Шлифуем бетонный пол: как правильно, насадки — гайд в 4 разделах

как правильно, насадки — гайд в 4 разделах

Болгарка совместима со многими материалами. А что насчет бетона? Сработается ли она с ним? Гайд расскажет о нюансах подобной обработки.

Возможно ли шлифовать бетон болгаркой

Перед тем, как класть напольное покрытие, необходимо отшлифовать поверхность. Практически идеальная гладкость пола в итоге — не единственный плюс такой обработки: последняя еще и бережет от излишнего образования пыли, укрепляет полы.

Хорошая новость: для этих целей можно приспособить и обычную болгарку. С ней удобно зачищать углы, труднодоступные участки.

Насадка на болгарку для шлифовки бетона

Чтобы обработка прошла успешно, нужно подобрать подходящий шлифкруг.

Важно! Чтобы не испортить аппарат, на полу не должно быть ямок и бугорков больше пяти миллиметров. Так что перед болгаркой будет разумно провести первичную шлифовку более приспособленным для этого инструментом.

Какая нужна насадка на шлифмашину:

Материал. Самый удобный вариант — диск в виде чашки. В его составе должны быть частицы твердых горных пород, которые шлифуют бетон. В этом случае выполнять работу будет легче. Пользоваться кругом из осадочного гравия тоже возможно, но будет сложнее и не так эффективно. Если на полу есть пропитка, лучше выбрать аксессуар с мраморными, гранитными частицами.

Форма. Для ликвидации первого — самого грубого — слоя используют «двойной сегмент»‎. Чтобы зачистить крупные куски, выбирают «квадрат»‎. Это позволяет не повредить пол и саму насадку. Для деликатного — чистового — шлифования оптимальным вариантом является «бумеранг»‎. Если же поставлена задача сделать на финальной стадии покрытие глянцевым, то незаменимым помощником станет трапециевидный франкфурт — наждачная основа.
При любом методе шлифовки следует индивидуально подбирать аксессуары с разным размером абразива. Ориентировочные значения представлены в таблице.

Рекомендация: для безопасности лучше использовать устройство с прорезиненной рукояткой, вроде TE-AG 18/115 Li Kit, поскольку это предотвращает скольжение.

В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев

Как шлифовать бетонный пол болгаркой

Есть два способа:

Мокрый — сойдет для поверхности мозаичного типа или покрытия в виде мраморной крошки. В этом случае понадобятся абразивы, которые дают возможность достичь эффекта полировки.
Сухой — идеален для бетона, но требует больше времени. Несмотря на то, что пыли поднимается много, это не так мешает, как частички мокрого бетона: видимость при обработке намного лучше, поэтому мастер может вовремя заметить и устранить все ошибки.

Совет: чтобы не мучиться с удлинителями, можно приобрести аккумуляторную УШМ, вроде мощной 51G203, которая не боится перегрузок.

Узнайте: Какой из 2 типов перфораторов лучше – вертикальный или горизонтальный?

Подготовка

Чтобы результат устроил, нужно предварительно все проверить. Необходимо осмотреть поверхность на трещины, торчащую из нее арматуру или армированную сетку. Если что-то такое есть, это нужно убрать прежде, чем начинать шлифовку.

Трещины после усадки, различные швы также должны быть предварительно заделаны. И только когда залатанные участки поверхности высохнут, можно начинать работать.

В состав пола входят гравий, щебень и другие частицы, призванные повысить его прочность. Однако они могут вырвать диск, если их соединение в растворе недостаточно прочное. Поэтому, если пол — свежезалитый, необходимо ждать до 14 дней, пока стяжка высохнет.

Примечание: бурение и другие подобные виды работ осуществляются до шлифовки. В противном случае можно считать, что она была сделана зря.

Смотрите также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Процесс шлифования

После того, как подготовка закончилась, можно приступать к основной работе. Само по себе дело это — нетрудное: нужно расположить круг так, чтобы он ровно соприкасался с поверхностью. При этом сильно давить на инструмент не нужно.

Интересно: WEV 10-125 нельзя включить случайно благодаря специальной защитной функции. Это обеспечивает безопасность использования.

Однако в том, как отшлифовать бетон болгаркой своими руками, есть некоторые тонкости:

Сначала поверхность покрывают составом, который устраняет в ней поры: пол становится влагоустойчивее и прочнее.
Для максимально ровного, блестящего эффекта нужны алмазные диски с высоким — от 400 — показателем плотности.
Чтобы мусор было проще собрать, не помешает кожух: с ним бетонная пыль не будет разлетаться во все стороны. Есть варианты, которые позволяют подсоединить УШМ к пылесосу.

Рекомендация: хорошо бы выбрать инструмент с защитой от пыли, как у MB 2400PA. Подобные модели служат дольше.

Что лучше: Bosch, Makita, DeWalt: сравнение 3 популярных производителей перфораторов

Техника безопасности при работе с болгаркой

Чтобы не повредить инструмент и не навредить себе, нужно соблюдать следующие правила:

Удостовериться, что УШМ полностью исправна прежде, чем начать.
В месте проведения работ должно быть достаточно света.

Пользователю следует надеть плотную одежду. Рукава не должны мешать работе с девайсом, а сама одежда — соприкасаться с полом.
Следует позаботиться о защите дыхательных путей, глаз и рук с помощью перчаток, пары очков и респиратора.
Давать прибору отдохнуть нужно хотя бы раз в 15 минут, чтобы он не перегрелся.

Ликбез: 2 вида отбойного молотка: особенности пневматических и электрических отбойников

Как видно, УШМ очень даже пригодится для бетона. Нужно только подобрать подходящий шлифкруг на нее и действовать аккуратно.

Как отшлифовать бетонный пол своими руками: пошаговая инструкция

Бетон — универсальный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Его используют для возведения стен, перекрытий, фундаментов. Его заливают в стяжку, чтобы получить долговечное и очень прочное покрытие. Можно использовать бетон как черновую основу для отделки или зашлифовать и покрыть декоративным составом. Получится гладкая износостойкая поверхность. Разберемся, как отшлифовать бетонный пол своими руками.

Как самостоятельно отшлифовать пол из бетона

Зачем это нужно
Способы зачистки
Инструменты для работы
Инструкция по шлифованию

— Подготовка

— Шлифовка бетонной основы

Бетонный монолит пористый. Он сильно пылит при истирании, пропитывается влагой и не очень эстетично выглядит. Шлифовка устраняет эти недостатки.

Удаление верхнего слоя уплотняет материал, закрывает поры. Это увеличивает прочность его поверхности в два-три раза, повышает стойкость к истиранию и воздействию химических веществ. Прекращается пыление, увеличивается влагостойкость покрытия.

После обработки проявляется структура основания. Чем крупнее использовался наполнитель при замесе, тем более ярко будет выражен декоративный эффект. Благодаря этому отшлифованный бетон может стать самостоятельной отделкой пола. При внесении крупного наполнителя в замес: крошки из гранита или мрамора, и последующей специальной обработки, поверхность приобретет внешний вид, похожий на наливные полы.

Качественно отшлифовать бетонное основание можно двумя способами. Кратко охарактеризуем оба.

Сухая зачистка

Сухая поверхность отшлифовывается абразивами с различной зернистостью. Таким способом можно снять до 2 мм основы. В ходе работы в воздух поднимается большое количество пыли, поэтому обязательна защита для слизистых и органов дыхания. Обработка проводится разными инструментами, желательно с возможностью подключения пылесоса. Это позволяет значительно уменьшить количество загрязнений в воздухе. Главный плюс методики — высокая скорость и минимум трудозатрат.

Мокрое шлифование

В начале шлифовки основание смачивается, в ходе работ при необходимости дополнительно подается вода. Это позволяет убрать слой высотой до 5 мм. Методика предназначена для шлифования твердого бетона с включением мраморной или гранитной крошки. Поступающая в рабочую зону влага смешивается с пылью, образуется жидкая грязь. Это затрудняет работу и мешает контролировать ее качество. Поэтому мокрое шлифование требует больших трудозатрат и времени.

Строительные материалы
Как сделать бетон своими руками: 7 важных советов

Для шлифовки бетонной поверхности используются разные инструменты. Наибольшая производительность и скорость у промышленных или профессиональных шлифмашин. Это достаточно габаритное оборудование с бензиновым или электрическим двигателем. Оно отличается большой площадью захвата и высокой мощностью. Чаще всего к нему дополнительно подключаются приспособления для отвода пыли или грязной жидкости, подачи воды.

Большинство профессиональных моделей оснащено механизмами, которые позволяют регулировать скорость вращения абразивных элементов. Это дает возможность по-разному шлифовать основание. Из профессиональных шлифмашин обычно используют так называемый «вертолет». Это агрегат с четырьмя лопастями, на них крепится абразив.

В арсенале домашнего мастера редко встречается профессиональное оборудование. Для зачистки малых площадей используют бытовые шлифмашинки. Они меньше по размерам и менее мощны, но способны отшлифовать бетонное покрытие. В некоторых случаях для работы выбирают и углошлифовальные машины, их еще называют болгарками. Обрабатывать ими большие площади долго и неудобно, а вот на маленьких участках и в труднодоступных местах они незаменимы.

Бытовая шлифмашина

Профессиональная шлифмашина

Шлифовка бетонного пола своими руками болгаркой или другой шлифмашиной предполагает использование специальных дисков-насадок. Именно они шлифуют материал, снимают все неровности. От их формы зависит качество обработки. Дисковые насадки внешне похожи на шлифовальные круги, но их абразивная часть имеет разную форму. Она определяет глубину шлифования и возможность работы с материалами разной твердости. Коротко охарактеризуем разные насадки.

Планшайбы

Предназначены для черновой грубой обработки. Диск покрыт крошкой разной зернистости, что дает возможность эффективно зачищать неровности. Планшайбы выпускают с разными комбинациями абразивов для работы с поверхностями различной степени твердости.

Черепашки

Насадка для чистовой отделки. На гибкий диск наносится алмазная крошка, в которую добавлены синтетические полимеры. Качественно выполняет тонкую зачистку основы. Черепашка закрепляется на прочную липучку, поэтому ее несложно заменить в случае истирания.

Франкфурты

Используются для сложной обработки. В зависимости от формы абразивных элементов и их зернистости могут снимать или частично ремонтировать старое покрытие. Чаще всего их применяют для тонкой шлифовки и полировки основания.

Чашки

Насадка в виде вогнутого диска, по форме напоминающая тарелку. По периметру чашки находятся абразивные элементы, которые шлифуют поверхность. От их формы и размеров зависит эффективность шлифовки.

Выпускается несколько разновидностей насадок-чашек.

Бумеранг. На него нанесены абразивные элементы загнутой формы. Используется для чистовой обработки.

Квадрат. Шлифовка производится абразивами квадратной формы. Применяется для чернового шлифования неровного основания.

Двойной сегмент. Абразивные полосы по периметру диска располагаются в два ряда. Используется для снятия толстого первого слоя.

Шлифовка бетона — трудоемкий процесс, но ее можно провести и самому. Предлагаем поэтапную инструкцию.

1. Подготовительные работы

Качественно отшлифовать можно только ровное сухое основание без значительных дефектов и перепадов высот. Поэтому перед началом работ следует провести ревизию поверхности. Прежде всего, нужно определить точность горизонтали. Проще провести замеры лазерным уровнем. Если уклон большой, придется выравнивать его стяжкой. Она понадобится и для крошащейся основы со множеством дефектов. После заливки стяжку нужно оставить на две-три недели для набора минимальной прочности.

Основу с трещинами, сколами и другими дефектами ремонтируют. Щели и трещины расшивают, то есть расширяют под углом 45˚, чтобы ремонтная смесь заполнила всю полость. После этого грунтуют, дают высохнуть, заполняют цементным раствором и выравнивают. Отвердевшую смесь зачищают так, чтобы поверхность была ровной. Все выпуклости и заметные наплывы срезают болгаркой.

Если на поверхности пола выступает арматура или присутствуют какие-то металлические вставки, их нужно убрать. Прутки срезают, вставки выпиливают из основы болгаркой. Получившиеся полости заделывают ремонтным раствором. Если металла на поверхности много, будет проще залить стяжку, чтобы его закрыть.

Важный момент. Шлифовать свежий бетон нельзя. Из не набравшей плотности основы легко вырываются куски материала. Это портит и покрытие, и инструмент. Поэтому перед началом работ обязательно проверяют жесткость пола. Полностью подготовленный к шлифовке пол обрабатывают специальной упрочняющей пропиткой. Делают это в точном соответствии с инструкцией на ее упаковке.

2. Шлифование основы

Технология шлифовки бетонного пола шлифовальной машиной проста. Для бытового и профессионального оборудования она примерно одинакова. Сначала проводят грубую обработку. Для нее выбирают крупнозернистый абразив на 25-30 ед. Работу начинают от угла помещения и последовательно зачищают всю поверхность. Если шлифуют болгаркой, ее обязательно выключают через каждые 15 минут и делают небольшой перерыв. Это необходимо, чтобы инструмент не перегрелся.

После грубой обработки поверхность очищают от пыли и проверяют качество работы. При обнаружении необработанных или плохо обработанных участков их снова зачищают. На следующем этапе переходят к тонкой шлифовке. Она выполняется аналогично, только другим абразивом: на 40 ед. Если пол должен быть отшлифован до глянца, проводят еще и полировку. Она выполняется аналогично с использованием шлифовального диска с абразивом 1500-3000 ед. Готовое покрытие очищают от загрязнений, моют, сушат и при желании покрывают подходящим лакокрасочным составом.

Пол
Подробная инструкция по самостоятельной шлифовке деревянного пола

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Фото

ShutterStock

Своими руками

6 способов шлифовки бетонного пола

Многие работы по шлифовке и полировке бетонных полов начинаются с вопроса: «Можно ли арендовать оборудование или нужно покупать свое?» Что ж, если вы будете внимательно следовать нашему процессу, вы сможете отшлифовать свои полы. В этой статье рассказывается, как это сделать.

Для начала определимся, что понимается под шлифовкой. Шлифование — это когда абразивный круг «удаляет материал с поверхности подложки, чтобы придать ему форму, текстуру или профиль». Абразивные круги используются с водой или маслом в качестве смазки, чтобы облегчить их резку.

Шлифовка выполняется поэтапно. Каждый этап оставляет более гладкую поверхность, чем предыдущий, что требует меньше усилий для достижения желаемых результатов. Начните с грубого помола и постепенно переходите к более тонким и тонким этапам, пока не достигнете желаемых результатов. Используйте специальные алмазные инструменты, чтобы завершить весь процесс.

Необходимая подготовка перед шлифовкой бетонной поверхности

Шлифовальная машина для бетонных полов – идеальное средство для устранения мелких дефектов поверхности и повреждений краски. Машины выполняют работу за половину времени ручного труда, обеспечивая при этом невозможность достижения вручную единообразия.

Процесс включает в себя перемещение абразивного диска или барабана по поверхности бетона и подачу воды под высоким давлением, которая действует как охлаждающая и смазочная жидкость.

Ключом к успешной полировке пола является знание того, какая машина вам понадобится, как она работает и какие подготовительные работы необходимо выполнить на поверхности.

Этап 1

Существует множество причин, по которым бетон может покрыться ямками или пятнами за годы эксплуатации. Подготовка поверхности является неотъемлемой частью процесса шлифования. Для герметизации и защиты бетона перед шлифовкой можно добавить слой коммерческого бетона или эпоксидного покрытия. Эти покрытия доступны во многих цветах, но их добавление немного увеличит затраты, поскольку они не всегда необходимы для реставрации пола.

Шаг 2

Очистку пола можно выполнить с помощью мойки под высоким давлением с насадками, специально предназначенными для удаления въевшейся грязи. Удостоверьтесь, что он проходит полностью через черный пол.

Шаг 3

Если вы хотите защитить свой пол от травм в будущем, лучше всего очистить большие царапины и заполнить их коммерческими заплатками. Эпоксидные наполнители хорошо подходят для заполнения больших отверстий или трещин.

Шаг 4

Возьмите напрокат шлифовальную машину для пола в местном пункте проката, которая соответствует вашим потребностям. Они бывают 8-дюймовыми, 10-дюймовыми и 12-дюймовыми дисками с наждачной бумагой разной зернистости — 40, 50, 80, 100, 120. Убедитесь, что станок может работать с шестом и ручкой, так как это позволит вам его использовать. на протяжении многих лет.

Этап 5

Машина должна быть оборудована водопроводом, который распыляет воду под высоким давлением на бетонную поверхность. Перед использованием убедитесь, что устройство может распылять достаточное количество воды для охлаждения как самого себя, так и ваших абразивов.

Шаг 6

Чтобы диск не скользил по зубчатым кускам заполнителя или другим материалам, которые не являются частью поверхности бетона, удалите их заранее с помощью проволочной щетки. Это крайне важно для обеспечения безопасности вашей машины и продления срока ее службы.

Способы шлифовки бетонного пола

Каменный пол в вашем старом фермерском доме покрыт тонким слоем бетона, и после многих лет пешеходного движения пришло время восстановить красоту и первоначальный вид. Бетонные шлифовальные машины не предназначены для удаления зазубрин и выемок, поэтому будьте осторожны, чтобы не зашлифовать камень слишком глубоко.

Всегда держите кофемолку в рабочем состоянии, чтобы избежать прижогов и горячих точек. Обязательно надевайте защитные очки, перчатки и пылезащитную маску при измельчении бетонной пыли или полировке бетона.

Очистите весь пол перед шлифовкой

Прежде чем приступить к шлифовке, позаботьтесь о любом сыпучем материале, таком как грязь или отслаивающаяся краска, которые могут быть на полу, сметая их сильной щеткой. Вы также можете использовать обезжириватель для бетона, такой как TSP (трифосфат натрия), чтобы помочь разрушить любой жир и масло, которые могут быть на полу.

Используйте правильный тип абразива

Шлифовальные машины обычно поставляются с различными типами и зернистостью шлифовальных дисков или подкладок для различных применений, но если вы хотите отшлифовать бетонный пол, вам понадобятся диски с зернистостью 36. или колодки. Чем выше число зернистости, тем мельче и ровнее будет поверхность.

Кроме того, не забывайте поддерживать медленный темп во время шлифования, чтобы избежать вихревых шлифовальных проходов. Опять же, убедитесь, что шлифовальные проходы перекрываются как можно ближе.

Защитите себя и других от летящих стружек и пыли

При шлифовке чего-либо надевайте защитные очки и перчатки. Поскольку бетон очень твердый, даже мягкий бетон может нанести серьезную травму, если отлетит от пола на большой скорости. Пыль, созданная при измельчении бетона, очень щелочная, поэтому используйте респиратор, чтобы защитить себя от вдыхания. 9.

Шлифовка на небольших участках за один раз

Так как бетон очень твердый, если вы попытаетесь шлифовать слишком большую площадь за один раз, ваши шлифовальные диски быстро нагреются и сгорят быстрее, чем обычно. Начните с небольшого участка, скажем, 2 фута на 3 фута или около того, и продвигайтесь по полу. Используйте достаточное количество дисков, чтобы выполнить большую часть шлифовки за один проход, прежде чем менять их, чтобы они не перегревались.

Избегайте перегрева пола

Чтобы бетон не перегревался во время его шлифовки, держите его слегка влажным и часто перемещайте шлифовальную машину. Держите диск все время в движении, чтобы избежать горячих точек, и если вы видите горячую точку, ненадолго замедлите движение, пока она не остынет.

Сколько стоит шлифовка бетонного пола?

В то время как многие люди думают, что коммерческие подрядчики выполняют полировку бетона только для придания глянцевого полированного вида в торговых или промышленных помещениях, его можно использовать и в домашних условиях по тем же причинам.

Прежде чем мы начнем, нам нужно определить работу, которую мы будем выполнять, и ее объем. Существуют существенные различия в том, как шлифовать бетонный пол. Мокрое измельчение более экономично, когда вы хотите начать измельчение.

Зернистость

Крупность тонкости используется на поверхности. Число зернистости определяет его работу: грубое/быстрое удаление или тонкое/медленное удаление.

100 — Снос и постройка старые покрытия

80 — Незначительное поверхностное шелушение (удалить верхний небольшой слой)

60 — Очистка поверхности от пыли или удаление старой краски (не для полного удаления). Сначала используйте зернистость 80, если необходимо удалить пленку краски. Можно подняться в крупе, но вы будете использовать больше прокладок, а это может быть дорогостоящим и трудоемким.

Зернистость 100 — это наименьший размер, который вам следует использовать, если нет серьезных дефектов поверхности, и в этом случае мы рекомендуем начинать с зернистости 80 для удаления старой краски и верхнего покрытия (это обеспечивает лучшее сцепление с новым напольным покрытием). Мы рекомендуем зернистость 100 при шлифовке бетонных полов. Если ваш пол не нуждается в этом, не используйте его.

Pros

Это резко уменьшает количество пыли в воздухе и на окрестностях и поверхностях, включая соседние дома и предприятия. (Бетон будет очищен и загерметизирован.)

Минусы

Высокий уровень шума, создаваемого в процессе измельчения, может привести к жалобам со стороны соседей.

Этот процесс может потребовать закрытия других компаний, что ограничит деятельность тех компаний, у которых нет соответствующих разрешений.

Зачем мне шлифовать бетон?

Есть несколько причин, по которым столяр может захотеть шлифовать бетонные полы. Основной из них является получение гладкой, ровной поверхности для нанесения отделочных материалов, таких как воски, акриловые краски и эпоксидные напольные покрытия.

В коммерческих магазинах шлифовка может потребоваться как часть технического обслуживания или ремонта здания. На больших производственных площадях может потребоваться регулярная повторная затирка.

Еще одна причина, по которой бетонные полы шлифуют, – реставрация; это может включать удаление старой отделки, такой как тяжелые краски или эпоксидные покрытия. Может потребоваться ремонт трещин или изношенных заплат.

Преимущества шлифовки бетонного пола

Шлифовка пола имеет множество преимуществ. Это экономичный способ обновить существующий пол, чтобы он выглядел совершенно новым. Это оказывает гораздо большее влияние, чем нанесение цементной краски или других местных покрытий.

Шлифовка бетона не только выравнивает поверхность бетона, но и придает ему противоскользящую поверхность, что делает его более безопасным для всех, кто регулярно им пользуется.

Шлифовка бетонного пола предназначена не только для наружного применения, но также может выполняться на полу внутри помещения, чтобы придать ему свежий вид и столь необходимое обновление. Бетонная шлифовальная машина – это решение для тех, у кого бетонные полы потускнели, покрылись пятнами, потрескались или потрескались.

Благодаря этому процессу ваш новый пол прослужит дольше. Этот процесс также может обновлять плитку, брусчатку и блоки. Тонко уплотненный, гладкий и полированный бетонный пол, несомненно, выглядит восхитительно.

После того, как шлифовка завершена, вы можете выполнить любую отделку или уплотнение. Возможно, вам потребуется нанести эпоксидный затирочный слой, цветной отвердитель или отполировать. Удаление излишков краски и отделки с лицевой поверхности бетонного пола продлит срок его службы.

Какой цвет выбрать?

При выборе цвета эпоксидного отвердителя бетона необходимо учитывать несколько факторов. Одна из самых важных вещей, о которых следует подумать, — кто будет использовать это пространство и сколько трафика оно увидит.

Если это чей-то гараж или мастерская, вам понадобится что-то прочное и способное выдерживать удары. Вы можете выбрать более нейтральный цветовой тон, например, серый отвердитель или что-то яркое, что вам идет.

Более темные цвета также с большей вероятностью нагреваются в летние месяцы, повышая температуру в помещении. Тем не менее, они будут удерживать тепло зимой, что делает его теплее, чем другие бетонные покрытия. Например, если вы живете в месте с очень жарким летом и холодной зимой, вы, вероятно, захотите подумать об использовании более светлого цвета на своем напольном покрытии. Эпоксидное покрытие придает всему бетонному полу потрясающий вид.

Вы также можете легче смешивать цвета, если делаете это самостоятельно, не имея специального оборудования или опыта. Например, если вы пытаетесь подобрать цвет стен в своем доме, вы можете выбрать более светлый цвет. Более темные цвета делают вещи меньше; поэтому, возможно, лучше избегать темных цветов, если ваш пол уже относительно небольшой.

О каких еще элементах следует подумать?

Толщина вашего бетонного пола также может повлиять на тип эпоксидной смолы, которую вам нужно будет использовать. Если у вас толстый пол, возможно, вам лучше использовать эпоксидную смолу, предназначенную для более толстых полов, потому что она быстрее сохнет и затвердевает, чем другие.

Между ними, скорее всего, будут швы из раствора, если вы делаете это снаружи на брусчатке или бетонных блоках.

При нанесении эпоксидного покрытия рекомендуется использовать покрытие на основе растворителя. Если ваши швы асфальтоукладчика огромны, этот выбор может быть неправильным для вас, потому что вода в нем будет скапливаться поверх больших швов и может нанести больший ущерб, чем что-либо еще. Возможно, вам придется попробовать использовать эпоксидную смолу, специально предназначенную для этих типов приложений.

Заключение

Все мы знаем, что шлифовка бетонного пола — грязная и сложная работа. Это также отнимает много времени и требует специального оборудования. Но с правильными инструментами и методами вы можете отшлифовать пол до совершенства!

Шлифовка бетона — сколько удалит бетонная шлифовальная машина?

Шлифование бетона и сколько может удалить шлифовальная машина?

Большинство людей ищут, что такое шлифование бетона? Еще один важный вопрос для всех новичков – сколько снимет бетона шлифовальная машина?

Давайте углубимся в детали. Шлифование бетона — это процесс механической обработки поверхности с помощью специального оборудования, например Husqvarna или HTC, в сочетании с абразивными алмазными инструментами. Насадки из металлических сегментов обеспечивают устранение неровностей на шероховатых бетонных поверхностях для получения гладкой поверхности. Кроме того, существуют шлифовальные алмазные инструменты, которые помогают ускорить процесс.

Вам когда-нибудь приходилось удалять с бетонной поверхности старую мастику или клей, гидроизоляционные мембраны или эпоксидные покрытия? Это непростая задача для большинства подрядчиков по омоложению бетона, укладчиков жидких полов и даже гидроизоляторов. Основная цель — упростить методы удаления материалов с бетонных поверхностей. Таким образом, подготовка к повторному нанесению покрытия, мембраны или клея будет приятной.

Почему это лучший метод подготовки бетонного пола?

Во-первых, механическая обработка бетона может осуществляться сухим или мокрым способом. Подготовка полов перед укладкой паркета или плитки — лучший способ обеспечить долговечность полов.

Это также важно, когда бетон будет полироваться или покрываться эпоксидной смолой, так как будет видно качество поверхности.

Каковы преимущества механической обработки бетона?

Восстановление бетонных поверхностей . Удаляет все несоответствия и дефекты, в результате чего получается удобная и гладкая поверхность.
Удалите грязь, краску или мастику . Лучший способ избавиться от различных остатков, оставшихся на бетоне.
Установка напольного покрытия (покрытия, ковры или плитка). Подрядчик может легко установить любое напольное покрытие на гладкую поверхность. Подготовка пола является ключом к долговечности нового варианта покрытия.

Сколько бетона удалит шлифовальная машина?

Давайте узнаем, сколько удалит бетонорезка? На самом деле, шлифовальная машина для бетона может удалить столько бетона, сколько вы пожелаете, но ее ограничения:

Сколько удалит шлифовальная машина по бетону

твердость бетона;
тип алмазного инструмента;
количество времени, которое вы проводите на полу.

Небольшая планетарная шлифовальная машина для бетона с основными шлифовальными инструментами в нормальных условиях удаляет около 1/16 дюйма бетона за 1-2 прохода. Возможно, вы сможете снять больше – 1/8 дюйма, если будете использовать более тяжелую шлифовальную машину для бетона и более агрессивные инструменты PCD. На самом деле лучше всего подойдет угловая шлифовальная машина с чашечным кругом.

Мягкий бетон будет легче шлифовать, особенно если вы используете высокоагрессивные инструменты с ПКА для удаления слоя бетона, такие как клей, черная мастика или другие дефекты.

И, наконец, чем сильнее вы давите на шлифовальный станок, тем сильнее изнашиваются алмазные инструменты. Если вам нужно быстрее удалить более толстый слой бетона, вам может понадобиться шлифовальная тарелка с очень мягкой связкой.

Наконец, шлифование бетона часто рассматривается как процедура отделки или повторной отделки. Но если вам нужно удалить толстый слой, подрядчики предлагают полную демонстрацию и повторно заливают плиту.

Сколько времени занимает шлифовка?

Люди также спрашивают, сколько времени занимает шлифовка? На самом деле время шлифовки бетона зависит от нескольких факторов:

Насколько велик проект?
Является ли участок достаточно открытым или состоит из множества мелких пятен?
Какую отделку вы ожидаете – полировку или герметизацию?
Какую часть агрегата вы хотите увидеть?
Какой блеск вам нужен?

Шлифовка бетона

Сколько стоит шлифовка бетона?

Фактически, подрядчики по шлифовке бетона обычно берут около 0,75–2 доллара США за квадратный фут за шлифование легкого бетона. Таким образом, пол готов к укладке нового напольного покрытия. Кроме того, проверьте диапазоны для различных типов клея или удаления мастики:

Тонкий слой эпоксидной краски, клея VCT или мастики: от 1 до 1,2 доллара за квадратный фут.
Толстые покрытия 1/8–1/4 дюйма: от 1,3 до 1,5 долл. США за квадратный фут.
Черная плотная мастика (многослойная): от 1,5 до 2 долларов за квадратный фут.
Проверьте наш калькулятор бетона. Вы можете узнать Сколько бетона вам нужно?

Хотите знать, сколько бетона удалит шлифовальная машина? Вот ответы, а также другие часто задаваемые вопросы.

Прелесть выбора заполнителя из полированного бетона с полной выдержкой для вашего помещения — будь то жилое или коммерческое. Разве что у вас получился действительно уникальный пол. Нет двух одинаковых бетонных полов, так как все зависит от качества бетона, технологии и количества заполнителя.

Однако большинство людей не знают, как добиться этого блестящего и утонченного стиля. Кроме того, воздействие заполнителя колеблется от минимального до воздействия открытого камня в зависимости от глубины камней внутри бетона и степени измельчения.

Подрядчики по шлифовке бетона рядом со мной

Во-первых, лучший способ узнать стоимость подготовки пола в вашем регионе — связаться с подрядчиком. Во-вторых, запросите бесплатную оценку, чтобы узнать лучшую конкурентоспособную цену у ваших бетонных подрядчиков рядом со мной.

Гравер видео: Гравер Signograf 25 — видео обзор

Лазерный гравер GM-K690 — цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео

Лазерный гравировальный станок GM-K690 — это отличная альтернатива более дорогим моделям с большим полем обработки. Несмотря на свою стоимость данный лазерный гравер имеет весь набор функций для выпуска качественной продукции. Мощность лазерного излучателя GM-K690 составляет 80 Вт., с водяным охлаждением с помощью помпы, оснащен 3-х дюймовым LCD монитором, который отображает скорость лазерной резки, мощность лазерной обработки, время задания, размер файла и дает возможность изменять параметры обработки во время работы. Скорость гравировки 0-2700 мм/мин., скорость резки 0-3600 мм/мин. Размер рабочего стола 0.60 x 0.90 м. Поддерживаемые форматы файла: BMP, PLT, DST, DXF, AI.

Поддерживаемые форматы файла: BMP, PLT, DST, DXF, AI. Драйвер позволяет работать лазерному станку из программы CorelDraw, AutoCad и RDLaser, что позволяет оперативно работать с переменными данными (логотипы, тексты табличек, номерки, цифры, шрифты). Можно гравировать и резать из одного файла, что очень экономит время и расширяет возможности. Все параметры задаются программно. Лазерные граверы GM-K690 отлично справляются в работе с такими материалами как: мрамор, базальт, керамика, дерево, акрил, стекло, плитка, гранит, двухслойные пластики, кожа и кожзаменители, ткань, резина и других неметаллических материалах. Данные станки получили широкое использование в изготовлении памятников, сувенирных изделий, в текстильном и рекламном производстве. Прост в управлении, не прихотлив в обслуживании, кнопка экстренного останова (кнопка «Стоп»), отключает питание от всех систем станка, что позволяет произвести быструю остановку в случае необходимости, тонированное стекло в верхней крышке станка, защищает органы зрения оператора при работе лазера, подсветка рабочего стола обеспечивает удобную и комфортную работу, в комплекте со станком идет алюминиевый сотовый стол, что дает возможность резать мелкие детали с более высоким качеством.


