сжимающая, коническая, торсионная и натяжная своими руками

При создании различных устройств очень полезно иметь под рукой пружины. Само собой возникает вопрос: сколько, какого типа и размера могут понадобиться в следующий раз и как сделать пружину своими руками?

При этом иногда возникает ситуация, когда сложно найти пружину, которая идеально соответствует твоим требованиям. Так почему бы не сделать свою собственную?

Создание пружин может показаться пугающим, но при помощи базового инструмента и с простой инструкцией каждый из вас сможет создать ее.

В этой статье я покажу вам, как сделать некоторые из них, сначала самые простые, а затем я перейду к некоторым «продвинутым» инструментам, но это не добавит процессу создания сложности.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

Требования к пружинам

Для эффективного функционирования работы требуются следующие свойства:

• высокая прочность;
• пластичность;
• упругость;
• износостойкость.

Чтобы обеспечить проектные значения этих параметров, требуется правильно выбрать материал, точно рассчитать размеры, разработать и соблюсти технологию изготовления.

Государственными стандартами определяются требования к изготовлению пружин. По допустимым отклонениям они относятся к одной из точностных групп:

• менее 5%;
• менее 10%;
• менее 20%.

Схематическое изображение пружины

Строгие требования предъявляются к точности соблюдения геометрии, чистоте поверхности.

Не соответствуют стандарту изделия с царапинами и прочими наружными дефектами, снижающими ресурс изделия и срок его эксплуатации

Технология холодной навивки без закалки

Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.

В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:

• Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
• Число витков.
• Шаг навивки.
• Общая длина детали с учетом последующих операций.
• Соблюдение геометрии концевых витков.

Холодная навивка без отпуска

Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.

Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.

Исключительно важно точно соблюдать проектный график термообработки, тщательно контролируя температуру и время выдержки.

После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.

Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.

Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:

• Закалка. Заготовку нагревают до заданной температуры, выдерживают от 2 до 3 часов. Далее подвергают скоростному охлаждению, погружая в емкость с минеральным маслом или солевым раствором. В ходе стадии закалки заготовки должны находиться в горизонтальном положении. Это позволит избежать из деформации
• Отпуск. Заготовку нагревают до 200-300° и выдерживают несколько часов для снятия внутренних напряжений и улучшения упругих свойств.

Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.

Завершает процесс нанесение защитного покрытия.

Диаметр

Если диаметр проволоки не более 2 мм, то пружину можно сделать, не применяя термическую обработку. Для этого необходимо таким образом разогнуть проволоку, чтобы она стала абсолютно ровной, а затем с усилием намотать ее на оправку.

Что касается диаметра оправки, то он должен быть немного меньше, чем внутренний диаметр пружины, который вы хотите получить. Это необходимо для компенсации упругой деформации. Скорее всего, придется несколько раз разгибать и свивать пружину, попробовать оправки нескольких размеров, чтобы подобрать нужный диаметр. Между витками пружины сжатия расстояние должно быть немного большим, чем уже у готовой пружины. Два крайних витка должны хорошо и плотно прилегать друг к другу.

Если же диаметр пружины, которую вы хотите использовать как исходный материал больше 2 мм, то, прежде чем начинать с ней работу, ее нужно подвергнуть отжигу. Потому что без этой процедуры такую толстую проволоку невозможно выпрямить и навить.

• В первую очередь нужно правильно подобрать материал для будущей пружины – это половина успеха. В производстве используются сплавы цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2 и т.д.) или специальные стали (углеродистые или легированные). Если же вы решили сделать пружину самостоятельно, самым подходящим материалом для этого станет другая пружина нужного размера (обращать внимание нужно на диаметр проволоки, из которой она изготовлена).
• Отжиг лучше всего проводить в специальной термической печи. Если же вам не удалось найти такую, то используйте кирпичную или металлическую. Разведите огонь на березовых дровах и в угли положите пружину. Подождите, пока она не раскалится докрасна, и пусть она продолжает лежать в печи до полного ее охлаждения. После такой процедуры отжига проволока станет пригодной для навивания.
• Выпрямите ее и намотайте на оправку. Делайте это так, как описано выше. При процедуре изготовления пружины витки навивайте вплотную друг к другу.
• Теперь закалите пружину, чтобы она не потеряла форму. Для этого ее необходимо нагреть до температуры 830-870 градусов и опустить в трансформаторное масло (можно использовать и веретенное). Естественно, что вы не сможете по приборам отслеживать нужную температуру, поэтому определяйте ее визуально по цвету нагретого металла. При температуре 830-900°С металл имеет светло-красный цвет. Если такой оттенок появился – пружина дошла до нужного состояния.
• После закалки нужно сжать пружину до сжимания витков и оставить ее, не разжимая, на 20-40 часов. Затем сточите на точильном агрегате концы пружины и изделие готово.
• Смотреть статью о заневоливании пружин.

Читать также: Победитовая цепь для бензопилы stihl 180 цена

Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.

Изготовить небольшую пружину вполне реально

Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.

Неподходящий тип

Среди обилия конструкций следует выбирать изделия, которые максимально соответствует оригинальным элементам по форме, высоте, жесткости:

1. Количество витков, высота может отличаться. Главное – это полное совпадение посадочного места, наружного диаметра. Легче всего правильно подобрать пружины с помощью фирменных каталогов, предлагающих свою продукцию для различных авто.
2. Долговечность пружин зависит от отсутствия технологического брака. Кроме того, на этот параметр напрямую влияет нарушение рекомендаций по их подбору, использование неподходящих амортизаторов.
3. Цветовая маркировка у разных производителей может отличаться. Диаметр прутка пружин может также отличаться. При выборе этого элемента подвески важно ориентироваться на производителя, тип изделия, который определяется с помощью маркировки, жесткость.

Изменение конструкции подвески кустарными методами крайне негативно сказывается на работе пружин.

Например, установка элементов от универсалов на седаны в случае проседания кузова авто оправдана. С другой стороны, если это делается для повышения грузоподъемности, то это неоправданный шаг, поскольку усиленные конструкции могут со временем повредить кузов.

Неподходящий тип может привести к потере управляемости, ухудшению устойчивости на дороге, повреждениям кузова, амортизаторов.

Кроме того, неправильный тип изделий, установленный на авто, нередко приводит к сбоям электронных систем ABS и ESP. Это может привести даже к выходу ЭБУ из строя.

Неправильные пружины изменяют дорожный просвет, углы установки колес. В результате детали, узлы ходовой части, шины изнашиваются гораздо быстрей.

Используемое оборудование и оснастка

Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.

На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.

Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.

Используемое оборудование и оснастка

Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Особенности операции

• Верно подобранная основа является залогом успеха. В заводских условиях для изготовления применяется сплав цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2), легированная или углеродистая сталь. Во время домашнего изготовления оптимальной основой будет старая пружина необходимого диаметра.
• Для отжига лучше всего подойдет особая печь. При отсутствии таковой подойдет из кирпича или металла.
• Для охлаждения после нагрева рекомендуется применять трансформаторное масло. При его отсутствии подойдет веретенное.

Завершающий этап

После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.

Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.

как сделать пружину?

prim2005 26. 01.2013 — 15:19

У попа была … Короче, была хитрая пружинка, но я её по ходу где-то пролюбил. Подобрать другую нереально, нужно делать. Попробовал из обычной витой пружинки выгнуть, как то не очень получается. Отжег заготовку, выгибать получается веселее, но нужно калить. Вот и вопрос: как в домашних условиях при минимуме теплового оборудования закалить правильно пружинку.
Диаметр прутка 1,5мм, габаритный размер пружины 40мм Х 15мм (в одной плоскости).
Помогите кто чем может 😊

Вот такая

forests spirit 26.01.2013 — 15:26

Всякие хитрые пружинки делал из пружин от матраса -плюсы в бОльшем диаметре витков-меньше неровностей в итоге. По закалке ничего сказать не могу, не пробовал.

Trident8 26.01.2013 — 15:27

Нагреть тщательно до красного цвета 810-830 — и в масло. Потом отпустить в духовке при 200 минут 20 — и на воздух. Проверить, если не понравится результат — немного изменить режим в ту или иную сторону.

Romario_omsk 26.01.2013 — 15:36

когда собирал гриндер встал вопрос по пружине, т.к. от тормозных колодок была слишком длинная, я ее пополам порезал, потом отогнул виток и накалил его на газовой горелке (типа карандаша площадь не большая ей больше не надо), сформовал на горячую «петлю» после чего «закалил» опустив в воду, т.к. не каленая была слишком мягкой….
НО без отпуска она стала хрупкой и обломилась….
тогда повторил процедуру с другой и сделал «отпуск» также, что бы не испортить всю пружину карандашом довел до цветов побежалости и остудил на воздухе….
работает нормально….
у Вас деталь побольше площадью, зато калить и отпускать целиком можно отпустить в духовке, но и нагревать необходимо либо в горне, либо горелкой побольше….

prim2005 26.01.2013 — 15:36

Из готовой пружины делать, у меня здоровья не хватает, радиусы изгибов ок. 3мм.
Пробовал калить с отпуском — ломается при первой же попытке сжать или растянуть. 200 град. наверное маловато

alex-wolff 26.01.2013 — 15:38

Trident8
Потом отпустить в духовке при 200 минут 20 — и на воздух. Проверить, если не понравится результат — немного изменить режим в ту или иную сторону.

Для пружин нужен другой температурный режим, это даже я знаю. 😊
вот здесь доступно, для понимания и по цвету побежалости можно горелкой пружину попробывать отпуск сделать. это примерно 300-500 градусов на отпуске

Шалим 26.01.2013 — 16:29

prim2005
У попа была … Короче, была хитрая пружинка, но я её по ходу где-то пролюбил. Подобрать другую нереально, нужно делать. Попробовал из обычной витой пружинки выгнуть, как то не очень получается. Отжег заготовку, выгибать получается веселее, но нужно калить. Вот и вопрос: как в домашних условиях при минимуме теплового оборудования закалить правильно пружинку.
Диаметр прутка 1,5мм, габаритный размер пружины 40мм Х 15мм (в одной плоскости).
Помогите кто чем может 😊

Из какого металла пружина то?

prim2005 26.01.2013 — 16:40

Из какого металла пружина то?

Самая распространенная — Х.З. 😊

dru029 26.01.2013 — 16:56

prim2005

Самая распространенная — Х.З.

очень интересно!

TEA737 26.01.2013 — 17:13

Шалим
Из какого металла пружина то?

У буржуев 1095 самая распространенная, у нас вероятно У8-У10 судя по составу.С ув

Va-78 26.01.2013 — 17:51

Учитывая что вопрос на удивление часто повторяется, зацытирую сам себя — из того что в ПМ общался:

%username% привет!
Обыкновенные застегивающиеся булавки очень хорошо подходят для изготовления всяких мелких пружинок типа ножевых. За счет того что они выпускаются в разных размерах и с разной толщиной прутка, почти всегда можно подобрать себе нужное. Плюс, если их расклепывать чуть-чуть, то можно получать плоские пружинки — тоже иногда полезно.

Суть: берем булавку, нагреваем ее на газовой плите до красного (даже чуть в оранжевый) цвета и аккуратно распрямляем плоскогубцами. Пусть булавка остынет сама собой — она тогда стенет мягкая. Получится более-менее прямой прутик.
Далее, когда железка мягкая, откусываем кусачками ненужные нам ушко и острие. Еще раз нагреваем (до того-же цвета) и на какой-нибудь наковаленке (напр. плоская часть блина гантели) осторожно молоточком выпрямляем прутик окончательно. Он нагретый очень легко деформируется, поэтому тюкаем помаленьку.
Когда мы совершенно выпрямили железку, измеряем и выгибаем нужную форму пружины с помощью плоскогубцев. Перед сгибанием, хорошо будет еще раз нагреть и естественно остудить — там пружина послужит дольше, поскольку этим мы подстрахуемся от возможного появления микротрещин.
Теперь, когда прутику придана нужная форма, нужно вернуть ему пружинные свойства. Для этого, опять разогреваем его до уже знакомого цвета и резко охлаждаем. Можно охладить просто в воде.
После этого, наша заготовка будет очень твердой, но хрупкой. Поэтому, берем мелкую наждачку (прим. #300-400) и зачищаем деталь от окалины — так, чтобы видеть блестящий металл.
Снова подностим к огню — на этот раз не прямо в пламя, а чуть со стороны. Задача — уловить тот момент, когда по пружинке покатится цветовая волна, т.н. «побежалость». Нас интересует желтый цвет.
Как только железка чуть пожелтела (не от «накаливания», а именно «от нагрева») — тут-же ее в сторону и даем естественно остыть.
Все, сталь снова приобрела пружинные свойства.

Если желательно получить нержавеющую пружинку, то после нагрева опускаем деталь в любое машинное масло, чтобы она там совсем остыла (прутик тонкий и это буквально минута времени). Затем ее нужно подержать над пламенем, на такой высоте, где загорится масло. Важно не перегреть, иначе пружина будет слишком слабой. Т.е. помещаем высоко над огнем, и потом понемногу опускаем (сначала масло задымиться — это хороший знак, значит рядом уже) — как вспыхнуло — пару-тройку секунд выдерживаем и железку в сторону от огня. Когда масло сгорит, оно образует прочную пленку на металле, которая не позволит ему окисляться. Чтобы еще усилить этот эффект, разводим пару капелек эпоксидки, и смочив в ней кусочек тряпочки или кожи, протираем нашу готовую пружину. Эпоксидка зацепиться за слой сгоревшего маса насмерть, а за счет тонкого-претонкого слоя ,не будет трескаться. Это усилит антикоррозийные свойства.

Вот в общем и все. Дольше описать чем делать.
Да, — если диаметров булавок не хватает, то можно таким-же способом обрабатывать и любые другие тонкие пружинистые ништяки — например отличные результаты дают пружины с советских раскладушек. Одна выпрямленая пружина оттуда — это прим. 40см. прутка.
С первого раза у вас наверное не получится, но пара попыток (чтобы глаз привык ловить цвет и время нагрева) и все будет ОК.

Дьявольски vаш…

П.С. технология многократно опробована, но использовал только старые булавки, сейчас китайцы могут делать из черт знает чего — покупал китайские иголки — гнутся как пипец. Есть смысл потрошить «бабушкины запасы», а то бяка совсем.

Шалим 26.01.2013 — 17:53

TEA737
У буржуев 1095 самая распространенная, у нас вероятно У8-У10 судя по составу.С ув

Я имел в виду Т.С. из какой железки хочет пружину сделать.
У8 так калится на пружину, 60с2а — по другому, 65г по третьему.
А то смотрю спецы уже насоветовали. Нагрей, окуни в масло…)))))

Va-78 26.01.2013 — 18:19

У8 так калится на пружину, 60с2а — по другому, 65г по третьему.

да какие там «по другому»? Вы прочтите вопрос ОП-а:
…как в домашних условиях при минимуме теплового оборудования закалить правильно пружинку.
Диаметр прутка 1,5мм, габаритный размер пружины 40мм Х 15мм (в одной плоскости)…

Шалим 26.01.2013 — 18:25

Ну да, с температурой хрен угодаешь, ибо такой деаметр на газу раскалится мгновенно до неконтролируемо высокой температуры. Чё то я этот момент упустил из виду))))Тут уж только методом научного тыка, по другому ни как.

Romario_omsk 26.01.2013 — 20:07

VA прав, цвет который он назвал желтым я бы назвал соломенным…

Шалим 26.01.2013 — 20:18

Пружину отпускать до фиолетового — около 400 гр. Меньше низззя — лопнет)))

Trident8 26.01.2013 — 20:32

Я дал режим для 65Г. Температуру отпуска можно и до 400 повысить, если ломаться будет.

max12312 26.01.2013 — 20:38

чтобы не зевнуть побежалость на такой мелкой детали. я зачищенную после закалки железячку кладу на болваночку 10мм стальную чёрноржавую )) и грею болванку, цвет пойдёт очень не спеша и вы не напрягаясь получите то что надо

alex-wolff 26.01.2013 — 20:46

max12312
чтобы не зевнуть побежалость на такой мелкой детали. я зачищенную после закалки железячку кладу на болваночку 10мм стальную чёрноржавую )) и грею болванку, цвет пойдёт очень не спеша и вы не напрягаясь получите то что надо

Хитро, надо запомнить. 😊

Шалим 26.01.2013 — 20:49

Ну дык так и клинки тонкие калят, вот тока дома на газу отпустить, нагреть болванку хватит, а на закалить — вряд ли. Да и сечение настолько мало, что повторить вряд ли удастся, так как углерод выгорит моментом.

max12312 26.01.2013 — 21:12

у дык так и клинки тонкие калят,

я Вам говорил о плавном , равномерном отпуске без лишних усилий, ибо правильный отпуск для пружины критичен. а закалить можно классически.1,5 не такая уж и тонкая деталь, закалку таких мелких деталюх я обычно делаю так привязываю тоненькой проволокой и грею горелочкой прям над закалочной средой (налитой в высокую пивную банку)и как нагрелось просто роняю деталь в банку.С уважением.

Шалим 26.01.2013 — 21:35

я Вам говорил о плавном , равномерном отпуске без лишних усилий, ибо правильный отпуск для пружины критичен. а закалить можно классически.1,5 не такая уж и тонкая деталь, закалку таких мелких деталюх я обычно делаю так привязываю тоненькой проволокой и грею горелочкой прям над закалочной средой (налитой в высокую пивную банку)и как нагрелось просто роняю деталь в банку.С уважением.

Я про закалку в горне))))
Кстати при нагреве под закалку, тоже не стоит форсировать события)))))

max12312 26.01.2013 — 21:44

Я про закалку в горне))))
Кстати при нагреве под закалку, тоже не стоит форсировать события)))))

есть у меня чудеснейшая книга . .справочник термиста.. очень помогает, вот только тонкости у всех свои. 😛

Шалим 26.01.2013 — 21:57

есть у меня чудеснейшая книга ..справочник термиста.. очень помогает, вот только тонкости у всех свои.

Кто ж спорит?)))
А книга замечательная.)))

prim2005 27.01.2013 — 03:05

Спасибо всем откликнувшимся. Буду экспериментировать.

Make Springs сильнее — Spring Store

Toggle NAV

Поиск

Поиск

Advanced Search

Позвоните нам сейчас
(951) 276-2777

Menu

. вопрос среди населения. Иногда вы бы предпочли, чтобы ваши устройства были немного жестче или легче, но вы недостаточно знаете о пружинах, чтобы понять, как вы можете это сделать. В этой статье вы узнаете, как сделать свою пружину сильнее или слабее.

На рисунках справа показано, какие регулировки пружины нужно сделать, чтобы она стала сильнее или слабее, но держу пари, вам интересно, почему некоторые из этих регулировок размеров пружины влияют на ее силу. Что ж, начнем с увеличения и уменьшения диаметра проволоки. Если вы сделаете диаметр проволоки больше, вы сделаете пружину сильнее, а если вы сделаете ее меньше, вы сделаете ее слабее. Это связано с тем, что, увеличивая диаметр проволоки, вы также делаете витки пружины более тугими, что снижает индекс пружины. Противоположный эффект достигается, когда вы делаете его меньше, индекс пружины увеличивается, поэтому он не такой тугой и подвергается меньшему напряжению. Эта регулировка повлияет не только на силу вашей пружины, но также повлияет на ее предел упругости, как это происходит при регулировке внешнего или внутреннего диаметра. Имейте в виду, что регулировка диаметра проволоки повлияет на сплошную высоту пружин сжатия и длину корпуса пружин растяжения и кручения.

Когда вы регулируете внешний диаметр, чтобы увеличить его, вы должны уменьшить его. Чтобы сделать его слабее, вы должны сделать внешний или внутренний диаметр больше. Поскольку диаметр проволоки остается прежним, мы получаем от этого тот же эффект, что и при регулировке диаметра проволоки. Если ваши катушки более тугие, у вас меньший индекс, что дает вам больше силы. Если вы сделаете диаметр катушки больше, индекс вашей пружины будет больше, что сделает вашу пружину слабее. То, как это влияет на эластичность вашей конструкции пружины, заключается в том, что пружины с уменьшенными индексами пружины испытывают большую нагрузку, чем пружины со средними или большими индексами. Это означает, что если вы уменьшите диаметр катушки или увеличите диаметр проволоки, ваша пружина станет сильнее, что затруднит ее сжатие.

В этих случаях вам нужно внести коррективы во все элементы вашего дизайна, чтобы вы могли не только получить необходимую силу, но и получить перемещение. Еще одна регулировка, которую вы можете сделать, это убрать или добавить катушки. Когда вы вынимаете катушки, оставшиеся катушки будут иметь больший шаг между ними, что означает, что им потребуется больше времени для сжатия. Это в случае пружины сжатия. В случае пружины растяжения или кручения меньше витков работают вместе, чтобы обеспечить это растяжение или крутящий момент, поэтому, опять же, ваша пружина будет сильнее, но она будет подвергаться большему напряжению. С другой стороны, если вы добавите катушки; ваша пружина сжатия будет иметь меньший шаг между витками, а ваша пружина кручения или растяжения будет иметь больше витков, работающих вместе, чтобы обеспечить вам необходимую эластичность.

Чтобы получить правильный дизайн, нужно смешать эти процедуры. Может быть, сделать внешний диаметр меньше, чтобы сделать его прочнее, но также добавить пару витков, чтобы снять напряжение. Вы также можете увеличить диаметр проволоки до точки, где она будет прочнее, чем вам нужно, но затем немного увеличить внешний диаметр, чтобы ослабить натяжение, а также добиться большего хода. Если вы не можете справиться со своими рабочими нагрузками с помощью этих регулировок, следующим шагом будет увеличение силы за счет большего перемещения.

Для создания большего усилия за счет увеличения хода процедуры различны для каждого типа пружины. Для пружин сжатия вы должны убедиться, что ваша пружина имеет истинный максимальный ход выше, чем максимальный ход с учетом сплошной высоты. Это позволит вам сделать пружину длиннее, поэтому вам придется больше перемещаться, чтобы достичь желаемой высоты с нагрузкой. В случае пружины растяжения вы должны сделать длину внутри крючков короче, что также повлияет на длину корпуса, вынимая витки, поэтому будьте очень осторожны с этой процедурой. В случае с торсионной пружиной, чтобы создать больший крутящий момент за счет большего количества шагов, вы должны отрегулировать свободное положение дальше от направления, в котором она будет двигаться.

How to Make a Compression Spring

Toggle Nav

Search

(951) 276-2777CONTACT US

Language

Menu

Account

Settings

Language

Процесс изготовления пружин сжатия представлен на этой странице вместе с фотографиями и примерами того, как это делается.

Мы также предоставляем вам руководства по проектированию пружин сжатия, наш калькулятор пружин и возможность связаться с нашим инженером по пружинам, чтобы помочь вам с вашей конструкцией.

Независимо от того, находитесь ли вы на странице, просто чтобы узнать, как производятся пружины, или ищете компанию для производства винтовых пружин для вашей компании, вы найдете всю необходимую информацию здесь, в компании Acxess Spring.

• Конструкция пружины сжатия

При проектировании пружины сжатия учитывается множество факторов, которые вы можете изучить, нажав здесь. Основой того, как сделать конструкцию пружин сжатия, являются физические размеры, нагрузки, скорость и требования к ходу. Примите во внимание окружение пружины сжатия, чтобы определить физические размеры. Например; если ваша пружина входит в отверстие, вы должны учитывать внешний диаметр, а если ваша пружина проходит через вал, учитывайте внутренний диаметр пружины сжатия. Убедитесь, что вы оставляете некоторый зазор между стенками отверстия или вала и пружиной, чтобы избежать трения, когда пружина находится в движении (отклонении). Для работы с другими значениями, такими как нагрузка, скорость и ход, у нас также есть различные страницы, объясняющие максимальное сжатие пружины, нагрузку и скорость сжатия пружины.

• Выберите лучший тип материала

Выбирая тип материала, вы хотите убедиться, что он сможет противостоять условиям любой среды, с которой будет сталкиваться ваша пружина. Факторами, которые необходимо учитывать, являются как температура, так и другие характеристики окружающей среды, такие как влажность или контакт с определенными химическими веществами. Эта пружина должна быть устойчива ко всем этим факторам. Однако вы не хотите переусердствовать. Чем выше термостойкость пружины, тем дороже тип материала. Щелкните ссылку, чтобы получить дополнительную информацию о свойствах обычных пружинных материалов.

Компания Acxess Spring изготавливает пружины сжатия на станке с ЧПУ. Необходимые инструменты и их функции на ЧПУ следующие:

• Подающие ролики: Подающие ролики — это те два ролика, которые показаны на предоставленных изображениях. Они вращаются одновременно, чтобы подавать проволоку от первой направляющей проволоки ко второй направляющей проволоки. Этот инструмент выбирается в соответствии с диаметром проволоки.
• Направляющие для проволоки: Имеется две направляющие для проволоки. Один до роллов, а другой после роллов. Вторая направляющая для проволоки подает проволоку к оправке, чтобы начать формирование витков. Этот инструмент также выбирается исходя из диаметра проволоки.
• Оправка: Оправка представляет собой штифт в форме полумесяца, под которым и вокруг которого проходит проволока после попадания в точки намотки. Этот инструмент выбирается в зависимости от внутреннего диаметра пружины сжатия.
• Точки намотки: Точки намотки представляют собой два штифта, которые формируют и формируют витки, мешая прямолинейному пути пружинной проволоки и слегка изгибаясь.
• Инструмент для тангажа: Инструмент для тангажа представляет собой стержень, который скользит вверх и вниз, чтобы также мешать свернутому проводу. Это выталкивает катушку, чтобы сделать шаг.
• Нож: Нож опускается после формирования пружины и разрезает проволоку там, где заканчивается последний виток, завершая процесс.

Чтобы мы могли изготовить пружину сжатия, материал должен быть мягким, поэтому он должен пройти процесс термообработки, чтобы материал затвердел и работал должным образом. Если пружины не подвергнуты термической обработке, материал останется мягким, и пружина автоматически сожмется, если ее сжать, потому что в ее витках не будет силы или памяти. Пружины подвергаются термообработке при разных температурах и в течение разного времени в зависимости от типа материала. Чтобы узнать, при каких температурах подвергается термообработке определенный тип материала, нажмите здесь.

После термической обработки пружин мы проверяем соответствие размеров пружины сжатия и соответствие нормам и рабочим нагрузкам.

Как притирать клапана? | Притирочная паста — это блоги от abro-ind.ru

В процессе работы двигателя как дизельного, так и бензинового, на клапанах впускного и выпускного вала образуется нагар, вследствие неправильной работы топливной системы. Врезультате происходит частичная разгерметизация камеры сгорания.

Если выпускной клапан плотно не закрывается, то топливная смесь не только теряет воздух, который поступил в цилиндр, но еще и всасывает обратно выхлопные газы. Это вызывает скорое прогорание клапанов, износ направляющей втулки клапана, разбитие седла клапана, износ рабочей фаски клапана.

Поэтому при ремонтных работах, связанных со снятием головки блока цилиндров (далее по тексту ГБЦ) и заменой клапанов, осуществляется процесс притирки очищенных или новых клапанов в седла при помощи притирочной пасты.

Сегодня мы разберем, как правильно делать притирку клапанов.

Что понадобится:

1. Притирочная паста.

Описание:

Специально разработанный состав для притирки клапанов в двигателях.

Одним из компонентов является Карбору́нд — техническое название синтетического материала Син: карбид кремния

Сфера применения:

Притирка клапанов к седлам ГБЦ. Также используется для полировки никелированных и хромированных деталей.

Свойства:

— Два в одном:

КРУПНОЗЕРНИСТАЯ (Зернистость 80 гранул\квадратный дюйм)

Удаляет последствия прогара клапана, износ направляющей втулки клапана, просадка, и разбитие седла клапана, износ рабочей фаски клапана.

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ (Зернистость 220 гранул\квадратный дюйм)

Окончательная посадка клапана в седло, восстановление герметичности.

— Возможность достигать любого уровня зернистости пасты, добавляя в состав масло.

— Обеспечивает получение оптимальной шероховатости обрабатываемой поверхности и повышение производительности работ.

2. Рассухариватель клапанов – универсальный инструмент для снятия «сухарей клапана».

3. Шуруповерт, две руки, шпилька, 2 кусочка шланга, небольшая пружинка.

Работа:

Снимаем оси.

Процесс притирки клапанов мы покажем на примере двигателей H5 и Н2 автомобиля  Great Wall HOVER.

Итак, мы уже демонтировали ГБЦ, проверили на плоскость, выяснили, что отклонений нет, следов пробоя тоже нет.

Снимаем оси с коромыслами. Они держатся за счет пяти болтов на впуске и восьми на выпуске.

Откручивается все довольно просто ключом на 12.   

При съеме коромысел нужно быть внимательным с осью: на двигателях у Н5 и Н2 могут выскочить гидрокомпенсаторы.

В нашем случае гидрокомпенсаторы сильно изношены, поэтому был установлен комплект новых.

Важно! Если у вас гидрокомпенсаторы в хорошем состоянии, то лучше их не вынимать и не сжимать, чтобы не ушло масло.

Рассухариваем клапаны.

Что такое сухари?

«Сухари клапанов» — вспомогательные детали, предназначенные для соединения тарелки пружины клапана с клапаном таким образом, чтобы пружина клапана постоянно поддерживала его в требуемом положении.

Вкручиваем болт в одно из отверстий под осью и устанавливаем рассухариватель.

  Берем в одну руку инструмент, в другую — магнит или пинцет для извлечения сухарей.

Пружины и клапаны ставим по порядку, как были в ГБЦ, чтобы не путать местами.

У одного впускного клапана оказалась потертость от тарелки сверху пружины, заменяем на новый.

Очищаем клапаны от нагара и прочищаем каналы ГБЦ.

Первый этап

Клапаны были хорошо «подпорчены», поэтому притирать пришлось в два этапа крупнозернистой и мелкозернистой пастами.

Собираем конструкцию как на фотографии.

Наносим крупнозернистую притирочную пасту по периметру клапана.

Вставляем конструкцию в седло и надеваем свободную часть трубки на шуруповерт.

На малых оборотах вращаем клапан в седле сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении, приподнимая иногда клапан (в этом нам помогает пружина).

Второй этап.

Двумя трубками и мелкозернистой пастой вручную доводим клапаны до финиша.

Процесс напоминает добычу огня, но через пару оборотов необходимо поднимать клапан и смещать на 30-40 градусов, чтобы он не шлифовался в одном положении.

Притертые клапана:

Наличие раковин и неровностей не допустимо ни на клапане, ни на седле!

Ставим клапаны на место, идем на улицу проверять работу.

ГБЦ переворачивается пластиной вверх, свечи закручиваются с обратной стороны как на фото, на клапаны наливается керосин. Если керосин не проник в зазор между клапаном и седлом, значит мы все сделали правильно.

Если где-то уровень ушел, опять разбираем и притираем:)

Вот и все, ГБЦ готова к сборке, осталось обработать прокладку ГБЦ герметиком-спреем медным для прокладок, о котором мы поговорим в следующей записи.

За фотоматериал и помощь в подготовке статьи, благодарим Shustrii

Спасибо, что любите ABRO!

VMP-AUTO Паста притирочная для клапанов «АЛМАЗНАЯ» 40г

Притирочная паста «Алмазная» для клапанов

     Паста не выходит из зоны притирки и поэтому постоянно измельчается, проходя все стадии черновой и чистовой обработки. Это не только сокращает время притирки и расход продукта, но не допускает попадание пасты на направляющие и стержни клапанов.
Размер зерна абразива — 28 — 80 мкм.
Шероховатость поверхности после притирки — RA=0,5.
Расход — всего 0,2 гр. на клапан.
Время притирки — от 2 мин.
Герметичность — 0,75 атм.
     Для механиков паста обеспечивает хороший аудио контроль процесса и обеспечивает качество поверхности без царапин и задиров, что препятствует отложению нагара на клапанах и увеличивает срок их службы.
     Клапана обеспечивают герметичность камеры сгорания. Герметичность должна быть 100%. Этого можно добиться, создав идеальный рельеф прилегания клапана к седлу. 
Как притирочные пасты от ВМП-АВТО помогают достигать такого результата?
     За счет своего уникального состава. 2 в 1 – это не просто маркетинговое клише. Это реальное функциональное преимущество. В то время как другие средства способны проводить лишь одноуровневую обработку, притирочные пасты ВМПАВТО содержат в одном флаконе черновой и чистовой составы. Черновой состав притирочной пасты «Алмазная» содержит зерна абразива диаметром до 80 мкм, которые подготавливает поверхность к следующему этапу — микрошлифования. В процессе шлифования, зерна абразива уменьшаются в размере. Когда шероховатость поверхности достигает 1,2 мкм, в работу вступает чистовой состав пасты. Мельчайший размер зерна, — до 28 мкм, позволяет создать идеальный профиль клапана с шероховатостью до 0,5 мкм. (Даже лучше, чем требуется по ГОСТу — 1мкм). Таким образом, за 2 — 3 минуты мастер получает клапан с практически идеальной шероховатостью. Благодаря высокой адгезии, паста не выходит из зоны притирки и поэтому постоянно измельчается, проходя все стадии черновой и чистовой обработки. Это не только сокращает время притирки и расход продукта, но не допускает попадание пасты на направляющие и стержни клапанов.

