 6 для гипсокартона, и раззенкуйте эти отверстия, достаточные для дюбелей 1/2 дюйма. Поместите ногу за доску, которую вы собираетесь просверлить, чтобы выяснить, где расположены эти отверстия (см. рис. 2). Сделайте то же самое с другими ногами.

Возьмите оставшиеся две детали и соедините все четыре ножки вместе с помощью шурупов для гипсокартона. Не забудьте использовать водостойкий клей на всех этих деталях. Отложите, чтобы высохнуть.

ХЛЕБНАЯ ДОСКА

Эта часть будет иметь размеры 16-3/4 дюйма на 16-3/4 дюйма (или любые другие внутренние размеры вашей основы). Используя запас 1 на 3 дюйма, отрежьте эти доски по длине; в моем случае они были 16-3/4 дюйма в длину. Вам нужно будет склеить достаточное количество клея, чтобы сделать эту хлебную доску шириной 16-3/4 дюйма (см. рис. 3). Используйте водостойкий клей и зажмите его, а затем отложите в сторону, чтобы он высох.

Вернитесь к основанию и отрежьте доску, чтобы она поместилась внутри, где будет стоять макетная плата. Это могут быть обрезки. Когда все высохнет, обрежьте макетную плату по размеру, чтобы она подходила к отверстию. Не вставляйте его силой, потому что вам может понадобиться снять его позже для очистки.

СТОЙКИ

Вам понадобятся только две из них для вашего пресса. Используйте материал со стороной 3-1/4 дюйма, оставшийся от ножек. Сократите длину до 36 дюймов. На нижнем конце вам нужно будет сделать плечевой разрез настольной пилой. Установите высоту лезвия на 1-5/8 дюйма и отмерьте от нижней части ноги 3-1/4 дюйма. Теперь откусывайте материал понемногу.

Когда закончите, поверните стойки вверх. Снова отмерьте 3-1/4 дюйма от верха и установите регулировку высоты на 3/4 дюйма. Откусите, но на этот раз сделайте это с двух противоположных сторон (см. рис. 4). После того, как это будет завершено, вы можете прикрепить стойки к основанию с помощью 1-дюймовых дюбелей из черного ореха или дуба.

Эти стойки должны быть очень хорошо закреплены. Просверлите два 1-дюймовых отверстия в стойках и в основании, используя струбцины, чтобы удерживать их на месте. Приклейте и вбейте дюбели. Дайте высохнуть. Повторите для другой стороны.

КРЕСТОВИНА

Я склеил три куска дуба, вместо того, чтобы обрезать концы. Вам понадобятся две детали размером 3/4 дюйма на 23–3/8 дюйма и одна деталь длиной 1–5/8 дюйма на 17 дюймов (см. рис. 5). После того, как эта деталь будет приклеена и высушена, установите ее на две стойки, чтобы проверить соответствие.

Если все подходит, переходите к следующему шагу, который заключается в сверлении по одному отверстию диаметром 1 дюйм в каждом конце, полностью через стойку и с другой стороны. 1-дюймовые дюбели не будут приклеены и должны быть длиннее, чтобы их можно было вытащить позже, потому что крестовина должна быть съемной.

ОБОРУДОВАНИЕ

Вам понадобится один 1-дюймовый резьбовой стержень длиной 24 дюйма, соответствующая гайка и кусок стали шириной 3-3/4 дюйма, длиной 8 дюймов и размером 1/8 дюйма на 1 / 4 дюйма толщиной. Просверлите 4 отверстия диаметром 1/8 дюйма в каждом углу и отверстие диаметром 1–1/8 дюйма в центре для резьбового стержня. Приварите гайку к отверстию диаметром 1-1/8 дюйма, убедившись, что стержень проходит нормально. Возьмите кусок трубы с внутренним диаметром 1 дюйм и длиной 2 дюйма и приварите его к концу стержня с резьбой. Здесь пройдет ваша ручка диаметром 1 дюйм. Завинтите стальную пластину с гайкой под крестовину гайкой вниз (см. рис. 6).

БОЧКА

Вам нужно вырезать 21 клепку, каждая шириной 2-1/2 дюйма, длиной 24 дюйма и толщиной 3/4 дюйма. Вам понадобится фрезерный стол, 3/4-дюймовая фреза со стержневым ящиком и 3/4-дюймовая фреза с закругленным концом. Одна сторона посоха будет выпуклой; другая сторона будет вогнутой (см. рис. 7).

После фрезерования обеих сторон сделайте 1/4-дюймовый паз на одном конце пластины на 1/2 дюйма выше конца. Сюда подойдет дно бочки. Идите примерно на 1/4 дюйма в глубину. Теперь приклейте достаточное количество дуба, чтобы сделать дно не менее 18 квадратных дюймов. Готовый круг должен иметь диаметр 16-1/2 дюйма. Вырежьте это любым доступным вам способом; Мне нравится использовать фрезер и круглое приспособление, которое подходит к основанию фрезера. Каждый раз получается идеальный круг. Затем отрегулируйте круглое приспособление внутрь к центру круга, примерно на 1/4 дюйма. Пройдите по своему кругу, но только наполовину (см. рис. 8). Теперь самое интересное.

СБОРКА

Дополнительная пара рук поможет с этой частью проекта. Вам также понадобится ремешок с храповым механизмом. Начните собирать клепки к круглому основанию бочки. Если у вас хорошая форма, все останется на месте для вас. Когда все рейки будут на месте, наденьте на бочку стяжной ремень (возможно, вам потребуется использовать более одного ремня). Здесь не нужно использовать клей — как видите, клепки должны оставаться на месте очень хорошо.

Хорошо затяните ремни. Теперь возьмите несколько металлических лент, вроде тех, которыми на лесопилках связывают пиломатериалы для доставки (откуда взялся мой). Для этого шага вам понадобится заклепочный пистолет. Оберните металлическую ленту вокруг ствола. Держите ленту как можно туже, перекрывая концы примерно на 2 дюйма, затем отметьте длину ленты. Снимите его, разрежьте ножницами по металлу и соедините концы вместе. Немного расплющиваю заклепки молотком.

Протяните ленту вниз по стволу, пока не дойдете до середины. На этом этапе вам может понадобиться еще немного затянуть ремни крепления. Сделайте то же самое для верхней и нижней резинок, затем отпустите завязки. Это должно завершить вашу бочку на данный момент.

ВТУЛКА

Это была самая сложная часть всего проекта. Я хотел, чтобы кран имел «старый» вид, и вот что я сделал.

Начните с квадратного куска дуба размером 1-5/8 дюйма и длиной 6 дюймов. Поверните этот кусок на токарном станке по дереву, пока он не станет похож на старый кран (или любой другой стиль, который вы хотите).

Теперь самое сложное: просверлить отверстия (см. рис. 9). При сверлении этих отверстий используйте тиски и сверлильный станок для безопасности и сверления отверстий прямо.

После этого шага вам понадобится пластиковый 2-дюймовый ниппель (на всякий случай купите 1 или 2 дополнительных). Вам нужно просверлить отверстие, достаточно большое, чтобы надеть 5/8-дюймовую трубу из ПВХ. Используя гайки соединителя электрической коробки, навинтите одну на ниппель, затем наденьте ниппель на трубу из ПВХ и приклейте ниппель к трубе.

Обратите внимание на бочку и пластиковый 15-галлонный бак для воды. Установите бак в бочку. С помощью дрели и 7/8-дюймового сверла просверлите боковую часть ствола и пластиковый резервуар примерно в 1 дюйме от дна. С резиновой прокладкой и плоской шайбой соберите все вместе. Затяните внутреннюю гайку плоскогубцами (на рис. 10 показан крупный план законченной работы).

ПРОСТАВОЧНЫЕ БЛОКИ

Заключительные этапы – это прокладочные блоки. Первый позволит соку вытечь из бочки (см. рисунок 11). Это выполняется так же, как и основание ствола, с использованием фрезера и прямой фрезы. Следующая тарелка та, которая давит на виноград. Сделайте это так же, как и в предыдущем шаге, но с одним отличием: эта пластина будет сплошной без промежутков между ними (см. рис. 12). Единственное, что еще нужно сделать для распорных пластин, это удерживать 1-дюймовый резьбовой стержень на месте (см. рис. 13).

Теперь возьмите несколько мешков, поместите их в пластиковый бак и наполните его виноградом. Сложите мешковину поверх винограда, установите сверху распорную пластину, прикрепите крестовину, привинтите ручку и медленно нажимайте на нее понемногу.

Мне этот пресс отлично подходит. Удачи вам в приготовлении и счастливого домашнего виноделия!

Фруктовая пресса своими руками: бесплатные чертежи фруктовой прессы

В сентябре вы сможете проехать мимо виноградников в нашем районе, наполненных запахом винограда Конкорд. Сейчас лучшее время, и фермеры собирают урожай до конца октября. Мы получаем свой первый вкус от диких лоз, обвивающих нашу собственность, но за то количество, которое нам нужно сохранить, нам повезло, что у нас есть друг, выращивающий коммерчески для Welch’s. Когда вам представилась возможность купить немного винограда, это были не те несколько связок, которые вы себе представляете на фермерском рынке. Это была бочка на 55 галлонов.

Как и большинство вещей, которые мы делаем здесь, мы сказали Да! , прежде чем у нас был план действий, что именно мы собираемся делать с 55 галлонами винограда.

Как и было обещано, они прибыли идеально подобранными, плавающими в собственном соку и готовыми к переработке. Глядя на массивную бочку, мы поняли, что нам нужен эффективный способ измельчения винограда в сок. За такую ​​сумму ни о какой вечеринке с виноградом не могло быть и речи. Плюс… ноги.

Из-за нехватки бесплатных планов по изготовлению пресса для фруктов своими руками и сжатых сроков, Рич приступил к созданию пресса. Это не оригинальный дизайн, и мы не утверждаем, что это . Рич создал эту прессу, просматривая изображения из различных онлайн-источников. Мы не покупали никаких планов или книг для размеров.

Кроме того, обратите внимание на пару моментов:

Мы использовали то, что у нас было, включая 1-дюймовую древесину, чтобы вырезать вставки, ведра и домкрат для бутылок. Гидравлический бутылочный домкрат работает только при доливке, поэтому нам пришлось его установить именно так. Если ваш домкрат может работать в любом случае или вы его тоже модифицируете, гораздо проще установить плоскую нижнюю часть домкрата. В качестве альтернативы можно приобрести пресс винтового типа и соответственно смонтировать. Наконец, мы не покупаем 5-галлонные ведра. При производстве кленового сиропа весной мы использовали несколько ведер, которые уже были под рукой. Вы можете узнать, как мы получаем бесплатные 5-галлонные пищевые баксы, в нашем блоге здесь.

Пресс идеален? № Сработало ли оно у нас в крайнем случае и продолжает выполнять свою работу? Да . К нашему собственному удивлению, он работает именно так, как нам нужно, и Рич продал его менее чем за 100 долларов! Мы можем измельчить 5 галлонов винограда за один раз всего за несколько минут.

Теперь давайте перейдем к тому, почему вы на самом деле здесь. Схемы пресса для фруктов своими руками:

Что вам понадобится: 

• 2–8 футов, 4×4
• 2 – 8 футов 2×6
• Винты с плоской головкой 12–6 дюймов
• Болты с квадратным подголовком 2–7 дюймов
• Резьбовой стержень 30” ⅝ или ½ дюйма с шайбами ​​и 8 гайками
• Льняное масло
• 1-4-тонный бутылочный домкрат
• 1–10-дюймовый круг из 1-дюймового дерева (можно также использовать сложенную вдвое фанеру толщиной 3/4 дюйма)
• 6 – квадраты 5”x5” из дерева толщиной 1”
• 1 – противень с бортиками
• 2–5 галлонов 
• 1 – нейлоновый фильтрующий мешок 24 x 26 дюймов (дополнительно)

Инструменты, которые мы использовали, включали дрель, насадку для смешивания красок и электролобзик.

Сборка пресса

В дополнение к перечисленным выше материалам мы составили краткое руководство по сборке пресса для фруктов. Гайд писался с расчетом на то, что это не ваша «первая сборка». Схемы в руководстве нарисованы не в масштабе, а для лучшего понимания того, как собирать. После сборки пресса мы покрыли его хорошим слоем льняного масла, чтобы защитить его от непогоды и продлить срок службы.  

Готовы начать строительство? Загрузите руководство ниже!

Подготовьте ведра, противень и вкладыши

Возьмите ведро объемом 1–5 галлонов и просверлите отверстия, чтобы сок вытекал. Возьмите второе 5-галлонное ведро с помощью электролобзика (или устройства по вашему выбору) и срежьте одну сторону, удалив дно. Это нужно для того, чтобы создать «рубашку», чтобы обойти ваше первое ведро и предотвратить разбрызгивание.

Вы должны убедиться, что ваш противень достаточно велик, чтобы в него поместилось 5-галлонное ведро. Мы использовали противень с бортами, просверлив два отверстия на одном конце, чтобы сок мог стекать в наш последний противень.

Одна круглая вставка должна располагаться поверх ягод, оставляя мало места между ней и ведром и создавая равномерное давление. Лобзиком вырезаем круг диаметром 10 дюймов из дерева толщиной 1 дюйм. У нас была эта древесина под рукой, но мы понимаем, что такая толщина не является общедоступной или экономичной. Вы также можете удвоить фанеру толщиной 3/4 дюйма, чтобы создать тот же эффект. В дополнение к кругу вам понадобится примерно 6 квадратов, которые нужно сложить сверху, чтобы длина вашего домкрата для бутылок доставала до дна ведра.

Как работает пресс

Мы берем виноград по 5 галлонов за раз, используя дрель с чистой насадкой для смешивания красок, быстро превращаем виноград в кашицу. Если есть возможность, лучше удалить все стебли и листья.

Затем мы выстилаем ковш пресса (один с отверстиями) нейлоновым сетчатым мешком и перекачиваем суспензию. Нейлоновый мешок не является обязательным, но он помогает процедить сок, когда вы нажимаете, спасая вас на шаг позже. Накройте ведро круглой вставкой, затем сложите столько квадратных блоков, сколько необходимо для бутылочного домкрата (обычно 1 или 2 для начала).

Врезка труба в трубу разного диаметра

Цой Дмитрий. Автор: Цой Анатолий Ирнамович.

размещено: 26 Сентября 2013

Комментарии

Обращаются.
«Таблица для специалистов по монтажу трубопроводов, специалистов по заготовке узлов из труб больших диаметров». Не для инженеров или проектировщиков.
Кому-то проще отдать копеечку, чем потратить время на изучение ПО которое не пригодится, выбор есть у каждого.

Может быть именно вы готовы бесплатно делать расчёт для каждого желающего?

Врезка трубы в трубу осуществляется под углом в 90°. На листе руберойда выполнить вид с торца тройника. Начертить полуокружность диаметром, равным диамет­ру штуцера, и разделить её на 6 равных частей (рис. 1, а). Через точки деления провести прямые, параллельные оси штуцера, до пересечения с окружно­стью трубы в точках 0₁, 1₁, 2₁, З₁, 4₁, 5₁, 6₁. Затем про­вести прямую А’А’, (рис. 1, б), отложить на ней дли­ну окружности штуцера и разделить ее на 12 равных частей. Из точек деления опустить перпендикуляры.

Развертка врезки трубы в трубу.

Рис. 1. Изготовление и врезка штуцера в трубу:

а – подготовительная разметка;

б – разметка для шаблона;

в и г – разметка для штуцеров.

На перпендикуляре 0’0′₁ отложить отрезок 00₁, на пер­пендикуляре 1’1′₁ отложить отрезок 11₁ и т. д. Точки 0′₁, 1′₁, 2′₁ и т. д. соединить плавной кривой, которая бу­дет соответствовать очертанию нижнего конца развер­нутого штуцера. По размеченным линиям вырезать шаблон.

Изготовление шаблонов (рыбок) под врезку трубы в трубу под 90°.

Для изготовления штуцера (табл. 1) необходимо на трубу-заготовку наложить шаблон и по нему сделать разметку, а затем по разметке отрезать заготовку. Для разметки отверстия на трубе тройника необходимо уста­новить на нее изготовленный штуцер и очертить его ниж­ний конец. Размеченный контур выреза в трубе умень­шить на толщину стенки штуцера [1].

В качестве шаблона для разметки можно взять и обыкновенный лист бумаги.

Размеры разверток штуцеров для тройников.

Таблица 1. Размеры (в мм) разверток штуцеров для тройников (рис. 1 в и г).

Врезать трубу в трубу необходимо в том случае, если определенная часть трубопровода должна подключаться к уже существующим коммуникациям – например, канализации или водопроводу. Такую работу можно выполнить даже своими руками, предварительно разобравшись с тонкостями работы. О том, как врезать трубу в трубу, и пойдет речь в этой статье.

Виды врезок в трубы

Перед тем, как врезать трубу в трубу, нужно разобраться с некоторыми вопросами, касающимися классификации врезок.

Врезки делятся на виды в зависимости от нескольких факторов:

1. Назначение. Врезаться можно в водопроводные, канализационные и отопительные системы.
2. Материал труб. Врезать можно трубы из пластика, чугуна, стали, полипропилена и металлопластика.
3. Метод врезки. Для того, чтобы врезать трубу в трубу, можно воспользоваться сваркой или хомутами.

Учитывая все эти факторы, можно прийти к очевидному выводу – в каждом отдельном случае врезка трубы будет осуществляться по собственному алгоритму, поэтому им нужно уделить больше внимания.

Канализационные системы

Врезка в трубу канализации может потребоваться при монтаже системы с нуля или в том случае, если необходимо добавить несколько сантехнических приборов, требующих канализационного отвода.

Есть два принципиально разных способа врезки в канализацию, для одного из которых требуется разрезать трубу, а во втором можно обойтись без такого вмешательства (прочитайте: «Как сделать врезку в канализационную трубу – проверенные способы от мастера»). В любом случае, перед работой нужно знать, как врезаться в металлическую трубу без сварки и с ней, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Разрезной способ врезки трубы в трубу

Для врезки в канализацию обычно используется разветвляющий тройник. Алгоритм работы не зависит от того, какой материал был изначально выбран для создания системы.

Для реализации разрезного метода потребуется такой набор инструментов и материалов:

• Ножовка;
• Разветвляющий тройник;
• Патрубок-компенсатор;
• Герметик;
• Заглушка на трубу (требуется в том случае, если труба не будет подключаться к системе сразу).

В случае с металлическим стояком процесс монтажа будет выглядеть следующим образом:

• Сначала точно измеряется высота переходника, после чего необходимо в соответствии с полученным результатом сделать разметку на стояке;
• Размеченный отрезок трубы вырезается ножовкой, а на освобожденное место должен устанавливаться тройник;
• Дальше работа зависит от того, из чего сделан стояк: для металлического потребуется установка разветвителя при помощи сварки, а в случае с пластиковым стояком потребуется смонтировать подходящие раструбы, и только после этого собирать конструкцию.

Пластиковый стояк

Врезка в пластиковый стояк осуществляется так же, как и в предыдущем случае, но имеет ряд нюансов:

• Сначала нужно узнать габариты компенсатора, после чего их стояка вырезается часть соответствующего размера;
• Разрезанные края стояка перед дальнейшей работой нужно зачистить, чтобы избежать проблем, связанных с отсутствием герметичности;
• Верхняя часть разреза обрабатывается герметиком, после чего на конструкцию надевается патрубок;
• Следом при помощи герметика обрабатывается и нижняя сторона разреза, после чего можно фиксировать тройник;
• Узкая сторона компенсатора тоже намазывается герметиком и вставляется в тройник так, чтобы полученное соединение было достаточно плотным;
• Последний шаг – установка заглушки или окончательный сбор канализационной системы.

Как можно заключить из всего сказанного выше, особой разницы между монтажом металлических и пластиковых труб нет. Небольшие отличия заметны только в сложности разреза материала и способе соединения – например, металлические стояки могут фиксироваться сваркой или болтами.

Способ врезки без разреза

При необходимости врезка трубы в трубу может осуществляться и без разреза. Для работы потребуется переходник, при помощи которого выполняется врезка трубы в трубу разного диаметра.

Врезка в стальную трубу без сварки выполняется по следующему алгоритму:

• Сначала нужно договориться с жильцами верхних этажей о том, чтобы в это время никто не пользовался сантехническими приборами;
• В трубе высверливается отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру подключаемого переходника;
• Установленный переходник фиксируется при помощи болтов и гаек.

Такой способ врезки не очень хорош: зачистить полученные заусеницы и шероховатости не получится, поэтому при использовании канализации все эти элементы будут буквально притягивать к себе различный мусор. Чтобы хотя бы отчасти компенсировать этот фактор, нужно при работе проявлять чудеса аккуратности. Если поразмышлять на тему того, как врезаться в трубу без сварки, в голову может прийти мысль отказаться от такой затеи.

Системы водоснабжения

Врезка в водопроводную трубу требуется в нескольких случаях:

• При соединении домашней сети с внешними коммуникациями;
• При установке счетчиков;
• При необходимости подключения различных бытовых приборов.

Для того, чтобы врезаться в магистральный водопровод, проходящий возле дома, необходимо получить провести несколько исследований, получить массу разрешений и согласовать все действия с соответствующими органами (прочитайте: «Как выполняется врезка в трубу водопровода – варианты для разных материалов»). Делать это могут только службы, имеющие лицензию на осуществление данной деятельности, и профессиональные бригады, имеющие такой же набор полномочий. Самостоятельно заниматься этим нельзя, поэтому рассматривать процесс врезки в магистраль бессмысленно.

А вот создать несколько дополнительных линий водоснабжения в доме или квартире, к которым уже подведена вода, можно и своими руками. Естественно, точка врезки должна находиться за счетчиком, если он имеется. Зачастую при прокладке водопровода используются пластиковые трубы, имеющие немало достоинств.

Вварка трубы в трубу пластиковой магистрали выполняется просто:

• Первым делом нужно остановить подачу воды в систему;
• Точки врезки разрезаются при помощи болгарки или трубореза;
• В вырезанный участок монтируется тройник;
• К тройнику крепится вентиль, обеспечивающий контроль уровня подачи воды;
• После установки всех элементов вода запускается обратно в систему, после чего водоснабжением можно полноценно пользоваться.

Тройник устанавливается в трубу двумя методами:

1. Монтаж по схеме установки стандартной электромонтажной муфты. Стыки конструкции предварительно обрабатываются при помощи сварки.
2. Монтаж при помощи цанговых креплений и пресс-фитингов.

Заключение

Врезка в трубу – это простой, но порой очень нужный процесс, который без проблем выполняется самостоятельно. Перед работой необходимо подготовить все материалы с инструментами и тщательно разобраться в том, как вварить трубу в трубу.

Толщина OSB

Толщина OSB для пола — это показатель, который, в будущем, будет определять прочность основания. Разберемся, какой должна быть толщина ОСБ для пола, чтобы он оказался по-настоящему прочным.

