Пластиковые заглушки для профильной трубы

Получить консультацию

Пластиковая 20х20
20.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 20х20
18.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 20х20 «Домик»
65.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 40х40
30.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 40х40
35.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 40х40 «Домик»
75.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 50х50
40. 00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 60х40
40.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 60х40
35.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 60х40 «Домик»
85.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 60х40 серая
35.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 60х60
35.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 60х60
45.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 60х60
35. 00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 60х60 «Домик»
95.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 60х60 «Домик»
85.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 80х80
35.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 80х80
55.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Пластиковая 80х80 «Домик»
105.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное

10х10х1мм L=6000 (Под заказ)
46.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
15х15х1,2мм L=6000 (Под заказ)
60. 00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
15х15х1,5мм L=6000 (Под заказ)
70.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
15х15х1мм L=6000 (Под заказ)
60.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
20х10х1,2мм L=6000 (Под заказ)
70.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
20х20х1,2мм L=6000 (Под заказ)
96.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
20х20х1,5мм L=6000 (Под заказ)
98.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
20х20х2мм L=6000 (Под заказ)
120.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Распродажа!
40х20х2мм L=6000
~~260. 00 ₽~~ 240.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
40х40х2мм L=6000
330.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
60х40х2мм L=6000
310.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
60х40х2мм L=6000
280.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное

40х40 мм. с заглушкой (не крашенный) 1,5 м
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
40х40 мм. с заглушкой (не крашенный) 2 м
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
40х40 мм. с заглушкой (не крашенный) 2,5 м
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
40х40 мм.
с заглушкой (не крашенный) 3 м
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Опорный 2000 мм (Цинк)
710.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Опорный 2000 мм (ЭПП)
900.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Опорный 2500 мм (Цинк)
850.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Опорный 2500 мм (ЭПП)
1,091.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Опорный 3000 мм (Цинк)
1,100.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Опорный 3000 мм (ЭПП)
1,309.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Фланец (ЭПП)
665. 00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное

Смотрите также:

Распродажа!
40х20х2мм L=6000
~~260.00 ₽~~ 240.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
15х15х1,5мм L=6000 (Под заказ)
70.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, оцинк.
3.20 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Распродажа!
С8 2000х1200 мм окрашенный
~~1,400. 00 ₽~~ 1,200.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
60х60х2мм L=6000
480.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный зеленый мох
5.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный белый
5.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный зеленый
5.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Распродажа!
С8 2000х1200х0,35мм оцинкованный
~~1,200.00 ₽~~ 1,100.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный коричневый
5. 00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
60х40х2мм L=6000
310.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный графитовый серый
2.40 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
60х40х2мм L=6000
280.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
10х10х1мм L=6000 (Под заказ)
46.00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный шоколадно-коричневый
2.40 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное
С8 1800х1200х0,4мм окрашенный
950. 00 ₽
Есть в наличии
Добавить в корзину
В избранное
В избранное

Ваш телефон (обязательно)

Нажимая «Отправить», Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Узнать стоимость

Нажимая «Отправить», Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Нажимая «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия Пользовательского соглашения

Заглушка прямоугольная для профильных труб

Включите в вашем браузере JavaScript!

г.Санкт-Петербург, м.Фрунзенская, ул. Заозёрная, д.3, корп.2, помешение 7-Н

Комплектующие, крепежные элементы
Для столбов

В наличии

Узнать условия

Пластиковая заглушка для профильной трубы прямоугольная служит для предотвращения попадания внутрь столба влаги, насекомых и прочего. Подходит для столбов прямоугольного сечения наружным размером в ассортименте от 10х20 мм 100х150 мм.

Материал — пластмасса Заглушки для профильных труб имеют ребра жесткости (гофра упоры), которые обеспечивают надежное примыкание внутри профиля трубы.. Подходит для столбов прямоугольного сечения с толщиной трубы от 0,8мм до 4,0 мм.

Пластиковые заглушки для труб и заборов. Продажа оптом и в розницу в Санкт—Петербурге по выгодной цене. … Огромный выбор: заглушки пластиковые для профильных труб и отверстий, заглушки для столбов и заборов, заглушки.

Заглушка пластиковая, заглушка металлическая, заглушка для трубы, заглушка профильная, заглушка торцевая, заглушка круглая, заглушки квадратные, заглушка стальная, колпак, заглушка для профильной трубы, заглушки для отверстий, декоративные заглушки, заглушка наружная, заглушка внутренняя, комплект заглушек, заглушка плоская, заглушка черная, затычка, колпачок, колпак, заглушка пластик, заглушки купить спб, заглушка москва, пластмассовые заглушки, клапан заглушка. Какие заглушки бывают? Заглушка 20, заглушка 40, заглушка 50, заглушка 60, заглушка 80, заглушка 100, диаметр заглушки 57, заглушка 76, заглушка 89, заглушка 108

Наличие	Есть на складе в СПб
Производитель	Россия
Категория	Заглушки пластиковые
Условие доставки по региону	Необходима предоплата

Похожие товары

17%

35 руб

Заглушка 50х50 пластиковая квадратная

20%

40 руб

Заглушка 60х60 пластиковая квадратная

50 руб

Заглушка 80х80 пластиковая квадратная

80 руб

Заглушка 108 пластиковая круглая

65 руб

Заглушка 89 пластиковая круглая

55 руб

Заглушка 76 пластиковая круглая

10%

45 руб

Заглушка 57 пластиковая круглая

38%

25 руб

Заглушка 40х40 пластиковая квадратная

Пластиковые заглушки и заглушки для труб | Заглушки для труб

Поиск

en_GB

Дом
//
Все продукты
Набор продуктов
Колпачки и заглушки для защиты труб

Материал
Пластик

(11 групп товаров)

Нужна цитата?

Пластиковые защитные колпачки и заглушки для труб предназначены для сведения к минимуму возможных повреждений концов труб и трубок. Они представляют собой экономичное решение для предотвращения попадания загрязняющих веществ и посторонних предметов, таких как ржавчина, влага, пыль и грязь, в трубы и вызывающих необратимые повреждения.

Типы колпачков и заглушек для защиты труб в нашем ассортименте:

Выбор колпачка или заглушки, предотвращающей проникновение внутрь, имеет решающее значение для вашего применения. Вы должны быть уверены, что выбранная вами крышка или вилка устойчивы к различным факторам, таким как среда, в которой они используются. Ниже приведены лишь некоторые из пластиковых заглушек, которые мы предлагаем:

Гибкие заглушки для труб — гибкая заглушка, предназначенная для крупногабаритных изделий, обеспечивающая оптимальную защиту во время хранения и транспортировки.
Конические заглушки и заглушки — легко снимаемые заглушки, идеально подходящие для гидравлических фитингов, с широким фланцем, для тяжелых условий эксплуатации и стандартные для ваших проектов.
Заглушки для ребристых труб — Внешний диаметр заглушек обеспечивает плотное прилегание к соответствующему внутреннему диаметру, что обеспечивает превосходную защиту от попадания загрязняющих веществ в трубу.
Утопленные заглушки для труб — защищают фаски и внутренние стенки от коррозии и повреждений.

В нашем ассортименте также представлены защитные колпачки в таких стилях, как пластмассовые колпачки для труб, заглушки с ребрами, стандартные колпачки для труб и многое другое, предназначенные для защиты вашего оборудования.

В наличии пластиковые заглушки для труб и пластиковые заглушки, изготовленные из полиэтилена низкой плотности (LDPE), ПВХ, TPE и TPR.

Мы являемся производителем тысяч компонентов и недорогих решений. Поэтому обязательно поищите в нашем ассортименте фланцевые крышки, шайбы, крепежные детали, оборудование для доступа и многое другое. Множество различных вариаций, стилей, цветов и материалов доступны для всех продуктов в нашем ассортименте. Если вы заинтересованы в быстрой доставке, бесплатных образцах, расценках и 3D-CAD, тогда не ищите ничего, кроме Essentra Components.

Продукты фильтра

# на странице
102550100200Все
Список

Сетка

Сортировать по:
По алфавитуПо алфавиту наоборот

Конические крышки и заглушки — широкий фланец

В наличии

В производстве

Широкий фланец этих конических крышек и заглушек из полиэтилена низкой плотности обеспечивает лучшую защиту и простоту удаления. Предназначены для использования как в качестве колпачка, так и в качестве заглушки, они обеспечивают превосходную защиту от повреждений, грязи, влаги и коррозии при хранении и транспортировке. Наш диапазон доступен в Синем и Красном цвете.

{0} вариантов (применены фильтры)
{0} вариантов (без применения фильтров)

Протекторы и заглушки для скоса кромки трубы

В наличии

В производстве

Наши протекторы фаски предназначены для использования с широким спектром труб. Протекторы скоса в сочетании с трубными заглушками дополнительных размеров обеспечивают оптимальную защиту и закрытие трубы. Стальной защитный кожух надежно удерживает трубную заглушку во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения. Протектор фаски легко установить, надавив на конец трубы и ударив по зажимной системе. Трубная заглушка имеет глубину не менее 100 мм для приема крюка крана. Доступен с ингибитором коррозии для защиты внутренней поверхности трубы от повреждения влагой. Мы рекомендуем вам связаться с нашим офисом, чтобы выбрать зажимную систему, соответствующую вашим требованиям.

{0} вариантов (применены фильтры)
{0} вариантов (без применения фильтров)

Гибкие заглушки для труб

В наличии

В производстве

Наши гибкие заглушки для труб охватывают широкий диапазон больших размеров. Гибкий полиэтиленовый материал облегчает установку на трубы.

{0} вариантов (применены фильтры)
{0} вариантов (без применения фильтров)

Ребристые заглушки для труб

В наличии

В производстве

Ребристые трубные заглушки доступны в двух вариантах исполнения с гибкими ребрами разного диаметра, чтобы соответствовать разным сортаментам NPT и бурильным трубам. Прямая стенка на внешнем диаметре плунжера обеспечивает надежную фрикционную посадку с внутренним диаметром сопрягаемой трубы, обеспечивая превосходную защиту от попадания загрязняющих веществ в трубу.

{0} вариантов (применены фильтры)
{0} вариантов (без применения фильтров)

Утопленные заглушки для труб

В наличии

В производстве

Утопленные заглушки помогают защитить скошенные кромки труб и внутренние стенки от коррозии и повреждений. Они могут принимать крюки крана для перемещения труб во время хранения, транспортировки и укладки.

Наш ассортимент доступен из двух материалов. Вариант из полиэтилена низкой плотности (LDPE) черного цвета подходит для тяжелых условий эксплуатации. Он устойчив к температурам от -30 до +60 градусов Цельсия. Опция из полиэтилена (PE) желтого цвета очень гибкая. Мягкий материал обеспечивает легкую установку на трубы большего диаметра.

Подходит для ряда спецификаций труб DIN: от DN 150 до DN 1000.
Материалы: полиэтилен низкой плотности (LDPE) и полиэтилен (PE)

Цвета: черный и желтый 5 5 5 Вариантов: {0} (применены фильтры)
{0} вариантов (без применения фильтров)

Заглушки для труб стандартного размера

В наличии

В производстве

Защитные колпачки различных размеров для труб и торцевых заглушек доступны по низкой цене, но имеют высокое качество. Наши Крышка трубы предлагает материалы крышки; Полиэтилен низкой плотности (LDPE) и поливинилхлорид (PVC).

Наши заглушки из LDPE , изготовленные методом литья под давлением, имеют ребристую форму для надежной посадки. Внутреннее ребро обеспечивает правильную посадку и отпускание после нарастания давления. Доступный в выборе цветов, в том числе; Красный, желтый, черный и серый. Диапазон рабочих температур от -40 до 66С. Соответствует спецификациям ANSI и DIN.

Заглушки для труб из ПВХ имеют серый цвет. Идеально подходят для использования в качестве светофорных столбов; гибкая конструкция снижает риск растрескивания, предотвращая коррозию столба. Гибкость также означает, что их легко установить.

Доступен с вентиляционным отверстием или без него.

{0} вариантов (применены фильтры)
{0} вариантов (без применения фильтров)

Заглушки с оребрением

В наличии

В производстве

Ребристые заглушки вставляются в отверстие трубы и предотвращают попадание грязи. Заглушка оснащена мягкими ребрами, что делает ее идеальным выбором для тонкостенных медных трубок.

В конструкции также имеется небольшой, ненавязчивый язычок, который позволяет легко и быстро устанавливать и снимать.

Материал: полиэтилен низкой плотности
Цвет: синий

Варианты {0} (с фильтрами)
{0} вариантов (без применения фильтров)

Конические крышки и заглушки — стандартные

В наличии

В производстве

Конические пластиковые заглушки выполняют две функции; пробка и колпачок.

Коническая заглушка используется для заглушки концов труб, труб и стержней. Конические заглушки для труб предназначены для плотного прилегания к концу трубки, чтобы не допустить попадания в полость жидкости, грязи и других посторонних предметов или даже помочь удержать содержимое, находящееся внутри. В качестве альтернативы заглушки можно использовать как конические заглушки . Коническая заглушка аккуратно надевается по внешнему диаметру на конец трубы, трубы или стержня. Это предотвращает попадание грязи, пыли, влаги, жидкостей и других загрязнений в отверстие полости при изготовлении, маскировании, хранении и транспортировке.

Наши заглушки с конической крышкой серии изготовлены из полиэтилена низкой плотности (LDPE). Этот прочный материал Plastic Caps Plug защищает установку от повреждений, а также обеспечивает коррозионную стойкость. Ассортимент конических заглушек подходит для широкого диапазона диаметров отверстий, поэтому вы обязательно найдете решение, соответствующее вашим требованиям. требования проекта.

Эти заглушки доступны в различных цветовых вариантах, включая; Черный, синий, прозрачный (прозрачный), красный и желтый.

Быстрая и простая установка благодаря простой конструкции.

{0} вариантов (применены фильтры)
{0} вариантов (без применения фильтров)

Крышки для сварки встык по SAE

В наличии

В производстве

Крышки для стыковой сварки SAE в основном используются в гидравлических и пневматических устройствах. Это защитный колпачок для использования в приложениях 3000 и 6000 SAE PSI. Изготовлен из полиэтилена низкой плотности (LDPE), доступен в двух цветовых вариантах.

Опция Natural предназначена для защиты поверхностей разъемных фланцев. Полупрозрачный материал позволяет уплотнительному кольцу оставаться видимым, обеспечивая при этом надежную защиту с помощью внутреннего стопорного буртика.

Красный вариант идеально подходит для фланцевого ниппеля SAE. Диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C.

Материал: LDPE
Цвета: натуральный и красный

Варианты {0} (с фильтрами)
Вариантов: {0} (без применения фильтров)

Конические колпачки и заглушки для тяжелых условий эксплуатации

В наличии

В производстве

Эти сверхпрочные конические крышки и заглушки из полиэтилена низкой плотности имеют прочную стенку и уплотнительные кольца для максимальной защиты. Конический профиль позволяет универсальной детали заглушать несколько внутренних диаметров или закрывать различные внешние диаметры. Наш диапазон доступен или в Красном или в Белом цвете.

{0} вариантов (применены фильтры)
{0} вариантов (без применения фильтров)

Заглушки для труб повышенной прочности

В наличии

В производстве

Эти заглушки для тяжелых условий эксплуатации подходят для труб номинальных размеров и являются недорогим, но высококачественным вариантом. Они сделаны из черного или желтого полиэтилена. Внутренние ребра обеспечивают плотное прилегание и отпускание после повышения давления. Крышки доступны с вентиляционным отверстием или без него.

{0} вариантов (применены фильтры)
{0} вариантов (без применения фильтров)

# на страницу
102550100200Все

К сожалению, время сеанса истекло из-за бездействия. Пожалуйста, войдите или перезагрузите страницу, чтобы продолжить

Свяжитесь с нами

Информация

Правовая политика

Заглушки из силиконовой резины Заглушки

Заглушки из силиконовой резины Заглушки из Китая Производитель, поставщик и завод

Резиновые заглушки , также известные как резиновые заглушки или резиновые заглушки , используются в самых разных Приложения. Резиновые заглушки идеально подходят для закрытия отверстий в различных предметах. Как правило, эти резиновые заглушки используются для герметизации компонентов, особенно тех, которые содержат химические вещества и/или высокие температуры. Это связано с тем, что резиновые колпачки и резиновые заглушки специально разработаны для использования в приложениях, требующих устойчивости к теплу и химическим веществам. Доступные в различных формах и размерах, резиновые заглушки для отверстий также могут быть изготовлены на заказ, чтобы соответствовать везде, где они необходимы. Резиновые заглушки идеально подходят для маскировки или покрытия деталей во время высокотемпературных процессов порошковой окраски, а также для медицинских применений, где необходима стерилизация.

Типы резины, используемой в резиновых заглушках

Резиновые заглушки изготавливаются из различных видов каучука. Чаще всего для изготовления этих резиновых колпачков используются различные типы синтетического каучука, такие как силикон, EPDM и винил.

Силиконовый каучук
Резина EPDM

В то время как заглушки из силиконового каучука обычно используются для маскировки высокотемпературной краской, резиновые заглушки из EPDM представляют собой недорогие резиновые заглушки для отверстий, которые можно использовать для самых разных целей.

Hebei Shida Seal Group является производителем формованных на заказ деталей из силиконовой резины, заглушек из силиконовой резины, пробок для отверстий из силиконовой резины, пробок из силиконовой резины, колпачков из силиконовой резины, колпачков и заглушек из силиконовой резины, защитных колпачков из силиконовой резины, торцевых заглушек, заглушек для труб. , заглушки с шайбами, заглушки для отверстий, заглушки, конические полые заглушки из силиконовой резины от Цинхэ, Хэбэй, Китай.

Для диаметра отверстия/трубы Диапазон: 2,1–14 мм

Описание	Артикул №	Изображение	Артикул №	Изображение	Посадочные отверстия (внутренний диаметр)
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	S2.6		J2.6		2,1 мм – 2,6 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	С3		Дж3		2,6 мм – 3 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	S3. 5		J3.5		3 мм – 3,5 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	С4		Дж4		3,5 мм – 4 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	С4.5		Дж4.5		4 мм – 4,5 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	С5		Дж5		4,5 мм – 5 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	S5.5		J5.5		5 мм – 5,5 мм
Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные	С6		Дж6		5,5 мм – 6 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	S6.5		J6.5		6 мм – 6,5 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	С7		Дж7		6,5 мм – 7 мм
Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные	S7. 5		J7.5		7 мм – 7,5 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	С8		Дж8		7,5 мм – 8 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	S8.5		J8.5		8 мм – 8,5 мм
Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные	С9		Дж9		8,5 мм – 9 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	S9.5		J9.5		9 мм – 9,5 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	С10		Дж10		9 мм – 10 мм
Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные	S10.5		J10. 5		10 мм – 10,5 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	С11		Дж11		10 мм – 11 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	S11.5		J11.5		11 мм – 11,5 мм
Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные	С12		Дж12		11 мм – 12 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	S12.5		J12.5		12 мм – 12,5 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	С13		Дж13		12 мм – 13 мм
Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные	S13.5		J13.5		13 мм – 13,5 мм
заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные	С14		Дж14		13 мм – 14 мм

Для диаметра отверстия/трубы Диапазон: 15–39 мм

Описание	Артикул №	Изображение	Артикул №	Изображение	Посадочные отверстия (внутренний диаметр)
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т15				14 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т15. 5				15 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т16				15 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т17				16 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т17.2				16–17 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т18				17 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т19				18 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т19. 5				19 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т20				19 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т21				20 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т22				21 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т23				22 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т24				23 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т24. 5				24 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т24.5 новый				23,5–24,2 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т25				24 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т26				25 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т27				26 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т28				27 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т28. 5				27–28 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т29				28 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т30				29 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т31.3				30–31 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т33.3				32–33 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т33.6				32,5–33,4 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т36. 3				35–36 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т37.6				37 мм
формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные	Т39.3				38–39 мм

Для диаметра отверстия/трубы Диапазон: 40–120 мм

Описание

Артикул №

Изображение

Артикул №

Изображение

Посадочные отверстия (внутренний диаметр)

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т41.3

Т41.

3-Б

40 мм – 41,3 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т43.5

Т43.5-Б

42 мм – 43,5 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т46.3

Т46.3-Б

45 мм – 46,3 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т48.5

Т48.5-Б

47 мм – 48,5 мм

Детали из формованной силиконовой резины Заглушки для отверстий Трубные заглушки, втулки, белые и черные

Т51.3

Т51.3-Б

50 мм – 51,3 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т56.

Т56.3-Б

55 мм – 56,3 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т58.6

Т58.6-Б

57 мм – 58,5 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т61.3

Т61.3-Б

60 мм – 61,3 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т61.8

Т61.8-Б

60 мм – 61,5 мм

Детали из формованной силиконовой резины Заглушки для отверстий Трубные заглушки, втулки, белые и черные

Т63.3

Т63.3-Б

62мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т66.

Т66.3-Б

65 мм – 66,3 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т68.5

Т68.5-Б

66,5 мм – 67 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т71.3

Т71.3-Б

70 мм – 71,3 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т76.3

Т76.3-Б

75 мм – 76,3 мм

Детали из формованной силиконовой резины Заглушки для отверстий Трубные заглушки, втулки, белые и черные

Т81.3

Т81.3-Б

80 мм – 81,3 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т86.

Т86.3-Б

85 мм – 86,3 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т91.3

Т91.3-Б

90 мм – 91,3 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т96.3

Т96.3-Б

95мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т101.5

Т101.5-Б

100 мм

Детали из формованной силиконовой резины Заглушки для отверстий Трубные заглушки, втулки, белые и черные

Т106.5

Т106.5-Б

105 мм

формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные

Т111.

Фрезерные станки по дереву самоделки: как сделать самодельный стационарный фрезер по дереву

Самодельный фрезерный станок по металлу и по дереву с ЧПУ своими руками

Изготовить самодельный фрезерный станок может любой мастер. Главное – задаться целью. В результате можно не только хорошенько сэкономить на покупке нового дорогостоящего оборудования, но и получить в свое распоряжение даже более эффективное и удобное устройство.

Ручное изготовление не значит низкое качество, наоборот, при должном подходе можно получить агрегат, который будет полностью удовлетворять всем требованиям мастера.

Содержание

Преимущества станка для домашней мастерской
Станок для фрезеровки своими руками
Вариант 1: наиболее простой тип станка
Вариант 2
Итог

Преимущества станка для домашней мастерской

Среди большого ассортимента оборудования, которое используется для обработки древесины, фрезерный по дереву является наиболее эффективным и универсальным. Подобные устройства многократно повышают функциональность домашней мастерской, приближая ее к профессиональному цеху.

Возможность качественной обработки дерева – это то, о чем мечтает каждый мастер. Фрезерование, поперечное строгание, вырезание элементов сложной формы – лишь малая часть операций, которые позволяет решать фрезеровочный агрегат.

Данное оборудование обладает рядом преимуществ, благодаря которым оно стало столь популярным и во многих случаях незаменимым:

высокая эффективность;
экономичность и окупаемость;
многофункциональность;
простота в обслуживании;
длительный срок службы;
надежность;
качественный результат обработки дерева.

Следует также отметить, что стоимость таких агрегатов не столь высока. При этом, если мастер желает сэкономить свои средства, он может изготовить самодельный сверлильно-фрезерный станок своими руками.

Схема самодельного фрезерного станка.

Стоит отметить, что представленные на рынке друг от друга своими конструкционными особенностями. В связи с этим при выборе оборудования необходимо заранее учитывать те работы, которые предстоит выполнять.

Из большого многообразия устройств можно выделить некоторые виды:

наименее дорогие – устройства с ручным управлением;
фрезерно-гравировальные;
для работы по дереву с возможностью трехмерной обработки материала;
с числовым программным управлением.

Любой из приведенных выше типов устройств отлично справится с определенным видом работ. Мастеру остается только правильно подобрать аппарат для конкретной задачи.

Станок для фрезеровки своими руками

Домашняя мастерская – место, в котором каждый мастер стремится реализовать свой потенциал и свои самые смелые задумки. Главное, чем он гордится – это изделия, изготовленные своими руками.

Для того чтобы работа была эффективной и качественной, необходимо использование специального оборудования, которое также можно сделать, а не покупать. Самодельный агрегат для фрезеровки позволит не только существенно ускорить процесс работы, но и станет гордостью мастера.

Фактически все инструменты могут быть сделаны вручную. Зачастую трудности возникают в другом направлении, а именно:

нехватка свободного пространства для размещения оборудования;
сильный шум, исходящий от устройств во время работы;
частое несоблюдение техники безопасности.

Первые две проблемы решаются достаточно просто. В интернете можно без особого труда отыскать необходимые чертежи самодельных устройств подходящих размеров. Что касается шума, то тут можно использовать надежную шумоизоляцию или же расположить мастерскую вдалеке от жилых помещений.

Третий пункт зависит исключительно от мастера. Работа в домашних условиях подразумевает отсутствие строгого контроля. Это зачастую позволяет расслабиться и не соблюдать необходимые меры предосторожности. Такие ситуации необходимо исключить.

Здоровье – превыше всего, поэтому следует ознакомиться со всеми требованиями по технике безопасности и следовать им.

Изготовить самодельный фрезерный станок для работы по дереву своими руками вполне посильная задача. В интернете можно найти большое количество разнообразных схем, с помощью которых удастся достичь поставленных целей.

Итак, давайте рассмотрим, как сделать фрезерный .

Наибольшую трудность для любителей самоделок представляет изготовление вращающейся фризы. Хороший аппарат отличается тем, что он способен обрабатывать дерево по прямолинейному и криволинейному контурам.

Тут очень важно правильно выбрать и установить ножевую головку. Ее необходимо закрепить на шпинделе, расположенном на валу электродвигателя. Обычно ее фиксируют вертикально.

Электрическая схема станка.

Конструкция крепится на подставке, которая может перемещаться по двум осям. Бывает множество станков, обладающих своими конструкционными особенностями. Например, для фигурной фрезеровки подойдет ручной фрезер.

Подобное оборудование характеризуется простым устройством, в основе которого лежит технология ручного резака. Все ключевые элементы спрятаны в корпусе. Важно, чтобы мощности двигателя хватало для обеспечения необходимой движущей силы.

Одним из основных требований к станкам является устойчивость платформы. Наилучшим вариантом будет использование литого или штампованного материала. Важно, чтобы обеспечивалось хорошее прилегание к поверхности.

К более профессиональным вариантам следует отнести погружные модели. Они позволяют вытачивать выемки, пазы, отверстия заданной формы и глубины. Для выполнения подобных более сложных процессов лучше обратить внимание на стационарные станки.

Вариант 1: наиболее простой тип станка

Пожалуй, самым доступным вариантом создания самодельного фрезерного станка для обработки дерева или работы по металлу своими руками – это изготовление фрезера из дрели и электрического мотора. Последний можно раздобыть со старого ненужного инструмента.

Процесс сборки подобного данного станка не вызовет особенных проблем даже у начинающих мастеров. Понадобятся подручные материалы, двигатель и шпиндель. В качестве привода можно использовать дрель.

Начать следует с изготовления столешницы и станины, которые могут быть сделаны из древесины, например, из листа фанеры, разрезанной на части. Затем строго перпендикулярно столешнице устанавливается фрезер.

По чертежам следует добавить дополнительные приспособления, позволяющие варьировать наклон и глубину обработки изделий.

В заключительном этапе изготавливаются элемент параллельного упора, чтобы была возможность подавать материал под фиксированным углом.

Как видите, сконструировать самодельный настольный фрезерный станок не так уж сложно. Это может быть и мини модель, которая без труда разместится в маленьком помещении. В любом случае подобное оборудование необходимо в мастерской каждого плотника.

Если мастер ограничен в средствах или же ему хочется все делать самостоятельно, тогда самодельный фрезерный своими руками – это то, что нужно.

Вариант 2

Существует множество причин, по которым люди хотят сделать свой собственный фрезерный . Самой распространенной причиной является банальное отсутствие денежных средств.

Станок фрезерный с ЧПУ.

Купить качественный и надежный ЧПУ станок от именитого бренда далеко не всем по карману. Но есть, конечно, и такие мастера, которым просто приносит удовольствие изготовление подобных вещей своими руками.

Стоит сразу отметить, что существуют готовые комплекты позволяющие сделать самодельные фрезерные станки для работы с деревом или металлом с ЧПУ. Однако они обладают рядом недостатков.

Во-первых, заранее трудно с уверенностью сказать, какой именно комплект подойдет наилучшим образом для каждой конкретной задачи. Во-вторых, в готовом наборе нет возможности что-либо изменить на свое усмотрение.

Итак, главной отличительной особенностью подобного оборудования является наличие числового программного управления.

Собирать устройство необходимо с установки двух шаговых электродвигателей. Они монтируются непосредственно на корпус за вертикальной осью. Назначение двигателей – это перемещение фрезерной головки по вертикали и горизонтали.

Не стоит забывать и про такой важный узел, как шпиндель для фрезерного . Этот элемент передает вращательный момент рабочему механизму, например, фрезе.

По большому счету, шпиндель представляет собой вращающийся вал, зафиксированный на станке. Так как эта деталь достаточно важна, необходимо выбирать только качественные варианты.

Управление оборудованием осуществляется посредством подключения системы управления через LPT-порт. После установки всей электроники, загружаются драйвера и программное обеспечение.

Более подробную инструкцию с пошаговой сборкой можно найти на многочисленных видео, выложенных в интернете.

Итог

Фрезерный станок с ЧПУ просто незаменим в мастерской любого мастера, работающего с дерево. Подобное оборудование существенно упрощает и ускоряет процесс изготовления изделий не только из дерева, но и из металла.

ЧПУ станок открывает совершенно новые возможности в обработке материала, позволяя создавать более совершенные и оригинальные изделия.

фрезерные, токарные и сверлильные станки для домашней мастерской (110 фото)

Использование фрезеровочного станка бывает различным. Некоторые могут выполнять одну функцию, некоторые – несколько. Однако его покупка может быть довольно дорогой для простого обывателя. Поэтому, если вы хотите сэкономить, то наилучшим вариантом для вас будет сделать его дома своими руками. В данной статье вы узнаете, как это сделать.

Обычно дерево обрабатывает по кривому и прямому контуру. Основную работу совершает металлическая головка ножа, которая с большой скоростью двигается вверх и вниз.

У фрезеров могут быть различные варианты строения (и у каждого есть как свои плюсы, так и минусы):

Одношпиндельная (шпиндель установлен в вертикальном положении)
Однишпиндельные с подвижным шпинделем (можно менять угол наклона)
Копировальный вариант фразера (размещение верхнее)
То же, что и предыдущее, только размещение горизонтальное

Содержимое обзора:

Как же изготовить токарный станок по дереву?
Изготовление ЧПУ станка
Какое оборудование нужно иметь?
Фото станков по дереву своими руками

Как же изготовить токарный станок по дереву?

Намного проще, чем вы думаете. Но не без определенных сложностей и нюансов. Сделать его можно из дрели или с использованием электрического мотора, снятого с другого носителя. Мощность, однако, должна быть не выше 500 Вт. Для изготовления привода прекрасно подойдет дрель.

Перед началом работы создайте подробный чертеж изделия. Обратите внимание на все мелкие детали – они должны быть тщательно прорисованы. Особенно аккуратно отнеситесь к масштабу.

Из материалов, которые должны быть у вас, надо иметь:

Станину из металла
Подручник
Заднюю бабку
Электромотор

Аккуратно соедините все детали вместе, как показано на фото. Вот и все! Самодельный станок готов!

Изготовление ЧПУ станка

Изготовление ЧПУ станка немного отличается от технологии создания обычного станка тем, что здесь имеется программа, которая будет контролировать его работу. Однако, как и многие другие станки, в его основе лежит балка с прямоугольным сечением.

Важно для скрепления использовать не сваривание, а болты, так как это обеспечит большую прочность (вибрация на болты оказывает меньшее воздействие, чем на сварочные швы).

Постарайтесь предусмотреть возможность перемещения станка по вертикали. Это предоставит вам большее поле для экспериментов и использования вашей фантазии.

При сборке лучше всего начать с моторов. Они должны работать на электричестве и быть шагового типа. Прикреплять их надо прямо на ось, вертикально. Один будет двигать фрезер горизонтально, другой – вверх и вниз. После установки двигателей, переходите к прикреплению оставшихся частей конструкции.

Передаваться вращательные движения будут через систему ремней. Это обеспечит работу узловой системы.

Проверьте работоспособность фразера. Если все готова и нет дефектов, то можете подключать к нему программное обеспечение.

Какое оборудование нужно иметь?

Для того чтобы изготовить такой станок у себя дома, вам, в первую очередь, надо иметь три шаговых двигателя. Они будут определять движения вашего станка вверх, вниз и в стороны. Это является основой его функционала. Взять их можно из любого матричного принтера. Кроме них обязательно иметь в наличии пару железных стержней.

Конечно, иметь ровно 3 двигателя не обязательно – можно обойтись и двумя, имеющимися в матричном принтере. Но если вы хотите регулировать угол наклона, то третий двигатель вам обязательно понадобится.

К тому же, количество проводов управления значительно повышает количество операций, которые можно на станке выполнить. Учитывать также стоит градус поворота при одном шаге, обмоточное сопротивление и то, какое напряжение подается на двигатели.

Кроме всего вышеописанного, есть еще один вариант станка, который вы можете с легкостью изготовить в домашних условиях. Это шлифовальный станок.

Обычно делают ленточный станок – для обработки деталей тогда, когда они уже почти готовы. Изготовить его также сможет любой мастер. Главное – желание!

Итак, для начала, вам понадобится двигатель – его можно снять со старой стиральной машинки. Станину можно изготовить из листа металла. Обратите внимание, что стороны станины должны быть максимально ровными.

Затем вам понадобятся два вала. Сделать из можно и легкость из куска ДСП. Один из них должен иметь прямое соединение с электродвигателем, а второй быть закрепленным на оси с узлами из подшипников.

Затем закрепить ленту на валах. Они должна располагаться ровно посередине. Самый оптимальный материал для ее изготовления – наждачное полотно. Материал надо клеить очень близко друг к другу.

Подробнее с тем, как изготовить шлифовальный станок своими руками вы можете в видео в конце статьи. Таким образом, если вы хотите изготавливать какие-нибудь изделия из дерева дома, но не хотите тратиться на дорогостоящее оборудование, то можете с легкостью изготовить все в домашних условиях.

