Нарезание резьбы на токарном станке

Нарезание резьбы является одной из самых медленных операций, выполняемой на токарном станке. Для получения точной резьбы необходимо выдержать жесткие требования по подаче, шагу резьбы, соосности инструмента и отверстия.

Использование высокопроизводительных режимов при нарезании резьбы приводит к повышенной нагрузке на элементы шпиндельного узла.

Некоторые варианты решения этой проблемы, такие как применение специального резьбонарезного патрона, используются в станках нового поколения.

Нарезание резьбы на токарных станках выполняется в единичном и мелкосерийном производстве, для больших партий деталей применяются специализированные резьбонарезные станки и автоматы.

Принцип нарезки резьбы на токарном станке

К вращающейся заготовке, закрепленной в шпинделе, подводится инструмент. Инструмент врезается в заготовку и перемещается вдоль неё с одинаковой скоростью. Вершина инструмента оставляет на заготовке линию в виде спирали, называемую винтовой.

У резьбы выделяют такие параметры:

• 
  Расположение. Резьба может находиться на внутренней и наружной поверхности.
• 
  Направление. Выделяют левые и правые резьбы. Изделие с правой резьбой закручивается по часовой стрелке, это направление более распространено.
• 
  Шаг. Представляет собой расстояние между одинаковыми точками соседних винтовых линий, измеренное вдоль центральной оси заготовки. Регулируется отношением скорости перемещения инструмента к скорости вращения заготовки.
• 
  Наклон винтовой линии. Это понятие связано с шагом. Определяется относительно перпендикулярной плоскости к оси заготовки. Тангенс угла наклона равен шагу, разделенному на произведение π и внешнего диаметра заготовки.
• 
  Тип опорной поверхности. Выделяют цилиндрические и конические резьбы.
• 
  Профиль. Представляет собой контур резьбы в продольном сечении. В зависимости от профиля резьбы делят на треугольные, прямоугольные и трапециевидные.
• 
  Количество резьбовых линий. По этому параметру резьбы можно разделить на однозаходные и многозаходные. Количество заходов видно на торцах резьбы, в зависимости от этого параметра различается расстояние, которое проходит вкручиваемая или накручиваемая деталь за один оборот.

Нарезание резьбы при помощи резцов

Наиболее широкое применение имеет нарезание резьбы специальным резьбовым резцом. Профиль режущей кромки резца определяет профиль резьбы. Режущая кромка выполняется из твердых и быстрорежущих сплавов.

Предварительная подготовка детали перед нарезанием наружной резьбы заключается в её обточке до диаметра, который меньше диаметра резьбы на 1/40-1/12. Во время нарезания резьбы происходит деформация металла, и наружный диаметр резьбы возрастает. Аналогичная подготовка, только в противоположную сторону, производится для нарезания внутренней резьбы. В этом случае обрабатывается отверстие диаметром, большее на 0,2-0,4 мм при работе с вязкими материалами, такими как сталь, титан, бронза, и на 0,1-0,02 мм при обработке хрупких материалов: бронзы, чугуна, высокопрочной стали.

Нарезание резьбы при помощи резцов выполняется в несколько проходов. После одного прохода резец перемещается в исходное положение. Нарезание резьбы производится только одной режущей кромкой инструмента, одновременное использование двух кромок приводит к снижению качества поверхности. Количество черновых и чистовых проходов определяется материалом заготовки, резцом, высотой резьбы, требованиями к чистоте поверхности резьбы.

Нарезание резьбы при помощи плашек и метчиков

Плашка предназначается для нарезания наружной резьбы, а метчик — для внутренней. Предварительная обработка поверхностей также выполняется с учетом деформации металла. Недостатком этого способа создания резьбы выступает ограничение диаметра. Плашками нарезают резьбу диаметром до 30 мм, а метчиками до 50 мм.

На токарно-винторезных станках плашка устанавливается в патроне, закрепляемом в пиноли задней бабки. Скорость резания стальных заготовок составляет 3-4 м/мин, чугунных 2-3 м/мин, мягких медных сплавов 10-15 м/мин.

Метчик во многих случаях позволяет выполнить резьбу за один проход. Для твердых материалов применяются комплекты из 2-3 инструментов. Черновой метчик удаляет 75% металла, чистовой выполняет доводку. Скорость резки стали составляет 5-12 м/мин, чугуна — 6-22 м/мин. При нарезке резьбы подается СОЖ.

Нарезание резьбы при помощи резьбонарезных головок

Для получения резьбы на револьверных станках и токарных автоматах используются резьбонарезные головки. Они представляют собой достаточно сложные устройства по сравнению с резцами, метчиком и плашкой.

Головки для нарезания наружной резьбы представляют собой полый цилиндр, в котором находятся гребенки — элементы с режущей поверхностью. После рабочего прохода гребенки раскрываются, и во время обратного хода не касаются резьбы.

Головки, предназначенные для формирования внутренней резьбы, имеют противоположное строение. Они выполнены в виде вала, в передней части которого находятся гребенки. Их число зависит от диаметра головки. Режущая кромка гребенок обладает заходным конусом, который упрощает начало нарезки резьбы. Настройка гребенок на диаметр производится при помощи резьбового калибра или эталонной детали.

Предыдущая статья

Следующая статья

Получить консультацию

по инструменту, методам обработки, режимам или подобрать необходимое оборудование можно связавшись с нашими менеджерами или отделом САПР

Также Вы можете подобрать и приобрести режущий инструмент и оснастку к станку, производства Тайваня, Израиля

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Проработать технологию, подобрать станок и инструмент

Нарезание резьбы на токарном станке

Правильный выбор метода и оснастки может оптимизировать процесс нарезания резьбы.  Для резьбонарезных инструментов были разработаны усовершенствованные покрытия и марки материалов, используемые для современных токарных резцов в целом. Кроме того, конструктивные улучшения коснулись резьбовых пластин, благодаря чему контроль стружки стал еще более надежным. Однако, несмотря на эти изменения, инженеры-технологи уделяют недостаточно внимания оптимизации операций по нарезанию резьбы, рассматривая данный процесс как нечто неизменное и не поддающееся улучшениям.

В действительности токарный процесс может быть спроектирован более эффективно. Прежде всего, нужно более глубоко разобраться в некоторых принципах нарезания резьбы.

Почему к нарезанию резьбы выдвигаются жесткие требования

К нарезанию резьбы на токарном станке предъявляются более жесткие требования, чем к обычным токарным операциям. Рабочие усилия при нарезании резьбы, как правило, выше, а радиус закругления режущей кромки резьбовой пластины меньше, что снижает ее стойкость.

При токарной обработке подача должна точно соответствовать шагу резьбы. Если шаг составляет 8 ниток на дюйм (25,4 мм), то инструмент должен совершать 8 оборотов на дюйм, проходя 3,175 мм на оборот. Сравните это с обычной токарной операцией, где подача составляет, как правило, около 0,3 мм на оборот. Подача при нарезании резьбы в 10 раз выше, чем при обычном точении, и соответствующие усилия на кромке резьбовой пластины могут увеличиваться от 100 до 1000 раз.

Радиус при вершине режущей кромки, соответствующий такому усилию, составляет обычно 0,4 мм, по сравнению с 0,8 мм для обычной токарной пластины. Что касается резьбовой пластины, данный радиус серьезно ограничен допустимым радиусом на впадине профиля резьбы, определенным соответствующим стандартом. Радиус также ограничен необходимой операцией резания, так как обычная токарная обработка неприменима из-за возможной деформации резьбы.

В результате высоких усилий резания и более плотной их концентрации резьбовые пластины подвергаются гораздо большей нагрузке, чем обычные токарные пластины.

Рис. 1. Пластина с неполным профилем может применяться для различной величины шага при врезании на разную глубину. Наименьший шаг нарезаемой резьбы определяется величиной малого радиуса закругления вершины (не показан на схеме). Наибольший шаг нарезаемой резьбы определяется прочностью зоны закругления вершины

Пластины с полным и неполным профилем

Пластины с неполным профилем обрабатывают впадину резьбы, не достигая вершины (см. рис. 1). Одна пластина может обрабатывать различные виды шагов, вплоть до самого крупного (с наименьшим количеством ниток на дюйм), что определяется прочностью зоны закругления режущей кромки.

Радиус закругления режущей кромки должен быть достаточно малым, чтобы пластина могла обрабатывать резьбы разного размера. Для небольших шагов требуется очень малый радиус, при этом пластина проникает глубже. Например, для обработки резьбы с шагом 8 ниток на дюйм пластиной с неполным профилем необходима глубина врезания 2,7 мм, в то время как та же самая резьба, нарезаемая полнопрофильной пластиной, требует глубины 2 мм. При этом пластина с полным профилем позволяет получить более прочную резьбу. Более того, для обработки резьбы такой пластиной требуется в четыре раза меньше проходов.

Рис. 2. Многозубые пластины имеют ряд последовательных зубьев. Это позволяет увеличить эффективность нарезания резьбы, но усилия резания при этом высоки

Многозубые пластины

Многозубые пластины имеют ряд последовательно расположенных зубьев, где каждый последующий зуб врезается во впадину резьбы глубже, чем предыдущий (см. рис. 2). Количество шагов, требуемых для нарезания резьбы такой пластиной, может быть сокращено на величину вплоть до 80 процентов. Срок службы инструмента значительно больше, чем у однозубых пластин, поскольку на последний зуб приходится лишь половина или третья часть от общего снимаемого металла.

Однако из-за высоких усилий резания данные пластины не рекомендуются для тонкостенных деталей – во избежание сильных колебаний. Кроме того, конструкция заготовки, обрабатываемой такой пластиной, должна иметь достаточно канавок для выхода всех зубьев из зоны резания.

Глубина врезания на проход

Глубина врезания на проход – крайне важный параметр нарезания резьбы. Каждый последующий проход задействует бо́льшую часть режущей кромки пластины. Если глубина врезания на проход постоянна (что не рекомендуется), то усилие резания и интенсивность съема металла могут существенно увеличиваться с каждым проходом.

Например, при нарезании 60-градусной резьбы с постоянной глубиной врезания 0,25 мм на проход, при втором проходе снимается в три раза большее количество металла, чем при первом. И с каждым следующим проходом количество снимаемого металла увеличивается в геометрической прогрессии.

Чтобы избежать этого и сохранить более практичные усилия резания, с каждым проходом глубину врезания необходимо уменьшать.

Рис. 3. Выбор угла врезания оказывает существенное влияние на эффективность процесса

Методы врезания

Существует как минимум четыре метода врезания (см. рис. 3). Мало кто знает, насколько сильно выбор определенного метода может повлиять на эффективность нарезания резьбы.

А. Радиальное врезание

Хотя это самый распространенный метод нарезания резьбы, он наименее рекомендован. Если резец подается радиально (перпендикулярно к оси заготовки), металл снимается с обеих сторон профиля резьбы, в результате чего формируется стружка в форме буквы V. Такая форма стружки трудно поддается разлому, поэтому стружкоотвод может представлять проблему. Кроме того, на обе стороны режущей кромки оказывается сильное тепловое и ударное воздействие, что значительно сокращает срок службы инструмента по сравнению с другими методами врезания.

Рис. 4. Вместо формы буквы V в результате одностороннего бокового врезания образуется стружка, аналогичная получаемой при стандартном точении

В. Одностороннее боковое врезание

В этом методе направление врезания параллельно одной стороне резьбы, и инструмент, как правило, движется вдоль линии под углом 30º. В результате образуется стружка, аналогичная получаемой при обычном точении (см. рис. 4). В сравнении с радиальным врезанием формирование стружки и отделение от режущей кромки происходит легче, что гарантирует лучший отвод тепла. Однако при таком методе вместо резания происходит трение вспомогательной режущей кромки о боковую поверхность резьбы. Это приводит к истиранию, негативно влияет на качество обработки поверхности и может вызывать вибрации.

С. Модифицированное одностороннее боковое врезание (рекомендуется)

Данный метод похож на метод одностороннего бокового врезания, за исключением того, что угол врезания меньше угла профиля резьбы – менее 30º. Он сохраняет преимущества метода одностороннего врезания, при этом проблемы, связанные со вспомогательной кромкой, отсутствуют. Наилучший результат обеспечивается с углом врезания 29½º, но на практике приемлем любой угол от 25 до 29½º.