ОСБ/OSB — это плита, состоящая из сосновых щеп (а иногда — осиновых), пропитанных смолами и восками, и спрессованными под большим давлением и высокой температурой. Пропитка наделяет материал влагостойкостью, а его структура (два наружных слоя с продольными щепами, и один внутренний с перпендикулярной укладкой) обеспечивают повышенную прочность.

Тем не менее, используя ОСБ для устройства полов, толщину плит необходимо подбирать индивидуально для каждого случая. Итак, разберемся, какой должна быть толщина ОСП для пола, если материал укладывать на бетонное основание, лаги, точечные опоры или деревянный пол.

Толщина ОСБ на пол: рекомендации

Сразу отметим, что для пола используют материал с повышенной влагостойкостью/износостойкостью — ОSB-3.

1. OSB на пол: толщина плит при укладке на бетонное основание — 8-10 мм, при желании OSB такой толщины можно укладывать в 2 слоя.

2. ОСП на пол: толщина плит при укладке на лаги определяется исходя из такой зависимости: шаг укладки лаг в 40 см — толщина ОСП до 18 мм, шаг укладки лаг в 50 см — ОСП до 22 мм, шаг укладки лаг в 60 см — ОСП толщиной 22 мм и более.

3. OSB 3 для пола: толщина плит при укладке на точечные опоры. В данном случае толщина будет зависеть от параметров ячейки, исходя из такой зависимости: ячейка в 30-35 см — толщина OSB до 18 мм, ячейка в 40-45 см — толщина OSB от 22 мм и более.

4. ОСБ пол: толщина на деревянный пол определяется исходя из характеристики волн, которые образуют доски пола. Если волны на полу небольшие и распределены равномерно, то толщина ОСБ может быть до 10 мм, если волны через одну или пол имеет заметный перепад высот, то ОСБ лучше брать толщиной от 18 мм.

№	Параметры	Требования
1	Толщина плиты, мм	10	12	15	18	22	25
2	Объёмный вес, кг/м³	670	660	650	640	620	610
3	Разбухание после 24 час. , %	< 15
4	Содержание формальдегида, мг/100 г атро пробы	< 8,00
5	Минералогический состав, %	< 0,10
6	Влажность плиты, %	4,0–12,0
7	Допуск толщины плиты, мм	± 0,8
8	Допуск длины и ширины плиты, мм	± 3

OSB на пол, толщина материала — общая рекомендация


При укладке OSB сразу на бетон или деревянные полы, нужно запомнить такое правило: чем больше неровностей и дефектов — тем вероятнее, что потребуется ОСБ от 18 мм, абсолютно ровная поверхность допускает использование плит до 10 мм.

толщина и нужна ли подложка под ОСБ на деревянный пол

Ориентированно-стружечные плиты успешно применяют для выравнивания основания перед укладкой напольного покрытия — материал является альтернативой цементно-песчаной стяжке. Чтобы получить ровный и прочный черновой слой, следует правильно выбрать клей для ОСБ плиты. Пласт под отделку отличается меньшим весом, его устанавливают без подъемных механизмов. Слой не деформируется, стабильный, к нему легко крепить разные материалы.

Содержание

1. Особенности и характеристики ОСБ плит
2. Правила выбора ОСБ для пола
3. ОСБ плита на пол: толщина и её выбор
4. Способы укладки плит ОСП на пол
5. На бетон
6. На деревянный настил: нужна ли подложка под осб на деревянный пол
7. По лагам

Особенности и характеристики ОСБ плит

ОСБ — многослойная панель, составленная из деревянной стружки, соединенной под давлением и при высокой температуре натуральными или синтетическими смолами. В составе содержится борная кислота и воск. Во внутренних слоях плиты стружка ориентирована поперек изделия, а в наружных — вдоль.

Также выпускают лакированную с одного бока или ламинированную продукцию. Есть материал шпунтованный, у которого торцы выполнены по типу паз-гребень, замки могут быть только с двух противоположных сторон или по периметру (с четырех).

Можно ставить в виде отделки для пола в подсобках, гаражах, кладовках

Прочность в 2-2,5 раза превышает показатели ДСП

Влагостойкие виды не напитываются влагой, не разрушаются после прямого воздействия воды в течение суток

При монтаже легко сверлятся, пилятся, плиты можно красить, клеить, ставить на обрешетку, бетон, лаги

Метизы внутри материала удерживаются прочно, не расшатываются

На поверхности не развиваются плесень, материал не портят жучки, насекомые

В плите нет ослабленных участков: сучков, расслоений, пустых каверн

Малая проницаемость для воздуха, поэтому слой может стать причиной парникового эффекта

Если производитель не соблюдает экологические нормы, материал выделяет вредные компоненты

Прочность

27. 27%

Влагостойкость

27.27%

Стойкость к плесени

45.45%

Проголосовало: 11

ОСБ плиты должны быть испытаны и сопровождены сертификатом соответствия, чтобы использовать их без вреда для здоровья.

Характеристики ориентированно-стружечных панелей:

• теплопроводность — 0,13 – 0,135 Вт/м·К;
• линейное расширение — 0,15 – 0,14% при относительной влажности воздуха 70 – 75%;
• прямолинейность изделий — 0,6 мм/м;
• нарушение перпендикулярности противоположных граней — не больше 3 мм;
• отклонение по толщине шлифованной продукции — 0,3 мм, нешлифованной — 0,8 мм.

По технологии для наружных и внутренних пластов применяют различные смолы. Высококачественная продукция во внешнем слое содержит природный лигнин, который обладает клейкими свойствами. В товарах второго сорта снаружи применяют меламиноформальдегидные и карбамидно-формальдегидные смолистые вещества, которые продуцируют в воздух метанол и формальдегид.

Внутри плит используют мочевиноформальдегидные и фенолформальдегидные клейкие смолы. Высокотоксичные компоненты помимо указанных выше канцерогенов, выделяют фенол. По санитарно-эпидемиологическим нормативам содержание клеящих смол не должно быть выше 12 – 14%, что подтверждается сертификатом.

Правила выбора ОСБ для пола

Выпускают листы разных габаритов, размер выбирают кратно сторонам комнаты так, чтобы было меньше обрезков. Важно учитывать толщину изделий, которая бывает 6 – 24 мм. Показатель влияет на надежность и долговечность уложенного чернового пола. Толстые листы выдерживают большую нагрузку, но при этом теряется высота комнаты. Чаще используют толщину ОСБ плиты на пол от 9 до 15 мм.

Классифицируют материал следующим образом:

• OSB – 1 — для работы в сухих помещениях в качестве мебельного щита (на пол не кладут), прочность низкая;
• OSB – 2 — можно выравнивать пол в спальне, зале и других комнатах без сырости;
• OSB – 3 — разрешена эксплуатация во влажных условиях;
• OSB – 4 — выдерживает значительные усилия, не портится от воды.

Последние три марки имеют высокую прочность, есть огнестойкие разновидности. На улице, например, в беседках, других строениях не рекомендуется ставить материал без дополнительного укрывающего слоя.

ОСБ плита на пол: толщина и её выбор

Рекомендации по выбору толщины плит:

• Для пола на бетонную стяжку — 8 – 10 мм, если нужно, можно класть в 2 пласта.
• Толщину ОСБ для пола по лагам рекомендуют в зависимости от шага опорных элементов. Промежуток между балками 40 см — ставят толщину до 16 мм, шаг увеличен до 50 см — применяют ОСБ до 22 мм, толщина ОСБ для пола по лагам с шагом 600 мм и выше — берут блоки толщиной свыше 22 мм.
• С опорой на отдельные точки толщина плит зависит от размеров ячеек: габарит 300 – 350 мм потребует толщины до 16 мм, клетки 400 – 450 мм — 22 и выше миллиметров;
• При укладке ОСБ на деревянный пол имеет значение волнистость поверхности. Небольшие равномерные возвышения можно перекрыть листами толщиной 8 – 10 мм. При большом высотном перепаде, если грани досок возвышаются через одну-две, используют толщину панелей свыше 18 мм.

Плиты весят по-разному в зависимости от плотности. Показатель для плит ОСБ бывает на уровне 600 – 700 кг/м³, выбирают в зависимости от нагрузки. Если речь идет о промышленных полах, плотность принимают по техническому расчету инженеров.

Для расчета массы изделия используют формулу: M = (S · H) · P, где:

• M — масса ОСБ, кг;
• S — площадь панели, м;
• Н — толщина изделия, м;
• Р — плотность материала, кг/м³.

В зависимости от изготовителя плотность может отличаться. Для расчета берут данные, приведенные производителем. На вес влияет тип клея, сорт дерева, производственная технология.

Способы укладки плит ОСП на пол

На бетон

Основание из цемента, песка и щебня должно быть прочным и ровным. Трещины в нем расширяют и заполняют цементно-песчаным раствором. После этого выступающие края зачищают болгаркой с наждачным кругом.

На бетонную и цементно-песчаную стяжку кладут пленочную гидроизоляцию. Берут полиэтилен или рубероид, допускается обмазочный слой с применением мастики или расплавленного битума. Изоляция предупредит накопление под ОСБ на бетоне грибка, появление плесени, конденсата.

Заливка стяжки:

1. По контуру стен делают отметку на высоту заливки, для равномерной передачи по всем вертикалям применяют водяной, пузырьковый или лазерный уровень.
2. На плоскости пола устанавливают маяки по высоте стеновых отметок, применяют деревянные, стеклянные, гипсокартонные куски для подкладок, которые фиксируют гипсом.
3. Стяжку заливают, стягивая по маякам длинным правилом.
4. Прочность стяжка наберет через 28 суток.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Перед монтажом листов ОСБ лучше сделать раскладку на бумаге, пронумеровать все позиции на плане. Начинают класть от угла и одной из стен. Сначала устанавливают целые плиты, у краев обрезают по размерам. На пол наносят клей, монтируют листы, при этом между ними оставляют промежуток в 3 мм для компенсации расширения. В углах устанавливают дюбели, которые насквозь засверливают в бетонное основание, чтобы дополнительно зафиксировать панели. Швы проходят шпаклевкой по дереву, зачищают.

На деревянный настил: нужна ли подложка под осб на деревянный пол

Половое покрытие из досок может первоначально иметь разное качество и характеристики, от чего зависит толщина и плотность плит ОСБ. Идеальная плоскость плит позволяет равнять дощатый пол, который имеет существенную деформацию. Из-за большого размера панелей можно сделать основание под мелкоразмерную керамику, паркет, ламинат, которые требовательны к геометрии опорной части.

Правила укладки ориентированно-стружечных панелей на деревянные полы:

1. ОСБ к деревянному полу крепятся длинными саморезами или шурупами по лагам, чтобы зафиксировать шатающиеся элементы.
2. Меняют гнилые элементы пола, контролируют утеплительный слой, прокладывают паро- и гидроизоляцию, пропитывают настил антисептиком.
3. Между гранями делают зазор 2 – 5 мм, чтобы предупредить скрип от расширения при изменении температуры.
4. Швы в соседних рядах смещают относительно друг друга на 40 – 60 см.
5. Если покрытие финишное, швы заделывают прозрачным герметиком, чтобы не было заметно.
6. По дереву рекомендуют ставить листы марки OSB – 3.
7. Шляпки саморезов должны быть утоплены заподлицо, иногда нужно делать зенкование под метизы, отверстия со шляпками зашпаклевывают или заделывают герметиком.
8. У стены ставят демпферную ленту на высоту будущего слоя плитки, паркета или ламината.

Если сверху ОСБ будут мелкие элементы плиток, паркета, старой фанеры, их соединительные швы не должны совпадать со стыками ориентированно-стружечных блоков. Длинноразмерные отделочные (паркетная доска, декинг, ламинат) элементы настилают поперек панелей ОСБ. Если располагают по диагонали, делают это под углом 45°.

По OSB можно делать стяжку или наливные полы, но поверхность гидроизолируют пленкой, чтобы предупредить протечки и набухание основания.

По лагам

При возрастании расстояния между лагами увеличивается толщина плит и их стоимость. Перед покупкой определяют оптимальное соотношение шага лаг и толщины листа, чтобы не переплачивать лишнего. Иногда для этого просчитывают несколько вариантов.

Выбор лаг:

• Если материал будет работать в сырой комнате, покупают осину или лиственницу, сосну или ель. Влажность при установке не больше 18%.
• Ширина лаги должна быть такой, чтобы на ней успешно соединились и закрепились края двух соседних панелей ОСБ. Обычно не менее 40 – 50 мм.
• Несущие бруски обрабатывают пропитками против влажности, грибка, горения.

Лаги ставят параллельно на черновую стяжку или бетон. Плиты можно стыковать только на опорных брусках, поэтому поперек лаг устанавливают промежуточные элементы под соединение. Крайние элементы удаляют от стены на 200 мм.

Утеплитель укладывают между лагами (пенополистирол, пенопласт, минвата). К деревянным брускам плиты OSB фиксируют саморезами. Сначала устанавливают целые панели, затем раскраивают недостающие элементы. Для заделки швов берут силиконовый герметик. Чистовое напольное покрытие настилают сразу после окончания монтажа.

OSB против фанеры: лучший материал для чернового пола в сравнении

Типичная система полов с деревянным каркасом для жилых помещений сложнее, чем вы думаете. В дополнение к материалу пола с видимой поверхностью — ковру, плитке или твердой древесине — обычно имеется подложка , а под ней находится черновой пол , который служит основанием и структурным усилением пола. Черновой пол состоит из листовых материалов, которые прибиваются гвоздями или привинчиваются к лагам, образуя основу для подстилающего слоя и напольного покрытия. Термины «подложка» и «черновой пол» часто используются взаимозаменяемо, но это отдельные слои. Черный пол всегда представляет собой конструкционный слой из листового хорошего материала — обычно это фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) или иногда ДСП.

Строители часто спорят о том, что лучше для двух наиболее распространенных материалов чернового пола: фанеры или ОСП. Привычная большинству людей фанера представляет собой листовой материал, изготовленный из слоев древесины, ориентированных в противоположных направлениях от слоя к слою.

OSB (ориентированно-стружечная плита) – это разновидность листового материала. Хотя название может быть незнакомым, вы, вероятно, узнаете этот материал. OSB, иногда называемый «древесно-стружечной плитой», состоит из больших плоских стружек дерева, расположенных во многих слоях и скрепленных вместе фенольными смолами в листы. Поскольку OSB дешевле, чем фанера, строители часто предпочитают его при покрытии больших площадей.

Смотреть сейчас: Руководство по сравнению чернового пола из фанеры и OSB

Фанера и OSB (ориентированно-стружечная плита): основные различия

В фанерном основании обычно используются листы фанеры толщиной от 1/2 до 3/4 дюймов с одной шероховатой стороной (обращенной вниз) и одной гладкой стороной, обращенной вверх. Листы обычно имеют размер 4 на 8 или 4 на 12 футов. Фанера изготавливается путем склеивания нескольких тонких слоев твердой древесины под углом 90 градусов и их плотного прижатия по мере высыхания клея с образованием прочного конструкционного листа. В 19В 50-х годах этот материал быстро заменил доски из цельного дерева в качестве материала для пола в доме.

Вы можете использовать обычную фанеру для чернового пола, но чаще используют шпунтованные листы, которые смыкаются по краям. Расстояние между балками определяет рекомендуемую толщину фанерного пола. Некоторые эксперты считают, что 15/32-дюймовая фанера должна быть стандартной, если базовые балки пола расположены на расстоянии 16 дюймов или меньше друг от друга, но вы должны использовать немного более толстую 3/4-дюймовую фанеру для балок, расположенных дальше друг от друга. Тем не менее, обратитесь к местным властям за официальными рекомендациями.

OSB (ориентированно-стружечная плита) изготавливается из крупной плоской стружки, уложенной в 50 слоев, которые склеиваются между собой клеем и прессуются в листы. Поскольку в OSB используются остатки древесного материала, они, как правило, дешевле фанеры и более однородны, поскольку не имеют сучков и других дефектов, которые могут присутствовать в фанере. OSB начали использовать в качестве материала для чернового пола в 1970-х годах.

Тип OSB, используемый для черновых полов, обычно изготавливается с пазогребневыми кромками (T & G). Стандартным основанием для балок, расположенных на расстоянии до 16 дюймов друг от друга, являются 23/32-дюймовые листы T & G. Некоторые местные правила могут требовать листов толщиной 1 дюйм для балок на расстоянии до 24 дюймов друг от друга; для этого вам, возможно, придется купить на складе строительных пиломатериалов, поскольку в обычных центрах по благоустройству дома их может не быть.

Глядя на пол чердака или сарая, обратите внимание на прочность основания на горизонтальный сдвиг. OSB имеет в два раза большую прочность на горизонтальный сдвиг, чем фанера. Это лучший вариант, чем фанера для чернового пола на чердаках и в сараях. Кроме того, плиты OSB могут быть преимуществом при настиле пола большого или нестандартного сарая, уменьшая количество стыков на полу. Однако одним из самых больших недостатков OSB является то, что его края разбухают при воздействии воды, значительно больше, чем у фанеры. Так что, если ваш сарай склонен к сырости и влаге, фанера может быть более долговечной.

	Фанера	Основание OSB
Прочность конструкции	Прочнее, жестче	Чуть слабее
Влагостойкость	Обычно не набухает при намокании	Края, в частности, набухают при намокании
Подходит для напольных покрытий	Подходит для всех напольных покрытий	Избегайте керамической или каменной плитки
Стоимость	Около 21 доллара США за лист размером 4 x 8	Около 16 долларов за лист 4 x 8
Удерживающая способность гвоздей/шурупов	Улучшенная удерживающая способность	Меньшая удерживающая способность
Сведения об установке	Гвозди или шурупы, вбитые вдоль швов и через поле	Гвозди и шурупы вдоль швов и в поле; может потребоваться больше креплений
Размеры	4 x 8 или 4 x 12-футовых листа	4 x 8 или 4 x 12-футовых листа

Внешний вид

Фанера

Фанера изготавливается из нескольких слоев шпона, склеенных между собой под прямым углом. Слои будут хорошо видны, если смотреть на листы с края, но при взгляде сверху поверхностный шпон делает лист похожим на массив дерева.

ОСП

Ориентированно-стружечная плита состоит из множества плоских древесных стружек, склеенных в сплошной лист. Эти плоские сколы хорошо видны, если смотреть на лист сверху, и видно, что ОСП не является листом из массива дерева.

Лучший по внешнему виду: галстук

Поскольку черный пол полностью скрыт, ни один из материалов не виден, за исключением незавершенного пространства под полом.

Водо- и теплостойкость

Фанера

У фанеры чуть большая способность впитывать воду, но и высыхает она быстрее. В целом, фанера более устойчива к постоянному вздутию.

ОСП

OSB немного более устойчива к воде, но имеет тенденцию впитывать и удерживать ее дольше после намокания. OSB имеет необработанные края, которые несколько более подвержены вздутию при намокании. Серьезные разливы и затопления должны устраняться как можно скорее.

Лучший по водо- и теплостойкости: фанера

Фанера с большей вероятностью сопротивляется постоянному вздутию, что является хорошим качеством для материала чернового пола, сохраняя ровность пола. И фанера, и ОСП сгорят в случае пожара в доме.

Уход и очистка

Фанера

Не требует ухода и очистки; это скрытый строительный материал.

ОСП

Не требует ухода и очистки; это скрытый строительный материал.

Best for Care and Clean: Tie

Ни фанера, ни OSB не требуют рутинного ухода и очистки как скрытого строительного материала. Тем не менее, в случае больших разливов или затоплений, следует как можно быстрее открыть черный пол и как можно быстрее проветрить помещение, чтобы высушить черный пол.

Долговечность и обслуживание

Фанера

Хорошо уложенный черный пол должен служить столько же, сколько и сам дом. Поскольку фанера по своей природе является более жестким материалом с большей прочностью, ее лучше использовать в качестве чернового пола под керамическую или каменную плитку.

ОСП

Хорошо уложенный черный пол должен служить столько же, сколько и сам дом, но OSB немного более гибкая, чем фанера, поэтому это не лучший выбор под тяжелые полы, такие как керамическая или каменная плитка.

Лучший по долговечности и обслуживанию: фанера

В качестве материалов для чернового пола и фанера, и OSB должны служить столько же, сколько и сам дом, если черный пол был правильно установлен. Никакого ухода не требуется, за исключением того, что черновой пол должен быть как можно более сухим. Но фанера — более прочный материал, который лучше работает под очень тяжелыми полами, такими как керамическая или каменная плитка.

Установка

Оба материала чернового пола укладываются одинаково. Листы укладываются на лаги пола и стыкуются друг с другом длинными швами по центру лаг. Концевые соединения должны быть смещены от ряда к ряду, чтобы они не совпадали. Листы крепятся к балкам с помощью гвоздей или шурупов, вбитых на расстоянии 6 дюймов друг от друга, и они крепятся к балкам поперек «поля» каждого листа с помощью шурупов или гвоздей, вбитых через каждые 8 ​​дюймов. Многие установщики наносят полоску строительного клея на каждую балку перед укладкой листов чернового пола.

Фанера

Строительные бригады, как правило, предпочитают фанеру, потому что ее легче монтировать, и она делает основание более надежным и прочным.

ОСП

Поскольку OSB имеет немного меньшую удерживающую способность для шурупов и гвоздей, некоторые строители предпочитают размещать крепеж ближе, чем с фанерой.

Подходит для установки: Фанера

OSB — более тяжелый и хрупкий материал, чем фанера, и у него чуть меньшая удерживающая способность для гвоздей и шурупов. Там, где панели приклеиваются, OSB также имеет немного меньшую удерживающую способность со строительным клеем.

Стоимость

Фанера

Лист фанеры для чернового пола размером 4 x 8 футов толщиной 3/4 дюйма продается в центрах благоустройства дома примерно за 21,50 доллара.

ОСП

OSB стоит на 3-5 долларов меньше за панель по сравнению с фанерой, поэтому экономия средств при строительстве всего дома значительна. В крупном центре обустройства дома лист OSB размером 4 x 8 футов 23/32 дюйма стоит около 16,50 долларов США,

Лучший по цене: OSB

ОСБ стоит значительно дешевле, чем фанерные листы чернового пола.

Срок службы

Фанера

Фанерные полы должны служить столько же, сколько и сам дом.

ОСП

Как и фанера, черновые полы из OSB должны служить столько же, сколько и сам дом.

Лучший на всю жизнь: галстук

Можно ожидать, что черновые полы из OSB и фанеры прослужат в течение всего срока службы дома, если они правильно установлены и содержатся в сухом состоянии.

Размеры

Фанера

Фанера доступна в тех же размерах, что и OSB.

ОСП

OSB поставляется в тех же размерах, что и фанерные листы чернового пола.

