2 бюджетных вида, чертежи + видео

Содержание:

1. Принцип работы трубогиба
2. Виды профилегибочных станков и их устройства
3. По типу привода
4. По способу изгиба
5. По месту расположения подвижного вала
6. Какие материалы и инструменты нам понадобятся
7. Инструкция как сделать профилегиб своими руками
8. Трубогиб с ручным приводом
9. Трубогиб с гидравлическим приводом
10. Дефекты гибки и как их избежать
11. Как снизить издержки на изготовление
12. Видео инструкции

Сегодня, мы хотим рассказать вам, как сделать простую модель трубогиба для профильной трубы своими руками. Потребность в этом устройстве возникает у многих из нас, особенно на дачном участке, когда необходимо согнуть профиль, чтобы соорудить теплицу или беседку.

Покупать профессиональное оборудование нет смысла, так как в обычной жизни оно требуется нам не часто.

Мы будем делать с вами простую конструкцию профилегиба своими руками, которую каждый мастер-любитель сможет сделать самостоятельно.

Принцип работы трубогиба

Принцип функционирования трубогиба достаточно прост — профильная труба подвергается воздействию, что приводит к её температурному изменению, и сталь становится мягче. Заготовка размещается в прокатной зоне станка для гибки, между валами, которые выступают также в качестве шаблона. Именно от того, как они расположены, какой имеют диаметр, зависит угол загиба профиля.

Ролики бывают:

• направляющими — они удерживают деталь;
• прижимными — придают угол загиба.

Направляющих два, и один прижимной вал.

Стоит заметить, что многократно менять форму профильного трубопроката (нагревать и изгибать) не следует, так как это уменьшает его прочность.

Виды профилегибочных станков и их устройства

Профильные трубы имеют различную толщину стен и диаметр, поэтому трубогибы требуются разные. Механизмы для гибки профтруб имеют конструктивные отличия от стандартных трубогибов для круглых труб. Ведь профили обладают большой устойчивостью к изгибанию, а также радиус сгиба у них обычно больше.

Станок для гибки профильной трубы

Основные виды трубогибов для профильного изделия:

• по типу привода;
• по методу изгиба;
• по месту расположения подвижного валика.

По типу привода

От угла загиба, а так же материала профтрубы и требуемой точности, зависит выбор гибочного станка, которые бывают:

1. Гидравлическими — предназначены для изгиба трёхдюймовых элементов. Они обладают высоким уровнем производительности, точности и скорости. Встречаются ручного и автоматического типа. Это самый мощный профилегиб, способный изогнуть любую трубу. В него входит — швеллер (широкие и узкие отрезки, по три каждого вида), петлевой замок, ролики — 3 шт. (размещённые на подшипниковых узлах), передающая ручка с втулкой, машинный домкрат.
2. Электрическими — рекомендованы для гибки профильной трубы большого диаметра. Используются чаще для магистральных трубопроводов. Аппарат состоит из:

• рамки из швеллеров;
• прокатных валов из металла— 2 шт;
• трёх шестерёнок;
• металлической цепи;
• редуктора, электрического двигателя с механическим приводом.
• Ручными — они работают за счёт физической силы человека. Предназначены для профиля малого диаметра. Инструмент работает по типу прокатного станка. Основные детали в большинстве своём металлические:
• опорный каток;
• ролики;
• элементы шасси;
• винт регулировки;
• подающая рукоятка.

По способу изгиба

Одну и туже деталь можно изогнуть разными способами, с использованием трубогибов различного типа:

• сегментных — популярность их в том, что деталь, возможно, протаскивать, для получения нескольких поворотных фрагментов;
• арбалетных — суть работы в натягивание металла и сгибание его в одной месте;
• пружинных — предназначенных для пластиковых изделий.

По месту расположения подвижного вала

Подвижной валик может находится в середине, или по бокам (справа или слева):

1. Конструкция, в которой подвижной ролик находится в середине, а крайние валики фиксируются к его корпусу. Они слегка приподняты над основой. Средний ролик устанавливается на специально смонтированном П-образном постаменте, посредине которого крепится крупный прижимной винт. С нижнего края, к винту приваривается прижимной ролик. В процессе вращения этого винта, происходит опускание или поднимание профиля, что приводит его к изгибу. К одному неподвижному ролику следует приварить ручку, с её помощью профиль перемещается по станку. Чтобы облегчить процесс прокатки, неподвижные валы объединяются цепью.
2. С подвижным валом с краю — он размещается справа или слева. Вращается вместе с частью основы, которая соединена со станиной металлическими петлями. На угол изгиба влияет уровень подъёма стола, высота которого меняется домкратом. Конструкция вращается за счёт центрального ролика, к которому приваривается ручка. Чтобы уменьшить прикладываемые усилия, устройство можно снабдить цепью.

Подводя итог, скажем, что наиболее подходящий вид трубогиба, для придания нужного загиба профильной трубе, при монтаже теплицы или некой конструкции на придомовом участке — с ручным приводом. Ведь размер профильной заготовки и объёмы работ небольшие.

Какие материалы и инструменты нам понадобятся

Пред тем, как перейти к изготовлению трубогибочного станка для профильных квадратных труб, мы советуем запастись инструментарием и материалом. Иначе, во время работы вы будите отвлекаться, в итоге, процесс займёт у вас больше времени.

Для изготовления профилегибочного станка нам понадобится:

• для основы самодельного профилегиба — швеллер или два сварных уголка, толщина полочек не больше 3 мм;
• стальные ролики высокого качества, в идеале закалённые, они не должны быть гладкими, на краях наличие небольших валиков.

Это остальные части любого трубогиба. В зависимости от модели и вида устройства, может понадобиться ещё ряд элементов.

Из инструментов, у вас должна быть под рукой — болгарка, дрель, молоток, гаечный ключ,  правило, имеющее надёжное и внушительное основание, и сварочный инвертор, если вы станете сваривать элементы станка, а не садить детали на болты.

Инструкция как сделать профилегиб своими руками

Итак, переходим к изготовлению трубогиба без токарных работ. Мы решили сделать две разные модели. Можете ознакомиться как с видео инструкцией, так и текстовой версией пошагового руководства.

Самый простой трубогиб без заморочек. Проще некуда!

Смотрите это видео на YouTube

Трубогиб с ручным приводом

Нам понадобится 8 штук подшипников 33 размера, для основы швеллер 40 на 80, строительная шпилька на 18, шайбы размером 18, металлический уголок на 25, отрезок прямоугольной пластины.

Так как мы первый раз делаем своими руками ручной трубогиб для профильной трубы, то решили подготовить чертёж нашего устройства — это упросит работу.

Чертёж будущего трубогиба

После этого, уже приступили к изготовлению самого трубогиба:

• Отпиливаем швеллер нужной длины и очищаем его от ржавчины болгаркой.

Обрезаем швеллер по размеруОчищаем ржавчину

• Счищаем со строительного шпиля резьбу, так же болгаркой. Это необходимо для свободного перемещения подшипников по ней.

Счищаем резьбу со шпиля

• Подготавливаем шайбы — используя молоток, придаём шайбе слегка форму конуса. Шайба такой формы позволит беспрепятственно двигаться подшипнику.

Слегка изгибаем шайбу

• Собираем два ролика — на шпильку по краям устанавливаем гайки на 18, в середине 3 подшипника. Слегка изогнутые шайбы не задевают края подшипников и они свободно двигаются.

На шпильку одеваем гайкуОдеваем шайбу и подшипники

• Подтягиваем гайки с помощью ключа и обрезаем излишки шпильки.

Гайки подтягиваем ключом

• Края прихватываем сваркой.

Привариваем краяГотовый ролик

• Из металлического уголка отрезаем 4 заготовки по 25 см. Они будут служить направляющими для валиков — ведущего и прижимного.

Отмеряем размер направляющихВырезаем заготовки

• Привариваем уголки к швеллеру. Расстояние между двумя соседними заготовками определяется размером шпильки, она должна свободно проходить в зазор.

Свариваем уголки с швеллеромПривариваем снизу

• Изготавливаем ведущий ролик — на 18 шпильку одеваем отрезок трубы диаметром 25 мм. Пространство между трубой и шпилькой наполняем гвоздиками на 40, с которых предварительно отрезаем шляпки.

Делаем ведущий ролик

• Для надёжности конструкции, края также схватываем сваркой, предварительно зажав заготовку в тисках.

Обвариваем края

• Одеваем на края вала по 33 подшипнику.

Одеваем подшипники

• Переходим к изготовлению подвижной каретки. Для этого берём два отрезка профильной трубы 20 на 40, длиной 30 мм, и прямоугольную металлическую пластину 80 на 50 мм.

Подготавливаем детали каретки

• Привариваем к пластине отрезки профиля, а к нему ведущие ролики.

Свариваем все элементы

• Снизу каретки, определив её среднею точку, проделываем дрелью отверстие. Его размер должен совпадать с диаметром шпильки на 18.

Проделываем отверстие снизу

• Приступаем к сборке подъёмного механизма. Нам потребуется шпилька и три гайки. В отверстие каретки вставляется шпилька, с внутренней стороны на неё закручивается гайка, которая прихватывается сваркой. Затем, с обратной стороны на шпильку одеваем вторую гайку, которую тоже привариваем.

Вставляем шпилькуОдеваем и привариваем гайки

• Отрезаем заготовку из прямоугольной металлической пластины размером 70 на 13 — которая будет служить упором для подъёмного механизма.

Отрезаем заготовку для упорного механизма

• В заготовке отмеряем середину, проделываем отверстие на 18.

Отмеряем середину для отверстия

• Приступаем к сборке трубогиба. На основание из швеллера устанавливаем каретку с ведущим валиком. Сверху надеваем пластину и закручиваем гайку, которую прихватываем сваркой.

Устанавливаем кареткуРазмещаем пластину

• Привариваем по краям основания ролики, а к подъёмному механизму ручку.

Привариваем роликиПривариваете ручку

• Изготавливаем ручной привод — для этого берем профиль 20 на 20, ручку от дрели, которую прикручиваем к профилю. Отрезок трубы прихватываем сваркой к ведущему валику.

Приделываем ручной привод

Трубогиб для профильной трубы готов, можно переходить к испытанию.

Трубогиб с гидравлическим приводом

Как сделать трубогиб своими руками | Обустройство мастерской и самодельные станки

Смотрите это видео на YouTube

Мы решили ещё попробовать изготовить более мощное устройство, работающее от гидравлического привода, как оказалось сделать это не так уж и сложно.

Чертёж гидравлического трубогиба

• Сначала подготовили станину, её мы соорудили из швеллера, уголков и пластины из металла, путём сваривания этих элементов между собой. Также нам понадобится 2 ролика, насадка полукруглой формы и машинный домкрат.

Свариваем станину

• В основе станины поделываем по 6 регулировочных отверстий с обеих сторон, в них будут закрепляться ролики, в зависимости от требуемого угла загиба.

Проделываем отверстия

• Устанавливаем валики в проделанные дырочки в станине.

Размещаем валики

• Надеваем полукруглую насадку на крадомый механизм, и размещаем его под роликами.

Устанавливаем домкрат

• Устройство готово, вставляем профиль между роликами и домкратом. Путём поднимания механизма производим загибание профильного трубопровода.

Гидравлический трубогиб

Дефекты гибки и как их избежать

Для облегчения гибочного процесса профильной трубы, и, чтобы избежать образования дефектов, мы решили поделиться с вами моментами, которые их вызывают.

Нередко в бытовых самодельных трубогибах присутствует тянучка и волна, в самом узком месте — в месте уменьшения площади. Это в свою очередь может привести к образованию микротрещин, хотя для сооружения парников и беседок это не важно.

Ещё один дефект, который возникает при гибки квадратной профтрубы — в процессе происходит её закручивание по оси. Исправить такую трубу для использования в качестве арки теплицы будет невозможно. Причиной «пропеллера» является несимметричное распределение нагрузки при проведении загибочных работ.

Но главная причина образования дефектов при изгиба профиля — выбор неправильного радиуса изгиба, и наличие маленького технологического «хвостика» (расстояния от начала трубы — ближайшее к месту изгиба, до места загиба).

«Хвостик» не только надёжно фиксирует профильную трубу, но также поглощает отдачу технологического напряжения.

Как снизить издержки на изготовление

Чтобы снизить затраты при изготовлении трубогиба, можно использовать подручные детали. Допустим вместо роликов, подойдут ступнины от старого велосипеда. Они не смогут выдержать больших нагрузок, но для загиба профильной трубы 20 на 40 подойдут. При отсутствии шайбы, её можно заменить металлическим кругом подходящего диаметра.

Не следует покупать для самоделки новые подшипники, подойдут «убитые», которые легко раздобыть в автосервисах. Кроме того, многие элементы можно найти на пункте сдачи металла.

Сегодня, мы попробовали изготовить две модели самодельных трубогибов для профильной трубы — это оказалось нам под силу. Но если вам не нужно сложное устройство, и требуется произвести разовый изгиб проф трубы, то можете сделать более простое приспособление для гибки профиля — рычажное, по шаблону, арбалетное, которое смастерить быстрее и проще.

Надеемся, что, руководствуясь нашей статьёй, вы без труда соберёте профилегиб из подручных материалов, и сможете изогнуть трубу под нужным вам радиусом для изготовления парника или веранды.

Видео инструкции

ЛУЧШИЙ вариант для трубогиба без токарных работ

Смотрите это видео на YouTube

Самый простейший трубогиб своими руками!

Смотрите это видео на YouTube

Как сделать трубогиб для профильной трубы своими руками, видео, фото, чертежи

Нередко случается, что для выполнения некоторых работ в доме или на приусадебном участке может понадобиться согнуть профильную трубу. Есть два варианта решения этой задачи. Первый – покупка трубогиба в строительном магазине. Второй – сделать приспособление своими руками. Вам понадобятся чертежи, а также инструкции с фото и видео.

Содержание

• Назначение
• Конструкция
• Изготовление трубогиба своими руками: 3 популярных способа
• Самодельный трубогиб: видео
• Трубогиб своими руками: фото

Назначение

Трубогиб имеет очень широкий спектр применения. Кованые конструкции, ограждения, решетки, мебель на приусадебном участке – все можно без труда сделать при помощи этого несложного устройства. Он не сплющивает и не заламывает материал. А для монтажных работ, связанных с водоснабжением, отоплением или газификацией, трубогиб – настоящая находка. Он бывает с электроприводом и ручного типа. Стоит отметить, что последнего варианта вполне достаточно для выполнения задач бытового назначения.

Конструкция

В настоящее время не составляет особого труда приобрести трубогиб в специализированных строительных магазинах. Производители позаботились об этом. Существует несколько разновидностей трубогибов в зависимости от их назначения.

Трубогиб ручной гидравлический

Если вы планируете работать с профилями небольшого диаметра, то лучше выбрать устройство с ручным приводом. Для работы же с материалами больших размеров подойдет гидравлический трубогиб. В свою очередь, все приспособления можно разделить на стационарные и мобильные.

Если в процессе работы вам потребуется точно вымерить угол и радиус будущей заготовки, то стоит обратить внимание на электромеханическое устройство. Его преимущество состоит в том, что заготовка в процессе обработки не ощущает внутреннюю деформацию.

Что касается разновидностей этого приспособления, то их классифицируют следующим образом:

1. Арбалетные.
2. Сегментные.
3. Пружинные.

Пружинное устройство ручного типа обычно используют для работы с полимерными трубами. Изгиб осуществляется посредством сдавливания пружин. В сегментных приспособлениях – путем растягивания трубы.

Электромеханический трубогиб профильной трубы

Изготовление трубогиба своими руками: 3 популярных способа

Трубогиб – полезный и нужный в хозяйстве инструмент. Особенно если вы являетесь владельцем частного дома. Он поможет в обработке заготовок для тепличных конструкций, монтажа трубопровода или водоснабжения и пр.

Проще всего, конечно, будет приобрести его в магазине, но стоимость его нельзя назвать дешевой. Поэтому самым простым и экономичным вариантом станет изготовление устройства своими руками. Можно выделить три основных способа изготовления трубогиба в домашних условиях.

Вариант №1. Простой способ. Вам потребуется изготовить полукруг из небольшого куска дерева.

• Из несколько прочных досок выпилить полусферу по необходимому шаблону.

Совет. Предпочтительнее выпиливать доски с уклоном к основанию.

• Получившиеся заготовки зафиксировать на устойчивой основе. Для этого вполне подойдет стена либо стол. Важно, чтобы доски были шире параметров трубы. Это делают для того, чтобы она не выскочила из шаблона.
• На другом конце полукруга крепится упор. Труба должна полностью входить по габаритам между шаблоном и деревянным упором.

Конструкция трубогиба

Трубогиб готов к работе. Но как им пользоваться?

1. Разместите трубу в центре между упорным брусом и шаблоном.
2. Давите на противоположный край пока не получите желаемого угла изгиба конструкции.

Внимание! Этот вариант прекрасно подойдет для работы с такими металлами, как алюминий и сталь. Если вы работаете с трубами различного диаметра, то есть смысл изготовить несколько шаблонов.

Вариант №2. Несложный и экономичный способ.

• Приобретите в магазине обычные крючки из металла. Важно, чтобы они отличались большой прочностью.
• Зафиксируйте их на крепкой основе таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 50 мм.
• Должен получиться полукруг.

Из чего состоит трубогиб

Принцип работы этого трубогиба схож с вышеуказанным вариантом. На конце полукруга нужно закрепить упор. Это устройство универсально, т. к. позволяет выполнять работы с материалами различных диаметров.

Вариант №3.  Более сложное устройство в изготовлении – трубогиб профильной трубы, посредством которого вы сможете изогнуть изделие на все 360 градусов. Он абсолютно не уступает гидравлическому аналогу.

Принцип его работы состоит в том, что цилиндр и ролики выполняют загиб материала. Цилиндр должен постоянно свободно двигаться. Именно благодаря ему возможно изменить угол требуемого изгиба. Чтобы сделать такой трубогиб самостоятельно вам понадобится:

1. Пластины из стали толщиной от 0,5 до 1 см и длиной около 0,3 м — 2 шт.
2. Уголки из стали 50 х 50 мм – 4 шт.

Также вам потребуется деревянный шаблон. Используйте доски толщиной не более 30 мм. Изготовление деревянного шаблона аналогично предыдущим вариантам.

Профильная труба в трубогибе

• На основании зафиксируйте уголки, длина которых до 0,3 м.
• Сверху приварите оставшуюся пластину из стали.
• Просверлите в ней отверстие с диаметром немного больше, чем у винта, который будет устанавливаться в него.

Внимание! Предназначение винта – опора заготовки, которая будет обрабатываться.

• К той пластине, которая находится сверху, прикрепите уголки, направленные внутрь конструкции.
• Трубогиб готов. Вы сможете изменить угол изгиба практически любой профильной трубы.

Благодаря этим трем несложным вариантам изготовления трубогибов, можно значительно сэкономить деньги и время на проведении монтажных работ. Материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе изготовления, есть у любого хозяина. Какой именно трубогиб сделать своими руками зависит от ваших возможностей и потребностей.

Самодельный трубогиб: видео

Трубогиб своими руками: фото

примеров лучших самоделок

Желание обустроить загородный дом и участок диктует потребность в максимуме инструментов. При проведении водопровода, строительстве теплицы, монтаже арочных конструкций не обойтись без хорошего трубогиба. Его стоимость в магазинах измеряется сотнями долларов, поэтому лучше сделать этот инструмент самостоятельно.

Мы расскажем, как сделать трубогиб своими руками. В представленной нами статье подробно описаны проверенные на практике конструкции, даны пошаговые инструкции по сборке. Основываясь на наших советах, вы сможете собрать отличный инструмент для собственной фермы.

Содержание статьи:

• Виды трубогибов на рынке
• Необходимый монтажный инструмент
• Как сделать трубогиб-улитку?
  • Необходимые материалы и инструменты
  • Процесс сборочной машины кохлеарного изгиба
• Создание ручной роликовой модели
  • Необходимых материалов и инструментов
  • Процесс производства труб
• Automotive Hub Bender
• Сделайте трубку
• .0010
• Выводы и полезное видео по теме

Виды трубогибов, представленных на рынке

Трубогибы представляют собой механические или гидравлические конструкции, помогающие сгибать металлические трубы, уголки, стержни, профнастил без нарушения внутренней структуры изделия. Ручные инструменты в основном используются для формирования изгиба в одном месте, а большие машины могут менять форму труб сразу по всей длине.

По принципу работы можно выделить трубогибы следующих типов:

1. Механический с непосредственным ручным усилием. Используется при работе с трубами малых диаметров, на деформацию которых достаточно силы одного человека.
2. С гидравлическим приводом. В основном такие орудия изготавливаются по арбалетному типу, и они рассчитаны на формирование местного изгиба.
3. С храповым механизмом. Трубогибы этого типа используют ручное усилие, но позволяют фиксировать достигнутый уровень деформации после каждого нажатия на рукоятку инструмента.
4. Электрические станки. Электродвигатель значительно облегчает процесс деформации труб, но и значительно удорожает инструмент. 9

   Фото

   Трубогиб ручной механический для труб малого диаметра

   Трубогиб гидравлический

   Трубогиб ручной храповой

   Трубогиб ручной храповой

   Мощный трубогиб с электродвигателем

   Конструктивно трубогибы можно разделить на 2 типа:

   • Радиус
   • Арбалет.

   В первом случае труба огибается по шаблонному отрезку заданного диаметра, а во втором случае выдавливается башмаком между двумя опорными стойками.

   Радиальные трубогибы являются очень точными инструментами, поэтому широко используются в промышленности. Имеют сменные сегменты для различных углов изгиба.

   При самостоятельном изготовлении трубогиба мастера обычно опираются на существующие модели инструмента, доказавшие свою простоту и эффективность. При сборке трубогиба в домашних условиях большое влияние на его конструкцию оказывают подручные материалы, из которых будет изготовлен инструмент.

   Наличие среди инструментов домашнего мастера трубогиба позволит вам изготовить в собственном доме множество полезных конструкций и садовых предметов:

   Фотогалерея

   Фото

   Скамейка, изготовленная с помощью трубогиба

   Садовая мебель из гнутой трубы

   Беседка с овальной крышей

   Теплица из металлических арок

   Необходимый инструмент для сборки труб

   7 молоток, отвертка и шурупы не помогут.

   Как минимум, при изготовлении данного инструмента вам потребуется:

   • сварочный аппарат;
   • болгарский;
   • токарный станок;

   9дрель 0009.

   Но основной частью сборки трубогиба остается точный чертеж, без которого не стоит даже начинать сборочные работы. При изготовлении трубогиба не обойтись без общехозяйственных инструментов.

   Естественно токарный станок и сварочный аппарат покупать не обязательно. Для подрезки нескольких деталей из заготовок и для их сварки можно обратиться к знакомым или в мастерскую, занимающуюся изготовлением кованых изделий. За небольшую плату вам быстро помогут сделать все необходимое.

   Как сделать улитку-трубогиб?

   Самодельный улитковый гибочный станок может показаться сложным. На самом деле это устройство собрать не сложнее, чем роликогиб. Процесс отличается только используемыми деталями и временем сборки.

   Кохлеогиб позволяет сгибать профиль сразу по всей длине, а не только в одном месте. За это свойство он снискал популярность среди монтажников.

   Необходимые материалы и инструменты

   Так как описываемый вальцовый станок не имеет определенного рабочего диаметра и может быть изготовлен из любых подручных материалов, предлагаемые материалы не будут содержать конкретных размеров деталей. Толщина всех металлических элементов конструкции должна быть 4, а лучше 5 мм.

   Для изготовления трубогиба Вам потребуется:

   1. Швеллер — 1 метр.
   2. Листовое железо.
   3. Три вала.
   4. Две звезды.
   5. Металлическая цепь.
   6. Шесть подшипников.
   7. Труба металлическая 0,5 дюйма для изготовления хомутов — 2 метра.
   8. Втулка с внутренней резьбой.
   9. Зажимной винт.

   Особое внимание уделяется размерам звездочек, валов и подшипников, которые должны соответствовать друг другу. Звезды можно взять от старых велосипедов, но они должны быть точно такими же по размеру.

   Стальные пластины и профили для изготовления трубогиба не должны быть с глубокой ржавчиной, т. к. на них будут действовать высокие нагрузки в процессе эксплуатации

   Перед выбором и покупкой всех материалов необходимо нарисовать чертеж со схематическим изображением всех конструктивных элементы, чтобы не приобретать их в процессе изготовления трубогиба.

   Процесс сборки улиткового гибочного станка

   Сборка любого оборудования начинается с составления чертежа-схемы.

   После этого можно приступать к основным рабочим процессам, которые продемонстрированы на фото-инструкции:

   1. Сварить основу инструмента из двух параллельных швеллеров. При желании можно использовать просто металлическую пластину толщиной 5 мм или один широкий швеллер.
   2. Наденьте подшипники на валы и приварите две такие конструкции к основанию. Целесообразно ограничивать валы металлическими планками или размещать их во внутренней полости каналов.
   3. Очистите звездочки и приварите их, предварительно натянув между ними цепь.
   4. Вырезать и приварить к основанию боковые направляющие зажимного механизма.
   5. Наденьте подшипники на прижимной вал и соберите конструкцию пресса с боковыми упорами из планок или швеллеров.
   6. Изготовьте основу для втулки и приварите ее к пластине. Закрутить зажимной винт.
   7. Приварить к верхней кромке прижимного винта и к приводному валу затвора из труб.
   8. Смажьте подшипники машинным маслом.

