Category Archives: Разное

Гвозди трефовые с перемычками: ГОСТ 4028 Гвозди строительные круглые, трефовые, трефовые с перемычками

Строительные гвозди ГОСТ 4028-63, Технические характеристики и особенности применения

Представить себе проведение строительных, монтажных и ремонтных работ без применения гвоздей невозможно. Их установка не требует каких-то специальных знаний, да и навыков исполнителю достаточно иметь на начальном уровне. Рынок стройматериалов предлагает очень много разновидностей крепежных деталей. Из них особое место занимают гвозди строительные.

Конструкция

Конструкция строительного гвоздя включает следующие элементы:

  • стрежень (другое общепринятое название – ножка) с заостренным концом;


  • шляпка. Располагается с противоположной стороны острого наконечника.

Применяются такие метизы для сопряжения деревянных элементов, а также для крепления к древесной основе изделий, произведенных из иных материалов. 

Форма стержня и шляпки бывает разной. Именно эта характеристика определяет предназначение крепежной детали. Рассмотрим нормативные документы, регламентирующие производство строительных гвоздей.


Строительные гвозди, соответствующие требованиям ГОСТ 4028-63


Государственный стандарт 4028, принятый в 1963 году и действующий в настоящее время, устанавливает 4 типа такого крепежа.


Строительные гвозди с плоской шляпкой


Нормами ГОСТа 4028-63 предусмотрено одно исполнение гвоздей строительных с плоской шляпкой.



Отдельно выдвигаются требования к соотношению и диаметра (обозначение D) и высоты (параметр h) головки к диаметру ножки (обозначение d). В частности:


                                               Dмин = 2d; hмин = 0,6d


Значения технических характеристик гвоздей данного типа указаны в таблице. Единица измерения здесь и далее – миллиметры.


Диаметр стержня

Общая длина гвоздя

1,6

50,0

40,0

25,0

1,4

40,0

32,0

25,0

1,2

25,0

20,0

16,0

1,0

16,0

0,8

12,0

8,0

Гвозди строительные круглые




Исполнение этих крепежных деталей по нормам ГОСТа 4028-63 выглядит так:


Отличие от предыдущего варианта заключается в форме головки: здесь она конусообразная. Такая конструкция предполагает установку гвоздя «в потай». Кроме того, в данном случае выдвигается требование только к соотношению высоты шляпки (h) к диаметру ножки (d):


                                                           hмин = 0,6d


В данном нормативном документе касательно гвоздей строительных круглых имеется одна оговорка. Формулируется она так: по требованию заказчика допускается производство данных изделий типоразмера 1,8×32,0 с плоской шляпкой.


Гвозди строительные трефовые


Государственным стандартом 4028 от 1963 года установлено одно исполнение гвоздей строительных трефовых.



Отличаются эти изделия конфигурацией стержня: по всей его длине от шляпки до заостренного наконечника проделаны продольные канавки. Благодаря такой конструкции гвозди трефовые данного исполнения надежно удерживаются в основании из древесины. Применяются они, в том числе, и для крепления рулонных покрытий различного вида.


Гвозди строительные трефовые с перемычками


Конструкция этих крепежных деталей наиболее сложная по сравнению с предыдущими вариантами. 



Нормы ГОСТа 4028-63 устанавливают следующие требования к соотношению параметров высота шляпки (h), диаметр ножки (d) и ширина верхней грани (с) и шаг перемычек (T):


1,25d≤Т≤1,5d; с=0,3d; hмин=0,6d


Технические характеристики гвоздей трефовых строительных с перемычками приведены в таблице.


Диаметр ножки условный (d)

Наименьший диаметр шляпки (D)

Параметр α

Длина изделия (обозначение L)

8,0

14,0

7,13

250,0

6,0


 

11,0

5,3

200,0

150,0

 


5,0

9,0

4,45

150,0

120,0

4,0

7,5

3,55

120,0

100,0

3,5

7,0

3,1

90,0

 


3,0

6,0

2,65

80,0

70,0

2,5

5,0

2,2

60,0

50,0

2,0

4,0

1,75

50,0

40,0

 


1,8

3,5

 


         _________


 

60,0

50,0

40,0

32,0

Строительные гвозди, изготовленные в соответствии с чертежом 7811-7075


Это – еще один документ, регламентирующий производство строительных гвоздей. Его западноевропейским аналогом является немецкий стандарт DIN 1151. Нормы обоих устанавливают одно исполнение крепежных изделий данного типа.



Отличительной особенностью таких гвоздей является наличие на внешней поверхности шляпки рифленой накатки. Это снижает вероятность соскальзывания рабочей части молотка с головки метиза при его забивании.


Численные значения технических характеристик гвоздей строительных, изготовленных по чертежу 7811-7075 изменяются в следующих диапазонах:




  • диаметр ножки (обозначение d) – от 1,2 мм до 9,4 мм:


  • диаметр шляпки (параметр D) – min 2,6 мм; max 20,7 мм;


  • высота шляпки – минимальная 0,5 мм; максимальная 2,3 мм;


  • длина гвоздя (обозначение L) – от 15,0 мм до 310,0 мм.


Технические требования




Конечная продукция в виде строительных гвоздей должна соответствовать требованиям, выдвигаемым ГОСТом 283-75. Ниже указаны лишь основные из них.


Советы по использованию строительных гвоздей

Ниже приведены основные рекомендации профессионалов по работе со строительными гвоздями.

  • Чтобы создать надежное и прочное соединение, использовать нужно гвозди длиной, в 2-3 раза превышающей толщину приколачиваемого элемента конструкции. Тогда крепеж не только полностью пронзит его, но и войдет в древесину основы на глубину, достаточную для устойчивости к воздействию внешних нагрузок.


