Ржавеют трубки на днище — Кузов и салон

1. 
   
   

   
   
   
   13.03.2009, 16:43
   
   
   
   
   #1
   
   
   
   

   
   Ржавеют трубки на днище
   

   
   У моей примерки 92 года по днищу проходит 4 трубки (тормозная система видимо). Так вот они уже явно ржавеют, металл лущится. Подскажите, чего с ними сделать — обязательно ставить новые, или забить? Если новые — какова цена вопроса?

   
   

   ---





2. 
   

   ---




3. 
   
   

   
   
   
   13.03.2009, 17:27
   
   
   
   
   #2
   
   
   
   

   
   Ржавеют трубки на днище
   

   
   http://www.japancats.ru/nissan/Unit….8467&FigId=462
   Вот тут можеш поглядеть но они дорого стоят, ищи на разборках, если уже шелушится металл то менять срочно с тормозами не шути

   
   

   ---





4. 
   
   

   
   
   
   13. 03.2009, 18:33
   
   
   
   
   #3
   
   
   
   

   
   Ржавеют трубки на днище
   

   
   Я помню что полгода назад смотрел на экзисте, и в голове осталась цена что-то около 30 тыр рубликов за эти трубки. А счас стал искать, вот такое предложение http://www.exist.ru/price.aspx?pcode…&caid=26&sr=76

   И там трубка тормозная стоит около 5 тыр. Я вот думаю это одна трубка, или за комплект?

   Вот здесь нашел по коду запчасти с экзиста предложение в две тысячи http://bestparts.ru/search.html?q=46284&x=0&y=0&eq=1

   Хотелось бы сначала разобраться — есть ли опыт замены подобных трубок на примерках или других машинах? Во сколько это может вылиться и насколько надежно в итоге?

   Вот еще вопрос волнует — стоит ли обработать эти трубки счас каким нить средством от ржавчины? Будет ли это лучше, или химия может сьесть сами трубки, что приведет к утечкам?

   Вот типа такого — http://forum. chrysler-dodge.ru/index…t=#entry346114

   
   

   ---





5. 
   
   

   
   
   
   13.03.2009, 19:23
   
   
   
   
   #4
   
   
   
   

   
   Ржавеют трубки на днище
   

   
   Забил коды из бестпартс в экзист — там такое тоже есть, стоит те же 2 тыры, называется шланг тормозной. объяснил бы кто — это видимо уже конечный элемент, который подходит непосредственно к колесам, эти шланги?

   
   

   ---





6. 
   
   

   
   
   
   14.03.2009, 13:33
   
   
   
   
   #5
   
   
   
   

   
   Ржавеют трубки на днище
   

   
   А если на медные трубки поменять? ??? Я на тазике своём менял, вроде до сих пор ездит(года 4 прошло) ,но уже у нового хозяина. Просто у нас в Питере видел контору ,которая типо на любую машину делает. И ценник вроде не такой космический ,как 5000р за трубку)

   
   

   ---





7. 
   
   

   
   
   
   14.03.2009, 23:51
   
   
   
   
   #6
   
   
   
   

   
   Ржавеют трубки на днище
   

   
   На обениссановском форуме так и посоветовали — там мужик себе на машинке 97 года менял, причем 5 тыр у него ушло на все работы вместе с матерьялами 🙂

   Видимо так и попробую сделать, только вопрос где найти такую контору в Екб или спецов. Интересно, на обычном автосервисе такое могут провернуть?

   
   

   ---





8. 
   
   

   
   
   
   26.10.2009, 02:05
   
   
   
   
   #7
   
   
   
   

   
   Я на днях покупал на тормозной цилиндр трубку продавец сказал что они универсальные нужно только длину знать . Оказались в наличии причём медные.

   
   

   ---





9. 
   
   

   
   
   
   26.10.2009, 14:04
   
   
   
   
   #8
   
   
   
   

   
   менял все трубки сам, и тормозные и топливные ставил медь 150р за метр, единственное не удалось согнуть точно по форме но это мелочи главное что бы не цеплялась и не вибрировала, согнуть можно так что прям к цилиндру тормозному подвести даж без шланга, стоят уже год никак проблем не наблюдаю. Думаю еще при установке можно было бы их вообще еще мастикой обмазать тогда вечные будут

   
   

   ---





10. 
    
    

    
    
    
    27.10.2009, 01:10
    
    
    
    
    #9
    
    
    
    

    
    там наверное и бенз трубка проходит или только тормозные ?

    
    

    ---





11. 
    
    

    
    
    
    10. 02.2010, 02:05
    
    
    
    
    #10
    
    
    
    

    
    под днищем назад идут 5 трубок:2-тормозные,2-бенз. туда обр, они потолще,1 для сбора паров бензина…
    Вот бенз.- железные, можно ли их на медь заменить?
    и как они крепятся под капотом? если также как б.баку- на шланги то проблем вообще не должно с ними быть=))

    
    

    ---

Замена передних тормозных шлангов на автомобиле Chevrolet Aveo

Состояние тормозных шлангов рекомендуется проверять при проведении каждого технического обслуживания. Мы так же рекомендуем проверять их при каждой сезонной смене колёс, в случае если таковая имеет место.
Замена тормозных шлангов требуется в следующих случаях:

— если на них обнаружено расслоение резины (это явно заметно, если согнуть тормозной шланг)

— если на них обнаружено любое механическое повреждение (порез, разрыв и др. )

— через каждые 150000 км или 5-6 лет эксплуатации в профилактических целях, так как резина имеет свойство старения.
Рекомендация:
Тормозные шланги лучше заменять парой (левый/правый).

Порядок действий при замене тормозных шлангов:

Многие спрашивают: «Как заменить тормозной шланг?».

Делается это в следующем порядке:

1. Снимите декоративный колпак колеса. Для этого отвинтите головкой на 19 четыре пластиковых винта удерживающих декоративный колпак.
Предупреждение: будьте внимательны и не сломайте их, так как они пластиковые  и многие принимают эти винты за гайки удерживающие колесо!
Дополнительная информация:  эта операция актуальна только для автомобилей Chevrolet Aveo с оригинальными колпаками.

2. Головкой на 19 или специальным ключом для колёс отвинтите 4 гайки и снимите колесо.
Рекомендация: проверьте состояние тормозного диска и колодок.

3. Накидным ключом на 12 головкой отвинтите болт-штуцер крепления шланга к тормозному цилиндру. Выньте его с уплотнительными кольцами.
Рекомендация: что бы свести к минимуму потери тормозной жидкости пережмите тормозной шланг, например при помощи зажима или струбцины, иначе тормозная жидкость может полностью вытечь из системы и тогда придётся прокачивать тормозную систему полностью.

4. Отвинтите гайку на 10 крепления тормозной трубки у шлангу.
Рекомендация: для того чтобы не сорвать грани гайки, рекомендуем использовать специальный ключ для тормозных трубопроводов.

5. Извлеките тормозную трубку из шланга.
Рекомендация: чтобы тормозная жидкость не вытекала из трубки, на неё можно одеть резиновый защитный колпачок штуцера прокачки на тормозном цилиндре.

6. Плоскогубцами выньте стопорную пластину тормозного шланга, а затем извлеките его из кронштейна на амортизационной стойке.

7. Установите новый тормозной шланг в кронштейн на кузове автомобиля и вставьте на место стопорную пластину удерживающую его. Затем пережмите его зажимом или струбциной.
8. Вставьте тормозную трубку в шланг и затяните гайку.
Дополнительная информация: момент затяжки гайки тормозной трубки – 16 Н • м (1,6 кгс • м).
Предупреждение: обратите внимание, что фланцы нового тормозного шланга закрыты специальными кожухами. Следите за тем, что бы грязь, частицы металла или песок не попали на место соединения тормозной трубки и шланга, иначе соединение будет не герметичным!

9. Снимите зажим или струбцину с тормозного шланга, дождитесь, пока тормозная жидкость самотёком начнёт вытекать из шланга. Затем привинтите нижнюю часть шланга к тормозному цилиндру болтом-штуцером через уплотнительные кольца. Вставьте тормозной шланг в кронштейн на амортизационной стойке.
Дополнительная информация: момент затяжки болта штуцера —  40 Н • м (4,0 кгс • м).
Предупреждение: медные уплотнительные кольца необходимо заменить на новые. Следите за тем, что бы места контакта уплотнительных колец были чистыми, иначе соединение будет не герметичным!

10. Если вы заменяете два тормозных шланга, то выполните те же действия и на другой стороне. После этого необходимо прокачать оба тормозных цилиндра, начиная с правого.
11. Долейте тормозную жидкость в расширительный бачек до уровня МАХ. Далее, прокачайте тормозную систему. Для этого вам понадобится партнёр. Попросите его нажать на педаль тормоза 3-5 раз и оставить её нажатой. Затем, отверните прокачной штуцер накидным ключом или головкой на 10 на тормозном цилиндре, при этом выйдет воздух и часть тормозной жидкости.  Завинтите обратно. Повторяйте данную операцию до тех пор, пока из прокачного штуцера будет вытекать только тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте при этом следить, чтобы жидкость в расширительном бачке не падала ниже уровня МИН. При необходимости доливайте тормозную жидкость.
Дополнительная информация: момент затяжки прокачного штуцера —  8 Н • м (0,8 кгс • м)

Тип тормозной жидкости применяемой в тормозной системе — DOT 3, DOT 4, DOT 4 +.
Рекомендация: перед началом прокачки, а ещё лучше, сразу после снятия колеса попробуйте отвинтить прокачной штуцер на 1-2 оборота и завинтить обратно. Если прокачной штуцер не отвинчивается, то можно аккуратно постучать  молотком через другой молоток или металлическую выкладку по поверхности тормозного цилиндра вокруг штуцера. Будьте аккуратны и не повредите  штуцер или тормозной цилиндр. Затем снова попробуйте отвинтить штуцер.
Предупреждение: если прокачной штуцер не отвинчивается, или вы его повредили/сломали, или он уже был сломан, то обратитесь в специализированную мастерскую!

12. Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости откорректируйте.
Рекомендация:откачать излишнюю тормозную жидкость можно чистым медицинским шприцом.

13. Установите на место колесо, завинтив при этом колёсные гайки так, чтобы колесо не болталось. Опустите автомобиль на землю и затяните гайки колеса.
Дополнительная информация: момент затяжки гаек колеса  – 120 Н • м (12,0 кгс • м).

14. Установите на место декоративный колпак.

Можно добавить:

— длина тормозных шлангов

— задний тормозной шланг

— поменять тормозные шланги

8 секретов, которые вам нужны, чтобы согнуть и развальцевать тормозные магистрали профессионального качества | Статьи

Эта статья из прошлого номера журнала. Нравятся такие истории? Вы будете видеть каждую статью, как только она будет опубликована, и получите доступ к нашему полному цифровому архиву, подписавшись на Grassroots Motorsports. Подпишитесь сейчас.

Рассказ и фотографии Карла Хайдемана
Некоторые проекты вызывают тревогу даже у самых заядлых энтузиастов. Проводка, вероятно, занимает первое место в этой категории, а тормозная сантехника занимает второе место. Что делает тормозную сантехнику такой головной болью? Мы твердо верим, что это качество инструментов. Большинство тормозных инструментов — просто хлам, а хламовые инструменты создают хлам. Это так просто. За годы работы мы успешно согнули сотни тормозных магистралей. Наш главный секрет? Мы не используем гибочные инструменты. Вместо этого мы вложили эти средства в высококачественный инструмент для развальцовки. Чтобы узнать остальные наши секреты, просто следуйте за тем, как мы делаем тормозную магистраль для одной из наших машин проекта.

1.

Мы покупаем наши тормозные магистрали двумя способами. Обычно мы просто покупаем его прямыми участками в нашем дружественном местном магазине автозапчастей, где он обычно продается различной длины от 12 до 60 дюймов. Если нам повезет, мы сможем найти точную длину, которая нам нужна, и нам не придется обрезать и расширять один конец. (Нам редко везет.) Когда мы беремся за большую работу, мы покупаем тормозную магистраль в бухтах по 25 или 50 футов. Мы часто выбираем нержавеющую сталь для этих проектов вместо мягкой стали с покрытием, которая доступна в прямых секциях. Не все линии из нержавеющей стали одинаковы, поэтому мы остановились на Classic Tube в качестве основного источника. Их линии отожжены для облегчения изгиба.

2.

Вот еще один большой секрет: всегда работайте по образцу. Если у нас есть старая строка для копирования, это простая кнопка. Если мы этого не делаем, мы делаем свой собственный шаблон, обычно из 1/16-дюймового сварочного стержня.

3.

Для этой замены мы начали с 60-дюймовой линии, полученной из нашего местного магазина NAPA. Используя старую линию в качестве ориентира, мы сделали наши начальные изгибы вручную, работая от одного конца до другого.

4.

На этой фотографии показаны еще два трюка. Секрет 3: Вместо использования инструмента мы просто сгибаем трубку вокруг найденного объекта, который имеет нужный радиус. Секрет 4 решает то, что, по нашему мнению, является самой большой проблемой тормозной системы для большинства людей: когда мы движемся вдоль линии, чтобы сделать новые изгибы, мы приклеиваем ее к старой линии. Это предотвратит скручивание и потерю трехмерного изображения.

5.

Двигаясь дальше по линии, мы продолжаем использовать найденные предметы в качестве инструментов для гибки. В данном случае это отлитый кусок трубки диаметром 3 дюйма.

6.

7.

Секрет 5: Всякий раз, когда мы просто не можем идеально воспроизвести изгиб, мы немного отклоняемся от шаблона. Например, этот узкий радиус просто не будет красиво изгибаться, поэтому мы сделали его больше. Обратите внимание, что мы все же вернули линию в правильное положение перед следующим изгибом. Откуда мы знали, что не сможем достичь такого узкого радиуса? Секрет 6: Сначала мы попробовали его на тестовом образце. Практика и макеты делают работу идеальной.

8.

Наша новая линия официально согнута. Теперь прямой части просто нужна примерка и клеш.

9.

Перед тем, как взять инструмент для развальцовки, не забудьте установить фитинг, закрепив его скотчем. Мы не будем упоминать, сколько раз мы расширяли леску, а потом понимали, что фитинг не на месте. Так что, возможно, это относится к Секрету 7: сначала не забудьте примерку.

10.

Наш предпочтительный инструмент для развальцовки — универсальный гидравлический набор инструментов для развальцовки Classic Tube. Мы начинаем процесс, используя 3/16-дюймовое удерживающее приспособление для зажима нашей линии.

11.

Светильники будут немного двигаться, поэтому важно точно выровнять их. Это секрет 8: Будьте очень суетливы и навязчивы со своим инструментом для развальцовки. Это особенно важно, если вы не можете позволить себе качественный инструмент. Дешевые инструменты будут работать нормально, если вы привередливы (и не против переделать что-то несколько раз).

12.

После того, как светильники выровнены, мы фиксируем их на месте.

13.

Вставляем первую плашку в инструмент. Эта матрица расширяет внутреннюю часть линии.

14.

Гидравлический насос прижимает матрицу к линии.

15.

Вставляем вторую плашку и снова прокачиваем инструмент. Этот штамп придает окончательную форму факелу.

16.

В результате получается идеальный раструб, который не протекает.

17.

Готовая линия готова к отправке в машину.

ИСТОЧНИК

Classic Tube
[classictube.com](http://classictube.com)
(716) 759.1800
инструменты и лески

ИНСТРУМЕНТЫ

За эти годы мы испробовали и протестировали кучу приспособлений для гибки, резки и развальцовки – и почти все из них мы сняли с производства. Давайте отделим полезные инструменты от хлама.

а.

Большинство гибочных инструментов имеют радиус с канавками, зажимную планку и подвижный гибочный рычаг. Основная проблема: каждый инструмент может сгибать линию по одному радиусу, а это означает, что для изгибов разных размеров необходимо несколько гибочных станков. Кроме того, по нашему опыту, недорогие инструменты имеют тенденцию быстро ломаться. Вот почему мы обычно изгибаем нашу линию вокруг найденных объектов, которые имеют правильный радиус.

б.

В инструменте для гибки другого типа используется пружина: леска входит внутрь, что позволяет инструменту работать как внешняя оправка, которая предотвращает разрушение лески. Эти изгибы, как правило, даже менее полезны, чем разновидности с радиусом с канавками, но время от времени они нас выручают.

г.

Нашими любимыми инструментами для гибки являются найденные объекты с полезными радиусами. В этом случае наша радиусная матрица представляет собой всего три отрезка трубы. Мы также использовали стальные стержни, головки молотков, огнетушители и сварочные ванны.

РЕЗКА

d.

Инструмент большего размера — это наш предпочтительный инструмент для резки труб, в то время как маленький инструмент лучше всего подходит для узких мест. Некоторые люди советуют не использовать труборезы, потому что они могут упрочнить конец линии и повысить вероятность ее растрескивания при развальцовке. Вместо этого они советуют использовать абразивный отрезной круг. Мы попробовали оба способа и остановились на резаках.

РАЗВАЛКА

e.

Вам нужно будет положить конец вашим новым линиям, и необходима правильная настройка. Для обычных тормозов вам понадобится инструмент для двойного развальцовки, который делает развальцовку под углом 45 градусов. (Если вы работаете с фитингами AN, вам нужен один инструмент для развальцовки, который делает 37-градусные развальцовки.) Эти 45-градусные инструменты варьируются от дешевых до приличных и превосходных. Дешевые можно найти всего за 10 долларов, и их трудно успешно использовать. Распространенными проблемами являются проскальзывание линий, неровные вспышки и самоуничтожение.

ф.

Вот неплохой набор инструментов от Ridgid, который можно приобрести примерно за 100 долларов. За два с лишним десятилетия его использования у него были только случайные сильные вспышки — обычно потому, что мы ехали слишком быстро и не суетились.

г.

Недавно мы перешли на этот универсальный набор гидравлических инструментов для развальцовки от Classic Tube. При цене около 400 долларов это инвестиция, но в дополнение к высококачественным расширителям тормозных колодок он может делать расширители с зазубринами для топливопроводов, а также метрические пузырьковые и даже кольцевые расширители. Этот инструмент также может расширять линию в заданном положении; большинство других требуют снятия троса с автомобиля и помещения его в тиски. Копии этого набора инструментов доступны немного дешевле, но мы решили получить наши от Classic Tube, потому что они являются надежными сторонниками автомобильного хобби.

ч.

Недавно мы также приобрели этот бонусный инструмент: выпрямитель для труб, да. Классическая трубка. Это еще одно вложение за 189 долларов, но оно позволяет быстро выправить бухты труб и дает очень профессиональные результаты. Больше не нужно медленно выпрямлять линии большими пальцами.

Эта статья из прошлого номера журнала. Нравятся такие истории? Вы будете видеть каждую статью, как только она будет опубликована, и получите доступ к нашему полному цифровому архиву, подписавшись на Классический автоспорт. Подпишитесь сейчас.

Комментарии

Просмотр комментариев на форумах GRM

Карл Ла Фоллет

Ультрадорк

08.02.19 8:45 утра

Эй, спасибо, Карл, ты лучший, у нас есть машина для испытаний Дженси Хили, которую мы должны слить. Карл

Те0ретический

UberDork

08. 02.19 11:15

Я знаю, что хорошие инструменты полезны и служат долго, но; что бы вы предложили вместо действительно красиво выглядящего гидравлического инструмента для развальцовки за 450 долларов, который я, скорее всего, буду использовать только для 3 или 4 работ?

Том Саддард

Участник GRM+ и директор по цифровому опыту

08.02.19 11:24

Рекомендация Карла указана в статье. Пункт ф.

Те0ретический

UberDork

08.02.19 13:50

В ответ Тому Саддарду:

Упс. Прочитал основную часть, вернулся, чтобы посмотреть инструмент, был шокирован наклейкой и не стал прокручивать вниз.

Карл Хайдеман

08. 02.19 15:58

И я настоятельно рекомендую Ridgid, а не те, которые выглядят как на картинке ниже.

Кажется, что они доступны во многих местах по цене 15-75 долларов, и у них есть много мелких отличий, которые делают их гораздо менее эффективными.

