Дрель самодельная: Стойка для дрели своими руками: делаем направляющую для дрели

Самодельная мини дрель на базе двигателя ДПМ 25-Н3-01

575

151

Как сделать Самодельная мини дрель на базе двигателя ДПМ 25-Н3-01 — How to make a Mini Drill
Двигатель ДПМ 25-Н3-01
6000 об\мин
питание 27 вольт
Патрон цанговый на вал 2 мм
INSTAGRAM — https://www.instagram.com/estation.yt/?hl=ru
VK: https://vk.com/club126145973
дрель, мини дрель, своими руками, самодельная, drill, как сделать, сверло, гравер, самоделка, мини, самоделки, mini drill, мини-дрель, бормашина, сделай сам, руками, цанговый патрон, мини дрель своими руками, dremel, бормашинка, своими, цанга, патрон, моторчик, hand made, как сделать мини дрель, дремель, самодельная мини дрель, мотор, блок питания, diy, маленькая дрель, pcb, для мелких работ, drilling, homemade, сделать, двигатель, сверлилка, как, дрель для печатных плат, aliexpress, микро дрель, самодельный, mini, насадка на дрель, фреза, минидрель, самодельная дрель, источник питания гравера, drill machine, kit, дрель. , корпус самодельного гравера, сделать гравер своими руками, самодельная мини дрель гравер, сверлить, самодельный гравер, гравер своими руками, how to, самоделки мини дрель для сверления печатных плат, электромотор, engine, мини дремель, купить дрель, двигатель от шуруроверта, collet, motor, крутящий момент, обороты, инструмент, лайфхак, самодельные насадки для бормашинки, печатная плата, электрическая схема, сделай сам home made, шурупаверт, електроника, доска, обзор, бор машинка, handmade, самодельный механизм, дерево, самодельное устройство, полезная самоделка, mechanical mini saw diy, crafts, undefined, алиекспрес, посылка, механическая пила, circular saw (ranked item), блендер, circular saw homemade, полезное приспособление, из дрели, циркулярная пила, насадка на шуруповерт, крутая самоделка, cartridge, киев, kiev, бесплатно, монета, моделизм, самодельная мини- дрель, micro drill, mxto top, самоделбная дрель, инструмент для шлифования, самодельный инструмент, mini drill with his own hands, как сделать насадку, простая насадка на дрель, качественная мини дрель. , двигатель дпм — 25., гравёр, цанговый патрон для мини дрели., гравёр своими руками, резьба по дереву, соседская дрель, приспособление для шлифовки, приспособа, как шлифовать, как легко шлифовать, быстрое шлифование деревянных изделий, легко и просто шлифуем, как шлифовать ложки, как шлифовать углубления, обзор дрели, советская саморобка, дрель для дома, самоделка для шлифования, простое шлифование, легкое шлифование углублений, дрель в домашних условиях, мини дрель своими руками., danger, опасность, pencil, for minor works, мини пила дрели, зачистная, станок для заточки ножей, карандаш, coin, revs, circuitry, torque, +100500, скоростное шлифование, this is horosho, точило для ножей, точило для ножей своими руками, модернизация, как точить ножи, насадки, мини дрель, dremel (business operation), микро дрель., сделай сам от в, заточной станок из дрели, точило для дома, точилка для ножей, точило своими руками, точило из дрели, наждак из дрели, наждак своими руками, home-made, самодельная мини-дрель, сделай, что сделать из, сделать самому, легко сделать, создание, как самому сделать, самоделки для дома, поделки, машинка, бор, блок, трубы пвх, пвх, переделать, переделки, hd, мотор от винчестера, жесткий диск, как сделать мощную мини дрель, для упрощения жизни, о чем вы не знал, home made drill, small borer, смастерить, полезные поделки, изготовить своими руками, мастер, electric drill, how to make, roman ursu, selbstgemachte mini-bohrmaschine, мощная мини дрель, мини дрель на аккумуляторах, r540-4065, r540,самодельная мини бормашинка,как сделать маленькую ручную дрель, аккумулятор для дрели, аккумуляторная дрель,в домашних условиях, своими руками видео, микро-дрель, дрель из моторчика, самодельная бормашинка, дрель для мини свёрел, простой мини гравер ручная сборка, сборка и центровка маленькой электрической дрели, printed circuit board, мини дрель для печатных плат,homemade mini drill, 自制的小型演习, mini bohrer, 小钻头, печатные платы, сверление, микродрель, простая небольшая дрель для сверления печатных плат, сверление плат,дрель своими руками, алиэкспресс, которые упростят вашу жизнь, дпм, дпм-30, дрель для мелких работ,дпм 30, дпм30, двигатель дпм-30, двигатель дпм30, alexgyver, насадка для резки, резка металла, самодельная насадка, насадка своими руками, как порезать металл, металл режим дрелью, делаем насадку, двигатель дпм 30,из электродвигателя, функции бормашинки, удобная мини дрель,надёжный двигатель,надёжный электродвигатель, samodelkin33,электродвигатель, служит долгое время,не выходила со строя, электродвигатель дпм30,электродвигатель дпм-30,электродвигатель дпм 30, из коллекторного электродвигателя, удобная дрель, лут,радиолюбитель, ковырялка, отверстие, плат, для плат сверлилка, 25-н3-01, 25 н3 01,текстолит,двигатель дпм 25-н3-01,н3, 25, 01,6000 об\мин,мини-дрель на базе двигателя дпм 25-н3-01,питание 27 вольт,сверлим,оборотоы, homemade drill,самодельная сверлилка для печатных плат,

Published by: E-Station

Published at: 9 years ago

Category: علمی و تکنولوژی

Двигатель
ДПМ
25
Н3
01
6000 об\мин
питание 27 вольт
мини-дрель на базе двигателя ДПМ 25-Н3-01
Двигатель ДПМ 25-Н3-01
мини дрель
сверлилка
цанговый патрон
цанга
текстолит
отверстие
плат
для плат сверлилка
моторчик
сверло
25 Н3 01
25-Н3-01
сверлим
оборотоы
самодельная
своими руками
своими
руками
делаем
вал
переходник
переходники
27 вольт

Собираем мини дрель своими руками: пошаговый мастер-класс

При решении различных бытовых и радиолюбительских задач зачастую удобно использовать мини-дрель. Такое устройство позволяет значительно экономить время на сверление отверстий при помощи шила или других подручных средств, с куда меньшим риском сломать какую-либо деталь. Да и результат работы получается несоизмеримо лучше – с ровной поверхностью цилиндрической формы. Главным камнем преткновения в работе таким устройством является высокая себестоимость качественной модели, поэтому многие задаются вопросом, как сделать мини дрель своими руками.

Мини-дрель своими руками

Все самодельные мини-дрели, которые вы можете изготовить самостоятельно, можно разделить на электрические (приводимые в движение посредством электрического двигателя) и ручные мини-дрели (вращаемые вручную). Первый вариант имеет значительные преимущества за счет автономной работы, но,  в то же время, вам необходим и двигатель, и источник питания для него. Второй вариант мини-дрели не требует ни питания, ни электродвигателя, поэтому его куда проще изготовить при наличии всех необходимых материалов. Выбрав, какой тип вам больше подходит, можно переходить к его изготовлению.

Электрическая

Сразу заметьте, что это именно уменьшенный вариант классического приспособления для сверления, поэтому и работы, которые можно выполнять мини-дрелью ограничиваются пластиком, печатными платами, фанерой, мягкими породами древесины. Работать по стальным заготовкам и бетону она не сможет, поэтому и мощность устройства относительно небольшая.

Что нужно для электрической мини-дрели?

Каждый из нас у себя дома может найти огромное количество подручных приборов, которыми больше не пользуется, но их еще можно применить для создания мини-дрели.

Рис. 1: конструктивные составляющие самодельной дрели

Чтобы собрать такой инструмент самостоятельно вам понадобится:

  • Небольшой двигатель – это самая важная часть, так как от его параметров напрямую будут зависеть возможности мини-дрели. Наиболее подходящими вариантами являются двигатели от старых фенов – у них достаточно хорошая мощность и количество оборотов от 1000 до 1800 об/мин, да и сами фены часто отправляются в категорию хлама еще с рабочим двигателем. Также хорошо подойдет двигатель от блендера или миксера (от них можно оставить и корпус), от магнитофона и детских игрушек двигатели менее мощные, но для мини-дрели вполне подойдут.
  • Источник питания – в зависимости от типа устройства двигатель может иметь питание как от сети 220 В переменного тока, так и от пониженного напряжения на 6В постоянного тока. В первом случае его достаточно подключить к розетке через шнур питания. Если двигатель работает от постоянного тока с номинальным напряжением в 3, 6, 12 В, вам понадобится блок питания с преобразованием до соответствующего уровня или несколько батареек.
  • Патрон – в качестве патрона для мини-дрели идеальным вариантом будет родной элемент вышедшего со строя шуруповерта или небольшой дрели. Но разжиться такой роскошью могут далеко не все, поэтому универсальным вариантом считается цанга – деталь для зажима круглых элементов или самодельная втулка из металлической трубки с болтовыми зажимами.

Рис. 2: цанга для патрона

Важным параметром цанги является внутренний диаметр – он должен четко подходить под диаметр вала двигателя. Если цанга будет с меньшим диаметром, она попросту не налезет на вал, если слишком большим, то будет болтаться, что скажется на процессе сверления. Поэтому перед приобретением конкретной модели, замерьте вал, как правило, это 1,5 или 2,3 мм, но величина может отличаться.

