Пропорции смеси жидкого стекла с цементом

Жидкое стекло – это раствор из силиката натрия и воды, который производится только на заводах. Изготовление происходит при смешивании измельченного песка кварца. После полученную смесь обжигают в специализированных печах.

СодержаниеСвернуть

• Применение жидкого стекла
• Как готовится раствор с жидким стеклом?
• Смешивание растворов

Измельченный материал поступает в продажу как в сухом виде, который впоследствии приготавливают, или же уже готовый в жидком состоянии. Этот материал применяется для изготовления кислотоупорного и жаростойкого бетона, огнезащитных красок и иных растворов со специальными свойствами.

Применение жидкого стекла

На данный момент времени существует три вида жидкого стекла; натриевое, калиевое и литиевое. Наиболее широкое применение получило натриевое жидкое стекло, в меньших масштабах используется калиевое стекло, а литиевые жидкие стекла производят небольшими экспериментальными партиями. Область применения этого поистине уникального и незаменимого материала достаточно обширна:

• Производство бетонов со специальными свойствами: морозостойких (выдерживают до 300 циклов замораживания-размораживания), кислотоупорных и огнестойких;
• Защита фундаментов зданий и сооружений от грунтовых вод;
• Гидроизоляция стен, подвалов, перекрытий и полов;
• Строительство чаш бассейнов и колодцев;
• Производство водостойкой штукатурки;
• Производство кладочного раствора для строительства барбекю, печей и каминов.

Такой материал, как ЖС является уникальным и он часто применяемый в строительстве, обладает спектром необходимых свойств и герметизации разного рода щелей. Благодаря чему его можно использовать в качестве грунтовки, как гидроизоляционный и огнеупорный раствор, антисептик, пропитывающий материал и т. д.

Все больше опытных автомобилистов в вопросе защиты лакокрасочного покрытия отдают предпочтение жидкому стеклу. И это не удивительно, ведь оно не только придает потрясающий вид автомобилю, но и помогает надолго сохранить его устойчивость к воздействиям окружающей среды.

Жидкое стекло надежно маскирует царапины и мелкие вмятины, предохраняет от коррозии.

Как готовится раствор с жидким стеклом?

Важно учитывать, что пропорции рассчитываются в зависимости от того, для каких целей будет применяться подобная смесь. Но в любом случае, прежде чем приступать к её приготовлению, необходимо подготовить необходимые инструменты, которые пригодятся в работе:

1. Ведро – оптимальный вариант емкость, но можно использовать и другие вариации. Главное, чтобы выбранный контейнер соответствовал объему готовой смеси.
2. Насадка на дрель – для того, чтобы не тратить зря ни минуты времени, а главное, приготовить действительно хороший раствор, стоит позаботиться о покупке специальной насадки на перфоратор или дрель. Тем более что она еще неоднократно пригодится в работе.
3. Уровень – прежде чем приступать к заливке пола или отделке стен, важно тщательно все проверить и выверить. Добавление жидкого стекла значительно ускоряет затвердевание смеси, а потому промедление нецелесообразно.

После того, как все необходимые инструменты готовы к работе, можно начинать готовить раствор с жидким стеклом.

Смешивание растворов

При изготовлении раствора под закладку фундамента используется пропорция цемента с жидким стеклом 1 х 8. То есть 8 литров цементной смеси на 1 литр ЖС. Также необходимы и специальные добавки, которые увеличивают адгезию при смешивании раствора. Прекрасно подойдет ГКЖ-11 0,1 – 0,2% от массы бетона. Улучшает свойства смешиваемого раствора.

В связи с тем, что жидкое стекло, расфасованное в металлические и пластиковые емкости разной вместимости (от 1 до 250 литров) можно приобрести в любом строительном магазине или интернет-магазине, все виды специальных цементных растворов можно приготовить в домашних условиях. При этом важно соблюдать пропорции компонентов для каждого вида раствора в зависимости от его назначения.зависимости от его назначения.

• Бетон со специальными свойствами и раствор для гидроизоляции стен, фундаментов, перекрытий и подвалов. При производстве бетона или раствора «кубометрами», на 1 м3 бетона добавляют 72 литра жидкого стекла. При приготовлении материала. В домашних условиях – 1 литр “стекла” на 9-10 литров бетонной смеси;
• Раствор для огнезащитной и кислотостойкой обмазки поверхности: цемент, песок и «стекло» в пропорции: 1,5:4:1,5. Вода для затворения не более 25% (по массе) от количества жидкого стекла;
• Материал для грунтовки поверхности стяжки пола: цемент и жидкое стекло 1:1. Вода для затворения не более 25% (по массе) от количества жидкого стекла;
• Материал для кладки каминов и печей. Сначала готовится «стандартный» цементно-песчаный раствор: цемент и песок в пропорции 1:3. Далее в зависимости от количества цемента добавляют жидкое стекло из расчета 2 кг жидкого стекла на 10 кг цемента. Важно! Смесь очень быстро затвердевает, поэтому ее следует готовить небольшими партиями;
• Раствор для шпаклевки трещин и оштукатуривания поверхностей: добавление жидкого стекла в готовый цементно-песчаный раствор в количестве не более 5% по массе;

Полезный совет! Как правило, фасованное жидкое стекло содержит небольшое количество воды, поэтому опытные строители регулируют консистенцию раствора или бетона на жидком стекле, добавлением обычной воды. В этом случае главное не «перестараться» с количеством, иначе раствор будет вытекать из опалубки или стекать с обрабатываемой поверхности.

При работе с жидким стеклом необходимо уберечь себя от его токсичности, для этого необходимо использовать защиту органов дыхания и кожного покрова:

• Респиратор;
• Спецодежда;
• Перчатки или рукавицы;
• Закрытая обувь.

Гидроизоляция стен осуществляется в пропорции смеси жидкого стекла с цементом или бетонным раствором при соотношении его массы к плотности:

• ЖС – 1,5 кг/л;
• Бетонная смесь – 2,2 – 2,5 кг/л;
• Цементно-песчаная смесь (1:4) – 2,6 – 2,7 кг/л;
• Кварцевый песок – 1, 5 – 1, 7 кг/л.

ЖС является связывающим при добавлении любого рода строительных материалов, таких как мел, окись цинка, гипс или песок для получения водонепроницаемого слоя на стенах или полах. Следуя вышеупомянутой дозировке, пропорция жидкого стекла и цемента с песком исходит от массы заготавливаемого раствора. Следует обращать свое внимание на правила использования от производителя.

Цемент с жидким стеклом: пропорции, применение, приготовление

Воздействие на бетонную поверхность негативных внешних факторов приводит к ухудшению технических характеристик покрытия. Применение жидкого стекла в бетоне поможет повысить сопротивляемость возводимой или готовой конструкции к негативному воздействию осадков, резких перепадов температур и других факторов, под влиянием которых свойства поверхностей из бетона существенно ухудшаются. Перед тем как начать использовать такую защитную смесь, рекомендуется изучить ее технические характеристики, правила приготовления, а также плюсы и минусы применения.

Содержание

1. Что собой представляет?
2. Свойства материала
3. Применение
4. Преимущества и недостатки
5. Приготовление раствора
6. Инструменты и материалы
7. Расчеты и пропорции
8. Приготовление: основные правила
9. Техника безопасности

Что собой представляет?

В классических бетонных смесях основными компонентами выступают:

• песок;
• цемент;
• щебень.

Увеличить сроки эксплуатации сооружения поможет добавление в строительный раствор жидкого стекла.

Добавив к сухому составу воду, удастся получить прочный строительный материал для заливки фундамента, бетонного пола, а также возведения конструкций различного предназначения. Однако иногда физико-технических свойств такого бетона недостаточно, чтобы сооружение надежно выполняло свои функции. Для улучшения технических характеристик раствора используется специальная добавка в бетон на основе жидкого стекла. Получается надежное, устойчивое к воздействию негативных внешних факторов покрытие, благодаря которому конструкция прослужит намного дольше заявленного срока.

Свойства материала

Использование жидкого стекла в бетоне позволяет добиться таких результатов:

• Увеличить влагостойкость. Такая защита необходима для сооружений, постоянно контактирующих с водой. Это может быть бассейн, сырой подвал, резервуары, кольца колодца и т. д.
• Ускорить застывание. Если приготовить классический бетонный раствор с использованием пропитки, время для твердения готового состава намного сократится. Достаточно будет 24 ч., чтобы поверхность стала готовой к дальнейшим строительным работам, в то время как обычный раствор сохнет 3—5 дней.
• Повысить гидроизоляционные свойства. Жидкое стекло для гидроизоляции бетона добавляют для предотвращения появления плесени и грибков на поверхности. Дело в том, что особый состав изделия имеет бактерицидное воздействие, благодаря которому шансов на развитие и размножение у микроорганизмов нет.
• Повысить жаропрочность. Поверхность, на которую наносят обычный бетонный раствор, может устоять при температуре до 200 °C, если больше, штукатурный слой разрушится. Но когда добавлять в раствор жидкостекольное средство и обработать им конструкцию, оно сможет выдержать температуры 1400 градусов и больше. Поэтому при строительстве камина или печи целесообразно приготовить цементный раствор с жидким стеклом.

Применение

Водоотталкивающие свойства материала позволяют использовать его при сооружении чаш для бассейна или при гидроизоляции фундамента.

Сферы применения этого качественного материала обширные. Изделие предназначено для следующих целей:

• Изготовление бетона, обладающего специальными характеристиками, такими как морозостойкость, огнестойкость, кислотоупорность.
• Гидроизоляция фундамента, если он обустроен в месте неглубокого залегания грунтовых вод.
• Гидроизоляция стен, подвальных помещений, стяжки полов.
• Обустройство чаш бассейна, стенок колодцев.
• Производство штукатурки, обладающей водоотталкивающими свойствами.
• Изготовление огнеупорного раствора для оштукатуривания и заделки стыков при обустройстве каминов, печей, барбекю.

Жидкое стекло для бетона обладает рядом преимуществ, среди которых главными являются такие:

• многофункциональность;
• повышение адгезии;
• образование на поверхности оболочки, надежно защищающей поверхность от грунтовой и атмосферной влаги;
• надежная защита и укрепление обработанной конструкции;
• быстрые сроки затвердения;
• несложное приготовление и нанесение;
• доступная цена.

Бетонная смесь с добавкой быстро затвердевает, поэтому работать с ней надо поспешно.

Однако прежде чем проводить железнение бетона жидким стеклом, необходимо взвесить все за и против, потому что помимо достоинств, такой способ защиты имеет и недостатки. Основными считаются такие:

• Быстрое затвердение, из-за чего процесс заливки может утрудниться, потому что работать придется быстро.
• Узконаправленность. Наносить материал в целях влагозащиты целесообразно только на бетонную и деревянную поверхность. Для других видов строительных растворов он не подходит.
• Необходимость строгого соблюдения пропорции. Если инструкция приготовления смеси не соблюдается, готовый раствор получится малоэффективным.

Приготовление раствора

Инструменты и материалы

Технология изготовления бетонной смеси с добавлением жидкого стекла несложная. Сделать раствор можно и своими руками, но прежде следует подготовить инвентарь:

• емкость для замешивания раствора;
• специальная насадка на дрель, благодаря которой удастся быстро смешать компоненты;
• кисть, валик или пульверизатор;
• уровень, с помощью которого контролируется горизонталь или вертикаль обрабатываемой поверхности.

Раствор с жидким стеклом не делается в бетономешалке, потому как процесс застывания происходит раньше окончания приготовления.

Бетономешалка для смешивания компонентов раствора не подойдет, потому что раствор начнет затвердевать еще до окончания приготовления. С помощью механической мешалки можно лишь соединить все материалы, но без добавления жидкого стекла. Затем нужное количество пропитки добавляется и перемешивается вручную. Из материалов понадобятся:

• цемент;
• просеянный песок;
• чистая вода.

Расчеты и пропорции

Чтобы правильно рассчитать пропорции жидкого стекла в общей массе раствора, важно определиться, за какой промежуток времени состав должен застыть. Исходя из этого критерия, рекомендуется изучить таблицу:

Распространенное соотношение цемента, песка и жидкостекольной пропитки такое:

Гидроизоляционное покрытие со специальной добавкой готовиться с разбавлением в одной литре воды.

• Для изготовления надежного гидроизоляционного покрытия необходимо разводить жидкое стекло в 1 литр воды.
• Для получения пластификатора универсального назначения требуется смешать цемент и песок (пропорция 1:3), затем добавить к ним силикатный материал объемом 1/5 от общего количества массы.
• Если нужно покрыть и пропитать готовую оштукатуренную поверхность, вода и жидкостекольная пропитка смешиваются в соотношении 5:1 соответственно. Затем готовый раствор нужно нанести на бетон.
• Для приготовления огнеупорного раствора в стандартную цементно-бетонную смесь добавляется до 5% силикатной пропитки.

Приготовление: основные правила

Обработка бетона жидким стеклом будет проходить быстро и качественно, если масса будет приготовлена правильно. Порядок действий такой:

1. Приготовить 10 л чистой, профильтрованной воды. Техническая вода не подойдет, потому что соли и другие примеси, содержащиеся в ней, негативно влияют на реакцию.
2. Набрать в стакан жидкое стекло и аккуратно лить его в воду, осторожно перемешивая состав до получения однородной консистенции.
3. Готовый раствор перелить в таз, а после, аккуратно перемешивая все, добавить цементно-песчаную смесь в рассчитанных пропорциях. Добавление жидкого стекла в бетон без предварительного разведения в воде запрещено, потому что готовое изделие не будет соответствовать заявленным характеристикам.
4. Взбить массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой.
5. Готовым изделием заливается горизонтальная поверхность, например, опалубка или им можно покрыть стены.

Вертикальная поверхность после обработки жидким стеклом станет абсолютно гладкой. Если планируется дополнительная декоративная отделка, то для создания шершавости и надежной сцепки с применяемым материалом, рекомендуется дополнительно покрыть стену строительным средством «Бетоноконтакт».

Техника безопасности

Жидкое стекло не относится к веществам, обладающим высоким уровнем токсичности. Но если материал попадает на кожу или слизистую, он вызывает раздражение. Чтобы избежать травмирования, во время работы следует использовать спец. одежду, на руки надевать специальные перчатки, а глаза защищать защитными очками. Помещения, где проводятся строительные работы с использованием жидкого стекла, должны постоянно проветриваться. Если случилось так, что готовый раствор попал на кожные покровы, необходимо обработать поврежденный участок слабым раствором уксуса, разведенным в чистой воде.

Руководство по замешиванию натурального гидравлического известкового раствора

Гидравлическая известь отличается от негидравлической извести тем, что она имеет химический состав, а также процесс карбонизации. Известняки, из которых образована гидравлическая известь, естественным образом содержат широкий спектр минералов, из которых кремнезем и глинозем являются основными для создания гидравлической извести. Когда эти известняки нагревают в печи при температуре около 1200°C, получаемая известь приобретает различные свойства. Из чистого известняка кремнезем и глинозем объединяются с известью, образуя активные соединения. Эти соединения объединяются в воде, образуя химический комплекс. Процент кремнезема и глинозема, содержащихся в известняке, будет определять основные характеристики извести и, конечно же, полученного раствора или штукатурки.

‍

Существует множество различных материалов, с которыми вы можете работать, от простой кирпичной стены до основания из деревянных реек, и мы постарались сделать следующее руководство как можно более общим.

‍

The main characteristics:

‍

1. Strength
2. Setting time
3. Durability
4. Frost resistance
5. Workability
6. Colour

‍

‍

Mixing Guide

Предпочитаете смотреть, а не читать? Посмотрите, как Эрик из Roundtower Lime показывает процесс:

‍

‍

Можно использовать обычный бетоносмеситель, хотя для более крупных проектов предпочтительнее использовать лопастной смеситель. Смесь обычно состоит из 1 части извести: 2,5 части песка. Измерение материала всегда должно производиться мерной коробкой или ведром. Лопата неприемлема, так как количества слишком непоследовательны.

‍

Известковые растворы, смешанные в барабанных смесителях, могут образовывать комки. Использование определенных методов смешивания может уменьшить это. Мы рекомендуем следующую процедуру:

‍

1. Начните с пустого миксера
2. Добавьте 1 часть песка
3. Добавьте 1 часть извести
4. Затем добавьте 1,5 части песка
5. Перемешайте в течение не менее 5 минут, медленно добавьте воду 303 290 После медленного добавления воды пока не будет достигнута желаемая консистенция, очень важно не утопить смесь, добавив слишком много воды
6. После достижения желаемой консистенции перемешивать еще 20 минут кажутся довольно сухими, но по мере увеличения времени смешивания рендер становится намного «жирнее». Если добавить слишком много воды, риск усадки увеличится, а окончательная прочность уменьшится. Не используйте пластификаторы/гидроизоляторы.

   ‍

   Если стены сухие, увлажните их, чтобы уменьшить эффект всасывания.

   ‍

   ‍

   Норма расхода известковых растворов

   Норма расхода известковых растворов.

   ‍

   ‍

   Выбор песка

   Песок и более крупные заполнители составляют большую часть большинства растворов. Цвет, текстура и общая прочность сильно зависят от выбора заполнителя.

   ‍

   Заполнители, которые чаще всего используются с гидравлической известью, представляют собой песок и щебень, хотя для соответствия историческим растворам может потребоваться добавление различных примесей. Хороший песок должен быть промытым острым песком с угловатыми зернами, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Следует избегать мягких строительных песков, так как их округлая форма зерен может привести к чрезмерной усадке.

   ‍

   Используемые пески должны быть хорошо отсортированы по размеру зерна, который для большинства штукатурных, штукатурных и растворных работ будет варьироваться от 5 мм до 75 микрон. Заполнители большего размера могут использоваться в некоторых строительных работах или в точечных работах. Как правило, максимальный размер заполнителя не должен превышать одной трети ширины шва. Следует избегать песков с содержанием глины или ила более 4%, так как они препятствуют контакту между известковым вяжущим и заполнителем.

   ‍

   Также следует избегать песка с высоким содержанием мелких частиц, так как большая площадь их поверхности потребует большего количества воды при смешивании. Это более высокое содержание воды вызовет усадку и может повлиять на прочность на изгиб и сжатие. Следует избегать использования монозернистых песков, так как они будут иметь плохие рабочие характеристики и будут препятствовать хорошему обмену паров, т. е. способности дышать.

   ‍

   Подбор раствора — это процесс, который позволяет нашим клиентам использовать раствор, максимально похожий на исходный или существующий материал. Мы считаем, что готовые сухие строительные смеси обеспечивают наилучшее возможное сочетание, поскольку вяжущее и песок дозируются по сухому весу, что дает наиболее воспроизводимый и однородный материал.

   ‍

   ‍

   Вода

   Используйте чистую воду. Следует тщательно продумать добавление воды, так как это напрямую повлияет на предельную прочность и долговечность раствора. Чем больше воды будет введено в растворную смесь, тем слабее будет конечный результат. Однако слишком малое количество воды предотвратит протекание химических процессов и ослабит материал. Как правило, воду следует добавлять умеренно, пока не будет достигнута пригодная для использования консистенция. Отрегулируйте количество, чтобы обеспечить удобоукладываемость, подходящую для применения. Важно использовать минимально необходимое количество воды, чтобы уменьшить усадку.

   ‍

   Известковая штукатурка и растворы для отверждения

   ‍

   После нанесения известкового раствора или штукатурки необходимо дать время для отверждения/полного гидратирования, прежде чем они приобретут прочность и твердость. Отверждение — это процесс выдерживания раствора/штукатурки в определенных условиях окружающей среды до тех пор, пока гидратация не будет относительно полной, и это чрезвычайно важный процесс для успешного использования известковых растворов.

   ‍

   Известковые вяжущие, как правило, слабее, чем цементы, которым требуется больше времени для приобретения прочности и твердости, что делает их потенциально более уязвимыми в течение более длительного периода, чем цементные эквиваленты, и отверждение их после нанесения просто считается передовой практикой.

   ‍

   Хорошим отверждением обычно считается обеспечение влажной среды, стимулирующей полную гидратацию известкового вяжущего, обеспечивающее увеличение прочности наряду с другими преимуществами качества, которые дает использование извести. И наоборот, наиболее распространенная причина неудач, по нашему опыту, заключается в слишком быстром высыхании раствора/штукатурки, препятствующем химическому процессу гидратации, воздействии на раствор, что приводит к растрескиванию, особенно штукатурки.

   ‍

   Стандартная практика защиты известковой штукатурки заключается в накрытии джутовой пленки на обрабатываемую область в относительно непосредственной близости от штукатурки. Это должно быть оставлено на месте, по крайней мере, на неделю.

   ‍

   Ознакомьтесь с нашими продуктами Lime здесь . Узнайте больше о природных гидравлических известняках здесь.

   Ceramica Etc.

   Коллекция LIQUID Glass by CERAMICA etc…
   _______________________________________________________________

   ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖНУЮ ОБЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА.
   ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ПОСТАВЩИКУ, МЕСТНОМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ ИЛИ ДИЛЕРУ.
   __________________________________________
   Наши коллекции экологического стекла изготовлены из 100% переработанного стекла и частично изготовлены вручную. Изменение оттенка, изменение толщины в пределах одного и того же изделия и между всеми размерами, отдельными изделиями и мозаикой, волнистость поверхности внутри изделия и от изделия к изделию присущи и характерны для продукта. Не бывает двух одинаковых изделий, и это не считается дефектом. Это предполагаемая общая эстетическая привлекательность продукта.

   Информация на этих страницах предлагается в качестве справочной информации или рекомендаций по установке, без каких-либо гарантий. Пожалуйста, следуйте инструкциям по установке ANSI и TCA. Все установки отличаются друг от друга, для конкретной и выбранной установки свяжитесь с вашим ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УСТАНОВЩИКОМ. Установка стеклянной плитки включает в себя некоторые основные процедуры, которые отличаются от установки керамической, фарфоровой или каменной плитки. Следование этим процедурам должно предотвратить простые ошибки, которые могут привести к сбою установки.

   Это руководство не распространяется на установки, открытые для воды, такие как фонтаны или плавательные бассейны. Пожалуйста, свяжитесь с вашим профессиональным подрядчиком по бассейну и следуйте СПЕЦИФИКАЦИЯМ и РУКОВОДСТВАМ ANSI & TCA.

   Внимательно прочтите прилагаемую инструкцию по установке. Абсолютно НИКАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ любого характера после установки продукта НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Производитель не будет принимать никаких претензий или возвратов продукта после его установки или любого поврежденного продукта из оригинальной, хорошо упакованной и защищенной коробки.

   Подготовка основания:
   Поскольку любая трещина в стеклянной плитке хорошо видна, настоятельно рекомендуется использовать на поверхности мембрану для изоляции трещин (ANSI A118.12-2005). Многие подложки могут продолжать отвердевать и давать усадку в течение нескольких месяцев, а мембрана для изоляции трещин может предотвратить усадку или движение подложки, отражая или повреждая плитку. Если мембрана для изоляции трещин не используется, ни дистрибьютор, ни производитель не несут никакой ответственности в случае появления трещин.

   Убедитесь, что стеклянная плитка уложена на надлежащее, хорошо отвержденное, стабильное, чистое и ровное основание и что все стены имеют прямые и прямые углы, квадрат и отвес. Это один из самых важных факторов в обеспечении хорошей установки.

   Стены, расположенные «не отвесно», будут способствовать дополнительному давлению на плитку и могут привести к растрескиванию/разбиванию стеклянной плитки.

   Основание должно быть без трещин и в местах с водой должно быть водонепроницаемым. Стеклянная плитка является отражающим продуктом. Любые несоответствия в вашей основе проявятся после установки плитки и могут привести к сбоям при установке.

   Поверхности, одобренные для установки для всех наших коллекций экологического стекла:
   • Полностью затвердевшее бетонное основание
   • Правильно установленная цементная опорная плита.

   НЕ УКЛАДЫВАЙТЕ СТЕКЛЯННУЮ ПЛИТКУ НА:
   • ДСП
   • ДСП
   • Мазонит
   • Фанера
   • Асбестовые плиты
   • Прессованная древесина

   Для бассейнов и фонтанов мы рекомендуем проконсультироваться и следовать методам TCA перед установкой.

   • За информацией о мембранах обращайтесь:
   • Обертка Protecto: www.protectowrap.com 1800-759-9727
   • N.A.C: www.nac-anti-fracture.com 1800-633-4622
   • Mapei: www.mapei.com 1800-42-MAPEI
   • Flex GuardL www.flexguardproducts.com 180-279-7600
   • Proflex. состав), разработанный для внутренних и наружных стеновых установок.

   Свободная укладка плитки:
   Нанесите клей зубчатым шпателем, следуя рекомендациям производителя (во многих случаях 3/8-дюймовый шпатель с V-образным зубом). Используйте только минимальную рекомендуемую производителем толщину тонкого слоя, рекомендуемую производителем, не превышающую 3/8 дюйма. Не наносите слишком много клея, так как он даст усадку и создаст дополнительную нагрузку или расколет стекло. Нанесите столько клея, сколько можно покрыть плиткой в ​​течение 15 минут.

   Плоской стороной шпателя нанесите ТОНКИЙ слой раствора на каждую отдельную плитку, очистите и разгладьте выступы. Плотно прижмите плитку к слою раствора и смазанной обратной стороной, чтобы обеспечить укладку без пустот, избежать полых плиток и обеспечить 100% контакт со слоем раствора.

   Установите стеклянные плитки, оставляя между плитками расстояние не менее 1/8 дюйма (3,1 мм). Используйте пластиковые прокладки для ровной установки.

   Установите контрольные швы в местах примыкания плитки к ограничивающим поверхностям и по периметру плитки, оставляя зазор не менее ¼ дюйма между периметром плитки и стеной. Не делайте твердую затирку. Во все угловые швы вместо затирки необходимо нанести силиконовый герметик. Дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями производителя (не менее 72 часов)

   Укладка мозаики на лицевую сторону:
   Мозаика укладывается на лицевую сторону с помощью прозрачного специального пластикового листа, обеспечивающего 100% приклеивание каждой отдельной части к строительному раствору. Этот лист равномерно удерживает каждую отдельную деталь. Это позволяет видеть сквозь поверхность изделия для облегчения выравнивания листов и деталей, а также для облегчения резки, практических манипуляций с минимальными отходами.

   С помощью шпателя с V-образными зубьями 3/8 дюйма нанесите слой раствора толщиной не менее 3/8 дюйма и не более ½ дюйма. Используйте линейку, чтобы выровнять основание листа. С ПЛАСТИКОВЫМ ЛИСТОМ НАРУЖУ, приложите лист непосредственно к тонкому набору. Используйте длинный плоский предмет (например, лопатку для затирки), чтобы слегка вдавить плитку в тонкий набор и выровнять поверхность.

   Установите листы мозаичной плитки, монтируемые на лицевой стороне, оставляя между плитками равномерный зазор не менее 1/12 дюйма (2 мм).

   Время высыхания тонкого отверждения варьируется. ПРЕЖДЕ ЧЕМ СНЯТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИСТ с плитки, убедитесь, что THINSET ВЫСОХ. Удалите лист с твердым, даже тянуть. Затем приступайте к затирке.

   Затирка швов:
   Удалите весь лишний раствор и полностью очистите поверхность. Подождите не менее 96 часов перед затиркой. Проконсультируйтесь с производителем раствора для получения конкретных процедур, инструкций и рекомендаций, таких как время высыхания и отверждения, особенно при погружении в воду.

   Резка:
   Стеклянную плитку следует резать в перевернутом виде (лицевой стороной вниз) на мокрой пиле с использованием алмазного диска, предназначенного для резки стекла. Лезвие для резки стекла тонкое, с более мелкими алмазами, чем лезвие для плитки, имеет сплошной край и обычно работает с меньшей скоростью. Стеклянная плитка режется глазурованной или изнаночной стороной вверх. Вращение пильного диска должно входить в стекло со стороны застекления. Обеспечьте достаточное количество воды или охлаждающей жидкости. Когда это возможно, обрезанные кромки после резки должны располагаться в углах. Возможно, будет удобнее и экономичнее пометить разрезы и отнести плитку в профессиональный стекольный магазин для резки и сверления. Кольцевая пила, предназначенная для резки стекла, облегчает резку кривых. Лезвия для резки стеклянной плитки можно приобрести у многих дистрибьюторов плитки.

