Category Archives: Разное

Нет напора горячей воды: как увеличить давление в водопроводе

Слабый напор горячей воды после газовой колонки, что делать

Газовая колонка позволяет забыть о межсезонных отключениях и ремонтных работах в магистрали. Вы можете круглый год наслаждаться ванной или душем, если прибор исправно работает. Но что делать, если напор горячей воды слабый? Мы расскажем, по какой причине падает напор и как это исправить своими руками.

Почему плохой напор в колонке

Несмотря на регулятор мощности на панели колонки, многие пользователи страдают от перемен в силе напора. Вода то идет, то не идет, нормально принять душ становится невозможно. В чем причина перепадов, можно ли это исправить? Рассмотрим самые распространенные из них.

  • Мощность техники не соответствует запросам. Вы купили прибор, мощности которого недостаточно для обеспечения необходимого количества горячей воды. Лучшего всего выбирать колонку от 8 до 10 кВт.
  • Засор в системе. Вода, которая протекает по магистрали и приходит в трубы, содержит мелкий мусор, куски ржавчины, частицы извести. Чтобы задержать мусор на входе в колонку, установлен сетчатый фильтр. Со временем он забивается, поэтому периодически проводится чистка элементов трубопровода.
  • Слой накипи. Газовый котел работает по принципу проточного водонагревателя. Здесь вода не скапливается в баке, а проходит через теплообменник, где нагревается от горелки. Во время нагрева образуются соли калия и магния, которые оседают на стенках радиатора в виде известкового налета. Со временем он нарастает настолько, что вода с трудом просачивается, оттого в кране маленький напор.
  • Дело техники. На время технических работ подачу воды перекрывают. После возобновления случается гидроудар, частицы накипи в теплообменнике попадают в смеситель. Это можно увидеть, открыв кран: жидкость плохо течет.
  • Отсутствие технического обслуживания. Обязательно нужно проводить профилактику газового оборудования. Проверять исправность элементов, удалять грязь и проводить чистку. Как почистить газовую колонку, читайте в предыдущей публикации.
  • Низкое давление. От пользователя мало что зависит, если в магистрали нет давления. В таком случае не удивительно, что нет напора. Если вы хотите, чтобы колонка работала бесперебойно, можно включить в систему насос. Однако этот вариант больше подходит для жителей частного сектора.

Причин может быть много. Внимательно осмотрите прибор, чтобы определить одну из них.

Пропал напор: как устранить неисправность

Что можно сделать в домашних условиях, чтобы восстановить подачу?

Очистка сетчатого фильтра

Фильтр устанавливается на входе в водяной узел котла. Задерживая мусор, он не позволяет забиваться системе. Чтобы очистить деталь, нужно:

  • Перекрыть подачу газа и воды.
  • Отсоединить трубу или гибкий шланг, который ведет к узлу.
  • Достать фильтр и промыть под потоком воды.
  • При сильных загрязнениях можно использовать жесткую щетку, а также оставить отмокать деталь в растворе лимонной кислоты.

При дефекте замените фильтр новой деталью.

Удаление накипи

Мы уже писали об эффективных средствах и их применении. Напомним, что не рекомендуется использовать специальные вещества от накипи, они разъедают стенки медных труб теплообменника. В результате на неровностях образуется еще больше накипи.

Для промывки труб радиатора также можно использовать лимонную кислоту.

Борьба с засором

Устранить засор в трубах поможет обратный ток воды. Если ваш смеситель можно установить в третье положение, тогда сделайте так:

  • Снимите заглушку и подставьте под корпус емкость для сбора воды.
  • Установите смеситель в третье положение.
  • Открутите оба крана. Поток начнет движение в обратном направлении и, возможно, вытолкнет мусор. В этот момент из колонки польется вода.

Проблемы со смесителем

Если засор проник в детали смесителя, а напор упал, тогда нужно его прочистить. Разберите устройство и промойте проточной водой резиновый шланг, фильтр и другие детали.

Причина плохой подачи чаще всего заключаются в несвоевременном уходе за техникой. Поэтому проводите профилактику минимум раз в год.

У Вас ослаб напор воды в квартире?

Представьте, на улице жара! Лето в самом разгаре. Вы все чаще принимаете прохладный душ! Все великолепно. И вдруг, замечаете, что напор воды из крана ослаб! Причем вначале Вам это только показалось, потом Вы немного к этому привыкли, так как в принципе это не особо Вам мешало, но сегодня Вы реально не можете помыться. Вода в кране, что называется, стала гулять. То идет тонкой струйкой холодная, а при попытке добавить немного горячей, из крана хлещет кипяток!


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Напор воды в кране стал гулять
  2. Знакомимся с системой водоснабжения
  3. Готовим инструменты
  4. Перекрываем стояк, сливаем остатки воды
  5. Меняем фильтр грубой очистки
  6. Меняем фильтр самоочищающийся с манометром
  7. Рекомендации на будущее
  8. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

Напор воды в кране стал гулять

Наконец, на середине недели Вы понимаете, что напор воды настолько ослаб, что так дальше жить нельзя и в выходные даете себе слово, что с этим разберетесь. Но придя вечером домой после работы, Вы обнаруживаете на себе недовольный взгляд всей семьи, что мол помыться сегодня вообще нельзя, и что похоже ждать выходных не придется, а нужно что-то делать прямо здесь и сейчас. Кто не сталкивался с подобной ситуацией?

И конечно, кто-то начинает говорить про то, как где-то далеко прорвало трубу, или случилась авария на ТЭЦ, или меняют трубы и что, наверное, это так и есть, и ничего с этим поделать нельзя. «Успокоив» таким объяснением себя и всех домашних, можно спокойно лечь на диван и смотреть любимую передачу.

Помечтали :).

А теперь к делу! Конечно такое тоже исключать нельзя. И сперва нужно позвонить соседям и спросить, как у них обстоят дела. Также неплохо поинтересоваться у председателя ЖСК, в чем может быть причина? В 10% случаев наверное будет так, как Вы мечтали. Вы действительно пойдете смотреть любимую передачу. Но, к сожалению, оставшиеся 90% будут говорить о том, что проблема именно у Вас в квартире, а не где-то там далеко. ..

Знакомимся с системой водоснабжения

Итак, начинаем проверку. Заходим в ванную комнату и включаем кран:

Холодная вода идет тоненькой струйкой, а горячая вовсю хлещет. Теперь начинаем вспоминать предысторию. Холодная вода не мгновенно пропала. Ее прохождение последнее время ухудшалось раз за разом. А это может свидетельствовать о самой вероятной причине —  у Вас засорились водяные фильтры!

В этом случае нам нужно подойти к нашей системе водоснабжения в квартире и внимательно на нее посмотреть:

Конечно у всех разводка сделана по-своему. У кого-то трубы спрятаны и к ним не подобраться, что не есть хорошо. Но первое, что нужно сделать — это определить в Вашей системе контуры холодной и горячей воды.

Давайте посмотрим поближе на контур холодной воды. Сразу бросается в глаза стрелка на манометре, показывающая нуль. Действительно давления холодной воды в системе нет, и поэтому вода из крана еле идет.

Теперь найдем, где расположены фильтры:

На картинке Вы видите два фильтра, у которых есть правильные названия:

  • фильтр самоочищающийся с манометром;
  • фильтр грубой очистки прямой.

Здесь конечно же возможны вариации. Например, у кого-то обязательно будет не прямой, а косой фильтр грубой очистки, но это не меняет суть дела. Вот эти фильтры и именно ими нужно будет заниматься.

Готовим инструменты

Что нам предстоит сделать? По сути нам предстоит отвернуть 2 больших гайки и посмотреть, что происходит внутри наших фильтров. Итак, из инструментов нам понадобятся шведки, разводной ключ и отвертка:

Давайте приступим к делу.

Перекрываем стояк, сливаем остатки воды

Вначале необходимо перекрыть холодную воду. Для этого на стояке холодной воды закрываем шаровый кран. Как это сделать подробно рассказано в статье: Отключение стояков в квартире — это просто. А здесь я приведу лишь картинку:

Холодная вода перекрыта. Теперь необходимо слить остатки воды в трубах. Прямо под самоочищающимся фильтром находится сливной кран. У кого-то от него выведен шланг, уходящий прямо в фановую трубу, у кого-то это просто кран:

Если шланг есть, то просто открываем кран и сливаем остатки воды. Если шланга нет, то нужно найти ведро или таз и подставить под кран, затем открыть кран и слить оставшуюся воду.

Меняем фильтр грубой очистки

Теперь можно заниматься фильтрами.

Сначала мы с Вами посмотрим в каком состоянии находится фильтр грубой очистки:

Требуется открутить одну гайку. Для этой процедуры нам понадобятся шведки. Перед этим позаботьтесь о таре, куда нужно будет слить остатки воды из фильтра. Тару нужно брать такую, чтобы ее можно было подставить прямо под фильтр (В идеале подходит обрезанная пластиковая бутылка, которую Вы чуть ниже увидите).

Итак, берем шведки и откручиваем гайку:

Отворачиваем против часовой стрелки, как показано на рисунке. Шведками работать долго не придется. Далее гайку нужно аккуратно откручивать рукой, подставив тару для слива воды:

Далее какое-то время вода будет продолжать сливаться и нужно подождать. Рекомендуется даже зафиксировать тару для слива, т. к. может пройти несколько минут.

Но вот, наконец, вода перестала течь и можно изучить фильтр изнутри:

Мы видим с Вами не очень хорошую картину. Во-первых, внутри сплошная ржавчина. Во-вторых, в фильтре находится сменная сетка. Ее необходимо извлечь:

Что делать дальше?
По-хорошему сетку лучше заменить (купить новую). Ржавчину внутри фильтра нужно отмыть. Если ржавчины совсем много, то стоит заменить сам фильтр. Вы спросите, как отмыть, если вода перекрыта? Все правильно, нужно заранее запастись холодной водой и разбавить с горячей, которая у Вас не отключена. В общем, справитесь.

А вот так выглядит новенькая сетка для фильтра грубой очистки:

устанавливаем ее в фильтр и закручиваем назад на трубу.

Меняем фильтр самоочищающийся с манометром

Теперь самое время заняться фильтром самоочищающимся с манометром. На рисунке Вы видите, где нужно производить откручивание фильтра. Но сразу этого сделать нельзя, т. к. снизу к фильтру прикреплен сливной шланг, и для начала нужно снять хомут и освободить шланг:

Именно для этих целей нам нужна отвертка. Итак, отворачиваем хомут:

Снимаем шланг. Вода уже слита, но небольшие остатки все равно могут быть:

Далее берем разводной ключ и откручиваем фильтр:

Так же, как и в случае с фильтром грубой очистки, для данного фильтра сначала Вы откручиваете ключом, а затем рукой. Приготовьте тару под слив воды. Пригодится все та же пластиковая бутылка:

Бутылку желательно зафиксировать, чтобы вода сама стекала, а Вам не пришлось держать бутылку руками.

Когда вода перестанет течь, нужно взглянуть на сам фильтр.

Перед нами удручающая картина:

Сетка фильтра полностью забита. Как с этим бороться? Рекомендую установить новую сетку:

Сам фильтр также грязный и неплохо почистить ржавчину. Если ее слишком много, то рекомендую заменить и сам фильтр и туда установить новую сетку.

Устанавливаем фильтр на место и проверяем воду:

Как видим, все в порядке! Попробуйте, взгляните еще раз на манометр холодной воды. Теперь он уже точно нуль Вам не покажет. Вы облегченно вздохнули, поскольку теперь напор воды в Вашей системе водоснабжения снова стал в норме!