  • Корпус – основная функция корпуса – защитить как само устройство от засорения и воздействия внешних факторов, так и человека, изолировав электрическую часть мини-дрели от рук. Поэтому в качестве корпуса для мини-дрели отлично подойдут пластиковые детали: флаконы из-под дезодорантов, пластиковые трубы для системы водоснабжения, корпуса из-под старых фонариков и прочие варианты. Вопрос изоляции особенно актуален для устройств, питающихся от сети 220 В, если дрель питается от безопасного низкого напряжения до 42 В переменного и 110 В постоянного тока, корпус можно изготовить из металлических труб, баллончиков и т. д.
    Рис. 3: вариант корпуса из шприца
  • Соединительные провода – выбираются в зависимости от нагрузки, но в связи с малым амперажом двигателя, можно выбирать изолированные марки небольшого сечения. Для их пайки вам понадобится припой и паяльник или соединительные разъемы типа папа-мама. Второй вариант актуален в тех ситуациях, когда вам понадобиться включать реверсивное движение мини-дрели.
  • Сверло и другие насадки – устанавливаются в цангу, при желании можно заменить сверло на фрезу и т.д. Выбираются по диаметру отверстия цанги.

Большинство деталей вы сможете найти у себя дома, но если вы не найдете патрон, лучше приобрести цангу или заказать втулку у токаря. Не стоит припаивать сверло напрямую к валу, как советуют некоторые “умельцы”. Такое крепление может запросто выйти со строя еще задолго до завершения первой работы мини-дрелью.

Порядок сборки электрической мини-дрели.

Для сборки выберете сухое место, чтобы внутрь устройства не попала влага на этом этапе. Так как вода или конденсат  может повредить вашу дрель при включении или ударить током.  Весь процесс условно подразделяется на несколько этапов, соблюдая которые вы получите мини-дрель, особо не отличающуюся по параметрам от  заводских изделий:

  1. Припаяйте к контактам электрического двигателя два проводника (если вы не оставили их от предыдущего изделия). Для моделей постоянного тока важно соблюдать полярность подключения, поэтому провода для удобства лучше пометить разными цветами.
    Рис. 4: припаяйте провода к мотору
  2. Припаяйте кнопку в цепь пуска двигателя – это не обязательная опция, но достаточно удобная, если вы собираетесь подолгу работать мини-дрелью.
    Рис. 5: кнопка для электродрели
  3. Закрепите сверло в цанге или втулке, в зависимости от конструкции патрона, его необходимо зажать настолько плотно, чтобы оно не проворачивалось руками.
    Рис. 6: установите сверло
  4. Установите собранный патрон на вал двигателя, добейтесь максимально возможной глубины. Но обязательно проследите за тем, чтобы сам патрон не касался корпуса мотора при вращении, между ними должен быть зазор хотя бы в 2 – 3 мм. Так как при больших оборотах он может расшатываться и цепляться за корпус двигателя, что со временем может разбить мотор.
    Рис. 7: наденьте патрон на двигатель
  5. Зафиксируйте патрон на валу посредством болтов. Заметьте, затяжку следует производить поочередно на равное количество оборотов каждого из болтов. Если во время фиксации вы обнаружили, что один или несколько из болтов уже не тянуться, попустите предыдущие, чтобы уравнять их. В случае смещения головки относительно вала произойдет разбалтывание сверла и самой мини-дрели во время сверления.
    Рис. 8: порядок затягивания патрона
  6. Мини-дрель готова, подключите устройство к электрической сети или батарейке и попробуйте запустить.
    Рис. 9: подключите источник питания

Обратите внимание, что в момент пуска ни в коем разе не следует подносить вращающиеся элементы к лицу и уж тем более к глазам. В аварийных ситуациях сверло может вылететь из патрона или сам патрон может соскочить с вала.

Механическая

Для такой мини-дрели вам понадобиться любой механизм с передаточными шестернями из горизонтальной в вертикальную плоскость. Наиболее оптимальным вариантом, из доступных в быту, является безинерционная катушка от удочки.

Рис. 10: катушка для удочки

Данный вариант особенно хорош тем, что весь механизм уже совершает вращательные движения, у него есть ручка, поэтому вам понадобиться приложить минимальные усилия при изготовлении мини-дрели.

Но, обзавестись подходящим патроном, все же придется. Как и в предыдущем варианте, для него можно взять деталь от старого ненужного шуруповерта, цангу или втулку. Подбирать конкретную модель цанги лучше после разборки катушки, когда вы сможете замерить диаметр вала.

Процесс изготовления ручной дрели можно подразделить на такие этапы:

  1. Снимите шпулю – для этого вам потребуется открутить винт на валу;
    Рис. 11: открутите винт

Рис. 12: снимите шпулю

  1. Открутите гайку и снимите кассету
    Рис. 13: открутите гайку
  2. Измерьте длину вала и глубину будущего патрона – если эти параметры соизмеримы, можете крепить их друг к другу;
    Рис. 14: измерьте длину вала
  3. Для закрепления патрона к валу используйте болтовую фиксацию для цанги или втулки;
    Рис. 15: цанга для вала
  4. Если ручка катушки слишком большая, и вы цепляете рукой обрабатываемую поверхность во время сверления, ее следует укоротить, чтобы она не мешала;

Для укорачивания ручки необходимо отпилить часть плеча, а саму рукоятку мини-дрели повторно зафиксировать при помощи штифта. Ручная мини-дрель готова для использования, но следует отметить, что излишне давить на сверло не стоит, так как оно легко сломается или деформируется.

Видео инструкции

Стойка для ручной дрели «Сделай сам» (шаг за шагом)

Стойка для ручной дрели, иногда называемая стойкой для сверлильного станка, предназначена для удержания ручной дрели в нужном положении, обеспечивая точность и аккуратность просверленных отверстий. Основным преимуществом сверлильного стенда является сверление серии однородных перпендикулярных отверстий в заготовке. Использование дрели в сочетании со стойкой для дрели поможет вам добиться лучших результатов, чем использование ручной дрели.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели. Конструкция предназначена для канатных буров. Сверло устанавливается на станину и фиксируется в нужном положении двумя способами, чтобы гарантировать, что сверло прочно удерживается на месте.

  1. Вокруг утяжеленной бурильной трубы
  2. Сверху сверла

Стойка сверлильного станка универсальна и может использоваться с электродрелями различных размеров, диаметр бурильной трубы которых составляет 43 мм. Он предназначен для точного вертикального бурения на глубину до 22 см. Просверленное отверстие в основании подставки позволяет сверлить даже ниже уровня стола.

Стойку для сверления можно использовать отдельно или в сочетании со столом для сверления. Он портативный, его можно легко прикрепить к столу и использовать в качестве настольной стойки для сверлильного станка. При использовании вместе с более тяжелой ручной дрелью рекомендуется закрепить подставку на верстаке, чтобы предотвратить опрокидывание.

Чтобы получить максимальную отдачу от этого зажимного приспособления для сверлильного станка, используйте его вместе со столом для сверлильного станка, упором для сверлильного станка и тисками для сверлильного станка . Эти надстройки делают все повторяющиеся задачи более эффективными и значительно облегчают вашу работу.

На выходных я построил стенд. Весь необходимый материал легко доступен в любом хозяйственном магазине. Для конструкции я использовал березовую фанеру. Березовая фанера – это высококачественный материал, и ее использование будет способствовать повышению качества конечного продукта.

Это проект не для начинающих, поэтому рекомендуется иметь некоторый опыт работы с деревом. Самая важная часть при изготовлении подставки для сверла — убедиться, что шпиндель сверла перпендикулярен поверхности, которую сверлят.

Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели Видео

Если вы хотите узнать, как сделать подставку для ручной дрели, посмотрите пошаговое видео ниже.

Я ценю каждого подписчика YouTube. На него легко и бесплатно подписаться — всего Нажмите здесь, чтобы подписаться . Спасибо!

Содержание

  1. Материалы, которые вам понадобятся
  2. Общие вопросы
    1. Как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка?
    2. Стоит ли делать подставку для сверла своими руками?
  3. Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели (подставка для дрели)
    1. Шаг 1. Соберите подставку
    2. Шаг 2. Прикрепите подставку к основанию
    3. Шаг 3. Изготовление системы скольжения
    4. Шаг 4. : Изготовление держателя для дрели
    5. Шаг 5: Прикрепите дрель к подставке
    6. Шаг 6: Прикрепите ручку
  4. Как установить и использовать подставку для дрели своими руками
  5. Улучшения и дополнения к станине для сверлильного станка

*За безопасность отвечаете вы. Убедитесь, что вы знаете, что делаете, и примите все необходимые меры безопасности при работе с электроинструментом. Безопасность превыше всего!

Всегда будьте осторожны и осторожны при использовании любого электроинструмента.

Что потребуется для изготовления стойки для сверления

Материал – березовая фанера
Корпус стойки для сверла
Основание – 30 см x 21 см x 1,2 см
Подставка – 29 см x 8 см x 2,4 см
Подставка – 10,2 см x 8 см x 1,2 см
Подставка – 2 шт. – 20 см x 4 см x 1,2 см

Стойка Подвижная часть
Задние пластины – 2 шт. – 13 см x 32 см x 1,2 см
Планки – 2 шт. – 31 см x 1,5 см x 0,9 см
Лента – 31 см x 4 см x 0,9 см
Направляющие для ящиков – 2,7 см x 32 см x 0 ,9 см

Стойка для дрели Насадка для сверла
Боковые стороны – 2 шт. – 14 см x 6 см x 1,2 см
Насадка для воротника сверла – 8 см x 11 см x 2,4 см
Верхняя насадка – 2 шт. – 6 см x 1,5 см x 1,2 см
Верхняя насадка – 1 шт. – 7 см x 1,5 см x 1,2 см

Другое :
Сверла, сверло Форстнера – 20 мм
Болты M6, шайбы M6 , Т-образные гайки M6
Шурупы, Клей для дерева
Наждачная бумага, двусторонний скотч
Рукоятка – 14 x 3 см
Эпоксидная смола, резиновая лента

Инструменты:
Циркулярная пила
Ручная дрель – Bosch GSB 13RE
Фрезерно-фрезерный станок
Долото

ПРИКРЕПИТЬ ЭТО К PINTEREST

Как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка?

