Шурупы по бетону / газобетону

Показывай меньше
Показать больше

EJOT предлагает ассортимент высококачественных винтов для прямого крепления без анкеров. Шурупы по бетону EJOT можно использовать как в существующих, так и в новых зданиях, а также их можно легко устанавливать в высокопрочные строительные материалы.

Товары
(16)

Шуруп по бетону JC2-KB Plus 8

Металлические анкеры и химические анкеры

Анкер с шестигранной головкой и фланцем

Просмотр

Шуруп по бетону JC2-KB Plus 10

Сквозные болты

Анкер с шестигранной головкой и фланцем

Просмотр

Шуруп по бетону JC2-KB Plus 14

Сквозные болты

Анкер с шестигранной головкой и фланцем

Просмотр

Шуруп по бетону JC2-KB

Шуруп по бетону / газобетону

Анкер с шестигранной головкой и фланцем

Просмотр

Шуруп по бетону JC2-ST 6

Шурупы по бетону/газобетону

Анкер-шуруп с потайной головкой

Просмотр

Шуруп по бетону JC2-IT 6

Шурупы по бетону/газобетону

Шестигранная головка с внутренней резьбой M8/M10

Просмотр

Шуруп по бетону JC2-FR 6

Шурупы для бетона / газобетона

Фасадные леса

Просмотр

JBS-R-7.

5

Шурупы для бетона / газобетона

Для крепления кровельных мембран к бетонным основаниям

Просмотр

FPS-E-8.0

Шурупы для бетона / газобетона

Кровельная мембрана на газобетоне

Просмотр

FPS-E/EcoTek

Шурупы для бетона / газобетона

Для крепления кровельной мембраны

Просмотр

BS-R-6.3

Шурупы для бетона / газобетона

Для стальных/алюминиевых подконструкций

Просмотр

Забивной анкер LA+

Шурупы для бетона/пористого бетона

Для использования в сухих помещениях

Просмотр

Забивной анкер LAL

Металлические анкеры и химические анкеры

Подходит для сухих помещений

Посмотреть продукт

Потолочный гвоздь

Металлические анкеры и химические анкеры

Быстрая и надежная установка

Просмотр

Сквозные болты BA-V Plus

Металлические анкеры и химические анкеры

Оцинкованная сталь

Просмотр

JBS-R-EcoTek

Шурупы для бетона / газобетона

Регулируемый крепежный элемент

Просмотр

Fantastic Concrete Советы по креплению

Независимо от того, чем вы занимаетесь, в конечном итоге вам придется заняться проектом, требующим крепления к кирпичам, блокам или монолитному бетону.

На рынке есть десятки специальных крепежных элементов для каменной кладки, которые помогут вам завершить эти проекты. Здесь мы покажем вам, какие крепежи лучше всего подходят для различных проектов, и поделимся некоторыми советами по быстрому, простому и долговечному креплению.

1
/
13

Не сверлите слишком близко к краям

Две ошибки, которых вы действительно хотите избежать, — это отламывание куска бетонной ступени лестницы и растрескивание угла плиты патио. Чтобы избежать этих бедствий, не сверлите ближе 4 дюймов от края. Если другого выхода нет, отключите ударное действие на дрели. Также избегайте анкеров клинового типа. Они оказывают тонну внешнего давления, которое может буквально «расклинить» бетон.

2
/
13

Выдуйте пыль

Если в отверстии осталась пыль от сверления, она может помешать загону крепежа до упора. Поэтому удалите ее с помощью пылесоса или воздуходувки. Детский ушной шприц (около 5 долларов в любой аптеке) отлично подходит для этого и не занимает много места в ящике для инструментов. Просто засуньте его в отверстие и вытряхните пыль.

3
/
13

Сверло насквозь в древесине

Сверла по каменной кладке также просверливают древесину, поэтому не бойтесь просверливать древесину прямо в стену или плиту. Это значительно упрощает получение полоски обшивки или того, с чем вы работаете, именно там, где вы хотите. Просверлите одно отверстие и сначала установите этот крепеж. (Вам будет лучше держать доску на месте, если вы просверлите первое отверстие по направлению к середине.) Затем вернитесь назад, просверлите остальные отверстия и установите эти крепления.

4
/
13

Используйте клей для панелей на пенопластовой изоляции

При креплении плит из пенопласта к бетонной или блочной стене обязательно используйте строительный клей, специально разработанный для пенопласта. Обычный строительный клей может расплавить пену, в результате чего ваши панели отвалятся через 10 минут после их установки.

Примечание. Возможно, вы захотите сначала сделать стены водонепроницаемыми, и если это так, ваши местные строительные нормы и правила могут потребовать, чтобы вы загерметизировали все швы. Уточните эти детали у местного строительного чиновника.

5
/
13

Minimize Крепление к кирпичной кладке

Крепление к кирпичной кладке не так сложно, но к дереву проще; Вот почему мы прикрепляем гипсокартон к полосам обрешетки, а не непосредственно к бетонным стенам. Для проектов, требующих множества креплений, таких как колонна стеллажей, установите полоски обработанной под давлением древесины с парой креплений и прикрепите к ним кронштейны для полок. Вы сэкономите на затратах и ​​утомительной работе со всеми этими дополнительными креплениями для каменной кладки.

6
/
13

Не сверлите кирпич

Каждый раз, когда вы устанавливаете легкий элемент, такой как водосточная труба, на кирпич, всегда сверлите растворные швы, а не поверхность кирпича. Кирпич с большей вероятностью треснет, и если водосточную трубу когда-нибудь понадобится переместить, залатать дыру серым раствором намного проще, чем пытаться подобрать цвет кирпича. Кроме того, всегда устанавливайте пластиковые анкеры, потому что металлические анкеры с большей вероятностью растрескают раствор при расширении.

7
/
13

Фунт на гайке

Мы рекомендуем анкерные втулки для тяжелых конструкций. Чтобы установить их, все, что вам нужно сделать, это просверлить отверстие, вбить их и затянуть гайку. Не стучите непосредственно по болту, иначе вы можете повредить резьбу, что сделает снятие и повторную установку гайки практически невозможным. Ослабьте гайку, чтобы она немного выступала за болт, чтобы защитить резьбу, а затем вместо этого постучите по гайке.

8
/
13

Что нужно знать о шурупах по бетону

Использование шурупов по бетону быстро и просто — вы просто просверливаете отверстие и вкручиваете их так же, как шурупы по дереву. Они отлично подходят для легких и средних задач, таких как крепление кронштейнов для стеллажей, сантехнических ремней, электрических коробок и планок обшивки. Бетонные шурупы не подходят для старого, крошащегося бетона. И они теряют большую часть, если не всю, своей удерживающей способности, когда их вынимают и повторно используют в той же скважине, поэтому, если вам все же нужно вытащить одну, попробуйте просверлить новую в другом месте.

9
/
13

Гидравлический цемент предотвращает растрескивание

При креплении столбов, столбов, больших болтов или арматуры к бетону просверлите отверстие большего размера и заполните его гидравлическим цементом. Гидравлический цемент создает чрезвычайно прочную и устойчивую к атмосферным воздействиям связь. Он также выдерживает повторяющиеся движения, поэтому профессиональные установщики металлических перил используют его для анкерных стоек.

Гидравлический цемент поставляется в виде порошка, и его необходимо смешивать с водой. Смочите (но не заливайте) отверстие водой из пульверизатора; в противном случае влага будет высасываться из смеси окружающим бетоном. И убедитесь, что вы готовы к работе, прежде чем смешивать цемент — он высыхает за три-пять минут.

10
/
13

Винты с шестигранной головкой и винты с плоской головкой

Винты с шестигранной головкой реже выламываются, поэтому используйте их, когда головка винта может выступать над поверхностью, например, на подоконниках и сантехнических ремнях. Винты с плоской головкой — это то, что нужно, когда головка винта должна быть заподлицо, например, с полосами обшивки, которые будут облицованы гипсокартоном или фанерой.

11
/
13

Комбинация сверла и биты ускоряет процесс

Установка шурупов по бетону выполняется еще быстрее с помощью комплекта сверла и отвертки, подобного этому. Сверло закрыто съемной втулкой, в которой находится драйвер. Таким образом, вам не нужно иметь под рукой две дрели или постоянно переключаться между сверлом и шуруповертом.

12
/
13

Сверло на 1/4 дюйма глубже, чем длина шурупа

Установите глубиномер на дрели так, чтобы отверстие было на 1/4 дюйма глубже, чем длина шурупа, учитывая толщину материала. вы работаете с. Если у вашей дрели нет ограничителя глубины, оберните сверло небольшим количеством ленты, чтобы вы знали, когда остановиться. Всегда сверлите отверстие нужного диаметра. Контейнер, в котором находятся винты, указывает, какой размер биты использовать.

Винтовые конструкции

Винтовые лестницы чаще всего выбирают для помещений, в которых нет достаточного пространства для маршевых. Создание такой конструкции более сложное из-за необходимости монтировать фигурную опалубку. В таком случае щиты заливки выполняются с плавными закругленными формами, появляется необходимость в большем числе опорных элементов.

Упрочнение арматурой винтовой лестницы предполагает свою специфику и требует очень тщательного просчета нагрузок на проходную зону ступеней. При проектировании винтовой лестницы важным параметром является радиус – чем он выше, тем легче монтаж опалубки. Для перехода во второй этаж частного дома достаточно сделать половину оборота, компактно разместив лестницу где-нибудь в эркере.

Место устройства

По месту размещения монолитные бетонные лестницы для дома делятся на два основных типа: наружные и внутренние. В данном случае главное отличие заключается в правильной подборке бетонной смеси – для конструкции, находящейся на улице, раствор должен быть более высокой марки, чтобы лестница могла выдержать воздействие внешних негативных факторов без разрушений и дефектов.

Наружные лестницы в обязательном порядке монтируют на фундамент, который закладывается сразу с учетом данной нагрузки. Основную нагрузку внутренних пролетов распределяют частично с опор марша на несущие стены здания.

Достоинства монолитной заливки

Лестницы могут быть изготовлены из самых разных материалов – металл, дерево, стекло и т.д. Но бетонные обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые делают их одними из наиболее популярных. Основные плюсы – это прочность и возможность реализовать любую задумку в разных формах и конфигурациях. Но перед тем, как начинать изготовление монолитной лестницы из бетона своими руками, изучить все особенности стоит детальнее.

Основные преимущества лестницы из бетона:

• Безопасность и экологическая чистота материала
• Негорючесть бетона
• Стойкость к насекомым, гниению, другим биологическим разрушающим факторам
• Физическая стабильность конструкции – отсутствие риска появления в будущем люфта, шумов и т.д.
• Простой ремонт – сколы, отслоения, трещины на бетоне вполне возможно легко и быстро заделать самостоятельно
• Выбор любого материала для декоративной отделки
• Внушительный срок эксплуатации конструкции
• Высокие показатели прочностных характеристик и несущей способности – особенно если армирование бетонной лестницы было выполнено правильно
• Дополнительное усиление каркаса всего сооружения
• Хорошие показатели влагонепроницаемости и морозостойкости

Технология строительства

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный выбор для любого здания. Такая конструкция прослужит много лет, прекрасно выполняя свою функцию. Прежде, чем приступать к сооружению лестницы, необходимо все тщательно спроектировать.

Основные этапы работ по созданию лестницы:

• Выбор типа конструкции
• Выполнение всех расчетов и создание проекта
• Монтаж опалубки
• Армирование лестничного пролета
• Заливка бетонной смесью
• Декоративная отделка – оставлять бетон без отделки нельзя, так как ввиду пористости материала он может разрушиться

Тип конструкции

Самое главное на данном этапе – правильно все рассчитать. Заливка бетоном – дело несложное, но если где-то что-то будет не так, потом проблем не избежать. Сначала тщательно обмеряют здание или изучают проект будущего строения, выбирают тип конструкции.

В данном случае главная задача – сделать лестницу комфортной и безопасной для людей (есть определенные требования по ширине ступеней, радиусу загиба винтовой конструкции и т.д.), гармонично поместив ее в здание.

При наличии большого пространства обычно делают маршевые лестницы, если место нужно экономить – выбирают винтовые. Наиболее безопасными считаются маршевые конструкции с прямыми пролетами.

Проектирование

В проекте учитывают все строительные нормативы и размеры, составленные и утвержденные с учетом необходимости выполнить безопасную комфортную конструкцию, способную выдерживать стандартные нагрузки.

Основные нормативные требования ко всем лестницам:

• Уклон – подбирают в соответствии с размерами помещения. Самыми удобными считаются ступени, выполненные под углом 30-350. Чем более крутая лестница, тем она более опасна и неудобна, особенно для пожилых людей и детей.
• Высота прохода – минимум 2 метра.
• Ширина самой лестницы и площадки между маршами – минимум 90 сантиметров. Конструкции с забежными ступенями предполагают больше пространства, так как для движения подходит лишь удаленная от центра часть ступени.
• Горизонтальная поверхность ступени (проступь) – в пределах 25-30 сантиметров. В процессе проектирования лестницы и расчете уклона берут чистый размер. Можно сделать свес для пущего комфорта.
• Вертикальная часть ступеньки (подступенок) – в диапазоне 13-19 сантиметров.
• Количество ступеней – должно быть нечетное число в марше.

Несколько нюансов:

• Размер шага взрослого равен 64 сантиметрам. При движении под уклон или в гору длина шага становится меньше прямо пропорционально углу уклона.
• При большей длине марша меньше уклон – и удобнее лестница.
• Высота перил – рассчитывается с учетом роста жильцов, обычно находятся перила на высоте от 90 до 120 сантиметров.
• Межмаршевая площадка – делает лестницы более простыми для прохождения (актуально для пожилых, детей).
• Чтобы по монолитной лестнице было комфортно одновременно подниматься и спускаться, пролет нужно делать шириной около 120 сантиметров.

Опалубка и армация

Во многом этапы и особенности выполнения работ зависят от типа лестницы, конструкции, размеров и т. д. Стандартный же процесс выглядит так: монтируются нижние щиты опалубки, создается армирующая конструкция, потом собирается опалубка верхних границ ступеней.

Требования к опалубке:

• Использование влагостойкого материала
• Простой демонтаж
• Выполнение крепежей саморезами
• Точный подгон всех элементов конструкции по расчетам, проекту

Лестница обязательно должна быть правильно армированной. Нижние поперечные и продольные стержни дна не касаются, между каркасом и щитом оставляют расстояние минимум 2 сантиметра.

Пруты вяжут проволокой, завязывают с несущими стенами строения, вбивая стержни на глубину до 20 сантиметров (выдерживая равный проступи шаг). Кромку ступеней упрочняют армирующей сеткой, а для крепления перил монтируют закладные металлические детали.

Бетонная заливка

Монолитные лестницы заливают одним приемом, поэтому раствор проще заказать с завода, чтобы сразу иметь возможность использовать весь нужный объем. Заливка осуществляется с верхней ступени, в процессе равняется плоскость проступи.

Потом бетону дают высохнуть и набрать прочность – накрывают пленкой, периодическим брызгают водой (хотя бы первые 10 дней). После пленку можно снять.

Снятие опалубки

Опалубка демонтируется через 7-8 суток после заливки. Снять бруски со ступеней и все остальные части конструкции нужно очень аккуратно. Потом ступени нужно выровнять, зашлифовать. По технологии дно опалубки демонтируется только по прошествии всего срока затвердевания камня и набора им прочности – через 28 суток.

Финишная отделка

Отделка железобетонной лестницы может быть выполнена из любого доступного материала – используют керамогранит, дерево, мозаику, ламинат, покраску, камень, штукатурку и т.д. Оградительными элементами выступают балясины и перила из стекла, хромированного металла, кованые конструкции. Тут есть возможность реализовать любую дизайнерскую задумку.

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный вариант для жилых и нежилых помещений. При условии тщательных предварительных расчетов и соблюдения технологии создания прослужить верой и правдой такая конструкция может много лет.

Чулки для бетонных ступеней всех размеров

• The Cement Barn является авторизованным дилером Century Step, предлагающим полную линейку прочных, долговечных бетонных ступеней. Какой бы размер ступени вам не понадобился для дома, здания или любой другой потребности в ступенях, эти бетонные ступени — то, что вам нужно. Мы предлагаем 2-, 3-, 4-, 5- и 6-ступенчатые бетонные ступени с 24-дюймовой посадочной площадкой или без нее. Эти цементные ступени прослужат десятилетиями, когда со временем придется заменить набор деревянных ступеней, эти ступени будут там. Отлитые из качественных бетонных материалов, эти ступени также усилены волокном и металлом в цементе для дополнительной прочности. Также доступны алюминиевые рельсы для каждой ступени. Эти рельсы имеют монтажное оборудование и легко устанавливаются. Каждая предлагаемая ступенька и перила проходят контрольный код, что делает эти ступеньки идеальными для любого дома!

Применение и рынки для этих шагов ограничены только воображением клиентов, архитекторов или инженеров. Ступени Century приобретаются для использования в передвижных домах, домах на опорах, сараях для инструментов, кладовых, палубах, амбарах, наземных бассейнах, набережных, заборах и многих других применениях. Ступени Century также продаются строительным, промышленным и военным заказчикам для использования во временных строительных офисах, мобильных прицепах для инструментов, складах, погрузочных платформах, платформах, доступе к подземным сооружениям, казармам, временному жилью и т. д.

Высота и глубина проступей бетонных ступеней Century соответствуют строительным нормам и правилам, что обеспечивает максимальную безопасность и удобство для всех групп пользователей. Готовые к установке алюминиевые поручни доступны для любого вида ступеней, чтобы улучшить ступеньки Century. Поручни представляют собой цельную сварную конструкцию, позволяющую установить их одному человеку за считанные минуты. Эти привлекательные и безопасные поручни соответствуют большинству строительных норм, требований военных и страховых компаний. Прочность, простота установки, экономичность и универсальность делают шаг Century и его аксессуары очень привлекательным дополнением к вашей линейке продуктов и повысят вашу прибыльность в будущем.

Ступенька Century портативная, изготовлена ​​из высокопрочного, легкого железобетона, что обеспечивает долговечность и удобство установки. Цельная конструкция ступени Century не требует сборки, опалубки, труда по установке. После того, как бетонная ступень Century установлена, техническое обслуживание не требуется в течение десятилетий. Вековые ступени идеально подходят для тропических и субтропических зон. Грибы, насекомые, жара, влажность, чрезмерное количество осадков или гниение не повлияют на их долговечность, производительность или безопасность. Ступени Century изготавливаются с использованием специальных добавок к бетону, которые делают их очень прочными в районах с частыми циклами замерзания/оттаивания. Не используйте соли или антиобледенители на ступенях. Раз в год используйте проникающий герметик для защиты.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами об этих продуктах. Если вы не видите набор шагов, необходимых для вашего дома, сообщите нам об этом, так как мы можем предоставить вам любой шаг, который вам нужен.

2 шага, показанные с рельсами — каждый набор шагов показан с ценами на соответствующие рельсы.

2 СТУПЕНЬ — АРТИКУЛ № 10027 — 164,50 долл. США — 48 дюймов (Ш x 14 дюймов) — направляющая для этой ступени — № 11027SR — 120,00 долл. США за направляющую

2 СТУПЕНЬКИ С 24-ДЮЙМОВОЙ НАКЛАДКОЙ — АРТИКУЛ № 10027S — 240,00 долларов США — 48 дюймов (Ш x 14 дюймов) — Направляющая для этой ступени — № 11027SR — 120,00 долларов США за одну направляющую.

3 СТУПЕНЬ — АРТИКУЛ № 10037 — 248,50 долл. США — 48 дюймов (Ш x 22 дюйма) — Направляющая для этой ступени — № 11037SR — 120,00 долл. США за каждую направляющую

3 СТУПЕНЬКА С 24-ДЮЙМОВОЙ НАКЛАДКОЙ — АРТИКУЛ № 10037S — 320,00 долларов США — 48 дюймов (Ш x 22 дюйма) — Направляющая для этой ступени — № 11047SR — 130,00 долларов США за одну направляющую.

4 СТУПЕНЬ — ПУНКТ № 10047 — 320,00 долларов США — 48 «Ш x 28» Т — Направляющая для этой ступени — # 11047SR — 130,00 долларов США / за направляющую

4 СТУПЕНЬКИ С 24-ДЮЙМОВОЙ НАКЛАДКОЙ — АРТИКУЛ № 10047S — 400,00 долларов США — 48 дюймов (Ш x 28 дюймов) — Направляющая для этой ступени — № 11057SR — 145,00 долларов США за одну направляющую.

Свяжитесь с цементным амбаром сегодня, чтобы разместить заказ!

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Бетонные ступени — конструкция и высота наружной лестницы

Декоративные бетонные лестницы предлагают бесконечные возможности дизайна для создания парадного парадного входа.
Джим Петерсон, президент The Concrete Network

Liquid Stone Concrete Designs LLC в Уорминстере, Пенсильвания

Бетонные ступени или террасные лестницы являются наиболее заметной особенностью входа во многие дома и общественные здания, но слишком часто их относят к чисто утилитарный статус. Поднятие бетонной лестницы от простой до грандиозной делает ее драматическим центром любого парадного входа. Еще большего визуального эффекта можно добиться, сочетая декоративные лестницы со штампованными или окрашенными бетонными дорожками и площадками, сочетающими цвета и узоры.