  • Часть гвоздя, пробившую поверхность основы фиксации, необходимо загнуть с помощью треугольного напильника и утопить в ее материале, как это показано на рисунке.

  • Для недопущения растрескивания древесины, острие гвоздя следует затупить нанесением по нему ударов молотком.


  • Касательно аспекта препятствования растрескиванию доски есть еще одна хитрость. Иногда требуется создать с помощью гвоздя соединение вблизи от края сопрягаемых элементов. Для этого используют заготовки размером, превышающим требуемый. То есть они должны иметь припуск, который после забивания просто отпиливается


  • Чтобы упростить наживление мелких гвоздей, можно использовать полоску из плотного картона или из фанеры, проделав на одной ее стороне паз.

Заключение

Производство гвоздей строительных сегодня полностью автоматизировано. Вплоть до заключительного этапа, когда формирование наборов этих крепежных элементов, которые будут забиваться с помощью пневматического пистолета, тоже осуществляется «умным» оборудованием. Чтобы запустить ролик, наведите курсор на изображение, размещенное ниже. Затем нажмите клавишу «Ctrl» и удерживайте ее. После преобразования стрелки в кисть руки кликните левой кнопкой мышки.

 

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus

Гвозди строительные ГОСТ 4028-63. WikiСтатья.


Гвозди использовались строителями уже в древности. Если раньше их выковывали, отчего они в сечении имели прямоугольную форму, то нынче изготавливают из проволоки. Шляпка гвоздя не позволяет проваливаться стержню, уходя в скрепляемые материалы.


Конструкция гвоздя не изменилась со временем, а лишь разнообразилась за счет вариации элементов: рифленая или гладкая поверхность головки да и сама форма таковой; насечки частичные или вдоль всего стержня; сечение ножки гвоздя, начиная от круглого и заканчивая винтовым.

Что регламентирует ГОСТ 4028-63?


Полное наименование российского стандарта звучит как «ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры». Именно их продают во всех строительных магазинах и покупают для самых различных работ


Производители гвоздей, указывая ГОСТ на своей продукции, обязаны соблюдать конструкцию и соотношение размеров относительно друг друга. Гвозди в ГОСТ 4028-63 подразделяют на

  • П — строительные с плоской головкой

  • К — строительные с конической головкой

  • Т — трефовые

  • ТП — трефовые с перемычками


Согласно смежному стандарту ГОСТ 283-75 изготовление строительных гвоздей производят из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки круглого сечения. Покрытие осуществляется на следующем этапе.


Диаметры стержня и головки гвоздя, высота шляпки, длина всего изделия — все это прописано в ГОСТ 4028-63. Статус на 2018 год актуален и его соблюдают российские производители.

Конструкция и типоразмеры строительных гвоздей 4028-63 ГОСТ с плоской головкой


Рассмотрим условное обозначение крепежа на примерах.

Гвоздь П 1,4х40 ГОСТ 4028-63

  • П — тип гвоздей с плоской головкой

  • 1,4 — диаметр стержня 1,4 мм

  • 40 — длина изделия 40 мм


Как видно из схематического чертежа на рис. 1, диаметр шляпки гвоздя строительного практически в 2 раза больше диаметра стержня: D min = 2 d. Высота шляпки гвоздя также указывается как минимальная и вычисляется h min = 0,6 d.


Минимальные значения D и h обусловлены требованиями по монтаже и эксплуатации.


На гвозди строительные наносятся засечки у основания стержня для лучшего сцепления с рабочим материалом. Глубина, протяженность и частота этих элементов в ГОСТ 4028 63 не указана. Гвозди строительные с плоской головкой изготовляются для типоразмеров от 0,8х8 до 1,6х50.

Гвозди с конической головкой ГОСТ 4028-63


Благодаря форме головки строительных гвоздей крепеж надежно и аккуратно фиксируется в скрепляемой деревянной поверхности. Такую головку выполняют для гвоздей от 1,8 мм или 2 мм. Соотношения размеров повторяются, как и для гвоздей с плоской головкой: диаметр шляпки в два раза больше диаметра самого стержня, а высота головки составляет 60 % от d.

Гвоздь К 4х100 ГОСТ 4028-63

Покрытие гвоздей строительных


Гвозди — это металлические изделия, которые без покрытия окисляются даже от взаимодействия с воздухом. Крепежные изделия в данной категории без покрытия — это гвозди строительные черные ГОСТ 4028-63. Чаще черные гвозди используют во временных работах, несущих предварительный, подготовительный характер.


Защитный слой оцинковки позволяет применять крепеж при наружных строительных работах.

Основные производители гвоздей строительных


ГОСТ 4028-63 — стандарт, которым руководствуются отечественные производители. Основными производителями являются «Северсталь-метиз» из Череповца, «ММК-Метиз» из Магнитогорска, Вяртсильский Метизный завод из состава Мечел, беларусский «Речицкий метизный завод» и многие другие. Предприятия используют современное оборудование, производство идет под постоянным контролем качества, исходного рабочего материала достаточно в стране — все это залог качественных строительных гвоздей.

Гвозди строительные в фасовке


Так как гвозди достаточно востребованный товар и в строительных магазинах и на базах снабжения, многие поставщики крепежа предлагают фасовки по 1 кг в п/э пакетах.