Если у вас нет сверлильного станка или стойки для дрели, просверлить прямое отверстие вручную с помощью дрели может быть сложно. Итак, как сохранить уровень сверла? Простая направляющая для сверления значительно облегчит эту операцию. Это простой шаблон для сверления, который поможет вам сделать прямые перпендикулярные отверстия без использования сверлильного станка.

Его легко и быстро изготовить, его можно использовать как горизонтально, так и вертикально, его можно использовать вручную или прикрепить к столу. В тот момент, когда древесина изнашивается, вы можете просто сделать новую.

как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка

Стоит ли делать подставку для сверла своими руками?

Определенно да. Дрель, установленная на станине, превратит вашу дрель в небольшой сверлильный станок. Обеспечивает точность, точность и перпендикулярность просверленных отверстий. Самое большое преимущество стойки для сверления заключается в том, что она помогает просверлить серию однородных перпендикулярных отверстий в заготовке. Стойки для сверления портативны, что позволяет быстро просверлить несколько отверстий в разных местах. Это особенно полезно, если вы работаете с большими кусками дерева.

Кроме того, сверление на сверлильном стенде выполняется быстрее и точнее. В зависимости от стола сверлильного станка или тисков сверлильного станка вы также можете сверлить под углом. Эти надстройки можно отрегулировать с помощью манометра и зафиксировать в нужном положении. Стоит иметь в мастерской портативную стойку для дрели. Сверлить будет проще, а цена намного ниже.

Начнем строить!

Подставка в первую очередь предназначена для дрели Bosch GSB 13RE , хотя подойдут и сверла разных размеров. Вся сборка выполнена из фанеры из балтийской березы. Для направляющих, которые позволяют поднимать и опускать сверлильный станок, я использую обычные направляющие для ящиков. Хотя более качественные направляющие для выдвижных ящиков окупятся. Они имеют тенденцию быть более твердыми и качаться меньше.

Эта самодельная стойка для дрели предназначена для шнуровых дрелей с диаметром шейки 43 мм . Я пробовал несколько других дрелей с этой подставкой, от легких до более прочных, но я рекомендую использовать более легкие и маленькие сверла. В противном случае, если дрель слишком тяжелая, станина может опрокинуться.

Стойку можно использовать свободно или прикрепить к верстаку/материалу, просверленному с помощью прижимных зажимов. Вырезанный круг в базовой стойке позволяет сверлу проходить и сверлить ниже уровня стола.

Дрель управляется вручную. Нет пружины, которая тянула бы сверло назад. Это улучшение, которое можно добавить в эту сборку.

Сверлильный станок Параметры стойки:

  • Сверло с шейкой диаметром 43мм
  • Глубина сверла до 22см
  • Двойное крепление сверла – вокруг воротника и сверху сверла
  • Переносное, мобильное, быстрая установка
  • Ручка для стабильного сверления

Для изготовления направляющей пилы вам понадобится циркулярная пила, фрезерный станок , и ручная дрель. Вы также можете использовать настольную пилу. Для основных пропилов я использую направляющую для циркулярной пилы Straight Edge Guide . Для вырезания мелких деталей и более тонких разрезов я использую стол для лобзика .

Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели (подставка для дрели)

Шаг 1. Сборка подставки

Вырежьте все детали подставки (корпус стойки для сверления) . Чтобы вырезать все детали, я в основном использовал линейку для циркулярной пилы и стол для лобзика .

Возьмите часть подставки – 29 см x 8 см x 2,4 см (или склейте 2 части вместе, как я) и вырежьте 3 прорези для крепления. Чтобы вырезать слоты, я использовал Приспособление для фрезера . Отдельные прорези находятся на расстоянии 10 см друг от друга и каждая имеет длину 2 см. Первая прорезь вырезается в 4 см от нижней части фанерного куска.

Прикрепите нижнюю часть (10,2 см x 8 см x 1,2 см) к основанию (30 см x 21 см x 1,2 см) и просверлите 4 отверстия сверлом диаметром 2 мм (только чтобы отметить положение отверстий). Убедитесь, что края параллельны друг другу, чтобы подставка располагалась перпендикулярно опорной плите.

Просверлите отверстия диаметром 6 мм в нижней части и приклейте ее к подставке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно, чтобы все части были перпендикулярны друг другу . Вы можете убедиться в этом, используя станочный угольник.

Приклейте другие опорные детали (20 см x 4 см x 1,2 см) к подставке и дополнительно закрепите подставку винтами. Так как подставка выдерживает весь вес дрели, не экономьте на шурупах.

Шаг 2: Прикрепите подставку к основанию

Просверлите неглубокие отверстия диаметром 20 мм с помощью сверла Форстнера и отверстия диаметром 7,5 мм для Т-образных гаек M6 в нижней части (в отмеченных предварительно просверленных отверстиях). Вставьте Т-образные гайки в опорную плиту и прикрепите станину к опорной плите с помощью винтов M6 и шайб. Убедитесь, что Т-образные гайки находятся на одном уровне с поверхностью опорной плиты.

Находите это сообщение в блоге полезным?

Подпишитесь на мою рассылку, чтобы получать последние новости, учебные пособия и планы проектов прямо на ваш почтовый ящик!

Шаг 3: Изготовление системы выдвижения

Прикрепите направляющие (направляющие ящика) с помощью винтов к одной из задних пластин (13 см x 32 см x 1,2 см). Край направляющих находится на расстоянии 2 см от края задней панели. Используйте маркировочный калибр , чтобы убедиться, что рельсы параллельны краю пластины. Убедитесь, что винты не мешают движению выдвижной части.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно правильно прикрепить направляющие. Выдвижная часть должна двигаться вверх.

Чтобы укрепить всю подвижную часть, добавьте фанерные полосы вокруг и между направляющими. Прикрепите их к задней панели с помощью клея и винтов.

Вставка 3 Т-образные гайки по средней линии средней полосы фанеры. Положение и расстояние Т-образных гаек соответствуют просверленным пазам на подставке. Т-образные гайки служат для крепления всей выдвижной части к стойке. Убедитесь, что Т-образные гайки находятся на одном уровне с поверхностью.

Прикрепите вторую заднюю панель с помощью двустороннего скотча и винтов.

Прикрепите выдвижную систему к стойке с помощью болтов M6 и шайб. У вас могут возникнуть проблемы с поиском нужной длины болта. Если это так, отрежьте болт до нужной длины.

Шаг 4: Изготовление держателя для сверла

Держатель предназначен для сверл с буртиком 43 мм. Дрель крепится к стойке двумя способами – вокруг хомута и сверху сверла . Вместе эти два метода обеспечивают надежную фиксацию сверла в положении, перпендикулярном опорной плите. Верхняя часть регулируется и может вмещать сверла разных размеров.

1. Крепление вокруг утяжеленной бурильной трубы

Вырежьте отверстие диаметром 43 мм в насадке для дрели с помощью шаблона для круговой резки . Постарайтесь сделать отверстие максимально точным.

Прикрепите держатель к выдвижной части с помощью клея. Используйте машинный угольник, чтобы сделать его перпендикулярным к подставке. Положение держателя должно быть, по крайней мере, немного длиннее, чем длина патрона и шпинделя до воротника сверла.

Вырежьте 2 прорези в боковых частях крепления. Одна прорезь проходит насквозь, другая служит направляющей для верхнего крепления (ширина прорези равна ширине деталей верхнего крепления). Используйте направляющая фрезера для прорезания точных пазов.

Прикрепите боковые части к скользящей части с помощью клея и закрепите держатель и боковые части винтами

2. Крепление сверху дрели

Просверлите 2 отверстия диаметром 6 мм в верхних боковых частях крепления (6 см х 1,5 см х 1,2 см) и вырежьте шестигранник, чтобы он подходил к ореху. Погрузите гайки в закрепите их эпоксидной смолой.

Склейте и прикрутите все детали вместе, укрепите углы фанерными опорами.

Шаг 5. Прикрепите дрель к подставке

Вставьте дрель в подставку. Если сверло шатается после того, как его вставили в нижний держатель, вы можете намотать изоленту вокруг хомута сверла.

Вставьте полоску из пеноматериала в основание верхней насадки и вставьте насадку в прорези.

При необходимости отрегулируйте сверло так, чтобы оно было перпендикулярно нижней пластине, и зафиксируйте верхнее крепление болтами.

Шаг 6. Прикрепите рукоятку

Добавьте рукоятку сбоку подставки для удобства работы со станиной сверлильного станка.

Превратите свою дрель в самодельную подставку для сверлильного станка и воспользуйтесь всеми ее преимуществами. Это один из обязательных приспособлений для вашей дрели. Это определенно одно из трех лучших приспособлений для деревообработки, которые я ежедневно использую для своих проектов.

Стойка для дрели своими руками

Как установить и использовать подставку для сверления своими руками

Приведенные ниже шаги описывают, как установить и использовать подставку для сверления своими руками. Примите все меры предосторожности. Не забывайте использовать подходящее сверло для работы. Для каждого материала требуется свой тип сверла.