Найти подрядчиков по бетонным ступеням рядом со мной.

Бетонные ступени можно заливать прямо рядом с проходом или входом, поэтому их можно подобрать по цвету и текстуре. Сборные железобетонные ступени и сборные железобетонные лестницы также являются опцией. Если вы точно знаете, где они нужны, вы можете создать шаги за пределами площадки и установить их позже в своем проекте.

ДИЗАЙН БЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ

После того, как вы поработаете с подрядчиком над функциональным дизайном ваших ступеней, вы можете начать сужать варианты декора. Вот несколько идей для создания бетонных лестниц, которые на шаг выше обычных. Чтобы получить больше вдохновения, просмотрите нашу фотогалерею или попросите подрядчиков показать вам портфолио их прошлых проектов.

Выберите цветовую схему

Те же методы, что и для окраски наружных бетонных плоских поверхностей, в равной степени подходят и для лестниц. Наиболее популярные из них включают добавление интегрального цвета, окрашивание и нанесение отвердителя цвета в сухом виде. Некоторые подрядчики комбинируют эти методы для получения уникальных цветовых вариаций и эффектов мраморности. Цветной отвердитель и интегральный цвет — это методы, наиболее часто используемые для штампованного бетона, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Бетонные ступени крыльца часто легче окрашивать полностью из-за их вертикальных поверхностей ступеней. Но если вам нужна насыщенность цвета и дополнительная стойкость, обеспечиваемые сухой смесью, можно нанести отвердитель на подступенки лестницы, предварительно смешав его в пасту, — говорит Крис Салливан, вице-президент по продажам и маркетингу ChemSystems Inc. советует подрядчикам смешать отвердитель цвета с водой и связующим веществом для бетона, чтобы получить консистенцию, подобную глазури для тортов, а затем нанести пасту с помощью небольшого шпателя или терки перед штамповкой.

Лица этих бетонных ступеней выглядят как точеный камень.
Изогнутые носы ступеней подчеркивают архитектурный стиль этой элегантной лестницы с штампованным узором.

Выберите штампованный бетонный узор

На выбор предлагаются буквально сотни узоров штампов, начиная от сланца и заканчивая кирпичом, булыжником, ботаническими мотивами и мотивами дикой природы. Поскольку современные коврики для штамповки часто изготавливаются из реальных материалов, которые они имитируют, они дают удивительно реалистичные результаты. Расширяя рисунок от тротуара до лестницы и площадки, общий эффект становится еще более впечатляющим.

Подрядчики могут сделать плавный переход от плоских поверхностей к ступеням, используя тонкие гибкие маты или текстурные покрытия по тому же образцу, что и жесткие маты, используемые для штамповки бетонных плоских конструкций. Изготовленные из гибкого уретана, эти коврики легко сгибаются под углом 90 градусов, чтобы соответствовать подступенкам лестницы. Еще один удобный способ отпечатать гранит, сланец и другие каменные текстуры на узких ступенях и вертикальных поверхностях — использовать небольшие текстурные валики, например, от Butterfield Color.

Обнажение заполнителя

Благодаря отделке с открытым заполнителем вы можете добиться впечатляющих эффектов по разумной цене. Доступны различные типы и размеры декоративного заполнителя для получения неограниченных вариаций цвета и текстуры. Открытый заполнитель также красиво контрастирует с простым бетоном или другими декоративными обработками, такими как штамповка, окрашивание и сплошная окраска. На наружных лестницах отделка с открытым заполнителем предлагает дополнительные преимущества, заключающиеся в том, что она не скользит и устойчива к интенсивному пешеходному движению и экстремальным погодным условиям.

Специально формованные полиуретановые опалубочные вкладыши позволяют легко отливать бетонные ступени, напоминающие плиты из добытого камня. Фото предоставлено Brickform.

Имитация природного граненого камня

Текстурированные вкладыши, разработанные специально для использования со ступенчатыми формами, позволяют отливать рустикальные профили из шлифованного камня на поверхности ступеней. Ступенчатые лайнеры обеспечивают удивительную глубину рельефа до 1 1/2 дюйма. Они изготовлены из многоразового полиуретанового материала и просто прикрепляются к внутренней части стояка перед заливкой бетона.

Причудливые края

Вместо острого края ступени под углом 90 градусов вы можете создавать различные изогнутые архитектурные профили, используя накладки на ступени из пенополистирола. Поставщики включают Proline Concrete Tools, Brickform и Butterfield Color.

Эти формы из пеноматериала приклеиваются к внутренней части опалубки и подходят для ступеней различной высоты. Они также могут быть согнуты, чтобы соответствовать криволинейным ступенькам.

Pac West Coatings в Карсоне, Калифорния

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОХОДОВ С ЛЕСТНИЦАМИ И СТУПЕНЯМИ

Многие проекты декоративных тротуаров потребуют ступенек для перехода с одного фасада на другой, особенно у входа. Для достижения цельного визуального эффекта с большим драматическим эффектом рассмотрите возможность сочетания декоративных бетонных дорожек с штампованными или окрашенными лестницами и площадками, которые сочетают в себе цвета и узоры.

Лестницы и пешеходные дорожки во многом схожи с основными требованиями к бетону и соображениями безопасности. Кроме того, те же методы, что и для окрашивания наружных бетонных поверхностей, в равной степени подходят и для лестниц. Наиболее популярные из них включают добавление интегрального цвета, окрашивание и нанесение отвердителя цвета в сухом виде. Некоторые подрядчики комбинируют эти методы для получения уникальных цветовых вариаций и эффектов мраморности.

ВЫСОТА СТУПЕНИ НА УЛИЦЕ

Планируя внешний вид бетонной лестницы, не жертвуйте функциональностью ради красоты. Наиболее важными размерами являются высота подступенка и глубина проступи. Они должны быть в пропорциях, которые удобно вмещают средний шаг человека. Хотя соотношение может варьироваться в зависимости от области применения, местные строительные нормы и правила часто определяют минимальную и максимальную высоту подступенка и минимальную глубину проступи. Часто используется правило 7-11 (максимальная высота подступенка 7 дюймов и минимальная глубина протектора 11 дюймов). Подступенки также должны быть не менее 4 дюймов в высоту.

J&H Concrete в Юнионтауне, Огайо
Для более безопасного шага проектируйте лестницы с глубокими ступенями и короткими подступенками и размещайте площадки не более чем на 7 1/2 дюймов ниже дверных порогов. Фото любезно предоставлено Elite Crete.

Quikrete рекомендует использовать следующие пропорции подступенка/проступи при строительстве бетонных ступеней:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БЕТОННЫХ Ступеней

Фото предоставлено Concrete Art.

Плохо спроектированные, небезопасные лестницы являются частой причиной поскальзываний и падений. Вот несколько важных советов по уменьшению травм:

• Чтобы предотвратить спотыкание, убедитесь, что все подступенки и ступени одинаковы на протяжении всего марша. В Руководстве по проектированию домашней безопасности , опубликованном Министерством жилищного строительства и городского развития США, рекомендуется, чтобы отклонения высоты подступенка и ширины проступи в лестничном пролете не превышали 3/16 дюйма.

• Использование круглых выступов и визуальное улучшение лестницы с помощью контрастных цветов или узоров, чтобы сделать края более четкими, также поможет предотвратить ошибки.

• Согласно исследованию, проведенному в Корнельском университете, гусеницы шириной менее 9 дюймов приводят к наибольшему количеству спотыканий. Исследования также показывают, что ширина протектора от 10 до 13 дюймов и высота подступенка от 6 до 8 дюймов являются наиболее удобными для ног.

• Светильники, встроенные в эту ступеньку, помогают предотвратить опасные спотыкания после наступления темноты.

• Убедитесь, что лестницы хорошо освещены в ночное время с помощью верхнего освещения, и поддерживайте одинаковый уровень освещенности на переходах между лестницами и прилегающими территориями.

• По словам Корнелла, отсутствие поручней является причиной большого процента падений на лестницах. Перила для лестницы должны быть сплошными и устанавливаться на высоте, удобной для большинства пользователей. Национальные и государственные строительные нормы и правила предусматривают высоту от 34 до 38 дюймов.

• Добавьте текстуру бетонным ступеням, чтобы сделать их устойчивыми к скольжению. Это можно сделать, используя текстурированную отделку, такую ​​как открытый заполнитель, или добавив противоскользящую крошку в защитный герметизирующий слой.

ArtistiCrete, LLC в Ноблсвилле, Индиана

КОНСТРУКЦИЯ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ И Ступеней

Бетонные смеси для наружных лестниц должны соответствовать тем же требованиям к характеристикам, что и для других наружных плит: стойкость к замораживанию и оттаиванию, а также противогололедным химикатам (в холодном климате). ), низкая водопроницаемость, износостойкость и прочность. Лестницы, в частности, могут подвергаться воздействию солей против обледенения зимой, чтобы предотвратить скольжение и падение. Кроме того, края ступеней могут быть склонны к сколам и растрескиванию, если бетон слабый или не застыл должным образом. Для достижения наилучших результатов при любых погодных условиях попросите своего подрядчика использовать состав бетонной смеси с низким водоцементным отношением и достаточным воздухововлечением. (Дополнительную информацию о требуемых свойствах бетона и влиянии водоцементного отношения на качество бетона см. в разделе «Что такое бетон?».)

СВЯЗАННЫЕ С: Как залить бетонные ступени

ОЦЕНКА БЕТОНА ДЛЯ СТУПЕНИ И ЛЕСТНИЦЫ

Расчет количества бетона, необходимого для ступеней или лестниц, может показаться сложным, но просто следуйте этому примеру:

Если есть три ступени вверх до крыльца:

• Используйте калькулятор плит, чтобы рассчитать бетон, необходимый для поверхности крыльца.
  

Чем больших размеров отверстие вам требуется, тем более оснастка будет требовательна к мощности электроприбора. Если работа обязывает сверлить регулярно, интенсивно и сложными отверстиями, то не скупитесь на качественный брендовый электроинструмент.

Ресурс (долговечность)

Профессионалам приходится бурить по множеству отверстий каждый день в различных условиях: стройплощадка или ремонт. Оснастка со временем изнашивается, теряя производительность. Увидев разброс цен между бюджетными и качественными бурами для перфоратора, новичок задастся вопросом «Зачем платить больше?», выберет первые. Недорогая оснастка быстро приходит в негодность, требуя замены.

На долговечность влияет качество материала, а также износостойкость напайки, отвечающей за бурение материала.

Категории и виды буров

Разнообразный выбор рабочей оснастки объясняется тем, что инструмент используют при работе с материалами разной прочности – каждому требуются свои специфичные расходники. Есть разные хвостовики, габариты насадок, формы наконечников, производители, расширяющие разброс цен.

Разберем различия по обрабатываемому материалу.

По бетону

Для перфоратора по бетону – прочному армированному – подойдет элемент с алмазным напылением: он характерен высоким запасом прочности. Такие детали широко распространены в профессиональной среде за счет надежности, долговечности, производительности.

По кирпичу, камню

Бытовые буровые насадки по камню и кирпичной кладке зачастую используются при проведении внутренних ремонтных работ. Отдается предпочтение насадкам с победитовыми наконечниками, хвостовиком типа SDS-Plus.

По дереву

В отличие от бетона, камня и кирпича, древесина относится к мягким материалам. Аксессуары для перфораторов при работе с ней не используются, вместо них подойдут сверла. Работать с этой оснасткой надо в режиме сверления. Диаметр и тип хвостовика подбираются в соответствии с требуемым размером отверстия, выбранными характеристиками вашего электроинструмента.

Виды насадок и сверл – какие производители лучше

Рекомендуется отдавать предпочтение брендовой рабочей оснастке Bosch, Metabo, Makita. Запчасти этих производителей не только прослужат длительный срок, но с меньшей вероятностью повредят инструмент и поверхности.

Разберем подробнее разновидности рабочих элементов электрических перфораторов.

Шнековые насадки

Применяются, когда требуется создавать глубокие отверстия. Спиральная конструкция обеспечивает эффективный отвод пыли, что сокращает время выполнения задачи.

Пологие сверла

Будут полезны, когда нужно создать отверстие небольших размеров. Долговечны, но неудобны при длительной эксплуатации: из-за слабого отвода мусора пользователю приходится вручную вычищать пыль из созданного отверстия.

Спиральные буры

Оптимально подойдут, если требуется пробурить толстую стену: строение обеспечит качественный и своевременный вывод строительных отходов.

Коронки

Используются в электромонтажных работах. Необходимы, когда нужно отверстие под розетку или выключатели. Бывают коронки с алмазным напылением или победитовыми зубцами.

Другие виды сверл

Есть разновидности насадок, полезные в определенных специфичных ситуациях:

• Бур с большим наклоном канавок с высокой скоростью создает глубокие отверстия, быстро изнашиваясь, оказывая высокую нагрузку на электроинструмент.
• Насадка с малым углом наклона канавок быстро просверлит большое число малых отверстий.

Победитовый или алмазный наконечник: что лучше?

Нельзя ответить однозначно, твердосплавная режущая пластина из какого материала лучше. Алмаз и победит предназначены для выполнения разных задач:

• Алмазные наконечники предназначены для обработки бетонных конструкций (в том числе армированного бетона), каменных заготовок. Характерны высоким показателем износостойкости.
• Победитовые наконечники будут более полезны в бытовой эксплуатации, так как используются зачастую при бурении каменной кладки, низкокачественного непрочного бетона.

Как маркируются сверла? Какие размеры насадок существуют

Сверла, коронки, долота и прочие комплектующие выставлены с бирками (как на изображении). На них отображена вся необходимая информация:

1. Для обработки какого материала предназначены.
2. Какие габаритные размеры (диаметр, длину в миллиметрах) имеют.
3. В какие гнезда (SDS-Plus, SDS-Max) устанавливаются.

Некоторые производители (к примеру, Зубр) указывают на упаковке дополнительную информацию. Например, для работы в каком режиме предназначена насадка (сверление, долбление, бурение). Размещают сведения о строении режущей пластины (наконечника).

Как выбрать смазку хвостовиков перфоратора

Смазочные вещества предпочтительно использовать, чтобы продлить срок эксплуатации. Их требуется наносить на хвостовик перед установкой в перфоратор. Какие преимущества дает регулярное применение смазки хвостовиков?

• Патрон очищается от накопленного шлама.
• Уменьшается вероятность попадания пыли и других мелких частиц ко внутренним рабочим узлам электроинструмента.
• Снижается износ деталей.
• Предотвращает перегрев в процессе интенсивной работы, уменьшая температуру.

Как правило, в руководствах по эксплуатации электрических сверлильных инструментов указывается, что использовать прибор определенного производителя можно только со смазкой соответствующей торговой марки. Тем не менее, если у вас нет возможности приобрести смазочную жидкость для хвостовиков, допустимо использовать сопутствующие товары сторонних производителей: к примеру, Makita, Metabo.

Как выглядит сверло по бетону на дрель и когда его применять

Если необходимо в бетонной или кирпичной стене просверлить отверстие, то для этого вовсе не обязательно использовать тяжелую артиллерию — перфоратор. С этим непростым заданием сможет справиться дрель, установив предварительно в патрон инструмента соответствующую насадку. Такой насадкой является сверло по бетону на дрель, которое бывает разных видов, поэтому при его выборе, нужно узнать максимум полезной информации про такие насадки.

Как выглядит сверло для бурения бетона на дрель

Для чего нужна дрель, знают даже маленькие дети. Однако далеко не каждый мастер знает о том, что дрель можно использовать для сверления прочных материалов — кирпич, бетон, железобетон. Чтобы использовать этот инструмент для бетона, необходимо убедиться в наличии ударного режима. Далеко не все инструменты для сверления имеют такой режим, поэтому еще на этапе покупки инструмента убедитесь, что у него имеется функция ударного сверления. Если такая функция имеется, тогда можно переходить к этапу выбору расходного материала.

Для дрели сверло по бетону купить можно в любом строительном магазине. Если предпочитаете совершать покупки в режиме онлайн, тогда советуем посетить каталог интернет магазина Цилиндр. Цена в этом магазине на сверла под дрель начинается от 5 до 50 гривен. Только перед покупкой рекомендуется разобраться с конструкцией и устройством режущей насадки для дрели.

Разберемся, как же выглядит сверло по бетону для дрели. Такой тип оснастки схож с обычным сверлом по дереву или металлу, но с незначительным внешним отличием. Это отличие в том, что цилиндрическая насадка на конце имеет наконечник. Этот наконечник еще называют головкой, посредством которого и выполняется бурение бетонной конструкции. Для повышения эффективности и увеличения срока службы насадки, наконечник имеет победитовую напайку. Конструкция сверла на дрель представлена на фото ниже.

Из чего изготавливают и какие виды твердосплавных материалов применяются на насадках

Для начала выясним, из чего изготавливается цилиндрическое основание насадки. Для изготовления сверл по бетону используется закаленная сталь разных марок. Некоторые производители делают насадки из штампованной стали, в результате чего устройства очень быстро выходят из строя. Многие настойчиво утверждают, что эффективность этой режущей насадки зависит от типа материала, из которого изготовлен наконечник. Однако это мнение является ошибочным. В процессе сверления отверстия принимает участие вся насадка. Если наконечник предназначен для продалбливания отверстия, то цилиндрическая часть предназначена для отвода остатков бетона. Кроме того, в процессе бурения цилиндрическая часть выдерживает большие нагрузки, которые создает механизм инструмента. Это ударные нагрузки, формирующиеся ударным механизмом инструмента.

Наконечник насадки имеет наплавку из твердосплавных материалов, популярным из которых является победит. Победитом называют смесь таких материалов, как вольфрам и кобальт. Наличие твердосплавного наконечника не только увеличивает срок службы насадки, но еще и делает работу эффективной и производительной. С чем это связано? С тем, что твердосплавный материал препятствует быстрому притуплению режущих кромок, поэтому насадка на дрель способна проделать немало отверстий в бетоне и кирпиче, прежде чем придет в негодность.

Кроме победита, встречаются сверла для бурения бетона с алмазным напылением наконечника. Такие сверла имеют большой срок службы, и используются для бурения железобетонных оснований. Использовать насадки с алмазным напылением под дрель не рационально, и если нужно просверлить железобетон, то лучше воспользоваться двумя насадками — сверлом по бетону и по металлу.

Это интересно! Основное отличие сверл по бетону и металлу видно невооруженным глазом. Головка сверла по бетону имеет заточку режущих кромок под углом 75 градусов.

Чем отличается сверло по бетону для дрели и перфоратора

Перфоратор отличается от дрели не только размерами и большим весом, но еще и назначением. Если основное назначение дрели в том, чтобы сверлить отверстия в дереве и металле, то перфоратор служит непосредственно для работы с прочными бетонными основаниями. Даже если дрель имеет ударный режим, то это вовсе не означает, что ею можно работать постоянно. Наличие ударной функции на дрели позволяет расширить функционал инструмента, и при необходимости воспользоваться для сверления бетона. Для постоянного использования инструмента с бетонными поверхностями рекомендуется использовать перфоратор.

Зная отличие перфоратора и дрели, выясним в чем разница между насадками. Главное отличие у них в конструкции крепежной части — хвостовика. Если сверло для дрели по бетону имеет цилиндрическую конструкцию хвостовика, то насадка по бетону на перфоратор, которая называется буром, отличается формой и наличием на крепежной части пазов. Это связано с тем, что перфораторы имеют специальные конструкции патронов. Для перфораторов сверла по бетону отличаются по конструкции хвостовиков типа SDS. Они бывают двух основных типов — SDS-plus и SDS-max. Чем они отличаются, и какие бывают, подробно описано в материале про буры по бетону на перфоратор.

Конструкция хвостовика сверла по бетону для дрели

На сверлах по бетону для дрели используются хвостовики, которые имеют не только цилиндрическую конструкцию, но и шестигранную. Цилиндрические хвостовики на сверлах — это самый распространенный тип насадок. Они предназначены для работы с цанговыми патронами ключевого и быстрозажимного типа, которые устанавливаются на дрелях и шуруповертах.

Насадки с шестигранной конструкцией хвостовиков менее популярны, так как они имеют один существенный недостаток — возможность застопориться при бурении отверстия в бетоне. Хвостовик имеет схожую конструкцию с переходниками для бит. Наличие граней повышает контакт с кулачками цангового механизма, поэтому исключается вероятность проворачивания насадки при ее заклинивании.