   Несколько полезных советов:

   Галерея изображений

   Фото

   Вместо швеллеров можно приварить трубогиб к существующей металлической раме

   На вал действует сильное сдвиговое усилие, поэтому внешний сварной шов должен быть прочным

   В случае обрыва цепи можно сделать слегка ослабленным и поставить на уже приваренные звездочки

   Направляющие должны быть строго параллельны, иначе пресс будет постоянно заедать

   В качестве направляющих прижимного ролика можно использовать отрезки оставшегося швеллера

   Втулка и винт должны иметь широкую и глубокую резьбу, чтобы она не соскочила уже после нескольких нажатий

   На длине рукоятки рычага лучше не экономить: чем она длиннее, тем больший крутящий момент можно разработан

   Основание трубогиба должно быть прочно прикручено к опоре, иначе инструмент будет шататься и опрокидываться

   Сварка двух швеллеров между собой

   Приварка вала к основанию трубогиба

   Надевание цепи на звездочки

   Приварка вертикальной направляющей

   Сборка напорного вала из швеллера

   Приварка резьбовой втулки к плите

   Винтовые и приводные роликовые затворы

   Трубогиб в работе

   После его испытаний можно покрасить конструкцию с антикоррозийной краской для лучшей сохранности сварных швов. Для повышения удобства работы к направляющим дополнительно крепится пружина для возврата пресса в верхнее положение.

   Изготовление модели ручного ролика

   Изготовление ручного трубогиба своими руками производится из тех же стальных деталей без применения специальных механических приспособлений. Это приспособление предназначено для локального изгиба трубы. Для деформации профиля используется прямое ручное усилие, поэтому трубогиб должен быть оснащен длинным и прочным рычагом.

   Далее рассмотрим процесс изготовления двухвалкового трубогиба, крепящегося к опорной раме. Размеры инструмента могут отличаться от предложенных, в зависимости от потребностей и материалов.

   Необходимые материалы и инструменты

   Деформация трубы — процесс трудоемкий, для которого нужны хорошие и прочные материалы, иначе вместо профиля можно гнуть сам рабочий инструмент.

   Для изготовления механического ручного радиального трубогиба вам потребуется:

   1. Сварочный аппарат.
   2. Два ролика из прочной стали (например, марки 1045), прошедшие предварительную обточку. Диаметр большего 100 мм, меньшего 60 мм. Оба имеют толщину 35 мм и внешний радиус 0,5 дюйма.
   3. Стальная труба диаметром не менее 1,5 дюйма с толстой стенкой (не менее 3 мм). Он будет служить рычагом, поэтому его минимальная длина составляет 1,5 метра.
   4. Четыре стальные полосы размером 15 х 6 см и толщиной 4-5 мм для крепления основания трубогиба в тисках, трубодержателей и изготовления рукояток. Также вам понадобится 20-25 см стальной пластины шириной 60 мм и толщиной 3 мм.
   5. Два болта: первый диаметром 0,75 дюйма и длиной 60 мм для большого ролика, а второй диаметром 0,5 дюйма и длиной 40 мм для маленького ролика.
   6. Стальной лист 300 x 300 мм и минимальной толщиной 3 мм.
   7. Тиски.

   В процессе работы могут понадобиться другие общехозяйственные инструменты: молоток, напильники, наждачная бумага, линейка и т.д. Вышеуказанные ролики предназначены исключительно для труб диаметром 1 дюйм, но исключая из них выемку вокруг окружности можно получить универсальный инструмент для гибки металлического профиля.

   Процесс изготовления трубогиба

   Когда все необходимые детали и инструменты собраны в одном месте, можно приступать непосредственно к изготовлению трубогиба:

   1. Подготовить чертеж с расположением основных элементов.
   2. Проверить соответствие отверстий в роликах диаметру болтов.
   3. Просверлите два отверстия диаметром 0,5 и 0,75 дюйма в двух металлических полосах. Расстояние между осями отверстий должно быть ровно 80 мм (сумма радиусов обоих роликов).
   4. Проделайте в центральной раме отверстие диаметром 0,75 дюйма. Вставьте в него соответствующий болт, не высовывая его сзади. Приварите болт к металлической пластине.
   5. Возьмите просверленные металлические пластины размером 15х6 см, болт 0,5 дюйма, ролик поменьше, полосу стали 35 х 60 мм и сварите из них конструкцию в виде буквы «П», предварительно вставив болт с ролик в соответствующие отверстия.
   6. Приварите концы болта к металлическим полосам. У вас должен получиться своеобразный рожок с отверстием большего диаметра ближе к открытому краю.
   7. К основанию получившегося рога нужно приварить ручку-трубу.
   8. Приварите опорную пластину для трубы к металлической раме. Расстояние от линии стержня до оси центрального болта должно равняться радиусу большого ролика плюс 0,5 дюйма.
   9. Приварите полосу 15 x 6 см под станиной для фиксации в тисках.
   10. Вставьте в рожок большой ролик, прикрепите конструкцию к центральному болту и сверху накрутите гайку.
   11. Зажать трубогиб в тиски и провести первые испытания.

   Важные нюансы изготовления:

   Фотогалерея

   Фото

   Перед работой смазать внутренний канал малого валика машинным маслом или литолом

   Для усиления крепления центрального болта его можно вкрутить в нить предварительно нарезанная в отверстии

   Если вы забудете установить ролик в рупор и приварить болт, придется переделывать всю конструкцию

   Опорный брус необходимо усилить 2-3 уголками, так как он испытывает сильные нагрузки в горизонтальной плоскости

   Стопорная планка должна быть приварена по всей длине, так как на нее действуют большие радиальные нагрузки

   При креплении конструкции на центральный винт между роликами необходимо поставить дюймовую трубу для оценки правильности сборки

   Труба должна прочно удерживаться между роликами. Его исходное положение должно быть параллельно нижнему стопорному стержню

   Окраска трубогиба вряд ли будет долговечной, но замедлит коррозию металлических элементов

   Материалы для ручного трубогиба

   Центровой болт с резьбой и приваркой

   Приварка болта к П-образной конструкции

   Формирование опорной плиты на основе

   Крепежная планка приваривается снизу к основанию

   Вдавливание кулачка на центральный винт

   Вид сбоку на вальцовый станок

   Окрашенный готовый вальцовый станок

   Слабым местом во всей получившейся конструкции являются сварные швы, поэтому в процессе изготовления трубы им уделяется особое внимание Бендер.

   Трубогиб автомобильный ступичный

   Еще один уникальный трубогиб от народных умельцев — инструмент, собранный из металлического профиля и автомобильных ступиц. Его конструкция массивна и проста, что позволяет не беспокоиться о поломках в процессе эксплуатации.

   Процесс изготовления такого трубогиба следующий. Две автомобильные ступицы с поворотным кулаком или точеными валами привинчены или приварены к раме так, чтобы они могли вращаться вокруг своей оси.

   Между ступицами имеется направляющий неподвижный швеллер, который можно сварить из двух уголков. Швеллер меньшего размера расположен внутри направляющей конструкции, к одному краю швеллера приварена третья ступица с осью вращения, а ко второму — гайка или резьбовая втулка для нажимного болта.

   По краям направляющего швеллера привариваются полосы или уголки для ограничения вертикальных перемещений подвижной части конструкции. Край основного паза закрыт листом металла с отверстием для прижимного винта. С другой стороны пластины к винту приварена ручка ворот.

   В результате получается вальцовый гибочный станок с местным усилием зажима. Если к верхней части подвижной втулки прикрутить ручку для вращения, то с помощью такого инструмента появляется возможность согнуть профиль по всей длине.

   Фотогалерея

   Фото

   Широкий обод автомобильных ступиц может мешать сборке трубогиба, поэтому его лучше сразу срезать болгаркой

   Направляющий швеллер также можно сварить из листового металла , но предпочтительнее одноканальный канал

   Для предотвращения бокового смещения внутреннего канала к его сторонам можно приварить дополнительные куски листового металла

   Втулка прижимного винта должна быть хорошо смазана машинным маслом

   Вместо обычных металлических пластин в качестве ограничителей можно использовать уголки: они дополнительно уменьшат колебания внутреннего канала в желобе

   Прижимной винт не должен упираться в подвижные элементы ступицы

   Ограничительная втулка должна быть приварен к винту, чтобы ограничить его движение наружу.

   Благодаря высокому качеству ступичных подшипников ручку прижимного вала можно сделать с одной стороны, главное, чтобы она не сломалась

   Автомобильный концентратор, приваренная к слою

   Угловой направляющий канал

   Внутренний подвижный канал с ограниченными ограничениями

   Стул для зажима

   Верхний граничный углы

   Внешний вид заживления

   . Рассматриваемый трубогиб является мощным и универсальным инструментом, который можно собрать с минимумом затрат, ведь старые ступицы в автосервисах можно сдать по цене металлолома.

   Изготовление трубогиба

   Трубогиб — самый простой инструмент для деформации металлического профиля и труб, который вы можете изготовить самостоятельно.

   Для его изготовления потребуются такие изделия:

   • домкрат автомобильный;
   • два швеллера шириной 100 мм и длиной 60 см;
   • четыре уголка со сторонами 50 мм и длиной 40 см;
   • основание кровати;
   • два валика в форме песочных часов со сквозными центральными отверстиями;
   • 2 болта для крепления роликов;
   • Насадка полукруглая для домкрата с внутренней выемкой.

   Если заготовка сырья и процесс сборки кажутся вам излишне трудоемкими, то лучше приобрести готовые. С правилами подбора снаряжения ознакомит наша рекомендуемая статья.

   Чтобы сделать домкрат, вам потребуется:

   1. Приварите четыре угла в вертикальном положении к станине.
   2. В швеллерах от центра к краю просверлите отверстия под болты, которые будут удерживать ролики с обеих сторон.
   3. На каждые два угла положить швеллер с ребром и приварить его. Оба швеллера должны быть обращены основаниями друг к другу, а расстояние между ними должно быть равно длине роликов.
   4. Вставьте ролики между каналами в симметричных местах и ​​закрепите их болтами.
   5. Установите полукруглую насадку на домкратный винт и поместите гидравлический инструмент в центр станины между каналами.

   После сборки конструкции можно положить трубу на дно роликов и прижать ее по центру полукруглой насадкой с помощью домкрата.

   Галерея изображений

   Фото

   Детали ржавого домкрата

   Установка роликов между швеллерами

   Установка насадки домкрата

   Как работает домкрат?

   Недостатком этого приспособления является его статичность, т. к. прокрутить всю длину профиля через трубогиб не получится.

   К достоинствам домкрата-гибочного станка можно отнести невысокую стоимость, простоту конструкции и отсутствие необходимости тяжелого физического труда.

   Желающие сделать станок для работы с профильными трубами найдут много полезной информации, с содержанием которой советуем ознакомиться.

   Выводы и полезное видео по теме

   Представленные видео материалы помогут ознакомиться с приведенными выше рекомендациями по изготовлению самодельных трубогибов в динамике, а также познакомят с дополнительными вариантами сборки этих инструментов из подручных материалов.

   Видео №1. Роликовый домкрат:

   Видео №2. Изготовление трубогиба:

   Видео №3. Сборка ступичного трубогиба:

   Видео №4. Изготовление улиткового гибочного станка:

   Виды самодельного инструмента для гибки металлопрофиль не ограничиваются предложенными вариантами, ведь трубогиб своими руками можно сделать из любых имеющихся в хозяйстве деталей.

   Главное соорудить прижимной механизм, который будет проталкивать трубу между двумя стойками или роликовую систему для деформации всего профиля сразу.

   Хотите поговорить о том, как сделать трубогиб своими руками? Есть ли в вашем арсенале вариант инструмента, не описанный в статье? Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже, делитесь полезной информацией, фотографиями по теме статьи, задавайте вопросы.

   Как согнуть трубу с помощью трубогиба

   23 октября 2015 г. 3 августа 2022 г. Woodward Fab

   Методы гибки труб и труб с помощью трубогибов достаточно просты. Несмотря на то, что для каждой работы есть кривая обучения, ее можно в значительной степени сократить, получая советы от опытных техников. Упомянутые ниже пункты должны помочь вам в преодолении препятствий и совершенствовании искусства гибки труб.

   Ниже приведены некоторые советы от специалистов по гибке труб, которые помогут вам добиться идеального изгиба:

   1. При использовании гидравлического трубогиба убедитесь, что размеры формирователя и гибочного ролика точно соответствуют размеру трубы. труба.

   2. Поскольку трубы обычно крепятся с одного конца, измерьте длину трубы от центра. Это даст вам точное измерение.

   3. Потренируйтесь несколько раз, пока не доведете до совершенства сгибание. Быстрое, стремительное движение обеспечит вам более плавный изгиб.

   4. Трубы при изгибе имеют тенденцию немного пружинить. Для идеального изгиба вам необходимо перегнуть трубку. Убедитесь, что вы рассчитали величину ожидаемой пружины, и соответственно перегните трубку.

характеристики и способы создания формы для литья алюминия

В производственных цехах литье алюминия выполняется с помощью автоматических установок.

Все оборудование от лучших Китайских и Тайваньских производителей. Отличается высокой степенью автоматизации и безупречным качеством.

Алюминий — пластичный легкий металл серебристого цвета. Отлично гнется, хорошо поддается штамповке, литью, металлообработке.

На воздухе быстро окисляется, образуя тонкую оксидную пленку, защищающую от коррозии.

невысокая температура плавления, около 660°С, с точкой кипения 2500°С.

В расплавленном состоянии металл хорошо растекается, заполняя пресс-формы для литья алюминия.

Высокая пластичность позволяет раскатывать его в тончайшую фольгу, используемую для создания упаковок.

Отличные технические и эксплуатационные качества позволяют использовать алюминий в транспортном машиностроении, строительстве, электротехнике, производстве потребительских товаров разного назначения.

Технологии домашнего литья алюминия, материалы и оборудование

Благодаря относительно невысокой температуре плавления, литые детали из алюминия можно изготовить кустарным способом.

Изготовление изделий выполняется в следующем порядке:
1. Расплавленный воск или парафин заливается в емкость, имеющую параметры будущей детали и оставляется до полного затвердевания.
2. Из отлитой заготовки вырезается макет будущей детали, помещается в подготовленную опалубку и закрепляется.
3. Смесь из гипса или цемента, песка мелкой фракции и воды перемешивается до сметанообразного состояния и выливается в опалубку. При этом заготовка должна полностью накрываться раствором.
4. Форму с раствором необходимо слегка потрясти, для удаления пузырьков воздуха.
5. После набора прочности из гипсовой формы вытапливается парафин, гипс полностью высушивается.
6. Сырье плавится в специальных печах или при помощи горелок.
7. Сверху расплава снимается слой окисла, раскаленный металл заливается в готовые формы.

Для работы понадобятся:

печь для разогрева металла бензиновая или газовая горелка;

Чтобы подготовить необходимое для заливки количество сырья, нужно определить вес и массу будущего изделия с помощью металлического калькулятора.

Самодельные печи и способы расплавления алюминия

На производственных предприятиях и литейных цехах металл плавится в тигельных индукционных печах.

Плавка кустарным способом возможна в самодельных печах или устройствах, работающих от бензиновых или газовых горелок.

В муфельной печи имеется специальная камера, изолирующая расплавляемую заготовку от контакта с углем или продуктами горения.

Нагревательная камера может быть изготовлена из шамотного огнестойкого кирпича, глины или теплоизоляционных панелей ШПГТ-450. Для уменьшения тепловых потерь муфельную печь снаружи можно изолировать минеральной базальтовой ватой.

Нагрев в такой печи происходит от угля, газа или электричества.

Электрические печи самые популярные и эффективные. В них быстро достигается необходимая температура. Они не занимают много места и отличаются чистотой производства.

Рис.2 Самодельная электрическая муфельная печь

Принцип действия угольной печи:
1. В камеру, выложенную из шамотного кирпича, устанавливается емкость для плавки сырья.
2. Вокруг укладывается и поджигается уголь.
3. Снизу подается воздух, поддерживающий горение.
4. Дым от горения угля удаляется в оставленное в крышке отверстие или трубу.

Рис.3. Схема печи кустарного изготовления: 1. Крышка с проемом для выхода топочных газов; 2. Стенки печи из шамотного кирпича, глины или плит; 3. Тигель для алюминия; 4. Чугунная решетка; 5. Дверка для удаления золы; 6. Камера зольная; 7. Подача воздуха; 8. Угольная камера.

Небольшие заготовки, весом до 150 граммов, можно плавить при помощи газовых или бензиновых горелок, приспособив для этого разные по размеру жестяные банки.

Рис.4. Устройство для плавки с газовой горелкой

Способы создания форм для литья алюминия

Для производства изделий методом плавки нужны соответствующие пресс-формы для литья алюминия.

Они могут изготавливаться из гипса, цемента, смеси песка и жидкого стекла.

1. Открытый способ литья

Простые изделия изготавливают в открытых формах. Для этого используются приспособленные емкости в виде жестяных банок, коробок, сковородок, самодельные формы из гипса.

2. Закрытая форма

Сложные детали и узлы создаются в закрытых разъемных пресс-формах для литья алюминия. Они обычно состоят из основной детали и двух или нескольких боковых, или верхних частей. В верхней части формы делаются воронкообразные проемы для подачи металла.

Материалы для литых форм

Мастера, занимающиеся литьем алюминия, чаще всего используют гипсовый или цементный раствор для изготовления форм.

Макет детали изготавливается из воска, пенопласта или парафина.

Гипсовые формы

Восковый шаблон устанавливается в коробку или ящик, выступающий в роли опалубки, фиксируется и заливается раствором из гипса.

Для изготовления формы лучше подойдет белый гипс, марки Г-7.

В процессе схватывания и сушки формы парафин или воск расплавляется и выливается. В образовавшиеся полости заливается горячий алюминий.

Если в качестве макета используется пенопласт, раскаленный алюминий заливается по пенопласту, расплавляя и вытесняя его из формы.

Типичные ошибки и советы по правильному литью

Литье из алюминия — непростой процесс, требующий выполнения сложных операций. Если вы решили, что отливка изделий вам под силу — смело беритесь за дело.

Важно трезво оценить свои возможности, запастись необходимыми материалами и прислушаться к советам профессионалов:
1. Важно разогревать расплав до нужной температуры, чтобы обеспечить хорошее растекания по форме и предотвратить образование пустот. Слишком высокая температура расплава также может повлиять на прочность готовых изделий.
2. В качестве сырья лучше использовать мягкие виды алюминиевых изделий. В твердых образцах может содержаться большой процент оксидов.
3. При заливке металла в формы из гипса, необходимо дождаться полного их высыхания. В противном случае, испаряемая влага может создавать на готовых деталях из алюминия полости и поры.
4. Не допускается закалка раскаленных отливок в холодной воде, так как при резком остывании может возникнуть внутреннее напряжение и усадка металла.
5. При устройстве печи с электрическими нагревательными элементами, необходимо предусмотреть заземление конструкции.

При выполнении последовательности и технологии работ, литье — доступный процесс создания изделий из алюминия в кустарных условиях.

Моисеев Алексей

Пресс-формы для литья алюминия. Изготовление пресс-форм

ОПИСАНИЕ

Алюминий является самым распространённым и востребованным материалом в современной промышленности. Все это объясняется такими его качествами, как: дешевизна, доступность и хорошие эксплуатационные параметры. Вот поэтому не удивительно, что из алюминия изготовляются многие современные детали, изделия. Самым популярным методом получения необходимой детали является именно литьё под высоким давлением. Такой метод экономически выгодный и безопасный. Касательно самого процесса литья, то он происходит за счёт специальных пресс-форм и вспомогательного оборудования. Таким образом, пресс-формы для литья алюминия являются ключевыми деталями в общем процессе.

Технологические этапы производства пресс-форм

Эксперты отмечают, что изготовление пресс-форм для литья алюминия – это сложный процесс, который состоит из нескольких важных производственных этапов. При этом здесь важен правильный конструкторский расчёт. Чем выше требования к конечному изделию, тем сложнее процесс. Вот поэтому, основные этапы производства – это:

• изучение, анализ технического задания от Заказчика. Такой документ содержит следующую информацию: условия эксплуатации, объём литья, материал изготовления, форма и параметры. Однако по желанию заказчика, исходя из его требований, может быть разработано, специалистами компании Zubix, ТЗ;
• чертеж изделия: по нём выполняется первое пробное литьё;
• создание 3D модели и разработка всей необходимой документации, включая конструкторскую;
• тестирование первого образца. Заказчик получает пробный образец изделия, анализирует его и выдаёт свои замечания, если они есть;
• изготовление пресс-форм в нужном объеме. Когда нет никаких замечаний или они уже устранены, начинается процесс массового литья пресс-форм в необходимом количестве.

Последний этап – это доставка пресс-форм заказчику. В течении краткого времени можно изготовить много отливок, используя при этом только одну литьевую форму, что является невозможным при использовании других методик.

Почему лучше заказать пресс-формы для литья алюминия у нас?

Если вам необходимы качественные пресс-формы для литья алюминия, важно выбрать хорошего производителя. Компания Zubix является именно тем надёжным производителем, который готов выполнить заказ на высшем уровне за счет современного оборудования, штата опытных специалистов. Почему выгодно сотрудничать с компанией Zubix?:

• собственное производство;
• скорость выполнения заказов. В зависимости от объемов заказа срок изготовление заказа от 2-х недель и больше;
• тщательная проверка каждой пресс-формы на наличие брака, разных деформаций;
• доступные цены. Благодаря тому, что компания Zubix является прямым производителем с большим опытом работы в данной сфере, а не подрядчиком, есть возможность предложить клиенту разумную стоимость на деталь, хорошие скидки;
• высокое качество продукции, которое подтверждается разными сертификатами. Компания гарантирует отсутствие брака.

Высока производительность позволяет выполнить разные заказы клиента в большом объеме не в ущерб качеству. Компания долгое время работает по всему Московскому региону и не только.

У нас Вы можете заказать пресс-формы для литья алюминия с доставкой по РФ и странам ближнего зарубежья.

Оформить заказ можно через наших инженеров отдела продаж по тел. +7 (495) 240-82-98 или через электронную почту [email protected]

Наши сотрудники оперативно помогут Вам и ответят на все интересующие вопросы.

3 типа метода литья алюминия и методы литья металлических деталей

16 апреля 2019 г.

Категории: Литье алюминия

На всех этапах производства вопрос «Какой метод литья алюминия следует использовать?» можно решить, только задавая и отвечая на дополнительные вопросы о рассматриваемом приложении, требованиях проекта в целом и ваших потребностях как клиента. Это верно как для методов литья алюминия, так и для любого другого процесса. Преимущества и области применения методов литья алюминия для проекта огромны, но есть еще несколько вариантов, которые следует учитывать при принятии решения о том, как отливать алюминиевые детали для вашего приложения.

В этой части мы кратко суммируем различия между доступными методами и предоставим простое руководство, которое поможет вам определиться с правильным выбором.

Методы литья алюминия: три процесса

Для литья алюминия можно использовать три основных метода литья металла: литье под давлением, литье в постоянные формы и литье в песчаные формы. Методология каждого из этих методов литья металлов следующая:

• Литье в песчаные формы: В этом методе из песчаной смеси создается форма, содержащая полость, в которую заливается расплавленный алюминиевый сплав, из которого будет создаваться ваша деталь. Как только алюминий остывает и затвердевает, песчаная форма отделяется от детали.
• Литье в постоянную форму: Как следует из названия, при этом методе литья алюминия форма не отрывается (как при литье в песчаные формы). Создается многоразовая металлическая форма, и полость заполняется алюминием под действием силы тяжести. Затем после охлаждения форму отделяют, а готовую деталь извлекают или извлекают.
• Литье под давлением: Литье под давлением очень похоже на литье в постоянную форму, за исключением того, что расплавленный алюминий впрыскивается в полость под давлением, а не заливается и заполняется под действием силы тяжести. Помимо этой функциональной разницы, эти два процесса похожи, но мы обсудим различия в выводе ниже.

Какой метод литья алюминия выбрать?

Хотя компания LeClaire Manufacturing специализируется на методах песка и постоянных формах, в этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее распространенных факторов, влияющих на решение о том, какой метод подходит именно вам. Наряду с кратким обзором каждого фактора мы отметим, какой из трех процессов лучше всего отвечает этой потребности:

• Скорость: Автоматизированные процессы литья в песчаные формы, такие как в LeClaire Manufacturing, обеспечивают высокую производительность деталей за короткий промежуток времени по сравнению с постоянными процессами формования. Литье под давлением обеспечивает наибольшую скорость производства благодаря процессу впрыска под давлением.
• Прочность: Литье в постоянную форму обеспечивает наибольшую прочность материала в готовом изделии. Несмотря на то, что детали, изготовленные с помощью литья в постоянные формы, похожи на литье под давлением, они имеют преимущество в этой области из-за характера процесса.
• Большое количество: Литье в песчаные формы предлагает наиболее выгодный баланс между большим количеством и затратами на инструменты, в то время как постоянная форма занимает второе место. Однако для количества, значительно превышающего 100 000, литье под давлением может быть лучшим выбором.
• Прототипы и малые партии: Литье в песчаные формы является методом выбора, когда требуется всего несколько деталей, благодаря низкой стоимости инструмента.
• Поверхность: Постоянное литье в формы и литье под давлением обеспечивают самую гладкую поверхность вне формы.

Если у вас есть дополнительные вопросы о подходящем для вас процессе, LeClaire Manufacturing готова помочь. Чтобы узнать больше о наших комплексных услугах по литью в песчаные формы и литью в постоянные формы, свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить предложение.

Обучение литью металла [Типы и процессы]

перейти к содержанию

MetalworkingMetal

Кристин Арзт

Что такое литье металлов?

Литье металла — это процесс, которому уже 7000 лет, и который используется как в производстве, так и в изобразительном искусстве. Во время литья металла расплавленный металл переносится из тигля в форму для создания положительного металлического литого объекта. Металл и форма охлаждаются, а металлический предмет извлекается и обрабатывается. Традиционные методы литья металлов включают литье по выплавляемым моделям, литье в гипсовые формы, литье под давлением и литье в песчаные формы, и это лишь некоторые из них. Эти процессы литья металла могут выполняться в литейном цехе или в ювелирной мастерской.