Заметим, что для горячей воды действия будут аналогичными.

Рекомендации на будущее

Приведу несколько полезных рекомендаций из собственного опыта:

  1. Чтобы не доводить ситуацию, когда фильтры полностью забьются, необходимо хотя бы 1 раз в 3 недели спускать холодную и горячую воду в течении 3-х минут. Спуск производится открытием кранов, находящихся прямо под самоочищающимися фильтрами. Вот почему полезно иметь не просто краны, а прикрученные к ним на хомутах шланги, уходящие непосредственно в фановую трубу.
  2. Нужно потратить немного времени, чтобы: открутить стоящие у Вас фильтры по горячей и холодной воде, перекрыть временно воду, сходить в профессиональный сантехнический магазин, показать свои сетки для фильтров продавцу и заранее купить их домой. Они стоят не так дешево, но это нужно обязательно сделать, т. к. в критической ситуации Вы просто замените сетки. В противном случае Вам придется сначала перекрывать воду, затем разбирать всю систему, а потом бегать по магазинам в поисках нужной сетки. Не факт, что Вы их сразу найдете, при этом семья останется без воды, а сама система водоснабжения будет у Вас находиться в полуразобранном состоянии (проверено на себе).
  3. Никогда не включайте воду без установленных сеток в фильтрах, даже временно на 1 день! Именно этот день может оказаться злополучным. Если в трубу залетит грязь, размером чуть больше допустимого, то она, например, забьет Вам счетчики, а Вот тогда у Вас действительно появится много возни.
  4. Импортные смесители тоже бывает дают сбой. Например, приходят в негодность внутренности смесителя, которые самому лучше не разбирать (если Вы не профессионал в этом деле). Т. е., при снятии смесителя вода хлещет мощным потоком, а при установке смесителя по горячей воде напор намного сильнее, чем по холодной, либо наоборот. Тут также нужно смотреть и анализировать. Иногда простая замена смесителя, о которой у меня есть отдельная статья, также приносит результат.

На этом все. Сегодня мы узнали, что делать, если у Вас в квартире напор воды вдруг стал гулять.


Уроки по ремонту ванной и туалета

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист


Нет давления горячей воды? Вот что делать

Когда вы с нетерпением ждете душа, вам хочется постоять под успокаивающим потоком… не жалкой струйкой. Поэтому может быть невероятно неприятно включать душ только для того, чтобы обнаружить, что в вашем доме нет напора горячей воды.

Вне зависимости от того, внезапно ли пропало давление в некоторых или всех ваших кранах или вы сталкивались с этой досадной проблемой в течение некоторого времени, наши сантехники в Mr. Rooter Plumbing of Ottawa могут дать несколько советов, которые помогут вам понять, почему это происходит и как вы можете получить его обратно.

Прежде чем мы начнем, обратите внимание, что системы водяного отопления могут быть опасны, если вы не имеете опыта их ремонта и обслуживания. Наши доверенные профессионалы в Mr. Rooter обладают ноу-хау и инструментами для диагностики вашей проблемы и безопасного восстановления вашей системы в идеальном рабочем состоянии, чтобы вы снова могли наслаждаться душем.

Наши системы отопления — это то, чем мы пользуемся каждый день, но большинство людей мало знают о том, как они на самом деле работают, чтобы подавать горячую воду из наших кранов под приличным давлением. Горячие краны должны иметь такое же давление, как и холодные, поэтому, если вы заметите значительную разницу между ними, что-то происходит, что необходимо решить.

Отопительные системы могут быть удивительно сложными, поэтому существует множество возможных причин, почему это происходит. Во-первых, давайте рассмотрим наиболее вероятные причины.

Частично закрытый клапан на водонагревателе

Если давление холодной воды в норме, а горячей нет, вероятной причиной может быть частично закрытый клапан. Ваш водонагреватель имеет запорный клапан, который может быть частично закрыт. Хорошей новостью об этой проблеме является то, что это очень простое решение — поверните клапан обратно в полностью открытое положение, и ваше горячее давление должно вернуться обратно.

Частично закрыт главный запорный клапан воды

Если у вас низкое давление горячей и холодной воды, ваш главный запорный клапан может быть частично закрыт. Этот клапан способен перекрыть весь поток в ваш дом, и обычно он располагается рядом с передней частью вашего дома. Если вы не знаете, где он находится, проверьте его рядом с водонагревателем, обычно в подвале или в гараже.

Если его нет внутри, вам, возможно, придется поставить отметку в ячейке «Водопроницание», закопанной коробке на вашем участке рядом с улицей. При необходимости сантехник Mr. Rooter сможет помочь вам найти эту коробку.

Отложения и накипь

Хотя это особенно важно для домов с жесткой водой, это может повлиять на любой резервуар для горячей воды. Поскольку ваш резервуар постоянно нагревает воду, он подвержен образованию известкового налета на внутренних стенках. Со временем внутренние стенки резервуара подвергаются коррозии, а осадок отслаивается от стенок и оседает на дне, откуда он может попасть в горячие трубы. Это вызывает закупорку, в результате чего ваше горячее давление падает.

Изогнутые линии подачи воды

Если у вас есть система резервуарного типа, она, скорее всего, оснащена медной трубой в виде гармошки, которая подвержена изгибу. Если изгиб достаточно сильный, он задушит поток и приведет к отсутствию или ослаблению горячего давления.

Засоренные краны

Это довольно просто: если ваш кран с горячей водой или насадка для душа забиты, вода не может пройти через них должным образом. Если это так, у вас также не будет холодного давления, и вы даже сможете увидеть видимые признаки накопления вокруг крана или насадки для душа. Засор может быть глубже в трубе, но трубы, которые подают воду в ваш дом, не так подвержены засорению, как трубы, выводящие сточные воды.

Неисправный или неправильно настроенный регулятор давления

Хотя регуляторы давления обычно используются в коммерческих зданиях, иногда они также устанавливаются в жилых домах (особенно в домах, расположенных на низменных участках). Если в вашем доме есть регулятор давления, возможно, он не работает должным образом или неправильно установлен и настроен. Если это так, то во всем доме будет неадекватное давление.

Линии неправильного размера

Иногда при неправильном монтаже систем водоснабжения размеры подающей линии могут быть значительно меньше, чем у основной подачи. Это должно уменьшить давление, потому что объем естественным образом уменьшается, когда он перемещается в меньшую трубу.

Треснувшие или сломанные трубы

Отсутствие давления иногда связано с трещинами или поломками труб, что является серьезной проблемой, которая может причинить большой ущерб вашему дому. Если вода вытекает из ваших труб до того, как она достигает ваших кранов, давление, вероятно, уменьшится во всем вашем доме, а не только в одном приспособлении.

Теперь, когда вы знаете некоторые возможные причины, по которым у вас нет горячего давления, вы, вероятно, хотели бы знать, как решить эту проблему и восстановить поток.

Первым (и, возможно, самым трудным) шагом является диагностика проблемы. К этому моменту у вас может быть довольно хорошее представление о том, что происходит с давлением в вашем доме, или вы можете не знать, какая из вышеперечисленных проблем относится к вашей системе.

Наша команда Mr. Rooter Plumbing of Ottawa имеет дело со всеми типами потери давления. Мы сможем устранить проблему (или проблемы), с которой вы столкнулись, и предложить наилучший план действий для восстановления давления до комфортного уровня.

В зависимости от конкретных потребностей вашего дома, вот несколько возможных решений ваших проблем с давлением.

Проверка на наличие утечек

Если отсутствие давления вызвано протекающими трубами, их необходимо устранить как можно скорее. Проверьте наличие влажных пятен на коврах, следов сырости на потолке или гипсокартоне или видимой влаги на стенах.

Вы также можете проверить унитаз на наличие утечек, так как протекающий унитаз может повлиять на давление в других приборах. Если ваш механизм унитаза протекает, он не остановит поток воды из бачка в чашу. Добавьте несколько капель пищевого красителя в бачок унитаза и оставьте его в покое на пару часов, не смывая. Если вы видите цветную жидкость, просачивающуюся в унитаз, у вас протекает бачок унитаза.

Ваш счет за воду может быть еще одним явным признаком утечки. Если ваше использование не изменилось, но ваш счет увеличился, скрытые утечки, вероятно, являются источником вашей проблемы. Вы также можете проверить наличие утечек, перекрыв весь поток воды в дом и сняв показания счетчика воды. Если циферблат все еще вращается, вода течет, и у вас есть утечка.

Замените систему горячего водоснабжения

Системы горячего водоснабжения не вечны. В зависимости от типа обогревателя, установленного в вашем доме, вы можете ожидать, что он прослужит от 11 до 20 лет, прежде чем его потребуется заменить. По мере старения вашего нагревателя внутренняя часть вашего бака подвергается коррозии, трубы изгибаются, а осадок накапливается до такой степени, что его необходимо заменить.

Промывка и очистка резервуара для горячей воды

Если у вас есть относительно новый нагреватель, срок службы которого все еще находится в пределах своего нормального срока службы, его можно снова вернуть в рабочее состояние после тщательной промывки и очистки внутренней части от отложений. и образование известкового налета.

Настройте или замените регулятор давления

Если у вас дома установлен регулятор давления, возможно, потребуется настроить его на правильные параметры. Хотя это звучит просто, может быть сложно установить его в нужное место для давления в вашем доме, и, вероятно, потребуется опытный сантехник. В некоторых случаях регулятор может быть изношен или сломан, и его необходимо полностью заменить.

Замена труб

Если проблемы с давлением связаны с трубами неправильного размера или со старыми и изношенными трубами, может потребоваться полная замена труб. Но не паникуйте — замена труб не обязательно должна быть кошмаром, связанным с перекопкой вашего двора.

Г-н Рутер применяет бестраншейный метод замены труб, при котором мы используем гидравлику, чтобы разорвать старую трубу, а затем ввести новую трубу в оставшееся пространство. Этот метод гораздо менее инвазивен, чем старомодный; кроме того, наличие новых, отлично функционирующих труб сэкономит вам много денег в долгосрочной перспективе.

Поскольку в вашем доме не хватает давления, возможно, пришло время подумать о безбаковом водонагревателе, если у вас его еще нет.

Традиционно нагреватели представляют собой огромные резервуары (или накопительные нагреватели), которые постоянно нагревают воду, чтобы она была готова и ждала, когда вы откроете горячий кран. Это, естественно, требует много энергии, что означает более высокий счет за электроэнергию. Это также оставляет ваши трубы восприимчивыми к заполнению осадком и известковым налетом из-за коррозии внутренних стенок резервуара.

Как следует из названия, безбаковый нагреватель избавляется от баковой части системы. Вместо этого безрезервуарный нагреватель создает горячую воду по требованию, протягивая холодную воду по трубе, пропуская ее через теплообмен и перекачивая горячую воду в ваш кран. Поскольку он нагревает только то количество воды, которое вам нужно именно в тот момент, когда вам это нужно, безрезервуарный нагреватель экономит много энергии.

Подумайте о преимуществах обмена. Безрезервуарные нагреватели:

  • Энергоэффективны, экономят ваши деньги на счетах за электроэнергию

  • Экологически чистый 9003

  • Продолжаются дольше, чем традиционные нагреватели

  • Занимайте много места, чем танк

  • Увеличьте свою собственность

  • DEDESESE. Risk of Frish of Frish

    90909099999999999999999999090999999999999999999999999999999999999999999999999990990 гг. вероятность проблем, которые могут вызвать отсутствие давления

Никому не нравится заходить в душ только для того, чтобы найти струйку там, где должен быть водопад. Но отсутствие горячего давления не просто раздражает, это также может быть признаком серьезных проблем с вашей системой, которые могут нанести больший ущерб, если их не лечить.