D. Двухстороннее боковое врезание

В этом случае пластина подается попеременно вдоль обеих сторон профиля резьбы и, следовательно, в процессе задействуются обе стороны режущей кромки. Это позволяет распределить нагрузку и способствует увеличению срока службы инструмента. Однако такое врезание также может вызвать проблемы с отводом стружки, что может ухудшить качество поверхности и стойкость инструмента. Данный метод обычно используется лишь при очень больших величинах шага и для таких форм резьбы, как трапецеидальная и ACME.

Рис. 5. Регулировка относительно угла подъема винтовой линии, как в «наклонной» пластине справа, позволяет выравнивать задние углы главной и вспомогательной кромок. Это обеспечивает более равномерный износ

Выравнивание задних углов

Некоторые резьбовые пластины и державки имеют возможность точного наклона пластины в направлении врезания при изменении угла подъема винтовой линии. Это свойство обеспечивает высокое качество резьбы, предотвращая трение пластины о боковую поверхность профиля. Оно также позволяет продлить срок службы резца в силу равномерного распределения усилий резания по всей длине режущей кромки.

Пластина, не имеющая такой возможности, где режущая кромка подается параллельно осевой линии заготовки, образует неравные задние углы главной и вспомогательной кромок пластины (см. рис. 5). В частности, при крупном шаге это неравенство может стать причиной трения кромки о поверхность профиля резьбы.

Регулируемые системы позволяют изменять угол наклона пластины путем воздействия на головку державки с помощью опорных пластин. Точная регулировка получается в результате выравнивания углов главной и вспомогательной кромок, благодаря чему износ становится более равномерным.

Рис. 6. Данный специальный резьбонарезной инструмент используется для одновременной обработки двух отдельных резьб на шестишпиндельном токарном станке. Резьбы обрабатываются по отдельности. Используемые здесь пластины предназначены для резьбофрезерного инструмента, но в данном случае они применяются в качестве токарных

Миниатюризация и специализация

Резцы со вставными пластинами обеспечивают нарезание внутренней резьбы в отверстиях диаметром вплоть до 7,6 мм. Использование токарных инструментов для нарезания резьбы в таких малых отверстиях дает множество преимуществ. Качество формируемой резьбы, как правило, выше, конструкция пластины способствует отводу стружки из отверстия с незначительным ущербом для резьбы, а возможность индексации пластин позволяет снизить затраты на оснастку.

Для подобных инструментов обычно используется твердый сплав, позволяющий выполнять обработку на низких скоростях. Что же касается нарезания резьбы в малых отверстиях, использование низкой скорости резания является единственно возможным вариантом ввиду ограничений по кинематике станка.

Технологические инновации расширили сферу применения резьбонарезных инструментов, и переход к нарезанию внутренней резьбы малого диаметра резцами – яркий тому пример. Несмотря на широкую номенклатуру стандартных инструментов, производители продолжают сталкиваться с определенными проблемами, оправдывающими применение специализированной оснастки (см. рис. 6.). Особая оснастка, проектируемая в сотрудничестве с поставщиком, – это возможность, которой нельзя пренебрегать при поиске рациональных параметров резца для конкретного вида работ.

Источник материала: перевод статьи
Threading On A Lathe,
Modern Machine Shop

Автор статьи-оригинала:
Стюарт Палмер (Stuart Palmer)

Об авторах:

Стюарт Палмер (Stuart Palmer) – маркетолог израильской компании-производителя режущих инструментов Vargus Ltd. , расположенной в г. Нагария.

Майк Канаговски (Mike Kanagowski) – директор компании VNE Corp., которая является партнером Vargus Ltd. и находится в г. Джейнсвилл, штат Висконсин (США).

Процедура нарезания резьбы на токарном станке

Прежде чем говорить о том, как нарезать резьбу на токарном станке, очень важно знать, что такое резьба? С точки зрения непрофессионала, резьба представляет собой «ряд гребней и впадин» или «спиральных канавок», образованных вдоль цилиндрической или конической поверхности. Технически он определяется как спиральный гребень с однородным поперечным сечением, огибающий цилиндрическое или коническое тело. Резьбы обычно классифицируются как наружная резьба и внутренняя резьба и иногда называются наружной и внутренней резьбой. Резьба может использоваться в качестве крепежных элементов или датчиков движения или, среди прочего, для преобразования вращательного движения в линейное движение.

Инструмент для внутренней резьбы

После того, как мы познакомились с резьбой, давайте поговорим о токарных станках. Токарный станок — это машина, которая используется для придания формы дереву, металлу и т. д. путем удаления материала. Токарные станки могут выполнять различные операции, такие как точение, накатка, чистовая обработка и т. Д. В токарном станке заготовка вращается вдоль оси вращения, и для выполнения различных операций с заготовкой используются разные станки.

Некоторые основные термины для резьбы:

1. Шаг: Он определяется как расстояние между двумя точками, измеренное от одной точки на резьбе до другой точки в аналогичном положении на непрерывной резьбе, параллельно оси цилиндра.

2. Шаг: Определяется как расстояние, на которое резьба перемещается в осевом направлении во время полного оборота.

3. Большой диаметр: это максимальный диаметр резьбы, измеренный в противоположном направлении от одной вершины к другой.

4. Внутренний диаметр: это наименьший диаметр резьбы, измеренный в противоположном направлении от одного корня к другому.

5. Количество витков на дюйм: Как следует из названия, это количество витков на дюйм. Его измеряют, помещая шкалу рядом с резьбой и подсчитывая количество шагов.

6. Глубина: расстояние, измеренное между вершиной и корнем в направлении, перпендикулярном оси цилиндра.

Инструмент для внешней резьбы

Процедура нарезания резьбы на токарном станке:

Теперь обсуждается нарезание резьбы на токарном станке. Чтобы нарезать резьбу, сначала рассчитываются шаг, шаг, большой диаметр, меньший диаметр и глубина. Для нарезания резьбы используется однолезвийный токарный инструмент с твердосплавной пластиной. Теперь выполните следующие действия.

Сначала заготовка обрабатывается до большого диаметра нарезаемой резьбы с помощью токарного центра.

Теперь заготовка помещена в патрон для нарезания резьбы между центрами. Патрон соединен со шпинделем, который находится в зацеплении с ходовым винтом. Для обеспечения правильного соотношения скоростей шпинделя и ходового винта используется быстросменный редуктор.

Поэтому быстросменный редуктор настраивается в соответствии с требуемым шагом резьбы.

Используйте калибр для резьбы, чтобы выровнять головку с заготовкой под углом.

Теперь переместите резьбовую головку к заготовке, используя комбинированную подачу и поперечную подачу.

Микрометр должен быть установлен на ноль для обеих подач.

Благодаря вращению ходового винта каретка скольжения перемещается на заданное расстояние при каждом рабочем обороте. Это достигается путем установки полугайки затворной рамы в зацепление с ходовым винтом.

Полугайка или разрезная гайка должны срабатывать точно в заданное время, чтобы обеспечить правильную непрерывную резку. Это может быть достигнуто с помощью диска или циферблата для нарезки нити. Этот циферблат прикреплен к ползунку и приводится в движение червячной передачей, прикрепленной к ходовому винту. Этот шаг известен как отслеживание резьбового инструмента.

Поверхность циферблата разделена на четное количество полных и половинных делений.

Если разрезная гайка не зацеплена, а ходовой винт вращается, то также вращается циферблат с резьбой.

Теперь, если количество обрезаемых нитей четное число, то накидная гайка должна срабатывать при совпадении любой из линий на шкале резьбы с нулевой линией, а при нечетном количестве обрезаемых нитей число, любая из пронумерованных строк должна совпадать с нулевой строкой.

Очистите деталь без использования смазки. Отсоедините полугайку на краю разреза, остановите токарный станок и выйдите из инструмента, используя поперечную подачу. Верните карету в исходную точку.

Теперь проверьте шаг резьбы с помощью шагомера. Если все верно, переходите к следующему шагу.

Используя смазочно-охлаждающую жидкость, подайте компаунд в первый проход на расстоянии от 0,20 до 0,50 мм. По мере приближения к последнему проходу уменьшите глубину резания до 0,025–0,075 мм.

Этот процесс продолжается или продолжается до тех пор, пока резьба не станет ближе к желаемой глубине или в пределах 0,025 мм от конечной глубины.

Затем выполняется окончательный рез глубиной от 0,025 до 0,075 мм.

Теперь проверьте размеры с помощью резьбового микрометра или с помощью трехпроводной системы.

После этого срежьте фаски на концах резьбы, чтобы не повредить их.

Компания также предоставляет Инструмент для ремонта резьбы . При необходимости обращайтесь к нам

Как нарезать резьбу на токарном станке

васкон2196

Известный член

• 10 октября 2012 г.

• #1

Искал, искал и не нашел подходящего места, чтобы посмотреть, как на станке нарезают резьбу. Сегодня утром я попытался навернуть резьбу на 3/4″-10 и продолжал накручивать ее. Затем я попробовал навернуть на 1/2″-20, и это тоже не сработало… резьба гайки натянута, но очень рыхлая. Я думаю, что правильно устанавливаю рычаги, запуская поперечный салазок в одном и том же месте, каждый раз подавая смесь от 0,003 до 0,005, и установка очень жесткая.

Соединение было расположено под углом около 30 градусов, как предполагалось. Я запускаю токарный станок на самой низкой скорости.

Я просмотрел несколько видеороликов о многопоточности, но ни один из них не помог. Всегда выглядит проще, когда это делает кто-то другой. :wall:

петерв51

петерв51

• 10 октября 2012 г.

• #2

Привет, Крис, я буду с интересом следить за твоим ответом, так как это то, что я пытаюсь понять, я уверен, что ты получишь необходимую информацию от участников, поскольку они кажутся хорошими людьми!

альберторк19

Известный член

• 10 октября 2012 г.

• #3

Попробуйте видео mrpete222 на Youtube, у него есть несколько видео по нарезке винтов, включая резьбу Acme. Вы также можете попробовать небольшую книгу Мартина Клива «Нарезание резьбы на токарном станке»

кункв

Известный член

• 10 октября 2012 г.

• #4

Привет, Крис,

В книге Саут-Бенда «Как запустить токарный станок» есть хороший раздел о нарезании резьбы. Книга Мартина Клива тоже хороша, но книга Саут-Бенд была бы моей первой остановкой. Атлас опубликовал замечательную книгу о токарных работах, но я не помню названия книги.

Какой токарный станок вы используете и как вы набираете резьбу для каждого прохода, нарезной диск?

Чак ​​

Замковый ствол

Известный член

• 10 октября 2012 г.

• #5

Привет, Крис,
Если я могу дать вам один совет «Сын мой»,
ВЫ ЭТО ТРУБКА.
Как нарезать резьбу на токарном станке по металлу.
Или любые другие вопросы с инструкциями, которые у вас могут возникнуть.

Это открыло для меня совершенно новый мир в CAD-чертеже, зачем изобретать велосипед, когда кто-то уже научился выполнять эту работу и готов поделиться.
Удачи.
С уважением
Бигли.

квом

Известный член

• 10 октября 2012 г.

• #6

Предполагая, что ходовой винт имеет 8 tpi, резка 10 tpi означает, что вам нужно вернуть каретку в исходное положение с помощью ходового винта. Вы не можете использовать шкалу резьбы, если число точек на дюйм не кратно 4. Для 20 точек на дюйм вы можете использовать шкалу резьбы. Поскольку оно кратно 4, а не 8, используйте либо все четные, либо все нечетные числа.

Соединение должно быть на 29.5 градусов, а не «около 30 градусов».

Резьба 1/2–20 имеет внутренний диаметр 0,4392, поэтому глубина нарезки составляет (0,5–0,4392)/2 = 0,0304. При 29,5 подача 0,0349. Вы можете взять больший DOC в начале резьбы и уменьшить его по мере продвижения. Вместо того, чтобы полностью полагаться на составной циферблат, я бы использовал гайку, чтобы попробовать посадку.

Вы должны выровнять режущую насадку перпендикулярно заготовке, иначе резьба будет деформирована. Используйте для этого 60-градусный «центральный калибр». Вы можете заказать один из Enco за 6 долларов. Центровочный калибр также полезен при шлифовании инструмента из быстрорежущей стали для проверки угла 60 градусов на конце. Чтобы избежать хлопот, вы можете приобрести твердосплавные вставки для точной нарезки резьбы. Кончик должен быть в середине работы.