   Примечание: лезвие, предназначенное для резки керамической плитки, имеет грубую поверхность и разбивает стекло. Прямые надрезы, как правило, не приводят к дополнительной нагрузке на стеклянную плитку, но надрезы с насечками могут увеличить нагрузку и вызвать растрескивание стекла во внутреннем углу. Не рекомендуется использовать стандартный резак для керамической плитки.

   Для получения информации о нас и ленточной пиле обращайтесь:
   • Plasplugs: www.plasplugs.com 1800-966-6400
   • MK Diamond: www.mkdiamond.com 1800-845-3729
   • Gemini Saw: www.geminisaw. ком 310-891-0288
   • Diamond tech: www.diamondsaws.com 1800-937-9593

   Сверление:
   Для сверления отверстия необходимо использовать сверло или коронку, предназначенную для стекла. Если сверло и стекло не могут быть надежно закреплены на месте, просверлите небольшое направляющее отверстие в стекле, которое будет служить направляющей. Всегда используйте подходящее сверло по стеклу, смазывайте сверло и отверстие скипидаром или водой, чтобы сверло не перегревалось и не перегревало плитку, и сверлите очень медленно. Начните сверление с обратной стороны плитки и завершите отверстие, просверлив отверстие с лицевой стороны плитки. Попытка просверлить насквозь со стороны тона приведет к откалыванию стекла на выходной стороне отверстия или поломке плитки.

   Важно: просверлите отверстие примерно на 1/8 дюйма (3 мм) больше, чем любые анкеры, которые вы планируете использовать. Это предотвратит передачу напряжения от светильника на стеклянную плитку. Убедитесь, что анкеры хорошо закреплены на конструкции (не только на основании) и не позволяют светильникам опираться непосредственно на стекло.

   Безопасность и защита:
   • Всегда надевайте защитные очки при резке или сверлении отверстий.
   • Осторожно обращайтесь со стеклянными плитками. Острые края могут порезать вас.
   • Шлифовка краев мелкозернистой наждачной бумагой затупит острые края,
   • При шлифовании надевайте защитные перчатки и очки.
   • Подрядчик должен принять меры предосторожности для защиты готовой работы от повреждения другими мастерами.
   • Не допускайте строительного движения по швам свежей плитки или затирки.
   • Дайте затирке высохнуть в течение как минимум 7 дней перед агрессивным использованием или очисткой паром.

   Очистка и техническое обслуживание:
   НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОТУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗАТИРКИ
   Для плановой очистки используйте любой неабразивный чистящий состав, рекомендованный для стеклянной плитки (например, нашатырный спирт, вода и т.

Установка насоса в систему отопления: советы и видеоинструкция.

— —

Работа водяной системы охлаждения достаточно простая и понятная.

Схема подключения циркуляционного насоса для отопления дома состоит из труб, радиаторов, резервуаров, котла и жидкости, которая перемещается по всему этому контуру.

Жидкость, проходя через котел, нагревается до определенной температуры, после чего отправляется по трубам к радиаторам.

Содержание статьи

• Система отопления без насоса и с насосом
• Какой тип насоса выбрать владельцу?
• Подключение насоса отопления
• Дополнительный насос в систему отопления
• Видео: как установить насос на отопление

Задача радиатора принять температуру от теплоносителя и передать это тепло в окружающую среду. Все достаточно просто, но для эффективной работы всей этой системы жидкость должна перемещаться по всей системе. Для этого и проводится установка насоса в систему отопления для более эффективной циркуляции теплоносителя. И все же что лучше?

Отопление без насоса

Самостоятельную циркуляцию жидкости обеспечивает разница температур и массы теплоносителя в нагретом и охлажденном состоянии.

Система отопления без насоса называется – система с естественной циркуляцией. Поклонники систем с естественной циркуляцией основным своим доводом в её пользу считают отсутствие в дополнительного сложного оборудования – насоса. Ведь этот конструктивно сложный агрегат не застрахован от поломки. К тому же для его работы требуется подключение электропитания, а это ещё одна статья расходов.

Ну и что же тут сказать??? Всё так.

Оба этих довода справедливы, но так ли хорошо отопление в частном доме без насоса. Давайте посчитаем.

Циркуляция начинается от котла, который должен быть не только смонтирован на этаже ниже самого низко установленного радиатора, но и иметь разгонный вертикальный участок из трубы большого диаметра. К тому же такой большой трубопровод должен идти до самой высокой точки системы отопления, расположенной выше последнего радиатора.

Далее в верхней точке монтируется расширительный бак и раздающий коллектор, который не только выполнен из трубы большого диаметра, но и должен быть расположен под углом не менее 3 градусов.

Отсюда следует, что система с естественной циркуляцией не только сложна в проектировании и монтаже, но и неприглядна в плане декора — трубы большого диаметра сложно декорировать и придется отказаться от скрытого монтажа радиаторов отопления.

Кроме того, в системе отопления дома без насоса невозможно создать большое давление так необходимое для корректной работы современных радиаторов. А уж если случиться засор в трубопроводе, то одной только разницы температур не хватит для того чтобы его протолкнуть и это приведет к остановке всей системы отопления.

Система отопления с насосом

На фоне этого затраты электроэнергии в 30 — 40 Вт на поддержание работоспособности насоса не кажутся такими уж завышенными.

Системы с искусственной циркуляцией теплоносителя не только решает все перечисленные выше проблемы, но и обеспечивает большую теплоотдачу и равномерный прогрев всего трубопровода.

Сама же схема отопления с насосом выглядит следующим образом в трубопровод до котла или после него(в зависимости от модели насоса) устанавливается циркуляционный агрегат, который помогает перемещать теплоноситель по системе отопления.

Какой тип насоса выбрать владельцу?

Прежде всего, вам необходимо определиться с мощностью насоса для вашей системы отопления.

После того как мощность выбрана, следует определиться с типом насоса. Есть сухие и мокрые циркулярные насосы, которые используются в системах отопления:

Насос с сухим ротором. Конструктивно ротор полностью изолирован от жидкости, которую перемещает по системе отопления. Двигатель вынесен за конструкцию насоса, а ротор соединен с рабочей частью с помощью муфты.

Циркуляционные насосы сухого типа обеспечивают высокий КПД и как следствие высокие значение подачи и напора теплоносителя

Такие насосы довольно массивны и используются в крупных многоэтажных сооружениях, офисных и торговых центрах, на промышленных объектах. Они издают много шума из-за завихрения воздуха, поэтому не востребованы в обустройстве частных систем отопления.

Насос с мокрым ротором. Конструктивно в таких насосах ротор и рабочее колесо расположены на одном валу и непосредственно контактируют с жидкостью, которую необходимо перемещать по системе отопления. Вода в этом случае является и смазкой для подшипников и отводит тепло выделяемой при работе насоса.

В сравнении с насосами сухого типа эти обеспечивают более низкий КПД, но на фоне невысокого расхода электроэнергии, этот факт не особенно важен.

Насосы мокрого типа очень тихие и эффективные, очень просты в установке и неприхотливы при эксплуатации. Эти агрегаты используют при сооружении частных систем отопления в загородных домах и коттеджах.

Подключение насоса отопления

Можно ли установить насос отопления в частном доме самому?

Конечно же, в попытках экономии огромное количество людей пытаются самостоятельно выполнить установку насоса. Но вы должны понимать, что установка насоса в систему отопления частного дома является ответственным этапом, который без достаточного опыта и навыков выполнить качественный монтаж бывает сложно. При неправильной установке насоса могут появиться утечки жидкости, могут появиться проблемы с достаточным давлением теплоносителя в системе. Именно поэтому рекомендуется поручить такую работу профессионалам, они очень быстро выполнят правильную установку насосного оборудования.

Где устанавливать насос

Раньше все профессионалы говорили о том, что циркуляционный насос необходимо устанавливать в обратку отопления. Считалось, что вода, которая прошла по всей системе отопления, успела остыть и охлажденный теплоноситель будет способствовать более продолжительной службе агрегата. Ведь внутри были резиновые сальники и уплотнители, которые от горячей воды теряли свои свойства. Сегодня на рынок поставляются насосы, внутренние детали которых могут без проблем работать с горячим теплоносителем на протяжении многих лет. Поэтому современный насос отопления можно устанавливать, как в обратку, так и в подачу.

Помните о том, что насосное оборудование периодически требует обслуживания или даже своей замены. Именно поэтому рекомендуется устанавливать насос там, где к нему круглогодично будет доступ для этого обслуживания. Насос устанавливается на разъемные резьбы, поэтому его можно всегда демонтировать и заменить, или же отремонтировать и установить обратно.

Схема подключения насоса отопления

Схема подключения циркуляционного насоса отопления выглядит следующим образом:

  Выбираем мощность и тип устанавливаемого насоса. Если самостоятельно этот выбор сделать сложно, то можно проконсультироваться с профессионалами своего дела.

  Установка циркуляционного насоса в системе отопления производится на байпасный участок трубопровода. Такая схема монтажа насоса используется для обеспечения возможности оперативного демонтажа оборудования в случае поломки без необходимости остановки всей системы отопления.

  Сливаем воду. Если установка выполняется на уже действующую систему, то внутри есть вода. Необходимо полностью слить воду через специальный сливной кран.

  Пайка и установка всей необходимой арматуры. Устанавливаются разъемные резьбы для насоса, что в результате позволяет без проблемы и очень быстро снять насос для обслуживания или полной его замены. На участке до и после насоса должны быть установлены отсечные вентили/

  Все стыки обрабатываются герметиком.

  Заполнение системы отопления водой. Необходимо убедиться в том, что в месте установки насоса не наблюдаются течи по достижению заданного в системе давления.

  Развоздушивание насоса и системы целиком. На корпусе насоса имеется винт, необходимо открутить его и дождаться, когда с отверстия пойдет вода. После этого включить насос на несколько минут и повторить процедуру развоздушивания.

Следует понимать, что установка насоса в систему отопления является очень ответственным мероприятием и должна выполняться теми людьми, которые имеют в этом опыт. Без достаточного количества опыта очень сложно выполнить все монтажные работы и избежать утечек после поднятия давления.

Подключение к электропитанию

Циркуляционные насосы для горячей воды работают от сети 220 в. При подключении желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Подключить насос к проводке можно через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам. Электропитание от сети можно выполнить с помощью трехконтактной розетки и вилки.

Клеммы на корпусе насоса располагаются под пластиковой крышкой. Открутив несколько болтов и сняв её увидим три разъема. Они подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение).

Дополнительный насос в систему отопления

Для того, чтобы определиться нужен или нет 2-ой насос отопления необходимо знать параметры самого контура отопительной системы. Дополнительный насос на отопление может быть установлен как последовательно(после и перед уже установленного), так и параллельно.

Установка дополнительного насоса в систему отопления последовательно увеличивает напор создаваемый в системе. Это необходимо если напора теплоносителя не достаточно для того чтобы обогреть самый верхний радиатор(на самом верхнем этаже дома).

Два насоса в системе отопления установленные параллельно друг другу увеличивают производительность. Такой способ монтажа оборудования используется в котельных.

Дополнительный насос в системе отопления дает владельцу ряд преимуществ:
  повышается производительность отопительной системы. Теплоноситель расходуется более равномерно, что сказывается на температурном режиме во всех помещениях.
  Помещение прогревается намного быстрее.

Видео: схема установки насоса на отопление дома

Стоимость установки насоса в работающую систему отопления профессионалами не такая уж и высокая, поэтому следует обратить внимание на данное решение проблемы. Специалисты обладают всеми необходимыми инструментами для качественного выполнения работы, обладают всеми необходимыми навыками и опытом. Если же вы обладаете этим опытом сами, то смело выполняйте установку насоса, с достаточным уровнем знания такая работа не будет сложной и вы сможете сделать все правильно.

Вместе со статьей «Установка насоса в систему отопления: советы и видеоинструкция.» читают:

Установка насоса (замена): на даче

На даче, в частном доме и в местах отсутствия центрального водопровода единственным способом создания комфортных условий проживания является организация подачи воды путем приобретения водяного насоса. Однако приобрести водяной агрегат, значит выполнить пол дела. Главное – знать, как правильно производится установка насоса.

Оптимальным решением будет доверить это ответственное мероприятие специалистам. Если есть соответствующие навыки и инструменты, то замена насоса и его установка может выполняться самостоятельно.

Установка и замена насосов

Содержание

• 1 Установка и замена насосов
• 2 Практические рекомендации
  • 2.1 Насосная станция Autojetpump QB60 т. м. LadAna (0,37 кВт) (гидроаккумулятор 24 литра)
  • 2.2 Насосная станция LadAna Autojetpump QB60-2 т.м. (гидроаккумулятор 2 л)
  • 2.3 Насосная станция LadAna JET75M т.м. (0,75 кВт) (гидроаккумулятор 24 л)
  • 2.4 Станция водоснабжения Omnigena MH 1300 INOX 230V 24л
  • 2.5 Станция водоснабжения Omnigena MH 2200 INOX 400V 24л
  • 2.6 Станция водоснабжения Omnigena MHI 1100 пластик 230V 24л
  • 2.7 Станция водоснабжения OMNIGENA DP355A БАК 24л
  • 2.8 Станция водоснабжения Omnigena JET 100A(a)
  • 2.9 Станция водоснабжения Omnigena JET 50
  • 2.10 Станция водоснабжения Omnigena JY 1000 INOX
  • 2.11 Станция водоснабжения Omnigena JY 1000 INOX 100 л
  • 2.12 Станция водоснабжения Omnigena JY 1000 INOX 50 л
• 3 Как установить насос для воды в частном доме?
  • 3.1 Канализационный насос DTm 14-18-0,75 F LadAna (с режущим механизмом)
• 4 Выбор, обвязка и установка насоса в скважину своими руками (видео)
• 5 Установка центробежного насоса на фундамент
• 6 Особенности монтажа насоса для повышения давления воды
  • 6. 1 Насос повысительный LPS-25-13/180 Z LadAna (0,26 кВт) с реле протока

Серьезная поломка глубинного или поверхностного агрегата, перекачивающего воду, влечет за собой его замену с целью ремонта или установки нового. Чтобы в процессе избежать проблем, необходимо знать некоторые особенности того, как заменить насос. Их и предлагаем рассмотреть. Ниже изложена информация касательно замены погружного (скважинного) насоса, поскольку именно эта операция является наиболее трудоемкой и вызывает больше вопросов, чем замена водяного насоса прочего типа.

Перед началом работы по подъему и замене оборудования, помните, чем глубже скважина, тем глубже размещена помпа, следовательно, вес аппарата будет больше, что усложняет его поднятие. Если глубина скважины превышает 50 метров, одному с задачей не справится, потребуется специальное приспособление, лебедки. Самостоятельно насос поднимается с 10-40 метров.

Практические рекомендации

Итак, замена насоса погружного типа совершается согласно следованию следующих шагов:

1. Отключение выключателя устройства. Проверяя подачу воды, убедитесь, что насос выключен. Не забывайте, камера может еще находиться под давлением жидкости. При выключенном агрегате подача воды прекращается спустя 5 минут.
2. Используя гаечный ключ, снимите верхнюю часть (крышку) прибора.
3. С помощью фонарика, исследуете устье скважины. Это поможет сделать некоторые выводы о дальнейшей замене помпы. В первую очередь обращайте внимание на то, какое соединение с жилым помещением – безамбарный адаптер или другое. Проверьте, имеются ли трубы для магистрального трубопровода, ПВХ.
4. Подготовьте необходимые инструменты и материалы: стальную трубу диаметром 25,5 мм и длиной 1,5 м с резьбой на обоих концах (Т-образная на одной стороне) и ниппели 25″, молоток 2lb.
5. Установите Т-образный винт в верхнюю часть адаптера, после чего отключите электрическое соединение.
6. На данном этапе требуется помощь еще двух людей, один из которых должен тянуть небольшой кабель, блокированный безамбарным адаптером, второй – пусть тянет вверх Т-образную часть трубы. Когда демонтирован адаптер, человек, вынимающий кабель блокировки, захватывает его. После этого, вы можете отсоединить от него Т-образную часть. В это время насос еще находится в глубине скважины.
7. После удаления Т-образной части, приступайте к вытягиванию гибкой трубы, которую второй человек должен поддерживать для движения по прямой траектории. Понадобиться около 30 м области.
8. Приготовьте новый насос, и начинайте удалять старый. Новая модель должна соответствовать спецификации своего предшественника. Помимо этого, учитывается напряжение в сети, поток в галлонах в минуту, сила НР.
9. Новое насосное оборудование следует устанавливать с электриком или подрядчиком выполнения соединений, для которых в тех или иных случаях характерны свои особенности. Прежде чем принимать обжимные соединения, поставьте на каждый провод термоусадочную пластмассу. По окончанию обжима термоусадочная труба помещается за обжимом соединения. Используйте пропановую горелку, чтобы создать достаточное количество тепла. Присоедините к трубе ленту провода. К насосу добавьте стальной кабель 1/8 (что облегчить подъем насоса в следующий раз). Также потребуется водопроводная труба (100′ и 10′ дополнительные для петель и подключению к подъему), 3 пары хомутов из нержавеющей стали, используемые на каждом конце.
10. Теперь можно ставить новый насос. Поместите его вблизи с отверстием, к устью скважины переместите по прямой линии гибкую трубу. Следует заручиться помощью трех людей. Вставьте в отверстие насос и медленно опускайте. Чтобы установить адаптер, нужно вновь поставить Т-образную часть. Один человек занимается установкой адаптера, второй – держит винт.
11. Т-образная часть извлекается, когда безамбарный адаптер закреплен. В завершении остается в верхней части скважины соединить разъемы, проверить наличие воды и установить крышку. Если вода не поступает, отключите насос и подождите 5 минут, чтобы вода смогла перейти в трубу. По истечению 5 минут включите прерыватель тока и дождитесь интенсивного потока жидкости. Поставьте крышку.

В нашем магазине имеется большой выбор насосных станция для организации автономного водоснабжения частного дома. Рекомендуем посмотреть, наши цены могут приятно удивить.

Перейти в категорию товара

Для извлечения трубы используйте резиновые перчатки. Когда вы достигнете уровня воды, гибкая труба станет скользкой.

Как установить насос для воды в частном доме?

Установка насосов, как правило, выполняется с соблюдением проектной документации и установочных чертежей, предоставляемых заводом-изготовителем. Монтаж устройства лучше доверить профессионалам, своими силами эта задача также выполнима. Установка насоса поверхностного типа наиболее простая. Поверхностный насос чаще всего размещают в приемке колодца, прежде позаботившись о том, чтобы поверхность была устойчивой и прямой. В источник опускается труба или шланг, присоединенный к входному отверстию гидравлической машины.

Выход оборудования, при этом используется для заполнения входной магистрали и корпуса прибора водой. После подключается ведущий к дому трубопровод и электропитание. Зимой пользование подобными агрегатами невозможно, поэтому установленный насос приходиться демонтировать и со всех труб сливать воду. Если необходимо круглогодичное применение, аппарат ставят в утепленном месте.

Погружной насос требует больших хлопот. Вначале выкладывается необходимые инструменты, шнур электропитания, устройство. В это же время шланг (труба) подключается к патрубку оборудования, монтируется обратный клапан. Оптимальным вариантом является металлопластиковая труба, диаметр которой должен соответствовать диаметру патрубка. Затем к корпусу агрегата крепят трос, который должен соединяться со шлангом по всей длине с помощью стяжек.

Данные меры позволяют не только организовать правильную установку, но и избегать в момент спуска насоса повреждения шланга. Трос должен быть исполнен из анодированной или нержавеющей стали, так как обычный за один сезон разрушается ржавчиной. Как и подъем, опускание осуществляется за счет троса.

Электрический кабель крепится к тросу за счет специальных хомутов, которые предотвращают его свободное перемещение. В случае, если на тросе не зафиксирован кабель, последующий подъем насоса приведет к образованию петли, заклинивании между устройством и обсадной трубой.

Когда насос достиг необходимого уровня воды, он надежно закрепляется и готов к применению. Перед запуском нужно отрегулировать давление подачи воды по инструкции прибора. Желательно откорректировать давление включения на минимальное значение. Благодаря этому прибор будет реже включаться, срок его службы продлится.

Выбор, обвязка и установка насоса в скважину своими руками (видео)

Установка центробежного насоса на фундамент

Центробежный насос для воды перед монтажом на фундамент разбирают. Каждая деталь промывается керосином, производится осмотр и сборка агрегата. Чтобы устройство поставить правильно, необходимо проверить по уровню, устанавливаемому на фланец нагнетательного патрубка в 2 перпендикулярных направлениях.

Посредством индикатора или стрелки со щупом проверяется центровка электродвигателя и муфт насоса. Колесо насоса не должно проворачиваться с заеданиями. По окончанию монтажа к нагнетательному, всасывающему патрубкам присоединяют арматуру.

Не забудьте о необходимости промывки водой и насечки поверхности при установке на фундамент. Все прилегающие рамы также должны пройти очистку. Общая высота пакета металлических прокладок, установленных на поверхности фундамента, составляет 50-60 мм. Важным критерием является размещение насоса на фундамент с помощью траверсы. В период хранения, агрегат и его комплектующие узлы должны содержаться на деревянной прокладке в сухом помещении.

Для транспортировки центробежного устройства к необходимому месту используются катки, затем он помещается на предварительно подготовленные деревянные бруски, уложенные перпендикулярно оси цилиндра. Болты фундаментные опускаются в колодцы ранее. Когда прибор находится на своем месте, болты следует приподнять, просунуть в отверстия, предназначенные для них, закрепить гайками. Аккуратно удаляются брусья, выверяется ватерпасом горизонтальность насоса. Правильно смонтированный аппарат функционирует бесшумно.

Особенности монтажа насоса для повышения давления воды

Прибор, повышающий давление воды, монтируется без особых сложностей. Для этого на входе в дом или квартиру вырезают кусок трубы, после присоединяют ее к арматуре. При установке подкачивающего электронасоса повышения давления воды с помощью пластиковых труб требуется специальный паяльник, при металлических – штуцеры привариваются сваркой. После устройство прикручивается с двух сторон к трубам.

Не перепутайте направление потока воды, который требуется повысить. Правильная позиция указана в прилегающей к насосу инструкции. Упрощает процедуру наличие общего крана на входе водопровода. Тогда в сварке и работе с паяльником нет необходимости. В завершении насосное оборудование подключается к электросети.

Сложнее, если осуществляется установка мощной насосной станции, предусматривающей наличие гидроаккумулятора. Тогда следует подключить саму машину, датчики давления и емкости, настраивать оборудование. Настройка параметров и режима работы напрямую влияет на производительность и работоспособность изделия. Поэтому предоставьте это профессионалам.

Руководство по успешной установке насоса

Руководство по успешной установке насоса

Контрольный список по установке и запуску

1. Прочтите и усвойте руководство по эксплуатации.
2. Используйте подходящее основание. Фундамент должен быть жестким, ровным и чистым от мусора.
3. Установите основание на фундамент.
4. Установите насос и привод на опорную плиту.
5. Долить соответствующее масло до необходимого уровня в корпуса подшипников (насос, редуктор и т. д.)
6. Проверьте исходное выравнивание.
7. Заземлите основание на фундамент.
8. Установить трубопровод. Ознакомьтесь с инструкциями по трубопроводу ниже.
9. Выполните вторую проверку выравнивания и при необходимости отрегулируйте трубопровод.
10. Сняв соединительный элемент, выполните проверку вращения привода.
11. Проверьте правильность настроек насоса.
12. Установка вспомогательного оборудования.
13. Установите муфту и/или вставку.
14. Завершить процедуру предпусковой проверки; заполните и удалите воздух из насоса и системы, а также проверьте системный клапан и «комплектацию» компонентов.
15. Повторно проверьте выравнивание, чтобы убедиться, что вес жидкости в трубопроводе не вызывает изменения выравнивания.
16. Запустить установку.
17. Проверьте правильность индикаторов, таких как давление, расход, температура, вибрация и шум.
18. Повторно проверьте выравнивание. Выполните «горячее выравнивание», если температура жидкости выше 200 ° F.

У каждого производителя оригинального оборудования (OEM) есть свои требования к конкретным моделям насосов и их применению.

Фундамент

Успех в прокачке долголетия начинается с прочного фундамента. Как правило, насос должен быть установлен на прочной опорной плите и опираться на прочный бетонный фундамент. Насос должен быть правильно выровнен с двигателем, а также с системой трубопроводов.

Бетонный фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы поглощать любую вибрацию и образовывать постоянную жесткую опору для опорной плиты. Анкерные болты обычно представляют собой втулку или тип «J», как показано выше, и должны быть расположены в соответствии с сертифицированным габаритным чертежом опорной плиты.

Всю поверхность фундамента следует выровнять, сняв дефекты бетона, оставив его шероховатым, но ровным. Поверхность должна быть очищена от масла, жира и отслоившихся частиц. В то время как индивидуальная практика варьируется в зависимости от отрасли, в большинстве ведущих компаний существует тенденция снимать насос и привод с опорной плиты перед установкой. Это облегчает выравнивание основания и устраняет любые искажения.

Опорная плита должна поддерживаться регулировочными винтами, прокладками или металлическими клиньями с небольшим конусом, расположенными рядом с фундаментными болтами. Все выравнивающие винты и другие области, требующие защиты от брызг раствора, должны быть затем покрыты воском, чтобы раствор не прилипал к ним. Проверьте обработанные монтажные поверхности на опорной плите, отрегулировав нивелирные устройства и используя прецизионный уровень. Убедитесь, что обработанные монтажные поверхности опорной плиты горизонтальны, ровны и параллельны. Чтобы предотвратить напряжение и деформацию оборудования, все поверхности в одной плоскости должны находиться в пределах 0,002 дюйма в целом.

Когда опорная плита выровнена, убедитесь, что все опорные клинья или прокладки полностью соприкасаются с основанием и опорной плитой. Равномерно затяните анкерные болты фундамента и дважды проверьте уровень.

Температура опорной плиты, цементного раствора и фундамента должна поддерживаться между 40°F и 90°F во время заливки цементным раствором и в течение не менее 24 часов после него. При использовании затирки на цементной основе тщательно следуйте инструкциям поставщика затирки и убедитесь, что заливка затирки выполняется быстро и непрерывно, чтобы предотвратить образование холодных швов и пустот под плитой основания. Затирке следует дать затвердеть в соответствии с инструкциями производителя.

Центровка вала

Правильная центровка вала имеет решающее значение для срока службы оборудования. Это означает, что вал насоса и двигателя коллинеарны как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Чтобы поддерживать правильное выравнивание вала, вы должны начать с надлежащего выравнивания трубы и поддержки.

Правильная опора трубопровода

Всасывающий и нагнетательный трубопроводы должны быть выровнены и иметь независимые опоры, чтобы труба не создавала нежелательной нагрузки на гидравлические соединения насоса. Деформация трубы является ведущим фактором, вызывающим перекос вала. Опора трубы должна быть сбалансирована, чтобы при подаче жидкости не возникало движения, которое могло бы вызвать нагрузку на трубу насоса.

Всасывающий трубопровод

Как правило, сторона всасывания с прямой трубой проходит длиной, равной 5-10-кратному диаметру этой трубы, между всасывающим редуктором и первым препятствием на линии. Это уменьшит турбулентность в насосе, что уменьшит нежелательную вибрацию.

Проверка центровки вала

Вторая центровка должна быть выполнена после установки трубопровода и перед запуском. Хотя некоторые муфты валов могут компенсировать небольшое смещение валов, все же рекомендуется выравнивать оборудование в соответствии со спецификациями производителя, а не спецификациями муфты.

Несоосность вала может привести к преждевременному выходу из строя уплотнения и подшипника и часто вызвана следующими причинами:

• Неправильный монтаж/регулировка регулировочных прокладок оборудования.
• Деформация трубы, вызванная неправильным выравниванием гидравлических соединений насоса.
• Деформация трубы, вызванная неправильной опорой трубы.

Направление вращения

Перед запуском оборудования крайне важно отсоединить насос перед проверкой вращения привода. Работа насоса с обратным вращением даже в течение коротких периодов времени может привести к катастрофическому отказу. В некоторых насосах используются рабочие колеса с резьбой, которые можно отвинтить, если вращать их в направлении, противоположном расчетному. Даже насосы со шпоночными рабочими колесами и стопорной гайкой также могут со временем гидравлически ослабляться.

