Сколько на куб цемента: Расход цемента на куб (м3) бетона: расчет количества мешков

Сколько нужно цемента на 1 м3 или куб раствора? Читайте в нашей статье

12/19/2018

Готовим бетон для строительных работ: сколько нужно цемента и прочих компонентов

Основной составляющей бетонных смесей, служащей связывающим веществом для всех ингредиентов, является цемент. От количества материала зависят такие технические свойства готового продукта, как устойчивость к коррозии, влагостойкость, морозостойкость. Следовательно, понимать сколько нужно цемента для получения качественной смеси, отвечающей всем необходимым характеристикам — это первоочередная задача.

Попробуем разобраться, сколько цемента нужно на 1 куб бетона

Чтобы выяснить, сколько цемента нужно на 1 м3 бетона, мы должны понимать, где и для каких целей будет применяться готовая смесь. На один кубометр состава в среднем идет 240-320 кг сырья – все зависит от марки материала. Ниже мы попытаемся разобраться, какие марки применяются для выполнения тех или иных задач и определим, сколько нужно цемента на 1 куб по каждой из них.

Как производить расчет

Просчитывая, сколько нужно цемента на куб бетона, в обязательном порядке берется в расчет уровень подвижности готовой смеси. Если главного «ингредиента» будет меньше положенного показателя, то он не справится с функцией удержания наполнителя и связующих элементов. В результате после отвердения на бетоне под воздействием негативных факторов окружающей среды могут появиться трещины.

При этом завышать норму тоже не рекомендуется: от переизбытка цемента бетон тоже может пойти трещинами. По этой причине на каждый м3 готового раствора допускается недостаток или переизбыток упрочнителя от рекомендуемых показателей в количестве не более 1-го кг.

Вычисляем, сколько нужно цемента на 1 куб раствора M200

Бетоны M200 обладают повышенными прочностными характеристиками и отличной морозоустойчивостью, за счет чего они используются в основном для закладки фундаментов строений и выполнения стяжки пола. Однако, чтобы получить высококачественный состав, важна не только правильность подборки компонентов, но и их компоновка в нужных соотношениях. Так, рассмотрим, какие элементы включаются в состав 1м3 раствора, а также их количество:

Наименование компонента	Количество
Цемент	265 кг
Щебень	1050 кг
Песок	860 кг
Пластификатор	4.8 кг
Вода	180 л

При приготовлении бетонной смеси в домашних условиях использование таких пропорций будет не совсем удобным. В таком случае лучше подойдет формула, построенная на основании соотношения частей:

Наименование компонента	Кол-во частей
портландцемент	1
щебень	2. 8
песок	2.8

Что касается воды, то используется 20% этого компонента от всего объема раствора.

Сколько же цемента нужно на 1 м3 раствора M300?

Для получения 1м3 высококачественного бетона используют 366 кг материала M400. Если основа цемента M500 то применяют 319 кг сырья. Если вы хотите знать, сколько мешков цемента нужно на 1 м3, то для M500 используют 4.26 мешка.

Расчет производился с учетом плотности отвердителя примерно 1500кг*м3 (стандартный стройматериал, расфасованный в мешки).

Если вы затрудняетесь самостоятельно посчитать, сколько нужно цемента на куб бетонного раствора, специалисты компании Росцемент готовы предоставить вам свою помощь в расчетах необходимого количества ингредиентов для получения продукта нужного класса. Для получения консультации оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 136-75-75.

Недавнее

Сколько цемента нужно на 1 м3 бетона: в килограммах, мешках

При закупке стройматериалов важно точно высчитать их количество. Как недостаток, так и избыток не приносят радости. Обычно считают что «перехват» лучше чем «недохват», но только не в случае с цементом. Этот материал не может долго храниться и поэтому стоит точно рассчитать требуемое его количество. Сколько цемента нужно на 1 м³ бетона можно определить в килограммах и мешках. В принципе, лучше знать и то, и другое, потому что фасовка может быть разной.

Сколько цемента нужно на куб бетона

Цемент — это тот вид строительного материала, который не стоит долго хранить. Даже если он хранится в тепле и сухости, после трех месяцев теряет 20% прочности, через полгода — 30%, а через год — 50%. Так что для ответственных участков лежалый лучше не использовать. Чтобы быть уверенным в «свежести», приобретать лучше в заводской упаковке, на которой проставлена дата производства. Если вы сразу будете его пускать в дело, можно двухмесячной давности. Если у вас он тоже пролежит некоторое время, лучше более свежий.

Качество цемента зависит от соблюдения пропорций

Чтобы не хранить, надо знать сколько цемента в кубе бетона. Для этого есть таблицы, в которых приведен расход цемента в килограммах на один кубический метр раствора. Наиболее популярен портландцемент марок М400 (новое обозначение ЦЕМ I 32,5Н) и М500 (новое обозначение ЦЕМ I 42,5Н). Из них готовят бетон вплоть до марок M500. Для менее прочных можно использовать и более дешевый М300.

Таблица расхода цемента М400, М500 и М300 на 1 куб бетона разных марок

Исходя из этих данных легко рассчитать сколько потребуется цемента на требуемое вам количество бетона. Например, требуется для заливки фундамента 5,7 куба. Бетон будет марки М300, делать его будем из ПЦ400. На один кубометр идет 290 кг. Значит на все пойдет 5,7 м³ * 290 кг/м³ = 1653 кг.

Количество цемента на 1 м³ бетона в зависимости от жесткости

Выше приведена таблица «в среднем». Вообще, конкретное количество вяжущего зависит от его качества, заполнителей (песка и щебня), а еще от требуемой жесткости бетонного раствора. На заводах под каждый завоз цемента, песка или щебня подбирается конкретное соотношение. Привезли другую партию песка — проводят тесты. Поступило новое вяжущее — все заново. Во всяком случае, так должно быть. Для дотошных домостроителей приведем таблицу, в которой указан расход цемента на кубометр раствора в зависимости от требуемой жесткости (текучести) состава.

Сколько цемента в кубе бетона различной жесткости

Еще учтите, что использование добавок, которые повышают удобоукладываемость раствора (текучесть), позволяет класть меньше вяжущего. Но уменьшать его «на глаз» лучше не надо. Если решите добавить того же «Фэйри», цемента кладите по норме. Добавку, кстати, тоже. Потому что при избытке бетон просто не будет схватываться и даже через месяц будет мягким.

Сколько мешков цемента в кубе бетона

Цемент продают мешками и поэтому лучше знать, сколько мешков цемента на 1 куб бетона потребуется. Для этого также есть справочные таблицы, но можно посчитать самостоятельно. Считать точнее, чем пользоваться таблицами. Во-первых, мешки есть по 40 кг и по 50 кг. Это стандартная тара. Но есть и по 25 кг и такой фасовки тоже немало. В таблице указано, сколько мешков цемента в бетоне наиболее популярных марок.

Сколько мешков цемента идет на 1 куб бетона

К тому же, мало когда на один кубометр требуется целое количество мешков. Например, на бетон М150 нужно 215 кг ПЦ400. Рассчитаем количество вяжущего в килограммах, которое нужно будет, чтобы сделать 4,6 куба бетона. 4,6 м³ * 215 кг = 989 кг. Теперь считаем количество мешков с цементом, которые надо будет закупить:

по 25 кг — 898 кг / 25 кг = 35,92 шт. То есть, надо будет 36 шт по 25 кг;
в фасовке по 40 кг: 898 кг / 40 кг = 22,45 шт, округляем, получается, что нужно будет купить 23 сорока килограммовых мешков;
по 50 кг — 898 кг / 50 кг = 17,96 шт; мешков по 50 кг надо 18 штук.

Теперь, сколько мешков цемента нужно на 1 м³ бетона посчитаем по второй таблице. Пример возьмем тот же — 4,6 куба бетона М150 из цемента М400. По таблице на один кубометр требуется 4,3 мешка по 50 кг и 5,4 шт по 40 кг. Итого, на весь объем пойдет:

40-килограммовых мешков: 4,6 куба * 5,4 шт = 24,84 шт или 25 мешков.
в фасовке по 50 кг: 4,6 куба * 4,3 шт = 19,78 шт или 20 шт.

Расход цемента на куб бетона не так уж велик, но пропорции надо соблюдать строго

В таблице не указано количество мешков по 25 килограмм. Его можно посчитать самостоятельно — надо количество мешков по 50 кг разделить на 2.

2022 Цены на бетон | Стоимость доставки бетоновозом (за ярд)

Цены на бетон

Средняя стоимость бетона составляет от 119 до 147 долларов за кубический ярд , включая доставку на расстояние до 20 миль. Заливка простого бетона стоит от 5 до 10 долларов за квадратный фут в зависимости от качества, в то время как установка цветного, штампованного или окрашенного бетона стоит от 8 до 18 долларов за квадратный фут .

**Цены на бетон**
Проект	Кубические ярды	Стоимость бетона + доставка
Тротуар 4 x 20 футов	1,48	255 долларов
Навес 10 x 10 футов	1,85	320 долларов
Патио 12 x 12 футов	2,66	460 долларов
Подъездная дорога 20 x 24 фута	8,88	1060 долларов
Гараж 24 x 24 фута	10,66	1270 долларов

При заливке бетонной плиты, террасы, подъездной дорожки, тротуара или добавлении ступеней доставка товарного бетона выполняется быстро и экономично. При оценке стоимости вашего бетонного проекта факторы включают местную стоимость бетона, необходимое количество бетона, планировку земли, подготовку основания, установку бетонных форм, укладку арматуры, откачку и отделку.

Перед тем, как нанять подрядчика по бетону, важно узнать о дополнительных расходах, видах доставки, различном качестве бетона и оценить необходимое количество бетона с помощью нашего калькулятора стоимости.

Содержание

Цены на бетон

За ярд
за квадратный фут
Загрузку грузовика
За тонну

Сколько бетона вам нужно?

Калькулятор стоимости и ярдов

Стоимость доставки бетона

Короткая загрузка
Готовая смесь
Возьми свое
Вопросы, которые нужно задать

Подготовительные работы перед заливкой бетона

Профилирование
Основание
Формы
Усиление
Цветной и штампованный
Перекачка

Цены на готовый бетон

Стоимость аренды оборудования
Советы по установке своими руками

Бетон PSI

Рекомендуемый PSI
Цены по PSI Mix

Часто задаваемые вопросы

Найм подрядчика по бетону

Подрядчики по бетону рядом со мной

Стоимость бетона за ярд

По данным NRMCA, бетон стоит 108 долларов за кубический ярд в среднем . С доставкой и заливкой бетона большинство платят от 119 до 147 долларов за кубический ярд в зависимости от PSI цемента. Полный 10-ярдовый грузовик с доставкой стоит от 1169 до 1444 долларов , чего достаточно, чтобы залить подъездную дорожку 20×24.

Получение менее чем полного грузовика (короткая загрузка) или доставка в выходные дни увеличит вашу окончательную стоимость. Если ваша рабочая площадка находится более чем в 20 милях от смесительного завода, рассчитывайте на дополнительную плату в размере 9,50 долларов США за милю .

**Стоимость бетона за ярд**
Товар	Стоимость за кубический ярд
Базовая цена	119–147 долл. США
Добавить менее чем за 10 CY за загрузку	+ $53
Добавить для доставки в субботу	+ 8 долларов
Окраска	+ $31 – $170
Штампованный	+ 45$ – 108$

Цена бетона за квадратный фут

Стандартная бетонная плита толщиной 6 дюймов стоит от 5 до 10 долларов за квадратный фут в зависимости от качества бетона и размера проекта. Декоративные варианты, такие как окраска, тиснение, узоры или специальная отделка, увеличивают общую стоимость установки до долларов США от 8 до 18 долларов за квадратный фут . Однако большинство бетонных работ измеряется в кубических ярдах, а не в квадратных футах.

Стоимость полной загрузки грузовика бетоном

Стоимость одного полного грузовика бетона составляет около 10 кубических ярдов и стоит от 1169 до 1444 долларов США в зависимости от смеси PSI. Все, что меньше полного грузовика, считается короткой загрузкой, что добавляет 9.0005 53 доллара за кубический ярд до вашей окончательной цены.

Массовый бетон и цена за тонну

Один кубический ярд бетона равен 2,03 (коротким) тоннам, что стоит в среднем от 50 до 75 долларов за тонну . Сыпучий бетон измеряется и доставляется в тоннах для крупных коммерческих применений, и цена будет варьироваться в зависимости от прочности PSI (фунтов на квадратный дюйм), необходимой для работы.

Вернуться к началу

Сколько бетона вам нужно?

Требуемое количество бетона обычно измеряется в кубических ярдах и является самым важным фактором при определении окончательной стоимости доставки. Как только вы подсчитаете, сколько бетона вам нужно, добавить 5% к 10% для учета отходов и разливов.

Заказать больше, чем вам нужно, гораздо лучше, чем не хватить. Двойная заливка может привести к образованию «холодного шва» между бетоном, что заставит вас начать все сначала.

Калькулятор стоимости бетона и ярдов

Введите размеры вашего проекта в наш бетонный калькулятор ниже, чтобы найти необходимое количество кубических ярдов и ориентировочную общую стоимость доставки бетона. Не включает добавление отходов 5%.

Стоимость доставки бетона

Когда вы заказываете бетон, грузовики с цементом не ездят от дома к дому, развозя его. При предварительном смешивании каждый заказ бетона смешивается специально в соответствии с требованиями работы. После того, как бетон замешан, у водителя есть около 90 минут или 300 оборотов кузова грузовика, чтобы доставить этот груз до того, как цемент начнет схватываться.

Выбор правильного типа доставки бетона жизненно важен, независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или подрядчиком. Количество заказанного бетона и расстояние, которое должен проехать грузовик, влияют на конечную стоимость. Для большинства жилых работ используются два распространенных типа доставки бетона: готовая смесь и короткая загрузка.

Бетон с короткой загрузкой – Обычно используется строительными компаниями для небольших и средних проектов, где бетон замешивается на месте. Сухой бетон обычно помещается в один грузовик.
Товарный бетон – Бетон смешивается перед поставкой на смесительном заводе и обычно используется подрядчиками для более крупных строительных проектов, таких как подъездные пути и гаражные плиты.

Цены на бетон с короткой загрузкой

Каждый кубический ярд бетона стоит От 119 до 147 долларов за кубический ярд с доставкой. Полный грузовик бетона обычно вмещает 10 кубических ярдов, в то время как частично заполненные грузовики или «короткие грузы» стоят на долларов 53 за кубический ярд больше , или около долларов 172 за ярд .

Некоторые подрядчики по бетону предлагают услуги по быстрой загрузке для небольших или жилых проектов, когда они доставляют от 1 до 11 ярдов бетона с шагом ¼ кубического ярда за одну поездку. Затем персонал компании смешивает бетон на месте с помощью отдельностоящего миксера за плату в размере около 9 евро.0005 от 60 до 110 долларов или больше. В этот момент вы или ваши подрядчики несут ответственность за заливку бетона.

**Цены на бетон с короткой нагрузкой**
Кубические ярды	Сборы за смешивание на месте
6 – 6,75	60 долларов
5 – 5,75	70 $
4 – 4,75	80 долларов
3 – 3,75	90 долларов
2 – 2,75	100 долларов
1 – 1,75	110 долларов

Доставка бетона короткими партиями является идеальным вариантом для небольших проектов, для которых может потребоваться 1-3 кубических ярда:

Тротуары
Подпорные стенки
Небольшие плиты (навесы, террасы)
Ландшафтные ступени
Фундаменты

Получите бесплатную оценку от специалистов по бетону.
Посмотреть плюсы

Цены на товарный бетон

Товарный бетон предварительно замешивается партиями по 10 кубических ярдов и более и включает доставку до 20 миль по цене от 119 до 147 долларов за кубический ярд . Качество товарного бетона намного выше, чем доставка короткими партиями, потому что бетон точно готовится на смесительном заводе.

После того, как бетон замешан, у водителя есть около 90 минут, чтобы доставить его до того, как он схватится, и бетон необходимо заливать сразу по прибытии.

**Цены на товарный бетон**
Товар	Средняя стоимость
Базовая стоимость	119–147 долларов за кубический ярд
Добавить для доставки более 20 миль	+ 9,50 долл. США за милю
Добавить менее чем за 10 CY за загрузку	+ 53 доллара за кубический ярд
Добавить для доставки в субботу	+ 8 долларов за кубический ярд
Добавить для зарядки в режиме ожидания свыше 5 минут	+ 3 доллара в минуту
Базовая стоимость для специальной отделки	+ 96 долларов США за каждый грузовик
Добавить для окрашивания	+ $31 – $170 за кубический ярд
Добавить для штампа	+ $45 – $108 за кубический ярд

Товарный бетон обычно включает заполнитель размером от 1 дюйма до 1-1/2 дюйма, а общие проекты включают:

Подъездные пути
Фундамент
Большие плиты
Фундаменты
Длинные тротуары
Бетонные конструкции
Коммерческие приложения

Самостоятельная перевозка бетона

Вы также можете самостоятельно перевозить бетон, обычно до 1 кубического ярда за раз. Вам нужно будет арендовать небольшую бетономешалку, прикрепленную к прицепу, которая добавляет долларов США за кубический ярд к цене бетона или фиксированную плату в размере 9 евро.0005 120 долларов в день .

Во многих проектах бетон необходимо заливать сразу; в противном случае получится «холодный шов», ослабляющий конструкцию. Имейте это в виду, если для вашего проекта требуется более одного кубического метра материала.

Вопросы к подрядчику по бетону

Какая прочность бетона мне нужна? Требуемая прочность бетона зависит от того, заливаете ли вы тротуар, устанавливаете столбы забора, фундамент или проезжую часть.
В какой день недели вы будете доставлять бетон? За доставку бетона в субботу может взиматься дополнительная плата в размере 8 долларов за кубический ярд .
Как вы будете разгружать бетон? Водители по доставке бетона не заливают бетон; они только доставляют. Убедитесь, что есть человек, который будет качать бетон.
Сколько времени вам понадобится, чтобы залить его? Обычное время заливки составляет 10 минут на ярд, поэтому полный грузовик объемом 10 кубических ярдов потребуется 1 час 40 минут для перекачки.
Что вы будете делать с оставшимся бетоном? Если вы считаете, что у вас может остаться бетон, купите бетонные формы или рамы в местном магазине товаров для дома, чтобы они были готовы к использованию. Вы можете залить некоторые кашпо или предметы ландшафтного дизайна, такие как почтовые ящики, столбы забора или флагштоки.

Проконсультируйтесь со специалистом по бетону.
View Pros

Вернуться к началу

Подготовительные работы перед заливкой бетона

Перед составлением графика доставки бетона могут потребоваться дополнительные подготовительные работы, такие как планировка, подготовка основания, опалубка или установка арматуры.

Сортировка

Основание, которое находится под вашим бетоном, имеет важное значение для успешной плиты, которая не трескается. Выравнивание обычно стоит 60 долларов в час для трактора и оператора. Профилирование необходимо для того, чтобы вода стекала от вашего дома и не скапливалась под бетоном, что может привести к серьезным трещинам. Для более крупных проектов, таких как расчистка земли при строительстве дома, стоит от 1150 до 3680 долларов .

Основание

Для правильной установки необходимо уложить и уплотнить основание или основание из гравия и песка на уровне 9.0005 От 10 до 20 долларов за кубический ярд . Подложка снижает вероятность смещения, что приводит к меньшему растрескиванию. Фундамент должен быть устойчивым, чтобы бетон работал наилучшим образом.

Стоимость бетонных форм

Фанерная опалубка с кольями, гвоздями и маслом для форм требуется для заливки бетона. Бетонные краевые формы для проездов и тротуаров стоят от 2 до 3 долларов за погонный фут для установки, в то время как формы для фундаментных стен, стен зданий и подпорных стен стоят от 2,50 до 6 долларов за квадратный фут площади контакта.

**Стоимость бетонных форм**
Форма кромки, тип	Средняя стоимость
Проезжие части и тротуары	2–3 доллара за погонный фут
Фундаментные стены, стены зданий и подпорные стены	2,50–6,00 долл. США за квадратный фут

Стоимость включает все необходимые материалы, такие как колья, гвозди, стяжки, зажимы, зачистку.
На фанеру добавляется 5-10% отходов, на распорки 20%.
Если требуются опалубки с обеих сторон бетона, укажите длину (или площадь контактной поверхности) каждой стороны плюс ширину концов.
Работы по снятию форм и распорок, очистке и укладке на стройплощадке стоят от 0,30 до 0,60 долларов за квадратный фут .

Армирование бетона

Проволочная сетка для армирования бетона стоит 0,15–0,30 долл. США за квадратный фут , в то время как арматура варьируется от $ 0,30 до $ 0,50 за погонный фут . Добавление армирования бетона помогает при плохом состоянии почвы, предотвращает большие трещины и настоятельно рекомендуется для обеспечения структурной прочности вашего бетонного проекта.

Стоимость цветного бетона

Заказ коричневого, коричневого, серого или бежевого бетона добавит 31 доллар за кубический ярд , в результате чего общая стоимость составит от до 178 долларов за кубический ярд , включая доставку. За уборку грузовика взимается дополнительная плата в размере 96 долларов в день , что может быть больше, если для нескольких цветов требуется отдельный миксер. Цветной бетон популярен в ландшафтном дизайне.

**Цветной бетон Стоимость**
Цвет	Добавлено на кубический ярд
Желто-коричневый, коричневый, серый или бежевый	31 $
Зеленый	56 долларов
Синий	170 $
Белый бетонный пигмент	43 $

Штампованный и окрашенный бетон Стоимость

Специальная отделка бетона, например окрашенный или штампованный бетон, стоит от до 18 долларов за квадратный фут в зависимости от сложности конструкции. Штампованный бетон варьируется от гладкой полировки до геометрических узоров и чего-то, напоминающего камень, кирпич или плитку. Окрашенный бетон дешевле, а на поверхность наносится защитный герметик одного цвета. Расширенные проекты окрашивания включают в себя несколько цветов, трафареты и рисунки бордюров.

**Штампованный и окрашенный бетон Стоимость**
Дизайн	Стоимость квадратного фута
Обычные штампованные конструкции	8–12 долларов
Более выдающиеся модели	$12 – $18
Основные красители	$2 – $5
Множественное окрашивание, трафарет, рисунки	$15+

Стоимость перекачки бетона

Перекачка бетона для небольших бытовых работ с помощью смонтированного на прицепе насоса и 200-футового шланга стоит 15 долларов за кубический ярд при 125 долларов минимум . Для более крупных работ по заливке бетона, для которых требуется грузовик со стрелой от 75 до 105 футов, колеблется от 140 до 190 долларов в час при типичном минимуме от 4 до 5 часов.

Насосы, установленные на прицепе, могут перекачивать 15 кубических ярдов бетона в час, а грузовик со стрелой может перекачивать от 70 до 90 кубометров в час. При перекачивании с помощью самосвала добавьте не менее 1 часа на настройку оборудования и 1 час на очистку.

Для крупных проектов или при отсутствии автобетононасосов аренда 80-тонного крана для подъема на высоту 100 футов стоит 240 долларов в час , или около 20 долларов за кубический ярд , плюс транспортные расходы в одну сторону. Краны могут перемещать 20 кубических метров бетона в час с помощью ковша весом 4000 фунтов.

Вернуться к началу

Цены на готовый бетон

Предварительно смешанный бетон стоит от 4,49 до 5,57 долларов за 50-фунтовый мешок легкой и быстросхватывающейся бетонной смеси и доступен в большинстве магазинов товаров для дома. Предварительно смешанный бетон бывает двух видов; мешок «без смешивания», который требует добавления воды, и другой, для которого требуется аренда бетономешалки для отверждения цемента.

**Цены на готовый бетон**
Тип цемента	Цена за мешок
Легкий бетон (50 фунтов)	4,49 $
Бетонная смесь, быстросхватывающаяся (50 фунтов)	4,57 $
Растворная смесь (60 фунтов)	5,57 $
Высокопрочный цемент (80 фунтов)	6,29 $
Портландцемент I и II (94 фунта)	11,50 $
Кладочный цемент (70 фунтов)	11,50 $
Пластиковый цемент (94 фунта)	12,00 $
Белый цемент (94 фунта)	26,90 $

Каждый размер мешка дает различный выход кубических ярдов:

50-фунтовый мешок дает 0,014 кубических ярда
60-фунтовый мешок дает 0,017 кубических ярдов
90-фунтовый мешок дает 0,025 кубических ярда

Существуют различные типы цемента, но наиболее распространенным является портландцемент, который используется в бетоне, строительном растворе, штукатурке и цементном растворе. Другие типы включают медленно- или быстросохнущий цемент, более или менее вязкий цемент и один вид цемента, устойчивый к повреждению водой. Все зависит от соотношения материалов, используемых для смешивания цемента и заполнителей, что влияет на конечный результат.

Наймите в помощь подрядчика по бетону.
View Pros

Мешки с готовым бетоном доступны в мешках весом от 50 до 90 фунтов и отлично подходят для большинства небольших работ в жилых помещениях, таких как:

Столбы для забора
Почтовые ящики
Флагштоки
Мелкий ремонт

Расходы на аренду бетонного оборудования

Если вы перевозите бетон самостоятельно, используете мешки с предварительно смешанной смесью или доставляете короткие партии, вам может потребоваться арендовать оборудование в зависимости от объема вашего проекта. Например, аренда бетономешалки на прицепе для небольших работ стоит 120 долларов в день или 390 долларов в неделю .

**Стоимость аренды бетонного оборудования**
Оборудование	День	Неделя	Месяц
Бетоновозы	100 долларов	300 долларов США	700 долларов
Вибратор для бетона	$75	200 долларов	500 долларов
Вибраторы для бетонной стяжки	$85	280 $	600 долларов
Затирочная машина	70 $	225 долларов	600 долларов
Затирочная машина	70 $	220 долларов	620 $
Бетономешалка (6 CF)	110 $	$335	700 долларов
Буксируемый бетономешалка (10+ CF)	120 долларов	$390	630 $
Бычий поплавок	15 долларов	45 долларов	105 долларов
Бетонная пила (10 л. с.)	$130	$320	710 $
Ковш для бетона (1 шт.)	$90	265 долларов	$570
Миксер для штукатурки	95 долларов	$290	$585
Конвейер для бетона	140 долларов	515 долларов	1490 долларов США

Советы по укладке бетона своими руками

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего бетонного проекта, следуйте этим советам по укладке:

Будьте точны в своих измерениях . Если вы не закажете нужное количество бетона, возможно, вам придется начать все сначала. Добавьте от 5% до 10% больше , чем вам нужно для разливов и отходов. Семь раз отмерь, один раз налей.
Имейте под рукой необходимые инструменты. У подрядчика по бетону уже есть эти инструменты, но вам, возможно, придется купить некоторые из них. Тебе понадобится:
- Прямоугольная лопата
- Стяжка
- Деревянный поплавок
- Стальной шпатель
- Кромочный инструмент
- Инструмент для нарезки канавок
- Молоток или тяжелый молоток
- Уровень
- Садовые грабли
Создайте правильную форму для своего проекта. Используйте 2×4 для сторон и колья для углов.
Используйте уровень , чтобы убедиться, что у вас правильный уклон на склоне, и чтобы вода могла стекать со зданий.
Если вам нужна более прочная плита, укрепите бетон проволочной сеткой или арматурой.
Перед схватыванием бетона можно добавить декоративную отделку , например узоры или текстуры. Текстура будет привлекательной и предотвратит скольжение плиты.
Укрепите бетон , добавив в смесь состав для отверждения и герметизации, чтобы ограничить растрескивание.
Когда вы закончите, бетон должен быть немедленно очищен . Мойте грузовик, инструменты и тачки в месте, где вода не будет стекать в сад или другие места.

Вернуться к началу

Бетон PSI для подъездных дорог, тротуаров и фундаментов

PSI означает «фунты на квадратный дюйм» и измеряет прочность бетона. Чем больше фунтов на квадратный дюйм, тем прочнее бетон.

**Рекомендуемый бетон PSI**
фунт/кв. дюйм	Использование
2500	Проходы Подъездные пути Этажи Тротуары
3000	Общее строительство Фундамент Плиты перекрытий Балки и опоры
4000	Тротуар Коммерческий Районы с интенсивным движением
5000	Зоны специального строительства Ударопрочный

Цена за ярд бетона в зависимости от смеси PSI

Чем выше прочность бетона в PSI, тем выше цена за кубический ярд.

**Цены на бетон за ярд по PSI Mix**
PSI Mix	Цена за поставленный кубический ярд
2000 фунтов на квадратный дюйм, смесь 5,0 мешков	119 долларов
2500 фунтов на квадратный дюйм, смесь в мешках 5,5	122 $
3000 фунтов на квадратный дюйм, смесь 6,0 мешков	124 $
3500 фунтов на квадратный дюйм, смесь в мешках 6,5	126 долларов
4000 фунтов на квадратный дюйм, смесь в мешках 7,1	129 долларов
5000 фунтов на квадратный дюйм, смесь 8,5 мешков	147 долларов

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Где вы покупаете бетон?

Есть несколько способов купить бетон в зависимости от необходимого количества. Для небольших жилых проектов вы можете приобрести предварительно смешанные 50-фунтовые мешки с бетоном в местном магазине товаров для дома. Для более крупных проектов позвоните в компанию по доставке готового бетона, которая перевозит до 10 кубических ярдов за раз, чего достаточно, чтобы залить что угодно от тротуара до подъездной дорожки.

Как дешевле всего купить бетон?

Самый дешевый способ купить бетон — это приготовить его самостоятельно, купив готовые мешки по по 4,49 доллара за штуку и взяв напрокат бетономешалку по цене по 120 долларов в день . Второй лучший способ, это купить полный грузовик (10 кубических ярдов) за $1,169 включая доставку.

Как заказать бетон?

Когда вы звоните конкретному подрядчику, спрашивайте диспетчерскую службу, отвечающую за организацию новых поставок. Пока вы можете указать размеры вашего проекта и то, что вы заливаете, они смогут точно сказать вам, сколько бетона вам нужно и смесь PSI, которая вам нужна. Всегда заказывайте на 5-10% больше, чем вам нужно, и спрашивайте, нужны ли вам какие-либо добавки, такие как армированное волокно, для вашего проекта.

Сколько кубометров бетона в грузовике?

Вместимость бетоновоза составляет приблизительно 10 кубических ярдов бетона, стоимость которого составляет от от 1169 до 1444 долларов США. Доставка до 20 миль. Этого достаточно, чтобы залить бетонную подъездную дорожку размером 20 x 24 фута объемом 8,88 кубических ярда и не платить за две доставки.

Какое минимальное количество бетона для доставки?

Минимальная поставка товарного бетона – это грузовик объемом около 10 кубических ярдов при От 119 до 147 долларов за кубический ярд . Если вы заказываете менее 10 кубических ярдов цемента, взимается дополнительная плата в размере примерно долларов США за кубических ярдов.

Сколько времени занимает заливка бетона?

От начала до конца бригада из пяти человек может установить формы и залить от 40 до 50 кубических ярдов бетона прямо из грузовика для бетона за 8 часов в день. Только для перекачки требуется от 60 до 90 минут для заливки типичного грузовика бетона.

После добавления воды в сухую смесь бетон должен быть доставлен/залит в течение 1,5 часов (или 300 оборотов грузовика) до схватывания цемента. Бетононасосы на прицепе перемещают 15 кубических ярдов в час, грузовики со стрелой перемещаются от 70 до 90 кубических метров в час, а краны перемещаются со скоростью 20 кубических метров в час.

Можно ли залить водой яму бетоном?

Да, можно залить бетоном яму с водой, если вода спокойная. Если вода будет двигаться, она смоет цементную пасту, скрепляющую песок и гравий.

Можно ли залить бетоном траву?

Да, можно заливать бетоном траву. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать почвообрабатывающий агрегат, пока растительность не будет уничтожена в максимально возможной степени. Известно, что трава прорастает сквозь бетон, поэтому убедитесь, что трава мертва.

В чем разница между бетоном и цементом?

Цемент является компонентом бетона. Бетон состоит из пасты и заполнителей. Паста – это вода, смешанная с портландцементом, а заполнитель – гравий или щебень. (Портландцемент — это просто термин для обозначения цемента, используемого почти во всех видах бетона.)

Что такое бедная бетонная смесь?

Бедная бетонная смесь относится к более низкому соотношению цемента и жидкости в бетоне. Хотя это не может быть хорошей подъездной дорожкой, это отличный базовый слой для других типов бетона. Это помогает выровнять пересеченную местность.

Как далеко можно закачивать бетон?

По данным Американской ассоциации бетононасосов (ACPA), в большинстве жилых домов бетононасосы комплектуются стрелами 30-метрового класса, которые перекачивают бетон на расстояние до 100 футов. Для небольших бетонных работ используется смонтированный на прицепе насос с 200-футовым шлангом, в то время как в крупных проектах используется 80-тонный кран для подъема на высоту до 100 футов.

Сколько стоит час работы автобетононасоса?

Бетонные работы, для которых требуется автовышка со стрелой от 75 до 105 футов, стоят от 140 до 190 долларов в час при обычном минимуме от 4 до 5 часов. Это касается грузовика и сертифицированного водителя, но не бетона.

Вернуться к началу

Найм подрядчика по бетонным работам

Обязательно получите как минимум 3 сметы расходов и сравните несколько подрядчиков по бетонным работам. Они проинформируют вас о типе доставки, который вам нужен, лучшем PSI для вашего проекта, какие заполнители вам нужны, и отправят точную цитату, основанную на ваших требованиях к кубическим ярдам.