Процессы литья металлов известны уже тысячи лет и широко используются для создания скульптур, украшений, транспорта, оружия и инструментов. Первый известный литой предмет — медная лягушка, датируемая 3200 г. до н. э., найденная на территории современного Ирака. В эпоху бронзы популярность металлического литья резко возросла. Бронза была гораздо более легким и прочным сплавом для работы по сравнению с золотом, и из нее отливали инструменты и оружие с использованием каменных форм. Во времена династии Шан в Китае одноразовые песчаные формы впервые использовались для литья металлов. Около 1000 г. до н.э. Индия была одной из первых древних цивилизаций, отливавших серебряные и медные монеты в качестве валюты. Позже, около 500 г. до н.э., династия Чжоу ввела чугунное литье. На протяжении всей истории Ближний Восток и Западная Африка обычно использовали литье по выплавляемым моделям. Много лет спустя в 20 веке произошел бум технологии литья металлов, разработав процессы, на которых основано большинство современных методов.

Для чего используется литье металлов?

На протяжении всей истории металлическое литье использовалось для изготовления инструментов, оружия и религиозных предметов. Литье — это недорогой способ создания сложных форм и рисунков, а также легкое создание нескольких одинаковых объектов. Процесс литья металлов широко используется в производстве, особенно в развитии технологий и транспорта. Отливки могут иметь размер от нескольких граммов, как отлитое кольцо, до тысяч фунтов, как дизельный двигатель. Формы литья различаются по сложности от чего-то совсем простого до невероятно замысловатого.

В то время как транспорт и тяжелое оборудование составляют большую часть отливок, производимых во всем мире, литье металлов является невероятно универсальным процессом. You will likely find components of metal casting in the following objects:

• Household appliances

• Construction equipment

• Electrical components

• Farming equipment

• Defense weapons, tools и оборудование

• Транспортировка: автомобильная, аэрокосмическая, железнодорожная, и доставка

• Обработчивые инструменты

• Художественные и скульптурные объекты

Типики из металлов 9001

.

процессы с многоразовыми формами и процессы с одноразовыми формами. В обоих процессах литейщик плавит металлический материал в тигле, заливает его в форму, а затем удаляет материал формы или отливку после того, как металл остынет и затвердеет.

Литье в одноразовые формы

Литье в одноразовые формы — это метод, в котором используются одноразовые или временные формы. Эти формы обычно изготавливаются из связанного смолой песка, керамической оболочки, гипсовой паковочной массы или пенопласта. Изготовление собственной одноразовой формы — недорогой и относительно быстрый процесс. Лучше всего подходит для мелкосерийного производства.

Многоразовые формы для литья

Многоразовые формы представляют собой многоразовые и постоянные формы для литья металлов. Они прочнее и лучше других выдерживают высокие температуры расплавленного металла. Постоянные формы часто изготавливаются из металлов, таких как сталь или чугун, из-за их высокой прочности, низкой пористости и термостойкости. Многоразовые формы идеально подходят для создания нескольких одинаковых литых металлических объектов.

Основной процесс литья металла

Основной процесс литья металла включает создание модели и формы, а затем заливку расплавленного металла в форму. Затем вы извлечете твердую металлическую отливку и закончите свою деталь. Этот процесс настраивается для различных типов литья металлов, а также для форм, размеров и многого другого.

Шаг 1. Создание шаблона

Перед изготовлением формы необходимо создать шаблон для определения формы формы. Выкройка может быть трехмерной моделью вашего окончательного слепка. Он может быть сделан из воска, песка, пластика или даже дерева. Некоторые литейщики используют формы из гипса или силикона, которые представляют собой материалы, которые не выдерживают отливки из расплавленного металла, но позволяют литейщику массово создавать кратные воски для использования в литье одноразовых форм. Когда вы формируете свой шаблон, убедитесь, что вы учитываете любую ожидаемую усадку, когда металл остывает. Шаблоны также могут быть закрыты литниками, чтобы расплавленный металл мог затекать в форму.

Шаг 2: Изготовление формы

После того, как вы создали выкройку, пришло время сделать форму. Как мы упоминали выше, вы можете сделать многоразовую форму, которая обычно изготавливается из металла, или одноразовую форму, которая может быть сделана из песка, гипса или керамической оболочки. Каждый из этих методов изготовления форм оптимизирован для различных литейных металлов и различных уровней сложности модели. Если вы работаете с восковым или пластиковым узором, вы можете выжечь узор в печи.

Шаг 3: Выберите металлический сплав

Все металлические отливки изготавливаются из сплавов черных или цветных металлов. Сплавы представляют собой смесь элементов, обеспечивающих наилучшие механические свойства для окончательного использования в отливке. Черные сплавы включают сталь, ковкий чугун и серый чугун. Цветные сплавы, которые чаще всего используются в литье, это алюминий, бронза и медь. Если вы работаете с драгоценными металлами в ювелирной мастерской, вы можете работать с серебром, медью, золотом и платиной.

Этап 4: Расплавление сплава

Процессы плавления разных сплавов различаются, поскольку каждый сплав имеет разную температуру плавления. По сути, плавка состоит из помещения твердого сплава в тигель и нагревания его над открытым пламенем или внутри печи.

Шаг 5: Залить в форму

Залить расплавленный металл в полость формы. Если это небольшая отливка, то можно просто лить из тигля, в котором нагревался металл, прямо в форму. Для более крупного литья может потребоваться небольшая команда для поддержки нагревания металла внутри печи и переноса металла в больший тигель или ковш перед заливкой в ​​форму.

Обязательно соблюдайте все рекомендации по технике безопасности при заливке расплавленного металла. Убедитесь, что вы носите защитную одежду, в том числе одежду из натуральных волокон, длинные брюки и рукава, утепленные перчатки и защитные очки. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать рисков, связанных с опасными парами. Убедитесь, что у вас есть поблизости химический огнетушитель, и следите за тем, чтобы проход между печью и плесенью был чистым. Дайте форме затвердеть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 6: Извлеките отливку из формы.

Когда металл остынет и затвердеет, его можно вынуть из формы. Если вы отливаете в одноразовую форму, вы можете отделить форму от отливки. Если вы использовали гипсовую паковочную массу, вам нужно будет охладить гипс водой после того, как металл затвердеет. Вода поможет избавиться от плесени. Для многоразовых форм вы можете использовать выталкивающие штифты для извлечения отливки.

Шаг 7: Финишная обработка

Напилите и отполируйте цельнометаллическую отливку! Это может включать в себя очистку отлитого металлического предмета, например, удаление лишнего материала формы в воде, отламывание литейных литников кусачками для мелких предметов или даже угловой шлифовальной машиной для крупных деталей.

Обучение литью металла

Если вы хотите отлить маленькое кольцо или сложный кусок металла для автомобильного двигателя, возможности литья металла безграничны. Тип металлического литья, который вы выберете, будет зависеть от вашего видения конечного продукта. Если вы заинтересованы в ювелирных изделиях, вы захотите работать с драгоценными металлами, такими как золото, серебро и платина. Если вас заинтересуют другие промышленные проекты, ваша отливка может варьироваться от небольших алюминиевых плиток до чугунной сковороды. После того, как вы определились со своими целями, вы можете изучить варианты самообразования. Местная гильдия художников по металлу предоставляет своим членам сообщество, образовательные ресурсы и многое другое. Мы всегда рекомендуем новичкам начинать с очного занятия, чтобы охватить требования безопасности, получить доступ в студию и научиться литью металла у профессионала.

Обучение литью металлов в The Crucible

The Crucible предлагает курсы литья металлов как в литейном, так и в ювелирном отделах. Наш литейный цех предлагает студентам возможность создавать свои собственные формы для песка и керамических оболочек. Мы предлагаем полностью оборудованную восковую комнату, где вы можете формировать и детализировать свои модели для литья по выплавляемым моделям. На наших литейных занятиях можно лить алюминий, бронзу и даже железо. На наших ювелирных уроках вы можете сделать свои собственные уникальные маленькие подвески, кольца и многое другое, чтобы отлить их из серебра и бронзы. Наши уроки ювелирного дела позволяют вам изучить весь процесс литья металла от создания восковой модели до заливки расплавленного металла, а затем отделки вашего изделия.

Часто задаваемые вопросы по литью металла

Можно ли лить металл дома?

Вы можете создать свой собственный литейный цех и литейный цех, уделяя первостепенное внимание безопасности. Убедитесь, что вы носите защитную одежду, в том числе одежду из натуральных волокон, длинные брюки и рукава, утепленные перчатки и защитные очки. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать рисков, связанных с опасными парами. Убедитесь, что у вас есть поблизости химический огнетушитель, и следите за тем, чтобы проход между печью и плесенью был чистым.

Какие бывают виды литья металлов?

В основных видах литья металлов используются одноразовые или многоразовые формы. При литье одноразовых форм используется одноразовая форма, изготовленная из связанного смолой песка, керамической оболочки, гипсовой паковочной массы или пенопласта. Распространенными типами литья металлов, в которых используются одноразовые формы, являются литье по выплавляемым моделям, литье по выплавляемым моделям и литье в песчаные формы. Многоразовые формы — это многоразовые и постоянные формы, изготовленные из чугуна или стали. Многоразовые формы используются для литья под давлением и литья под давлением.

Какие инструменты нужны для литья металла?

Для литья металла вам потребуются защитное снаряжение, хорошо проветриваемое рабочее место, форма, тигель, щипцы и печь, горелка или печь для обжига.

Какие металлы легче всего отливать?

Алюминий — удобный материал для литья металлов, поскольку он недорогой, широко доступный и быстро плавится в пропановой горелке или в электрической печи.

Как сделать форму для литья металла?

Это разные типы пресс-форм для разных проектов. Во-первых, определите, будете ли вы делать одноразовую или многоразовую форму. Формы для керамических оболочек изготавливаются путем погружения восковой модели в несколько слоев суспензии керамических оболочек перед выжиганием воска и отливкой металла внутрь. Формы для литья из песка встраиваются в деревянную раму и формируются с помощью оттиска или модели, либо рисунок вырезается прямо в песке. В гипсовых формах для выплавки также используется какая-то рама, сделанная из дерева или металла. Восковая модель помещается внутрь рамы, поверх модели заливается паковочная масса, и форма оставляется для застывания.

Продолжить изучение руководств по металлу

Узнайте, как работать с механическими молотами и как они работают, из этого вводного руководства по кузнечному делу с помощью силового молота. …

Подробнее →

Задумывались ли вы, чем занимается литейный цех? Узнайте о разнице между черными и цветными металлами и о том, как начать литейную карьеру….

Подробнее →

Узнайте о различных способах литья бронзы в литейном и ювелирном производстве, а также о том, как начать работу, из этого руководства для начинающих. к бронзовому литью….

Подробнее →

Узнайте о различных типах литья по выплавляемым моделям, от металла до стекла, и о том, как начать работу, в этом руководстве для начинающих по литью по выплавляемым моделям….

Подробнее →

Узнайте, как построить Собственный кузнечный горн и станьте кузнецом с помощью этого пошагового руководства….

Читать далее →

Узнайте все, что вы хотели знать о литье металлов, от типов форм до различных методов литья….

Читать Подробнее →

You Can Learn to Cast Metal

В Горниле еженедельно проводятся новые занятия по литью металлов.

3-часовой дегустатор: Ювелирные изделия

3-часовой дегустатор — отличный способ познакомиться с новой формой искусства без более глубокого изучения полного курса. После базового ознакомления с отжигом, текстурированием, штамповкой, опиловкой,…

Узнать больше и зарегистрироваться →

3-часовой дегустатор: Foundry

3-часовой дегустатор — отличный способ изучить новый вид искусства без более глубокая приверженность полному курсу. После базового ознакомления с созданием песчаных форм создайте собственную форму для…

Узнать больше и зарегистрироваться →

Ювелирная лаборатория

Посещение лаборатории — отличный способ попрактиковаться и усовершенствовать навыки, которые вы изучаете на занятиях. В лабораториях вы можете работать над заданиями класса или над своими собственными проектами. Лабораторное время контролируется, но…

Узнать больше и зарегистрироваться →

Ювелирные изделия и металлы I

Изучите основы изготовления ювелирных изделий. Мы сосредоточимся на распиловке, опиловке, шлифовке, пайке, текстурировании, отжиге, штамповке, полировке и дизайне. Студенты изучат свойства…

Узнать больше и зарегистрироваться →

Подвески и серьги из металлической глины

Создавайте подвески, серьги и носимые скульптуры из медной и серебряной металлической глины, практикуя и совершенствуя различные техники прокатки, текстурирования, аппликации и резьбы…

Узнать больше и зарегистрироваться →

Литые украшения

Создавайте праздничные украшения из литого алюминия! Вырежьте свои проекты в песке, связанном смолой, чтобы сделать песчаную форму, а затем наблюдайте, как расплавленный алюминий заливается, чтобы заполнить вашу форму. Когда…

Узнать больше и зарегистрироваться →

Семейные безделушки и побрякушки

Присоединяйтесь к Горнилу, чтобы повеселиться всей семьей и научиться делать украшения! В семейных группах вы научитесь изготавливать индивидуальные подвески с гравировкой, создавая узор-коллаж. ..

Узнать больше и зарегистрироваться →

Литейный завод I: Процесс изготовления керамической оболочки метод литья. Изучите основные методы работы с воском и изучите основы обработки металла в этом увлекательном курсе. Вы будете…

Узнать больше и зарегистрироваться →

Литье воска в серебро

Изучите древний процесс литья скульптурных украшений по выплавляемым моделям. Экспериментируя с различными видами воска, вы вырежете, отлиете и закончите как минимум один маленький фетиш, подвеску или…

Узнать больше и зарегистрироваться →

Foundry Lab

Члены Горнила! Практикуйте навыки, которые вы изучаете в классе, и открывайте новые возможности в своем ремесле. Инструкция не предоставляется…

Узнать больше и зарегистрироваться →

Элегантные кольца для сборки

Изучите основные методы пайки и металлообработки, чтобы сделать набор колец из стерлингового серебра, меди, латуни и золота. Вы уйдете с несколькими стильными кольцами для.

5 ошибок, из-за которых получается ненадежная отмостка — ТЕХНОНИКОЛЬ

При строительстве загородного дома будущие жильцы часто не уделяют должного внимания созданию отмостки. Ее оставляют на потом, чтобы благополучно забыть, или пытаются сэкономить и делают некачественно, потому что не понимают, зачем она вообще нужна.

Рассказываем, почему обязательно нужно делать отмостку, если хотите сохранить свой дом, и как избежать распространенных ошибок.

Главная задача отмостки – это защита фундамента от влаги. Без нее влага от грунтовых вод и сам грунт, меняющий свой объем из-за промерзания, разрушают основание дома. От этого появляются трещины и покосившиеся углы.

Отмостка – это не прихоть прораба или строительной бригады, ей нужно уделять пристальное внимание, если хотите сохранить фундамент и все здание на долгие годы.

Есть два вида отмостки – мягкая и жесткая. Для создания мягкой используют гравий, тротуарную плитку и газон, а для жесткой – бетон и асфальт. Больше всего возникает ошибок при строительстве именно жесткой отмостки.

Ошибка 1. Слишком узкая отмостка

С таким же успехом можно ее вообще не делать, ведь капли от дождя даже при отличной водосточной системе будут попадать на открытый грунт и насыщать его влагой. Эффективная отмостка обязательно должна выходить за пределы кровли примерно на 35 см.

Согласно «Нормам и правилам проектирования комплексного благоустройства на территории г. Москвы МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002», ширина отмостки должна быть от 0,8 м до 1,2 м. Если дом строится в сложных геологических условиях, то еще шире – от 1,5 до 3 м. Оптимальная ширина отмостки составляет обычно 1 м.

Ошибка 2. Отсутствие уклона

Если сделать отмостку абсолютно ровной, падающая с крыши вода останется на ее поверхности, а вокруг дома постоянно будут лужи. По нормам, уклон должен быть не менее 10 % от ширины отмостки. Например, если хотите сделать ее шириной в 1 метр, перепад высоты должен быть минимум 10 см.

По внешнему периметру отмостки также необходимо сделать сливные дренажные лотки, чтобы вода не застаивалась на месте и уходила. Это могут быть пластиковые короба, закрытые металлической решеткой, или просто распиленные вдоль трубы на надежном основании.

Ошибка 3. Изготовление бетона с нарушением технологии

С бетоном лучше вообще не рисковать, иначе получите трещины по всей поверхности. Нельзя делать что-то на глазок, нужно строго соблюдать регламент изготовления.

В состав бетона входят цемент, щебень (фракции до 20 мм), песок и вода. В этом ошибиться сложно. Зато можно запросто совершить ошибку в порядке перемешивания – сперва необходимо смешивать сухие компоненты и только потом добавлять воду.

Также можно легко нарушить весовое соотношение компонентов. Для точного измерения достаточно использовать обыкновенное ведро. Примерные пропорции цемента, песка и щебня должны быть 1:3:5 соответственно.

Точное значение сказать сложно, потому что на практике все зависит от марки бетона и цемента, физических и химических характеристик песка и щебня.

Долго перемешивать в бетоносмесителе тоже не стоит: для сухих компонентов достаточно двух минут, после постепенного добавления воды – еще двух минут.

Чтобы исключить появление трещин, в опалубку, которая закладывается перед тем, как заливается фундамент, прокладывают тонкие деревянные бруски, которые не дают бетону расширяться и сжиматься при изменении температуры. Их также называют температурными швами. Также для обеспечения долговечности и защиты от трещин, бетонную отмостку часто армируют при помощи стальной сетки.

Ошибка 4. Отказ от утепления отмостки

Без утеплителя отмостка постепенно разрушается из-за влаги, грибка и перепадов температур. Если же ее утеплить, она не только дольше простоит без трещин, но и не даст проникнуть холоду в дом. Так вы застрахуете фундамент от воздействия перепада температур.

Для утепления отмостки отлично подходит экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Этот прочный материал выдерживает любые климатические условия – он не впитывает влагу и не подвержен появлению плесени, к тому же его не могут разрушить корни растений.

Пример отмостки с использованием экструзионного пенополистирола.

Ошибка 5. Отсутствие дренажного и водоотводящего слоя у мягкой отмостки

Если вы решили делать мягкую отмостку с гравием, газоном или тротуарной плиткой, то не забудьте позаботиться о надежном дренажном и фильтрующем слое, чтобы обеспечить своевременный отвод влаги от фундамента.

Обеспечить качественный дренаж и фильтрацию позволяет профилированная мембрана PLANTER Geo. Чтобы сделать дренажный слой профилированную мембрану с фильтрующим слоем укладывают на слой основания с необходимым уклоном. При этом необходимо обеспечить заведение профилированной мембраны на цоколь на 30-40 см.

Мембрана состоит из двух слоев. Нижний сделан из полиэтилена высокой плотности и имеет выступы в виде усеченных конусов – они формируют дренажный зазор для отвода воды от дома. А верхний сделан из геотекстиля Typar SF27, который фильтрует воду и не дает дренажу засориться.

Как видите, сделать качественную отмостку несложно. Придется потратить немного больше усилий, зато ваш фундамент будет надежно защищен на долгие годы.

Ширина отмостки по СНиП | Фундамент для Дома

После того как дом построен, необходимо обустроить территорию возле здания. Помимо внешней красоты, необходимо подумать о качественном стоке осадков и удобной дорожке для перемещения вдоль дома. С этими задачами прекрасно справится отмостка.

Для того чтобы качественно выполнить работы самостоятельно или нанять специалистов необходимо знать строительные нормы и правила, где указаны стандарты ширины отмостки жилого дома, угол наклона и другие показатели, благодаря которым дорожка возле дома будет долговечной и функциональной. Ведь зная эти данные, вы можете проконтролировать процесс кладки отмостки.

Как правильно выполнить отмостку

В строительном бизнесе одним из основных факторов выполнения качественных работ является опыт. Чтобы правильно выполнить отмостку, необходимо обязательно соблюдать СНиП из раздела «Благоустройство территорий», которые легко можно найти в интернете.

Там вы узнаете, какая должна быть ширина отмостки согласно нормам СНиП и другие необходимые данные для укладки дорожки вокруг дома.

Для начала вы должны понимать, что отмостка выполняется двумя слоями:

• Подложный;
• Покрывающий.

Подложка является основой для выбранного покрытия. Верхний слой делается из бетона, плитки или асфальта. Каким же должна быть толщина, высота и ширина отмостки жилого дома для лучшей функциональности? Кроме этих официальных стандартов, необходимо знать нюансы строительства, которые мы приведем ниже:

• Данные работы необходимо проводить после окончания облицовки стен;
• Ширина отмостки зависит от грунта, где расположено здание и от карнизных свесов. Размеры отмостки вокруг дома колеблются от полуметра и выше.
• Нижний слой состоит из глины, щебня или песка и не должен превышать высоту в 20 см;
• Покрытие необходимо выбирать водонепроницаемое и устойчивое во время размытия. Этот слой чаще всего равен 10 см;
• Необходимо обязательно сделать уклон;
• Между нижним и верхним слоем для утепления можно положить специальный материал.

Расчеты ширины отмостки частного дома, угла наклона, высоты каждого слоя и планирование немаловажны, поэтому к выбору покрытия необходимо подойти серьезно и основательно.

Правильная ширина отмостки и другие необходимые показатели

Если отмостка выполнена правильно, вы можете наблюдать дорожку по периметру здания с наклоном от стены к почве приусадебного участка. Благодаря ей будет отводиться вода, и предотвращаться деформацию фундамента, который в дальнейшем дает разрушение стен здания. Если сделать качественную отмостку, можно не переживать по поводу сырости в доме и ремонта фундамента.

Укладка происходит по всему периметру наружных стен дома, ширина отмостки по СНиП должна быть от 60 до 80 см, угол уклона равен 3-10 градусов. Насколько будут уходить осадки, зависит от ширины отмостки.

Нужно знать, что ширина отмостки по ГОСТу должна быть больше ширины карниза на более чем 20 см. Если грунт легкосжимаемый, тогда минимальную ширину отмостки согласно СНиП вокруг здания необходимо делать шириной от 1 метра.

Укладывая отмостку, нужно обязательно следить, чтобы было очень плотное прилегание к цоколю. Если будет малейшая щель, вода протечет и впитается в фундамент дома. Желательно утеплять отмостку, для того чтобы снизить промерзание грунта. Утепляя, конечно, ширина отмостки увеличится, но вы обеспечите защиту от перепадов температур и предотвратите вспучивание грунта возле дома.

Важные нормы СНиП отмостки вокруг дома

Всегда и везде опытные строители говорят, что необходимо в обязательном порядке соблюдать нормы и правили при возведении отмостки. С их помощью можно верно рассчитать длину, глубину и ширину отмостки по СНиП. Не обязательно знать все пункты на память, но желательно в общих чертах владеть данной информацией. Ведь именно тогда вы сможете сделать правильную ширину отмостки согласно нормам ГОСТа, под верным наклоном, что облегчит вашу жизнь в доме.

Для сооружения дорожки по периметру здания, нужно учесть некоторые нюансы. Возводится отмостка при помощи специального профиля. Минимальная ширина отмостки должна быть 60 см. Щебень используется для нижних слоев фракции 70-120 мм, для верхних 40-79 мм. Экономить средства не стоит, так как отмостка должна выполнять свои функции.

Если вы, преследуя цель экономии, купите меньше строительных материалов, тогда ширина отмостки будет не по ГОСТу, и вода будет стекать в грунт, что приведет к негативным последствиям эксплуатации помещения.

Поэтому правила и нормы в строительном бизнесе необходимо не нарушать, а соблюдать. Теперь вы знаете, какая должна быть ширина отмостки, а значит, сможете правильно выполнить работы по укладке и обеспечите в своем доме комфортное пребывание всей семьи.

Обзор строительной техники — Ручной метод | NIOSH

Ручной метод NIOSH

В 2001 году NIOSH начал оценку многообещающих стратегий предотвращения ударов рабочих строительными машинами и оборудованием, работающим в зонах дорожных работ. Методы оценки требовали использования схем отмостки оборудования, которые были разработаны с использованием двух подходов. Во-первых, NIOSH заключил контракт с Caterpillar, Inc. на использование стандартных методов испытаний (физические измерения и компьютерное моделирование) для создания диаграмм слепых зон. Во-вторых, сотрудники NIOSH разработали ручной метод создания диаграмм слепых зон за относительно короткий период времени. Хотя ни одна из диаграмм слепых зон, показанных на этом веб-сайте, не была создана с использованием ручного метода NIOSH, здесь он объясняется как низкотехнологичная альтернатива. Ручная процедура NIOSH более субъективна, чем методы ISO, используемые Caterpillar, Inc.; тем не менее, процедура NIOSH не требует специального оборудования или программного обеспечения (например, измерение индексной точки сиденья, монтаж световых нитей, чертежи компьютерного дизайна) и не требует определенного места (например, большого закрытого склада, на который можно проецировать световые тени). сетка). Ручной метод NIOSH может использоваться строительными компаниями, профсоюзами и учебными организациями для лучшего понимания слепых зон вокруг собственного оборудования.

Для ручного метода NIOSH слепые зоны определяются как зоны, в которых оператор оборудования, сидящий в кабине оборудования, не может видеть объект в прямой видимости или в зеркалах. Интерес представляют три разных объекта: 1) сама земля, 2) бочка для дорожного строительства и 3) рабочий. Эта процедура приводит к трем графикам слепых зон, которые определяют видимость вокруг этих трех объектов интереса, представленных соответственно следующими высотами: земля, 900 мм над землей и 1500 мм над землей.