Проверка перед запуском и процедура запуска

Заполните и удалите воздух из насоса и системы. Проверьте системный клапан «линейку». Просмотрите и убедитесь, что предыдущие шаги были выполнены. Помните, вы не можете выпускать воздух из работающего насоса; жидкость выйдет, но воздух, попавший в центр машины, останется. Жидкость имеет большую массу и будет выброшена наружу.

Запустить установку. Будьте готовы немедленно остановить установку, если что-то пойдет не так. Проверьте правильность давления, расхода, температуры масла и подшипников, вибрации и шума. Хорошей практикой является повторная проверка соосности после того, как насос поработает в течение короткого времени. Если перекачиваемая жидкость очень горячая (выше 200°F), рекомендуется также выполнить «горячее выравнивание».

Если вам нужна помощь в установке и запуске, свяжитесь с нами сегодня!

Форма запроса на обслуживание

Мы предоставляем услуги в Аризоне, Нью-Мексико и округе Кларк, штат Невада.

• ШтатШтатЗа пределами США или КанадыСША. Вооруженные силы — АфрикаСША. Вооруженные силы — АмерикаСША Вооруженные силы — КанадаСША Вооруженные силы — ЕвропаСША Вооруженные силы — Ближний ВостокСША. Armed Forces — PacificAlabamaAlaskaAlbertaArizonaArkansasBritish ColumbiaCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineManitobaMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew BrunswickNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNewfoundland and LabradorNorth CarolinaNorth DakotaNorthwest TerritoriesNova ScotiaNunavutOhioOklahomaOntarioOregonPennsylvaniaPrince Edward IslandQuebecRhode IslandSaskatchewanSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingYukon

Установка насоса: Советы | Общие указания по трубопроводам • BBA Pumps North America

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Размещение насоса – общее

Установите насосный агрегат на ровную поверхность, способную выдержать нагрузку.

• Убедитесь, что насосный агрегат установлен таким образом, что на него не действуют деформирующие силы.
• Убедитесь, что вокруг насосного агрегата достаточно места для эксплуатации и обслуживания.

ВНИМАНИЕ: 
— Убедитесь, что верхняя часть насосного агрегата не закрыта. Это важно, потому что насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя всасывает свежий воздух сверху.
— Убедитесь, что передняя и боковые стороны насосного агрегата не закрыты. Это важно, потому что насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя отводит тепло с этих сторон.

   

 

Общие указания по трубопроводам

• Выберите диаметр и длину всасывающей и напорной труб, а также любых дополнительных компонентов таким образом, чтобы входное давление оставалось выше минимально допустимого значения. Рабочее давление не должно превышать максимально допустимое значение. Мощность установленной приводной системы должна быть достаточной. Графики NPSH доступны по запросу.
• Диаметры труб должны быть равны или больше, чем размеры соединений на насосе.
• Если возможно, переход между трубами различных диаметров должен выполняться с углом перехода ок. 8 градусов.
• Труба должна быть правильно совмещена с соединением насоса.
• Должна быть предусмотрена возможность соединения фланцев труб и насоса без нагрузки на какую-либо часть.
• В случае вибрации и/или горячих жидкостей установите в трубы компенсаторы.
• Поддерживайте трубы непосредственно перед насосом. Насос не должен выдерживать вес труб и фитингов.
• Установите запорные клапаны на всасывающем и напорном трубопроводах как можно ближе к соединительным фланцам, чтобы обеспечить изоляцию насоса для обслуживания и ремонта. Запорные клапаны должны быть такого типа, который допускает прямолинейный поток, например задвижки или запорные клапаны. Внутренний диаметр запорной арматуры должен быть таким же, как у трубы.
• Если существует вероятность того, что обратный поток жидкости может вызвать вращение насоса в противоположном направлении при остановке, для предотвращения этого в трубопроводе должен быть установлен обратный клапан.
• Установите измерительные приборы в трубопровод для контроля во время работы.
• Если применимо, подключите насосный агрегат к подходящей системе безопасности. Это остается на усмотрение проектировщика установки.
• Изоляция или экранирование горячих труб.
• Соблюдайте особые правила, касающиеся всасывающих и напорных трубопроводов.
• Тщательно очистите все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью, перед вводом насосного агрегата в эксплуатацию.

Примечание. При перекачивании вязких жидкостей возможны значительные потери давления во всасывающем и напорном трубопроводе. Компоненты, размещенные в системе трубопроводов, такие как запорные клапаны, отводы, сетчатые фильтры на всасывании, фильтры и донные клапаны, увеличивают потери давления.

Всасывающая труба

• Установите насос или насосный агрегат как можно ближе к перекачиваемой жидкости.
• Труба должна быть как можно короче.
• Проложите трубу так, чтобы она была направлена ​​вверх к насосу, чтобы предотвратить образование воздушных пробок.
•  Если труба сужается, она должна иметь уклон вниз по направлению к насосу. Поместите запорный клапан между поплавковой камерой и MP, чтобы предотвратить избыточное давление на MP.
• Уложите трубу так, чтобы предотвратить образование воздушных пробок.

  

• Используйте как можно меньше изгибов.
• Изгибы должны иметь максимально возможный радиус.
• Система трубопроводов должна быть полностью герметичной.
• В случае несамовсасывающего насоса, в котором жидкость не течет в сторону насоса, установите донный клапан с достаточно большой пропускной способностью.
• В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте сетчатый фильтр на всасывании или сито для отделения твердых частиц с достаточно большой чистой площадью отверстия. Размер частиц фильтрующего элемента всасывающего фильтра должен быть меньше или равен спецификации насоса для обработки твердых частиц.
• При изменении диаметра трубопровода используйте эксцентриковый переходник для предотвращения скопления воздуха.
• Убедитесь, что впускное отверстие для жидкости остается достаточно погруженным под поверхность жидкости, чтобы воздух не всасывался, даже когда жидкость находится на самом низком уровне.
• Убедитесь, что длина трубы между изгибом и насосом не менее чем в четыре раза превышает диаметр трубы, особенно если разница между доступным и требуемым NPSH невелика. Изгиб препятствует плавному притоку жидкости к рабочему колесу насоса и может отрицательно сказаться на условиях всасывания.
• При установке Т-образного соединения используйте соединение с входным коленом.

В случае самовсасывающих насосов, оснащенных отдельным всасывающим патрубком, этот патрубок никогда нельзя снимать или поворачивать.

• Для жидкостей с низкой вязкостью либо установите обратный клапан с диаметром, равным или превышающим диаметр всасывающего клапана, либо установите трубопровод без обратного клапана в U-образной конфигурации (см. технические характеристики серии BA).
• Не устанавливайте донный клапан при перекачивании жидкостей с высокой вязкостью. Донный клапан вызывает дополнительные потери в трубе.
• Чтобы удалить любой воздух или газы, присутствующие в насосе или всасывающей трубе, напорная труба может быть оснащена байпасной линией. Использование байпасной линии позволит быстрее удалить воздух из насоса. См. также «Напорный трубопровод».
• В некоторых ситуациях температура жидкости может быть настолько высокой, что насосу требуется предварительное давление относительно кавитационного запаса в линии (см. технические характеристики серии ВА).  

Напорная труба

• Разработчик установки несет ответственность за включение мер безопасности, таких как защита от избыточного давления.
• Во избежание потерь в трубах используйте как можно меньше изгибов.
• Если напорная труба длинная или когда в напорной трубе непосредственно после насоса используется обратный клапан, установите обводную линию с запорным клапаном. Подсоедините обводную линию к линии всасывания или точке всасывания.
• Чтобы быстрее стравливать воздух из насоса, байпасную линию необходимо подсоединить к питающему баку или точке всасывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте внезапного закрытия напорной трубы, которое может вызвать гидравлический удар.

• Если есть опасность гидравлического удара, установите байпас, аккумулятор или предохранительный клапан на напорном трубопроводе.

Всасывающий фильтр

При перекачивании загрязненной жидкости или жидкости, которая может содержать твердые частицы, установите всасывающий фильтр во всасывающем отверстии.

• При выборе сетчатого фильтра на всасывании внимательно учитывайте ширину ячеек, чтобы потери в трубе были минимальными. Чистая площадь отверстия всасывающего фильтра должна как минимум в три раза превышать площадь поперечного сечения всасывающей трубы.
• В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте сетчатый фильтр на всасывании с достаточно большой чистой площадью отверстия . Размер частиц фильтрующего элемента всасывающего фильтра должен быть меньше или равен спецификации насоса по работе с твердыми частицами.
• Установите сетчатый фильтр на всасывании таким образом, чтобы можно было выполнять техническое обслуживание и очистку.
• Убедитесь, что всасываемая жидкость имеет ожидаемую вязкость и может легко проходить через всасывающий фильтр. При необходимости нагрейте всасывающий фильтр.
• Обратитесь к техническим спецификациям для серии BA, чтобы узнать максимально допустимый размер частиц (пропускная способность по твердым частицам).

У вас есть вопросы по установке насоса? Пожалуйста, свяжитесь с нами для консультации. Вы или ваш персонал хотели бы пройти обучение установке наших насосов? Обратитесь в учебный центр BBA Pumps.

Несоблюдение указаний по размещению и установке насосного агрегата может привести к опасности для пользователя и/или серьезному повреждению насоса или насосного агрегата. BBA Pumps не несет ответственности за несчастные случаи и ущерб, возникшие в результате несоблюдения указаний. Такое использование приводит к утрате права предъявлять претензии по гарантии или возмещению ущерба.

Для работы всех функций этого веб-сайта требуются файлы cookie. Для получения дополнительной информации о том, какие данные содержатся в файлах cookie, см. нашу страницу политики конфиденциальности.

Шаблон для мебельных шкантов

Этому инструменту отлично знают цену мебельщики и столяры. Когда приходится просверливать множество идентичных отверстий, без шаблона или кондуктора не обойтись. Поэтому в хорошей мастерской их много не бывает. Давайте и мы с вами попробуем сделать один из таких популярных шаблонов, облегчающих исполнение шкантового соединения.

Как правило, такие приспособления делаются не одноразовыми, и рассчитаны на долговременное использование. Поэтому весь секрет в их исключительной точности, чтобы выверенные размеры раз и навсегда смогли заменить рулетку или даже штангенциркуль.
Единственный недостаток этого, как и большинства мебельно-столярных шаблонов – полное отсутствие настройки под размер. То есть, если вы сделали его под толщину доски, скажем 25 мм, и интервал между двумя шкантами одного соединения 30 мм по центрам, то так оно и будет, и никак иначе. Для другого размера понадобится изготовить другой шаблон.
Разберем применение нашего шаблона на примере изготовления небольшой рамки – оконной створки или обрамления мебельного фасада. При беглом расчете видно, что даже при создании такого простого изделия необходимо будет установить 12 шкантов, а значит просверлить 24 точных отверстия. Только на разметку их уйдет масса времени, а с шаблоном это будет сделано в разы быстрее. Приступаем!

Материалы, инструменты для изготовления шаблона

Разумно полагать, что такую точность голыми руками не сделать. Нам понадобятся циркулярка с кареткой для раскроя под углом 90о и вертикальный сверлильный станок. Для мастерских это оборудование не представляет особой уникальности, ведь сегодня оно вполне доступно.
Материал для шаблона – отходы производства. Вы не ослышались, делать мы его будем из обрезков заготовок, поскольку размеры очень небольшие. Нужны будут столярный клей, сверла разного диаметра и хороший измерительный инструмент – линейка или штангенциркуль. Общий вид нашего шаблона такой.

Изготовление шаблона для шкантов

Первым делом надо выбрать заготовку для рабочей части шаблона. Идеальными для этого считаются твердые породы древесины: дуб, акация, бук, ясень. Выставляем линейку на циркулярке, и раскраиваем заготовку, ширина – 5 см. Торцуем заготовку под прямым углом кареткой на той же циркулярке. Длина – 2,5-3 см.

Теперь ее нужно максимально точно разметить под рабочие отверстия. Но если их оставить незащищенными, то древесина от многочисленных сверлений очень быстро развальцуется, и шаблон станет неточным. Чтобы этого избежать, выбираем несколько отрезков металлической трубы с внутренним диаметром 8 мм (именно такой размер у стандартного мебельного шканта), и делаем из них посадочные гильзы для шаблона.
Сверлим под них отверстия на вертикальном станке. Интервал по центрам задаем исходя из своих заготовок, которые будем обрабатывать посредством шаблона (в нашем случае это около 3 см).

Из небольшого куска фанеры (толщина 8-10 мм) делаем ручку-держатель. Раскраиваем его на циркулярке по ширине рабочей части, то есть, 5 см.
Отмерив размер длины рабочей части, ставим метку на середине этой пластины из фанеры. Сверлим сквозное отверстие диаметром 9-10 мм. Это будет смотровое технологическое отверстие. Можно слегка его зенкеровать с лицевой стороны.

Штангенциркулем размечаем середину между двумя отверстиями рабочей части шаблона. Ставим на ее боковой грани метку.

Теперь можно соединить две части шаблона вместе, приклеив их на столярный или клей ПВА.

Настала очередь посадить в наш шаблон металлические гильзы-направляющие для сверления. Если отверстия не прослаблены, тогда они будут хорошо держаться и без клея. Запрессовать их можно ручной столярной струбциной.

Наш шаблон готов, теперь можно проверить его в действии. Работать им нужно, прижимая к заготовке струбциной. Как видим, все отлично работает!

Технология использования такого приспособления очень проста. На ровной поверхности необходимо расположить сборную конструкцию так, чтобы можно было разметить средние точки у всех сопряжений. Это можно сделать от руки, без рулетки. В месте сопряжения элементов делается идентичная разметка обоих соединяемых деталей и ставится короткая риска на обе заготовки.

Далее все как по накатанной: шаблон через смотровое отверстие центрируется с разметкой на деталях и зажимается струбциной. Отверстия засверливаются без дополнительных замеров. Глубина сверления регулируется длиной сверла или съемным ограничителем.

Остается все детали перед соединением хорошо промазать клеем, и произвести сборку, прижав соединения струбцинами. Таким нехитрым образом можно легко избежать перепадов по толщине при сращивании сборных заготовок, последующего их шлифования и изменения их толщины.

Столько недостатков решает один маленький нехитрый шаблон!

Смотрите видео

Как сделать приспособление для изготовления шкантов

Шканты для соединения различных деревянных конструкций используются часто, это универсальный и эффективный столярный прием. Но покупать их не всегда возможно, а для самостоятельного изготовления нужно иметь токарный станок – дорогое специальное оборудование. Есть простое приспособление, при помощи которого проблема со шкантиками решается навсегда.

Что надо подготовить

Само приспособление изготавливается из небольшого отрезка бруса, желательно из клена, древесина имеет большую прочность и одновременно низкий коэффициент трения, что облегчает скольжение заготовки во время вращения. Точение делается стамеской, заготовка вращается дрелью. Для изготовления следует иметь сверла диаметром 10 мм и 12 и электрические точила для стамески. Если их нет, то доводить инструмент можно вручную.

Процесс изготовления приспособления

Шканты делаются из деревянных заготовок. Вначале напилите на токарном станке квадрат со стороной на 1–2 мм больше диаметра шканта, затем аккуратно снимите его грани.

Если есть возможность — сгладьте углы при помощи настольного фрезера. В нашем случае диаметр готовых шкантов 10 мм, соответственно, сторона квадрата 12 мм. На выходе получаются заготовки с сечением, близким к круглому.

Приспособление имеет несколько отверстий, каждое позволяет изготавливать шкантики определенного диаметра. Для каждого вида шкантов делается отверстие с двумя диаметрами – большее соответствует размерам заготовок (в нашем случае 12 мм) и меньшее, отвечающее диаметру шканта (в нашем случае 10 мм).
Просверлите отверстие диаметром 12 мм на глубину примерно 2/3 ширины бруска. Для контроля глубины установите на станок ограничитель.

Установите в патрон сверло диаметром 10 мм и просверлите отверстие до конца.
Сделайте плоскую площадку для установки стамески. На всю длину отверстия диаметром 12 снимается часть планки для установки стамески. Штангенциркулем измерьте расстояние отверстие от края заготовки и с учетом этого параметра выставьте циркульную пилу.
Осторожно врежьтесь пилой в заготовку, длина вреза не должна достигать участка с меньшим диаметром. Это отверстие должно быть сплошным и удерживать заготовку по всей окружности.

Проверьте результаты отпиливания, долотом удалите лишний кусок дерева.

Если во время отрезания соблюсти рекомендованную точность не удалось и меньшее отверстие также задето, то приспособление не стоит выбрасывать, оно будет работать, только немного уменьшится диаметр шкантика. Для столярных изделий это не критично.

Точить дерево может только идеально острая стамеска. Тщательно заточите ее на специальном точиле. Затем доведите пастой ГОИ до идеального состояния.
Струбциной закрепите стамеску на приспособлении и вручную проверните несколько раз заготовку. Проверьте глубину резания и усилие вращения. При необходимости отрегулируйте параметры резания. Если их надо увеличить, то на циркульном станке немного углубите площадку.

Если зубило опустилось очень низко, то приподнимите его различными подкладками. Можно пользоваться обыкновенной бумагой.
Струбциной зафиксируйте положение стамески, зажмите приспособление в тисках и можете приступать к изготовлению шкантиков.
Заготовки зажимаются в дрели, режимы резания (обороты, подача и глубина) определяются опытным путем.

Заключение

Большинство патронов рассчитано на максимальный диаметр сверла 10 мм, заготовка Ø 12 мм уже не входит. Для ликвидации проблемы сточите вручную 2–3 см заготовки и после этого зажимайте в дрели. Рекомендуется приготовить несколько приспособлений, что даст возможность не только делать шкантики различных диаметров, но и использовать красивые круглые элементы в декоративных целях.

Смотрите видео

Полное руководство по зажимным приспособлениям для дюбелей

Если вы думаете, что шурупы с карманами и печенье вытеснили зажимные приспособления для дюбелей, подумайте еще раз.

1
/
20

Откройте для себя приспособление для дюбелей заново

Если вы думаете, что шурупы с карманами и печенье вытеснили приспособления для дюбелей, подумайте еще раз. Я люблю потайные шурупы и печенье, но дюбели сочетают в себе прочность, простоту и точность, которые невозможно превзойти. Вот почему большая часть мебели до сих пор изготавливается с дюбелями. Менее чем за 50 долларов вы можете купить самоцентрирующееся приспособление, которое может делать соединения так же хорошо, как машина. Все, что вам нужно, это дрель. В этой статье я подробно расскажу о том, как работает приспособление для дюбелей и как использовать приспособление для дюбелей для создания различных типов соединений, а также поделюсь несколькими советами по общему использованию приспособления для дюбелей. Плюс: вы можете построить эту красивую скамейку на открытом воздухе с конструкцией из дюбелей.

2
/
20

Как это работает

Основой приспособления является стальной блок с отверстиями для направления сверла. На многих моделях отверстия имеют резьбу, что позволяет устанавливать втулки для сверл различного размера. Отверстия точно перпендикулярны и расположены точно в центре блока.

Осевые линии для каждого отверстия нанесены на боковой стороне блока. Их видно через два окна.

Винт проходит через весь блок. Поворот рукоятки винта перемещает обе стороны зажимного приспособления на одинаковую величину, поскольку оно зажимает древесину. Вот почему шаблон является «самоцентрирующимся»: зажим шаблона автоматически центрирует отверстия в древесине.

3
/
20

Выбор приспособления

Совет профессионала: Вы найдете приспособления для дюбелей в различных стилях, и некоторые из них имеют заманчивые ценники. Но они часто ненадежны, неточны или просто сложны в использовании. Каждый столяр, с которым мы разговаривали, предпочитает классический стиль самоцентрирования, показанный здесь. Делайте покупки в Интернете… в магазинах деревообработки и в некоторых домашних центрах есть приспособления для дюбелей. Но по крайней мере  начните поиск в Интернете, где вы найдете самый широкий выбор.

1. Базовая модель (от 25 до 40 долларов США) Самые простые приспособления имеют размеры отверстий для различных сверл (без втулок). Если вы хотите использовать более одного дюбеля в соединении, вы должны переместить приспособление. Это может привести к проблемам с выравниванием, поэтому выбирайте этот тип, только если у вас ограниченный бюджет.
2. Втулки лучше (от 40 до 60 долларов) Некоторые приспособления поставляются с втулками различных размеров, которые ввинчиваются в резьбовые отверстия. Это позволяет сверлить отверстия одинакового размера, не перемещая приспособление. Эта модель имеет два отверстия для втулок и два отверстия под сверла, которые не подходят для втулок.
3. Чем больше отверстий для втулки, тем лучше (от 50 до 75 долларов США) Эта модель имеет четыре резьбовых отверстия. Это дает вам больше возможностей для расстояний между отверстиями, и вы можете просверлить четыре отверстия, не перемещая приспособление. Дополнительные втулки продаются отдельно.
4. Дополнительная вместимость — это хорошо (от 60 до 90 долларов США) Другие показанные здесь приспособления могут фиксироваться на заготовке толщиной до 2-3/8 дюйма. Этого почти всегда достаточно. Но приспособления с большой вместимостью работают с запасом от 6 дюймов и более.

4
/
20

Как сделать соединение

1. Пометьте детали. Расположите детали и отметьте положение штифтов карандашом. Здесь мы показываем Т-образное соединение, но для большинства соединений требуются одни и те же действия.
2. Совместите линии. Совместите линии карандаша с центральными линиями на блоке приспособления. Затяните винт, чтобы зафиксировать приспособление на месте, а затем просверлите отверстия для дюбелей.
3. Сборка. Добавьте дюбели и клей для быстрого, прочного и идеально ровного соединения. Далее я более подробно расскажу о том, как делать определенные типы соединений.

5
/
20

Изготовление вертикального Т-образного соединения

Самоцентрирующееся приспособление не предназначено для проделывания параллельных отверстий на лицевой стороне доски (как показано в части A). но ты можешь сделать это. Вот в чем хитрость: используйте приспособление, чтобы сделать направляющий блок. Сам блок будет действовать как приспособление для позиционирования отверстий. Для начала измерьте, насколько широко будет открываться зажимное приспособление, а затем отрежьте блок такой длины. Отметьте центральную линию на блоке. Закрепите конец детали B с помощью приспособления для дюбелей. На следующей странице показана пошаговая разбивка этого процесса. Если вы в крайнем случае, вы можете сделать свои собственные рифленые дюбели, вот как.

6
/
20

Пошаговое изготовление вертикального тройника

1. Изготовьте направляющий блок. Просверлите два отверстия в блоке, используя приспособление, чтобы точно расположить отверстия.
2. Просверлите блок. Совместите центральную линию блока с центральной линией соединения

7
/
20

Улучшение соединения кромок

Дюбели очень помогают при склеивании досок; они удерживают доски ровными и заподлицо. Они также укрепляют соединение, которое не является идеально плотным. Плюс: ознакомьтесь с множеством наших любимых советов по магазинам здесь.

8
/
20

Краевые швы, шаг за шагом

1. Отметьте места для дюбелей. Отрежьте доски толщиной 1 дюйм. удлиненные и соедините их вместе. Отметьте центральные линии дюбелей на расстоянии 2 дюйма от каждого конца и на расстоянии от 8 до 12 дюймов между ними.
2. Просверлите отверстия под дюбеля. Совместите приспособление с центральными линиями и просверлите. Контролируйте глубину отверстия с помощью стопорного кольца. Вклейте дюбели в один набор отверстий. Измерьте, насколько далеко каждый торчит; обрежьте слишком длинные. Склейте доски вместе, затем обрежьте их до конечной длины.

9
/
20

Создание Г-образного соединения

Две доски, соединенные в виде буквы «Г», образуют прекрасную ножку стола или угол ящика. Один только клей сделает соединение достаточно прочным, но дюбели обеспечивают идеальное выравнивание. L-образные соединения немного сложнее, так что смотрите на следующей странице дополнительные шаги.

10
/
20

Пошаговая инструкция для L-образного соединения

1. Изготовьте направляющую. Отрежьте кусок такой же длины, как ваши заготовки, и отметьте один конец знаком «Х». Просверлите отверстия в ломе с помощью приспособления для дюбелей.
2. Просверлите лицевую сторону. Закрепите направляющую на лицевой стороне детали А и просверлите. Не забудьте выровнять «X» с верхней частью детали.
3. Сверло на краю. Просверлите соответствующие отверстия в кромке детали B, снова совместив конец «X» с верхом.

11
/
20

Создание шва со смещением

Обычно дюбели располагаются в центре детали. Но иногда вы этого не делаете, и вы можете обмануть свое самоцентрирующееся приспособление, чтобы сделать соединение, которое не находится по центру. Все, что вам нужно сделать, это добавить разделительный блок. Определить точную ширину блока немного сложно, поэтому проверьте свою установку на обрезках, прежде чем сверлить настоящие детали. Вам понадобится очень широкое приспособление, если толщина части B превышает 1-1/2 дюйма.

12
/
20

Выполните соединение со смещением: добавьте прокладочный блок

Расположите отверстия под дюбеля не по центру, приложив блок к заготовке. Затем просверлите отверстия как обычно.

13
/
20

Выберите стандартную насадку

Спиральная насадка с агрессивной конструкцией предназначена для быстрой резки, но она не годится для приспособления для установки дюбелей. Агрессивная насадка может зацепиться за древесину, втянувшись слишком сильно и слишком глубоко, что даже приведет к проскальзыванию стопорного кольца. Бита стандартной формы намного лучше. Бит брэд-пойнт тоже в порядке.

14
/
20

Шканты не делать; купите их

Промышленные дюбели с ребристыми сторонами намного лучше, чем дюбели, изготовленные в домашних условиях из гладкого дюбельного стержня. Рифленые дюбели прочнее, лучше подходят и их легче склеивать. Когда вы зажимаете соединение, лишний клей в отверстии вытекает вверх и выходит из канавок. Пакет из 20 штук стоит всего 2 доллара в домашних центрах.

15
/
20

Добавить обрезки

При сверлении торца детали положите рядом с ней обрезк такой же толщины. Это удерживает приспособление прямо, пока вы его затягиваете. Маленькая трубка облегчает затяжку.

16
/
20

Установите стопорное кольцо с помощью втулки

Когда вы покупаете приспособление для забивания штифтов, возьмите комплект стопорных колец для сверла (3 доллара США). Воротник не позволяет вам сверлить слишком глубоко, что может привести к катастрофе. Самый простой способ разместить ошейник — использовать одну из втулок вашего приспособления. Измеряйте до начала кончика сверла, а не до заостренного конца. Добавьте 1/16 дюйма, чтобы оставить место для клея на дне отверстия. Это долото предназначено для бурения скважины глубиной 1-1/16 дюйма, что идеально подходит для бурения скважины диаметром 2 дюйма. дюбель.

17
/
20

Трюк с тремя отверстиями

Если у вашего зажимного приспособления две втулки, вот трюк для просверливания трех, четырех или более отверстий на одинаковом расстоянии друг от друга. Просверлите два отверстия, затем переместите приспособление и вставьте болт через одну из втулок в отверстие. (Болт должен быть того же диаметра, что и втулка.) Зажмите и просверлите пустую втулку. Чтобы сделать лучший штифт, отпилите резьбовой конец болта с шестигранной головкой длиной 3-1/2 дюйма. В результате остается только гладкий вал идеального диаметра.

18
/
20

Нанесите клей с помощью дюбеля меньшего размера

Перед тем, как вставить дюбель, смажьте внутреннюю часть каждого отверстия клеем с помощью палочки для рукоделия диаметром 5/16 дюйма. Нанесите больше клея на поверхности вокруг отверстий и на штифты с помощью маленькой кисточки.

19
/
20

Напильник, если прилегание тугое

Расстояние между отверстиями должно быть точным, чтобы две детали подошли друг к другу. Если вы обнаружите, что расстояние не совсем правильное, подпилите одну сторону штифта, чтобы сделать его тоньше. Поместите несколько слоев скотча под напильник, чтобы не повредить древесину.

20
/
20

Улучшение рукоятки

Короткая рукоятка приспособления для установки дюбелей может впиться в руку, когда вы ослабляете или затягиваете приспособление. Одним из решений является использование читерской трубы, но есть вариант получше: добавьте круглые ручки (4 доллара за штуку в хозяйственном магазине). Нарежьте резьбу на ручке плашкой 1/4-20. Готовы к большему? Взгляните на эти простые приспособления для деревообработки, которые вам нужны в домашней мастерской.

Первоначально опубликовано: 23 октября 2018 г.