Проверьте их онлайн-отзывы на HomeGuide и Google.
Проверьте их рейтинг Better Business Bureau (BBB).
Убедитесь, что они застрахованы, лицензированы и связаны залогом.
Спросите рекомендации из последних проектов, которые они завершили.
Получить договор и условия в письменной форме.
Убедитесь, что количество приобретаемого вами бетона соответствует вашему проекту.

Получите бесплатные оценки на HomeGuide от проверенных бетонных компаний:

Получить бесплатную оценку

6 источников

Молись, Ричард. «Национальный строительный оценщик 2019». 2019. PDF-файл.
Цены на цемент в США с 2007 по 2018 гг. (2018 г.).

statista.com/statistics/219339/us-prices-of-cement/
Часто задаваемые вопросы по основам цемента и бетона. (н.д.).

цемент.орг/цемент-бетон-приложения/цемент-и-бетон-основы-faqs
US Concrete объявляет результаты за весь 2018 год и четвертый квартал. (2019).

us-concrete.com/us-concrete-announces-full-year-2018-and-fourth-quarter-results
2014 г., Национальная ассоциация производителей товарных бетонных смесей. Сравнительный анализ автопарка и обзор затрат. (2014).

nrmca.org/operations/Documents/2014FleetSurveyFinalReport.pdf
Прейскурант товарного бетона. (2019). PDF-файл.

paragonreadymix.com/pdf/Ready_Mixed_Concrete_Pricing_PRM.pdf

Сколько стоит бетон за кубический ярд?

Типичный диапазон:

2046 долларов США
—
8 516 долларов США

Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 328 участников HomeAdvisor.
Встроить эти данные

Как мы получаем эти данные

Домовладельцы используют HomeAdvisor, чтобы найти профессионалов для домашних проектов.
Когда их проекты завершены, они заполняют краткий обзор стоимости.
Мы собираем данные и сообщаем вам о затратах.

Обновлено 23 мая 2022 г.

Рассмотрено
Роберт Чуди,
Эксперт по строительству и ремонту домов.

Автор HomeAdvisor.

Бетон стоит 125 долларов за ярд в среднем, при этом большинство людей тратят от 100 до 200 долларов за ярд . Вы будете платить меньше за полную загрузку на 10 ярдов по сравнению с короткой загрузкой, поскольку накладные расходы остаются постоянными. Факторы ценообразования включают тип бетона, добавки и тип используемого цемента.

В этой статье

Стоимость бетона по сумме
Стоимость доставки бетона
Цены на бетон
Факторы стоимости бетона
Средние цены на бетон рядом с вами
Сделай сам или наймите специалиста по доставке бетона
Часто задаваемые вопросы

Калькулятор стоимости бетона

Рассчитаем для вас данные о затратах. Где вы находитесь?

Где вы находитесь?

Почтовый индекс

Среднее по стране	5 143 долл. США
Типовой диапазон	2046 долларов США — 8 516 долл. США
Низкий уровень — высокий уровень	$550 — 17000 долларов

Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 328 участников HomeAdvisor.

Затраты на бетон по количеству

Бетон обычно продается в кубических футах или кубических ярдах, или в тоннах для более крупных коммерческих проектов. Чем больше вы покупаете, тем больше вы сэкономите на цене за единицу.

За кубический ярд

Бетон стоит от 100 до 200 долларов за кубический ярд , или около 125 долларов в среднем. Общая стоимость бетона может варьироваться в зависимости от местоположения, типа бетона и объема заказа.

Cubic Yards	Price Range
1*	$140 — $200
2	$280 — $400
3	$420 — $600
4	$560 — $800
5	$700 — $1,000
10	$1,000 — $1,300
12	$1,200 — $1,560
20	$2,000 — $2,600
25	$ 2 500 — 3250 долл. США

*1 Ярд = 27 кубических футов

на кубический ног

Ожидайте заплатить $

на кубический ног из конкрета. Многие домовладельцы покупают мешки с предварительно смешанным цементом, песком и гравием для небольших работ. Также вам понадобится большая тачка и лопата для перемешивания. Кроме того, вам понадобится доступ к воде, а также формы и инструменты, необходимые для установки и отделки бетона.

Размер пакета (фунты)	кубических футов	Средняя стоимость
40	0,3	4–8 долларов
50	0,375	5–10 долларов
60	0,45	$7–$16
80	0,6	$5–$30

Найти местных профессионалов по доставке бетона

Почтовый индекс

Поговорите с профессионалами

За тонну

Бетон стоит в среднем от 60 до 75 долларов за тонну . Сыпучий бетон обычно продается тоннами для более крупных коммерческих помещений. Цены варьируются в зависимости от силы в фунтах на квадратный дюйм (PSI), необходимой для работы.

*1 кубический ярд = 2,03 тонны

Сколько бетона вам нужно?

Чтобы определить, сколько бетона вам нужно, сначала умножьте длину x ширину x высоту плиты. Затем разделите это число на 27 , чтобы найти кубический метр. Онлайн-калькулятор бетона может помочь определить, сколько бетона вам понадобится для вашего проекта.

Стоимость доставки бетона

Выбор правильного типа доставки бетона жизненно важен, независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или подрядчиком. Количество заказанного бетона и расстояние, которое должен проехать грузовик, влияют на конечную стоимость. В большинстве жилых помещений используется готовая смесь и короткая загрузка, в то время как более крупные установки заказываются грузовиком.

Грузовик

Грузовик бетона стоит от 800 до 1300 долларов за от 8 до 10 кубических ярдов . Вы часто платите надбавку в размере 25 долларов за кубический ярд за топливо, если не заказываете полный грузовик.

Короткие или мини-грузы

Цены на короткие грузы варьируются от от 140 до 200 долларов за кубический ярд . Все, что меньше 10 кубических ярдов , является недогрузкой, что увеличивает цену на дополнительные 40–60 долларов за кубический ярд . Это помогает покрыть расходы на эксплуатацию грузовика, когда он не заполнен. Иногда компания взимает фиксированную плату за короткую загрузку в размере от 60 до 110 долларов .

Автобетоносмеситель

Новым типом автобетоносмесителя на некоторых объектах является автобетоносмеситель, также называемый бетоном по требованию, который стоит от 500 до 800 долл. США в день . Они работают, храня все ингредиенты в отдельных отсеках в грузовике. Они смешивают бетон по требованию и останавливаются только тогда, когда они смешали достаточно, чтобы завершить работу. Отходов нет, смесь всегда свежая.

Цены на бетон

Без доставки и монтажа один только бетон стоит где-то от от 3 до 15 долларов за кубический фут . Вы потратите меньше на кубический фут, если будете покупать оптом, а не мешками. Оптом вы будете покупать в кубических ярдах, а не в футах. Ищите 40-, 50-, 60- или 80-фунтовые мешки , которые содержат от 1/3 до 3/5 кубических футов бетона.

Цены на товарный бетон

Товарный бетон стоит от 100 до 200 долларов за кубический ярд. Могут взиматься дополнительные сборы за короткие перевозки, местные правила или длительные поездки. Товарный бетон уже замешивается на заводе и доставляется на грузовике или прицепе.

ПРИМЕРСКАЯ БЕЗОННАЯ Цена на сумку

Тип	ЦЕНЫ на сумку
50-футовой прочность на бетон
50-футовый. Бетонная смесь	5–6 $
Высокопрочная бетонная смесь 80 фунтов	5–6 $

Найдите специалистов по бетону рядом с вами

Почтовый индекс

Найдите местных профессионалов

Факторы стоимости бетона

Рейтинг PSI

Бетон бывает разной прочности, измеряемой в фунтах на квадратный дюйм (PSI). PSI колеблется от 2500 до 5000 PSI и стоит от 100 до 150 долларов за кубический ярд для стандартной поставки и материалов. Несколько замечаний:

Более прочные (с более высоким PSI) бетонные плиты стоят на больше, чем бетон с более низким PSI.
Ненесущие конструкции ( бетонных патио , бетонных проездов , тротуаров и т. д.) требуется от 2500 до 3000 фунтов на квадратный дюйм.
Несущие конструкции (фундаменты, несущие опоры, подвалы) требуют от 3000 до 5000 фунтов на квадратный дюйм.
Чем мельче заполнитель, чем ровнее поверхность, тем выше цена.

Расстояние доставки

Некоторые компании по доставке бетона взимают дополнительную плату в размере 10 долларов США за каждую загрузку за каждую милю за пределами определенного радиуса, установленного компанией по доставке. Это помогает компенсировать дополнительные расходы на топливо для поездок на большие расстояния.

Аренда инструментов

Поплавки и другие крупные бетонные инструменты обычно стоят от 15 до 100 долларов США или более в день за каждый инструмент, в зависимости от того, где вы их арендуете. Арендовать оборудование можно в большинстве магазинов товаров для дома. Более крупная техника стоит гораздо дороже, и аренда грузовика обычно невозможна.

Ниже приведены средние цены на оборудование, которое вам необходимо арендовать:

Bull Float: 15–20 долларов США в день
Бетонорез: $75–$90 per day
Concrete vibrator: $45 per day
Core drill: $110 per day
Grinder: $20–$35 per day

Pull- Behind или Аренда бетономешалки

Аренда бетономешалки стоит примерно 50 долларов в день в среднем или 200 долларов в неделю за портативную бетономешалку, которую можно поместить в кузов пикапа.

Аренда прицепа стоит около 75 долларов за полдня , 100 долларов за день или 400 долларов за неделю . Бетономешалка обычно приезжает на прицепе, и для ее перевозки на рабочую площадку требуется грузовик.

Средние цены на бетон рядом с вами

Местоположение	Стоимость бетона
Майами, FL	$ 5500–19 000
Хьюстон, TX	$ 1550– 10 850
SACRAMETO, CA
.0031 $2,200–$8,000
Detroit, MI	$3,025–$7,780
Denver, CO	$840–$3,590
New York, NY	$870–$10,000

DIY vs. Наймите специалиста по доставке бетона

Вы почти всегда захотите нанять местного специалиста по доставке бетона для большинства бетонных работ. Бетон требует точных измерений для достижения правильной консистенции, а также предварительного тестирования и надлежащей транспортировки. Все это в совокупности дает гладкую, профессионально выглядящую заливку по сравнению с треснувшей прокладкой, которую вам, возможно, придется заменить в ближайшее время. Кроме того, при больших объемах работ невозможно смешать бетон вручную достаточно быстро, чтобы залить его до того, как он начнет схватываться.

Часто задаваемые вопросы

Сколько покрывает один ярд бетона?

Один кубический ярд бетонного покрытия:

Размер бетона	Толщина
81 кв. фут	Толщина 4 дюйма
65 кв. футов	Толщина 5 дюймов
54 кв. фута	Толщина 6 дюймов

Как работают бетоновозы?

Грузовики смешивают бетон на заводе, прежде чем прибыть к вам в назначенное время. Если подрядчик будет заливать две плиты, он иногда будет делать отдельные поставки. Готовой смеси нужно около 90 минут, чтобы 2 часа добраться до площадки и разлили. В противном случае он может начать схватываться, и вам придется его выбросить.

Каков срок годности бетона?

Бетон в мокром виде имеет срок годности примерно от 90 минут до двух часов , поэтому важно точно планировать поставки. С момента добавления воды грузовик имеет 90 минут на подачу или 300 оборотов барабана , в зависимости от того, что наступит раньше, прежде чем продукт начнет схватываться в зависимости от температуры. Чем ниже температура, тем дольше прослужит бетон.

Расчетный срок годности в зависимости от температуры (по Фаренгейту):

Температура	Время
Ниже 60 градусов	2+ часа
60–80 градусов	2–5 часов
80–90 градусов	5 часов
90 градусов	1,5 часа

Сколько бетона может вместить бетоновоз?

Большинство бетоновозов могут вместить от 11 до 15 кубических ярдов бетона. Ограничения по весу на дорогах часто ограничивают количество, которое они могут перевозить, от до 11 кубических ярдов .

Как выбрать подрядчика по бетону?

Выбор хорошего подрядчика по бетону очень похож на выбор правильного генерального подрядчика . Во-первых, подтвердите, что ваша рабочая площадка находится в зоне их обслуживания и что они смогут предоставить то, что вам нужно. Затем проверьте квалификацию, спросив, сколько лет опыта у них есть и выполняли ли они работу, аналогичную вашему проекту.

Как всегда, очень важно убедиться, что ваш подрядчик имеет лицензию, залог и страховку. Они должны с радостью предоставить свои учетные данные по запросу. Если они избегают этого, то лучше вычеркнуть их из своего списка.

Все еще есть вопросы о вашем проекте?

Почтовый индекс

Спросите профессионала

Затраты на сопутствующие проекты

Установите фундамент
Установите подъездную дорожку
Установите бетонную дорогу
Установите патио или путь
Установите бетонную стену
Установить бетон
Ремонт.

Пластиковая арматура характеристики: Технические характеристики стеклопластиковой полимерной арматуры

Технические характеристики стеклопластиковой полимерной арматуры

Стеклопластиковая арматура —
технические характеристики

Из статьи вы узнаете о десяти важных технических параметрах стеклопластиковой арматуры — что означает каждый из них, какой показатель ему соответствует.

Стеклопластиковая арматура — наиболее выгодная по соотношению «цена-качество» разновидность композитной арматуры. В мире её аналоги используют ещё с 30-х годов, в СССР этот термин впервые был озвучен в 40-х годах прошлого века. Разбираем подробно технические характеристики этого вида полимерной арматуры.

Содержание:

Про АКС
Процесс производства
Вес
Разрывная прочность
Модуль упругости
Относительное удлинение
Плотность
Линейный коэффициент теплового расширения
Теплопроводность
Радиопрозрачность
Коррозийная стойкость
Гигиенические свойства

Нет времени читать всю статью? Сохраните её в социальных сетях или отправьте себе в мессенджер!

Стеклопластиковая арматура использовалась ещё в советские годы. Правда, как это часто случалось с инновационными материалами (например, арболитовыми блоками) с распадом СССР тема сошла на «нет» и начала возраждаться только в начале двухтысячных годов.

Применение арматуры из стекловолокна довольно широко — армирование фундаментов, стяжки, иных бетонных конструкций, в качестве гибких связей, шпалер и приштамбовых кольев, ограждений, а также в производстве многослойных стеновых блоков для скрепления слоёв между собой. Её применяют, во-первых, для удешевления строительства, а во-вторых, из-за многочисленного списка преимуществ по сравнению с металлом.

Пример применения стеклоарматуры для армирования стяжки пола

Использование композитной стеклопластиковой арматуры регламентируется сводом правил СП 295.1325800.2017.

Как производят стеклопластиковую арматуру

Полимерная арматура изготавливается из тонких нитей стекловолокна, связывающихся в единый стержень при помощи связующего вещества — компаунда на основе эпоксидной смолы. На поверхность стержня наносятся ребра для лучшего сцепления с бетоном.

Использование стекловолокна и обуславливает высокую прочность композитных армирующих материалов. Дело в том, что массивное стекло само по себе хрупкое. А вот тонкая стеклонить превосходит по прочности на разрыв большинство имеющихся в природе материалов. Её прочность достигает 2,4 гигапаскалей. Об этом писал в своей книге советский инженер Николай Фролов.

Пропитка стеклонити компаундом на начальном этапе производственного цикла

Производство стеклопластиковой арматуры — сложный технологический процесс, в котором любая мелочь имеет значение. Ошибки, допущенные при изготовлении, сказываются на качестве арматуры.

Какие ошибки допускают производители стеклопластиковой композитной арматуры читайте в нашем обзоре. Вам будет полезна эта статья!

Технические характеристики арматуры из стекловолокна

Рассмотрим 10 характеристик, на которые могут ориентироваться покупатели при покупке стеклопластиковой арматуры. Постараемся рассказать на что влияет та или иная характеристика и, конечно, дадим значения на примере нашего товара.

Вес арматуры сказывается на общем весе строения, а также затратах на транспортировку. Стеклоарматура в несколько раз легче металлической. Соответственно, если закладывать её в кладку или в стяжку пола, то нагрузка на фундамент будет меньше. Это экономия на фундаменте.

Перевозить такую арматуру тоже проще. Во-первых, из-за формы выпуска в бухтах, во-вторых из-за лёгкого веса. Если для перевозки стальной арматуры понадобится фура, то в случае со стеклопластиковой будет достаточно и «Газели».

В эту небольшую машину умещается 16 км стеклопластиковой арматуры

Сколько весит арматура?

Вес одного метра стеклопластиковой арматуры в зависимости от диаметра в граммах (в скобках вес стальной арматуры А3):

Ø4 — 25
Ø6 — 56 (222)
Ø8 — 94 (395)
Ø10 — 144 (617)
Ø12 — 198 (888)
Ø14 — 280 (1210)
Ø16 — 460 (1580)
Ø18 — 560 (2000)
Ø20 — 630 (2470)
Ø22 — 730 (2980)
Ø24 — 850 (3850)

Разрывная прочность

Арматура в бетонных конструкциях работает на изгиб и разрыв (в зависимости от типов конструкций). Предел прочности на разрыв — важнейшая техническая характеристика арматуры, определяющая её максимальное растяжение во время критических нагрузок.

Разрывная нагрузка — максимальное усилие, которое выдерживает материал до разрушения и характеризующее его способность воспринимать нагрузку. Разрывная прочность стеклопластиковой арматуры в несколько раз выше, чем у стальной. Поэтому, для конструкций, в которых арматура будет работать на разрыв, она подходит лучше.

Какая прочность у стеклопластиковой арматуры?

Предел прочности при растяжении АКС арматуры составляет 1189 МПа. Для сравнения — у стальной арматуры этот показатель равен 390 МПа.

Исходя из этого и появилась таблица равнопрочной замены полимерной арматуры на металл. То есть, вместо металла 12-го диаметра применяется стеклоарматура 8-го диаметра.

А вот если делать расчёт для конструкций, работающих на прогиб, то замена действует в обратную сторону. Об этом недостатке в следующем пункте.

Модуль упругости стеклопластиковой арматуры

Определение из Википедии: модуль упругости характеризует способность материала упруго деформироваться (т.е. не постоянно) при приложении к нему какой-либо силы. Проще говоря, от модуля упругости зависит раскрытие микротрещин бетонной конструкции.

По этому показателю стальная арматура превосходит неметаллическую. Армирование препятствует растрескиванию и обвалу всей конструкции. Соответственно, от модуля упругости зависит величина потенциальных трещин. НО! Расчёты по данной характеристике производятся для конструкций, который будут работать на прогиб. Это:

балки прямоугольного или таврового сечения;
бетонные плиты перекрытия;
оконные и дверные перемычки.

Для этих конструкций с учётом модуля упругости следует закладывать композитную арматуру большего диаметра ,чем металлическую.

Какой модуль упругости у арматуры?

Модуль упругости стальной арматуры — 200 000 МПа, стеклоарматуры — 55 000 МПа.

Относительное удлинение

Относительное удлинение после разрыва обозначается в процентах. Характеристика выражает изменение расчётной длины стержня арматуры, в пределах которой произошёл разрыв, выраженной в процентах от первоначальной длины. Иными словами этот показатель характеризует удлинение рабочей части стержня после разрушения к начальной расчётной длине. Значение относительного удлинения определяют при испытаниях на разрыв.

Простыми словами, эта характеристика влияет на образование трещин в бетонной конструкции. Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность избежать трещин!

Какова величина относительного удлинения арматуры?

Относительное удлинение стеклопластикового стержня — 2,2%, стального стержня — 25%.

Плотность

Плотностью называют отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму. Также её называют удельным весом. Обозначается как количество килограмм или тонн на один метр в кубе.

Плотность влияет на вес изделия и иногда может помочь определить качество стеклопластиковой арматуры. Например, арматура диаметром 12 мм производства «Композит 21» весит 200 гр/метр. Это примерный вес АСК арматуры хорошего качества. Если же вам предложили товар по нереально низкой цене, уточните у продавца сколько он весит. Например, в нашей практике был случай, когда заказчику предложили 12-миллиметровую арматуру по очень низкой цене. А позже выяснилось, что метр этой арматуры весит на 20% меньше. Соответственно, это материал меньшей плотности, прочностные характеристики которого будут ниже.

Какая плотность у арматуры?

Показатель плотности стеклопластиковой арматуры — 2 т/м3, стальной арматуры — 7,85 т/м3.

Линейный коэффициент теплового расширения

Эта характеристика показывает насколько будет удлиняться материал при увеличении его температуры на один градус. При изменениях температуры в пределах 80 °C (например, от — 40 °C до + 40 °C) расширение бетона может достигать 0,8 мм на метр. Поэтому, температурные колебания могут вызвать растрескивание бетона с жёстким наполнителем из-за разных коэффициентов линейного расширения у самого бетона и наполнителя.

В этом заключается ещё одно преимущество стеклопластиковой арматуры перед металлической. Дело в том, что тепловой коэффициент бетона и композитной арматуры примерно одинаков, поэтому бетон, армированный композитом будет меньше подвержен отрицательному влиянию температурных колебаний.

Какой коэффициент линейного расширения у стеклопластиковой арматуры?

Коэффициент для стеклопластиковой арматуры — 9-12 ax10-6/°C, для стальной арматуры — 13-15 ax10-6/°C.

Теплопроводность

Теплопроводностью называют способность тел переносить энергию (тепло) от более нагретых частей тела к менее нагретым. По другому — это количественная характеристика способности тела проводить тепло. Количественно эта способность выражается коэффициентом теплопроводности. Чем меньше значение коэффициента, тем ниже склонность материала к переводу тепла.

Например, если рассматривать стену дома, то использование при её строительстве материалов с высокой теплопроводностью приведёт к передаче тепла из нагретого помещения (т.е. вашего дома) в менее нагретое (т.е. на улицу). Грубо говоря, зимой вы будете топить улицу. А летом наоборот. Таким образом, при строительстве из материалов с низкой теплопроводностью в доме будет тепло зимой и прохладно летом.

Армирование цоколя из строительных блоков стеклопластиковой арматурой

Стеклопластиковая арматура (либо сетка), которую закладывают в стены при армировании кладки, отличается меньшей теплопроводностью в отличие от стальной. Она не образует «мостиков холода», через которые тепло будет покидать ваше жильё.

Какой коэффициент теплопроводности у арматуры?

Коэффициент теплопроводности стеклопластиковой арматуры — 0,35 Вт/(м°С), а у стальной арматуры — 46 Вт/(м°С).

Также стеклопластиковая арматура активно используется в качестве гибких связей в многослойных стенах.

“Низкая теплопроводность композитных стержней предопределила их эффективное использование в качестве связей многослойных стеновых конструкций. По результатам сравнительных испытаний трехслойных стеновых панелей на сдвиг слоев относительно друг друга, в которых использованы стеклопластиковые и металлические связи, установлено, что стеклопластиковая арматура обеспечивает требуемый уровень жесткости и прочности, предъявляемый к гибким связям.»

— Источник: Грановский А. В., Хактаев С.С. Применение стеклопластиковой арматуры в качестве гибких связей в трехслойных стеновых панелях // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 10. С. 84–87

Радиопрозрачность и диэлектрические свойства

Этот параметр важен прежде всего в области электроэнергетического строительства. Стеклопластиковая арматура является диэлектриком, поэтому не создаёт помех для работы сложных электрических приборов. Именно по этой причине композитная арматура применялась при строительстве Центра квантовых нанотехнологий в Канаде или Института изучения твёрдых тел имени Макса Планка в Германии.

Стеклопластиковая арматура не создаёт радиопомех, в отличие от металлических контуров из стальной арматуры. Подробнее об электротехнических свойствах арматуры из стекловолокна читайте в другой статье.

Коррозийная стойкость

Коррозией называют самопроизвольное разрушение металлов, а также сплавов в результате воздействия окружающей среды. В отношении неметаллических материалов такой термин употреблять не принято (правильнее использовать термин «старение»). Но при ужесточении эксплуатационных условий полимерные материалы тоже склонны ухудшаться под воздействием среды. Поэтому, термин «коррозия» употребляют и в отношении стеклопластиковой арматуры.

Если же сравнивать композитную и стальную арматуру, то первая обладает высокой коррозийной стойкостью (в том числе, от воздействия как жидкостной, так и химической коррозии), а вторая — низкой.

На что влияет эта характеристика? На долговечность. Срок службы стеклопластиковой арматуры больше, чем у металлической.

“В 1975 и 1984 годах стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм была применена в строительстве опытных преднапряженных конструкций мостов. Прочность арматуры на растяжение составляла 1200 МПа, однако, учитывая низкий модуль упругости (30-40 ГПа), в поперечном сечении балок располагались стержни из алюмоборсиликатного волокна диаметром 10 мкм, количество связующего не превышало 20 % по массе. В 2006 году сотрудниками НИИЖБ им. Гвоздева было изучено состояние некоторых таких конструкций. Обследование опытных пролетных строений не выявило серьезных нарушений и подтвердило необходимость проведения дальнейших более детальных экспериментов с получением статистических данных по изменению сцепления с бетоном, прочностным и деформативным характеристикам полимеркомпозитной арматуры, в том числе длительной прочности.»

— Источник: Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова , №3, 2017

Экологическая безопасность

ГОСТ 31938-2012 регламентирует гигиенические требования к композитной арматуре а также всем её видам, включая стеклопластиковую. АКП не должна выделять вредные и токсичные вещества в концентрациях угрожающих здоровью человека, а также оказывать вредное воздействие на окружающую среду.

По требованиям нормативного документа концентрация фенола и формальдегида не должна превышать 0,003 мг/м3, концентрация толуола не должна превышать 0,600 мг/м3, уровень запаха не более 2 баллов. А эффективная удельная активность природных радионуклидов — не более 370 Бк/кг.

Безопасна ли стеклопластиковая арматура?

Гигиеническая характеристика стеклопластиковой арматуры согласно результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы:

концентрация фенола: <0,001
концентрация формальдегида: <0,001
концентрация толуола: <0,16
эффективная удельная активность природных радионуклидов: 128±50
уровень запаха: 1 балл.

То есть, все показатели в пределах нормы. По крайней мере, у нашей компании.

Сертификат соответствия санитарным нормам

Гигиенические характеристики стеклопластиковой арматуры

Заключение санитарно- эпидемиологической службы

Читайте также:

Защитный слой бетона

Армирование стен

Опыт применения композитной стеклопластиковой арматуры за рубежом

Технические характеристики стеклопластиковой полимерной арматуры

Стеклопластиковая арматура —
технические характеристики

Содержание:

Про АКС
Процесс производства
Вес
Разрывная прочность
Модуль упругости
Относительное удлинение
Плотность
Линейный коэффициент теплового расширения
Теплопроводность
Радиопрозрачность
Коррозийная стойкость
Гигиенические свойства

Нет времени читать всю статью? Сохраните её в социальных сетях или отправьте себе в мессенджер!

Пример применения стеклоарматуры для армирования стяжки пола

Использование композитной стеклопластиковой арматуры регламентируется сводом правил СП 295.1325800.2017.

Как производят стеклопластиковую арматуру

Пропитка стеклонити компаундом на начальном этапе производственного цикла

Технические характеристики арматуры из стекловолокна

В эту небольшую машину умещается 16 км стеклопластиковой арматуры

Сколько весит арматура?

Ø4 — 25
Ø6 — 56 (222)
Ø8 — 94 (395)
Ø10 — 144 (617)
Ø12 — 198 (888)
Ø14 — 280 (1210)
Ø16 — 460 (1580)
Ø18 — 560 (2000)
Ø20 — 630 (2470)
Ø22 — 730 (2980)
Ø24 — 850 (3850)

Разрывная прочность

Какая прочность у стеклопластиковой арматуры?

Модуль упругости стеклопластиковой арматуры

балки прямоугольного или таврового сечения;
бетонные плиты перекрытия;
оконные и дверные перемычки.

Какой модуль упругости у арматуры?

Модуль упругости стальной арматуры — 200 000 МПа, стеклоарматуры — 55 000 МПа.

Относительное удлинение

Какова величина относительного удлинения арматуры?

Относительное удлинение стеклопластикового стержня — 2,2%, стального стержня — 25%.

Плотность

Какая плотность у арматуры?

Показатель плотности стеклопластиковой арматуры — 2 т/м3, стальной арматуры — 7,85 т/м3.

Линейный коэффициент теплового расширения

Какой коэффициент линейного расширения у стеклопластиковой арматуры?

Коэффициент для стеклопластиковой арматуры — 9-12 ax10-6/°C, для стальной арматуры — 13-15 ax10-6/°C.

Теплопроводность

Армирование цоколя из строительных блоков стеклопластиковой арматурой

Какой коэффициент теплопроводности у арматуры?

Коэффициент теплопроводности стеклопластиковой арматуры — 0,35 Вт/(м°С), а у стальной арматуры — 46 Вт/(м°С).

Также стеклопластиковая арматура активно используется в качестве гибких связей в многослойных стенах.

Радиопрозрачность и диэлектрические свойства

Коррозийная стойкость

— Источник: Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова , №3, 2017

Экологическая безопасность

Безопасна ли стеклопластиковая арматура?

концентрация фенола: <0,001
концентрация формальдегида: <0,001
концентрация толуола: <0,16
эффективная удельная активность природных радионуклидов: 128±50
уровень запаха: 1 балл.

То есть, все показатели в пределах нормы. По крайней мере, у нашей компании.

Сертификат соответствия санитарным нормам

Гигиенические характеристики стеклопластиковой арматуры

Заключение санитарно- эпидемиологической службы

Читайте также:

Защитный слой бетона

Армирование стен

Опыт применения композитной стеклопластиковой арматуры за рубежом

Технические характеристики

Вся наша продукция соответствует отраслевым стандартам и производится такими фирмами, как Dura Plastics, Lasco Fittings, HPC Inc и Spears Mfg.

Вся наша продукция соответствует стандарту ASTM Standard Specifications and Practices (astm.org):

ASTM D 2466 — Фитинги для пластиковых труб из поливинилхлорида (ПВХ), Список 40.

ASTM D 2609 — Пластиковые вставные фитинги для полиэтиленовых (ПЭ) пластиковых труб.

National Sanitation Foundation (NSF) — Пластиковые фитинги стандарта 61 и/или 14 для питьевой воды. (http://www.nsf.org/)

Определения часто используемых сокращений
Накладка	Накладное соединение, должно быть приклеено
Фипт	Железная труба с внутренней резьбой
Мипт	Железная труба с наружной резьбой
Втулка	Патрубок, имеет те же размеры, что и труба того же размера
Вставка	A Фитинг с зазубринами, используемый с полиэтиленовой трубой и хомутом
ТБЕ	С резьбой на обоих концах
УВР	Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (для использования под прямыми солнечными лучами)
Соски	Отрезок трубы с резьбой на обоих концах
ХПВХ	ПВХ с добавлением хлора для повышения прочности при более высоких температурах.
FHT	Внутренняя внутренняя резьба

Что означают Fipt, Mipt, Spig и Slip и как узнать, какой из них использовать?

Все фитинги из ПВХ имеют соединения, которые называются Fipt (с внутренней резьбой), Mipt (с наружной резьбой), Slip (с внутренней резьбой) или Spig (с наружной резьбой). Я подробно объясню каждый из них ниже:

Fipt: Это означает, что фитинг имеет внутреннюю резьбу (внутренняя) и подходит для резьбового отрезка трубы (наружная) того же размера.

Mipt: Это означает, что фитинг имеет наружную резьбу (наружу), как и конец трубы. Это соединение должно идти к другому фитингу с резьбой Fipt (внутренняя). Вы не можете подключить фитинг Mipt к отрезку трубы без другого фитинга, так как они идентичны по конфигурации.

Накладка: Это гладкий (без резьбы) фитинг с внутренней резьбой, к которому можно приклеить кусок трубы того же размера без резьбы.

Втулка: Это гладкий (без резьбы) штуцер с наружной резьбой, предназначенный для соединения с другим фитингом, имеющим скользящее соединение того же размера, которое необходимо вклеить. труба такого же размера. Вы не можете подсоединить штуцер Spig к отрезку трубы без другого фитинга, так как они идентичны по конфигурации.

Спецификация 40 Фитинги с номинальным давлением

Фитинги

Schedule 40 рассчитаны на толщину стенки. Из-за этого номинальные значения давления для размеров фитингов будут различаться. Номинальные значения давления следующие:

Размер фитинга	Номинальное давление
Фитинги 1/2 дюйма, сортамент 40	600 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 3/4 дюйма, сортамент 40	480 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 1″ сортамента 40	450 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 1 1/4 дюйма сортамента 40	370 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 1 1/2 дюйма сортамента 40	330 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 2″ Schedule 40	280 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 2 1/2 дюйма сортамента 40	300 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 3″ Schedule 40	260 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 4″ Schedule 40	220 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 6″ Schedule 40	180 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 8″ Schedule 40	160 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 10 дюймов, сортамент 40	140 фунтов на кв. дюйм
Фитинги 12″ Schedule 40	130 фунтов на кв. дюйм

Технические ссылки на веб-сайты производителей

Пластик твердой мозговой оболочки

Фитинги Lasco

Производство копий

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ (для монтажников и пользователей)

Системы пластиковых трубопроводов должны ПРОЕКТИРОВАТЬСЯ, УСТАНАВЛИВАТЬСЯ и ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ в соответствии с УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ И ПРОЦЕДУРАМИ для систем пластиковых трубопроводов. Пригодность для предполагаемого применения должна быть определена установщиком и/или пользователем до установки пластиковой трубопроводной системы.

ПЕРЕД СБОРКОЙ все компоненты системы трубопроводов следует проверить на наличие повреждений или неровностей. Сопрягаемые компоненты должны быть проверены, чтобы убедиться, что допуски и зацепления совместимы.

РАСТВОРИТЕЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Используйте качественную грунтовку и растворяющий клей, составленный для данного типа соединения, с АППЛИКАТОРОМ ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА. ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте и следуйте всем ИНСТРУКЦИЯМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ВРЕМЕНИ ОТВЕРЖДЕНИЯ.

НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ИЛИ ГАЗАМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ИЛИ ГАЗ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТРУБОПРОВОДА ИЛИ СИСТЕМЫ ИЗ ПВХ, И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА, ПРИВОДИМЫЕ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ИЛИ ГАЗОМ, ДЛЯ ПРОЧИСТКИ СИСТЕМ. ЭТИ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВООПАСНОМУ РАЗЛОМУ ТРУБОПРОВОДОВ И КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ, ВЫЗЫВАЯ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТРАВМЫ.

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА

PVCFittingsDirect.com предоставляет покупателю ограниченную и эксклюзивную гарантию на материалы и качество изготовления для товаров, приобретенных только через этот веб-сайт. Эта гарантия равна тому же периоду времени, который предоставляется гарантией производителя, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФОРС-МАЖОРНЫХ СИТУАЦИЙ, НОРМАЛЬНОГО ИЗНОСА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ ИЛИ КОНСТРУКЦИЙ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ ПРЯМОЙ ГАРАНТИИ НА ТОВАРЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Единственным средством правовой защиты по данной гарантии является кредит или замена продукта.

Товары, приобретенные на сайте PVCFitingsDirect.com, покрываются гарантией, установленной производителем продукта. PVCFitingsDirect.com распространяется только на покупки продуктов, сделанные через PVCFitingsDirect.com. Все гарантийные вопросы по товарам, подлежащим распродаже, должны решаться производителем.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения инструкций, если вы хотите подать гарантийную претензию.

Ограничение ответственности

НИ PVCFittingsDirect.com, НИ НАШИ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБЫХ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЕФЕКТОВ ЛЮБОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗДЕСЬ, ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВОЗНИКШИХ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОДАЖИ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА.

Размеры труб из ПВХ

— Список 40

Возможно, в вашем браузере отключен JavaScript.

Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

фитинги

Труп

Клапаны

Сантехника

Фильтрация

Электрические принадлежности

Электрические поставки

Приведите размеры к стандартным размерам труб, используя приведенную ниже таблицу.

Номинальный диаметр трубы	Н.Д.	Средний внутренний диаметр	Мин. Стена	Номинальная масса/фут.	Максимальное рабочее давление PSI
1/8″	.405	.249	.068	.051	810
1/4″	.540	.344	.088	.086	780
3/8 дюйма	.675	.473	.091	.115	620
1/2″	.840	.602	.109	.170	600
3/4″	1. 050	.804	.113	.226	480
1″	1,315	1,029	.133	.333	450
1-1/4 дюйма	1,660	1,360	.140	.450	370
1-1/2 дюйма	1.900	1,590	.145	.537	330
2 дюйма	2,375	2,047	.154	.720	280
2-1/2 дюйма	2,875	2,445	.203	1,136	300
3 дюйма	3.500	3.042	.216	1,488	260
3-1/2 дюйма	4.000	3,521	.226	1,789	240
4 дюйма	4.500	3,998	.237	2,188	220
5 дюймов	5,563	5. 016	.258	2,874	190
6 дюймов	6,625	6.031	.280	3,733	180
8 дюймов	8,625	7,942	.322	5,619	160
10 дюймов	10.750	9,976	.365	7,966	140
12 дюймов	12.750	11.889	..406	10,534	130
14 дюймов	14.000	13.073	.437	12.462	130
16 дюймов	16.000	14.940	.500	16.286	130
18 дюймов	18.000	16.809	.562	20.587	130
20 дюймов	20.000	18.743	.593	24. 183	120
24 дюйма	24.000	22.544	.687	33.652	120

Нужно купить трубы или фитинги? Делайте покупки в Интернете сегодня и экономьте. Цены ниже, чем в крупных магазинах!

Производственная номенклатура 40 Труба

Производственная номенклатура 40 Фитинги

Одна из самых распространенных вещей, которые люди путают с трубой, это ее размеры и размеры. Трубы из ПВХ могут иметь размеры от 1/8 до 24 дюймов и больше. В приведенной выше таблице показаны размеры труб из ПВХ сортамента 40 различных размеров. Примечание. Труба из ПВХ менее 14 дюймов не соответствует точно своему номинальному размеру (см. столбцы «Номинальный размер трубы» и «Внешний диаметр»). В этой таблице показаны пять наиболее распространенных размеров труб. схема измерения трубы здесь

Все фитинги, которые мы продаем на нашем сайте, называются по их номинальному размеру.

Как подобрать насос для скважины: Правильный расчет насоса скважины.

Как правильно подобрать насос для дачи? Базовые рекомендации

Как следует выбирать насос? Минимальные расчетные характеристики насосов, типы и возможности использования данного оборудования. Подбираем насос правильно.

Тем, кто заинтересован в автономной системе водоснабжения собственного садового участка, поначалу следует решить вопрос правильного подбора насосного оборудования. Для систем подачи воды в частном секторе используют погружной или поверхностный насос. Для более точного определения типа требуемого оборудования следует вычислить рабочую высоту – разность между уровнем предполагаемой установки оборудования и минимальным уровнем воды в резервуаре. При рабочей высоте от 7 метров и меньше, можно устанавливать и тот, и другой насос. Рассмотрим предлагаемые варианты подробнее.

Типы поверхностных насосов

Поверхностные насосы оптимальны для мест, где люди проживают временно – на дачных участках, к примеру. Они устанавливаются на поверхности земли, а воду качают из резервуара, расположенного ниже.

В продаже поверхностные насосы бывают двух видов: центробежные и вихревые. Последние отличаются простой конструкцией и низкой ценой. Подъем жидкости ведется при помощи системы вращающихся лопаток. Но КПД таких насосов сравнительно невелик. К тому же из-за недостаточной системы фильтров оборудование вихревого типа не рекомендуется использовать в воде с высоким содержанием твердых частиц, ила, песка.

Современный центробежный насос поднимает воду за счет центробежных сил, а увеличение глубины всасывания достигается за счет применения внешних эжекторов. Назначение этих вспомогательных устройств – повышение давления в системе через принудительную откачку воздуха. Преимущества насосов центробежного типа заключаются в их способности работать с водой различной степени загрязненности, поэтому их можно использовать для откачки воды их неглубоких колодцев и скважин. Оборудование подобного типа стоит дороже, но производительность и длительный период эксплуатации того стоит.

Погружные насосы

Погружные насосы применяются при обеспечении непрерывной подачи воды из колодцев, водоемов и глубинных скважин – поэтому иногда их называют глубинными насосами. В насосах погружного типа помпа погружена в воду и способна подавать жидкость с большой глубины на большую высоту.

Погружные насосы можно разделить на несколько типов:

насос скважинный погружной. Используется при обеспечении подачи питьевой воды из скважины, глубина которой может достигать 350 м. Такие помпы изготавливаются для скважины определенного диаметра. Среди других отличительных характеристик скважинного насоса – параметры напора воды, производительность, мощность;
погружной насос для колодца. Оборудование используют для обеспечения подачи слабозагрязненной или чистой воды для личных и хозяйственных нужд. В ТУ указано, что насосы данного типа имеют некоторые ограничения при установке. Так, глубинный насос нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от дна колодца – иначе в механизм попадут грязь и донные отложения, которые быстро выведут помпу из строя. Из несомненных достоинств – простота конструкции и монтажа, высокий КПД;
дренажные насосы. Используются для удаления сточных вод, при откачке затопленных подвальных помещений, для организации полива. Дренажные насосы уверенно выполняют свою работу при высоком показателе загрязненности воды.

Как подобрать насос согласно параметрам

После выбора нужного типа насоса необходимо рассчитать базовые характеристики требуемого оборудования.

Производительность

Для определения этого параметра следует учесть сумму расходов всех водозаборных точек. Допустим, расчет ведется для пролива сада (огорода), а оросителей у нас всего три с расходом воды в 700 л/час. Минимальная производительность должна составлять 3 × 700 = 2400 л/час.

Можно использовать и другие характеристики – орошаемую площадь земли. По установленным стандартам для полива квадратного метра грядки необходимо 3-6 л воды. Если площадь огорода или сада составила 200 м², то выбранный вами насос-скважина должен перекачивать 200 × 6 = 1200 л воды. Этот параметр обозначен в технических характеристиках помпового оборудования и обозначен буквой Q. В первом случае данный показатель должен быть выше 2,4 м³/час. Во втором — производительность насоса может лежать в пределах 1,5-2 м³/час.

2.Напор

Вторая характеристика напрямую зависит от высоты, на которую помпа должна поднять воду из колодца, скважины или естественного водоема. Если скважинный насос имеет максимальную расчетную высоту модели в 40 метров, то река или колодец должны быть на расстоянии, не превышающем 400 метров. Расход энергии на 10 метров горизонтальной прокачки для дюймового шланга приблизительно равен поднятию кубометра воды на один метр.

3.Мощность

Эта характеристика дополняет две предыдущие и рассчитывается, исходя из способа полива и времени, отведенного на эту работу. Современные системы полива используют два вида орошения – дождевой и капельный. Для капельного полива достаточно использовать маломощный насос, для дождевого орошения необходим агрегат большей мощности – оптимальнее всего двухступенчатый. Такой насос потребляет больше энергии, но на порядок эффективнее просты моделей, да и срок службы у него больше.

Как можно видеть, любой из нас в состоянии рассчитать и выбрать необходимые характеристики насоса для собственных нужд. По рассчитанным параметрам можно легко выбрать требуемое оборудование и эффективно его использовать в течение многих лет.

Как выбрать насос для скважины 👷 Cоветы по выбору + какой лучше и почему

Эксплуатация скважины невозможна без применения обязательной составляющей ее обустройства – насоса. Ведь для забора воды из узкого ствола абсолютно не подходит ведро. К тому же на подъем с глубины и транспортировку воды вручную ушло бы слишком много сил и времени. Не хочется попусту тратить ни то, ни другое, вы согласны?

Грамотно подобранное насосное оборудование в считанные минуты заполнит емкости в бане, доме, саду. Сейчас есть возможность приобрести технику для обслуживания объекта любого масштаба. На ее базе запросто можно соорудить автоматическую водопроводную систему, не зависящую от централизованных поставок и участия владельцев в процессе откачки.

Мы предельно подробно расскажем вам, как выбрать насос для скважины, что требуется учесть и предусмотреть будущему обладателю устройства. Скрупулезное разъяснение важных для пользователя моментов дополнено фото и видео-руководствами.

Содержание статьи:

Учет характеристик скважины
Разбор мелких нюансов
Различия поверхностных и погружных агрегатов
Специфика погружного насосного оборудования
Вибрационный насос+скважина: да или нет?
Ориентиры выбора центробежного насоса
Несколько слов о популярных моделях
Выводы и полезное видео по теме

Учет характеристик скважины

Перед приобретением подходящего насоса для скважины, необходимо уточнить ряд показателей своего сооружения:

статический уровень;
динамический уровень;
дебит;
отметку основания дна;
диаметр трубы.

Если занималась специализированная буровая компания, то в соответствии с договором владельцу должны были предоставить ее технический паспорт. Все упомянутые выше характеристики должны быть в нем указаны. Однако, в случаях, когда скважина используется (или не используется) длительное время, не помешает эти сведения уточнить.

У владельцев скважин, которые были созданы собственными силами или с помощью наемных “шабашников”, разумеется, такого документа нет. Им предстоит изучить свою скважину самостоятельно и установить ее характеристики с помощью несложных измерений.

Статическим уровнем называют расстояние, которое разделяет постоянное зеркало воды и поверхность земли. Чтобы установить это расстояние, понадобится бечевка с привязанным к ней грузиком в форме цилиндра или конуса без дна.

Вместо них можно использовать пластиковую трубку. Потребуется также рулетка или линейка. Длина бечевки должна быть сопоставима с глубиной скважины.

Чтобы измерить глубину скважины, ее динамический и статистический уровень, нужно использовать моток веревки или бечевки с грузом на конце

Перед началом измерений нужно воздержаться от забора воды из скважины хотя бы в течение часа. За это время уровень воды должен стать максимальным. Теперь бечевку с грузом опускают в скважину до тех пор, пока груз не «хлопнет» о поверхность воды. Характерный звук обычно отчетливо слышен.

Остается сделать отметку на бечевке, вынуть ее из шахты и измерить подходящим инструментом. Первый показатель характеристик скважины определен. Динамическим уровнем считают расстояние от поверхности земли до минимального уровня воды в шахте скважины.

Чтобы определить динамический уровень, сначала . Воду откачивают погружным насосом с высокой производительностью (его можно купить или одолжить), опуская его вниз по мере убывания воды.

Статический уровень воды показывает ее максимальное количество в скважине, а динамический уровень указывает на минимальное количество воды при работающем насосе

Когда вода перестанет опускаться, можно считать, что минимальный уровень воды в шахте достигнут. Теперь нужно снова проделать операции с бечевкой, грузом и рулеткой. Измерения дадут новый показатель скважины — ее динамический уровень.

Сравнение этих данных — статического и динамического уровней — позволяет сделать предварительный вывод о производительности скважины. Чем меньше разница между этими показателями, тем быстрее восполняется столб воды, и тем более мощный насос можно использовать с таким сооружением.

Стоит отметить, что у хорошей артезианской скважины показатели динамического и статического уровня вполне могут совпадать, что говорит об исключительно высокой производительности такого сооружения. Это происходит, поскольку вода прибывает так же быстро, как и откачивается.

Разница уровней для высокопроизводительной скважины обычно не превышает одного метра. Сведения о динамическом уровне пригодятся при установке выбранного для скважины погружного насоса. Глубина его погружения должна на два метра превышать динамический уровень, чтобы устройство всегда находилось в воде.

Дебитом скважины называют количество воды, которое можно получить из нее в течение единицы времени. Его измеряют в следующих единицах: л/мин, куб. м/час, куб. м/день и т.п. Если при откачивании воды насосом высокой мощности изменение уровня воды незначительное, значит, вода прибывает быстро.

Чтобы определить дебит скважины, необходимо откачать из нее воду, измерить ее объем, а также узнать за какое время скважина снова наполнится водой

Можно считать, что дебит скважины большой и выбрать для нее насос с высокой производительностью. Вычисляя дебит скважины, следует помнить, что это не постоянная величина. В весенний период вода прибывает скважину быстрее, чем летом, а зимой этот процесс происходит медленнее.

Чтобы понять, что скважина заполнилась водой, и приток остановился, нужно просто измерить глубину уровня воды. Если он совпал с полученным ранее статическим уровнем, значит, скважина наполнена. Т.е. после откачки воды такие замеры придется выполнить несколько раз.

Статический уровень замеряют перед откачкой или после полного восстановления зеркала ГВ после откачки. Динамический уровень измеряется сразу после завершения откачки

Если же вода быстро убывает, а прибывает медленно, понадобится установить точные объемы воды, которые можно получить из этой скважины. Необходимо взять емкость значительного и при этом известного объема. Чаще всего используют бочку, но это может быть какой-либо бак, ванна и т.п. Главное, знать объем жидкости, который в эту емкость помещается.

Сначала нужно опустить насос поближе к дну скважины и полностью выкачать из нее воду. Об этом сообщит характерный “всхлипывающий” звук работающего насоса.

Затем засекают время и дожидаются, когда статический уровень в скважине восстановится. После этого воду снова откачивают, измеряя ее объем. Простым делением кубических метров на часы или литров на минуты можно определить дебет своей скважины.

Этот показатель позволит подобрать насос, производительность которого будет соответствовать объемам воды, прибывающим в скважину. Если оборудование окажется слишком мощным, скважина опустеет, что может привести к работе насоса всухую, т.е. без воды. А это ведет к скорому повреждению оборудования.

Диаметр глубинного насоса должен быть минимум на 3 см меньше внутреннего диаметра обсадной трубы. Это необходимо, чтобы исключить заклинивание агрегата в выработке

Для определения отметки основания дна скважины, т.е. ее глубины, снова используют бечевку с увесистым грузом без полостей внутри. Теперь его опускают до самого дна, пока бечевка не ослабнет. После этого ее вынимают и измеряют.

Обычно меряют только влажную часть бечевки. Ее сухая часть соответствует статистическому уровню воды в скважине. Общая глубина скважины равна сумме двух величин: статического уровня и глубины до зеркала воды.

Диаметр скважины — это диаметр ее обсадной трубы. Для выбора погружного насоса следует учитывать внутренний диаметр, поскольку размеры насоса должны позволять свободно опустить его вниз, а при необходимости — достать обратно.

Разбор мелких нюансов

Качество бурильных работ — еще один момент, который нужно учитывать при выборе насоса для скважины. Если бурение выполнено с помощью профессионального оборудования и силами специализированной бригады, такая скважина считается более надежной.

Если же бурение выполняли шабашники или владельцы участка с помощью друзей-аматоров, качество скважины едва ли будет идеальным.

Если бурение скважины выполнено профессионально, она будет реже заиливаться и запесочиваться, что благоприятно скажется на работе насосного оборудования

“Любительские” скважины, как показала практика, в большей степени подвержены процессам заливания и запесочивания. Поэтому для таких скважин рекомендуется использовать специальные насосы, разработанные для работы в сложных условиях. Оборудование этого типа стоит дороже.

Но оно лучше переносит ситуации, когда в них поступает вода с большим количеством загрязнений. При таких же нагрузках обычные насосы ломаются значительно чаще. У владельцев “ профессиональных ” скважин больше возможностей при выборе оборудования, поскольку они могут выбрать как универсальный, так и специальный насос.

Для подъема воды из глубины скважины на высоту не всегда удобно использовать резиновый шланг. В процессе работы насосного оборудования воздух внутри шланга становится редким, от этого стенки шланга схлопываются, и поступление воды прекращается. Предотвратить это явление просто: вместо резинового шланга следует использовать пластиковые конструкции подходящего диаметра.

Рассчитанная на давление подающая воду труба более эффективна при использовании в скважине, чем резиновый шланг, который может схлопнуться, создавая препятствие для подачи воды

Важный показатель при выборе насоса — примерный расход воды на один день. Это средняя величина, поскольку в летний период обычно потребление воды возрастает, а в зимний, напротив, снижается. Считается, что ежедневная норма потребления для семьи из трех-четырех человек составляет примерно 60-70 литров.

Эти цифры не учитывают расход воды на полив и другие хозяйственные нужды. Ежедневную норму следует увеличить в зависимости от количества растений на участке, наличия домашних животных и т.п.

Предусмотрительные хозяева выбирают для скважины чаще всего четырехдюймовые обсадные трубы, хотя конструкции с диаметром в три дюйма тоже используются в этом качестве. Дело в том, что значительная часть насосного оборудования рассчитана именно на более просторную четырехдюймовую трубу.

Чтобы перевести сантиметры в дюймы, следует разделить результат измерений рулеткой на 2,54, поскольку именно такому количеству сантиметров равен один дюйм.

Для того чтобы в всех точках водоразбора был достаточный для эксплуатации напор, необходим гидравлический расчет. Его приблизительный вариант можно сделать с помощью этой таблицы. Насосом должны быть обеспечены все точки в достаточной мере

Различия поверхностных и погружных агрегатов

Все бытовые насосы по месту монтажа разделяют на два типа: погружные и поверхностные. Первые опускают вниз почти до самого дна скважины. Вторые работают на поверхности. Их устанавливают обычно рядом с источником воды или прямо на поверхности воды с помощью специального поплавка.

В работе поверхностных моделей используется принцип всасывания. На эффективность работы такого насоса существенно влияет расстояние, на которое приходится поднимать воду. Обычно их применяют, только если глубина до зеркала воды составляет от восьми метров или меньше.

Поверхностные насосы успешно используют, но только для скважин небольшой глубины, поскольку эти устройства не справляются с подъемом воды на высоту более 8 метров

Если речь идет об абиссинском колодце, разумеется, поверхностный насос станет просто идеальным выбором, поскольку в речь идет об очень специфической скважине — узкой и неглубокой.

Но при эксплуатации фильтрационной или артезианской скважины поверхностный насос может просто не справиться с нагрузкой. В таком случае выбирать придется именно погружную модель.

Выбирая между погружным и , следует учесть гораздо более высокий уровень шума при работе последнего. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно закрыть насос деревянным коробом или установить его в отдельном помещении.

Галерея изображений

Фото из

Конструктивная специфика скважины иглы заключается в том, что забиваемый в грунт инструмент, обсадка и подающий воду канал являются одной и той же трубой, к которой и подключается насос

Так как глубина абиссинской скважины редко превышает 10 м, то для перекачки воды из нее используются поверхностные насосы

Если требуется сформировать запас воды и автоматизировать процесс откачки, к скважине игле подключают насосную станцию

Самый простой и дешевый агрегат для обустройства абиссинского трубчатого колодца — ручной насос

Суть конструкции абиссинской скважины

Насос для подключения к абиссинской скважине

Насосная станция для скважины иглы

Ручной насос для абиссинской скважины

Если поверхностные насосы втягивают воду, то погружные выталкивают ее наверх. При выборе такого насоса в первую очередь учитывают высоту, на которую придется подавать воду, вернее, расстояние от поверхности до насоса.

Поэтому к данным о динамическом уровне воды следует прибавить еще пару метров. Граничной считается высота в 40 метров. Если данные превышают эту цифру, придется подбирать насос повышенной мощности. В техническом паспорте каждого изделия указана максимальная высота, на которую он может подавать воду.

Чтобы шум от поверхностного насоса не мешал окружающим, а также для его защиты, устройство помещают в специальный короб, который можно купить или изготовить самостоятельно

Визуально насосная техника высокой и малой мощности значительно различается. Более производительные имеют крупный корпус и весят заметно больше моделей, которые справляются с глубиной погружения до 40 метров.

Ориентируясь на глубину погружения, лучше отдать предпочтение агрегатам с некоторым запасом производительности. Если насос рассчитан на работу на глубине 60 метров, он больше подойдет для 50-метровой скважины.

Для глубокой скважины следует выбрать погружной насос, поскольку поверхностные модели не предназначены для откачки воды с глубины более 10 м

Если же его опустить на предельную глубину, агрегату придется постоянно работать с максимальной нагрузкой, что увеличит скорость его износа и сократит срок эксплуатации. Для скважины с глубиной погружения 60 метров лучше взять насос, рассчитанный на работу на глубине 70 метров. Наличие автоматической защиты от “сухого хода” — важный момент при выборе насоса.

По самым разным причинам вода может перестать поступать к устройству. Если при этом насос продолжает работать, он может перегреться, сломаться, сгореть и т.п. При наличии соответствующей автоматики устройство будет отключено от питания, как только начнет работать на холостом ходу, что предотвратит появление неисправностей.

Галерея изображений

Фото из

Погружные насосы сложно перепутать с поверхностными. Их узнают по удлиненным корпусам, выполненным из нержавеющей стали

Насос погружного типа верхом подсоединяется к подающей воду трубе. Внизу агрегата находится фильтр и водозаборное устройство

Погружной насос работает непосредственно в водозаборной выработке, его двигатель всегда охлажден водой, потому редко перегорает при правильной эксплуатации

Насосы погружного типа работают в скважине, потому не беспокоят владельцев звуком мотора. Однако для подобных систем нужен кессон, чтобы защитить источник от хищения оборудования

Модельный ряд погружных насосов

Подсоединение погружного насоса

Установка насоса в выработку

Кессон для скважины с погружным насосом

Специфика погружного насосного оборудования

По типу устройства различают центробежные и вибрационные насосы. В первых для подачи воды используется вращающийся диск с лопастями, во вторых — специальная мембрана, которая передает воду с помощью многочисленных колебаний. Эти особенности конструкции важны, поскольку они по-разному сказываются на целостности скважины.

Вибрационный насос+скважина: да или нет?

Можно ли устанавливать в скважину вибрационный насос? Эти модели относительно недороги, просты в эксплуатации и обладают производительностью, которая подходит для значительного количества скважин.

Множество специалистов категорически возражают против применения любой вибрационной техники в шахте скважины. Однако отзывы владельцев сообщают, что насосы этого типа вполне успешно используются без какого-либо ущерба для сооружения. Итак, какой насос — вибрационный или центробежный — для скважины лучше?

Возражения специалистов вполне обоснованы. Длительное вибрационное воздействие практически всегда негативно сказывается на состоянии окружающих объектов. Скважина — не исключение.

Галерея изображений

Фото из

Веское преимущество вибрационных насосов состоит в доступной цене

В широком ряду вибрационных насосов, выпускаемых в СНГ, наиболее известны марки Малыш и Ручеек

Для установки в скважину вибрационный агрегат надо подключить к всасывающему шлангу и прикрепить к капроновому тросу

Для крепления тросом в верхней части агрегата есть проушины, подсоединение шланга производится то же простейшим образом

Ремонт вибрационных насосов не вызывает затруднений благодаря простейшей конструкции, устранить несложную поломку можно своими руками

С заменой изношенных уплотнителей и вышедших из строя деталей нет никаких проблем, приобрести их можно практически в любом населенном пункте

Единственное важное требование для долгосрочной службы и нормальной работы насосов является применение фильтров

Не слишком требовательный к перекачиваемой среде вибрационный насос используется в прокачке скважин, осушении подвалов, чистке колодцев и т. д.

Недорогой отечественный вибрационный насос

Самый известный представитель — Малыш

Несложная установка в скважину

Крепление и подключение

Простота ремонта и доступность запчастей

Нюансы ремонта вибрационных насосов

Фильтры для вибрационных насосов

Вибрационные насосы в прокачке скважин

Вибрации от насоса, расположенного рядом с фильтром, влияют на состояние обсадной трубы и окружающего грунта, которые постепенно разрушаются. Вибрация может вызывать значительное ускорение процессов заиливания и запесочивания.

Но происходит это не сразу. Обычно скважины в течение некоторого времени успешно сопротивляются вибрационному воздействию. Поэтому с помощью такого насоса можно и раскачать скважину, и прочистить ее, и успешно эксплуатировать без видимого ущерба.

Но разрушение от вибрации все же происходит, хотя и не слишком быстро. Постоянное использование вибрационного насоса может заметно сократить срок службы сооружения.

При необходимости применение вибрационных моделей вполне приемлемо, но только как временный вариант. Но при первой же возможности следует заменить такой насос на более безопасное центробежное устройство.

Ориентиры выбора центробежного насоса

Для этого необходимо внимательно изучить технический паспорт и выяснить несколько важных моментов:

какова производительность насоса;
подходят ли его размеры для скважины;
с какой глубины он может поднять воду;
каковы особенности его установки и эксплуатации;
каким образом, и на каких условиях осуществляется гарантийное обслуживание и т.п.

Обычно консультанты дают вполне профессиональные рекомендации при выборе такого оборудования. Следует помнить, что многие производители указывают предельные, а не средние характеристики для насосов, поэтому нужно учитывать некоторый запас эксплуатационного ресурса.

Непосредственно в маркировке отечественного насоса или в техническом паспорте зарубежного указываются две важные для выбора цифры. Первая (в примере 55) это расход в л/мин, вторая (75) — максимальный напор в метрах

Несколько слов о популярных моделях

Если принято решение использовать вибрационный насос, скорее всего, будет куплен “Малыш” или “Ручеек”. Эти модели отличаются хорошей производительностью, устойчивостью к поломкам и вполне демократичной ценой.

Их несложно прочистить или отремонтировать своими руками. Но для постоянного использования вибрационная техника не подходит, ее необходимо заменить как можно скорее.

Вибрационный насос «Малыш» — популярный, но не слишком подходящий выбор для скважины, поскольку вибрации устройства могут вызвать ее разрушение

Среди популярных марок погружных центробежных насосов стоит отметить “Водолей” и “Водомет”. Они очень похожи, но согласно отзывам пользователей “Водолей” заметно выигрывает в качестве и долговечности, хотя и стоит дороже.

Впрочем, и у “Водомета” есть свои приверженцы. Если повезет приобрести хорошо собранную модель, он продемонстрирует вполне приличные результаты.

Погружные центробежные насосы марки «Водолей» зарекомендовали себя как надежное и долговечное оборудование для скважины, способное справляться с повышенными нагрузками

Специальные скважинные насосы обойдутся в солидную сумму, но такие затраты со временем полностью себя оправдывают. В качестве примера такой техники стоит отметить модели 3STM2 и 4STM2 производства фирмы TAIFU.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Наглядная информация о расчете дебита скважины и выборе подходящего насоса содержится в следующем видео:

Ролик #2. Изучение рекомендаций специалистов по обустройству скважин перед выбором погружного насоса:

Ролик #3. Пример расчетов при подборе погружного насоса Водолей для водозаборной выработки:

Итак, чтобы выбрать подходящий насос, необходимо точно изучить характеристики конкретной скважины. Следует также учитывать общую потребность семьи в чистой воде и разобраться с особенностями функционирования техники разного типа.

Хотите рассказать о том, как сами выбирали глубинный насос для скважины? Желаете поделиться информацией, полезной для нас и посетителей сайта, нашли недоработки в тексте? Оставляйте комментарии в находящемся под текстом статьи блоке.

Как выбрать скважинный насос

Фото: Supplyhouse.com

В городах и пригородах люди имеют практически непрерывный доступ к чистой питьевой воде. Но если вы живете в одном из 15 миллионов домов в США, зависящих от колодца, вы не можете позволить себе роскошь принимать свое водоснабжение как должное. В районах с муниципальным водоснабжением местное самоуправление берет на себя ответственность за регулирование и поддержание обслуживания. Если что-то пойдет не так, например, если лопнет водопровод, ремонтники быстро придут на помощь. Но если ваш дом черпает воду из частного колодца, и что-то идет не так — если колодец не дает достаточно воды или воды, если уж на то пошло, — то это ваша проблема, и только ваша.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

К счастью, решения редко требуют грязных и дорогостоящих копаний. В большинстве случаев, для наиболее распространенных проблем — пульсации, разбрызгивания воды или ее отсутствия — проблема заключается не в самой скважине, а в насосе, который подает воду из скважины в дом. Технический специалист может вернуть неисправный скважинный насос в рабочее состояние, часто путем ремонта или замены деталей. Но, по словам Дэниела О’Брайана, технического специалиста SupplyHouse.com, «профессионалы нередко предлагают установить совершенно новый насос». Трудолюбивые, сверхмощные скважинные насосы служат долго (от 10 до 25 лет), но они не вечны.

Фото: istockphoto.com

Пришло время купить новый? Читайте дальше, чтобы узнать ключевые моменты, связанные с выбором подходящей замены.

Глубина скважины

Существует три основных типа скважин. «Вырытый» колодец, обычно созданный с помощью экскаватора и облицованный камнем, кирпичом или плиткой, простирается на 30 футов или меньше. «Забитая» скважина идет немного глубже, до максимальной глубины около 50 футов. Самыми глубокими из всех являются «пробуренные» колодцы, которые проходят сотни футов под землей. Какой тип у вас есть? «На самом деле это не имеет значения, — объясняет О’Брайан. «При выборе насоса конструкция скважины не имеет значения, — продолжает он. Важна его глубина. Для любой скважины глубиной менее 30 футов выберите скважинный насос для мелководья . В противном случае выберите глубинный насос . «Не слишком сложно», — заключает О’Брайан.

Типы скважинных насосов

Далее процесс выбора насоса становится более сложным. По словам О’Брайана, «сбивает с толку то, что два насоса, предназначенные для скважин одинаковой глубины, не обязательно работают одинаково». Хотя у них может быть много общего, разные скважинные насосы устанавливаются по-разному и перекачивают воду по-разному.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Центробежные насосы работают за счет всасывания за счет вращения внутреннего вентилятора. «Это стандартные рабочие насосы», — говорит О’Брайан, указывая, что «они обычно стоят меньше, чем другие типы». Важной деталью является то, что центробежные насосы устанавливаются в механическом корпусе рядом со скважиной, а не внутри скважины. Это делает дальнейшее обслуживание более удобным. Но, отмечает О’Брайан, «загвоздка здесь в том, что центробежные насосы не обеспечивают достаточного всасывания, чтобы быть жизнеспособными в условиях глубокой скважины». Поэтому рассмотрите возможность использования центробежного насоса только в том случае, если глубина вашей скважины составляет менее 25 футов.

Объявление

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы считаются, пожалуй, самым популярным типом, отчасти благодаря их универсальности. «Вы можете использовать погружной насос практически в любой скважине, мелкой или глубокой», — говорит О’Брайан. В соответствии со своим названием погружные насосы устанавливаются под водой, глубоко в скважине. Водонепроницаемые и долговечные погружные насосы редко нуждаются в ремонте, но если агрегату когда-либо понадобится небольшая ТЛХ, его сначала нужно выловить из скважины и поднять на уровень поверхности. «Это не проблема для обученного и лицензированного профессионала, — объясняет О’Брайан, — но очевидно, что дополнительная работа обычно сопровождается дополнительными затратами на ремонт».

СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ

Струйные насосы являются самыми сложными и самыми мощными, способными подавать больше воды и быстрее, чем другие типы насосов. Плюс, как и погружные насосы, струйная разновидность может быть рассмотрена для скважины любой глубины. Установка различается в зависимости от того, является ли модель «одноточечной» или «двухточечной». Первый (лучше всего подходит для неглубоких колодцев) устанавливается внутри дома или в пристройке. Последний (лучше всего подходит для глубоких колодцев) требует раздельной установки; в то время как струйный узел уходит в скважину, двигатель остается над землей. Хотя О’Брайан говорит, что они дороже, чем погружные насосы, «струйные насосы часто дешевле в долгосрочном обслуживании».