Перестаньте страдать от отсутствия давления, когда все, что вам нужно сделать, это позвонить мистеру Рутеру Сантехнику из Оттавы! Наша команда лицензированных сантехников оказывает круглосуточную экстренную помощь, и наши цены всегда являются фиксированными авансовыми платежами без платы за сверхурочную работу.

Позвоните по телефону 613-746-0000 или заполните форму запроса оценки работы на нашем веб-сайте, чтобы узнать, почему ваши соседи считают нас надежными сантехниками Оттавы!

Категории:

  • Сантехнические наконечники

Если у вас нет давления горячей воды, вот что вы должны сделать

Нет ничего хуже, чем отсутствие давления горячей воды. Это не только неудобно, но и утомительно, пытаясь выяснить, что именно не так. Есть несколько разных причин, по которым у вас может не быть давления горячей воды. Не расстраивайтесь. Воспользуйтесь этим простым в использовании руководством, чтобы как можно быстрее вернуться к своей обычной жизни.

А закрытый запорный вентиль

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваш запорный клапан горячей воды не закрыт частично. Найдите запорный клапан на водонагревателе и убедитесь, что он полностью открыт. Запорные клапаны могут случайно закрыться, если кто-то на них наткнется или заденет, когда кто-то проходит мимо. Если запорный клапан не открыт до конца, у вас не будет давления горячей воды. Это одна из самых частых причин отсутствия горячей воды.

Убедившись, что клапан полностью открыт, вы должны ответить на вопрос: проблема возникает только с одним краном или арматурой в вашем доме?

Если ваш ответ «да», проблема, скорее всего, в грязном аэраторе крана или в каком-то засорении вашей системы трубопроводов.

В противном случае проблема, скорее всего, заключается в скоплении осадка в баке водонагревателя .

У меня есть холодная вода, но нет давления горячей воды

Накопление осадка является результатом использования жесткой воды в вашем доме. Если вы не знаете, что такое жесткая вода, то это вода с высоким содержанием рыхлых минералов, самым большим из которых является кальций. Эти рыхлые минералы кальция тонут, а затем со временем оседают на дно бака с горячей водой. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы, в том числе отсутствие давления горячей воды.

Итак, как эти свободные минералы на дне вашего резервуара приводят к тому, что в вашем душе или другом приспособлении в вашем доме нет давления горячей воды?

Накипь на элементах нагревателя

В водонагреватель входят две трубы. К ним относятся трубопровод подачи холодной воды и отводящий трубопровод горячей воды. Когда осадок проходит по этим трубам, , он не только оседает на дне резервуара , осадок также скапливается внутри этих труб, что приводит к медленному течению воды по ним и, в конечном итоге, к полной закупорке.

Когда у вас пропадет давление горячей воды, ваш бак начнет издавать забавные звуки. Это еще один способ узнать, что у вас есть проблема. Как только вы узнаете, в чем проблема, вам нужно удалить осадок. Промыв бак, вы можете удалить весь осадок и обеспечить восстановление давления горячей воды до нормального уровня.

Промывка бака горячей воды при отсутствии давления в доме

Вот основные шаги:

  1. Сначала вам нужно отключите питание вашего водонагревателя . Обычно вы делаете это, выключая автоматический выключатель. Если у вас есть газовый водонагреватель, вам придется закрыть клапан, который регулирует подачу газа в бак .
  2. Далее, найдите клапан холодной воды и закройте его . Если вы не знаете, где находится этот клапан, обратитесь к руководству пользователя. Этот клапан обычно располагается либо рядом с баком, либо над ним.
  3. Теперь вам нужно найти сливной патрубок водонагревателя на дне бака. Найдя его, возьмите обычный садовый шланг и прикрутите его к концу сливного патрубка водонагревателя .
  4. Направьте другой конец садового шланга в безопасное место для слива, например, в слив или большую ванну.
  5. Откройте сливной клапан в нижней части водонагревателя и дайте баку слиться , пока он не станет полностью пустым.
  6. Теперь вы можете включить клапан подачи холодной воды и пропустите через него свежую холодную воду. Делайте это в течение примерно 10 минут, если у вас нет серьезных наростов. В этом случае запускайте воду в течение более длительного периода времени. Это смоет оставшийся осадок. После очистки перекройте клапан холодной воды .
  7. После того, как осадок исчезнет и бак станет пустым, отвинтите садовый шланг и закройте сливной клапан на дне бака с горячей водой.
  8. Как только вы убедитесь, что сливной клапан плотно закрыт, вы можете снова откройте кран холодной воды и начните заполнять бак.
  9. После того, как бак наполнится, снова включите питание. . Однако перед включением питания бак должен быть полностью заполнен.

Когда бак для горячей воды нагреется, проверьте уровень давления горячей воды. Ваша проблема должна быть исправлена ​​сейчас.

Профилактика

Во избежание образования осадка в водонагревателе рекомендуется промывать бак не реже одного раза в год . Это поможет предотвратить накопление осадка в вашем резервуаре, что, в свою очередь, будет поддерживать давление горячей воды на соответствующем уровне.

Это простое техническое обслуживание не только поможет устранить проблемы с давлением горячей воды, но и продлит срок службы вашего бака для горячей воды. При накоплении осадка баку водонагревателя придется работать усерднее. Имея резервуар, который течет свободно, вашему резервуару с горячей водой не придется работать так усердно.

Линии подачи горячей воды

Еще одна причина, по которой в вашем доме может отсутствовать напор горячей воды, может заключаться в том, что линия подачи горячей воды заблокирована или повреждена. В обоих случаях лучше пойти дальше и заменить линию. Если у вас нет опыта в подобных вещах, вы можете нанять профессионального сантехника, который позаботится об этом за вас. Однако, если вы хотите сделать это самостоятельно, выполните следующие действия.

  1. Отключите питание , выключив его на домашней плате или перекрыть газопровод , идущий в бак.
  2. Найдите линию подачи горячей воды . На нем должна быть буква «H» или слово «HOT».
  3. Помните, что к линии горячей воды вашего водонагревателя не подключены клапаны.
  4. Измерьте линию подачи рулеткой.
  5. Пойдите в местный магазин товаров для дома и купите медные провода такой же длины . Убедитесь, что на каждом конце линии подачи установлены резиновые прокладки. Если нет, вам нужно будет приобрести их и прикрепить к концу медной линии.
  6. Слейте воду из линии горячей воды , включив горячую воду наверху. Через несколько минут выключите его.
  7. Найдите клапан сброса давления и потяните его вверх . Вы захотите задержать его на несколько мгновений. Это позволит рассеять все давление внутри бака и трубопроводов.
  8. С помощью соответствующих инструментов ослабьте и снимите гайки на обоих концах линии подачи горячей воды.
  9. Подсоедините новую линию горячей воды . Убедитесь, что гайки затянуты плотно.
  10. Снова включите питание или подачу газа .

Как правило, это недорогой ремонт, если вы делаете его самостоятельно. Если вы заметили, что ваша линия подачи холодной воды изношена, возможно, пришло время заменить ее, поскольку вы уже заменяете линию горячей воды.

У вас есть система самотечной подачи?

Если вы никогда не слышали о системе с гравитационной подачей, это система, которая полностью полагается на физическую разницу высот для создания давления. Эти системы обычно распределяют воду с меньшей скоростью , чем системы с питанием от сети. Вам следует подумать об установке системы давления в сети, чтобы решить проблему низкого давления горячей воды.

Решение для безбакового водонагревателя

Поскольку жесткая вода, как правило, является причиной отсутствия давления горячей воды, возможно, лучше инвестировать в безбаковый водонагреватель. Эти водонагреватели борются с накоплением отложений.

Несмотря на то, что водонагреватели без бака по-прежнему чувствительны к жесткой воде, они, безусловно, очень минимальны для бака водонагревателя. Причина в том, что отложения обычно не накапливаются внутри. Их обычно смывают горячей водой.

Однако, как и баки водонагревателя, водонагреватели без бака требуют ежегодного обслуживания. Для дополнительной защиты вы также можете обработать воду смягчителем. Обрабатывая воду умягчителем, вы сведете к минимуму воздействие жесткой воды, продлите срок службы водонагревателя, а также увеличите срок службы всей водопроводной системы.

Токарный дип 300: Токарно винторезный станок ДИП-300 — цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео

технические характеристики, вес, электрическая схема

Токарно-винторезный станок ДИП300 производился в Советском Союзе до 80-х годов. Его название — это аббревиатура «Догнать и перегнать».

Он предназначен для проведения винтовых и токарных работ по черным и цветным металлам. Рассмотрим подробно основные характеристики устройства.

Содержание:

  • 1 Описание
  • 2 Технические характеристики
  • 3 Устройство
    • 3.1 Передняя бабка
    • 3.2 Суппорт
    • 3.3 Задняя бабка
    • 3.4 Коробка подач
    • 3.5 Гитара
    • 3.6 Кинематическая схема
    • 3.7 Электрическая схема
  • 4 Комплектация
  • 5 Положительные и отрицательные стороны
  • 6 Отличия ДИП 300 и ДИП 200
  • 7 Инструкция по эксплуатации
  • 8 Техника безопасности при работе с ним

Описание

Этот агрегат имеет достаточно большой вес и крупные габариты. Предназначен для работы с деталями из металла больших и средних размеров. Токарный станок ДИП300 является одной из наиболее востребованных моделей, может выполнять такие функции:

  • внутреннее и наружное точение, в том числе и обработка конусовидных деталей;
  • растачивание;
  • сверление;
  • нарезание резьбы метрического, дюймового или модульного типа.

Обратите внимание! Во всех агрегатах этой серии есть возможность механическим способом перемещать верхнюю часть суппорта, благодаря чему можно точить и обрабатывать конусы значительной длины. А непосредственно суппорт перемещается в двух направлениях — поперечном и продольном.

Технические характеристики

К основным техническим характеристикам ДИП-300 относят такие показатели:

  • диаметр обрабатываемой детали в максимальном значении: над выемкой — 90 сантиметров, над станиной — 70 сантиметров, над суппортом — 35 сантиметров;
  • высота центров — 315 мм;
  • максимальный вес детали, с которой возможно работать — 3500 килограмма;
  • пределы шагов: дюймовые — 24-0.25 ниток, питчевые 96-7 питч, метрические 1–192 мм, модульные — 0.5–48 мм;
  • главный рабочий вал агрегата: сечение внутреннего отверстия — 105 мм, количество прямых и обратных скоростей — 22 и 11, количество прямых и обратных вращений — 10–1250 в минуту, мощность — 13 кВт;
  • число шагов: метрические — 56, модульные — 55, дюймовые — 33, питчевые — 52;
  • максимальное перемещение резцовых салазок — 22 сантиметра;
  • перемещение подач по максимуму: осевое — 126 сантиметров, перпендикулярное — 40 сантиметров;
  • мощность электродвигателей: насос — 0. 12 кВт, двигатель быстрых перемещений — 1.1 кВт, главный двигатель — 13 кВт;
  • скорость передвижений: осевых — 4.5 м/мин, перпендикулярных — 1.6 м/мин;
  • общий вес агрегата — 4300 килограмма;
  • габариты — 295/178/ 155 сантиметров.

Устройство

Оборудование этой серии делает точение, создание резьбы, обработку конусов более доступно работой. Все это благодаря наличию имеющихся приспособлений.

Передняя бабка

Она крепится на левом конце станины. Эта деталь также выполняет функцию коробки скоростей. Есть еще шпиндель, к которому добавляется сквозное отверстие. По концам прикреплены конусы, в результате чего происходит вращение внутри двух опор.