• «Классическая» — размер зерна 53-90 мкм; шероховатость RA=0,7; скорость притирки от 3 мин;

• «Профессиональная» — размер зерна 50-80 мкм; шероховатость RA=0,6; скорость притирки от 2 мин

• «Алмазная» — размер зерна 28-80 мкм; шероховатость RA=0,5; скорость притирки от 2 мин.

     Как видно из характеристик, «Алмазная» паста дает самую высокую чистоту поверхности, кроме того эта паста содержит абразив самой высокой твердости. Это позволяет применять ее для дизельных двигателей, где твердость металла на клапанах и седлах значительно выше, чем на бензиновых. Немаловажную роль играет и чистота поверхности. Как известно, степень сжатия на дизелях значительно выше чем на бензиновых двигателях, поэтому к герметичности пары седло-клапан применяются более высокие требования.
     Наиболее популярная паста «Профессиональная» дает среднюю чистоту поверхности и высокую скорость притирки. Применяется, во основном, на бензиновых двигателях с новыми клапанами и восстановленными седлами. В этом случае, как правило, пара «седло-клапан» максимально подогнана и не требует большого времени на притирку.
     Паста «Классическая» имеет самое грубое зерно абразива и самую низкую скорость притирки. Применяется когда пара седло-клапан не идеально подогнана и требует большего времени на притирку.  Как правило, это наблюдается при притирки клапанов уже бывших в эксплуатации.
     Перед завершающей безабразивной обработкой пастой , следует проверить «пару седло-клапан» на герметичность с помощью керосина.

Оформить заказ Вы сможете через корзину покупок онлайн либо по телефонам: (066) 995-74-16, (098) 939-17-43.

После оформления заказа через корзину покупок, при необходимости, наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей доставки заказа.

Интернет магазин Avtohimik предоставляет такие способы доставки, как Доставка «Укрпочта» и доставка «Новой почтой».

Все заказы обрабатываются в будние дни с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00. Если Вы оформили заказ в нерабочее время, наши менеджеры самостоятельно свяжутся с Вами на следующий рабочий день.

Заказы, оформленные в будни до 15:00, в субботу до 13:00, мы формируем и отправляем в тот же день. Заказы, оформленные позже указанного времени, формируются и отправляются на следующий рабочий день.

Доставка в областные центры и другие крупные города Украины занимает не более 1 дня. Таким образом, Вы сможете получить свой заказ уже на следующий день после его отправки.

Доставка в поселки городского типа и другие населенные пункты, как правило, занимает от 1 до 3 дней, в зависимости от удаленности населенного пункта от ближайшего крупного города или областного центра.

Доставка «Новой почтой»

Доставка осуществляется в отделение «Новая Почта» в Вашем населенном пункте. «Новая Почта» насчитывает свыше 2500 отделений по всей территории Украины, как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах.

Полный список отделений «Новая Почта».

Доставка заказа осуществляется за счет покупателя. Стоимость доставки — согласно тарифам «Новой Почты».

Точную стоимость доставки своего заказа Вы можете узнать при оформлении заказа в корзине заказов или связавшись с нами по телефону.

Стоимость доставки заказа весом 0,5 кг и заказа весом 5 кг отличается всего на несколько гривен, поэтому, чем больше вы закажете за один раз, тем выгоднее обойдется доставка.

После доставки ваш заказ будет бесплатно храниться в отделении «Новая Почта» до 5-ти дней.

По истечении указанного срока за каждый новый день просрочки начисляется пеня.

Заказ может получить только тот человек, на которого была оформлена отправка, при этом он обязательно должен иметь при себе паспорт.

Что такое смазочно-охлаждающая смесь и как ее использовать

Что такое смазочно-охлаждающая смесь и как ее использовать

Большинство из нас хотят, чтобы автомобиль был окрашен в насыщенный цвет с чистым глянцевым блеском. Но со временем лакокрасочное покрытие может легко повредиться и потускнеть, покрыться царапинами и завихрениями. На старых автомобилях окисление приводит к тому, что лакокрасочное покрытие становится тусклым и меловым.

Многие продукты обещают восстановить вашу краску до выставочного уровня, и вы, вероятно, слышали, как люди рекомендуют использовать режущую пасту. Но что это такое, как это работает и можно ли его использовать дома?

Что такое режущий состав?

Режущий или протирочный состав представляет собой абразивный материал, взвешенный в пасте, который используется для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля. Он может полировать царапины на краске и удалять старую и окисленную краску, чтобы показать более свежую краску под ней.

Получите профессиональную смету ремонта здесь

Как это работает?

Режущий состав удаляет верхний слой лакокрасочного покрытия. Его можно использовать для омоложения краски различными способами:

• Полировка царапин и завитков краски
• Удаление остатков краски
• Удаление следов краски и пятен с окрашенной поверхности
• Смешивание в областях нового лакокрасочного покрытия
• Восстановление потускневшего и обветренного лакокрасочного покрытия
• Выравнивание лакокрасочного покрытия

Протирочный состав можно наносить вручную с помощью ткани или круглого аппликатора, либо с помощью полировальной машины с использованием шерстяного диска.

Способ применения: Удаление царапин

Если вы хотите использовать режущую пасту для удаления царапин и завитков на краске, вот что нужно сделать. Имейте в виду, что это лучше всего работает на легких, неглубоких царапинах, которые есть только на верхнем лаке.

Соблюдайте особую осторожность при работе с углами и складками панелей, где легко стереть краску, обнажая металл под ней.

1. Тщательно вымойте автомобиль, чтобы удалить грязь и песок, затем высушите его
2. Нанесите небольшое количество пасты на аппликатор и втирайте в требуемую область
3. Используйте круговые или возвратно-поступательные движения и сохраняйте постоянное легкое давление
4. Сотрите остатки продукта до того, как он высохнет, и отполируйте поверхность чистой тканью из микрофибры
5. При необходимости повторите применение
6. Покройте поверхность высококачественным автомобильным воском

Возможно, вам придется регулярно наносить воск на автомобиль после резки, чтобы защитить только что открытую краску и предотвратить ее потускнение.

Способ применения: Восстановление лакокрасочного покрытия

Если вы хотите нанести состав для восстановления блеска лакокрасочного покрытия и удаления окисления, вам потребуется гораздо больше усилий. Лучше всего использовать полировальную машину, а не наносить вручную на большие площади. Вы также должны работать в разделах сверху вниз, завершая каждый раздел, прежде чем двигаться дальше.

1. Тщательно очистите и высушите автомобиль
2. Замажьте краску глиной, чтобы удалить загрязнения — этот шаг позволит убедиться, что к краске ничего не прилипает
3. Нанесите небольшое количество пасты на шерстяной диск полировальной машины. Нанесите это на поверхность краски легкими равномерными мазками
4. Удалите излишки продукта до того, как он высохнет
5. Отполируйте чистой тканью из микрофибры или полировальной машинкой
6. Продолжайте, пока все части автомобиля не будут обработаны
7. Нанесите высококачественный автомобильный воск для финишной отделки

Опять же, вам нужно будет нанести обычный воск для защиты краски.

Режущие пасты на пробу

В продаже имеется множество режущих компаундов. Основное различие между продуктами заключается в том, насколько они абразивны. Вот несколько популярных составов:

1. Легкая абразивность: Turtle Wax Rubbing Compound
2. Средняя абразивность: T-Cut Scratch Remover
3. Высокая абразивность: Meguiar’s M105 Ultra Cut Compound

Бонус: прочтите наше руководство по использованию T-Cut и узнайте, какой продукт выбрать.

Альтернативы

Смазочно-охлаждающие составы являются абразивными лакокрасочными материалами и могут не подходить для использования на всех автомобилях. Для незначительных проблем с лакокрасочным покрытием, таких как легкие разводы и тусклый цвет, лучше начать с автомобильной полироли.

Полировальная паста для автомобилей аналогична пасте для резки, но гораздо менее абразивна. Удаляет верхний слой воска и отложений, возвращая краске глянцевый блеск. Не удаляет слои краски.

Для достижения наилучших результатов нанесите полироль для восстановления блеска, а затем нанесите воск хорошего качества, чтобы закрепить лакокрасочное покрытие и сохранить блеск.

Бонус: прочтите наше руководство по полировке автомобиля в домашних условиях.

Как использовать полировальный состав в домашних условиях

• Дом

• Как
• как использовать полировальный состав в домашних условиях

Независимо от того, насколько вы осторожны во время вождения, есть вероятность, что смолы и другая затвердевшая грязь со временем накапливаются, в результате чего лакокрасочное покрытие выглядит тусклым и обветренным. Полировочный состав может легко позаботиться об общих признаках старения на автомобилях, а также о более серьезных дефектах, таких как царапины, переход краски и более стойкие пятна. Если вы не знакомы с тем, как использовать составы, или просто ищете дополнительные рекомендации, вы можете найти все, что вам нужно, в этом удобном руководстве.

Время считывания: 5,5 мин.

ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАУНЦИЯ?

• Под компаундированием автомобилей подразумевается процесс использования компаундов ( полировка , протирка или резка ) для восстановления поврежденных лакокрасочных поверхностей автомобиля.
• Абразивные свойства составов для автомобилей способны сглаживать и восстанавливать лакокрасочный слой .

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СОСТАВ VS. ПРОТИВНАЯ МАТЕРИАЛ

• Многие люди не понимают, в чем разница между разными составами и как выбрать тот, который им подходит.
• Полировочная паста менее абразивна, чем , и обычно используется для улучшения отделки лакокрасочного покрытия и увеличения блеска. Хотя он и избавит от более легких дефектов, его мощности недостаточно для устранения наиболее тяжелых дефектов лакокрасочного покрытия.
• Состав для протирки содержит более твердые абразивы с более крупными частицами, в результате чего получается более агрессивная формула а, способная сглаживать сильные царапины и восстанавливать более серьезные повреждения поверхности автомобиля.

КОГДА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СОСТАВ?

Полировальный состав используется для очистки и придания блеска, а также для устранения мелких дефектов на лакокрасочной поверхности автомобиля. Его можно использовать для:

• удаления легких царапин
• Удаление водяных знаков с краски или, в некоторых случаях, со стекла (если средства для мытья окон не помогли)
• Удаление пятен или легкого окисления с большинства автомобильных покрытий
• Обработка других менее серьезных дефектов на новых автомобилях

СОВЕТ: Всегда используйте полироль для полировки автомобилей или автомобильный воск для придания блеска и защиты краски .

КОГДА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛ?

Мы рекомендуем использовать шпатлевку r при более серьезных повреждениях лакокрасочного покрытия автомобиля, которые невозможно удалить более мягкими составами. Некоторые из них включают в себя:

• Удаление стойких пятен и сильного окисления
• Удаление переноса краски (дополнительную информацию о том, как удалить перенос краски, см. в нашем практическом руководстве здесь)
• Сглаживание глубоких царапин и потертостей

СОВЕТ: Избегайте использования полировальной пасты для восстановления лакокрасочного покрытия нового автомобиля. Обязательно используйте его только после того, как были протестированы менее агрессивные продукты, такие как Turtle Wax Scratch Repair & Renew .

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ. ПАСТОВЫЕ СОСТАВЫ

• Как правило, пастообразный состав лучше всего использовать для матовых, сильно окисленных покрытий и переноса краски, а также для интенсивной очистки. Этот тип продукта идеально подходит для окисленного стекловолокна или обычных покрытий, которые выцвели или образовали тяжелый белый окисленный слой.
• Иногда необходимо использовать вторую, более мягкую пастообразную полировальную пасту или средство для удаления завихрений, чтобы помочь удалить матовость прозрачного лака и восстановить блеск перед нанесением окончательного воска.
• Жидкая смесь мягче и проще в использовании, чем паста.

КАК СОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ ВРУЧНУЮ

Большинство распространенных дефектов, таких как царапины, переход краски, окисление и водяные пятна, можно удалить вручную. Составы Turtle Wax разработаны с учетом потребностей потребителей, а это означает, что вы можете легко добиться эффекта нового покрытия без необходимости трудоемкого и трудоемкого процесса нанесения.

ЭТАП 1: ОЦЕНКА ОКРАШИВАНИЯ

• Если на краску повлиял свет  окисление , небольшие  царапины ,  завихрения  или  водяные знаки , выберите средство Finishing Light to Polishing Compound to Turtle Wax, Clean чище из-за менее абразивных свойств.
• Если на краске имеются более глубокие/крупные царапины, перенос краски, сильное окисление и более стойкие пятна, мы рекомендуем использовать состав Turtle Wax Clean Cut Rubbing Compound.

ШАГ 2: ВЫМОЙТЕ И ВЫСУШИТЕ АВТОМОБИЛЬ

• Обязательно подготовьте поверхность, используя моющее средство с сильным моющим действием, например, Turtle Wax M.A.X-Power Car Wash, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение  на лакокрасочном покрытии и помочь процесс подачи заявки.

ШАГ 3: ПРОВЕРЬТЕ ПРОДУКТ НА НЕБОЛЬШОМ НЕЗАМЕТНОМ ОБЛАСТИ

• Мы рекомендуем протестировать выбранный продукт на небольшом участке автомобиля, прежде чем наносить его на остальную часть автомобиля.
• Некоторые составы более агрессивны, чем другие, поэтому лучше тестировать, особенно при работе с новым продуктом.

ШАГ 4: НАНЕСИТЕ СОСТАВ

• Убедитесь, что продукт наносится на прохладную чистую поверхность e и вдали от прямых солнечных лучей .
• Нанесите состав на влажный аппликатор или хлопчатобумажное полотенце на небольшой участок за один раз.
• Втирайте продукт в поверхность с помощью движение вперед и назад n.

ШАГ 5: УДАЛИТЕ ИЗБЫТОК ПРОДУКТА

• Прежде чем продукт высохнет, удалите его чистым хлопковым полотенцем или из микрофибры и слегка отполируйте.
• Оцените результаты и при необходимости нанесите повторно, стараясь не прилагать слишком большого усилия, особенно при работе с большим количеством абразивных составов .

ШАГ 6: НАНЕСИТЕ ПОЛИРОЦИЮ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ БЛЕСК.

• Для достижения наилучших результатов не забудьте после обработки использовать средство для полировки или воска, такое как Turtle Wax Carnauba Car Wax, чтобы вернуть блеск, утраченный во время процесса.
• Если вы восстанавливаете черную автомобильную краску , вы можете использовать полироль, содержащую пигмент , например, Turtle Wax ICE Black Polish, для достижения еще лучших результатов.

КАК ЗАМАСЛИВАТЬ АВТОМОБИЛЬ БУФЕРОМ/ ПОЛИРОВАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ

Иногда нанесение состава вручную становится довольно затруднительным, особенно при работе с более твердой краской или на большой поверхности. В этом случае рекомендуется использовать полировальную машинку двойного действия (DA) 9.0014 . Если у вас нет опыта работы с этим инструментом, мы рекомендуем проявлять особую осторожность и потренироваться на старом капоте, прежде чем начинать этот процесс на своем автомобиле.

ШАГ 1: ВЫБЕРИТЕ ПОДУШКУ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ/ПОЛИРОВКИ

• Выберите полировальную/полирующую пластину pa d в зависимости от серьезности дефектов и зоны поражения.
• Если ваш DA поставлялся с комплектом принадлежностей, у вас должен быть доступ к колодкам различных размеров и степени зернистости .
• Выбор подушечки важен для производительности изделияc e и может повлиять на степень удаления царапин (резка) или блеска и чистоты (отделка) продукта.

ЭТАП 2: РАБОТА НА НЕБОЛЬШОЙ ОБЛАСТИ ПОВЕРХНОСТИ

• Работайте на небольшой поверхности за один раз, примерно 20 x 20 дюймов.
• Нанесите Turtle Wax Clean Cut Rubbing Compound на аппликатор и нанесите его на поверхность, не поворачивая Полировальная машина DA  для нанесения продукта.

ШАГ 3: МЕДЛЕННО ВКЛЮЧИТЕ ПОЛИРОВАЛЬНУЮ МАШИНУ DA

• Медленно включите полировальную машину DA и перемещайте ее по поверхности краски в направлении движения металла , используя возвратно-поступательные движения и минимальное давление e на настройка средней скорости .

ШАГ 4: ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕСС

• Измените направление и повторите тот же процесс в обратном направлении по горизонтали, чтобы обработать поверхность под другим углом.

ШАГ 5: УДАЛИТЕ ИЗБЫТОК ПРОДУКТА

• Удалите излишки продукта полотенцем из микрофибры и оцените результат.
• При необходимости повторите нанесение, однако из-за абразивных свойств не прилагайте слишком большого усилия, особенно если поверхность уже была обработана.
• СОВЕТ: Смачивайте поверхность диска продуктом во время процесса нанесения, чтобы не повредить краску.

РЕЗЮМЕ

Если вы хотите попробовать это сами, обязательно оцените серьезность повреждений перед началом процесса восстановления. При использовании более агрессивных формул соблюдайте осторожность, чтобы лакокрасочное покрытие не подвергалось дальнейшему повреждению, и протестируйте продукт на небольшом участке, прежде чем продолжить процесс восстановления.

У нас есть ряд руководств с практическими рекомендациями для устранения распространенных дефектов поверхности автомобиля, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с нашим разделом «Решения» или соответствующими статьями, ссылка на которые находится внизу этой статьи.

Часто задаваемые вопросы

Почему нельзя допускать высыхания состава на лакокрасочном покрытии?

Вода и масла в смеси обеспечивают ключевую смазку чистящих ингредиентов смеси. Состав, который высыхает, может быть трудно удалить или он может быть слишком агрессивным по отношению к отделке во время удаления. Всегда наносите состав влажным аппликатором или тканью и немедленно удаляйте его, чтобы обеспечить безопасное действие.

Могу ли я использовать полировальный состав для удаления царапин с моей новой машины?

№ Новые лакокрасочные покрытия автомобиля не следует предварительно обрабатывать абразивным составом. Используйте состав для притирки только после того, как были протестированы менее агрессивные продукты, такие как Scratch Repair и Renew.

Как устранить глубокие царапины?

Использование Восковая паста для восстановления и восстановления царапин . Этот продукт предназначен для ремонта и герметизации царапин.

Когда следует использовать средство для удаления царапин и завихрений?

Используйте в любое время для устранения неприглядных царапин и пятен. Turtle Wax Scratch Repair and Renew содержит мощные ультратонкие полирующие вещества, которые быстро вырезают и удаляют царапины на прозрачном покрытии. Он оставляет поверхность восстановленной с помощью прозрачной смолы и готовой к нанесению автомобильного воска, чтобы восстановить как новый блеск и защиту.

Как удалить царапины с окна автомобиля

Читать больше статей >

Значок со стрелкой вниз

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ЧЕРЕПАХА?

Подпишитесь на информационный бюллетень, и награды будут в вашем почтовом ящике еще до того, как вы туда доберетесь. Награды

Регулярные подарки и сюрпризы для всех подписчиков

Спасибо! Вскоре вы должны получить электронное письмо с подтверждением.

О требованиях к сварщикам, их аттестации и знаниям по охране труда

Содержание:

• История профессии
• Как получить профессию
• Какие требования предъявляются к рабочему месту
  • Требования к вентиляции
• Виды рабочих мест
  • Стационарный сварочный пост
  • Передвижной пост для сварки
  • Рабочее место в монтажных условиях
• Требования к спецодежде сварщика
  • Маска сварщика: срок эксплуатации по нормам
• Инструкция по охране труда при выполнении сварочных работ
  • Как надежно защититься от излучения сварочной дуги
  • Как правильно вести сварку в замкнутых сосудах и траншеях
  • Требования к сварочным работам на опасных производственных объектах
• Как проходит процедура одобрения
  • Как подготовиться к процедуре одобрения
  • Свидетельство об одобрении технологического процесса сварки
• Как повышаются и контролируются знания сварщиков по безопасным методам труда
  • Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика
• Какого вида травмы наиболее часто встречаются у сварщиков и как их предупредить
• Плюсы и минусы профессии

Профессия сварщик ценится по всем регионам России. Чтобы работать по специальности, необходимо пройти обучение. Дополнительно нужно соблюдать требования безопасности для минимизации рисков получения травм.

История профессии

Сварщики отмечают свой профессиональный праздник в последнюю пятницу мая, когда работа только набирает своих оборотов.

Дата празднования официально не утверждена, однако в ней заложена богатая история – специалисты отмечают с начала 90-х годов. Профессия появилась задолго до этого. Официальной датой принято считать 1802 год, когда русский ученый Петров стал первооткрывателем электрической дуги. Именно с этого момента появились первые в истории газосварщики.

Сварщик – престижная профессия

Как получить профессию

Всем, кто хочет работать сварщиком, нужно знать требования к профессии. Они довольно лояльные:

• наличие образования – техникум, институт ПТУ;
• знание пожарно-технического минимума для газоэлектросварщиков;
• наличие подтверждающего диплома.

Какие требования предъявляются к командированному персоналу

Специализированное образование может быть:

• средним;
• высшим.

Предусматривается возможность прохождения специализированных курсов. Получить диплом или корочку не составит труда. Хорошим сварщиком можно стать при условии получения хорошего объема знаний.

Немаловажную роль играет место прохождения практики. В большинстве случаев новичков берут в качестве помощников к опытным мастерам своего дела. Рекомендуется приступать к поиску места еще во время учебы.

Важно! Какие требования предъявляются к сварщикам, зависит от сферы деятельности.

Какие требования предъявляются к рабочему месту

Специалист по охране труда ЕТКС: квалификационные требования

Охрана труда при сварочных работах – важный и неотъемлемый элемент. В обязательном порядке оно должно быть:

• полностью укомплектовано с технической стороны;
• в надлежащем состоянии – отсутствие посторонних предметов;
• все оборудование находится в исправном техническом состоянии.

Соблюдение требований безопасности обязательное условие

Дополнительно рабочее место укомплектовывается огнетушителями и прочими средства пожаротушения.

При наличии на территории предприятия зон негативного воздействия, однако они не имеют отношения к проведению сварочных работ, следует дополнительно выдать рабочему наряд допуск.

Требования к вентиляции

Охрана труда при сварочных работах требует обязательного наличия хорошей вентиляции – специализированная вытяжка, которая находится в исправном состоянии.

При ее отсутствии ПТМ для электрогазосварщиков запрещают проводить работы (ПТМ для сварщиков аналогичный).

Виды рабочих мест

Какие несчастные случаи считаются происшедшими на производстве

Требования к рабочему месту сварщика различаются в зависимости от вида. Распространенными являются:

• стационарный – постоянное рабочее место;
• передвижной – часто используется аварийными дежурными бригадами;
• монтажные условия.

Каждый тип несет определенные особенности.

Стационарный сварочный пост

Средства индивидуальной защиты сварщика используются стандартные (в зависимости от того, аргонщик, электрогазосварщик – требования к СИЗ различаются).

СИЗ стандартные, но могут корректироваться от специфики работы

Одновременно с этим охрана труда сварщика требует соблюдения определенных требований и технических норм:

• отсутствие посторонних предметов;
• отсутствие взрывоопасных и легковоспламеняющихся предметов;
• наличие достаточного свободного пространства.

Сварочный аппарат должен находиться в исправном состоянии, какие-либо повреждения, даже незначительные – запрещены нормами ГОСТа.

Передвижной пост для сварки

В случае выполнения профессиональной деятельности на передвижных постах, к примеру, при сварке мелких деталей или заготовок, которые вполне умещаются на стол, они могут подаваться специалисту иными лицами, в частности слесарями.

Сварщик должен находиться в специально выделенном для него месте, к примеру, в кабине. Сварочный трансформатор располагается в отдельном помещении.

Ответственность за безопасность несет сварщик и уполномоченное должностное лицо предприятия

В случае сварки крупногабаритных заготовок, которые находятся в неподвижном состоянии, сварщик вынужден передвигаться по всему периметру. Это становится причиной необходимости создать благоприятные условия, при которых рядом нет ничего постороннего.

Важно! СИЗ для сварщика, в том числе электросварщика, на полуавтоматическом аппарате устанавливается в индивидуальном порядке – в зависимости от специфики работы.

Рабочее место в монтажных условиях

Имеющаяся планировка рабочего места специалиста обязательно обеспечивает непрерывный свободный доступ к многочисленным заготовкам, в том числе организация несет ответственность за полную безопасность.

Ответственное лицо перед началом работ должно проверить рабочее место на предмет отсутствия легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов. Сварочные баллоны должны находиться на безопасном расстоянии.

Соблюдение ПБ снижает вероятность травматизма

В удобном месте необходимо разместить:

• электроды;
• проволоку;
• флюс, иные материалы, благодаря которым можно произвести смену в максимально сжатые сроки.

Должностная инструкция слесаря-сварщика предъявляет требования к соблюдению индивидуальных правил безопасности и коллективной, что подтверждается соответствующей аттестацией на предмет их знания.

Требования к спецодежде сварщика

Все без исключения средства индивидуальной защиты, вне зависимости от того, используется метод электродуговой сварки или эксплуатация подразумевает стандартный сварочный аппарат, содержаться в ГОСТ.

Важно! Выдача СИЗ для соблюдения техминимума возлагается на непосредственного руководителя. Техник должен предъявлять к безопасности особые требования, иначе есть большая вероятность травматизма со всеми вытекающими последствиями.

Маска сварщика: срок эксплуатации по нормам

Согласно санитарным, гигиеническим правилам и техники безопасности в целом, маска сварщика может использоваться в период от 3-х до 6 месяцев. Одновременно с этим, допускается возможность эксплуатации долгий срок, если она находится в надлежащем состоянии и специалисту ничего не угрожает при ее использовании.

Контроль должны выполнять как уполномоченное ответственное лицо, так и сам сотрудник. При необходимости, замена осуществляется мгновенно.

Инструкция по охране труда при выполнении сварочных работ

Охрана труда – неотъемлемая часть работы каждого специалиста. В случае игнорирования установленных правил наступает большая вероятность получения травм, а на работодателя привлекают к административной, а в некоторых ситуациях уголовной ответственности.

Как надежно защититься от излучения сварочной дуги

Приступать к работе дуговой сваркой необходимо исключительно после поведения соответствующего краткого инструктажа, при условии, что специалист доказал наличие достаточного уровня знаний.

Важно! Для обеспечения эффективной защиты от дуги и поражения глаз от формируемых при выполнении работ искр, крайне важно носить защитные очки либо щиток. Допускаться к исполнению обязанностей без элемента защиты категорически запрещается.

В случае получения серьезного излучения, необходимо мгновенно обратиться к соответствующему лечащему врачу. Подобные продукты горения несут серьезную угрозу для жизни и здоровья сварщика, из-за чего должна быть квалификация, позволяющая вести деятельность в подобных условиях. Класс устанавливается должностными лицами на производстве.

Как правильно вести сварку в замкнутых сосудах и траншеях

Контролирующий специалист допустить к ручной сварке может тех специалистов, которые отвечают всем требованиям, согласно внутренним нормативным документам и законодательства РФ.

При несоблюдении требований наступает административная и уголовная ответственность

Перед началом выполнения работ необходимо удостовериться в отсутствии горючих смесей и углекислоты. Особенно актуально при занятости в:

• цистернах;
• различных резервуарах;
• котлах и прочих замкнутых площадках.

Важно! Вне зависимости от полученных результатов проверки, должна быть разработана специализированная программа с целью обеспечения эффективной защиты сотрудников.

Внутри емкости допускается использование электрических проводов, к примеру, для организации освещения с напряжением до 12 В.

Оформление допуска осуществляется при условии прохождения периодического инструктажа, а также выдачи специалистам:

• изолирующего мата – для исключения вероятности поражения электрическим током;
• прочих прокладок с минимальной теплопроводностью;
• защитного шлема – изготавливается исключительно из диэлектрического материала, к примеру, из войлока;
• противогаза.

При работе в замкнутых помещениях, в частности в цистерне, запрещается одновременное нахождение нескольких сотрудников. В противном случае оформлять разрешение никто не имеет права.

Требования к сварочным работам на опасных производственных объектах

При работе на объектах с повышенным уровнем опасности (не имеет значения, на высоте или в другом месте), необходимо:

• наличие наряда-допуска – выдается уполномоченным ответственным лицом;
• успешное прохождение целевого инструктажа – если это разовая занятость, иначе требуется сдача повторного;
• наличие всех предусмотренных средств индивидуальной защиты.

Перед началом работы требуется проверить рабочее место на предмет наличия всех средств пожаротушения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Обязательное наличие свободного доступа к оборудованию, отсутствие взрывоопасных компонентов вблизи заготовок.

Как проходит процедура одобрения

Порядок одобрения не несет сложности и заключается в успешном прохождении аттестации сварщика и его рабочего места. Подтверждающим документом является выдача специализированного свидетельства.

Как подготовиться к процедуре одобрения

Порядок действий подразумевает:

• подачу заявки в уполномоченный орган, к примеру, Морской регистр;
• проведение подробного аудита;
• взятие образцов сварочного материала на анализ в специализированной лаборатории;
• повторный анализ в присутствии работодателя;
• анализ рабочего места на территории предприятия.

Важно! На завершающем этапе осуществляется выдача соответствующего заключения с документальным подтверждением.

Свидетельство об одобрении технологического процесса сварки

Предъявить документ требуется в ходе проведения проверок контролирующими государственными органами.  Его выдают сразу после успешного прохождения всех рассмотренных выше этапов.

При наличии каких-либо ошибок, выявленных в результате аттестации, их необходимо исправить, а после повторно подать заявку.

Как повышаются и контролируются знания сварщиков по безопасным методам труда

Работодатель берет на себя обязанность проводить периодический инструктаж по технике безопасности с периодичностью не реже 1 раза в 3 месяца.

Основные обязанности включают в себя ежедневный контроль по соблюдению специалистами всех правил с целью снижения уровня травматизма. Крайне важно использовать спецодежду, обувь и прочие средства индивидуальной защиты.

Важно! Все специалисты подлежат ежегодному контролю и должны продлевать период действия удостоверения на право выполнения сварочных работ. В случае отсутствия занятости в течение полугода, требуется повторно проходить инструктаж.

Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика

Говоря о том, какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика, стоит в первую очередь упомянуть запись в специально разработанном регистрационном журнале инструктажей. Также выдается личное удостоверение специалиста.

Перед началом процедуры одобрения необходимо пройти курсы подготовки и получить документальное подтверждение.

Какого вида травмы наиболее часто встречаются у сварщиков и как их предупредить

Работа сварщика несет угрозу получения ожогов, особенно актуально это для глаз. При работе со сварочными аппаратами, требуется соблюдать правила безопасности для исключения вероятности:

• получения удара током;
• взрыва баллонов.

Именно по этой причине настоятельно рекомендуется использовать все предусмотренные средства индивидуальной защиты.

Плюсы и минусы профессии

Основными преимуществами являются:

• много свободных вакансий – отыскать работу не составит труда в любом российском регионе;
• высокий уровень заработной платы.

Из недостатков выделяют высокую угрозу травматизма при несоблюдении правил безопасности.

Сварщик – престижная профессия. Чтобы стать профессионалом, необходимо получить соответствующее образование. Проблем с трудоустройством не возникает, уровень дохода – выше среднего.