Другой способ получить качественную окончательную резьбу — нарезать ее по большей части и использовать плашку для окончательной обработки. Единая точка гарантирует, что плашки будут навинчиваться прямо. Это то, что я люблю делать на малых диаметрах особенно.

васкон2196

Известный член

• 10 октября 2012 г.

• #7

kuhncw сказал:

Привет, Крис,

. В книге Саут-Бенда «Как запустить токарный станок» есть довольно хорошая часть о нарезке резьбы. Книга Мартина Клива тоже хороша, но книга Саут-Бенд была бы моей первой остановкой. Атлас опубликовал замечательную книгу о токарных работах, но я не помню названия книги.

Какой токарный станок вы используете и как вы набираете резьбу для каждого прохода, нарезной диск?

Чак

Нажмите, чтобы развернуть…

Привет Чак,

Я использую токарный станок Supermax. Я выношу инструмент, перемещаю каретку обратно в начало, увеличивая состав с 0,002 до 0,005. Я также выбираю тот же номер на вращающемся циферблате. Я уже слышал о книге Саут-Бенд… Постараюсь достать экземпляр.

Спасибо, Чак.

Мосей

Известный член

• #8

Есть прекрасное видео покойного Руди Кухоупта о нарезании резьбы на 9-дюймовом токарном станке South Bend, которое мне было легко изучить как новичку. Я полагаю, что оно все еще доступно.

Оловянный сокол

Известный член

• 10 октября 2012 г.

• #9

Army TC 9-524 глава 7 стр. 49

http://metalwebnews.com/machine-tools/ch7.pdf
Олово

Машином Том

Старший член

• 10 октября 2012 г.

• #10

Я искал информацию о токарных станках Supermax и нашел множество моделей коммерческого размера. Поэтому я ненавижу предполагать, что у вас есть модель и какой у вас ходовой винт.

Старая поговорка: чем лучше вопрос, тем лучше ответ.

Серия supermax имеет возможность нарезания как метрической, так и дюймовой резьбы. Вам необходимо знать, какой у вас ходовой винт: британский или метрический. поэтому возьмите штангенциркуль и измерьте 3 витка резьбы на ходовом винте, это 0,375 дюйма или 0,480. Если 0,375 — это винт с шагом 8 витков на дюйм, если 0,480 — это метрический винт с шагом 4 мм. между, или кружок цифр 1.125, 2..7 и т.д., что также скажет
, если метрическая или имперская. И, наконец, проверьте все рычаги и ручки, чтобы резьба была настроена на имперские обороты, а не на метрические. Также может быть возможно, что набор шестерен в квадранте должен быть изменен для выполнения метрической/британской резьбы. Для этого поможет nmanual.

Давай послушаем, как дела.

Если у вас метрический ходовой винт, то при нарезании резьбы полугайки должны быть постоянно затянуты, чтобы нарезать дюймовую резьбу

Кункв

Известный член

• 10 октября 2012 г.

• #11

vascon2196 сказал:

Привет Чак,

Я использую токарный станок Supermax. Я выношу инструмент, перемещаю каретку обратно в начало, увеличивая состав с 0,002 до 0,005. Я также выбираю тот же номер на вращающемся циферблате. Я уже слышал о книге Саут-Бенд… Постараюсь достать экземпляр.

Спасибо, Чак.

Нажмите, чтобы развернуть…

Привет, Крис,

Этот Supermax должен отлично сработать. Моя мельница 9X42 — это Supermax.

Мне кажется, у вас правильный подход. Вы нарезаете четные нитки, а в моей книге по токарному станку SB говорится, что для четных нитей нужно вставлять половинчатые гайки в любую линию на циферблате. Это для ходового винта 8 т / д, но я думаю, что ваш циферблат соответствует вашему ходовому винту, если он имеет другой шаг.

Пожалуйста, сообщите нам, в чем причина проблемы.

С уважением,

Чак ​​

васкон2196

Известный член

• 11 октября 2012 г.

• #12

квом сказал:

Предполагая, что ваш ходовой винт имеет 8 tpi, резка 10 tpi означает, что вам нужно вернуть каретку в исходное положение с помощью ходового винта. Вы не можете использовать шкалу резьбы, если число точек на дюйм не кратно 4. Для 20 точек на дюйм вы можете использовать шкалу резьбы. Поскольку оно кратно 4, а не 8, используйте либо все четные, либо все нечетные числа.

Смесь должна иметь температуру 29,5 градусов, а не «около 30 градусов».

Резьба 1/2–20 имеет внутренний диаметр 0,4392, поэтому глубина нарезки составляет (0,5–0,4392)/2 = 0,0304. В 29.5 подача .0349. Вы можете взять больший DOC в начале резьбы и уменьшить его по мере продвижения. Вместо того, чтобы полностью полагаться на составной циферблат, я бы использовал гайку, чтобы попробовать посадку.

Вы должны выровнять режущую насадку перпендикулярно заготовке, иначе резьба будет деформирована. Используйте для этого 60-градусный «центральный калибр». Вы можете заказать один из Enco за 6 долларов. Центровочный калибр также полезен при шлифовании инструмента из быстрорежущей стали для проверки угла 60 градусов на конце. Чтобы избежать хлопот, вы можете приобрести твердосплавные вставки для точной нарезки резьбы. Кончик должен быть в середине работы.

Другой способ получить качественную окончательную резьбу — нарезать ее по большей части и использовать плашку для окончательной обработки. Единая точка гарантирует, что плашки будут навинчиваться прямо. Это то, что я люблю делать на малых диаметрах особенно.

Нажмите, чтобы развернуть…

Спасибо… теперь это имеет немного больше смысла. Токарный станок 8tpi. Значит, мне нужно остановить токарный станок, изменить направление ходового винта и заставить инструмент двигаться назад по той же резьбе, которую я только что нарезал?

васкон2196

Известный член

• 11 октября 2012 г.

• №13

Оловянный Сокол сказал:

Армейский ТК 9-524, глава 7, стр. 49

http://metalwebnews.com/machine-tools/ch7.pdf
Олово

Нажмите, чтобы развернуть…

Спасибо Тин.

квом

Известный член

• 11 октября 2012 г.

• №14

Отведите инструмент с помощью поперечной подачи при реверсивном движении. Диск поперечной подачи должен быть установлен на 0 перед началом заправки нити. Затем, после реверса, можно вернуть его в правильное положение с помощью циферблата.

Техника, которую я использую для циферблата поперечной подачи, следующая:

1) В начале расположите поперечную подачу так, чтобы инструмент располагался достаточно близко к ложе, а рукоятка находилась на расстоянии прибл. 11 часов. Обнулить и заблокировать циферблат.

2) Используя состав, продвиньте инструмент так, чтобы он едва касался ложи. Обнулите составной циферблат.

3) Обрезая нить, я держу левую руку на рукоятке поперечной подачи, а правую руку на рычаге подачи (при условии, что я использую регулятор нити). В конце резьбы быстрое движение левой руки вниз отсоединяет инструмент от ложи, а я также отключаю подачу. Как только вы привыкнете к этому, вы сможете работать на токарном станке довольно быстро.

4) После перемещения каретки обратно в исходное положение можно легко переместить поперечную подачу обратно в положение 0. Продвиньте соединение, и идите снова.

при нарезании резьбы 10 tpi, метрической или другой подобной резьбы вы не можете отключить ходовой винт, но техника поперечной подачи по-прежнему хороша. Просто остановите шпиндель после этого и включите реверс.

Резьбовая сталь Я всегда использую заднюю передачу для крутящего момента на низкой скорости. Для латуни и алюминия я не заморачиваюсь. При первом проходе я делаю «надрез», который можно измерить резьбовым щупом. Это необходимо для того, чтобы шестерни токарного станка были настроены на правильный TPI. Если нет, то это можно исправить, не портя инвентарь.

Последнее редактирование: 11 октября 2012 г.

Филджо5

Известный член

• 11 октября 2012 г.

• №15

Крис,
Я не видел упоминания об этом, и это может быть очевидно, но у меня были непоследовательные потоки из-за одной вещи, которую я не смог сделать. Когда я был в конце резьбы, я останавливал горизонтальную подачу, выдвигал насадку и наматывал каретку в начальную точку. Но я не смог учесть люфт в приводе. Когда вы поворачиваете каретку назад, чтобы начать следующий разрез, обязательно учитывайте любой люфт в приводе, пройдя начальную точку, а затем продвигая каретку к началу разреза.

Фил

васкон2196

Известный член

• 11 октября 2012 г.

• №16

Что ж, спасибо всем, я наконец-то вырезал свой первый удачный 1/2″-13 на токарном станке! Почему на этот раз получилось, спросите вы? Понятия не имею.

Я выбрал «1» на циферблате и остановился на ней из-за ходового винта 8 точек на дюйм, верно? Может быть, это было оно?

Я также уменьшил диаметр между максимальным и минимальным большим диаметром… Я не делал этого для резьбы 1/2″-20 или 3/4″-10.

Теперь мне просто нужно попрактиковаться… еще раз спасибо за ваш ценный вклад!

Джейтрен

Известный член

• 11 октября 2012 г.

• # 17

Просто подумал, у меня очень мало опыта, но нельзя ли использовать любую позицию на шкале резьбы? Таким образом, до тех пор, пока в каком положении на шкале резьбы вы не начнете свой первый разрез, вы должны оставаться в этом положении для каждого начала отрезания.
Джон

Оловянный сокол

Известный член

• 11 октября 2012 г.

• # 18

четное количество витков на любой градуировке на циферблате
Нечетное количество потоков задействовано в любом основном разделе
дробная нить одно и то же деление каждый раз

Несколько ходовых винтов каждый раз, когда разрезная гайка входит в зацепление.

вы всегда в безопасности, используя один и тот же каждый раз в главном дивизионе.

Олово

Оловянный сокол

Известный член

• 11 октября 2012 г.

• # 19

Достойный PDF-файл SB HTRAL

Вот руководство 60 по нарезанию резьбы на токарном станке он был написан для Mach 3 cnc, но многие соображения являются общими для ручной нарезки резьбы.

http://www.machsupport.com/docs/Mach4_Threading.pdf

Олово

кункв

Известный член

• 11 октября 2012 г.

• #20

квом сказал:

при нарезании резьбы 10 tpi, метрической или другой подобной резьбы вы не можете отсоединить ходовой винт, но техника поперечной подачи все еще хороша.

Как выбрать кувалду?

Расскажем, как выбрать долговечную кувалду и попробуем ее сломать.

Почитайте советы экспертов и результаты краш-тестов.

Выберите кувалду за 3 шага:

1. Выберите боек
2. Выберите материал рукоятки
3. Выберите способ крепления бойка к рукоятке
4. От слов к делу: Посмотрите наш жёсткий краш-тест кувалд

Шаг 1: выберите боек кувалды

Вес

1-3 кг монтажные и демонтажные работы, не требующие значительного физического воздействия, кузнечное дело, рубка металла.

4-5 кг демонтаж полов, стен, кирпичной кладки, забивание свай, правка и гибка листового металла.

8-10 кг монтажные и демонтажные работы, требующие значительного физического воздействия.

Форма

Рабочая поверхность должна иметь скругления небольшого радиуса. Кроме того, на бойке не должно быть трещин, сколов и иных повреждений.

Дополнительно обратите внимание на наличие резинового кольца под бойком деревянной кувалды. Такое кольцо защитит рукоятку, если удар по случайности придется на нее. Помните, что пластиковые кольца малоэффективны. Только кольцо из резины надежно предохранит ручку от повреждений.

Шаг 2: выберите материал рукоятки кувалды

Дерево

Для изготовления кувалд используют древесину твердых и вязких пород: гикори, бук, кизил, береза, рябина, клен. В профессиональных инструментах, как правило, применяют гикори — в сравнении с другими породами, материал почти не рассыхается, не образует трещин и не гниет.

Рукоятка из дерева должна быть гладко отполирована и покрыта лаком. На качественной кувалде нет заусенцев, трещин и выбоин. Кроме того, волокна дерева должны быть направлены строго в одном направлении. Все это гарантирует, что инструмент не переломится пополам в ваших руках

Фибергласс

Материал состоит из стекловолокна и связующих полимеров. Он более упругий и прочный, чем древесина, но инструменты из него стоят дороже.