Бротус7

Полудорк

08.02.19 19:38

У меня есть большой развальцовочный инструмент Eastwood, и он мне очень нравится.

Тем не менее, это недешево. Я устал бороться с негерметичными факелами — бюджет на инструмент не учитывается в проекте, верно?

_

Читатель

09.02.19 16:54

В чем проблема с портовой грузовой версией? Можно ли его настроить, чтобы он работал правильно?

БиммерМейвен

Новый читатель

27. 02.19 11:29

В ответ на The0retical :

ИМО, если вы читаете GRM и относитесь к тому типу людей, которые делают тормозные шланги, вы в конечном итоге сделаете и другой линии, которые может сделать набор mastercool. качество и отделка ваших раструбов для критических применений полностью оправдывают свою цену. Я использовал все, кроме показанных ЖЕСТКИХ версий. (никакого отношения к mastercool/COI). Оглядываясь назад, я слишком долго ждал, чтобы купить свой (около 15 лет назад).

Те0ретический

UberDork

27.02.19 21:44

В ответ на BimmerMaven :

Определенно есть аргумент в пользу того, чтобы просто раскошелиться на хороший инструмент. Мой основной вопрос заключается в том, что мне нужно будет полностью переделать линии на RX-3, так как они были открыты в течение 30 лет. Я предполагаю, что возникает вопрос, лучше ли он на 250 долларов, чем Иствуд 25304?

Я уверен, что инструмент Mastercool значительно проще в использовании, чем инструмент Rigid (этот стиль раздражает в хороший день, и GRM заявлен как таковой), но насколько он лучше, чем промежуточный шаг?

кодрус

Участник GRM+ и UltraDork

27.02.19 22:00

The0retical сказал:

В ответ на BimmerMaven :

Определенно есть аргумент в пользу того, чтобы просто раскошелиться на хороший инструмент. Мой основной вопрос заключается в том, что мне нужно будет полностью переделать линии на RX-3, так как они были открыты в течение 30 лет. Я предполагаю, что возникает вопрос, лучше ли он на 250 долларов, чем Иствуд 25304?

Недостатком Иствуда является то, что он крепится в тисках, так что вы действительно не можете использовать его на линии, которая все еще установлена ​​на автомобиле. Кроме того, по моему опыту, им так же легко пользоваться, как и Mastercool, и он дает результаты такого же качества.

Ронхольм

Придурок

26.05.20 22:08

В ответ на The0retical :

Я полностью пропустил промежуточный этап, так как недавно приобрел установку Mastercool. Я много раз избегал и откладывал проекты из-за необходимости делать глупые развальцовочные фитинги с помощью знакомых развальцовочных инструментов. а у меня были красивее. Установка Mastercool полностью изменила мою точку зрения. Это работает потрясающе по крайней мере и без усилий. Хотел бы я купить это много лет назад.

Я купил его, потому что инструмент Иствуд работает только в тисках и не работает с автомобилем. Чаще всего мне приходится ремонтировать один конец линии или другой, и снимать все это с машины, чтобы раздуть линию, просто не стоило того. Эта функция, а также наличие матрицы mastercool практически для всего, что вы можете себе представить, включая адаптеры push-to-connect, того стоили..

Просто будьте внимательны при заказе комплекта и убедитесь, что вы получите номер детали Mastercool со всеми прибамбасами. Есть некоторые онлайн, которые имеют очень похожий номер, но не хватает нескольких картошек фри в комплекте на пару копеек дешевле.

Джимбски

Супердорк

27.05.20 13:42

В ответ на ronholm :

Комплект Mastercool у меня уже около 10 лет. Когда я работаю над автомобилем, которому нужны все новые тормозные магистрали, я просто заказываю трубки длиной 25 футов и трубные фитинги и приступаю к делу. Моим последним проектом был Capri 1974 года. Ни один косяк не протекал, и когда я решил пересмотреть пару строк, я сделал это, это не проблема. До того, как у меня появился этот комплект, я ненавидел все, что связано с тормозными магистралями, если можно было этого избежать. Следующим моим автомобилем будет Ford Fiesta 1979 года выпуска этим летом. И реплики Ni-Cop великолепны!

Вам необходимо войти в систему, чтобы опубликовать сообщение.
Авторизоваться

Больше похоже на это

Гибка стальных тормозных магистралей для автомобилей

Автор Майк Томас
| читать

Гибка труб

Гибка стальных тормозных магистралей, паропроводов и топливопроводов для автомобилей и грузовиков является одним из наиболее сложных видов гибки труб. OEM-производители всегда стараются сделать все легче, тоньше и усложнить дизайн. Гибка стальных тормозных магистралей — это приложение, которое бросает вызов всем, кроме лучших компаний по гибке труб.

Tube Form Solutions предлагает линейку трубогибочного оборудования SOCO Oil Tube Master для работы в сложных условиях, таких как гибка стальных тормозных магистралей. Гибочные станки Oil Tube Master могут работать с трубами различных конфигураций длиной до 6 метров и более и очень быстро сгибаются каждые 1,5–2 секунды.

«Ключевая технология проектирования включает центральное вложение трубы. После того, как труба помещена в центральный зажимной механизм, головка перемещается и изгибает одну половину, выполняя столько изгибов, сколько требуется на этом конце готовой трубы. Гибочная головка затем работает на другом конце, что приводит к гораздо более повторяемому процессу гибки», — говорит Кайл Игл, инженер по приложениям Tube Form Solutions.

Большинство трубогибочных станков для стальных тормозных магистралей гнут один конец трубы, а другой конец удерживается на месте и/или вращается. В этой конструкции после того, как половина изгибов будет сформирована, общая длина детали будет двигаться слишком сильно; чтобы уменьшить отклонения в процессе, движение формовки должно замедлиться.

Мастер масляных труб SOCO, предлагаемый Tube Form Solutions , изгибается от конца трубы к середине, а затем от противоположного конца к середине. Или загибается от концов к середине. Поэтому гибочная головка и вращающееся центральное гнездо обычно работают на полной скорости трубогибочного станка.

SOCO Oil Tube Master имеет только одну гибочную головку, которая изгибает трубы с обеих сторон. Эта особенность одной головки приводит к меньшему техническому обслуживанию и более простой машине, которая работает быстрее с лучшей воспроизводимостью. Функции штабелирования труб для сложных изгибов и сложных радиусных изгибов также повышают гибкость этой машины. Эти трубогибочные станки созданы для использования в автоматизированных ячейках с подачей деталей из магазинов или роботов в специальную ячейку или могут загружаться и разгружаться вручную.

Минимальные и максимальные размеры труб, диаметры и длины определяют, какая модель является идеальной для каждой области применения гибки стальной тормозной магистрали.

Нажмите здесь, чтобы прочитать брошюру SOCO SB-Oil Tube Master.

Используют три вида соединения поверхностей: с помощью сопротивления, прерывистого оплавления или непрерывного оплавления.

Для сварки сопротивлением подготовленные заготовки или листы фиксируют и нагревают сварочным током до плавления.

Способ применим для следующих металлов:

• низкоуглеродистая сталь;
• цветной металл;
• соединения меди с латунью и сталью.

Ввиду жестких требований к температурному режиму и отсутствию примесей в местах соединения, этот способ используется редко.

При непрерывном оплавлении заготовки, используются клещи или иные фиксаторы детали, соединяют при включенном токе, после плавки краев соединяемых деталей проводится осадка и выключение подачи тока.

Этот способ наиболее применим для труб с тонкими стенами. Допустимо соединение разных по структуре заготовок.

Основной плюс – высокая скорость работы, серьезный минус – вытекание и угар металла по сварному шву.

Прерывистое оплавление происходит при поочередном плотном и неплотном контакте заготовок во время включенного тока.

Клещи зажима обеспечивают замыкание сварочной линии в месте соприкосновения заготовок до достижения ими температуры 900-950 градусов по Цельсию.

Такой способ применяется в случае, если исходной мощности аппарата не хватает для обеспечения непрерывного оплавления.

Таким образом, контактная сварка состоит из следующих шагов:

• Подготовка поверхностей к соединению (зачистка, выравнивание контура).
• Совмещение краев и фиксация заготовок под сварочным аппаратом.
• Подача электрического тока.
• Прогревание и оплавление под его действием краев деталей.
• Осадка и выключение тока.

Рассмотренные выше способы контактной сварки отличаются фиксацией заготовок и подачей тока, в целом, процесс сварки схож.

Для домашней контактной сварки можно сконструировать самодельный аппарат.

Видео:

Его основные рабочие узлы – сварочный зажим и блок подачи напряжения на конденсаторах, к низковольтной обмотке которого присоединяется электрод.

Второе крыло зажима служит опорой или соединяется (в зависимости от крепления аппарата) с заготовкой, имеющей больший размер.

Видео инструкция по контактной точечной сварке представлена выше.

Сварочный аппарат из микроволновки

Прибор для точечной контактной сварки можно изготовить самостоятельно, использовав трансформатор от микроволновки.

При изготовлении такого сварочного прибора нужно взвесить, что будет дешевле – осуществить покупку инвертора или сделать самостоятельно, применив трансформатор из ненужной микроволновки.

Трансформатор – самая дорогая деталь нашего будущего самодельного прибора. Все остальные расходники – провода, кожух и основа, на которую будет производиться крепление, будут практически в любой мастерской.

Нам потребуется мощность трансформатора не менее 1 кВт. С помощью сварочного аппарата, использующего такой трансформатор, реально делать точечную сварку листов до 1 мм.

Удвоение мощности трансформатора позволит работать с листами до 1,8 мм толщиной. Трансформатор современной микроволновки может быть мощностью до 3 кВт.

При необходимости можно использовать два и три трансформатора. Эта цепь позволит увеличить мощность подаваемого тока.

Требуется вынуть трансформатор из металлического кожура и избавится от шунтов для ограничения тока и вторичной обмотки.

Микроволновая печь использует высокое напряжение, поэтому на первичной обмотке трансформатора присутствует меньшее количество петель, чем на вторичной.

Из-за этого появляется разность потенциалов. Наша задача – изменить вторичную обмотку, приспособив ее под цели контактной сварки.

Тщательно зачистите трансформатор от остатков вторичной проводки и шунтов, при необходимости используйте металлическую щетку или длинный узкий предмет (например, отвертку).

Нетронутой останется только первичная обмотка, вторичную будем делать заново.

Учитывая высокое напряжение, берем многожильную электрическую проводку с сечением не менее одного квадрата.

Видео:

Если будет использоваться цепь из двух или более трансформаторов, то выводы всех вторничных обмоток от них сводим в одну.

Когда использован один трансформатор, то корпус для него можно приспособить из той же микроволновой печи, уменьшив ширину и длину.

Для системы трансформаторов кожух можно сделать из железного листа, снабдив его изолирующим слоем. Вторичная обмотка формируется 2-4 витками провода.

Однако, толстый слой изоляции, в которую упакован провод, не даст загнуть его по катушке.

Поэтому вынимаем провод из изоляции и в качестве изоляционного покрытия мы сможем применить обычную гибкую изоленту.

Двумя-тремя петлями провода мы добьемся напряжения в 2 Вт.

Для подвода тока к месту сварки создаем рычажный механизм, один рычаг которого жестко закреплен на основной поверхности (для удобства контактной сварки на этой же поверхности можно закрепить с помощью струбцин и трансформатор в кожухе).

Второй рычаг при опускании будет сдавливать детали. Выключатель вводим в цепь первичной обмотки и устанавливаем на верхний рычаг.

Это позволит одновременно сжимать деталь и пускать ток. Клещи в этом случае не используются, а сами наконечники предварительно паяются с проводами для предотвращения окисления.

При точечной сварке будем использовать стержни из меди толщиной больше, чем диаметр провода. В процессе работы их нужно подтачивать и при необходимости менять.

В ходе работы деталь зажимается с помощью рычагов между двумя электродами и пускается ток.

Сварочный аппарат из аккумуляторов

При сварочных работах с помощью электрического сварочного аппарата бытовые электросети терпят существенную перегрузку.

Длительная контактная сварка может привести к расплавлению электропроводки или выходу из строя бытовых приборов. Питание сварочного аппарата можно произвести от автономного источника электроснабжения.

Видео:

В этом качестве может выступать переносная станция (генератор, работающий на бензине или дизеле), что весьма накладно, а можно источник тока сделать самостоятельно.

Понадобится несколько автомобильных аккумуляторов, вполне допустимы бывшие в употреблении. Идеально, если они будут одной емкости.

Тогда сила тока будет рассчитываться, как 1/10 емкости аккумулятора. Если собраны приборы разной мощности, то для расчета понадобится самая маленькая емкость.

Сделаем цепь из последовательно соединенных аккумуляторов, скрепив соответствующие «плюсы» и «минусы» с помощью проводов и кусачек или, что еще лучше, проводами для прикуривания.

Можно использовать также любые клещи. От свободного «минуса» выводим провод на электрод, который зажимаем в клещи, а от свободного «плюса» на рабочую пластину, в цепь рекомендуется поставить реостат.

Получившийся сварочный аппарат для точечной сварки из автомобильных аккумуляторов готов и может быть использован вдали от источника электроэнергии.

К нему можно сделать самодельное устройство для зарядки. Данный вариант может быть успешно использован опытными сварщиками и не рекомендуется для получения навыков сварки.

Как показано в статье, точечная самодельная контактная сварка вполне доступна. Мы рассмотрели варианты и технологию контактной сварки.

Приведенная информация поможет получить начальные навыки контактной сварки и обеспечить создание сварочного инвертора для точечной сварки самостоятельно из подручных средств.

Как сделать контактную сварку

Варить на сварочном аппарате — полезное умение. Наличие навыков может подразумевать заинтересованность не только в самостоятельной контактной сварке, но и в изготовлении готового аппарата своими руками.

Технологический процесс контактной сварки

Организация работ по соединению металлоконструкций при помощи сварки доступна не только в промышленных масштабах или на специализированных предприятиях, но и вполне осуществимо в домашних условиях.

Необходимое оборудование:

• сварочный инвертор;
• электроды;
• мощный источник питания.

Принцип действия инвертора заключается в преобразовании электрической энергии в тепловую. Тем самым, металл электрода и рабочей поверхности расплавляется, закрепляя конструкционные элементы металлических деталей.

Главной особенностью дуговой сварки является правильное ведение шва. Традиционно наиболее надежной считается точечная сварка. Особенно это актуально вертикальных поверхностей.

Необходимо задать некоторое время для остывания поверхности шва. Точечное нанесение позволяет создавать надежный и ровный шов.

Для того, чтобы избежать сдвиги, и зафиксировать детали для закрепления необходимо закрепить их при помощи электродов. Происходит это путем подачи электрического тока через инвертор.

При проведении работ в домашних условиях требуется наличие мощных источников питания. Опасность заключается в возможном выходе проводки и бытовой техники.

Перед работой следует убедиться в наличии качественной медной проводки. Если такая отсутствует, то желательно заменить.

Две поверхности детали перед креплением зачищают от грязи и коррозии. В зоне прилегающих краев проводят работу по точечной сварке.

Технология применима для тонких металлов, маленьких деталей и прутов до 5 мм толщиной.

Существует 3 вида соединений.

• Прерывистое оплавление. Включает в себя мероприятия поочередного плотного и неплотного контакта рабочих поверхностей заготовок. Путем замыкания в месте соединения, происходит расплавление электрода. Образуется точечное металлическое соединение.
• Непрерывное оплавление. Способ нанесения, заключающийся в непрерывном воздействии электрода на скрепляемую поверхность. При этом получается сплошное металлическое соединение.
• Путем расплавления сопротивлением. Детали из низкоуглеродистой стали, цветных металлов, меди, латуни, стали, а также при совмещении различных металлов фиксируются. В дальнейшем производится нагрев до плавления. Таким образом, и происходит соединение деталей.

Для подготовки поверхности следует выполнить следующие шаги:

• зачистить и выровнять рабочие поверхности для сварки;
• совместить края, зафиксировать заготовки для сварочного аппарата;

• обеспечить подачу электрической энергии.

Далее проводится сам процесс сварки:

• прогреваемый электрод при соединении с рабочей поверхностью создаёт эффект оплавления;
• после проведения шва, требуется несколько минут для остывания;
• произвести очистку от шлака на поверхности;

• выключить питание сварочного инвертора.

Для контроля качества сварки, проводится постукиванием молотка. Некачественные элементы откалываются при небольшом усилии.

Контактную сварку в домашних условиях производят и при помощи самодельных аппаратов.

Основу конструкции самодельного аппарата составляют:

• блок подачи напряжения;
• трансформатор;

• сварочный зажим;
• низковольтная обмотка.

Как сделать сварочный аппарат из микроволновки

Данный трансформатор отлично подходит в качестве узла агрегата. Прежде чем браться за изготовление нового аппарата, стоит взвесить все вопросы по стоимости.

Остальные расходные материалы, корпус, крепления легко найти в любом хорошем хозяйственном магазине.

Мощность трансформатора должна составлять не менее 1 киловатта. При помощи какого устройства, появляется возможность легко проводить точечную сварку рабочей поверхности металлических листов, даже с толщиной менее 1 миллиметра.

Удвоив мощность трансформатор, появляется возможность работы с металлическим листом толщиной более 1,8 миллиметра.

Стоит отметить, что современные микроволновые печи достигают мощности 3 киловатт.

Для того, чтобы увеличить мощность сварочного аппарата, следует подключать несколько трансформаторов. Перед использованием трансформатора, необходимо освободить его из металлического кожуха. А также избавиться от шунтов ограничение тока.

Микроволновка работает под высоким напряжением, поэтому первичная обмотка трансформатора имеет меньшее количество петель, чем вторичная.

По этой причине появляется разность потенциалов. Нам необходимо использовать вторичную обмотку, сделав выводы под контактную сварку.

Необходимо зачистить трансформатор. Делать это нужно тщательно, с применением металлической щетки, освобождая от вторичной проводки и шунтов. Первичная обмотка не затрагивается, а вторичная перематывается заново.

Для этих целей используется многожильный электрическая проводка с сечением не менее 1,0 квадратных мм.

Если вы создаете мощный трансформатор из цепочки, то выводы вторичной обмотки соединяются в один провод. Корпус можно использовать на усмотрение, бывает так что подходит старый.

Вторичная обмотка состоит от 2 до 4 витков провода. Провод следует использовать без изоляции, в качестве таковой используется изолента.

Выключатель необходимо установить в цепь первичной обмотки. В качестве наконечника используется медный провод или наконечники, значительно превосходящих толщину провода обмотки.

Аппарат готов для проведения точечной сварки.

Источник питания в качестве аккумуляторов

Ни для кого не секрет, что бытовые сети терпят значительные перегрузки при проведении сварочных работ. Последствия большой нагрузки могут привести выгорание провода и поломки бытовых устройств.

Поэтому, разумнее всего, провести организацию автономного питания.

Кости альтернативы можно рассматривать генератор автономного питания, основанного на преобразовании дизельного топлива в электрическую энергию. Ну, как правило, такое оборудование достаточно дорого стоит.

Для работы нам понадобится несколько аккумуляторов от автомобиля. Идеальный вариант, когда емкость этих источников совпадает.

Подключение производится последовательно, с установкой дополнительного реостата. Удобство использования такого автономного источника питания заключается в его мобильности.

Таким образом, мы доказали, что точечную сварку можно производить самостоятельно с применением подручных средств.

Практическое руководство: Создайте свой собственный аппарат для точечной сварки

Аппараты для точечной сварки используются при производстве автомобилей, корпусов компьютеров, блоков питания, микроволновых печей, электрических распределительных коробок, клеток Фарадея и различной электроники. Используется аппарат для точечной сварки, потому что он обеспечивает четко определенную точку контактного сварного шва. Материалы свариваются без чрезмерного нагрева, поэтому рабочие детали легко обрабатываются. Сварка также строго контролируется и повторяема. В этом практическом руководстве мы рассмотрим основы устройства для точечной сварки, а затем покажем вам, как собрать его из трансформатора для микроволновой печи.