Подготовка испытательной площадки

Для размещения испытательной сетки требуется ровная площадка не менее 24 м с каждой стороны, например, гравийная или асфальтовая парковка. Территория должна быть очищена от крупного мусора. Используя транспорт геодезиста, отметьте полярную сетку на испытательном участке, используя вехи, аэрозольную краску, маркеры с краской или любой другой маркер, который будет неподвижен во время испытания. Полярная сетка состоит из линий длиной 16 м, расходящихся от центра сетки с интервалами в 10 градусов, и ряда концентрических окружностей, расположенных в центре сетки с интервалами в 2 метра (см. рис. A-1). Внешний круг имеет радиус 16 м. Для измерения слепых зон для более крупного оборудования могут потребоваться дополнительные круги большего радиуса.

Рисунок A-1. Полярный график с увеличенным контуром самосвала Ford F-800 и отметками концентрических окружностей высотой 2 метра.

Группа картографирования слепых зон

Бригада картографирования слепых зон состоит из водителя, наблюдателя, регистратора и двух точечных замерщиков. Дополнительный регистратор, помогающий двум точечным измерителям, повышает эффективность картографирования.

Подготовка оборудования

Для регистрации слепых зон вокруг оборудования водитель среднего роста (1715 мм) дает информацию о том, какие области можно и нельзя видеть. Водитель регулирует зеркала и высоту сиденья техники в соответствии с руководством по эксплуатации техники. Оборудование перемещается по испытательной сетке так, чтобы сиденье водителя находилось прямо над центром сетки, а линия 0 градусов проходила прямо перед водителем и была параллельна длинной оси оборудования (см. рис. A-1, A). -2). Двигатель выключен, стояночный тормоз затянут, а шины заблокированы. Навесное оборудование (например, ковши, отвалы) устанавливается так, как оно должно быть при перемещении оборудования, и фиксируется на месте.

Рисунок A-2. Автогрейдер размещен на полярной сетке.

Маркировка слепых зон

Во время испытаний водитель остается в кабине в обычной позе водителя. Важно, чтобы тело водителя оставалось максимально неподвижным на сиденье. Водитель может поворачивать голову и туловище, но не дальше того, что считается нормальной позой вождения. Водитель может смотреть, но не высовываться, в любые окна. Водитель может использовать любые зеркала, стандартные для данного оборудования. Если к оборудованию были добавлены зеркала сторонних производителей, области, которые видны с помощью этих зеркал, могут быть записаны, но должны быть отмечены как таковые.

Видимость земли:

Чтобы определить, где водитель не может видеть землю, наблюдатель проходит вдоль радиальных линий сетки и отмечает те области, где водитель указывает, что земля не видна. Наблюдатель начинает с линии 0 градусов как можно ближе к оборудованию. Пока наблюдатель идет вдоль линии и от оборудования, машинист сигнализирует, когда становится виден низ обуви наблюдателя. Затем наблюдатель использует уровень или другое указывающее устройство, чтобы найти точное место, где водитель может видеть землю. На земле ставится отметка в каждой точке, где происходит переход между видимым и невидимым. Отметку можно нанести аэрозольной краской, мелом или съемным маркером, например, небольшим деревянным бруском (см. рис. A-3). Затем наблюдатель продолжает отмечать точки вдоль этой линии там, где это необходимо. При достижении радиуса 12 м самописец возвращается к оборудованию и проходит линию следующего градуса. По мере того, как наблюдатель отмечает точки на земле, точки записываются на полярную диаграмму, например, как показано на рисунке A-1, записывающим устройством (масштабированный контур фактического оборудования, наложенный на график, полезен, но необязателен).

Рисунок A-3. Наблюдатель отмечает точки на полярной сетке.

По мере того, как наблюдатель проходит каждую градусную линию и продвигается вокруг грузовика, может потребоваться отметить дополнительные точки при оценке промежуточных градусных линий или меток радиуса. Это помогает определить точную природу слепой зоны. Кроме того, некоторые слепые зоны имеют тенденцию расширяться до бесконечности. В этом случае процесс можно сократить, сразу подойдя к самому дальнему кругу и отметив точки перехода на этом круге. Например, на рис. A-4 правый край ветрового стекла создает слепую зону, простирающуюся под углом 60 градусов. Когда наблюдатель прошел линию под углом 60 градусов, на высоте 10,5 м был установлен маркер, обозначающий первую точку, в которой водитель мог видеть землю. Поскольку эта область была распознана как слепое пятно, простирающееся до бесконечности, наблюдатель сразу же вышел к самому дальнему кругу, чтобы определить, где эта слепая зона начинается (61 градус) и заканчивается (65 градусов).

Рисунок A-4. Схема слепой зоны для самосвала Ford F-800, показывающая, где оператор не может видеть точку на уровне земли (темно-серый цвет), а где оператор может видеть точку на уровне земли в зеркале бокового обзора (желтая решетка).

Первоначальный тест завершен после того, как все линии градусов были протестированы; однако слепые зоны должны быть лучше определены. Для этого наблюдатель проверяет промежуточные точки между маркерами, где это необходимо. Интерполяция между маркерами приводит к более точному контуру.

После проверки и уточнения отметок слепых зон два точечных измерителя записывают полярные координаты отметок, сделанных наблюдателем на земле. Каждая отметка находится внутри или в секторе сетки, определяемом двумя кругами и двумя радиальными линиями (окружности отстоят друг от друга на 2 м, линии на 10 градусов). Из четырех углов сектора два ближайших к центру сетки используются для измерения полярных координат каждой метки слепой зоны. Если измерение не может быть выполнено с использованием двух внутренних угловых точек (например, оборудование мешает процессу измерения), можно использовать внешние точки сетки. Координаты записываются в таблицы данных с использованием узлов полярной сетки в качестве ориентиров (см. рис. A-5).

Рисунок A-5. Образец паспорта, используемый для записи полярных координат точек, определяющих слепые зоны вокруг строительной техники.

Строительная бочка и видимость рабочего:

Метод определения места, где строительная бочка и рабочий не видны, аналогичен описанной выше процедуре. Вместо использования низа обуви наблюдателя и низа нивелира на нивелир ставится явная отметка на отметке 900 мм (бочка) или 1500 мм (человек). Наблюдатель держит шест в вертикальное положение и помещает его в точки сетки тестовой области. Водитель указывает наблюдателю, виден ли знак. Затем в нижней части рейки уровня помещается маркер, чтобы отметить место на земле, где происходило каждое изменение видимости. Затем отметки записываются, как и раньше.

Слепое пятно: восприятие и наука о жизни

Вот несколько вариантов этого занятия, которые вы можете попробовать.

Заполните слепую зону:

Проведите прямую линию через карту от одного края к другому, через центр креста и точку, и повторите попытку. Обратите внимание, что когда точка исчезает, линия кажется непрерывной, без промежутка там, где раньше была точка.

Ваш мозг автоматически «заполняет» слепое пятно простой экстраполяцией изображения, окружающего слепое пятно. Вот почему вы не замечаете слепого пятна в своих повседневных наблюдениях за миром.

Измерьте размер своего слепого пятна без напарника: возьмите новую карту и отметьте крестиком возле левого края карты 3 × 5. Держите карту примерно в 10 дюймах от лица. (Полезно использовать измерительную линейку или линейку для измерения этого расстояния; она понадобится вам для расчета размера вашей слепой зоны.)

Закройте левый глаз и посмотрите прямо на крест правым глазом. Перемещайте ручку по карточке, пока кончик ручки не исчезнет из слепой зоны. Отметьте места, где точка пера исчезает. Используйте ручку, чтобы обвести форму и размер вашего слепого пятна на карточке. Затем вы можете измерить диаметр слепого пятна на карте (см. уравнение ниже).

Измерьте размер вашей слепой зоны с партнером:

Держите карту 3 x 5 на расстоянии вытянутой руки. Пусть ваш партнер измерит расстояние от карты до вашего глаза.

Медленно перемещайте карточку по горизонтали влево и вправо и отмечайте, где крестик исчезает и появляется снова. Пусть ваш партнер измерит расстояние между двумя точками, где точка исчезает и появляется снова.

В нашей простой модели мы предполагаем, что глаз ведет себя как камера-обскура со зрачком в качестве отверстия-обскуры. В такой модели зрачок находится на расстоянии 0,78 дюйма (2 см) от сетчатки. Свет проходит по прямой линии через зрачок к сетчатке. Затем подобные треугольники можно использовать для расчета размера слепого пятна на сетчатке. Простое уравнение для этого расчета:

с/2 = д/д

где s — размер слепого пятна на вашей сетчатке (в см), d — диаметр слепого пятна на карте, а D — расстояние от вашего глаза до карты (в примерах выше, 10 дюймов [25 см] или длина вашей руки, примерно 2–2,5 фута (60–75 см).

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos предназначены для различных областей применения, от небольших установок в частных домах до промышленных систем: моечные системы и системы очистки, системы водоподготовки, системы с регулировкой температуры, установки повышения давления.

Тип сортировки:
Позиция
Наименование
Цена
Дата

Позиции с 1 по 12 из 700

Показать:

12
24
36
48

Загрузка . ..Показать еще …

1

Горизонтальный многоступенчатый насос CM (= центробежный, модульный) был разработан в качестве компактного и модульного решения, позволяющего задавать различную конфигурацию. Насос в основном состоит из ряда взаимозаменяемых модулей, при этом все из них были спроектированы для бесперебойной совместной работы, независимо от назначения.

Данные насосы являются насосами с короткой муфтой.

Разница между сериями насосов CM и CME заключается в двигателе. Насосы CM оснащаются двигателями без частотного преобразователя, в то время как двигатели насосов CME имеют встроенный преобразователь частоты.

Насосы CM и CME оснащаются различными торцевыми уплотнениями вала.

Насосы CM и CME доступны в исполнении из чугуна или нержавеющей стали (нержавеющая сталь AISI 304/DIN 1.4301, которая подходит для воды и некоррозионных жидкостей, и нержавеющая сталь AISI 316/DIN 1.4401, которая обеспечивает высокую степень антикоррозионной защиты от агрессивных жидкостей).

НАЗНАЧЕНИЕ

Насосы CM и CME в основном используются в качестве встроенных насосов в продукции ОЕМ (изготовители комплексного оборудования) и в бытовых нагнетательных системах.

Они являются компактными, бесшумными, надёжными и универсальными, что делает их оптимальным решением для установки и взаимодействия с другими элементами крупной системы.

Они могут быть установлены в составе систем или использоваться в качестве отдельных насосов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Компактная конструкция;
• Модульная конструкция;
• Используются по всему миру;
• Высокая надёжность;
• Удобство технического обслуживания;
• Широкий рабочий диапазон;
• Низкий уровень шума;
• Проточная часть с улучшенными характеристиками;
• Детали из чугуна с гальваническим покрытием;
• Возможность специального исполнения;
• Электродвигатель от компании Grundfos.

Больше подробностей можно узнать по телефону +7 (495) 775-77-14 или, написав на наш электронный адрес info@nasos. one

Первый Насосный предлагает купить горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos  по цене производителя, с возможностью бесплатной доставки по России и СНГ до вашего объекта. Наши специалисты помогут подобрать необходимое насосное оборудование, отталкиваясь от ваших требований.

Центробежный насос | Горизонтальный многоступенчатый насос

Назначение

Горизонтальные центробежные насосы из нержавеющей стали EDH применяются для подачи воды в домашнем хозяйстве, в качестве вспомогательного оборудования, для нагнетания воды в трубопроводе, для полива в саду и в теплицах для выращивания овощей, в сфере разведения рыб и в птицеводстве, в производстве и в шахтах, а также для водоснабжения и отвода воды в высотных зданиях, в центральных кондиционерах и в системах центрального отопления.

Характеристики насоса

— Вал из стали AISI 304.

— Максимальная температура жидкости: +85℃

— Высота: до 1000м

— Максимальная высота всасывания: 8м

— Максимальное давление на входе: ограничено максимальным рабочим давлением.

Характеристики двигателя

— Двигатель с медной обмоткой

— Однофазный двигатель со встроенным тепловым предохранителем

— Класс изоляции: F

— Степень защиты: IP44

— Максимальная температура окружающей среды: +40℃

Технические параметры горизонтального центробежного насоса из нержавеющей стали EDh3

Модель		Мощность		Q(м³/ч)	0	0. 5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
Однофазный	Трехфазный	кВт	Л.с.	Q(л/мин)	0	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50	58.3	66.7
EDHm2-20	EDh3-20	0. 37	0.5	H(m)	17.5	16.7	16.2	15	14	12	10.6	8.5	6.5
EDHm2-30	EDh3-30	0.37	0.5		27.5	26.6	25.6	23.8	21.3	19.2	16.1	12.5	7. 2
EDHm2-40	EDh3-40	0.55	0.75		37	36.2	35.4	33.2	30.7	27.6	22.9	18.4	12.6
EDHm2-50	EDh3-50	0.55	0.75		48	44	42.1	39.5	35.9	30. 8	25.7	19.6	13.5
EDHm2-60	EDh3-60	0.75	1		52	50.8	49.2	45.6	41.5	36.2	30.4	23.4	14.3

Кривая пропускной способности горизонтальных центробежных насосов из нержавеющей стали EDh3

Технические параметры горизонтального центробежного насоса из нержавеющей стали EDh5

Модель		Мощность		Q(м³/ч)	0	1	2	3	4	5	6	7
Однофазный	Трехфазный	кВт	Л. с.	Q(л/мин)	0	17	33	50	67	83	100	117
EDHm4-20	EDh5-20	0.55	0.75	H(m)	19	18.3	17.2	16.1	14.3	11.3	6.3	2.3
EDHm4-30	EDh5-30	0. 55	0.75		28.3	27.7	26.4	24.6	22.1	18.8	13.5	7.3
EDHm4-40	EDh5-40	0.7	1		39.2	36.1	35.2	32.9	39.9	24.7	18.6	9.2
EDHm4-50	EDh5-50	1. 1	1.5		48.7	46.5	45	42.5	37	31.8	21.8	10
EDHm4-60	EDh5-60	1.1	1.5		59	55.5	53	47	42.5	35	23	12

Кривая пропускной способности горизонтальных центробежных насосов из нержавеющей стали EDh20

Технические параметры

Модель	Мощность		Q(м³/ч)	0	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Однофазный	кВт	Л. с.	Q(л/мин)	0	33	67	100	117	133	150	167	183	200	217	233
EDH(m)10-10	0.75	1	H(m)	9.4	9.6	9.5	9.1	8.7	8.3	7. 8	7.1	6.4	5.4	4.4	3.1
EDH(m)10-20				19.2	18.8	18.7	17.9	17.1	16.3	15.3	13.9	12.4	10.7	8.4	6.2
EDH(m)10-30	1.1	1.5		28.5	28. 7	28.7	27.5	26.5	25.2	23.6	21.7	19.3	17	14	10
EDH(m)10-40	1.5	2		37	39.9	40.1	38.7	37.2	35.9	33.9	31.6	28.7	24.9	19.7	15. 9
EDH(m)10-50	2.2	3		48.3	48.8	49.3	47.2	45.4	43.6	41	38.2	34.2	30	24.5	18

Кривая гидравлической характеристики

Технические параметры горизонтального центробежного насоса из нержавеющей стали EDG15

Модель	Мощность		Q(м³/ч)	0	3	6	9	11	13	15	17	19	22	25	28
Однофазный	кВт	Л. с.	Q(л/мин)	0	50	100	150	183	217	250	283	317	367	417	467
EDH(m)15-10	1.1	1.5	H(m)	13.6	12.7	12.5	11.6	11	10.4	9. 7	9.1	8.5	7.7	5.9	4.8
EDH(m)15-20	2.2	3		28	27.3	26.4	25.4	24.5	23.4	22.2	21.1	19.7	17.4	15	12
EDh25-30	3	4		41. 6	40.6	39.7	38.4	37.2	35.8	34.1	32.3	30.2	26.6	22.8	18.8

Кривая пропускной способности горизонтальных центробежных насосов из нержавеющей стали

Технические параметры горизонтального центробежного насоса из нержавеющей стали EDh30

Модель	Мощность		Q(м³/ч)	0	3	6	9	12	15	18	20	22	25	28	31
Однофазный	кВт	Л. с.	Q(л/мин)	0	50	100	150	200	250	300	333	367	417	467	517
EDH(m)20-10	1.1	1.5	H(m)	14.1	13.5	13.1	12.6	11.9	11.2	10. 2	9.8	8.7	8	6.8	5.2
EDH(m)20-20	2.2	3		28.1	28	27.2	26.5	25.7	24.5	23.1	22	20.8	18.5	15.9	13.2
EDh30-30	4	5.5		42. 6	42.2	41.5	41.2	40.3	38.9	36.9	35.3	33.2	30.1	26.3	22

Кривая пропускной способности горизонтальных центробежных насосов из нержавеющей стали EDh30

Таблица материалов

LEO – это зарегистрированная на бирже компания (торговый код 002131), одно из лидирующих предприятий по производству высококачественных насосов. Наша компания изготовила миллионы насосов, которые используются в более чем 140 странах по всему миру. Наши водяные насосы из нержавеющей стали отвечают всем основным требованиям, предъявляемым к промышленным насосным установкам.

Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня

Многоступенчатый насос Многоступенчатые центробежные насосы высокого давления Flowserve Ирландия —

Многоступенчатый насос — это тип насоса, который содержит 2 или более рабочих колеса, которые могут быть одного или разных типов, т. рабочее колесо ступени и бокового канала.

Какие части многоступенчатого насоса?

Детали многоступенчатого насоса очень похожи на детали стандартного центробежного насоса, за исключением многоступенчатого центробежного насоса, где дополнительными частями являются диффузоры, которые эффективно направляют жидкость в проушину рабочего колеса или на следующую ступень. В насосе с боковым каналом имеются промежуточные пластины с фестончатым боковым каналом и жидкостными частями.

В многоступенчатых центробежных насосах из-за высокой тяги, создаваемой рабочими колесами, обращенными в одном направлении, должно быть устройство выравнивания тяги, т. е. уравновешивающий диск или балансировочный барабан, который снижает тягу до уровня, который можно упорный подшипник стандартного размера.

Как работает многоступенчатый насос?

В многоступенчатом насосе одно рабочее колесо взаимодействует со следующим рабочим колесом, а необходимое количество рабочих колес зависит от требуемого давления нагнетания. Жидкость поступает в насос и затем проходит через различное количество рабочих колес в последовательности слева направо.

Каковы области применения многоступенчатых насосов?

Области применения многоступенчатых насосов многочисленны и разнообразны и могут использоваться для подачи воды в высотные здания, обратного осмоса (RO), питательной воды для котлов, опрыскивания, очистки под высоким давлением, водоснабжения, отопления, конденсата, подачи топлива, добыча нефти и газа, производство электроэнергии и добыча полезных ископаемых, а также другие применения при высоких давлениях и температурах.

Какие существуют типы многоступенчатых насосов?

Типы многоступенчатых насосов включают;

• Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос (наземный)
• Вертикальный многоступенчатый центробежный насос (наземный)
• Типы погружных/отстойных насосов
• Насос бокового канала
• Комбинированные насосы, т. е. центробежная первая ступень с низким кавитационным запасом и дополнительной ступенью с боковым каналом.
• Горизонтальный насос с разъемным корпусом
• Вертикальный турбинный насос
• Гигиенический многоступенчатый насос

Каковы преимущества использования многоступенчатого насоса?

Если бы мы сравнили центробежный многоступенчатый насос с насосом, работающим под высоким давлением – центробежный многоступенчатый насос, несмотря на то, что он более сложный и дорогой, вероятно, имел бы лучшую гидравлическую посадку, лучшую эффективность и был бы более надежным. . Благодаря гидравлическим модулям, возможности установки дополнительных крыльчаток и возможности подгонки этих крыльчаток рабочая точка может быть достигнута точно и без компромиссов. Выбор, скорее всего, будет близок к «BEP» и будет работать эффективно и надежно.

Многоступенчатые насосы могут быть сконфигурированы так, чтобы иметь межступенчатый слив, если требуется несколько рабочих точек. Многоступенчатый насос может работать на более низкой скорости, чем одноступенчатый центробежный насос, что может обеспечить преимущество в эффективности, но он, безусловно, будет работать намного тише, что является важным фактором в современном мире. Увеличение на 3 дБА представляет собой удвоение звука, поскольку шкала звука является логарифмической.

В чем разница между одноступенчатым и многоступенчатым насосом?

В одноступенчатом насосе используется одно рабочее колесо, тогда как в многоступенчатом насосе используется 2 или более рабочих колеса (некоторые производители используют 80 или более рабочих колес).

В многоступенчатом насосе имеются дополнительные компоненты, необходимые для направления жидкости с первой ступени на следующую ступень, т. е. диффузоры.

Многоступенчатые насосы имеют устройство балансировки тяги, а также могут быть промежуточные подшипники (смазываемые перекачиваемой жидкостью) для стабилизации вала, а также другие незначительные отличия.

Как прочитать кривую многоступенчатого насоса?

Вы читаете кривую многоступенчатого насоса точно так же, как вы читаете кривую любого другого типа насоса, однако некоторые производители публикуют кривые одноступенчатого насоса, что означает, что их необходимо умножить, чтобы установить необходимое количество ступеней, однако имейте в виду что насосы с боковым каналом имеют максимальную мощность при нулевом расходе, а мощность уменьшается с увеличением расхода, что является обратным действием центробежного насоса.

В чем разница между вертикальным многоступенчатым насосом и горизонтальным многоступенчатым насосом?

Основные различия между вертикальным многоступенчатым насосом и горизонтальным многоступенчатым насосом:

• ориентация насоса
• Вертикальный многоступенчатый насос находится над землей и может использоваться в местах с ограниченным пространством, однако перед проведением технического обслуживания необходимо снять двигатель.

Вертикальные многоступенчатые насосы

• используются в некоторых случаях, когда двигатель необходимо поднимать из поддона для обслуживания агрегата. Обычно в вертикальных насосах осевая нагрузка воспринимается двигателем, т.е. Турбинные насосы VTP с электродвигателями, специально разработанными для этого типа насосов, чтобы исключить необходимость в упорном подшипнике в насосе, что снижает сложность и затраты. Насосы VTP могут изготавливаться с колоннами длиной более 100 метров.

Горизонтальные многоступенчатые насосы

• монтируются с помощью ножек, которые для применения при высоких температурах имеют специальную конструкцию, обеспечивающую тепловое расширение и, таким образом, позволяющую избежать проблем в работе из-за расширения и сжатия. Они должны быть согласованы с электродвигателем. На вертикальных насосах монтаж, возможно, проще, т.е. для погружных насосов опорная плита крепится стандартными болтами, и, как правило, выравнивание не требуется, так как двигатель имеет фланцевое соединение и самовыравнивается с соответствующим регистром.

Какой тип многоступенчатого насоса чаще используется в промышленности?

В Ирландии наиболее распространенным типом многоступенчатого насоса, используемого в промышленности, являются горизонтальные многоступенчатые насосы и вертикальные многоступенчатые насосы (наземные), установленные центробежные насосы. Однако многоступенчатые насосы с боковым каналом также будут относительно распространены наряду с вертикальными турбинными насосами.

Flexachem предлагает полный спектр многоступенчатых насосов Flowserve.

Мы обеспечиваем местную техническую поддержку и сервисное обслуживание на месте для удовлетворения ваших эксплуатационных потребностей по всей Ирландии.

Хотите обсудить конкретное приложение более подробно? Почему бы не позвонить одному из наших специалистов по насосам.

Свяжитесь с нашей командой специалистов по насосам:

Фил Солтан (Внешний)-Моб: 086 185 3782

Внутренняя команда

Adrian McSweeney-Тел: Тел: 021 461 7212

Paul-Fox Morris-Тел: 021 461 7212

Paulx Morris-Тел: 021 461 7212

Paulx Morris-Тел: 021 461 7212

Paulx Morris-Тел. 021 461 7231

Una Long (насосы и сервисная поддержка) – тел: 021 431 7200

тел: 021 4617 200

MCH, MCV и MCHZ – Многоступенчатые центробежные насосы

Ассортимент многоступенчатых насосов включает серию горизонтальных насосов MCH и серию вертикальных насосов MCV. Горизонтальные типы также могут поставляться в самовсасывающем исполнении МЧЗ.