Креплением для шпинделя выступает двухрядный подшипник с дополнением в виде роликовых конусов. Также есть однорядный подшипник высокой точности сзади. Конические ролики и пружины отвечают за предварительный натяг.

Переключение шестеренки при помощи рукоятки поддерживает ход за счет ходового винта. Другие рукоятки предназначены для управления механизмом передач, увеличение шагов во время выполнения основного процесса.

Суппорт

Предназначение этого элемента — фиксация режущих конструкций. Он имеет крестообразную форму. Допускается перемещение по таким схемам:

  • у основной станины, вдоль направляющих оси;
  • перпендикулярно.

Перемещение может быть ручным или механическим (при активизации специального механизма).

Задняя бабка

Две планки на четырех болтах — незаменимая часть при креплении задней бабки. Несущие станины имеют направляющие, которые являются местом монтажа. Четыре радиальных шариковых подшипника устанавливаются в мостик, благодаря чему движение по направляющим становится более легким для задней бабки.

Коробка подач

Имеет закрытый тип устройства. Процесс подач обеспечивается такими действиями:

  • использование требуемых рычагов;
  • замена шестеренчатых механизмов с зубцами.

При обработке на агрегате деталей облегчается получение подачи с правильными характеристиками.

Обратите внимание! Рекомендуется переход к прямому включению винта, если необходимо создать индивидуальную резьбу, для которой крайне важна высокая точность.

Гитара

Ее задача — передача крутящегося движения. Источником является вал выхода у скоростной коробки, адресат — вал входа коробки подач. Запасные зубчатые колеса монтируются в различных комбинациях. Если создается разная резьба, то становится легче регулировать станок.

Кинематическая схема

В левой тумбе агрегата помещен главный электрический двигатель. В устройстве есть несколько кинематических цепей. Шпиндели и зубчатые колеса принимают участие в процессе передачи двигательной энергии от одного элемента к другому.

Электрическая схема

У ДИП300 есть четыре двигателя:

  1. Насос. Подает жидкость для смазывания деталей. На него крепится специальный фильтр.
  2. Движок. Обеспечивает ускоренное движение каретки.
  3. Силовой агрегат. Является составляющей охлаждающей системы.
  4. Основной движок.

Комплектация

В комплект станка входят такие элементы:

  • защитный кожух;
  • коробка подач;
  • электродвигатель;
  • станина;
  • передняя и задняя бабка;
  • доп. ограждения;
  • оборудование электрогруппы;
  • фартук;
  • суппорт;
  • шестеренки.

Также есть паспорт вместе с инструкцией по эксплуатации.

Положительные и отрицательные стороны

К плюсам агрегата ДИП 300 можно отнести:

  • возможность обработки округлых и сложных поверхностей из металла;
  • безопасная работа;
  • температурная устойчивость;
  • виброустойчивость;
  • надежность.

ДИП300 практически не имеет недостатков. Единственным минусом является то, что проблематично будет найти некоторые детали в случае их потери.

Отличия ДИП 300 и ДИП 200

300-ю модель, в отличие от 200-й, можно встретить на заводах и металлообрабатывающих цехах на сегодняшний день. Она отличается от предыдущей повышенной выносливостью и надежностью.

Инструкция по эксплуатации

Любой агрегат требует проверки перед началом эксплуатации, ДИП300 — не исключение. Работа основного привода начинается с нажатия кнопки запуска у блока подачи, на панели приборов каретки есть еще одна дополнительная кнопка. Главное — чтобы фрикцион находился чаще в выключенном состоянии.

Техника безопасности при работе с ним

Соблюдение техники безопасности — неотъемлемая часть при работе с любым винторезным станком:

  • перед работой проверять технические составляющие безопасности: сменяемые шестеренки, ограждения основного привода, автомат включения и выключения, защита от стружки, отключающее устройство;
  • надежно закреплять обрабатываемые детали;
  • при работе с длинными деталями использовать люнеты;
  • не прикасаться руками к вращающимся деталям и частям станка, работать в заправленной одежде.

Повышенный спрос на ДИП300 привел к тому, что начали производиться новые модифицированные аналоги. Ежедневно такими станками обрабатывается значительное количество деталей на различных предприятиях.

Поделиться в социальных сетях

Токарный станок ДИП300: схемы, конструкция, характеристики

Страны бывшего Советского Союза создали широкий спрос на эти модели. Обработка заготовок разных диаметров – предназначение токарного станка ДИП300. Токарную установку отправляли и на экспорт. Неприхотливость, надёжность в использовании – главные отличия от конкурентов.

Общая характеристика токарно-винторезного станка по металлу 1М63 (ДИП300)

За выпуск разработки отвечал станкостроительный завод из Рязани. Станок отличается поддержкой самых современных технологий, доступных для того времени. Характерно улучшение электрической, кинематической схем, расширение функций. Новые характеристики позволили оборудованию сохранить актуальность до настоящего времени.

Устройство обладает такими базовыми характеристиками со времён СССР:

  • Обработку проводят для заготовок не больше 2-тонной массы.
  • 1400 миллиметров – предел по длине.
  • 315 миллиметров – высота центров у станка.
  • 350 миллиметров – диаметр заготовки, максимально допустимый при установке над суппортом.
  • Над станиной тот же параметр составляет уже 630 миллиметров.
  • Н – обозначение класса точности.
  • Порядка 4,3 веса у самого токарного станка.
  • В сантиметрах оборудование имеет такие габариты: 129 на 168 на 353.

13 кВТ – общая мощность двигателя для установки со шпинделем. Всего поддерживается 11 обратных скоростей, и 22 – прямых.

Управляющий пульт снабжается несколькими кнопками, благодаря которым регулировка рабочих параметров упрощается.

Устройство токарного станка

Оборудование такого типа облегчает выполнение стандартных операций вроде точения, обработки конусов, создание резьбы разных видов. Они становятся доступны пользователям благодаря имеющимся приспособлениям.

Передняя бабка

Переднюю бабку крепят на одном из концов станины, расположенном слева. Одновременно эта же деталь выполняет функцию коробки скоростей по отношению к главному движению. Асинхронный электрический двигатель трёхфазного тока – главный источник движения для привода, передающий энергию по клинноременной передаче.

Есть шпиндель, к которому добавляют сквозное отверстие. По концам монтируются специальные конусы, происходит вращение внутри двух опор. Шпиндельной опорой становится двухрядный роликовый подшипник, с дополнением в виде роликов-конусов. Однорядный подшипник высокой точности сзади заслуживает отдельного рассмотрения. Две основные детали отвечают за предварительный натяг:

  • Конические ролики.
  • Пружины.

Переключение шестерни специальной рукояткой приводит к поддержанию реверса за счёт ходового винта, вала. Другие дополнительные рукоятки отвечают за управление механизмом подач, увеличение шагов во время основного рабочего процесса.

Суппорт

Назначение элемента – в том, чтобы фиксировать режущие конструкции. Отличается крестовидными формами. Допускает собственное перемещение по нескольким схемам:

  • У несущей станины, вдоль направляющих оси.
  • Перпендикулярно.

Перемещение предполагает применение ручного, либо механического способа, с активацией специального механизма.

Задняя бабка

2 планки и 4 болта становятся незаменимыми помощниками при креплении этой части конструкции. Несущие станины снабжены направляющими, выступающими местом монтажа. Четыре радиальных шарикоподшипника устанавливаются в мостик, что способствует более лёгкому движению по направляющим для бабки. При сверлении изделий из металла удалённость пиноли становится важным фактором. Для этого приступают к монтажу специального винтового лимба. Перемещение по оси пиноли имеет основу в виде маховика.

Коробка подач станка

Отличается закрытым видом устройства. Процесс подач отлаживают следующими действиями:

  • Применение необходимых рычагов.
  • Меняют шестерёнчатые механизмы с зубцами.

Облегчается создание нормального ряда резьбы по разным схемам. При обработке на станке деталей упрощается получение подачи с правильными характеристиками. Переход к прямому включению винта рекомендован, когда важно создать индивидуальную резьбу, для которой важна высокая точность.

Гитара токарного станка

Основное назначение – передача крутящего движения. Источник – вал выхода у скоростной коробки, адресат – вал входа коробки подач. Сменные зубчатые колёса могут быть установлены в различной комбинации. Проще становится регулировать станок, когда создают разную резьбу.

Кинематическая схема

В левой тумбе станка обычно размещают главный электрический двигатель. Клиновые ремни участвуют в передаче движения к приводному шкиву первого вала коробки скоростей.

В устройстве есть несколько кинематических цепей, включающих муфты и валы. Зубчатые колёса и шпиндели тоже принимают непосредственное участие в процессе передачи энергии движения от одного элемента к другому. Паспорт это подтвердит.

Электрическая схема

Всего у винторезного станка этой группы есть четыре двигателя:

  • Специальный насос. Подаёт жидкость, участвующую в смазке деталей. На него устанавливают специальный фильтр, делающий работу более удобной.
  • Движок, благодаря которому каретка движется ускоренно.
  • Силовой агрегат, относящийся к охлаждающей системе.
  •  Основной движок, степень вращения у которого доходит до 1750 оборотов в минуту.

Только при включенном фрикционе в устройстве будет запускаться основной двигатель, как говорит электросхема.

Комплектация станка

В любой станок входят следующие компоненты:

  • Защитный кожух.
  • Коробка подач.
  • Электрический двигатель.
  • Станина.
  • Задняя бабка.
  • Передняя бабка.
  • Дополнительные ограждения.
  • Оборудование электрической группы.
  • Суппорт.
  • Фартук.
  • Шестерни, допускающие замену.

Сопроводительная документация включает паспорт вместе с инструкцией по эксплуатации. Там написано, как управлять отдельными функциями, поддерживаемыми у оборудования.

Сложные и округлые металлические поверхности – вот для обработки чего создавался данный вид оборудования. Именно при выполнении такой работы оно проявляет свои лучшие качества. Безопасная работа на станке гарантирована благодаря специальным ограждениям, другим подобным защитным элементам. Устройство отличается температурной устойчивостью и жёсткостью, виброустойчивостью, надёжностью.

К недостаткам относят серьёзный вес установки, проблемы с поиском некоторых деталей.

Подключение и безопасность при работе с оборудованием

Любые станки требуют предварительных проверок перед началом эксплуатации. Загромождённый рабочий стол с лишними деталями исключён. Действие основного привода начинается после использования кнопки запуска у блока подач. На панели приборов каретки – ещё одна кнопка, дополнительная. Главное, чтобы фрикцион по большей части оставался в выключенном положении.

Если прибор повреждён – его обязательно направляют на восстановительные работы. Техническая документация тоже поставляется в сервис, чтобы не возникло проблем с поиском запасных деталей.

Вывод

Высокий спрос привёл к тому, что на основе этой модели было создано большое количество модификаций. Потому токарный агрегат и стал таким важным. Ежедневно эти установки обрабатывают большое количество заготовок, продолжая трудиться на различных предприятиях.