Обратный клапан на вентиляцию

Обратный клапан на вентиляцию — это распространенный и экономичный способ решения проблемы с посторонними запахами в жилых помещениях без глобальной перепланировки системы вентиляции. Элемент устанавливается в системах вентиляции приточно-вытяжного типа и обеспечивает оптимальный воздухообмен.

Часто жильцы многоквартирных жилых домов сталкиваются с невозможностью проветривать помещения. Дело в том, что в момент проветривания возвращается воздух из вентиляционных каналов, а вместе с ним и неприятные запахи, от которых вентиляция и должна избавлять.

Причина такой проблемы кроется в нарушении баланса объема поступающих и выходящих воздушных масс. Это может происходить по причине засорения или сужения общего клапана вентиляционной системы.

Кроме того, в соседних квартирах могут быть установлены вентиляторы повышенной мощности, вследствие чего вытяжные воздушные массы просто не успевают выводиться и возвращаются в пространство жилых помещений.

В многоквартирных домах чаще такой проблемой страдают жильцы квартир, расположенных на верхних ярусах этажей.

Проблема обратной тяги также может встречаться в домах старой постройки. Вентиляционные шахты, проектируемые в то время на были рассчитаны на большую пропускную способность, соответственно не подготовлены к мому чтобы справляться с большим объемом воздушных масс, которые поступают из мощного вытяжного оборудования.

Скорректировать данную ситуацию помогает как раз установка обратного вентиляционного клапана. Он позволяет контролировать количество воздуха, подлежащего выведению, и задает направления воздушным массам, не позволяя поступать обратно. Такое решение позволяет избавиться от посторонних запахов в квартире, а также предотвратить попадание в жилые помещения частиц пыли и мелких насекомых.

Внешне обратный вентиляционный клапан выглядит как отрезок трубы. Сечение может быть как круглым, так и квадратным. Внутри отрезка находятся створки (створка) из металла или пластика. В закрытом состоянии створка полноценно перекрывает сечение трубы.

Принцип устройства и работы обратных клапанов различных типов

По своему конструктивному решению обратные вентиляционные клапаны могут относиться к одной из трех распространенных групп:

• Одностворчатые клапаны;
• Двустворчатые клапаны;
• Многостворчатые клапаны;
• Обратный клапан мембранного типа.

Вне зависимости от конструктивного решения, обратный клапан на вентиляцию предназначен для регулироваки воздушных масс. Принцип работы очень простой: на центральной или нескольких параллельных осях располагаются створки, которые под напором воздуха поднимаются строго в одну сторону. Выпустив необходимый объем воздуха, створки возвращаются в исходное положение под силой собственного веса или посредством пружин, благодаря чему для воздушных масс отрезан путь обратно.

Помимо направления движения воздуха, обратный клапан обладает возможностью регулировать и объем воздушных масс. Это достигается посредством заслонки, поворачивая которую на определенный угол можно менять сечение воздуховода, тем самым управляя пропускной способностью.

Одностворчатый обратный клапан

Такой тип также может встречаться под названием гравитационный обратный клапан. Чаще всего он имеет цилиндрические очертания. Внутри расположена одна створка, которая полностью перекрывает вентиляционный канал. Створка приводится в движение порывами воздуха. Когда воздушные массы выводятся — створка приводится в открытое положение. В случае обратной тяги давления не возникает, соответственно и клапан остается в закрытом положении. При грамотном монтаже такая разновидность клапана может использоваться в том числе и в системах естественной вентиляции.

В некоторых конструкциях центр тяжести расположен по центру, в других — смещен в одну из сторон.

Двустворчатые обратные клапаны

Двустворчатые обратные клапаны считаются наиболее распространенной моделью. Альтернативное название — клапан «бабочка». Назван он так потому, что в своей конструкции имеет две шторки, напоминающие крыло бабочки.

Как только воздушный поток устремляется в вентиляцию, шторки открываются. Если движения воздушных масс нет — шторки остаются в закрытом положении. Распрямляются они под действием пружинного механизма, который не позволяет воздуху возвращаться в обратном направлении. Главным преимуществом такой разновидности клапана можно считать независимость от монтажного расположения. Клапан будет одинаково хорошо выполнять свои функции как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Вся работа происходит автоматически, без необходимости вмешательства со стороны.

Работа пружин зависит от интенсивности воздушного потока. Если давление слабое, устройство может не срабатывать. Поэтому клапан типа «бабочка» предпочтителен в системах принудительной вентиляции с механическим побуждением. В системах естественной вентиляции двустворчатый клапан ставить нецелесообразно.

Рекомендуемые товары

Ошибка получения цены товара «Компрессор дизельный PORTA 10S (без шасси) «COMPRAG»»

В некоторых конструкциях возможно регулировать усилие пружины. Слишком слабое усилие выставлять не стоит, потому как с течением времени механизм поворота створок загрязняется частицами жира и пыли и не может корректно работать. Рано или поздно это приведет к поломке устройства.

Многостворчатый обратный клапан

Конструкция многостворчатого клапана напоминает жалюзи и работает на принципе гравитации. Многостворчатый клапан чаще всего монтируется на выходе из вентиляционного канала и подходит для труб больших диаметров. Воздух, направляемый в правильную сторону приподнимает створки и свободно выходит за пределы помещения. В случае возникновения обратной тяги створки самостоятельно закроются. Величина давления непосредственно влияет на характер прилегания створок: чем больше величина давления, тем плотнее створки прилегают друг к другу.

Многостворчатый клапан довольно компактный в открытом положении, что делает его удобным для устройств, располагающихся в уличных условиях. Широкая линейка габаритных размеров позволяет монтировать клапан на проем для естественной вентиляции.

Многостворчатый клапан считается оптимальным вариантом для наружной установки, потому как такой вид может обеспечить надежную работу в широком температурном диапазоне.

Обратные клапаны мембранного типа

Подобная разновидность преимущественно устанавливается в системах естественной вентиляции. Принцип работы заключается в следующем: под действием воздушного потока меняется положение гибкой пластины. Двигаясь в одном направлении воздух открывает движение воздушному потоку, а в другом направлении — плотно закрывает его по всему периметру канала.

Чтобы привести мембранный клапан в рабочее положение, достаточно небольшой силы воздушного потока, чем и обосновано применения такого типа клапанов в системах вентиляции естественного характера.

Чтобы сильная обратная тяга не привела к деформации мембраны, необходима установка дополнительных ребер жесткости, которые будут служить для нее опорой в момент закрытия вентиляционного отверстия. В противном случае обратного хода потока воздуха не избежать.

Где и как устанавливается обратный клапан

В случае если в вытяжной системе предусмотрено единое место для забора воздуха, и оно через вентиляционный канал выводится на улицу или в вентиляционную шахту, для исключения риска обратной тяги достаточно смонтировать в воздуховоде оно устройство.

В случае если в системе предусмотрено несколько отверстий для естественной вентиляции, руководствуются следующими правилами монтажа обратного клапана:

• Обратные клапана устанавливаются на всех ветках, объединяющих центральный воздуховод и точку забора воздуха. Такое решение позволяет избежать изменения направления воздушных масс в сторону вытяжки, если она находится в нерабочем положении;
• Обычно на выходе системы вентиляции устанавливаются дополнительные устройства. Если канал абсолютно герметичен, в монтаже нет необходимости. Однако на практике доказано, что установка клапана именно в этой точке обоснована.

Если речь идет о системе вентиляции естественного типа, обратный клапан целесообразно размещать в тех точках, где доступ к нему будет максимально удобным и простым. Такой подход вызван необходимостью периодически выполнять очистку клапана от жира, частиц пыли и грязи. Если этой процедурой пренебрегать, устройство просто не сможет полноценно работать.

На этапе проектирования воздуховода стоит брать во внимание, что в некоторых случаях предусмотрено расположение обратного клапана непосредственно на вытяжке или вентиляторе. В таком случае монтаж вспомогательной защиты от возникновения обратной тяги не требуется.

Установка обратного вентиляционного клапана имеет некоторые важные нюансы. К примеру, если требуется монтаж устройства в отверстии, выходящем на улицу, необходимо выполнить теплоизоляционные работы. В противном случае при выходе теплого воздуха на улице будет происходит его охлаждение, что приведет к появлению конденсата.

Монтажное отверстие можно располагать в середине вентиляционной трубы. В случае вертикального размещения такое положение позволит создать декоративный короб и спрятать трубу, оставляя при этом доступ к вентиляционному отверстию.

Работу по установке обратного вентиляционного клапана можно отнести к ряду простых. Поэтому в большинстве случаев справиться можно своими силами, без привлечения специалистов.

Заключение

Прежде чем принять решение об использовании обратного вентиляционного клапана, нужно продумать как должна работать вентиляция в конкретном жилом пространстве. Чаще всего достаточно приобрести стандартное устройство типовых размеров и смонтировать его. В редких случаях потребуется оборудовать воздуховоды и и оборудовать выходы к ним из помещений.

для чего нужен, виды, установка

Жители квартир многоэтажных домов часто сталкиваются с тем, что запахи от соседей по вентиляционным каналам попадают к ним в помещения. Неприятная ситуация, с которой поможет справиться обратный клапан на вентиляцию. Как он выглядит, как устроен и куда его ставить, и будем обсуждать. 

Содержание статьи

• 1 Для чего нужен на вентиляции обратный клапан
• 2 Устройство и принцип работы
• 3 Неприятности, которые могут возникнуть
• 4 Виды
  • 4. 1 Способ открывания
  • 4.2 Формы механических клапанов
• 5 Клапан на вентиляцию: где и как поставить
  • 5.1 Установка на кухне с вытяжкой
  • 5.2 Для ванной и туалета

Для чего нужен на вентиляции обратный клапан

При нормальной работе вытяжной вентиляции, воздух движется из помещения на улицу. Вытяжные отверстия располагают «в грязных либо влажных» помещениях — санузле, кухне. Задача этой части вентиляционной системы — вывести запахи и излишнюю влажность на улицу. Но иногда возникает ситуация, когда через вытяжную вентиляцию воздух идет в обратном направлении — поступает в помещения. Этот момент называют опрокидыванием тяги и с этим явлением стараются бороться.

Обратный клапан на вентиляцию нужен для нормальной работы системы

Почему надо бороться с обратной тягой? В случае с квартирами, это чревато поступлением запахов от соседей, что весьма неприятно. Если рассматривать частные дома, в них порции наружного воздуха зимой снижают температуру. Второй момент более опасен и неприятен — при обратной тяге может тухнуть котел, из дымовой трубы могут возвращаться в помещение продукты горения (и угарный газ тоже). В любом случае, обратное движение воздушного потока — это некорректная работа системы вентиляции и с этим явлением надо бороться. Обратный клапан на вентиляцию как раз и ставят, чтобы перекрывать движение воздуха в неверном направлении.

Устройство и принцип работы

Обратный клапан на вентиляцию чаще всего представляет собой отрезок трубы круглого или квадратного сечения. В этом отрезке подвижно — обычно на оси — установлен кусок материала (металл, пластик, слюда) подходящей формы. Это и есть сам клапан. В закрытом состоянии он полностью перекрывает сечение трубы, в открытом должен создавать как можно меньшее сопротивление. Чтобы все работало правильно, надо ставить его так, чтобы при возникновении обратного потока воздуха, клапан закрывался.

Это обратные клапаны на трубу воздуховода

На вентиляцию ставят не только клапана в трубу — есть варианты для вентиляционной решетки и вентилятора. В случае с вентрешеткой, может использоваться тонкая пластиковая или слюдяная мембрана, которая крепится к решетке. Встречается еще клапан-бабочка и планки типа жалюзи. Такого же типа может стоять клапан обратного потока воздуха на вытяжном вентиляторе.

Другие варианты

Принцип работы этого устройства прост: при нормальном движении воздуха клапан открыт и создает небольшое сопротивление потоку воздуха. При возникновении обратной тяги он закрывается, предотвращая поступление посторонних запахов или холодного воздуха с улицы в помещение.

Неприятности, которые могут возникнуть

Вроде все понятно и логично: посторонние запахи в квартире — это очень неприятно. Опрокидывание тяги в частном доме не менее неприятно, но еще и опасно. В принципе, при правильно рассчитанной системе, таких явлений возникать не должно и с причинами возникновения надо бороться. Но не у всех есть возможности и ресурсы. Проще поставить обратный клапан для вентиляции. Это так, но есть нюансы, которые стоит знать.

• Установленный в вентиляционное отверстие клапан мешает естественной вентиляции. Если вы хотите, чтобы работала естественная вытяжка, надо продумать подключение так, чтобы клапана не мешали.
• Даже «тихие» клапана из пластика, при закрытии хлопают, издавая порой довольно громкие звуки. Эти хлопки тем сильнее, чем сильнее тяга. При переменном ветре они очень сильно раздражают. Так что надо будет что-то придумать, чтобы клапан был «тише».
• Это самый тихий клапан — эластичная мембрана, но не слишком надежный

   

• Некоторые вентиляторы или кухонные вытяжки имеют встроенный обратный клапан. Если штатный вас по каким-то причинам не устраивает, его надо удалить. Тогда можно ставить отдельный. Два клапана на одном канале могут «не ужиться». Вернее, вытяжной канал вряд ли будет работать.
• Для нормальной работы обратный клапан надо регулярно обслуживать — чистить, проверять, смазывать оси. С учетом того, что к нему не всегда легко подобраться — это как минимум, неудобно. Так что предусмотрите возможность доступа для чистки и ревизии.

Как видите, поставить обратный клапан на вентиляцию — не значит решить проблему раз и навсегда. Придется следить за состоянием системы и мириться с недостатками этого решения.

Виды

Обратный клапан на вентиляцию может быть сделан из металла или пластика. Металл — это чаще всего оцинкованная, реже — нержавеющая сталь. Есть еще немногочисленная группа с пластиковым корпусом и металлической заслонкой — называется чаще всего «комбинированный обратный клапан для вентиляции».

Обратный клапан на вентиляцию делают из пластика и металла

Как выбрать по этому признаку? Просто. Выбираете тот материал, из которого у вас сделан воздуховод. Могут быть модели круглого или квадратного сечения. Тут снова-таки выбираем ту же форму, что и у имеющихся/планируемых воздуховодов. Благо, размеры соответствуют стандартным трубам, используемым для воздуховодов.

Способ открывания

Открываются обратные клапаны могут по-разному:

• Ручные. Заслонки открываются или закрываются вручную, для этого у них есть специальный рычаг. Это не слишком удобно, кроме того, из-за конструктивных особенностей они не отличаются герметичностью, так что полностью блокировать проникновение посторонних запахов не могут.
• С электроприводом. Принудительно открываются одновременно с включением вентилятора или вытяжки. Пригодны только для систем вентиляции с принудительным удалением воздуха (без естественной циркуляции).
• Механические. Самый распространенный тип. Открываются и закрываются от движений воздуха. Ставятся как в паре с вентилятором или вытяжкой, так и на естественную вентиляцию.

Кроме механических, есть с ручным открыванием и электромеханическим

Ручной обратный клапан можно поставить на вытяжную трубу с принудительным отведением воздуха, выходящую на улицу. Так иногда делают — выводят не в вентканал, а на улицу через стену. В этом случае лучше иметь заслонку, которая будет открываться только на время работы вытяжки. Можно, конечно, поставить нормально закрытый клапан, но в холодное время он обмерзнет и перестанет выполнять свои функции. Поэтому ручное открытие в этом случае надежнее.

Если вытяжка выведена на улицу через стену

Самые распространенные — механические обратные клапаны. Их устанавливают примерно в 90% случаев. Конструктивно они могут быть разных видов. Вот о них и поговорим подробнее.

с канифолью и оловом в домашних условиях

Пайка — это надежный и популярный способ соединения проводов и деталей. Зная, как правильно паять паяльником и освоив все тонкости процесса, можно проводить самостоятельно несложные работы, не прибегая к помощи мастеров.

Содержание

• Что такое пайка
• Технология пайки паяльником
  • Пайка с канифолью
  • Пайка с флюсом
• Что может понадобиться для пайки
  • Паяльник
  • Припой
  • Флюс
  • Паяльные пасты
  • Подставка для паяльника
  • Оплетка для удаления припоя
• Вспомогательные приспособления для пайки
  • Подставка для паяльника
  • «Третья рука»
  • Очистители для жал
  • Ручной инструмент
• Подготовка
  • Рабочего места
  • Выбор паяльника по мощности
  • Подготовка паяльника к работе
  • Подготовка деталей к пайке
• Разогрев и выбор температуры
• Пошаговая техника пайки проводов
• Возможные проблемы при пайке
• Меры безопасности

Паяльник относится к травмоопасным приборам, поэтому при его эксплуатации следует соблюдать осторожность

Что такое пайка

Пайка — это способ соединения металлических деталей с помощью более легкоплавкого металла. Сам по себе процесс представляет собой проникновение одного вещества в другое при высокой температуре (180-250 градусов).

Важно! Главным является качественное прогревание деталей, подлежащих пайке, с последующим закреплением их припоем.

Овладев техникой пайки, мастер сможет соединить любые детали

Технология пайки паяльником

Существует два вида технологий, а именно с использованием флюса или с канифолью. Стоит отметить, что выбор технологии проведения работ целиком и полностью зависит от мастера, здесь каждый исходит из собственного опыта.

Пайка с канифолью

Паять инструментом с канифолью намного сложнее, чем с использованием флюса. Однако, мастерски овладев техникой, любой человек может выполнить 90 процентов задач.

Ярким примером станет техника, как правильно паять провода паяльником. Первоначально следует его прогреть: жало инструмента приложить плоскостью. Затем опустить провод с прижатым жалом в канифоль. После выполнения данной процедуры он становится подготовленным. Затем, жалом прибора необходимо взять небольшую часть припоя и нанести его на провод.

Жало прибора нужно очистить металлической губкой и коснувшись канифоли, провести прибором по плате, при этом останется тонкий слой канифоли на поверхности. После выполнения данных манипуляций, поверхности становятся подготовленными. В завершение, следует прижать к проводу жало тонким слоем припоя и «пройтись» по месту спайки.

Важно! Если работа выполнена безошибочно, то поверхность будет блестеть, а соединение иметь высокую прочность.

Пайка с флюсом

Для пайки потребуется окунуть во флюс кисточку и переместить ее на место спайки. Затем, нанести припой и приступить к процессу.

Казалось бы, процедура проста и выполнить ее может даже человек, не имеющий опыта. Однако, это не так. Работа с кислотой имеет массу сложностей:

• под каждый материал следует подбирать свой флюс, поскольку они не взаимозаменяемы и зачастую могут давать обратный эффект;
• категорически запрещено применять через чур активные флюсы на микросхемах;
• по окончании эксплуатации прибора важно удалить остатки флюса, в противном случае он будет способствовать разложению металла.

Что может понадобиться для пайки

Для пайки необходим источник тепла: открытое пламя, электрическая спираль или луч лазера. Последний способ подходит даже если нужно спаять чистейшим металлическим материалом. В домашних условиях используют электрический прибор, который предназначен для:

• различных электросхем и в том случае, когда нужно спаять радиодеталь;
• ремонта электрического оборудования;
• лужения припоем изделий из металла.

Итак, что же нужно для пайки паяльником? Об этом подробнее дальше.

Для работы рекомендуется использовать специальную подставку

Паяльник

Ручное устройство используется для:

• прогрева соединяемых деталей;
• нагрева припоя;
• нанесения жидкого припоя на элементы, подлежащие соединению.

Важно! Для работы бытового паяльника необходимо напряжение электрической сети 12 и 220 в.

Припой

Для эксплуатации агрегата мастеру может потребоваться припой — сплав олова со свинцом. Он бывает, как в форме трубки, так и проволоки. Трубчатый припой более удобен в эксплуатации.

Для домашних целей паяют сплавами с меньшим процентом содержания олова. Кроме того, используют мягкие и твердые припои. Первые имеют температуру плавления до 450 градусов, остальные относятся к твердым.

Флюс

Процесс обязательно осуществляют под флюсом, который обеспечивает:

• максимальное сцепление с ним сплава;
• растворение окисных пленок.

Зачастую применяют канифоль, а также составы в которые она входит. Для размягчения материала достаточно температуры 50 градусов, при 200 градусов она уже кипит.

С помощью флюса можно определить готовность к пайке

Паяльные пасты

Паяльные пасты также необходимы для пайки. Они представляют собой смесь из припоя и флюса. Позволяют осуществить пайку в любых местах. Состав наносят на компонент, а затем жалом прогревают его.

Приготовить состав можно своими руками в домашних условиях. Для этого необходимо соединить оловянные опилки и жидкий флюс. Масса должна по консистенции напоминать гель.

Важно! Хранить самостоятельно приготовленную паяльную пасту допустимо не более 6 месяцев.

Подставка для паяльника

Подставка для инструмента необходима в первую очередь для безопасности. В процессе эксплуатации прибор нагревается до максимальной температуры, поэтому в перерывах между работой его следует ставить на подставку. Для мощных приборов используют подставку с двумя опорами, которая может крепко держать прибор.

Оплетка для удаления припоя

Пайка с оплеткой осуществляется, когда работа заключается в удалении припоя с печатной платы при демонтаже деталей. Принцип следующий: в процессе сетка «принимает» припой, за счет капиллярных сил.

Перед каждой эксплуатацией прибор нужно проверять на техническую исправность

Вспомогательные приспособления для пайки

Чтобы использование паяльника было комфортным и главное безопасным для работника, могут потребоваться дополнительные инструменты. Чтобы определить, что нужно для пайки паяльником, следует разобраться в каком конкретном случае и какие приспособления используются.

Для работы могут потребоваться различные вспомогательные приспособления

Подставка для паяльника

Отнести подставку к вспомогательным предметам можно условно, поскольку ее роль существенна в процессе эксплуатации агрегата. Паяльник, в перерывах между работой, нужно ставить на свое место, которое специально выделено для этой цели на рабочем столе. Такое простое правило позволит работнику обезопасить себя от получения случайного ожога в процессе эксплуатации прибора.

Важно! Рекомендуется выбирать модель с дополнительной подставкой под губки.

«Третья рука»

Для работы очень удобно использовать «третью руку». Прибор получил такое наименование за счёт надёжной фиксации объектов пайки в абсолютно любом положении, к примеру, это может быть чайник, светодиодный материал или труба.

С помощью паяльника можно восстановить изделия из самых различных материалов

Очистители для жал

В ходе пайки жало быстро окисляется, поэтому его регулярно нужно очищать от окислов и нагара. Для этого применяются целлюлозные губки и стружка для очистки.

Ручной инструмент

К полезным ручным приспособлениям относят:

• пинцеты;
• кусачки;
• набор для пайки.

Применение пинцетов позволяет сделать комфортным пайку и демонтаж электронных элементов на платах. Использовать разрешено как обычные прямые модели, так и с загнутым хвостиком.

При проведении пайки обойтись без кусачек очень сложно, так как с их помощью мастер может безопасно удалить остатки ножек радиокомпонентов при пайке их на плату.

В стандартный комплект дополнительных инструментов для пайки входят зажимы и держатели разного типа. Зачастую в комплекте идут щеточки для очистки плат и лента.

Прибор следует регулярно очищать от различных загрязнений

Подготовка

Правильная подготовка позволит работнику избежать трудностей в ходе эксплуатации инструмента и травм.

Рабочего места

В первую очередь важно обеспечить достаточное освещение— не меньше 500 люкс. При необходимости улучшить условия можно путем использования источника местного освещения.

Также следует уделить внимание вентиляции. Помещение лучше всего оборудовать вытяжкой, но если это невозможно, то в ходе работы мастеру потребуется делать небольшие перерывы, для проветривания рабочего места.

Важно! Если в качестве материала для пайки выступает полипропилен или пластиковый элемент, то работать с ним в неотапливаемом помещении не рекомендуется. Также полипропиленовый материал не следует паять при минусовой температуре.

Выбор паяльника по мощности

Для работы используют приборы различной мощности. Чтобы выбрать конкретную модель, чаще всего учитывают то, что:

• для работы с электроникой используют маломощные паяльники;
• если необходимо спаивать толстый слой меди, применяют 100-ваттный инструмент;
• для массивных деталей используют модели с мощностью 200 Вт.

Важно! Определить мощность инструмента можно «на глаз»: чем больше он по размерам, тем выше его мощность.

Для домашнего применения подойдут паяльники с небольшой мощностью

Подготовка паяльника к работе

Перед первой эксплуатацией агрегата важно убрать остатки заводской смазки с его корпуса. В противном случае они будут выгорать, в результате чего образуется неприятный запах. Кроме того, жало нужно также очистить от оксидной пленки.

Подготовка деталей к пайке

Паяют детали всегда в несколько шагов. Изначально следует подготовить поверхность проводника:

• удалить оксидную пленку с последующим обезжириванием;
• выполнить облуживание.

После выполнения данных действий можно приступать к соединению деталей. Важно также зачистить провода, которые ранее использовались.

Также следует снять оксидную пленку. Выполнить действие можно с помощью наждачной бумаги, ножа или напильника. Паять деталь разрешено только после обезжиривания.

Залудить проводник из меди нужно под флюсом, после прогрева припой должен покрыть поверхность материала тонким слоем. Если имеется наплыв, пайку стоит отложить. В данном случае припой нужно расположить вертикально и провести паяльником с верхней в нижнюю точку.

Если же нужно паять алюминий, то следует совместить процесс зачистки и обслуживания. Для этого провод, покрытый канифолью, необходимо поместить в наждачную бумагу, разогреть его с одновременным вращением.

Перед эксплуатацией инструмента требуется очистить жало

Разогрев и выбор температуры

Чтобы правильно паять инструментом, мастеру важно научиться определять хорошо ли разогрето место пайки. Если применяется обычный паяльник, то ориентироваться можно на канифоль и флюс, а именно на их поведение. Так, при достаточном разогреве, они кипят, выделяют пар, но ни в коем случае не горят.

Если используется паяльная станция, то исходить необходимо из следующих правил:

• температура, при которой происходит нагрев деталей должна быть на 40-80 градусов больше температуры плавления припоя;
• температура наконечника инструмента должна быть на 20-40 градусов выше температуры нагрева деталей.

Важно! При нагреве следует ориентироваться на состояние канифоли — когда она кипит, но не дымится, стоит начать припаивать материал.

Пошаговая техника пайки проводов

Существует пошаговая инструкция, которую работнику необходимо соблюдать, чтобы не столкнуться с дополнительными сложностями:

1. Удалить изоляцию на длине 3-5 см.
2. Зачистить и обезжирить соединяемые жилы.
3. Выполнить плотную скрутку проводов.
4. Нанести флюс на полученный сросток.
5. Набрать на жало припой и припаять скрутки.
6. Полученный сросток нужно изолировать.

Возможные проблемы при пайке

В ходе эксплуатации паяльника, могут возникнуть проблемы, которые мастеру потребуется устранить. Однако, большую часть недочетов можно определить «на глаз», к примеру:

• холодная пайка — припой имеет тусклый цвет, прочность контакта низкая, в результате чего со временем он разрушается;
• перегрев компонентов — припой не покрывает поверхность;
• перемещение компонентов, подлежащих соединению, до полного затвердевания припоя.

Важно! Устранить все вышеперечисленные проблемы возможно путем повторной пайки.

Перед тем как приступить к работе, следует пройти обучение у опытных специалистов

Меры безопасности

Важно не только знать, как работать паяльником, но и изучить меры безопасности при его эксплуатации, поскольку их выполнение позволяет:

• защитить кожу от термических ожогов;
• предотвратить возгорание;
• защититься от поражения током.

Перед тем, как приступить к эксплуатации паяльника, мастеру необходимо убедиться в том, что кабель питания находится в исправном состоянии. Жало не должно соприкасаться с предметами и поводками.

В процессе эксплуатации паяльника, брать его разрешено только за ручку — держать включенный инструмент за корпус, опасно для здоровья. В перерывах между работой инструмент следует помещать на подставку.

Важно! Рекомендуется перед самостоятельными действиями пройти обучение у мастеров, чтобы начинающая практика не обернулась рядом ошибок.

Зная, как пользоваться паяльником, мастер сможет выполнить качественно любую работу. Важно, помнить о соблюдении техники безопасности, поскольку при неправильном применении инструмент способен нанести серьезный вред здоровью.

Работа с паяльником

В зависимости от качества и характера выполняемых работ можно выбрать различный инструмент для паяния изделий, а также использовать разнообразные приспособления. Наиболее распространёнными в этой категории инструментами являются:. Электрический паяльник является самым распространённым среди паяльных инструментов и используется в бытовых нуждах наиболее часто. Самые простые операционные работы с этим инструментом можно успешно освоить за считанные минуты. С помощью паяльника детали соединяются между собой с использованием специального припоя, который расплавляется под воздействием высокой температуры.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Как правильно паять паяльником
• Как правильно пользоваться паяльником с канифолью: учимся паять
• Бытовой ремонт №1
• Как правильно паять паяльником с канифолью
• Как правильно работать паяльником
• Пайка паяльником
• Пайка паяльником в домашних условиях

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Если припой не липнет к паяльнику Как залудить паяльник

Как правильно паять паяльником

Есть мнение, что скоро весь мир перейдет исключительно на товары китайского производства: они не отличаются долговечностью, зато в случае поломки выбрасывать их не жалко, так как стоимость может быть на порядок ниже европейского аналога.

Для настоящего мужчины даже такие доводы не могут быть аргументом: любую неисправность нужно попробовать устранить. О неисправностях в электрических схемах есть смысл поговорить отдельно. Электрический паяльник поможет прочно соединить детали с учетом всех тонкостей технологии. Обычное умение читать электрические схемы и наличие навыков работы с паяльником позволят вернуть в рабочее состояние огромное количество электроприборов.

В настоящее время привычный ранее паяльник немного подзабыт и в быту используется все реже. Рассмотрим правила пользования паяльником и основные приемы работы с ним. Паяльник относится к категории нагревательных приборов. Он состоит из нагревательного элемента нихромовая спираль , помещенного в металлический корпус, жала, ручки и электрического шнура со штепсельной вилкой. Жало паяльника изготавливается из меди, так как этот металл обладает отличной теплопроводностью и очень высокой температурой плавления.

Для разных видов пайки используются сменные жала различной формы и диаметра. Подготовка паяльника к работе является едва ли не главной частью всего процесса. Дело в том, что на металле под воздействием воздуха и молекул воды, растворенных в воздухе, образуется слой оксидов, которые мешают успешной пайке. Перед началом работы жало паяльника тщательным образом зачищается с помощью напильника или наждачной бумаги. Паяльник включается в сеть и ему некоторое время дают прогреться.

Его просто погружают в любой имеющийся флюс. В качестве флюса присадки для пайки чаще всего используется канифоль. В настоящее время многие радиолюбители используют и иные флюсы, предназначенные для определенных типов припоя. Не секрет, что часто приходится паять не только медные детали. Обычный припой и обычные флюсы здесь точно не подойдут. Поэтому используют иные расходные материалы. Особая роль здесь отводится именно флюсам с различными добавками. Но такие присадки для начинающего мастера скорее вредны, так как их использование предполагает наличие серьезного опыта в вопросах пайки.

Флюс растекается по наконечнику паяльника и создает на нем защитный слой. Перегревать паяльник тоже не рекомендуется. Если канифоль начала сильно дымить и на наконечнике жала появился синеватый оттенок, то паяльник отключаем, даем ему остыть и повторяем все действия, начиная с зачистки.

В качестве припоя используется сплав из свинца и олова. Это оптимальное сочетание металлов: невысокая температура плавления и высокий уровень теплоотдачи. Это значит, что и плавится припой легко, и застывает в месте пайки очень быстро. Отсюда и исходит первое правило пайщика: все делается быстро и точно. Пайка никогда не производится спонтанно. Места пайки тоже нужно зачистить от оксидов и нанести на них тонкий слой канифоли. Причины необходимости этой процедуры такие же, как и для самого паяльника.

Дальше подносим небольшой кусочек припоя к месту пайки и прижимаем его горячим паяльником. Припой должен образовать шарик расплавленного металла.

Паяльник убираем, через несколько секунд шарик застынет. Контакт получится прочным и надежным. Чтобы не обжечь руку при подаче припоя, используют для этого действия любой держатель с жаростойкими ручками. Можно воспользоваться и обычным медицинским пинцетом с длинным держателем.