Подходит для размеров: галстук

Листы чернового пола как для OSB, так и для фанеры бывают 4 на 8 или 4 на 12 листов. Толщина продуктов, используемых для черновых полов, обычно составляет 23/32 дюйма (чуть менее 3/4 дюйма), но более толстые листы доступны там, где их требуют строительные нормы и правила.

Комфорт и звук

Фанера

Фанера примерно на 10 процентов жестче в пролете между балками, поэтому она может меньше прогибаться под ногами, чем OSB. Однако очень немногие способны признать это.

ОСП

Будучи немного более гибким материалом, OSB может прогибаться под ногами при укладке под ковер или листовой винил, но это почти никогда не замечается с керамической плиткой или деревянными полами.

Комфорт и звук: галстук

Обычно нет заметной разницы в эксплуатационных характеристиках фанерного или OSB-черного пола. В некоторых случаях OSB может прогибаться под ногами при укладке под ковер или виниловый пол; это обычно происходит, если расстояние между балками составляет 24 дюйма, а не стандартные 16 дюймов.

Стоимость при перепродаже

Фанера

Поскольку фанера является более прочным материалом, очень наблюдательные покупатели жилья могут сделать небольшую надбавку за фанерные полы.

ОСП

В редких случаях потенциальный домовладелец может признать, что OSB является более дешевым материалом для чернового пола.

Лучшая цена для перепродажи: Фанера

Хотя очень маловероятно, что материал черного пола будет замечен, несколько потенциальных домовладельцев могут предпочесть фанерный черный пол.

Вердикт

Помимо затрат, фанера по-прежнему справедливо считается несколько лучшим материалом для использования в качестве чернового пола благодаря своей превосходной структурной прочности. Однако разница не очень значительна, а экономия, предлагаемая OSB, делает его вполне приемлемым материалом для чернового пола в большинстве ситуаций.

Какова наилучшая толщина чернового пола для оптимальной изоляции?

Узнать > Какая толщина основания лучше всего подходит для оптимальной изоляции?

Четверг, 19 ноября 2020 г. 17:46

Установка полов, черновой пол, изоляция

Если вы ищете новое напольное покрытие, возможно, вы уже ошеломлены количеством вариантов, которые вам нужно сделать. Но принятие решения не заканчивается, когда вы выбираете древесину красного дерева или современный керамогранит. Следует учитывать аспекты чернового пола, которые могут значительно повлиять на комфорт и долговечность вашего пола.

Хорошей новостью является то, что правильный выбор чернового пола дает много дополнительных преимуществ, включая экономию энергии. Установка надлежащей изоляции на крыше или стенах является обычной строительной практикой, но на пол часто не обращают внимания. Из-за проводимости или утечек воздух может просачиваться через пол, снижая энергоэффективность вашего дома.

Как черновой пол может решить эти проблемы? Продолжайте читать, чтобы узнать. Вы сможете выбрать черновой пол, который сделает полы в вашем доме более прочными и удобными, а также поможет сэкономить на счетах за электроэнергию.

Основные сведения о черновом полу

Ремонт напольного покрытия — одно из самых разумных решений с точки зрения возврата инвестиций, которые вы можете принять для своего дома. По этой причине важно понимать всю сложность этого предприятия. Структура пола — это гораздо больше, чем несколько досок, уложенных на фундамент.

Каждый пол состоит из двух или трех слоев. Есть внешний видимый слой ковра, винила, плитки, дерева или другого материала. Это то, что большинство людей имеют в виду, когда думают о «полах». Но есть подуровни, которые не менее, если не более важны.

Подложка

Под верхним слоем пола часто (хотя и не всегда) находится подложка. Он состоит из набивочных материалов и обычно имеет толщину от 1/4 до 1/2 дюйма.

Целью подложки является создание прочного, но удобного слоя, на котором будет сидеть ваш внешний пол. Подложка может быть сделана из дерева или даже из цемента, но чаще всего это пенопласт.

Основание пола

Под основанием находится основание пола, которое является основой всей конструкции пола. Он крепится к лагам плинтуса, образуя основу для пола.

Черновой слой пола обычно изготавливается из фанеры, ДСП или ориентированно-стружечной плиты (ОСП). OSB представляет собой спрессованные слои древесной стружки, скрепленные каким-либо клеем. Он был изобретен в 1960-х годах и с тех пор стал обычным явлением в различных несущих конструкциях.

В дополнение к структуре, черновой пол может быть первой линией защиты от воздуха и влаги, проникающих из-под дома. По этой причине черновой пол обычно покрывают слоем смолы, который помогает предотвратить гниение и коррозию.

Без защиты черновой пол может набухнуть под воздействием влаги или сырости. Если вы когда-либо ходили по скрипучему или неустойчивому деревянному полу, это, скорее всего, связано с неровным, деформированным или иным образом поврежденным основанием.

Что определяет толщину чернового пола

Минимальная толщина фанеры для чернового пола составляет около 5/8 дюйма. Так как она не так хорошо держит крепеж, как фанера, OSB должна быть немного толще, или хотя бы 23/32 дюйма.

Существует несколько факторов, определяющих оптимальную толщину чернового пола для получения дополнительных преимуществ, таких как изоляция. Обратите внимание, что все эти переменные должны учитываться вместе, поскольку каждая из них может быть ограничивающим фактором толщины чернового пола.

Расстояние между лагами

Расстояние между балками, на которые опирается черный пол, является важным фактором при определении толщины. В конструкционных целях чем дальше друг от друга расположены балки, тем большей толщины требуется черновой пол.

Например, если расстояние между балками составляет 16 дюймов или меньше, может быть достаточно толщины чернового пола толщиной 1/2 дюйма. В старых домах, где балки могут быть дальше друг от друга, вам понадобится более толстый черный пол для устойчивости. Для этого потребуется фанера толщиной не менее 7/8 дюйма и OSB толщиной 1 дюйм.

Жесткость чернового пола во многом зависит от ощущения пола под ногами. Это также играет важную роль в обеспечении того, чтобы ваш пол оставался ровным и ровным. Таким образом, крайне важно выбрать подходящую толщину чернового пола, соответствующую структуре вашего дома.

Причина, по которой это важно, заключается в том, что, хотя более толстый черный пол может быть лучше для изоляции, он может ограничить вертикальное пространство, остающееся для вариантов подстилающего слоя.

Расстояние по вертикали

Толщина напольного покрытия также должна учитывать изоляционную способность продукта или «значение R». Строительные материалы с более высоким значением R обладают способностью удерживать тепло от выхода пола зимой и не допускать его проникновения летом. Например, шерстяное ковровое покрытие будет иметь одно из самых высоких значений R, а тонкое искусственное дерево — одно из самых низких.

То же самое касается чернового пола. У фанеры более низкое значение R (1,1 на дюйм), чем у OSB (1,4 на дюйм). Таким образом, хотя конструктивно вам может сойти с рук более тонкая фанера, она будет иметь более низкие изоляционные качества, чем OSB той же толщины.

Это важно учитывать, особенно если пространство между напольным покрытием и подпольем или плитой ограничено. Короче говоря, для более узких вертикальных пространств вам следует использовать продукт с более высоким значением R, чтобы гарантировать, что вы получаете желаемое количество изоляции.

Варианты подложки

И это подводит нас к вариантам подложки. Вы можете компенсировать потери в качестве изоляции чернового пола с помощью продуктов для подстилающего слоя с более высоким коэффициентом теплопередачи. Например, если выбранная вами мембрана подстилающего слоя обладает высокими изоляционными свойствами, вам может сойти с рук более тонкий черновой пол.

И наоборот. Если вы выбираете подложку, которая оптимизирует комфорт, но в ущерб изоляции, разумным вариантом может быть более толстый и/или более высокий коэффициент теплопередачи.

Размеры керамзитоблока (размер керамзитного блока)

При выборе материала для закладочных работ, многие задаются вопросом, какие блоки лучше. Керамзитобетон – материал, имеющий достаточно хорошие показатели, для использования его в строительстве. В отличии от прочих материалов, керамзитобетонные блоки по всем показателям, начиная от экологичности, заканчивая требованиям пожарной и санитарной безопасности, имеют достойные показатели.

Для строительства часто следует тщательно рассчитать количество необходимых материалов, их количество, непосредственно качество, а так же учитывать цену. Очень важно знать размеры керамзитоблока, что бы иметь представление о нужном количестве закупаемых партий. Хотя керамзитобетонные блоки можно залить в формы и выкатать самому. Если вам нужен нестандартный размер блока, или строительство требует нестандартного размера блоков, то вполне реально, вне производственной линии, сделать свой собственный керамзитобетонный блок.

Ниже представлена таблица размеров в соответствии с модульным применением.

Стандартные размеры

Стандартный размер керамзитобетонного блока, согласно (ГОСТ 6133-99), варьируется в данных диапазонах. Размер зависит от места назначения и типа использования керамзитоблоков.

Стандартный и пользующийся большей популярностью размер – 190х188х390 мм. Так же на рынке присутствует и другой размер 230х188х390. Но найти его гораздо сложней.

Масса стандартного блока не превышает отметку в 31 килограмм. Блок имеет прямоугольную форму и может быть внутри как пустотелым, так и монолитным.

Похожие материалы:

• Дом из керамзитных блоков
• Использование керамзита в строительстве
• Стяжка пола с керамзитом своими руками видео
• Станок для производства керамзитоблоков своими руками
• Керамзит для аквариумов
• Заводы по производству керамзитобетонных блоков

Размеры керамзитобетонных блоков

Основой для таких блоков служит керамзитобетон, который производится из обожженной и вспененной в особых туннельных печах глины, в результате чего она обретает низкую плотность и довольно высокую прочность. Керамзитоблоки производятся методом полусухого вибропрессования, что позволяет понизить водоцементное соотношение при их производстве. Данный метод позволяет изготавливать блоки, имеющие закрытые либо сквозные каналы (камеры), размеры пустот при этом могут достигать 40 %.

Содержание статьи:

• 
  
  Размеры керамзитобетонных блоков
  
• 
  
  Характеристики блоков из керамзитобетона
  
• 
  
  Сферы применения
  

Размеры керамзитобетонных блоков

Размеры блоков зависят от потребностей заказчиков и конструкционного назначения, поэтому могут быть совершенно разными. Согласно ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия», стандартный размер самых популярных в использовании керамоблоков составляет 390х190х190 мм.

Для постройки фундаментов загородных домов можно купить керамзитоблоки размером 200/400/200 мм, которые считаются довольно долговечными и сохраняющими свои эксплуатационные свойства свыше 50 лет.

При строительстве наружных стен и звукоизолирующих прегородок малоэтажных строений используют блоки размеров 30х40х24 см или 40х20х20 см. Причем, и стеновые, и фундаментные блоки имеют повышенные параметры по морозостойкости F25-F300.

Конструкция и размеры керамзитобетонных блоков, изготовляемых сегодня, довольно разнообразны.

По сути, вся номенклатура блоков из керамзитобетона может быть разделена на две основные группы:

1. Стеновые керамзитоблоки.
2. Перегородочные керамзитоблоки.

В приведенной таблице можно увидеть типовые формы блоков, а также их основные характеристики – вес, теплопроводность, плотность, морозостойкость, пустотность и марку по прочности, которая маркируется литерой «М» с цифрой, означающей способность блока выдерживать нагрузки. Например, керамоблок с маркой прочности М 50 выдерживает нагрузку 50 кг на 1 см3.

К содержанию ↑

Характеристики блоков из керамзитобетона

По своим физико-техническим параметрам и назначению керамзитобетоны бывают:

1. Конструкционными.
2. Конструкционно-теплоизоляционными.
3. Теплоизоляционными.

Для керамзитобетонов их механические характеристики прописаны в ГОСТ 6133-99, 10180-90 и 12730.1-78.

За счет наличия воздушных камер в блоках повышаются их теплозащитные характеристики. Но не стоит забывать, что при снижении теплопроводности понижается и прочность блоков.

За счет высокой паропроницаемости этого материала, стены из него «дышат», а способность впитывать излишнюю влагу из окружающего пространства позволяет стенам из керамзитобетона поддерживать комфортный баланс влажности внутри помещений.

Резкие перепады температур и влажности керамзитобетону не страшны, поэтому он с успехом применяется в любых климатических поясах (см. Керамзитобетонные блоки — Отзывы)

К содержанию ↑

Сферы применения

В возведении стеновых конструкций повышенной прочности применяют полнотелые стеновые блоки из керамзитобетона.

Для стенового заполнения в монолитном и каркасном строительстве используются пустотелые блоки.

Блоки, имеющие сквозные отверстия используют в обустройстве систем вентиляции, а также их применяют в качестве опорных тумб садовых скамеек, бордюрного камня и в облицовке стеновых поверхностей.

Широкая цветовая гамма и разнообразная фактура этого материала позволяет широко применять его в возведении ограждающих сооружений и различных архитектурно – декоративных элементов из керамзитобетона.

Стоимость возведения домов из керамзитобетонных блоков гораздо ниже, чем из кирпича. Причем не только за счет более низкой цены самих блоков, но и за счет более высокой технологичности строительства таких строений. Большие размеры блоков позволяют укладывать их быстрее и проще, чем кладку из кирпича, а за счет их легкого веса сокращается потребность в рабочей силе и дополнительной технике, что позволяет сэкономить и на трудозатратах.

Рекомендуем к прочтению:

• Сколько керамзитобетонных блоков в 1 м3
• Проекты домов из керамзитоблоков
• Газобетонные блоки — Размеры
• Стандартные размеры шлакоблока
• Дом из керамзитобетонных блоков: Плюсы и Минусы

Строительные блоки | Строительный кирпич

Керамзитовый заполнитель (ECA ® ) Легкий строительный кирпичный блок

Керамзитовый заполнитель (ECA ® ) БЛОКИ представляют собой блоки для кладки, изготовленные с использованием керамзитобетонного заполнителя (ECA ®

0 , F 0 , зола-унос) и Цемент . Они используются для кладки ненесущих стен.

После применения высокоэффективной инновационной технологии процесса производства и последующего отверждения, блоки из керамзитобетона (ECA ®) приобретают превосходные свойства материала.

Он также предлагает без уменьшенной усадки и превосходную огнестойкость и химическую стойкость, добавляя к ряду преимуществ, включая долговечность, универсальность, скорость и простоту использования, а также экономическую выгоду и экологические соображения.

Ссылка на онлайн-видео :  Нажмите здесь для просмотра видео

Керамзитовый заполнитель (ECA ® ) Строительный кирпичный блок доступен в 2 размера

Размеры: 600 X 200 X 225 мм (дюймы: 24” X 8” X 9”) — 1 CMT: 36 Кол-во блоков 9” 6 0
 X 200 X 100 мм (Дюймы: 24” X 8” X 4”) — 1 CMT: 83 Кол-во блоков 4”

Мы часто видим, как клиенты задают вопросы перед завершением строительных материалов или при поиске легких бетонных блоков поставщики. Общие вопросы, которые приходят в голову при выборе легкобетонных блоков для их строительства: сколько стоят бетонные блоки? Или каков размер бетонного строительного блока? Есть ли в их районе поставщики легкобетонных блоков? Или есть разница между шлакоблоком и бетонным блоком? Или есть поставщик с дешевыми бетонными строительными блоками для продажи?

Долгое ожидание с видом на прочные легкие бетонные блоки в Индии. Решения для всех — твердый строительный блок из керамзитобетона.

Впервые в Индии предлагаются бетонные строительные блоки, которые представляют собой не только легкие бетонные блоки, но также относятся к премиальному сегменту монолитных строительных блоков. Они производятся с использованием керамзитобетона.

Блоки из керамзита впервые производятся в Индии. Они также известны во всем мире как блоки Leca или блоки из легкого керамзитобетона. В этих блоках Leca или твердых строительных блоках из заполнителя из керамзита используется особый тип заполнителя из керамзита, который образуется путем обжига натуральной горной глины при температуре 1200 ° C во вращающейся печи. В результате получается жесткая сотовая структура из соединяющихся между собой пустот. Эти бетонные строительные блоки, изготовленные из керамзитового заполнителя, улучшают внутреннее отверждение и повышают прочность на сжатие, возникающую с течением времени. Блоки ECA ® или блоки Leca, произведенные в Индии, являются лучшим выбором для строительства, который предлагает гибкость конструкции в сочетании с отличными тепловыми и акустическими свойствами. Их легко прибивать гвоздями, сверлить, формировать и раскалывать, и, в отличие от других обычных строительных блоков, на них не образуются трещины штукатурки из-за сильной связи с обычным цементным раствором.

Твердые строительные блоки ECA ® относятся к премиум-сегменту из всех типов строительных блоков, доступных на рынке Индии. Они являются наиболее предпочтительными зелеными блоками для строительства. Из всего сегмента строительных блоков для строительства, который также включает в себя цементные блоки для строительства, глиняные блоки для строительства, блоки CLC, строительные кирпичи, строительные цементные кирпичи, газобетонные блоки, строительные зольные кирпичи, легкий керамзитовый заполнитель является наиболее Востребованы легкие строительные блоки.

Для чего используются блоки из легкого бетона:

Легкие блоки из керамзитобетона используются как во внутренних, так и во внешних стенах, где нагрузка немного более ограничена, или в качестве заполняющих блоков в балках и блочных перекрытиях. Применяются также для мелкозаглубленного фундамента, возведения перегородок и панельных стен в каркасных конструкциях. Будучи прочным бетонным блоком с их свойствами долговечности и прочности, они обычно выбираются для ненесущих стен. Легкие блоки, которые часто выбирают для заполнения, обеспечивают большую экономию времени и средств, но менее прочны по сравнению с плотными бетонными блоками. Легкий керамзитобетонный блок представляет собой бетонную кладку из керамзитового заполнителя для снижения плотности и веса по сравнению со стандартным бетонным блоком.

Предпочтение клиентов в Индии:

Большинство клиентов, которые ищут кирпичи для строительства своих новых проектов, переходят на эту новую инновационную технологию легких строительных блоков из керамзитобетона (ECA ®). Строительство из кирпича является наиболее традиционным способом, и, сравнивая преимущества, которые предлагают строительные блоки, изготовленные из керамзитобетона и летучей золы и цемента, архитекторы и инженеры-строители считают обязательным включить то же самое в свои проекты.

Благодаря бесчисленным преимуществам, в том числе небольшому весу, высокой прочности на сжатие, отличной огнестойкости, высокой тепло- и звуко-/акустической изоляции, прочному конструкционному блоку, отсутствию требований к перекрытиям для горизонтальной и вертикальной кладки до 10-15 футов каменной кладки, экономия расходов на раствор, экономия затрат на рабочую силу и многие другие дополнительные преимущества, они предпочтительны для строительства кирпичных стен, наружных стен, внутренних стен, открытых стен, вместо строительных кирпичей с летучей золой, строительных цементных кирпичей из нескольких других строительных кирпичей. типов, доступных на рынке.

Для ваших требований к строительным легким кирпичам или легким блокам для строительства — ECA ® Solid Construction Blocks — единственный и лучший выбор. Свяжитесь с нами сегодня.

Видео онлайн по ссылке :  Нажмите здесь для просмотра видео

размеры, плюсы и минусы, свойства, характеристики ГОСТ

Выбрать материал для строительства дома очень сложно. Дом должен быть теплым, надежным и прочным. А еще, очень желательно, чтобы материал для возведения стен был недорогим. Очень сложно «уместить» все параметры в один материал. Один из вариантов – блоки из керамзитобетона. Материал далеко не идеальный, но теплый, легкий, недорогой. Также размер керамзитобетонного блока может быть разным, что облегчает выбор оптимального размера.

Содержание статьи

• 1 Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТ
• 2 Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков
  • 2.1 Преимущества строительства из керамзитобетона
  • 2.2 Недостатки
• 3 Размер керамзитобетонного блока по стандарту
  • 3.1 Популярный размер керамзитобетонного блока для стен и перегородок
  • 3.2 Нестандартные размеры
• 4 Типы керамзитобетонных блоков
  • 4.1 Марки плотности и прочности на сжатие
• 5 Типовые растворы для средней полосы

Что керамзитобетонные блоки относятся по ГОСТ

1 к керамзитобетонам легким конкретный. В качестве наполнителя используется пористый материал – керамзит. Это округлые обожженные глиняные гранулы. В состав керамзитобетона входят цемент, песок, керамзит и вода. При составлении смеси заливается больше воды, чем в обычный тяжелый бетон, так как керамзит гигроскопичен и впитывает жидкость. При производстве блоков готовую смесь заливают в формы, оставляют до первоначального затвердевания, после чего извлекают из формы. В принципе, блоки готовы, но их нельзя использовать, пока они не достигнут проектной прочности.

Дом из керамзитобетонных блоков строится быстро

Существует две технологии заводского изготовления изделий до нормальной прочности — в автоклаве и вибропрессование. В первом случае блоки отправляются в автоклав, где материал обрабатывается паром под давлением. Это делает керамзитобетонные блоки более прочными. Второй способ – вибрация с одновременным давлением. При вибрировании уходят все пустоты, раствор становится более однородным и текучим, обволакивая каждую из гранул керамзита. Результат – высокие прочностные показатели.

В кустарном производстве блоки просто оставляют «созревать». Теоретически для набора прочности бетону требуется не менее 28 дней. Но их можно продать раньше, чтобы они не занимали место. При этом прочность никто не гарантирует.

На поверхности блока угадываются округлые гранулы керамзита. В зависимости от марки они могут быть разного размера, больше или меньше

Дело в том, что для нормального набора прочности цемента необходимо создание определенного тепловлажностного режима. Керамзитобетон в этом плане более капризен, чем обычный бетон. Из-за высокой впитывающей способности керамзита он может набрать слишком много воды. И жидкости будет недостаточно, чтобы бетонный камень набрал прочность, а не просто высох. Поэтому готовые блоки желательно поливать и накрывать пленкой хотя бы на несколько дней после изготовления. Не держите их на солнце и температура должна быть не ниже +20°С. В противном случае керамзитоблоки никогда не наберут необходимой прочности и будут крошиться даже при незначительных нагрузках и ударах.

Фабричные блоки стоят дороже. Но все равно. Если вы строите дом, а не хозблок или сарай, не стоит экономить и покупать блоки «гаражного» производства. Качество тут сомнительное.

Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков

Керамзитблоки в разы больше кирпича… Даже вдвое. Размер легкого бетонного блока можно сравнить только с керамическими строительными блоками. А вот керамзитоблоки весят меньше, имеют лучшие характеристики теплопроводности. И, что немаловажно, намного дешевле. Прочность и морозостойкость сопоставимы с керамическим кирпичом.

Кладка кирпича похожа на работу с кирпичом, только быстрее

Преимущества строительства из керамзитобетона

К преимуществам домов из керамзитоблоков можно отнести следующие моменты:

Блоки могут иметь пазогребневую систему, что улучшает теплотехнические характеристики кирпичной кладки. Материал натуральный, дышащий, поэтому проблем с регулированием влажности в помещениях не возникнет.

