Ручные фрезеры — рейтинг лучших по версии Евроинструмента

Фрезер — это инструмент, представляющий собой ручной аналог фрезерного станка и использующий тот же принцип работы: вращающаяся насадка с зубьями или режущими кромками движется поступательно относительно заготовки.

Основные отличия фрезеров от станков очевидны: ручной инструмент более мобилен, им проще делать прорези сложной формы, а также это единственный вариант для крупных заготовок, которые невозможно поместить на станок. Однако имеются и другие значительные различия. Так, ручные фрезеры рассчитаны в основном на дерево; возможность применения с другими материалами встречается сравнительно редко. Кроме того, если станки различаются по конструкции, то ручные инструменты — по специализации, а именно по типу работ, для которых они предназначены. Самыми популярными в наше время являются универсальные (погружные), кромочные и ламельные фрезеры, их мы и рассмотрим в данной статье.

Универсальные фрезеры

Известны также как «погружные»: при переходе в рабочее положение фреза движется вниз, погружаясь в обрабатываемый материал, а универсальными такие устройства называют потому, что они способны выполнять большинство задач, стоящих перед фрезерами: прорезание канавок, пазов и желобков, обработку кромок, снятие фасок и т. п. Вот примеры подобных решений:

Bosch POF 1200 AE (060326A100)

Одна из самых доступных и в то же время функциональных моделей от известного немецкого бренда. Несмотря на невысокую стоимость, имеет такие полезные особенности, как ручное управление скоростью через выключатель (с электронным ограничением), а также быстрая установка копировальной втулки (поставляется в комплекте). Двигателя на 1200 Вт достаточно для работы с большинством пород дерева, но вот для более твёрдых материалов лучше выбрать агрегат помощнее.

Makita RP2300FCX

Инструмент топового класса, с соответствующей стоимостью, характеристиками и возможностями — начиная от мощного двигателя на 2300 Вт с поддержанием оборотов и параллельного упора с обилием регулировок и заканчивая встроенной подсветкой и усиленной защитой «начинки» для увеличения срока службы. Для удобства хранения и обслуживания инструмент можно ставить «вверх ногами».

Кромочные фрезеры

Фрезеры, предназначенные прежде всего для обработки кромок — со снятием фаски, выборкой пазов и четверти, прорезанием канавок или выемок и т. п. Подобные возможности доступны и с большинством универсальных моделей, но кромочные лучше справляются с такими задачами. В то же время стоит отметить, что такой инструмент недешев. Так что его имеет смысл применять в основном там, где с кромками приходится работать часто и помногу, а качество обработки имеет решающее значение — например, на мебельном производстве. Хотя, разумеется, цена и конкретные возможности кромочных фрезеров могут быть разными.

Makita 3709

Кромочный фрезер бюджетного класса. Имеет двигатель мощностью 530 Вт со скоростью холостого хода 35000 об/мин, без возможности регулировки и без поддержания оборотов под нагрузкой. С другой стороны, в комплект поставки входит три вида направляющих (прямая, контурная и для шаблона), а вес всего в 1,5 кг облегчает длительную работу с инструментом.

Bosch GKF 600 (060160A100)

Инструмент среднего уровня от немецкого бренда (с производством в Мексике).Основными особенностями данного инструмента являются небольшой вес и габариты — они позволяют удерживать инструмент одной рукой и не закреплять заготовку. Двигатель устройства — 600-ваттный, а малая площадь подошвы позволяет использовать в местах с ограниченным пространством.

Metabo KFM 15-10 F (601752500)

Высококлассный кромочный фрезер, примечательный прежде всего тем, что он изначально рассчитан на применение по металлу. Помимо прочего, позволяет снимать фаски высотой до 10 мм. За стабильность оборотов отвечает фирменный электронный регулятор Vario-Constamatic Точность и удобство в работе обеспечивают направляющие пластины высокой прочности (они же играют роль защиты от стружки), а также регулируемая рукоятка и упорный ролик для работы с трубами. В комплект входит фрезерная головка с 3 режущими кромками из твёрдого сплава.

Ламельные фрезеры

По сути — особая разновидность кромочных фрезеров, имеющая очень узкую специализацию. Используются в основном для подготовки щелей под ламели (плоские детали, применяемые, в частности, как крепёж и как элемент каркаса), а также для некоторых схожих задач — таких, как выборка четверти и прорезание продольных пазов и канавок. В конструкции обязательно предусматривается упор, позволяющий регулировать не только глубину, но и расположение и угол наклона прорези.

DeWALT DW682K

Основная сфера применения подобных инструментов — мебельное производство. А в качестве достаточно характерного представителя можно упомянуть DeWALT DW682K. Это ламельный фрезер профессионального уровня, имеющий стандартную для таких инструментов глубину реза — до 20 мм — с возможностью точной регулировки этой глубины (три фиксированных значения плюс любые промежуточные), а также обилием других настроек. Мощность двигателя составляет 600 Вт, его обороты можно регулировать в диапазоне до 0 до 10000 об/мин (наличие такой регулировки для ламельных фрезеров не особенно характерно). В комплект входят твердосплавная фреза и мешок для стружки.

29.09.2021

Поделиться

Электрические фрезеры90

22.02.2022

Основные виды деревообрабатывающих станков

18. 02.2022

Виброплиты и вибротрамбовки

15.02.2022

Как подобрать электрорубанок?

11.02.2022

Технология Makita XGT

08.02.2022

Какими бывают строительные леса

04.02.2022

Выбираем насосную станцию

01.02.2022

История инструмента: перфоратор

28.01.2022

Как выбрать бензопилу?

25.01.2022

Минимойки высокого давления

21.01.2022

Какими бывают компрессоры?

18.01.2022

Технология M2M от Makita

20.12.2021

Снегоуборщики

вертикальные, кромочные — Топ 2021 года по отзывам пользователей

7

2021 — 2022

Фигурная резьба по дереву, декоративная отделка мебели и элементов интерьера издавна украшает наши дома. В прошлом это был длительный и трудоемкий процесс. Декоративные элементы вырезались вручную с помощью фигурных стамесок и резцов. Мастера изготавливали уникальные изделия, но на это уходило много времени и сил. О точности и симметрии можно и не говорить, она зависела только от мастерства рабочего.

Прогресс не стоит на месте и вот на смену фигурным стамескам пришли фрезы, а скорость обработки обеспечили электромоторы. Теперь декоративную резьбу можно сделать быстро и качественно с помощью ручного электрического фрезера. Любые элементы украшения, на разный вкус…

Мы составили список лучших фрезеров, основываясь на экспертных оценках специалистов и отзывах реальных покупателей. Наши рекомендации помогут вам сделать выбор, оптимальный требованиям и желаниям. На мировом рынке техники много конкурентов, но мы отобрали лучших производителей и рекомендуем обратить на них особое внимание:

Бюджетные / Недорогие

1. Bort
2. Hammer
3. Интерскол
4. Makita

Средней ценовой категории

1. Metabo
2. Makita
3. Bosch

Категории

По дереву

Для дома

Вертикальные

Кромочные

Ламельный (шпоночный)

Зачистные (для снятия лака)

1	Bort BOF-1080N	3 140 р.
2	Hammer FRZ1200B	4 999 р.
3	Makita RP1800F	18 511 р.
4	Bosch GKF 600 Professional	12 549 р.
5	Интерскол ФМ-40/1000Э	3 415 р.
6	Makita PJ7000	17 900 р.
7	Metabo LF 724 S	22 219 р.

* Цены действительны на момент публикации и могут изменяться
без предварительного уведомления.

По дереву

Bort BOF-1080N

Вертикальные

/

Для дома

/

По дереву

* из отзывов пользователей

Подробнее

о

Bort BOF-1080N (фрезер)

Минимальная цена:

Основные плюсы

• Благодаря встроенной электронной регулировке оборотов двигателя, может применяться для обработки не только дерева, но и пластмассы или металла
• В случае аварийного износа контактных щеток, инструмент автоматически отключается
• Рабочая подошва инструмента изготовлена из специального сплава повышенной прочности, что обеспечивает хорошую опору фрезера во время работы и повышает качество обработанной поверхности
• С помощью адаптера, входящего в комплект, можно подсоединить к инструменту пылесос. Это обеспечит чистоту рабочего места, а так же отсутствие пыли и стружки в окружающем воздухе, что положительно отразится на здоровье оператора

Hammer FRZ1200B

Вертикальные

/

Для дома

/

По дереву

* из отзывов пользователей

Подробнее

о

Hammer FRZ1200B (фрезер)

Минимальная цена:

Основные плюсы

• Универсальный погружной фрезер мощностью 1200 Вт
• Максимальная глубина фрезеровки/сверления до 55 мм позволяет обрабатывать детали достаточно большой толщины
• Наличие параллельного упора в комплекте гарантирует качественную и точную обработку детали
• Дополнительное приспособление с копировальной втулкой позволяет серийно изготавливать детали одинаковой конфигурации и качества
• С помощью ручной регулировки можно изменять обороты двигателя от 16000 до 30000 об/мин, в зависимости от сложности выполняемых работ
• В комплекте инструмента две сменные цанги 6 мм и 8 мм для разных типов фрез

Makita RP1800F

Вертикальные

/

Для дома

/

По дереву

* из отзывов пользователей

Подробнее

о

Makita RP1800F (фрезер)

Минимальная цена:

Основные плюсы

• Удобные ручки с резиновыми накладками обеспечивают надежный захват и удержание инструмента. Это положительно влияет на безопасность при работе с фрезером
• Плавный пуск и, при необходимости, фиксация предохранительного выключателя для продолжительной работы позволяют обрабатывать детали с высокой точностью
• Возможность зафиксировать, с помощью кнопки, ограничитель глубины дополнительно повышает производительность и качество выполняемых операций
• Наличие дополнительной подсветки рабочей поверхности помогает работать при слабом освещении и дает возможность обрабатывать детали с точностью до 0.1 мм

Показать все товары в категории «По дереву»

Вертикальные

Интерскол ФМ-40/1000Э

Вертикальные

/

Для дома

/

По дереву

* из отзывов пользователей

Подробнее

о

Интерскол ФМ-40/1000Э (фрезер)

Минимальная цена:

Основные плюсы

• Универсальный малоразмерный инструмент для фрезеровки различных поверхностей из дерева или композитных материалов
• Металлический корпус отлично сбалансирован и защищает внутренние компоненты от механических повреждений
• Мощный двигатель 1100 Вт, с ручной регулировкой скорости и электронной стабилизацией оборотов, обеспечит качественную обработку поверхности любого типа
• Наличие в комплекте дополнительных приспособлений позволяет использовать инструмент, как по краю изделия, так и на плоскости, в том числе для копировальных работ по шаблону
• Фрезер укомплектован насадкой переходником для подключения к пылесосу, что обеспечивает отсутствие мусора на рабочей поверхности и повышает качество обработки

Показать все товары в категории «Вертикальные»

Кромочные

Bosch GKF 600 Professional

Кромочные

/

Для дома

/

По дереву

* из отзывов пользователей

Подробнее

о

Bosch GKF 600 Professional (фрезер)

Минимальная цена:

Основные плюсы

• Компактный ручной фрезер для обработки кромок с удобным кейсом для хранения инструмента и других приспособлений
• Прорезиненная накладка (рукоятка) на верхней части корпуса дает возможность надежно удерживать инструмент и комфортно работать фрезером одной рукой
• Дисковый переключатель и надежная фиксация двигателя обеспечивают плавную регулировку глубины обработки
• Мерная шкала, проштампованная на алюминиевом корпусе, повышает точность настройки инструмента и качество обрабатываемых деталей
• Быстро заменить режущий инструмент помогает фиксатор, установленный на шпинделе

Показать все товары в категории «Кромочные»

Ламельный (шпоночный)

Makita PJ7000

Для дома

/

Ламельный (шпоночный)

/

По дереву

* из отзывов пользователей

Подробнее

о

Makita PJ7000 (фрезер)

Минимальная цена:

Основные плюсы

• Ламельный фрезер с прочной литой алюминиевой поворотной линейкой, которую можно фиксировать в двух положениях – 45 и 90 градусов для выполнения различных задач
• Предусмотрена точная настройка глубины обработки в широком диапазоне размеров от 0 до 20 мм. Глубину реза можно фиксировать с высокой точностью при помощи прорезиненного реечного механизма в шести позициях с фиксаторами на: 8 мм, 10 мм, 12.3 мм, 13 мм, 14.7 мм, 20 мм
• Удобная П-образная ручка расположена в передней части корпуса, что позволяет надежно держать и контролировать инструмент во время движения фрезера вдоль детали
• Установлен мешок для сбора пыли, который обеспечивает чистоту обрабатываемой поверхности. Это улучшает обзор и повышает точность фрезеровки. Отсутствие пылевой взвеси облегчает дыхание оператора и сохраняет его здоровье
• Для быстрой и легкой замены режущего инструмента предусмотрена блокировка шпинделя, что повышает удобство использования и сокращает время простоя

Показать все товары в категории «Ламельный (шпоночный)»

Зачистные (для снятия лака)

Metabo LF 724 S

Для дома

/

Зачистные (для снятия лака)

/

По дереву

* из отзывов пользователей

Подробнее

о

Metabo LF 724 S (фрезер)

Минимальная цена:

Основные плюсы

• Фрезер для удаления лакокрасочных покрытий с плоских деревянных поверхностей. Использование инструмента экономит до 70% рабочего времени и облегчает подготовку детали к дальнейшей обработке или реконструкции
• Оборудован четырьмя твердосплавными поворотными ножами, которые обеспечивают высокое качество работы и продолжительный срок службы
• Благодаря наличию боковых ножей эффективно удаляет старую краску или лак из углублений (четверти, фальца) деревянных элементов конструкции
• Бесступенчатый тип регулировки глубины фрезерования облегчает настройку и использование инструмента
• Предусмотрен переходник для подключения к пылесосу, что позволяет избежать лишнего мусора на рабочем месте и загрязнения окружающего воздуха пылью и мелкими частицами лакокрасочного покрытия

Показать все товары в категории «Зачистные (для снятия лака)»

Оцените статью

Всего голосов — 7,
рейтинг — 2.7

Читайте также в рубрике «Дом и дача»

Как настроить и оптимизировать беспроводной маршрутизатор для обеспечения наилучшей производительности Wi-Fi

В то время как производители сетевого оборудования годами упрощают использование утилит для установки, получение максимальной отдачи от вашего нового беспроводного маршрутизатора обычно требует тщательного изучения. немного глубже, чем стандартная процедура установки. Тот факт, что вы все подключили и все мигающие индикаторы стали зелеными, не означает, что производительность вашей сети и ее безопасность настолько хороши, насколько они могли бы быть. Выполните следующие основные действия, чтобы правильно настроить маршрутизатор и оптимизировать беспроводную сеть.

Как подключить маршрутизатор Wi-Fi?

Эти шаги предполагают, что вы уже нашли подходящий маршрутизатор для своего дома. Если вы все еще хотите совершить покупку, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке беспроводного маршрутизатора (ссылка выше) или, если вы ищете что-то немного дешевле, попробуйте наш обзор бюджетных маршрутизаторов, в который входят наши лучшие игроки стоимостью менее 100 долларов США. Если вы ищете самый быстрый канал для видеоигр, ознакомьтесь с нашим руководством по игровым маршрутизаторам. Все эти руководства по покупке содержат наши лучшие и последние обзоры в каждой категории с каждым игроком, прошедшим тестирование беспроводных маршрутизаторов PC Labs.

Маршрутизаторы с самым высоким рейтингом, которые мы протестировали

При выборе маршрутизатора вам нужно решить, хотите ли вы маршрутизатор Wi-Fi 6, маршрутизатор Wi-Fi 5 (802.11ac) или ячеистую систему Wi-Fi. По-прежнему существует множество маршрутизаторов Wi-Fi 5, способных справиться с легкими и умеренными сетевыми потребностями, но если вам нужны новейшие технологии и производительность, которые они обеспечивают, вам подойдет маршрутизатор Wi-Fi 6. (Сначала ознакомьтесь с нашим пояснителем Wi-Fi 6 для получения более подробной информации.)

Ячеистые системы Wi-Fi предназначены для людей, готовых заплатить немного больше за два основных преимущества: простая базовая настройка и Wi-Fi во всем доме. покрытие. Хотя вы можете увеличить зону покрытия в своем доме с помощью стандартного маршрутизатора и расширителя беспроводного диапазона, это решение, как правило, заставляет пользователей преодолевать несколько дополнительных обручей, чтобы все работало гладко, в частности, вынуждая пользователей входить в разные беспроводные сети в зависимости от того, где они находятся. находятся в доме. Сетка Wi-Fi избавляет от всего этого благодаря очень быстрому и простому пути к первоначальной настройке и ряду совместимых «узлов», которые легко интегрируются в единую беспроводную сеть, охватывающую весь ваш дом.

Лучшие удлинители диапазона Wi-Fi, протестированные нами

Более новые ячеистые системы Wi-Fi, такие как Amazon Eero 6 и Asus ZenWiFi AX (XT8), объединяют Wi-Fi 6 и ячеистую технологию в одном пакете, а в случае нового Eeros добавляют технологию умного дома Zigbee как Что ж.

Хотя сетка Wi-Fi, безусловно, является самым простым вариантом, когда дело доходит до достижения этого базового набора зеленых мигающих индикаторов, он по-прежнему представляет собой просто базовую настройку маршрутизатора, сетку или что-то еще. Предположим, однако, что вы хотите повысить безопасность с помощью гостевой сети и родительского контроля или добавить параметры качества обслуживания (QoS) для защиты трафика, поступающего из определенного приложения или направляемого на определенное устройство. Затем вам нужно будет покопаться под базовой утилитой установки вашего маршрутизатора или ячеистой системы. Вот тогда шаги, описанные ниже, пригодятся.

Как купить лучший роутер — Разъяснение пожалуйста

Размещение и настройка

Прежде чем приступить к работе, вам необходимо решить, где вы разместите маршрутизатор. Поиск открытого пространства рядом с центром вашего дома — лучший способ обеспечить оптимальное покрытие. Имейте в виду, что стены и полы будут препятствовать сигналу Wi-Fi, поэтому чем больше препятствий между вашими устройствами и маршрутизатором, тем слабее (и, возможно, медленнее) будет сигнал. Старайтесь избегать близости с крупными металлическими, стеклянными, кирпичными или бетонными предметами. Сетчатые системы Wi-Fi решают эту проблему, позволяя размещать узел с привлекательным дизайном там, где покрытие является самым слабым. Но для тех, кто работает со стандартными маршрутизаторами или даже расширителями беспроводного диапазона, это потребует некоторого терпения и тестирования, чтобы увидеть, где находятся ваши оптимальные области размещения.

Запустите этот процесс, подключив маршрутизатор к модему. Для этого вам понадобится кабель Ethernet, который нужно подключить к порту WAN (глобальной сети) на задней панели маршрутизатора. Этот порт может немного отличаться от маршрутизатора к маршрутизатору, но обычно он имеет цвет, отличный от других портов, и помечен как «WAN», «Internet» или что-то подобное. От порта WAN подключите другой конец кабеля Ethernet к порту Ethernet на задней панели модема. Убедитесь, что ваш модем включен, и вы будете готовы к подключению к Интернету. Затем, конечно, вам нужно подключить маршрутизатор к розетке и включить его.

Как упоминалось выше, большинство ячеистых систем Wi-Fi и некоторые из последних стандартных беспроводных маршрутизаторов теперь можно полностью настроить со смартфона. У производителей будет свое собственное уникальное приложение для настройки, поэтому обратитесь к краткому руководству вашего маршрутизатора, чтобы убедиться, что вы загрузили правильное приложение. Однако не у всех маршрутизаторов есть мобильное приложение, и если вы не хотите его использовать, всегда есть способ резервного копирования. Как правило, это специальный URL-адрес веб-сайта, который загружает внутреннюю страницу конфигурации маршрутизатора. Вы можете найти этот URL-адрес, подключив свой компьютер к любому из портов LAN маршрутизатора через кабель Ethernet и введя 192.168.1.1 или аналогичный адрес (как указано в документации маршрутизатора) в строку поиска браузера.

Первым шагом для запуска вашей сети будет настройка имени пользователя и пароля. Если у вас есть подержанный маршрутизатор, имя пользователя и пароль можно сбросить до заводских значений по умолчанию, удерживая утопленную кнопку где-нибудь на маршрутизаторе (обычно сзади). Часто эти значения по умолчанию представляют собой что-то вроде «admin» и «admin», которые знает каждый потенциальный хакер, поэтому обязательно измените их сразу. Обязательно используйте безопасный пароль, состоящий из заглавных и строчных букв, цифр и символов.

Как настроить маршрутизатор?

Установив имя пользователя и пароль, вы можете перейти к настройке параметров маршрутизатора. Как и в случае с приготовлением ужина, не существует «правильного» способа установки маршрутизатора, и у каждой модели, вероятно, будут свои уникальные шаги, зависящие от ее функций. Из-за этого пытаться описать здесь все возможные пути конфигурации было бы утомительно и бессмысленно. Мы рекомендуем обратиться к руководству вашего маршрутизатора для уточнения деталей.

Тем не менее, у нас есть несколько советов. Сначала воспользуйтесь мастером простой настройки .  Большинство маршрутизаторов предоставляют некоторую форму краткой процедуры настройки, которая требует немного больше, чем SSID и пароль. Если сомневаетесь, начните с этого. (SSID — это имя Wi-Fi вашего маршрутизатора. Это может быть что-то вроде «asus» или «netgear» из коробки, но не стесняйтесь изменить его на что-нибудь креативное, например «FBI-surveillance-van». ) Да, эта утилита доводит вас только до вышеупомянутого набора мигающих зеленых огней, но даже для тех, кто хочет выйти за пределы этого этапа, вам нужно добраться туда первым. Следование документации маршрутизатора и использование его собственной утилиты настройки всегда является кратчайшим путем к месту назначения.

Во-вторых, используйте кнопку WPS для подключения устройств Wi-Fi .  Если вы когда-либо связывали два устройства Bluetooth, например смартфон с наушниками, то у вас уже есть общее представление о том, как это работает. Допустим, вы хотите подключить ноутбук с Windows к маршрутизатору. На вашем ноутбуке вы увидите всплывающее окно SSID вашего маршрутизатора в списке видимых беспроводных сетей в Windows. Когда вы выбираете SSID и пытаетесь подключиться, Windows предложит вам ввести сетевой ключ безопасности (что является ненужным техническим способом сказать «пароль»).

Если вы должным образом позаботились о своей безопасности и создали пароль из случайно выбранных прописных и строчных букв, цифр и символов, вы совершенно забудете его и больше не захотите возиться с его вводом. Вместо этого нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. Вы должны подождать не менее минуты, пока маршрутизатор и ноутбук найдут друг друга и успешно соединится. Имейте в виду, что WPS работает только с устройствами Windows и Android.

Наконец, если есть сомнения, пусть это сделает маршрутизатор. Инструменты автоконфигурации — ваши друзья. Например, хотя вы, безусловно, можете создать собственный диапазон внутренних IP-адресов и назначить статические адреса всем своим устройствам вручную, просто установите флажок «Протокол динамической конфигурации хоста (DHCP)» в настройках маршрутизатора. сразу же, так как это протокол, который автоматически назначает IP-адреса устройствам. Урок здесь заключается в том, что если вы можете что-то изменить, это не значит, что вы должны это делать. По крайней мере, на этапах настройки и раннего использования используйте автоматические настройки, насколько это возможно.