О шестигранных сверлах по бетону для дрели нужно сказать следующее:

• Они предназначены для применения не только на дрелях, но и шуруповертах и гайковертах, которые имеют шестигранную форму патронов
• Производители выпускают такие насадки с диаметром до 8-10 мм. Это связано с тем, что просверлить отверстие большего диаметра шуруповертом без функции удара попросту невозможно. Использование насадки в дрели с цанговым механизмом патрона и ударной опцией приведет к тому, что при заклинивании сверла в просверливаемом отверстии произойдет перегрев двигателя и выход из строя редуктора. Кроме того, не исключено возникновение явления вырывания дрели из рук при заклинивании
• Достоинство устройств в том, что они имеют высококачественную заточку, что позволяет сверлить отверстия небольшого диаметра от 4 до 10 мм в бетоне без использования ударной функции

Сверла по бетону в дрель отличаются по такому параметру — конструкция спиралевидной или рабочей части. Спиралевидная часть на сверлах отвечает за отвод шлаков, возникающих при работе насадки. Эта часть на насадках бывает разных видов:

1. Шнековидной конструкции — большой угол наклона позволяет эффективно выводить шлаки, и тем самым проделывать глубокие отверстия
2. С незначительным углом наклона канавок — используются в случае, когда требуется пробурить отверстие небольшой глубины
3. С большим наклоном или пологие — быстро справляются с задачей бурения отверстий, однако их недостаток в том, что они плохо выводят шлаки. Бурение глубоких отверстий приводит к быстрому перегреву насадки, поэтому при работе немаловажно делать перерывы

Еще встречаются сверла с конусной формой хвостовиков. Это насадки, которые предназначены для работы со стационарными сверлильными станками.

Какие параметры надо знать при покупке победитовых сверл по бетону на дрели

Зная конструкцию и устройство рассматриваемых насадок, можно приступать к их выбору. Для начала необходимо решить, какой тип бетонной поверхности будет сверлиться. Если нужно пробурить крепкую железобетонную конструкцию, то лучше воспользоваться перфоратором. Достаточно трудно будет пробурить отверстие в кирпичной стене дрелью, поэтому также лучше обратиться за помощью к перфоратору. Просверлить дрелью отверстие в стене можно в районе расположения укладочных швов, а также, если стена сооружена из шлакоблока, ракушки, пенобетона и т.п. Решив, для каких работ можно использовать дрель, приступаем к выбору необходимого расходного материала. Для этого учитываются следующие критерии:

1. Диаметр насадки. Сверла по бетону на дрель выпускаются с диаметрами от 4 до 12 мм. Если нужно пробурить отверстие большего размера, чем 12 мм, тогда используется перфоратор и бур соответственно. Размер сверла указывается непосредственно на хвостовой части. Какое сверло покупать для сверления отверстия в бетоне зависит от поставленной технологической задачи. Если покупаете насадку, то учитывайте следующее, что производители указывают размер цилиндрической части. Выступы режущих кромок расширяют отверстие примерно на 1 мм, поэтому для дюбеля размером 10 мм нужно использовать сверло по бетону с диаметром 9 мм. При таком подходе к сверлению отверстий можно достичь высокой эффективности крепежного соединения. Дюбель должен быть плотно посажен в подготовленном отверстии, иначе качество соединения будет низким. Сверла по бетону на дрель бывают таких диаметров — 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм
2. Длина насадки — это еще один главный критерий, который нужно учитывать при покупке. От длины зависит возможность просверливания отверстий нужной глубины. Чем больше длина насадки, тем выше стоимость, поэтому покупать сверла на дрели большой длины не рационально, если необходимо получить отверстие небольшой глубины. Длинные сверла покупают тогда, когда нужно проделать сквозное или углубленное отверстие. На дрели сверла по бетону бывают длиной от 75 мм до 600 мм
3. Конструкция рабочей части — зависит от того, как часто планируется работать насадкой. Для частого применения рекомендуется выбирать сверла с небольшим углом наклона спиральной части. Для бурения глубоких и больший отверстий используются насадки со шнековой конструкцией рабочей части, в которых происходит эффективное выведение пыли
4. Фирма производитель — фирменные качественные и дорогие сверла будут служить долго при правильном их применении. Дешевые подделки способны просверлить не более 3-5 отверстий в бетоне. Если сверлить ракушку или пенобетон, то насадка прослужит дольше. В любом случае, недорогие и некачественные насадки быстро выходят из строя. Популярные компании, которые выпускают не только инструменты, но и расходные материалы — это Bosch, Makita, Metabo, Intertool. Есть также производители, выпускающие только расходные материалы, которыми являются Granite, Intertool, Falc, LT

Насадку с наконечником из алмазного напыления найти достаточно трудно. Покупать ее не имеет смысла, ведь дрель — это не самый подходящий инструмент для бетона. Большинство производителей выпускает сверла по бетону, которые пропитываются маслом. Это защитный слой, предотвращающий развитие коррозионных процессов на насадке.

Какие советы и рекомендации нужно знать при сверлении бетона дрелью

При необходимости получения отверстий разных диаметров используются соответствующих размеров насадки. Просверлить отверстие в бетонной стене дрелью не так просто, как может показаться изначально, поэтому какие есть рекомендации и советы, рассмотрим далее.

1. Правильно выбрать насадку. Почему нужно уделить особое внимание выбору насадки? Ведь именно от этого режущего устройства зависит эффективность работы инструментом. Использование самой дешевой насадки если и даст положительный результат, то ненадолго. Что нужно учитывать при выборе, зависит от поставленной технологической задачи. Это размер сверла, его длина, форма рабочей части и угол заточки. Кстати оптимальный является угол заточки, равный 75 градусов
2. Если сверлится железобетонная конструкция, то поступать в таком случае рекомендуется следующим способом — перфоратором сверлится бетон, а когда на пути встречается арматура, нужно воспользоваться дрелью с установленным сверлом по металлу. Как только арматура будет просверлена, можно продолжить сверлить бетон перфоратором
3. Если сверло отказывается сверлить бетон, то необходимо удостовериться, что на инструменте включена опция ударного режима. Кроме того, не получится просверлить отверстие, если режущая кромка сверла затупилась или стерта. Восстановить ее целостность можно при помощи заточки. Для этого используется специальный алмазный диск
4. Не перегревать насадку — если в процессе сверления насадка не углубляется в отверстие, значит она наткнулась на препятствие. Зачастую такими препятствиями являются стальные прутья и прочие виды металлических конструкций. Если продолжить сверление на одном месте, то итог будет таким, что насадка перегреется и затупится. Воспользуйтесь сверлом по металлу, чтобы устранить препятствие, и только после этого можно продолжить работу по бетону
5. Если наблюдается перегревание насадки, то необходимо обеспечить ее охлаждение. Делать это нужно правильно. Охлаждать сверло следует либо с самого начала сверления, либо же делать паузы через каждые 5-10 секунд работы, и окунать наконечник в воду. Если окунуть перегретую оснастку в воду, то произойдет отпуск металла, что спровоцируют быстрый износ, притупление и даже переламывание сверла
6. Не перегружать дрель. Это достигается не только за счет длительного сверления, но еще и при использовании насадок, которые имеют притупленные режущие кромки. Перегрев двигателя инструмента приведет к тому, что мотор выйдет из строя

Зная, какие сверла для дрелей бывают, не составит труда разобраться с их выбором и применением. Купить с нужными параметрами сверла по бетону на дрель можно в интернет магазине Цилиндр. В каталоге сайта есть также модели расходных материалов для перфораторов.

Как сверлить бетон

Некоторые из нас, возможно, помнят дни сверления отверстий в кирпичной кладке и бетоне, когда еще не было электроинструмента. И не так давно на любой крупной каменной кладке был кузнец, который вручную нагревал и затачивал долота. (Были и специальные точилки для ручных пил, но это уже другая история).

И в наш век инструментов с микрочипами нам повезло, что мы не помним об этом, потому что последнее, что было быстрым или легким сверлением бетона до электроинструмента.

Когда-то лучшим сверлом для бетона (и единственным) было сверло из закаленной стали, кувалда и сила руки, которой Тор восхищался. Ударьте битой как гвоздем, поверните биту на четверть оборота, повторите. Некоторые наконечники бит имели звездообразный рисунок, похожий на то, что мы сегодня называем битами SDS. Другие были больше похожи на то, что мы бы назвали «холодным долотом».

В то время как процесс остается неизменным — измельчение бетона, удаление пыли из отверстия — инструменты, безусловно, изменились.

Лучшие сверла по бетону

На сегодняшний день лучшим сверлом для бетона является один из двух инструментов: ударная дрель или перфоратор. Они оба делают по сути одно и то же, но являются совершенно разными инструментами.

Перфоратор или перфоратор?

Ударная дрель

Вы, наверное, заметили, что можно купить аккумуляторную дрель-шуруповерт или комплект дрели-шуруповерта, в котором прилагаемая дрель имеет функцию ударной дрели. Если вы собираетесь приобрести аккумуляторную дрель-шуруповерт, желательно получить функцию ударной дрели. Даже если вам это не нужно прямо сейчас, скорее всего, вам понадобится.

Ударная дрель сочетает вибрацию с вращательным действием обычной дрели. Фактическая часть, которая делает вибрацию, называется gubbins. Думайте о gubbins как о двух покерных фишках, трущихся друг о друга на высокой скорости. Это создает достаточную вибрацию (и шум; это громкие и визгливые инструменты), чтобы стальная насадка измельчила твердый материал перед собой, а канавки удалили большую его часть.

Ударная дрель в первую очередь предназначена для периодического сверления отверстий меньшего размера — например, пластиковые анкеры и винты (скажем, для жалюзи или прокладки коаксиального кабеля) или винты №10 по бетону.

Перфоратор

Перфоратор — это то, чем хочет стать перфоратор, когда вырастет. И как только вы его используете, вы, вероятно, захотите оставить перфоратор в зеркале заднего вида.

Перфоратор работает как отбойный молоток, который вращается: бита совершает возвратно-поступательное движение (т. е. перемещается вперед и назад линейным образом). Он также более плавный в работе, быстрее сверлит, просверливает большие отверстия и на несколько порядков тише.

Конечно, дороже (хотя и ненамного для проводной модели), как и биты. Есть несколько небольших беспроводных инструментов, которые доступны по цене и работают на аккумуляторной платформе, которая у вас уже есть.

Хотя это может показаться глупым, основная отраслевая классификация перфораторов, как правило, основывается на весе и размере патрона (или «держателя бит») — 5 фунтов, 10 фунтов и т. д. Чем тяжелее инструмент, тем больше он может сделать, потому что размер компонентов, которые это делают, становится более массивным по мере увеличения мощности инструмента.

Для 99 % бурения в домашних условиях инструмент весом 5 фунтов с держателем бит ¾ дюйма сделает практически все, что вам нужно, от демонстрации до бурения.

Какое сверло по бетону лучше?

Несмотря на то, что биты общего назначения во многом совпадают, существует множество факторов, влияющих на определение «лучшего», многие из которых субъективны и зависят от ситуации. Возможно, лучшим ответом на этот вопрос будет то, что «лучшая» часть — это та, которая вам нужна для выполнения работы. (Тем не менее, иногда может быть трудно определить разницу между битами.)

В целом перфораторы выглядят как обычные спиральные сверла со стрелой из карбида на конце и более плотной канавкой. Благодаря гладкому хвостовику их можно использовать только с перфоратором и его трехкулачковым патроном.

Для перфоратора насадка называется SDS Plus. В этой системе привода с прорезями используется толстый конец биты и канавки, по которым движется бита. Они дороже и служат дольше, чем перфораторы.

Наконечники инструментов

• При креплении к кирпичу или блоку рекомендуется устанавливать крепеж или щит в растворный шов между блоками.
• Чтобы разместить что-то там, где вам это нужно, например полочный кронштейн, сначала просверлите направляющее отверстие и используйте карандаш или шило или , чтобы отметить бетон, где отверстие должно совпадать. Купленным в магазине кронштейном или подвесом для шланга совместите отверстия со швом раствора.
• Начинайте медленно сверлить. Основная функция этих инструментов, в отличие от большинства других, состоит в том, чтобы вызывать вибрацию , поэтому удержание кончика карандаша на точке требует медленного, методичного начала, пока сверло не выдолбит начало отверстия. Обычно достаточно нескольких нажатий на спусковой крючок.
• Пусть инструмент сделает свою работу. Нельзя давить сильнее, чем плотность бетона. Крепко держитесь и по возможности используйте две руки. Биты могут зацепиться за заполнитель в бетоне и закрутиться. Чем сильнее вы нажимаете, тем сильнее должен работать инструмент.
• Обычно рекомендуется, а иногда и требуется продуть отверстие сжатым воздухом. Если вы устанавливаете свинцовый защитный экран (он же заглушка) или небольшой пластиковый экран, он легче проскользнет в отверстие, в котором не осталось порошкообразной пыли.

Как сверлить бетон

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 02.06.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено
Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Факт проверен

Джиллиан Дара

Факт проверен
Джиллиан Дара

Джиллиан — независимый журналист с 10-летним опытом работы в жанре лайфстайл. Она пишет и проверяет факты для TripSavvy, а также проверяет факты для The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

AdShooter / Getty Images

Обзор проекта

Для проектов вокруг дома иногда необходимо сверлить бетон. Это может понадобиться при установке полок или подвеске тяжелых зеркал на стены из бетонных блоков; установка металлических анкеров в бетонные плиты при возведении деревянных каркасных стен; установка фланцев унитаза на бетонные плиты; или прикрепление нижних колонтитулов для патио, пергол и других наружных конструкций. Вам также может понадобиться забить бетонный гвоздь в бетон или просверлить направляющие отверстия для шурупов.

Это может быть пугающим проектом, потому что бетон, как известно, трудно сверлить. Многие самодельщики могут отказаться от проекта или разработать сложные обходные пути. Но с правильными инструментами и несколькими полезными методами вы сможете успешно сверлить бетон и с меньшими усилиями, чем вы можете себе представить.

Основы сверления бетона

Сверление бетона затруднено, потому что бетон плотный, твердый и содержит камни-заполнители, которые могут стать препятствием для сверла. Сверление может быстро затупить сверла. Когда долото сталкивается с агрегатом, оно еще больше тянется. Предпочтительным инструментом для сверления бетона является перфоратор.

Сверление бетона перфоратором

Ударная дрель отличается от обычной дрели. Подобно дрели, перфоратор вращается. В отличие от дрели, она бьет во время вращения. Удары молотком помогают измельчить бетон, а вращение формирует отверстие.

Если вы планируете сверлить много отверстий в бетоне, возможно, будет полезно приобрести перфоратор. Перфораторы доступны как в проводном, так и в аккумуляторном исполнении. Большинство перфораторов имеют два режима: режим одновременного удара и сверления и режим только сверления.

Сверление бетона вращающейся дрелью

Сверлить бетон можно обычной дрелью. Перфораторами для сверления бетона требуется больше времени, чем перфораторами, и требуется больше физических усилий. Чрезмерное накопление тепла может привести к поломке сверла.

Один из способов ускорить процесс и избежать поломки сверла — держать его в прохладном месте. С помощью аккумуляторных дрелей вы можете запустить медленную и равномерную струю воды по поверхности. При работе с сетевыми дрелями, удерживая магазинную вакуумную насадку близко к поверхности сверления, вы охлаждаете долото и очищаете отверстие от мусора.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как сверлить бетон для забивания гвоздей

Меры безопасности

Всегда используйте защитное снаряжение при сверлении бетона: средства защиты слуха, средства защиты глаз, пылезащитную маску или респиратор, плотные перчатки, сапоги и одежду с длинными рукавами.

Оборудование/инструменты

• Перфоратор
• Сетевая или аккумуляторная дрель
• Биты для каменной кладки с твердосплавными наконечниками
• кернер или гвоздь
• Молоток
• Магазинный пылесос с HEPA-фильтром и мешком
• Защитное снаряжение

Материалы

• Бетон (по мере необходимости для вашего проекта)

1. Создать точку сверления

   Может быть трудно начать отверстие в гладком бетоне, так как сверло имеет тенденцию соскальзывать с желаемого места. Слегка постучите молотком по кернеру или набору гвоздей, чтобы создать крошечную вмятину на бетоне.

2. Установка ограничителя глубины

   Отрегулируйте ограничитель глубины сбоку дрели на глубину предполагаемого отверстия.

   Кроме того, вы можете измерить глубину отверстия на сверле с помощью рулетки. Затем оберните ленту над этой частью сверла, чтобы указать, где вы должны прекратить сверление.

   Совет

   Если вы смотрите на свои сверла и не знаете, являются ли они сверлами для каменной кладки, есть простой способ определить это. Биты для каменной кладки имеют конец в форме весла, чтобы помочь выкапывать отходы.

3. Добавьте сверло к сверлу

   В перфораторах часто используется система крепления сверла с помощью патрона и ключа. Откройте кулачки патрона с помощью ключа, вставьте биту, затем поверните ключ патрона по часовой стрелке, чтобы затянуть биту на месте.

   Если вы используете дрель, она может иметь быстрозажимной патрон. Откройте патрон вручную, повернув его против часовой стрелки (как будто открываете банку). Вставьте биту. Затем поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть биту.

4. Настройка цехового пылесоса

   Поместите сопло магазинного пылесоса в пределах двух дюймов от точки сверления. Если вы сверлите бетонный пол или плиту, обычно можно слегка встать коленом на сопло, чтобы удержать его на месте. Или вы можете поместить тяжелый предмет на сопло, чтобы стабилизировать его. Включите вакуум.

5. Начинайте бурить медленно

   Слегка нажмите на спусковой крючок, чтобы начать вращать биту на низкой скорости. В этот момент только слегка надавите на дрель; пусть дрель сделает большую часть работы.

   Наконечник

   При использовании вращающейся дрели полезно начать с отверстия немного меньшего, чем предполагаемое — примерно на 1/3 окончательного размера. Постепенно доведите до нужного размера. Возможно, вам придется использовать несколько промежуточных битов, пока вы не достигнете желаемого размера.

6. Делайте частые перерывы

   При сверлении бетона перфоратором полезно делать перерывы. При использовании дрели это необходимо. Перерывы позволяют долоту остыть и дают вам возможность дополнительно удалить мусор из отверстия пылесосом. Проверяйте состояние биты во время перерыва, чтобы убедиться, что она не сломана и не слишком тупая.

Где категорически не стоит применять состав

Важно знать не только для чего нужен Бетоноконтакт, но и где он не нужен и даже вреден. Например, не стоит слушать советы пропитать составом сыпучие или рыхлые основания. Тут нужны другие грунтовки глубокого проникновения. А Бетоноконтакт  прилипает к гладкой поверхности, не стремясь особо проникнуть в нее. Не имеет смысла покрывать побелку, обычную ЦСП с рыхлой структурой, газо и пено бетон, штукатурку и т.д.

Часто Бетоконтакт покупают для грунтовки стены или пола перед укладкой плитки. Если поверхность впитывает воду, делать этого не стоит. И вот почему. Посмотрите на характеристики плиточного клея и БК. У клея адгезия 0,8-0,9 МПа, у БК — 0,4-0,5 МПа. То есть, добавляя слой бетоноконтакта на нормально впитывающее основание, вы ухудшаете ситуацию за свои же деньги, причем немалые. Хотя некоторые производители в инструкции пишут, что применяться состав может и под укладку плитки. Но вот ситуация с адгезией получается аналогичной…

Для наружных и внутренних работ может использоваться по старой краске (написано в описании)

Если хотите, чтобы плитка точно не отвалилась, берите хороший клей. Да, он дороже, но пара БК+дешевый клей стоит не меньше, а результат непрогнозируемый. Если есть сомнения (не слишком надежное основание), лучше использовать грунтовку глубокого проникновения и/или клей получше. Он обычно позиционируется «для сложных поверхностей» и держит намертво, так как проникает в основание глубоко.

Применение Бетоконтакта принесет, скорее вред, чем пользу при нанесении под наливные полы. У цементных будет худшая адгезия, чем могла бы быть, а гипсовые придется попросту «тянуть». По липкому основанию они практически не растекаются. Результат — трещины, вспучивание и другие очень неприятные моменты. Это не те поверхности и случаи для которых нужен Бетоноконтакт.

Чего нельзя делать

При желании можно найти отзывы или видео, в которых говорится, что штукатурка/плитка отвалились от Бетонконтакта. Чтобы этого не случилось, наносите грунт только на рекомендованные основания. Кроме того, не стоит делать следующих вещей:

И чтобы Бетоноконтакт работал, он должен быть «настоящим». Подделок очень много, так что надо быть внимательными. А чтобы быть уверенным, можно проверить. Предварительно обработайте БК небольшой кусок стены согласно инструкции. Нанесите планируемый слой штукатурки/шпаклевки. Подождите пока высохнет и пробуйте оторвать. Если все сделано правильно, ничего у вас не получится. Говорят, что качественный Бетоконтакт позволяет нанести штукатурку даже на стекло. Можете, кстати, попробовать.

Чем наносить

Надо не только знать для чего нужен Бетоноконтакт, но и как и чем его наносить. Это только кажется, что ничего сложного в этом нет, но сначала попробуйте. Состав часто густой, примерно как кефир, а иногда гуще. Притом в нем находятся песчинки, кристаллики, которые очень желательно равномерно распределить по всей поверхности, а не собрать в одном месте. В общем, не так это просто. Есть несколько советов:

Есть еще одна хитрость — кисть или валик прикрепить к палке с метр длиной — и стремянка не нужна при обработке стен, и от себя подальше — меньше каплей летит на одежду и в лицо.

Производители и возможная замена

Как уже говорили, практически у любого производителя строительных смесей есть Бетоноконтакт, Бето-Контакт, Бетон-Контакт или что-то подобное. Если вам нравятся другие смеси этого производителя, имеет смысл попробовать и этот. Есть локальные компании, которые при хорошем качестве продукции, представлены только в некоторых регионах. Так что в список попали далеко не все, а те у кого «охват» шире. По отзывам понравилось работать с Бетоконтактом следующих фирм:

В списке фирмы, работающие в разных ценовых сегментах. Те, что подороже, обычно чуть лучше наносятся. Более дешевые придется чаще перемешивать, да и наносятся они сложнее. При обработке старайтесь не оставлять проплешин. Если нашли уже в процессе высыхания, нанесите слой и выждите полное время высыхания. Это лучше, чем потом переделывать отслоившийся кусок.