Характеристика	Значение
Рабочая поверхность, мм:	600х900
Мощность лазера, Вт:	80
Скорость гравировки, мм/мин:	0-2700
Скорость резки, мм/мин:	0-3600
Мин. размер, мм:	Символы: 1.5×1.5, буквы: 0.8×0.8
Разрешение, dpi:	1000
Электропитание:	AC220В, 50Гц/60Гц
Точность позиционирования, мм:	<0,1
Программный интерфейс:	Плагин для CorelDraw
Рабочая температура, °С:	0-45
Влажность:	5-95%
Габаритные размеры, см :	107х75х67
Масса GM-K690 , кг:	90

Рабочая зона 600×900 мм
Лазерная трубка 80вт (макс. )
Указатель красного света
Сотовый рабочий стол
Режим управления — шаговый двигатель
Помпа
Дымосос с гибким шлангом
Система управления CorelLaser

Комментарии и вопросы:

Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.

Разметить комментарий или вопрос

Видео обзоры Вихрь Г-150 (72/4/1) на CMP24

смотреть больше фото

Где купитьКупить в кредит

Рейтинг:

(4/5)

Отзывы (8) Оставить отзыв

Описание Видео обзоры (3) Характеристики (25) Сравнить цены (5) Отзывы (8)

Видео Обзоры (3)

Гравировальная машина «Вихрь Г150»

Обзор гравера «Вихрь г-150»

Тест гравера «Вихрь Г-150»

Сравнить цены (5)

Последняя известная цена от 48 р. до 65 р. в 5 магазинах

В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:

Магазин	Цена	Наличие
21vek BY	Быстрая доставка. Мы доставляем товар по всей Беларуси в удобное для вас время
Яндекс.Маркет
СберМегаМаркет
AliExpress	AliExpress – один из крупнейших мировых маркетплейсов, предлагающий клиентам самые низкие цены

Купить в кредит (0)

Компания	Предложение

Описание

Гравер электрический Вихрь Г-150 — является универсальным электрическим инструментом, который позволяет выполнять множество видов работ — шлифование, сверление, фрезерование, гравировка. Гравером отлично можно снять ржавчину, краску и заусенцы после сварки. Изделия из металла легко поддаются полировке гравером. Также гравер можно использовать в роли болгарки – пилить тонкие металлы, медные трубы и оргстекло. Декупаж, нанесение рисунков и надписей также подвластны граверу.

Характеристики (25)

Параметр	Значение
Тип	мини-дрель
Мощность	150
Обороты	8000-30000
Макс. обороты	30000 об/мин
Цанга	3.2
Вес нетто	0.63 кг
Поставляется в	коробке
Насадки в комплекте	да
оснащенный цанговым патроном. Выполняет широкий спектр работ	шлифовку
Вес брутто	1.17 кг
Высота коробки	17 см
Гибкий вал в комплекте	нет
Длина коробки	29 см
Коды товара производителя	72/4/1
Мощность (Вт)	150 Вт
Набор	нет
Обороты (об/мин)	8000-30000
Питание от аккумулятора	нет
Подсветка рабочей зоны	нет
Страна происхождения	Китай
Ударный	нет
Упакован в	кейсе
Цанга (мм)	3. 2
Ширина коробки	8 см
Электронная регулировка числа оборотов	да

Отзывы (8)

as fsaf — 16 Июня 2016
в магазине все казалось в порядке. когда включил дома, вскоре даже на холостом ходе стали прыгать обороты. на следующий день изменился звук работы. через 2 дня снова поменялся звук, работать стал заметно медленнее. еще через пару дней перестал запускаться на 1,2 скорости, приходилось подкручивать руками, начали жутко искрить щетки. сильно грелся. через два месяца коекакерской работы перестал вращаться вообще.
не буду наговаривать, может мне модель неудачная попалась, но всякое желание иметь дело с этой маркой отбило
Достоинства:
наверное, ничего
Недостатки:
в комментарии
Период использования: несколько месяцев
Демьяненко Андрей — 27 Октября 2016
Купил этот гравер взамен вышедшего из строя аналога другой фирмы, ожидания оправдались, ценой доволен.
Достоинства:
Комплектация, сборка гравера, доступная цена, упаковка
Недостатки:
Не все насадки хорошо сбалансированы.
Период использования: менее месяца

Все отзывы (8)

Смотреть отзывы на Яндекс.Маркете

Смотреть отзывы на СберМегаМаркет

Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!

Пожалуйста подождите..

Ошибка! Повторите попытку позднее.

Подписаться на новинки, скидки и интересные предложения

Нажимая кнопку «Готово», я даю своё согласие cmp24.by на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», для целей регистрации на сайте, а также для целей и на условиях представленных в политике конфиденциальности.

Как настроить и использовать лучший лазерный гравер

В вашем браузере отключен JavaScript, и этот сайт не будет работать должным образом.

Видеоцентр Stuller

Дом
Видеоцентр Стуллера
Как настроить и использовать лучший встроенный лазерный гравер

Как настроить и использовать лучший лазерный гравер

Узнайте, как настроить лучший встроенный лазерный гравер, который поможет вам выгравировать серийные номера, а также внутреннюю и внешнюю сторону колец, браслетов и подвесок — независимо от того, плоская или изогнутая поверхность.

Лучший лазерный гравер позволяет гравировать серийные номера, а также внутреннюю и внешнюю сторону колец, браслетов и подвесок — независимо от того, плоская поверхность или изогнутая. Этот станок позволяет выполнять круговую гравировку, глубокую гравировку, цветную маркировку и фотомаркировку.

Машина поставляется с программным обеспечением MagicArt5, разработанным специально для ювелирной промышленности.

Давайте рассмотрим, как использовать гравер, а также как ориентироваться в программном обеспечении.

Во-первых, вы хотите включить машину и открыть программное обеспечение.
Пароль: «ноль ноль ноль ноль».
В это время лазер выполнит калибровку.
В программе MagicArt5 нажмите «Файл», «Создать», затем выберите шаблон.
Отсюда вы будете измерять деталь, которую будете гравировать.
Вставьте свои измерения в экран «Размер шаблона».
Теперь отцентрируйте вашу деталь в Гравере.
Убедитесь, что точки фокусировки лазера находятся на одной линии.
Используйте кнопки «Focus Up/Focus Down» на передней панели машины, чтобы выровнять точки.
Вернитесь к программе MagicArt 5.
На панели инструментов в верхней части страницы выберите инструмент «Текст». Щелкните внутри серого поля и введите текст.
Выберите инструмент «Выбрать», затем отцентрируйте текст с помощью этой кнопки на панели инструментов.
Теперь вы можете выбрать шрифт и размер.
Выберите «Сканировать траекторию линии» на панели инструментов.
Выберите опцию «Лазер», затем выберите направление в раскрывающемся списке. В этом примере мы собираемся использовать параметр штриховки.
Нажмите «Создать траекторию».
В правой части экрана нажмите на свое устройство.
Здесь вы управляете параметрами лазера, такими как мощность, частота, скорость и количество повторов.
Выберите «Начать гравировку», и лазерный гравировальный станок сделает все остальное!

Закажите сегодня на сайте Stuller.com/tools.

Не нашли то, что искали?

[

]

Распечатайте эту страницу

Гибкая коллекция

Обручальные кольца
Кольца с драгоценными камнями
Мужские

Свадебные аксессуары

Свадебные крепления
навсегда ^®
Новые продукты

Крепления

Расширенный поиск креплений
Дизайн 3C
Новые продукты

Выводы

Штампованная бижутерия
Полукомплект фурнитуры
Новые продукты

EC SST -видео библиотека

Egraver’s Choice SST Main Promo Video

Избранные видео

Laser Machines Sales & Service

Видео пакет интерфейсы/Suites

Laser Machines Share & Service

30 Пласти. Узнать больше

Промышленный продукт 30+ лет

Videos Package Interfaces/Suites

Laser Machines Sales & Service

Laser CO2 & Fiber, CNC & Engravers

Learn more

Videos Package Interfaces/Suites

Пакеты видео Интерфейсы/пакеты

Corel-LightBurn-EngraveLab

Подробнее

Видеобиблиотека Boss Laser

Библиотека You Tube

Видеосекция Boss Laser

Boss Laser от Engraver’s Choice SST Promo

Получить первую полосу Boss Laser Systems

Boss CO2 Demo от Engraver’s Choice SST

Эта система Plug and Play проста в эксплуатации!

Демонстрация Boss Fiber от Engraver’s Choice SST

От GunSmiths до Jeweler и Industrial Plates

Boss Laser HP-5598

Открытый лазер класса 4, который также режет нержавеющую сталь.

Лазерная латунь на Boss Laser

Производители вывесок маркируют и вырезают Laser Brass

Boss Laser LS Series

Это наши основные блоки Q.A. и испытано

Волоконно-резательные станки (FC)

См. технологические материалы Boss Fiber Cutter

Серия Boss LS

Производственная скорость до 79 дюймов в секунду

Серия Boss Hp

Серия Boss FM

Маркеры волокна от 20 до 100 Вт

Boss FC Series

Boss Accucut Fiber Cutter

Boss FC Series

Boss Fiber Cutter Ext до 12K Watts

Виртуальный PC-2-PC Demo

Основные особенности выбора Engraver’s

9979779799999

. Laser Video Library

OMTech Video Hub

OMTECH Videos

Structural OMTech Laser Video

Рекламный видеоролик OMTech Laser

. Посмотрите, как эти экономические единицы построены

Omtech Laser Promeatoral Video

Omtech Laser Promotional Video

Beaching с возможностями 9000.

CO2-LISER-LISER-LISER-

. и обучение

Видео поддержки Omtech Laser

Рекламное видео OMTech Laser

Первоначальная настройка вашего CO2-лазера

От CorelDRAW до Lightburn и Laser Operation у нас есть все!

Первоначальная настройка вашего CO2-лазера

Стаканы для лазерной гравировки с CO2 L

Первоначальная настройка вашего CO2-лазера

Первоначальная настройка вашего CO2-лазерного гравировального станка OMTech. 100004

Стаканы для лазерной гравировки с CO2 л

. Расскажите о лазерной гравировке стаканов с помощью лазерного гравера OMTech CO2

Набор вращающихся насадок

Идеальный лазерный гравер CO2

Набор вращающихся насадок

Предлагаемые нами различные вращающиеся насадки и функциональность каждого из них.

Настройка выравнивания балки

Идеальный СО2-лазерный гравер

Установка вращающейся насадки

Узнайте о настройке выравнивания луча для вашего СО2-лазерного гравера OMTech.

Идеальный CO2-лазерный гравер

5 основных советов по использованию LightBurn

-er’s, и малый бизнес. ..

5 основных советов по использованию LightBurn

С вашего iPad на CO2-лазерный гравер

5 основных советов по использованию LightBurn

5 советов по использованию LightBurn для вашего дизайна лазерного гравера. Погрузитесь в каждую из них и примените ее к своему следующему проекту лазерной гравировки!

Как выполнить лазерную гравировку фотографий

С iPad на CO2-лазерный гравер

Все плюсы и минусы лазерной гравировки фотографий на станке для лазерной резки OMTech CO2. Испытайте метод проб и ошибок Макса, чтобы добиться наилучшего результата на его машине OMTech!

С iPad на CO2-лазерный гравер

От эскизов в Illustrator и CorelDRAW до последних штрихов в LightBurn, обжиг вашего станка для лазерной резки CO2!.

Видеотека курсов

Видеотека You Tube

Отзыв об обучении

Послушайте гравера!

Видеокурсы

Новый комплект видеоматериалов Lightburn

От очень простого до очень продвинутого как для оборудования CO2, так и для функций Lightburn!

CO2 Laser Speed

Boss Laser Turbo Drive

Национальный учебный центр

Руководство по полноцветному PIN-кону = точечные видеоролики

Lightburn Samples

. Наборы для гравировки и лазерной графики

Обзор пакета CorelDraw

От настольных издательских систем до лазеров и граверов

Обзор оптоволоконного интерфейса EzCad

Запуск волокон и интерфейс с помощью LightBurn, Corel и EngraveLab

Программное обеспечение Xenetech XGW

Полный пакет от XGNC-граверов до VCS и Lasers

Образец обучения интерфейсу RDworks

Классические курсы RDworks, Laserworks, LaserCut и LaserCad.

ВИДЕО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Раздел

Североамериканский лазерный кронштейн

-Xenetech-Aeon-Thunder-AP Lazer-Full Spectrum-Laguna CNC-

Видеопрезентация Sere

Настройка лазеров

Посмотрите, что казалось трудным, стало проще

Обслуживание лазера

Выравнивание луча 1 0 9

Видео по выравниванию луча

Поиск и устранение неисправностей

Методы устранения неисправностей от профессионалов

Видео по устранению неисправностей

D.

I.Y. Видеонабор

Неравномерная лазерная гравировка

См. Лазерная настройка на запрограммированную глубину Boss Laser через дверь

Центр загрузки

Центр загрузки Boss Laser

Загрузка программного обеспечения CorelDraw

Центр загрузки OMTech Laser

Download Laserworks and LaserCad

Download from Boss Laser

OMTech Laser Download Hub

CorelDraw Software Download

OMTech Laser Download Hub

Download EzCad, RDworks, Drivers Plus

Download from Omtech Laser

CorelDraw Software Загрузить программное обеспечение CorelDraw

Загрузить программное обеспечение CorelDraw

Получить последнюю версию и исправления

CorelDraw Trail for Lasers

CorelDraw Support Links

EngraveLab Online Support

CorelDraw Software Download

Corel Online Support

Corel Support Link for Lasers

EngraveLab Downloads

EngraveLab Online Support

CADlink EngraveLab Download

Загрузка EngraveLab для лазеров

Онлайн-поддержка EngraveLab

EngraveLab Online Support

CADlink EngraveLab Support

EngraveLab Online Support

LightBurn Download

LightBurn Online Support

Download for LightBurn

LightBurn Download

LightBurn Online Support

LightBurn Онлайн-поддержка

Онлайн-поддержка LightBurn

Видео и документы для LightBurn

Онлайн-поддержка LightBurn

Ссылки на видеоканалах Corporte

Boss Laser Systems You Tube Channel

Boss Laser Systems You Tube Channel 9069

См.

Окна с переплетами раздельными: Какие бывают оконные переплеты ПВХ: раздельные и спаренные

Какие бывают оконные переплеты ПВХ: раздельные и спаренные

Термином «оконные переплеты» принято обозначать внутреннюю конструкцию из элементов, которые разделяют окно на фрагменты: глухая рама, открывающаяся створка и т. д. В зависимости от назначения окон по виду и строению они могут сильно отличаться.

К примеру, в больших блоках количество створок увеличивается, при этом фрагменты могут быть разными по размерам, форме и дизайну.

По строению различают раздельные и спаренные системы.

Раздельные встречаются сегодня только в домах старой постройки и исключительно на деревянных окнах. Такая конструкция состоит одновременно из двух переплетов с распашными створками. Одна из них открывается или наружу, или внутрь, другая – только внутрь.

Сегодня в жилых домах преимущественно используют спаренные блоки, в которых два переплета плотно сближены друг к другу. В результате они как бы объединяются в один. Это повышает прочностные характеристики блока, его жесткость. Между стеклами остается стандартное расстояние в 5,3 см, что превышает тот же параметр в раздельных почти в два раза.

Окно по периметру или его створ при необходимости делятся на фрагменты необходимого размера различными деталями, которые выполняют функциональную или декоративную роль. Эти элементы служат для:

упрочения конструкции;
проветривания и зонирования блока;
декорирования.

Функциональные

Чаще всего в качестве функциональной детали используют импост, с помощью которого можно полностью поделить стеклопакет большой глухой створки на части требуемого размера либо разделить раму.

Импост обеспечивает необходимую жесткость системе. Например, горизонтальный элемент нередко используют в балконных дверях. Помимо того, что он придает створке дополнительную прочность, импост исключает ее деформирование. К тому же ее нижняя часть оказывается полностью защищенной от случайных ударов.

Декоративные накладки

При делении стеклопакета на фрагменты при помощи декоративных накладок получают имитацию оконных переплетов в различных стилях, скажем, классическое французское – с мелким делением, модерновое – с криволинейным рисунком,отличающимся изяществом, готическое – со строгими геометрическими формами и другое.

Располагаться декоративные элементы на стеклопакете могут снаружи, внутри либо с двух сторон. В последнем варианте накладки выглядят убедительнее, более естественно. В качестве материала для них используется металл или пластик.

Металлический профиль может иметь разный цвет и толщину. Материал легко изгибается, что позволяет получать любые, даже необычные формы. Особенно эффектно металл сочетается с витражным стилем.
Пластиковые декоративные накладки имеют меньшую сферу применения. Из-за довольно большой ширины изгибать их нерационально, поэтому чаще их используют прямолинейными. Места примыкания элементов – перекрестия в форме Х и Т либо сваривают, либо закрывают специальными деталями.

Оконный переплет — виды: спаренные, раздельные и двойные, окраска

Валерий КарпинОбновлено: 30.10.2019

В закладки ↑

Важным элементом каждого дома является окно. Оно состоит из подоконника, оконного переплета со стеклом, рамы. Каждый с этих элементов выполняет определенные функции. Оконный переплет определяет как внешний вид окна, так и его качества.

Что это такое

Оконный переплет – конструкция с вертикальными и горизонтальными элементами оконного блока, которые соединены в одно целое.

Размеры ↓
Разновидности оконных переплетов ↓
Сборка оконных переплетов ↓
Окраска ↓
Блиц-советы ↓

Функции оконного переплета:

С его помощью в помещение проникает свет.
Декоративный элемент на фасаде здания.
Позволяет открывать определенную часть окна для проветривания.
Придает стеклу дополнительную прочность.
Определяет климатические условия внутри помещений.
Исполняет роль теплоизоляции.
Изолирует здание от уличного шума.

Составные части конструкции:

Коробка – часть, которая соединяет все элементы.
Бруски обвязки – служат для разделения стекла на несколько элементов.
Створки – часть, которая может двигаться.
Горбылек – уменьшает размеры стекол, дает возможность использовать более тонкое стекло.
Форточка – небольшая часть, которая дает возможность проводить проветривание помещений.
Фрамуга – чаще всего верхняя глухая часть окна.
Импост – неподвижный элемент, который делит окно на створки, обеспечивает жесткость переплета. Когда открыть створку остается вертикальная планка, которая и называется импостом.
Средник – перемычка между фрамугой и створкой.
Фурнитура – это различные механизмы и устройства при помощи которых можно открыть окно, обеспечить режим микропроветривания.
Штапик – закрепляет стекло в створке.
Уплотняющие прокладки – для лучшего прилегания створки, улучшения звуко- и теплоизоляции.
Декоративные накладки – могут имитировать переплет.

Размеры

Определения размеров остекления фасада происходит исходя из принципов:

Общая площадь окон должна быть от 1/8 до 1/5 от всей жилой площади дома.
Чтоб рассчитать оптимальные размеры проема, нужно поделить площадь остекления фасада на необходимое количество окон.
Лучше всего проектировать проемы соответственно с принятыми стандартами.
Если по каким-то причинам стандартные размеры проемов вам не подходят, можно установить окна под свои потребности или вкусы по индивидуальному заказу.
Самым выгодным решением будут высокие окна, что обеспечит максимальное освещение помещений.
Нижняя часть проема должна быть как минимум на 0,8-0,9 м выше от пола, чтоб была возможность установить отопительные приборы.
Высшая точка оконного блока должна быть на расстоянии 0,2-0,3 м от потолка, чтоб можно было установить карниз.
Для всего здания будет лучше выбрать оконные переплеты одного стиля приблизительно одинакового размера.
Рекомендуемая ширина оконного блока от 0,5 до 2,5 м, а ширина одной створки – не больше 0,7 м.
Форточку лучше всего разместить в верхней части оконного переплета на высоте от пола 1,7-1,8 м.
Размеры форточки зависят от общей площади окна. Рекомендуется делать форточку с размерами по ширине и высоте не больше 0,5 м и не меньше 0,3 м.

Разновидности оконных переплетов

По типу открытия окна различают:

Створчатые – части окна открываются, что позволяет легко проветрить помещение, а также без проблем вымыть окно. Створки могут открываться внутрь помещения, в сторону улицы. Плюсом такой конструкции является то, что в большинстве случаев она оборудованы форточкой. Также створчатые части разделяют зависимо от способа открытия:
- Поворотные (распашные) – движутся относительно вертикальной оси.
- Подвесные – открываются в направлении снизу вверх.
- Откидные – движутся относительно нижней горизонтальной части обвязки.
- Поворотные – движения проходит вокруг средней горизонтальной или вертикальной оси окна.
- Поворотно-откидные – поворачиваются относительно вертикальной оси и нижней горизонтальной части.
Глухие – они не открываются. Предназначаются для подсобных или других помещений, где не нужно проводить проветривание.
Подъемные – движение створки происходит в одной плоскости. Такая конструкция очень удобна, потому что при открывании створки не нужно дополнительного пространства как внутри, так и снаружи здания. Они отлично подойдут для классического стиля интерьера.
Комбинированные – включают створки с разным видом открытия: створки движутся в разные стороны или сочетаются глухие части с подвижными.

В зависимости от конструкции оконного переплета выделяют:

Одинарные – самый простая обвязка с одним стеклом. Не обладает большими теплоизоляционными свойствами, поэтому чаще всего используются для веранд, других помещений с низкими требованиями к теплоизоляции.
Двойные – конструкция состоит из двух стекол. Теплоизоляционные свойства двойной обвязки повышены.
Сдвоенные – состоит из парных переплетов.
Парные – имеется дополнительная створка, которая крепится к одной из подвижных частей конструкции.
Раздельные сдвоенные обвязки – в одной раме размещены две независимых одна от другой створки, которые могут двигаться как в одном направлении, так и в разных.

В зависимости от материалов, которые использовались для изготовления блока, разделяют переплеты из:

Дерева (сосна, дуб, лиственница, кедр). Это надежный, прочный материал, который обладает высокими изоляционными свойствами. Для увеличения срока эксплуатации древесину нужно обязательно покрыть антисептическим раствором.
Алюминия. Профили с алюминия могут быть различных размеров, конфигураций. Для увеличения стойкости алюминия к негативным воздействиям окружающей среды его подвергают электрохимической обработке.
Стали. Этот материал часто используется для окон, которые размещаются в промышленных предприятиях.
Поливинилхлорида (ПВХ). Это многокамерные профили. Количество камер определяется тепло- и звукоизоляционными свойствами, которыми должно обладать окно. Для укрепления блока используются вкладыши с оцинкованной стали. Их размещают в полости камеры. Профили ПВХ могут быть округлой формы с радиусом закругления не меньше 350 мм.
Стеклопластика. Изготовляется из стекловолокна, синтетических смол. Рамы из стеклопластика обладают прочностью, износостойкостью, красивым внешним видом.

Сборка оконных переплетов

Сборка деревянных оконных блоков проводится в несколько этапов:

Соединение горбыльков со средниками.
Крепление их к продольному бруску.
К шипам присоединяется другой брусок.
Таким образом, собирается весь оконный блок.
Все детали конструкции соединяются при помощи клея.
Проверяются все составляющие элементы готового переплета на параллельность и перпендикулярность.
Переплет в углах закрепляется при помощи нагелей.
Когда клей высохнет и конструкция будет иметь достаточную прочность, удаляются все выступающие элементы при помощи специальной стамески.
Дальше зажимаются створки при помощи винта верстака.
Тщательно зашкуривается поверхность переплета при помощи шлифовальной бумаги.
Устанавливается готовая конструкция в оконную раму.

Окраска

Чтоб получить качественную поверхность после окраски, придерживайтесь нескольких правил:

Нужно окрашивать как новые переплеты, так и периодически те, которые уже красились. Это позволит не допустить разрушение материала от пагубного воздействия окружающей среды. Также придаст готовому изделию эстетичный вид.
Если на поверхности есть старая краска, ее нужно обязательно снять. Для этого используйте строительный фен, шпатели и шлифовальную бумагу.
Чтобы при окрашивании краска не попала на стекло, проклейте на него по краям брусков малярный скотч.
Для придания оконному переплету красивого и насыщенного цвета краску нужно наносить два раза с промежутком в 2-3 дня.
Проводите окраску в теплое время года. Также рекомендуется снимать створки с окна перед малярными работами.
Все работы проводите, используя флейцевую кисть.
После окрашивания оставьте окна открытыми на 2-3 дня, чтоб краска хорошо высохла.

Окраска оконной перевязки: пошаговая инструкция:

Если на раме есть какие-то ямки, зашпаклюйте их специальной смесью для дерева.
Все неровности удалите шлифовальной бумагой.
Тщательно очистите поверхность влажной тряпочкой от пыли и грязи.
При необходимости обработайте древесину антисептическими растворами.
Первый слой краски растушевывайте поперек волокон.
Для лучшего перекрашивания углов проведите кисть с краской под углом, а потом равномерно распределите ее по всей поверхности.
Старайтесь наносить краску равномерным слоем.

Понятно, что на сегодня существует много разных видов оконных переплетов. При их помощи можно воплотить в реальность любое, даже самое смелое желание относительно внешнего вида вашего дома. Фасад здания станет уникальным и оригинальным.

Блиц-советы

Чтоб влага с улицы не попадала в помещение, на внешнюю раму окна снизу и на форточку прикрепляют специальный отлив с канавками для отвода лишней воды.
При установке той или иной конструкции оконной обвязки, или при выборе количества стекол учитывайте климатические условия, в которых вы живете. Чем суровей климат, тем больше требования к теплоизоляционным свойствам конструкции окна.
Для уменьшения потерь тепла можно использовать обвязки с тройным остеклением.
Оконные блоки должны соответствовать государственным стандартам ГОСТ и ТУ предприятий, на которых они изготовляются.
При изготовлении переплетов из дерева нужно использовать только сухую древесину с влажностью не больше 15%.
Блоки из алюминия можно покрывать красками, которые содержат акриловые или полиуретановые смолы.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Автор: Валерий Карпин

С 2007 года интернет-журналист в сфере ремонта, дизайна интерьера и частного строительства. Постоянный участник выставок и конференций по новым технологиям в материаловедении и строительстве. Имею опыт собственной дизайн-студии и строительной фирмы. Люблю живо писать о собственном опыте.

Adblock
detector

Типы оконных створок | Специалист по створчатым окнам Артикул

Стили створки | Типы створчатых окон

Уравновешивающие вертикально скользящие деревянные створчатые окна начали формироваться в Лондоне 1670-х годов, примерно в то же время, когда происходило быстрое улучшение качества стекла. На рубеже этого века была введена двойная раздвижная створка, хотя она не получила широкого распространения до середины восемнадцатого века. С этого периода двойные подвесные створки оставались популярными, поскольку их адаптировали к различным архитектурным стилям.

Подробнее : История оконных створок

Подробнее : Системы балансировки оконных створок

Универсальные конструкции для пар створок

Большинство конструкций оконных створок не имеют официального названия, поэтому производители, как правило, только нумеруют каждую конструкцию, хотя и локализуют ник. -имена не были редкостью. Варианты дизайна бесконечны …

Описание окон с раздвижными створками

Окна с деревянными створками обычно описываются количеством стекол на створку. 6 над 1 будет иметь 6 меньших оконных стекол в верхней створке и 1 большее стекло в нижней, в качестве альтернативы это можно описать как окно с 7 окнами.

Базовые конфигурации остекления

1 на 1 Окно со створкой2 на 2 Вертикальная конфигурация2 на 2 Схема горизонтального остекления3 на 34 на 1 Королева Энн и Георг IV, который правил непрерывно с августа 1714 года по июнь 1830 года. Окна в георгианскую эпоху были почти исключительно створчатыми окнами, состоящими из нескольких меньших оконных стекол, разделенных деревянными решетками (мундинами). Ранние георгианские окна имели толстые дубовые планки для остекления толщиной до 38 мм, но более поздние тонкие изящные планки, вырезанные из «Дила» (Балтийской сосны), были толщиной до 12 мм. Узкие планки остекления позволили использовать оконные створки большего размера с менее прерывистым обзором.

Рога створки не являются нормальными для окон георгианской эпохи, верхняя и нижняя створки должны быть прямоугольными. Рога не требовались, потому что решетка стержней остекления распределяет вес стекла, который приходится нести на направляющих створки.
На окнах с георгиевской коробкой карман створки обычно устанавливается посередине шкива с центральным пазом для разделительного штапика, в качестве альтернативы он может быть расположен внутри, скрыт за деревянными ставнями.

Краун Стекло

В грузинской Британии производство стекла по-прежнему ограничивалось небольшими панелями из кронен-стекла ручной работы, изготавливаемыми путем вращения горячего стекла на стержне. Коронное стекло было очень дорогим из-за высокого государственного налогообложения, которое рассчитывалось по весу, что поощряло использование очень тонкого остекления.

Дополнительную информацию см. в нашей статье об оконном стекле.

12 более 129 более 9 створок8 более 812 более 8

Окна со створками в викторианском стиле

Группа стилей, вместе именуемая викторианской архитектурой, представляет собой серию стилей архитектурного возрождения, принятых во время правления королевы Виктории с 1837 по 1919 годы.01.

Возрождение викторианской готики створчатые окна с изогнутыми рогами, арочными головками, замысловатыми молдингами, свинцовыми фонарями и решетчатыми элементами, украшающими створки. Окна часто группировались во впечатляющие ниши, украшенные декоративными каменными проемами.

Возрождение королевы Анны домов были украшены эркерами и эркерами. Нижние оконные створки имели только одно стекло, а верхняя створка была многослойной в конфигурации «шесть на одно». Более сложные окна имели створки с витражами в верхней части.

Поздние викторианские окна были проще, как правило, либо с одинарными стеклами, либо с двумя над двумя вертикальными раздельными остеклениями. Квадратные или наклонные эркерные окна с каменными подоконниками стали обычным явлением.

Помимо строительства жилого фонда, викторианцы также построили многие из зданий гражданского наследия, которые сохранились до наших дней; Школы, библиотеки, музеи, церкви, торговые ряды и ратуши часто демонстрируют лучшие образцы викторианского мастерства и дизайна в своих оконных створках.

Крупные стеклянные панели устранили необходимость в большом количестве перекладин для остекления, но необходимо было усилить соединительную планку верхней створки с добавлением рогов створки, чтобы выдерживать дополнительный вес стекла.
Карман для пояса больше не располагался посередине шкива, вместо этого он был спрятан за нижним поясом и удерживался на месте разделительной планкой, расположенной в фальце вдоль одного края кармана.

Викторианское оконное стекло

Более крупные и толстые листы оконного стекла были разработаны викторианцами с использованием цилиндрического метода. Большой стеклянный цилиндр выдули ртом, раскололи, а затем расплющили. После того, как в середине века было отменено тяжелое налогообложение стекла, цилиндрическое стекло вскоре вытеснило производство коронного стекла.

Дополнительную информацию см. в нашей статье об оконном стекле.

Наряду с революцией в производстве «белого» или прозрачного оконного стекла викторианцы также представили множество типов декоративных стекольных процессов.

Дополнительную информацию см. в наших статьях о викторианских узорах на гравированном стекле и фигурном рулонном текстурированном стекле.

Фасонная верхняя створка

Сегментная арочная створкаКруглая / круглая створкаГотическая арочная створка

Изогнутые / изогнутые деревянные створки Окна.

Окно с арочным фасадом состоит из сегментных створок, имеющих форму дуги в плане, со стеклом, изогнутым путем нагревания плоского листа до тех пор, пока оно не упадет в изогнутую форму. В более дешевой версии используются те же изогнутые сегментные створки, но фальц установлен для приема плоских стеклянных листов. 9№ 0005

Аналогичный эффект достигается также при использовании плоских створок и плоского стекла с изогнутой рамой.