Фото: Supplyhouse.com

Размер скважинного насоса

Независимо от того, какой тип вы выберете, имейте в виду, что перед покупкой важно убедиться, что данный скважинный насос сможет удовлетворить ежедневные потребности вашей семьи. потребности в воде. Другими словами, насос должен быть в состоянии подавать столько галлонов в минуту (GPM), сколько ваша семья потребляет в периоды пиковой нагрузки — например, по утрам, когда одновременно работает более одного душа. Единого, неизменного правильного ответа не существует, но, по словам О’Брайана, «скважинные насосы с расходом от 6 до 12 галлонов в минуту обычно считаются подходящими для большинства домов на одну семью».

Реклама

Второе, не менее важное соображение при выборе размера: давление воды, измеряемое в фунтах на квадратный дюйм (PSI). «Стандартный скважинный насос мощностью 1/2 лошадиной силы обеспечивает достаточное давление во многих жилых помещениях, — говорит О’Брайан, — но было бы ошибкой просто полагать, что это все, что вам нужно». Вместо этого О’Брайан рекомендует тщательно изучить требования PSI для каждого водопотребляющего устройства и системы в вашем доме и вокруг него. «Посудомоечные и стиральные машины обычно требуют 10 фунтов на квадратный дюйм, но для чего-то вроде дождевального орошения вам может потребоваться вдвое больше». Лучший курс? «Обратитесь за советом к эксперту, знакомому с вашим домом и привычками».

Учитывая, что это ключевой компонент крупной бытовой системы, можно ожидать, что замена скважинного насоса обойдется в небольшое состояние. Хорошие новости: хотя профессиональная установка, безусловно, увеличивает общую стоимость проекта, сам насос вряд ли обойдется вам более чем в 1000 долларов. На самом деле, многие из самых популярных и часто используемых моделей продаются по цене от 300 до 500 долларов. Не знаете, с чего начать? SupplyHouse.com предлагает широкий выбор товаров от лучших производителей в этой категории, а его специалисты по обслуживанию клиентов всегда готовы помочь вам сделать покупки. Прежде всего, помните, что, как выразился О’Брайан, «Поливайте, когда хотите, это важно, поэтому обязательно приобретите правильный насос для работы!»

Фото: istockphoto.com

Эта статья была предоставлена вам SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

Выбор подходящего водяного скважинного насоса

Содержание

Как работает скважинный насос?
Типы насосов для водяных скважин — струйные насосы в сравнении с погружными насосами
Система однокапельных струйных насосов для неглубоких скважин
Двухкапельная струйная насосная система для глубоких скважин
Погружная насосная система для глубоких скважин
Какой размер скважинного насоса мне нужен?
Другие скважинные насосы, на которые следует обратить внимание
Ключевые компоненты, на которые следует обратить внимание

Если вы живете за городом, скорее всего, в вашем доме будет собственная электромеханическая система забора воды из колодца. По данным Бюро переписи населения США, более 15 миллионов домохозяйств используют частные колодцы для получения питьевой воды.

Скважинный насос, добывающий воду из подземных источников, является сердцем этой электромеханической системы. Это то, что обеспечивает ваш дом чистой, безопасной питьевой водой.

Как работает скважинный насос?

Типичная система колодезной воды поднимает воду из подземного колодца и доставляет ее в резервуар для хранения, где она находится под давлением и хранится до тех пор, пока она не понадобится. Большинство насосов являются электрическими и используют всасывание для подачи воды по трубам. Большинство насосов также относятся к одной из следующих двух категорий:

Струйный насос . Моторизованный струйный насос включает в себя насос, откачивающий воду от стены, и двигатель для погружения насоса. Он часто сочетается с напорным баком, который выравнивает воду по всему дому.
Погружной насос – Погружной насос также включает водяной насос и двигатель насоса в дополнение к внутреннему обратному клапану. Погружной насос может не иметь напорного бака.

Типы скважинных насосов — струйные насосы и погружные насосы

Существует столько же различных типов скважинных насосов, сколько и требований, хотя факторы выбора часто зависят от глубины воды и диаметра обсадной колонны скважины. Некоторые насосы предназначены для специальных целей, таких как повышение давления воды или обеспечение специального выпуска воды, например, в дистилляционной системе.

Струйные насосы тянут воду, в то время как погружные насосы толкают воду вверх. Поскольку для проталкивания воды требуется меньше энергии, погружные насосы часто более эффективны для глубоких колодцев. Выбор струйного насоса или погружного насоса, вероятно, будет зависеть от глубины вашей скважины.

У меня мелкий или глубокий колодец?

Первое, что нужно учитывать, это расстояние, которое вода должна пройти, чтобы достичь поверхности. Если в вашем районе есть стабильный запас воды у поверхности или высокий уровень грунтовых вод, вам будет намного легче получить доступ к воде для вашего дома. Глубокие скважины, с другой стороны, требуют дополнительных соображений.

Учет глубины – в зависимости от расположения скважинных насосов

Если глубина менее 25 футов, используйте струйный насос для неглубокой скважины
Если 25–110 футов, используйте глубинный струйный насос
Если 25 футов – 400 футов, используйте 4-дюймовый погружной насос

Чтобы узнать глубину вашей скважины, обратитесь к отчету бурильщика. Если такого отчета нет, вы можете определить глубину воды, привязав поплавок к концу веревки и опуская его, пока не почувствуете, что поплавок плывет. Подберите слабину и пометьте струну.

Однокапельные струйные насосы являются лучшими насосами для неглубоких скважин. Они оснащены односторонними обратными клапанами, которые поддерживают заливку насосов. Насос находится над землей, всасывая воду через единственную входную трубу. Поскольку механика проста, они, как правило, требуют меньше обслуживания.

Струйные насосы, наиболее распространенные насосы для неглубоких колодцев, устанавливаются над колодцами и всасывают воду вверх. Высота, на которую можно поднять воду, зависит от веса воздуха. Хотя давление воздуха меняется в зависимости от высоты, неглубокие скважины с струйным насосом обычно не превышают 25 футов.

Струйные насосы создают давление с помощью рабочего колеса или центробежного насоса. Рабочее колесо перемещает воду — известную как приводная вода — через узкое отверстие или жиклер, установленный в корпусе перед рабочим колесом. Сужение струи вызывает увеличение скорости движущейся воды. По мере выхода воды из струи вакуум засасывает дополнительную воду из скважины. Эта дополнительная перекачиваемая вода соединяется с приводной водой и подается в дом под высоким давлением.

В процессе забора воды струйными насосами для неглубоких скважин используется вода. Это означает, что насосы должны быть заполнены водой, прежде чем они смогут работать. Устанавливаются односторонние обратные клапаны, чтобы вода не стекала обратно в колодец.

Двухкапельная струйная насосная система для глубоких колодцев

Глубоководный струйный насос также находится над землей, но он забирает воду с помощью двух труб — одна для забора воды из колодца, а вторая для подачи воды вверх. Глубоководные струйные насосы предназначены для извлечения воды с глубины до 110 футов и требуют донный клапан для заливки трубы. Некоторые модели могут иметь выхлопную трубу, чтобы скважина никогда не выкачивалась всухую.

Глубоководные струйные насосы могут забирать воду с глубины более 25 футов, когда струя отделяется от корпуса рабочего колеса и опускается в воду. Крыльчатка нагнетает воду в корпус форсунки, а форсунка подает воду обратно к насосу. Глубоководные струйные насосы используют всасывание струи для подачи воды в систему, а также давление, создаваемое крыльчаткой, для подъема воды из колодца в дом.

Чтобы система не перекачивала скважину, глубинный струйный насос включает в себя выхлопную трубу длиной 25 футов, соединенную с впускным концом корпуса водомета. Если уровень воды падает ниже уровня корпуса форсунки, выхлопная труба гарантирует, что скважина никогда не будет выкачана всухую. Чем больше расстояние струи над уровнем воды, тем эффективнее будет откачка.

Как и в случае систем с неглубоким колодцем, систему струйного насоса с глубоким колодцем необходимо заполнить водой. Донный клапан на дне колодца предотвращает слив воды из труб.

Погружная насосная система для глубоких колодцев

Погружной насос для глубоких колодцев использует напорный бак для забора воды по единственной трубе, соединяющей внутренний колодец с домом. Погружной насос может добывать воду с глубины до 400 футов, но для ремонта его необходимо вытаскивать из обсадной трубы. Двухпроводные насосы оснащены встроенными элементами управления, а для трехпроводных насосов требуется отдельный блок управления.

Хотя струйные насосы могут работать на глубине в несколько сотен футов, погружные насосы обычно более эффективны на больших глубинах. Перемещая насос вниз по колодцу, насос больше не поднимает воду, а, скорее, выталкивает ее вверх. Однако погружной насос не будет работать, если он полностью не погружен в жидкость.

Погружные насосы имеют цилиндрическую форму, нижняя часть которых состоит из герметичного двигателя насоса, подключенного к источнику питания над землей. Двигатель приводит в движение ряд крыльчаток, используемых для подачи воды вверх по трубе. Когда реле давления включено, крыльчатки вращаются, всасывая воду в насос. Затем вода проталкивается через корпус насоса в резервуар для хранения на поверхности. Адаптер, подключенный к водопроводной системе, регулирует доступ к трубопроводу колодца через обсадную трубу, направляя воду от насоса в водопроводную систему дома.

В отличие от скважинных насосов для надземной воды, которые чаще сталкиваются с механическими проблемами из-за сложности забора воды из скважины, погружные насосы обычно вызывают меньше проблем. Поскольку погружные насосы находятся под водой, они никогда не теряют напор, что может быть проблемой для наземных насосов. Кавитация, возникающая при попадании избыточного воздуха или газа в механические части насоса, также обычно не является проблемой для погружных насосов, поскольку насосы находятся глубоко под поверхностью воды и всегда имеют доступ к воде.

Хотя погружные насосы могут быть более эффективными, чем струйные насосы, при подаче большего количества воды с сопоставимым двигателем, любые проблемы с двигателем могут потребовать извлечения всего блока из обсадной колонны. К счастью, погружные насосы, как правило, известны своей надежностью, часто они оптимально работают до 25 лет, прежде чем потребуется обслуживание. Погружные насосы — это эффективный и не требующий особого ухода способ доставки безопасной питьевой воды в ваш дом.

Какой размер скважинного насоса мне нужен?

Вам также необходимо определить оптимальный размер насоса в зависимости от потребностей вашего дома в воде. Насосы оцениваются в GPM (галлонах в минуту). Типичный дом с 3-4 спальнями требует 8-12 галлонов в минуту. При определении ваших домашних потребностей в воде добавьте один галлон в минуту для каждого водопровода в вашем доме. К таким приспособлениям относятся стиральные машины, посудомоечные машины, смесители, холодильники, душевые и наружные водопроводные краны.

Несмотря на то, что вам потребуется достаточно большой насос для удовлетворения ваших потребностей в воде, слишком большой насос приведет к неэффективности использования энергии и снижению производительности. При замене насоса следует выбирать агрегат с такой же мощностью. Тем не менее, может потребоваться дополнительная мощность, если вы добавляете новые приборы или членов семьи. Чем больше расстояние для транспортировки воды, тем больше потребуется лошадиных сил.

При замене насоса вы можете проверить идентификационную табличку на вашем насосе, чтобы определить мощность в лошадиных силах. Имейте в виду, что для погружных насосов может потребоваться либо три провода, либо два провода, поэтому вам нужно будет определить, сколько проводов потребуется вашему насосу на замену.

Другие скважинные насосы, на которые стоит обратить внимание

Не всем насосам требуется доступ к электроэнергии. Другие варианты насосов включают солнечные, кинетические, пневматические и ручные:

Скважинные насосы на солнечной энергии — Насосы на солнечной энергии не требуют внешнего источника питания, но они работают более эффективно и с меньшими общими затратами, чем традиционные насосы. Солнечные батареи обеспечивают мощность, необходимую для откачки воды с глубины в сотни футов. Последние достижения в области технологий также сделали системы на солнечных батареях более доступными. После первоначальных затрат нет текущих затрат и нет необходимости в силовых кабелях.
Ручные насосы — Ручные насосы — это легкий и очень доступный способ обеспечить постоянную подачу воды в случае, если насос с электроприводом перестанет работать. Ручной насос идеально подходит для временного использования, поскольку его можно легко извлечь из скважины.
Кинетические водяные насосы – Кинетические водяные насосы используют силу проточной воды в сочетании с гидравликой для подъема воды на расстояние до 150 футов от места расположения насоса. Такие насосы используются в основном в сельском хозяйстве, потому что речная вода вряд ли может быть санитарной.
Пневматические (пневматические) скважинные насосы – Пневматические насосы приводятся в действие воздухом, а не электричеством. Такие насосы обычно используются в промышленных и коммерческих условиях.
Дренажные насосы — Если в вашем подвале собирается вода, вам понадобится дренажный насос для удаления воды. Как и скважинные насосы, дренажные насосы бывают двух основных форм: погружные дренажные насосы и дренажные насосы уровня пола. Напольные насосы расположены над линией воды и вытесняют воду за пределы здания. По такому же принципу работает погружной дренажный насос. Однако погружные насосы расположены ниже уровня воды и могут работать с большими объемами воды, чем напольные насосы.

Ключевые компоненты, которые следует учитывать

Насосные узлы обычно включают в себя подшипники насоса, рабочие колеса насоса (или поворотные лопасти), электродвигатели, подшипники двигателя насоса, внутренние обратные клапаны насоса и переключатели управления насосом. Ключевые компоненты, которые следует учитывать, включают следующее:

Обратный клапан — Обратный клапан предотвращает попадание перекачиваемой воды обратно в бассейн.
Донный клапан – Донный клапан препятствует обратному течению воды к источнику при отключении глубинного насоса.
Реле давления — Реле давления автоматически включает и выключает воду в зависимости от настроек давления. Когда давление достигает от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, реле давления выключает насос. Когда давление постепенно снижается из-за использования воды, реле давления снова включает насос, повторяя цикл.

Если помпа не выключается, это может указывать на проблему с настройками реле давления. Насос также может не отключиться, если уровень воды в скважине слишком низкий или если в линии подачи имеется утечка.

Напорный бак — Напорный бак помогает регулировать расход воды и поддерживать давление воды, чтобы обеспечить эффективную работу приборов. Напорный бак необходим для обеспечения постоянного давления воды во всех приборах. Сначала закачивая воду в резервуар, вода сжимается, поэтому ее можно равномерно перемещать по всей водопроводной системе дома.

Слишком частый запуск насоса может указывать на необходимость подзарядки или даже на возможность утечки.

Насосы, чувствительные к давлению, и встроенные контроллеры насосов – Насосы, чувствительные к давлению, обеспечивают нагнетание воды без необходимости в гидроаккумуляторе.
Страховочный трос – Страховочные тросы помогают поднимать насосы для облегчения доступа при необходимости обслуживания.

Хотя в большинстве зданий обычно требуются водяные насосы одного и того же типа, в особых условиях может потребоваться что-то более уникальное. Перед покупкой насоса для скважинной воды обязательно учтите все свои потребности.

Увеличение ожидаемого срока службы вашего скважинного насоса

Надземный, одно- или двухмагистральный струйный насос может работать в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена — от четырех до 15–20 лет. Погружной насос в воде с низким содержанием отложений может обеспечить 15-летний срок службы, хотя вода с высоким содержанием отложений может привести к более раннему выходу из строя насосов.

Следующие факторы могут повлиять на ожидаемый срок службы скважинного насоса:

Рабочий цикл – Насос с прерывистым рабочим циклом будет иметь более длительный срок службы, чем насос с интенсивной или непрерывной эксплуатацией.
Типоразмер двигателя . Электродвигатель большего размера (т. е. мощностью 1 л. Чем мощнее мотор, тем реже его придется запускать.
Качество двигателя — Тип и качество подшипников электродвигателя, а также требования к смазке влияют на ожидаемый срок службы насоса.
Водяной осадок – Осадок является абразивным и может изнашивать подшипники насоса. Погружные насосы можно использовать в неглубоких колодцах, но водоросли, ил, песок и другие загрязнители, обнаруженные на мелководье, могут сократить срок службы насоса.
Качественная установка – Установка заключается не только в подключении насоса и проводов. Также важно обеспечить правильное расположение обратных клапанов, фильтров и проводки.
Безопасный дебит — важно, чтобы производительность и производительность скважинного насоса соответствовали безопасному дебиту конкретной скважины. Невыполнение этого требования может значительно сократить срок службы насоса.
Кавитация – При попадании воздуха в камеры насоса или рабочие колеса детали могут перегреваться, вызывая механическое повреждение движущихся частей. Это требует от насоса большей работы для удовлетворения той же потребности, что сокращает срок службы двигателя. Кавитация может быть вызвана рядом проблем, в том числе:
Недостаточный дебит скважины – Перекачка воды сверх безопасного дебита может привести к попаданию воздуха в скважинный насос.
Негабаритные насосы – Несоответствие расхода скважины производительности насоса может привести к сильному вакууму, что, в свою очередь, приведет к выходу растворенных в воде газов.
Выпускные трубы – Установка выпускной трубы обеспечивает контроль отключения воды для защиты водяного насоса от повреждений, вызванных избытком воды. Наконечник колодезного трубопровода позволяет течь колодезной воде, останавливая или замедляя подачу дополнительной воды.

Если вы обеспокоены тем, что ваша скважинная насосная система не работает должным образом, рассмотрите следующие предупреждающие знаки:

Низкое давление воды — Значительное падение давления воды в душе или в другое время может указывать на проблема с скважинным насосом.
Прерывистый цикл – Если водяной насос колодца выключается и включается без видимой причины, может быть проблема с реле контроля давления.
Короткий цикл — Если насос отключается слишком быстро, возможно, произошла потеря давления воздуха в бачке управления из-за засорения или поломки переключателя управления.

Контактная информация Mr. Rooter Plumbing of Greater Syracuse

С 1970 года компания Mr. Rooter Plumbing предоставляет профессиональные сантехнические услуги и обслуживание клиентов мирового класса для жилых и коммерческих помещений. Поскольку мы являемся сантехнической компанией с полным спектром услуг, наши услуги включают диагностику и проверку, установку и модернизацию, техническое обслуживание и очистку системы, а также аварийный ремонт и общие сантехнические услуги, такие как прочистка канализации.

Мы предлагаем сантехнику высочайшего качества на всей территории больших Сиракуз, от Оберна до Манлиуса. Позвоните в компанию Mr. Rooter Plumbing, и мы отправим одного из наших лицензированных сантехников для решения ваших проблем с сантехникой. Услуги включают в себя:

Коммерческие сантехнические услуги – Компания Mr. Rooter Plumbing обслуживает бизнес в районе Больших Сиракуз, предлагая профессиональные и экономически эффективные услуги.
Сантехнические услуги в жилых помещениях – Компания Mr. Rooter Plumbing предлагает дружелюбное и недорогое обслуживание, а также круглосуточный срочный ремонт. Наши технические специалисты предлагают бесплатную оценку перед началом любой работы и не взимают плату за сверхурочные.

Когда дело доходит до установки, обслуживания и ремонта водяных насосов, компания Mr. Rooter Plumbing of Greater Syracuse понимает важность чистой и безопасной воды.

Техническое обслуживание системы водозаборной скважины

Ежегодные проверки, проводимые компанией Mr. Rooter Plumbing, могут помочь обеспечить целостность вашей водозаборной системы, подтвердить скорость потока и проверить уплотнения и фланцы на наличие утечек. Планы обслуживания могут сэкономить деньги на регулярном техническом обслуживании и выявить проблемы на ранней стадии, чтобы избежать более дорогостоящего ремонта.

Аварийный ремонт колодезной системы

Если в вашей колодезной системе возникают проблемы, Mr. Rooter Plumbing может диагностировать вашу систему и быстро восстановить ее работоспособность — даже посреди ночи.

Ремонт и замена скважинных насосов

Компания Mr. Rooter Plumbing предлагает широкий спектр услуг по ремонту скважинных насосов на дому. Мы также поставляем и устанавливаем сменные скважинные насосы от ведущих отечественных производителей. Позвольте нам помочь вам определить лучший агрегат для вашего дома, а также разработать график технического обслуживания, чтобы предотвратить будущие проблемы с водой. Мы также можем помочь вам спроектировать новую систему колодезной воды для удовлетворения меняющихся потребностей.

Проверка плоскостности поверхности стекла: Проверка — плоскостность — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Проверка — плоскостность — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Cтраница 1

Проверка плоскостности и прямолинейности отдельных участков поверхности производится с помощью проверочных линеек или проверочных плит.
[1]

Проверка плоскостности с помощью линейки и штихмаса производится в тех случаях, когда непосредственное наложение линейки на проверяемую поверхность затруднено.
[2]

Проверка плоскостно — судами являются стеклянные труб-сти детали. — ки, на которые нанесены шкалы.| Гидростатический уровень.| Проверка ца-раллельности валив.
[3]

Проверка плоскостности и прямолинейности в двух перпендикулярных направлениях позволяет определить прогиб деталей машины от собственного веса или качество обработки поверхностей.
[4]

Визирная труба ППС-11.

[5]

Проверка плоскостности поверхностей с помощью оптического плоскомера заключается в том, что визирную трубу прибора предварительно выставляют по трем базовым маркам. Затем, перемещая измерительную марку в нужную нам точку контролируемой поверхности, определяют отклонение от плоскости этой точки по смещению изображения марки относительно оси визирной трубы.
[6]

Приспособление для натягивания струны.| Проверка параллельности валов, 134.
[7]

Проверка плоскостности детали с помощью струны заключается в натяжении струны над деталью таким образом, чтобы расстояния от струны до крайних точек детали были одинаковыми. Если при измерении в любой промежуточной точке расстояние от струны до детали окажется таким же, как и на краях, то деталь имеет удовлетворительную плоскостность. Измерение может проводиться в двух перпендикулярных направлениях. Для измерения используется штихмасс — измерительный прибор с микрометрической шкалой. Проверка плоскостности и прямолинейности дает возможность определить прогиб деталей машины от собственного веса или из-за дефектов при обработке поверхностей.
[8]

Проверка параллельности валов.
[9]

Проверка плоскостности детали с помощью струны заключается в натяжении струны над деталью таким образом, чтобы расстояния от струны до крайних точек детали были одинаковы. Если при измерении в любой промежуточной точке расстояние от струны до детали окажется таким же, как на краях, то деталь имеет удовлетворительную плоскостность. Измерение может выполняться в двух перпендикулярных направлениях. Для измерения используется штихмасс — измерительный прибор с микрометрической шкалой. Проверка плоскостности и прямолинейности позволяет определить прогиб деталей машины от собственного веса или из-за дефектов при обработке поверхностей. Кроме струны для проверки плоскостности используются линейки и плиты, одна из поверхностей которых обработана с высокой точностью и выполняет роль эталонной поверхности. Для выполнения проверки контрольная линейка укладывается на проверяемую поверхность на две мерные подкладки, после чего проводится измерение расстояний до контролируемой поверхности в различных точках. Иногда контрольная линейка укладывается непосредственно на проверяемую поверхность с последующим определением с помощью щупа зазора между линейкой и поверхностью детали. Разновидностью проверки плоскостности является проверка равномерности прилегания. Проверка прилегания производится на краску при повороте вала на 1 — 1 5 оборота и оценивается количеством пятен на квадрате 25 X 25 мм.
[10]

Разметочная плита.
[11]

Проверка плоскостности разметочных плит осуществляется с помощью точной проверочной линейки и щупа.
[12]

Проверка плоскостности измерительных поверхностей микрометра производится интерференционным методом.
[13]

Проверка параллельности рабочей поверхности неповоротного.
[14]

Проверка плоскостности рабочих поверхностей универсального стола показана на рис. 6.22. Рассмотрим методику проверки с помощью индикатора. На каждой рабочей поверхности стола / на двух плоскопараллельных концевых мерах длины 2 устанавливают поверочную линейку 3 до получения одинаковых показаний индикатора 4 на концах линейки. Индикатор располагают на рабочей поверхности стола так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности и был перпендикулярен ей. Индикатор перемещают вдоль линейки и определяют правильность формы профиля поверхности. При длине линейки свыше 500 мм опоры 2 располагают так, чтобы они были удалены от концов на 2 / 9 длины линейки.
[15]

Страницы:

Контроль — плоскостность — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Cтраница 1

Контроль плоскостности и отклонения от перпендикулярности торцов заплечиков вала и корпуса рекомендуют в отдельных случаях проводить с помощью набора фалынколец ( или шаблонов) или по краске. Одно из колец набора должн % йрилегать к посадочной поверхности вала или отверстия корпуса.
[1]

Разновидности рисунков декоративного шабрения.
[2]

Контроль плоскостности выполняется лекальными четырехгранными линейками ( типа ЛЧ), линейками-мостиками ( типа ШМ), угловыми линейками-клиньями ( типа УТ), плитами поверочными классов 0 и 1, а также плоскопараллельными концевыми мерами и рычажно-зубчатыми головками с ценой деления.
[3]

Контроль плоскостности и прямолинейности, Для проверки плоскостности и прямолинейности применяют поверочные линейки, поверочные и разметочные плиты и уровни.
[4]

Схема установки уровня при контроле плоскостности.
[5]

Контроль плоскостности уровнем осуществляется аналогично контролю прямолинейности. Подставку перемещают последовательно на все участки поверхности. Результирующее показание определяют по четырем отсчетам. При обработке результатов измерений учитывают наклон поверхности как в продольном, так и в поперечном направлениях.
[6]

Контроль плоскостности и прямолинейности плоских поверхностей осуществляется с помощью проверочных плит и линеек.
[7]

Картины интерференционных полос, полученные при естественном освещении поверхности трения.| Картины интерференционных полос, полученные при монохроматическом освещении кольца пары трения.
[8]

Контроль плоскостности поверхности, имеющей диаметр больше диаметра пластины ПИ, проводят по отдельным участкам, перекрывая один участок другим последовательной перестановкой пластины ПИ.
[9]

Штангенциркуль в сборе.
[10]

Контроль плоскостности измерительных поверхностей для наружных измерений у штангенциркулей с величиной отсчета 0 02 и 0 05 мм осуществляют интерференционным методом с помощью плоской оптической та-стинки.
[11]

Контроль плоскостности притертых поверхностей рекомендуется троизводить плоскопараллельными стеклянными пластинами ПИ ( ГОСТ 2923 — 59) по интерференции света.
[12]

Подрезание плоской поверхности.
[13]

Контроль плоскостности обработанной поверхности производят лекальной линейкой. Неплоскостность при обработке торцовых поверхностей проверяют плоским угольником или рейсмасом. Неплоскостностью, или отклонением от плоскостности, называют наибольшее расстояние от реальной обработанной поверхности ( плоскости) до прилегающей поверхности в пределах контролируемого участка.
[14]

Для контроля плоскостности стеклянными пластинами ПИ контролируемая поверхность должна быть блестящей. При притирке на чугунный притир наносят 1 — 2 г алмазной пасты AC 10 / 7MO, добавляют 8 — 10 капель керосина и растирают тампоном по притиру. Шаржирование заканчивается при резком увеличении усилия сдвига одного притира по другому, затем марлевым тампоном притир очищается от свободного абразива, промывается бензином и обезжиривается ацетоном. Блеск на обрабатываемой поверхности получают движением детали по шаржированному притиру в виде цифры 8 с удельным давлением 0 05 — 0 1 кгс / см2 и скоростью перемещения 0 3 — 0 5 м / с. Контроль плоскостности уплотнительных колец торцовых уплотнений из силицированного графита проводится так же, как и из углеродных материалов.
[15]

Страницы:

Оптические пластины, измерение оптической плоскостности, плоский интерферометр

Измерение плоскостности с помощью оптических пластин

Оптическая пластина представляет собой диск из стекла, плавленого кварца, церодура или сапфира, отполированный до высокой степени
степень плоскостности, обычно в пределах нескольких миллионных долей дюйма, и используется в качестве
ссылка для оценки точности плоских поверхностей.

Измерение плоскостности с помощью оптической плоскости предполагает непосредственный контакт между образцом и
быть измерена и сама оптическая плоскость. Держа поверхность высокоточного оптического
прилегает к испытуемому образцу под монохроматическим светом, создает полосы видимого света,
которые образованы воздушными зазорами, где две поверхности не находятся в идеальном контакте.
Эти интерференционные полосы показывают контур тестируемой поверхности.
Светлые и темные узоры визуально отображают плоскостность проверяемой поверхности,
и именно кривая и расстояние между этими полосами указывают на точность поверхности.

Недостатки измерения плоскостности поверхности с помощью оптических плоскостей:

Оптическая плоскость находится в тесном контакте с испытуемым образцом, вызывая появление царапин на обоих.
Испытываемые образцы помещаются на оптическую плоскость для просмотра с помощью зеркала.
При горизонтальном размещении тонкие детали большого диаметра могут соответствовать поверхности
оптическая плоскость, что приводит к неточным показаниям.
Классический
Интерферометры Физо не могут измерять плоскостность тонкого прозрачного стекла толщиной 0,5 мм.
(0,020″) и тоньше в свободном состоянии, без нанесения непрозрачного покрытия на
противоположной стороне тонкой детали, подлежащей измерению. Это также искажает образец,
и приведет к неточным показаниям.

Представляем новый прибор для измерения плоскостности от Valley Design

Запатентованный, наш новый

бесконтактный интерферометр Indars Interferometer предназначен для
облегчить проблемы, связанные с использованием оптических плоскостей или интерферометров Физо
как обсуждалось выше. Интерферометр Индарс был специально
оптимизирован для определения плоскостности тонких прозрачных пластин,
подложки и окна. Его уникальный дизайн позволяет размещать пластины
вертикально, устраняя большинство изгибающих сил, действующих под действием силы тяжести и без
что требует применения пленок, искажающих плоскостность.

Для получения дополнительной информации об оптическом плоском интерферометре см.:

Индарс Оптический интерферометр
Интерферометр Физо
Измерение плоскостности прозрачных пластин
Интерферометр плоскостности и принцип его работы
Тонкие прецизионные листы стекла

Оптический плоский интерферометр

Звоните или пишите по электронной почте
для получения дополнительной информации.

Понимание спецификаций поверхности оптического стекла

Опубликовано Шейлой Рейнольдс в 14 марта 2018 г. 13:22 | Оставить комментарий

Для обеспечения производства неизменно высококачественных компонентов и изделий из стекла с высокими эксплуатационными характеристиками крайне важно использовать оптические характеристики. Они полезны двумя способами: во-первых, они устанавливают приемлемый стандарт, по которому должна работать стеклянная поверхность; во-вторых, они могут помочь определить количество времени, денег и труда, которое должно быть потрачено на производственный процесс.

Также убедитесь, что спецификации допуска для вашего проекта в самый раз. Например, если ваши допуски занижены для проекта, требующего микроскопической точности, стеклянный компонент может не справиться с ключевыми задачами. Если допуски завышены, это может привести к ненужному повышению себестоимости единицы продукции или чрезмерному усложнению всего проекта.

В этом руководстве мы обсудим спецификации, определяющие производство деталей из оптического стекла, как найти правильные спецификации и насколько жесткими должны быть допуски в различных обстоятельствах.

Специальное стекло, такое как оптические компоненты, требует точных подробных спецификаций, чтобы изготовители могли создавать детали, которые соответствуют строгим стандартам и практически не допускают ошибок. Квалифицированный производитель оптического стекла может настроить следующие свойства для достижения определенных спецификаций и допусков.

Качество поверхности

Качество поверхности или шероховатость поверхности показывает, насколько поверхность оптического стекла отличается от идеала. Плохое качество поверхности может вызвать нежелательное рассеяние света в приложениях, требующих определенных длин волн системы. Спецификации царапин, определяемые как наличие царапин, пузырей или ямок, должны составлять около 40-20 в большинстве оптических приложений. В то же время важно понимать полный контекст приложения, чтобы избежать чрезмерной спецификации и связанных с этим дополнительных затрат.

Требования к качеству поверхности столь же разнообразны, как и области применения стеклянных поверхностей. Например, в промышленных условиях планка качества поверхности не так высока, как для работы с лазерами. Качество поверхности относится исключительно к косметическому качеству стеклянной поверхности — есть ли на ней следы, выбоины, царапины и т. д. Хотя такие недостатки могут не обязательно влиять на производительность, все же важно учитывать, как долгосрочные эффекты, такие как общий износ, могут повлиять на внешний вид и общее качество стекла.

Качество поверхности отражается двумя числами: числом царапин, которое определяется путем сравнения царапин на поверхности с набором стандартных царапин в контролируемых условиях освещения, и числом царапин, которое рассчитывается как диаметр углубления в микронах, разделенный на 10. Например, 60-40 отражает качество точности и является обычным значением качества поверхности в исследовательских и промышленных секторах. Чем меньше цифра, тем выше качество продукта. Отрасли и приложения, работающие с лазерами, стремятся к более высокому стандарту 10-5.

Стандарты

MIL-O-13830A и MIL-O-13830B чаще всего применяются для определения качества поверхности, но есть и более сложный стандарт, ISO 10110, который дает дизайнерам определенный уровень контроля и устраняет большую часть догадок для инспекторов.

Плоскостность поверхности

Плоскостность поверхности — это мера того, насколько плоской является поверхность; этот тест имеет решающее значение для стеклянных изделий, таких как окна, зеркала и плоские линзы. Испытание на плоскостность поверхности учитывает отклонения поверхности, такие как рябь, изгибы и другие дефекты, которые измеряются волнами, кратными длине волны от эталонной поверхности. В этом случае, чем выше цифра, тем точнее произведение. Чтобы определить плоскостность поверхности, тестируемая поверхность сравнивается с высококачественным, высокоточным плоским эталонным продуктом, называемым оптической плоскостью, и проверяется на наличие отклонений путем сравнения двух поверхностей.