Часто спрашивают можно ли Бетоноконтакт чем-то заменить. Единственный возможный вариант — грунтовка Ceresit ct-16. Она дает похожий эффект, но по стоимости получится, пожалуй, дороже.

Пару слов в завершение

Перед покупкой внимательно прочтите инструкцию. Какие-то составы акриловых грунтовок для гладких плотных оснований могут применяться и под цементную, и под гипсовую штукатурку. Другие — только под гипсовую. Некоторые пригодны только для внутреннего применения, другие могут использоваться и снаружи. Точно также есть составы, в инструкции к которым прописано использование по старым краскам, другие пригодны под плитку… В общем, внимательно читайте рекомендации по использованию.

Для чего нужен бетоноконтакт

Содержание

• Применение материалов с новыми техническими характеристиками
• Использование бетоноконтакта
• Особенности нанесения грунтовки
• Основные варианты применения бетоноконтакта
• Заключение

В прошлом окрашенные или цементные стены были «головной болью» большинства штукатурных работ. Характеристики такой поверхности делали процесс нанесения декора слишком хлопотным и долгим. Но ситуация серьезно изменилась с появлением серии грунтовок, усиливающих сцепление с бетонной стеной.

Применение материалов с новыми техническими характеристиками

Есть немало секретов правильной отделки цементной стены, среди старых рецептов есть довольно серьезные варианты, в которых бетон перед оштукатуриванием нужно было с помощью поливинилацетатной эмульсии заклеить тканевой основой, по которой и отделывали декоративным материалом. Времени и средств для подобной процедуры нужно было немало. На вопрос – для чего нужен бетоноконтакт, ответ звучит просто. Сегодня, благодаря новым составам бетоноконтакта, на цемент можно нанести или закрепить что угодно, хоть оконное стекло.

Характеристики поверхности цементной стены отличаются от кирпичной кладки или структуры силикатного блока большим количеством скрытой мельчайшей пыли и практически полным отсутствием крупных пор. Пыль препятствует нормальному смачиванию цемента клеевыми растворами, а поры крайне нужны для качественной адгезии штукатурного слоя.

Технические особенности бетоноконтакта:

• Это грунтовка на основе акриловых полимеров, цемента и кварцевого наполнителя с хорошей способностью «прилипать» к самой сложной и запыленной поверхности благодаря специальным добавкам и присадкам;
• Применение кварцевого наполнителя специальной формы и размера позволяет значительно усилить сцепление грунтовки с массой цемента или древесины;
• Наличие в составе бетоноконтакта биоцидов, делает возможным применение грунтовки на поверхностях с неблагоприятной биологической средой;

Важно! Грунтовка считается абсолютно безопасной к применению человеком, но в любом случае следует избегать попадания раствора на открытые участки тела из-за повышенной активности присадок в бетоноконтакте.

Использование бетоноконтакта

Работать с грунтовкой можно так же, как и с обычными укрепляющими растворами. Любой уважающий себя производитель бетоноконтакта описывает применение раствора в коротенькой инструкции, следующей вместе с упаковкой.

Чаще всего грунтовка продается в готовом виде, в этом случае для ее применения нужно просто очистить стену от механических загрязнений и приступать к нанесению грунта на поверхность. Иногда находят применение порошковые формы бетоноконтакта, особенно в случае работы с большими объемами грунтования. По инструкции, готовый бетоноконтакт хранится без потери технических характеристик в течение года, сухие смеси рассчитаны на применение после более длительного срока хранения.

Бетоноконтакт всегда изготавливается на водной основе, поэтому при длительном хранении часть воды может испариться. Перед применением, а еще лучше при покупке специалисты рекомендуют открыть упаковку и осмотреть поверхность жидкого бетоноконтакта. Если на стенах емкости будут следы подсохшего с трещинками слоя, применение такого раствора лучше отложить. Всегда нужно уточнять пригодность бетоноконтакта к применению по срокам годности.

Особенности нанесения грунтовки

Перед применением готовую смесь рекомендуется тщательно перемешать до однородного состояния. При хранении раствор может расслаиваться, и это не означает брака или непригодности к применению. В состав смеси входят разные по плотности вещества, более тяжелые цемент и кварцевый наполнитель могут оседать на дно. При нанесении неперемешанного грунта на стене образуется неравномерный по насыщенности рисунок, соответственно, прочность сцепления с цементом будет тоже разной.

При подготовке стену следует проверить шпателем на наличие отслоений, загрязнений, масляных пятен и глубоких трещин. Мелкие трещины не особо опасны для применения бетоноконтакта, благодаря клеящей основе грунтовка основательно укрепляет поверхностный слой.

Лучшим вариантом для нанесения бетоноконтакта считается использование поролонового малярного валика или широкой кисти, в обоих случаях грунт ложится равномерно и хорошо контролируется благодаря специфической тонировке. Чаще всего это белый цвет, хотя в продукции Крауф находят применение более выразительные розовые оттенки, которые не спутаешь с другим грунтом.

Консистенция бетоноконтакта напоминает по вязкости жидкую сметану или густотертую краску, грунт легко удерживается на кисти или поролоновой поверхности валика. При нанесении бетоноконтакта лучшим способом считается последовательное применение коротких вертикальных и горизонтальных полос. Оптимальной температурой для бетоноконтакта являются значения от +5 до +30^оС. Применение грунта при более высоких или более низких значениях инструкция не рекомендует из-за нарушения режима высыхания. В мороз бетоноконтакт превращается в вязкую массу, которой работать совершенно невозможно.

Время высыхания слоя составляет от 2 до 4 часов, но для более полноценного применения всех преимуществ грунтовки специалисты советуют не ждать и начинать штукатурные работы уже через 2,5 часа.

Минимально рекомендованное время составляет не менее 2 часов, в течение этого срока в помещении нужно исключить применение любой техники, при работе с которой образуется пыль или взвесь.

Основные варианты применения бетоноконтакта

Хорошая адгезия и высокая прочность грунта привели к тому, что состав, изначально рассчитанный на работу с цементной стеной, находит все более широкое применение:

1. Для наклейки керамической плитки прямо на слой бетоноконтакта. В этом случае используют либо состав для газосиликатной поверхности, либо выполняют двойной слой грунта с наполнителем для тяжелых штукатурок;
2. Для помещений, построенных из пористых или вспененных материалов, необходимо применение гидроизолирующих покрытий, слой бетоноконтакта практически не пропускает воду;
3. В качестве закрепляющих или изолирующих грунтов в подвалах или помещениях с полами из бетона или цементной плитки, дающими большое количество пыли и загрязнений.

Основная часть производителей грунтовки выпускают бетоноконтакт в двух вариантах – для применения под шпатлевку и для штукатурных работ. Первый состав имеет более мелкий наполнитель и дает более тонкий слой грунта. При определенном опыте применения грунтовки, ее расход может быть снижен до 180 гр на м². Для тяжелых штукатурок обязательным считается применение бетоноконтакта с размером зерна наполнителя не менее 0,5-0,6 мм. Если стены, предположительно, имеют старые гидрофобные пропитки или загрязнения, иногда, перед нанесением грунтовки, поверхность обрабатывают специальным раствором глубокого проникновения на латексной основе.

Заключение

Большинство известных производителей не афишируют состав добавок, определяющих характеристики и свойства бетоноконтакта. Считается, что все грунтовки имеют примерно схожий по составу набор компонентов, но опыт и попытки работы с грунтовками, полученными смешением бетоноконтактов разных марок и разных брендов, говорят, что лучшими характеристиками обладают все же исходные грунты, их смеси оказываются малопригодными в работе.

• Состав и пропорции раствора для кладки кирпича

• Как сделать цветной раствор для кирпича

• Размер и вес белого силикатного кирпича

• Кирпич облицовочный силикатный

Применение бетона — RMC Research & Education Foundation

Общие проекты по применению бетона

Отчет «Сборник акустической информации для бетонных конструкций и других материалов» включает подробные сведения об акустических характеристиках бетонных конструкций пола и потолка, а также бетонных стен, таких как балочные балки, плоские плиты, ICF и железобетонный металлический настил. Отчет также включает информацию об акустических характеристиках других строительных материалов и дополнительных ресурсах.

В отчете Совета по устойчивости США «Сравнение сейсмостойкости многоквартирных и многоэтажных многоквартирных домов, построенных из различных материалов»   оценивались сравнительные сейсмические характеристики четырех широко используемых типов конструкций, включая традиционный деревянный каркас, перекрестно-клееную древесину (CLT), стальной каркас и бетон. построен с использованием изолированных бетонных форм (ICF) для типичного многоквартирного дома в трех городах: Лос-Анджелес, Сиэтл и Мемфис.

Руководство по бетонным покрытиям асфальтированных парковок — 2-е издание. В этом руководстве содержится информация и рекомендации в таких областях, как, помимо прочего, оценка целостности существующего дорожного покрытия, выбор вариантов проекта, принципы проектирования дорожного покрытия и расчетный срок службы, управление парковкой. дренаж участка и работа с оценкой входа в соседние здания. Второе издание, выпущенное в июне 2022 г., также включает дополнительную информацию. Дополнительные возможности: Доступны файлы AutoCAD, дополняющие это руководство. Пожалуйста, свяжитесь с Дженнифер ЛеФевр для получения дополнительной информации. Короткое видео, знакомящее с использованием бетонных покрытий асфальтированных парковок, можно посмотреть здесь.

Модель прочности бетона была разработана, чтобы предоставить производителям бетона простую модель, которая поможет им оптимизировать прочность своих бетонных смесей без чрезмерного проектирования. Доступные материалы включают отчет, электронную таблицу моделей, инструкции по электронной таблице и электронную таблицу пробных партий смесей.

Исследование производительности малоэтажных бетонных стен с низким коэффициентом армирования на основе моделирования. В этом отчете представлены результаты исследования малоэтажных легкоармированных бетонных стен на основе моделирования с целью определения возможностей достижения целевых показателей производительности при меньшем использовании и более широкое расположение стальной арматуры, чем в настоящее время разрешено Кодексом ACI.

Роль содержания воздуха и замены дополнительных вяжущих материалов в повреждении швов противогололедной солью в бетоне. Известно, что образование оксихлорида кальция в холодных условиях из-за реакций между противогололедной солью хлорида кальция и гидроксидом кальция в бетоне вызывает значительные повреждения дорожного покрытия. бетоны. Этот окончательный отчет представляет собой результаты проекта, проведенного для оценки роли содержания воздуха и дополнительных вяжущих материалов (SCM) в смягчении повреждения бетона оксихлоридом кальция.

Прогностическая модель содержания пустот и прочности водопроницаемых бетонных покрытий, установленная в полевых условиях. Полевые испытания водопроницаемых бетонных покрытий (PCP) и лабораторные испытания собранных образцов использовались для определения неразрушающего, простого и надежного теста на месте для контролируйте качество работ PCP с помощью легкого дефлектометрического тестирования. Результаты полевых испытаний были расширены за пределы целей контроля качества, чтобы получить скорость инфильтрации на месте для оценки необходимых усилий по уплотнению для будущих проектов, а также для оценки структурных свойств для расчета толщины слоя.

Научное исследование долговечности бетона. Благодаря сотрудничеству Центра устойчивого развития бетона Массачусетского технологического института (CSHub), Университета штата Орегон (OSU) и Университета Нью-Брансуика это исследование поможет повысить долговечность бетонных покрытий за счет улучшения научное понимание повреждений дорожного покрытия, особенно в отношении щелочно-кремнеземной реакции (ASR) и замораживания-оттаивания (FT). Обратите внимание, что размер этого документа превышает 19 МБ.

Путеводитель по бетонным тропам. Все больше и больше населенных пунктов выбирают прогулочные тропы. Руководство по бетонным дорожкам содержит справочную информацию, подробности и информацию обо всем процессе установки бетонной тропы. Доступны три версии Руководства, в том числе PDF-файл с высоким разрешением (обратите внимание, что эта версия весит 45 МБ и загрузка может занять много времени), PDF-файл с низким разрешением (8 МБ) и PDF-файл, оптимизированный для просмотра. на планшете (5 МБ). Чтобы получить версию Руководства в высоком разрешении на USB-накопителе и/или в печатном виде, обратитесь к Дженнифер ЛеФевр.

PavementDesigner.org — этот онлайн-инструмент для проектирования дорожных покрытий предлагает функции и преимущества, ранее недоступные сообществу дизайнеров дорожных покрытий. Этот ресурс является бесплатным и был создан для городских, окружных и инженеров-консультантов, научных кругов или всех, кто занимается проектированием дорожных покрытий промышленных и парковочных площадок. Он был создан в результате сотрудничества между Национальной ассоциацией товарных бетонных смесей, Ассоциацией портлендского цемента и Американской ассоциацией бетонных покрытий при совместном финансировании со стороны Исследовательского и образовательного фонда RMC. Дополнительные доступные ресурсы включают запись веб-семинара о том, как его использовать, и PDF-файл этой презентации.

Улучшение характеристик защиты от мороза в современных бетонных смесях. Этот отчет был частью исследования объединенного фонда 12 штатов, посвященного изучению повреждения от мороза бетона с вовлечением воздуха, обработанного солями, в том числе способов смягчения любого воздействия. Ссылка на исследование и другие вспомогательные материалы включены в название проекта выше.

Влияние увеличенного времени смешивания до выгрузки на долговечность и эксплуатационные характеристики бетона. Этот проект, выполняемый Технологическим институтом Нью-Джерси, исследует, соответствуют ли текущие 90-минутный лимит времени для использования товарного бетона может быть увеличен без ущерба для долговечности и производительности.

Оценка предельных значений содержания хлоридов в железобетоне. Этот отчет представляет собой фазу A двухэтапного отчета и включает технические данные, которые будут поддерживать изменение кода, которое изменит предельные значения на основе вяжущих материалов, используемых в Строительном кодексе ACI 318 для Конструкционный бетон.

ICFMA Резюме теплового исследования и данные испытаний. Это краткое изложение результатов теплового сравнительного исследования, проведенного Ассоциацией производителей изоляционных бетонных опалубок между ICF и деревянными/стальными каркасными конструкциями. Ссылка включает в себя резюме исследования и подробные данные испытаний.

Отчеты о расчетах на эрозию. Целью этих отчетов является помощь проектировщикам в оценке того, соответствует ли естественное уплотненное грунтовое основание на проектной площадке длительным эксплуатационным характеристикам дорожного покрытия, или требуется стабилизация грунтового основания или основание для соответствия проектным критериям.

Методология проектирования оснований и оснований под бетонными дорогами и автостоянками

Методы испытаний и результаты испытаний на эрозионную способность обычно используемых материалов основания и оснований

Оба вышеупомянутых отчета в формате PDF

Исследование и оценка ACI 347.3R-13 «Руководство по формованным бетонным поверхностям» — этот отчет был профинансирован Американским обществом подрядчиков по бетонным работам, Фондом образования, исследований и разработок, Фондом ACI и Фондом исследований и образования RMC.

Судебно-медицинская экспертиза урагана Катрина. Полное исследование очень большое для скачивания, поэтому также доступны компакт-диск и/или печатная копия. Кроме того, для загрузки доступно краткое изложение.

Стратегический план информационного моделирования зданий завершен — Совет по стратегическому развитию (SDC) фонда ACI Американского института бетона опубликовал Стратегический план информационного моделирования зданий (BIM). Разработка Стратегического плана финансировалась RMC Research & Education Foundation и Charles Pankow Foundation. Доступ к Стратегическому плану можно получить здесь.

Консорциум лабораторий виртуальных испытаний цемента и бетона Национального института стандартов и технологий. Информацию о проекте VCCTL в NIST можно посмотреть здесь. Доступ к образовательному программному обеспечению VCCTL можно получить здесь. Другой ресурс — Моделирование и измерение структуры и свойств материалов на основе цемента — можно найти здесь.

3 июня 2013 г. состоялся вебинар, посвященный VCCTL и его успешному применению. Щелкните здесь, чтобы просмотреть запись вебинара на YouTube. Презентация вебинара доктора Вичит-Вадакан доступна здесь. Вы также можете ознакомиться с презентациями участников панели ниже:

Д-р Джеффри Буллард
Г-н Джон Белковиц
Д-р Виласа Вичит-Вадакан

SCC Имеются отчеты об исследовании давления на опалубку –  Окончательный отчет очень большой, поэтому мы также предоставили краткое изложение . Копии отчета на компакт-диске или в печатном виде можно запросить, связавшись с Jennifer LeFevre.

«Вы должны смотреть не на красоту здания, а на конструкцию фундамента, который выдержит испытание временем.»

Водопроницаемый бетон/Ресурсы устойчивого развития

Проницаемый бетон и другие ресурсы устойчивого развития, такие как исследование дробленого бетона, подпадают как под категорию «Устойчивое развитие», так и под категорию «Применение бетона». Чтобы ознакомиться с нашими доступными предыдущими ресурсами по конкретному/устойчивому развитию, перейдите на нашу страницу устойчивого развития, нажав здесь.

Пересмотренное программное обеспечение Life-365 теперь доступно для загрузки — Программное обеспечение Life-365, информация и инструкции доступны для загрузки здесь (пожалуйста, используйте ссылку на странице). Программное обеспечение, предназначенное для оценки срока службы и стоимости жизненного цикла альтернативных составов составов бетонных смесей, стоимости жизненного цикла альтернативных составов составов бетонных смесей и систем защиты от коррозии

«Каждый из нас вырезает камень, возводит колонну или вырезает кусок витража при строительстве чего-то гораздо большего, чем мы сами.»

Ресурсы инициативы P2P

Повышение надежности испытаний удельного сопротивления бетона. Этот отчет, проведенный исследователями из лаборатории Национальной ассоциации товарных бетонов, показывает, что измерение удельного сопротивления бетона является надежным методом испытаний для прогнозирования его проницаемости и потенциальной долговечности. Документ также включает Дополнение по оптимальному отверждению/кондиционированию образцов удельного сопротивления. Также доступно исполнительное резюме.

Оптимизация бетонных смесей для повышения производительности и экологичности. На основе исследования, проведенного в исследовательской лаборатории NRMCA, в этом отчете рассматривается, как снижение или устранение минимальных требований к вяжущим материалам в смесях позволит повысить гибкость в достижении лучших характеристик и более экологичной конструкции.

Оценка основанных на эксплуатационных характеристиках альтернатив положениям о долговечности строительных норм и правил ACI 318. Этот проект, выполняемый в лаборатории NRMCA, направлен на расширение внедрения спецификаций, основанных на эксплуатационных характеристиках, которые будут приняты государственными дорожными агентствами и отраслью. Это было частью более крупного исследования с объединенным фондом по разработке критериев эффективности бетона, который будет устойчив к проникновению хлоридов, циклам замораживания и оттаивания и воздействию сульфатов.

Система управления качеством для компаний по производству товарного бетона — СМК представляет собой инструмент, который поможет компаниям по производству товарного бетона в создании собственного плана качества и включает образец плана для вымышленной компании RMC.

Спецификация производительности модели, фаза II: Руководство по определению характеристик бетона. Эта спецификация руководства была написана специально для положений ACI 318-08 «Строительные нормы и правила для конструкционного бетона» и предназначена для рассмотрения свойств или требований к товарному бетону на основе характеристик. Он охватывает требования к бетону, которые не рассматриваются в ACI 318.

Экспериментальный пример, демонстрирующий преимущества спецификаций производительности. В этом итоговом отчете представлены результаты лабораторного исследования, призванного продемонстрировать преимущества критериев, основанных на производительности, по сравнению с предписывающими требованиями в конкретных спецификациях.

Технические характеристики модели Фаза I: Подготовка основанных на характеристиках спецификаций для монолитного бетона. Этап I этого проекта включает обзор литературы и определение методов разработки руководства по определению характеристик бетона.

Как контакт с алюминием влияет на бетон? | Журнал по бетонным конструкциям

Вопрос: Есть ли у кого-нибудь информация о реакции между алюминием и бетоном?

Ответ: Форти Брум, бывший продавец смесителей и неофициальный историк THE CONCRETE PRODUCER, рассказывает историю о производителе барабанов, который разработал новый барабан смесителя в конце 1960-х годов. У штатного инженера была отличная идея попытаться уменьшить вес за счет использования алюминия. Отдел маркетинга легко уловил потенциальную привлекательность нового продукта, и вскоре был изготовлен прототип машины. Устройство работало очень хорошо в течение нескольких дней.

Но затем, после полной загрузки бетона на ближайшем заводе товарных смесей, дно бочки раскололось по шву и разошлось, практически погрузив шасси в свежий бетон.

К сожалению для этого производителя, кто-то не задал вопрос, недавно опубликованный на странице интерактивного отраслевого форума Aggregate Research Industries (www.aggregateresearch.com/forum).

Вопрос о влиянии контакта бетона с алюминием вызвал бурные отклики. Один респондент резюмировал это так: «Алюминий и бетон не смешиваются ни в пластичном, ни в затвердевшем состоянии».