Электроды точечной сварки выполняют как минимум три функции. Они передают электрическую энергию материалу, а также удерживают его вместе; это также контролирует сопротивление. Чем больше сила сжатия, тем меньше сопротивление, что приводит к уменьшению резистивного нагрева. Меньшее усилие зажима приводит к повышенному резистивному нагреву. Электроды также отводят тепло от материала, а в нерабочих циклах помогают охладить и закалить сварной шов. Резистивную точечную сварку обычно называют «самородком». Сварочные аппараты для точечной сварки обычно используются только для черных металлов, что несколько ограничивает область их применения. Большинство из них производят сварку с низким напряжением и высоким током. Сварщик в этом руководстве работает от вторичной обмотки 3 В переменного тока. Первичное напряжение сети составляет 120 В переменного тока, к которому следует относиться с уважением. Вторичное низкое напряжение делает сварщика очень безопасным, поэтому опасность поражения электрическим током от электрода практически отсутствует. Однако существует риск ожога из-за высоких температур, как и при работе с любым другим сварочным аппаратом.

Этот сварочный аппарат не предназначен для сварки панелей кузова вашего джипа 1966 года; он не будет хорошо работать с материалом тяжелее листового металла толщиной 20GG. Предполагаемое использование для небольших проектов, поскольку он не может работать в непрерывном режиме. Возможные области применения: Сварочный электродный материал для электролизеров. Работа с тонкими компонентами вакуумной трубки. Создание легкой рамы для небольшой роботизированной платформы. У большинства из нас есть достаточно деталей, чтобы собрать аппарат для точечной сварки. Если у вас завалялся трансформатор для микроволновой печи (MOT), то вы уже на полпути. Кстати, в 2006 году мы рассмотрели сварочный аппарат для дуговой сварки в микроволновой печи.0003

Нам также понадобился медный провод большого сечения. Мы использовали около четырех футов проволоки 4AWG, чтобы построить аппарат для точечной сварки на фотографии. Другие материалы включали лом 2×6, 2×2, два медных винтовых наконечника, два медных сварочных кабельных наконечника, два сварочных наконечника MIG, две оцинкованных угловых скобы 4″ x 3/4″, винты для гипсокартона и три шайбы.

На фото выше рабочее ТО. Первое, что нам нужно было сделать, это снять вторичные катушки. А именно обмотка высокого напряжения и обмотка низкого напряжения. Мы использовали угловую шлифовальную машину с отрезным кругом, стараясь не срезать первичную обмотку.

Вырезаем вторичный заподлицо с сердцевиной ламината ТО. Обе стороны МТ должны быть обрезаны. Осмотрите МТ на наличие признаков того, что ламинат был приварен. Мы обнаружили, что сварные MOT могут выдержать немного больше злоупотреблений, чем их герметичные аналоги. Если возможно, постарайтесь сохранить нетронутой изоляцию сердечника, где будет намотана вторичная обмотка. Хотя это не остановит шоу, если изоляция будет повреждена. Изоляция немного облегчает обмотку толстой вторичной обмотки.

После удаления вторички у нас получилось что-то похожее на фото выше. Если материал магнитного шунта выпадет, обязательно замените его, как это было раньше. Шунт удерживает ядро ​​от передачи слишком большой мощности на вторичную обмотку. Магнитный балласт, если хотите. Шунт управляет насыщением сердечника. Проект грубой силы, подобный этому, полагается на такой шунт для правильной работы.

Перемотка MOT с 4AWG — это не прогулка в парке. Если вы повредили изоляторы жил, мы предлагаем обмотать их изолентой. Это поможет избежать повреждения изоляции провода при его протягивании через жилу. Наш опыт показывает, что 3-4 обмоток достаточно. В конце концов, этот аппарат для точечной сварки полагается на высокий ток и предельное сопротивление. Не высокое напряжение.

Мы позаботились о том, чтобы вторичная катушка была намотана по спирали, чтобы завершить вторичную обмотку.

Мы установили ТО и 2×2 на базу 2×6. В этой конкретной сборке использовались 12-дюймовые колеса 2×6 и два 7-дюймовых колеса 2×2. Эти размеры могут работать или не работать в зависимости от физического размера вашего MOT. Единственная важная часть здесь — это максимально короткая длина провода.

После установки нижней челюсти мы также прикрепили угловые скобы. Было обнаружено, что запасная часть 2×2 в качестве прокладки хорошо работала для выравнивания верхней и нижней челюсти. После того, как верхняя челюсть была выровнена, мы прикрепили ее к угловым брекетам с помощью винтов. Это сформировало шарнирную часть челюсти.

На рисунке выше показан наконечник для сварки MIG и медный наконечник винтового типа. Это улучшение по сравнению с предыдущей моделью, которую мы построили. Первоначально мы использовали медную трубку с отверстием и кусок заземляющего провода 6AWG в качестве сварочного электрода. Заземляющий провод удерживался на месте винтом, который ввинчивался внутрь медной трубки перпендикулярно электроду. Это было очень грубо, но это сработало. Этот новый метод гораздо более практичен.

Вот два электрода, готовые к установке на нижнюю и верхнюю челюсти. Мы дважды проверили электроды MIG, чтобы убедиться, что они затянуты. Неплотное соединение будет отводить тепло от сварного шва.

Равномерно выравнивая сварочные электроды, мы старались сохранить верхнюю челюсть в естественном положении, в котором она была установлена. Это позволило сохранить плоскую контактную поверхность сварочных электродов. После того, как мы убедились, что электроды выровнены должным образом, губки были отмечены. Затем мы просверлили небольшое отверстие. Поскольку мы монтировали с зерном 2×2, отверстия помогли защитить от раскола 2×2.

С установленными электродами мы отрезаем провод до нужной длины. Мы никогда не режем ровно столько, сколько нам нужно. Мы всегда режем больше, чем нам нужно. Это эмпирическое правило должно применяться ко всей электропроводке. Ведь гораздо проще отрезать лишнее, чем намотать новую вторичку.

Мы согнули провода примерно в том положении, в котором они должны были быть собраны, и зачистили провод, готовясь к обжимным наконечникам для сварки. Здесь также рекомендуется снимать больше, чем необходимо. Просто отрежьте лишнее после определения глубины выступов. Никогда не обжимайте изоляцию наконечником. Это создаст потенциальную проблемную зону из-за потери проводимости.

Использование хорошего неизолирующего обжимного инструмента для закрепления провода. Мы осмотрели обжим и устроили ему испытание на растяжение. Просто потяните за провод, если он ослаблен, он вытянется. Если он не вытягивается, значит, был сделан соответствующий обжим, подходящий для высокого тока.

Гофрированные проволоки крепились к сварочным электродам винтами. Мы были осторожны, чтобы не перетянуть винты. Если бы шуруп для гипсокартона вырвался из дерева, нам пришлось бы использовать вместо него шуруп большего размера. После того, как оба сварочных электрода были закреплены на губках, мы выровняли электроды. С помощью плоскогубцев согнули электроды так, чтобы они равномерно соприкасались друг с другом. Электроды уже должны быть достаточно близко, так как они были выровнены перед сверлением.

Мы открыли челюсти и подключили первичную часть к электрическому шнуру, а затем проверили вторичную. Если выключатель срабатывает, проверьте следующее:

1. Вторичная обмотка закорочена (клещи закрыты)
2. Магнитные шунты отсутствуют или неправильно переустановлены
3. Неисправная проводка к первичной обмотке или короткое замыкание первичной обмотки
4. Слишком большая нагрузка на тестовую цепь или недостаточная мощность выключателя

Мы соблюдали правила электромонтажа. Также подчеркивается, что это сварочный аппарат, и он должен иметь выделенную цепь, как и любой другой сварочный аппарат.

При физическом отключении питания мы проверили выравнивание сварочного электрода с материалом, с которым собирались работать. Перед подключением питания и выполнением начальной сварки мы соблюдали несколько правил техники безопасности. Это сварочный аппарат, и он будет производить очень высокие температуры. Держите пальцы подальше от сварочных электродов. Дайте материалу остыть перед обработкой. Всегда надевайте защиту для глаз. Возможно, вам будет интересно прочитать о параметрах точечной сварки. Есть еще проблема горючих материалов…

Этот Compaq использовал очень тонкий алюминий для поддержки экрана и соединения петель. Металл сломался и разрушил большую часть нижнего пластика. Мы смогли изготовить новые опоры из листового металла из нержавеющей стали 22AWG. Все сварные швы были выполнены с помощью аппарата точечной сварки со специальным регулятором мощности. Контроллер питания будет рассмотрен в другом руководстве.

21 Самодельный точечный сварочный аппарат, дешевый и простой в изготовлении – самодостаточный образ жизни

Самодельный точечный сварочный аппарат позволит создавать определенные сварные швы на небольших участках, не тратя при этом больших средств на ваш банковский счет. Если вы домашний мастер и делаете все ремонтные работы, то самодельный точечный сварочный аппарат может значительно облегчить вам жизнь.

Недорогой самодельный точечный сварочный аппарат поможет вам отремонтировать микроволновые печи, мелкую кухонную технику, пылесосы и различные электронные устройства. Точечная сварка позволяет создать определенную точку контакта сварного шва, не выделяя слишком много тепла. Уменьшенное количество тепла позволяет проводить сварку в труднодоступных местах.

Сэкономьте немного денег, создав собственный аппарат для точечной сварки, а затем сэкономьте еще больше денег, используя аппарат для точечной сварки своими руками для ремонта дома.

Другие похожие статьи, которые вам могут быть интересны: Самодельная горн для кузнечного дела , Самодельные молоты , Телескоп своими руками , Зарядные станции своими руками и Bluetooth колонки своими руками.

1. Аппарат для точечной сварки своими руками для аккумуляторов

A Аппарат для точечной сварки своими руками r для аккумуляторов легко собрать с помощью этих бесплатных инструкций. Письменные инструкции и графические схемы облегчают выполнение этого плана строительства. Некоторые компоненты для этого проекта «Сделай сам» можно приобрести в магазине «Долларовое дерево», что делает этот проект очень недорогим.

2. Схемы устройства для точечной сварки своими руками

Посмотрите это подробное видео на YouTube, чтобы узнать, как собрать недорогой аппарат для точечной сварки . Если вы хотите создать этот аппарат для точечной сварки, вы можете загрузить чертежи вместе с видео на YouTube.

Этот креативный дизайн делает этот набор одним из лучших бесплатных онлайн-планов для самодельного аппарата для точечной сварки. Проекты «сделай сам» могут быть веселыми, быстрыми и доступными, когда вы смотрите обучающие видео на YouTube, подобные этому.

3. Дешевый аппарат для точечной сварки своими руками

Все проекты «сделай сам» предназначены для экономии ваших денег и/или утилизации полезных предметов, и сварочный аппарат arduino для точечной сварки не является исключением. Воспользуйтесь этими подробными инструкциями, чтобы собрать недорогой аппарат для точечной сварки, который обязательно поможет вам во многих бытовых ремонтных работах.

Переработка полезных предметов помогает уберечь мусор от свалки и больше денег в вашем кармане. Ремонт предметов, которые у вас уже есть, с помощью точечной сварки своими руками также сэкономит вам деньги и принесет пользу планете.

4. Аппарат для точечной сварки своими руками

Сварщик для точечной сварки может помочь вам не только отремонтировать неисправную микроволновую печь, но и использовать детали старой микроволновой печи для сборки аппарата для точечной сварки . Воспользовавшись этими простыми инструкциями, можно переработать детали из старой микроволновой печи в удобный аппарат для точечной сварки сопротивлением.

5. Самодельный аппарат для точечной сварки электроники

Следуйте этим пошаговым инструкциям по сборке аппарата для точечной сварки своими руками , который пригодится для ремонта электроники. Инструкции на этом веб-сайте также содержат вторую часть, которая покажет вам, как создать контроллер для самодельного аппарата точечной сварки, чтобы вы могли создавать прочные сварные швы в деликатных местах.

6. Маленький самодельный аппарат для точечной сварки

Вот еще одна полезная идея по переработке компонентов старой микроволновки в небольшой самодельный аппарат для точечной сварки. Самодельный сварочный аппарат может быть небольшим по размеру, но он достаточно мощен для постоянной сварки листового металла и быстрой пайки.

Используйте трансформатор от неработающей микроволновки и несколько других компонентов, чтобы создать этот мощный небольшой аппарат для точечной сварки.

7. Самодельный точечный сварочный аппарат с микроволновым трансформатором

Это большой самодельный точечный сварочный аппарат , который обладает большей мощностью, чем упомянутые выше самодельные сварочные аппараты.

Этот проект «Сделай сам» состоит из трех видеороликов, в которых рассказывается обо всех деталях сборки, но его стоит посмотреть. Готовый сварочный аппарат достаточно мощный, чтобы справиться с любым домашним проектом, а готовый продукт выглядит очень профессионально.

8. Самодельный аппарат для точечной сварки на аккумуляторе

Зачем платить более 100 долларов за аппарат для точечной сварки arduino , если можно просто сделать один из них за небольшую часть стоимости? Сэкономьте деньги и получите нужный вам аппарат для точечной сварки, следуя этим бесплатным планам.

Это подробное видео на YouTube проведет вас через процесс сборки, чтобы вы могли очень дешево собрать аккумуляторную точечную сварку своими руками. Видео очень информативное и полезное для начинающих сварщиков.

9.

Самодельный аппарат для точечной сварки на аккумуляторе

Если вы не хотите собирать аппарат для точечной сварки своими руками из переработанных деталей, подумайте о том, чтобы собрать его из набора, подобного этому. Этот набор для сварки и видео на YouTube сделают сборку очень простой, а готовый продукт очень полезным.

Этот комплект для точечной сварки доступен по цене и может быть быстро собран. С помощью этого небольшого и мощного аппарата для точечной сварки вы сможете завершить все сварочные работы и отметить их в своем списке дел.

10. Аппарат для точечной сварки на батареях Arduino

Это идеальный аппарат для точечной сварки на аккумуляторах своими руками, и его легко собрать, следуя этим инструкциям. Видео шаг за шагом проведет вас через сборку, а также есть изображения и письменные инструкции, которые покажут вам, как использовать этот аккумуляторный точечный сварочный аппарат после того, как вы закончите его сборку.

Подумайте обо всех проектах, которые вы можете выполнить по дому с помощью нового сварочного аппарата, а затем приступайте к сборке сварочного аппарата с помощью этих подробных инструкций.

11. Самодельный аппарат для точечной сварки

Легкий самодельный аппарат для точечной сварки легко собрать из переработанных деталей и этих подробных инструкций. Старый трансформатор от микроволновой печи и несколько других переработанных компонентов можно собрать вместе, чтобы создать новый самодельный аппарат для точечной сварки, который может выполнять небольшие сварочные работы.

Отремонтируйте сломанную электронику и создайте что-то новое с помощью этого полезного сварочного аппарата.

12. Язычок Аппарат для точечной сварки своими руками

Простая конструкция и точная регулировка усилия электрода являются частью этого аппарата для точечной сварки. Двойной импульс этого аппарата для точечной сварки своими руками обеспечивает лучшую зажимную способность, а ток можно регулировать в соответствии с задачей сварки.

Наглядные инструкции вместе с письменными инструкциями содержат все детали и меры предосторожности для этого проекта «Сделай сам».

13. Аккумуляторный блок Самодельный аппарат для точечной сварки

Используйте эту идею, чтобы собрать либо аппарат для точечной сварки с таймером, управляемым Arduino, либо контроллер для точечной сварки. Сварщик тот же, просто способ управления сваркой не является обязательным, поэтому вы выбираете тот, который лучше всего подходит для вас.

Небольшой размер и простая сборка позволяют сделать это своими руками за один вечер. Это недорогой проект «сделай сам», а готовый аппарат для точечной сварки «сделай сам» позволит вам создавать сварные швы в труднодоступных местах.

14. Аппарат для точечной сварки

Самодельный аппарат для точечной сварки настолько удобен в мастерской, что, привыкнув к нему, вы удивитесь, как вы обходились без него.

Небольшой, простой в сборке Точечная сварка r использует небольшое давление и много тепла, чтобы сплавить две металлические детали вместе. Сварной союз будет прочным и позволит вам ремонтировать и создавать многие другие предметы в домашней мастерской.

Самодельный аппарат для точечной сварки полезен во многих областях, включая автомобилестроение, металлическую мебель, ремесла, художественные работы, реконструкцию и жилищное строительство. Подумайте обо всех творениях, которые вы могли бы построить и отремонтировать, если бы у вас был такой аппарат для точечной сварки.

Точечная сварка — один из старейших методов сварки, при котором два или более металлических компонента соединяются без использования какого-либо присадочного материала. Вы можете построить этот небольшой, но мощный сварочный аппарат быстро и недорого.

15. Вторичная микроволновая печь

Для сборки этого аппарата для точечной сварки своими руками была использована разобранная микроволновая печь, и вы можете собрать точно такую ​​же с помощью этих бесплатных чертежей.

Планируется также построить стационарную металлическую раму, чтобы установка для точечной сварки оставалась в одном месте. Он слишком большой и тяжелый для переноски, но идеально подходит для домашней мастерской.

Эти бесплатные планы сборки аппарата для точечной сварки своими руками включают письменные инструкции, иллюстрированные инструкции и видео. Процесс сборки прост для понимания, и, поскольку он перерабатывает старую микроволновую печь, вы сохраните полезный предмет на свалке.

Если вы давно искали аппарат для точечной сварки для дома, то этот аппарат для вас. он может выполнять сварочные задачи, и его сборка не будет стоить вам слишком дорого.

16. Аппарат для точечной сварки на аккумуляторе

Этот аппарат для точечной сварки на аккумуляторе своими руками прост в изготовлении и идеально подходит для разовых сварочных работ.

Иногда у вас есть только один проект «сделай сам», для которого вам нужен аппарат для точечной сварки, и тогда он, вероятно, никогда больше не будет использоваться. Этот аккумуляторный точечный сварочный аппарат идеально подходит для разовой работы.

Если у вас есть проект, которым вы хотите заняться, но не хотите вкладывать много денег в аппарат для точечной сварки, обратите внимание на этот аккумуляторный точечный сварочный аппарат, сделанный своими руками. это быстро и легко построить, это не требует больших затрат, и это позволит вам построить этот специальный проект.

Аккумулятор, автомобильный соленоид и несколько медных гвоздей — вот большинство предметов, которые вам понадобятся для сборки этого аккумуляторного точечного сварочного аппарата. Вы можете собрать его и подготовить к использованию примерно за час.

17. Простой аппарат для точечной сварки

Аппарат для точечной сварки своими руками прост в сборке и использовании. Это не сложная и сложная машина, но она эффективна.

В этом видео на YouTube показано, как собрать этот простой аппарат для точечной сварки с подробными инструкциями. Видеоинструкции ясны, точны и просты в использовании, так что вы не запутаетесь в процессе сборки.

Когда сборка аппарата для точечной сварки будет завершена, это будет эффективная машина, которую будут приветствовать в любой домашней мастерской. Это очень полезно при сварке листового металла, проволочной сетки или других металлических компонентов. Точечная сварка является одним из наиболее эффективных сварочных процессов и имеет широкий спектр применения для строительства и ремонта предметов в доме.

18. Мини-аппарат для точечной сварки

Вы можете узнать, как сделать мини-аппарат для точечной сварки своими руками, посмотрев это информативное видео на YouTube.

Этот самодельный проект перерабатывает некоторые компоненты бывшей в употреблении микроволновой печи и объединяет их с медной проводкой и аккумулятором для создания мини-станка для точечной сварки. Это отлично подходит для всех тех небольших проектов по дому, которые требуют сплавления металлических компонентов.

Если вы хотите вывести свои проекты «сделай сам» на новый уровень и начать сплавлять металлы, начните с малого с помощью этого мини-аппарата для точечной сварки. Затем, когда вы увидите, как здорово иметь аппарат для точечной сварки в своей мастерской, ознакомьтесь с чертежами более крупных аппаратов для точечной сварки своими руками и соберите один из них для своей мастерской.

19. Трансформатор для микроволновой печи

Когда вы модернизируете свою домашнюю микроволновую печь, сохраните старую, чтобы создать Аппарат для точечной сварки своими руками для вашей мастерской.

Микроволновые печи имеют трансформаторы, которые можно использовать для создания точечной сварки. Эти бесплатные планы покажут вам, как создать один для себя. И самое замечательное в использовании трансформаторов из старой микроволновой печи заключается в том, что они не дадут полезным предметам попасть на свалку. Если у вас дома нет старой микроволновки, ее можно купить в комиссионном магазине или на барахолке по очень низкой цене.