Магнитный компас

  • НАСА, Магнитосфера Земли

  • Земля представляет собой огромный магнит с линиями потока, которые создают ее магнитное поле
  • Эти линии проходят от полюсов вокруг Земли [Рисунок 1]
  • Характеристики:
    • Любой свободно вращающийся магнит (например, магнитный компас самолета) выровняется с полюсами
  • Магнит, обычно сделанный из железа, притягивает и удерживает линии потока
    • Магниты имеют северный и южный полюс
    • Противоположные полюса притягиваются, а сходные полюса отталкиваются
  • НАСА, Магнитосфера Земли

  • Компас представляет собой простой магнитный стержень, подвешенный в жидкости
  • Узел поплавка и карты имеет в центре шарнир из закаленной стали, который перемещается внутри специальной подпружиненной чаши из твердого стекла
  • Магниты выравниваются с магнитным полем Земли, и пилот считывает направление на шкале напротив линии lubber
  • Когда пилот летит на север, как показывает компас, восток находится справа от пилота, но на карте «33», которая представляет 330° (к западу от севера), он находится справа от севера
  • Причина такой очевидной обратной шкалы в том, что карта остается неподвижной, а корпус компаса и пилот поворачиваются вокруг нее, всегда глядя на карту с обратной стороны
  • Узел компенсатора, установленный в верхней или нижней части компаса, позволяет технику по техническому обслуживанию авиации (AMT) создавать магнитное поле внутри корпуса компаса, которое компенсирует влияние локальных внешних магнитных полей.
    • Компенсатор исправляет ошибку отклонения
  • Узел компенсатора состоит из двух стержней, на концах которых имеются прорези для отверток, доступные с передней стороны компаса
  • Каждый вал вращает один или два небольших компенсирующих магнита
  • Конец одного вала отмечен E-W, и его магниты воздействуют на компас, когда самолет указывает на восток или запад
  • Другой вал имеет маркировку N-S, и его магниты воздействуют на компас, когда самолет указывает на север или юг
  • Магнитный компас самолета имеет два небольших магнита, прикрепленных к металлическому поплавку, запечатанному внутри чаши с прозрачной жидкостью для компаса.
    • Корпус компаса заполнен компасной жидкостью, похожей на керосин, чтобы избежать замерзания при более низких температурах/больших высотах
  • Плавучесть поплавка снимает вес с оси, а жидкость гасит колебания поплавка и карточки
  • Это крепление типа «драгоценный камень и ось» позволяет поплавку свободно вращаться и наклоняться примерно до 18° угла крена 45° тангажа вверх/вниз
  • При более крутых углах крена показания компаса неустойчивы и непредсказуемы
  • Задняя часть корпуса компаса уплотнена гибкой диафрагмой или металлическим сильфоном в некоторых компасе для предотвращения повреждений или утечек при расширении и сжатии жидкости при изменении температуры
  • Магнитный компас является надежным автономным устройством, не требующим внешнего источника питания.
    • Чрезвычайно полезен в качестве резервного или аварийного прибора
  • Градуированная шкала, называемая картой, обернута вокруг поплавка и видна через стеклянное окно с продольной линией поперек.
    • Карта отмечена буквами, обозначающими стороны света, север, восток, юг и запад, и числом для каждых 30° между этими буквами
    • Конечный «0» опущен в этих направлениях; например, 3 = 30°, 6 = 60° и 33 = 330°
    • Между буквами и цифрами есть длинная и короткая градуировка, каждая длинная метка соответствует 10°, а каждая короткая метка соответствует 5°
  • Магнитный компас является самым простым прибором на панели, но он подвержен нескольким ошибкам, которые следует учитывать.
  • Аббревиатура «ВД-МОНА» помогает пилотам запоминать погрешности компаса:
    • Вариант
    • Отклонение
    • Магнитный погружной
    • Колебания
    • Ошибка поворота на север (часть магнитного наклона)
    • Ошибки разгона/торможения (часть магнитного провала)
    • Широта и долгота основаны на «истинных» направлениях, что означает, что они обеспечивают постоянную горизонтальную и вертикальную плоскость, с которой можно ориентироваться на картах и ​​диаграммах [Рисунок 2]
    • Магнитный полюс, на который указывает магнитный компас, не совпадает с географическим «истинным» северным полюсом, но находится на расстоянии около 1300 миль; направления, отсчитываемые от магнитных полюсов, называются магнитными направлениями
    • В аэронавигации разница между истинным и магнитным направлениями называется вариацией.
      • Эта же угловая разница в геодезии и наземной навигации называется склонением
    • «Изогоническая» линия, соединяющая точки равной вариации на карте
    • Величина отклонения зависит от вашего положения относительно полюсов
      • Изменения в экваториальных регионах будут менее значительными, поскольку изогональные линии расположены дальше друг от друга
      • И наоборот, в крайних северных и южных районах изогонические линии более выражены, чем ближе линии расположены друг к другу
      • Линия, проходящая недалеко от Де-Мойна, Айова и Литл-Рока, Арканзас, имеет отклонение 0°, что делает ее агонической линией
        • Справа от этой линии магнитный полюс находится к западу от географического полюса, и для получения истинного направления необходимо применить поправку к показаниям компаса.
          • Полеты в районе Вашингтона, округ Колумбия, например, отклонение составляет 10° западной долготы
          • Если пилот хочет лететь истинным курсом на юг (180°), к этому необходимо добавить отклонение, в результате чего магнитный курс будет равен 190°
        • Слева от этой линии магнитный полюс находится к востоку от географического полюса, и необходимо применить поправку к показаниям компаса, чтобы получить истинное направление.
          • Полеты в районе Лос-Анджелеса, Калифорния, отклонение 14° в.д.
          • Чтобы лететь туда по истинному курсу 180°, пилот должен был бы вычесть отклонение и лететь по магнитному курсу 166°
      • Восток/Запад может быть сложно запомнить, поскольку в противном случае они считались бы противоположными; однако, если вы думаете о том, чтобы смотреть на мир с полюса (т. е. вашего положения к полюсу), то это имеет смысл
    • Ошибка вариации не меняется с курсом самолета; то же самое в любом месте изогонической линии
    • Изогонические линии изображаются на диаграммах в разрезе пунктирной пурпурной линией и номером, соответствующим
    • Используется для преобразования истинного курса в магнитный курс
      • Истинный курс (170°) ± отклонение (+10°) = магнитный курс (180°)
      • Магнитный курс (180°) соблюдается, если не применяется ошибка отклонения
      • Запад лучше (+), Восток меньше (-) или;
      • Отклонение на восток, магнитная дорожка наименьшее (-), в то время как отклонение на запад, магнитная дорожка наилучшее (+)
    • Справочник пилотов по авиационным знаниям,
      Изогонические линии отклонения

    • Справочник пилотов по авиационным знаниям,
      Карточка отклонения магнитного компаса

    • Местные магнитные поля в самолете, вызванные электрическим током, протекающим по конструкции, близлежащей проводке или любой намагниченной части конструкции, вызывают ошибку компаса, называемую девиацией
    • Отклонение проявляется по-разному между самолетами и в зависимости от курса, однако оно не зависит от географического положения
    • Ошибка отклонения сводится к минимуму, когда пилот или технический специалист по техническому обслуживанию (AMT) выполняет задачу технического обслуживания, известную как «качание компаса»
    • В большинстве аэропортов есть компасная роза, представляющая собой серию линий, нанесенных на рулежную дорожку или рампу в каком-либо месте, где нет магнитных помех
    • Линии, ориентированные на магнитный север, рисуются через каждые 30°
    • Пилот или AMT выравнивает воздушное судно по каждому магнитному курсу и регулирует компенсирующие магниты, чтобы свести к минимуму разницу между показаниями компаса и фактическим магнитным курсом воздушного судна
    • Любая оставшаяся ошибка записывается на карту коррекции компаса и помещается в держатель карты рядом с компасом [Рисунок 3]
    • Если пилот хочет лететь с магнитным курсом 120°, а самолет работает с включенными радиостанциями, пилот должен лететь по компасу с курсом 123°
    • Поправки на отклонения и отклонения должны применяться в правильной последовательности, как показано ниже, начиная с желаемого истинного курса
    • Ошибка из-за магнитных помех от металлических компонентов самолета, а также магнитных полей от электрооборудования самолета
    • Компенсирующие магниты внутри корпуса компаса могут помочь уменьшить эту ошибку, но не устранить ее
      • Магнитный курс ± отклонение = Курс по компасу
      • Предположим, что магнитный курс равен 180°, как указано выше, ± отклонение (-4° (180-176 = -4, при условии, что RDO включен), с карты поправок) = Курс по компасу (176°)
    • Справочник пилотов по авиационным знаниям,
      Карточка отклонения магнитного компаса

    • Обратите внимание, что промежуточные магнитные курсы между указанными на карточке компаса необходимо интерполировать. Следовательно, чтобы следовать истинным курсом 180°, пилот будет следовать курсу компаса 188°
    • .

    • Чтобы найти истинный курс, когда известен курс по компасу:
      • Курс по компасу ± отклонение = магнитный курс ± отклонение = истинный курс
    • Жидкость заполняет корпус компаса, что обеспечивает демпфирование, уменьшая тем самым нежелательные колебания из-за турбулентности магнита и поплавка
    • Таким образом, жидкость должна заполнять компас, при этом не должно быть пузырьков воздуха или обесцвечивания жидкости компаса
    • На чистом циферблате (окне) компаса есть вертикальная линия, называемая «ЛИНИЕЙ ЛЮББЕРА», так что пилот может использовать ее в качестве точки отсчета для установки требуемого курса
    • Колебание представляет собой комбинацию всех других ошибок, приводящих к тому, что карточка компаса качается взад-вперед по заданному курсу
    • Турбулентность заставляет компас «подпрыгивать» или двигаться в контейнере
    • При настройке гироскопического указателя курса на согласование с магнитным компасом используйте среднее значение между качаниями
    • Компас с плавающим магнитом не только имеет все только что описанные ошибки, но и приводит к запутанным показаниям
    • Легко начать поворот в неправильном направлении, потому что его карта отображается задом наперёд
    • Восток находится на западной стороне, которую, по мнению пилота, должна быть
    • .

    • Вертикальный карточный магнитный компас устраняет некоторые ошибки и путаницу
    • Циферблат этого компаса градуирован буквами, обозначающими стороны света, цифрами через каждые 30° и делениями через каждые 5°
    • Набор шестерен вращает циферблат от установленного на валу магнита, а нос символического самолета на стекле прибора представляет собой выпуклую линию для считывания курса самолета с циферблата
    • Вихревые токи, наведенные в алюминиевой чашке, демпфирующей колебания магнита
    • Как упоминалось ранее, силовые линии в магнитном поле Земли имеют две основные характеристики: магнит выравнивается с этими силовыми линиями, и электрический ток индуцируется или генерируется в любом проводе, пересекаемом ими
    • Компас с феррозондовым затвором, приводящий в действие подчиненные гироскопы, использует характеристику индукции тока
    • Клапан потока представляет собой небольшое сегментированное кольцо из мягкого железа, которое легко принимает линии магнитного потока
    • Электрическая катушка намотана вокруг каждой из трех ветвей, чтобы принять ток, наведенный в этом кольце магнитным полем Земли
    • Катушка, намотанная на железную прокладку в центре рамы, пропускает через себя переменный ток частотой 400 Гц
    • Во время, когда этот ток достигает своего пика, дважды в течение каждого цикла, эта катушка производит так много магнетизма, что рама не может принять линии потока от поля Земли
    • Но поскольку ток между пиками меняется на противоположный, он размагничивает рамку, чтобы она могла принять поток от поля Земли
    • Поскольку этот поток пересекает обмотки в трех катушках, он вызывает протекание в них тока
    • Эти три катушки соединены таким образом, что протекающий в них ток изменяется при изменении курса самолета
    • Три катушки соединяются с тремя аналогичными, но меньшими по размеру катушками синхронизатора внутри корпуса прибора
    • Синхронизатор поворачивает циферблат радиомагнитного индикатора (РМИ) или индикатора горизонтального положения (УСИ)
    • Изготовлено из мягкого железа, которое легко принимает флюс
    • Катушка, намотанная на железную прокладку, пропускает через себя переменный ток частотой 400 Гц
    • Когда ток достигает пика, дважды в течение каждого цикла, магнетизма настолько много, что рамка не может принять линии потока, но когда ток меняется на противоположный, она размагничивается, чтобы принять больше
    • Три катушки соединяются с тремя аналогичными, но меньшими по размеру катушками в синхронизаторе внутри корпуса
    • Синхроповоротный лимб радиомагнитного индикатора (RMI или HSI)
    • Магнитные указатели направления (которым удовлетворяет магнитный компас), согласно Федеральному авиационному регламенту 91. 205, должны быть установлены и работать на воздушном судне, чтобы оно считалось годным к полетам
    • Полный жидкости; карточка на месте и с указанием правильного заголовка
    • Установлена ​​карта компаса (заполнять не нужно)
    • Проверьте выравнивание указателя направления по сравнению с магнитным компасом (индикатором) после того, как подается электропитание и гироскопы имеют возможность раскрутиться
    • Качание компаса должно выполняться всякий раз, когда какой-либо железный компонент системы (например, компенсатор магнитного потока или резервный компас) устанавливается, снимается, ремонтируется или устанавливается новый компас
    • Точность магнитного компаса можно проверить с помощью компаса, расположенного в аэропорту
      • Муниципальный аэропорт Уиллмара Compass Rose