Руководство по дюбелям и их изготовлению

Штифтовое соединение является одним из самых простых (по крайней мере, на первый взгляд и теоретически) соединений, которые может сделать столяр или плотник. Просверлив несколько отверстий и вставив несколько штифтов, дюбельные соединения могут образовывать прочные соединения без механических креплений, таких как гвозди и шурупы. Но этот метод несколько устарел и сегодня не так популярен, поэтому вы можете спросить: «Что такое дюбельное соединение?» Продолжайте читать, чтобы узнать.

В этой статье

• 1 Что такое штифтовое соединение?
• 2 Инструменты для изготовления штифтовых соединений
• 3 Как сделать штифтовое соединение

Что такое штифтовое соединение?

Штифтовое соединение, или штифтовое соединение, представляет собой тип соединения, используемого для соединения двух кусков дерева путем сверления отверстий под штифт в каждом из них и использования деревянного штифта (дюбеля) для их прикрепления. Дюбели действуют как механическая застежка, так как соединяют две доски и удерживают их вместе. Они также набухают, когда покрыты столярным клеем, фиксируя соединение на месте. Они невидимы после сборки.

Шпунтовые соединения прочны, а сами штифты значительно увеличивают поверхность клея. Они также используют длинное зерно каждой доски, а не просто торцевое зерно на конце стыкового соединения.

В большинстве случаев штифты изготавливаются из дерева, вырезанного вручную или купленного в магазине, и имеют определенную толщину. Рифленые дюбели имеют спиральные углубления, и они немного набухают при контакте с клеем. Существуют пластиковые и металлические дюбели, но они, как правило, предназначены для регулируемой конструкции стеллажей.

Проекты, в которых вы, скорее всего, увидите соединения на дюбелях, связаны с деревообработкой и изготовлением шкафов. Дюбели отлично подходят для закрепления стыковых соединений дверей шкафов или выравнивания двух досок при плоском краевом соединении, например столешницы. Они также полезны для ящиков, рамок для картин и других проектов, где одного клея может быть недостаточно, а видимые механические застежки могут нарушить эстетику.

Штифты-дюбели широко используются в врезных и шиповидных столярных изделиях, но это совершенно другой метод.

Инструменты для изготовления шпунтовых соединений

Штифтовые соединения кажутся простыми, но когда столяр, плотник или домашний мастер делает деревянные соединения, их работа должна быть точной. В дюбелях нет провисаний, поэтому мастеру необходимо разместить соответствующие отверстия на каждой доске именно там, где они должны быть. Если они отклоняются на целых 1/16 дюйма, соединение может не работать. К счастью, существуют специальные инструменты, облегчающие работу.

Один из методов соединения дюбелей заключается в использовании инструментов для разметки, известных как центры дюбелей. Центр дюбеля представляет собой круглую пуговичную заглушку с одной цилиндрической стороной и одной стороной со штифтом. Цилиндр вставляется в просверленное отверстие, а штифт отмечает местонахождение другого. При тщательном выравнивании пользователь может вдавить этот штифт в поверхность сопрягаемой платы, оставив метку для соответствующего отверстия. Затем пользователь может просверлить другое отверстие и сформировать соединение. Помимо комбинированного угольника, сверл с острым концом и сверла (хотя сверлильный станок лучше), все, что требуется, это центры для дюбелей.

Другим методом изготовления шпунтового соединения является использование зажимного приспособления. Это приспособление для дюбелей надевается на заготовку, зажимается на месте и направляет сверло в древесину. Затем пользователь может перенести приспособление на другую заготовку и просверлить соответствующие отверстия. Поскольку эти приспособления направляют сверло, сверлильный станок не нужен. Острое сверло, комбинированный угольник и электрическая дрель сделают свое дело.

Можно создать шпунтовое соединение без центров для штифтов или шаблона для штифта, но для этого потребуется очень точная схема и очень твердая, прямая рука для сверления.

Как сделать дюбельное соединение

Самый простой способ сделать точное дюбельное соединение — это использовать приспособление для дюбеля. Эти приспособления будут иметь съемные втулки, несколько отверстий для выбора соответствующего размера дюбеля или фиксированные размеры отверстий. Как правило, вы хотите выбрать дюбель толщиной около ⅓ от общей толщины доски, поэтому выберите соответствующий размер отверстия. Итак, для 1 × 4 толщиной ¾ дюйма лучше всего использовать дюбель диаметром ⅜ дюйма, поэтому выбрали отверстие диаметром ⅜ дюйма.

Примечание. Следующие шаги помогут вам создать угловое стыковое соединение для дверцы шкафа с помощью дюбелей, но вы можете отрегулировать их для прямых стыковых соединений или соединений под углом. Для целей этой статьи предположим, что наша древесина имеет толщину 3/4 дюйма и ширину 2 дюйма, но вы можете настроить эти размеры для любой ширины или толщины доски. Кроме того, рекомендуется попробовать выполнить следующие шаги на кусках дерева, прежде чем сверлить детали.

Tools and Materials

• Two pieces of wood of equal dimensions
• Pencil 
• Combination square
• Doweling jig
• Sharp drill bit (the same diameter as dowels)
• Power drill
• Masking tape
• Dowels
• Клей для дерева
• Струбцины

1. Разметка мест расположения дюбелей

Первый шаг к изготовлению дюбельного соединения — это размещение дюбелей. Поместите два куска дерева рядом с каждым, как будто они уже собраны (сформируйте угол). Убедитесь, что горизонтальная часть (рельс) упирается в вертикальную часть (стойку). Удерживая комбинированный угольник примерно на 1/2 дюйма ниже конца стойки, нарисуйте карандашом линию через стойку и на поручне. Переместите квадрат комбинации на один дюйм вниз и нарисуйте еще одну линию. Эти линии обозначают расположение дюбелей.

2. Зафиксируйте приспособление для установки дюбелей

Наденьте приспособление для установки дюбелей на заготовку. Все приспособления имеют контрольные маркеры, которые можно использовать для их выравнивания. Аккуратно совместите контрольный маркер с одной из линий, нарисованных на последнем шаге, и закрепите приспособление на месте. Для приспособлений с несколькими отверстиями убедитесь, что вы выровняли приспособление с правильным отверстием.

3. Просверлите отверстие

Выберите сверло, соответствующее диаметру дюбелей, которые вы собираетесь использовать, и закрепите его в дрели. У большинства приспособлений есть ограничители глубины, которые можно настроить, чтобы предотвратить слишком глубокое сверление, но вы также можете использовать кусок малярной ленты, обернутый вокруг сверла, в качестве маркера. Установив заданную глубину, поместите сверло в соответствующую направляющую, нажмите на спусковой крючок дрели и просверлите отверстие.

4. Повторите

Ослабьте хомут и переместите его к следующему отверстию, снова тщательно совместив контрольную метку на шаблоне. Просверлите отверстия и переместите приспособление в следующее место, пока не будут просверлены все отверстия.

5. Пробная посадка соединения

Перед окончательной сборкой очень важно провести пробную посадку соединения (известную как сухая посадка). Он должен быть плотным, но не должен требовать силы, а дюбели должны достаточно проникать в каждую доску. Стык также должен быть ровным и плотным, без зазоров, дюбелей не должно быть видно.

Если вы просверлили слишком глубоко, отрежьте небольшую заглушку от запасного дюбеля и вставьте ее в отверстие. Если вы просверлили недостаточно глубоко, установите кондуктор и просверлите глубже. В конце каждого отверстия должно быть немного места для клея, но не настолько, чтобы дюбель небрежно скользил.

6. Приклейте и закрепите соединение

Выдавите немного столярного клея в отверстия. Вставьте дюбели в одну доску перед тем, как соединить две доски. Используйте зажимы, чтобы скрепить соединение, пока оно не высохнет.

ГОСТ 1145-80. Саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx

Тайвань Метиз Альянс

Энциклопедия крепёжных стандартов

ГОСТ 1145-80. Саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx

Фотография

Чертеж

ГОСТ 1145-80 — саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx. Шуруп ГОСТ 1145-80 используется в промышленных, производственных и строительных областях для монтажа соединения элементов конструкций, а также их монтажа без предварительного сверления в дерево, пластмассу, а с предварительным сверлением — в металл. Может использоваться с дюбелями при монтаже конструкций в бетон, гипсокартон, кирпич.
Шуруп ГОСТ 1145-80 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.

Соответствует ГОСТ 10619-80, DIN 97 и DIN 7982.

Ниже приведены основные размеры и характеристики саморезов ГОСТ 1145-80.

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Philips.

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Pozi.

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Torx.

Раздел — оборудование см. www.metiz.com.tw

ГОСТ 1145-80. Шуруп саморез. Шурупы ГОСТ 1145-80.

ГОСТ 1145-80 — саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Phillips, Pozi или Torx. Шуруп ГОСТ 1145 80 используется в промышленных, производственных и строительных областях для монтажа соединения элементов конструкций, а также их монтажа без предварительного сверления в дерево, пластмассу, а с предварительным сверлением — в металл. Может использоваться с дюбелями при монтаже конструкций в бетон, гипсокартон, кирпич.

Шуруп ГОСТ 1145 80 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.

Соответствует DIN 97 и DIN 7982.

Ниже приведены основные размеры и характеристики саморезов ГОСТ 1145.

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Philips.

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Pozi.

ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц — Torx.

Винты с плоской головкой и шлицем ГОСТ 1145-80

ГОСТ на окна, двери

Дата：      Категории：Цены на фанеру и новости

ГОСТ

На окна, двери

ГОСТ 11214-2003 Окна деревянные со стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 1144-80 Шурупы по дереву с полукруглой головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 1145-80 Шурупы для дерева с потайной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 1146-80 Шурупы по дереву с полупотайной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 11473-75 Шурупы по дереву с шестигранной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 1147-80 Шурупы по дереву. Общие технические условия
ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 21096-75 Панели оконные стальные из горячекатаного и гнутого профиля для производственных зданий
ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний
ГОСТ 24671-84 Болты с шестигранной головкой, винты, шурупы и гайки с шестигранной головкой. Ширина под ключ
ГОСТ 24699-2002 Окна деревянные со стеклопакетами и стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 24700-99 Окна деревянные со стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 25097-2002 Окна деревянные и алюминиевые. Технические условия
ГОСТ 26892-86 Двери деревянные. Метод испытаний на сопротивление ударной нагрузке в направлении открывания
ГОСТ 26919-86 Прокладки оконные железобетонные для жилых, гражданских и вспомогательных зданий. Технические условия
ГОСТ 30734-2000 Блоки оконные деревянные кровельные. Технические характеристики

ГОСТ 30971-2002 Монтаж в стыки оконных конструкций, примыкающих к стеновым проемам. Общие технические условия
ГОСТ 30972-2002 Заготовки и детали клеевые деревянные для окон и дверей. Технические условия
ГОСТ 31362-2007 Прокладки компрессионные для окон и блоков. Метод определения стойкости к воздействиям эксплуатации
ГОСТ 4.215-81 Система показателей качества продукции. Строительство. Оконная и дверная фурнитура. Номенклатура показателей
ГОСТ 4.215-81 Система показателей качества продукции. Строительство. Оконная и дверная фурнитура. Номенклатура индексов
ГОСТ 4.226-83 Система оценки качества. Строительство. Окна, двери и ворота из дерева.

Стол из дерева своими руками: поэтапное изготовление с чертежами

Купить мебель сейчас не проблема, тем более, что производители предлагают шкафы, гарнитуры и т.п. на любой вкус и кошелек. Однако, куда интересней сделать для дома что-нибудь своими руками и по собственному проекту или, в крайнем случае, взятому из интернета. Благодаря обзору редакции онлайн-журнала HouseChief.ru вы сможете узнать, как своими руками сделать стол из дерева.

Простой самодельный стол из натуральной древесины

Читайте в статье

• 1 Идеи для изготовления своими руками стола из дерева: фото, рекомендации, чертежи и пошаговые инструкции
• 2 Деревянный стол для дачи и дома: выбор материала
• 3 Инструменты, необходимые для создания деревянного стола своими руками
• 4 Стол из дерева своими руками: чертежи, фото и пошаговые инструкции
  • 4.1 Изготовление круглого деревянного стола
  • 4.2 Как сделать деревянный кухонный стол
  • 4.3 Изготовление журнального столика из дерева своими руками
  • 4. 4 Создание скамеек и стола из дерева в беседку своими руками
• 5 Фотогалерея различных вариантов деревянных столов, выполненных своими руками
• 6 Несколько слов в завершение

Идеи для изготовления своими руками стола из дерева: фото, рекомендации, чертежи и пошаговые инструкции

Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению стола, особенно новичку, нужно пройти несколько подготовительных этапов. В частности, понадобится:

• определиться с тем, где и в каких условиях будет эксплуатироваться стол;
• разработать дизайн и декор изделия;
• составить или взять из интернета чертежи;
• определиться с материалом;
• подготовить необходимые инструменты и материалы.

Когда вы со всем определились, то можно приступать непосредственно к изготовлению стола. Как следует из названия нашего обзора, дальше мы будем рассматривать различные варианты изготовления именно деревянной конструкции. Если вы новичок, то лучше выбрать для себя модель попроще.

Хороший чертёж поможет собрать практически любую конструкциюНеплохой вариант сделать столешницу из старых досок от поддонаС электрорубанком гораздо легче добиться ровной поверхности

Деревянный стол для дачи и дома: выбор материала

Самый лучший материал для изготовления стола, стула и прочей мебели – натуральное дерево. Не обязательно использовать свежую древесину, для домашних самоделок прекрасно подойдут старые доски от различных конструкций, в том числе и от грузовых поддонов. Однако при использовании вторичных пиломатериалов необходимо тщательно обработать дерево от грязи, краски и т.д.

Для изготовления деревянного стола необходимо брать сухую и чистую древесину без дефектов

Чтобы изготовить своими руками столик из дерева, можно использовать и другие материалы: стекло, металл, эпоксидную смолу и т.п. Обычно выбор материала напрямую зависит от типа конструкции, размера и условий эксплуатации мебели. Чем хороша древесина, так это тем, что её легко реставрировать.

Даже из старой древесины с дефектами при помощи эпоксидной смолы можно сделать шикарную столешницу

Инструменты, необходимые для создания деревянного стола своими руками

Для изготовления, например, деревянного садового стола, потребуется минимальный набор ручного инструмента: ножовка, молоток, стусло, отвертка гвозди, шурупы, рулетка или линейка, угольник и карандаш. Этого минимума достаточно для изготовления простейшей конструкции для дачи. Также понадобится наждачная бумага для шлифовки дерева перед финишной отделкой, клей и струбцины.

Минимальный набор инструмента столяра

Для изготовления более сложных конструкций, или если вы решили заниматься созданием мебели и прочих поделок, стоит приобрести ручной электроинструмент. Можно приобрести оборудование из среднего ценового сегмента, которое вполне себя окупает. Инструмент, который позволит быстрее и качественнее делать более сложные и красивые столы:

• электродрель и шуруповерт;
• электролобзик и электрорубанок;
• настольная циркулярная пила;
• фрезер;
• шлифовальная машинка.

С электроинструментом можно сделать легко и быстро практически любой предмет мебели

Стол из дерева своими руками: чертежи, фото и пошаговые инструкции

При должном подходе, грамотном чертеже, наличии материала, инструмента и большом желании, сделать деревянный стол своими руками не так уж и сложно. Мы предлагаем несколько вариантов изготовления конструкций из дерева с пошаговыми инструкциями и поясняющими фотографиями.

Грамотных подробных чертежей в интернете можно найти много

Для изготовления различных вариантов столов потребуются доски, которые можно взять от старых поддонов, деревянный брус. Для столешниц можно взять ЛДСП, но только не для мебели, которая используется на улице.

Рекомендация! Составляя чертежи самостоятельно, можно использовать обычный тетрадный листок в клетку, принимая одну ячейку за 10 см. Так будет легко потом рассчитать размеры деталей, углы, количество и т.д.

Изготовление круглого деревянного стола

Предлагаемая ниже модель круглого стола рассчитана на 4 человек и подойдёт для кухни средних и больших размеров. Её довольно легко изготовить своими руками даже из подручных материалов, например, из разобранных поддонов.

3-D визуализация круглого стола из дерева

Попробуем повторить все этапы работы.

Иллюстрация	Описание действия
Как сделать своими руками столешницу из дерева
	Для изготовления столешницы нужно подобрать доски и обработать их при помощи рубанка или циркулярной пилы, а также наждачной бумаги или шлифмашины. Поскольку в нашем случае параметры столешницы – 1000×1000 мм, то нужно 6-7 досок с примерными размерами – 1050—1100×125-150×25 мм. Продольные стороны подготовленных досок промазать ПВА или столярным клеем, соединить между собой, чтобы получился своеобразный щит, и зажать струбцинами.
	Через 24 часа струбцины можно снять. Далее на полученном щите найти центр и при помощи циркуля или вспомогательных средств (гвоздь, бечёвка и карандаш) очертить круг с диаметром 1000 мм.
	Далее при помощи электролобзика вырезать круг по очерченному контуру.
Изготовление царг и деревянных ножек для стола
	Для изготовления простейших ножек для стола можно взять деревянный брус с размерами 40×40×725 мм. Древесину ошкурить и отполировать. Чтобы не морочиться, можно купить на рынке резные или простые ножки. Как правило, они стандартного размера, а при необходимости их можно немного подпилить.
	Чтобы сделать царги или поперечины для соединения ножек стола между собой и крепления столешницы, понадобится 4 отрезка доски с размерами 450×125-150×25 мм.
Сборка своими руками стола из дерева для дачи
	В верхней части каждой ножки с двух сторон провести центр и от края, которому будет прилегать столешница, на расстоянии 50 и 100 мм просверлить отверстие диаметром 7.5-8 мм (для коксов). То же самое нужно сделать и с царгами (разметку делать от верхнего края и соблюдать центровку). В отверстия ножек влить немного ПВА и вставить коксы (деревянные колышки 20×8 мм), которые можно изготовить самостоятельно или приобрести на рынке или в магазине. Коксы вставляют до половины.
	Для облегчения задачи собирают две части, которые потом соединяются между собой двумя царгами.
	В результате получается такая конструкция. Однако она ещё не устойчива, поэтому понадобятся соединительные планки из бруса.
	Для более плотного прилегания к царгам, бруски с размером 200×40×40 или 200×50×50 мм нужно обрезать с двух сторон под углом 45°. Для большей точности стоит воспользоваться стуслом.
	Соединительные бруски или «косынки» прикрепить к царгам и ножкам при помощи саморезов, предварительно просверлив в них отверстия диаметром ~ 3 мм. Размещаем бруски как указано на картинке. На царгах и косынках установить мебельные металлические уголки, к которым прикрепить столешницу.
	На фото наглядно показано как установить «косынку».
	В результате получаем вот такой стол. Далее хорошо зашкуриваем все поверхности, покрываем антибактериальной пропиткой, морилкой, краской или просто лаком. Можно также декорировать стол по технике обожжённой древесины.

Предложенные размеры деталей и конструкций не являются обязательными. Вы можете делать стол по собственным эскизам и размерам, которые подходят именно под ваши потребности.

Как сделать деревянный кухонный стол

Приятно собраться всей семьей за обеденным столом на даче. Предлагаем модель, которую можно легко собрать из дерева своими руками.

Стол из деревянного массива

Иллюстрация	Описание действия
	Чтобы не повторяться: столешницу для стола из дерева на кухню делаем точно так же, как и в предыдущем случае. Разница в форме и размере (1000×600×25).  А теперь перейдем к изготовлению основания или подстолья. Для этого понадобится две коротких царги и две длинных. Размеры коротких – 320×150 мм.
	Также вырезаем и длинные царги размером 900×150 мм.
	Собираем при помощи коксов 2 части из двух ножек и короткой царги (каждая).
	Далее эти две части соединяем длинными царгами (как и в случае с круглым столом, описанным выше).
	Получаем каркас стола.
	Делам соединительные бруски или «косынки» с сечением 40×40 мм.
	Крепим «косынки» саморезами к раме стола.
	Далее двумя брусками 900×40×40 мм соединяем ножки стола между собой по длинной стороне. Расстояние от пола определяем по своему усмотрению. Крепление к ножкам можно выполнить при помощи мебельных уголков.
	На нижние брусья крепим полку при помощи саморезов. Для полки можно взять толстую фанеру. Размеры полки 900×400×8-10 мм.
	Крепим столешницу, шлифуем, чтобы не было заусенцев, декорируем и получаем сделанный своими руками обеденный стол из дерева с нижней полкой, которая всегда пригодится для размещения различных вещей или в качестве подставки для ног детей.

Изготовление журнального столика из дерева своими руками

Невысокий столик для гостиной стал неотъемлемым элементом обстановки практически любого дома.

Модель, взятая из интернета3-D визуализация того же стола, выполненная в программе PRO100

Предлагаем инструкцию, как самостоятельно изготовить такую конструкцию собственными руками.

Иллюстрация	Описание действия
	Изготавливаем столешницу и днище точно так же, как и в предыдущих случаях. Размеры – 1000×500×25 мм.
	К днищу прикрепить ножки, для которых можно использовать ролики, мебельные подставки или «пятачки» от грузовых поддонов.
	Делаем боковину с размерами 500×300×25 мм.
	Соединяем боковину с днищем при помощи саморезов или «коксов». Соединение при помощи мебельных колышков довольно сложно, но при этом не видно мест крепления.
	Далее собираем колонну из 4 отрезков доски с размерами 300×100-150 мм. Сборку делаем способом «колодца».
	Колонну крепим к днищу на заранее размеченное место.
	Накрываем конструкцию столешницей и получаем оригинальный журнальный столик, который будет смотреться в интерьере квартиры, загородного коттеджа или дачи.

Создание скамеек и стола из дерева в беседку своими руками

Приятно посидеть за столом, сделанном своими руками, в беседке на даче или загородном доме.

Садовый стол из дерева своими руками со скамьями

Рассмотрим, как изготовить стол со скамейками.

Иллюстрация	Описание действия
	Изготавливаем из досок столешницу с габаритами 1700×700×25. Делаем и обрабатываем деревянный щит, так же, как и для остальных вариантов, описанных выше.
	Для сиденья скамьи берем 4 доски – 1700×150×25 мм.
	Также нужно вырезать две царги с размерами 1162×117×25 мм. Они будут соединять стойки между собой.
	Режем из доски две поперечины, которые будут служить опорой для сиденья скамьи.
	Вырезаем и обрезаем углы на двух досках для зажима основной поперечины.
	Теперь нужно сделать 4 верхних поперечины для скрепления ножек и опоры столешницы.
	Наконец, вырезаем четыре ножки, у которых концы обрезаются под углом.
	Собираем две секции из 4 опор, 2 главных нижних и вспомогательных верхних перекладин.
	Закрепляем конструкции оставшимися перекладинами.
	Соединяем секции посредством двух царг.
	Теперь крепим сиденья скамеек. Соединение можно делать при помощи саморезов по дереву.
	Далее устанавливаем деревянную столешницу для стола и фиксируем её. Выполняем финишную шлифовку, грунтовку, пропитку, покраску или лакировку поверхностей. После всего этого можно устанавливать стол со скамьями в беседку.

Фотогалерея различных вариантов деревянных столов, выполненных своими руками

Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку фотографий того, что можно сделать своими руками из простого дерева. Надеемся, они вам понравятся.

1 из 12

Несколько слов в завершение

Мы рассказали и показали вам, как самостоятельно изготовить столы любого назначения. Надеемся, что эскизы и описания к ним помогут вам, когда вы решите попробовать свои силы в столярных работах. Если у вас остались вопросы или замечания, то вы можете связаться с нами через форму комментариев.

Стол для дачи своими руками: конструкция, чертежи, порядок сборки

Стол — мебель без которого нельзя обойтись ни в городе, ни на даче. Стол можно поставить на веранду, в беседку или просто в тенистое место. За ним можно обедать, устраивать застолья или играть в настольные игры на свежем воздухе. Недорого можно приобрести только пластиковый не большой столик, большой деревянный стол для дачи дешевле сделать своими руками. В статье будут представлены три варианта столов и чертежи для их изготовления.

Содержание

Размеры стола и особенности постройки
Столешница для стола
Стол с прямыми ножками
Стол с Х образными ножками
Стол со скамейками
Примеры столов для дачи

Размеры стола и особенности постройки

Оптимальный размер столешницы стола для дачи 80х120 см. Меньший по размеру стол будет значительно уступать по функциональности, стол больших размеров будет слишком громоздким и его тяжело будет убирать на зиму. Размер стола 80х120 см позволит проводить торжественные застолья с числом участников 8 – 10 человек.

Стол для дачи проще всего изготовить из досок. К тому же это наиболее доступный и недорогой материал. Достоинство изготовлении стола из дерева состоит в том, что доски можно напилить на нужный размер на любой строительной базе, и без проблем довести на дачу, тем самым сэкономив на транспортировке. Следует отметить, что при габаритах стола 75х80х120 см самой длинной доской будет доска столешницы длиной 120 см. Доска такой длины полезет практически в любую машину.

Разновидностей конструкций столов достаточно много, однако по большому счету различие только в виде ножек, на которые опирается столешница. Поэтом ножки у стола это самый сложный элемент всей конструкции.

Столешница для стола

Столешница у стола на даче изготавливается из досок. Толщина досок может быть от 30 до 50 мм. Однако оптимальным вариантом является доска толщиной 40 мм.

Важным моментом является нарезка досок. При длине столешницы 120 см, необходимо 5,3 доски шириной 150 мм, 6,6 досок шириной 120 мм и 8 досок шириной 100 мм. Учитывая, что доски продают длиной чуть более 6 м, то для столешницы целесообразно выбирать доску шириной 100 мм.

Выбрав доску шириной 100 мм не придется подгонять или изменять размеры столешницы, что значительно упростит работу по устройству стола. Кроме того, останется еще 2 доски длиной 120 мм, которые можно использовать для других деталей.

Если приобрести нужную доску не получается можно сделать столешницу не сплошной, а с промежутками. Такая столешница будет выглядеть не менее интересно. При этом вода, которая может скапливаться на столе со сплошной столешницей будет стекать через зазоры между досками.

Стол с прямыми ножками

Стол с прямыми ножками самая простая конструкция стола для дачи. Это устойчивый удобный стол, который будет хорошо служить как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

Рис.1. Стол с простыми прямыми ножками.

Ножки для стола состоят из 4х элементов 2 вертикальных стойки и 2 горизонтальных. Верхняя горизонтальная стойка крепится к столешнице, нижняя является опорой.

Рис.2. Чертеж стола с прямыми ножками.

Конструкция ножек может быть различной. Например, вместо опоры на нижнюю доску можно сделать, чтобы опора была на вертикальные стойки, а нижнюю доску можно сделать в качестве дополнительной для прочности.

Обратите внимание в данной конструкции соединение досок выполняется без дополнительных пазов. Это сильно упрощает сборку стола. Чтобы все элементы были хорошо закреплены необходимо все соединения проклеить столярным клеем. В этом случае доски можно соединять саморезами.

Рис.3. 3D вид стола.

Порядок сборки стола следующий:

• Собирают ножки. Для этого необходимо напилить согласно чертежу доски. Места соединения обработать клеем и стянуть саморезами или конфирмантом.
• На ровной площадке разложить доски для столешницы, разметить положение ножек и закрепить доски столешницы через верхнюю планку ножек.
• Установить горизонтальную стяжку между ножками.
• Выждать 2 – 3 часа пока клей высохнет и обработать стол от заусенцев и острых краев.
• Далее стол можно лакировать. Либо просто обработать антисептиком.

Стол с Х образными ножками

Стол с Х образными ножками по сути мало чем отличается от стола с прямыми ножками, просто имеет другую форму ножек. Однако изготовить без создания дополнительных пазов на ножках невозможно. Это несколько усложняет работу.

Рис.4. Стол с Х-образными ножками.

Ножки стола состоят из 3-х элементов. Две скрещивающихся опоры и вертикальная верхняя планка. Верхняя планка, как и в предыдущем случае необходима для крепления столешницы.

Рис. 5. 

Чтобы соединить ножки в наклонных опорах необходимо сделать прорезь в пол доски.

Рис.6. Основные размеры стола.

Порядок сборки стола следующий:

• Нарезают доски необходимой длины.
• В ножках делают паз в пол доски. Паз можно сделать электролобзиком или фрезером.
• Собирают ножки. Соединения проклеивают. Части скрепляют саморезами.
• Раскладывают доски столешницы и крепят к ним собранные ножки.
• Устанавливают нижнюю доску стяжку.
• Обрабатывают стол от заусенцев и покрывают лаком.