Точечная сварка использует электричество для сплавления металлических компонентов. Сплавленное соединение прочное и долговечное. Сварщик точечной сварки сплавляет металл в одном месте и делает это очень быстро, поэтому металл не нагревается.

Если вам нужно выполнить небольшие сварочные работы, точечный сварочный аппарат своими руками поможет вам выполнить их эффективно и недорого.

20. Аппарат для точечной сварки с автоматическим контуром

Точечная сварка безопаснее и эффективнее других видов сварки, а автоматический контур обеспечивает сварку в течение более длительного периода времени. Эти бесплатные планы строительства покажут все шаги по созданию Самодельный точечный сварочный аппарат .

Точечная сварка обычно используется, когда необходимо соединить один слой проволочной сетки, например, в прокладках, сетчатых экранах или металлических швах внахлест. Есть много вариантов использования точечной сварки своими руками в домашней мастерской.

Что делает точечную сварку столь привлекательной для домашних любителей и ремесленников, так это то, что большое количество энергии может быть доставлено в одну точку за очень короткое время. Точечная сварка выполняется быстро, эффективно и обеспечивает прочное плавленое соединение.

Изготовление аппарата для точечной сварки своими руками также сэкономит вам много денег. Один из самых дешевых, которые вы можете купить, будет стоить 50 долларов, и это мини-станок для точечной сварки. Вы можете построить тот, который больше и стоит меньше. Ознакомьтесь с этими бесплатными планами и создайте один для своей мастерской.

21. Портативный аппарат для точечной сварки

Иногда сварщику необходимо обратиться к проекту «Сделай сам» , и этот портативный аппарат для точечной сварки всегда с вами.

Эти бесплатные планы покажут вам, как собрать высокопроизводительный аппарат для точечной сварки с суперконденсатором, способным генерировать ток от 200 до 400 А. У этого также есть двойной импульс, который достаточно мощен, чтобы создать прочный союз двух или более металлических компонентов.

Возьмите этот переносной точечный сварочный аппарат на улицу к машине, которую вы восстанавливаете, или к металлической мебели для патио, которую вы ремонтируете.

Трос или тросс — как правильно пишется слово

RusskiyPro.ru Как пишется Правильное правописание: «трос» или «тросс»

• Определение и разбор слова

• Как правильно пишется: «трос» или «тросс»?

• Примеры для закрепления

Определение и разбор слова

Данное слово является существительным, которое употребляется в значении «верёвка, канат из растительного или искусственного волокна либо из стальной проволоки и т. п.».

Несмотря на частое употребление этого слова, при написании возникают сложности.

Давайте с этим разберёмся.

Существует два варианта правописания анализируемого слова:

• «трос«, где в слове пишется одна согласная буква «с»,
• «тросс«, где в слове пишется две согласные буквы «с».

Как правильно пишется: «трос» или «тросс»?

Согласно орфографической норме русского языка правильным является первый вариант:

трос

В данном слове нас интересует согласная буква «с».

Лексема «трос» — это транслитерация нидерландского слова «tros» и в русский язык слово перешло без изменений.

Примеры для закрепления

• Мне кажется, этот трос не выдержит нагрузку.
• Я в магазине купила новый трос.
• Какой трос вам нужен для подъема?

ЧАЩЕ ВСЕГО СМОТРЯТ:

“здравствуйте” или “здраствуйте”

“выберите” или “выберете”

“пожалуйста” или “пожалуста”

“прийти” или “придти”

“как будто” или “как-будто”

“впоследствии” или “в последствии”

“так же” или “также”

“девчонки” или “девчёнки”

ударение в слове “КРАСИВЕЕ”

правописание : “адрес” или “адресс”

“потому что” или “потомучто”

“погода” или “пагода”

“в виду” или “ввиду”

“сделать” или “зделать”

“ничего” или “ни чего”

“нравится” или “нравиться”

“зато” или “за то”

“в принципе” или “впринципе”

“непонятно” или “не понятно”

“ненадолго” или “не надолго”

“всё равно”, “всёравно” или “всё-равно”

“вживую” или “в живую”

“чересчур” или “черезчур”

ударение в слове “СВЕКЛА”

“тем не менее” или “темнеменее”

“благодарю” или “благадарю”

“обожаю” или “обажаю”

“в смысле” или “всмысле”

“сначала” или “с начала”

“вовремя” или “во время”

“лучше” или “лутше”

“тренировка” или “тренеровка”

“то есть” или “тоесть”

ударение в слове “ЖАЛЮЗИ”

“обязательно” или “обезательно”

“картридж” или “катридж”

“конфорка”, “канфорка” или “комфорка”

“не знаю” или “незнаю”

“до скольки”, “доскольки” или “до скольких”

“неважно” или “не важно”

“неправильно” или “не правильно”

“ингредиенты” или “ингридиенты”

“попробовать” или “по пробовать”

“рассчитать” или “расчитать”

“потихоньку”, “по тихоньку” или “по-тихоньку”

ударение в слове “КАТАЛОГ”

“до сих пор” или “досихпор”

“посредством” или “по средством”

какие они бывают, особенности, применение

Под тросом понимают витое или же крученое изделие. На первый взгляд может показаться, что об этом даже говорить не стоит, ведь когда большинству нужен трос, то они просто идут и покупают, не особо задумываясь об его устройстве, материале и т.д. Именно поэтому популярные поисковые запросы вроде «трос автомобильный», «трос альпинистский», «трос для труб» и тому подобное. То есть, в данном случае производители облегчают задачу покупателю, называя их по их назначению. Подразумевается, что характеристики будут соответствовать задачам, что и происходит в большинстве случаев. Тем не менее, мы считаем, что про тросы, канаты и веревки стоит поговорить отдельно. 

Сперва стоит немного поговорить о терминологии, ведь многие путают понятия трос, канат, веревка. На самом деле все очень просто: все это — тросы. Просто веревкой называют тонкий трос, а канат часто применяют к толстым, хотя фактически это синонимы. Существуют и другие термины: шнур, линь, перлинь и т.д., вдаваться в которые попросту не нужно, ведь они зачастую просто говорят о диаметре. Например, линь имеет диаметр до 25 миллиметров, при этом выделяют подвиды: марлинь, лаглинь, стеклинь и другие. Знать это совсем не обязательно. 

Кстати, существуют два способа определения размера троса: либо используют длину окружности, которую чаще указывают в дюймах, либо указывают диаметр в миллиметрах. В настоящее время практически во всем мире используется второй вариант. Мы это отметили потому, что на некоторых сайтах (в том числе и в интернет-магазинах) иногда встречаются ошибки, где неверно указывают характеристики троса. А любому человеку, который знает азы геометрии будет понятно, что длина окружности 20 миллиметров и аналогичный диаметр это совсем разные тросы, ведь диаметр всегда меньше окружности.

Материалы для тросов 

В наше время тросы, канаты и веревки делают как из современных материалов, которые обладают исключителными эксплуатационными свойствами, так и из старых, которые были известны еще сотни лет назад. Поэтому сейчас материалов, из которых производят эти изделия, десятки. Их можно разделить на три группы: растительные, синтетические и стальные, о чем стоит поговорить подробно, разобрав плюсы и минусы каждого типа. Сразу отметим, что подробно разбирать мы будем только те виды, которые распространены в нашей стране, а экзотические, вроде кокосовых или манильских в подробностях рассматривать не будем. 

Растительные 

Самые первые веревки и канаты делали именно из растительных материалов, известны они были еще в Древнем Египте, а возможно их придумали еще раньше. Распространены они и сегодня благодаря экологичности, дешевизне и доступности материалов, особенно в некоторых регионах. 

Джутовые 

Джутовые канаты или тросы производят из волокон кустарника, который растет в странах, где есть влажный климат. Изначально он был не во всех регионах, но со временем его культивировали как прядильную культуру. Волокна ломкие, грубые, но при этом достаточно крепкие на разрыв. Джутовые тросы по прочности не входят в число лидеров, а выпускаются в разных диаметрах, от тонких веревок (от 2 миллиметров), до канатов диаметром 40 мм и выше. 

Прочность на разрыв указывает производитель, например, при диаметре 10 мм это в среднем 400 кгс, а при 30 мм — 2700 кгс и выше. При этом зачастую производители рекомендуют нагрузку не выше 25% от максимально допустимой. Джут часто используют для изготовления декоративных изделий, материал считается эстетичным. При этом смотрят на плотность (измеряется в текс). Например, показатель выше 1600 текс применяется для изделий с четкой формой, а ниже 600 для рыхлой структуры. Также джут может быть как ворсистым, так и гладким (его подвергают полировке). 

Джут используется достаточно широко, помимо использования в качестве собственно веревки его применяют в качестве уплотнителя, для обмотки различных конструкций, при строительстве. Считается неплохим утеплителем (используется как вспомогательный материал). Слабо подвержен гниению, не боится солнечного света. 

Пеньковые 

Пеньковые канаты, веревки и тросы производят из волокон технической конопли. Материал известен сотни лет, в частности чаще всего канаты из этого материала использовали на судах, где их пропитывали смолой, что уменьшало прочность, но препятствовало поглощению влаги. Сфера применения пеньковых тросов очень широка: от декоративных целей и использования в быту, до нефтегазовой промышленности, при строительстве, для подъема грузов. 

Они не накапливают статическое электричество (что обуславливает их использование в некоторых сферах, где это может быть критично), экологически безопасны, практически не боятся ультрафиолетового излучения и прямых солнечных лучей. Однако, как у любых растительных материалов, у них есть и недостатки: они впитывают влагу, после чего их прочность уменьшается, могут гнить, не слишком хорошо на них влияют резкие перепады температур. Это ограничивает места их использования, либо подразумевает дополнительную обработку.

Вместе с тем пеньковые тросы и веревки отличаются высокой прочностью. Из растительных материалов они одни из самых прочных, способны удлиняться под нагрузкой до 10%. Необходимое разрывное усилие для пенькового каната диаметром 10 мм в среднем около 800 кгс, что в 2 раза выше, чем у джутовых. Сегодня пеньковые тросы выпускаются как смоленые, так и несмоленые. Первые отличаются меньшей прочностью, зато их срок службы значительно выше и они не бояться влаги, о чем мы писали выше. 

Хлопковые 

Хлопковые тросы и веревки также имеют как плюсы,так и минусы. Отличаются мягкостью, гибкостью и небольшим весом, но чувствительны к плесени и легко растягиваются. По прочности уступают пеньковым примерно в два раза. Это также экологичный материал, который не накапливает статического электричества. Имеет широкую сферу использования, также применяется в декоративных целях, в быту, на промышленных предприятиях. 

Из существенных недостатков стоит выделить гниение, бактерии и особенно грибок могут очень быстро навредить хлопчатобумажной веревке. Впрочем, сегодня это решают использованием особых защитных составов, которые предотвращают гниение. Также стоит учитывать и особенности эксплуатации: со временем хлопковая веревка после использования может потерять до 5% длины. 

Синтетические 

Синтетические тросы производят по схеме растительных, но из синтетических материалов. Они значительно прочнее, не подвержены гниению, обладают и другими преимуществами, как и недостатками, которые зависят от типа синтетического материала. Собственно именно их недостатки и приводят к широкому использованию тросов из растительных материалов. 

Полиамидные 

Полиамиды — это целая группа пластмасс, а для производства тросов используют нейлон, селон, рилсан, энкалон, перлон и другие. Чаще всего используют нейлон, который обладает целым рядом исключительных характеристик. Например, прочность на разрыв 10 мм нейлонового троса — 1500 кгс, что значительно прочнее любого растительного материала.  Полиамидовые канаты не впитывают воду, не гниют, их легко чистить. Выдерживают температуру до 215 градусов и выше, но при этом может быть нарушение структуры при более низких. Кстати, веревки из этого материала часто называют капроновыми, но фактически это ошибка, так как капрон лишь один из типов полиамидового волокна. 

Также являются износостойкими, устойчивы к истиранию (если сравнивать с растительными), к щелочам и слабым кислотам, гибкие, упругие и легкие. Отдельные типы способны значительно растягиваться. К недостаткам относят электризуемость, что свойственно всем синтетическим тросам, теряют прочность под воздействием ультрафиолета (то есть, их использование под открытым солнцем не желательно). Сильные кислоты, как и огранические растворители способны повредить полиамидовому тросу. К достоинствам мы отметили способность к растяжению, но это отдельные типы и это можно отнести и к недостаткам, так как обычные типы под влиянием сильной нагрузки могут растягиваться до 25%.

Кстати, проблема ультрафиолета является самой серьезной почти для всех синтетических тросов, полиамид здесь не исключение. Это решает добавлением антиоксидантов и специальных светостабилизирующих добавок и на их наличие стоит обязательно обратить внимание, если подразумевается использование троса на открытом воздухе. 

В настоящее время полиамидовые тросы, веревки и канаты одни из самых распространенных, их широко применяют в морском и речном деле, в быту, при строительстве, для подъема грузов. Есть очень толстые, которые способны выдерживать огромные нагрузки. Например, полиамидный канат толщиной 96 мм может выдерживать до 127000 кгс, при этом один метр такого изделия будет весить больше 5 килограмм. 

Полипропиленовые 

Полипропилен также очень распространенный материал, который выигрывает по прочности у любого троса из растительного материала. Это обычный многопрядный трос, который может быть и из плоских волокон их пленки (этот тип не тонет).  Отличаются низкой ценой, в продаже можно найти как тонкие веревки, так и толстые канаты. Сфера применения широка, они также применяются в судоходстве, при такелажных работах и в других целях. 

К преимуществам относят стойкость к изгибанию (кстати, здесь полипропиленовые выигрывают у нейлоновых), влагостойкость, способность выдерживать агрессивные химические вещества, обладают хорошей прочностью на разрыв. Также они удерживают тепло, поэтому иногда их используют в швах конструкций в качестве утеплителя. Но есть у них и недостатки, некоторые из которых весьма существенны. Во-первых, они не очень хорошо сопротивляются истиранию, во вторых их температура плавления около 160 градусов, при этом свои свойства может терять и при более низких температурах. 

Ключевой недостаток полипропиленовых тросов — быстрый износ, особенно в случае неправильной эксплуатации. Рекомендуется полностью исключать контакт с различными выступами, острыми ребрами, да и узлы на таких тросах виляют на их прочность и способствуют быстрому изнашиванию. Но, повторимся, широкая сфера применения обусловлена низкой ценой и высокой прочностью.

Полиэстеровые 

Полиэстеровые (также правильно говорить полиэфирные) во многом схожи с полипропиленовыми, но есть у них и ключевые отличия. По своей прочности они практически идентичны, хотя и здесь полиэстеровые тросы несколько выигрывают, пусть и не критично, зато они куда менее подвержены истиранию. Также они выдерживают более высокую температуру — до 270 градусов, что на уровне нейлона, но на 100 градусов выше, чем у полипропилена. Меньше растягиваются при нагрузке (а это уже серьезное отличие от полиамидных тросов), не впитывают влагу и устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Но и цена их выше. 

Сфера применения, а также формат выпуска очень широки. Часто применяются при производстве аварийно-спасательного снаряжения, при такелажных работах, при строительстве и т.д. Если приходится выбирать между тремя типами синтетических тросов, то предпочтение стоит отдать именно полиэестровым (полиэфирным). К недостаткам, помимо традиционных, которые свойственны всем синтетическим канатам, стоит отнести больший вес. Он примерно на 17% тяжелее, чем полипропилен. 

Это три основных типа синтетических тросов, хотя есть и другие, но их сферы применения специфичны, либо они имеют высокую цену. Например, кевлар-арамид, который по своей прочности превосходит стальные тросы и вообще обладает исключительными свойствами, но при это он подвержен воздействию ультрафиолета, из-за влаги теряет прочность и обладает очень высокой ценой. А изделия из полиэтилена используют значительно реже, так как из него делают только мононитевые волокна. 

Стальные 

Стальные тросы производят из стальной проволоки, которую скручивают по спирали. Ее изготавливают из углеродистой стали, впоследствии оцинковывают, а сама сталь может быть разного качества. Могут иметь пеньковый сердечник, который пропитан специальной смазкой. Он необходим для заполнения пустоты и защиты внутренних поверхностей от коррозии. У стальных тросов очень широкая сфера использования, их выпускают разного диаметра, от тонких до очень толстых.

Во многих сферах зачастую сложно сделать выбор между синтетическим канатом и стальным, например, при выборе буксировочного троса, на тему чего на автомобильных форумах сломали немало копий (клавиатур). Но мы эти вопросы разбирать не будем, поговорим лишь про их основные плюсы и минусы, которые и обуславливают условия эксплуатации и сферу применения. Кстати, интересно, что некоторые типы стальных тросов могут быть дешевле некоторых синтетических (многие люди думают совсем наоборот), поэтому при выборе иногда значение имеет и цена. Итак, преимущества: 

• 
  Прочность и долговечность; 

• 
  Способность работать в очень широком температурном диапазоне; 

• 
  Выдерживает динамические нагрузки; 

• 
  Износ легко обнаружить при визуальном осмотре; 

• 
  Не требует особого ухода.  

Недостатки: 

• 
  Нельзя использовать в агрессивных средах; 

• 
  Об порвавшиеся проволоки канатов легко поранить руки; 

• 
  Это вытекает из его способности растягиваться, что приводит к разрыву волокон; 

• 
  Хотя он и выдерживает динамические нагрузки, это не только плюс, но и минус. В частности при обрыве он может серьезно ранить человека или убить, поэтому придумали специальные приспособления, такие как тросогасители. 

• 
  Подвержен ржавлению; 

• 
  Тяжелее синтетических, соотношение может быть разным, но в среднем это один к семи. 

Также отметим, что стальные тросы имеют множество типов и классифицируются по разным параметрам. Например, обозначение ОС говорит об органическом (растительном) сердечнике, МС о металлическом, ТК — точечное касание проволок, ЛК — линейное касание (подразумевается касание между слоями). Опять же, такое многообразие обусловлено разными эксплуатационными требованиями, но в целом плюсы и минусы, о которых мы писали выше, в той или иной степени присущи всем типам.

Тем не менее и стальные тросы находят широкое применение. Как видно, у растительных, синтетических и стальных канатов есть как свои плюсы, так и минусы, а идеального варианта нет. В бытовых целях можно использовать любой, а вот для более серьезных уже необходимо подбирать конкретный тип. Да и в случае с бытовым использованием могут быть неприемлемые варианты, например, никто в здравом уме не будет вешать стальной трос в качестве веревки для сушки белья.

Прочность тросов 

Прочность троса может быть разрывной (это предел прочности) и рабочей, которой его можно подвергать длительное время без риска его порвать. Разумеется, рабочая прочность всегда меньше разрывной, а разница может быть в 4-6 раз, это зависит от материала из которого сделан канат. В большей степени зависит (если не считать материала) от толщины, а также от условий эксплуатации. Например, многие тросы из растительных материалов теряют свою прочность если их намочить.

Самостоятельный расчет не требуется, производители указывают эти параметры (иногда указывают только прочность на разрыв, не будет ошибкой, если ее поделить на 5 и получить рабочую нагрузку). Также стоит учитывать, что нагрузка это не масса. Например, трос выдерживает груз весом 10 килограмм, но если этот груз поднять и кинуть обратно, то трос порвется, так как нагрузка будет значительно больше, чем в состоянии покоя. Для каждого типа существуют таблицы прочности, но мы рекомендуем смотреть только на цифры от производителей, так как значения могут отличаться, пусть и незначительно. 

Вопрос выбора троса для конкретной цели мы в рамках данной статьи не рассматриваем по двум причинам: во-первых, статья получилась бы слишком большой, во-вторых, вопросы выбора для определенных целей рассматриваются на отдельных сайтах (для альпинизма и т.д.), в-третьих, для большинства целей (можно понять как бытовую сферу использования) можно руководствоваться исключительно плюсами и минусами разных типов, о которых мы рассказали достаточно подробно. Ну а такие нюансы как число прядей, тип, свивки и т.д. Принципиального значения в большинстве случаев не имеют.