недостатки

Дома из керамзитобетона имеют и серьезные недостатки. Их необходимо учитывать при выборе строительного материала.

Основной недостаток – высокая гигроскопичность. Глиняные гранулы могут поглощать много воды. Блоки, длительное время находящиеся на открытом воздухе, весят в несколько раз больше, чем те, которые остаются в сухих помещениях. Цемент от влаги становится только крепче. А вот сырые стены вряд ли вас порадуют. Поэтому важно сделать качественную гидроизоляцию фундамента, перекрыть все возможные источники «подсоса» влаги. Крышу лучше сделать с большими свесами и соорудить качественную водосточную систему.

Размер керамзитобетонного блока по стандарту

Дело в том, что отдельного стандарта на керамзитобетонные блоки не существует. Этот вид материала описывается группой стандартов, стандартизирующих легкие бетоны и изделия из них. Так размеры стеновых блоков из легкого бетона установлены ГОСТ 6133-99.

Типоразмер керамзитобетонного блока по ГОСТ 6133

Также указаны предельные отклонения. Они имеют длину ± 3 мм, высоту ± 4 мм, толщина стенок между перегородками может быть на 3 мм больше (тоньше быть не может).

Популярный размер керамзитобетонного блока для стен и перегородок

Чаще всего для кладки стен используются керамзитобетонные блоки размером 390*190*188 мм. Получается очень удобно, так как для средней полосы России оптимальная толщина стен 400 мм. То есть кладка ведется «в один блок». Перегородки обычно требуют меньшей толщины 90 мм. Длина и высота остаются прежними. То есть размер керамзитобетонного блока для перегородок 390 * 90 * 188 мм. Это не означает, что перегородки нельзя делать из более длинных или более коротких перегородочных пластин. Можно, но более короткие — больше швов, больше расход раствора, а более длинные — тяжелее, с ними труднее работать.

Перегородка из керамзитобетона: размеры по ГОСТ

Если вы хотите иметь наилучшие параметры звукоизоляции между помещениями, перегородки также можно сложить из стеновых блоков. Либо стандартная ширина 190 мм, либо те что тоньше 138 мм. Но затраты выше.

Нестандартные размеры

Стандарт содержит приписку, что по согласованию с заказчиком размер керамзитобетонного блока может быть любым. Так что можно найти продукцию любого формата.

Размер керамзитобетонного блока данного формата нельзя точно отнести к стандарту

Кроме того, существуют еще технические условия (ТУ), которые разрабатываются и регистрируются самими предприятиями. Если собираетесь закупать большую партию и маркировка не ГОСТ 6133-99, но ТУ, лучше ознакомиться с этим документом, чтобы не было сюрпризов.

Виды керамзитоблоков

Торцы блоков могут быть желобчатыми, плоскими или желобково-шпунтовыми. Для использования в углах один край может быть гладким. Кроме того, углы могут быть закругленными или прямыми. На опорных поверхностях (куда укладывается раствор) можно сформировать пазы для укладки арматуры. Эти пазы должны располагаться на расстоянии не менее 20 мм от угла.

Пример блоков пазогребневых стеновых керамзитобетонных и их цены

Блоки бывают с пустотами и без. Пустоты могут быть сквозными или нет, они располагаются равномерно, перпендикулярно рабочей поверхности. Максимально допустимый вес строительного блока из легкого бетона составляет 31 кг. Стандарт нормирует толщину стен, ограждающих пустоты:

• наружных стен — не менее 20 мм;
• перегородка над глухими пустотами — не менее 10 мм;
• между двумя пустотами — 20 мм.

Пустоты часто делают плоскими — в виде трещин. Количество «линий» с пустотами определяет теплопроводность материала. Чем больше пустот, тем теплее (и тише) будет стена. Воздух, как известно, плохо проводит тепло. В любом случае хуже бетона. Поэтому разбиение блока пустотами дает хороший результат.

Марки плотности и прочности на сжатие

По прочности и теплопроводности керамзитобетонные блоки делятся на две категории: конструкционно-конструкционные и теплоизоляционные. Каждая из групп может содержать изделия разной плотности. Плотность – это сухой вес одного кубического метра материала. Примерное значение после буквы Д. Например, Д600 — масса кубометра 600 кг, Д900 — 900 кг. И т.д.

В частном домостроении обычно применяют конструкционные и теплоизоляционные блоки. Для возведения наружных стен одноэтажных домов применяют керамзитобетонные блоки марки Д700 или Д800; для внутренних ненагруженных перегородок можно брать и более низкие марки.

Типовые решения для средней полосы

При строительстве дома правильнее всего заказать проект. Здесь вам все учтут, пропишут все узлы, материалы, в том числе размер керамзитобетонного блока, его параметры и количество. Осталось только купить все по списку. Но так делают немногие. Проект затратный, а денег мало. Поэтому сами пытаются «прикинуть» без расчета. Позиция тоже понятная, но не всегда приводит к экономии, т.

Резец резьбовой для наружной резьбы

Виды резьбовых резцов
Основные размеры резьбового резца
Геометрия резьбового резца
Выбор резьбового резца
Режимы резания
Маркировка

Изготовление ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ, КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ-АКЕ-TIDEWAY-WEMARO, ЗУБЬЯ (РЕЗЦЫ) ГНБ, высокогибкий кабель CHAINFLEX

.Резец резьбовой для наружной резьбы относится к узкоспециализированным инструментам, которые применятся в токарной сфере. Он служит для того, чтобы осуществлять нарезку наружной резьбы необходимого диаметра с заданным шагом и в нужной метрической системе. Для этого нужно правильно подобрать инструмент и заготовку.

Резец резьбовой наружный используется для того, чтобы вырезать на внешней поверхности заготовки диаметральные канавки, которые должны совпадать с внутренней резьбой на другой части детали. При правильном подборе режима обработки можно сделать как стандартную резьбу, так и какую-либо необычную, выходящую за принятые рамки.

фото:резцы резьбовые для наружной резьбы

Размер резца определяет шаг резьбы, так как все они могут работать только в определенном пределе. Каждый резец резьбовой наружный имеют свою длину режущей части и поэтому, превышение размера шага или его уменьшение может привести к тому, что заготовка попросту испортится. Чтобы работать с широким спектром деталей, следует иметь несколько отдельных резцов различных размеров. С учетом того фактора, что резец резьбовой для наружной резьбы используется по внешней поверхности детали, его размеры, как правило, заметно выше, чем у тех, которые используются для внутренней обработки. Резец резьбовой ГОСТ 18885 73 остается актуальным и в наше время.

Для нарезания инструмент имеет особую конструкцию, которая помогает осуществлять данную операцию при любой сложности задачи. Главное, чтобы деталь подходила по размеру и форме. Материал резца всегда должен быть жестче, чем материал заготовки. Чтобы процесс происходил максимально точно, режущую часть нужно ставить строго перпендикулярно к поверхности, на которой будет нарезаться резьба. Если это не соблюдать, то нарезаемый диаметр может с тать меньшим. Резец резьбовой для наружной резьбы оказывается востребованным во многих областях промышленности, так как нарезание резьбы для соединения деталей используется в самых разнообразных механизмах.

Данные изделия могут иметь несколько конструкционных отличий, несмотря на то, что они предназначаются для одной цели. В основном, это касается параметров, но основными различиями можно определить правую и левую направленность резцов. Она определяет то, как будет крепиться инструмент в станке и с какой стороны будет режущая часть при обработки. В профессиональной работе это очень важно, поэтому, специалисты стараются собрать себе набор необходимого оборудования, которое может пригодиться в работе.

Размер изделия оказывается не менее важным фактором, так как именно он определяет размер заготовки, с которой можно работать, а также максимальный и минимальный размер шага резьбы.

Основные размеры резцов для наружной резьбы

Материал режущей части резца может изготавливаться как из быстрорежущей стали, как резец резьбовой ВК8, так и из твердосплавных металлов. Остальная часть корпуса зачастую изготавливается из инструментальной стали, что делается из экономических соображений. Какой именно материал стоит подбирать, зависит от обрабатываемой заготовки.

Геометрия резца для наружной резьбы

Несмотря на то, что данный инструмент относится к узкопрофильным и имеет свои уникальные параметры, геометрия режущей части во многом повторяет классические варианты, так как все части в них повторяются. Основным рабочим элементом по-прежнему остается головка, которая выполняет все рабочие операции. Она крепится на стержне, что находится в держателе станка. Для того, чтобы стружка не мешала работе, ее сход происходит по передней поверхности, имеющий специальный угол для того, чтобы она не попадала вновь под резец.

Основная режущая часть – это главная кромка, которая расположена в месте пересечения задней и передней поверхности инструмента. Помимо этого еще существует и вспомогательная кромка, которая расположена в месте пересечения задней и передней вспомогательной поверхности резца.

То место, где пересекается главная и вспомогательная режущая кромка, является вершиной резца. Именно она задействована в основной работе. Величина углов между всеми этими деталями может несколько колебаться, в зависимости от размеров и конкретной модели.

Выбор резьбового резца

Нарезание метрической резьбы резцом является весьма ответственным процессом, так как нужно сделать так, чтобы другая часть, имеющая внутреннюю резьбу, совпадала с изготовленной внешней. Чтобы ничего не испортить, нужно не только правильно подобрать инструмент, но и умело действовать, не совершая неосторожных движений.

Одним из основных параметров выбора является размер инструмента. Этот параметр влияет не только на шаг резьбы, но и на максимальный и минимальный диаметр заготовки, глубину прореза и так далее. При выборе материала нужно отталкиваться от того, из чего сделана заготовка. Если она изготовлена из мягких не каленых металлов, то можно использовать быстрорежущую сталь. Если же применяются жесткие металлы и сплавы, то следует использовать тугоплавкие сплавы. «Совет профессионалов! При совершении нарезки внутренней и внешней резьбы желательно пользоваться инструментами от одного производителя, чтобы избежать проблем с несоответствием.»

Режимы нарезания резьбы резцом

Процесс нарезания производится продольным движением, которое должно быть равномерным по всей длине заготовки, так как в ином случае резьба будет неровной и с ней не сможет соединиться другая часть с внутренней резьбой. Необходимо регулировать одинаковую глубину прорезки и соблюдать плавность оборотов вращения станка. Для каждого типа резьбы есть свои схемы получения результатов, исходя из заданных настроек.

Маркировка

Маркирование резцов идет согласно материалу их основной режущей части. К примеру, в инструменте с маркировкой Т15К6 содержится 15% карбида титана и 6% кобальта. При этом сам материал относится к титановольфрамовой группе твердосплавных металлов.

STG Резец со сменными пластинами (державка) для внутреннего нарезания резьбы Ø10 мм.

CТАНКО.ЦЕНТР

1282 ₽

1602 ₽

 В корзину

Купить в один клик

Нашли дешевле?

• Описание
• Характеристики
• Принадлежности

Описание

Резец резьбовой SNR0010K11H по металлу со сменными пластинами*. Для пластин стандарта ISO 11IR, толщиной 3.05 мм. Крепление типа S, для внутренней обработки.


* сменные пластины не входят в комплект поставки

Принадлежности

Товары серии SNR

Название		Сечение хвостовика	Длина	Цена
	Резец со сменными пластинами (державка) для внутреннего нарезания резьбы Ø10 мм.	Ø10 мм	125 мм	1282 ₽	В корзину
	Резец со сменными пластинами (державка) для внутреннего нарезания резьбы Ø12 мм	Ø12 мм	125 мм	1382 ₽	В корзину
	Резец со сменными пластинами (державка) для внутреннего нарезания резьбы Ø16 мм	Ø16 мм	150 мм	1849 ₽	В корзину
	Резец со сменными пластинами (державка) для внутреннего нарезания резьбы Ø25 мм	Ø25 мм	200 мм	1973 ₽	В корзину

Резьбонарезные фрезы — одинарная форма — резьба UN

Сверление и нарезание резьбы



Сверление и нарезание резьбы

Резьбонарезные фрезы Harvey Tool — одинарная форма — UN Threads можно фрезеровать с несколькими шагами и нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу UN 60°. Этот инструмент полностью укомплектован тремя вариантами покрытия: без покрытия, с покрытием AlTiN или с покрытием из аморфного алмаза.

• Форма с одинарной резьбой – можно фрезеровать любой шаг
• Нарезает внутреннюю и внешнюю резьбу UN 60°
• Фрезы с правой и левой резьбой
• Наконечник включенного уголка отшлифован до точки
• Цельный карбид
• Шлифовка с ЧПУ в США   

Резьба

ТАБЛИЦА ПРОДУКТОВ

СКОРОСТЬ И ПОДАЧА

Консультант по обработке Pro

SIM-ФАЙЛЫ

CAM-БИБЛИОТЕКИ

ОБЗОРЫ

НАСТРОЙТЕ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ

Расширенный поиск

• Ресурсы

• Отзывы

Рабочие параметры

Консультант по обработке Pro

Machining Advisor Pro рассчитывает оптимальные рабочие параметры на основе типа материала, характеристик концевой фрезы, настройки станка, траектории движения инструмента и других факторов, чтобы помочь пользователям получить максимальную отдачу от спиральных концевых фрез.

SIM-файлы/библиотеки инструментов

Скачать SIM-файл

Чертежи полукруглых линий, специально масштабированные в соответствии с геометрией инструмента, помогают имитировать рабочие параметры и создавать траектории движения инструмента.

Другие источники

8 причин, по которым вы убиваете свою концевую фрезу

Почему важен счет флейты

Введение в высокоэффективное фрезерование

Написать отзыв

Спасибо за отзыв. Оно отправлено на утверждение администратору веб-сайта

Пожалуйста, выберите рейтинг.

Написать отзыв

Спасибо за отзыв. Оно отправлено на утверждение администратору веб-сайта

Пожалуйста, выберите рейтинг.

Клиенты также просмотрели

Инструмент для нарезки резьбы по дереву | ТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8

Инструмент для нарезания резьбы по дереву для нарезания наружной и внутренней резьбы
Этот полный набор фрез отличается превосходным качеством изготовления и простотой в обращении. Это позволит вам создавать как наружную, так и внутреннюю резьбу со многими доступными размерами. Вам понадобится вороток для внутренней резьбы. Посмотрите на размеры квадратных валов инструмента с внутренней резьбой, вы можете не найти подходящий размер в каждой мастерской или даже в инструментальном магазине. Профессиональное качество сделано в Германии!
Резьба, изготовленная с помощью этих инструментов

Инструменты для нарезания резьбы по дереву — Полный комплект метчика и матрицы, как показано выше!

Матрицы оснащены 2 ножами размером 1-1/2 дюйма (38 мм) и выше. Матрицы размером 1-1/4 дюйма (32 мм) и выше имеют две ручки. Нож с V-образным профилем и метчик можно затачивать только изнутри.

По возможности используйте только плотную и мелкозернистую древесину, например, бук, вишню и грушу.
Не подходят такие породы дерева, как сосна и дуб.
Замачивание дерева для нарезания резьбы в масле в течение двух дней делает его более податливым и снижает риск срыва выступающей резьбы.

Сменное лезвие для инструмента для нарезания резьбы 10–22 мм
Срок доставки 2 недели!

Bestell Nr. 301867Цена ^∗ € 18,85

Сменное лезвие для инструмента для нарезания резьбы 25–28 мм

Цена ^∗ € 19,88

Сменное лезвие для инструмента для нарезания резьбы 32 мм

Цена ^∗ € 25,13

Сменное лезвие для инструмента для нарезания резьбы 38 мм
Комплект состоит из двух предметов
Срок доставки 2 недели!

Bestell Nr.

Ортофосфорная кислота

Ортофосфорная (фосфорная) кислота (H₃PO₄) является неорганической кислотой. Данная кислота — это кристаллическое бесцветное вещество без ярко выраженного запаха. Обладает высокой гигроскопичностью. В чистой форме при комнатной температуре эта кислота твердая, но при повышении температуры она становится вязкой сиропообразной жидкостью. Хорошо растворяется в воде и в других растворителях.

Ортофосфорная кислота используется для производства фосфорных солей аммония, натрия, кальция, марганца и алюминия. Химическое соединение, попадая в грунт, а потом соответственно в растения, позволяет им пережить засуху, а также делает более морозоустойчивыми, что очень важно при нестабильных погодных условиях. С таким удобрением питательный слой почвы становится идеальным для выращивания овощей и зелени.

Ортофосфорная кислота — агрессивная, пожаро- и взрывобезопасная жидкость. При работе применять спецодежду, органы дыхания защищать респираторами.  

Ортофосфорная кислота в качестве удобрения

Агрономы обсудили, можно ли использовать ортофосфорную кислоту как фосфорное удобрение в дозе 100 л/га путем внесения её под предпосевную обработку почвы.

Ортофосфорная кислота в качестве удобрения🧪

Специалисты пришли ко мнению, что большие дозы ортофосфорной кислоты в качестве стартового удобрения опасны.

Для приготовления безопасного рабочего раствора со 100 л ортофосфорной кислоты потребуется около 20 тонн/га воды. Тогда она будет действовать благоприятно на почву.

При капельном поливе это технически возможно, раствор расходуется в течение 2-3 часов, кроме питания кислота работает и как дезинфектор. После применения будет сразу очень хорошо заметен эффект, особенно на почвах с низким содержанием фосфора. Однако регулярно этот приём использовать нельзя.

В вегетационном опыте по влиянию ортофосфорной кислоты на растения яровой пшеницы, проведенным ВНИИ Агрохимии, установлена эффективность пятикратно разбавленной 75,2%-й ортофосфорной кислоты на растениях и ее преимущество перед твердым суперфосфатом.

Применять ортофосфорную кислоту можно и во время вегетации сельхозкультур в концентрации не более 0,6% в норме 1 л/га, иначе будут ожоги листьев. Также в концентрации большей, чем 0,6% она будет убивать почвенную микрофлору.

В чём риски использовании ортофосфорной кислоты❓

* Ортофосфорная кислота – сильнейший окислитель, понизить рН с 7 до 4 единиц можно внесением всего 30 мл ортофосфорной кислоты на 200 л воды, а однопроцентный раствор (1 литр на 100 литров воды) закисляет рабочий раствор до рН 1. Такой раствор убивает все растения, работает как контактный гербицид (возможно применение с дикватом для проведения десикации).

* Высокий риск, что рабочие получат химические ожоги при работе с этой кислотой.

* Может разъедать металл сельскохозяйственной техники.

* Ортофосфорная кислота применяется для разложения органики в препаратах, для прочистки канализации (растворяет жиры убивает бактерии и грибы).

* Ортофосфорная кислота сильнейший электролит, переводит металлы в соли в почве быстро, в следствии чего растения получают солевой шок и теряют способность поглощать воду и питательные вещества через корни.

В этой связи, учитывая все риски, агрономы рекомендуют заменить ортофосфорную кислоту другими высокорастворимыми удобрениями, например, монокалийфосфатом или моноаммонийфосфатом, но тоже в небольшой дозе 10-20 кг/га, остальной фосфор внести аммофосом или ЖКУ. Это будет более экономически выгодно и с меньшими рисками для почвы.

💬Мнение агронома

«На мой взгляд, применять ортофосфорную кислоту как удобрение можно, но при условии использования также и аммиака в качестве нейтрализации кислотности. Ортофосфорная кислота обладает очень сильной кислотностью и в больших дозах вполне может нанести вред почве и впоследствии растениям. К тому же, стоит учитывать, что перед посевом глубоко удобрения не внести, а вероятность того, что культура не будет использовать фосфор из верхнего слоя очень велика. Я бы посоветовал при дефиците фосфора, все-таки, использовать аммофос при посеве в рядок, либо сульфоаммофос в качестве стартового удобрения.

Ортофосфорную кислоту мы использовали только по листу на яровой пшенице в дозах не превышающих 1 литра на гектар в баковой смеси с пестицидами (расход рабочего раствора 90 л/га, щелевые распылители). Ожогов не было. Главное, соблюдать правила: проверять на совместимость и не использовать с медьсодержащими компонентами смеси.»

Обсуждение по данной теме Вы можете ознакомиться здесь.

👉Задай свой вопрос👈

Фунгицидная активность и питательная ценность фосфористой кислоты

Аша М. Брюнингс, Годонг Лю, Эрик Х. Симонн, Шуан Чжан, Юнконг Ли и Лоуренс Э. Датнофф

Адаптировано из оригинальной статьи: Брюнингс, А.М., Лю, Г., Симонн Э.Х., Чжан С., Ли Ю. и Датнофф. Л.Э. 2012. Являются ли фосфорная и фосфорная кислоты равными источниками фосфора для роста растений? Кооперативная служба распространения знаний Университета Флориды, HS1010.

Аша М. Брюнингс, научный сотрудник с докторской степенью; Годун Лю, доцент; и Эрик Х. Симонн, профессор и директор Кооперативной службы распространения знаний Северо-восточного округа, Департамент садоводческих наук. Шоуан Чжан, доцент кафедры патологии растений, и Юнконг Ли, профессор кафедры почвоведения и водных наук Центра тропических исследований и образования. Лоуренс Э. Датнофф, бывший профессор кафедры патологии растений Университета Флориды, Гейнсвилл, Флорида, 32611.

Фосфор (сокращенно P) является одним из 17 элементов, необходимых для роста и развития растений. Фосфор также является ключевым компонентом некоторых агрохимикатов, таких как фосфористая кислота (h4PO3). Таким образом, существует два типа фосфора, тесно связанных с растениеводством. В то время как производители знакомы с фосфорсодержащими удобрениями, обилие терминов, которые обманчиво похожи (например, фосфорная кислота и фосфористая кислота), может создать некоторую путаницу в отношении фактического содержания и эффективности этих продуктов. Некоторые распространенные фосфорсодержащие соединения, используемые для выращивания сельскохозяйственных культур, перечислены в таблице 1. В некоторых заявлениях, встречающихся в коммерческой литературе и описаниях продуктов, фосфористая кислота упоминается как «дополнительное удобрение», в то время как в других она представлена ​​как фунгицид. Цель этой статьи — объяснить, что такое фосфористая кислота, и изучить ее фунгицидную активность и пищевую ценность.

Количество фосфора в удобрении представлено средним числом на упаковке, выраженным пятиокисью фосфора (P2O5, например 5-10-15). Первое число представляет собой процентное содержание азота, а третье число представляет собой процентное содержание калия в виде K2O. Единица P2O5, используемая для представления содержания P в удобрении, является общепринятой единицей (на самом деле в удобрении мало или совсем нет P в форме P2O5).

