Стуловые тиски своими руками: Стуловые кузнечные тиски своими руками

Стуловые тиски | Страница 3

Берег

Новичок

5 Август 2019

Набрел на развале на такие тиски. Состояние хорошее. В пересчёте на рубли 1350. Забрал. Ни лапки ни пружины. Даже намека на присутствие пружины )) лапку то не вопрос сделать. А вот пружину пока думаю, под рукой только пружина от нивы и рессора от газели

Набрел на развале на такие тиски. Состояние хорошее. В пересчёте на рубли 1350. Забрал. Ни лапки ни пружины. Даже намека на присутствие пружины )) лапку то не вопрос сделать. А вот пружину пока думаю, под рукой только пружина от нивы и рессора от газели
Посмотреть вложение 64932

Москва
Еще объявления
Тиски стуловые кузнечные большие, в хорошем рабочем состоянии без лопин трещин. Ширина губок — 14,5 см Раскрытие губок — 20 см Масса — 63 кг
Ремонт и строительство

2 месяца назад
Источник
продам тиски кузнечные
Ремонт и строительство

4 месяца назад
Источник
Тиски кузнечные и домкрат 7000 р за всё
Ремонт и строительство

5 месяцев назад
Источник
тиски кузнечные, стуловые в хорошем состоянии
Ремонт и строительство

6 месяцев назад
Источник
тиски кузнечные . ширина губ 120мм . общая длина 700 мм
Ремонт и строительство

6 месяцев назад
Источник
Тиски кузнечные
Ремонт и строительство

6 месяцев назад
Источник
Тиски кузнечные, среднеразмерные. Откапиталены полностью. Пружина на месте. Вес около 20 кг.
Ремонт и строительство

6 месяцев назад
Источник
В рабочем состоянии , готовы к работе . Размер на фото . Есть разные тиски СССР , слесарные , поворотные , кузнечные . СТАНОЧНЫХ ТИСКОВ НЕТ .
Ремонт и строительство

10 месяцев назад
Источник
Тиски кузнечные, рабочее состояние
Ремонт и строительство

10 месяцев назад
Источник
Тиски отс стояли в ремонтном кунге.
Ремонт и строительство

год назад
Источник
Тески с поворотным механизмом, крепкие времён СССР. Целые полностью рабочие.
Ремонт и строительство

год назад
Источник
Тисы кузнечные (стуловые), в хорошем рабочем состоянии (см. фото).
Ремонт и строительство

год назад
Источник
Продаю тиски кузнечные стуловые. Состояние хорошее. Цена 4500р.
Ремонт и строительство

год назад
Источник
Тиски кузнечные, всё на фото 5500
Ремонт и строительство

год назад
Источник
Продаю тиски кузнечные, старые. В очень хорошем состоянии, не боятся сильных ударов
Ремонт и строительство

год назад
Источник
Кузнечный тиски. Состояние и размер по фотографии видно. Тяжёлые.
Ремонт и строительство

год назад
Источник
Тиски кузнечные стуловые. Состояние отличное.
Ремонт и строительство

год назад
Источник
Продам тиски кузнечные. Возможна отправка 🛒📦 в ваш регион ТК. ☎️ЗВОНИТЕ!
Ремонт и строительство

год назад
Источник
Тиски КУЗНЕЧНЫЕ средние,в нормальном рабочем состоянии.
Ремонт и строительство

год назад
Источник
винт и гайка в идеале. губки целые. рифление на губках тоже целое, на фото забиты грязью. 1959г. отлично сохранились.
Ремонт и строительство