Окно с изогнутой створкой – с плоскими стеклами. Гнутое/гнутое стеклоОкно с изогнутой створкой – плоское стекло, плоские рамы.

Краевые перекладины для остекления

Окна с боковым освещением имеют большую центральную панель, окруженную узкими стеклянными панелями, которые увеличивают разнообразие и элегантность оконных рам. Крайние стекла обычно устанавливались на 4 дюйма и часто включали цветное эмалированное стекло в качестве особенности. Первые представлены примерно в 1828 году. Маргинальные узоры оставались популярными в различных формах до конца 19 века.век.

Зубчатый узор

Венецианские окна

Трехсторонние окна состоят из большого центрального фонаря, окруженного двумя меньшими фонарями, форма которых восходит к римской архитектуре. Поскольку этот стиль стал особенно популярным в Венеции в середине шестнадцатого века, они теперь широко известны как венецианские окна . Деревянные венецианские окна могут иметь каменную, кирпичную или деревянную конструкцию.

Варианты венецианского окна

Восемнадцатый век Палладианские окна представляют собой ступенчатые трехчастные окна с более высоким арочным центральным светом. Также известны как окна Gable, S erliana или Serlian Motif.

Средневековье Окна-триптихи имеют три соединенных последовательно остроконечных светильника. Огни могут быть одинакового размера или центральный свет может быть выше, как в окне Палладио.

Венецианское деревянное створчатое окно – с узкими импостами.

Шнуры створки в этом стиле венецианского окна проходят над боковыми окнами, чтобы достичь грузовых ящиков с обеих сторон рамы. Боковые створки зафиксированы и должны быть сняты для замены шнуров створки.

Венецианские окна с широкими деревянными стойками (тройная коробчатая створка) или каменной рамой рассматриваются как три отдельных окна.

Краевые перекладины – Узкая стойка Викторианская – Узкая стойка Палладин Грузинская – Узкая стойка Венецианская – Обрамленная кирпичной кладкойВенецианская – Обрамленная кирпичной кладкой с мотивом жилая площадь комнаты. Эркеры произошли от плоского трехстороннего венецианского стиля и могут состоять из группы окон со створками или раздвижными створками. Дом с деревянным эркером или эркером, скорее всего, был построен после 189 г.4, когда поправка к закону о строительстве постановила, что окна больше не должны быть заподлицо с наружной стеной. Считается, что слово «бухта» происходит от французского слова «baee», что означает «отверстие» или «дыра».

Наклонные эркеры (расширенные эркеры) с прямым фасадом и наклонными сторонами стали особенно популярной чертой викторианских домов с террасами среднего класса.

Квадратные эркеры прямоугольной формы с углами 90 градусов (прямоугольными). Часто встречается на территории эдвардианского периода.

Луковые окна полукруглые или эллиптические в плане.

Эркерное окно – это эркер, который не доходит до земли. Вместо этого эркерные окна обычно поддерживаются кронштейнами или кронштейнами.

Окно с наклонной/расширенной эркерной створкой | Masonry Fame Construction

5 на 1 – крайние перекладины.1 на 1 эркер4 на 1 деревянное окно Queen Ann Sash 6 на 1 – стиль Queen Anneстиль Queen Ann. 8 над 11 над 1 арочным верхним эркерным окном

Наклонное / расширенное эркерное окно | Деревянная каркасная конструкция

Эркер с расширенными створками 1 над 1. Эркер в грузинском стилеШармированное остекление

Другие типы – Окна с деревянными створками.

Ориель Угловое окно Йоркширская створка (горизонтальная раздвижная) Мансардное окно Окно с тройной подвесной створкой – обычно используется на лестничных клетках. Изысканные перила для встреч

Несколько окон.

Внешние ссылки – Википедия

Архитектурный стиль [Общие]

Архитектура эпохи возрождения

Елизаветинская архитектура

English Baroque

Georgian architecture

Renaissance architecture

Palladian architecture

Neoclassical architecture

Colonial architecture

Regency architecture

Victorian architecture

Gothic Revival architecture

Renaissance Revival architecture

Queen Anne Revival architecture

Движение искусств и ремесел

Итальянская архитектура

Эдуардианская архитектура

Art Deco

Архитектура федерации

Эдвардианская архитектура барокко

Современная архитектура

5 Основные типы окна, чтобы узнать

Добро пожаловать назад к . исторические дома на рынке и ответы на вопросы, которые у нас всегда были о старых постройках.

Существует множество различных типов окон — двустворчатые, фрамужные и палладианские, и это лишь некоторые из них, — но большинство конструкций основаны на нескольких общих стилях. Освойте эти типы окон, и люди сразу же поверят, что вы специалист по окнам.

Створка

Одним из наиболее распространенных типов окон в жилой архитектуре является створчатое окно. Есть две основные части окна, и каждая часть называется створкой. Створки скользят вверх и вниз по направляющей, открывая или закрывая окно. Происхождение окна оспаривается, но впервые они получили широкую популярность в Англии 18-го века.

Пример двустворчатого окна размером шесть на шесть. Иллюстрация Санни Эккерле

Наиболее распространены двустворчатые окна. Двустворчатое или двустворчатое окно состоит из двух створок. Эти створки могут иметь либо отдельные листы листового стекла, либо множество отдельных оконных стекол, разделенных обоймами. Эти перегородки обычно изготавливаются из дерева в старых домах, но теоретически могут быть изготовлены практически из любого материала.

Количество оконных стекол в каждой створке может дополнительно классифицировать окно по определенному типу. Такой термин, как «окно «шесть на шесть», означает, что на верхней створке имеется шесть оконных стекол, а на нижней – шесть оконных стекол. Количество стекол в каждой створке может изменить таксономию: «восемь-на-восемь», «двенадцать-на-двенадцать» и так далее.

Здесь также можно использовать термин «настоящий разделенный свет». Это когда стекла на самом деле разделены на на отдельные части muntins. В современном строительстве часто встречаются створки из листового стекла с наложенным на стекло узором для придания вида разделенного света, тогда как на самом деле окно на самом деле не разделено на отдельные стекла.

Фрамуга

«Фрамуга» представляет собой полукруглое окно, обычно устанавливаемое над наружным дверным проемом. Фрамуги также были довольно популярны в георгианской Англии, потому что они пропускали свет в темные вестибюли. В США их можно найти в архитектуре федерального и колониального возрождения, а также в других стилях зданий.

Фрамуги могут быть весьма замысловатой конструкции, с кольями из свинца или дерева, разделяющими стекла на солнечные лучи или другие узоры, которые распространяются веером наружу.

Palladian

Окно Palladian представляет собой симметричное окно, состоящее из трех частей, с полукруглым фрамугой, расположенным над центральной частью окна. Стиль берет свое начало от формы, использованной итальянским архитектором 16-го века Андреа Палладио.

Как и фрамуги, палладианские окна были популярны в георгианской архитектуре в Англии, когда строгая симметрия была ведущей характеристикой архитектурного стиля. В США этот тип окна нашел широкое применение, когда в моде была федеральная архитектура, а затем и архитектура колониального возрождения.

Брови

Часто использовавшиеся в 19 веке «окна-брови» — это приземистые окна, использовавшиеся для освещения второго этажа дома.

Типы фрезерных станков: Основные типы фрезерных станков и их компоновка

Виды фрезерных станков с ЧПУ

Фрезерный станок с ЧПУ отличается от устаревших механических агрегатов наличием электронных компонентов и связью с компьютером. За перемещение шпиндельной головки, вращение стола и прочие функции оборудования отвечает управляющая программа, заложенная в станок. В ней создана полная цифровая модель будущей заготовки, указан материал, из которого она будет выполнена, параметры фрезы, путь ее перемещения и прочие аспекты, необходимые для фрезерования. Задачи оператора, работающего за таким станком, сводятся к минимуму: запустить оборудование, закрепить материал на рабочей поверхности, настроить режимы скорости и мощности обработки через панель управления и следить за ходом выполнения операции.

Достоинства фрезера с ЧПУ

Автоматизированные фрезерные аппараты имеют массу преимуществ перед оборудованием старого образца, поэтому большинство больших и малых предприятий стараются обновить свой парк станков и приобрести современные высокотехнологичные модели. В большом списке плюсов лидируют такие факторы, как:

очень высокая точность обработки. Отклонения фрезы от заданных параметров варьируется в диапазоне 0,02-0,07 мм, что несопоставимо с обычным станком, погрешность которого намного превышает это значение;

повышение КПД доходит до 50%;

изготовление совершенно идентичных серийных изделий;

высокая скорость процесса, так как отсутствуют остановки, вызванные человеческим фактором и паузы для корректировки работы, замены инструмента и т. д.;

возможность выпускать более изделия с более сложными контурами, чем можно создать на станке с ручным управлением;

экономическая целесообразность

Область применения автоматизированного фрезерного оборудования

Фрезер относится к категории универсальных устройств, подходящих для обработки большого количества материалов (все группы металлов, любая древесина, пластики, кода, камень натуральный и искусственный, включая драгоценные, воск, резина, кожа), поэтому встретить такие станки можно в самых различных сферах:

металлообработка;

деревообработка;

дверное и мебельное производство;

ритуальные услуги;

изготовление штампов и печатей;

стоматология;

ювелирная промышленность;

рекламный бизнес;

производство сувениров, игрушек, подарков, посуды, бытовых товаров, изделий декоративно-прикладного характера;

изготовление скульптур и малых архитектурных форм;

моделирование и многое другое.

Виды фрезерных станков с ЧПУ

Программно-управляемые станки для фрезерной обработки можно классифицировать по нескольким признакам:

Материал для обработки

Металлообрабатывающее оборудование, предназначенное для резки, сверления, резьбонарезания и т. д. металлов и их сплавов. Отличается усиленной конструкцией, выдерживающей большие нагрузки, и мощным двигателем.

Деревообрабатывающие станки, выполняющие весь комплекс фрезерных работ по древесине и всем остальным неметаллическим материалам. При большом визуальном сходстве с фрезером по металлу, оснащены более легкой станиной и не столь мощные.

Назначение и функциональные возможности

Фрезерно-гравировальные — для нанесения гравировки на любые материалы, от металла до кожи.

Фрезерно-токарные — комбинированные устройства, объединяющие в себе оборудование токарной и фрезерной группы. Особая конструкция фрезерной головки позволяет фиксировать в ней не только различные типы фрез, но и токарные резцы, поэтому на таких станках можно выполнять операции по сверлению, зенкерованию, отрезные работы, создавать фаски, торцевать материал, а также выполнять обработку тел вращения.

Фрезерно-сверлильные — отличаются компактными размерами и могут выполнять как фрезерные работы, так и операции по нарезанию резьбы, зенкерованию, развертыванию отверстий и прочее.

Вертикальные — с верхним размещением шпиндельной головки, которая может перемещаться по консоли в вертикальной и горизонтальной плоскости. Рабочая зона расположена под фрезой.

Горизонтальные — с боковым размещением режущего инструмента. Шпиндельный узел статичен, обработка происходит путем перемещения рабочего стола относительно фрезы.

Универсальные — станки, позволяющие выполнять сверлильные, токарные и фрезерные операции с вертикально и горизонтально расположенными заготовками. Большинство моделей оснащено поворотным столом.

Широкоуниверсальные — многофункциональное оборудование, позволяющее не только проводить все виды операций, возможные для станков такого плана, но и обрабатывать заготовку по нескольким осям одновременно (пять осей максимум).

Габариты

Мини-фрезеры — с рабочим полем 400×400 мм. Такие модели используются в handmade сфере и помимо маленьких габаритов имеют также минимальную мощность и ограниченный функционал;

Настольные фрезеры — размер зоны обработки 600×900 мм. Умещаются на рабочем столе. Способны взаимодействовать с любыми материалами и выполнять все виды работ, но из-за невысокой мощности работают довольно медленно, поэтому подходят только для изготовления штучных или малосерийных изделий. Приобретаются преимущественно для личного пользования или мелкого производства.

Среднеформатные станки — габариты стола 1300×1300 или 1300×2500 мм. Профессиональное оборудование с мощным шпинделем, подходящее для любых работ. Используется на всех малых и средних предприятиях.

Крупногабаритное оборудование — мощные станки с большим рабочим полем (до 2000×3000 мм) и высокой производительностью для работ с большими объемами выпускаемой продукции. Используются на крупных металло- и деревообрабатывающих предприятиях.

Фрезерные обрабатывающие центры — полностью автоматизированные многофункциональные комплексы, высота которых превышает человеческий рост. Предназначены для работы с массивными заготовками.

Свежее:

Как фрезеровать мебельные панели МДФ
Виды станков с ЧПУ. Рассматриваем основные
Из чего состоит фрезерный станок
Подключение фрезерного станка
Виды фрезерных станков с ЧПУ

Популярное:

Плюсы 4-х координатных фрезерных станков
DSP контроллер фрезерного станка с ЧПУ
Особенности обработки камня повышенной твёрдости
Гравировка листового двухлойного пластика на станке с ЧПУ
Оптимальные режимы и инструмент для качественной резки ПВХ

<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/xn----8sbasc2agafsgamoyj.xn--p1ai/wp-content/uploads/6_rxulgo92.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/_kQpKC1aNCI» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
В гостях у нашего постоянного клиента компании «Пластфактория», которые занимаются изготовлением POS-материалов и сотрудничают с крупными косметическими брендами.
Видеоотчет с посещения производства наших клиентов — компания «АЛЬТАИР». О работе на производстве, изготавливаемых изделиях и станках от компании Wattsan.

Получить консультацию специалиста

Оставьте свои контактные данные и наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Имя

Телефон

Отправляя контактные данные — вы даете согласие на их обработку в целях
оказания услуг

какие бывают основные группы, основные виды и назначение станков

Фрезерные станки необходимы для обработки деревянных и металлических заготовок с помощью фрезы. Процесс фрезерования заключается во вращательных движениях режущего инструмента, являющегося главным, и поступательном перемещении заготовки, которое называется движением подачи.

Основные отличия между фрезерными станками

Все устройства с ЧПУ классифицируется по определенным признакам, которые зависят от рода технологического процесса, компоновки, режущего инструмента:

По типам

Устройства одного вида могут иметь разную комплектацию. Фрезерный станок может быть горизонтальным или вертикальным, все зависит от расположения оси шпинделя.

Однотипные устройства с похожей комплектацией объединяются в размерный ряд. К примеру, зубофрезерные устройства делятся на двенадцать типоразмеров в зависимости от производимых изделий.

Справка : Каждый типоразмер устройства, предназначенный для производства деталей, называют моделью.

Каждая модель обозначается буквами и цифрами, которые указывают на группу станка, размеры заготовки, ее отличительные черты от базовой модели.

По универсальности

Фрезерные станки одной и той же группы могут делать разные задачи:

Универсальные – выполняют любые сложные операции, предусмотренные этой группой.
Станки специального назначения производят только однотипные детали.
Специальное оборудование осуществляет операции с одной деталью разных объемов.

По точности

Этот параметр указывается буквой:

Н — нормальная точность.
П — средняя точность.
В — высокая точность.
А — особо высокая точность.

По виду автоматизации

Фрезерные устройства бывают автоматами и полуавтоматами. Рабочий цикл у первых полностью автономный. Во втором случае загрузку заготовок осуществляет оператор. Он же осуществляет запуск цикла.

Изделия, которые производят продукцию под управлением ЧПУ, обозначены буквой Ф или Ц. Цифры означают особенность управления устройством:

Ф1 — цифровой индикатор и выбор координат.
Ф2 — позиционная система управления.
Ф3 — контурная система управления.
Ф4 — универсальная система управления.

По весу

В зависимости от веса производимых деталей устройства делятся на:

Легкие — до 1000 кг.
Средние — до 10 000 кг.
Тяжелые — до 100 000 кг.
Особо тяжелые — от 100 000 кг.

Основные виды фрезерных станков

Фрезерные устройства необходимы для обработки деталей, имеющих плоскую и фасонную поверхность. Они применяются в металлообрабатывающей промышленности. Несмотря на большой ассортимент этих изделий, главные части их конструкций похожи. Рабочие возможности устройства расширяются при дополнении:

Универсальной, вертикальной или долбежной типов головки.
Универсального делительного устройства.
Круглого стола.
Детали для нарезания гребенок.

Горизонтально-фрезерные

Такое оборудование необходимо для обработки деталей небольшого размера и имеет шпиндель горизонтального направления. Данная конструкция решает обработку фасонных, винтовых и других видов поверхностей, пазов и углов.

Все работы станка осуществляются дисковыми и фасонными фрезами. Обработка заготовки, для которой нужно винтовое деление или движение, допустима при использовании добавочных устройств.

Особенность, которая отличает этот станок, заключается в том, что его стол можно передвигать в параллельном или перпендикулярном направлении к шпиндельной оси. Все важные узлы поставлены на станине, а внутри находится шпиндельный узел и коробка передач. На консоли есть коробка передач, а сама она передвигается по вертикальным осям. Хобот с серьгами нужен, чтобы поддержать оправку с инструментами.

Вертикально-фрезерные

Вертикально-фрезерные устройства бывают с крестовым столом и бесконсольного вида. Эти устройства универсальные, с их помощью возможна обработка деталей небольшого размера в вертикальной плоскости.

Чтобы обрабатывать детали под наклоном и вертикально, внутри изделий крупных размеров применяют вертикально-фрезерный станок по металлу, представляющий собой бесконсольный станок. Именно такое изделие гарантирует высокую точность и жесткость в процессе эксплуатации с тяжелыми изделиями.

Фрезерное устройство имеет шпиндель, вертикально перемещающийся по направляющим стойкам и движение по разным направлениям оси.

Универсальные и широкоуниверсальные

Универсальные устройства консольного вида с горизонтальным шпинделем нужны, чтобы обрабатывать заготовки небольших и средних габаритов. Операции, требующие поворота заготовки или ее винтового движения, осуществляются на специальных элементах.

Широкоуниверсальные изделия консольного вида обрабатывают те же виды заготовок, что и универсальные. В отличие от первых, эти устройства имеют еще одну шпиндельную головку, находящуюся на выдвижном хоботе, которую можно повернуть под любым углом к оси Х-станка.

Благодаря независимым приводам осуществляется одновременный рабочий процесс обоими шпинделями. В шпиндель поворотной головки, кроме фрез, может быть установлен инструмент, позволяющий совершать процедуры расточки и сверления деталей.

Справка : Эволюция в области техники размыла разницу между определениями «универсальный» и «широкоуниверсальный». Сегодня производят фрезеры с двумя столами, неподвижным или подвижным вертикальным хоботом, способным вращаться вокруг оси Z.

Бесконсольные фрезерные

Консоль — слабый узел фрезерного устройства по жесткости, поэтому для быстрой обработки больших деталей используют изделия без консоли.

Стол такого устройства способен перемещаться около горизонтальных направляющих, имеющих поперечное перемещение по направляющим станины. Так, стол станка может перемещаться горизонтально, поперечно и продольно. Вертикально перемещается только шпиндельная головка по направляющим стойки.

Продольно-фрезерные

Продольно-фрезерные устройства предназначены для черновой, получистовой, чистовой механической обработки фасонных и плоских поверхностей деталей из черных и цветных металлов. В качестве режущего инструмента здесь используются фрезы из быстрорежущей стали или с твердосплавными пластинами.

Копировально-фрезерные

Копировально-фрезерные устройства нужны, чтобы создавать на заготовке неплоскую поверхность, форма которой должна соответствовать исходному образцу. Особое место применения станка занимает производство скульптурных объемных деталей.

К основным видам фрезерно-копировальных станков относятся:

Станки с нижним местоположением шпинделя. В них включены: станина, вертикальный шпиндель, привод вращения шпинделя. На шпинделе может быть сразу расположено несколько фрез, которые устанавливаются в рабочее положение, благодаря перемещению шпинделя по высоте.
Устройства с верхним местоположением шпинделя. В конструкцию изделий входят: станина со столом и хоботом в задней части. Шпиндель вращается при помощи клиноременной передачи. Рабочий стол устройства оснащен направляющей линейкой. В вырезе стола находится приводной обрезиненный приводной ролик, а в другой части неприводной ролик, который прижимается к первому педалью.
Станки с верхним шпинделем и подвижным столом. Они отличаются от других видов станков тем, что стол для закрепления заготовок перемещается в двух направлениях.
Устройства двусторонние с подвижной кареткой. Они имеют протяженную станину, по направляющим которых каретка перемещается.

Шпоночно-фрезерные

Такое оборудование предназначено для обработки шпоночных пазов в разных валах. Есть шпоночно-фрезерные устройства, размер паза на которых обеспечивается размером инструмента.

По расположению шпинделей и их количеству шпоночные станки бывают горизонтальными и вертикальными, одношпиндельными и многошпиндельными.

Настольные фрезерные

Настольные устройства способны обрабатывать чугун и сталь, имеют подвижный стол, который перемещается в горизонтальной плоскости. Инструмент движется в вертикальном направлении. Настольные устройства, обрабатывающие дерево и цветные металлы, имеют большой стол с пазами для закрепления заготовок.

Около него по направляющим перемещаются стойки, которые соединены с порталом с направляющими для поперечного движения каретки со шпиндельным узлом. Каждый вал соединен с шаговым двигателем. При помощи компьютера можно управлять перемещением в трех осях, запуская и выключая их. У шпинделя есть свой отдельный привод с регулируемой скоростью вращения.

Настольные фрезерные с ЧПУ

Этот вид изделий нужен для фрезерных работ, растачивания отверстий на элементах из цветных и черных металлов, их сплавов и мелкосерийном виде изготовления. Настольные фрезерные станки с ЧПУ оснащено приводами, которые управляются контроллером, подключенным к IBM PC, совместимым с ПК.

Среди главных достоинств отмечают:

Увеличение производительности по сравнению с устройствами ручного управления.
Снижение необходимости в опытных работниках.
Практичное и простое технологическое оснащение.
Короткие сроки производительного цикла.

Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ

Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ — это оборудование, которое представляет собой полный функциональный комплекс с программной системой управления. Его покупка будет актуальной для тех предприятий, которые занимаются выполнением большого спектра работ по сверлению, фрезерованию, нарезанию резьбы в металлических заготовках.

Благодаря высокому уровню функциональности оборудование пользуется большим спросом в машиностроении, авиакосмической отрасли, приборостроении.

Фрезерные станки с ЧПУ

Фрезерные станки с ЧПУ способны производить сувенирную и рекламную продукцию и необходимы тем предприятиям, где нужна обработка профилей и поверхности деталей и придания им определенной формы. К преимуществам такого оборудования относятся небольшая теплопередача и минимальная деформация готовых изделий.

Фрезерные станки с ЧПУ: особенности оснащения

Современные фрезерные станки имеют специфику, которая обуславливает номенклатуру используемой упрощенной оснастки, а именно:

Конструкция оборудования позволяет забыть про съем и переустановку изделия в трех плоскостях. Применяя шпиндели с поворотной головкой, устройство экономит пространство помещения и время, затраченное на изготовление.
Вращающиеся токарные патроны оптимизируют доступ фрезы к объектам и повышают охват обрабатываемой поверхности. Таким образом, можно осуществлять трехмерную обработку.
Высокая точность производства изделия позволяет существенно оптимизировать процесс фрезеровки. Особенно эффективно проявляется при изготовлении продукции в разных масштабах.

Несмотря на относительно высокую стоимость фрезерных станков с ЧПУ, их достоинства очевидны: они обеспечивают высокую точность обработки изделий, уменьшают трудозатраты, снижают себестоимость производства деталей и сокращают сроки выполнения единичных заказов.

21 сентября 2020
9550

Получите консультацию специалиста

фрезерных станков; Кто они и что они делают?

Фрезерные станки являются одними из самых распространенных и полезных машин во многих отраслях промышленности. Тем не менее, они бывают разных вариаций с нюансами назначения, дизайна и функциональности. В этом руководстве мы покажем вам, что такое фрезерные станки, что они делают и как они работают. Мы также рассмотрим различные типы машин, чтобы у вас было более четкое представление о том, какая машина лучше всего соответствует вашим потребностям.

Что такое фрезерные станки?

Фрезерные станки представляют собой тип оборудования для удаления материала с заготовки с помощью вращающихся фрез. Эти машины могут сверлить, сверлить и резать множество материалов. Этот процесс удаления кусков материала вдоль оси инструмента известен как фрезерование, поэтому машины, используемые в этом процессе, называются фрезерными станками. Фрезерные станки бывают разных типов и используются в различных отраслях промышленности.

Как работают фрезерные станки

Во многих отношениях фрезерные станки используются для достижения результатов, аналогичных токарным станкам. Однако, в отличие от токарных станков, которые вращают заготовку, фрезерные станки удерживают заготовку с помощью тисков или приспособления. Фрезерные станки используют цилиндрические инструменты, такие как сверла и концевые фрезы, для удаления материала. Фрезерные станки в основном используются на плоских поверхностях, хотя могут работать и с некоторыми неровными поверхностями.

Типы фрезерных станков

Фрезерные станки бывают разных форм, включая колонные, револьверные, c-образные, с горизонтальным управлением копировальным аппаратом, станины и строгальные станки. Эти станки могут быть ручными или с числовым программным управлением (ЧПУ). Фрезерные станки с ЧПУ представляют собой компьютеризированные версии ручных фрезерных станков.

Рассмотрим различные типы фрезерных станков:

Фрезерные станки для колонн

Часто используемые для изготовления деталей автомобилей, фрезерные станки для колонн являются одним из самых простых типов фрезерных станков. Они состоят из 5 основных частей: рабочего стола, головы, седла, колена и плеча и используют вертикально подвешенную дрель.

Револьверно-фрезерные станки

Револьверно-фрезерный станок — это универсальный фрезерный станок, который можно использовать для изготовления многих деталей. Кроме того, эти машины, известные как фрезерные станки типа Bridgeport, могут быть перемещены в другое положение, открывая более широкий спектр применения.

Фрезерные станки с С-образной рамой

Фрезерные станки с С-образной рамой прочны и мощны. В них используется гидравлический двигатель, и их лучше всего использовать в промышленных условиях.

Горизонтально-фрезерные станки

Горизонтально-фрезерные станки, названные так потому, что они расположены горизонтально относительно земли, работают за счет перемещения стола, на котором находится заготовка, в то время как режущий инструмент перемещается вертикально.

Фрезерные станки с копирным управлением

Предназначенные для изготовления дубликатов деталей на основе эталонной модели, фрезерные станки с копирным управлением могут использоваться для обработки канавок и контурных поверхностей.

Фрезерные станки со станиной

Рабочий стол фрезерного станка со станиной расположен на самой станине, а не сверху, как у других фрезерных станков. На тренажере кроватного типа колено отсутствует, чтобы обеспечить продольное движение.

Строгальные фрезерные станки

Строгально-фрезерный станок аналогичен станку станочного типа. Однако этот тип фрезерного станка предлагает больше возможностей фрезерования благодаря добавлению фрез и головок.

Портальные фрезерные станки

Портальные фрезерные станки необходимы для точного машиностроения, создания форм, штампов и моделей, а также для механической обработки. Эти машины часто можно найти в аэрокосмической и энергетической отраслях.

Станки с подвижной колонной

Фрезерные станки с подвижной колонной способны обрабатывать более крупные детали и выполнять несколько задач одновременно. С элементами, которые перемещаются, поворачиваются и наклоняются, машины с подвижной колонной часто используются в автомобильной, аэрокосмической, оборонной, энергетической и нефтяной промышленности.

Для кого предназначены фрезерные станки?

Являясь ведущим станком для резки металла, фрезерные станки широко используются для изготовления деталей в автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Хотя они бывают разных форм, основная цель фрезерных станков остается неизменной. Тем не менее, важно правильно подобрать машину для работы. Мы надеемся, что с помощью этого руководства вы лучше поняли, что такое фрезерные станки и чем они могут отличаться. При выборе фрезерных станков обязательно обратитесь к этому руководству, чтобы лучше определить, какие станки могут работать на вас.

Автор статьи:
Майк

15 Различные типы фрезерных станков

Фрезерные станки облегчают удаление металлических деталей с помощью вращающегося резца. Вращение фрезы происходит с высокой скоростью, что позволяет эффективно резать металл. Кроме того, эти фрезы имеют режущие кромки, которые играют жизненно важную роль при резке материалов. Эти виды прессов выполняют на различных типах фрезерных станков.

Фрезерные станки могут одновременно удерживать более одной фрезы. Это самая важная машина, которую вы можете найти в мастерской. Вы можете выполнять операции с высокой точностью. Он имеет высокую скорость съема металла по сравнению с другими аналогичными машинами, такими как строгальные станки, строгальные станки и токарные станки.

ПОДРОБНЕЕ: Что такое фрезерный станок?

Эти станки славятся улучшенной обработкой поверхности и превосходной точностью, что делает их необходимыми для производственных работ.

Содержание

Типы из Фрезерный станок es

Некоторые из основных типов фрезерных станков: . Плоско-фрезерные станки с горизонтальным шпинделем также называются горизонтально-фрезерными станками. Вы можете подавать стол в вертикальном, поперечном или горизонтальном направлениях.

Другими словами, на горизонтально-фрезерных станках режущий инструмент устанавливается на горизонтально ориентированный шпиндель, способный выборочно снимать материал с неподвижной заготовки. Кроме того, горизонтально-фрезерные станки обычно имеют другие режущие инструменты, чем вертикально-фрезерные станки.

Горизонтально-фрезерные станки имеют аналогичную конструкцию, в которой шпиндель с вращающимся режущим инструментом давит на заготовку для удаления материала с заготовки. При этом горизонтально-фрезерные станки имеют несколько отличий от своих вертикальных собратьев.

Самая большая разница между этими двумя типами фрезерных станков заключается в ориентации шпинделя. У вертикально-фрезерных станков шпиндель имеет вертикальную ориентацию. У горизонтально-фрезерных станков шпиндель имеет горизонтальную ориентацию.

Подача включает в себя:

Verticle – регулирует стол по вертикали.
Крест – перемещает стол параллельно шпинделю.
Продольный – вращает стол

2.

Вертикально-фрезерный станок

Положение шпинделя на вертикально-фрезерном станке перпендикулярно или вертикально к столу. Вы можете использовать этот станок для обработки пазов, канавок и плоских поверхностей. Шпиндельная головка закреплена на вертикальной стойке, которая вращается под углом. Фреза закрепляется на шпинделе для работы с угловатыми поверхностями. В некоторых вертикально-фрезерных станках можно регулировать шпиндель вверх и вниз.

Вертикально-фрезерный станок — это прецизионный инструмент, используемый для придания формы и изготовления путем удаления припуска, как правило, из металлических заготовок. Пластмассы и другие материалы также могут обрабатываться на станке в зависимости от инструмента и материала.

Управление мельницей может осуществляться вручную, с числовым программным управлением (ЧПУ) или с их комбинацией. Фрезерная обработка и удаление материала обычно выполняются с помощью вращающегося фрезы, закрепленного на шпинделе.

Варианты резки более сложные и разнообразные, чем у сверлильного станка, благодаря подвижному столу и/или тискам (оси X и Y) и вертикальному перемещению шпинделя (ось Z). Многие вертикальные фрезерные станки также имеют вращающуюся револьверную головку для верхней режущей головки, что обеспечивает еще более широкие возможности обработки (ось b).

В эту процедуру включена диаграмма, помогающая проиллюстрировать различные оси. Некоторые из общих операций, которые можно выполнять на этих типах фрезерных станков:

Фрезерование : Эти операции обеспечивают плоскую поверхность или точку на заготовке, как правило, с определенной ориентацией по отношению к другим элементам заготовки, поверхностям или другой детали. . Облицовка иногда используется на заготовках неправильной формы, чтобы «исправить» одну поверхность за раз, чтобы гарантировать, что все поверхности имеют соответствующие определенные геометрические отношения друг с другом.
Прорези или шпоночные канавки Прорези , плоские поверхности или шпоночные канавки могут быть вырезаны при правильном креплении.
Сверление или Растачивание Там, где требуется определенная ориентация между элементами заготовки, вертикальная фреза обеспечивает средства для точной индексации и обработки отверстий.