Алюминий вступает в реакцию со щелочами (ОН), содержащимися в бетоне на портландцементе. Когда эти два химических вещества объединяются, в результате реакции образуется газообразный водород. Вот почему, когда реакция происходит во влажном бетоне, вы заметите крошечные пузырьки, выходящие на поверхность плиты.

Один из респондентов прокомментировал: «Если вы добавите достаточное количество алюминиевой пудры в полную загрузку бетона, в конечном итоге будет достаточно газа, чтобы вызвать расширение смеси, и в конечном итоге свежий бетон выльется из барабана. Для менее драматичного теста. , возьмите на строительной площадке алюминиевый желоб и заполните его бетоном. Примерно через 45 минут вы должны увидеть пузырьки, поднимающиеся на поверхность бетона».

В большинстве случаев время контакта между алюминием и свежим бетоном относительно короткое, поэтому обычно это не вызывает проблем. Таким образом, вы можете использовать алюминиевую платформу грузовика для перевозки бетона в течение короткого времени без каких-либо побочных эффектов, а также очищать ее после использования.

Но серьезные последствия могут возникнуть в ситуациях длительного контакта. Во-первых, может произойти значительная коррозия алюминия, залитого бетоном. Коррозия может вызвать расширение бетона и последующее растрескивание затвердевшего бетона.

Во-вторых, если алюминий соединить с любыми черными металлами, также произойдет гальваническая коррозия. В обоих случаях присутствие хлорида кальция значительно ускоряет процесс коррозии.

Даже незначительное содержание алюминия в бетоне может стать проблемой.

Правила проведения работы

Для армирования газобетонной и керамзитобетонной кладки потребуются специальные инструменты — штроборез, рулетка, рубанок, щетка-сметка, уровень, терка и бетонный раствор. Процесс усиления конструкции выполняют между перекрытиями, соблюдая промежуток в 3 метра. Если в проекте имеются окна, то армирующей сеткой покрывает участок под оконным проемом. Блоки, толщина которые составляет 25 см, укрепляют двойным рядом проволоки. Для прямолинейных стен используют прямой прут. На углах здания применяют округленные арматурные сетки.

Подготовка к армированию включает несколько этапов:
-заливка канавок бетонным раствором;
-размещение проволоки в канавках;
-сбор излишков раствора с поверхности;
-укладка следующего ряд газобетона или керамзитобетона.

Нередко вместо стержневой арматуры здесь применяю специальные каркасы. Они обеспечивают предельно тонкие и эластичные швы. Арматурные каркасы представляют собой полосы из оцинкованной стали, которые переплетены с помощью тонкой проволоки в форме «змейки». Их фиксируют на слое клея, маскируя сверху клеевой полоской. Такая методика обеспечивают высокую прочность при минимальных временных затратах на реализацию.

Армирование кладки из керамзитобетонных блоков

21 февраля 2021

12349

Оглавление: [скрыть]

• Описание керамзитобетонных элементов
• Бетонный армопояс для стен
• Материалы и инструменты

В современном строительстве при возведении стен часто используют блоки из кирпича или керамзитобетона. Для их прочности и устойчивости применяют армирование кладки. В данной статье мы рассмотрим секреты возведения и армирования стен из сравнительно дешевого материала — керамзитобетона. Блоки из этого материала при производстве не требуют особых технологий и оборудования, поэтому многие строительные фирмы «выкидывают» на рынок товар с не самыми лучшими характеристиками.

Керамзитобетонные блоки — это фактически обожженная глина, куда еще входят песок, вода, и бетон, благодаря чему они имеют сравнительно невысокую цену. Качественные блоки имею клиновидную форму.

Описание керамзитобетонных элементов

При выборе керамзитобетонных блоков желательно их взвесить и подсчитать примерную плотность. Заводские от кустарных можно отличить и по форме: высококачественный товар имеет клиновидную форму. Керамзитобетонный блок представляет собой смесь песка, воды, специальной глины и бетона. Фактически это обожженная глина, поэтому строительство из него дешевле, чем из какого-либо другого материала.

Армирование кладки, выполненной из керамзитобетонных блоков, производиться с помощью проволочной сетки, которая препятствует расползанию блоков.

Керамзит устойчив к сырости и воздействию химически агрессивной среды, на него для отделки можно нанести любой материал. Он не горит и хорошо держит тепло. Кладки стен из новых керамзитобетонных блоков аналогичны строительству их из кирпича, но при этом экономится раствор и уменьшаются сроки строительства. В отличие от кирпича (где нужен скол), ненужные элементы керамзитобетонных блоков можно при необходимости легко распилить.

Армирование кладки производят для дополнительной защиты керамзитобетонных блоков, увеличения устойчивости опорных стен и предохранения их от трещин. Например, при строительстве длинной конструкции армирование просто необходимо для ее устойчивости. При строительстве стен из керамзитобетона надо оставлять мостики холода. Для теплоизоляции блоков снаружи часто применяют полимерные материалы.

Армирование швов делают при помощи металлической сетки (высота сетки увеличена за счет наваренных поперечных связок из такой же проволоки), поэтому при кладке на клей вырезают в блоках канавки.

Эту операцию проделывают при помощи штробореза, но если его нет, то можно применить болгарку или дисковую пилу. На керамзитобетонные блоки нельзя прямо уложить плиты межэтажных или других перекрытий. Необходимо установить переходную конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Бетонный армопояс для стен

Блоки очень плохо переносят любую точечную нагрузку. В таких случаях для ее равномерного распределения поверх керамзитобетонной кладки устанавливается монолитный бетонный армопояс высотой от 10 до 20 сантиметров. Если планируется дополнительная облицовка кирпичом, то этот пояс делают на высоту 2-х рядов кладки из кирпича.

Монолитный бетонный армопаяс обеспечит равномерное распределение нагрузки поверх стены, выполеннной из керамзитобетонных блоков, которые плохо переносят точечную нагрузку.

Бетонный армопояс тщательно теплоизолируют для устранения теплового дисбаланса, который он вносит. На территории России толщина кладки керамзитобетонных стен для нормальной теплоизоляции дома выбирается равной не менее 250 мм (обычно она составляет 300-400 мм). Поэтому армопояс отливается шириной 25- 30 сантиметров. Остальное пространство заполняют теплоизолирующими материалами с наружной стороны и дополнительно облицовывают.

Если перекрытие производится по деревянным балкам, то армопояс выполняют из полнотелых кирпичей, уложенных поверх керамзитобетонных блоков. Армировать можно не только сеткой, но и заполнением жидким раствором этих вертикальных швов. Используется арматура диаметром 8-10 мм при ширине кладочного шва не более 12 мм.

Операцию кладки стены начинают с углов, все время проверяя уровнем такие величины, как вертикальность (90 градусов) и нулевую горизонтальность строящейся стены. Обязательно производится перевязка вертикальных швов. Чередование ложковых и тычковых рядов зависит от толщины стены. Например, если она уложена в один блок из керамзита (400 мм), то всегда через три каждых ложковых ряда кладут один тычковый. Затем армируют арматурой через 4 или 3 ряда, укладывая ее сверху полностью выложенного ряда керамзитобетонных блоков.

Расстояние кладки арматуры — 50-60 см, как от края стены, так и между прутками. В один шов закладывают по два прутка. Так как для нормальной теплоизоляции помещения толщина этих наружных стен должна быть не менее 550-600 мм, выполняется обычно однорядная перевязка вертикальных швов. Если нужна многорядная перевязка, то ее делают через каждые 4 или же 3 ряда. При применении арматуры армопояс не нужен. Плиты перекрытия укладывают на цементный (цементно-песчаный) раствор.

Если надо разрезать блок, то чаще всего применяют болгарку с алмазным диском (диаметр 230 мм). Конструкции из блоков возводят вместе с облицовкой из кирпича. Для связки внутренней стены и облицовки используют укладочную или армирующую сетку из 4-5 мм стального прутка или (значительно реже) армирующие стержни из стеклопластика.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

1. Сетка строительная проволочная прокладочная (для горизонтальных швов кладки).
2. Арматура калибра 8-10 мм (используется для армирования вертикальных швов).
3. Необходимое количество керамзитобетонных блоков.
4. Цементные или цементно-песчаные растворы.
5. Бетон или полнотелые кирпичи (для армопояса).
6. Теплоизоляционные материалы.
7. Болгарка с алмазным диском (диаметр 230 мм).
8. Штроборез или дисковая пила.
9. Линейка — уровень.
10. Отвес.
11. Мастерки, молотки, дрель.
12. Сварочный аппарат.
13. Арматура диаметром 4 мм из стального прутка (для связки облицовки).

Постройка стен из керамзитобетонных новых блоков на практике ничем не отличается от укладки из кирпичей, пено- и керамических панелей с внутренними пустотами. При желании сэкономить можно все вышеописанные работы произвести своими руками, конечно, при наличии навыков и нужного инструмента. Надо только учесть, что для российского климата желательно правильно выбрать толщину керамзитобетонных блоков. На этом экономить не рекомендуется, иначе плохая теплоизоляция ваших тонких стен приведет к проблемам с вашим здоровьем.

КОНТРОЛЬ ТРЕЩИН В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

ТЭК 10-01А

ВВЕДЕНИЕ

Трещины в зданиях и строительных материалах обычно возникают в результате ограниченного движения. Это движение может возникать внутри материала, например, при изменении объема из-за потери или приобретения влаги, температурного расширения или сжатия, или может быть результатом движения соседних или поддерживающих материалов, например, изгиба балок или плит. Во многих случаях движение неизбежно и должно быть приспособлено или контролироваться.

Проектирование для эффективного предотвращения образования трещин требует понимания источников напряжения, которые могут вызвать растрескивание. Было бы просто предотвратить взлом, если бы была только одна переменная. Однако предотвращение осложняется тем фактом, что растрескивание часто является результатом комбинации источников.

ПРИЧИНЫ ТРЕЩИН

Существует множество потенциальных причин образования трещин. Понимание причины потенциального растрескивания позволяет разработчику использовать соответствующие процедуры проектирования для контроля над ним. Наиболее распространенные причины образования трещин в бетонной кладке показаны на рисунке 1 и обсуждаются ниже.

Рис. 1. Правильная конструкция может предотвратить растрескивание этих типов

Усадка/ограничение

Растрескивание в результате усадки может возникнуть в стенах из бетонной кладки из-за усадки при высыхании, колебаний температуры и карбонизации. Эти трещины возникают, когда кладочные панели удерживаются от перемещения.

Усадка при высыхании

Бетонные изделия состоят из матрицы частиц заполнителя, покрытых цементом, который связывает их вместе. Как только бетон схватывается, эта покрытая цементом матрица заполнителя расширяется с увеличением содержания влаги и сжимается (усаживается) с уменьшением содержания влаги. Таким образом, усадка при высыхании зависит от изменения содержания влаги.

Несмотря на то, что строительный раствор, цементный раствор и бетонные блоки для кладки являются изделиями из бетона, было показано, что удельная усадка является преобладающим показателем общей усадки стены, в основном из-за того, что она представляет собой наибольшую часть стены. Таким образом, только свойства усадки элемента обычно используются для установления проектных критериев для предотвращения образования трещин.

Для отдельного элемента величина усадки при высыхании зависит от влажности элемента во время укладки, а также от характеристик и количества вяжущих материалов, типа заполнителя, уплотнения и отверждения. В частности, на усадку при высыхании влияют следующие факторы:

• стены, построенные из «мокрых» блоков, будут испытывать большую усадку при высыхании, чем более сухие блоки;
• увеличение содержания цемента увеличивает усадку при высыхании;

заполнители

• , подверженные изменению объема из-за содержания влаги, приведут к повышенной усадке; и
• изделия, прошедшие хотя бы один цикл сушки, не будут подвергаться такой значительной усадке в последующих циклах сушки (ссылка 7).

Стандартные коэффициенты усадки при высыхании находятся в диапазоне от 0,0002 до 0,00045 дюйма/дюйм. (мм/мм) или от 0,24 до 0,54 дюйма (от 6,1 до 13,7 мм) на 100 футов (30,48 м).

Изменения температуры

Было показано, что движение бетонной кладки линейно пропорционально изменению температуры. Коэффициент теплового смещения, обычно используемый при проектировании, составляет 0,0000045 дюймов/дюйм/°F (0,0000081 мм/мм/°C) (ссылка 2). Фактические значения могут варьироваться от 0,0000025 до 0,0000055 дюймов/дюйм/°F (от 0,0000045 до 0,0000099 мм/мм/°C) в основном в зависимости от типа заполнителя, используемого в агрегате. Фактическое изменение температуры, конечно же, определяется географическим положением, экспозицией стен и цветом.

Например, стена, построенная при температуре 70°F (21°C) и подвергающаяся минимальной температуре 0°F (-18°C), приводит к укорочению примерно на 0,38 дюйма (9,7 мм) в Стена длиной 100 футов (30,48 м) с использованием коэффициента 0,0000045 дюймов/дюйм/°F (0,0000081 мм/мм/°C).

Карбонизация

Карбонизация представляет собой необратимую реакцию между вяжущими материалами и двуокисью углерода в атмосфере, которая протекает медленно в течение нескольких лет. Поскольку в настоящее время не существует стандартного метода испытаний на карбонизационную усадку, предполагается, что значение 0,00025 дюйма/дюйм. (мм/мм). Это приводит к укорочению на 0,3 дюйма (7,6 мм) стены длиной 100 футов (30,48 м).

Ограничение

Как упоминалось ранее, описанное выше явление вызывает движение в стене. Когда обеспечивается внешнее ограничение, которое противодействует этому движению, в результате возникает напряжение внутри стены и соответствующий потенциал для растрескивания. Обычно стены из бетонной кладки скрепляются по низу стены (в основном фундаментом) с частичным стеснением по верху стены. Концы типичной стеновой панели из бетонной кладки могут быть частично ограничены пилястрами или пересечениями стен, но это частичное ограничение обычно не оказывает существенного влияния на способность стены к растрескиванию. Исключениями из типичного условия закрепления являются консольные стены, которые закреплены вдоль основания, но свободны (незакреплены) вверху. Было бы консервативно основывать общие критерии проектирования борьбы с трещинами на условии закрепления вдоль верхней и нижней части стены.

Дифференциальное движение

Различные строительные материалы могут по-разному реагировать на изменения температуры, влажности или нагрузки на конструкцию. Каждый раз, когда материалы с разными свойствами комбинируются в стеновой системе, существует вероятность растрескивания из-за дифференциального движения. При строительстве из бетонной кладки следует учитывать, в частности, два материала: глиняный кирпич и конструкционную сталь.

При их скреплении необходимо учитывать дифференциальное перемещение между глиняным кирпичом и бетонной кладкой, поскольку бетонная кладка имеет общую тенденцию к усадке, а кладка из глиняного кирпича имеет тенденцию к расширению. Эти неравномерные движения могут вызвать растрескивание, особенно в композитных конструкциях и в стенах, состоящих из кирпича и блока в одной и той же плоскости.

Композитные стены представляют собой многослойные стены, предназначенные для того, чтобы действовать как единое целое при сопротивлении прикладываемым нагрузкам. Wythes обычно соединяются вместе с помощью стенных связей через заданные интервалы, чтобы обеспечить адекватную передачу нагрузки. Когда составная стена включает в себя стержень из глиняного кирпича, соединенный с узлом бетонной кладки, используется арматура швов лестничного типа или коробчатые связи, чтобы обеспечить некоторую степень бокового смещения между стержнями. Кроме того, в ряду глиняного кирпича устанавливаются компенсационные швы, совпадающие с деформационными швами в ряду бетонной кладки.

Когда глиняный кирпич используется в качестве акцентной полосы в бетонной каменной стене или наоборот, дифференциальное движение двух материалов может привести к растрескиванию, если не будут приняты меры, компенсирующие это движение. Чтобы уменьшить растрескивание, можно использовать плоскости скольжения между полосой и окружающей стеной, горизонтальную арматуру или более частые контрольные швы или их комбинацию для предотвращения растрескивания. Дополнительную информацию об этих подходах см. в разделе «Контроль за трещинами в бетонном кирпиче и других облицовочных материалах для бетонной кладки» (ссылка 6).

При использовании кирпичной кладки в сочетании с конструкционной сталью также необходимо учитывать разницу температурных перемещений. В дополнение к различиям в термических коэффициентах стальные профили обычно имеют гораздо более высокое отношение площади поверхности к объему и имеют тенденцию быстрее реагировать на изменения температуры. Обычно это обеспечивается щелевыми и гибкими соединениями. Бетонные каменные стены для металлических зданий (ссылка 5) содержит более подробную информацию по этому вопросу.

Чрезмерный прогиб

Поскольку стены и балки прогибаются под структурными нагрузками, может произойти растрескивание. Кроме того, прогиб опорных элементов может вызвать появление трещин в элементах кладки. Для снижения вероятности растрескивания доступны следующие альтернативы:

• добавление арматурной стали в кладку для пересечения предполагаемых трещин и ограничения их ширины,
• ограничение прогиба элементов, обеспечивающих вертикальную поддержку неармированной кладки, до приемлемого уровня (менее или равного l /600 не более 0,3 дюйма (7,6 мм) из-за статической нагрузки и временной нагрузки при поддержке неармированной кладки) (ссылка 2), и;
• с использованием деформационных швов для эффективной облицовки каменной кладки, чтобы она могла сочленяться с изогнутой формой опорного элемента.

Структурная перегрузка

Все стеновые системы подвержены потенциальному растрескиванию из-за внешних расчетных нагрузок из-за ветра, давления грунта или сейсмических сил. Растрескивание из-за этих источников контролируется путем применения соответствующих критериев проектирования конструкции, таких как расчет допустимого напряжения или расчет прочности. Эти критерии подробно обсуждаются в документах «Расчет допустимых напряжений бетонной кладки» и «Положения о расчете прочности бетонной кладки» (ссылки 1 и 9).).

Осадка

Дифференциальная осадка возникает, когда части поддерживающего фундамента оседают из-за слабого или неправильно уплотненного грунта основания. Осадка фундамента обычно вызывает ступенчатую трещину вдоль растворных швов в осевшей зоне, как показано на рис. 1. Предотвращение растрескивания при осадке зависит от реалистичной оценки несущей способности грунта, а также от правильного проектирования и строительства основания.

Фундаменты должны располагаться на нетронутой естественной почве, если эта почва не является непригодной, слабой или мягкой. Неподходящий грунт следует удалить и заменить утрамбованным грунтом, гравием или бетоном. Точно так же перед установкой фундамента необходимо удалить корни деревьев, строительный мусор и лед. Добавление армирования в фундамент также может уменьшить эффект дифференциальной осадки.

СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ ТРЕЩИН

В дополнение к надлежащим стратегиям проектирования, описанным выше для несущей способности конструкции и дифференциального движения, следующие рекомендации могут быть применены для ограничения образования трещин в бетонных каменных стенах.

Свойства материала

Традиционно борьба с трещинами в бетонной кладке основывалась на задании бетонных блоков кладки с низким содержанием влаги, использовании горизонтальной арматуры и использовании контрольных швов для компенсации деформации. До выпуска ASTM C9 2000 г.0 (ссылка 8), низкое содержание влаги было определено требованием устройства контроля влажности Типа I. Намерение состояло в том, чтобы предоставить проектировщикам гарантию блоков с более низким содержанием влаги, чтобы свести к минимуму потенциальное растрескивание при усадке. Тем не менее, есть несколько ограничений, связанных с тем, чтобы полагаться только на содержание влаги, поскольку существуют другие факторы, влияющие на усадку, которые не учитываются при указании единиц типа I. Кроме того, производители бетонной кладки не всегда инвентаризовали блоки типа I. Самое главное, блоки Типа I нужно было защищать до тех пор, пока они не будут помещены в стену, что оказалось сложным в некоторых проектах. Из-за вышеуказанных проблем, связанных со спецификацией Типа I, ASTM удалил из стандарта обозначения Типа I (единицы с контролем влажности) и Типа II (единицы без контроля влажности).

В связи с удалением обозначений типа агрегата из ASTM C90 независимо от типа агрегата были разработаны два метода определения расстояния между контрольными стыками: 1). Эмпирические критерии борьбы с трещинами, которые основаны на успешных, исторических характеристиках в течение многих лет в различных географических условиях и 2). Разработаны критерии контроля трещин, основанные на коэффициенте контроля трещин (CCC), который включает комбинированные эффекты движения из-за усадки при высыхании, усадки при карбонизации и усадки из-за изменения температуры. Первый представлен в NCMA TEK 10-2C, Контрольные швы для бетонных каменных стен – эмпирический метод (ссылка 4), а второй – в TEK 10-3 Контрольные швы для бетонных каменных стен – альтернативный инженерный метод (ссылка 3). Эмпирический метод является наиболее часто используемым методом и применим к большинству обычных типов зданий. Инженерный метод обычно используется только тогда, когда возникают необычные условия, такие как блоки темного цвета в климате с большими колебаниями температуры.

Контрольные соединения

Контрольные соединения представляют собой вертикальные перегородки, встроенные в стену для уменьшения ограничений и обеспечения возможности продольного перемещения. Поскольку усадочные трещины в бетонной кладке представляют собой скорее эстетическую, чем структурную проблему, контрольные швы обычно требуются только в стенах, где усадочные трещины могут ухудшить внешний вид или где может произойти проникновение воды. TEK 10-2C (ссылка 4) предоставляет гораздо более подробную информацию о деталях, типах и расположении управляющих соединений.