Но лучше использовать припой, который изготовлен в виде проволоки. Край такого провода подносится к месту пайки, туда же направляем и паяльник. При этом необходимо следить за углом наклона жала к припою: важно, чтобы при пайке не образовывалось избыточного количества расплавленного металла. Во-первых, это выглядит очень неаккуратно, а во-вторых, есть вероятность, что вы заденете дорожку в электрической схеме, что станет причиной короткого замыкания.

Подставка для паяльника служит для того, чтобы нагретый паяльник не касался стола или других предметов. Насчет последнего: ток движется по поверхности металла провода. При небольшой нагрузке достаточно даже тонкого провода одной жилы , чтобы поступающего тока хватило для работы определенного электроприбора.

Проще говоря, даже одна тонкая жила в проводе может работать исправно долгое время и не создавать для пользователя проблем. При увеличении нагрузки количество переносимых зарядов резко увеличится и ток будет искать пути перемещения, соответственно, заряды будут проскакивать в местах некачественного контакта. Такие минимальные короткие замыкания очень сильно нагревают проводку и ее изоляцию — так и до пожара недалеко.

Поэтому стоит тренироваться производить пайку на местах соединения проводов. Для этого концы проводов зачищаются, на них незамедлительно наносится тонкий слой канифоли. Теперь паяльником захватываем небольшое количество припоя и наносим его на место соединения проводов. Возвратно-поступательные движения паяльника вдоль соединения создадут в отмеченном месте тонкий слой из припоя. Дальше все будет проще: добавляем в место пайки припой до необходимого количества.

Потренировавшись на проводах, можно начинать паять и более сложные части электрических схем. Обычно для этого требуется паяльник с тонким жалом. К месту пайки кусочек припоя тоже будет подносить очень проблематично. Небольшой шарик расплавленного припоя легко переносится непосредственно на жале паяльника. Способствуют тому силы поверхностного натяжения, которые усиливаются за счет канифоли. Как и любой другой инструмент, паяльник предъявляет к пользователю ряд требований.

Первое касается температурного режима использования отмечалось ранее. Дальше все касается исключительно техники безопасности:. В продаже можно найти паяльники, которые подключаются в сеть через трансформатор. Принципиально они ничем не отличаются от обычных паяльников, за исключением того, что работать с ними значительно удобнее. Регулируя подачу тока на нагревательный элемент, вы сможете добиться поддержания температуры жала в оптимальном рабочем режиме.

Перегреть его не получится. Об этом будут свидетельствовать кипящие капельки канифоли на наконечнике. Это явный признак того, что температура идеальна для пайки.

За обычным же паяльником приходится постоянно следить, чтобы уберечь его от перегрева. Чтобы работать паяльником было максимально удобно, рекомендуется правильно организовать рабочее место. На месте пайки не должно находиться посторонних предметов. Рабочее место должно быть ярко освещено. Рекомендуется для этого использовать регулируемую по высоте настольную лампу.

Хорошо для флюса и припоя иметь специальные емкости. Возможно, что в ходе пайки вам потребуется кислота. Обычно ее используют для подготовки стальных поверхностей, подлежащих пайке.

За обычную сталь припой не берется. Поверхность нужно зачистить и обработать ее концентрированной кислотой. В ходе реакции кислоты с металлом на поверхности образуется слой с менее жесткой структурой, что позволяет припою получить более надежный контакт с материалом. Кислота не всегда должна быть под рукой, но место для такой емкости должно быть предусмотрено.

Все должно находиться на своих местах. Так и работать будет удобнее, и расходные материалы у вас будут более экономично расходоваться. Их любознательность не знает границ, поэтому паяльник не должен быть в зоне доступа. Лучше этот прибор спрятать вместе со всеми расходными материалами. Для таких целей рекомендуется использовать специальный кейс, где будет храниться все необходимое для пайки. Доукомплектуем кейс ножиком, пассатижами, кусками проводки разного сечения, и набор для настоящего мастера практически готов.

Автор статьи Андрей. Как правильно залудить паяльник? До того как залудить паяльник, следует узнать, в чем заключается данная процедура и для чего ее нужно проводить. Суть состоит в том, что в результате паек из-за перегрева жало паяльника окисляется и, соответственно, теряет способность нормально расплавлять припой. Основные неисправности сварочных инверторов. Ремонт неисправностей сварочных инверторов начинается в первую очередь с диагностики.

Данная аппаратура позволяет выполнять сварочные работы в более комфортных условиях. Схемы самодельного сварочного инвертора. Сделать самодельный сварочный инвертор несложно, особенно если вы ладите с электроникой. Главное, чтобы у вас было свободное время часов и желание выполнить эту работу.

Как правильно работать паяльником 23 Устройство электрического паяльника. Приспособление к паяльнику для пайки мелких деталей.

Как правильно пользоваться паяльником с канифолью: учимся паять

Учение — мать творения! И даже если творением рассматривается всего лишь обычная работа электропаяльником, без учёбы такую работу качественно не сделать. Держать в руках паяльник и паять оловом необходимо уметь каждому, в том числе девушкам. Поэтому рассмотрим простой и одновременно сложный технический момент — как научиться паять паяльником и применять науку в случае необходимости. А необходимость пайки оловом допускается самая разная, будь то бытовые утюги, радио-розетки, электро-чайники и т. Потребность разборки электронных устройств с целью ремонта — явление достаточно частое. Между тем, любая электроника, как правило, содержит печатную плату, где электронные компоненты соединяются в схему методом пайки.

Перед тем как научиться паять паяльником, работы, а также некоторые нюансы.

Бытовой ремонт №1

Пайка паяльником Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам пайки, однако она имеет два существенных ограничения. Во-первых, паяльником можно паять только низкоплавкими мягкими припоями, а во-вторых, им нельзя или, во всяком случае, затруднительно паять массивные детали с большим теплоотводом — из-за невозможности прогреть их до температуры плавления припоя. Последнее ограничение преодолевают, подогревая паяемую деталь внешним источником тепла — газовой горелкой, электрической или газовой плитой или каким-то иным способом, — но это усложняет процесс пайки. Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись всем необходимым. К основным инструментам и материалам, без которых пайка невозможна, относится сам паяльник, припой и флюс. Паяльники В зависимости от способа нагрева паяльники бывают «обычными»-электрическими со спиральным или керамическим нагревателем , газовыми с газовой горелкой , термовоздушными тепло передается воздушным потоком , индукционными. Массивные молотковые паяльники могут разогреваться не только электроэнергией, но и по старинке — открытым пламенем. Старинный молотковый паяльник нагреваемый, например, на костре.

Как правильно паять паяльником с канифолью

Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры Goldsmith , поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно.

Любой радиолюбитель или домашний мастер, который увлекается радиоконструированием, ремонтом электроприборов и другими видами деятельности, связанными с электрическим и электронными приборами, должен уметь паять. О том, как паять паяльником с канифолью, можно прочитать во многих руководствах.

Как правильно работать паяльником

Процесс пайки сам по себе не сложен — подготавливаем детали, обрабатываем флюсом, разогреваем, добавляем припой в зоне пайки. Но, как и в любом деле есть свои нюансы, которые необходимо знать, чтобы получить качественный результат. Краткое содержимое статьи:. Пайка выполняется, когда необходимо соединить две детали. Перед процессом необходимо подготовить компоненты: очистить от грязи и удалить оксидную пленку в месте спаивания, так как наличие даже небольших загрязнений или окисления помешает надежной стыковке материалов.

Пайка паяльником

Каждому начинающему радиолюбителю рано или поздно приходится обзавестись минимальным набором инструментов и научиться основам пайки паяльником. Чтобы выполнить работу быстро и максимально качественно, необходимо освоить паяние канифолью. Как правильно паять паяльником с канифолью Для того чтобы приступить к работе, необходимо приобрести минимальные приспособления:. Относительно мощности паяльника, подойдет обычный на 40 Вт напряжение В. Для домашнего использования такого паяльника вполне достаточно. Теперь припой — он понадобится для того, чтобы соединить узлы и детали. Припой может быть разным: канифоль, сплав олова со свинцом.

В один прекрасный день я купила паяльник, пританцовывая, кривые руки и паяльник Пайка, Моё, Рукоделие, Ручная работа, Рукожоп.

Пайка паяльником в домашних условиях

А вот с чего я начинала. В один прекрасный день я купила паяльник, пританцовывая, принесла его домой, включила с чувством, что сейчас спаяю Мону Лизу в мире пайки, с нетерпением разложила перед собой куски проволоки и сразу же обожглась. Но я не оставила свои попытки, и утром следующего дня, когда боль немного поутихла, у меня получилось это.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше. Есть, работающие от В, есть — от В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью.

Если рассматривать способы пайки, то работа, произведённая паяльником, является самым распространённым и удобным. Несмотря на это, паяние паяльником имеет два важных ограничения, которые стоит учесть при выборе способа.

Есть мнение, что скоро весь мир перейдет исключительно на товары китайского производства: они не отличаются долговечностью, зато в случае поломки выбрасывать их не жалко, так как стоимость может быть на порядок ниже европейского аналога. Для настоящего мужчины даже такие доводы не могут быть аргументом: любую неисправность нужно попробовать устранить. О неисправностях в электрических схемах есть смысл поговорить отдельно. Электрический паяльник поможет прочно соединить детали с учетом всех тонкостей технологии. Обычное умение читать электрические схемы и наличие навыков работы с паяльником позволят вернуть в рабочее состояние огромное количество электроприборов. В настоящее время привычный ранее паяльник немного подзабыт и в быту используется все реже. Рассмотрим правила пользования паяльником и основные приемы работы с ним.

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Активный флюс для пайки. Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

Как пользоваться паяльником

Ниже приведено пошаговое описание того, как использовать паяльник для пайки электронных компонентов. Подробности читайте ниже.

1. Для начала убедитесь, что ваш паяльник полностью нагрет.
2. Важно поддерживать чистоту жала паяльника во время его использования, используйте влажную губку, чтобы поддерживать чистоту жала.
3. Очистите наконечник перед началом пайки и продолжайте чистить наконечник по мере продолжения процесса пайки.
4. Прикоснитесь жалом паяльника к компоненту, который хотите спаять.
5. Через одну-две секунды введите припой в область соединения. Тепло будет передаваться припою и заставит его течь. Старайтесь не расплавлять припой непосредственно жалом паяльника. Это приведет к образованию холодного соединения, которое является хрупким и может не проводить электричество.
6. Прежде чем что-либо перемещать, дайте суставу остыть.

Пайка — это процесс расплавления металла на другие металлические компоненты для соединения двух компонентов вместе. Чаще всего для этого используется паяльник.

Пайка — это не то же самое, что сварка. Когда вы что-то свариваете, компоненты сплавляются напрямую без использования припоя. Припой — более мягкий металл с более низкой температурой плавления. Это позволяет соединять компоненты без использования высоких температур, связанных со сваркой, и сохраняет целостность компонентов. Поскольку припой является проводящим, он широко используется в электронике.

Использование припоя для соединения предметов

Припой — это фактический материал, используемый для соединения предметов с помощью паяльника. Припой традиционно содержал свинец, но постепенно от него отказываются из-за проблем со здоровьем. Большинство бессвинцовых припоев немного сложнее в использовании, чем припои со свинцом; при плавлении неэтилированного припоя паяльнику требуется дополнительное время для восстановления после потери тепла.

Производители паяльников используют различные технологии, чтобы их паяльники лучше работали с бессвинцовым припоем. Одна из стратегий состоит в том, чтобы сделать нагревательный элемент паяльника более мощным, что помогает поддерживать постоянную температуру жала паяльника. Другие методы включают сборку нагревательного элемента и жала паяльника в виде единого непрерывного элемента для более быстрой передачи тепла и, следовательно, для поддержания температуры жала.

Использование паяльника для нагрева и расплавления припоя

Жало большинства недорогих паяльников обычно нагревается до температуры от 800 до 900 градусов по Фаренгейту, поэтому будьте очень осторожны при использовании паяльника. Более продвинутые паяльники включают в себя контроль температуры, поэтому пользователь может выбирать определенную температуру для различных проектов и типов припоя. Важно, чтобы жало паяльника было чистым во время его использования. Обычной практикой является использование влажной губки для очистки наконечника. Очистите наконечник перед началом пайки и продолжайте очищать наконечник по мере продолжения процесса пайки.

Нагрейте компонент, дайте припою

Прикоснитесь жалом паяльника к компоненту, который хотите спаять. Через секунду-две введите припой в область стыка. Тепло будет передаваться припою и заставит его течь. Весь этот процесс должен занимать всего 3-4 секунды, но важно, чтобы припой растекался, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. Если припой выглядит как шарик или комковатый, это, скорее всего, «холодная пайка» и не проводит электричество. Если это произойдет, повторно введите паяльник, чтобы припой растекся, чтобы создать хороший электрический контакт.

Как паять электронику

Справочные материалы

Обзор

Обзор

Что такое пайка и когда ее следует использовать?

• Пайка — это процесс, при котором два или более металлических предмета соединяются вместе путем плавления, а затем заливки в соединение присадочного металла, имеющего относительно низкую температуру плавления.
• Пайка используется для создания постоянного соединения между электронными компонентами.
• Металл, подлежащий пайке, нагревается паяльником, а затем в соединение вплавляется припой.
  • Плавится только припой, а не припаиваемые детали.
  • Припой — это металлический «клей», который скрепляет детали и образует соединение, позволяющее протекать электрическому току.
• Вы можете использовать макетную плату без пайки для изготовления тестовых схем, но если вы хотите, чтобы ваша схема работала более нескольких дней, вам нужно спаять компоненты вместе.

Материалы

Материалы и оборудование

• Паяльник
  • Паяльник используется для нагрева соединений, подлежащих пайке.
  • Для электронных схем следует использовать паяльник мощностью от 25 до 40 Вт (Вт).
  • Паяльники с большей мощностью не обязательно горячее; они просто способны нагревать более крупные компоненты. Паяльник мощностью 40 Вт делает соединения быстрее, чем паяльник мощностью 25 Вт.
  • Паяльник можно купить в хозяйственных магазинах и в большинстве крупных универмагов.
• Припой с канифолью
  • Припой имеет более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы. Припой плавится, когда его нагревают паяльником, но соединяемые металлы не плавятся.
  • Канифольное ядро ​​действует как флюс . Предотвращает окисление соединяемых металлов и повышает способность припоя «увлажнять» соединяемые поверхности.
  • Припой, который используется для соединения медных труб, имеет кислотное ядро, которое подходит для труб, но вызывает коррозию электронных соединений. Используйте припой с канифольным ядром.
  • Для большинства работ с электроникой лучше всего подходит припой диаметром от 0,75 миллиметров (мм) до 1,0 мм. Более толстый припой может затруднить пайку мелких соединений, а также увеличивает вероятность образования паяных перемычек между медными контактными площадками, которые не предназначены для соединения.
  • Сплав 60/40 (60 % олова, 40 % свинца) используется для большинства электронных работ, но также доступны бессвинцовые припои.
• Подставка для горячего паяльника
  • Доступны различные подставки. Важно всегда держать горячий утюг на подставке, когда он не используется.
• Губка
  • Влажная губка используется для очистки наконечника утюга.

• Паяльная оплетка
  • Используется для удаления припоя.
  • Чтобы использовать оплетку, поместите ее на удаляемый припой и нагрейте сверху утюгом. Припой будет затекать в оплетку.
  • Оплетка припоя используется для извлечения электронного компонента, припаянного к плате.
  • Также используется для уменьшения количества припоя в соединении.
• Плата прототипа
  • Для сборки схемы используется макетная плата. Показанная плата взята с сайта www.protostack.com, но Jameco Electronics также поставляет прототипы плат.

  Платы-прототипы

  • имеют медные дорожки или контактные площадки для соединения компонентов.
• Стальная вата или мелкая наждачная бумага
  • Используется для очистки соединений перед пайкой.
  • Припой будет , а не течь через загрязненное соединение.
• Зажимы типа «крокодил»
  • При необходимости их можно использовать в качестве радиаторов.

Безопасность и советы

Безопасность и советы

Меры предосторожности

1. Внимание: Паяльник может нагреваться примерно до 400°C, что может привести к ожогам или возникновению пожара, поэтому используйте его осторожно.
2. Отключайте утюг от сети, когда он не используется.
3. Держите шнур питания вдали от мест, где о него можно споткнуться.
4. Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться жалом паяльника линии электропередач. Прикосновение к шнуру питания горячим утюгом может привести к ожогам и поражению электрическим током.
5. Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется.
6. Ни на мгновение не кладите паяльник на рабочий стол!
7. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
8. Дым, который образуется при плавлении припоя, в основном возникает из-за флюса и может вызывать сильное раздражение. Не вдыхайте его, держите голову сбоку от работы, а не над ней.
9. Припой содержит свинец, который является ядовитым металлом. Мойте руки после использования припоя.

Наконечники

Надежная работа схемы с паяными соединениями зависит от правильных методов пайки. Вот несколько советов для успешной пайки.

1. Спланируйте перед началом пайки. Определите все части, которые вы будете использовать.
2. Полезно прикрепить каждую часть к листу бумаги и написать, что это такое и какое значение (например, резистор №1: 100 Ом).
3. Некоторые компоненты, такие как светодиоды, должны быть правильно размещены, чтобы функционировать.
4. Ниже приведен рекомендуемый порядок установки различных компонентов:
   • Держатели интегральных схем (ИС) (обратите внимание на ориентацию). IC будет добавлен позже.
   • Резисторы
   • Конденсаторы емкостью менее 1 мкФ
   • Большие конденсаторы, 1 мкФ или больше, обратите внимание на ориентацию.
   • Диоды, обратите внимание на ориентацию.
   • светодиодов, обратите внимание на ориентацию.
   • Транзисторы, обратите внимание на ориентацию.
   • Сплошные проводные соединения между компонентами на плате
     • Сплошная проволока довольно жесткая, поэтому после прикрепления она останется на месте.
   • Многожильный провод к деталям, которые соединены проводом с цепью
     • Многожильный провод более гибкий, чем сплошной.
   • Интегральные схемы
     • Соедините их правильно.
     • Многие микросхемы чувствительны к статическому электричеству.
     • Оставьте микросхемы в антистатической упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, затем заземлите руки, коснувшись металлической водопроводной трубы или оконной рамы, прежде чем прикасаться к микросхемам.
     • Осторожно вставьте микросхемы в держатели. Убедитесь, что все штифты совмещены с гнездом, а затем сильно нажмите на него большим пальцем.

Подготовка

Подготовка

Подготовка паяльника: лужение жала

1. Поместите паяльник на подставку и включите его в розетку.
2. Подождите, пока паяльник нагреется.
3. Смочите губку.
4. Протрите кончик утюга влажной губкой. Это очистит наконечник.
5. Расплавьте немного припоя на кончике утюга.
   • Это называется лужение , и это поможет потоку тепла от наконечника утюга к соединению.
   • Припой должен стекать на наконечник, образуя яркую блестящую поверхность.
   • Если припой не стекает на наконечник, очистите его, протерев влажной губкой.
   • После лужения сотрите излишки припоя влажной губкой.
   • Вам не нужно лужить жало перед каждым соединением, но вы должны повторно лужить его, если оно затупилось, когда паяльник не использовался в течение нескольких минут.
   • Ознакомьтесь с инструкциями производителя по лужению наконечника.
6. Жало паяльника должно быть блестящего серебристого цвета. Если он черный и с ямками, замените его новым.

Пайка

Пайка

1. Припою требуется чистая поверхность для приклеивания.
   • Перед пайкой отполируйте медную фольгу печатной платы стальной мочалкой.
   • Удалите масло, краску, воск и т. д. с помощью растворителя, стальной мочалки или мелкой наждачной бумаги.
2. Для пайки нагрейте соединение жалом паяльника в течение нескольких секунд, затем нанесите припой.
   • Подогрев соединения, не припой.
   • Держите паяльник как ручку, у основания ручки.
   • Обе припаиваемые детали должны быть горячими, чтобы обеспечить хорошее соединение.

3. Удерживайте паяльное жало на соединении во время нанесения припоя.
   • Припой будет течь внутри и вокруг хорошо нагретых соединений.
   • Используйте ровно столько припоя, чтобы образовалось прочное соединение.
4. Удалите наконечник из соединения, как только припой потечет туда, куда вы хотите. Удалите припой, затем утюг.
5. Не перемещайте соединение, пока припой остывает.
6. Не перегревайте соединение, так как это может привести к повреждению припаиваемого электрического компонента.
   • Транзисторы и некоторые другие компоненты могут быть повреждены под воздействием тепла при пайке. Зажим типа «крокодил» можно использовать в качестве радиатора для защиты этих компонентов.

7. Пайка соединения занимает всего несколько секунд.
   • Если это занимает больше времени, см. раздел об устранении неполадок ниже.
8. Внимательно осмотрите соединение. Он должен выглядеть блестящим (примечание: бессвинцовый припой может казаться тусклым, это нормально).
   • Если вы припаиваете провод (называемый выводом ) к печатной плате (на дорожке ), он должен иметь форму вулкана. См. рис. 3.
   • Если соединение плохое, нагрейте его и повторите попытку.

9. Протрите кончик утюга влажной губкой, чтобы очистить его. Теперь кончик должен быть блестящим.
10. Отключайте паяльник от сети, когда он не используется.

Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей

Общие проблемы и их устранение

1. Припой не течет.
   • Соединяемые детали могут быть загрязнены. Удалите припой и очистите детали.
2. Соединение выглядит зернистым или кристаллическим.
   • Детали были перемещены до того, как припой остыл.
   • Разогрейте, чтобы получился хороший шов. Вам может понадобиться паяльник большего размера для адекватного нагрева соединений.
3. Наконечник окислился.
   

назначение, особенности, инструкция по монтажу, плюсы и минусы

Содержание

• Кратко о цанговом зажиме
• Особенности цанговых фитингов
• Монтаж водопровода при помощи цанговых зажимов
• Плюсы и минусы цанговых фитингов
• Итоги

В наше время существует масса способов провести в дом водопровод. Причем, это может быть как обычная система подачи холодной и горячей воды, так и обустройство отопления для обогрева дома или квартиры. Материалов, из которых изготовляют трубы, сейчас тоже достаточно много, все они отличаются по своей цене, практичности, свойствам и особым характеристикам. Точно также, в связи с большим разнообразием материалов, из которых изготовлены трубы, существует и множество способов их монтажа.

Зажимы для труб

Можно варить водопровод при помощи сварочного аппарата, спаивать пластиковые трубы специальным паяльником, использовать цанговый зажим для труб или применять систему фитингов – все это зависит от технических особенностей материала и ваших личных предпочтений и возможностей.

Кратко о цанговом зажиме

Наряду со всеми вышеперечисленными способами монтажа, особую ступень занимают именно цанговые фитинги, по большей мере ввиду своих уникальных особенностей и технических характеристик. Эти особенности позволяют собирать водопровод за короткое время своими силами, не прибегая к помощи специалистов и не затрачивая много финансовых ресурсов.

Что такое цанговый зажим – все одновременно просто и достаточно интересно. Говоря обычным языком – это отдельная ячейка среди всего многообразия соединительных приспособлений. Особым этот инструмент является в связи с уникальной технологией, благодаря которой и соединяются трубы. В основу механизма входит цанга, которая служит для соединения элементов, имеющих цилиндрическую форму (в нашем случае это труба, но может быть что угодно). В основу цанги входит пружинистый механизм, благодаря которому оказывается давление на стенки трубы с внутренней стороны, и при помощи фитинга труба очень плотно фиксируется с другим отрезком водопровода.

Особенности цанговых фитингов

Типы зажимов

Прежде всего, нужно знать, что существует три вида цанговых зажимов:

1. для твердых конструкций;
2. для полутвердых конструкций;
3. для мягких конструкций.

Отчасти, благодаря такой несложной классификации, цанговые фитинги и получили такую популярность, т.е. в зависимости от материала, из которого изготовлены ваши трубы, вы можете подобрать нужный вид зажима, это могут быть металлические трубы, пластиковые, полипропиленовые и другие. К тому же, установка водопровода при помощи этого скрепляющего элемента удивительно проста и занимает минимум времени. Для осуществления монтажа вам не понадобятся сложные специализированные элементы (паяльники и сварочные аппараты), и никаких особых знаний тоже иметь не нужно.

Выбирая цанговые зажимы для труб, прежде всего, необходимо знать диаметр труб, с которыми вы будете работать. Для выполнения всей работы вам понадобится всего несколько гаечных разводных ключей, а покупать фитинги вы будете с обязательным наличием цанги с одной стороны, и резьбой или гайкой с другой, для того, чтобы просто затянуть зажим на трубе и не прибегать к использованию другого, более сложного инструмента.

Монтаж водопровода при помощи цанговых зажимов

Начиная проводить водопровод, нужно приобрести цанговые фитинги необходимого диаметра, которые будут идеально подходить к вашим трубам. Сделать это проще простого, существуют строгие стандарты в изготовлении подобного вида изделий, и вам лишь остается узнать диаметр труб и подобрать фитинги нужной вам окружности.

Далее, с уже имеющимися материалами (трубами, инструментом и цанговыми зажимами), прежде всего, следует определиться с тем, как именно будут пролегать трубы, продумать каждый поворот и каждый стык, можно даже набросать план на бумаге. Затем, исходя из этого плана, нарежьте трубы нужных размеров и в необходимом количестве, дабы не отвлекаться потом на это занятие, теряя лишнее время и силы.

После того, как подготовка закончена, трубы нарезаны и ждут своего часа, можно начинать соединять их, превращая все это в целую систему. Цанговые фитинги крепятся следующим образом:

1. нужно поместить цангу вовнутрь трубы, другими словами, просто вставить ее в отверстие с любого конца;
2. далее необходимо навинтить наружную гайку разводным ключом, таким образом, гайка будет прижимать трубу сверху, а цанга будет расширяться внутри трубы. Так зажим будет максимально прочно и герметично зафиксирован на трубе, и вы избежите любых протеканий;
3. со следующим отрезком трубы нужно проделать точно такие же действия, но уже сшивая оба куска вместе.

Однако следует помнить один важнейший нюанс в этом деле. Так как пластиковые трубы все же довольно хрупкие, необходимо рассчитывать свои усилия, закручивая гайку на трубе, если вы перестараетесь, труба может деформироваться, тем самым образовав брешь, или просто лопнуть. Если же вы в чем-то сомневаетесь, в интернете есть масса видеозаписей, посвященных монтажу водопровода с использованием этих деталей.

Плюсы и минусы цанговых фитингов

Цанговый фитинг

Появление цанговых фитингов с зажимным принципом на современном строительном рынке – явление сравнительно недавнее. Однако, они уже успели плотно войти и закрепиться в нашей жизни. Но это и понятно, у них есть ряд неоспоримых преимуществ:

Однако есть у данного механизма и достаточно существенный минус. Цанговые фитинги со временем теряют свою силу захвата трубы. Т.е. зажим ослабевает, и его приходится периодически прокручивать, дабы избежать протеканий. По этой причине при сборке водопроводной системы необходимо позаботится о том, чтобы в дальнейшем можно было беспрепятственно получать доступ к стыкам. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы стыки не проходили внутри стен, там вы не сможете подкручивать зажим. Однако такие действия вам придется проделывать не чаще одного раза в год.

Итоги

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что цанговые зажимы (или цанговые фитинги) стали отличной альтернативой для быстрого, и в то же время качественного, обустройства водопровода в любом доме или квартире. Ценовая политика производителей этих деталей находится на удивительно удачном соотношении цена-качество, и приобрести данный материал можно в любом специализированном месте.

Несомненным плюсом является и тот факт, что применение цанговых зажимов для труб доступно любому человеку, способному держать в руках гаечный ключ. К тому же, вам не понадобится специализированный сложный и дорогостоящий инструмент для монтирования системы водоснабжения, а также нет необходимости наличия каких-либо профессиональных навыков и знаний.

И хотя тот факт, что данное приспособление для соединения труб очень удобно и надежно, ослабление зажима трубы, с которым вам со временем придется столкнуться, накладывает некоторые ограничения на использование цанговых зажимов. Бывают ситуации, когда водопровод прокладывается таким образом, что постоянного доступа к стыкам предоставить не получится. В таком случае данный способ монтажа не подходит, в остальном же на данный момент тяжело найти какое-то более удачное решение.

Фитинги цанговые пневматические соединения для воздуха накидная гайка воздушные

Зажимы для ремонта — медь

Зажим Insta-Clamp Зажим для устранения утечек в паяных соединениях для медных труб от 1/2 до 4,00 дюймов

Рекомендуется для: Устраняет все утечки в паяных соединениях, а также может устранять утечки в отверстиях!

• • Доступные размеры от 1/2″ до 4,00″ для медной трубы
• • Быстрое решение для аварийного или постоянного устранения течи
• • Конструкция из нержавеющей стали с температурным диапазоном от -40° до 212°F
• • Прокладка Full Circle Step-Waffle NBR без электролиза

Insta-Clamp Зажим для устранения утечек в паяных соединениях 5–6 дюймов для медной трубы

Рекомендуется для: Устраняет все утечки в паяных соединениях, а также может устранять утечки в отверстиях!

• • Доступные размеры 5,00″ и 6,00″ для медной трубы
• • Быстрое решение для аварийного или постоянного устранения течи
• • Конструкция из нержавеющей стали с температурным диапазоном от -40° до 212°F
• • Прокладка Full Circle Step-Waffle NBR без электролиза

Insta-Clamp Наборы хомутов для устранения утечек в паяных соединениях

Рекомендуется для: Устраняет все утечки в паяных соединениях, а также может устранять утечки через точечные отверстия!

• • Обычный комплект: 1/2–2,00 дюйма. Дополнительный комплект: 1/2–4,00 дюйма
• • Быстрое решение для аварийного или постоянного устранения течи
• • Конструкция из нержавеющей стали с температурным диапазоном от -40° до 212°F
• • Прокладка Full Circle Step-Waffle NBR без электролиза

PS 3425 S/S Ремонтный хомут для медных труб

Рекомендуется для: Ремонта медных труб

• • Доступны размеры от 3/4″ до 8,00″ CTS Н.Д. шириной 8,00″ или 12,00″
• • Полнокруглая прокладка Exact Fit
• • Прокладка: Нитрил (Buna-N, NBR) Вафельная конструкция прокладки исключает электролиз
• • Температурный диапазон: от -40°F до +180°F до 150 PSI для гидротехнических сооружений

JCM 101 Универсальный ремонтный хомут для меди

Рекомендуется для: стальных, пластиковых, асбоцементных, чугунных и других типов труб

• • Доступны размеры от 1-1/2″ до 12,00″ в диаметре и ширина 6,00 «до 30. 00″
• • Полнокруглая прокладка SBR от -40° до 150°
• • Серия 101 имеет несъемные выступы, серия 171 имеет съемные выступы
• • Рассчитан на рабочее давление 150 фунтов на квадратный дюйм (т. е. отверстия, трещины размером менее 1/16 дюйма и т. д.)

Полнокруглые ремонтные хомуты JCM 111

Рекомендуется для: стальных, ПВХ и медных труб

• • Доступны размеры от 1/2″ до 2,00″ для стальных труб с наружным диаметром и от 3/4″ до 1-1/2″ для медных труб. Трубка
• • Полнокруглая прокладка SBR от -40° до 150°
• • Стандарт ANSI/NSF 61 и стандарт 61, приложение G, сертифицированы
• • Опционально 18-8 тип 316 из нержавеющей стали

Smith Blair 244-A Full Circle S/S Redi-Clamps

Рекомендуется для: стальных/ПВХ труб для IPS и медных труб для CTS

• • Сделано в США
• • До 150 фунтов на кв. дюйм
• • Конструкция из нержавеющей стали 304
• • Прокладка из нитрила (Buna-N) от -20° до +180°

Полнокруглые ремонтные хомуты Smith Blair 226 из нержавеющей стали

Рекомендуется для труб из углеродистой стали, нержавеющей стали, чугуна, ковкого чугуна

• • Размеры: от 2,00″ IPS до 12″ IPS OD для стальных труб
• • Конструкция из нержавеющей стали с круговой нитриловой прокладкой Buna-N
• • Постоянный ремонт или повторное соединение трубы
• • До 300 psi в зависимости от типа трубы и т. д.