Избавьтесь от спутанных кабелей с помощью этих 9 простых советов

Типичный письменный стол, развлекательный центр, кладовая или ящик для мусора содержит сплетение проводов и кабелей. Эти крысиные гнезда не только выглядят неприглядно, но и создают препятствия. Вы никогда не можете сказать, какое устройство подключается к какому разъему. Поиск нужного шнура на складе становится настоящей рутиной. Не дай вам Бог случайно отключить что-то важное во время обновления. Организация шнуров электроники не только делает ваше пространство аккуратным, но и обеспечивает эффективную работу всего.

Безусловно, самый простой способ упростить ситуацию со шнуром и кабелем — использовать беспроводную связь везде, где это возможно. Для этого вам понадобится хороший роутер.

Как бы вы ни старались, вы никогда не перережете все кабели. Возьмите под свой контроль те, которые вам нужны, оптимизировав их. Прикрепите их к задней части стола или вдоль плинтусов, чтобы они не болтались повсюду. Упростите доступ к ним и пометьте важные.

Вам также не нужно тратить всю зарплату на покупку безделушек в магазине организации, чтобы выполнить работу. Большинство необходимых товаров уже есть у вас дома. В лучшем случае вы можете потратить пару долларов в Интернете или в хозяйственном магазине. (Поддержите местный магазин бытовой техники!)

Вот некоторые из моих любимых способов организации кабелей и шнуров.

(Изображение: pixabay)

1. Крепление кабелей к стенам с помощью скоб для коаксиальных кабелей

Когда специалисты по кабельному или интернет-кабелю подключают услуги, они обычно втыкают в стену десятки скоб для коаксиальных кабелей. У этих маленьких крепежей есть несколько названий: скобы для коаксиального кабеля, гвозди или зажимы; зажимы для проводов кабеля; пластиковые или полиэтиленовые коаксиальные скобы и так далее. Они заставляют шнуры проходить заподлицо вдоль плинтуса или там, где провода должны проходить, например, вверх и вокруг дверных проемов и оконных рам. Скобы для коаксиальных кабелей надежно и аккуратно фиксируют кабели. Нет никаких причин, по которым вы не можете использовать их для своих собственных проектов по уборке.

Текущая цена составляет около 3 долларов за упаковку из 20 штук. Обычно они бывают черного или белого цвета. Используйте их на любой поверхности, где вы не против забить несколько гвоздей (см. следующий совет для варианта без гвоздей). Подумайте не только о стенах, но и о нижней или задней части деревянного стола или медиацентра. Эти маленькие зажимы — идеальное решение, когда вы точно знаете, куда должны идти провода, и вряд ли они сдвинутся в ближайшее время. Совет: Не забудьте снять зажимы и провода со стен, если собираетесь их красить.

(Фото: Джилл Даффи)

2. Направляющие шнуры вдоль деликатных поверхностей с полосками Command

Я часто переезжаю, и поэтому я большой поклонник продукции марки Command от 3M. Компания производит крючки, которые прилипают практически везде и не повреждают поверхность, когда вы их снимаете (ну, девять из 10 отрываются чисто). Вы можете использовать их так же, как зажимы для коаксиального кабеля, но без отверстий в стенах или мебели.

Купите несколько крючков в стиле зажима для шнура(Opens in a new window) подходящего размера для ваших кабелей. Затем прикрепите их к нижней или задней кромке стола, к задней части мультимедийного шкафа или туда, где вам нужно направлять шнуры и не мешать им. Еще одна причина, по которой крюки Command хорошо работают, заключается в том, что вы можете легко снять шнуры, не снимая крючки, чего нельзя сделать с помощью гвоздей для коаксиальных кабелей. Фирменные клипсы Command дороже, чем клипсы с гвоздями, и стоят от 8 до 9 долларов.за упаковку из четырех штук.

(Фото: Джилл Даффи)

3. Закрепите жгуты кабелей с помощью стяжек-молний или хомутов One-Wraps

Стяжки-молнии, иногда также называемые кабельными стяжками, — ваш лучший друг, когда вам нужно быстро убрать путаницу проводов. Они необходимы для медиацентров с кучей шнуров, торчащих из одного и того же протектора продувки или змеящихся вокруг задней панели телевизора. Когда один кабель намного длиннее других, вы можете сделать петлю один или два раза, прежде чем стянуть его стяжкой-молнией.

Будьте осторожны, чтобы не перекрутить шнуры, когда вы их завязываете, потому что это может повредить проводку внутри.

Альтернативой стяжкам-молниям, которые я использую постоянно, являются липучки One-Wraps. Это небольшие полоски ткани с крючками и петлями, которые вы используете для связывания или организации шнуров так же, как и с помощью стяжек. Преимущество One-Wraps в том, что их можно использовать повторно. Они также идеально подходят для обертывания небольших кабелей, которые вы можете носить с собой, например зарядного устройства для телефона.

Упаковки от 20 до 100 кабельных стяжек различных цветов и длины можно найти в хозяйственных магазинах или в Интернете по цене от 1,9 долл. США.9 до 5,99 долларов. Обычно мы думаем, что стяжки пластиковые, но вы также можете найти металлические, которые лучше держатся на открытом воздухе. Velcro One-Wraps бывают разных размеров и цветов, но рассчитывайте заплатить около 4 долларов за упаковку из 5 штук размера, подходящего для шнуров и кабелей для домашней электроники.

(Фото: Джилл Даффи)

4. В крайнем случае используйте малярную ленту

Если у вас закончились кабельные стяжки или одноразовые бинты и вам нужно краткосрочное решение для организации кабелей, малярная или малярная лента может помочь с ними справиться. Используйте малярную ленту, чтобы прикрепить шнуры к задней части стола, стене или нижней части стола, не беспокоясь о повреждении поверхности. Единственная проблема малярного скотча в том, что он не держится вечно. В зависимости от типа поверхности, степени ее чистоты и влажности лента может держаться неделями или всего несколько часов. Если вас беспокоит поверхность с нежным лаковым покрытием, перед использованием несколько раз прижмите к коже отрезок скотча и оторвите его. Натуральные масла на коже делают тейп менее липким.

(Фото: Джилл Даффи)

5. Установите достаточное количество разветвителей питания

Вы не сможете организовать все свое электронное оборудование и его кабели в одном месте, если у вас недостаточно места для всего, что можно подключить. Удлинители и фильтры для защиты от перенапряжений — обязательные элементы для поддержания чистоты шнуров. Подумайте о том, чтобы закрепить их с помощью двусторонней монтажной ленты или липучек на нижней стороне стола или задней части клетки, чтобы они были аккуратно скрыты от глаз.

Мне нравятся устройства защиты от перенапряжения, которые поставляются с выключателем, чтобы я мог полностью отключить все свои гаджеты, чтобы быть немного более экологичным. Это снижает так называемую фантомную нагрузку: низкоуровневая мощность потребляется светодиодами и другими второстепенными электрическими компонентами, когда устройства технически отключены, но все еще потребляют энергию. Более того, теперь вы можете купить смарт-удлинитель и дистанционно отключать его.

Рекомендовано нашей редакцией

10 дешевых и простых способов повысить уровень вашего домашнего офиса

20 советов по работе из дома

(Фото: Джилл Даффи)

6.

Маркируйте кабели

Используйте этикетировщик для идентификации кабелей. Совершенно хороший для домашнего использования стоит всего около 30 долларов, хотя вы легко можете потратить сотни долларов на что-то первоклассное. Этикетки пригодятся для всех видов электроники, особенно в больших домах или для людей, которые посещают множество конференций, где легко перепутать одинаковые зарядные устройства для ноутбуков и телефонные кабели.

При вводе текста в устройство для изготовления этикеток добавляйте длинный пробел в конце, чтобы при печати можно было обернуть два конца шнура и соединить липкие стороны. На одной стороне будет ваш текст, а другая сторона будет пустой. Или введите текст дважды с двойным пробелом между ними, чтобы он отображался с обеих сторон.

(Фото: Джилл Даффи)

7. Используйте бирки для хлебных пакетов, если у вас нет устройства для изготовления этикеток

Вот отличное решение, которое можно сделать своими руками или повторно использовать: сохраните бирки для хлебных пакетов и используйте их для маркировки шнуров и проводов на модеме, переполненный сетевой фильтр. Честно говоря, я не в восторге от этого решения, так как оно выглядит дешево. Однако это практически бесплатно, и если провода, которые вы хотите пометить, не находятся в поле зрения, это подойдет.

(Фото: Джилл Даффи)

8. Храните неиспользуемые кабели в полке для обуви

В гаражах, подсобных помещениях и т. п. используйте подвесную полку для обуви для хранения неиспользуемых проводов, шнуров и кабелей. Каждый мешочек имеет идеальный размер для одной намотанной длины шнура, который вы найдете дома или в небольшом офисе. Вы можете заполнить любые дополнительные слоты другим небольшим оборудованием для улучшения дома, например, контейнерами с гвоздями или даже легкими инструментами.

(Фото: Джилл Даффи)

9. Нет полки для обуви? Свяжите шнуры в рулонах туалетной бумаги

Этот трюк поможет сохранить ваши шнуры в чистоте, когда они не используются, и предотвратит их спутывание. Когда вы закончите рулон туалетной бумаги или бумажных полотенец, сохраните картонный рулон. Затем свободно намотайте кабели (слишком тугое связывание может повредить провода внутри) и смотайте их в пустой рулон.

Рулоны туалетной бумаги хорошо подходят для более коротких кабелей, а рулоны бумажных полотенец лучше подходят для более крупных и длинных кабелей, таких как удлинители. Теперь вы можете спрятать шнуры в коробку, сумку или куда угодно.

Безопасность прежде всего

Каждый раз, когда вы работаете с электроникой и источниками питания, следите за потенциальной опасностью возгорания. Помните о решениях, которые подвергают шнуры слишком большой нагрузке, что может привести к их разрыву или износу. Например, не прокладывайте кабели под ковром и никогда не скручивайте и не сгибайте потребительские кабели многократно или слишком туго. Не кладите бумагу или другие легковоспламеняющиеся материалы слишком близко к розетке. И если вы не сертифицированный электрик, не возитесь с электрическими схемами вашего дома; эта статья относится только к потребительским кабелям и шнурам, а не к электропроводке.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получить советы экспертов, чтобы получить максимальную отдачу от вашей технологии.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Спасибо за регистрацию!

Ваша подписка подтверждена. Следите за своим почтовым ящиком!

Подпишитесь на другие информационные бюллетени

Полное руководство по организации кабелей для ПК

В этом нет никаких сомнений: каждый сборщик систем и специалист по обновлению должен уделять время уборке кабелей.

Помимо небольших дополнительных усилий, никаких недостатков нет, а преимуществ предостаточно. Даже если вы не сторонник чистой эстетики, ПК с правильно проложенными и закрепленными кабелями будет работать тише и тише, медленнее накапливать пыль и его будет легче модернизировать в будущем.

Вот как можно превратить этот ужасающий клубок кабелей в безупречный полированный ПК.

Компоненты имеют значение

В правильной прокладке кабеля ПК нет секрета. Тем не менее, существует ряд стратегий, обеспечивающих хороший результат. Все начинается с проволочных стяжек, острого глаза и немного терпения, но правильные компоненты и их размещение также имеют большое значение.

Небольшая предусмотрительность может существенно изменить порядок кабелей в вашем кейсе.

Многие корпуса, особенно модели более высокого класса, предназначенные для энтузиастов, имеют множество функций, предназначенных для упрощения внутренней прокладки кабелей, включая прорезиненные направляющие отверстия в лотке для материнской платы.

Многие из современных производителей корпусов очень серьезно относятся к прокладке кабелей и разработали свои продукты, чтобы укротить путаницу. Они разбрасывают стратегически расположенные отверстия вокруг лотка материнской платы, оставляя достаточно места за лотком материнской платы, чтобы спрятать и убрать кабели, и засоряют корпус местами для крепления.

При сборке новой системы мы настоятельно рекомендуем приобрести такой корпус. Это может стоить немного больше, чем обычное шасси, но оно стоит вложений и может работать даже через несколько циклов обновления.

Модульный блок питания (БП) также является хорошей идеей. Он оснащен съемными кабелями, поэтому у вас есть только те кабели, которые вы активно используете, занимая место внутри вашего корпуса.

У модульных блоков питания есть свои недоброжелатели, потому что с технической точки зрения каждое соединение или обрыв провода увеличивает его сопротивление. Однако за многие годы, которые я занимаюсь созданием систем, у меня никогда не было проблем. Возможность использовать только те кабели, которые вам нужны, — это здорово и избавляет от необходимости хранить большие неиспользуемые пучки кабелей внутри корпуса. Модульные блоки питания не являются необходимостью — на самом деле, система, описанная в конце этой статьи, не использует их, — но они уменьшат путаницу кабелей.

Кейс Лойда

Необработанные компоненты могут выглядеть беспорядочно, но превращение их в аккуратную, чистую сборку совсем не займет много времени.

Размещение компонентов в системе также важно. Конечно, ваша материнская плата и блок питания поместятся только в одном месте, но дисководы, графические карты и другие карты расширения должны располагаться таким образом, чтобы их кабели — или, если на то пошло, сами компоненты — не мешать друг другу. Вы также должны попытаться расположить их так, чтобы кабели компонентов начинались рядом с одним из этих отверстий в лотке материнской платы, если это вообще возможно.

Я считаю, что при сборке системы лучше оставить диски и блок питания напоследок. Когда все остальные компоненты на месте, легче увидеть, где расположить диск (или диски) и куда проложить кабели.

Прикоснись ко всему

Очевидно, что процесс очистки кабелей внутри системы будет варьироваться от сборки к сборке. Лучший совет, который мы можем дать, — уделять каждому кабелю некоторое внимание и прокладывать каждый из них как можно аккуратнее.

Кейс Лойда

По возможности прокладывайте все провода за лотком материнской платы и сворачивайте слишком длинные кабели в жгуты. Да, он уродлив сзади, но сверкает чистотой там, где это важно спереди. (Нажмите, чтобы увеличить.)

Лучше всего прокладывать кабели за лотком материнской платы и ничего не привязывать до тех пор, пока каждый кабель не будет подключен и не займет примерно идеальное положение. Мне нравится сначала прокладывать и подключать любые кабели передней панели или корпуса. Затем я устанавливаю любые дата-кабели для различных дисков и, наконец, размещаю в блоке питания. Если вы бросаете все в систему волей-неволей и подключаете все это, вы часто будете отсоединять или перемещать вещи, чтобы правильно подключить кабели.

Помните о воздушном потоке; по возможности не закрывайте корпусные вентиляторы или кулеры кабелем.

Во многих сборках подавляющее большинство кабелей должно находиться за лотком материнской платы. Если в вашем корпусе нет вырезов в лотке для материнской платы, попробуйте проложить все кабели вдоль бокового края лотка, чтобы добиться аккуратного вида.

После размещения всех кабелей начните закреплять их в плотные жгуты, начиная с верхней части корпуса и спускаясь вниз. Если какие-либо кабели особенно длинные или имеют избыточные соединения, подумайте о том, чтобы связать их вместе, чтобы они не мешали другим компонентам и шнурам. В большинстве случаев вы найдете большое пространство — условно говоря — в нижней части системы, где можно спрятать и закрепить большую часть лишних кабелей, а также достаточно места за лотком материнской платы.

Взгляд из-за материнской платы на систему с чистыми кабелями.

Застежки-липучки и стяжки идеально подходят для укладки кабелей ПК, а клейкие стяжки также могут пригодиться, если в вашем корпусе еще нет встроенных мест для скрепления. Черт возьми, вы даже можете использовать резинки! Не используйте стяжки, если вы можете этого избежать — если вам когда-нибудь понадобится снять компонент или перемонтировать компьютер, стяжки придется срезать, а в процессе слишком легко перерезать кабель. Придерживайтесь многоразовых, съемных галстуков, если это вообще возможно.

Несколько кабелей можно увидеть с передней стороны той же системы. Успех!

Теперь, когда вы понимаете основные элементы интеллектуального управления кабелями, вы можете захотеть увидеть интеллектуальные кабели в действии. Ознакомьтесь с руководством PCWorld по организации кабелей вашего ПК для полной сборки системы, в которой обсуждается правильное управление кабелями на каждом этапе пути.

А снаружи?

Спиральная проволочная обмотка в действии.

Если вы также хотите привести в порядок кабели снаружи вашего ПК, применимы все те же рекомендации. Отсоедините все кабели и снова подключите их от самого тонкого к самому толстому, уделив каждому кабелю отдельное внимание.

как построить, сделать и правильно выкопать, устройство, отделка стен, фото-материалы

Для того чтобы узнать, как самому построить погреб в гараже, нужно разобраться что это. Погреб – специально созданная, изолированная локация для хранения консерваций и сельскохозяйственной продукции.

По сути, это овощная яма с укреплёнными стенами и крытым верхом, где созданы оптимальные условия для хранения запасов (пониженная температура, постоянная циркуляция воздуха, затемнение).

Содержание

• Миссия погреба в гараже
• Какой погреб построить?
• Как устроить подземное хранилище в процессе возведения гаража?
• org/ListItem»>
  Фундамент
• Кладка, отделка стен и обустройство потолка
• Пол, вентиляция и гидроизоляция
• Как выкопать погреб в гараже?

Как правило, погреб обустраивают непосредственно под домом либо хозяйственной постройкой.

Миссия погреба в гараже

Поскольку у большинства жителей мегаполисов нет возможности пользоваться индивидуальным подвалом, то необходимо узнать, как правильно построить погреб в гараже. Хотя данное мероприятие и требует определённых финансовых средств и трудозатрат, но конечный результат полностью оправдывает затраченные силы и ресурсы. К тому же наличие погреба в гараже существенно увеличивает стоимость сооружения.

Погреб под гаражом можно использовать не только как склад невостребованных вещей или овощной ямой, но и как небольшую мастерскую. В последнем случае помещение должно быть обустроено надлежащим образом с соблюдением всех канонов безопасности труда.

Естественно, устройство погреба в гараже можно выполнить, когда строение уже эксплуатируется, но дабы не нарушать целостность здания, эксперты рекомендуют соорудить погреб непосредственно во время строительства гаража.

Как построить погреб в гараже своими руками — инструкция:
https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

Какой погреб построить?

Грамотное устройство подвала в процессе строительства гаража избавит владельца от необходимости дальнейшей перепланировки сооружения. Перед тем, как сделать погреб в гараже своими руками, следует определиться, каким именно он должен быть. Если предполагается, что подвальное помещение будет находиться непосредственно под строением, то тип хранилища определяется его глубиной.

Если проект строительства погреба в гараже предполагает сооружение полузаглублённого хранилища, то его следует устраивать по принципам обустройства смотровой ямы. Стандартная глубина 70–100 сантиметров. Если Вы хотите заняться отделкой стен погреба в гараже, то, как правило, их выкладывают из отменно выжженного кирпича либо выливают из бетона. Для гидроизоляции применяют современные обмазочные материалы.

Подробнее о том, что делать если обнаружили воду в погребе гаража читайте здесь.

Когда планируется обустройство полностью заглублённого подвала, расчёт метрических характеристик проводится с учётом наличия подземных вод на участке. 1,5–3 метра – классические параметры углубления.

Важно! Начиная строительство гаража своими руками с погребом, нужно в обязательном порядке провести геологическую разведку местности, определить тип почвы, уровень грунтовых вод, а также наличие под участком хозяйственных и промышленных коммуникаций.

Как сделать погреб в гараже своими руками — фото:

Как устроить подземное хранилище в процессе возведения гаража?

Перед тем, как построить погреб под гаражом своими руками, следует максимально детально продумать все нюансы обустройства хранилища. Создание грамотного чертежа позволит максимально точно рассчитать габариты подвала и определить количество необходимых стройматериалов.

Ширина стандартного погреба составляет примерно 2–2,5 м, а глубина – 170–190 сантиметров. Эксперты рекомендуют строить подвальное помещение с отступом от основных стен в полметра. Такой зазор необходим для дальнейшей организации влагоизоляции. Основной стеной послужит плоскость ленточного фундамента. Поверхность пола должна возвышаться над фундаментом примерно на 30 см.