Как установить стойку для дрели

  1. Установите стойку для сверл на верстак
  2. Закрепите стойку зажимами
  3. Установите дрель в гнездо
  4. Закрепите дрель сверху
  5. Установите сверло
  6. Соблюдайте все меры предосторожности
  7. Теперь станина для сверления готова к использованию

Как пользоваться станиной для сверления

  1. Установите станину для сверления на верстак или заготовку
  2. Закрепите стойку и заготовку в нужном положении
  3. Установите сверло
  4. Отрегулируйте стойку или заготовку в том месте, где вы будете сверлить отверстие
  5. Держите дрель одной рукой, а другой закрепите стойку с помощью рукоятки
  6. Убедитесь, что ничто не мешает хонингованию сверла как над, так и под заготовкой
  7. Просверлите отверстие

📌 Нашли этот пост полезным и вдохновляющим?
Готов построить? Сохраните ЭТОТ ПИН-код на своей доске в Pinterest!

ПРИКРЕПИТЕ ЭТО К PINTEREST

Я надеюсь, что информация, представленная в этом сообщении блога, вдохновила вас и вы готовы построить этот сверлильный станок. 😉

Усовершенствования и дополнения к станине сверлильного станка

1. Рукоятка сверлильного станка (колесо)

Рукоятка или маховик является важной частью сверлильного станка. Позволяет контролировать и измерять подачу на заготовку. В сочетании с пружиной ручка вернется в исходное верхнее положение.

При перемещении рукоятки вниз пружина создает сопротивление, что позволяет легко сверлить точные и аккуратные отверстия. С помощью этой утилиты вы сможете многократно просверливать в заготовке одинаковые глубокие отверстия.

2. Стол сверлильного станка с Т-образными пазами

Стол сверлильного станка увеличивает рабочую поверхность станины и облегчает работу с заготовкой. Использование стола для сверлильного станка повышает точность и аккуратность сверления отверстий. Стол должен быть прочным и достаточно прочным, чтобы выдерживать большие нагрузки, с возможностью крепления стола к столу сверлильного станка (обычно болтами) или к верстаку (обычно струбцинами).

Тем не менее, вы добьетесь наилучших результатов, если стол сверлильного станка оснащен Т-образными пазами , поддерживающими использование других подходящих приспособлений. Это особенно Т-образные зажимы / прижимные зажимы, Т-образный упор, стопор или тиски для сверлильного станка.

Стол сверлильного станка

3. Т-образная направляющая — сверлильный станок

Направляющая сверлильного станка скользит по Т-образным пазам на столе сверлильного станка во всех возможных направлениях и, таким образом, позволяет устанавливать заготовку в любом положении. Ограничитель должен располагаться под прямым углом к ​​столу сверлильного станка и должен быть оснащен встроенными стопорами, которые позволят делать повторяющиеся точные отверстия. Однако стопор не фиксирует заготовку на месте, для этого лучше использовать трековые зажимы.

Ограждение сверлильного станка

4. Т-образные зажимы – прижимные зажимы

Т-образные зажимы (прижимные зажимы) удерживают заготовку на месте во время сверления. Их можно закрепить на столе сверлильного станка, а также на ограждении сверлильного станка. Во время сверления руки не должны приближаться к сверлу, а наличие нескольких вариантов крепления заготовки не только обеспечит качество просверленного отверстия, но и в значительной степени поспособствует обеспечению безопасности труда.

На рынке представлено множество гусеничных зажимов. Если вы делаете Т-образные пазы своими руками , вы должны убедиться, что сможете установить как заводские зажимы для направляющих, так и любые зажимы для направляющих своими руками .

5. Тиски для сверлильного станка

Тиски для сверлильного станка — это устройство, которое надежно удерживает и фиксирует заготовку между губками, гарантируя, что заготовка не сдвинется при вдавливании в нее сверла. Тиски крепятся к столу сверлильного станка либо болтами и винтами, либо прижимными зажимами. Использование тисков обеспечивает лучшую безопасность работы.

При использовании тисков для сверлильного станка в деревообработке рекомендуется использовать тиски с деревянными губками. Деревянные губки более бережно относятся к заготовке и не пачкают ее жиром, как в случае с металлическими губками.

Тиски для сверлильного станка

Стойка для сверлильного станка «Сделай сам»

Другие приспособления, используемые для этого проекта:

Как сделать подставку для сверлильного станка Подставка для сверлильного станка своими руками

Как сделать подставку для сверлильного станка

  • Post Автор:

./../../../images/lkg_r2_c3.gif»>
 
Выберите категорию продуктаВоздушные завесыВоздушные двериСистемы воздуховодовРазметка проходовСигнализация — Угол заднего хода — Щелевые Сигналы заднего ходаБалансировщики — ИнструментШариковые передачиРешетка корзиныКорзины — БрезентБалочные зажимыБалки — подъемПодъемные устройства крюков под подъемником — все типыСкамейки — все типыЯщики — все типыКнижные шкафыСтрелы — на вилочном погрузчикеЗдания — вилочный погрузчикЗдания и ограждения — все ТипыБамперы — Доковые шкафы — Все типыКабельные барабаныТамблер для банокГрузовые штангиТележки — все типыКолеса и ролики — все типыСтропы для цепейСтульяСтулья и табуреты — все типыПрокладки — колесные зажимыПодъемник катушекКомпьютерные рабочие станции и шкафы — все типыКонвейеры — Пневматические трубыКонвейеры — все типыШнурные барабаныКраны — Все типыШторы Организовывать — ВсеСтолы для обработки воздушных баллонов — Shop & FormanDock BumpersDock Levelers — All TypesDock LiftsDock LightsDock PlatesDock Plates — All TypesDock Seals — All TypesDock ShelversDockboardsDoors — AirDoors — Impact TrafficDoors — StripПитьевые фонтанчикиОбработка бочек — All Typ esБарабанные подъемники — By ForkliftБарабанные подъемники — By HoistБарабанные подъемники — Hyd. TrucksErgonomic SeatingFall ProtectionFans and Heaters — All TypesFestoon ElectrificationFluid Handling SystemsForklift BeamsGantry CranesGarment Racks — All TypesGatesGrating MaterialGuardsGuards and Barriers — All TypesHand RailHoists — All TypesHoppersHose ReelsHousekeeping & Janitorial EquipmentInsect ControlJacks — All TypesKee KlampLadders — All TypesLift TablesLifters — CoilLifters — VacuumLifting BeamsLifting ClampsLifting TongsLifts — MaintenanceLifts — StockpickerLoad RollersLockers — All TypesLyon Metal ProductsMachinery MoversMaterial LiftsMattingMezzanine Decking and FlooringMezzaninesMirrorsMixersMonorailsNoise ControlNursery EquipmentOffice PartitionsOffices — InplantPail HandlerPalletPal Level LoaderPallet DolliesPallet StandPallet Trucks — All TypesPallets — All TypesPartitionsPlantersPlate ClampsPneumatic Dispatch ConveyorPositioners — ToolPost ProtectorProtectorsRacks — All TypesRacks — Record StorageRailing FittingsRailingsRamp — WalkRamp — Wheel RisersRamp — YardRa mpsReel WindersReels — HoseRetractors — ToolRubbermaid ProductsSafety CansSafety ScreensScaffoldingScales — All TypesSeatsShelving — All TypesShop-VacShop DesksSinks — All TypesSite Furnishings — All TypesSkidsSlings — All TypesSlotted AngleStackers — All TypesStainless Steel Industrial ProductsStairs and Stair Treads — All TypesStockpicker LiftsStoolsStrapping ToolsStretch Wrappers — All TypesStrip DoorsSweepersTables — All ТипыТекстильные домкратыЩипцыБалансеры для инструментов — все типыПроходные двери — все типыМусорные контейнеры — все типыГрузовики — барное хранилищеПылесосыВакуумные подъемникиТранспортные фонариПредупреждающие огниСварочные одеялаСварочные экраныПродукты WescoКолесные колодкиКолесные рампыЛебедки — все типыПроволочные перегородкиРабочие вышкиДворовые рампы  

Назад на страницу продукта

Верхняя часть представляет собой стальной лист толщиной 1/4 дюйма, приваренный к 3 дюйма.
рамка канала
Ножки 3″ x 3″ x 3/16″
цельный стальной уголок
Накладки для ног с предварительно просверленными отверстиями для крепления к полу
В комплект поставки входят дополнительные выдвижные ящики
Поставляется полностью собранным и готовым к использованию
Прочное серое порошковое покрытие
Заказ
Онлайн, по телефону или по электронной почте

~
Добавьте товары в корзину ~
Щелкните номер модели . предмета
вы хотите приобрести.

ЦЕНЫ

Модель
№

Комбинезон
Тусклый:
ШхГхВ (дюймы)

Полки

Ящик
Размер:
ШхГхВ (дюймы)

Корабль
Вес.

Цена

HWBMT-364824-95

48
х 36 х 24

1

12-1/2
х 18-1/2 х 4-3/4

325
фунтов

1 374,80 $

HWBMT-364830-95

48
х 36 х 30

1

12-1/2
х 18-1/2 х 4-3/4

333

фунтов

1403,10 $

HWBMT-364834-95

48
х 36 х 34

1

12-1/2
х 18-1/2 х 4-3/4

338
фунтов

1 422,00 $

HWBMT-366024-95

60
х 36 х 24

1

12-1/2
х 18-1/2 х 4-3/4

338
фунтов

1 585,90 $

HWBMT-366030-95

60
х 36 х 30

1

12-1/2
х 18-1/2 х 4-3/4

385
фунтов

1 622,70 $

HWBMT-366034-95

60
х 36 х 34

1

12-1/2
х 18-1/2 х 4-3/4

390
фунтов

1 641,60 $

HWBMT-367224-95

72
х 36 х 24

1

12-1/2
х 18-1/2 х 4-3/4

437
фунтов

1 862,80 $

HWBMT-367230-95

72
х 36 х 30

1

12-1/2
х 18-1/2 х 4-3/4

444
фунтов

1 891,20 $

HWBMT-367234-95

72
х 36 х 34

1

12-1/2
х 18-1/2 х 4-3/4

465
фунтов

1 910,00 $

Дополнительно
Ящик для сверхмощного верстака

Полностью стальная конструкция
Крепится к нижней стороне рабочей поверхности с помощью
отверстия
Легко открывается и закрывается на шарикоподшипниковых направляющих
Утопленная ручка
В комплекте замок и 2 ключа
Ящик полностью закрыт 14-5/16Ш x 19-13/16Г
х
6-3/16H корпус
Прочное порошковое покрытие серого цвета
Заказ
Онлайн, по телефону или по электронной почте

~
Добавьте товары в корзину ~
Щелкните номер модели . предмета
вы хотите приобрести.