3.

Универсально-фрезерный станок

Универсально-фрезерный станок представляет собой фрезерный станок со столом, снабженным всеми движениями, и делительной головкой со сменными шестернями, что позволяет выполнять любые виды фрезерных работ.

Может адаптироваться для выполнения широкого спектра операций. Стол может поворачиваться под любым углом до 45 градусов в обе стороны от нормального положения. Поскольку стол горизонтально-фрезерного станка может двигаться в трех направлениях, он также имеет четвертое движение.

Этот станок также может выполнять винтовые фрезерные операции. Также можно использовать дополнительные навесные приспособления для увеличения мощности машины.

Некоторые специальные приспособления включают:

Прорезное приспособление
Вращающаяся насадка
Вертикальная фрезерная насадка
Делительная головка или делительная головка

На этом станке можно производить фрезу, развертку, спиральное сверло, спираль, фаску, шпору и многое другое. Вы можете выполнять все операции, которые делает фрезерный станок, с помощью универсального фрезерного станка.

4.

Симплексный фрезерный станок

Шпиндель или шпиндельная головка могут перемещаться только в одном направлении. Наиболее распространенное направление, в котором он может двигаться, — вертикальное.

Эти типы фрезерных станков имеют:

Стабильное фрезерование
Превосходное качество поверхности и плоскостность фрезерованных поверхностей.
Высокая стойкость инструмента, высокая производительность и низкие эксплуатационные расходы.

5.

Дуплексный фрезерный станок

Дуплексный фрезерный станок представляет собой два станка, расположенных друг напротив друга, которые могут работать отдельно или как один фрезерный станок, когда заготовку можно обрабатывать двумя шпинделями одновременно. Шпиндель может двигаться как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Основные преимущества дуплексного решения:

Повышение производительности до 50% по сравнению с традиционными решениями, т. е. отдельными фрезерными станками
Повышение точности деталей за счет обработки детали за один установ, в большинстве случаев
Один оператор может управлять дуплексными фрезерными станками
Меньшие требования к пространству и инвестициям по сравнению с двумя отдельными станками
Быстрая окупаемость инвестиций благодаря высокой производительности
Дуплексное решение допускает различные конфигурации: одна рабочая зона, маятниковая рабочая зона или система смены поддонов

6.

Трехсекционный фрезерный станок

Шпиндель может перемещаться во всех трех направлениях, т. е. по осям X, Y и Z.

Специальное применение, основанное на требованиях заказчика к соответствующей точности.
Высокая производительность и точность.

7.

Фрезерный станок с поворотным столом

Ротационное фрезерование позволяет выполнять циклы обработки в 2D и 2,5D вокруг или на конце цилиндра. При выполнении радиальной обработки (вокруг цилиндра) инструмент может двигаться параллельно и вокруг оси вращения. Инструмент всегда ориентирован радиально к средней линии оси вращения.

Фрезерный станок с поворотным столом состоит из круглого стола, который вращается вокруг вертикальной оси. Вам нужно установить несколько фрез на разной высоте. Станок работает так, что один резец выполняет черновую обработку заготовки, а остальные резцы завершают обработку поверхности.

Оператор может непрерывно загружать и выгружать заготовки во время работы станка, что является наиболее значительным преимуществом фрезерного станка с поворотным столом.

8.

Фрезерный станок с системой Tracer

Фрезерные станки с копирным управлением оснащены функциями копирования посредством копирного управления, и, следовательно, машина воспроизводит или дублирует внешнюю или внутреннюю геометрию в двух измерениях. Фрезерные станки с трассерным управлением применяются для обработки кулачков, пазов, контурных поверхностей и т.д.

Станок идеально подходит для трассировки элементов и воспроизведения штампов сложной и неправильной формы. Щуп подает питание на систему масляного реле, приводящую в действие основную гидравлическую систему стола. Этот тип устройства называется сервомеханизмом и является сложным.

Фрезерные станки с трассерным управлением применяются для обработки кулачков, пазов, контурных поверхностей и т. д. Проточку штампа и другие процессы, связанные с обработкой полостей, можно выполнять на трехмерных профилировщиках или копировальных станках.

9.

Фрезерный станок с ЧПУ

Фрезерование с ЧПУ или фрезерование с числовым программным управлением — это процесс механической обработки, в котором используются компьютеризированные системы управления и вращающиеся многоточечные режущие инструменты для постепенного удаления материала с заготовки и производства детали или изделия индивидуальной конструкции.

Фрезерный станок с ЧПУ использует вращающуюся цилиндрическую фрезу для перемещения по нескольким осям и создания прорезей, отверстий и деталей в материале, чтобы превратить его в транспортное средство или механическую деталь. Большинство станков работают по трем-пяти осям, что обеспечивает гораздо большую точность и детализацию.

Современные фрезерные станки с ЧПУ собираются как в виде горизонтальных, так и вертикальных обрабатывающих центров. Компоненты могут быть изготовлены из таких материалов, как пластик, керамика и композитные материалы, в дополнение к металлам.

Технические характеристики включают автоматические устройства смены инструмента, карусели и магазины инструментов, системы охлаждения и кожухи, обеспечивающие бесперебойную работу станков без ручного вмешательства.

10.

Барабанная фреза

Барабанная фреза используется только для производственных работ. Этот тип машины имеет вертикальный центральный барабан, который вращается вокруг горизонтальной оси, подобно паромному колесу.

Фрезы относятся к типу торцевых фрез, и обычно используются как шероховательные, так и чистовые фрезы, подобные фрезам с вращающимся столом.

При работе барабан-приспособление медленно вращается, перенося работу на вращающиеся фрезы. Обычно имеется четыре режущих шпинделя. Операция является непрерывной, так как обработанные детали удаляются и добавляются новые после того, как работа завершила свой цикл.

На этом станке фрезеруются автомобильные головки блока цилиндров и малые валы. Это типы фрезерных станков, которые обычно используются в промышленности.

11. Револьверно-фрезерные станки

12. Фрезерные станки с С-образной рамой

13. Фрезерные станки с копировальным управлением

Предназначенные для изготовления дубликатов деталей на основе эталонной модели, фрезерные станки с копировальным управлением могут использоваться для обработки канавок и контурных поверхностей.

14. Фрезерные станки станочного типа

Рабочий стол фрезерного станка станочного типа размещается на станине, а не сверху, как у других фрезерных станков. На станке кроватного типа колено отсутствует, чтобы обеспечить продольное движение.

15. Фрезерные станки для колонн

Часто используемые для изготовления деталей автомобилей, фрезерные станки для колонн являются одним из самых простых типов фрезерных станков. Они состоят из 5 основных частей: рабочего стола, головы, седла, колена и плеча, и используют сверло с вертикальной подвеской.

Часто задаваемые вопросы.

Какие существуют типы фрезерных станков?

Типы фрезерных станков:

Станки фрезерные колонные.
Револьверно-фрезерные станки.
C-образные фрезерные станки.
Горизонтально-фрезерные станки.
Фрезерные станки с системой Tracer.
Фрезерные станки станочного типа.
Строгально-фрезерные станки.

Что такое дуплексный фрезерный станок?

Фрезерные станки DUPLEX представляют собой два станка, расположенных друг напротив друга, которые могут работать отдельно или как единый фрезерный станок, когда заготовку можно обрабатывать двумя шпинделями одновременно.

Какой особый тип фрезерного станка?

Станок работает с одной фрезой, обрабатывающей заготовку, и остальными фрезами, обрабатывающими поверхность. Оператор может непрерывно загружать и выгружать заготовки во время работы станка, и это является наиболее значительным преимуществом фрезерного станка с поворотным столом.

Что такое фрезерование и его виды?

Фрезерование — это процесс, выполняемый на станке, в котором фрезы вращаются для удаления материала с заготовки, имеющейся в направлении угла с осью инструмента. С помощью фрезерных станков можно выполнять множество операций и функций, начиная от мелких объектов и заканчивая крупными.

Какие 7 основных типов станков существуют?

Они сохраняют основные характеристики своих предков 19-го и начала 20-го века и до сих пор относятся к одному из следующих классов: (1) токарные станки (токарные и расточные станки), (2) строгальные и строгальные станки, (3) сверлильные станки станки, (4) фрезерные станки, (5) шлифовальные станки, (6) электропилы и (7) прессы.

Сколько существует способов измельчения?

Существует четыре типа фрезерных станков — ручные фрезерные станки, плоскофрезерные станки, универсальные фрезерные станки и универсальные фрезерные станки — они оснащены либо горизонтальными фрезами, либо фрезами, установленными на вертикальной оси.

Сколько существует типов фрезерных станков с ЧПУ?

Существует 5 распространенных типов обработки с ЧПУ, выполняемых на 5 различных типах станков с ЧПУ. Эти процессы используются во многих приложениях в различных отраслях промышленности, включая медицинскую, аэрокосмическую, промышленную, нефтегазовую, гидравлическую, огнестрельную и т. д.

Что такое фрезерный станок строгального типа?

Строгальный станок — это тип металлообрабатывающего станка, который использует линейное относительное движение между заготовкой и одноточечным режущим инструментом для резки заготовки. Строгальный станок похож на строгальный станок, но крупнее и с движущейся заготовкой, тогда как в строгальном станке движется режущий инструмент.

Как работает фрезерный станок?

Фрезерование — это процесс механической обработки, в котором используются режущие инструменты, которые вращаются с заданной скоростью и затем контактируют с заготовкой. Заготовка обычно удерживается на месте каким-либо зажимным устройством. Режущие инструменты начинают удалять материал, когда они касаются заготовки.

Для чего используются фрезерные станки станины?

Этот фрезерный станок с станиной с ЧПУ обычно используется для промышленного производства корпусов и деталей больших и тяжелых машин.

Что такое фрезерный станок с неподвижной станиной?

Тип с фиксированной станиной, как следует из названия, представляет собой тип фрезерного станка, к которому прикреплена жесткая станина. Вы не можете расположить седло и колено этого фрезерного станка. Он имеет подвижную шпиндельную головку, соединенную со шпинделем станка.

Что такое горизонтально-фрезерный станок?

Горизонтально-фрезерный станок представляет собой тип станка со шпинделем, параллельным рабочему столу, используемый для обработки различных плоскостей, наклонных плоскостей и канавок цилиндрическими фрезами, дисковыми фрезами, угловыми фрезами, формовочными фрезами, концевыми фрезами и т. д. инструменты.

Что такое коленофрезерный станок?

Коленчатый станок представляет собой тип вертикально-фрезерного станка, в котором вместо неподвижного всего стола он может перемещаться вдоль оси Y, или вертикальной оси, направление, в котором заготовка может двигаться по отношению к приданию формы фрезерному инструменту. Это. Все вертикальные фрезерные станки работают и придают металлу форму одинаковым образом.

В чем разница между коленной мельницей и станиной?

Основное отличие состоит в том, что в коленной фрезе стол перемещается вверх и вниз по оси Z, тогда как в плоской фрезе вверх и вниз перемещается шпиндель.

Сколько жидкого стекла добавлять в цементный раствор: Сколько жидкого стекла добавлять в цементный раствор

Пропорции смеси жидкого стекла с цементом

Жидкое стекло – это раствор из силиката натрия и воды, который производится только на заводах. Изготовление происходит при смешивании измельченного песка кварца. После полученную смесь обжигают в специализированных печах.

СодержаниеСвернуть

Применение жидкого стекла
Как готовится раствор с жидким стеклом?
Смешивание растворов

Измельченный материал поступает в продажу как в сухом виде, который впоследствии приготавливают, или же уже готовый в жидком состоянии. Этот материал применяется для изготовления кислотоупорного и жаростойкого бетона, огнезащитных красок и иных растворов со специальными свойствами.

Применение жидкого стекла

На данный момент времени существует три вида жидкого стекла; натриевое, калиевое и литиевое. Наиболее широкое применение получило натриевое жидкое стекло, в меньших масштабах используется калиевое стекло, а литиевые жидкие стекла производят небольшими экспериментальными партиями. Область применения этого поистине уникального и незаменимого материала достаточно обширна:

Производство бетонов со специальными свойствами: морозостойких (выдерживают до 300 циклов замораживания-размораживания), кислотоупорных и огнестойких;
Защита фундаментов зданий и сооружений от грунтовых вод;
Гидроизоляция стен, подвалов, перекрытий и полов;
Строительство чаш бассейнов и колодцев;
Производство водостойкой штукатурки;
Производство кладочного раствора для строительства барбекю, печей и каминов.

Такой материал, как ЖС является уникальным и он часто применяемый в строительстве, обладает спектром необходимых свойств и герметизации разного рода щелей. Благодаря чему его можно использовать в качестве грунтовки, как гидроизоляционный и огнеупорный раствор, антисептик, пропитывающий материал и т. д.

Все больше опытных автомобилистов в вопросе защиты лакокрасочного покрытия отдают предпочтение жидкому стеклу. И это не удивительно, ведь оно не только придает потрясающий вид автомобилю, но и помогает надолго сохранить его устойчивость к воздействиям окружающей среды.

Жидкое стекло надежно маскирует царапины и мелкие вмятины, предохраняет от коррозии.

Как готовится раствор с жидким стеклом?

Важно учитывать, что пропорции рассчитываются в зависимости от того, для каких целей будет применяться подобная смесь. Но в любом случае, прежде чем приступать к её приготовлению, необходимо подготовить необходимые инструменты, которые пригодятся в работе:

Ведро – оптимальный вариант емкость, но можно использовать и другие вариации. Главное, чтобы выбранный контейнер соответствовал объему готовой смеси.
Насадка на дрель – для того, чтобы не тратить зря ни минуты времени, а главное, приготовить действительно хороший раствор, стоит позаботиться о покупке специальной насадки на перфоратор или дрель. Тем более что она еще неоднократно пригодится в работе.
Уровень – прежде чем приступать к заливке пола или отделке стен, важно тщательно все проверить и выверить. Добавление жидкого стекла значительно ускоряет затвердевание смеси, а потому промедление нецелесообразно.

После того, как все необходимые инструменты готовы к работе, можно начинать готовить раствор с жидким стеклом.

Смешивание растворов

При изготовлении раствора под закладку фундамента используется пропорция цемента с жидким стеклом 1 х 8. То есть 8 литров цементной смеси на 1 литр ЖС. Также необходимы и специальные добавки, которые увеличивают адгезию при смешивании раствора. Прекрасно подойдет ГКЖ-11 0,1 – 0,2% от массы бетона. Улучшает свойства смешиваемого раствора.

В связи с тем, что жидкое стекло, расфасованное в металлические и пластиковые емкости разной вместимости (от 1 до 250 литров) можно приобрести в любом строительном магазине или интернет-магазине, все виды специальных цементных растворов можно приготовить в домашних условиях. При этом важно соблюдать пропорции компонентов для каждого вида раствора в зависимости от его назначения.зависимости от его назначения.

Бетон со специальными свойствами и раствор для гидроизоляции стен, фундаментов, перекрытий и подвалов. При производстве бетона или раствора «кубометрами», на 1 м3 бетона добавляют 72 литра жидкого стекла. При приготовлении материала. В домашних условиях – 1 литр “стекла” на 9-10 литров бетонной смеси;
Раствор для огнезащитной и кислотостойкой обмазки поверхности: цемент, песок и «стекло» в пропорции: 1,5:4:1,5. Вода для затворения не более 25% (по массе) от количества жидкого стекла;
Материал для грунтовки поверхности стяжки пола: цемент и жидкое стекло 1:1. Вода для затворения не более 25% (по массе) от количества жидкого стекла;
Материал для кладки каминов и печей. Сначала готовится «стандартный» цементно-песчаный раствор: цемент и песок в пропорции 1:3. Далее в зависимости от количества цемента добавляют жидкое стекло из расчета 2 кг жидкого стекла на 10 кг цемента. Важно! Смесь очень быстро затвердевает, поэтому ее следует готовить небольшими партиями;
Раствор для шпаклевки трещин и оштукатуривания поверхностей: добавление жидкого стекла в готовый цементно-песчаный раствор в количестве не более 5% по массе;

Полезный совет! Как правило, фасованное жидкое стекло содержит небольшое количество воды, поэтому опытные строители регулируют консистенцию раствора или бетона на жидком стекле, добавлением обычной воды. В этом случае главное не «перестараться» с количеством, иначе раствор будет вытекать из опалубки или стекать с обрабатываемой поверхности.

При работе с жидким стеклом необходимо уберечь себя от его токсичности, для этого необходимо использовать защиту органов дыхания и кожного покрова:

Респиратор;
Спецодежда;
Перчатки или рукавицы;
Закрытая обувь.

Гидроизоляция стен осуществляется в пропорции смеси жидкого стекла с цементом или бетонным раствором при соотношении его массы к плотности:

ЖС – 1,5 кг/л;
Бетонная смесь – 2,2 – 2,5 кг/л;
Цементно-песчаная смесь (1:4) – 2,6 – 2,7 кг/л;
Кварцевый песок – 1, 5 – 1, 7 кг/л.

ЖС является связывающим при добавлении любого рода строительных материалов, таких как мел, окись цинка, гипс или песок для получения водонепроницаемого слоя на стенах или полах. Следуя вышеупомянутой дозировке, пропорция жидкого стекла и цемента с песком исходит от массы заготавливаемого раствора. Следует обращать свое внимание на правила использования от производителя.

Цемент с жидким стеклом: пропорции, применение, приготовление

Воздействие на бетонную поверхность негативных внешних факторов приводит к ухудшению технических характеристик покрытия. Применение жидкого стекла в бетоне поможет повысить сопротивляемость возводимой или готовой конструкции к негативному воздействию осадков, резких перепадов температур и других факторов, под влиянием которых свойства поверхностей из бетона существенно ухудшаются. Перед тем как начать использовать такую защитную смесь, рекомендуется изучить ее технические характеристики, правила приготовления, а также плюсы и минусы применения.

Содержание

Что собой представляет?
Свойства материала
Применение
Преимущества и недостатки
Приготовление раствора
Инструменты и материалы
Расчеты и пропорции
Приготовление: основные правила
Техника безопасности

Что собой представляет?

В классических бетонных смесях основными компонентами выступают:

песок;
цемент;
щебень.

Увеличить сроки эксплуатации сооружения поможет добавление в строительный раствор жидкого стекла.

Добавив к сухому составу воду, удастся получить прочный строительный материал для заливки фундамента, бетонного пола, а также возведения конструкций различного предназначения. Однако иногда физико-технических свойств такого бетона недостаточно, чтобы сооружение надежно выполняло свои функции. Для улучшения технических характеристик раствора используется специальная добавка в бетон на основе жидкого стекла. Получается надежное, устойчивое к воздействию негативных внешних факторов покрытие, благодаря которому конструкция прослужит намного дольше заявленного срока.

Свойства материала

Использование жидкого стекла в бетоне позволяет добиться таких результатов:

Увеличить влагостойкость. Такая защита необходима для сооружений, постоянно контактирующих с водой. Это может быть бассейн, сырой подвал, резервуары, кольца колодца и т. д.
Ускорить застывание. Если приготовить классический бетонный раствор с использованием пропитки, время для твердения готового состава намного сократится. Достаточно будет 24 ч., чтобы поверхность стала готовой к дальнейшим строительным работам, в то время как обычный раствор сохнет 3—5 дней.
Повысить гидроизоляционные свойства. Жидкое стекло для гидроизоляции бетона добавляют для предотвращения появления плесени и грибков на поверхности. Дело в том, что особый состав изделия имеет бактерицидное воздействие, благодаря которому шансов на развитие и размножение у микроорганизмов нет.
Повысить жаропрочность. Поверхность, на которую наносят обычный бетонный раствор, может устоять при температуре до 200 °C, если больше, штукатурный слой разрушится. Но когда добавлять в раствор жидкостекольное средство и обработать им конструкцию, оно сможет выдержать температуры 1400 градусов и больше. Поэтому при строительстве камина или печи целесообразно приготовить цементный раствор с жидким стеклом.

Применение

Водоотталкивающие свойства материала позволяют использовать его при сооружении чаш для бассейна или при гидроизоляции фундамента.

Сферы применения этого качественного материала обширные. Изделие предназначено для следующих целей:

Изготовление бетона, обладающего специальными характеристиками, такими как морозостойкость, огнестойкость, кислотоупорность.
Гидроизоляция фундамента, если он обустроен в месте неглубокого залегания грунтовых вод.
Гидроизоляция стен, подвальных помещений, стяжки полов.
Обустройство чаш бассейна, стенок колодцев.
Производство штукатурки, обладающей водоотталкивающими свойствами.
Изготовление огнеупорного раствора для оштукатуривания и заделки стыков при обустройстве каминов, печей, барбекю.

Жидкое стекло для бетона обладает рядом преимуществ, среди которых главными являются такие:

многофункциональность;
повышение адгезии;
образование на поверхности оболочки, надежно защищающей поверхность от грунтовой и атмосферной влаги;
надежная защита и укрепление обработанной конструкции;
быстрые сроки затвердения;
несложное приготовление и нанесение;
доступная цена.

Бетонная смесь с добавкой быстро затвердевает, поэтому работать с ней надо поспешно.

Однако прежде чем проводить железнение бетона жидким стеклом, необходимо взвесить все за и против, потому что помимо достоинств, такой способ защиты имеет и недостатки. Основными считаются такие:

Быстрое затвердение, из-за чего процесс заливки может утрудниться, потому что работать придется быстро.
Узконаправленность. Наносить материал в целях влагозащиты целесообразно только на бетонную и деревянную поверхность. Для других видов строительных растворов он не подходит.
Необходимость строгого соблюдения пропорции. Если инструкция приготовления смеси не соблюдается, готовый раствор получится малоэффективным.

Приготовление раствора

Инструменты и материалы

Технология изготовления бетонной смеси с добавлением жидкого стекла несложная. Сделать раствор можно и своими руками, но прежде следует подготовить инвентарь:

емкость для замешивания раствора;
специальная насадка на дрель, благодаря которой удастся быстро смешать компоненты;
кисть, валик или пульверизатор;
уровень, с помощью которого контролируется горизонталь или вертикаль обрабатываемой поверхности.

Раствор с жидким стеклом не делается в бетономешалке, потому как процесс застывания происходит раньше окончания приготовления.

Бетономешалка для смешивания компонентов раствора не подойдет, потому что раствор начнет затвердевать еще до окончания приготовления. С помощью механической мешалки можно лишь соединить все материалы, но без добавления жидкого стекла. Затем нужное количество пропитки добавляется и перемешивается вручную. Из материалов понадобятся:

цемент;
просеянный песок;
чистая вода.

Расчеты и пропорции

Чтобы правильно рассчитать пропорции жидкого стекла в общей массе раствора, важно определиться, за какой промежуток времени состав должен застыть. Исходя из этого критерия, рекомендуется изучить таблицу:

Расход жидкого стекла, %	Начальное схватывание, мин.	Окончательное застывание, час.
2	40—45	20—24
5	25—30	14—17
8	10—15	6—8
10	5—10	2—4

Распространенное соотношение цемента, песка и жидкостекольной пропитки такое:

Гидроизоляционное покрытие со специальной добавкой готовиться с разбавлением в одной литре воды.

Для изготовления надежного гидроизоляционного покрытия необходимо разводить жидкое стекло в 1 литр воды.
Для получения пластификатора универсального назначения требуется смешать цемент и песок (пропорция 1:3), затем добавить к ним силикатный материал объемом 1/5 от общего количества массы.
Если нужно покрыть и пропитать готовую оштукатуренную поверхность, вода и жидкостекольная пропитка смешиваются в соотношении 5:1 соответственно. Затем готовый раствор нужно нанести на бетон.
Для приготовления огнеупорного раствора в стандартную цементно-бетонную смесь добавляется до 5% силикатной пропитки.

Приготовление: основные правила

Обработка бетона жидким стеклом будет проходить быстро и качественно, если масса будет приготовлена правильно. Порядок действий такой:

Приготовить 10 л чистой, профильтрованной воды. Техническая вода не подойдет, потому что соли и другие примеси, содержащиеся в ней, негативно влияют на реакцию.
Набрать в стакан жидкое стекло и аккуратно лить его в воду, осторожно перемешивая состав до получения однородной консистенции.
Готовый раствор перелить в таз, а после, аккуратно перемешивая все, добавить цементно-песчаную смесь в рассчитанных пропорциях. Добавление жидкого стекла в бетон без предварительного разведения в воде запрещено, потому что готовое изделие не будет соответствовать заявленным характеристикам.
Взбить массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой.
Готовым изделием заливается горизонтальная поверхность, например, опалубка или им можно покрыть стены.

Вертикальная поверхность после обработки жидким стеклом станет абсолютно гладкой. Если планируется дополнительная декоративная отделка, то для создания шершавости и надежной сцепки с применяемым материалом, рекомендуется дополнительно покрыть стену строительным средством «Бетоноконтакт».

Техника безопасности

Жидкое стекло не относится к веществам, обладающим высоким уровнем токсичности. Но если материал попадает на кожу или слизистую, он вызывает раздражение. Чтобы избежать травмирования, во время работы следует использовать спец. одежду, на руки надевать специальные перчатки, а глаза защищать защитными очками. Помещения, где проводятся строительные работы с использованием жидкого стекла, должны постоянно проветриваться. Если случилось так, что готовый раствор попал на кожные покровы, необходимо обработать поврежденный участок слабым раствором уксуса, разведенным в чистой воде.

Руководство по замешиванию натурального гидравлического известкового раствора

Гидравлическая известь отличается от негидравлической извести тем, что она имеет химический состав, а также процесс карбонизации. Известняки, из которых образована гидравлическая известь, естественным образом содержат широкий спектр минералов, из которых кремнезем и глинозем являются основными для создания гидравлической извести. Когда эти известняки нагревают в печи при температуре около 1200°C, получаемая известь приобретает различные свойства. Из чистого известняка кремнезем и глинозем объединяются с известью, образуя активные соединения. Эти соединения объединяются в воде, образуя химический комплекс. Процент кремнезема и глинозема, содержащихся в известняке, будет определять основные характеристики извести и, конечно же, полученного раствора или штукатурки.

‍

Существует множество различных материалов, с которыми вы можете работать, от простой кирпичной стены до основания из деревянных реек, и мы постарались сделать следующее руководство как можно более общим.

‍

The main characteristics:

‍

Strength
Setting time
Durability
Frost resistance
Workability
Colour

‍

Mixing Guide

Предпочитаете смотреть, а не читать? Посмотрите, как Эрик из Roundtower Lime показывает процесс:

‍

<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/materialexpert.ru/wp-content/uploads/2018/06/vidyi-zhidkogo-stekla-37.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/GWIJYfxaf3g?start=5″>

‍

Можно использовать обычный бетоносмеситель, хотя для более крупных проектов предпочтительнее использовать лопастной смеситель. Смесь обычно состоит из 1 части извести: 2,5 части песка. Измерение материала всегда должно производиться мерной коробкой или ведром. Лопата неприемлема, так как количества слишком непоследовательны.

‍

Известковые растворы, смешанные в барабанных смесителях, могут образовывать комки. Использование определенных методов смешивания может уменьшить это. Мы рекомендуем следующую процедуру:

‍

Начните с пустого миксера
Добавьте 1 часть песка
Добавьте 1 часть извести
Затем добавьте 1,5 части песка
Перемешайте в течение не менее 5 минут, медленно добавьте воду 303 290 После медленного добавления воды пока не будет достигнута желаемая консистенция, очень важно не утопить смесь, добавив слишком много воды
После достижения желаемой консистенции перемешивать еще 20 минут кажутся довольно сухими, но по мере увеличения времени смешивания рендер становится намного «жирнее». Если добавить слишком много воды, риск усадки увеличится, а окончательная прочность уменьшится. Не используйте пластификаторы/гидроизоляторы.
‍
Если стены сухие, увлажните их, чтобы уменьшить эффект всасывания.
‍
‍
Норма расхода известковых растворов
Норма расхода известковых растворов.
‍
‍
Выбор песка
Песок и более крупные заполнители составляют большую часть большинства растворов. Цвет, текстура и общая прочность сильно зависят от выбора заполнителя.
‍
Заполнители, которые чаще всего используются с гидравлической известью, представляют собой песок и щебень, хотя для соответствия историческим растворам может потребоваться добавление различных примесей. Хороший песок должен быть промытым острым песком с угловатыми зернами, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Следует избегать мягких строительных песков, так как их округлая форма зерен может привести к чрезмерной усадке.
‍
Используемые пески должны быть хорошо отсортированы по размеру зерна, который для большинства штукатурных, штукатурных и растворных работ будет варьироваться от 5 мм до 75 микрон. Заполнители большего размера могут использоваться в некоторых строительных работах или в точечных работах. Как правило, максимальный размер заполнителя не должен превышать одной трети ширины шва. Следует избегать песков с содержанием глины или ила более 4%, так как они препятствуют контакту между известковым вяжущим и заполнителем.
‍
Также следует избегать песка с высоким содержанием мелких частиц, так как большая площадь их поверхности потребует большего количества воды при смешивании. Это более высокое содержание воды вызовет усадку и может повлиять на прочность на изгиб и сжатие. Следует избегать использования монозернистых песков, так как они будут иметь плохие рабочие характеристики и будут препятствовать хорошему обмену паров, т. е. способности дышать.
‍
Подбор раствора — это процесс, который позволяет нашим клиентам использовать раствор, максимально похожий на исходный или существующий материал. Мы считаем, что готовые сухие строительные смеси обеспечивают наилучшее возможное сочетание, поскольку вяжущее и песок дозируются по сухому весу, что дает наиболее воспроизводимый и однородный материал.
‍
‍
Вода
Используйте чистую воду. Следует тщательно продумать добавление воды, так как это напрямую повлияет на предельную прочность и долговечность раствора. Чем больше воды будет введено в растворную смесь, тем слабее будет конечный результат. Однако слишком малое количество воды предотвратит протекание химических процессов и ослабит материал. Как правило, воду следует добавлять умеренно, пока не будет достигнута пригодная для использования консистенция. Отрегулируйте количество, чтобы обеспечить удобоукладываемость, подходящую для применения. Важно использовать минимально необходимое количество воды, чтобы уменьшить усадку.
‍
Известковая штукатурка и растворы для отверждения
‍
После нанесения известкового раствора или штукатурки необходимо дать время для отверждения/полного гидратирования, прежде чем они приобретут прочность и твердость. Отверждение — это процесс выдерживания раствора/штукатурки в определенных условиях окружающей среды до тех пор, пока гидратация не будет относительно полной, и это чрезвычайно важный процесс для успешного использования известковых растворов.
‍
Известковые вяжущие, как правило, слабее, чем цементы, которым требуется больше времени для приобретения прочности и твердости, что делает их потенциально более уязвимыми в течение более длительного периода, чем цементные эквиваленты, и отверждение их после нанесения просто считается передовой практикой.
‍
Хорошим отверждением обычно считается обеспечение влажной среды, стимулирующей полную гидратацию известкового вяжущего, обеспечивающее увеличение прочности наряду с другими преимуществами качества, которые дает использование извести. И наоборот, наиболее распространенная причина неудач, по нашему опыту, заключается в слишком быстром высыхании раствора/штукатурки, препятствующем химическому процессу гидратации, воздействии на раствор, что приводит к растрескиванию, особенно штукатурки.
‍
Стандартная практика защиты известковой штукатурки заключается в накрытии джутовой пленки на обрабатываемую область в относительно непосредственной близости от штукатурки. Это должно быть оставлено на месте, по крайней мере, на неделю.
‍
Ознакомьтесь с нашими продуктами Lime здесь . Узнайте больше о природных гидравлических известняках здесь.
Ceramica Etc.
Коллекция LIQUID Glass by CERAMICA etc…
_______________________________________________________________
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖНУЮ ОБЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА.
ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ПОСТАВЩИКУ, МЕСТНОМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ ИЛИ ДИЛЕРУ.
__________________________________________
Наши коллекции экологического стекла изготовлены из 100% переработанного стекла и частично изготовлены вручную. Изменение оттенка, изменение толщины в пределах одного и того же изделия и между всеми размерами, отдельными изделиями и мозаикой, волнистость поверхности внутри изделия и от изделия к изделию присущи и характерны для продукта. Не бывает двух одинаковых изделий, и это не считается дефектом. Это предполагаемая общая эстетическая привлекательность продукта.
Информация на этих страницах предлагается в качестве справочной информации или рекомендаций по установке, без каких-либо гарантий. Пожалуйста, следуйте инструкциям по установке ANSI и TCA. Все установки отличаются друг от друга, для конкретной и выбранной установки свяжитесь с вашим ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УСТАНОВЩИКОМ. Установка стеклянной плитки включает в себя некоторые основные процедуры, которые отличаются от установки керамической, фарфоровой или каменной плитки. Следование этим процедурам должно предотвратить простые ошибки, которые могут привести к сбою установки.
Это руководство не распространяется на установки, открытые для воды, такие как фонтаны или плавательные бассейны. Пожалуйста, свяжитесь с вашим профессиональным подрядчиком по бассейну и следуйте СПЕЦИФИКАЦИЯМ и РУКОВОДСТВАМ ANSI & TCA.
Внимательно прочтите прилагаемую инструкцию по установке. Абсолютно НИКАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ любого характера после установки продукта НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Производитель не будет принимать никаких претензий или возвратов продукта после его установки или любого поврежденного продукта из оригинальной, хорошо упакованной и защищенной коробки.
Подготовка основания:
Поскольку любая трещина в стеклянной плитке хорошо видна, настоятельно рекомендуется использовать на поверхности мембрану для изоляции трещин (ANSI A118.12-2005). Многие подложки могут продолжать отвердевать и давать усадку в течение нескольких месяцев, а мембрана для изоляции трещин может предотвратить усадку или движение подложки, отражая или повреждая плитку. Если мембрана для изоляции трещин не используется, ни дистрибьютор, ни производитель не несут никакой ответственности в случае появления трещин.
Убедитесь, что стеклянная плитка уложена на надлежащее, хорошо отвержденное, стабильное, чистое и ровное основание и что все стены имеют прямые и прямые углы, квадрат и отвес. Это один из самых важных факторов в обеспечении хорошей установки.
Стены, расположенные «не отвесно», будут способствовать дополнительному давлению на плитку и могут привести к растрескиванию/разбиванию стеклянной плитки.
Основание должно быть без трещин и в местах с водой должно быть водонепроницаемым. Стеклянная плитка является отражающим продуктом. Любые несоответствия в вашей основе проявятся после установки плитки и могут привести к сбоям при установке.
Поверхности, одобренные для установки для всех наших коллекций экологического стекла:
• Полностью затвердевшее бетонное основание
• Правильно установленная цементная опорная плита.
НЕ УКЛАДЫВАЙТЕ СТЕКЛЯННУЮ ПЛИТКУ НА:
• ДСП
• ДСП
• Мазонит
• Фанера
• Асбестовые плиты
• Прессованная древесина
Для бассейнов и фонтанов мы рекомендуем проконсультироваться и следовать методам TCA перед установкой.
• За информацией о мембранах обращайтесь:
• Обертка Protecto: www.protectowrap.com 1800-759-9727
• N.A.C: www.nac-anti-fracture.com 1800-633-4622
• Mapei: www.mapei.com 1800-42-MAPEI
• Flex GuardL www.flexguardproducts.com 180-279-7600
• Proflex. состав), разработанный для внутренних и наружных стеновых установок.
Свободная укладка плитки:
Нанесите клей зубчатым шпателем, следуя рекомендациям производителя (во многих случаях 3/8-дюймовый шпатель с V-образным зубом). Используйте только минимальную рекомендуемую производителем толщину тонкого слоя, рекомендуемую производителем, не превышающую 3/8 дюйма. Не наносите слишком много клея, так как он даст усадку и создаст дополнительную нагрузку или расколет стекло. Нанесите столько клея, сколько можно покрыть плиткой в течение 15 минут.
Плоской стороной шпателя нанесите ТОНКИЙ слой раствора на каждую отдельную плитку, очистите и разгладьте выступы. Плотно прижмите плитку к слою раствора и смазанной обратной стороной, чтобы обеспечить укладку без пустот, избежать полых плиток и обеспечить 100% контакт со слоем раствора.
Установите стеклянные плитки, оставляя между плитками расстояние не менее 1/8 дюйма (3,1 мм). Используйте пластиковые прокладки для ровной установки.
Установите контрольные швы в местах примыкания плитки к ограничивающим поверхностям и по периметру плитки, оставляя зазор не менее ¼ дюйма между периметром плитки и стеной. Не делайте твердую затирку. Во все угловые швы вместо затирки необходимо нанести силиконовый герметик. Дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями производителя (не менее 72 часов)
Укладка мозаики на лицевую сторону:
Мозаика укладывается на лицевую сторону с помощью прозрачного специального пластикового листа, обеспечивающего 100% приклеивание каждой отдельной части к строительному раствору. Этот лист равномерно удерживает каждую отдельную деталь. Это позволяет видеть сквозь поверхность изделия для облегчения выравнивания листов и деталей, а также для облегчения резки, практических манипуляций с минимальными отходами.
С помощью шпателя с V-образными зубьями 3/8 дюйма нанесите слой раствора толщиной не менее 3/8 дюйма и не более ½ дюйма. Используйте линейку, чтобы выровнять основание листа. С ПЛАСТИКОВЫМ ЛИСТОМ НАРУЖУ, приложите лист непосредственно к тонкому набору. Используйте длинный плоский предмет (например, лопатку для затирки), чтобы слегка вдавить плитку в тонкий набор и выровнять поверхность.
Установите листы мозаичной плитки, монтируемые на лицевой стороне, оставляя между плитками равномерный зазор не менее 1/12 дюйма (2 мм).
Время высыхания тонкого отверждения варьируется. ПРЕЖДЕ ЧЕМ СНЯТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИСТ с плитки, убедитесь, что THINSET ВЫСОХ. Удалите лист с твердым, даже тянуть. Затем приступайте к затирке.
Затирка швов:
Удалите весь лишний раствор и полностью очистите поверхность. Подождите не менее 96 часов перед затиркой. Проконсультируйтесь с производителем раствора для получения конкретных процедур, инструкций и рекомендаций, таких как время высыхания и отверждения, особенно при погружении в воду.
Резка:
Стеклянную плитку следует резать в перевернутом виде (лицевой стороной вниз) на мокрой пиле с использованием алмазного диска, предназначенного для резки стекла. Лезвие для резки стекла тонкое, с более мелкими алмазами, чем лезвие для плитки, имеет сплошной край и обычно работает с меньшей скоростью. Стеклянная плитка режется глазурованной или изнаночной стороной вверх. Вращение пильного диска должно входить в стекло со стороны застекления. Обеспечьте достаточное количество воды или охлаждающей жидкости. Когда это возможно, обрезанные кромки после резки должны располагаться в углах. Возможно, будет удобнее и экономичнее пометить разрезы и отнести плитку в профессиональный стекольный магазин для резки и сверления. Кольцевая пила, предназначенная для резки стекла, облегчает резку кривых. Лезвия для резки стеклянной плитки можно приобрести у многих дистрибьюторов плитки.
Примечание: лезвие, предназначенное для резки керамической плитки, имеет грубую поверхность и разбивает стекло. Прямые надрезы, как правило, не приводят к дополнительной нагрузке на стеклянную плитку, но надрезы с насечками могут увеличить нагрузку и вызвать растрескивание стекла во внутреннем углу. Не рекомендуется использовать стандартный резак для керамической плитки.
Для получения информации о нас и ленточной пиле обращайтесь:
• Plasplugs: www.plasplugs.com 1800-966-6400
• MK Diamond: www.mkdiamond.com 1800-845-3729
• Gemini Saw: www.geminisaw. ком 310-891-0288
• Diamond tech: www.diamondsaws.com 1800-937-9593
Сверление:
Для сверления отверстия необходимо использовать сверло или коронку, предназначенную для стекла. Если сверло и стекло не могут быть надежно закреплены на месте, просверлите небольшое направляющее отверстие в стекле, которое будет служить направляющей. Всегда используйте подходящее сверло по стеклу, смазывайте сверло и отверстие скипидаром или водой, чтобы сверло не перегревалось и не перегревало плитку, и сверлите очень медленно. Начните сверление с обратной стороны плитки и завершите отверстие, просверлив отверстие с лицевой стороны плитки. Попытка просверлить насквозь со стороны тона приведет к откалыванию стекла на выходной стороне отверстия или поломке плитки.
Важно: просверлите отверстие примерно на 1/8 дюйма (3 мм) больше, чем любые анкеры, которые вы планируете использовать. Это предотвратит передачу напряжения от светильника на стеклянную плитку. Убедитесь, что анкеры хорошо закреплены на конструкции (не только на основании) и не позволяют светильникам опираться непосредственно на стекло.
Безопасность и защита:
• Всегда надевайте защитные очки при резке или сверлении отверстий.
• Осторожно обращайтесь со стеклянными плитками. Острые края могут порезать вас.
• Шлифовка краев мелкозернистой наждачной бумагой затупит острые края,
• При шлифовании надевайте защитные перчатки и очки.
• Подрядчик должен принять меры предосторожности для защиты готовой работы от повреждения другими мастерами.
• Не допускайте строительного движения по швам свежей плитки или затирки.
• Дайте затирке высохнуть в течение как минимум 7 дней перед агрессивным использованием или очисткой паром.
Очистка и техническое обслуживание:
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОТУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗАТИРКИ
Для плановой очистки используйте любой неабразивный чистящий состав, рекомендованный для стеклянной плитки (например, нашатырный спирт, вода и т.

Как установить насос: как правильно и без ошибок установить

Установка насоса в систему отопления: советы и видеоинструкция.

— —

Работа водяной системы охлаждения достаточно простая и понятная.

Схема подключения циркуляционного насоса для отопления дома состоит из труб, радиаторов, резервуаров, котла и жидкости, которая перемещается по всему этому контуру.

Жидкость, проходя через котел, нагревается до определенной температуры, после чего отправляется по трубам к радиаторам.

Содержание статьи

Система отопления без насоса и с насосом

Какой тип насоса выбрать владельцу?

Подключение насоса отопления

Дополнительный насос в систему отопления

Видео: как установить насос на отопление

Задача радиатора принять температуру от теплоносителя и передать это тепло в окружающую среду. Все достаточно просто, но для эффективной работы всей этой системы жидкость должна перемещаться по всей системе. Для этого и проводится установка насоса в систему отопления для более эффективной циркуляции теплоносителя. И все же что лучше?

Отопление без насоса

Самостоятельную циркуляцию жидкости обеспечивает разница температур и массы теплоносителя в нагретом и охлажденном состоянии.

Система отопления без насоса называется – система с естественной циркуляцией. Поклонники систем с естественной циркуляцией основным своим доводом в её пользу считают отсутствие в дополнительного сложного оборудования – насоса. Ведь этот конструктивно сложный агрегат не застрахован от поломки. К тому же для его работы требуется подключение электропитания, а это ещё одна статья расходов.

Ну и что же тут сказать??? Всё так.

Оба этих довода справедливы, но так ли хорошо отопление в частном доме без насоса. Давайте посчитаем.

Циркуляция начинается от котла, который должен быть не только смонтирован на этаже ниже самого низко установленного радиатора, но и иметь разгонный вертикальный участок из трубы большого диаметра. К тому же такой большой трубопровод должен идти до самой высокой точки системы отопления, расположенной выше последнего радиатора.

Далее в верхней точке монтируется расширительный бак и раздающий коллектор, который не только выполнен из трубы большого диаметра, но и должен быть расположен под углом не менее 3 градусов.

Отсюда следует, что система с естественной циркуляцией не только сложна в проектировании и монтаже, но и неприглядна в плане декора — трубы большого диаметра сложно декорировать и придется отказаться от скрытого монтажа радиаторов отопления.

Кроме того, в системе отопления дома без насоса невозможно создать большое давление так необходимое для корректной работы современных радиаторов. А уж если случиться засор в трубопроводе, то одной только разницы температур не хватит для того чтобы его протолкнуть и это приведет к остановке всей системы отопления.

Система отопления с насосом

На фоне этого затраты электроэнергии в 30 — 40 Вт на поддержание работоспособности насоса не кажутся такими уж завышенными.

Системы с искусственной циркуляцией теплоносителя не только решает все перечисленные выше проблемы, но и обеспечивает большую теплоотдачу и равномерный прогрев всего трубопровода.

Сама же схема отопления с насосом выглядит следующим образом в трубопровод до котла или после него(в зависимости от модели насоса) устанавливается циркуляционный агрегат, который помогает перемещать теплоноситель по системе отопления.

Какой тип насоса выбрать владельцу?

Прежде всего, вам необходимо определиться с мощностью насоса для вашей системы отопления.

После того как мощность выбрана, следует определиться с типом насоса. Есть сухие и мокрые циркулярные насосы, которые используются в системах отопления:

Насос с сухим ротором. Конструктивно ротор полностью изолирован от жидкости, которую перемещает по системе отопления. Двигатель вынесен за конструкцию насоса, а ротор соединен с рабочей частью с помощью муфты.

Циркуляционные насосы сухого типа обеспечивают высокий КПД и как следствие высокие значение подачи и напора теплоносителя

Такие насосы довольно массивны и используются в крупных многоэтажных сооружениях, офисных и торговых центрах, на промышленных объектах. Они издают много шума из-за завихрения воздуха, поэтому не востребованы в обустройстве частных систем отопления.

Насос с мокрым ротором. Конструктивно в таких насосах ротор и рабочее колесо расположены на одном валу и непосредственно контактируют с жидкостью, которую необходимо перемещать по системе отопления. Вода в этом случае является и смазкой для подшипников и отводит тепло выделяемой при работе насоса.

В сравнении с насосами сухого типа эти обеспечивают более низкий КПД, но на фоне невысокого расхода электроэнергии, этот факт не особенно важен.

Насосы мокрого типа очень тихие и эффективные, очень просты в установке и неприхотливы при эксплуатации. Эти агрегаты используют при сооружении частных систем отопления в загородных домах и коттеджах.

Подключение насоса отопления

Можно ли установить насос отопления в частном доме самому?

Конечно же, в попытках экономии огромное количество людей пытаются самостоятельно выполнить установку насоса. Но вы должны понимать, что установка насоса в систему отопления частного дома является ответственным этапом, который без достаточного опыта и навыков выполнить качественный монтаж бывает сложно. При неправильной установке насоса могут появиться утечки жидкости, могут появиться проблемы с достаточным давлением теплоносителя в системе. Именно поэтому рекомендуется поручить такую работу профессионалам, они очень быстро выполнят правильную установку насосного оборудования.

Где устанавливать насос

Раньше все профессионалы говорили о том, что циркуляционный насос необходимо устанавливать в обратку отопления. Считалось, что вода, которая прошла по всей системе отопления, успела остыть и охлажденный теплоноситель будет способствовать более продолжительной службе агрегата. Ведь внутри были резиновые сальники и уплотнители, которые от горячей воды теряли свои свойства. Сегодня на рынок поставляются насосы, внутренние детали которых могут без проблем работать с горячим теплоносителем на протяжении многих лет. Поэтому современный насос отопления можно устанавливать, как в обратку, так и в подачу.

Помните о том, что насосное оборудование периодически требует обслуживания или даже своей замены. Именно поэтому рекомендуется устанавливать насос там, где к нему круглогодично будет доступ для этого обслуживания. Насос устанавливается на разъемные резьбы, поэтому его можно всегда демонтировать и заменить, или же отремонтировать и установить обратно.

Схема подключения насоса отопления

Схема подключения циркуляционного насоса отопления выглядит следующим образом:

Выбираем мощность и тип устанавливаемого насоса. Если самостоятельно этот выбор сделать сложно, то можно проконсультироваться с профессионалами своего дела.

Установка циркуляционного насоса в системе отопления производится на байпасный участок трубопровода. Такая схема монтажа насоса используется для обеспечения возможности оперативного демонтажа оборудования в случае поломки без необходимости остановки всей системы отопления.

Сливаем воду. Если установка выполняется на уже действующую систему, то внутри есть вода. Необходимо полностью слить воду через специальный сливной кран.

Пайка и установка всей необходимой арматуры. Устанавливаются разъемные резьбы для насоса, что в результате позволяет без проблемы и очень быстро снять насос для обслуживания или полной его замены. На участке до и после насоса должны быть установлены отсечные вентили/

Все стыки обрабатываются герметиком.

Заполнение системы отопления водой. Необходимо убедиться в том, что в месте установки насоса не наблюдаются течи по достижению заданного в системе давления.

Развоздушивание насоса и системы целиком. На корпусе насоса имеется винт, необходимо открутить его и дождаться, когда с отверстия пойдет вода. После этого включить насос на несколько минут и повторить процедуру развоздушивания.

Следует понимать, что установка насоса в систему отопления является очень ответственным мероприятием и должна выполняться теми людьми, которые имеют в этом опыт. Без достаточного количества опыта очень сложно выполнить все монтажные работы и избежать утечек после поднятия давления.

Подключение к электропитанию

Циркуляционные насосы для горячей воды работают от сети 220 в. При подключении желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Подключить насос к проводке можно через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам. Электропитание от сети можно выполнить с помощью трехконтактной розетки и вилки.

Клеммы на корпусе насоса располагаются под пластиковой крышкой. Открутив несколько болтов и сняв её увидим три разъема. Они подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение).

Дополнительный насос в систему отопления

Для того, чтобы определиться нужен или нет 2-ой насос отопления необходимо знать параметры самого контура отопительной системы. Дополнительный насос на отопление может быть установлен как последовательно(после и перед уже установленного), так и параллельно.

Установка дополнительного насоса в систему отопления последовательно увеличивает напор создаваемый в системе. Это необходимо если напора теплоносителя не достаточно для того чтобы обогреть самый верхний радиатор(на самом верхнем этаже дома).

Два насоса в системе отопления установленные параллельно друг другу увеличивают производительность. Такой способ монтажа оборудования используется в котельных.

Дополнительный насос в системе отопления дает владельцу ряд преимуществ:
повышается производительность отопительной системы. Теплоноситель расходуется более равномерно, что сказывается на температурном режиме во всех помещениях.
Помещение прогревается намного быстрее.

Видео: схема установки насоса на отопление дома

Стоимость установки насоса в работающую систему отопления профессионалами не такая уж и высокая, поэтому следует обратить внимание на данное решение проблемы. Специалисты обладают всеми необходимыми инструментами для качественного выполнения работы, обладают всеми необходимыми навыками и опытом. Если же вы обладаете этим опытом сами, то смело выполняйте установку насоса, с достаточным уровнем знания такая работа не будет сложной и вы сможете сделать все правильно.

Вместе со статьей «Установка насоса в систему отопления: советы и видеоинструкция.» читают:

Установка насоса (замена): на даче

На даче, в частном доме и в местах отсутствия центрального водопровода единственным способом создания комфортных условий проживания является организация подачи воды путем приобретения водяного насоса. Однако приобрести водяной агрегат, значит выполнить пол дела. Главное – знать, как правильно производится установка насоса.

Оптимальным решением будет доверить это ответственное мероприятие специалистам. Если есть соответствующие навыки и инструменты, то замена насоса и его установка может выполняться самостоятельно.

Установка и замена насосов

Содержание

1 Установка и замена насосов
2 Практические рекомендации
2.1 Насосная станция Autojetpump QB60 т. м. LadAna (0,37 кВт) (гидроаккумулятор 24 литра)
2.2 Насосная станция LadAna Autojetpump QB60-2 т.м. (гидроаккумулятор 2 л)
2.3 Насосная станция LadAna JET75M т.м. (0,75 кВт) (гидроаккумулятор 24 л)
2.4 Станция водоснабжения Omnigena MH 1300 INOX 230V 24л
2.5 Станция водоснабжения Omnigena MH 2200 INOX 400V 24л
2.6 Станция водоснабжения Omnigena MHI 1100 пластик 230V 24л
2.7 Станция водоснабжения OMNIGENA DP355A БАК 24л
2.8 Станция водоснабжения Omnigena JET 100A(a)
2.9 Станция водоснабжения Omnigena JET 50
2.10 Станция водоснабжения Omnigena JY 1000 INOX
2.11 Станция водоснабжения Omnigena JY 1000 INOX 100 л
2.12 Станция водоснабжения Omnigena JY 1000 INOX 50 л
3 Как установить насос для воды в частном доме?
3.1 Канализационный насос DTm 14-18-0,75 F LadAna (с режущим механизмом)
4 Выбор, обвязка и установка насоса в скважину своими руками (видео)
5 Установка центробежного насоса на фундамент
6 Особенности монтажа насоса для повышения давления воды
6. 1 Насос повысительный LPS-25-13/180 Z LadAna (0,26 кВт) с реле протока

Серьезная поломка глубинного или поверхностного агрегата, перекачивающего воду, влечет за собой его замену с целью ремонта или установки нового. Чтобы в процессе избежать проблем, необходимо знать некоторые особенности того, как заменить насос. Их и предлагаем рассмотреть. Ниже изложена информация касательно замены погружного (скважинного) насоса, поскольку именно эта операция является наиболее трудоемкой и вызывает больше вопросов, чем замена водяного насоса прочего типа.

Перед началом работы по подъему и замене оборудования, помните, чем глубже скважина, тем глубже размещена помпа, следовательно, вес аппарата будет больше, что усложняет его поднятие. Если глубина скважины превышает 50 метров, одному с задачей не справится, потребуется специальное приспособление, лебедки. Самостоятельно насос поднимается с 10-40 метров.

Практические рекомендации

Итак, замена насоса погружного типа совершается согласно следованию следующих шагов:

Отключение выключателя устройства. Проверяя подачу воды, убедитесь, что насос выключен. Не забывайте, камера может еще находиться под давлением жидкости. При выключенном агрегате подача воды прекращается спустя 5 минут.
Используя гаечный ключ, снимите верхнюю часть (крышку) прибора.
С помощью фонарика, исследуете устье скважины. Это поможет сделать некоторые выводы о дальнейшей замене помпы. В первую очередь обращайте внимание на то, какое соединение с жилым помещением – безамбарный адаптер или другое. Проверьте, имеются ли трубы для магистрального трубопровода, ПВХ.
Подготовьте необходимые инструменты и материалы: стальную трубу диаметром 25,5 мм и длиной 1,5 м с резьбой на обоих концах (Т-образная на одной стороне) и ниппели 25″, молоток 2lb.
Установите Т-образный винт в верхнюю часть адаптера, после чего отключите электрическое соединение.
На данном этапе требуется помощь еще двух людей, один из которых должен тянуть небольшой кабель, блокированный безамбарным адаптером, второй – пусть тянет вверх Т-образную часть трубы. Когда демонтирован адаптер, человек, вынимающий кабель блокировки, захватывает его. После этого, вы можете отсоединить от него Т-образную часть. В это время насос еще находится в глубине скважины.
После удаления Т-образной части, приступайте к вытягиванию гибкой трубы, которую второй человек должен поддерживать для движения по прямой траектории. Понадобиться около 30 м области.
Приготовьте новый насос, и начинайте удалять старый. Новая модель должна соответствовать спецификации своего предшественника. Помимо этого, учитывается напряжение в сети, поток в галлонах в минуту, сила НР.
Новое насосное оборудование следует устанавливать с электриком или подрядчиком выполнения соединений, для которых в тех или иных случаях характерны свои особенности. Прежде чем принимать обжимные соединения, поставьте на каждый провод термоусадочную пластмассу. По окончанию обжима термоусадочная труба помещается за обжимом соединения. Используйте пропановую горелку, чтобы создать достаточное количество тепла. Присоедините к трубе ленту провода. К насосу добавьте стальной кабель 1/8 (что облегчить подъем насоса в следующий раз). Также потребуется водопроводная труба (100′ и 10′ дополнительные для петель и подключению к подъему), 3 пары хомутов из нержавеющей стали, используемые на каждом конце.
Теперь можно ставить новый насос. Поместите его вблизи с отверстием, к устью скважины переместите по прямой линии гибкую трубу. Следует заручиться помощью трех людей. Вставьте в отверстие насос и медленно опускайте. Чтобы установить адаптер, нужно вновь поставить Т-образную часть. Один человек занимается установкой адаптера, второй – держит винт.
Т-образная часть извлекается, когда безамбарный адаптер закреплен. В завершении остается в верхней части скважины соединить разъемы, проверить наличие воды и установить крышку. Если вода не поступает, отключите насос и подождите 5 минут, чтобы вода смогла перейти в трубу. По истечению 5 минут включите прерыватель тока и дождитесь интенсивного потока жидкости. Поставьте крышку.

В нашем магазине имеется большой выбор насосных станция для организации автономного водоснабжения частного дома. Рекомендуем посмотреть, наши цены могут приятно удивить.

Перейти в категорию товара

Для извлечения трубы используйте резиновые перчатки. Когда вы достигнете уровня воды, гибкая труба станет скользкой.

Как установить насос для воды в частном доме?

Установка насосов, как правило, выполняется с соблюдением проектной документации и установочных чертежей, предоставляемых заводом-изготовителем. Монтаж устройства лучше доверить профессионалам, своими силами эта задача также выполнима. Установка насоса поверхностного типа наиболее простая. Поверхностный насос чаще всего размещают в приемке колодца, прежде позаботившись о том, чтобы поверхность была устойчивой и прямой. В источник опускается труба или шланг, присоединенный к входному отверстию гидравлической машины.

Выход оборудования, при этом используется для заполнения входной магистрали и корпуса прибора водой. После подключается ведущий к дому трубопровод и электропитание. Зимой пользование подобными агрегатами невозможно, поэтому установленный насос приходиться демонтировать и со всех труб сливать воду. Если необходимо круглогодичное применение, аппарат ставят в утепленном месте.

Погружной насос требует больших хлопот. Вначале выкладывается необходимые инструменты, шнур электропитания, устройство. В это же время шланг (труба) подключается к патрубку оборудования, монтируется обратный клапан. Оптимальным вариантом является металлопластиковая труба, диаметр которой должен соответствовать диаметру патрубка. Затем к корпусу агрегата крепят трос, который должен соединяться со шлангом по всей длине с помощью стяжек.

Данные меры позволяют не только организовать правильную установку, но и избегать в момент спуска насоса повреждения шланга. Трос должен быть исполнен из анодированной или нержавеющей стали, так как обычный за один сезон разрушается ржавчиной. Как и подъем, опускание осуществляется за счет троса.

Электрический кабель крепится к тросу за счет специальных хомутов, которые предотвращают его свободное перемещение. В случае, если на тросе не зафиксирован кабель, последующий подъем насоса приведет к образованию петли, заклинивании между устройством и обсадной трубой.

Когда насос достиг необходимого уровня воды, он надежно закрепляется и готов к применению. Перед запуском нужно отрегулировать давление подачи воды по инструкции прибора. Желательно откорректировать давление включения на минимальное значение. Благодаря этому прибор будет реже включаться, срок его службы продлится.

Выбор, обвязка и установка насоса в скважину своими руками (видео)

Установка центробежного насоса на фундамент

Центробежный насос для воды перед монтажом на фундамент разбирают. Каждая деталь промывается керосином, производится осмотр и сборка агрегата. Чтобы устройство поставить правильно, необходимо проверить по уровню, устанавливаемому на фланец нагнетательного патрубка в 2 перпендикулярных направлениях.

Посредством индикатора или стрелки со щупом проверяется центровка электродвигателя и муфт насоса. Колесо насоса не должно проворачиваться с заеданиями. По окончанию монтажа к нагнетательному, всасывающему патрубкам присоединяют арматуру.

Не забудьте о необходимости промывки водой и насечки поверхности при установке на фундамент. Все прилегающие рамы также должны пройти очистку. Общая высота пакета металлических прокладок, установленных на поверхности фундамента, составляет 50-60 мм. Важным критерием является размещение насоса на фундамент с помощью траверсы. В период хранения, агрегат и его комплектующие узлы должны содержаться на деревянной прокладке в сухом помещении.

Для транспортировки центробежного устройства к необходимому месту используются катки, затем он помещается на предварительно подготовленные деревянные бруски, уложенные перпендикулярно оси цилиндра. Болты фундаментные опускаются в колодцы ранее. Когда прибор находится на своем месте, болты следует приподнять, просунуть в отверстия, предназначенные для них, закрепить гайками. Аккуратно удаляются брусья, выверяется ватерпасом горизонтальность насоса. Правильно смонтированный аппарат функционирует бесшумно.

Особенности монтажа насоса для повышения давления воды

Прибор, повышающий давление воды, монтируется без особых сложностей. Для этого на входе в дом или квартиру вырезают кусок трубы, после присоединяют ее к арматуре. При установке подкачивающего электронасоса повышения давления воды с помощью пластиковых труб требуется специальный паяльник, при металлических – штуцеры привариваются сваркой. После устройство прикручивается с двух сторон к трубам.

Не перепутайте направление потока воды, который требуется повысить. Правильная позиция указана в прилегающей к насосу инструкции. Упрощает процедуру наличие общего крана на входе водопровода. Тогда в сварке и работе с паяльником нет необходимости. В завершении насосное оборудование подключается к электросети.

Сложнее, если осуществляется установка мощной насосной станции, предусматривающей наличие гидроаккумулятора. Тогда следует подключить саму машину, датчики давления и емкости, настраивать оборудование. Настройка параметров и режима работы напрямую влияет на производительность и работоспособность изделия. Поэтому предоставьте это профессионалам.

Руководство по успешной установке насоса

Контрольный список по установке и запуску

Прочтите и усвойте руководство по эксплуатации.
Используйте подходящее основание. Фундамент должен быть жестким, ровным и чистым от мусора.
Установите основание на фундамент.
Установите насос и привод на опорную плиту.
Долить соответствующее масло до необходимого уровня в корпуса подшипников (насос, редуктор и т. д.)
Проверьте исходное выравнивание.
Заземлите основание на фундамент.
Установить трубопровод. Ознакомьтесь с инструкциями по трубопроводу ниже.
Выполните вторую проверку выравнивания и при необходимости отрегулируйте трубопровод.
Сняв соединительный элемент, выполните проверку вращения привода.
Проверьте правильность настроек насоса.
Установка вспомогательного оборудования.
Установите муфту и/или вставку.
Завершить процедуру предпусковой проверки; заполните и удалите воздух из насоса и системы, а также проверьте системный клапан и «комплектацию» компонентов.
Повторно проверьте выравнивание, чтобы убедиться, что вес жидкости в трубопроводе не вызывает изменения выравнивания.
Запустить установку.
Проверьте правильность индикаторов, таких как давление, расход, температура, вибрация и шум.
Повторно проверьте выравнивание. Выполните «горячее выравнивание», если температура жидкости выше 200 ° F.

У каждого производителя оригинального оборудования (OEM) есть свои требования к конкретным моделям насосов и их применению.

Фундамент

Успех в прокачке долголетия начинается с прочного фундамента. Как правило, насос должен быть установлен на прочной опорной плите и опираться на прочный бетонный фундамент. Насос должен быть правильно выровнен с двигателем, а также с системой трубопроводов.

Бетонный фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы поглощать любую вибрацию и образовывать постоянную жесткую опору для опорной плиты. Анкерные болты обычно представляют собой втулку или тип «J», как показано выше, и должны быть расположены в соответствии с сертифицированным габаритным чертежом опорной плиты.

Всю поверхность фундамента следует выровнять, сняв дефекты бетона, оставив его шероховатым, но ровным. Поверхность должна быть очищена от масла, жира и отслоившихся частиц. В то время как индивидуальная практика варьируется в зависимости от отрасли, в большинстве ведущих компаний существует тенденция снимать насос и привод с опорной плиты перед установкой. Это облегчает выравнивание основания и устраняет любые искажения.

Опорная плита должна поддерживаться регулировочными винтами, прокладками или металлическими клиньями с небольшим конусом, расположенными рядом с фундаментными болтами. Все выравнивающие винты и другие области, требующие защиты от брызг раствора, должны быть затем покрыты воском, чтобы раствор не прилипал к ним. Проверьте обработанные монтажные поверхности на опорной плите, отрегулировав нивелирные устройства и используя прецизионный уровень. Убедитесь, что обработанные монтажные поверхности опорной плиты горизонтальны, ровны и параллельны. Чтобы предотвратить напряжение и деформацию оборудования, все поверхности в одной плоскости должны находиться в пределах 0,002 дюйма в целом.