Фибергласс частично гасит вибрацию от удара. Рукоятки из этого материала, как правило, имеют резиновые накладки с анатомическими углублениями. Благодаря этому, они удобно лежат в руке и не скользят.

Шаг 3: выберите способ крепления ручки к бойку кувалды

Расклинивание (дерево)

В основе рукоятки два цилиндрических клина, которые представляют собой стальные трубки. Они обеспечивают равномерный распор ручки внутри бойка и, как результат, надежную фиксацию.

Расклинивание (фибергласс)

Рукоятка, как и в предыдущем случае, соединяется с бойком при помощи клиньев. Дополнительно элементы прессуют под натяжкой, после чего заливают крепление компаундом или другим полимером. Результат — надежное крепление, защита от негативных воздействий окружающей среды и механических повреждений. Даже если удар придется на ручку, в худшем случае останется небольшая вмятина на покрытии.

Обратный клин (кувалда с обратной рукояткой)

Рукоятку запрессовывают в боек, после чего она расклинивается внутри по ходу работы. При таком креплении рукоятка должна расширяться по направлению к бойку и немного выступать из него.

Крепление с помощью металлических пластин

Крепление бойка к рукоятке с помощью анкерных стержней и металлических пластин

Наиболее надежное соединение. В данном случае, несущая часть рукоятки — это шесть анкерных стержней из упругой инструментальной стали. Их соединяют с бойком при помощи металлических пластин. В результате срок службы инструмента возрастает в несколько десятков раз и заметно снижается вибрация. Такое крепление реализовано в кувалдах серии Monolith.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент кувалд для решения любых задач. Если вам требуется помощь, то обратитесь по указанным телефонам. Наши специалисты ответят на все вопросы и подберут инструмент, в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

В компании ГАРВИН с 2019 года. Пишу статьи и снимаю видео о профессиональном инструменте.

Санкт-Петербург

Кувалда, 3000 г, кованая головка, деревянная рукоятка Сибртех

org/BreadcrumbList» data-v-5466daea=»» data-v-1d52551d=»»>
1. Главная
2. Каталог
3. Слесарный инструмент
4. Кувалды
5. Кувалды с деревянной рукояткой

Артикул:

Скачать фото

Скачать все архивом

Группа товаров

Ручной инструмент

Бренд

СИБРТЕХ

Вес бойка, г

3000

Материал бойка

сталь

Материал рукоятки

древесина

Форма

квадрат

Форма бойка

квадрат

Станьте нашим партнером и получите уникальные условия сотрудничества

Стать партнеромВойти в аккаунт

С этим товаром покупают

Лом строительный, D 25 мм, L 1250 мм, круглый Россия

Лом строительный, D 25 мм, L 1250 мм, круглый Россия

Перчатки х/б, ПВХ покрытие, шахматный облив, 10 класс Россия

Перчатки х/б, ПВХ покрытие, шахматный облив, 10 класс Россия

Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударопрочный поликарбонат Россия Сибртех

Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударопрочный поликарбонат Россия Сибртех

Похожие товары

Кувалда, 3000 г, кованая головка, деревянная рукоятка 380 мм // Сибртех

Кувалда, 3000 г, кованая головка, деревянная рукоятка 380 мм // Сибртех

инструментов — Типичный вес кувалды общего назначения?

Спросил
7 лет, 11 месяцев назад

Изменено
2 месяца назад

Просмотрено
37k раз

Каков типичный вес головки (или диапазон веса) для кувалды общего назначения?

Предыстория: Я ходил по магазинам в Интернете и видел все, от маленького молотка весом 2 фунта до гирь весом до 20 фунтов. Покупая в Интернете, у меня не было возможности взять его в руки и почувствовать вес.

Я так понял, что вес во многом зависит от приложения (и человека). Итак, предположим, что я домовладелец, намеревающийся использовать его для работ по благоустройству дома от легких до средних (разрушение бетонной дорожки, стены из шлакоблоков, иногда колка дров клином и т. д.)

Примечание: Прямо сейчас я’ м с учетом 8-фунтового молотка и 12-фунтового молотка. 12 фунтов это перебор? У них одинаковая цена, так что все упирается в вес.

• инструменты
• снос

Нормальные «полноразмерные» санки весят 8 фунтов, обычные «ручные санки» (с короткой ручкой) — 4.

Избыточный вес может иметь два минуса — один больше изнашивает вас, оператор, а другой в том, что вы можете получить более низкую скорость при ударах, а поскольку энергия равна массе, умноженной на скорость в квадрате, молоту весом 12 фунтов по-прежнему необходимо развивать по крайней мере 81% скорости 8-фунтового молота, чтобы нанести такой же «удар», поэтому у вас есть чтобы качать на 50% больше веса только на 20% медленнее.

За исключением необычных обстоятельств, я бы посоветовал вам придерживаться 8 фунтов. Он стал стандартным, потому что он работает для большинства вещей.

….также найдите (и, возможно, даже покровительствуйте) строительный магазин… пока можете.

3

Я знаю, что этот вопрос старый, но я чувствовал, что могу добавить к нему некоторые детали. Я использовал все, от одноручной кувалды «4 фунта» до более тяжелой 20-фунтовой кувалды. Экнервал прав, для общего «бытового использования» вам действительно когда-либо понадобится 8 фунтов. 20 фунтов, по моему опыту, действительно только для коммерческого / промышленного использования. Сказав это, и не зная, как выглядит ваш дом/собственность, если вы обнаружите, что вам приходится брать кучу ударов, используя 8-фунтовые или 10-фунтовые молотки, вы можете обнаружить, что увеличение веса полезно. Обратная сторона увеличения веса,

• отсутствие точности
• Большая вероятность истощения и травм

Если вы более сильный человек, кто много занимается ручным трудом, и вы обнаружите, что разбиваете камень/бетон или забиваете столб в вечной мерзлоте, в области, где точность не важна, то вы можете увеличить вес, чтобы сделать быстрее. Я использую (d) 20-фунтовую 20-фунтовую плиту для разбивания асфальта при ремонтных работах и ​​обнаружил, что 20-фунтовая в сочетании с мотыгой отлично работает. Однако, как и во всем, что касается работы, применима поговорка «работай умнее, а не усерднее». Используйте инструменты, которые лучше всего подходят для текущей работы, и выберите инструмент, который лучше всего поможет выполнить работу быстро и эффективно.

Также я считаю, что использование кувалды с ручкой из стекловолокна в целом лучше, чем с деревянной ручкой. Ваши руки будут вам благодарны, если вы когда-нибудь промахнетесь головой, а вместо этого ударите по ручке стойки.

Если вы не профессионал, ограничьтесь санками весом от 6 до 8 фунтов. У меня был 10-фунтовый снаряд, когда я был тяжелоатлетом весом шесть-два 275 фунтов, и размахивая этой штукой через плечо в течение более десяти минут, мне пришлось сделать долгий перерыв, чтобы отдышаться. Я также был очень неточен с этой вещью. Я знаю, что есть желание почувствовать себя мачо и размахивать гигантским молотом, но вы сделаете больше с тем, которым легче размахивать. Я мог жать 400 фунтов. тогда, но эта 10-фунтовая пушка была контрпродуктивной.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

5 лучших кувалд (обзор 2022 г.)

Кувалда является важной частью арсенала инструментов любого профессионала или домашнего мастера. Хотя большинство кувалд состоят из стальной головки, прикрепленной к рукоятке, многие характеристики отличают качественную кувалду от заурядного продукта. Материал рукоятки, ее длина и расположение играют важную роль в качестве кувалды и назначении ее использования.

Чтобы помочь вам отсеять второсортные продукты, команда This Old House Reviews изучила лучшие кувалды на Amazon, чтобы помочь вам найти продукт, который подходит именно вам. Вот наши главные рекомендации для кувалд.

Топ-5 кувалд

• Лучшее решение для тяжелых работ: Wilton B.A.S.H. 20-фунтовая кувалда (22036)
• Лучшее многоцелевое устройство: 10-фунтовая кувалда Fiskars IsoCore
• Лучшая рукоять из стекловолокна: 16-фунтовая кувалда Jackson
• Лучшее портативное устройство: трехфунтовые санки Estwing Sure Strike
• Лучший для домашнего использования: восьмифунтовая кувалда Craftsman

Лучшее решение для тяжелых работ: Wilton B.

A.S.H. 20-фунтовая кувалда (22036)

Кувалда Wilton 22036 имеет прочную рукоятку со стальным сердечником и усиленную ударную головку, которая подходит профессионалам или домовладельцам, которым нужен мощный инструмент для сноса. Кувалда поставляется со стандартной 36-дюймовой рукояткой, покрытой нескользящей резиновой накладкой для максимального контроля и уменьшения ударов во время удара.

Кувалда защищена от заводских дефектов пожизненной гарантией и гарантией Wilton на 1000 долларов, по которой вы получите 1000 долларов, если ручка вашей кувалды сломается в течение двух лет после покупки.

Основные характеристики

• Зеленая головка кувалды весом 20 фунтов
• Ручка со стальным сердечником
• Антивибрационная шейка
• Нескользящая прорезиненная ручка
• Пожизненная гарантия на дефекты производителя

Что говорят покупатели

Положительные отзывы восторженно отзываются о мощности этой кувалды, отмечают ее прочную, но удобную раму. Многие клиенты писали о 20-фунтовом весе этого продукта, при этом многие утверждали, что такой вес был необходим для нанесения сокрушительного удара по плотному камню, кирпичу и бетону. Отрицательные отзывы были сосредоточены на сильном химическом запахе, исходящем от продукта, а также на хрупкости ручки, поскольку один рецензент сломал ручку.

Уилтон Б.А.С.Х. 20-фунтовая кувалда (22036)

Лучшее решение для тяжелых проектов

Купить на Амазоне

Лучший многоцелевой инструмент: 10-фунтовая кувалда Fiskars IsoCore

Эта двусторонняя кувалда от Fiskars идеально подходит для строителей, которым нужна кувалда как для сноса, так и для строительства. Наконечник этой кувалды оснащен клиновидным концом для дробления каменной кладки и плоским концом для забивания кольев или закрепления другой арматуры. Несмотря на то, что эта высококачественная кувалда идеально подходит для строителей, она также может служить мощным инструментом для сноса зданий домовладельцами и профессионалами различных профессий.

Основные характеристики

• Запатентованная система управления вибрацией IsoCore
• Приводная поверхность сверхбольшого диаметра
• Двусторонняя головка
• Изолированная втулка ручки
• Пожизненная гарантия

Что говорят клиенты

Положительные рецензенты высоко оценили ударную нагрузку кувалды с низким уровнем ударов, а также мощность, обеспечиваемую его скошенной режущей кромкой. Кроме того, многие рецензенты отметили безопасность, обеспечиваемую нескользящей ручкой. Большинство негативных отзывов были связаны с тем, что продукт ломался со временем или клиенты получали неправильные или поврежденные продукты.

10-фунтовая кувалда Fiskars IsoCore

Лучший многоцелевой

Купить на Амазоне

Лучшая рукоятка из стекловолокна: 16-фунтовая кувалда Jackson

16-фунтовая кувалда Jackson — это тяжелая кувалда, в которой качество важнее стиля. Кувалда имеет базовую конструкцию, состоящую из 16-фунтовой кованой стальной головки и 36-дюймовой рукоятки из стекловолокна для минимизации ударных вибраций. Эта минималистичная кувалда — мощный инструмент, предназначенный для ударов по дереву, забивания столбов забора или разрушения бетона.

Основные характеристики

• Изготовлен из двусторонней кованой стали
• Синяя, 36-дюймовая ручка из стекловолокна
• Головка 16 фунтов
• Вес около 18 фунтов
• Ограниченная пожизненная гарантия

Что говорят клиенты

Многие положительные отзывы касаются стабильности и баланса кувалды. Кроме того, многие клиенты отметили мощность, генерируемую при каждом качании, и общую мощность саней. В одном критическом обзоре подчеркивается, что продукт плохо держится за ручку, что приводит к снижению контроля.