Благодаря цеху фасовки, который в компании ГОСКРЕП работает более 5 лет, на сайте Вы можете приобрести различные виды упаковок. В таблице ниже приведены варианты для оптимального размещения на полках магазина строительного крепежа (подвесы, крупные пакеты по 1 кг, средние пакеты по 0,2 — 0,25 — 0,4 кг) и для стройбаз (промупаковке и крупных пакетах по 5 и 1 кг, кратностью приемлемой для транспортировки).





























Наименование
d
L
пром

25 кг
пром

5 кг
крупный

пакет

1 кг
средний

пакет

0,2 кг
средний

пакет

0,25 кг
средний

пакет

0,4 кг
подвес

50 г

Гвозди

строительные

тип 1

ГОСТ 4028-63
1,2
16
б/п





б/п

20
б/п

б/п
б/п


б/п

25
б/п


б/п



1,4
25
б/п

б/п
б/п



32
б/п


б/п



40
б/п






1,6
25
б/п ц



б/п


30
ц






32
б/п






40
б/п






50
б/п






Гвозди

строительные

тип 2

ГОСТ 4028-63
1,8
32
б/п ц

б/п

б/п

б/п

40
б/п ц






50
б/п






60
б/п






2,0
40

б/п ц
ц
ц



50
б/п
б/п ц
б/п

б/п


2,5
50
б/п
ц




ц

60
б/п ц
б/п
б/п


б/п

3,0
70
б/п ц
б/п
б/п


б/п

80
б/п ц
б/п
б/п



ц

3,5
90
б/п
б/п ц
б/п



б/п ц

4,0
100
б/п ц
б/п
б/п ц




120
б/п
б/п ц
б/п ц




5
150
б/п
б/п ц
б/п




6
200
б/п
б/п ц
б/п



Что ваши ногти говорят о вашем здоровье

Когда мне было около 20 лет, я помню, как смотрел на свои ногти и видел на них крошечные вмятины. Впервые я заметил их на левом указательном пальце. Я ломал голову, думая, может быть, я застрял в двери или несколько раз ударился обо что-то, но, очевидно, мы помним такие болезненные переживания.

Потом я заметил маленькие вмятины на каждом гвозде — я все время водил руками по бороздам. Может быть, я нанесла слишком много лака для ногтей или использовала средство для ухода за кожей, которое не понравилось моим ногтям. Моя бабушка сказала мне, что это, вероятно, из-за того, что мне чего-то не хватало в моем рационе — чего-то, о чем я никогда раньше не задумывался.

Вмятины со временем исчезли, но снова появлялись во время всех моих беременностей.

Правда в том, что наши ногти могут быть окном в то, что происходит внутри нашего тела, точно так же, как наша кожа и волосы могут выйти из-под контроля, когда мы делаем что-то, что не нравится нашему телу.

Нам может казаться, что наши ногти не в лучшей форме из-за накладных ногтей, слишком большого количества лака или чрезмерного ковыряния, что вполне возможно. Однако поврежденные, пятнистые, слабые или ребристые ногти также могут быть признаком других проблем.

Страшная мамочка поговорила с дерматологом доктором Синтией Бэйли, основательницей Dr. BaileySkinCare.com по электронной почте, и она рассказала нам, что наши ногти пытаются рассказать нам о нашем здоровье.

Линии

То, что у меня было в конце 20 лет, называется поперечными линиями, также известными как линии Бо. Бейли говорит, что это самая распространенная проблема с ногтями, с которой она сталкивается. Иногда все ногти содержат горизонтальную линию, а иногда она более заметна на больших ногтях, таких как большой и указательный пальцы.

Бейли говорит: «Это может произойти из-за травмы или из-за болезни». Травма или болезнь могут привести к тому, что ваши ногти временно перестанут расти, поскольку «ваше тело должно направить всю свою энергию на исцеление», — говорит Бейли. Эти линии со временем вырастут — примерно через шесть месяцев после травмы или болезни — и имейте в виду, что через три месяца после болезни или травмы вы не заметите линий.

Точечная коррозия

Точечная коррозия или небольшие углубления на ногтях могут быть признаком множества проблем. Бейли говорит: «Самая распространенная проблема, связанная с ямками на ногтях, — это псориаз. У людей с псориазом часто бывают проблемы с ногтями». Если вы заметили ямки на ногтях, это может быть признаком артрита. «Есть исследования, которые показывают, что псориатические изменения ногтей могут быть связаны с артритом, — говорит Бейли, — поэтому я всегда проверяю ногти своих пациентов с псориазом и спрашиваю, как поживают их суставы».

Утолщения

Когда кончики пальцев кажутся утолщенными и аномально выпуклыми, это называется утолщениями. «Это может быть признаком низкого содержания кислорода в крови, которое может наблюдаться при заболеваниях легких или сердечной недостаточности. Обратитесь к врачу, если вы считаете, что у вас такая проблема с ногтями», — говорит Бейли.

Темные линии

Если вы когда-либо заметите темные линии или полосы под ногтями, Бейли советует немедленно обратиться к врачу. Исключение составляют случаи, когда они есть на нескольких ногтях и у вас более темный оттенок кожи. В этом случае Бейли говорит, что темные линии могут быть нормальными. «Но если вы вдруг заметите новую темную полосу под ногтем, особенно если на других ногтях нет темных полос, это повод обратиться к врачу», — говорит она.

Меланома Рак кожи может расти под ногтем и проявляться в виде темной полосы. Важно вовремя успеть. Бейли добавляет: «Имейте в виду, что люди с темным типом кожи подвержены более высокому риску меланомы на руках и ногах, чем люди со светлым типом кожи».