• Жесткая, надежная конструкция
• Высокая эффективность насоса
• Низкая стоимость обслуживания
• Механическое уплотнение или сальниковая набивка
• Сертификат Атекс
• Сертифицировано CE

Общие технические данные

Корпус:	Чугун, бронза — только версии MCH
Рабочее колесо:	Чугун, Бронза
Макс. Чпу расшифровать: ЧПУ расшифровка | что такое ЧПУ: как переводится аббревиатура оборудования ЧПУ расшифровка | что такое ЧПУ: как переводится аббревиатура оборудования Программы для станка создаются одним из трех методов: ручным программированием, программированием с пульта оперативной системы ЧПУ, при помощи САD- и СAM-систем. Аббревиатурой CAD обозначают процесс автоматизированного проектирования, CAM — автоматизированного производства. В CAD-программах создают трехмерный дизайн изготавливаемых объектов, посредством CAM-программ превращают виртуальные модели в трехмерные предметы. Что такое станок ЧПУ и как расшифровывается аббревиатура? Аббревиатура ЧПУ расшифровывается как числовое программное управление. Такие станки оснащены компьютеризированными системами, обеспечивающими оптимальное функционирование столов, суппортов и шпинделей на протяжении технологического процесса. Операторы контролируют процесс специальными командами — кодами M- и G-типа. Программы для станка создаются одним из трех методов: ручным программированием, программированием с пульта оперативной системы ЧПУ, при помощи САD- и СAM-систем. Аббревиатурой CAD обозначают процесс автоматизированного проектирования, CAM — автоматизированного производства. В CAD-программах создают трехмерный дизайн изготавливаемых объектов, посредством CAM-программ превращают виртуальные модели в трехмерные предметы. Из каких компонентов состоит система ЧПУ? В систему ЧПУ входят следующие компоненты: Шкаф с операторским пультом. Дисплей. Контроллер управления. Запоминающие устройства. Одно из запоминающих устройств является оперативным, второе постоянным. Назначение станков с ЧПУ и целесообразность применения Станки с ЧПУ востребованы для металлообработки, шлифовки камней и прочих твердых природных материалов, изготовления мебели, производства ювелирных украшений, выпуска пластиковых деталей, игрушек и сувениров (в том числе с криволинейными формами). Но стоят такие устройства недешево — поэтому там, где можно обойтись без ЧПУ, на них экономят. Насущная потребность в ЧПУ возникает в следующих случаях: В деталь в процессе изготовления могут вноситься незначительные конструктивные изменения, и тогда оператор с пульта подкорректирует программу. Присутствует необходимость особо точного исполнения. Благодаря дискретному шагу привода отклонения колеблются в диапазоне до 3 мкм. Сложная поверхность заготовок требует проведения ряда технологический операций в процессе механической обработки. Готовые детали будут применяться для особо ответственных заданий — например, они станут элементами медицинских аппаратов либо комплектующими для авиатехники. В большинстве случаев ЧПУ-станки закупают для выпуска регулярных или крупносерийных партий изделий. Принцип работы современного станка с системой ЧПУ Микроконтроллер выдает на исполнительные механизмы станка управляющее воздействие, то есть электрические импульсы определенной продолжительности. В роли исполнительных механизмов выступают электродвигатели привода, электромотор шпинделя, вспомогательные системы. Также контроллер обеспечивает движение режущих инструментов по поверхности детали в соответствии с заданной программой обработки. Классификация оборудования с числовым программным управлением В зависимости от способа обработки материала, ЧПУ-станки бывают: Сверлильными. Сверло вращается и перемещается вокруг блока исходного материала и в контакте с ним. Токарными. Блоки сырьевых материалов вращаются против головок бура. Фрезерными. Материал удаляют из заготовок с помощью вращающихся режущих инструментов. Оснащенными иными режущими инструментами. Резка может выполняться с помощью лазера, плазмы, кислорода либо водоструйной технологии. Для химической и электрической обработки. Материал можно резать посредством следующих типов обработки: электрохимической, электронно-лучевой, электроэрозионной, фотохимической, ультразвуковой. ЧПУ-станки применяются для обработки обширного разнообразия материалов: стали, дерева, титана, меди, латуни, алюминия, стекловолокна, полипропилена, пластмассы. Фрезерный станок с ЧПУ Фрезерные ЧПУ-станки способны заменить собой до 300 инструментов. Они режут заготовки любых форм, в том числе сложных пространственных, раскраивают металлические листы, выбирают пазы, загибают углы. Расположение шпинделя у них бывает горизонтальным либо вертикальным. Станки для фрезеровки могут быть консольными либо нет, с одной или несколькими деталями. Контроль может осуществляться одновременно по двум, трем или более координатам. На позиционных фрезерных станках выполняют сверлильные работы, на контурных — обрабатывают криволинейные поверхности сложных форм, с помощью комбинированных — решают комплексные задачи. ЧПУ-станки для фрезеровки обладают мощными корпусами и станинами. Ребра жесткости придают их шпинделям повышенную прочность. Чтобы инструменты быстро перемещались по горизонтали, в комплекте к таким устройствам идут рельсы и точные винты. В группе фрезерных ЧПУ-станков насчитывается несколько сотен моделей: от компактных с мощностью менее 750 Вт до габаритных, с 10-метровыми рабочими столами. Токарный станок с ЧПУ Такие устройства оснащены резцами со сменными пластинами. На центровых токарных станках точат фасонные поверхности, конические и цилиндрические заготовки. На патронных — зенкеруют, создают резьбу, обтачивают внутренние и внешние плоскости под втулки, диски, шестерни и фланцы. На универсальных моделях выполняют операции, свойственные обоим вышеперечисленным типам станков. На карусельных — обрабатывают крупногабаритные и неправильные по форме элементы. Компоновка станков бывает вертикальной или с крутым наклоном. Шлифовальный станок с ЧПУ С помощью таких станков различные поверхности подвергают обработке абразивными материалами. При шлифовке снимается гораздо больший объем металла или иного вещества, чем при обтачивании и фрезеровке. Только такой способ обработки позволяет выполнять хрупкие детали для электронных и точных вычислительных приборов. Зубообрабатывающий станок с ЧПУ На таких станках нарезают и отделывают зубья для колес различных передач. Колеса нарезаются методом следа или обкатки. Зубообрабатывающие станки для мелкосерийного производства автоматизированы в большей степени, чем модели для серийного выпуска деталей. Многоцелевой станок с ЧПУ Такие устройства предназначены для комплексных обработок заготовок и оснащены комбинированными системами программного обеспечения. Они одинаково успешно обработают как плоскую, так и сложную криволинейную форму, нарежут фаски и резьбу, выполнят расточку и раскрой, осуществят фрезерование. Ради облегчения предварительной настройки инструментов многоцелевые станки укомплектовывают сменными магазинами. Компоновка таких устройств может быть горизонтальной либо вертикальной. Степень автоматизации В управляющих системах ЧПУ-станков выделяют следующие ключевые параметры: Разновидность привода. Двигатель может быть шаговый, ступенчатый либо регулируемый. Метод контроля: непрерывный, позиционный, прямоугольный, смешанный. Как загружается программное обеспечение: через flash-носитель, на диске, с помощью магнитной или перфорированной ленты. Сколькими координатами можно управлять одновременно и каков диапазон допустимой погрешности при их введении. Та цифра, что идет в артикуле станка после буквы Ф, характеризует степень автоматизированности устройства: 1 — данные набираются на клавиатуре, предусмотрена цифровая индикация. 2 — у фрезерного или токарного станка это означает прямоугольный метод контроля, у сверлильно-расточного — позиционный. 3 — управление контурное или непрерывное. Таким способом удобно обрабатывать сложные детали. 4 — многооперационное оперирование. Оно сочетает в себе вышеперечисленные функции. Если вместо цифры стоит буква «Ц», это означает «циклический тип». Алгоритм у таких станков дешевый и простой, но этого достаточно для производства серий заготовок одинакового типа. Преимущества систем с ЧПУ Системы ЧПУ являются техникой полного цикла. Она исключительно надежная, обладает обширным функционалом, поддается гибкой настройке, рассчитана на длительную интенсивную эксплуатацию. Производственные затраты и процент брака минимизируются. С помощью таких устройств удается выполнять чрезвычайно точную и сложную обработку, которая ранее была не под силу ни предыдущим поколениям станков, ни мастерам ручного труда. Производительность ЧПУ-станка в 5 раз выше, чем аналога без ЧПУ. Наладить и запустить нужную схему сможет даже оператор без профильного образования токаря или фрезеровщика. 24 августа 2020 5820 Получите консультацию специалиста Что означают эти 3 буквы ЧПУ Что означают эти 3 буквы ЧПУ Home » Pyroprinter блог | Статьи о станке выжигателе ЧПУ » Что означают эти 3 буквы ЧПУ Статья для тех, кто только где-то краем уха слышал эту аббревиатура ЧПУ, но не знает что это такое. И посмотрим какие бывают ЧПУ станки. Расшифровка ЧПУ ЧПУ расшифровывается как Числовое Программное Управление. Обычно от этой расшифровки не сильно понятнее становится о чем все таки идет речь.   Это обозначает, что имеется какой-то код, загружаемый в программу, которая сообщает устройству куда, как нужно двигаться и что, когда включить. Самый простой пример ЧПУ устройства, который есть почти у всех — это обыкновенный принтер. Программа для принтера обрабатывает заданное изображение и подаёт на Ваш принтер сигналы для того, что бы тот начал подачу бумаги, далее управляет движением печатающей головки и момент в который капля краски должна выпуститься из картриджа, что бы получилась картинка или текст. Конечно это объяснено сильно упрощено, но в общих чертах достаточно понятно. По такому же принципу работают абсолютно все ЧПУ станки. В программу дают какой-то код и она управляет станком. Так работают фрезерные ЧПУ, лазерные ЧПУ, 3Д принтеры, лазерные маркеры, Пиропринтер, токарные ЧПУ и т.д. В отличии от принтера, о котором говорили ранее, где есть цифровая картинка (а картинка это код) и движения головки стандартные в зависимости от габаритов листа (влево и вправо), профессиональные станки с ЧПУ управляются при помощи написанного для них кода. Поэтому и существуют такие профессии как оператор ЧПУ и инженер программист ЧПУ. Программист составляет по чертежу конструктора программы, а оператор загружает их в станок, если требуется меняет инструмент, устанавливает материал и следит за правильным исполнением этих программ. Есть и более современные станки, которые код могут генерировать автоматически. Но для них все равно нужен оператор ЧПУ, человек который будет менять материал, следить за тем когда запустить, с какого места запустить и когда остановить. Устройство станков ЧПУ Станки бывают с разным количеством осей. Самое распространенное это 3 оси: ось X (влево вправо), ось Y (вперёд назад) и ось Z (вверх вниз). Так же станки делятся на модели портального типа и с подвижным столом. Т.е. зависит от того что двигается материал или инструмент по материалу. Если смотреть на принтер, то в данном случае двигается материал, т.е. бумага. Но если материал тяжелый, проще что бы двигался сам инструмент по материалу.   Также станки отличаются по точности и по материалам с которыми могут работать.  Почему выгодно использовать ЧПУ Все станки ЧПУ созданы для автоматизации процессов и ускорения этапов обработки материала. Так получаются автоматизированные производства, которые работают сильно быстрее чем в ручную. Еще преимущество таких станков в том, что такой станок часто делает то, что очень сложно сделать вручную. Либо для этого нужно быть супер мастером своего дела. Программа для управления ЧПУ Самая распространенная для ЧПУ программа — это MACh4. Это ПО для управления станками можно назвать народным. Внешне программа выглядит сложно, подходит она для управления фрезерными станками. Для управления ЧПУ Пиропринтер мы сами разрабатывали программу, поэтому она не имеет лишних не нужных для выжигания настроек, дабы не пугать пользователя станком.   Вернуться обратно на страницу с описание станка -> Знакомство с ЧПУ: как читать G-код 24 октября 2016 г. 25 октября 2016 г. Это руководство взято из книги Make: Начало работы с ЧПУ, в которой дается базовый обзор того, как использовать доступные маршрутизаторы с компьютерным управлением на уровне любителя. Доступно в Maker Shed и в хороших книжных магазинах. G-код — это общее название языка простого текста, который могут понимать станки с ЧПУ. Используя современный настольный станок с ЧПУ и программное обеспечение, вам никогда не придется вводить G-код вручную, , если вы не хотите . Программное обеспечение CAD/CAM и контроллер станка позаботятся обо всем этом за вас. Однако некоторым людям (особенно мейкерам!) нравится знать, что у них под капотом и как все работает на самом деле. Файл G-кода представляет собой обычный текст; это не совсем понятно для человека, но довольно легко просмотреть файл и понять, что происходит. G-коды сообщают контроллеру, какое движение требуется. Вот наиболее распространенные команды и их работа. G0/G1 (быстрое/управляемое движение) Команда G0 перемещает машину на максимальной скорости движения в любые координаты, следующие за G0 (рис. A). Машина будет двигаться скоординированно, и обе оси завершат свое перемещение одновременно. G0 — это , а не , используемый для резки. Вместо этого он используется для быстрого перемещения машины, чтобы начать задание или перейти к другой операции в рамках того же задания. Вот пример быстрой (G0) команды: G0 X7 Y18 Команда G1 (рисунок B) аналогична, но говорит машине двигаться с определенной скоростью, называемой скорость подачи (F): G1 X7 Y18 F500 G2 (движение по часовой стрелке) Установка режима на G2 и указание смещения от центра (рис. C и D) создает движение по часовой стрелке между начальной точкой и указанные конечные точки. G21 G90 G17 G0 X0 Y12 G2 X12 Y0 I0 J-12 Начальная точка G2 — это место, где находился станок до подачи команды G2. Проще всего, если вы переместите свою машину в начальную точку до при попытке выполнить команду G2. G3 (движение против часовой стрелки) Как и G2, команда G3 создает дугу между двумя точками. В то время как G2 указывает движение по часовой стрелке, G3 указывает движение против часовой стрелки между точками (рисунок E). Здесь показан действительный набор команд для создания движения G3: G21 G90 G17 G0 X-5 Y25 G3 X-25 Y5 I0 J-20 G17/G18/G19 (рабочие плоскости) Эти режимы установите плоскость для обработки. Обычно используется G17 по умолчанию для большинства любительских станков, но на трехосном станке можно использовать две другие плоскости: • G17 = плоскость x/y • G18 = плоскость z/x • G19 = плоскость y/z G20/21 (дюймы или миллиметры) Команды G21 и G20 определяют единицы G-кода, либо дюймы или миллиметры: • G21 = миллиметры • G20 = дюймы Вот пример, который установлен в миллиметрах: G21 G17 G90 G28 (ссылка на исходное положение) Простая команда G28 отправляет станок в исходное положение1 . Добавление координат определит промежуточную точку, к которой нужно перейти перед возвратом в исходное положение (во избежание столкновений), например: G28 Z0 Для некоторых машин требуется команда G28.1 для определения координат исходного положения: G28.1 X0 Y0 Z0 G90 (абсолютный режим) . Это наиболее распространенный режим для станков с ЧПУ любительского уровня; это режим «по умолчанию». Абсолютные координаты будут интерпретироваться именно так — абсолютные. G0 X10 отправит машину на x = 10. Она не отправит ось X на «еще 10» единиц от того места, где она находится в данный момент. G91 (инкрементальный режим) Режим, противоположный G90. Установка инкрементного режима означает, что каждая выданная команда будет перемещать вашу машину на указанное количество единиц от ее текущей точки. Например, в пошаговом режиме G1 X1 продвинет машину на 1 единицу в направлении x независимо от ее текущего положения. Правила G-кода Подобно математическому уравнению, G-код имеет свои собственные правила порядка операций. Вот наиболее распространенные, в порядке старшинства (то есть комментарии будут интерпретироваться первыми, а инструмент изменения — последним): Комментарии Скорость подачи Скорость шпинделя Выбрать инструмент Сменный инструмент Когда вы вводите команду G, вы переводите машину в этот режим . Если вы вводите команду G1, такую ​​как G1 X5 Y13, то машина перемещается на X5 Y13. Если вы вводите другой набор координат, вам не нужно вводить другую команду G1. Почему? Потому что машина находится в режиме G1, пока вы не измените его на что-то другое, например G0, G2 или G3. Подачи, скорости и инструменты Простые команды кода G используются для установки скорости, подачи и параметров инструмента. «F» означает «Подача». Команда F устанавливает скорость подачи; станок работает с установленной скоростью подачи, когда используется G1, и последующие команды G1 будут выполняться с установленным значением F. Если скорость подачи (F) не установлена ​​один раз перед первым вызовом G1, либо произойдет ошибка, либо станок будет работать со скоростью подачи «по умолчанию». Пример допустимой F-команды: G1 F1500 X100 Y100 «S» означает «Скорость шпинделя». Команда S устанавливает скорость шпинделя, обычно в оборотах в минуту (об/мин). Пример допустимой команды S: S10000 «T» означает «Инструмент» Команда T используется в сочетании с M6 (M-коды являются машинными кодами действия ), чтобы указать номер инструмента для использоваться для резки текущего файла: M6 T1 На промышленных станках команда M6 T обычно производит смену инструмента с помощью устройства автоматической смены инструмента. На любительских станках без устройства смены инструмента выдача новой команды M6 T, как правило, приводит к тому, что станок сам выдает команду остановки подачи, ждет, пока оператор сменит инструмент, а затем продолжает работу после нажатия кнопки «возобновить». нажал. Tagged cnc code Цифровое производство make54 Skill Builders Объяснение G-кода | Список наиболее важных команд G-кода Если ваша работа или хобби связаны со станками с ЧПУ или 3D-принтерами, то понимание того, что такое G-код и как он работает, для вас очень важно. Итак, в этом уроке мы изучим основы языка G-кода, какие самые важные или распространенные команды G-кода и объясним, как они работают. Что такое G-код? G-код — это язык программирования для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). G-код означает «геометрический код». Мы используем этот язык, чтобы сказать машине, что делать или как что-то делать. Команды G-кода указывают машине, куда двигаться, как быстро двигаться и по какому пути следовать. В случае станка, такого как токарный станок или фрезерный станок, режущий инструмент приводится в действие этими командами, чтобы следовать определенной траектории инструмента, вырезая материал для получения желаемой формы. Аналогично, в случае аддитивного производства или 3D-принтеров команды G-кода предписывают машине наносить материал слой за слоем, формируя точную геометрическую форму. Как читать команды G-кода? На первый взгляд, когда вы видите файл G-кода, он может показаться довольно сложным, но на самом деле его не так уж сложно понять. Если внимательно посмотреть на код, то можно заметить, что большинство строк имеют одинаковую структуру. Кажется, что «сложная» часть G-кода — это все те числа, которые мы видим, которые являются просто декартовыми координатами. Давайте посмотрим на одну строку и объясним, как она работает. G01 X247.951560 Y11.817060 Z-1.000000 F400.000000 Строка имеет следующую структуру: G## X## Y## Z## F## Сначала идет код 904 в данном случае это G01 , что означает «движение по прямой линии в определенное положение». Мы объявляем позицию или координаты со значениями X , Y и Z . Наконец, с помощью значения F мы устанавливаем скорость подачи или скорость, с которой будет выполняться перемещение. В завершение строка G01 X247.951560 Y11.817060 Z-1.000000 F400 сообщает станку с ЧПУ двигаться по прямой от текущего положения к координатам X247.951560, Y11.817060 и Z-1.000000 со скоростью 400 мм/мин. Единицей является мм/мин, потому что, если мы вернемся к примеру изображения G-кода, мы увидим, что мы использовали команду G21, которая устанавливает единицы измерения в миллиметры. Если нам нужны единицы измерения в дюймах, вместо этого мы используем команду G20. Наиболее важные/общие команды G-кода Итак, теперь, когда мы знаем, как читать строку G-кода, мы можем взглянуть на наиболее важные или часто используемые команды G-кода. Мы узнаем, как каждый из них работает на нескольких примерах, и к концу этого урока мы сможем полностью понять, как работает G-код, как его читать, как модифицировать и даже как написать собственный G-код. G00 – Быстрое позиционирование Команда G00 перемещает машину с максимальной скоростью перемещения из текущего положения в указанную точку или координаты, указанные командой. Станок будет перемещать все оси одновременно, поэтому они совершают перемещение одновременно. Это приводит к прямолинейному движению к новой точке положения. G00 — это движение без резки, и его цель — просто быстро переместить машину в нужное положение, чтобы начать какую-либо работу, например резку или печать. G01 – Линейная интерполяция Команда G-кода G01 дает указание станку двигаться по прямой линии с заданной подачей или скоростью. Мы указываем конечное положение со значениями X , Y и Z , а скорость со значением F . Контроллер машины вычисляет (интерполирует) промежуточные точки, через которые нужно пройти, чтобы получить эту прямую линию. Хотя эти команды G-кода просты и интуитивно понятны, за ними контроллер станка выполняет тысячи вычислений в секунду, чтобы выполнять эти движения. В отличие от команды G00, которая используется только для позиционирования, команда G01 используется, когда станок выполняет свою основную работу. В случае токарного станка или фрезерного станка резка материала по прямой линии, а в случае 3D-принтера — экструдирование материала по прямой линии. G02 – Круговая интерполяция по часовой стрелке Команда G02 указывает машине двигаться по часовой стрелке по круговой схеме. Это та же концепция, что и у команды G01, и она используется при выполнении соответствующего процесса обработки. В дополнение к параметрам конечной точки здесь также необходимо определить центр вращения или расстояние начальной точки дуги от центральной точки дуги. Начальная точка на самом деле является конечной точкой предыдущей команды или текущей точкой. Для лучшего понимания мы добавим команду G02 после команды G01 из предыдущего примера. Итак, в примере сначала у нас есть команда G01, которая перемещает станок в точку X5, Y12. Теперь это будет отправной точкой для команды G02. С помощью параметров X и Y команды G02 мы устанавливаем конечную точку. Теперь, чтобы добраться до этой конечной точки, используя круговое движение или дугу, нам нужно определить ее центральную точку. Мы делаем это, используя параметры I и J. Значения I и J относятся к начальной или конечной точке предыдущей команды. Итак, чтобы получить центральную точку на X5 и Y7, нам нужно сделать смещение на 0 по оси X и смещение -5 по оси Y. Конечно, мы можем установить центральную точку в любом другом месте, таким образом, мы получим другую дугу, которая заканчивается в той же конечной точке. Вот пример этого: Итак, здесь у нас по-прежнему та же конечная точка, что и в предыдущем примере (X10, Y7), но центральная точка теперь находится в другом положении (X0, Y2). Благодаря этому мы получили более широкую дугу по сравнению с предыдущей. См. также: Как настроить GRBL и управлять станком с ЧПУ с помощью Arduino G00, G01, G02 Пример — программирование G-кода вручную Давайте рассмотрим простой пример фрезерной обработки с ЧПУ, используя эти три основные команды G-кода, G00, G01 и G02. Чтобы получить траекторию для фигуры, показанной на изображении выше, нам нужно выполнить следующие команды G-кода: G00 X5 Y5              ; точка Б G01 X0 Y20 F200         ; точка С G01 X20 Y0             ; точка Д G02 X10 Y-10 I0 J-10     ; точка Е G02 X-4 Y-8 I-10 J0    ; точка F G01 X-26 Y-2             ; точка Б Кодовый язык: Arduino (arduino) Первой командой G00 мы быстро переводим машину из исходного или исходного положения в точку B(5,5). Отсюда мы начинаем с «резки» со скоростью подачи 200, используя команду G01 . Здесь мы можем отметить, что для перехода из точки B(5,5) в точку C(5,25) мы используем значения для X и Y относительно начальной точки B. Таким образом, +20 единиц в направлении Y приведут нас к точке C(5,25). На самом деле это зависит от того, выбрали ли мы машину для интерпретации координат как абсолютных или относительных. Мы объясним это в следующем разделе. Когда мы достигнем точки C(5,25), у нас есть еще одна команда G01 для достижения точки D(25,25). Затем мы используем команду G02, круговое движение, чтобы добраться до точки E(35,15) с центральной точкой (25,15). На самом деле у нас есть та же самая центральная точка (25,15) для следующей команды G02, чтобы добраться до точки F(31,7). Тем не менее, мы должны отметить, что параметры I и J отличаются от предыдущей команды, потому что мы смещаем центр от последней конечной точки или точки E. Мы завершаем траекторию с помощью другой команды G01, которая доставит нас из точки F (31, 7) вернуться к точке B(5,5). Итак, вот как мы можем вручную запрограммировать G-код для создания этой формы. Однако мы должны отметить, что это не полный G-код, потому что нам не хватает еще нескольких основных команд. Мы создадим