Десять брендов лучших расширителей труб онлайн — AudioforBooks.com

19 сентября 2022 г. Колин Уилсон

Содержимое

• Список лучших расширителей труб с характеристиками
  • 1. Малый расширитель выхлопной трубы / глушитель 1-1/8″-1-3/4″ Ручной инструмент-расширитель Новый
  • 2. SCITOO 3- Набор инструментов для расширения трубы, от 1/18” до 3-1/2”, расширитель хвостовика, совместимый с большинством транспортных средств и грузовиков
  • 3. Расширитель трубы ROADFAR 3 PC, от 1-1/18 до 3-1/2 дюйма Разбрасыватель, совместимый с большинством легковых и грузовых автомобилей
  • 4. Расширитель медных труб Ручной инструмент для расширения Универсальные ручные инструменты для охлаждения Инструмент для обжатия медных труб Расширитель труб 1/4 дюйма 5/16 дюйма 3/8 дюйма 1/2 дюйма 5/8 дюйма 3/4 дюйма 7/8-дюймовый
  • 5. Orion Motor Tech 28-мм расширитель выхлопной трубы Набор инструментов для натяжения от 1-5/8 до 4-1/4 дюйма, расширитель трубы глушителя Автомобильный набор инструментов для выхлопной трубы
  • 6. Пневматический инструмент Astro 78835 Комплект натяжителей выхлопной трубы
  • 7. Lisle 17350 Комплект натяжителей труб
  • 8. JoyTube Медная труба Инструмент для расширения труб Руководство по эксплуатации Ручной инструмент для обжатия Набор инструментов для расширения холодильных труб от 1/4” до 7/8”
  • 9. Инструмент для повышения производительности W80662 Большой расширитель выхлопной трубы
  • 10. Расширитель выхлопной трубы Amerbm Набор инструментов для растяжки от 1-5/8 до 4-1/4 дюймов с пакетом резиновых колец, 12шт. Инструмент для выхлопной трубы
• Лучший расширитель трубы Руководство по покупке
  • Посмотреть отзывы
  • Проверить на гарантию
  • Марка
  • Узнать цену
  • Посмотреть на качество

  7 Долговечность

  • Посмотреть отзывы

Список лучших расширителей труб С характеристиками

Как мы выбираем

Анализируя точность, мы опробовали все функции, которые могут предложить эти модели. Мы выяснили, какие из них работают лучше всего, и сделали заметки о том, насколько просты в использовании эти продукты. В целом, мы впечатлены ценой и качеством этих продуктов. Ниже мы выделяем лучшие модели в каждой ключевой области производительности. Мы выбрали лучшие варианты на основе рекомендаций экспертов:

• Цена
• Гарантии
• Типы
• Технические характеристики
• Прочность
• Качество
• Материалы
• Размер
• Стоимость бренда
• Особенности
• Стиль
• Дизайн
• Долговечность
• Рейтинги и отзывы потребителей

1. Малый расширитель выхлопной трубы/глушителя 1-1/8″-1-3/4″ Расширитель ручного инструмента Новый

Характеристики:

• МАЛЕНЬКИЙ расширитель выхлопной трубы / глушитель 1-1/8-1-3/4″ Расширитель ручного инструмента НОВЫЙ БЕСПЛАТНО»
• SHIPPING LOWER 48 STATEs Этот список является совершенно новым, готовым к отправке, это обязательный продукт
• Инструмент для тех, кто занимается ремонтом и установкой выхлопной системы. Изготовлен из прочного углерода

.

• Сталь; Большой расширитель выхлопной трубы подходит для всех тонкостенных труб диаметром от 1-1/8″ до 1-3/4″.
• Простой поворот ключа расширяет трубу. идеально подходит для изменения формы; Увеличить концы глушителя или точку

Дополнительная информация:

Купить на Amazon

2. Набор инструментов для расширения труб SCITOO из 3 предметов От 1/18” до 3-1/2”, расширитель хвостовика Совместим с большинством транспортных средств и грузовиков

Характеристики :

• 【ФУНКЦИЯ】 Набор инструментов SCITOO для расширения труб, состоящий из 3 предметов, предназначен для быстрого и легкого выпрямления вмятин и следов зажимов на глушителях и выхлопных трубах, а также для растягивания отверстий труб или исправления поврежденных концов труб. Можно использовать с ручным храповым механизмом или ломом, а также с ручными ключами.
• 【ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ】 Работайте только со всеми тонкостенными трубами с внутренним диаметром от 1-1/8 дюйма до 3-1/2 дюйма. Пожалуйста, обратите внимание при использовании: (1) При расширении скошенные стальные конусы расширителя должны быть полностью вставлены в трубу, а не наполовину; (2) Попробуйте использовать ручную трещотку или ручной гаечный ключ, чтобы повернуть инструмент для поддержки трубы, чтобы расширить трубу, а не электрическую трещотку; (3) Избегайте скручивания расширителя с чрезмерным усилием.
• 【ОСОБЕННОСТИ】 Этот набор расширителей хвостовика включает расширители трех разных размеров, которые подходят для всех тонкостенных труб с внутренним диаметром от 1-1/8 до 3-1/2 дюймов. Простой поворот ключа расширяет трубу для ремонта и установки системы.
• 【SUPERIOR MATERIAL】 1 маленький расширитель: от 1-1/8″ до 1-3/4″, 1 средний расширитель: от 1-1/2″ до 2-1/2″, 1 большой расширитель: 2-1/8 ″ до 3-1/2, 6 дополнительных уплотнительных колец. Кованая и термообработанная стальная конструкция обеспечивает прочность и долговечность, а также проходит строгий контроль качества. Подходит для семьи и профессионального механика. Подключи и играй, вы можете купить его с уверенностью.
• 【ВНИМАНИЕ】 Перед покупкой этого товара, пожалуйста, дважды проверьте информацию о продукте. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью.

Дополнительная информация:

Цвет	Красный
Артикул Размеры
Высота	2,755	9
Ширина	6,692913379
Длина	11.023622036

Купить на Amazon

3. ROADFAR Расширитель труб из 3 шт. От 1-1/18 до 3-1/2 дюйма Инструмент для разбрасывания хвостовиков Подходит для большинства автомобилей и грузовиков

Характеристики:

• КОМПЛЕКТ: 1 маленький расширитель (от 1-1/8 до 1-3/4), 1 средний расширитель (от 1-1/2 до 2-1/2), 1 большой Расширитель (от 2-1/8 до 3-1/2), 6 * дополнительных уплотнительных колец, 1 пластиковая коробка для переноски. 3 различных размера делают его практически подходящим для всех видов труб.
• ПРИМЕНЕНИЕ: Большинство легковых и грузовых автомобилей.
• ХАРАКТЕРИСТИКИ: Используется для расширения длины трубы в равных пропорциях, чтобы труба имела тот же диаметр и не сужалась. Обеспечивает идеальную посадку без утечек, а также удаляет вмятины и следы зажима.

ПРЕИМУЩЕСТВО

• : Инструмент изготовлен из прочной углеродистой стали. Он может обеспечить прочность и долговечность, устойчивость к коррозии. Изделие тщательно тестируется в процессе производства, и его качество соответствует спецификациям оригинального оборудования

или превосходит их.

• ГАРАНТИЯ — Предоставляем вам 1 год гарантии и послепродажное обслуживание.

Дополнительная информация:

Размеры изделия
Высота	2.755	9
Ширина	6,692913379
Длина	11. 023622036
Масса	6.3272669194

Купить на Amazon

4. Расширитель медных труб Ручной расширитель Универсальные ручные холодильные инструменты Инструмент для обжатия медных труб Расширитель труб 1/4 дюйма 5/16 дюйма 3/8 дюйма 1/2- дюйм 5/8 дюйма 3/4 дюйма 7/8 дюйма

Особенности :

• Простота в использовании, для использования нужно только слегка нажать на ручку, отпускание автоматически сбросит упаковку
• Универсальный расширитель трубок широкого диапазона. С разработанным шарниром, который может избежать качания ручки, обеспечивая стабильную работу. Удобное расширение и точный результат расширения.
• ube Н.Д.: 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″(6мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 16мм , 19 мм, 22 мм).
• Прочный и долговечный. Использование самой простой конструкции для расширения латунной трубы. Изготовлен из материалов из цинково-железного сплава, долго используется.
• Ручной расширительный инструмент Универсальные ручные холодильные инструменты широко используются при обслуживании холодильников, кондиционеров, морозильных камер и другого холодильного оборудования.

Купить на Amazon

5. Orion Motor Tech 28-мм расширитель выхлопной трубы Набор инструментов для натяжения от 1-5/8 до 4-1/4 дюймов, разбрасыватель труб глушителя Набор инструментов для автомобильных выхлопных труб

Особенности:

Получите 1 бесплатную аудиокнигу на Amazon.com (США)

• НАБОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ ТРУБ: Этот набор инструментов для механиков включает в себя удобные цанговые и расширительные цанги, необходимые для растягивания выхлопных труб перед герметизацией труб меньшего диаметра. Идеально подходит для домашнего DIY или профессиональных автомагазинов.
• ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАСШИРЕНИЯ: Натяжитель выхлопной трубы предлагает различные цанги для широкого диапазона расширения от 1-5/8″ до 4-1/4″. Включает: Стальной расширитель 1 5/8″ – 2″ Цанга, Стальной расширитель 2″ – 2 1/2″ Цанга, 2 3/8″ – 2 3/4″ Цанга, 2 3/4″ – 3 1/8″ Цанга, 3 1/8″ – 3 1/2″ Цанга, 3 1/2″ – 3 7/8″ Цанга, 3 7/8″ – 4 1/4″ Цанга.
• ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ: выберите подходящую цангу, зажмите трубу, а затем раздвиньте трубу — работать с нашим комплектом натяжителей действительно так просто! Используйте ударный гайковерт на 1/2″ или 3/4″, чтобы сэкономить еще больше усилий. Наше полезное руководство пользователя включено, чтобы помочь вам в этом процессе.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

• : Все цанги изготовлены из алюминия 6061, используемого в аэрокосмической отрасли, а в расширителе используется конструкционная сталь из закаленного сплава 40CR, что обеспечивает высокую жесткость в течение длительного срока службы. Соответствует стандарту ГБ.
• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА: идеально подходит для установки неоригинальных компонентов выхлопной системы на стандартные выхлопные трубы. Включает удобный кейс для хранения инструментов и одну пару защитных перчаток для обеспечения вашей безопасности на протяжении всего процесса установки и обслуживания.

Buy на Amazon

6. Astro Pneumatic Tool 78835 Комплект выхлопных труб

Особенности:

• .0008
• Головка болта размером 28 мм приводит в действие наборы инструментов и цанг для расширения труб с 1-5/8″ до 4-1/4″
• Нанесите прилагаемую смазку на резьбу перед использованием, ударные гайковерты, рассчитанные на затяжку 800 фут-фунтов и выше, рекомендуются для выполнения большинства работ
• В комплекте: Стальной расширитель 1 5/8″ – 2″ Цанга Стальной расширитель 2″ – 2 1/2″ Цанга 2 3/8″ – 2 3/4″ Цанга 2 3/4″ – 3 1/8″ Цанга 3 1/8″ – 3 1/2″ Цанга 3 1/2″ – 3 7/8″ Цанга 3 7/8″ – 4 1/4″ Цанга
• Цанги длиной 2″

Дополнительная информация:

Размеры изделия
Высота	3,54
Ширина	11.22
Длина	15,35
Масса	10,44

. 0007 Растяжка труб до 4-1/4″, включая нержавеющую сталь.

Используйте с ударным гайковертом для быстрого растяжения труб.

Наборы цанг для расширения труб от 1-5/8″ до 4-1/4″.

Инструмент можно использовать на автомобиле.

Комплект натяжителей труб представляет собой удобную и недорогую альтернативу гидравлическим расширителям труб.

Поставляется в литом футляре для хранения.

Дополнительная информация:

Цвет	Черный и серебристый
Артикул Размеры
Высота	3
Ширина	12,5
Длина	15
Масса	9,6
Дата выпуска	2012-07-27T00:00:01Z

Купить на Amazon

8. JoyTube Инструмент для расширения медных труб Ручной инструмент для обжатия Набор инструментов для расширения холодильных труб от 1/4” до 7/8”

Особенности:

• Ковка из высокоуглеродистой стали, фиксированная ручка, прочная опора. С ручкой инженерной механики человеческого тела, удобный захват.
• Наши расширители медных труб просты, эффективны, мягки и просты в использовании.
• Размер расширенных труб: 4 мм, 1/4″-6 мм, 5/16″-7,5 мм, 3/8″-10 мм, 13,5 мм, 15 мм, 17 мм, 18 мм, 7/8″-22 мм.
• Область применения расширителя трубы: обслуживание кондиционеров, обслуживание трубопроводов.
• Встроенная мощная возвратная пружина, не нужно сильно нажимать на ручку при расширении трубки.

Купить на Amazon

9. Инструмент для повышения производительности W80662 Большой расширитель хвостовика

Особенности :

8 Закругление концов трубы 0 и удаление
• Большие размеры: от 2 1/8 до 3 7/16″
• Тяжелая конструкция

Дополнительная информация:

Артикул Размеры
Высота	0
Ширина	0
Длина	0
Масса	3,2

Купить на Amazon

10. Amerbm Расширитель выхлопной трубы Набор инструментов для натяжения от 1-5/8 до 4-1/4 дюймов с пакетом резиновых колец, 12шт. для выхлопной трубы

Особенности:

• ФУНКЦИЯ 🚗: Экспандер для тяжелых условий эксплуатации с ударным приводом позволяет устанавливать меньшие выхлопные трубы и делать выхлопные уплотнения.
• РАЗМЕР 🚗: Стальной расширитель 1 5/8″ – 2″ Цанга, Стальной расширитель 2″ – 2 1/2″ Цанга, 2 3/8″ – 2 3/4″ Цанга, 2 3/4″ – 3 1/ Цанга 8″, Цанга 3 1/8″ – 3 1/2″, Цанга 3 1/2″ – 3 7/8″, Цанга 3 7/8″ – 4 1/4″.
• UPGRADE 🚗: Многие пользователи говорят нам, что резиновое кольцо легко повреждается во время использования. Мы увеличили число резиновых колец на цанге до трех и добавили комплект запасных резиновых колец для максимального срока службы.
• ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 🚗: Первый шаг: выберите подходящую цангу. Второй шаг: зажмите трубу. Третий шаг: а затем расширить трубу. Используйте ударный гайковерт, чтобы сэкономить еще больше усилий.

МАТЕРИАЛ

• 🚗: Цанги изготовлены из алюминия 6061, обработаны окислением. В расширителе используется конструкционная сталь из закаленного сплава 40CR с использованием закалки и фосфатирования. Пусть у него будет больше твердости и более длительный срок службы.

Купить на Amazon

Лучший расширитель трубы Руководство по покупке

Лучший расширитель трубы сделан из хороших материалов. Вы также должны искать продукты для различных целей, поэтому вам не придется покупать много разных продуктов, чтобы получить тот же эффект. Тем не менее, может быть трудно найти правильный продукт для вас. В этой статье мы дадим вам несколько советов о том, как купить лучший продукт.

• Знайте свои потребности: Важно знать, что вы ищете и для чего вам это нужно. Таким образом, вы сможете лучше решить, какой расширитель труб лучше всего подходит для вас. Чем конкретнее ваши потребности, тем легче будет найти продукт, который им соответствует.
• Покупайте в надежной компании: Посетите веб-сайт компании и прочитайте отзывы покупателей. Есть ли у них сертификаты или награды? Дают ли гарантии? Это все вещи, которые помогут показать, является ли компания уважаемой и заслуживающей доверия.
• Соотношение цены и качества: Хотя заманчиво выбрать самый дешевый вариант, иногда переплата за расширитель трубы может оказаться оправданной в долгосрочной перспективе из-за его более высокого качества или более длительного срока службы. Кроме того, помните, что если что-то сломается раньше, чем ожидалось, ремонт может стоить больше, чем если бы вы заплатили больше авансом за что-то более высокого качества.

Посмотрите отзывы

Если много отзывов о расширителе для труб, значит, в нем есть что-то хорошее, и люди его любят. Если вы найдете эти отзывы в Интернете, убедитесь, что они получены из надежных источников. Если возможно, ознакомьтесь с реальным продуктом и убедитесь, насколько хорошо он работает.

Проверить наличие гарантии

Убедитесь, что расширитель трубы поставляется с гарантией или гарантией, так как это даст вам душевное спокойствие, если что-то пойдет не так с вашей покупкой. Таким образом, если в вашем товаре появятся дефекты после его использования в течение нескольких месяцев или лет (в зависимости от того, какая у него гарантия), они без проблем заменят или отремонтируют ваш товар.

Торговая марка

При выборе расширителя трубы выбирайте известную марку, так как она даст вам множество преимуществ, таких как долговечность, надежность и лучшее обслуживание клиентов, среди прочего. Если возможно, ознакомьтесь с онлайн-обзорами различных брендов, прежде чем покупать что-либо, так как это поможет узнать об их эффективности и репутации среди клиентов. Всегда лучше покупать у популярных брендов, потому что они предлагают продукцию гарантированного качества с хорошим послепродажным обслуживанием, которое может помочь в чрезвычайных ситуациях или если что-то пойдет не так с вашим товаром.

Узнать цену

Перед покупкой расширителя всегда уточняйте его цену. Вы никогда не должны покупать что-то просто потому, что это дешево. Цена продукта не должна быть единственным фактором, определяющим, хотите ли вы его купить. В конце концов, если вы потратите больше, чем вам нужно, то это будет пустая трата денег. Но если вы тратите меньше, чем необходимо, это тоже плохо, потому что у вас останется меньше денег на другие вещи, которые могут понадобиться, вместо того, чтобы покупать ненужные вещи.

Посмотрите на качество

Качество является еще одним важным фактором при покупке расширителя трубы или услуги. Покупая что-либо, убедитесь, что оно хорошего качества, чтобы вы могли использовать его долгое время без каких-либо проблем с ним! Если ваш продукт сломается после первого использования, это будет означать, что он не стоит ваших денег!

Долговечность

Долговечность объекта очень важна, так как от нее зависит, как долго он прослужит и как долго он может использоваться.

Что лучше выбрать: газосиликатные блоки или пеноблоки

Многие люди задумываются о том, что лучше: газосиликатные блоки или пеноблоки. Сейчас на рынке строительной продукции большой выбор, так что легко можно перепутать и ошибиться. Прежде чем разобраться с тем, пенобетон или газосиликат выбрать для работы, необходимо сравнить оба материала.

Сходства и отличия в производстве

У пеноблоков и газосиликатов практически одинаковый состав. В обоих случаях используют такие ингредиенты, как вода, песок, цемент. Также общей чертой является наличие структуры ячеистого типа. Из-за этого оба материала отличаются резистентностью к огню, грибку, плесени, гниению, грызунам. Кроме того, в обоих случаях легко осуществлять монтажные работы. Если понятны все особенности работы с кладкой кирпича, то газосиликат или пенобетон не вызовет никаких проблем.

Оба материала обладают хорошими экологическими характеристиками. Для производства пеноблоков используется известь, цемент, вода и прочие специальные добавки. Кроме того, могут задействовать промышленные отходы (например, шлаки и пр.). Подмывной щелок является одним из главных компонентов. Он требуется для того, чтобы получилась ячеистая структура у этого вида бетона.

Для производства газобетона используют цемент, песок, воду и известь. В состав входит дополнительно алюминиевая паста. Такая пудра является химически активной, во время производства строительного материала осуществляется ее полное химическое связывание, так что она становится полностью безопасной для организма человека.

Кроме того, есть разница в процессе изготовления пеноблоков и газосиликатов. В первом случае используется пенообразователь, который добавляют в бетон. Только после этого полученную готовую массу высыпают в формы, где она становится крепкой и прочной.

Газосиликат делают в ходе химической реакции алюминия и непогашенной извести. В итоге наверх поднимается водород в газообразном состоянии, благодаря чему и образуется множество ячеек в структуре готового изделия. Материал выпускают в форме крупных блоков. Когда масса застывает, ее нарезают с учетом определенных габаритов.

У пеноблоков и газосиликатов отличаются еще и структурные характеристики. Несмотря на то что в обоих случаях структура является ячеистой, есть определенные особенности. У пенобетона поры замкнутого типа. Благодаря этому здание из такого материала отличается хорошей теплоизоляцией. Звукоизоляция тоже достаточно хорошая. Впитывать влагу продукт будет не так интенсивно, как газобетонный. Но в любом случае необходимо провести отделочные работы снаружи.

Что касается газобетона, то структура будет микроячеистая, то есть сами ячейки очень мелкие. Сам элемент отличается наличием микротрещин. Газобетон из-за этого сильно поглощает воду. Вот почему очень важно покрыть его защитными прослойками, чтобы предотвратить воздействие влаги.

Отличие газосиликатного блока от пеноблока заключается еще и в их использовании. Что касается последнего, то используя его способность противостоять воде, можно задействовать материал для оформления стыков «холод-тепло». Также отлично подходит для мест, где показатель влажности повышенный. Как правило, из пеноблоков делают стены несущего типа, простенки, различные перегородки. Из этого материала можно строить дома, гаражи, дачи и различные сооружения хозяйственного назначения. Но при этом их высота не должна быть более 2 этажей. Довольно часто такие блоки задействуют для создания пола в квартире или частном доме. Для удобства специалисты советуют использовать пенобетон так, чтобы плотность у материала была разной. Между такими слоями нужно установить теплоизоляционный.

Что касается газосиликатов, то их в первую очередь используют для строительства жилых домов. Материал задействуют для строительства не только наружных, но и внутренних стен, но при этом влажность воздуха в этой местности должна быть не более 60%. Если в комнате будет повышенный показатель влажности, то стены полагается защитить слоем пароизоляции. Несмотря на то что есть определенное сходство у газосиликатов с пенобетонами, первые отличаются очень высоким показателем прочности, благодаря чему их используют для создания тепловых сетей и теплоизоляционного слоя здания. Такой материал легко фиксируется. Часто из него делают вентилируемые фасады.

Сравнение технических характеристик

При выборе материала обязательно необходимо знать, чем отличается пеноблок от газосиликатного блока. Для этого нужно сравнить их не только по применению, структуре и методу изготовления, но и по техническим характеристикам, так как они очень важны при выборе материала. В целом, несмотря на активное технологическое развитие, до сих пор так и не создан идеальный по всем параметрам и свойствам материал, так что приходится делать выбор между определенными материалами, учитывая их преимущества и недостатки.

Обязательно нужно обращать внимание на отличия в прочности продукции, ее показателях звуко- и теплоизоляции. Очень важна экологичность и безопасность для здоровья человека. Еще необходимо изучить способность к впитыванию воды, определить сложность монтажа, необходимо ли осуществлять дополнительно армирование, делать отделочные работы и декорирование. Но главное — это всегда смотреть на качество изготовленной продукции. Есть основные различия в материалах.

Например, прочность. Как правило, при строительстве какого-либо сооружения люди планируют, что оно простоит не один десяток лет. К тому же, учитывая цены на материал и строительные работы, неудивительно, что лучше, когда материал прочный. Что касается блоков, то газосиликатный намного прочнее, чем пенобетонный. Но такие блоки намного легче резать в нужных местах, в них проще сделать выступы либо отверстия.

Газосиликаты намного лучше оказывают сопротивление различным нагрузкам извне. Этот фактор является плюсом, так как помогает удержать первоначальную форму, а сам материал со временем не треснет, не раскрошится из-за нагрузок либо перевозок. Так что возведенное сооружение тоже будет более надежным.

Учитывая прочность газосиликата и пеноблоков, сложно сделать выбор. Необходимо опираться на то, для чего используется материал. Если нужно будет в дальнейшем осуществлять дополнительную обработку, то лучше всего использовать пеноблоки. Если стены должны быть прочными и ровными, то для этого отлично подойдет газосиликат.

Очень важно обращать внимание на звукоизоляционные способности. Благодаря тому, что пенобетон имеет пористую структуру, у него уровень звукоизоляции значительно выше, чем у газосиликатной продукции. Однако это не означает, что не нужно дополнительно устанавливать звукоизоляционный слой.

Все люди желают иметь удобный и теплый дом. Если в выбранной местности зимы достаточно холодные, то нет желания постоянно зависеть от системы отопления. Стены должны держать тепло в помещении как можно дольше. Использование газосиликатного и пенобетонного материала предполагает дополнительное утепление. Особенно важно осуществить это снаружи помещения. Газосиликат отличается лучшей теплоизоляцией, однако утеплить здание не помешает.

Здание обязательно должно быть сухим. Пеноблоки имеют хорошую способность не впитывать воду. Именно поэтому их чаще всего задействуют в строительстве домов в той местности, где повышенная влажность воздуха. Благодаря такой устойчивости к влаге специалисты советуют сделать гидроизоляцию только снаружи постройки. У газосиликатов есть отличие в плане впитывания влаги, однако оно незначительное.

Важно учитывать и другие параметры. Например, у обоих бетонных материалов хорошая устойчивость к морозам — они способны выдержать примерно 25-35 циклов. Оба продукта отличаются хорошей резистентностью к огню. Блоки из газосиликата даже используют для строительства пожаростойких стен.

Внешний вид у пенобетона тоже немного отличается от газосиликата. Первый имеет неровные края, так что нужно дополнительно доводить поверхность. Вес этого блока значительно больше, чем у аналога. А второй используется даже для облицовки. Его вес совсем небольшой.

Отличие в монтажных работах

Важным фактором является выполнение монтажных работ. Причем удобство в осуществлении кладки является большим плюсом. Пеноблок можно класть в любую погоду, независимо от того, дождливо либо морозно в этот день. К тому же такие экземпляры можно задействовать даже сразу после их производства, как только материал будет доставлен в положенное место.

Так как у газосиликатных блоков есть способность впитывать влагу, их не всегда можно использовать в строительстве. К тому же перед тем, как осуществлять монтажные работы, необходимо подождать, пока такой продукт высохнет. Но с ним лучше работает штукатурка, что удобно при отделочных работах и декорировании.

Что касается армирования, то эта процедура является обязательной, так как использование прутьев арматуры во время строительства дома либо другого здания из бетона ячеистого типа предотвратит появление трещин. Такой материал является не очень прочным, так что лучше всего воспользоваться армированием. Но если в постройке планируется только 1 этаж, то такая процедура не считается обязательной.

Что касается транспортировки, то пенобетон плохо переживает даже перевозку в одну сторону из-за того, что является очень хрупким. А вот газосиликатные блоки являются более прочными. Но при этом необходимо исключить попадание воды на материал, пока он находится в пути.

Пеноблоки используются для возведения 1- и 2-этажных домов. Только в некоторых случаях их задействуют для строительства 3-этажных зданий. Газосиликаты можно применять даже для строительства сооружений с большим количеством этажей.

Обязательно необходимо учитывать усадку. Газосиликатные блоки не подвергаются ей, а вот у пеноблоков показатель усадки довольно большой. Из-за этого на поверхности периодически появляются сколы и трещины. В дальнейшем это может привести к разрушению стен. Чтобы предотвратить это, необходимо действовать четко по инструкции и предварительно перед использованием материал «выдержать». Что касается цены, то у этой продукции она довольно низкая, а вот у газосиликатов — намного выше. Еще очень важно обращать внимание на качество, так как есть вероятность приобретения подделки.

Заключение

Многие люди задумываются: что лучше — пеноблок или газосиликатный блок. Прежде чем выбрать один вариант между ними, необходимо определиться с их преимуществами и недостатками, разобраться с характеристиками, которые имеют некоторые сходства и отличия. Сделать правильный выбор часто бывает сложно даже квалифицированным строителям, не то что обычным людям. Но окончательное решение необходимо принимать, опираясь не только на характеристики материала, но еще и на собственные нужды.

в чем разница между ними, какой лучше для строительства

Облегченные пористые блоки используют для возведения несущих и ограждающих вертикальных конструкций. Пеноблок или газосиликат относятся к группе ячеистых бетонов, их характеристики во многом похожи. Отличаются изделия методом производства и составом сырья, чем объясняются некоторые различия в технических и эксплуатационных показателях.

Содержание

1. Характеристика пористых бетонов
2. Производство силикатных газоблоков
3. Изготовление пенобетона
4. Выбор для строительства дома
5. Сравнение характеристик газобетна и пенобетона
6. Отличие по прочности
7. Особенность кладки
8. Правила выбора при покупке

Характеристика пористых бетонов

Продукцию выпускают на основе природных компонентов, берут измельченный кварцевый или другой песок с похожими характеристиками. Второй вариант сырья предполагает использование промышленных отходов. Например, употребляют золу после гидроудаления и работы ТЭС, вторичные компоненты при обогащении разных видов руды, остатки от ферросплавного производства и другие.

Разница газосиликатных и пенобетонных блоков в цели применения. Выпускают продукцию следующих марок:

• конструкционные — D1000, D1100, D1200;
• теплоизоляционные — D300, D350, D400, D500;
• конструкционно-теплоизоляционные — D500, D600, D800, D900.

Производят ячеистые материалы автоклавным и неавтоклавным способом. В первом случае вспученная масса твердеет под давлением в высокотемпературном режиме, а второй метод предполагает схватывание в естественных условиях.

Различие силикатного газобетона и пенобетона в применяемом вяжущем веществе. В разных случаях используют известковые компоненты, цемент, портландцемент, шлак, золу, смешанные варианты.

Несущие стены дома

53.33%

Утепление стен/перегородки

0%

Строительство гаража/хозпостроек

46.67%

Проголосовало: 15

Производство силикатных газоблоков

Газосиликат в основе содержит известковую смесь, сильнощелочной цемент, мелкодисперсный песок, воду. Газосиликатный блок отличается от пеноблока методом формирования пор. Берут парообразующие и газообразующие добавки, часто используют алюминиевую суспензию и пасту. Ранее употребляли пудру, но при замешивании в таком виде компонент сильно пылил.

Процесс производства включает этапы:

• смешанные ингредиенты в сухом виде разводят водой, полученный раствор разливают по формам;
• вводят газообразующий компонент, в результате реакции выделяется водород, который увеличивает объем смеси;
• схватившуюся массу вынимают из опалубки, формируют заготовки изделий;
• продукцию обрабатывают водяным паром, сушат в электросушилках.

В процессе производства в раствор добавляют модификаторы для увеличения прочности на сжатие, изгиб, уменьшения степени впитывания влаги, повышения морозостойкости.

Изготовление пенобетона

Материал производят методом сухой минерализации, классическим способом, и приемом баротехнологии. Первый вид изготовления означает смешивание сырьевых компонентов в сухом виде, добавление низкократной пены, которую подают генератором. Масса получается в виде стабильной пенной массы с небольшим объемом свободной влаги. Минерализацию используют при непрерывном производстве, в результате получают блоки с гладкой и ровной поверхностью.

Надежный и отработанный классический способ предполагает:

• приготовление цементно-песчаного теста в смесителях улучшенного действия;
• добавление пенообразователя (органики) для получения пенообразной консистенции;
• твердение в автоклаве при высоких температурах.

Баротехнология заключается в применении напора уже на этапе смешивания компонентов. Вначале в смеситель подают воду с образователем пены, затем вводят остальные составляющие, потом внутри повышают давление. В формы массу транспортируют под напором, пенообразователи применяют синтетические. Для такого производственного способа требуется бароустановки.

Выбор для строительства дома

Силикатный пористый бетон применяют в каркасном строительстве для заполнения промежутков между стойками и перекладинами. Для многоэтажных строений такой метод подходит, если ставят дополнительные пояса жесткости. В свободном виде без остова блоки и газосиликата берут для возведения стен высотой не больше трех этажей.

Газобетонные камни применяют при строительстве:

• частных жилых домов, хозяйственных построек, дач, коттеджей;
• промышленных помещений, цехов;
• коммерческих объектов, ларьков, магазинов, павильонов.

Пенобетон применяют для возведения несущих стен, заполнения пролетов в каркасных домах. Из их делают внутренние перегородки и наружные конструкции.

Пеноблоки используют при строительстве:

• классических жилых строений;
• при монолитном методе возведения;
• для изоляции от холода фундаментов, стен, полов и кровель.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Газосиликат лучше или пенобетон, зависит от цели строительства. Например, газобетон легче режется, обрабатывается, из него успешно возводят сложные конструкции стен. Пеноблоки более подходят для утепления конструкций, т. к. не впитывают воду.