16-фунтовая кувалда Джексона

Лучшая ручка из стекловолокна

Купить на Амазоне

Лучшее портативное устройство: Трехфунтовая кувалда Estwing Sure Strike

Эта трехфунтовая кувалда с головкой из кованой стали и рукояткой из стекловолокна удобна для небольших работ по сносу или может использоваться в сочетании с долотами, звездообразными сверлами или другими инструменты для сноса. Универсальные и компактные сани отлично подходят для работы в ограниченном пространстве, поскольку они обеспечивают контролируемый, но мощный удар. Для увеличения захвата и минимизации вибраций этот отбойный молоток также оснащен рукояткой из стекловолокна, обернутой в ребристую рукоятку.

Основные характеристики

• Стекловолоконная оболочка
• Сбалансированная трехфунтовая головка
• Головка из кованой стали
• 3 фунта
• Гладкая поверхность

Что говорят покупатели

Многие обзоры отмечают удобство легкой, но мощной рамы трехфунтовой кувалды. Другие рецензенты хвалили молот за его способность использоваться вне проектов по сносу, и многие клиенты использовали этот продукт для раскалывания древесины или долбления. Ограниченное количество негативных отзывов было сосредоточено на том, что Estwing производит эти сани за границей, и некоторые клиенты были разочарованы тем, что продукт не был произведен в Соединенных Штатах.

Трехфунтовые санки Estwing Sure Strike

Лучшее портативное устройство

Купить на Амазоне

Лучше всего подходит для домашнего использования: 8-фунтовая кувалда Craftsman

Эта легкая кувалда от Craftsman представляет собой доступный мощный инструмент, который может стать хорошим вариантом для домашних мастеров. При весе чуть менее 10 фунтов эта кувалда позволяет пользователям наносить контролируемые удары своей пулевидной головкой. Кроме того, кувалда оснащена сердечником из стекловолокна, обернутым в амортизирующую манжету для снижения ударной нагрузки при ударе.

Основные характеристики

• Форма носовой части пули
• Небьющаяся ручка из стекловолокна
• Текстурированная рукоятка
• Сосредоточенное попадание в носовую часть пули
• Полная пожизненная гарантия

Что говорят покупатели

Некоторые из положительных отзывов касаются качества кувалды и прочной конструкции. Некоторые рецензенты даже использовали кувалду для упражнений и отметили ее идеальный размер для тренировок. Единственный отзыв с 1 звездой, который получил этот кувалда Craftsman, был получен от покупателя, который получил свой инструмент в поврежденном состоянии.

Восьмифунтовая кувалда мастера

Лучший для домашнего использования

Купить на Амазоне

Руководство по покупке

Покупая кувалду, клиенты, как правило, ищут продукт, который может обеспечить максимальную силу и легко пробить гипсокартон, плитку, кирпич и бетон. Хотя кувалды предназначены для сноса, важно выбрать правильную марку и модель для вашей конкретной работы.

В этом руководстве по покупке мы стремимся помочь вам выбрать правильную кувалду, объяснив, как ручка кувалды, вес, стоимость и предполагаемое использование влияют на удобство использования.

Материал рукоятки

Рукоятки кувалды обычно изготавливаются из дерева, стекловолокна или стали с резиновой рукояткой. Как правило, большинство кувалд оснащены ручками из стекловолокна из-за их легкого и прочного состава. Стекловолокно придает кувалде прочную рукоятку, амортизирующую удары и способную сохранять свое состояние от удара к удару. Однако некоторые кувалды оснащены низкокачественным стекловолокном, что делает их тяжелыми и хрупкими.

Древесина — традиционный выбор для рукояти кувалды из-за ее гибкости и ощущения. В отличие от стекловолокна, деревянные ручки не могут сохранять свою форму с течением времени и склонны к растрескиванию, осколкам и косметическим повреждениям.

Сталь — самый прочный из всех материалов для рукояток и устойчив к растрескиванию. Хотя кувалды со стальными рукоятками эффективны, они могут быть дороже и тяжелее, чем их аналоги из дерева и стекловолокна.

В качестве кувалды со стальной рукояткой мы рекомендуем 20-фунтовую кувалду Wilton B.A.S.H, чья прочная стальная рукоятка с резиновым покрытием сводит к минимуму вибрации и повышает управляемость.

Вес

Большая часть веса кувалды приходится на ее головку, которая может варьироваться от трех до более чем 20 фунтов. Вес головки кувалды важен, потому что он обычно определяет конструкцию головки и длину рукоятки. Взгляните на характеристики головок кувалды следующих размеров:

• 3–6 фунтов : Кувалды с головками весом 3–6 фунтов отличаются небольшой длиной рукоятки. Эти кувалды напоминают молотки и используются для небольших проектов по сносу, таких как растрескивание плитки на полу или ограждений ванны.
• 8–12 фунтов: Головки кувалды весом от 8 до 12 фунтов имеют более традиционный вид кувалды с длинной ручкой и большой головкой. Эти кувалды полезны для тяжелых домашних работ, таких как удаление стен или разрушение бетона. Наша главная рекомендация для легкой кувалды традиционного размера — кувалда Craftsman Eight-Pound Sledge Hammer.
• 20+ фунтов: Головки весом 20 фунтов и более предназначены для профессионального использования в тяжелых условиях. Эти кувалды можно узнать по их большой головке и длинной рукоятке, и они эффективны для забивания арматуры и дробления камня или бетона.

Использование

Каждая кувалда предназначена для определенной цели, поэтому перед покупкой убедитесь, что предполагаемое использование кувалды соответствует вашим потребностям. Если вам нужна кувалда для небольших работ по дому, трехфунтовый молоток может быть хорошим выбором. Однако, если вы сбиваете стену или разбиваете бетон, вам может понадобиться 10-фунтовая модель.

Стоимость

Как и у многих предметов, цена не обязательно является показателем качества, хотя может быть полезно понять среднюю стоимость кувалды, особенно если у вас ограниченный бюджет. Если вы ищете 3- или 6-фунтовую кувалду, вы можете рассчитывать на то, что заплатите от 15 до 20 долларов. Цены на более тяжелые модели, такие как 10-фунтовая кувалда, колеблются от 40 до 50 долларов.

Как пользоваться кувалдой

Прежде чем использовать кувалду, вы должны освоиться с весом и ощущениями от инструмента. Если кувалда кажется вам слишком тяжелой или вы чувствуете, что не можете ею управлять, немедленно остановитесь. Если вы новичок в использовании кувалды, выполните следующие действия, чтобы правильно размахивать тяжелым инструментом.

1. Возьмите кувалду за нижнюю часть рукоятки неосновной рукой.
2. Снова возьмитесь за рукоять доминирующей рукой у основания головки кувалды.
3. Расположите ноги в зависимости от типа маха, который вам нужен. Если вы собираетесь взмахнуть молотом вертикально, встаньте прямо перед мишенью, поставив ноги на ширине плеч. Для диагонального замаха поставьте ступни в шахматном порядке так, чтобы неведущая нога была впереди, а доминирующая сзади.
4. Чтобы начать замах, поднимите кувалду вверх и выровняйте ее с головой, прежде чем вонзить ее в центр мишени. Во время замаха ваша ведущая рука должна контролировать удар и встречаться с второстепенной рукой в ​​нижней части рукоятки. Повторите шаги, чтобы качать снова.

Примечание. Эти насадки предназначены для кувалд с 36-дюймовой рукояткой.

Часто задаваемые вопросы

Что делает кувалду такой дорогой?

Материал ручки и размер головки обычно влияют на цену кувалды. Например, кувалда с широкой головкой из стали и усиленной стальной ручкой дороже, чем маленькая кувалда с деревянной ручкой.

Какой самый распространенный размер кувалды?

Большинство кувалд имеют 36-дюймовую ручку и весят около 10 фунтов. Этот размер отлично подходит для тяжелых домашних работ и небольших профессиональных проектов.

Должен ли я носить защитное снаряжение при работе с кувалдой?

Да. При работе с кувалдой важно защитить руки и глаза. Чтобы защитить глаза от летящего мусора и пыли, подумайте о том, чтобы надеть противоударные защитные очки или защитные очки. Вы также должны носить рабочие перчатки с защитой от порезов для защиты от волдырей и порезов.

Зачем доверять группе обзора этого старого дома

Этот старый дом уже более четырех десятилетий предоставляет домовладельцам первоклассный контент по благоустройству дома в виде телевизионных программ, печатных СМИ и цифрового контента на своем веб-сайте и платформы социальных сетей. Группа по обзору This Old House занимается созданием подробных обзоров продуктов и услуг, чтобы помочь вам принять обоснованное решение о покупке практически любого предмета или ресурса, который может вам понадобиться для вашего дома. This Old House Reviews Team написала более 1000 отзывов о товарах для дома, от аккумуляторных дрелей до кухонных мусорных баков, газонокосилок и украшений для столовых.

Мы рекомендуем продукты в каждом обзоре, используя интенсивный процесс исследования, тратя часы на просмотр лучших доступных моделей на Amazon. Чтобы продукт попал в наш список лучших, он должен иметь солидный рекорд продаж на Amazon, иметь неизменно положительные отзывы клиентов и предлагать уникальные функции, помимо других факторов. После сужения нашего списка рекомендаций мы проводим дополнительные исследования, а иногда и личное тестирование, чтобы убедиться, что продукты соответствуют нашим стандартам. После того, как мы завершим этап исследования, мы создадим всестороннюю, удобную для пользователя статью, которая включает наши рекомендуемые продукты и дополнительную информацию, чтобы помочь домовладельцам, таким как вы, сделать правильную покупку.

таблица, основные размеры и диаметры

Такой справочный материал как таблица трубной резьбы должен быть под рукой практически у каждого мастера, ведь для ряда сантехнических работ знание диаметра и других характеристик резьбы просто необходимо.

Именно поэтому данную статью мы решили посвятить этому, казалось бы, довольно узкому – но все же очень важному вопросу.

Трубная резьба

Типы резьбы

Характеристики резьбы

Резьба  как таковая представляет собой последовательность винтовых канавок с постоянной величиной сечения и шага, которые наносятся на поверхности цилиндрической либо же конической формы. Резьба применяется для обустройства резьбовых соединений труб различного назначения.

Резьба характеризуется такими показателями как:

• Единиц измерения диаметра
• Расположение
• Профиль резьбообразующей поверхности
• Направление
• Число заходов резьбы

Трубная резьба представляет собой достаточно обособленную группу стандартов, которые регламентируют параметры соединения с использованием труб из различного материала. Ниже мы рассмотрим несколько типов трубных резьб.

Цилиндрическая трубная резьба

Резьба трубная цилиндрическая Также известна как резьба Витворда. (BritishStandardWhitworth). Данный вид резьбы применяется для цилиндрического резьбового соединения, а также – при соединении внутренней цилиндрической и наружной конической трубной резьбы.

Цилиндрическая резьба

Параметры данного типа резьбы следующие:

• Обозначение формы профиля – резьба дюймовая (профиль резьбы в форме равнобедренного треугольника с верхним углом 55 градусов)
• Наибольший диаметр трубы для резьбового соединения – 6 дюймов

Обратите внимание!

Для соединения труб диаметром более 6 дюймов следует использовать сварное соединение.

Коническая трубная резьба

Резьба этого типа используется для трубного конического соединения, а также для стыковки внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической.

Функцию уплотнения в данном случае использует сама резьба, при этом обязательным является использование герметика.

Двойная коническая резьба

Характеристики резьбы:

• Резьба дюймового типа с конусностью
• Буквенный индекс резьбы указывает не ее тип (R – наружная резьба и Rc – внутренняя резьба, LH – левая резьба)

Резьба круглая (для санитарно-технической арматуры)

Круглая резьба для сантехнической арматуры применяется там, где необходимо обустройство часто разъемных соединений. Благодаря конструктивным особенностям данный тип резьбы отличается длительным сроком службы и высокой сопротивляемостью к нагрузкам (даже весьма значительным).

Круглая резьба используется в таких элементах как:

• Смесители
• Краны
• Вентили
• Шпиндели

Допускается применение данного типа резьбы в элементах, которые работают в загрязненной среде.

Схема круглой резьбы

Резьба NPSM

Данный тип резьбы расшифровывается как National pipe thread и соответствует американскому стандарту трубных резьб NSI/ASME B1.20.1. Резьба NPSM относится к цилиндрическим дюймовым резьбам (профиль резьбы в форме треугольника с углом в 60 градусов) и производится в диапазоне от 1/16 дюйма до 24 дюймов.

Резьба NPSM

Обратите внимание!