полный G-код в следующем примере, так как сначала нам нужно объяснить эти команды G-кода. G03 – круговая интерполяция против часовой стрелки Так же, как и G02, команда G-кода G03 определяет движение машины по круговой схеме. Единственная разница здесь в том, что движение происходит против часовой стрелки. Все остальные функции и правила аналогичны команде G02. Итак, с помощью этих трех основных команд G-кода, G01 , G02 и G03 , мы можем сгенерировать траекторию буквально для любой формы, которую захотим. Вам может быть интересно, как это возможно, но на самом деле это простая задача для компьютера и программного обеспечения CAM. Да, иногда мы можем вручную создать программу G-кода, но в большинстве случаев мы делаем это с помощью соответствующего программного обеспечения, которое намного проще и безопаснее. Тем не менее, теперь объясните еще несколько важных и часто используемых команд и в конце приведите реальный пример G-кода. G20/G21 – выбор единиц измерения Команды G20 и G21 определяют единицы G-кода, дюймы или миллиметры. G20 = дюймы G21 = миллиметры Следует отметить, что единицы измерения должны быть установлены в начале программы. Если мы не укажем единицы измерения, машина будет считать значения по умолчанию, установленные предыдущей программой. G17/ G18/ G18 – Выбор плоскости G-кода С помощью этих команд G-кода мы выбираем рабочую плоскость станка. G17 — плоскость XY G18 — плоскость XZ G19 — плоскость YZ G17 используется по умолчанию для большинства станков с ЧПУ, но два других можно также использовать для выполнения определенных перемещений. G28 – Возврат домой Команда G28 указывает станку переместить инструмент в исходную точку или исходное положение. Чтобы избежать столкновения, мы можем включить промежуточную точку с параметрами X, Y и Z. Инструмент пройдет через эту точку, прежде чем перейти к контрольной точке. G28 X## Y## Z##  Исходное положение можно определить с помощью команды G28.1 X## Y## Z## . G90/G91 – Команды G-кода позиционирования С помощью команд G90 и G91 мы сообщаем машине, как интерпретировать координаты. G90 для абсолютного режима и G91 для относительного режима . В абсолютном режиме позиционирование инструмента всегда от абсолютной точки или нуля. Итак, команда G01 X10 Y5 приведет инструмент точно в эту точку (10,5), независимо от предыдущего положения. С другой стороны, в относительном режиме инструмент позиционируется относительно последней точки. Таким образом, если станок в данный момент находится в точке (10,10), команда G01 X10 Y5 переместит инструмент в точку (20,15). Этот режим также называют «инкрементным режимом». Другие команды и правила Итак, команды G-кода, которые мы объяснили выше, являются наиболее распространенными, но их гораздо больше. Имеются такие команды, как компенсация на режущий инструмент, масштабирование, рабочие системы координат, выдержка и т. д. В дополнение к G-коду существуют также команды M-кода, которые используются при создании реальной полноценной программы G-кода. Вот несколько распространенных команд M-кода: M00 – Останов программы M02 – Конец программы M03 – Включение шпинделя – по часовой стрелке M04 – Включение шпинделя – против часовой стрелки M05 – Останов шпинделя M Инструмент изменить M08 – Подача охлаждающей жидкости ВКЛ. M09 – Подача охлаждающей жидкости ВЫКЛ. M30 – Конец программы В случае 3D-принтера: M104 – Запустить нагрев экструдера M109 – Подождать, пока экструдер не достигнет T0 M140 – Запустить нагрев платформы M190 – Подождать, пока платформа не достигнет T1 M190 – Подождать, пока платформа не достигнет T1 Некоторым из этих команд требуются соответствующие параметры. Например, при включении шпинделя с помощью M03 мы можем установить скорость шпинделя с помощью параметра S. Итак, строка M30 S1000 включит шпиндель на скорость 1000 об/мин. Мы также можем отметить, что многие коды являются модальными , что означает, что они остаются в силе до тех пор, пока не будут отменены или заменены другим кодом. Например, скажем, у нас есть код линейного резания G01 X5 Y7 F200 . Если следующим движением снова будет линейная резка, мы можем просто ввести координаты X и Y без надписи G01 впереди. G01 X5 Y7 F200 Х10 У15 Х12 У20 G02 X5 Y5 I0 J-5 X3 Y6 I-2 J0 Язык кода: Arduino (arduino) То же самое относится к параметру скорости подачи F. Нам не нужно включать его в каждую строку, если только мы не хотим изменить его значение. В некоторых файлах G-кода вы также можете увидеть « N## » перед командами. Слово N просто для нумерации строки или блока кода. Это может быть полезно для определения конкретной строки в случае ошибки в огромной программе. Пример программы простого G-кода Тем не менее, после прочтения всего этого, теперь мы можем вручную сделать настоящий, актуальный код. Вот пример: % G21 G17 G90 F100 М03 С1000 G00 X5 Y5                 ; точка Б G01 X5 Y5 Z-1             ; точка Б G01 X5 Y15 Z-1            ; точка С G02 X9 Y19 Z-1 I4 J0    ; точка Д G01 X23 Y19 Z-1          ; точка Е G01 X32 Y5 Z-1            ; точка F G01 X21 Y5 Z-1            ; точка G G01 X21 Y8 Z-1            ; точка Н G03 X19 Y10 Z-1 I-2 J0    ; пункт я G01 X13 Y10 Z-1           ; точка J G03 X11 Y8 Z-1 I0 J-2     ; точка К G01 X11 Y5 Z-1            ; точка L G01 X5 Y5 Z-1             ; точка Б G01 X5 Y5 Z0 G28  X0 Y0 М05 М30 % Язык кода: Arduino (arduino) Описание программы G-code: Инициализация кода. Этот символ (%) всегда присутствует в начале и в конце программы. Линия безопасности: задайте программирование в метрической системе (все размеры в мм), плоскость XY, абсолютное позиционирование и скорость подачи 100 дюймов/мин. Шпиндель по часовой стрелке со скоростью 1000 об/мин. Быстрое позиционирование на B(5,5). Управляемое движение в том же положении, но с опусканием инструмента на -1. Линейное режущее движение в положение C(5,15). Круговое движение по часовой стрелке к точке D(9,19) с центром в точке (9,15). Линейная резка до точки E(23,19). Линейная резка до точки F(32,5). Тот же прямой рез до точки G(21,5). Еще один прямой рез до точки H(21,8). Круговая интерполяция против часовой стрелки в позицию I(19,10) с центром в точке (19,8). Линейная резка до точки J(13,10). Круговая резка против часовой стрелки до позиции K(11,8) с центром в (13,8). Линейная резка в положение L(11,5). Окончательное линейное резание в положение B(5,5). Поднимите инструмент. Перейти в исходное положение. Шпиндель выключен. Конец основной программы. Вот как выглядит этот код, готовый к отправке на наш станок с ЧПУ через программное обеспечение Universal G-code Sender: Итак, используя эти основные команды G-кода, описанные выше, нам удалось написать собственный полноценный G-код. код. Конечно, этот пример довольно прост, и для более сложных форм нам определенно нужно использовать программное обеспечение CAM. Вот пример сложного G-кода формы Лошади: Для сравнения, в этом коде около 700 строк, но все они сгенерированы автоматически. G-код был создан с использованием Inkscape в качестве примера для моего самодельного станка для резки пенопласта Arduino с ЧПУ. Вот как получилась форма: Подробнее об этой машине вы можете прочитать в моем конкретном руководстве. Заключение Итак, мы рассмотрели основы G-кода, объяснили наиболее важные и распространенные команды G-кода и вручную создали собственный настоящий G-код. Алмазный диск для заточки резцов: Алмазные круги для заточки инструмента — маркировка и применение — Bezhelme.ru Алмазный круг для заточки инструмента в категории «Инструмент» Круг алмазный торцевой 125x10x32 для заточки твердосплавного инструмента На складе в г. Харьков Доставка по Украине 460 грн Купить Дом торговли «Feller» Круг алмазный шлифовальный прямого профиля АПП 150*10*32 для заточки твердосплавного инструмента Львов Доставка по Украине 450 грн Купить Торговый Дом Вербицкий Круг АПП алмазный шлифовальный 100*10*3*20 для заточки инструмента Доставка по Украине 593 грн Купить Славута Круг АПП алмазный шлифовальный 125*10*3*32 для заточки инструмента Доставка по Украине 697 грн Купить Славута Круг АПП алмазный шлифовальный 125*20*3*32 для заточки инструмента Доставка по Украине 1 477 грн Купить Славута Круг АПП алмазный шлифовальный 150*20*3*32 для заточки инструмента Доставка по Украине 1 502 грн Купить Славута Круг АПП алмазный шлифовальный 150*10*3*32 для заточки инструмента Доставка по Украине 1 333 грн Купить Славута Алмазный тарелочный круг для заточки победита АД 100*6*20 На складе Доставка по Украине 220. 50 грн Купить WelCom Алмазный тарелочный круг для заточки победита AT-125*10 На складе Доставка по Украине 240.80 грн Купить WelCom Алмазный тарелочный круг для заточки победита AT-125*6 На складе Доставка по Украине 210 грн Купить WelCom Алмазный тарелочный круг для заточки победита R4-125*3*32 На складе Доставка по Украине 252 грн Купить WelCom Алмазный тарелочный круг для заточки победита R4-150*5 На складе Доставка по Украине 294 грн Купить WelCom Бруски алмазные Точильные 5 шт. Точилка для ножей. Заточка На складе Доставка по Украине от 720 грн/комплект Купить Ножи, заточка ножей Бруски алмазные Точильные На бланках набор 4 шт..Точилка для ножей. Заточка На складе Доставка по Украине от 570 грн/комплект Купить Ножи, заточка ножей Круг АПП алмазный шлифовальный 50*10*3*16 для заточки инструмента Доставка по Украине 454 грн Купить Славута Смотрите также Бруски алмазные Точильные На дюралевых бланках набор 4 шт..Точилка для ножей. Заточка На складе Доставка по Украине от 590 грн/комплект Купить Ножи, заточка ножей Круг для заточки инструмента (резьбошлиф) 25А 25П 250х13х76 ссср Доставка по Украине 317 грн Купить ООО «Ва­тек 96» Бруски алмазные Точильные EECOO , на дюралевых бланках набор 4 шт..Точилка для ножей. Заточка На складе Доставка по Украине от 650 грн/комплект Купить Ножи, заточка ножей Круг АПП алмазный шлифовальный 80*10*3*20 для заточки инструмента Доставка по Украине 489 грн Купить Славута Круг алмазный для заточки 150 мм 12A2-45 чашечный (чашка) 40x10x3x32 160/125 БАЗИС Доставка по Украине 595 грн Купить Metalorez ▶ Металлорежущие инструменты и оснастка Круг АПП алмазный шлифовальный 100*10*3*20 для заточки инструмента Стандарт (зерно 125/100) Доставка по Украине 776 грн Купить Славута Алмазный чашечный круг для заточки победита АЧК 75*6*20 На складе Доставка по Украине 189 грн Купить WelCom Круг АПП алмазный шлифовальный 150*10*3*32 для заточки инструмента Стандарт (зерно 100/80) Доставка по Украине 1 274 грн Купить Славута Алмазный чашечный круг для заточки победита АЧК 125*10*32 На складе Доставка по Украине 420 грн Купить WelCom Чашка алмазная 125х10х32 для заточки твердосплавного инструмента На складе Доставка по Украине 480 грн Купить Дом торговли «Feller» Тарелка алмазная 125х10х32 для заточки твердосплавного инструмента На складе Доставка по Украине 400 грн Купить Дом торговли «Feller» Тарелка алмазная 125х5х32 для заточки твердосплавного инструмента На складе Доставка по Украине 405 грн Купить Дом торговли «Feller» Тарелка алмазная 150х10х32 для заточки и шлифовки твердосплавного инструмента На складе Доставка по Украине 420 грн Купить Дом торговли «Feller» Круг АПП алмазный шлифовальный 150*10*3*32 для заточки инструмента Стандарт (зерно 125/100,160/125, 200/160) Доставка по Украине 1 333 грн Купить Славута Алмазные круги для заточки победита в категории «Инструмент» Алмазный тарелочный круг для заточки победита АД 100*6*20 На складе Доставка по Украине 220. 50 грн Купить WelCom Алмазный тарелочный круг для заточки победита AT-125*10 На складе Доставка по Украине 240.80 грн Купить WelCom Алмазный тарелочный круг для заточки победита AT-125*6 На складе Доставка по Украине 210 грн Купить WelCom Алмазный тарелочный круг для заточки победита R4-125*3*32 На складе Доставка по Украине 252 грн Купить WelCom Алмазный тарелочный круг для заточки победита R4-150*5 На складе Доставка по Украине 294 грн Купить WelCom Алмазный чашечный круг для заточки победита АЧК 75*6*20 На складе Доставка по Украине 189 грн Купить WelCom Алмазный чашечный круг для заточки победита АЧК 125*10*32 На складе Доставка по Украине 420 грн Купить WelCom Круг для заточки 200/160 На складе Доставка по Украине 958. 10 грн Купить Инструмент для камнеобработки Круг для заточки 160/125 На складе Доставка по Украине 958.10 грн Купить Инструмент для камнеобработки Круг алмазный торцевой 125x10x32 для заточки твердосплавного инструмента На складе в г. Харьков Доставка по Украине 460 грн Купить Дом торговли «Feller» Круг алмазный для заточки 150 мм 12A2-45 чашечный (чашка) 40x10x3x32 160/125 БАЗИС Доставка по Украине 595 грн Купить Metalorez ▶ Металлорежущие инструменты и оснастка Круг алмазный шлифовальный прямого профиля АПП 150*10*32 для заточки твердосплавного инструмента Львов Доставка по Украине 450 грн Купить Торговый Дом Вербицкий D125 (тонкая) d32 алмазная тарелка для заточки победита На складе в г. Харьков Доставка по Украине 550 грн 450 грн Купить Mriya 24 D125х10 d32 алмазная тарелка для заточки победита На складе в г. Харьков Доставка по Украине 550 грн 450 грн Купить Mriya 24 D125х10 d32 алмазная чашка для заточки победита На складе в г. Харьков Доставка по Украине 669 грн 569 грн Купить Mriya 24 Смотрите также D150 (тонкая) d32 алмазная тарелка для заточки победита На складе в г. Харьков Доставка по Украине 609 грн 509 грн Купить Mriya 24 D150х10 d32 алмазная тарелка для заточки победита На складе в г. Харьков Доставка по Украине 589 грн 489 грн Купить Mriya 24 Круг алмазный для заточки 125 мм 12A2-20 тарельчатый (тарелка) 16x10x2x32 160/125 БАЗИС Заканчивается Доставка по Украине 425 грн Купить Metalorez ▶ Металлорежущие инструменты и оснастка Круг алмазный для заточки 150 мм 1А1 150х20х3х32 АС4 200/160 В2-01 Базис Доставка по Украине 1 143 грн Купить Metalorez ▶ Металлорежущие инструменты и оснастка Круг алмазный для заточки 100 мм 12A2-45 чашечный (чашка) 32x10x3x20 160/125 БАЗИС Доставка по Украине 421 грн Купить Metalorez ▶ Металлорежущие инструменты и оснастка Круг алмазный для заточки 125 мм 14EE1 6x3x5x32 125/100 БАЗИС Доставка по Украине 1 039 грн Купить Metalorez ▶ Металлорежущие инструменты и оснастка Круг алмазный 50/2/16 для заточки пил BAZIS Доставка по Украине 368 грн Купить Инструмент-Абразив Круг алмазный 200/20/76 для заточки концентрация алмазов 50% прямой Доставка по Украине 2 449 грн Купить Инструмент-Абразив Круг 100/1,5/32 специальный для заточка пил алмазный концентрация алмазов 100% Доставка по Украине 767 грн Купить Инструмент-Абразив Круг алмазный 150/6R3/32 для заточки лезвия коньков алмазов 100% Доставка по Украине 929 грн Купить Инструмент-Абразив Круг АПП алмазный шлифовальный 100*10*3*20 для заточки инструмента Доставка по Украине 593 грн Купить Славута Круг АПП алмазный шлифовальный 125*10*3*32 для заточки инструмента Доставка по Украине 697 грн Купить Славута Круг АПП алмазный шлифовальный 125*20*3*32 для заточки инструмента Доставка по Украине 1 477 грн Купить Славута Круг АПП алмазный шлифовальный 150*20*3*32 для заточки инструмента Доставка по Украине 1 502 грн Купить Славута Точилка для алмазных пил Raimondi. Подрядчики Direct 17 Обзоры Ответ. Вопросы: 4 SKU: 30822 Бренд: Raimondi MPN: DSRDBC Доступные скидки Доступны в CT Warehous Количество Подробнее о продукте Вопросы и ответы 4 вопроса Написать вопрос Как часто следует использовать этот перевязочный камень? Мел Б. 7/7/2015 15:47:38 Лезвие следует заправлять через каждые 60 погонных футов резки. Возможно, вам придется заправлять чаще или реже в зависимости от разрезаемого материала. Гравирую хрусталь любого дизайна с помощью алмазных кругов. Край моих колес тупой. Как лучше их точить? , автор: Patty Sevre 13.05.2016 13:06:32 Лучший способ правки алмазного круга — аккуратно прижать шлифовальный камень к краю круга во время его работы (вращения). Рассмотрите возможность использования перевязочного камня из чистого золота для получения более быстрых и точных результатов. Подходит ли этот шлифовальный камень для лезвия стеклянной плитки? Джеймс Манчестер 28.02.2019 17:42:08 Вы можете использовать этот шлифовальный камень на алмазных дисках для стекла. Моя мокрая пила не поднимает и не опускает полотно. Как мне заправить алмазный диск, не делая сначала неглубокие пропилы? от Mary 12.04.2020 15:32:20 Вам нужно только запустить алмазную матрицу (ободок лезвия) в перевязочный камень, чтобы омолодить его. Вы можете положить шлифовальный камень из смолы на стол для резки точно так же, как кусок плитки или камня, который вы режете, и разрезать шлифовальный камень из смолы до края вашего лезвия. Ratings & Reviews 17 reviews 5 stars 14 reviews 4 stars 3 reviews 3 stars 0 reviews 2 stars 0 отзывов 1 звезда 0 отзывов Написать отзыв Незаменимая вещь моей алмазной пилой, когда я замечаю, что стекло режет не так чисто, как должно. Это определенно необходимо.0003 кажется работает Я хотел сохранить мой дорогой алмазный диск в хорошем состоянии, так как последний я слишком быстро испортил. Я даже получил некоторое время от старого с этим камнем. Теперь я использую его немного после каждых нескольких разрезов, и кажется, что лезвие хорошо режется. может быть просто хорошим лезвием, и я не злоупотребляю им Быстро очищает Резка тонны плитки может привести к залипанию лезвия. Туалетный камень Siri True Blue возвращает форму моему фарфоровому лезвию, просто срезав очень тонкую часть камня с помощью лезвия. Он прослужит мне всю жизнь, так как он очень эффективен в своей работе. Кажется, это работает. Я не нашел инструкций по использованию этого перевязочного камня. Итак, что я сделал, так это завел пилу и прорезал край камня левой стороной лезвия, а затем снова правой стороной лезвия. Я делаю это каждый день, когда использую пилу. Я думаю, это работает, так как пила все еще режет мою брусчатку. Работает Прорезая этот камень, вы сможете быстрее и проще резать плитку. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО Сколько лезвий в прошлом я выбросил, потому что они были «тупыми»? Используйте эти камни, чтобы обновить алмазы на ваших лезвиях, и они прослужат дольше. Я обновляю свои лезвия по крайней мере один раз перед каждой работой. Вы можете просто потереть камень о край каждой стороны лезвия и отрезать небольшую щепку, чтобы максимально использовать камень. Должно быть регулярное техническое обслуживание для всех укладчиков плитки. Круги алмазные точильные для универсальной точилки УС-550. _____________________________ Круг с тонким ободом предназначен для торцевого шлифования пил с твердосплавными напайками с минимальным зазором между зубьями   между лицевой и тыльной сторонами зуба. Этот круг обычно используется для торцевой заточки твердосплавных пил с более чем 80 зубьями. Это круг с зернистостью 400 и концентрацией 100, рекомендуемый для окончательной заточки пил, требующих чистовой обработки. Его диаметр составляет 6 дюймов. Беседка Размер составляет 1-1/4 ”, а максимум об/мин-6000. US55022 6″ Тонкое оборудование алмазного колеса 400 (1/32 » + 25% толщины алмаза) 4″ + 25% алмаза) 4 _____________________________ Этот круг используется для торцевой шлифовки пил с твердосплавными напайками, фрез и фрез . Это круг с зернистостью 400 и концентрацией 100, рекомендуемый для окончательной заточки, а требует чистовой обработки. Его диаметр составляет 6 дюймов, размер оси 1-1/4 дюйма и максимальное число оборотов 6000. Этот круг входит в стандартную комплектацию универсальной точилки US-550. US55020    6″ DIAMOND WHEEL 400 GRIT  (1/16″ +12.5% ​​of diamond thickness) US55026     4″ DIAMOND WHEEL 180 GRIT (for steel and carbide hole saws) Этот алмазный круг предназначен для заточки стальных и твердосплавных кольцевых пил. Зернистость 180. Диаметр  4 дюйма (100 мм), толщина 3/64 дюйма (1 мм). Размер оправки 5/8″. Максимальное число оборотов 6000. _____________________________ Этот круг используется для грубой торцевой шлифовки перед чистовой шлифовкой больших твердосплавных фрез и долбяков. Это колесо с зернистостью 120 и концентрацией 100 единиц. Его диаметр составляет 6 дюймов, диаметр вала 1–1/4 дюйма, а максимальное число оборотов – 6000. _____________________________________________ Saw blade sharpener Router bit and hole saw sharpener Shaper cutter sharpener US-550 PRO система заточки US-550 PRO универсальная точилка и Насадки Свяжитесь с нами Home About us Special offer Sharpening rate guide Make   money Frequently Asked Вопросы Расходные материалы и Аксессуары Па 9 шт. 0120 US-550 Warranties Sh ipping How to pay Grinding Whee l s and втулок Видео US-550 Pro www.universalsharpener.com Дилеры Дилеров .0187 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ И ВТУЛКИ US55028 6 «Шлифовальное колесо 60 Грит для стали _____________________________ Это колесо используется для шлифовальных стальных пило в диаметре с размером оправки 1-1/4” и максимальным числом оборотов в минуту 4000. _____________________________ US55033 Diamond Drasser _________________________________ Этот колесный комод рекомендуется для . Не рекомендуется для алмазных шлифовальных кругов ! US55029      ВТУЛКА  ( НД: 1-1/4″ —    ВД: 5/8″) НД — наружный диаметр: 1-1/4″ ВД — внутренний диаметр  9/8″0016 Thickness:                    3/16″ Material:                 Aluminum _____________________________ Do not forget to buy BUSHING item # US55029   and DRESSER !! item # US55033   ONLY $ 84.95 ТОЛЬКО $ 84,95 ТОЛЬКО $ 98,95 ТОЛЬКО $ 36,95 ТОЛЬКО $ 31,95 ТОЛЬКО $ 9,95 ТОЛЬКО $ 4,95 Доставка в любую точку 48 штатов и Канада   Доставка в любую точку 48 штатов и Канада   Доставка в любую точку 48 штатов и Канада   Доставка в любую точку и 20 9 штатов Канады 480003 Доставка в любом месте в нижней 48 штатах и ​​Канаде Доставка в любом месте в нижней 48 штатах и ​​Канаде Доставка в любом месте в нижней 48 штатах и ​​Канаде Не забудьте о покупке втянутых вкладчиков # 550129 ЧИСТЯЩАЯ ПАЛОЧКА , и !! № US55032 Не забудьте купить ВТУЛКА № US55029 и ЧИСТЯЩАЯ ПАЛОЧКА!! артикул № US55032   ХаскПро, ООО острый край для успеха Не забудьте купить ВТУЛКА арт. item # US55032   _____________________________ US55023   4″ DIAMOND WHEEL 400 GRIT (1/16″ +12.5% ​​of diamond thickness) ONLY $ 74.95 Не забудьте купить ВТУЛКА артикул № US55029   и ЧИСТЯЩАЯ ПАЛОЧКА!! артикул № US55032   Этот круг используется для торцевого шлифования малых и средних фрез с твердосплавными напайками. Это круг с зернистостью 400 и концентрацией 100, рекомендуемый для окончательной заточки, требующей чистовой обработки . Его диаметр составляет 4 дюйма, размер оси 1-1/4 дюйма, а максимальное число оборотов в минуту составляет 6000.0004 Новый круг: толщина алмаза на 12,5% больше, чем у конкурентов, за меньшие деньги! Новый круг: на 12,5% больше толщины алмаза , чем у конкурентов, за меньшие деньги! Новый круг: на 25% больше толщины алмаза , чем у конкурентов, за меньшие деньги! Новый круг: на 12,5% больше толщины алмаза , чем у конкурентов, за меньшие деньги! _____________________________ Круг с тонким ободом для торцевой шлифовки пил с твердосплавными напайками с минимальным зазором между зубьями   между передней и задней частью зуба. Как в квартире поднять давление воды: Как повысить давление воды в водопроводе — Блог Яндекс.Услуги Способы увеличить давление воды в доме Причин снижения напора в трубе несколько – сужение ее диаметра условного прохода из-за отложений на стенках, увеличение количества потребителей, износ оборудования, протечки и ряд других. И все они создают массу неудобств, связанных с перебоями в работе некоторых образцов бытовой техники (а то и срабатыванием автоматики защиты), невозможностью принять душ, организовать полив территории и так далее. Добиваться от коммунальщиков устранения данной проблемы, учитывая их нерасторопность, можно месяцами. Следовательно, решение параллельно самому принять меры по повышению давления, но не во всей магистрали, а лишь в собственном доме, вполне логично и реализуемо. Конечно, если знать, как это сделать. 1. Установка насоса (дополнительного) По той роли, которую они играют в схеме водоснабжения, их называют подпорными, дожимающими, проточными. Основное назначение такого перекачивающего устройства – повысить давление в системе. Оно устанавливается, как правило, на центральной «нитке», подающей в дом воду. В ряде случаев – на входе отдельных бытовых приборов, для которых в паспорте оговорен предельный минимум по напору в подводящей трубе. Как примеры – колонка газовая, некоторые модели стиральных и посудомоечных машинок. Что учесть Использование дожимного насоса позволяет поднять давление в трубе до 2 бар, не более. Некоторая инерционность устройства. При снижении напора оно его повысит с задержкой в несколько секунд. Дожимающий насос не является универсальным решением проблемы. Ряд модификаций машин стиральных, посудомоечных, проточных водонагревателей в такой системе работать не смогут. Причина – в их клапанах на входе, которые при скачках давления периодически станут закрываться/открываться. Подробнее о насосах, которые могут использоваться в качестве проточных устройств, их характеристиках и стоимости можно узнать на этой странице. 2. Включение в схему гидроаккумулятора Эти компактные резервуары в системах водоснабжения используются повсеместно. Об их устройстве, о том, какие они решают задачи, подробно изложено в этой статье. Достаточно отметить, что основная функция ГА – стабилизация давления в трубах. Поэтому его падение на входе никак не отразиться на работе бытовых приборов и напоре воды из крана. 3. Накопительная емкость В случаях, когда объем поступающей воды снижается (причины этого – вопрос отдельный), или на время ее подача прекращается полностью, рациональное решение поддержания давления на уровне. В данном случае нехватка жидкости в трубе компенсируется ее запасом в накопительном баке. С некоторыми моделями и ценами на них можно познакомиться по этой ссылке. 