В качестве элемента, необходимого для нормального роста и развития растений, фосфор используется в полностью окисленной и гидратированной форме, ортофосфате (h4PO4). Растения поглощают и используют гидрофосфат (HPO42) и/или дигидрофосфат (h3PO4-), в зависимости от pH среды выращивания. При рН 7 как h3PO4-, так и HPO42- примерно равны по количеству. В удобрениях фосфор обычно не содержится в форме фосфорной кислоты (h4PO4), если среда роста не очень кислая. При уровне pH ниже 2,1 h4PO4 может стать доминирующей формой, но при более благоприятном для роста растений уровне pH (близком к нейтральному pH) количество h4PO4 незначительно. По сравнению с h3PO4- или HPO42-, это только один из 100 000, потому что он всегда диссоциирует на h3PO4- и далее на HPO42-. Оба эти иона h3PO4- и HPO42- являются основными формами, поглощаемыми растением, но h3PO4- поглощается легче, поскольку в большинстве условий роста pH почвенного раствора ниже 7. Оказавшись внутри растения, оба иона становятся подвижными. .

Фосфорную кислоту не следует путать с фосфористой кислотой (h4PO3). Небольшая разница в названии или формуле химического соединения может существенно изменить его свойства. Первый представляет собой полностью окисленную и гидратированную форму фосфора, тогда как последний представляет собой частично окисленную и гидратированную форму. Следовательно, фосфористая кислота является сильным восстановителем, а фосфорная кислота — нет. Первая представляет собой дипротонную кислоту (легко ионизирует два протона), а вторая представляет собой трипротонную кислоту (легко ионизирует три протона). Фосфористая кислота диссоциирует с образованием фосфонат-иона (HPO32-), также называемого фосфитом. Фосфористую кислоту и ее ионизированные соединения часто называют фосфонатами или фосфонитами. Подобно фосфату, фосфонат легко усваивается и перемещается внутри растения.

Fosetyl-Al, зарегистрированный EPA в 1983 г., представляет собой алюминиевую соль диэтилового эфира фосфористой кислоты и продается под торговой маркой Aliette. Это системный фунгицид, используемый для борьбы с выпреванием и гниением корней, стеблей и плодов растений, и он может поглощаться растением. Внутри растения фосетил-Al может ионизироваться в фосфонат, поэтому фосетил-Al принадлежит к группе соединений фосфористой кислоты.

Фосфорная кислота в качестве удобрения?

Фосфористая кислота не превращается в фосфат, который является основным источником фосфора для растений. Существуют бактерии, способные превращать фосфонат в фосфат, но этот процесс настолько медленный, что не имеет практического значения. На сегодняшний день не описано растительных ферментов, способных окислять фосфонат в фосфат. Это согласуется с тем, что фосфонат стабилен в растениях и не превращается в фосфат. Поскольку фосфористая кислота и ее производные не метаболизируются в растениях, следует с осторожностью относиться к заявлениям о том, что фосфонат может способствовать удовлетворению пищевых потребностей растений в фосфоре.

Фосфорная кислота используется в сельском хозяйстве, но для другой цели, чем фосфорная кислота. Подтверждая другие исследования эффективности фосфористой кислоты против оомицетов (группы патогенов, включающих водяную плесень и ложную мучнистую росу), Förster et al. (1998) обнаружили, что фосфит способен бороться с фитофторой корневой гнили и корневой гнили на томатах и ​​перцах. Авторы также проверили способность фосфористой кислоты действовать в качестве источника питательных веществ для роста растений и обнаружили, что симптомы дефицита фосфора развивались, когда растения выращивались на гидропонике с фосфорной кислотой в качестве единственного источника фосфора (без фосфата). Это означает, что, хотя фосфорная кислота может контролировать оомицеты в ряде систем хозяин-паразит, она не заменяет фосфорное удобрение. Верно и обратное: фосфат является отличным источником фосфора для роста растений, но он неспособен контролировать атаку патогенов оомицетами, кроме как улучшая общее состояние урожая и, следовательно, его естественную систему защиты. На данный момент не существует доказательств, подтверждающих утверждение о том, что фосфорная кислота обеспечивает фосфор для роста растений.

Борьба с оомицетами

Хорошо задокументировано, что фосфорная кислота способна контролировать болезни, вызываемые патогенами, принадлежащими к оомицетам (или оомицетам), на сельскохозяйственных и садовых культурах. Оомицеты на самом деле не являются грибами, но их часто объединяют с грибами, потому что они образуют структуры (филаменты), подобные тем, которые делают грибы. В действительности оомицеты представляют собой грибоподобные организмы, отличающиеся от грибов тем, что их клеточные стенки содержат не хитин, а смесь целлюлозных соединений и гликан (полимерный углевод). Еще одно отличие состоит в том, что ядра клеток, образующих филаменты, имеют два набора генетической информации (диплоидные) у оомицетов вместо одного набора (гаплоидного), как у грибов.

Для большинства практических целей оомицеты группируются с грибами. Соединения, которые контролируют патогены растений, принадлежащие к оомицетам, часто называют фунгицидами. Важно различать грибы и оомицеты. Химические вещества, которые используются для борьбы с одним, часто неэффективны против другого из-за биологических различий. Несколько важных патогенов растений относятся к оомицетам, таким как Phytophthora infestans, возбудитель фитофтороза картофеля и виновник ирландского картофельного голода между 1845 и 1849 годами.; P. ramorum, возбудитель внезапной гибели дуба; и виды Pythium и Peronospora, среди прочих.

Фосфористая кислота оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на оомицеты. Он непосредственно ингибирует определенный процесс (окислительное фосфорилирование) в метаболизме оомицетов. Косвенным эффектом является стимуляция естественной защитной реакции растения против атаки патогенов. Однако следует отметить, что сообщалось о устойчивых к фосфонатам оомицетах. Кроме того, некоторые данные свидетельствуют о том, что фосфористая кислота оказывает косвенное воздействие, стимулируя естественную защитную реакцию растения против атаки патогенов.

Эффективность

Основным фактором способности фосфористой кислоты контролировать оомицеты в течение длительного времени является ее химическая стабильность в растении. Фосфористая кислота не превращается в фосфат и не метаболизируется. Стабильность различных соединений, родственных фосфонатам, может зависеть от факторов окружающей среды, таких как климат или тип культуры. Поскольку фосфонат является системным и стабильным в растении, его следует применять нечасто, чтобы избежать проблем с накоплением. Виды растений могут различаться по поглощению и транслокации фосфонатов, а отдельные изоляты P. infestans демонстрируют большие различия в чувствительности к соединениям фосфонатов, что может негативно влиять на эффективность фосфонатов.

Было проведено множество исследований соединений, родственных фосфористой кислоте, и их эффективности против фитофтороза картофеля. В большинстве случаев исследования проводились с внекорневой подкормкой фосфористой кислотой. В большинстве случаев фосфорную кислоту наносят на листву. Соединение перемещается в растении к корням и поэтому эффективно против оомицетов, поражающих корни. Было показано, что фосфорная кислота эффективна при применении в качестве корневого раствора против P. cinnamomi, P. nicotianae и P. palmivora в люпине, табаке и папайе соответственно. Эффективность различных фосфонатных соединений против девяти видов Phytophthora. которые вызывают стеблевые гнили у Persea indica L. и перца, испытывали как в качестве лечебного, так и профилактического метода борьбы. Хотя были заметные различия в чувствительности Phytophthora spp. в их экспериментах было мало различий в способности фосфонатов бороться со стеблевой гнилью перца, независимо от их использования в качестве лечебного или профилактического средства в горшках. Для Persea indica L. был получен более высокий уровень контроля, чем для перца.

Подобно другим системным фунгицидам на основе фосфонатов, Fosetyl-Al часто используется для лечения растений, зараженных корневыми патогенами, поскольку он подвижен в растении и переносится на корни. Было обнаружено, что внекорневая обработка фосетил-Аl не уменьшала поражение клубней картофеля, вызванное P. infestans, в то время как внекорневые опрыскивания фосфонатом снижали количество клубней с симптомами. Различные растения-хозяева могут по-разному поглощать, транспортировать и метаболизировать фосетил-Al. Этот результат означает, что разные растения-хозяева могут по-разному поглощать, транспортировать и метаболизировать фосетил-Al.

В целом, фосфонат калия отрицательно влиял на рост мицелия в большей степени, чем фосфонаты, содержащие алкильные группы, за некоторыми исключениями. Ни одно из используемых соединений не было способно контролировать инфекции, вызываемые Phytophthora spp. полностью, когда они использовались в качестве лечебного или защитного средства. Все соединения были одинаково эффективны при использовании в качестве защитного средства (закапывание корней). Фосфит калия контролировал кожную гниль земляники, вызываемую P. cactorum. Он также контролировал ложную мучнистую росу базилика на ранних стадиях. Было показано, что фосфонат эффективен при нанесении на листву картофеля против P. infestans и P. erythroseptica (возбудитель розовой гнили), но не против Pythium ultimum (возбудитель Pythium leak). Фосфорная кислота также эффективна против ложной мучнистой росы на винограде, а также против фитофтороза корневой и корневой гнили на томатах и ​​зеленом перце в гидропонной культуре. Исследования показали, что фосфонат может контролировать возбудителя внезапной гибели дуба in vitro и in planta.

Было обнаружено, что для борьбы с оомицетами на дерновой траве смесь соединений фосфористой кислоты и трис[О-этилфосфоната алюминия] одинаково эффективна против развития гнилостной гнили на многолетнем райграсе (Lolium perenne). Точно так же различные коммерческие составы фосфористой кислоты подавляли питиоз на мятлике шероховатом (Poa tribuliis) в сезоне 2004 года.

Наличие Phytophthora spp. устойчивы к фосфонатам. Следовательно, следует позаботиться о чередовании фосфонатов с другими эффективными соединениями, чтобы предотвратить накопление резистентных штаммов Phytophthora spp. в поле.

Заключение

Как фосфорная кислота, так и фосфористая кислота являются важными агрохимикатами в растениеводстве. В нормальных условиях роста растений оба диссоциируют и существуют в виде соответствующих анионов, фосфата и фосфита. Существует четкое различие между двумя агрохимическими соединениями: первое является питательным источником фосфора, необходимого для растений, а второе помогает контролировать сельскохозяйственные эпидемии оомицетов. Фосфат и фосфит не эквивалентны внутри растения. Фосфорная кислота или фосфат не могут функционировать как фосфористая кислота или фосфит и наоборот. Поскольку фосфиты системны и очень стабильны в растениях, их не следует применять часто. Чтобы помочь задержать развитие устойчивых к фосфиту оомицетов, следует позаботиться о том, чтобы чередовать или смешивать фосфит с другими эффективными соединениями.

Ссылки

Ассоциация американских должностных лиц по контролю за растительной пищей. 2005. «Модель регулирования удобрений в Северной Америке». По состоянию на 19 октября 2011 г. http://www.aapfco.org/aapfcor-ules.html.

Бай, К., К.С. Рейли и Б.В. Вуд. 2006. «Дефицит никеля нарушает метаболизм уреидов, аминокислот и органических кислот молодых листьев пекана». Физиология растений 140 (2): 433–443.

Bashan, B., Levy, Y., and Cohen, Y. 1990. Изменение чувствительности Phytophthora infestans к Fosetyl-Al. Завод Патол. 39: 134-140.

Байер Кропсайенс. 2004. Информация о продукте Aliette. Байер Кропсайенс. http://www.bayercropscienceus.com/products/view:aliette/?p= Последний доступ: 27 января 2005 г.

Biagro Western Sales, Inc. 2003. Удобрение Nutri-Phite. Biagro Western Sales, Inc. http://www.biagro.com/nutri_phite/np_html/np_content_intro.html Последний доступ: 27 января 2005 г.

Brown, S., Koike, S.T., Ochoa, O.E. Леммлен Ф. и Мишельмор Р. В. 2004. Нечувствительность к фунгициду фосетил-алюминий калифорнийских изолятов возбудителя ложной мучнистой росы салата, Bremia lactucae. Завод Дис. 88:502-508.

Coffey, MD, and Bower, L.A. 1984. Изменчивость in vitro среди изолятов восьми видов Phytophtora в ответ на фосфорную кислоту. Фитопатология 74:738-742.

Коэн, Ю., и Коффи, доктор медицины, 1986. Системные фунгициды и борьба с оомицетами. Анну. Преподобный Фитопат. 24:311-338.

Кук Л.Р. и Литтл Г. 2001. Влияние внекорневого применения фосфонатов на восприимчивость клубней картофеля к фитофторозу. Пешт Манаг. науч. 58:17-25.

Датнофф, Л., Цизар, Дж., Резерфорд, Б., Уильямс, К., и Парк, Д. 2003. Влияние Riverdale Magellan и Chipco Signature на развитие Pythium Blight на Lolium perenne, 2001-2002. Американское фитопатологическое общество. Испытания фунгицидов и нематоцидов Vol. 58:T041. http://www.apsnet.org/online/FNtests/vol58/

Датнофф Л., Цизар Дж., Резерфорд Б., Уильямс К. и Парк Д. 2005. Влияние фунгицидов и других профилактические обработки против развития гнилостной гнили на мятлике тривиальном, 2004. Fungic. Тесты на нематоциды 60:T033.

Долан, Т. Е., и Коффи, доктор медицины, 1988. Коррелятивное поведение in vitro и in vivo мутантных штаммов Phytophthora palmivora, проявляющих различную устойчивость к фосфористой кислоте и фосетил-Na. Фитопатология 78:974-978.

Агентство по охране окружающей среды (EPA). 1991. «Р.Э.Д. Факты: Fosetyl-Al (Aliette)». По состоянию на 19 октября 2011 г. http://upload.wikimedia.org/wikisource/en/f/fa/Fosetyl-al_red-facts_1994….

Fenn, ME, and Coffey, MD, 1984. Исследования in vitro. и In vivo противогрибковая активность Fosetyl-Al и фосфористой кислоты. Фитопатология 74:606-611.

Fenn, ME, and Coffey, MD 1985. Дополнительные доказательства прямого действия Fosetyl-Al и фосфористой кислоты. Фитопатология 75:1064-1068.

Fenn, ME, and Coffey, MD. 1989. Количественное определение фосфоната и этилфосфоната в тканях табака и томата и значение для механизма действия двух фосфонатных фунгицидов. Фитопатология 79:76-82.

Фёрстер, Х., Адаскавег, Дж. Э., Ким, Д. Х., и Стангеллини, М. Э. 1998. Влияние фосфита на растения томата и перца и на восприимчивость перца к фитофторозу корневой гнили и корневой гнили в гидропонной культуре. Завод Дис. 82:1165-1170.

Фрай, У. Э. и Н. Дж. Грюнвальд. 2010. «Введение в оомицеты». Инструктор по здоровью растений. doi: 10.1094/PHI-I-2010-1207-01. http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Pages/IntroOomycet….

Garbelotto, M., T.Y. Harnik, and D.J. Schmidt. 2009. «Эффективность фосфоновой кислоты, металаксила-М и гидроксида меди против Phytophthora ramorum in vitro и in planta». Патология растений 58 (1): 111–119.

Гарбелотто М. и Д. Шмидт. 2009. «Фосфонат контролирует возбудителя внезапной смерти дуба на срок до 2 лет». Калифорнийское сельское хозяйство 63 (1): 10–17.

Гриффит, Дж.М., Коффи, доктор медицины, и Грант, Б.Р. 1993. Ингибирование фосфатов как функция концентрации фосфатов в изолятах Phytophthora palmivora. J. Gen. Microbiol. 139:2109-2116.

Хеффер, В., Пауэлсон, М.Л., и Джонсон, К. Б. 2002. Оомицеты. Инструктор по здоровью растений. doi: 10.1094/PHI-I-2002-0225-01. ©2002 Американское фитопатологическое общество. http://www.apsnet.org/education/LabExercises/Oomycetes/Top.html Последний доступ: 28 января 2005 г.

Helena Chemical Company. 2002. Хелена ПроФит. Системный фунгицид, содержащий калий и фосфат. (рекламный буклет). Химическая компания Хелена.

Хуан Дж., З. Су и Ю. Сюй. 2005. «Эволюция микробных путей разложения фосфонатов». Журнал молекулярной эволюции 61 (5): 682–690.

Джонсон, Д.А., Инглис, Д.А., и Миллер, Дж.С. 2004. Борьба с гнилью клубней картофеля, вызванной оомицетами, с помощью внекорневых подкормок фосфорной кислотой. Завод Дис. 88:1153-1159.

Макдональд, А.Е., Грант, Б.Р., и Плакстон, В.К. 2001. Фосфит (фосфористая кислота): его значение для окружающей среды и сельского хозяйства и влияние на реакцию растений на фосфатное голодание. J. Питательные вещества для растений. 24:1505-1519.

МакГрат, М.Т. 2004. Что такое фунгициды? Инструктор по здоровью растений. doi: 10.1094/PHI-I-2004-0825-01. ©2004 Американское фитопатологическое общество. http://www.apsnet.org/education/IntroPlantPath/Topics/fungicides/pdfs/CommonAndTradeFungicides.pdf Последний доступ: 28 января 2005 г.

Нельсон, М.Е., Иствелл, К.С., Гроув, Г.Г., Барбур, Д.Д., Окамб, CM и Дж. Р. Олдридж. 2004. Чувствительность Pseudoperonospora humuli (возбудителя ложной мучнистой росы хмеля) из Вашингтона, Айдахо и Оргеона к Fosetyl-Al (Aliette). Прогресс в области здоровья растений doi: 10.1094/PHP-2004-0811-01-RS. ©2004 Сеть управления заводом. http://www.plantmanagementnetwork.org/sub/php/research/2004/aliette/ Последнее обращение: 28 января 2005 г.

Nufarm USA. Фострол®. Nufarm Ltd. http://www.ag.us.nufarm.com/ Последний доступ: 27 января 2005 г.

Ouimette, D.G., and Coffey, MD, 1989a. Сравнительная противогрибковая активность четырех фосфонатных соединений в отношении изолятов девяти видов фитофторы. Фитопатология 79:761-767.

Уиметт, Д.Г., и Коффи, доктор медицины 1989б. Уровни фосфонатов в саженцах авокадо (Persea americana) и почве после обработки фосэтил-Al или фосфатом калия. Завод Дис. 73:212-215.

Парк, Дж. Л. и С. Лукас. 2008. «Внезапная смерть дуба и упадок Раморум». Инструктор по здоровью растений. doi: 10.1094/PHI-I-2008-0227-01. http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/Oomycetes/Pages/Sud….

Pesticide Action Network. 2004. База данных PAN по пестицидам. Сеть действий по борьбе с пестицидами в Северной Америке. http://data.pesticideinfo.org/Index.html Последний доступ: 27 января 2005 г.

Рейд, Р. Н., Э. МакЭвой и Д. Д. Суи. 2010. «Оценка фунгицидов для борьбы с ложной мучнистой росой на базилике душистом». Фитопатология 100 (6, Приложение): S107.

Raid, RN 2008. «Оценка Prophyt, отдельно и в комбинации, для постинфекционного контроля ложной мучнистой росы на базилике, осень 2007». Отчеты о борьбе с болезнями растений 2: V070. doi: 10. 1094/PDMR02. http://www.plantmanage-mentnetwork.org/pub/trial/pdmr/reports/2008/V070. pdf.

Реболлар-Алвитер, А., Мэдден, Л.В., и Эллис, М.А. 2005. Эффективность азоксистробина, пираклостробина, фосфохита калия и мефеноксама для борьбы с гнилью клубники, вызванной Phytophthora cactorum. Прогресс в области здоровья растений doi: 10.1094/PHP-2005-0107-01-RS. ©2005 Сеть управления заводом. http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/php/research/2005/leather/ Последний доступ: 28 января 2005 г.

Смайли, Р., Грант, Б.Р., и Гест, Д. 1989. Способ действия Фосфит: доказательства как прямого, так и косвенного действия Способы действия на три вида Phytophthora. в растениях. Фитопатология 79:921-926.

Street, JJ, and Kidder, G. 1989. Почвы и питание растений. UF/IFAS, Флорида. Coop. доб. Серв. Информационный бюллетень SL-8.

Ваггонер Б.М. и Спир Б.Р. 1995. Знакомство с Oomycota. Калифорнийский университет в Беркли. http://www.ucmp.berkeley.edu/chromista/oomycota.html © 1994–2004 гг. Регенты Калифорнийского университета. Последнее обращение: 26 января 2005 г.

Как использовать фосфорную кислоту в сельском хозяйстве

Фосфорная кислота наряду с азотной кислотой является важным соединением в производстве химических удобрений. Сегодня, с ростом населения и необходимостью обеспечить их необходимыми питательными веществами, химические удобрения были рассмотрены для повышения плодородия почвы и, таким образом, увеличения урожая.

В настоящее время более 90% производимой в промышленности фосфорной кислоты используется в производстве различных сельскохозяйственных фосфорных удобрений.

Фосфорная кислота в сельском хозяйстве:

Сегодня большинство сельскохозяйственных почв сталкиваются с проблемой дефицита фосфора и, таким образом, снижают урожайность, в то время как в некоторых районах наблюдается избыток фосфора. Конечно, проблема дефицита фосфора в почве усугубляется постоянной культивацией и эрозией почвы.

Поэтому применение фосфорной кислоты в сельском хозяйстве – отличный вариант для укрепления растений и получения от них большего количества продукции.

Является ли фосфорная кислота хорошим удобрением?

Фосфорные удобрения — это те сельскохозяйственные удобрения, которые добавляются в сельскохозяйственные почвы для роста растений, и благодаря этому питательные вещества, необходимые растению, особенно фосфор, становятся доступными для него. Интересно, что в сельскохозяйственных почвах фосфорная кислота образуется при разложении органического вещества почвы, но фосфор в этой минеральной кислоте непригоден для растений. Поэтому необходимо внести в почву фосфор в виде другого соединения. Конечно, рН почвы также играет роль в поглощении фосфора растениями. Фосфорные удобрения типа Применение фосфорной кислоты в промышленности.

Важность использования фосфорных удобрений в сельском хозяйстве:

Как вы знаете, фосфор является одним из питательных веществ, необходимых растению для роста. Присутствие фосфора может значительно помочь росту корней, прорастанию и созреванию растений. Одним из важных моментов, свидетельствующих о необходимости использования фосфорной кислоты в производстве сельскохозяйственных удобрений, является то, что многие почвы обычно теряют фосфор из-за осадков. Поэтому производство фосфорных удобрений с использованием фосфорной кислоты и внесение их в почву может вернуть этот элемент растениям.

Коммерческие фосфорные удобрения производятся с использованием фосфата, полученного из горных пород. Извлечение фосфора из руды в значительных концентрациях затратно и во многих случаях неэкономично. В связи с этим производство фосфорной кислоты промышленными способами может стать основой для ее производства и применения в производстве фосфорных удобрений. Наиболее распространенными фосфорными удобрениями являются диаммонийфосфат (ДАФ), моноаммонийфосфат (МАФ), NPK и SSP удобрения.

Типы фосфорных удобрений:

DAP-удобрения:

Этот тип фосфорных удобрений является наиболее распространенным в мире удобрением.