Армирование для ограничения ширины трещины

Помимо внешнего ограничения, армирование создает некоторое внутреннее ограничение в стене. Армирование реагирует на изменение температуры соответствующим изменением длины; однако армирование не претерпевает объемных изменений из-за изменений влажности или карбонизации. Следовательно, по мере усадки стенки арматура подвергается упругому укорочению (деформации), что приводит к сжимающему напряжению в стали. Соответственно, окружающая кладка компенсирует это сжатие растяжением. В момент, когда кладка трескается и пытается открыться, напряжение в арматуре превращается в растяжение и ограничивает ширину трещины, удерживая ее закрытой.

Чистый эффект заключается в том, что армирование контролирует ширину трещины, вызывая большее количество (частоту) возникновения трещин. По мере увеличения коэффициента горизонтального армирования (площадь поперечного сечения горизонтальной стали по сравнению с площадью поперечного сечения вертикальной кладки) ширина трещины уменьшается. Арматура меньшего размера на более близких расстояниях более эффективна, чем более крупная арматура на более широких расстояниях, хотя горизонтальная арматура на расстояниях до 144 дюймов (3658 мм) считается эффективной для ограничения ширины трещин в некоторых областях.

Исследования показали, что армирование в виде арматуры для швов или армированных связующих балок эффективно ограничивает ширину трещин в стенах из бетонной кладки. Как указывалось ранее, по мере увеличения уровня армирования и уменьшения расстояния между армированием растрескивание становится более равномерным, а ширина трещины уменьшается. По этой причине минимальное количество горизонтальной арматуры необходимо при использовании рекомендованных NCMA максимальных контрольных расстояний между швами (ссылки 3 и 4).

Стены в районах с высокой сейсмической активностью с относительно большим количеством горизонтальной арматуры могут не требовать контрольных швов, так как только арматура уменьшает ширину усадочных трещин до размера, который можно эффективно обрабатывать водоотталкивающими покрытиями. Опыт показал, что этого можно добиться в стенах с горизонтальным армированием не менее 0,2% (ссылка 3). См. Таблицу 1 для определения размера и расстояния между армированием, чтобы соответствовать этому критерию.

Таблица 1—Максимальное расстояние горизонтальной арматуры для соответствия критериям As > 0,002 An

Ссылки

1. Расчет допустимых напряжений бетонной кладки На основе IBC 2012 г. и MSJC 2011 г., TEK 14-7C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2013 г.
2. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-05/ASCE 6-05/TMS 402-05. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2005 г.
3. Регулирующие швы для бетонных каменных стен – альтернативный инженерный метод, ТЕК 10-3. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003 г.
4. Регулирующие швы для бетонных стен – эмпирический метод, ТЭК 10-2С. Национальная ассоциация бетонщиков, 2010 г.
5. Стены железобетонные для металлоконструкций, TR-149. Национальная ассоциация бетонщиков, 1996 г.

.

6. Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовочных материалах из бетона, TEK 10-4. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001 г.

.

7. Измерение усадки бетонного блока – сравнение методов испытаний, Е.Л. Саксер и Х.Т. Toennies, страницы 988-1004, 1957.
8. Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков кладки, ASTM C90-03. ASTM International, 2003.
9. Нормы расчета прочности бетонной кладки, ТЭК 14-4Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2008 г.

.

NCMA TEK 10-01A, редакция 2005 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Типы бетонных блоков, используемых в строительстве

Существуют две основные категории бетонных блоков: пустотелые и полнотелые. Оба этих типа бетонных блоков обычно используются при возведении стен, но могут использоваться и для других целей.

Как вы увидите, не все полнотелые бетонные блоки являются полностью твердыми, но они более прочны, чем пустотелые блоки. Ниже мы обсудим различные типы бетонных блоков, также известных как блоки бетонной кладки или CMU.

Вы, вероятно, знакомы с бетонными блоками из вашего местного хозяйственного магазина, где вы, возможно, слышали, что некоторые из них называются шлакоблоками. Это связано с тем, что шлакоблоки изначально частично изготавливались из шлака, оставшегося при сжигании угля (часто на угольных электростанциях). Шлаки использовались вместо песка и гравия в бетоне, в результате чего шлакоблоки были легче и менее прочны.

Термины «бетон» и «цемент» также часто путают. Цемент – это компонент, используемый для изготовления бетона. Другие материалы, такие как песок, гравий и камень, составляют примерно три четверти того, что содержится в бетоне. Цемент — порошок, образованный из глины, известняка и других веществ — смешивается с водой и добавляется в смесь для создания бетона.

История бетона на самом деле начинается с природного цемента, который образовался в результате реакции между известняком и горючим сланцем. Впервые он был обнаружен на территории современного Израиля, и считается, что ему около 12 миллионов лет. Цемент использовался для строительства всего, от Великой Китайской стены до римского Колизея.

Бетонные блоки являются альтернативным кирпичной кладке строительным материалом со своими преимуществами и недостатками. Поскольку бетонные блоки больше, чем кирпичи, в растворных швах требуется меньше цемента, чтобы скрепить их вместе. Однако из-за содержания влаги и большего размера бетонные блоки более склонны к смещению и растрескиванию при смещении фундамента, чем кирпичи.

Полые бетонные блоки и полнотелые бетонные блоки

В строительной отрасли используются два основных типа бетонных блоков: пустотелые и полнотелые. Полностью цельные блоки часто используются для таких проектов, как мощение, где важны стабильность и долговечность. Вы бы не хотели пытаться ходить по асфальту, полному дыр.

Пустотелые блоки, имеющие отверстия, занимающие более четверти (а обычно и более половины) площади их поперечного сечения, применяются при возведении межевых ограждений и других крупных сооружений. Отверстия делают их легче и могут быть полезны при прокладке через них проводки или трубопровода. Вы также можете пропустить арматуру через отверстия для большей устойчивости.

Полые бетонные блоки

Пустотелые бетонные блоки бывают трех марок:

• Марка А имеет минимальную плотность 1500 кг/м3.
• Марка B имеет плотность менее 1500 кг/м3.
• Марка C имеет плотность более 1000 кг/м3.

Марки A и B используются для несущих стен из бетонных блоков, а марка C используется для ненесущих стен.

Полые блоки бывают нескольких типов, которые подробно описаны ниже.

Полнотелые бетонные блоки

Полнотелые бетонные блоки выглядят как серые кирпичи, но обычно крупнее. Они хороши для создания стен, которые обеспечивают защиту от элементов, таких как сильный ветер.

Их также можно использовать для таких проектов, как садовые стены и цветочные горшки, подпорные стены, фундаменты, ступени и кострища.

Полнотелые бетонные блоки обычно тяжелее пустотелых блоков, но они могут быть дешевле.

Типы пустотелых бетонных блоков

Пустотелые бетонные блоки бывают различных размеров, например, 100 мм x 200 мм x 400 мм, 150 мм x 200 мм x 400 мм и 200 мм x 200 мм x 400 мм. . Эти блоки чаще всего серые, но также могут быть разных цветов, включая коричневый и темно-красный. Вот несколько вариантов, доступных для вас.

Опорный блок

Бетонные опорные блоки используются в строительстве для соединения углов каменной кладки. Их грани укладываются параллельно грани стены.

Столбовой блок

Как видно из названия, столбовые блоки чаще всего используются для возведения столбов или опор. Их также называют двойными угловыми блоками, и они сконструированы таким образом, что оба конца можно оставить видимыми. Столбчатые блоки — это те блоки, о которых многие думают, когда думают о бетонных блоках, и они часто доступны в больших количествах в строительных магазинах.

Блок перемычки

Блоки перемычки, также называемые швеллерными или балочными блоками, можно узнать по их U-образной форме. Глубокие канавки, созданные U-образной формой, которые проходят по всей длине этих блоков, заполняются бетоном и арматурными стержнями. Используемые при подготовке к перемычкам, они обычно размещаются в верхней части дверей и окон для передачи нагрузки, давящей сверху.

Блок перемычки со сплошным дном, такой как изображенный здесь, можно приобрести в конфигурации 6 на 8 на 16 дюймов.

Косяк

Косяк имеет неглубокую канавку поперек двух отверстий и более глубокую канавку на одном конце. Они обеспечивают пространство для наличников окна и часто используются специально в двустворчатых окнах.

Блок колонн

Блок колонн обычно представляет собой квадратный блок с одним отверстием. Их можно штабелировать для создания колонн с усилением внутри.

Угловой блок

Угловые блоки, как и следовало ожидать, размещаются в углах или на концах оконных и дверных проемов. Гладкая сторона обращена наружу, а сторона подрамника проходит параллельно стене.

Блок Splitface

Блоки Splitface выглядят как столбовые блоки, за исключением того, что один край имеет очень грубую, почти зубчатую текстуру, которая обнажает внутренние агрегаты блока. Этот блок очень пористый и поэтому уязвим для повреждения водой, но он также имеет меньший риск заражения термитами и менее восприимчив к огню.

Разделенный блок, подобный изображенному выше, может иметь размер 6 на 8 на 16 дюймов.

Закругленный блок

Закругленные блоки аналогичны угловым блокам по своему использованию и конструкции, за исключением того, что они имеют закругленные края (отсюда и название).

Отдельный блок с закругленной головкой, такой как показанный здесь, может быть размером 6 на 8 на 16 дюймов; блок с двойным выпуклым концом на одном конце доступен в том же размере.

Перегородочный блок

Перегородочные блоки похожи на блоки из бетонных столбов, за исключением того, что их высота превышает ширину. Эти узкие блоки выглядят почти как широкие очки, если смотреть прямо.

Типы полнотелых бетонных блоков

Когда речь идет о полнотелых бетонных блоках, ваш выбор не будет таким разнообразным, как с пустотелыми блоками, но у вас все равно будет выбор, который можно использовать для различных целей. .

Блок зольной пыли

Зольная пыль представляет собой тонкодисперсное порошкообразное вещество, которое при смешивании с водой образует материал, похожий на портландцемент. (Портландцемент создается путем смешивания известняка и глины или сланца, которые были тонко измельчены или обожжены. ) Более половины бетона, производимого в Соединенных Штатах, содержит летучую золу.[7] Замена цементобетона летучей золой в дорожных проектах, для которых требуется большое количество материала, может стать шагом к экономии денег.

Существует два класса летучей золы:

• Класс C — это сорт с высоким содержанием кальция, который состоит из менее 2% углерода. Он может составлять от 15% до 40% цементного материала.
• Класс F имеет содержание углерода от 5% до 10% и представляет собой материал с низким содержанием кальция. Обычно он составляет от 15% до 25% цементного материала.

Использование летучей золы может снизить выбросы CO2, обеспечить устойчивость к холодным погодным условиям и уменьшить проблемы с растрескиванием и проницаемостью. Его также можно использовать для создания гладкой поверхности с четкими деталями.[7]

Летучая зола, как и портландцемент, представляет собой мелкий порошок, который может действовать как пигмент. Цвета частиц могут быть янтарными, коричневыми, серыми, зелеными, оливковыми, красными, желтыми или желто-коричневыми. Полученный цвет может варьироваться в зависимости от концентрации частиц, но чаще всего это оттенок серого.

Кирпичи из летучей золы, как правило, имеют небольшие размеры, поскольку чем больше они становятся, тем менее прочными они становятся, а при больших размерах они более подвержены разрушению и растрескиванию.

Аэрируемый автоклавный блок

Газобетонный автоклавный блок, сокращенно известный как блок AAC, представляет собой легкий материал, обеспечивающий высокую степень звуко- и термоизоляции. Его огнестойкость и изоляционные свойства делают его привлекательным выбором, хотя он не так широко доступен, как некоторые другие формы бетона.

Эти блоки из легкого бетона на 80% состоят из воздуха, что объясняет название «аэрированные». Материал легко поддается формовке и позволяет использовать гвозди и шурупы. Но он не такой прочный, как некоторые более плотные варианты бетона, поэтому это не лучший несущий бетон и его часто нужно армировать. Вы также захотите покрыть его защитным покрытием, чтобы избежать повреждения при воздействии элементов.

Эти блоки имеют цвет от белого до светло-серого и могут быть адаптированы для использования в боковых стенах, перегородках и других типах стеновых конструкций, а также в стальных колоннах и заполняющих панелях. Они доступны в блоках, панелях и специальных формах, таких как блоки перемычек и U-образные блоки связующих балок, оба из которых доступны в различной толщине.

Брусчатка

Брусчатка представляет собой сплошные квадратные или прямоугольные блоки, используемые для мощения на обочинах дорог (где они должны быть окрашены для улучшения видимости) и на пешеходных дорожках.

Хотя они часто имеют форму кирпича, они доступны в различных размерах и цветах, включая песчаник, коричневый, темно-коричневый, угольный и светло-серый.

Легкий ячеистый блок

Легкий ячеистый блок — это строительный материал, состоящий из трех компонентов: пены, золы-уноса и цемента. Как и AAC, он обеспечивает хорошую изоляцию от звука и экстремальных температур. Он огнестойкий, экологически чистый и относительно недорогой.

Эти светло-серые блоки изготовлены из материала, известного с 19 века.30 с. Они настраиваются и могут быть изготовлены в различных размерах, а также использоваться для стеновых панелей, составных стен и парапетных стен.

Ячеистые легкие блоки высокой плотности могут применяться для несущих или перегородочных стен; средней плотности можно использовать для ненесущей кирпичной кладки.

Керамзитовый заполнитель

Керамзитовый заполнитель состоит из легких заполнителей летучей золы и цемента. Водонепроницаемость и огнестойкость, их легкий вес позволяют снизить общую нагрузку на конструкцию до 50%. Они также хорошо изолируют от звука и температуры.

Поскольку этот материал обжигается в печи, его можно формовать в разные размеры и с разной плотностью.

Заключение

Бетонные блоки могут быть полезными компонентами для различных целей во многих строительных проектах, будь то укладка проезжей части, возведение несущих стен из каменной кладки или возведение перегородок.

Для того чтобы получать более качественные блоки, необходимо использовать вибростол. Его можно приобрести, сделать самостоятельно или просто взять в аренду. Если у вас нет такой возможности, то можно утрамбовывать состав в форме и при помощи обычной лопаты, но качество и прочность полученного строительного материала будут невысокими.

После того как раствор схватится, а это будет зависеть от погодных условий, форма снимается, а блоки оставляют еще на 2 суток. Теперь их можно складывать и использовать для строительства через 28 суток.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки

Такие блоки значительно больше обычного кирпича, что позволяет не только ускорить процесс строительства, но и сэкономить на цементном клее. Для укладки 1 м² стены вам понадобится около 35 кг сухой клеевой смеси.

В проемах надо укладывать уголок, с каждой стороны должна быть опора шириной около 10 см. После укладки раствора, для того чтобы произошло равномерное прилегание, он растирается верхним боком.

На торце должен быть раствор, который необходим для образования вертикального шва. Метод кладки такой же, как и для обычного кирпича, просто у блока немного большие размеры.

Для того чтобы усилить конструкцию, можно через каждые три ряда усиливать стены при помощи арматуры. Чтобы здание получилось ровным, процесс кладки надо контролировать при помощи строительного уровня и отвеса.

Керамзитобетонные блоки своими руками: состав и технология изготовления

Содержание

• 1 Технология изготовления
• 2 Подготовка материалов и инструментов
• 3 Подготовка опалубки
• 4 Выбор пропорции керамзитобетона для раствора
• 5 Формовка
• 6 Уплотняем раствор
• 7 Демонтаж опалубки
• 8 Сушка
• 9 Специальное оборудование

Возвести дом своими руками – одна из важных целей жизни настоящего мужчины. Если бюджет не ограничен, можно нанять строительную бригаду, а если хочется сэкономить – даже производство материала придется взять в свои руки. В последнее время в строительстве нередко применяются керамзитобетонные блоки, имеющие высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, абсолютно экологичный состав.

Изготовить керамзитобетонные блоки своими руками совсем несложно, главное – соблюдать технологию производства, купить нужное количество компонентов. Вы будете приятно удивлены полученным результатом, а еще сохраните свои деньги.

Технология изготовления

Цемент, песок и вода являются связующими веществами, а главные качества готовому материалу придает керамзит. Цемент нужен марки М400 и выше, песок должен быть чистым и мелким. Можно добавить в состав обычный стиральный порошок, он способен увеличить пластичные свойства замеси. В домашних условиях также можно использовать средство для мытья посуды или жидкое мыло на замену ПАВ, которые образуют воздушные поры, повышают морозо- и влагоустойчивость материала. Бетон лучше готовить в бетономешалке (ее можно арендовать) или же вручную, когда требуется малое количество стройматериала. С помощью совковой лопаты или мастерка следует аккуратно всыпать сначала сухие компоненты, а затем, помешивая, добавить воду.

Керамзитобетонная смесь должна некоторое время постоять, затем нужно тщательно перемешать все до однородной массы, напоминающей пластилин.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов и инструментов

Для того, чтобы сделать керамзитобетон своими руками вам понадобятся:

• керамзит;
• цемент;
• песок;
• вода;
• доски;
• металлический лист;
• мастерок;
• лопата;
• бетономешалка.

Вернуться к оглавлению

Подготовка опалубки

Внутренние стены необходимо смазать отработанным моторным маслом.

Чтобы придать форму будущему изделию, понадобятся деревянные доски толщиной не менее 2-х см, тонкий металлический лист, ножовка, рулетка, карандаш. Что касается размеров, то обычно выбирают стандартные, например, кирпича или шлакоблока. Определившись с размером, можно приступать к разметке, а затем ножовкой вырезать из досок 3 части: поддон и 2 половины в виде буквы “Г”, далее соединить все металлическими уголками. Чтобы блоки было легче вытягивать, к доскам с внутренней стороны прибивается лист металла, а если его не нашлось, форма изнутри тщательно обрабатывается машинным маслом. А чтобы форма не меняла своих размеры, на торцах половинок делаются специальные затворы.

Вернуться к оглавлению

Выбор пропорции керамзитобетона для раствора

• Портландцемент М400 -одна часть.
• Керамзит – 6-8 частей или 350-500 кг на 1м3. Отмерять можно ведрами, учитывая, что в такой десятилитровой емкости поместится 3-5 кг керамзита.
• Песок фракцией менее 5 мм – две части.
• Вода – 0,8-1 часть; количество воды на 1м3 для фактурного слоя нужно определять по консистенции на месте.
• Стиральный порошок – одна часть.

Вернуться к оглавлению

Формовка

Отливать блоки нужно в большом помещении с максимально ровными полами. Внутри не должно быть сыро, а рекомендуемая температура воздуха составляет около 15-18°С. Теперь нужно поставить готовую опалубку для керамзитобетонных блоков на ровную твердую металлическую поверхность и желательно под навесом, обеспечивая защиту от попадания прямых солнечных лучей и дождя.

Стены формы перед тем, как заливать керамзитобетон, надо смазать обычным машинным маслом изнутри, а основание слегка посыпать песком и только тогда залить смесь. Чтобы в дальнейшем облегчить кладку керамзитоблоков, следует класть небольшое количество керамзитобетона.  Керамзитобетонный блок, как правило, формуется лицевой стороной вниз и выкладывается на поддон.

Вернуться к оглавлению

Уплотняем раствор

Так как керамзит обладает большим количеством воздушных пор, он легче, чем состав бетона, и будет всплывать на поверхность, делая блоки неровными, поэтому в самом начале затвердевания керамзит нужно утрамбовать внутрь блока. По ГОСТу керамзитоблоки сначала нужно подвергнуть вибрационному прессованию, используя специальный станок, а затем высушить в печи. В домашних условиях станок можно заменить похожими движениями лопаты, а затем трамбовать деревянным бруском до тех пор, пока на поверхности не появится “цементное молоко”. Верхнюю часть блока в форме можно выравнять при помощи мастерка.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж опалубки

Через 24 часа можно разобрать форму, расцепив затворы, и вытащить утрамбованный блок. Если это не удается сделать с первого раза, на дне формы можно просверлить небольшое отверстие, чтобы к блоку поступал воздух и он быстрее вышел.

Вернуться к оглавлению

Сушка

Время высыхания составляет примерно двое суток, но чтобы придать нужную прочность, блокам лучше дать постоять еще 28 дней, накрыв полиэтиленом, чтобы избежать испарения жидкости. Через месяц затвердевания блоки будут полностью готовы для кладки стен. Из 100 кг керамзитобетонной смеси получится 9-10 пустотелых блоков стандартного размера (190*190*390 мм) весом по 16-17 кг, но если их размер уменьшить, количество, соответственно, увеличится.

Вернуться к оглавлению

Специальное оборудование

Если вам не жалко своих денег, для качественного материала не лишней будет покупка специального оборудования. Оно облегчит изготовление керамзитоблоков своими руками, повысит их качество, уменьшит время сушки. Прежде всего надо выбрать ровное, желательно бетонное основание, которое уменьшит вибрацию, способную разрушить готовые блоки. Специальную площадку можно заменить поддонами.