ЦЕНА
ДЛЯ ЯЩИКА

Модель
№

Внутренний
Размеры: ШxГxВ (дюймы)

Корабль
Вес.

Цена

177-ЯЩИК-95

12-1/2
х 18-1/2 х 4-3/4

20
фунтов

211,50 $

Сверхмощный
Столы для станков, Стол для станков, Рабочие столы, Рабочие стойки, Сталь
Столы, сварные, для тяжелых условий эксплуатации, сборка

Рабочие станции, скамейка, скамейки, промышленная скамья, модульные верстаки,
Магазинные столы, рабочие станции, стальная скамья, сварка
Скамейки, верстаки и верстаки из вашего полного источника
для погрузочно-разгрузочного оборудования.

Вес гладкой арматуры таблица: Скачать таблицу расчета веса гладкой арматуры А1, сколько весит 1 метр гладкой арматуры А240

Таблица расчета веса гладкой арматуры

Теоретический вес круга стального устанавливается в соответствии с требованиями  

ГОСТ 2590-2006 и ГОСТ 7417-75.

Диаметр круга и катанки, ммПлощадь поперечного 
сечения, мм 2		Вес 1 мп круга и катанки, кгМетров в 1 тонне
519,630,1546487,8
5,523,760,1875361,9
628,270,2224505,4
6,331,170,2454086,6
6,533,180,263839
738,480,3023310,1
850,270,3952534,3
963,620,4992002,4
1078,540,6171622
1195,030,7461340,5
12113,10,8881126,4
13132,731,042959,7
14153,941,208827,5
15176,711,387720,9
16201,061,578633,6
17226,981,782561,2
18254,471,998500,6
19283,532,226449,3
20314,162,466405,5
21346,362,719367,8
22380,132,984335,1
23415,483,261306,6
24452,393,551281,6
25490,873,853259,5
26530,934,168239,9
27572,564,495222,5
28615,754,834206,9
29660,525,185192,9
30706,895,549180,2
31754,775,925168,8
32804,256,313158,4
33855,36,714148,9
34907,927,127140,3
35962,117,553132,4
361017,887,99125,2
371075,218,44118,5
381134,118,903112,3
391194,969,378106,6
401256,649,865101,4
411320,2510,36496,5
421385,4410,87691,9
431452,211,487,7
441520,5311,93683,8
451590,4312,48580,1
461661,913,04676,7
471734,913,61973,4
481809,5614,20570,4
501963,515,41364,9
522123,7216,67160
532206,1817,31957,7
542290,2217,97855,6
552375,8318,6553,6
562463,0119,33551,7
582642,0820,7448,2
602827,4322,19545,1
623019,0723,742,2
633117,2524,4740,9
653318,3126,04938,4
673525,6527,67636,1
683631,6828,50935,1
703848,4530,2133,1
724071,531,96131,3
754417,8634,6828,8
784778,3637,5126,7
805026,5539,45825,3
825281,0241,45624,1
855674,544,54522,4
875944,6846,66621,4
906361,7349,9420
926647,6152,18419,2
957088,2255,64318
977389,8158,0117,2
1007853,9861,65416,2

Смотрите также: Online-калькулятор расчета веса и длины прута, гладкой стальной арматуры А1 в зависимости от ее диаметра.

Масса арматуры А240 — Справочник массы

главная ⇒ строймат ⇒ прокат ⇒ арматура

При укреплении конструкций из железобетона часто используют арматуру А240 диаметром 20 (мм), 1 (м) погонный её весит 2.47 (кг).

Стандартный вес гладкой арматуры A240:

Вес погонного метра гладкой стальной арматуры класса A240 разного диаметра:

  • 6 (мм) – 0.222 (кг), 8 (мм) – 0.395 (кг), 10 (мм) – 0.617 (кг), 12 (мм) – 0.888 (кг), 14 (мм) – 1.21 (кг), 16 (мм) – 1.58 (кг), 18 (мм) – 2 (кг), 20 (мм) – 2.47 (кг), 22 (мм) – 2.98 (кг).

Материалом изготовления описываемой арматуры является углеродистая сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380-2005) трёх видов: спокойная, кипящая, полуспокойная. Марки: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп.

Масса, размеры, прочие характеристики гладкой арматуры класса A240, используемой для армирования конструкций из железобетона, нормируются по ГОСТ 5781-82.

Важно: пример маркировки стальной арматуры – «20-А-I ГОСТ 5781-82», что расшифровывается – «Арматурная сталь диаметром 20 (мм), класса А-I (А240)».

Общая масса арматуры А240
Чертеж Чертеж и параметры типовой моделиd (мм) Предел диаметра арматуры в (мм)m (кг) Предел массы арматуры в (кг)Норматив Нормативный документ
Арматура А1от 6 (мм) до 80 (мм)от 0.222 (кг) до 39.460 (кг)ГОСТ 5781-82
Таблица массы арматуры А240
d (мм) Диаметр арматуры в (мм)m (кг) Предел массы арматуры в (кг)В тонне (м) Погонных метров арматуры в тонне в (м)
6 (мм)0.222 (кг)4504.5 (м)
8 (мм)0.395 (кг)2531.65 (м)
10 (мм)0.617 (кг)1620.75 (м)
12 (мм)0. 888 (кг)1126.13 (м)
14 (мм)1.21 (кг)826.45 (м)
16 (мм)1.58 (кг)632.91 (м)
18 (мм)2 (кг)500 (м)
20 (мм)2.47 (кг)404.86 (м)
22 (мм)2.98 (кг)335.57 (м)
25 (мм)3.85 (кг)259.74 (м)
28 (мм)4.83 (кг)207.04 (м)
32 (мм)6.31 (кг)158.48 (м)
36 (мм)7.99 (кг)125.16 (м)
40 (мм)9.87 (кг)101.32 (м)
45 (мм)12.48 (кг)80.13 (м)
50 (мм)15.41 (кг)64. 89 (м)
55 (мм)18.65 (кг)53.62 (м)
60 (мм)22.19 (кг)45.07 (м)
70 (мм)30.21 (кг)33.1 (м)
80 (мм)39.46 (кг)25.34 (м)

Стальная арматура — Веса Таблица

Стальные продукты Справочник

  • Стальные продукты. вес
  • стальные круглые трубы вес
  • стальные уголки вес
  • стальной С-образный профиль вес
  • вес стальной балки
  • вес стального плоского стержня
  • Стальной квадратный шар. sectional area, cm2
6 0,222 4504,5 0,283
8 0,395 2531,65 0,503
10 0,617 1620,75 0,785
12 0,888 1126,13 1,131
14 1,21 826,45 1,54
16 1,58 632,91 2,01
18 2 500 2,54
20 2,47 404,86 3,14
22 2,98 335,57 3,8
25 3,85 259,74 4,91
28 4,83 207,04 6,16
32 6,31 158,48 8,04
36 7,99 125,16 10,18
40 9,87 101,32 12,57
45 12,48 80,13 15
50 15,41 64,89 19,63
55 18,65 53,62 23,76
60 22,19 45,07 28,27
70 30,21 33,1 38,48
80 39,46 25,34 50,27

Заказ арматуры с доставкой

Арматурные столы |

Гражданское руководство

Армирующие столы

Арматурные стержни обычно обозначаются как B6, B8, B10, B12, B16, B20, B25, B32 и B40, хотя B40 обычно не используется. 2\)

Масса арматурных стержней по диаметру (кг/м)

6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
0.222 0.395 0,616 0,888 1,579 2,466 3,854 6,313 9.864

Площадь армирования (мм2/мм)

Number of Bars 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
1 28 50 79 113 201 314 491 804 1257
2 57 101 157 226 402 628 982 1608 2513
3 85 151 236 339 603 942 1473 50

 2419

54

4 113 201 314 452 804 1257 1963 3217 5027
5 151 251 393 565 1005 1571 2454 4021 6283
. 0300 679 1206 1885 2945 4825 7540

Площадь армирования мм2/мм для различного расстояния между стержнями

30 5 5 0 90 90 0 593 9

Number of Bars 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
50 566 1010 1570 2260 4020 6280 9820 16100 25100
75 377 671 1050 1510 2680 4190 6550 10700 16800
100 785 1130 2010 3140 4910 8040 12600
125 226 402 628 905 1610 2510 3930 6430 10100
150 189 335 523 754 5099 0 03009 3270 5360 8380
175 162 287 449 646 1150 1800 2810 4600 6280
200 142 252 393 566 1010 1570 2450 4020 6280
250 113 201 314 452 804 1260 1960 3220 5030

Арматура на сдвиг

Армирование на сдвиг часто требуется в бетонных балках, но не всегда требуется в малонагруженных плитах перекрытий или фундаментных плитах. Сопротивление сдвигу обеспечивается с помощью хомутов или наклонных стержней (хомуты часто называют звеньями).