Фото станков по дереву своими руками

Вентилятор своими руками
Прикормка своими руками
Откатные ворота своими руками
Ремонт компьютера своими руками
Столешница своими руками
Брусья своими руками
Лампа своими руками
Котел своими руками
Установка кондиционера своими руками
Отопление своими руками
Фильтр для воды своими руками
Как сделать нож своими руками
Усилитель сигнала своими руками
Ремонт телевизора своими руками
Зарядное для аккумулятора своими руками
Точечная сварка своими руками
Дымогенератор своими руками
Металлоискатель своими руками
Ремонт стиральных машин своими руками
Ремонт холодильника своими руками
Антенна своими руками
Ремонт велосипеда своими руками
Сварочный аппарат своими руками
Холодная ковка своими руками
Трубогиб своими руками
Дымоход своими руками
Заземление своими руками
Стеллаж своими руками
Блок питания своими руками
Светильник своими руками
Жалюзи своими руками
Светодиодная лента своими руками
Нивелир своими руками
Замена ремня ГРМ своими руками
Лодка своими руками
Как сделать насос своими руками
Компрессор своими руками
Усилитель звука своими руками
Аквариум своими руками
Сверлильный станок своими руками

Мини-токарный станок по дереву Фрезерный станок DIY Деревообработка с ЧПУ Mini Wood

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Нажмите, чтобы увеличить

5853 продажи
|

4,5 из 5 звезд

€128,40

Загрузка

С учетом НДС (где применимо) плюс стоимость доставки

Включено в список 25 июля 2022 г.

38 избранных

Сообщить об этом элементе в Etsy

Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…

Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.

Если вы уже это сделали, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.

Сообщить о проблеме с заказом

Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.

Если вы хотите подать заявление о нарушении авторских прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.

Посмотрите, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы

Посмотреть список запрещенных предметов и материалов

Ознакомьтесь с нашей политикой в отношении контента для взрослых

Товар на продажу…

не ручная работа

не винтаж (20+ лет)

не ремесленные принадлежности

запрещены или используют запрещенные материалы

неправильно помечен как содержимое для взрослых

Пожалуйста, выберите причину

Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила. Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила.

Все категории

Товары для рукоделия и инструменты

Как построить лесопилку как профессионал

Опубликовано: 28 июня 2021 г. · Изменено: 26 июля 2021 г. автором Allison · Эта запись может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход от рекламы

Чтобы построить лесопилку самостоятельно, с гидом или без него, требует правильных планировочных расчетов, а главное зависит от используемых материалов и инструментов. Этот DIY покажет вам более 10 удивительных руководств, которые вы можете применить, чтобы без особых усилий сделать лесопилку. Некоторые из руководств в этом списке ниже будут дорогими, в то время как другие будут дешевле. Дело не в сумме, а в том, может ли план строительства работать на вас. Итак, вот несколько руководств, чтобы попробовать, давайте начнем.

1. Переносная лесопилка за 100 долларов

Это переносная лесопилка за 100 долларов, состоящая из нескольких 2×4. Создатель получил бензопилу, которую он использовал для изготовления лесопилки, за 50 долларов, а оставшиеся 50 долларов идут на другие используемые материалы и инструменты.

Это простой процесс изготовления, требующий упорного труда и терпения. Кроме того, чтобы сделать эту бензопилу за 100 долларов, в вашем распоряжении должны быть довольно сложные инструменты высокого класса, и вам нужен небольшой опыт в деревообрабатывающих проектах.

2. Сборка большой ленточной пилорамы

С помощью этого видеоруководства вы собираетесь построить ленточнопильный станок с большой шириной распила. В описании вы увидите доступные строительные планы и то, как с их помощью легко построить большую ленточнопильную фабрику.

Создатель этого руководства не удосужился вникать в процесс изготовления, он просто потратил все время на видео, объясняя, как работает ленточнопильный станок, и это хорошо понимать, это дает вам представление о том, что вы собираетесь делать. построить и помочь вам полностью понять сборку ленточной пилы и даже добавить свой творческий потенциал, чтобы сделать его более уникальным.

3. Сборка переносной лесопилки своими руками

Здесь у нас есть переносная лесопилка, это видеоруководство посвящено сборке переносной лесопилки с нуля. Создатель использовал механизм колесной пары, чтобы сделать свою лесопилку, это простая установка, потому что набор сделан из металла, поэтому вам понадобятся винты, чтобы надежно затянуть верхнюю и боковые стороны.

Остальная часть сборки проста. Кроме того, хорошая вещь в этом руководстве заключается в том, что вы также можете сделать из него мобильную переносную лесопилку, потому что она металлическая, и в конструкции есть место, где можно разместить два колеса. Создатель не добавил его, но вы можете, так что попробуйте, и посмотрим, что получится.

4. Как сделать лесопилку с помощью циркулярной пилы

Создатель этого руководства использовал насадку для циркулярной пилы для своей лесопилки. Он также использовал циркулярную пилу, прикрепленную к металлической раме, чтобы сделать лесопилку.

Это нелегкий проект «сделай сам», но если вы будете правильно следовать инструкциям, у вас все получится. Это идеальная портативная пилорама, которую легко носить с собой, и она очень эффективна при резке. Единственным недостатком является то, что у него нет колес для мобильности, это было бы идеально, я думаю, создатель не подумал об этом.

5. Самодельная ленточная пилорама и рельсовая платформа

Это отличное руководство по этой ленточной пилораме и рельсовой платформе. Я советую вам прочитать руководство до конца, прежде чем начинать что-либо строить. Это руководство может быть немного сложным, если вы не являетесь опытным профессионалом в области сварки и металлообработки, и если вы не прочитаете руководство, чтобы понять устройство лесопилки, вы не сможете правильно выполнить шаги.

На первом этапе создатель отливает четыре колеса и ступицу оси для конструкции, на следующем этапе монтируются алюминиевые роликовые колеса, затем прокатная рама лесопилки, опорная рама двигателя, а затем следуют этапы отделки.

Это руководство состоит из 19 шагов, которые нужно пройти, прежде чем вы закончите сборку лесопилки, поэтому важно сначала прочитать статью, прежде чем что-либо строить.

Щелкните для получения более подробной информации

6. Самодельная лесопилка из 12-дюймовой ленточной пилы и косилки

Создатель этого руководства сделал интересную лесопилку из 12-дюймовой ленточной пилы и косилки. Он купил 12-дюймовую ленточную пилу за 100 долларов, и она хорошо ему подошла, она может быть дороже или дешевле в вашем регионе, тем не менее, она вам понадобится, чтобы начать процесс изготовления. 0003

Косилка — еще один важный компонент сборки. Вы не будете использовать всю косилку, вы разберете ее на части, чтобы использовать только 2-цилиндровый двигатель Honda с водяным охлаждением мощностью 13 л.с. для лесопилки, поэтому убедитесь, что это косилка, которую вы больше не используете.

Двигатель удивительно тихий и может работать в течение длительного периода времени, что отлично подходит для лесопилки, если вы также собираетесь пилить в течение длительного времени. Оставшиеся шаги — это сборка деталей, сварка железного основания, на котором будут стоять двигатель и ленточная пила, и другие конструкции, прежде чем сборка будет завершена, и ваша косилка будет готова к испытаниям.

Щелкните для получения более подробной информации

7. Самодельная лесопилка

Это впечатляющая лесопилка, которую создатель сделал менее чем за 800 долларов. Это довольно дорого, но лесопилка в итоге себя оправдала.

Создатель изготовил направляющий ролик и шариковые подшипники на 3D-принтере, получил шины, диски, металлолом и много других необходимых материалов. Процесс изготовления прост и удобен, если у вас есть необходимые материалы, все готово.

8. Самодельная лесопилка Build

Вы думали, что предыдущая самодельная лесопилка была дорогой? Вот лесопилка стоимостью менее 960 долларов, и она использует высокочастотный двигатель мощностью 7 л.с. Именно этот двигатель заставляет весь механизм работать эффективно и без усилий.

Для обеспечения мощности этой лесопилки создатель использовал 18,75-дюймовые шкивы для работы колес, 10-сильный двигатель Briggs, ⅝ V-образные ремни для шин и 1-¼-дюймовый приводной вал из нержавеющей стали 304. Все эти компоненты что сделало проект таким дорогим, как он есть, но при этом предоставил качественную лесопилку, надежную, прочную и быструю.

Щелкните для получения более подробной информации

9. Самодельные чертежи лесопилки за 50 долларов

То, что вы видели лесопилки, сделанные за 800 и 960 долларов, не означает, что лесопилка за 50 долларов не будет эффективной и производительной. Эта лесопилка была сделана за 50 долларов, и она очень эффективна. Он состоит из пиломатериалов, дерева и некоторых других простых компонентов.

Это бюджетное руководство легко построить. Хорошо то, что это переносная лесопилка, она может поместиться сзади вашего автомобиля независимо от размера, если только это не спортивный автомобиль. Минус в том, что это довольно напряжно.

Вам придется вручную вращать лесопилку, чтобы распилить пиломатериал, и это может быть стрессовым и утомительным, и вы можете не распилить достаточно пиломатериалов в заданный период времени. Тем не менее, это отличная лесопилка.

Вам понадобятся металлические тиски, шлифовальная перчатка, шлифовальный станок для ленточных напильников, шипорез для бревен, магнитный переключатель, искатель центрального квадрата, метчик с резьбой по дереву или плашка, бритва для спиц, универсальный нож, ротационная лента и многое другое.

10. Планы лесопилки в 3D

Сначала вам нужно просмотреть описание видео и загрузить программное обеспечение SketchUp для этого проекта. Вы будете использовать программное обеспечение для создания 3D-проекта лесопилки, с которым вы будете работать. Дизайн показан на видео, так что теперь вам нужно просмотреть видео, чтобы узнать больше.

Когда у вас есть дизайн, следующим шагом будет сбор материалов и инструментов, необходимых для начала проекта. Пилорама крепкая и довольно прочная и может распилить длинные бревна за считанные секунды.

11. Самодельная цепная пилорама

Это уникальная самодельная цепная пилорама, работающая от электродвигателя, узкой шины и рыхлящей цепи. Эта цепная пилорама может распиливать древесину разных размеров для вашей усадьбы или для любых других целей, которые у вас есть для распиловки длинных бревен. Его очень легко сделать, и он принимает форму большинства других лесопильных заводов в этом DIY.

Он передвижной, но не мобильный, вы можете переносить его с помощью нескольких мест или обратно в свой гараж или сарай без использования шин.

12. Самодельная дешевая лесопилка с бензопилой

Это последняя самоделка на лесопилке, и это дешевый самодельный проект. Это бензопила стоимостью менее 50 долларов. Создатель использовал много сосновых досок и основные инструменты для деревообработки.

В качестве инструментов вам понадобятся ручная пила, электролобзик, настольная пила, расширительный измерительный прибор, гвоздезабивной пистолет 23ga, пневматический гвоздезабивной пистолет 18ga, воздушный компрессор, датское масло для отделки дерева и бензопила. С этими расходными материалами вы готовы к работе, а шаги легко выполнять, что делает вашу работу легкой и простой.

Шлифовальные круги для заточных станков: Круги для станков настольных

Круги для станков настольных

Мы выпускаем шлифовальные круги для широкого ряда настольных станков и малогабаритных станков для мастерских. Это круги прямого профиля для точил и заточных станков, цилиндрические и конические чашки, круги специальной формы и со специальным профилем для станков F.Dick, Cozzini, Tormek, MVM и других. Подобранные характеристики абразивного инструмента гарантируют высокопроизводительное бесприжоговое шлифование и заточку. Изготавливаются круги наружным диаметром до 500 мм прямого и фасонного профиля. Посадочные отверстия соответствуют отечественным и зарубежным стандартам.

У нас Вы найдёте круги для станков для заточки цепей бензопил российского производства.

Абразивные круги для низкооборотистых заточных станков Тормек Т-7,T-8 и Tormek T-3,T-4 производятся под торговой маркой Grinderman зернистостью 90, 120, 230 и 400 по стандарту FEPA. Для заточки ножей из нержавеющих сталей разработаны круги из электрокорунда. Для заточки клинков из прочных порошковых сталей изготавливаются круги из карбида кремния.

Круги TORMEK 250х50 и 200х30: F90, F120, F220, F400. Круги DICK SM-111, F90, F220

У нас можно купить круги для станка F.Dick SM-111. Шлифовальный круг с зернистостью 90 больше подходит для заточки ножей для мяса, для заточки филейных ножей лучше использовать круги зернистостью 220 или 230. Шлифкруги изготавливаются серийно и есть в наличии.

Возможно изготовление шлифовальных чашек для станков F. Dick моделей KL-205, KL-300 зернистостью 46 и 90. Чашки для заточки решеток и волчковых ножей изготавливаются размером 150х80 и 200х100.

Круги для станков для заточки коньков Prosharp, SSM, Red Machine, Blademaster, WISSOTA и других.

Изготовим круги для заточных станков Cozzini, Knecht, Scheppach и других фирм. Складская позиция — круг чашечный шлифовальный 6 160х40х45 для станка для заточки ножей ледовых комбайнов PRORINK Blade Sharpening Machine. Круг 6 150х60х20 для станка LA500, шлифкруг 6 125х100х32 для заточки плоских ножей, в том числе круги для заточки ножей льдозаливочных машин.

Также у нас можно купить наждачные круги для настольных точил типоразмером 1 150х20х32; 1 175х20х32; 1 200х20х32; 1 150х20х20; 1 125х16х12,5; 1 150х20х12,5. Круги изготавливаются из электрокорундовых (25А) и карбидкремниевых (64С) материалов зернистостью от F180 (60 мкм) до F46 (400 мкм) и прекрасно сбалансированы. Поставляются в коробке по 10-20 шт. Выбрать подходящую характеристику помогут наши специалисты.

Всего для заточных операций ИНФ-АБРАЗИВ производит более 800 позиций, подробнее в разделе промышленные абразивы — для заточки.

Круги для точильных станков в категории «Промышленное оборудование и станки»

Круг доводочный кожаный Ø 200 мм для точильных станков с водным охлаждением.

Доставка по Украине

по 499 грн

от 2 продавцов

499 грн

Купить

ВИП ТОВАРЫ

Профільований з’ємний полірувальний шкіряний круг для точильних верстатів

Доставка по Украине

1 540 грн

Купить

Интернет-магазин «RADIOMART»

Устройство для правки шлифовального круга «HETUS 29» для точильных станков

Доставка по Украине

по 349 грн

от 2 продавцов

349 грн

Купить

SVB товары

Точилка для ножей. Мощный профессиональный точильный станок для ножей и ножниц.

На складе в г. Черкассы

Доставка по Украине

1 280 грн

Купить

Ножи, заточка ножей

Диск для точильного станка Dnipro-M WA(25A) 36 P(CT2) V(K) 200 мм 20 мм 32 мм

На складе в г. Белая Церковь

Доставка по Украине

285 грн

Купить

ЧП «Таволга» — магазин запчастей и инструментов

Станок для заточки цепей 250 Вт, 7500 об/м, 100*10*3.2 мм INTERTOOL DT-0850, точильный станок

На складе в г. Черновцы

Доставка по Украине

1 179 — 1 185 грн

от 2 продавцов

1 499 грн

1 185 грн

Купить

Магазин «РОЗМАРИН»

Точильный станок (каталка) Veritas Mk. II Honing Guide для заточки столярного инструмента арт.10711

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

4 865 грн

Купить

ROKS — интернет магазин

Станок точильний для заточки цепи MAX MXCG-01

Доставка из г. Львов

1 700 грн

Купить

«ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «STOOLS»»

Точильный станок электрический Витязь ТЭ-150-450, точило, наждак многофункциональный ручной для ножей, ножниц.

На складе

Доставка по Украине

1 297 грн

Купить

toniko. com.ua — всегда поможем Вам!

Станок точильный Tekhmann TBG-3015 L, 300 Вт, 2980 об/мин, диаметр круга 150 мм

Доставка по Украине

по 2 929 грн

от 2 продавцов

2 929 грн

Купить

MasterHoz

Додатковий камінь Ganzo для точильного верстату 1500 grit SPEP1500

На складе

Доставка по Украине

по 270 грн

от 10 продавцов

270 грн

Купить

Интернет-магазин «Сан-Санич»

Додатковий алмазний камінь Ganzo D200 для точильного верстату 200 grit d200

На складе

Доставка по Украине

по 670 грн

от 9 продавцов

670 грн

Купить

Интернет-магазин «Сан-Санич»

Додатковий алмазний камінь Ganzo D100 для точильного верстату 100 grit d100

Доставка по Украине

по 670 грн

от 10 продавцов

670 грн

Купить

MK-Sport

Додатковий алмазний камінь Ganzo D600 для точильного верстату 600 grit d600

Доставка по Украине

по 670 грн

от 10 продавцов

670 грн

Купить

MK-Sport

Додатковий алмазний камінь Ganzo D400 для точильного верстату 400 grit d400

Доставка по Украине

по 670 грн

от 10 продавцов

670 грн

Купить

MK-Sport

Смотрите также

Шлифовальный круг 180 мм P180, наждачный круг на липучке, наждачка для шлифмашинки и шлифовального станка

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

25 грн

Купить

chiri.shop, интернет-магазин полезных инструментов

Точилка для ножей Ganzo Touch Pro. точильный станок.

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

1 240 грн

Купить

Интернет-магазин «Legioner»

Круг шлифовальный белый 25А F46-80 СТ-СМ 200х16х32

Доставка по Украине

412 грн

Купить

Интернет-магазин ПЛАНЕТА TOOLS

Станок точильно-шлифовальный VORSKLA ПМЗ 0,45/150, 450 Вт, 2950 об/мин, диаметр круга 150 мм

Доставка по Украине

по 1 190 грн

от 2 продавцов

1 190 грн

Купить

MasterHoz

Точильный станок KRAISSMANN 700 DS 200, 700 Вт, диаметр круга 200 мм, 2950 об/мин

Доставка по Украине

по 2 240 грн

от 2 продавцов

2 240 грн

Купить

MasterHoz

Точильный станок для заточки сверл, ножей, ножниц, стамесок AL-FA F2004 ITALIA

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

1 450 грн

Купить

ТОВ «Струм»

Додатковий алмазний камінь Ganzo D100 для точильного верстату 100 grit d100

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

670 грн

Купить

Navamarket.com.ua © Официальный EDC-магазин (Нам 8 лет)

Додатковий алмазний камінь Ganzo D600 для точильного верстату 600 grit d600

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

670 грн

Купить

Додатковий алмазний камінь Ganzo D200 для точильного верстату 200 grit d200

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

670 грн

Купить

Додатковий алмазний камінь Ganzo D400 для точильного верстату 400 grit d400

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

670 грн

Купить

Алмазный камень Ganzo D200 для точильного станка 200 grit d200

На складе

Доставка по Украине

662 грн

Купить

XTARGET

Камень алмазный Ganzo D400 для точильного станка 400 grit d400

На складе

Доставка по Украине

662 грн

Купить

XTARGET

Точильный станок AL-FA — для заточки Сверл Ножей Ножниц

На складе

Доставка по Украине

1 259 грн

Купить

Prostor

Станок для заточки ножей Ruixin Touch Pro Ultra, Точильный станок на присоске ( 4 камня в комплекте)

Доставка по Украине

по 1 499 грн

от 2 продавцов

1 499 грн

Купить

ВИП ТОВАРЫ

7 типов шлифовальных кругов, представленных на современном рынке – Action SuperAbrasives

Шлифовальные круги широко используются в обрабатывающей промышленности. Их можно увидеть в автомобильных магазинах, на строительных площадках, в инструментальных мастерских, на предприятиях медицинского производства и т. д.

Они также чрезвычайно опасны, если вы не знаете, во что ввязываетесь. К счастью, есть два способа избежать катастрофы:

1. Имейте четкое представление о безопасности шлифовального станка.

2. Подберите круг, подходящий как для выполняемой работы, так и для обрабатываемого материала.

Вторая часть немного сложнее, потому что есть много типов шлифовальных кругов. Но не отчаивайтесь, мы научим вас всему, что вам нужно знать!

Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Типы шлифовальных кругов

Шлифовальные круги бывают разных форм и размеров, и каждый круг имеет свое назначение. Одни точат и режут, другие полируют и шлифуют.

Форма круга, которую вы выберете, должна соответствовать типу применения.

1. Прямошлифовальные круги

Вы постоянно их видите. Самые простые шлифовальные круги есть в мастерских по всему миру. Они чаще всего используются для заточки таких инструментов, как стамески и лезвия газонокосилок. У вас наверняка есть такой дома.

2. Шлифовальные круги большого диаметра

Круги большого диаметра похожи на прямые круги, но они намного больше. Эти широкие круги шлифуют снаружи круглые предметы, такие как твердосплавные заготовки. Также используется для шлифования наружного диаметра, особенно в нефтяной и термической промышленности.

Шлифовальные круги большого диаметра производятся до 36 дюймов.

3. Чашечный шлифовальный круг

Одним из наиболее известных применений шлифовальных кругов является полировка камня или бетона. Но с достаточно мелкой зернистостью чашечные круги могут выполнять деликатные работы, такие как удаление краски и клея.

Чашечные круги часто используются для повторной заточки и чистовой обработки в зависимости от размера абразива.

4. Шлифовальный круг

Тарельчатые шлифовальные круги выглядят как чашечные, но имеют небольшую поверхность и более тонкую кромку. Их узкая форма позволяет им проникать в узкие щели, до которых чашечному колесу никогда не добраться. В остальном они используются для тех же целей, что и чашечное колесо.

5. Сегментный шлифовальный круг

Сегментные круги могут быть изготовлены в различных стилях; 6А2, 1А1, 2А2Т. Основное отличие этого круга заключается в том, что вместо сплошного абразивного обода абразивные участки сегментированы и прикреплены к кругу. ASA предлагает следующие формы: шестиугольник, гранулы и круговые сегменты. Свяжитесь с ASA для более подробного обсуждения.

При использовании охлаждающих или смазочных жидкостей эти шлифовальные машины быстро удаляют большое количество материала, не повреждая обрабатываемую поверхность. Каждый сегмент создает канал, который использует центробежную силу для доставки жидкости туда, где она больше всего нужна.

6. Торцевой шлифовальный круг

Торцевой шлифовальный круг прорезает объекты путем шлифовки материала. Ширина шлифовальной кромки обычно очень узкая и снимает сразу много.

Эти прецизионные инструменты используются для всего: от резки плитки до придания формы зубьям пилы.

Размеры зернистости

В шлифовальных кругах используется абразив, такой как алмаз и кубический нитрид бора (CBN), для шлифовки поверхности объекта.

Размер зерна определяет размер абразива. Более мелкие абразивы полируют и шлифуют. Крупнозернистый абразив используется для агрессивного шлифования или снятия припуска.

Типы креплений

Существуют различные типы креплений для различных применений. Облигации играют огромную роль в определении возможностей вашего колеса. По мере того, как абразив изнашивается и тускнеет в процессе шлифования, связь разрушается, чтобы восстановить новые режущие кромки.

Связка с гальваническим покрытием

В кругах с гальваническим покрытием используется один слой абразива, скрепленный тонким слоем никеля. Этот тип связи быстро удаляет твердый материал без необходимости повторной обработки.

Вместо того, чтобы покупать новые колеса, вы можете сэкономить, отправив свои колеса на разборку и повторное покрытие.

Преимущества

Правка не требуется

Strong Bonding

Высокий съем

Высокая скорость круга

Фасонное шлифование

Связка на основе смолы

Связка на основе смолы в основном состоит из смолы (сюрприз!) и наполнителей. Это один из наиболее распространенных типов связки для алмазных и эльборовых абразивов.

При использовании с CBN-отлично подходит для работы со сталями с твердостью 45Rc или выше.

При использовании с алмазом — отлично подходит для кварцевых, керамических и HVOF-приложений.

Преимущества

Resilient Systems

Good Finish

Адаптируемая влажная или сухая

Полиимидная связка

Полиимид — это тип смолы, созданной при температуре примерно в три раза выше, чем температура, необходимая для изготовления стандартной смолы. Эта смола идеально подходит для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Поскольку они могут работать при более низких уровнях мощности, они могут удалять материал с очень высокой скоростью.

Колеса из полиимида могут быть переправлены.

Витрифицированная связка

Благодаря качеству резки и устойчивости к износу и нарезанию канавок шлифовальные круги станут вашим выбором для прецизионных применений, особенно в медицинской и стоматологической промышленности. Витрифицированные связки используют меньшее усилие, чтобы дать вам больший контроль над отклонением.

Преимущества

Пористая система

Прочная связка/абразивный интерфейс

Свободная резка

Низкое усилие правки

Низкое усилие шлифования

Одноэтапное кондиционирование3

0015 Нужны дополнительные указания?

Не беспокойтесь. Action Super Abrasive всегда с вами.

Мы сертифицированы по стандарту ISO 9001 и имеем 34-летний опыт работы. Поэтому вы можете быть уверены, что мы знаем свое дело. Кроме того, наша основная цель — ваше удовлетворение.

Если у вас есть другие вопросы о типах шлифовальных кругов, которые вы можете выбрать, обращайтесь в ASA:

· Моника Хьюз [email protected]

· Joe Haag- [email protected] .com

· Dan Noonan- [email protected]

Или, если вы готовы принять решение, запросите расценки сегодня!

Типы, материалы и характеристики шлифовальных кругов

Содержание

Шлифовальный круг в промышленности

Шлифовальные круги Vitrico являются наиболее распространенным оборудованием в металлургической промышленности. Шлифовальный круг режет металлы разных размеров, форм и эффективности.

Шлифовальный круг обычно состоит из двух типов материалов

Одним из них является абразивная режущая паста , используемая для шлифования в промышленности. Другим является соединение , образованное между абразивами .

Ознакомьтесь с нашим каталогом продукции

Шлифовальный круг выполняет несколько операций по шлифованию и абразивной обработке. Шлифовальные круги используются в шлифовальных станках.

Промышленное применение шлифовального круга

Чтобы использовать шлифовальный круг, его сначала прикрепляют к шлифовальному станку. Затем шлифовальный круг крепится на опорных оправках. Необходимая сила необходима для передачи вращательного движения. Сила приложена к стороне колес размерными фланцами.

Эти шлифовальные круги могут выполнять задачи с очень высокими допусками. Очень специфические размеры для шлифовки металла как снаружи, так и внутри.

Основной целью прецизионного шлифовального круга является использование кругов различного состава. Это позволяет получать металлы различной формы.

Шлифовальные круги, полученные из различных форм, таких как круглые, квадратные, чашки и тарелки . Шлифовальные круги идеально подходят для широкого спектра материалов и могут выполнять твердое шлифование инструментов, таких как стали и другие металлы.

Дополнительный контент: Руководство по выбору шлифовальных кругов

Материалы, используемые в шлифовальных кругах

Обычно шлифовальные круги изготавливаются из оксида алюминия, карбида кремния, кубического нитрида бора и алмаза.

Шлифовальный круг состоит из композитного материала . Эти грубые частицы сжимаются, а затем соединяются цементирующей матрицей, называемой связью.

Это приводит к формированию продаваемой круглой формы различных типов шлифовального круга . В зависимости от использования круга доступны различные профили и сечения прецизионного шлифовального круга.

В настоящее время для изготовления шлифовального круга используются различные материалы. Это зависит от использования шлифовального круга.

Как правило, они изготавливаются из реализуемой стали и алюминиевой стали. Частица связывается с помощью природных композитных камней, таких как жернова.

Как производится шлифовальный круг?

В шлифовальном круге функция абразива такая же, как у зубьев пилы. Единственная разница в том, что на шлифовальном круге распределены миллионы зерен.

Эти зерна движутся по заготовке. Это приводит к удалению крошечных кусочков нежелательного материала с поверхности желаемой работы.

Доступны различные типы прецизионных шлифовальных кругов. Они зависят от конечного продукта, с которым он должен взаимодействовать, и его использования. Включает в себя:

БЕСПЛАТНАЯ БЕСПЛАТНАЯ БЕЛОВОГО БЕЛОВОГО КРЕЙЧИНА
Цилиндрическое шлифовальное руль
Оснительное шлифовальное руль
Грузовая шлифовальная шлифовка

. Грузовая шлифовальная шлифовальная шлифовка

. Грузовика

. тип используемого материала, который определяет поверхность шлифовального круга.

Производство шлифовальных кругов происходит в очень точном и контролируемом процессе. Это следует за предотвращением взрыва вращающегося диска. Обычно это происходит из-за условий высокого напряжения, возникающих во время вращения.

При следующем использовании шлифовального круга он высвобождает отдельные зерна абразива. Затем он тускнеет и увеличивает расстояние между связями.

Это приводит к обнажению свежих зерен в процессе износа, который начинается со следующего цикла. Скорость, с которой происходит износ, очень предсказуема.

Очень необходим для хорошей работы шлифовального круга.

Бонусный контент: Основы наружного и внутреннего шлифования

Характеристики шлифовального круга

При выборе шлифовальных кругов учитываются различные важные аспекты. К ним относятся пять характеристик, размер зерна, материал, сорта круга, расстояние между зернами и тип связки. Все эти характеристики указаны с помощью цветовых кодов на этикетке колеса.

Абразивное зерно:

Тип материала, используемого в качестве абразивного зерна, зависит от твердости материала, который он шлифует. Сюда входят оксид алюминия, карбид кремния, керамика, алмаз и кубический нитрид бора. Шлифовальный круг, изготовленный с использованием алмаза и кубического нитрида бора, называется суперабразивом. Те, которые состоят из оксида алюминия, карбида кремния и керамических зерен, относятся к обычному типу абразивов.

Размер зерна:

Тип размера зерна определяет средний физический размер абразивного зерна. Чем больше размер зерна, тем быстрее он будет резаться и создавать плохую отделку. Для сверхмелких размеров зерна они приводят к формированию готовых продуктов.

Марка круга

Определяет плотность соединений, удерживающих абразивы. Марка круга влияет на все аспекты шлифования. Это включает в себя скорость круга, расход охлаждающей жидкости, скорость подачи и глубину шлифования.

Шаг зерен

Зависит от шага конструкции. Он определяет соотношение связки и абразива к воздушному пространству. Менее плотное колесо будет резать, а крупное резать с созданием эффекта на поверхности.

Круговая связка

Определяет, как круг удерживает абразив. Это также влияет на такие соображения, как отделка, охлаждающая жидкость, наименьшая и наибольшая скорость колеса.

Типы шлифовальных кругов

Различные размеры и типы шлифовальных кругов

Доступны различные типы шлифовальных кругов с различными спецификациями . Существуют различные приложения, такие как заточка, полировка, резка и сглаживание металла.

Они зависят от типа используемого абразива, размера созданного и готового продукта. Сюда входят:

Прямое колесо: Они находят свое применение в различных типах инструментов, таких как стамески. Может выполнять шлифовку различных видов.
Цилиндр или кольцо колеса : Он находит свое применение для производства плоских поверхностей. Шлифование происходит торцом круга.
Конический круг: Находит применение для шлифования резьбы и зубьев шестерен.
Прямая чашка: Находит применение для резки инструментов и шлифовальных станков.
Чаша для посуды: Находит применение в куттерных и координатно-шлифовальных станках.
Тарелочный круг: Находит применение для заточки фрез и спиральных сверл.
Алмазные круги: Находят применение в шлифовальных кругах, используемых для совершенствования технических алмазов.
Отрезные круги: Находят применение при изготовлении арматурных стержней. Это также касается всего, что требует быстрого удаления и обрезки.

Технические характеристики шлифовального круга

Технические характеристики шлифовального круга. Шлифовальный круг используется для окончательной обработки изделия. Он состоит из абразивных зерен, соединенных вместе с помощью

смолы
Эпоксидная смола
Резина
металл и
.
Колеса типа 1 подпадают под эту категорию и дополнительно обозначаются для этих типов как «1A1», «1A8». Кроме того, 1AI и 1A8 известны прямыми суперабразивными кругами с прямой поверхностью и без выемки.
ознакомьтесь с НАШИМ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ Прецизионных шлифовальных кругов
Какой шлифовальный круг выбрать?
Выбор шлифовальных кругов является сложной задачей для каждого производителя. Вот почему наши эксперты по абразивным материалам обобщили этот процесс простыми словами, чтобы помочь вам принять обоснованное решение при выборе различных типов шлифовальных кругов в зависимости от материала и технических характеристик.
Возможны следующие варианты:
Abrasive grains: – Talking about the choices for abrasive grains, it includes
Aluminum Oxide,
Ceramic,
Silicon Carbide,
Zirconia,
Super Abrasive Diamond,
Super Abrasive CBN And Tungsten Carbide.
Концентрация абразивного зерна определяет отделку конечного продукта. Наиболее промышленным минералом является оксид алюминия.
Зернистость
Применяется к изделиям, в которых используются абразивные зерна, имеющие «матрицу» или «связанные» вместе с поверхностью (например, абразивы с покрытием). Он также включает в себя суперабразивные материалы MSL, стекловидные шлифовальные круги, правящие бруски, хонинговальные бруски или пескоструйные корректоры.
Размер зерна определяется стандартами системы классификации. Он определяет верхний и нижний пределы в определенных точках распределения размеров. Различные системы зернистости связаны со связкой ANSI, FEPA-F, JIS и Micron Graded.
Области применения
Спецификация шлифовального круга зависит от таких аспектов, как
Удаление материала,
Промежуточная резка и чистовая обработка,
, Чистовая обработка
92
92
Очистка,
Цилиндрическая,
Сухая шлифовка,
Фасонная шлифовка И т.

32 мм дюймы в: Диаметр трубы 32 мм: сколько это в дюймах?

Таблица перевода дюйм в мм

	Количество мм. на дюйм
	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″
0		25,400	50,801	76,201	101,602	127,002	152,403	177,803
1/64	0,397	25,797	51,198	76,598	101,999	127,399	152,800	178,200
1/32	0,794	26,194	51,595	76,995	102,396	127,796	153,196	178,597
1/16	1,588	26,988	52,388	77,789	103,189	128,590	153,990	179,391
3/32	2,381	27,782	53,182	78,583	103,983	129,383	154,784	180,184
1/8	3,175	28,575	53,976	79,376	104,777	130,177	155,578	180,978
5/32	3,969	29,369	54,770	80,170	105,571	130,971	156,371	181,772
3/16	4,763	30,163	55,563	80,964	106,364	131,765	157,165	182,566
7/32	5,556	30,957	56,357	81,758	107,158	132,559	157,959	183,359
1/4	6,350	31,751	57,151	82,551	107,952	133,352	158,753	184,153
9/32	7,144	32,544	57,945	83,345	108,746	134,146	159,547	184,947
5/16	7,938	33,338	58,739	84,139	109,539	134,940	160,340	185,741
11/32	8,731	34,132	59,532	84,933	110,333	135,734	161,134	186,534
3/8	9,525	34,926	60,326	85,726	111,127	136,527	161,928	187,328
13/32	10,319	35,719	61,120	86,520	111,921	137,321	162,722	188,122
7/16	11,113	36,513	61,914	87,314	112,714	138,115	163,515	188,916
15/32	11,906	37,307	62,707	88,108	113,508	138,909	164,309	189,710
1/2	12,700	38,101	63,501	88,902	114,302	139,702	165,103	190,503
17/32	13,494	38,894	64,295	89,695	115,096	140,496	165,897	191,297
9/16	14,288	39,688	65,089	90,489	115,889	141,290	166,690	192,091
19/32	15,082	40,482	65,882	91,283	116,683	142,084	167,484	192,885
5/8	15,875	41,276	66,676	92,077	117,477	142,877	168,278	193,678
21/32	16,669	42,069	67,470	92,870	118,271	143,671	169,072	194,472
11/16	17,463	42,863	68,264	93,664	119,065	144,465	169,865	195,266
23/32	18,257	43,657	69,057	94,458	119,858	145,259	170,659	196,060
3/4	19,050	44,451	69,851	95,252	120,652	146,053	171,453	196,853
25/32	19,844	45,245	70,645	96,045	121,446	146,846	172,247	197,647
13/16	20,638	46,038	71,439	96,839	122,240	147,640	173,040	198,441
27/32	21,432	46,832	72,232	97,633	123,033	148,434	173,834	199,235
7/8	22,225	47,626	73,026	98,427	123,827	149,228	174,628	200,028
29/32	23,019	48,420	73,820	99,220	124,621	150,021	175,422	200,822
15/16	23,813	49,213	74,614	100,014	125,415	150,815	176,216	201,616
31/32	24,607	50,007	75,408	100,808	126,208	151,609	177,009	202,410

Таблица перевода дюйм в мм

Дюйм (русское обозначение: дюйм; международное: inch, in или ″ — двойной штрих; от нидерл. duim — большой палец) — неметрическая единица измерения расстояния и длины в некоторых системах мер. В настоящее время под дюймом обычно подразумевают используемый в США английский дюйм (англ. inch), в точности равный 2,54 см. Подробнее можно почитать в Википедии.