Когда опорная плита выровнена, убедитесь, что все опорные клинья или прокладки полностью соприкасаются с основанием и опорной плитой. Равномерно затяните анкерные болты фундамента и дважды проверьте уровень.

Температура опорной плиты, цементного раствора и фундамента должна поддерживаться между 40°F и 90°F во время заливки цементным раствором и в течение не менее 24 часов после него. При использовании затирки на цементной основе тщательно следуйте инструкциям поставщика затирки и убедитесь, что заливка затирки выполняется быстро и непрерывно, чтобы предотвратить образование холодных швов и пустот под плитой основания. Затирке следует дать затвердеть в соответствии с инструкциями производителя.

Центровка вала

Правильная центровка вала имеет решающее значение для срока службы оборудования. Это означает, что вал насоса и двигателя коллинеарны как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Чтобы поддерживать правильное выравнивание вала, вы должны начать с надлежащего выравнивания трубы и поддержки.

Правильная опора трубопровода

Всасывающий и нагнетательный трубопроводы должны быть выровнены и иметь независимые опоры, чтобы труба не создавала нежелательной нагрузки на гидравлические соединения насоса. Деформация трубы является ведущим фактором, вызывающим перекос вала. Опора трубы должна быть сбалансирована, чтобы при подаче жидкости не возникало движения, которое могло бы вызвать нагрузку на трубу насоса.

Всасывающий трубопровод

Как правило, сторона всасывания с прямой трубой проходит длиной, равной 5-10-кратному диаметру этой трубы, между всасывающим редуктором и первым препятствием на линии. Это уменьшит турбулентность в насосе, что уменьшит нежелательную вибрацию.

Проверка центровки вала

Вторая центровка должна быть выполнена после установки трубопровода и перед запуском. Хотя некоторые муфты валов могут компенсировать небольшое смещение валов, все же рекомендуется выравнивать оборудование в соответствии со спецификациями производителя, а не спецификациями муфты.

Несоосность вала может привести к преждевременному выходу из строя уплотнения и подшипника и часто вызвана следующими причинами:

Неправильный монтаж/регулировка регулировочных прокладок оборудования.
Деформация трубы, вызванная неправильным выравниванием гидравлических соединений насоса.
Деформация трубы, вызванная неправильной опорой трубы.

Направление вращения

Перед запуском оборудования крайне важно отсоединить насос перед проверкой вращения привода. Работа насоса с обратным вращением даже в течение коротких периодов времени может привести к катастрофическому отказу. В некоторых насосах используются рабочие колеса с резьбой, которые можно отвинтить, если вращать их в направлении, противоположном расчетному. Даже насосы со шпоночными рабочими колесами и стопорной гайкой также могут со временем гидравлически ослабляться.

Проверка перед запуском и процедура запуска

Заполните и удалите воздух из насоса и системы. Проверьте системный клапан «линейку». Просмотрите и убедитесь, что предыдущие шаги были выполнены. Помните, вы не можете выпускать воздух из работающего насоса; жидкость выйдет, но воздух, попавший в центр машины, останется. Жидкость имеет большую массу и будет выброшена наружу.

Запустить установку. Будьте готовы немедленно остановить установку, если что-то пойдет не так. Проверьте правильность давления, расхода, температуры масла и подшипников, вибрации и шума. Хорошей практикой является повторная проверка соосности после того, как насос поработает в течение короткого времени. Если перекачиваемая жидкость очень горячая (выше 200°F), рекомендуется также выполнить «горячее выравнивание».

Если вам нужна помощь в установке и запуске, свяжитесь с нами сегодня!

Форма запроса на обслуживание

Мы предоставляем услуги в Аризоне, Нью-Мексико и округе Кларк, штат Невада.

ШтатШтатЗа пределами США или КанадыСША. Вооруженные силы — АфрикаСША. Вооруженные силы — АмерикаСША Вооруженные силы — КанадаСША Вооруженные силы — ЕвропаСША Вооруженные силы — Ближний ВостокСША. Armed Forces — PacificAlabamaAlaskaAlbertaArizonaArkansasBritish ColumbiaCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineManitobaMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew BrunswickNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNewfoundland and LabradorNorth CarolinaNorth DakotaNorthwest TerritoriesNova ScotiaNunavutOhioOklahomaOntarioOregonPennsylvaniaPrince Edward IslandQuebecRhode IslandSaskatchewanSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingYukon

Установка насоса: Советы | Общие указания по трубопроводам • BBA Pumps North America

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Размещение насоса – общее

Установите насосный агрегат на ровную поверхность, способную выдержать нагрузку.

Убедитесь, что насосный агрегат установлен таким образом, что на него не действуют деформирующие силы.
Убедитесь, что вокруг насосного агрегата достаточно места для эксплуатации и обслуживания.

ВНИМАНИЕ:
— Убедитесь, что верхняя часть насосного агрегата не закрыта. Это важно, потому что насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя всасывает свежий воздух сверху.
— Убедитесь, что передняя и боковые стороны насосного агрегата не закрыты. Это важно, потому что насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя отводит тепло с этих сторон.

Общие указания по трубопроводам

Выберите диаметр и длину всасывающей и напорной труб, а также любых дополнительных компонентов таким образом, чтобы входное давление оставалось выше минимально допустимого значения. Рабочее давление не должно превышать максимально допустимое значение. Мощность установленной приводной системы должна быть достаточной. Графики NPSH доступны по запросу.
Диаметры труб должны быть равны или больше, чем размеры соединений на насосе.
Если возможно, переход между трубами различных диаметров должен выполняться с углом перехода ок. 8 градусов.
Труба должна быть правильно совмещена с соединением насоса.
Должна быть предусмотрена возможность соединения фланцев труб и насоса без нагрузки на какую-либо часть.
В случае вибрации и/или горячих жидкостей установите в трубы компенсаторы.
Поддерживайте трубы непосредственно перед насосом. Насос не должен выдерживать вес труб и фитингов.
Установите запорные клапаны на всасывающем и напорном трубопроводах как можно ближе к соединительным фланцам, чтобы обеспечить изоляцию насоса для обслуживания и ремонта. Запорные клапаны должны быть такого типа, который допускает прямолинейный поток, например задвижки или запорные клапаны. Внутренний диаметр запорной арматуры должен быть таким же, как у трубы.
Если существует вероятность того, что обратный поток жидкости может вызвать вращение насоса в противоположном направлении при остановке, для предотвращения этого в трубопроводе должен быть установлен обратный клапан.
Установите измерительные приборы в трубопровод для контроля во время работы.
Если применимо, подключите насосный агрегат к подходящей системе безопасности. Это остается на усмотрение проектировщика установки.
Изоляция или экранирование горячих труб.
Соблюдайте особые правила, касающиеся всасывающих и напорных трубопроводов.
Тщательно очистите все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью, перед вводом насосного агрегата в эксплуатацию.

Примечание. При перекачивании вязких жидкостей возможны значительные потери давления во всасывающем и напорном трубопроводе. Компоненты, размещенные в системе трубопроводов, такие как запорные клапаны, отводы, сетчатые фильтры на всасывании, фильтры и донные клапаны, увеличивают потери давления.

Всасывающая труба

Установите насос или насосный агрегат как можно ближе к перекачиваемой жидкости.
Труба должна быть как можно короче.
Проложите трубу так, чтобы она была направлена вверх к насосу, чтобы предотвратить образование воздушных пробок.

Если труба сужается, она должна иметь уклон вниз по направлению к насосу. Поместите запорный клапан между поплавковой камерой и MP, чтобы предотвратить избыточное давление на MP.

Уложите трубу так, чтобы предотвратить образование воздушных пробок.

Используйте как можно меньше изгибов.
Изгибы должны иметь максимально возможный радиус.
Система трубопроводов должна быть полностью герметичной.
В случае несамовсасывающего насоса, в котором жидкость не течет в сторону насоса, установите донный клапан с достаточно большой пропускной способностью.
В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте сетчатый фильтр на всасывании или сито для отделения твердых частиц с достаточно большой чистой площадью отверстия. Размер частиц фильтрующего элемента всасывающего фильтра должен быть меньше или равен спецификации насоса для обработки твердых частиц.

При изменении диаметра трубопровода используйте эксцентриковый переходник для предотвращения скопления воздуха.

Убедитесь, что впускное отверстие для жидкости остается достаточно погруженным под поверхность жидкости, чтобы воздух не всасывался, даже когда жидкость находится на самом низком уровне.

Убедитесь, что длина трубы между изгибом и насосом не менее чем в четыре раза превышает диаметр трубы, особенно если разница между доступным и требуемым NPSH невелика. Изгиб препятствует плавному притоку жидкости к рабочему колесу насоса и может отрицательно сказаться на условиях всасывания.

При установке Т-образного соединения используйте соединение с входным коленом.

В случае самовсасывающих насосов, оснащенных отдельным всасывающим патрубком, этот патрубок никогда нельзя снимать или поворачивать.

Для жидкостей с низкой вязкостью либо установите обратный клапан с диаметром, равным или превышающим диаметр всасывающего клапана, либо установите трубопровод без обратного клапана в U-образной конфигурации (см. технические характеристики серии BA).
Не устанавливайте донный клапан при перекачивании жидкостей с высокой вязкостью. Донный клапан вызывает дополнительные потери в трубе.
Чтобы удалить любой воздух или газы, присутствующие в насосе или всасывающей трубе, напорная труба может быть оснащена байпасной линией. Использование байпасной линии позволит быстрее удалить воздух из насоса. См. также «Напорный трубопровод».
В некоторых ситуациях температура жидкости может быть настолько высокой, что насосу требуется предварительное давление относительно кавитационного запаса в линии (см. технические характеристики серии ВА).

Напорная труба

Разработчик установки несет ответственность за включение мер безопасности, таких как защита от избыточного давления.
Во избежание потерь в трубах используйте как можно меньше изгибов.
Если напорная труба длинная или когда в напорной трубе непосредственно после насоса используется обратный клапан, установите обводную линию с запорным клапаном. Подсоедините обводную линию к линии всасывания или точке всасывания.
Чтобы быстрее стравливать воздух из насоса, байпасную линию необходимо подсоединить к питающему баку или точке всасывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте внезапного закрытия напорной трубы, которое может вызвать гидравлический удар.

Если есть опасность гидравлического удара, установите байпас, аккумулятор или предохранительный клапан на напорном трубопроводе.

Всасывающий фильтр

При перекачивании загрязненной жидкости или жидкости, которая может содержать твердые частицы, установите всасывающий фильтр во всасывающем отверстии.

При выборе сетчатого фильтра на всасывании внимательно учитывайте ширину ячеек, чтобы потери в трубе были минимальными. Чистая площадь отверстия всасывающего фильтра должна как минимум в три раза превышать площадь поперечного сечения всасывающей трубы.
В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте сетчатый фильтр на всасывании с достаточно большой чистой площадью отверстия . Размер частиц фильтрующего элемента всасывающего фильтра должен быть меньше или равен спецификации насоса по работе с твердыми частицами.
Установите сетчатый фильтр на всасывании таким образом, чтобы можно было выполнять техническое обслуживание и очистку.
Убедитесь, что всасываемая жидкость имеет ожидаемую вязкость и может легко проходить через всасывающий фильтр. При необходимости нагрейте всасывающий фильтр.
Обратитесь к техническим спецификациям для серии BA, чтобы узнать максимально допустимый размер частиц (пропускная способность по твердым частицам).

У вас есть вопросы по установке насоса? Пожалуйста, свяжитесь с нами для консультации. Вы или ваш персонал хотели бы пройти обучение установке наших насосов? Обратитесь в учебный центр BBA Pumps.

Несоблюдение указаний по размещению и установке насосного агрегата может привести к опасности для пользователя и/или серьезному повреждению насоса или насосного агрегата. BBA Pumps не несет ответственности за несчастные случаи и ущерб, возникшие в результате несоблюдения указаний. Такое использование приводит к утрате права предъявлять претензии по гарантии или возмещению ущерба.

Для работы всех функций этого веб-сайта требуются файлы cookie. Для получения дополнительной информации о том, какие данные содержатся в файлах cookie, см. нашу страницу политики конфиденциальности.

Приспособление для установки шкантов своими руками: 14 идей как сделать кондуктор для шкантов

Шаблон для мебельных шкантов

Этому инструменту отлично знают цену мебельщики и столяры. Когда приходится просверливать множество идентичных отверстий, без шаблона или кондуктора не обойтись. Поэтому в хорошей мастерской их много не бывает. Давайте и мы с вами попробуем сделать один из таких популярных шаблонов, облегчающих исполнение шкантового соединения.

Как правило, такие приспособления делаются не одноразовыми, и рассчитаны на долговременное использование. Поэтому весь секрет в их исключительной точности, чтобы выверенные размеры раз и навсегда смогли заменить рулетку или даже штангенциркуль.
Единственный недостаток этого, как и большинства мебельно-столярных шаблонов – полное отсутствие настройки под размер. То есть, если вы сделали его под толщину доски, скажем 25 мм, и интервал между двумя шкантами одного соединения 30 мм по центрам, то так оно и будет, и никак иначе. Для другого размера понадобится изготовить другой шаблон.
Разберем применение нашего шаблона на примере изготовления небольшой рамки – оконной створки или обрамления мебельного фасада. При беглом расчете видно, что даже при создании такого простого изделия необходимо будет установить 12 шкантов, а значит просверлить 24 точных отверстия. Только на разметку их уйдет масса времени, а с шаблоном это будет сделано в разы быстрее. Приступаем!

Материалы, инструменты для изготовления шаблона

Разумно полагать, что такую точность голыми руками не сделать. Нам понадобятся циркулярка с кареткой для раскроя под углом 90о и вертикальный сверлильный станок. Для мастерских это оборудование не представляет особой уникальности, ведь сегодня оно вполне доступно.
Материал для шаблона – отходы производства. Вы не ослышались, делать мы его будем из обрезков заготовок, поскольку размеры очень небольшие. Нужны будут столярный клей, сверла разного диаметра и хороший измерительный инструмент – линейка или штангенциркуль. Общий вид нашего шаблона такой.

Изготовление шаблона для шкантов

Первым делом надо выбрать заготовку для рабочей части шаблона. Идеальными для этого считаются твердые породы древесины: дуб, акация, бук, ясень. Выставляем линейку на циркулярке, и раскраиваем заготовку, ширина – 5 см. Торцуем заготовку под прямым углом кареткой на той же циркулярке. Длина – 2,5-3 см.

Теперь ее нужно максимально точно разметить под рабочие отверстия. Но если их оставить незащищенными, то древесина от многочисленных сверлений очень быстро развальцуется, и шаблон станет неточным. Чтобы этого избежать, выбираем несколько отрезков металлической трубы с внутренним диаметром 8 мм (именно такой размер у стандартного мебельного шканта), и делаем из них посадочные гильзы для шаблона.
Сверлим под них отверстия на вертикальном станке. Интервал по центрам задаем исходя из своих заготовок, которые будем обрабатывать посредством шаблона (в нашем случае это около 3 см).

Из небольшого куска фанеры (толщина 8-10 мм) делаем ручку-держатель. Раскраиваем его на циркулярке по ширине рабочей части, то есть, 5 см.
Отмерив размер длины рабочей части, ставим метку на середине этой пластины из фанеры. Сверлим сквозное отверстие диаметром 9-10 мм. Это будет смотровое технологическое отверстие. Можно слегка его зенкеровать с лицевой стороны.

Штангенциркулем размечаем середину между двумя отверстиями рабочей части шаблона. Ставим на ее боковой грани метку.

Теперь можно соединить две части шаблона вместе, приклеив их на столярный или клей ПВА.

Настала очередь посадить в наш шаблон металлические гильзы-направляющие для сверления. Если отверстия не прослаблены, тогда они будут хорошо держаться и без клея. Запрессовать их можно ручной столярной струбциной.

Наш шаблон готов, теперь можно проверить его в действии. Работать им нужно, прижимая к заготовке струбциной. Как видим, все отлично работает!

Технология использования такого приспособления очень проста. На ровной поверхности необходимо расположить сборную конструкцию так, чтобы можно было разметить средние точки у всех сопряжений. Это можно сделать от руки, без рулетки. В месте сопряжения элементов делается идентичная разметка обоих соединяемых деталей и ставится короткая риска на обе заготовки.

Далее все как по накатанной: шаблон через смотровое отверстие центрируется с разметкой на деталях и зажимается струбциной. Отверстия засверливаются без дополнительных замеров. Глубина сверления регулируется длиной сверла или съемным ограничителем.

Остается все детали перед соединением хорошо промазать клеем, и произвести сборку, прижав соединения струбцинами. Таким нехитрым образом можно легко избежать перепадов по толщине при сращивании сборных заготовок, последующего их шлифования и изменения их толщины.

Столько недостатков решает один маленький нехитрый шаблон!

Смотрите видео

Как сделать приспособление для изготовления шкантов

Шканты для соединения различных деревянных конструкций используются часто, это универсальный и эффективный столярный прием. Но покупать их не всегда возможно, а для самостоятельного изготовления нужно иметь токарный станок – дорогое специальное оборудование. Есть простое приспособление, при помощи которого проблема со шкантиками решается навсегда.

Что надо подготовить

Само приспособление изготавливается из небольшого отрезка бруса, желательно из клена, древесина имеет большую прочность и одновременно низкий коэффициент трения, что облегчает скольжение заготовки во время вращения. Точение делается стамеской, заготовка вращается дрелью. Для изготовления следует иметь сверла диаметром 10 мм и 12 и электрические точила для стамески. Если их нет, то доводить инструмент можно вручную.

Процесс изготовления приспособления

Шканты делаются из деревянных заготовок. Вначале напилите на токарном станке квадрат со стороной на 1–2 мм больше диаметра шканта, затем аккуратно снимите его грани.

Если есть возможность — сгладьте углы при помощи настольного фрезера. В нашем случае диаметр готовых шкантов 10 мм, соответственно, сторона квадрата 12 мм. На выходе получаются заготовки с сечением, близким к круглому.

Приспособление имеет несколько отверстий, каждое позволяет изготавливать шкантики определенного диаметра. Для каждого вида шкантов делается отверстие с двумя диаметрами – большее соответствует размерам заготовок (в нашем случае 12 мм) и меньшее, отвечающее диаметру шканта (в нашем случае 10 мм).
Просверлите отверстие диаметром 12 мм на глубину примерно 2/3 ширины бруска. Для контроля глубины установите на станок ограничитель.

Установите в патрон сверло диаметром 10 мм и просверлите отверстие до конца.
Сделайте плоскую площадку для установки стамески. На всю длину отверстия диаметром 12 снимается часть планки для установки стамески. Штангенциркулем измерьте расстояние отверстие от края заготовки и с учетом этого параметра выставьте циркульную пилу.
Осторожно врежьтесь пилой в заготовку, длина вреза не должна достигать участка с меньшим диаметром. Это отверстие должно быть сплошным и удерживать заготовку по всей окружности.

Проверьте результаты отпиливания, долотом удалите лишний кусок дерева.

Если во время отрезания соблюсти рекомендованную точность не удалось и меньшее отверстие также задето, то приспособление не стоит выбрасывать, оно будет работать, только немного уменьшится диаметр шкантика. Для столярных изделий это не критично.

Точить дерево может только идеально острая стамеска. Тщательно заточите ее на специальном точиле. Затем доведите пастой ГОИ до идеального состояния.
Струбциной закрепите стамеску на приспособлении и вручную проверните несколько раз заготовку. Проверьте глубину резания и усилие вращения. При необходимости отрегулируйте параметры резания. Если их надо увеличить, то на циркульном станке немного углубите площадку.

Если зубило опустилось очень низко, то приподнимите его различными подкладками. Можно пользоваться обыкновенной бумагой.
Струбциной зафиксируйте положение стамески, зажмите приспособление в тисках и можете приступать к изготовлению шкантиков.
Заготовки зажимаются в дрели, режимы резания (обороты, подача и глубина) определяются опытным путем.

Заключение

Большинство патронов рассчитано на максимальный диаметр сверла 10 мм, заготовка Ø 12 мм уже не входит. Для ликвидации проблемы сточите вручную 2–3 см заготовки и после этого зажимайте в дрели. Рекомендуется приготовить несколько приспособлений, что даст возможность не только делать шкантики различных диаметров, но и использовать красивые круглые элементы в декоративных целях.

Смотрите видео

Полное руководство по зажимным приспособлениям для дюбелей

Если вы думаете, что шурупы с карманами и печенье вытеснили зажимные приспособления для дюбелей, подумайте еще раз.

1
/
20

Откройте для себя приспособление для дюбелей заново

Если вы думаете, что шурупы с карманами и печенье вытеснили приспособления для дюбелей, подумайте еще раз. Я люблю потайные шурупы и печенье, но дюбели сочетают в себе прочность, простоту и точность, которые невозможно превзойти. Вот почему большая часть мебели до сих пор изготавливается с дюбелями. Менее чем за 50 долларов вы можете купить самоцентрирующееся приспособление, которое может делать соединения так же хорошо, как машина. Все, что вам нужно, это дрель. В этой статье я подробно расскажу о том, как работает приспособление для дюбелей и как использовать приспособление для дюбелей для создания различных типов соединений, а также поделюсь несколькими советами по общему использованию приспособления для дюбелей. Плюс: вы можете построить эту красивую скамейку на открытом воздухе с конструкцией из дюбелей.

2
/
20

Как это работает

Основой приспособления является стальной блок с отверстиями для направления сверла. На многих моделях отверстия имеют резьбу, что позволяет устанавливать втулки для сверл различного размера. Отверстия точно перпендикулярны и расположены точно в центре блока.

Осевые линии для каждого отверстия нанесены на боковой стороне блока. Их видно через два окна.

Винт проходит через весь блок. Поворот рукоятки винта перемещает обе стороны зажимного приспособления на одинаковую величину, поскольку оно зажимает древесину. Вот почему шаблон является «самоцентрирующимся»: зажим шаблона автоматически центрирует отверстия в древесине.

3
/
20

Выбор приспособления

Совет профессионала: Вы найдете приспособления для дюбелей в различных стилях, и некоторые из них имеют заманчивые ценники. Но они часто ненадежны, неточны или просто сложны в использовании. Каждый столяр, с которым мы разговаривали, предпочитает классический стиль самоцентрирования, показанный здесь. Делайте покупки в Интернете… в магазинах деревообработки и в некоторых домашних центрах есть приспособления для дюбелей. Но по крайней мере начните поиск в Интернете, где вы найдете самый широкий выбор.

Базовая модель (от 25 до 40 долларов США) Самые простые приспособления имеют размеры отверстий для различных сверл (без втулок). Если вы хотите использовать более одного дюбеля в соединении, вы должны переместить приспособление. Это может привести к проблемам с выравниванием, поэтому выбирайте этот тип, только если у вас ограниченный бюджет.
Втулки лучше (от 40 до 60 долларов) Некоторые приспособления поставляются с втулками различных размеров, которые ввинчиваются в резьбовые отверстия. Это позволяет сверлить отверстия одинакового размера, не перемещая приспособление. Эта модель имеет два отверстия для втулок и два отверстия под сверла, которые не подходят для втулок.
Чем больше отверстий для втулки, тем лучше (от 50 до 75 долларов США) Эта модель имеет четыре резьбовых отверстия. Это дает вам больше возможностей для расстояний между отверстиями, и вы можете просверлить четыре отверстия, не перемещая приспособление. Дополнительные втулки продаются отдельно.
Дополнительная вместимость — это хорошо (от 60 до 90 долларов США) Другие показанные здесь приспособления могут фиксироваться на заготовке толщиной до 2-3/8 дюйма. Этого почти всегда достаточно. Но приспособления с большой вместимостью работают с запасом от 6 дюймов и более.

4
/
20

Как сделать соединение

Пометьте детали. Расположите детали и отметьте положение штифтов карандашом. Здесь мы показываем Т-образное соединение, но для большинства соединений требуются одни и те же действия.
Совместите линии. Совместите линии карандаша с центральными линиями на блоке приспособления. Затяните винт, чтобы зафиксировать приспособление на месте, а затем просверлите отверстия для дюбелей.
Сборка. Добавьте дюбели и клей для быстрого, прочного и идеально ровного соединения. Далее я более подробно расскажу о том, как делать определенные типы соединений.

5
/
20

Изготовление вертикального Т-образного соединения

Самоцентрирующееся приспособление не предназначено для проделывания параллельных отверстий на лицевой стороне доски (как показано в части A). но ты можешь сделать это. Вот в чем хитрость: используйте приспособление, чтобы сделать направляющий блок. Сам блок будет действовать как приспособление для позиционирования отверстий. Для начала измерьте, насколько широко будет открываться зажимное приспособление, а затем отрежьте блок такой длины. Отметьте центральную линию на блоке. Закрепите конец детали B с помощью приспособления для дюбелей. На следующей странице показана пошаговая разбивка этого процесса. Если вы в крайнем случае, вы можете сделать свои собственные рифленые дюбели, вот как.

6
/
20

Пошаговое изготовление вертикального тройника

Изготовьте направляющий блок. Просверлите два отверстия в блоке, используя приспособление, чтобы точно расположить отверстия.
Просверлите блок. Совместите центральную линию блока с центральной линией соединения

7
/
20

Улучшение соединения кромок

Дюбели очень помогают при склеивании досок; они удерживают доски ровными и заподлицо. Они также укрепляют соединение, которое не является идеально плотным. Плюс: ознакомьтесь с множеством наших любимых советов по магазинам здесь.

8
/
20

Краевые швы, шаг за шагом

Отметьте места для дюбелей. Отрежьте доски толщиной 1 дюйм. удлиненные и соедините их вместе. Отметьте центральные линии дюбелей на расстоянии 2 дюйма от каждого конца и на расстоянии от 8 до 12 дюймов между ними.
Просверлите отверстия под дюбеля. Совместите приспособление с центральными линиями и просверлите. Контролируйте глубину отверстия с помощью стопорного кольца. Вклейте дюбели в один набор отверстий. Измерьте, насколько далеко каждый торчит; обрежьте слишком длинные. Склейте доски вместе, затем обрежьте их до конечной длины.

9
/
20

Создание Г-образного соединения

Две доски, соединенные в виде буквы «Г», образуют прекрасную ножку стола или угол ящика. Один только клей сделает соединение достаточно прочным, но дюбели обеспечивают идеальное выравнивание. L-образные соединения немного сложнее, так что смотрите на следующей странице дополнительные шаги.

10
/
20

Пошаговая инструкция для L-образного соединения

Изготовьте направляющую. Отрежьте кусок такой же длины, как ваши заготовки, и отметьте один конец знаком «Х». Просверлите отверстия в ломе с помощью приспособления для дюбелей.
Просверлите лицевую сторону. Закрепите направляющую на лицевой стороне детали А и просверлите. Не забудьте выровнять «X» с верхней частью детали.
Сверло на краю. Просверлите соответствующие отверстия в кромке детали B, снова совместив конец «X» с верхом.

11
/
20

Создание шва со смещением

Обычно дюбели располагаются в центре детали. Но иногда вы этого не делаете, и вы можете обмануть свое самоцентрирующееся приспособление, чтобы сделать соединение, которое не находится по центру. Все, что вам нужно сделать, это добавить разделительный блок. Определить точную ширину блока немного сложно, поэтому проверьте свою установку на обрезках, прежде чем сверлить настоящие детали. Вам понадобится очень широкое приспособление, если толщина части B превышает 1-1/2 дюйма.

12
/
20

Выполните соединение со смещением: добавьте прокладочный блок

Расположите отверстия под дюбеля не по центру, приложив блок к заготовке. Затем просверлите отверстия как обычно.

13
/
20

Выберите стандартную насадку

Спиральная насадка с агрессивной конструкцией предназначена для быстрой резки, но она не годится для приспособления для установки дюбелей. Агрессивная насадка может зацепиться за древесину, втянувшись слишком сильно и слишком глубоко, что даже приведет к проскальзыванию стопорного кольца. Бита стандартной формы намного лучше. Бит брэд-пойнт тоже в порядке.

14
/
20

Шканты не делать; купите их

Промышленные дюбели с ребристыми сторонами намного лучше, чем дюбели, изготовленные в домашних условиях из гладкого дюбельного стержня. Рифленые дюбели прочнее, лучше подходят и их легче склеивать. Когда вы зажимаете соединение, лишний клей в отверстии вытекает вверх и выходит из канавок. Пакет из 20 штук стоит всего 2 доллара в домашних центрах.

15
/
20

Добавить обрезки

При сверлении торца детали положите рядом с ней обрезк такой же толщины. Это удерживает приспособление прямо, пока вы его затягиваете. Маленькая трубка облегчает затяжку.

16
/
20

Установите стопорное кольцо с помощью втулки

Когда вы покупаете приспособление для забивания штифтов, возьмите комплект стопорных колец для сверла (3 доллара США). Воротник не позволяет вам сверлить слишком глубоко, что может привести к катастрофе. Самый простой способ разместить ошейник — использовать одну из втулок вашего приспособления. Измеряйте до начала кончика сверла, а не до заостренного конца. Добавьте 1/16 дюйма, чтобы оставить место для клея на дне отверстия. Это долото предназначено для бурения скважины глубиной 1-1/16 дюйма, что идеально подходит для бурения скважины диаметром 2 дюйма. дюбель.

17
/
20

Трюк с тремя отверстиями

Если у вашего зажимного приспособления две втулки, вот трюк для просверливания трех, четырех или более отверстий на одинаковом расстоянии друг от друга. Просверлите два отверстия, затем переместите приспособление и вставьте болт через одну из втулок в отверстие. (Болт должен быть того же диаметра, что и втулка.) Зажмите и просверлите пустую втулку. Чтобы сделать лучший штифт, отпилите резьбовой конец болта с шестигранной головкой длиной 3-1/2 дюйма. В результате остается только гладкий вал идеального диаметра.

18
/
20

Нанесите клей с помощью дюбеля меньшего размера

Перед тем, как вставить дюбель, смажьте внутреннюю часть каждого отверстия клеем с помощью палочки для рукоделия диаметром 5/16 дюйма. Нанесите больше клея на поверхности вокруг отверстий и на штифты с помощью маленькой кисточки.

19
/
20

Напильник, если прилегание тугое

Расстояние между отверстиями должно быть точным, чтобы две детали подошли друг к другу. Если вы обнаружите, что расстояние не совсем правильное, подпилите одну сторону штифта, чтобы сделать его тоньше. Поместите несколько слоев скотча под напильник, чтобы не повредить древесину.

20
/
20

Улучшение рукоятки

Короткая рукоятка приспособления для установки дюбелей может впиться в руку, когда вы ослабляете или затягиваете приспособление. Одним из решений является использование читерской трубы, но есть вариант получше: добавьте круглые ручки (4 доллара за штуку в хозяйственном магазине). Нарежьте резьбу на ручке плашкой 1/4-20. Готовы к большему? Взгляните на эти простые приспособления для деревообработки, которые вам нужны в домашней мастерской.

Первоначально опубликовано: 23 октября 2018 г.

Руководство по дюбелям и их изготовлению

Штифтовое соединение является одним из самых простых (по крайней мере, на первый взгляд и теоретически) соединений, которые может сделать столяр или плотник. Просверлив несколько отверстий и вставив несколько штифтов, дюбельные соединения могут образовывать прочные соединения без механических креплений, таких как гвозди и шурупы. Но этот метод несколько устарел и сегодня не так популярен, поэтому вы можете спросить: «Что такое дюбельное соединение?» Продолжайте читать, чтобы узнать.

В этой статье

1 Что такое штифтовое соединение?
2 Инструменты для изготовления штифтовых соединений
3 Как сделать штифтовое соединение

Что такое штифтовое соединение?

Штифтовое соединение, или штифтовое соединение, представляет собой тип соединения, используемого для соединения двух кусков дерева путем сверления отверстий под штифт в каждом из них и использования деревянного штифта (дюбеля) для их прикрепления. Дюбели действуют как механическая застежка, так как соединяют две доски и удерживают их вместе. Они также набухают, когда покрыты столярным клеем, фиксируя соединение на месте. Они невидимы после сборки.