Данный тип резьбы не следует путать с резьбой NPT, которая является американским стандартом конической трубной резьбы и используется для обеспечения повышенной надежности соединения труб под высоким давлением.

Естественно, здесь мы рассмотрели лишь наиболее часто встречающиеся типы трубных резьб. Однако и этой информации будет вполне достаточно для тех, кто будет самостоятельно  обустраивать трубные соединения. Ну, а чтобы необходимая информация всегда была под рукой, ниже мы приведем нужный каждому мастеру справочный материал.

Трубные резьбы: таблица

В этом разделе приводится таблица трубных резьб, содержащая информацию об основных параметрах трубных резьбовых соединений. Рекомендуем вам обращаться к этой таблице, занимаясь, к примеру, ремонтом санузла:

Резьбовое соединение труб

Как видите, в качестве способа соединения труб широко применяется резьба трубная: таблица таких резьб, которая включена в данную статью, обязательно вам пригодится, если вы займетесь самостоятельными сантехническими работами.   И вполне возможно, именно эта информация и станет определяющей в итоговом результате всей вашей работы!

таблица и основные типы / Новости / Труборезофф.ру

Такой справочный материал как таблица трубной резьбы должен быть под рукой практически у каждого мастера, ведь для ряда сантехнических работ знание диаметра и других характеристик резьбы просто необходимо.

Именно поэтому данную статью мы решили посвятить этому, казалось бы, довольно узкому – но все же очень важному вопросу.

Трубная резьба

Типы резьбы

Характеристики резьбы

Резьба  как таковая представляет собой последовательность винтовых канавок с постоянной величиной сечения и шага, которые наносятся на поверхности цилиндрической либо же конической формы. Резьба применяется для обустройства резьбовых соединений труб различного назначения.

Резьба характеризуется такими показателями как:

• Единиц измерения диаметра
• Расположение
• Профиль резьбообразующей поверхности
• Направление
• Число заходов резьбы

Трубная резьба представляет собой достаточно обособленную группу стандартов, которые регламентируют параметры соединения с использованием труб из различного материала. Ниже мы рассмотрим несколько типов трубных резьб.

Цилиндрическая трубная резьба

Резьба трубная цилиндрическая Также известна как резьба Витворда. (BritishStandardWhitworth). Данный вид резьбы применяется для цилиндрического резьбового соединения, а также – при соединении внутренней цилиндрической и наружной конической трубной резьбы.

Цилиндрическая резьба

Параметры данного типа резьбы следующие:

• Обозначение формы профиля – резьба дюймовая (профиль резьбы в форме равнобедренного треугольника с верхним углом 55 градусов)
• Наибольший диаметр трубы для резьбового соединения – 6 дюймов

Коническая трубная резьба

• Резьба этого типа используется для трубного конического соединения, а также для стыковки внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической.
• Функцию уплотнения в данном случае использует сама резьба, при этом обязательным является использование герметика.

Двойная коническая резьба

Характеристики резьбы:

• Резьба дюймового типа с конусностью
• Буквенный индекс резьбы указывает не ее тип (R – наружная резьба и Rc – внутренняя резьба, LH – левая резьба)

Вот как это происходит

Резьба круглая (для санитарно-технической арматуры)

Круглая резьба для сантехнической арматуры применяется там, где необходимо обустройство часто разъемных соединений. Благодаря конструктивным особенностям данный тип резьбы отличается длительным сроком службы и высокой сопротивляемостью к нагрузкам (даже весьма значительным).

Круглая резьба используется в таких элементах как:

• Смесители
• Краны
• Вентили
• Шпиндели

Допускается применение данного типа резьбы в элементах, которые работают в загрязненной среде.

Резьба NPSM

Данный тип резьбы расшифровывается как National pipe thread и соответствует американскому стандарту трубных резьб NSI/ASME B1.20.1. Резьба NPSM относится к цилиндрическим дюймовым резьбам (профиль резьбы в форме треугольника с углом в 60 градусов) и производится в диапазоне от 1/16 дюйма до 24 дюймов.

Резьба NPSM

  Обратите внимание!

 Данный тип резьбы не следует путать с резьбой NPT, которая является американским стандартом конической трубной резьбы и используется для обеспечения повышенной надежности соединения труб под высоким давлением.

Естественно, здесь мы рассмотрели лишь наиболее часто встречающиеся типы трубных резьб. Однако и этой информации будет вполне достаточно для тех, кто будет самостоятельно  обустраивать трубные соединения. Ну, а чтобы необходимая информация всегда была под рукой, ниже мы приведем нужный каждому мастеру справочный материал.

Трубные резьбы: таблица

В этом разделе приводится таблица трубных резьб, содержащая информацию об основных параметрах трубных резьбовых соединений. Рекомендуем вам обращаться к этой таблице, занимаясь, к примеру, ремонтом санузла:

Резьбовое соединение труб

Как видите, в качестве способа соединения труб широко применяется резьба трубная: таблица таких резьб, которая включена в данную статью, обязательно вам пригодится, если вы займетесь самостоятельными сантехническими работами.   И вполне возможно, именно эта информация и станет определяющей в итоговом результате всей вашей работы!

источник статьи: http://o-trubah.ru

Таблица размеров конической трубной резьбы по национальному стандарту NPT

Коническая трубная резьба по национальному стандарту
Таблица размеров NPT

Стандартное оборудование ANSI

Производство
Процессы
приложений
и дизайн

Национальный стандарт Коническая трубная резьба Размер NPT
Диаграмма — включает данные как о внешней, так и о внутренней трубной резьбе.
Скорость конусности для всех резьб NPT составляет 1⁄16 (3⁄4 дюйма на
фут) измеряется изменением диаметра (трубной резьбы)
на расстоянии. Угол между конусом и центральной осью
трубы составляет 1° 47» 24″″ (1,7899°). Обычно используется
размеры 1/⁄8, 1/⁄4, 3/⁄8, 1⁄/2, 3⁄/4, 1, 1 1⁄/4,
1 1⁄/2 и 2 дюйма, которые чаще всего встречаются на трубах и фитингах.
поставщиков США. Иногда встречаются размеры меньше 1/⁄8 дюйма.
используется для сжатого воздуха, в то время как размеры более 2 дюймов
редко, из-за использования альтернативных методов соединения, что
используются с этими большими размерами. NPT определяется ANSI/ASME
стандарт B1.20.1.

Номинальный размер трубы слабо связан с внутренним диаметром
трубы сортамента 40. Из-за толщины стенки трубы
фактический диаметр резьбы больше, чем NPS, значительно
так для малых NPS. Другие графики трубы имеют другую стенку
толщина, но внешний диаметр (внешний диаметр) и профиль резьбы остаются
одинаковые, поэтому внутренний диаметр трубы разный
от номинального диаметра.

Родственный:

• Основные размеры конической трубы американского национального стандарта
  Резьба, NPT

• Формулы и калькулятор делительного диаметра NPT American National
  Стандартная коническая трубная резьба

Связанные

• Прямая трубная резьба Таблица таблиц ANSI

Таблица размеров метчика и сверла для трубной резьбы

• ANSI NPT
• Конструкция наружной трубной резьбы, технические характеристики и допуски на трубную резьбу NPT
• Формулы и расчет диаметра шага трубной резьбы
• Внешняя британская трубная резьба (форма Уитворта) Табл. БС ЕН ИСО 228
• Таблица моментов затяжки при установке трубной резьбы
• Рекомендации по размерам сверл для трубной резьбы с внутренним сухим уплотнением
• Whitworth BS Таблица размеров трубной резьбы и метчиков DIN/ISO 228

ANSI B1.

20.1 — NPT — американский национальный стандарт конической трубной резьбы

• NPT — коническая трубная резьба национального стандарта США для конической резьбы, используемой для соединения труб и фитингов, определяется ANSI B1.20.1 Трубная резьба общего назначения, дюймы
• NPTF — Национальная коническая трубная резьба с тонкой резьбой — также называемая Dryseal Американский национальный стандарт конической трубной резьбы — это стандарт США для конической резьбы, используемой для соединения труб и фитингов, определенный ANSI. B1.20.3

Для резьбы NPT необходимо использовать герметик или ленту из политетрафторэтилена (ПТФЭ) для герметичного уплотнения. Для NPTF не требуется герметик для герметичного соединения. Резьба NPTF имеет ту же базовую форму, но с высотой гребня и впадины, отрегулированной для посадки с натягом, что исключает спиральный путь утечки.

Резьба NPT может обозначаться как MPT («наружная трубная резьба»), MNPT или NPT(M) для наружной (внешней) резьбы и FPT («внутренняя трубная резьба»), FNPT или NPT(F) для внутренняя (внутренняя) резьба. Обратите внимание, что FPT и MPT не являются разрешенными обозначениями в соответствии со стандартом ANSI.

Характеристики резьбы NPT (также известной как ANSI/ASME B1.20.1 Трубная резьба общего назначения):

• угол между конусом и центральной осью трубы  1 ^o 47 футов 24 дюйма (1,7899 ^о )
  
• усечение корней и гребней плоские
• 60 ^o угол резьбы
• шаг измеряется в витках на дюйм — TPI

Примечание! Размеры труб не относятся к каким-либо физическим размерам. Внешний диаметр трубы или фитинга необходимо измерить и сравнить с таблицей для определения размера. Трубная резьба 3/4″ NPT имеет наружный диаметр — OD — 1,050 дюйма . Каждый размер резьбы имеет определенное количество витков на дюйм — TPI или шаг.1056 3/4″ NPT трубная резьба имеет 14 витков резьбы на дюйм. Для достоверной идентификации размера резьбы требуются как TPI, так и OD резьбы, поскольку несколько размеров имеют одинаковый TPI.

Для полной таблицы с Tap Drill Sizes — rotate the screen!

NPT — American Standard Pipe Thread Taper 1)
Pipe Size (inches)	TPI	Approximate Length of Thread (inches)	Approximate Number of Threads to be Cut	Approximate Total thread Makeup, Hand and Wrench (inches)	Nominal Outside Diameter Pipe OD (inches)	Tap Drill (inches)
1/16″	27				0.313
1/8″	27	3/8	10	1/4	0.405	R
1/4″	18	5/8	11	3/8	0.540	7/16
3/8 »	18	5/8	11	3/8	0. 675	37/64
1/2″	14	3/4	10	7/16	0,840	23/32
3/4″	14	3/4	10	1/2	1.050	59/64
1″	11-1/2	7/8	10	9/16	1.315	1-5/32
1-1/4″	11-1/2	1	11	9/16	1.660	1- 1/2
1-1/2″	11-1/2	1	11	9/16	1.900	1-47/64
2″	11-1/2	1	11	5/8	2.375	2-7/32
2-1/2″	8	1 1/2	12	7/8	2.875	2-5/8
3″	8	1 1/ 2	12	1	3. 500	3-1/4
3-1/2 «	8	1 5/8	13	1 1/16	4.000	3-3/4
4″
4 «
4″
4 «
4″
4 «
4″	/4
4 » 8	13	1 1/16	4.500	4-1/4
4 1/2″	8				5.000	4-3/4
5 »	8	1 3/4	14	1 3/16	5.563	5-9/32
6″	8	1 3/4	14	1 3/16	6.625	6-11/32
8″	8	1 7/8	15	1 5.
12 дюймов	8	2 1/8	17	1 5/8	12. 750
14″	8				14.000
16″	8				16.000

¹⁾ Скорость конуса 1 в 16 дюймов (3/4 дюйма в ноге или 62,5 мм в метре)

• TPI = на наращивание
  • TPI = на нарастании
    • TPI = на нарастании
      • TP0020
      • 1 дюйм = 25,4 мм

      Резьба NPT не взаимозаменяема с резьбой NPS — National Pipe Straight.

      Пример — типовое обозначение резьбы NPT:

      • 1/8–27 NPT

      Резьба NPT может выглядеть аналогично резьбе ISO 7-1. Однако не следует смешивать резьбы ISO и NPT. Резьба ISO имеет угол конусности 55 ^o по сравнению с 60 ^o для NPT. Конфигурации корня и гребня NPT также отличаются от ISO. Шаг резьбы ISO обычно измеряется в миллиметрах (может быть выражен в дюймах).