Стол со скамейками

Стол со скамейками довольно часто устанавливают на веранды или под открытым небом. В отличие от описанных выше конструкций он не требует наличия дополнительных лавок или стульев, лавки входят в конструкцию стола.

Рис.7. Стол со скамейками.

Недостатком этого варианта стола на дачу является то, что конструкция получается довольно громоздкая, и убирать ее на зиму становится очень проблематично.

Рис.8. Стол со скамейками чертеж.

Особенностью конструкции стола в том, что лавочки закрепляются непосредственно на ножках стола. Поперечины, на которые крепятся скамьи одновременно являются стяжкой ножек, а скамьи играют роль продольной стяжки.

Рис.9. Стол со скамейками. Вид спереди.

Порядок сборки стола со скамейками следующий:

• Нарезают доски нужной длины.
• Собирают ножки и опору для настила скамейки. Места соединений проклеивают и стягивают саморезами.
• Размечают доски для столешницы и монтируют их к ножкам.
• Закрепляют скамейки.
• Обрабатывают пропиткой или антисептиком.

Примеры столов для дачи

Рис.10. 

Рис.11. 

Рис.12. 

Рис. 13. 

Рис.14. 

Рис.15. 

Рис.16. 

Рис.17. 

Рис.18. 

Рис.19. 

Рис.20. 

Рис.21. 

Рис.22. 

Рис.23. 

Рис.24. 

Рис.25. 

Рис.26. 

Рис.27. 

Рис.28. 

Рис.29. 

Рис.30. 

Рис.31. 

Рис. 32. 

Рисунок стола — Как нарисовать стол шаг за шагом

Стол представляет собой предмет мебели с плоской столешницей и одной или несколькими ножками. Он обеспечивает плоскую поверхность, на которой можно размещать различные предметы.

Его также можно использовать для многих целей, таких как еда, письмо, учеба или игры. Таким образом, стол, безусловно, незаменимый предмет мебели в нашем доме.

Мы создали пошаговое руководство по рисованию таблицы, состоящее из 9 быстрых и простых шагов.

Как только вы научитесь рисовать таблицу, вы сможете использовать ее в гораздо более сложных рисунках.

Может быть, вы можете нарисовать человека, обедающего на столе и сидящего рядом на стуле, или, может быть, ребенка, играющего в компьютерные игры на столе? Возможности безграничны!

Получайте удовольствие от рисования реалистичного трехмерного стола!

О чем эта запись в блоге

• Как нарисовать таблицу — приступим!
  • Шаг 1
  • Шаг 2. Нарисуйте верхнюю часть таблицы
  • Шаг 3 – Нарисуйте левую переднюю ножку стола
  • Шаг 4 – Нарисуйте правую переднюю ножку стола
  • Шаг 5 – Нарисуйте правую заднюю ножку стола
  • Шаг 6 – Нарисуйте все четыре ножки стола Стол
  • Шаг 7. Нарисуйте линию в верхней части стола
  • Шаг 8. Добавьте размеры на передние ножки
  • Шаг 9. Завершите размеры на всех четырех ножках
  • Сделайте это, чтобы перейти к следующему рисунку стола. уровень
  • Ваш рисунок стола готов!

Шаг 1

Нарисуйте наклоненный параллелограмм, чтобы создать контур верхней части стола.

Помните, что при рисовании контура используйте легкие штрихи. Не нажимайте слишком сильно карандашом, чтобы вы могли легко удалить контур, когда он вам больше не понадобится.

Шаг 2. Нарисуйте самую верхнюю часть стола

Нарисуйте широкую V-образную линию с короткими вертикальными линиями с обеих сторон прямо под контуром. Имейте в виду, что линия должна быть параллельна нижней части контура, который мы нарисовали на предыдущем шаге.

Не забудьте стереть нижнюю часть контура! Это улучшает форму верхней части стола.

Шаг 3. Нарисуйте левую переднюю ножку стола

Нарисуйте вытянутую узкую фигуру прямо под передним левым углом стола.

Образует левую переднюю ножку стола.

Шаг 4. Нарисуйте правую переднюю ножку стола

Повторите предыдущий шаг, чтобы нарисовать еще одну ножку под правым передним углом стола. Это формирует правую переднюю ножку стола.

Имейте в виду, что передние ножки стола должны иметь одинаковую длину. Однако правая передняя нога может казаться ниже левой передней ноги, потому что стол наклонен вбок.

После завершения этого шага левая и правая передние ножки стола должны быть готовы.

Шаг 5. Нарисуйте правую заднюю ножку стола

Нарисуйте еще одну продолговатую узкую фигуру с наклонным низом под правым задним углом стола.

Это правая задняя ножка стола.

Шаг 6. Соберите все четыре ножки стола

Нарисуйте еще одну ножку прямо под задним левым углом стола. Это образует левую заднюю ножку стола, тем самым завершая балансировку всех четырех ножек стола.

Как вы можете видеть на иллюстрации выше, левая задняя нога видна только наполовину, потому что верхняя часть стола закрывает его верхнюю часть.

Шаг 7. Нарисуйте линию в верхней части стола

Нарисуйте контур рядом с краем стола, повторяя его форму. При правильном нарисовании он должен выглядеть как размеры краев стола.

Это сделает ваш стол трехмерным и реалистичным!

Шаг 8. Добавление размеров передних ножек

После определения размеров верхней части стола мы добавим размеры ножек.

Проведите вертикальную линию вдоль каждой передней ноги. Это создает края ножек стола. Убедитесь, что эта линия тоньше, чем линия, образующая саму ногу.

Шаг 9. Завершение размеров всех четырех ножек

Повторите предыдущий шаг на задних ножках стола. На этом этапе все четыре ножки стола должны иметь размеры или видимые края.

Как видите, стол наконец-то собран! Теперь все, что ему не хватает, — это несколько цветов, чтобы сделать стол ярким и красочным!

Берите свои любимые материалы для раскрашивания, потому что мы, наконец, подошли к самой захватывающей части. На этом этапе мы будем выбирать цвета и раскрашивать стол!

Столы бывают самых разных цветов, потому что производители могут окрашивать их почти в любой цвет.

Это дает вам множество вариантов цвета на выбор при раскрашивании стола! Не стесняйтесь использовать любой цвет, который вам нравится!

Вы даже можете использовать более одного цвета для создания разноцветного стола, что сделает его более эстетичным!

Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы продемонстрировать свои художественные способности, особенно умение смешивать и сочетать различные цвета!

Сделайте это, чтобы вывести рисунок стола на новый уровень.

Приготовьтесь создать художественную мебель с помощью этих советов по улучшению рисунка стола.

Мы сделали дизайн этой таблицы красивым и простым, чтобы облегчить его изучение. Теперь, когда вы освоили это, вы можете сделать дизайн более сложным с некоторыми деталями.

Сюда могут входить некоторые детали резьбы на ножках. Ножки стола могут быть даже изогнуты или иметь интересную форму.

Возможно, у вас дома есть столы, которые вы можете использовать в качестве примеров, или вы можете поискать дизайны в Интернете. Не могли бы вы добавить некоторые мелкие детали в эту таблицу?

Как только вы узнаете, как будет выглядеть этот эскиз стола, вы сможете решить, что на него положить! Во-первых, вы можете захотеть иметь скатерть с узорами и рисунками.

Кроме того, у вас может быть ваза, скульптура или растение в горшке. Это всего лишь несколько идей, которые вы можете попробовать, но этот стол может вместить практически все, что вы можете придумать! Может быть, вы можете попробовать найти предметы в своем доме и использовать их в качестве моделей для этой картины.

Еще один способ сделать рисунок стола еще лучше — добавить сидящего за ним персонажа.

Это может быть мультяшный персонаж или что-то более реалистичное, если вы амбициозны! Сделав стол больше, вы могли бы посадить за него несколько разных персонажей, возможно, разделив трапезу. Как вы думаете, кто мог бы использовать эту таблицу?

В зависимости от того, какой вид вы хотите для этого стола, можно использовать различные художественные средства. Например, может быть, вы хотите, чтобы он выглядел так, будто он ярко окрашен.

Вы можете использовать цветные ручки или маркеры, чтобы сделать эти цвета действительно выделяющимися! Или вы можете захотеть, чтобы он выглядел так, как будто он сделан из лакированного дерева, и в этом случае вы можете вместо этого использовать акварельные краски.

Все зависит от того, что вы хотите для этой картинки, и нет неправильных ответов!

Ваш рисунок стола готов!

Надеемся, вам понравится этот пошаговый рисунок стола. Если вам было весело рисовать стол, возможно, вам будет интересно нарисовать стул? Таким образом, вы можете нарисовать стол в паре с подходящим стулом.

Помните, что все наши уроки рисования на 100% бесплатны, и вы можете использовать их в качестве учебных материалов во время рисования.

Мы регулярно загружаем контент в наш каталог «Как рисовать», так что не забывайте заглядывать сюда, чтобы постоянно получать доступ к новым урокам рисования!

Когда вы закончите рисовать и раскрашивать стол, не забудьте продемонстрировать свой шедевр! Сфотографируйте свою работу и поделитесь ею на нашей странице в Facebook и в Pinterest.

Не смущайтесь, вы много работали над своей работой, поэтому мы уверены, что она выглядит впечатляюще!

Нам не терпится увидеть ваш реалистичный рисунок стола!

399.169 чертежный стол Стоковые фото, картинки и изображения

Realistic sketch of table inspective. векторная иллюстрацияPREMIUM

Векторный, изолированный эскиз стола на белом фоне. PREMIUM

День рождения сплошной однострочный векторный рисунок. празднование дня рождения. рисованный семейный ужин, праздник, фестиваль. женщина и гости сидят за столом. иллюстрация дня благодарения. поминальный банкет.PREMIUM

Садовая мебельPREMIUM

День рождения, непрерывный однолинейный векторный рисунок. празднование дня рождения. рисованный семейный ужин, праздник, фестиваль. женщина и гости сидят за столом. иллюстрация дня благодарения. поминальный банкет.ПРЕМИУМ

Реалистичный эскиз различных столов в перспективе. столовый набор. векторная иллюстрацияPREMIUM

Вид на интерьер среднего класса. PREMIUM

Улыбающиеся мать и дочь готовятся к урокам и рисуют за столом карандашами и красками. родитель и воспитанник дошкольного учреждения. первый день осенней осени. девочка из начального класса, обратно в школу.PREMIUM

Мальчик и девочка учатся иллюстрацияPREMIUM

Таблица умножения или таблица умножения для печати векторная иллюстрацияPREMIUM

Таблица умножения или таблица умножения для печати векторная иллюстрацияPREMIUM

Набор рисованных таблиц, векторная иллюстрацияPREMIUM

Ручной рисунок стола и четырех стульевPREMIUM

Деревянный стол для пикника на белом фонеPREMIUM

Рисунок с кошкой на чертежном инструментеPREMIUM

3 иллюстрация стола и собаки под столом.

0002 Архитектор работает над чертежом. рабочее место архитектора — архитектурный проект, чертежи, линейка, калькулятор, ноутбук и делитель компаса. концепция строительства. инженерные инструменты.PREMIUM

Девушка рисует цветными карандашами на бумаге. mockupPREMIUM

Инженер работает над чертежом. инженерный чертеж, техническая схема. зарисовка снаряжения, проект. инженер-дизайнер в проекте. чертежи для производства, проектирования, производственных процессов. вектор, плоскийPREMIUM

Иллюстратор таблиц умноженияPREMIUM

Мальчик дошкольного возраста использует карандаши и краски для домашнего задания, полученного из детского садаPREMIUM

Концепция рабочего стола для рисования на ноутбукеPREMIUM

Набор мебели. коллекция деталей интерьера различных столов и письменных столов.PREMIUM

Иллюстрация круглого стола и цветочного горшка на белом фонеPREMIUM

Иллюстрация стола и цветочного горшка на белом фонеPREMIUM

Эскиз рук с компьютерным человеком, выполняющим офисную работу, вид сверху рисованная векторная иллюстрацияПРЕМИУМ

Эскиз современного интерьера векторной иллюстрации разноеPREMIUM

Эскизный проект кухни с современной мебелью и островомPREMIUM

Архитекторы, работающие над проектом в офисеPREMIUM

Иллюстрация игрока в пинг-понг на безобразном фонеPREMIUM

Белый холст на чертежном столе с большим количеством канцелярские предметы, создающие центральное пространство для копирования вашего текста или дизайна. ПРЕМИУМ

Белый пустой лист с множеством канцелярских предметов создает отличное пространство для копирования вашего сообщения или рисунка. ПРЕМИУМ

Иллюстрация стола на белом фонеPREMIUM

Белый холст на чертежном столе с множеством канцелярских предметов, образующих центральное пространство для копирования текста или дизайна крупным планомPREMIUM

Школьный стол на белом фонеPREMIUM

Голодный котенок пьет молоко под столомPREMIUM

Иллюстрация еды на беломPREMIUM

Иллюстрация круглого стола на белом фонеPREMIUM

Иллюстрация коричневого стола на белом фонеPREMIUM

Чертежный стол с чертежом проектаPREMIUM

Векторная иллюстрация стола в стиле каракули, рабочее место в офисеPREMIUM

Иллюстрация стола и стулаPREMIUM

Стол для пикникаPREMIUM

Инженер-механик анализирует свой дизайн. измерение размеров металлической модели штангенциркулем.PREMIUM

Плакат, стоящий рядом с белой стенойPREMIUM

Красивый молодой архитектор рисует планы в офисе. PREMIUM

Буфер обменаPREMIUM

Товарищи за столомPREMIUM

Набор предметов и мебели для дома на цветном фонеPREMIUM

КомодPREMIUM

Чертежный стол с чертежом проектаPREMIUM

Чертежный стол с чертежом проектаPREMIUM

3

Стол для романтического ужинаPREMIUM

Иллюстрация стола и цветочного горшка на белом фонеPREMIUM

Чистый лист бумаги с разноцветными карандашами креативный процессPREMIUM

Композиция ко дню отца — офисный стол. студия снята на деревянном фоне.PREMIUM

3d иллюстрация детского стола с материалами для рисования на немPREMIUM

Типичное офисное место в черно-белом контурном рисункеPREMIUM

Комната с мебелью. изолированные на беломPREMIUM

Рисунок круглого столаPREMIUM

Вектор, рисованная иллюстрация элементов интерьераPREMIUM

Элементы ресторанаPREMIUM

Белая тетрадь для эскизов на деревянном столеPREMIUM

Визуализация интерьера модной гостинойPREMIUM

Линейка панели на инженерном чертеже крупным планомPREMIUM

Изображение собрания сотрудников мебели. PREMIUM

90 в комплекте setPREMIUM

Иллюстрация обеденного стола на белом фонеPREMIUM

Вытяжка с чертежным инструментомPREMIUM

Винтажная штораPREMIUM

Векторная иллюстрация места установки.PREMIUM

Роскошные инструменты для рисования на деревянном столе.PREMIUM

Иллюстрация различных предметов мебели на белом фоне. офисный стул, письменный стол, различные предметы на столе. эскизное рабочее пространство. vector illustrationPREMIUM

Космический и стильный интерьер домашнего офиса с деревянным столом, классными офисными принадлежностями, лентами, расходными материалами, блокнотами, блокнотами, карандашами. современный домашний декор. минималистичная концепция. шаблон. копировать spce.PREMIUM

Сервировка стола. организация ресторанного ужина. простая пустая тарелка с ложкой и вилкой. винтажный рисованный стиль. ПРЕМИУМ

Человек или бизнесмен, сидящий за столом и думая о ответе на вопрос, векторная иллюстрация мультяшного рисунка. ПРЕМИУМ

Набор кухонных и офисных столов для внутренней планировки ресторана, кухни, квартиры или офисного помещения. вид сверху иконок мебели для планов этажей. vectorPREMIUM

Концепция бизнеса, архитектуры, строительства, строительства и людей — крупный план руки архитектора с чертежом и архитектурными инструментами, пишущими в блокнотPREMIUM

Тарелка, вилка и нож на белом фоне. vector illustration.PREMIUM

Праздничный торт и праздничные колпачки на столе в комнате, украшенной воздушными шарами для дня рождения.PREMIUM

Ручной рисунок на бумаге. концепция создания бизнеса или мозгового штурмаPREMIUM

Профессиональный стол креативного графического дизайнераPREMIUM

Маленькое уютное кафе. vector sketchPREMIUM

Красочная таблица умножения от 1 до 10 в качестве учебного материала для учащихся начальной школы — eps 10 вектор и иллюстрация.PREMIUM

Макет цифрового планшета для презентации художественного оформления или дизайна приложения. вид сверхуPREMIUM

Эскиз интерьера кафе. молодые люди сидят и пьют кофе у барной стойки. современная концепция кафе. vector illustration.PREMIUM

Обеденный стол vectorPREMIUM

Интерьер кухни с ретро техникой, мебелью. вектор. винтажная комната с плитой, шкафом, миксером, холодильником и клетчатым полом в плоском дизайне. кулинарный баннер. Мультяшная мятно-зеленая иллюстрация. ПРЕМИУМ

Счастливая семья. мать и дочь вместе рисуют. взрослая женщина помогает девочке-девочке. PREMIUM

Значок для чистки рук. векторный набросок иллюстрации обработки протиркой полировки. пиктограмма свободной от пыли зоныPREMIUM

Стандартные символы мебели, используемые в архитектурных планах, набор иконок, набор иконок, элементы графического дизайна. небольшое кафе, ресторан, пивной бар — планы сверху. вектор изолированный.ПРЕМИУМ

Современное рабочее пространство с непрерывным однострочным векторным рисунком. рабочий стол рисованной силуэт. два компьютерных монитора с клавиатурой, мышью и ноутбуком.

Как варить нержавейку инвертором — Торговый Дом Центр Сварки

Изделия из нержавейки пользуются большой популярностью. Наверняка у каждого дома найдётся хоть одно такое изделие, отличающееся прочностью и надежностью в использовании.

Однако порой случается так, что и изделия из нержавейки требуют ремонта. Для этих целей чаще всего используется сварка. А поскольку в последнее время для бытовых нужд приобретаются инверторы, то и возникает закономерный вопрос об их работе с нержавейкой.

Сварка нержавейки: что нужно знать?

Нержавейка относится к высоколегированной стали, большую часть которой составляет хром. Есть в составе нержавейки также и никель, титан, мобилен, и другие добавочные элементы, улучшающие характеристики этого металла против коррозии.

Из-за того, что нержавеющая сталь имеет теплопроводность почти, что вдвое меньше, чем у обычной стали, варить её довольно сложно. Делать это нужно только при пониженном напряжении и на обратной полярности тока.

Также, при неправильной сварки нержавейки, её может сильно повести, и это нужно обязательно учитывать, выставляя необходимые зазоры между свариваемыми элементами. Кроме того, после сварки, места швов будут подвержены коррозийным процессам, поэтому их следует защитить, чтобы уберечь целостность металлоизделия.

Как варить нержавейку инвертором

Чтобы правильно сварить нержавейку инвертором следует придерживаться таких правил:

1. Не перегревать слишком сильно заготовку, поскольку температура свыше 150 градусов здесь является уже критической;
2. Варить нержавейку допускается только на малом токе. При этом нужно исключить колебательные движения электродом и увеличить скорость сварки до предела;
3. Обязательно нужно позаботиться об отводе тепла, для чего под свариваемые заготовки рекомендуется подкладывать медные пластины достаточной толщины;
4. Сварка толстой нержавейки должно осуществляться с разделкой и многопроходным соединением.
5. Для сварки нержавеющей стали нужны специальные электроды, которые предназначены для этих целей (можно варить и обычными электродами, но качество сварочного шва будет намного хуже).

Перед тем как варить нержавейку инвертором, место сваривания заготовок нужно обезжирить. Для этого можно использовать ацетон или бензин. Обезжиренная поверхность позволить сварочной дуге гореть более устойчиво.

Если сварка осуществляется электродами 3 мм, то ток на инверторе должен быть выставлен не менее 80 А. Так же, как было сказано выше, варить нержавейку рекомендуется на токе обратной полярности, обязательно подложив под металлоизделие теплоотводящие пластины из меди.

Для надежной дуги расстояние между электродом и нержавеющим металлом должно быть выдержано в 2-3 мм. При этом угол наклона электрода при сварке, также имеет немалое значение. Угол электрода к поверхности нержавейки должен составлять около 80 градусов, и только к дуге.

Обязательно после сварки нержавейки швы должны быть защищены от процессов коррозии. Для этого они при необходимости зачищаются, после чего покрываются специальной пастой с антикоррозийным составом.

Сварка нержавейки инвертором, в силу своих особенностей, требует немалого опыта. Новичку в этом, на первых порах, будет сложно, поэтому без экспериментов, ошибок и проб, не обойтись.

Сварка нержавейки инвертором в домашних условиях: электроды для сварки стали

Главная » Информационные статьи » Чем лучше варить нержавеющую сталь в домашних условиях?

Опубликовано: 26.11.2015

Нержавеющая сталь отличается от обычной углеродистой наличием легирующих элементов — металлов хрома, никеля, молибдена, марганца, титана в различном процентном соотношении. Чаще всего используется хром (Cr), его в составе нержавейки может быть до 20%, хром и никель в пропорции, соответственно, 3 – 5% хрома и столько же никеля. 

Содержание:

• Особенности нержавеющей стали при сварке
• Техника сварки нержавеющей стали
• Выбор инвертора
• Итог

Хромоникелевые стали одни из самых распространенных и лучше всего поддающиеся обработке. Марки стали 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 08Х18Г8Н2Т широко применяются в машиностроении, пищевой и химической промышленности, чаще всего они встречаются и в домашних мастерских.

Для начинающих сварщиков нержавеющая сталь — материал довольно сложный. Проще всего варить нержавейку инвертором – полуавтоматом в аргоновой атмосфере. Шов в таких случаях получается чистым и ровным, при достаточной тренировке, естественно, а само соединение прочным и герметичным. Но успешно сваривать сталь можно и покрытыми электродами, если знать особенности настройки инвертора и правила работы с нержавейкой.

Особенности нержавеющей стали при сварке

У высоколегированных сталей теплопроводность значительно ниже, чем у обычных углеродистых. При работе электрической дуги тепло хуже отводится из зоны сваривания, что у неопытных сварщиков приводит к сквозному прожиганию металла. Для сваривания нержавейки ток инвертора уменьшается на 20 – 25 %. Уменьшить риск перегрева можно и установив детали для сваривания, особенно небольшой толщины, на медную пластину, обладающую высокой теплопроводностью. Часть тепловой энергии уходит по ней, и область сварного шва находится в безопасном для металла тепловом режиме.

Второй особенностью нержавеющих сталей является значительный коэффициент теплового расширения, превосходящий этот показатель обычной стали и большинства металлов, пригодных для сварного способа соединения. Между свариваемыми деталями необходимо оставлять небольшой зазор, чтобы при остывании шов не разрушался. Ширина зазора тем больше, чем массивнее деталь. Внутренние напряжения могут достигать предела прочности, и деталь будет деформироваться — изгибаться, коробиться и т.д.

Стали с высоким содержанием хрома подвержены и другой опасности — потере антикоррозионных свойств в зоне шва. При нагревании до высокой температуры (около 1300⁰ С) хром превращается в карбид (Cr₂₃ C₆), который слабо связан с соседними зернами. В зоне карбидообразования возникает нарушение технологической прочности металла. К тому же, карбид хрома постепенно растворяется в агрессивных средах, например, кислотах, щелочах, обычной воде. Со временем сварной шов может разрушиться.

Межкристаллитная коррозия — появление на границах зерен стали посторонних соединений — карбидов, как правило, легко растворимых. В результате значительно уменьшается прочность и пластичность локальных участков, особенно в зоне контакта перегретого металла с относительно холодным.

Итак, как правильно варить нержавейку? Избежать снижения прочности можно несколькими способами.

1. Выбирать для сваривания сталь с низким содержанием углерода, кремния и никеля. Они усиливают межкристаллитную коррозию. Напротив, стали с легированием вольфрамом, молибденом, марганцем и ниобием значительно меньше подвержены риску образования очагов коррозии.
2. Второй способ — охлаждение зоны сваривания. Если вы работаете со сталью довольно часто, то необходимо изучить температурные режимы для сваривания той или иной марки стали.

вернуться к меню ↑

Техника сварки нержавеющей стали

Чем можно варить? Электроды для сварки конструкций из нержавеющей стали применяются особые, созданные для этого вида металла. Для ручной дуговой сварки ММА используются отечественные ЦЛ-11, НИИ-48Г или ОЗЛ-8. Помимо их неплохих качеств, эти электроды нетрудно купить по доступной цене. Их состав рассчитан на работу с хромоникелевыми сталями и обеспечивают условия сварки с минимальным образованием очагов межкристаллитной коррозии.

Шведские электроды от компании ESAB (ОК61. 30.) намного лучше, как для профессионалов, так и для новичков, но цена их значительно выше.

Эти электроды предназначены для сварки на постоянном токе обратной полярности. Покрыты они фтористым кальцием или карбонатом кальция (основные покрытия). Выбирать электроды по толщине следует исходя из размеров свариваемых деталей. Для массивных деталей, которые в бытовых условиях свариваются довольно редко, можно использовать электроды диаметром 3 мм. Для тонких листов нержавейки нужны короткие электроды — до 35 мм, диаметром 1,6 – 2 мм.

Видео: пайка нержавейки с медью

Твердым припоем П-14, при помощи газовой горелки (кухонного фломбера)

Зажигается дуга несколько в стороне от основного шва и медленно подводится к нему. Дугу следует держать по возможности короче. Формирование шва производится короткими движениями, стараясь не прерывать дуги. Варить можно в любом положении, зависимо от конфигурации детали.

Если вы не уверены в маркировке стали и никогда не работали с нержавейкой, то лучше потренироваться на коротких обрезках, чтобы подобрать оптимальные настройки инвертора и отработать технику сварки. Нержавеющая сталь различных марок сваривается по-разному, поэтому проверить ее особенности, как и возможности аппарата не помешает никогда.

вернуться к меню ↑

Выбор инвертора

Доктор сварка фильм 1 — сварка нержавеющей стали

Сварка нержавеющих хромоникелевых сталей. Технологические особенности сварки (304, 304L, 316L, 321).

Особенных требований к инвертору для работы с нержавейкой нет — у него должен быть режим ММА/TIG, предусмотрена возможность работы, как с переменным, так и постоянным током (AC/DC) а диапазон тока находится в пределах 20 – 200 А. если вы не собираетесь работать с инертными газами, то достаточно режима ММА.

Для начинающих сварщиков, да и для бытового использования вообще, очень хорош инверторный  аппарат дуговой сварки Ресанта САИ 220. Он может работать в сетях со значительными перепадами напряжения — 140 -260 В, диапазон регулировок сварочного тока 10 – 220А, ПВ= 70%. В наличии функции «Горячий старт» и «Антиприлипание». Удобные органы управления и небольшой вес аппарата  повышают удобство его применения. Для сварки нержавейки аргоном подходят практически все современные инверторы бытового и профессионального типа.

Смотрите видео по теме: сварка нержавейки инвертором

Опыт работы: можно ли заварить простыми электродами?

вернуться к меню ↑

Итог

Надеемся, после изучения данной статьи вам станет понятно как можно сварить нержавейку. Также мы выяснили различные нюансы работы с металлом, какие электроды нужны, особенности пайки нержавейки с медью.

Сергей Одинцов

tweet

Свойства нержавеющей стали | Почему нержавеющая сталь идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ | Премьер

Нержавеющая сталь является эталоном долговечности с момента ее создания в самом начале 1900-х годов. Изобретение нержавеющей стали полностью изменило наше представление о металлах. Нержавеющая сталь произвела революцию во многих отраслях промышленности; от приготовления пищи и уборки до автомобилей и грузовиков. Но какие свойства делают нержавеющую сталь таким желанным материалом?

Желаемые свойства нержавеющей стали: Прочность

Нержавеющая сталь чрезвычайно прочна, учитывая ее гибкость. По сравнению со многими другими металлами, он легко сгибается и превращается в множество различных изделий. Некоторые типы нержавеющей стали также могут выдерживать длительные периоды сильной жары. И не дайте себя обмануть: приготовление спагетти на плите не считается «экстремально высокой температурой». Атомные электростанции используют нержавеющую сталь в приложениях, которые могут достигать температуры более 1000 градусов по Фаренгейту.