Перед тем как построить гараж с погребом, ознакомьтесь со статьей о ленточном фундаменте.

Фундамент

Работа по сооружению фундамента начинается с рытья котлована. Его дно следует тщательно утрамбовать и выровнять. После подготовительных работ на дно необходимо выложить подушку из кирпичной стружки либо щебня толщиной в 3 см. Эту подстилку заливают слоем бетона в 7–8 см.

Как только бетон застынет, можно приступать к работам по гидроизоляции. Для этого на поверхность бетонного покрытия укладывают несколько слоёв рубероида, которые склеивают между собой жидкой смолой.

Дабы обезопасить конструкцию от подтопления грунтовыми водами, по периметру необходимо обустроить дренажную систему.

Материал, который использовался для гидроизоляции, должен выступать за пределы стены примерно на 10–15 см. Как только это условие будет выполнено, можно приступать к монтажу опалубка и заливки его бетоном.

Кладка, отделка стен и обустройство потолка

Если в качестве стройматериала для стен выбран кирпич, то целесообразнее всего выполнить упрощённую рядовую кладку. Главное, соблюсти абсолютную вертикальность стен. Контролировать процесс можно с помощью отвеса и уровня. Швы рекомендуется затирать с обеих сторон, а сами стены покрывать известью.

Более простой вариант окантовки подземного хранилища по периметру – возведение монолитных бетонных стен. Сооружая опалубку, для стен необходимо изготовить щитки из прямых деревянных досок. Опалубку крепят к металлическим опорам, которые размещаются по периметру локации, после чего конструкцию заливают бетоном.

Если для отделки поверхностей стен предполагается использовать краску, то перед окрашиванием на плоскость рекомендуется нанести специальную основу. Она не позволит краске отшелушиваться. Как основу можно использовать влагостойкую эмульсию. Лучше всего применять силикатные краски, которые не впитывают влагу и не выделяют ядовитые вещества.

Отличным материалом для отделки любых поверхностей в погребе считается акриловая краска. Влагостойкость и презентабельность – основные преимущества этого материала.

Если позволяет бюджет, то для внешней отделки стен специалисты рекомендуют использовать краски, основой которых является жидкое стекло. Они отличаются высокой стойкостью и долговечностью.

Для побелки стен в хранилищах с отменной вентиляцией и невысокой влажностью успешно используют гашеную известь. Это отличное средство для уничтожения грибков, плесени, а также болезнетворных организмов.

Известь стоит недорого, что позволяет сэкономить средства на отделки стен и потолка.

Для максимально быстрого и простого сооружения перекрытия потолка, как правило, используют плиты из железобетона. В одной из них создают отверстие для входа. Конструкцию смазывают смолой, а затем утепляют смесью опилок и цемента либо стекловатой.

Толщина утеплителя должна составлять примерно 15–20 см. Если необходимо установить дополнительный шар утеплителя, то поверхность потолка следует оштукатурить. В качестве отделочных материалов успешно применяют вагонку, а также шифер.

Пол, вентиляция и гидроизоляция

Идеальным материалом для обустройства пола совершенно справедливо считается железобетон. После того как дно будет выровнено и утрамбовано, его покрывают плотным шаром песка и щебня толщиной 15 см. Дабы упростить и ускорить процесс, на дно подвала в качестве пола кладут железобетонную плиту.

Естественная вентиляция – наиболее простой и доступный способ организовать надлежащую циркуляцию воздуха в подземном хранилище. Для обустройства системы понадобятся 2 трубы. Приточная труба выводится за пределы гаража.

Сверху её нужно оборудовать металлической сеткой от проникновения грызунов и колпаком от попадания осадков. Нижний сегмент трубы должен находиться на некотором расстоянии от пола погреба (15–20 см). Вытяжная труба устанавливается непосредственно под потолочным перекрытием.

Принудительная вентиляция – более дорогой, но в то же время очень надёжный способ гарантировать отменную циркуляцию воздуха в подвале гаража. Такая модульная система оснащена вытяжкой. Она будет актуальной для габаритных подвалов, где храниться достаточно большое количество продуктов.

Надёжная гидроизоляция – залог долговечности хранилища и строения в целом. Эффективность гидроизоляции гарантирует сохранность продуктов и надёжность постройки.

Перед тем, как правильно сделать погреб в гараже, узнайте, на каком грунте стоит гараж. Если на сухом, то для обеспечения гидроизоляции будет достаточно использовать горячую битумную обмазку.

Когда на участке выявлено большое количество грунтовых вод, гидроизоляцию следует выполнять посредством оклеивания поверхностей помещения.

Рулонный рубероид на битумной мастике – идеальный материал для качественной гидроизоляции подземного помещения. При необходимости ремонт такого покрытия можно достаточно быстро выполнить самостоятельно.

Как выкопать погреб в гараже?

Дабы узнать, как выкопать погреб в готовом гараже, не нарушая устойчивости строения, необходимо чётко придерживаться определённого алгоритма действий.

Погреб в гараже своими руками пошагово:

1. Определить и разметить периметр будущего подвального хранилища.
2. Демонтировать покрытие пола и вырыть котлован.
3. Устелить дно ямы несколькими слоями рубероида.
4. Выполнить бетонную стяжку на дне котлована.
5. Выложить стены из кирпича и залить их раствором бетона.
6. Изготовить опоры для перекрытия.
7. Сконструировать каркас из досок и арматуры.
8. Залить плоскость опалубки слоем бетона.
9. Выполнить работы по отделке подземного хранилища.

Читайте статью об обустройстве погреба в гараже — здесь.

Итак, уяснив основные принципы и концепции обустройства погреба в гараже, становится очевидным, что провести данное мероприятия под силу каждому мудрому и внимательному хозяину. Поэтому не теряйте драгоценное время. Смело принимайтесь за изготовление погреба в гараже и почувствуйте реальные выгоды после реализации проекта.

Также можно оборудовать овощную яму в гараже своими руками для длительного хранения продуктов.

Аппарат центробежной очистки отходящих газов от пыли. Описание работы аппарата сухой очистки газов.

Существует несколько видов фильтрации отходящих выбросов в атмосферу от вредных веществ, их выбор осуществляется на стадии создания общего проекта всего объекта и зависит от технологии производства, условий эксплуатации предприятия, вида и характеристик загрязнений. Сухая очистка газов от пыли с помощью циклонов является одной из самых эффективных и распространенных технологий фильтрации промышленных выбросов. Работа циклонных аппаратов сухой механической очистки газов основана на использовании центробежной и инерционной сил. Циклонные устройства отличаются простотой, высокой надежностью, продолжительным сроком эксплуатации и не требуют подключения к энергетическим коммуникациям. Степень очистки аппаратов достигает значения 98% и их можно применять в качестве основной или первой ступени фильтрации.

Конструктивные особенности

Способы фильтрации промышленных выбросов в атмосферу по технологическим особенностям и принципу действия делятся на сухую и мокрую очистку. При мокрой очистке применяется эффект прилипания пыли к мокрой поверхности и слипания отдельных частиц загрязнений под действием мельчайших капель жидкости. При сухой фильтрации отделение твердых включений от потока газа проводится с применением центробежной и инерционной сил.

Аппарат сухой очистки газов центробежного типа (циклон) конструктивно состоит из стального цилиндрического корпуса, нижняя часть которого имеет конусообразный вид. Запыленный газ подается через входной патрубок, а чистый воздух удаляется через выходную трубу, которая закреплена вертикально в центре корпуса. Нижний конус переходит в накопительный бункер, а вся конструкция опирается на несколько стальных опор. Бункер снабжен шиберным затвором, который во время работы закрыт и служит только для выгрузки уловленной пыли в транспорт. Корпус циклона изготовлен из листовой стали, который для защиты от абразивных частиц может быть футерован изнутри специальными материалами или выполняться из нержавеющей стали. Если аппарат сухой очистки газа от пыли центробежного типа установлен до вентилятора, то выходной патрубок снабжают спиральной насадкой. Такой элемент позволяет крепить к устройству воздуховоды и снижать гидравлическое сопротивление аппарата.

Для увеличения производительности циклонов их объединяют в группы или батареи. Группы состоят из 2, 4, 6 или 8 аппаратов, которые имеют общий вход и могут пропускать большой объем запыленного газа. Батарейные установки применяются на производстве, которое имеет большие объемы выбросов в атмосферу. Такое конструктивное решение позволяет сохранить необходимую скорость потока в каждом отдельном аппарате для обеспечения эффективности очистки и значительно увеличить объем очищаемого газа в одной аспирационной системе. Батареи из нескольких циклонов широко применяются в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей промышленности и на предприятиях по производству сыпучих строительных материалов.

Принцип действия и виды циклонов

Загрязненный воздух попадает внутрь циклона через входной патрубок, который имеет спиральную форму и закручивает поток вокруг вертикальной оси. От направления движения (против или по часовой стрелке) различают устройства левого и правого вращения. Центробежная сила отбрасывает твердые частицы к стенкам корпуса и заставляет по спирали опускаться вниз. При переходе в коническую часть скорость потока увеличивается. Чистый воздух резко меняет свое направление на 180° и устремляется в вертикальную трубу, а загрязнения по инерции продолжают опускаться в нижнюю часть корпуса и ссыпаются в приемный бункер и в дальнейшем вывозятся транспортом.

Наибольшее распространение для очистки выбросов, образующихся на промышленных предприятиях, получили аппараты марки ЦН-15 и ЦН-11. Устройства отличаются универсальностью и предназначены для сухой фильтрации отходящих газов от твердых неслипающихся и волокнистых включений. Аппараты центробежной очистки отходящих газов от пыли ЦН в одиночном варианте имеют диаметр от200 до 1200 мм, а объединяться в группы из 2,4, 6 или 8 циклонов могут модели диаметром от 300 до 900 мм. Модели ЦН-15 и ЦН-11 очень часто используются в металлургической промышленности для организации аспирационных систем в подготовке производства, на перегрузках сыпучих материалов, для очищения воздуха от графитовой пыли при переливании чугуна.

В деревообрабатывающей промышленности для очистки от тяжелой древесной пыли, щепы, стружки, сырых опилок и коры применяются модели ОЭКДМ, которые отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением. Для фильтрации от мелкодисперсной древесной пыли, небольших опилок и стружки используются аппараты марки ЦДО, УЦ, Ц, имеющие низкое сопротивление и высокий коэффициент очистки. Циклоны марки СК-ЦН-34 нашли свое применение в энергетике, химической промышленности и производстве нефтепродуктов. С их помощью очищают газы от частиц сажи, продуктов сгорания топлива, технического углерода.

Преимущества аппаратов центробежной очистки

Циклоны имеют ряд неоспоримых преимуществ, которые обеспечили им широкое применение в различных областях промышленности:

• высокая степень очистки;
• возможность регулировать производительность одной аспирационной системы путем добавления отдельных аппаратов;
• большой спектр моделей, позволяющий подбирать устройство под конкретный вид производства;
• низкая стоимость;
• отсутствие необходимости подключения к энергетическим коммуникациям;
• отсутствие подвижных частей и агрегатов;
• очистка газов с широким диапазоном концентрации пыли;
• длительный срок эксплуатации;
• возможность очищать отходящие газы с высокой температурой рабочей среды.

Выбор модели для очистки выбросов в атмосферу осуществляется на стадии создания проекта всего объекта. При подборе учитываются объем отходящего газа, концентрация загрязняющих веществ, размер, физические и химические свойства твердых частиц. Количество источников загрязнений и характер выбросов. 

Аппарат центробежные

Среди аппаратов, предназначенных для пылеулавливания, следует выделить аппараты.центробежного действия. К этой категории относятся пылеуловители и противопоточные пылеотделители ротационного типа, а также вихревые пылеуловители (ВПУ).[ …]

Относятся к аппаратам центробежного действия, которые одновременно с перемещением воздуха очищают его от фракции пыли крупнее 5 мкм. Они обладают большой компактностью, так как вентилятор и пылеуловитель обычно совмещены в одном агрегате. В результате этбго при монтаже и эксплуатации таких машин не требуется дополнительных площадей, необходимых для размещения специальных пылеулавливающих устройств при перемещении запыленного потока обыкновенным вентилятором. При работе вентиляторного колеса частицы пыли за счет центробежных сил отбрасываются к стенке спиралеобразного кожуха и движутся по ней в направлении выхлопного отверстия.[ …]

Также относятся к аппаратам центробежного действия. Отличительной особенностью их является сравнительно высокая эффективность очистки газов от тончайших фракций (менее 3-5 мкм), что позволяет им в отдельных случаях конкурировать с фильтрами (пропуекпая способность достигает более 300 тыс.мУч) [17].[ …]

Среди пылеулавливающего оборудования аппараты мокрой очистки являются самыми многочисленными.[ …]

Из испытанных различных типов эмульсаторов наилучшими были признаны аппараты центробежного и вихревого типа.[ …]

Особое место в газоочистительной технике занимают вихревые пылеуловители (ВПУ), которые также относятся к прямоточным аппаратам центробежного действия. Они позволяют извлекать из вентиляционных выбросов до 99 % пыли с заметным содержанием мелкодисперсных частиц диаметром 3-5 мкм. ВПУ получили широкое распространение для очистки газов после мельниц, сушилок, а также в горнорудной промышленности.[ …]

В последнее время получили распространение вихревые технологии систем очистки уходящих газов. Их действие основано на использовании вращающихся газожидкостных систем, формирующихся в вихревых камерах. Такие процессы называют центробежным барботажем, а аппараты — центробежно-барботажными (ЦБА). Эти аппараты более эффективны, чем мокрые циклоны и барботажно-пенные пылеуловители (Вихревые…).[ …]

В середине по высоте каждого отделения вращаются плоские диски, закрепленные на общем валу. Использование гладких вращающихся дисков и гладких колец обеспечивает дробление дисперсной фазы без образования эмульсии. Дисперсная фаза дробится развиваемыми в аппарате центробежными силами, срывающими экстрагент с дисков по направлению к стенкам колонны.[ …]

Принцип работы мокрого золоуловителя с коагулятором Вентури заключается в следующем. В конфузор 3 коагулятора через форсунки подается орошающая вода, которая дополнительно диспергируется (распыляется) скоростным газовым потоком на мелкие капли. Летучая зола при прохождении с дымовыми газами через коагулятор частично осаждается на каплях и на его орошаемых стенках. Далее капли и неуловленные частицы золы поступают в корпус аппарата — центробежный скруббер, где дымовые газы освобождаются от капель и дополнительно очищаются от золы, после чего дымососом выбрасываются в атмосферу.[ …]

Другое объяснение возможной роли ионов при магнитной обработке воды связано с возникновением при этом электрического тока. В присутствии ионов вода приобретает известную электропроводность, и при перемещении в магнитном поле в ней возбуждается электрический ток. Это отмечалось в общей форме нами, П. С. Стукаловым с соавторами, М. Ф. Скалозубовым с соавторами и другими исследователями. Непосредственные измерения, проведенные при магнитной обработке воды в промышленном аппарате, подтвердили это положение [14]. Своеобразное действие на воду сочетания магнитного поля и слабого электрического тока подтверждается и опытами магнитоэлектрической обработки воды, осуществляемой в аппаратах центробежного типа (см. рис. 13). Электрический ток может оказывать значительное влияние и на гидратацию ионов.[ …]

Основы эксплуатации и обслуживания центрифуг

Часть 1: Для чего используется центрифуга?

Центрифуги используются в различных лабораториях для разделения жидкостей, газов или жидкостей по плотности. В исследовательских и клинических лабораториях центрифуги часто используются для очистки клеток, органелл, вирусов, белков и нуклеиновых кислот.

Примером использования центрифуг в клинических условиях является разделение компонентов цельной крови. Для различных анализов требуется сыворотка или плазма, которые можно получить центрифугированием.

Сыворотку получают путем свертывания образца цельной крови при комнатной температуре. Затем образец центрифугируют и удаляют сгусток, оставляя супернатант сыворотки.

В отличие от сыворотки, плазму получают из цельной крови, которая не подвергается свертыванию и содержит сыворотку вместе с факторами свертывания крови. Для получения плазмы образец цельной крови собирают в пробирки, обработанные антикоагулянтами. После центрифугирования клетки удаляют, а супернатант плазмы остается.

Часть 2: Как работает центрифугирование ?

Принципы центрифугирования 

Центрифуга используется для разделения взвешенных в жидкости частиц в зависимости от размера и плотности частиц, вязкости среды и скорости вращения ротора.

В растворе гравитационная сила заставит частицы с более высокой плотностью, чем растворитель, опуститься на дно, а менее плотные, чем растворитель, всплыть на поверхность. Центрифугирование позволяет использовать даже незначительные различия в плотности для разделения частиц в растворе.

Когда ротор вращается вокруг центральной оси, он создает центробежную силу, которая отталкивает частицы от оси вращения. Если центробежная сила превышает выталкивающую силу жидких сред и силу трения, создаваемую частицей, частицы будут оседать.

Типы центрифужных роторов

Существует две очень распространенные конструкции ротора: с фиксированным углом и с поворотным бакетом. Ротор с фиксированным углом предназначен для удержания пробирок в фиксированном положении под фиксированным углом относительно вертикальной оси вращения (примерно до 45°). Центрифугирование приведет к оседанию частиц на стенках и дне пробирки. Конструкция поворотного стакана позволяет пробиркам раскачиваться из вертикального положения покоя и становиться параллельным горизонтальному положению во время центрифугирования. В результате на дне пробирки образуется осадок.

Угловые роторы с фиксированным углом идеально подходят для гранулирования либо для удаления частиц из суспензии и отбрасывания обломков, либо для извлечения гранул, в то время как роторы с поворотным бакетом лучше всего подходят для разделения проб большого объема на низких скоростях и разделения проб в зависимости от скорости (плотность). ) градиенты.

Часть 3. Как выбрать центрифугу?

Скорость центрифуги

Центрифуги можно классифицировать на основе максимальной скорости, измеряемой в оборотах в минуту (об/мин). Диапазон скоростей составляет от 0 до 7 500 об/мин для низкоскоростных центрифуг, вплоть до 20 000 об/мин и выше.

Скорость ротора центрифуги часто выражается как RCF в единицах силы тяжести (x г ) для различных процедур. Однако многие центрифуги отображают скорость как число оборотов в минуту (об/мин), что требует преобразования для обеспечения правильных экспериментальных условий. Для преобразования RPM в RCF используется следующая формула, где R — радиус ротора (см), а S — скорость (об/мин):

г = (1,118 x 10 ^-5 ) Размер центрифуги

Центрифуги доступны в виде различных настольных и напольных моделей.

Напольные модели обеспечивают большую вместимость образцов и могут работать на высоких скоростях. Сверхскоростные центрифуги могут достигать максимальной силы g (относительная центробежная сила, RCF) свыше 70 000 x g , а ультрацентрифуги, часто используемые для фракционирования ДНК или РНК, могут достигать 1 000 000 x g. Для низкоскоростных центрифуг большой емкости, низкоскоростных центрифуг, достигающих примерно 7000 x г доступны.

Настольные модели занимают меньше места, а модели общего назначения идеально подходят для широкого спектра применений. Доступно множество настольных моделей, в том числе высокоскоростные, микроцентрифужные, клинические модели и модели для отмывки клеток. Клинические настольные модели и промыватели клеток обычно работают на более низких скоростях и подходят для диагностических приложений и промывки дебриса эритроцитов.

Центрифуги различного назначения

Очень важно выбрать центрифугу, подходящую для конкретного применения. При покупке центрифуги важно учитывать следующие вопросы: 

• С какими объемами проб вы работаете? Для процессов, включающих большие или переменные объемы, лучшим решением может быть напольная модель с большей производительностью и различными конфигурациями роторов.
• Являются ли образцы чувствительными к температуре? В этом случае требуется центрифуга с функциями охлаждения и контроля температуры.
• Будет ли центрифуга использоваться для обработки клинических образцов или образцов крови? Для этих конкретных применений доступны промыватели клеток или клинические модели.
• Сколько доступного лабораторного пространства по сравнению с занимаемой центрифугой?
• Какова максимальная перегрузка, которую способна создать центрифуга? Низкоскоростные центрифуги идеально подходят для разделения целых клеток, тогда как ультрацентрифуги необходимы для разделения ДНК и РНК.