      • Хотя официальных списков аэропортов с компасом нет, их можно найти во многих аэропортах [Рисунок 6]
      • Окрашенные поверхности, конечно, статичны и могут стать недействительными при постепенном смещении магнитных полюсов
    • Поворот по компасу обычно осуществляется путем размещения самолета на различных магнитных курсах и сравнения отклонений с указанными в карточках отклонений
    • См. CFR 14 23.1327, 23.1547 и руководство производителя оборудования или самолета
    • Поворот компаса необходимо выполнять, когда:
      • Подозревается точность компаса
      • После любой модификации кабины или капитальной замены с использованием черных металлов
      • Всякий раз, когда компас подвергается удару; например после жесткой посадки или турбулентности
      • После того, как самолет прошел через сильную грозу
      • После удара молнии
      • Всякий раз, когда в электрическую систему вносятся изменения
      • Всякий раз, когда смена груза может повлиять на компас
      • Когда воздушное судно перемещается в другое географическое место со значительным изменением магнитного отклонения (например, из Майами, Флорида, в Фэрбенкс, Аляска)
      • После стоянки самолета на одном курсе более года
      • При замене флюсовых клапанов
    • Процедуры и меры предосторожности приведены в Консультативном циркуляре (43.13-1B CHG 1) «Приемлемые методы, приемы и практика — осмотр и ремонт воздушных судов»
    • Магнитный компас остается проверенным временем надежным инструментом, хотя по мере развития авионики магнитный компас все чаще рассматривается как резервный или резервный инструмент
    • Несмотря на то, что они НЕ одобрены для использования FAA, такие продукты, как SUUNTO Core All Black Military Men’s Outdoor Sports Watch [Amazon], обеспечивают резервный метод определения направления, если магнитный компас когда-либо выйдет из строя или возникнет вопрос
    • Ошибки отклонения неизбежны, но это движущаяся цель, так как любое изменение может потребовать поворота компаса
    • Все еще что-то ищете? Продолжить поиск:
    • Консультативный циркуляр (43. 13-1B CHG 1) Приемлемые методы, приемы и практика — проверка и ремонт воздушных судов
    • AvFacts — Компасы
    • Федеральное авиационное управление — Глоссарий пилотов/диспетчеров
    • Федеральный авиационный регламент (91.205) Гражданские самолеты с двигателями и стандартными сертификатами летной годности США: требования к приборам и оборудованию
    • Справочник по полетам по приборам (3-10) Магнетизм
    • НАСА — Магнитосфера Земли

    Это падение фондового рынка может обернуться пропастью

    • Сегодняшний рынок

    19 августа 2021 г. 14:20 ETSPY, QQQ, DIA, SH, IWM, TZA, SSO, TNA, VOO, SDS, IVV, SPXU, TQQQ, UPRO, PSQ, SPXL, UWM, RSP, SPXS, SQQQ, QID, DOG, QLD, DXD, UDOW, SDOW, VFINX, URTY, EPS, TWM, SCHX, VV, RWM, DDM, SRTY, VTWO, QQEW, QQQE, FEX, SPLX, EEH, EQL, QQXT, SPUU, IWL, SYE, SPXE, UDPIX, JHML, OTPIX, RYARX, SPXN, HUSV, RYRSX, SPDN, SPXT, SPXV80 Комментарии

    Mott Capital Management

    Marketplace

    Резюме

    • Падение фондового рынка купил на месяцы.
    • Этот провал может оказаться пропастью, поскольку ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику.
    • Это приведет к ужесточению финансовых условий, что может привести к значительной волатильности рынка.
    • Ищете руку помощи на рынке? Участники Reading The Markets получают эксклюзивные идеи и рекомендации по навигации в любом климате. Узнайте больше »

    ratpack223/iStock через Getty Images

    На основании нескольких факторов снижение цены ФРС не было включено в цену фондового рынка США ни при каких обстоятельствах. Хотя эта тема не должна никого удивлять, оценки говорят нам, что рынок почти не обращал внимания на идею о том, что денежно-кредитная политика будет постепенно ужесточаться. История говорит нам, что более жесткие финансовые условия, как правило, приводят к большой волатильности фондового рынка.

    Кроме того, сужение должно привести к укреплению доллара, а сильный доллар нанесет ущерб любому количеству классов активов, а также приведет к отказу от риска. Укрепившийся доллар уже сокрушает нефть и медь, которые упали почти на 17% каждый с момента своего пика несколько недель назад.

    Неделями, а не месяцами, я сообщал об изменениях в экономических данных, которые указывают на замедление экономического роста, снижение ставок, повышение курса доллара и снижение цен на такие товары, как нефть. Что это приведет к тому, что ФРС свернется этой осенью как раз в тот момент, когда рост мировой экономики нормализуется, создав панику роста, и в результате ФРС начнет сворачиваться в неподходящий момент. На данный момент почти все эти части встали на свои места, а протоколы ФРС показывают, что свертывание произойдет очень скоро. Единственное, что не сработало, — это спад на фондовом рынке, который, как отмечалось ранее на этой неделе, изменился. Хотя легко покупать каждое падение, в конечном итоге падение превратится в пропасть, потому что высокие мультипликаторы S&P 500 не выдержат более жестких финансовых условий со стороны ФРС, поскольку темпы роста рухнут. Как я сообщал в течение последних двух недель, эти финансовые условия ужесточаются.

    Оценка акций по-прежнему очень высока: индекс S&P 500 торгуется примерно в 21 раз выше 12-месячной форвардной прибыли. Это, опять же, находится на верхней границе исторического диапазона S&P 500, который в последний раз наблюдался более двух десятилетий назад.

    Но эти мультипликаторы PE имеют много причин для снижения по сравнению с текущими уровнями, первой из которых является более медленный рост, и теперь вы можете добавить к этому списку более жесткие финансовые условия. Индекс национальных финансовых условий ФРБ Чикаго показал, что финансовые условия долгое время были сверхлегкими. Тем не менее, эти условия ужесточаются, и по мере того, как ФРС отменяет сверхлегкое приспособление, условия, вероятно, будут ужесточаться еще больше.

    За последнее десятилетие, каждый раз, когда финансовые условия начинали ужесточаться, S&P 500 видел свой многократно увеличивающийся пик PE, а затем снижался. В некоторых случаях эти более высокие условия приводят к значительному сокращению мультипликатора PE, например, в 2015 и 2018 годах. крутые просадки, наблюдаемые во многих из этих периодов ужесточения. Было бы шокирующе узнать, что на этот раз все по-другому. Нет причин думать, что это будет. Единственная разница в том, что рынок гораздо более переоценен, чем в прошлые времена, а это означает, что ущерб может быть значительно больше.

    Кроме того, как мы говорили в прошлом, темпы роста резко падают, а темпы роста также помогают определить направление мультипликаторов PE, при этом рост темпов роста доходов приводит к более высоким PE, а более низкие темпы роста приводят к снижению мультипликаторов. . Темпы роста прибыли на акцию за 12 месяцев вперед в настоящее время составляют около 17%, но, вероятно, продолжат падать до 9% в течение следующих нескольких месяцев, поскольку ожидается, что рост прибыли в 2022 году значительно замедлится.

    Кроме того, менее адаптивная ФРС поможет укрепить доллар, который очень близок к значительному росту. Сильный доллар убьет риск в торговле еще больше, сокрушив все, что связано с сырьевыми товарами или экспортной экономикой, что сделает акции развивающихся рынков уязвимыми для еще больших потерь.

    Индекс доллара находится чуть ниже уровня сопротивления около 93,50, и как только он поднимется выше этого уровня сопротивления, он значительно поднимется к 95. Индикаторы импульса, такие как RSI, говорят нам, что импульс очень бычий и поддерживает индекс выше.

    Это уже имело катастрофические последствия для цен на нефть и медь, которые резко упали с максимумов. Чем сильнее становится доллар, тем хуже он будет для этих товаров и всех товаров. Кроме того, это окажет дополнительное понижательное давление на экономики, ориентированные на экспорт, такие как Тайвань и Южная Корея, которые уже столкнулись с резким падением своих рынков. Более жесткая денежно-кредитная политика и более сильный доллар со временем приведут к еще большему снижению этих рынков. Тайвань, например, приближается к своей 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2020 года9. 0387

    Итак, если вы думаете, что фондовый рынок здесь, в США, уже оценил более жесткую денежно-кредитную политику, вы не только можете обнаружить, что глубоко ошибаетесь, но и то, что веселье только начинается.

    Если вам нравится то, что вы только что прочитали, не забудьте подписаться на меня, нажав кнопку «Подписаться» в верхней левой части этой колонки. Подписчики получают доступ к моему бесплатному ежедневному блогу о фондовом рынке.

    Кроме того, я управляю торговой площадкой SA Reading The Markets, которая предназначена для предоставления участникам информации о текущих тенденциях на рынке и предложения акций. Как и бесплатные статьи, которые вы полюбили читать.

    Кроме того, вы можете увидеть акции, отслеживаемые для долгосрочных инвестиций.

    Чтобы узнать больше, посетите нашу домашнюю страницу.

    Я Майкл Крамер, основатель Mott Capital Management и создатель Reading The Markets, службы SA Marketplace. Я сосредотачиваюсь на макротемах и тенденциях, ищу долгосрочные тематические инвестиции в рост и использую данные опционов, чтобы найти необычную активность.

    Я использую свой более чем 25-летний опыт работы трейдером на стороне покупателя, аналитиком и управляющим портфелем, чтобы объяснить перипетии фондового рынка и то, куда он может двигаться дальше. Кроме того, я использую данные от ведущих поставщиков для формулировки своего анализа, включая оценки и исследования аналитиков продавцов, новостные ленты, подробные данные об опционах и уровни гаммы.

    Раскрытие информации: У меня/у нас нет позиций по акциям, опционам или аналогичным деривативам ни в одной из упомянутых компаний, и мы не планируем открывать такие позиции в течение следующих 72 часов. Я написал эту статью сам, и она выражает мое собственное мнение. Я не получаю за это компенсацию (кроме Seeking Alpha). У меня нет деловых отношений ни с одной компанией, акции которой упоминаются в этой статье.