Сгустки крови

Если вы когда-либо повреждали свои ногти и видели крошечные кровяные сгустки, идущие вдоль ваших ногтей, они известны как осколочные кровоизлияния. Бэйли говорит, что если вы много печатаете, они могут появиться на кончиках ваших ногтей, что не вызывает особого беспокойства. Однако осколочные кровоизлияния могут быть признаком основного заболевания.

«Это особенно возможно при поражении нескольких ногтей и когда осколки находятся ближе к кутикуле, чем кончик ногтя. В этом случае они могут быть признаком инфекции крови, называемой эндокардитом, когда бактерии в вашем кровотоке попадают на сердечный клапан», — говорит Бейли.

Другим состоянием, связанным с осколочными кровоизлияниями, является васкулит, который представляет собой «воспаление ваших артерий, которое, среди прочего, наблюдается при аутоиммунных заболеваниях». говорит Бейли. Если вы заметили эти симптомы, позвоните своему врачу и запишитесь на прием.

Синеватые ногти

Если у вас плохое кровообращение (как у меня), вы можете заметить, что ваши ногти выглядят синими, когда вам холодно. Хотя это нормально, Бейли говорит, что если ваши ногти всегда выглядят синими, «это может быть тревожным признаком, называемым цианозом, что означает низкое количество кислорода в крови». Это также требует быстрого звонка вашему врачу, который, скорее всего, проверит вашу кровь, сердце и легкие, говорит Бейли.

Ложка

Если ваши ногти торчат на концах, что также известно как ложка, это может быть связано с дефицитом железа, говорит Бейли. Имейте в виду, что этот эффект «ложки» довольно распространен и является нормальным явлением у младенцев, но у взрослых он обычно означает, что что-то не так.

Хрупкие ногти

Наиболее распространенными проблемами (особенно у женщин) являются грубые, потрескавшиеся ногти или ногти, которые легко ломаются. Healthline сообщает, что это могло быть связано с постоянным смачиванием ногтей. Если вы тот, кто должен постоянно мыть руки или мочить руки, ношение перчаток может быть быстрым решением.

Вы также можете попробовать лосьоны для укрепления ногтей, но если это не сработает, Healthline рекомендует обратиться к врачу, так как это может быть гипотиреоз или дефицит железа.

Если ваши ногти слоятся без воспоминаний о травме, возможно, в вашем рационе мало железа. Healthline предлагает принимать биотин или продукты, богатые железом, такие как чечевица, кожура картофеля или красное мясо.

Желтые ногти

Желтые ногти тоже довольно распространены и могут означать несколько вещей. Обесцвечивание может быть результатом чего угодно, от инфекции ногтя до продукта, такого как лак для ногтей. Существует множество безрецептурных средств от желтизны ногтей, но если вы обеспокоены, обязательно обратитесь к врачу.

Итак, даже если вы чувствуете себя хорошо, но заметили, что ваши ногти изменились, обратите внимание. Изменения в ногте часто означают, что что-то внутри нас не работает должным образом, и важно обращать внимание на сигналы, которые подают нам наши ногти.

Эта статья была первоначально опубликована

Дублирование пальцев рук или ног Информация | Гора Синай

Клубы

Барабанные формы — это изменения в областях под и вокруг ногтей на пальцах рук и ног, возникающие при некоторых заболеваниях. Ногти также показывают изменения.

Клубообразование может быть результатом хронического низкого уровня кислорода в крови. Это можно увидеть при муковисцидозе, врожденном цианотическом пороке сердца и некоторых других заболеваниях. Кончики пальцев увеличиваются, а ногти сильно изгибаются спереди назад.

Колотые пальцы являются симптомом заболевания, часто сердца или легких, которое вызывает хронически низкий уровень кислорода в крови. Заболевания, которые вызывают мальабсорбцию, такие как муковисцидоз или глютеновая болезнь, также могут вызывать клубную деформацию.

Соображения

Общие симптомы утолщения:

  • Ногтевые ложа размягчаются. Гвозди могут казаться «плавающими», а не прочно прикрепленными.
  • Ногти образуют более острый угол с кутикулой.
  • Последняя часть пальца может казаться большой или выпуклой. Он также может быть теплым и красным.
  • Гвоздь изгибается вниз и выглядит как круглая часть перевернутой ложки.

Клубная жизнь может развиться быстро, часто в течение нескольких недель. Он также может быстро исчезнуть при устранении его причины.

Причины

Рак легких — наиболее частая причина клубничной деятельности. Барабанные палочки часто возникают при заболеваниях сердца и легких, которые снижают количество кислорода в крови. Среди них могут быть:

  • Пороки сердца, присутствующие при рождении (врожденные)
  • Хронические инфекции легких, возникающие у людей с бронхоэктазами, муковисцидозом или абсцессом легких
  • Инфекция слизистой оболочки камер сердца и сердечных клапанов (инфекционный эндокардит). Это может быть вызвано бактериями, грибками или другими инфекционными веществами
  • Заболевания легких, при которых глубокие ткани легких отекают и затем рубцуются (интерстициальное заболевание легких)

Другие причины клубообразования:

  • Целиакия
  • Цирроз печени и другие заболевания печени
  • Дизентерия
  • Болезнь Грейвса

    • Когда обращаться к медицинскому работнику

    Если вы заметите, что ходите в клубы, позвоните своему врачу.

    Что ожидать в вашем офисе Посетите

    У человека с клубами часто есть симптомы другого заболевания. Диагностика этого состояния основана на:

    • Семейный анамнез
    • Медицинский анамнез
    • Физикальный осмотр легких и грудной клетки

    Медицинский работник может задать такие вопросы, как:

    • У вас есть проблемы с дыханием?
    • Есть ли у вас утолщение пальцев рук, ног или обоих?
    • Когда вы впервые это заметили? Как вы думаете, становится хуже?
    • Бывает ли когда-нибудь кожа синего цвета?
    • Какие еще симптомы у вас есть?