Таблица Aw/s для различных диаметров хомутов и расстояния между ними ниже:

Stirrup spacing (mm) 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
85 1.183 1.847 2.659 4.729
90 1,118 1,744 2,511 4,467
100 1.006 1.57 2.26 4.02
125 0.805 1.256 1.808 3.216
150 0.671 1.047 1.507 2,68
175 0,575 0,897 1,291 2. 297
200 0.503 0.785 1.13 2.01
225 0.447 0.698 1.004 1.787
250 0.402 0.628 0,904 1,608

Проволочная ткань (армирующая сетка)

Площади сечения для различных типов сетки

2003

0 193

9

40059

Wire size (mm) Pitch (mm) Area(mm2/m) Wire size (mm) Pitch (mm) Area(mm2/m)
Модель ткани Продольные проволоки Поперечные проволоки
A393 10 200 393 10 200 393
A252 8 200 252 8 200 252
A193 7 200 193 7 200 193
A142 6 200 142 9

0300 200 142
A98 5 200 98 5 200 98
Structural Mesh
B1131 12 100 1131 8 200 252
B785 10 100 785 8 200 252
B503 8 100 503 8 200 252
B385 7 100 385 7 200 193
B283 6 100 283 7
B196 5 100 196 7 200 193
Long mesh
C785 10 100 785 6 400 70,8
C636 9 100 636 6 400 70. 8
C503 8 100 503 5 400 49
C385 7 100 385 5 400 49
C283 6 100 283 5 400
Wrapping Mesh
D98 5 200 98 5 200 98
D49 2.5 100 49 2.5 100 49

Минимальный и максимальный процент армирования

Элементы, содержащие меньше армирования, чем как минимум, следует считать неармированными.

 

Tension reinforcement in beams and slabs C25/30 C30/37 C40/50 C50/60
Min rebar percentage required 0.

Как сделать отверстие 100 мм в дереве под вентиляцию: Как просверлить отверстие в бревне большого диаметра / Инструменты, материалы, секреты умельцев. / Самоделка.net — Сделай сам своими руками

для чего нужны трехточечные сверла и где в перьевых — перья? / Инструменты / iXBT Live

Дерево, в наших краях, один и самых часто встречающихся и популярных материалов с которым имеет дело домашний мастер. Из него можно построить дачный домик, поставить забор, сделать мебель и многое другое. В этой статье хотел бы рассказать о различных типах сверл для выполнения отверстий в дереве и поделится собственным опытом по их выбору и применению, а также дать несколько советов, которые возможно будут полезны читателю.

Вообще, по своему сугубо личному мнению, практически любое дерево обладает крайне положительной энергетикой и работа с ним позволяет успокоить нервы и привести в равновесие душевное состояние не хуже медитации или таблеток. Возможно именно поэтому, большинство столяров и плотников, которые мне встречались, были людьми крайне уравновешенными и добродушными 🙂

Самая простая и наиболее частая операция выполняемая с деревом это сверление отверстий, давайте посмотрим когда и чем их лучше делать. Конечно, разные виды древесины отличаются друг от друга и мягкая сосна или липа, требуют гораздо меньшего усилия при обработке чем, например, бук или дуб. Однако, общие принципы применения тех или иных типов сверл одинаковые для всех видов.

Трехточечные сверла

Применение: сверление отверстий небольшого диаметра в дереве, фанере, ДСП и тд.

Сверла предназначенные для сверления именно дерева и содержащих его материалов (типа ДСП). По конструкции такие сверла имеют в передней части, по оси сверла, заостренный шип, для точного позиционирования на месте сверления. Кроме этого, режущие элементы имеют небольшой наклон в сторону поверхности сверления и вся конструкция напоминает трезубец. Спиральные канавки-шнеки, через которые происходит отвод высверленного дерева имеют большую глубину и дополнительно заточенную кромку для получения более гладкого отверстия.

Такие свела обычно имеют гладкий цилиндрический хвостовик под кулачковый патрон дрели или шуруповерта, реже встречаются с хвостовиком шестигранной формы для держателей ударных шуруповертов (так называемых импактов) и некоторых других специфических моделей сверлильных устройств.

Главной особенностью при сверлении такими сверлами, является приложение усилия строго перпендикулярно оси сверла, иначе оно, при перекосе, либо погнется (если плохое), либо сломается (если хорошее), особенно это актуально для малых диаметров сверл (до 5мм). При выполнении сквозного сверления желательно подкладывать под заготовку черновой брусок, чтобы с обратной стороны целевой заготовки не происходило вырывание волокон при выходе трезубца. Впрочем, этот совет актуален для любых типов сверл.

Сверла отлично подходят для засверловки отверстий перед вкручиванием саморезов, чтобы предотвратить растрескивание деревянной заготовки вдоль волокон. Продаются как поштучно, так и в наборах, обычно, от 3 до 10мм в диаметре.
Достоинства: лучший вариант для сверления отверстий в дереве диаметром до 10мм. Достаточно дешевы.
Недостатки: Малые диаметры достаточно легко сломать при перекосе в процессе сверления.  

Универсальные спиральные сверла

Применение: сверление разных типов материалов, в том числе дерева.

Это самые распространенный тип сверл, используемый для сверления не только дерева, но и других материалов: пластика, металла, пенобетона и др. Их удобно применять когда отверстие сверлится сразу в нескольких, сложенных в «пирог», заготовках.

Такие сверла имеют две режущие кромки на коническом наконечнике и закручены спиралью. Глубина спиральных канавок меньше чем у сверл по дереву и их кромка не такая острая. Изготавливаются как с гладким цилиндрическим хвостовиком, так и с шестигранником, если покупаете набор второго типа, проверяйте чтобы на нем было упоминание или значок, что подходят для работы импактами.

В основном универсальные сверла изготавливаются из углеродистой или быстрорежущей стали HSS/Р6М5 — первый вариант более дешевый, хрупкий и выдерживает меньшие боковые нагрузки на излом, чем вторые, в которых присутствует небольшой процент молибдена и вольфрама.

Подобные сверла имеют строго определенный угол заточки для тех или иных видов материала, хотя, для сверления дерева этот параметр не очень важен, тут главное, чтобы кромка была просто хорошо заточена. Также отмечу, различие данного типа сверл по цвету:

  • серый — родной цвет стали из которой изготовлено сверло, свидетельствует об отсутствии дополнительной обработки;
  • черно-золотистый — свела прошли отпуск, снявший внутреннее напряжение стали;
  • черный — выполнено воздействие перегретым паром, увеличившее стойкость сверла к износу;
  • золотой — покрытие из нитрида титана, которое увеличивает твердость сверла и якобы обеспечивает его лучшее скольжение.

Однако, по личному опыту отмечу, что оценивать качество ориентируясь по цвету не стоит, у меня были и черные и «золотые» сверла разных производителей и ломаются они ничуть не хуже обычных 🙂 Особенно преуспели в такой покраске китайские производители, покрытие которых стирается после первых двух просверленных отверстий. Главное материал изготовления самих сверл, брендовые ходят дольше, да и покрытие выдерживает десятки отверстий даже в твердых материалах (при соблюдении правил сверления). 

При должной сноровке отверстия в дереве получаются ровными, однако, но скорость сверления отверстий ниже, чем у сверл из предыдущего пункта, а широкий конус режущей кромки увеличивает время точного позиционирования центра сверления. Сверлить нужно также как и сверлами для дерева, прилагая усилие строго перпендикулярно оси сверла, особенно если сверлим малым диаметром.

Диаметр универсальных сверл обычно не превышает 10мм (редко попадаются 12мм), часто продаются в наборах по несколько штук с диаметром от 3 до 10мм. Советую всегда иметь в наличии один такой набор с сверлами разного диаметра + несколько отдельных дублей диаметром 3-4 мм.

Достоинства: Универсальность. Вариант для сверления отверстий не только в дереве.
Недостатки: Малые диаметры. Достаточно хрупкие (особенно китайские :). При высоких оборотах сверления есть риск перегреть сверло (больше относится к плотным материалам).  

 Перовые (перьевые) сверла

 Применение: сверление в дереве больших и глубоких отверстий диаметром от 10 до 60мм.

Еще один популярный тип сверл для древа, отличаются большой производительностью и невысокой ценой. Свое название получили из за специфической плоской формы, отдаленно напоминающей формой перо птицы. Можно сверлить отверстия достаточно большой глубины (в пределах 100-130мм), а при использовании специального удлинителя, можно глубину отверстий существенно увеличить.  Рабочая часть имеет плоскую форму «трезубец» с острым центрирующим шипом. Заточку имеют грани центрального шипа с противоположных сторон, а также два боковых резца, форма и заточка которых может отличаться у разных производителей. Редко встречаются «перья» с двухсторонней заточкой режущих кромок, для возможности сверления в обоих направлениях вращения. 

Хвостовик — шестигранный, может быть с проточкой или без — предназначенный для кулачковый патронов.  Форма зажимной части (хвостовика) обусловлена бОльшей нагрузкой, которая воздействует на данный тип сверл при сверлении, особенно глубоких отверстий больших диаметров и гладкий хвостовик просто будет проскальзывать в патроне, как его не затягивай. Соответственно, для работы такими сверлами требуется более мощный инструмент. Толщина плоской части пера, обычно, пропорциональна диаметру отверстия, которое им можно проделать и чем он больше, тем толще и режущая часть.