    Дополнительная информация: Mott Capital Management, LLC является зарегистрированным консультантом по инвестициям. Представленная информация предназначена только для образовательных целей и не предназначена для предложения или ходатайства о продаже или покупке каких-либо конкретных ценных бумаг, инвестиций или инвестиционных стратегий.

    Правильно варить электросваркой: Как варить сваркой электродами для начинающих

    Как варить сваркой электродами для начинающих


    В гараже, на даче, в частном доме что-то да приходится подварить. Для таких задач совсем не обязательно заканчивать курсы сварщиков — достаточно иметь бытовой сварочный аппарат, средства защиты, расходные материалы и немного потренироваться. Рассказываем, как правильно сваривать металл электродами начинающим и каких ошибок избегать при этом.


    В этой статье:

    • Виды электросварки
    • Технология ручной дуговой сварки
    • Как самостоятельно научиться варить электросваркой
    • Основные ошибки
    • Советы начинающему сварщику


    Виды электросварки


    Все виды электросварки заключаются в возбуждении электрической дуги между двумя концами разной полярности. При этом выделяется температура до 5000 градусов, которая плавит основной металл и присадочный, образуя сварное соединение.


    Электросварку можно выполнять сварочным трансформатором. У него простейшая конструкция из первичной и вторичной обмотки, за счет которых напряжение понижается до безопасных значений, а сила тока возрастает. Трансформаторы варят переменным током, сильно гудят, дуга трещит и плюется. Шов может получиться неравномерным по ширине, высоте, глубине провара. При работе трансформатором нередко просаживается напряжение во всей сети, чем можно вызвать негодование соседей.


    Электросварка при помощи инвертора выполняется на постоянном токе, у которого предварительно была повышена частота (еще на стадии переменного), а затем ток был выпрямлен. Это обеспечивает:

  • мягкое горение дуги с характерным шипением;
  • сниженное количество брызг;
  • равномерный шов по высоте и ширине;
  • одинаковое проплавление.

  • Инверторы компактнее по размерам чем трансформаторы и меньше садят сеть. Есть модели на 220 и 380 V. Новичку лучше начинать варить инвертором РДС (ручной дуговой сварки). Такие аппараты еще называются инверторы ММА. Хороший выбор оборудования под разные задачи можно посмотреть в разделе — Аппараты ручной дуговой сварки (MMA).


    Сварка полуавтоматом или вольфрамовым электродом тоже построена на плавлении металла электрической дугой, но тут задействуются другие способы защиты сварочной ванны и методы передачи присадочного металла.


    Технология ручной дуговой сварки


    Для РДС сварки подается ток от аппарата на рабочие кабеля. Кабель массы присоединяется к изделию, а в руках у сварщика остается кабель с электрододержателем. От температуры дуги кромки стыка расплавляются.


    Чтобы увеличить количество металла в шве, используют плавящиеся электроды. По мере их сгорания жидкий металл переносится на изделие. Защита сварочной ванны от внешней среды осуществляется благодаря обмазке электрода. Сгорая, она образует плотное облако дыма, изолирующее расплавленный металл от контакта с воздухом. После остывания поверх шва остается тонкая шлаковая корочка. Она задерживает теплообмен, содействует плавному остыванию, укреплению шва. Ее отбивают специальным молотком-шлакоотделителем, чтобы визуально оценить качество соединения.


    Шов формируется благодаря специальным движениям электродом. Если правильно все освоить, соединения будут равномерными по толщине и высоте, а также с нужной глубиной провара.


    Как самостоятельно научиться варить электросваркой


    Чтобы научиться варить ручной дуговой сваркой, потребуется собрать комплект оборудования, обзавестись индивидуальными средствами защиты, правильно настроить аппарат и освоить ряд движений.


    Что нужно для работы


    Сварочные аппараты


    Приспособления для сварки


    Сварочные электроды


    Средства защиты сварщика


    Настраиваем правильно аппарат и выбираем электрод


    Во многом качество шва зависит от правильности настроек аппарата. Если выбрать слишком слабый ток, основной металл не проплавится, присадочный останется на поверхности, стык получится хрупким, не герметичным. Слишком большая сила тока приводит к подрезам, прожиганию, дугу трудно контролировать.


    Предлагаем сохранить таблицу настроек сварочного аппарата для ручной дуговой сварки. Характеристики приведены для работы в нижнем положении.







    Толщина металла, мм

    Диаметр электрода, мм

    Сила тока, А

    1-2

    1.6

    25-60

    3

    2-3

    60-120

    4

    3

    120-160

    5-6

    4

    160-200


    Как подключать электрод


    Когда диаметр электрода и сила тока выбраны, можно включить аппарат и вставить электрод в электрододержатель. Последний может быть двух типов: пружинный и винтовой. Пружинный имеет нажимную лапку, на которую сварщик давит большим пальцем, а второй рукой вставляет электрод. Винтовой оснащен отверстием для вставки расходника и прижимным болтом. Пружинные держатели позволяют быстрее сменить электрод и помогут сэкономить время при объемных сварочных работах.


    Применять самодельные электрододержатели в виде подпружиненного трезубца не советуем. Они опасны с точки зрения ТБ (Техника Безопасности), а оголенная токоведущая часть будет постоянно случайно касаться изделия, мешая процессу.


    Для сварки в нижнем положении установите электрод под прямым углом относительно держателя. Если планируете варить вертикал или потолок, разместите электрод еще на 45 градусов от себя — так меньше придется сгибать запястье.


    Подключаем кабеля к инвертору


    Кабель массы и кабель электрододержателя имеют одинаковые разъемы для подключения к аппарату. Если предстоит сваривать толстый металл 5-6 мм, присоединяйте держатель к плюсу. Тогда тепло будет концентрироваться на изделии, увеличится глубина провара.


    Когда требуется сварка тонкого металла, нужна обратная полярность — вставьте держатель в клемму со знаком «минус». Это уменьшит тепловложение, но варить придется быстро, поскольку кончик электрода начнет перегреваться.


    Начало сварки: зажигаем дугу


    Когда все собрано и подключено, надев маску, можно начинать розжигать электрическую дугу. Используйте для тренировки черновой кусок металла. Возбуждение дуги осуществляется постукиванием по поверхности или чирканьем о нее, как спичкой.


    Новый электрод имеет оголенный кончик и зажигается достаточно быстро. Электрод, которым уже варили, если он успел остыть, поджигается труднее, поскольку у него на конце образовался «козырек» из обмазки. Нужно ударить 3-4 раза, чтобы ее отбить. Но не перестарайтесь, иначе без обмазки стержень начнет прилипать к изделию.


    Наклон электрода


    Когда дуга загорелась, не паникуйте. Привыкните к специфическому свету. Ваша задача — сперва научиться держать зазор между электродом и изделием в пределах 3-5 мм. Не пытайтесь сразу варить стык. Просто учитесь держать дугу, чтобы она не тухла (при чрезмерном удалении) и электрод не прилипал (при чрезмерном приближении).


    Задача осложняется тем, что длина плавящегося электрода постоянно укорачивается, поэтому приходится приближать руку к изделию. «Твердая рука» приходит со временем, поэтому придется спалить не один электрод, прежде чем привыкните.


    Когда уже освоили удержание электрической дуги, можно переходить к сварке. Прежде всего держите правильно электрод. Обычно варят, наклонив его на себя в пределах 30-60º. Некоторые сварщики выбирают оптимальное положение наклона 45º. Сварка углом назад обеспечивают хорошую видимость сварочной ванны, металл прогревается глубже. Сварка углом вперед (когда шов ведут от себя) содействует уменьшению прогрева. Это подойдет для соединения тонких металлов 1-2 мм.


    Варить можно справа-налево или слева-направо, наклоняя электрод по разные стороны сварочной ванны. Здесь все зависит от доступа к месту соединения.


    Движения электрода


    На тонких металлах 1-2 мм, где две стороны плотно приставлены друг ко другу, никаких дополнительных движений не требуется. Возбуждается дуга, электрод выставляется на начало стыка, и медленно ведется вдоль линии соединения. Шов получится узкий, чешуйчатый.


    На толстых металлах предусматривают зазор 1-2 мм, чтобы жидкий металл проник глубже. Если толщина пластины свыше 5 мм, необходима разделка кромок под углом 45 градусов. Тогда первый шов (называется корневой) прокладывается без дополнительных движений. А последующие нужны для заполнения ширины и требуют поперечных колебательных манипуляций. Это могут быть движения:

  • полумесяцем;
  • по круглой, треугольной спирали;
  • зигзагами.

  • В идеале располагать деталь под небольшим наклоном, чтобы жидкий шлак не затекал в сварочную ванну. Если такой возможности нет, периодически делайте резкое движение кончиком электрода в сторону, откидывая шлак. Иначе возникнут непровары.


    Основные ошибки


    Рассмотрим основные ошибки, которые допускают новички при сварке РДС:


  • Спешка. Не нужно спешить вести электрод, металл должен проплавиться, поэтому привыкните к медленным спокойным движениям.
  • Неспособность отличить шлак от металла. Нередко новички думают, что заварили стык, но после отбития шлака в нем много непроваров. Дело в том, что при сварке кажется, что соединение заполнено жидким металлом — на самом деле это шлак. Жидкий металл через светофильтр выглядит белым, а шлак — красным.
  • Дрожащая рука. Добиться постоянного зазора между кончиком электрода и изделием поможет опора для руки. Никогда не держите руку на весу, иначе электрод будет прилипать. Опереть руку можно на стол, колено.
  • Не стоит сразу отбивать шлак. (хоть и очень хочется проверить качество соединения). Дайте ему немного остыть. Так Вы не повредите шов, а отлетевший горячий шлак, попавший на кожу, не причинит ожога.


  • Советы начинающему сварщику


    В конце дадим ряд советов новичкам, чтобы варить было легче. Перед наложением шва две стороны изделия обязательно фиксируются между собой прихватками. В зависимости от размеров стыка потребуется от 2-х и более точек, с расстоянием между собой 8-25 см. Это необходимо, чтобы стороны на разошлись от термического расширения, когда Вы начнете варить с одного края.


    Сварка тонкого металла 1 мм электродом возможна, но потребует тренировки. Самая частая проблема — прожоги. Установите силу тока 30-40 А и вставьте электрод диаметром 1.6 мм. Под изделие подложите медную или графитовую подложку. Она не даст разогретому металлу провалиться и не прилипнет к нему. Ведите сварку не сплошной дугой, а прерывистой (отрывайте кончик электрода каждые 1-2 секунды от поверхности, чтобы дуга погасла). Это позволит металлу немного остыть и сократит прожоги.


    Источник видео: Aurora Online Channel


    Чтобы не стучать по чистовому изделию для распаливания электрода, имейте под рукой черновую заготовку. Распалите электрод на ней и сразу переходите на стык для соединения. Тогда меньше придется зачищать следы от сварки на изделии.


    Новичку легче научиться варить, если аппарат обладает функцией «Антиприлипание». Когда электрод касается изделия, сварочный ток отключается. Не нужно тянуть держатель влево и вправо, пытаясь отломать расходник. С функцией «Форсаж» удобно варить тонкие металлы. При маленьком токе длина дуги короткая. Когда аппарат «чувствует», что дуга вот-вот погаснет, он на мгновение повышает сварочный ток. Функция «Горячий старт» обеспечит быстрый поджиг электрода без многочисленных постукиваний. Это актуально, если работы ведутся на ржавом металле. Тогда не придется предварительно много зачищать.