    Могут быть выполнены следующие тесты:

    • Газы артериальной крови
    • КТ грудной клетки
    • Рентген грудной клетки
    • Эхокардиограмма
    • Электрокардиограмма (ЭКГ)
    • Функциональные тесты легких

      • 9 900 Однако причину клубения можно устранить.

Как самому сделать перосъемную машину: Как сделать перосъемную машину из стиральной машины своими руками

Как сделать перосъемную машину из стиральной машины своими руками

Все, кто занимается разведением птиц в домашнем хозяйстве, не раз сталкивались с таким процессом, как обработка тушек. При этом тушка обдается кипятком и очищается от пера вручную. Это приемлемо для небольшого количества.

Но если вы занимаетесь реализацией большого объема продукции, то ручной труд – это долго, утомительно и малоэффективно. Не обязательно покупать специальную технику, можно своими руками изготовить перосъемную машину из стиральной машины.

Как работает самодельная перосъемная машина

Прежде чем познакомиться с типами машин для ощипа, рассмотрим принцип работы техники. Машина состоит из емкости, по бокам которой расположены резиновые билы. Они имеют ребристую поверхность, что позволяет захватывать и выдергивать перья, дно емкости при этом вращается. Как видите, перосъемная машина – несложное устройство.

Как использовать перощипальную технику:

  • В машину опускается ошпаренная тушка птицы.
  • Техника подключается к сети. Днище вращается – тушка начинает подскакивать и бьется об «резиновые пальцы». Перья слетают.

На выходе вы получите практически полностью ощипанную птицу, останутся лишь мелкие перья на лапках.

Для ощипывания какой птицы используется перощипалка:

  • гусей;
  • перепелов;
  • бройлеров;
  • уток;
  • индеек;
  • кур.

Виды птицещипалок

По используемому механизму конструкции разделяют:

  1. Центрифуга. Емкость в основном круглой формы, имеет вертикальное отверстие, куда загружается птица. Билы на дне и боках емкости помогают ощипывать перья, когда вращается днище. В течение работы в резервуар подается вода для большей продуктивности ощипывания. Подходит для небольшой птицы: перепелок, куриц, уток.
  2. Барабанный тип. «Щупальца» находятся на поверхности барабана, который вращается двигателем. Нужно поднести тушку к барабану и прижать. Так можно ощипывать большую птицу, а вот для маленьких это не очень удобно.
  3. Электроинструмент с насадкой. Изготовление такой машины для ощипывания обойдется очень дешево. На инструмент надевается насадка с «щупальцами» и подносится в тушке. Пользоваться им не очень удобно – руки будут уставать. Поэтому для обработки большого количества птицы используйте предыдущие варианты.

За один час работы с птицещипалкой вы сможете обработать до 30 тушек.

Мы предлагаем изготовить самодельный ощипыватель пера из стиральной машины.

Инструкция: как сделать перосъемную машину из машины-автомат и полуавтомат

Перед тем, как самому сделать курощипалку, подготовьте чертеж. Он поможет вам учесть и просчитать все элементы конструкции, а также правильно собрать механизм.

Для изготовления можно брать стиральную машину-автомат или полуавтомат. Главное – чтобы стиралка была рабочей и с вертикальной загрузкой. Это может быть «Малютка», «Фея» или «Ока».

Понадобится приобрести резиновые билы. Это недорогие детали, и купить их можно на рынке или заказать в интернет-магазине. Стоит учитывать, что размер бил зависит от габаритов тушки: самые большие идут для гусей и индюков, самые маленькие – для перепелов.

Если вы переживаете, что тушка может повредиться во время ощипывания, то это не так. Резиновые щупальца обеспечивают максимальную сохранность птицы.

Какие инструменты вам понадобятся:

  • набор гаечных ключей;
  • торцевые ключи 8-30 мм;
  • разводной ключ малого размера;
  • дрель со ступенчатым сверлом;
  • болгарка;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • тестер или мультиметр;
  • маркер.

Теперь подготовьте стиральную машинку. Она нуждается в минимальной переделке, поэтому особых затрат не предвидится.

Переделка стиральной машины в перосъемную

Все, что нужно сделать, – это достать мотор из корпуса. Поскольку в дне корпуса будут проделываться отверстия для бил, то стекающая вода при работе будет попадать на двигатель. Этого нельзя допускать.

Отсоедините днище и достаньте электромотор. Затем поступите так:

  • Снимите активатор с механизмом привода.
  • Достаньте всю электрическую часть.
  • После подготовки стиралки возьмите насадку для душа и наденьте на нее резиновый шланг.

Душ и шланг вам сейчас не понадобится, но следует подготовить их заранее.

Сборка персосъемной конструкции своими руками

Теперь нужно собрать все элементы в единое устройство. Поступите так:

  1. Из стального уголка сварите опору для мотора.
  2. Подключите электромотор к сети. Как это правильно сделать, мы рассказывали в предыдущих статьях.
  3. Из металлического уголка соорудите раму для готового устройства. Корпус должен находиться на некоторой высоте от земли.
  4. Чтобы конструкция работала, установите шкивы. Взять их можно из той же стиральной машины.
  5. Маленький шкив наденьте на вал двигателя, а большой – на вал активатора.
  6. Соедините шкивы ремнем. Это позволит мотору передавать обороты активатору, который будет вращать днище устройства.
  7. Теперь убедитесь, что корпус и двигатель надежно установлены, поскольку при сильной вибрации они могут слететь.