Сравнение характеристик газобетна и пенобетона

В первом материале поры образуются постоянно поднимающимися к поверхности пузырьками газа, поэтому ячейки получаются связанными между собой, и газосиликат впитывает воду во влажной среде. В структуре пеноблоков присутствуют закрытые изолированные пузырьки, поэтому изделия не способны втягивать влагу.

Различия и сходства по другим характеристикам:

• звукоизоляция лучше у пенобетонных блоков;
• сильнее защищает от холода газосиликат, но при условии тщательной гидроизоляции, т. к. насыщение влагой сводит на нет любые защитные свойства;
• оба материала отлично противостоят воспламенению, т. к. в качестве сырья применяют несгораемые компоненты;
• паропроницаемость лучше у газобетона, а пеноблоки плохо «дышат».

Основная разница между газосиликатным и пеноблоком в структуре внутренних ячеек, отсюда и несовпадение качеств. Характеристики зависят от марки, плотности.

Отличие по прочности

Крепость газосиликатных изделий выше, чем пенобетонных аналогов. Если взять равноценные по обозначению марки (по плотности), газиликатые камни будут выдерживать более сильную нагрузку. Они держат начальную форму, не трескаются при транспортировке и разгрузке.

Плотность пеноблоков кустарного производства может быть неодинаковой в разных частях изделия. Газоблоки отличаются однородной структурой во всех областях, т. к. самостоятельно их не изготавливают.

Особенности выбора в зависимости от условий эксплуатации:

• если нужна дополнительна обработка стен, сложные архитектурные конструкции, гладкие поверхности, берут газобетон;
• для утепления и внутренних стен используют пенобетонные камни, их применяют для кладки цоколя, изоляции фундаментов, т. к. изделия не проводят влагу.

Газобетон легче резать, сверлить инструментами без твердосплавных наконечников. В нем лучше держатся дюбели, гвозди. Пористые материалы имеют меньшую радиоактивность — в их составе нет слюды, гранитного щебня с естественной радиацией.

Особенность кладки

Армирование газосиликата

Отличие пенобетона от газосиликата в том, что первый материал можно класть в любую погоду, например, в снег, дождь. Газоблоки ставят в конструкцию только после полного высушивания, их нельзя устанавливать в туман, монтировать в конструкциях на берегу пресных водоемов, морей. После кладки газобетонных камней делают изоляционную пленку от влаги, при этом требуется организация вентилируемого промежутка для удаления конденсата.

Различия в армировании:

• металлические стержни прокладывают после первого ряда в кладке их газоблоков, следующее армирование выполняют через каждые 4 ряда;
• железную проволоку, арматуру ставят в кладке из пенобетона после первого яруса, последующие применяют через 2 – 3 ряда.

По периметру стен из обоих материалов делают армированный железобетонный пояс, чтобы на него опирать плиты перекрытия или несущие балки, фермы. Для кладки газоблоков и пеноблоков используют цементно-песчаный раствор или специальный клей. Первый ряд всегда ставят на растворе.

Правила выбора при покупке

Нужно выбирать блоки с четкими размерами, без сколов, однородного цвета

Марку и плотность материала определяют по цели применения (теплоизоляция, перегородки или нагруженные стены).

Обращают внимание на качество камней:

• однородный цвет говорит о добросовестном производителе;
• имеет значение ровность поверхности и соблюдение геометрии — такие изделия сэкономят клей или раствор при кладке;
• отсутствие сколов, трещин, вздутий свидетельствует о соблюдении технологии.

Поставщик должен предоставить сертификат качества. Заводы упаковывают продукцию в пленку, складируют на паллеты, чтобы снизить риск разрушения при перевозке. На каждом поддоне проставляют маркировку с указанием параметров. Если блоки продают насыпом, риск покупки кустарных изделий увеличивается.

Пена из плавленого кварца-50 (2500ºF+, низкое расширение, 50 фунтов на фут, изолирующий пеноблок)

Пена из плавленого кварца-50 характеризуется однородной структурой с открытыми ячейками с превосходными теплоизоляционными свойствами, исключительной устойчивостью к тепловому удару и стабильностью объема в широком диапазоне температур. диапазон. Материал можно обрабатывать с жесткими допусками с использованием стандартных твердосплавных инструментов. При облицовке плавленым кварцевым цементом или другими подходящими растворами. Пена-50 может выдерживать умеренные условия работы забоя, включая футеровку желобов для расплавленного алюминия, меди и других цветных сплавов. Стандартный размер блока 4,5″ x 12″ x 18″ (другие размеры по запросу). Пена из плавленого кремнезема-30 также доступна в Foundry Service по специальному заказу. Foam-30 представляет собой версию керамической пены плотностью 30 pcf.

Технические характеристики

Стандартный размер блока (в)	4,5 x 12 x 18
Прочность на холодную дробление (кг/см²)	140
Прочность на холодную прочность (LB/in
. 2000
Bulk Density ( g/cm³ )	0.80
Bulk Density ( lb/ft³ )	50
Porosity ( % )	85
Modulus of Rupture at 2000ºF ( 1093ºC) (кг/см²)	55
Модуль разрыва в 2000ºF (1093ºC) (фунт/дюйм)	750
Коэпбит термического экспансии до 1830,F (1000ºC) (на согласие на согласие на	.
Coefficient of Thermal Expansion to 1830ºF (1000ºC) ( Per ºC )	0.7
Thermal Conductivity at 500ºF (260ºC) ( BTU-in/hr-ft²-ºF )	1.0
Thermal Электропроводность при 500ºF (260ºC) (Вт/м-ºK)	0.14
Thermal Conductivity at 1000ºF (540ºC) ( BTU-in/hr-ft²-ºF )	1.4
Thermal Conductivity at 1000ºF (540ºC) ( W/m-ºK )	0.20
Thermal Conductivity at 1500ºF (816ºC) ( BTU-in/hr-ft²-ºF )	1.7
Thermal Conductivity at 1500ºF (816ºC) ( W/m-ºK )	0.24
Chemical Анализ (воспламененный)	Al 2 O 3 — 0,4% Alkalies — Trace CAO — 1,4% FE 2 O 3 — 0,1% MGO — TRACE SIO 2 — 98%
Терморавка AT 2000,00 (1093%
AT 2000,тки (1093%
. (Btu-in/Hr-ft²-ºf)	2,8
Теплопроводность в 2000ºF (1093ºC) (W/M-M-ºk)	0,40

Примечание

Все виды механических. . Это лабораторные результаты, типичные для данного материала, и они могут быть изменены при производстве. Они предоставляются только в качестве технической услуги.

Области применения

Стабильность объема изоляционной пены-50 позволяет изготавливать изделия больших форм, которые можно использовать в тяжелых условиях циклического изменения температуры до 2000ºF. Поскольку пена-50 является таким хорошим теплозащитным барьером, она обеспечивает экономию топлива по сравнению с обычными огнеупорными и литейными материалами. Возможность большого размера в сочетании с простотой изготовления обеспечивает большую свободу при проектировании и дизайне названия ячейки. Блоки пенопласт-50 легко соединяются с помощью плавленого кварцевого цемента. Материал имеет высокую химическую чистоту, хорошую кислотостойкость, отличное электрическое сопротивление и не подвержен влиянию ядерного излучения. Типичные области применения включают дверцу печи, изоляцию крыши и стен, алюминиевые футеровки желобов, отражатели для кварцевых ламп и инфракрасных обогревателей, инструменты для аэрокосмических и стекольных операций, приспособления для пайки, газопоглощающие футеровки и тепловые барьеры для ядерных приложений.

Литейная служба способна отливать, изготавливать и обрабатывать пенопласт-50 в точном соответствии с требованиями заказчика. Отправьте по факсу или электронной почте ваши требования сегодня.

Изоляционные материалы | Министерство энергетики

Энергосбережение

Изображение

Изоляционные материалы охватывают весь спектр от объемных волокнистых материалов, таких как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, до жестких пенопластовых плит и гладкой фольги. Объемные материалы сопротивляются кондуктивному и, в меньшей степени, конвективному тепловому потоку в полости здания. Жесткие пенопластовые плиты задерживают воздух или другой газ, препятствуя тепловому потоку. Фольга с высокой отражающей способностью в лучистых барьерах и отражающих системах изоляции отражает лучистое тепло от жилых помещений, что делает их особенно полезными в прохладном климате. Также доступны другие менее распространенные материалы, такие как цементные и фенольные пены, вермикулит и перлит.

Узнайте о следующих изоляционных материалах:

• Стекловолокно
• Минеральная вата
• Целлюлоза
• Натуральные волокна
• Полистирол
• Полиизоцианурат
• Полиуретан
• Перлит
• Цементная пена
• Фенольная пена
• Изоляционные покрытия

Стекловолокно

Стекловолокно состоит из очень тонких стеклянных волокон и является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Он обычно используется во многих различных формах изоляции: одеяло (маты и рулоны), насыпной материал, а также доступен в виде жестких плит и изоляции для воздуховодов.

В настоящее время производители производят изоляционные материалы из стекловолокна средней и высокой плотности, которые имеют несколько более высокие значения R , чем стандартные войлочные материалы. Более плотные изделия предназначены для изоляции помещений с ограниченным пространством полостей, например, потолков собора.

Войлок из стекловолокна высокой плотности для каркасной стены размером 2 на 4 дюйма (51 на 102 миллиметра [мм]) имеет значение R-15 по сравнению с R-11 для типов «низкой плотности». Войлок средней плотности предлагает R-13 для той же толщины. Войлок высокой плотности для каркасной стены размером 2 на 6 дюймов (51 на 152 мм) предлагает R-21, а войлок высокой плотности для пространства 8,5 дюймов (216 мм) дает значение R-30. Также доступны пластины R-38 для 12-дюймовых (304 мм) пространств.

Изоляция из стекловолокна изготавливается из расплавленного стекла, которое формуется или выдувается в волокна. Большинство производителей используют от 40% до 60% переработанного стекла. Насыпная изоляция должна наноситься с помощью изоляционно-выдувной машины либо в приложениях с открытым дутьем (например, чердачные помещения), либо в приложениях с закрытыми полостями (например, внутри существующих стен или крытых чердачных полов). Узнайте больше о где изолировать.

Одним из вариантов насыпной изоляции из стекловолокна является Blow-In-Blanket System® (BIBS). BIBS выдувается всухую, и испытания показали, что стены, изолированные с помощью системы BIBS, заполняются значительно лучше, чем те, которые изолированы с использованием других форм изоляции из стекловолокна, таких как войлок, благодаря эффективному покрытию, полученному с помощью этого метода нанесения.

Новая система BIBS HP представляет собой экономичную гибридную систему, в которой BIBS сочетается с распыляемой полиуретановой пеной.

Изоляционные материалы из минеральной ваты

Термин «минеральная вата» обычно относится к двум типам изоляционного материала:

• Минеральная вата, искусственный материал, состоящий из природных минералов, таких как базальт или диабаз.
• Шлаковая вата, искусственный материал из доменного шлака (отходы, образующиеся на поверхности расплавленного металла).

Минеральная вата содержит в среднем 75% постиндустриального вторичного сырья. Для придания ему огнестойкости не требуются дополнительные химические вещества, и он обычно доступен в виде одеяла (батонов и рулонов) и насыпного утеплителя.

Целлюлозный изоляционный материал

Целлюлозная изоляция изготавливается из переработанной бумажной продукции, в основном газетной бумаги, и имеет очень высокое содержание переработанного материала, обычно от 82% до 85%. Бумагу сначала измельчают на мелкие кусочки, а затем превращают в волокна, создавая продукт, который плотно упаковывается в полости здания.

Производители добавляют минеральный борат, иногда смешанный с менее дорогим сульфатом аммония, чтобы обеспечить устойчивость к огню и насекомым. Целлюлозная изоляция, установленная с надлежащей плотностью, не может осесть в полости здания.

Целлюлозная изоляция используется как в новых, так и в существующих домах, в виде насыпного заполнения на открытых чердачных установках и плотного заполнения полостей зданий, таких как стены и сводчатые потолки. В существующих конструкциях установщики удаляют полосу внешнего сайдинга, обычно высотой примерно по пояс; просверлите ряд трехдюймовых отверстий, по одному в каждом отсеке для стоек, через обшивку стены; вставьте специальную наполнительную трубку в верхнюю часть полости стены; и взорвать изоляцию в полость здания, как правило, до плотности от 1,5 до 3,5 фунтов на кубический фут. Когда установка завершена, отверстия закрывают заглушками, а сайдинг заменяют и при необходимости подкрашивают, чтобы он соответствовал стене.

В новом строительстве целлюлоза может быть либо напылена во влажном состоянии, либо установлена ​​в сухом виде за сеткой. При влажном распылении небольшое количество влаги добавляется к кончику распылительного сопла, активируя натуральные крахмалы в продукте и заставляя его прилипать к полости. Целлюлоза, напыляемая влажным способом, обычно готова для облицовки стен в течение 24 часов после укладки. Целлюлоза также может быть высушена ветром в сетку, скрепленную скобами над полостями здания.

Целлюлозный изоляционный материал

Некоторые натуральные волокна, включая хлопок, овечью шерсть, солому и коноплю, используются в качестве изоляционных материалов.

Хлопок

Изоляция из хлопка состоит на 85 % из переработанного хлопка и на 15 % из пластиковых волокон, обработанных боратом — тем же антипиреном и репеллентом от насекомых/грызунов, что и целлюлозная изоляция. В одном продукте используются переработанные отходы производства синих джинсов. Благодаря содержанию переработанных материалов для производства этого продукта требуется минимальное количество энергии. Утеплитель из хлопка доступен в виде войлока.

Овечья шерсть

Для использования в качестве изоляции овечья шерсть также обрабатывается боратом для защиты от вредителей, огня и плесени. Войлок из овечьей шерсти для стены с каркасом из шипов размером 2 на 4 дюйма и 2 на 6 дюймов имеет значение R-13 и R-19 соответственно.

Солома

Строительство из тюков соломы, популярное 150 лет назад на Великих равнинах США, вновь привлекло к себе внимание.

Процесс сплавления соломы в доски без клея был разработан в 1930 с. Панели обычно имеют толщину от 2 до 4 дюймов (от 5 до 102 мм) и облицованы плотной крафт-бумагой с каждой стороны. Из плит также получаются эффективные звукопоглощающие панели для внутренних перегородок. Некоторые производители разработали структурные изолированные панели из многослойных панелей из прессованной соломы.

Конопля

Изоляция из конопли относительно неизвестна и редко используется в Соединенных Штатах. Его значение R аналогично другим типам волокнистой изоляции.

Полистирольные изоляционные материалы

Полистирол — бесцветный прозрачный термопласт — обычно используется для изготовления изоляции из пенопласта или картона, изоляции из бетонных блоков и типа насыпной изоляции, состоящей из маленьких шариков полистирола.

Формованный пенополистирол (MEPS), обычно используемый для изоляции пенопластовых плит, также доступен в виде небольших шариков пенопласта. Эти шарики можно использовать в качестве изоляции для заливки бетонных блоков или других полых стеновых полостей, но они очень легкие, очень легко принимают статический электрический заряд и, как известно, трудно контролировать.

Другими изоляционными материалами из полистирола, аналогичными MEPS, являются пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS). EPS и XPS оба сделаны из полистирола, но EPS состоит из маленьких пластиковых шариков, которые сплавляются вместе, а XPS начинается как расплавленный материал, который выдавливается из формы в листы. XPS чаще всего используется в качестве пенопластовой изоляции. Вспененный полистирол обычно производится в виде блоков, которые можно легко разрезать, чтобы получить изоляцию из плит. И EPS, и XPS часто используются в качестве изоляции для конструкционных изоляционных панелей (SIP) и изоляционных бетонных форм (ICF). Со временем значение R для изоляции XPS может снизиться, поскольку часть газа с низкой проводимостью выходит и заменяется воздухом — явление, известное как тепловой дрейф или старение.

Термическое сопротивление или R-коэффициент пенополистирольных плит зависит от их плотности. Полистирольная насыпная изоляция или изоляция из шариков обычно имеет более низкое значение R по сравнению с пенопластом.

Полиизоциануратные изоляционные материалы

Полиизоцианурат или полиизо представляет собой термореактивный пластиковый пенопласт с закрытыми порами, содержащий в своих ячейках газ с низкой электропроводностью, не содержащий гидрохлорфторуглеродов.

Изоляция из полиизоцианурата доступна в виде жидкой, напыляемой пены и жесткой пенопластовой плиты. Из него также можно изготовить ламинированные изоляционные панели с различными видами облицовки. Полиизоциануратная изоляция, вспененная на месте, обычно дешевле, чем установка пенопластовых плит, и может работать лучше, потому что жидкая пена принимает форму на всех поверхностях.

Со временем R-значение полиизоциануратной изоляции может упасть, поскольку часть газа с низкой проводимостью выходит и заменяется воздухом — явление, известное как тепловой дрейф или старение. Экспериментальные данные показывают, что наибольший тепловой дрейф происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала.

Фольга и пластиковые покрытия на жестких панелях из вспененного полиизоцианурата могут помочь замедлить процесс старения. Светоотражающая фольга, если она установлена ​​правильно и обращена к открытому пространству, также может выступать в качестве излучающего барьера. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.

Некоторые производители используют полиизоцианурат в качестве изоляционного материала в конструкционных изолированных панелях (SIP). Для изготовления SIP можно использовать пенопласт или жидкий пенопласт. Жидкая пена может быть введена между двумя деревянными обшивками под значительным давлением, и при затвердевании пена создает прочную связь между пеной и обшивкой. Стеновые панели из полиизоцианурата обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89 мм). Потолочные панели имеют толщину до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к огню и диффузии водяного пара, чем пенополистирол. Они также изолируют на 30-40% лучше для данной толщины.

Полиуретановые изоляционные материалы

Полиуретан представляет собой изоляционный материал из термореактивной пены, в ячейках которого содержится газ с низкой электропроводностью. Изоляция из пенополиуретана доступна в формулах с закрытыми и открытыми порами. В пене с закрытыми порами ячейки с высокой плотностью закрыты и заполнены газом, который помогает пене расширяться, чтобы заполнить пространство вокруг нее. Ячейки пены с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкое значение R.

Как и пенополистирол, значение R теплоизоляции из полиуретана с закрытыми порами может со временем снижаться, поскольку часть газа с низкой проводимостью уходит и замещается воздухом в результате явления, известного как тепловой дрейф или старение. Большая часть теплового дрейфа происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала, после чего значение R остается неизменным, если только пенопласт не поврежден.

Фольга и пластиковые покрытия на панелях из жесткого пенополиуретана могут помочь замедлить тепловой дрейф. Светоотражающая фольга, если она установлена ​​правильно и обращена к открытому пространству, также может выступать в качестве излучающего барьера. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.

Полиуретановая изоляция доступна в виде напыляемой жидкой пены и жесткой пенопластовой плиты. Из него также можно изготовить ламинированные изоляционные панели с различными видами облицовки.

Нанесение полиуретановой изоляции распылением или вспениванием на месте обычно дешевле, чем установка плит из пенопласта, и эти применения обычно более эффективны, поскольку жидкая пена принимает форму на всех поверхностях. Вся изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами, производимая сегодня, производится с использованием газа, отличного от HCFC (гидрохлорфторуглерода), в качестве пенообразователя.

Пенополиуретаны низкой плотности с открытыми порами используют воздух в качестве вспенивателя и имеют значение R, которое не меняется с течением времени. Эти пены похожи на обычные пенополиуретаны, но более эластичны. В некоторых сортах с низкой плотностью в качестве пенообразователя используется углекислый газ (CO2).

Пены низкой плотности распыляются в открытые полости стен и быстро расширяются, закрывая и заполняя полости. Также доступна медленно расширяющаяся пена, предназначенная для полостей в существующих домах. Жидкая пена расширяется очень медленно, что снижает вероятность повреждения стены из-за чрезмерного расширения. Пена проницаема для водяного пара, остается эластичной и устойчива к впитыванию влаги. Он может обеспечить хорошую герметизацию воздуха, огнестойкий и не поддерживает пламя.

Также доступны жидкие полиуретановые пенообразователи на основе сои. Эти продукты можно наносить с помощью того же оборудования, которое используется для продуктов из пенополиуретана на нефтяной основе.

Некоторые производители используют полиуретан в качестве изоляционного материала в структурно-изолированных панелях (SIP). Для изготовления SIP можно использовать пенопласт или жидкий пенопласт. Жидкая пена может быть введена между двумя деревянными обшивками под значительным давлением, и при затвердевании пена создает прочную связь между пеной и обшивкой. Стеновые панели из полиуретана обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89мм) толщиной. Потолочные панели имеют толщину до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к огню и диффузии водяного пара, чем пенополистирол. Они также изолируют на 30-40% лучше для данной толщины.

Перлитовые изоляционные материалы

Перлитовые изоляционные материалы обычно используются в качестве изоляции чердаков в домах, построенных до 1950 года.

Перлит состоит из очень маленьких легких гранул, которые получают путем нагревания каменных гранул до тех пор, пока они не лопнут. Это создает тип рыхлой изоляции из гранул, которые можно засыпать на место или смешать с цементом для создания легкого, менее теплопроводного бетона.

Изоляционный материал из цементной пены

Цементный изоляционный материал представляет собой пену на основе цемента, используемую в качестве напыляемой или вспениваемой изоляции. Один из видов напыляемой пены на основе цемента, известный как aircrete®, содержит силикат магния и имеет исходную консистенцию, подобную крему для бритья. Air krete® закачивается в закрытые полости. Цементный пенопласт стоит примерно столько же, сколько пенополиуретан, он нетоксичен и негорюч и изготавливается из минералов (например, оксида магния), извлеченных из морской воды.

Изоляционный материал из фенольной пены

Фенольная (фенолоформальдегидная) пена несколько лет назад была довольно популярна в качестве жесткой пенопластовой изоляции. В настоящее время он имеет ограниченную доступность в качестве изоляции для плит, а также доступен в виде вспененной изоляции.

Фенольная пенопластовая изоляция использует воздух в качестве пенообразователя. Одним из основных недостатков фенольной пены является то, что после отверждения она может дать усадку до 2%, что делает ее менее популярной сегодня.

Изоляционные покрытия

Облицовки крепятся к изоляционным материалам в процессе производства. Облицовка защищает поверхность изоляции, скрепляет изоляцию и облегчает крепление к элементам здания. Некоторые типы облицовки могут также выступать в качестве воздушного барьера, барьера для излучения и/или барьера для пара, а некоторые даже обеспечивают огнестойкость.

Обычные облицовочные материалы включают крафт-бумагу, белую виниловую пленку и алюминиевую фольгу. Все эти материалы действуют как паро- и воздухонепроницаемый барьер, если стыки между плитами утеплителя проклеены и герметизированы. Алюминиевая фольга также может выступать в качестве барьера для излучения. Ваш климат, а также место и способ установки изоляции в вашем доме будут определять, какой тип облицовки и/или барьера, если таковой имеется, вам понадобится.

Некоторые материалы, используемые в качестве изоляционных покрытий, могут быть установлены отдельно для обеспечения воздушной, пароизоляционной и/или теплоизоляционной защиты.

• Учить больше
• Ссылки

Связано с энергосбережением

Изоляция

Изоляция экономит деньги домовладельцев и повышает комфорт.

Узнать больше

Типы изоляции

Потребители могут выбирать из многих типов изоляции, которые экономят деньги и улучшают комфорт.

Узнать больше

Где утеплить дом

Изоляция всей оболочки вашего дома экономит деньги и повышает комфорт.

Узнать больше

Изоляция для строительства нового дома

Строительство нового энергоэффективного дома требует тщательного выбора места размещения и установки изоляционных материалов.

Узнать больше

Добавление изоляции к существующему дому

Утепление вашего дома — это разумная инвестиция, которая, скорее всего, быстро окупится благодаря сокращению счетов за коммунальные услуги.

Узнать больше

Контроль влажности

Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее затратным на отопление и охлаждение и более комфортным.

Узнать больше

Пароизоляционные материалы или замедлители пара

В большинстве климатических условий США замедлители диффузии пара могут помочь предотвратить проблемы с влажностью, повысить энергоэффективность и улучшить комфорт в домах.

Резисторы ППБ в категории «Электрооборудование»

Резистор ППБ-50Г 2,2 кОм переменные проволочные регулировочные

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

189 грн

Купить

«Світло» интернет-магазин

Переменный резистор (потенциометр) ППБ-25Г 100 Ом

Доставка по Украине

70 грн

Купить

Good Shop

Переменный резистор ППБ-3в-330 Ом

Доставка по Украине

55 грн/ед.

Купить

Good Shop

Резистор ППБ-25Г 25вт 2.2 Ом ППб-25Г 25вт 2.2 Ом ппб-25Г 25вт

На складе

Доставка по Украине

175 грн

Купить

KS.Company

Резистор переменный ППБ-50Г 470 Ом 50 Вт проволочный регулировочный (потенциометр)

На складе

Доставка по Украине

195 грн

Купить

KS.Company

Резистор ППБ-15Г 3,3кОм

Заканчивается

Доставка по Украине

75 грн

Купить

ООО СМ-Электросервис

Резистор переменный ППБ 50Е 220Ом

Доставка по Украине

138 грн

Купить

ООО СМ-Электросервис

Резистор проволочный ППБ-50Г 50Вт 2,2кОм

Под заказ

Доставка по Украине

от 220 грн

Купить

СВ Альтера

ППБ-3, резистор ППБ-3, резистор проволочный ППБ-3

Доставка по Украине

50 грн

Купить

ООО «НПП Крафт-электро»

ППБ-15, резистор ППБ-15, резистор проволочный ППБ-15

Доставка по Украине

100 грн

Купить

ООО «НПП Крафт-электро»

ППБ-25, резистор ППБ-25, резистор проволочный ППБ-25

Доставка по Украине

120 грн

Купить

ООО «НПП Крафт-электро»

ППБ-50, резистор ППБ-50, резистор проволочный ППБ-50

Доставка по Украине

170 грн

Купить

ООО «НПП Крафт-электро»

Резистор ППБ -25Е-150 Ом 5%

На складе

Доставка по Украине

50 грн

Купить

Интернет-магазин «Stereopulse»

Резистор ППБ — 3 Б 4. 7Ом

На складе

Доставка по Украине

25 грн

Купить

Интернет-магазин «Stereopulse»

Резистор ППБ -3В 22 кОм 10%

На складе в г. Чернигов

Доставка по Украине

40 грн

Купить

Интернет-магазин «Stereopulse»

Смотрите также

Резистор ППБ-15Г 47 кОм 10%

На складе в г. Чернигов

Доставка по Украине

50 грн

Купить

Интернет-магазин «Stereopulse»

Резистор ППБ-25Е 47 Ом

На складе

Доставка по Украине

50 грн

Купить

Интернет-магазин «Stereopulse»

Резистор ППБ-16Г 2.2 кОм ± 10% змінний, дротовий, регулювальний

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

138.60 грн

Купить

CAR-LED. Радіокомпоненти.та LED освітлення.

Резистор Ппб16г-3.3ком (заменит ппб-15г-3.3ком )

Доставка по Украине

38 грн

Купить

Радіофонд

Резистор ППБ -50Г 15кОм

Доставка по Украине

120 грн

Купить

ООО «НПП Кривбасспромавтоматика»

Резистор ППБ -50Г 2. 2кОм

Доставка по Украине

120 грн

Купить

ООО «НПП Кривбасспромавтоматика»

Резистор ППБ -50Г 3.3кОм

Доставка по Украине

120 грн

Купить

ООО «НПП Кривбасспромавтоматика»

Резистор ППБ -50Г 6.8кОм

Доставка по Украине

120 грн

Купить

ООО «НПП Кривбасспромавтоматика»

Резистор ППБ -50Е 2.2кОм

Доставка по Украине

120 грн

Купить

ООО «НПП Кривбасспромавтоматика»

Резистор ППБ-15Г 22 Ом 15 Вт проволочный регулировочный однооборотный

Доставка по Украине

100 грн

Купить

ЕлектроПриладТехСервіс

Резистор переменный ППБ-15Г 220 Ом 15 Вт проволочный регулировочный однооборотный

Доставка по Украине

100 грн

Купить

ЕлектроПриладТехСервіс

Резистор переменный ППБ-15Г 4,7 Ом 15 Вт проволочный регулировочный однооборотный

Доставка по Украине

100 грн

Купить

ЕлектроПриладТехСервіс

Резистор переменный ППБ-15Г 47 Ом 15 Вт проволочный регулировочный однооборотный

Доставка по Украине

100 грн

Купить

ЕлектроПриладТехСервіс

Резистор переменный ППБ-15Г 470 Ом 15 Вт проволочный регулировочный однооборотный

Доставка по Украине

100 грн

Купить

ЕлектроПриладТехСервіс

Резисторы ППБ-1, ППБ-2, ППБ-3, ППБ-16, ППБ-25, ППБ-50.

Резистор ППБ-3А 4,7 кОм ± 10 %

Резистор ППБ-3А-4,7 кОм ±10%

Резистор ППБ-3А-680 Ом ±10%

Резистор ППБ-3А-680 Ом ±10%

Описание Резисторы ППБ-1, ППБ-2, ППБ-3, ППБ-16, ППБ-25, ППБ-50

8 (800) 505-10-92

Головной офис

+7(4852) 59-91-31

+7(4852) 91-05-32

Москва

+7(495) 902-65-32

сайт: www.adkom.ru

email: [email protected]

Артикул: ППБ 1, 2, 3, 16, 25, 50
Цена: по запросу
Наличие: доступно под заказ

Резисторы переменные проволочные ППБ

Резисторы переменные проволочные бескаркасные подстроечные (варианты исполнения оси «Б», «В», «Д», «Е») и регулировочные (варианты исполнения оси «А», «Г») однооборотные с круговым перемещением подвижной системы для навесного монтажа, предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1000 Гц. Климатическое исполнение УХЛ.

Основные технические характеристики

Масса и габаритные размеры

Схемы резисторов

Ukraine Electrica Экспорт по коду ТН ВЭД 85 в Индию

Дата	Код ТН ВЭД	Описание продукта	Страна назначения	Количество	Вес нетто [KGS]	Общая стоимость [долл. США]	Имя экспортера
27.04.2017	8536908500	«1». «Сеялки»» — 10шт. (Условное обозначение: СКПУ-Д2-Сат; для коммутации или защиты электрических цепей и предназначен для коммутации их контактов внешней электрической цепи при достижении заданной величины ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА арматуры и механизмов, изготавливаемых по МРТУ5. 668- 6894-67, входит в состав затвора ПОВОРОТНОГО ДИСКА пневматического, изготавливаемого по ТУ5.587-0258-73, общетехнического назначения, для судов гражданского назначения) изготовителем — нет данных, ТОВАРНЫЙ ЗНАК — нет, Страна производитель — нет данных, Тов П упакован в деревянную коробку. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСКА и этикетки.»	ИНДИЯ	*****	8	5472. 6
26.04.2017	8502400090	«1.» «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ» — 1шт. (Условное обозначение: АПП-2-400Р, ЭТО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ электрический вращающийся с увеличением ресурса морского исполнения, предназначен для преобразования постоянного тока в трехфазный переменный, выходная мощность 2кВт, номинальная выходная частота 400Гц, изготавливается по ТУ 16-516.184-73, общетехнического назначения, для судов гражданского назначения) изготовителем — нет данных, ТОВАРНЫЙ ЗНАК — нет, страна производства — нет данных, товар расфасован в деревянный ящик. »	ИНДИЯ	1	286	5000
25 апреля 2017 г.	8547200000	«Арматура электроизоляционная пластмассовая, корпус разъединителя, представляющий собой пластиковые детали сложной формы, в которых выполнены отверстия для установки токопроводящих элементов контактных элементов, предназначен для изготовления цепей жгутов проводов автомобилей, артикул: 7289211930 — 1000 шт. Крайна происхождения: Китай. »	ИНДИЯ	*****	6,5	101.6457617
25 апреля 2017 г.	8536908500	«1. Электроаппараты защиты электрических цепей: УБЗ-304 универсальные защиты электросети (240/415В)-30шт. Для гражданского применения. Торговая марка» «Новатэк-Электро». «Изготовитель: ООО «Новатэк-Электро»». Страна происхождения: Украина (UA). »	ИНДИЯ	*****	21,74	1206.655279
25 апреля 2017 г.	85364
«1.Электрична аппаратура защиты электрических кил.Реле: реле максимального тока РМТ-101 (240В, 8А) -100шт.таймер риковый с функциями фотонапряжения и реле реле СЕА-302 -20шт. Реле предназначено для отключения бытовых и промышленная однофазная нагрузка 220В, 50Гц мощностью нагрузки до 3,5кВт (до 32А) в условиях недопустимых колебаний напряжения с автоматическим повторным зажиганием после восстановления сетевых настроек. Также показана важность рабочего входного напряжения выходного реле состояния (вкл./выкл.) и государственной машины Токовой по таланту.Номинальное напряжение 200В.Частота 47-65Гц.Для гражданского применения.Торговая марка «»Новатэк-Электро»».Изготовитель: ООО «»Новатэк-Электро»».Страна производитель: Украина ( УА) «	ИНДИЯ	*****	29,27	2897.13896
21.04.2017	85332	1. Резисторы электрические, постоянные: — Резистор С2-33Н-0,5-680 Ом + 10% — 20 шт., непроволочный общего назначения, голый, призанчени для применения в электрических цепях постоянных и зминнохострумив и импульсный резистор в режимах- С5 -37В -8ВТ-2700 Ом +5% — 30 шт. , провод общего назначения, изолированный, призанченный для использования в электрических цепях постоянного и зминногострумив напряжением до 500В,	ИНДИЯ	*****	0,5	155
21.04.2017	85333	1. Резисторы электрические переменные, Провод: — Резистор СП5-20ВБ-2Вт-3,3КОМ+5% — 10 шт.	ИНДИЯ	*****	0,3	110
21. 04.2017	8533409000	1. Резисторы электрические переменные, Проводные: — Резистор БСП4-2М СП4-2МА-1-33КОМ-А-ВС-3-20-Б — 10шт., Беспроволочный,	ИНДИЯ	*****	0,2	250
20.04.2017	85332	1.Резисторы электрического тока напряжением более 20В для электрооборудования и аппаратов общетехнического назначения на судах. Резистор ПЭВР-25-33 Ом ±10%-15шт., изготовитель ИП Похылко Наталья Петровна, г. Киев, ул. марки КиевКрайна другого производства УАТорховельна	ИНДИЯ	*****	0,63	100,98
20. 04.2017	8533310000	«1.Резисторы переменного провода мощностью не более 20 Вт, для электрооборудования и аппаратов общетехнического назначения на судах. Резистор ПП3-43-20кОм ±10%-100шт., Резистор ПП3-43-470 кОм ±10%-1297шт. , Резистор ППБ-3Б-22кОм ±10%-50шт., ООО Изготовитель «Торговый дом», «Стандарт», «г.КиевКрайна производство УАТорговельна марки др.»	ИНДИЯ	*****	15,47	12883.46
20.04.2017	8536101090	«1.Предохранители запорожные электрические для цепей защиты в судовом электрооборудовании от источника питания не более 10 А. Вставка плавкая ВП2Б-1Б 1,0А-250В 152шт., Предохранитель ВП1-1В 2,0А-250В 126шт., Предохранитель ВП1 -1В 4,0А 250В, 4шт., Предохранитель ВП1-1В 2,0А-250В 210шт., Предохранитель ВП1-1В 1,0А-250В 600шт., ООО Изготовитель «»Компонент Сервис»», г.КиевКрайна производство УАТорховельна марки другое »	ИНДИЯ	*****	0,962	1094,96
20.04.2017	8536105090	1. Плавкие предохранители запорожные электрические для цепей защиты в электрооборудовании судовом с током питания 10А, но не более 63А. Предохранитель ПДС-II с плавким элементом 20А на ПДС-II-20 М3-450шт., Производитель СПД Харалдин г. Владимир. КиевКрайна марки другого производства УАТорховельная	ИНДИЯ	*****	67,5	6682,5
20.04.2017	8504509590	«1.Трансформаторы электрические, преобразователи статические, электрические дроссели и дроссели механического замыкания контактов реле РЭМ20 типа судовых систем и механизмов.Котушка включения 5БК.520.554-05-10шт., Катушка включения 5БК.520.554-05-5шт. Выробник ООО «Фирма энт» г. ХарьковКрайна производство УАТорховельна марки прочие »	ИНДИЯ	*****	7,5	490. 05
20.04.2017	8533210000	1.Резисторы постоянные, электрической мощностью не более 20 Вт, для электрооборудования и аппаратов общетехнического назначения на судах. Резистор ПЭВ-10-3,6кОм ±5%-15шт., Резистор-С5-5-10Вт 16Ом±5%-99шт., изготовитель ИП Похылко Наталья Петровна, г. Киев, ул. КиевКрайна марки другого производства УАТорховельная	ИНДИЯ	*****	1,36	441,79
20.04.2017	8536109090	1.Предохранители запорожные электрические для защиты цепей в электрооборудовании судов с источником питания 63А: Предохранитель ПД-VII плавкого элемента 350А в ПД-VII-350А Т3-6шт. Электроды ано 4 характеристики: Сварочные электроды АНО-4. | МеханикИнфо Сварочные электроды АНО-4. | МеханикИнфо Сварочные электроды АНО-4 технические характеристики. Оцените запись   Марка электродов АНО-4 является одной из самых популярных и востребованных в мире. Сварочные электроды, данной марки, подходят для углеродистых сортов стали с временным сопротивлением тока до 450 Мпа. При изготовлении готовые электроды упаковывают в герметичные пачки весом по 1, 2.5, 5 кг. Конечно же могут быть и другие весовые упаковки, в зависимости от производителя и заказчика. Вы можете ниже ознакомится с таблицей, в которой указаны упаковки различной весовой категории и вес электрода АНО-4 1 шт. Таблица 1. Технические характеристики сварочных электродов АНО-4. Диаметр, мм Длина, мм Вес электрода, г Количество электродов в упаковке, шт. Упаковка 1 кг. Упаковка 2.5 кг Упаковка 5 кг 2,50 350 17-18 55-58 139-147 — 3,00 350 25-26 38-40 96-100 192-200 3,20 350 30-31 32-33 80-83 161-166 4,00 450 58-59 — 42-43 84-86 5,00 450 91-92 — 27 54 В зависимости от завода – изготовителя возможна поставка сварочных электродов заказчику различных диаметров: 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 мм. Самыми популярными из них являются электроды с диаметрами: 3, 4, 5 мм. С помощью этих электродов можно производить дуговую и ручную сварку металла, постоянным либо переменными токами.   Технические характеристики.   Для данного типа электродов используют: рутиловое и рутил-карбонатное покрытие; Сорта свариваемых сталей: Ст 1, Ст 2, Ст 3; Тип тока: переменный, постоянный; Коэффициент определяющий расход сварочного электрода на 1 кг наплавленного металла: 1. 6 ~1,7 кг; Коэффициент наплавки составляет: 8,5 г/А·ч. В зависимости от типа электродов будут меняться силы тока. Для сварочных электродов типа Э46 АНО-4 силы тока будут находится в пределах, которые указаны в таблице 2.   Читайте также: Самые распространенные электроды в строительстве. Электроды тип э 42 46 50.; Электроды ОК 46.00 технические характеристики.; Сварочные электроды ЦЛ-11 технические характеристики.; Электроды УОНИ-13/55 технические характеристики.   Таблица 2. Тип электродов Э46 АНО-4. Силы тока при разных положениях шва. Диаметр, мм Сила тока, А нижнее вертикальное потолочное 2,0 40-60 40-60 40-60 2,5 70-90 60-100 60-100 3,0 90-140 80-100 80-120 4,0 160-210 140-180 140-180 5,0 170-270 160-200 — 6,0 220-320 — —   Стандарты для производства сварочных электродов АНО-4: ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75. Украинский стандарт: ДСТУ 2770-94, ДСТУ 2651. При сварочных работах с электродами типа АНО-4, химический состав образуемого шва должен состоять из стандартного ряда элементов приведенных в таблице 3.   Таблица 3. Массовая доля химических элементов в сварочном шве. Углерод, С Марганец, Mn Кремний, Si Сера, S Фосфор, P не более не более ≤ 0,12 0,35-0,70 0,15-0,30 0,035 0,035 Сварочные электроды АНО-4 технические характеристики.   Главными отличиями и достоинствами этих электродов являются: — Удаление шлака с поверхности шва; — Легкий и быстрый поджиг дуги, благодаря нанесенному ионизирующему элементу; — Малая склонность к образованию пор внутри шва. Примечание: Возможна сварка влажного металла, плохо очищенного и металла с коррозией.   ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изготовление котлов. Сборка цилиндрической части котла. Резина техническая листовая ГОСТ 7338-65. Технология сварки нержавеющей стали. Проволока для сварки нержавеющей стали. Грузоподъемные механизмы. Блок. Полиспаст. Таль. Домкрат. Устройство и назначение. Получение азотной кислоты. Автоклав для крепкой азотной кислоты. Как нарезать наружную резьбу. Нарезка резьбы на трубах и фитингах. Плашка. Клупп. Рукав металлический Р3-ЦА, Р3-ЦХ, Р3-ЦП, Р3-ЦП-НГ, Р1, Р2. Насос центробежно-вихревой самовсасывающий. Центробежно-вихревые насосы типа 2.5 ЦВм. Картон прокладочный. Асбестовый картон. Виды заклепочных соединений. Электроды АНО-4 ф 5мм (СПЕЦЭЛЕКТРОД) уп. 5кг Основное назначение сварочных электродов АНО 4 Электроды марки АНО-4 предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 450 МПа во всех пространственных положениях шва переменным током и постоянным током прямой и обратной полярности. Характеристика сварочных электродов АНО 4 Покрытие электродов – рутил-карбонатное. Коэффициент наплавки – 8,3 г/А·ч. Производительность наплавки марки АНО-4 (для диаметра 4,0 мм) – 1,4 кг/ч. Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг. Типичные механические свойства металла шва электродов АНО-4 Временное сопротивление металла шва АНО-4, sв, МПа Предел текучести электродов sт, МПа Относительное удлинение АНО-4  d5, % Ударная вязкость АНО-4 aн, Дж/см2 490 400 25 140 Типичный химический состав наплавленного металла сварочных электродов АНО-4, %. C Mn Si S P 0,10 0,52 0,15 0,025 0,033 Геометрические размеры и сила тока при сварке электродами маркой АНО-4. Диаметр, мм электродов Длина, мм АНО-4 Ток, А АНО-4 Среднее количество  электродов в 1 кг, шт. 3,0 350 80 – 150 39 4,0 450 120 – 180 16 5,0 450 150 – 230 11 Особые свойства сварочных электродов АНО 4 Электроды АНО-4 допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла.  Сварочные электроды марки АНО-4 отличаются легким зажиганием дуги. Допускают сварку на повышенных режимах. Отличаются малой склонностью к образованию пористости в корне тавровых швов. Технологические особенности сварки электродами АНО 4 СпецЭлектрод Сварку конструкций средних и больших толщин в нижнем положении производят на повышенных режимах с наклоном электрода в сторону направления сварки (углом назад). Рекомендуется средняя длина дуги. Прокалка сварочных электродов АНО-4 перед сваркой: 140-180°С; 0,5 ч. Условное обозначение сварочных электродов АНО 4 Э46-АНО-4-⌀-УД ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Е 43 0 (2)-Р25 Бренд Спецэлектрод Страна производитель Россия Артикул DK. 5170.10556 Масса в упак, кг 5,0 Метод сварки MMA Диаметр электрода/проволоки (min-max), мм 5,0 Анион против катиона — разница и сравнение Ион — это атом или группа атомов, в которых количество электронов не равно количеству протонов, что придает ему суммарный положительный или отрицательный электрический заряд. Анион представляет собой отрицательно заряженный ион, который при электролизе притягивается к аноду (положительному электроду). Катион имеет суммарный положительный заряд и притягивается к катоду (отрицательному электроду) во время электролиза. Сравнительная таблица Сравнительная таблица анионов и катионов Анион Катион Определение Анион – это атом или молекула, которые заряжены отрицательно, т. е. имеют больше электронов, чем протонов. Катион – это атом или молекула, которые заряжены положительно, т.е. имеют больше протонов, чем электронов. Заряд Отрицательный Положительный Примеры (O2-), сульфид (S2-), фторид (F-), хлорид (Cl-), бромид (Br-), йодид (I-), нитрид (N3-) и гидрид (H -) натрий (Na+), железо (Fe2+) и свинец (Pb2+) Этимология Греческое слово ano (вверх) Греческое слово ката (вниз) Электрод, притянутый во время электролиза Анод Катод Тип элемента неметаллический металл Этимология Анион происходит от греческого слова ано , что означает «вверх». Слово «катион» произошло от греческого аналога kata , что означает «вниз». Мнемоническое устройство Хороший способ запомнить, какой тип иона заряжен положительно, — использовать следующие мнемонические устройства: Анион: A N отрицательный ION CATion: PAWSitive (у кошек есть лапы) Формирование заряда Когда катион, подобный натрию, представлен как (Na+), сопровождающий его заряд «+» указывает на то, что в нем на один электрон меньше, чем общее число протонов. Это неравномерное уравнение электронов и протонов позволяет натрию иметь положительный заряд. Точно так же, когда анион хлорида представлен (Cl-), заряд «-» указывает на то, что он имеет на один протон меньше, чем общее количество электронов. Если знак «+» или «-» сопровождается числом, например +4 или -2, то это означает, что: Катион с зарядом +4 имеет на 4 электрона меньше, чем общее число протонов и Анион с зарядом -2 имеет на два протона меньше, чем общее число электронов. Связи Натрий и хлор образуют ионную связь с образованием хлорида натрия. В результате отрицательного и положительного заряда анионы и катионы обычно образуют связи. Они известны как ионные связи и существуют благодаря взаимному притяжению противоположно заряженных ионов. Они образуют кристаллическую связь, в которой противоположно заряженные ионы связаны друг с другом. Примеры Примеры анионов включают оксид (O2-), сульфид (S2-), фторид (F-), хлорид (Cl-), бромид (Br-), йодид (I-), нитрид (N3-) и гидрид (H-). Примеры катионов включают натрий (Na+), железо (Fe2+) и свинец (Pb2+) Ссылки Наименование ионных соединений — Aus-e-tute.com.au Википедия: Ион Подписаться Поделиться Укажите Авторы Поделитесь этим сравнением: Если вы дочитали до этого места, подписывайтесь на нас: «Анион против катиона». Diffen.com. Diffen LLC, н.д. Веб. 11 ноября 2022 г. < > ЭЭГ (электроэнцефалограмма): цель, процедура и риски Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) — это тест, используемый для оценки электрической активности головного мозга. Клетки мозга общаются друг с другом посредством электрических импульсов. ЭЭГ может быть использована для выявления потенциальных проблем, связанных с этой деятельностью. ЭЭГ отслеживает и записывает паттерны мозговых волн. Небольшие плоские металлические диски, называемые электродами, прикрепляются к коже головы с помощью проводов. Электроды анализируют электрические импульсы в вашем мозгу и отправляют сигналы на компьютер, который записывает результаты. Электрические импульсы на записи ЭЭГ выглядят как волнистые линии с пиками и впадинами. Эти линии позволяют врачам быстро оценить наличие аномальных паттернов. Нарушения могут быть признаком судорог или других заболеваний головного мозга. ЭЭГ используются с 1929 года для выявления нарушений электрической активности головного мозга, связанных с определенными нарушениями головного мозга. Измерения, данные ЭЭГ, используются для подтверждения или исключения различных состояний, в том числе: seizure disorders (such as epilepsy) head injury encephalitis (inflammation of the brain) brain tumor encephalopathy (disease that causes brain dysfunction) sleep disorders stroke dementia When кто-то находится в коме, может быть проведена ЭЭГ для определения уровня активности мозга. Тест также можно использовать для мониторинга активности во время операции на головном мозге. ЭЭГ обычно безболезненна и очень безопасна. Если ЭЭГ не выявляет каких-либо аномалий, могут быть добавлены стимулы, такие как стробоскопы или учащенное дыхание, чтобы вызвать какие-либо аномалии. Если у кого-то эпилепсия или другое судорожное расстройство, существует небольшой риск того, что стимулы, представленные во время теста (например, мигающий свет), могут вызвать судороги. Техник, выполняющий ЭЭГ, обучен безопасно управлять любой ситуацией, которая может возникнуть. Гипервентиляция также обычно индуцируется во время ЭЭГ, чтобы вызвать аномалии. Некоторые люди, например, люди с инсультом, астмой или серповидноклеточной анемией, могут быть не в состоянии безопасно проводить гипервентиляцию. Факторы, которые могут мешать чтению ЭЭГ Некоторые типы движений потенциально могут вызывать «артефакты» на записи ЭЭГ, имитирующие мозговые волны. Человек, ответственный за интерпретацию вашей ЭЭГ, примет во внимание эти движения. Они включают: ваш пульс и сердцебиение дыхание потоотделение движения рта движения мышц Другие факторы, которые могут повлиять на ваши показания ЭЭГ, включают: низкий уровень сахара в крови яркий или мигающий свет некоторые лекарства, такие как седативные средства употребление кофеина жирные волосы или лак для волос Перед обследованием спросите 9007 9007 9004: врачу, если вам следует прекратить прием каких-либо лекарств перед тестом. Вы также должны составить список своих лекарств и передать его технику, проводящему ЭЭГ. Вымойте голову накануне ЭЭГ. Не наносите никаких продуктов, таких как спреи или гели, в день теста. Не ешьте и не пейте ничего, что содержит кофеин, по крайней мере, за 8 часов до теста. Ваш врач может попросить вас спать как можно меньше в ночь перед тестом, если вам нужно спать во время ЭЭГ. Вам также могут дать успокоительное, чтобы помочь вам расслабиться и уснуть перед началом теста. В некоторых случаях во время процедуры может потребоваться введение успокоительного. Если это так, ваш врач попросит вас привести кого-нибудь, кто потом отвезет вас домой. ЭЭГ измеряет электрические импульсы в вашем мозгу с помощью нескольких электродов, прикрепленных к коже головы. Электрод – это проводник, по которому входит или выходит электрический ток. Электроды передают информацию из вашего мозга в машину, которая измеряет и записывает данные. Специализированные техники проводят ЭЭГ в больницах, кабинетах врачей и лабораториях. Тест обычно занимает от 30 до 60 минут и включает следующие шаги: Вы ляжете на спину в кресло с откидной спинкой или на кровать. Техник измерит вашу голову и отметит, где разместить электроды. Эти места протираются специальным кремом, который помогает электродам получать качественные показания. Техник нанесет липкий гелевый клей на 16–25 электродов и прикрепит их к точкам на коже головы. После начала теста электроды отправляют данные электрических импульсов из вашего мозга на записывающую машину. Эта машина преобразует электрические импульсы в визуальные образы, которые появляются на экране. Компьютер сохраняет эти шаблоны. Техник может проинструктировать вас о выполнении определенных действий во время проведения теста. Они могут попросить вас лежать неподвижно, закрыть глаза, глубоко дышать или смотреть на раздражители (например, на мигающий свет или картинку). Во время теста между электродами и вашей кожей проходит очень мало электричества, поэтому вы практически не почувствуете дискомфорта. В некоторых случаях человеку может быть назначена 24-часовая ЭЭГ. Эти ЭЭГ используют видео для захвата судорожной активности. ЭЭГ может показать отклонения, даже если припадок не возникает во время теста. Однако он не всегда показывает прошлые аномалии, связанные с припадком. После завершения теста техник снимет электроды с вашей головы. Вы можете продолжать заниматься своим обычным делом. Однако, если вам дали успокоительное, лекарство останется в вашем организме на некоторое время. Это означает, что вам может понадобиться кто-то, кто отвезет вас домой после теста. Вам нужно будет отдохнуть и не садиться за руль, пока действие лекарства не закончится. Невролог (кто-то, кто специализируется на расстройствах нервной системы) интерпретирует записи ЭЭГ, а затем отправляет результаты вашему врачу. Ваш врач может назначить встречу, чтобы обсудить с вами результаты анализов. Нормальные результаты Электрическая активность головного мозга проявляется на ЭЭГ в виде волны. Различные уровни сознания, такие как сон и бодрствование, имеют определенный диапазон частот волн в секунду, которые считаются нормальными. Например, когда вы бодрствуете, волновые узоры движутся быстрее, чем когда вы спите. ЭЭГ покажет, является ли частота волн или паттернов нормальной. Аномальные результаты Аномальные результаты ЭЭГ могут быть связаны с: эпилепсия или другое судорожное расстройство аномальное кровотечение или кровоизлияние нарушение сна энцефалит (отек головного мозга) опухоль мертвая ткань из-за блокады кровотока мигрень 90 употребление наркотиков или чрезмерное употребление алкоголя 4 4 травма головы Очень важно обсудить результаты анализов с врачом. Перед просмотром результатов может быть полезно записать любые вопросы, которые вы, возможно, захотите задать. Обязательно говорите, если есть что-то о ваших результатах, что вы не понимаете. Фрезы по дереву для ручного фрезера длинные: Длинные фрезы для ручного фрезера по дереву купить в интернет магазине недорого ᐉ Фрезы для ручного фрезера по дереву CMT ᐉ Фрезы для ручного фрезера по дереву CMT — rt.co.ua rt.co.ua RUUA ГлавнаяКорзинаКаталог товаровКонтактыДоставка и оплатаВойтиЗарегистрироваться(099) 009-60-26(098) 398-30-85(073) 578-75-88 График работы Call-центра: с 9:00 до 17:00 (вс — с 10:00 до 15:00) Онлайн(099) 009-60-26(098) 398-30-85(073) 578-75-88Заказать звонок с 9:00 до 17:00 (вс — с 10:00 до 15:00) rt.co.ua 0 000грн Каталог товаров Главная Каталог Расходные материалы Фрезы по дереву Фрезы для ручного фрезера ПопулярныеОт дешевых к дорогимОт дорогих к дешевымНовинки Производитель(1 из 19) CMT17716Dewalt1FISCH3Globus165Graphite1INTERTOOL1ITA TOOLS21Mastertool1Pobedit81STANLEY2Tolsen1Topfix32Verto1VIRUTEX2Yato3ZHWEI4Атака15Китай2 Наличие В наличии153 Убрать фильтры Фрезы для выравнивания поверхности 66 CMT В наличии Цены от3 66600 до 5 26100 Показать варианты товара (3) Подробнее. .. СМТ Фрезы для чистовой обработки Z2 верхний рез CMT В наличии Цены от62200 до 2 69200 Показать варианты товара (41) Подробнее… 8 | 955 Фрезы для скрытых мебельных ручек CMT В наличии Цены от1 85100 до 3 13400 Показать варианты товара (6) Подробнее… Фреза для выравнивания плоскостей Z = 6 CMT 922.034.11 В наличии Цена:3 81400грн В корзине Отгрузка в течение 5 дней Добавить к сравнению Артикул: 922.034.11 Код товара: 24.79.11 Диаметр (D [mm]): 52.00 Высота рабочей части (I [mm]): 6.50 Длина (L [mm]): 83.50 Количество зубьев (Z): 6 Обороты (OBROTY): RH Диаметр хвостовика (S [mm]): 12. 00 Габариты упаковки: 130x110x90 мм Вес брутто: 310 г Подробнее… 8 | 9 . 03 | 4 Фрезы для углового сращивания CMT В наличии Цены от3 44700 до 4 74400 Показать варианты товара (5) Подробнее… Пазовые фрезы с врезным зубом 174 | 177 CMT В наличии Цены от1 12600 до 2 32200 Показать варианты товара (45) Подробнее… 5 Z2 Фрезы обгонные с верхним подшипником CMT В наличии Цены от2 59200 до 2 97000 Показать варианты товара (6) Подробнее… 392 Свёрла чашечные HW для фрезера L=60 CMT В наличии Цены от64500 до 97400 Показать варианты товара (8) Подробнее… 7 | 8 | 906 Обгонные фрезы с нижним подшипником CMT В наличии Цена:2 26600грн Показать варианты товара (4) Подробнее. .. 8 | 950.6 Фрезы для Т-образного паза CMT В наличии Цена:2 20200грн Показать варианты товара (7) Подробнее… Обгонные фрезы с верхним подшипником CMT В наличии Цены от1 37800 до 2 07800 Показать варианты товара (21) Подробнее… Фрезы пазовые 177 CMT В наличии Цены от2 01800 до 2 80400 Показать варианты товара (6) Подробнее… 7 | 8 1B Фрезы пальчиковые пазовые с подшипником CMT В наличии Цены от1 90000 до 2 42500 Показать варианты товара (5) Подробнее… Фрезы усиленные обгонные с ножами 65 .1 CMT В наличии Цены от1 68800 до 3 25000 Показать варианты товара (7) Подробнее. .. 7 | 8 | 938 Радиусные фрезы с нижним подшипником CMT В наличии Цены от1 19500 до 2 64300 Показать варианты товара (49) Подробнее… 7 | 8 | 906 Обгонные фрезы с нижним подшипником CMT-1 В наличии Цены от96200 до 1 53400 Показать варианты товара (29) Подробнее… 308 Глухое короткое S=10×20 с 4 канавками CMT В наличии Цены от27000 до 50700 Показать варианты товара (32) Подробнее… Фрезы для изготовления мебельных ящиков CMT В наличии Цена:1 53100грн Показать варианты товара (6) Подробнее… 7 | 915 Фрезы пазовые V-образные для Alucobond® CMT В наличии Цены от1 49400 до 1 60400 Показать варианты товара (6) Подробнее. .. Фрезы со сменными ножами для V-образного паза 90° CMT В наличии Цена:1 26400грн Показать варианты товара (2) Подробнее… 7 | | 95 Фрезы гравировальные (60°), (35°) CMT В наличии Цены от1 01000 до 1 36500 Показать варианты товара (8) Подробнее… Фрезы пазовые 912 CMT В наличии Цены от1 03700 до 1 87800 Показать варианты товара (13) Подробнее… 3 Зенкеры 45° для свёрл с четырьмя канавками CMT В наличии Цена:54000грн Показать варианты товара (16) Подробнее… 311 Глухое длинное S=10×30 L=70 CMT В наличии Цены от39400 до 85600 Показать варианты товара (36) Подробнее. .. 306 Глухое короткое S=8×20 с 4 канавками CMT В наличии Цены от41400 до 49900 Показать варианты товара (18) Подробнее… 703 | 4 | 5 — 903 | 4 | 5 без подшипника CMT В наличии Цена:94200грн Показать варианты товара (6) Подробнее… Фрезы долбёжные со стружколомом 172 CMT В наличии Цена:82100грн Показать варианты товара (26) Подробнее… 822 Сменные режущие элементы CMT В наличии Цены от74900 до 92700 Показать варианты товара (16) Подробнее… Свёрла для отверстий под шканты Mafell® CMT В наличии Цены от72700 до 98400 Показать варианты товара (8) Подробнее. .. Державки с гайкой для фрез дисковых CMT В наличии Цены от52000 до 59600 Показать варианты товара (30) Подробнее… 537 Наборы свёрл Форстнера CMT В наличии Цены от25300 до 73000 Показать варианты товара (35) Подробнее… — Фреза спиральная VHM D = S = 10 I = 32 L = 80 RH Z3 CMT 193.10.032.080.10R В наличии Цена:1 13900грн В корзине Отгрузка в течение 5 дней Добавить к сравнению Артикул: 193.10.032.080.10R Код товара: 25.11.54 Диаметр (D [mm]): 10.00 Высота рабочей части (I [mm]): 32.00 Длина (L [mm]): 80.00 Диаметр хвостовика (S [mm]): 10.00 Обороты (OBROTY): RH Подробнее… Универсальная система для врезки петель CMT В наличии Цены от7 36800 до 9 81200 Показать варианты товара (9) Подробнее. .. CMT Фрезы спиральные Z3 верхний рез со стружколомом CMT В наличии Цены от1 54200 до 5 07800 Показать варианты товара (19) Подробнее… CMT Фрезы спиральные Z3 нижний рез со стружколомом CMT В наличии Цена:11 40400грн Показать варианты товара (15) Подробнее… Прямые пазовые Z1 фрезы со сменным ножом 651 | 652 CMT В наличии Цена:4 14000грн Показать варианты товара (18) Подробнее… CMT Фрезы для чистовой обработки Z3 верхний рез CMT В наличии Цены от1 15900 до 6 94400 Показать варианты товара (19) Подробнее… Пазовые фрезы с впаянными ножами 911 CMT В наличии Цена:1 04800грн Показать варианты товара (50) Подробнее. .. 7 | 8 | 9 Радиусные фрезы с калевкой CMT В наличии Цены от1 42900 до 1 79100 Показать варианты товара (39) Подробнее… 7 | 8 | 914 Фрезы пальчиковые пазовые CMT В наличии Цены от1 01000 до 4 43500 Показать варианты товара (36) Подробнее… 7 | 8 | 922A | B Фрезы пазовые наборные CMT В наличии Цены от1 47400 до 1 49300 Показать варианты товара (40) Подробнее… СМТ Фрезы для чистовой обработки Z2 нижний рез CMT В наличии Цены от68400 до 1 02100 Показать варианты товара (32) Подробнее… Фрезы для филенок CMT В наличии Цена:11 08700грн Показать варианты товара (5) Подробнее. .. 7 | 8 | 9 Фрезы радиусные » Ovovlo» CMT В наличии Цены от1 23700 до 2 43600 Показать варианты товара (27) Подробнее… Спиральные фрезы Z2+2 с двунаправленным резом CMT В наличии Цены от72200 до 2 64900 Показать варианты товара (17) Подробнее… Фрезы с верхним подшипником CMT В наличии Цены от1 21200 до 3 02400 Показать варианты товара (24) Подробнее… 7 | 8 | 937 Фрезы галтельные для закруглений CMT В наличии Цены от1 33800 до 1 87400 Показать варианты товара (31) Подробнее… CMT Фрез спиральный с радиусным торцом CMT В наличии Цены от90300 до 2 01200 Показать варианты товара (11) Подробнее. .. Фрезы ласточкин хвост ножи 918 HM CMT В наличии Цены от1 01000 до 1 51200 Показать варианты товара (31) Подробнее… Фрезы алмазные Z1, серия DT1 ITA TOOLS В наличии Цена:3 84900грн Показать варианты товара (3) Подробнее… 512 Свёрла чашечные HW для фрезера L=90 CMT В наличии Цены от1 07200 до 1 51300 Показать варианты товара (31) Подробнее… Фрезы из твёрдого сплава для паза под замок CMT В наличии Цены от6 25900 до 7 09000 Показать варианты товара (5) Подробнее… 317 Короткие L=57.5 S=Ø10×26 CMT В наличии Цены от63800 до 1 30000 Показать варианты товара (40) Подробнее. .. 