Бетономешалка – незаменимая вещь при замесе бетонного раствора, она сделает его идеально однородным. Лучше покупать механизм объемом не менее 130 литров. Станок для вибропрессования. Состоит из корпуса, в котором уже имеются емкости с пустотами, и вибратора. Процесс производства одного блока занимает не более 3 минут. Используя такой станок, возможно изготовить тротуарную плитку, бордюры, стеновые блоки с минимальными затратами

Имея хотя бы этот перечень оборудования, за один день можно здорово набить руку и приготовить около 150 керамзитоблоков своим трудом. Если пригласить бригаду, результативность увеличится вдвое, а то и втрое.

Как сделать формы для бетона из дерева

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 14.08.22

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено
Джонатан Брюэр

Джонатан Брюэр — эксперт по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, получившем премию «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Яцек Кадай / Getty Images

Обзор проекта

Формование бетона стало проще для домашних мастеров с помощью деревянных форм, которые создают идеальную форму. Вместо того, чтобы укладывать бетон на место, вы можете залить бетон в удобном месте, например, во внутреннем дворике или в гараже. Вам даже не придется беспокоиться о том, чтобы загладить поверхность шпателем. Форма делает большую часть работы за вас. Бетон отливается в перевернутом виде, поэтому гладкое дно формы становится верхом бетона.

Сделать бетонную форму из дерева просто и понятно. Если вы сделаете этот шаг правильно, большая часть процесса кастинга уже сделана за вас.

Начало с покрытием поверхности

Древесина без покрытия обычно используется для изготовления больших форм для бордюров и фундаментов домов. После затвердевания бетон относительно легко отделяется от дерева. Но использование дерева с гладкой поверхностью еще больше облегчит освобождение. Для этого идеально подходит плита МДФ толщиной 3/4 дюйма, покрытая меламином.

Используйте недорогую одноразовую древесину

После использования для формования бетона меламиновая плита часто слишком покрыта коркой бетона, чтобы ее можно было использовать повторно. Меламиновая плита недорога и может быть утилизирована после использования.

Использовать разделительный агент

Чтобы облегчить отделение бетона от формы, покройте поверхность разделительным составом. Кулинарный спрей, моторное масло, растительное масло и средство для мытья посуды, смешанные с водой (в соотношении 1:10) — это лишь некоторые из антиадгезивов, доступных в доме. Или вы можете использовать продукт, предназначенный исключительно для этой цели, например, полуперманентный герметик на силиконовой основе в виде спрея или кистью и   разделительное средство.

Использовать открытые съемные застежки

При сборке формы используйте крепежные детали, которые легко снять. Винты идеально подходят для изготовления формы, потому что их можно вывернуть. Головы тоже должны быть открыты. Если головка крепежа заглублена в бетон, вы не сможете получить к ней доступ, чтобы снять ее. Ввинчивайте крепежные детали лицом к лицу — нет необходимости утопать их в карманных отверстиях.

Оборудование/инструменты

• Циркулярная пила
• Монтажный пистолет
• Аккумуляторная дрель
• Сверла и драйверы
• 2 хомута
• 1 мраморный или шариковый подшипник
• Резиновые перчатки

Материалы

• 1 белая меламиновая панель МДФ, стандартная: 3/4 дюйма на 4 фута на 8 футов
• 22 1-дюймовых шурупа для гипсокартона
• Силиконовый герметик

1. Обрежьте меламиновую плиту по размеру

   С помощью циркулярной пилы разрежьте меламиновую плиту размером 4 на 8 футов на следующие части:

   1 шт. 24 дюйма на 48 дюймов

   2 штуки 3 дюйма на 48 дюймов

   2 штуки 3 дюйма на 25 1/2 дюйма

   Наконечник

   Чтобы свести к минимуму сколы на меламиновой поверхности, используйте пильное полотно с мелкими зубьями и установите глубину пропила чуть ниже глубины пропила (около 7/8 дюйма).

2. Прикрепите длинные боковые стенки к основанию пресс-формы

   Положите большую меламиновую доску на рабочую поверхность меламиновой стороной вверх. Поместите две 48-дюймовые боковые стенки на край и рядом с большой меламиновой доской; их меламиновая сторона должна быть обращена внутрь. Удерживайте их на месте с помощью стержневых зажимов.

3. Добавьте длинные боковые стенки к основанию пресс-формы

   Просверлите шесть равноотстоящих направляющих отверстий на каждой боковой стенке. Следуйте с 1-дюймовыми винтами для гипсокартона. Плотно закрутите каждый винт, чтобы боковая стенка плотно прилегала к основанию.

4. Добавьте короткие боковые стенки в форму

   Поместите две 25-1 / 2-дюймовые боковые стенки на край и рядом с большой меламиновой доской. Как и в случае с длинными стенами, их меламиновые стороны должны быть обращены внутрь. Начните с направляющих отверстий, затем добавьте пять шурупов на каждую боковую стенку.

   Совет

   Если у вас есть стержневые зажимы длиннее 48 дюймов, используйте их, чтобы удерживать боковые стенки на месте во время завинчивания. В противном случае используйте стену в качестве упора, чтобы удерживать форму на месте.

5. Скошить углы

   Надев перчатки, нанесите по 1/4–1/2 дюйма силиконового герметика в каждый внутренний угол формы (всего восемь углов). Окуните шарик или подшипник в воду. Нарисуйте его вниз по каждому углу, чтобы создать плавную кривую.

6. Удаление излишков герметика

   После того, как силиконовый герметик высохнет, удалите две полоски излишков силикона на каждом углу. Подцепите конец полоски ногтем. Снимите лишнюю бусину и выбросьте ее.

Изготовление древесно-зернистого бетона

Чтобы отлить бетон с текстурой древесных волокон, вам нужно будет сделать промежуточный шаг — отлить полиуретановую резиновую форму из дерева. Это связано с тем, что при литье бетона образуется негатив материала формы. Если бы вы отливали древесину напрямую, все впадины — текстура древесины, отверстия и сучки — выделялись бы рельефно.

Легкие бетонные блоки, здание IBS, модульное здание в Малайзии

Легкие сборные бетонные блоки обычно изготавливаются из керамзита, сланца или сланца, это может помочь уменьшить вес по сравнению с обычными бетонными заполнителями, где они могут состоять из гранита, кварца, щебень известняковый и др.; ключевым моментом здесь является пористость частиц заполнителя.

Хорошо известным продуктом является газобетон, также называемый в Малайзии автоклавным газобетоном. Ниже мы немного расскажем о газобетонном бетоне и о том, почему он так хорошо принят и пользуется высоким спросом в строительной отрасли Малайзии. Проконсультируйтесь с нами как с поставщиком газобетонных блоков в Малайзии, чтобы получить наилучшие рекомендации по спецификации, которая может потребоваться для вашего здания.

Автоклавный газобетон

В Малайзии есть много поставщиков газобетонных блоков, и у них все хорошо, и общая проблема, с которой всегда сталкиваются строители, заключается в том, что им необходимо делать предварительный заказ, а готового запаса всегда нет. AAC имеет много названий в строительной отрасли, таких как автоклавный бетон, автоклавный ячеистый бетон (ACC), ячеистый бетон, автоклавный легкий бетон (ALC), пористый бетон и многие другие. От стеновой панели, перекрытия или панели пола, крыши до перемычки и фасада (обшивки).

Поставщик блоков AAC из Малайзии также утверждает, что AAC может действовать как изолятор от звука, тепла, огня; устойчивый к плесени агент, вода рядом с ним может использоваться в качестве конструкционных строительных материалов для внутренней стены, внешней стены, крыши и пола. Легкий блок AAC в Малайзии также очень популярен, потому что он позволяет вам быстро и легко строить, где неопытные рабочие или домовладелец могут сделать это самостоятельно (DIY) с соответствующей инструкцией.

Из-за сырья и процесса производства газобетонных блоков всеми производителями газобетонных блоков в Малайзии, они в основном имеют высокую теплоизоляцию. Процесс отверждения паром включает в себя высокое давление, и физические свойства этих газобетонных блоков состоят из более чем миллионов крошечных воздушных карманов, которые не связаны друг с другом. Материалами, используемыми для изготовления газобетона, являются песок, цемент, аэратор и известь, смеси будут распределяться поставщиком газобетонных блоков в Малайзии для форм всех размеров, а затем для формирования легких кирпичей из газобетона, блоков из газобетона, панелей из газобетона и перемычек из газобетона в качестве результат автоклавной выдержки.

Легкий вес также означает, что вам нужно меньше структурных опор для строительства, а раствора для швов каждого блока также меньше из-за меньшего количества швов (больше размер каждого блока, чем у обычного кирпича). Это относится также к оштукатуриванию и штукатурке, где экономия средств может быть достигнута за счет стабильных по размерам и точных блоков, а также меньшей толщины штукатурки. Теплоизоляционный продукт от поставщика кирпича AAC в Малайзии экономит ваше время, усилия и затраты на установку дополнительных теплоизоляционных материалов.

Легкий железобетон (LRC)

Легкий конструкционный бетон. Бетон с легким заполнителем, поставляемый поставщиком легких блоков из Малайзии, может использоваться для строительных конструкций с прочностью, эквивалентной бетону с нормальным весом. Преимущества использования бетона с легким заполнителем включают: Уменьшение статической нагрузки, что позволяет экономить на фундаменте и армировании.

Поставщик легкого заполнителя в Малайзии производит легкие бетонные панели с использованием побочных продуктов промышленного производства, таких как летучая зола из котельной электростанции. Одним из самых популярных легких бетонных материалов является пенопласт, также известный как пенополистирол или пенополистирол (EPS).

Представляют собой смесь бетона и пены или изготавливаются из сэндвич-панелей. Сэндвич-панели из пенопласта также бывают разного формата: либо пена находится между двумя внешними слоями бетонных панелей, либо бетонный слой окружен двумя внешними слоями пены. Проконсультируйтесь с нами, как с ведущим поставщиком панелей из легкого бетона в Малайзии, который может предоставить вам решение по доставке и установке для вашего проекта.

Пенополистирол — Сэндвич-панель из пенополистирола

Этот тип пенопласта, пенобетонных панелей из полистирола популярен также в Малайзии благодаря своей тепло- и звукоизоляции, поставщик пенопласта в Малайзии отправит пенопласт или пенополистирол производителю сборных или сборных железобетонных панелей в Малайзии.

После этого поставщик сборных или сборных железобетонных панелей из Малайзии обработает пенопласт, чтобы разрезать его по размеру или смешать с бетонной смесью, в зависимости от замысла архитектора.

Смешанный пенопласт с бетоном легко смешивается со специальными добавками, обеспечивающими адгезию пенобетона и предварительно смешанного бетона, производитель панелей из легкого пенобетона в Малайзии затем отправит его на любую строительную площадку в Малайзии и зальет в уже установленную опалубку или, альтернативно, подрядчиком участка. В противном случае поставщик премиксов зальет форму на своем заводе, чтобы вспенить пенобетонные панели для стен, перекрытий, крыш или других компонентов инфраструктуры, и отправит их после отверждения.

Промышленная строительная система IBS для легких блоков Малайзия

Последующие проекты, которые легкие бетонные блоки для этого типа зеленых строительных материалов (сертифицированы GBI) промышленной строительной системы, продукты IBS больше относятся к поставщику сборных и сборных железобетонных панелей. в Малайзии, тогда как, как упоминалось выше, различаются только слои полистирола и бетона внутри и снаружи. Если конструкция состоит из слоев пенопласта снаружи бетонной панели (также иногда называемых изолированными бетонными формами, ICF), обычно производитель бетонных панелей в Малайзии либо прикрепляет слой пены перед отправкой на стройплощадку, либо просто собирает на строительной площадке с помощью стартовых стержней. , поставщик сборного железобетона (поставщик сборного легкого армированного бетона, LRC) выполнит первый вариант, а поставщик сборных полистирольных панелей выполнит более поздний (монолитный).

И последнее, но не менее важное для другой конструкции, когда слои находятся между бетонными панелями. образуется после того, как подрядчик из Малайзии набрызгивает легкие блоки (торкретбетон) или заливает бетон в опалубку, в которой установлен пенополистирол. Этот тип легких бетонных блоков, поставщик Малайзии, конечно же, будет выполнять механическую работу, которая заключается в прикреплении высокопрочной проволочной сетки BRC к пенополистиролу, чтобы обеспечить адгезию бетона и создать структурную целостность между пенопластом и слоями бетона.

Спрос на легкие конструкционные бетонные панели или блоки в Малайзии существует, потому что они могут использоваться так же, как несущие стены и плиты, как и бетон с нормальным весом. Позвольте нам предоставить вам более подробную информацию о преимуществах регистрации легких поставщик заполнителя бетона в Малайзии для вашего строительства. Легкие бетонные блоки или панели из пенополистирола могут помочь уменьшить собственные нагрузки и, следовательно, снизить затраты при транспортировке, обработке, фундаментах, конструкционных и армирующих материалах.

При кладке применяются материалы и инструменты:

• уровень строительный;
• молоток из резины;
• шнур – причалка;
• отвес;
• кельма с прямоугольной рабочей частью;
• расшивка;
• отрезная машинка («болгарка») с отрезным абразивным кругом диаметром порядка 25 см. ;
• арматурная сталь в прутках или арматурная сетка с ячейкой 5х5 см.;
• лопата;
• емкость для приготовления кладочного раствора;

Перед началом кладки на фундамент настилается гидроизоляция, как правило, это два слоя рубероида, а затем выравнивающий слой толщиной до 3-х см из кадочного раствора или цементного клея. После этого переходят к кладке стен, разумеется, начиная от угла.

Затем производится кладка первого ряда. Простенки выкладываются одновременно с наружными стенами с обязательной перевязкой кладок. Для избегания образования холодовых мостиков в кладке, торец заходящего в наружную стену блока нужно изолировать прокладкой пластинки пенопласта или другого утеплителя.

По окончании каждого ряда кладки нужно проверять его горизонтальность строительным уровнем и прямолинейность – шнуром.

Армирование производится укладкой прутков арматурной стали диаметром 10 мм через 2 – 3 ряда блоков, применяется также арматурная сетка. Затем кладка производится в обычном порядке. Необходимо помнить о чередовании тычковых и ложковых рядов.

Особенности исполнения

Для получения прочной и теплой стены из керамзитобетонных блоков нужно придерживаться определенных правил.

Предусматриваем использование изделия 90х190х390, при этом:

1. Наложить слой раствора на уже уложенный в стену блок, разровнять до получения равномерного слоя.
2. Уложить очередной блок на раствор с зазором к торцу предыдущего и тычком подвигаем его для упора. При этом должен образоваться слой раствора между торцами, частично заполняющий шов. Толщина слоя должна быть не менее 10 мм. При необходимости выровнять уложенный блок резиновым молотком.
3. До затвердевания раствора сформировать шов одного из четырех видов:
   • расшитый выпуклый;
   • вогнутый   расшитый;
   • в подрезку;
   • в пустошовку.
4. Закончив кладку стен, необходимо выполнить поверх них армирующий пояс. Для этого необходимо изготовить опалубку поверх стен и залить ее бетоном. Для армирования применяется арматурная сетка. Секции ее необходимо скрепить вязальной проволокой. Можно также применить арматурные прутки, скрепляемые таким же образом. Армирующий пояс предназначении быть опорой стропильных конструкции, укрепляя корпус здания.

Профессионалы определяют ряд выгод в применении панелей из керамзитобетона для строительства зданий.

Среди таковых:

• снижение расхода кладочного раствора для изготовления стен, чем при использовании кирпича;
• более высокая производительность труда при возведении строений;
• обладая высокой воздухопроницаемости, улучшается воздухообмен в помещениях;
• материал не горюч и не подвержен гнилостным проявлениям, на нем не поселяются бактерии, пожаробезопасен, обладает высокими теплозащитными свойствами, уменьшая затраты на отопление;
• обладают более высокими прочностными характеристиками, не подвержены усадкам при строительстве, что исключает появление трещин в стенах;
• поверхность стен хорошо воспринимает любую отделку или обшивку.
• этот материал по удельному весу легче любых других материалов, что нужно учитывать при расчете фундамента в сторону снижения его стоимости.

К недостаткам керамзитобетонных блоков относят:

• несмотря на относительно небольшой вес таких материалов, здания из них нельзя возводить с применением облегченных фундаментов. В соответствии со СНиПами толщина стен должна быть не менее 60 см, что выполняется редко;
• такие изделия трудно подвергается дополнительной обработке, что исключает их применения для строительства зданий с применением декоративных элементов;
• высокая теплопроводность керамзитобетонных блоков определяется наличием значительных мостиков холода через кладочные швы, толщина которых применяется не менее 10 мм для компенсации неровностей, характерных для этого материала. Как результат – повышение расходов на отопление зданий. Эффекта можно избежать дополнительным утеплением стен;
• пониженная морозоустойчивость, связанная с высокой пористостью материала. В порах скапливается влага, способствующая разрыву материала при замерзании. Легко избежать этого явления надежной штукатурной отделкой стен.

Тем не менее, материал широко применяется в строительстве, ведь в ряде случаев недостатки являются продолжением достоинств.

Построить дом самому или купить готовый под ключ?

Строить дом своими руками – увлекательное занятие. Однако давайте рассмотрим тот ряд вопросов, которые придется решать в процессе возведения строения:

1. Необходимо владеть навыками проектирования, чтобы правильно рассчитать конструкцию, фундамент, необходимость и порядок армирования в процессе строительства.
2. Нужно знать геологические характеристики грунтов, чтобы выбрать правильную конструкции фундамента и несущих стен и уметь применять такую информацию.
3. Понадобится целый парк строительного оборудования, начиная от вибраторов для уплотнения бетона в фундаменте, бетономешалки, лесов строительных и множество видов мелкого специфического инструмента для каждой операции. Допустим, оборудование можно взять в аренду, хотя обойдется это недешево.
4. Нужно владеть навыками каменщика, штукатура, столяра и плотника, бетонщика и всего прочего, чтобы построить надежный и долговечный дом. Чтобы избежать лишних затрат нужно владеть навыками составления смет на строительство, а это далеко не простая задача.

Покупка готового строения наверняка обойдется дешевле. Однако, чтобы не купить «кота в мешке», придется проверить множество сопутствующих

обстоятельств. Например – на каких грунтах построен дом. Если под ним плывун, то какой изготовлен фундамент. Какова толщина стен, как выполнено утепление или штукатурная отделка, если таковая имеется.

Застройщику нужно продать дом и он будет всячески расхваливать его, но жить в нем придется покупателю.

Купить правильно хороший дом – задача не намного проще, чем построить самому.

Отзывы о керамзитобетоне

Керамзитобетон имеет низкую морозостойкость, количество замораживаний – размораживаний очень низкое по сравнению с другими материалам. Не допускает каких – либо изысков в архитектуре. Можно посоветовать этот материал для дома человеку, которого очень не любишь. А вот для садового домика – да, годится.

Оценка:

Root, старший мастер

У нас дача из керамзитобетона, одноэтажная. Снаружи обложили в полкирпича, внутри – штукатурка, очень получился теплый и уютный дом, жалеем, что не строили в два этажа.

Оценка:

Stamr, интерн

Вполне надежный и безопасный в экологическом отношении материал. Кто строил из него – отрицательных отзывов не слышно, можно строить и два этажа, прочности хватает.

Оценка:

Varonita, moderator

Можно строить и 2 и 3 этажа и бетонное перекрытие ставить пустотками. Наружную отделку делать обязательно.

Оценка:

Andrey 1301966, подмастерье

Все эти изделия – газо – пено – керамзитобетонные придуманы, чтобы делать внутреннюю развязку в бетонном каркасе. Ставьте каркас и кладите любые.

Оценка:

 Shkiper, мастер

Строительство из керамзитобетонных блоков имеет такое же право на жизнь, как и из любого другого материала. Нужно только учитывать его особенности и правильно ими пользоваться. Удачи вам!