Часть 4: Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с центрифугой?

Обеспечьте прочную ровную рабочую поверхность

Перед началом работы обязательно убедитесь, что центрифуга находится на подходящей поверхности.

Балансировка центрифуги

Эксплуатация несбалансированной центрифуги может привести к серьезным повреждениям и травмам оператора и другого персонала лаборатории. Общая масса каждой трубки должна быть как можно ближе – это становится все более важным при очень высоких скоростях вращения ротора. Рекомендуется балансировать массы с точностью до 0,1 грамма, и важно балансировать пробирки по массе, а не по объему. Например, не уравновешивайте образец, состоящий из жидкости с большей или меньшей плотностью, чем вода, с равным объемом воды.

Не открывайте крышку во время вращения ротора

Многие центрифуги имеют «защитное отключение». Однако это только остановит питание ротора, который все еще будет вращаться из-за собственной инерции в течение некоторого времени, пока не будет остановлен трением.

Если центрифуга качается или трясется, вытащите заглушку.

Небольшая вибрация является нормальным явлением, но ее чрезмерное количество может представлять опасность. Во-первых, дважды проверьте правильность балансировки трубок. Если это не решит проблему, не используйте центрифугу до тех пор, пока она не будет обслужена производителем или дилером.

Часть 5: Как сбалансировать центрифугу?

Зачем нужна балансировка центрифуги

Перед запуском центрифуги необходимо ее правильно загрузить. Балансировка центрифуги предотвращает потенциальное повреждение прибора и имеет решающее значение для безопасной работы.

Как сбалансировать центрифугу  

1. Убедитесь, что все пробирки для проб равномерно заполнены. Если для балансировки требуются дополнительные пробирки, заполните их водой или жидкостью с такой же плотностью, что и образец, и убедитесь, что масса сбалансирована с точностью до 0,1 грамма.
2. Для каждой пробирки, вставленной в ротор, добавьте пробирку равного веса прямо напротив нее. Это гарантирует, что центр тяжести останется в центре ротора.
3. Поверните ротор на 90° и добавьте две дополнительные пробирки прямо друг напротив друга.
4. Повтор.

Как сбалансировать 3 пробирки, 5 пробирок или 7 пробирок в центрифуге с 12 позициями

Есть два способа сбалансировать три пробирки. Первый вариант заключается в том, чтобы вставить три пробирки с образцами рядом друг с другом и создать три уравновешивающие пробирки, расположенные непосредственно напротив пробирок с образцами.

В качестве альтернативы вокруг ротора можно равномерно разместить три пробирки для проб.

Чтобы сбалансировать пять трубок, создайте одну балансировочную трубку и поместите два набора из трех трубок друг напротив друга.

Чтобы сбалансировать семь трубок, создайте одну балансировочную трубку и поместите два набора из четырех трубок друг напротив друга.

Часть 6. Как обслуживать центрифугу?

Уход и техническое обслуживание центрифуги

Несколько простых шагов могут обеспечить правильную работу центрифуги и снизить риск повреждения или травмы.

• Обеспечьте правильную смазку центрифуги. Уплотнительные кольца являются основным средством защиты от утечки пробы и должны быть смазаны перед установкой нового ротора или после очистки. Любые резьбовые компоненты также следует регулярно очищать и смазывать одобренной смазкой, чтобы обеспечить правильную работу и предотвратить перекручивание резьбы и коррозию.
• Убедитесь, что все пользователи знают, как правильно эксплуатировать центрифугу, включая правильную посадку стаканов на штифты, балансировку трубок в роторе, работу роторов в соответствии с установленными рекомендациями по скорости и максимальной массе отсека, а также избегание царапин на роторе.
• Осмотрите важные компоненты и найдите признаки износа, в том числе царапины или последствия химического воздействия на ротор.
• Обратите особое внимание на шум, вибрацию, тряску или скрежет и немедленно остановите устройство, если это произойдет.

Очистка центрифуги

Регулярно очищайте центрифугу нейтральными чистящими растворами (спирт или дезинфицирующее средство на спиртовой основе), наносимыми мягкой тканью на роторы и принадлежности. Ежедневная уборка должна включать внутреннюю часть центрифуги, камеру ротора и поверхности с электронными компонентами, такими как сенсорные экраны и клавиатуры.

Важно знать о различных типах проб, используемых с центрифугой, и о любых конкретных продуктах или протоколах, необходимых для очистки разливов.

Дополнительные ресурсы:

• Что спрашивать при покупке центрифуги и другие полезные советы после общих патентных заявок США. A.) Центробежная система и метод сбора фракций, подана 19 сентября., 2007, сер. № 11/901,817. B.) Предварительные патентные заявки США, все озаглавленные «Устройство и способ концентрирования растворителей», заявка № 61/009,816, поданная 2 января 2008 г.; 61/010435, поданной 8 января 2008 г.; и 61/010,670, поданной 10 января 2008 г. соответственно. Эти заявки включены сюда в качестве ссылки.

  1. Область изобретения

  Настоящее изобретение относится к удалению растворителей из раствора с целью получения нелетучих веществ или осадков и, в частности, к обеспечению высоких скоростей испарения и сублимации, обычно применяемых в процедурах обработки соединений для ускорения производство сухих нелетучих материалов.

  2. Исходная информация

  Переработка соединений для разделения смесей химических соединений на чистые индивидуальные компоненты обычно включает ряд последовательных стадий процесса растворения, перемежающихся стадиями сушки. Стадия сушки может только увеличить концентрацию жидкости или твердого вещества, но часто требуется полная сушка нелетучих осадков перед выполнением повторного растворения. Для извлечения растворенных нелетучих материалов в виде сухих порошков или для увеличения концентрации соединений используются три подхода: а) вакуумные центрифуги; б) сушка вымораживанием; и c) продувочные концентраторы. Многоэтапная обработка компаундов требует много времени и средств, а этапы сушки являются критическим этапом любого процесса, поскольку сушка должна быть завершена до начала следующего этапа. Любое сокращение времени сушки выгодно.

  Вакуумные центрифуги сочетают в себе высокопроизводительный вакуумный насос для создания условий очень низкого давления внутри камеры ротора центрифуги, чтобы увеличить скорость выхода молекул растворителя с поверхности раствора. Центробежная сила удерживает растворы в контейнерах и предотвращает бурное кипение раствора в вакуумной среде. Холодная ловушка обычно устроена так, чтобы улавливать молекулы растворителя, когда они мигрируют из пространства с более высокой концентрацией внутри вакуумной центрифуги в пространство с низкой концентрацией внутри сосуда для сбора растворителя в холодной ловушке. Для ускорения сушки необходимы высокопроизводительные вакуумные системы, но такие вакуумные системы дороги в покупке и эксплуатации. Однако эти дорогие высокопроизводительные системы, работающие с водосодержащим растворителем (который является наиболее часто встречающимся растворителем в биологических образцах), по-прежнему способны удалять воду со скоростью около 0,5 мл/час. Было бы выгодно увеличить скорость удаления воды в таких системах.

  Сушка вымораживанием — это метод, обычно выбираемый, когда молекулы растворенных веществ подвергаются разложению при температурах выше точки замерзания или в жидких растворах. Этот процесс требует, чтобы решение было заморожено изначально. Контейнер с замороженным растворяющим материалом помещают в аппарат для сушки вымораживанием. Жесткий вакуум создается на поверхности твердого раствора, после чего молекулы растворителя выходят (возвышаются) из твердого раствора. Поскольку сублимация является эндотермической, она имеет тенденцию поддерживать твердое замороженное состояние раствора. Теперь свободные молекулы растворителя мигрируют и собираются в области более низкой концентрации контейнера для сбора растворителя с охлаждаемой ловушкой. Этот подход сохраняет дорогостоящую вакуумную систему, но в некоторых случаях добавляет дорогостоящее холодильное оборудование. Если в качестве растворителя используется вода, время предварительного замораживания растворов соединений добавляется к времени и усилиям, необходимым для доведения соединений до высыхания.

  Концентраторы продувки создают непрерывный поток газа на поверхность жидкого (или твердого) раствора. Поток газа способствует выходу молекул растворителя из контейнера с раствором, так что они могут быть унесены потоком отработанного газа через выпускное отверстие. Блок продувки может быть расположен внутри вытяжного шкафа, чтобы пары растворителя не попадали в рабочее пространство, или выпускное отверстие может быть соединено с охлаждаемой ловушкой для улавливания молекул растворителя в контейнере. В любом случае выпускной патрубок направляется в вытяжной шкаф. Концентраторы продувки настроены на определенные газы, которые не вступают в реакцию с растворенными соединениями, чтобы не происходило разложения соединений. Азот обычно выбирают для предотвращения разложения потенциально реакционноспособных соединений из кислорода в воздухе.

  Продувочные концентраторы не рекомендуются для полной сушки, так как поток сушильного газа унесет сухой материал. При использовании стандартных трубчатых (похожих на пробирки) трубчатых контейнеров известные продувочные осушители предполагают максимальный поток газа два (2) литра в минуту на трубчатый контейнер для раствора. Кроме того, рекомендуется сушить раствор не до состояния порошка, а до более концентрированного жидкого состояния, поскольку такой консервативный расход газа может нарушить работу сухого образца. Невозможность полностью высушить раствор пробы снижает производительность концентраторов продувки, а потребление ими газа (обычно азота) увеличивает эксплуатационные расходы систем продувки.

  Настоящее изобретение предлагает центрифугу с растворами проб, которые переносятся в пробирках, и продувочным газом из окружающей среды, заполняющим полость центрифуги. Продувочный газ нагнетается в каждую трубку с помощью центробежного вентилятора и выходит, увлекая за собой молекулы растворителя из высушиваемого растворенного вещества образца. Здесь, как понятно специалистам в данной области техники, термин «образец», используемый здесь, определяет осадок в растворе, который высушивают для удаления растворителя, оставляя только высушенный осадок. Другой центробежный вентилятор предназначен для отвода растворителя и продувочного газа из полости центрифуги в холодную ловушку, где собирается растворитель, а продувочный газ извлекается для повторного входа в центрифугу.

  В этом варианте осуществления центробежная сила удерживает образец в пробирочном контейнере неповрежденным. Настоящее изобретение обеспечивает существенно более высокую скорость продувочного газа, подаваемого в трубчатый контейнер. В результате скорость сушки образца без использования вакуума может быть в пять или более раз выше, чем в известных сушилках с продувкой. Кроме того, центробежная сила поддерживает целостность образца, что позволяет настоящему изобретению полностью высушить образец до сухого тонкодисперсного порошка.

  В одном иллюстративном варианте конструкция лопасти вентилятора встроена в ротор центрифуги. Лопасти заканчиваются у отверстий трубчатых контейнеров. На лопасти вентилятора надевается крышка, а дефлекторная часть крышки перенаправляет газ, направляемый лопастями вентилятора, в трубчатые контейнеры. В одном иллюстративном варианте осуществления скорость потока газа в любой трубчатый контейнер может увеличиваться от 2 литров в минуту до 76 литров в минуту (тридцать восемь раз выше скорости газа предшествующего уровня техники) или более.

  В другом иллюстративном варианте осуществления продувочный газ поступает в полость центрифуги через систему труб Венчурного типа, а в другом применении осушающий газ поступает в камеру с питающими трубками, которые проходят к отверстиям контейнера для проб. Осушающий газ вытесняется из питающих трубок в контейнеры для проб по мере прохождения вращающихся контейнеров для проб.

  Специалистам в данной области техники будет понятно, что, хотя последующее подробное описание будет продолжаться со ссылками на иллюстративные варианты осуществления, чертежи и способы использования, настоящее изобретение не предназначено для ограничения этими вариантами осуществления и способами. использования. Скорее, настоящее изобретение имеет широкий объем и предназначено для определения только в прилагаемой формуле изобретения.

  Приведенное ниже описание изобретения относится к прилагаемым чертежам, из которых:

  РИС. 1А представляет собой поперечное сечение системы центробежной сушки с диском вентилятора 14 , прикрепленным к вращающейся опоре центрифуги 4 на высоте, совпадающей с отверстиями 17 контейнеров 8 , содержащих образцы 9 для выпаривания или сублимации;

  РИС. 1В представляет собой деталь, в которой поток продувочного воздуха направляется в трубчатый контейнер;

  РИС. 2 представляет собой систему, сконфигурированную для максимальной скорости сушки, в которой относительно сухой окружающий воздух 28 предусмотрен на входе в диск центробежного вентилятора 14 через трубку Вентури 27 с относительно небольшим ограничением потока воздуха в 28 или на выходе 20 ;

  РИС. 3 показана холодная ловушка 30 , включенная в контур рециркуляции, состоящий из выпускного шланга 13 и впускного шланга 29 , для конденсации молекул растворителя, перемещающихся с молекулами газа по замкнутой системе во время процесса сушки;

  РИС. 4 — сечение диска центробежного вентилятора 14 , интегрированного с подсистемой распределителя фракций 23 центробежного сборника фракций. Распыленный спрей элюента 25 сталкивается с газовыми потоками центробежного вентилятора 18 и 19 внутри сборных контейнеров 8 , способствуя быстрому образованию сухого порошка 26 любого нелетучего материала, растворенного или осажденного в потоке элюента;

  РИС. 5 представляет собой концентраторное устройство с двумя уровнями контейнеров 8 и два вентилятора 14 с приводом от двигателя 38 ;

  РИС. 6 представляет собой устройство для концентрирования проб, в котором подача продувочного газа обеспечивается внешним источником сжатого газа, присоединенным к камере 42 с помощью фитинга 41 . Газ поступает в контейнеры 8 по мере того, как отверстия контейнеров 17 проходят мимо стационарной группы сопел 43 ; и

  РИС. 7 иллюстрирует применение настоящего изобретения в титрационных микропланшетах.

  РИС. 1A показано поперечное сечение типичного центробежного вакуумного концентратора, в котором вращающийся носитель 4 находится в закрытой среде, состоящей из кожуха 1 и крышки 2 , между которыми установлена ​​прокладка 3 для предотвращения испарения растворителя. от побега в рабочее пространство пользователя. Каретка 4 вращается с умеренной скоростью, например 1500 об/мин, с помощью шпинделя, подшипника и шкива в сборе 5 с приводом от клинового ремня 6 , который приводится в действие блоком шкива двигателя 7 .

  Контейнеры для трубок 8 заполняются смесью 9 для сушки и вставляются в держатель для проб 4 . Центробежная сила, создаваемая вращающимся держателем образцов 4 , удерживает материал образцов 9 внутри контейнеров для пробирок. Эта сила поддерживает целостность образца в приложениях для сбора фракций, максимально увеличивая скорость захвата нелетучих материалов образца. В этом применении сушки выход и чистота нелетучих материалов образца сохраняется за счет центробежной силы, несмотря на относительно сильный поток турбулентного сушильного газа, который в соответствии с настоящим изобретением вводится в контейнеры для образцов для удаления летучих молекул растворителя.

  Держатель пробы также включает в себя множество радиально установленных крыльчатых лопастей 14 ′ для вытеснения молекул газа и растворителя внутри корпуса центрифуги 1 по окружности вращающегося держателя пробы. При наличии фитинга 12 и шланга 13 газ и молекулы растворителя, находящиеся под давлением, удаляются из камеры. Это снижает концентрацию молекул пара в осушительном газе и увеличивает его способность принимать вновь испаренные молекулы растворителя из контейнеров с пробами газовыми потоками 18 и 19 . В зависимости от конфигурации подачи сухого газа в защитное пространство лопасти крыльчатки пробы 11 могут также служить для снижения локального давления на поверхности пробы и, подобно созданию вакуума, способствовать испарению растворителей пробы.

  Второй центробежный плоский дисковый вентилятор 14 , состоящий из радиально установленных лопастей рабочего колеса, закреплен на центральной оси центрифуги. Окружные концы лопастей заканчиваются отверстиями 9.0247 17 туб-контейнеров 8 . См. фиг. 1B, когда центрифуга вращается, газ всасывается в вентилятор 14 в центре, показанном потоком 15 . Лопасти крыльчатки 14 ′

  Вентилятор 14 , лопатки вентилятора 14 .′

  усилие 18 подача газа к периметру лопаток 7 ′ 9′nt2 2 18 16 для отвода горизонтального потока газа в нижнюю половину 17 a контейнера для тубы 8 . Эта крышка 16 ′ может опираться на лопасти крыльчатки 14 ′ , поскольку они не двигаются относительно друг друга, и эта крышка 16 ′ может закрывать только дистальные концы лопастей крыльчатки, оставляя входное отверстие на центральная ось вентилятора 14 . Поток газа 18 циркулирует внутри контейнеров 8 по поверхности 19 растворов образцов 9 удаление молекул летучего растворителя из трубчатого контейнера 8 вместе с продувочным газом вдоль пути потока 19 . Эти освобожденные молекулы растворителя затем захватываются потоком выхлопных газов 20 защитной оболочки и выбрасываются из защитной оболочки 1 . Как упоминалось выше, скорость потока продувочного газа может намного превышать скорость потока в системах предшествующего уровня техники, потому что центробежная сила от вращающегося носителя образца поддерживает целостность образца.

  Хотя вентилятор описан выше как включающий «лопасти рабочего колеса», механизм, который направляет продувочный газ в трубчатые контейнеры, содержащие образец для сушки, может быть описан как стенки, трубчатые конструкции и т. д., которые могут быть изготовлены из любого материала. приемлемый материал, известный специалистам в данной области техники для данных применений. Кроме того, форма «лопастей крыльчатки» по мере их прохождения наружу к трубчатым емкостям может быть различной формы, пути потока могут быть не прямыми, они могут быть кривыми и/или иметь неравные поперечные сечения и т. д.

  Пользователи оборудования для концентрирования проб часто опасаются, что продолжительное воздействие некоторых неизвестных (или известных) молекул растворенных веществ на реактивные испаряющиеся газы (такие как кислород) вызовет нежелательные химические изменения (разложение) высушиваемого материала пробы. Чтобы сконцентрировать образцы 9 в определенной среде, в корпус вводится определенный желаемый газ через газовый штуцер 21 , обеспечивающий поток газа 22 . Поскольку другой добавочный газ недоступен, объем газа, выходящего из корпуса через штуцер 12 и шланга 13 обязательно равен объему газа, вводимого через штуцер 21 . На практике продувочный газ может оставаться в корпусе и многократно рециркулировать для уменьшения количества потребляемого требуемого газа. Следовательно, более высокая экономичность и/или производительность могут быть достигнуты путем уравновешивания потребления сухого добавочного газа скоростью испарения.

  Использование центробежного вентилятора 14 для сушки растворов образцов 9 обеспечивает скорость сушки, которая выгодно отличается от скорости сушки, получаемой в традиционных вакуумно-центрифужных системах сушки. В этом случае сложный, дорогой и требующий технического обслуживания вакуумный насос заменяется одним центробежным вентилятором в сборе 14 без движущихся частей. Кроме того, устранение вакуумного насоса из традиционных испарительных систем может сэкономить около 3000 долларов США на стоимости насоса для каждой системы и от 10 до 20 кВтч электроэнергии для сушки каждой партии контейнеров для проб 8 .

  Другой иллюстративный вариант осуществления показан на фиг. 2, где крышка 2 оснащена центральной трубкой Вентури 27 , которая проходит вниз до точки чуть выше верхней поверхности центробежного вентилятора 14 . Его внутренний диаметр аналогичен диаметру входного отверстия в верхней поверхности центробежного вентилятора 14 . В этой конфигурации окружающий газ 28 всасывается в трубку Вентури 27 под действием вакуума, образующегося при 15 от действия вращающихся лопаток крыльчатки вентилятора 14 . Если этот газ относительно обезвожен, его способность улавливать молекулы растворителя с поверхности образцов 9 газовыми потоками по 18 и 19 будет значительно увеличена.

  Ключевой вклад, который порт типа Вентури 27 вносит в скорость сушки, заключается в подаче осушительного газа с низким содержанием молекул летучего растворителя. Вентури также помогает максимизировать скорость сушки, предотвращая всасывание насыщенного парами газа, уже находящегося в корпусе, обратно через центробежный вентилятор 9. 0247 14 во второй раз вместо выпуска из корпуса через штуцер 12 и шланг 13 .