дюйм	мм	дюйм	мм

1/32	0,7938	1-3/4	44,45
1/16	1,5875	1-25/32	45,2438
3/32	2,3812	1-13/16	46,0375
1/8	3,175	1-27/32	46,8312
5/32	3,9688	1-7/8	47,625
3/16	4,7625	1-29/32	48,4188
7/32	5,5562	1-15/16	49,2125
1/4	6,35	1-31/32	50,0062
9/32	7,1438	2	50,8
5/16	7,9375	2-1/32	51,594
11/32	8,7312	2-1/16	52,388
3/8	9,525	2-3/32	53,181
13/32	10,3188	2-1/8	53,975
7/16	11,1125	2-5/32	54,769
15/32	11,9062	2-3/16	55,563
1/2	12,7	2-7/32	56,356
17/32	13,4938	2-1/4	53,15
9/16	14,2875	2-9/32	57,944
19/32	15,0812	2-5/16	58,738
5/8	15,875	2-11/32	59,531
21/32	16,6688	2-3/8	60,325
11/16	17,4625	2-13/32	61,119
23/32	18,2562	2-7/16	61,9125
3/4	19,05	2-15/32	62,7062
25/32	19,8438	2-1/2	63,5
13/16	20,6375	2-17/32	64,2938
27/32	21,4312	2-9/16	65,0875
7/8	22,225	2-19/32	65,8812
29/32	23,0188	2-5/8	66,675
15/16	23,8125	2-21/32	67,4688
31/32	24,6062	2-11/16	68,2625
1	25,4	2-23/32	69,0562
1-1/32	26,1938	2-3/4	69,85
1-1/16	26,9875	2-25/32	70,6438
1-3/32	27,7812	2-13/16	71,4375
1-1/8	28,575	2-27/32	72,2312
1-5/32	29,3688	2-7/8	73,025
1-3/16	30,1625	2-29/32	73,8188
1-7/32	30,9562	2-15/16	74,6125
1-1/4	31,75	2-31/32	75,4062
1-9/32	32,5438	3	76,2
1-5/16	33,3375	3-1/32	76,9938
1-11/32	34,1312	3-1/16	77,7875
1-3/8	34,925	3-3/32	7835812
1-13/32	35,7188	3-1/8	79,375
1-7/16	36,5125	3-5/32	80,1688
1-15/32	37,3062	3-3/16	80,9625
1-1/2	38,1	3-7/32	81,7562
1-17/32	38,8938	3-1/4	82,55
1-9/16	39,6875	3-9/32	83,3438
1-19/32	40,4812	3-5/16	84,1375
1-5/8	41,275	3-11/32	84,9312
1-21/32	42,0688	3-3/8	85,725
1-11/16	42,8625	3-13/32	86,5188
1-23/32	43,6562	3-7/16	87,31,25

Перевести 32 мм в дюймы

››
Преобразовать миллиметры в дюймы

Пожалуйста, включите Javascript для использования
преобразователь единиц измерения.
Обратите внимание, что вы можете отключить большую часть рекламы здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

	mm

	inches

Did you mean to convert

мегаметр
миллиметр

до

дюймов

››
Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько мм в 1 дюйме?
Ответ 25,4.
Мы предполагаем, что вы конвертируете между миллиметров и дюймов .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
мм или
дюймы
Базовой единицей СИ для длины является метр.
1 метр равен 1000 мм или 390,370078740157 дюймов.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как конвертировать миллиметры в дюймы.
Введите свои собственные числа в форму, чтобы преобразовать единицы измерения!

››
Таблица быстрого перевода мм в дюймы

1 мм в дюймы = 0,03937 дюймов

10 мм в дюймы = 0,3937 дюймов

20 мм в дюймы = 0,7874 дюймов

30 мм в дюймы = 1,1811 дюймов

40005 мм в дюймы 1,5748 дюйма

50 мм в дюймы = 1,9685 дюйма

100 мм в дюймы = 3,93701 дюйма

200 мм в дюймы = 7,87402 дюйма

››
Хотите другие юниты?

Вы можете сделать обратное преобразование единиц из
дюймы в миллиметры или введите любые две единицы измерения ниже:

››

мм в китайский ярд
мм в световой час
мм в квадрант
мм в мегалайт-год
мм в тауншип
мм в пикометр
мм в метр
мм в пигме
мм в мегапарсек
мм в вершок

››
Определение: Миллиметр

Миллиметр (американское написание: миллиметр, символ мм) — это одна тысячная метра, которая является базовой единицей длины в Международной системе единиц (СИ). Миллиметр является частью метрической системы. Соответствующая единица площади — квадратный миллиметр, а соответствующая единица объема — кубический миллиметр.

››
Определение: Дюйм

Дюйм — это название единицы длины в ряде различных систем, включая имперские единицы и обычные единицы измерения США. В ярде 36 дюймов, а в футе 12 дюймов. Дюйм обычно является универсальной единицей измерения в Соединенных Штатах и широко используется в Соединенном Королевстве и Канаде, несмотря на то, что в последних двух странах в 19-м веке была введена метрическая система.60-х и 1970-х соответственно. Дюйм по-прежнему широко используется неофициально, хотя и несколько реже, в других странах Содружества, таких как Австралия; примером может служить давняя традиция измерять рост новорожденных детей в дюймах, а не в сантиметрах. Международный дюйм определяется как равный 25,4 миллиметра.

››
Метрические преобразования и многое другое

ConvertUnits. com предоставляет интерактивный
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
Вы также можете найти метрические таблицы преобразования единиц СИ.
как английские единицы, валюта и другие данные. Введите единицу измерения
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоунов 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моли, футы в секунду и многое другое!

Сколько дюймов в 32 мм?

Свяжитесь с нами!

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы:

Есть предложения
Есть вопросы
Нашли ошибку/ошибку
Что-нибудь еще…

Чтобы связаться с нами, нажмите ЗДЕСЬ.

32 миллиметра равны 1,26 дюйма, потому что 32 умножить на 0,03937 (коэффициент пересчета) = 1,26

Универсальный конвертер


	⇌
Пожалуйста, выберите физическую величину, две единицы, затем введите значение в любое из полей выше.

Определение миллиметра

Миллиметр (мм) (миллиметр с ошибкой) – это десятичная дробь метра, единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), примерно эквивалентная 390,37 дюйма.

Определение дюйма

дюймов — это единица длины или расстояния в ряде систем измерения, в том числе в традиционных единицах измерения США и британских имперских единицах. Один дюйм определяется как 1/12 фута и, следовательно, составляет 1/36 ярда. Согласно современному определению, один дюйм равен ровно 25,4 мм.

Как конвертировать
32 миллиметра до
дюймов

Для расчета значения в
миллиметров до соответствующего значения в
дюймов, просто умножьте количество в
миллиметров на 0,039370078740157 (коэффициент пересчета).

Вот формула :

Значение в дюймах = значение в миллиметрах × 0,039370078740157

Предположим, вы хотите преобразовать
32 мм в
дюймы. В этом случае у вас будет:

Значение в
дюймов = 32 × 0,039370078740157 = 1,259842519685

Миллиметры в Дюймы.0017

1.024 ( 1) inches

27 millimeters

1.063 ( 1 ¹ / ₈ ) inches

28 millimeters

1.102 ( 1 ¹ /₈) дюймов

29 миллиметра

1,142 ( 1 ¹ /₈

1).0014 =

1.181 ( 1 ¹ / ₈ ) inches

31 millimeters

1.22 ( 1 ¹ / ₄ ) inches

32 millimeters

1.26 ( 1 ¹ / ₄ ) inches

33 millimeters

299 ( 1 ¹ / ₄ ) inches

34 millimeters

1.339 ( 1 ³ / ₈ ) inches

35 millimeters

1.378 ( 1 ³ / ₈ ) inches

36 millimeters

1.417 ( 1 ³ / ₈ ) inches

37 millimeters

1.457 ( 1 ¹ /₂) дюймов

38 миллиметра

1,496 ( 1 ¹ /_{2 1717. Дроби округляются до ближайшей восьмой дроби.
С помощью этого конвертера вы можете получить ответы на такие вопросы, как:
Как много
дюймы есть в
32 мм?
32 мм равны скольким
дюймы?
Сколько
32 мм в дюймах?
Как конвертировать
миллиметров до
дюймы?
Что это
миллиметров до
коэффициент пересчета дюймов?
Как трансформировать
миллиметры в
дюймы?
По какой формуле преобразовать
миллиметров до
дюймы? среди прочих.
Пеноблок газобетон пенобетон газосиликат в чем разница: Сравнение пенобетона и газобетона (газосиликата)
Газосиликат или пенобетон — что лучше?
Содержание
1 Общие сведения
2 Сходство и разница при изготовлении
3 Сравнение характеристик3.1 Прочность
3.2 Звукоизоляция
3.3 Теплоизоляция
3.4 Разница между блоками в способности впитывать влагу
3.5 Монтажные работы
3.6 Армирование
3.7 Стоимость
3.8 Транспортировка и ее стоимость
3.9 Качество
3.10 Пожаробезопасноть
4 Выводы
Современный рынок строительных материалов настолько велик, что порой в этом ассортименте легко заблудиться, а также тяжело сделать нужный, правильный выбор. Выбрать, что же все-таки лучше – пенобетон либо газосиликат, поможет проведенное сравнение их преимуществ, недостатков. Главных условий совсем мало, однако именно от них во многом зависит, какого качества будет построенное здание.
Общие сведения
Главным достоинством данных строительных материалов является их невысокая цена при небольшой массе. Это достоинство всех ячеистых стройматериалов. Хотя оба этих материала изготовлены из ячеистого бетона, они кардинально отличаются друг от друга по технологии изготовления. А это оказывает влияние на свойства и характеристики.
Вернуться к оглавлению
Сходство и разница при изготовлении
У пенобетона и газосиликата практически одинаковый состав. Компонентами, которые присутствуют в обоих материалах, являются – вода, цемент, песок. Так как у этих ячеистых идентичный состав, они обладают следующими достоинствами:
стойкость против огня;
стойкость против плесени, грибка, гниения;
стойкость против порчи стен различными грызунами;
легкость монтажа.
Производство пенобетона намного проще чем газосиликата.
Если вам известны нюансы кирпичной кладки, то и с кладкой газосиликатом либо пенобетоном, вы справитесь самостоятельно. Именно по этим причинам большинство стоит перед выбором – кирпич, газосиликат либо пенобетон?
Стоит остановиться на рассмотрении нюансов изготовления пеноблоков, а также газосиликата:
Пеноблок получают благодаря технологии производства, при которой в раствор бетона добавляют пенообразователь. Лишь после этого полученную массу засыпают в специальные формы, где она обретает крепость, а также прочность.
В ходе химической реакции непогашенной извести совместно с алюминием делают газосиликат. В массу этого вещества включают мелкие части пудры алюминия. По ходу этой реакции наверх поднимается водород в виде газа, который и образует ячеистую структуру. Этот материал производят в форме больших блоков. Газосиликатом можно пользоваться лишь после того, как масса затвердеет, и ее разрежут на необходимые блоки.
Как раз эти отличия в производстве и оказывают влияние на характеристики полученных строительных материалов.
Вернуться к оглавлению
Сравнение характеристик
Чтобы знать, чему отдать предпочтение, газосиликату или пеноблоку, требуется изначально провести сравнительный анализ их технических свойств. К сожалению, не смотря на быстрое технологическое развитие, все еще не существует идеального по всем показателям строительного материала. По этой причине приходится делать выбор, основываясь на анализе достоинств и недостатков пеноблока и газосиликата.
Чтобы выяснить, какой из данных материалов занимает первое место, нам понадобится провести сравнительный анализ по таким характеристикам:
крепость;
звукоизоляция;
теплоизоляция;
экологическая чистота;
стоимость;
способность впитывать влагу;
нужно ли армирование;
необходимость в декорации либо отделке;
сложность монтажных работ;
качество изготовленных материалов.
Вернуться к оглавлению
Прочность
Газосиликат лучше выдерживает нагрузки.
В условиях нашей страны дома привыкли строить так, чтобы они простояли не один десяток лет. Если учитывать цены на строительные материалы, то становится понятно, что это не только лучше, но и просто необходимо. Из-за этого становится понятным желание выбрать наиболее прочный материал для возведения стен. Нужно помнить о том, что крепость газосиликата гораздо лучше, чем у пенобетона. Однако из-за пониженной крепости, такие блоки легко режутся на необходимые части, в них легче сделать отверстие либо выступы.
Газосиликатные блоки гораздо лучше оказывают сопротивление против различных внешних нагрузок. Это помогает им держать изначальную форму и не раскрашиваться при перевозке либо разгрузке. Из этого следует, что и возведенное здание выйдет гораздо более крепким.
Из данного сравнения становится ясно, что сделать выбор сложно. Все напрямую зависит от того, какие операции с блоком будут совершаться. Если его будет необходимо дополнительно обрабатывать, то лучше пенобетон. Если необходимо строение с прочными и ровными стенами, то лучшим выбором будет газосиликат.
Вернуться к оглавлению
Звукоизоляция
Благодаря тому, что в пенобетоне особая пористая структура, то уровень звукоизоляции получается выше, чем у аналогичных блоков газосиликата. Но это не значит, что дополнительная звукоизоляция будет не нужна.
Вернуться к оглавлению
Теплоизоляция
Обладать теплым и комфортным домом хотят все люди. А если брать во внимание, что зимы у нас не слишком теплые, то становится понятным желание не зависеть постоянно от отопительных приборов. Стены, в строительстве которых применяют пеноблоки либо газосиликат, нуждаются в дополнительном утеплении. Особенно это относится к утеплению снаружи здания. Газосиликат обладает гораздо более высокой теплоизоляцией, однако утеплительные работы являются необходимыми.
Вернуться к оглавлению
Разница между блоками в способности впитывать влагу
Идеальное здание обязано быть сухим. В данной ситуации именно пеноблоками нужно строить, ведь они обладают практически уникальной способностью не впитывать влагу. Благодаря такой стойкости к влаге, специалисты советуют делать гидроизоляцию лишь снаружи дома, которое построено из ячеистых материалов. Отличия газосиликата в плане гигроскопичности имеются, но не слишком значительные. Однако и просушивание этого типа материала занимает больше времени.
Вернуться к оглавлению
Монтажные работы
Важным превосходством газосиликата является отсутствие «усадки».
Немаловажный фактор при строительстве – удобство выполнения главных технологических работ. Поэтому удобство кладки данными материалами является большим преимуществом. Пенобетон можно класть при любой погоде, хоть в дождь, хоть в снег, хоть в мороз. К тому же их можно применять сразу же после производства. Можно начинать строительство сразу, как только материал доставили в необходимое место.
А так как газосиликат достаточно сильно впитывает влагу, то его применяют для строительства лишь после того, как блоки полностью высохнут. Однако с ними больше работает штукатурка, а это благотворно сказывается на декорировании и отделке.
Вернуться к оглавлению
Армирование
Применение прутьев из арматуры при строительстве зданий из ячеистого бетона помогает предотвратить возникновение трещин в стенах. Так как подобный материал не слишком прочен, то применение подобных прутьев – обязательная процедура. Однако если возводится здание из одного этажа, то использование армирование не является обязательным.
Вернуться к оглавлению
Стоимость
Строить из пенобетона дешевле, чем из газосиликата.
Данные строительные материалы легко можно отнести в разряд дешевого сырья. Но между обоими видами все же есть различия по стоимости. Так как технология производства газосиликата дольше и сложнее, то и стоимость несколько выше. Эта разница может достигать больше 25%.
Из-за того, что пенобетон не трудно изготавливать, то его производят как в промышленных цехах, так и кустарным методом. Это ощутимо понижает статью расходов на покупку нужного оборудования и изготовления самого сырья. Блоки, которые произвели кустарным методом, по стоимости намного меньше, чем те, что были сделаны на заводе.
Вернуться к оглавлению
Транспортировка и ее стоимость
Пенобетон плохо ведет себя при перевозке в силу своей сильной хрупкости. Газосиликат более прочен и устойчив к перевозке, но при транспортировании требуется исключить попадание влаги.
Вернуться к оглавлению
Качество
На сегодняшний день достаточно просто купить подделку вместо качественного материала. Не стоит гнаться за чрезмерной дешевизной. Не нужно забывать, что качественное изделие можно получить лишь при соблюдении всех требований при изготовлении, применении качественного оборудования.
Вернуться к оглавлению
Пожаробезопасноть
Дома из подобных изделий отлично противостоят огню, им присвоена первая степень огнестойкости, это выяснено путем проведенных испытаний.
Вернуться к оглавлению
Выводы
Из всего вышеперечисленного становится ясно, что у современных строительных материалов есть масса достоинств и недостатков. Сделать нужный выбор порой бывает сложно даже высококвалифицированным специалистам, что уж говорить о простом человеке. Однако окончательное решение должен принимать именно потребитель, исходя из собственных нужд.