4. Насосная станция Если речь идет о монтаже системы водопровода в строящемся доме или о реконструкции (капитальном ремонте) схемы, то такие установки – неплохое решение проблемы. В отличие от насоса станция представляет собой «комплект», в который входит гидроаккумулятор и вся необходимая автоматика. Более полная информация о таких устройствах и стоимости образцов – здесь. Получается, что устранить проблему падения давления в системе водопровода можно несколькими способами. Каждый из них по-своему эффективен, но лишь при условии, если «диагноз» снижения напора поставлен правильный. Дело в том, что это вызывается двумя основными причинами – нехваткой жидкости в «источнике» (как пример, изменение дебита скважины), или же когда ее достаточно, но насосная группа (в той же водонапорной башне) не справляется с нагрузкой. В принципе, разобраться в этом в большинстве случаев можно и самостоятельно. Трудности возникнут потом. Какой тип и модель насоса выбрать? Где его установить, как правильно подключить к автоматике? Ее грамотная регулировка с учетом характеристик дожимного устройства и особенностей схемы водопровода также представляет определенную сложность. Только по этому пункту вопросов возникает масса. Гидроаккумулятор. Просто купить бак – как правило, деньги на ветер. Более того, если он большего, чем требуется, размеров, возникнет масса проблем. О них и возможных последствиях хорошо рассказывается здесь. То же касается и насосной станции, накопительного резервуара – на какие характеристики изделий ориентироваться, где для них выбрать место в доме, как грамотно включить в схему? Вывод – для решения проблемы недостаточного напора воды нужны точные инженерные расчеты. И здесь без услуг профессионала не обойтись. Практика показывает, что попытки самостоятельно повысить давление в трубе зачастую приводят к тому, что деньги и время потрачены, а эффект намного ниже ожидаемого. «АЛЬФАТЕП» всегда готова оказать помощь собственникам частных строений, расположенных в Подмосковье, в плане организации водоснабжения и устранения возникших «дефектов» системы. Нужно лишь обратиться за консультацией к ее сотрудникам (номер контактного телефона 8 (499) 643-48-05, и они, после уточнения ряда деталей, дадут дельный совет. Но помощь не ограничивается только дистанционным консультированием. На складах компании есть все необходимое, а в штате – профильные специалисты. По желанию клиента мастера сами доставят нужное оборудование на место, скорректируют схему, произведут монтаж и опробование системы в работе. Как увеличить давление воды в частном доме своими руками   Слабый напор воды в частном доме Содержание Если из кранов течёт скудная струйка воды, газовая колонка не зажигается, а стиральная машина не желает работать – значит, в доме недостаточный напор воды. Как увеличить давление воды в частном доме — разбираемся самостоятельно. По стандарту водоснабжения СНиП 2.04.02-84 и постановления кабмина РФ от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» на ввод в дома частного сектора вода должна подаваться с напором 1 атмосферы (атм.), в условиях максимального водоразбора при одноэтажной застройке, с добавлением 0,4 атм на этаж застройки. Посёлок считается застройкой одноэтажной – вы вправе требовать от коммунальщиков 1 атм на вводе в дом, двухэтажной – 1,4, трёхэтажной – 1,8. Непосредственно у крана давление должно составлять от 0,3 до 6 атмосфер. Это требование соблюдается не всегда. Низкий напор часто наблюдается  при запитывании дома от коммунальных сетей водоснабжения, и при подаче воды насосами из скважины или колодца. А водопотребляющая техника рассчитана на стандартные параметры. Да и мыться под дышащей на ладан водяной струйкой – удовольствие ниже среднего.     Причины слабого напора воды Причины низкого напора можно разделить на две большие группы 1. Воды в водопроводной системе достаточно, но её давление объективно низкое Такое часто случается, когда водонапорная башня строилась из расчёта равнинного положения строений, а потом застройка посёлка расширилась в более высокие места. И там, конечно же, нет давления. Такая же картина наблюдается при неисправных, изношенных насосах центра водоснабжения. При питании из скважины причиной может быть большая глубина водоносного слоя и одновременно, незначительный диаметр подающего трубопровода. Казалось бы, погружные насосы по паспорту должны давать подъём на 50-70 метров, это значит, что они на входе в трубопровод дают давление 5-7 атмосфер. Но хитрость в том, что это давление идёт не только на подъём воды, но и на преодоление гидравлического сопротивления трубопровода. Даже простая прямая труба длиной 50 метров и внутренним диаметром 20 мм при производительности погружного насоса в 1000 л/час «крадёт» 0,33 атмосферы давления. А с учётом того, что трубопроводы не прямые, что есть задвижки, краны, т-образные соединения, локальные сужения и расширения – остаток напора на точке потребления воды может быть низковат.   2. Воды в источнике водоснабжения мало Это случается, когда водопровод общего пользования имеет большую длину, но недостаточный диаметр. Так бывает, если основная часть строилась с расчётом на небольшой населенный пункт, а потом он существенно расширился. Влияет также и время эксплуатации магистрали. Старые трубы обрастают изнутри минеральными отложениями, поэтому реальное сечение для пропуска воды может быть незначительным, несмотря на внешнюю солидность трубопровода.     Ещё одна причина – большой водоразбор в летнее время для полива. Муниципальные сети водоснабжения позиционируются как сети для снабжения водой для питья и бытовых нужд. Полив растений – это сельскохозяйственное водопотребление и практически никогда в проекты не закладывается. Народ это во внимание, естественно, не принимает и поливает свои сады и огороды вовсю. Результат – у дальних потребителей либо слабый напор воды в частном доме, либо нет воды совсем. К этому же разделу водных проблем можно присоединить и питание домовладений от скважин с низким дебетом, поскольку решение проблем во всех случаях принципиально одинаковое. Имея собственную скважину или колодец  вы будете лишены проблем с объемом воды.   Как увеличить давление воды в частном доме, когда её не достаточно Сразу и во всех случаях отметаем решение о строительстве собственной водонапорной башни. Каждая атмосфера давления – это 10 метров водяного столба, то есть для получения давления в 3 атмосферы вам надо соорудить водонапорную башню высотой с пятиэтажный дом. Дорого и незачем. Есть гораздо более простые средства. Как увеличить давление воды в частном доме и самый простой способ, если воды в системе достаточно – это установка на входе в вашу систему прямоточного дожимающего насоса. Это недорогое изделие автоматически включается при обнаружении слабого потока (вы открыли кран) и, всасывая воду из подающего водопровода, поднимает давление у потребителей – газовой колонки, душа, водоразборного крана. Разные модели поднимают давление на 0,5-1,5 атм, и рассчитаны на разный расход воды.     Выбор большой, прикиньте, посчитайте какое у вас водопотребление и решите, какой насос выбрать. Сперва из крана потечёт слабенькая струйка, а потом, через 3-5 секунд, включится дожимной насос и напор воды возрастёт. С помощью проточного насоса Проточный насос для повышения давления воды вполне достаточен, если среди водопотребителей нет автоматической стиральной машины. Вот тут уже обойтись им не получится. У стиральной машины на вводе стоит клапан, открывающийся при определённом давлении воды. Если стартовое давление низкое, клапан не откроется, движения воды в системе не будет – проточный насос не включится. Можно, конечно постоянно во время работы стиральной машины держать открытым другой кран, но поскольку канализация у вас тоже, скорее всего, автономная, лишняя вода в ней не нужна. Да и насос быстро выйдет из строя. В таком случае увеличить давление воды в частном доме — вам поможет гидроаккумулятор, или, как его ещё называют, расширительный бак. Устройство его таково: внутри корпуса находится воздух под давлением (обычно 2 атм). Полость для воды отделена эластичной мембраной. Вода, нагнетаемая в ёмкость под ещё более высоким давлением, расширяется под мембраной, а воздух, бывший в корпусе, сжимается ещё больше. Таким образом, вода находится под давлением не менее 2-х атмосфер постоянно.     Когда вы открываете кран — сразу идёт напор не меньше минимального для этого гидроаккумулятора. По мере расхода воды давление в системе падает и реле давления включает нагнетательный насос. Насос обеспечивает текущее потребление воды и заново заполняет гидроаккумулятор. По достижении максимально назначенного давления насос отключается. Таким образом, на потребление сразу же имеется достаточный напор воды. Для стиральной машины это принципиально важно. Чем больше объём гидроаккумулятора, тем реже приходится включаться в работу насосу, и тем дольше он вам прослужит. Гидроаккумуляторы большого объёма также являются аварийными резервуарами на случай временного отключения водоснабжения. При этом для насоса устанавливается функция блокировки включения, если на входе воды нет.    Водоснабжение при недостатке воды Если количество поступающей воды недостаточно, то задача состоит не только в том, чтобы повысить напор воды в доме, но и в том, чтоб вообще обеспечить бесперебойное водоснабжение. Для этого необходимо организовать промежуточную ёмкость для хранения воды. Желательно, чтоб её объём был не менее суточного водопотребления, но на самом деле чем он больше, тем лучше. На входе в ёмкость устанавливается клапан поплавкового типа (как в унитазе), через который бак неспешно наполняется водой в то время, когда нет её потребления. Выдаёт воду потребителям насос с гидроаккумулятором, использующий накопительный бак как низконапорную систему с достаточным количеством воды.     Накопительный бак изготавливается из пищевой нержавеющей стали, пищевого алюминия или пищевого пластика. Информация на заметку: ЛДСП это,  Чем резать поликарбонат   Насосы для повышения давления воды Смотрите это видео на YouTube 6 способов увеличить напор воды в душе 11 марта 6 способов увеличить напор воды в душе Нет ничего хуже, чем принимать душ с низким напором воды. Чтобы смыть шампунь с волос, может потребоваться целая вечность, или вы будете сжиматься вокруг насадки для душа, потому что вода не может дойти до вас из-за давления. Наши 6 лучших способов увеличить давление воды в душе помогут вам диагностировать вашу уникальную проблему и позволят вам начать наслаждаться душем. Душ с низким напором воды приводит к более длительному принятию душа, расходующего больше воды и отнимающего больше времени. К счастью для вас, душ с низким напором воды обычно можно починить самостоятельно. Однако в некоторых случаях вам может понадобиться профессиональная помощь. Если это относится к вам, подумайте о том, чтобы позвонить Бенджамину Франклину Сантехнику Тайлеру или посетить наш веб-сайт, чтобы назначить встречу сегодня. Содержимое Что вызывает низкий напор воды в душе? Как проверить давление воды в душе способов увеличить давление воды в душе Очистите насадку для душа Снимите ограничитель воды Замените душевой шланг Убедитесь, что ваш водяной запорный клапан полностью открыт Проявите творческий подход Позвоните профессионалам Способы увеличить напор воды в душе   Что вызывает низкий напор воды в душе? Существует множество причин, по которым давление воды в вашем душе может быть низким. Распространенная причина – засор системы водоснабжения. Например, в насадке для душа может образоваться засор. В этом случае решение простое, и вы можете решить проблему без профессиональной помощи. Однако, если засор находится глубже в вашей сантехнике, вам, возможно, придется вызвать специалиста. Другая причина заключается в том, что у вас может быть ограничитель воды в насадке для душа. Типичный душ должен выбрасывать примерно два галлона воды в минуту. Ограничитель воды уменьшает количество воды, которая может протекать через насадку для душа. Они предназначены для экономии ваших денег на счетах за воду, но вы можете использовать больше воды, потому что смывание мыла и шампуня занимает больше времени. В некоторых многоквартирных домах или сдаваемых в аренду домах могут быть установлены ограничители подачи воды для экономии воды жильцами. Однако со временем вокруг ограничителя воды может накапливаться мусор и частицы, что еще больше снижает давление воды. Насадка для душа может засориться и в других местах. Например, на форсунках душа и вокруг них могут образовываться минеральные отложения. Вмятина или складка на душевом шланге также могут способствовать низкому давлению воды. Как проверить давление воды в душе  Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что у вас низкое давление воды. По большей части это то, что вы можете почувствовать. Если со временем оно постепенно уменьшается, у вас может быть какое-то скопление частиц. Если он резко опустится, может быть утечка или вмятина. Если он всегда ощущался низким, то может быть ограничитель воды. Но, чтобы точно знать, если у вас низкий напор воды в душе, есть простой способ:  Сначала возьмите мерный кувшин, желательно объемом один литр, и поставьте его под душ. Затем включите его на полную мощность. Если наполнение кувшина занимает более шести секунд, скорее всего, у вас низкое давление воды. Способы увеличить давление воды в душе  Компания Benjamin Franklin Plumbing Tyler определила шесть способов повышения давления воды в душе на основе вышеупомянутых распространенных причин. Некоторые из них просты, а другим может потребоваться профессиональная помощь. 1. Очистите насадку для душа  Простое удаление минеральных отложений из насадки для душа может решить проблемы с напором воды. Если вы можете снять насадку для душа, сделайте это и почистите внутреннюю часть зубной щеткой или щеткой для посуды. Если вы не можете снять насадку для душа, возьмите полиэтиленовый пакет и наполните его белым уксусом. Затем вставьте насадку в пакет и завяжите ее вокруг шеи резинкой. Белый уксус медленно разрушает частицы и делает их мягкими и удаляемыми. Затем снимите пакет и запустите воду, чтобы убедиться, что он исправлен. Это может быть хорошим способом попробовать увеличить давление воды в квартирах. Обычно в квартирах у вас нет возможности выполнить какие-либо сантехнические работы, которые могли бы решить вашу проблему с давлением воды. 2. Снимите ограничитель воды  Снятие ограничителя воды с насадки для душа также может улучшить напор воды. Удаление может также очистить от минеральных отложений вокруг ограничителя. Вы можете удалить его, если живете в квартире, если не указано иное. Обратите внимание, что ваш счет за воду может увеличиться после удаления. Но если вы принимаете душ короче из-за повышенного давления воды, ваш счет должен оставаться примерно таким же. 3. Замените душевой шланг  Вмятина на душевом шланге может ограничить поток воды. Найдите минутку, чтобы осмотреть шланг, чтобы увидеть, нет ли вмятин или утечек. В некоторых душевых есть пластиковые шланги. Они лучше защищены от вмятин и протечек, но имеют тенденцию складываться или мяться, если их тянуть под неправильным углом. Обратите внимание, если на пластиковом душевом шланге образовалась жесткая складка. 4. Убедитесь, что запорный клапан для воды полностью открыт  Иногда запорный клапан для воды может быть открыт не полностью. Например, если в вашем многоквартирном доме недавно были проведены работы или в вашем доме был ремонт, возможно, кто-то выключил водяной кран и забыл его открыть или не открыл его до конца. Проверьте под своей кухонной раковиной или рядом с водонагревателем, где находится большинство запорных водяных клапанов, хотя точное расположение может отличаться в каждом доме. Верните уровень параллельно водопроводной трубе, чтобы полностью открыть подачу воды. Это также подходящее время для проверки вашего водонагревателя, чтобы убедиться, что вы получаете горячую воду и полное давление воды. 5. Проявите творческий подход  Если по какой-либо причине вышеуказанные методы не работают, возможно, проблемы с напором воды в душе находятся вне вашего контроля. То есть давление воды в вашем душе может зависеть от того, какие приборы вы используете и когда вы принимаете душ. Принятие душа во время работы посудомоечной или стиральной машины повлияет на напор воды в душе. Поэтому убедитесь, что вы делаете это в разное время. Кроме того, большинство людей принимают душ сразу после пробуждения или перед сном. Если ваш график позволяет, не принимайте душ в это время. Таким образом, вы будете принимать душ, когда водопроводные трубы будут менее востребованы, а это означает, что в вашем распоряжении будет больше воды. 6. Позвоните профессионалам  Если ничего не помогло и вы не смогли самостоятельно устранить проблемы с давлением воды в душе, позвоните в компанию Benjamin Franklin Plumbing Tyler или посетите наш веб-сайт, чтобы назначить встречу сегодня. У вас могут быть основные проблемы с сантехникой, которые выходят за рамки вашего душа. Визит Бенджамина Франклина Сантехника Тайлера гарантирует, что система водоснабжения вашего дома работает в полную силу. В заключение Способы увеличить напор воды в душе:  Очистите насадку для душа. Снимите ограничитель воды. Замените душевой шланг. Проверьте, полностью ли открыт запорный клапан подачи воды. Не включайте другие водопотребляющие приборы во время принятия душа и принимайте душ в непиковое время. Если ничего не помогло, вызовите профессионального сантехника. Бенджамин Франклин Сантехник Тайлер обслуживает города Килгор, Лонгвью, Тайлер и Уайтхаус в восточном Техасе с командой сертифицированных сантехников. Помимо аварийного ремонта сантехники, некоторые сантехнические услуги, предоставляемые компанией, включают ремонт кранов, услуги канализации, ремонт туалетов, установку сантехники, установку ванн и душевых кабин, ремонт кухонных раковин, установку кранов, ремонт/замену водонагревателей и вывоз мусора. замена утилизации. Позвоните нам сегодня по номеру (903) 730-6611, чтобы записаться на прием! Как повысить напор воды в душе в квартире? Низкое давление воды — это то, с чем мы все сталкивались. Это чаще случается с людьми, которые живут в многоэтажках. Это особенно часто случается с людьми, которые живут на верхних этажах. Однако в большинстве случаев это легко исправить. Содержание Как увеличить давление воды в душе Существует множество способов увеличить давление воды, если вы живете в многоквартирном доме. Выполните необходимые проверки Ниже приведены некоторые необходимые проверки, которые вы должны выполнить, прежде чем прибегать к замене или очистке насадок для душа. Проверка наличия ограничителей потока В последние годы правительство США приняло законы для обеспечения сбережения воды. Поэтому в многоквартирных домах поставили ограничители расхода воды. Проверьте, есть ли у вас один из них в душе. Вы можете удалить его, чтобы обеспечить более высокий поток. Проверка на перегибы Проверьте шланг или ватерлинию на наличие перегибов. Если у душа гибкая линия, то убедитесь, что нет перегибов, препятствующих стоку воды. Проверка на наличие утечек Если ваш трубопровод протекает в нескольких местах, вам следует отремонтировать его. Это может произойти и внутри стен, что может привести к повреждению квартиры. Открытый запорный клапан водонагревателя Он зарезервирован для тех случаев, когда давление горячей воды ниже. Проблема может быть связана с вашим водонагревателем. Сначала проверьте, открыт ли запорный клапан. Если не; затем откройте его. Промывной водонагреватель Если бак для воды забит отложениями, трубы также могут быть забиты мусором. Слейте воду из водонагревателя и промойте линии. Это должно улучшить напор воды в вашем душе. Выключение других приборов Если во время принятия душа вы включаете другие приборы, такие как стиральная машина, это может снизить давление воды. Очистите насадку для душа Прежде чем купить сменную насадку для душа или попытаться проверить сантехнику, вы должны очистить насадку для душа. Мелкие отложения, такие как песок и даже галька, могут время от времени скапливаться внутри насадки для душа. Это может блокировать поток воды и снизить давление воды. Если вы не можете снять насадку для душа, вам понадобится резиновая лента и пакет для сэндвичей. Если вы наполните этот пакет уксусом и прикрепите его резинкой к насадке для душа, он удалит известковый налет. Это также разрушит немного осадка. Замените насадку для душа Если очистка насадки для душа также не помогает, ее необходимо заменить. Попробуйте вместо обычной насадки для душа с высоким расходом воды. Вы можете либо нанять сантехника, чтобы сделать это, либо найти несколько руководств в Интернете. У вас также может быть старое руководство по замене насадок для душа. Вы могли бы использовать это. Однако, если у вас проблемы с питанием от сети, это средство может не сработать. Установить насос для душа Если вы хотите полностью исправить напор в душе, то вам необходимо приобрести качественный напорный насос. Это также решит проблему с сетью, создав локальное давление для вашего душа. Активируется, когда вы принимаете душ и перекачиваете воду из водопровода в насадку для душа. Таким образом, он наберет давление, прежде чем попадет внутрь душевой лейки. Невентилируемый цилиндр под давлением Насос для душа — это быстрое решение. Однако, если вы хотите постоянное исправление, которое не требует замены оборудования в течение десяти лет; есть еще вариант. Называется невентилируемый баллон под давлением. Это включает в себя капитальный ремонт вашей системы. Он также получает питание напрямую от сети. Это довольно сложная сантехника, и здесь потребуется посторонняя помощь. На самом деле это потребует некоторого опыта от высококвалифицированного сантехника. На самом деле может потребоваться замена всей водопроводной системы. Возможно, вам придется спросить разрешения у вашего арендодателя. Электрический душ и накопительный бак для холодной воды Этот другой вариант накопительного бака для холодной воды и электрического душа также является усовершенствованным. Он предназначен для случаев, когда не хватает горячей воды. В душ подается холодная вода из бака. Этот резервуар отделен от основного резервуара для воды, в котором хранится вода для всего здания. Затем он нагревает воду и подает воду под высоким давлением из насадки для душа. Установка душа с сильным напором воды Души с сильным напором воды используют как горячую, так и холодную воду для душа. По этой причине в баке для горячей воды должно быть много горячей воды. Стоимость этого варианта делает его последним средством. Что вызывает низкое давление воды в душе? Низкий напор воды в душе может возникнуть по многим причинам. К ним относятся: Старые трубы, проржавевшие или скопившие много грязи и гравия. Это может произойти, если вы живете в старом доме или в старом районе. Если вы живете недалеко от города или центра города, то это, скорее всего, произойдет. Местным органам власти будет трудно заменить этот трубопровод. Это вызвало бы слишком много потрясений. Домашняя водопроводная система может иметь подводящий трубопровод меньшего диаметра. Это одна из самых частых причин низкого давления воды. В старых домах эта проблема встречается чаще всего. Это ограничивает количество воды, поступающей в ваш дом и душ. Ваша домашняя система водоснабжения может быть засорена. Ваша насадка для душа может ограничивать поток или экономить воду. Они довольно распространены в квартирах и были введены Законом о национальной энергетике в США. Этому примеру последовали многие производители в Великобритании. Возможно, засорен запорный клапан. Это также довольно распространенная причина низкого давления воды. Если вы недавно купили новый дом или выполняли строительные работы, проверьте, полностью ли открыт ваш запорный вентиль. Обычно он располагается под кухонной мойкой. Если он сломан, немедленно обратитесь к сантехнику. Как проверить на низкое давление воды в душе? Существует четыре способа проверки низкого давления воды. Поставьте мерный кувшин объемом 1 л под душ Включите кран или душ, с которым у вас возникли проблемы, на полную мощность Время, необходимое для заполнения кувшина Если это занимает более шести секунд, у вас низкое давление воды Альтернатива душе – примите ванну вместо этого Если в вашем доме низкое давление воды, лучшей альтернативой душе может быть ванна. Да, это занимает больше времени, но может быть намного полезнее для здоровья. На самом деле, есть несколько преимуществ для здоровья от ванны, которые превосходят все преимущества душа. К ним относятся следующие. Ванны Замедляют старение Дерматологи говорят, что принятие ванн действительно может замедлить старение и уменьшить угревую сыпь у взрослых. Это потому, что они могут снизить уровень кортизола в организме. Это гормон стресса, который может увеличить количество прыщей и вызвать преждевременное старение. Для того, чтобы снова получить все преимущества отсрочки, вы должны убедиться, что после этого вы полностью увлажняете кожу. Нельзя просто вытереться полотенцем и покончить со всем этим. Ваша кожа не должна обезвоживаться после принятия ванны. Снятие болей в мышцах и снятие стресса Тепло — отличное решение, когда речь идет о снятии мышечного напряжения. Это можно сделать, приняв горячую ванну. Если вы войдете в теплую воду, вы сможете снять сильное мышечное напряжение и даже некоторую боль. Если вы добавите немного английской соли, это также поможет облегчить боли. Многие взрослые просто принимают ванны по той простой причине, что они отлично снимают стресс. Ванны позволяют перестать сосредотачиваться