Желаемые свойства нержавеющей стали: устойчивость к ржавчине

В конце 1800-х годов начали распространяться разговоры о металле, не подверженном ржавчине. Вы представляете, каким было бы такое изобретение в ту эпоху? Это чудо, что изобретателей не судили как ведьм за создание неагрессивного металла.

Однако вся нержавеющая сталь ржавеет. При постоянном воздействии влаги и кислорода у металлов нет шансов. Однако при надлежащем уходе за нержавеющей сталью очень немногие рабочие среды вызывают ее коррозию.

Не вдаваясь в подробности, в нержавеющей стали используется слой хрома для защиты более хрупких внутренних металлов. Хром также действует как наполнитель, когда нержавеющая сталь царапается или покрывается пятнами. Вот почему вы можете чистить кастрюлю из нержавеющей стали агрессивными щетками. Любые зазубрины или царапины будут быстро заполнены хромом, что предотвратит образование ржавчины в неровностях.

Желаемые свойства нержавеющей стали: санитарно-гигиенические

Пищевая и медицинская промышленность (и их клиенты) зависят от чистых и стерильных инструментов. Многие другие медали можно чистить так же хорошо, когда они новые, но долговечность нержавеющей стали и устойчивость к агрессивным чистящим химикатам и инструментам делают ее идеальным выбором. Гладкая, неабразивная поверхность также предотвращает накопление микробов и бактерий внутри любых трещин или ямок в металле.

Желаемые свойства нержавеющей стали: плохой проводник электричества

Хотя нержавеющая сталь используется в основном из-за ее прочности и стойкости к ржавчине, плохая проводимость нержавеющей стали также является преимуществом. Это может не звучать как особенность, но при работе в строительстве, производстве и других потенциально опасных отраслях профилактика травм имеет первостепенное значение. Травмы от поражения электрическим током очень серьезны и случаются слишком часто. Потенциально смертельный удар электрическим током можно смягчить за счет плохой проводимости нержавеющей стали.

Желаемые свойства нержавеющей стали: магнитные

Как еще холодильники из нержавеющей стали могли бы хранить фотографии макарон и списки деликатесов? На самом деле, большая часть нержавеющей стали, которую вы видите, немагнитна. Однако различные комбинации металлов могут сделать нержавеющую сталь магнитной, когда это необходимо.

Не принимайте этот удивительный материал как должное! Изобретение нержавеющей стали было жизненно важным для многих изобретений, которые мы имеем сегодня. Возможно, когда-нибудь у нас будут персональные роботы-уборщики из нержавеющей стали!

Panasonic Inverter® 1,2 Cu.

футов Микроволновая печь из нержавеющей стали | Midland Appliance

1200 Вт Функция Quick 30

Эта функция позволяет быстро и просто готовить в течение 30 секунд без необходимости выбора дополнительных настроек. Каждое нажатие кнопки устанавливает его на 30 секунд, возможна установка до 5 минут.

Лампа Eco & Bright

Светодиодная подсветка делает внутреннюю часть духовки ярче, поэтому легче контролировать условия внутри.

Эволюция инверторной технологии Panasonic

Обычные микроволновые печи полностью включены или выключены только на одном уровне мощности. Инверторная технология Panasonic обеспечивает непрерывную градуированную последовательность мощности, благодаря чему пища готовится более равномерно и с более вкусными результатами. Инвертор оптимизирует мощность нагрева для каждого вида приготовления.

Инверторная турборазморозка

Компания Panasonic преуспела в усовершенствовании технологии турборазморозки, которая позволяет размораживать продукты даже быстрее, чем предыдущая автоматическая разморозка Panasonic. Технология инверторного размораживания Panasonic Turbo Defrost представляет собой усовершенствованную систему микроволн, использующую функцию непрерывной подачи мощности инвертора.

Полезные документы

Спецификация

Спецификации

—

Другие атрибуты:

Design:

Программируемые функции:

Спецификации:

Меню:

. (91 г) / 2,75 унции. (78 г) / 1,5 унции. (42 г)