всё про ремонт и обустройство жилья

Наиболее надежное настенное крепление – анкерное. Эти крепежные элементы применяются для фиксации навесных предметов на стены всех типов. Но как пользоваться анкерами для бетона – отдельная тема.

Что такое анкеры для бетона

Отличительная особенность анкера (название произошло от немецкого слова «якорь») в том, что это комбинированный крепеж. Данный вид метизов совмещает в себе способность закрепляться в стене и удерживать навесную конструкцию. Они изготавливаются из различных металлов и сплавов. Это может быть нержавеющая сталь, медь, латунь. Прежде чем начать разбираться, как забивать анкер в бетон, определимся с его видами. Для бетонных стен могут применяться:

• Клиновые анкеры. Применяются для сжатого и растянутого бетона. Особенность – отсутствие рубашки. Клин внутри разрезной втулки. При затягивании гайки он давит на внутреннюю поверхность втулки и заклинивает ее.
• Анкерные болты с гайкой. Эффективны для тонких бетонных перегородок.
• Распорные. Распорный элемент посажен на резьбовой стержень и, перемещаясь внутри втулки, распирает ее. Кроме бетонных стен его можно применять и для кирпичных.
• Разжимные. Внутри корпуса гильза с лепестками. Они разжимаются под давлением перемещающейся по резьбе гайки.
• Забивные. Под воздействием ударов стержень расклинивает втулку. Ее диаметральный размер увеличивается, и создающееся трение удерживает анкер.

Кроме анкеров с механическим креплением есть еще и химические. В отверстие вводится двухкомпонентная смола, а затем туда вставляется анкер. Крепление не менее надежное, чем остальные способы.

Подготовка к установке анкера в бетон

Под вопросом «как установить анкер в бетон» подразумевается не только сама процедура установки, но и выбор типоразмера метиза. Ведь неправильный выбор крепежа чреват негативными последствиями. В этом случае возможны разрушения или трещины в бетоне, поломка крепежного элемента, его изгиб или вырыв, преждевременная коррозия.

Выбирая анкер, следует ознакомиться с его техническими характеристиками, указанными на упаковке (например, 8 10/60-115). Это означает:

• Первая цифра – диаметр резьбы. Она важна для выбора ключа, если снаружи есть шестигранная головка.
• Вторая – наружный диаметр втулки. По нему подбирают сверло.
• Третья – глубина отверстия под установку. Необходима для выбора анкера по толщине стены.
• И последняя – общая длина крепежа.

Инструмент для установки анкера

Для установки анкеров понадобится:

• Перфоратор или дрель
• Сверло подходящего диаметра
• Молоток
• Ключ рожковый

Так как бетон твердый и плотный материал, то сверло должно быть твердосплавным или из инструментальной стали со специальным напылением.

Установка анкера в бетонной стене

Теперь главное: как забить анкер в бетонную стену. Пошаговая инструкция:

1. Оценить состояние стены. При расчете длины отверстия под анкер, толщина слоя штукатурки не учитывается, так как она ослабляет крепление метиза.
2. Необходимо подобрать сверло нужного диаметра (равным наружному размеру) оболочки крепежа. Допускается размер сверла меньше, но больше ни в коем случае.
3. Вымерить место расположения крепления и нанести разметку.
4. Просверлить отверстие. Для этого использовать перфоратор. Можно и дрель, но в бетонной стене пробить отверстие, таким образом, будет тяжело. Сверло по бетону должно быть: твердосплавным, с твердосплавными напайными пластинками, со специальным напылением. Обычные сверла в этом случае не применяются.
5. Отверстие очистить от пыли. Используется щетка, пылесос или сжатый воздух.
6. Вставить анкер в отверстие. Если оно тугое, можно аккуратно подбить молотком. Сильные удары наносить не рекомендуется. Можно повредить крепеж.
7. Расклинить анкер. Способ зависит от типа крепежа. В клиновом и распорном – это делается при помощи гайки и ключа. В забивном – молотка.

Важно

Установить анкер в бетон получится быстрее и проще, если соблюдать при этом ряд правил:

• Перед установкой крепежа надо правильно рассчитать нагрузку. В обычном бетоне анкер может выдержать до 350 кг. А в ячеистом не более 230. Диаметр метизов может от 8 до 24 миллиметров, и он выбирается в зависимости от нагрузки.
• Отверстие под крепеж должно быть с ровными краями.
• Анкер вставляется целиком, а не по частям.
• Гайка (болт) затягивается по часовой стрелке.

Соблюдайте правильный подбор крепежа и выполнение данной инструкции, что обеспечит надежное и длительное функционирование установленного в бетоне анкера.

Представьте, что вам нужно повесить тяжелую люстру или закрепить на стене массивную полку. Если раньше вы не сталкивались с тем, что такое анкер, и подобная задача вам не знакома, у вас могут возникнуть закономерные вопросы. Что понадобится для работы? Каковы этапы установки данного типа крепежа? Есть ли какие-то нюансы? Ответы на них вы найдете в этой статье.

Содержание:

1. 1. Что понадобится для работы?
2. 2. Этапы установки анкера
3. 3. Важные нюансы

Анкер – это универсальный и надежный крепеж, который может выдерживать большие весовые нагрузки. Именно его используют, когда крепят к бетонным и кирпичным стенам тяжелые подвесные конструкции, громоздкие полки и другие массивные элементы. Чтобы соединение было действительно надежным, важно правильно установить анкер. Хотите знать, как это сделать? Расскажем по порядку.

Что понадобится для работы?

• Анкеры
• Перфоратор или ударная дрель
• Сверло по бетону или бур
• Молоток
• Гаечный ключ

Этапы установки анкера

1 этап: сверление отверстия. Важно помнить, что диаметр отверстия должен подходить под диаметр распорной части анкера, чтобы она без труда могла быть установлена в это основание. Глубина отверстия строго должна быть равна длине распорной части. Если просверлить глубже, анкер может провалиться внутрь стены. Чтобы выполнить отверстие нужной глубины, используйте глубиномер, если таковой имеется на дрели. В ином случае сделайте отметку на буре, до которой вы будете сверлить.

2 этап: очистка отверстия. После сверления внутри отверстия скапливается крошка, которая станет помехой при установке анкера – большое количество бетонной крошки не даст распорной части до конца войти в основание. Чтобы избавиться от нее, используйте строительный пылесос либо выдувайте пыль вручную, например, с помощью резиновой груши.

3 этап: уплотнение крепежа. В очищенное от пыли отверстие установите распорную часть анкера – оболочку или, как еще ее называют, рубашку. Чтобы она полностью вошла в основание, вбейте ее молотком. Края распорной части не должны торчать – весь элемент необходимо уплотнить в отверстии, снаружи остается лишь головка болта.

4 этап: затягивание гайки. Чтобы окончательно зафиксировать две части элемента – распорную часть и болт – и укрепить их в отверстии, необходимо закрутить гайку на головке болта. Для этого используйте ключ подходящего размера. За счет вкручивания резьбовой части болта распорная часть деформируется и прочно фиксируется в основании. Крутить следует до тех пор, пока проворачивание станет невозможным. Не перестарайтесь: как только гайка будет закручена, воздействие следует прекратить, чтобы не сорвать резьбу.

Важные нюансы

Теперь вы теоретически знаете, как установить анкер. Однако на практике можно столкнуться с рядом трудностей, вызванных как самими крепежными элементами, так и материалом основания, в который они будут закрепляться. Есть несколько важных правил, которые помогут вам избежать наиболее частых ошибок начинающих мастеров.

• Анкеры не крепятся в пустотелом кирпиче. В таком материале они не выполняют свою функцию – не сцепляются с основанием.
• При установке элементов в полнотелом кирпиче важно соблюдать допустимый размер крепежа – его диаметр должен быть не более 8 мм, иначе кирпич может расколоться.
• Если вы устанавливаете анкер в бетонной стене, расстояние от ее края должно быть в 2,5 раза больше, чем глубина сверления.
• Когда из отверстия невозможно до конца удалить бетонную крошку, допускается углубить его на 15 – 20 мм, чтобы распорная часть полностью вошла в основание.
• Учитывайте несущую способность анкеров и не превышайте допустимую нагрузку. Как правило, информация об этом приводится на упаковке крепежа.

Пожалуй, это все, что вам нужно знать для установки анкеров. Теперь вы можете приступить к работе. Если у вас еще нет крепежных элементов, купите их в нашем интернет-магазине. Определиться с выбором поможет статья «Размеры анкерных болтов». Мы предлагаем наиболее распространенные виды анкеров, поэтому вам легко будет выбрать подходящие. Оформляйте заказ через сайт или по телефону 8-800-333-83-28.

Установка анкерных болтов должна производиться в соответствии с определенной технологией. Ее выбор зависит от конструкции и назначения анкера, места его монтажа, а также материала и структуры основания, в которое он крепится.

1 Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта – на излом; основания – на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен. При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

2 Монтаж в фундамент – о самых первых анкерных болтах

Одни из самых первых анкерных болтов были предназначены только для установки в фундамент. В настоящее время их выпускают 6 типов длиной до 5 м и диаметром до 140 мм. Монтируют эти фундаментные болты так:

• анкера с загнутой шпилькой – крепят к смонтированному каркасу фундамента до его заливки бетоном;
• с анкерной плитой – тоже устанавливают до изготовления основания либо погружают в него сразу по завершении заливки раствора;
• составные – нижнюю шпильку с надетой на нее муфтой погружают в бетон фундамента во время его заливки, а верхний стержень закручивают в муфту уже когда полностью отвердеет основание;

• съемные монтируют аналогично составным – погружают их анкерную арматуру в жидкий бетон, а после отвердения последнего устанавливают шпильку с контргайками;
• прямые – устанавливают в отверстия, пробуренные в затвердевшем фундаменте, а оставшиеся после монтажа пустоты заполняют клеевым составом либо раствором;
• конусные – тоже вставляют в подготовленные отверстия готового основания, но фиксируются они имеющейся на конце разжимной цангой.

Основное назначение анкеров для фундамента: крепление строительных конструкций или принятие на себя нагрузок от них в процессе эксплуатации сооружения.

3 Крепление современных анкеров общего применения

В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые – благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

• забиваемый;
• клиновой;
• разжимной;
• распорный.

Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки – этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

Его диаметр должен в точности соответствовать, а глубина – быть не меньше указанных производителем болта.

Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха. Затем устанавливаем анкер.

Химический – предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если анкерный болт с кольцом или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

Как и другие типы анкерных крепежей, забивной анкер используют для крепления массивных конструкций к стенам и потолкам, выполненным из плотных и прочных материалов – бетона, полнотелого кирпича и т.п. Что собой представляет такой анкер, а также где и как его применять, расскажет наша статья.

Где и почему используют забивной анкер

Главной особенностью данного анкера в сравнении с аналогами является способ его монтажа. Он предусматривает расклинивание втулки в процессе забивания в крепеж специального стержня, тогда как в анкерных элементах других видов предполагается ее распорка посредством затягивания гайки.

Такая особенность конструкции и принципа действия дает следующие преимущества:

• Высокая скорость монтажа как с использованием ручного инструмента (молотка), так и пневматического.
• Отверстия под такой крепеж выполняют неглубокими.
• Выдерживание довольно высокой нагрузки. Однако при этом основа для крепления должна быть очень прочной.
• Стойкость к вибрационным нагрузкам.

Схема забивного анкера

Сферы применения

Забивной анкер, который еще называют цангой, успешно используется для крепления следующих типов конструкций:

1. подвесной мебели;
2. подвесной бытовой техники и оборудования;
3. громоздких светильников;
4. металлических трубопроводов;
5. других металлических и деревянных подвесных конструкций.

Работа забивного анкера в камне

Виды забивных анкеров

В зависимости от материала изготовления анкеры бывают стальные, цинковые и латунные. Предпочтительным является применение более надежных латунных изделий, хотя они и более дороги.

Кроме того, анкерные крепежи забивного типа классифицируются по размеру (диаметру и длине). Чем больше диаметр, тем, соответственно, большую нагрузку способен выдержать крепежный элемент.

Разделяют также изделия по наличию или отсутствию на них насечек. Крепежи с насечками имеют большее сопротивление к проскальзыванию и лучший контакт с поверхностью основы.

Виды забиваемых анкеров

Производители

По традиции наиболее надежными и поэтому популярными крепежными элементами являются изделия финских и немецких производителей. Также набирают ход марки польского и швейцарского происхождения. Опишем некоторые из них:

• Финская марка Сормат (Sormat) выпускает анкеры из стали и латуни высокого качества и вместе с тем высокой стоимости.
• Немецкая компания Фишер (Fisher) – производитель различных видов крепежей из стали. Венцом ее производства стал знаменитый анкер Цикон (Zykon), обладающий исключительными эксплуатационными свойствами.
• Польские крепежи марки Koelner также весьма качественны и изготавливаются в основном из оцинкованной стали.

Установка забивного анкера

Прежде чем переходить к монтажу анкеров, необходимо рассчитать их количество, необходимое для крепежа той или иной конструкции, исходя из их несущей способности (способности выдержать тот или иной вес) и плотности основания.

Непосредственно установку забивного анкера выполняют согласно следующей инструкции:

1. На месте монтажа конструкции наносят разметку и отмечают точки внедрения анкеров.
2. В отмеченных точках высверливают отверстия глубиной, равной длине анкера в рабочем состоянии. Поскольку основание, как правило, достаточно сложно поддается сверлению, используют перфоратор с режимом «удар+сверление» и сверло с алмазным наконечником, соответствующее диаметру крепежа.
3. Отверстия очищают и продувают.

Схема монтажа забивного анкера

1. Вставляют в отверстия анкеры и при помощи ударных движений молотком либо посредством пневматического инструмента вбивают их в стену. Втулка крепежного элемента при этом расклинивается, вследствие чего достигается крепкое и надежное соединение с основой.
2. Вкручивают в анкер шпильку или болт и навешивают на готовый применению элемент закрепляемую конструкцию.

Итак, мы рассмотрели, в каких случаях целесообразно использовать забивной анкер, как его подобрать и правильно установить. О других типах крепежей и в частности анкеров читайте в наших следующих статьях.

виды, характеристики, использование и крепление

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Как крепить анкерный болт: фото, видео, нюансы, советы

Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие

Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа.

Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

• резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
• накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

• сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
• тщательно очищают посадочное отверстие;
• аккуратно забивают анкерный болт с гайкой при помощи молотка;
• затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Порядок установки анкерного болта с гайкой

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Глубина сверления под этот анкер должна быть больше минимальной глубину анкеровки, указываемой в технических характеристиках

Большим преимуществом использования анкерных болтов клинового типа является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

2 Монтаж в фундамент о самых первых анкерных болтах

Одни из самых первых анкерных болтов были предназначены только для установки в фундамент. В настоящее время их выпускают 6 типов длиной до 5 м и диаметром до 140 мм. Монтируют эти фундаментные болты так:

• анкера с загнутой шпилькой – крепят к смонтированному каркасу фундамента до его заливки бетоном;
• с анкерной плитой – тоже устанавливают до изготовления основания либо погружают в него сразу по завершении заливки раствора;
• составные – нижнюю шпильку с надетой на нее муфтой погружают в бетон фундамента во время его заливки, а верхний стержень закручивают в муфту уже когда полностью отвердеет основание;

Монтаж болтов в фундамент

• съемные монтируют аналогично составным – погружают их анкерную арматуру в жидкий бетон, а после отвердения последнего устанавливают шпильку с контргайками;
• прямые – устанавливают в отверстия, пробуренные в затвердевшем фундаменте, а оставшиеся после монтажа пустоты заполняют клеевым составом либо раствором;
• конусные – тоже вставляют в подготовленные отверстия готового основания, но фиксируются они имеющейся на конце разжимной цангой.

Основное назначение анкеров для фундамента: крепление строительных конструкций или принятие на себя нагрузок от них в процессе эксплуатации сооружения.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Анкерные болты данного типа состоят из:

• полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
• ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
• гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра.

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Правила установки

Действия во время установки анкерных болтов такие же, что с дюбелями. Делать это не трудно, хоть конструкция у них смотрится довольно сложной. Только есть некоторые особенности. Инструкция по прикреплению анкерных болтов следующая:

• Потребуется бур необходимого диаметра, который надо вставить в перфоратор.
• Просверлить ход, очистить его от мусора.
• Забить болт, затянуть ключом до прочного фиксирования в основании.

Также существует небольшой ряд правил, которые необходимо запомнить и знать:

1. Устанавливать болт-анкер в пустотелый кирпич запрещено.
2. Для установки используют размер до восьми миллиметров.
3. Когда отверстие не получается очистить, то следует высверлить его дальше на двадцать сантиметров.

Из инструментов для этой работы потребуется дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Бетон намного прочнее большинства остальных материалов. Поэтому потребуются некоторые силы, чтобы сделать отверстие в нем. На сверлах должно быть напыление из прочных сплавов. Воспользоваться простой дрелью не получится, если нужны ровные края. В этом случае придется прибегать к перфоратору.

Особенности демонтажа

Выбирая, какой дюбель хороший, а какой не подходит для поставленной задачи, необходимо учитывать и возможность демонтажа. Если есть вероятность, что в будущем крепление нужно будет удалить, желательно об этом подумать до его монтажа.

Чтобы быстро и правильно выполнить демонтаж, понадобятся самые разные инструменты, которые обычно есть в арсенале любого мастера. Некоторые виды дюбелей (химический, к примеру) демонтировать невозможно).

Как демонтировать дюбель:

• Для удаления обыкновенного пластмассового дюбеля достаточно найти саморез соответствующего размера. Саморез вворачивают на 2/3 в сам дюбель, головку шурупа аккуратно зажимают плоскогубцами, потом вместе с дюбелем вытаскивают из монолита. В некоторых случаях достаточно будет и штопора.
• Шляпку самореза, который вставлен в дюбель, можно поддеть гвоздодером. Тут нужно следить за тем, чтобы рабочая часть самореза в самом отверстии прилегала плотно.
• Самодельные дюбели из дерева вынимают по частям – сначала дробят кусок древесины (проще всего вдоль волокон) на отдельные куски, используя стамеску (лучше с тонким лезвием) и молоток. После того, как дюбель разрушен, его поддевают шилом, острым ножом либо гвоздем и вытаскивают из гнезда.
• Прочно сидящий в монолите дюбель в некоторых случаях проще не демонтировать вообще – лучше срезать выходящую на поверхность часть, тщательно замазать углубление гипсом и аккуратно выровнять.
• Если в дюбеле застряла часть шурупа, понадобится нагретый паяльник. Сначала пластиковая основа дюбеля аккуратно плавится, потом обломок крепежа поддевают круглогубцами либо кусачками и удаляют.
• Металлический дюбель, который в бетон забивался строительным пистолетом, сначала обрабатывают сильными частыми ударами молотка, воздействуя на выступающую часть изделия с разных сторон. Обычно в процессе анкерный дюбель расшатывается и его легко можно удалить. Если же расшатать трудно, рядом можно сделать углубление сверлом с наконечником из твердого сплава или металлическим пробойником. Благодаря круговой воронке площадь сцепления крепежа со стеной уменьшится, удалить его будет легче.

Дюбеля для бетона сегодня на строительном рынке Москвы и области, других регионов представлены в большом разнообразии, поэтому найти крепеж, точно соответствующий требованиям и условиям эксплуатации, не составит труда. Главное – выбирать надежных поставщиков и ориентироваться на качество продукции.

Как забивать дюбеля в стену

При проведении ремонтных работ часто возникает необходимость вбить дюбель в стену. Это может потребоваться, например, при оборудовании натяжных потолков или в иных случаях. Даже повесить простую полку или картину на стену без этой процедуры крайне сложно. В связи с этим будет весьма полезно знать, как забивать дюбеля в стену.

Перед тем как начать описание технологических аспектов работ, не будет лишним определиться с тем, что такое дюбель и каким он может быть.

Дюбелем принято называть приспособление, которое служит для прочного удержания в какой-либо поверхности крепёжных элементов.

Принцип работы анкеров как они справляются с нагрузками

Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта – на излом; основания – на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен. При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

Принцип работы анкеров

Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

Монтаж болтов

Например, в конструкции фундамента существует несколько способов, как установить анкер. Основными из них являются:

В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. Когда каркас из арматуры будет установлен, изогнутые анкеры крепят сваркой

Очень важно контролировать их вертикальное расположение, расстояние между ними и в фундаменте. Как только они будут закреплены, резьбу необходимо закрыть, например, полиэтиленом

Тогда бетон не попадет в резьбу.
Проще будет установить анкеры в залитый бетон. И там же контролировать все необходимые параметры.
Чтобы сделать анкер прямой, надо пробурить отверстие подходящего диаметра в фундаменте, избавиться от пыли и бетона. Туда вставить прямой анкер, пустоты заполнить клеем.
Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой. После не забудьте затянуть на шпильке гайку.

Перед тем как остановиться на том или ином анкере, определитесь со способом крепежа. При этом обязательно помните о будущей нагрузке. В целях надежности и качества не стоит приобретать меньший диаметр крепежа. Выбирайте тех производителей, в ком уверены, которые делают производство изделий по стандартам ГОСТ.

Характеристики и виды дюбельного крепежа для бетона

Классическим типом дюбеля для бетона является пластмассовая втулка цилиндрической формы с насечками по всей длине и выступами, предотвращающими проворачивание и выпадение крепежа. Дополняет ее, как правило, саморез или гвоздь.

Помимо стандартных дюбелей на строительном рынке сейчас можно найти специальные химические крепежи для пористого бетона. Они фиксируются в готовом отверстии путем применения клеевого состава, который заполняет собой все поры. Для окончательной их фиксации необходимо дождаться застывания состава. На это уходит от двух часов до суток.

Также можно выделить еще некоторые разновидности дюбельных элементов для бетона:

1. Распорный. От остальных его отличают размеры шурупов и выполнение последних в форме шифера.
2. Дюбель-гвоздь из металла, вбиваемый в бетон молотком или специальным пистолетом.
3. Фасадный – дюбель, применяемый для монтажа каркаса на бетонные стены. Такой крепеж чуть длиннее распорного, а шуруп его обладает большей шляпкой. Устойчив к ударам материала.
4. КВТ – дюбель с широкой резьбой, позволяющей максимально надежно закрепить его в стене из газобетона.
5. GB – крепеж для стен из полистиролбетона. Его гильза похожа на распорную, но обладает спиралевидным строением. Такой крепеж выдержит максимальные нагрузки.

Разнообразие ассортимента дюбелей для бетона

У дюбеля для бетона есть масса отличий от аналогичного для кирпича. Стоит правильно выбирать крепеж, так как это влияет на результат монтажа. В большинстве случаев для бетона применяется дюбель-гвоздь. Здесь не являются подходящими саморезы или шпильки, как при работе с кирпичной кладкой. Благодаря возможности беспрепятственно забить гвоздь в бетонное основание можно быстро и качественно выполнить работу.