Шпунтовые соединения прочны, а сами штифты значительно увеличивают поверхность клея. Они также используют длинное зерно каждой доски, а не просто торцевое зерно на конце стыкового соединения.

В большинстве случаев штифты изготавливаются из дерева, вырезанного вручную или купленного в магазине, и имеют определенную толщину. Рифленые дюбели имеют спиральные углубления, и они немного набухают при контакте с клеем. Существуют пластиковые и металлические дюбели, но они, как правило, предназначены для регулируемой конструкции стеллажей.

Проекты, в которых вы, скорее всего, увидите соединения на дюбелях, связаны с деревообработкой и изготовлением шкафов. Дюбели отлично подходят для закрепления стыковых соединений дверей шкафов или выравнивания двух досок при плоском краевом соединении, например столешницы. Они также полезны для ящиков, рамок для картин и других проектов, где одного клея может быть недостаточно, а видимые механические застежки могут нарушить эстетику.

Штифты-дюбели широко используются в врезных и шиповидных столярных изделиях, но это совершенно другой метод.

Инструменты для изготовления шпунтовых соединений

Штифтовые соединения кажутся простыми, но когда столяр, плотник или домашний мастер делает деревянные соединения, их работа должна быть точной. В дюбелях нет провисаний, поэтому мастеру необходимо разместить соответствующие отверстия на каждой доске именно там, где они должны быть. Если они отклоняются на целых 1/16 дюйма, соединение может не работать. К счастью, существуют специальные инструменты, облегчающие работу.

Один из методов соединения дюбелей заключается в использовании инструментов для разметки, известных как центры дюбелей. Центр дюбеля представляет собой круглую пуговичную заглушку с одной цилиндрической стороной и одной стороной со штифтом. Цилиндр вставляется в просверленное отверстие, а штифт отмечает местонахождение другого. При тщательном выравнивании пользователь может вдавить этот штифт в поверхность сопрягаемой платы, оставив метку для соответствующего отверстия. Затем пользователь может просверлить другое отверстие и сформировать соединение. Помимо комбинированного угольника, сверл с острым концом и сверла (хотя сверлильный станок лучше), все, что требуется, это центры для дюбелей.

Другим методом изготовления шпунтового соединения является использование зажимного приспособления. Это приспособление для дюбелей надевается на заготовку, зажимается на месте и направляет сверло в древесину. Затем пользователь может перенести приспособление на другую заготовку и просверлить соответствующие отверстия. Поскольку эти приспособления направляют сверло, сверлильный станок не нужен. Острое сверло, комбинированный угольник и электрическая дрель сделают свое дело.

Можно создать шпунтовое соединение без центров для штифтов или шаблона для штифта, но для этого потребуется очень точная схема и очень твердая, прямая рука для сверления.

Как сделать дюбельное соединение

Самый простой способ сделать точное дюбельное соединение — это использовать приспособление для дюбеля. Эти приспособления будут иметь съемные втулки, несколько отверстий для выбора соответствующего размера дюбеля или фиксированные размеры отверстий. Как правило, вы хотите выбрать дюбель толщиной около ⅓ от общей толщины доски, поэтому выберите соответствующий размер отверстия. Итак, для 1 × 4 толщиной ¾ дюйма лучше всего использовать дюбель диаметром ⅜ дюйма, поэтому выбрали отверстие диаметром ⅜ дюйма.

Примечание. Следующие шаги помогут вам создать угловое стыковое соединение для дверцы шкафа с помощью дюбелей, но вы можете отрегулировать их для прямых стыковых соединений или соединений под углом. Для целей этой статьи предположим, что наша древесина имеет толщину 3/4 дюйма и ширину 2 дюйма, но вы можете настроить эти размеры для любой ширины или толщины доски. Кроме того, рекомендуется попробовать выполнить следующие шаги на кусках дерева, прежде чем сверлить детали.

Tools and Materials

Two pieces of wood of equal dimensions
Pencil
Combination square
Doweling jig
Sharp drill bit (the same diameter as dowels)
Power drill
Masking tape
Dowels
Клей для дерева
Струбцины

1. Разметка мест расположения дюбелей

Первый шаг к изготовлению дюбельного соединения — это размещение дюбелей. Поместите два куска дерева рядом с каждым, как будто они уже собраны (сформируйте угол). Убедитесь, что горизонтальная часть (рельс) упирается в вертикальную часть (стойку). Удерживая комбинированный угольник примерно на 1/2 дюйма ниже конца стойки, нарисуйте карандашом линию через стойку и на поручне. Переместите квадрат комбинации на один дюйм вниз и нарисуйте еще одну линию. Эти линии обозначают расположение дюбелей.

2. Зафиксируйте приспособление для установки дюбелей

Наденьте приспособление для установки дюбелей на заготовку. Все приспособления имеют контрольные маркеры, которые можно использовать для их выравнивания. Аккуратно совместите контрольный маркер с одной из линий, нарисованных на последнем шаге, и закрепите приспособление на месте. Для приспособлений с несколькими отверстиями убедитесь, что вы выровняли приспособление с правильным отверстием.

3. Просверлите отверстие

Выберите сверло, соответствующее диаметру дюбелей, которые вы собираетесь использовать, и закрепите его в дрели. У большинства приспособлений есть ограничители глубины, которые можно настроить, чтобы предотвратить слишком глубокое сверление, но вы также можете использовать кусок малярной ленты, обернутый вокруг сверла, в качестве маркера. Установив заданную глубину, поместите сверло в соответствующую направляющую, нажмите на спусковой крючок дрели и просверлите отверстие.

4. Повторите

Ослабьте хомут и переместите его к следующему отверстию, снова тщательно совместив контрольную метку на шаблоне. Просверлите отверстия и переместите приспособление в следующее место, пока не будут просверлены все отверстия.

5. Пробная посадка соединения

Перед окончательной сборкой очень важно провести пробную посадку соединения (известную как сухая посадка). Он должен быть плотным, но не должен требовать силы, а дюбели должны достаточно проникать в каждую доску. Стык также должен быть ровным и плотным, без зазоров, дюбелей не должно быть видно.

Если вы просверлили слишком глубоко, отрежьте небольшую заглушку от запасного дюбеля и вставьте ее в отверстие. Если вы просверлили недостаточно глубоко, установите кондуктор и просверлите глубже. В конце каждого отверстия должно быть немного места для клея, но не настолько, чтобы дюбель небрежно скользил.

6. Приклейте и закрепите соединение

Выдавите немного столярного клея в отверстия. Вставьте дюбели в одну доску перед тем, как соединить две доски. Используйте зажимы, чтобы скрепить соединение, пока оно не высохнет.

Саморезы по дереву гост 1145 80: ГОСТ 1145-80. Саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx

ГОСТ 1145-80. Саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx

Тайвань Метиз Альянс

Энциклопедия крепёжных стандартов

ГОСТ 1145-80. Саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx

Фотография

Чертеж

ГОСТ 1145-80 — саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx. Шуруп ГОСТ 1145-80 используется в промышленных, производственных и строительных областях для монтажа соединения элементов конструкций, а также их монтажа без предварительного сверления в дерево, пластмассу, а с предварительным сверлением — в металл. Может использоваться с дюбелями при монтаже конструкций в бетон, гипсокартон, кирпич.
Шуруп ГОСТ 1145-80 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.

Соответствует ГОСТ 10619-80, DIN 97 и DIN 7982.

Ниже приведены основные размеры и характеристики саморезов ГОСТ 1145-80.

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Philips.

Номинальный диаметр	k	dk	m	Размер биты Philips (Ph)
2,2	1,3	4,3	2,5	1
2,9	1,7	5,5	3	1
3,5	2,1	6,8	4,2	2
3,9	2,3	7,5	4,6	2
4,2	2,5	8,1	4,7	2
4,8	3	9,5	5,1	2
5,5	3,4	10,8	6,8	3
6,3	3,8	12,4	7,1	3

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Pozi.

Номинальный диаметр	d2	k	m	Размер биты Pozi (Pz)
2,2	4,3	1,3	2,5	0
2,9	5,5	1,7	3	0
3,5	6,8	2,1	4,2	1
3,9	7,5	2,3	4,6	1
4,2	8,1	2,5	4,7	2
4,8	9,5	3	5,1	2
5,5	10,8	3,4	6,8	2
6,3	12,4	3,8	7,1	3
8	15,8	4,65	—	3

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Torx.

Номинальный диаметр	d2	k	Размер биты Torx (TX)
2,9	5,5	1,7	TX 8
3,5	6,8	2,1	TX 10
3,9	7,5	2,3	TX 15
4,2	8,1	2,5	TX 20
4,8	9,5	3	TX 25
5,5	10,8	3,4	TX 25
6,3	12,4	3,8	TX 30

Раздел — оборудование см. www.metiz.com.tw

ГОСТ 1145-80. Шуруп саморез. Шурупы ГОСТ 1145-80.

ГОСТ 1145-80 — саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Phillips, Pozi или Torx. Шуруп ГОСТ 1145 80 используется в промышленных, производственных и строительных областях для монтажа соединения элементов конструкций, а также их монтажа без предварительного сверления в дерево, пластмассу, а с предварительным сверлением — в металл. Может использоваться с дюбелями при монтаже конструкций в бетон, гипсокартон, кирпич.

Шуруп ГОСТ 1145 80 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.

Соответствует DIN 97 и DIN 7982.

Ниже приведены основные размеры и характеристики саморезов ГОСТ 1145.

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Philips.

Номинальный диаметр	k	dk	m	Размер биты Philips (Ph)
2,2	1,3	4,3	2,5	1
2,9	1,7	5,5	3	1
3,5	2,1	6,8	4,2	2
3,9	2,3	7,5	4,6	2
4,2	2,5	8,1	4,7	2
4,8	3	9,5	5,1	2
5,5	3,4	10,8	6,8	3
6,3	3,8	12,4	7,1	3

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Pozi.

Номинальный диаметр	d2	k	m	Размер биты Pozi (Pz)
2,2	4,3	1,3	2,5	0
2,9	5,5	1,7	3	0
3,5	6,8	2,1	4,2	1
3,9	7,5	2,3	4,6	1
4,2	8,1	2,5	4,7	2
4,8	9,5	3	5,1	2
5,5	10,8	3,4	6,8	2
6,3	12,4	3,8	7,1	3
8	15,8	4,65	—	3

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Torx.

Номинальный диаметр	d2	k	Размер биты Torx (TX)
2,9	5,5	1,7	TX 8
3,5	6,8	2,1	TX 10
3,9	7,5	2,3	TX 15
4,2	8,1	2,5	TX 20
4,8	9,5	3	TX 25
5,5	10,8	3,4	TX 25
6,3	12,4	3,8	TX 30

Винты с плоской головкой и шлицем ГОСТ 1145-80

РЕЗЬБА	Ø 2,5	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	Ø 5
д	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
Д	4,7	5,6	6,5	7,4	9,2
К	1,50	1,65	1,93	2,20	2,50

Теоретический вес 1000, CG=
Л\д	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
10	0,30	0,42	0,57
13	0,39	0,56	0,75	0,97	1,45
16	0,48	0,69	0,93	1,20	1,81
18	0,54	0,77	1,04	1,35	2,06
20	0,60	0,86	1,12	1,51	2,30
22	0,66	0,95	1,28	1,66	2,54
25	0,75	1,08	1,46	1,89	2,90
30		1,30	1,75	2,28	3,51
35			2,05	2,66	4,11
40			2,34	3,05	4,72
45				3,43	5,30
50				3,82	5,93

ГОСТ на окна, двери

Дата： Категории：Цены на фанеру и новости

ГОСТ

На окна, двери

ГОСТ 11214-2003 Окна деревянные со стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 1144-80 Шурупы по дереву с полукруглой головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 1145-80 Шурупы для дерева с потайной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 1146-80 Шурупы по дереву с полупотайной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 11473-75 Шурупы по дереву с шестигранной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 1147-80 Шурупы по дереву. Общие технические условия
ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 21096-75 Панели оконные стальные из горячекатаного и гнутого профиля для производственных зданий
ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний
ГОСТ 24671-84 Болты с шестигранной головкой, винты, шурупы и гайки с шестигранной головкой. Ширина под ключ
ГОСТ 24699-2002 Окна деревянные со стеклопакетами и стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 24700-99 Окна деревянные со стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 25097-2002 Окна деревянные и алюминиевые. Технические условия
ГОСТ 26892-86 Двери деревянные. Метод испытаний на сопротивление ударной нагрузке в направлении открывания
ГОСТ 26919-86 Прокладки оконные железобетонные для жилых, гражданских и вспомогательных зданий. Технические условия
ГОСТ 30734-2000 Блоки оконные деревянные кровельные. Технические характеристики

ГОСТ 30971-2002 Монтаж в стыки оконных конструкций, примыкающих к стеновым проемам. Общие технические условия
ГОСТ 30972-2002 Заготовки и детали клеевые деревянные для окон и дверей. Технические условия
ГОСТ 31362-2007 Прокладки компрессионные для окон и блоков. Метод определения стойкости к воздействиям эксплуатации
ГОСТ 4.215-81 Система показателей качества продукции. Строительство. Оконная и дверная фурнитура. Номенклатура показателей
ГОСТ 4.215-81 Система показателей качества продукции. Строительство. Оконная и дверная фурнитура. Номенклатура индексов
ГОСТ 4.226-83 Система оценки качества. Строительство. Окна, двери и ворота из дерева.

Чертежи стола: 55 проектов, схемы сборки, инструкции

Стол из дерева своими руками: поэтапное изготовление с чертежами

Купить мебель сейчас не проблема, тем более, что производители предлагают шкафы, гарнитуры и т.п. на любой вкус и кошелек. Однако, куда интересней сделать для дома что-нибудь своими руками и по собственному проекту или, в крайнем случае, взятому из интернета. Благодаря обзору редакции онлайн-журнала HouseChief.ru вы сможете узнать, как своими руками сделать стол из дерева.

Простой самодельный стол из натуральной древесины

Читайте в статье

1 Идеи для изготовления своими руками стола из дерева: фото, рекомендации, чертежи и пошаговые инструкции
2 Деревянный стол для дачи и дома: выбор материала
3 Инструменты, необходимые для создания деревянного стола своими руками
4 Стол из дерева своими руками: чертежи, фото и пошаговые инструкции
4.1 Изготовление круглого деревянного стола
4.2 Как сделать деревянный кухонный стол
4.3 Изготовление журнального столика из дерева своими руками
4. 4 Создание скамеек и стола из дерева в беседку своими руками
5 Фотогалерея различных вариантов деревянных столов, выполненных своими руками
6 Несколько слов в завершение

Идеи для изготовления своими руками стола из дерева: фото, рекомендации, чертежи и пошаговые инструкции

Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению стола, особенно новичку, нужно пройти несколько подготовительных этапов. В частности, понадобится:

определиться с тем, где и в каких условиях будет эксплуатироваться стол;
разработать дизайн и декор изделия;
составить или взять из интернета чертежи;
определиться с материалом;
подготовить необходимые инструменты и материалы.

Когда вы со всем определились, то можно приступать непосредственно к изготовлению стола. Как следует из названия нашего обзора, дальше мы будем рассматривать различные варианты изготовления именно деревянной конструкции. Если вы новичок, то лучше выбрать для себя модель попроще.

Хороший чертёж поможет собрать практически любую конструкциюНеплохой вариант сделать столешницу из старых досок от поддонаС электрорубанком гораздо легче добиться ровной поверхности

Деревянный стол для дачи и дома: выбор материала

Самый лучший материал для изготовления стола, стула и прочей мебели – натуральное дерево. Не обязательно использовать свежую древесину, для домашних самоделок прекрасно подойдут старые доски от различных конструкций, в том числе и от грузовых поддонов. Однако при использовании вторичных пиломатериалов необходимо тщательно обработать дерево от грязи, краски и т.д.

Для изготовления деревянного стола необходимо брать сухую и чистую древесину без дефектов

Чтобы изготовить своими руками столик из дерева, можно использовать и другие материалы: стекло, металл, эпоксидную смолу и т.п. Обычно выбор материала напрямую зависит от типа конструкции, размера и условий эксплуатации мебели. Чем хороша древесина, так это тем, что её легко реставрировать.

Даже из старой древесины с дефектами при помощи эпоксидной смолы можно сделать шикарную столешницу

Инструменты, необходимые для создания деревянного стола своими руками

Для изготовления, например, деревянного садового стола, потребуется минимальный набор ручного инструмента: ножовка, молоток, стусло, отвертка гвозди, шурупы, рулетка или линейка, угольник и карандаш. Этого минимума достаточно для изготовления простейшей конструкции для дачи. Также понадобится наждачная бумага для шлифовки дерева перед финишной отделкой, клей и струбцины.

Минимальный набор инструмента столяра

Для изготовления более сложных конструкций, или если вы решили заниматься созданием мебели и прочих поделок, стоит приобрести ручной электроинструмент. Можно приобрести оборудование из среднего ценового сегмента, которое вполне себя окупает. Инструмент, который позволит быстрее и качественнее делать более сложные и красивые столы:

электродрель и шуруповерт;
электролобзик и электрорубанок;
настольная циркулярная пила;
фрезер;
шлифовальная машинка.

С электроинструментом можно сделать легко и быстро практически любой предмет мебели

Стол из дерева своими руками: чертежи, фото и пошаговые инструкции

При должном подходе, грамотном чертеже, наличии материала, инструмента и большом желании, сделать деревянный стол своими руками не так уж и сложно. Мы предлагаем несколько вариантов изготовления конструкций из дерева с пошаговыми инструкциями и поясняющими фотографиями.

Грамотных подробных чертежей в интернете можно найти много

Для изготовления различных вариантов столов потребуются доски, которые можно взять от старых поддонов, деревянный брус. Для столешниц можно взять ЛДСП, но только не для мебели, которая используется на улице.

Рекомендация! Составляя чертежи самостоятельно, можно использовать обычный тетрадный листок в клетку, принимая одну ячейку за 10 см. Так будет легко потом рассчитать размеры деталей, углы, количество и т.д.

Изготовление круглого деревянного стола

Предлагаемая ниже модель круглого стола рассчитана на 4 человек и подойдёт для кухни средних и больших размеров. Её довольно легко изготовить своими руками даже из подручных материалов, например, из разобранных поддонов.

3-D визуализация круглого стола из дерева

Попробуем повторить все этапы работы.

Иллюстрация	Описание действия
Как сделать своими руками столешницу из дерева
	Для изготовления столешницы нужно подобрать доски и обработать их при помощи рубанка или циркулярной пилы, а также наждачной бумаги или шлифмашины. Поскольку в нашем случае параметры столешницы – 1000×1000 мм, то нужно 6-7 досок с примерными размерами – 1050—1100×125-150×25 мм. Продольные стороны подготовленных досок промазать ПВА или столярным клеем, соединить между собой, чтобы получился своеобразный щит, и зажать струбцинами.
	Через 24 часа струбцины можно снять. Далее на полученном щите найти центр и при помощи циркуля или вспомогательных средств (гвоздь, бечёвка и карандаш) очертить круг с диаметром 1000 мм.
	Далее при помощи электролобзика вырезать круг по очерченному контуру.
Изготовление царг и деревянных ножек для стола
	Для изготовления простейших ножек для стола можно взять деревянный брус с размерами 40×40×725 мм. Древесину ошкурить и отполировать. Чтобы не морочиться, можно купить на рынке резные или простые ножки. Как правило, они стандартного размера, а при необходимости их можно немного подпилить.
	Чтобы сделать царги или поперечины для соединения ножек стола между собой и крепления столешницы, понадобится 4 отрезка доски с размерами 450×125-150×25 мм.
Сборка своими руками стола из дерева для дачи
	В верхней части каждой ножки с двух сторон провести центр и от края, которому будет прилегать столешница, на расстоянии 50 и 100 мм просверлить отверстие диаметром 7.5-8 мм (для коксов). То же самое нужно сделать и с царгами (разметку делать от верхнего края и соблюдать центровку). В отверстия ножек влить немного ПВА и вставить коксы (деревянные колышки 20×8 мм), которые можно изготовить самостоятельно или приобрести на рынке или в магазине. Коксы вставляют до половины.
	Для облегчения задачи собирают две части, которые потом соединяются между собой двумя царгами.
	В результате получается такая конструкция. Однако она ещё не устойчива, поэтому понадобятся соединительные планки из бруса.
	Для более плотного прилегания к царгам, бруски с размером 200×40×40 или 200×50×50 мм нужно обрезать с двух сторон под углом 45°. Для большей точности стоит воспользоваться стуслом.
	Соединительные бруски или «косынки» прикрепить к царгам и ножкам при помощи саморезов, предварительно просверлив в них отверстия диаметром ~ 3 мм. Размещаем бруски как указано на картинке. На царгах и косынках установить мебельные металлические уголки, к которым прикрепить столешницу.
	На фото наглядно показано как установить «косынку».
	В результате получаем вот такой стол. Далее хорошо зашкуриваем все поверхности, покрываем антибактериальной пропиткой, морилкой, краской или просто лаком. Можно также декорировать стол по технике обожжённой древесины.

Предложенные размеры деталей и конструкций не являются обязательными. Вы можете делать стол по собственным эскизам и размерам, которые подходят именно под ваши потребности.

Как сделать деревянный кухонный стол

Приятно собраться всей семьей за обеденным столом на даче. Предлагаем модель, которую можно легко собрать из дерева своими руками.

Стол из деревянного массива

Иллюстрация	Описание действия
	Чтобы не повторяться: столешницу для стола из дерева на кухню делаем точно так же, как и в предыдущем случае. Разница в форме и размере (1000×600×25). А теперь перейдем к изготовлению основания или подстолья. Для этого понадобится две коротких царги и две длинных. Размеры коротких – 320×150 мм.
	Также вырезаем и длинные царги размером 900×150 мм.
	Собираем при помощи коксов 2 части из двух ножек и короткой царги (каждая).
	Далее эти две части соединяем длинными царгами (как и в случае с круглым столом, описанным выше).
	Получаем каркас стола.
	Делам соединительные бруски или «косынки» с сечением 40×40 мм.
	Крепим «косынки» саморезами к раме стола.
	Далее двумя брусками 900×40×40 мм соединяем ножки стола между собой по длинной стороне. Расстояние от пола определяем по своему усмотрению. Крепление к ножкам можно выполнить при помощи мебельных уголков.
	На нижние брусья крепим полку при помощи саморезов. Для полки можно взять толстую фанеру. Размеры полки 900×400×8-10 мм.
	Крепим столешницу, шлифуем, чтобы не было заусенцев, декорируем и получаем сделанный своими руками обеденный стол из дерева с нижней полкой, которая всегда пригодится для размещения различных вещей или в качестве подставки для ног детей.

Изготовление журнального столика из дерева своими руками

Невысокий столик для гостиной стал неотъемлемым элементом обстановки практически любого дома.

Модель, взятая из интернета3-D визуализация того же стола, выполненная в программе PRO100

Предлагаем инструкцию, как самостоятельно изготовить такую конструкцию собственными руками.

Иллюстрация	Описание действия
	Изготавливаем столешницу и днище точно так же, как и в предыдущих случаях. Размеры – 1000×500×25 мм.
	К днищу прикрепить ножки, для которых можно использовать ролики, мебельные подставки или «пятачки» от грузовых поддонов.
	Делаем боковину с размерами 500×300×25 мм.
	Соединяем боковину с днищем при помощи саморезов или «коксов». Соединение при помощи мебельных колышков довольно сложно, но при этом не видно мест крепления.
	Далее собираем колонну из 4 отрезков доски с размерами 300×100-150 мм. Сборку делаем способом «колодца».
	Колонну крепим к днищу на заранее размеченное место.
	Накрываем конструкцию столешницей и получаем оригинальный журнальный столик, который будет смотреться в интерьере квартиры, загородного коттеджа или дачи.

Создание скамеек и стола из дерева в беседку своими руками

Приятно посидеть за столом, сделанном своими руками, в беседке на даче или загородном доме.

Садовый стол из дерева своими руками со скамьями

Рассмотрим, как изготовить стол со скамейками.

Иллюстрация	Описание действия
	Изготавливаем из досок столешницу с габаритами 1700×700×25. Делаем и обрабатываем деревянный щит, так же, как и для остальных вариантов, описанных выше.
	Для сиденья скамьи берем 4 доски – 1700×150×25 мм.
	Также нужно вырезать две царги с размерами 1162×117×25 мм. Они будут соединять стойки между собой.
	Режем из доски две поперечины, которые будут служить опорой для сиденья скамьи.
	Вырезаем и обрезаем углы на двух досках для зажима основной поперечины.
	Теперь нужно сделать 4 верхних поперечины для скрепления ножек и опоры столешницы.
	Наконец, вырезаем четыре ножки, у которых концы обрезаются под углом.
	Собираем две секции из 4 опор, 2 главных нижних и вспомогательных верхних перекладин.
	Закрепляем конструкции оставшимися перекладинами.
	Соединяем секции посредством двух царг.
	Теперь крепим сиденья скамеек. Соединение можно делать при помощи саморезов по дереву.
	Далее устанавливаем деревянную столешницу для стола и фиксируем её. Выполняем финишную шлифовку, грунтовку, пропитку, покраску или лакировку поверхностей. После всего этого можно устанавливать стол со скамьями в беседку.

Фотогалерея различных вариантов деревянных столов, выполненных своими руками

Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку фотографий того, что можно сделать своими руками из простого дерева. Надеемся, они вам понравятся.

1 из 12

Несколько слов в завершение

Мы рассказали и показали вам, как самостоятельно изготовить столы любого назначения. Надеемся, что эскизы и описания к ним помогут вам, когда вы решите попробовать свои силы в столярных работах. Если у вас остались вопросы или замечания, то вы можете связаться с нами через форму комментариев.

Стол для дачи своими руками: конструкция, чертежи, порядок сборки

Стол — мебель без которого нельзя обойтись ни в городе, ни на даче. Стол можно поставить на веранду, в беседку или просто в тенистое место. За ним можно обедать, устраивать застолья или играть в настольные игры на свежем воздухе. Недорого можно приобрести только пластиковый не большой столик, большой деревянный стол для дачи дешевле сделать своими руками. В статье будут представлены три варианта столов и чертежи для их изготовления.

Содержание

Размеры стола и особенности постройки
Столешница для стола
Стол с прямыми ножками
Стол с Х образными ножками
Стол со скамейками
Примеры столов для дачи

Размеры стола и особенности постройки

Оптимальный размер столешницы стола для дачи 80х120 см. Меньший по размеру стол будет значительно уступать по функциональности, стол больших размеров будет слишком громоздким и его тяжело будет убирать на зиму. Размер стола 80х120 см позволит проводить торжественные застолья с числом участников 8 – 10 человек.

Стол для дачи проще всего изготовить из досок. К тому же это наиболее доступный и недорогой материал. Достоинство изготовлении стола из дерева состоит в том, что доски можно напилить на нужный размер на любой строительной базе, и без проблем довести на дачу, тем самым сэкономив на транспортировке. Следует отметить, что при габаритах стола 75х80х120 см самой длинной доской будет доска столешницы длиной 120 см. Доска такой длины полезет практически в любую машину.

Разновидностей конструкций столов достаточно много, однако по большому счету различие только в виде ножек, на которые опирается столешница. Поэтом ножки у стола это самый сложный элемент всей конструкции.

Столешница для стола

Столешница у стола на даче изготавливается из досок. Толщина досок может быть от 30 до 50 мм. Однако оптимальным вариантом является доска толщиной 40 мм.

Важным моментом является нарезка досок. При длине столешницы 120 см, необходимо 5,3 доски шириной 150 мм, 6,6 досок шириной 120 мм и 8 досок шириной 100 мм. Учитывая, что доски продают длиной чуть более 6 м, то для столешницы целесообразно выбирать доску шириной 100 мм.

Выбрав доску шириной 100 мм не придется подгонять или изменять размеры столешницы, что значительно упростит работу по устройству стола. Кроме того, останется еще 2 доски длиной 120 мм, которые можно использовать для других деталей.

Если приобрести нужную доску не получается можно сделать столешницу не сплошной, а с промежутками. Такая столешница будет выглядеть не менее интересно. При этом вода, которая может скапливаться на столе со сплошной столешницей будет стекать через зазоры между досками.

Стол с прямыми ножками

Стол с прямыми ножками самая простая конструкция стола для дачи. Это устойчивый удобный стол, который будет хорошо служить как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

Рис.1. Стол с простыми прямыми ножками.

Ножки для стола состоят из 4х элементов 2 вертикальных стойки и 2 горизонтальных. Верхняя горизонтальная стойка крепится к столешнице, нижняя является опорой.

Рис.2. Чертеж стола с прямыми ножками.

Конструкция ножек может быть различной. Например, вместо опоры на нижнюю доску можно сделать, чтобы опора была на вертикальные стойки, а нижнюю доску можно сделать в качестве дополнительной для прочности.

Обратите внимание в данной конструкции соединение досок выполняется без дополнительных пазов. Это сильно упрощает сборку стола. Чтобы все элементы были хорошо закреплены необходимо все соединения проклеить столярным клеем. В этом случае доски можно соединять саморезами.

Рис.3. 3D вид стола.

Порядок сборки стола следующий:

Собирают ножки. Для этого необходимо напилить согласно чертежу доски. Места соединения обработать клеем и стянуть саморезами или конфирмантом.

На ровной площадке разложить доски для столешницы, разметить положение ножек и закрепить доски столешницы через верхнюю планку ножек.

Установить горизонтальную стяжку между ножками.

Выждать 2 – 3 часа пока клей высохнет и обработать стол от заусенцев и острых краев.

Далее стол можно лакировать. Либо просто обработать антисептиком.

Стол с Х образными ножками

Стол с Х образными ножками по сути мало чем отличается от стола с прямыми ножками, просто имеет другую форму ножек. Однако изготовить без создания дополнительных пазов на ножках невозможно. Это несколько усложняет работу.

Рис.4. Стол с Х-образными ножками.

Ножки стола состоят из 3-х элементов. Две скрещивающихся опоры и вертикальная верхняя планка. Верхняя планка, как и в предыдущем случае необходима для крепления столешницы.

Рис. 5.

Чтобы соединить ножки в наклонных опорах необходимо сделать прорезь в пол доски.

Рис.6. Основные размеры стола.

Порядок сборки стола следующий:

Нарезают доски необходимой длины.

В ножках делают паз в пол доски. Паз можно сделать электролобзиком или фрезером.

Собирают ножки. Соединения проклеивают. Части скрепляют саморезами.

Раскладывают доски столешницы и крепят к ним собранные ножки.

Устанавливают нижнюю доску стяжку.

Обрабатывают стол от заусенцев и покрывают лаком.

Стол со скамейками

Стол со скамейками довольно часто устанавливают на веранды или под открытым небом. В отличие от описанных выше конструкций он не требует наличия дополнительных лавок или стульев, лавки входят в конструкцию стола.

Рис.7. Стол со скамейками.

Недостатком этого варианта стола на дачу является то, что конструкция получается довольно громоздкая, и убирать ее на зиму становится очень проблематично.

Рис.8. Стол со скамейками чертеж.

Особенностью конструкции стола в том, что лавочки закрепляются непосредственно на ножках стола. Поперечины, на которые крепятся скамьи одновременно являются стяжкой ножек, а скамьи играют роль продольной стяжки.

Рис.9. Стол со скамейками. Вид спереди.

Порядок сборки стола со скамейками следующий:

Нарезают доски нужной длины.

Собирают ножки и опору для настила скамейки. Места соединений проклеивают и стягивают саморезами.

Размечают доски для столешницы и монтируют их к ножкам.

Закрепляют скамейки.

Обрабатывают пропиткой или антисептиком.

Примеры столов для дачи

Рис.10.

Рис.11.

Рис.12.

Рис. 13.

Рис.14.

Рис.15.

Рис.16.

Рис.17.

Рис.18.

Рис.19.

Рис.20.

Рис.21.

Рис.22.

Рис.23.