Разное. Технические характеристики

Вес изделия (фунты)	25,35
Energy Star. Квалифицирован	NO
Ширина прибора для устройства (дюйм)	21
ЦВЕТА.
Настройка разморозки	Да
Настройка одним нажатием	Да
Открытие дверцы микроволновой печи	Кнопка
Total Capacity (cu. Пластмассовые заглушки для профильных труб: Купить заглушки пластиковые для квадратных труб Пластиковые заглушки для профильной трубы Получить консультацию Пластиковая 20х20 20.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 20х20 18.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 20х20 «Домик» 65.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 40х40 30.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 40х40 35.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 40х40 «Домик» 75.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 50х50 40. 00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 60х40 40.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 60х40 35.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 60х40 «Домик» 85.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 60х40 серая 35.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 60х60 35.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 60х60 45.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 60х60 35. 00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 60х60 «Домик» 95.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 60х60 «Домик» 85.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 80х80 35.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 80х80 55.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Пластиковая 80х80 «Домик» 105.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 10х10х1мм L=6000 (Под заказ) 46.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 15х15х1,2мм L=6000 (Под заказ) 60. 00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 15х15х1,5мм L=6000 (Под заказ) 70.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 15х15х1мм L=6000 (Под заказ) 60.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 20х10х1,2мм L=6000 (Под заказ) 70.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 20х20х1,2мм L=6000 (Под заказ) 96.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 20х20х1,5мм L=6000 (Под заказ) 98.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 20х20х2мм L=6000 (Под заказ) 120.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Распродажа! 40х20х2мм L=6000 260. 00 ₽ 240.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 40х40х2мм L=6000 330.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 60х40х2мм L=6000 310.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 60х40х2мм L=6000 280.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 40х40 мм. с заглушкой (не крашенный) 1,5 м Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 40х40 мм. с заглушкой (не крашенный) 2 м Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 40х40 мм. с заглушкой (не крашенный) 2,5 м Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 40х40 мм. с заглушкой (не крашенный) 3 м Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Опорный 2000 мм (Цинк) 710.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Опорный 2000 мм (ЭПП) 900.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Опорный 2500 мм (Цинк) 850.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Опорный 2500 мм (ЭПП) 1,091.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Опорный 3000 мм (Цинк) 1,100.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Опорный 3000 мм (ЭПП) 1,309.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Фланец (ЭПП) 665. 00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Популярные категории Пластиковые заглушки Ворота из профильной трубы Профильные тонкостенные трубы Профильные оцинкованные трубы Профильные трубы некондиция Профильные трубы Есть вопросы? Мы проконсультируем Вас! Нажимая «Жду звонка», Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных. Смотрите также: Распродажа! 40х20х2мм L=6000 260.00 ₽ 240.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 15х15х1,5мм L=6000 (Под заказ) 70.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, оцинк. 3.20 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Распродажа! С8 2000х1200 мм окрашенный 1,400. 00 ₽ 1,200.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 60х60х2мм L=6000 480.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный зеленый мох 5.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный белый 5.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный зеленый 5.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Распродажа! С8 2000х1200х0,35мм оцинкованный 1,200.00 ₽ 1,100.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный коричневый 5. 00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 60х40х2мм L=6000 310.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный графитовый серый 2.40 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 60х40х2мм L=6000 280.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное 10х10х1мм L=6000 (Под заказ) 46.00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Кровельный с РМШ 5,5х19 сверло, окрашенный шоколадно-коричневый 2.40 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное С8 1800х1200х0,4мм окрашенный 950. 00 ₽ Есть в наличии Добавить в корзину В избранное В избранное Ваш телефон (обязательно) Нажимая «Отправить», Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных. Узнать стоимость Нажимая «Отправить», Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных. Нажимая «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия Пользовательского соглашения Нажимая «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия Пользовательского соглашения Заглушка прямоугольная для профильных труб Включите в вашем браузере JavaScript! г.Санкт-Петербург, м.Фрунзенская, ул. Заозёрная, д.3, корп.2, помешение 7-Н Комплектующие, крепежные элементы Для столбов В наличии Узнать условия Пластиковая заглушка для профильной трубы прямоугольная служит для предотвращения попадания внутрь столба влаги, насекомых и прочего. Подходит для столбов прямоугольного сечения наружным размером в ассортименте от 10х20 мм 100х150 мм. Материал — пластмасса Заглушки для профильных труб имеют ребра жесткости (гофра упоры), которые обеспечивают надежное примыкание внутри профиля трубы.. Подходит для столбов прямоугольного сечения с толщиной трубы от 0,8мм до 4,0 мм. Пластиковые заглушки для труб и заборов. Продажа оптом и в розницу в Санкт—Петербурге по выгодной цене. … Огромный выбор: заглушки пластиковые для профильных труб и отверстий, заглушки для столбов и заборов, заглушки. Пластиковая заглушка для профильной трубы прямоугольная служит для предотвращения попадания внутрь столба влаги, насекомых и прочего. Подходит для столбов прямоугольного сечения наружным размером в ассортименте от 10х20 мм 100х150 мм. Материал — пластмасса Заглушки для профильных труб имеют ребра жесткости (гофра упоры), которые обеспечивают надежное примыкание внутри профиля трубы.. Подходит для столбов прямоугольного сечения с толщиной трубы от 0,8мм до 4,0 мм. Пластиковые заглушки для труб и заборов. Продажа оптом и в розницу в Санкт—Петербурге по выгодной цене. … Огромный выбор: заглушки пластиковые для профильных труб и отверстий, заглушки для столбов и заборов, заглушки. Заглушка пластиковая, заглушка металлическая, заглушка для трубы, заглушка профильная, заглушка торцевая, заглушка круглая, заглушки квадратные, заглушка стальная, колпак, заглушка для профильной трубы, заглушки для отверстий, декоративные заглушки, заглушка наружная, заглушка внутренняя, комплект заглушек, заглушка плоская, заглушка черная, затычка, колпачок, колпак, заглушка пластик, заглушки купить спб, заглушка москва, пластмассовые заглушки, клапан заглушка. Какие заглушки бывают? Заглушка 20, заглушка 40, заглушка 50, заглушка 60, заглушка 80, заглушка 100, диаметр заглушки 57, заглушка 76, заглушка 89, заглушка 108 Наличие Есть на складе в СПб Производитель Россия Категория Заглушки пластиковые Условие доставки по региону Необходима предоплата Похожие товары 17% 35 руб Заглушка 50х50 пластиковая квадратная 20% 40 руб Заглушка 60х60 пластиковая квадратная 5% 50 руб Заглушка 80х80 пластиковая квадратная 80 руб Заглушка 108 пластиковая круглая 65 руб Заглушка 89 пластиковая круглая 55 руб Заглушка 76 пластиковая круглая 10% 45 руб Заглушка 57 пластиковая круглая 38% 25 руб Заглушка 40х40 пластиковая квадратная Пластиковые заглушки и заглушки для труб | Заглушки для труб Поиск Поиск en_GB Дом // Все продукты Набор продуктов Колпачки и заглушки для защиты труб Материал Пластик  (11 групп товаров) Нужна цитата? Пластиковые защитные колпачки и заглушки для труб предназначены для сведения к минимуму возможных повреждений концов труб и трубок. Они представляют собой экономичное решение для предотвращения попадания загрязняющих веществ и посторонних предметов, таких как ржавчина, влага, пыль и грязь, в трубы и вызывающих необратимые повреждения. Типы колпачков и заглушек для защиты труб в нашем ассортименте: Выбор колпачка или заглушки, предотвращающей проникновение внутрь, имеет решающее значение для вашего применения. Вы должны быть уверены, что выбранная вами крышка или вилка устойчивы к различным факторам, таким как среда, в которой они используются. Ниже приведены лишь некоторые из пластиковых заглушек, которые мы предлагаем: Гибкие заглушки для труб — гибкая заглушка, предназначенная для крупногабаритных изделий, обеспечивающая оптимальную защиту во время хранения и транспортировки. Конические заглушки и заглушки — легко снимаемые заглушки, идеально подходящие для гидравлических фитингов, с широким фланцем, для тяжелых условий эксплуатации и стандартные для ваших проектов. Заглушки для ребристых труб — Внешний диаметр заглушек обеспечивает плотное прилегание к соответствующему внутреннему диаметру, что обеспечивает превосходную защиту от попадания загрязняющих веществ в трубу. Утопленные заглушки для труб — защищают фаски и внутренние стенки от коррозии и повреждений. В нашем ассортименте также представлены защитные колпачки в таких стилях, как пластмассовые колпачки для труб, заглушки с ребрами, стандартные колпачки для труб и многое другое, предназначенные для защиты вашего оборудования. В наличии пластиковые заглушки для труб и пластиковые заглушки, изготовленные из полиэтилена низкой плотности (LDPE), ПВХ, TPE и TPR. Мы являемся производителем тысяч компонентов и недорогих решений. Поэтому обязательно поищите в нашем ассортименте фланцевые крышки, шайбы, крепежные детали, оборудование для доступа и многое другое. Множество различных вариаций, стилей, цветов и материалов доступны для всех продуктов в нашем ассортименте. Если вы заинтересованы в быстрой доставке, бесплатных образцах, расценках и 3D-CAD, тогда не ищите ничего, кроме Essentra Components. Продукты фильтра # на странице 102550100200Все Список Сетка Сортировать по: По алфавитуПо алфавиту наоборот Конические крышки и заглушки — широкий фланец В наличии В производстве Широкий фланец этих конических крышек и заглушек из полиэтилена низкой плотности обеспечивает лучшую защиту и простоту удаления. Предназначены для использования как в качестве колпачка, так и в качестве заглушки, они обеспечивают превосходную защиту от повреждений, грязи, влаги и коррозии при хранении и транспортировке. Наш диапазон доступен в Синем и Красном цвете. {0} вариантов (применены фильтры) {0} вариантов (без применения фильтров) Протекторы и заглушки для скоса кромки трубы В наличии В производстве Наши протекторы фаски предназначены для использования с широким спектром труб. Протекторы скоса в сочетании с трубными заглушками дополнительных размеров обеспечивают оптимальную защиту и закрытие трубы. Стальной защитный кожух надежно удерживает трубную заглушку во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения. Протектор фаски легко установить, надавив на конец трубы и ударив по зажимной системе. Трубная заглушка имеет глубину не менее 100 мм для приема крюка крана. Доступен с ингибитором коррозии для защиты внутренней поверхности трубы от повреждения влагой. Мы рекомендуем вам связаться с нашим офисом, чтобы выбрать зажимную систему, соответствующую вашим требованиям. {0} вариантов (применены фильтры) {0} вариантов (без применения фильтров) Гибкие заглушки для труб В наличии В производстве Наши гибкие заглушки для труб охватывают широкий диапазон больших размеров. Гибкий полиэтиленовый материал облегчает установку на трубы. {0} вариантов (применены фильтры) {0} вариантов (без применения фильтров) Ребристые заглушки для труб В наличии В производстве Ребристые трубные заглушки доступны в двух вариантах исполнения с гибкими ребрами разного диаметра, чтобы соответствовать разным сортаментам NPT и бурильным трубам. Прямая стенка на внешнем диаметре плунжера обеспечивает надежную фрикционную посадку с внутренним диаметром сопрягаемой трубы, обеспечивая превосходную защиту от попадания загрязняющих веществ в трубу. {0} вариантов (применены фильтры) {0} вариантов (без применения фильтров) Утопленные заглушки для труб В наличии В производстве Утопленные заглушки помогают защитить скошенные кромки труб и внутренние стенки от коррозии и повреждений. Они могут принимать крюки крана для перемещения труб во время хранения, транспортировки и укладки. Наш ассортимент доступен из двух материалов. Вариант из полиэтилена низкой плотности (LDPE) черного цвета подходит для тяжелых условий эксплуатации. Он устойчив к температурам от -30 до +60 градусов Цельсия. Опция из полиэтилена (PE) желтого цвета очень гибкая. Мягкий материал обеспечивает легкую установку на трубы большего диаметра. Подходит для ряда спецификаций труб DIN: от DN 150 до DN 1000. Материалы: полиэтилен низкой плотности (LDPE) и полиэтилен (PE) Цвета: черный и желтый 5 5 5 Вариантов: {0} (применены фильтры) {0} вариантов (без применения фильтров) Заглушки для труб стандартного размера В наличии В производстве Защитные колпачки различных размеров для труб и торцевых заглушек доступны по низкой цене, но имеют высокое качество. Наши Крышка трубы предлагает материалы крышки; Полиэтилен низкой плотности (LDPE) и поливинилхлорид (PVC). Наши заглушки из LDPE , изготовленные методом литья под давлением, имеют ребристую форму для надежной посадки. Внутреннее ребро обеспечивает правильную посадку и отпускание после нарастания давления. Доступный в выборе цветов, в том числе; Красный, желтый, черный и серый. Диапазон рабочих температур от -40 до 66С. Соответствует спецификациям ANSI и DIN. Заглушки для труб из ПВХ имеют серый цвет. Идеально подходят для использования в качестве светофорных столбов; гибкая конструкция снижает риск растрескивания, предотвращая коррозию столба. Гибкость также означает, что их легко установить. Доступен с вентиляционным отверстием или без него. {0} вариантов (применены фильтры) {0} вариантов (без применения фильтров) Заглушки с оребрением В наличии В производстве Ребристые заглушки вставляются в отверстие трубы и предотвращают попадание грязи. Заглушка оснащена мягкими ребрами, что делает ее идеальным выбором для тонкостенных медных трубок. В конструкции также имеется небольшой, ненавязчивый язычок, который позволяет легко и быстро устанавливать и снимать. Материал: полиэтилен низкой плотности Цвет: синий Варианты {0} (с фильтрами) {0} вариантов (без применения фильтров) Конические крышки и заглушки — стандартные В наличии В производстве Конические пластиковые заглушки выполняют две функции; пробка и колпачок. Коническая заглушка используется для заглушки концов труб, труб и стержней. Конические заглушки для труб предназначены для плотного прилегания к концу трубки, чтобы не допустить попадания в полость жидкости, грязи и других посторонних предметов или даже помочь удержать содержимое, находящееся внутри. В качестве альтернативы заглушки можно использовать как конические заглушки . Коническая заглушка аккуратно надевается по внешнему диаметру на конец трубы, трубы или стержня. Это предотвращает попадание грязи, пыли, влаги, жидкостей и других загрязнений в отверстие полости при изготовлении, маскировании, хранении и транспортировке. Наши заглушки с конической крышкой серии изготовлены из полиэтилена низкой плотности (LDPE). Этот прочный материал Plastic Caps Plug защищает установку от повреждений, а также обеспечивает коррозионную стойкость. Ассортимент конических заглушек подходит для широкого диапазона диаметров отверстий, поэтому вы обязательно найдете решение, соответствующее вашим требованиям. требования проекта. Эти заглушки доступны в различных цветовых вариантах, включая; Черный, синий, прозрачный (прозрачный), красный и желтый. Быстрая и простая установка благодаря простой конструкции. {0} вариантов (применены фильтры) {0} вариантов (без применения фильтров) Крышки для сварки встык по SAE В наличии В производстве Крышки для стыковой сварки SAE в основном используются в гидравлических и пневматических устройствах. Это защитный колпачок для использования в приложениях 3000 и 6000 SAE PSI. Изготовлен из полиэтилена низкой плотности (LDPE), доступен в двух цветовых вариантах. Опция Natural предназначена для защиты поверхностей разъемных фланцев. Полупрозрачный материал позволяет уплотнительному кольцу оставаться видимым, обеспечивая при этом надежную защиту с помощью внутреннего стопорного буртика. Красный вариант идеально подходит для фланцевого ниппеля SAE. Диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C. Материал: LDPE Цвета: натуральный и красный Варианты {0} (с фильтрами) Вариантов: {0} (без применения фильтров) Конические колпачки и заглушки для тяжелых условий эксплуатации В наличии В производстве Эти сверхпрочные конические крышки и заглушки из полиэтилена низкой плотности имеют прочную стенку и уплотнительные кольца для максимальной защиты. Конический профиль позволяет универсальной детали заглушать несколько внутренних диаметров или закрывать различные внешние диаметры. Наш диапазон доступен или в Красном или в Белом цвете. {0} вариантов (применены фильтры) {0} вариантов (без применения фильтров) Заглушки для труб повышенной прочности В наличии В производстве Эти заглушки для тяжелых условий эксплуатации подходят для труб номинальных размеров и являются недорогим, но высококачественным вариантом. Они сделаны из черного или желтого полиэтилена. Внутренние ребра обеспечивают плотное прилегание и отпускание после повышения давления. Крышки доступны с вентиляционным отверстием или без него. {0} вариантов (применены фильтры) {0} вариантов (без применения фильтров) # на страницу 102550100200Все К сожалению, время сеанса истекло из-за бездействия. Пожалуйста, войдите или перезагрузите страницу, чтобы продолжить Свяжитесь с нами Информация Правовая политика Правовая политика Заглушки из силиконовой резины Заглушки Заглушки из силиконовой резины Заглушки из Китая Производитель, поставщик и завод Резиновые заглушки , также известные как резиновые заглушки или резиновые заглушки , используются в самых разных Приложения. Резиновые заглушки идеально подходят для закрытия отверстий в различных предметах. Как правило, эти резиновые заглушки используются для герметизации компонентов, особенно тех, которые содержат химические вещества и/или высокие температуры. Это связано с тем, что резиновые колпачки и резиновые заглушки специально разработаны для использования в приложениях, требующих устойчивости к теплу и химическим веществам. Доступные в различных формах и размерах, резиновые заглушки для отверстий также могут быть изготовлены на заказ, чтобы соответствовать везде, где они необходимы. Резиновые заглушки идеально подходят для маскировки или покрытия деталей во время высокотемпературных процессов порошковой окраски, а также для медицинских применений, где необходима стерилизация. Типы резины, используемой в резиновых заглушках Резиновые заглушки изготавливаются из различных видов каучука. Чаще всего для изготовления этих резиновых колпачков используются различные типы синтетического каучука, такие как силикон, EPDM и винил. Силиконовый каучук Резина EPDM В то время как заглушки из силиконового каучука обычно используются для маскировки высокотемпературной краской, резиновые заглушки из EPDM представляют собой недорогие резиновые заглушки для отверстий, которые можно использовать для самых разных целей. Hebei Shida Seal Group является производителем формованных на заказ деталей из силиконовой резины, заглушек из силиконовой резины, пробок для отверстий из силиконовой резины, пробок из силиконовой резины, колпачков из силиконовой резины, колпачков и заглушек из силиконовой резины, защитных колпачков из силиконовой резины, торцевых заглушек, заглушек для труб. , заглушки с шайбами, заглушки для отверстий, заглушки, конические полые заглушки из силиконовой резины от Цинхэ, Хэбэй, Китай. Для диаметра отверстия/трубы Диапазон: 2,1–14 мм Описание Артикул № Изображение Артикул № Изображение Посадочные отверстия (внутренний диаметр) заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные S2.6 J2.6 2,1 мм – 2,6 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные С3 Дж3 2,6 мм – 3 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные S3. 5 J3.5 3 мм – 3,5 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные С4 Дж4 3,5 мм – 4 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные С4.5 Дж4.5 4 мм – 4,5 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные С5 Дж5 4,5 мм – 5 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные S5.5 J5.5 5 мм – 5,5 мм Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные С6 Дж6 5,5 мм – 6 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные S6.5 J6.5 6 мм – 6,5 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные С7 Дж7 6,5 мм – 7 мм Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные S7. 5 J7.5 7 мм – 7,5 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные С8 Дж8 7,5 мм – 8 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные S8.5 J8.5 8 мм – 8,5 мм Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные С9 Дж9 8,5 мм – 9 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные S9.5 J9.5 9 мм – 9,5 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные С10 Дж10 9 мм – 10 мм Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные S10.5 J10. 5 10 мм – 10,5 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные С11 Дж11 10 мм – 11 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные S11.5 J11.5 11 мм – 11,5 мм Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные С12 Дж12 11 мм – 12 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные S12.5 J12.5 12 мм – 12,5 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные С13 Дж13 12 мм – 13 мм Заглушки из силиконовой резины Заглушки, белые и черные S13.5 J13.5 13 мм – 13,5 мм заглушки из силиконовой резины заглушки, белые и черные С14 Дж14 13 мм – 14 мм Для диаметра отверстия/трубы Диапазон: 15–39 мм Описание Артикул № Изображение Артикул № Изображение Посадочные отверстия (внутренний диаметр) формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т15   14 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т15. 5 15 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т16 15 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т17 16 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т17.2 16–17 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т18   17 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т19   18 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т19. 5   19 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т20 19 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т21 20 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т22   21 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т23 22 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т24   23 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т24. 5 24 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т24.5 новый 23,5–24,2 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т25   24 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т26   25 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т27   26 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т28   27 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т28. 5 27–28 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т29     28 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т30   29 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т31.3 30–31 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т33.3   32–33 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т33.6 32,5–33,4 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т36. 3 35–36 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т37.6 37 мм формованные детали из силиконовой резины заглушки для отверстий заглушки для труб, белые и черные Т39.3 38–39 мм Для диаметра отверстия/трубы Диапазон: 40–120 мм Описание Артикул № Изображение Артикул № Изображение Посадочные отверстия (внутренний диаметр) формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т41.3 Т41. 3-Б   40 мм – 41,3 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т43.5 Т43.5-Б 42 мм – 43,5 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т46.3 Т46.3-Б 45 мм – 46,3 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т48.5 Т48.5-Б 47 мм – 48,5 мм Детали из формованной силиконовой резины Заглушки для отверстий Трубные заглушки, втулки, белые и черные Т51.3 Т51.3-Б 50 мм – 51,3 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т56. 3 Т56.3-Б   55 мм – 56,3 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т58.6 Т58.6-Б   57 мм – 58,5 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т61.3 Т61.3-Б 60 мм – 61,3 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т61.8 Т61.8-Б 60 мм – 61,5 мм Детали из формованной силиконовой резины Заглушки для отверстий Трубные заглушки, втулки, белые и черные Т63.3 Т63.3-Б 62мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т66. 3 Т66.3-Б   65 мм – 66,3 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т68.5 Т68.5-Б 66,5 мм – 67 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т71.3 Т71.3-Б   70 мм – 71,3 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т76.3 Т76.3-Б 75 мм – 76,3 мм Детали из формованной силиконовой резины Заглушки для отверстий Трубные заглушки, втулки, белые и черные Т81.3 Т81.3-Б 80 мм – 81,3 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т86. 3 Т86.3-Б 85 мм – 86,3 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т91.3 Т91.3-Б   90 мм – 91,3 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т96.3 Т96.3-Б 95мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т101.5 Т101.5-Б   100 мм Детали из формованной силиконовой резины Заглушки для отверстий Трубные заглушки, втулки, белые и черные Т106.5 Т106.5-Б 105 мм формованные детали из силиконовой резины, заглушки для отверстий, пробки для труб, втулки, белые и черные Т111. Фрезерные станки по дереву самоделки: как сделать самодельный стационарный фрезер по дереву Самодельный фрезерный станок по металлу и по дереву с ЧПУ своими руками Изготовить самодельный фрезерный станок может любой мастер. Главное – задаться целью. В результате можно не только хорошенько сэкономить на покупке нового дорогостоящего оборудования, но и получить в свое распоряжение даже более эффективное и удобное устройство. Ручное изготовление не значит низкое качество, наоборот, при должном подходе можно получить агрегат, который будет полностью удовлетворять всем требованиям мастера. Содержание Преимущества станка для домашней мастерской Станок для фрезеровки своими руками Вариант 1: наиболее простой тип станка Вариант 2 Итог Преимущества станка для домашней мастерской Среди большого ассортимента оборудования, которое используется для обработки древесины, фрезерный по дереву является наиболее эффективным и универсальным. Подобные устройства многократно повышают функциональность домашней мастерской, приближая ее к профессиональному цеху. Возможность качественной обработки дерева – это то, о чем мечтает каждый мастер. Фрезерование, поперечное строгание, вырезание элементов сложной формы – лишь малая часть операций, которые позволяет решать фрезеровочный агрегат. Данное оборудование обладает рядом преимуществ, благодаря которым оно стало столь популярным и во многих случаях незаменимым: высокая эффективность; экономичность и окупаемость; многофункциональность; простота в обслуживании; длительный срок службы; надежность; качественный результат обработки дерева. Следует также отметить, что стоимость таких агрегатов не столь высока. При этом, если мастер желает сэкономить свои средства, он может изготовить самодельный сверлильно-фрезерный станок своими руками. Схема самодельного фрезерного станка. Стоит отметить, что представленные на рынке друг от друга своими конструкционными особенностями. В связи с этим при выборе оборудования необходимо заранее учитывать те работы, которые предстоит выполнять. Из большого многообразия устройств можно выделить некоторые виды: наименее дорогие – устройства с ручным управлением; фрезерно-гравировальные; для работы по дереву с возможностью трехмерной обработки материала; с числовым программным управлением. Любой из приведенных выше типов устройств отлично справится с определенным видом работ. Мастеру остается только правильно подобрать аппарат для конкретной задачи. Станок для фрезеровки своими руками Домашняя мастерская – место, в котором каждый мастер стремится реализовать свой потенциал и свои самые смелые задумки. Главное, чем он гордится – это изделия, изготовленные своими руками. Для того чтобы работа была эффективной и качественной, необходимо использование специального оборудования, которое также можно сделать, а не покупать. Самодельный агрегат для фрезеровки позволит не только существенно ускорить процесс работы, но и станет гордостью мастера. Фактически все инструменты могут быть сделаны вручную. Зачастую трудности возникают в другом направлении, а именно: нехватка свободного пространства для размещения оборудования; сильный шум, исходящий от устройств во время работы; частое несоблюдение техники безопасности. Первые две проблемы решаются достаточно просто. В интернете можно без особого труда отыскать необходимые чертежи самодельных устройств подходящих размеров. Что касается шума, то тут можно использовать надежную шумоизоляцию или же расположить мастерскую вдалеке от жилых помещений. Третий пункт зависит исключительно от мастера. Работа в домашних условиях подразумевает отсутствие строгого контроля. Это зачастую позволяет расслабиться и не соблюдать необходимые меры предосторожности. Такие ситуации необходимо исключить. Здоровье – превыше всего, поэтому следует ознакомиться со всеми требованиями по технике безопасности и следовать им. Изготовить самодельный фрезерный станок для работы по дереву своими руками вполне посильная задача. В интернете можно найти большое количество разнообразных схем, с помощью которых удастся достичь поставленных целей. Итак, давайте рассмотрим, как сделать фрезерный . Наибольшую трудность для любителей самоделок представляет изготовление вращающейся фризы. Хороший аппарат отличается тем, что он способен обрабатывать дерево по прямолинейному и криволинейному контурам. Тут очень важно правильно выбрать и установить ножевую головку. Ее необходимо закрепить на шпинделе, расположенном на валу электродвигателя. Обычно ее фиксируют вертикально. Электрическая схема станка. Конструкция крепится на подставке, которая может перемещаться по двум осям. Бывает множество станков, обладающих своими конструкционными особенностями. Например, для фигурной фрезеровки подойдет ручной фрезер. Подобное оборудование характеризуется простым устройством, в основе которого лежит технология ручного резака. Все ключевые элементы спрятаны в корпусе. Важно, чтобы мощности двигателя хватало для обеспечения необходимой движущей силы. Одним из основных требований к станкам является устойчивость платформы. Наилучшим вариантом будет использование литого или штампованного материала. Важно, чтобы обеспечивалось хорошее прилегание к поверхности. К более профессиональным вариантам следует отнести погружные модели. Они позволяют вытачивать выемки, пазы, отверстия заданной формы и глубины. Для выполнения подобных более сложных процессов лучше обратить внимание на стационарные станки. Вариант 1: наиболее простой тип станка Пожалуй, самым доступным вариантом создания самодельного фрезерного станка для обработки дерева или работы по металлу своими руками – это изготовление фрезера из дрели и электрического мотора. Последний можно раздобыть со старого ненужного инструмента. Процесс сборки подобного данного станка не вызовет особенных проблем даже у начинающих мастеров. Понадобятся подручные материалы, двигатель и шпиндель. В качестве привода можно использовать дрель. Начать следует с изготовления столешницы и станины, которые могут быть сделаны из древесины, например, из листа фанеры, разрезанной на части. Затем строго перпендикулярно столешнице устанавливается фрезер. По чертежам следует добавить дополнительные приспособления, позволяющие варьировать наклон и глубину обработки изделий. В заключительном этапе изготавливаются элемент параллельного упора, чтобы была возможность подавать материал под фиксированным углом. Как видите, сконструировать самодельный настольный фрезерный станок не так уж сложно. Это может быть и мини модель, которая без труда разместится в маленьком помещении. В любом случае подобное оборудование необходимо в мастерской каждого плотника. Если мастер ограничен в средствах или же ему хочется все делать самостоятельно, тогда самодельный фрезерный своими руками – это то, что нужно. Вариант 2 Существует множество причин, по которым люди хотят сделать свой собственный фрезерный . Самой распространенной причиной является банальное отсутствие денежных средств. Станок фрезерный с ЧПУ. Купить качественный и надежный ЧПУ станок от именитого бренда далеко не всем по карману. Но есть, конечно, и такие мастера, которым просто приносит удовольствие изготовление подобных вещей своими руками. Стоит сразу отметить, что существуют готовые комплекты позволяющие сделать самодельные фрезерные станки для работы с деревом или металлом с ЧПУ. Однако они обладают рядом недостатков. Во-первых, заранее трудно с уверенностью сказать, какой именно комплект подойдет наилучшим образом для каждой конкретной задачи. Во-вторых, в готовом наборе нет возможности что-либо изменить на свое усмотрение. Итак, главной отличительной особенностью подобного оборудования является наличие числового программного управления. Собирать устройство необходимо с установки двух шаговых электродвигателей. Они монтируются непосредственно на корпус за вертикальной осью. Назначение двигателей – это перемещение фрезерной головки по вертикали и горизонтали. Не стоит забывать и про такой важный узел, как шпиндель для фрезерного . Этот элемент передает вращательный момент рабочему механизму, например, фрезе. По большому счету, шпиндель представляет собой вращающийся вал, зафиксированный на станке. Так как эта деталь достаточно важна, необходимо выбирать только качественные варианты. Управление оборудованием осуществляется посредством подключения системы управления через LPT-порт. После установки всей электроники, загружаются драйвера и программное обеспечение. Более подробную инструкцию с пошаговой сборкой можно найти на многочисленных видео, выложенных в интернете. Итог Фрезерный станок с ЧПУ просто незаменим в мастерской любого мастера, работающего с дерево. Подобное оборудование существенно упрощает и ускоряет процесс изготовления изделий не только из дерева, но и из металла. ЧПУ станок открывает совершенно новые возможности в обработке материала, позволяя создавать более совершенные и оригинальные изделия. фрезерные, токарные и сверлильные станки для домашней мастерской (110 фото) Использование фрезеровочного станка бывает различным. Некоторые могут выполнять одну функцию, некоторые – несколько. Однако его покупка может быть довольно дорогой для простого обывателя. Поэтому, если вы хотите сэкономить, то наилучшим вариантом для вас будет сделать его дома своими руками. В данной статье вы узнаете, как это сделать. Обычно дерево обрабатывает по кривому и прямому контуру. Основную работу совершает металлическая головка ножа, которая с большой скоростью двигается вверх и вниз. У фрезеров могут быть различные варианты строения (и у каждого есть как свои плюсы, так и минусы): Одношпиндельная (шпиндель установлен в вертикальном положении) Однишпиндельные с подвижным шпинделем (можно менять угол наклона) Копировальный вариант фразера (размещение верхнее) То же, что и предыдущее, только размещение горизонтальное Содержимое обзора: Как же изготовить токарный станок по дереву? Изготовление ЧПУ станка Какое оборудование нужно иметь? Фото станков по дереву своими руками Как же изготовить токарный станок по дереву? Намного проще, чем вы думаете. Но не без определенных сложностей и нюансов. Сделать его можно из дрели или с использованием электрического мотора, снятого с другого носителя. Мощность, однако, должна быть не выше 500 Вт. Для изготовления привода прекрасно подойдет дрель. Перед началом работы создайте подробный чертеж изделия. Обратите внимание на все мелкие детали – они должны быть тщательно прорисованы. Особенно аккуратно отнеситесь к масштабу. Из материалов, которые должны быть у вас, надо иметь: Станину из металла Подручник Заднюю бабку Электромотор Аккуратно соедините все детали вместе, как показано на фото. Вот и все! Самодельный станок готов! Изготовление ЧПУ станка Изготовление ЧПУ станка немного отличается от технологии создания обычного станка тем, что здесь имеется программа, которая будет контролировать его работу. Однако, как и многие другие станки, в его основе лежит балка с прямоугольным сечением. Важно для скрепления использовать не сваривание, а болты, так как это обеспечит большую прочность (вибрация на болты оказывает меньшее воздействие, чем на сварочные швы). Постарайтесь предусмотреть возможность перемещения станка по вертикали. Это предоставит вам большее поле для экспериментов и использования вашей фантазии. При сборке лучше всего начать с моторов. Они должны работать на электричестве и быть шагового типа. Прикреплять их надо прямо на ось, вертикально. Один будет двигать фрезер горизонтально, другой – вверх и вниз. После установки двигателей, переходите к прикреплению оставшихся частей конструкции. Передаваться вращательные движения будут через систему ремней. Это обеспечит работу узловой системы. Проверьте работоспособность фразера. Если все готова и нет дефектов, то можете подключать к нему программное обеспечение. Какое оборудование нужно иметь? Для того чтобы изготовить такой станок у себя дома, вам, в первую очередь, надо иметь три шаговых двигателя. Они будут определять движения вашего станка вверх, вниз и в стороны. Это является основой его функционала. Взять их можно из любого матричного принтера. Кроме них обязательно иметь в наличии пару железных стержней. Конечно, иметь ровно 3 двигателя не обязательно – можно обойтись и двумя, имеющимися в матричном принтере. Но если вы хотите регулировать угол наклона, то третий двигатель вам обязательно понадобится. К тому же, количество проводов управления значительно повышает количество операций, которые можно на станке выполнить. Учитывать также стоит градус поворота при одном шаге, обмоточное сопротивление и то, какое напряжение подается на двигатели. Кроме всего вышеописанного, есть еще один вариант станка, который вы можете с легкостью изготовить в домашних условиях. Это шлифовальный станок. Обычно делают ленточный станок – для обработки деталей тогда, когда они уже почти готовы. Изготовить его также сможет любой мастер. Главное – желание! Итак, для начала, вам понадобится двигатель – его можно снять со старой стиральной машинки. Станину можно изготовить из листа металла. Обратите внимание, что стороны станины должны быть максимально ровными. Затем вам понадобятся два вала. Сделать из можно и легкость из куска ДСП. Один из них должен иметь прямое соединение с электродвигателем, а второй быть закрепленным на оси с узлами из подшипников. Затем закрепить ленту на валах. Они должна располагаться ровно посередине. Самый оптимальный материал для ее изготовления – наждачное полотно. Материал надо клеить очень близко друг к другу. Подробнее с тем, как изготовить шлифовальный станок своими руками вы можете в видео в конце статьи. Таким образом, если вы хотите изготавливать какие-нибудь изделия из дерева дома, но не хотите тратиться на дорогостоящее оборудование, то можете с легкостью изготовить все в домашних условиях. Фото станков по дереву своими руками Вентилятор своими руками Прикормка своими руками Откатные ворота своими руками Ремонт компьютера своими руками Столешница своими руками Брусья своими руками Лампа своими руками Котел своими руками Установка кондиционера своими руками Отопление своими руками Фильтр для воды своими руками Как сделать нож своими руками Усилитель сигнала своими руками Ремонт телевизора своими руками Зарядное для аккумулятора своими руками Точечная сварка своими руками Дымогенератор своими руками Металлоискатель своими руками Ремонт стиральных машин своими руками Ремонт холодильника своими руками Антенна своими руками Ремонт велосипеда своими руками Сварочный аппарат своими руками Холодная ковка своими руками Трубогиб своими руками Дымоход своими руками Заземление своими руками Стеллаж своими руками Блок питания своими руками Светильник своими руками Жалюзи своими руками Светодиодная лента своими руками Нивелир своими руками Замена ремня ГРМ своими руками Лодка своими руками Как сделать насос своими руками Компрессор своими руками Усилитель звука своими руками Аквариум своими руками Сверлильный станок своими руками Мини-токарный станок по дереву Фрезерный станок DIY Деревообработка с ЧПУ Mini Wood Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии. Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript. Нажмите, чтобы увеличить 5853 продажи | 4,5 из 5 звезд €128,40 Загрузка С учетом НДС (где применимо) плюс стоимость доставки Включено в список 25 июля 2022 г. 38 избранных Сообщить об этом элементе в Etsy Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину… Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую. Если вы уже это сделали, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс. Сообщить о проблеме с заказом Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами. Если вы хотите подать заявление о нарушении авторских прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности. Посмотрите, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы Посмотреть список запрещенных предметов и материалов Ознакомьтесь с нашей политикой в ​​отношении контента для взрослых Товар на продажу… не ручная работа не винтаж (20+ лет) не ремесленные принадлежности запрещены или используют запрещенные материалы неправильно помечен как содержимое для взрослых Пожалуйста, выберите причину Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила. Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила. Все категории Товары для рукоделия и инструменты Как построить лесопилку как профессионал Опубликовано: 28 июня 2021 г. · Изменено: 26 июля 2021 г. автором Allison · Эта запись может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход от рекламы Чтобы построить лесопилку самостоятельно, с гидом или без него, требует правильных планировочных расчетов, а главное зависит от используемых материалов и инструментов. Этот DIY покажет вам более 10 удивительных руководств, которые вы можете применить, чтобы без особых усилий сделать лесопилку. Некоторые из руководств в этом списке ниже будут дорогими, в то время как другие будут дешевле. Дело не в сумме, а в том, может ли план строительства работать на вас. Итак, вот несколько руководств, чтобы попробовать, давайте начнем. 1. Переносная лесопилка за 100 долларов Это переносная лесопилка за 100 долларов, состоящая из нескольких 2×4. Создатель получил бензопилу, которую он использовал для изготовления лесопилки, за 50 долларов, а оставшиеся 50 долларов идут на другие используемые материалы и инструменты. Это простой процесс изготовления, требующий упорного труда и терпения. Кроме того, чтобы сделать эту бензопилу за 100 долларов, в вашем распоряжении должны быть довольно сложные инструменты высокого класса, и вам нужен небольшой опыт в деревообрабатывающих проектах. 2. Сборка большой ленточной пилорамы С помощью этого видеоруководства вы собираетесь построить ленточнопильный станок с большой шириной распила. В описании вы увидите доступные строительные планы и то, как с их помощью легко построить большую ленточнопильную фабрику. Создатель этого руководства не удосужился вникать в процесс изготовления, он просто потратил все время на видео, объясняя, как работает ленточнопильный станок, и это хорошо понимать, это дает вам представление о том, что вы собираетесь делать. построить и помочь вам полностью понять сборку ленточной пилы и даже добавить свой творческий потенциал, чтобы сделать его более уникальным. 3. Сборка переносной лесопилки своими руками Здесь у нас есть переносная лесопилка, это видеоруководство посвящено сборке переносной лесопилки с нуля. Создатель использовал механизм колесной пары, чтобы сделать свою лесопилку, это простая установка, потому что набор сделан из металла, поэтому вам понадобятся винты, чтобы надежно затянуть верхнюю и боковые стороны. Остальная часть сборки проста. Кроме того, хорошая вещь в этом руководстве заключается в том, что вы также можете сделать из него мобильную переносную лесопилку, потому что она металлическая, и в конструкции есть место, где можно разместить два колеса. Создатель не добавил его, но вы можете, так что попробуйте, и посмотрим, что получится. 4. Как сделать лесопилку с помощью циркулярной пилы Создатель этого руководства использовал насадку для циркулярной пилы для своей лесопилки. Он также использовал циркулярную пилу, прикрепленную к металлической раме, чтобы сделать лесопилку. Это нелегкий проект «сделай сам», но если вы будете правильно следовать инструкциям, у вас все получится. Это идеальная портативная пилорама, которую легко носить с собой, и она очень эффективна при резке. Единственным недостатком является то, что у него нет колес для мобильности, это было бы идеально, я думаю, создатель не подумал об этом. 5. Самодельная ленточная пилорама и рельсовая платформа Это отличное руководство по этой ленточной пилораме и рельсовой платформе. Я советую вам прочитать руководство до конца, прежде чем начинать что-либо строить. Это руководство может быть немного сложным, если вы не являетесь опытным профессионалом в области сварки и металлообработки, и если вы не прочитаете руководство, чтобы понять устройство лесопилки, вы не сможете правильно выполнить шаги. На первом этапе создатель отливает четыре колеса и ступицу оси для конструкции, на следующем этапе монтируются алюминиевые роликовые колеса, затем прокатная рама лесопилки, опорная рама двигателя, а затем следуют этапы отделки. Это руководство состоит из 19 шагов, которые нужно пройти, прежде чем вы закончите сборку лесопилки, поэтому важно сначала прочитать статью, прежде чем что-либо строить. Щелкните для получения более подробной информации 6. Самодельная лесопилка из 12-дюймовой ленточной пилы и косилки Создатель этого руководства сделал интересную лесопилку из 12-дюймовой ленточной пилы и косилки. Он купил 12-дюймовую ленточную пилу за 100 долларов, и она хорошо ему подошла, она может быть дороже или дешевле в вашем регионе, тем не менее, она вам понадобится, чтобы начать процесс изготовления. 0003 Косилка — еще один важный компонент сборки. Вы не будете использовать всю косилку, вы разберете ее на части, чтобы использовать только 2-цилиндровый двигатель Honda с водяным охлаждением мощностью 13 л.с. для лесопилки, поэтому убедитесь, что это косилка, которую вы больше не используете. Двигатель удивительно тихий и может работать в течение длительного периода времени, что отлично подходит для лесопилки, если вы также собираетесь пилить в течение длительного времени. Оставшиеся шаги — это сборка деталей, сварка железного основания, на котором будут стоять двигатель и ленточная пила, и другие конструкции, прежде чем сборка будет завершена, и ваша косилка будет готова к испытаниям. Щелкните для получения более подробной информации 7. Самодельная лесопилка Это впечатляющая лесопилка, которую создатель сделал менее чем за 800 долларов. Это довольно дорого, но лесопилка в итоге себя оправдала. Создатель изготовил направляющий ролик и шариковые подшипники на 3D-принтере, получил шины, диски, металлолом и много других необходимых материалов. Процесс изготовления прост и удобен, если у вас есть необходимые материалы, все готово. 8. Самодельная лесопилка Build Вы думали, что предыдущая самодельная лесопилка была дорогой? Вот лесопилка стоимостью менее 960 долларов, и она использует высокочастотный двигатель мощностью 7 л.с. Именно этот двигатель заставляет весь механизм работать эффективно и без усилий. Для обеспечения мощности этой лесопилки создатель использовал 18,75-дюймовые шкивы для работы колес, 10-сильный двигатель Briggs, ⅝ V-образные ремни для шин и 1-¼-дюймовый приводной вал из нержавеющей стали 304. Все эти компоненты что сделало проект таким дорогим, как он есть, но при этом предоставил качественную лесопилку, надежную, прочную и быструю. Щелкните для получения более подробной информации 9. Самодельные чертежи лесопилки за 50 долларов То, что вы видели лесопилки, сделанные за 800 и 960 долларов, не означает, что лесопилка за 50 долларов не будет эффективной и производительной. Эта лесопилка была сделана за 50 долларов, и она очень эффективна. Он состоит из пиломатериалов, дерева и некоторых других простых компонентов. Это бюджетное руководство легко построить. Хорошо то, что это переносная лесопилка, она может поместиться сзади вашего автомобиля независимо от размера, если только это не спортивный автомобиль. Минус в том, что это довольно напряжно. Вам придется вручную вращать лесопилку, чтобы распилить пиломатериал, и это может быть стрессовым и утомительным, и вы можете не распилить достаточно пиломатериалов в заданный период времени. Тем не менее, это отличная лесопилка. Вам понадобятся металлические тиски, шлифовальная перчатка, шлифовальный станок для ленточных напильников, шипорез для бревен, магнитный переключатель, искатель центрального квадрата, метчик с резьбой по дереву или плашка, бритва для спиц, универсальный нож, ротационная лента и многое другое. 10. Планы лесопилки в 3D Сначала вам нужно просмотреть описание видео и загрузить программное обеспечение SketchUp для этого проекта. Вы будете использовать программное обеспечение для создания 3D-проекта лесопилки, с которым вы будете работать. Дизайн показан на видео, так что теперь вам нужно просмотреть видео, чтобы узнать больше. Когда у вас есть дизайн, следующим шагом будет сбор материалов и инструментов, необходимых для начала проекта. Пилорама крепкая и довольно прочная и может распилить длинные бревна за считанные секунды. 11. Самодельная цепная пилорама Это уникальная самодельная цепная пилорама, работающая от электродвигателя, узкой шины и рыхлящей цепи. Эта цепная пилорама может распиливать древесину разных размеров для вашей усадьбы или для любых других целей, которые у вас есть для распиловки длинных бревен. Его очень легко сделать, и он принимает форму большинства других лесопильных заводов в этом DIY. Он передвижной, но не мобильный, вы можете переносить его с помощью нескольких мест или обратно в свой гараж или сарай без использования шин. 12. Самодельная дешевая лесопилка с бензопилой Это последняя самоделка на лесопилке, и это дешевый самодельный проект. Это бензопила стоимостью менее 50 долларов. Создатель использовал много сосновых досок и основные инструменты для деревообработки. В качестве инструментов вам понадобятся ручная пила, электролобзик, настольная пила, расширительный измерительный прибор, гвоздезабивной пистолет 23ga, пневматический гвоздезабивной пистолет 18ga, воздушный компрессор, датское масло для отделки дерева и бензопила. С этими расходными материалами вы готовы к работе, а шаги легко выполнять, что делает вашу работу легкой и простой. Шлифовальные круги для заточных станков: Круги для станков настольных Круги для станков настольных Мы выпускаем шлифовальные круги для широкого ряда настольных станков и малогабаритных станков для мастерских. Это круги прямого профиля для точил и заточных станков, цилиндрические и конические чашки, круги специальной формы и со специальным профилем для станков F.Dick, Cozzini, Tormek, MVM и других. Подобранные характеристики абразивного инструмента гарантируют высокопроизводительное бесприжоговое шлифование и заточку. Изготавливаются круги наружным диаметром до 500 мм прямого и фасонного профиля. Посадочные отверстия соответствуют отечественным и зарубежным стандартам.   Мы выпускаем шлифовальные круги для широкого ряда настольных станков и малогабаритных станков для мастерских. Это круги прямого профиля для точил и заточных станков, цилиндрические и конические чашки, круги специальной формы и со специальным профилем для станков F.Dick, Cozzini, Tormek, MVM и других. Подобранные характеристики абразивного инструмента гарантируют высокопроизводительное бесприжоговое шлифование и заточку. Изготавливаются круги наружным диаметром до 500 мм прямого и фасонного профиля. Посадочные отверстия соответствуют отечественным и зарубежным стандартам. У нас Вы найдёте круги для станков для заточки цепей бензопил российского производства. Абразивные круги для низкооборотистых заточных станков Тормек Т-7,T-8 и Tormek T-3,T-4 производятся под торговой маркой Grinderman  зернистостью 90, 120, 230 и 400 по стандарту FEPA. Для заточки ножей из нержавеющих сталей разработаны круги из электрокорунда. Для заточки клинков из прочных порошковых сталей изготавливаются круги из карбида кремния.   Круги TORMEK 250х50 и 200х30: F90, F120, F220, F400.         Круги DICK SM-111, F90, F220       У нас можно купить круги для станка F.Dick SM-111. Шлифовальный круг с зернистостью 90 больше подходит для заточки ножей для мяса, для заточки филейных ножей лучше использовать круги зернистостью 220 или 230. Шлифкруги изготавливаются серийно и есть в наличии. Возможно изготовление шлифовальных чашек для станков F. Dick моделей KL-205, KL-300 зернистостью 46 и 90. Чашки для заточки решеток и волчковых ножей изготавливаются размером 150х80 и 200х100. Круги для станков для заточки коньков Prosharp, SSM, Red Machine, Blademaster, WISSOTA и других. Изготовим круги для заточных станков Cozzini, Knecht, Scheppach и других фирм. Складская позиция — круг чашечный шлифовальный 6 160х40х45 для станка для заточки ножей ледовых комбайнов PRORINK Blade Sharpening Machine. Круг 6 150х60х20 для станка LA500, шлифкруг 6 125х100х32 для заточки плоских ножей, в том числе круги для заточки ножей льдозаливочных машин. Также у нас можно купить наждачные круги для настольных точил типоразмером 1 150х20х32; 1 175х20х32; 1 200х20х32; 1 150х20х20; 1 125х16х12,5; 1 150х20х12,5. Круги изготавливаются из электрокорундовых (25А) и карбидкремниевых (64С) материалов зернистостью от F180 (60 мкм) до F46 (400 мкм) и прекрасно сбалансированы. Поставляются в коробке по 10-20 шт. Выбрать подходящую характеристику помогут наши специалисты. Всего для заточных операций ИНФ-АБРАЗИВ производит более 800 позиций, подробнее в разделе промышленные абразивы — для заточки. Круги для точильных станков в категории «Промышленное оборудование и станки» Круг доводочный кожаный Ø 200 мм для точильных станков с водным охлаждением. Доставка по Украине по 499 грн от 2 продавцов 499 грн Купить ВИП ТОВАРЫ Профільований з’ємний полірувальний шкіряний круг для точильних верстатів Доставка по Украине 1 540 грн Купить Интернет-магазин «RADIOMART» Устройство для правки шлифовального круга «HETUS 29» для точильных станков Доставка по Украине по 349 грн от 2 продавцов 349 грн Купить SVB товары Точилка для ножей. Мощный профессиональный точильный станок для ножей и ножниц. На складе в г. Черкассы Доставка по Украине 1 280 грн Купить Ножи, заточка ножей Диск для точильного станка Dnipro-M WA(25A) 36 P(CT2) V(K) 200 мм 20 мм 32 мм На складе в г. Белая Церковь Доставка по Украине 285 грн Купить ЧП «Таволга» — магазин запчастей и инструментов Станок для заточки цепей 250 Вт, 7500 об/м, 100*10*3.2 мм INTERTOOL DT-0850, точильный станок На складе в г. Черновцы Доставка по Украине 1 179 — 1 185 грн от 2 продавцов 1 499 грн 1 185 грн Купить Магазин «РОЗМАРИН» Точильный станок (каталка) Veritas Mk. II Honing Guide для заточки столярного инструмента арт.10711 На складе в г. Киев Доставка по Украине 4 865 грн Купить ROKS — интернет магазин Станок точильний для заточки цепи MAX MXCG-01 Доставка из г. Львов 1 700 грн Купить «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «STOOLS»» Точильный станок электрический Витязь ТЭ-150-450, точило, наждак многофункциональный ручной для ножей, ножниц. На складе Доставка по Украине 1 297 грн Купить toniko. com.ua — всегда поможем Вам! Станок точильный Tekhmann TBG-3015 L, 300 Вт, 2980 об/мин, диаметр круга 150 мм Доставка по Украине по 2 929 грн от 2 продавцов 2 929 грн Купить MasterHoz Додатковий камінь Ganzo для точильного верстату 1500 grit SPEP1500 На складе Доставка по Украине по 270 грн от 10 продавцов 270 грн Купить Интернет-магазин «Сан-Санич» Додатковий алмазний камінь Ganzo D200 для точильного верстату 200 grit d200 На складе Доставка по Украине по 670 грн от 9 продавцов 670 грн Купить Интернет-магазин «Сан-Санич» Додатковий алмазний камінь Ganzo D100 для точильного верстату 100 grit d100 Доставка по Украине по 670 грн от 10 продавцов 670 грн Купить MK-Sport Додатковий алмазний камінь Ganzo D600 для точильного верстату 600 grit d600 Доставка по Украине по 670 грн от 10 продавцов 670 грн Купить MK-Sport Додатковий алмазний камінь Ganzo D400 для точильного верстату 400 grit d400 Доставка по Украине по 670 грн от 10 продавцов 670 грн Купить MK-Sport Смотрите также Шлифовальный круг 180 мм P180, наждачный круг на липучке, наждачка для шлифмашинки и шлифовального станка На складе в г. Львов Доставка по Украине 25 грн Купить chiri.shop, интернет-магазин полезных инструментов Точилка для ножей Ganzo Touch Pro. точильный станок. На складе в г. Киев Доставка по Украине 1 240 грн Купить Интернет-магазин «Legioner» Круг шлифовальный белый 25А F46-80 СТ-СМ 200х16х32 Доставка по Украине 412 грн Купить Интернет-магазин ПЛАНЕТА TOOLS Станок точильно-шлифовальный VORSKLA ПМЗ 0,45/150, 450 Вт, 2950 об/мин, диаметр круга 150 мм Доставка по Украине по 1 190 грн от 2 продавцов 1 190 грн Купить MasterHoz Точильный станок KRAISSMANN 700 DS 200, 700 Вт, диаметр круга 200 мм, 2950 об/мин Доставка по Украине по 2 240 грн от 2 продавцов 2 240 грн Купить MasterHoz Точильный станок для заточки сверл, ножей, ножниц, стамесок AL-FA F2004 ITALIA На складе в г. Киев Доставка по Украине 1 450 грн Купить ТОВ «Струм» Додатковий алмазний камінь Ganzo D100 для точильного верстату 100 grit d100 На складе в г. Киев Доставка по Украине 670 грн Купить Navamarket.com.ua © Официальный EDC-магазин (Нам 8 лет) Додатковий алмазний камінь Ganzo D600 для точильного верстату 600 grit d600 На складе в г. Киев Доставка по Украине 670 грн Купить Navamarket.com.ua © Официальный EDC-магазин (Нам 8 лет) Додатковий алмазний камінь Ganzo D200 для точильного верстату 200 grit d200 На складе в г. Киев Доставка по Украине 670 грн Купить Navamarket.com.ua © Официальный EDC-магазин (Нам 8 лет) Додатковий алмазний камінь Ganzo D400 для точильного верстату 400 grit d400 На складе в г. Киев Доставка по Украине 670 грн Купить Navamarket. com.ua © Официальный EDC-магазин (Нам 8 лет) Алмазный камень Ganzo D200 для точильного станка 200 grit d200 На складе Доставка по Украине 662 грн Купить XTARGET Камень алмазный Ganzo D400 для точильного станка 400 grit d400 На складе Доставка по Украине 662 грн Купить XTARGET Точильный станок AL-FA — для заточки Сверл Ножей Ножниц На складе Доставка по Украине 1 259 грн Купить Prostor Станок для заточки ножей Ruixin Touch Pro Ultra, Точильный станок на присоске ( 4 камня в комплекте) Доставка по Украине по 1 499 грн от 2 продавцов 1 499 грн Купить ВИП ТОВАРЫ 7 типов шлифовальных кругов, представленных на современном рынке – Action SuperAbrasives Шлифовальные круги широко используются в обрабатывающей промышленности. Их можно увидеть в автомобильных магазинах, на строительных площадках, в инструментальных мастерских, на предприятиях медицинского производства и т.  д.  Они также чрезвычайно опасны, если вы не знаете, во что ввязываетесь. К счастью, есть два способа избежать катастрофы:  1.     Имейте четкое представление о безопасности шлифовального станка. 2.     Подберите круг, подходящий как для выполняемой работы, так и для обрабатываемого материала. Вторая часть немного сложнее, потому что есть много типов шлифовальных кругов. Но не отчаивайтесь, мы научим вас всему, что вам нужно знать! Читайте дальше, чтобы узнать больше. Типы шлифовальных кругов Шлифовальные круги бывают разных форм и размеров, и каждый круг имеет свое назначение. Одни точат и режут, другие полируют и шлифуют. Форма круга, которую вы выберете, должна соответствовать типу применения. 1. Прямошлифовальные круги Вы постоянно их видите. Самые простые шлифовальные круги есть в мастерских по всему миру. Они чаще всего используются для заточки таких инструментов, как стамески и лезвия газонокосилок. У вас наверняка есть такой дома. 2. Шлифовальные круги большого диаметра Круги большого диаметра похожи на прямые круги, но они намного больше. Эти широкие круги шлифуют снаружи круглые предметы, такие как твердосплавные заготовки. Также используется для шлифования наружного диаметра, особенно в нефтяной и термической промышленности. Шлифовальные круги большого диаметра производятся до 36 дюймов. 3. Чашечный шлифовальный круг Одним из наиболее известных применений шлифовальных кругов является полировка камня или бетона. Но с достаточно мелкой зернистостью чашечные круги могут выполнять деликатные работы, такие как удаление краски и клея. Чашечные круги часто используются для повторной заточки и чистовой обработки в зависимости от размера абразива. 4. Шлифовальный круг Тарельчатые шлифовальные круги выглядят как чашечные, но имеют небольшую поверхность и более тонкую кромку. Их узкая форма позволяет им проникать в узкие щели, до которых чашечному колесу никогда не добраться. В остальном они используются для тех же целей, что и чашечное колесо. 5. Сегментный шлифовальный круг Сегментные круги могут быть изготовлены в различных стилях; 6А2, 1А1, 2А2Т. Основное отличие этого круга заключается в том, что вместо сплошного абразивного обода абразивные участки сегментированы и прикреплены к кругу. ASA предлагает следующие формы: шестиугольник, гранулы и круговые сегменты. Свяжитесь с ASA для более подробного обсуждения. При использовании охлаждающих или смазочных жидкостей эти шлифовальные машины быстро удаляют большое количество материала, не повреждая обрабатываемую поверхность. Каждый сегмент создает канал, который использует центробежную силу для доставки жидкости туда, где она больше всего нужна. 6. Торцевой шлифовальный круг Торцевой шлифовальный круг прорезает объекты путем шлифовки материала. Ширина шлифовальной кромки обычно очень узкая и снимает сразу много. Эти прецизионные инструменты используются для всего: от резки плитки до придания формы зубьям пилы. Размеры зернистости В шлифовальных кругах используется абразив, такой как алмаз и кубический нитрид бора (CBN), для шлифовки поверхности объекта. Размер зерна определяет размер абразива. Более мелкие абразивы полируют и шлифуют. Крупнозернистый абразив используется для агрессивного шлифования или снятия припуска. Типы креплений Существуют различные типы креплений для различных применений. Облигации играют огромную роль в определении возможностей вашего колеса. По мере того, как абразив изнашивается и тускнеет в процессе шлифования, связь разрушается, чтобы восстановить новые режущие кромки. Связка с гальваническим покрытием В кругах с гальваническим покрытием используется один слой абразива, скрепленный тонким слоем никеля. Этот тип связи быстро удаляет твердый материал без необходимости повторной обработки. Вместо того, чтобы покупать новые колеса, вы можете сэкономить, отправив свои колеса на разборку и повторное покрытие. Преимущества Правка не требуется Strong Bonding Высокий съем Высокая скорость круга Фасонное шлифование Связка на основе смолы Связка на основе смолы в основном состоит из смолы (сюрприз!) и наполнителей. Это один из наиболее распространенных типов связки для алмазных и эльборовых абразивов. При использовании с CBN-отлично подходит для работы со сталями с твердостью 45Rc или выше. При использовании с алмазом — отлично подходит для кварцевых, керамических и HVOF-приложений. Преимущества Resilient Systems Good Finish Адаптируемая влажная или сухая Полиимидная связка Полиимид — это тип смолы, созданной при температуре примерно в три раза выше, чем температура, необходимая для изготовления стандартной смолы. Эта смола идеально подходит для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Поскольку они могут работать при более низких уровнях мощности, они могут удалять материал с очень высокой скоростью. Колеса из полиимида могут быть переправлены. Витрифицированная связка Благодаря качеству резки и устойчивости к износу и нарезанию канавок шлифовальные круги станут вашим выбором для прецизионных применений, особенно в медицинской и стоматологической промышленности. Витрифицированные связки используют меньшее усилие, чтобы дать вам больший контроль над отклонением. Преимущества Пористая система Прочная связка/абразивный интерфейс Свободная резка Низкое усилие правки Низкое усилие шлифования Одноэтапное кондиционирование3 0015 Нужны дополнительные указания? Не беспокойтесь. Action Super Abrasive всегда с вами. Мы сертифицированы по стандарту ISO 9001 и имеем 34-летний опыт работы. Поэтому вы можете быть уверены, что мы знаем свое дело. Кроме того, наша основная цель — ваше удовлетворение. Если у вас есть другие вопросы о типах шлифовальных кругов, которые вы можете выбрать, обращайтесь в ASA:  ·       Моника Хьюз [email protected] ·       Joe Haag- [email protected] .com ·       Dan Noonan- [email protected] Или, если вы готовы принять решение, запросите расценки сегодня! Типы, материалы и характеристики шлифовальных кругов Содержание Шлифовальный круг в промышленности Шлифовальные круги Vitrico являются наиболее распространенным оборудованием в металлургической промышленности. Шлифовальный круг режет металлы разных размеров, форм и эффективности. Шлифовальный круг обычно состоит из двух типов материалов Одним из них является абразивная режущая паста , используемая для шлифования в промышленности. Другим является соединение , образованное между абразивами . Ознакомьтесь с нашим каталогом продукции Шлифовальный круг выполняет несколько операций по шлифованию и абразивной обработке. Шлифовальные круги используются в шлифовальных станках. Промышленное применение шлифовального круга Чтобы использовать шлифовальный круг, его сначала прикрепляют к шлифовальному станку. Затем шлифовальный круг крепится на опорных оправках. Необходимая сила необходима для передачи вращательного движения. Сила приложена к стороне колес размерными фланцами. Эти шлифовальные круги могут выполнять задачи с очень высокими допусками. Очень специфические размеры для шлифовки металла как снаружи, так и внутри. Основной целью прецизионного шлифовального круга является использование кругов различного состава. Это позволяет получать металлы различной формы. Шлифовальные круги, полученные из различных форм, таких как круглые, квадратные, чашки и тарелки . Шлифовальные круги идеально подходят для широкого спектра материалов и могут выполнять твердое шлифование инструментов, таких как стали и другие металлы. Дополнительный контент: Руководство по выбору шлифовальных кругов Материалы, используемые в шлифовальных кругах Обычно шлифовальные круги изготавливаются из оксида алюминия, карбида кремния, кубического нитрида бора и алмаза. Шлифовальный круг состоит из композитного материала . Эти грубые частицы сжимаются, а затем соединяются цементирующей матрицей, называемой связью. Это приводит к формированию продаваемой круглой формы различных типов шлифовального круга . В зависимости от использования круга доступны различные профили и сечения прецизионного шлифовального круга. В настоящее время для изготовления шлифовального круга используются различные материалы. Это зависит от использования шлифовального круга. Как правило, они изготавливаются из реализуемой стали и алюминиевой стали. Частица связывается с помощью природных композитных камней, таких как жернова. Как производится шлифовальный круг? В шлифовальном круге функция абразива такая же, как у зубьев пилы. Единственная разница в том, что на шлифовальном круге распределены миллионы зерен. Эти зерна движутся по заготовке. Это приводит к удалению крошечных кусочков нежелательного материала с поверхности желаемой работы. Доступны различные типы прецизионных шлифовальных кругов. Они зависят от конечного продукта, с которым он должен взаимодействовать, и его использования. Включает в себя: БЕСПЛАТНАЯ БЕСПЛАТНАЯ БЕЛОВОГО БЕЛОВОГО КРЕЙЧИНА Цилиндрическое шлифовальное руль Оснительное шлифовальное руль Грузовая шлифовальная шлифовка . Грузовая шлифовальная шлифовальная шлифовка . Грузовая шлифовальная шлифовальная шлифовка . Грузовика . тип используемого материала, который определяет поверхность шлифовального круга. Производство шлифовальных кругов происходит в очень точном и контролируемом процессе. Это следует за предотвращением взрыва вращающегося диска. Обычно это происходит из-за условий высокого напряжения, возникающих во время вращения. При следующем использовании шлифовального круга он высвобождает отдельные зерна абразива. Затем он тускнеет и увеличивает расстояние между связями. Это приводит к обнажению свежих зерен в процессе износа, который начинается со следующего цикла. Скорость, с которой происходит износ, очень предсказуема. Очень необходим для хорошей работы шлифовального круга. Бонусный контент: Основы наружного и внутреннего шлифования Характеристики шлифовального круга При выборе шлифовальных кругов учитываются различные важные аспекты. К ним относятся пять характеристик, размер зерна, материал, сорта круга, расстояние между зернами и тип связки. Все эти характеристики указаны с помощью цветовых кодов на этикетке колеса. Абразивное зерно:   Тип материала, используемого в качестве абразивного зерна, зависит от твердости материала, который он шлифует. Сюда входят оксид алюминия, карбид кремния, керамика, алмаз и кубический нитрид бора. Шлифовальный круг, изготовленный с использованием алмаза и кубического нитрида бора, называется суперабразивом. Те, которые состоят из оксида алюминия, карбида кремния и керамических зерен, относятся к обычному типу абразивов. Размер зерна:   Тип размера зерна определяет средний физический размер абразивного зерна. Чем больше размер зерна, тем быстрее он будет резаться и создавать плохую отделку. Для сверхмелких размеров зерна они приводят к формированию готовых продуктов. Марка круга Определяет плотность соединений, удерживающих абразивы. Марка круга влияет на все аспекты шлифования. Это включает в себя скорость круга, расход охлаждающей жидкости, скорость подачи и глубину шлифования. Шаг зерен Зависит от шага конструкции. Он определяет соотношение связки и абразива к воздушному пространству. Менее плотное колесо будет резать, а крупное резать с созданием эффекта на поверхности. Круговая связка Определяет, как круг удерживает абразив. Это также влияет на такие соображения, как отделка, охлаждающая жидкость, наименьшая и наибольшая скорость колеса. Типы шлифовальных кругов Различные размеры и типы шлифовальных кругов Доступны различные типы шлифовальных кругов с различными спецификациями . Существуют различные приложения, такие как заточка, полировка, резка и сглаживание металла. Они зависят от типа используемого абразива, размера созданного и готового продукта. Сюда входят: Прямое колесо:  Они находят свое применение в различных типах инструментов, таких как стамески. Может выполнять шлифовку различных видов. Цилиндр или кольцо колеса : Он находит свое применение для производства плоских поверхностей. Шлифование происходит торцом круга. Конический круг:  Находит применение для шлифования резьбы и зубьев шестерен. Прямая чашка:  Находит применение для резки инструментов и шлифовальных станков. Чаша для посуды:  Находит применение в куттерных и координатно-шлифовальных станках. Тарелочный круг: Находит применение для заточки фрез и спиральных сверл. Алмазные круги:  Находят применение в шлифовальных кругах, используемых для совершенствования технических алмазов. Отрезные круги:  Находят применение при изготовлении арматурных стержней. Это также касается всего, что требует быстрого удаления и обрезки. Технические характеристики шлифовального круга Технические характеристики шлифовального круга. Шлифовальный круг используется для окончательной обработки изделия. Он состоит из абразивных зерен, соединенных вместе с помощью смолы Эпоксидная смола Резина металл и . Колеса типа 1 подпадают под эту категорию и дополнительно обозначаются для этих типов как «1A1», «1A8». Кроме того, 1AI и 1A8 известны прямыми суперабразивными кругами с прямой поверхностью и без выемки. ознакомьтесь с НАШИМ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ Прецизионных шлифовальных кругов Какой шлифовальный круг выбрать? Выбор шлифовальных кругов является сложной задачей для каждого производителя. Вот почему наши эксперты по абразивным материалам обобщили этот процесс простыми словами, чтобы помочь вам принять обоснованное решение при выборе различных типов шлифовальных кругов в зависимости от материала и технических характеристик. Возможны следующие варианты: Abrasive grains:  – Talking about the choices for abrasive grains, it includes Aluminum Oxide, Ceramic, Silicon Carbide, Zirconia, Super Abrasive Diamond, Super Abrasive CBN And Tungsten Carbide. Концентрация абразивного зерна определяет отделку конечного продукта. Наиболее промышленным минералом является оксид алюминия. Зернистость Применяется к изделиям, в которых используются абразивные зерна, имеющие «матрицу» или «связанные» вместе с поверхностью (например, абразивы с покрытием). Он также включает в себя суперабразивные материалы MSL, стекловидные шлифовальные круги, правящие бруски, хонинговальные бруски или пескоструйные корректоры. Размер зерна определяется стандартами системы классификации. Он определяет верхний и нижний пределы в определенных точках распределения размеров. Различные системы зернистости связаны со связкой ANSI, FEPA-F, JIS и Micron Graded. Области применения Спецификация шлифовального круга зависит от таких аспектов, как Удаление материала, Промежуточная резка и чистовая обработка, , Чистовая обработка 92 92 Очистка, Цилиндрическая, Сухая шлифовка, Фасонная шлифовка И т. 32 мм дюймы в: Диаметр трубы 32 мм: сколько это в дюймах? Таблица перевода дюйм в мм   Количество мм. на дюйм   0″ 1″ 2″ 3″ 4″ 5″ 6″ 7″ 0   25,400 50,801 76,201 101,602 127,002 152,403 177,803 1/64 0,397 25,797 51,198 76,598 101,999 127,399 152,800 178,200 1/32 0,794 26,194 51,595 76,995 102,396 127,796 153,196 178,597 1/16 1,588 26,988 52,388 77,789 103,189 128,590 153,990 179,391 3/32 2,381 27,782 53,182 78,583 103,983 129,383 154,784 180,184 1/8 3,175 28,575 53,976 79,376 104,777 130,177 155,578 180,978 5/32 3,969 29,369 54,770 80,170 105,571 130,971 156,371 181,772 3/16 4,763 30,163 55,563 80,964 106,364 131,765 157,165 182,566 7/32 5,556 30,957 56,357 81,758 107,158 132,559 157,959 183,359 1/4 6,350 31,751 57,151 82,551 107,952 133,352 158,753 184,153 9/32 7,144 32,544 57,945 83,345 108,746 134,146 159,547 184,947 5/16 7,938 33,338 58,739 84,139 109,539 134,940 160,340 185,741 11/32 8,731 34,132 59,532 84,933 110,333 135,734 161,134 186,534 3/8 9,525 34,926 60,326 85,726 111,127 136,527 161,928 187,328 13/32 10,319 35,719 61,120 86,520 111,921 137,321 162,722 188,122 7/16 11,113 36,513 61,914 87,314 112,714 138,115 163,515 188,916 15/32 11,906 37,307 62,707 88,108 113,508 138,909 164,309 189,710 1/2 12,700 38,101 63,501 88,902 114,302 139,702 165,103 190,503 17/32 13,494 38,894 64,295 89,695 115,096 140,496 165,897 191,297 9/16 14,288 39,688 65,089 90,489 115,889 141,290 166,690 192,091 19/32 15,082 40,482 65,882 91,283 116,683 142,084 167,484 192,885 5/8 15,875 41,276 66,676 92,077 117,477 142,877 168,278 193,678 21/32 16,669 42,069 67,470 92,870 118,271 143,671 169,072 194,472 11/16 17,463 42,863 68,264 93,664 119,065 144,465 169,865 195,266 23/32 18,257 43,657 69,057 94,458 119,858 145,259 170,659 196,060 3/4 19,050 44,451 69,851 95,252 120,652 146,053 171,453 196,853 25/32 19,844 45,245 70,645 96,045 121,446 146,846 172,247 197,647 13/16 20,638 46,038 71,439 96,839 122,240 147,640 173,040 198,441 27/32 21,432 46,832 72,232 97,633 123,033 148,434 173,834 199,235 7/8 22,225 47,626 73,026 98,427 123,827 149,228 174,628 200,028 29/32 23,019 48,420 73,820 99,220 124,621 150,021 175,422 200,822 15/16 23,813 49,213 74,614 100,014 125,415 150,815 176,216 201,616 31/32 24,607 50,007 75,408 100,808 126,208 151,609 177,009 202,410 Таблица перевода дюйм в мм Дюйм (русское обозначение: дюйм; международное: inch, in или ″ — двойной штрих; от нидерл. duim — большой палец) — неметрическая единица измерения расстояния и длины в некоторых системах мер. В настоящее время под дюймом обычно подразумевают используемый в США английский дюйм (англ. inch), в точности равный 2,54 см. Подробнее можно почитать в Википедии. дюйм мм   дюйм мм           1/32 0,7938   1-3/4 44,45 1/16 1,5875   1-25/32 45,2438 3/32 2,3812   1-13/16 46,0375 1/8 3,175   1-27/32 46,8312 5/32 3,9688   1-7/8 47,625 3/16 4,7625   1-29/32 48,4188 7/32 5,5562   1-15/16 49,2125 1/4 6,35   1-31/32 50,0062 9/32 7,1438   2 50,8 5/16 7,9375   2-1/32 51,594 11/32 8,7312   2-1/16 52,388 3/8 9,525   2-3/32 53,181 13/32 10,3188   2-1/8 53,975 7/16 11,1125   2-5/32 54,769 15/32 11,9062   2-3/16 55,563 1/2 12,7   2-7/32 56,356 17/32 13,4938   2-1/4 53,15 9/16 14,2875   2-9/32 57,944 19/32 15,0812   2-5/16 58,738 5/8 15,875   2-11/32 59,531 21/32 16,6688   2-3/8 60,325 11/16 17,4625   2-13/32 61,119 23/32 18,2562   2-7/16 61,9125 3/4 19,05   2-15/32 62,7062 25/32 19,8438   2-1/2 63,5 13/16 20,6375   2-17/32 64,2938 27/32 21,4312   2-9/16 65,0875 7/8 22,225   2-19/32 65,8812 29/32 23,0188   2-5/8 66,675 15/16 23,8125   2-21/32 67,4688 31/32 24,6062   2-11/16 68,2625 1 25,4   2-23/32 69,0562 1-1/32 26,1938   2-3/4 69,85 1-1/16 26,9875   2-25/32 70,6438 1-3/32 27,7812   2-13/16 71,4375 1-1/8 28,575   2-27/32 72,2312 1-5/32 29,3688   2-7/8 73,025 1-3/16 30,1625   2-29/32 73,8188 1-7/32 30,9562   2-15/16 74,6125 1-1/4 31,75   2-31/32 75,4062 1-9/32 32,5438   3 76,2 1-5/16 33,3375   3-1/32 76,9938 1-11/32 34,1312   3-1/16 77,7875 1-3/8 34,925   3-3/32 7835812 1-13/32 35,7188   3-1/8 79,375 1-7/16 36,5125   3-5/32 80,1688 1-15/32 37,3062   3-3/16 80,9625 1-1/2 38,1   3-7/32 81,7562 1-17/32 38,8938   3-1/4 82,55 1-9/16 39,6875   3-9/32 83,3438 1-19/32 40,4812   3-5/16 84,1375 1-5/8 41,275   3-11/32 84,9312 1-21/32 42,0688   3-3/8 85,725 1-11/16 42,8625   3-13/32 86,5188 1-23/32 43,6562   3-7/16 87,31,25 Перевести 32 мм в дюймы ›› Преобразовать миллиметры в дюймы Пожалуйста, включите Javascript для использования преобразователь единиц измерения. Обратите внимание, что вы можете отключить большую часть рекламы здесь: https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php mm     inches Did you mean to convert мегаметр миллиметр до дюймов ›› Дополнительная информация в конвертере величин Сколько мм в 1 дюйме? Ответ 25,4. Мы предполагаем, что вы конвертируете между миллиметров и дюймов . Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: мм или дюймы Базовой единицей СИ для длины является метр. 1 метр равен 1000 мм или 390,370078740157 дюймов. Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. Используйте эту страницу, чтобы узнать, как конвертировать миллиметры в дюймы. Введите свои собственные числа в форму, чтобы преобразовать единицы измерения! ›› Таблица быстрого перевода мм в дюймы 1 мм в дюймы = 0,03937 дюймов 10 мм в дюймы = 0,3937 дюймов 20 мм в дюймы = 0,7874 дюймов 30 мм в дюймы = 1,1811 дюймов 40005 мм в дюймы 1,5748 дюйма 50 мм в дюймы = 1,9685 дюйма 100 мм в дюймы = 3,93701 дюйма 200 мм в дюймы = 7,87402 дюйма ›› Хотите другие юниты? Вы можете сделать обратное преобразование единиц из дюймы в миллиметры или введите любые две единицы измерения ниже: ›› мм в китайский ярд мм в световой час мм в квадрант мм в мегалайт-год мм в тауншип мм в пикометр мм в метр мм в пигме мм в мегапарсек мм в вершок ›› Определение: Миллиметр Миллиметр (американское написание: миллиметр, символ мм) — это одна тысячная метра, которая является базовой единицей длины в Международной системе единиц (СИ). Миллиметр является частью метрической системы. Соответствующая единица площади — квадратный миллиметр, а соответствующая единица объема — кубический миллиметр. ›› Определение: Дюйм Дюйм — это название единицы длины в ряде различных систем, включая имперские единицы и обычные единицы измерения США. В ярде 36 дюймов, а в футе 12 дюймов. Дюйм обычно является универсальной единицей измерения в Соединенных Штатах и ​​широко используется в Соединенном Королевстве и Канаде, несмотря на то, что в последних двух странах в 19-м веке была введена метрическая система.60-х и 1970-х соответственно. Дюйм по-прежнему широко используется неофициально, хотя и несколько реже, в других странах Содружества, таких как Австралия; примером может служить давняя традиция измерять рост новорожденных детей в дюймах, а не в сантиметрах. Международный дюйм определяется как равный 25,4 миллиметра. ›› Метрические преобразования и многое другое ConvertUnits. com предоставляет интерактивный калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования единиц СИ. как английские единицы, валюта и другие данные. Введите единицу измерения символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоунов 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моли, футы в секунду и многое другое! Сколько дюймов в 32 мм? Свяжитесь с нами! Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы: Есть предложения Есть вопросы Нашли ошибку/ошибку Что-нибудь еще… Чтобы связаться с нами, нажмите ЗДЕСЬ. 32 миллиметра равны 1,26 дюйма, потому что 32 умножить на 0,03937 (коэффициент пересчета) = 1,26 Универсальный конвертер ⇌ Пожалуйста, выберите физическую величину, две единицы, затем введите значение в любое из полей выше. Определение миллиметра Миллиметр (мм) (миллиметр с ошибкой) – это десятичная дробь метра, единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), примерно эквивалентная 390,37 дюйма. Определение дюйма дюймов — это единица длины или расстояния в ряде систем измерения, в том числе в традиционных единицах измерения США и британских имперских единицах. Один дюйм определяется как 1/12 фута и, следовательно, составляет 1/36 ярда. Согласно современному определению, один дюйм равен ровно 25,4 мм. Как конвертировать 32 миллиметра до дюймов Для расчета значения в миллиметров до соответствующего значения в дюймов, просто умножьте количество в миллиметров на 0,039370078740157 (коэффициент пересчета). Вот формула : Значение в дюймах = значение в миллиметрах × 0,039370078740157 Предположим, вы хотите преобразовать 32 мм в дюймы. В этом случае у вас будет: Значение в дюймов = 32 × 0,039370078740157 = 1,259842519685 Миллиметры в Дюймы.0017 1.024 ( 1) inches 27 millimeters = 1.063 ( 1 1 / 8 ) inches 28 millimeters = 1.102 ( 1 1 / 8 ) дюймов 29 миллиметра = 1,142 ( 1 1 / 8 1).0014 = 1.181 ( 1 1 / 8 ) inches 31 millimeters = 1.22 ( 1 1 / 4 ) inches 32 millimeters = 1.26 ( 1 1 / 4 ) inches 33 millimeters = 1. 299 ( 1 1 / 4 ) inches 34 millimeters = 1.339 ( 1 3 / 8 ) inches 35 millimeters = 1.378 ( 1 3 / 8 ) inches 36 millimeters = 1.417 ( 1 3 / 8 ) inches 37 millimeters = 1.457 ( 1 1 / 2 ) дюймов 38 миллиметра = 1,496 ( 1 1 / 2 1717. Дроби округляются до ближайшей восьмой дроби. С помощью этого конвертера вы можете получить ответы на такие вопросы, как: Как много дюймы есть в 32 мм? 32 мм равны скольким дюймы? Сколько 32 мм в дюймах? Как конвертировать миллиметров до дюймы? Что это миллиметров до коэффициент пересчета дюймов? Как трансформировать миллиметры в дюймы? По какой формуле преобразовать миллиметров до дюймы? среди прочих. « Предыдущая 1 … 246 247 248 249 250 … 302 Следующая »