Дюбельное крепление для бетона является настолько универсальным вариантом, что порой сложно описать все сферы его применения. Применяется он во время ремонта для прикрепления навесных шкафчиков, вытяжек, карнизов, кронштейнов для телевизора,  бытовой техники и для решения других задач.

Крепление к газоблоку

Строительство из газоблока в наше время становится все более популярно в связи с дешевизной и практическими характеристиками материала, такими как хорошая теплоизоляция, экологичность, легкость и простота обработки. Тем не менее, его рыхлая структура создает некоторые проблемы с локальной прочностью при креплении к нему тяжелых предметов и конструкций.

Важным моментом, который нужно учесть, закрепляя что-либо к газоблоку, и который умалчивается производителями, является то, что материал при переменном давлении на крепеж будет крошиться вокруг дюбеля и ослабевать со временем.

Итак, рассмотрим, какие крепежи рекомендуется использовать при работе с газоблоком, а каких стоит избегать.

Как выбрать крепежные элементы для газоблока

Производителями газоблока рекомендуются следующие типы крепежей:

1. Анкеры, работающие за счет распора. Как правило, это длинные утолщенные дюбели из пластика, которые в рабочем положении расширяются внутри газоблока и/или приобретают форму конуса. Они используются для крепления элементов с небольшим весом – ненагруженные полки, негромоздкие вешалки, акустические колонки и т.п. массой до 10кг на 1 анкер.

Анкеры в газобетон следует монтировать с отступом друг от друга и от края блока не менее 10см. Это позволит предотвратить наложение областей напряжения внутри блока и обезопасить материал от разрушения.

1. Анкеры, работающие за счет своей формы. Это специальные пластиковые анкеры для газобетона большого диаметра и длины, имеющие форму винта. За счет формы и размера такие крепежные элементы распределяют нагрузку на большую площадь внутри газоблока и способны выдержать вес навесных шкафов кухонного гарнитура, радиаторов отопления или небольшого бойлера.
2. Химические анкеры. Изготавливаются из специальных растворов, продаваемых в тюбиках. В просверленное в стене и очищенное от пыли отверстие внедряют раствор, после чего вставляют в отверстие металлическую шпильку. После затвердения раствора получается очень прочное стеновое крепление, которое годится для навешивания тяжелых бойлеров и других подобных конструкций.

Какой бы из перечисленных крепежей вы не выбрали при работе с газоблоком, нужно помнить, что чем больше длина и толщина анкера (дюбеля), тем больший вес он сможет выдержать. Кроме того, чем выше класс газобетона по прочности на сжатие, тем надежнее будет крепление при прочих равных. Другими словами, газоблок B5,0 выдержит до 2х раз больший вес от нагруженного анкера, чем блок B2.5.

Несмотря на все выше описанное, следует понимать, что газобетон – материал хрупкий, не идущий в сравнение по прочности с кирпичом или бетоном. Поэтому действительно тяжелые предметы крепить на него не стоит. Вы же не крепите что-либо тяжелое к пенопласту. Откуда тогда такое доверие к газобетону? Увесистые предметы интерьера лучше крепить к металлическому каркасу, специально смонтированному и прикрепленному к потолку и полу. Для экономии пространства каркас можно врезать в газоблок, благо последний легко штробится.

При сверлении отверстия в газоблоке под анкер (дюбель) необходимо переключить дрель или перфоратор в режим сверления (без удара). Диаметр сверления следует подбирать так, чтобы диаметр полученного отверстия был на 1-2 мм меньше диаметра дюбеля.

Характеристика

У анкера внутри есть резьба, именно в нее надо вкручивать крепеж. При строительстве дома, ремонте в квартире анкерные болты — самый лучший якорь, не поведут вас точно, и заменить их чем-то аналогичным невозможно. Установка, применяя эти болты, пройдет быстро и с легкостью.

Большое применение они нашли для плотных материалов. Например, бетон, кирпич. Также хороши они для работы с гипсокартоном. Практически везде возможно их использование — если надо повесить полку, шкаф, картину, обустроить подвесной потолок. Во всех этих трудоемких процессах потребуются анкеры. Больше всех используются механические анкеры, способные держаться за счет упора или силой трения.

Во время стройки или в бытовых нуждах требуется прикрепить различного рода объекты, конструкции для монтажа. Для этих целей есть разные крепёжные элементы. Для работы с бетоном или кирпичом нужны специальные анкеры, а когда используются заготовки из дерева, то саморезы для дерева. Анкеры помогут хорошо укрепить самые тяжеленные конструкции. Например, это может быть нагреватель воды, шведская стенка, детская качелька к потолку.

Сам по себе такой болт ничего особенного собой не представляет. Это довольно простое соединение из болта, гайки и корпуса. Предусмотрена подкладка из пластика, чтобы не проникала влага. Действуют болты по простому распорному принципу. Когда закручивается болт, то гайка, имеющаяся на конце, всовывается внутрь. Это способствует тому, что корпус увеличивается в размере из-за расширения и плотно забит в бетон.

Как установить бетонные крепления

Купить якоря

Как работают бетонные анкеры

Крепления для бетона называются креплениями для бетона распорного типа. Они получают свою удерживающую стоимость от трения. Трение возникает за счет внешнего давления, создаваемого расширением анкера относительно стенок отверстия, просверленного в основном материале. Все распорные анкеры работают по этому принципу. Единственный, который не работает, это бетонный винт. Шуруп по бетону или Tapcon® фактически нарезает резьбу в основном материале, когда он вставляется в отверстие.

Каждый тип анкера имеет минимальное заглубление — минимальное расстояние (в дюймах), на которое анкер должен быть вставлен в основной материал, чтобы получить свои удерживающие свойства. Чем глубже заделка в основной материал, тем выше показатели удерживания. Tapcons имеют максимальную заделку 1-3/4 дюйма. Распорные анкеры должны располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров анкера друг от друга и не ближе, чем на 5 диаметров анкера от неподдерживаемого края. быть из нержавеющей стали или оцинкованы.

Шаги по установке крепежа для бетона

Для установки бетонного анкера в материале основания необходимо просверлить отверстие. Должны использоваться сверла с твердосплавными наконечниками (соответствующие стандартам ANSI), так как их допуск соответствует креплению по бетону. Также необходимо использовать ударную дрель*, поскольку она правильно просверлит отверстие и предназначена для разрушения основного материала при ударе молотком. Отверстие должно быть просверлено на 1/4–1/2 дюйма глубже в основной материал, чем может проникнуть анкер. Это позволяет любому материалу упасть, когда анкер вставляется в отверстие. После того, как отверстие просверлено, его необходимо очистить от всего мусора, материала или пыли.

* Не забывайте использовать защитные очки и беруши во время сверления и всегда соблюдайте меры предосторожности производителей при использовании электроинструментов.

Клиновой анкер – только для использования в бетоне

1. Просверлите отверстие в бетоне с помощью сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандартам ANSI. Размер долота = диаметру анкера при работе с клиновыми анкерами. Просверлите отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем анкер будет проникать в бетон, убедившись, что соблюдены минимальные требования к заделке. Отверстие можно просверлить, пока крепление находится на месте. Важно убедиться, что диаметр используемого сверла пройдет через отверстие в приспособлении.
2. Очистите отверстие проволочной щеткой, сжатым воздухом, пылесосом, продуйте грушей или другим способом.
3. Наденьте гайку и шайбу на клиновой анкер и убедитесь, что гайка находится на последней резьбе (это защитит резьбу от повреждения при забивании клинового анкера в отверстие в бетоне).
4. Вставьте клиновой анкер через отверстие приспособления в отверстие в основном материале. Это должно быть очень плотное прилегание — используйте молоток, чтобы завершить установку, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению. Важно, чтобы резьба проходила ниже поверхности либо основного материала, либо приспособления.
5. Поверните гайку по часовой стрелке до упора от руки.
6. С помощью гаечного ключа поверните гайку 3-4 раза до упора. Рекомендуемые значения крутящего момента можно найти здесь.

Гильзовые анкеры – для использования в бетоне, кирпиче или блоках

1. Используя стандартные сверла ANSI, аккуратно просверлите отверстие в основном материале. Размер отверстия = размер биты при установке анкерных втулок. Убедитесь, что отверстие всегда просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем анкер-гильза будет проникать в основной материал. Также необходимо соблюдать минимальные заделки. Отверстие можно просверлить с закрепленным приспособлением, убедившись, что сверло пройдет через отверстие приспособления.
2. Очистите отверстие от мусора, образовавшегося во время сверления.

Анкеры-втулки

3. поставляются полностью собранными с гайкой и шайбой. Важно, чтобы гайка находилась на конце резьбы, чтобы защитить резьбу во время забивания.
4. Вставьте анкерную втулку через отверстие крепления и в отверстие, просверленное в основном материале. Потребуется молоток, чтобы забивать анкерную втулку в материал, пока шайба и гайка не будут плотно прилегать к приспособлению.
5. Затяните гайку от руки, всегда поворачивая по часовой стрелке.
6. С помощью гаечного ключа поверните его 2-4 раза, пока не убедитесь, что он затянут.

1. Диаметр забивного анкера относится к внутреннему диаметру. Отверстие, которое необходимо просверлить, равно внешнему диаметру анкера. Необходимо использовать сверла с твердосплавными наконечниками (соответствующие стандартам ANSI). Отверстие необходимо просверлить на 1/4 дюйма глубже, чем может проникнуть анкер. Отверстие не может быть просверлено, пока крепление находится на месте, поскольку отверстие больше диаметра вставляемого в него болта. Чтобы использовать забивной анкер, установите приспособление на место, отметьте места для сверления отверстий, снимите приспособление и затем просверлите отверстия.0022
2. Прежде чем продолжить, очистите отверстие от мусора.
3. Вставьте анкер в отверстие. Для установки якоря требуется установочный инструмент. Установочные инструменты будут соответствовать внутреннему диаметру забивного анкера. Пример: для вставки анкера на 3/8 дюйма требуется установочный инструмент на 3/8 дюйма. Установочный инструмент помещается внутрь резьбовой части анкера и ударяется до тех пор, пока кромка установочного инструмента не коснется кромки вставного анкера. Это обеспечит полную установку анкера в бетон.
4. Поместите приспособление на забивной анкер и проденьте болт через приспособление в забивной анкер.

1. Диаметр анкера = размер отверстия при работе с ударными анкерами. Твердосплавное сверло соответствующего размера должно соответствовать стандартам ANSI. Отверстие должно быть просверлено на 1/2 дюйма глубже, чтобы оставить место для пыли, образующейся во время установки.
2. Перед продолжением установки очистите отверстие от мусора.
3. Запорный анкер необходимо вставить через приспособление в отверстие с гайкой, шайбой и установочным штифтом до тех пор, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.
4. С помощью молотка, соответствующего диаметру анкера, установите штифт несколькими прямыми/острыми ударами по головке штифта, пока штифт не окажется на одном уровне с верхней частью анкера. Нет необходимости использовать крутящий момент для установки анкера, поскольку он устанавливается с помощью правильного установочного штифта.

Защитные щитки — для использования в бетоне, кирпиче или блоках

1. Защитные щитки представляют собой анкеры с внутренней резьбой. Обозначенный диаметр анкера = внутренний диаметр стягивающего винта, который будет в него вставлен. Размер отверстия должен быть больше внутреннего диаметра. Пример: для защитного экрана диаметром 3/8 дюйма требуется отверстие диаметром 5/8 дюйма. Для просверливания отверстий для анкеров защитных экранов необходимо использовать твердосплавные сверла соответствующего размера по стандарту ANSI.
2. Очистить отверстия от мусора.
3. Поместите защитный экран в отверстие так, чтобы закрытый конец защитного экрана был вставлен первым.
4. Затем приспособление размещают над защитным экраном, вставляя стягивающий винт через приспособление в стягивающий винт. С помощью гаечного ключа поверните стягивающий винт по часовой стрелке до упора.

Вся эта информация должна помочь в безопасной и правильной установке и использовании анкеров и крепежных изделий для бетона, независимо от того, для чего они предназначены.

Дополнительная информация:

Оцинкованные клиновые анкеры

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Оцинкованные анкеры

Анкеры из нержавеющей стали

Купить якоря

31 июля 2009 г. Майк Писторино

Последние сообщения

• Выполняйте работу правильно с первого раза, используя лучшие анкеры для каменной кладки. Каменщик
  …

  читать дальше

  24 ноября 2020 г. Майк Писторино

• Крепление к золе
  Блокировать

  Шлакоблок
  …

  читать дальше

  16 июня 2020 Майк Писторино

• Якорь-мужчина или женщина?

  Якоря-женщины потребуют определения якоря, а затем поместят его.
  …

  читать дальше

  21 февраля 2019 Майк Писторино

Как установить бетонные клиновые анкеры

Краткий обзор типов клиновых анкеров для бетона, правильной глубины сверления и этапов установки.

21 мая 2021 г.

Боб Карлайл

Concrete Fasteners Inc.

Стоковые изображения Adobe | By Funtay

Различные типы клиновых анкеров для бетона производятся для использования в различных областях. Единственные различия между типами бетонных клиновых анкеров заключаются в материале, из которого они сделаны, и в покрытии или покрытии, которое используется для повышения коррозионной стойкости стали.

• Углеродистая сталь — клиновой анкер для бетона из углеродистой стали поставляется либо с цинковым покрытием для применения внутри помещений, где отсутствует влага, либо с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования, для наружного применения, где может присутствовать влага.

Полезное правило:
Чем больше диаметр, тем лучше удерживающая способность.

• Нержавеющая сталь 303/304 — разные производители используют нержавеющую сталь 303 или 304 для своих клиновых анкеров для бетона. Они используются в приложениях, где присутствует влага или где приложение погружено в воду.
• Нержавеющая сталь 316 — нержавеющая сталь высшего сорта, из которой изготавливаются бетонные клиновые анкеры и которые предназначены для использования в условиях погружения и при наличии некоторых химических веществ, таких как хлор, в плавательных бассейнах и вокруг них.

Клиновые анкеры для бетона изготавливаются из цельного стального стержня с резьбой на одном конце, а другой конец сужается с помощью несъемного зажима. Они упакованы с гайкой и шайбой соответствующего размера и бывают девяти различных диаметров от 1/4 дюйма до 1–1/4 дюйма. , в диаметре от 1/4 дюйма до 12 дюймов. длинные для всех диаметров больше 1/2 дюйма.

Ознакомьтесь с допусками на анкерные болты на сайте ForConstructionPros.com/12281002.

Диаметр бетонного клинового анкера, используемого для любого конкретного применения, зависит от веса закрепляемого объекта, диаметра отверстия в закрепляемом объекте и любых спецификаций диаметра, рекомендованных инженером. Эмпирическое правило заключается в том, что чем больше диаметр, тем лучше показатели удерживания. Компания Concrete Fastening Systems Inc. предоставляет онлайн-таблицу со значениями и техническими характеристиками клиновых анкеров.

Длина используемого анкерного клина зависит от толщины закрепляемого материала и глубины погружения анкерного клина в бетон. Каждый диаметр бетонного клинового анкера имеет минимальную глубину заделки, на которую анкер должен быть вставлен в бетон, чтобы получить минимальные значения удержания. Добавление минимального диаметра заделки используемого бетонного клинового анкера к толщине закрепляемого материала плюс толщина гайки и шайбы даст минимальную длину бетонного клинового анкера, который следует использовать.

Minimum Embedment Depths by Diameter

Диаметр и глубина отверстия

Диаметр отверстия для анкерного клина в бетоне равен диаметру клина в бетоне. устанавливается анкер. Для бетонного клинового анкера диаметром 5/8 дюйма требуется просверлить в бетоне отверстие диаметром 5/8 дюйма.

Отверстие в бетоне должно быть просверлено как минимум на 1/2 дюйма глубже, чем клиновой анкер для бетона будет проникать в бетон. Это дополнительное пространство необходимо для того, чтобы убедиться, что бетонный клиновой анкер не упирается в отверстие до достижения предполагаемой глубины заделки, а также позволяет пыли, которая может образоваться во время установки, падать с пути.

Установка клинового анкера для бетона

1. С помощью ударной дрели в ударном режиме и сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандарту ANSI B212.15, а также того же диаметра, что и диаметр устанавливаемого клинового анкера для бетона, просверлите отверстие в бетоне.
2. Просверлите отверстие как минимум на 1/2 дюйма глубже, чем может проникнуть бетонный клиновой анкер, или на 1/2 дюйма глубже, чем минимальная глубина заделки.
3. С помощью проволочной щетки, сжатого воздуха или пылесоса очистите отверстие от мусора и пыли.
4. Навинтите гайку на резьбовой конец клинового анкера для бетона так, чтобы верхняя часть гайки находилась на одном уровне с верхней частью клинового анкера для бетона. Это защитит резьбу от повреждения во время установки.
5. Вставьте анкерный клин для бетона обрезанным концом вперед в предварительно просверленное отверстие в бетоне. Если анкерный клин для бетона устанавливается через отверстие в приспособлении, убедитесь, что диаметр отверстия больше, чем диаметр используемого анкерного клина для бетона.
6. Ударьте молотком по торцу с накидной гайкой анкерного клина для бетона, пока не менее 6 витков резьбы не окажутся ниже поверхности бетона или ниже поверхности прикрепляемого элемента.
7. Пальцами затяните гайку.
8. Возьмите гаечный ключ и поверните гайку по часовой стрелке на 2–3 оборота или до тех пор, пока не будут получены значения крутящего момента, соответствующие диаметру используемого клинового анкера.

Об авторе

Боб Карлайл был президентом Concrete Fastening Systems, Inc. в течение 29 лет.лет и занимается производством анкеров для бетона с 1981 года. 

Советы по защите резьбы клиновых анкеров

«Как сделать» и «Почему» для распорных анкеров для бетона

Советы по креплению перекладин Плиты для бетонного фундамента

Правила изменились… и анкеры тоже

GRS-IBS экономит время при замене бетонного моста

CONFAST 1/4 -20 x 2 1/4 дюйма. Бетонный мужской анкерный анкерный комплект

Допуски на анкерные болты

Diablo сверла арматуры с помощью сверла Demon SDS для арматуры в World of Concrete 2022

опыт работы с плитами на уровне грунта, поэтому подрядчики должны помочь владельцам проектов понять, как могут отличаться результаты при полировке подвесных плит

Как правильно обращаться с бетонным раствором

Правила, регулирующие утилизацию бетонного раствора, образующегося во время полировки, резки и шлифовки, могут быть туманными, если не следовать набору правил.

Hillman представляет системы крепления бетона средней нагрузки на WOC

Эти прочные, устойчивые к коррозии анкеры, разработанные для легких и средних нагрузок по бетону, блокам и кирпичу, соответствуют нормам ICC-ES и доступны в трех цветах: синий, белый и черный диаметром 3/16″, 1/4″ и 5/16″.

Аккумуляторный отбойный молоток

60 В в новых продуктах Dewalt на выставке World of Concrete 2022

Посетители выставки World of Concrete Trade Show будут одними из первых, кто протестирует новый аккумуляторный отбойный молоток на 60 В, бесщеточный на 20 В, аккумуляторный 1/2-дюймовый молоток. сверла, анкеры с подрезкой критических соединений.

Жесткий соединительный уголок RCA-C

Анкеры CONFAST Sammys

Анкеры CONFAST Strike

Технические характеристики и инструкции по установке анкеров CONFAST Strike в бетоне.

Клиновой анкер для бетона Kwik Bolt-TZ2

STAFDA 2021 объявляет Дона Кудлака из Aerosmith Fastening Systems в качестве ассоциированного спикера отрасли

Советы по защите резьбы клинового анкера

Повреждение резьбы бетонного анкера во время установки является частой причиной роста затрат и сокращения срока службы.

маркировка прочности

Маркировка болтов и гаек с расшифровкой: whatiswhat1 — LiveJournal

January 3 2021, 05:28

Category:

• Авто
• Cancel

Размеры болтов и гаек

В последнее время производители автомобилей все шире и шире применяют метрический крепеж и все дальше уходят от дюймового крепежа. Но, важно знать разницу между используемым иногда дюймовым (называемым также американским, или стандарта SAE) и более универсальным в системе мер метрическим крепежом, так как, несмотря на внешнюю схожесть, они не являются взаимозаменяемыми.

Все болты, гайки, шпильки и другой крепеж, как дюймовые, так и метрические, классифицируются по диаметру, шагу резьбы и длине. Например, болт 1/2 х 13 х 1 имеет пол дюйма в диаметре, 13 витков резьбы на один дюйм и длину 1 дюйм. Метрический болт М12 х 1.75 х 25 имеет диаметр 12 мм, шаг резьбы 1.75 мм (расстояние между витками резьбы) и длину 25 мм. Оба болта внешне очень похожи, однако не являются взаимозаменяемыми.

Маркировка на головке болтов и гаек

В дополнение к перечисленным признакам как метрические, так и дюймовые болты могут быть идентифицированы путем осмотра головки. Для начала, расстояние между лысками головки метрического болта измеряется в мм, тогда как у дюймового — в дюймах (тоже самое применимо и для определения гаек). Соответственно, дюймовый ключ не подойдет для использования с метрическим крепежом, и наоборот также. Кроме того, на головках большей части дюймовых болтов обычно имеются радиальные зарубки (на метрических тоже применяется такая маркировка, но реже), которые определяют максимальное допустимое усилие затягивания болта (класс прочности). Чем больше количество зарубок, тем выше класс прочности (на автомобилях обычно применяются болты со степенью прочности от 0 до 5 зарубок). Класс прочности метрических болтов определяется цифровым кодом. Цифры кода обычно отливаются, как и для дюймовых, на головке болта (на автомобилях обычно применяются болты классов прочности 8.8, 10.9, и 12.9).

Маркировка класса прочности болтов (вверху — дюймовые /SAE/USS, внизу — метрические):

Размеры/маркировка класса прочности дюймовых (SAE и USS) болтов:

• G — маркировка класса прочности
• L — длина (в дюймах)
• T — шаг резьбы (количество витков на дюйм)
• D — номинальный диаметр (в дюймах)

Размеры и маркировка класса прочности метрических болтов:

• P — класс прочности
• L — длина (в мм)
• T — шаг резьбы (расстояние между соседними витками в мм)
• D — номинальный диаметр (в мм)

Также по меткам класса прочности гайки могут быть отличены от метрических. Для идентификации прочности стандартных гаек применяются точечные метки, проштамповываемые на одной из торцевых поверхностей гайки, в то время как маркировка метрических гаек производится с помощью цифр. Чем больше количество точек, или чем выше значение цифрового кода, тем выше допустимое усилие затягивания гайки (класс прочности).

Маркировка класса прочности дюймовых шестигранных гаек:

Шестигранная гайка.

Класс прочности 5

Идентификация класса: Три точки

Шестигранная гайка.