Качество получаемых отверстий не очень высокое, причем оно получается тем грубее, чем глубже отверстие, т.к. достаточно сложно выдержать строго вертикальное усилие по оси сверла и даже при небольшом перекосе стенки отверстия повреждаются не заточенной плоской частью «пера». Подобный сверла изготовлены из более мягкого металла, а дешевые варианты, при сверлении глубоких отверстий, подвержены скручиванию и изгибу, бывает что даже новые «перья» изначально имеют плохую центровку, что вызывает биение и плохое качество получаемого отверстия. Начинать сверление нужно на низких оборотах, далее продолжать сверление не превышая показатель 450 об/мин (причем, чем больше диаметр, тем медленнее сверлим), периодически вытаскивая вращающееся сверло, чтобы обеспечить выход опилок.

Продаются как отдельно, так и в наборах. Для бытовых работ ходовые размеры диаметров получаемых отверстий от 10 до 25мм. 
Достоинства: Дешевизна. Можно получать достаточно большие отверстия. Простота конструкции позволяет делать заточку режущих кромок самостоятельно.
Недостатки: Невысокое качество получаемого отверстия. Склонность к скручиванию и изгибу. Для сверления глубоких отверстий требуется мощный инструмент. Достаточно высокий центральный шип ограничивает возможность делать глухие отверстия в досках и брусках. 

Сверла Форстнера

Применение: сверление качественных отверстий большого диаметра, в том числе глухих.

Сверло изобретено в 1874 году Бенджамином Форстнером и с тех пор притерпело большое количество модификаций. Является лучшим вариантом, чтобы получить красивое ровное отверстие в дереве, ДСП, МДФ и других подобных материалах: сквозное или глухое с нужной глубиной. Подобные сверла используются для выполнения посадочных отверстий для петель мебели и другой фурнитуры, когда важен именно аккуратный результат. Конструкция сверла достаточно сложная, что дает разным производителям реализовать свой полет фантазии в конструкции данной расходки. По сути сверло Форстнера — это небольшая фреза с несколькими режущими элементами: центральное острие служит для точного позиционирования центра будущего отверстия, шип может быть в виде конуса, призмы или даже конусного винта.   Острая перемычка с лезвиями, проходящая перпендикулярно оси сверла, в процессе вращения обеспечивает послойное срезание дерева и отвод опилок и стружки, а режущая кромка по кругу позволяет получить очень ровный размер круга отверстия с гладкими стенками.

Кромка может быть выполнена в виде только двух твердосплавных резцов или же в виде венца-коронки с несколькими зубьями (обычно для сверл с большим диаметром). Базовые диаметры подобных сверл продающихся как отдельно, так и комплектами от 10 до 35мм. Однако, существуют варианты для выполнения больших отверстий, например, на 68, 80 или даже 117мм.

Производятся подобные сверла из качественной быстрорежущей стали. Могут быть сборными (более дешевые варианты), состоящими из нескольких частей или выточенными из единого куска стали (дорогие). Хвостовик обычно представляет из себя круглый гладкий цилиндр: для небольших диаметров — 8мм, для крупных — 10мм. При сверлении нужно начинать с малых оборотов, затем сверлить на средних (до 1600-1800об/мин) не перегревая, чтобы не повело металл. Инструмент должен быть мощным, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент для выполнения больших отверстий. В продаже есть варианты в комплекте с ограничителем сверления, что крайне удобно для изготовления сверления отверстий со строго заданной глубиной под мебельные петли.

Достоинства: Высокое качество получаемых отверстий. Отличный вариант для сверления глухих и достаточно глубоких отверстий заданной глубины.
Недостатки: Из-за сложности конструкции и качественной стали, достаточно дороги, особенно для больших диаметров. Подвержены перегреву на высоких оборотах. 

 Коронки  

 Применение: Сверление отверстий большого диаметра в доске, фанере, пластике итд.

Оптимальны в использовании, если нужно просверлить большое отверстие, например, для подрозетника в не толстых материалах типа фанеры, доски, ДСП, ОСБ, гипсокартоне итд. Для дерева лучше покупать составные наборы в которые входит центральная часть (державка) и сменные коронки разных диаметров. В качестве центровочного сверла можно использовать, либо универсальное, либо, что еще лучше — сверло по дереву, желательно с боковой проточкой хвостовика, чтобы не проскальзывало при сверлении. Сверло фиксируется в державке при помощи винта под шестигранник, поэтому легко меняется в случае поломки. Коронок в наборах может быть много — 10-12 штук, от 19 до 127мм в диаметре. Каждая коронка имеет большое количество зубьев и работает как пила.

Кроме этого, есть варианты наборных коронок, когда режущая часть представляет из себя пильное полотно в виде неполного круга, фиксируемое в специальном диске с центральным сверлом. 

Металл изготовления может быть HCS (высокоуглеродистая сталь) подходит только для мягких материалов типа дерева или пластика,  HSS — быстрорежущая сталь, подходит еще и для листового металла.

Качество отверстия сделанного таким сверлом сильно зависит от умения пользователя, при должной сноровке и качественных коронках можно получить вполне гладкие кромки и стенки. Работать нужно на средних оборотах, т.к. конструкция не предполагает хорошего отвода образующихся опилок и на больших оборотах мелкий зуб коронок быстро забивается деревом, перестает резать и начинает нагреваться от трения, легко получить дымок от дерева и перегрев металла. Глубина ограничена глубиной самой коронки и не превышает 2-3см.

С большими диаметрами коронок нужно работать весьма аккуратно, лучше использовать мощный инструмент с автотормозом, хорошо удерживая и фиксируя его в обеих руках, т.к. при заклинивании такой коронки, можно получить вывих запястья или пальцев от проворота дрели или шуруповерта при резкой остановке коронки. А еще достаточно непросто вытащить из коронки получившийся кружок. Существуют варианты таких сверл с выталкивающими пружинами, вокруг центрального сверла, но это скорее маркетинг, работает такой механизм не очень хорошо.

Достоинства: Быстрое получение отверстий большого диаметра. Большой выбор размеров. Невысокая цена наборов.
Недостатки: Склонность к забиванию полотна коронок древесной пылью и опилками. Небольшая глубина.

Если интересны недорогие варианты сверл, можете посмотреть эту подборку.

В этой части я рассказал про базовые типы сверл для дерева. В следующей расскажу о других, более интересных вариантах. Продолжение следует…

 

 

Какие отверстия можно бурить в стенах многоквартирных домов

Опубликовано: 27.11.2018Обновлено: 27.11.2018

Алмазным бурением можно проделать отверстие в чем угодно: бетон, дерево, кирпич – любой материал не преграда. Существуют ли вообще препятствия для алмазной установки? И что об этом говорит закон? Разбираемся, где можно и где нельзя бурить отверстия.

Типы отверстий в стенах

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

  • для установки кондиционера (сплит-системы) Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
  • для оборудования вентиляции Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм.
  • для прокладки труб Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.

Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону

Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

  • диаметра отверстия,
  • конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
  • наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).

Разберемся со всеми случаями по порядку.

Диаметр отверстия

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Конструктивная нагрузка стены

Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.

Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.

Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.

Нередко вопрос «Можно ли бурить отверстие?» возникает в отношении наружной стены. Являются ли наружные стены несущими? Однозначного ответа нет: все зависит от конструкции здания. Например, в каркасных панельных домах наружные стены являются несущими, а в монолитных зданиях — нет.

Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.

Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.

Особый статус здания

Требования к пользованию домами, которые являются памятниками архитектуры, закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Владельцы жилплощади в здании, относящемся к объектам культурного наследия, подписывают охранное обязательство. В этом документе перечислены все элементы здания, находящиеся под охраной государства. Скажем, если фасад дома относится к таким элементам, то изменения его внешнего облика могут потребовать согласования с уполномоченными органами. Таким органом может быть региональное Министерство культуры или какое-либо специальное учреждение. Например, в Санкт-Петербурге это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Резюме: Действующее законодательство не запрещает бурение сквозного отверстия, если его диаметр не превышает 200 мм. Исключение — здания-объекты культурного наследия, изменения в них нужно согласовывать с контролирующими органами.

Где можно бурить отверстие для приточной вентиляции

Пожалуй, наиболее часто вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» задают тогда, когда появляется необходимость установить в квартиру приточную вентиляцию. Компактное приточное устройство зачастую лучший (а иногда – единственный) способ решить проблему духоты. Однако монтаж бризера требует бурения алмазной установкой сквозного отверстия 132 мм в диаметре. Где можно пробурить такое отверстие?

С точки зрения законодательства — где угодно, потому что 132 мм — разрешенный диаметр (исключение — объекты культурного наследия, в их случае необходимо пройти процедуру согласования).

Одно ограничение все-таки существует: проводка, спрятанная в стене. Перед установкой бризера специалист по монтажу проверяет стены специальным датчиком, чтобы исключить попадание в проводку.

Все остальные особенности стен — не помеха монтажу бризера. Алмазной установке под силу стены любой толщины. В отличие от дрели или перфоратора, она не боится арматуры в бетоне. Стена с утепленным фасадом или вентфасадом, изогнутые стены (эркеры) — тоже не проблема для специалистов. Кстати, квалификация специалиста по монтажу — важное условие для правильной установки бризера. Мы рекомендуем обращаться за монтажом только к сертифицированной монтажной бригаде.

Ближайшую к Вам сертифицированную бригаду можно найти здесь.

Колонковое бурение от частично заполненного существующего отверстия диаметром 100 мм до отверстия диаметром 150 мм через наружную стену.