Раствор М200 | Цементно-песчаные смеси завода «Соржа»

РАСТВОР МАРКИ М200

Заказать

Завод «Соржа» предлагает строительным организациям и частным лицам Санкт-Петербурга и области приобрести готовый цементный раствор М200. Производство материала осуществляется непосредственно на предприятии в точном соответствии с нормативным технологическим процессом. Затем раствор марки М200 отгружается в автомобили, обустроенные бетономешалками, и отправляется на объект. Такой тип взаимодействия выгоден в первую очередь строителям, поскольку позволяет экономить рабочее время и выделенный бюджет.

Цементно песчаный раствор М200. Технические характеристики

Раствор М200 – один из наиболее востребованных материалов в современном строительстве. Его характеризуют в первую очередь прочность и надежность. Раствор М200 показывает лучшие технические характеристики в заводских условиях приготовления, так как производством занимается автоматизированное оборудование. Высокого качества невозможно добиться без добротного сырья. Цементно песчаный раствор М200 приготовляется из цемента, песка. По желанию заказчика, для улучшения качества и придания материалу особенных свойств в материал добавляются специальные компоненты.

В производстве раствора готового кладочного цементного марки 200 используется исключительно мытый песок и цемент М400 или М500. Пропорции компонентов зависят от марки цемента.

Раствор М200: для стяжки, несущих конструкций, фундамента и другого

Отличные эксплуатационные технические характеристики строительного цементного раствора М200 позволяют использовать его при выполнении следующих работ:

• каменная и кирпичная кладка стен, перегородок, колон и прочих конструкций;
• сооружение железобетонных бетонных элементов зданий и сооружений, в том числе фундамента;
• оштукатуривание поверхностей в потенциально влажных помещениях, таких как подвалы;
• оштукатуривание фасадов, в том числе цоколей;
• строительство гидротехнических сооружений, в том числе колодцев, сливных систем и прочее.

Как купить раствор М200 в СПб

Завод «Соржа» реализует раствор М200 по цене за куб. Сформировать заказа вы можете несколькими способами:

• позвонить в нашу компанию;
• заказать на сайте обратный звонок;
• заполнить форму на сайте;
• посетить офис продаж.

В прайс листе на раствор М200 цена указана на покупку небольших объемов строительного материала. В случае заключения продолжительного контракта и поставок крупных партий предполагаются значительные скидки. В результате цена на цементно песчаный раствор М200 зависит от масштабов заказа. Условия и время доставки четко согласуется с клиентом. Наши производственные мощности позволяют заключать дополнительные контракты. Звоните, мы готовы к новому взаимовыгодному сотрудничеству!

Если остались вопросы, позвоните по телефонам +7 (812) 404-55-34 / 8-967-593-17-23 (Анна) или воспользуйтесь формой обратной связи. Наши специалисты помогут Вам!
Мы ждем ваших заявок!

Калькулятор расчета количества раствора

Другие марки раствора

Наши преимущества

Стабильное

качество

Проводим испытания бетона в собственной лаборатории

Низкие

цены

Оптовые цены на строительные материалы

Аренда

Спецтехники

Автобетононасосы и автобетоносмесители в наличии

Оперативная

доставка

Cвоевременная отгрузка бетона, соблюдаем сроки

Аккредитованная лаборатория

Доставляем бетон по СПб и ЛО

Реализованные объекты

Заливка фундамента под коттедж в Всеволожском районеСтроительство офисного здания в ЯниноСтроительство «СКА» арены у метро «Проспект Большевиков»Строительство жилого комплекса по Кондратьевскому проспектуСтроительство коттеджей в поселке МанушкиноСтроительство детского садика в Красногвардейском районе

Остались вопросы?

технические характеристики, состав, свойства, технические условия (цена)

Цемент М200 относится к штукатурно-кладочным смесям и предназначен для формирования цементных стяжек, укладки строительных блоков небольшого размера (кирпич и др. ), а также для выполнения кладочных, штукатурных и других видов работ. Основанием могут служить бетонные и кирпичные поверхности достаточной крепости. А еще вы можете прочитать про цемент М500 М600: отличие, технические характеристики, инуструкция.

Цемент М200 свойства отличаются от технических характеристик некоторых минеральных составляющих (гипса или воздушной извести), т. к. он обладает способностью набирать прочность даже во влажных условиях. Так же почитайте какие есть отличия между цементами М300 от М400 здесь.

Содержимое

• 1 Исторические сведения
• 2 Производство
• 3 Технические характеристики
• 4 Технические условия применения
• 5 Расход материала
• 6 Назначение
• 7 Вывод

Исторические сведения

Римлянестали первыми экспериментировать с известью, подмешивая в нее некоторые компоненты для придания материалусоответствующих свойств. Позже, в эпоху Средневековья было обнаружено, что продукты обжига известняков совершенно не уступали по водостойкости вулканическим пуццолановым смесям находчивых римлян.

Основателем современной цементной промышленности, по праву, можно назвать химика Шуляченко А.Р., а в производстве клинкера обширное применение получила известеобжигательная шахтная печь Антонова. Вопросам технологии изготовления цементови отверждения гидравлических вяжущих смесейв Советском Союзе много времени посвятили известные ученые-химики Пономарев И. Ф.,Бутт Ю. М., Рояк С. М. и др.

Производство

Сухую порошкообразную тонкодисперсную смесь получают путем измельчения силикатного клинкера и гипса (регулирует срокиотверждения будущего раствора). В дальнейшем, выполняется обжиг полученного сырья при температуре 1450 — 1480°C. Для улучшения отдельных свойств и снижения себестоимости конечного продуктов смесь вводят до 15 % активных добавок (например, бокситы, пески, пиритные огарки, опоки и др.).

На всех стадиях производства цемент М200 состав имеет сходный с марками других цементов, однако на финальном этапе происходит добавление различных компонентов в исходное сырье, что предопределяет дальнейшую маркировку материала.

Технические характеристики

Цемент М200 технические характеристики соответствует ГОСТу 28013-98. Одним из решающих параметроввыступаетпрочность материала. Так, при плотном взаимодействии с жидкостями (водой, соляными р-рами и др.)сухая серая смесь искусственного происхождения образует пластичную вязкую массу, которая со временем превращается в камне видный материал.

Цемент М200 технические условия зависят, главным образом, от температуры застывания раствора. Кроме того, важнейшим фактором, влияющим на скорость схватывания цементного раствора, являются специальные добавки, ускоряющие либо замедляющие процесс застывания (отверждения). Еще вы можете узнать чем цемент марки М700 лучше других материалов.

Для материала цемент М200 температура застывания и время «схватывания» после замешивания показаны в таблице:

М200	Температура воздуха, оС	Время первого «схватывания», мин.	Время окончательного «схватывания», мин.
	приближается к + 20оС	2 ч.	спустя 3 ч. после замешивания
	приближается к 0оС	6—10 ч.	спустя 20 ч. после замешивания

Технические условия применения

Чтобы правильно использовать раствор цемент М 200 техническая характеристикакоторого соответствовала бы всем требованиям ГОСТ и техническим условиям, необходимо соблюдать последовательность его приготовления. В частности:

1.  Добавлять сухой цементный порошок необходимо только в чистую холодную воду (не наоборот!).
2.  Необходимо разводить смесь механическим способом (строительным миксером, дрельюс насадкой) до получения однородной массы, избегая комкования порошка.
3.  Время выдержки раствора – не более 5 мин., после чего следует повторно перемешать смесь бетона.
4.  Помнить, что время первого «схватывания» раствора наступает уже через 2 часа, а время набора полной прочности – не менее 28 суток.
5.  Наносить цементный раствор следует на предварительно очищенные и подготовленные поверхности при температуре не ниже +5°C, чтобы избежать образования трещин.

Расход материала

Как правило, чистый М200 цемент цена и стоимость готового раствора ниже стоимости сходного с маркировкой бетона М200. Дело в том, что в составе готовой цементной смеси отсутствуют крупно фракционные заполнители (например, гравий, щебень и др.).

Оптимальный расход цемента на бетон М200 – 1 кг сухой смеси на 190 мл жидкости.
Расфасовка цемента М200 – мешки из крафт-бумаги по 50 кг.

Назначение

Цементно-песчаная смесь находит широкое применение. В частности, цемент марки 200 назначение:

•  выполнение кладочных и штукатурных работ;
•  устройство бетонных поверхностей полов;
•  устройство фундаментов легкого типа;
•  мощение тротуарных дорожек плиткой;
•  обработка швов при ремонте бетонных и ж/б изделий (заделка сколов, трещин).

Для чего используется цемент М200, если учесть, что цемент М200 характеристики показывает слабые? Ответ прост, т. к. именно маркировка материала указывает на предельно допустимую нагрузку 200 кг/куб.м, которую он способен выдержать после высыхания раствора. Это означает, что такой цемент ориентирован, в большей степени, на выполнение небольших по объему работ строительно-бытового характера. Для сравнения, на объектах строительства применяются марки прочных цементов М350 и М500 (их максимальная нагрузка составляет 350 и 500 кг/куб.м).

Тем не менее,цемент пцт 200(портландцемент тампонажный) не рекомендуется использовать вответственных строительных конструкциях, если предполагается перепад температур (частое замораживание/оттаивание). Зато портландцемент цемент пц 200 успешно используют там, где поверхности конструкций подвергаются воздействию пресной воды (под землей или в воде). Еще можете узнать больше про белый цемент перейдя по этой ссылке.

Несколько рекомендаций при работе с цементом М200:

1. В процессе «схватывания» подвижность бетона сохраняется!
2. Загустевший раствор цемента становится непригодным для дальнейшего использования!
3. Покупая цемент с обозначениями М400 или М500, можно «нарваться» на пескобетон марки цемент 200. Происходит это, как правило, по вине недобросовестных дилеров, которые стремятся закупить материал низшей маркировки (М200 или М300) у производителя с тем, чтобы благополучно фасовать его в упаковку дорогого цемента.
4. В качестве рекомендаций хотелось бы отметить, что выбрать надежного поставщика цемента реально! Достаточно изучить ценовую политику рыночных продаж. Цемент 200 цена ниже себестоимости должна насторожить и предостеречь от покупки некачественного материала.
5. При работе с сухими смесями М200, впрочем, как с любыми другими марками цемента, необходимо избегать попадания порошка в глаза. Во время приготовления цементного раствора выделяется едкая щелочь, поэтому всегда нужно иметь необходимые средства защиты. В случае попадания цемента в глаза, следует немедленно их промыть чистой водой.

Вывод

Наиболее востребованный в области строительства цемент М200 – неорганический немодифицированный материал в процессе приготовления раствора образует вязкую массу прочностью после высыхания 20 МПа.

В основном, цементы такой марки используются для приготовлениястроительных растворов (ЦПС и бетонов), т. к.относительно низкаясебестоимость материала позволяет выполнить широкий спектр строительных работ при минимальных затратах. А еще вы можете узнать про технические характеристики цемента М400 нажав сюда.

Калькулятор веса бетона

Создано Марией Клужиак

Отзыв от Bogna Szyk и Jack Bowater

Последнее обновление: 09 августа 2021 г.

Содержание:

• Как пользоваться калькулятором веса бетона?
• Формула расчета веса бетона и пример
• Типы бетона

Если вам когда-либо приходилось рассчитывать вес бетона на кубический фут, этот калькулятор веса бетона как раз для вас! Используйте его, чтобы увидеть, сколько будет весить конкретный объем бетона, и наслаждайтесь тем, насколько проще становятся ваши строительные проекты с бетоном!

Как пользоваться калькулятором веса бетона?

Наш калькулятор веса бетона очень прост и интуитивно понятен в использовании. Все, что вам нужно сделать, это:

• Выберите тип бетона из первого поля калькулятора . У вас есть пять типов на выбор: асфальт, гравий, портланд-известняк, портленд и железобетон. Причина этого в том, что эти типы бетона имеют различных плотностей . Это влияет на последующие расчеты, так как плотность является одним из факторов, определяющих вес бетона.
• Введите необходимый объем бетона . Не забудьте выбрать устройство, соответствующее вашим потребностям. Вы можете получить вес бетона на кубический фут, кубический ярд или кубический метр.
• Выберите нужную единицу измерения в поле плотности. Чтобы избавить вас от хлопот, мы уже снабдили калькулятор соответствующими значениями плотности.
• Калькулятор веса бетона вернет вес бетона , рассчитанный на основе предоставленных вами данных. Не забудьте проверить, совпадают ли единицы измерения и здесь!