Осталось установить резиновые билы. Действуйте последовательно:

  • Проделайте отверстия в баке, используя дрель со ступенчатым сверлом. В зависимости от размера бил, величина отверстий должна быть меньше на три или четыре миллиметра.
  • Чтобы отработанные вода и перья могли выходить, между основными отверстиями проделайте дыры побольше. После чего установите под бак поддон или широкую емкость для сбора стоков.
  • Чтобы облегчить установку бил, отверстия смазывают. Можно использовать машинное масло. После смазки проденьте резиновые билы в подготовленные отверстия.

Для защиты мотора от воды изготовьте для него пластиковый кожух из банки или коробки.

Сборка перосъемной машины завершена. Для того чтобы при работе поступала вода, установите ранее подготовленный шланг и насадку для душа на край емкости.

Испытательные работы

Время проверить самодельное устройство.

Почему рекомендуется использовать полив при ощипывании? Потому что в течение 2-х минут биения птицы о билы с потоком воды слетают все перья. В то время как при сухом варианте на птице остаются крупные перья и затрачивается больше времени.

Поскольку во время работы вытекает много воды и летят перья, проводите процедуру в специально отведенном месте.

Перощипальная машина своими руками из стиральной машины

Сколько фермеров-птицеводов не проклинали пору, когда приходится массово рубить птицу, а затем обрабатывать их тушки перед продажей. Хуже всего процесс очистки от перьев – ощипывание. Хорошо если нужно ощипать 30-40 тушек, собрались всей семьей, сделали неприятную работу и делу конец, но что делать, если нужно ощипать 300-400 тушек?

Такой ручной труд напомнит каторгу. Вот и подумаешь волей – неволей о том, чтобы сделать перосъемную машину своими руками из деталей стиральной машины, а ведь не самая плохая идея!

Как работает машинка для ощипывания?

Самодельная перосъемная машина работает точно также как и дорогостоящая фабричная техника, только выглядит, может чуть менее эстетично. Принцип ее работы заключается в следующем.

  • Вместительный резервуар внутри сплошь утыкан резиновыми билами – специальными упругими штырями с резьбой на конце.
  • Дно резервуара вращается с большой скоростью и в него тоже воткнуты билы.
  • Бросаем в резервуар заранее ошпаренную тушку цыпленка, утки, гуся или перепела, а затем включаем перосъемную машину.
  • Дно резервуара машины начинает быстро вращаться, а тушка внутри начинает скакать как бешеная.
  • Тушка во время этих скачек интенсивно бьется о резиновые билы, а перья слетают.
  • Через несколько минут таких скачек тушка освобождается от перьев почти полностью, остаются только мельчайшие перья на крыльях, хвосте и лапах, которые придется убирать вручную.

Облегчает ли работу фермеру такая перосъемная машина? Да не то слово. За 1 час работы такая машинка обрабатывает до 30 тушек бройлеров и никакого изнурительного ручного труда. Так что доставайте из карманов свои «золотые руки» и будем вместе работать над созданием самодельной перосъемной машины, которую мы сделаем из некоторых деталей стиральной машины.

Будьте внимательны! Некоторые думают, что птица портится от ударов о билы. На самом деле товарный вид тушек прошедших перосъемную машину сохраняется на 100%.

Готовим детали

Первое препятствие на пути к изготовлению перосъемной машины своими руками – билы. Где взять столь специфические резиновые детали или как их изготовить? Мы долго бились над этим вопросом, ничего подходящего не нашли и в итоге сошлись во мнении, что билы лучше заказать. Заказ получится не слишком дешевым, но можем вас успокоить – это самая большая трата при изготовлении перосъемной машины. Остальное можно достать почти бесплатно.

Правда, здесь нужно очень внимательно делать заказ, ведь билы для тушек разных размеров тоже разные. Самые большие билы для тушек индюков и гусей, чуть меньше билы для бройлеров. Дальше идут билы для птицы поменьше, и самые маленькие для перепелов.

Пока ждем резиновые детали можно заняться стиральной машиной. Для изготовления перосъемной машины мы возьмем морально устаревшую однобаковую стиральную машину Ока. Условие одно – стиралка должна быть полностью рабочей. Переделывать стиральную машину своими руками мы будем в минимуме. Единственное, что нужно сделать обязательно – перенести двигатель и управляющую электрику, находящуюся под стиральным баком за пределы корпуса, подробнее об этом мы поговорим позже. Делаем следующее.

  1. Снимаем двигатель стиральной машины.
  2. Демонтируем активатор и приводной механизм.
  3. Вытаскиваем всю электрику и складываем аккуратно, чтоб потом можно было понять что откуда.

Детали стиральной машины подготовлены. Теперь нужной найти длинный резиновый шланг и одеть на него насадку для душа. Это приспособление пригодится нам потом, когда перосъемная машина начнет функционировать. Инструменты нам тоже кое-какие потребуются:

  • рожковые ключики разных размеров;
  • маленький разводной ключ;
  • трещетка с набором головок от 8 до 30 мм;
  • дрель;
  • болгарка;
  • ступенчатое сверло;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • измерительный инструмент;
  • мультиметр;
  • маркер.

Ну вот, билы, наконец, дошли, приступим к сборке перосъемной машины своими руками. Постараемся описать весь процесс сборки, чтобы вам было легче сориентироваться при конструировании своей собственной техники.