Кирпич: технические характеристикиДекоративный кирпичСтены дома: кирпич или газоблокиКрасный кирпич уступает место облицовочномуКерамический кирпич: виды и применениеКирпичная стена в интерьереКирпич от А до ЯКирпич всегда в моде»Неправильный» кирпичКирпичные стены. Статья 27039.Материал для стен загородного домаКирпич древний и современныйСтеновые материалы для домаБаня из газобетонаЗагородный дом из блоковДом из кирпичаСтеновые блоки: виды и характеристикиБлоки из ячеистого бетона: виды укладкиКладка пустотелого кирпичаПравила кирпичной кладкиДом из газобетонаКладка из цветного облицовочного кирпичаКладка лицевого кирпича в зимних условияхКладка кирпичей и каминовЕврокирпичГазобетон: характеристики и применениеКирпич: виды и характеристикиОснова домаКерамические поризованные блокиСтеновые блоки из легких бетоновЗащищаем газобетон от влагиМежкомнатные перегородки из пеноблоковВыбираем облицовочный кирпичФасадные термопанели с клинкерной плиткойДом из кирпича. Статья 46940.Газобетонные блоки: проблема выбораДвухслойный дом из кирпичаКерамические блоки: выбор и укладкаДекоративные возможности облицовочного кирпичаОблицовочный кирпич: сравнительные характеристикиПерегородки из пеноблоковКерамзитобетонные блокиКирпич — брак, высолы и другие отклонения от нормыКерамические блоки: характеристика и укладкаКак отделать дом из пеноблоковКлинкерный кирпичОблицовочный кирпичТеплоизоляционный кирпичТонкостенный кирпичКирпичный дом. Статья 15162.Кирпич: особенности строительства

Современные блоки из ячеистого бетона успешно применяют при строительстве загородных домов и хозяйственных построек. Из них возводят загородные дачи, особняки и целые коттеджные поселки. В чем плюсы и минусы газобетона, пенобетона и керамзитобетона?

Ячеистый бетон — раствор, состоящий из цемента, песка, воды и специальной пены или керамзита, который застывает под действием различных температур. Ячеистый бетон характеризуется наличием внутри большого количества маленьких воздушных пор или равномерно распределенных ячеек. Поскольку поры уменьшают массу и плотность материала, такой бетон называют «легким». Ячеистый бетон, в отличие от традиционного, обладает высокой теплоизоляционной способностью, что обусловлено теми же порами, содержащими воздух. Поэтому сегодня ячеистый бетон — один из немногих материалов, позволяющих делато однослойную стену без дополнительного утепления.

Друг от друга материалы отличаются технологией изготовления и свойствами.

Газобетон. Изготавливается путем смешивания цемента, воды, кварцевого песка, извести и добавления алюминиевой пудры в качестве газообразователя. При современном производстве погрешность в размерах между блоками может составлять не более 1 мм. Блоки могут иметь плотность от 350 до 700 кг/м3.

Пенобетон. Изготавливается из песка, золы, отходов щебеночного производства. Плотность пенобетона может составлять от 300 до 1000 кг/м3. Пенобетон высокой плотности используется при сооружении несущих конструкций или этажных перекрытий. Менее плотный материал служит для изготовления панелей перегородок.

Блоки из ячеистого бетона плотностью 500-600 кг/м3 и прочностью в 2.5 рекомендуется применять для кладки несущих и внутренних стен и перегородок зданий (с пустотелыми перекрытиями) высотой до трех этажей, но не более 12 м.

Пенополистиролбетон (вспененный пенопласт). Это разновидность легких бетонов с самой низкой плотностью (250-600 кг/м3). Пенополистиролбетон долговечен, экологически безопасен, обладает низкой сорбционной влажностью, высокой морозостойкостью. Влага не влияет на теплоизолирующие свойства материала, при изменении влажности он не деформируется. Блоки легко пилятся, гвоздятся, им можно придять любую геометрическую форму, в них не образуется трещин, легко проштробить каналы для скрытой проводки.

Керамзитобетон. Заполнителем является керамзит — ячеистый материал в виде гранул. У керамзитобетона выше показатели по морозостойкости, прочности и долговечности по сравнению с другими ячеистыми бетонами. При этом несколько хуже показатели по теплопроводности. Этот недостаток восполняют применением многослойных теплоэффективных блоков. Чтобы при отделке не ухудшать дышащие свойства материала, необходим вентиляционный зазор между стенами (несущей и лицевой).

Виды укладки. Облегченная кладка. В этом случае ряды кирпичей, состоящие из двух параллельных стенок толщиной в полкирпича каждая, содержат теплоизоляцию в виде засыпки, легкого бетона, блоков-вкладышей, плитного утеплителя. Для связи стенок между собой применяют горизонтальные армированные растворные и кирпичные диафрагмы, тычковые ряды, заходящие в термоизоляционный слой на полкирпича, и кирпичные вертикальные стенки.

Декоративная кладка. В последнее время широкое распространение получили две разновидности декоративной кладки: вертикальные и горизонтальные швы. Их выполняют одинаковой толщины, придерживаясь одного профиля при расшивке швов. В декоративных целях применяют также сочетание силикатного и глиняного кирпича.

Армированная кладка. Для повышения несущей способности нагруженных стен размещается арматура в горизонтальных и вертикальных швах. При этом толщина швов в кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры на 4 мм. Поперечное армирование осуществляют сетками прямоугольной формы или типа «зигзаг» с диаметром стержней 3-8 мм, которые укладывают не реже, чем через пять рядов кладки.

Кладка с облицовкой. При такой кладке наружную отделку стен выполняют одновременно с их возведением. Для облицовки используют лицевой кирпич, укладывая его в наружный верстовой ряд одновременно с кладкой обычных кирпичей и применяя многорядную систему перевязки. Лицевой слой кладки связывают при этом с массивом стены тычковыми рядами. Одновременно с кладкой стен выполняют также облицовку закладными или прислонными керамическими плитами.

Материалы по теме
Баня из газобетона
Материал для стен загородного дома

&copy Статья написана специально для компании ВИРА. При полном или частичном использовании материалов активная ссылка на www.eremont.ru обязательна. Авторство подтверждено для Яндекса и Google.

Тип стены/фасада

Рекомендации

Кирпич облицовочный

Для этого материала очень важна хорошая вентиляция, чтобы стены не намокали. Ее обеспечивают за счет воздушного зазора между внешней облицовкой и поверхностью стены. То есть стена будет трехслойной.

Вентилируемый

Это тип навесного фасада, который крепится на обрешетку. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную вату.

Дом из дерева

Утепление стен дома из бруса снаружи осуществляется при помощи технологии навесного фасада, единственный возможный теплоизолирующий материал – минеральная вата.

Мокрый

Возможные материалы для утепления – минеральная вата и реже пенополистирол. Для такой технологии также необходим вентиляционный зазор.

Сварочное оборудование

Полуавтоматическая сварка

Автоматическая сварка

Аргонодуговая сварка

Газовая резка

Сварочные агрегаты

Сварочные выпрямители

Однопостовые для ручной дуговой сварки

Многопостовые для ручной дуговой сварки

Полуавтоматической и автоматической сварки

Инверторы

Для пластиковых труб

Оснастка для сварки

Контактная сварка

Электромуфтовая сварка

Столы сварщика и ФВУ

Перемычки

Каталог оборудования

Сварочное оборудование

Электростанции

Компенсаторы

Компрессоры

Полипропиленовые трубы

Счетчики и расходомеры

КИП и автоматика

Мотопомпы

Насосы

Оборудование PRESSOL

Отопительное оборудование

Строительное оборудование

Снегоуборочная техника

Оборудование Piusi

Подъемное оборудование

Станочное оборудование

Гаражное оборудование

Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные выпрямители / Полуавтоматической и автоматической сварки / ВДУ-506С 

Выпрямитель сварочный универсальный используется
как источник тока для полуавтоматической (MIG) и автоматической сварки и ручной дуговой сварки сварочным электродом на постоянном токе в среде
СО2.

   ВДУ-506С – это регулируемый тиристорным выпрямителем источник с падающей или жесткой внешней характеристикой. ВДУ-506 С (сварочный выпрямитель) хорошо известен и является одним из обладателей прекрасных сварочных характеристик для своего класса.

   По специальному заказу доступна версия выпрямителя ВДУ-506М, которая имеет специальную вольт-амперную характеристику. Она обеспечивает увеличение производительности примерно на 25%, уменьшение разбрызгивания в 5 раз, возможность регулировки глубины зоны толщины и проплавления сварного шва. А также данный выпрямитель выполняет сварные соединения в вертикальном и потолочном положении на больших (250-300А) токах.

 

   Технические особенности ВДУ-506С:

    — Плавная регулировка сварочного тока в режиме ММА

    — Плавная регулировка сварочного напряжения в режиме МIG/MAG

    — Встроенное питание 36В для установки подогревателя защитного газа

    — Имеется защита от тепловой перегрузки

    — Быстросъемные разъемы для подключения сварочного кабеля

    — Класс изоляции Н (ГОСТ 8865-70)

    — Принудительное воздушное охлаждение

ММА

MIG/MAG

Питание сети,

380 В, 50 Гц, 3 фазы

Номинальный сварочный ток, А (ПВ, ПН, %)

500(60)

Пределы регулирования сварочного тока, А

60-500

50-500

Напряжение холостого хода, В, не более

85

Номинальное рабочее напряжение, В

46

50

Потребляемая мощность, кВА, не более

30

34

Масса, кг, не более

260

Габаритные размеры, мм,

750х650х1150

Смотрите также Источники и выпрямители для полуавтоматической и автоматической сварки:

ВДГ-303 
ВС-300 Б
ВД-320КС
ВС-350
ВДГ-401 
ВДУ-506 
ВДУ-511 
ВС-500
ВДУ-601 УЗ 
ВС-600 С
ВДУ-1000 
ВДУ-1001 
ВДУ-1202 
ВДУ-1250 
ВДУ-1601 
ВДУ-2001