    Остались вопросы


    Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время


    Обратная связь

    Вернуться к списку

    азы, технология, выбор тока, техника ручной дуговой сварки

    В частном доме, на даче, в гараже и даже в квартире — везде есть немало работ, требующих сварки металла. Особенно остро эта необходимость ощущается в процессе стройки. Тут особенно часто требуются что-то подварить или отрезать. И если отрезать еще можно болгаркой, то надежно соединить металлические детали кроме сварки нечем. А если стройка ведется своими руками, то и сварочные работы вполне можно сделать самостоятельно. Особенно в тех местах, где красота шва не требуется. О том, как правильно варить сваркой, расскажем в этой статье.

    Содержание статьи

    • 1 Азы электросварки
      • 1.1 Виды электросварки
      • 1.2 Технология сварочных работ
    • 2 Как научиться варить сваркой
      • 2.1 Как подключать электрод
      • 2.2 Начало сварки: зажигаем дугу
      • 2.3 Наклон электрода
      • 2.4 Движения электрода
    • 3 Как правильно сваривать металл
      • 3.1 Как выбрать ток для сварки

    Азы электросварки

    Сварное соединения металла на сегодня — самое надежное: куски или детали сплавляются в единое целое. Происходит это в результате воздействия высоких температур. Большинство современных сварочных аппаратов для расплавления металла используют электрическую дугу. Она разогревает металл в зоне воздействия до температуры плавления, причем происходит это на небольшой площади. Так как используется электрическая дуга, то и сварка называется электродуговой.

    Это не совсем правильный способ сварки)) Как минимум, вам нужна маска

    Виды электросварки

    Электрическая дуга может образовываться как постоянным, так и переменным током. Переменным током варят сварочные трансформаторы, постоянным — инверторы.

    Работа с трансформатором — более сложная: ток переменный, потому сварная дуга «скачет», сам аппарат — тяжелый и громоздкий. Еще немало напрягает шум, который издает при работе и дуга и сам трансформатор. Имеется еще одна неприятность: трансформатор сильно «садит» сеть. Причем наблюдаются значительные скачки напряжения. Этому обстоятельству очень не рады соседи, да и ваша бытовая техника может пострадать.

    Технология сварочных работ

    Для возникновения электрической дуги необходимы два токопроводящих элемента с противоположными зарядами. Один — это металлическая деталь, а второй — электрод.

    Электроды, которые используются для ручной электродуговой сварки,  представляет собой сердечник из металла, покрытый специальным защитным составом. Бывают еще графитовые и угольные неметаллические сварочные электроды, но они используются при специальных работах и начинающему сварщику вряд ли пригодятся.

    При касании электрода и металла, имеющих разную полярность, возникает электрическая дуга.  После ее появления, в том месте, куда она направлена, начинает плавиться металл детали. Одновременно плавится металл стержня электрода, переносясь с электрической дугой в зону плавления: сварную ванну.

    Как образуется сварная ванна. Без понимания этого процесса вы не поймете, как варить металл правильно (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    В процессе также горит защитное покрытие, частично плавясь, частично испаряясь и  выделяя некоторое количество раскаленных газов. Газы окружают сварную ванну, защищая металл от взаимодействия с кислородом. Их состав зависит от типа защитного покрытия. Расплавленный шлак также покрывает металл, способствуя еще и поддержанию его температуры. Чтобы правильно варить сваркой, необходимо следить за тем, чтобы шлак покрывал сварную ванну.

    Сварной шов получается при движении ванны. А двигается она при перемещении электрода. В этом и заключается весь секрет сварки: нужно с определенной скоростью передвигать электрод. Важно также в зависимости от требующегося типа соединения правильно подбирать его угол наклона и параметры тока.

    О том, как сделать из баллона или бочки мангал можно прочесть тут. Как раз попрактикуетесь.

    Как научиться варить сваркой

    Начинается все с подготовки рабочего места. Безопасности при работе с электросваркой необходимо уделять повышенное внимание: тут есть возможность получить травму и от электричества, и от высоких температур. Потому к подготовке отнеситесь серьезно.

    Учится варить электросваркой удобнее на толстом куске металла: на нем лучше практиковаться. Кроме него и сварочного аппарата, понадобятся краги (толстые перчатки) и маска сварщика. Также необходима плотная одежда, защищающая все тело, прочная обувь толстой кожи. Они должны выдерживать попадание искры и окалины. Нужна будут также молоток и металлическая щетка для того, чтобы сбивать шлак. Для защиты глаз при этом нужны будут очки.

    Как подключать электрод

    Сварочные работы для начинающих проще будет проводить, если взять универсальный электрод диаметром 3 мм (3,2 мм, если точно). Они стоят дороже, но работать с ними легче. После того как вы научитесь варить металл, можно будет попробовать использовать более дешевые, но начинать лучше с этих.

    Электрод вставляется в держатель, закрепленный на одном из сварочных кабелей. Есть два типа фиксаторов — пружинный и винтовой. Если держатель электрода пружинный, нажимаете на клавишу на ручке и в появившееся гнездо вставляете электрод. При винтовом зажиме ручка вращается. Раскручиваете ее, вставляете электрод и зажимаете. В любом случае он не должен шататься. Установив электрод можно подключать кабели.

    На сварочном аппарате постоянного тока есть два выхода: положительный и отрицательный. Также есть два сварочных кабеля:

    • один заканчивается металлическим зажимом-фиксатором — подсоединяется к детали;
    • другой — держателем для электрода.

    Какую полярность подключать для сварки зависит от типа работы. Если говорить об инверторах, то чаще плюс подключают на деталь, а минус подают на электрод. Такой вариант включения называют прямой полярностью. Но есть перечень работ, при которых подают обратную полярность: минус — на деталь, плюс — на электрод (например, для сварки нержавейки).

    Прямая и обратная полярность подключения на сварочном инверторе

    Прямая полярность обеспечивает лучший прогрев металла, что и необходимо для большей части соединений. Это объясняется тем, что электроны движутся от отрицательно заряженного полюса  — при прямой полярности это электрод — к положительному — детали. При этом они дополнительно  передают металлу свою энергию, повышая его температуру.

    Начало сварки: зажигаем дугу

    Как подключить электрод к инвертору разобрались. Теперь о том, как зажечь дугу. Возникает она при непосредственном контакте электрода и детали. Есть два способа:

    • чирканьем;
    • постукиванием.

    Из названия все ясно: в одном случае нужно провести электродом вдоль шва (чтобы не осталось следов), во втором — несколько раз стукнуть по детали кончиком электрода.

    Когда электрод новый, его кончик оголен, розжиг происходит легко. Если он уже был в работе, вокруг стержня образовалась стенка в несколько миллиметров из защитного покрытия. Это покрытие нужно отбить, несколько раз стукнув кончиком по детали.

    Оба способа розжига используются, тут выбирает каждый, кому как удобно. Этот навык — первый, который вам придется освоить, если вы хотите научиться пользоваться электросваркой.

    Потому берете несколько электродов, толстый кусок металла, и пытаетесь зажечь дугу. Как только у вас стало, получаться, можно приступать к следующему этапу обучения.

    Наклон электрода

    Основное положение электрода — наклоненное чуть к себе — на угол от 30° до 60° (смотрите рисунок). Величину наклона подбирают в зависимости от необходимого сварного шва и от выставленного тока. Ориентируются на состояние сварной ванны.

    Первое положение называется «углом назад». В этом случае ванна и расплавленный шлак движется за кончиком электрода. Его угол наклона и скорость движения должны быть такими, чтобы шлак успевал накрывать расплавленный металл. В таком положении получаем прогрев металла на большую глубину.

    Техника ручной дуговой сварки: положение электрода углом вперед и углом назад

    Бывают ситуации, когда металл сильно разогревать не нужно. Тогда угол наклона меняется на противоположный, шов и ванна «тянутся» за электродом. В этом случае глубина прогрева получается минимальной.

    Движения электрода

    Ответить на вопрос «как правильно варить электросваркой» просто: нужно контролировать сварную ванну. Для этого необходимо удерживать электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности металла и контролировать состояние и размер сварной ванны. Вот в этом и заключается мастерство сварщика.

    Сложность заключается в том, что одновременно приходится контролировать несколько параметров:

    • двигать электрод по одной из показанных на фото траекторий,
    • по мере выжигания опускать его чуть ниже, сохраняя постоянное расстояние в 2-3 мм;
    • следить за размерами и состоянием сварной ванны, ускоряя или замедляя движения электродом;
    • следить за направлением шва.

    Движения кончика электрода показаны на рисунке. Желающим научиться электросварке для домашнего применения все их осваивать не нужно, но два-три движения вам понадобятся: для разных ситуаций, швов и металлов.

    Еще один элемент техники ручной дуговой сварки: кончик электрода должен двигаться по одной из этих траекторий (или по какой-то похожей)

    Как научиться варить электросваркой? Отрабатывать движения на толстом куске металла. Получаются тогда не швы, а валики. Этот этап — начальный. На нем вы освоите элементарные навыки сварщика: научитесь контролировать расстояние от кончика электрода до детали, и при этом, двигать его по заданной траектории, следить за сварной ванной и шлаком в ней.

    Для этого берете толстый металл, мелом прочерчиваете на нем линию: по ней нужно будет уложить валик. Разжигаете дугу и начинаете осваивать движения, учась одновременно контролировать ванну. У вас получится не с первого, и, даже, не с десятого раза. Электродов изведете, наверное, с десяток. Когда техника ручной дуговой сварки будет отработана: валик будет равномерным, ширина и высота его постоянными (или почти), можно пробовать соединять детали.

    Похожие валики должны получаться у вас. Так вы сможете научиться правильно варить сваркой электродами

    Как сделать беседку на металлическом каркасе читайте в этой статье, а тут описано строительство сарая на металлическом каркасе.

    Как правильно сваривать металл

    Научится правильно держать электрод и двигать ванну для хорошего результата недостаточно. Необходимо знать, некоторые тонкости поведения соединяемых металлов. А особенность заключается в том, что шов «тянет» детали, из-за чего их может перекосить. В результате форма изделия может сильно отличаться от задуманной.

    Технология электросварки: перед началом наложения шва, детали соединяют прихватками — короткими швами, расположенными на расстоянии 80-250 мм друг от друга

    Потому перед работой детали закрепляют струбцинами, стяжками и другими приспособлениями. Кроме того делают прихватки — короткие поперечные швы, проложенные через несколько десятков сантиметров. Они скрепляют детали, придавая изделию форму. При сварке стыков их накладывают с двух сторон: так возникающие напряжения компенсируются. Только после тих подготовительных мероприятий начинают сварку.

    О типах сварных швов и соединений (горизонтальные, вертикальные, потолочные ) и о том, как их правильно варить  читайте тут.

    Как выбрать ток для сварки

    Научиться варить электросваркой невозможно, если не знать, какой выставлять ток. Он зависит от толщины свариваемых деталей и используемых электродов. Их зависимость представлена в таблице.

    Но при ручной электродуговой сварке все взаимосвязано. Например, в сети упало напряжение. Выдать необходимый ток инвертор просто не может. Но даже в этих условиях работать можно: можно медленнее двигать электрод, добиваясь хорошего прогрева. Если и это не помогло, меняете тип движения электрода — несколько раз проходя по одному месту. Еще один способ — поставить тоньше электрод. Комбинируя все эти методы можно добиться хорошего сварного шва даже в таких условиях.

    Как правильно варить сваркой вы теперь знаете. Осталось отработать навыки. Выбирайте сварочный аппарат, покупайте электроды и сварочную маску и приступайте к практике.

    Чтобы закрепить информацию и допускать меньше ошибок, посмотрите видео-урок по сварке.

    Дуговая сварка в печи…

    Фрэнк в Колорадо
    Супервентилятор TVWBB