Формула расчета веса бетона и пример

Формула, используемая для расчета веса бетона, очень проста. На самом деле, вы, скорее всего, уже знаете это, так как это простое старое уравнение веса , которому учат в школах! Напомню, что это выглядит следующим образом:

вес = объем * плотность

Для ясности давайте рассмотрим быстрый пример.

Допустим, у нас есть 15 кубометров портландбетона. плотность этого типа бетона в килограммах на кубический метр составляет 2300 , поэтому расчет происходит следующим образом:

вес бетона = 15 м3 * 2300 кг/м3 = 34500 кг

Типы бетона

Этот калькулятор предлагает вам выбор между пятью различными типами бетона. Вот некоторая информация о них:

• Асфальт (плотность : 2243 кг/м³ / 140,03 фунта/фут³ ) — композитный материал, наиболее часто используемый для покрытия дорог, аэропортов и сердцевины насыпных дамб. Обычно известный как просто асфальт или асфальт, его выбирают для дорог и улиц, потому что в условиях движения он производит намного меньше шума, чем другие бетоны.
• Гравий (плотность : 2404 кг/м³ / 150,01 фунта/фут³ ) — гравий на самом деле является заполнителем бетона — сам по себе он не является бетоном, но часто используется как его неотъемлемая часть. Он образован камнями разного размера (в случае бетона, как правило, крошечными), не связанными друг с другом.
• Портланд-известняк (плотность : 2371 кг/м³ / 148,02 фунта/фут³ ) — изготовлен из особого вида известняка, впервые обнаруженного на острове Портленд, графство Дорсет. Это один из самых дорогих видов цемента. , хотя все еще очень популярен в строительной торговле.
• Portland (плотность : 2300 кг/м³ / 143,58 фунта/фут³ ) — один из самых недорогих материалов благодаря широкой доступности.
• Армированный (плотность : 2500 кг/м³ / 156,07 фунта/фут³ ) — также называемый армированным цементным бетоном или для краткости RCC, он армирован дополнительным материалом (чаще всего стальными арматурными стержнями) для пластичности и долговечности.

Мария Клужяк

Тип бетона

Том

Плотность

Вес

Проверьте 46 аналогичных калькуляторов строительных материалов 🏗

Алюминиевый вес Balausterbeam … еще 43

Бетонные блоки калькулятор

, созданный Maria Kluziak

. Просматривали Bogna Szykek и Jack Bowater

. 20, 2022

Содержание:

• Как пользоваться калькулятором бетонных блоков?
• Сколько бетонных блоков мне нужно?
• Расчет бетонных блоков — пример
• Замечание по использованию калькулятора бетонных блоков
• Часто задаваемые вопросы

Если вы планируете построить стену из бетонных блоков, обязательно используйте этот калькулятор бетонных блоков, прежде чем закладывать первый камень! Вопрос « Сколько бетонных блоков мне нужно для этого проекта? » у вас на уме? Если это так, то этот инструмент, несомненно, вам очень поможет. Вы можете использовать его, чтобы узнать, сколько шлакоблоков необходимо для стены определенного размера, оценить необходимое количество раствора, а также получить представление о том, сколько будут стоить материалы, необходимые для вашего проекта, исходя из среднего бетона. стоимость блоков.

Как пользоваться калькулятором бетонных блоков?

Наш калькулятор прост и интуитивно понятен в использовании. Чтобы оценить все, что нужно вашему проекту, просто следуйте этим инструкциям:

1. Введите размеры стены из бетонных блоков, которую вы строите , то есть ее ширину и высоту. Они нужны для определения метража стены.
2. Решите, хотите ли вы выбрать предустановленный размер блока или ввести пользовательский :
   • Предустановленные размеры блоков — это шесть наиболее распространенных типов, которые вы можете найти в США. Не стесняйтесь использовать наш конвертер длины, если вы хотите узнать, что они представляют собой в метрической системе. Все, что вам нужно сделать здесь, это выбрать размер, который вы хотите.
   • Если вы выберете нестандартный размер , вам необходимо предоставить калькулятору высоту и ширину одного бетонного блока. Появится иллюстрация сегмента стены, чтобы точно показать, какие размеры необходимы, чтобы избежать путаницы.
   • В обоих случаях вы увидите общее количество бетонных блоков, необходимых для вашего проекта.
3. Рассчитайте стоимость бетонных блоков , что делается путем ввода цены одного блока .
4. Взгляните на поле оценки миномета . В среднем для соединения 100 бетонных блоков требуется три стандартных мешка с раствором. Обратите внимание, что это приблизительная оценка, и вам может потребоваться рассчитать ее отдельно, используя такие факторы, как тип раствора.

Сколько бетонных блоков мне нужно?

Если после использования нашего калькулятора вы все еще думаете: «Но как они узнали, сколько бетонных блоков мне нужно?», мы будем рады помочь вам в этом процессе!

При расчете необходимого количества блоков первое, что нужно сделать, это рассчитать размер стены из бетонных блоков. Для этого нужно умножить высоту и ширину стены:

размер стены = высота стены * ширина стены

Чтобы рассчитать количество блоков, нужно общую площадь стены разделить на площадь одиночный блок:

необходимое количество блоков = площадь стены / площадь блока

площадь блока = высота блока * ширина блока

Затем вам необходимо рассчитать стоимость бетонных блоков; просто умножьте количество шлакоблоков на цену одного блока:

затраты на бетонные блоки = цена за блок * количество блоков

Когда дело доходит до оценки необходимого раствора, хорошим эмпирическим правилом является три стандартных мешка. обычно покрывает 100 блоков. Чтобы рассчитать количество таких мешков, нужно количество блоков разделить на 33,3:

оценка мешков с раствором = количество необходимых блоков / 33,3

Расчет бетонных блоков – пример

С помощью приведенных выше уравнений вы можете без особых проблем ответить на вопрос « Сколько бетонных блоков мне нужно? » . На всякий случай мы рассмотрим пример, чтобы развеять все сомнения, которые могут еще остаться.

Допустим, ваша стена должна быть 10 футов высотой и 50 футов шириной . С такими размерами он покроет 10 * 50 = 500 квадратных футов . Если вы используете стандартный блок размером 16 x 8 дюймов , площадь одного блока составляет 128 квадратных дюймов , и вам потребуется 563 бетонных блока , так как 500 футов² / 128 дюймов² = 72 000 дюймов² / 128 дюймов² = 562 9005,5 9005,5 (с округлением до ближайшего целого числа).

Если один шлакоблок стоит 1,5 доллара , вы заплатите 563 * 1,5 доллара = 844,5 доллара

Что касается оценки мешков с раствором, то деление 563 на 33,3 дает 16,9.. Поскольку вы ограничены покупкой целых мешков, вы должны получить 17 стандартных мешков с раствором для этой конкретной стены.

Заметка об использовании калькулятора бетонных блоков

Как и в случае со всеми строительными проектами, мы советуем вам купить как минимум на 10% больше материала, чем вы считаете необходимым , на случай непредвиденных обстоятельств. Ведь лучше заранее подготовиться, чем ездить туда-сюда по магазину и тратить время и бензин.

Если вам нужна помощь в расчете нужного количества дополнительных материалов, попробуйте воспользоваться нашим процентным калькулятором.

Часто задаваемые вопросы

Сколько бетонных блоков мне нужно, чтобы построить стену площадью 10 квадратных метров?

1. Определите, какую площадь будет занимать каждый блок. Блок размером 16 дюймов на 8 дюймов покрывает 0,0826 квадратных метров.
2. Разделите желаемую площадь стены на площадь кирпича. В данном случае у нас есть 10 квадратных метров, разделенных на 0,0826 квадратных метра, поэтому нам понадобится 121 бетонный блок.

Как рассчитать необходимое количество блоков для стены?

1. Измерьте размер стены, найдя ее высоту и ширину. Используйте калькулятор бетонных блоков Omni, умножьте их вместе.
2. Вычислите площадь блока, умножив его высоту и ширину.
3. Разделите площадь стены на площадь блока. Результатом является общее количество блоков, которое вам нужно.

Как рассчитать общую стоимость моей стены?

1. Определите, сколько блоков вы будете использовать, разделив площадь вашей стены на площадь каждого блока.
2. Узнайте цену за блок, затем умножьте количество блоков на цену за единицу.
3. Результат представляет собой общую стоимость блока вашей стены. Это не включает другие разные расходы, такие как требуемый раствор.

Сколько мешков с раствором мне нужно?

Обычно для 100 блоков размером 16 дюймов на 8 дюймов требуется три стандартных мешка раствора (40 кг). Чтобы быть более точным, некоторые производители раствора рекомендуют 26 мешков на 1000 блоков, то есть 2,6 мешка на 100 блоков.

Мария Клужяк

Расчет стен

Высота стены

Ширина стены

Площадь стены

Расчет бетонных блоков

Я хочу

Вы можете выбрать один из стандартных размеров блоков в США или на заказ.

Сталь 40Х лист горячекатаный конструкционный толщиной 6-160мм.

Сталь 40Х листовая толщиной 20-140 мм в наличия.

  Сталь 40Х выплавляется согласно ГОСТ 1577-93. Продукция имеет сертификаты качества завода изготовителя.
  Сталь 40Х это сталь конструкционная легированная с добавлением хрома. Сталь 40Х применяется в машиностроительной отрасли, применяется при изготовлении коленчатых и кулачковых валов, при изготовлении полуосей, вал-шестерни, реек и других деталей машиностроения, где требуется повышенная прочность.

Подробную информацию о свойствах, закалке и термической обработке стали 40Х читайте в нашей статье.

Ознакомится с образцами сертификатов на Сталь 40Х, можно в рубрике полезные статьи – сертификаты.

  Компания МЕТПРОМСНАБ на своих складах имеет резерв горячекатаного листа толщиной 60 мм и до 160 мм. Листовой прокат толщиной от 6 до 160 мм также изготавливается на заказ, перейдите в раздел: ОПТ для просмотра.

  Для более подробной информации, о нашей компании вы можете перейти в раздел сайта – о компании.
  Мы регулярно обновляем наличие склада, но в связи с ежедневными отгрузками металлопроката со склада просим наличие уточнять по телефонам компании.

  Получить действующий прайс с актуальными ценами можно нажав кнопку расположенную ниже и заполнив нужные поля.

  Прайс вам будет отправлен сразу на ваш электронный адрес. Цены в прайсе указаны на лист из наличия со склада компании, оптовые цены ищите в разделе опт.

Лист горячекатаный конструкционный Сталь 40Х:

Дата обновления: 21.11.2018г.

Раскрой листа	Вес листа	Кол-во	Вес
10мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-71	0.948	4	3.792
16мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-71	1.516	4	6.064
20мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-71	1. 9	8	15.2
30мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-71	2.85	7	19.95
40мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-71	3.799	1	3.799
50мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-71	4.749	2	9.498
60мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-71	5.699	3	17.097
90мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-71	8.62	1	8.62
50мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-71	4.749	1	4.749
100мм 2000х4000 40Х ГОСТ 4543-71	6.398	1	6.398
100мм 2000х5500 40Х ГОСТ 4543-71	8.783	1	8.783
110мм 2000х3500 40Х ГОСТ 4543-71	6.224	1	6.224
120мм 2000х4500 40Х ГОСТ 4543-71	8.709	2	17.418
130мм 2000х4000 40Х ГОСТ 4543-71	8.395	2	16.79
140мм 2000х3500 40Х ГОСТ 4543-71	7. 921	1	7.921
160мм 2000х3000 40Х ГОСТ 4543-71	7.773	2	15.546
Ожидаемый металл
12Х2000Х6000 — 11,304тн.
14Х2000Х6000 — 5,275тн.
16Х2000Х6000 — 6,028тн.
20Х2000Х6000 — 30,144тн.
25Х2000Х6000 — 11,775тн.
30Х2000Х6000 — 8,478тн.
40Х2000Х6000 — 18,840тн.
50Х2000Х6000 — 14,130тн.
60Х2000Х6000 — 16,956тн.
70Х2000Х6000 — 32,970тн.
80Х2000Х6000 — 52,752тн.
90Х2000Х6000 — 16,956тн.
100Х2000Х6000 — 9,420тн.
110Х2000Х4000 — 6,908тн.
140Х2000Х3500 — 7,693тн.