Дома из керамзитного блока (150 фото) — фото

Возведение стен из керамзитобетонных блоков

Шале из керамзитобетонных блоков

Дома из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзитобетонных блоков проекты

Баня 6х4 из керамзитобетонных блоков

Дома коттеджи из кирпича

Алексинский керамзитовый завод

Фасад дома из керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзитобетона

Мпрэкты полутроэтажных домов из керамзитового

Бордюр из керамзитных блоков

Дача из керамзитобетонных блоков

Арболитовые блоки 400

Дом 110 квадратов

Домик из керамзитобетонных блоков

Фасад дома из керамзитобетонных блоков

Одноэтажный дом из керамзитоблоков

Одноэтажный домик из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзитоблоков

Дом из керамзитобетонных блоков

Дачный домик из керамзитобетонных блоков

Садовый домик из керамзитобетонных блоков

Сарай из керамзитобетонных блоков

Двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзитобетонных блоков

Дом 6 на 6 из керамзитобетонных блоков

Стена из керамзитобетонных блоков 300 мм

Дома из керамзитобетонных блоков

Керамзитный блок 400х200х200 двухпустотный

Домик из пеноблоков

Коттедж из керамзитобетонных блоков

Постройки из керамзитобетонных блоков

Дача из керамзитобетонных блоков

Здание из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзитных блоков

Дома из керамзитобетонных блоков

Дом с керамзитобетонных блоков в полблока

Блоки Forte

Керамзитоблочный дом

Блоки из керамзитобетона

Отделка дома из керамзитоблока

Баня с мансардой 4х6 из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки дом

Одноэтажный дом из арболитовых блоков

Дача из керамзитобетонных блоков

Дама из керамзитобетонных блоков

Забор из блоков керамзитобетонных

Керамзитобетонные блоки дом

Дом из керамзитобетонных блоков

Проекты домов из керамзитоблоков

Дома из керамзитобетона

Здание из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзитных блоков

Крыша бани из керамзитобетонных блоков

Дом из монолитного керамзитобетона

Дачный домик из бетонных блоков

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзитных блоков

Стройка дачный домик из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзита блока проекты

Дом с пеноблока

Крашеный дом из керамзитобетонных блоков

Стена из керамзитобетонных блоков

Здание из керамзитобетонных блоков

Частный дом из блоков

Дом из керамзитобетонных блоков с гаражом

Дом из керамзитоблоков

Забор из керамзитных блоков

Двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков

Дома из керамзитового блока

Дом из керамзитобетонных

Домик из шлакоблока

Дом из керамзитных плит

Коробка дома из керамзитобетонных блоков

Проекты домов из керамзитных блоков

Блоки из керамзитобетона

Дом из керамзитобетонных блоков с эркером

Дом из керамзитного блока

Дачный домик из керамзитоблоков

Керамзитобетонные блоки КБ -20, КБ -12, КБ -9

Кладка из блоков

Дачные дома из керамзитоблоков

Дом из керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзитобетона

Двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков

Двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков

Стена из керамзитобетонных блоков

Баня с мансардой 4х6 из керамзитобетонных блоков

Арболитовый дом

Дом из теплоблоков

Двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков

Дачный домик из керамзитобетонных блоков

Дом с мансардой из керамзитобетонных блоков

Дома из керамзитобетонных блоков

Дома из керамзитобетонных блоков

Двухэтажный дом из полистиролбетона

Дом из керамзитобетонных

Строим дома из керамзитобетонных блоков под ключ

Дача из керамзитобетонных блоков

Коттедж из керамзитобетонных блоков

Многоэтажный дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки дом

Одноэтажный домик из керамзитобетонных блоков

Дом из сибита с мансардой

Дом из керамзитоблока

Красивый дом из керамзитобетонных блоков

Дом 110 кв. м из керамзитобетонных блоков одноэтажный

Дом из керамзитобетонных

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзитных блоков

Стена из керамзитового блока

Дом в пол блока из керамзитобетонных блоков

Дом с мансардой из керамзитобетонных блоков

Баня из теплоблока

Дом 2 этажный из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонный блок u-блоки

Гараж из керамзитобетонных блоков

Здание из керамзитобетонных блоков

Дом баня 4 на 6 с мансардой из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзитобетонных

Дачный дом из керамзитобетонных блоков

Одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков

Наружная отделка дома из керамзитобетонных блоков

Коробка дома из керамзитобетонных блоков

Дома из керамзитобетонных блоков

Дачный дом из керамзитобетонных блоков

Постройки из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки дом

Баня из керамзитобетонных блоков 6 на 4 с мансардой

Мансарда из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзитных

Керамзитобетон коттедж

Дом из керамзитовых блоков

Одноэтажный дом из арболита проекты

Баня с мансардой 4х6 из керамзитобетонных блоков

Дом из керамзитобетонных блоков кладка

Дом из керамзитных блоков

Здание из шлакоблока

Барнхаус из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки дом

Дом из керамзитоблока

Баня из ИНСИ блока

Дом из керамзитобетонных

Дом с мансардой из керамзитобетонных блоков

Стены из шлакоблока гараж

Дом из блоков

Керамзитобетон дом

Двухэтажный дом с пеноблока

Постройки из керамзитобетонных блоков

Здание из керамзитобетонных блоков

Блоки керамзитобетонные/керамзитобетонные стеновые с пазом-коньком «БИТЭК» (6413) купить на Global Rus Trade

Блок «БИТЭК» — изобретение 21 века, запатентовано в 2012 году и полностью соответствует требованиям дух времени. Он экономичен, экологичен и долговечен.
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
Стена из блоков в несколько раз легче и тоньше кирпичной.
* Экономия на фундаменте около 50%;
* в 3-4 раза меньше затрат на отопление по сравнению с домами из кирпича;
* Снижение стоимости перевозки строительных материалов в 2 раза за счет уменьшения объема транспорта.
МИНИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
* Высокая скорость возведения стен.
* Наличие паза-гребня, четких геометрических размеров и продуманной номенклатуры блоков позволяет использовать персонал более низкой квалификации.
* Нет необходимости во внешней обработке стен.
ПОВЫШЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ВЫРАЖЕННОСТИ ОБЪЕКТА ДА ЗДАНИЯ
* Разнообразие декоративных фактур лицевой поверхности блоков.
* Минимальные затраты на ремонт фасада в период эксплуатации.
Максимальные тепловые потери здания (30-40%) приходятся на его стены. Наиболее распространенным решением этой проблемы является их утолщение и, как следствие, утяжеление.
Кроме того, способность стен оставаться сухими и сохранять тепло на протяжении всего срока эксплуатации здания является одним из ключевых факторов, влияющих на энергетическую, а значит, и на экономическую эффективность здания.
По мнению ведущих экспертов отрасли, мы нашли оптимальное решение — простое и эффективное.
Блоки стеновые с пазом-пазом «БИТЭК» — принципиально новый вид стеновых изделий промышленного строительства. Блоки изготавливаются методом вибролитья из сверхлегкого капсулированного керамзита.

СОСТАВ УСТАНОВКИ
* Внутренняя часть устройства имеет гладкую текстуру, готовую к отделке.
Этот тонкий керамзитобетонный слой (толщиной 5-8 мм) значительно плотнее основного слоя (800 кг/м³).
* Далее идет основной слой капсулированного керамзита плотностью 350-450 кг/м³.
Двухкомпонентная система на основе легкого заполнителя (керамзита) и цемента. Материал характеризуется низким расходом цемента, имеет ячеистую структуру, прочность которой обеспечивается контактами оболочек высокопрочного вяжущего состава.
* Внешний слой представляет собой готовое фасадное покрытие с фактурной декоративной поверхностью толщиной 60-70 мм, имеющее плотность 700 кг/м³.
Внешняя наружная поверхность блока имеет фактурную поверхность, имитирующую кирпичную кладку, различные виды природного камня, рукотворные рельефные украшения и т. д., более 12 вариантов. По запросу может быть выдан блок с необходимой накладной. Возможна покраска в процессе производства или после завершения кладки и заделки швов. Кроме того, лицевую поверхность можно красить в массе.
* По объему один блок равен 16 стандартным кирпичам. Весит 15,5 кг. Это в 4 раза легче веса кирпича того же объема.
* Блоки укладываются в цепочку из одной цепочки.
Блоки, уложенные на пенопласт, обеспечивают максимальную прочность стены в течение нескольких часов. Это позволяет не ограничивать производительность бригады каменщика при кладке стены с технологическими перерывами.
* После завершения кладки дополнительная обработка наружных стен не требуется.
Наружная поверхность стены окрашивается с помощью краскопульта или другим традиционным способом.
Внутренняя часть стены не требует оштукатуривания – наносится только шпаклевка с последующей покраской или оклейкой обоями.
Выпускается 18 видов продукции, что исключает массовую модификацию блоков на строительной площадке.
Соединение стеновых блоков с применением пены – это современный, признанный, чистый, быстрый, удобный, практически всесезонный (выше -5 градусов), экономичный способ кладки.
Основными разрушающими факторами для пенополиуретанов являются ультрафиолетовое излучение и высокая температура (выше 90 градусов). Применение пенополиуретана для соединения блоков Bitec с последующей затиркой наружных швов и шпатлевкой внутренней поверхности стены позволяет полностью исключить проникновение даже минимальных доз ультрафиолетового излучения, а нормальную эксплуатацию зданий не допускает повышения температуры внутри стеновой конструкции выше 90°С.
При таком идеальном режиме срок службы пенополиуретанового клея внутри нашей стеновой конструкции практически не ограничен.
При огневых испытаниях нашей стеновой конструкции под нагрузкой в ​​течение 4 часов и температуре в камере 1200 градусов температура наружной поверхности стены составила 40 градусов. При этом никаких повреждений при последующем увеличении нагрузки не произошло, за исключением отрыва нескольких лицевых отделов. После вскрытия конструкции выяснилось, что пострадала только одна из двух полос полиуретанового клея, которая ближе к внутренней поверхности и источнику нагрева — она ​​сгнила примерно наполовину.
Ведущий мировой производитель Macroflex выпустил специальный пенополиуретановый клей для соединения кладочных материалов: блоков, кирпича и т. д. Например, в Германии поризованные блоки «Porotherm» (производитель «Vineberger») также укладывают на пенополиуретан.

проекты на строительство, кладка стен из керамзитобетона

При строительстве дома важно выбрать качественный материал, который бы обладал не только прочностью, но и безупречными эксплуатационными характеристиками. На сегодняшний день большой популярностью у застройщиков пользуются керамзитобетонные блоки. Они позволяют быстро удешевить здание, доступны по цене и обеспечивают помещения отличной теплоизоляцией.

Особенности

Керамзитовые блоки – универсальный строительный материал, изготавливаемый из песка, цемента и дробленого керамзита. Прочность блоков зависит от фракции керамзита, входящей в их состав. Чем он больше, тем менее качественным получается изделие, так как оно теряет свойства теплопроводности и устойчивости к внешним воздействиям.

Блоки глиняные выпускаются по нормам ГОСТ 613399 и подразделяются на следующие группы:

• для возведения несущих конструкций, имеющих размеры 188×190×390 мм;
• для возведения перегородок, размеры которых 188×90×390 мм.

Кроме того, материал может быть с наличием пустот, полнотелым, лицевым и рядовым. Лицевые блоки, как правило, используются для конструкций, не требующих дополнительной облицовки, а обычные нуждаются в отделке. Пустотные изделия выбирают в тех случаях, когда необходимо уменьшить вес конструкции.

В отличие от полнотелых пустотелых, в них есть специальные отверстия, повышающие теплоизоляционные свойства материала, но второй вариант имеет низкую прочность и не выдерживает нагрузки. Главной особенностью таких блоков является то, что они часто имеют неточные размеры, но такие отклонения допустимы в строительстве, если величина длины, высоты и ширины расходится от 10 до 20 мм.

Перед строительством дома из керамзитобетонных блоков важно правильно подобрать плотность материала, ведь от этого будет зависеть не только надежность всей конструкции, но и акустические, теплосберегающие показатели. плотность блоков колеблется от 500 до 1800 кг/м3, а их вес, соответственно, может варьироваться от 10 до 23 кг.

Выполнение строительных работ с этим изделием практически ничем не отличается от строительства дома из кирпича. Чтобы получить теплую и устойчивую конструкцию, толщину стен делают 0,65 м и обязательно наносят гидроизоляционный слой.

В некоторых случаях по периметру дома также прокладывается арматура, что увеличивает прочность конструкции. Для одноэтажных домов применяют более легкие блоки с теплоизоляцией, а для многоэтажных предпочтительны изделия плотностью до 1200 кг/м3. Не менее важным моментом для домов из керамзитоблоков является выбор надежного фундамента, который углубляется на 1,2 метра для защиты от неравномерного оседания грунта и появления трещин в стенах.

Преимущества и недостатки

Керамзит, входящий в состав блоков, представляет собой легкий материал, который производится из экологического сырья без добавления вредных компонентов, поэтому его часто используют для строительства домов.

К основным достоинствам продукта также можно отнести.

• Низкая гигроскопичность. Несмотря на то, что основным компонентом керамзитобетона считается цемент, блоки обладают высокой устойчивостью к влаге.
• Морозостойкость Этот показатель может быть разным. В зависимости от типа агрегата количество циклов замораживания и оттаивания составляет от 15 до 200.
• Высокая прочность и плотность. Конструкции из керамзитобетона, как правило, эксплуатируются до 65 лет.
• Огнестойкий.
• Устойчивость к процессам гниения, воздействию грызунов и насекомых.
• Низкая теплопроводность. Дома из таких блоков получаются теплыми.
• Хорошая паропроницаемость. Материал «дышит», поэтому обеспечивает строению оптимальный микроклимат.
• Простота конструкции. Все работы по возведению конструкций можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов.
• Небольшой вес изделия. За счет этого усадки не наблюдается.
• Разумная цена и экономия раствора. Для кладки блоков требуется в два раза меньше бетонной смеси, чем при строительстве кирпичных зданий.

Что касается недостатков, то их немного.

• Возведение конструкций осуществляется на прочном фундаменте. Чтобы основание было надежным, на нем нельзя экономить.
• При кладке блоков могут образовываться мостики холода (швы). В них нужно встроить и дополнительно утеплить стены.

Проекты

Строительство дома начинается с составления проекта, для этого в первую очередь необходимо продумать планировку помещений и подготовить соответствующую документацию. В первую очередь обращают внимание на архитектурную часть и определяют этажность здания, нарисовать чертежи и эскизы устройства фасада. Затем составляется схема фундамента, перекрытий и блоков кладки. На этом этапе также необходимо включить в чертежи проведение таких коммуникаций, как канализация, водопровод, электропроводка и газоснабжение. Проект завершается расчетом сметы, в которой учитывается стоимость всех строительных материалов.

Одноэтажные дома считаются самыми экономичными, поэтому их проекты пользуются большой популярностью. Благодаря грамотной планировке керамзитобетонных блоков можно создать комфортное, уютное и доступное жилье. Для возведения такой постройки не требуется специальной строительной техники, а стоимость материала будет небольшой.

Как правило, одноэтажные дома имеют общую площадь до 81,5 м2, вполне достаточно для рациональной планировки жилой площади 60 м2. Обычно такие проекты включают в себя кухню-студию, просторную гостиную и три спальни. Этот универсальный вариант хорошо подойдет для комфортного проживания большой семьи.

Одноэтажные дома также могут быть дополнительно оборудованы небольшой парилкой и террасой. Внутри отделку стен рекомендуется выполнять из дерева или гипсокартона, а для наружной облицовки лучше всего использовать штукатурку. Выглядит привлекательно и не требует больших затрат. Если позволяют финансовые возможности, то можно остановить свой выбор на проекте двухэтажного коттеджа. За счет большой площади можно будет оригинально обустроить пространство, применив современные варианты стилистики. Планировка в этом случае может состоять из нескольких спален, просторной гостиной, кухни, санузла и детской. Кроме того, в таком доме легко выделить место под библиотеку, кабинет и бильярдную. «Изюминкой» жилья также станет шикарный бассейн.

В качестве материала для перекрытий можно использовать деревянные балки, но лучше всего отдать предпочтение железобетонным перекрытиям, так как они значительно прочнее. Что касается основания, то для многоэтажного строения идеальным выбором считается мелкозаглубленный ленточный фундамент; недорог и надежен в эксплуатации.

Внутреннюю отделку можно сделать на любой вкус, а внешне дом хорошо обшить штукатуркой или обшить сайдингом.

Выбор фундамента

В последнее время большинство застройщиков строят дома из керамзитобетонных блоков, так как они отличаются дешевизной и надежностью. Для улучшения эксплуатационных характеристик таких построек важно правильно выбрать фундамент и качественно его заложить, так как малейшая ошибка может привести к осадке дома, в результате появятся деформации и трещины. появляются на стенах.

Основание конструкций из легких заполнителей должно отвечать следующим требованиям:

• обладают высокой несущей способностью;
• обладают водостойкостью;
• обеспечивают низкие потери тепла в здание.

На сегодняшний день чаще всего используют следующие виды фундамента.

• Лента. Выбор монолитного основания хорошо подходит для проектов домов с цокольным этажом. Этот тип фундамента закладывается на ровных участках с плотным грунтом. Основание должно быть оборудовано тепло- и гидроизоляцией. В некоторых случаях изготавливается и сборно-ленточный фундамент, его конструкция аналогична монолитной, а блоки укладываются прямо на цемент.
• Свая с ростверком. Может устанавливаться на участках с любым типом грунта, так как используются буронабивные сваи с глубоким ростверком. Такой фундамент прочный, экономичный и надежный. Единственное, свайные фундаменты не рекомендуются для строительства зданий из легких блоков.
• Плита. Ограничений по типу грунта и весу конструкции нет. Этот фундамент надежен, но дорог и не подходит для строительных площадок со сложным рельефом.
• Столбчатый. Представляет собой сочетание колонн из кирпича, камня или бетона. Его обычно укладывают для облегченных конструкций, размещаемых на пучинистых грунтах. Минусов у базы нет, так как она сочетает в себе доступную цену и высокое качество.

Строительство

Дом из керамзита своими руками построить несложно, главное придерживаться определенных правил в строительных работах, которые включают в себя следующие этапы:

• возведение фундамента;
• кладка стен из керамзитобетона;
• обустройство крыши;
• утепление;
• облицовка.

Пошаговая инструкция поможет в этом начинающим мастерам. В первую очередь закладывается фундамент, технология его зависит от состава и структуры грунта, а также уровня грунтовых вод. После детального анализа грунта выбирается более подходящий тип фундамента.

Чаще всего заливают ленточное основание. Для этого подготавливают поверхность рабочей площадки, удаляют мелкую растительность и проводят корчевание кустарников или деревьев. Затем основание размечается веревкой и колышками.

Для того чтобы здание стояло на прочном фундаменте, выкапывается траншея, глубина которой должна превышать уровень промерзания грунта. Дно и стенки траншеи тщательно выравнивают и подготавливают к установке опалубки из фанерных щитов или обрезной доски. После этого засыпается смесь песка и щебня, равномерно распределяется ее толщина и утрамбовывается. Также необходимо собрать армирующий каркас; для этого прутья скрепляются между собой при помощи вязальной проволоки или сварки.

Далее готовится бетонная смесь. Расход раствора на 1 м3 определяется в зависимости от объема работ. Готовый состав заливают в траншею, чтобы не появлялись пузырьки воздуха. Поверхность хорошо выравнивается и накрывается полиэтиленовой пленкой для сохранения влаги. Когда процесс твердения завершен, опалубка снимается, теперь нужно положить гидроизоляцию и утеплитель.

Следующим этапом будет укладка блоков и формирование коробки дома. Специалисты рекомендуют крепить материал на специальный клеевой состав. Чтобы правильно выполнить кладку первого ряда, работу начинают с угловой зоны, осуществляя контроль горизонтальности изнутри с помощью уровня.

Следующий ряд немного смещается на 1/2 или 1/3 толщины блока. Через каждые 3-4 ряда следует армировать армирующей сеткой.

Когда стены готовы, можно приступать к обустройству крыши. Перед этим подбирается подходящий материал для ее покрытия. Он должен быть прочным, устойчивым к влиянию внешней среды и долговечным. Кроме рубероида также потребуется деревянный брус сечением 150×150 мм, обрезная доска, дюбель и метизы для крепления. В первую очередь подготавливается обрешетка, к ней прибиваются стропила, кладется материал. Затем делаем утепление дома. Чтобы в помещениях постоянно поддерживался комфортный микроклимат, теплоизоляция кладется как снаружи, так и внутри здания. Для этих целей лучше всего подходит минеральная вата, пенопласт или облицовочные панели. Наружная облицовка осуществляется в зависимости от личных предпочтений, главное, чтобы дом гармонично вписывался в ландшафтный дизайн участка.

Самым дешевым и простым способом считается обшивка фасада пенополистирольными блоками, они изготавливаются толщиной до 50 см и поэтому могут хорошо утеплить здание. Блоки укладываются на специальный раствор и закрепляются дюбелями. После этого устанавливают армированную сетку и кладут полимерцемент. При этом отделкой может быть как облицовочная плитка, так и декоративная штукатурка.

Отлично зарекомендовавшие себя инновационные «вентилируемые» фасады. Такие монтажные работы сложны и дороги. В первую очередь на основание стен наносится пароизоляция в виде алюминиевой фольги, затем монтируются направляющие и крепится к ним минеральная вата. Наружная обшивка обычно выполняется алюминиевыми панелями или сайдингом.

Рекомендации

Перед тем, как приступить к самостоятельному строительству керамзитобетонного дома, важно не только правильно составить проект, но и изучить отзывы владельцев такого жилья. Керамоблок – экологически чистый материал , но иногда в процессе эксплуатации может выявить скрытые проблемы. Поэтому лучше блоки приобретать у хорошо зарекомендовавших себя производителей, предоставляющих сертификаты качества на продукцию. Вы получите гарантию, что материал не опасен для здоровья человека.

При строительстве стоит учитывать следующие рекомендации специалистов.

• После усадки фундамента его поверхность может стать искривленной. Для устранения этого необходимо выполнить выравнивание раствора, контролируя уровень ровности.
• Увеличить срок эксплуатации дома поможет качественная гидроизоляция. Поэтому после застывания бетона на фундамент укладывают несколько слоев рубероида, а между ними кладут мастику.
• Керамоблок (как и пеноблок) сначала укладывается от угла, образуя первый ряд. Затем укладывают следующие ряды, проверяя ровность стен.
• Если возводятся двойные стены, то два ряда блоков выкладывают одновременно, делая между ними связку из песчано-цементного раствора.
• При строительстве двухэтажного дома стены первого этажа необходимо армировать армирующими поясами.