что лучше, газосиликат, газобетон и пенобетон, в чем разница, чем отличается, отличия
Строительство дома сопряжено с постоянным выбором: проекта, этажности, используемых материалов и т. д. От правильности решений будет зависеть надежность семейного очага. Холодный дом с вечно текущей крышей может стать постоянным раздором в семье. Избежать неприятных ситуаций поможет предварительная консультация на начальной стадии строительства с архитекторами и другими специалистами, которые помогут выбрать материал.
В последнее время все чаще стали использовать ячеистый бетон. Он подходит для тех, кто хочет в кратчайшие сроки построить теплосберегающее и надежное жилье. Среди разнообразия этого материала выделяют пеноблок и газосиликат, поэтому будет полезно узнать, в чем их сходство и отличие.
Содержание
1 Различия1.1 Отличительные черты
2 Особенности использования2.1 Применение пенобетона
2.2 Применение газосиликатного блока
Различия
Чем газобетон отличается от пенобетона? Они отличаются внешне, так как отличие очевидно. Сразу можно отметить, что пеноблок проигрывает, так как имеет серый цвет и неровные поверхности. Это связано с разными технологиями производства этих двух материалов и особенным составом каждого из них. Газосиликат, наоборот, имеет четкие контуры и белый цвет.
Что лучше пеноблок или газоблок отзывы, а так же другие характеристики материала описаны в данной статье.
Это обусловлено тем, что материал не содержит бетон, который имеет свойство окрашивать раствор в серый оттенок.
Пенобетонные блоки состоят из цемента, заполнителя-песка, воды, пенообразователя и добавок. Последние используются для придания материалу необходимых характеристик, которые обозначены в ГОСТе.
Пеноблоки и газоблоки разница и особенности строительного материала указаны в статье.
Газосиликатные блоки включают в себя портландцемент, песок, кальцевую известь, воду, газообразователь – алюминиевую пудру и ПАВ – сульфонол С. Для получения этого продукта используются только производственные условия и высокотехнологичное оборудование. Из приведенных компонентов формируется монолитный пласт заданной толщины, а затем он разрезается на блоки нужных размеров.
Что дешевле шлакоблок или пеноблок можно узнать в данной статье.
На видео рассказывается, что лучше: пеноблоки или газосиликатные блоки:
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/https/ctln.ru/wp-content/uploads/2022/09/pila-dlja-rezki-penoblokov-i-gazoblokov_11.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/gM4mlgsgQHY?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
О том какая разница между пеноблоком и газосиликатным блоком можно узнать из данной статьи.
Пеноблок может производиться в домашних условиях. Иногда его изготавливают прямо на строительных площадках, что исключает его транспортировку. Но при этом надо учитывать, что при кустарном методе не всегда соблюдаются стандартные размеры, да и качество получаемого материала оставляет желать лучшего. Приготовленный раствор заливают в специальные формы, в которых он отстаивается и застывает.
Отличительные черты
У каждого из них имеются сильные и слабые стороны. Для удобства сведем общие характеристики двух материалов в таблицу.
Клей для кладки газосиликатных блоков цена и другие данные можно найти в статье.
Свойства Пенобетонный блок Газосиликатный блок
Влагостойкость, для надежности каждый из этих материалов нуждается в наружной гидроизоляции Не впитывает воду, его показатель равен 10% от массы материала. Проявляет устойчивость, но при длительном воздействии влаги начинает ее поглощать. Он может впитать до 25% от своей массы.
Плотность Этот материал сразу после изготовления имеет низкий показатель всего 500 кг/м³, но со временем он только укрепляется и его прочность растет. А через определенный период может достигать 1100 кг/м³. Многие производители после изготовления пенобетона оставляют его выстаиваться и тогда, при продаже его значение плотность будет намного выше. Его величина находится в пределах 500-700 кг/м³.
Морозостойкость Могут выдержать одинаковое количество циклов от 25 до 35.
Прочность Уступает своему газовому аналогу. Чтобы создать качественный продукт необходимо использовать дорогие пенообразователи, но фирмы-изготовители чаще всего экономят на них, чтобы понизить себестоимость изделия. Поэтому при выходе получаются низкие показатели, хотя в стандарте заложен показатель от 12 до 70 кгс/см². Более надежный и крепкий. Имеет плотный состав, и одинаковое значение на всех поверхностях – 20-35 кгс/см².
Теплоизоляция Она практически одинакова, но пенобетон занимает более выигрышную позицию благодаря своей закрытой структуре. Внутри нее располагаются изолированные друг от друга пузырьки, а в газосиликатных блоках они сообщаются между собой и образуют плотную структуру.
Экологичность При его изготовлении добавляются специальные пенообразователи (белкового и искусственного происхождения), но они не оказывают на организм человека никакого воздействия. Образование пузырьков в газосиликате происходит за счет химической реакции между алюминиевой пудрой и негашеной известью. Выделяемый после нее водород полностью не уходит из получаемого продукта, его незначительная часть остается в блоках, даже после окончания строительства. При взаимодействии с влагой он начинает поступать внутрь здания. В большинстве случаев люди не реагируют на него, но если у кого-то ослабленный иммунитет, то это сразу же вызовет першение в горле и отдышку.
Пожароустойчивость Оба бетонных изделия отличаются высокой устойчивостью к огню. Газосиликатные блоки часто применяются для возведения пожаростойких стен.
Этажность домов Используется для возведения одно- и двухэтажных зданий, реже их количество может достигать трех. Применяется для строительства многоэтажных сооружений
Усадка Имеет большой ее показатель, поэтому на его плоскости могут образовываться трещины и сколы. Со временем они приводят к разрушению стен и перегородок. Чтобы избежать таких последствий лучше материал перед строительством «выдержать». Не подвержен ей.
Монтаж Его кладку можно производить как на клеевой состав, так и на цементный. Если используется последний, то на выполнение работ потребуется больше времени. Кладка выполняется на клей, проходит она быстро и легко.
Обработка Сложно поддается. Хотя при необходимости в нем можно просверлить аккуратные отверстия, но при небрежном отношении растрескиваний и крошения материала не избежать. С помощью обычного инструмента можно придавать абсолютно любые формы.
Стоимость Доступная. Высокая.
Размеры При производстве в домашних условиях и необорудованных цехах, их точность далека от заявленных в ГОСТе. Его параметры полностью соответствуют стандартным.
Внешний вид Имеют неровные края, требуется обязательная доводка наружной поверхности. Иногда их применяют без облицовочных работ.
Звукоизоляция Хуже из-за наличия пор больших размеров. Лучше, так как его структура более однородная.
Армирование Низкие прочностные характеристики требуют укрепления кладки, поэтому армируется каждый четвертый ряд. Не требуется.
Масса материала Он тяжелее своего аналога. Имеет малый вес.
Учитывая их характеристики, строители уже давно определили какой материал и для каких целей применять.
Газосиликатные блоки технические характеристики и остальные данные строительного материала указаны в статье.
Особенности использования
Оба материала применяются для возведения новых зданий как частных, так и промышленных.
Применение пенобетона
Используя свойство этого материала противостоять влаге, его часто устанавливают на стыках «холод-тепло» и в местах, где повышенная влага. Пенобетонные строительные блоки применяют для кладки несущих стен, простенков, перегородок. Из них строят дома, коттеджи, гаражи, дачи и разные хозяйственные постройки, высота которых не превышает двух этажей.
О том какие плюсы и минусы имеют газосиликатные блоки, а так же узнать мнение экспертов,можно из данной статьи.
На видео – применение пенобетона:
О том какие существуют плюсы и минусы бань из керамзитобетонных блоков, а так же об различиях с пеноблоком можно узнать из данной статьи.
Также из них нередко выполняются полы в частных домах и в квартирах. Для большей комфортности применяют пенобетон разной плотности, а между ними укладывают слой теплоизоляции. Они также используются для отделки зданий, которые были построены из кирпича.
Уникальные характеристики газобетонных блоков создали стеновой материал с пористостью в пределах 85%. У него есть твёрдость камня и пористость дерева.
Применение газосиликатного блока
В первую очередь их него возводятся жилые дома. Этот материал используют при строительстве наружных и внутренних стен помещений, где влажность воздуха не превышает 60%. Если же необходимо в построенном из него доме создать комнату, в которой будет повышенная влажность, то необходимо защитить такие стены дополнительным пароизоляционным слоем.
Какие бывают виды блоков для строительства дома можно узнать из данной статьи.
Несмотря на некоторую схожесть с пенобетоном газосиликат все же имеет высокие прочностные характеристики, которые применяются для теплоизоляции зданий и тепловых сетей. Он хорошо крепится и зачастую с помощью него возводятся вентилируемые фасады.
На видео – применение газосиликата:
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/podvesnoe.ru/wp-content/uploads/5/6/a/56a89997151a2b35bdadca70a642df5e.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/3TbetkcUl8E?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
О том какое перекрытие использовать в доме из газобетона можно узнать из данной статьи.
Подводя итог, можно сказать, что газосиликат целесообразней применять при многоэтажном строительстве капитальных сооружений. А пенобетон лучше и экономичней использовать при кладке хозяйственных помещений и дач. Оба материала можно использовать для внутренних перегородок. Окончательное решение в пользу одного из них следует принимать, посоветовавшись со специалистами своего региона, которые подскажут, какие блоки лучше проявят себя в определенных климатических условиях.
Что такое ячеистый бетон? Типы и материалы
🕑 Время чтения: 1 минута
Ячеистый бетон — это специальный инженерный бетон, изготовленный путем смешивания портландцемента, песка, золы-уноса, воды и предварительно сформированной пены в различных плотность 50 фунтов на кубический фут (PCF) или меньше.
Согласно определению ACI, плотность ячеистого бетона должна быть менее 50 фунтов на кубический фут. В любом случае плотность ячеистого бетона может варьироваться от 20 до 120 фунтов на кубический фут.
Одной из важных характеристик ячеистого бетона специального состава является свойство самоуплотнения, при котором уплотнение не требуется, и он постоянно вытекает из выпускного отверстия насоса для заполнения формы. Благодаря этому свойству его можно перекачивать на большие высоты и расстояния.
Рис. 1. Разница между ячеистым бетоном и газобетоном.
Этот специально разработанный бетон также известен как пеноцемент, пенобетон или легкий текучий заполнитель.
В комплекте: 9 шт.0003
Материал, используемый в клеточном бетоне 1. Цемент
2. Флайс
3. пена
Спортивные коды на клеточном бетоне
Типы бетона на основе плотности 1. Высокая атмосфера Dater Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dyting Dytine Dot -Cellular.
2. Ячеистый бетон средней плотности
3. Ячеистый бетон легкой плотности
Преимущества ячеистого бетона 1. Легкий вес
2. Огнестойкость
3. Термическая изоляция
4. Акустическая изоляция
5. Экологически экологически чистое
6. Эффективная экономичная
7. Другие преимущества
Применение Cellular Boncrete
606016 MATHAT
Материалы, используемые в ячеистых бетонах, уменьшающие плотность бетона:
1. Цемент
Ячеистый легкий бетон представляет собой гомогенную комбинацию портландцемента, цемента-кремнезема, цемента-пуццолана, извести-пуццолана; известково-кремнеземные пасты, имеющие идентичную ячеистую структуру, полученные с использованием газообразующих реагентов пенообразователей в измеренных количествах.
2. Летучая зола
Так как летучая зола является побочным продуктом и ее утилизация очень дорогая. Используется при приготовлении ячеистых легких бетонов. Это один из ключевых ингредиентов, который решает проблему утилизации и в то же время очень экономичен, что делает его экологически безопасным.
Рис. 2: Технологическая схема производства ячеистого бетона.
3. Пена
Основным составляющим сырьем пены, используемой в производстве ячеистого бетона, является генфил и его органическое вещество. Размер пузырьков варьируется от 0,1 до 1,5 мм в диаметре. Генератор пены используется для получения стабильной пены с использованием соответствующего реагента.
Справочные коды для ячеистого бетона
ASTM C 869 – «Стандартные технические условия на пенообразователи, используемые при изготовлении предварительно формованной пены для ячеистого бетона»
ASTM C 796 в производстве ячеистого бетона с использованием предварительно сформованной пены»
ASTM C 495 — «Стандартный метод испытаний на прочность при сжатии легкого изоляционного бетона»
Типы ячеистого бетона в зависимости от плотности
Ячеистый бетон подразделяется на 3 типа в зависимости от диапазона плотности, который производится для разных целей.
1. Ячеистый бетон высокой плотности
Это конструкционный бетон с плотностью от 1200 кг/м3 до 1800 кг/м3. Применяется при возведении несущих стен, перегородок и в производстве сборных блоков для несущей кирпичной кладки.
2.
Ячеистый бетон средней плотности
Диапазон плотности этого ячеистого бетона 800-1000 кг/м3. Основное применение этого типа ячеистого бетона — производство сборных блоков для ненесущей кирпичной кладки.
3. Ячеистый бетон легкой плотности
Ячеистый бетон легкой плотности имеет плотность в диапазоне 400–600 кг/м3. LDCC идеально подходит для тепло- и звукоизоляции. Они действуют как сопротивление пожарам, термитам и абсорбенту влаги. Они также оказались лучшей заменой стекловаты, древесной шерсти и термокола.
Преимущества ячеистого бетона
1. Легкий вес
Низкий вес ячеистого бетона имеет большое преимущество при статической нагрузке и подъемных работах.
2. Огнестойкость
Образовавшиеся воздушные карманы действуют как преграда для огня. Конструкция из ячеистого бетона негорючая и способна выдерживать возгорание в течение нескольких часов.
3. Теплоизоляция
Ячеистый бетон является прекрасным теплоизолятором.
4. Звукоизоляция
Низкая плотность повышает звукоизоляцию.
5. Экологический друг ly
Ячеистый легкий бетон на основе летучей золы подходит для облицовки, поскольку летучая зола является одним из побочных продуктов промышленных отходов.
6. Экономичность
Стоимость используемого материала – бетона снижается, так как пена вводится в бетон. Во-вторых, использование промышленных отходов, таких как летучая зола, значительно экономит капиталовложения в производство цемента.
7. Другие преимущества
Ячеистый легкий бетон также устойчив к термитам и морозам.
Применение ячеистого бетона
Ячеистый легкий бетон используется в качестве теплоизоляции в виде кирпичей и блоков на плоских крышах или ненесущих стенах.
Массовое заполнение старых канализационных труб, колодцев, неиспользуемых подвалов и подвалов, резервуаров для хранения, туннелей и метрополитенов с применением материала относительно низкой прочности.
Производство теплоизоляционных легких стеновых панелей.
Поддержание акустического баланса бетона.
Производство легких плит на основе цемента и гипса.
Производство специальной легкой термостойкой керамической плитки.
Для дренажа грунтовых вод.
Применение в мосту для предотвращения замерзания.
Используется для заполнения туннелей и шахт и производства легкого бетона.
Производство перлитовой штукатурки и перлитового легкого бетона.
Подробнее: Какие факторы влияют на содержание воздуха в бетоне?
Изготовление пенобетона | Foam Concrete World
На этой странице описано, как сделать FC и что влияет на «качество»
Пенобетон также известен как
Газобетон, Пенобетон, Пенобетон, Легкий пеноцемент, Ячеистый бетон, Бетон пониженной плотности, Легкий бетон, Cellcrete, gasbeton, Foamkrete, легкий бетон воздушного отверждения, газобетон, легкий утепленный ячеистый бетон, изоляционный бетон, ячеистый бетон с легким заполнителем, бетон низкой плотности, вспененный раствор, растворная пена.
Пенобетон (FC) производится путем смешивания пены с раствором. Раствор представляет собой смесь цемента с песком и водой. В результате вы получите смесь, которая легче, чем «обычный» бетон. Масса, или плотность, как мы ее здесь называем, (вес на кубический метр) зависит от того, сколько пены добавлено в раствор. Чем больше мы добавляем пены, тем она легче, но и слабее становится. «Идеальная» смесь должна иметь не менее 20 МПа при плотности 1000 кг/м3, однако наилучшие результаты, которые я нашел в исследованиях, составляли 18 МПа и плотность 1200 кг/м3. Простой ТЭ без добавок обычно составляет около 5-8 МПа при плотности 1000 кг/м3. На рынке есть ФК «Бренды», которые заявляют, что они лучше этого.
Чем легче FC, тем лучше становится теплоизоляция. Сочетание прочности и теплоизоляционных свойств делает FC идеальным строительным материалом. О преимуществах и недостатках пенобетона см.: Почему пенобетон является идеальным строительным материалом
В этой статье мы кратко опишем:
Пенообразователи
Пена своими руками
Качество пены
Изготовление пена
Сжатый воздух
Расчет количества
Other methods of making FC
Mixing the foam into the mortar
Mixing the mortar
Measuring the quality of your mortar
Testing your FC mix
Formwork
Pouring your FC
Curing the FC
Новая страница для домашних проектов!
Привет Уважаемые читатели. Возможно, мне придется закрыть веб-сайт или продать его, если я не смогу возместить свои расходы на веб-сайт! (Мои расходы не включают мою рабочую силу или субподрядчиков) Пожалуйста, сделайте пожертвование или свяжитесь со мной, если вы заинтересованы в том, чтобы взять это на себя.
Сделайте единовременное пожертвование
Мы ценим ваш вклад.
Пожертвовать
Сделать ежемесячное пожертвование
Мы ценим ваш вклад.
Ежемесячное пожертвование
Ежегодное пожертвование
Мы ценим ваш вклад.
Пожертвовать ежегодно
https://www.facebook.com/InternationalFoamConcreteInstitute
Пенообразователи
Пенообразователи: свойства и методы
Свойства пены
Пенообразователи и образование пены часто упускают из виду из-за их важности для производства FC. Тем не менее, это очень важный аспект процесса, и если его не сделать «правильно», он может пойти совсем не так.
Характеристики пены, из которых получается «хороший» пенобетон:
Стабильность, как долго пена сохраняет свои пузырьки.
Это можно проверить, сделав немного пены и оставив ее в стакане, и посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем вы увидите усадку и жидкость на дне. Он не должен разрушаться до тех пор, пока FC не затвердеет достаточно, чтобы удерживать свою форму, это может занять до 5 часов! Однако этот тест не говорит вам, как он ведет себя при смешивании с строительным раствором и других реакциях с добавками.
Позовите на помощь
Как вы узнаете, читая больше о пенообразователе, наиболее важным аспектом является то, как долго пена будет стоять. Большинство пенообразователей разрушаются очень быстро.
Я ищу рецепт, который создает «сильную» пену. Может ли кто-нибудь помочь в этом или знает промышленного химика, который готов помочь? Надеюсь, мы сможем придумать что-то, что большинство из нас может сделать в большинстве стран по разумной цене.
Размер пузырьков:
Маленькие пузырьки прочнее больших, оптимальный размер 0,5 мм. Хорошие результаты могут быть достигнуты для размеров пузырьков от 0,05 до 1 мм и, предпочтительно, для большинства пузырьков такого же небольшого размера.
Однородность и форма пузырьков:
Более крупные пузырьки обычно разрушаются первыми при смешивании с раствором. Чем однороднее размер пузырьков, тем сильнее будет FC. Оптимальная форма пузыря — идеальная круглая сфера. Насколько он может выдерживать деформацию, зависит от модулей поверхности и поверхностного натяжения.
Соединение пузырьков:
В идеале все пузырьки должны быть отделены друг от друга при смешивании в растворе.
Разрушение пузырьков
Пузыри могут лопнуть из-за реакций с другими добавками и цементными продуктами, которые мы добавляем в смесь.
Смешивание пенобетона дольше и энергичнее, чем необходимо, разрушает пузырьки.
Перекачивание FC на большие расстояния и высоты также может разрушить пузырьки. Ознакомьтесь с претензиями производителя пенообразователя.
Ниже представлен обзор свойств смеси FC без каких-либо добавок, которые могут улучшить некоторые из этих аспектов.
Типы пенообразователей
Пенообразователи можно разделить на классы,
Синтетические ПАВ , изготовленные из нефтепродуктов. .
Другие: додецилсульфат натрия, кокамидопропилбетан или смесь этих
Белковая основа Натриевые и калиевые соли жирных кислот (алкилкарбоновых кислот), таких как лауриновая и миристиновая кислоты. Обычно изготавливается из субпродуктов животных.
До сих пор было обнаружено, что агенты на белковой основе лучше подходят для изготовления FC. В зависимости от того, насколько хорошо они очищены, белковые продукты могут иметь более короткий срок годности и могут вызывать запах в FC. Каждый производитель утверждает, что имеет превосходный продукт. Некоторые синтетические пены утверждают, что они более стабильны и перекачиваемы, чем другие. Я нашел одно исследование, в котором сравнивались 3 разных пенообразователя.
Растительное происхождение
Этот тип является альтернативой, если вы не хотите использовать другие типы.
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ISOCEM S/BN 100% ОВОЩНОЙ, ISOCEM S/BN – новый продукт в линейке Isocem, пенообразователи для производства пенобетона. Он более концентрированный и имеет 100% растительное происхождение. https://www.isoltech.it Это единственный бренд, который я нашел до сих пор, поэтому я упоминаю его здесь по имени.
Для поставщиков пенообразователей перейдите на Пенообразователи
Сделай сам Пена
Не рекомендуется делать пену из предметов домашнего обихода, таких как мягкое мыло или шампунь, если вы можете достать специальную пену FC. Стоимость даже самых дорогих пенообразователей невелика по сравнению со стоимостью бракованной партии пенобетона или всего дома! Самой большой проблемой для самодельщиков является получение небольшого количества агента. Я предлагаю обратиться в местную компанию, которая предоставляет услуги по пенообразованию, или к производителю продукции FC. Однако это вещество, которое используется для «укрепления» пенопласта, ксантановая камедь. Это также используется в качестве пищевой добавки. Я понятия не имею, какую концентрацию использовать, поэкспериментируйте с ней и дайте мне знать, пожалуйста. Я пробовала и обнаружила, что пена дольше не «стояла», но вполне может иметь другие полезные качества.
Качество пены
При изготовлении пены рекомендуемая «консистенция» составляет от 80 до 120 грамм на литр, но я видел публикации, где использовали 45 грамм на литр.
Концентрация зависит от марки. Это достигается правильной скоростью разбавления и процессом образования пены. Это легко проверить, наполнив литровую банку и взвесив ее. Это нужно делать перед каждой партией! После того, как вы решили, какое разведение вы хотите использовать, убедитесь, что это то же самое в пределах 5% каждый раз. Качество вашей пены влияет на качество FC!
На качество пены также влияет тип пеногенератора. Желаемый размер пузырьков составляет от 0,5 до 2 мм. Распределение размеров пузырьков, по-видимому, также влияет на МПа FC. Небольшой (0,5 мм) однородный размер пузырьков делает FC более прочным.
Тип пеногенератора также оказывает большое влияние на размер пузырьков. Вдали от литературы я обнаружил, что метод «сухого» вспенивания дает меньший размер пузырьков.
Добавление суперпластификаторов и ускорителей в растворную смесь также может влиять на размер пузырьков и их распределение по размерам. Проверьте, совместимы ли эти продукты. Некоторые добавки содержат противовспенивающее средство
Пену можно вводить и смешивать, как только раствор будет готов, и желательно на дне бочки. Способ инженеров состоит в том, чтобы использовать инструмент для смешивания краски, надеть трубу на вал с Т-образным соединением наверху и заглушкой наверху. Открытый конец чуть выше лопастей мешалки. Закачайте пену в Т-образное соединение. Чтобы увидеть изображение, перейдите на https://www.domegia.com
Изготовление пены.
Убедитесь, что у вас есть чистая вода, обычно подходит питьевая вода. Температура воды может повлиять на результат; держите ее при температуре от 10 до 40°C. Если она не является «чистой», то органические вещества могут оказать негативное влияние на качество пенообразователя на белковой основе, что повлияет на образование смеси FC.
Существует сухой и влажный способы получения пены, при сухом способе образуются более мелкие пузырьки. Большинство пенообразователей используют сухой метод, а небольшую можно сделать самостоятельно. Для производства стабильной пены вам нужен надежный и контролируемый метод или машина для вспенивания. Сухой метод также предпочтительнее, так как легче контролировать содержание воды и, следовательно, ее влияние на раствор.
Наличие пенообразователя, вероятно, является самым большим препятствием в этом процессе. Они могут отличаться от самодельных, см. https://www.etsy.com поиск пеногенератора и т.д. Около 8 человек продают разные виды. Я сделал один сам, используя (9L) метод напорной трубы.
Полностью автоматизированная коммерческая машина большого объема, см. Агенты и оборудование. Все они имеют одну общую черту: они используют сжатый воздух для производства пены.
Каждый тип пенообразователя имеет свою оптимальную плотность пены для создания желаемой плотности ФК. Оптимальное соотношение вода/цемент также различно для каждого типа/марки пенообразователя. Поскольку соотношение вода/цемент чрезвычайно важно для создания хорошего FC, рекомендуется сначала провести несколько испытаний.
Сжатый воздух
Не все компрессоры одинаковы! Наиболее важной проблемой для изготовления пены является постоянное давление, которое подается в смесительную камеру. Если давление, поступающее в пеногенератор, меняется, то и качество пены будет переменным. Я не встречал исследования, которое учитывало бы этот аспект, но мой опыт говорит мне, что оно учитывается.
Чтобы избежать переменного давления и объема, мощность компрессора должна быть достаточно большой, чтобы не отставать от потребления при пенообразовании! Регулятор давления должен постоянно обеспечивать одинаковое давление, независимо от того, работает ли компрессор или бак находится под полным давлением.
Шланг от компрессора должен быть достаточно большого диаметра и не длиннее, чем необходимо.
Содержание влаги и масла в сжатом воздухе может влиять на степень разбавления, возможно, минимальное, но имейте это в виду. Помогает хорошая система фильтров. Если вы охлаждаете сжатый воздух, выходящий из компрессора, перед фильтром в линии, фильтры работают лучше. (длина (4м) стальной трубы это простой способ.
Расчет количества
Перед тем, как сделать пенопласт вам необходимо сделать некоторые расчеты.
Вам нужно решить, какой объем FC вы хотите производить.
Вам нужно определиться с плотностью FC, которую вы хотите сделать.
Это дает вам объем разбавленного агента. Разбавление зависит от типа и марки пены. Большинство брендов дадут вам рекомендации по разбавлению для данной плотности. Это разбавление должно быть точным и постоянным для каждой партии, если вы хотите получить одинаковый результат. Будьте в безопасности и имейте больше раствора, чем вам нужно для партии. Во время смешивания часть пены разрушится, поэтому вам нужно больше, чем рассчитано!
Плотность ФК зависит от того, сколько пены вы положили в раствор, тут прямая зависимость. Я поместил диаграмму этого в свою «Электронную» книгу.
Необходимо учитывать производительность пенообразователя, которая зависит от размера партии или непрерывности производства. Скорость производства пены должна быть немного выше, чем скорость смешивания при серийном производстве.
Другие методы изготовления FC
Высокоскоростное перемешивание
Существует метод изготовления FC, при котором пенообразователь добавляют в растворную смесь, когда она находится в специальном высокоскоростном смесителе. Часто используется для ТЭ с плотностью выше 1800 кг/м3. Мы оставляем это коммерческим специалистам.
Просто добавь воды
Есть сухая смесь, в которую нужно только добавить воды, и она начинает пускать пузырьки газа в растворе. Это химическая реакция между алюминием и кислотой. Получение смеси является коммерческой тайной! Пока я нашел только одну компанию, http://www.cellularfibroconcrete.com, предлагающую этот продукт.
Замешивание пены в раствор
Это самая захватывающая часть процесса! Важная часть процесса, и ее нужно выполнять правильно, использовать один и тот же метод каждый раз, когда вы делаете партию FC.
Убедитесь, что ваш сосуд для смешивания достаточно большой, чтобы вместить объем, который вы хотите сделать, а также немного больше для корректировки и предотвращения выплескивания через край.
Смешать пену с раствором непросто, так как массы пены и раствора сильно различаются. Причем делать это нужно «аккуратно», чтобы пена не разрушилась. Неизбежно, что часть пены разрушится во время смешивания, что повлияет на плотность.
Замешивание пены в растворе, вероятно, является последней «добавкой», которую вы хотите добавить в смесь. Все остальные ингредиенты должны быть уже смешаны, в противном случае потребуется дополнительное смешивание, и произойдет большее разрушение пены.
Если вы делаете раствор самостоятельно, лучше всего впрыскивать пену на дно сосуда рядом с приспособлением для смешивания. Вы, конечно, можете заказать автобетоносмеситель и положить пену в бочку грузовика. Сейчас на грани профессиональной работы!
Если вы знаете объем пенообразователя в минуту и сколько пены вам нужно, вы можете рассчитать время процесса.
Знание общего объема, необходимого для достижения желаемой плотности, также является хорошим показателем. Это должно дать вам теоретическую плотность, но вам, конечно же, нужно проверить это, взвесив FC перед заливкой!
Теперь можно разливать! Но подождите, это была простая версия! Если вы хотите получить более «сильный» FC, у вас есть множество вариантов. Варьируясь от простого добавления другого ингредиента в раствор во время смешивания и надежды на лучшее до действительного понимания того, что вы делаете, и делаете это правильно.
Замешивание раствора
Основными ингредиентами раствора являются портландцемент, песок и вода. Есть много разных компаний, которые производят портландцемент в соответствии со стандартом, чтобы соответствовать портландцементу типа I, указанному в Британском стандарте (BS EN 19).7-1: 2000). Здесь мы делаем предположение, что это соответствует стандарту.
Песок
Песок, песок должен быть чистым речным песком и желательно одинакового размера, было обнаружено, что увеличение размера частиц мелкого заполнителя снижает его прочность. Часто используется мелкий кварцевый песок разных размеров 0,6, 1,18 и 2 мм. Песок размером менее 2 мм может стоить дороже. Проверьте массу вашего песка, она может варьироваться от 1,2 до 2,1. Вероятно, это в основном около 1,6. Это может оказать большое влияние на желаемую плотность и другие связанные с ней качества.
Соотношение воды и цемента (В/Ц) очень важно, оно во многом определяет, насколько «прочным» будет ваш ТК. В настоящее время общепринятой практикой является использование суперпластификатора для улучшения строительного раствора. В/Ц зависит от пластификатора, который вы используете. В одном исследовании они ИСПОЛЬЗОВАЛИ GLENIUM52, соответствующий стандартной спецификации ASTM (ASTM C494M-04). Суперпластификатор доступен в виде темно-коричневого водного раствора. Оптимальная пропорция смеси была разработана на основе заданной плотности, В/Ц и В/Ц (отношение песка к цементу) легкого пенобетона. Диапазон плотностей составлял 1500, 1750 и 1800 кг/м3. Диапазон используемого отношения В/Ц составлял 0,5, 0,45, 0,4, 0,35 и 0,3, в то время как соотношение В/Ц составляло 1,0 для всех смесей в этой работе.
В приведенном выше примере показан очень плотный FC, для ваших целей вы можете стремиться к 1000 кг м3.
Соотношение В/Ц для создания оптимальной прочности ФК с используемым пенообразователем может варьироваться. Исследование показало, что для разных агентов требуется разное соотношение В/Ц для достижения оптимальной прочности. Это может быть потому, что вода могла вымываться из пены, но это только мое предположение.
Измерение качества вашего раствора
Поскольку у вас могут быть различия в качестве песка и содержании влаги, количестве добавленной воды и других незначительных различиях в ваших ингредиентах, результат смеси должен соответствовать сделать последовательный хороший FC. Вам нужно измерить консистенцию; один из способов сделать это — тест на резкое падение. Испытание на осадку является мерой консистенции и удобоукладываемости бетона. Таким образом, консистенция является мерой содержания воды в бетоне. Содержание воды контролирует и влияет на содержание цемента в бетоне. Поскольку тест на резкое падение важен, не заменяйте фактический тест предположением. Раствор должен быть достаточно текучим, чтобы в него можно было вмешать пену. Если она будет слишком жесткой, то пена разрушится,
Оборудование, необходимое для испытания на осадку: конус для испытания на осадку, непористая опорная плита, измерительная шкала, термометр.
Форма для теста имеет форму открытого сверху и снизу конуса высотой 30 см, диаметром дна 20 см и диаметром верха 10 см.
Конус помещают на твердую невпитывающую горизонтальную поверхность. Этот конус заполняется свежим бетоном в три этапа. Каждый раз каждый слой утрамбовывается 25 раз пулевидным металлическим стержнем длиной 60 см и диаметром 16 мм. В конце третьего этапа бетон стирается заподлицо с верхом формы. Форму поднимают вертикально вверх, чтобы не нарушить бетонный конус. Затем бетон оседает. Осадок бетона измеряется путем измерения расстояния от вершины оседающего бетона до уровня вершины конуса оседания.
Измерение производится сразу после поднятия конуса. Это должно быть то же самое в пределах 5% от того, что вы хотите достичь.
Если результат теста на осадку выходит за пределы диапазона осадки, исправьте его перед заливкой бетона в работу. Внесите следующие исправления: Слишком низкая осадка: добавьте воды в отмеренных количествах, чтобы осадка находилась в пределах указанного диапазона. Слишком высокая осадка: добавьте дополнительное количество цемента, чтобы довести осадку до указанного диапазона. Используйте того же производителя, что и партия. Запишите добавленный цемент для дальнейшего использования. После добавления воды или цемента снова перемешайте партию в течение 50 оборотов со скоростью перемешивания, чтобы обеспечить адекватное распределение материалов по всей партии. Проведите повторное тестирование, чтобы проверить соответствие диапазону.
Если вам трудно измерить высоту оседания, вы можете измерить диаметр «оседания». Чтобы упростить задачу, отметьте на доске концентрические круги и поместите конус в центр. Убедитесь, что доска расположена горизонтально, и поднимите трубу. Запишите результат для дальнейшего использования.
Самое главное — быть последовательным в своем методе.
Тестирование смеси FC
Вы протестировали пену и раствор, теперь вам нужно убедиться, что у вас правильная плотность.
Вы можете использовать тот же конус, но наполнить его за один раз и не трогать. Высоту вашего спада будет слишком сложно измерить, вместо этого измерьте диаметр «спада». Чтобы упростить задачу, отметьте на доске концентрические круги и поместите конус в центр.
Если он слишком «жидкий», измените свое мнение о том, что вы собираетесь делать, так как добавление строительного раствора не является хорошей практикой. Недостаточно «жидкий» добавьте больше пены в смесь.
Также рекомендуется делать тестовые образцы из каждой партии. Убедитесь, что вы идентифицировали каждый образец. Даже если вы делаете кирпич, размер тестовой выборки должен быть постоянным и подходящим для тестирования. Резка кирпича по размеру для тестирования не является общепринятым методом, так как при резке могут образоваться волосяные трещины.
Опалубка
Самый простой способ – сделать кирпичи. Размер зависит от вашего метода строительства и всех других факторов, влияющих на толщину стены. На мой взгляд, чем меньше кирпичей нужно для возведения стены, тем она лучше. Решающим фактором может быть вес, который вы можете поднять и разместить, и сделать прямую стену. Чем меньше кирпичей, тем меньше потребуется раствора, меньше отделочных работ и вероятность попадания воды через швы.
Самый простой способ сделать форму для кирпичей – это использовать фанеру и шурупы. Эти могут длиться долго, сто раз можно, делал это сам.
Первое правило заключается в том, что форма должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес ПК. Я никогда не использовал ничего толщиной менее 16 мм, в том числе потому, что винты должны быть немного толще, чтобы держаться, и они должны оставаться прямыми.
Нужно уметь снимать форму боком с ФК. Вы не можете поднять его прямо вверх, не повредив ПК, если используете фанерную форму. Таким образом, изготовление длинной формы с фанерными перегородками не работает для фанерной опалубки!
Лучше всего фанеру покрасить, чтобы она не впитывала воду. Каждая неровность дерева проявится в вашем кирпиче!
Я всегда использую разделительную смазку для «обычного» бетона на форме, так как бетон может прилипнуть к форме и выпасть. Самым дешевым разделительным средством является сахарная вода, но я не знаю, как оно действует на FC. Попробуйте и дайте мне знать. Совместимость смотрите на этикетке пенообразователя!
Если вы хотите использовать металлическую форму, проверьте поставщиков оборудования FC, перейдите к поставщикам пенообразователя и оборудования
Есть несколько интересных систем блокировки.
Заливка ваш FC
Заливка вашего FC
Еще более увлекательно, чем создание FC, и может быть не менее сложным!
Критические точки в этом процессе:
Форма чистая и обработана разделительным составом.
Сидит идеально горизонтально и остается в таком положении под весом.
У вас достаточно пресс-форм для вашей партии, плюс еще немного!
При заливке вы можете легко добраться до всех форм.
Поместите форму так, чтобы ее можно было легко разобрать.
Раньше нам приходилось лепить формы на столе, но нам приходилось переносить бетон из тачки на стол. С FC вы можете смешивать FC в бочке, которая помещается над формами и имеет шланг, прикрепленный к дну.
Контроль за розливом, чтобы не пролить.
Каждый раз заполняйте форму до нужного уровня!
Каждый раз очищайте свое оборудование! Я упоминал, что нужно мыть пеногенератор (желательно) теплой водой!
И последнее, но не менее важное: следите за чистотой, это поможет избежать несчастных случаев. Я упоминал о очистке после заливки партии?
Отверждение FC
Это процесс отверждения FC. Как вы уже поняли, приготовление FC похоже на выпечку кондитерского торта, а не обычного торта. Теперь наступает лучшая часть, потому что вам не нужно делать слишком много. А для выпечки пирога нужна хорошая надежная печь. То же самое и для ФК. Отверждение – это химический процесс. Вода вступает в реакцию с ингредиентами в смеси! Все ваши усилия могут быть загублены, если это не произойдет так, как должно быть.
Вы можете обнаружить, что для схватывания FC требуется больше времени, чем для обычного бетона. Агенты Fc, как правило, обладают эффектом замедления.
Держите заливаемую форму во влажном состоянии или не допускайте ее высыхания, накрывайте то, что залили. Даже если это целый дом! Не дайте засохнуть! Вы также можете держать его влажным после того, как он затвердеет, сбрызгивая его водой. Если вы заставите блоки накрывать их, пока не вытащите их из формы, заверните блоки в пищевую пленку. Оставьте их лечиться хотя бы на неделю, а лучше на четыре недели. Этот процесс заживления будет продолжаться годами.
Правила отверждения FC такие же, как и для «обычного» бетона, см. https://www.wikihow.com/Cure-Concrete
Еще немного об этом, 8 страниц и несколько интересных моментов.
http://www.ce.memphis.edu/1101/notes/concrete/PCA_manual/Chap12.pdf
Извлечение FC из формы.
Лучше всего это делать, когда он достаточно установлен, чтобы сохранять свою форму, и достаточно прочен, чтобы выдерживать усилие, которое вы можете приложить к нему при снятии формы.
При увеличении содержания углерода в стали: Влияние состава стали на ее свойства:
Влияние состава стали на ее свойства:
Влияние состава стали на ее свойства:
Углерод — неотъемлемая часть любой стали, так как сталь это сплав углерода с железом. Процентное содержание углерода определяет механические свойства стали. С увеличением содержания углерода в составе стали, твердость, прочность и упругость стали увеличиваются, но пластичность и сопротивление удару понижаются, а обрабатываемость и свариваемость ухудшается.

Кремний — незначительное его содержание в составе стали особого влияния на ее свойства не оказывает. При повышении содержания кремния значительно улучшаются упругие свойства, магнитопроницаемость, сопротивление коррозии и стойкость к окислению при высоких температурах.

Марганец — в углеродистой стали содержится в небольшом количестве и особого влияния на ее свойства не оказывает. Однако он образует с железом твердое соединение повышающее твердость и прочность стали, несколько уменьшая ее пластичность. Марганец связывает серу в соединение MnS, препятствуя образованию вредного соединения FeS. Кроме того, марганец раскисляет сталь. Сталь в состав которой входит большое количество марганца приобретает существенную твердость и сопротивление износу.

Сера — является вредной примесью в составе стали, где она находится преимущественно в виде FeS. Это соединение придает стали хрупкость при высоких температурах — красноломкость. Сера увеличивает истираемость стали, понижает сопротивление усталости и уменьшает коррозионную стойкость.
В углеродистой стали допустимое содержание серы — не более 0,07%.

Фосфор — также является вредной примесью в составе стали. Он образует с железом соединение Fe₃P. Кристаллы этого соединения очень хрупки, вследствие чего сталь приобретает высокую хрупкость в холодном состоянии — хладноломкость. Отрицательное влияние фосфора наибольшим образом сказывается при высоком содержании углерода.

Легирующие компоненты в составе стали и их влияние на свойства:

Алюминий — сталь, состав которой дополнен этим элементом, приобретает повышенную жаростойкость и окалиностойкость.

Кремний — увеличивает упругость, кислостойкость, окалиностойкость стали.

Марганец — увеличивает твердость, износоустойчивость, стойкость против ударных нагрузок при этом не уменьшает пластичности.

Медь — улучшает коррозионностойкие свойства стали.

Хром — повышает твердость и прочность стали, незначительно уменьшая пластичность, увеличивает коррозионностойкость. Содержание больших количеств хрома в составе стали придает ей нержавеющие свойства.

Никель — также как и хром придает стали коррозионную стойкость, а также увеличивает прочность и пластичность.

Вольфрам — входя в состав стали, образует очень твердые химические соединения — карбиды, резко увеличивающие твердость и красностойкость. Вольфрам препятствует расширению стали при нагреве, способствует устранению хрупкости при отпуске.

Ванадий — повышает твердость и прочность стали, увеличивает плотность стали. Ванадий является хорошим раскислителем.

Кобальт — повышает жаропрочность, магнитные свойства, увеличивает стойкость против ударных нагрузок.

Молибден — увеличивает красностойкость, упругость, предел прочности на растяжение, улучшает антикоррозионные свойства стали и сопротивление окислению при высоких температурах.

Титан — повышает прочность и плотность стали, является хорошим раскислителем, улучшает обрабатываемость и увеличивает коррозионностойкость.

На нашей металлобазе Вы можете купить самые разнообразные виды металлопроката по оптовым ценам: арматуру, катанку, круг, листы г/к, листы х/к, листы рифленые, листы оцинкованные (оцинковка), листы с полимерным покрытием (полимер), проволоку Вр, проволоку ОК, проволоку оцинкованную, проволоку колючую, гвозди, канаты, метизы, угловой прокат, швеллер, двутавры, электроды, трубы профильные квадратные, трубы профильные прямоугольные, трубы круглые водогазопроводные и др.

www.pm.kg
Как влияет содержание углерода на свойства сталей
Содержание углерода и легирующих элементов определяет свойства углеродистых сталей. Состав сплава содержит железо, углерод, магний, кремний, марганец, серу и фосфор. Количество одного компонента по отношению к общей массе определяет вязкость, пластичность, прочность и твердость металла. Углеродистые стали классифицируют по химическому составу, способу изготовления, назначению и степени раскисления. Металлопрокат производят из разных марок стали. Компания «Стальмет» продает металлопродукцию из углеродистых сталей, соответствующих ГОСТу 380-2005 и 1050-2005.
Состав стали с углеродом
Технология производства не полностью удаляет примеси из стали. Они занимают малую процентную долю, но присутствуют во всех углеродистых сталях. Содержание углерода разделяет сталь на углеродистую и легированную. Углерод добавляют намеренно, чтобы изменить технические характеристики и механические свойства сталей. Наличие примесей зависит от выбранной плавки сталей. Процентное содержание разных элементов в составе стали:
железо — до 99 %;

углерод — до 2,14 %;

кремний — до 1 %;

марганец — до 1 %;

фосфор — до 0,6 %;

сера — до 0,5 %.

Сталь содержит незначительное количество водорода, кислорода и азота.

Какие свойства у стали с разным содержанием углерода?
Механические свойства стали зависят от количества углерода. Увеличение или снижение содержания углерода, даже в сотых долях процента, предопределяет сферу применения металла. Структура углеродистой стали меняется от содержания цементита и феррита. Когда в сталь добавляют больше углерода, сплав становится твердым, прочным и упругим. Когда уменьшают, улучшают ее пластичность и сопротивление удару.
В зависимости от того, сколько углерода в составе сплава, различают несколько видов стали:
Низкоуглеродистые содержат меньше 0,25 % углерода. Пластичные, но легко деформируемые. Обрабатываются в холодном состоянии и под действием высокой температуры.

Среднеуглеродистые — 0,3-0,6 %. Пластичные, текучие и среднепрочные. Из них изготавливают детали и конструкции, которые будут использовать в нормальных условиях.

Высокоуглеродистые — 0,6-2 %. Износостойкие, прочные и дорогие углеродистые стали с низкой вязкостью. Плохо поддаются сварке без предварительного разогрева обрабатываемой зоны до +225оС.

Низкоуглеродистые и среднеуглеродистые стали обрабатывать и варить проще, чем высокоуглеродистые.
Виды углеродистой стали по степени раскисления
У углеродистой стали разная степень раскисления. Бывают спокойные, кипящие и полуспокойные сплавы. Названия связаны с содержанием вредных примесей — оксидом железа. Чем меньше кислорода в сплаве, тем стабильнее и долговечнее стали. После разливки сталь выделяет газы и затвердевает.
В спокойных сталях кислород удален почти полностью, поэтому у них однородная структура и равномерное распределение состава. Полуспокойные чаще содержат 0,15-0,3 % углерода. Таким сталям свойственна неравномерная структура из-за частичного раскисления сплава. Больше всего кислорода у кипящих сталей. Такое раскисление приводит к разному химическому составу. В кипящих сталях много примесей: углерода, азота, серы и фосфора.

Чем отличаются инструментальные и конструкционные стали?
Сфера применения и способ изготовления — главные отличия сталей. Конструкционные углеродистые стали выплавляют в конвертерах и мартеновских печах. Они бывают высокого и обыкновенного качества. Их разделяют на группы А, Б и В. Маркируют соответственно буквами и цифрами. В обозначении буква говорит о группе стали, а цифры указывают на содержание углерода, увеличенное в 100 раз. Чем больше значение, тем прочнее сталь. Стали обыкновенного качества с повышенным содержанием марганца маркируются буквой «Г».
Сталь группы А поставляют по механическим свойствам, группы Б — по химическому составу, группы В — по механическим свойствам и химическому составу. Это означает, что сталь группы А обладает заявленными свойствами, а сталь группы Б отвечает нормативной документации.
Углеродистую инструментальную сталь выплавляют в мартеновской или электрической печи. Она бывает спокойной, полуспокойной и кипящей. Ее разделяют на качественную и высококачественную сталь. Доля примесей в качественной инструментальной стали регламентирована: серы должно быть не более 0,4 %, фосфора — не больше 0,6 %. Цифра в маркировке говорит о содержании углерода в сотых долях. Также она обозначает условный номер марки материала.