Рис.24.

Рис.25.

Рис.26.

Рис.27.

Рис.28.

Рис.29.

Рис.30.

Рис.31.

Рис. 32.

Рисунок стола — Как нарисовать стол шаг за шагом

Стол представляет собой предмет мебели с плоской столешницей и одной или несколькими ножками. Он обеспечивает плоскую поверхность, на которой можно размещать различные предметы.

Его также можно использовать для многих целей, таких как еда, письмо, учеба или игры. Таким образом, стол, безусловно, незаменимый предмет мебели в нашем доме.

Мы создали пошаговое руководство по рисованию таблицы, состоящее из 9 быстрых и простых шагов.

Как только вы научитесь рисовать таблицу, вы сможете использовать ее в гораздо более сложных рисунках.

Может быть, вы можете нарисовать человека, обедающего на столе и сидящего рядом на стуле, или, может быть, ребенка, играющего в компьютерные игры на столе? Возможности безграничны!

Получайте удовольствие от рисования реалистичного трехмерного стола!

О чем эта запись в блоге

Как нарисовать таблицу — приступим!
Шаг 1
Шаг 2. Нарисуйте верхнюю часть таблицы
Шаг 3 – Нарисуйте левую переднюю ножку стола
Шаг 4 – Нарисуйте правую переднюю ножку стола
Шаг 5 – Нарисуйте правую заднюю ножку стола
Шаг 6 – Нарисуйте все четыре ножки стола Стол
Шаг 7. Нарисуйте линию в верхней части стола
Шаг 8. Добавьте размеры на передние ножки
Шаг 9. Завершите размеры на всех четырех ножках
Сделайте это, чтобы перейти к следующему рисунку стола. уровень
Ваш рисунок стола готов!

Шаг 1

Нарисуйте наклоненный параллелограмм, чтобы создать контур верхней части стола.

Помните, что при рисовании контура используйте легкие штрихи. Не нажимайте слишком сильно карандашом, чтобы вы могли легко удалить контур, когда он вам больше не понадобится.

Шаг 2. Нарисуйте самую верхнюю часть стола

Нарисуйте широкую V-образную линию с короткими вертикальными линиями с обеих сторон прямо под контуром. Имейте в виду, что линия должна быть параллельна нижней части контура, который мы нарисовали на предыдущем шаге.

Не забудьте стереть нижнюю часть контура! Это улучшает форму верхней части стола.

Шаг 3. Нарисуйте левую переднюю ножку стола

Нарисуйте вытянутую узкую фигуру прямо под передним левым углом стола.

Образует левую переднюю ножку стола.

Шаг 4. Нарисуйте правую переднюю ножку стола

Повторите предыдущий шаг, чтобы нарисовать еще одну ножку под правым передним углом стола. Это формирует правую переднюю ножку стола.

Имейте в виду, что передние ножки стола должны иметь одинаковую длину. Однако правая передняя нога может казаться ниже левой передней ноги, потому что стол наклонен вбок.

После завершения этого шага левая и правая передние ножки стола должны быть готовы.

Шаг 5. Нарисуйте правую заднюю ножку стола

Нарисуйте еще одну продолговатую узкую фигуру с наклонным низом под правым задним углом стола.

Это правая задняя ножка стола.

Шаг 6. Соберите все четыре ножки стола

Нарисуйте еще одну ножку прямо под задним левым углом стола. Это образует левую заднюю ножку стола, тем самым завершая балансировку всех четырех ножек стола.

Как вы можете видеть на иллюстрации выше, левая задняя нога видна только наполовину, потому что верхняя часть стола закрывает его верхнюю часть.

Шаг 7. Нарисуйте линию в верхней части стола

Нарисуйте контур рядом с краем стола, повторяя его форму. При правильном нарисовании он должен выглядеть как размеры краев стола.

Это сделает ваш стол трехмерным и реалистичным!

Шаг 8. Добавление размеров передних ножек

После определения размеров верхней части стола мы добавим размеры ножек.

Проведите вертикальную линию вдоль каждой передней ноги. Это создает края ножек стола. Убедитесь, что эта линия тоньше, чем линия, образующая саму ногу.

Шаг 9. Завершение размеров всех четырех ножек

Повторите предыдущий шаг на задних ножках стола. На этом этапе все четыре ножки стола должны иметь размеры или видимые края.

Как видите, стол наконец-то собран! Теперь все, что ему не хватает, — это несколько цветов, чтобы сделать стол ярким и красочным!

Берите свои любимые материалы для раскрашивания, потому что мы, наконец, подошли к самой захватывающей части. На этом этапе мы будем выбирать цвета и раскрашивать стол!

Столы бывают самых разных цветов, потому что производители могут окрашивать их почти в любой цвет.

Это дает вам множество вариантов цвета на выбор при раскрашивании стола! Не стесняйтесь использовать любой цвет, который вам нравится!

Вы даже можете использовать более одного цвета для создания разноцветного стола, что сделает его более эстетичным!

Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы продемонстрировать свои художественные способности, особенно умение смешивать и сочетать различные цвета!

Сделайте это, чтобы вывести рисунок стола на новый уровень.

Приготовьтесь создать художественную мебель с помощью этих советов по улучшению рисунка стола.

Мы сделали дизайн этой таблицы красивым и простым, чтобы облегчить его изучение. Теперь, когда вы освоили это, вы можете сделать дизайн более сложным с некоторыми деталями.

Сюда могут входить некоторые детали резьбы на ножках. Ножки стола могут быть даже изогнуты или иметь интересную форму.

Возможно, у вас дома есть столы, которые вы можете использовать в качестве примеров, или вы можете поискать дизайны в Интернете. Не могли бы вы добавить некоторые мелкие детали в эту таблицу?

Как только вы узнаете, как будет выглядеть этот эскиз стола, вы сможете решить, что на него положить! Во-первых, вы можете захотеть иметь скатерть с узорами и рисунками.

Кроме того, у вас может быть ваза, скульптура или растение в горшке. Это всего лишь несколько идей, которые вы можете попробовать, но этот стол может вместить практически все, что вы можете придумать! Может быть, вы можете попробовать найти предметы в своем доме и использовать их в качестве моделей для этой картины.

Еще один способ сделать рисунок стола еще лучше — добавить сидящего за ним персонажа.

Это может быть мультяшный персонаж или что-то более реалистичное, если вы амбициозны! Сделав стол больше, вы могли бы посадить за него несколько разных персонажей, возможно, разделив трапезу. Как вы думаете, кто мог бы использовать эту таблицу?

В зависимости от того, какой вид вы хотите для этого стола, можно использовать различные художественные средства. Например, может быть, вы хотите, чтобы он выглядел так, будто он ярко окрашен.

Вы можете использовать цветные ручки или маркеры, чтобы сделать эти цвета действительно выделяющимися! Или вы можете захотеть, чтобы он выглядел так, как будто он сделан из лакированного дерева, и в этом случае вы можете вместо этого использовать акварельные краски.

Все зависит от того, что вы хотите для этой картинки, и нет неправильных ответов!

Ваш рисунок стола готов!

Надеемся, вам понравится этот пошаговый рисунок стола. Если вам было весело рисовать стол, возможно, вам будет интересно нарисовать стул? Таким образом, вы можете нарисовать стол в паре с подходящим стулом.

Помните, что все наши уроки рисования на 100% бесплатны, и вы можете использовать их в качестве учебных материалов во время рисования.

Мы регулярно загружаем контент в наш каталог «Как рисовать», так что не забывайте заглядывать сюда, чтобы постоянно получать доступ к новым урокам рисования!

Когда вы закончите рисовать и раскрашивать стол, не забудьте продемонстрировать свой шедевр! Сфотографируйте свою работу и поделитесь ею на нашей странице в Facebook и в Pinterest.

Не смущайтесь, вы много работали над своей работой, поэтому мы уверены, что она выглядит впечатляюще!

Нам не терпится увидеть ваш реалистичный рисунок стола!

399.169 чертежный стол Стоковые фото, картинки и изображения

Realistic sketch of table inspective. векторная иллюстрацияPREMIUM

Векторный, изолированный эскиз стола на белом фоне. PREMIUM

День рождения сплошной однострочный векторный рисунок. празднование дня рождения. рисованный семейный ужин, праздник, фестиваль. женщина и гости сидят за столом. иллюстрация дня благодарения. поминальный банкет.PREMIUM

Садовая мебельPREMIUM

День рождения, непрерывный однолинейный векторный рисунок. празднование дня рождения. рисованный семейный ужин, праздник, фестиваль. женщина и гости сидят за столом. иллюстрация дня благодарения. поминальный банкет.ПРЕМИУМ

Реалистичный эскиз различных столов в перспективе. столовый набор. векторная иллюстрацияPREMIUM

Вид на интерьер среднего класса. PREMIUM

Улыбающиеся мать и дочь готовятся к урокам и рисуют за столом карандашами и красками. родитель и воспитанник дошкольного учреждения. первый день осенней осени. девочка из начального класса, обратно в школу.PREMIUM

Мальчик и девочка учатся иллюстрацияPREMIUM

Таблица умножения или таблица умножения для печати векторная иллюстрацияPREMIUM

Набор рисованных таблиц, векторная иллюстрацияPREMIUM

Ручной рисунок стола и четырех стульевPREMIUM

Деревянный стол для пикника на белом фонеPREMIUM

Рисунок с кошкой на чертежном инструментеPREMIUM

3 иллюстрация стола и собаки под столом.

0002 Архитектор работает над чертежом. рабочее место архитектора — архитектурный проект, чертежи, линейка, калькулятор, ноутбук и делитель компаса. концепция строительства. инженерные инструменты.PREMIUM

Девушка рисует цветными карандашами на бумаге. mockupPREMIUM

Инженер работает над чертежом. инженерный чертеж, техническая схема. зарисовка снаряжения, проект. инженер-дизайнер в проекте. чертежи для производства, проектирования, производственных процессов. вектор, плоскийPREMIUM

Иллюстратор таблиц умноженияPREMIUM

Мальчик дошкольного возраста использует карандаши и краски для домашнего задания, полученного из детского садаPREMIUM

Концепция рабочего стола для рисования на ноутбукеPREMIUM

Набор мебели. коллекция деталей интерьера различных столов и письменных столов.PREMIUM

Иллюстрация круглого стола и цветочного горшка на белом фонеPREMIUM

Иллюстрация стола и цветочного горшка на белом фонеPREMIUM

Эскиз рук с компьютерным человеком, выполняющим офисную работу, вид сверху рисованная векторная иллюстрацияПРЕМИУМ

Эскиз современного интерьера векторной иллюстрации разноеPREMIUM

Эскизный проект кухни с современной мебелью и островомPREMIUM

Архитекторы, работающие над проектом в офисеPREMIUM

Иллюстрация игрока в пинг-понг на безобразном фонеPREMIUM

Белый холст на чертежном столе с большим количеством канцелярские предметы, создающие центральное пространство для копирования вашего текста или дизайна. ПРЕМИУМ

Белый пустой лист с множеством канцелярских предметов создает отличное пространство для копирования вашего сообщения или рисунка. ПРЕМИУМ

Иллюстрация стола на белом фонеPREMIUM

Белый холст на чертежном столе с множеством канцелярских предметов, образующих центральное пространство для копирования текста или дизайна крупным планомPREMIUM

Школьный стол на белом фонеPREMIUM

Голодный котенок пьет молоко под столомPREMIUM

Иллюстрация еды на беломPREMIUM

Иллюстрация круглого стола на белом фонеPREMIUM

Иллюстрация коричневого стола на белом фонеPREMIUM

Чертежный стол с чертежом проектаPREMIUM

Векторная иллюстрация стола в стиле каракули, рабочее место в офисеPREMIUM

Иллюстрация стола и стулаPREMIUM

Стол для пикникаPREMIUM

Инженер-механик анализирует свой дизайн. измерение размеров металлической модели штангенциркулем.PREMIUM

Плакат, стоящий рядом с белой стенойPREMIUM

Красивый молодой архитектор рисует планы в офисе. PREMIUM

Буфер обменаPREMIUM

Товарищи за столомPREMIUM

Набор предметов и мебели для дома на цветном фонеPREMIUM

КомодPREMIUM

Чертежный стол с чертежом проектаPREMIUM

3

Стол для романтического ужинаPREMIUM

Иллюстрация стола и цветочного горшка на белом фонеPREMIUM

Чистый лист бумаги с разноцветными карандашами креативный процессPREMIUM

Композиция ко дню отца — офисный стол. студия снята на деревянном фоне.PREMIUM

3d иллюстрация детского стола с материалами для рисования на немPREMIUM

Типичное офисное место в черно-белом контурном рисункеPREMIUM

Комната с мебелью. изолированные на беломPREMIUM

Рисунок круглого столаPREMIUM

Вектор, рисованная иллюстрация элементов интерьераPREMIUM

Элементы ресторанаPREMIUM

Белая тетрадь для эскизов на деревянном столеPREMIUM

Визуализация интерьера модной гостинойPREMIUM

Линейка панели на инженерном чертеже крупным планомPREMIUM

Изображение собрания сотрудников мебели. PREMIUM

90 в комплекте setPREMIUM

Иллюстрация обеденного стола на белом фонеPREMIUM

Вытяжка с чертежным инструментомPREMIUM

Винтажная штораPREMIUM

Векторная иллюстрация места установки.PREMIUM

Роскошные инструменты для рисования на деревянном столе.PREMIUM

Иллюстрация различных предметов мебели на белом фоне. офисный стул, письменный стол, различные предметы на столе. эскизное рабочее пространство. vector illustrationPREMIUM

Космический и стильный интерьер домашнего офиса с деревянным столом, классными офисными принадлежностями, лентами, расходными материалами, блокнотами, блокнотами, карандашами. современный домашний декор. минималистичная концепция. шаблон. копировать spce.PREMIUM

Сервировка стола. организация ресторанного ужина. простая пустая тарелка с ложкой и вилкой. винтажный рисованный стиль. ПРЕМИУМ

Человек или бизнесмен, сидящий за столом и думая о ответе на вопрос, векторная иллюстрация мультяшного рисунка. ПРЕМИУМ

Набор кухонных и офисных столов для внутренней планировки ресторана, кухни, квартиры или офисного помещения. вид сверху иконок мебели для планов этажей. vectorPREMIUM

Концепция бизнеса, архитектуры, строительства, строительства и людей — крупный план руки архитектора с чертежом и архитектурными инструментами, пишущими в блокнотPREMIUM

Тарелка, вилка и нож на белом фоне. vector illustration.PREMIUM

Праздничный торт и праздничные колпачки на столе в комнате, украшенной воздушными шарами для дня рождения.PREMIUM

Ручной рисунок на бумаге. концепция создания бизнеса или мозгового штурмаPREMIUM

Профессиональный стол креативного графического дизайнераPREMIUM

Маленькое уютное кафе. vector sketchPREMIUM

Красочная таблица умножения от 1 до 10 в качестве учебного материала для учащихся начальной школы — eps 10 вектор и иллюстрация.PREMIUM

Макет цифрового планшета для презентации художественного оформления или дизайна приложения. вид сверхуPREMIUM

Эскиз интерьера кафе. молодые люди сидят и пьют кофе у барной стойки. современная концепция кафе. vector illustration.PREMIUM

Обеденный стол vectorPREMIUM

Интерьер кухни с ретро техникой, мебелью. вектор. винтажная комната с плитой, шкафом, миксером, холодильником и клетчатым полом в плоском дизайне. кулинарный баннер. Мультяшная мятно-зеленая иллюстрация. ПРЕМИУМ

Счастливая семья. мать и дочь вместе рисуют. взрослая женщина помогает девочке-девочке. PREMIUM

Значок для чистки рук. векторный набросок иллюстрации обработки протиркой полировки. пиктограмма свободной от пыли зоныPREMIUM

Стандартные символы мебели, используемые в архитектурных планах, набор иконок, набор иконок, элементы графического дизайна. небольшое кафе, ресторан, пивной бар — планы сверху. вектор изолированный.ПРЕМИУМ

Современное рабочее пространство с непрерывным однострочным векторным рисунком. рабочий стол рисованной силуэт. два компьютерных монитора с клавиатурой, мышью и ноутбуком.

Варим нержавейку инвертором: Сварка нержавейки инвертором — статьи от специалистов магазина Город Инструмента.

Как варить нержавейку инвертором — Торговый Дом Центр Сварки

Изделия из нержавейки пользуются большой популярностью. Наверняка у каждого дома найдётся хоть одно такое изделие, отличающееся прочностью и надежностью в использовании.

Однако порой случается так, что и изделия из нержавейки требуют ремонта. Для этих целей чаще всего используется сварка. А поскольку в последнее время для бытовых нужд приобретаются инверторы, то и возникает закономерный вопрос об их работе с нержавейкой.

Сварка нержавейки: что нужно знать?

Нержавейка относится к высоколегированной стали, большую часть которой составляет хром. Есть в составе нержавейки также и никель, титан, мобилен, и другие добавочные элементы, улучшающие характеристики этого металла против коррозии.

Из-за того, что нержавеющая сталь имеет теплопроводность почти, что вдвое меньше, чем у обычной стали, варить её довольно сложно. Делать это нужно только при пониженном напряжении и на обратной полярности тока.

Также, при неправильной сварки нержавейки, её может сильно повести, и это нужно обязательно учитывать, выставляя необходимые зазоры между свариваемыми элементами. Кроме того, после сварки, места швов будут подвержены коррозийным процессам, поэтому их следует защитить, чтобы уберечь целостность металлоизделия.

Как варить нержавейку инвертором

Чтобы правильно сварить нержавейку инвертором следует придерживаться таких правил:

Не перегревать слишком сильно заготовку, поскольку температура свыше 150 градусов здесь является уже критической;

Варить нержавейку допускается только на малом токе. При этом нужно исключить колебательные движения электродом и увеличить скорость сварки до предела;

Обязательно нужно позаботиться об отводе тепла, для чего под свариваемые заготовки рекомендуется подкладывать медные пластины достаточной толщины;

Сварка толстой нержавейки должно осуществляться с разделкой и многопроходным соединением.

Для сварки нержавеющей стали нужны специальные электроды, которые предназначены для этих целей (можно варить и обычными электродами, но качество сварочного шва будет намного хуже).

Перед тем как варить нержавейку инвертором, место сваривания заготовок нужно обезжирить. Для этого можно использовать ацетон или бензин. Обезжиренная поверхность позволить сварочной дуге гореть более устойчиво.

Если сварка осуществляется электродами 3 мм, то ток на инверторе должен быть выставлен не менее 80 А. Так же, как было сказано выше, варить нержавейку рекомендуется на токе обратной полярности, обязательно подложив под металлоизделие теплоотводящие пластины из меди.

Для надежной дуги расстояние между электродом и нержавеющим металлом должно быть выдержано в 2-3 мм. При этом угол наклона электрода при сварке, также имеет немалое значение. Угол электрода к поверхности нержавейки должен составлять около 80 градусов, и только к дуге.

Обязательно после сварки нержавейки швы должны быть защищены от процессов коррозии. Для этого они при необходимости зачищаются, после чего покрываются специальной пастой с антикоррозийным составом.

Сварка нержавейки инвертором, в силу своих особенностей, требует немалого опыта. Новичку в этом, на первых порах, будет сложно, поэтому без экспериментов, ошибок и проб, не обойтись.

Сварка нержавейки инвертором в домашних условиях: электроды для сварки стали

Главная » Информационные статьи » Чем лучше варить нержавеющую сталь в домашних условиях?

Опубликовано: 26.11.2015

Нержавеющая сталь отличается от обычной углеродистой наличием легирующих элементов — металлов хрома, никеля, молибдена, марганца, титана в различном процентном соотношении. Чаще всего используется хром (Cr), его в составе нержавейки может быть до 20%, хром и никель в пропорции, соответственно, 3 – 5% хрома и столько же никеля.

Содержание:

Особенности нержавеющей стали при сварке
Техника сварки нержавеющей стали
Выбор инвертора
Итог

Хромоникелевые стали одни из самых распространенных и лучше всего поддающиеся обработке. Марки стали 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 08Х18Г8Н2Т широко применяются в машиностроении, пищевой и химической промышленности, чаще всего они встречаются и в домашних мастерских.

Для начинающих сварщиков нержавеющая сталь — материал довольно сложный. Проще всего варить нержавейку инвертором – полуавтоматом в аргоновой атмосфере. Шов в таких случаях получается чистым и ровным, при достаточной тренировке, естественно, а само соединение прочным и герметичным. Но успешно сваривать сталь можно и покрытыми электродами, если знать особенности настройки инвертора и правила работы с нержавейкой.

Особенности нержавеющей стали при сварке

У высоколегированных сталей теплопроводность значительно ниже, чем у обычных углеродистых. При работе электрической дуги тепло хуже отводится из зоны сваривания, что у неопытных сварщиков приводит к сквозному прожиганию металла. Для сваривания нержавейки ток инвертора уменьшается на 20 – 25 %. Уменьшить риск перегрева можно и установив детали для сваривания, особенно небольшой толщины, на медную пластину, обладающую высокой теплопроводностью. Часть тепловой энергии уходит по ней, и область сварного шва находится в безопасном для металла тепловом режиме.

Второй особенностью нержавеющих сталей является значительный коэффициент теплового расширения, превосходящий этот показатель обычной стали и большинства металлов, пригодных для сварного способа соединения. Между свариваемыми деталями необходимо оставлять небольшой зазор, чтобы при остывании шов не разрушался. Ширина зазора тем больше, чем массивнее деталь. Внутренние напряжения могут достигать предела прочности, и деталь будет деформироваться — изгибаться, коробиться и т.д.

Стали с высоким содержанием хрома подвержены и другой опасности — потере антикоррозионных свойств в зоне шва. При нагревании до высокой температуры (около 1300⁰ С) хром превращается в карбид (Cr₂₃ C₆), который слабо связан с соседними зернами. В зоне карбидообразования возникает нарушение технологической прочности металла. К тому же, карбид хрома постепенно растворяется в агрессивных средах, например, кислотах, щелочах, обычной воде. Со временем сварной шов может разрушиться.

Межкристаллитная коррозия — появление на границах зерен стали посторонних соединений — карбидов, как правило, легко растворимых. В результате значительно уменьшается прочность и пластичность локальных участков, особенно в зоне контакта перегретого металла с относительно холодным.

Итак, как правильно варить нержавейку? Избежать снижения прочности можно несколькими способами.

Выбирать для сваривания сталь с низким содержанием углерода, кремния и никеля. Они усиливают межкристаллитную коррозию. Напротив, стали с легированием вольфрамом, молибденом, марганцем и ниобием значительно меньше подвержены риску образования очагов коррозии.
Второй способ — охлаждение зоны сваривания. Если вы работаете со сталью довольно часто, то необходимо изучить температурные режимы для сваривания той или иной марки стали.

вернуться к меню ↑

Техника сварки нержавеющей стали

Чем можно варить? Электроды для сварки конструкций из нержавеющей стали применяются особые, созданные для этого вида металла. Для ручной дуговой сварки ММА используются отечественные ЦЛ-11, НИИ-48Г или ОЗЛ-8. Помимо их неплохих качеств, эти электроды нетрудно купить по доступной цене. Их состав рассчитан на работу с хромоникелевыми сталями и обеспечивают условия сварки с минимальным образованием очагов межкристаллитной коррозии.

Шведские электроды от компании ESAB (ОК61. 30.) намного лучше, как для профессионалов, так и для новичков, но цена их значительно выше.

Эти электроды предназначены для сварки на постоянном токе обратной полярности. Покрыты они фтористым кальцием или карбонатом кальция (основные покрытия). Выбирать электроды по толщине следует исходя из размеров свариваемых деталей. Для массивных деталей, которые в бытовых условиях свариваются довольно редко, можно использовать электроды диаметром 3 мм. Для тонких листов нержавейки нужны короткие электроды — до 35 мм, диаметром 1,6 – 2 мм.

Видео: пайка нержавейки с медью

Твердым припоем П-14, при помощи газовой горелки (кухонного фломбера)

Зажигается дуга несколько в стороне от основного шва и медленно подводится к нему. Дугу следует держать по возможности короче. Формирование шва производится короткими движениями, стараясь не прерывать дуги. Варить можно в любом положении, зависимо от конфигурации детали.

Если вы не уверены в маркировке стали и никогда не работали с нержавейкой, то лучше потренироваться на коротких обрезках, чтобы подобрать оптимальные настройки инвертора и отработать технику сварки. Нержавеющая сталь различных марок сваривается по-разному, поэтому проверить ее особенности, как и возможности аппарата не помешает никогда.

вернуться к меню ↑

Выбор инвертора

Доктор сварка фильм 1 — сварка нержавеющей стали

Сварка нержавеющих хромоникелевых сталей. Технологические особенности сварки (304, 304L, 316L, 321).

Особенных требований к инвертору для работы с нержавейкой нет — у него должен быть режим ММА/TIG, предусмотрена возможность работы, как с переменным, так и постоянным током (AC/DC) а диапазон тока находится в пределах 20 – 200 А. если вы не собираетесь работать с инертными газами, то достаточно режима ММА.

Для начинающих сварщиков, да и для бытового использования вообще, очень хорош инверторный аппарат дуговой сварки Ресанта САИ 220. Он может работать в сетях со значительными перепадами напряжения — 140 -260 В, диапазон регулировок сварочного тока 10 – 220А, ПВ= 70%. В наличии функции «Горячий старт» и «Антиприлипание». Удобные органы управления и небольшой вес аппарата повышают удобство его применения. Для сварки нержавейки аргоном подходят практически все современные инверторы бытового и профессионального типа.

Смотрите видео по теме: сварка нержавейки инвертором

Опыт работы: можно ли заварить простыми электродами?

вернуться к меню ↑

Итог

Надеемся, после изучения данной статьи вам станет понятно как можно сварить нержавейку. Также мы выяснили различные нюансы работы с металлом, какие электроды нужны, особенности пайки нержавейки с медью.

Сергей Одинцов

tweet

Свойства нержавеющей стали | Почему нержавеющая сталь идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ | Премьер

Нержавеющая сталь является эталоном долговечности с момента ее создания в самом начале 1900-х годов. Изобретение нержавеющей стали полностью изменило наше представление о металлах. Нержавеющая сталь произвела революцию во многих отраслях промышленности; от приготовления пищи и уборки до автомобилей и грузовиков. Но какие свойства делают нержавеющую сталь таким желанным материалом?

Желаемые свойства нержавеющей стали: Прочность

Нержавеющая сталь чрезвычайно прочна, учитывая ее гибкость. По сравнению со многими другими металлами, он легко сгибается и превращается в множество различных изделий. Некоторые типы нержавеющей стали также могут выдерживать длительные периоды сильной жары. И не дайте себя обмануть: приготовление спагетти на плите не считается «экстремально высокой температурой». Атомные электростанции используют нержавеющую сталь в приложениях, которые могут достигать температуры более 1000 градусов по Фаренгейту.

Желаемые свойства нержавеющей стали: устойчивость к ржавчине

В конце 1800-х годов начали распространяться разговоры о металле, не подверженном ржавчине. Вы представляете, каким было бы такое изобретение в ту эпоху? Это чудо, что изобретателей не судили как ведьм за создание неагрессивного металла.

Однако вся нержавеющая сталь ржавеет. При постоянном воздействии влаги и кислорода у металлов нет шансов. Однако при надлежащем уходе за нержавеющей сталью очень немногие рабочие среды вызывают ее коррозию.

Не вдаваясь в подробности, в нержавеющей стали используется слой хрома для защиты более хрупких внутренних металлов. Хром также действует как наполнитель, когда нержавеющая сталь царапается или покрывается пятнами. Вот почему вы можете чистить кастрюлю из нержавеющей стали агрессивными щетками. Любые зазубрины или царапины будут быстро заполнены хромом, что предотвратит образование ржавчины в неровностях.

Желаемые свойства нержавеющей стали: санитарно-гигиенические

Пищевая и медицинская промышленность (и их клиенты) зависят от чистых и стерильных инструментов. Многие другие медали можно чистить так же хорошо, когда они новые, но долговечность нержавеющей стали и устойчивость к агрессивным чистящим химикатам и инструментам делают ее идеальным выбором. Гладкая, неабразивная поверхность также предотвращает накопление микробов и бактерий внутри любых трещин или ямок в металле.

Желаемые свойства нержавеющей стали: плохой проводник электричества

Хотя нержавеющая сталь используется в основном из-за ее прочности и стойкости к ржавчине, плохая проводимость нержавеющей стали также является преимуществом. Это может не звучать как особенность, но при работе в строительстве, производстве и других потенциально опасных отраслях профилактика травм имеет первостепенное значение. Травмы от поражения электрическим током очень серьезны и случаются слишком часто. Потенциально смертельный удар электрическим током можно смягчить за счет плохой проводимости нержавеющей стали.

Желаемые свойства нержавеющей стали: магнитные

Как еще холодильники из нержавеющей стали могли бы хранить фотографии макарон и списки деликатесов? На самом деле, большая часть нержавеющей стали, которую вы видите, немагнитна. Однако различные комбинации металлов могут сделать нержавеющую сталь магнитной, когда это необходимо.

Не принимайте этот удивительный материал как должное! Изобретение нержавеющей стали было жизненно важным для многих изобретений, которые мы имеем сегодня. Возможно, когда-нибудь у нас будут персональные роботы-уборщики из нержавеющей стали!

Panasonic Inverter® 1,2 Cu.

футов Микроволновая печь из нержавеющей стали | Midland Appliance

1200 Вт Функция Quick 30

Эта функция позволяет быстро и просто готовить в течение 30 секунд без необходимости выбора дополнительных настроек. Каждое нажатие кнопки устанавливает его на 30 секунд, возможна установка до 5 минут.

Лампа Eco & Bright

Светодиодная подсветка делает внутреннюю часть духовки ярче, поэтому легче контролировать условия внутри.

Эволюция инверторной технологии Panasonic

Обычные микроволновые печи полностью включены или выключены только на одном уровне мощности. Инверторная технология Panasonic обеспечивает непрерывную градуированную последовательность мощности, благодаря чему пища готовится более равномерно и с более вкусными результатами. Инвертор оптимизирует мощность нагрева для каждого вида приготовления.

Инверторная турборазморозка

Компания Panasonic преуспела в усовершенствовании технологии турборазморозки, которая позволяет размораживать продукты даже быстрее, чем предыдущая автоматическая разморозка Panasonic. Технология инверторного размораживания Panasonic Turbo Defrost представляет собой усовершенствованную систему микроволн, использующую функцию непрерывной подачи мощности инвертора.

Полезные документы

Спецификация

Спецификации

—

Другие атрибуты:

Design:

Door	Side Open
Control Panel Design	Touch pad
Display Type	New 4 Digit + Icon
Display colour	White

Программируемые функции:

Сенсор	Да
Уровень мощности микроволн	11 (P0-P10) P0 поддержания тепла
Cook time	99min 99sec
Kitchen Timer	Yes (99min 99sec)
Standing Time	Yes (99min 99sec)
Delay Start	Yes (99min 99sec)
часов	12 H
Стадия кулинария	3 Стадия

Спецификации:

MMISMENTIOR0099
Комплект для отделки	NN-TK621SAP/TK612GSSAP

DEFROST
HEAT HARP	Да в микроволновой мощности (до 30 мин)
Добавить время	Да (Руководство)
Краткий 30	Да.0099
Serving / Weight	No
More/Less	Yes
Recipe Store / Memory	No
Auto Reheat	Sensor Reheat
Beverage	Coffee/ Молоко
Категории Auto Cook	15

Разное. Технические характеристики

Вес изделия (фунты)	25,35
Energy Star. Квалифицирован	NO
Ширина прибора для устройства (дюйм)	21
ЦВЕТА.
Настройка разморозки	Да
Настройка одним нажатием	Да
Открытие дверцы микроволновой печи	Кнопка
Total Capacity (cu. « Предыдущая 1 … 289 290 291 292 293 … 358 Следующая » Post navigation ← Older posts Newer posts → Рубрики Бетон Инструмент Металл Разное Советы Станок Старое Заказать алмазное бурение, резку, демонтаж Вы можете www.сверление-москва.рф