Для сравнения оптическая поверхность помещается под рукой на оптическую плоскость. Когда их помещают друг против друга, появляются полосы — точнее, «полосы Ньютона», и форма этих полос будет определять плоскостность. Равномерно расположенные, прямые и параллельные полосы указывают на то, что тестируемая поверхность не менее плоская, чем оптическая плоскость. Изогнутые края указывают на некачественную плоскостность стекла.

Правильная плоскостность поверхности снижает риск рассеяния света, который может исказить результаты или привести к результатам низкого качества. Однако чрезмерное внимание к плоскостности поверхности может привести к увеличению производственных затрат и увеличению сроков. Тщательно сбалансируйте важность спецификации плоскостности поверхности с вашими потребностями в компонентах конечного использования, бюджетом и требованиями к обороту.

Мощность

Эта спецификация применяется к изогнутым оптическим поверхностям — поверхностям с оптической силой — и проверяется аналогично плоскостности; изогнутая поверхность уложена на эталонную поверхность, эталонный датчик с высокой степенью калибровки. Воздушные зазоры, создаваемые интерференцией, предоставляют информацию об отклонении между поверхностями тестовой модели и эталонной модели. Отклонения создают серию колец, называемых кольцами Ньютона. Чем их больше, тем более выражено отклонение от эталонной модели.

В зависимости от производителя оптического стекла и предполагаемого конечного использования возможен широкий диапазон допусков. Для товаров общего назначения достаточно радиуса кривизны в пределах 0,5%. Для более точных приложений может потребоваться радиус с радиусом 0,1%, в то время как некоторые нишевые производители могут предлагать допуски 0,01% для узкоспециализированных приложений.

Неисправность

Спецификация неровностей используется для описания отклонения формы испытательной поверхности от формы соответствующей эталонной поверхности. Измерение проводится с использованием того же теста, что и для мощности, но этот тест фокусируется на сферичности круглых полос, которые определяются путем сравнения тестовой и эталонной поверхностей. Тем не менее, неравномерность часто описывается как отношение к мощности. Например, если мощность поверхности составляет более пяти полос, обнаружение более мелких неровностей (менее одной полосы) часто бывает затруднено; следовательно, неравномерность отражается через это отношение мощности к нерегулярности. В данном конкретном примере соотношение будет 5:1.

Когда компоненты отличаются от точных размеров и качества поверхности эталонной модели, оптическое стекло может давать разные результаты. Определите, в какой степени неровности круглых полос вашего компонента влияют на результат, чтобы вы могли правильно сопоставить стоимость и скорость с точностью допусков.

Отделка поверхности

В процессе полировки всегда существует риск появления мелких неровностей на поверхности стекла. Проверка чистоты поверхности или проверка шероховатости поверхности используется для измерения этих неровностей на конечной стадии производства продукта. Допуски для качества обработки поверхности варьируются от 50Å RMS, что соответствует типичному качеству, до 20Å RMS, что соответствует прецизионному качеству, и 5Å RMS, что соответствует высокому качеству.

Этот тест будет иметь различную степень важности в зависимости от возможного применения имеющегося изделия из стекла. Поверхности, предназначенные для использования в лазерах и интенсивном нагреве, потребуют гораздо более высокого качества поверхности, чем приложения, которые не требуют такого же уровня точности или менее обеспокоены неизбежным износом, который возникает на более шероховатых поверхностях.

Обеспечение того, чтобы отделка поверхности соответствовала минимально необходимому стандарту, а не более высокой планке, обеспечивает правильный баланс точности и экономической эффективности.

Чтобы соответствовать этим спецификациям, производителям сначала необходимо протестировать оптическое стекло на различных эталонных моделях. Хотя каждый тест сообщает производителям, как корректировать допуски, тесты могут еще больше увеличить стоимость производства и общее время, необходимое для полного производства стекла.

В результате расставьте приоритеты по следующим факторам: 1) какие спецификации являются наиболее важными, 2) в какой степени необходимо соблюдать каждую спецификацию и 3) насколько жесткими должны быть допуски для каждой спецификации. Рассмотрите предполагаемую функцию оптического стекла и то, как на нее повлияют определенные характеристики.

Получение и понимание оптических спецификаций может обеспечить значительную экономию средств и времени как для разработчиков, так и для поставщиков. Хотя ни один из этих тестов не требуется ни одним регулирующим органом, очень важно работать с поставщиками и производителями, которые соблюдают эти стандарты, чтобы сократить количество брака и дефектов поверхности и, следовательно, сократить общие затраты и время выполнения заказа.

Swift Glass предоставляет широкий спектр услуг по тестированию, чтобы гарантировать максимально возможное качество и точность нашей продукции. Наша команда предлагает полный комплекс услуг по изготовлению прецизионных компонентов из оптического стекла для всех типов крупномасштабных проектов.

Хотите узнать, достаточно ли плоское ваше оптическое стекло? Попробуйте наш новый стол для преобразования плоскостности стекла , чтобы убедиться в этом, и рассмотрите возможность консультации с нашими экспертами по любым другим вопросам, связанным с поверхностью стекла.

Можно ли бетонировать при 0 градусов: До какой температуры можно заливать бетон без добавок

До какой температуры можно заливать бетон без добавок

После заливки жидкого раствора бетон набирает свою прочность на протяжении 28 дней. В зависимости от того, какая в этот период держится погода, конструкция, после полного затвердевания, будет обладать более высокими или низкими прочностными характеристиками. Чтобы возведение фундамента прошло успешно, необходимо знать до какой температуры можно заливать бетон без добавок. Дело в том, что использование пластификаторов повлечет за собой довольно внушительные расходы, поэтому мы рассмотрим, при каких условиях бетон набирает максимальную прочность, а также альтернативные способы заливки раствора при пониженных температурах.

Идеальные условия для заливки бетона

Эталонные условия для набора бетоном марочной (максимальной) прочности за 4 недели – это +20 ^оС. Этот параметр обозначается как R28. Если же цементно-песчаная масса твердела при других условиях, то перед показателем будут цифры, указывающие на уровень прочности бетонной массы. Например, 0,3 R28 означает, что за 28 дней смесь набрала 30% марочной прочности.

В таблице указаны сроки созревания бетона при разных температурных показателях (прочность раствора М 200 – М 300, произведенного на основе ПЦ М 400).

Если на улице будет сильный мороз, то компоненты, входящий в состав раствора не смогут полимеризироваться на должном уровне. Кроме этого, вода, которая попала в микротрещины монолита, начнет увеличиваться и уменьшаться в объеме, что приведет к трещинообразованию.

Слишком высокая температура (более 30 ^оС) тоже негативно сказывается на процессе набора прочности. В этом случае влага слишком стремительно испаряется из бетонной массы, что также негативно скажется на прочностных характеристиках конструкции.

Совет! Если на улице стоит жаркая погода, накройте залитый раствор полиэтиленовой пленкой и периодически смачивайте монолит водой из распылителя.

Если вы хотите избежать добавления пластифицирующих добавок в смесь или применения дорогостоящей техники, то лучше всего выполнять заливку бетона летом, при температуре выше 5-10 ^оС. В этом случае монолит наберет нужную прочность довольно быстро.

Если же у вас нет возможности выполнять строительные работы при оптимальных температурных условиях, то стоит продумать технологию утепления раствора без использования добавок.

Как повысить морозоустойчивость бетона без пластификаторов

Учитывая, при каких температурах можно заливать бетон без пластифицирующих добавок, в морозную погоду крайне сложно получить монолит нужной прочности. Однако, есть несколько альтернативных способов, которые помогут утеплить раствор:

«Термос». Этот не затратный метод позволяет защитить фундаментальное основание от потери тепла. Для этого необходимо как можно быстрее заполнить опалубку разогретым бетонным раствором и оперативно укрыть его тепло- и пароизоляционным материалом. Благодаря такой изоляции монолит не будет терять тепло, а вырабатываемых им 80 ккал тепловой энергии будет достаточно для полноценного набора прочности.
Тепляки. Некоторые строители строят над бетонной конструкцией своеобразный парник. Для этого вокруг опалубки необходимо установить трубчатые каркасы и закрепить на них полиэтилен. Внутрь получившегося шатра устанавливаются тепловые пушки. Однако такой способ отличается своей дороговизной. Еще одна разновидность тепляка – это конструкция из каркаса и брезента, которая надежнее защищает фундамент от низких температур. В этом случае также используются тепловые пушки.

Помимо этого, можно прогреть бетон с помощью электропрогрева. В этом случае можно воспользоваться одним из двух способов:

Пропустить через бетон электроды под напряжением. Этот способ отличается относительной простотой реализации, так как арматура прекрасно проводит электричество и может выполнять роль электродов. Однако, стоит учитывать, что для подобного прогрева придется использовать специализированное оборудование. Если вы увеличиваете скорость твердения монолита с помощью арматуры, то ток нужно подавать под напряжением 127 вольт, если армирующий каркас отсутствует, то ток увеличивается до 380 вольт.
Пропустить ток, через заложенный в середине бетонной массы провод. В этом случае нагревательный кабель закладывается вдоль армирующего каркаса до заливки бетона. После производится укладка раствора, а провод подключается к подстанции. Эффективность данного способа намного выше, но расходы на оборудование сильно ударят по карману. Кроме этого при использовании нагревательного кабеля необходимо постоянно следить за уровнем температуры, чтобы цементно-песчаная масса не пересохла.

Кроме этого можно воспользоваться более простыми методами утепления. Например, можно утеплить только видимую часть опалубки. Для этого подойдет все, что угодно, начиная с опилок, заканчивая пенопластом.

В заключении

Если вы не хотите тратить лишние деньги на утепление опалубки дорогостоящими пароизоляционными материалами или брать в аренду тепловые пушки, то проще всего спланировать работы таким образом, чтобы монтаж фундаментального основания пришелся на теплую погоду.

Опубликовано 14.05.2017Автор: Дарина Белачич

В рубрике Бетонирование Отмечено бетон

Бетонирование при отрицательных температурах

Перейти к содержимому

Сегодня многих жителей волнует вопрос зимнего бетонирования. Люди интересуются как производить этот процесс в холодное время и какой бетон лучше всего подойдет для таких условий.

И именно поэтому в этой публикации следует раскрыть все детали бетонирования в зимнее время.
Самой основной проблемой зимнего бетонирования считается весьма низкая температура воздуха.

Вначале необходимо сказать о том, как может повлиять низкая температура на затвердение и схватывание бетона. Итак, существует две важные причины:

Низкая температура затормаживает процесс гидратации цемента. Проще говоря, в холоде бетон очень долго набирает прочность.
Второй причиной может являться вымерзание воды из бетонного состава. Стоит заметить, что в холоде при вымерзании воды процесс набора прочности бетона, вообще ,останавливается.

Теперь нужно по порядку разобрать каждую причину и понять, как каждая из них влияет на набор прочности бетона. Кроме того, необходимо выяснить основную проблему бетонирования в зимнее время и почему для свежего раствора так опасны отрицательные температуры.

Температура от 0 до +10 градусов является низкой для гидратации бетона. Поэтому процесс набора прочности при таких температурах серьезно затормаживается. Например, если процесс набора прочности происходит при температуре +20 градусов, то за неделю состав из бетона наберет прочность в 70%. а если этот процесс происходит при температуре +5 градусов, то бетон будет набирать 70% прочности в течение трех недель или месяца.

Для многих химических процессов высокая температура является отличным катализатором.

Поэтому гидратация цемента также нуждается в теплых температурах. Стоит заметить, что для длительного срока службы изделий ЖБИ применяется пропаривание свежих изделий, которые были произведены из бетона. Чтобы пропарить железобетонные изделия их помещают в камеру повышенной влажности с температурой +80 градусов. Такие условия способствуют бетонным изделиям за сутки набрать 70% прочности.

Если низкие, но положительные температуры тормозят процесс набора прочности, то отрицательные температуры вообще полностью его останавливают. И причиной тому является вымерзание воды. А без воды процесс набора прочности, вообще, невозможен. И удивляться этому не стоит. Ведь вода — это главный компонент, который участвует в образовании цементного камня. Нужно помнить, что цемент во время созревания должен быть обязательно в контакте с влагой.

Стандартный срок набора марочной прочности бетона обычно составляет 28 полных суток. Именно за такой период бетон наберет ту самую прочность, которую спрогнозировал и рассчитал бетонный завод. Однако те люди, которые производят бетонирование в зимних условиях своими руками помнить, что этот процесс может пойти не по плану и даже растянутся на несколько месяцев.

Теперь стоит сообщить все тонкости бетонирования при отрицательных температурах. Итак, в этом процессе важно проследить за тем, чтобы вода в бетонном составе не замерзла. Ведь цементу для правильно застывания необходима вода. Поэтому технология бетонирования в зимних условиях направлена на сохранение влаги в бетоне.

И для того чтобы вода при минусовой температуре не застыла, применяются современные методы. Например, в состав раствора могут быть добавлены противоморозные добавки.

Электропрогрев подойдет также для качественного застывания бетона. Для гидратации бетонного состава в зимнее время можно использовать пленку ПВХ и любые современные утеплители. Также для того чтобы ускорить процесс набора прочности, можно использовать временные укрытия, в которых устанавливают тепловые пушки.

В основном бетонные работы при отрицательных температурах воздуха проводятся с применением противоморозных добавок. Многие заводы по производству бетона создают цемент сразу с зимними добавками. Смесь с подобными добавками выпускается в нескольких вариантах. Однако все они между собой отличаются процентным содержанием добавок. Стоит заметить, что противоморозные добавки в состав бетона добавляются в строгих пропорциях. Здесь производитель учитывает много факторов. Поэтому именно такой бетон поможет произвести качественное бетонирование при минусовых температурах.

На больших стройках применяется другой метод, а именно электропрогрев бетона. Однако на Российских стройках со слабыми электроподстанциями этот процесс крайне тяжело осуществить.

Самым рациональным методом для гидратации цемента в зимних условиях считается укрывание бетона. Цемент при застывании и контакте с водой выделяет тепло. Поэтому чтобы сохранить тепло, нужно использовать не только пленку ПВХ, но и утеплитель. Но в отдельных случаях при очень низких температурах, целесообразнее применить тепловые пушки.

Если во время гидратации применяются тепловые пушки, то бетон полностью пленкой укрывать не нужно. Лучше всего соорудить временный каркас из досок. Верх этого каркас нужно укрыть пленкой. И прямо под такой каркас необходимо установить тепловые пушки. Важно помнить, что при высокой температуре под таким навесом процесс набора прочности пройдет гораздо быстрее.

Чтобы бетон набрал прочность в 50%, нужно устроить прогрев тепловыми пушками на 1 — 3 суток.

Какие последствия могут возникнуть при зимнем бетонировании

При низких температурах бетон довольно быстро застывает. И если в вашем случае произошло именно так, то переживать не стоит. Ведь с приходом оттепели бетонный состав оттает и работы возобновятся.

Подобные ситуации в основном случаются в октябре или ноябре, когда отрицательные температуры длятся всего лишь несколько дней. Поэтому как только морозы отступят, бетон продолжит набирать прочность.

Во время заморозка самые серьезные воздействия испытывает верхняя часть бетона. Массив при этом сохраняет свою прочность. Однако в дальнейшем верхний слой может облупиться. Облупление верхнего слоя бетона происходит из-за того, что вода как легкий компонент поднимается верх.

Лишняя влага нарушает в верхней части конструкции водоцементное отношение. А еще появлению такого эффекта способствует отрицательная температура воздуха.

Если бетонный раствор не получилось использовать по прямому назначению и он замерз, а оттепели настанут еще нескоро, то необходимо принять некоторые меры по спасению. Итак, бетонное сооружение нужно накрыть пленкой ПВХ. Сделать этого необходимо для того, чтобы перепады температур не смогли нарушить верхней слой раствора. Такое действие поможет спасти бетон и дать ему возможность в теплое время продолжить гидратацию. Стоит сказать, что у такого состава прочность будет сравнительно меньше. Но это не так уж страшно. А если бетон просто бросить на открытом пространстве, то он вообще окажется негодным для строительства.

После зимнего периода неприкрытый бетонный состав теряет некоторую часть своего верхнего слоя. Происходит это из-за того, что осадки и перепады температур негативно влияют на состояние неокрепшего состава. Поэтому весной верхний слой просто сметают веником.

Теперь вы поняли, как производить бетонирование при отрицательных температурах в домашних условиях. Из этой публикации понятно, что этот процесс требует особой подготовки и определенных знаний, которые помогут сделать все грамотно.

Похожая запись

Adblock
detector

Насколько холодно слишком холодно?

Одеяло | Блог о полном контроле температуры | Заливка бетона в холодную погоду: насколько холодно слишком холодно?

1
Что следует учитывать при бетонировании в холодную погоду

2
Поддержание идеальной температуры

Эксперты сходятся во мнении, что оптимальная температура для заливки бетона составляет 50–60 °F. Необходимые химические реакции, которые схватывают и укрепляют бетон, значительно замедляются при температуре ниже 50 ° F и практически отсутствуют при температуре ниже 40 ° F. Даже когда дневные температуры находятся в удовлетворительном диапазоне, зимнее схватывание бетона создает риски, которые могут привести к получению слабого бетона, не отвечающего требованиям. Если ночные температуры ниже точки замерзания, вода в бетоне замерзнет и расширится, что приведет к появлению трещин. Кроме того, если температура опустится ниже 40 ° F (но не замерзнет) в течение времени схватывания, бетону потребуется гораздо больше времени для достижения необходимой прочности. Однако, если принять правильные меры, бетон можно успешно укладывать даже в самые холодные месяцы года.

На что следует обратить внимание при бетонировании в холодную погоду

Прежде чем приступить к проекту бетона в холодную погоду, важно определить какие-либо особые требования или соображения по прочности. Это поможет вам составить график заливки и определить, какие стратегии вы будете использовать, чтобы согреть окружающую среду и материалы. Основной проблемой, с которой вы столкнетесь во время зимнего бетонного проекта, является обеспечение того, чтобы бетон схватился до того, как он подвергнется воздействию отрицательных температур. При планировании предстоящего проекта вы можете принять во внимание следующие предложения:

Используйте обогреватели для оттаивания замерзшей земли, снега или льда.
Используйте горячую воду для смешивания цемента.
Храните сухие материалы в сухом, теплом месте.
Используйте продукты, предназначенные для быстрого затвердевания. В холодную погоду эти продукты схватываются не так быстро, как указано в инструкциях, но быстрее, чем обычные материалы.
Используйте добавки, ускоряющие время схватывания. Будьте осторожны; если добавки содержат хлорид кальция, любая арматура или металлическая проволочная сетка в бетоне будут ржаветь и вызывать растрескивание бетона.
Используйте дополнительное количество цемента (обычно 100 фунтов на кубический ярд), чтобы сделать реакцию более горячей и ускорить гидратацию бетона.
Помните, что вам все еще нужно дождаться испарения стравливаемой воды. Включение воды в поверхность во время отделки ослабит поверхность. Кровотечение начинается позже и длится дольше в холодную погоду; Вы можете использовать ракель или пылесос, чтобы быстро удалить воду.
Подождите, пока бетон не достигнет желаемой прочности, чтобы удалить любой каркас. Если каркас снять слишком рано, бетон будет поврежден, а поверхность может разрушиться.

Поддержание идеальной температуры

После выполнения приведенных выше рекомендаций важно подумать о том, как поддерживать правильную температуру бетона в процессе отверждения. Бетон должен поддерживать температуру выше 50 ° F в течение примерно 48 часов, чтобы происходили правильные химические реакции. Двумя популярными вариантами, используемыми во время отверждения бетона в холодную погоду, являются обогреваемые корпуса и изолированные одеяла. Если вы используете ограждение, убедитесь, что оно ветро- и водонепроницаемо. Кроме того, убедитесь, что у обогревателя имеется надлежащая вентиляция. Нагреватели вызывают увеличение количества углекислого газа, что может привести к карбонизации поверхности бетона.

Ускорьте и улучшите отверждение бетона в холодных погодных условиях с помощью Powerblanket.

Узнайте больше о бетонных покрытиях

Советы по заливке бетона зимой

Когда слишком холодно для заливки бетона?

Советы по заливке бетона в холодную погоду

Строительство не останавливается, когда температура падает. Но заливка бетона в зимних условиях создает некоторые уникальные проблемы, к которым вы должны быть готовы.

Идеальная температура для заливки бетона составляет от 10°C до 15°C (от 50°F до 60°F). Когда температура падает ниже 10˚C, химические реакции, необходимые для схватывания и укрепления бетона, значительно замедляются. А когда температура опускается ниже нуля, схватывание и укрепление прекращается.

Когда слишком холодно, бетон не набирает желаемой прочности. А когда свежезалитый бетон замерзает в течение первых суток, он может потерять 50 процентов своей потенциальной 28-дневной прочности.

Помимо того, что бетон не укрепляется, он может замерзать и расширяться при отрицательных температурах, что приводит к образованию трещин. Но при соблюдении правильных мер предосторожности вы все равно можете залить бетон в холодную погоду и защитить его от повреждений в холодную погоду.

На что следует обратить внимание при заливке бетона в холодную погоду

Если к бетону предъявляются особые требования по прочности, обязательно защитите бетон при требуемых температурах. Вам также необходимо убедиться, что бетон схватывается до того, как он подвергнется воздействию отрицательных температур.

Рассмотрите возможность использования следующих средств для защиты бетона:

Горячая вода для замешивания цемента.
Дополнительный цемент, чтобы сделать реакцию более горячей и ускорить гидратацию.
Скребок или магазинный пылесос для быстрого удаления просачивающейся воды.
Теплые, сухие материалы, которые хранились в теплом, сухом месте.
Смеси бетонные быстросхватывающиеся — добавки (ускорители), ускоряющие время схватывания. Но избегайте добавок с хлоридом кальция при использовании стальной арматуры, так как это может вызвать ржавление и привести к трещинам в бетоне.
Ветро- и атмосферостойкие кожухи с подогревом для защиты бетона в холодную погоду. И если вы используете обогреватели внутреннего сгорания, выведите их наружу, чтобы предотвратить карбонизацию.
Теплоизоляционные опалубки и временные покрытия для обеспечения достаточной изоляции балок, стен и колонн.

Чего следует избегать при работе с бетоном зимой

При заливке бетона зимой не следует:

Дать свежему бетону остыть/замерзнуть

Бетон нуждается в высоких температурах (минимум 10˚C) для затвердевания и достижения желаемого результата. прочность на сжатие. И замерзнет при -4˚C.

Если слишком холодно, бетон вообще не затвердеет. Поэтому не забудьте прогреть бетон с помощью обогревателей во время отверждения зимой.

Заливка бетоном мерзлой земли

Свежий бетон, ближайший к мерзлой земле, затвердевает медленнее, чем бетонная поверхность, поэтому нижняя часть остается мягкой, а верхняя затвердевает. Кроме того, когда мерзлый грунт оттаивает и оседает, это приводит к растрескиванию бетона.

Чтобы избежать заливки бетоном промерзшего грунта, используйте обогреватели, чтобы сначала прогреть землю, или положите бетонные одеяла или черный пластик на землю на несколько дней перед заливкой.

Использование холодных инструментов

Холодные инструменты, особенно холодные формы, могут изменить прочность и качество бетона. Поэтому обязательно держите свои инструменты в тепле и вдали от холода, храня их внутри, когда они не используются.

Раннее снятие опалубки

Избегайте снятия опалубки, когда бетон слишком холодный и не достиг желаемой прочности. В противном случае бетон может разрушиться.

Герметизирующий бетон при температуре ниже 10˚C

Так как бетон должен поддерживаться при температуре не менее 10˚C для правильного затвердевания, избегайте герметизации бетона до полного затвердевания. Если температура ниже 10˚C, примите меры предосторожности и проконсультируйтесь с поставщиком бетона о лучших методах герметизации.

Игнорирование температуры бетона

Вы должны следить за температурой бетона в холодную погоду, чтобы предотвратить замерзание, медленное отверждение и низкое качество бетона.

Советы по заливке бетона зимой

Используйте эти советы, чтобы обеспечить качественную заливку в холодную погоду:

Запланируйте и определите измерение защиты бетонной смеси от холода.
Регистрируйте температуру бетона и наружную температуру.
Не заливайте бетоном снег, лед или промерзшую землю.
Используйте нагреватели для оттаивания мерзлого грунта перед заливкой бетона.
Держите сухую бетонную смесь и инструменты внутри и в тепле, пока бетон не будет замешан и готов к заливке.
Используйте бетонную смесь с достаточным количеством воздухововлекаемых пустот, чтобы предотвратить повреждения от замерзания и оттаивания.
Используйте ускорители в бетонной смеси, чтобы ускорить отверждение бетона.

№

Используйте бетонную смесь с понизителем водоотдачи или низкой осадкой и минимальным водоцементным отношением, чтобы ограничить кровотечение и сократить время схватывания.
Запросите товарный бетон с подогревом у местных поставщиков бетона, чтобы помочь бетону набрать раннюю прочность. Или запросите дополнительно 100 фунтов цемента на каждый кубический ярд бетона.
Уложите бетон как можно быстрее после смешивания.
Для поддержания температуры бетона выше 10°C (50°F) в течение трех-семи дней используйте одеяла для отверждения бетона или обогреваемые кожухи.
Не выполняйте финишную отделку бетона при наличии стравливаемой воды.

Поддержание идеальной температуры

Для защиты бетона в холодную погоду его следует поддерживать в тепле во время процесса отверждения — выше 5˚C в течение первых 48 часов. Развитие прочности бетона имеет решающее значение в течение первых 48 часов. Но если она ниже 5˚C, бетону потребуется больше времени для набора необходимой прочности.

В идеале необходимо поддерживать температуру бетона выше 10°C (50°F) в течение первых трех-семи дней. И еще как минимум четыре дня после этого поддерживайте температуру бетона выше 4˚C (40˚F). Следите за тем, чтобы температура бетона не упала более чем на 4°C за 24 часа.

Противоморозные покрытия и теплоизоляционная опалубка помогут сохранить бетон достаточно теплым и защитить его от холода. Поэтому обязательно накройте бетонную плиту пластиковым листом, а затем накройте пластиковый лист изолирующими одеялами.

Возможна заливка бетона зимой. Вам просто нужно принять необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать, что бетон не рискует замерзнуть, растрескаться и не застынет до желаемой прочности.

Гараж своими руками из шлакоблоков: Строим гараж из шлакоблока: от фундамента до крыши

Построить гараж из шлакоблока своими руками

Сейчас осталось не так много людей, которые готовы оставлять свое транспортное средство каждую ночь на улице. Все большую популярность набирают гаражи. Не все могут позволить себе купить хороший гараж, но его всегда можно сделать своими руками.

Один из бюджетных, и при этом, надежных и проверенных материалов для реализации постройки является шлакоблок. Если грамотно распоряжаться этим материалом, то можно построить долговечный, теплый и не очень дорогой гараж. Весь процесс постройки гаража из шлакоблока своими руками можно разделить на несколько этапов.

Этап 1, расчет количества материалов

Один из важных этапов – расчет количества блоков, а также создание проекта будущего помещения. Не обязательно делать полноценный проект и чертеж простого гаража, достаточно на листе четко расписать все размеры и особенности будущего здания.

Посчитать количество нужных блоков можно нехитрым способом, нужно только знать размеры шлакоблока (стандартные: 390Х190Х190мм. ). Они и будут использоваться. Дальше расчет производится так:

Берем размеры будущего строения (допустим, 5Х6.5Х3.5 метра).

По несложным подсчетам узнаем, что для одного квадратного метра нужно 13 шлакоблоков.

Периметр стен – 23 умножаем на высоту – 3.5 и получаем площадь всех стен – 80.5 квадратных метров.

Из этой площади нужно вычесть площадь ворот, у нас это 7 квадратных метров, у вас может быть другое значение.

Получается, площадь чистой стены из шлакоблока равняется 73.5 метра.

Достаточно умножить это число на 13 и мы получим нужное количество шлакоблоков. У нас это 956.

Этап 2, фундамент

Простейший и распространенный метод заливки фундамента гаража – бутобетонный. Вырывается большая яма, под размеры будущего здания, в нее кладется камень, промежутки между каменьями заливаются цементом.

Так выстраиваются несколько слоев, пока вся яма не будет заполнена. Это довольно надежный и недорогой способ создания хорошего фундамента.

Этап 3, стены гаража

Стены – один из самых простых этапов. Шлакоблок выкладывается «кирпичиком», а промежутки между блоками заполняются цементом. В процессе строительства стен особо внимание нужно уделить воротам.

Этап 4, ворота

Монтировать ворота нужно до окончания возведения стен. Именно так получится их максимально прочно зафиксировать в стене. К раме ворот нужно приложить стальные прутья, которые добавят прочности креплению ворот со стеной.

Отдельное внимание стоит уделить вертикальности установки ворот. Производить установку нужно строго по уровню.

Этап 5, крыша

Перекрытие делается из балок, высота которых 12 сантиметров. Важно использовать балки, которые будут на 250 миллиметров шире, чем сам гараж. Так, крыша будет защищать часть стены. Расстояние между балками должно быть 80 сантиметров.

Снизу зашиваем потолок брусом толщиной не менее 4 сантиметров. На брусья укладываем рубероид, на который настилаем керамзит.

Этап 6, утеплитель и внутренняя отделка

По желанию внутри гараж можно утеплить с помощью листов пенопласта. Это очень недорогой, но действенный способ сохранить тепло зимой в гараже.

Далее гараж можно обустроить с помощью стеллажей, верстака и полок. Это добавит новой постройке функциональности.

Построить гараж из шлакоблока не так уж и сложно. Новый дом для вашего автомобиля спасет его от пагубного влияния дождя или снега, а также от возможных краж или угона.

Гараж из шлакоблоков — по шагам с фото и видео

Блочное возведение по праву считается самым востребованным строительством сооружений различного назначения. Так, гараж из шлакоблоков является оптимальным решением для любого автолюбителя. Методика создания бетонного камня и мастерство применения на практике отработаны до автоматизма, поэтому блок также популярен, как и кирпич.

Особенности строительного материала:

если строить гараж из шлакоблока своими руками, следует знать, что пустотелые формы необходимы для создания стен, а полнотелый материал применяется для возведения фундамента;

строитель должен учитывать, что шлакоблок не переносит влагу, что важно при сооружении основы здания. Строительный камень укладывается только на сухих грунтах для небольших построек;

все работы можно осуществить самостоятельно без привлечения профессионалов.

Бетонный блок в производстве выпускается только доменный, так как отличается отменным качеством и полезным выходом. Среди недорогих наполнителей могут добавляться кирпичный бой, для повышения термозащитных свойств используется керамзит или полистирол. Материал имеет низкий звукоизолирующий потенциал.

Подготовительные работы

Перед тем, как построить гараж из шлакоблока своими руками, следует учесть ряд важных моментов: помещение будет лишь для хранения транспортного средства или также для ремонта машины. Если строение небольшое, расчет осуществляется быстро.

Важные моменты:

геодезическая оценка местности;

расчет расстояния до линий света и воды;

схематично определяется проект будущего здания;

следует определиться с видом фундамента, кладки и типом крыши;

составить материальную базу.

Дополнительный расчет денежных затрат с небольшим запасом гарантирует успешную реализацию проекта.

Создание фундамента

Будущий гараж из шлакоблоков своими руками прослужит долго, если основа будет прочная. Глубина фундамента зависит от типа грунта, высоты прохождения грунтовой воды и степени промерзания почвы в зимний период.

Способы создания оснований:

По периметру выкапывается траншея, которая слоями заполняется утрамбованным песком, щебнем или битым красным кирпичом. Все составляющие пропитываются крепким цементным раствором. Такой прием характерен для твёрдых почв, где деформация минимальна.

На глубину полуметра выкапывается траншея, которая равномерно заполняется очищенным песком. Полученный слой заливается водой и трамбуется. Затем в разном направлении выкладывается арматура. После манипуляций все полости заливаются крепким бетоном вперемешку со щебнем. Получившемуся фундаменту под гараж из шлакоблоков нужно выстоять около месяца, прежде чем построить стены.

Самым простым способом возведения фундамента под гараж из шлакоблоков является бутобетонный. В вырытые по периметру полости выкладывается бутовый камень, который заливается цементом высокой марки. В скрепляющую смесь добавляется немного песка (1:2) и воды, пока не получится густая и подвижная масса.

Следует помнить о гидроизоляции фундамента. Чаще всего используется рубероид, который выстилается на несколько сантиметров больше строящегося строения. Отдельно прорабатывается цоколь пояса из кирпича. Он необходим для наилучшей теплоизоляции и дополнительной вентиляции помещения.

Стены гаража из шлакоблоков

Чтобы гараж из шлакоблока своими руками отличался максимальной прочностью, особые усилия прилагаются для сооружения несущих стен будущей постройки. Принцип с бетонным камнем такой же, как и с кирпичом. Способ возведения кладки зависит (ее толщина) от функционального назначения гаража, температурных условий эксплуатации и порывов ветра.

Самый ходовой метод создания стен – «кирпичный». Каждый последующий ряд перекрывает предыдущий с небольшим смещением. Сначала сооружаются углы, между которыми протягивается веревка (самый действенный прием для выравнивания плоскости), затем выводят стены согласно заданной траектории.

В качестве связующего материала используется клеящий состав. Смесь экономичная, поэтому так востребована в строительстве. Швы получаются тонкие, прилегание блоков максимально крепкое.

Любой гараж из шлакоблоков лучше сооружать в частном дворе или на территории закрытого типа: проникнуть во внутреннее пространство довольно легко из-за крупной структуры бетонных камней, которые легко вытащить из общей стеновой цепи.