Сферы применения углеродистых сталей
Углеродистые стали обыкновенного качества используют для изготовления двутавра, уголка, швеллера, прута, листа и другого проката. В производстве инструментов и деталей для разных областей машиностроения применяют углеродистую сталь высокого качества.
Содержание углерода, классификация сталей и легированные стали
Как правило, углерод является наиболее важным коммерческим стальным сплавом. Увеличение содержания углерода повышает твердость и прочность, а также улучшает прокаливаемость. Но углерод также увеличивает хрупкость и снижает свариваемость из-за склонности к образованию мартенсита. Это означает, что содержание углерода может быть как благословением, так и проклятием, когда речь идет о коммерческой стали.
И хотя существуют стали с содержанием углерода до 2 процентов, они являются исключением. Большинство сталей содержит менее 0,35% углерода. Чтобы представить это в перспективе, имейте в виду, что это 35/100 от 1 процента.
Теперь любая сталь с содержанием углерода от 0,35 до 1,86% может быть закалена с использованием цикла закалка-закалка-отпуск. Большинство коммерческих сталей подразделяются на одну из трех групп:
Нелегированные углеродистые стали
Низколегированные стали
Высоколегированные стали
Нелегированные углеродистые стали
Эти стали обычно представляют собой железо с содержанием углерода менее 1% плюс небольшое количество марганца, фосфора, серы и кремния. Свариваемость и другие характеристики этих сталей в первую очередь зависят от содержания углерода, хотя легирующие и остаточные элементы оказывают незначительное влияние.
Простые углеродистые стали подразделяются на четыре группы:
Низкая
Средняя
Высокая
Очень высокая
Низкая . Часто называемые мягкими сталями, низкоуглеродистые стали содержат менее 0,30% углерода и являются наиболее часто используемыми марками. Они хорошо обрабатываются и свариваются и более пластичны, чем стали с более высоким содержанием углерода.
Средний . Среднеуглеродистые стали содержат от 0,30 до 0,45% углерода. Повышенное содержание углерода означает повышенную твердость и прочность на растяжение, пониженную пластичность и более сложную обработку.
Высокий . Эти стали с содержанием углерода от 0,45 до 0,75% могут быть сложными для сварки. Предварительный нагрев, последующий нагрев (для контроля скорости охлаждения), а иногда даже нагрев во время сварки становятся необходимыми для получения качественных сварных швов и для контроля механических свойств стали после сварки.
Очень высокий . Высокоуглеродистые стали с содержанием углерода до 1,50% используются для изготовления изделий из твердой стали, таких как металлорежущие инструменты и рессоры грузовых автомобилей. Как и высокоуглеродистые стали, они требуют термической обработки до, во время и после сварки для сохранения своих механических свойств.
Низколегированные стали
Когда эти стали предназначены для сварки, содержание углерода в них обычно ниже 0,25%, а часто ниже 0,15%. Типичные сплавы включают никель, хром, молибден, марганец и кремний, которые повышают прочность при комнатной температуре и повышают ударную вязкость при низких температурах.
Эти сплавы в правильном сочетании могут улучшить коррозионную стойкость и повлиять на реакцию стали на термообработку. Но добавленные сплавы также могут отрицательно влиять на восприимчивость к трещинам, поэтому рекомендуется использовать с ними процессы сварки с низким содержанием водорода. Предварительный нагрев также может оказаться необходимым. Это можно определить, используя формулу углеродного эквивалента, которую мы рассмотрим в следующем выпуске.
Высоколегированные стали
По большей части мы говорим здесь о нержавеющей стали, самой важной коммерческой высоколегированной стали. Нержавеющие стали содержат не менее 12 процентов хрома, и многие из них имеют высокое содержание никеля. Три основных типа нержавеющей стали:
Аустенитная
Ферритная
Мартенситная
Мартенситная нержавеющая сталь составляет марки столовых приборов. Они имеют наименьшее количество хрома, обладают высокой прокаливаемостью и требуют как предварительного, так и последующего нагрева при сварке для предотвращения растрескивания в околошовной зоне (ЗТВ).
Ферритные нержавеющие стали содержат от 12 до 27 процентов хрома с небольшим количеством аустенитообразующих сплавов.
Аустенитные нержавеющие стали обладают отличной свариваемостью, но аустенит нестабилен при комнатной температуре. Следовательно, для стабилизации аустенита необходимо добавлять специальные сплавы. Наиболее важным стабилизатором аустенита является никель, другие включают углерод, марганец и азот.
Особые свойства, включая коррозионную стойкость, стойкость к окислению и прочность при высоких температурах, можно придать аустенитным нержавеющим сталям путем добавления определенных сплавов, таких как хром, никель, молибден, азот, титан и ниобий. И хотя углерод может повысить прочность при высоких температурах, он также может снизить коррозионную стойкость, образуя соединение с хромом. Важно отметить, что аустенитные сплавы нельзя упрочнять термической обработкой. Это означает, что они не затвердевают в зоне термического влияния при сварке.
* Нержавеющие стали всегда имеют высокое содержание хрома, часто значительное количество никеля, а иногда содержат молибден и другие элементы. Нержавеющие стали обозначаются трехзначным номером, начинающимся с 2, 3, 4 или 5.
Рисунок 1
Обязательно ознакомьтесь с последними изменениями в соответствующих публикациях AISI и SAE.
Системы классификации стали
Прежде чем мы рассмотрим пару общих систем классификации стали, давайте рассмотрим еще один высокоуглеродистый металл — чугун. Содержание углерода в чугуне составляет 2,1% и более. Существует четыре основных типа чугуна:
Серый чугун , относительно мягкий. Он легко обрабатывается и сваривается, и вы обнаружите, что он используется для блоков цилиндров двигателей, труб и конструкций станков.
Белый чугун , твердый, хрупкий и не поддающийся сварке. Он имеет прочность на сжатие более 200 000 фунтов на квадратный дюйм (PSI), а после отжига превращается в ковкий чугун.
Ковкий чугун , представляющий собой отожженный белый чугун. Он поддается сварке, механической обработке, пластичен и обладает хорошей прочностью и ударопрочностью.
Ковкий чугун , который иногда называют чугуном с шаровидным или шаровидным графитом. Он получил такое название, потому что его углерод имеет форму маленьких сфер, а не чешуек. Это делает его пластичным и податливым. Он также поддается сварке.
Теперь давайте рассмотрим типичную систему классификации стали (см. Рисунок 1 ). И Общество автомобильных инженеров (SAE), и Американский институт черной металлургии (AISI) используют практически идентичные системы. Оба основаны на четырехзначной системе, где первое число обычно указывает на основной тип стали, а первые два числа вместе указывают серию в группе основного сплава.
Имейте в виду, что в группе основных сплавов может быть несколько серий в зависимости от количества основных легирующих элементов. Последние две-три цифры относятся к примерно допустимому диапазону содержания углерода в пунктах (сотых долях процента).
Эти системы классификации могут быть довольно сложными, и Рисунок 1 является лишь их основным представлением. Не забудьте ознакомиться с последними версиями AISI и SAE.
Это обзор некоторых основ, касающихся соотношения железо-углерод-сталь и его влияния на сварку и металлические сплавы. В следующий раз мы рассмотрим закалку и способы упрочнения металлов. Мы также рассмотрим влияние некоторых ключевых легирующих элементов и влияние сварки на металлургию.
Влияние углерода на качество стали, свариваемость и твердость
Углеродистая сталь представляет собой сплав железа и углерода. Низколегированная сталь включает углерод и небольшие добавки других легирующих элементов, таких как хром, марганец, молибден и т. д., до максимального общего содержания легирующих добавок 5%.
Что происходит, когда увеличивается содержание углерода? Твердость повышена. Но твердость металла необходимо контролировать, потому что он может стать хрупким. В зависимости от применения хрупкость может быть критическим фактором. Подумайте о сверле, которое вы использовали, и оно сломалось, когда вы находитесь в середине операции. Этот неисправный инструмент мог сломаться, потому что в нем было высокое содержание углерода, и он стал довольно хрупким. Повышенная концентрация углерода влияет не только на хрупкость, предел текучести, прочность на растяжение и коррозию.
Повышение содержания углерода также снижает свариваемость, особенно при содержании углерода более ~25%. Пластичность и пластичность одинаковы. Представьте себе кузнеца, который стучит по лезвию ножа. Если углерода слишком много, металл может сломаться, и его нельзя будет сформировать или превратить в конечный продукт. Если товар не ломается, это не обязательно означает, что он хорошего качества. Более высокое содержание углерода также снижает стойкость к воздушной коррозии, что вызывает ржавление. Ржавчина, конечно, может вызвать проблемы позже.
Неправильный уровень углерода также может привести к разрушению сварного шва и разрушению под действием напряжения ползучести. Вот диаграмма, показывающая, как углерод может воздействовать на сталь:
ASM International проделала огромную работу, дав базовое представление о коррозии сварных швов, включая разрушение сварных швов. Вот выдержка: «При сварке нержавеющих сталей часто образуются локальные сенсибилизированные зоны (т. е. области, подверженные коррозии). Сенсибилизация происходит из-за образования карбида хрома по границам зерен, что приводит к истощению хрома в области, прилегающей к границе зерен…. Это истощение хрома приводит к очень локализованным гальваническим элементам. Если это истощение снизит содержание хрома ниже необходимых 12 мас.%, необходимых для поддержания защитной пассивной пленки, область станет чувствительной к коррозии, что приведет к межкристаллитному разрушению. …Межкристаллитная коррозия вызывает потерю металла в области, параллельной наплавленному металлу… Такое коррозионное поведение называется распадом сварного шва».
Национальный совет инспекторов по котлам и сосудам, работающим под давлением, опубликовал документ о «ползучести и нарушениях ползучести», в котором ползучесть определяется как «деформация, зависящая от времени, при повышенной температуре и постоянном напряжении. Из этого следует, что разрушение из-за такого состояния называется разрушением при ползучести или, иногда, разрывом под напряжением. Температура, при которой начинается ползучесть, зависит от состава сплава… Ползучие разрушения характеризуются:
вздутиями или вздутиями на трубе
трещины с толстыми краями, часто с очень малой пластичностью
продольные «трещины под напряжением» по одной или обеим шкалам внутреннего и наружного диаметра оксида
внешняя или внутренняя толщина окалины, которая предполагает более высокие, чем ожидалось, температуры
межкристаллитные пустоты и трещины в микроструктуре»
Подумайте о ползучести так же, как о том, как холод может повлиять на окна. Если вы посмотрите на нижнюю часть окна через много-много лет, то увидите, что они немного толще, чем вверху. Это ползучесть. То же самое происходит и со сплавами.
Поскольку сварка может быть решающим фактором во многих промышленных применениях, необходимо рассчитать углеродный эквивалент. Этот результат не только дает нам представление о твердости и других качествах, но и сообщает нам о зоне термического воздействия, на которую мы воздействуем. Это позволяет нам предсказать, будут ли они совместимы при соединении двух металлов. Он также сообщает нам, нужно ли нам принимать меры предосторожности. Меры предосторожности включают предписанную термообработку с использованием электродов с низким содержанием водорода и контроль тепловложения, что имеет решающее значение для квалифицированной сварки.
Так как же избежать ползучести и разрушения сварного шва? Хорошим началом будет анализ металла, в том числе на содержание углерода.
Чтобы гарантировать качество и целостность продукта, для подтверждения содержания элементов в металле используются портативные рентгенофлуоресцентные анализаторы. Рентгеновская флуоресценция (РФ) — это проверенная технология элементного анализа специальных сплавов, позволяющая убедиться, что правильные сплавы объединены в правильных пропорциях, а готовый материал соответствует точным производственным спецификациям. Это имеет решающее значение для контроля качества и обеспечения качества (QA/QC) входящих материалов и исходящей готовой продукции. Однако, несмотря на то, что анализатор XRF с функцией легких элементов является отличным инструментом для измерения всех легирующих элементов, LIBS является лучшим решением для анализа углеродистых сталей.
Лазерная спектроскопия пробоя (LIBS) – это аналитический метод, использующий высокофокусный лазер для определения химического состава материалов. Этот метод доступен в портативном портативном анализаторе и позволяет измерять элементы, включая углерод, в полевых условиях для идентификации материала. LIBS использует высокофокусный лазер, который абляции поверхности материала, а затем формирует плазму, в которой материал разбивается на отдельные элементы. Большинство, если не все производители лезвий, хотели бы избежать подготовки образца и зажигания дуги на готовом лезвии. Поэтому, если углерод важен для конечного продукта, LIBS следует использовать до формирования самого лезвия.
Бесшумные насосы для повышения давления воды в частном доме: Насосы для повышения давления воды в системе и водопроводе
Насосы для повышения давления воды в системе и водопроводе
Насосы для повышения давления воды в системе и водопроводе
E-mail
Тема сообщения*
— Не выбрано — Приобретение товараПодбор насосаТехподдержка и сервисное обслуживаниеВозврат товараДругое
Телефон*
Укажите удобное время (по Москве) для звонка
Заказать звонок

Поддержка: +7 (978) 720-74-27
Доставка
[email protected]
О нас
Контакты
+7(978)720-74-27
Республика Крым
Поддержка клиентов
+7(978)720-74-27
Принимаем заказы
Доставка товара
Транспортной службой
График работы офиса
ПН-ПТ: с 9-00 до 17-00
СБ: с 9:00 до 15:00
Уважаемые покупатели, в связи с нестабильным положением курсов валют цены могут отличаться от указанных на сайте. Просим учитывать этот момент при оформлении заказов на нашем сайте. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
Сортировать:
По умолчаниюПо имени (A — Я)По имени (Я — A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A — Я)По модели (Я — A)
Показывать:
16255075100
В корзину
Испанская бесшумная самовсасывающая насосная станция ASPRI15 R 3M PRESSDRIVE (4000000744) для автома..
Нет в наличии
17 289.00 р.
В корзину
Автоматическая насосная станция с сухим ходом для повышения давления воды EJC 1/15 в системе водосна..
В наличии
85 360.00 р.
В корзину
Автоматический бесшумный насос для повышения давления Grundfos UPA 15-90 160 (59539512), производств..
Нет в наличии
5 837. 60 р.
В корзину
Насос из нержавейки для автоматического повышения давления воды Grundfos UPA 15-19 N 160 1x230V 50Hz..
Нет в наличии
7 200.00 р.
В корзину
Насос для автоматического повышения давления воды в домашнем водопроводе в нержавеющем корпусе X15G-..
В наличии
2 648.10 р.
В корзину
Насос для автоматического повышения давления воды в домашнем водопроводе в нержавеющем корпусе X15G-..
Нет в наличии
3 259.20 р.
В корзину
Насос для автоматического повышения давления воды в домашнем водопроводе Vodotok X15G-18 резьба 1/2 ..
Нет в наличии
4 991.00 р.
В корзину
Насос для автоматического повышения давления воды в домашнем водопроводе Vodotok X15G-18 резьба 3/4 . .
Нет в наличии
4 991.00 р.
В корзину
Автоматический бесшумный циркуляционный насос для повышения давления воды в бронзовом корпусе X20G-1..
Нет в наличии
3 871.00 р.
В корзину
Компактный вихревой насос для автоматического повышения давления X20G-18 в бронзовом корпусе резьба ..
Нет в наличии
5 531.40 р.
В корзину
Автоматический насос повышения давления воды с резьбой 1 дюйм Wilo PB-201 EA (3059254) производства ..
В наличии
9 024.80 р.
В корзину
Компактный циркуляционный насос для автоматического повышения давления воды Grundfos UPA 15-120 200 ..
Нет в наличии
9 430.00 р.
В корзину
Автоматический бесшумный насос повышения давления воды с резьбой 1/2 дюйма Wilo PB-088 EA (3059251) . .
В наличии
6 575.20 р.
В корзину
Бесшумный циркуляционный насос автоматического включения для повышения давления воды WRS15/110-Z. На..
Нет в наличии
3 430.00 р.
В корзину
Компактный бесшумный циркуляционный насос для повышения давления, работает в автоматическом режиме и..
Нет в наличии
3 117.10 р.
В корзину

Компактная малошумная самовсасывающая многоступенчатая насосная станция Aspri 15 2M / PD для авто..
Нет в наличии
28 350.00 р.
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)
Насосы для повышения давления воды в квартире и доме
Автоматический насос (автомат) для воды в квартире и частном доме
В данной категории представлены мини насосы для повышения давления воды, они добавляют к давлению водопроводной сети свое индивидуальное давление в зависимости от модификаций. Конструктивно они выпускаются с мокрым и сухим ротором, а по присоединению к водопроводной трубе различаются на 1/2, 3/4 и 1 дюймов. Все насосы подкачки воды не большого размера и относительно тихие. Устанавливаются в разрыве трубы водоснабжения в квартире, частном доме или дачи. В ассортименте нашего интернет магазина представлены знаменитые бренды такие как «Grundfos», «Wilo», «Водоток».
выбираем повышающий насос высокого давления
Что может стать причиной слабого давления воды в квартире
Разновидности и особенности конструкции бытовых насосов
Рекомендации по выбору насоса для повышения давления воды
Как обеспечить высокое давление воды во всем многоквартирном доме

С ситуацией, когда слабый напор жидкости в водопроводе не дает возможности воспользоваться стиральной и посудомоечной машинами и принять душ, сталкиваются многие из тех, кто проживает в многоквартирных домах. Один из популярных и наиболее доступных способов решения этой проблемы – установить в системе водоснабжения квартиры насос для повышения давления воды. Тем не менее далеко не всегда такая мера решает проблему полностью, а в ряде случаев и не решает вовсе. Чтобы не оказаться в ситуации, когда насос для повышения давления воды в квартире окажется бесполезным приобретением, для решения проблемы со слабым напором воды следует использовать не поверхностный, а более глубокий системный подход.

Установка насоса для повышения давления воды в квартире

Что может стать причиной слабого давления воды в квартире

Прежде чем выяснять, почему давление в водопроводе снизилось, следует разобраться, в каких единицах оно измеряется и какое значение данного параметра считается нормальным для бытовых систем водоснабжения.

В информационных таблицах, а также на шкалах контрольных приборов значение давления жидкости может выражаться четырьмя основными единицами измерения: бар, техническая атмосфера (ат), метр водяного столба (м вод. ст.), кило- и мегапаскаль (кПа и МПа). При измерении давления в бытовых системах водоснабжения, где слишком большая точность учета параметров не требуется, можно использовать следующие соотношения между разными единицами измерения:

1 бар = 1 ат = 10 м вод. ст. = 100 кПа = 0,1 МПа

Каким в норме бывает давление воды в водопроводе квартиры? Согласно действующим стандартам, значение данного параметра должно составлять около четырех бар. Такого напора воды вполне достаточно для того, чтобы в квартире могли без перебоев работать все сантехнические устройства и бытовые приборы, подключенные к системе водоснабжения (краны, сливные бачки, душевые кабины, стиральные и посудомоечные машины и др.). Однако данное нормативное требование точно соблюдается в очень редких случаях. Обычно в водопроводах многоквартирных домов наблюдаются постоянные скачки давления, которые могут происходить в сторону как его повышения, так и понижения.

Одной из причин слабого давления воды может быть засорение рассекателя смесителя или фильтра тонкой очистки

Если вопрос с повышенным давлением в бытовом водопроводе решается достаточно просто (путем установки на входе в систему водяного редуктора, выравнивающего напор воды во всей внутренней разводке труб), то для устранения проблемы с понижением давления необходимо определить, по какой причине это происходит.

Для того чтобы выяснить, где происходит снижение давления – в системе водоснабжения только вашей квартиры, во всем доме или в квартирах, в которые вода поступает от одного стояка, необходимо опросить соседей, проживающих в верхних, нижних и боковых квартирах. Если выяснится, что в повышении напора воды нуждаются и ваши соседи, надо обратиться с этим вопросом в коммунальную службу, обслуживающую ваш дом. Если же данная проблема является локальной и возникает только в вашей квартире, то способы ее решения должны искать лично вы.

Установленный в водопроводе манометр позволяет контролировать давление в системе

Прежде всего необходимо локализовать участок квартирного водопровода, который нуждается в повышении давления воды. Для решения такой задачи используется обычный манометр, при помощи которого давление воды замеряется в различных точках системы водоснабжения. Данные, полученные в результате замеров, позволят сделать выводы о негативном факторе, воздействие которого приводит к слабому напору воды, текущей из кранов в вашей квартире.

Засорение труб помогают выявить разные значения давления на отдельных участках системы водоснабжения квартиры. Чаще всего такая ситуация возникает при использовании старых стальных труб, внутренние стенки которых отличаются высокой шероховатостью. Эффективно решить такую проблему можно единственным способом – заменой старых труб на новые.

Возможно также засорение грязевика (фильтра грубой очистки), устанавливаемого, как правило, перед счетчиками расхода воды. Если причина плохого напора воды кроется именно в этом фильтре, на всех участках водопровода, расположенных после такого устройства, будет зафиксировано одинаково низкое давление. Проблема засорения фильтра грубой очистки решается достаточно просто: его вскрывают и вычищают из него скопившийся мусор.

Наименее критичной и проще всего решаемой проблемой, ставшей причиной слабого напора воды, является засорение аэратора – фильтрующей сеточки, которой оснащаются гусаки кранов. Определить, что причина именно в этом, также поможет манометр, который в таких случаях будет показывать, что давление жидкости на всех участках водопровода соответствует норме, но при этом из крана вытекает лишь слабая струйка. Чтобы устранить проблему, сеточку-фильтр выкручивают из гусака крана, тщательно чистят и устанавливают обратно.

Если же водопроводные трубы в вашей квартире, фильтр и аэраторы не засорены, а вода изначально попадает в водопровод под слабым давлением из центрального стояка, то для повышения напора можно установить в квартиру бытовой насос подкачки.

Во многих случаях установка компактного насоса для подкачки воды из центральной системы водоснабжения приводит к повышению напора в водопроводных трубах квартиры до нормативных значений.

Разновидности и особенности конструкции бытовых насосов

Насосы для повышения давления воды в квартире по конструктивному исполнению можно разделить на две большие группы:

устройства с «мокрым» ротором;

водопроводные насосы с «сухим» ротором.

Насосы для повышения давления воды, относящиеся к классу устройств с «мокрым» ротором, отличаются компактными размерами, меньше шумят при работе и не требуют специального обслуживания, так как смазка их внутренних деталей обеспечивается перекачиваемой ими жидкостью. Схема подключения таких устройств к водопроводу достаточно простая: они просто врезаются в трубу и работают как проточный насос. Устанавливаются такие повысительные насосы прямо перед точкой водоразбора или перед бытовой техникой, в которую вода должна поступать под определенным давлением.

Конструкция насоса с «мокрым» ротором

Если говорить о недостатках насосов повысительных данного типа, то сюда следует отнести:

невысокую производительность;

не слишком высокие показатели дополнительно создаваемого напора воды;

возможность установки только таким образом, чтобы ось ротора электрического привода насоса располагалась в горизонтальной плоскости.

Водяные насосы для домашнего водопровода, относящиеся к классу устройств с «сухим» ротором, отличаются более высокой мощностью и производительностью, если сравнивать их с моделями с «мокрым» ротором. Такой повысительный насос при правильном выборе и установке может использоваться для одновременного обслуживания нескольких точек водозабора. Силовой блок электронасоса-помпы данного типа вынесен в сторону от основного корпуса устройства и оснащен собственной системой воздушного охлаждения. Из-за этого повысительный насос с «сухим» ротором должен дополнительно консольно крепиться к поверхности стены.

Устройство насоса с «сухим» ротором

Повышающий насос с «сухим» ротором требует регулярной смазки внутренних узлов, подвергающихся трению. Кроме того, данный водяной насос высокого давления создает при работе ощутимый шум, что надо принимать во внимание, выбирая место для его установки.

Запуск повысительного насоса для водопровода должен происходить только в те моменты, когда напор жидкости снижается. Обеспечивается данное требование при помощи систем управления насосами, которые могут функционировать в ручном или автоматическом режиме.

Насос повышения давления воды, оснащенный ручной системой управления, включается самим пользователем, когда в этом возникает необходимость. Соответственно, за исправность насоса для повышения давления воды в тех случаях, например, когда он будет работать всухую, без воды, отвечает пользователь такого устройства.

Автоматический насос с реле, поддерживающим заданное давление в водопроводной системе

Автоматический насос для давления, за работу которого отвечает датчик потока воды, включается самостоятельно, когда в трубопроводе появляется жидкость, и сам выключается, когда трубопровод пустой. Оснащение насоса таким автоматическим датчиком позволяет не допустить случаев работы оборудования на холостом ходу, что неизбежно приводит к перегреву устройства и, соответственно, к его быстрой поломке. Выбирая насос, повышающий давление, можно сразу приобрести модель, оснащенную датчиком потока воды, либо докупить такой датчик отдельно, если в заводской комплектации насосного устройства он не предусмотрен. Если датчик потока приобретается отдельно, размещать его следует после насоса, повышающего давление воды.

Схема установки насоса для повышения давления

Для установки в бытовых системах водоснабжения, в которых напор жидкости периодически может быть как нормальным, так и пониженным, лучше использовать автоматический повысительный насос, дополнительно оснащенный датчиком давления воды. Задача такого устройства, которое также работает в автоматическом режиме, – включать нагнетательный насос в тех случаях, когда давление воды падает ниже нормы, и выключать его, если напор жидкости соответствует требуемым параметрам. При этом нагнетательный насос не включится даже при поступлении на него управляющего сигнала от датчика потока, если давление воды будет соответствовать требуемым показателям.

В тех случаях, когда жилая площадь позволяет, повышение давления жидкости в водопроводе можно обеспечить насосной станцией для квартиры. Такая насосная станция, конструкцию которой, кроме самого насоса, составляют гидроаккумулятор мембранного типа и датчик давления, не просто повышает напор до требуемого уровня – она сама его создает.

Решить проблему слабого напора воды в одной квартире может автоматическая насосная станция с расширительным баком на 20 литров

Рекомендации по выбору насоса для повышения давления воды

Эффективность работы насосов, используемых для повышения давления в водопроводе, во многом определяется правильностью выбора такого оборудования.

Приобретая подкачивающий насос для воды, необходимо обращать внимание на следующие параметры.

Мощность устройства – параметр, определяющий количество водозаборных точек, которые сможет обслужить повышающий давление насос для водопровода. Выбирая насос по данному признаку, следует прежде всего определиться с тем, к какому количеству кранов и бытовой техники в квартире он должен будет подводить воду под требуемым давлением.

Уровень шума, который издает насос, когда подкачивает воды в систему, также следует узнавать перед приобретением.

Отдельные модели насосов для увеличения давления воды устанавливаются на трубопроводах только определенного диаметра. Иначе такое устройство не только не будет способствовать повышению давления воды, но и начнет работать с перегрузками, что приведет к его быстрому выходу из строя.

Высота подъема уровня воды, которую может обеспечить насос, – это параметр, актуальный в тех случаях, когда выбираются не обычные квартирные повысители, а насосные станции, используемые для повышения давления воды в трубопроводах сразу нескольких потребителей.

Производительность устройства – параметр, от которого зависит количество жидкости, перекачиваемое насососом для повышения давления в водопроводе в единицу времени. Выбирая насос высокого давления для воды, следует учитывать, что значение названного параметра должно быть выше среднего расхода воды, потребляемой системой водоснабжения или водозаборной точкой, в которых планируется установить такое устройство.

Важно также учитывать максимально допустимую температуру перекачиваемой воды. От значения данного параметра зависит тип трубопровода (холодного или горячего водоснабжения), на котором может устанавливаться насос.

Размерами устройства определяется выбор участка водопровода для подключения насоса.

Компания-производитель, ее известность и авторитет на рынке не менее важны, чем все вышеперечисленные параметры. Выбирая водяные насосы высокого давления, лучше отдавать предпочтение моделям от известных производителей, выпускающих продукцию высокого качества, предоставляющих на нее надежные гарантии и обеспечивающих ее техническое обслуживание и ремонт.

Как обеспечить высокое давление воды во всем многоквартирном доме

Проблему слабого напора воды, беспокоящую жильцов многоквартирных домов, можно решить и более кардинальным образом – посредством установки насосной станции повышения давления воды, которая будет обслуживать весь дом. Такие насосные станции для подачи воды в квартиры всего дома, работающие в автоматическом режиме, оснащаются самовсасывающим насосом центробежного типа, гидроаккумулятором и реле давления. Насосные станции подобного типа также используются в системах автономного водоснабжения для частного дома или дачи.

Еще одним способом повышения напора воды в квартирном трубопроводе является установка накопительного бака, в котором жидкость будет аккумулироваться и затем, когда давление в трубопроводе упадет, отдаваться обратно в систему. Конечно, учитывая небольшие площади типовых квартир, установить такую емкость внутри жилья будет достаточно проблематично. Однако многие из тех, кто постоянно сталкивается с проблемами, связанными не только с низким напором воды в трубопроводе, но и с ее регулярным отсутствием в нем, устанавливают небольшие накопительные емкости (200–500 литров) в своих квартирах.

Многонасосная станция позволяет «убрать» эффект верхних и нижних этажей в плане подачи в них воды

Расположить накопительную емкость значительно большего объема можно и на крыше многоквартирного дома либо в его чердачной части. Для установки такой емкости, объем которой может быть очень внушительным, лучше скооперироваться с остальными жильцами дома, чтобы разделить предстоящие финансовые расходы на всех, кто желает в любое время пользоваться водой, поступающей к кранам или бытовой технике под требуемым давлением.

Станция повышения давления воды, оснащенная не только гидроаккумулятором и элементами системы автоматики, но и накопительным резервуаром большого объема, – это еще один способ эффективного решения вопроса со слабым давлением жидкости в системах водоснабжения многоквартирных домов. Такая установка повышения давления будет обеспечивать все квартиры дома водой не только в тех случаях, когда напор жидкости в центральной системе водоснабжения будет нуждаться в повышении, но и тогда, когда вода в трубы не поступает вовсе.

Естественно, что для приобретения всех элементов оснащения такой серьезной установки, а также для осуществления ее квалифицированного монтажа жильцам многоквартирного дома придется договориться и понести совместные расходы.

Насос повышения давления воды | Grundfos, Amtrol, Многоступенчатые
Бустерные насосы используются для поддержания идеального давления воды в высоких или высоких зданиях и в районах с низким или колеблющимся давлением воды.
Они устанавливаются в месте входа муниципального водопровода в здание и обычно рассчитаны на давление 30–50 фунтов на квадратный дюйм.
Когда давление в баке падает, насос забирает воду из водопровода, повышая давление в баке и повышая давление воды в здании. Типичная система бустерного насоса состоит из насоса, двигателя, напорного бака и контроллера.
Вы когда-нибудь приходили в отель, прыгали в душ и включали воду? Вы готовы насладиться мощным потоком воды, чтобы смыть весь день, но вместо этого вы получаете простую морось? Теперь, во время мучительных попыток смыть шампунь с волос, начинаешь задумываться, что нужно сделать, чтобы усилить давление. Вот ответ: Бустерный насос.
Что такое бустерный насос ? Бустерные насосы существенно «повышают» давление воды. Увеличив давление воды, можно также увеличить расход. Чем больше давление, тем быстрее вода будет двигаться по трубам. Бустерные насосы используются для поддержания идеального давления воды в высоких или высоких зданиях, а также в районах с низким или колеблющимся давлением воды. Они устанавливаются в точке, где муниципальный водопровод входит в здание, и обычно настраиваются на давление 30-50 фунтов на квадратный дюйм. Когда давление в баке падает, насос забирает воду из водопровода, повышая давление в баке и повышая давление воды в здании.
Часто эти насосы повышения давления воды используются в трубопроводах для добавления напора (давления), который, в свою очередь, перемещает жидкость к насосу или к конечному пункту назначения, то есть к концу трубы. Эти водяные насосы используются в сочетании с погружными насосами или турбинными насосами для дальнейшего повышения давления питьевой воды из колодцев или даже для орошения. Другой тип бустерных насосов, одноступенчатые бустерные насосы, также можно найти в частных домах, зданиях, которые расположены далеко от городского водоснабжения или где давление воды недостаточно. Полезное место для этих насосов в оросительных системах. Это полезно, когда насос скважины не имеет достаточного давления для того расстояния, на которое должна пройти вода, этот колодец помогает доставить воду туда и решить проблему. Водонапорные насосы имеют множество функций, полезных в различных ситуациях.
Типичная система бустерного насоса состоит из насоса, двигателя, напорного бака и контроллера. Бустерные насосы Grundfos являются одними из лучших водяных бустерных насосов , и, к счастью, PumpProducts.com имеет в наличии эту линейку!
Как подобрать бустерный насос
При выборе бустерного насоса важно соизмерять текущее давление воды с давлением, которое может обеспечить данный бустерный насос. Домовладельцу, желающему повысить давление воды с 25 фунтов на квадратный дюйм до 40 фунтов на квадратный дюйм, потребуется бустерный насос, способный производить 15 фунтов на квадратный дюйм. Так как большинство насосов измеряются в футах напора, можно использовать следующую формулу для преобразования фунтов на квадратный дюйм в футы напора: фунтов на квадратный дюйм x 2,31 = напор в футах

напор в футах x 0,433 = на фунт/кв. Узнайте о необходимом обслуживании и вариантах гарантии. Подумайте о том, где будет размещен насос, так как в местах с ограниченным доступом возникнут проблемы с техническим обслуживанием и ремонтом. Рассмотрите конфигурацию и функции, которые лучше всего подходят для вашего приложения. Одноступенчатые бустерные насосы крепятся к магистральному водопроводу, из которого они подают воду в систему водоснабжения здания. Многоступенчатые бустерные насосы используют центробежную силу для подъема воды в систему. Они часто используются в связи с подачей подземных вод в целях легкого орошения. Ручные операционные системы требуют включения переключателя для увеличения давления воды. Автоматизированные операционные системы контролируют давление воды и включаются, когда требуется больше воды. Для получения подробных спецификаций, руководств и обзоров бустерных насосов, которые мы храним и отправляем по всей стране, войдите на нашу страницу бустерных насосов или позвоните нам для получения подробной информации: 1-800-429-0800.

Когда вам нужен насос повышения давления воды?
Низкое давление воды является одной из проблем, которая постоянно преследует как жилые дома, так и предприятия. Давление воды, не путать с потоком воды в кране, — это просто сила, которая продвигает воду по системе трубопроводов к арматуре в строительном блоке. Люди хотят высокого давления воды по разным причинам, и существует столько же разных способов добиться этого. Один из способов — использовать Подкачивающий насос водяного давления . Давление воды зависит от нескольких переменных, включая высоту резервуара для воды, высоту собственности или помещения, количество людей, занимающих помещение, которые потребляют воду, а также их нормы потребления и количество водопроводных приборов (раковина, туалет, д.) внутри помещения. Если вы испытываете низкое давление воды, возможно, вы пробовали один из этих методов. Возможно, вы пытались почистить или отрегулировать аэраторы в головках смесителей. Вы пытались установить трубы большего размера, чтобы увеличить объем. Возможно, вы даже прибегли к вызову инспектора из муниципальной службы водоснабжения. Все безрезультатно. Бустерный насос Goulds серии LB

У каждого метода есть свои плюсы и минусы, но если вы ищете относительно простое решение, подумайте о покупке повысительного водяного насоса. Бустерные насосы являются дополнением к системе, используемой для повышения давления жидкости в этой системе. Напорный бак хранит воду и поддерживает давление в определенном диапазоне, чтобы бустерный насос не включался и не выключался каждый раз, когда вы щелкаете ручку раковины или спускаете воду в унитазе. Реле давления с предустановленными максимальными/минимальными настройками PSI используется для регулирования уровня активности насоса. Бустерные насосы можно найти как в жилых, так и в коммерческих помещениях, в больших и маленьких домах, в магазинах на углу и на крупных заводах, на фермах и в автомойках. Некоторые используют бустеры просто для комфорта, в то время как другие полагаются на них, чтобы вести бизнес или даже пить воду. Одними из ведущих производителей бустерных насосов являются Goulds, Sta-Rite, Berkeley и Grundfos. Ниже обсуждаются некоторые из наиболее распространенных применений, в которых бустерные насосы играют жизненно важную роль.
Насос повышения давления воды: бытовое использование
Повышенное давление в арматуре Очевидно, что люди любят постоянное давление при принятии душа. Мы не будем диагностировать, почему это так, но давайте примем это как предположение. Недостаточное давление воды может затруднить мытье посуды или использование шланга на подъездной дорожке. Частой причиной низкого давления воды в жилых домах является накопление жесткой воды, которая приводит к образованию отложений кальция. Старые системы с трубами из оцинкованной стали могут образовывать ржавчину или другие твердые частицы, хотя это менее характерно для современных труб из ПВХ или меди. Изменение моделей использования воды с течением времени, вызванное увеличением количества водоемов или водопроводных приборов в домашнем хозяйстве, может способствовать снижению давления. «Мы часто наблюдаем, как люди переделывают свои ванные комнаты, чтобы добавить что-то вроде дополнительной насадки для душа или распылителя для тела», — говорит техник Pump Products. «Это считается дополнительным водопроводом в вашем доме, который люди забывают учитывать в своих расчетах».
Циркуляция скважинной воды Для людей, которые полагаются на скважинные системы для получения питьевой воды, повысительные насосы могут быть абсолютно важным дополнением в сочетании со скважинным насосом. Колодезный насос может иметь достаточную мощность для подачи воды в жилище, но его может не хватать для фактической циркуляции воды по системе к приборам. Скважинный насос неправильного размера может не достичь уровня грунтовых вод.
Разбрызгиватели для газонов Если у вас есть встроенная система разбрызгивания газонов, вам, вероятно, потребуется большое давление, чтобы достичь каждой части вашего газона. Бустерные насосы для спринклерной системы могут помочь обеспечить хорошее питание каждой области, не снижая давления в домашних условиях.
Подкачивающий водяной насос: коммерческое использование
Многоэтажные здания Допустим, вы являетесь арендодателем или управляющим пятиэтажным многоквартирным домом. Первые два этажа имеют большое давление, третий и четвертый этажи имеют нейтральное давление, а на пятом этаже вода едва капает из крана. Как и в примере с колодезной водой, высота может рассеивать давление. Ирригация является источником жизненной силы любого фермерского хозяйства, будь то семейное или промышленное. Отсутствие достаточного напора воды – это не просто мелкое неудобство, это настоящая непомерная потеря денег, времени и общей эффективности. Многие фермы имеют специальные бустерные насосы для обеспечения постоянного полива сельскохозяйственных культур и уменьшения зазоров. Бустерные насосы могут быть абсолютно правильным выбором для вас и вашего приложения, но важно помнить о вопросах стоимости, места и установки. Естественно, насос повышения давления воды увеличивает расходы на электроэнергию и должен подключаться к розетке напрямую или работать от специальной цепи. Не забудьте учесть напорный бак при рассмотрении вопроса о том, где на самом деле разместить бустерный насос. Планируете ли вы выполнить установку самостоятельно или нанять опытного сантехника, учитывайте стоимость запасных частей и принадлежностей, таких как фитинги, гайки, клапаны, манометры и т. д. Подумайте о покупке усилителя «все в одном». системный пакет, включающий насос, двигатель, обратный клапан, реле давления и напорный бак в одном удобном устройстве.

GOULDS BOOSTER PUMPS РУКОВОДСТВА ПОКУПАТЕЛЯ И ОБЗОРЫ
Бустерный насос Goulds Aquavar e-ABII для коммерческого использования с низким напором и средними требованиями к крупным и легким установкам — это популярный комплект для коммерческого применения с низким напором и средним уровнем мощности. Пакет может поставляться в различных конфигурациях, но каждый пакет будет включать модель насоса e-HM (некоторые из них будут многоступенчатыми), интеллектуальный контроллер с регулируемой скоростью и преобразователь для измерения давления в системе читать далее…

GOULDS AQUAVAR ABII SERIES BOOSTER PUMPS
The Goulds 5GB Booster Pumps are portable, horizontally configured multistage pumps used for residential and agricultural washdown, misting, evaporative cooling, spray systems, general boosting service и общие насосные операции. Многоступенчатая конструкция также позволяет выполнять перекачку с высоким напором, одновременно работая тихо и без вибраций читать далее…

Goulds 5GB Series Booster Pumps
GOULDS 7GB и 10 ГБ -бустерные насосы, горизонтальные, настраиваемые насосы, горизонтальные, эвапирующие горизовые, эвапирующие, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапиры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, эвапоры, горизонтально настроенные на насосы для жилищных и сельскохозяйств сервисные и общие насосные операции. Многоступенчатая конструкция также позволяет выполнять перекачку с высоким напором, одновременно работая тихо и без вибраций читать далее…

Goulds 7GB/10GB Series Booster Pumps
GOULDS 18GB/25 ГБ/33 ГБ -бустерные насосы портативны, горизонтальные, конфигурирующие насосы для эвизонтации, насопоры, конфигурирующие эвизонтальные, насосные насос, агрегативные, насыщенные, наполирующие насосы, насыщенные горизонтали, насоп. систем, общего обслуживания повышения давления и общих насосных операций. Многоступенчатая конструкция также позволяет выполнять перекачку с высоким напором, одновременно работая тихо и без вибраций читать далее…

GOULDS 18GB/25 ГБ/33 ГБ серии Booster Pumps
GOULDS 45HB и 70HB Booster Susters-это мультистадные насосы, предназначенные для того, чтобы предлагать устойчивые, тихие и вибрационные мобильные услуги. Каждый насос поставляется с различными ступенями, с рабочими колесами и диффузорами, изготовленными из термопластика, наполненного стекловолокном, и чашами из нержавеющей стали серии 300 с геометрическим замыканием (прокладки не требуются). Двигатель тесно связан с насосом, а шарикоподшипники воспринимают все осевые и радиальные нагрузки, что делает эти насосы идеальными для непрерывной работы в течение многих лет. Все корпуса насосов изготовлены из нержавеющей стали подробнее…

Goulds 45HB/70HB Series Booster Pumps
Серия Goulds LB Booster насоса обеспечивает экономическую альтернативу для небольших наборов бустеров с требованиями к потоку до 18 галм и головы до 190 футов. Области применения этой серии включают системы обратного осмоса (R/O) и повышение уровня питьевой воды. Эта серия одноступенчатых насосов имеет корпус из нержавеющей стали. Осевые соединения имеют резьбу NPT с легкодоступными вентиляционными, заливными и дренажными соединениями. Заглушки из нержавеющей стали делают эту серию особенно удобной читать далее…

Goulds LB Series Booster Pumps

Berkeley Booster Pumps Guides и обзоры
Tthe
9000
TTAREEREY BERKELEY. комплексное решение не только для повышения давления, но и для обеспечения постоянного давления во всей системе.0006 БУСТЕРНЫЕ НАСОСЫ BERKELEY СЕРИИ INTELLIBOOST

Бустерные насосы высокого давления Berkeley серии MGP предназначены для использования в системах мойки высокого давления (бытовых, коммерческих, промышленных, фильтрации и обратного осмоса), бустерных и распылительных системах. систем, систем HVAC и насосных установок общего назначения. Бустерные насосы MGP являются наиболее надежными бустерными насосами. подробнее….

ПОДКАЧИВАЮЩИЕ НАСОСЫ BERKELEY СЕРИИ MGP

Подкачивающие насосы высокого давления Berkeley серии MGPS предназначены для использования в системах фильтрации и промывки под давлением в промышленных, коммерческих и промывочных системах. системы обратного осмоса, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и насосы общего назначения. Бустерные насосы MGP являются наиболее надежными бустерными насосами. подробнее….

BERKELEY MGPS SERIES BOOSTER PUMPS

GRUNDFOS BOOSTER PUMPS BUYERS GUIDES & REVIEWS
Grundfos CM end suction multistage centrifugal booster pumps предназначены для различных применений, связанных с стиркой, очисткой, водоподготовкой, обогревом, охлаждением и орошением. Насосы CM часто используются в химической и фармацевтической промышленности, а также в строительстве читать далее….

GRUNDFOS CM SERIES BOOSTER PUMPS

The Grundfos CMBE centrifugal pump booster system is an all-in-one package designed for use in domestic and commercial настройки подачи воды. Типичные области применения включают снабжение сырой водой, повышение давления в бытовых условиях, легкое орошение и общее водоотведение.0003
Grundfos CMBE Series Booster Pumps

GRUNDFOS CME Plus Centrifugal Booster насосы созданы для обслуживания применения под усиливанием давления воды в привилегической настройке. Насосы серии CME Plus предварительно смонтированы для обеспечения постоянного давления независимо от колебаний расхода воды.0005
Центробежные бустерные насосы Grundfos CME созданы для широкого спектра бустерных насосов, таких как мойка, очистка, водоподготовка, контроль температуры в системах отопления и охлаждения, химические и фармацевтические процессы, строительные услуги и ирригационные системы. Линейка CME была разработана с учетом компактности, гибкости и надежности.0003
Grundfos CME серии Booster Pumps

GRUNDFOS MQ Series Series Series — это многостанциальные насосы, которые могут использоваться в широких приложениях для повышения давления. Насосы MQ предназначены для бытового водоснабжения в домах, коттеджах, коттеджах, на фермах и в садах читать далее. …

НАСОСЫ GRUNDFOS СЕРИИ MQ

Повысительные водяные насосы Grundfos серии SCALA2 предназначены для обеспечения постоянного давления воды во всех кранах в любое время, даже если несколько кранов работают одновременно. Насосы SCALA2 идеально подходят для жилых зданий до 3 этажей и 8 кранов подробнее….

НАСОСЫ GRUNDFOS SCALA 2 СЕРИИ
0004

Myers Booster Pumps Guiders & Reviews
9
. Проверенная конструкция плавающего рабочего колеса SignaSeal сводит к минимуму осевые нагрузки, обеспечивая непрерывную работу без повреждения подшипников двигателя, подробнее….

MYERS MPB SERIES BOOSTER PUMPS

STA-RITE BOOSTER PUMPS BUYERS GUIDES & REVIEWS
Бустерные насосы Sta-Rite серии HP созданы для автомойки, фильтрации, обратного осмоса, мойки под давлением (жилого, коммерческого или сельскохозяйственного назначения), насосных и распылительных систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также насосных установок общего назначения. . Эти насосы являются одними из самых надежных бустерных насосов. читать дальше….

STA-Rite HP Series Booster Pust для автомойки, фильтрации, обратного осмоса, мойки под давлением (жилого, коммерческого или сельскохозяйственного назначения), дожимных и распылительных систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и насосов общего назначения. Эти насосы являются одними из самых надежных бустерных насосов. читать дальше….

STA-Rite HPS Series Booster Pust Экран представляет собой комплексное решение не только для повышения давления, но и для обеспечения постоянного давления во всей системе.0003

**************************************************** ***************************************************
ПОВЫШИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ КАРТА САЙТА
Найдите все бренды повысительных насосов, которые представляет PumpProducts. com, а также наши каталоги повысительных насосов, брошюры и спецификации. Если вам нужна дополнительная информация или помощь в выборе подходящей системы повышения давления воды для вашего применения, свяжитесь с нашими экспертами по бустерным насосам по адресу PumpProducts.com — 800-429-0800

Бустерные насосы Amtrol Карта сайта
https://www.pumpproducts.com/pumps/booster-pumps/amtrol-booster-pumps.html

Berkeley Booster Pumps Map
9
Davey Booster Pumps Map
Davey Booster насосы.
Goulds Booster Pumps Карта сайта
Grundfos Booster Pumps Карта
Little Giant Booster Pusters Map
A.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y. Бустерные насосы McDonald Карта сайта

Myers Booster Pumps Site Map
MPB Series (16)
Sta-Rite Booster Pumps Site Map

Как правильно увеличить давление воды в скважине – Мировой запас воды трубы или краны, то проблема может быть просто в том, что домохозяйство требует больше, чем может обеспечить система.
В этом случае может потребоваться корректировка настройки давления или установка дополнительных компонентов для улучшения расхода.
Увеличьте настройку давления на реле давления
Системы стандартного давления зависят от настройки настройки давления, чтобы определить, когда включается и выключается скважинный насос. С низким числом, представляющим PSI, который включает насос, и большим числом, представляющим PSI, которое выключает насос, типичные настройки давления в стандартной системе давления составляют 20/40, 30/50 или 40/60.
Как и ожидалось, чем выше настройка давления, тем большее давление используется во всей системе скважины. Увеличивая настройку давления на реле давления, можно было бы ожидать лучшего давления воды, протекающей через краны. Например, система, настроенная на 30/50, может улучшить давление воды, если его увеличить до настройки 40/60, при условии, что размер скважинного насоса соответствует настройке 40/60.
регулировка реле давления / rc наихудший / youtube
Чтобы увеличить настройку давления, сначала отключите подачу питания на реле давления, чтобы избежать потенциального поражения электрическим током. С помощью отвертки или гаечного ключа постепенно поворачивайте циферблат по часовой стрелке в направлении желаемого значения. Большинство производителей реле давления указывают, где и как отрегулировать настройку давления на реле давления.
Имейте в виду, что увеличение давления отключения выше 60 фунтов на квадратный дюйм может привести к повреждению и утечке арматуры, поэтому лучше не устанавливать его выше 40/60.
Установка дополнительного или большего напорного бака
Поскольку стандартная напорная система основана на регулярном заполнении и выпуске напорного бака, во время работы насоса будут заметны колебания давления воды, когда вода выходит из кранов, особенно во время часы пик.
William Herron / Flickr
Замена напорного резервуара на резервуар большего размера или установка дополнительного напорного резервуара может увеличить пропускную способность скважинной системы, удовлетворяя повышенный спрос во время пиковой нагрузки и обеспечивая более стабильное давление воды в течение более длительных периодов времени.
Например, если большая часть воды в домашнем хозяйстве используется в период с 18:00 до 21:00, большая пропускная способность обеспечит большее количество воды под давлением до того, как насос должен будет включиться обратно. Это ограничит количество циклов в часы пик. Меньше циклов означает меньше колебаний давления.
Имейте в виду, что увеличенный или дополнительный гидробак не приведет к повышению давления выше значения, установленного на реле давления.
Установка клапана постоянного давления
Клапан постоянного давления, также известный как запорный клапан цикла или редукционный клапан, представляет собой механическое устройство, предназначенное для поддержания постоянного потока воды за счет уменьшения количества циклов насоса.
Типичная стандартная напорная система основана на скважинном насосе и напорном резервуаре, которые обеспечивают давление воды в течение серии циклов включения и выключения. В то время как напорный бак предназначен для защиты насоса от ненужного использования за счет хранения воды под давлением, износ насоса, скорее всего, будет вызван частыми пусками и остановками, а не постоянным использованием.
Кроме того, колебания давления воды вызваны работой насоса и непрерывным заполнением и сливом резервуара для воды.
Запорные клапаны цикла / YouTube
Клапан постоянного давления имеет два основных преимущества.
Во-первых, снижает износ насоса за счет уменьшения количества циклов. Это достигается путем обхода напорного резервуара в часы пик использования, что устраняет необходимость в постоянном включении и выключении насоса, когда вода используется в течение длительного периода времени.
Например, в стандартной напорной системе, когда используется стиральная машина, душ или посудомоечная машина, насос должен включаться и выключаться несколько раз, чтобы удовлетворить потребность в воде. Клапан постоянного давления позволяет избежать этого, обходя напорный бак, позволяя насосу оставаться включенным на протяжении всего времени использования. Это значительно сокращает количество циклов включения и выключения насоса и может значительно продлить срок службы насоса.
Вторым преимуществом клапана постоянного давления является его способность поддерживать постоянный поток давления без колебаний. В стандартной системе давления 40/60 могут ощущаться значительные колебания давления, когда давление падает с 60 до 40 фунтов на квадратный дюйм во время циклирования. Клапан постоянного давления заставляет систему поддерживать постоянное давление в середине настройки давления (в данном случае 50 фунтов на квадратный дюйм), так что постоянный поток давления будет ощущаться на протяжении всего времени использования.
Клапаны постоянного давления довольно просты в установке и не требуют электроники для питания.
Установка насоса повышения давления воды
В некоторых случаях причиной низкого давления может быть большое расстояние между скважинным насосом и точкой выхода. В домах или зданиях с несколькими этажами скважинный насос должен бороться с силой тяжести, чтобы снабжать верхние этажи достаточным количеством воды. Это часто может привести к падению расхода для верхних напольных светильников.
Точно так же в некоторых районах есть общий колодец, который снабжает водой несколько разных домохозяйств. В этих случаях дома, которые находятся в конце водопровода, обычно испытывают более низкое давление воды, чем те, которые находятся впереди.
В ситуациях, когда сила тяжести и расстояние от насоса создают падение давления воды, установка бустерного насоса может помочь увеличить давление воды. Бустерный насос — это машина, которая использует двигатель и крыльчатки для увеличения потока воды.
При установке насоса повышения давления воды в скважинную систему с погружным насосом рекомендуется установить клапан регулятора давления, чтобы не создавать избыточное давление в системе. Кроме того, важно, чтобы общий PSI, поступающий в дом, не превышал строительных норм и правил.
Обычно регулятор давления устанавливается после бака высокого давления, который затем ведет к усилителю давления. Оттуда водопровод ведет к дому.
Установка системы постоянного давления
Традиционная система стандартного давления использует скважинный насос, напорный бак и реле давления для регулирования прилива и отлива PSI системы, а скважинный насос имеет только две настройки: вкл. и выкл. . Из-за больших колебаний между высоким и низким давлением во время использования воды могут ощущаться заметные изменения давления.
Система постоянного давления включает в себя различные компоненты: насос с регулируемой скоростью, который регулирует скорость в зависимости от использования, и частотно-регулируемый привод, который регулирует скорость насоса.
VFD Grundfos / Youtube
Поскольку система постоянного давления способна определить, сколько воды требуется в каждый конкретный момент, при использовании воды достигается более постоянный поток давления. Например, когда используется душ, насос с регулируемой скоростью включается со скоростью, необходимой для обеспечения достаточного давления воды для душа, и остается включенным до тех пор, пока душ больше не будет использоваться. Это устраняет колебания давления, вызванные постоянным наполнением и опорожнением напорного бака, используемого в стандартной системе давления.
Точно так же, когда включается простой кран, насос с регулируемой скоростью будет включаться с гораздо меньшей скоростью, обеспечивая необходимое количество воды для крана. Когда используется более крупное приспособление, такое как посудомоечная машина, насос будет работать намного быстрее.
Существует несколько основных преимуществ использования системы постоянного давления по сравнению с системой стандартного давления.
Меньше колебаний давления — Наиболее очевидным преимуществом является постоянство давления воды, независимо от количества используемой воды. Скважинный насос стандартной напорной системы может только включаться или выключаться и не может распознавать фактический спрос, поэтому необходим большой напорный бак для хранения избыточной воды и ее подачи по мере необходимости. По мере того, как объем напорного бака опустошается, давление воды падает вместе с ним.
Самодельные фрезы по дереву: Фреза по дереву своими руками: технология изготовления самодельных фрез
Как сделать фрезу по дереву для сквозных и глухих отверстий из болта
Представьте, что перед вами стоит конкретная задача: сделать глухо отверстие в дереве под подшипник. Чтобы его запрессовать нужен определенный диаметр фрезы, не факт, что инструмент таких размеров будет в магазине. Поэтому, проще и дешевле сделать его самому.
Понадобится
Нам понадобятся всего два болта М8 и шайба с наружным диаметром 35-45 мм. К слову, размер болта зависит от решаемой задачи. В нашем случае мы подбираем будущий инструмент для фрезы Форстнера под отверстия для небольшого шарикового подшипника. Его необходимо закрепить заподлицо с плоскостью основания. Сделаем также и прижим для запрессовки элемента в древесине.
Итак, вооружимся электроинструментом:
Болгарка (УШМ) с отрезным и шлифовочным абразивными дисками.
Дрель.
Электросварочный аппарат.
Вертикальный сверлильный станок.
Из ручного инструмента нам пригодятся: напильник, маркер, штангенциркуль. Ну, а рабочий стол с тисками найдется в каждой мастерской.
Самодельная фреза по дереву (сверло Форстнера)
Для начала вымеряем штангенциркулем остаточное расстояние на шляпке болта относительно монтируемого подшипника. Размер шляпки в окружности у болта М8 составляет 12,73-13мм. Диаметр черенка -11,60 мм, что позволяет зажать его в большинстве современных патронов для дрелей.
Шляпку необходимо будет сработать под диаметр подшипника. Именно эта часть болта и будет рабочим элементом нашей фрезы. Для разметки лучше всего использовать тонкий контрастный маркер, риски которого будут легко различимы на металле.
Делаем разметку заусовки фрезы. Это позволит ей без труда избавляться от стружек. Зажимаем болт в тисках, и с помощью отрезного круга делаем эти прорези на шляпке болгаркой.
Замеряем диаметр подшипника.
Чтобы сработать граненую шляпку болта до окружности, необходимо превратить нашу дрель в токарный станок. Зажимаем ее в тиски, а болт прочно крепим в патроне строго по центру.
Фиксируем кнопку дрели на постоянном режиме работы, и приступаем к обработке шляпки болта. Этот процесс стоит постоянно контролировать, чтобы центр болта не сместился, и не нарушил равномерность срабатываемых зубьев. Выставляем на болгарку шлифовальный абразивный диск и шлифуем грани до окружности.
Торцевую часть фрезы также слегка убираем, оставляя лишь небольшое остриё в центре. Эта деталь крайне важна, поскольку данный тип фрез при работе сначала находит центр, и лишь потом начинает срабатывание материала режущими кромками и ободками. Её можно аккуратно доработать напильником, чтобы ненароком не срезать в процессе стачивания.
Фреза практически готова. Остается лишь придать форму режущим кромкам, и заточить их.
Вот что получилось в итоге.
Теперь можно опробовать получившийся инструмент на ненужном куске древесины. Работает, и довольно неплохо!
Глухое отверстие:
И сквозное:
Простейший прижим для запрессовки
Это приспособление будем делать из того же болта М8 и подходящей по диаметру шайбы. Болт выставляем вертикально на металлическую поверхность, обеспечивая контакт массы для электросварки. Шайбу ставим сверху по центру шляпки болта, придерживая плоскогубцами. Центр обвариваем электродом, заполняя зону внутреннего отверстия шайбы.
Зажимаем полученный прижим в тисках, и зачищаем болгаркой (УШМ). Тыльную часть можно пройти зачистной щеткой-насадкой для дрели.
Готовый прижим вставляем в патрон вертикального сверлильного станка, и пробуем запрессовать подшипник в древесине. Такое нехитрое приспособление избавит вас от ненужных усилий, и позволит аккуратно справится с подобными задачами.
Практические советы
У данного лайфхака есть и одна слабость. Он больше подойдет для быстрого решения краткосрочной задачи, когда нет времени бежать в магазин или на рынок. Поскольку для метизов вроде болтов используется обычная сталь, а не инструментальная, такой фрезе обеспечен скорый износ. Однако жизнь ее можно продлить, закалив ее дома, например, пропановой горелкой или в кузнечной мастерской.
Также, чтобы не запутаться в конфигурации режущей части фрезы, её пазах, их направлении, можно взять за основу фото готовой фрезы из интернета. Эти фрезы чаще всего применяют для отверстий под мебельные петли.
Хоть данный самодельный инструмент может использоваться и нечасто. Но для его изготовления вы не потратите больших средств, а когда понадобится, он будет всегда у вас под рукой!
Смотрите видео
по дереву и металлу, на МТЗ, трактор, мотоблок, фрезер – чертежи
Самодельная фреза по дереву – это металлическое приспособление, которое несколько похоже на диск со специальной зубчатой кромкой. Данный инструмент предназначен исключительно для деревянных, металлических, а также пластиковых поверхностей. В современном мире бывают и такие случаи, когда фреза нужна для циркуляции, а в этот момент нет подходящего инструмента под рукой. В этой ситуации может помочь фреза по дереву, которая создана собственными силами.
Устройство самодельной фрезы по дереву.
Как изготовить фрезу своими руками
Созданный по необходимым размерам, этот инструмент сможет решить любую проблему. Более того, этот инструмент станет просто незаменимым атрибутом и займет нишу со всеми остальными, не менее достойными инструментами.
Схема подключения фрезера к контроллеру.
Все образцы, которые создаются собственноручно, не имеют никаких подшипников, а для того чтобы их можно было использовать полноценно, вам понадобятся дополнительные атрибуты.
Прежде чем приступить к изготовлению данного инструмента, нужно быть готовым к тому, что сделать самостоятельно тот или иной режущий инструмент будет очень непросто. Если же вы все-таки готовы столкнуться с такими трудностями, то должны знать, что вам придется достаточно тщательно определиться с выбором металла, подобрать необходимое оснащение, а также очень тщательно и подробно изучить необходимую информацию о технологии изготовления.
В зависимости от того, как именно вы собираетесь применять такой инструмент, как самодельная фреза, нужно знать, что они бывают концевыми и насадными. Что касается насадной фрезы, то она должна укрепляться шпиндельным прибором, а концевые имеют так называемую хвостовую часть, которая дает возможность фиксировать изделие во всех станковых патронах или же фрезерах ручной работы.
Чаще всего на сегодняшний день используют именно концевые самодельные фрезы. Их принято изготавливать из достаточно прочной высококачественной стали. При этом нужно помнить, что ее режущую часть нужно легировать.
Вернуться к оглавлению
Что понадобится для работы
Схема самодельной фрезы по дереву.
Какие атрибуты необходимы для изготовления фрезы-самоделки? Для того чтобы своими руками изготовить данный прибор, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
специально предназначенное электрическое точило;
специальный отрезной круг, толщина которого должна составлять не менее 4 см;
брусок точильный;
керн и дрель;
сверло, которое имеет специальные наконечники исключительно из твердой стали;
специальный алмазный надфиль, имеющий несколько полукруглую форму.
Приступая к работе, вам нужно будет с помощью отрезной окружности, которая находится на полотнище самого резака, вырезать специальный диск. Диаметр данного диска должен быть не менее 78 мм. Помните, что совершить данное действие зараз вам не удастся, поэтому работу необходимо сразу разделить на несколько этапов.
Таким образом, достаточно неровный многоугольник должен постепенно превращаться в окружность, не имеющую углов. Вслед за этим необходимо будет отметить ее центр.
http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=7AoznxOPueY
Помните, что категорически нельзя проводить всевозможные мероприятия по термообработке и закаливанию того образца, который у вас вышел. Дело в том, что в результате своей работы вы можете просто-напросто ухудшить различные показатели данного резака.
Вернуться к оглавлению
Основные этапы работ по изготовлению инструмента
Прежде чем приступить к работе, необходимо распределить все этапы по порядку.
Для того чтобы у фрезы сделать отверстие именно посередине, необходимо произвести не один раз достаточно мощными, направляющими ударами кернение центрального паза. Главное – помнить, что сначала это необходимо сделать с одной стороны, а затем с обратной. Такие действия необходимо совершать до того момента, пока вы не начнете замечать вокруг центра образование некоторых трещинок.
Таблица соответствия диаметра фрезы и скорости вращения обрабатываемому материалу.
Когда первый шаг будет совершен до конца, нужно будет взять специальное сверло, имеющее достаточно твердое основание. Благодаря такому сверлу можно будет очень быстро и максимально точно проделать необходимое отверстие в самом центре имеющейся детали. Различные зазубрины, которые образовались в результате проделывания отверстия, можно будет удалить с помощью специального алмазного полукруглого надфиля.
Вслед за этим диск необходимо циркулировать. Этот диск устанавливают и плотно прикручивают на станковой поверхности. Достаточно медленно вращая этот диск одной рукой, необходимо проверять эксцентриситет.
Если его показатели составляют больше чем 1 мм, то тогда необходимо навести более точный контур с помощью жесткого закрепленного карандаша.
Дело в том, что данный образец очень сильно поможет откорректировать конфигурацию самого изделия. После этого можно приступить к окончательному этапу оформления всего внешнего дискового края, на станке это можно сделать благодаря специальному бруску для шлифования.
Вслед за этим нужно совершить специальное прорезание всех необходимых зубчиков на точиле с помощью специально предназначенного отрезного круга. Число всех составляющих элементов должно равняться 20. Для того чтобы несколько облегчить работу, диск нужно маркировать необходимым количеством меток. Полукруглые кармашки нужно сделать при помощи закругления специально предназначенным бруском.
Помните, что необходимый угол наклона данных прорезей должен составлять не более 30°, а их глубина должна быть равна от 5 до 7 мм. Это поможет провести необходимую и правильную разводку фрезы.
Помните, что во избежание заклинивания диска в момент проведения необходимого и обязательного распила нужно изначально провести разводку имеющихся зубцов.
Эту операцию необходимо проводить предельно осторожно. Дело в том, что имеющаяся сталь отличается своим хрупким основанием. Как результат, некоторые зубья могут просто-напросто отломаться.
Когда уже все основные работы будут завершены, вам нужно будет придать фрезе более гладкое основание. Сглаживание всех имеющихся кромок зубьев можно выполнить достаточно просто, для этого необходимо в процессе вращения получившейся фрезы с обеих сторон лишь немножечко прижимать брусок.
http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=vdpHWn06Jdg
Самое главное предназначение, которое выполняет данного вида самодельная фреза, – разрезание досок, толщина которых будет составлять около 20 мм.
Если у вас есть желание и стремление сделать что-то самостоятельно, то знайте, что начать экспериментировать никогда не поздно.
Удачи!
Деревянный резак — Etsy.de
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
(
1000+ релевантных результатов,
с рекламой
Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Учить больше.
)
DF2014:Резчик по дереву — Dwarf Fortress Wiki
xTATTEREDx · +FINE+ · *SUPERIOR* · ≡ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ≡ · ☼MASTERWORK☼
Резак по дереву
Ассоциация
Профессия Столяр
Должность Дровосек
Труд Резка по дереву
Задачи
Рубить деревья
Мастерская
Нет, но нужен топор
Атрибуты
Прочность
Ловкость
Выносливость
Сила воли
Пространственное чувство
Kinesthetic Sense
v0. 47.05 · v0.34 · v0.34 · v0.31 · v0.28 · DF v0.33
Подробнее
Резчик по дереву — навык, который позволяет дварфу рубить деревья топором, превращая их в бревна. Поскольку древесина является важным ресурсом, это важный навык. Как и в случае с другими навыками, он развивается с практикой. Чем выше уровень навыка, тем быстрее валка деревьев.
У гнома должна быть активирована работа Рубка дерева , чтобы рубить деревья. Это подмножество «деревообработки» вместе со столярным делом и изготовлением арбалетов. Этот труд также взаимоисключающий с добычей полезных ископаемых, вероятно, потому, что, как и при добыче полезных ископаемых, для этого требуется инструмент.
Если вы начнете использовать функцию «Играть сейчас!» вариант, один из семи поселенцев будет дровосеком-новичком с включенным соответствующим трудом.
Содержимое
1 Вырубка деревьев
2 оси
3 подсказки 3. 1 Лесозаготовки и военные:
4 Общая информация
Вырубка деревьев[править]
Деревья должны быть предназначены для вырубки. В частности, подойдет обозначение любой из плиток ствола дерева.
Нажмите «назначить», чтобы открыть меню «Назначения».
Выберите действие «Срубить деревья» (нажмите t). Если открыть меню, когда центр экрана находится над землей, эта опция уже будет выбрана.
Переместите курсор в начальную точку и нажмите клавишу ввода. Вы должны увидеть зеленый мигающий крестик, указывающий, что он находится в режиме выбора.
Переместите курсор в другую точку, чтобы определить противоположные углы прямоугольника, снова нажмите клавишу ввода. Плитки стволов деревьев, которые были в прямоугольнике, должны быть выделены, указывая на то, что они будут срублены. Плитки также можно обозначить с помощью мыши и щелчка левой кнопкой мыши.
После того, как деревья будут обозначены, любой праздный дварф с включенной рубкой леса и экипированным топором начнет рубить их. Как и в случае с другими задачами, самая последняя назначенная цель обрабатывается первой.
А вы думали, что у вас плохая работа.
Деревья можно рубить с любой точки, не только с уровня земли, но во всех случаях, после того, как гном закончит рубку, дерево превращается в кучу бревен, которые падают на землю в направлении, противоположном тому, где был резак стоя. Бревна не считаются падающими объектами — они не могут причинить вред существам, на которых приземлятся, — но любые объекты, ранее сидевшие на дереве (например, бревна от ранее срубленных деревьев, болты, трупы и т. д.), будут падать со стандартом 9.0285 Dwarf Fortress летальность.
Гном должен иметь заточенный топор, чтобы рубить деревья. Если у дварфа включена работа «Резка по дереву», но нет топора, он возьмет любой доступный из запаса. К счастью, любой иммигрант, который прибудет с включенной рубкой леса, будет нести топор.
Специальные топоры для рубки леса отсутствуют; дварфы используют стандартные боевые топоры. Существа, достаточно большие, чтобы владеть большими топорами и алебардами, также могут использовать их для рубки леса; однако из-за ошибки 5812 ни один гном не может экипировать ни одно из этих видов оружия. Однако, в отличие от топоров в бою, качество или материал топора, по-видимому, не влияет на какой-либо аспект рубки дерева — медный топор без качества такой же, как стальной или адамантиновый топор мастерской работы. Однако резчики по дереву больше не будут использовать топоры без лезвий, такие как деревянные тренировочные топоры.
К сожалению, в настоящее время невозможно назначить лесорубам один и тот же топор для использования в армии и для использования в гражданском труде. ^{Ошибка: 1451}
Любая часть «ствола» дерева может быть срезана, чтобы свалить все дерево. В Dwarf Fortress нет «обрезки» ветвей деревьев.
Если вы не можете определить дерево для вырубки, проверьте более высокие уровни. Если верхний уровень дерева уже предназначен для рубки, ствол «на уровне земли» также не будет назначен, и дерево не будет срублено, если нет доступа к этой ветви более высокого уровня.
Срубленные деревья падают безопасно, но любые объекты, которые ранее поддерживались деревом, падают вниз со стандартной летальностью Dwarf Fortress . Необходимо следить за тем, чтобы дровосеки не убивали других дружественных существ.
Иногда дварфы или домашние животные могут застрять в деревьях. Рубить дерево в этом случае вообще плохая идея, так как существо получит много урона при ударе о землю. Постройте лестницу к ветвям и постарайтесь сначала выманить существо.
Если плитка под стволом дерева будет извлечена первой, срубив дерево, вы удалите плитку земли, создав отверстие.
Одно взрослое дерево может дать более десяти бревен, что делает металлургическую промышленность на дровах возможной в лесном биоме, хотя и не всегда бесконечно устойчивой.
Многие изделия могут быть изготовлены из материалов, отличных от дерева. Рубка по дереву — это навык, который вы, вероятно, могли бы включать и выключать по мере необходимости, если только вам не нужен постоянный запас древесины для кроватей, древесного угля, пепла или частей осадных орудий и боеприпасов.
Поскольку вырубка деревьев обычно осуществляется вдали от вашей крепости, это по своей природе опасное занятие во враждебных районах, и необходимо позаботиться о том, чтобы лесорубы не были убиты враждебными существами или попали в засаду. Может быть полезно назначить лесорубам боевую собаку или другое рабочее животное.
Травники могут собирать фрукты и орехи со многих деревьев. В этом процессе помогают стремянки. Однако вырубка большой территории снизит производство еды, если вы будете много полагаться на травников. Подземные «деревья» (являющиеся текущей моделью грибов в игре) не приносят плодов.
Производство древесины можно ускорить, если у дровосеков отключена работа по вывозке древесины, чтобы они могли сосредоточиться на вырубке большего количества деревьев вместо того, чтобы перетаскивать бревна из последнего дерева в ближайший склад древесины.
Лесоруб и армия:[править]
В области, пересекающейся с лесорубами и топорщиками, можно найти несколько причуд, уловок и явных ошибок. ..
Из-за ошибки работа по лесозаготовке конфликтует с военной формой. Военный дварф с включенной рубкой по дереву сбросит свою форму при переходе на гражданскую службу. Во избежание проблем рекомендуется держать военных и дровосеков отдельно.
Если убрать лесорубку вашего единственного дровосека, то его топор могут забрать военные, как и все топоры, изготовленные впоследствии. Если вы затем поручите рубку леса другим дварфам, они ничего не сделают, так как не могут экипировать топоры. Чтобы решить эту проблему, временно распустите свои войска; лесорубы подберут топоры, а вы потом сможете переформировать свои воинские отряды.
Есть ошибка, из-за которой, если у вас был топор в армии, а затем вычеркнули его из своего отряда, ни один другой дварф не взял этот топор для рубки леса. Перейдите в свое военное меню и распустите этот отряд — это освободит топоры для рубки леса.
Опять же — лучше, если вы сможете держать своих дровосеков/дровосеков отдельно от своих топорников/военных топоров.
Эта статья или раздел получили рейтинг D для Dwarf . Это может быть остроумный юмор, не очень остроумный юмор, плохой юмор, шутки, отсылки к поп-культуре и отсылки к форумам Bay12. Не верьте всему, что вы читаете, и если вы пропустите некоторые ссылки, не беспокойтесь. Это было неизбежно.
Чтобы облегчить безмозглое однообразие (также известное как дварфийское блаженство), которое испытывают лесорубы, крошечные рубилки бревен часто участвуют в соревновательном пении, одновременно рубя своих древесных врагов, так что хриплые исполнения вечно популярной мелодии «Я лесоруб, и со мной все в порядке» можно услышать эхом по бревенчатым долинам, расположенным рядом с их крепостями, с постоянно увеличивающейся громкостью. Общая громкость исполнения, по-видимому, является наиболее важным значением, используемым для определения победителя. К сожалению, это пение довольно пагубно влияет на общую продуктивность сбора урожая, так как к тому времени, когда большинство певцов начинают третий куплет песни, они либо конвульсивно начинают хохотать (и изнурительно), либо убегают насмехаться над эльфами. их массивные зубочистки, одетые в свои лучшие наряды для переодевания (см. Далее).
К сожалению, лесорубы часто становятся жертвами набегов гоблинов, поскольку их какофоническое пение приводит гоблинов прямо к ним, когда они находятся в состоянии вокальной эйфории, и таким образом становятся легкой добычей для чумазых гоблинов. Тем не менее, были случаи, когда их пение успокаивало дикость ближайших зверей, но сообщения об этом немногочисленны, так как большинство дварфов не желают признавать свой подвиг, опасаясь, что это может быть воспринято как не по-дворфски (то есть как трусость).
Известно, что некоторые дварфы носят с собой очень большие зубочистки, которыми они чистят свои довольно массивные коренные зубы. Эти зубочистки изготавливаются лесорубами (в нерабочее время), иногда используя целое дерево для изготовления одной кирки. Резчики по дереву очень гордятся размером своих зубочисток, которые, в крайнем случае, часто могут удваиваться для шестов, используемых в соревнованиях по прыжкам с шестом (еще одно популярное развлечение дварфов, событие, обычно называемое «бросок шеста»).
Гост конструкционные стали: Конструкционная сталь | ГОСТы и ТУ компании МЕТАЛЛСЕРВИС
ГОСТы, марки, прокат и обозначение

15Х

ГОСТ 4543-71 DIN AFNOR
15Х 15Cr3 (1.7015) 18C3
Общая характеристика: сталь сваривается без ограничения (кроме химикотермически обработанных деталей). Не склонна к отпускной хрупкости, нефлокеночувствительна.
Применение: цементируемые детали — валы, пальцы, шестерни, валики, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного сечений, полосовой прокат, кованый сорт, калиброванный прокат круглого и шестигранного сечений, прутки шлифованные и со специальной отделкой поверхности.
40Х

ГОСТ 4543-71 DIN AISI/SAE
40Х 41Cr4 (1. 7035) 5135; 5140
Общая характеристика: сталь склонна к отпускной хрупкости и флокеночувствительна. Трудно сваривается, необходим подогрев и последующая термообработка. Плотность при 20°С — 7,82х10 кг/м
Применение: для изготовления крепежных деталей, работающих при температуре не выше 425°С. Оси, валы, шестерни, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, рейки, шпиндели, оправка, полуоси и другие детали повышенной прочности.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного сечений, кованый сорт круглого и квадратного сечений, полосовой прокат, калиброванный прокат круглого и шестигранного сечений, шлифованные обточенные прутки и прутки со специальной отделко й поверхности.
18ХГТ

ГОСТ 4543-71
18ХГТ
Общая характеристика: сталь сваривается без ограничений контактной и дуговой сваркой (кроме химикотермически обработанных деталей). Нефлокеночувствительна, малосклонна к отпускной хрупкости.
Применение: улучшаемые или цементируемые детали ответственного назначения, работающие под действием ударных нагрузок, от которых требуется повышенная прочность и вязкость сердцевины, а также высокая поверхностная прочность.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного сечений, кованый сорт круглого и квадратного сечений, полосовой прокат, калиброванный прокат круглого и шестигранного сечений, шлифованные обточенные прутки и сталь со специальной отделкой поверхности.
38ХС

ГОСТ 4543-71
38ХС
Общая характеристика: сталь трудносвариваемая. При ручной, дуговой и контактной сварке необходим подогрев и последующая термообработка. Нефлокеночувствительна, имеет склонность к отпускной хрупкости. Плотность при 20°С — 7,6х10 кг/м
Применение: валы, шестерни, муфты, пальцы и другие улучшаемые детали небольших размеров, к которым предъявляются требования повышенной прочности, упругости и износостойкости.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного сечений, кованый сорт круглого и квадратного сечений, полосовой прокат, калиброванный прокат круглого и шестигранного сечений, шлифованные обточенные прутки и сталь со специальной отделкой поверхности.
30ХМА

ГОСТ 4543-71 DIN ASTM
30ХМА 30CrМо4 (1.7216) 4130
Общая характеристика: сталь хромомолибденовая, имеет ограниченную свариваемость ручной и автоматической дуговой сваркой под флюсом и газовой защитой. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. Флокеночувствительность незначительная. Не склонна к отпускной хрупкости.
Применение: валы, шестерни, шпильки, фланцы, диски, штоки и другие ответственные детали, работающие в условиях больших нагрузок и скоростей при температуре до 450-500°С.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного сечений, кованый сорт круглого и квадратного сечений, полосовой прокат, калиброванный прокат круглого и шестигранного сечений, шлифованные обточенные прутки и сталь со специальной отделкой поверхности.
40ХН

ГОСТ 4543-71 DIN AISI/SAE/ASTM
40ХН 40NiCr6 (1.5711) 3140
Общая характеристика: сталь трудносвариваемая, ручная и дуговая сварка под флюсом. Возможна электрошлаковая сварка. Обладает повышенной флокеночувствительностью и склонностью к отпускной хрупкости. Плотность при 20°С — 7,83х10кг/м
Применение: валки рельсобалочных и крупносортных станов для горячей прокатки металла. Оси, валы, зубчатые колеса, валы экскаваторов, цилиндры и другие ответственные нагруженные детали, подвергающиеся вибрационным и динамическим нагрузкам, к которым предъявляются требования к повышенной прочности и вязкости.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного сечений, кованый сорт круглого и квадратного сечений, полосовой прокат, калиброванный прокат круглого и шестигранного сечений, шлифованные обточенные прутки и прутки со специальной отделкой поверхности.
12ХН3А

ГОСТ 4543-71 AISI/SAE/ASTM
12ХН3А 655М13
Общая характеристика: сталь хромоникелквая с ограниченной свариваемостью. Ручная и автоматическая дуговая сварка под флюсом. Склонна к отпускной хрупкости, флокеночувствительна. Обрабатываемость резанием в горячекатаном состоянии при твердости НВ 183-187 удовлетворительная. Плотность при 20°С — 7,85х10 кг/м
Применение: кулачковые муфты, шестерни, валы, поршневые пальцы и другие цементируемые детали, к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок или при отрицательных температурах.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного сечений, кованый сорт, полосовой прокат, калиброванный прокат круглого и шестигранного сечений, шлифованные прутки и прутки со специальной отделкой поверхности.
40Х2Н2МА

ГОСТ 4543-71 DIN AISI/SAE B S
40Х2Н2МА 40CrNiMo6 (1.6565) 4340 818M40
Общая характеристика: сталь трудносвариваемая, теплоустойчивая до 450°С. флокеночувствительная, не склонна к отпускной хрупкости. Обладает сквозной прокаливаемостью в прутках до 50 мм. При ручной дуговой сварке требуется подогрев и последующая термообработка. Плотность при 20°С — 7,85х10 кг/м
Применение: тяжелонагруженные детали — коленчатые валы, шатуны, шестерни, кулачковые муфты, работающие при динамических нагрузках при температуре до 450°С.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного сечений, кованый сорт, полосовой прокат, калиброванный прокат круглого и шестигранного сечений, шлифованные прутки и прутки со специальной отделкой поверхности.
18Х2Н4МА (ВА)

ГОСТ 4543-71 DIN
18Х2Н4МА(ВА) Х19NiCrMo4 (1.2764)
Общая характеристика: сталь хромоникельмолибденовая (вольфрамовая). Трудносвариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка. Не склонна к отпускной хрупкости, флокеночувствительна. Плотность при 20°С — 7,95х10 кг/м
Применение: применяется в цементованном и улучшенном состоянии для изготовления ответственных деталей с требованиями высокой прочности, вязкости и износостойкости. Хорошо выдерживает вибрационные и динамические нагрузки. Может использоваться в диапазоне температур от -70 до +450°С.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат и кованые прутки круглого, квадратного и полосового сечения. Калиброванные и шлифованные прутки. Прутки со специальной отделкой поверхности.
38Х2МЮА

ГОСТ 4543-71 DIN
38Х2МЮА 41CrAlMo7 (1.8509)
Общая характеристика: сталь коррозионностойкая в атмосферных условиях после азотирования. Не склонна к отпускной хрупкости, флокеночувствительная. Для сварных конструкций не применяется, теплоустойчива до 500°С. Плотность при 20°С — 7,71х10 кг/м
Применение: штоки клапанов паровых турбин, гильзы цилиндров двигателей внутреннего сгорания, иглы форсунок, тарелки букс, плунжеры. Азотируемые детали, работающие при температуре 450-500°С.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного сечений, полосовой прокат, кованый сорт, калиброванный прокат круглого и шестигранного сечений, прутки шлифованные и со специальной отделкой поверхности.
Примечание: P и S 0,035% для качественной стали, P и S 0,025% для высококачественной стали
65Г

ГОСТ 14959-79 DIN AISI/SAE/ASTM
65Г Ck65 (1.1230) 1065
Общая характеристика: сталь рессорно-пружинная, малочувствительна к флокенообразованию, склонна к отпускной хрупкости при содержании Mn1%, не применяется для сварных конструкций. Плотность при 20°С — 7,81х10кг/м. Модуль нормальной упругости при 20°С — 215 Гпа. Удельная теплоемкость при 20-100°С — 490 Дж/(кг·°С)
Применение: пружины, рессоры, упорные шайбы, тормозные ленты, фрикционные диски, шестерни, фланцы, корпусы подшипников, зажимные и подающие цанги и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной износостойкости, и детали, работающие без ударных нагрузок.
Виды поставляемой продукции: в горячекатаном состоянии (без термообработки) с твердостью не более НВ285; в высокоотпущенном состоянии — не более НВ241
60С2А

ГОСТ 14959-79 DIN AAISI/SAE
60С2А 60Si7 (1.5027) 9260
Общая характеристика: температура ковки, °С: начала — 1200, конца — 800. Сечения до 250мм охлаждаются на воздухе, 251-350мм — в яме. Для сварных конструкций не применяется. Нефлокеночувствительна, не склонна к отпускной хрупкости.
Применение: тяжелонагруженные пружины, торсионные валы, пружинные кольца, цанги, фрикционные диски, шайбы гровера и др.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат горячекатаный и кованый, прокат калиброванный и со специальной отделкой поверхности.
50ХФА

ГОСТ 14959-79 DIN AISI/SAE
50ХФА 50CrMo4 (1. 7228) 4150
Общая характеристика: сталь рессорно-пружинная, отличается малой склонностью к росту зерна, не чувствительна к флокенообразованию, малосклонна к отпускной хрупкости, не применяется для сварных конструкций. Плотность при 20°С — 7,80х10 кг/м на воздухе, 251-350мм — в яме. Для сварных конструкций не применяется. Нефлокеночувствительна, не склонна к отпускной хрупкости.
Применение: ответственные клапанные пружины и рессоры автомобилей; сальники, пружины для секционных колец поршней; пружины, работающие при температурах до 300°С; пружины, подвергающиеся в процессе работы многократным переменным нагрузкам при длительном цикле работы.
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного и прямоугольного сечений, прокат калиброванный и со специальной отделкой поверхности, кованый сорт.
15Х5М

ГОСТ 20072-74
15Х5М
Общая характеристика: сталь теплоустойчивая мартенситного класса. Трудносвариваемая, чувствительна к флокенообразованию, не склонна к отпускной хрупкости. Обладает повышенной коррозионной стойкостью в серосодержащих средах. Температура начала интенсивного окалинообразования 650°С. Плотность при 20°С — 7,75х10 кг/м
Применение: корпуса и внутренние элементы аппаратуры нефтеперерабатывающих заводов и крекинговые трубы, детали насосов, задвижки, крепеж с весьма длительным сроком работы (от 50000 до 100000 часов) при температурах до 600°С.
Виды поставляемой продукции: поставляется в термообработанном состоянии (отожженный, отпущенный или нормализованный с высоким отпуском) с твердостью не более НВ217
12Х1МФ

ГОСТ 20072-74
12Х1МФ
Общая характеристика: сталь теплоустойчивая перлитного класса. Температура начала интенсивного окалинообразования 600°С. Сталь ограниченно свариваемая: рекомендуется подогрев и последующая термообработка. Плотность при 20°С — 7,8х10 кг/м
Применение: трубы пароперегревателей, трубопроводов и коллекторных установок высокого давления; детали цилиндров газовых турбин; пруты, болты, шпильки и другие крепежные детали, работающие длительно (50-100 тысяч часов) при температуре до 510°С.
Виды поставляемой продукции: поставляется в термообработанном состоянии (отожженный, отпущенный или нормализованный с высоким отпуском) или без термической обработки.
ГОСТ, области применения сталей конструкционных низколегированных
В этом разделе вы найдете ГОСТ, описание, расшифровку, области применения сталей конструкционных низколегированных; вы можете заказать изготовление или купить готовую продукцию со склада, наличие и цена в разделах Металлопрокат, Металлоконструкции.
НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ — используется для изготовления корпусов и несущих конструкций машин и инженерных сооружений, работающих в условиях переменных динамических нагрузок и сезонных и суточных теплосмен.
ГОСТ 19281-89 — Прокат из стали повышенной прочности.
Марки сталей низколегированные: 09Г2, 09Г2Д, 12ГС, 12Г2С, 16ГС, 14Г2, 17ГС, 09Г2С, 09Г2СД, 14ХГС, 15ХСНД, 10ХНДП, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2С1Д, 15ГФ, 15ГФД, 10Г2Б, 10Г2БД, 10ХСНД, 15Г2СФ, 15Г2СФД, 14Г2АФ, 12Г2Б, 16Г2АФ, 15Г2АФД, 14Г2АФД, 16Г2АФД, 18Г2АФ, 18Г2АФД.
Для обозначения легирующих элементов приняты следующие буквы:
Х — хром
А — азот
Н — никель
Г — марганец
С — кремний
Ф — ванадий
Д — медь
П — фосфор
Ц — цирконий,
Б — ниобий.
Первые две цифры указывают среднее массовое содержание углерода в сотых долях процента. Если содержание углерода меньше 0,1%, то первая цифра ноль, например 06, 08.
Цифры следующие за буквами (указывающими легирующее элементы) — процентное массовое содержание этих элементов в стали. Если за буквой отсутствует цифра, то это значит, что сталь содержит данный элемент в количестве до 1,5%, кроме элементов, присутствующих в малых количествах (для комплексно-легированных сталей).
Марка Использование в промышленности
09Г2 Стойки ферм, верхние обвязки вагонов, хребтовые балки, двутавры и другие детали вагоностроения, детали экскаваторов, элементы сварных металлоконструкций и другие детали, работающие при температуре от -40 градусов С до +450 градусов С.
09Г2Д Металлические конструкции вагоностроения.
09Г2С (С345) Различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от -70 градусов С до +425 градусов С под давлением.
09Г2СД Для сварных конструкций.
10Г2Б Для сварных конструкций.
10Г2БД Для сварных конструкций.
10Г2С1 Барабаны котлов, сосуды, работающие под давлением, и другие детали котлов, работающие при температурах до +450 градусов С.
10Г2С1Д Для сварных конструкций
10ХНДП (С345К) В строительстве и машиностроении для сварных конструкций.
10ХСНД Элементы сварных металлоконструкций и различные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы и работающие при температуре от -70 градусов С до +450 градусов С.
12Г2Б Для сварных конструкций.
12Г2С Для изготовления сварных прямошовных газопроводных труб для магистральных газонефтепроводов.
12ГС Трубы паропроводные высокого давления; детали автомобилей, изготовляемые путем вытяжки, ковки, штамповки.
14Г2 Для крупных листовых конструкций, работающих до температур -70 градусов С.
14ХГС Электросварные трубы магистральных газопроводов высокого давления; сварные конструкции, листовые, клапанные конструктивные детали.
15Г2АФД(пс) (С390К) Ответственные сварные конструкции, в том числе северного исполнения.
15Г2СФ Для сварных конструкций.
15Г2СФД Для сварных металлических конструкций в строительстве и машиностроении.
15ГФ Для листовых сварных конструкций вагоностроения.
15ГФД Листовые сварные конструкции вагоностроения.
15ХСНД Элементы сварных металлоконструкций и различные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы и работающие при температуре от -70 градусов С до +450 градусов С.
16Г2АФ (С440) Металлоконструкции, сварные фермы для изделий машиностроения.
16Г2АФД (С440Д) Для сварных конструкций.
16ГС Детали и части паровых котлов и сосудов, работающих под давлением. Корпуса аппаратов, днища, фланцы и др. детали, работающие при температурах от -40 до +475 градусов С под давлением. Стационарные трубопроводы питательной воды котлов СВП, работающих при +280 градусов С и давлении 38 МПа.
17Г1С Сварные детали, работающие под давлением при температуре от -40 градусов С до +475 градусов С.
17Г1С-У Производство листового проката для изготовления электросварных труб для магистральных газонефтепроводов повышенной коррозионной стойкости
17ГС Корпуса аппаратов, днища, фланцы и другие сварные детали, работающие под давлением при температурах от -40 градусов С до +475 градусов С.
18Г2АФ(пс) Листовой прокат для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале температур до -60 градусов С.
18Г2АФД(пс) Листовой прокат для элементов сварных конструкций.
Обозначение и расшифровка марок стали по ГОСТ » Металлургпром
В России и СНГ принята буквенно-цифровая система, цифры обозначают содержание элементов стали, а буквы — наименование элементов. Буквенные обозначения используются также для обозначения способа раскисления стали; КП — кипящая сталь, ПС — полуспокойная сталь, СП — спокойная сталь. Существуют определенные особенности обозначения различных групп строительных сталей, конструкционных, нержавеющих, инструментальных сталей и др. Общими для всех обозначениями являются буквенные обозначения легирующих элементов: Н – никель, Х – хром, К – кобальт, М – молибден, В — вольфрам, Т — титан, Д — медь, Г — марганец, С — кремний.
(ГОСТ 380-94) обозначают буквами СТ., например СТ. 3. Цифра после букв условно указывает на процентное содержание углерода в стали. Конструкционные нелегированные качественные стали (ГОСТ 1050-88) обозначаются двузначным числом, обозначающим среднее содержание углерода в стали (например, СТ. 10). Стали качественные Для производства котлов и сосудов, работающих под давлением, (ГОСТ 5520-79) обозначают как стали конструкционные нелегированные, но с добавлением буквы К (например, 20К). Стали конструкционные легированные (ГОСТ 4543-71), обозначаемые буквами и цифрами. Цифры после каждой буквы обозначают примерное содержание соответствующего элемента, однако при содержании легирующего элемента менее 1,5 % цифра после соответствующей буквы не ставится. Качественные дополнительные показатели, приведенное содержание таких примесей, как сера и фосфат, обозначают буквой — А или Ш, в конце обозначения, например (12 Х НЗА, 18ХГ-Ш) и т. д. Стали конструкционные литые (ГОСТ 977-88), обозначают как качественные и легированные, но в конце наименования ставят букву Л. Стали конструкционные (ГОСТ 27772-88), обозначают буквой С и числа, соответствующие минимальному пределу текучести стали. Дополнительно применяют обозначения: Т — термоупрочненный прокат, К — повышенной коррозионной стойкости, (например, С 345 Т, С 390 К и т. д.). Точно так же буква D обозначает повышенное содержание меди. Стали подшипниковые (ГОСТ 801-78), обозначаются так же, как легированные, но с буквой Ш в конце наименования. Следует отметить, что для сталей электрошлакового переплава букву Ш обозначают через тире (например, ШХ 15, ШХ4-Ш). Стали инструментальные нелегированные (ГОСТ 1435-90), делятся на качественные, обозначаемые буквой У и числом, обозначающим среднее содержание углерода (например, У7, У8, У10) и качественные, обозначаемые дополнительной буквой А в конце названия (например, У8А) или дополнительной буквы Г, указывающей на дополнительное увеличение содержания марганца (например, У8ГА). Легированные инструментальные стали (ГОСТ 5950-73) обозначают также как конструкционные легированные стали (например, 4Х2В5МФ и др.). Быстрорежущие стали Имеют в своем обозначении букву Р (это исходная точка для обозначения стали), за которой следует цифра, обозначающая среднее содержание вольфрама, а затем буквы и цифры, определяющие массовое содержание элементов. Содержание хрома не указывается, так как оно стабильно около 4% во всех быстрорежущих сталях и углеродистой, так как последняя всегда пропорциональна содержанию ванадия. Следует отметить, что при содержании ванадия более 2,5 % указывают букву Ф и цифру (например, стали Р6М5 и Р6 М5Ф3). Стандартные нержавеющие стали (ГОСТ 5632-72), маркированные буквами и цифрами по принципу, принятому для конструкционных легированных сталей (например, 08Х18х20Т или 16Х18х22С4ТУЛ). Нестандартные нержавеющие стали опытных партий обозначаются литерами — индексами завода-изготовителя и серийными номерами. ЭИ, ЭП, ЭК — к сталям, выплавляемым на заводе «Электросталь», ЧС — к сталям, выплавляемым на Челябинском заводе «Мечел», ДИ — к сталям, выплавляемым на Днепроспецстали. Для обозначения способа выплавки, отделки названия ряда сталей дополняют буквами (например, 13Х18Н10-ВИ), что означает вакуумно-индукционную плавку.
ГОСТ 1050 — 1988 ПРОФИЛЬ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
1 [ГБ]
ГБ/T 1172 — 1999 Пересчет твердости и прочности на черный металл
2 [ГБ]
ГБ/T 4232 — 2019 Проволока из нержавеющей стали для холодной высадки и холодной штамповки
3 [ГБ]
ГБ/T 4240 — 2019 Проволока из нержавеющей стали
4 [ГБ]
ГБ/T 15007 — 2017 Обозначения коррозионно-стойкого сплава
5 [ГБ]
ГБ/T 4356 — 2016 Катанка из нержавеющей стали
6 [ГБ]
ГБ/T 3280 — 2015 Холоднокатаные пластины и полосы из нержавеющей стали
7 [ГБ]
ГБ/T 4238 — 2015 Плиты, листы и полосы из жаропрочной стали
8 [ГБ]
ГБ/T 6478 — 2015 стали для холодной высадки и холодного прессования
9 [ГБ]
ГБ/T 699 — 2015 Качественные углеродистые конструкционные стали
10 [ГБ]
ГБ/T 31303 — 2014 Стержни из аустенитно-ферритной дуплексной нержавеющей стали
11 [ГБ]
ГБ/T 24588 — 2009 Проволока из нержавеющей стали для пружины
12 [ГБ]
ГБ/T 4240 — 2009 Проволока из нержавеющей стали
13 [ГБ]
ГБ/T 1591 — 2008 Высокопрочные низколегированные конструкционные стали
14 [ГБ]
ГБ/T 21833 — 2008 Бесшовные трубы и трубы из нержавеющей стали аустенитно-ферритного (дуплексного) сорта
15 [ГБ]
ГБ/T 8731 — 2008 Автоматическая резка конструкционной стали
16 [ГБ]
ГБ/т 1220 — 2007 Стержни из нержавеющей стали
17 [ГБ]
ГБ/т 1221 — 2007 Стержни из жаропрочной стали
18 [ГБ]
ГБ/т 1222 — 2007 Пружинные стали
19 [ГБ]
ГБ/T 20878 — 2007 Стали нержавеющие и жаропрочные. Обозначение и химический состав
20 [ГБ]
ГБ/T 20410 — 2006 Стали для болтов турбин жаропрочные
21 [ГБ]
ГБ/T 700 — 2006 Углеродистые конструкционные стали
22 [ГБ]
ГБ/T 14992 — 2005 Классификация и обозначение суперсплавов и жаропрочных интерметаллических материалов
23 [ГБ]
ГБ/T 5216 — 2004 Конструкционные стали, на которые распространяются требования к прокаливаемости при концевой закалке
24 [ГБ]
ГБ/T 18254 — 2002 Высокоуглеродистая хромированная подшипниковая сталь
25 [ГБ]
ГБ T 6478 — 2001 Стали для холодной высадки и холодного прессования
26 [ГБ]
ГБ/T 3077 — 1999 Легированные конструкционные стали
27 [ГБ]
ГБ/T 699 — 1999 Качественная углеродистая конструкционная сталь
28 [ГБ]
ГБ/T 17107 — 1997 сортов конструкционной стали и механическое свойство для поковок
29 [ГБ]
ГБ/т 1220 — 1992 Стержни из нержавеющей стали
30 [ГБ]
ГБ/T 4239- 1991 Холоднокатаная полоса из нержавеющей стали и жаропрочной стали
31 [DIN]
DIN 1654-2 — 1989 Стали для холодной высадки и штамповки Технические условия поставки спокойных нелегированных сталей, не предназначенных для термической обработки
32 [DIN]
DIN 1651 — 1988 Стали автоматные технические условия поставки
33 [DIN]
DIN 17210 — 1986 Катушка из цементируемой стали
34 [ДИН]
DIN 17224 — 1982 Проволока и лента из нержавеющей стали для пружин Технические условия поставки
35 [DIN]
DIN 17100 — 1980 Стали общестроительного назначения Стандарт качества
36 [ДИН]
ДИН 17230 — 1980 Стали для шариковых и роликовых подшипников Технические условия поставки
37 [DIN]
DIN 17440 — 1972 Стандарты качества нержавеющей стали
38 [ИСО]
ИСО 4955 — 2005 Жаропрочные стали
39 [ИСО]
ИСО 683-14 — 2004 Стали, подвергаемые термообработке, легированные и автоматные стали. Часть 14. Горячекатаные стали для закалки и отпуска пружин, третье издание .
40 [ИСО]
ИСО ТС 15510 — 2003 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Нержавеющая сталь – химический состав
41 [ИСО]
ИСО 8458-2 — 2002 Стальная проволока для механических пружин. Часть 2. Запатентованная холоднотянутая проволока из нелегированной стали
42 [ИСО]
ИСО 8458-3 — 2002 Стальная проволока для механических пружин. Часть 3: Закаленная в масле и отпущенная проволока, второе издание
43 [ИСО]
ИСО 4951-2 — 2001 Прутки и профили стальные с высоким пределом текучести. Часть 2. Условия поставки нормализованной, нормализованной катаной и прокатной стали
44 [ИСО]
ИСО 9327 (-5) — 1999 Стальные поковки и катаные или кованые прутки для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 5. Нержавеющие стали
45 [ИСО]
ИСО 9327 (-3) — 1999 Стальные поковки и катаные или кованые прутки для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Никелевые стали с заданными низкотемпературными свойствами
46 [ИСО]
ИСО 683-18 — 1996 Стали, термообрабатываемые, легированные и автоматные стали
47 [ИСО]
ИСО 4950-2 — 1995 Плоские стальные изделия с высоким пределом текучести
48 [ИСО]
ИСО 630 — 1995 (R2003) Конструкционная сталь – плиты, широкие полосы, прутки, профили и профили
49 [ИСО]
ИСО 4955 — 1994 Жаропрочные стали и сплавы
50 [ИСО]
ИСО 4954 — 1993 Стали для холодной высадки и холодного прессования второе издание
51 [ИСО]
ИСО 683-9 — 1988 Стали, подвергаемые термообработке, легированные и автоматные стали. Часть 9: Деформируемые автоматные стали
52 [ИСО]
ИСО 683-1 — 1987 Стали, подвергаемые термообработке, легированные и автоматные стали. Часть 1: Нелегированная и низколегированная кованая сталь прямой закалки в виде различных черных изделий
53 [ИСО]
ИСО 683-11 — 1987 термически обработанные стали, легированные стали и стали для автоматической обработки — часть 11: цементируемые стали
54 [ИСО]
ИСО 683-13 — 1986 Стали, подвергаемые термообработке, легированные стали и стали для автоматической обработки. Часть 13. Кованые нержавеющие стали
55 [ИСО]
ИСО 683-16 — 1976 Стали, подвергнутые термообработке, легированные стали и стали для автоматической обработки. Часть 16. Нержавеющие стали с дисперсионным твердением
56 [JIS]
JIS G 4308 — 2013 Катанка из нержавеющей стали
57 [JIS]
JIS G 3101 — 2011 Прокат из стали общего назначения
58 [JIS]
JIS G 3131 — 2010 Горячекатаные плиты, листы и полосы из мягкой стали
59 [JIS]
JIS G 4804 — 2008 Автоматные стали
60 [JIS]
JIS G 4805 — 2008 Высокоуглеродистые хромсодержащие подшипниковые стали
61 [JIS]
JIS G 3507-1 — 2005 Углеродистая сталь для холодной высадки. Катанка
62 [JIS]
JIS G 3508-1 — 2005 Борсодержащие стали для холодной высадки. Часть 1: Катанка
63 [JIS]
JIS G 4303 — 2005 Стержни из нержавеющей стали
64 [JIS]
JIS G 4304 — 2005 Плиты, листы и полосы из горячекатаной нержавеющей стали
65 [JIS]
JIS G 4305 — 2005 Плиты, листы и полосы из холоднокатаной нержавеющей стали
66 [JIS]
JIS G 4403 — 2005 Быстрорежущие инструментальные стали
67 [JIS]
JIS G 4801 — 2005 Пружинные стали
68 [JIS]
JIS G 4802 — 2005 Полосы стальные холоднокатаные для пружин
69 [JIS]
JIS G 3124 — 2004 Прутки холоднокатаные из углеродистой и легированной стали
70 [JIS]
JIS G 3459 — 2004 Трубы из нержавеющей стали
71 [JIS]
JIS G 3509-1 — 2003 Стали низколегированные для холодной высадки. Часть 1: Катанка
72 [JIS]
JIS G 4052 — 2003 Конструкционные стали с указанными полосами прокаливаемости
73 [JIS]
JIS G 4053 — 2003 Лист из легированной стали для машин
74 [JIS]
JIS G 4315 — 2000 Проволока из нержавеющей стали для холодной высадки и холодной штамповки
75 [JIS]
JIS G 7401 — 2000 Стали для холодной высадки и холодного прессования
76 [JIS]
JIS G 4309 — 1999 Проволока из нержавеющей стали
77 [JIS]
JIS G 4311 — 1991 Прутки и катанка из жаропрочной стали
78 [JIS]
JIS G 4312 — 1991 Плиты, листы и полосы из жаропрочной стали
79 [JIS]
JIS G 5111 — 1991 Отливки из высокопрочной углеродистой стали и отливки из низколегированной стали конструкционного назначения
80 [EN]
EN 10269 — 2013 Стали и никелевые сплавы для крепежа с заданными свойствами при повышенных и/или низких температурах
81 [EN]
EN 10028-2 — 2009 Плоский прокат из сталей для работы под давлением Часть 2 Нелегированные и легированные стали с заданными свойствами при повышенных температурах
82 [EN]
EN 10028-3 — 2009 Плоский прокат из сталей для работы под давлением Часть 3 Свариваемые мелкозернистые стали, нормализованные
83 [EN]
EN 10208-2 — 2009 Трубы стальные для трубопроводов горючих жидкостей. Технические условия поставки
84 [EN]
EN 10277-2 — 2008 Изделия из полированной стали. Технические условия поставки. Часть 2. Стали общего машиностроения
85 [EN]
EN 10255 — 2007 Трубы из нелегированной стали, пригодные для сварки и нарезания резьбы. Технические условия поставки
86 [EN]
EN 10083-2 — 2006 Стали для закалки и отпуска. Часть 2: Технические условия поставки для нелегированных сталей
87 [EN]
EN 10210-1 — 2006 Горячедеформированные конструкционные полые профили из нелегированных и мелкозернистых сталей. Технические требования к поставке
88 [EN]
EN 10268 — 2006 (+A1-2013) Прокат стальной холоднокатаный плоский с высоким пределом текучести для холодной штамповки — технические условия поставки
89 [EN]
EN 10269 — 2006 Стали и никелевые сплавы для крепежа с заданными свойствами при повышенных и/или низких температурах
90 [EN]
EN 10088-1 — 2005 Staehle Нержавеющая сталь. Часть 1: Список нержавеющих сталей
91 [EN]
EN 10088-3 — 2005 Стали нержавеющие. Часть 3. Технические условия поставки полуфабрикатов, прутков и профилей общего назначения
92 [EN]
EN 10296-2 — 2005 Трубы стальные сварные круглые для машиностроения и общего машиностроения. Технические условия поставки. Часть 2 Сталь нержавеющая
93 [EN]
EN 10297 (2) — 2005 Трубы стальные бесшовные круглые для машиностроения и общего машиностроения. Технические условия поставки. Часть 2. Нержавеющая сталь
94 [EN]
EN 10025-2 — 2004 Горячекатаный прокат из конструкционных сталей. Часть 2. Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей
95 [EN]
EN 10025-3 — 2004 Горячекатаный прокат из конструкционных сталей. Часть 3. Технические условия поставки нормализованного/нормализованного проката свариваемых мелкозернистых конструкционных сталей
96 [EN]
EN 10253-4 — 2003 Фитинги для сварки встык. Деформируемые аустенитные и аустенитно-ферритные (дуплексные) нержавеющие стали со специальными требованиями к контролю
97 [EN]
EN 10297-1 — 2003 Трубы стальные бесшовные для машиностроения и общего машиностроения. Технические условия поставки. Часть 1. Трубы из нелегированной и легированной стали
98 [EN]
EN 10305-5 — 2003 Трубы стальные для прецизионных применений.
Как сделать полукруглое крыльцо из бетона своими руками: Полукруглое крыльцо из бетона своими руками
Полукруглое крыльцо из бетона своими руками
Содержание
Составление проекта обустройства полукруглого крыльца из бетона
Что понадобится для обустройства полукруглого крыльца
Как залить фундамент
Строительство опалубки своими руками и заливка ступеней
Облицовка круглого крыльца из бетона
Крыльцо является неотъемлемой частью любого дома. Оно обеспечивает удобный вход в дом, может придать ему оригинальность и определённой стилистики, если будет облицовано соответствующим образом (см. фото). Обычно при обустройстве крыльца, его планируют залить в форме прямоугольника или квадрата, но можно сделать его и полукругом. Такую форму проще всего залить из бетона. Круглое крыльцо из бетона сложнее сделать своими руками, чем в виде прямоугольника, но это вполне реально.
Составление проекта обустройства полукруглого крыльца из бетона
Составить проект круглого крыльца своими руками непросто, понадобится немало предварительных расчетов. Проектирование происходит по следующим правилам:
Вначале определяется ширина площадки перед дверью в дом, она должна быть на 50 см шире, чем дверь, чтобы два человека могли разойтись на ступеньках. Данная величина будет диаметром крыльца, по которому будут посчитаны следующие размеры.
Находится средняя точка крыльца, обычно она расположена посреди двери, но бывают и другие варианты. Острый край циркуля ставят в среднюю точку и обводят полукруг от стены до стены (см. фото схемы). Радиус этого полукруга будет определять размер площадки перед дверью.
Аналогично чертят контуры полукругом для ступеней, учитывая, что ширина проступи должна быть от 26 до 30 см, чтобы на неё удобно было наступать. Эту величину прибавляют к первоначальному радиусу, а затем пошагово добавляют ширину каждой проступи.
Количество ступенек находят путем деления высоты лестницы (расстояния от земли до порога) на высоту одной ступеньки. Если результат получился дробный, нужно увеличить или уменьшить высоту ступеньки так, чтобы в итоге получилось целое количество ступенек. Лучше, чтобы их число было нечетным.
Остальные расчеты делают так же, как и при проектировании обычного прямоугольного бетонного крыльца: высота ступеньки должна быть от 16 до 18 см.; наклон крыльца не должен быть больше 45°, иначе оно будет неудобным и слишком крутым.
Совет! Размер крыльца должен гармонировать с размером дома.
Что понадобится для обустройства полукруглого крыльца
Для строительства круглого крыльца своими руками понадобится:
цемент марки 400;
щебень мелкий или средний;
песок;
материал для отделки;
молоток, гвозди;
электропила;
перфоратор с насадками для бетона;
компактная бетономешалка.
Для обустройства опалубки своими руками можно выбрать доски, фанеру, пластиковую вагонку или куски оцинкованного металла. Первый вариант подойдет, если крыльцо имеет солидные размеры, а его радиус закругления невелик. Доски или фанеру сперва мочат в воде, а затем сгибают до нужной кривизны полукругом, после чего высушивают. Однако данный метод слишком трудоёмок и редко используется.
Проще взять куски оцинкованного металла, которые достаточно гибкие, чтобы принять форму полукругом. Они имеют хорошую прочность, чтобы выдержать бетонную массу.
Для обустройства опалубки полукругом можно использовать пластиковую вагонку достаточной ширины. Это довольно прочный и гибкий материал, который удержит бетон. Но он имеет слишком высокую цену для того, чтобы покупать его специально для обустройства опалубки. Для этой цели используют лишь остатки вагонки после ремонта.
Как залить фундамент
Подготовительные работы включают обустройство площадки под будущее полукруглое крыльцо и её разметку. С участка тщательно убирается весь мусор. Рассчитывают точки, от которых должна начинаться новая ступень и заканчиваться предыдущая, в местах этих точек целесообразно вбить колышки. Чем больше будет колышков, тем точнее будет полукруглая форма. Между колышками натягивается верёвка. Круглое крыльцо из бетона нуждается в крепком основании. По контуру полукруглого крыльца копают котлован глубиной 70 см. Копать его удобнее по направлению от дальнего контура к стене. На дно котлована нужно насыпать песок либо щебень толстым слоем в 20 см, залить водой и утрамбовать. После, уложить на него арматурную сетку (см. фото). На краю фундамента обустраивают опалубку.
При строительстве фундамента крыльца полукругом своими руками следует учитывать, что фундамент крыльца должен соединяться с фундаментом основного здания. Для этого в фундаменте дома сверлят отверстия, в которые, в свою очередь, вставляют арматурную проволоку. Но перед этим между фундаментами основного здания и пристройки обустраивают гидроизоляционный слой: накрывают листом рубероида и промазывают специальным водоотталкивающим раствором. Затем следует залить фундамент бетонной смесью. Данный комплекс работ обеспечит прочное крепление между домом и полукруглым крыльцом. При слабом бетонном креплении, особенно в зимнее время, оно может треснуть.
Бетонный слой, сделанный своими руками, оставляют на просушке около шести дней. Когда он станет достаточно прочным, его накрывают гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Прочное основание для крыльца полукругом, сделанное своими руками, готово.
Строительство опалубки своими руками и заливка ступеней
Процесс обустройства опалубки для полукруглого крыльца из бетона проходит последовательно от нижней ступени к верхней. Рассмотрим этапы строительства:
По отмеченному веревкой контуру делают обустройство гибкой опалубки полукругом, её ширина должна совпадать с высотой ступени. Она должна быть прочно закреплена деревянными распорками, чтобы при заливке выдержать массу бетона в любой точке (см. фото).
В опалубку укладывают проволочный каркас из нескольких рядов связанной сетки и объединенной вертикальными соединениями.
Затем каркас нужно залить бетоном и разровнять. Следите, чтобы не образовывались пустоты. Чтобы этого избежать, необходимо протыкать прутиком смесь в разных местах, тогда выйдет лишний воздух. Концы каркаса, торчащие из полукруглых ступеней, обрезают электропилой.
Чтобы перейти к обустройству новой полукруглой ступени, нужно подождать, чтобы бетон просох и набрал хорошую прочность. Когда нижняя ступень крыльца полукругом высохнет, переходят к обустройству верхней ступени: аналогично устанавливают опалубку и заливают бетоном. Так поэтапно бетонируют все полукруглые ступени с площадкой (см. фото).

Бетонное крыльцо полукругом высушивается ещё несколько недель, после чего опалубку аккуратно снимают, затем поверхность шлифуют, чтобы подготовить её для качественной облицовки (см. фото).
Совет! Самую массивную верхнюю площадку на следующий день после её обустройства следует залить водой, чтобы она высыхала равномерно.
Если этого не сделать, после высыхания на поверхности появятся трещинки.
Облицовка круглого крыльца из бетона
Сам по себе бетон имеет совсем непривлекательный вид, поэтому финишная отделка ему необходима, и здесь можно воплотить массу оригинальных идей. Облицовочное покрытие также отлично защищает бетонную основу полукруглого крыльца от воздействий окружающей среды. Для обустройства отделки своими руками используют разные материалы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Можно выбрать для облицовки крыльца полукругом керамогранит, он делается из глины, но плитка из него после обжига становится по прочности близкой к граниту (см. фото). Керамогранитная плитка обладает высокой износостойкостью и большой цветовой гаммой. Нужно выбирать материал с шершавой поверхностью, чтобы она была нескользкой.
Более дешёвый вид плитки — тротуарная, так как она изготавливается из бетонного раствора. Она имеет различную форму и цвет. Можно создать интересный вариант при соединении плиток разного цвета (см. фото). Однако она не слишком долговечна и через несколько лет придется её обновлять.
Клинкерная плитка тоже отличный вариант обустройства облицовки круглого крыльца из бетона (см. фото ниже). Эту плитку делают из глины и обжигают при высокой температуре. Она имеет высокую прочность и является самой экологически чистой, так как в отличие от керамогранита, не имеет минеральных примесей. Такой материал также имеет богатую цветовую гамму и множество форм. Из неё можно своими руками выложить оригинальную цветную мозаику.
Красиво получается, если облицевать полукруглое крыльцо натуральным камнем. Он долговечен и смотрится очень эффектно (см. фото). Единственный минус — высокая цена в сравнении с другими вариантами отделки.
Для облицовки полукруглого крыльца из бетона плиткой, бетонную поверхность обрабатывают грунтовкой (например, водным раствором клея ПВА). Наносят её кистью и дают высохнуть около двадцати минут.
Плитку наклеивают на тонкий слой специального клея для плитки, и начинают процесс отделки с верхней площадки полукруглого крыльца (см. фото). В местах закругления целая плитка зачастую не помещается, в этом случае её срезают болгаркой.
После окончания облицовки крыльца из бетона полукругом, приступают к затиранию швов с помощью жидкого стекла или морозоустойчивых средств (см. фото). Затирку осуществляют специальным резиновым шпателем. После этого облицовку моют водой и протирают насухо тряпкой.
Чтобы получить красивое полукруглое крыльцо из бетона достаточно проявить немного трудолюбия и фантазии. Делая его своими руками, вы не только существенно сэкономите деньги, но и сможете учесть различные нюансы обустройства, приобретете бесценный опыт, который пригодиться в будущем и вдохновит на строительство чего-нибудь нового.
Опалубка для лестницы из бетона
Крыльцо для частного дома
Монтаж чердачных лестниц с видео
Лестницы для дачи и частного дома с фото
Полукруглое крыльцо из бетона своими руками в частном доме
Содержание
1 Архитектурные особенности и варианты исполнения крыльца1.1 Достоинства
1.2 Недостатки
2 Советы по экономии
3 Фундамент3. 1 Армирование
4 Полукруглое крыльцо своими руками
5 Облицовка крыльца
6 Итоговая пошаговая инструкция
Прямоугольная форма лестницы считается стандартной, между тем, как полукруглое крыльцо – экзотикой. Многие считают, что делать его своими руками гораздо тяжелее, что не совсем так. Просто в его создании имеются свои нюансы, о которых следует знать. Зато результат будет потрясающим – элегантная полукруглая лестница, ведущая в дом, легко может стать предметом зависти и восхищения.
Архитектурные особенности и варианты исполнения крыльца
Процесс обустройства полукруглого крыльца начинается с чертежа. Самая верхняя ступенька должна располагаться ниже двери на 5 см, поэтому стоит замерить расстояние между дверной коробкой и поверхностью площадки, на которой будет расположено крыльцо, и разделить это число на 18 (высота ступени для комфортного шага). Полученный результат будет обозначать количество ступеней. Если оно не целое – высоту можно варьировать. Чаще всего делают нечетное количество, чтобы было удобно входить и выходить из дома. Потом вычисляют размер крыльца.
От центра двери (возможны варианты) отмеряют расстояние до самой дальней точки порога – нижней ступени. Ее вычисляют так: к радиусу верхней ступени прибавляют 30 умноженное на их общее количество. Пример: радиус верхней ступени равен 1 метру (100 см). Количество ступеней – 3 штуки. Следовательно расчет будет следующим: 100+(30х2)=160 см. Значит величина радиуса третьей, самой нижней ступеньки должна быть 160 см.
Стороны полукруга будут больше, чем дверной проем для удобства. Обычно делают припуски по 50 см. Очерчивается дуга по крайним точкам и указываются параметры. Чертеж практически готов. В отличие от прямоугольного, полукруглое крыльцо должно быть обязательно соединено с фундаментом дома.
Достоинства
Необычный внешний вид такого крыльца завораживает. Но для его изготовления не нужно выбирать какие-то особые материалы – они те же, что и для обустройства прямоугольного крыльца.
Оно смотрится стильно и как ни странно, строго. Именно поэтому такую входную группу выбирают и многие театры, и банковские учреждения.
Подниматься и спускаться по таким ступеням можно где угодно – нет необходимости переходить на нужную сторону площадки перед дверью, как это бывает на прямоугольных ступенях.
Оригинальность и эстетика – вот что придает зданию с такой лестницей своеобразный шарм и гармонию.
Недостатки
К недостаткам чаще всего относят мнимую сложность работы, но на самом деле все гораздо проще, чем кажется. Полукруглое крыльцо своими руками требует ненамного больше усилий, чем сооружение с углами, а смотрится очень необычно.
Советы по экономии
Для создания круглого крыльца своими руками нужна особая опалубка – гибкая и прочная одновременно. Некоторые используют пластиковую вагонку. Она удобна, но цена на нее несколько высоковата. Если есть остатки вагонки после других строительных мероприятий – можно использовать и их, но специально покупать ее ради обустройства полукруглого крыльца не стоит. Нет смысла использовать доски. Слишком тонкие, но гибкие могут не выдержать веса бетонной массы и сломаются. А более толстые не согнутся под нужным углом. Идеальный вариант – листы оцинкованного железа, которые принимают любую форму и стоят вполне бюджетно.
В советах о том, как сделать бетонное полукруглое крыльцо, упоминается, что на дно котлована укладывают смесь щебня и песка. На самом деле вместе с щебнем можно добавлять и любой строительный мусор – остатки кирпичей, глины, газобетонных блоков и так далее. Это поможет сэкономить на щебне.
Для лучшего качества бетона его стоит сделать самостоятельно. К тому же самодельный раствор обходится дешевле покупного. А простые рекомендации по экономии помогут сделать строительство менее дорогим не в ущерб качеству.
Фундамент
Его обустройство традиционно начинают с уборки мусора. Расчищенный участок углубляют на 70 см и первые 20-25 см засыпают щебнем с песком. Их заливают водой и хорошо уплотняют (утрамбовывают). Кстати, копать яму под фундамент крыльца удобнее от самой дальней точки к дому. Сначала окапывают контур, а потом и вся ширина площадки.
Следующие действия таковы:
Фундамент основного здания (дома) накрывают рубероидом, который пропитывают специальным составом, отталкивающим влагу (гидроизолируют).
Затем просверливают и вставляют в отверстия арматуру. Это делается для того, чтобы соединить крыльцо полукругом с фундаментом дома (таковы строительные нормы).
На смесь, которую укладывали на дно котлована, устанавливают одиночные газобетонные блоки и на них выкладывают арматуру, перевязанную проволокой в местах соединения.
Всю конструкцию заливают бетонным раствором, тщательно его утрамбовывая.
Когда бетон застынет – делают следующую ступеньку.
Верхнюю накрывают пленкой или брезентом, иногда сбрызгивая водой, чтобы не было трещин и он набрал высокую прочность. Через неделю ступени можно готовить к облицовке.
Армирование
Прутья арматуры должны быть диаметром 10-12 см – это лучший вариант для ступеней, которые выдерживают немалую нагрузку за время эксплуатации. Их нарезают на отрезки нужного размера, укладывают на газобетонные блоки, как каркас под крыльцо к дому и скрепляют места соединения металлической проволокой. Когда сетка готова — можно приступать к заливке.
Полукруглое крыльцо своими руками
Перед заливкой ступеней следует проверить соблюдение технологии – достаточен ли первоначальный слой щебня и песка, правильно ли соединена арматура и так далее. Убедившись, что все в порядке, можно приступить к заливке.
Для изготовления опалубки своими руками нужны полосы оцинкованного металла. Их сгибают под нужным углом и устанавливают около колышков, которые вбиты по контуру котлована, подпирают камнем. Хорошо укрепив границы будущих ступеней укладывают арматуру и начинают заливку фундамента. После высыхания бетона (срок не должен превышать 7-8 дней) опалубку аккуратно снимают.
Облицовка крыльца
Облицовка крылечка в частном доме производится независимо от формы ступенек. Можно применить плитку всех сортов – тротуарную, керамическую, керамогранит. Богатая цветовая гамма позволяет сделать полукруглое крыльцо в любом стиле.
Хорош и натуральный камень, хоть он и обойдется несколько дороже. Но народные таланты могут похвастаться и необычными вариантами отделки. Некоторые умельцы умудряются облицевать крыльцо некондиционной плиткой и даже речной галькой. Плитка укладывается, перемежаясь с галькой и получается оригинальная мозаика. И то, и другое наклеивается с помощью специального состава. Перед этим крыльцо зачищается до гладкости. Облицовка круглого крыльца из бетона может и должна быть необычной и креативной.
Итоговая пошаговая инструкция
Более детальную информацию можно почерпнуть из обучающих видео. Когда полукруглое крыльцо будет готово – стоит оценить насколько стильно оно смотрится практически с любым зданием.
Поделиться с друзьями:
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Adblock
detector
Как построить круглые ступени для крыльца своими руками? — Лестничная конструкция
27 сентября 2018 г.
Строительство полукруглых ступеней для крыльца своими руками требует расчета глубины, длины и высоты ступеней. Выбор материала для их облицовки влияет на комфорт передвижения по крыльцу. Однако плавные линии крыльца выглядят так привлекательно и гармонично! В конце статьи вы можете найти видео на эту тему (см. сами).
Содержание
1 Фонд 1.1 Расчет
1,2 Размеры
1.3 Материалы и оборудование
2 Плюсы для лестницы и его характеристики
3 Как уложить плитку для ступеней своими ручными: простые рекомендации
4 4 способа резки плитки 4.1 Как резать плитку без плиткореза?
5 Изготовление полукруглой лестницы
6 Облицовка лестницы плиткой 6.1 Интересные идеи
Фундамент
Процесс возведения полукруглых ступеней для крыльца предполагает устройство фундамента:
Расчищаем помещение под фундамент.
Выкопайте котлован 20 см. Заполните яму щебнем до середины уровня.
Заполните оставшееся пространство цементным раствором.
Сделать опалубку для круглых ступеней крыльца, где ширина доски не менее 2 см.
Процесс можно увидеть на фото. Виды облицовки бетонной лестницы: камень, галька, дерево, кирпич, мрамор и керамическая плитка (последний вариант наиболее популярен).
Расчет
Расчет самодельного крыльца для ступеней включает определение высоты, соответствующей шапке фундамента (расстояние от порога до земли). От верхнего уровня необходимо отнять 3 см. Это связано с вздутием двери в условиях повышенной влажности (особенно деревянной). После этого следует задать угол наклона крыльца.
Угол наклона индивидуальной застройки не должен превышать 45-50 градусов. Удобным вариантом станут круглые ступени с углом наклона 22-37 градусов.
Размеры
Оптимальный размер: глубина 300 мм и высота 170 мм (мин. =100). Ширина — 700 мм. Наименьшее количество ступеней — две.
Как рассчитать данные?
Предположим, высота ступеней 50 см, угол наклона 30 градусов, размер косоура С=В/sinВ=50/sin30=50/0,5=100 см. Трехступенчатое крыльцо предполагает длину косоура = 33 см.
Материалы и оборудование
При рассмотрении вопроса о том, как построить полукруглые ступени для крыльца своими руками, следует запастись важными частями процесса:
облицовочный материал;
щебень или гравий;
бетонная смесь 1 х 4;
доска шириной 20 сантиметров;
Деревянный брус шириной 10 см.
Инструменты: лопата, кирка, долото, молоток, уровень и средства для выполнения измерений.
Плитка для лестницы и ее особенности
Облицовка полукруглой лестницы керамической плиткой будет более удачной, если заранее определиться с материалами, которые необходимо приобрести. Из-за постоянного давления на изделие, воздействия агрессивных сред, ультрафиолета и нестабильного температурного режима выбирать облицовочный материал следует с учетом практичности и безопасности.
Не стоит забывать о безопасности. Запрещено использовать глянцевое покрытие с эффектом скольжения. На ступени будет разумно купить матовые декорированные изделия или клинкерную плитку. Последний вариант включает в себя глину и герметизирующие ингредиенты, которые способствуют высокой стойкости и долговечности.
Как класть плитку для ступеней своими руками: простые рекомендации
В конце статьи есть видео на тему «как построить полукруглые ступени». Ниже вы можете найти инструкцию по установке крыльца своими руками:
После изготовления опалубки залейте ее бетоном по уровню облицовки. Укладка плитки происходит после высыхания раствора. С помощью строительного уровня можно определить ровность поверхности ступеней (по горизонтали и вертикали). Если вы собираетесь облицовывать круглые ступени деревянной лестницы, важно использовать амортизирующую перегородку, закрепленную на всех элементах конструкции. После этого выполняются работы по защите от протечек.
Затем следует измерить всю поверхность крыльца, сделать точный расчет и отправиться в магазин. Полукруглые плиточные ступени предполагают приобретение сопутствующих строительных материалов: декоративной плитки, сухой строительной смеси, инструментов для укладки плитки (шпатель, кельма), клея и т. д.
Укладка керамической плитки полукругом производится «сверху вниз». После установки запрещается наступать на конструкцию в течение 24-48 часов.
4 способа резки плитки
В начале процесса возникает вопрос: как резать плитку полукругом?
Существует несколько способов резки плитки для круглого крыльца.
Плиткорез самый популярный способ (на фото ниже и справа).
Разрезать плитку своими руками можно с помощью болторезов. Однако этот метод не всегда позволяет установить точную форму, и возможны сколы. При такой обработке края изделия должны быть выровнены шлифовкой.
Круглое сверло
также подходит для резки искусственного мрамора. Тем не менее, он в основном используется для металла.
С помощью угловой шлифовальной машины можно придать плитке нужную форму. Образует неровности, что делает работу более трудоемкой. Однако пользоваться им проще, чем электрическими плиткорезами.
Как резать плитку без плиткореза?
Перед тем, как приступить к работе, необходимо замочить плитку на час. Это повысит их сцепление со стеной.
Эксперты обычно рекомендуют использовать стеклорез. Однако для резки керамических изделий или глиняной посуды можно использовать самодельный резак с твердосплавным наконечником, металлическую закаленную чертилку или простой гвоздь. Сделайте несколько движений металлическим элементом, чтобы образовалась канавка. После этого следует взломать плитку. Такая резка очень трудоемка и подходит для мелкого ремонта и при отсутствии профессионального инструмента.
Создание полукруглой лестницы
Краткая рекомендация по укладке плитки полукругом:
Устранить трещины, выбоины и неровности с помощью густого раствора или грунтовки.
Нанесите облицовочный материал на деревянное покрытие крыльца. Перед этим важно размазать клей зубчатым шпателем.
Опытные мастера предпочитают приклеивать плитку на прокладку.
Изолировать швы и стыки от влаги и грязи.
Строительную смесь следует наносить небольшим количеством за один раз, так как она быстро сохнет.
Облицовка лестницы плиткой
Облицовка круглых ступеней крыльца, представленных на фото, выполнена путем нанесения клея на поверхность. Излишки удаляются шпателем. Сверху уложена глиняная плитка.
Успеху создания полукруглых ступеней, представленных на фото, способствовали следующие факторы:
Качественное и идеально ровное основание.
Правильная консистенция клеевого раствора, позволяющая создать тонкий и равномерный слой.
Использование разделителей (крестов).
Проверка продукции на соответствие размеров и отсутствие брака.
Резка специальным устройством.
Через 24 часа после укладки стыки керамических панелей замазать затиркой подходящего оттенка.
Интересные идеи
Проявив немного фантазии, можно оформить концы самодельных ступеней в одном стиле, а проступи — в другом. На правом фото видна дизайнерская плитка с потертой поверхностью, которая сейчас очень модна.
Глядя на фото, становится понятно, что полукруглая форма крыльца – удобная и красивая конструкция, которая может стать прекрасным дополнением веранд, террас и парадных ступеней.
Просмотры сообщений:
17 813
Метки:
Как сделать крыльцо с круглыми ступенями Полукруглые ступени
Как: Планирование, заливка и отделка полукруглых бетонных ступеней
Полукруглые ступени, созданные Джейсоном Гейзером и его командой в доме в Медине, штат Огайо. Фотографии любезно предоставлены Deco-Crete Supply
За последние 20 лет декоративный бетон вырос как на дрожжах, поскольку люди начали понимать, каких видов естественного вида можно добиться. По мере роста спроса производители марок постоянно совершенствуют свои методы, чтобы создавать более реалистичные оттиски.
Тем не менее, несмотря на все достижения, которые были достигнуты в преобразовании горизонтальной части плиты, упускается из виду самый распространенный вертикальный элемент — ступенька.
Снова и снова я видел штампованные работы, которые прекрасно детализированы, с четкими отпечатками и идеально контрастирующими цветами, но соседствуют со ступенями из обычного бетона. Ступени имеют квадратные концы и плоские подступенки. У них может быть какая-то текстура, а может и нет, в зависимости от того, как быстро были вытянуты формы, и в лучшем случае у них есть линии, проведенные по граням. Ты можешь лучше.
Я изложил несколько советов и методов, разработанных на протяжении многих лет для формирования и заливки полукруглых ступеней. Хотя у каждого человека есть свой уникальный способ делать что-то, я нашел эти вещи очень полезными.
Когда вы закончите заливку набора полукруглых ступеней с использованием этих методов, сделайте снимок и держите его рядом с набором обычных ступеней при следующей оценке. Если люди смогут увидеть, что они получат, они будут платить больше за такие шаги, я обещаю вам.
Шаги — один из наиболее заметных элементов проекта. Чтобы убедиться, что вы уделяете им все свое внимание, запланируйте их отдельно от остальной части вашей работы.
1. Планирование ступеней как отдельная работа
В этой статье я сосредоточусь главным образом на ступенях, ведущих к внутреннему дворику позади дома. В нашей части страны (Огайо) большинство дверей в этом приложении обычно представляют собой раздвижные стеклянные двери или распашные двери французского типа шириной от 6 до 7 футов. Выливание ступенек из этих типов дверей в виде полукруглых ступеней — один из лучших способов выделить их. Он устраняет плоские стороны, характерные для «обычных» бетонных ступеней. Кроме того, ходунки могут подниматься и спускаться со всех сторон, в большинстве случаев исключая поручни.
Поскольку этапы — одна из самых заметных частей работы, важно уделить им внимание, которого они заслуживают. Это означает заливку шагов отдельно от остальной части работы. Если у вас есть только один шаг, возможно, можно вылить все вместе, но если у вас больше одного шага, я бы вылил шаги по отдельности.
Я много раз видел, как парни попадали в беду, пытаясь сделать слишком много сразу. В результате часть работы страдает. Будь то пожертвованная ванночка для птиц перед ступенями из-за стояния на коленных досках, темные пятна от того места, где был затерт раствор, или стояк, провисший из-за слишком быстрого вытягивания форм — я мог бы продолжать и продолжать. На горизонтальной штампованной части достаточно поводов для беспокойства, поэтому при планировании заливки не забудьте уделить должное внимание ступеням, заливая их отдельно.
Это не только улучшит общий вид работы. С конструктивной точки зрения ступени, залитые отдельно, могут перемещаться независимо от плиты по уклону.
Прикрепите кусок уголка, чтобы закрепить ступени и не дать им утонуть.
2. Установка фундамента
При подготовке к заливке ступеней важно, чтобы у вас было прочное основание, на которое они могли бы опираться. Это особенно важно, когда вы засыпаете «перекопанный» зазор (оставшийся после заливки фундамента) землей. Если у ваших ступеней нет чего-то твердого, чтобы закрепить их, они неизбежно утонут, когда грязь под ними начнет оседать.
Чтобы предотвратить это, прикрепите 2-дюймовый кусок железа к внешней стене дома с помощью бетонных анкеров. Затем уложите цементные блоки в сухом виде на уголок до такой степени, что вы сможете разместить 6 дюймов бетона, как колпачок, поперек всей ступени. Передняя часть ступени обычно находится на нетронутой земле, достаточно далеко от засыпанной области, чтобы все было в порядке.
Чтобы ваши формы не двигались, прикрепите деревянные блоки к дому на том уровне, на котором будут стоять стояки. Затем прикрепите концы форм к блокам.
3. Формовка
Независимо от материала, который вы используете для формирования полукруглых ступеней, самое главное, чтобы концы ваших форм не двигались. Чтобы убедиться, что они не двигаются, используйте Tapcons для крепления деревянных блоков к дому на уровне, на котором будут стоять стояки. Затем прикрепите концы форм к блокам. Любой тип продукта, который будет изгибаться по маленькому радиусу, например, 1/4-дюймовый древесноволокнистый картон, полипиломатериал или опалубка Aztec, подойдет для формовки.
Затем вбейте в землю колья, которые будут удерживать формы на нужной высоте. Также важно учитывать толщину лайнеров при установке форм.
Другим материалом, который хорошо подходит для полукруглых ступеней, являются стальные формы. Большинство дверей, которые были бы в задней части дома, одинаковы по ширине, а стальные формы позволяют многократно заливать ступеньку стандартного размера. Чтобы изготовить стальные формы, обратитесь к местному производителю металла и попросите его ввернуть в арку кусок металла размером 6 дюймов на 1/8 дюйма и ширину, которую вы хотите. Также важно, чтобы они приварили кусок 1-дюймовой трубки снаружи формы, чтобы она держалась правильно. Сделайте форму для следующей ступени больше на ту ширину, которую вы хотите получить, следя за тем, чтобы радиус первой ступени отражался. Если у вас есть место, мне нравится делать ступени от 16 до 18 дюймов. Негабаритные ступени не только служат местом для сидения или местом для растений в горшках, но и являются важным аргументом в пользу продажи. Вы можете сделать стальные формы секциями, чтобы их было легче транспортировать.
Вкладыши формы обычно изготавливаются из пенополистирола или резины. При использовании вкладышей формы вам не нужно вручную наносить текстуру на ступени.
4. Подложки для бланков
Я разговаривал со многими подрядчиками, которые боятся использовать вкладыши для бланков, но как только я убедил их, они редко используют что-то еще. Как только вы научитесь использовать лайнеры, вы обнаружите, что использовать их проще, чем тянуть форму, тереть лицо и пытаться отштамповать немного текстуры. Если ступеньки вибрируют должным образом, то процесс отделки очень прост.
Два основных типа вкладышей формы: резина и пенополистирол. Резиновые вкладыши можно прикрепить к форме с помощью винтов. Вкладыши из пенополистирола можно прикрепить аэрозольным клеем или шурупами.
Использование вкладышей из пенополистирола на радиусной ступеньке может быть затруднено, поскольку пенополистирол не очень гибкий. Чтобы помочь в этом, наклейте ленту для сгибания, предоставленную производителем, и выровняйте заднюю часть формы, чтобы убедиться, что она будет гнуться, но не ломаться. После наклеивания ленты используйте винты с шайбами и проденьте их через переднюю часть вкладыша в формовочный материал, чтобы приблизить вкладыш к форме.
Резиновые опалубочные вкладыши обычно имеют толщину от 1 до 2 дюймов и различаются по высоте и длине подступенка. Самый распространенный тип резиновых вкладышей имеет кромку, напоминающую скалу, и придает ступеням естественный вид щебня. Резиновые вкладыши крепятся к форме с помощью винтов и являются многоразовыми.
Мне нравится смазывать внутреннюю часть форм, чтобы их было легче снимать и чистить. Любой тип выпуска формы будет работать на резиновых формах.
Однако не каждый выпуск будет работать с формами из пенополистирола — например, нефть разъедает пенополистирол. Растительное масло или какая-либо смазка на водной основе работают лучше.
Чтобы подготовить поплавок к проходу под выступом хвостовика во время финишной обработки, измерьте глубину выступа и отметьте ее на своем инструменте.
5. Укладка бетона
Ключом к заливке радиусных ступеней является их равномерное заполнение, чтобы бетон давил на каждую часть опалубки с одинаковым давлением. (Это не проблема, если вы используете стальные формы, которые могут выдержать давление, оказываемое на них неравномерной заливкой. )
Не заливайте ступени бетоном через желоб для бетона! Лучше всего подойдет старая добрая лопата. Если формы заполнены равномерно, ставки, которые вы ставите, только для того, чтобы держать формы на высоте, и больше ничего. Бетон будет естественным образом проталкиваться туда, где он должен быть, если ваши формы хорошо прикреплены к дому.
Другой важной частью бетонирования ступеней является вибрация. Я обнаружил, что беспроводные карандашные вибраторы работают лучше всего. Если у вас нет карандашного вибратора, подойдет и старая шлифовальная машина, прижатая к внешней стороне формы. Вибрация позволяет бетону заполнить все пустоты возле вкладыша, что делает деталировку менее трудоемкой.
При работе с вкладышами опалубки толщиной от 1 до 2 дюймов под подступенком будет область, которая не может быть окрашена или плавать, пока вы не потянете опалубку. Чтобы справиться с этим, отмерьте 3/4 дюйма от нижней части первой ступени, чтобы начать следующую ступеньку. Я знаю, о чем вы думаете: «Ступенька будет иметь слишком большой наклон». Но позвольте мне объяснить. Большинство поплавков имеют толщину 1/4 дюйма. Добавьте это к 1/4 дюйма, которые вам понадобятся, чтобы переместить поплавок под лайнер, плюс 1/4 дюйма для уклона. Отлично работает.
Когда ступени сформированы и обработаны таким образом, место под вкладышем готово к работе. Это также значительно упрощает вытягивание форм, не повреждая поверхность ступени. Чтобы определить, насколько глубоко ваш поплавок должен войти под лайнер, возьмите кусок ленты или используйте маркировочную краску и отметьте на своем поплавке необходимое расстояние.
Умное использование цветного отвердителя для создания эффекта двухцветной радуги на полукругах.
6. Цветной отвердитель и финишная обработка
Я большой поклонник цветного отвердителя в целом, но, возможно, некоторые из его самых больших преимуществ проявляются в шагах. Я знаю, что некоторые из вас могут сказать: «Да, цветной отвердитель отлично работает на плоских поверхностях, таких как ступени, но как насчет лица? Не будет ли он по-прежнему серым?» Прелесть отвердителя цвета в том, что он позволяет вам вернуться после того, как все остальное в работе будет сделано, и сосредоточиться на детализации.
Вот как это работает. Найдите самое лучшее сито или сито, какое только сможете достать, даже если для этого потребуется украсть сито с кухни. Я нашел сетчатые фильтры для ведер в местных магазинах красок, которые лучше всего подходят для ведра. Затем вылейте цветной отвердитель на сито и встряхните, чтобы избавиться от крупного заполнителя, оставив мелкие частицы в ведре внизу. Для каменных ступеней, если вы собираетесь детализировать поверхности в тот же день, смешайте мелкие частицы с водой и нанесите раствор кистью на поверхность ступеней. Если вы делаете детализацию на следующий день, на следующей неделе или в любое другое время, смешайте одну часть воды и одну часть бонда.
При детализации поверхности ступени, на которой использовалась подкладка из пенополистирола, процедура в основном такая же. Если вы делаете бычий нос, отрежьте от 4 до 5 дюймов лайнера и оберните профиль упаковочной лентой, чтобы получился инструмент. Затем возьмите суспензию и нанесите ее на поверхность ступени с помощью инструмента. На этом этапе вы можете либо оставить профиль гладким, либо штамповать его, чтобы создать текстуру.
Еще одна вещь, которую вы можете сделать с цветным отвердителем на ступенях с загнутым носом, это сделать нос и подступенок разными цветами для действительно потрясающего вида.
Отвердитель цвета для затирки. При создании ступеней для домовладельцев красный цвет является хорошей альтернативой серому.
Наконец, если вы работаете с составным цветом, вы должны сделать большую часть этого, пока еще можете работать с бетоном. Если формы заполняются с опозданием или стоит жаркий день, детализировать этапы может оказаться непростой задачей. Чтобы помочь в этом, просверлите от 50 до 60 отверстий на четверть дюйма в 5-галлонном ведре и засыпьте несколько ложек свежего бетона. Затем, используя вибратор-карандаш, встряхните бетон поверх листа пластика, оставляя цементную пасту. Затем вы можете нанести эту пасту на поверхности ступенек.
Если вы в настоящее время не используете какой-либо из этих методов, я рекомендую вам попробовать их. Вместо того, чтобы рассматривать их как дополнительную работу или занозу в заднице, подумайте о них как о возможности не только заработать больше денег, но и выделиться среди конкурентов.
Остались вопросы по вашему проекту?
Вопрос*
У вас есть фотография проекта, которой вы хотели бы поделиться с нами? Перетащите файлы сюда или
Допустимые типы файлов: jpeg, jpg, gif, png, pdf, макс. размер файла: 50 МБ.
Allowed formats: jpeg, jpg, gif, png, pdf
First Name
Last Name
Your Role* Please selectContractorDIYDesignerArchitectOther
Email*
Phone
Note: Some questions будут опубликованы анонимно с их ответами в конце этой истории, чтобы поделиться с другими читателями.
« Предыдущая 1 … 290 291 292 293 294 … 358 Следующая »
Post navigation
← Older posts
Newer posts →
Рубрики
Бетон
Инструмент
Металл
Разное
Советы
Станок
Старое
Заказать алмазное бурение, резку, демонтаж Вы можете
www.сверление-москва.рф}