на чем-то другом и просто расслабиться. Для этой цели отлично подходят теплые ванны. Они могут немного повысить температуру тела и улучшить кровообращение. Успокаивает вашу нервную систему и выводит токсины из организма. Он даже может выделять эндорфины, которые улучшают ваше настроение. Это может снять стресс, накопившийся в вашем организме. Вы можете сделать свою ванну более эффективной, используя эфирные масла и ароматические свечи. Вы получаете такую ​​же чистоту Нет никаких доказательств того, что принятие ванны или душа чище, чем другое. Душ лучше, чем ванна, только когда вы вспотели после пребывания на улице или занятий спортом. Однако, кроме этого, когда вы принимаете ванну утром, она будет такой же чистой. Если вы привыкли быстро принимать душ перед тем, как отправиться на работу, то это, вероятно, не для вас. Кроме того, пар от ванн может открывать поры и высвобождать грязь. Ванны снижают уровень сахара в крови Если ваш врач когда-либо советовал вам контролировать уровень сахара в крови, то ванна может оказаться для вас лучшим вариантом. Некоторые исследования показали, что горячие ванны действительно могут снизить уровень сахара в крови. Это особенно полезно для диабетиков. Однако не думайте об этом как о замене здорового питания. Это просто дополнение к уже здоровым практикам. Они отлично подходят для вашей кожи Ванна отлично подходит для вашей кожи в сочетании с эфирными маслами и ароматами. Они, естественно, нужны вашему телу, чтобы оставаться здоровым. Тем не менее, они удаляются, когда вы принимаете душ. Если вы добавите их в ванну, они сделают вашу кожу намного здоровее. Вы даже можете добавить в свой уход овсянку и мед, чтобы ваша кожа оставалась здоровой. Равнополочный алюминиевый уголок: Уголок алюминиевый равнополочный — купить уголок равносторонний в компании СПб Уголок алюминиевый в наличии на складе в Москве недорого, звоните 8 (495) 755-38-26 Подбор по параметрам org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> org/Offer»> 38 Р Уголок алюминиевый 20x20x2 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.21 кг, цена за метр 38 Р 30 Р Уголок алюминиевый 25x25x1.2 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.16 кг, цена за метр 30 Р 35 Р Уголок алюминиевый 25x25x1.5 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.20 кг, цена за метр 35 Р 571 Р Уголок дюралевый 25x25x2 мм, равнополочный, Д16Т, вес 1 метра 0.27 кг, цена за кг 571 Р 46 Р Уголок алюминиевый 25x25x2 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.26 кг, цена за метр 46 Р 46 Р Уголок алюминиевый 30x20x2 мм, неравнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.26 кг, цена за метр 46 Р 227 Р Уголок алюминиевый 30x30x2 мм, равнополочный, АД31Т1, вес 1 метра 0.31 кг, цена за кг 227 Р 544 Р Уголок дюралевый 30x30x2 мм, равнополочный, Д16Т, вес 1 метра 0.32 кг, цена за кг 544 Р 55 Р Уголок алюминиевый 40x20x2 мм, неравнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.31 кг, цена за метр 55 Р 67 Р Уголок алюминиевый 40x40x1.8 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.38 кг, цена за метр 67 Р 216 Р Уголок алюминиевый 10x10x1 мм, равнополочный, прессованный, АД31, вес 1 метра 0.05 кг, цена за кг 216 Р 172 Р Уголок алюминиевый 10x10x1.2 мм, равнополочный, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг 172 Р 214 Р Уголок алюминиевый 10x10x1.2 мм, равнополочный, АД31Т1, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг 214 Р 62 Р Уголок алюминиевый 10x10x1.2 мм, равнополочный, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 62 Р 3,640 Р Уголок алюминиевый 10x10x1.2 мм, равнополочный, 6060, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 3,640 Р 13 Р Уголок алюминиевый 10x10x1.2 мм, равнополочный, АД31, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 13 Р 13 Р Уголок алюминиевый 10x10x1.2 мм, равнополочный, АД31Т, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 13 Р 26 Р Уголок алюминиевый 10x10x1.2 мм, равнополочный, АД31Т, анодированный под серебро, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 26 Р 16 Р Уголок алюминиевый 10x10x1.2 мм, равнополочный, АД31Т, анодированный, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 16 Р 14 Р Уголок алюминиевый 10x10x1.2 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 14 Р Показать ещё  20  из  1216 -10% на доставку действует до 07. 11.2022 -15% на резку действует до 07.11.2022 -10% на доставку действует до 07.11.2022 -10% на доставку действует до 07.11.2022 -15% на резку действует до 07.11.2022 -15% на резку действует до 07.11.2022 -15% на резку действует до 07.11.2022 -15% на резку действует до 07.11.2022 -10% на доставку действует до 07.11.2022 -15% на резку действует до 07.11.2022 Уголок алюминиевый в наличии на складе в Екатеринбурге недорого, звоните 8 (343) 200-55-88 Подбор по параметрам 40 Р Уголок алюминиевый 20x20x2 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0. 21 кг, цена за метр 40 Р 32 Р Уголок алюминиевый 25x25x1. 2 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.16 кг, цена за метр 32 Р 37 Р Уголок алюминиевый 25x25x1. 5 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.20 кг, цена за метр 37 Р 602 Р Уголок дюралевый 25x25x2 мм, равнополочный, Д16Т, вес 1 метра 0. 27 кг, цена за кг 602 Р 48 Р Уголок алюминиевый 25x25x2 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0. 26 кг, цена за метр 48 Р 48 Р Уголок алюминиевый 30x20x2 мм, неравнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0. 26 кг, цена за метр 48 Р 239 Р Уголок алюминиевый 30x30x2 мм, равнополочный, АД31Т1, вес 1 метра 0. 31 кг, цена за кг 239 Р 573 Р Уголок дюралевый 30x30x2 мм, равнополочный, Д16Т, вес 1 метра 0. 32 кг, цена за кг 573 Р 58 Р Уголок алюминиевый 40x20x2 мм, неравнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0. 31 кг, цена за метр 58 Р 71 Р Уголок алюминиевый 40x40x1. 8 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.38 кг, цена за метр 71 Р 228 Р Уголок алюминиевый 10x10x1 мм, равнополочный, прессованный, АД31, вес 1 метра 0. 05 кг, цена за кг 228 Р 181 Р Уголок алюминиевый 10x10x1. 2 мм, равнополочный, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг 181 Р 226 Р Уголок алюминиевый 10x10x1. 2 мм, равнополочный, АД31Т1, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг 226 Р 65 Р Уголок алюминиевый 10x10x1. 2 мм, равнополочный, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 65 Р 3,836 Р Уголок алюминиевый 10x10x1. 2 мм, равнополочный, 6060, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 3,836 Р 13 Р Уголок алюминиевый 10x10x1. 2 мм, равнополочный, АД31, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 13 Р 13 Р Уголок алюминиевый 10x10x1. 2 мм, равнополочный, АД31Т, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 13 Р 28 Р Уголок алюминиевый 10x10x1. 2 мм, равнополочный, АД31Т, анодированный под серебро, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 28 Р 16 Р Уголок алюминиевый 10x10x1. 2 мм, равнополочный, АД31Т, анодированный, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 16 Р 14 Р Уголок алюминиевый 10x10x1. 2 мм, равнополочный, прессованный, АД31Т1, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр 14 Р Показать ещё  20  из  1216 -15% на резку действует до 07.11.2022 -10% на доставку действует до 07.11.2022 -10% на доставку действует до 07.11.2022 -15% на резку действует до 07.11.2022 -10% на доставку действует до 07.11. 2022 -10% на доставку действует до 07.11.2022 -10% на доставку действует до 07.11.2022 -10% на доставку действует до 07.11.2022 -15% на резку действует до 07.11.2022 -10% на доставку действует до 07.11.2022 Metal Corner Shelf — Etsy.de Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии. Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript. Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро. (994 релевантных результата) Угловая полка – как установить различные типы На угловой полке часто можно использовать бесполезную площадь, которую нельзя использовать для других целей. Поскольку сам угол образует треугольное пространство, полку обычно можно использовать только для поддержки небольших предметов, таких как растение и т. д. Полка может поддерживаться простыми рейками из строганной древесины (50×18 мм (2x¾ дюйма)), прикрепленными к стенам с каждой стороны угла. опора для большинства целей — в качестве альтернативы можно прикрепить к стене металлический угол для поддержки полки, это может создать впечатление, что полка не поддерживается — ниже приведены подробности использования металлического уголка. Сама полка может быть различной формы, однако наиболее удобной является треугольная или четвертькруглая полка — квадратная полка означает, что внешняя половина эффективно не поддерживается, но стена поддерживает, если над полкой не сделаны дополнительные крепления. для предотвращения опрокидывания задней части полки. Общее замечание состоит в том, что часть полки, выступающая вперед за линию между концами опор на стене, фактически не поддерживается. Использование стеновых опор из деревянных реек Начните с обрезки деревянных опорных реек: Измерьте и отрежьте кусок строганного бруса (50×18 мм (2x¾ дюйма)) примерно на 38 мм (1½ дюйма) меньше, чем размер стороны полки. Обрежьте конец, ближайший к угловому квадрату, поперек бруса, а конец перед полкой под небольшим углом (см. справа вверху) — это сделает обрешетку менее мешающей. (В качестве альтернативы переднюю часть боковых опорных реек можно скрыть, закрепив обрешетку на нижней стороне полки поперек передней части (см. справа внизу). Это дает дополнительное преимущество, заключающееся в усилении неподдерживаемого переднего края). Просверлите отверстия с зазором для крепежных винтов в опорной рейке – на одинаковом расстоянии по центральной линии рейки. Обычно достаточно двух креплений, если только полка не очень глубокая. Если боковые стены выполнены из деревянного каркаса, расстояние между отверстиями в обрешетке должно совпадать с расстоянием между вертикальными стеновыми элементами. Совет: Если опоры полок будут окрашиваться, нанесите грунтовку и грунтовку перед их креплением к стене; нанесите финишное покрытие после того, как опоры будут закреплены на стене и углубления с головками винтов заполнены. Установка опор для полок Исправить опора к первой стене Приложите первую опорную планку к стене с одной стороны угла на высоте полки и выровняйте ее с помощью спиртового уровня. Держите задний конец на расстоянии чуть больше толщины бруса от угла. Отметьте положение крепежных отверстий на стене через отверстия в обрешетке. Для каменных стен просверлите подходящие отверстия для дюбелей и закрепите обрешетку с помощью шурупов, которые входят в стену не менее чем на 38 мм (1½ дюйма). Для стен с деревянным каркасом просверлите гипсокартон, а затем закрепите обрешетку, ввинтив ее непосредственно в каркас. Прикрепите вторую опору к другой стене Приложите другую опорную планку к соседней стене на высоте полки и используйте спиртовой уровень, опираясь на верхнюю часть первая поддержка, чтобы выровнять его. Разметьте стену через крепежные отверстия в обрешетке. Просверлите стену и закрепите опору так же, как и первую опору. Установка полки Учтите, что угол между стенами по обе стороны от угла может быть не совсем прямым, а сам угол, вероятно, не будет острым, поэтому для получения полка плотно прилегает к стене. Аккуратно разметьте форму и размер полки на материале стеллажа и вырежьте его по размеру. Для наилучшего внешнего вида готовая кромка или боковые волокна материала должны быть представлены поперек угла, поэтому: Измерьте длину передней части полки через угол, Перенесите это измерение на готовый край материала полки, На каждом конце этого измерения отметьте соответствующий угол сзади за передней частью полки — этот угол будет 45° для полки с равными сторонами, для неравнополочные полки, при необходимости отрегулируйте угол, Разрежьте материал с обеих сторон. Угловые полки должны быть прикреплены к опорным рейкам — при установленной полке отметьте нижнюю сторону опор на полке. Просверлите отверстие на полпути между метками и краем полки, чтобы вставить небольшой винт, и при необходимости раззенкуйте верхнюю часть полки. Прикрепите полку к опорам с помощью подходящего винта сверху полки и к опорным рейкам. Обрешетка, закрепленная под передней частью полки, не всегда требуется, но она сделает полку более жесткой и скроет боковые опоры. Измерьте переднюю часть полки между боковыми стенками и отрежьте опорную планку по длине — отрежьте концы на 45° по вертикали, чтобы концы ровно прилегали к стенам (45° для полки с равными сторонами — углы нужно будет менять, если стороны полки не равны). Отметьте положение опоры поперек полки. Просверлите отверстия в полке и раззенкуйте их, чтобы они подходили к крепежным винтам — закрепите опорную планку под полкой с помощью столярного клея и шурупов. ПРИМЕЧАНИЕ: головки крепежных винтов не будут видны, если полка находится выше уровня глаз; если полка ниже, возможно, потребуется зашпаклевать и покрасить головки винтов, чтобы скрыть их. Альтернативная опора для угловых полок Альтернатива Чтобы использовать деревянные опорные рейки, нужно использовать отрезки металлического уголка (алюминий — 18 мм (¾ дюйма) подходит для большинства нужд), чтобы сформировать выступы с каждой стороны угла для поддержки стеллажа, как показано справа. Способ крепления металлических угловых опор в основном такой же, как описано выше для деревянных опорных реек, т.е. Измерьте стены. Вырежьте и просверлите металлический уголок — сделайте отверстия для крепления материала полки к уголку. Поместите первую металлическую опору на первую стену и используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять угол. Просверлите стену и закрепите первую боковую опору, но используйте винты с полукруглой головкой вместо винтов с потайной головкой. Установите вторую металлическую опору на вторую стену и с помощью спиртового уровня выровняйте вторую опору относительно первой. Вес швеллера 16 за 1 метр: Слишком много запросов Таблица расчета веса стального швеллера – Первая Металлобаза Вы находитесь в разделе Справочной информации. Если вам нужно узнать цену и рассчитать точный вес предполагаемого заказа, перейдите по ссылке в соответствующий раздел: Швеллер. Швеллер отличается высокой прочностью, а также устойчивостью к вертикальным нагрузкам, изгибам и скручиванию. Такой металлопрокат незаменим при выполнении строительных работ. Он способен выдержать высокие нагрузки, не нагружая при этом несущие конструкции. Сортамент стального швеллера позволяет подобрать изделие для любых нужд. Швеллер производится методом высокотемпературного проката. В качестве сырья применяются литые или кованые заготовки из стали. Наиболее распространенным материалом является качественная конструкционная сталь. Стальные швеллеры подразделяются на несколько категорий: равнополочные; неравнополочные; специальные. В строительстве такой металлопрокат используется для возведения металлоконструкций, перекрытий зданий, а также для укрепления и ремонта готовых строительных конструкций. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам швеллер широко востребован для установки перегородок и реконструкции сооружений. Помимо строительства, продукт применяется в машиностроении, вагоностроение и станкостроение. Также швеллер используется для строительства мостов и других сооружений, эксплуатирующихся под постоянными нагрузками, на протяжение долгого времени. Изделие представляет собой брус П-образной формы. Размеры и прочие характеристики швеллера указаны в ГОСТах. Точное соблюдение требований позволяет повысить качество продукции и упрощает расчеты. Помимо проката точной формы, выпускается швеллер с небольшим наклоном внутренних граней. Степень наклона не должна превышать 10%. Таблица основных характеристик швеллера чертеж Высота швеллера, см Масса, кг Норматив от 5 – 40 от 4,84 до 48,28 ГОСТ 8240-97 Швеллер с параллельными полками маркируется символом «П». Если грани расположены под углом, то такой прокат маркируется буквой «В». Также используются следующие маркировки: Л – легкий; С – специальный; Е – экономический. Порядковый номер в обозначении говорит о высоте швеллера. Примером маркировки является «20П», что означает швеллер с параллельными полками высотой 20 см. Такой металлопрокат применяется для монтажа высоконагруженных конструкций. При выборе металлопроката, необходимо учесть класс точности: В – стандартная точность; Б – повышенная точность; А – высокая точность. Размеры швеллера Размеры стального швеллера указываются в государственных стандартах. Таблица размеров швеллера позволяет без труда подобрать подходящий прокат и выполнить необходимые расчеты. Согласно установленным стандартам длина продукта не должна превышать 12 метров. Однако возможно изготовление более длинных швеллеров на заказ. Высота швеллера колеблется в диапазоне 5 – 40 см. Минимальная ширина полок составляет 32 мм, а максимальная – 115 мм. Толщина стенки изделия составляет 4 – 15 мм. Вес швеллера Вес погонного метра швеллера подробно описан в соответствующих ГОСТах. Независимо от способа производства и типа используемого сырья, при расчетах можно использовать вес из таблицы. Использование этих данных позволяет рассчитать нагрузки на конструкцию и общую стоимость металлопроката. Вес погонного метра швеллера с параллельными полками и не параллельными совпадает. Теоретический вес стального швеллера с параллельными гранями полок Номер швеллера, серия П Размеры, мм Вес 1 метра, кг Кол-во метров в тонне h b S t R не более r 5П 50 32 4,4 7 6 3,5 4,84 206,6 6,5П 65 36 4,4 7,2 6 3,5 5,897 169,6 8П 80 40 4,5 7,4 6,5 3,5 7,051 141,8 10П 100 46 4,5 7,6 7 4 8,595 116,3 12П 120 52 4,8 7,8 7,5 4,5 10,42 95,94 14П 140 58 4,9 8,1 8 4,5 12,29 81,4 16П 160 64 5 8,4 8,5 5 14,22 70,32 16аП 160 68 5 9 8,5 5 15,34 65,18 18П 180 70 5,1 8,7 9 5 16,26 61,5 18аП 180 74 5,1 9,3 9 5 17,46 57,29 20П 200 76 5,2 9 9,5 5,5 18,37 54,44 22П 220 82 5,4 9,5 10 6 20,97 47,7 24П 240 90 5,6 10 10,5 6 24,05 41,58 27П 270 95 6 10,5 11 6,5 27,65 36,16 30П 300 100 6,5 11 12 7 31,78 31,47 33П 300 105 7 11,7 13 7,5 34,87 28,68 36П 360 110 7,5 12,6 14 8,5 41,89 23,87 40П 400 115 8 13,5 15 9 48,28 20,71 Теоретический вес стального швеллера с уклоном внутренних полок Номер швеллера, серия У Размеры, мм Вес 1 метра, кг Кол-во метров в тонне h b S t R не более r 5У 50 32 4,4 7 6 2,5 4,842 206,5 6,5У 65 36 4,4 7,2 6 2,5 5,899 169,5 8У 80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 7,049 141,9 10У 100 46 4,5 7,6 7 3 8,594 116,4 12У 120 52 4,8 7,8 7,5 3 10,43 95,87 14У 140 58 4,9 8,1 8 3 12,29 81,38 16У 160 64 5 8,4 8,5 3,5 14,23 70,3 15аУ 160 68 5 9 8,5 3,5 15,35 65,16 18У 180 70 5,1 8,7 9 3,5 16,26 61,5 18аУ 180 74 5,1 9,3 9 3,5 17,45 57,29 20У 200 76 5,2 9 9,5 4 18,37 54,43 22У 220 82 5,4 9,5 10 4 20,98 47,66 24У 240 90 5,6 10 10,5 4 24,06 41,56 27У 270 95 6 10,5 11 4,5 27,66 36,15 30У 300 100 6,5 11 12 5 31,78 31,47 33У 330 105 7 11,7 13 5 36,53 27,37 36У 360 110 7,5 12,6 14 6 41,91 23,86 40У 400 115 8 13,5 15 6 48,32 20,7 Швеллер стальной: ГОСТ Производство различных марок швеллера регламентируется государственными стандартами. В документации указаны размеры изделий, форма, а также допустимые отклонения. Наиболее распространены следующие ГОСТы: ГОСТ 8240-97. Описывает сортамент швеллеров, произведенных методом горячего проката. ГОСТ 19425-74. Стандарт распространяется на горячекатаные швеллеры специального назначения, а также двутавровые балки. Описываемая продукция применяется для монтажа подвесных путей, укрепления стволов шахт и изготовления автомобилей. ГОСТ 8278-75. Регламентирует производство гнутых равнополочных швеллеров из холоднокатаной и горячекатаной стали различных марок. ГОСТ 8281-80. Стандарт распространяется на гнутые неравнополочные швеллеры, изготовленные на профилегибочных станках из горячекатаной и холоднокатаной стали различных марок. ГОСТом 535-88. Распространяется на горячекатаный сортовой и фасонный прокат различного назначения, включая швеллеры с малым уклоном внутренних граней. Строгое соблюдение требований государственных стандартов и строгий контроль качества позволяют получать качественную продукцию без брака. Расчет веса швеллера | ОДО «Металлургическая компания Промстройметалл» Номер швеллера Размер, мм Вес, кг/м h b s t 5У 50 32 4,4 7,0 4,84 6,5У 65 36 4,4 7,2 5,90 8У 80 40 4,5 7,4 7,05 10У 100 46 4,5 7,6 8,59 12У 120 52 4,8 7,8 10,40 14у 140 58 4,9 8,1 12,30 16у 160 64 5,0 8,4 14,20 18у 180 70 5,1 8,7 16,30 18аУ 180 74 5,1 9,3 17,40 20У 200 76 5,2 9,0 18,40 20У 220 82 5,4 9,5 21,00 24У 240 90 5,6 10,0 24,00 30У 300 100 6,5 11,0 31,80 33У 330 105 7,0 11,7 36,50 36у 360 110 7,5 12,6 41,90 40У 400 115 8,0 13,5 48,30 Размеры и вес швеллера горячекатаного с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97) Номер швеллера Размер, мм Вес, кг/м h b s t 5П 50 32 4,4 7 4,84 6,5П 65 36 4,4 7,2 5,9 8П 80 40 4,5 7,4 7,05 10П 100 46 4,5 7 8,59 12П 120 52 4,8 7,8 10,4 14П 140 58 4,9 8,1 12,3 16П 160 64 5 8,4 14,2 16аП 160 68 5 9 15,3 18П 180 70 5,1 8,7 16,3 18аП 180 74 5,1 9,3 17,4 20П 200 76 5,2 9 18,4 22П 220 82 5,2 9,5 21 24П 240 90 5,6 10 24 27П 270 95 6 10,5 27,7 30П 330 110 6,5 11 31,8 33П 330 105 7 11,7 36,5 36П 360 110 7,5 12,6 41,9 40П 400 115 8 13,5 48,3 Размеры и вес швеллера стального гнутого равнополочного (ГОСТ 8247-83) Размер, мм Вес, кг/м h b s 25 26 2 1. 09 25 30 2 1.22 28 27 2.5 1.42 30 25 3 1.61 30 30 2 1.3 32 20 2 1. 03 32 25 2 1.17 32 32 2 1.39 38 95 2.5 4.3 40 20 2 1.14 40 20 3 1,61 40 30 2 1. 45 40 40 3 2.55 43 40 2 1.97 45 25 3 1.96 50 30 2 1.61 50 40 2 1. 95 50 50 2.5 2.77 60 30 3 2.55 60 40 3 3.04 60 50 3 3.50 60 60 3 3. 99 80 40 3 3.51 80 60 3 4.46 80 80 3 5.40 80 100 6 12.14 100 50 3 4. 47 100 60 3 4.93 100 80 3 5.87 100 100 3 6.79 Размеры и вес алюминиевых профилей Таблица веса неравнополочного профиля 2″ 1″ x 9 9008/9000 1/8 « x 3/» 2″ 3/4″ x 1/2″ x 1/8″ 0,33 0,38 1″ x 3/4 «x 1/8» 0,49 1 «x 2» x 1/8 « 1,02 1. 1/4″ 1,02 1.1/4 » » x 3/4″ x 1/8″ 0,55 1,1/2″ x 1″ x 1/8″ 0,71 1,3/4″ x 3/4″ x 1/8″ 0,65 2″ x 1″ x 1/8″ 0,82 1.19 2 «x 1» x 1/4 « 1,53 2,1/2″ x 1,1/4 «x 3/16» 1,51 3 «x 1» x 1/8 « 1.04 3″ x 1,1/2 «x 1/4» 2,70 3 «x 2» x 1/4 « 2,83 4 «x 2» x 1/8 « 1,69 4″ x 2 «x 1/4» 3,27 Таблицы весов неравного канала 1112 Размер 2121211110 21211110 21211110 9012 1. «x 3/4» x 1/8 « 1″ 1″ 8 x 2/8 x 2 x 2,112 901 Вес Вес на метр (кг) 3/4″ x 1/2″ x 1/8″ 0,33 19 12 1/2 9 0 1/2 0,38 1″ x 3/4″ x 1/8″ 0,49 1″ x 2″ x 1/8″ 1,02 1,1/4 «x 3/4» x 1/8 « 0,55 1,1/2″ x 1 «x 1/8» 0,71 13 0,71 13 0,71 0,71 0,65 2″ x 1 «x 1/8» 0,82 2 «x 1» x 3/16 « 1,19 2″ x 1″ x 1/4″ 1,53 2,1/2″ x 1,1/4″ x 3/16″ 1,51 1,04 3 «x 1,1/2» x 1/4 « 2,70 3″ X 2 «X 1/4» 2.83 4 «X 2» X 2 «X 2» X 2 «X 2» X 2 «X 2″ X 2 /8» 1,69 4″ x 2″ x 1/4″ 3,27 Расчет веса плоского стержня и горячекатаный стержень0 Калькулятор веса Вес полосы на метр, Как рассчитать вес полосы, Калькулятор веса полосы Вес плоского стержня Расчет Признанная плотность мягкой стали составляет 7,85 г/см3 (0,284 фунта/дюйм3). В зависимости от элементов сплава, добавленных в спецификации производителя, этот показатель может варьироваться от 7,75 до 8,05 г/см3 (0,280 и 0,291 фунта/дюйм3). Просто умножьте соответствующую плотность сплава на длину, ширину и толщину необходимой детали (см. рабочие примеры ниже). 9010 Metric density (g/cm³) x T x W x L / 1000   weight Example: 7.85 g / cm³ x 50 мм x 42 мм x 1 м / 1000 = 16,485 кг . /вычерченные допуски на сечение, определяемые техническими условиями на изготовление. Пожалуйста, обратитесь к нам за дополнительной информацией. Метрическая система В следующих таблицах представлены образцы некоторых распространенных толщин и размеров, которые доступны. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации о нашем полном ассортименте продукции и текущем наличии на складе. Density of steel Size (T x W) Weight mm kg/m 3 x 20 0.471 3 x 50 1.178 3 х 100 2.355 3 x 200 4.710 3 x 300 7.065 5 x 20 0.785 5 x 50 1.963 5 x 100 3,925 5 x 200 7,850 5 x 300 11,775 6 x 20 0110 6 x 20 0110 6 x 20 0110 6 x 20 0110 .0010 6 x 100 4. 710 6 x 200 9.420 6 x 300 14.130 8 x 20 1.256 8 x 50 3.140 8 x 100 6.280 8 x 200 12.560 8 x 300 18.840 10 x 20 1.570 Size (T x W) Weight mm kg/m 10 x 50 3.925 10 x 100 7.850 10 x 200 15.700 10 x 300 23.550 12 x 20 1.884 12 x 50 4.710 12 x 100 9.420 12 x 200 18. 840 12 x 300 28.260 16 x 20 2.512 16 x 50 6.280 16 x 100 12.560 16 x 200 25.120 16 x 300 37,680 20. 50 010 .0010 20 x 200 31.400 20 x 300 47.100 25 x 50 9.813 25 x 100 19.625 25 x 200 39.250 Size (T x W) Weight mm kg/m 25 x 300 58.875 30 x 50 11.775 30 x 100 23.550 30 x 200 47. 100 30 x 300 70.650 35 x 50 13.738 35 x 100 27.475 35 x 200 54.950 35 x 300 82.425 40 x 50 15.700 40 x 100 31.400 40 x 200 62.800 40 x 300 94.200 42 x 50 16.485 42 x 100 32.970 42 x 200 65.940 42 x 300 98.910 45 x 50 17.663 45 x 100 35.325 45 x 200 70.650 45 x 300 105.975 Size (T x W) Weight mm kg/m 50 x 100 39. 250 50 x 200 78.500 50 x 300 117.750 55 x 100 43.175 55 x 200 86.350 55 x 300 129.525 60 x 100 47.100 60 x 200 94.200 60 x 300 141.300 65 x 100 51.025 65 x 200 102.050 65 x 300 153.075 70 x 100 54.950 70 x 200 109.900 70 x 300 164.850 75 x 100 58.875 75 x 200 117.750 75 x 300 176.625 80 x 100 62,800 80 x 200 125. 600 80 x 300 188,400 На основе 785 G/CM3 .0868 Вес плоского стержня легко рассчитать. Просто умножьте соответствующую плотность сплава на длину, ширину и толщину необходимой детали (см. рабочие примеры ниже). Imperial density (lbs/in³) x T x W x L / 1000   weight Example: 0.284 lbs/ дюйм³ x 2 дюйма x 12 в x 1 м / 1000 = 1,704 фунтов для расчета имперского веса.	Size (T x W)	Weight
in	lbs/ft
1/8 x 3/4	0.320
1/8 x 2	0.852
1/8 x 4	1,704
1/8 x 8	3,408
1/8 x 12	5. 112