<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/sveklon.ru/wp-content/uploads/2019/11/basein23.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/WuEwwblIfzI?rel=0&iv_load_policy=3″ frameborder=»0″ allow=»encrypted-media» allowfullscreen=»»>

Прочное кровельное покрытие

В основе крыши идут балки, которые фиксируются в проемах стен. Поверх выстилаются доски и накрываются водоизоляционными материалами. Для необходимости верхнее пространство дополнительно утепляется: между балками утеплители дополнительно обшиваются фанерой, МДФ и не только. Наверх изоляции укладывается кровельный материал (профнастил, шифер, ондулин).

Заливка пола

Крепкое основание получит гараж из шлакоблока своими руками в том случае, когда все действия будут выверены и выполнятся в определенной последовательности:

Верхний слой грунта убирается, и дно образовавшейся ямы аккуратно утрамбовывается.

Засыпается просеянный песок, затем равномерно укладывается щебень. Получившаяся подушка дополнительно уплотняется.

Наверх стелется скрепленный из арматурных прутьев каркас.

Заливается бетонная масса и выравнивается по уровню цокольного периметра.

Для полного застывания пола необходимо определенное время. По завершению трудоемких работ обязательно устанавливается вентиляционный ход, проводится электропроводка и устанавливаются ворота.

Обязательно соорудите отмостку по всему периметру здания с небольшим уклоном, чтобы дождевые и талые воды не подрывали фундамент «автодома».

Отделочные работы

Если хотите, чтобы гараж из шлакоблоков имел завершенный вид, можно осуществить отделочные работы. При желании вертикальная поверхность оштукатуривается, обшивается вагонкой. Для повышения теплоизоляционных свойств помещение утепляется стекловолокном или пенопластом. Полиэтиленовая пленка помогает защитить от влаги.

Готовая постройка ничем не отличается от здания, выполненного из кирпича. Конструкция теплая, эстетичная и с большим сроком службы.

Основные преимущества шлакоблока, как строительного материала:

приемлемая цена;

требуется немного цементного раствора для возведения кладки, ведь каждый блок имеет большой размер;

стены сможет быстро и просто вывести даже дилетант;

к прочности фундамента предъявляются заниженные требования при строительстве из-за легкой структуры материала;

шлакоблок подойдет для создания постройки различного назначения;

бетонные камни устойчивы к возгоранию и отличаются высокой механической прочностью.

Если строительный блок в своем составе содержит доменный шлак со слишком крупными частицами-гранулами, материал для возведения «автодома» не годится. Низкая теплопроводность пагубно скажется на деталях и обшивке транспортного средства.

Другим моментом является большой вес изделия около двадцати килограмм, поэтому нужно настраиваться, что строительные мероприятия окажутся трудоемкими.

Строительство гаража из шлакоблоков
Шлакоблоки — отличный выбор для строительства гаража, поскольку они прочнее гаражей со стальным или деревянным каркасом. Они прочны и легко выдерживают вес любых балок или кровли.
Строительные компании, строящие промышленные объекты, предпочитают шлакоблоки, потому что они лучше противостоят любой опасности пожара или взрыва и менее подвержены долговременному повреждению в результате утечки материала.
Они не так подвержены плесени, как деревянные постройки, и не ржавеют, как металлические каркасы. Гаражи из шлакоблоков, как правило, дороже, чем другие материалы, и их строительство может занять больше времени, но они выдерживают испытание временем.
Владельцы домов и владельцев бизнеса неоднократно обращаются к шлакоблокам как к лучшему варианту хранения и работы. Прочтите советы о том, что связано со строительством гаража из шлакоблоков.
Строительство гаража из шлакоблоков. Основы
После того, как шлакоблоки выбраны в отношении материалов, можно приступить к выбору конструкции. Размер гаража во многом зависит от того, для чего он будет использоваться.
Очевидно, что для садового сарая потребуется меньше шлакоблоков, чем для промышленного гаража. Вот некоторые основные моменты, которые следует учитывать при строительстве гаража из шлакоблоков:
Различные виды шлакоблоков – Шлакоблоки обычно строятся из портландцемента. Однако они также обычно изготавливаются из камня, кварца и воды. Они могут быть полыми или сплошными, а также состоять из двух и более стержней в зависимости от ожидаемой весовой нагрузки. Стандартные шлакоблоки имеют размеры 16 дюймов на 8 дюймов на 8 дюймов.
Точность сборки обязательна – Строительство из каменных блоков, будь то кирпичи или шлакоблоки, требует точности. Отсутствие внимания к деталям может привести к короблению блока в будущем, что может угрожать всей конструкции. По мере того, как строится гараж из шлакоблоков, усердно следите за струнными линиями и постоянными измерениями.
Требуется бетон и арматура — Нет, гараж нельзя построить, просто начав складывать кирпичи друг на друга. Прежде чем приступить к работе с шлакоблоком, необходимо построить правильный фундамент. Для хорошего гаража из шлакоблоков требуются стальные армированные стержни (арматура) и надлежащее основание, чтобы он мог выдержать вес своей нагрузки. Убедитесь, что слой песка под мокрым бетоном достаточно твердый. Правильно увлажненный слой песка предотвратит ослабление бетона по дороге.
Накачка мелкого гравия для армирования шлакоблоков – Через регулярные промежутки времени во время строительства необходимо закачивать мелкий гравий в стены из шлакоблоков. Мелкий гравий ссыпается в открытые проемы в блоках, чтобы сделать стены более прочными.
Варианты для рассмотрения
Когда строительство гаража из шлакоблоков будет завершено, пришло время подумать о том, какие варианты можно использовать, чтобы сделать его более энергоэффективным, легкодоступным или привлекательным.
Слишком часто гаражи из шлакоблоков выглядят холодными и унылыми бельмом на глазу. Так не должно быть. Есть много вещей, которые можно сделать с простым гаражом из шлакоблоков, чтобы украсить его. Вот несколько вариантов для размышления.
Изоляция – Шлакоблоки пористые, что означает проникновение воздуха и влаги и выход тепла. Правильная изоляция сделает работу в гараже приятной круглый год.
Это также может быть отличным местом для хранения предметов, чувствительных к температуре. Утепление пенопластом – лучший вариант для шлакоблоков. Просто сначала измерьте и поместите 2×4 вдоль краев шлакоблоков, чтобы изоляция не соприкасалась со стеной.
Кирпичный фасад – Кирпичная кладка фасада гаража из шлакоблоков – отличный способ сделать его красивым. Кирпичи, которые используются для крепления к шлакоблоку, обычно имеют половину ширины обычного кирпича.
Укладываются на стены как плитка. Если кирпичи укладываются на наружную стену, где будет присутствовать влага, между шлакоблоками и кирпичной кладкой должен быть водостойкий барьер. После того, как он установлен, используйте раствор и планку, чтобы разместить кирпичную плитку.
Краска – Слой краски может превратить тускло-серую стену из шлакоблока в нечто гораздо более привлекательное. Однако покраска шлакоблоков не похожа на обычную покраску.
Поскольку блоки очень пористые, требуется несколько дополнительных шагов. Во-первых, шлакоблоки необходимо тщательно промыть, чтобы избавиться от грязи, которая может стать причиной отслаивания. Затем используйте акриловый герметик для любых больших трещин в стене. Это предотвратит просачивание краски слишком глубоко. №
После высыхания герметика нанесите на всю поверхность герметик для бетона и дайте ему высохнуть в течение нескольких часов. Тогда он готов к покраске. Стены из шлакоблоков следует красить только акриловой краской для дома или латексной краской для наружной кладки.
Крыша – Думать об отделке четырех квадратных или прямоугольных стен несложно. Дизайн становится сложным при выборе лучшей крыши для гаража из шлакоблоков. Шлакоблоки выглядят индустриально, поэтому многие люди выбирают крышу из листового металла или стали.
Если гараж является частью дома, имеет смысл, чтобы он соответствовал дизайну дома. Однако большинство людей строят гаражи из шлакоблоков, потому что они хотят, чтобы они были непроницаемыми.
Металлические крыши продержатся столько же, сколько и гараж, так что это может быть лучшим решением. Металлические крыши также часто являются наименее дорогим вариантом.
Гаражи из шлакоблоков — отличный выбор для тех, кто ищет долговечность и качественную прочность конструкции. Они могут служить убежищем или безопасным местом для хранения. Несмотря на то, что он более дорогой и трудоемкий, чем некоторые другие материалы, владельцы редко жалеют о выборе шлакоблока для строительства гаража.
При правильном уходе и использовании материалов построить отличный гараж из шлакоблоков несложно. Они являются лучшим выбором для защиты от влаги, опасностей и ударов. Для тех, кому не нравится внешний вид шлакоблока, фантастическая покраска или отделка фасада плиткой могут изменить внешний вид гаража из шлакоблока на нечто более элегантное, чем они будут довольны десятилетиями.
Сколько стоит гараж из шлакоблоков? – Модернизированный дом
Гаражи часто считаются обязательными при покупке любого типа дома. Но гаражи могут быть дорогими, поэтому домовладельцы, желающие увеличить стоимость своей собственности, должны подумать о том, чтобы построить их недорого. Гаражи из шлакоблоков являются одними из самых доступных вариантов, поэтому следите за тем, как мы узнаем, сколько вы должны потратить на один из них.
Добавление гаража может быть одним из лучших улучшений дома, повышающих стоимость вашего дома. Шлакоблоки — это простой строительный материал, который можно использовать для строительства нового гаража, а также он прочный. Но сколько они стоят на самом деле?
В зависимости от местоположения вашего проекта стены из шлакоблоков стоят в среднем 9-12 долларов за квадратный фут. Однако стены — это лишь часть общей стоимости. Средний гараж стоит около 49 долларов за квадратный фут. Средний гараж на две машины, около 400 квадратных футов, стоит около 20 000 долларов. Привлечение подрядчика потребует дополнительных затрат.
Мы сломаем все, что нужно для строительства гаража из шлакоблоков. Мы также покроем приблизительную стоимость обычных материалов, а также общую сумму.
Вам нужно нанять строителей гаража или подрядчиков?
Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Стоимость материалов для гаража из шлакоблоков
Самостоятельно купить материалы и построить гараж — самый дешевый способ построить гараж. Однако задача эта непростая, требует много времени и может стать дорогостоящей. Учтите множество различных расходных материалов и инструментов, а также сборы за проектирование и разрешение, если этого требует ваш город.
Вот разбивка наиболее распространенных затрат на материалы для гаража из шлакоблоков:
Материал Стоимость за единицу
Шлакоблоки 1,20–2,50 долл. США за штуку
Стены из шлакоблоков (блоки и раствор) $9-12/кв. фут
Кровля 8,50 долл. США/фут
Фундамент (с последующим натяжением) $4-5/кв.ф.
Фундамент (плита на грунте) $3-4/кв.ф.
Гаражная дверь (одинарная) $350-1000 за штуку
Гаражная дверь (двойная) $750-2000 за штуку
Электрическая панель $1500-5000
Освещение (каждый светильник) $25-100
Розетки (каждая) $20-60
Наружная штукатурка $3-6/кв. ф.
Наружный виниловый сайдинг 4–6,50 долл. США/фут
Внутренний гипсокартон $1-3/кв.ф.
Краска для внутренних работ 1–3,50 долл. США/фут
Насколько большой гараж вам нужен?
Чтобы определить, сколько материалов вам нужно купить, сначала определите, насколько большой гараж вам понадобится. Подумайте о других целях, которые могут вам понадобиться, помимо парковки автомобилей. Гаражи часто используются для хранения, мастерских, прачечной или механического оборудования.
Оцените типы автомобилей, которыми вы и ваша семья любите управлять. Если вы водите только компактные автомобили, вы можете построить гараж меньшего размера. Но если ваша семья предпочитает большие грузовики или внедорожники, вы можете построить гараж побольше.
Гараж на одну машину имеет ширину около 12 футов и длину 20 футов. Это не дает много места для хранения. Гараж на две машины обычно имеет ширину около 22 футов и длину 20 футов. Если у вас большие транспортные средства или вам нужно больше места для работы, рассмотрите возможность добавления 2-6 футов в каждом измерении.
Гаражные ворота
бывают разных размеров, например, одна дверь шириной 9 или 10 футов для одной машины или дверь шириной 16 футов для двух машин. Если вам нужен очень широкий гараж на две машины, рассмотрите возможность установки двух одинарных гаражных ворот для каждого автомобиля.
Строительство блочного гаража
Как оценить материалы, которые вам понадобятся
Оценка общей стоимости строительства гаража из шлакоблоков не займет много времени. Имея приблизительное представление о том, насколько большим должен быть ваш гараж, наточите карандаши и достаньте калькулятор.
Рассчитайте площадь пола, стен и крыши. Например, небольшой гараж на две машины размером 12 x 20 футов составляет примерно 240 квадратных футов . Гараж на две машины большего размера размером 18 x 24 фута стоит 432 SF .
Фундаменты
Фундамент вашего гаража будет опорой вашего гаража. Используя общую площадь вашего гаража, вы можете прикинуть, сколько будет стоить ваш фундамент.
Обычно фундамент представляет собой бетонную плиту с последующим натяжением или заливкой. Плиты с пост-напряжением имеют меньше бетона из-за армирующих сухожилий в плите. Залитые бетонные плиты обычно дешевле, несмотря на то, что они толще.
Плиты с постнапряжением стоят от 4 до 5 долларов за квадратный фут, в то время как плиты из литого бетона стоят около 3-4 долларов. Для нашего примера гаража на две машины площадью 450 квадратных футов фундамент будет стоить от 1350 до 2250 долларов.
Шлакоблоки
Стены из шлакоблоков легко построить. Затирка удерживает блоки вместе, так что кирпичи складываются, как кирпичи лего. Иногда подрядчик вставляет арматуру через блоки, чтобы укрепить высокие стены. Подрядчик может также заполнить отверстия блоков дополнительным бетоном.
Стены из шлакоблоков в среднем составляют от 9 до 12 долларов США за кв. Чтобы оценить, сколько будут стоить стены, найдите площадь вашей стены. Измерьте длину стен по периметру фундамента. Затем подумайте, какой высоты вы хотите, чтобы стены вашего гаража были. Обычные гаражи имеют высоту около 9-10 футов. Умножьте длину на высоту, чтобы найти площадь.
Для гаража на две машины размером примерно 22 x 20 футов и высотой 9 футов потребуется около 756 квадратных футов стен из шлакоблока. Приблизительная стоимость стен из шлакоблоков составит около 6800–9 долларов США.,075.
Кровля
Чтобы укрыть содержимое вашего гаража, вам понадобится крыша. Можно рассмотреть множество вариантов кровли. Простая остроконечная крыша обеспечит укрытие и защиту по разумной цене.
Фермы, обрамляющие комнату, крепятся к верхней части стен. Поверх конструкции идет обшивка из фанеры, а поверх нее – кровельный материал. Черепица распространена и проста в установке.
Простые крыши стоят около 8,50 долларов за квадратный фут. Наш гараж размером 22 х 20 футов имеет площадь 440 квадратных футов, но площадь крыши будет немного больше из-за уклона. Если точка крыши на 2 фута выше стен, общая площадь составит около 450 квадратных футов. Таким образом, кровля гаража стоит около 3000 долларов.
Важно также предусмотреть изоляцию под крышей. Теплоизоляция сохранит в вашем гараже прохладу летом и тепло зимой. Ознакомьтесь с нашим постом о различных типах изоляции — помните, что изоляция стен похожа на то, что можно использовать и под крышей.
Гаражные ворота
При покупке гаражных ворот подумайте, хотите ли вы, чтобы ваши гаражные ворота были изолированы или нет. Вы также можете выбрать двери с окнами или с индивидуальной отделкой снаружи. Гаражные ворота высокого класса также могут иметь интеграцию Bluetooth для управления дверью через приложение на вашем телефоне.
Чем больше функций вы добавите, тем дороже будет стоить дверь. Одинарные гаражные ворота стоят от 350 до 1000 долларов, двойные – от 750 до 2000 долларов.
Электрические компоненты и освещение
Гаражу нужны не только пол и стены. Наличие электрической двери гаража или кодового освещения означает, что вам понадобится электрооборудование.
Мы обсуждали, как добавить подпанель в отдельно стоящий гараж, в нашем посте здесь. Мы отметили, что добавление субпанели стоит от 1200 до 5000 долларов, даже без учета работы. Кабелепровод, электропроводка, розетки и освещение добавятся к этой общей стоимости.
Недорогие светильники стоят в среднем около 25-50 долларов за штуку, а дорогие светильники могут стоить 100 долларов и более. Если вы хотите, чтобы в вашем гараже было много света, вам, возможно, придется потратить около 200-500 долларов на освещение.
Если вы используете свой гараж в качестве мастерской или планируете установить стиральную и сушильную машину или кондиционер, вам может понадобиться множество больших или специальных розеток.
В стенах из шлакоблоков трубопровод необходимо прокладывать по внешней стороне блоков. Если вы не отделываете внутреннюю часть гаража, вам потребуются розетки, трубы и панели для поверхностного монтажа. Чтобы скрыть проводку, вы можете установить гипсокартон поверх шлакоблоков для более законченного вида.
Отделочные материалы
Самый дешевый способ построить гараж из шлакоблоков — это оголить шлакоблоки. Однако добавление последних штрихов означает добавление отделки к структуре. Варианты внешней отделки включают штукатурку, сайдинг, кирпич или другие виды шпона.
Внутренние стены обычно строятся из гипсокартона и окрашиваются. Все эти отделки увеличивают стоимость всего проекта. Стоимость винилового сайдинга составляет около 4-6,50 долларов США за квадратный фут. Штукатурка может быть немного дешевле, около 3-6 долларов за квадратный фут. В нашем примере с двумя гаражами около 750 квадратных футов наружных стен. Внешняя отделка гаража из шлакоблоков обойдется примерно в 2250-4875 долларов.
Внутренние стены имеют немного меньшую площадь из-за толщины самих стен. Аналогичная площадь будет составлять около 1-3 долларов США за квадратный фут для гипсокартона и 1-3,50 долларов США за краску, что в сумме составляет от 1500 до 4500 долларов США.
Сборы за проектирование и получение разрешений
В некоторых городах домовладельцы должны получить разрешение на строительство гаража. Обязательно позвоните в строительный департамент вашего города и попросите у них контрольный список.
Нужны ли им строительные планы (чертежи), заверенные печатью архитектора или подрядчика?
Может ли домовладелец построить свою структуру, и если да, то каковы ограничения на перепродажу дома?
Сколько стоят разрешительные сборы?
Сколько времени занимает процесс получения разрешения?
Получение этой информации перед началом проекта поможет вам сэкономить время и деньги. Никто не хочет, чтобы его поставили перед горинспектором и оштрафовали за строительство без разрешения.
Сколько подрядчик берет за строительство гаража?
Стоимость самостоятельного строительства гаража из шлакоблоков будет намного ниже, чем наем подрядчика для выполнения работ. Однако наем подрядчика имеет много преимуществ, в том числе:
Опыт — правильный подрядчик будет иметь соответствующий опыт, который продемонстрирует его навыки при строительстве вашего проекта
Время — подрядчики и субподрядчики обычно могут выполнить работу за гораздо меньшее время, чем тот, кто не делает ее каждый день.
Ручной труд — найм кого-то для выполнения работы избавит вас от физического труда, что может быть преимуществом, особенно если вы не в самом лучшем состоянии здоровья.
Ответственность – опытный подрядчик должен обеспечить удовлетворительные результаты. Если что-то не работает или выходит из строя в рамках их гарантий, вы можете попросить их исправить или отремонтировать это.
Многие подрядчики в вашем регионе были бы готовы предоставить смету расходов бесплатно и без обязательств нанимать их для проекта. Простое эмпирическое правило заключается в том, что труд обычно увеличивает стоимость материалов в 1-2 раза. Если ваш 9Гараж 0019 стоит около 20 000 долларов, чтобы построить самостоятельно (без платы за разрешение), работа может стоить еще 20 000–40 000 долларов .
Вам нужно нанять строителей гаража или подрядчиков?
Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Подведение итогов
Стены из шлакоблоков
— простой и надежный способ построить гараж. С помощью этого руководства вы можете оценить стоимость строительства дома самостоятельно или нанять подрядчика. Стоимость строительства будет варьироваться в зависимости от спроса на рынке, наличия рабочей силы и даже местоположения вашего проекта.
Дайте волю своему творчеству, пока вы представляете гараж-мастерскую своей мечты. С дизайном, который соответствует вашему бюджету, вы можете повысить ценность своего дома с помощью этого простого дополнения.
Связанные руководства
Типы гаражей (с фото)
Как покрасить шлакоблок, чтобы он выглядел как камень
Сколько стоит построить круглосуточный гараж?
Недавно опубликованные
ссылка на ковер какого цвета подойдет к бежевому дивану?
Какой цвет коврика подойдет к бежевому дивану?
Легче сказать, чем сделать, чтобы ковер сочетался с бежевым диваном. Последнее, что вы хотите сделать, это получить ковер, который конфликтует с вашим бежевым диваном и разрушает атмосферу комнаты. Итак, какого цвета ковер…
Продолжить чтение
ссылка на Какой цвет сочетается с декором из розового золота?
Какой цвет подходит к декору из розового золота?
Когда вы думаете о металлике в домашнем дизайне, на ум, скорее всего, приходят такие вещи, как хром, матовый никель, латунь и золото.

Твердосплавные развертки: твердосплавные развертки купить гост цельные машинные металлу вк8

Твердосплавные развёртки

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все
Станки

» Прессы

» Ножницы гильотинные

» Фрезерные станки

»» Вертикальные

»» Горизонтальные

» Токарные станки

» Оборудование для пробоподготовки

Твердосплавный инструмент

» Цельный режущий инструмент

»» Фрезерование

»»» CoroMill PluraⓇ универсальные фрезы

»»»» Концевые фрезы для тяжелой черновой обработки

»»»» Концевые фрезы для средней черновой обработки

»»»» Концевые фрезы со стружкоделительными канавками для черновой обработки

»»»» Фрезы со сферическим концом для профильной обработки

»»»» Концевые фрезы для обработки фасок

»»» CoroMill PluraⓇ оптимизированные фрезы

»»»» Концевые фрезы для тяжелого фрезерования стали

»»»» Концевые фрезы для тяжелого фрезерования нержавеющей стали

»»»» Концевые фрезы для обработки уступов (сплавы на основе титана)

»»»» Концевые фрезы для обработки уступов (сплавы на основе никеля)

»»»» Концевые фрезы для обработки уступов (сталь ≤48HRC)

»»»» Концевые фрезы для обработки уступов (нерж. сталь и сталь ≤48HRC)

»»»» Концевые фрезы для обработки уступов (нерж. сталь и сталь ≤30HRC)

»»»» Концевые фрезы для обработки уступов (нержавеющая сталь)

»»»» Концевые фрезы для торцевой обработки (сталь и закал.сталь ≤63HRC)

»»»» Концевые фрезы для торцевой обработки (нерж. сталь и сталь ≤48HRC)

»»»» Концевые фрезы общего назначения для обработки стали и закаленной стали ≤63HRC

»»»» Концевые фрезы общего назначения для обработки нерж. стали и стали ≤48HRC

»»»» Концевые фрезы для обработки материалов высокой твердости (зак. сталь 43≤HRC≤63)

»»»» Концевые фрезы для высокопроизводи- тельной обработки алюминия

»»»» Концевые фрезы со стружкоделитель- ными канавками для черновой обработки (материалы группы ISO S)

»»»» Концевые фрезы со стружкоделитель- ными канавками для черновой обработки (цветные металлы)

»»»» Концевые фрезы со стружкоделитель- ными канавками для черновой обработки (сталь твердость ≤48HRC)

»»»» Концевые фрезы со стружкоделитель- ными канавками для черновой обработки (сталь, нерж. сталь)

»»»» Концевые фрезы для чистовой обработки закалённой стали 43≤HRC≤63

»»»» Концевые фрезы для чистовой обработки нерж. стали и стали ≤48HRC

»»»» Концевые фрезы для обработки поверхностей тел вращения материалы ≤48HRC

»»»» Фрезы со сферическим концом для мелкоразмерной обработки материалов ≤63HRC

»»»» Фрезы со сферическим концом для мелкоразмерной обработки закал. стали 43≤HRC≤63

»»»» Фрезы со сферическим концом для профильной обработки цвет. металлов

»»»» Фрезы со сферическим концом для профильной обработки стали и закал.стали ≤63HRC

»»»» Фрезы со сферическим концом для профильной обработки закал. стали 43≤HRC≤63

»»»» Фрезы со сферическим концом для профильной обработки нерж. стали и стали ≤48HRC

»»»» Концевые фрезы для обработки кромок (углепластик)

»»»» Концевые фрезы для резьбофрезерования различных материалов

»»»» Концевые фрезы для резьбофрезерования сплавов на основе никеля и зк. стали

»»» CoroMillⓇ 316

»»»» Сменные головки для тяжелого фрезерования нерж. стали и стали ≤48HRC

»»»» Сменные головки общего назначения материалы ≤48HRC

»»»» Сменные головки для торцевой обработки материалов ≤48HRC

»»»» Сменные головки с открытыми стружечными канавками для материалов ≤48HRC

»»»» Сменные головки для обработки алюминия и других цветных металлов

»»»» Сменные головки со стружкоделитель -ными канавками для черновой обработки материалов ≤48HRC

»»»» Сменные головки для профильной обработки материалов ≤48HRC

»»»» Сменные головки для чистовой обработки материалов ≤48HRC

»»»» Сменные головки для обработки фасок материалов ≤48HRC

»»» CoroMillⓇ 326

»»»» Концевые фрезы CoroMill 326 для обработки фасок

»»»» Концевые фрезы CoroMill 326 для резьбофрезерования

»» Сверление

»»» CoroDrillⓇ 460

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для обработки различных материалов

»»»»» Внутренний подвод СОЖ

»»»»» Наружный подвод СОЖ

»»» CoroDrillⓇ 860

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для обработки стали

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для обработки нержавеющей стали

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для обработки цветных сплавов

»»» CoroDrillⓇ R846

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для обработки сплавов на основе никеля и титана

»»» CoroDrillⓇ R840

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для обработки различных материалов

»»»»» Внутренний подвод СОЖ

»»»»» Наружный подвод СОЖ

»»» CoroDrillⓇ 861

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для обработки различных материалов

»»»»» Пилотное сверло внутренний подвод СОЖ

»»»»» Свёрла для обработки глубоких отверстий внутренний подвод СОЖ

»»» CoroDrillⓇ 862

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для обработки различных материалов

»»» CoroDrillⓇ 854

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для обработки углепластиков

»»» CoroDrillⓇ 863

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для сверления дрелями с автоматической подачей и на станках с ЧПУ

»»»»» Внутренний подвод СОЖ

»»»»» Наружный подвод СОЖ

»»»»» Резьбовое соединение

»»» CoroDrill® 452

»»»» Цельные твердосплавные свёрла для ручных дрелей

»»»» Твердосплавные развёртки для ручных дрелей

»»»» Зенковки для ручных дрелей

»» Нарезание резьбы метчиками

»»» CoroTap™ 200

»»»» Метчики со спиральной подточкой

»»»»» Тип резьбы метрическая (М) DIN 371, DIN 376

»»»»» Тип резьбы метрическая (М) DIN 371/ANSI

»»»»» Тип резьбы метрическая с мелким шагом (МF) DIN 374

» Вращающийся инструмент

» Токарный инструмент

Сварочное оборудование

» ROSWELD

»» MIG/MAG

»»» Сварочные аппараты

Производитель:
ВсеLAM PLANROSWELDSandvik CoromantZMM — BulgariaСтанкоГомельЮУМЗ

Новинка:
Вседанет

Спецпредложение:
Вседанет

Результатов на странице:
5203550658095

ручные и машинные развертки izar

Развертка HSS (High Speed Steel) быстрорежущая сталь — специальный режущий инструмент. Служит для окончательной обработки после сверления, зенкования и растачивания. Развертка обладает высоким качеством обработки. Благодаря нескольким режущим кромкам разверткой можно снять тонкий слой материала с высокой точностью. Развертка работает при вращении и поступательном движении вдоль оси отверстия. Развертки HSS применяются для низко и среднелегированной стали до (800N/mm2) и алюминию. Допуск H7.

Развертка ручная HSS серия 2010 IZAR

Развертка HSSE 5%Co — специальный режущий инструмент. Служит для окончательной обработки после сверления, зенкования и растачивания. Развертка обладает высоким качеством обработки. Благодаря нескольким режущим кромкам разверткой можно снять тонкий слой материала с высокой точностью. Развертка работает при вращении и поступательном движении вдоль оси отверстия. Развертки HSSE 5%Co применяются для низко и среднелегированной стали до (800N/mm2), легированных и углеродистых сталей до (900N/mm2), высокопрочных сталей до (1300N/mm2), нержавеющих сталей разных марок до (1100N/mm2), серого и ковкого чугуна до (700N/mm2), цветных металлов до (600N/mm2). Допуск H7.

Развертка машинная HSSE 5%CO серия 2060 IZAR

Развертка твердосплавная K20 — специальный режущий инструмент. Служит для окончательной обработки после сверления, зенкования и растачивания. Развертка обладает высоким качеством обработки. Благодаря нескольким режущим кромкам разверткой можно снять тонкий слой материала с высокой точностью. Развертка работает при вращении и поступательном движении вдоль оси отверстия. Развертки твердосплавные K20 применяются для низко и среднелегированной стали до (800N/mm2), легированных и углеродистых сталей до (900N/mm2), высокопрочных сталей до (1300N/mm2), износостойких сталей до (1600N/mm2), титана, нержавеющих сталей разных марок до (1100N/mm2), серого и ковкого чугуна до (700N/mm2), цветных металлов до (600N/mm2). Допуск H7.

Развертка машинная твердосплавная MD/HM Carbure серия 9060 IZAR

К обработке металлов всегда выставлялись самые высокие требования. Ввиду большой плотности материала погрешность должна быть минимальной, а зачастую её вовсе не должно быть. В отличие от материалов низкой плотности, таких как древесина, металл обладает уникальными качествами. В числе основных долговечность, надёжность конструкций, узлов и агрегатов, точность при обработке. Среди великого множества способов обработки металлов ,в том числе и тугоплавкой стали используют, в частности, развёртку, о которой сегодня и пойдёт речь.
Если говорить простым языком, то развёртка, как режущий инструмент, призвана окончательно обрабатывать отверстия после более грубых работ, например, таких, как сверление или растачивание. И если мы упомянули сверление, то хотелось бы сказать, что при использовании развёртки достигаются более высокоточные показатели качества и точности работы благодаря большому количеству режущих кромок. Эти кромки снимают более меткую стружку и за счёт этого «щадящий» режим обработки метала становиться более эффективным.
Данные инструмент способен снимать стружку толщиной в десятые доли миллиметра, что особенно важно при точной подгонке соединительных частей металлических узлов. Конечно, есть ещё и зенкер, но им никогда не достичь хороших чистовых результатов, поскольку он предназначен для использования на этапе черновой обработки.
В зависимости от поставленных задач развёртки бывают ступенчатыми, коническими и цилиндрическими. Это если делать классификацию по типу обрабатываемых отверстий. Однако, данный инструмент имеет градацию ещё и по точности. Например, регулируемая развёртка может настраиваться по критическим значениям погрешности, или допуска, обрабатываемого металла. Широкий спектр задач позволяет данным инструментом выполнять не только чистовые отверстия, но также промежуточные и черновые.
Ну и конечно, как и фрезы, развёртки имеют различные хвостовики крепления в станке. Они также могут быть с коническим, цилиндрическим и квадратным хвостовиком. Хотелось бы отметить, что большое многообразие видов одного инструмента, предназначенного только для определённой задачи, говорит о том, что с этими задачами от призван эффективно справляться, независимо о уровня сложности.
Помимо вышеперечисленных вариаций развёртки они также обладают разными промежуточными и режущими частями, которые могут отличаться числом зубьев, профилем канавки и углом резания. Если же рассматривать каждую конкретную развертку в отдельности, то она обязательно должна иметь определенное число зубьев, которые ограничиваются прочностью. Логично, что чем прочнее зубья и чем больше направляющих ленточек, чем точнее и чище получается обрабатываемое отверстие.
Используя при работе развёртку, вы гарантировано получаете идеальные отверстия, которых не добиться при использовании обычного сверла. Стоит добавить, что рекомендуется пользоваться только фирменным инструментом от проверенного изготовителя. В противном случае вы рискуете испортить обрабатываемую деталь.

РАЗВЕРТКИ с твердосплавными наконечниками от Hannibal Carbide Tool

9000 911/413/415

911/413/415

9007 911/413/415 9007 911.