Класс прочности 8

Идентификация класса: Шесть точек

Маркировка класса прочности метрических шестигранных гаек:

Маркировка класса прочности метрических шпилек:

Торцы метрических шпилек также маркируются в соответствии с классом их прочности. Крупные шпильки маркируются цифровым кодом, тогда как на более мелкие наносится маркировка в виде геометрической фигуры.

• Знак РОМБ — Класс прочности 10. 9
• Знак ПЛЮС — Класс прочности 9.8
• Знак КРУГ — Класс прочности 8.8
• Знак ТРЕУГОЛЬНИК – — Класс прочности 12.9

Следует заметить, что значительная часть крепежа, в особенности класса прочности от 0 до 2, вообще не маркируется. В этом случае единственным способом отличия крепежа от метрического является измерение шага резьбы, или сравнивание резьбы с однозначно идентифицированной.

Дюймовый крепеж часто называют также, в противоположность метрическому, крепежом стандарта SAE, однако, следует помнить, что под классификацию SAE попадает лишь мелкий крепеж. Крупный крепеж с неметрической резьбой является крепежом американского стандарта (USS).

Так как крепеж одного и того же геометрического размера (как дюймовый, так и метрический) может иметь различные классы прочности, при замене на автомобиле болтов, гаек и шпилек следует уделять внимание соответствию класса прочности устанавливаемого нового крепежа классу прочности старого.

Читайте также:

Маленькие хитрости при монтаже гипсокартона

Слесарные тиски и их виды

Условные обозначения в электросхемах

Если нет шуруповерта. Как правильно монтировать гипсокартон электродрелью

Как отличить саморезы для дерева

автосервисболтгайкамаркировкаметизы

Как определить болты и маркировку на головке из нержавеющей стали

Какие маркировки на головке болтов и винтов из нержавеющей стали встречаются чаще всего?

Если вы посмотрите на головку застежки из нержавеющей стали, вы можете увидеть маркировку, выбитую на поверхности. Эти метки содержат ценную информацию о крепеже, и знание того, как их читать, может помочь вам решить, подходит ли этот продукт для работы.

В приведенной ниже таблице представлены наиболее распространенные метки головок на крепежных элементах Anzor.

Маркировка	Что они означают
А2	304 нержавеющая сталь
А4	316 нержавеющая сталь
A2 или A4 с 70 или 80 напр. А4-80	Класс 70 или 80 (предел прочности при растяжении 700/800 МПа)
18-8	304 (обычно для крепежа британского размера)
18-10	316 (обычно на крепежных элементах британского размера)
304	304 нержавеющая сталь
316	316 нержавеющая сталь
316 л	Нержавеющая сталь 316 с низким содержанием углерода
Маркировка производителя	например, THE, Bumax
70	Класс 700 МПа
80	Класс 800 МПа

Магнитна ли нержавеющая сталь?

Нет. Аустенитные марки нержавеющей стали, такие как 304 и 316, НЕ являются магнитными в необработанном отожженном состоянии.

Однако при производстве крепежных изделий используются такие процессы, как волочение, холодное формование и накатка резьбы, при которых материал подвергается холодной обработке и может намагничиваться. Это также относится к литью по выплавляемым моделям фитингов из расплавленной нержавеющей стали. Поэтому некоторые крепежные детали и фитинги из нержавеющей стали, изготовленные из марок 304 и 316, слабомагнитны, поэтому использование магнита для определения того, является ли это нержавеющей сталью, не является подходящим тестом.

Какие типы нержавеющей стали являются магнитными?

Следующие типы нержавеющей стали, как правило, являются магнитными в любой форме:

• Ферритная – , например, марки 409, 430 и 439. , такие как марки 2205 и 2507 Super Duplex.

Следующие типы нержавеющей стали НЕ являются магнитными в необработанном отожженном состоянии, но могут стать магнитными в процессе производства крепежных изделий и фитингов и при холодной обработке:

• Аустенитная сталь — , например марки 304 и 316.

Как определить, какая у меня нержавеющая сталь: 304 или 316?

Маркировка на головке ‘A2’ означает 304-й класс, а «A4» — 316-й класс. Однако химические испытания нержавеющей стали — единственный верный способ узнать класс.

Как я могу гарантировать, что моя застежка или фитинг изготовлены из нержавеющей стали?

Единственным верным способом обеспечить соответствие спецификации является элементарный анализ материала с помощью рентгеновского спектрометра. Чтобы иметь возможность быть классифицированным как нержавеющая сталь, она должна иметь химический состав не менее 10,5% хрома и соответствовать другим требованиям в зависимости от марки нержавеющей стали.

Испытание на падение молибдена — это химическое испытание, показывающее присутствие молибдена, который присутствует в марке 316, но не в 304. Однако это испытание является лишь ориентировочным и не гарантирует, что материал соответствует минимальным 2% молибдена, требуемым в спецификации для нержавеющей стали марки 316. .

Направляющие для крепежа — классы болтов и маркировка головок | Fastener SuperStore

Направляющие для крепежа — классы болтов и маркировка головок | Супермагазин крепежа | Объемные промышленные крепежные детали

(866) 688-2500

• Войти / Зарегистрироваться
• Корзина
• Электронная почта

• Винты
• Болты
• Орехи
• Шайбы
• Заклепки
• Распорки и стойки
• Гайки для монтажа в стойку
• Метрика
• Розетки
• Mil-Spec
• Другие категории продуктов

• Дом
• > Направляющие крепежа
• > Марки болтов и маркировка головок

Многие из наших типов болтов доступны в различных вариантах прочности и класса, каждый из которых имеет отличительную маркировку на головке. Следующие маркировки являются основными индикаторами, используемыми на наших деталях.

Загрузить руководство

Стандартные детали

Метрические детали

Класс материала	Маркировка	Внешний вид	Диапазон номинальных размеров	Испытательная нагрузка (МПа*/фунт на кв. дюйм)	Предел текучести (МПа*/PSI)	Прочность на растяжение (МПа*/фунт на квадратный дюйм)
Класс 8.8	8,8		<16 мм 16 мм — 72 мм	580 / 84 100 600 / 87 000	640 / 92 800 660 / 95 700	800 / 116 000 830 / 120 000
Класс 10. Вес лист 20 мм: Лист 20 мм | Вес 1 м2 + Калькулятор ✅ Лист из нержавеющей стали 20 мм матовый Для просмотра доступных марок и размеров выберите толщину листа Лист холоднокатаный матовый Лист горячекатаный матовый Лист 20 мм AISI 304 (08Х18Н10) Размер, мм Пов-сть Вес листа, кг Вес м², кг Откл. по толщине, мм Лист нержавеющий 1000х2000х20 1D 314 157 ±0,3 Лист нержавеющий 1250х2500х20 1D 491 157 ±0,3 Лист нержавеющий 1500х3000х20 1D 706 157 ±0,3 Лист нержавеющий 1500х6000х20 1D 1412 157 ±0,3 Лист 20 мм AISI 321 (12Х18Н10Т) Размер, мм Пов-сть Вес листа, кг Вес м², кг Откл. по толщине, мм Лист нержавеющий 1000х2000х20 1D 314 157 ±0,3 Лист нержавеющий 1250х2500х20 1D 491 157 ±0,3 Лист нержавеющий 1500х3000х20 1D 706 157 ±0,3 Лист нержавеющий 1500х6000х20 1D 1412 157 ±0,3 Лист 20 мм AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т) Размер, мм Пов-сть Вес листа, кг Вес м², кг Откл. по толщине, мм Лист нержавеющий 1000х2000х20 1D 314 157 ±0,3 Лист нержавеющий 1250х2500х20 1D 491 157 ±0,3 Лист нержавеющий 1500х3000х20 1D 706 157 ±0,3 Лист нержавеющий 1500х6000х20 1D 1412 157 ±0,3 Лист 20 мм AISI 904L (06ХН28МДТ) Размер, мм Пов-сть Вес листа, кг Вес м², кг Откл. по толщине, мм Лист нержавеющий 1500х6000х20 1D 1412 157 ±0,3 Лист нержавеющий 2000х6000х20 1D 1884 157 ±0,3 Значения веса 1-го квадратного метра листа и одного листа расчитаны от номинальных размеров, без учета допусков, предусмотренных ГОСТ и другими стандартами по толщине, длине и ширине каждого листа. Плотность нержавеющей стали, в зависимости от марки составляет 7,70 — 7,90 г/см3, для рассчетов плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Горячекатаный нержавеющий лист Горячекатаный матовый нержавеющий лист является одним из основных продуктов металлургического производства и производится методом горячей прокатки из стальной заготовки (сляба) на листопрокатных станах. Ввиду высокой жаропрочности нержавеющей стали, производство листов сопряжено с повышенными температурами, по сравнению с рядовым стальным прокатом из черной углеродистой или низколегированной стали. А это влечет и более высокие энергозатраты и усиленный износ оборудования. Поэтому себестоимость производства нержавеющего листа зависит не только от высокой цены на необходимые компоненты — хром и никель, но в значительной степени от более сложных условий его производства. Горячекатаный лист поставляется только матовый — без дополнительной обработки поверхности и используется в качестве заготовки для производства различных деталей машин и механизмов, промышленного и бытового инструмента, прочих деталей и конструкций в машиностроении, приборостроении, нефтяной, химической и атомной промышленности. Горячекатаный лист толщиной 20 миллиметров поставляется из следующих марок стали: Без содержания никеля – нет С содержанием никеля – AISI 304 (08Х18Н10), AISI 321 (12Х18Н10Т), AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т), AISI 904L (06ХН28МДТ) Доступны следующие раскрои листов: 1000х2000, 1250х2500, 1500х3000, 1500х6000, 2000х6000 (размеры указаны в миллиметрах) Наша компания поставляет холоднокатаный и горячекатаный матовый нержавеющий лист толщиной 20 мм оптом и в розницу. Отгрузки производятся от 1-го листа. Осуществляем доставку и резку листов по Вашим размерам, изготавливаем заготовки и детали из нержавеющей стали. Лист гк 20 мм | Прокат листовой горячекатаный Сделать заказ  |  Задать вопрос  |  Карта сайта Мы работаем: Пн — пт 8:30-18:00 Сб — вс 10:00-15:00 Доставляем: 7 дней в неделю 24 часа в сутки   Прокат листовой горячекатаный толщиной 20 мм производится в форме листов, в соответствии с ГОСТ 19903-74, из низкоуглеродистых, углеродистых, качественных, низколегированных и легированных марок стали. Размер Марка стали ГОСТ Параметры Вес кг/м² Лист гк 20х1500х6000 3сп/пс 14637-89 Б-ПН-НО 157 Лист гк 20х1500х6000 09Г2С 19281-89 Б-ПН-НО 157 Лист гк 20х1500х6000 10ХСНД 19281-89 Б-ПН-НО 157 Лист гк 20х1500х6000 20 1577-93 Б-ПН-НО 157 Лист гк 20х1500х6000 35 1577-93 Б-ПН-НО 157 Лист гк 20х1500х6000 45 1577-93 Б-ПН-НО 157 Лист гк 20х1500х6000 65Г 1577-93 Б-ПН-НО 157 Лист гк 20х1500х6000 40Х 1577-93 Б-ПН-НО 157 Лист гк 20х1500х6000 30ХГСА 11269-76 Б-ПН-НО 157 Лист гк 20х1500х6000 12ХМ 5520-79 Б-ПН-НО 157 Лист гк 20х1500х6000 12Х1МФ 5520-79 Б-ПН-НО 157 Значения веса одного листа в таблице приведены справочно и посчитаны от номинальных размеров. Линейная плостоность стали принята 7,85 г/см³. В зависимости от содержания и массовой доли элементов, входящих в состав стали, линейная плотность может меняться, в пределах 10%. Кроме того, сумма предельных отклонений, предусмотренных ГОСТ 19903-74, могут повлиять на конечный вес листа, изменив его на 3-12,5%. Купить лист горячекатаный толщиной 20 миллиметра возможно в нашей компании в любых количествах от 1-го листа до вагонных поставок. Мы имеем возможность рубки или резки горячекатаных листов по Вашим размерам, влючая производство заготовок различной формы и точности. Наша компания предлагает поставки со склада и транзитные поставки горячекатаного листового проката, произведенного по ГОСТ 16523-97, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 5520-79 ведущими Российскими производителями. Возможен заказ раскроя листа, отличного от указанного в таблице, а так же выполнение дополнительных требований по точности проката, качеству отделки и других, предусмотренных ГОСТ. Мы принимаем заказы на листы из всех доступных в настоящий момент углеродистых, качественных, низколегированных и легированных марок стали, в том числе наиболее востребованных Ст3, 08пс, 10, 20, 35, 45, 65Г, 40Х, 30ХГСА, 20К, 12ХМ, 12Х1МФ, 09Г2С, 10ХСНД. Срок исполнения заказа от 5 до 45 дней, в зависимости от наличия заготовки, графика производства и удаленности производителя. Цены Цена на стальной горячекатаный лист толщиной 20 мм зависит от требуемой марки стали, других качественных характеристик, объема Вашего заказа и других его параметров. Просим Вас уточнять текущие цены и наличие интересующей продукции по телефону + 7(495) 669-29-10 или направляйте Ваш заказ. Круг Шестигранник Труба бесшовная Полоса ©s235group 2019 Разработка PavlinGrafic Металлопрокат, стальные трубы. Продажа со склада, транзитные поставки. Металлообработка, изоляция, цинкование. Доставка по Москве и Московской области. Сорт Лист Труба Услуги Арматура Холоднокатаный Водопроводная Резка Балка Горячекатаный Электросварная Обработка Круг Рифленый Бесшовная Оцинкование Полоса Просечно-вытяжной Профильная Изоляция Уголок Оцинкованный Тонкостенная Доставка Швеллер Профнастил Оцинкованная ЛИСТ МЯГКОЙ СТАЛИ / ПЛИТЫ Перейти к содержимому ЛИСТ МЯГКОЙ СТАЛИ / ПЛИТЫ МЯГКАЯ СТАЛЬ ЛИСТ / ПЛИТЫ Bhagwati Steelmet Pvt. Ltd. является ведущим поставщиком и поставщиком листовой стали. Мы являемся ЗАКАЗЧИКОМ МОВ и ДИЛЕРОМ STEEL AUTHORITY INDIA LTD. Плита MS, которую мы предлагаем, бывает различных размеров и сортов. Плиты М.С применяются для промышленного, в том числе автомобильного, строительного, конструкционного, машиностроительного и общестроительного назначения. MS ПЛАСТИНА И ВЕС :-     ПЛАСТИНА MS Продукт Размер Вес Толщина Ширина Длина Кг/м М.С. Лист 1,6 мм 1250 мм 2500 мм 40 кг М.С. Лист 2мм 1250мм 2500 мм 50 кг М.С. Лист 2,2 мм 1250 мм 2500 мм 55 кг М. С. Лист 2,3 мм 1250 мм 2500 мм 58 кг М.С. Лист 2,5 мм 1250 мм 2500 мм 63 кг Лист MS 2,8 мм 1250 мм 2500 мм 70 кг М.С. Лист 2,9 мм 1205 мм 2500 мм 73 кг М.С. Лист 3 мм 1250 мм 2500 мм 75 кг М.С. Лист 3,15 мм 1250 мм 2500 мм 79 кг М.С. Пластина 12 мм 1250 мм 6300 мм 756 кг М.С. Тарелка 12 мм 1500 мм 6300 мм 907 кг М.С. Пластина 16 мм 1500 мм 6300 мм 1210 кг М.С. Пластина 16 мм 2000 мм 6300 мм 1612 кг М. С. Пластина 18 мм 2000 мм 6300 мм 1815 кг М.С. Пластина 20 мм 1500 мм 6300 мм 1512 кг М.С. Пластина 20 мм 2000 мм 6300 мм 2016 кг М.С. Пластина 22 мм 2000 мм 6300 мм 2217 кг М.С. Пластина 25 мм 1500 мм 6300 мм 1890 кг М.С. Пластина 25 мм 2000 мм 6300 мм 2520 кг М.С. Пластина 32 мм 1500 мм 6300 мм 2419 кг М.С. Пластина 32 мм 2000 мм 6300 мм 3225 кг М.С. Пластина 40 мм 1500 мм 6300 мм 3025 кг М.С. Пластина 40 мм 2000 мм 6300 мм 4032 кг М.С. Тарелка 50 мм 1500 мм 6300 мм 3780 кг М.С. Пластина 50 мм 2000 мм 6300 мм 5040 кг Приведенные выше данные являются ориентировочными. Фактический вес может отличаться. ПРИМЕЧАНИЕ. Листы и плиты из мягкой стали других размеров могут поставляться по требованию заказчика. Перфорированный лист Таблица стандартных размеров в мм PDF Online Содержание страницы Перфорированный лист используется для производства компонентов машин, фильтрующих деталей, сельского хозяйства, продуктов питания, декоративных элементов и многого другого. Выбор размеров отверстий, таких как длинные отверстия (отверстие 10 мм x 20 мм в форме капсулы), круглые отверстия, продолговатые отверстия (0,3 мм-75 мм), прямоугольные отверстия, квадратные отверстия (6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм), звездообразные отверстия и многое другое. Sagar Steel Corporation является одним из ведущих производителей перфорированных листов в Индии, а перфорированные листы из мягкой стали разрабатываются и разрабатываются в соответствии с международными и национальными стандартами качества. Мы ISO 9Сертифицированная компания 001:2008, существующая на рынке металлов с 2003 года. Мы предлагаем самые выгодные цены на нашу продукцию для всех наших клиентов, имея на складе стандартные размеры, материалы и типы, доступные по всему миру для немедленной доставки. Таблица размеров и веса перфорированного листа MS, Таблица веса стандартного размера перфорированного листа в формате PDF, Стандартный размер перфорированного листа в Индии PDF	Круглое отверстие (правое)
(2,5 м x 1,25 м)				Квадратное отверстие (C)
Узор	Размер отверстия	Шаг	% Открытая площадка	Размер листа	Толщина
М030А	R3,00 мм	T5,00 мм	33	2,5 м x 1,25 м	1,00 мм
М031А	R3,00 мм	T5,00 мм	33	2,5 м x 1,25 м	1,50 мм
М051А	R5,00 мм	T8,00 мм	35	2,5 м x 1,25 м	1,50 мм
М052А	R5,00 мм	T8,00 мм	35	2,5 м x 1,25 м	3,00 мм
М081А	R8,00 мм	Т12,00мм	40	2,5 м x 1,25 м	1,50 мм
М101А	R10,00 мм	Т15. 00мм	40	2,5 м x 1,25 м	1,50 мм
М115А	R12,00 мм	Т16,00мм	51	2,5 м x 1,25 м	1,50 мм
М202А	R20,00 мм	Т28,00мм	46	2,5 м x 1,25 м	2,00 мм

Перфорированная мягкая сталь				Круглое отверстие (правое)
				Квадратное отверстие (C)
Узор	Размер отверстия	Шаг	% Открытая площадка	Размер листа	Толщина
М011	R1,00 мм	T2,00 мм	23	2 м х 1 м	1,00 мм
М015	R1,50 мм	T3,00 мм	23	2 м х 1 м	1,00 мм
М016	R1,50 мм	T3,00 мм	23	2 м х 1 м	1,50 мм
М020	R2,00 мм	T3,00 мм	40	2 м х 1 м	1,00 мм
М022	R2,00 мм	T3,50 мм	30	2 м х 1 м	1,50 мм
М024	R2,50 мм	T4,00 мм	35	2 м х 1 м	1,00 мм
М025	R2,50 мм	T4,00 мм	35	2 м х 1 м	1,50 мм
М030	R3,00 мм	T5,00 мм	33	2 м х 1 м	1,00 мм
М031	R3,00 мм	T5,00 мм	33	2 м х 1 м	1,50 мм
М032	R3,00 мм	T5,00 мм	33	2 м х 1 м	2,00 мм
М033	R3,00 мм	T5,00 мм	33	2 м х 1 м	3,00 мм
М034	R3,00 мм	T4,00 мм	50	2 м х 1 м	2,00 мм
М035	С3,00 мм	U5,00 мм	36	2 м х 1 м	1,00 мм
М041	R4,00 мм	T6,00 мм	40	2 м х 1 м	1,50 мм
М043	R4,00 мм	T6,00 мм	40	2 м х 1 м	3,00 мм
М045	R4,50 мм	U15,00 мм	7	2 м х 1 м	1,50 мм
М050	R5,00 мм	T8,00 мм	35	2 м х 1 м	1,00 мм
М051	R5,00 мм	T8,00 мм	35	2 м х 1 м	1,50 мм
М052	R5,00 мм	T8,00 мм	35	2 м х 1 м	3,00 мм
М056	С5,00 мм	U8,00 мм	39	2 м х 1 м	1,00 мм
М060	R6,00 мм	Т9,00 мм	40	2 м х 1 м	1,00 мм
М061	R6,00 мм	Т9,00 мм	40	2 м х 1 м	1,50 мм
М063	R6,00 мм	Т9,00 мм	40	2 м х 1 м	3,00 мм
М065Р	R6,00 мм	Т10,00 мм	33	2 м х 1 м	6,00 мм
М080	R8,00 мм	Т11,00 мм	48	2 м х 1 м	1,00 мм
М081	R8,00 мм	Т12,00мм	40	2 м х 1 м	1,50 мм
М082	R8,00 мм	Т11,00 мм	48	2 м х 1 м	2,00 мм
М100	R10,00 мм	Т15. 00мм	40	2 м х 1 м	1,00 мм
М101	R10,00 мм	Т15.00мм	40	2 м х 1 м	1,50 мм
М103	R10,00 мм	Т15.00мм	40	2 м х 1 м	3,00 мм
М104	R10,00 мм	Т15.00мм	40	2 м х 1 м	5,00 мм
М105	С10,00 мм	U14,00 мм	51	2 м х 1 м	1,50 мм
М112	R12,00 мм	Т16,00мм	51	2 м х 1 м	3,00 мм
М140	С15,00 мм	U20,00 мм	54	2 м х 1 м	2,00 мм
М150	R15,00 мм	Т21,00мм	46	2 м х 1 м	2,00 мм
М203	R20,00 мм	Т28,00мм	46	2 м х 1 м	3,00 мм

Спецификация перфорированного листа

Спецификации перфорированного листа приведены ниже. Если какие-либо характеристики здесь не указаны, свяжитесь с нами +91 22 2386 1500, +91 98201 37788, [email protected]

Диафрагмы: 0,3 мм и мельче.

Отделка: Поставляется в виде рулонов или кругов, а также в виде готовых фильтров.

Конструкция: Ткань полотняного или саржевого переплетения.

Материалы: Инконель, монель, титан, нержавеющая сталь, фосфористая бронза, латунь, медь, никель.

Перфорированный лист, связанный с листами,

• MS Перфорированный лист
• GI Перфорированный лист
• Перфорированный лист из нержавеющей стали

Применение перфорированного листа

9118

Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование.