Технология устройства монолитной плиты фундамента

Содержание

• Технология и устройство фундамента монолитная плита
• Варианты технологии обустройства монолитного фундамента
  • Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками
  • Заливка бетона
• Заключение

Простота технологии плитного фундамента обманчива, при всех своих достоинствах система построения такого рода основания требует не меньшего, а зачастую даже большего внимания к особенностям грунта и рельефа местности. Устройство подобного рода монолитной плиты недаром называют «плавающим», нестандартное название прилипло в большей части за широкое использование в качестве фундамента для частного дома на слабой заболоченной почве. Плавающий – это значит, плита из бетона, отлитая по технологии, способна держать здание при высоком уровне грунтовых вод, образно говоря – «по уши в грязи».

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

• Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
• Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
• В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Важно! Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины. Реальную конкуренцию монолитной плите могут составить только забивные железобетонные сваи.

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

На первый взгляд монолитная фундаментная плита представляет собой привязанный к подушке базовый слой бетона с заделанной в бетонный массив арматурой. На самом деле обеспечить прочность и жесткость технология ручного обустройства единой монолитной плиты приличных размеров не может. Поэтому на практике изготовленная вручную монолитная плита, даже при соблюдении технологии, получается в виде очень тяжелого бетонного массива, дорогого и неоднородного по структуре.

Прежде чем принимать решение об использовании монолитной плиты в качестве фундамента дома, следует понимать, что строительство должно базироваться на точном конструкторском расчете и технологическом устройстве основных компонентов:

1. Грунтовой поддержки и подготовки основы под фундамент. Объем затрат на выемку верхнего слоя грунта и подготовка пластов под монолитную плиту в некоторых случаях стоят не дешевле затрат на бетон и арматуру;
2. Укладка гидроизоляции, утепления, монтаж и заполнение труб будущей канализации, водопровода, всех жизненно важных элементов коммуникаций. Устройство арматурного каркаса, установка опалубки;
3. Заливка бетона в форму, наиболее сложный этап устройства монолитной основы, потребуется учесть массу нюансов технологии заливки и контроля схватывания бетонной массы большого объема;
4. Устройство гидроизоляции, утепления контура и отмостки плиты фундамента.

Важно! Устройство монолитной фундаментной системы всегда связано с риском выйти за пределы и без того объемной и недешевой сметы. Поэтому перед заключением договора на строительство с подрядчиком абсолютно все ключевые и дорогостоящие приемы технологии следует оговорить заранее до мелочей.

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Подготовка грунта под устройство монолитной плиты является своего рода «изюминкой» во всей технологии выведения фундамента. От качества работы с подушкой под заливку бетонной плиты зависит 90% успеха всех дальнейших этапов обустройства. Понятно, что большая часть проблем возникает именно на тех этапах реализации проекта монолитной плиты, которые невозможно точно и объективно учесть при проектировании и выборе технологии реализации задуманного.

Речь идет о структуре грунта и уровне грунтовых вод. На первом этапе выполняется забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Технология требует, перед тем как выполнить проектирование, необходимо получить максимально точное представление о том, что у нас под ногами. Чем больше замеров, тем точнее можно подобрать технологию уплотнения грунта под плиту.

Если решение об использовании монолитного типа фундамента под здание принято окончательно, можно, не дожидаясь результатов расчета схемы армирования плиты, приступать к подготовке грунта по следующей технологии.

Удаляется весь плодородный слой, торф, суглинки, супесь на глубины устойчивого сухого основания. Это может быть 60 см, а может быть и 100 см. В некоторых случаях такой подход приводит к значительному увеличению расходов на земляные работы, и к этому необходимо быть готовым. Учитывая тот факт, что абсолютно ровных, как стол, планов под постройку дома не существует, под будущую монолитную плиту по технологии потребуется выполнить планирование и выравнивание поверхности.

Уже на этапе первичной подготовки по технологии в обязательном порядке нужно установить очень качественный глубинный дренаж. Для этого по контуру подготовленного котлована выкапывается ров в 25 см, отсыпается отсевом, укладывается труба, геотекстиль, опять отсев. Все трубы дренажа под монолитную плиту необходимо делать под уклоном до 3^о с обустройством вывода в емкость дренажного колодца. Без дренажа котлована плиты работать с уплотнением отсыпки бессмысленно. Но даже при заделке дренажных трубв основание монолитной плиты потребуется последовательно, как требует технология, выполнить усиление несущей способности дна котлована.

Для этого потребуется отсыпать щебеночный слой в 15-20 см толщиной. Материал, по технологии, трамбуется минимум в три слоя засыпки, с максимальной забивкой щебенки в грунт, сначала крупной фракции, последний слой породным отсевом. При соблюдении технологии мы получим сухой участок, отсыпанный достаточно ровным и прочным слоем отсева. Границы отсыпанного и трамбованного с грунтом слоя щебенки примерно на метр шире периметра будущих стен здания.

Далее уложим слой геотекстиля. Обычно по технологии строительства монолитных плит используется марка дакрон или смесь песка с отсевом.

Устанавливаем опалубку и укладываем полотно геотекстиль. Далее по технологии требуется отсыпать слой песка минимум в 15 см толщиной и тоже утрамбовать с максимальной степенью нагрузки. На песчаный слой по технологии потребуется уложить полиэтиленовую пленку и новый слой щебня, который выравнивается с максимальной тщательностью по горизонту.

Заливка бетона

Далее технология требует уложить на бетонную подготовку слой гидроизоляции, и можно приступать к укладке утеплителя и арматуры. Пруток устанавливается ячейкой не менее 25 см, расстояние от утеплителя до нижнего слоя арматуры 2,5-3 см, верхний слой бетона над арматурной сеткой устанавливают в пределах 4- 5 см.

Бетон заливается набивкой. В этом случае смесь отливается секторами под борта опалубки. Лучше использовать автомобильную насосную установку и подавать бетон с помощью рукава, установленного на стреле.

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Такая технология становится первой рекомендацией большинства «опытных» мастеров, допустивших брак в подготовке грунта. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка.

Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. В тонкой плите арматура работает практически на 100%, фундамент получается более гибкий, но при этом остается достаточно прочными одновременно податливым, чтобы под нагрузкой адаптироваться к противодавлению грунта.

Заключение

Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком. В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

• Строим дом из пеноблоков своими руками

• Плавающий фундамент

• Опалубка для фундамента своими руками

• Фундамент под печь в баню

Монолитная фундаментная плита: устройство и где применяется

Содержание:

• 1 Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?
  • 1. 1 Где применяется
  • 1.2 Преимущества
  • 1.3 Виды
• 2 Расчет параметров основания
• 3 Возведение своими руками
• 4 Подготовительный этап
• 5 Армирование
• 6 Бетонирование монолитного основания
• 7 Устройство сборной конструкции
• 8 Уход за фундаментом после завершения заливки
• 9 Рекомендации

Тщательная подготовка к строительству коттеджа, дачи, или своего дома – это залог надёжности и долговечности сооружения. Фундамент относится к важнейшим этапам возведения дома. В частном строительстве всё чаще встречается технология монолитной плиты. Устройство монолитной фундаментной плиты обеспечивает ряд преимуществ: целостность основания, устойчивость к просадке грунта, выступает своеобразным плотом для эксплуатации в регионах с повышенной влажностью грунта и высоким залеганием грунтовых вод.

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Устройство монолитной плиты требует обязательное формирование подушки из песка. Другим важным условием является армирование основания. В результате, конструкция способна выдерживать экстремальные нагрузки. Технология чаще применяется для многоэтажных домов или коммерческих сооружений с высокой нагрузкой на основание. Среди всех разновидностей основания – монолит, является самым надёжным и прочным вариантом, который устойчив к влиянию влаги. На данном фундаменте возводятся 1-3-этажные здания.

При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания

Габариты и вес сооружения не единственные факторы для выбора монолита, другой важной причиной является неустойчивость грунта в регионе или поверхностное залегание грунтовых вод. Песчаная подушка предотвратит усадку и появление трещин, а монолитная конструкция распределит нагрузку по большой поверхности для защиты от просаживания отдельных участков. Благодаря большой площади покрытия фундамента и распределению давления, нагрузка равномерно распределится по почве и предотвратит движение грунта.

Как и другие виды фундаментов, монолит можно обустроить своими руками. Используется стандартная смесь, которая изготавливается вручную или с помощью специализированной техники. При финансовых возможностях можно ускорить процесс, закупив приготовленный раствор.

Нужно знать главное о строительстве монолитного фундамента – сборка опалубки и этапы. В качестве материала удобно использовать деревянные щиты. Вместо формы для монолитной плиты можно применять стены котлована. Из котлована удобнее всего делать опалубку, но придётся использовать гидроизоляцию с помощью полиэтилена или рубероида. В противном случае, цементное «молочко» впитается в землю и фундамент получит лишь часть показателей прочности.

Где применяется

Строительство плитного фундамента используется в частной сфере, но подходит для формирования многоэтажных домов. Является наилучшим вариантом для строительства:

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента

• на заболоченных местностях;
• в регионах с высокой влажностью грунта;
• в местах с неустойчивой почвой, которая склонна к пучению и оползням;
• в областях с частой сейсмической активностью;
• в широтах России с низкими температурами в зимнее время с глубоким промерзанием почвы;
• на участках с торфяниками.

В технологии строительства фундамента монолитная плита накладывает существенное ограничение – невозможность построения подвала или цокольного помещения. Единственный вариант сводится к формированию плиты на полу подвала, глубоко заглубленное основание часто используется для обустройства подземного гаража.

Преимущества

Плита должна располагаться над поверхностью почвы и двигаться вместе с грунтом, это требование могут обеспечить только пруты для создания арматурного каркаса. Во время промерзания и вспучивания почвы основание подымается, а при таянии фундамент возвращается на место.

Плюсы:

• высокая надёжность и прочность;
• повышенная несущая способность в сравнении с другими видами фундамента;
• срок использования составляет 150 лет;
• предотвращает неравномерную усадку здания и появление растрескивание.

Главным недостатком является высокая цена основания, к другим минусам относится сложность просчёта нагрузки и объёмные земельные работы.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим

Виды

Перед началом устройства основания необходимо тщательно изучить местность и провести оценку условий грунта, затем рассчитать нагрузку от стен, перекрытия, облицовки и т. п.

На основании результатов выбирается вид плиты:

• коробчатый. Выполняется в виде соединения рёбер плитами перекрытий, от чего приобретает вид прямоугольника с замкнутыми гранями. Все рёбра формируются с равной высотой со стенами от цокольного этажа. Коробчатый фундамент способен выдерживать высокие нагрузки;
• сплошная плита. Применима для создания зданий без цокольных помещений и подвала;
• ребристое перекрёстное основание. Схема и устройство фундаментной плиты предназначено для противодействия высокому давлению. На ребристом фундаменте строятся многоэтажные сооружения. В качестве рёбер используются железобетонные блоки. Высота каждого из рёбер равна цоколю;
• для областей с сейсмической активностью. Технология обустройства подразумевает установку рёбер жёсткости, арматура которых переплетается с металлическими стержнями бетонного основания.

Благодаря утепленной монолитной плите, удаётся экономить до 30% стоимости отопления в регионах с глубоким промерзанием грунта.

Расчет параметров основания

Важнейшее влияние на расчёт оказывают параметры:

• характеристика грунта;
• глубина залегания грунтовых вод;

Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами

• уровень промерзания;
• габаритные размеры требуемой плиты;
• количество арматуры;
• нагрузка от постройки. Сюда же учитываются предметы бытовой жизни: техника, мебель, система отопления, камин и т. д. Дополнительно закладывается вес ото льда и снега, скапливаемых на крыше.

При выборе фундамента учитывается: углублённость основания, толщина бетонного слоя и площадь. Для индивидуального строительства достаточно закладывать плиту толщиной 150 мм с основанием из одного ряда прутьев. Для усиления прочности в местах расположения несущих стен устанавливаются рёбра жёсткости. Устойчивость и целостность здания обеспечивает увеличение габаритов плиты, она должна быть шире нижней части сооружения.

Возведение своими руками

Несмотря на необходимость весомых одноразовых затрат, монолитная плита помогает сэкономить деньги в процессе эксплуатации за счёт отсутствия необходимости в ремонте и снижении теплопотерь здания. Перечисленные преимущества наступают исключительно при точном следовании инструкции, просчёте нагрузки и исполнении технологии обустройства плиты. Важно уделить время утеплению и гидроизоляции основания и поверхности фундамента.

Заранее определяется тип армирования и шаг их установки. Обычно плита выполняется с толщиной 100-250 мм.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал

Подготовительный этап

На первом этапе следует подготовить участок для строительства и выполнить разметку согласно составленному чертежу. По углам устанавливаются колышки, они описывают периметр планируемой плиты. Между ними проводится верёвка, их параллельность стоит проверить на этапе подготовки, по необходимости пруты переставляются. Дополнительно выполняется проверка по диагонали, нити должны совпадать ровно по центру, а их длина быть идентичной.

После установки правильной разметки с её помощью вырывается котлован по периметру всего здания. Глубина ямы чаще всего до 50 см. Задача строителя – проверить ровность фундамента, используя нивелир. Если грунтовые воды залегают высоко, на дно засыпают слой глины, щебня, песка. Все материалы используются с крупной фракцией. Величина каждого слоя – 100-200 см. После закладывания слоя выполняется трамбовка основания виброплитой.

Чтобы стены, потолок и пол не дали трещин, а электроприборы были качественно заземлены, рекомендуется заранее обустраивать коммуникации и предусмотреть трубы для дренажа воды по периметру заглубления. На сформированную подушку укладывают геотекстиль, по сторонам должен выступать на 1 м или более.

Сверху выполняется начальная заливка фундаментной плиты тонким слоем – до 70 мм. Небольшой слой призван создать ровное и плотное основание. После застывания укладывается материал для гидроизоляции фундамента. Высыхание занимает от 2 до 4 недель. Экономичная гидроизоляция – плотная полиэтиленовая плёнка или проникающая изоляция. Чтобы увеличить эффективность утепления можно укладывать слой полистирола с толщиной от 10 см.

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением

Армирование

На этапе создания каркаса выполняется закладывание металлических прутов. Диаметр стержня зависит от толщины и размеров фундамента. Если длина до 3 м, укладывают прут сечением 10-12 мм. Вертикальная укладка арматуры подразумевает использование меньшего прута – 6-8 мм. Ряды закладываются со строгой перпендикулярностью между собой. Ячейки между прутами должны получиться до 100 мм.

На практике для одноэтажного здания закладывается арматура 16 мм, выбирают либо с гладкой поверхностью, либо с ребристым покрытием. При постройке фундамента под многоэтажные сооружения используется арматура с сечением прута 40 мм.

Технические нормы требуют армирование торцов с помощью стального профиля в форме буквы П. На участках с большей нагрузкой целесообразно укладывать прут в 2 раза чаще. Для создания полноценного каркаса необходимо выполнить перевязку с прутом стен и плитного фундамента.

Бетонирование монолитного основания

Для заливки раствора обязательно устанавливается опалубка, которую после высыхания бетона можно демонтировать. Съёмное основание чаще всего выполняется из древесных щитов, а несъёмные опалубки изготавливаются из пенополистирола, он улучшит теплоизоляционные характеристики здания.

Далее выполняется бетонная подготовка

Несколько советов на этапе бетонирования:

• для создания качественного фундамента заливание должно выполняться равномерно и непрерывно;
• перед замешиванием бетона важно позаботиться о непрерывном поступлении смеси. В домашних условиях возможно собрать бетоновод или воспользоваться арендой бетономешалки, специальной техники;
• лучше использовать пески мелкой или пылеватой фракции, они улучшат целостность основания;
• чтобы металл не подвергался коррозии, его важно полностью покрыть бетоном. Любые выступающие части прута ускорят износ здания;
• после заливания котлована бетоном, его следует уплотнить для устранения воздушных карманов. Уплотнение выполняется двумя методами: виброплита или прокалывание;
• защитить плиту от появления трещин в процессе застывания поможет регулярное увлажнение. Если на неё воздействует прямой солнечный свет, сверху раствора натягивают полиэтиленовую плёнку;
• опалубку стоит демонтировать исключительно после полного застывания основания. Длительность приобретения достаточной прочности зависит от погоды, но преимущественно процесс занимает 28 дней;
• чтобы сформировать плитное основание в холодных регионах в цементный раствор вносятся специальные присадки, они увеличивают устойчивость к минусовым температурам;
• рекомендуется закладывать утолщённые грани, они выполняют функцию рёбер жёсткости.

Устройство сборной конструкции

Устройство фундаментной плиты отличается высокой прочностью, но наилучшие технические показатели наступают при использовании монолита. Здание из железобетонных плит строится быстрее, но имеет меньшую долговечность и устойчивость к различным негативным влияниям. Устройство монолитной плиты занимает 1,5-2 месяца, а монтаж готовых плит выполняется за несколько дней, но характеристики здания существенно ухудшатся.

Применять монолит можно к разным типам сооружений

Фундамент из монолитной плиты отличается эффективной теплоизоляцией, высокой прочностью и износостойкостью. Сборная конструкция более подвержена разрушению, на месте швов образуются мостики холода, со временем появляются сквозные отверстия.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Бетон до полного застывания требует некоторого ухода. Если проигнорировать процедуру, бетон покроется трещинами. Наибольшее внимание уделяется смеси на протяжении 1,5 недели. Важно поддерживать достаточную влажность и избегать чрезмерного нагрева материала. Наилучшая температура застывания – 18-25°С.

На протяжении 10 суток нельзя оказывать ударов, нагрузок и других влияний, которые привели бы к нарушению целостности фундамента. Свежий бетон следует защитить от минусовых температур, действия ветра, прямых солнечных лучей, иначе влага быстро испарится и монолит получит трещины. В жаркий период года сверху раствора наносится любая влагоёмкая плёнка: мешковина, ткань, а сверху подливается холодная вода. Частота смачивания определяется индивидуально, поверхность следует поддерживать всегда во влажном состоянии.

Если работа выполняется в мороз, опалубку дополнительно утепляют. Самый доступный и простой материал – минеральная вата или опилки, но подойдет и остальная теплоизоляция. Бетон в мороз нужно подогревать, обеспечить обогрев поможет обработка паром или подогретым воздухом. Лучше в состав вносить быстродействующий цемент с высоким уровнем тепловыделения. Самый распространённый метод – электрический обогрев.

Рекомендации

Ещё больше идей в дополнительных материалах:

• создание прочного основания требует устройство каркаса. Вязка арматуры под фундамент выполняется несколькими способами;
• долговечное бетонное строение обязательно нужно утеплить. Гидроизоляция под фундаментную плиту предотвратит потери тепла и разрушение от проникновения влаги;
• сохранение тепла в помещении во многом зависит от теплоизоляции пола. В современном строительстве разработано много материалов, от чего выбор, чем утеплить фундамент, становится ещё сложнее. Разобраться с вопросом можно только с учётом конкретной ситуации;
• устройство фундаментной плиты различается в зависимости от предназначения и типа грунта. В каждом случае технология, как делать плитный фундамент, несколько отличается;
• геологическая экспертиза грунта – это важная процедура, которая помогает определить прочность земли. В сложных условиях обустраиваются глубоко заглублённые или монолитные основания. Свайно-ростверковый фундамент с плитой идеально подходит для регионов с высокой влажностью и болотистой местностью.

Монолитный фундамент является одним из самых прочных оснований, который помогает экономить на теплоносителях. Плита устойчива к растрескиванию, разрушению и износу, служит на протяжении 150 лет.

Фундаменты из бетонных плит: монолитные и стволовые стены

Фундаменты из бетонных плит, обычно называемые плитами, являются наиболее распространенной системой фундаментов, используемых в коммерческих зданиях. Бетон представляет собой смесь портландцемента, песка, щебня и воды. Когда бетону дают вылечиться или затвердеть, он может выдержать нагрузку здания.

Существует два основных типа плит, применяемых в коммерческих объектах: монолитные фундаменты и фундаментные стены. Монолитная плита — это плита, вся плита которой заливается как один элемент и обычно имеет одинаковую толщину по всей глубине. Однако, в зависимости от региона, внешний слой может быть сделан толще, чтобы предотвратить морозное пучение и обеспечить лучшую поддержку наружных стен. Плита стволовой стены имеет морозостойкие фундаменты или стены, которые размещаются первыми, и плита заливается сверху или внутри этих фундаментов. Это помогает выдерживать внешнюю нагрузку и предотвращает морозное пучение.

Независимо от типа плиты она укладывается на ненарушенном грунте или уплотненном основании в соответствии со спецификациями, определенными инженером-строителем. Ненарушенная почва относится к почве, которая не была выкопана. В любом случае сначала добавляется слой песка или гравия, который уплотняется перед тем, как поверх него будет залита плита, чтобы улучшить дренаж и предотвратить движение в будущем.

Сравнение сжатия и растяжения

Бетон обладает превосходной прочностью на сжатие. Когда бетон достигает своей полной прочности и твердости, его прочность определяется приложенной к нему силой. Это означает, что давление, воздействующее на бетон, может быть равномерно распределено по массе с минимальным повреждением или воздействием на бетон. И наоборот, бетон имеет очень низкую прочность на растяжение. Прочность на растяжение – это растяжение и изгиб бетона. Бетон может легко треснуть, когда он изгибается или когда на него воздействуют силы, отличные от давления. Этот тип силы может включать удар.

Сталь добавляется в бетон для улучшения свойств бетона при растяжении или прочности на растяжение. Он известен как железобетон, когда его заливают вокруг стальных стержней или сварной сетки из стальной проволоки. Стальные стержни называются арматурой, сокращенно от арматурного стержня, а сетка обычно называется WWR для армирования сварной проволокой. Количество используемой арматуры или проволочной сетки будет влиять на прочность плиты на растяжение. Обычно это проектируют инженеры, и арматура редко видна после отверждения плиты. Отказ может произойти, когда это армирование видно во время осмотра.

Строительство перекрытий

На начальных этапах разработки инженер или архитектор обычно посещает строительную площадку, чтобы осмотреть недвижимость и определить местонахождение готовой плиты. Каждая из сторон также определяет высоту плиты, которая определяет высоту пола. Конечная высота пола помогает в расчете всех измерений здания вверх и вниз, а пол всегда предполагается ровным.

Плита должна быть уложена на ненарушенный грунт или уплотненное основание. В большинстве случаев потребуются некоторые земляные работы, чтобы выровнять строительную площадку или разместить плиту в соответствующем месте. Чтобы определить глубину, необходимую для раскопок, конечная высота плиты вычитается из глубины плиты плюс количество необходимого гравия.

Например, если плита имеет толщину 6 дюймов, под плиту нужно будет положить 6 дюймов гравия, поэтому глубина выемки должна быть 12 дюймов.

Используя этот пример, ненарушенный грунт под плитой будет составлять 12 дюймов. Если раскопки необходимо углубить более чем на 12 дюймов, то нарушенная почва должна быть доведена до уплотнения, равного уплотнению ненарушенной почвы, или необходимо будет использовать дополнительный гравий, чтобы сбалансировать эту область чрезмерной выемки.

После создания всего контура плиты размещаются формы для выемки грунта, чтобы создать внешние границы или форму плиты. Это место, где будет заливаться жидкий бетон, где ему дают затвердеть и высохнуть. Также на этом сформированном участке будет располагаться арматура. Этот метод позволит создать монолитный плитный фундамент.

Если плита представляет собой стволовую стену, потребуется несколько дополнительных шагов. Первым дополнительным шагом будет раскопки фундаментов. Фундаменты размещаются по периметру опоры на глубину, равную или превышающую глубину промерзания в районе здания. В зависимости от региона эти глубины могут составлять от 24 до 50 дюймов. Затем размещаются формы для создания мест для фундаментов. Фундаменты укладывают на ненарушенный грунт или уплотненное основание. Наконец, фундаменты армируются, и бетон заливается в опалубку для отверждения и высыхания.

После того, как фундамент затвердеет, на него устанавливается еще один набор опалубок, чтобы обеспечить устойчивое основание для плиты и стен по периметру. Армирование добавляется в формы фундамента. Затем заливается бетон, затвердевает и высушивается, и стенка ствола готова к заливке плиты поверх нее или внутри фундамента.

Эти стволовые стены обеспечивают стабильную основу для передачи нагрузки от наружных стен на грунт. Монолитная плита также воспринимает нагрузку, но может сместиться или разрушиться в условиях мороза.

Инспекция

Основные принципы построения плит. Плита должна быть ровной, а стенка ствола должна быть отвесной. При осмотре плиты первое, что должен определить инспектор коммерческой недвижимости, — это ровность плиты. На неровных участках могут быть признаки скопления воды, провалов и гребней, горбов или подъемов.

Тепло, выделяемое бетоном в процессе твердения, называется экзотермической реакцией. Именно во время этого процесса нагрева в плите происходит наибольшее количество трещин. Поэтому во время строительства по всей плите добавляется ряд контрольных стыков или швов, чтобы защитить ее от случайного растрескивания. Цель этих швов — позволить бетону идеально растрескиваться только в местах швов. Осмотр включает в себя проверку этих соединений на предмет любых областей, которые могут создать опасность спотыкания или признаки того, что могло произойти движение в плите.

Выход за рамки визуального осмотра

Инспектор не сможет определить глубину плиты. Плита может быть 4 дюйма, 6 дюймов или, может быть, толще, в зависимости от потребностей здания. Например, для помещений с печатными станками или другими тяжелыми нагрузками могут потребоваться более толстые плиты. Для определения точной толщины плиты потребуется взять керн плиты и измерить толщину сердцевины. Эта услуга выходит за рамки ComSOP, но может быть добавлена ​​к вашему соглашению об инспекции, если это представляет интерес для клиента.

Инспектор также не может видеть состояние основания под плитой. Потенциальное разрушение под плитой может быть вызвано пустотами, в которых плита не полностью поддерживается. Прикладывание нагрузки к плите на участках с недостаточной опорой может привести к растрескиванию плиты и возможной осадке или провисанию. Постоянное давление на эти области может вызвать структурные проблемы или, по крайней мере, проблемы. Большинство из них не будут видны инспектору, и их будет сложно идентифицировать.

Помимо визуальной оценки, инспектор может провести слуховую оценку, используя такой реквизит, как железный прут, деревянный штифт или ручку от метлы. Когда стойка падает на бетон с соответствующей опорой, раздается четкий звук, и стержень или ручка резко отскакивают вверх. Однако, если винт упадет на неподходящее место или полое основание, он не подпрыгнет вверх, и звук будет глухим.

Несмотря на то, что этот метод не является окончательным, он может, по крайней мере, дать некоторое свидетельство о возможных проблемах с поддержкой плиты в этой конкретной области. Это может указывать на то, что в этом районе должен быть взят образец керна, или рекомендацию инженера для дальнейшего структурного анализа. В большинстве случаев арматура внутри плиты позволяет перекрыть эту полую область, но экстремальные сжимающие нагрузки могут вызвать проблемы.

Заключение

Бетонные плиты являются наиболее распространенным типом фундамента в коммерческих зданиях. Инспектор коммерческой недвижимости должен понимать методы строительства и основные типы отказов, которые могут возникнуть. Не забывайте о проверке ровности плиты и опасности спотыкания, а также о выявлении областей движения, которые должны быть частью каждой проверки, а любые результаты должны быть отмечены в отчете клиента.

Статья написана: Rob, Claus, CMI ^®

Дополнительные ресурсы для инспекторов коммерческой недвижимости:

• Железобетонные конструкции: традиционный железобетон в сравнении с предварительно напряженным бетоном
• Онлайн-курс по структурной оценке коммерческих зданий
• Экстерьер коммерческого здания: бетонный блок с разъемной облицовкой
• Экстерьер коммерческого здания: бетонные откидные панели

Плавающая плита против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Важный момент

1

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все в одной заливке», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент изготавливается в одну заливку, состоящую из слоя бетонной плиты с более толстой площадью под несущим слоем. стены и все края по периметру заменить колонтитулом.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а трудозатраты низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу. При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты Stem-Wall.

При строительстве большинства микрорайонов земля выравнивается, а почва равномерно распределяется по земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки чистового пола одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не нарушают работу монолитной плиты. Монолитную плиту нельзя использовать, когда требуется больше грунта для заполнения, потому что бетон с большей вероятностью растрескается, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы возвышаться над уровнем затопления, установленным инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и другим большим несущим участкам. Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома во время процесса строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены неустойчивы.

Также прочтите: Монолитное определение | Монолитный фундамент | Монолитный плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве основы для различных гражданских сооружений, таких как навесы, гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для автомобилей, вспомогательные постройки и амбары.

В плавающей плите плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких оснований.

Плавучие плиты называются « плавучими », потому что они могут перемещаться по кромке льда как единое целое. Изоляция также может быть добавлена ​​для уменьшения движения из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозостойкой стеной сверху. Ленточный фундамент, укладываемый ниже уровня промерзания, обычно на 4′-0″ ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что требуется много земляных работ, бетона и труда для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены.

Плавающая плита является лучшим вариантом для строительства навесов, но для строительства дома есть некоторые недостатки, о которых следует подумать.

Когда плавающие плиты сооружаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, что обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также прочтите: Что такое плавающая плита| Строительство плавучих плит | Как построить плавающую плиту » вики полезно Преимущества и недостатки Плавающие плиты

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не имеют контакта с фундаментом. В некоторых конструкциях в качестве опоры используется плавающая плита, и только после возведения фундамента мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитная плита дешевле, чем плавающая плита. Плавающие плиты также представляют собой монолитные плиты в форме перевернутой буквы U, где бетон наносится монолитно или в 2/3 этапа. Монозаливка означает то, как она построена и залита, а не тип фундамента здания.

Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с простым гаражом в хорошем грунте плавающая плита хороша и привлекательна. Если местный грунт имеет меньшую устойчивость или как обычная вода на недрах, то плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают на земле или в морозных областях. Плавающие плиты в такой среде называются монолитными, потому что они не имеют контакта с фундаментом.

Также прочтите: Что такое строительство плит | Типы дизайна плит | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

Краткое примечание

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающая плита называются монолитными плитами , так как не имеют связи с фундаментом. В таком случае только после отверждения фундамента заливаем плавающую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный  означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной  плиты с более толстыми участками под несущими стенами и всеми краями по периметру вместо нижних колонтитулов. Потому что это Плита заливается сразу, это намного быстрее и снижает трудозатраты.

Также прочтите: Что такое длина круга | Длина колена колонны | Длина перекрытия плиты | Длина перегиба балки

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое. Плиты  имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких фундаментов. Они называются « плавающие », потому что им разрешено двигаться выше линии промерзания как единое целое.

Насос для водяного отопления в категории «Материалы для ремонта»

Насос рециркуляции воды Hepu AP8217, автономное отопление, Дополнительный водяной насос для AUDI A4 (8K2, B8)

Доставка из г. Киев

3 510 грн

3 159 грн

Купить

Автосфера — онлайн запчасти

Насос рециркуляции воды Hepu AP8203, автономное отопление, Дополнительный водяной насос для VW MULTIVAN V

Доставка из г. Киев

4 550 грн

4 095 грн

Купить

Автосфера — онлайн запчасти

Насос рециркуляции воды Hepu AP8209, автономное отопление, Дополнительный водяной насос для VW MULTIVAN V

Доставка из г. Киев

3 280 грн

Купить

Автосфера — онлайн запчасти

Насос глубинный ROSA 4QJDa 0,37kW Водяной шнековый насос для води для скважины

На складе в г. Черкассы

Доставка по Украине

2 537 грн

Купить

AQUATRADE

Циркуляционный насос VODOMET VM 25-60/130 c кабелем (Словения)

На складе

Доставка по Украине

1 200 грн

1 080 грн

Купить

«Constructor Tepla» Конструктор Тепла

Насос глубинный 4SKM-100 0. 75 кВт VODOMET Водяной вихревой насос для воды для скважин

На складе

Доставка по Украине

3 900 грн

3 510 грн

Купить

«Constructor Tepla» Конструктор Тепла

Котел электрический для отопления 6 кВт Tenko Премиум 380 В ПКЕ, электрокотел настенный с насосом

Доставка из г. Львов

15 493 грн

13 943.70 грн

Купить

Интернет-магазин «Тубмарин»

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40-180 Отопление Grundfos (Германия)

На складе

Доставка по Украине

3 222.86 грн

2 256 грн

Купить

УкрСантехдеталь

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 180 Оригинал насос для отопления

На складе

Доставка по Украине

1 275 грн

Купить

А-Старта

Циркуляционный насос для отопления с гайками Wilo 25-6-180 (Польша)

На складе

Доставка по Украине

1 315. 75 грн

Купить

Интернет-магазин «Хозмир»

Водяной насос на солнечной батарее (набор для сборки) 4M (00-03425)

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

671 — 872 грн

от 11 продавцов

792 грн

Купить

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40/180 Оригинал насос для отопления

На складе

Доставка по Украине

1 235 грн

Купить

А-Старта

Циркуляционный насос для отопления Wilo 25-6-130 (Польша)

Доставка по Украине

1 315.75 грн

Купить

Интернет-магазин «Хозмир»

Байпас стальной для отопления кран длинный 40 (1 1/2″) +Насос

Доставка по Украине

по 2 080.88 грн

от 2 продавцов

2 080.88 грн

Купить

Хата на Тата

Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/6-180 Оригинал насос для отопления

На складе

Доставка по Украине

1 275 грн

Купить

А-Старта

Смотрите также

Циркуляционный насос DAB VA 25/6-180 Италия Оригинал насос для отопления

На складе

Доставка по Украине

1 420 грн

Купить

А-Старта

Байпас стальной для отопления кран короткий 40 (1 1/2″) +Насос

Доставка из г. Харьков

по 2 022.75 грн

от 2 продавцов

2 022.75 грн

Купить

Хата на Тата

Euroster Q1TXRX беспроводной регулятор для отопления или теплого пола, 2 суточные программы, для насоса, котла

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

3 003 грн

2 403 грн

Купить

Xterm — теплый магазин 🙂

Водяной насос USB погружной для аквариума

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

277.1 — 277.95 грн

от 2 продавцов

327 грн

277.95 грн

Купить

Big-Lavka

Водяной насос QR30E погружной для аквариума

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

260.1 — 282.2 грн

от 2 продавцов

332 грн

282.20 грн

Купить

Big-Lavka

Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4-130 Оригинал насос для отопления

На складе

Доставка по Украине

1 300 грн

Купить

А-Старта

Насос глубинный ROSA 4QJDa 0,55kW Водяной шнековый насос для води для скважины

На складе в г. Черкассы

Доставка по Украине

2 795 грн

Купить

AQUATRADE

Циркуляционные насосы для систем отопления VODOMET VM 25-60/180 c кабелем (Словения)

На складе в г. Черновцы

Доставка по Украине

1 200 грн

1 080 грн

Купить

«Constructor Tepla» Конструктор Тепла

Циркуляционный насос DAB 55-180 Отопление DAB (Италия)

На складе

Доставка по Украине

3 142.86 грн

2 200 грн

Купить

УкрСантехдеталь

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60-180 Отопление Grundfos (Германия)

На складе

Доставка по Украине

3 222.86 грн

2 256 грн

Купить

УкрСантехдеталь

Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60-180 Отопление Grundfos (Германия)

На складе

Доставка по Украине

3 222.86 грн

2 256 грн

Купить

УкрСантехдеталь

Ключ для фіксації шківа водяного насосу VW, AUDI 1326 JTC

На складе

Доставка по Украине

820 грн

Купить

TWIST AUTO — инструмент по доступной цене

Водяной насос для полива JET 100L 1100 вТ для бытовых насосных станций

На складе

Доставка по Украине

2 875. 10 грн

Купить

Интернет-магазин «Хозмир»

Водяной насос для насосных станций JET 100 S ( чугун ) для полива Бытовые поверхностные электронасосы

На складе

Доставка по Украине

2 864.19 грн

Купить

Интернет-магазин «Хозмир»

Водяной насос для систем отопления дома

Основное предназначение циркуляционного насоса в отопительной системе – обеспечить непрерывное перемещение теплоносителя с определенной скоростью. Насос водяной для отопления создает в системе стабильно равное давление, что способствует более равномерному прогреву помещений. Циркуляционные насосы можно использовать как в отопительных контурах, так и в системах, которые обеспечивают также ГВС в доме.

Циркуляционные насосы для отопления

• Выбор изделия и его характеристики
• Установка циркуляционного насоса

Выбор изделия и его характеристики

Перед тем, как приобретать циркуляционный насос для водяного отопления, необходимо ознакомиться с его характеристиками – ведь он в полной мере должен соответствовать требованиям вашей отопительной системы. Особенно внимательными необходимо быть к таким параметрам, как производительность устройства и выдаваемый им напор. Что же это за показатели?

Производительность циркуляционного насоса – это количество воды (теплоносителя) в отопительной системе, которое он способен перекачать за определенное время.

Нормой для обычной отопительной системы, используемой в жилом доме, является способность насоса перекачать весь объем теплоносителя три раза в течении часа.

Таблица с помощь которой подбирается насос для системы отопления

В случае если площадь дома достаточно велика, что, соответственно, требует и увеличения продолжительности отопительной системы, и большее количество теплоносителя, чтоб ее заполнить, мощность насоса также должна быть более высокой. Это позволяет создавать в помещениях дома максимально комфортные условия.

Перед тем, как приобретать водяные насосы для отопления, необходимо произвести некоторые расчеты.

В частности, определить сумму сопротивления всех гидравлических узлов системы – она также влияет на мощность насоса. Важная особенность – диаметр патрубков насоса, как выходного, так входного, должен быть на одно деление меньше, чем сечение труб системы.

Установка циркуляционного насоса

Установка водяного насоса для отопления обязательно должны выполняться профессионально. Если вы самостоятельно это делаете – потребуется подробная инструкция. Неправильно установленный циркуляционный водяной насос для отопления может существенно снизить уровень нагрева помещения. Именно поэтому при монтаже данного элемента следует строго соблюдать некоторые правила.

Установка циркуляционного насоса

Ранее считалось, что лучшим местом для установки насоса является отрезок трубы непосредственно перед котлом. Насос устанавливался там по простой причине – более прохладный теплоноситель менее губительно действует на отдельные элементы насоса. Однако, поскольку сегодня чаще всего разница температуры теплоносителя на входе и выходе минимальна, то насос можно устанавливать на любом наиболее удобном отрезке системы.

Важно учитывать – насос необходимо устанавливать таким образом, чтоб его ось была расположена строго горизонтально. В противном случае он может работать излишне громко или не работать вовсе.

Запуск устройства возможен только после полного завершения его установки. При этом перед тем, как включать водяные насосы для отопления дома, необходимо открутить верхний винт – это позволит удалить из системы воздух, попавший в нее во время установки насоса.

В случае если насос ставится для системы «теплый пол», этого можно не делать – он расположен на подающей трубе, в которой не возникают воздушные пробки.

В каком бы месте системы не был установлен циркуляционный насос, перед ним непременно должен стоять защитный фильтр. Он нужен для того чтобы защитить внутреннюю поверхность насоса от частичек ржавчины или твердых осадков, присутствующих в системе. В случае если они будут оседать в насосе, это значительно сократит срок его эксплуатации. Фильтр следует устанавливать в систему только после того, как из нее будет слит теплоноситель. Места соединения должны быть тщательно герметизированы при помощи пакли или клейкой ленты.

Применение циркуляционного насоса в отопительной системе сделает ее более качественной и экономной. И позволит вам наслаждаться приятным теплом в доме.

Выбор нового водонагревателя

Изображение

Выбирая новый водонагреватель для своего дома, выберите систему нагрева воды, которая обеспечивает достаточное количество горячей воды для вашей семьи, а также энергоэффективна, чтобы сэкономить ваши деньги. Рассмотрите различные типы доступных водонагревателей и определите правильный размер и источник топлива для вашего дома. Ознакомьтесь с инфографикой Energy Saver 101: Водяное отопление , чтобы узнать больше о различных типах водонагревателей и о том, как выбрать правильную модель для вашего дома.

Типы водонагревателей

Перед покупкой рекомендуется ознакомиться с различными типами водонагревателей:

• Обычные накопительные водонагреватели повседневное использование. Однако в некоторых случаях, например, когда используется более одного раза горячая вода или когда в доме гости, возрастают потребности в горячей воде.
• Проточные или проточные водонагреватели нагревает воду напрямую без использования накопительного бака. Этот тип водонагревателя предназначен для обеспечения достаточного количества горячей воды без протекания при соответствующем размере.
• Водонагреватели с тепловым насосом  перемещают тепло из одного места в другое вместо выработки тепла непосредственно для подачи горячей воды, что обеспечивает высокую эффективность и значительную экономию средств.
• Солнечные водонагреватели  используют солнечное тепло для нагрева воды, а также для экономии денег на счетах за электроэнергию.
• Безбаковые змеевики и косвенные водонагреватели  используют домашнюю систему отопления для нагрева воды.

Критерии выбора

При выборе наилучшего типа и модели водонагревателя для дома учитывайте следующее:

• Тип топлива, доступность и стоимость. Тип топлива или источник энергии, который вы используете для нагрева воды, влияет не только на годовые эксплуатационные расходы водонагревателя, но и на его размер и энергоэффективность. Подробнее о выборе типов топлива см. ниже.
• Размер. № Чтобы обеспечить свое домашнее хозяйство горячей водой и добиться максимальной эффективности, вам понадобится водонагреватель соответствующего размера. Посетите страницы, посвященные различным типам водонагревателей (ссылки указаны выше), чтобы узнать больше о размерах.
• Энергоэффективность. Чтобы добиться максимальной экономии энергии и затрат, проверьте энергоэффективность водонагревателя перед его покупкой. Посетите страницы, посвященные различным типам водонагревателей (ссылки указаны выше), чтобы узнать больше об оценке энергоэффективности.
• Затраты. Перед покупкой водонагревателя рекомендуется оценить годовые эксплуатационные расходы и сравнить эти затраты с другими менее или более энергоэффективными моделями. Посетите страницы, посвященные различным типам водонагревателей (ссылки указаны выше), чтобы узнать больше об оценке затрат.

Также обязательно изучите способы сократить потребление горячей воды, например, стирайте одежду в холодной воде. Вы также можете изучить другие варианты, такие как рекуперация тепла дренажной воды, чтобы сэкономить деньги на счетах за подогрев воды.

Виды топлива, доступность и стоимость нагрева воды

При выборе нового водонагревателя важно учитывать тип топлива или источник энергии, который вы будете использовать, включая его доступность и стоимость. Топливо, используемое системой водяного отопления, повлияет не только на ежегодные эксплуатационные расходы, но и на размер водонагревателя и его энергоэффективность.

Изучение вариантов водонагревателей в зависимости от типа топлива

Тип топлива и его доступность в вашем регионе могут сузить выбор водонагревателей. Ниже приведен список вариантов водонагревателей по видам топлива или источникам энергии:

• Электричество
  Широко доступны в Соединенных Штатах для обычных водонагревателей без бака или по требованию, а также для водонагревателей с тепловым насосом. Его также можно использовать с комбинированными системами водяного отопления и отопления помещений, в том числе безбаковыми змеевиками и косвенными водонагревателями.

• Мазут
  Доступно в некоторых регионах США для подпитки обычных накопительных водонагревателей и непрямых комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений.

• Геотермальная энергия
  Доступно на всей территории Соединенных Штатов для тех, кто планирует или уже установил в своих домах систему геотермального теплового насоса для обогрева и охлаждения помещений. Дополнительную информацию см. в разделе «Водонагреватели с тепловым насосом».

• Природный газ
  Доступен во многих регионах США для подпитки обычных накопительных и водонагревателей по требованию (безбаковых или проточных) водонагревателей, а также комбинированных систем водяного и комнатного отопления, которые включают безрезервуарные змеевики и косвенные водонагреватели.

• Пропан
  Доступен во многих регионах США для подпитки обычных накопительных и водонагревателей по требованию (безрезервуарных или проточных) водонагревателей, а также непрямых комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений.

• Солнечная энергия
  Доступна по всей территории Соединенных Штатов — в основном на юго-западе — для солнечных водонагревателей.

Сравнение стоимости топлива и типов водонагревателей

Если в вашем районе имеется более одного вида топлива, рекомендуется сравнить стоимость топлива, особенно если вы строите новый дом. Даже если вы заменяете водонагреватель, вы можете обнаружить, что в долгосрочной перспективе сэкономите больше денег, если будете использовать другой источник топлива или энергии. Однако, если вы переходите с одного вида топлива на другой, есть и другие соображения по стоимости, такие как добавление прерывателя или прокладка газовой линии к водонагревателю и его вентиляция снаружи. Свяжитесь с коммунальным предприятием для получения информации о текущих расходах на топливо или тарифах.

Тип водонагревателя, который вы выберете, также повлияет на ваши расходы на подогрев воды. Один тип водонагревателя может использовать тип топлива более эффективно, чем другой тип водонагревателя. Например, водонагреватель с электрическим тепловым насосом обычно более энергоэффективен, чем обычный электрический накопительный водонагреватель. Кроме того, водонагреватель с электрическим тепловым насосом может иметь более низкие затраты на энергию, чем обычный накопительный водонагреватель, работающий на газе, даже несмотря на то, что местные затраты на природный газ могут быть ниже, чем тарифы на электроэнергию.

• Учить больше
• Ссылки
• использованная литература

Выбор нового водонагревателя

Определение размеров нового водонагревателя
Узнать больше

Безбаковые водонагреватели или водонагреватели по требованию
Узнать больше

Водонагреватели с тепловым насосом
Узнать больше

Солнечные водонагреватели
Узнать больше

Накопительные водонагреватели
Узнать больше

Безрезервуарные змеевики и косвенные водонагреватели
Узнать больше

Рекуперация тепла дренажной воды
Узнать больше

Сокращение потребления горячей воды для энергосбережения
Узнать больше

Товары и услуги для нагрева воды
Узнать больше

• Какой водонагреватель ENERGY STAR® вам подходит?
• Факторы, влияющие на цены на электроэнергию

• Кригер, Дж. ; Дорси, К. (2004). Жилая энергия: экономия средств и комфорт для существующих зданий. Управление ресурсами Сатурна.
• Водяное отопление. (август 2001 г.). МЭ/ГО-102001-0785. Министерство энергетики США.
• Краткий обзор домашней энергии: № 5 Водяное отопление (2004 г.). Институт Скалистых гор. 6 стр.
• Wiehagen, J.; Сикора, JL (март 2003 г.). Сравнение производительности бытовых систем горячего водоснабжения. Отчет NREL № SR-550-32922.

Плюсы и минусы водонагревателей с тепловым насосом

15 июня 2022 г.

goodbeestag

Вы планируете приобрести водонагреватели с тепловым насосом для своего дома? Если ваш водонагреватель нуждается в ремонте или даже замене, то, возможно, вы видели водонагреватели с тепловым насосом как один из многих вариантов, доступных для вас и вашего дома.

Тепловые насосы используются с момента их изобретения в 1940-х годах. Хотя они стали популярными в 1970-х годах, многие дома по-прежнему полагаются на традиционные электрические или газовые обогреватели для получения горячей воды. Вот почему мы составили это полное руководство по водонагревателям с тепловым насосом и все, что вам нужно знать о них при принятии этого решения.

Все о водонагревателях с тепловым насосом

Как это работает

Многие домовладельцы могут упускать из виду важность хорошего водонагревателя и удивительно высокую цену горячей воды. Средняя семья тратит от 400 до 600 долларов в год на роскошь горячего душа и теплой воды. Эта цена отчасти связана с тем, что обычные водонагреватели известны своей неэффективностью; на них может приходиться до 20 процентов всего вашего счета за коммунальные услуги. Вот почему многие домовладельцы переходят на водонагреватели с тепловым насосом и другие энергоэффективные варианты.

Прежде чем выбрать водонагреватель с тепловым насосом, вы должны знать, как он работает. В то время как большинство водонагревателей используют газ или электричество для выработки тепла, водонагреватели с тепловым насосом отличаются друг от друга — на самом деле, эти насосы не генерируют тепло напрямую. Вместо этого они забирают тепло из воздуха, которое затем доставляется в накопительный бак устройства. Это то, как работают холодильники, но водонагреватели с тепловым насосом делают обратное, в то время как холодильник вытесняет горячий воздух. Поскольку они втягивают горячий воздух, это делает их идеальными для преимущественно теплого климата, такого как Луизиана!

Плюсы и минусы

Плюсы: водонагреватели с тепловым насосом более эффективны

Поскольку они могут получать тепло из воздуха, этим водонагревателям не нужно работать для выработки нового тепла. Вместо этого это тепло исходит из любого места в воздухе, даже отходящее тепло от ближайшей печи. Из-за этого они невероятно энергоэффективны по сравнению с традиционными моделями, что означает, что они могут сэкономить вам несколько сотен долларов на счетах за электроэнергию каждый год, и они долговечны — хороший, ухоженный обогреватель может прослужить от десяти до пятнадцати. годы.

Против: большие первоначальные расходы

Эти водонагреватели могут стоить в два раза дороже, чем другие модели, что может стать препятствием для тех, кто работает с ограниченным бюджетом. Стоимость может варьироваться от 2100 до 3300 долларов авансом, не включая установку. Хотя эти обогреватели по-прежнему могут сэкономить вам деньги с течением времени за счет ежегодных затрат на электроэнергию, начальной цены достаточно, чтобы вытолкнуть их из бюджета некоторых покупателей.

Pro: Экологичность и безопасность для семьи

Поскольку водонагреватели с тепловым насосом не выделяют тепла, утечек газа и токсичных выбросов не существует. Кроме того, само устройство не нагревается снаружи, что делает его более безопасным вариантом для семей с домашними животными или детьми.

Исследования показали, что если бы все электрические водонагреватели в жилых домах были заменены водонагревателями с тепловым насосом, экономия затрат на энергию подскочила бы до 12 миллиардов долларов в год, а выбросы парниковых газов в атмосферу составили бы 140 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно. Это эквивалентно выбросам от 13 миллионов автомобилей, что больше, чем все население Лос-Анджелеса.

Против: может быть сложно в холодном климате

Водонагреватели с тепловым насосом берут воздух из воздуха, поэтому при наличии большого количества теплого воздуха (скажем, в летние месяцы) проблем не возникает. Однако это может занять больше времени в холодные зимние месяцы. Если это не гибридная модель с электрическими опциями, вы должны дать ей время, чтобы ваша модель насоса восстановилась. Однако это не такая большая проблема в субтропическом климате, таком как юг Америки, где много теплого воздуха почти круглый год.

Другие варианты

• Проточный водонагреватель: Это все более популярный выбор для тех, кто хочет энергоэффективности без высоких первоначальных затрат. Безрезервуарный водонагреватель не хранит нагретую воду в большом баке, как большинство вариантов — вместо этого он нагревает воду по мере необходимости, поэтому он доступен только по запросу. Преимущества безрезервуарного водонагревателя заключаются в том, что для небольших устройств требуется меньше места для хранения и повышенная энергоэффективность, поэтому вы экономите деньги на счетах за электроэнергию. Этот вариант идеально подходит для небольшого дома или помещения или небольших семей, которым не так часто требуется горячая вода.
• Солнечный водонагреватель: Солнечные водонагреватели используют энергию Солнца, используя установленные на крыше солнечные панели, которые передают энергию непосредственно водонагревателю для нагрева воды. У них много преимуществ, в том числе экономия денег на счетах за электроэнергию, налоговые льготы в определенных областях и экологичность. К сожалению, солнечная энергия ненадежна, так как требует регулярного доступа к солнечному свету. Вы все еще можете собирать солнечную энергию в пасмурные дни, но повторяющиеся дни с низким солнечным светом могут негативно повлиять на эффективность вашего обогревателя. Солнечная энергия является отличным вариантом для некоторых домохозяйств, но не является универсальным решением.

• Традиционный водонагреватель: Среди самых популярных вариантов водонагревателя традиционный водонагреватель имеет конструкцию, которая еще не вышла из моды. Обычно эти нагреватели имеют большой изолированный резервуар для воды, нагреваемый источником тепла, обычно газовым пламенем. Эти обогреватели, как правило, очень дешевы по сравнению с альтернативными вариантами, эффективны во всех климатических условиях и просты в обслуживании благодаря своей простой конструкции. У этой конструкции есть два недостатка, которые оставили место для инноваций в нагревателях; однако: они занимают много места и тратят много энергии. Кроме того, эта конструкция обычно требует доступа к природному газу, который может быть недоступен для некоторых районов или быть дорогим для других.

Как продлить срок службы нагревателя

 Когда вы тратите большие суммы денег на водонагреватель, в ваших же интересах предпринять шаги, необходимые для продления срока службы нагревателя как можно дольше, чтобы избежать покупки новый.

• Инвестируйте в качественный обогреватель. Лучший способ гарантировать, что ваш водонагреватель окупит ваши деньги, — это инвестировать в качественный водонагреватель. Если вы ищете самый дешевый водонагреватель на рынке, есть вероятность, что вы получите то, за что платите, и в конечном итоге вам придется покупать новый раньше, чем обычно.

• Регулярно обслуживайте обогреватель. Как и в случае с любым другим бытовым прибором, вы должны регулярно обслуживать обогреватель. Эти обогреватели должны обслуживаться профессиональным сантехником не реже одного раза в год. Это необходимо для обеспечения долговечности вашего водонагревателя и качества горячей воды. Goodbee Plumbing предлагает множество различных услуг для всех ваших сантехнических потребностей.

• По возможности используйте холодную воду. Это может показаться очевидным, но отличный способ продлить срок службы вашего водонагревателя — просто использовать его реже. Вам никогда не придется обходиться без горячего душа, горячей воды из раковины или чего-то еще — вместо этого стирайте одежду холодной водой, когда можете, и подумайте о том, чтобы использовать плиту для нагрева воды для приготовления пищи.
• Установите таймер. Водонагреватели обычно остаются включенными в течение всего дня, что может быть пустой тратой электроэнергии. Вместо этого подумайте о том, чтобы нанять профессионального сантехника, чтобы он установил таймер на ваш водонагреватель, позволяя ему нагревать воду только в те часы, когда он будет использоваться. Таймеры при эффективном использовании могут продлить срок службы любого обогревателя на годы.

Когда приобретать новый обогреватель

Водонагреватели являются неотъемлемой частью системы комфорта в вашем доме. Если ваш обогреватель барахлит, вы должны работать быстро. Goodbee Plumbing всегда даст честный совет, нужен ли вам новый водонагреватель или можно отремонтировать свой. Есть много признаков того, что вам может понадобиться новый нагреватель, в том числе если:

1. Вашему обогревателю более десяти лет
2. Вам не хватает горячей воды
3. Быстро заканчивается горячая вода
4. Вода имеет металлический запах или вкус
5. Резко различаются температуры – слишком жарко или слишком холодно
6. Вода ржавого цвета
7. Странные звуки, включая хлопки, треск или стук
8. Вода вытекает из бака

Обязательно обратите внимание на свой водонагреватель, потому что, если есть проблема, вы должны действовать быстро, чтобы предотвратить кризис.

Если у вас возникли проблемы с водонагревателем и вы думаете, что вам может потребоваться ремонт или замена, вы можете довериться высококвалифицированной команде Goodbee Plumbing. Мы предлагаем множество услуг по водонагревателям и будем рады проконсультировать вас по выбору подходящего варианта для вас и вашей семьи.

Переходник с дрели на болгарку в Санкт-Петербурге

Каталог

Тарелка опорная с липучкой для УШМ (болгарки), диаметр 125 мм, толщина 10 переходником под дрель (хвостовик цилиндрический 8 мм) дрели на болгарку

291

399

в магазин

Тарелка опорная с липучкой для УШМ (болгарки), диаметр 125 мм, толщина 4 переходником под дрель (хвостовик цилиндрический 8 мм) дрели на болгарку

297

390

в магазин

Шлиф круг ЕРМАК резиновый с липучкой+переходник 125мм / насадка для шлифовальных кругов тарелка на липучке дисков ушм болгарки углошлифовальной машины дрели электродрели Переходник

184

610

в магазин

Насадка для УШМ под липучку D125 толстая (на болгарку + переходник для дрели) СTУ-202 стронг с дрели на

в магазин

Переходник дрель — УШМ М14 для зачистных щеток,полировочных насадок техмаш с дрели на болгарку

в магазин

Насадка на ушм усиленная 100мм (с переходником) для дрели арт. sp-100-04 Переходник с болгарку

в магазин

Reli Ware Tools/Насадка шлифовальная для УШМ 125мм на липучке с переходником для дрели и наждачный круг 8 шт и 16 шт болгарку

501

1166

в магазин

Чеглок / Насадка на УШМ болгарку для круга шлифовального 100мм на липучке толстая с переходником на дрель М14, чеглок дрели

в магазин

Насадка на ушм усиленная 125 мм (с переходником) для дрели арт.sp-100-05 Переходник с болгарку

в магазин

Насадка на ушм универсальная 125 мм (с переходником) для дрели арт.sp-200-01 Переходник с болгарку

в магазин

Переходник(дрель-УШМ) для насадок, д-8мм/М14 ЗУБР Переходник с дрели на болгарку

в магазин

Насадка для УШМ под липучку D150 (на болгарку + переходник для дрели) с дрели на

в магазин

Насадка для УШМ под липучку D100 тонкая (на болгарку + переходник для дрели) СTУ-202 стронг с дрели на

в магазин

Насадка для УШМ(Болгарка) 125мм на липучке с переходником для дрели и войлочный диск для полировки Reli Ware Tools болгарку

434

790

в магазин

Reli Ware Tools / Насадка на Болгарку(УШМ) для шлифовки на липучке 125 мм с переходником для дрели и шуруповерта, Reli Ware Tools болгарку

в магазин

Насадка для УШМ(Болгарка) 125мм на липучке с переходником для дрели и войлочный диск для полировки Reli Ware Tools болгарку

434

790

в магазин

Насадка на ушм усиленная 150 мм (с переходником) для дрели арт. sp-100-06 Переходник с болгарку

в магазин

Насадка на ушм усиленная 180 мм (с переходником) для дрели арт.sp-100-07 Переходник с болгарку

в магазин

Переходник с дрели на болгарку и точило

в магазин

Насадка для УШМ под липучку D125 тонкая (на болгарку + переходник для дрели) СTУ-202 стронг с дрели на

в магазин

Патрон на болгарку без токаря своими руками

Использование лепестковых насадок очень удобно, если вам нужно отшлифовать сложную по форме поверхность. Такие насадки имеют два основных типа: диск и круг. Диски используются для болгарки и крепятся на ней стандартным способом. А круги – это насадки на дрель со штырём для фиксации. Оба этих варианта очень востребованы в различных работах, такие насадки долговечны и работают до полного истирания. Но работа такой насадкой на дрели не очень удобна из-за положения лепестков, приходится держать инструмент боком, что мешает обзору. С болгаркой всё намного удобнее. Но закрепить круг на болгарку невозможно из-за отсутствия соответствующего креплению патрона. Патроны есть в продаже, но подобрать их к болгарке непросто, подходящие экземпляры крайне редко можно найти. Возможно заказать подгонку патрона токарю, но вот автор YouTube-канала StoDel_56 на собственном опыте продемонстрировал, как можно обойтись своими силами в переделке патрона. Возможно, и вам будет интересен этот опыт.

Читайте в статье

• 1 Что потребуется для переделки
• 2 Расточка патрона под болгарку
• 3 Доработка патрона для устранения биения

Что потребуется для переделки

Переделать патрон под болгарку без токаря непросто, но в принципе возможно. Сразу нужно отметить, что точность при ручной переделке будет неидеальной и нужно будет ещё потратить время на подгонку и шлифовку.

ФОТО: YouTube.comНо в любом случае работать болгаркой с лепестковым насадками вам будет очень удобно ФОТО: YouTube.comВы сможете использовать насадки с разным абразивом, большого диаметра и маленькиеФОТО: YouTube.comДля переделки лучше взять патрон для свёрл 1,5-10 мм с посадкой на конус В12 – это оптимальный вариант, нужно просто его рассверлить и нарезать резьбу для крепления насадок

Из инструментов вам потребуется дрель на стойке со свёрлами разного диаметра. Приготовьте куски бруса для фиксации патрона в процессе работы.

Расточка патрона под болгарку

Чтобы работать с патроном, его нужно надёжно зафиксировать. Для этого потребуется кусок бруса и сверло.

ФОТО: YouTube.comСверло нужно посадить в центр бруса так, чтобы оно держалось в нём намертво. Для этого сначала просверлите примерно на глубину 2,5 см, а потом продолжайте сверлить, с силой вдавливая сверло в поверхность. Оставьте на поверхности кончик в 3 смФОТО: YouTube.comТеперь можно надеть патрон на этот штырь и прочно зафиксировать егоФОТО: YouTube. comПатрон должен не только держаться на штыре, но и не крутиться на нём, если он крутится, используйте дополнительные зажимыФОТО: YouTube.comДля расточки патрона возьмите сверло на 12 мм и заточите его кончик так, чтобы передний угол был немного отрицательным. Это нужно для того, чтобы сверло скоблило поверхность патронаФОТО: YouTube.comРасточите отверстие в патроне на сверлильном станкеФОТО: YouTube.comСледующее сверло должно соответствовать диаметру шпинделяФОТО: YouTube.comСверлу большого диаметра нужно придать такую форму, чтобы его кончик заходил в отверстие патрона, выступая в роли направляющегоФОТО: YouTube.comДве режущие кромки сверла сделают расточку под шпиндель болгаркиФОТО: YouTube.comПри расточке важно строго соблюдать направление, чтобы не получилось перекосовФОТО: YouTube.comВы получите посадочное гнездо, соответствующее размерам вашей болгаркиФОТО: YouTube.comВ патроне нужно нарезать резьбу, используйте метчики первого и второго номеров. Для смазки автор рекомендует использовать льняное маслоФОТО: YouTube. comРезьба готова, значит, можно провести ходовые испытания изделияФОТО: YouTube.comНужно отметить, что патроны на небольшие болгарки найти немного легче. Трудности возникают именно с диаметром М14. Можно поискать переходники, но это долго и хлопотно

Доработка патрона для устранения биения

Даже если бы вы проделали всю эту процедуру на токарном станке, небольшое биение всё равно бы присутствовало. Проблема в том, что при нарезке резьбы метчиками сложно соблюсти соосность, так что в любом случае придётся дорабатывать патрон. Резец, конечно, даёт большую точность в сравнении с метчиками.

ФОТО: YouTube.comДля устранения биения на токарном станке растачивают кулачки патрона. При отсутствии станка вы можете выйти из положения, шлифуя кулачки насадкой на дремеле. Делается это на работающем инструменте, закреплённом в верстаке

Полностью устранить биение вам вряд ли удастся, но добиться весьма приличного результата возможно. Дополнительно для устранения вибрации можно отшлифовать головку патрона снаружи.

Самоделка эта годится только для лепестковых барабанов. Не стоит использовать её для сверления, это может быть опасно из-за слишком больших оборотов. Не рискуйте использовать в таком патроне и фрезы, фреза может закусить и вырвать инструмент из рук. А вот для лепестковых барабанов и торцевых шлифовальных насадок инструмент вам точно пригодится. Таким образом, самодельный патрон будет решать нестандартные для болгарки задачи.

ФОТО: YouTube.com

Дополнить этот материал можно небольшим видео по ремонтным работам на сверлильном патроне, эти знания могут в будущем вам очень пригодиться:

Watch this video on YouTube

Поделитесь своим мнением о приведённом опыте в комментариях! Как считаете, насколько такая насадка на болгарку будет эффективна? Если у вас есть опыт по изготовлению подобных изделий, присылайте свои фото процесса и подробное описание. Самые интересные материалы мы непременно опубликуем.

угловая шлифовальная машина к адаптеру сверлильного патрона — Купить угловая шлифовальная машина к адаптеру сверлильного патрона с бесплатной доставкой

угловая шлифовальная машина к адаптеру сверлильного патрона — Купить угловая шлифовальная машина к адаптеру сверлильного патрона с бесплатной доставкой | Покупки на Banggood США

• Дом

• «» 31 результатов

Цена —

ОК

Доставить из

• 1 шт. 5 ячеек, одиночная ячейка, 1200 мА, подходит для всех принадлежностей Mutian, гаечного ключа, угловой шлифовальной машины, электродрели6 отзывов

  наложенным платежом

Всего 1 страница

Перейти на страницу

Перейти

Подтвердите свой возраст

Вам должно быть не менее 18 лет, чтобы войти в этот раздел.

МНЕ ДО 18 ЛЕТ
МНЕ СТАРШЕ 18

Адаптер для угловой шлифовальной машины MILWAUKEE: размер резьбы 5/8″-11, круглый с плоским хвостовиком — 33Uh32|49-56-7105

МИЛУОКИ

• Вещь #
  33Uh32
• производитель Модель #

  49-56-7105

• UNSPSC #

  27112826

• № страницы каталога

  708

  708

Страна происхождения

Китай.

Страна происхождения может быть изменена.

Удлинители оправки прикрепляются к существующей оправке, чтобы увеличить радиус действия кольцевой пилы или кольцевой фрезы. Адаптеры оправки позволяют прикрепить оправку к инструменту без сверлильного патрона, например к угловой шлифовальной машине. Оправки прикрепляются к кольцевой пиле или кольцевой фрезе, чтобы удерживать предмет в дрели.

Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.

МИЛУОКИ

• Вещь #
  33Uh32
• производитель Модель #

  49-56-7105

• UNSPSC #

  27112826

• № страницы каталога

  708

  708

Страна происхождения

Китай.

ГОСТ 18885-73 Резцы токарные резьбовые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры

Текст ГОСТ 18885-73 Резцы токарные резьбовые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры

ГОСТ 18885-73

Группа Г23

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ
С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

Конструкция и размеры

Carbide-tipped thread turning tools.
Design and dimensions

МКС 25.100.10

Дата введения 1974-07-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 8 июня 1973 г. N 1429

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 12.02.81 N 655

ВЗАМЕН MH 623-64; МН 624-64; MH 625-64; MH 626-64

ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в феврале 1981 г., июне 1985 г. (ИУС 4-81, 9-85)

1. Настоящий стандарт распространяется на токарные резьбовые резцы общего назначения с пластинами из твердого сплава.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Резцы должны изготовляться следующих типов:

1 — резьбовые для наружной метрической резьбы;

2 — резьбовые для внутренней метрической резьбы;

3 — резьбовые для наружной трапецеидальной резьбы;

4 — резьбовые для внутренней трапецеидальной резьбы.

3. Конструкция и основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт.1-4 и в табл.1-4.

Тип 1

Черт.1

Таблица 1

мм

Примечание. Размер выполняется в зависимости от шага резьбы .

Пример условного обозначения резца типа 1, сечением мм, для метрической резьбы с шагом мм, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6:

Резец 2660-0003 2 Т15К6 ГОСТ 18885-73

Тип 2

Черт.2

Таблица 2

Размеры в мм

Пример условного обозначения резца типа 2, сечением мм, для метрической резьбы с шагом мм, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6:

Резец 2662-0007 3,5 Т15К6 ГОСТ 18885-73

Тип 3

Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм

Пример условного обозначения резца типа 3, сечением мм, для правой трапецеидальной резьбы с шагом мм, с пластинами из твердого сплава марки Т15К6:

Резец 2664-0009 6 Т15К6 ГОСТ 18885-73

Тип 4

Черт. 4

Таблица 4

Размеры в мм

Пример условного обозначения резца типа 4, сечением мм, для правой трапецеидальной резьбы с шагом мм, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6:

Резец 2666-0001-2 Т15К6 ГОСТ 18885-73

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4. Величины радиусов скруглений и фасок, не указанные в настоящем стандарте, принимаются по технологическим соображениям.

5. Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны в приложении.

6. Форма заточки передней поверхности и доводка режущей части указаны в приложении 2 к ГОСТ 18877-73.

7. Технические требования — по ГОСТ 5688-61.

8. (Исключен, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ

1. Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны на черт.1-4 и в табл.1-6.

Тип 1

_______________

* На длине не менее шага резьбы.

Черт.1

Таблица 1

Размеры в мм

Таблица 2

мм

Тип 2

_______________

* На длине не менее шага резьбы.

Черт.2

Таблица 3

Размеры в мм

Таблица 4

мм

Тип 3

______________

* На длине не менее шага резьбы.

Черт.3

Таблица 5

Размеры в мм

Тип 4

_________________

* На длине не менее шага резьбы.

Черт.4

Таблица 6

Размеры в мм

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Текст документа сверен по:

Резцы. Конструкция и размеры.
Часть 1: Сб. ГОСТов. —
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003

Резцы резьбовые ГОСТ 18876-73

Цена:

от: до:

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Категории» Абразивный инструмент»» Абразивный инструмент на керамической связке»»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 6»»» Бруски»» Инструмент на бакеллитовой связке»»» Круги отрезные армированные по черным, цветным металлам и нержавеющим сталям тип 41»»» Круги отрезные армированныепо бетону (камню, кирпичу) тип 41»»» Круги зачистные армированные тип 1 (прямой профиль)»»» Сегменты шлифовальные»»» Круги отрезные не армированные»»» Круги для заточки пил тип 3 (конический профиль) »»» Круги зачистные не армированные тип 1 (прямой профиль)»» Инструмент на гибкой основе»»» Наждачная бумага»»»» Наждачная бумага в рулонах»»»» Наждачная бумага в листах»»» Лепестковые круги КЛТ»»» Лепестковые круги КЛ»»» Лепестковые круги КЛО»»» Фибровые диски»»» Клетированные диски»»» Ленты бесконечные»»» Шлифблоки»» Паста ГОИ»» Вулканитовые круги»» Тигли» Измерительный инструмент»» Штангенциркули»» Измерительные приборы»» Калибры»»» Гладкие калибры-пробки»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr»» Концевые меры длины»» Линейки металлические»» Рулетки»» Угольники слесарные» Стальные клейма и инструменты для маркировки HEIDENPETER»» Серия GRAVUREM-S Standart ( стандартные требования, до 800 МПа)»» Серия CYRILLIC ALPHABET ( КИРИЛЛИЦА)»» Серия OVERSIZES ( высота > 16 мм)»» Серия GRAVUREM-№1 extra-extra ( маркировка нержавеющих сталей, защита от коррозии)»» Серия GRAVUREM-SPECIAL ( повышенная точность оттиска)»» Серия GRAVUREM-T ( контролируемая глубина оттиска)»» Серия GRAVUREM-RP ( точечные)»» Серия GRAVUREM-R ( бережная маркировка)»» ПУАНСОНЫ В НАБОРАХ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ»» НУМЕРАЦИОННЫЕ ГОЛОВКИ серии "Compact Marker"»» РУЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КЛЕЙМ» Металлорежущий инструмент»» Сверла»»» Сверла с коническим хвостовиком Р6М5(HSS) ГОСТ 10903-77, DIN-345»»» Сверла с коническим хвостовиком HSSCo5 (Р6М5К5) ГОСТ 10903-77, DIN-345»»» Сверла с коническим хвостовиком длинные, ГОСТ 12121-77»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком Р6М5, HSS ГОСТ-10902, DIN-338»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком HSSCo5 (Р6М5К5) ГОСТ-10902, DIN-338»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные ГОСТ 886-77, DIN-340»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные HSSCo5 DIN-340»»» Cвёрла с цилиндрическим хвостовиком сверхдлинные для металла и нержавеющей стали»»» Сверла с цилиндрическим проточенным хвостовиком»»» Сверла для сварных точек с центральной вставкой по DIN-1897»»» Центровочные сверла тип "А" ГОСТ 14952-75, ТУ 2-3912-001, DIN 333»»» Центровочные сверла тип "NC" для станков с ЧПУ»»» Сверла монолитные твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17274-71»»» Наборы сверл»»» Сверла для печатных плат»»» Ступенчатые сверла для листовых материалов»»» Сверла двухсторонние»» Метчики»»» Метчики с метрической (М) резьбой»»»» Метчики гаечные прямые и изогнутые»»»» Метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81»»»» Метчики ручные»»» Метчики с трубной цилиндрической (G) резьбой»»» Метчики с трубной конической (Rc) резьбой ГОСТ 6227-80»»» Метчики с дюймовой резьбой»»» Метчики с дюймовой конической (К) резьбой ГОСТ 6227-80»» Развертки»»» Развертки ручные»»» Развертки машинные»» Фрезы»»» Борфрезы»»» Фрезы дисковые отрезные ГОСТ 2679-93»»» Фрезы для пазов шпонок сегментных ГОСТ 6648-79»»» Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 170»»» Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 1702»»» Фрезы модульные»»» Фрезы монолитные (концевые и шпоночные)»»» Фрезы торцевые»»» Фрезы трехсторонние»»» Фрезы цилиндрические»»» Фрезы шпоночные»»» Фрезы червячные»»» Фрезы радиусные выпуклые и вогнутые»» Круглые плашки»»» М- метрическая резьба с основным ( крупным) шагом»»» Mf — метрическая резьба с мелким шагом»»» Плашки круглые коническая дюймовая (К) резьба ГОСТ 6228-80»»» Плашки круглые коническая трубная (Rc) резьба ГОСТ 6228-80»»» G — трубная цилиндрическая резьба»» Пластины твердосплавные»»» Напайные пластины»»» Сменные пластины»» Токарные резцы»»» Резцы отрезные ГОСТ 18884-73»»» Резцы подрезные отогнутые ГОСТ 18880-82»»» Резцы проходные отогнутые ГОСТ 18877-82»»» Резцы проходные прямые ГОСТ 18878-73»»» Резцы проходные упорные отогнутые ГОСТ 18879-73»»» Резцы проходные упорные прямые ГОСТ 18879-73»»» Резцы расточные ГОСТ 18882-73, ГОСТ 18883-73»»» Резцы резьбовые ГОСТ 18876-73»»» Канавочные резцы»»» Резцы левые» Алмазный инструмент и инструмент из СТМ»» Карандаши алмазные правящие»» Круги алмазные»» Бруски алмазные правящие»» Круги эльборовые»» Надфили алмазные»» Паста алмазная»» Сверла алмазные»» Сверла алмазные трубчатые»» Стеклорезы алмазные» Оснастка для электро-бензо-пневмоинструмента»» Оснастка для перфораторов»»» Буры для перфораторов SDS+»»» Буры для перфораторов SDSmax»»» Пики, долота, зубила, переходники для перфораторов »» Биты для шуруповертов»»» Биты, насадки, головки, держатели USH»»» Биты, насадки, головки, держатели ПРАКТИКА»» Коронки биметаллические»» Коронки твердосплавные»» Сверла по кирпичу и бетону твердосплавные»» Сверла по стеклу и кафелю»» Сверла по дереву»»» Перовые сверла по дереву»»» Сверла для мебельных стяжек»»» Сверло по дереву 3-х заходное»»» Сверло по дереву спиральное»»» Винтовое сверло по дереву»»» Сверла ФОРСТНЕРА»»» Сверла фрезерные»» Диски пильные с твердосплавными пластинками»» Диски алмазные»» Коронки алмазные»» Корщетки для дрелей и шлифмашинок»» Патроны и переходники для дрелей»» Пилки для электролобзиков»»» Пилки REBIR для электролобзиков »»» Пилки BOSCH для электролобзиков»»» Пилки ПРАКТИКА для электролобзиков»» Полировальные приспособления»» Аккумуляторы для электроинструмента»» Ножи для электрорубанков»» Наборы инструментов и приспособлений» Сварка и пайка»» Все для сварки»» Сварочные электроды»» Сварочная проволока»» Все для пайки» Слесарно-монтажный инструмент»» Головки сменные и приспособления к ним»» Зубила слесарные»» Кельмы»» Стамески, долота»» Клещи»» Ключи»»» Ключи динамометрические»»» Ключи комбинированные»»» Ключи накидные»»» Ключи разводные»»» Ключи рожковые»»» Ключи свечные»»» Ключи торцевые»»» Ключи трубные (КТРы)»»» Ключи шестигранные Г-образные»» Молотки и кувалды»» Наборы инструментов»» Топоры »» Надфили»» Напильники»»» Напильники квадратные»»» Напильники круглые»»» Напильники плоские»»» Напильники полукруглые»»» Напильники ромбические»»» Напильники трехгранные»»» Напильники для заточки цепей бензопил»» Ножевки по металлу»» Ножницы по металлу»» Отвертки»» Плоскогубцы, кусачки, и т. д.»» Струбцины»» Степлеры ручные и скобы к ним»» Пинцеты» Средства индивидуальной защиты» Станочная оснастка и приспособления»» Воротки для метчиков и плашек»» Станочные оправки тип 7711, тип 7616, тип 7626»» Втулки переходные тип 1751, тип 1761, тип 5361, тип 1655, тип 1676»» Цанги ER тип 7618»» Патроны для сверлильных станков»» Патроны токарные»» Резьбонарезные патроны и головки»» Тиски »» Центры вращения и упорные» Электро- и бензоинструмент» Ручной инструмент»» Степлеры ручные механические и скобы»» Различный ручной инструмент» Смазочные материалы Бренды» ANDRE абразивный инструмент» GRAVUREM MASUS стальные клейма»» КЛЕЙМА БУКВЕННЫЕ»» КЛЕЙМА ЦИФРОВЫЕ»» НАБОРЫ ПУАНСОНОВ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ»» ГОЛОВКИ НУМЕРАЦИОННЫЕ серии "Compact Marker"»» ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КЛЕЙМ» FANAR металлорежущий инструмент»» Метчики»»» М, Mf- метрическая основная и метрическая мелкая резьба»»»» Машинные метчики»»»»» Серия MasterTAP»»»»» Серия 800»»»»» Серия 800X»»»»» Серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»»»»» Метчики для левой резьбы LH»»»»» Серия 1400»»»»» S-NC серия (для использования в станках с ЧПУ и ОЦ)»»»»» Серия FAN (для обработки сталей, нержавейки, чугуна)»»»»» Серия WGN ( метчики-раскатники)»»»»» Серия AL (для обработки алюминия)»»»»» Серия GAL (для обработки алюминиевых сплавов)»»»»» Серия Az (с шахматным расположением зубов)»»»»» Серия EL (сверхдлинные метчики для глубоких отверстий)»»»»» Серия FAN-Ni (для обработки никеля и жаропрочных сплавов на его основе)»»»»» Серия GG (для обработки чугуна)»»»»» Серия Ti (для обработки титана, никеля, бронзы, легированных и нержавеющих сталей)»»»»» Серия Ms (для обработки меди, бронзы, латуни)»»»»» Серия HRC 50 (для обработки материалов с твердостью до 50HRC)»»»» Машинно-ручные (машинные) однопроходные метчики»»»» Машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»»» HSS машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики »»»»» INOX машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»»» HSS левые машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»»» HRC40 машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» Гаечные метчики»»»» Комбинированные метчики-сверла»»»» Метчики-биты»»» G- трубная цилиндрическая резьба»»» UNC- унифицированная американская дюймовая резьба с крупным шагом»»» UNF- унифицированная американская дюймовая резьба с мелким шагом»»» BSW- дюймовая резьба Витуорта с крупным шагом»»» BSF- дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом»»» NPT- дюймовая коническая резьба»»» Pg — трубопроводная резьба»»» Rc — трубная коническая резьба»»» Vg- вентильная резьба»» Сверла спиральные ц/х по нержавеющим сталям DIN-338 серия INOX»» Плашки круглые»»» М- метрическая основная и Mf- метрическая мелкая резьба»»»» Плашки круглые серия 800 правая метрическая резьба»»»» Плашки круглые серия 800 левая метрическая резьба»»»» Плашки круглые серии INOX (для обработки нержавеющих сталей) метрическая резьба»»» G- трубная цилиндрическая резьба »»»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G cерия 800»»»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNC с крупным шагом»»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNF с мелким шагом»»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSW ( дюймовая резьба Уитворта с крупным шагом)»»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSF ( дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом)»»» NPT- американская коническая трубная резьба»»» Pg — трубопроводная резьба»»» R — трубная коническая резьба»»» Vg — вентильная резьба»» Воротки для метчиков и плашек»» Калибры»»» Гладкие калибры-пробки»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr»» Наборы резьбонарезного инструмента»» Станочная оснастка»» Твердосплавные фрезы»» Фрезы из быстрорежущей стали»» Зенковки с направляющей»» Зенковки»» Конические развертки 1:16» WIERTLA BAILDON сверла»» Сверла с к/х шлифованные HSS, NWKc, DIN 345»» Сверла с к/х по нержавеющей стали серии INOX »» Сверла с ц/х вальцованные HSS, светлые NWKa, DIN 338»» Сверла с ц/х шлифованные HSS, длинные , DIN 340»» Сверла с проточенным хвостовиком» GRATTEC — инструменты для снятия заусенцев, фасок и шабрения поверхностей. » TIVOLY металлорежущий инструмент»» Сверла по металлу средней серии»»» Универсальные сверла для малых диаметров ( < 2.5 мм)»»» Сверла c ц/х по металлу серия "FURIUS"»»» Сверла c ц/х по металлу серия "T"»»» Сверла с ц/х проточенным хвостовиком»» Сверла по металлу экстрадлинной серии»» Метчики машинные HSS»» Метчики сверхдлинной серии»» Зенковки с цилиндрическим хвостовиком»» Воротки для плашек» ZPS-FN — осевой металлорежущий инструмент»» Метчики машинные»»» Метчики машинные P-K-N»»» Метчики машинные серия UNI P-M-K-N»»» Метчики машинные серия -M- ( для нержавеющей стали)»» Сверла»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 338 HSSCo5»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 340 длинная серия HSSCo5»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 340 длинная серия HSS»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком с направляющей (для сварных точек)»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 1869 сверхдлинной серии HSS»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 1869 сверхдлинной серии HSSCo5»»» Сверла спиральные с коническим хвостовиком HSS, DIN 345»»» Сверла спиральные с коническим хвостовиком HSSCo5, DIN 345»»» Центровочные сверла тип "А"»»» Центровочные сверла тип "NC"»» Плашки круглые»»» Плашки круглые HSS метрическая резьба P-K-N»»» Плашки круглые HSSCo5 метрическая резьба P-K-M-N»» Фрезы»»» Фрезы концевые быстрорежущие HSSCo8»»» Фрезы концевые твёрдосплавные VHM»» Зенковки конические с цилиндрическим хвостовиком

Производитель:
ВсеABRABOROANDRE abrasive articlesAPX TechnologieASKAYNAK, ТурцияBISON-BIALBOSCHESABFANARFELO, ГерманияGLOBUS, ПольшаGRATTECHavera, ГерманияHeidenpeterHeller, ГерманияIZAR, ИспанияKARNASCHKEMMLERKULLENMP-SNOOK, ЛатвияOregonParitet, ЛатвияPFERDREBIR, ЛатвияSAIT, ИталияTaerosol OYTITEX+, ГерманияTIVOLYUSHWiertla BaildonWILPU, ГерманияYG-1ZM-KOLNOZPS-FNБАЗ (Белгород)БелоруссияБуревестник (Гатчина)ВМПАВТОГерманияЕСАБ-СВЭЛ (СПб)Каменец-ПодольскийКитайКМЗ (Копейск)КОМЗ (Каменск)КРИН (Киров)ЛАЗ (Луга)Межгосметиз (Мценск)МЕТАЛЛИСТ (Глазов)НИЗ (Новосибирск)ПМ (Рязань)ПРАКТИКАРоссияСеверсталь(Череповец)Северсталь-метиз(Орел)СМИ (Арефино)СПРИНТ (Москва)СтИЗСЭЗ (Сычевка)тестТруд (Вача)ЧИЗ (Челябинск)

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
5203550658095

Резьбонакатные инструменты повышенной износостойкости.

Справочная информация.

Резьбонакатные инструменты повышенной износостойкости. Справочная информация.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

Здесь вы можете бесплатно скачать ГОСТы на резьбы, резьбовые заготовки и
Инструменты для формовки резьбы; Чертежи метчиков, резьбонакатных и нарезных плашек и других инструментов; познакомить
с руководствами и инструкциями по накатыванию и нарезке резьбы
станки и головки, технические справочники и другую полезную информацию.

Информация размещена на данной странице в учебно-ознакомительных целях, не является
официальный и не предназначен для коммерческого использования.

В справке использовалась информация сайтов
,
chipmaker.ru, in-teh.ru
и stroyinf.ru.

Для просмотра документов в формате djvu и pdf вам может понадобится
DjVuBrowser и
Адоб Ридер.

ГОСТ

Болты, винты и гайки. Характеристики. ГОСТ 1759.0-87
[Скачать].

Фрезы резьбонарезные плоские. Характеристики. ГОСТ 2287-88.

[Скачать].

Плашки круглые для метрической резьбы. Допуски на резьбу. ГОСТ 17587-74.

[Скачать].

Матрицы круглые. Характеристики. ГОСТ 9740-71.

[Скачать].

Плашки резьбонакатные плоские. Характеристики. ГОСТ 2248-80.

[Скачать].

Плашки резьбонакатные круговые. Характеристики. ГОСТ 9539-72.

[Скачать].

Резцы токарные резьбовые с пластинами из быстрообрабатываемой стали. Конструкция и размеры. ГОСТ 18876-73.

[Скачать].

Резцы токарные резьбовые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры. ГОСТ 18885-73.

[Скачать].

Метчик гайка без стружки. Конструкция и размеры. ГОСТ 18840-73.

[Скачать].

Метчики гайки без стружки с изогнутым стержнем. Конструкция и размеры. ГОСТ 18841-73.

[Скачать].

Метчики без стружки. Допуски на резьбу. ГОСТ 18843-73.

[Скачать].

Метчики без стружки. Представительские размеры. ГОСТ 18842-73.

[Скачать].

Метчики бесстружечные машинно-ручные. Конструкция и размеры. ГОСТ 18839-73.

[Скачать].

Метчики без стружки. Технические требования. ГОСТ 18844-74.

[Скачать].

Гайка метчика. Строительство. ГОСТ 1604-71.

[Скачать].

Метчик-гайка с изогнутым стержнем. Конструкция и размеры. ГОСТ 6951-71.

[Скачать].

Метчики под дюймовую резьбу. Допуски на резьбу. ГОСТ 7250-60.

[Скачать].

Метчики для конической резьбы. Характеристики. ГОСТ 6227-80.

[Скачать].

Метчики для трапециевидной резьбы. Допуски на резьбу. ГОСТ 19831-74.

[Скачать].

Метчики для трубной цилиндрической резьбы. Допуски. ГОСТ 19090-93.

[Скачать].

Метчики. Допуски на изготовление резьбовой детали. ГОСТ 16925-93

[Скачать].

Метчики машинные с винтовыми канавками. Конструкция и размеры. ГОСТ 17933-72.

[Скачать].

Метчики машинные и ручные. Конструкция и размеры. ГОСТ 3266-81.

[Скачать].

Метчики. Представительские размеры. ГОСТ 17039-71.

[Скачать].

Отводы. Характеристики. ГОСТ 3449-84.

[Скачать].

Резьбовые конические вентили и колбы для газов. ГОСТ 9909-81.

[Скачать].

Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60. ГОСТ 6111-52.

[Скачать].

Резьба коническая для элементов бурильных колонн. Профиль, размеры, допуски. ГОСТ 28487-90.

[Скачать].

Резьба коническая для элементов бурильных колонн. Профиль, размеры, технические требования. ГОСТ Р 50864-96

[Скачать].

Резьба круглая для сантехнической арматуры. Профиль, основные размеры, допуски. ГОСТ 13536-81.
[Скачать].

Резьба метрическая. Основные размеры. ГОСТ 24705-81.
[Скачать].

Резьба метрическая. Основные размеры. ГОСТ 24705-2004. (ИСО 724:1993)
[Скачать].

Резьба метрическая. Диаметры и шаг. ГОСТ 8724-81.
[Скачать].

Резьба метрическая с профилем MJ. Профиль, диаметры и шаги, допуски. ГОСТ 30892-2002.
(ИСО 5855-1-99, ИСО 5855-2-99, ИСО 5855-3-99)
[Скачать].

Резьба метрическая коническая. ГОСТ 25229-82.
[Скачать].

Резьба трапециевидная однозаходная. Диаметры и шаг. ГОСТ 24738-81.
[Скачать].

Резьба трапециевидная. Основные размеры. ГОСТ 24737-81.
[Скачать].

Резьба трапециевидная многозаходная. ГОСТ 24739-81.
[Скачать].

Резьба трапециевидная однозаходная. Допуски. ГОСТ 9562-81.
[Скачать].

Резьба трубная цилиндрическая. ГОСТ 6357-81.
[Скачать].

Резьбовой контрфорс. Профиль и основные размеры. ГОСТ 10177-82.
[Скачать].

Резьба Эдисона круглая. Профиль, размеры и предельные размеры. ГОСТ 6042-83.
[Скачать].

Темы: Сборник стандартов. — Москва: Изд-во стандартов, 1979. — 134 с.
[Скачать].

Прутки для накатки метрической резьбы. ГОСТ 19256-73.

[Скачать].

Соединения резьбовые для нефтепроводов и трубопроводов и резьбовые
калибры для них. Общие технические требования. ГОСТ Р 51906-2002.

[Скачать].

Фрезы для червячной резьбы. Характеристики. ГОСТ 1336-77.

[Скачать].

Руководства и инструкции

Инструкция к осевой резьбонакатной головке ВНГН.
[Скачать].

Инструкция к осевой резьбонакатной головке типа НП.
[Скачать].

Инструкция к осевой резьбонакатной головке типа NPT.
[Скачать].

Инструкция к резьбонарезным головкам РГТ-2В и С225-2В.
[Скачать].

Инструкция по эксплуатации резьбонарезной головки 3Т.
[Скачать].

Инструкция к резьбонарезной головке ГОСТ 21760-76 и 21765-76.
[Скачать].

Руководство по резьбонарезной головке STD 25004
[Скачать].

Руководство к резьбонакатному станку UPW 12,5 и UPW 25
[Скачать Часть 1],
[Скачать Часть 2].

Инструкции к резьбошлифовальным станкам 5К821в и 5К822в
[Скачать].

Инструкции к резьбонарезным станкам 5991, 5992 и 5993
[Скачать].

Разное

Расчет рационального профиля заборной части резьбонакатных плашек / Компьютерная программа.
[Скачать демо-версию].

Таблицы для определения размеров потоков и средств их контроля (не отключать макросы).
[Скачать].

Суворов А.А., Зайдлин Г.С., Стискин Г.М. Металлорежущие инструменты: Альбом рисунков. —
Москва: Машиностроение, 1979. — 64 с.

[Скачать].

Помощь в разработке резьбонакатного штампа повышенной износостойкости,
нестандартные резьбонарезные инструменты и разработка технологии обработки резьбы для вас
наши научные кадры.

SprutCAM 14.0.12.218 выпущена 27.04.2021

Перейти к содержимому

Что нового

1. Обновлены таблицы резьбы для токарных операций
2. Добавлена ​​опция для параллельных стратегий: Порядок обработки

Обновлены таблицы резьб для токарных операций

SprutCAM имеет операции для точения наружной и внутренней резьбы. Чтобы каждый раз не заполнять параметры, к этим операциям подключаются библиотеки потоков. В этом релизе мы обновили библиотеки.

Библиотеки:

1. Компрессионные резьбы HKT — Резьба насоса. ТРУБЫ НАСОСНЫЕ И КОМПРЕССОРНЫЕ ГОСТ 633-80
2. Резьба трубная цилиндрическая — РЕЗЬБА ТРУБНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ — для класса В (наружная — наружная и внутренняя — внутренняя) ГОСТ 6357-8
3. Метрическая резьба ISO — Метрическая резьба. В ГОСТ 16093-81 представлены основные поля допусков 6г/6Н.

В SprutCAM есть специальная операция для профильной резьбы.

Опция для параллельной стратегии: Заказ на обработку

Добавлен параметр для заказа на обработку для параллельной стратегии.

Если вы используете эту стратегию для чистового прохода, вы должны выбрать прямой или обратный порядок обработки. Тогда на поверхности не останется разных следов от фрезы.

Доступно для операций: Черновая ватерлиния, Обработка горизонтальных секций, Выборка, 2.5D выборка.

Прямой порядок обработки – траектория движения фрезы по поверхности будет строго сверху вниз

Обратный порядок обработки – ход резца на поверхности будет строго снизу вверх

Оптимальный порядок обработки – ход резца на поверхности может быть как сверху вниз, так и снизу вверх

улучшенный

• Улучшенная стратегия: образцы отверстий
• Улучшенная работа с 5D-сеткой
• Улучшена визуализация на карте настройки
• Улучшена работа со скриптовыми операциями
• Улучшена работа с библиотекой инструментов
• Улучшенная функциональность: максимальная длина перехода без подъема
• Улучшен интерпретатор Fanuc: добавлен контроль наличия всех осей в коде ЧПУ и отображение соответствующей ошибки
• Добавлена ​​функция калькулятора в окно создания системы координат

Исправления

• Исправлена ​​ошибка с импортом 3D модели в режиме отрисовки низкого качества
• Исправлена ​​ошибка импорта 3D модели с обновленной схемой визуализации
• Исправлена ​​ошибка при работе с 3D моделями оправок
• Исправлена ​​ошибка с визуализацией результата обработки
• Исправлены ошибки в работе сетевых лицензий
• Исправлен вызов окна со свойствами объекта по двойному клику
• Исправлены ошибки при работе с видеокартами Radeon
• Исправлены ошибки в ссылках на помощь
• Исправлена ​​ошибка с Windows 7
• Исправлена ​​визуализация вращения шпинделя токарного станка
• Исправлены ошибки в токарных операциях
• Исправлены ошибки при работе с картой осей
• Исправлены ошибки в работе 5D поверхности
• Исправлены ошибки в работе 5D контура
• Исправлены ошибки в функции предотвращения столкновений
• Исправлена ​​ошибка в токарной операции NC

.

Гальваника в домашних условиях: подготовка и варианты покрытий

Те, кто хорошо помнит школьную программу по курсу «Химия», сразу ответят на вопрос, что такое гальваника. Тем, кто немного подзабыл, напомним, что это раздел электрохимии, так называют процесс, когда на практически любое изделие наносится покрытие из металла. Этот процесс применяется и в промышленных масштабах, например, как при оцинковке или хромировании металлических изделий, так и при изготовлении декоративных предметов.

Процесс оседания электролитов на нужную поверхность достаточно сложный, требует соблюдения техники безопасности и определенных навыков обработки дома. Гальваника в домашних условиях не позволит вам усилить прочность металлического изделия (для этого нужны промышленные мощности), но может использоваться для декорирования отдельных предметов.

Содержание

• 1 Гальваническая лаборатория на дому
• 2 Что нужно для приготовления электролита?
• 3 Как подготовить изделие
• 4 Техника безопасности
• 5 Варианты обработки
  • 5. 1 Никелирование
  • 5.2 Хромирование
  • 5.3 Меднение
  • 5.4 Цинкование
  • 5.5 Латунирование
  • 5.6 Серебрение и золочение
• 6 Гальванопластика и гальваностегия
  • 6.1 Мастер-класс по гальванике (1 видео)
  • 6.2 Предметы с гальваническим покрытием (17 фото)
    • 6.2.1 Рекомендуем прочитать:

Гальваническая лаборатория на дому

Для организации процесса вам потребуется:

1. Гальваническая ванна своими руками – банка (из стекла или прочной пластмассы, достаточна большая, чтобы поместилось обрабатываемое изделие, термостойкая) с раствором электролита.
2. Провод, разделенный на анод («плюс») и катод («минус»). При этом аноды должны быть по площади больше, чем обрабатываемое изделие. Они проводят ток в электролит и замещают убыль металла в нем, того, что будет оседать на гальванируемом изделии.
3. Оборудование для взвешивания, например, точные электронные весы.
4. Источник постоянного тока с регулировкой напряжения, домашняя розетка не подойдет.
5. Электроплитка с обязательной регулировкой температурного режима.

Сам процесс нанесения гальванического покрытия в домашних условиях достаточно прост: в емкости развести электролит, нагреть, погрузить туда аноды, подключенные к «плюсу», на расстоянии закрепить гальванируемое изделие (в нашем случае – катод), который подключают к «минусу». При подключении к источнику тока металл из электролита начинает оседать на «минусе», то есть на изделии.

Что нужно для приготовления электролита?

Как сделать электролит дома? Сначала выберем правильную посуду для хранения: это должна быть емкость из неактивного вещества (стекла или пластика), прочная, плотно закрывающаяся крышкой, чтобы избежать доступ кислорода для электролита.

Совет! Выпрямитель для гальваники своими руками легко получается из обычного автомобильного аккумулятора.

Химия – наука точная. Каждое используемое вещество придется отмерять с точностью до сотых грамма. Вам потребуется качественное весовое оборудование, удобнее всего электронное. Если возможности или желания купить весы нет – берите мелочь советского периода, монеты тогда имели точный вес.

Самое труднодоступное для простого гражданина – приобретение реактивов для изготовления электролита. Многие вещества запрещены к продаже физическим лицам, только промышленным предприятиям при наличии особого разрешения. Простым людям опасные реактивы не продадут!

На видео: Ток 60А в домашних условиях или кустарная гальваника.

Неограниченной растворимостью системы медь — никель — Студопедия

Поделись  

Сплав Сu–Ni относится к сплавам — твердым раство­рам II типа. Компоненты сплава имеют одинаковую кристаллическую решетку гранецентрированного куба и неограниченно растворимы как в жидком, так и в твердом состоянии. Взаимодействуя между собой они образуют единую кристалличе­скую решетку. Общий вид диаграммы состояния Сu – Ni приведен на рис. 3.6. Выпуклая линия АВ диаграммы является ликвидусом, выше которой все сплавы данной системы находятся в жидком состоянии. Вогнутая линия АВ (солидус), ниже которой сплавы с любой концентрацией представляют собой твердые растворы. Между ликвидусом и солидусом одновременно находятся две фазы: жидкий и твердый растворы.

Чтобы охарактеризовать фазовое состояние конкретного сплава при заданной температуре, необходимо определить природу фаз, находящихся в равновесии при данной температуре, их химический состав и относительное количество. Для этого используют правило отрезков, которое подробно рассмотрено выше.

Рис. 3.6. Диаграмма состояния сплава «медь—никель», образующего

твердый раствор с неограниченной растворимостью

Анализ диаграммы проводим на примере изменения фазового состояния, происходящего при снижении температуры в сплаве, содержащем 72 % Ni и 28 % Сu (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Диаграмма состояния системы «медь – никель»

Для определения фазового состава сплава в интервале кристаллизации применяют правило отрезков.

При охлаждении сплава из жидкого состояния ниже точки 1, лежащей на линии ликвидус, начинается кристаллизация, которая заканчивается при достижении температуры точки 2 на линии солидус. В двухфазной системе число степеней свободы С_1-2 = 2–2+1=1. Скорость охлаждения снижается, т.к. затвердевание сплава сопровождается тепловым эффектом. Фазовые превращения выражаются уравнением α₂ . После окончания кристаллизации структура сплава состоит из зерен твердого раствора α, имеющих одинаковый состав.

Однако в процессе кристаллизации концентрация компонентов постоянно изменяется: в жидком растворе – по линии ликвидус от точки 1 до точки 2′, а в растущих кристаллах твердого раствора α – по линии солидус от точки 1′ до точки 2 (показано стрелками на рис. 3.7).

Поэтому микроструктура литого сплава (рис. 3.8, а) имеет ярко выраженную внутризёренную химическую неоднородность, называемую дендритной ликвацией. Это снижает коррозионную стойкость сплава. Для выравнивания химического состава, а, следовательно, повышения свойств, литой сплав подвергают деформированию с последующим отжигом. В результате микроструктура становится однородной (рис. 3.8, б).

а) б)

Рис. 3.8. Микроструктуры сплава Сu – Ni, содержащего 30% Ni

(Î135, травлено): а) – сплав литой; б) – сплав деформированный и

отожжённый

Применение сплавов твердых растворов:

1. Коррозионно-стойкие (нержавеющие) сплавы, свойства которых обеспечива­ются однофазной структурой, устойчивой к электрохимическому воздействию (используются в атомных реакторах, подводных лодках, химической промышленности и т.п.).

2. Сплавы для резисторов, реостатных проволок (Сu – Ni, Ni – Мn), нагревательных элементов (Ni – Сr, Fе – Сr). Их высокое электросопротивление обеспечивается благодаря наличию в кристаллической решетке металла-растворителя чужеродных атомов растворенного металла.

План составления отчета

1. Вычертить в масштабе диаграммы состояния Pb – Sb и Cu-Ni; используя правила фаз и отрезков, описать процессы кристаллизации и построить кривые охлаждения для сплавов заданной концентрации.

2. В промежуточной точке между линиями ликвидус и солидус определить количество сплава в жидком и твердом состоянии.

3. Зарисовать и описать схемы микроструктур.

4. Построить кривую охлаждения для сплава Pb – Sb заданной преподавателем концентрации.



Диаграмма состояния системы Cu-Ni

Диаграмма состояния

Определение 1

Диаграмма состояния – это графическое изображение состояния любого исследуемого сплава в зависимости от его температуры и химического состава (концентрации).

На диаграмме состояния показываются устойчивые, равновесные состояния, то есть обладающие минимальной свободной энергией. Такие диаграммы имеют большое практическое и теоретическое значение, потому что изучение сплава начинается с построения и анализа диаграммы состояния для структурных составляющих и фаз сплава. С их помощью устанавливаются возможности проведения термической обработки, определение режимов термической обработки, определения температуры литья, пластической горячей деформации и т. п.

В абсолютно любой системе количество фаз, которые находятся в равновесии, зависит от внешних и внутренних условий. Закономерность изменений, которые происходят в системе, подчиняются закону Гиббса (правило фаз). Данным законом выражается зависимость между вариантностью (число степеней свободы), количеством фаз системы, а также к числом компонентов системы, находящихся в равновесии.

Определение 2

Вариантность – это количество внутренних и внешних факторов, которые можно изменять без изменения количества фаз в системе.

Построение диаграммы состояния может осуществляться различными методами. В большинстве случаев используется термический анализ, заключающийся в отборе сплавов исследуемой системы с разным соотношением масс, которые входят в состав компонентов. Для этого взяты сплавы помещаются в огнеупорные тигли и подвергаются нагреву в печи. После расплавления тигли охлаждаются, скорость охлаждения фиксируется. По полученным результатам строятся кривые охлаждения в координатах время-температура.

Температуры, которые соответствуют фазовым превращениям, — это критические точки. Точки начала процесса кристаллизации – это точки ликвидуса, а конца кристаллизации — точки солидуса. По критическим точкам различных сплавов строится диаграмма состояния, в ней:

• ось абсцисс – это концентрация компонентов,
• ось ординат – это температура.

Диаграмма состояния системы Cu-Ni

Сплав меди и никеля является твердым раствором второго типа. Компоненты этого сплава имеют одинаковую кристаллическую решетку в виде гранецентрированного куба, а также неограниченно растворимы в твердом и жидком состоянии. Взаимодействуя с друг другом они образовывают единую кристаллическую решетку. Пример диаграммы состояния системы медь-никель представлен на рисунке ниже.

Рисунок 1. Диаграмма состояния системы медь-никель. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Линия АВ является ликвидусом, то есть линией выше которой все сплавы системы находятся в жидком состоянии. Вогнутая линия АВ является солидусом, то есть линией ниже которой сплавы с любым химическим составом являются твердыми растворами. Между линиями солидуса и ликвидуса находятся одновременно твердый и жидкий растворы. Для того, чтобы дать характеристику определенного сплава при установленной температуре, сначала необходимо определить природу фаз, которые находятся в равновесии при этой температуре, их концентрацию (химический состав), а также относительное количество. Для этого используется правило отрезков. Проведем анализ диаграммы состояния медь-никель на примере изменения фазового состояния, которое происходит при снижении температуры в сплаве, состоящим из 28 % меди и 72 % никеля. При охлаждении рассматриваемого сплава из жидкого состояния ниже точки 1, которая лежит на точке линии ликвидуса, начинается процесс кристаллизации, заканчивающийся при достижении температуры в точке 2 на линии солидуса. В системе двух фаз количество степеней свободы может быть рассчитано по следующей формуле:

$С_{1-2} = 2-2+1=1$

Скорость охлаждения становится меньше, потому что процесс затвердевания сплава сопровождается тепловым эффектом, фазовые превращения могут быть выражены уравнением:

$Ж(t1-t2)=>a2.$

После окончания кристаллизации в состав структуры сплава входят зерна раствора а, с одинаковым составом. Однако, в процессе кристаллизации химический состав компонентов систем медь-никель постоянно изменяется. В жидком состоянии в растворе — по линии ликвидус от точки 1 до точки 2’. а в растущих кристаллах твердого состава а — по линии солидуса от точки 1’ до точки 2, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 2. Диаграмма. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

По этой причине микроструктура литого сплава (представленного на рисунке ниже) имеет выраженную внутризеренную химическую неоднородность, которая называется дендритной ликвацией.

Рисунок 3. Микроструктура литого сплава. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Это способствует снижению коррозионной стойкости исследуемого сплава. Чтобы выровнять химический состав, для увеличения полезных свойств, литой сплав может быть подвержен процесс деформирования с последующим отжигом. В результате данной операции микроструктура становится более однородной.

Свойства сплава медь-никель обеспечиваются благодаря однофазной структуре, которая устойчива электрохимическому воздействию, поэтому нашел применение в химической промышленности. Также сплав используется для производства реостатных проволок и резисторов. Высокое электрическое сопротивление обеспечивается наличием в кристаллической решетке металла-растворителя.

nglos324 — фазовая диаграмма

nglos324 — фазовая диаграмма

.

	Фазовая диаграмма
	А фазовая диаграмма показывает диапазон существования фаз в материалах с более одного компонента. Бинарная фазовая диаграмма, показанная для медно-никелевого указывает на то, что эти материалы могут образовывать как жидкие, так и твердые растворы. во всем диапазоне составов от Cu до Ni. Выше 1728 К плавление точки чистого никеля сплавы находятся в жидкой фазе. Между 1728 К и 1357 К (температура плавления Cu) сплавы могут быть как твердыми, так и жидкими или существуют в виде двух равновесных фаз. Ниже 1357 К все системы сплавов являются твердыми телами. Линии ликвидуса и солидуса ограничивают двухфазную зону. В этой области при данной температуре составы твердого и жидкость, находящаяся в термодинамическом равновесии, определяется составом в точке пересечения изотермы с солидусом и ликвидусом линии соответственно.
				От: Ньюи и Уивер, «Принципы и практика использования материалов», Баттерворт (1990)

материалов —

материалов —

Содержание

Материалы и Структура

Медь и никель образуют твердый раствор замещения во всем диапазоне Возможные составы сплава. Равновесная «фазовая диаграмма» напротив показана зависимость температуры плавления сплава от его состава, а наличие единственной твердой фазы ниже линии солидуса указывает на полная смешиваемость двух элементов в твердом состоянии. Фазовая диаграмма показывает, что температура плавления каждого из чистых элементов является уникальной величиной: 1357 К для меди и 1728 К для никеля.

От: Ньюи и Уивер, «Принципы и практика использования материалов», Баттервортс (1990)

Для любого Другой состав сплава имеет диапазон температур плавления. Как правильно установить насос на котел: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ как поставить насос в отопительную систему Для равномерного распределения тепла в доме, оснащенном автономной системой отопления, используют различные модели циркуляционных насосов. Данное оборудование обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя по трубам и батареям. При этом прогрев радиаторов осуществляется одновременно во всех комнатах независимо от их удаленности от отопительного котла. Проводится установка насоса на отопление в соответствии с инструкцией производителя, в которой подробно описан процесс монтажа данного оборудования. На практике опробовано несколько способов расположения насосных установок в системе отопления частного дома. В каждом случае владельцем объекта выбирается наиболее подходящий вариант с учетом типа используемого котла и расширительного бака, вида отопительной системы, наличия дополнительных элементов. Содержание 1 Выбор подходящего агрегата 2 Определение места врезки насоса в систему 3 Циркуляционный насос и элементы его обвязки: рекомендации специалистов 4 Основные правила монтажа 4. 1 Необходимость фильтрации воды 4.2 Расположение насоса в отопительном контуре 4.3 Для чего нужен байпас? 4.4 Электрическое подключение 5 Проверка работы и запуск в работу Выбор подходящего агрегата При выборе циркуляционного насоса для автономной системы отопления руководствуются двумя основными критериями – производительностью агрегата и напором. Первый из этих параметров характеризует объём теплоносителя, который агрегат сможет перекачать за определённый период времени, а второй говорит о высоте, на которую помпа сможет поднимать жидкость. Кроме того, необходимо учитывать: Сечение труб, к которым будет подключаться циркуляционный насос. Габариты места, отведённого для установки перекачивающего агрегата. Максимальную температуру теплоносителя. Мощность и пропускную способность теплогенератора. Объем отапливаемых помещений. О классическом методе расчёта мы уже рассказывали в статье Расчет циркуляционного насоса для отопления в примерах и формулах. Вместе с тем, есть и более простой способ, который можно использовать как для предварительной калькуляции, так и проверки результатов более основательных вычислений. В его основу положено требование, согласно которому циркуляционный насос должен за один час своей работы прокачать по отопительной системе трехкратный объём её заполнения. Последнее значение можно косвенно оценить по мощностным характеристикам котла. Если тепловой агрегат выбирался по правилам, то на каждый киловатт, взятый из его технического паспорта, приходится не менее 15 литров теплоносителя. Достаточно умножить мощность теплогенератора в кВт на 15 и сделать поправку в 20%, чтобы с достаточной точностью оценить заполнение отопительных контуров. После того, как будет вычислен объём теплоносителя, подсчитать искомую производительность циркуляционного насоса в л/мин будет несложно — для этого заполнение контуров в литрах необходимо умножить на три и разделить на шестьдесят. Если в качестве примера взять отопительную систему с котлом мощностью 15 кВт, то можно предположить, что объём жидкости во всех её ветках примерно равняется 270 литров (Q =15 кВт х 15 л + 20%). Для принудительной циркуляции теплоносителя понадобится насос с расходной характеристикой не менее 0.81 м3/час или 13.5 л/мин. Необходимую величину напора циркуляционного насоса также можно определить, не вдаваясь в сложные математические вычисления. Для этого можно воспользоваться формулой N = X * K, где X – этажность здания, включая подвал, а К – поправочный коэффициент, равный 0.7-1.1 для традиционных двухтрубных схем отопления и 1.2-1.85 для коллекторно-лучевых контуров. Так, если вести расчёт гидравлического сопротивления коллекторной отопительной системы двухэтажного здания с подвалом (количество уровней равняется трём), то понадобится помпа с напором 3х1.85=5.55 м. Полученных величин уже будет достаточно для того, определиться с конкретной моделью циркуляционного насоса любого производителя. Для этого на графиках гидравлических характеристик центробежных агрегатов находят рабочую точку – она находится на пересечении отрезков, проведённых из оси абсцисс (производительность) и ординат (напор). Лучшим положением рабочей точки считается средняя треть графика, которая соответствует максимальному КПД. График гидравлических характеристик циркуляционного насоса позволяет проанализировать, соответствует ли агрегат требованиям по напору и производительности Чтобы получить достаточный резерв в ту и другую сторону, следует ориентироваться на кривую, построенную для средней скорости циркуляционного насоса. В этом случае можно будет уменьшить его мощность при чрезмерной шумности или же увеличить, если теплоноситель на входе в котёл будет иметь недопустимо низкую температуру. Особенности устройства системы отопления с насосной циркуляцией изучены в данной статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/otopleniye-s-nasosnoj-cirkulyaciej.html Термоклапаны, устанавливаемые во многих системах отопления, регулируют температуру в помещении в соответствии с заданными параметрами. Клапан перекрывается при повышении температуры. При этом повышается гидравлическое сопротивление и, соответственно, увеличивается давление. Эти процессы сопровождаются появлением шума, избавиться от которого можно путем перевода насоса на низкие обороты.  Эффективнее справляются с данной задачей насосы с встроенной электроникой, способной плавно регулировать перепады давления в зависимости от изменения количества воды. Подробнее про то, как выбрать такой насос читайте в статьях: Подбор циркуляционного насоса для отопления. Определение места врезки насоса в систему При установке циркуляционного насоса необходимо учитывать не только рекомендации производителей, но и возможность его периодического обслуживания. Совсем недавно насосы с «мокрым» ротором рекомендовалось устанавливать исключительно на обратку – считалось, что так они проработают намного дольше, поскольку будут находиться в более щадящем температурном режиме. Типовая схема подключения насоса, обеспечивающего принудительную циркуляцию теплоносителя, к автономной системе отопления частного дома или загородного коттеджа Современные агрегаты рассчитаны на длительный контакт с горячей жидкостью, поэтому их смело можно устанавливать и на стороне подачи. Мало того, специалисты нередко рекомендуют монтировать насос именно на подающий трубопровод, чтобы повысить давление в зоне всасывания. В этом случае указанный участок будет иметь самую высокую температуру, поэтому следует обязательно убедиться в том, способно ли электрическое устройство контактировать с высокотемпературной жидкостью. Достоинства подобного способа смогут оценить, например, обладатели тёплых водяных полов, поскольку в этом случае исключается образование воздушных пробок. Для оптимизации схемы отопления используется распределительная гребёнка. Подробности: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/grebenka-dlya-sistemy-otopleniya.html Для систем обогрева с мембранными баками, напротив, рекомендуется вести монтаж байпаса с насосом на стороне обратки, поближе к расширительной ёмкости. Если же такая схема затруднит обслуживание насоса, то его врезают непосредственно в магистраль, обязательно оснащая контур обратным клапаном. Циркуляционный насос и элементы его обвязки: рекомендации специалистов Выбрать циркуляционный насос и определиться с местом его установки – это всего лишь полдела. Не менее важно грамотно выполнить обвязку – только в этом случае можно рассчитывать на долгую, беспроблемную работу и возможность комфортного обслуживания агрегата. В рекомендациях специалистов нет ничего сложного: Место установки насоса следует оборудовать шаровыми кранами. С их помощью можно будет отсечь агрегат от теплоносителя во время профилактических или ремонтных мероприятий. Со стороны входа теплоносителя необходимо установить фильтр грубой очистки, который послужит барьером для механических частиц. Как показывает практика, наличие подобного устройства замедляет процесс абразивного износа крыльчатки в несколько раз. Если же говорить об опасности повреждения помпы, то здесь значение фильтрации и вовсе трудно переоценить. Крайнюю верхнюю точку байпаса следует оборудовать клапаном для развоздушивания. Направление движения теплоносителя должно совпадать со стрелкой на корпусе прибора. Поскольку в насосах «мокрого» типа охлаждение и смазку выполняет перекачиваемый теплоноситель, ось вращения должно находиться в параллель с горизонталью. Для обеспечения герметичности сопряжённые детали и места их соединений уплотняют при помощи прокладок и герметиков. Не менее важно правильно подключить насос к электрической сети. Тип и сечение кабеля должны соответствовать мощности агрегата, а подключение необходимо выполнять только при наличии защитного заземления. Основные правила монтажа Любое оборудование поставляется в сопровождении инструкции производителя, в которой отражается вся важная информация об его устройстве, принципе работы и правилах монтажа. Прочитав внимательно данный технический документ, можно понять основные правила обращения с ним. Очень важно при самостоятельной установке  выбрать нужную позицию изделия относительно горизонта. Расположение вала электродвигателя должно быть строго горизонтальным. В противном случае могут образоваться воздушные пробки, которые оставят подшипники без смазки и достаточного охлаждения. Это приведет к быстрому износу деталей и скорой поломке оборудования. На корпусе насоса есть стрелка, по направлению которой должен двигаться теплоноситель в системе. Варианты правильного и неправильного расположения циркуляционного насоса с «мокрым» ротором. Категорически запрещено размещение оборудования так, как показано в нижнем ряду Необходимость фильтрации воды Перед насосом устанавливают грязевик, функция которого заключается в фильтрации теплоносителя. Фильтр-грязевик задерживает абразивные частицы, песок, окалины и другие загрязнения, попавшие в воду. При попадании подобных элементов внутрь насоса может произойти разрушение крыльчатки и подшипников. Так как диаметр врезки для монтажа насоса имеет небольшой размер, то можно использовать обыкновенный фильтр грубой очистки. Обратите внимание, что бочонок, служащий для сбора различных взвесей, направляют вниз. Находясь в таком положении, фильтр не послужит препятствием для циркуляции воды. При частичном заполнении бочонок не утратит способности пропуска теплоносителя. Важно! Большинство фильтров снабжены стрелкой, указывающей правильное направление потока воды в контуре. Если проигнорировать направление стрелки, то придется намного чаще чистить грязевик. Расположение насоса в отопительном контуре В принципе, большинство моделей современных насосов способно одинаково хорошо работать как на подаче, так и на обратке. Оборудование можно врезать в любой части отопительного контура. При этом следует учитывать, что длительность работы подшипников и пластиковых деталей устройства будет зависеть от величины температуры теплоносителя. Поэтому лучше врезать оборудование на обратном трубопроводе  после расширительного мембранного бака и перед котлом отопления. Один из вариантов правильной врезки циркуляционного насоса в трубопровод системы отопления частного дома с длиной контура не более 80 метров Для чего нужен байпас? Циркуляционный насос является энергозависимым устройством. При отключении электричества система отопления должна работать на условиях естественной циркуляции. Для этого необходимо минимизировать сопротивление в контуре за счет уменьшения количества изгибов и поворотов, а также использования в качестве запорной арматуры современных шаровых вентилей. В открытом состоянии просвет в шаровом вентиле совпадает с диаметром трубы. Циркуляционный насос устанавливают на байпасе, который отсекается от основной системы с помощью двух шаровых кранов. Такое размещение оборудование позволяет произвести его ремонт или замену без ущерба для отопительной системы дома. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который  перекрывается с помощью все тех же шаровых вентилей. При усилении морозов насос включают в работу, открывая запорную арматуру по его краям и закрывая шаровый вентиль на основном контуре. Так осуществляется регулировка направления потока теплоносителя. Монтаж циркуляционного насоса на байпасе (обводной трубе) с использованием трех шаровых кранов обеспечивает ток теплоносителя по нужному направлению Электрическое подключение Если система отопления устроена по принципу принудительной циркуляции, то в случае отключения электричества насос должен продолжать работать от резервного источника питания. Поэтому рекомендуется устанавливать источник бесперебойного питания, который позволит функционировать системе отопления пару часов. Этого времени обычно хватает специалистам для устранения причины аварийного отключения подачи электричества. Продлить автономную работу оборудования могут внешние аккумуляторы, подключенные к резервному источнику питания. Подключение насоса к источнику бесперебойного питания (ИБП), который дополнительно усилен тремя аккумуляторными установками, последовательно соединенными в единую цепь Осуществляя электрическое подключение оборудования, необходимо исключить вероятность попадания в клеменную коробку влаги и конденсата. Термостойкий кабель используют в том случае, если теплоноситель разогревается в системе отопления более, чем на 90° С. Не допускается соприкосновение силового кабеля со стенками труб, двигателем, корпусом насоса. Подключение силового кабеля к клеменной коробке производится с левой или правой стороны, при этом переставляется заглушка. При боковом расположении клеменной коробки кабель заводят только снизу. И да, заземление обязательно! Ответить на вопрос, зачем ставить циркуляционный насос, поможет следующий материал: https://aqua-rmnt. com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/sistema-s-prinuditelnoj-cirkulyaciej.html Проверка работы и запуск в работу После завершения монтажных работ отопительная система наполняется водой. Затем удаляется воздух путем открытия центрального винта, расположенного на крышке корпуса насоса. Появившаяся вода будет сигнализировать о полном удалении воздушных пузырьков из устройства. После этого насос можно запускать в работу. Ознакомившись с инструкцией и прочитав данную статью, можно провести монтажные работы самостоятельно. Если вы не поняли, как установить насос на отопление, то пригласите профессионального мастера. Автор: Марина Распечатать Оцените статью: (33 голоса, среднее: 4.2 из 5) Поделитесь с друзьями! установка, обвязка, схема подключения — Источник:www.master-forum. ru- официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель» В простейшей системе отопления циркуляция теплоносителя происходит естественным путём за счёт разности объёмных весов нагреваемой и остывающей воды. Горячая вода, как более лёгкая, поднимается по стоякам и разводящим магистралям. Затем она остывает, отдавая тепло батареям, по обратной магистрали устремляется к исходной точке — источнику тепла, и всё начинается сначала. Такая схема жизнеспособна, если давление воды достаточно для преодоления всех препятствий. В противном случае вода остынет раньше, чем пройдёт весь контур, и система, как говорят, «встанет». Чтобы этого не произошло, в систему отопления встраивают циркуляционный насос. Он не только обеспечивает постоянное движение воды, но и поддерживает нужный для этого напор. Напором называют разницу давления между начальной и конечной точками движения теплоносителя. Это сумма всех потерь на трение в трубах и на преодоление местных сопротивлений — радиаторов, регулирующих кранов, фильтров, приборов учёта тепла. Второй важной задачей циркуляционного насоса является экономия тепла и материалов. За счёт более высоких скоростей движения воды в насосных схемах используются трубы меньших диаметров и отопительные приборы меньшей поверхности нагрева. Поэтому происходит разовая экономия материалов при монтаже. В дальнейшем, если у каждого радиатора установлен термостат (регулирующий кран, обеспечивающий постоянную температуру в помещении), то насос, управляемый частотным преобразователем, прокачивает ровно столько воды, сколько необходимо подать через термостаты. Таким способом — за счёт плавной регулировки скорости вращения ротора — обеспечивается постоянное энерго­сбережение. Когда тонкое игольчатое отверстие термостата перекрывается при достижении необходимой температуры, в нём резко возрастает гидравлическое сопротивление и, как следствие, возникает шум. В этом случае насос с частотным регулированием переходит на малые обороты, обеспечивая низкие шумовые характеристики системы отопления. СХЕМЫ УСТАНОВКИ Основных вариантов установки циркуляционного насоса два — на подающей линии и на обратной. С точки зрения гидравлики нет принципиальной разницы, где располагать насос. В основном циркуляционный насос монтируется на «обратке». Первая причина — конструктивная — заключается в том, что до и после насоса устанавливаются резиновые гибкие вставки. Их назначение — предотвращать передачу механических вибраций от насоса по транспортируемой среде, то есть по воде. Гибкие вставки могут также использоваться в качестве компенсаторов тепловых удлинений трубопроводов. Хотя предельной температурой эксплуатации гибкой вставки считается 95 оС, существует зависимость срока службы от температуры теплоносителя. При температуре 60 и более градусов этот срок резко сокращается. Вторым, и основным, аргументом в пользу установки циркуляционного насоса на обратном трубопроводе является угроза закипания воды при неисправности и завоздушивание котла. Насос не предназначен для перекачки пара, его крыльчатка в этом случае превращается в мощное сопротивление для пароводяной смеси. В результате циркуляция останавливается, тогда как давление на выходе из котла продолжает расти и котёл может взорваться. Это не относится к современным отопительным агрегатам, которые защищены автоматикой от перегрева и закипания. Кроме чисто циркуляционных схем, существуют варианты с подмесом обратной воды в подающую линию. Например, если в частном доме установлен общий котёл, который должен обеспечить водой и систему отопления с максимальной температурой 90 оС, и контур тёплых полов с более низкой температурой воды. В этом случае на обратной линии основной системы устанавливается циркуляционный насос. А на перемычке между подающим и обратным трубопроводом системы обогрева полов — отдельный смесительный насос, который часть остывшей воды из обратной линии направляет снова в подающую, снижая, таким образом, температуру подачи. При этом насос также обеспечивает циркуляцию в системе. ОБВЯЗКА НАСОСНОГО УЗЛА Циркуляционный насос устанавливается не сам по себе, а в комплекте с необходимым дополнительным оборудованием, которое принято называть обвязкой насосного узла. Во‑первых, это уже упомянутые гибкие вставки. Они изготавливаются из полихлоропреновой резины. У неё высокая термостойкость, хорошая адгезия к тканям и металлам, стойкость к атмосферным воздействиям и естественному окислению. При растяжении такая резина кристаллизуется, благодаря чему гибкие вставки обладают высокой прочностью. Для присоединения к трубопроводу они имеют чугунные присоединительные патрубки с накидными гайками и внутренней резьбой или стальные фланцы. При диаметре 100 мм и больше гибкие вставки комплектуются стальными контрольными стержнями, которые ограничивают их растяжение. По ходу движения воды после насоса устанавливается обратный клапан. Корпус его может быть латунным, из нержавеющей стали или чугуна, запорный элемент — также из различных материалов. По способу присоединения к трубопроводу существуют обратные клапаны с внутренней резьбой (корпус из латуни), фланцевые (чугунные), с наружной резьбой и дополнительно заказываемыми резьбовыми или приварными присоединительными патрубками с накидными гайками, а также клапаны, зажимаемые между двумя ответными фланцами. Последние два типа бывают с чугунными и стальными корпусами. Открытые обратные клапаны обладают определённым гидравлическим сопротивлением, которое рассчитывается при подборе насосов. До и после насоса необходимо врезать штуцер (короткий отрезок трубы диаметром 15 мм) с трёхходовым клапаном. К нему подсоединяют манометр для контроля исправности и правильной работы насоса. Можно сразу установить оба манометра, но обычно обходятся одним прибором, перенося его по точкам измерения. Также нелишним бывает, при большом диаметре трубы и значительных габаритах насосного узла, спускной кран. Граница насосного узла — шаровые краны, позволяющие отключить насос или демонтировать весь узел для ремонта или замены. Диаметр присоединительных патрубков насоса, как правило, меньше диаметра трубопровода, на котором его устанавливают. Распространённой ошибкой является подбор гибких вставок, обратного клапана и даже отключающих кранов по диаметру насоса. По действующим нормам переход нужно делать возле самого насоса, а всю обвязку насос­ного узла принимать по диаметру основной трубы. В отопительный сезон насос должен постоянно работать. Поломка насоса превращает его в дополнительное препятствие для циркуляции воды. При сильных морозах в отсутствие постоянного контроля выход из строя насоса может даже привести к размораживанию системы. Чтобы избежать такой ситуации, разработаны различные способы резервирования. Более простой и дешёвый — установка сдвоенного насоса, так называемого моноблока. Эти насосы — своеобразные «сиамские близнецы», у них два электродвигателя, соединённых параллельно в одном корпусе, и общий присоединительный трубопровод. Управляемая потоком перекидная крышка препятствует обратному потоку через стоящий насос. Каждый из насосов подключается к электропитанию отдельно. На заводе сдвоенные насосы настраиваются на переменный режим работы. Это означает, что оба насоса работают поочерёдно. Переключение происходит через 24 часа. Если работающий насос выключается из-­за неисправности, сразу включается второй насос. Можно перевести сдвоенные насосы в резервный режим. Тогда один из насосов будет работать постоянно. Второй через определённые отрезки времени (например, раз в сутки) будет запускаться на короткое время с низкой частотой вращения, чтобы избежать блокировки при длительном простое. Это так называемый автоматический тест резервного насоса. Одновременная работа продолжится всего 40 секунд. Если основной работающий насос отключится из-­за поломки, запустится резервный. Один из насосов можно перевести в режим «Стоп», но тогда управлять их работой придётся вручную. Недостаток моноблочного насоса в том, что резервируется только электродвигатель. При выходе из строя деталей, отвечающих за перекачку воды, насос всё равно придётся снимать, а для этого отключать котёл и сливать воду. Зимой это не всегда можно сделать. Поэтому самым надёжным способом резервирования является параллельная установка двух одиночных насосов — каждого со своими гибкими вставками, манометрами, обратным клапаном, спускником и отключающими кранами. Управление такими насосами выносят в отдельный щит автоматики. По ходу воды перед насосным узлом необходимо установить фильтр или грязевик. Общие правила их установки таковы. Косая часть фильтра направляется по движению воды, бочонок грязевика должен находиться снизу. Фильтр устанавливается на горизонтальном участке или на спуске, грязевик — только на горизонтали. Нужное направление воды показывает стрелка на корпусе. Даже если насосов два — основной и резервный — перед ними устанавливается один общий фильтр. Сетка, внутри фильтра задерживает на себе механические примеси, со временем её отверстия забиваются минеральными отложениями. В результате гидравлическое сопротивление фильтра возрастает. Чтобы следить за пропускной способностью и свое­ временно выполнять очистку сетки (или бочонка грязевика), до фильтра по ходу воды также врезают штуцер с трёхходовым клапаном под установку манометра. Второй контрольной точкой при этом служит манометр перед насосом. Большинство современных циркуляционных агрегатов — с водяным охлаждением ротора. Присоединение по воде может быть и горизонтальным, и вертикальным. Однако, чтобы насос не вышел из строя, вал ротора при монтаже должен располагаться строго горизонтально. Иначе внутри насоса произойдёт завоздушивание, детали перегреются, подшипники останутся без смазки. Также нужно обращать внимание на стрелку, нанесённую на корпус. Она показывает направление движения теплоносителя. Насос, установленный с отступлением от горизонтали, может терять до трети своей производительности. Клеммная коробка также должна быть наверху. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ НАСОСОВ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Контроль над работой насосов выполняется по сигналу датчиков перепада давления, установленных на каждом насосе. В систему автоматизации входят датчики температуры — погружные для теплоносителя и наружные для определения температуры воздуха. Используются различные режимы управления насосом: автоматический по программе, заданной с базового блока; дистанционный с базового блока; местный с помощью кнопок, установленных на силовом щите. Нужно помнить, что по действующим нормам надёжность электроснабжения насосного узла должна соответствовать требованиям второй категории потребителей электроэнергии. Насосное оборудование запитывается через собственную панель автоматического переключения на резерв (ЩАП), который устанавливается рядом с вводно-­распределительным устройством жилого дома. Управление электродвигателями предусматривается как ручное с помощью кнопок, так и автоматическое со щита автоматики, а выбор режима выполняется избирателями управления на дверях распределительных щитов. Все электродвигатели обеспечиваются выключателями безопасности. Металлические корпуса электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть занулены, в качестве зануляющих проводников используются нулевые защитные проводники. Электродвигатель насоса зануляется в клеммной коробке, где к болту заземления подключается нулевая жила провода. Датчик наружного воздуха ставится вне прямой досягаемости на северном фасаде, выше человеческого роста и на расстоянии не меньше метра от ближайших окон. Корпус датчика желательно выбирать в антивандальном исполнении. ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПОРА Когда жилец вручную прикрывает вентиль радиатора или автоматический термостат уменьшает подачу тепла в отопительный прибор, резко увеличивается количество воды в остальных частях системы, то есть в магистралях и стояках. В системе с нерегулируемым насосом сразу возрастает давление, а значит, и шум. Большинство современных насосов имеют возможность пропорциональной регулировки давления. На практике это означает, что при повышении или понижении температуры воздуха насос изменяет скорость вращения, тем самым уменьшая или увеличивая подачу теплоносителя в систему. Если же установить насос с частотной регулировкой, то обороты агрегата сразу снизятся, уменьшится потребление электроэнергии и исчезнет шум. То есть при снижении расхода воды гасится избыточный напор насоса, а при увеличении расхода теплоносителя, когда растёт поступление воды в отопительные приборы, напор снова возрастает. При этом увеличивается срок службы насоса. Кроме того, частотные преобразователи обеспечивают плавный пуск электродвигателей и аварийную остановку насосов, выравнивают входное напряжение и выполняют функции автоматики в составе насосных станций. Частотные преобразователи бывают встроенными в насос, но при необходимости станцию частотного регулирования можно приобрести отдельно. Программируется это устройство вводом команд с кнопок, контроль ввода — по монитору. Эту работу лучше доверить профессионалу. Недостатком использования частотного преобразователя считается увеличение стоимости насосного оборудования. УСТРОЙСТВО ОБВОДНОЙ ЛИНИИ Систему отопления частного дома, в которой установлен циркуляционный насос, нужно обезопасить от рисков отключения электричества в самый неподходящий момент, когда на улице мороз. На этот случай желательно иметь источник бесперебойного питания, который позволит насосу проработать несколько часов. Но что делать, если аккумуляторы всё­-таки разрядились, а света по-­прежнему нет? Решить проблему поможет обводной трубопровод вокруг насоса (его также называют шунт или байпас). У него несколько задач. Рассмотрим их по порядку. Существуют системы, в которых диаметры труб и площадь нагревательных приборов рассчитаны на естественную циркуляцию теплоносителя при небольших отрицательных температурах. Насос вступает в работу только при похолодании до –10 оС, а основную часть времени вода проходит мимо насоса по байпасу. Это циркуляционно­-подкачивающая схема. В системах, изначально рассчитанных на принудительную циркуляцию, обводная линия позволяет демонтировать насос для ремонта, не останавливая в целом работы системы. Потому что даже плохая циркуляция лучше, чем никакая. Наконец, без байпаса невозможно заливать воду в систему и делать подпитку, потому что в обвязке насоса устанавливается обратный клапан, препятствующий подаче воды через обратный трубопровод. Байпас принимают на диаметр меньше обратного трубопровода и оборудуют запорным краном. Когда работает насос, этот кран закрыт. При отключении насоса перекрывают краны в его обвязке, а байпасную линию, наоборот, открывают. Можно автоматизировать переключение «насос–байпас», если заменить шаровые краны электромагнитными клапанами и дополнить схему датчиком давления. При отключении насоса давление после него сразу упадёт. Датчик пошлёт импульс прибору автоматики, а тот откроет клапан на байпасе, одновременно перекрыв насосный узел. Когда насос вернётся в работу, произойдёт обратное переключение. Главное, чтобы поток перекрывался плавно, иначе может случиться гидравлический удар. РАСЧЁТ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА В закрытой системе жидкость движется по замкнутому кругу. При условии, что из системы полностью удалён воздух и она закрыта, на насос не влияет статическое давление. Поэтому существуют всего два параметра, по которым подбирают циркуляционный насос отопления — напор и подача. Напор — это давление, которое необходимо развить, чтобы преодолеть имеющиеся сопротивления. Измеряется он по­-разному — в паскалях, метрах водяного столба, атмосферах, барах — все эти единицы взаимно переводимы. Обозначается буквой H — это условная «высота всасывания» насоса. Чтобы теплоноситель дошёл до самых удалённых точек системы, напор насоса должен превосходить сумму всех гидравлических потерь. Первое слагаемое — это требуемый напор. Он складывается из сопротивления труб, отопительных приборов и регулирующих кранов. Второе слагаемое — потери в обвязке насоса. Это сопротивление фильтра, обратного клапана, а при наличии — также теплосчётчика и регулирующих клапанов. Третье — свободный напор, который принимается равным двум-­трём метрам водяного столба. В сумме эти величины и дают расчётный напор насоса. Подача насоса — объём воды, которую он должен перекачать. Подача обычно обозначается как G, а измеряется в тоннах в час или метрах кубических в час. Для определения подачи или, как ещё говорят, расхода насоса, нужно знать тепловую мощность системы — количество тепла, которое вырабатывает котёл. Обозначается буквой Q. Подача насоса — это тепловая мощность, делёная на разность температур подающего и обратного теплоносителя, то есть G =» (Q)/(T1 — «T2), м3/ч, Q — в киловаттах (T1 — T2) — в градусах Цельсия Температура подающей воды, как правило, 85–95 оС, обратной — 60–70 оС. После того, как определены напор и подача, подбор конкретного насоса ведут по номограммам, на которых показана рабочая область именно этого агрегата. По оси абсцисс — подача, по оси ординат — напор. При выборе нельзя ошибиться. Более мощный, чем нужно, насос вызовет шум, перерасход энергии и сам быстро выйдет из строя. При недостатке мощности не будет обеспечена циркуляция по всему контуру. Нужно помнить, что эксплуатация насоса при минимальной подаче, находящейся ниже рабочей области, вызовет перегрев и остановку насоса. Но и к максимальной точке стремиться нельзя — лучше всего насос работает при КПД порядка 80 %. Расчёты желательно делать в двух вариантах — для зимнего времени с максимальной температурой воды и для переходного периода. Насос должен одинаково хорошо работать во всех условиях. Установка частотного преобразователя дополнительно этому поможет. «МОКРЫЙ» И «СУХОЙ» РОТОР Основные элементы насоса, кроме электродвигателя, — это ротор и вал с рабочим колесом, лопасти которого при вращении создают необходимое давление теплоносителя в трубах. На всасывающей стороне создаётся разрежение, благодаря которому вода устремляется в насос, а на выходе из насоса крыльчатка нагнетает теплоноситель в ограниченном стенками трубы пространстве, и развивается необходимое для циркуляции давление. По способу охлаждения насосы делят на два вида. Погружные, или «мокрые» насосы называются так потому, что ротор и крыльчатка у них погружены в теплоноситель. Насосы с «мокрым» ротором малошумны — вода глушит звук вращающихся деталей. Они не требуют постоянного обслуживания для смазки и замены прокладок — эту функцию тоже выполняет теплоноситель. Такие насосы невелики по размеру и экономны в потреблении электричества. При этом они обладают возможностью быстро и гибко перестраиваться под изменяющиеся условия работы. В небольших системах отопления частных домов они зарекомендовали себя с лучшей стороны. В насосах этой конструкции отсутствуют вентилятор, подшипники качения и муфта вала. Эти детали являются тремя из четырёх источников шума любого насосного агрегата. Четвёртый источник шума от насоса — это шум воды, которая протекает через его гидравлическую часть. При подачах, для которых выпускаются насосы с «мокрым» ротором (до 70 м3/ч), шум протекающей через насос воды крайне низок. В интервале мощности двигателя от 20 Вт до 1 кВт уровень звукового давления составляет всего от 22 до 45 дБ. Для сравнения: допускаемый уровень звука в жилой квартире днём — 40 дБ, ночью — 30. Недостатком «мокророторных» насосов является относительно невысокий КПД — примерно 50 %. Связано это с тем, что статор (неподвижная часть двигателя) «мокрого» насоса изолируется от ротора металлическим стаканом — гильзой, и не существует способа полностью и с гарантией герметизировать это соединение. Роторы «мокрых» насосов изготавливают из нержавеющей стали или износостойкого пластика, рабочее колесо — из керамики, угольного агломерата или нержавеющей стали. Такие насосы, по опыту эксплуатации, в течение двадцати и более лет работают без капитального ремонта. Конечно, к качеству воды при установке «мокрого» насоса предъявляются повышенные требования. Как минимум должны быть фильтры и тонкой, и грубой очистки, а не только простой грязевик. Первоначально насосы с «мокрым» ротором рекомендовались для установки только в обратный трубопровод. Сейчас материалы, из которых изготавливаются соприкасающиеся с водой детали, позволяют устанавливать такие насосы и на подаче. Насосы с «мокрым» ротором не требуют установки до и после себя гибких вставок. В «сухих» циркуляционных насосах ротор лишь частично погружён в жидкость, а двигатель изолируется от рабочего вала стальными полированными кольцами. При запуске насоса эти кольца начинают вращаться, между ними образуется водяная плёнка, герметизирующая соединение за счёт разницы давления в системе отопления и внешней атмосфере. КПД насосов с «сухим» ротором достигает 80 %. Однако эти насосы настолько шумные, что по действующим нормам их нельзя располагать смежно с жилыми комнатами. Уплотнительные элементы «сухого» насоса нужно регулярно смазывать, иначе разрушится торцевое уплотнение и внутрь корпуса попадут частички пыли, которые интенсивно притягиваются вращающимся ротором. Скапливаясь на кольцах, пыль может повредить их и привести к разгерметизации насоса. До и после насоса с «сухим» ротором рекомендуется установка гибких вставок для исключения передачи вибраций и шума. В настоящее время ведущие компании насосного оборудования практически не уступают друг другу по основным позициям. Разница небольшая — возможно, чуть ниже средние розничные цены одной фирмы, но при этом более развито послепродажное обслуживание у другой и немного ниже энергозатраты двигателей у третьей. Обладатели насосов любой известной марки впервые обращаются в сервис только после десяти–пятнадцати лет непрерывной работы оборудования. Как установить насосы дровяного котла (Часть 1) Это еще один выпуск «Альтернативное отопление и снабжение», и в этом сообщении блога мы поговорим о том, какие насосы использовать для вашего дровяного котла, как их установить и как исправьте их, если что-то пойдет не так. Итак, я разобью эту тему на три главы. Первая глава будет посвящена установке помпы, всему, что необходимо учитывать при установке помпы. В главе 2 будет рассказано, какой насос использовать и как подобрать размер насоса для вашего применения. И в главе 3 будет ремонт заклинившего насоса.   Как установить насосы дровяного котла Установка водяного циркуляционного насоса на заднюю часть дровяного котла Что следует учитывать при установке насоса котла насос, который указан здесь в этом зеленом кружке у самого нижнего порта. Установка насоса Как работают насосы котлов? И причина, по которой вы хотите установить его на самый нижний порт, заключается в том, что эти насосы были спроектированы таким образом, чтобы давление на задней и передней сторонах насоса было одинаковым. Поскольку эти котлы в основном открыты для атмосферы, это означает, что давление на задней стороне отсутствует. Мы не можем герметизировать устройство или герметизировать петлю. Итак, что мы собираемся сделать, так это использовать всю эту воду с весом атмосферного давления этой воды, чтобы создать давление на задней стороне этого котла, потому что насос создает давление для передней стороны. Вот почему мы хотим, чтобы это было установлено на нижнем порту. Таким образом, у нас есть весь этот вес воды на этом атмосферном давлении на задней стороне котла, чтобы попытаться сбалансировать его как можно лучше. Как работает циркуляция воды в котле? Циркуляция воды также является очень важной частью наружных дровяных котлов. Водяная рубашка находится снаружи, вокруг топки, топка обозначена здесь, а это конструкция бочки и бочки. Что вы собираетесь здесь делать, так это то, что если вы оторветесь от дна, вы будете возвращать воду в самый высокий порт. Это позволит передать теплообмен от бочки к воде. Итак, вода течет вниз и внутри этой камеры вода нагревается. Таким образом, вы получите крест, циркуляцию и передачу тепла. В то же время, если бы вы не сделали это таким образом, у вас было бы тепло камеры в самой горячей части и вода в самой горячей части, и тогда вы будете тянуть вверх, где эта вода циркулировать очень хорошо. Очень, очень важно обеспечить хорошую циркуляцию вокруг вашего дровяного котла, независимо от того, какой у вас тип или марка, чтобы убедиться, что вся вода в рубашке имеет одинаковую температуру, насколько это возможно. Чтобы дать вам коэффициент BTU, когда вам нужен такой большой выброс энергии, и если часть воды не имеет нужной температуры, а другая — нет, это не принесет вам много пользы, когда она вам действительно нужна, когда холодно. Где можно установить насос дровяного котла? На задней стороне котла находится место, где вы хотите установить насос. Многие спрашивают: «Ну, а можно внутрь положить?» Что вы можете. Но когда вы обычно крепите насос к стене, которая установлена ​​в вашем доме, к потолку или чему-то еще, он обычно крепится к каркасу дома, и насос вибрирует и издает неприятный шум. И это то, что я часто слышу. жалоб на это, и это одна из причин, почему я не рекомендую устанавливать его внутри дома. Другая причина заключается в том, что все эти насосы имеют воздушное охлаждение, поэтому лучше охлаждать насос, который находится снаружи от котла, в том числе и из соображений эффективности. Насос дровяного котла Комплект для установки насоса котла Теперь у меня есть установочный комплект, который крепится к задней части котла. И причина, по которой мне нравится установочный комплект, и вещи, которые вы можете принять во внимание, и вам не нужно покупать мой установочный комплект, но если хотите, вы можете. Причина установки комплекта в том, что на стороне подачи, то есть горячей воды, поступающей в дом, я монтирую насос. А затем, на обратной стороне, я устанавливаю шаровой кран со сливом котла, чтобы я мог стравить из контура любой воздух, который в нем есть, потому что у вас здесь будет то, что вы пытаетесь заставить этот насос выталкивать обратно в водяная рубашка, где есть вода, и воздух не может протолкнуть воду, так как насосы недостаточно сильны, потому что воздух сжимается, и насос будет сжиматься. Итак, в этом случае вы можете открыть шаровой кран, открыть слив котла, выпустить воздух, и теперь вы заполнили контур. И это причина, по которой вы должны это сделать. Примите это во внимание тоже. Насосы для котлов Часто задаваемые вопросы и как проверить, правильно ли работает ваш насос? Кроме того, многие люди будут обращаться ко мне и говорить: «Эй, у меня в доме нет отопления». Ну, я спросил его: «Насос работает?» И насос будет вибрировать и двигаться. Это не означает, что картридж внутри вращается или циркулирует вода, но опять же, с этим сливом котла в этом шаровом кране вы смогли закрыть этот шаровой кран, открыть слив бойлера, и вода вышла быстро, быстро, и мощный, вы знаете, насос работает. Если это не так, то оно вытекает, как медленная утечка, вы знаете, что насос не работает. Еще один способ проверить помпу, вот почему эти наборы, которые я делаю, предназначены для многих различных аспектов, чтобы помочь вам выяснить и устранить любые проблемы, которые могут возникнуть. Посмотрите наше следующее видео о том, как правильно выбрать тип и размер насоса. А пока ознакомьтесь с нашими наборами для ежегодного обслуживания и комплектами для самостоятельного ремонта. Если вам нужна помощь или у вас есть вопросы, которые мы здесь не рассмотрели, позвоните нам! Насос котла не работает? Откуда мне знать и как это исправить? Страшная неисправность системы центрального отопления не всегда является признаком того, что вам нужен новый котел. Иногда проблемы с отоплением являются просто результатом проблемы с насосом котла, ключевым компонентом вашей котельной системы. Независимо от того, перестало ли работать ваше центральное отопление или вы обеспокоены тем, что это может произойти, стоит решить, является ли причиной проблемы насос или вам нужен новый котел. Получите новое предложение котла менее чем за 20 секунд здесь Возможно, вы уже подозреваете, что насос вашего котла работает неправильно, и вам нужна помощь в выявлении и устранении любых проблем с насосом. Если вы никогда раньше не имели дело с насосом котла, это может показаться сложной задачей, но во многих случаях устранение проблем с насосом котла на удивление просто. Чтобы помочь вам определить проблему и решить, можно ли решить ее самостоятельно, не прибегая к услугам инженера, мы составили это удобное руководство. если вы не можете его починить и подумываете о новом котле, вы можете прямо сейчас получить онлайн фиксированную цену на полную установку котла, что может сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд: Q Какое топливо использует ваш котел? Как я узнаю, что насос моего котла не работает? Обычными признаками неработающего насоса котла являются плохой нагрев, утечки, странные шумы насоса котла, исходящие от вашего котла, и холодные трубы, которые вы, возможно, уже заметили. В этом руководстве мы выделим общие признаки того, что насос вашего котла не работает, и объясним, как диагностировать такие проблемы, как неправильные настройки расхода, блокировки и проблемы с электропитанием. Хотя мы объясняем, как вы можете устранить распространенные проблемы с насосом котла самостоятельно, в некоторых случаях вам может понадобиться помощь инженера или замена насоса котла. Что такое насос котла? Внутри вашего котла находится насос, который иногда называют насосом центрального отопления, циркуляционным насосом или насосом котла. В системе центрального отопления функция насоса заключается в циркуляции горячей воды из котла по трубам и по всему дому для снабжения радиаторов, кранов и душей. Когда насос котла перестает работать должным образом, это может вызвать проблемы во всей системе центрального отопления. Где находится насос моего котла? Прежде чем приступить к устранению неполадок, необходимо найти насос бойлера. Циркуляционные насосы обычно располагаются внутри или рядом с котлом, особенно в комбинированных котлах. В качестве альтернативы он может быть расположен в сушильном шкафу рядом с бойлером с горячей водой, как это типично для некомбинированных систем. Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд: Q Какое топливо использует ваш котел? Общие индикаторы того, что насос вашего котла не работает Не требуется эксперт, чтобы определить, работает ли насос вашего котла неправильно. Существует множество индикаторов и признаков, которые легко заметить и оценить самостоятельно. Если в вашей системе центрального отопления отображается какой-либо из перечисленных индикаторов, весьма вероятно, что проблема связана с насосом вашего котла, а не с самим котлом. Общие индикаторы неправильной работы помпы: Необычные шумы, исходящие от котла, такие как постоянный гул Насос работает, но труба подачи воды холодная Из насоса течет вода Корпус насоса на ощупь необычайно горячий Нет горячей воды Ваш насос постоянно работает и не выключается Насос котла вообще не работает (нет вибрации или тепла) Плохой нагрев – нагрев занимает больше времени, чем обычно, или не нагревается до полной температуры. Или не все радиаторы греются Многие из этих признаков неисправности вызваны проблемами, которые могут быть легко решены и устранены, такими как захваченный воздух или скопление мусора в насосе котла. Не заменяйте насос, пока не исключите возможность ремонта. Ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неполадок насоса котла ниже, чтобы диагностировать проблему и узнать, как отремонтировать насос, где это возможно. Руководство по устранению неисправностей насоса котла Проблема: Вода не циркулирует по системе, но насос включен Как определить: Первым признаком этой проблемы будет отсутствие горячей воды из ваших кранов и холодных радиаторов — это говорит о том, что горячая вода не циркулирует в вашей системе центрального отопления. Вы можете определить, работает ли ваша помпа, положив руку на помпу. Если помпа слегка теплая на ощупь и вибрирует, значит помпа включена. Если на помпу не подается питание, см. раздел «Нет питания на помпе» ниже. В чем причина? Если ваш насос работает, но вода не движется по системе, проблема, вероятно, связана с заклиниванием вала или гребного винта. Обычно это вызвано наличием мусора в системе. Как это исправить: Попробуйте осторожно постучать по насосу – этого может быть достаточно, чтобы освободить вал/гребной винт. Если это не решит проблему, вам нужно будет вызвать инженера, чтобы помочь вам. Чтобы предотвратить повторение этой проблемы, убедитесь, что вы ежегодно обслуживаете свой котел. Проблема: Нет питания в помпе Как определить: Чтобы определить, работает ли помпа, аккуратно положите руку на помпу. Вы должны почувствовать легкую вибрацию, а насос должен быть теплым на ощупь, если он работает. В чем причина? Если на котел подается питание, а на насос нет, это может быть связано с проблемой проводки или предохранителя. Если у вашего котла вообще нет мощности, то скорее всего это связано с блоком печатной платы, а не с насосом. Как это исправить: Вам нужно будет вызвать специалиста по газовой безопасности, чтобы он вышел и проверил электропроводку. Они могут починить проводку или установить новый предохранитель, или, если насос старый, они могут полностью заменить насос. Проблема: шумит циркуляционный насос Как определить: Если вы слышите странные звуки и думаете, что они исходят от насоса котла, сначала найдите насос, чтобы убедиться, что он точно является источником шума. звук. Затем просто прислушайтесь к звуку, издаваемому помпой, чтобы определить, громче ли он или отличается от обычного. В чем причина? Если помпа сильно шумит, возможно, внутри помпы образовалась воздушная пробка. Как правило, люди часто жалуются на постоянное гудение, когда в насосе образовалась воздушная пробка. Захваченный воздух может привести к тому, что ваша помпа перестанет работать, поэтому обязательно действуйте, если помпа шумит. Как исправить: Эта проблема имеет относительно простое решение. Вам просто нужно выпустить немного воздуха, отрегулировав винт для удаления воздуха. Все, что вам понадобится, это плоская отвертка и тряпка или полотенце. Для насоса, расположенного за пределами вашего котла, следуйте этим инструкциям: Убедитесь, что вы отключили электропитание насоса, прежде чем начать руководство по эксплуатации котла Поместите ткань или полотенце под винт, чтобы впитать любую воду, которая может вытечь Поверните винт очень слегка, очень медленно, чтобы воздух вышел на Если это не устраняет шум, возможно, подшипник в насосе разболтался, и в этом случае вам потребуется новый насос. Проблема: Засорился насос Как определить: Первым признаком засорения насоса является то, что радиаторы греют недостаточно или совсем не греют, или не хватает горячей воды, несмотря на ваш котел и насос оба имеют власть. Вы можете попытаться исключить другие возможные причины, такие как заедание вала/гребного винта, постукивая по насосу, чтобы разблокировать его, или прислушиваясь к грохоту и щелчкам, что исключит поломку рабочего колеса. В чем причина? Если ваши радиаторы нагревают недостаточно или вообще не нагревают, возможно, циркуляционный насос заблокирован или вообще перестал работать. Засорение насосов происходит из-за накопления шлама и мусора внутри насоса, что влияет на его производительность и в конечном итоге приводит к отказу насоса. Как это исправить: Блокировку можно устранить самостоятельно, но мы рекомендуем вызвать инженера по газовой безопасности, чтобы диагностировать проблему и при необходимости выполнить очистку системы. Ежегодное обслуживание также поможет предотвратить это. После того, как система будет промыта и насос очищен, вы можете установить магнитный системный фильтр, чтобы предотвратить это в будущем, или чаще чистить котел, чтобы предотвратить повторное накопление грязи в будущем. . Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд: Q Какое топливо использует ваш котел? Проблема: Течь насоса Как определить: Возможно, вы заметили утечку воды из вашего котла или насоса или образовавшуюся под ним лужу. В чем причина? Если из циркуляционного насоса течет вода, это, скорее всего, признак того, что либо насос разболтался, либо необходимо заменить уплотнение. В качестве альтернативы корпус насоса может подвергнуться коррозии, что обычно связано с возрастом или бездействием системы. Если ваша система центрального отопления была отключена все лето, вы можете столкнуться с такими проблемами, как эта, когда вы включите ее снова, когда вокруг наступят холода – это одна из причин, по которой вам рекомендуется включить отопление периодически, даже летом. Как это исправить: Решение зависит от проблемы здесь. Чтобы убедиться, что насос просто ослаб, просто затяните все соединения. Затем проверьте соединение насоса — если это источник утечки, возможно, лопнуло уплотнение, и в этом случае вы можете вызвать инженера, который может просто заменить уплотнение, но, возможно, потребуется заменить весь насос, если он особенно старый. Если утечка по-прежнему сохраняется, и вы исключили уплотнение и незакрепленный насос, проверьте насос на предмет коррозии каких-либо его частей. Поврежденный насос подлежит замене. Проблема: Неправильные настройки скорости и расхода Как определить: Если ваши радиаторы не нагреваются должным образом, это может быть индикатором неправильных настроек скорости и расхода. Самостоятельно определить, что это является причиной, можно, только исключив другие проблемы с помпой, описанные в этом руководстве, или отрегулировав настройки, чтобы увидеть, произошло ли улучшение, но это не всегда рекомендуется, поэтому может быть разумным инженер-котельщик, чтобы диагностировать проблему вместо этого. В чем причина? Некоторые насосы имеют регулировку скорости и расхода, особенно новые модели. Когда эти настройки установлены неправильно, это может вызвать проблемы с правильным нагревом радиаторов. Настройки обычно находятся в диапазоне от 1 до 3, где 1 — самая низкая скорость потока, а 3 — самая высокая. Неправильные настройки помпы, естественно, повлияют на ее функциональность. Как это исправить: Возможно, вам придется связаться с инженером, чтобы диагностировать и устранить проблему, или вы можете попытаться решить ее самостоятельно. Переключатель будет расположен в верхней части насоса. Если он установлен на 1 или 2, скорость потока может быть слишком низкой, и ее увеличение может решить эту проблему. Тем не менее, некоторые системы могут не справиться с расходом 3, и насос может быть намеренно переключен на более низкую скорость, и в этом случае включение его может повредить котел и вызвать его поломку или утечку, поэтому, вероятно, стоит хотя бы позвонить инженеру за советом. Проблема: Неправильная установка Как определить: Ваш насос не работает с первого дня, и с момента его установки у вас нет ни отопления, ни горячей воды. В чем причина? Это происходит относительно редко, но иногда неисправность насоса может быть вызвана человеческой ошибкой и неправильной установкой, например, неправильной установкой. Если ваша помпа никогда не работала, то, скорее всего, причина в этом. Кроме того, есть вероятность, что он был установлен правильно, но действительно неисправен. Как починить: Насос нужно снять и установить правильно — для этой задачи вам понадобится инженер. Если он изначально был установлен неправильно, обратитесь к тому инженеру, который его устанавливал, так как он должен переделать его бесплатно. Проблема: Насос постоянно работает Как определить: Насосы котла обычно включаются, когда вам требуется тепло или горячая вода, и продолжают работать некоторое время после этого, но вы, возможно, заметили, что ваш насос всегда кажется на. Чтобы определить, есть ли проблема, проверьте, когда ваш котел не используется, чтобы увидеть, работает ли насос, когда он не должен работать. В чем причина? Если ваш насос постоянно работает и не выключается, это может быть вызвано рядом причин: неисправность печатной платы (печатной платы), неисправный датчик перебега насоса или заедание клапана среднего положения. Как это исправить: Если проблема связана с заеданием клапана, просто используйте WD40 для смазки клапана. В случае неисправности печатной платы или датчика перегрузки насоса вызовите инженера для их устранения. Получить фиксированную цену онлайн за 20 секунд: Q Какое топливо использует ваш котел? Проблема: Заклинил вал насоса Как определить: Когда заедает вал насоса, первый признак — нет ни отопления, ни горячей воды. Если вы кладете руку на помпу и чувствуете, что она горячая, а не слегка теплая, это также может указывать на заедание помпы. Чтобы определить, заедает вал насоса или нет, сначала найдите вал насоса. Возможно, вам придется снять панель, чтобы получить к ней доступ. Вы должны увидеть небольшую прорезь на конце вала насоса. Вставьте маленькую плоскую отвертку в слот и попытайтесь повернуть ее. Он должен вращаться без особого сопротивления, но если вы не можете его повернуть, значит, вал насоса заклинил. В чем причина? Валы насоса могут заклинивать по ряду причин, таких как неиспользование, трение компонентов друг о друга или попадание посторонних предметов в насос, и это лишь некоторые из них. Как это исправить: Если вал заедает, вам потребуется заменить насос. Проблема: Сломанное рабочее колесо Как определить: Крыльчатка насоса может сломаться, и это обычно легко диагностировать. Прислушайтесь к насосу, если вы слышите дребезжание или щелканье, это происходит из-за незакрепленных фрагментов крыльчатки, движущихся внутри насоса. В чем причина? Крыльчатка сломалась – это может быть связано с возрастом, чрезмерным использованием и нагрузкой или наличием постороннего предмета внутри насоса. Как исправить: Вам необходимо заменить насос. См. ниже рекомендации по замене насоса. Если вам нужен новый насос для котла Если вам необходимо заменить насос, перед покупкой нового насоса для котла проверьте свою гарантию. Обычно, если помпе меньше 5 лет, вы имеете право на бесплатную замену. Если нет, и вам нужен новый, взгляните на лучшие насосы для центрального отопления, которые можно купить в Великобритании. Циркуляционные насосы различаются по цене, и стоимость замены будет зависеть от марки и типа насоса, а также от того, насколько простой будет установка насоса. если у вас есть старый котел, получите бесплатную оценку котла, это может стоить вам меньше в долгосрочной перспективе. Средняя стоимость нового насоса обычно составляет от 90 до 160 фунтов стерлингов, а стоимость рабочей силы достигает 150-350 фунтов стерлингов. Средняя стоимость нового котла составляет около 2000 фунтов стерлингов, но вы можете приобрести котлы примерно за 1600 фунтов стерлингов, если у вас меньший бюджет. Чтобы определить, какой запасной насос для котла вам нужен, осмотрите свой старый насос на наличие таких характеристик, как скорость и расход или номер модели. Если у вас постоянно возникают проблемы с насосом или вам приходится регулярно менять насос, возможно, проблема связана с самим котлом. С Boiler Central вы можете получить новый котел по цене за считанные минуты. Вы также можете распределить расходы с финансированием котла в чрезвычайной ситуации. Как уберечь насос котла от поломки в будущем: Регулярное техническое обслуживание насоса котла — лучший способ избежать дорогостоящих, неудобных и даже опасных неисправностей насоса котла. Фактически, вы должны ежегодно проверять и обслуживать все газовые приборы в вашем доме сертифицированным инженером Gas Safe. На самом деле, мы предлагаем Полное покрытие с бесплатным ежегодным обслуживанием и заменой котлов. Размеры болгарок: Рейтинг болгарок. ТОП 10 найкращих і популярних моделей 2022 • Альцест какие бывают виды, размеры, как правильно поменять Угловая шлифовальная машина (УШМ), в простонародье называемая “болгарка”, широко применяется на стройке и в быту при ремонте. С ее помощью можно выполнять множество различных технологических процессов. Чтобы правильно подобрать инструмент для выполнения определенного вида работ, необходимо ознакомится с тем, какие бывают диски и насадки для УШМ. Инструмент для данного устройства выбирается по размеру и по назначению. Содержание 1 Типовые размеры дисков 2 Назначение дисков и насадок 2.1 Отрезные диски 2.2 Обдирочные 2.3 Шлифовальные 2.4 Заточные 3 Как правильно поменять диск на болгарке 4 Методы раскручивания, если диск заклинило 4.1 С помощью газового ключа 4.2 Разборка редуктора 4.3 Нагрев гайки 4.4 Стачивание заклинившего круга 4.5 Использование проникающей смазки 4.6 С применением перфоратора 4. 7 Разрезать прижимной фланец ножовкой Типовые размеры дисков При выборе диска для болгарки необходимо проследить, чтобы внешний диаметр насадки не превышал максимально допустимые значения, разрешенные для вашей угловой шлифовальной машины. К примеру, если болгарка рассчитана на использование круга с максимальным диаметром 125 мм, то на нее нельзя устанавливать круг на 230 мм. И этому существует несколько объяснений: будет превышена линейная скорость режущей кромки, что чревато разрушением абразивного круга и нанесением травм пользователю; у маленькой болгарки не хватит мощности, чтобы работать с большим инструментом; установка насадки, превышающей допустимые размеры, требует снятия защитного кожуха, а это уже нарушение правил безопасности. Диски для УШМ имеют стандартные размеры: 115, 125, 150, 180 и 230 мм. В современных болгарках посадочный диаметр (диаметр вала, на который устанавливается инструмент) практически одинаков и равняется 22,2 мм. Если у вас “завалялась” болгарка устаревшей модели, то потребуется применять переходники — кольца разных диаметров. Все абразивные круги любых размеров имеют специальную маркировку, из которой можно узнать следующую информацию: диаметр диска и его толщина, диаметр посадочного места, максимальная скорость вращения, а также для обработки каких материалов он предназначен. Назначение дисков и насадок Круги для болгарки различаются по назначению на: отрезные; обдирочные шлифовальные; заточные. Отрезные диски Самой частой задачей, выполняемой с помощью болгарки, является резка различных материалов. От того, какой материал необходимо будет разрезать, зависит и выбор материала инструмента. Резка металла. Отрезной диск по металлу изготавливается из кристаллического глинозёма корунда, а также из синтетического корунда, называемого электрокорундом. Основной цвет кругов для резки металлов – синий. Резка камня и бетона. Для резки камня следует выбрать диск из другого абразивного материала – карбида кремния. Данный абразив с легкостью режет белый кирпич (силикатный) и шифер. Но чтобы разрезать красный кирпич, некоторые виды бетона или керамическую плитку, данный материал круга не подойдет. Диски для камня выпускаются зеленого цвета. Резка керамической плитки, красного кирпича, керамогранита и бетона. Для этих целей уже используют алмазный диск. Изготавливается данная насадка из металла, на режущую кромку наносится абразивная масса с алмазной крошкой. На рисунке выше представлен сегментированный пильный круг, предназначенный для сухой резки материала. Цельнометаллические диски при работе требуют водяного охлаждения. Резка дерева. Хотя в продаже и имеются пильные круги по дереву, которые ничем не отличаются от дисков для циркульной пилы, лучше отказаться от их использования в целях безопасности. При работе таким инструментом пользователь часто получает тяжелые травмы из-за заклинивания, отскакивания, случайного соскальзывания инструмента и т. д. Поэтому, если вы все же собираетесь использовать пильный диск по дереву, то следует придерживаться мер безопасности. На болгарке должен быть установлен защитный кожух и рукоятка, пользователь обязан одеть защитную маску или очки. Кроме того, нельзя резать данным инструментом материалы, не предназначенные для него. Наиболее безопасными считаются диски по дереву, по торцу которых установлена цепь от бензопилы. В случае заклинивания инструмента, цепь остается на месте, а диск вращается вхолостую, что снижает вероятность травмирования пользователя.   Обдирочные Если требуется снять слой краски или другого нанесения, а также ржавчину с какой-либо поверхности, применяются корщетки. Они бывают дисковые или в виде чаши со встроенной металлической проволокой. Проволока в данных насадках может быть витой либо распущенной. Толщина ее также может быть разной. Чем толще проволока, тем для более грубой обдирки применяется обдирочный диск или чашеобразная насадка, и наоборот. Шлифовальные Для шлифовки и полировки различных поверхностей (металла, дерева, пластика и других) применяются шлифовальные диски и насадки. Часто для шлифовки применяется шлифовальный круг лепесткового типа. Состоит он из множества “лепестков”, сделанных из наждачной бумаги. Зернистость наждачной бумаги можно выбирать, исходя из требуемого вида обработки (чистовой или черновой)., Также наждачка может крепиться к насадке с помощью липучки. Такой инструмент навинчивается на шпиндель УШМ. Для полировки поверхностей выпускаются специальные круги и насадки, выглядящие как подушки из войлока либо как диски из ткани. Заточные Чтобы заточить инструмент, обычно применяются точильные станки (точила). Но если у вас нет последнего, но есть болгарка, то для нее можно приобрести заточной (шлифовальный) круг, которым можно легко заточить практически любой режущий инструмент. Главное отличие заточных кругов от отрезных – это их толщина (не менее 5 мм). Как правильно поменять диск на болгарке Поскольку круги для болгарки являются расходным материалом, то рано или поздно их приходится менять. Крепятся они на шпинделе УШМ при помощи прижимного фланца (гайки) с резьбой М14. Чтобы его открутить, в комплектации к болгарке должен идти специальный рожковый ключ, имеющий штыри с одной стороны. Итак, чтобы заменить инструмент на болгарке, выполните следующие действия. Обесточьте аппарат, выдернув вилку из розетки. Зафиксируйте шпиндель УШМ с помощью кнопки, расположенной на передней части корпуса. При нажатии кнопки стопор входит в отверстие диска, установленного в редукторе, чем и фиксирует шпиндель в неподвижном положении. Вставьте штыри ключа в отверстия на прижимном фланце. Удерживая фиксатор одной рукой, другой рукой проверните ключ влево (против часовой стрелки), пока гайка не сорвется с места. Далее ее можно открутить без ключа и снять с вала. В данном случае шпиндель УШМ вращается по часовой стрелке. Но в какую сторону откручивать гайку, если у вашего аппарата вращение вала происходит против часовой стрелки? Запомните: прижимной фланец всегда следует откручивать в прямо противоположном вращению вала направлении. Теперь можно сменить инструмент, предварительно сняв старый. Если вы заметили, что внутри кожуха скопилась грязь, то следует снять нижний фланец и с помощью стальной щетки удалить загрязнения со всех поверхностей. Далее, следует установить нижний фланец на место. Поставить его нужно правильно, обязательно совместив проточки на шпинделе и фланце. Положите сверху нижнего фланца прокладку. Ставить ее не обязательно, но желательно, поскольку она обеспечит легкое откручивание прижимной гайки в дальнейшем, если потребуется поменять инструмент. Установите новый инструмент. Иногда владельцы УШМ задаются вопросом: какой стороной ставить круг? Ответ прост: диск ставится стороной с нанесенной маркировкой наружу. Положите на абразивный круг прокладку. Если к вашей болгарке в комплекте не шли прокладки, то их можно приобрести в специализированном магазине, либо самостоятельно вырезать из тонкой жести или картона. От руки накрутите фланец на вал. Закручивать гайку следует до тех пор, пока вы не сможете больше проворачивать ее без ключа. После этого, зажав стопор, затяните данную гайку уже с помощью ключа, но не более, чем на четверть оборота, иначе диск начнет деформироваться. После проведения вышеописанных действий замена инструмента считается завешенной. Методы раскручивания, если диск заклинило Что делать, если прижимной фланец заклинило? Эта неприятность, когда закусило гайку, часто происходит, если во время работы с толстыми и прочными материалами инструмент заклинило в заготовке. При этом абразивный круг часто ломается, а продолжающий вращаться шпиндель туго затягивает прижимной фланец. Чтобы раскрутить болгарку, если зажало диск, существует несколько способов. С помощью газового ключа Данный способ считается не совсем безопасным, поскольку можно сломать стопор, хотя в большинстве случаев, открутить гайку удаётся. Чтобы не сломать фиксатор шпинделя, не прилагайте к газовому ключу больших усилий. Конструкция фиксатора рассчитана на усилие, прилагаемое стандартным ключом. Открутить чрезмерно зажатый фланец можно с помощью 2-х газовых ключей. Для этого обломайте торчащие концы абразивного круга плоскогубцами, чтобы можно было добраться первым газовым ключом к нижнему фланцу. Далее, зажмите оба фланца ключами и поворачивайте их в противоположных направлениях (с учетом того, какая резьба на шпинделе — правая или левая). Разборка редуктора В случае, когда фиксатор сломан, чтобы снять инструмент с угловой шлифмашины, придется разбирать редуктор. Отломайте с помощью плоскогубцев края оставшегося абразивного круга, чтобы можно было подобраться к болтам, удерживающим крышку редуктора. После этого открутите крепеж и откройте редуктор. Крышка извлечется вместе с валом-шестерней. Далее, этот вал следует зажать в тиски, предварительно проложив между стальными губками алюминиевые прокладки, и с помощью газового ключа открутить фланец (не забудьте определить направление откручивания). Нагрев гайки Гайку можно нагреть при помощи газовой горелки, строительного фена или паяльной лампы. Нагретый фланец обычно получается открутить стандартным ключом для болгарки. Стачивание заклинившего круга Если после применение первых 3-х способов гайка не откручивается, то оставшийся абразивный круг между фланцами можно сточить. Чтобы сделать это, выполните следующее. По максимуму уберите плоскогубцами остатки круга по краям гайки. Зажмите в тиски кусок листового железа такой толщины, как и сам диск, включите болгарку и сточите остатки круга о торец листового железа. Вместо железа можно зажать в тиски кусок абразивного круга. В таком случае стачивание остатков инструмента между фланцами произойдет быстрее, и гайку можно будет открутить от руки. Но применение неподвижного абразивного круга требует большой аккуратности, ведь при стачивании остатков инструмента можно повредить геометрию фланца. Если это случится, придется торцевать гайку. Использование проникающей смазки Обильно полейте место соединения фланца с валом жидкостью WD-40. Она имеет свойство проникать в межрезьбовые пространства и мелкие щели. После нанесения жидкости подождите около 5 мин и попробуйте открутить крепеж стандартным ключом. С применением перфоратора Некоторые владельцы болгарок в ситуации, когда заклинило прижимную гайку, устанавливают в перфоратор насадку “зубило” или “отбойный молоток”, вставляют ее в отверстие фланца под углом и включают режим отбойного молотка без вращения. Соответственно, кнопка стопора должна быть нажата. Достаточно всего пары несильных нажатий перфоратором (чтобы не сломать фиксатор вала), и гайка начнет проворачиваться. Разрезать прижимной фланец ножовкой Данный способ можно назвать радикальным, поскольку придется покупать новый крепеж, и применяется он, если гайка не откручивается никакими другими методами. Чтобы распилить фланец, зажмите кнопку стопора, чтобы вал не вращался, и, применяя ножовку по металлу, разрежьте крепежную гайку. Советы по выбору болгарки для дома, дачи, производства Болгарки или угловые шлифовальные машины (УШМ), как они официально называются, упрощают порезку и зачистку материалов, а также удобны для выездной деятельности благодаря своему весу и размерам. Такой инструмент активно используют в различных производствах, пригодится он в быту, на даче, при ремонте. Но характеристики и цены болгарок во всех этих случаях будут разные. Рассмотрим советы по выбору болгарки, чтобы купить аппарат с подходящими функциями и не переплатить за те, которые не будут использоваться. В этой статье: Виды болгарок Варианты оснастки по способу обработки и материалам Диаметры дисков Мощность Частота оборотов Возможность поворота редуктора и задней ручки Вес Защитные функции Эргономика Виды болгарок Электрические Болгарки с питанием от сети 220 V являются самыми распространенными в быту, на мелких и крупных производствах. Работает инструмент от бытовой розетки, независимо от указанной мощности в характеристиках. Главное требование для сетевой болгарки — наличие электропитания, поэтому чаще всего их используют внутри помещения (цех, мастерская, гараж) или недалеко от дома, куда есть возможность протянуть сетевой удлинитель. Плюсы высокая скорость вращения оснастки; разнообразие насадок; долгий срок службы; широкий ценовой диапазон. Минусы зависимость от электричества; плохую работу при просадках напряжения; кабель путается под ногами. Аккумуляторные Имеют схожую конструкцию с сетевыми угловыми шлифовальными машинами, но питание получают от батареи, которая встроена в рукоятку. Чаще всего выпускаются компактные модели, предназначенные для непродолжительной работы (что-то отрезать по месту, зачистить, отшлифовать). Напряжение АКБ 18 V и емкость 2.0-4.0 А/ч позволяют непрерывно работать всего несколько часов, после чего требуется подзарядка. Это оптимальный вариант для выездной деятельности или ремонта техники в полевых условиях. Если предстоит регулярная эксплуатация в местах без электричества, практично приобрести несколько запасных аккумуляторов. Плюсы провод не мешается под ногами; небольшой вес; часто продается вместе с кейсом, удобным для транспортировки; высокая скорость вращения диска. Минусы совместимы только с дисками малых диаметров; не подходят для продолжительной работы; стоят дороже сетевых; иногда продаются без АКБ, что требует дополнительных расходов на покупку. Пневматические Имеют совершенно другой принцип работы. В них редуктор раскручивается от крыльчатки, на которую воздействует сжатый воздух. Поскольку в конструкции нет тяжелого электродвигателя, пневматические УШМ короткие и легкие, но для эксплуатации требуется компрессор или стационарная линия подачи сжатого воздуха. Благодаря отсутствию электромотора инструмент меньше греется и подходит для продолжительной работы по 6-8 часов каждый день. Еще у него нет искрящихся щеток для снятия напряжения, поэтому полировку можно выполнять в опасных местах (там, где присутствуют пары воспламеняющихся жидкостей, горючие газы). Плюсы малый вес и короткий корпус; не греются; высокая ремонтопригодность и минимум деталей; повышенная безопасность; высокая скорость реза; бесшумная работа редуктора и крыльчатки (нет мотора, поэтому ничего не гудит). Минусы нужен компрессор или линия подачи воздуха; под ногами мешается шланг; высокая стоимость. Бензиновые Оснастка получает крутящий момент от бензинового двигателя внутреннего сгорания. Из-за этого инструмент очень тяжелый и громкий. Комплектуется дисками большого диаметра и применяется для ремонтных работ в полевых условиях (резка труб, рельс, швеллера и т. д.). Продолжительность автономной работы зависит от размера бака и расхода топлива. Для длительных манипуляций придется возить с собой дополнительную канистру. Плюсы нет провода, не требуется подключение к компрессору; повышенная мощность и высокая скорость реза; при установке на подставку превращается в отрезной станок. Минусы очень громкая; нужны перерывы для охлаждения ДВС; тяжелая; сложно подлезть в узкие места из-за крупных габаритов; дополнительные расходы на топливо. Варианты оснастки по способу обработки и материалам Диаметры дисков Устанавливать меньшие диски на крупные угловые шлифовальные машины можно, но работать ими неудобно (быстро стачиваются, изделие упирается в редуктор, плохо видно линию реза). Поэтому покупайте оснастку, соответствующую максимальному размеру болгарки Мощность Мощность болгарки влияет на скорость прорезания материала. Чем выше характеристика, тем дороже товар. Для бытовых задач, где скорость работы не имеет высокого значения, купите болгарку с мощностью 840 Вт. Этого хватит, чтобы поставить забор на даче, отремонтировать навесы ворот, изготовить теплицу. Для полупрофессиональной деятельности подойдет болгарка с мощностью 1200 Вт. На производство или стройку выбирайте модели 2000 или 2400 Вт. Частота оборотов Показатель зависит от мощности и размера оснастки. Чем меньше круг, тем выше должна быть скорость вращения, иначе диск просто заклинит в материале. Для болгарок с кругами 230 мм скорость вращения должна быть от 6000 об/мин. Для маленьких УШМ хорошим показателем является 12000 об/мин и выше. Возможность поворота редуктора и задней ручки Болгарки с несимметричным корпусом придется эксплуатировать «как есть». Возможность поворота редуктора по продольной оси на 90 градусов упростит доступ в неудобные места. Для перестановки потребуется выкрутить и закрутить 4 шурупа. Аналогично и возможность поворота рукоятки по оси сделает удержание инструмента более удобным, позволяет подстроить «под себя». Вес Когда предстоит часто работать болгаркой на вытянутых руках (на высоте, вырезая что-то под автомобилем, зачищая потолочные швы), играет роль ее масса. Чем больше вес, тем быстрее устанут руки. В таком случае выбирайте легкие модели с весом 1.5-1.7 кг. С ними производительность будет выше, чем с громоздкими аналогами по 4-6 кг. Источник видео: Makita Russia Защитные функции Наличие защитных функций повышает безопасность эксплуатации, удобство использования, но влечет удорожание инструмента. Из возможных опций среди УШМ встречаются: Плавный пуск. Постепенно раскручивает диск при нажатии кнопки. Это позволяет точно навести оснастку на начало реза и исключает рывок при старте. Повышается точность выполнения работ (нет случайных запилов мимо разметки). Поддержка оборотов под нагрузкой. С такой функцией угловые шлифовальные машины сохраняют стабильные обороты при погружении в материал. Здесь меньше вероятность закусывания диска, повышается производительность. Тормоз двигателя. После отпускания кнопки, оснастка продолжает вращаться на высокой скорости по инерции. Если дотронуться таким кругом случайно до тела, соседних предметов, можно серьезно их повредить. Тормоз останавливает диск за секунды, что повышает безопасность. Особенно это пригодится, когда часто нужно класть болгарку на пол и переходить к сварочным работам, а затем повторять цикл операций заново. Защита от случайного запуска. Реализована в виде дополнительной кнопки, зажав которую основной курок запитывается и запускает вращение. Без предварительного нажатия дополнительной кнопки, курок неактивный и случайное нажатие на него в процессе переноса инструмента ничего не повредит. Регулировка оборотов. Позволяет настроить скорость вращения для работы с материалами разной плотности. Это продлевает срок службы оснастки, двигателя, редуктора, и делает рез более безопасным. Емкость АКБ. Самой маленькой батареи 2.0 А/ч хватит для непродолжительной работы в течение 30-40 минут. Для более длительных задач по резке и шлифовке купите АКБ 4.0 А/ч. Фиксатор шпинделя. Блокирует вращение вала нажатием одной кнопки. Упрощает снятие круга. Если часто приходится переставлять отрезной и шлифовальный диски, такая функция сэкономит время. В противном случае блокировать вал от вращения придется вторым тонким ключом. Эргономика Желательно подержать угловую шлифовальную машину в руках перед покупкой. Оцените развесовку, удобство удержания, видимость зоны реза. Для моделей с дисками 230 мм желательна многопозиционная дополнительная рукоятка. Ответы на вопросы: по выбору болгарки для дома, дачи, производства Какой диаметр диска оптимален для бытового использования? СкрытьПодробнее В гараже, на даче или во дворе редко приходится резать толстые материалы, поэтому многим хватает диска 125 мм. Чтобы иметь небольшой запас возможностей для будущих работ, некоторые выбирают УШМ с диаметром круга 150 мм. Как правильно резать металл болгаркой? СкрытьПодробнее Резать можно на себя и от себя. При этом учитывайте, что рез от себя (болгарка держится так, чтобы круг вращался по часовой стрелке, если он расположен открытой частью на правую сторону) более безопасен, если диск закусит. В таком случае инструмент дернется вперед, от человека. Но искры при таком подходе летят назад, на ноги. Чтобы это исключить, поверните кожух пониже, тогда искры будут заворачиваться в нем и выбрасываться вперед. Рез на себя (болгарка держится так, что круг вращается против часовой стрелки, если он расположен закрытой частью на правую сторону) удобен тем, что искры летят вперед, лучше видно линию реза. Но при закусывании оснастки инструмент дернется на пользователя. Если слабо держать его в руках, УШМ вырвется, что приведет к травме, порче одежды, материалов. В такой позиции важно держаться чуть в стороне телом, чтобы повысить безопасность процесса. Что важно знать при резке бетона? СкрытьПодробнее Используйте только алмазные диски, поскольку остальные могут разлететься. Делайте небольшие пропилы по 1.5 см. Работайте в респираторе и защитных очках, поскольку в воздухе будет много пыли. Крепко держите УШМ в руках, ведь возможны удары при соприкосновении с арматурой в бетоне. Можно ли УШМ порезать керамическую плитку? СкрытьПодробнее Можно, но для этого понадобится алмазный круг. Удобнее работать маленькими болгарками, тогда получится выполнить аккуратные пропилы под розетки, трубы, другие коммуникации. Какой производитель болгарок лучший? СкрытьПодробнее Более надежными и производительными себя показали УШМ японского бренда Makita. Сколько заряжается аккумулятор на болгарку емкостью 2.0 А/ч? СкрытьПодробнее Ориентировочное время восполнения заряда для емкости АКБ 2.0 А/ч составляет 60 минут. Если планируете работать на одной батарее, пока вторая заряжается, учитывайте этот минимальный период. Остались вопросы Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время Обратная связь Вернуться к списку Товары Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная 9558HNZ (Makita) 8 470 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная 9566С (Makita) 19 575 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная GA9030SF01 (Makita) 19 500 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная GA9020 (Makita) 15 150 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная GA7010С (Makita) 17 985 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная GA6021С (Makita) 20 500 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная GA5030 (Makita) 7 350 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная GA5021С (Makita) 23 445 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная 9565СVL (Makita) 20 240 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная 9565HZ (Makita) 10 465 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная 9558HN (Makita) 8 700 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная 9069SF (Makita) 15 170 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная 9069 (Makita) 14 860 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная GA9020SF (Makita) 18 510 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная 9558HNК кейс (Makita) 11 775 руб Купить Быстрый просмотр Машина угловая шлифовальная 9562CVH (1200 Вт, ⌀ 125 мм, 12000 об/мин, 1,7кг), Makita 18 240 руб Купить Размер угловой шлифовальной машины — какой размер вам нужен? Получите это правильно с первого раза Размер угловой шлифовальной машины должен соответствовать вашей работе Выбор угловой шлифовальной машины размера может быть сложным, если вы еще не знакомы с этими удобными инструментами. Поскольку они бывают разных размеров, мощности, емкости и использования, вы должны знать, какой из них подойдет для вашей работы. Независимо от того, являетесь ли вы мастером-самоучкой, владеете сварочным аппаратом или руководите крупным бизнесом по производству металлоконструкций, вы должны знать, какая углошлифовальная машина вам нужна. Вот различные размеры угловых шлифовальных машин, которые вы можете купить на современном рынке: 4½ дюйма — 115 мм / 5 дюймов — 125 мм / 6 дюймов — 150 мм / 7 дюймов — 180 мм / 9 дюймов — 230 мм необходимые инструменты. Однако не все из них будут соответствовать потребностям каждого человека. Например, если у вас есть домашняя мастерская, вы можете предпочесть самый популярный 4,5-дюймовый монитор из-за его легкого и элегантного размера. Но если вы занимаетесь профессиональной работой, такой как каменная кладка, металлоконструкции и производство, 4,5-дюймовый экран будет слишком мал для вашего удобства, поэтому вы можете предпочесть 7 или 9-дюймовый размер. Благодаря мощным двигателям и дискам большей емкости они могут выполнять большую работу за меньшее время по сравнению со своими меньшими собратьями. Как мощность влияет на мощность угловой шлифовальной машины Если вы ищете шлифовальную машину для домашней мастерской или предприятия по производству металлоконструкций, перед покупкой вам необходимо узнать мощность устройства. Мощность угловой шлифовальной машины зависит не только от скорости вращения диска, но и от мощности двигателя. Например, 4,5-дюймовый шлифовальный станок может иметь скорость 10000 об/мин, что делает его идеальным помощником для шлифовки мелких металлов. Тем не менее, 9-дюймовый шлифовальный станок может работать только со скоростью 6000 об/мин, но при этом может выполнять большую работу в больших масштабах. Как это происходит? Потому что 9-дюймовый шлифовальный станок имеет более крупный и мощный двигатель и диск большего размера, поэтому он может работать быстрее. Очевидно, что чем мощнее двигатель, тем крупнее кофемолка и тем больше работы вы можете с ее помощью выполнить. Однако, поскольку 9-дюймовый инструмент будет слишком большим для небольших шлифовальных работ, домашний мастер все же предпочтет 4,5-дюймовую угловую шлифовальную машину. Угловым шлифовальным машинам также нужна энергия для работы. Небольшие устройства требуют меньше энергии, хотя их диски вращаются быстрее, в то время как более крупные устройства требуют больше энергии. Эта мощность выражается в ваттах или ваттах. Знание мощности угловой шлифовальной машины очень важно, потому что это позволяет вам определить, сколько энергии требуется шлифовальной машине для эффективной работы двигателя инструмента. Кроме того, если вы хотите узнать, насколько мощный двигатель кофемолки, проверьте УШМ ватт указано на агрегате. Помните, что каждые 746 ватт равняются 1 лошадиной силе (л.с.). Итак, чтобы получить мощность кофемолки, нужно разделить ее ватты на 746 ватт. Например, 1300 Вт/746 может дать вам 1,7 л.с. Наша основа для вычислений всегда будет в ваттах, потому что вы редко увидите инструменты, указывающие их мощность. Лошадиная сила — это измерение мощности, которую может генерировать машина. ИНСТРУМЕНТЫ ПИТА 3 НОВЫХ ВИДЕО БЕСПЛАТНО КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ Мощность угловых шлифовальных машин Если вы хотите купить свою шлифовальную машину и узнать, какая угловая шлифовальная машина размера подходит для вашей работы, мы разместили здесь список различных размеров шлифовальных машин. К ним относятся их мощность и мощность в лошадиных силах, чтобы вы знали, какие из них лучше всего подходят для домашних мастеров и профессионалов. Обратите внимание, что даже угловые шлифовальные машины имеют одинаковый размер; их мощность также варьируется, что вы можете видеть в их мощности. Ниже мы приводим лишь примеры размеров и мощности кофемолок, работающих от сети 120 и 230 вольт. При 120 В: 4,5 дюйма (115 мм) – от 700 до 1300 Вт (5,8–10,8 А) – 0,9–1,7 л. Эта угловая шлифовальная машина размера лучше всего подходит для полировки металлических листов, резки небольших кусков металла, очистки излишков сварного шва и резки напольной плитки. Это наиболее практичный выбор для использования в домашней мастерской или гараже. Обладая мощной скоростью вращения до 11 000 об/мин и средним весом 3,5 фунта, лучше оставить его для личного использования. Очень простой в использовании и очень портативный, даже новички смогут умело обращаться с ним. 5 дюймов (125 мм) – от 1400–1600 Вт (11,5–13,3 А) – 1,8–2,14 л.с. (от 11 000 до 11 500 об/мин) дюйм, но обладает большей силой тока и, следовательно, также обладает большей мощностью и скоростью и может удовлетворить потребности в шлифовальных и режущих работах в немного большем масштабе. По-прежнему относится к категории небольших размеров, его размер был бы идеальным, если вы работаете в небольшом бизнесе по сварке металлов. Хотя мы видели, как некоторые из них используются каменщиками, полировщиками металла и домашними реставраторами, если вы переходите от домашнего мастера к бизнесу, вам следует учитывать этот размер. ИНСТРУМЕНТЫ ПИТА 3 НОВЫХ ВИДЕО БЕСПЛАТНО КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 6 дюймов (150 мм) — от 1400–1500 Вт (11,5–12,5 А) — 1,8 — 2,0 л. можно использовать этот размер для резки камней, твердого пластика, алюминия, и, конечно же, он может делать то, что его меньшие аналоги могут делать быстрее и в большем масштабе. Хотя этот размер не очень распространен, так как большинство пользователей угловых шлифовальных машин, которые делают свои проекты в своем гараже, предпочитают 4,5-дюймовый, 6-дюймовый скорее является отсечением между 7-дюймовым и 5-дюймовым, которые в основном в категории малых и средних размеров. Почти такая же производительность, как у 5-дюймовой УШМ, однако она намного больше, чем 4,5-дюймовая шлифовальная машина, немного тяжелее и прочнее. 7 дюймов (180 мм) – от 1 600 до 2 600 Вт (13 – 16,5 А) – 2,14 – 3,5 л.с. (от 6 000 до 8 500 об/мин) Это уже зверь в категории среднего размера. Он может обрабатывать бронзу, алюминий, железо, литые под давлением металлы, а также резать более мягкую сталь, а также бетон и любой тип каменных материалов. Больше 9Угловая шлифовальная машина 0007 мощностью ватт, это может обеспечить вам увеличение производительности с высокой устойчивостью к перегрузкам. Более компактный, чем 9-дюймовый, он также легче, но размер его двигателя обеспечивает лучшую производительность даже при выполнении более тяжелых работ.   Таким образом, это лучший выбор для строителей, сантехников, электриков, специалистов по вентиляции и кондиционирования, плиточников и сварщиков. Это также может быть удобно для тех, кто работает на строительных площадках, ремонтирует здания и занимается изготовлением металлоконструкций. Если ваши руки не могут носить громоздкую 9-дюймовую угловую шлифовальную машину целый день, эта сверхмощная угловая шлифовальная машина размера может справиться с некоторыми задачами, поскольку она легче на несколько фунтов. в 230-240 вольт: 9 дюймов (230 мм)-от 1200 до 2400 Вт (10-20,8 ампер) 1,6-3,20 л.с. от 230 до 240 вольт, и он доступен в различных усилителях и мощности. Как правило, ему требуется более высокое напряжение, потому что у него большой двигатель, который позволяет использовать его для тяжелых шлифовальных работ как по бетону, так и по металлу. Его обычно предпочитают профессиональные сварщики, каменщики, автомеханики, рабочие верфей, генеральные подрядчики, производители и другие работники, работающие в сфере промышленной шлифовки, и он может эффективно обрабатывать самые твердые и крупные камни и металл. Большой, но очень универсальный, он может выдавать до 3,5 л.с. Таким образом, с помощью этого большого инструмента можно легко резать даже большие металлические трубы и стержни. Заключение: Я знаю, что многие из вас очень хотели иметь лучшая угловая шлифовальная машина , но некоторые из вас все еще могут захотеть узнать размер, который вам нужен. Угловая шлифовальная машина размера поставляется в различных размерах. Но не запутайтесь, потому что есть только 3 размера, а именно 4,5-дюймовый, 7-дюймовый и 9-дюймовый, который вам лучше всего выбрать. 4,5-дюймовый экран в основном предназначен для домашнего использования. 7-дюймовый удовлетворит ваши потребности, если вы хотите выполнять работы по ремонту дома, такие как сантехника, установка разбрызгивателей и тому подобное. 9-дюймовый идеально подходит для профессионалов, работающих в сфере строительства, производства металлов и других работ, требующих использования мощных режущих и шлифовальных инструментов. Если вы хотите узнать мощность угловой шлифовальной машины, начните с проверки мощности угловой шлифовальной машины , и вы получите представление о том, насколько мощным может быть устройство. Размеры угловых шлифовальных машин. Угловая шлифовальная машина какого размера вам нужна? Угловая шлифовальная машина, которая является одним из самых полезных электроинструментов, бывает разных размеров. Он имеет широкий спектр применений, в основном из-за его эффективности и гибкости использования. Поскольку возможно множество применений, размер угловых шлифовальных машин также будет варьироваться, чтобы лучше соответствовать различным проектам. В следующем руководстве объясняются наиболее распространенные размеры угловых шлифовальных машин и способы их эффективного использования. Угловая шлифовальная машина какого размера мне нужна? То, как вы выбираете размер вашей угловой шлифовальной машины, зависит от характеристик вашего проекта, а также от ваших личных требований. В целом, угловые шлифовальные машины меньшего размера (менее 6 дюймов) лучше подходят для проектов, требующих точности, в то время как более крупные модели, 6 дюймов и выше, отлично подходят для более крупных проектов, где интенсивное использование будет неизбежным. Как измеряется размер угловой шлифовальной машины? Размер угловой шлифовальной машины измеряется диаметром диска, который устанавливается на шлифовальную машину. Также при оценке возможностей УШМ необходимо учитывать мощность двигателя инструмента. Этот размер также указывает максимальный диаметр диска, который можно установить на инструмент. Как правило, эти два фактора соответствуют друг другу. Это легко заметить, так как при использовании большего диска угловой шлифовальной машины требуется более мощный двигатель для поддержки диска. Проще говоря: чем больше диск = тем более мощный двигатель требуется, чем меньше диск = тем меньше требуемая выходная мощность. Ширина (диаметр) диска измеряется в дюймах и/или миллиметрах, а размер двигателя измеряется в ваттах или лошадиных силах. Эти сроки всегда будут зависеть от модели и места производства. Таблица размеров угловых шлифовальных машин Ниже приведены различные размеры угловых шлифовальных машин в дюймах и миллиметрах и приблизительная мощность их двигателя в ваттах. Размер в дюймах Диск в миллиметрах Прибл. Мощность двигателя 4,5 дюйма 115 мм 700 – 1300 Вт 5 дюймов 125 мм 1200 – 1500 Вт 6 дюймов 150 мм 1400 – 1600 Вт 7 дюймов 180 мм 1200 – 2400 Вт 9 дюймов 230 мм 1600 – 2600 Вт Угловая шлифовальная машина какого размера наиболее популярна? 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина является наиболее часто используемым размером. Этот сайт прост в управлении, недорог и предлагает лучшую переносимость и удобство использования. Стандартные размеры угловых шлифовальных машин и их применение Лучший способ найти инструмент подходящего размера для вашей работы — это рассмотреть различные виды использования вашей угловой шлифовальной машины, которые вы выполняете чаще всего. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных размеров и задач, для которых они подходят. Угловая шлифовальная машина 4 ½ дюйма Самая маленькая модель в этом списке, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина отлично подходит для работы с легкими задачами, где задачи могут включать легкое шлифование, шлифование, резку металла, полировку, удаление заусенцев с тонких/ мягкие материалы, такие как листовой металл, плитка или дерево. Преимущество этой компактной модели в том, что она очень безопасна в использовании (риск отдачи кофемолки минимален) и идеально подходит для начинающих операторов, которые только начинают учиться обращаться с кофемолкой. 4 ½-дюймовая шлифовальная машина также является отличным инструментом для домашнего использования, ремонта и общего использования. 5-дюймовый шлифовальный станок Аналогичен 4½-дюймовому шлифовальному станку с его возможностями, но с большей емкостью диска и двигателем. 5-дюймовая шлифовальная машина может увеличить площадь поверхности диска на ½ дюйма и оснащена немного более мощным двигателем (с более высокими оборотами). Это позволяет быстрее выполнять задачи и немного расширять возможности при работе с более тяжелыми материалами. Все это обеспечивает хороший контроль и энергоэффективность. 6-дюймовая угловая шлифовальная машина 6-дюймовая шлифовальная машина отлично подходит для обработки материалов малого и среднего размера различной твердости и оказывается очень прочной в качестве машины. Самым большим преимуществом 6-дюймового шлифовального станка является его универсальность; его можно использовать в небольших помещениях и с большим эффектом, для точной работы, а также для более тяжелых проектов, требующих дополнительной мощности. Промышленные профессионалы используют эту кофемолку чаще, чем домашние мастера. Этот размер угловой шлифовальной машины идеально подходит для различных работ, включая металлообработку, резку кирпича, деревообработку, резку плитки и многое другое. 7-дюймовый шлифовальный станок Это относительно крупный шлифовальный станок, относящийся к среднему и крупному размеру. 7-дюймовые шлифовальные машины отлично подходят в качестве универсальной машины для тяжелых или крупномасштабных проектов и преимущественно используются для обработки бетона и металла. По сравнению с угловыми шлифовальными машинами небольших размеров, 7-дюймовая имеет гораздо большую площадь поверхности двигателя и диска, что делает ее превосходной для использования в проектах, где важны скорость и долговечность при сохранении степени контролируемого обращения. 9-дюймовая угловая шлифовальная машина Эта шлифовальная машина имеет большие размеры и особенно опасна, если обращаться с ней без опыта. Несмотря на это, 9-дюймовая кофемолка на сегодняшний день является самой производительной с точки зрения эффективности использования времени и долговечности. Он отлично подходит для всех крупномасштабных шлифовальных работ (например, резка толстой стали или шлифование больших поверхностей). Однако из-за исключительно большого размера этим электроинструментом трудно управлять, и он не подходит для точных работ. Согласно задачам Как мы уже упоминали, необходимый вам размер будет полностью зависеть от поставленной задачи. Угловая шлифовальная машина какого размера для резки кирпича? Для резки кирпича гораздо более эффективны более крупные модели, такие как 7-9-дюймовая шлифовальная машина. Диски большого размера не только позволят вам резать кирпичи за один проход, но и лучше подходят для более тяжелых рабочих нагрузок, чем модели меньшего размера. Поэтому имеет смысл использовать большую модель как таковую для больших проектов и наоборот с меньшими моделями. Это означает, что при многократной резке множества кирпичей на производственной линии больший размер шлифовального станка повышает общую эффективность работы оператора. Резка брусчатки Для резки брусчатки вам понадобится большая 9-дюймовая угловая шлифовальная машина. Но я настоятельно рекомендую вам использовать пилу по камню для резки брусчатки, бетона и т. д. Если вы не хотите вкладывать средства в специальный инструмент, вы можете использовать угловую шлифовальную машину с алмазным кругом. Дополнительную информацию о резке бетона с помощью угловой шлифовальной машины можно найти здесь. Шлифовальный станок какого размера для сварочных работ? Угловые шлифовальные машины меньшего размера окажутся более точными, а также облегчат обращение с ними. Это атрибут, который отлично подходит для необычных форм резки или при работе с тонким листовым металлом. Я рекомендую приобрести 4,5-дюймовую или 5-дюймовую шлифовальную машину с лепестковыми дисками для зачистки сварных швов. Какую ушм выбрать для дома: Как выбрать болгарку для дома и работы Как выбрать болгарку для домашнего использования: 10 параметров Нужна качественная болгарка для домашнего использования? О том, как найти хороший вариант для дома и не переплатить, подсказывает статья. Что такое болгарка Болгарка — это народное название угловой шлифовальной машины (УШМ). С ее помощью можно резать материалы (металл, кирпич и камень, древесину), шлифовать и зачищать поверхности. Названа угловой из-за того, что оси мотора и шлифдиска размещены под углом 90° по отношению друг к другу. Это реализовано благодаря зубчатой передаче. Такое размещение — главное отличие девайса от прямошлифовальных аппаратов, где круг находится на одной оси с двигателем. Виды болгарок Помимо того, что болгарки делятся на бытовые и профессиональные, УШМ различают по принципу работы. Разница между ними только в том, что содержится внутри, и в источнике питания. Учитывая эти особенности, можно выбрать подходящий вариант для определенных условий эксплуатации. Работающие от сети Сетевые — одни из самых популярных вариантов электроинструмента. В этом случае углошлифовальная машина работает от розетки. Плюсы: разнообразие в плане габаритов, мощностей позволяет поставить абразивные круги всяких размеров; невысокая, в сравнении с другими видами УШМ, цена; меньший, чем у других моделей, вес; множество насадок для разных работ. Возможные нарекания: если отключат электричество, работать не получится; передвижение пользователя ограничивается длиной провода; сбои при перепадах напряжения. Читайте также: Как правильно выбрать гайковерт: 10 главных критериев Аккумуляторные По своему строению похожи на сетевые инструменты, за исключением крупного отсека для батареи. Как правило, он расположен на торце рукоятки. Аккумуляторные болгарки особенно удобны там, где нет сети. Такой инструмент пригодится для уличных работ. Устройство можно выбрать для обработки материалов в зданиях, которые не подключены к электричеству или оснащены малым количеством розеток. Кроме того, благодаря тому, что пользователю не мешают провода, девайс удобен, когда нужно работать под потолком. Помимо очевидного преимущества перед моделями, которые питаются от электросети, такие УШМ кое в чем им уступают. Во-первых, они стоят дороже, во-вторых, время работы аппарата ограничено емкостью аккумулятора. К тому же, обычно устройства совместимы только с дисками малого диаметра. Бензиновые Аппараты, которые работают на бензине, отличаются крупными габаритами, так как конструкция, кроме мотора, оснащена еще и баком для топлива. Чтобы удерживать такой массивный девайс, производители дополняют инструмент рамкой-рукояткой, дополнительной ручкой. Этот вид болгарок, как и предыдущий, дает возможность резать бетон, камень в местах, где не подается электропитание. Примечание: чтобы разрезать твердый материал, нужен специальный круг. Чем хороши: Внушительные показатели мощности. Возможность установки больших дисков. Высокая производительность: резка крупногабаритных конструкций занимает меньше времени. Автономность. Возможность дозаправки топливом позволяет работать длительное время. Часто комплектуется подставкой, которая дает возможность использовать устройство как режущий станок. Недостатки: дополнительные затраты на топливо; сильный шум; вред окружающей среде; работу время от времени придется приостанавливать, чтобы двигатель остыл. Пневматические В подобных шлифмашинах нет мотора. Диск крутится, потому что поток воздуха создает давление на лопасти, расположенные в корпусе. Они и приводят в действие ось с кругом. Модели оснащаются рычагом: подача воздуха осуществляется нажатием на него. Так как инструмент легкий, не перегревается и способен функционировать столько, сколько у пользователя хватит сил, такую болгарку можно выбрать для сложных строительных работ. Другие привлекательные особенности: двигатель УШМ почти не создает дополнительного шума: будут слышны только звуки от обработки материалов; экономия в обслуживании: замена подшипников, клапана не бьет по карману; безопасно применять при повышенной влажности. Пневматика вроде 74L214 — хорошее приобретение для использования в строительстве дачного дома, беседок, изготовлении мебели и прочих подобных работ. Правда, стоит учитывать что стоит она немало. Ликбез: Как пользоваться шуруповертом? 5 основных правил На что обращать внимание при выборе Чтобы подобрать подходящий вариант угловой шлифмашины для домашнего использования, необходимо определиться не только с видом инструмента, но и смотреть на другие характеристики. Диаметр диска Абразивный круг режет, отвечает за чистку и шлифовку. Фронт работ, доступный инструменту, зависит не только от материала изготовления круга, но и от его размера. Важно: подбирая аксессуар, нужно учитывая то, что он способен резать на глубину не более ⅓-¼ от своего диаметра. При выборе стоит учитывать, что круг малого диаметра подходит для больших болгарок, но не наоборот: большие шлифдиски не совместимы с компактными УШМ. Все диски можно разделить на пять классов. Особенности каждого из них — в таблице. Мощность Один из наиболее важных параметров при выборе инструмента, поскольку напрямую влияет на производительность и устойчивость УШМа к нагрузкам. Большинство болгарок оснащены силовыми приводами мощностью от 0,5 до 2,6 кВт. Какую модель выбрать для дома, зависит от выполняемых работ. Как правило, варианта до 1,5 кВт, как POWX0613, достаточно для домашнего использования. Такие девайсы и проводку не перегружают, и электричества тратят немного, если речь идет о сетевых устройствах. Да и стоят они не так дорого, как варианты помощнее. Нужно учесть, что при установке больших дисков на устройства таким показателем мощности снижается и производительность: обработка пойдет медленнее. Впрочем, в спецификациях шлифовальных машин такого типа отмечается диаметр круга, с которым совместимо устройство. Вес Пользователям, которые ищут простой в обращении домашний инструмент, подойдут сетевые модели. С аккумуляторными болгарками работать тоже весьма комфортно, но они весят больше. Пневматический вид инструмента — самый легкий: 1-2 кг. Но в принципе хорошим показателем считается 3 кило максимум. Примечание: встречаются и весьма легкие аккумуляторные аппараты. Например, Metabo W 850-125 весит всего пару килограммов. Узнайте: Какой из 2 типов перфораторов лучше – вертикальный или горизонтальный? Частота оборотов У болгарок, рассчитанных на работу с большими дисками, скорость вращения составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту. У девайсов с кругами меньшего размера этот параметр выше — около 12 тысяч. Стоит принимать во внимание: характеристика указывается производителем с учетом холостого хода. На практике диск вращается немного медленнее. Некоторые УШМ для дома, вроде GL-125S, оснащены регулятором оборотов. Такой вариант стоит выбрать, если хочется самостоятельно настраивать скорость. Защита Безопасность в процессе работы, увеличение срока службы устройства обеспечивают такие опции: Плавный старт — за счет этой функции замедляется процесс разгона мотора до максимальных оборотов. Из-за этого корпус при запуске не «дергает». Инструмент держать легче, повышается точность наведения диска.  Защита от случайного пуска — позволяет избежать незапланированного включения. Реализована парой кнопок на корпусе. Болгарка включается одновременным нажатием на обе. Защита от перегрузок — частота вращения остается стабильной, даже если нажимать на девайс слишком сильно. Это не дает мотору сломаться. Регулировка оборотов — позволяет выбрать оптимальную быстроту, на которой крутится диск, для разных видов работ. Защита от пыли — не дает пыли, частичкам материала повредить двигатель. Антивибрационная рукоятка — делает работу с инструментом комфортнее и безопаснее для пользователя. Фиксатор гайки Чтобы поменять износившийся круг, необходимо сперва зафиксировать шпиндель, а потом открутить гайку с помощью ключа. Если насадка меняется редко, обойтись можно и стандартным методом, описанным выше. Но если работы разные и она чаще нуждается в замене, то покупка аппарата с SDS-гайкой, которая разжимается без дополнительного инструмента: замена диска занимает считанные секунды. Работа с бетоном Практически на все большие болгарки можно устанавливать зубчатый стальной диск, который эффективно режет такой материал. При выборе УШМ для дома стоит учесть, что в быту такие возможности нужны редко. Однако если пользователь решил построить что-то в домашних условиях, тогда это хороший вариант. Совет: если выбирать аппарат, который умеет резать бетон, лучше присмотреться к моделям с защитой двигателя от пыли и абразивных частиц. Удобство Уровень комфорта при работе с инструментом зависит не только от его веса. Рукоять также играет важную роль. Основная ручка на крупных моделях должна быть с защитой для пальцев: сильная отдача, скольжение — этого не будет. Для маленьких моделей важно, чтобы рукоять была покрыта резиной, а также чуть расширялась на торце. Благодаря этому девайс не выскользнет из рук. Дополнительная рукоятка — очень хорошая штука: снижает вибрации, дает возможность крепче взяться за инструмент. А если она еще и умеет поворачиваться в нескольких положениях — еще лучше: это позволяет менять точку, где она крепится, и дает возможность подступиться к обрабатываемой поверхности с любой комфортной стороны. Смотрите также: Нетрадиционное использование дрели — 4 интересных лайфхака Список лучших производителей На бренде экономить не стоит. Модели от ноунеймов не отличаются долговечностью, и далеко не всегда заявленные характеристики соответствуют реальности. Правильно — искать среди товаров проверенных производителей: выбрать вариант по потребностям и бюджету можно. Любопытно: Bosch, Makita, DeWalt: сравнение 3 популярных производителей перфораторов Теперь, зная все важные для правильного выбора моменты, найти достойную домашнюю УШМ — не трудная задача. Помимо технических нюансов не стоит забывать об оснащении и опциях, которые влияют на комфорт пользователя. Выбор болгарки для дома и дачи: советы и рекомендации Болгарка – многофункциональная универсальная машина. Своим названием она обязана стране-производителю Болгарии. Все угловые шлифовальные машины (УШМ) в СССР закупали в Болгарии, неудивительно, что за устройством было закреплено такое оригинальное название. Что такое болгарка Наличие болгарки в хозяйстве может облегчить процесс как строительных, так и ремонтных работ дома, в офисе, на предприятии или на даче. При помощи УШМ можно не только шлифовать, но и резать любые материалы – металл, дерево, железо и др. Но это – только в том случае, если инструмент вы приобрели качественный и действительно надежный. По каким характеристикам различается инструмент и на что стоит обратить внимание при выборе болгарки в первую очередь? Об этом читайте в нижеприведенной статье. На что стоит обратить внимание при выборе болгарки Размер диска Болгарка, которую вы захотите приобрести должна удовлетворять вас по всем характеристикам. Поэтому, прежде чем вы купите свой собственный инструмент, хорошо было бы научиться разбираться, какие бывают болгарки. Итак, первоочередным параметром при выборе инструмента является размер диска – то есть та часть, которая при обработке вступает в непосредственный контакт с материалом. Именно диаметр диска определяет, на какую глубину болгарка сможет войти в металл, древесину и проч. материал. При выборе болгарки по диаметру диска необходимо опираться на то, с каким видом работ вам придется столкнуться. По видам работ различают следующие виды болгарок: модель с диаметром диска 115 мм. Идеально подходит для дачи и дома. Благодаря небольшой мощности и небольшому весу очень удобна в использовании. Такая модель рассчитана для нечастой работы и больше подходит неопосредственно для шлифовки. модель с диаметром диска 125 мм. Годится как для шлифовки, так для распиливания материалов толщиной до 25 мм. Шлифовальные машины этой категории компактны и недороги, что делает их лидером продаж инструментов данного сегмента. Важное преимущество таких машин – большой выбор предоставленных дисков для проведения работ с различными материалами. модель с диаметром диска 150 мм. Равно подходит как для резки металла, бетона, так и для проведения шлифовальных работ. модель с диаметром диска 180 мм. Хороший выбор для ремонтно-строительных работ. Прекрасно справляется, нарезая бетон, кирпич и даже стальные трубы. Большая мощность и вес делают модель неудобной для проведения шлифовальных работ. модель с диаметром диска 230 мм. Профессиональные инструменты для резки толстых и очень твердых материалов. Целесообразны в использовании только при проведении особо крупных, масштабных строительных работ. Мощность инструмента Второй важной характеристикой инструмента является его мощность. Мощность УШМ может варьироваться от 500 Вт в недорогих моделях до 3 кВт в моделях профессиональных. При этом именно мощность устройства определяет время, которое инструмент способен выдерживать под нагрузкой. Для длительных трудоемких работ надежнее будет выбрать инструмент с  максимальной мощностью, подходящий для определенных размеров диска. Тяжелые абразивные диски потребуют высокой мощности инструмента.  Учтите: если вам нужна более мощная, а именно – болгарка по металлу, то ее вес, а соответственно и цена – будут больше. Возможность регулировки оборотов Скорость вращения диска – не самая важная характеристика при выборе инструмента. Современные модели болгарки обладают подобранной и заранее рассчитанной скоростью вращения диска. Скорость вращения в устройстве зависит от диаметра диска. В процессе работы диск может стереться, поэтому перед тем, как выбрать модель позаботьтесь, чтоб в ней была возможность самостоятельно регулировать скорость. Это позволит оптимизировать работу болгарки с уже износившимся диском. Количество ручек Различают болгарки двух видов: с одной и с двумя ручками. При шлифовке инструмент часто заносит в сторону и удержать его на месте бывает не под силу даже очень сильному человеку. Поэтому выбирая УШМ для шлифовальных работ лучше выбрать модель с двумя ручками. Если же вы нечасто пользуетесь болгаркой, модель с одной ручкой, вероятно, вам будет удобнее. Дополнительные особенности Определившись с основными характеристиками при выборе болгарки, важно обращать внимание и на дополнительные параметры использования устройства. Подчас именно они определяют удобство и качество применения инструмента.  Итак, рассмотрим самые основные дополнительные параметры при выборе УШМ. Мягкий пуск Прибор, оснащенный подобной функцией достигает увеличения скорости вращения диска не резко, а плавно, постепенно переходят к максимальной скорости. Такая способность способствует комфортному использованию устройства и позволяет болгарке дольше и исправно работать. Защита от заклинивания Суть технологии в том, что если во время резки материала болгарку заклинивает, устройство немедленно отключается. Данная функция помогает предотвратить частые поломки УШМ во время использования. Предотвращение вторичного пуска Если во время работы с болгаркой в доме отключат электричество, то при наличии в устройстве этой функции после появления в сети напряжения болгарка не заработает самостоятельно. Балансировка Присутствует на болгарках только самого высокого качества. Позволяет максимально снизить риск биения болгарки при использовании изношенного диска. Диски малого диаметра обычно изнашиваются равномерно, поэтому эта характеристика особенно актуальна при работе с самыми крупными по диаметру дисками. Чтобы сравнить болгарку с автоматической балансировкой и без, попробуйте вспомнить езду на отечественном автомобиле по плохому асфальту. Стоит ли говорить, что только автоматизированная техника – достойный выбор профессионалов! Cамоотключение щеток Такая функция присутствует только в дорогих моделях известных брендов. Болгарки для профессиональной работы оснащены системой самоотключения. При самом малейшем отключении электропитания, прибор отключается. Это позволяет избежать подгорания якоря и помогает болгарке работать даже в самых экстремальных условиях. Система удаления пыли Приборы, оснащенные системой удаления пыли, имеют кабель, подключенный к форсунке на инструменте. Своевременное удаление пыли во время работы увеличивает срок службы болгарки вдвое. Система удаления пыли облегчает условия шлифовки самого работника, а также уберегает от загрязнения легкие. Конечно, если вам нужна болгарка по дереву для разовых работ думать о таком устройстве нет необходимости. Цена на такие шлифовальные машины обычно довольно высокая. Все ли болгарки одинаковые? Если ознакомившись со всеми вышеперечисленными характеристиками, вы так и не смогли решить какая болгарка лучше для дома – для вас еще несколько советов: доверьтесь опытному продавцу, внимательно выслушайте от него характеристики товара, и только затем определяйтесь с выбором; при выборе инструмента опирайтесь на известные бренды России, Болгарии, Германии, Японии и Америки. Известно, что техника марок Bosch, Hitachi, Makita, Metabo, DeWalt, DWT, Интерскол и Sparky славится хорошим качеством и долгим сроком службы. обратите внимание на гарантийный срок. Гарантия на болгарку должна быть минимум год, а лучше – два. Как резать болгаркой видео Как выбрать угловую шлифовальную машину для ваших проектов по благоустройству дома своими руками По Corey Majeau | Опубликовано 27 июля 2021 г. Являетесь ли вы заядлым мастером или просто хотите обновить некоторые из наиболее часто используемых и любимых инструментов в вашем доме, угловая шлифовальная машина — это инструмент, который докажет свою ценность. снова и снова. Угловая шлифовальная машина чаще всего используется для шлифовки и полировки, а также в основном для домашних или ремесленных работ. Это сменный и очень универсальный инструмент, который часто поставляется с широким спектром насадок для выполнения всех видов работ. Если вы ищете новую угловую шлифовальную машину или просто хотите узнать, что нового в инструментах такого типа в наши дни, вы пришли в нужное место. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее характерных особенностей угловых шлифовальных машин и предоставим вам список некоторых из самых продаваемых угловых шлифовальных машин , которые вы можете легко купить сегодня. Top Two Picks Лучшее решение: угловая шлифовальная машина PORTER-CABLE 20V MAX Угловая шлифовальная машина Porter Cable Mas оснащена высокопроизводительным двигателем с угловой шлифовальной машиной, которая производит более 8000 об/мин для всех ваших потребностей резки. Эта машина также идеально подходит для таких работ, как удаление ржавчины и отделочных работ, таких как полировка. Сочетание всех этих факторов делает эту машину лучшей в целом, поскольку это мощная машина, способная выполнять множество различных работ. Лучше всего подходит для интенсивного использования: DeWalt DCG412B 20V MAX* Литий-ионная шлифовальная машина 4-1/2” Эта шлифовальная машина DeWalt является лучшей беспроводной шлифовальной машиной для интенсивного использования, поскольку она чрезвычайно мощная и может использоваться для всех видов работ, включая шлифовку и резку. Это отличный станок для резки под углом, и он поставляется с быстросменным колесом, что означает, что колесо можно легко и быстро снять без необходимости останавливаться и использовать гаечный ключ. Это означает, что он сэкономит ваше время и силы, и его будет легко переводить с работы на работу без остановки. Что такое угловая шлифовальная машина? Угловая шлифовальная машина — это мощный инструмент, который может шлифовать, полировать, полировать, затачивать, резать и очищать в зависимости от типов насадок, которые вы для нее покупаете. В то время как некоторые шлифовальные машины поставляются со всеми видами различных насадок, есть другие базовые шлифовальные машины, которые поставляются только с инструментом, и вы можете добавлять различные насадки там, где считаете это необходимым. Это невероятно универсальные инструменты, которыми можно резать и полировать плитку, металл, камень, бетон и дерево. По сути, это идеальный инструмент для тех, кто занимается домашними проектами, занимается деревообработкой или для тех, кто отлично разбирается в домах и нуждается в инструменте, который может легко резать дерево для стеллажей и в то же время полировать плитку для укладки полов. Типы угловых шлифовальных машин Существует два основных типа шлифовальных машин: беспроводные и проводные, но какой из них отличается универсальностью. Аккумуляторные шлифовальные машины удобны, но недостатком их является то, что вам нужно убедиться, что батареи заряжены. Сетевые шлифовальные машины будут более мощными в использовании, но вам всегда нужно убедиться, что вы используете их или работаете рядом с розеткой. Они оба являются отличными вариантами, и каждый из них имеет различные типы шлифовальных стилей и насадок, которые вы можете выбрать. Чтобы дать вам представление о различных стилях, вот список наиболее известных типов кофемолок, которые вы можете найти. Плоскошлифовальные станки Плоскошлифовальные станки используются для получения гладкой поверхности на плоских поверхностях. Этот тип шлифовальной машины включает в себя вращающееся колесо, покрытое абразивной поверхностью для сглаживания металлических или деревянных поверхностей. Эта машина сделает множество материалов плоскими и гладкими. Круглошлифовальные станки Круглошлифовальные станки — это шлифовальные станки, которые используются для придания формы внешней стороне объекта. Эти типы машин могут работать с различными формами, такими как цилиндры, эллипсы или коленчатые валы. В целом, эти машины отлично подходят для использования со всем, что необходимо сгладить, что может иметь сложную форму для работы. Бесцентровые шлифовальные станки Бесцентровые шлифовальные станки — это машины, использующие абразивную резку для удаления материалов с деталей, таких как двигатель или более сложные для резки машины. Эти типы шлифовальных машин хорошо работают в автомобильных магазинах или на любых механических работах. Внутренние шлифовальные станки Внутренний шлифовальный станок — это специальный шлифовальный станок, который может шлифовать внутренний диаметр детали. Этот тип измельчителя обычно использует ролики для обработки таких материалов, как бумага, краска, сталь, текстиль и некоторые формы резиновых материалов. Угловые шлифовальные машины Угловая шлифовальная машина, иногда называемая боковой или дисковой шлифовальной машиной, представляет собой ручной инструмент, идеально подходящий для шлифовки и полировки. Этот тип шлифовальной машины подходит для всех видов насадок и является одним из наиболее популярных вариантов, когда речь идет о поиске идеального шлифовального инструмента. Как выбрать угловую шлифовальную машину Несмотря на то, что существует так много угловых шлифовальных машин, вам может быть интересно, как выбрать лучшую. Следующие характеристики дадут вам представление о том, как выбрать шлифовальную машину, которая идеально подходит для вашей работы, и о том, как использовать эти функции. Размер На самом деле важен не столько размер инструмента, сколько его мощность. Существует множество компактных шлифовальных машин, которые справятся с работой так же хорошо, как и более крупная шлифовальная машина, которую нетрудно держать и маневрировать. С учетом сказанного, более крупные шлифовальные машины дадут вам больше мощности и лучше всего подходят для выполнения огромных работ, а не только для работы по дому. Промышленные шлифовальные машины лучше всего подходят для укладки полов на предприятиях или возведения стен дома. Размер диска Сообществу мастеров-любителей нравятся диски меньшего размера, которые не превышают пяти дюймов для домашних работ, но для более серьезных проектов вам понадобится диск большего размера. Диск большего размера легко масштабирует масштабную работу в кратчайшие сроки, тогда как диск меньшего размера может масштабировать ту же работу, но в два раза быстрее, чем это потребуется. Когда дело доходит до больших дисков, семи-девятидюймовые диски идеально подходят для крупномасштабной работы, но они будут слишком большими для небольшого хобби-проекта, поэтому убедитесь, что вы нашли подходящий размер диска, прежде чем браться за работу. Тип Что касается типа кофемолки, вы можете выбрать проводную или беспроводную кофемолку, а затем выбрать нужный тип кофемолки из списка выше. Когда дело доходит до этого, вы всегда можете купить стандартную сетевую или аккумуляторную шлифовальную машину, которая может работать с различными насадками, поэтому вам не нужно вкладывать средства в один тип шлифовальной машины, которая потенциально может быть хороша только для одного типа работы. Например, зачем покупать плоскошлифовальную машину, если можно купить угловую шлифовальную машину, на которую можно установить несколько насадок? Если вам нужна плоскошлифовальная машина только для крупных работ, то это имеет смысл, но если вам нужна шлифовальная машина, которая может выполнять больше функций, тогда вам подойдет угловая шлифовальная машина. Связанный: Держите металлические инструменты острыми и полированными с помощью настольной шлифовальной машины Использование Другим фактором, который следует учитывать, является то, сколько времени вы планируете использовать свою шлифовальную машину. Если вы используете эту машину для небольших работ по дому, то лучшим выбором может стать более компактная шлифовальная машина меньшего размера со сменными насадками. Но если вы пытаетесь найти большую шлифовальную машину, которая может легко справиться с крупномасштабной работой, или если вы работаете в сфере строительства или механики, то лучше всего найти шлифовальную машину большего размера, если вы планируете использовать ее на более регулярной основе. . Это просто зависит от того, что вам нужно и когда вам это нужно. Напряжение Напряжение — это еще один вариант, который вы, возможно, захотите изучить, потому что напряжение более или менее скажет вам, насколько мощной может быть ваша кофемолка. Чем выше напряжение, тем мощнее будет ваша машина. Вы никогда не захотите использовать кофемолку, которая слишком мощная для работы, так как вы можете легко сломать выключатель или даже вызвать пожар, если не будете осторожны. Убедитесь, что вы знаете, насколько мощная ваша кофемолка перед каждой работой и сколько электроэнергии вы можете произвести на общей площади. Аккумуляторные устройства Аккумуляторные устройства хороши тем, что они меньше по размеру, компактнее и, безусловно, с ними легче перемещаться. Однако беспроводные варианты не смогут справиться с огромной работой, поскольку они, как правило, быстро разряжаются. Преимущество беспроводных вариантов заключается в том, что они отлично подходят для небольших домашних проектов, где кофемолка понадобится вам только на короткое время. Кроме того, универсальность без привязки к определенной области делает беспроводные шлифовальные машины популярными в сообществе DIY. Мощность Как и напряжение, мощность вашей кофемолки будет варьироваться от машины к машине. Всегда читайте инструкции по электробезопасности для любого типа шлифовальной машины, которую вы покупаете, перед использованием, чтобы вы знали, с какой мощностью вы имеете дело, перед началом любой работы. Угловые шлифовальные машины Best Инструмент для угловой шлифовальной машины PORTER-CABLE 20V MAX Посмотреть в галерее Эта шлифовальная машина Porter отлично подходит для резки, демонтажа и чистовой обработки. Это высокопроизводительный двигатель, который может отливать металлический корпус редуктора и помогает рассеивать тепло во время его установки. Его контурная форма поверх литой ручки идеально подходит для непрерывного использования и комфорта. Блокировка шпинделя на станке также помогает быстро и легко менять круги, поэтому вы не будете тратить время на эту шлифовальную машину. Эта шлифовальная машина также поставляется с защитным кожухом, который не требует инструментов для быстрой и легкой регулировки. Это аккумуляторная шлифовальная машина, в которой аккумулятор и зарядное устройство продаются отдельно. Pros: Очень мощный Dissipates Heat Контурированный ручка Легкие колеса Cons: и Charger. Литий-ионная шлифовальная машина Dewalt DCG412B 20V MAX* 4-1/2 дюйма См. в галерее Эта шлифовальная машина DeWalt оснащена мощным двигателем, который идеально подходит для шлифования и резки, а также может использовать различные насадки для угловой шлифовки. . Он поставляется с быстросменным фиксатором для колеса, который позволяет инструменту освободить колесо без использования гаечного ключа, что отлично подходит для быстрых настроек работы. Он оснащен защитным кожухом, не требующим использования инструментов, для легкой регулировки и позиционирования, а также переключателем спускового крючка для двух пальцев с кнопкой блокировки для облегчения активации и лучшего захвата. Pros: Great for cutting and grinding Angle grinder Can take on many attachments Quick wheel change release Cons: May be too pricey for some May быть слишком большим для некоторых Инструмент для угловой шлифовальной машины BLACK+DECKER См. в галерее Эта угловая шлифовальная машина Black & Decker имеет металлический корпус редуктора для долговечности и длительного срока службы. Эта машина оснащена боковой рукояткой с тремя положениями, которая добавит все дополнительные удобства, которые могут вам понадобиться, не говоря уже о большом контроле для любого типа работы. Эта машина поставляется с блокировкой шпинделя для легкой замены принадлежностей и включает в себя небольшую угловую шлифовальную машину, металлический шлифовальный круг, гаечный ключ и защитный кожух. Pros: Поставляется с металлическим шарниром имеет трипозиционную ручку Блокировка шпинделя имеет прикрепления Cons: Cons: 9000 . Инструмент для угловой шлифовальной машины DEWALT См. в галерее Эта угловая шлифовальная машина DeWalt изготовлена ​​из пластика и металла, поэтому она обеспечивает хорошее сцепление и вес. Двигатель этой машины имеет скорость 11 000 об / мин, поэтому он обеспечивает достаточную мощность, учитывая его размер и вес. Эта машина имеет систему выброса пыли, которая фактически избавит вас от пыли и мусора, которые могут повредить ее с течением времени. Эта машина также имеет большие щетки, которые идеально подходят для шлифовки. Большая спиральная коническая шестерня обеспечивает длительный срок службы трансмиссии, а защита одним касанием обеспечивает плавное вращение. Pros: Легкий вес Сплошной Хорошие функции сцепления Удаляют пыль : может быть. Makita 9557PBX1 4-1/2″ лопастной переключатель / угловая шлифовальная машина Посмотреть в галерее Эта шлифовальная машина Makita оснащена мощным двигателем 7,5 AMP, что означает, что она отлично подходит для более высокой выходной мощности с более компактной машиной. Он имеет цилиндрическую рукоятку небольшого диаметра для дополнительного комфорта, а сложная система уплотнения конструкции защищает двигатель и подшипник от пыли и мусора. А это значит, что такая мясорубка просто прослужит дольше. Это также имеет функцию блокировки включения и выключения для непрерывной работы. Pros: Мощный мотор Маленький диаметр ствол ствол Сложная конструкция будет защищать мотор от пыли Cons 9000 Cons 9000 9000 . более крупные работы SKIL 9295-01 6,0-амперная угловая шлифовальная машина 4-1/2 дюйма См. в галерее Эта шлифовальная машина SKIL оснащена мощным двигателем на 6,0 ампер со скоростью вращения 11 000 об/мин. Эта машина оснащена безинструментальным защитным кожухом для быстрой регулировки и прочным корпусом редуктора из металла для дополнительной прочности и долговечности. Это компактная машина с повышенным комфортом и контролем при одновременном снижении вибрации благодаря специально изготовленной рукоятке и отсеку для гаечного ключа. Pros: Powerful motor Tool less guard Compact Vibration reducing handle Cons: May be too small for some May not be great for large scale jobs Советы по использованию угловой шлифовальной машины Существует так много способов использования угловой шлифовальной машины, но прежде чем приступить к выполнению всех ваших увлекательных проектов «сделай сам», не забудьте прочитать несколько полезных советов о том, как обращаться с одной из них. . Как держать Чтобы держать кофемолку, всегда крепко держите ее за основание и держите пальцы и лицо подальше от насадки кофемолки. Если вы используете шлифовальную машину с питанием от сети, всегда следите за тем, чтобы ваша вилка находилась в пределах досягаемости шнура питания и чтобы вы не могли упасть или споткнуться о нее или кого-либо еще на рабочем месте, если на то пошло. Крепкий захват поможет вам точно управлять машиной и снизит риск соскальзывания или потертостей. Носимое снаряжение Что касается типов защитного снаряжения, которое нужно носить, носите одежду с длинными рукавами и плотные брюки, если вы шлифуете что-либо, что потенциально может повредить кожу, например, дерево или металл. Ношение перчаток необходимо при всех видах болгарских работ, а также защитных очков для предохранения глаз от попадания в них мусора от болгарки. Измельчители работают быстро, поэтому вероятность того, что вы сможете защитить глаза до того, как в них попадут частицы, мала. Защита лица также иногда необходима при работе с волокнистыми материалами, такими как мир или что-либо, что будет извергать на вас мелкие стружки. Общая безопасность Что касается общей безопасности, вы должны соблюдать те же меры предосторожности при работе с шлифовальной машиной, что и с любым из ваших электроинструментов. Всегда надевайте защитное снаряжение, а также средства защиты глаз и лица. Знаешь, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть! Также убедитесь, что ваши вилки чистые, а шнуры к вашей машине, если вы используете шлифовальную машину с питанием от сети, не изношены и не повреждены каким-либо образом, чтобы исключить риск поражения электрическим током. Что можно измельчить? Шлифовальные станки отлично подходят для обработки многих материалов, таких как металл, бетон, кирпич, дерево, камень и т. д. Вы даже можете использовать шлифовальные станки для полировки таких предметов, как плитка или серебро. Шлифовальные машины — это очень универсальные машины, которые можно использовать по-разному, и самое приятное то, что вы можете купить так много разных насадок, чтобы выполнять любую работу. Часто задаваемые вопросы (FAQ)FAQ Что можно делать с помощью угловой шлифовальной машины? Угловая шлифовальная машина может использоваться для множества задач, включая обширную работу на стройплощадке или простую работу мастера или домашнего мастера. Их можно использовать дома или в полевых условиях в зависимости от работы. Чем опасны УШМ? Угловые шлифовальные машины могут быть потенциально опасными при неправильном обращении. Существует вращающийся двигатель, который будет управлять вращающимися дисками, которые потенциально могут выбрасывать мусор, поэтому перед эксплуатацией этой машины требуется надлежащее защитное снаряжение. Угловая шлифовальная машина какого размера мне нужна? Размер шлифовальной машины, которую вы должны приобрести, зависит от типа выполняемой работы. Для более простой работы потребуются шлифовальные машины меньшего размера, тогда как для более сложной работы потребуются шлифовальные машины большего размера. Просто посмотрите на поставленную задачу и идите оттуда. Какая угловая шлифовальная машина самая лучшая на рынке? Лучшая кофемолка на рынке — первая кофемолка в нашем списке от Porter. Эта кофемолка может использоваться с таким количеством различных насадок, что вы не ошибетесь, выбрав эту кофемолку. Заключение В целом, вы можете найти любой тип шлифовальной машины для любой работы. В этом списке так много замечательных вариантов, которые идеально подходят как для больших, так и для небольших работ. Есть ли у вас опыт работы с какой-либо из этих мясорубок? Мы хотели бы услышать от вас! Не стесняйтесь добавлять свои вопросы или комментарии ниже, чтобы другие пользователи могли получить полезную информацию. Лучшие угловые шлифовальные машины 2022 года BobVila.com и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Фото: Том Скализи Угловые шлифовальные машины — это универсальные электроинструменты, с помощью которых можно выполнять различные работы, например, резать железную трубу для замены неисправного клапана, резать дерево для изготовления мебели, резать плитку для фартука и удалять раствор между ними. плитка. Сменные вращающиеся диски — некоторые предназначены для резки, другие с абразивной кромкой для шлифовки — могут заменяться в зависимости от применения. В целях безопасности между диском и рукояткой находится защитный кожух, защищающий оператора. Если вы готовы добавить этот инструмент в свою коллекцию, читайте дальше, чтобы узнать больше о его возможностях и о том, что нужно искать в лучшей угловой шлифовальной машине. Каждый из приведенных ниже лучших вариантов был выбран после тщательного изучения рынка и тщательной проверки продукта. Лучший в целом: Makita XAG04Z 18V LXT беспроводной срез/угловой шлифовка Лучший бюджет: Metabo HPT 4,5-дюймовый 6,2-ал-гринд. /Гриндер BEST CORDED: Угловая шлифовальная машина Porter-Cable, 4 1/2 дюйма (PC750AG) НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ: Инструмент для угловой шлифовальной машины DeWalt, 4-1/2 дюйма (DWE402) Фото: Том Скализи Что следует учитывать при выборе лучшей угловой шлифовальной машины разберитесь, прежде чем нажимать «добавить в корзину» на любой старой УШМ. Лучшие угловые шлифовальные машины могут иметь уникальные функции, разные источники питания, а некоторые могут просто лучше подходить для конкретных задач. При покупке качественной кофемолки следует учитывать следующие моменты. Размер диска Угловые шлифовальные машины бывают разных размеров, обозначаемых цифрой, которая относится к максимальному диаметру шлифовального круга или диска, с которым они могут работать. Для большинства проектов «сделай сам» достаточно 4-, 4,5- или 5-дюймового диска. На самом деле, эти компактные размеры и вес идеально подходят для домашних мастеров, так как большие диски могут стать громоздкими или утомительными в работе. Диски большего размера (до 9 дюймов) чаще используются в промышленных условиях профессионалами, разрезающими толстые куски материала. По мере того, как диск становится больше, сама шлифовальная машина должна быть больше, чтобы справиться с силой резания. Это приводит к более тяжелому инструменту, который, скорее всего, вызовет усталость рук раньше, чем при использовании небольшой угловой шлифовальной машины. Источник питания Угловые шлифовальные машины бывают проводными (подключаются к электрической розетке) и беспроводными (работают от аккумулятора). Сетевые шлифовальные машины обычно генерируют большую мощность на постоянном уровне благодаря прямому подключению к розетке. Но проводные модели ограничивают пользователя физическим местоположением, ограничивая радиус действия без удлинителя. О шнуры также можно споткнуться и, следовательно, создать неудобства при работе над проектом. Как правило, беспроводным шлифовальным машинам не хватает мощности проводных аналогов. А функциональность зависит от емкости аккумулятора, поэтому разряженный аккумулятор может означать простои в середине проекта. С другой стороны, беспроводные угловые шлифовальные машины обеспечивают беспрепятственную мобильность и лучше подходят для использования в ограниченном пространстве. Скорость Скорость угловой шлифовальной машины измеряется в оборотах в минуту (об/мин). Скорость обычно находится в диапазоне от 5 000 до 10 000 об/мин, хотя некоторые очень надежные кофемолки достигают скорости до 12 000 об/мин. Имейте в виду, однако, что рейтинг оборотов указан в условиях «без нагрузки», что означает, что диск ничего не режет и не измельчает, а просто вращается в воздухе. Когда диск начинает резать или шлифовать, эта скорость значительно снизится. Очевидно, что чем выше скорость вращения, тем легче и быстрее инструмент может прорезать целевой материал. Но диск также становится более горячим на более высоких скоростях и может быть уязвим для разрыва, что может привести к травме. Обязательно используйте правильный диск для задачи и обратите внимание на максимальную поддерживаемую скорость, указанную на диске. Например, диск с номинальной скоростью 7500 об/мин, который работает быстрее, может сломаться под действием силы, разбрасывая осколки шлифовального круга. Напряжение/сила тока Угловые шлифовальные машины измеряют потенциал выходной мощности в вольтах (В) и амперах (амперы). Аккумуляторные угловые шлифовальные машины используют вольты для измерения мощности, доступной от их батареи, при этом в большинстве беспроводных моделей используются батареи на 18 или 20 вольт, а выбросы варьируются от 7,5 до 24 вольт. «Волшебное число» для большинства беспроводных электроинструментов составляет от 18 до 20 вольт, предлагая наилучшее сочетание доступности и функциональности. Показания напряжения на проводных угловых шлифовальных машинах указывают только на то, могут ли они использоваться с розетками на 120 или 220 Вольт. Покупатели могут оценить выходную мощность проводных моделей, проверив силу тока, которая колеблется от 5 до 15 ампер. Диски большего размера потребуют большего выхода, поэтому для 7- или 9-дюймовый шлифовальный станок, ожидайте, что он будет иметь более высокий потенциал выходной мощности. Защитный кожух для рук Защитный кожух угловой шлифовальной машины является важной мерой безопасности, которая закрывает половину диска. Его цель — защитить руки пользователя, предотвратив попадание искр и мусора в сторону пользователя, а также защитить поверхности от повреждений при использовании шлифовальной машины в ограниченном пространстве. Некоторые угловые шлифовальные машины имеют подвижный защитный кожух, а другие — фиксированный защитный кожух. Подвижный вариант более популярен, поскольку он позволяет использовать его как левшам, так и правшам, и его можно регулировать, чтобы лучше защитить пользователя от летящих обломков. Однако, если его не затянуть, подвижная защита может упасть с устройства. Фиксированные защитные кожухи более надежны, и нет риска их отрыва от шлифовального станка. Плавный пуск Поскольку угловые шлифовальные машины являются быстрыми и мощными инструментами, они могут немного отдавать назад при включении питания. Это особенно верно, если шлифовальный круг большой и тяжелый. Отдача двигателя может привести к тому, что угловая шлифовальная машина подпрыгнет в руках пользователя, что может привести к серьезной травме. Для борьбы с отдачей технология плавного пуска сначала снижает выходную мощность двигателя, а затем постепенно увеличивает ее до тех пор, пока угловая шлифовальная машина не достигнет полной скорости. Этот дроссельный контроль выходной мощности предотвращает отдачу угловой шлифовальной машины во время запуска, повышая безопасность, а также уменьшая ударную нагрузку на руки и запястья пользователя. Советы по покупке и использованию угловой шлифовальной машины Помните об этих советах при выборе и использовании угловой шлифовальной машины. Для наиболее распространенных проектов «сделай сам», где потребуется угловая шлифовальная машина, например для резки плитки или трубы, металлообработки или удаления цементного раствора и строительного раствора, редко требуется более 4,5-дюймовая шлифовальная машина. Непрекращающаяся вибрация угловой шлифовальной машины может вызвать так называемый синдром вибрации рук (HAVS) с такими симптомами, как боль и ощущение холода в пальцах пользователя, потеря силы захвата и потеря чувствительности в пальцах и Руки. Угловая шлифовальная машина с амортизирующим или поглощающим вибрацию материалом на рукоятке может защитить руки от постоянной вибрации. При шлифовании всегда надевайте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, средства защиты органов слуха и дыхания. Проверьте кофемолку перед использованием, чтобы убедиться, что диск и защитный кожух правильно прикреплены и затянуты. Диски и защитные кожухи могут ослабнуть между использованиями. Затяните их перед подключением питания к угловой шлифовальной машине. Наш выбор Хотя вся эта информация о лучших угловых шлифовальных машинах должна быть полезной при покупке, ничто не заменит практическое тестирование. Том имел удовольствие лично испытать все следующие угловые шлифовальные машины во время недавнего проекта по металлообработке. Каждая из рассмотренных моделей прошла наши тесты и соответствовала нашим стандартам (см. «Как мы тестировали» ниже), хотя Том обнаружил, что некоторые модели лучше подходят для определенных задач, чем другие. Обратите внимание, что все следующие модели оснащены подвижными защитными кожухами и ввинчивающимися ручками. Фото: amazon.com Проверить последнюю цену Makita XAG04Z стоит проверить всем, кто ищет лучшую производительность беспроводной угловой шлифовальной машины. Эта высококлассная угловая шлифовальная машина имеет максимальную скорость 8500 об/мин благодаря бесщеточному двигателю и литий-ионному аккумулятору на 18 В. Он может работать с 4,5- и 5-дюймовыми дисками. Нам очень понравился XAG04Z. Хотя он не может похвастаться максимальной максимальной скоростью, автоматическая регулировка скорости позволила ему поддерживать скорость во время резки и шлифовки. Мы заметили очень небольшую вибрацию благодаря прорезиненной рукоятке и рукоятке, а переключатель блокировки оказался огромным плюсом. Единственные недостатки, которые я вижу: сборка двухкомпонентного цевья была немного неудобной, и было бы неплохо, если бы инструмент поставлялся с аккумулятором и зарядным устройством. Спецификации продукта Модель: XAG04Z Размер диска: 5-дюймовый О. Автоматически регулирует скорость и крутящий момент Медленный пуск предотвращает рывки инструмента Блокировочный переключатель Очень малозаметная вибрация Минусы Аккумулятор или зарядное устройство в комплект не входят Guard немного привередлив Приобретите угловую шлифовальную машину Makita в магазинах Amazon, Walmart, The Home Depot и Ace Hardware. Фото: amazon.com Узнать последнюю цену Когда дело доходит до проектов «сделай сам» и бюджета, не каждый может позволить себе первоклассные инструменты каждый раз. Таким образом, те, кто надеется сэкономить деньги и при этом получить качественную кофемолку, могут захотеть взглянуть на эту сетевую модель от Metabo HPT. В нем используются 4,5-дюймовые диски, двигатель на 6,2 ампера и скорость вращения до 10 000 об/мин. Это одна из лучших 4,5-дюймовых угловых шлифовальных машин за свои деньги, и полезность Metabo HPT несколько удивила. Мне понравилось, насколько он компактен и легок в руке. Расположение выключателя питания очень удобное, особенно во время резки. Функция блокировки позволила мне включать и оставлять ее включенной — очень полезно в моем проекте. Моя единственная жалоба заключается в том, что Metabo HPT уступает по мощности другим проводным моделям, а 6,2-амперный двигатель, казалось, мог перегреться при использовании в течение всего дня. Product Specs Model: G12SR4 Disc Size: 4.5-inch RPMs: 10,000 Power Source: Corded Pros Lock- на выключателе для длительного использования Легкая угловая шлифовальная машина (всего 4 фунта) Самая компактная из всех протестированных шлифовальных машин Минусы Немного не хватает мощности по сравнению с другими сетевыми моделями Двигатель на 6,2 А не идеален для использования в течение всего дня. Приобретите угловую шлифовальную машину Metabo на Amazon и в Lowe’s. Фото: amazon.com Проверить последнюю цену Аккумуляторная угловая шлифовальная машина DeWalt Max XR 20V Max XR с бесщеточным отрезным/шлифовальным станком может стать идеальным обновлением для профессионалов и домашних мастеров, которые серьезно относятся к своим инструментам. В этой беспроводной модели используется 20-вольтовая линейка Max XR, а ее бесщеточный двигатель вращает 4,5-дюймовые диски со скоростью до 9000 об/мин. Мой опыт работы с этой моделью DeWalt был именно таким, как я и ожидал: отличная портативность и действительно выдающаяся мощность. Он быстро разрезал и шлифовал, без шнура, который мешал. Захват и рукоятка покрыты толстой резиной, что сводит вибрацию и усталость к минимуму. Функции безопасности, безусловно, являются плюсом: электронный тормоз остановил диск в течение 2 секунд (у других моделей это может занять до 10 секунд), и просто знание того, что есть тормоз отдачи, внушало доверие. Спецификации продукта Модель: DCG413B & DCB230C Размер диска: 4,5-дюймовый ОБЛИЦА: 9000 ОБЛИЦА: 9000 . Плюсы Безопасность включает двухступенчатый курок, электронный тормоз и тормоз отдачи Превосходная эргономика и защита от вибрации Высокая мощность Минусы Довольно дорого, но это лучший выбор Приобретите угловую шлифовальную машину DeWalt в магазинах Amazon, Walmart и Lowe’s. Найдите восстановленный DeWalt на Amazon. Фото: amazon.com Проверить последнюю цену Этот продукт Porter-Cable является одним из лучших вариантов угловых шлифовальных машин с питанием от сети, обеспечивающих надежную мощность. Эта модель оснащена мощным двигателем на 7,5 ампер, который вращает 4,5-дюймовый диск со скоростью до 10 000 об/мин, обеспечивая достаточную скорость и мощность для использования в мастерской. Шлифовальный станок Porter-Cable действительно чувствовал себя в своей стихии в моем проекте по металлообработке, прекрасно выполняя резку и шлифовку. Хотя он не обладает наибольшей мощностью по сравнению с другими в нашем списке, он довольно близок к этому. Это также одна из немногих кофемолок с традиционным триггерным переключателем, который, по моему мнению, был простым в использовании и более интуитивно понятным, чем большинство других. Мне также очень понравилось верхнее положение крепления рукоятки, так как это делает резку более управляемой. Единственный недостаток, о котором стоит упомянуть, заключается в том, что контроль вибрации не является первоклассным, поэтому, хотя его можно использовать в течение всего дня, руки и запястья пользователя могут устать. Product Specs Model:  PC750AG Disc Size: 4.5-inch RPMs: 10,000 Power Source: Corded Pros Top- установленное положение рукоятки Удобный триггерный переключатель Мощный двигатель на 7,5 А Минусы Контроль вибрации так себе Приобретите угловую шлифовальную машину Porter-Cable в магазинах Amazon, Walmart и Lowe’s. Фото: amazon.com Проверить последнюю цену Если вы ищете лучшую угловую шлифовальную машину для резьбы по дереву, шлифования, удаления цементного раствора и других легких работ, то угловая шлифовальная машина Black & Decker может вам подойти. мудрый выбор. Эта доступная модель оснащена 6-амперным двигателем, обеспечивающим скорость до 10 000 об/мин, и совместима с 4,5-дюймовыми шлифовальными и отрезными кругами. Black & Decker продает эту модель пользователям, работающим в легком режиме и работающим в режиме «сделай сам», и в этом она превосходна. Эта очень доступная модель проста в использовании, отчасти благодаря фиксирующемуся спусковому крючку. Трехпозиционная система крепления рукоятки подходит для множества сценариев, таких как резка и шлифовка под необычными углами. Просто не ожидайте, что Black & Decker будет справляться с тяжелыми работами, такими как крупные проекты по металлообработке, в течение длительного времени, поскольку у него только 6-амперный двигатель. Характеристики продукта Модель: BDEG400 Размер диска: 4,5-дюймовый Ортинга: 10 000 . Подвижная форма 9000 9000 15 9000 9000 9000 9000 79797979157 915 9000 915 9000 915 9000 915 9000 .SISPERSION 15 9000 9000 9000 9000 .SIPLEARSISPIS Трехпозиционная рукоятка, включая верхнее крепление Курок фиксируется в положении Cons Двигатель на 6 ампер подходит только для легких работ Приобретите угловую шлифовальную машину Black & Decker в магазинах Amazon, Walmart, The Home Depot, Lowe’s и Ace Hardware. Найдите восстановленный Black & Decker на Amazon. Фото: amazon.com Проверить последнюю цену Для тяжелых работ, таких как промышленная сварка и резка, требуется шлифовальный станок, который может идти в ногу со временем, и DeWalt DWE402 справится с этой задачей. Эта массивная машина оснащена двигателем на 11 ампер и вращает 4,5-дюймовые шлифовальные и отрезные круги со скоростью до 11 000 об/мин. Я считаю, что DWE402 идеально подходит для моей работы, хотя не всем нужны его мощность и высокая скорость. Он прорезал уголки быстрее, чем любой другой шлифовальный станок, и он быстро справился с моими большими, комковатыми сварными швами любительского уровня (хотя это определенно инструмент профессионального уровня, и кнопка увеличения скорости на основании рукоятки очень помогла) . Несмотря на то, что это одна из лучших угловых шлифовальных машин с регулируемой частотой вращения, ни виброизоляция DWE402, ни ее рукоятка не привлекли особого внимания на чертежной доске. Product Specs Model:  DWE402 Disc Size: 4.5-inch RPMs: Up to 11,000 rpm Power Source: Corded Pros Профессиональные возможности Очень быстрый и мощный Мощный двигатель для работы в тяжелых условиях Минусы Незначительный контроль вибрации Приобретите угловую шлифовальную машину DeWalt в магазинах Amazon, Walmart и Lowe’s. Наш вердикт Учитывая портативность и мощность, Makita XAG04Z — отличный выбор практически для любой домашней мастерской, хотя профессионалы также могут оценить эту модель. А для тех, кому нужна лучшая угловая шлифовальная машина для резки металла и других свариваемых материалов в тяжелых условиях, DeWalt DWE402 обладает соответствующей мощностью и скоростью. Как мы тестировали лучшие угловые шлифовальные машины Иногда у меня самая лучшая работа в мире. У меня уже несколько месяцев был проект на моей тарелке (сборка сварочной тележки), и так получилось, что это был идеальный проект для тестирования этих первоклассных угловых шлифовальных машин. Я использовал один и тот же набор режущих и шлифовальных кругов для каждой модели, чтобы сравнивать яблоки с яблоками. Я использовал каждую шлифовальную машину для резки углового железа, меняя шлифовальные машины между каждым резом, пока не освоился с сильными и слабыми сторонами каждой модели. Я записал, как разрезал все детали для сварочной тележки, чтобы определить, сколько времени занимал каждый разрез и насколько легко им было пользоваться. Вырезав все части, я сварил тележку (довольно тяжело, признаюсь, так как прошло уже несколько лет с тех пор, как я в последний раз сваривал). С этими большими, толстыми сварными швами, я использовал каждую шлифовальную машину, чтобы сбить их, чтобы выровнять. Опять же, я отметил простоту использования и обращения. В конце концов, у меня было все, что мне было нужно для этих честных обзоров угловых шлифовальных машин, а также тележка для моего нового сварочного аппарата. Исторически сложилось так, что большинство людей возмутились бы идеей потратить хорошие деньги на подержанный или подержанный инструмент, но сегодняшние отремонтированные модели — это не сомнительное оборудование, которое можно найти на распродаже во дворе. В течение некоторого времени уважаемые производители и розничные продавцы предлагали отремонтированные или обновленные продукты, такие как угловые шлифовальные машины, наряду с новыми моделями. Идея состоит в том, что когда возможно коммерчески выгодное решение, оно сокращает отходы, что всегда хорошо. Это может также предложить покупателям возможность приобрести продукты, которые в противном случае могли бы выйти за рамки их бюджета. Это не должны быть инструменты, которые были забиты до смерти в течение 364 дней и возвращены в день истечения гарантии. Это правда, что часто они были опробованы другим покупателем, но были возвращены в течение относительно короткого окна возврата. В других случаях это могут быть инструменты, поврежденные при транспортировке или на складе. Так ли хороши отремонтированные УШМ? На наш взгляд, да. Есть все шансы, что они могут представлять собой настоящую сделку. Есть несколько интересных предложений по отремонтированным или обновленным угловым шлифовальным машинам на Amazon и Walmart, среди прочих. Однако нужна осторожность и здравый смысл. Сначала укажите тип угловой шлифовальной машины. Посмотрите на новые модели. Затем посмотрите, что вы можете получить на рынке восстановленных автомобилей, которые соответствуют этим спецификациям. Контролируйте свой бюджет. Легко увлечься. Идея здесь состоит в том, чтобы сэкономить деньги или получить лучшую ценность. Вы должны стремиться к существенному снижению затрат. Если экономия составляет всего 10 или 15 процентов, возможно, лучше купить новый. Убедитесь, что вы точно знаете, что входит в комплект. Например, беспроводные инструменты часто не включают аккумулятор или зарядное устройство. Перед заказом обязательно ознакомьтесь со сроками гарантии и возврата. Не делайте предположений, даже если вы покупали у продавца раньше. Хотя отремонтированные, отремонтированные или обновленные инструменты часто бывают превосходными, всегда есть шанс, что они могут оказаться бракованными. Покупайте из авторитетного источника. Проверьте угловую шлифовальную машину, как только она будет доставлена, чтобы вы могли вернуть свои деньги, если возникнут проблемы. Часто задаваемые вопросы Даже обладая обширным опытом работы с лучшими угловыми шлифовальными машинами, у вас могут возникнуть дополнительные вопросы. Здесь мы отвечаем на некоторые из наиболее распространенных вопросов об угловых шлифовальных машинах, поэтому проверьте необходимую информацию ниже. В: Для каких задач можно использовать угловую шлифовальную машину? Угловые шлифовальные машины чаще всего используются для шлифовки и резки металла, например стали для сварки или металлических труб. Тем не менее, они также полезны для резьбы по дереву, отделки и других проектов. Некоторые кузнецы даже используют их для обрезки копыт. В: Как работает угловая шлифовальная машина? После установки диска, подходящего для работы, держите угловую шлифовальную машину двумя руками в целях безопасности (первоначальный крутящий момент инструмента заставит его подпрыгнуть). Нажмите на спусковой крючок или нажмите на выключатель питания, и диск начнет вращаться. Перемещайте шлифовальный станок до тех пор, пока вращающийся диск не коснется материала, который вы хотите разрезать или отшлифовать. Когда закончите, отпустите курок или выключите кнопку питания и подождите, пока диск полностью перестанет вращаться, прежде чем поместить его в безопасное место, помня, что диск все еще горячий из-за трения, возникающего во время работы. Отсоедините шнур питания или батарею и дайте инструменту остыть. В: Сколько стоит угловая шлифовальная машина? Угловая шлифовальная машина может стоить всего от 30 до более 200 долларов, хотя чаще эти инструменты стоят от 80 до 100 долларов. В: Как резать металл угловой шлифовальной машиной? Используйте отрезной диск по металлу на угловой шлифовальной машине, чтобы без проблем разрезать свинец, железо, медь и другие металлы. Вращающееся лезвие легко режет металл, но важно носить защитные очки и перчатки, поскольку в процессе шлифовки образуется значительное количество искр. В: Как резать брусчатку с помощью угловой шлифовальной машины? Угловая шлифовальная машина, оснащенная дисками по каменной кладке, позволяет без особого труда резать брусчатку. Измерьте и отметьте место, где вы хотите отрезать тротуарную плитку, затем поместите ее на верстак. Включите шлифовальную машину и начните медленно резать брусчатку. После того, как вы начали резку, вам будет легче точно закончить резку асфальтоукладчика. В: Как меняются диски на угловой шлифовальной машине? Сначала отключите кофемолку от сети или извлеките аккумулятор. Затем снимите гайку, удерживающую диск, с помощью заводского ключа, входящего в комплект угловой шлифовальной машины. Замените диск и затяните гайку с помощью заводского гаечного ключа. В: Как снять диск с помощью тисков? Диски шлифовальных станков фиксируются специальной гайкой, которую обычно затягивают или снимают с помощью прилагаемого гаечного ключа. « Предыдущая 1 … 137 138 139 140 141 … 358 Следующая »