Сборка машинки

В сети Интернет различные мастера предлагают сделать перосъемную машину из пластиковой бочки, утыкав ее билами и соорудив приводной механизм. В нашем случае все проще, поскольку стиральная машина Ока уже имеет привод, активатор, который заменит вращающееся дно, двигатель и какое-никакое управление. Но есть проблема.

В дне и активаторе стиральной машины мы пробьем довольно большое количество отверстий, в которые вставим резиновые билы. Более того, между билами мы просверлим отверстия для отвода воды и отброса перьев и пуха. Коль скоро двигатель и электрика находятся прямо под дном стирального бака, то вся вода и перья попадут прямо на них – этого нельзя допустить. Делаем следующее.

  1. Из подходящей по размеру пластиковой коробки изготавливаем корпус для двигателя. Из металлического уголка делаем для него прочное основание.
  2. Подключаем двигатель к управляющей электрике и испытываем его работу. Подробнее о том, как подключить двигатель от стиральной машины (мотор), вы можете прочитать в одноименной статье нашего сайта.
  3. Сооружаем устойчивую основу для бака стиральной машины из металлических уголков. Дно бака должно находиться от земли на той же высоте, что и кончик вала двигателя.
  4. Берем от автоматической стиральной машины два шкива и приводной ремень. Один шкив одеваем на вал двигателя, а второй на вал активатора, а затем соединяем их ремнем.

Ремень должен быть натянут хорошо, а коробка с двигателем и бак стиральной машины статично закреплены на земле.

  1. Проверяем, как будет работать механизм. Наша задача добиться того, чтобы двигатель, посредством ременного привода, крутил активатор и при этом не слетал от вибрации. Заметьте, что вибрация бака, в котором будет вращаться тушка, будет заметно сильнее.
  2. Теперь самый сложный этап изготовления перосъемной машинки своими руками – установка резиновых бил.
  3. С помощью ступенчатого сверла проделываем отверстия, которые по диаметру на 3-4 мм меньше диаметра бил.
  4. Между отверстиями для бил проделываем отверстия чуть больше для отвода воды и отброса перьев. Потом можно будет изготовить из жести плоский поддон и подставить его под бак перосъемной машинки, чтобы перья и вода собирались в него, но грязи все равно будет много.
  5. Смазываем отверстия для бил машинным маслом, после чего начинаем вставлять билы в эти отверстия. Работа крайне неприятная, но результат стоит того.
  6. Последний штрих. Приделываем шланг с насадкой для душа на край бака перосъемной машины так, чтобы насадка была устремлена внутрь бака.

Система полива: нужна или нет?

Ну вот, самодельная перосъемная машинка готова. Пришло время устроить генеральное испытание и ощипать в автоматическом режиме первую тушку, а заодно поговорить о том, нужна ли система полива перосъемной машины или все же лучше щипать на сухую. Давайте не будем рассуждать на ровном месте, а ощиплем двух бройлеров одинаковых размеров, одного мы будем поливать во время работы машины водой, а второй будет ощипываться на сухую.

Включаем двигатель перосъемной машины, активатор начинает вращаться вместе с билами. Бросаем туда предварительно ошпаренную тушку бройлера и включаем воду, которая устремляется тонкими струйками в бак машины, поливая бьющуюся тушку. Проходит буквально 2 минуты и тушка почти полностью очищается от перьев.

В процессе очистки тушки вода и перья летят во все стороны, так что эту процедуру лучше осуществлять где-то на улице.

Выключаем воду, двигатель, вытаскиваем очищенную от перьев тушку цыпленка. Берем вторую ошпаренную тушку и кидаем в бак. На этот раз воду включать не будем. Запускаем двигатель и ждем результат. Проходит 3,5 минуты, тушка бьется о билы, немало перьев слетело, но многие, даже крупные перья, остались на цыпленке. Вывод: полив явно помогает лучше очищать тушку от перьев, значит, без него не обойтись.

В заключение, отметим, сделать перосъемную машинку своими руками из бывшей в употреблении стиральной машины вполне можно, особенно если вам в руки попала такая подходящая стиралка как Ока. Удачи!

   

Сборка устройства для намотки пикапов менее чем за 50 долларов — CWKshop

В этой статье я хочу обсудить конструкцию устройства намотки звукоснимателя 1. 0, которую я построил. Этот намотчик пикапа очень дешев и прост в изготовлении. Быть дешевым — это здорово, но есть несколько ограничений. Во-первых, скорость, с которой эта намотка может наматывать звукосниматель, ограничена от 1000 до 1200 об/мин. Ограничение распространяется исключительно на способность счетчика вести счет на скоростях, превышающих это значение в минуту. В счетчике проекта указано, что его ограничение составляет 20 выстрелов в секунду или 1200 выстрелов в минуту. Некоторые намотчики звукоснимателей наматывают ближе к 2000 выстрелам в минуту. Теперь, начиная и используя этот намотчик в качестве введения в намотку датчика, 1200 об / мин, вероятно, больше, чем скорость, с которой новичок будет чувствовать себя комфортно. Когда начал мотать, не могу сказать, что достиг 800 об/мин. Итак, если вы просто хотите начать собирать звукосниматели и не беспокоитесь о скорости, то этот проект для вас.

Первый компонент, который я хочу обсудить, это двигатель. https://amzn. to/2MDXekZ  Это 12-вольтовый двигатель с редуктором на 1000 об/мин. Спецификация скорости двигателей составляет 1000 об/мин без нагрузки. Я бы сказал, что под нагрузкой мотор может крутиться на 850-950 об/мин. Один недостаток этого мотора в то время, когда я с ним работал, заключается в том, что он довольно громкий. Намотка звукоснимателей должна работать без напряжения, и этот двигатель может разрушить это своим шумом. Теперь вы можете пойти на более хороший двигатель. Такой же, как я использовал в намотчике звукоснимателя 2.0. https://amzn.to/2zoNX7z  Он очень тихий, но вам придется снизить скорость с 3420 об/мин до той, которая приемлема для более медленного счетчика.

Мотор 1.0

Мотор 2.0

Вторым компонентом, который я хочу обсудить, является регулятор скорости с широтно-импульсной модуляцией. Вы могли спросить себя: «Почему я не могу просто подключить потенциометр ограничения тока, чтобы уменьшить скорость двигателя?». Короткий ответ: можно, но результат вам не понравится. Работа регулятора скорости с широтно-импульсной модуляцией, если вы можете себе представить, похожа на переключатель, который включает и выключает много раз в секунду. Питание остается постоянным напряжением при включении. регулятор скорости использует паузу или время выключения для регулирования скорости двигателя. Эта конструкция помогает поддерживать полный потребляемый ток двигателя при снижении его скорости.

 Как видно на диаграмме, разница во времени включения и выключения по сравнению с рабочим циклом. Рабочий цикл 25% использует более короткие циклы включения с более длинными циклами выключения, что замедляет двигатель. Рабочий цикл 75% использует более длительные циклы включения с более короткими циклами выключения. Это создает контроллер двигателя, который близок к спецификациям по номинальному крутящему моменту. Если бы вы использовали только потенциометр ограничения тока, вы бы уменьшили скорость двигателя, снизив ток, но вы, в свою очередь, уменьшили бы крутящий момент двигателя, заставив его заглохнуть при очень небольшой нагрузке. Вот почему ШИМ очень важен в конструкции намотки звукоснимателя.

 

https://amzn.to/2KZezT4 

Счетчик — это дешевое устройство, в котором в качестве источника питания используется батарейка АА. Счетчик в основном представляет собой датчик на эффекте Холла, который размыкает и замыкает цепь, добавляя такт к счетчику каждый раз, когда магнит проходит перед датчиком. Это очень эффективный и простой способ подсчета оборотов намотчика звукоснимателя. Теперь это легко и эффективно, но, как указано выше, у него есть очень конкретное ограничение в том, насколько быстро он может фактически считать, не пропуская вращения. Счетчик указывает, что его ограничение составляет 20 импульсов в секунду или 1200 об/мин. Это единственная область для намотки звукоснимателя 2.0, с которой мне пришлось столкнуться, потому что я хотел иметь возможность считать от 2000 до 3000 об/мин. Чтобы выполнить эту задачу для Pickup Winder 2.0, я использовал прерыватель OPTO для подсчета до 3000 об/мин. В одном из тестов, которые я провел с переключателем, я использовал его для подсчета двигателя на 5500 об/мин. С задачей справился без проблем. Итак, с учетом сказанного, я понятия не имею об ограничениях счетчика переключателей OPTO. Если вы хотите посмотреть на этот дизайн, нажмите здесь. https://www.cwkshop.com/projects/pickup-winder-2-0/ 

 

https://amzn.to/2zsxjnq 

Последним компонентом наматывающего устройства является переключатель. Это одно место, о котором у многих людей были вопросы, и я понимаю, почему. Легко почесать голову о том, как эта штука работает, но это очень просто, когда вы видите, как это работает. Все мы знаем, что для того, чтобы поменять местами двигатель постоянного тока, все, что вам нужно сделать, это поменять полярность или поменять местами положительный и отрицательный провода.

Этот переключатель делает это, меняя полярность. В верхнем положении он соединяет 2 нижние клеммы с 2 средними клеммами, меняя полярность. При перемещении переключателя в другом направлении питание подается непосредственно с входа на клеммы двигателя, меняя его нормальную полярность. Кроме того, необходимо учитывать, что ваш переключатель является двухполюсным переключателем на два направления (DPDT) в конфигурации (вкл. выкл. вкл.).

Единственным другим компонентом этой конструкции является блок питания, который представляет собой всего лишь 12-вольтовую настенную бородавку, которая, вероятно, валяется у вас дома. Одна вещь, которую следует учитывать, это установка предохранителя между источником питания и платой регулятора скорости. Для этого устройства намотки звукоснимателя достаточно предохранителя от одного до двух ампер.

 Надеюсь, это поможет вам заявить о себе при сборке намоточной машины для начинающих. Это очень просто и очень дешево. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, я всегда здесь, чтобы помочь вам на этом пути. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне по электронной почте в любое время с вопросами. Спасибо за просмотр.

Чейз Везерфорд

[email protected]

Как построить намотчик пикапа. Мы отправимся в путешествие по тому, как я построил свой намотчик пикапа. Я пройдусь по всем частям, где я их взял и сколько я за них заплатил. См. ссылку ниже для продуктов, похожих на то, что я купил. Спасибо за просмотр!

Как построить намотчик пикапа. Мы отправимся в путешествие по тому, как я построил свой намотчик пикапа. Я пройдусь по всем частям, где я их взял и сколько я за них заплатил. См. ссылку ниже для продуктов, похожих на то, что я купил. Спасибо за просмотр!

Мой канал

Производитель:

Лан

Бренд:

Лан

Название модели:

Лан 10

Страна изготовитель:

Украина

Тип применения:

Соковыжималка-пресс

Германия DIN15Cr3,
20Cr4,
20CrS4
США (AISI, ASTM)5015,
5120,
5120H
Великобритания BS207
Япония JISSCr420,
SCr420H