  Эксперименты показали, что скорость испарения раствора 9 пропорциональна скорости газового потока через поверхность 18 и 19 . Частично или полностью блокируя проходы через центробежный вентилятор 14 или допуская утечку сухого газа из вентилятора перед входом в трубчатый контейнер, можно контролировать скорость испарения. Например, было достигнуто снижение на целых 50%. Это означает гибкость модуляции воздушных потоков 18 и 19 для достижения определенной скорости высыхания могут быть выгодны для тех, кто занимается сушкой растворителем.

  В настоящее время в большинстве лабораторных операций извлечение летучих растворителей в результате концентрирования является обязательным. На более крупных объектах объем отработанного растворителя сравнивается с объемом растворов, подвергнутых различным процессам сушки, чтобы убедиться, что процессы восстановления эффективны и используются. ИНЖИР. 3 иллюстрирует настоящее изобретение с охлаждающей ловушкой 30 9.0248 и крышка 31 . Холодная ловушка конденсирует летучие молекулы растворителя, которые были поглощены циркулирующим газом из осушающих растворов 9 . Эффективность процесса концентрирования в значительной степени зависит от достаточно низкой температуры на внутренних стенках охлаждающей ловушки для замораживания молекул растворителя 33 и от достаточно большого объема охлаждающей ловушки для обеспечения достаточного времени пребывания насыщенного парами циркулирующего газа внутри холодная ловушка, чтобы мог образоваться конденсат. Осушенный газ в холодной ловушке возвращается к центробежному вентилятору по каналам 9.0247 32 , 34 и 35 с помощью соединительного шланга 29 .

  Если пользователю требуется определенная газовая среда во время процесса сушки, этот газ вводится в систему через штуцер 21 , в результате чего образуется газовый поток 22 . Поскольку это обязательно закрытая система для предотвращения утечки молекул растворителя из растворов 9 , за перегородкой в ​​охлаждающей ловушке 30 предусмотрен вентиляционный фитинг 36 . Расход подпиточного газа 22 создаст равномерный расход отводящего газа 37 . Поскольку поток газа 37 все еще может содержать некоторое количество несконденсированных молекул растворителя, не захваченных замороженным материалом в 33 , шланг должен быть подсоединен между вентиляционным фитингом 36 и подходящим химическим вытяжным шкафом (не показан). Между вентиляционным отверстием и вытяжным шкафом можно вставить угольный фильтр или другой скруббер с растворителем.

  Что касается фиг. 3 производительность сушки может быть увеличена за счет рационального применения тепла в процессе сушки. Некоторые соединения слишком нестабильны, чтобы выдержать воздействие любого тепла, поэтому необходимо учитывать используемые материалы.

  Облучение замкнутого объема корпуса энергией инфракрасного света для нагревания образцов является общепринятой стратегией, знакомой специалистам в данной области. Использование излучения для передачи тепла образцам является практичным и необходимым из-за вакуумной среды предшествующего уровня техники, которая существует в типичных системах центробежных концентраторов. Перенос тепла конвекцией в вакууме невозможен. Нагрев за счет проводимости также используется в некоторых системах более высокого уровня, однако получение необходимой электроэнергии через вращающийся интерфейс для нагревателей мощности, установленных в роторе, может быть проблематичным.

  Поскольку система согласно изобретению на фиг. 3 не требует вакуума для миграции молекул растворителя, конвекцию можно использовать для передачи тепла высушиваемым образцам. Например, нагревательный элемент 60 может быть присоединен к корпусу 1 для обеспечения передачи тепла от внутренних стенок корпуса 1 к пробе жидкости 9 внутри трубчатых контейнеров 8 посредством конвекции. Другим местом для добавления тепла к процессу может быть вставка теплообменника 9. 0247 62 последовательно со шлангом 29 для подогрева газа на 34 и 35 перед повторным входом в центробежный вентилятор 14 .

  В качестве практической иллюстрации эффективности сушки образцов в невакуумной среде рассмотрим отрицательный эффект известного процесса охлаждения образцов путем испарения, когда растворы образцов 9 замерзают в своих контейнерах 8 , обусловленных высоким вакуумом, что значительно снижает скорость испарения. При использовании невакуумного устройства, описанного в данном раскрытии, при скоростях сушки, в 5 раз превышающих скорость типичного вакуумного сушильного оборудования, не было обнаружено охлаждения образцов, поскольку внутри корпуса находится атмосферное давление; наполненный молекулами газа при комнатной температуре, способный восполнить тепловую энергию, теряемую в растворах образцов вследствие испарения. В сравнительном испытании известной вакуумной системы при 25°С скорость высыхания воды составляла примерно 0,5 мл/час, тогда как скорость высыхания настоящего изобретения на фиг. 3 составлял 2,5 мл/час. Скорость сушки в пять раз (×5) выше, чем у вакуумной системы предшествующего уровня техники, что приводит к пятикратному сокращению времени для сушки образцов между этапами обработки.

  РИС. 4 этого раскрытия показана центробежная система сбора фракций, имеющая центробежный вентилятор 14 для сушки проб, встроенный в подсистему 23 распределителя фракций. Система и способ сбора центробежных фракций, показанные на фиг. 4 описано и? включено посредством ссылки в? Заявка на патент подана 19 сентября 2007 г., сер. № 11/901,817 и включенной посредством ссылки в предварительную заявку на патент, поданную 9 января 2006 г., сер. № 60/879,385.

  В этом случае цель состоит в том, чтобы собрать и сохранить с высоким выходом нелетучие компоненты распыляемого материала образца 25 из трубки для элюента системы 24 , когда носитель 4 вращается, например, со скоростью 1500 об/мин. Поскольку распыленный летучий и нелетучий материал образца 25 сталкивается с движущимися газовыми потоками 18 и 19 внутри контейнера 8 , значительно увеличенная площадь поверхности раствора обеспечивает почти мгновенное высыхание нелетучего материала образца, что обычно приводит к сбору очень мелких твердых частиц пробы 26 .

  Как и прежде, центробежная сила 10 захватывает плотные нелетучие компоненты распыляемого элюанта 25 внутри контейнеров для фракций 8 . Менее плотные летучие компоненты вытесняются через отверстие контейнера 17 и выбрасываются из защитной оболочки 1 через отверстие 12 и шланг 13 . Шланг 13 обычно сначала подсоединяется к охлаждающей ловушке (показанной как 30 на фиг. 3), которая за счет конденсации молекул летучего газа в выбрасываемом газовом потоке удаляет из газового потока все летучие вещества растворителя, которые в противном случае могут попасть в окружающую среду.

  Интеграция центробежного вентилятора 14 для преобразования собранного аэрозоля элюента 25 в сухой растворенный материал 26 позволяет значительно сократить время подготовки проб и повысить целостность фракции и выход. Обычно растворы фракций собирают в ходе операции, отдельной и отличной от сушки фракций. Настоящее раскрытие представляет устройство и способ, которые объединяют две операции в одну, что обеспечивает преимущество сокращения общего времени обработки и сокращения операций оператора с образцами.

  Продувочный газ 18 может быть выбран из любого подходящего источника в зависимости от области применения. Целью центробежной силы в данном изобретении является захват и сохранение целостности образцов в высушиваемых контейнерах. Если эта сила достаточно высока, например, создаваемая 1500 об/мин, то нелетучий материал пробы будет оставаться захваченным на дне контейнеров для проб почти независимо от скорости потока продувочного газа, впрыскиваемого в контейнеры для проб.

  РИС. 5 показана конфигурация сушилки, в которой два вентилятора (оба 14 ), верхний и нижний, закреплены на валу 39 двигателя 38 , установленного на крышке кожуха. Общепринятой практикой является размещение контейнеров для образцов на нескольких уровнях, чтобы максимизировать производительность данного концентратора. На фиг. 5 второй вентилятор 14 подает поток продувочного газа на второй уровень отверстий 17 контейнера для проб.

  Отключение центробежного вентилятора 14 от вращающегося держателя образцов потенциально позволяет запустить вентилятор 14 со скоростью, значительно превышающей скорость держателя образцов 4 . Оптимальная скорость вращения вентилятора для получения наиболее эффективного расхода газа может значительно отличаться от требуемой для достижения центробежной силы, необходимой для поддержания целостности образца. Изменение относительных скоростей центрифуги по сравнению с носителем для образца находится в компетенции специалистов в данной области техники.

  Альтернативным средством подачи продувочного газа ко всем контейнерам является внешний источник сжатого газа, как показано на РИС. 6. Пользователь выбирает состав газа и скорость потока, подходящие для конкретного применения. Внешний подвод газа (не показан) подключен к камере 9. 0247 42 на штуцере 41 . Газ создает давление внутри камеры 42 и выходит как минимум через одно сопло 43 . Вертикальная высота выпускного патрубка 43 направлена ​​не по центру от отверстий контейнера 17 . Таким образом, когда контейнер 8 проходит мимо сопла 42 , газовый поток входит в трубку по каналу 18 и выходит из контейнера 8 по каналу 19 после того, как выметает улетучившиеся молекулы из поверхность образца 9 . ИНЖИР. 6 показана эта реализация внешней подачи газа с двумя ярусами контейнеров для проб 8 , как обсуждалось ранее. Следовательно, также требуются два ряда насадок 43 .

  РИС. 7 показана конфигурация сушки для титрационных микропланшетов 48 . Эти устройства с набором контейнеров известны специалистам в данной области техники и могут содержать девяносто шесть полостей для проб, каждая объемом, например, 2,2 миллилитра. Поскольку фиксированный угол 45° в роторе не позволяет использовать треть объема полости, эти наборы контейнеров часто центрифугируют, помещая планшеты в качающийся бакет 9. 0247 47 сидя в горизонтальном положении (боковой 44 ). Когда вращающееся водило 4 увеличивает скорость вращения, ковши 47 отклоняются наружу в движении, показанном стрелкой 45 . Вращаясь на полной скорости, ковш 47 и пластина 48 примут вертикальное положение, как показано (сторона 46 ). Газ для продувки полостей для образцов расположен в наборе трубок 49 непосредственно над отверстиями полостей и совпадает с каждым из отверстий. Таким образом, поток продувочного газа 18 будет производиться каждой из трубок в массиве 49 таким образом, чтобы поток достигал поверхности образца 9 в полости. Как и ранее, выходящий газовый поток 19 собирается лопатками центробежного вентилятора 11 и выводится из корпуса потоком 20 через штуцер 12 и шланг 13 .

  Следует понимать, что вышеописанные варианты осуществления представлены здесь в качестве примеров и что возможны многие их варианты и альтернативы.

способы выполнения работы в домашних условиях, рекомендации

Если возникает необходимость просверлить стекло, люди обычно обращаются в специальную фирму. На самом деле выполнить такую работу можно самостоятельно, используя соответствующие сверла или песок. Также удастся просверлить стекло с помощью менее традиционных способов.

Что нужно знать о стекле?

Изготовление стекла осуществляется посредством переохлаждения расплава. Скорость такого процесса очень высокая, из-за чего кристаллизация не успевает закончиться. В результате получается очень хрупкий материал. Об этом факте нужно помнить, начиная сверлить стеклянную поверхность.

Существует несколько классификаций стекла. В зависимости от используемых материалов продукция делится на оксидную, сульфидную и фторидную. Если говорить о сфере применения, то стекло бывает оконным, посудным, оптическим, медицинским, защитным, химическим и т. д. При этом промышленные разновидности делятся еще на несколько групп:

• калиево-натриевый материал отличается низкой температурой плавления и обладает светлой структурой;
• кальциево-калиевая разновидность довольно твердая и с трудом поддается плавлению;
• свинцовое изделие довольно хрупкое и дорогое;
• боросиликатный материал стойкий к колебаниям температуры и воздействию различных веществ.

Особенности сверления стекла

Многие люди задаются вопросом, как сверлить стекло. Для этой цели необходимо иметь в наличии подходящее качественное сверло, а также материал, способный моментально охладить стекло. Чаще всего специалисты используют один из нескольких упомянутых видов.

• Изделие, напоминающее перо или копье, создается из твердого сплава и имеет диаметр в 13 мм. Важно помнить, что в процессе сверления возникнут небольшие сколы.
• Элемент, напоминающий копье и предусматривающий наличие алмазного напыления, помогает избежать сколов.
• Круглая разновидность позволяет выполнять отверстия на различных стеклянных поверхностях. Чтобы такой процесс был максимально удобным, рекомендуется использование специального станка.
• Латунное сверло с алмазным покрытием требует обязательного охлаждения стекла. Для этой цели обычно используется скипидар либо вода.
• Трубчатое сверло также нуждается в охлаждении.

Если вы решили выполнить работу самостоятельно, обязательно подготовьте стекло. Поверхность необходимо обезжирить с помощью спирта и протереть сухой салфеткой. Также важно убедиться в том, что стеклянный лист не скользит по рабочей поверхности.

Сверление выполняется в несколько этапов.

1. Необходимо отметить точку сверления. Для этой цели используется маркер либо строительный скотч.
2. Чтобы не испортить материал, следует предварительно потренироваться на осколках.
3. Как правило, процедура сверления занимает немало времени. В любом случае не стоит давить на стекло с целью ускорения процедуры.
4. Материал необходимо держать под прямым углом. При этом во время сверления одного отверстия стоит сделать несколько пауз, чтобы изделие успело остыть.
5. Когда вы закончите сверлить, переверните поверхность и выполните отверстия с другой стороны. Благодаря этому удастся избежать образования трещин либо сколов.
6. Устранить неровности поможет мелкозернистая наждачная бумага.

Использование обычного сверла

Чтобы просверлить стекло в домашних условиях, необходимо подготовить следующее:

• сверло, предназначенное для сверления поверхности из керамики или металла;
• шуруповерт;
• скипидар;
• спирт;
• пластилин.

Стеклянную поверхность необходимо расположить так, чтобы она ровно лежала. Затем следует вставить сверло в шуруповерт или дрель и убедиться в том, что оно не разобьет стекло. После этого поверхность обезжиривают и помечают нужное место пластилином. Далее необходимо приступать к сверлению.

Использование самодельного сверла

Для создания отверстий на стеклянной поверхности можно использовать самодельное сверло. Его главным элементом является алмазный ролик, расположенной в обычном стеклорезе. Как вариант, можно взять металлический стержень, в котором подготавливается отверстие для ролика. Подобная разновидность считается неплохой модификацией элемента с алмазным напылением.

Если вам необходимо выполнить отверстие в стекле диаметром максимум в 50 мм, то можно взять любое сверло, а затем захватить его плоскогубцами и подержать несколько минут над пламенем, идущим от газовой горелки. Когда оттенок кончика станет белым, его охлаждают в сургуче. Благодаря подобной закалке изделие сможет просверлить практически любое стекло.

Общие рекомендации по сверлению

Если вы впервые задались вопросом, как сверлить стекло в домашних условиях, то при выполнении работ обязательно придерживайтесь простых рекомендаций.

• На место будущего отверстия наносят небольшое количество скипидара, благодаря чему удастся избежать образования трещин.
• Дрель не следует прижимать сверху.
• Между сверлениями необходимо выдерживать паузу в 5–10 секунд. В этот момент сверло окунают в воду.
• Дрель не следует перемещать с одной стороны в другую.
• Лучше всего сверлить шуруповертом, поскольку его обороты будут меньше.
• Для обезжиривания стеклянной поверхности потребуется спирт либо ацетон.
• В процессе сверления необходимо использовать защитные очки и перчатки.
• Расстояние между отверстием и краем стекла должно составлять 1,5–2,5 см.
• Во время сверления стекло стоит расположить на деревянной поверхности.

Создание отверстий с помощью песка

Если вы думаете, что шуруповерт или дрель могут оказаться неэффективными, воспользуйтесь обычным песком. Также потребуется бензин, свинец, любой металлический сосуд и газовая горелка.

1. Стекло обязательно обезжиривают, используя бензин.
2. Затем на место предполагаемого отверстия насыпают влажный песок.
3. После этого любым острым предметом выполняется воронка. Сюда наливают смесь свинца либо олова и через несколько минут убирают влажный песок.
4. После такой процедуры застывшая часть отойдет от стеклянной поверхности. Чтобы так и получилось, свинец предварительно разогревают, используя газовую горелку и металлическую кружку.

Нетрадиционные способы сверления стекла

Если вышеупомянутые варианты оказались неэффективными, то можно воспользоваться другими способами.

• Просверлить твердосплавное стекло поможет специальная жидкость. Так, в уксусной кислоте растворяют алюминиевые квасцы. При желании последний компонент можно заменить смесью камфары и скипидара. Подобным раствором обрабатывают стеклянную поверхность и приступают к сверлению.
• Вместо сверла можно вставить в дрель медную проволоку. Также необходимо положить на место будущего отверстия смесь камфары, скипидара и крупнозернистого наждачного порошка. При желании медную проволоку можно заменить небольшой металлической трубкой.
• Если необходимо выполнить отверстие оригинальной формы или значительных размеров, потребуется стеклорез. На поверхности необходимо выполнить разметку маркером, а затем вырезать отверстие, выполняя плавные и не слишком сильные надавливания. После этого следует легко постучать по поверхности ручкой стеклореза. Излишки стекла можно удалить при помощи соответствующих щипцов.

В быту необходимость просверлить стекло возникает редко. Многие люди боятся такой работы из-за хрупкости материала. На самом деле здесь нет ничего сложного. Достаточно подобрать специальное сверло и начать аккуратно сверлить. Также можно вырезать отверстие нетрадиционными способами.

• Автор: Александр Романович Чернышов
• Распечатать

Оцените статью:

(16 голосов, среднее: 2.9 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как сделать отверстие в поверхности стекла в домашних условиях: способы и инструменты

Когда нужно просверлить отверстие в стекле, то большая часть людей, скорее всего, сразу же обратится к услугам специалистов, которые выполнят эту работу за вас и потребуют определенную плату. По правде говоря, этот процесс не такой трудный, как кажется с первого взгляда. Ниже речь пойдет о том, как просверлить отверстие в стекле и какие инструменты для этого использовать.

• Подготовительные мероприятия
• Песок для сверления стекла
• Сверление с помощью самодельного сверла
• Использование стеклореза
• Необычные варианты сверления стекла
• Полезные рекомендации

Подготовительные мероприятия

Перед тем как просверлить стекло в домашних условиях, материал следует подготовить:

• Воспользовавшись спиртом или скипидаром, нужно произвести обезжиривание поверхности, а затем протереть ее мягкой и сухой тканью.
• При сверлении не стоит допускать скольжение листа стекла.
• Лист нужно полностью положить на основу.
• Область, в которой будет делаться отверстие, рекомендуется выделить скотчем или фломастером.
• Если вам никогда не доводилось сверлить отверстия, то лучше для начала попрактиковаться на маленьких кусочках, дабы не повредить главный лист.
• Создание отверстий в стекле — медленная процедура. При работе не стоит ускоряться и сильно надавливать на материал.
• Сверло для стекла нужно удерживать строго перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Кроме того, не следует за один раз создавать все отверстие. Иногда нужно делать остановку, чтобы стекло остыло.
• Если вы уже почти закончили работу, то лист стекла нужно перевернуть и сделать отверстие с обратной стороны. Это позволит избежать возникновения сколов и трещинок.
• Чтобы предотвратить существенные неровности на стекле, воспользуйтесь мелкозернистой наждачной бумагой.

Итак, для этой цели вам понадобятся следующие приспособления:

• сверла по металлу или керамике;
• шуруповерт или дрель с низкими оборотами;
• пластилин;
• чистый спирт;
• скипидар.

Перед тем, как сделать отверстие в стекле, его нужно положить на ровную поверхность. Тут есть некоторые нюансы: концы листа не должны свисать и/или шататься.

На электроинструменте следует выбрать минимальную скорость вращения. Сверло нужно зажать в патрон. Затем можно приступать к сверлению отверстия.

Обезжиривание поверхности нужно производить с помощью чистого спирта, а затем на участке будущего отверстия следует вылепить пластилиновое углубление. Туда нужно добавить немного скипидара. Чтобы в материале не появились трещины, на инструменты не нужно слишком сильно давить.