983/484

9000

9007 9007
9007 9007

9 917

ОПИСАНИЕ	Дробный	МЕТРИЧЕСКАЯ
РАЗВЕРТКИ С ХВОСТОВЫМ h6
Прямые канавки — Центральная подача	414h6/424h6/434h6	414h6/424h6/434h6
Прямые канавки —	Прямые канавки -0007	416h6/426h6/435h6	416h6/426h6/435h6
Right Spiral Flutes — Center Fed	411h6/413h6/415h6	411h6/413h6/415h6
Left Spiral flutes — Center Fed	427х6/428х6/429х6	427х6/428х6/429х6
РАЗВЕРТКИ С ПОДАЧЕЙ СОЖ
Прямые флейты — Центральная Федерация	414/424/434	414/424/434
Прямые флейты — FED FLUTE	416/426/435	416/426/435
. /413/415
Right Spiral Flutes — Flute Fed	417/418/419
Left Spiral Flutes — Flute Fed	427/428/429
Тип Metcut — правосторонние спиральные канавки	490
РАЗВЕРТКИ УДЛИНЕННОЙ ДЛИНЫ
Straight Flutes — Flute Long Carbide	457/458/459
Right Spiral Flutes — Flute Long Carbide	442/443/444
Left Spiral Flutes — Flute Long Carbide	482/483/484
УДЛИНЕННАЯ ДЛИНА — РАЗВЕРТКИ С ПОДАЧЕЙ СОЖ
Прямые флейты — карбид длиной флейты	416/426/435
Правые спиральные флейты — Длинная карбид	411/413/415




427/428/429
РАЗВЕРТКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Длина заглушки — Прямые флейты	430	430
ДЛИНА ПУТЬ — левые спиральные флейты	440	440
.0017	Dowell Pin Sizes / Over & Under Sizes	477/479
Straight Flutes — Straight Shank	400	400
Dowell Pin Sizes / Over & Under Sizes	476/478
Размеры проволоки и букв	400
На складе . 0007 9 4 0005 Шаг	0007
Прямые флейты — Taper Shank	402	402
Прямая флейта Длинная карбид — прямой хвостовик	450	4507
Прямая канавка, длинный твердосплавный хвостовик — конический хвостовик	452	452
Тип расширения — прямой хвостовик	465	465
Expansion Type — Taper Shank	467	467
Right Spiral Flutes — Straight Shank	410	410
Right Spiral Flutes — Taper Shank	412
Левые спиральные канавки — прямой хвостовик	420	420
Левые спиральные канавки — конический хвостовик	422
Jobbers — конический хвостовик	403
РАЗВЕРТКИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Длина заглушки — Прямые флейты	470/471/475
Прямые флейты и шан — для сталей	480	480
480	480
	480
Dowell Pin Sizes / Over & Under Sizes	486/488
Straight Flutes — Straight Shank	407/408/409	407/408/409
Straight Flutes — Taper Shank	472/473/474
Прямая флейта Длинная карбид — прямой хвостовик	457/458/459	457/458/459
Прямой флей -карной — Длинной карбан -тапсер. 0007	453/454/455
Тип расширения. Спиральные канавки — прямой хвостовик	432/436/438
Правая спиральная канавка, длинный твердосплавный хвостовик — прямой хвостовик	442/443/444	017	левые спиральные флейты — прямой хвостовик	433/437/439
Левая спиральная флейта Длинная карбид — прямая хвостовика	482/483/484
/484
/484

. РАЗВЕРТКИ ДЛЯ ТРУБ
Прямой хвостовик	446
Конический хвостовик	447
ПОЛУФАБРИКАТЫ РАЗВЕРТКИ
Прямые флейты — прямая хвостовика	400
Прямые флейты — конусная шан	402
Правые спирали -флейты — прямые	4107 9007
Правые спирали -флейты — Прямые	4107 9007


. Флейты	430
Stub Length — Left Spiral Flutes	440
Straight Flute Long Carbide — Straight Shank	450
Expansion Type — Straight Shank	465
РАЗВЕРТКИ
Прямые канавки	431
Left Spiral Flutes	441
Arbors — Straight Shank	481
Arbors — Taper Shank	481
Ступенчатые развертки
Прямая канавка Длинный карбид	457/458/459
Правая спиральная флейта Длинная карбид	442/443/444
Левая спиральная флейта Длинная карбид	482/483/484
	482/483/484
482. ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РАЗВЕРТКИ
Прямые канавки (общего назначения)	804	804
Размеры проволоки и букв	804
СДЕЛИЧЕСКИЙ .0005 Приращение	804
Прямые флейты (специфичные для материала)	802/803
802/803
803/803
802/803
. 813
Левые спиральные канавки (для конкретного материала)	822/823
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РАЗВЕРТКИ С ПОДАЧЕЙ СОЖ
Прямые флейты (специфичные для материала)	806/807/808/809
Правые спиральные флейты (специфичная для материала)	816/817
СПОРИ СПОРТА.	828/829
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РАЗВЕРТКИ
Прямые флейты — Стальной хвостовик	800/801
Правые спиральные флейты — Стальной шан.

Кобальтовые, быстрорежущие, конические и прямые твердосплавные развертки

Кобальтовые, быстрорежущие стальные (HSS) и твердосплавные развертки, предлагаемые RedLine Tools, с гордостью производятся в США. Наш широкий выбор разверток разработан, чтобы предоставить вам идеальный инструмент для различных применений. Развертки RedLine, в том числе длинные конические развертки, могут работать с широким спектром материалов: сталью, нержавеющей сталью, жаропрочными сплавами или цветными материалами.

Наш обширный ассортимент продукции включает в себя прямые развертки, правосторонние спиральные канавки, расширяющиеся и конические развертки, а также раззенковки для болтов с колпачком. Все они предназначены для обеспечения необходимой точности.

Чтобы с легкостью точно отрегулировать размер существующих отверстий, просмотрите доступные ниже кобальтовые, быстрорежущие и твердосплавные развертки или выполните фильтрованный поиск, используя параметры, перечисленные в левой части страницы. Все наши развертки разработаны для обеспечения качества и удовлетворения требований обрабатывающей промышленности.

**Посмотрите наш раздел каталога разверток.**

Наш выбор разверток из кобальта, быстрорежущей стали и карбида

*Фотографии могут не соответствовать нашим разверткам.

Развертки

Просмотр страницы 1 из 216

(2 590 результатов)

Вид:

В НАЛИЧИИ

77 Доступно с завода

Единица измерения: шт.

$28,93

Кол-во:

Добавить в предложение

В НАЛИЧИИ

164 Доступно с завода

Единица измерения: шт.

21,20 доллара США

Кол-во:

Добавить в предложение

В НАЛИЧИИ

92 Доступно с завода

Единица измерения: шт.

19 долларов0,93

Кол-во:

Добавить в предложение

В НАЛИЧИИ

89 Доступно с завода

Единица измерения: шт.

20,02 доллара США

Кол-во:

Добавить в предложение

В НАЛИЧИИ

137 Доступно с завода

Единица измерения: шт.

$38,54

Кол-во:

Добавить в предложение

В НАЛИЧИИ

139 Доступно с завода

Единица измерения: шт.

$11,21

Кол-во:

Добавить в предложение

В НАЛИЧИИ

173 Доступно с завода

Единица измерения: шт.

18,55 долларов США

Кол-во:

Добавить в предложение

В НАЛИЧИИ

36 Доступно с завода

Единица измерения: шт.

$27,96

Кол-во:

Добавить в предложение

В НАЛИЧИИ

34 Доступно с завода

Единица измерения: шт.

19,73 доллара США

Кол-во:

Добавить в предложение

В НАЛИЧИИ

82 Доступно с завода

Единица измерения: шт.

Режимы резания при нарезании резьбы метчиком: Нарезание резьбы метчиком :: ТОЧМЕХ

Нарезание резьбы метчиком :: ТОЧМЕХ

При нарезании резьбы метчиком, как и при любом другом виде обработки, необходимо принимать во внимание марку материала заготовки, конструкцию инструмента, возможности станка, а также режимы резания. Необходимо добавить к вышесказанному, что при нарезании резьбы нагрузка на зуб метчика намного превышает нагрузку на зуб практически любого другого инструмента из-за постоянного контакта метчика с боковой поверхностью резьбы. В процессе нарезания резьбы нужно обеспечить хороший отвод стружки во-избежании поломки метчика и для обеспечения высокой точности и хорошего качества поверхности резьбы. Все это создает дополнительные трудности для конструкторов металлорежущего инструмента в деле борьбы за повышение производительности, стойкости и стабильности обработки.

Для разных материалов разные метчики

При проектировании метчиков для различных материалов изменяют, как правило, передний угол и кривизну передних поверхностей метчика. Для труднообрабатываемых материалов эти параметры имеют отрицательные или нулевые значения для обеспечения прочности режущей кромки. Кроме того, из-за большой кривизны передних поверхностей метчика при обработке таких материалов на резьбе могут появиться задиры. При обработке материалов, дающих сливную стружку, применяются метчики с положительными передними углами и достаточно большой кривизной передних поверхностей, благодаря чему стружка закручивается и ломается.

Другим значимым параметром геометрии метчика является задний угол. Для обработки более твердых материалов используются метчики с большим задним углом с целью уменьшения трения и обеспечения попадания СОЖ в зону резания. Но слишком большой задний угол снижает способность метчика к самоцентрированию. При обработке пластичных материалов слишком большой задний угол может привести к выходу параметров резьбы за пределы поля допуска.

Метчики для нарезания резьбы в глухих отверстиях отличаются друг от друга углом подъема винтовой линии. Для материалов с более высокой прочностью используются метчики с меньшим углом подъема винтовой линии. Таким образом обеспечивается более высокая прочность самого метчика. Для тяжелообрабатываемых материалов также используются метчики с небольшой длиной режущей части для уменьшения сил резания.

Если вы хотите повысить эффективность резьбонарезания, необходимо обращать внимание не только на инструмент. Например, при нарезании резьбы в сером чугуне метчиками старой конструкции вы можете вести обработку со скоростью резания 10-15 м/мин, а метчиками новой конструкции — 75 м/мин. Но необходимо помнить, что такая скорость резания достижима лишь в определенных условиях. Например, при отсутствии внутреннего подвода СОЖ скорость резания необходимо будет снизить до 45 м/мин, так как при перегреве быстрорежущей стали стойкость ее сильно снижается. При обработке небольших резьб может не хватать скорости вращения шпинделя, а при обработке больших резьб мощности оборудования и так далее.

Кроме геометрии метчика большое значение имеет покрытие, наносимое на поверхность инструментального материала. Применяется множество покрытий: TiN, TiCN, CrN, TiAlN. Благодаря применению покрытий увеличивается стойкость инструмента, и появляются резервы для увеличения производительности.

Твердосплавные метчики

Точно также как твердосплавный инструмент постепенно сменил инструмент из быстрорежущей стали при точении, твердосплавные метчики получают все большее и большее применение при резьбонарезании.

Твердосплавные метчики из-за своей хрупкости тяжело переносят большие нагрузки в отличие от метчиков из быстрорежущей стали. Несмотря на это они отлично себя зарекомендовали при обработке таких материалов, как серый чугун и алюминий с большим содержанием кремния, ведь при обработке этих материалов основной механизм износа — абразивный.

Разработка мелкозернистых твердых сплавов повышенной прочности привела к тому, что появились твердосплавные метчики с высокой прочностью и износостойкостью. Применять их можно также при обработке закаленной стали, пластиков и жаропрочных сплавов. Особенно большое распространение твердосплавные метчики получают с развитием металлорежущего оборудования.

Жесткое резьбонарезание

Увеличение производительности обработки и качества изделий требует применения соответствующего оборудования. Для резьбонарезания широко используются две группы станков.

Первая группа — станки для сверления небольших отверстий и нарезания резьбы в них, частота вращения шпинделя может достигать 6000 мин-1.

Вторая группа — обрабатывающие центры, на которых сейчас нарезается все больше и больше резьб. На станках данного типа используются так называемые жесткие циклы резьбонарезания (частота вращения шпинделя синхронизирована с перемещением по оси Z). Для таких станков не требуется применение плавающих метчиковых патронов. Резьбонарезание можно вести на 2000-3000 мин-1.

Обрабатывающие центры, как правило, оснащаются несколькими, полезными для резьбонарезания, функциями, такими как, ускоренный вывод метчика из отверстия и задание предельного момента при резьбонарезании, что позволяет предотвратить поломку метчика.

Теоретически, при обработке резьб на обрабатывающих центрах не нужно использовать какие-либо средства, компенсирующие несоответствие шага метчика реальной подаче по оси Z и частоте вращения шпинделя. На самом деле, для компенсации накопленной погрешности при резьбонарезании, рекомендуют использовать метчиковые патроны типа SynchroFlex, со встроенным гибким элементом. Патроны этого типа обладают компенсирующей способностью около 0,5 мм.

Проблемы при нарезании резьбы метчиками

Увеличенный размер резьбового отверстия (идет не проходной калибр)	Неправильное значение осевой подачи	Возникает, как правило, у спиральных метчиков. При обработке спиральными метчиками возникают силы в направлении подачи. Необходимо снизить подачу на 5-7%
	Малая скорость резания	Используйте рекомендованные режимы резания
	Выбран неподходящий тип метчика	Выбрать метчик с меньшим углом спирали либо метчик с подточкой для прямых канавок
	Недостаточный подвод СОЖ	Обеспечить подвод СОЖ в зону резания для уменьшения наростообразования
	Ассиметричность метчика и отверстия	Убедиться в соосности инструмента и отверстия
	Неправильный допуск	Допуск метчика и контрольного образца различны. Выбрать метчик с правильным допуском
Уменьшенный размер резьбового отверстия (проходной калибр не идет)	Выбран неподходящий тип метчика	Выбрать метчик с меньшим углом спирали либо метчик с подточкой для прямых канавок
	Диаметр под резьбу меньше рекомендованного	Увеличить диаметр отверстия до рекомендованного каталогом (см. рекомендации )
	Недостаточный подвод СОЖ	Обеспечить подвод СОЖ в зону резания для уменьшения наростообразования и вымывания стружки из зоны резания
	Неправильный допуск	Допуск метчика и контрольного образца различны. Выбрать метчик с правильным допуском
	В следствие пластической деформации обрабатываемый материал сужается	Выбрать метчик, следуя рекомендациям каталога
Выкрашивание режущих кромок	Недостаточный подвод СОЖ	Обеспечить подвод СОЖ в зону резания для уменьшения наростообразования
	Утыкание метчика в дно отверстия	Увеличить глубину отверстия (если возможно). Использовать метчик с более короткой заходной частью. Уменьшить глубину резьбы
	Заклинивание стружки при нарезании метчиками со спиральной канавкой на выходе из отверстия	Нарезать резьбу в отверстии без фаски. Заходную фаску делать после обработки резьбы
	Наклеп	Использовать метчик с износостойким покрытием. Увеличить СОЖ. Уменьшить скорость резания
	Малый диаметр отверстия под резьбу	Увеличить диаметр отверстия до рекомендованного
Поломка метчика	Сильный износ, приводящий к увеличению крутящего момента	Своевременно менять инструмент на новый (переточенный)
	Недостаточный подвод СОЖ	Обеспечить подвод СОЖ в зону резания для уменьшения наростообразования
	Утыкание метчика в дно отверстия	Увеличить глубину отверстия (если возможно). Использовать метчик с более короткой заходной частью. Уменьшить глубину резьбы. Использовать резьбонарезные патроны с компенсацией на сжатие/растяжение
	Малый диаметр отверстия под резьбу	Увеличить диаметр отверстия до рекомендованного
	Высокая скорость обработки	Оптимизировать скорость резания
Быстрый износ	Высокая скорость обработки	Уменьшить скорость резания
Быстрый износ	Недостаточный подвод СОЖ	Обеспечить подвод СОЖ в зону резания для уменьшения наростообразования
Нарост на инструменте	Неправильный тип метчика	Использовать метчик с большим углом затыловки. Для мягких материалов использовать метчики с полированными канавками
	Маленькая скорость резания	Пользуйтесь рекомендованными режимами резания
	Недостаточный подвод СОЖ	Обеспечить подвод СОЖ в зону резания для уменьшения наростообразования
	Неправильный тип покрытия или его отсутствие	Для мягких материалов использовать метчики без покрытия (для Al сплавов при содержании Si<12%). Для нержавеющих и мягких сталей — тип покрытия V
Поверхность резьбы рваная	Высокая скорость резания	Оптимизировать скорость резания
	Нарост на режущей кромке	См. нарост на инструменте
	Плохое удаление стружки из зоны резания	Использовать метчик с соответствующей геометрией канавки

Подачи и скорости для метчиков

Лучшие в Америке высокоскоростные режущие инструменты™

Как эффективно нарезать метчик и оптимизировать стойкость инструмента
Чтобы свести к минимуму проблемы с прослушиванием, необходимо соблюдать следующие правила:

• Используйте приспособление для нарезания резьбы с регулируемым шагом.
• Выберите правильную смазку (Ultra S/P™ Super Premium).
• Используйте правильный размер сверла и тип метчика.
• Выберите правильные скорости и подачи.
• Сохраняйте метчики острыми, проверяйте метчики на предмет износа.
• Обеспечить точное выравнивание.
• Проверяйте твердость материала, особенно при смене партии материала.

Скорость нарезания резьбы можно рассчитать, используя: (Используйте таблицу ниже)
об/мин = скорость подачи (SFM) / 0,26 x внешний размер метчика
• Смазка некачественная или поток ограничен.
• Используются метчики с нижним шагом или со спиральной канавкой.
• Увеличение глубины резьбы ( %).
• Шаг резьбы неправильный.
• Нарезание конической резьбы (50% нормальной скорости).

Скорость нарезания резьбы может быть « УВЕЛИЧЕНА «, если

• Глубина резьбы уменьшается.
• Шаг резьбы в порядке.
• Поток и качество охлаждающей жидкости в норме.
• Используются метчики со спиральной головкой.

Скорости нажатия
Правильная скорость нарезания резьбы очень важна для получения эффективных результатов нарезки. Оптимальной скоростью для нарезания резьбы является максимальная скорость, которую позволяют условия, соответствующая приемлемому сроку службы инструмента. Скорость должна быть уменьшена по мере увеличения длины отверстия. Отверстия, метчики с коническими фасками способны работать быстрее, чем метчики с донышками. Скорость вертикальной нарезки может быть увеличена по сравнению с горизонтальной нарезкой.

Рекомендуемые подачи и скорости В приведенной ниже таблице предлагается «начальная точка» для выбора скорости для работы метчика.

Материал	Рекомендуемая начальная точка Подачи и скорости (SFM)
Алюминий — литые сплавы	60
Алюминий – литые под давлением сплавы	70
Алюминий — деформируемые сплавы	80
Латунь	60-100
Бронза	30-40
Медь	60-80
Бронзовый металл	50-60
Чугун – серый	30-60
Чугун — ковкий	50
Чугун — сплавы	15-30
Ковкий сплав	20-40
Магниевые сплавы	50-70
Никелевые сплавы	10
Нимонические сплавы	10-12
Мягкая сталь	30-50
Сталь – среднеуглеродистая	35
Инструментальная сталь	15-25
Литая сталь	25
Титановые сплавы	10
Нержавеющая сталь — серия 300	10-20
Нержавеющая сталь — серия 400	15
Пластик	50-70
Цинк — литье под давлением	80

Нажмите Устранение неполадок | Лучшие в Америке высокоскоростные режущие инструменты™

Лучшие в Америке высокоскоростные режущие инструменты™

Устройство для нарезания резьбы, устройство для крепления метчика и отверстие
Проблемы, возникающие при нарезании резьбы, часто возникают по вине
удерживающее устройство и условия отверстия , в которое нужно нарезать резьбу. На резьбонарезном станке следует проверить шпиндель, приспособление и рабочую центровку ;
для скользящие ремни , износ и мощность .

Держатель крана должен быть
проверен на соответствие типу, износу и совмещению с отверстием.

Просверленное отверстие
следует проверить на диаметр и правильность по окружности и оси, чтобы обеспечить правильный процент зацепления резьбы .
Глухие отверстия должны иметь достаточно места для стружки на дне.