369 Длинные L=70 S=Ø10×26 CMT В наличии Цены от70300 до 1 36300 Показать варианты товара (33) Подробнее… 7 | 8 | 911 | 12 Пазовые фрезы VHM CMT В наличии Цены от87900 до 1 07400 Показать варианты товара (39) Подробнее… 7 | 8 | 954 Радиусные фрезы «Катушка» CMT В наличии Цены от1 77600 до 3 14900 Показать варианты товара (19) Подробнее… Пазовые фрезы с резьбовым хвостовиком 173 | 182 CMT В наличии Цена:1 41000грн Показать варианты товара (19) Подробнее… Прямые пазовые Z1+1 фрезы со сменным ножом 653 CMT В наличии Цена:3 76100грн Показать варианты товара (9) Подробнее. .. Фрезы фуговальные «кукуруза» на сменные ножи CMT В наличии Цена:8 23900грн Показать варианты товара (4) Подробнее… Долбежные фрезы 107 CMT В наличии Цены от1 88500 до 3 02700 Показать варианты товара (16) Подробнее… Показать еще 123> Показано с 1 по 60 из 177 Загрузка… Ошибка загрузки! Кнопка связи Фрезы по дереву для ручного фрезера: виды, выбор фрез, назначение Для изменения формы и качества деревянной заготовки могут применяться различные инструменты и насадки для них. Довольно большое распространение получили фрезы. Их предназначение заключается в снятии материала с поверхности, являются неотъемлемой оснасткой фрезеровальных и токарных станков. Фрезы по дереву для ручного фрезера сегодня можно приобрести в различных специализированных магазинах. Поверхность подобной оснастки предусмотрены сочетанием различных режущих кромок, которые расположены относительно друг друга под определенным углом. Рассмотрим особенности инструмента подробнее. Содержание Назначение инструмента Большая часть продукции из пиломатериалов производятся при применении ручного фрезера. Он характеризуется весьма высокой функциональностью за счет возможности смены насадки. Для подобного прибора требуется соответствующая насадка. Фрезы для фрезера по дереву можно встретить в специализированных магазинах. Назначение фрез может существенно отличаться, зависеть от формы режущей кромки. Предназначение заключается в нижеприведенных моментах: Получение технологических выемок. Изменение формы. Доведение шероховатости поверхности до требующегося значения. Рабочая поверхность во многом определяет то, какие могут проводится технологические операции. Распространен дисковый фрезер по дереву, являющийся функциональным инструментом. Любая фреза по дереву для ручного инструмента используется для достижения нижеприведенных целей: Кромочная обработка. Очень часто для получения готового изделия проводится создание поверхности, напоминающей шип/паз. Для врезания петель в поверхность создается соответствующая ниша. Чтобы поверхность выглядела привлекательно, паз должен быть качественным и иметь точные размеры. Декоративные поверхности также получаются при применении фрез различной формы. В продаже встречаются фрезы проходные или фасонные. Кроме этого, классификация проводится по типу применяемого материала при изготовлении основной части или режущей кромки, а также некоторым другим признакам. Широкая область применения определила появление самых различных фрез. При этом рабочая часть может иметь свою определенную форму, которая определяет конечный результат после фрезерования. К примеру, овальная фреза не является универсальным инструментом. Именно поэтому специалисты сами решают то, какие требуются инструменты для получения той или иной детали. Виды фрез по дереву Фрезерование предусматривает снятие определенного количества материала с поверхности. Для подобных насадок требуется соответствующий инструмент. Бывают самые различные виды фрез, что позволяет подобрать самый подходящий вариант исполнения с учетом условий обработки. Основная классификация проводится по конструктивным признакам: Сборные. Сегодня торцевая фреза или иной вариант исполнения могут изготавливаться с приваренными режущим кромками. Подобный вариант исполнения довольно прост в изготовлении, за счет чего обходится намного дешевле. Сборные фрезы сегодня встречаются практически на всех производствах, где проводится обработка дерева. Со сменными кромками. Профильные фрезы могут иметь сменные режущие кромки, как и многие другие варианты исполнения рассматриваемого инструмента. Это несколько усложняет их производство и повышает стоимость, но улучшаются наиболее важные эксплуатационные характеристики. Съемные кромки могут изготавливаться при применении износостойкого материала, основная часть при более дешевого. После износа рабочей части можно провести смену напаек. Монолитные встречаются крайне часто. Рассматривая различные типы фрез уделим внимание тому, что монолитные обходятся дешевле и считаются более прочными, однако после частой заточки подобный тип инструмента приходится выбросить. Монолитные варианты исполнения не выдерживают перегрев, так как нагрузка может концентрироваться на самых различных участках. Классификация также проводится по типу лезвия. Сегодня угловая фреза или иной вариант исполнения может иметь лезвия с вертикальным или наклонным расположением. Стоит учитывать, что фрезы прямые для зубьев или обработки поверхности при применении приводят к появлению сколов и других дефектов. Для выборки паза или проведения других операций применяется инструмент с двумя типам лезвий: Быстрорежущая характеризуется тем, что позволяет проводить обработку при сильной подаче и большой скорости вращения. Рекомендуется отдавать предпочтение подобных фрезам только при работе с мягкими породами дерева. Твердосплавные характеризуются тем, что могут выдерживать длительное воздействие. Слишком сильный нагрев может привести к повышению пластичности и снижению износостойкости. Рекомендуется выбирать этот вариант исполнения для обработки твердых пород дерева. Довольно распространенной классификацией можно назвать область применения инструмента. Не сложно догадаться, что дисковая и горизонтальные варианты исполнения могут применяться для получения различных поверхностей. Выделяют следующие: Концевые. Конусная. Торцевые. Пальчиковые и плоские. Пазовые прямые или цилиндрические. Дисковые. Фасонные. Полукруглые. Вертикальные и Т-образные. Диаметр фрезы может варьироваться в достаточно большом диапазоне. Некоторые разновидности фрез характеризуются многими другими свойствами, которые должны учитываться. Размеры фрез также разнообразны. Стоит учитывать, что по этому показателю также есть ограничения, для особых случаев проводится изготовление инструмента на заказ. Сегодня фреза цилиндрическая по дереву изготавливается достаточно большим количеством различных компаний. При выборе стоит учитывать следующие моменты: Допущенные ошибки при производстве становятся причиной, по которой инструмент выходит из строя или не соответствует установленным нормам. Тип применяемые материалов также имеет значение. Встречается большое количество различных сплавов инструментальной или иной группы, все они характеризуются своими определенными характеристиками. Известные производители используют более дорогостоящие сплавы. Точность геометрической формы также играет важное значение. Применение современного оборудования позволяет достигнуть высокой точности. Некоторые варианты исполнения достаточно сложны в изготовлении, и их рекомендуется приобретать у известных производителей. Фрезы фигурные сегодня являются частью самых различных наборов. Стоимость изделия также может зависеть от количества используемого материала при изготовлении, за счет чего длинные фрезы обходятся намного дороже. Концевые фрезы Сегодня во всех домашних мастерских встречаются концевые фрезы по дереву. Их ключевая особенность заключается в расположении лезвий на торцовой части. Усилие передается за счет передачи осевой нагрузки. В результате применения этого варианта исполнения можно проводить получение различных выборок и пазов в древесине. На поверхности может быть расположено различное количество лезвий, за счет чего изменяется чистота обработки. Фрезы по дереву для ручного фрезера зачастую имеют монолитную конструкцию, но в продаже встречаются и составные варианты исполнения. В эту категорию включаются следующие варианты исполнения: Борфрезы. Торцевые. Спиральные. Сферические. Конусные. Профильные. Все они могут применяться для получения пазов самой различной конфигурации. Их часто используют для получения шипа и паза. Именно поэтому подобный инструмент для дерева относятся к категории пазовых изделий. Область применения рассматриваемой группы весьма обширна. Примером можно назвать нижеприведенный список: Получение пазов со сложной конфигурацией. Обработка торцевой поверхности. Украшение плоской или сложной поверхности дерева различными орнаментами. Борфрезы применяются также для получения шарошак или отверстий с определенными параметрами. Требуется они для выполнения промежуточной операции. В некоторых случаях используется для доведения изделия до финального результата. Кромочные фрезы по дереву Сегодня кромочный фрезер получил весьма широкое распространение. Это связано с тем, что подобный инструмент часто применяется для изготовления кромок заготовок из дерева. Фрезы кромочные пазовые встречаются в распространенных профессиональных наборах. В эту группу включены следующие варианты исполнения инструмента для фрезера по дереву: Профильные используются для получения требуемой кромки. Они получили весьма широкое распространение, при изготовлении применяются самые различные сплавы, большая часть характеризуется высокой устойчивостью к износу. Фасонные или калевочные применяются для закругления формы. Получаемая выпуклая форма составляет ¼ окружности. Довольно часто перед специалистом стоит задача в снятии фаски строго под углом 45 градусов. Подобная операция проводится крайне часто, что определяет широкое распространение инструмента для обработки дерева. Пазы в кромочной части изделия получаются при использовании дисковых фрез. Они могут изготавливаются при применении различных сплавов, некоторые обладают повышенной износостойкостью. Фальцевые используются для выборки четверти в кромочной части изделия. Стоит учитывать, что при установке подшипника можно использовать инструменты при обработке прямых и криволинейных заготовок. Этот конструктивный элемент существенно повышает стоимость изделия, что стоит учитывать. Для регулировки формы паза могут устанавливаться подшипники самой различной формы. При их изготовлении применяется нержавеющая сталь с высокой прочностью. Именно поэтому инструмент прослужит в течение длительного периода. Фигерейные относятся в особую группу инструментов по дереву. Гальтельные получаются для вырезания специальных желобков в кромке на ¼ окружности. Чаще всего кромочные фрезы для обработки дерева имеют упорные подшипники. Этот элемент требуется для предотвращения избыточного заглубления. Режущая часть может быть расположена выше или ниже подшипника. Часто встречается ситуация, когда нет подшипника. Для получения требуемого результата применяется специальный шаблон или копировальная втулка, а также параллельный упор. Фигерные варианты исполнения характеризуются большим диаметром и весом, за счет чего увеличивается передаваемая нагрузка. Именно поэтому при изготовлении создается 12-миллиметровый хвостовик. Область применения заключается в применении в качестве оснастки для стационарных конструкций. Пазовые фрезы Часто требуется провести работу по образованию пазов. Применяемая пазовая фреза по дереву может иметь различную форму, классификация выглядит следующим образом: Галтельные зачастую приобретают для получения пазов полукруглой формы. Они также весьма распространены, могут иметь различную форму и размеры. Чаще всего этот вариант исполнения применяется для декоративной отделки кромок и торцов. Зачастую при создании продукции наносятся сложные рисунки. Конические сегодня получили весьма широкое распространение, так как могут применяться для получения резьбовых витков с различными параметрами. Подобные фрезы для дерева также изготавливаются при применении самых различных материалов. Спиральные. Подобный вариант исполнения во многом напоминает концевые элементы. Ключевой особенностью назовем выраженную режущую кромку, которая расположена со внешней стороны. Если уделить внимание форме режущей поверхности, то она напоминает сверло. Есть и фрезы пазовые для бруса, которые применяют для получения Т-образного паза. Пазовые прямые подходят для получения паза, который имеет прямоугольное усечение. В этом случае подшипник может устанавливаться в верхней или нижней части. В большинстве случаев диаметр подшипника совпадает с диаметром инструмента. За счет этого он расположен заподлицо с режущей кромки. Существенно расширить область применения механизма можно за счет установки подшипника с большим или меньшим диаметром. Комбинированные могут использоваться для получения соединительных элементов. Примером можно назвать получение шипа и паза. Стоит учитывать, что комбинированные варианты исполнения получили широкое распространение. За счет одного прохода получается оба требующихся профиля. Именно поэтому получаемое соединение характеризуется высокой надежностью. Однако, усложнение подобной оснастки для фрезера становится причиной увеличения стоимости. Фреза по дереву чаще всего изготовлены в монолитном виде. Однако, встречаются также варианты исполнения со сменной режущей кромкой. Копировальные и прямые сегодня встречаются крайне редко, но некоторые производители все же включают их в набор. Подшипник может быть расположен самым различным образом, классификация проводится по типу и количеству режущих кромок, их размеры Галтельные насадки сегодня встречаются крайне часто, основная часть имеет закругленную форму. При применении подобного варианта исполнения можно получить паз формы «U». За счет этого углы скругляются. Чаще всего подобный паз делают для шпонок при создании различных механизмов из дерева. Выбор фрезы по дереву Большое многообразие инструментов определяет возникновение трудностей с их выбором. При этом различные виды фрез по дереву для ручного фрезера могут применяться для получения самых различных поверхностей. Обеспечить высокое качество поверхности можно только при приобретении качественного набора. Именно поэтому распространенным вопросом можно назвать то, как выбрать фрезу. Основными критериями назовем нижеприведенные моменты: Качество исполнения. Различные производители применяют разные технологии производства и оборудование. За счет этого качество существенно отличается. Уровень термической прочности также считается наиболее важным параметром. Это связано с тем, что при правильном изготовлении фрезы по дереву она может выдерживать заявленные нагрузки. Тип соединительного элемента режущей части с хвостовиком. Большинство вариантов исполнения представлено именно сочетанием крепежной части и режущей кромки. На соединительный элемент оказывается высока нагрузка. Часто можно встретить ситуацию, что из-за нарушения технологии производства промежуточная часть обламывается. Материал припоя также имеет значение. При пайке могут использоваться специальные сплавы. Как правило, они обладают меньшей температурой плавления. Именно поэтому при нагреве припой может быстро изнашиваться. Применяя торцевой фрезер по дереву и комплектующее стоит учитывать, что наиболее важным параметром является тип и качество применяемого припоя. Продольная устойчивость выдерживается исключительно при применении требующегося припойного материала. Примером можно назвать случай обработки груши, дуба, граба и других твердых пород материала. Специалисты также выделяют в отдельную категорию целые наборы, которые подходят для ручного инструмента. Примером можно назвать продукцию итальянского производителя СМТ. Она сегодня часто встречается в специализированных магазинах. Классический набор представлен сочетанием следующих инструментов по обработке дерева: Обгонные. Концевые и пазовые. Для сращивания и мебельной обвязки. Дисковые. Т-образные. Профильные. Фасочные и фугольные. Филенчатые. Кромочные. Встречаются наборы, которые предназначены для выполнения определенных видов работ и получения конкретных изделий. Сегодня покупатель может отдать предпочтение набору, который применяется для изготовления мебельных фасадов, вагонки и других изделий. Стоимость набора варьируется в достаточно большом диапазоне, может зависеть от нижеприведенных моментов: Количества инструментов. В набор могут входить варианты исполнения, которые не только отличаются формой режущей кромки, но и размерами. Профессиональные наборы представлены сочетанием просто огромного количества различных вариантов исполнения инструментов. Тип применяемого материала при изготовлении основной и крепежной части также оказывает влияние на конечную стоимость набора. В последнее время появились варианты исполнения, которые характеризуются высокой механической и температурной устойчивостью. От стоимости материала во многом зависит стоимость набора. Еще одним важным моментом назовем качество бокса, в котором хранятся насадки. Они должны надежно фиксироваться, так как при переносе они могут выпадать. Качественные варианты исполнения исключают вероятность перемешивания насадок. При изготовлении бокса для хранения насадок зачастую применяется пластик, так как он не реагирует на воздействие окружающей среды. В некоторых случаях применяется дерево. Популярность бренда имеет также важное значение. Известные производители вкладывают много средств в производство и проверку качества своей продукции для того, чтобы исключить продажу с браком. Однако, в некоторых случаях популярность бренда не обуславливает высокое качество набора. Тип проводимой работы. Специалисты не рекомендуют сразу приобретать большие наборы, так как некоторые варианты исполнения могут не потребоваться. Именно поэтому специалисты рекомендуют набирать инструменты для обработки дерева только в процесс наладки производства. Сегодня фреза для ПШМ может применяться при применении припоя ПС р40 и ПСр 37,5. Их особенностями можно назвать то, что в состав включено большое количество меди и серебра. При применении других сплавов есть вероятность того, что в составе есть никель, который также может обеспечить требуемую прочность. Нельзя рассматривать комплект с инструментами для фрезера, соединение рабочей и крепежной части которых проводится при применении метода сварки. Такая оснастка не может прослужить в течение длительного периода. При выборе монолитной фрезы нужно уделить внимание твердости материала изготовления. Провести подобную процедуру можно и в домашних условиях, к примеру, при применении специального напильника. Если после механического воздействия на поверхности не остались видимы пятна, то уровень твердости находится в нужном пределе. Оптимальная твердость составляет 58-62 HRC. В заключение отметим, что при выборе требующегося набора учитывается также и производительность, которую нужно достигнуть. Если производство проводится редко, то можно отдавать предпочтение недорогим наборам. При налаживании профессиональной деятельности рекомендуется отдавать предпочтение более дорогим наборам, так как придется проводить заточку реже. Каждый мастер определяет то, какие именно насадки требуются ему для получения готовой продукции определенного типа. Router Bit Техническая информация Магазин будет работать некорректно в случае, если куки отключены. Возможно, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимально удобной работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере. Меню Учетная запись Выбор и использование фрез Почти каждый столяр пробовал недорогую фрезу, потому что соблазнялся низкой ценой. Как говорится, вы получаете то, за что платите. Важно знать, что хотя фрезы разных марок могут выглядеть одинаково, важные различия невозможно увидеть без точных измерительных инструментов и увеличения. Например, хвостовик недорогой насадки часто имеет недостаточный размер из-за небрежной обработки; это может привести к проскальзыванию фрезы в цанге и порче заготовки. Напротив, фрезы Amana точно заточены не менее чем на 0,002 дюйма под размер цанги (ФОТО 1). Это гарантирует, что цанга может прочно зажать хвостовик биты. Кроме того, Amana использует только карбид самого высокого качества во всех своих битах. В недорогих битах часто используется крупное твердосплавное зерно, которое не будет удерживать кромку и может даже отколоться во время использования. Кроме того, твердосплавные наконечники фрез Amana толще. Это позволяет многократно затачивать биту, что значительно продлевает срок службы инструмента. Наконец, качество пайки Amana не имеет себе равных. Это пайка, которая прикрепляет карбид к стальному корпусу. Во время производства необходимо тщательно контролировать температуру процесса пайки; слишком холодно и адгезия не произойдет, слишком много тепла может повредить карбид. Amana Tool использует высокотехнологичный сложный процесс пайки, который гарантирует, что вы получите фрезу самого высокого качества. Купите фрезерный стол Внимательно просмотрев страницы этого каталога, вы заметите, что многие биты слишком велики для использования в ручных фрезерах. Когда вы внимательно просмотрите страницы этого веб-сайта, вы заметите, что многие биты слишком велики для использования в ручных маршрутизаторах. Они обозначены текстом в описании страницы Использование в настольном маршрутизаторе. Не для использования в портативном маршрутизаторе! Перевернув фрезер и установив его под столом, вы превратите его в мини-деревянный формовщик и сможете создавать более разнообразные профили, чем когда-либо прежде. Например, изготовление дверей шкафа с выступающими панелями — это то, что вы можете сделать с помощью фрезера, но это возможно только при установке на стол. Щелкните здесь и ознакомьтесь с разнообразием наборов стоек и перил Amana. Стол для фрезера делает ваш фрезер более безопасным и чистым, потому что вы можете прикрепить к ограждению защитный кожух и пылесборник. Вам не нужно тратить весь свой бюджет деревообработки на фрезерный стол; на самом деле, вы можете сделать таблицу самостоятельно. Поначалу перелистывание страниц этого каталога может сбивать с толку из-за большого выбора битов. Полезно сначала понять, какой тип биты вам нужен. Фрезы классифицируются по типу разреза, который они делают. Насадки для профиля С помощью этих насадок можно создавать красивые индивидуальные молдинги для мебели, шкафов и отделки вашего дома. Декоративные выступы, выступы, кромки и фаски — это лишь некоторые из многих элементов профиля, которые вы найдете на этих страницах. Многие профили доступны в различных размерах. Смешивая и подбирая размеры и профили, вы можете создавать практически любые молдинги, которые только можете себе представить, для этого специального проекта по деревообработке. Выбирая профильную насадку, помните, что профиль дерева противоположен профилю насадки. Amana упрощает выбор фрезы правильного профиля, предоставляя иллюстрацию древесины рядом с профилем каждой фрезы. И, чтобы сделать это еще проще, иллюстрации представлены в натуральную величину и доступны для распечатки в Интернете на сайте www.amanatool.com. Прорезные и прямые Вы можете спросить: «Разве прорезные и прямые фрезы не делают одно и то же?» Да, но каждый делает это по-своему. Прорезные фрезы режут параллельно основанию фрезера; прямые фрезы режут перпендикулярно основанию фрезера. Например, если вы вырезаете канавку в арочной дверной рейке для установки изогнутой панели, вам понадобится сверло с направляющим подшипником. Прямая фреза не подойдет для этого приложения, а долбленная фреза не достанет, чтобы разрезать выступы для установки полок в книжном шкафу. Для этого вам понадобится прямой бит. Прорезные и прямые фрезы — одни из самых полезных фрез, которыми может владеть столяр, поэтому очень важно иметь их в своем ящике. № Amana предлагает широкий ассортимент, в том числе инновационный инструмент для экономии времени Amana E-Z Dial Slot Cutter в двух размерах (ФОТО 2). Просто поверните циферблат и прорежьте множество пазов одним лезвием. Взгляните на этот бит здесь. Столярные насадки В наши дни вы можете резать тонкие столярные изделия с помощью фрезера и правильной насадки. Amana предлагает биты для нарезки шпунтов, шиповых соединений, коробчатых соединений, 45-градусного замка и даже проверенного временем типа «ласточкин хвост». Подборные насадки Подходящие насадки поставляются парами для прорезания ответных соединений, таких как пазогребневые и стоечно-ригельные профили для изготовления дверей шкафов (ФОТО 3). Ознакомьтесь с популярными наборами бит InStile-and-Rail здесь. Эти уникальные биты регулируются для точной подгонки к современной малогабаритной фанере. Некоторые биты в этом каталоге разработаны специально для использования в фрезерных станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и не должны использоваться в ручных или настольных фрезерных станках. Биты для пластика и алюминия Эти биты специально разработаны для использования в отраслях, где режут пластик и алюминий. Ниже приведены несколько рекомендаций, полезных для оптимизации фрез. Перед включением питания спланируйте, как вы будете направлять разрез. Многие фрезы имеют на конце направляющий подшипник, который направляет фрезу по кривой или прямой траектории по вашему выбору. Однако для некоторых насадок, таких как прямые, требуется упор или втулка для направления реза. Перед установкой фрезы на маршрутизатор убедитесь, что маршрутизатор отключен от источника питания. Для правильной установки зажмите фрезу в цанге, вставив хвостовик на нужную глубину, четко отмеченную лазерной меткой «К». Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить карбид. При установке биты не допускайте ее контакта со стальными цанговыми ключами или кольцами на пластине стола фрезера. Внезапный удар о твердую поверхность может повредить твердосплавные наконечники. Держите сверло чистым и острым. Хорошей практикой является периодическая очистка поверхности биты от остатков с помощью имеющегося в продаже средства для чистки инструментов. Чрезмерное сопротивление подаче или шероховатая поверхность заготовки являются признаками того, что сверло затупилось. Прежде чем бита достигнет этой точки, отправьте ее в надежную шлифовальную мастерскую для заточки. Периодическая заточка продлевает срок службы насадки, поскольку для восстановления остроты кромки удаляется меньше карбида. Никогда не пытайтесь самостоятельно затачивать или шлифовать биту, вы испортите сложную геометрию. Храните свои биты правильно. Фрезы — это инвестиции в деревообработку, которые прослужат долгие годы при очистке, заточке и надлежащем хранении. Никогда не бросайте фрезы в ящик и не допускайте их контакта с другими фрезами или инструментами. Используйте правильную скорость подачи. При использовании фрезера нет заданной скорости подачи, но после небольшой практики вы поймете, когда подавать фрезер или заготовку на оптимальной скорости. Некоторые столяры могут по привычке подавать заготовку слишком медленно. Это приводит к перегреву сверла и повреждению заготовки. Чрезмерное тепло также резко сокращает срок службы карбида. Напротив, слишком быстрое кормление может оставить шероховатую поверхность, похожую на стиральную доску. Если маршрутизатор зависает, это обычно указывает на то, что он перегружен из-за слишком высокой скорости подачи. Чтобы получить представление о наилучшей скорости подачи, прислушайтесь к фрезерному станку, посмотрите на поверхность дерева и изучите образовавшуюся стружку или отходы. При подаче на оптимальной скорости фрезер должен работать плавно, без напряжения, поверхность заготовки должна быть гладкой, без пригорания или обесцвечивания, а на фрезе должна образовываться мелкая стружка, а не чрезмерное количество мелкой пыли. Соотнесите скорость фрезера с диаметром фрезы. Большинство современных маршрутизаторов оснащены двигателями с регулируемой скоростью. Щелчком переключателя или вращением диска скорость можно легко настроить в соответствии с диаметром сверла. Большие долота имеют более высокую скорость обода, чем долота малого диаметра, когда они работают с одинаковыми оборотами в минуту. Работа большой долота для подъема панели на высоких оборотах приведет к перегреву долота и заготовки. Напротив, прямой коронке диаметром 1/4 дюйма потребуется более высокая частота вращения для плавной резки. Соблюдение нескольких правил техники безопасности обеспечит вам безопасную, продуктивную и приятную работу с фрезером и фрезами. Используйте защитные очки. Это полезный совет при использовании любого электроинструмента. Используйте средства защиты органов слуха. Длительное использование электроинструментов, особенно фрезеров, без средств защиты органов слуха приводит к потере слуха. Сегодня проще, чем когда-либо, найти удобные, легкие и эффективные средства защиты органов слуха. Никогда не запускайте фрезер, если фреза соприкасается с заготовкой. Вместо этого позвольте маршрутизатору развить полную скорость перед началом резки. Никогда не используйте большую фрезу в ручном фрезере. Вместо этого установите маршрутизатор на стол. Не пытайтесь фрезеровать маленькую заготовку. Например, если вы делаете полоску узкого молдинга, сформируйте более широкую доску, а затем оторвите молдинг. Более широкий приклад добавляет необходимую массу и обеспечивает большую площадь поверхности для захвата заготовки. Не перерезайте шнур питания. Звучит очевидно, но при использовании ручного маршрутизатора держите шнур подальше от пути маршрутизатора. Используйте толкатели. При использовании настольного фрезера используйте толкатели на узкой ложе, чтобы отдалить руки от вращающейся насадки. Используйте защиту. Установите защитный кожух на ограждение фрезерного стола над фрезой. Если на вашем фрезерном столе нет защиты, приобретите дополнительную защиту или сделайте ее. Использовать перо. По возможности используйте перьевые доски, чтобы удерживать материал. Диаметр резания («D») относится к наибольшему диаметру резания инструмента и выражается в долях, десятичных дробях и/или миллиметрах. Длина режущей кромки («В» или «С») относится к длине или «глубине» режущей кромки. Этот размер обычно представляет собой режущую кромку/длину, параллельную длине хвостовика. Представлено в долях и/или миллиметрах. Диаметр хвостовика (d) относится к наибольшему диаметру хвостовика и эквивалентен внутреннему диаметру, необходимому для использования инструмента. Это измерение представлено дробями. Общая длина («L») относится к общей длине фрезы от вершины хвостовика до нижней части инструмента в его самой дальней точке. Этот размер представлен в долях и/или миллиметрах. Радиус («R») кромки режущего инструмента относится к половине диаметра полной окружности и указывается в долях и/или миллиметрах. Скошенный угол («аº») относится к углу, образованному между кромкой режущего инструмента и прямой линией, проведенной параллельно или перпендикулярно длине хвостовика, и измеряется в градусах. Передний угол (‘T’) относится к углу (или крюку) вершины режущего инструмента по отношению к прямой линии, проведенной перпендикулярно через центр инструмента. Этот размер измеряется в градусах. Первичный радиальный зазор («P») относится к затыловке на конце инструмента и измеряется в градусах. Второй радиальный зазор («О») относится к комбинированной зачистке основного зазора и зазора, притертого к корпусу инструмента. Этот размер измеряется в градусах. Проходной зазор (S) относится к углу, образованному между кромкой режущего инструмента и прямой линией, проведенной перпендикулярно хвостовику инструмента, и измеряется в градусах. Этот угол обеспечивает постепенное проникновение в материал. Диаметр полотна (‘N’) относится к толщине шлифованного стального корпуса инструмента, включая область пятки (‘M’). Полотно должно иметь достаточную толщину, чтобы выдерживать промышленную маршрутизацию. ‘; document.getElementById(‘modal-content’).style.display=’block’; } document.getElementById(«modal»).style.opacity=»1″; document.getElementById(«modal»).style.top=»20%»; document.getElementById(«модальный»).style.visibility=»видимый»; document.getElementById(‘modal’).style.display=’block’; } функция закрытия(){ document.getElementById(‘modal’).style.display=’none’; } © 2021 Amana Tool Corporation Как выбрать фрезы с ЧПУ для деревообработки? Как столяр с ЧПУ, вы можете задаться вопросом, как выбрать правильный инструмент для вашего станка с ЧПУ по дереву? В этой статье мы составим практическое руководство по фрезерным станкам с ЧПУ для деревообработки. Существует много типов фрезерных станков с ЧПУ для деревообработки, и существует множество типов фрез, используемых для фрезерных станков с ЧПУ. Как выбрать подходящий среди множества видов инструментов? Это метод, потому что, если вы выберете правильный инструмент, он принесет больше пользы вашим проектам по деревообработке с ЧПУ, и наоборот, если вы выберете неправильный инструмент, это принесет негативные побочные эффекты вашим планам по деревообработке. Такую роль играет именно фрезерный станок с ЧПУ. Далее мы подробно объясним, как выбрать фрезы с ЧПУ для деревообработки. Прежде всего, необходимо уточнить следующие советы 1. Характер разрезаемого материала. Объектом разделки древесины является твердая древесина и древесные композиционные материалы. Твердую древесину можно разделить на мягкую древесину, твердую древесину, модифицированную древесину и многое другое. Древесно-композитные материалы включают в себя ламинированный шпон, фанеру, древесно-стружечные плиты, ориентированно-стружечные плиты, крупностружечные плиты, гипсо-стружечные плиты, цементно-стружечные плиты, плиты из твердого волокна, плиты средней плотности, плиты из древесноволокнистой плиты высокой плотности, столярные плиты, клееные композитные материалы и многое другое. Некоторые изделия из дерева или древесно-композитных материалов также подвергаются односторонней или двусторонней отделке шпоном. 2. Направление резания инструмента. При резке массивной древесины резку древесины делят на продольную, поперечную, торцевую и продольно-концевую, продольно-поперечную и торцово-поперечную резку в зависимости от направления лезвия относительно древесного волокна. 3. Направление вращения и направление подачи деревообрабатывающего фрезерного станка с ЧПУ. В зависимости от направления вращения оси станка и направления подачи деревянной заготовки определите направление наклона лезвия на инструменте. 4. Стабильность инструмента и заготовки. Стабильность режущего инструмента и заготовки в процессе резания включает несколько аспектов. Стабильность заготовки означает, что деревянная заготовка подается плавно в процессе резки без рывков. Меры, предпринятые для повышения устойчивости заготовки, в основном заключаются в снижении центра тяжести заготовки и увеличении площади контакта фрезерного станка с ЧПУ по дереву. 5. Требования к качеству деревообработки с ЧПУ. Качество поверхности деревянных заготовок включает шероховатость поверхности, геометрические размеры и точность положения формы. 10 советов по выбору фрез с ЧПУ для деревообработки 1. Обработка плиты высокой плотности или массивной древесины, для которой рекомендуется использовать ребристый фрез. 2. Обработка многослойной доски или фанеры, для которой рекомендуется использовать двулезвийную прямую фрезу. 3. Обработка акрилового зеркала, для которой рекомендуется использовать алмазный инструмент. 4. Черновая обработка ДСП, для чего рекомендуется использовать многополосный фрезер. 5. Пробка, плотная плита, натуральная древесина, плита ПВХ, акриловая крупноформатная глубокая рельефная обработка, для которой рекомендуется использовать однолезвийную спиральную шаровидную фрезу. 6. Резка алюминиевых пластин, для чего рекомендуется использовать однолезвийную специальную алюминиевую фрезу. Поскольку специальная алюминиевая фреза с одной кромкой не прилипает к инструменту во время обработки, скорость высокая, а эффективность высокая. 7. Прецизионная мелкая рельефная обработка, для которой рекомендуется использовать круглодонную фрезу. 8. Процесс резки без заусенцев, при котором рекомендуется использовать однолезвийные, двулезвийные фрезы для резки вверх и вниз. Эффект использования нижнего резца, отсутствие заусенцев на верхней поверхности обрабатываемого продукта и отсутствие раскачивания во время обработки. 9. Процесс резки МДФ, в котором рекомендуется использовать спиральную фрезу с двумя инструментами для эвакуации стружки, которая имеет две канавки для эвакуации стружки большой емкости, двулезвийную конструкцию, которая не только имеет хорошую функцию эвакуации стружки, но и добивается хорошей инструментальной сбалансированности, при обработке плат средней и высокой плотности отсутствует чернение, нет копчения колпака, длительный срок службы. Он очень популярен. 10. Резка акрила, для которой рекомендуется использовать однолезвийную спиральную фрезу. Характеристики однолезвийных спиральных фрез: бездымность и отсутствие запаха при обработке, высокая скорость, высокая эффективность, нелипкая стружка и настоящая защита окружающей среды. « Предыдущая 1 … 50 51 52 53 54 … 302 Следующая »