2,4 ГГц? 5 ГГц? Какую частоту следует использовать?

Если вы используете двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 5 или Wi-Fi 6, вы можете подключать свои клиентские устройства либо к диапазону 2,4 ГГц, либо к диапазону 5 ГГц. Если у вас есть трехдиапазонный маршрутизатор, вы получаете дополнительную полосу 5 ГГц, которую можно выделить для игр и потокового видео. Соединение на частоте 5 ГГц обеспечивает лучшую производительность на коротких дистанциях, чем соединение на частоте 2,4 ГГц. Это связано с тем, что 5 ГГц, хотя и несколько быстрее, не могут перемещаться так далеко или передавать через некоторые объекты из-за более коротких волн этого диапазона. С другой стороны, диапазон 2,4 ГГц распространяется дальше, но имеет тенденцию к большей загруженности и меньшему количеству вариантов каналов.

Тем не менее, если вы хотите продолжать использовать частоту 2,4 ГГц, попробуйте поэкспериментировать с выбором канала. «Авто» обычно неплохо справляется с переключением вариантов каналов и поиском лучшего, но если у вас проблемы с подключением клиентов, попробуйте вручную установить канал на 1 или 11. В диапазоне 2,4 ГГц всего 11 каналов. вы можете переключаться между ними, чтобы избежать помех, при этом канал 6 обычно используется по умолчанию. Когда вы выбираете данный канал, обычно происходит некоторое распространение сигнала. Таким образом, выбор канала 2, например, часто приводит к перераспределению трафика на каналы 1 и 3. Таким образом, переключение на крайние значения 1 или 11, самые дальние точки от 6 по умолчанию, иногда может обеспечить наилучшую производительность соединения.

Большинство маршрутизаторов Wi-Fi 6 поддерживают полосу пропускания канала 160 МГц в диапазоне 5 ГГц, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных, чем каналы 2,4 ГГц (и, следовательно, повышенную производительность). А последнее дополнение к стандарту Wi-Fi 6, известное как Wi-Fi 6E, позволяет пользователям подключаться к радиодиапазону 6 ГГц, который относительно лаконичен и предлагает меньшую задержку и более высокую производительность, чем вы можете ожидать от 2,4 ГГц и диапазоны 5 ГГц. Старые устройства могут подключаться к маршрутизаторам Wi-Fi 6E, но только устройства, поддерживающие Wi-Fi 6E, могут подключаться к диапазону 6 ГГц. Эти маршрутизаторы наконец-то появились на прилавках магазинов, но клиентские устройства все еще медленно выходят на рынок.

После «простой» настройки некоторые маршрутизаторы проведут вас через несколько дополнительных шагов, таких как установка родительского контроля (функции, позволяющие фильтровать определенные типы контента) и автоматическое обновление микропрограммы маршрутизатора. После этих предварительных действий перейдите к «настройке беспроводной сети» или к вкладке/экрану с аналогичным названием, чтобы активировать сеть Wi-Fi. Как только ваша сеть активирована, вы можете подключить к ней любое устройство и начать просматривать веб-страницы.

Для большинства маршрутизаторов простая активация вашей сети и подключение к Интернету — это лишь малая часть того, что вы можете сделать. Хотя название вкладки, такое как «расширенные настройки», может показаться немного пугающим, содержащиеся здесь меню часто позволяют вам управлять некоторыми из наиболее полезных функций вашего маршрутизатора. Мы рассмотрим некоторые из наиболее привлекательных пунктов ниже.

Как настроить качество обслуживания (QoS)

Как упоминалось выше, QoS — одна из самых полезных функций для онлайн-развлечений. Это позволяет вам выбирать и назначать приоритеты восходящему и нисходящему трафику в вашей сети, что может повысить производительность вашего любимого потокового сервиса или онлайн-игры. У большинства маршрутизаторов есть вкладка на странице приложения/конфигурации, посвященная мониторингу трафика. Перейдите к этому и найдите вкладку QoS. Включите QoS, после чего вы сможете расставить приоритеты для определенных служб, таких как онлайн-игры или потоковое видео.

Вы также можете установить приоритет устройств в сети. Несколько лет назад это обычно делалось путем предоставления уникального MAC-адреса устройства и установки уровня приоритета для этого устройства. В наши дни такие поставщики, как Netgear, все чаще предлагают более интуитивно понятные графические подходы к той же идее, как показано на снимке экрана вручную ниже.

Параметры QoS

также могут позволить вам увидеть, как ваша общая пропускная способность распределяется по устройствам, чтобы вы могли определить, кто получает больше, чем его справедливая или желаемая доля.

В наши дни большая часть трафика загружается в природе, особенно при потоковой передаче мультимедиа. Если вы обнаружите, что ваши потоковые сервисы время от времени приостанавливают буферизацию, попробуйте использовать QoS для определения приоритетов их трафика. Однако, как правило, только геймерам нужно беспокоиться о расстановке приоритетов вышестоящего уровня.

Гостевые сети

Гостевая сеть удобна, если вы предпочитаете, чтобы все данные и файлы в вашей личной сети не попали в несанкционированные руки. Чтобы настроить его, перейдите на страницу приложения/конфигурации вашего маршрутизатора и перейдите к настройкам беспроводной сети. На большинстве маршрутизаторов гостевые сети отключены по умолчанию, поэтому обычно здесь есть страница для их настройки. Подтвердите имя сети и пароль, и сеть будет настроена.

Мы настоятельно рекомендуем применять шифрование по крайней мере WPA2 к вашей обычной сети Wi-Fi, но вы можете оставить свою гостевую сеть «открытой» для облегчения доступа. Хотя это и удобно, это также может стимулировать знакомство с соседями и бродячими людьми, припарковавшимися на вашей обочине. Обязательно ограничьте привилегии доступа к гостевой сети, например, какую группу могут использовать подключающиеся люди или в какое время сеть активна. Вы также можете ограничить гостевую сеть диапазоном 2,4 ГГц или 5 ГГц, но не обоими сразу.

Рекомендовано нашими редакторами

10 способов усилить сигнал Wi-Fi

Стоит ли обновляться до Wi-Fi 6?

Нет больше мертвых зон! Как настроить ячеистую сеть Wi-Fi

Мониторинг трафика

Может быть полезно знать, как увидеть, какой трафик проходит через вашу сеть, и установить ограничение на указанный трафик. Если какая-либо из этих двух функций вас интересует, перейдите в меню дополнительных настроек вашего маршрутизатора. Обычно будет опция, называемая монитором трафика, измерителем трафика или чем-то подобным. Включите эту функцию, и вы сможете наблюдать за трафиком вашего маршрутизатора. В некоторых маршрутизаторах вы также можете ограничить входящий трафик (загрузки), исходящий трафик (загрузки) или и то, и другое. Не все маршрутизаторы имеют функцию мониторинга трафика, но существует множество онлайн-сервисов, которые могут сделать это за вас, включая Solarwinds RTBM(открывается в новом окне) или PRTG(открывается в новом окне).

Если вы настраиваете беспроводную сеть для бизнеса, даже небольшой бизнес может извлечь большую пользу из регулярного мониторинга трафика. От отслеживания нарушений безопасности до обеспечения того, чтобы ключевые приложения (такие как ваш телефон или система видеоконференций) всегда получали необходимую пропускную способность, мониторинг трафика может помочь. Большинство компаний выбирают специальный инструмент для мониторинга сети, но если беспроводная сеть является основной локальной сетью вашего бизнеса, лучшим выбором будет специальный инструмент для управления Wi-Fi, такой как Ekahau Pro. (Ekahau принадлежит компании Ziff Davis, которая также издает PCMag.)

FTP-серверы

Ветераны Интернета, возможно, помнят дни до появления Dropbox, когда для передачи больших файлов между системами требовалось преодолевать несколько препятствий с помощью специальных приложений протокола передачи файлов. FTP-приложения, возможно, вышли из употребления, но эта технология все еще может быть удобным способом передачи большого количества файлов без использования облачных сервисов.

FTP-серверы доступны только для маршрутизаторов, имеющих хотя бы один USB-порт. Прежде всего вам понадобится USB-накопитель, например внешний жесткий диск, подключенный к маршрутизатору. Затем перейдите к дополнительным настройкам на странице приложения/конфигурации и найдите вкладку «USB-накопитель», «Настройки USB» или что-то подобное. На этой вкладке установите флажок «FTP через Интернет» или аналогичный. Теперь ваше USB-устройство будет доступно пользователям вашей сети. Если вы хотите быть единственным, кто имеет доступ к USB-устройству, вы можете изменить доступ для чтения и записи, чтобы он был только для администратора.

Некоторые маршрутизаторы требуют настройки доступа для чтения и записи для определенных папок. Просто нажмите «новая папка», «выбрать папку» или что-то подобное и перейдите к нужной папке на вашем USB-устройстве. Выберите папку и примените изменения.

Фильтрация MAC-адресов

Думайте о MAC-адресе (управлении доступом к среде) как об универсальном уникальном имени для любого сетевого устройства. Адрес привязан к оборудованию устройства. Некоторые маршрутизаторы позволяют вам установить список определенных MAC-адресов, которые могут (или не могут) получить доступ к вашей сети. Это похоже на занесение в черный или белый список устройств, которые могут получить доступ к вашей локальной сети.

Для этого на вкладке дополнительных настроек найдите MAC-фильтр. Двух- или трехдиапазонные маршрутизаторы обычно предлагают вам выбрать, к какой полосе будет применяться фильтр, а некоторые маршрутизаторы заставят вас выбрать, будет ли введенный MAC-адрес единственным принятым в сети или единственным адресом, отклоненным из нее. После того, как вы установили свои предпочтения для этих параметров, последний шаг — найти MAC-адреса на устройствах, которые вы хотите отфильтровать, и ввести их.

Для мобильных устройств, таких как телефоны или планшеты, MAC-адрес может быть можно найти, зайдя в настройки вашего устройства и перейдя на вкладку «О телефоне». Отсюда у некоторых устройств может быть вкладка под названием «Состояние», где можно найти MAC-адрес, в то время как у других он легко доступен в разделе «О телефоне». На Mac или ПК перейдите на страницу сетевых настроек вашего устройства и откройте центр управления сетями и общим доступом. Нажмите на свое соединение Wi-Fi и найдите «Подробности» или «Свойства». В этой области будет отображаться множество информации, включая «физический адрес» вашего устройства, еще один термин для MAC-адреса. (На Mac это называется «Адрес Wi-Fi».)

Родительский контроль

Родительский контроль, как минимум, позволяет установить ограничения по времени, в течение которых каждое разрешенное устройство (идентифицируемое по MAC-адресу) может находиться в сети. Так что, если у вашего ребенка есть дурная привычка использовать гаджеты после сна, но вы не хотите постоянно играть в плохого полицейского, который должен каждую ночь следить за тем, где и когда устройства сдаются, не проблема.

Сначала используйте фильтрацию MAC-адресов, чтобы убедиться, что только утвержденные устройства могут подключаться к вашему маршрутизатору. Затем используйте родительский контроль, чтобы убедиться, что эти разрешенные устройства могут подключаться только в утвержденные часы. Настройка занимает всего несколько минут и, как и наличие хорошо настроенного маршрутизатора в целом, избавит от бесчисленных головных болей и обеспечит более бесперебойную работу вашего дома.

Дальнейшие действия

Любой может настроить подключение к Интернету за несколько минут, используя краткое руководство своего маршрутизатора, но большинство моделей скрывают менее известные сокровища в своих меню настройки. Если вы хотите получить максимальную отдачу от инвестиций в маршрутизатор, найдите дополнительное время, чтобы изучить эти дополнительные параметры. И если вы все еще ищете новый маршрутизатор, подумайте о том, чтобы выйти за рамки списка функций коробки и спецификации продукта. Загрузите руководство, изучите эти дополнительные параметры и узнайте, какие функции обеспечат наибольшую ценность в вашей среде. Когда все будет готово, проверьте скорость интернет-соединения. А если вам нужны дополнительные рекомендации, ознакомьтесь с нашими передовыми советами: 10 советов по ускорению вашего Wi-Fi и 12 советов по устранению неполадок с подключением к Интернету.

(Примечание редактора: Джон Делани также участвовал в написании этой статьи.)

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получить советы экспертов, чтобы получить максимальную отдачу от вашей технологии.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Спасибо за регистрацию!

Ваша подписка подтверждена. Следите за своим почтовым ящиком!

Подпишитесь на другие информационные бюллетени

протестированных маршрутизаторов мощностью 3 л.с. | Дерево

Когда нужно выполнить серьезную фрезеровку, например, изготовление дверей с приподнятыми панелями или широких молдингов, эти высокопроизводительные фрезеры делают пропилы за один проход, для чего меньшим фрезерным станкам требуется две или более попыток. Именно поэтому на них ложится львиная доля работы в производственных деревообрабатывающих цехах. Но они предназначены не только для профессионалов.

Загрузите таблицу наших полных результатов испытаний и сравнений.

Чтобы помочь вам выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям, мы испытали семь погружных фрезерных станков и две модели с фиксированным основанием в различных ручных и настольных приложениях. Вот что мы нашли.

Управление всей этой мощью имеет решающее значение

После ручной фрезеровки глубоких пазов, шпунтов и краевых профилей в красном дубе мы заставили каждый фрезер сделать полный пропил профиля фальшпанели за один проход. Ни один из маршрутизаторов не завис настолько, чтобы вызывать беспокойство.

Затем мы протестировали электронный регулятор скорости на каждом маршрутизаторе, чтобы увидеть, насколько хорошо он поддерживает скорость под нагрузкой, что жизненно важно для долговечности двигателя. Семь из девяти фрезеров поддерживали узкий диапазон скоростей вращения шпинделя на протяжении всех резов. Однако скорость двух маршрутизаторов Porter-Cable — 7518 с фиксированной базой и погружного 7539 — неоднократно увеличивалась и уменьшалась в поисках скорости без нагрузки, но редко находила ее во время 4-футового прохода. Это не вызвало проблем с перегревом или качеством резки, но это раздражает.

Модели Porter-Cable также являются единственными протестированными маршрутизаторами с пятью предустановленными скоростями на ползунковом переключателе, расположенном в верхней части двигателя; переключатель легко настроить в ручном режиме, но труднее увидеть настройки, когда он перевернут на столе маршрутизатора. Другие маршрутизаторы имеют бесступенчатую регулировку скорости. Festool OF2200EB, Makita RP2301FC и Milwaukee 5625-20 удобно снабжены небольшой диаграммой рядом со шкалой скорости, в которой перечислены скорости для каждого положения шкалы. С большинством других вы должны обратиться к руководству пользователя; Hitachi M12V2 не дает указаний.

Некоторые лучше работают на столе-маршрутизаторе, чем другие

Помимо мощности, что отличает хороший фрезерный стол? Простая регулировка битовой высоты и изменение битов возглавляют список. Из протестированных фрезеров только Milwaukee, показанный ниже , и Triton TRA 001 включают в себя инструмент, который проходит через столешницу для подъема и опускания фрезы сверху. Это избавит вас от необходимости наклоняться. (Тем не менее, вы должны потянуться под столом, чтобы привести в действие базовый замок на Milwaukee, прежде чем выполнять какие-либо регулировки.)

102129618.jpg

Высота фрезы регулируется с помощью фрезерного станка Milwaukee 5625-20 с фиксированным основанием, используя входящий в комплект T-образный ключ, доставая его через отверстие во вставной пластине.

Bosch 1619EVS ( ниже ), Hitachi и Makita включают в себя удлинительные рукоятки для своих ходовых винтов, изменяющих высоту, которые, несмотря на то, что вам все еще нужно достать под столом, облегчают изменение высоты, чем остальные маршрутизаторы.

102129615.jpg

Несмотря на то, что вам все равно придется тянуться под столом, выдвижная рукоятка Bosch позволяет легко поднимать и опускать фрезер, когда вы смотрите на фрезу.

Только Triton позволяет изменять все биты над таблицей. С Milwaukee вы можете заменить большинство насадок над столом, но насадки большого диаметра, такие как подъёмники, могут заблокировать доступ ключа, в зависимости от размера отверстия пластины вставки. В других фрезерах вы меняете насадки, либо отвинчивая цангу под столом (непростая задача), либо, если фрезер установлен на пластине-вкладыше, поднимая его на столешницу ( ниже ).

102129614.jpg

Некоторые маршрутизаторы не имеют простого способа настройки или изменения битов; с ними лучше всего просто снять маршрутизатор со стола для этих работ.

В руководствах по эксплуатации Hitachi и Triton указано, что при установке на столе необходимо снять плунжерную пружину ( ниже ) для облегчения регулировки без натяжения. Bosch имеет встроенный пружинный байпас, который также хорошо работает. Другие погружные фрезеры не предусматривают установку на стол, поэтому мы тестировали их с неповрежденными пружинами.

102127353.jpg

На Triton TRA 001 легкодоступный поворотный колпачок упрощает снятие, а при ручном использовании и повторную установку поршневой пружины.

Только Bosch, Festool, Milwaukee и Porter-Cable 7518 имеют отверстия в основании, достаточно широкие для втягивания обычной фрезы для подъема панели диаметром 3 ¹ ⁄ ₂ дюйма. Для использования фрезы этого размера с другими фрезерами , вы должны установить окончательную высоту долота с самого начала, а затем расположить упор перед подшипником долота, перемещая упор назад с интервалами, пока не получите желаемый профиль. 0003

Конечно, вы можете фрезеровать вручную, но подготовьтесь к тренировке

Если бы у нас был выбор, мы бы предпочли не использовать эти фрезеры для ручной работы просто из-за их размера и неудобности. Вместо этого мы предпочитаем маршрутизатор среднего размера (от 1 ¹ ⁄ ₂ до 2 ¹ ⁄ ₄ л.с.). Тем не менее, маршрутизаторы Bosch, Festool и Makita выделялись из тестового поля при ручном использовании. Здесь погружные фрезы имеют большое преимущество перед моделями с фиксированным основанием, потому что они справляются со всей фрезеровкой кромок и столярных изделий, а также с заданиями, когда вам нужно опустить фрезу в заготовку.

73×1.jpg

Чтобы заменить насадки в инструменте Festool, нажмите и удерживайте фиксатор шпинделя, а затем двигайте ключом вперед-назад по цанговой гайке — не нужно снимать ключ с гайки, пока вы не закончите.

73×2.jpg

Концентрические кожухи для сбора пыли, которые вдвигаются друг в друга над основанием, и защелкивающийся кожух по краям помогают собрать почти всю пыль и стружку, создаваемые этим фрезерным станком.

Фрезерные станки с пылезащитными кожухами хорошо собирали стружку и пыль при фрезеровании с закрытым пропилом, например, пазов и пазов, но не так хорошо при фрезеровании по краям. Только у Festool есть колпак для фрезерования кромок, и он отлично работает.

Крупнейшие, неприятные маршрутизаторы на рынке

Festool of2200eb, 850 $

102125709.jpg

888-337-8600, Festoolusa.com
High Point эффективный сбор пыли в нашем тесте.
▲ Уникальная храповая блокировка шпинделя означает, что вам не нужно снимать ключ с цанговой гайки при затягивании или ослаблении для более быстрой замены насадки.
▲ Таблица на корпусе маршрутизатора переводит отметки быстрого набора в фактические скорости.
▲ Единственный фрезер, который поставляется не в картонной коробке: в пластиковом систейнере аксессуары упорядочиваются и аккуратно складываются с другими изделиями Festool.

Нижние точки:
▼Шкалы имеют только метрическую маркировку, и без регулятора высоты ходового винта вы полагаетесь исключительно на систему револьверного упора для точной регулировки.
​▼При установке на фрезерный стол вы должны работать против натяжения погружной пружины.
​▼ Не входит в комплект поставки ¹ ⁄ ₄ » цанга или переходник для бит с хвостовиком ¹ ⁄ ₄ «.
​▼ Вместо погружного стопорного рычага OF2200EB имеет вращающуюся ручку в верхней части левой рукоятки, к которой нужно долго привыкать.

Дополнительные баллы:
■ Несмотря на вес более 18 фунтов, он кажется сбалансированным и никогда не создает проблем с управлением или опрокидыванием.
​■ Все регулируемые компоненты этого маршрутизатора имеют характерный неоново-зеленый цвет для удобства поиска.

Milwaukee 5625-20, $350

102125715.jpg

800-729-3878, milwaukeetool.com
Высокие баллы:
маршрутизатор среднего размера по сравнению с другими тяжеловесами мощностью 3 л.с. Благодаря маневренности и большим рукояткам он отлично подходит для задач, не связанных с погружением.
▲ Грубая и точная настройка очень проста при установке битовой глубины в ручном режиме.
▲ Таблица на корпусе маршрутизатора переводит отметки быстрого набора в фактические скорости.
▲ Назовите нас старой школой, но мы по-прежнему предпочитаем менять биты с помощью двух гаечных ключей, а мощные гаечные ключи Milwaukee — наши любимые.

Нижние точки: ​
▼ В комплект поставки не входят кожухи для сбора пыли или ¹ ⁄ ₄ цанга «. Дополнительные очки:
​■  Т-образный ключ, входящий в комплект поставки, позволяет легко регулировать высоту стола, но сначала необходимо потянуться под столом, чтобы разблокировать основание фрезера.Большинство фрез можно менять над столом, но они большие биты диаметра блокируют доступ ключа
■  С чуть менее 1 ³ ⁄ ₄ «регулировки цанги вверх и вниз у вас могут возникнуть проблемы с профилями долот длиннее 2 дюймов.

Hitachi M12V2, $230

102125707.jpg

800-829-4752, hitachipowertools.com
High Point:
▲ Поставляется с большим количеством аксессуаров, чем любой другой протестированный маршрутизатор.

Низкие баллы: ​
▼ Благодаря второму по жесткости погружному действию среди всех протестированных фрезеров и погружному замку, который по умолчанию свободно погружается до тех пор, пока вы не зафиксируете рычаг вручную, этот фрезер требует некоторого привыкания для ручной работы. ​
▼ Хотя основание имеет отверстие 3 ⁷ ⁄ ₈ дюйма, отверстие основания 3 ⁷ ⁄ ₁₆ дюйма ограничивает использование бит большего размера. ₆₄ » проскальзывания за 25 пробных погружений.
​▼ ▼ Скорости отмечены с шагом от 1 до 6, без справочной таблицы для фактических скоростей.

Дополнительные баллы: ​
■ изменение битовой высоты проще, чем у большинства, портативных или настольных.0234 ​■ В руководстве пользователя указано, что для использования в фрезерном столе нужно снять пружину – простая работа, но для ручной фрезеровки ее необходимо заменить.

Bosch 1619EVS, $325

102125713.jpg

877-267-2499, boschtools.com
High Points:
использовать.
▲ Хорошо сбалансированный инструмент с удобными ручками и хорошей видимостью фрезы при ручной фрезеровке.
▲ Подпружиненный погружной фиксатор блокируется при отпускании — наша любимая система.

Низкие баллы: ​
▼ Быстрый набор, отмеченный с шагом от 1 до 6, требует использования справочной таблицы в руководстве пользователя для перевода в фактическую скорость.
​▼ Стержень ограничителя глубины допускал наибольшее проскальзывание в наших испытаниях ( ¹ ⁄ ₃₂ » более 25 отверстий). сделать изменение глубины резания проще, чем большинство других, даже на фрезерном столе.

DeWalt DW625, $300

102125708.jpg

800-433-9258, dewalt.com
High Point:
▲ Хорошо сбалансированный инструмент с четкой видимостью бит для ручной фрезеровки.

Низкие точки:
▼ Чтобы использовать включенный кольт ¹ ⁄ ₄ «, вы должны сначала удалить кол ¹ ⁄ ₂ » из его гайки, затем установить
¹ «. ₄ «один, головная боль, которую мы хотели бы избежать, DeWalt поставляет отдельные гайки и цанги в сборе.​
▼ Отверстие в основании запрещает использование бит диаметром более 2 ¹ ⁄ ₂ «. до фактической скорости. Кабель 7539.

Makita RP2301FC, $320

102125712.jpg

800-462-5482, makitatools.com
Яркие светодиоды:
Яркая подсветка вокруг шпинделя , удобные рукоятки, плавное погружение и хорошая видимость, этот фрезер отлично подходит для ручного использования.
▲ Таблица на корпусе маршрутизатора переводит отметки быстрого набора в фактические скорости.

Нижние точки: ​
▼ Допускается блокировка ограничителя глубины ¹ ⁄ ₆₄ » проскальзывания после 25 пробных погружений.
​▼ В комплект не входят колпаки для сбора пыли, хотя пылезащитный экран отводит стружку.
​▼ бит большего размера.​
▼ Регулятор ходового винта оказался привередливым в использовании, даже с удлинительной рукояткой; мы предпочли использовать только врезной замок и револьверные упоры для регулировки.​
▼ При установке на столе (и все еще под натяжением пружины) грубая регулировка оказывалась сложной, если вставная пластина не была прикручена к столу или удерживалась на месте упором.

Extra Point:
​■  Втулка A вставляется в цангу ¹ ⁄ ₂ дюйма для бит с хвостовиком ¹ ⁄ ₄ дюйма.

Porter-Cable 7518, $ 350

102125714.JPG

888-848-5175, portercable.com
Высокие точки:
▲ На 4 ós ₁₆ 234 ▲ Это 40198. тестовая группа
▲ Нам нравится его система смены насадок с двумя ключами

Низкие баллы:
​▼ Электронное управление увеличивает и уменьшает скорость двигателя под нагрузкой, пытаясь поддерживать заданную скорость, но без особого успеха.
​▼ Отсутствие плоских кромок на монтажной плите делает трассировку относительно линейки более склонной к небольшим несоответствиям

Дополнительные баллы:
​■ Пятискоростной ползунковый переключатель в верхней части двигателя, отмеченный в об/мин, был легко установить с рук, но сложно на фрезерном столе.
​■ Вы вращаете мотор в основании для регулировки высоты, но каждое движение меняет положение выключателя питания и переключателя скорости.

Porter-Cable 7539, $370

102125711.jpg

888-848-5175, portercable.com
High Points:
Не окунуться случайно.
▲ Нам нравится система смены насадок с двумя ключами.

Низкие баллы: ​
▼ Как и в модели 7518, двигатель этой модели увеличивался и уменьшался под нагрузкой, пытаясь поддерживать заданную скорость, а его переключатель скорости плохо читается в таблице маршрутизатора. ​
▼ Вы не получаете цангу ¹ ⁄ ₄ » или какие-либо кожухи для сбора пыли, хотя пылезащитный экран отводит стружку.
▼ При установке на столе (и все еще под натяжением пружины) грубая регулировка оказывалась сложной, если вставная пластина не была прикручена к столу или удерживалась на месте упором.​
▼ Отверстие в основании 3 ¹⁵ ⁄ ₃₂ » не позволяет использовать биты большего размера.
​▼ Отсутствие плоских краев на основании делает фрезерование по линейке более подверженным небольшим отклонениям.

Triton TRA 001, $250

0

0 102125710.jpg

800-624-2027, tritontools.com
High Points:
▲ Регулировка высоты через стол с автоматической блокировкой шпинделя при полном подъеме (или погружении в ручном режиме) упрощает замену бит над столом
▲ Подпружиненная крышка выключателя питания предотвращает случайное включение, поскольку для запуска маршрутизатора ее необходимо сдвинуть.

Быстрорежущая сталь марки Р6М5 расшифровка, характеристики и применение, химический состав, термобработка, механические свойства

Содержание

• 1 Аналоги и заменители
• 2 Расшифровка стали Р6М5
• 3 Применение стали Р6М5
• 4 Вид поставки
• 5 Химический состав, % (ГОСТ 19265—73)
• 6 Термообработка стали Р6М5
  • 6.1 Закалка
  • 6.2 Температура закалки стали Р6М5
  • 6.3 Отпуск
• 7 Критические точки, °С
• 8 Механические свойства (ГОСТ 19265-73)
• 9 Технологические свойства
• 10 Узнать еще

Аналоги и заменители

Иностранные аналоги — HS 6-5-2 (Германия, DIN), 1.3343 (Европа, En)

Расшифровка стали Р6М5

Буква «Р» означает, что сталь является быстрорежущей.
Цифра 6 после буквы «Р» указывает содержание вольфрама в процентах, т.е. для стали Р6М5 содержание вольфрама 6%.
Буква «М» означает, что сталь легирована молибденом, а цифра 5 указывает содержание молибдена в процентах, т. е. молибдена в стали 5%.
Во всех быстрорежущих сталях содержится около 4% Хрома (Cr), но в обозначении марки буквы «Х» не указывается.

По требованию потребителей могут изготавливаться стали марок Р6М5 с легированием азотом (массовая доля азота от 0,05% до 0,10%). В этом случае марка стали будет обозначаться Р6АМ5.

Применение стали Р6М5

Сталь Р6М5 относится к вольфрамолибденовым сталям и применяется для изготовления — режущего инструмента всех видов для обработки при обычной скорости резания деталей из углеродистых и среднелегированных конструкционных сталей с пределами прочности до 90—100 МПа, а также зуборезных инструментов для обработки нержавеющих сталей.

Наиболее широко сталь Р6М5 применяется для изготовления сверл, метчиков, долбяков, протяжек и других инструментов. Прочность 315—325 кгс/мм² и вязкость 4—5 кгс*м/см² (для проката диаметром 25 мм). Теплостойкость немного ниже (в указанных пределах), чем вольфрамовых и Р8МЗ. Шлифуемость стали хорошая.

Недостатки:
а) повышенное обезуглероживание при нагреве выше 1000 С; ванны нагрева для закалки надо тщательно раскислять MgFa₂
б) чувствительность отдельных плавок к перегреву и росту зерна при нагреве для закалки, что затрудняет установление одинаковых температур закалки
для инструментов разных плавок.

Вид поставки

Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 19265—73, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88.
Калиброванный пруток ГОСТ 19265-73, ГОСТ 7417-75.
Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 19265—73, ГОСТ 14955—77.
Поковки и кованые заготовки ГОСТ 19265—73, ГОСТ 1133—71.

Химический состав, % (ГОСТ 19265—73)

Термообработка стали Р6М5

Закалка

Инструменты подогревают при 800-850°С 10-15 мин или при 1050-1100°С 3-5 мин, а крупные инструменты предварительно при 550-600°С 15-20 мин.

Нагрев выполняют в смеси ВаСl₂ (78%) и NaCl (28%) при 800-850°С и в ВаСl₂ при нагреве выше 1050°С. Соли каждые 8-12 ч раскисляют добавками 2—3% буры по массе или MgFa₂ (4—5% по массе). Раскисление MgFa₂ создает лучшую защиту и обязательно для сталей, легированных молибденом или кобальтом, как более чувствительных к обезуглероживанию.

Выдержка при окончательном нагреве 10—12 с на 1 мм диаметра или наименьшей стороны (для стали В11М7К23 — 30—60 с).

Инструменты простой формы охлаждают в масле, а сложной — в горячих средах (KNO₃) при 400—250°С.

Может быть и более высокая температура выдержки — 650°С.

Выдержка в горячих средах 3—5 мин при более высоких температурах и 8—15 мин при более низких.

Инструменты небольшой толщины (прорезные фрезы, пилы и др.) при 600—650°С помещают под пресс, а сверла диаметром 8—20 мм охлаждают под катком или между роликами правильной машины для уменьшения деформации.

Температуры закалки понижают на 10—15°С для инструментов небольшого сечения или сложной формы.

Температура закалки стали Р6М5

Отпуск

После закалки выполняют многократный 2 раза для вольфрамомолибденовых.
Температуры первого отпуска 350—375°С, а второго 550—560°С для вольфрамомолибденовых сталей. Назначают также температуры первого отпуска 550—560°С, но твердость и теплостойкость в этом случае немного меньше.

Для инструментов небольшого сечения (сверл), нагреваемых в автоматизированных агрегатах с точной регулировкой температур, применяют краткосрочный отпуск в течение 20 мин при 580—590°С для вольфрамомолибденовых сталей.

Отпуск после шлифования выполняют при 400—450°С в течение 30—40 мин для снятия напряжений и повышения стойкости инструментов.

Критические точки, °С

Механические свойства (ГОСТ 19265-73)

Технологические свойства

Температура ковки, °С: начала — 1160, конца — 850.
Обрабатываемость резанием:
В отожженном состоянии при 255 HB
K_v = 0.8 (твердый сплав).
K_v = 0.6 (быстрорежущая сталь).
Для повышения твердости, износостойкости, коррозионной стойкости поверхностного слоя используют цианирование, азотирование, сульфидирование, обработку паром.
Флекеночувствительность — не чувствительна.
Склоность к отпускной хрупкости.
Не применяется для сварных конструкций.

Характеристика некоторых инструментальных сталей

Долговечность и надежность инструмента зависит от материала и его конструкционной прочности. Повышение эксплуатационных качеств инструмента достигается правильным выбором марки стали.

Материал для инструмента выбирается с обязательным учетом:

1) Условий эксплуатации, а именно:

— характера приложения нагрузки (статическая, динамическая, знакопостоянная, знакопеременная, контактная и т. д.) и ее максимальной величины;

— характера напряжений;

— температурных условий работы;

— наличия агрессивной среды;

— типа трения.

2) Механических свойств и в первую очередь сочетания высоких пределов усталости и циклической вязкости, обеспечивающих надежную и длительную работу данного изделия.

3) Технологических и структурных особенностей:

— закаливаемости и прокаливаемости в рабочих сечениях;

— устойчивость аустенита в процессах теплового воздействия и характера превращений;

— склонность к обезуглероживанию, окислению и росту зерна при длительном нагреве;

— обрабатываемости на различных стадиях формообразования.

4) Особенностей конструкции обеспечивающих коробление и противодействие к образованию трещин.

5) Экономические соображения:

— стоимости;

— минимального содержания легирующих элементов;

— необходимости селектирования отдельных элементов;

— условий поставки в соответствии с ГОСТами или отраслевыми нормативами.

Для изготовления дисковых фрез или металлорежущего инструмента используются инструментальные, легированные, теплостойкие быстрорежущие стали: Р6М5, Р12, Р18, Р8М3, Р12Ф3 и др.). Для сравнения возьмем три марки стали: Р12, Р18 и Р6М5.Химический состав сталей указан в таблице 1.1:

Таблица 1.1 — Химический состав сталей, %.

В таблице 1. 2 приведены механические свойства сталей, в таблице 1.3 — значения теплостойкости:

Таблица 1.2 — Механические свойства сталей.

Примечание. Закалка на зерно балла 10; трехкратный отпуск при 560 о С. Таблица 1.3 — Теплостойкость сталей

Быстрорежущие стали, в отличие от легированных и углеродистых сталей, имеют высокую теплостойкость, сохраняя мартенситную структуру и твердость более 60 HRC при нагреве до 600-650° С, более высокую прочность и повышенное сопротивление пластической деформации.

Проанализируем химические составы сталей Р6М5, Р18 и Р12.

Основными легирующими элементами быстрорежущих сталей, обеспечивающих высокую красностойкость, являются вольфрам, молибден, ванадий и кобальт. Кроме них все стали легируют хромом. Важным компонентом является углерод.

Содержание углерода в стали должно быть достаточным, чтобы обеспечить образование карбидов легирующих элементов. Так при содержании углерода меньше 0,7 % не получается высокой твердости в закаленном и в отпущенном состоянии. Влияние повышенного содержания углерода в сталях с молибденом более благоприятно, чем в вольфрамовых.

Карбидообразующие элементы образуют в стали специальные карбиды: Me6 С на основе вольфрама и молибдена, MeС на основе ванадия и Me23 С6 на основе хрома. Часть атомов Me составляет железо и другие элементы.

Вольфрам и молибден являются основными легирующими элементами, обеспечивающими красностойкость. Они образуют в стали карбид Me6 С, который при аустенитизации часто переходит в твердый раствор, обеспечивая получение после закалки легированного вольфрамом (молибденом) мартенсита. Вольфрам и молибден затрудняют распад мартенсита при нагреве, обеспечивая необходимую красностойкость. Нерастворенная часть карбида Me6 С приводит к повышению износостойкости стали. Молибден по влиянию на теплостойкость замещает вольфрам по соотношению Mo : W = 1 : 1,5.

Ванадий образует в стали наиболее твердый карбид VC (MeС). Максимальный эффект от введения в сталь ванадия достигается при условии, что содержание углерода в стали будет достаточным для образования большого количества карбидов и для насыщения твердого раствора. Карбид MeС, частично растворяясь в аустените, увеличивает красностойкость и повышает твердость после отпуска благодаря эффекту дисперсионного твердения. Нерастворенная часть карбида MeС увеличивает износостойкость стали.

Хром во всех быстрорежущих сталях содержится в количестве около 4%. Он является основой карбида Me23 С6 . При нагреве под закалку этот карбид полностью растворяется в аустените при температурах, значительно более низких, чем температуры растворения карбидов Me6 С и MeС. Вследствие этого основная роль хрома в быстрорежущих сталях состоит в придании стали высокой прокаливаемости. Он оказывает влияние и на процессы карбидообразования при отпуске.

Кобальт применяют для дополнительного легирования быстрорежущей стали с целью повышения ее красностойкости. Кобальт в основном находится в твердом растворе и частично входит в состав карбида Me6 С. К недостаткам влияния кобальта следует отнести ухудшение прочности и вязкости стали, увеличение обезуглероживания.

Марганец в небольших количествах может переводить серу в более благоприятное соединение.

Сера является вредной примесью, способствующая красноломкости. В ледебуритных сталях отрицательная роль образующихся сульфидов меньше из-за присутствия в структуре значительно большего числа избыточных карбидов, которые могут также ухудшать эти свойства. Кроме того, сульфиды при низких температурах начала затвердевания этих сталей часто служат центрами кристаллизации и присутствуют внутри крупных эвтектических карбидов. Их количество уменьшается на границе зерен. Для уменьшения количества серы (до 0,015 %) используют электрошлаковый переплав.

Фосфор также является вредной примесью. При содержании фосфора более чем 0,02-0,03 % заметно снижается вязкость и прочность, усиливаются искажения в решетке мартенсита.

Ранее наиболее широко применялась сталь P18. Она содержит больше вольфрама, чем другие стали, и поэтому имеет повышенное количество карбидов (22-25 % после отпуска). Основной карбид М6 С; доля карбида МС не более 2-3 % от общего количества карбидной фазы. Преимущества стали Р18: 1) малая чувствительность к перегреву (из-за влияния повышенного количества карбидов), и, в связи с этим, хорошая стабильность свойств сталей разных плавок; 2) хорошая шлифуемость; содержание ванадия в сталях с 18 % W меньше, чем в других сталях.

Сталь имеет немного лучшие режущие свойства при обработке сталей с избыточными карбидами (в частности, шарикоподшипниковых) и в инструментах относительно простой формы; это связано с более высоким сопротивлением пластической деформации из-за большего количества карбидов.

Резкое сокращение производства стали Р18 объясняется как дефицитностью вольфрама и созданием теперь сталей с более высокими свойствами, так и тем, что сталь Р18 имеет следующие недостатки: а) более крупные размеры избыточных карбидов: до 30 мкм, что снижает стойкость инструментов с тонкой рабочей кромкой и небольшого сечения; б) недостаточно высокие прочность и вязкость, сильно зависящие от профиля проката; они удовлетворительные лишь в небольшом сечении; прочность составляет 3000-3300 и 2000-2300 MПa в прутках диаметром 30 и 60-80 мм соответственно; в) пониженная горячая пластичность, особенно в крупном профиле. Это затрудняет также изготовление инструментов горячей пластической деформацией.

Сталь Р12, разработанная позже, заменяет сталь Р18. Основной карбид М6 С; количество карбида МС несколько больше (8 %), чем у стали Р18.

В твердом растворе стали Р12 больше ванадия, что позволяет устанавливать его содержание в стали более высоким; 1,5-1,9 % без заметного ухудшения шлифуемости. В этом случае теплостойкость стали Р12 немного выше, чем стали Р18.

При почти одинаковой карбидной неоднородности (в прокате равного профиля) размеры карбидных частиц и количество карбидов в стали Р12 меньше, чем у стали Р18.

Вследствие этого, а также и более низкого содержания хрома, горячая пластичность стали Р12 на 10-15 % выше, чем у стали Р18. По этой же причине прочность и вязкость стали Р12 в одинаковом профиле на 5-8 % выше, чем стали Р18.

Режущие свойства сталей Р18 и Р12 близки; они несколько выше у стали Р12 в инструментах с тонкой рабочей кромкой и немного ниже, чем у стали Р18 в инструментах простой формы, обрабатывающих более твердые материалы.

Сталь Р6М5 широко применяется для тех же назначений, как и сталь Р12. Теплостойкость этой стали лишь немного ниже, чем сталей Р12 и Р18.

Размеры карбидных частиц меньше, чем в стали Р18. Поэтому прочность стали Р6М5 после одинаковой деформации на 10-15 % больше, а вязкость на 50-60 % выше, чем у стали Р18. Это преимущественно наблюдается и в крупных сечениях.

С повышением температуры до 500-600 °С прочность стали Р6М5 снижается сильнее, а вязкость возрастает больше, чем у сталей Р18 и Р12. Пластичность стали Р6М5 при температурах деформирования выше, чем у стали Р18. Твердость после отжига ниже, что обеспечивает несколько лучшую обрабатываемость резанием. Ее шлифуемость хорошая и не ниже, чем у стали Р18.

У стали Р6М5 с 5 % Мо сохраняются (но в меньшей степени) недостатки, вносимые молибденом. Она чувствительна к обезуглероживанию и к разнозернистости. Для повышения стабильности свойств необходимо устанавливать содержание углерода в более узких пределах.

При увеличении содержания кремния до 0,8-0,9 % немного улучшаются вязкость и твердость стали[3,8].

Таким образом, проанализировав стали Р18, Р12 и Р6М5, можно сделать вывод, что, например, для дисковой фрезы наиболее целесообразно выбрать сталь Р6М5, учитывая выше перечисленные характеристики, и ее меньшую стоимость.

Источник: дипломный проект

на тему: «Проект участка термической обработки дисковых фрез»

Надточия Тимофея Сергеевича

Руководитель проекта:

доц. Протасенко Т.А.

Министерство образования и науки Украины

Национальный политехнический университет

«Харьковский политехнический институт»

Кафедра «Металловедение и термическая обработка металлов»

Похожие товары:Резьбонарезной инструментДопуски на диаметр разверткиСверлильный инструментКак работать микрометром

Как выбрать сверло по металлу

• Дизайн сверла по металлу
• Разновидности сверл по металлу
• Как выбрать сверло по металлу

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Сверление металла и пластика – одна из необходимых операций, как в профессиональной работе, так и в домашних условиях. Как правило, выполняется одним сверлом, так как оба материала имеют монолитную структуру разной плотности. Таким образом, сверла по металлу применимы к пластику практически без износа.

Конструкция сверла по металлу

Все сверла по металлу имеют одинаковый вид — спиральный двухленточный стержень с двумя заостренными кромками. Такая конструкция позволяет ему выдерживать относительно большие нагрузки при бурении, перекосах и ударах. Канавки также необходимы для эвакуации стружки. Лезвие является режущим и выполняет вспомогательную операцию — отбор мелких остатков металла (переточку). Специальные сверла с одной кромкой и специальной заточкой встречаются в оружейной промышленности и других специализированных областях.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Разновидности сверл по металлу

В статье «Виды сверл. Сверла и сверла для разных материалов» был дан общий список различных сверл с краткими описаниями. Здесь мы более подробно раскроем тему и расположим разновидности в порядке распространения и популярности.

Сверло по металлу обычное

Термин «обычное» является условным, так как именно эта разновидность называется «сверло по металлу». Это самая простая и надежная конструкция сверла — кромки обоих поясков рабочей части заточены под углом 118° (+/- 30) друг к другу. Такая заточка позволяет быстро отремонтировать сверло, затачивая на любом инструменте абразив или просто напильник. Сломанное сверло также можно заточить и использовать за несколько минут.

Угол заточки лезвия можно варьировать в зависимости от потребностей, соответственно меняется его длина — чем острее угол лезвия, тем длиннее каждое из них. Режущая часть кромки – это место, где концентрируется температура, возникающая от силы трения. Следовательно, чем короче край, тем большую температуру он испытывает. Известно, что перегрев сверла приводит к его выходу из строя. Отсюда вывод: чем прочнее сверлимый материал, тем острее нужен угол между кромками (и тем длиннее режущая часть).

Сверло для листового металла

Имеет направляющий штифт и два конуса, образованные заточкой кромок кромок. Как вариант, края могут быть без угла, с минимальной площадью контакта. Это сверло не порвет край листа при сверлении и не застрянет в отверстии.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Ступенчатое или корончатое сверло

Выполнено в виде конической пирамиды, каждая ступень которой имеет диаметр. Через все ступени — от вершины конуса до низа — проходит режущая кромка. Такие сверла используются для направления кромок на отверстиях в деталях или для сверления отверстий в толстых листах на станке.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Нарезное или однолезвийное

Это сверло разрезано пополам для эффективной эвакуации стружки. Его конструкция не спиральная, а прямая. Также отличается хвостовиком Морзе, пригодным только для установки в патрон станка. Такими инструментами сверлят дульные срезы винтовок.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Для глубокого сверления

Представляют собой полую трубку с заостренными краями — это режущие кромки. Существуют коронки с режущим сегментом из высокопрочного металла. Стружка удаляется в полости трубы, что позволяет сверлить отверстия на значительную глубину, не вынимая сверла.

На этом разновидности не заканчиваются, а все остальное — исключительно фабричные инструменты, которые в домашней мастерской не пригодятся (в частном хозяйстве такой работы просто нет).

Как выбрать сверло по металлу

Выбирая набор или отдельное сверло, в первую очередь обращайте внимание на производителя. Все фирмы, производящие инструменты и станки, должны иметь для них свой инструмент – сверла, сверла, фрезы и т. д. Надежный производитель инструмента – самый простой способ сориентироваться в ассортименте. Такие компании, как Makita, DeWalt, BOSCH, Hilti и другие авторитетные производители предоставляют гарантию на свою продукцию.

С другой стороны, существует «армия» производителей, добросовестность которых можно поставить под сомнение. Приборы и приспособления со звучными промышленными названиями типа ЭнергоРесурс, ЦенроМаш, УралМаш, Энергия и др. * производятся на китайских заводах. Об этом свидетельствует абсолютно идентичный внешний вид и дизайн одних и тех же товаров под разными торговыми марками. Их качество несравнимо с продукцией Европы, Японии или «индустриального Китая».

* Названия даны в качестве примеров словосочетаний и не связаны с конкретным брендом.

Следующим фактором при выборе является цвет сверла. Предположим, что само сверло изготовлено из качественной стали нужной марки. При производстве их иногда дополнительно обрабатывают для улучшения рабочих свойств:

1. Стальной серый — сверло без покрытия. Не имеет дополнительной обработки. Подверженная коррозии и поломке сталь относительно слаба.
2. Черный свет — обработка паром. Такой вид обработки повышает прочность стали, продлевая срок службы изделия.
3. Золотистый оттенок является признаком «снятия напряжения» закаленного металла. Сверла из закаленного металла очень прочны, но внутреннее напряжение делает их хрупкими. Поэтому при периодическом изменении температуры это напряжение снимается и сверло приобретает прочность.
4. Ярко-золотистый цвет — обработка нитридом титана. Это покрытие снижает трение и придает изделию значительную прочность. Относится к высшему классу.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Идентификация сверла по буквенному обозначению унифицирована для мирового рынка. Латинские буквы этой маркировки также проставляются на продукции российских, белорусских и украинских заводов (где действует система ГОСТ). Качество продукции регламентируется ГОСТ 19.265-73 «Стали инструментальные быстрорежущие для изготовления сверл по металлу». Обычно используется сталь Р6М5 (с добавкой молибдена 5%).

Расшифровка маркировки сверла

Для домашней мастерской или профессиональных инструментов удобнее приобрести заводской набор, в который входят сверла разного диаметра. При этом отдельные сверла лучше приобретать с запасом под конкретную работу.

Цены на наборы сверл по металлу

Какое бы сверло вы ни выбрали, точная правильная работа и своевременная заточка станут залогом его долгой жизни.

как сделать, пошагово, чертежи, фото

Автор Sergey На чтение 7 мин. Просмотров 171 Опубликовано 06.06.2020

Для соблюдения правильной формы и размеров фундамента строители подготавливают особое заграждение. Узнайте, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками. Детальная инструкция, чертежи и фото помогут выполнить все действия пошагово.

Содержание

1. Особенности опалубки
2. Виды конструкции
3. Расчет материалов
4. Как выбирать материал
5. Подготовительные работы
6. Как правильно сделать и установить опалубку
7. Распространенные ошибки
8. Заключение

Особенности опалубки

Конструкцию используют для того, чтобы жидкий раствор не растекался. Из-за подготовленного пространства бетон распространяется равномерно, а после высыхания сохраняет нужную форму и прочность.

Из-за особенностей используемого раствора опалубка должна соответствовать следующим требованиям:

• высокая прочность, способная выдержать вес бетона;
• сопротивляемость деформации, способность сохранять начальную форму на весь срок застывания;
• возможность беспрепятственно заливать бетон и укладывать армирующий слой.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Технические требования к опалубке указаны в ГОСТ 34329-2017. Нормы используют в обязательном порядке на промышленных объектах. Для самостоятельного изготовления будет полезно ознакомиться с основными требованиями.[/stextbox]

Виды конструкции

Различают 2 основных типа опалубок:

• съемные;
• несъемные.

Выбирая, какая лучше опалубка, важно знать о преимуществах и недостатках обоих типов конструкции. Разборные или съемные опалубки снимают после застывания бетона. Различают одноразовые и щитовые конструкции.

Одноразовые секции делают из подручных материалов и устанавливают для невысокой заливки. Конструкцию укрепляют распорками и кольями снаружи и между щитами. Опалубку применяют для ленточного фундамента. После использования конструкцию разбирают, используют в других целях или утилизируют. Для строителя важно знать, как собрать опалубку из древесины.

Главные преимущества – относительная дешевизна материалов, простота изготовления и доступность.

Щитовой вариант защиты фундамента изготавливают из плит влагостойкой фанеры с металлическим каркасом. Из-за своих размеров такие конструкции используют для заливки высоких частей. Например, для цоколя. Благодаря съемным элементам, секции легко разбираются.

Преимущество конструкции – возможность повторного использования опалубки и экономии средств на сопутствующие работы. Готовые конструкции продают наборами, куда входят регулируемые стойки и соединительные элементы.

Несъемными опалубками называют формы, остающиеся вокруг фундамента после застывания. В качестве каркаса используют полимерные материалы. Например, полистирол. Технология применяется при строительстве крупных промышленных и жилых объектов.

Среди преимуществ выделяют простоту монтажа опалубки, дополнительную защиту фундамента от природных условий. Недостаток – высокая стоимость используемых материалов.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Снятие щитов проводят до полного затвердевания бетона. В зависимости от природных условий и используемого состава, срок разопалубливания составляет 8-20 дней.[/stextbox]

Расчет материалов

При выборе характеристик и подсчете количества материалов учитывают расстояние между опорами, плотность смеси, свойства грунта.

Чтобы узнать, сколько нужно досок для сооружения опалубки, проводят несложные математические расчеты:

1. Сначала находят длину периметра ленточного фундамента и умножают число на 2. Щиты устанавливают по обе стороны.
2. Полученное значение делят на длину доски для определения количества щитов.
3. Окончательный этап – перемножают численность щитов и количество досок на 1 секцию. Например, если щит состоит из 3 досок, то количество увеличивают в 3 раза.

Теперь, зная размеры доски, легко определить квадратуру. Для этого длину доски умножают на ширину доски. Полученное значение перемножают с количеством материала. Результат покажет, сколько квадратных метров доски потребуется для сбора опалубки.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для плитного фундамента первый шаг пропускают, так как монолитную заливку ограждают только с одной стороны.[/stextbox]

Важным параметром является толщина доски. Чем толще полотно, тем больше веса выдержит. Но такая древесина стоит дороже, она сложнее в обработке. Для подсчета нужной толщины используют следующую формулу:

где, G – нагрузка бетонной смеси на доску, n – уплотнение бетона (для фундамента без стороннего уплотнения значение равно 1), l – дистанция между подпорками каждой секции, T – сопротивление материала (для деревянного полотна 8*10⁵ кг/кв.м.).

Нагрузку бетона определяют по формуле G = q x H, где q = 2500 кг/м, а H – высота фундамента.

Результатом вычислений будет минимальная толщина, меньше которой использовать доску нельзя.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! При покупке материалов важно оставлять запас. Профессиональные строители после расчета досок рекомендуют делать запас 10-15% от расчетных значений. Щит делают из доски 25 мм или толще.[/stextbox]

Как выбирать материал

В зависимости от заливаемого фундамента, для опалубки используют различные материалы.

Наиболее часто применяют:

• древесину;
• пенополистирол;
• металл.

Древесина – самый популярный материал, используемый в домашнем строительстве. Дерево легко поддается обработке, дешево стоит, применяется в других целях в хозяйстве. Деревянный щит представляет собой одну или несколько досок, соединенных поперечными рейками в единое полотно. В качестве упоров используют подпорки треугольного типа. Дополнительные распорки устанавливают между щитами. Подходит для легкого основания, например, для фундамента бани.

Следует знать, какие доски нужны. Влажность древесины играет важную роль. Отдают предпочтение влагостойким породам с начальным уровнем влажности 18-25%: сосне, березе или ольхе. Сухие доски не используют. При взаимодействии с влажным раствором такая древесина впитывает влагу, разбухает и разрушает целостность конструкции.

Пенополистирол – полимер, являющийся видом пенопласта. Используют только в несъемных конструкциях. Благодаря своей структуре и составу он хорошо утепляет фундамент, защищает от природного воздействия. Установка и использование опалубки намного проще деревянной, но стоит существенных финансовых вложений.

Металлические листы прочнее дерева. Устройство опалубки позволяет выдерживать высокую нагрузку и не требует дополнительных распорок. Пластичность металла дает возможность придавать любую форму. К недостаткам относится высокая стоимость элементов конструкции.

Подготовительные работы

Перед началом строительных работ проводят подготовку участка:

1. Площадку очищают от мусора, деревьев и пней. Снимают верхний плодородный слой.
2. Размечают участок по границам здания с помощью горизонтально натянутых нитей, лески или проволоки.
3. По сделанным меткам выкапывают траншею на глубину фундамента с учетом подушки. Стены траншеи делают максимально вертикальными.
4. Грунт на дне траншеи утаптывают или уплотняют специальными инструментами. Для защиты от осыпания стен и гидроизоляции используют геотекстильное полотно.
5. На дне траншеи делают фундаментную подушку из крупнофракционного песка или мелкого щебня. Для усиления прочности слой заливают жидким цементным раствором.

После выполнения подготовки устанавливают опалубку.

Как правильно сделать и установить опалубку

Доски соединяют в щиты. Для этого одинаковые по размеру детали выкладывают полотном и соединяют шурупами. Стараются избегать щелей, через которые может утекать раствор. Зазоры устраняют герметиком или монтажной пеной.

Для получения хорошего результата следует знать, как правильно собирают опалубку. Монтаж выполняют по следующей схеме:

1. Установку секций начинают с внешней стороны траншеи. Щит для устойчивости немного заглубляют в грунт или фиксируют кольями. С внешней стороны прибивают распорки. Расстояние между упорами – 30-100 см. Чем толще фундамент, тем меньше интервал.
2. Устанавливают перемычки между противоположными сторонами. Длина каждой перемычки соответствует ширине фундамента.
3. Внутреннюю сторону устанавливают аналогично внешнему контуру. Противоположные секции соединяют перемычками, хомутами, внутренними распорками и другими крепежами.
4. Проверяют правильность установки. Угол уклона составляет не более 3°. Обнаруженные щели устраняют герметиком.
5. Чтобы исключить вытекание раствора, внутреннюю часть прокладывают рубероидом или плотным полиэтиленом.
6. Для армированного бетона вяжут и устанавливают арматуру.
7. Заливают бетон.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Перед заливкой раствора прокладывают технические отверстия для коммуникаций.[/stextbox]

Распространенные ошибки

В процессе работы начинающие строители допускают ошибки, негативно сказывающиеся на качестве фундамента:

1. Низкокачественные материалы. В попытках сэкономить часто закупают некачественную древесину. В результате полотно не выдерживает нагрузку и разрушается под давлением бетона. Излишняя экономия чревата дополнительными расходами на повторные работы.
2. Большие щели и зазоры. В идеальном состоянии промежутка между досками быть не должно. Допускаются небольшие промежутки до 3 мм. В противном случае раствор будет вытекать, и фундамент не будет качественным.
3. Некачественные внешние упоры. Излишняя экономия вредит не только доскам, но и удерживающим элементам. Из-за большой нагрузки упор может сломаться.
4. Нарушение гидроизоляции. Множество прорывов в пленке или рубероиде доставит проблемы с демонтажем опалубки и ухудшат надежность основы.

Заключение

1. Опалубка придает фундаменту нужную форму и защищает от растекания.
2. Конструкции бывают съемными и несъемными. Съемные части опалубок используют повторно при строительстве, а неразборные защищают фундамент от холода и влаги. Отличие также состоит в том, чем готов пожертвовать строитель – деньгами или временем.
3. Количество досок зависит от размеров основания, а толщина – от плотности и высоты раствора.
4. Важно знать, из какой доски соорудить опалубку. Для домашнего строительства оптимальным вариантом является сосна, береза или ольха 18-25% влажности.
5. Сборку конструкции выполняют после подготовки участка и формирования траншеи.

Защитные щиты являются необходимым условием для правильной заливки основания. Инструкция, чертежи и фото помогут в реализации того, как сделать опалубку из досок для фундамента своими руками пошагово. Делитесь в комментариях советами по строительству и подготовительным работам.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Qa3DihhaBC8[/youtube]

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? — Статьи «Первый Стройцентр» в Уфе

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

• Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

• Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

• Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

• Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

• Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

• Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

• Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Формованный бетон | Жизнь архитектора

Поднимите руки, кому не нравится плитный бетон? Кто угодно? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руку.

Так что же такое «формованный бетон» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Вам повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Изображение выше взято из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую можно получить с помощью плитного бетона. Выглядит очень, очень круто (, если я сам так говорю… хотя на самом деле это не я построил это).

«Формованный бетон» — это название процесса формирования рисунка бетона, при котором на готовой поверхности бетона остается изображение текстуры древесины. Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон очень хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, отпечатывая древесную текстуру на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более холодный вид бетона, в то же время сохраняя его. позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки ваших проектов? На самом деле довольно просто, просто попросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, достойных вашей работы, должны знать, о чем вы просите. На случай, если это не так, или если вы хотите, чтобы ваша плита из формованного бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда укладываются бетонные стены ( или заливаются, заливаются или монтируются… что угодно ), на месте возводится опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет. Как правило, опалубка изготавливается из листов фанеры, к которым прилегает влажный бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон принимает узоры на поверхности фанеры… мне кажется, это довольно прямолинейно. Если вам нужен бетон, сформированный из плит, вы берете ту же фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вы хотите по-настоящему хороший формованный бетон, вы должны поднять его на ступеньку выше *БАМ! ( удар с разворота в лицо вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готов?

Большинство из нас знает, что если сосчитать годичные кольца на дереве, то можно определить, сколько ему лет… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Возможно, вы никогда не задумывались об этом, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимние побеги, а более светлые — летние? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, клетки древесины более плотные и кажутся темнее, чем более быстрорастущие летние годичные кольца с более свободным расстоянием. Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.

Но подождите… будет еще лучше!

Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры – это то, что мы делаем. Мы берем 2 куска сосновой ели (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем их посередине, так что теперь у нас есть два куска 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструментов от процесса изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут быть на досках только в процессе обработки. Затем …. производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы подвергаем пескоструйной очистке поверхность ели, которую только что разрезали. Это то, что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Путем пескоструйной обработки поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимней.

Пескоструйная обработка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые части, поэтому при пескоструйной обработке поверхности рисунок древесины становится более выраженным и не таким тонким и неравномерным, как если бы мы просто обложили нашу опалубку 3/4-дюймовыми кедровыми заборными досками. Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, где доски из ели и сосны сошлись вместе, и бетон немного просачивается в зазор.

Горизонтальный рисунок от расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это был проект, над которым я работал и который был завершен несколько лет назад.

Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой детали в вашем проекте? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно выделить 20 долларов на квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разорвав его пополам, обработав поверхность пескоструйным аппаратом, а затем выровняв внутренние поверхности фанерной опалубки.

Нет сомнения, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто обложить опалубку досками для забора… но это не будет выглядеть так же хорошо, как на изображениях, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительны в своем дизайне и тщательно продумываете, как вы можете использовать эту обработку для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте найдется место для этой детали.

Удачи и удачной пескоструйной обработки!

еще лучше из жизни архитектора

Лидерство

Профиль стажера-архитектора — часть первая

5 Недостатки самодельных бетонных форм для фундамента

Важным этапом строительства бетонного фундамента является установка форм, формирующих его фундамент. Качественная опалубка будет определять успех проекта фундамента. Прежде чем принять решение о формах фундамента из бетона своими руками, подумайте о значении фундамента для вашего будущего дома.

Для прочного, долговечного и безопасного дома требуется хорошо построенный фундамент, который выдержит вес дома, перенесет нагрузку дома на основание и землю, выдержит сейсмические и ветровые нагрузки и обеспечит анкерное крепление дома. Прочный фундамент также обеспечивает влагостойкий барьер (в соответствии со строительными нормами) и достаточную устойчивость к напряжениям сдвига и изгиба, возникающим в результате бокового давления грунта и воды. Качественный фундамент также должен обеспечивать изоляцию и предотвращать проникновение насекомых. К сожалению, плохо построенный фундамент может привести к значительным структурным повреждениям, подвергая опасности вашу семью и соседей.

Важность форм фундамента для целостности дома, а также сложность установки ясно показывают, что домовладельцы должны доверить эту часть своего дома профессионалам, таким как сотрудники Fox Blocks.

Высококачественный бетонный фундамент во многом обязан своей формой и устойчивостью своим формам. При строительстве бетонных фундаментов на их характеристики сильно влияют несколько факторов: размеры деревянной доски, расстояние между кольями и их крепление. Высококачественная бетонная плита во многом обязана своей формой и стабильностью своим формам. Опытные подрядчики знают это ﹘ они обеспечат наилучшую гарантию того, что форма будет соответствовать самым высоким стандартам.

Размеры древесной плиты

При использовании деревянных досок для бетонных форм размеры должны обеспечивать, чтобы бетон не выливался, создавая беспорядок и влияя на прочность плиты.

Толщина досок

Для большинства проектов опалубки подойдет доска толщиной 2 дюйма.

Длина досок

Длина доски должна на несколько дюймов превышать длину плиты, что облегчает крепление к перпендикулярным доскам. Если размеры плиты превышают доступную длину доски, вы можете соединить несколько досок

Высота доски

В большинстве проектов для плит толщиной до 5 дюймов используются доски размером 2 на 6 дюймов или 2 на 12 дюймов. Однако для плит с утолщенными краями используйте доски размером 2 на 12 дюймов. Утолщенные края обеспечивают большую устойчивость, образуя защитную стену вокруг бетонного основания.

Расстояние между стойками

Для опалубочных досок по периметру должны быть установлены деревянные стойки, чтобы они не прогибались, не деформировались и не разрушались под огромным весом мокрого бетона. Разместите колышки на расстоянии не более трех футов друг от друга; однако глубокие или большие плиты могут потребовать более близких кольев для дополнительной устойчивости. После заливки бетона колья придают формам устойчивость, позволяющую сохранять их форму.

Крепление кольев

В некоторых типах грунта колья не обеспечивают достаточную устойчивость, чтобы противостоять силе бетона на опалубке. Колья, выдвинутые наружу всего на дюйм или два, могут привести к вздутию опалубки, что приведет к деформации плиты.

У вас есть только один шанс заложить фундамент дома. Если во время строительства что-то пойдет не так, в том числе с бетонными формами фундамента, исправить это не всегда просто и, как правило, довольно дорого. Средний ремонт фундамента колеблется от 5000 до 7000 долларов, и даже выше, если проблемы повреждают другие части вашего дома. Прежде чем вы начнете свой проект «Сделай сам» из бетонных фундаментов, рассмотрите эти пять недостатков строительства бетонных форм «Сделай сам».

1. Подготовка площадки: техническая и трудоемкая задача

Подготовка площадки для установки бетонных опалубок требует много времени и определенного уровня знаний.

• Во-первых, вы должны связаться с местным строительным отделом, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение и как близко к линиям участков вы можете строить.

• Затем вы должны определить уклон земли на участке с помощью линейного уровня и веревки или строительного уровня. Выравнивание участка может означать перемещение тонн почвы или добавление низкой подпорной стены для удержания почвы.

• Наконец, вам нужно проверить почву. Прочный бетонный фундамент нуждается в твердой, хорошо дренированной почве. Для песчаной почвы вам нужно только засыпать верхний слой почвы и гравий. Для глины вам нужно будет удалить достаточно, чтобы оставить слой уплотненного гравия от 6 до 8 дюймов; для этого может потребоваться экскаватор.

2. Важность выравнивания

Профессионалы понимают, что любое отклонение формы фундамента от прямолинейности или уровня приведет к тому, что фундамент выйдет из строя. Домашние мастера должны тщательно и точно выровнять каждую доску, прежде чем прибить ее к угловым кольям.

3. Укрепление опалубки для обеспечения прямых сторон

Тяжелый залитый бетон может вытолкнуть доску опалубки наружу, оставив фундамент с изогнутым краем, что очень трудно исправить. Чтобы этого избежать, необходимо применять особо прочные распорки. Поместите уровень на 2 дюйма X 12 дюймов и протяните линию каменщика чуть выше ее верхнего края, затем скрепите ее парами 2 дюйма X 4 дюйма, расположенными через каждые два фута.

4. Уравновешивание других сторон может вызвать трудности у новичка

После обрезки второго 2-дюймового X 12-дюймового по ширине фундамента, прибейте один конец к раскосу. Затем, чтобы обеспечить квадратное основание, используйте длину диагонали, чтобы установить форму под углом 90 градусов.

5. Инструменты, необходимые для самостоятельного изготовления бетонных фундаментов

Перед тем, как принять решение о строительстве бетонных фундаментов, рассмотрите фактические затраты как по времени, так и по материалам. Как DIYer, вам понадобится много инструментов, материалов и, возможно, оборудования.

• Необходимые инструменты: циркулярная пила, молоток, уровень, строительный уровень, защитные очки, рулетка

• Материалы: дуплексные гвозди, пиломатериалы, гравийная засыпка, верхний слой почвы

• Оборудование: экскаватор

  03

  03 Вы можете избежать рисков и проблем при строительстве бетонных фундаментов с помощью изолированных бетонных форм Fox Blocks (ICF). Метод залитого бетона Fox Blocks создает более прочный, долговечный и энергоэффективный фундамент, чем профессионально построенный традиционный фундамент из залитого бетона.

  Строительство фундамента ICF

  Строительство фундамента ICF требует сухой укладки пенополистирольных панелей по длине фундамента. Затем квалифицированные рабочие усиливают и скрепляют формы перед заливкой бетона в полые панели опалубки. В строительных нормах IRC и на веб-сайте Fox перечислены таблицы инженерных расчетов для строительства фундамента ICF и надземных стен.

  • Быстрая и простая установка Fox Blocks снижает трудозатраты и строительные риски по сравнению с другими методами бетонного фундамента. Стеновая сборка Fox Blocks «все в одном» объединяет пять этапов строительства в один: конструкцию, воздушный барьер, пароизоляцию, изоляцию и крепление. Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при реализации всех основных целей.

  • Конструкция стен фундамента ICF может включать 6-дюймовый или 8-дюймовый железобетон.

  • Стеновой узел включает в себя замедлитель парообразования, более эффективно противодействующий проникновению влаги в фундамент стены из литого бетона.

  • ICF имеют коэффициент R выше 20, что делает их намного более энергоэффективными, чем фундаменты из литого бетона.

  • Строительные формы ICF защищают бетон фундаментов ICF, делая их менее склонными к растрескиванию, чем фундаменты из монолитного бетона.

  Фундамент дома образует скальное основание, которое защищает семью и строение от сильных ветров, землетрясений, сырости, насекомых, боковых нагрузок. Важно отметить, что домовладельцы должны доверить эту часть строительства своего дома профессионалам, таким как специалисты Fox Blocks. Fox Blocks упрощает строительство, снижает затраты, экономит время и сводит к минимуму долговременные проблемы с залитым бетонным фундаментом.

Чем нарезать резьбу — виды и назначение инструмента

1. Главная
2. Ручной инструмент

Благодаря высокой надежности и простоте резьбовые соединения широко применяются в различных строительных конструкциях, машинах и механизмах. Так как основные геометрические параметры резьб являются общепринятыми, для создания новых соединений и ремонта изношенных узлов достаточно иметь небольшой набор стандартных инструментов.

Содержание

1. Внутренняя резьба
2. Наружная резьба

Внутренняя резьба

Внутреннюю резьбу нарезают в отверстии с помощью метчиков (1). Они представляют собой металлические стержни с закаленными зубьями. Изготовляются из инструментальной или быстрорежущей стали.

Виды метчиков

Метчики различают по назначению. Они могут использоваться для нарезания метрической, дюймовой, конической, трубной, а также трапецеидальной резьбы. Согласно соответствующим техническим условиям, а также ГОСТ 3266-81, в таблице представлены пределы применимости этого инструмента.

Метчики для нарезания метрической и дюймовой резьбы изготавливаются комплектами. Комплект может состоять как из двух, чистового и чернового, так и из трех — чернового, среднего и чистового метчиков. Черновой метчик предназначен для снятия основной части стружки. Чистовой служит для окончательного, точного формирования профиля резьбы и калибровки.

Чтобы идентифицировать метчик в комплекте, его хвостовую часть маркируют одной, двумя или тремя кольцевыми рисками. Возможно также обозначение с помощью номера: I – черновой, II – средний, III – чистовой.

Гаечные метчики предназначены для нарезания резьбы за один проход. Они являются однокомплектными, то есть продаются поштучно.

Для вращения метчиков используют воротки (2). Они могут быть нерегулируемыми с квадратными отверстиями под хвостовик фиксированного размера, а также регулируемыми. Кроме того, существуют воротки с трещоточным механизмом, обеспечивающие удобство работы в труднодоступных местах.

Наружная резьба

Вручную наружную резьбу нарезают плашками (5) и клуппами (4). Плашка представляет собой круглую гайку из быстрорежущей или инструментальной стали высокой твердости. С целью отвода стружки в ней предусмотрены специальные отверстия. Плашки бывают цельными и разрезными.

Разрезные плашки имеют прорезь величиной до 1,5 мм. Благодаря этому они позволяют регулировать диаметр нарезаемой резьбы в пределах 0,1—0,3 мм. Их недостатком является меньшая точность, поэтому использовать такой инструмент в ответственных соединениях не рекомендуется.  Диаметры плашек представлены в таблице.

Вращение плашек производят с помощью плашкодержателей (3) и трещоток. Эти устройства, как правило, позволяют использовать несколько размеров режущего инструмента, например M16 — M20, 1/2” — 1”. Трещотки применяются для нарезания трубной резьбы плашками в труднодоступных местах, например, у стены.

Клуппы предназначены для нарезания наружной трубной резьбы диаметром 1/2” — 3”. Благодаря своей конструкции, они надежно фиксируются на трубе, что обеспечивает удобство работы, а также высокое качество резьбового соединения. Клуппы обычно оснащаются сменными резцами или головками. Это значительно увеличивает срок их эксплуатации. В зависимости от конструкции, для вращения ручных клуппов могут использоваться как съемные рукоятки, так и держатели-трещотки. 

ПОДЕЛИТЬСЯ

Чем можно нарезать резьбу? Каким инструментом нарезают резьбу!

Метчики

Метчик — приспособление, которое обеспечивает нарезание внутренней резьбы. По своей конструкции он похож на винт, выполненный из высокопрочной стали, на котором сделаны три или четыре прямые продольные углубления, образующие при пересечении витков резьбы винта металлорежущие кромки . Выделяют рабочую часть и хвостовик этого инструмента. Рабочий элемент инструмента состоит из: режущей и направляющей части.

Металлорежущая сторона напоминает конус и ею выполняется нарезание. Направляющая сторона посылает инструмент в рабочее отверстие, в котором нарезается, и калибруется резьба.

На конце хвостика есть присоединительный квадрат, который необходим для фиксации инструмента в ручном инструменте. Размерность присоединительного квадрата для ручного привода зависит от размера метчика.

Канавки на рабочей стороне инструмента имеют продольные углубления.Витки резьбы разделяются канавками на режущие перья, передние кромки которыми производится нарезание. Также углубления нужны для отвода стружки, которая появляется при работе. Три канавки обычно производятся на инструменте диаметром до 22 мм, четыре канавки — с диаметром от 22 до 52 мм.

Метчик для нарезки резьбы изготавливается из быстрорежущей или углеродистой стали технологиям, утвержденным для изготовления металлорежущего инструмента. Они проходят термическую обработку, от точности выполнения которой зависит работоспособность и долговечность метчика. Поверхностная твердость метчиков должна находиться в пределах 63 — 66 HRc. Предметы из углеродистой стали имеют намного меньшую стойкость, чем модели из быстрорежущей. Для увеличения твердости и стойкости режущей кромки рабочая часть машинных метчиков может иметь покрытие из нитрида титана характерного «золотого» цвета.

Существует два способа нарезания внутренней резьбы ручным инструментом: европейский и американский. В Европе принято работать в два или три прохода разными метчиками. В США — одним в один проход. В США, например, достаточно широко используется метрическая резьба, и предлагаемые американскими производителями подобные приспособления для метрической системы рассчитаны на работу в один проход. Резьбонарезной инструмент Европейские производства предлагает широкий ассортимент приспособлений только для метрической, но и для дюймовой системы. Однако и те, и другие предлагаются ими только в виде комплектов в два или в три прохода.

В России принят европейский подход, на Дальнем Востоке — американский Соответственно ниже основное внимание уделено именно этим приспособлениям для нарезания резьбы европейским способом. Набор из двух (черновой и чистовой модели) используются для работы в мягких сталях, а комплекты из трех (черновой, средней и чистовой модели) — при работе с более твердыми металлами.

Внутри набора различаются по количеству рисок (ободков), нанесенных на хвостовик. Как часто бывает, стандартов на такие обозначения нет, и существуют отечественная и зарубежная системы обозначений. В отечественной системе одна риска означает черновую модель, две – среднию модель, а три – чистовую модель. В зарубежных наборах чистовой обычно без рисок. Надо также иметь в виду, что возможны ошибки маркировки (они встречаются и у самых именитых производителей) и надежнее всего различать метчики внутри комплекта по длине заходной части, состоящей из режущих перьев уменьшенного диаметра, со срезанными вершинами. Их диаметр плавно растет от конца метчика к хвостовику. У черновой модели самая глубокая заходная сторона. Обычно она содержит от четырех до девяти витков. Самая короткая заходная сторона у чистовой модели, от одного до трех витков. А средний по количеству витков режущих перьев на заходной части находится посередине между выше упомянутых предметов того же комплекта.

Для работы в глухих отверстиях необходимы метчики, имеющие минимальное количество перьев на заходной части и притупленным концом. На хвосте обычно нанесен номинал резьбы, нарезаемой этим инструментом. На импортных предметах, кроме размера резьбы, часто указывается и диаметр сверла под этот размер.

Хвостовик всех предметов заканчивается присоединительным квадратом, который необходим для удержания приспособления в воротке. Стандартизации размеров квадратов по номиналу резьбы нет. Например, метчик на резьбу М10 у одного производителя может иметь квадрат 5,5 мм, у другого — 8 мм. Размеры квадратов на хвостовиках метчиков, мм: 2,1; 2,7; 3,0; 3,4; 4,9; 5,5; 6,2; 7,0; 9,0; 11,0; 12,0; 14,5; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 29,0; 32,0.

Воротки для метчиков

Воротки применяются для работы метчиком. В него вставляется и зажимается хвостовик данного приспособления. Такой ручной инструмент выпускается как нерегулируемый, с фиксированным размером посадочного гнезда, так и регулируемый, с изменяемым размером посадочного гнезда.

Плоский нерегулируемый вороток обычно имеет от одного до трех отверстий различного размера под наиболее употребительные размеры квадратов на хвостовиках метчиков. Сегодня такие воротки практически не выпускаются. За рубежом выпускаются нерегулируемые воротки с шаровой головкой. В головке под прямым углом сделаны четыре квадратных отверстия разных размеров из приведенного выше размерного ряда.

Регулируемые воротки содержат в своей конструкции винтовой механизм, двигающий зажимные части, фиксирующие хвостовик приспособления. При работе в труднодоступных местах могут потребоваться удлинители. Обычно они нерегулируемые и рассчитаны только на один размер присоединительного квадрата.

 Торцевые воротки применяются для работы в труднодоступных местах. Они снабжаются фиксирующим патроном с губками, на которых сделаны выборки под квадрат на хвостовике метчика. Они изготавливаются как с фиксированным патроном, так и с храповиком. Храповик должен иметь переключатель направления на три положения (средний режим стопорит патрон).

При работе таким инструментом необходимо соблюдать простые правила, а именно:

1. Применять смазывающую жидкость, которая содействует минимизации силы, увеличению качества работы и срока службы приспособления;
2. При проходе первым метчиком обязательно, а при проходе последующими — при создании сопротивления вращению, на каждые четверть или треть оборота давать обратный ход для удаления стружки.

Плашки и приспособления для работы с ними

 Для нарезания наружной резьбы применяется приспособление, называемое плашкой. Она похожа на круглую или шестигранную гайку из быстрорежущей или углеродистой стали, закаленной до твердости 63 — 66 HRc. Первый вариант такого приспособления требует особой державки, шестигранная может быть использована с обычным гаечным ключом. Однако начинать нарезание резьбы шестигранной плашкой все равно лучше с клуппом, поскольку он обеспечивает лучшие условия для управления плашкой в момент захода на резьбу, позволяя точнее выставлять плоскость плашки перпендикулярно оси заготовки. Затем, когда заход выполнен, лучше использовать гаечный ключ, поскольку шестигранный профиль лучше работает под большой нагрузкой.

В плашке вокруг центрального резьбового отверстия прорезаны от трех до пяти сквозных продольных отверстий, смещенных на одинаковые расстояния от центра приспособления. Образующие этих отверстий и резьба плашки в местах их пересечения создают режущие кромки. Они также служат и для отвода стружки, образующейся при работе. С двух сторон плашки на режущих кромках размещены фаски на глубину 1,5 — 2-х ниток резьбы, которые именуются заборными частями. На боковых образующих плашки сделаны три или четыре выемки (с шагом угла 120° или 90°) для стопорных винтов, закрепляющих приспособление во время работы. На лицевой поверхности плашки обычно нанесены цифры, обозначающие размер резьбы, которую нарезает данная плашка.

Практически все круглые плашки имеют по боковой образующей выемку с сечением в форме трапеции на достаточно большую глубину .По достижении заметного износа плашка может быть разрезана вдоль этой выемки и затем ее можно использовать как разрезную плашку ,скомпенсировав тем самым ее износ. Следует только помнить, что жесткость разрезанной плашки существенно ниже и точность соблюдения форморазмеров резьбы при этом заметно падает.

В разрезной плашке боковая прорезь шириной 0,5-1,5 мм предусмотрена изначально. Она позволяет в небольших пределах (0,1-0,25 мм) регулировать диаметр резьбы по режущей кромке и тем компенсировать износ режущей кромки или повышенную твердость обрабатываемого материала. Ранее такие плашки широко применялись в промышленности, однако сейчас они уже полностью вышли из употребления. Предлагаются плашки с регулировочным коническим винтом, которые занимают промежуточное положение между обычными круглыми и разрезными плашками. В такой плашке разрез по ее стенке сделан приблизительно на две трети высоты и заканчивается резьбовым коническим отверстием, в которое вворачивается конический же винт, служащий для точной регулировки диаметра плашки по резьбе. Такая регулировка позволяет компенсировать как разную твердость материала заготовки, так и износ плашки. При этом жесткость плашки падает ненамного и конструкция с коническим регулировочным винтом как бы сочетает преимущества цельной и разрезной плашки.

Клупп

Клуппом называется предметы для фиксации плашки при нарезании резьбы. Клупп похож на круглую обойму с внутренним диаметром, который большее внешнего диаметра круглой плашки. В данном инструменте выполнено несколько резьбовых отверстий, в которые вворачиваются закаленные стопорные винты для крепления плашки. Число стопорных винтов изменяется в клуппах разных конструкций от одного до пяти. Выше упоминалось, что на боковой поверхности круглой плашки может быть выполнено три или четыре отверстия под стопорные винты. В качестве упора для стопорного винта может быть использована и трапецеидальная выемка на боковой образующей плашки. Соответственно, число реально используемых винтов изменяется от одного до четырех, в зависимости от конструкции и плашки, и клуппа. При использовании большего количества стопорных винтов нагрузка на каждый винт падает, но снижается жесткость крепления. Шестигранные плашки зажимаются по одной, двум или трем поверхностям, жесткость их фиксации существенно ниже.

В образующие клуппа друг напротив друга вворачиваются две ручки с накаткой для вращения клуппа при работе.

Существуют клуппы, комплектуемые переходными кольцами с одинаковым внешним диаметром, равным внутреннему диаметру обоймы клуппа, но с различными внутренними диаметрами, под плашки разного размера. В переходных кольцах имеются сквозные отверстия для стопорных винтов клуппа. Сборка из плашки и переходника вставляется в клупп, и стопорные винты вворачиваются сквозь отверстия в кольце до упора в выборки, сделанные в плашке, фиксируя как переходное кольцо, так и плашку.

Для работы в местах с ограниченным доступом иногда приходится кустарным способом изготавливать достаточно сложные конструкции клуппов.

Успешная внешняя резьба с помощью матрицы — механические элементы

15 июня 2021 г. 30 октября 2020 г.

Несмотря на то, что метчик и плашка идут рука об руку в качестве инструмента для нарезания резьбы, принцип их работы сильно различается. Существуют также различные приемы для достижения успеха. Итак, давайте поговорим о том, как сделать наружную резьбу плашкой.

Метчик и матрица — это фрезы для нарезания резьбы. Метчики имеют зубья снаружи для нарезания резьбы внутри. Матрицы наоборот с зубьями внутри для нарезания резьбы снаружи. Для типичного DIY краны гораздо более распространены, и их проще использовать должным образом. Штампы используются реже (к счастью) и чаще выходят из строя (к сожалению). В основном мы покупаем наружную резьбу в виде болта, но бывают случаи, когда нам нужно их создать, поэтому один из способов — плашка.

Что такое кубик?

Помните эту картинку? Это взято из нашей статьи о нарезке внутренней резьбы. Длинные прямые части на этом изображении — метчики — для нарезания резьбы на внутренних поверхностях отверстия. Круглые цилиндрические детали на изображении — плашки — для нарезания резьбы на внешних поверхностях цилиндра.

Для справки: «внутренняя» история резьбы — нарезание резьбы внутренней резьбы — описана в статье «Прямая нарезка резьбы».

Сегодня мы поговорим о штампах и способах изготовления хорошей внешней резьбы.

Для DIY есть 2 действительно хороших применения штампов. Первый, для чеканки ниток; и второй, для их создания. Первый, нарезание или очистка внешней резьбы плашкой, является более простым случаем, поэтому начнем с него.

Устройство инструмента

Штамп — довольно простой на вид инструмент. Он похож на гайку, но с прерывистой внутренней резьбой, края которой являются режущими зубьями. Резьбовые плашки часто круглые снаружи, как на картинке, но иногда они имеют шестигранную или другую форму. Как и метчики, они бывают разных конфигураций, например, с 3, 4, 5 или более рядами резьбовых зубьев. В то время как специальные штампы имеют форму зубьев для резки определенных материалов, штампы общего назначения обычно достаточно хороши для самостоятельной работы.

Резьбовые гребенки имеют переднюю и заднюю части, или, точнее, входную и выходную стороны. Сторону входа можно отличить по тому, что она имеет рельеф в области нарезки резьбы — с уменьшенной высотой зубьев для начала реза. Рельеф на входной стороне также помогает центрировать матрицу на цилиндре, чтобы начать нарезание резьбы.

Удаление наружной резьбы с помощью матрицы

Вы когда-нибудь пытались навернуть гайку на болт и обнаруживали, что на резьбе есть заусенец или что-то еще, что затрудняет или делает невозможным прохождение гайки? Есть несколько способов победить это, но один из них — с помощью кубика.

Итак, я должен предостеречь этот трюк с парой вещей. Первый , если болт действительно твердый, например класса 8 или 10.9 или что-то подобное, матрица может не захотеть нарезать серьезный заусенец. Второй , в зависимости от того, как была создана резьба болта, матрица может захотеть полностью снять резьбу, и это может вызвать собственные проблемы. (Если оригинальная наружная резьба очень точная и «плотная», плашка общего назначения нарежет ее менее точно и с более свободной посадкой.  Это нечастая проблема, но об этом стоит упомянуть.)

Удаление резьбы с помощью штампа — классный трюк, но он не всегда работает идеально. Идея состоит в том, чтобы просто навинтить плашку на вал, как гайку. Когда вы поворачиваете матрицу, она срезает заусенцы и повреждения, снова оставляя красивую резьбу. Очевидно, что он не может вернуть материал, который сдвинулся, но он может срезать заусенцы, чтобы очистить его.

Настоящая хитрость на пути к успеху заключается в том, чтобы убедиться, что он идет прямо, и убедиться, что матрица входит в существующую резьбу. Если он не выровняется правильно, он нарежет новые нити поверх старых, и это полностью испортит деталь. «Перекрестная резьба». В любом случае, позаботьтесь о том, чтобы все совпадало, тогда этот трюк исправит поврежденные нити.

Создание новых нитей

Когда мы думаем о резьбовой матрице, большую часть времени мы думаем о нарезании новых нитей. Эффективное изготовление болта. Если это то, что вам нужно, то, конечно же, матрица — отличный инструмент для этого.

Принцип прост — поместите матрицу на конец вала, затем начните вращать матрицу. По мере того, как матрица вращается, она нарезает новую внешнюю резьбу. Верно? Да, это концепция. Делать это правильно — вот в чем вопрос.

Первые несколько раз, когда я пытался надеть резьбу на вал, у меня ничего не вышло. Оказывается, очень трудно поставить матрицу прямо, когда вы делаете это вручную. В итоге я получил новую резьбу, которая слегка прилегала к валу. У меня нет изображения, но представьте себе резьбу, идущую под небольшим углом к ​​валу, где чем дальше по валу, тем глубже с одной стороны и мельче с другой. В конце концов, матрица больше не будет вращаться, и деталь превратится в мусор. К сожалению, нет способа исправить проблему, когда нити обрезаны, и вы не можете сказать, что ошиблись, пока нити не будут на месте.

Хитрость заключается в использовании чего-то, что заставляет потоки начинаться прямо. Вот видео как я это делаю сейчас.

Видео: нарезание новой наружной резьбы с помощью матрицы Чтобы было тяжелее, мы показываем тонкостенную трубу из нержавеющей стали, сварной шов.

Наслаждайтесь видео.

Так что, если у вас когда-либо были проблемы — как и у меня — с получением кубика, чтобы начать по-настоящему прямо, это хороший метод. Не так уж часто бывает, что плашка для резьбы действительно нужна, но когда она вам нужна, то, безусловно, приятно ее иметь. Как и трубка в этом видео — трубную резьбу я не хотел (да и не подошли бы они к такому диаметру). Таким образом, плашка для резьбы делает свое дело.

Вместо кубика . . .

Хотя штамп подходит для многих работ, существуют заменители, которые могут пригодиться вместо штампа. Первый, и самый красивый, это друг с токарным станком. Хотя это не всегда доступно, как насчет вариаций болтов. Во многих случаях я срезал головки болтов, чтобы использовать их для чего-то. Болты сравнительно дешевы, и они намного прочнее материала, на котором можно нарезать резьбу. Один из примеров показан на изображении. Мне понадобился стержень с резьбой, поэтому я просто срезал головки с болтов, а затем закруглил нужный конец «необходимой» болгаркой. Работает отлично.

Другие варианты включают использование болтов или шпилек с резьбой или что-то подобное. Например, приваривание болта, торчащего из куска трубы для длинного полого вала. Возможности заменителей безграничны, но теперь вы знаете хороший прием для создания внешней резьбы с помощью штампа, и вам не всегда нужно искать обходной путь.

Удачи во всех ваших работах!

Мы нашли это для вас. . .

Продукт

Продукт

Схемы багажника на 6 мест для каноэ/байдарки

Отличный способ хранения и транспортировки лодок с твердым корпусом, таких как каноэ или байдарки. Это простая масштабируемая стойка, которая разбирается для хранения или открывается для размещения лодок — для хранения или безопасной перевозки на прицепе.

См. подробностиДобавить в корзину

Артикул

Сравнение: сталь или алюминий – часть 2

В спорах о стали или алюминии для балок рам прицепов и козловых кранов есть один важный момент, о котором мы мало слышим. Важной частью уравнения, безусловно, является свойство Эластичность. . .…

Прочтите статью

Продукт

6 футов 10 дюймов x 12 футов x 3500# – Чертежи универсального прицепа

Сделайте свой новый прицеп полной ширины, начиная с платформы шириной 6 футов 10 дюймов. Эти чертежи имеют длину 12 футов. и вместимостью 3500 # для очень функционального универсального прицепа. Выберите один из множества вариантов, чтобы построить его так, как вы хотите.0002 Самые популярные страницы на Synthesis — это статья о дизайне трейлера, которая теперь имеет новую редакцию. Май 2017 г.  В них больше контента, больше изображений и удобный веб-дизайн для мобильных устройств.

Читать статью

Артикул

Предварительно напряженная стальная конструкция

Концепции изготовления предварительно напряженной стали существуют уже много веков, но они нечасто применяются для простых сварных конструкций, таких как рамы прицепов или стоянки кранов.

Читать статью

Артикул

Сборка прицепа — Видео для клиентов

Мы уже давно работаем с замечательными людьми из компании Johnson Trailer Parts. Их бизнес в основном заключается в продаже запчастей для прицепов, но они понимают и жирную практическую парадигму «сделай сам»!

Прочитать статью

Артикул

Расчет положения оси

Это всегда больше. Наш предыдущий пост под названием «Куда идет ось?» породил массу отличных вопросов. Вот один из них, в частности, запрашивает очень важную информацию о расчете положения оси.

Прочитать статью

Продукт

6′ x 12′ x 3500# – Чертежи универсального прицепа

Чертежи прочного и стабильного универсального прицепа 6×12. Этот одноосный прицеп грузоподъемностью 3500# с множеством опций идеально подходит для миллиона применений. Мы предоставляем отличные планы DIY для строителей, которые хотят лучшего.

См. подробностиДобавить в корзину

Как использовать метчики и плашки для создания резьбы

Постоянный технический эксперт Курт Репшер представляет и демонстрирует основы использования метчиков, плашек и создания резьбы в нашем последнем видео. Изучите все основы работы с потоками и получите советы от профессионалов! Подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы посмотреть другие видео о приложениях, подобные этому!

Для чего используется кран?

Метчики используются для нарезания внутренней резьбы в отверстии, создавая резьбовую поверхность, позволяющую ввинтить и закрепить в нем болт. Несмотря на то, что доступны различные метчики, наиболее широко используются метчики со спиральным наконечником и со спиральной канавкой. Спиральные метчики имеют прямые канавки, обеспечивающие эффективное распределение охлаждающей жидкости. Каждая канавка оснащена угловой конструкцией режущей фаски для лучшего управления стружкой. Метчики со спиральным наконечником выталкивают стружку вперед, опережая направление постукивания. Метчики со спиральными канавками имеют канавки, которые закручиваются вокруг оси метчика в виде спирали. Метчики со спиральными канавками удаляют стружку из отверстия. Чтобы узнать, как правильно выбрать метчик для вашего применения, посмотрите наше видео о метчике со спиральной канавкой и со спиральной канавкой.

Как просверлить отверстие?

Нарезание резьбы — это процесс нарезания резьбы внутри просверленного отверстия для вкручивания болта или крепежного винта. Приступая к нарезанию резьбы, выполните следующие шаги:

1) Определите правильный размер отверстия для болта, который вы пытаетесь вкрутить:
Отверстие должно быть меньше диаметра болта, потому что резьба, которую вы будете нарезать, увеличит диаметр. Используйте таблицу метчиков и сверл, чтобы сопоставить размеры метчиков или болтов с соответствующими размерами сверла с зазором. Просверлите отверстие, используя размер сверла с зазором, указанный в таблице метчика и сверла.

2) Определите метчик, который вам понадобится для нарезания резьбы в отверстии, которое вы просверлили:
Снова обратитесь к таблице метчиков и сверл, чтобы сопоставить размер метчика с соответствующим размером сверла с зазором (сверло, которое вы только что использовали для сверления дыра).

3) Нарежьте отверстие:
Чтобы начать нарезание резьбы, поверните метчик по часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление резьбы, врезающейся в материал заготовки. На каждый полный оборот по часовой стрелке делайте половину оборота против часовой стрелки, так как это удалит всю скопившуюся стружку и освободит пространство для режущих кромок метчика, чтобы продолжать чистое резание. Это может быть не так необходимо, если отверстие было нарезано метчиком со спиральной канавкой или особенно метчиком со спиральной канавкой.

4) Проверьте отверстие:
После того, как вы нарезали отверстие и пока инструменты, которые вы использовали, все еще доступны, вы захотите проверить его, чтобы убедиться, что вы удовлетворены результатом. Перед тем, как вставить винт или болт, обязательно удалите стружку из отверстия (можно использовать сжатый воздух или приспособления для извлечения стружки). После того, как отверстие очищено от стружки, вставьте и закрутите болт. Если вы столкнулись с каким-либо сопротивлением или болт не ввинчивается в резьбовое отверстие аккуратно, вы можете при необходимости снова запустить метчик через отверстие, следя за тем, чтобы резьба начиналась в одном и том же месте, чтобы избежать перекрестного нарезания резьбы в отверстии. Любые шероховатости на внешней кромке отверстия можно очистить с помощью инструмента для удаления заусенцев, что обеспечит гладкую кромку и профессиональную отделку.

Для чего используется штамп?

Плашки используются для нарезания наружной резьбы на стержне, создавая резьбовую поверхность, позволяющую закрепить на ней болт. Матрица применяется к стержню определенного диаметра для размера и шага резьбы, которую вы хотите нарезать. Наружная резьба (винтовая) нарезается вручную круглой плашкой, закрепленной в плашке. Круглые матрицы имеют три или более режущих кромок, а между каждой из них есть полости, удаляющие стружку.

Как сделать наружную резьбу на стержне?

1) C запрессуйте круглую матрицу в матрицу :
Поместите круглую матрицу в центр матрицы (затяните винты вокруг матрицы плоской отверткой). Убедитесь, что отверстия для винтового соединения находятся в правильном положении.

2) Навинтите стержень:
Совместите круглую матрицу с краем стержня и осторожно поверните круглую матрицу по часовой стрелке на стержень, прикладывая небольшое усилие. Не торопитесь и убедитесь, что вы режете прямую нить.

3) Снимите плашку со стержня:
После нарезания внешней резьбы отвинтите круглую плашку в противоположном (против часовой стрелки) направлении.

4) Проверьте резьбу:
После того, как вы навинтите резьбу на стержень и пока инструменты, которые вы использовали, все еще доступны, вы захотите проверить их, чтобы убедиться, что вы удовлетворены результатом.

Наборы метчиков и матриц

Купите набор метчиков и матриц, если вы часто выполняете нарезание резьбы. Набор метчиков и матриц предлагает набор метчиков и матриц совместимого размера и, как правило, включает рукоятку метчика и матрицу. Большинство наборов включают в себя литые футляры, которые надежно удерживают компоненты на месте и легко доступны для использования.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ:

• Обращайте внимание на любое необычное сопротивление, которое вы чувствуете при нарезании резьбы в отверстии, и, если есть сомнения, выверните метчик на несколько витков, чтобы стружка не застряла в отверстии. Вы также можете использовать смазку, например, TapIt-All или Tap Magic, чтобы облегчить нарезание резьбы.
• Возникли трудности с извлечением винта? Есть большая вероятность, что вам нужно немного тепла! Использование горелки и нагревание винта в течение нескольких секунд часто ослабляет и размягчает фиксирующий фиксатор резьбы, который мог быть нанесен на винт, что позволяет легче вывернуть винт из отверстия и удалить его.
  

Проверка токарного станка на точность

04.05.2018

Когда речь идет о геометрической и технологической точности токарного станка проверяются следующие параметры оборудования:

• 
  точность перемещения частей, на которых располагается деталь;

• 
  расположение поверхностей, на которых должен находиться инструмент или материал;

• 
  форма базовых поверхностей.

Оборудование должно начать эксплуатироваться только после проверки точности и получения акта о приемке. При этом такой акт составляется не только после сборки на заводе-изготовителе, но и после проведения ремонтных работ.

Параметры точности агрегата должны быть указаны в его паспорте. Измерять точность и выявлять погрешности нужно регулярно. Частота проверок оборудования регламентируется соответствующим ГОСТом.

 Во время эксплуатации токарного станка его элементы постоянно изнашиваются. Во время работы агрегат неизбежно нагревается, соответственно, происходит тепловая деформация. Кроме этого, на рабочие части и механизмы постоянно воздействуют различные силы, приводящие к изменению их формы и снижению четкости оборудования. В конечном итоге износ и деформации негативно сказываются на качестве изготавливаемой продукции. Чтобы восстановить правильность работы агрегата, следует постоянно проверять его на степень износа и своевременно производить замену деталей и узлов.

Как правильно проверять токарный станок

Качество проверки во многом зависит от того, насколько правильно оборудование установлено на испытательном стенде. Устанавливать станок необходимо строго следуя чертежу. Наиболее популярным и надежным способом является установка агрегата на несколько опор (более трех). Все подвижные узлы и элементы должны быть установлены в среднее положение.  

Качество изготавливаемых изделий зависит от геометрической точности оборудования. Поэтому устанавливать заготовку нужно на геометрически правильную поверхность. 

Чтобы определить степень износа линейка устанавливается по очереди на каждую направляющую станка. После чего при помощи щупа нужно измерить зазор между линейкой и направляющей. ГОСТ определяет максимально допустимое значение этого зазора – не более 0,02 мм. При большем отклонении обрабатываемые детали могут иметь недопустимую погрешность на выходе. 

Точность во многом зависит и от горизонтальности направляющих станка. Этот показатель измеряется при помощи специального уровня. Предельное отклонение должно быть не более 0,05 мм.

При проверке оборудования на исправность обращайте внимание на все вращающиеся детали. Их движение должно осуществляться строго по оси, биение во время вращения недопустимо. Если любой элемент отклоняется от оси вращения, это не только сказывается на качестве изготавливаемых изделий, но и угрожает безопасности оператора. При «биении» заготовки в станке есть риск получения травмы из-за вылетевшей из держателей детали или сломавшегося инструмента. 

Во время проверки оборудования важно определить также точность шага винта. Для определения погрешности и отклонения имеется специальная методика:

1. 
   в бабки станка устанавливается оправка;

2. 
   на нее фиксируется цилиндрическая гайка с пазом;

3. 
   в паз гайки фиксируется державка с индикатором, который должен упереться в торец гайки;

4. 
   аппарат нужно настроить на резьбовой шаг;

5. 
   в процессе работы индикатор фиксирует погрешность.

Основные геометрические дефекты, вызванные низкой точностью станка:

• 
  изделие получается не прямолинейным;

• 
  цилиндрическое изделие может получиться конусообразным;

• 
  основные линии заготовки не параллельны друг другу;

• 
  в сечении изделие не круглое, а овальное или иной формы;

• 
  места разного сечения не концентричны.

Инструменты для проверки точности станка:

• 
  контрольная линейка;

• 
  специальный уровень;

• 
  измерительный щуп;

• 
  угольник;

• 
  оправка, державка с индикатором;

• 
  пазовая гайка.

Во время проведения испытаний оборудования на четкость используйте только те приспособления и инструменты, которые прошли метрологическую проверку. Испытания непроверенными измерительными инструментами могут дать неправильный результат, который непременно скажется на качестве работы оборудования.

Точность станка. Испытания металлорежущих станков на точность

Содержание

1. Введение
2. Установка станков перед испытанием на точность
3. Определение основных отклонений
4. Измерение прямолинейности и плоскостности направляющих поверхностей станков
5. Измерение точности кинематических цепей металлорежущих станков
6. Средства измерения точности металлорежущих станков
7. Классификация металлорежущих станков по точности
8. Сравнение норм точности ГОСТ и иностранных стандартов

Общие замечания

Испытание станков на точность является одним из основных разделов программы испытаний при приемке серийных станков и опытных образцов новых моделей.

Измерения геометрической точности станков относятся к области метрологических работ.

Под геометрической точностью станка, характеризующей качество его изготовления и установки, понимается:

1. степень приближения поверхностей, базирующих заготовку и инструмент, к геометрически правильным поверхностям;
2. соответствие перемещений в направляющих опорах основных узлов станка, несущих заготовку и инструмент, расчетным геометрическим перемещениям;
3. точность расположения базирующих поверхностей относительно друг друга и относительно направляющих опор, определяющих основные перемещения и обусловливающих формообразование обрабатываемых поверхностей;
4. точность установки линейных и угловых размеров и точность кинематических цепей передачи.

В процессе обработки изделий возникают усилия, вызывающие деформацию узлов станка, обрабатываемой заготовки и инструмента, а также выделяется тепло, вызывающее тепловые деформации их.

Геометрическая точность станка является важной его характеристикой, но не может в полном объеме характеризовать точность обрабатываемых на станке изделий.

Геометрическая точность станка определяется рядом проверок с помощью измерительных инструментов и приборов. Измерение обработанных на чистовых режимах образцов является косвенной оценкой этой точности и дополняет указанные проверки.

Установка станков перед испытанием на точность

Перед испытанием на точность станок устанавливается на испытательном стенде или на фундаменте на опоры, предусмотренные конструкцией станка. Это должно быть проделано очень тщательно, так как геометрическая точность станка в ряде случаев зависит от точности его установки. Существуют следующие виды установки станков при испытании:

1. Установка станка на три точки опоры обычно применяется для прецизионных станков небольших размеров с жесткой станиной, работающей без дополнительного повышения ее жесткости фундаментом.

Установка станка в горизонтальное положение производится регулировкой опор. Выверка производится уровнями, устанавливаемыми в продольном и поперечном направлениях.

При установке станка все его перемещающиеся части (столы, каретки, суппорты, бабки и др.) должны занимать средние положения.

Следует учитывать возможность изменения положения станка на опорах во время испытания; для исключения ошибок необходимо контролировать положение станины дополнительным уровнем.

2. Установка станка (при эксплуатации) на число опор более трех является наиболее распространенным способом. Станина станка при этом жестко связывается с фундаментом болтами, чем увеличивается ее жесткость.

При установке такого станка для испытания на стенде или фундаменте выверкой с помощью клиньев или башмаков станина станка, не обладающая достаточной жесткостью, деформируется под действием собственного веса и веса смонтированных на ней узлов.

Поэтому установка станка на многих опорах производится с помощью измерения уровнями деформаций станины в отдельных ее частях. Регулировкой опор станина устанавливается в положение, при котором ее деформации будут наименьшими. В процессе испытания станка на точность может иметь место дополнительная регулировка опор в пределах допустимых деформаций станины с проверкой взаимного расположения отдельных частей станка.

При испытании станков, станины которых обладают достаточной жесткостью и работают без закрепления их фундаментными болтами или на виброизолирующих опорах, не допускается в процессе испытания на точность дополнительная регулировка опор.

Установка станка перед испытанием должна быть произведена согласно установочному чертежу, но без затяжки фундаментных болтов.

Точность установки станка перед испытанием указана в каждом разделе приведенных ниже норм точности.

Определение основных отклонений

Основные понятия отклонений формы и расположения линейчатых поверхностей, применяемых в стандартах на нормы точности в соответствии с общими условиями испытания станков на точность по ГОСТ 8-53:

1. Непрямолинейность поверхности (в заданном направлении, рис. 124)

Определение

Наибольшее отклонение от прямой линии (AB) профиля сечения проверяемой поверхности, образованного перпендикулярной к ней плоскостью (I), проведенной в заданном направлении; прямая линия проводится через две выступающие точки (a, b) профиля сечения.

2. Неплоскостность поверхности (рис. 125)

Определение

Наибольшее отклонение проверяемой поверхности от плоскости, проведенной через три выступающие точки поверхности (а, Ь, с).

3. Непараллельность поверхностей (рис. 126)

Определение

Наибольшая разность расстояний между плоскостями, проходящими через три выступающие точки каждой из поверхностей (Н и H₁), на заданной длине (L).

4. Неперпендикулярность поверхностей (рис. 127)

Определение

Наибольшее отклонение угла, образованного двумя поверхностями и измеренного в заданной точке линии их пересечения или в двух крайних и средней точке этой линии (углы a, γ. δ), от прямого угла.

5. Овальность (рис. 128)

Определение

Наибольшая разность между наибольшим и наименьшим диаметрами в двух крайних и среднем сечениях или в одном обусловленном сечении (D — d; D₁—d₁).

6. Конусность (рис. 129)

Определение

Отношение наибольшей разности диаметров двух поперечных сечений проверяемой поверхности (D — d) к расстоянию между этими сечениями (L).

7. Огранка (рис. 130)

Определение

Наибольшая разность между диаметром окружности, в которую вписан контур сечения проверяемой поверхности, и расстоянием между двумя параллельными плоскостями, касательными к этой поверхности.

8. Непрямолинейность образующей (рис. 131)

Определение

Наибольшее отклонение профиля осевого сечения проверяемой поверхности от прямой линии (АВ; CD), проведенной через две выступающие точки профиля.

9. Радиальное биение (рис. 132)

Определение

Наибольшая разность расстояний (а) от проверяемой поверхности до оси ее вращения.

10. Торцовое биение (рис. 133)

Определение

Наибольшая разность измеренных параллельно оси проверяемой торцовой поверхности расстояний до плоскости, перпендикулярной к оси вращения (l₂—l₁) на заданном диаметре.

11. Осевое биение (рис. 134)

Определение

Наибольшее перемещение (x) проверяемой детали вдоль оси ее вращения в течение полного ее оборота вокруг этой оси.

12. Несовпадение осей (рис. 135)

Определение

Наибольшее расстояние (с) между центрами поперечных сечений проверяемых поверхностей в пределах заданной длины (l)•

Примечание. В ГОСТ 10356—63 приведены определения отклонений формы и расположения поверхностей, несколько отличающиеся от приведенных выше определений, принятых по действующему ГОСТ 8—53.

Измерение прямолинейности и плоскостности направляющих поверхностей станков

Прямолинейное движение в металлорежущих станках наряду с круговыми представляет главный и наиболее распространенный вид движения и перестановки подвижных частей станка относительно его базовых деталей (станины, стоек, траверс и т д.) и осуществляется с помощью направляющих поверхностей.

Прямолинейность движения определяет точность формы и взаимное расположение обрабатываемых на станке поверхностей, точность координатных и расчетных перемещений, точность установки переставляемых деталей, узлов и механизмов, взаимодействие механизмов, соединяющих подвижные и неподвижные части станка.

В свою очередь, точность прямолинейного движения определяется точностью изготовления и монтажа направляющих поверхностей базовой детали, т. е. степенью приближения их по форме и взаимному расположению к заданным геометрическим формам.

Измерение прямолинейности системы направляющих включает:

1. проверку прямолинейности отдельных направляющих поверхностей или следов их пересечения;
2. определение взаимного расположения в одной или параллельных плоскостях двух направляющих поверхностей или следа пересечения двух поверхностей и третьей направляющей.

Реальные направляющие поверхности не представляют геометрически правильных плоскостей из-за погрешностей, вносимых в процесс их формообразования совокупностью технологических и других факторов, и только в большей или меньшей степени приближаются по своей форме к плоскостям.

Измерение прямолинейности направляющей поверхности имеет целью установление ее действительной формы с помощью координат, выраженных в линейных величинах и определяющих отклонения направляющей поверхности от исходной геометрической плоскости или следа пересечения поверхностей от геометрической прямой.

Методы и средства измерения прямолинейности основываются на двух видах измерений:

1. измерение линейных величин, определяющих координаты элементарных площадок поверхности направляющей относительно исходной прямой линии;
2. измерение угловых величин, определяющих углы наклона отдельных участков направляющей, ограниченных элементарными площадками относительно исходной прямой линии

За исходную прямую линию принимаются: линия горизонта, прямолинейный луч света, проекция горизонтально натянутой струны на горизонтальную плоскость, материализованный эталон прямой — линейки и т. д.

Сущность методов измерения линейных величин (оптическим методом визирования, измерением по струне, гидростатическими методами) заключается в том, что координаты элементарных площадок поверхности направляющей определяются непосредственным измерением. Изменение определяет координату элементарной площадки относительно исходной прямой.

Измерение каждой данной площадки не зависит от измерения координат других площадок, за исключением крайних, по которым устанавливаются относительно друг друга измеряемый объект и исходная прямая.

Сущность методов измерения угловых величин (уровнем, коллимационным и автоколлимационным методами) заключается в том, что положение элементарных площадок не измеряется относительно исходной прямой, а определяется взаимное расположение двух соседних площадок последовательно по всей длине направляющей.

Кроме проверки прямолинейности отдельной направляющей, возникает необходимость проверки идентичности формы двух направляющих, которая осуществляется с помощью уровня.

Сущность метода проверки идентичности формы направляющих (извернутости или винтообразности направляющих) заключается в определении посредством уровня углов поворота мостика, установленного в поперечном направлении на две направляющие и перемещаемого вдоль этих направляющих.

Так как допуски на извернутость направляющих назначаются в угловых величинах (часто в делениях шкалы уровня), то результаты измерения непосредственно отражают идентичность формы направляющих. Извернутость определяется наибольшей разностью показаний уровня.

Измерение точности кинематических цепей металлорежущих станков

При проверке точности винторезных цепей токарно-винторезных, резьбофрезерных и резьбошлифовальных станков необходимо измерение точности всей винторезной цепи, включая передаточные зубчатые колеса и механизм ходового винта. Отдельные погрешности, определяющие точность этой цепи: осевое биение шпинделя, прямолинейность направляющих, осевое биение ходового винта и т. д. регламентируются рядом самостоятельных проверок.

Измерение точности винторезной цепи производится с помощью эталонного винта, устанавливаемого в центрах испытываемого станка, и измерительного прибора (отсчетного или самопишущего), устанавливаемого на месте режущего инструмента.

Измерение осуществляется на ходу путем непосредственного контакта измерительного стержня прибора витка эталонного винта при настройке станка на шаг этого винта. Таким образом, проверка производится в условиях аналогичных нарезанию резьбы.

При проверке точности кинематических цепей зуборезных станков применяется теодолит с коллиматором или специализированная аппаратура.

Измерение точности абсолютных перемещений по шкалам производится, главным образом, на прецизионных координатно-расточных станках, координатные системы которых перемещаются на заданные размеры с помощью штриховых мер (шкал и масштабных устройств) или по ходовым винтам, снабженным коррекционными устройствами.

Проверка точности абсолютных перемещений производится по образцовым штриховым мерам с помощью отсчетного микроскопа.

Испытания точности координатно-расточных станков должны производиться высококвалифицированным персоналом в особых температурных условиях по аттестованным образцовым штриховым мерам.

Замеренная точность координатных перемещений будет зависеть от места установки образцовой меры в рабочем пространстве станка. При этом следует выбирать наиболее часто встречающиеся зоны обработки в рабочем пространстве.

Необходимо также учитывать отклонения образцовой штриховой меры по ее аттестату с тем, чтобы определить действительные величины координатных перемещений.

Средства измерения точности металлорежущих станков

Приборы и инструмент общего назначения, применяемые для большинства испытаний точности станков (контрольные линейки и угольники, уровни, щупы, концевые меры, контрольные оправки, индикаторы и микрокаторы и т. д.), достаточно просты и не требуют специальных указаний по их применению.

Все средства измерения, применяемые для проверки точности станков, должны быть соответствующим образом проверены и аттестованы, а их погрешности учтены при проведении измерений.

Необходимо иметь в виду, что в ряде случаев погрешности измерительных приборов и инструмента могут быть автоматически исключены из результатов измерений путем известных в измерительной технике приемов, например: перестановки контрольных оправок с поворотом их на 180°, «раскантовки» уровня при проверке горизонтальности, «раскантовки» угольника при проверке перпендикулярности, измерения прямолинейности двумя гранями проверочной линейки с учетом их непараллельности и др.

Такие приемы измерения обеспечивают высокую точность проверок и должны применяться во всех случаях, где это представляется возможным.

Относительно небольшое количество ответственных проверок, характеризующих точность станка, требует применения специальных измерительных приборов.

Применение этих приборов предполагает наличие квалифицированного персонала, владеющего навыками работы с такими приборами.

К числу специальных измерительных приборов относятся:

1. оптические приборы для измерения прямолинейности направляющих — коллимационные и автоколлимационные приборы, визирные трубы, применяемые также для проверки соосности и других целей;
2. оптические приборы для измерения углов — теодолиты и коллиматоры, делительные диски с отсчетными микроскопами, применяемые для проверки делительных цепей станков, делительных механизмов и др.;
3. эталонные винты и специальные измерительные и самопишущие приборы для проверки точности винторезных цепей токарно-винторезных, резьбофрезерных и резьбошлифовальных станков;
4. прецизионные штриховые меры и отсчетные микроскопы для измерения точности перемещений координатных систем прецизионных координатно-расточных и некоторых других станков;
5. приборы для непрерывной проверки делительных цепей зуборезных станков.

При проведении измерений специальными приборами и при обработке результатов измерения необходимо руководствоваться инструкциями и наставлениями к этим приборам.

Методы проверки и средства измерения, указанные в стандартах на нормы точности станков являются обязательными; применение других методов и средств измерения допускается при условии, что они полностью обеспечивают определение требуемой стандартами точности станков. При проверке станков на точность (без резания) движения узлов станка производятся от руки, а при отсутствии ручного привода — механически на наименьшей скорости.

Если конструктивные особенности станка не позволяют произвести измерение на длине, к которой отнесен допуск, последний пересчитывается на наибольшую длину, на которой может быть произведено измерение. Для длин, значительно отличающихся от той длины, для которой указан допуск, правило пропорциональности допусков неприменимо.

Классификация металлорежущих станков по точности

По разработанной в СССР классификации станков по точности они подразделяются на пять классов, приведенных в табл. 171.

Таблица 171

Как видно из табл. 171 соотношение между величинами допусков при переходе от класса к классу для большинства показателей точности принято равным φ = 1,6.

Это соотношение позволяет согласовать требования к точности станка с требованиями к точности обрабатываемых на нем изделий, так как коэффициент 1,6 учитывается в системах допусков параметров, характеризующих точность поверхностей изделий широкого применения. Станки повышенной точности, как правило, изготавливаются на базе станков нормальной точности, отличаясь от них, в основном, более точным изготовлением и подбором отдельных деталей и повышенным качеством монтажа.

Станки высокой и особо высокой точности отличаются от предыдущих специальными конструктивными особенностями отдельных элементов, высокой точностью их изготовления и специальными условиями эксплуатации.

Сверхточные станки предназначены для обработки деталей наивысшей точности — делительных зубчатых колес и дисков, эталонных зубчатых колес, измерительных винтов и т. п.

При приемке станков более высокого класса точности, чем регламентируется приведенными ниже нормами, можно использовать принятое соотношение основных показателей точности при переходе от более низкого к более высокому классу путем умножения допускаемых отклонений на 0,6.

Сравнение норм точности ГОСТ и иностранных стандартов

Сравнивая стандарты СССР (ГОСТ) на нормы точности металлорежущих станков с аналогичными стандартами других стран, следует отметить:

1. По количеству и номенклатуре охваченных стандартами на нормы точности станков (около 65 действующих ГОСТ) СССР занимает ведущее место.
2. Объем испытаний станков на точность, регламентированных в ГОСТ, в основном соответствует принятому в большинстве иностранных стандартов.
   
   Различие, главным образом, касается проверок отдельных деталей (станин, ходовых винтов, делительных дисков), которые контролируются при их изготовлении и сборке и в ГОСТ, как правило, не включаются.
3. Величины допускаемых отклонений параметров, приведенные в ГОСТ на нормы точности, также в, основном, соответствуют принятым в большинстве иностранных стандартов.
   
   Возросшие требования промышленности к качеству выпускаемых станков, в особенности к их точности, надежности и долговечности, а также условия поставки станков на экспорт, ставят перед станкостроительной промышленностью Советского Союза задачу обеспечения достаточной продолжительности работы станков с заданной точностью.
   
   В частности, при изготовлении станков, поставляемых на экспорт, разрешается использовать только часть поля допуска на точность станков. Представляется необходимым в отдельных случаях, там, где это целесообразно, предъявлять более жесткие требования к точности и вводить проверку новых параметров.
   
   В ближайшее время будут выпущены новые и пересмотренные ГОСТ с более высокими требованиями по ряду показателей точности станков и добавлением повышенных классов точности в соответствии с разработанной классификацией.
4. Следует иметь в виду, что в отдельных случаях допуски, указанные в иностранных стандартах, неоправдано завышены и поэтому, при сравнении их с нормами точности ГОСТ нужно проверять целесообразность этого завышения, а также анализировать влияние пониженных требований к точности отдельных параметров на точность работы станка в соответствии с его назначением.
5. В приведенных таблицах сравнения норм точности ГОСТ и иностранных стандартов (табл. 172—192) не всегда даются совершенно идентичные проверки как по методике их проведения и применяемой контрольной аппаратуре, так и по длинам, к которым отнесены допуски на точность.
   
   В таких случаях в таблицах приведены соответствующие оговорки. Допуски пересчитываются в зависимости от длин, к которым они отнесены. Нужно, также, учитывать, что в различных стандартах принята своя собственная система взаимосвязи отдельных проверок, и буквальное сравнение точности их без учета этой взаимосвязи не всегда дает возможность судить о действительной точности работы станков.
   
   В этих случаях требуется более глубокий анализ сравниваемых показателей точности, а также проверка точности работы станков в совершенно одинаковых условиях.
6. При сравнении допускаемых отклонений по ГОСТ и иностранным стандартам следует учитывать, что при изготовлении станков, поставляемых заводами Советского Союза на экспорт, разрешается использовать только часть поля допуска на точность по ГОСТ:
   
   0,6 — от величины допуска — для станков нормальной и повышенной точности;
   
   0,8 — от величины допуска — для станков высокой и особо высокой точности.

Список литературы:

1. Полторацкий Н. Г. Приемка металлорежущих станков, ВнешТоргИздат, 1968
2. Батов В.П. Токарные станки, 1978
3. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
4. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
5. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988

Читайте также: Методика проверки токарно-винторезных станков на точность и жесткость

Полезные ссылки по теме

Каталог справочник металлорежущих станков

Паспорта и руководства металлорежущих станков

Общий | Как проверить точность токарного станка? | Практик-механик

78снайпер

Алюминий

• 9 января 2009 г.

• #1

У меня есть только 3-х кулачковый патрон и старая мертвая точка для задней бабки, я взял 1-дюймовый алюминиевый стержень и обрезал первые 1,25 дюйма, выступающие из патрона, и разница в диаметре составила 0,0005 дюйма (измерено на концах разреза). Я полагаю, что либо передняя бабка должна быть выровнена, либо направляющие изношены. Любые предложения для некоторых контрольных измерений?

Майкл Мур

Титан

• 9 января 2009 г.

• #2

Вот тесты, которые должен пройти ручной токарный станок Mori Seiki перед отправкой:

http://www. europares.com/graphics/metalwork/MSlatheinspection1.jpg

http://www.eurospares.com/graphics/metalwork/MSlatheinspection2.jpg

Это должно дать вам некоторые идеи. Возможно, вы захотите упомянуть, какой токарный станок у вас есть и в каком, по вашему мнению, состоянии, чтобы люди могли дать вам более конкретные рекомендации относительно точности, которую вы могли бы разумно ожидать увидеть.

ура,
Майкл

БобМ3

Чугун

• 9 января 2009 г.

• #3

Вы имеете в виду «живой» центр, верно? Задние бабки можно перемещать в направлении поперечной подачи, чтобы на обоих концах прутка был срез одинакового диаметра. Если разные положения задней бабки требуют разных регулировок, то ваши пути и ваша передняя бабка не параллельны.

Питер из Голландии

Алмаз

• 9 января 2009 г.

• #4

Сначала вы должны выровнять и выровнять свой токарный станок, прежде чем вы сможете делать какие-либо измерения
На эту тему уже много написано
Так что, если вы выполните поиск, это всплывет

Питер

Токарные станки Саут-Бенд | Точность на 9-дюймовой модели A | Практический механик

лекарь1

Горячекатаный

• 7 марта 2012 г.

• #1

Всем привет,
Я новичок. Я только что получил 9-дюймовую модель A SB 1948 года.

Я нахожусь на этапе тестирования. Как лучше всего проверить точность?

До сих пор я вставлял 14-дюймовый кусок алюминиевой трубы 3/4 дюйма в 3-х кулачковый патрон и поддерживал другую сторону задней бабкой.

Результаты: Труба в задней бабке на 0,010 дюйма меньше, чем в патроне, пролет более 11 дюймов

Это нормально?

Не могли бы вы предложить лучший способ проверки точности?

Заранее спасибо.

Богатый

лекарь1

Горячекатаный

• 7 марта 2012 г.

• #2

Несколько фотографий

старый жлоб

Пластик

• 7 марта 2012 г.

• #3

Красиво выглядящая машинка, хотелось бы, чтобы на ней было столько краски. Ваш тест указывает на то, что задняя бабка может использовать выравнивание, что вы можете легко сделать, но не является хорошим показателем возможностей станка. В книге «Как запустить токарный станок» у Саутбенда было несколько методов тестирования. Его часто можно найти на e-bay, или вы можете бесплатно загрузить его из библиотеки Williams Soutbend в виде файла в формате pdf. Он имеет тестовый и ожидаемый уровни точности. Здесь вы можете найти множество методов выравнивания задней бабки, но для меня самый простой метод продемонстрирован Tubalcain на You Tube. Я предупреждаю вас, как только вы посетите его сайт и начнете смотреть его отличные обучающие видео, вы потеряете много времени, прежде чем сможете остановиться.

iwananew10K

Алмаз

• 7 марта 2012 г.

• #4

выглядит как красивая, ухоженная машина.
выровняйте его, настройте его с помощью теста на ошейники, и он, вероятно, будет настолько точным, насколько вы могли когда-либо желать.

наслаждайся!

эдколт

Горячекатаный

• 8 марта 2012 г.

• #5

Нет, это ненормально

1. в станине может быть искривление

см. стр. 20 ниже

http://www.wswells.com/data/howto/H-3.pdf

2. если вы поворачивали между центрами, задняя бабка может быть не выровнена

см. стр. 25 ниже:

http://www.wswells.com/data/howto/H-4.pdf это два разных теста. Сначала выполните №1 без задней бабки, затем №2 с задней бабкой

Ed S

козмо99

Чугун

• 8 марта 2012 г.

• #6

Я бы начал с покупки или
заимствования уровня машиниста. используйте это, чтобы выкрутить кровать.

9-дюймовая станина легко поворачивается или раскручивается с помощью прокладок или, если ваш токарный станок оснащен выравнивающей опорой на конце задней бабки.

затем следуйте указаниям в южных изгибах, точение пробного стержня с двумя воротничками.это делается без использования центров без хвостика.

после этого у вас будет лучшее представление о том, что происходит, тогда вы можете заняться задней бабкой, если нужно

хороший токарный станок!

Дэвид

iwananew10K

Алмаз

• 8 марта 2012 г.

• #7

у меня нет очков для чтения, так что это могло быть освещено в ссылках, которые предоставили ребята. ..

чтобы вы попали в парк мячей, после того как вы немного выровняетесь (вы можете обойтись уровнем плотника если это все, что у вас есть)

вставьте центр в переднюю бабку и заднюю бабку и сдвиньте заднюю бабку вверх к передней бабке и настраивайте ее на глаз — не беспокойтесь о движении вверх и вниз. сосредоточьтесь на поперечной регулировке задней бабки.

закрепите стержень длиной от 6 до 8 дюймов диаметром не менее 1 дюйма или больше, если он у вас есть, и засверлите концы торцевыми и центрирующими отверстиями.

поместите центры обратно в переднюю и заднюю бабки

используйте приводную пластину и собачку для установки стержня между центрами

отогните середину стержня, оставив около 1/2 дюйма нетронутыми с обоих концов

используйте микрометр и поверните нетронутые части на концах до ТОЧНО такого же диаметра. снимите только столько, сколько необходимо

теперь вы можете установить циферблатный индикатор в стойке инструмента, чтобы сканировать концы и отрегулировать заднюю бабку, чтобы выровнять ее.

, после того как задняя бабка будет отрегулирована так, чтобы показания индикатора были одинаковыми на обоих концах, вы можете сделать еще один легкий надрез в средней части стержня (оставьте концы в покое), и у вас будет тестовый стержень для будущего использования.

это должно вас заинтересовать.

лекарь1

Горячекатаный

• 8 марта 2012 г.

• #8

Я только что заказал «Как управлять токарным станком» на ebay. Должен быть здесь через несколько дней.

Спасибо за отличные ответы.

Начну с выравнивания машины.
Тогда я пойду в поход на выходные.

Тогда у меня, вероятно, будет книга Токарный станок, чтобы следовать ее инструкциям.

чертежи с размерами и алгоритм сборки

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Гриндером именуют специальное шлифовальное устройство, которое имеет электрический привод и ленту с абразивным напылением. Такой прибор используется для финишной обработки металлических, деревянных, а также полимерных поверхностей. Основное, на что нужно обратить внимание, собирая гриндер своими руками: чертежи с размерами, этапы работы, выбор подходящих материалов.

Гриндер позволяет шлифовать изделия из дерева, пластика, металла, а также обрабатывать любые поверхности

Содержание

• 1 Ленточная шлифмашина своими руками: принцип действия
• 2 Особенности конструкции гриндера своими руками: фото
• 3 Как сделать гриндер своими руками: правила сборки
  • 3.1 Гриндер своими руками: чертежи с размерами конструктивных элементов
  • 3.2 Самодельный станок гриндер своими руками: выбор подходящего привода
  • 3.3 Особенности изготовления гриндера из стиральной машины своими руками
  • 3. 4 Изготовление роликов гриндера своими руками: чертежи
• 4 Характеристики, которым должна соответствовать лента для шлифовального агрегата
  • 4.1 Как склеить ленту для шлифовального агрегата самостоятельно
• 5 Самодельный гриндер: чертежи с размерами поворотного стола и советы по сборке
  • 5.1 Гриндер своими руками в домашних условиях из дрели: особенности сборки
  • 5.2 Гриндер своими руками в домашних условиях: видео и инструкция по сборке из болгарки

Ленточная шлифмашина своими руками: принцип действия

Отличительной особенностью подобного устройства является то, что оно имеет несложную конструкцию, которую может повторить любой желающий в домашних условиях. В состав такого шлифовального агрегата входят электрический двигатель, ролики и непосредственно рабочий инструмент – лента с абразивным покрытием. Полоса может иметь разную зернистость. Этот показатель подбирается в соответствии с назначением инструмента.

Гриндер в отличие от привычного стационарного станка, инструмент более универсальный

При сборке гриндера своими руками в домашних условиях стоит подготовиться и изучить принцип его работы. При включении агрегата запускается двигатель. Он имеет вал, который стыкуется с главным (ведущим) катком. Ролик начинает вращаться вокруг своей оси, воздействуя через абразивную ленту на второстепенные (ведомые) катки.

Шлифовка производится довольно просто при включенном аппарате. Для этого нужно приложить заготовку к движущейся абразивной ленте. Во время работы необходимо ориентироваться на положение рабочей полосы.

Изготовленная своими руками шлифмашина позволит проводить обработку заготовок из разных материалов. Такой агрегат имеет возможность устранения дефектов на поверхности металла, дерева, а также стекла. Используя гриндеры, зачастую регулируют катки, что позволяет выполнять обработку дефектов разной глубины.

Стоит запомнить, что при длительном использовании шлифовальная полоса изнашивается, что приводит к ее растягиванию. В подобных агрегатах данная проблема решается очень просто. Один из роликов прибора содержит специальный механизм, позволяющий натянуть ленту. Чаще всего такое приспособление устанавливается на ролик, расположенный между основным и второстепенным катком устройства.

Гриндером легко удалить ржавчину с поверхности, заточить нож

Особенности конструкции гриндера своими руками: фото

Рекомендуется принять во внимание все нюансы конструкции заводских устройств. Это позволит изготовить максимально эффективный шлифовальный настольный станок. Стандартная комплектация прибора такого типа включает в себя опорный столик. Помимо основного предназначения, данная поверхность выполняет еще одну вспомогательную функцию: используется для фиксации обрабатываемой заготовки.

В заводских аппаратах такой столик может поворачиваться относительно одной оси. Угол поворота, как правило, равен 90°. Это дает возможность шлифовки двух плоскостей заготовки (расположенных перпендикулярно) без изменения положения детали, зафиксированной на поворотной поверхности. При сборке простого гриндера своими руками можно сделать статичный столик. Это значительно упростит сборку, однако готовый агрегат будет обладать меньшей функциональностью.

Существуют и другие, не менее важные детали, которые входят в конструкцию подобных станков. Рассмотрим, какие еще конструктивные элементы в обязательном порядке должен иметь любой гриндер, используемый для шлифовки заготовок из разных материалов:

• катки;
• основание;

Главная задача в изготовлении гриндера – найти мощный мотор, который необходимо будет снабдить приводом

• лента;
• натяжной механизм;
• защитная стенка.

Все эти детали довольно просто изготовить своими руками. Ленточная шлифовальная машина во время работы может производить пыль или искры. Это зависит от материала детали, обрабатываемой на таком станке. Из-за этого опытные мастера настоятельно рекомендуют пользоваться специальными очками. Кроме того, рекомендуется организовать защитную стенку, для изготовления которой применяется акриловое стекло.

Переносные агрегаты укомплектовываются корпусом, выполненным из стали. Стойка гриндера должна иметь отверстия, которые необходимы для фиксации аппарата на деревянной поверхности (посредством болтов). При выборе ленты стоит учесть, что ее длина зависит от мощности агрегата (и наоборот). Чем выше данный показатель, тем, соответственно, более мощным должен быть привод.

Как сделать гриндер своими руками: правила сборки

Перед началом самостоятельного конструирования шлифовального агрегата такого типа необходимо внимательно изучить последовательность действий, а также принять во внимание некоторые правила. Первым и наиболее важным этапом является подготовка к сборке гриндера. Рассмотрим, какие действия включает в себя этот пункт.

Чертеж с размерами гриндера – важный документ, от которого будут зависеть работоспособность и технические характеристики агрегата

В первую очередь следует составить подходящий чертеж. Следует помнить, что схема должна соответствовать конкретным эксплуатационным условиям. Чертеж можно составить самостоятельно. Второй вариант – загрузка готовой схемы из интернета. На профильных сайтах и форумах можно найти множество модификаций таких устройств, конструкция которых максимально подходит для домашней сборки.

Чем подробнее чертеж, тем лучше. Схема должна содержать детальное описание всех отдельных элементов конструкции с их размерами. Чертеж с габаритами – очень важный документ, от которого будут зависеть работоспособность и технические характеристики будущего станка. Поэтому стоит подходить к его составлению со всей серьезностью.

Самостоятельно можно выполнить разные варианты шлифовальных гриндеров. Помимо стационарных устройств, существуют и более простые типы (например, гриндер из болгарки своими руками). Чертеж и видео по сборке такого приспособления также можно без труда найти во Всемирной сети.

Следующий момент, который стоит учесть, – подготовка всех необходимых деталей и инструментов для сборки агрегата. Для конструирования гриндера в домашних условиях потребуются следующие приспособления:

• электролобзик;

Для того чтобы изготовить гриндер, нужно понимать принцип работы станка

• дрель;
• болгарка.

Обратите внимание! При подборе инструментов необходимо учитывать, что конструкция гриндера предусматривает использование металлических деталей, а также их обработку.

Многие детали данного шлифовального оборудования трудно изготовить новичку. Поэтому рекомендуется детально изучить различные конструктивные элементы и их особенности. Не помешает также ознакомиться с чертежами и видео. Гриндер своими руками сделать гораздо проще, если есть возможность проконсультироваться с квалифицированным мастером, который сможет дать ценные рекомендации по этому вопросу.

Некоторые конструктивные элементы невозможно создать своими руками без использования токарного оборудования. Подобную работу необязательно делать самостоятельно. Для выполнения сложных деталей можно воспользоваться услугами профессионального токаря.

При изготовлении гриндера своими руками желательно учесть еще один важный момент. Наиболее эффективными считаются устройства, с помощью которых можно обрабатывать не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности. Специалисты рекомендуют подбирать чертеж, позволяющий отшлифовывать заготовки под разными углами.

Изготовить своими руками можно разные варианты шлифовальных гриндеров

Гриндер своими руками: чертежи с размерами конструктивных элементов

Разработка соответствующей схемы является важнейшим подготовительным этапом. Чертеж можно заказать у квалифицированного мастера. В этом случае он будет максимально точным и позволит изготовить оборудование, которое прослужит не один год.

Как сделать гриндер своими руками? Чертежи, видео, а также фото гриндеров на различных этапах сборки – все это дает возможность самостоятельно выполнить качественный агрегат.

Второй вариант – загрузка схемы из Всемирной сети. В этом случае стоит знать, что некоторые чертежи, расположенные в интернете, не являются эффективными. Поэтому, перед тем как скачать ту или иную схему, рекомендуется ознакомиться с отзывами реальных людей, которые уже использовали ее для сборки ленточно-шлифовального оборудования.

Также рекомендуется сравнить схему, составленную самостоятельно, с другими чертежами с размерами гриндера своими руками. Видео, имеющие соответствующую тематику, позволяют быстрее понять все нюансы изготовления подобного агрегата. В интернете их огромное множество.

Чтобы станок прослужил долго, заказывать чертеж гриндера нужно у квалифицированного мастера

Схема должна быть точной и содержать наброски всех конструктивных элементов конструкции. В обязательном порядке указываются габариты отдельных деталей. И, наконец, готовую схему можно выложить на профильный форум и поинтересоваться о том, какие неточности она содержит. Возможно, что в этом случае удастся получить ценные советы по ее доработке.

Самодельный станок гриндер своими руками: выбор подходящего привода

Перед тем как приступить к сборке такого шлифовального агрегата, необходимо подготовить подходящий двигатель. Чаще всего для этих целей используется привод, мощность которого составляет не менее 1 кВт. Существует несколько факторов, на которые стоит ориентироваться при выборе двигателя. Рассмотрим их более подробно.

В первую очередь нужно понимать, что для применения в домашних условиях подходят устройства, функционирующие от стандартной сети. Напряжение в такой сети традиционно составляет 220 В. Более высокое напряжение необходимо для использования профессионального оборудования, которое встречается на небольших предприятиях, но не для устройства, изготовленного своими руками. Шлифовальный станок гриндер должен создаваться в соответствии с заранее подготовленным чертежом.

Еще один важный момент – количество оборотов привода. От этого параметра зависит точность обработки заготовок. Здесь прослеживается определенная закономерность. Чем выше мощность двигателя, тем большее количество оборотов он сможет производить.

Для гриндера чаще всего используется привод мощностью не менее 1 кВт

Наиболее подходящий вариант привода включает в свою конструкцию специальные лопасти. Их функция заключается в нейтрализации перегрева, возникающего во время работы двигателя. Такое устройство несложно изготовить самостоятельно в условиях домашней мастерской.

Наиболее часто для сборки подобного шлифовального оборудования используют простой двигатель от стиральной машины. Гриндер своими руками такого типа полностью соответствует всем эксплуатационным требованиям и применяется для обработки небольших заготовок из металла, дерева, а также пластика.

Особенности изготовления гриндера из стиральной машины своими руками

Мощность двигателя подбирается в зависимости от размеров других элементов конструкции. В первую очередь это касается габаритов главного (ведущего) шкива. Если размер этого элемента составляет стандартные 150 мм, то тогда необходим двигатель, имеющий мощность, которая позволит выдавать до 3000 об/мин.

Приобрести готовый двигатель, конечно, можно, но на это уйдут лишние финансы. Лучший вариант для сборки в домашних условиях – воспользоваться ненужным двигателем из стиральной машины. Гриндер, в основе которого лежит такое устройство, безусловно, не способен сравниться с заводским, однако для несложной повседневной работы он вполне подходит.

Для изготовления гриндера можно использовать обычный коллекторный двигатель от старой стиральной машины

Двигатель, демонтированный со старой стиральной машинки автоматического типа, имеет небольшую мощность (ниже 300 Вт). Он отличается неплохой надежностью и неприхотлив в эксплуатации. Популярность использования именно такого привода обусловлена его широким распространением.

Статья по теме:

Ленточный гриндер: простое устройство для шлифовки и заточки

Плюсы и минусы. Виды гриндеров. Конструкция и принцип работы. Рекомендации по выбору и применению ленточного шлифовального агрегата.

Привод от стиральной машинки в обязательном порядке вносится в предварительный чертеж. Гриндер своими руками в домашних условиях нуждается в наличии двигателя с выходным валом. В этом случае вал имеет резьбовое соединение, конструкция которого позволяет без особого труда выполнить стыковку со шкивом.

Обратите внимание!Для сборки шлифовальных агрегатов подходят двигатели не только со старых автоматических машинок, но и приводы нового поколения. При использовании устройств второго типа необходимо запомнить, что они нуждаются в приспособлении, которое будет регулировать число оборотов. Это связано с тем, что максимальная скорость вращения таких приводов может доходить до 18 тыс. об/мин.

Приводы нового поколения имеют один существенный минус. При активном применении шлифовального оборудования происходит довольно быстрый износ щеток двигателя.

Гриндер, в основе которого использован мотор от стиральной машины, не способен сравниться с заводским агрегатом

При конструировании своими руками гриндера из двигателя от стиральной машины нужно также учесть, что такой привод лучше всего подходит для небольшого агрегата. Поэтому стоит заранее подобрать оптимальные габариты ведущих и второстепенных катков.

Изготовление роликов гриндера своими руками: чертежи

Конструирование роликов для шлифовального агрегата такого типа – серьезный этап, который требует внимательности и аккуратности. Одним из наиболее важных элементов гриндера является главный каток. Необходимо запомнить, что его габариты должны быть больше, чем размеры оставшихся роликов.

Ведущий каток имеет подобные геометрические показатели неслучайно. Такие габариты позволяют избежать нежелательного рывка, возникающего во время пускового момента. Также важно понимать, что для изготовления данного конструктивного элемента ни в коем случае нельзя использовать материалы, которые имеют большую массу. К таким материалам относят:

• сталь;
• чугун.

Перед тем как приступить к созданию роликов, необходимо подготовить соответствующие чертежи с размерами. Ленточный гриндер своими руками должен иметь легкие и удобные ролики небольших габаритов. Как правило, этого вполне достаточно для того, чтобы проводить простую работу по шлифовке.

При самостоятельной сборке гриндера важно расположить ролики перпендикулярно друг над другом, чтобы избежать перекосов ленты

Для уменьшения массы ведущего катка можно сконструировать стальную деталь с полостью. Существуют специальные справочники, которые позволяют провести расчеты, необходимые для данной процедуры.

Второй вариант, который чаще всего используют домашние мастера, – применение дюралюминия. Этот материал отличается низким весом и идеально подходит для данной цели. Он содержит примеси меди и магния, которые обеспечивают повышенную прочность сплава. Для сборки гриндера принято использовать дюралюминий марки Д16 и выше.

Как сделать ролики для гриндера своими руками? Специалисты рекомендуют выполнить на шкиве канавку, расположенную на торце. Ее габариты выбираются с учетом размеров абразивной ленты, которая будет применяться в станке. Такая мера направлена на предотвращение слета ленты во время работы оборудования. Желательно проделать ту же манипуляцию и с оставшимися катками.

Очень большое значение имеет степень шероховатости катков. Поверхность роликов может обладать разным уровнем шершавости. При сборке гриндера рекомендуется использовать катки, у которых данный показатель располагается в пределах от 1,25 до 2,5. Таблицу, содержащую информацию о степени шероховатости деталей, можно без труда найти в интернете. Шкив для гриндера своими руками монтируется на оборудование посредством подшипниковых узлов.

Для изготовления роликов для гриндера часто используется дюралюминий

В этом случае применяются подшипники закрытого типа, которые имеют статичное наружное кольцо и относятся к категории самоцентрирующихся. Установка подобных элементов позволяет исключить возможность попадания абразивных или любых других инородных частиц на вал катка.

При выборе подшипников необходимо обязательно учесть их несущие параметры. Эти показатели определяют то, какую нагрузку способна выдержать деталь. Чем выше число оборотов агрегата, тем более надежными должны быть подшипники. Во время работы не рекомендуется отклоняться от чертежей с размерами. Ленточный гриндер, выполненный в соответствии со схемой, будет отличаться более высокой эффективностью, а также длительным сроком использования.

Как зафиксировать ролик в устройстве? Проще всего в домашних условиях для крепления катка воспользоваться стандартными шплинтами. Еще один вариант крепления –применение буртика (на одном конце оси).

Характеристики, которым должна соответствовать лента для шлифовального агрегата

Подбор абразивной полосы – важный этап во время сборки мини-гриндера своими руками. В первую очередь нужно определиться с протяженностью ленты и ее шириной. На геометрические параметры полосы оказывают влияние два основных фактора:

• размеры гриндера;
• назначение агрегата.

Тканевая основа лучше выдерживает поверхностное натяжение

Бесконечные абразивные полосы также подразделяются на типы по зернистости. Длина шлифовальных полос может быть разной (от 610 до 1830 мм). Такие ленты имеют ширину 50 или 100 мм. Первый вариант чаще всего встречается в агрегатах, собранных своими руками в домашних условиях.

Качественная абразивная полоса в обязательном порядке должна иметь эластичную основу из ткани. При выборе подходящего инструмента также необходимо обращать внимание на то, какое количество оборотов может выдержать полоса. Рекомендуется приобретать изделия, которые способны работать при 1500 об/мин. Такой вариант лучше всего подходит для изготовления ленточного гриндера своими руками. Чертеж, составленный ранее, должен содержать информацию о габаритах абразивной полосы и других ее характеристиках.

Хорошая лента обязана иметь высокую абразивную стойкость. От этого показателя зависит резистентность ленты к износу. Для самодельных аппаратов рекомендуется использовать ленты, протяженность которых составляет не более 123 см. Абразивная полоса должна быть не только устойчивой к износу, но и иметь хорошую сопротивляемость к высоким температурам, образующимся во время трения о заготовку во время работы.

Стоит отметить, что ленты небольшой длины гораздо более подвержены износу, нежели изделия большей протяженности. Специалисты советуют обратить внимание на картинки с изображением готовых изделий. Фото аппаратов позволяют дать ответ на вопрос о том, как сделать гриндер своими руками. Чертеж устройства можно значительно упростить, если в его сборке используются уже готовые элементы, приобретенные отдельно.

От выбора ленты зависит скорость и качество обработки изделий

И, наконец, особое внимание необходимо уделить месту склейки абразивной ленты. Стык двух концов полосы должен быть максимально аккуратным, без каких-либо дефектов или выступов.

Как склеить ленту для шлифовального агрегата самостоятельно

Ленточные шлифовальные аппараты содержат пружину, которая выполняет очень важную функцию: натягивает просевшую в результате износа ленту. Смена ленты производится несколько раз даже при обработке небольшой заготовки. Это следует запомнить.

При сборке гриндера своими руками из фанеры или металла абразивную полосу можно изготовить самостоятельно. Склейка такой ленты – сложное мероприятие, которое не терпит ошибок. В интернете существует множество советов о том, как правильно выполнить склейку ленты, однако многие из них являются неверными.

Процесс склейки выглядит следующим образом. Вначале нужно подобрать наждачный материал на тканевой основе. Затем стоит подготовить оба конца абразивной полосы. Для этого производится их зачистка. Шов на полосе выполняется исключительно методом «встык». Специалисты обязательно рекомендуют усиливать склеенную ленту с внутренней стороны посредством плотной полоски ткани, которая фиксируется с помощью специального клеевого состава.

Склейка ленты – сложное процесс, который не терпит ошибок

Обратите внимание! Для склеивания ленты ни в коем случае нельзя использовать клей «Момент».

Для того чтобы соединить концы абразивной полосы, требуется приобрести специальный клеевой состав. Лучший вариант – применение эластичного клея. Экономить при этом не стоит, так как дешевые средства, как правило, не отличаются хорошим качеством.

Перед началом склеивания необходимо подготовить полосу для ленточного наждака. Гриндер своими руками (из подручных материалов) нуждается в надежной абразивной полосе, которую сложно выполнить в домашних условиях. Процесс производится с применением клеевой палочки, которая устанавливается на термопистолеты. Вначале производится подогрев состава. Для этого можно воспользоваться обычным феном, который есть в каждом доме.

Самодельный гриндер: чертежи с размерами поворотного стола и советы по сборке

В домашних условиях можно сконструировать как простой вариант станка, так и более функциональное устройство. Для того чтобы расширить эксплуатационную принадлежность агрегата и обеспечить удобство работы, изготавливается опорный столик поворотного типа. Данная поверхность устанавливается со стороны самого объемного шкива.

Чертеж станка подготавливается в соответствии с его конструктивными особенностями

Преимущества использования поворотного столика очевидны. В первую очередь это позволит фиксировать деталь в определенном положении, что упростит ее обработку. При сборке поворотного гриндера своими руками стоит предусмотреть возможность смены направления абразивной полосы. Наждак в обязательном порядке должен перемещаться в ту сторону, куда была развернута рабочая поверхность.

Столик необходимо оснастить подвижным фиксаторным элементом – кронштейном. В этой детали должна быть реализована функция поворота относительно горизонтально лежащей оси на фиксированные углы.

Чаще всего для простых станков, создаваемых в домашних условиях, используют столик из дюралюминия. Возможен также вариант из дерева. Чертеж машины подготавливается в соответствии с ее конструктивными особенностями. Толщина поверхности, для изготовления которой применяется дюралюминий, должна быть не менее 15 мм. Это очень важно, так как более тонкий столик может не выдержать рабочих нагрузок.

Функцию прижимной плоскости в этом случае осуществляет рама агрегата. Для этого необходимо провести подготовку рамы. Достаточно просто выполнить шлифовку одной из поверхностей каркаса – той, которая располагается у предметного столика.

Для изготовления простых станков, создаваемых в домашних условиях, используют столик из дюралюминия

Гриндер своими руками в домашних условиях из дрели: особенности сборки

Такое шлифовальное устройство можно выполнить более простым способом. Безусловно, сборка стационарного агрегата, который предназначен для установки на стол, является наилучшим вариантом, позволяющим проводить шлифовку различных деталей на постоянной основе. Существуют и другие, менее сложные варианты создания шлифовального устройства своими руками.

При желании можно изготовить своими руками гриндер из шлифмашинки или из дрели. Дрель является электрическим инструментом, поэтому требуется соблюдать правила безопасности при работе с таким устройством.

Необходимость в обработке металлических, а также деревянных заготовок возникает в быту довольно часто. Приобретать фабричный агрегат для небольших объемов работы – не самое лучшее решение. Проще всего изготовить простой гриндер, воспользовавшись дрелью.

Чаще всего для сборки такой шлифовальной насадки применяются такие подручные материалы, как дерево, пластмасса, фанера. Перед началом работы рекомендуется подготовить схему насадки, что позволит сделать гриндер своими руками. Видео на данную тематику также рекомендуются специалистами к просмотру, так как они освещают все нюансы, связанные со сборкой.

Стационарный гриндер из дрели на деревянной основе

Стоит сказать, что при работе с небольшими заготовками из пластмассы и древесины данный шлифовальный аппарат показывает себя практически не хуже, чем стационарное оборудование.

Еще одним плюсом подобного решения является то, что в современных моделях дрелей присутствует специальный контроллер. Его функция заключается в регулировке оборотов привода. Конструктивная простота и высока эффективность отражаются на популярности такого решения.

Гриндер своими руками в домашних условиях: видео и инструкция по сборке из болгарки

Стационарный гриндер для домашнего использования по своему назначению напоминает приспособление, выполненное из дрели. Устройства, в основе которых лежит угловая шлифмашина или, как ее еще называют, болгарка, имеют свои особенности. Основной отличительной чертой болгарок является то, что их привод имеет высокую скорость вращения.

Таким образом, для изготовления гриндера из болгарки может потребоваться устройство, контролирующее обороты привода. Нередко угловые шлифмашины используются в качестве электронных напильников. Для этого в продаже существуют специальные ленточно-шлифовальные насадки, а именно:

• узкие;
• длинные.

Конструкции из болгарки часто используют для затирки сварочных швов, заточки мелких деталей

Такие насадки являются довольно популярными среди мастеров. С помощью их можно с легкостью обрабатывать различные труднодоступные места (например, отверстия). Сделать гриндер из болгарки своими руками несложно. Для этого необходимо самостоятельно сконструировать абразивную насадку, в основе которой лежит лента необходимого размера. Однако гораздо проще приобрести готовый инструмент.

Основным конструктивным отличием угловой шлифмашины от другого оборудования, функционирующего от электросети, является расположение выходного вала болгарки. Данный элемент развернут под прямым углом к корпусу. В результате такая конструкция является очень удобной и способствует обеспечению несложной фиксации ведущего ролика и абразивного полотна.

Таким образом, подобную насадку не составляет труда выполнить своими руками. Чертеж гриндера из болгарки можно отыскать на одном из профильных форумов, посвященных данной тематике. Инструмент такого типа является довольно комфортным в использовании. Вытянутое тело насадки способствует проведению шлифовальных работ разного рода.

Гриндеры из болгарки часто появляются в обиходе домашних мастеров, потому что она сама по себе уже и есть мини-станок для шлифования

Изготовление простого гриндера в домашних условиях не является сложным мероприятием, если подойти к делу грамотно. Безусловно, своими руками можно сконструировать и более функциональное оборудование, однако такая работа требует больше времени, материалов и сил. Выбор подходящего чертежа необходимо осуществлять, ориентируясь на индивидуальные потребности.

Ленточный гриндер своими руками – чертежи ленточно-шлифовального станка

1. Самостоятельное изготовление гриндера
2. Процесс изготовления
3. Рабочая лента
4. Выбор привода для самодельного станка

Гриндер — станок ленточно-шлифовального типа, используемый для сухого шлифования изделий, выполненных из металла, различных сплавов, древесины, искусственного камня, пластика и других материалов.

Самодельный гриндер в сборе

Вопросом о том, как сделать ленточный гриндер своими руками, задаются многие домашние мастера, ведь с помощью такого оборудования можно выполнять разные технологические операции с изделиями, изготовленными из различных материалов.  С помощью ленточного гриндера можно снимать заусеницы, устранять дефекты поверхностей, зачищать ржавчину, снимать облой, ликвидировать последствия плазменной и лазерной резки, зачищать сварные швы.

Самостоятельное изготовление гриндера

Казалось бы, что значительно проще приобрести фирменное оборудование и пользоваться им в своей мастерской не один год, чем изготавливать его своими руками. Однако не все могут позволить себе выложить за серийный станок от известного производителя приличную сумму. Тем более что самому сделать такой станок, который будет обладать требуемой функциональностью, совсем несложно.

Основные детали корпуса станка с размерами (нажмите, чтобы увеличить)

Для того чтобы стать обладателем самодельного ленточного гриндера, стоит предварительно набросать чертеж, а также запастись дрелью, болгаркой и электролобзиком. Некоторые детали для ленточного гриндера необходимо будет заказать у токаря, но с этим в наше время нет никаких проблем. Лучше сразу сориентироваться на изготовление гриндера, который будет работать в вертикальной и горизонтальной плоскости: такое оборудование отличается высокой функциональностью и позволяет обрабатывать детали под требуемым углом. За основу можно взять схему фирменного станка и по нему уже делать самодельное оборудование.

Если вам нужен более простой гриндер, сделанный из подручных материалов, то с таким вариантом можно ознакомиться в видео ниже:

Лазерный очиститель ржавчины Raptor HS-LC1500 (CW Raycus 1500w) цена

Система HS-LC1500 лазерной очистки от ржавчины, краски, патины, гальванопокрытий.

Оборудование для лазерной очистки — это новое поколение высокотехнологичных приборов для очистки поверхностей.
Простота установки, мониторинга и автоматизации. С помощью простой операции включите источник питания, откройте устройство, затем можно выполнить очистку
без химического реагента, промывки среды и воды, она имеет много преимуществ ручной регулировки фокуса, очистки поверхности соединения, более высокой чистоты очищаемой
поверхности, она также может удалить с поверхности смолу, жир, пятна , грязь, ржавчину, покрытие, краску на объектах.

Особенности

• Бесконтактная очистка.
• Может быть достигнута точная очистка, точное позиционирование, необходимая площать загрязненной поверхности.
• Не требуется химической чистящей жидкости, не требуются расходные материалы, безопасна для окружающей среды.
• Простота в эксплуатации, обработка может осуществляться вручную или роботом для автоматической очистки.
• Эффективность очистки очень высока, экономия времени.
• Система лазерной очистки стабильна, почти не требует технического обслуживания.

Типы загрязнений

• Удаление краски с металлических поверхностей
• Очистка поверхностных пятен
• Очистка поверхностного покрытия
• Предварительная очистка сварочных швов
• Очистка поверхности камня, плитки
• Антивандальная очистка
• Очистка остатков резины на прессформах

Характеристика	Значение
Длина волны лазера	1064 нм
Лазерный источник	CW JPT/Raycus
Тип лазерной головки	Сканатор
Длина оптического волокна	10 м
Скорость очистки	≤7000мм/с
Рабочая тепература	0°C-40°C
Ширина сканирования	10-150мм
Фокусировка	500 мм
Частота импульсов	20-200 кГц
Тип охлаждения	Водный
Мощность лазера	1500 Вт
Вес Raptor HS-LC1500 (1500w) (брутто)	280
Вес сканера	1. 2 кг
Потребляемая мощность	6КВт
Электропитание	380V, 50/60H
Габаритный размер	1100x630x740 мм
Вес	280 кг

Комментарии и вопросы:

Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.

Разметить комментарий или вопрос

Отзывы о Raptor HS-LC1500 (1500w):

Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.

Оставить отзыв

Лазерная очистка металла от ржавчины и краски, обезжиривание поверхностей, очистка сварочных швов, удаление лаковых покрытий

Лазерная очистка – это надежная, безопасная и быстрая технология, предназначенная для очистки поверхностей. С использованием этой технологии можно легко удалять ржавчину, слои краски, лака и других покрытий или осаждений, обезжиривать поверхности, счищать последствия окисления или осаждения пыли. Поскольку при очистке поверхностей не используются посторонние вещества, этот процесс не вредит окружающей среде и пользователю оборудования. Благодаря долговечности и надежности оборудования, а также небольшому расходу энергии лазерная очистка стала широко используемым методом в промышленности.

Области применения:

• Очистка пластиковых и резиновых литейных форм
• Удаление слоев ржавчины и краски
• Обезжиривание поверхностей в пищевой промышленности
• Обезжиривание металлических поверхностей перед сваркой
• Очистка сварочных швов и поверхности, поврежденной при сварке
• Удаление лаковых, полиамидных и других покрытий
• Реставрация зданий, мостов, скульптур и даже картин
• Удаление сажи
• Нейтрализация радиоактивных поверхностей
• Удаление изоляции с проводов

Преимущества

• Бесконтактная технология – очищаемый материал не подвергается механическому, термическому или химическому воздействию, поэтому сохраняются его структура и поверхность, следовательно данный метод подходит для работы с очень тонкими или хрупкими материалами.
• Сухая очистка – в отличие от процессов очистки песком или сухим льдом при лазерной очистке не используются дорогие и опасные материалы, ядовитые химикаты, не выделяется большое количество отходов и пыли.
• Точность – четко определяемая и изменяемая длина линии очистки позволяет применять эту технологию там, где требуется высокая точность.
• Надежность – система лазерной очистки создана в Литве, предусмотрен ресурс работы более 90 000 часов, система приспособлена к использованию в промышленности.
• Скорость очистки – в зависимости от применения и мощности системы можно достичь до 10-ти! раз большей скорости очистки по сравнению со стандартными методами очистки поверхностей.
• Быстрая подготовка к работе – система полностью готова к работе менее чем за 5 минут.
• Безопасность – для работы с системой требуются лишь защитные очки, а также рекомендуется респиратор.
• Компактная и транспортируемая система – оборудование можно с легкостью перемещать в помещении или даже переносить как ранец.
• Быстро окупающаяся инвестиция – для эксплуатации оборудования не требуется пополнение материалов, не нужны дорогие и сложные средства защиты. В большинстве случаев оборудование для лазерной очистки окупается за один год.
• Небольшая стоимость эксплуатации – в зависимости от модели оборудование для лазерной очистки потребляет всего 1–5 кВт электроэнергии.
• Чистота – предлагаемые нами системы не загрязняют окружающую среду и имеют высокий КПД.

Как это работает?

Очень короткие наносекундные импульсы мощностью 100 000 Вт направляются в очищаемый слой, где они впитываются. Абсорбированная загрязнениями энергия вызывает их моментальный распад, часть которых испаряется, превращается в пыль или расщепляется на атомарном уровне. Остатки разложившихся веществ могут быть удалены системой фильтрации воздуха или счищены. Этот процесс повторяется пока не достигается желаемая глубина повреждения слоя или его удаление. Длину волны предлагаемого Optola лазера лучше всего поглощают оксиды и органические вещества такие как резина, краски, изоляция, лак, сажа и т. д.

Процесс лазерной чистки

Сравнение до и после

Решения

Легко транспортируемые системы

Транспортируемые системы состоят из лазерного источника света, оптического кабеля желаемой длины (до 40 метров) и лазерного пистолета. Мы предлагаем системы мощностью 20 – 1000 Вт. В зависимости от модели такие лазерные системы применяются, как для прецизионной обработки поверхностей небольшого площади, так и для поверхностей материалов с большой площадью.

Мы предлагаем системы лазерной очистки ранцевого типа, маленький вес которых (<18 кг) и легкое управление позволяют работать в труднодоступных местах.

Системы, интегрированные в производство

Компактные стационарные твердотельные и волоконные лазеры Nd:YAG, предназначенные для конвейерной лазерной очистки. Системы этого типа оптимизированы для максимальной эффективности и скорейшей окупаемости в автоматизированном производственном процессе.

Решения для автоматизированных и роботизированных систем

Полностью автоматизированные системы лазерной очистки позволяют оптимизировать работу через достижение безукоризненной точности и эффективности. Мы предлагаем полную разработку проекта от адаптации системы лазерной очистки в соответствии с Вашими задачами до сдачи в эксплуатацию и гарантируем всестороннее техническое обслуживание и поддержку системы.

Особенности лазерных систем очистки:

• Быстрая скорость лазерной очистки — до 5 мин / м² (полное перекрытие импульсов)
• Частота импульсов от 25 кГц до 500 кГц
• Всегда готовая система, просто подключи и работай
• Самые компактные и эффективные системы: Размеры 485x390x180 мм, вес 18 кг
• Качество: Срок гарантии 2 гола, с возможностью продления до 3 лет
• Срок службы: более 90000 часов;
• Готовность: 24/7
• Метод охлаждения: воздушное (до 300 Вт)
• Все системы включают в себя профессиональную подготовку по лазерной безопасности и эксплуатации класса 4
• Optola использует технологию Galvano-scanner, которая позволяет достичь до 10 м² /ч скорости очистки в зависимости от очищаемого материала

Как выбрать подходящую систему?

Самый простой способ — отправить нам образец (предпочтительно ~ 10×10 см).

Мы сможем определить скорость очистки и влияние желаемой системы на конкретный материал. После тестов, мы посоветуем наиболее эффективную систему в зависимости от ваших задач.

Все системы оснащены принадлежностями, необходимыми для работы:

Стандартным оптоволоконным кабелем 5 м, кабелем питания длиной 2 м (может быть изменен). Комплект принадлежностей включает в себя: 2 шт. защита для глаз, 2 шт. респираторы, ИК-детектор, набор для чистки линз.

Оборудование для лазерной очистки:

Что такое лазерное удаление ржавчины и сколько это стоит?

Все мы видели потрясающие видеоролики о лазерном удалении ржавчины, но работает ли эта технология должным образом и есть ли подвох? Давайте проведем вас через это…

Напомнить позже

Ржавчина, особенно в умеренном климате, губительна для автомобилей. Все хорошо, если вы живете в Калифорнии и можете беззаботно оставлять машины на подъездной дорожке, но в часто дождливых местах, таких как Великобритания, автомобили могут легко сгнить и рассыпаться.

Это происходит из-за окисления металла, когда вода остается сидеть и гноиться в любой щели, которую она может найти. А учитывая, что колесные арки и пороги являются первой точкой соприкосновения с водой, поднимаемой с дорожного покрытия, они, как правило, становятся первыми жертвами.

Ржавые пороги и колесные арки классической Mazda MX-5

Как правило, единственный способ отремонтировать автомобиль после заражения ржавчиной – это старая добрая шлифовка, резка и выборочная обработка. Но ранее в этом году вирусным стало видео, в котором традиционные методы удаления ржавчины были перечеркнуты, и мы все тосковали по революционным методам в нашей жизни.