Слом метчика
Возможная причина: • Слишком мелкое отверстие. • Закалка отверстий. • Неправильный размер сверла для нарезания резьбы. • Неверное крепление или удерживающее устройство. • Недостаточное количество или неподходящая смазка. • Несоосность метчика и отверстия. • Слишком высокая скорость нарезания резьбы. • Метчик касается дна отверстия. • Упрочненный материал.	Исправление: • Увеличить длину фаски. • Уменьшить скорость нарезания резьбы. • Используйте метчики со спиральной заточкой в сквозных отверстиях. • Увеличить длину фаски.
Неисправность метчика при реверсировании
Возможная причина: • Резка метчика слишком тугая. Угол режущей кромки должен быть увеличен. • Истирание метчика. Передний угол на задней части земли должен быть вырос. • Стружка застряла между канавками.	Исправление: • Увеличить подачу. • Рассмотрите возможность использования сверла со стружколомом и/или шлифовки вершины стружколома.
Стружка забивает канавки
Возможная причина: • Неправильный тип метчика. • Недостаточная фаска. • Неправильный угол режущей кромки. • Шероховатые канавки. • Отсутствие смазки или использование неподходящего типа.
Сорванная или сколотая резьба метчика
Возможная причина: • Несоосность. • Тупой кран. • Нажмите слишком сильно. • Неправильное применение метчики с обработанной поверхностью
Порванная или грубая резьба
Возможная причина: • Слишком маленький диаметр резьбы. • Стружка засоряет канавки. • Обрыв резьбы на метчиках. • Неправильная заточка метчика. • Отсутствие смазки или использование неподходящего типа.	Исправление: • Заточить или заменить. • Уменьшить скорость. • Используйте сверло большего диаметра. • Используйте смазку.
Заедание или заедание метчика
Возможная причина: • Сверло слишком маленькое. • Слишком широкое касание. • Отсутствие смазки или использование неправильного типа. • Обработка поверхности. (смазка) Требуется .
Чрезмерный износ метчика
Возможная причина: • Закалка отверстия. • Недостаточное количество или неподходящая смазка. • Материал абразивный или присутствуют включения. Требуется метчик с обработанной поверхностью. • Слишком высокая скорость нарезания резьбы. • Неправильный кран выбор.	Исправление: • Увеличить длину фаски. • Уменьшить скорость нарезания резьбы. • Обеспечьте достаточное количество смазки. • Используйте сверло большего диаметра.
Перегрев крана
Возможная причина: • Чрезмерная ширина площадки. • Отсутствие смазки или использование неподходящего типа. • Чрезмерный фланговый контакт, шаг требуется уменьшение диаметра. Как прогревают бетон в зимнее время: Прогрев бетона в зимнее время: методы и схемы электропрогрева проводами, кабелем, термостатами, электродами, сварочным аппаратом С наступлением холодов монолитное строительство сталкивается с проблемой обеспечения достаточной прочности бетона. При понижении температуры до отрицательного значения вода, находящаяся в растворе, замерзает, превращается в кристаллы льда, которые оказывают разрушающее воздействие на структуру бетона и значительно снижают его конечную прочность. Чтобы нивелировать негативное воздействие мороза, осуществляют прогрев бетона в зимнее время, обеспечивающий оптимальный температурный режим для его застывания. При правильном *подходе процедура обеспечивает:* равномерный прогрев всей поверхности; застывание, прочность бетона без трещин и дефектов; высокую скорость набора марочной прочности; сокращения сроков строительства. Технология прогрева бетона в зимний период В зависимости от температуры окружающей среды, особенностей строительной конструкции, экономической целесообразности применяются различные способы создания и поддержания уровня влажности и температурного режима, необходимых для набора бетоном прочности в самые сжатые сроки. В рамках работ используют кабель для прогрева бетона, термоматы, электроды и другие методы. Профессиональные строители рекомендуют использовать одновременно несколько методов, чтобы добиться максимальной эффективности процедуры. Технология каждого способа имеет свои особенности. Например, при использовании установки для сварки необходим доступ к подключению к электросети. Также у каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Поэтому рассмотрим отдельно каждый из них. Как прогреть бетон зимой? При выборе конкретной технологии анализируются метеорологические условия, масштаб работ, энергозатраты и рассчитывается экономическая эффективность. Трансформатор (генератор) Данный способ является самым распространенным и применяется как минимум в 70-ти случаях из 100. Для прогрева предварительно прокладывается провод ПНСВ, после этого проводят заливку бетонного раствора. Провод нагревается с помощью трансформатора, создающего пониженное напряжение. В данном случае большое значение имеет технология правильной укладки провода, который будет греть смесь. *Основные этапы работы выглядят так:* поверхность тщательно очищается, чтобы камни или мусор не повредили изоляционную оболочку кабеля; аккуратно в виде «змейки» укладывается провод, не допускаются перегибы, которые могут повредить токопроводящую жилу; проводить пуск желательно при стабильном напряжении в сети; греющий кабель подводится к источнику питания и подключается по стандартной схеме; скорость разогрева раствора должна составлять 10 градусов за два часа, при основном нагреве температура должны быть не выше 80 градусов, скорость остывания – до 5 градусов в час. Основные *преимущества использования провода ПНСВ (одножильного провода со стальной жилой):* Невысокая стоимость, поскольку трансформатор потребляет намного меньше энергии, чем другие электроагрегаты. Возможность получить дополнительную экономии за счет аренды оборудования. Можно использовать в любую погоду. Сварочный аппарат В случаях, когда температура воздуха понижается до +5С, электрики рекомендуют использовать для прогрева сварочный агрегат масляного или воздушного типа. Алгоритм работы такой же, как и при использовании трансформатора. Термоматы В основном, их применяют в северных регионах, где вопросы создания необходимого температурного режима являются наиболее актуальными. Термоматы – это приспособления, которые функционируют в автономном режиме. Положительными сторонами их использования является: экономное потребление электроэнергии; равномерный прогрев, исключение зонального перегрева; контроль температуры происходит в автоматическом режиме; бетон набирает 70,0% прочности в течение 12 часов. Оборудование имеет достаточно высокую стоимость. Электроды Трансформатор может понадобиться и при использовании в качестве нагревательного элемента электродов. Этот способ подходит при устройстве вертикальных конструкций — стен, колонн. К трансформатору подключаются металлические стержни, которые устанавливаются в раствор на расстоянии 60 — 100 см друг от друга. С помощью трансформатора можно понижать напряжение, за счет чего происходит нагрев. В зависимости от особенностей конструкции используются *следующие виды электродов:* стержневые – для элементов со сложной конфигурацией; пластинчатые – крепятся на внутреннюю часть опалубки; струнные – подходящий вариант для обогрева колонн; полосовые – можно устанавливать с одной или с обеих сторон конструкции. *Преимуществом метода является:* быстрая и простая установка обогревательных элементов; невысокая стоимость используемых материалов. В данном случае электроэнергия расходуется не самым экономным образом. Кроме перечисленных технологий, при устройстве массивных конструкций с небольшой поверхностью охлаждения широко применяется доступный и недорогой метод «термоса». *Работы выполняются в таком порядке:* бетонный раствор заливается в опалубку; после выравнивания поверхности все открытые участки накрываются теплоизоляционным материалом; для ускорения процесса рекомендуется использовать специальные добавки при приготовлении рабочего раствора. Также на практике используется индукционный способ, термоактивные щиты, инфракрасные установки. Последний метод также широко применяется. Для его реализации используется инфракрасная установка, которая не требует специального монтажа и подходит для работы с конструкциями, которые имеют разную конфигурацию. Регулировать температурный режим можно путем перемещения установки на другое место. ИК-установка качественно прогревает раствор при невысоком расходе электроэнергии. Для контроля температуры бетонного раствора используют пирометр — специальный прибор, который может быть погружным или поверхностным. Прогрев бетона в зимнее время. Технологии процессов Советы строителям \| 12.07.2016 Строительство в современных условиях не останавливается даже в холодный сезон: в зимнее время этот процесс усложняется из-за погодных условий и начинает требовать применения определённых технологий. Например, для качественного схватывания бетона его необходимо прогреть, но как это сделать зимой? Существует много методов прогрева бетона в зимнее время. Это достаточно сложные и недешёвые способы, однако, если игнорировать их бетон не наберёт прочность и не будет отвечать проектным требованиям. Для прогрева бетона чаще всего используют провода ПНСВ. Чтобы запустить процесс, потребуется трансформатор или сварочный аппарат. Второй вариант более слабый и не даст быстрого и качественного эффекта, как первый. Термоматы для прогрева бетона Термомат для подогрева бетона не является каким-то новым изобретением: он активно применяется уже более десяти лет на всех стройках страны. Особенно популярен метод в северных регионах, где необходимость прогревать конструкции стоит острее. Способ хорошо себя зарекомендовал, однако за годы существования был усовершенствован. Термоэлектроматы – это устройства, способные работать автономно. Время прогрева задано автоматически, и человеку не нужно следить за включением и выключением оборудования. Устройства расходуют значительно меньше электроэнергии, чем это происходит при нагреве конструкции при помощи проводов. Способ позволяет прогреть материал качественно. Подогрев происходит равномерно, не происходит локальный перегрев: это значит, что бетон застынет без микротрещин и будет иметь высокую прочность. Преимущества данного способа: Просто использовать; Оборудование не требует сложного ухода; Не требуется контролировать температуру нагрева, контроль осуществляется автоматически; Высококачественный прогрев; За 12 часов смесь достигает 70% марочной прочности. Недостатки: Термоматы дорого стоят, и не каждый застройщик может их приобрести; Большинство представленного на рынке товара – подделка, которая не подходит для прогрева бетона, так как состоит из корейской греющей плёнки, рассчитанной на использование в качестве тёплого пола. Мощность таких устройств слишком мала, чтобы прогреть бетонную смесь. Отличить подделку вполне возможно: необходимо обратить внимание на то, как нанесена плёнка. У устройств для тёплого пола она нанесена полосами, в устройствах для прогревания бетона слой плёнки нанесён равномерно. Прогрев бетона в зимнее время проводом ПНСВ Это достаточно простой способ прогрева. Он применяется в 70% случаев, так как является очень доступным. Для того чтобы сделать его возможным, необходимо позаботиться о монтаже проводов заранее, поэтому прокладывают сначала провод ПНСВ, а затем заливают бетонную смесь. Нагревание кабеля происходит при помощи трансформатора, который создаёт пониженное напряжение. Преимущества: Низкая стоимость процедуры. Трансформатор тратит значительно меньше энергии, чем другое оборудование, поэтому очень актуален, если бюджет ограничен. Покупать его тоже необязательно: вполне возможна аренда необходимого оборудования на время. Для прогрева бетонной смеси подходит понижающий трансформатор 80 kW. При помощи такого оборудования без проблем прогревается 90 м³ бетона. Возможна прокладка провода в любую погоду. Способ не лишён недостатков: Необходимо заранее позаботиться о процедуре прогрева, проложить провод, заложить подогревочные петли (провод укладывается по особой технологии: недостаточно просто забетонировать его, необходимо, чтобы конструкция охватила весь бетон, для чего её укладывают петлями, которые закрепляют специальным образом, похожим на закладку тёплых полов). Способ требует физических усилий от рабочих. Прогрев бетона в зимнее время электродами Необязательно для подогрева использовать провод ПНСВ: для этой цели подойдёт арматура, перевязанная проволокой катанкой 8-10 мм. Такой способ не подходит, если необходимо залить плитный фундамент или бетонную плиту. Обычно он используется при заливке колонн, диафрагм, стен: данный метод подогрева достаточно удобен и не требует лишних затрат. Для работы также потребуется трансформатор. К нему подключаются стержни из металла, которые соединяются с бетонной конструкцией. Понижающий трансформатор будет подавать пониженное напряжение, которое разогреет металлические части конструкции. Температура окружающей среды – важный фактор, который необходимо учитывать, определяя интервал между электродами. Стандартный интервал – это 0,6-1 метр. Прогрев бетона осуществляется за счёт влаги, содержащейся в его массе. Трансформатор подаёт на конструкцию три фазы. Участки, находящиеся между установленными электродами, прогреваются. Если необходимо прогреть колонну, то достаточно будет установить один электрод, так как прогрев бетона в зимнее время произойдёт за счёт соприкосновения конструкции с фазой трансформатора и землёй. Преимущества данного способа: Быстрый, несложный монтаж подогрева; Недорогие материалы, используемые для монтажа. К недостаткам можно отнести следующее: Большое потребление энергии электродами. Один электрод требует примерно 45-50 ампер Понижающий трансформатор мощностью 80 kW нельзя подключить к большому количеству электродов. Его мощности может не хватить. Для решения проблемы рекомендуется использовать несколько трансформаторов. Арматуру и проволоку нельзя вытащить из конструкции после прогрева, она останется там навсегда. Опалубка для прогрева бетона Для этого метода используется опалубка, в щиты которой вставляют нагревательный элемент. Удобство конструкции заключается в том, что при необходимости можно легко заменить её неисправные элементы. Если дом монолитный, то при помощи такой опалубки можно прогреть его полностью. Если прогревать этажи поэтапно, то опалубку можно переставлять, переходя к нужному участку работы. Использовать такой способ можно даже при температуре окружающей среды -25 градусов. Преимущества такой методики: Высокая производительность при относительно небольших затратах энергии; Требует немного времени на приготовления, монтаж; Можно использовать в сильные морозы; Можно использовать несколько раз. Недостатки: Высокая стоимость. Неудобно, если строение нестандартное. Индукционный прогрев бетона в зимнее время Этот способ подогрева применяется достаточно редко и составляет менее десяти процентов. Прогрев материала осуществляется за счёт магнитной индукции, преобразовываемой в тепловую. Этот процесс возможен за счёт использования витков изолированного провода и вмонтированных в конструкцию металлических деталей. Основная сложность процесса состоит в том, что необходимо точно рассчитать витки провода, учитывая количество металла в конструкции. Зачастую сделать это практически невозможно, именно поэтому способ магнитной индукции непопулярен. Инфракрасный прогрев бетона Направляемые инфракрасные установки могут значительно облегчить прогрев бетона в зимнее время. Установку не нужно никуда монтировать: прогрев может происходить непосредственно через опалубку конструкции. Инфракрасная установка позволяет качественно прогревать открытые поверхности бетона. Она подходит для работы с любой конструкцией вне зависимости от её формы. Регулировка тепла довольно проста: она осуществляется путём отдаления или приближения греющего элемента к конструкции. Преимущества: Метод эффективно расходует электроэнергию и качественно прогревает бетон. Недостатки: Высокая цена оборудования. Если объем производства большой, то инфракрасных установок требуется много, что невыгодно застройщику. Метод вытравливает из бетона влагу, что может ослабить его прочность. Во избежание этой проблемы рекомендуется накрывать конструкцию плёнкой. Тепляк для прогрева бетона Это довольно старый способ прогрева: над бетонной конструкцией строят каркас, накрывают его брезентом. Внутрь шара ставится тепловая установка. Преимущества метода: Прогрев осуществляется относительно быстро; Небольшие затраты энергии, можно использовать газ или другое топливо. Недостатки: Трудозатратный способ, особенно на больших площадях. Чаще всего на строительных площадках применяют понижающий трансформатор. Это наиболее доступный и эффективный способ быстро прогреть бетон в зимнее время по приемлемой цене. Насадки для строительного фена. Расширяем возможности! Бензокоса. Рейтинг лучших Зимний бетон: факты и советы Бетон можно безопасно укладывать в холодные месяцы, если соблюдать меры предосторожности. Отверждение в холодную погоду определяется как период, когда среднесуточная температура падает ниже 6º C в течение более трех дней подряд. В более холодную погоду в долине Кортни-Комокс компания Hyland может предоставить подходящую готовую смесь, отвечающую требованиям CSA и обеспечивающую разумное время схватывания и прирост прочности для зимних бетонных проектов. Имейте в виду, что зимние конкретные факты для безопасной и долговечной заливки: Бетон может замерзнуть до того, как наберет прочность, что приведет к разрушению матрицы Бетон схватывается медленнее в холодном состоянии — очень медленно при температуре ниже 50°F; ниже 40°F реакция гидратации практически прекращается и бетон не набирает прочность Вода и добавки помогают предотвратить замерзание бетона К сожалению, антифриза для бетона не существует. По мере того, как температура на улице падает до более низких температур, Хайленд нагревает воду, используемую в бетонной смеси, имитируя процесс летом. Что помогает бетону схватываться зимой, так это вода, которая вызывает тепло гидратации, препятствующее замерзанию. Методы холодной погоды необходимы, когда температура воздуха падает ниже 6º C. Фактически, понижение 6º может удвоить время, необходимое для схватывания бетона. К счастью, проблемы с температурой можно решить, отрегулировав смесь в соответствии с преобладающими условиями. Мы гарантируем, что все, что вступает в контакт со смесью нашего клиента, нагревается, поэтому бетон покидает наш завод при температуре 17º C, имея в виду, что температура упадет на 25% от разницы между температурами воздуха и бетона в течение одного -час время доставки. С 1 ноября по 15 марта Hyland Ready Mix нагревает весь бетон, чтобы соответствовать требованиям CSA и поддерживать разумное время схватывания и набора прочности. Использование правильного рецепта для ускорения схватывания бетона Другим важным фактором при работе с бетоном в холодное время года является качество самой бетонной смеси. Правильный «рецепт» необходим для того, чтобы бетон работал должным образом. Ускорители также могут использоваться, чтобы помочь ему установиться. Лучшая новость заключается в том, что после того, как бетон затвердеет, он не сможет замерзнуть. Ускорители могут помочь предотвратить любые повреждения от мороза, ускоряя время схватывания, чтобы отверждение могло происходить быстрее. При уменьшении количества воды цементная паста будет иметь более высокую плотность, что повысит ее прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям. Мы также можем добавить в смесь ускорители, чтобы ускорить начало отделочных операций, что важно в холодную погоду. Уменьшение или исключение содержания летучей золы в смеси также может помочь уменьшить образование накипи на поверхности или отслаивание бетона при воздействии противогололедных химикатов после затвердевания бетона. «Компания Hyland Ready Mix Inc. будет рада рассмотреть ваш следующий зимний проект, чтобы обеспечить его окончательный успех». Крис Хубер, менеджер компании Hyland Советы по заливке бетона в зимнее время Хотя бетон схватывается медленнее при более низкой температуре воздуха, бетон все же может быть вполне пригоден для обработки, если при подготовке места затвердевания выполнить следующие основные шаги: Никогда не укладывать бетон на мерзлом грунте, льду или снегу Оттаивание земли на пару дней с помощью тепловых трубок и одеял или электрических одеял Тройные углы и выступы Защищайте плоские изделия, накрывая их и нагревая, или используя изолированные одеяла, или накрывая полиэтиленом и соломой Удаление стоячей воды; сбрасываемая вода должна испаряться или удаляться скребком или пылесосом Не используйте отвердитель, если существует вероятность того, что бетон замерзнет во время отверждения. Держите застывший бетон закрытым, пока он не затвердеет — рассмотрите возможность временного ограждения » Отделку и снятие опалубки следует отложить в прохладную погоду Стройте свои зимние бетонные проекты Являетесь ли вы коммерческим подрядчиком, строящим зимний проект, или домовладельцем, улучшающим свою собственность на открытом воздухе, более холодная погода на острове Ванкувер не должна мешать вам работать с бетоном. Конечно, зимние месяцы нетипичны для завершения бетонных проектов вообще, но строительство не останавливается только потому, что на улице резко падает температура; поскольку температура действительно играет большую роль в удобстве использования и прочности бетона. Полное руководство по стандартам для бетонных конструкций — CSA A23.1-09.Раздел 21. Или обратитесь за обзором к одному из сотрудников Hyland. Мы здесь, чтобы помочь вам получить правильный микс в течение всего года. Дополнительные ресурсы: Hyland готовые смеси. Гиатек Сайентифик Инк. Поиск Получить предложение Поскольку зимой наступают экстремальные погодные условия, строительные компании должны быть готовы столкнуться с возможными проблемами, которые могут возникнуть. Чтобы предотвратить такие проблемы, как задержки проекта, когда речь идет о нагреве бетона зимой, подрядчики должны быть обучены адаптации к бетонированию в холодную погоду. Каждая фаза процесса бетонирования должна быть оценена от планирования, заливки и отверждения, чтобы адаптировать и добавить методы/меры, чтобы избежать замерзания бетона. 1. Планирование и подготовка Перед укладкой бетона следует рассмотреть несколько конкретных методов, чтобы обеспечить надлежащее отверждение бетона. Вам необходимо оценить строительную площадку и определить необходимые формы и испытания. Качество бетонной смеси необходимо для поддержания надлежащей температуры и прочности. Предварительный нагрев одного или нескольких материалов, входящих в состав смеси, может обеспечить необходимую температуру бетона во время заливки. Вместо нагревания цемента это делается путем нагревания воды или песка/гравия перед смешиванием. Компоненты смеси могут нуждаться в корректировке. Чаще всего это связано с увеличением содержания цемента в бетоне или с использованием ускоряющего химического сплава. В холодную погоду не используйте шлакоцемент или зольную пыль, потому что эти материалы требуют времени для схватывания и создают меньше внутреннего тепла. 2. Процесс заливки и укладки Приняты основные меры предосторожности для обеспечения укладки бетона. Разморозить землю перед заливкой с помощью обогревателей (обычно это нужно сделать за пару дней до укладки). Не заливайте бетоном замерзший снег или лед. Другим распространенным методом размораживания является нанесение бетонных покрытий. Эти одеяла также можно использовать после процесса заливки для поддержания оптимальной температуры бетона. Использование редукторов воды помогает удалить стоячую воду. Не наливать на замерзшие поверхности во избежание образования льда. Рабочие бригады могут оставаться на стройплощадках в течение более длительного периода времени из-за того, что бетону требуется больше времени для схватывания из-за воздействия низких температур. Для защиты бетона от перепадов температуры и быстрого испарения (из-за ветра) идеально использовать ветрозащитные экраны. Закрытый обогрев является очень полезным методом защиты. Их можно сделать из чего угодно; но наилучшая защита происходит от использования электронагревателей. 3. Процесс отверждения Чтобы гарантировать максимальную прочность бетона, в процессе используются различные методы. Оставляйте формы на месте как можно дольше, потому что они сохраняют тепло и предотвращают быстрое высыхание бетона. Формы также обеспечивают поддержку углов и краев, которые чувствительны во время процесса выделения тепла. В регионах с низкой влажностью можно нагнетать пар в компаунд вокруг бетона, чтобы предотвратить его слишком быстрое высыхание. Перед завершением подождите, пока не испарится вся отработанная вода. Для протекания требуется некоторое время, потому что бетон, залитый и помещенный при низких температурах, имеет длительное время схватывания и отверждения. Примите меры предосторожности, потому что по сравнению с обычной укладкой бетона ожидается, что будет стекать больше воды, чем обычно. Проверяйте температуру с помощью беспроводного датчика мониторинга в режиме реального времени, такого как SmartRock™, во время затвердевания бетона. Убедитесь, что температура бетона сохраняется не менее 40 градусов по Фаренгейту в течение периода его отверждения. Используя облачную панель управления SmartRock, Giatec 360, также можно упростить анализ температурных градиентов. При активном нагреве бетона зимой необходимо соблюдать осторожность, так как бетон слишком быстро остывает. Чтобы предотвратить это, постепенно снижайте температуру вокруг бетона или накрывайте его одеялами. При работе с крупными конструкциями наступает длительный период постепенного остывания дней, а может и недель. Важно не перемещать и не снимать одеяла постоянно, так как перепады температур накапливаются на разных уровнях бетона, что приводит к постепенному растрескиванию. Нанесите герметик, чтобы предотвратить просачивание воды в бетон. Это поможет продлить срок службы бетона и сведет к минимуму вероятность разрушения бетона. Герметик для дышащего бетона следует использовать в очень холодных регионах, чтобы обеспечить испарение влаги. Нагрев бетона зимой сопряжен со многими возможными препятствиями, но если менеджеры проектов хорошо обучены и заранее планируют неизбежные проблемы, это может сделать весь процесс намного более эффективным. Связанные статьи Технология нового поколения Giatec: LoRa 24 октября 2022 г. В рамках постоянных усилий Giatec по революционному изменению строительной отрасли одним из новейших выпущенных продуктов является Long Range SmartHub™ нового поколения. В этом блоге мы обсудим ответы на все вопросы о LoRa, предоставим информацию и познакомим конечного пользователя с новейшими технологиями. Давайте начнем. Запросить виртуальную демонстрацию нашего беспроводного датчика SmartRock Запросить демонстрацию Введение в LoRa LoRa — это передовая, инновационная система удаленного мониторинга, которая позволяет вам получать доступ к вашим конкретным данным в любое время,… Диффузия хлоридов и коррозия бетона: причины, последствия и методы испытаний 13 октября 2022 г. Бетонщики регулярно сталкиваются с хорошо известной проблемой коррозии бетонных конструкций. Узнайте, как диффузия хлоридов вызывает коррозию бетона и как методы испытаний, такие как ASTM C1202 и RCPT, помогают строительным проектам 11 крупнейших производителей зеленого товарного бетона в Северной Америке 14 июня 2022 г. Устойчивое развитие и экологические движения быстро захватили промышленность, и строительство не исключение. Ежегодно в мире производится 20 миллиардов тонн (10 миллиардов кубических ярдов) бетона. Это делает его вторым наиболее потребляемым продуктом на земле после воды. Цемент является не только самым дорогим компонентом бетонной смеси, но и на его производство приходится 8% мировых выбросов CO2. Запросить виртуальную демонстрацию нашего беспроводного датчика SmartRock Запросить демонстрацию0003 Запрос цен на Ваш следующий проект сейчас Произведите революцию в бетонной промышленности, внедряя интеллектуальные технологии испытаний и решения IoT на передний план каждой строительной площадки. Пайка листового железа: выбор флюса и особенности работы с жестью и оцинковкой Пайка металлических изделий: особенности и технологии Вопросы, рассмотренные в материале: Отличия пайки металлических изделий от сварки Особенности пайки металлических изделий в зависимости от материала 6 советов по правильной пайке металлических изделий Пайка металлических изделий занимает второе место после сварки среди всех современных способов, позволяющих создать неразъемные детали. Более того, в некоторых областях ее позиция является главенствующей. Трудно себе представить современную IT-промышленность без этого прочного способа соединения элементов электронных схем. С помощью пайки становится возможным соединение труб в теплообменниках, холодильных установках и всевозможных системах, транспортирующих жидкие и газообразные среды. Именно этот процесс позволяет прикрепить твердосплавные пластины к металлорежущему инструменту. При кузовных работах с его помощью крепят тонкостенные детали к листу. Чтобы изделие было прочным, а пайка качественной, необходимо знать основные нюансы технологии при работе с различными металлами. Отличия пайки металлических изделий от сварки Соединение двух металлов может происходить двумя способами: пайкой и сваркой. Пайка скрепляет материалы с помощью припоя – так называется специальная присадка. Сварка же расплавляет края металлов, соединяя их. Это может происходить либо за счет давления, либо за счет нагрева. Часто пайке отдают предпочтение за ее большую экономичность и щадящее отношение к металлам. Пайка металлических изделий имеет ряд преимуществ: Не происходит нагрева заготовок, в результате которого металл плавится. Это дает возможность сохранить как химические, так и физические свойства материалов. Не нужно проводить обработку и чистку деталей перед пайкой, в отличие от сварки. Стоимость оборудования для проведения пайки ниже сварочного. Пайка дает возможность делать сложные конструкции и узлы. Высокая прочность участка соединения деталей. Изделия не деформируются в месте стыка. Остановимся на различных методах пайки металлов. Особенности пайки металлических изделий в зависимости от материала Изделия из цветных металлов необходимо подгонять друг к другу с особой тщательностью. По этой причине пайку выбирают чаще, чем сварку. Рассмотрим, каким образом происходит пайка различных цветных металлов. Важно! Необходимо аккуратно закреплять заготовки струбцинами, тисками или иным крепежом. Особое значение это имеет для габаритных изделий. Любые движения деталей или их колебания, происходящие во время пайки, обязательно приведут к стеканию припоя или перекосу шва. Стык при этом станет хрупким, а через небольшой отрезок времени на нем появятся свищи и трещины. 1. Пайка меди. Медь является металлом, который довольно часто используется в быту. Она входит в состав таких изделий, как электрические кабели, трубы для водопровода, компоненты электронной техники. Чаще всего используется пайка двумя методами: С помощью высокой температуры – около +600 °С. При помощи низкой температуры – около +450 °С. Поскольку в данной статье рассматриваются технологии пайки в домашних условиях, то остановимся на низкотемпературном методе. Рекомендуем статьи по металлообработке Марки сталей: классификация и расшифровка Марки алюминия и области их применения Дефекты металлический изделий: причины и методика поиска Для проведения пайки меди необходимо взять: Припой. Его компонентами являются олово, составляющее от 95 до 97 %, а также сурьма, медь, висмут, селен или серебро. Последние, содержащие серебро, считаются лучшими видами припоя. Часто пользуются и трехкомпонентными составами, включающими олово, серебро и медь. Сплавы, содержащие свинец, используют на производстве нечасто, поскольку этот химический элемент наносит вред здоровью работников. Не рекомендуются они и для работы в домашних условиях, так как пары свинца опасны для легких человека. Либо необходимо установить активную вытяжку. Флюс для пайки меди (он может быть активированным, кислотным, некислотным, антикоррозийным). Газовую горелку. На промышленном производстве особой популярностью пользуется применение паяльной пасты. Она состоит из флюса, небольших частиц припоя и разных специальных добавок. Пошаговая технология проведения пайки деталей из меди выглядит следующим образом: Флюс наносится на обе заготовки в местах стыков и на поверхность, где будет размещен припой. Припой закладывается в место соединения. Им может стать специальная паста или проволока из олова. Газовая горелка разогревает место стыка. Припой растекается по шву и вокруг места соединения. Изделие должно остыть в полном покое, то есть его нельзя трогать (сгибать, крутить и пр.). В результате остывания шов с припоем отвердевает. Флюс, оставшийся на поверхности, убирается абразивной щеткой. Важно! Сам припой специально нагревать не нужно. Его плавка должна происходить в результате разогрева кромок изделий. 2. Пайка алюминия. Алюминий считается капризным материалом. Специалисты полагают, что в домашних условиях провести пайку алюминия невозможно. Причина заключается в необходимости разогрева места стыка до +600 °С, что может привести к прогоранию листового алюминия. Однако это не совсем так. Можно провести пайку алюминия, если применить особые виды флюса и припоя. Для соединения алюминия потребуются: Припой. Больше всего подойдет состав, включающий медь, кремний, цинк, серебро и алюминий. Это может быть сплав российского производства «34А», а также его аналог, произведенный за рубежом, – «Aluminium-13». Флюс. Возможно применять обыкновенную буру. Но будет лучше, если состав будет включать триэтаноламин. Паяльник, мощностью не менее 100 Вт. Полезно! Более высокие антикоррозийные свойства имеет припой с большим содержанием цинка. Пошаговая технология проведения пайки деталей из алюминия выглядит следующим образом: Заготовки очищаются от пыли и грязи. Оксидная пленка убирается наждачкой. Это необходимо делать для уменьшения слоя оксида. Он появляется на алюминии практически сразу после любой обработки. Флюс распределяют по месту стыка. Припой раскладывается равномерно и медленно, при этом детали из алюминия постоянно не нагреваются. После остывания стык чистится мелкой наждачкой или металлической щеткой. VT-metall предлагает услуги: 3. Пайка листов жести. Соединение обычной жести происходит просто. Если в металле нет примесей или каких-либо нанесений на него, то металл спаивается в ровный шов, который остается неизменным даже при высоких температурах. Для проведения пайки жести необходимо следующее: Припой. Чаще всего специалисты используют состав на основе сурьмы и олова. Это ПОС-40 или ПОС-30. Иногда применяют ПОС-90 со свинцом в составе. Флюс. В таком качестве можно использовать простую канифоль или соляную кислоту. Недавно появившаяся на жести пленка оксида очень легко убирается. Паяльник, мощность которого не менее 40 Вт. Пошаговая технология проведения пайки: Убрать пыль и грязь с поверхности заготовок. Разложить канифоль по кромкам деталей. Расположить припой на место стыка, а затем расплавить его. После остывания очистить шов металлической щеткой или мелкой наждачкой. 4. Пайка оцинкованного железа. Оцинкованное железо обладает несколькими специфическими характеристиками, что отличает его от простой жести. Первое, что необходимо отметить, это высокая испаряемость цинка с поверхности, нагретой до +960 °С. Следовательно, работая с оцинкованным металлом, нельзя пользоваться горелками большой мощности. Второе – далеко не все виды припоя годятся для оцинкованного железа. Примером может быть ПОС-90. Его нельзя использовать, поскольку под его воздействием разрушается структура металла. Для пайки следует приготовить: Припой. Лучше всего взять ПОС-30. Флюс. Это может быть борная кислота или хлористый цинк. Паяльник, мощность которого не менее 40 Вт. Оцинкованное железо паяется аналогично жести. Единственной особенностью является необходимость равномерного прогрева – без перегрева части поверхностей. 5. Пайка нержавеющей стали. Нержавеющая сталь представляет собой сплав с добавлением титана, хрома, никеля. Пайка такого материала имеет ряд отличий от работы с оцинкованным или обычным железом. Физические характеристики металла меняются при разном соотношении материалов, входящих в его состав. Например, материал, содержащий много никеля, при температуре от +500 до +700 °С способен выделять соединения карбида. С такими листами нужно работать быстро, равномерно нагревая их, что позволит не разрушить структуру материала. Для пайки необходимы: Припой. Его выбор зависит от условий пайки. При работе в условиях высокой влажности или на открытом пространстве следует воспользоваться припоем, в основе которого лежат серебряные сплавы и малое содержание никеля. При пайке в помещениях, а также в домнах отдают предпочтение серебряно-марганцевым или хромоникелевым припоям. Первичное лужение проводят с обычным припоем (свинец и олово). Флюс. Это может быть бура (паста или порошок). Мощная газовая горелка, выдающая температуру свыше +800 ˚С. Для первичного лужения можно использовать паяльник, мощность которого более 100 Вт. Технология пайки выглядит следующим образом: Зачистить места стыка. Зафиксировать заготовки, а затем намазать флюсом из паяльной кислоты. Залудить место соединения припоем (тонкий слой) с оловом. Для этого применяют паяльник. Следует обратить внимание на то, чтобы припой не растекался. В противном случае нужно подогреть заготовки и повторить процесс. Провести повторное лужение. Соединить заготовки. Условия пайки подскажут, как использовать припой. Воспользоваться для работы газовой горелкой. Важно! Для предотвращения скатывания и растекания припоя необходимо воспользоваться металлической щеткой. Она уберет оксидную пленку, оставшуюся на поверхности после нанесения флюса. 6. Пайка черных металлов. На качество соединения изделий из стали влияет ряд факторов: используемая марка стали; пористость деталей; чистота шва перед пайкой. Припоем может быть сплав на основе латуни или олова. Выбор припоя зависит от поставленной перед специалистом задачи. Считается, что проще работать с оловянным припоем. Но есть и существенный недостаток – прочность шва будет невысока. Латунные припои значительно прочнее, однако работа с ними требует специального оборудования. Процесс подготовки отличий не имеет. Заготовки очищаются от пыли и грязи. Затем фиксируются тисками (струбцинами). В качестве флюса можно взять ортофосфорную кислоту. После чего производится пайка. 7. Пайка стали оловом. Мощность паяльного устройства должна быть более 100 Вт. Перед началом пайки обе заготовки необходимо залудить. Затем готовое соединение дополняют оловянным припоем, после чего завершают процесс. 8. Пайка стали латунью. Плавка латуни происходит при температуре более +900 °С. Исходя из этого, в работе применяют газовую горелку. Нагрев должен быть однородным, иначе латунь начнет очень быстро плавиться и прилипать исключительно к краям деталей из стали. Это приведет в итоге к ее хрупкости и последующему разрушению при возникновении напряжения. В готовом же изделии в таком случае образуются трещины. 6 советов по правильной пайке металлических изделий Существуют базовые правила, которых надо придерживаться в ходе работы с различными металлами, в том числе со сталью. Кроме того, необходимо знать тонкости проведения пайки. Подготовка деталей к пайке является очень важным этапом работ. Необходимо выяснить, сплав каких металлов подлежит пайке: Следует проверить реакцию детали на ее нагрев горелкой или паяльником, узнать, насколько быстро на поверхности появляется пленка из оксида. Выяснить это лучше заранее, в противном случае придется работать в спешке. Заранее подготовленные и тщательно зафиксированные детали следует нагревать постепенно и внимательно следить за перегревом отдельных частей. Важным является равномерность прогрева всей области пайки. Разогрев требуется не только стыковочному шву, но и области вокруг него. Площадь прогрева может отличаться в зависимости от габаритов деталей и целей соединения. Как правило, она колеблется от 0,5 до 2 см. Следует пользоваться только теми нагревательными устройствами, которые в состоянии дать правильную рабочую температуру припоя. Не следует охлаждать шва холодными жидкостями. Металл должен самостоятельно «отдохнуть» и остыть равномерно. На это может потребоваться несколько минут. Снимать детали с фиксаторов необходимо только после их остывания вместе с припоем. Почему следует обращаться именно к нам Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема. Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы: цветные металлы; чугун; нержавеющую сталь. При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам. Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций. В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку. Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ими ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт. Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки. Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация. Сварка, пайка и склеивание пластиковых листов Что мы делаем с полипропиленовыми и полиэтиленовыми листами при их соединении? Изделия из пластиковых листов, будь то полипропиленовые или полиэтиленовые листы — сравнительно новый вид продукции в нашей стране, а учитывая специфический опыт подготовки специалистов и отсутствие в образовательной системе такого понятия, как «сварка пластика» (на момент написания материала он относился к т.н. «особым видам сварки») имеет место быть путаница в определении самой сути процесса. Так как мы соединяем листы из полипропилена или полиэтилена или даже ПВХ? Давайте рассмотрим подробнее: Сварка листов из полипропилена и полиэтилена возможна как с использованием присадочного материала (в случае экструзионной сварки или сварки ручными фенами), так и непосредственно друг с другом в случае сварки на стыковых сварочных станках. Для понимания процесса рассмотрим определение каждого из вида соединения Достаточно часто можно услышать, что полипропиленовые или полиэтиленовые листы соединяются методом спайки. Давайте рассмотрим определение термина «пайка»: Па́йка — технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного металла (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал соединяемых деталей. Данная операция производится паяльником. Ключевым заблуждением является именно факт «введения припоя» в зону соединения при ручной или экструзионной сварке. Многие ассоциируют его с пайкой металлических контактов, соединении проводов и т. д. Но припой, используемый при пайке металлов отличается по своим физическим и химическим параметрам от свариваемых материалов, а в случае сварки пластиковых листов (термопластов) используется присадочный материал по своим физическим (а особенно химическим свойствам) максимально приближенный к основному материалу — т. е. свариваемым листам. К сожалению данный термин также имеет достаточно широкое распространение на территории нашей страны (да и всего бывшего СНГ). Как и в предыдущем случае рассмотрим процесс «склеивания» хотя тут все намного запутаннее (ссылка на Wiki): Существуют следующие теории склеивания материалов: *механическая теория — клей проникает в поры материалов и, удерживаясь в них, обеспечивает склеивание;* абсорбционная теория — силы склеивания имеют химическую и межмолекулярную природу, при этом основную роль играет смачивание и полярность клея; *диффузионная теория — при склеивании происходит взаимная диффузия клея и основного материала;* химическая теория — основную роль играет химическое взаимодействие адгезива и субстрата. Часть ученых считает, что при склеивании оказывают роль все описанные факторы. Но даже учитывая разнообразие теорий никто и близко не подошел к тому, что и происходит при соединении пластиковых листов, ибо склеивание подразумевает «клей» — вещество разительно отличающееся от самих свариваемых материалов. Важное замечание! Склейка пластиков — достаточно распространенный технологический процесс для соединения реактопластов. Определение термина «сварка»: Сва́рка — процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого. Это именно тот процесс, который происходит при соединении листов из полипропилена, полиэтилена, ПВХ, ПВДФ и других термопластов вне зависимости от применения присадочного материала. При сварке сварочными фенами или экструдерами используется присадочный материал идентичный «основному» (свариваемым листам из полипропилена или полиэтилена). Именно это позволяет образовывать межмолекулярные связи между ними и обеспечивать максимальное качество соединения. Мы всегда рекомендуем использовать пруток для фенов и экструдеров, максимально приближенный по своим свойствам к свариваемым листам. Лучшая рекомендация — приобретать их у одного поставщика. При сварке листов из полипропилена или полиэтилена на стыковых сварочных станках физика и химия процесса максимально соответствует приведенному определению Термина «сварка», а именно «процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном … нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого» Самым надежным способом соединения листов из полипропилена, полиэтилена является сварка на стыковых сварочных станках. Т.к. только данный вид сварки позволяет обеспечить прочность сварного соединения, сопоставимую с основным материалом. Сравнительная характеристика видов сварке представлена в соответствующей статье. Принадлежности для пайки листового металла \| Инструменты для листового металла на продажу Сплошной припой премиум-класса диаметром 50/50 дюйма диаметром 0,125 дюйма — катушка 1 фунт Артикул №: 50-125-09 Ваша цена Обычная цена ~~20,99 $~~ 19,23 доллара США Распродажа Название по умолчанию 50/50 олово/свинец 5/16″ припой Tri-Bar Артикул: 50-516-10 Ваша цена Обычная цена $14,99 Название по умолчанию 50/50 олово/свинец 1/4″ припой Tri-Bar Номер товара: 50-525-10 Ваша цена Обычная цена $16,66 Название по умолчанию Сал-аммиачный блок для очистки жала паяльника — 8 унций Артикул: 20-201-72 Ваша цена Обычная цена $8,99 Название по умолчанию Щетка Acid/Flux, конский волос, ручка 6 дюймов, дюжина (12) кистей Артикул №: 20-510-03 Ваша цена Обычная цена $3,93 Название по умолчанию 50/50 сплошная припойная проволока диаметром 0,125 дюйма — катушка 5 фунтов Артикул №: 50-125-15 Ваша цена Обычная цена $89,25 Название по умолчанию Флюс Classic 100 Gel — бутылка на 8 унций Номер товара: 21-100-22 Ваша цена Обычная цена $9,10 Название по умолчанию 2 # паяльная медь Артикул №: 75-460-02 Ваша цена Обычная цена 47,36 долл. США Название по умолчанию Флюс для оцинкованной стали Johnson J-33, галлоны Артикул №: 22-033-04 Ваша цена Обычная цена 48,49 долларов США Название по умолчанию Рукоятка для паяльных медников 1-1/2# — 3#, нарезная с самонарезающей матрицей Артикул №: 75-460-06 Ваша цена Обычная цена 4,51 доллара США Название по умолчанию 50/50 оловянно-свинцовый припой квадратного сечения 1/4 дюйма Артикул №: 50-250-11 Ваша цена Обычная цена $15,49 Название по умолчанию Флюс для оцинкованной стали Johnson J-33 — четверть Артикул №: 22-033-01 Ваша цена Обычная цена 17,75 долларов США Название по умолчанию 1,5 # паяльная медь Номер товара: 75-460-00 Ваша цена Обычная цена $39,49 Название по умолчанию Флюс из нержавеющей стали Johnson No. 1 — четверть Артикул №: 22-100-01 Ваша цена Обычная цена 23,73 доллара США Название по умолчанию Perkeo 350 г остроконечное медное жало для пайки Номер товара: 95-350-00 Ваша цена Обычная цена $66,20 Название по умолчанию RubyFluid Paste Flux — Паяльный флюс — банка 1 фунт Артикул №: 22-150-16 Ваша цена Обычная цена $13,82 Название по умолчанию Припой для листового металла и оборудование для пайки Сплошной припой премиум-класса диаметром 50/50 дюйма диаметром 0,125 дюйма — катушка 1 фунт Артикул №: 50-125-09 Ваша цена Обычная цена ~~20,99 $~~ 19,23 доллара США Распродажа Название по умолчанию 50/50 олово/свинец 5/16″ припой Tri-Bar Артикул №: 50-516-10 Ваша цена Обычная цена $14,99 Название по умолчанию 2 # паяльная медь Номер товара: 75-460-02 Ваша цена Обычная цена 47,36 долл. « Предыдущая 1 … 291 292 293 294 295 … 358 Следующая » Post navigation ← Older posts Newer posts → Рубрики Бетон Инструмент Металл Разное Советы Станок Старое Заказать алмазное бурение, резку, демонтаж Вы можете www.сверление-москва.рф

Материал	Стоимость за единицу
Шлакоблоки	1,20–2,50 долл. США за штуку
Стены из шлакоблоков (блоки и раствор)	$9-12/кв. фут
Кровля	8,50 долл. США/фут
Фундамент (с последующим натяжением)	$4-5/кв.ф.
Фундамент (плита на грунте)	$3-4/кв.ф.
Гаражная дверь (одинарная)	$350-1000 за штуку
Гаражная дверь (двойная)	$750-2000 за штуку
Электрическая панель	$1500-5000
Освещение (каждый светильник)	$25-100
Розетки (каждая)	$20-60
Наружная штукатурка	$3-6/кв. ф.
Наружный виниловый сайдинг	4–6,50 долл. США/фут
Внутренний гипсокартон	$1-3/кв.ф.
Краска для внутренних работ	1–3,50 долл. США/фут

Сколько нужно цемента на 1 м3 или куб раствора? Читайте в нашей статье

Готовим бетон для строительных работ: сколько нужно цемента и прочих компонентов

Попробуем разобраться, сколько цемента нужно на 1 куб бетона

Как производить расчет

Вычисляем, сколько нужно цемента на 1 куб раствора M200

Сколько же цемента нужно на 1 м3 раствора M300?

Недавнее

Сколько цемента нужно на 1 м3 бетона: в килограммах, мешках

Сколько цемента нужно на куб бетона

Количество цемента на 1 м³ бетона в зависимости от жесткости

Сколько мешков цемента в кубе бетона

2022 Цены на бетон | Стоимость доставки бетоновозом (за ярд)

Цены на бетон

Содержание

Стоимость бетона за ярд

Цена бетона за квадратный фут

Стоимость полной загрузки грузовика бетоном

Массовый бетон и цена за тонну

Сколько бетона вам нужно?

Калькулятор стоимости бетона и ярдов

Стоимость доставки бетона

Цены на бетон с короткой загрузкой

Цены на товарный бетон

Самостоятельная перевозка бетона

Вопросы к подрядчику по бетону

Подготовительные работы перед заливкой бетона

Сортировка

Основание

Стоимость бетонных форм

Армирование бетона

Стоимость цветного бетона

Штампованный и окрашенный бетон Стоимость

Стоимость перекачки бетона

Цены на готовый бетон

Расходы на аренду бетонного оборудования

Советы по укладке бетона своими руками

Бетон PSI для подъездных дорог, тротуаров и фундаментов

Рекомендуемый PSI бетона

Цена за ярд бетона в зависимости от смеси PSI

Часто задаваемые вопросы

Где вы покупаете бетон?

Как дешевле всего купить бетон?

Как заказать бетон?

Сколько кубометров бетона в грузовике?

Какое минимальное количество бетона для доставки?

Сколько времени занимает заливка бетона?

Можно ли залить водой яму бетоном?

Можно ли залить бетоном траву?

В чем разница между бетоном и цементом?

Что такое бедная бетонная смесь?

Как далеко можно закачивать бетон?

Сколько стоит час работы автобетононасоса?

Найм подрядчика по бетонным работам

Сколько стоит бетон за кубический ярд?

Как мы получаем эти данные

В этой статье

Калькулятор стоимости бетона

Затраты на бетон по количеству

За кубический ярд

на кубический ног

Найти местных профессионалов по доставке бетона

За тонну

Сколько бетона вам нужно?

Стоимость доставки бетона

Грузовик

Короткие или мини-грузы

Автобетоносмеситель

Цены на бетон

Цены на товарный бетон

ПРИМЕРСКАЯ БЕЗОННАЯ Цена на сумку

Найдите специалистов по бетону рядом с вами

Факторы стоимости бетона

Рейтинг PSI

Расстояние доставки

Аренда инструментов

Pull- Behind или Аренда бетономешалки

Средние цены на бетон рядом с вами

DIY vs. Наймите специалиста по доставке бетона

Часто задаваемые вопросы

Сколько покрывает один ярд бетона?