2 года назад
Источник
Внимание! Festima.Ru является поисковиком по объявлениям с популярных площадок.
Мы не производим реализацию товара, не храним изображения и персональные данные.
Все изображения принадлежат их авторам
Отказ от ответственности
Войти
Все сервисы становятся доступными без ограничений
Сможете пользоваться сервисом Festima.Ru на разных устройствах.
Это удобно и бесплатно
Две самодельные тиски для деревообработки — FineWoodworking
Советы для мастеров
Превратите свой кухонный стол в верстак с помощью этих самодельных чудо-упоров
Бен Страно № 268 — май/июнь 2018 г. , выпуск
Посмотрим правде в глаза: деревообработка — дорогое хобби. Я полностью за то, чтобы сделать все, чтобы кому-то было проще и дешевле заняться этим невероятным ремеслом. Когда я впервые начал свое путешествие по дереву, мой верстак представлял собой не что иное, как четыре листа фанеры, склеенные и свинченные вместе, на паре дешевых металлических козлов. Чтобы удерживать приклад на месте во время строгания вручную, я прикрутил деревянный ручной шуруп прямо к верхней части скамейки. Для ласточкиного хвоста я сделал тиски в стиле Moxon из дуба и нескольких хомутов. Оба метода работали, но ни один из них не работал очень хорошо. Я мечтал о том дне, когда смогу потратить деньги на хорошие чугунные тиски. Как ни странно, этот день так и не наступил. Я всегда находил способ делать то, что мне нужно, не выкладывая деньги на тиски. Я, наверное, не должен этого признавать, но впервые я использовал тиски на постоянной основе здесь, в мастерской Fine Woodworking. Теперь ни на минуту не думайте, что, когда я буду строить скамейку для своего нового магазина, я не буду использовать тиски. Но отсутствие тисков не означает, что вам нужно отложить работу по дереву.
В выпуске № 268, который выйдет на следующей неделе, у нас есть отличная коллекция советов по верстаку под названием «Переосмысление верстака». В нем есть два совета, которые особенно понравились мне и моей скупости. Первой была простая коробка от Стива Фарноу, которая позволяла зажимать доски вертикально (и горизонтально), чтобы упростить соединение «ласточкин хвост». Вторыми были тиски в стиле Moxon от Рекса Бострома, в которых гантели использовались в качестве крепежных деталей. Самое приятное то, что ни для изготовления, ни для использования тисков не требуется верстак. Я сделал всю работу над нашим разгрузочным столом для настольной пилы, который был самым близким аналогом обеденного стола, который я смог найти.
Мой взгляд на коробку ласточкиного хвоста Стива Фарноу. Простой, но МОЩНЫЙ!
В этом видео я тестирую оба варианта с собственным поворотом. Я был потрясен тем, насколько хорошо оба работают, особенно зажимная коробка для обрезков древесины. Иногда решения настолько просты, что их легко не заметить. Конечно, я использовал 5/8 дюйма. acme, гайки и ручки для моих тисков Moxon, но все оборудование для них стоит около 50 долларов.
Пятьдесят баксов совсем неплохо для отличных тисков Moxon
Я надеюсь, что это видео поможет другим плотникам, которым не хватает денег. На самом деле, я думаю, что предстоящая статья даст любому столяру, сломленному или нет, некоторые идеи о том, как они могут быть более эффективными на верстаке.
Список поставщиков тисков Moxon:
1 – 12 дюймов. часть 5/8-дюймового ходового винта с трапецеидальным профилем
2 – 5/8-дюйм. ручки acme
2 – 5/8 дюйма. гайки acme
Подробнее на FineWoodworking.com:
Разбираемся в тисках — руководство пользователя по основам верстака
Двухвинтовые тиски Veritas — Двухвинтовые тиски Veritas могут зажимать заготовку вертикально в центре губок, облегчая соединение широких досок «ласточкин хвост».
Тест инструмента: 14 тисков — прямой взгляд на инструмент, который нужен каждому
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик
Зарегистрироваться
×
Получите все!
НЕОГРАНИЧЕННОЕ Членство — это как пройти мастер-класс по деревообработке за меньшие деньги
чем 10 долларов в месяц.
Рекомендуемая мастерская
Он построил десятки круглых стендов Shaker за четыре десятилетия, так что нет никого более квалифицированного, чем Кристиан Бексвоорт, чтобы продемонстрировать создание этой классики. В этой серии видео из семи частей…
Избранные проекты и планы
Буфет Криса Гочнура сочетает в себе практичность, прочность и красоту в современном корпусе
Похожие истории
Основные моменты
Развивайте свои навыки
при подписке на нашу рассылку
Плюс советы, советы и специальные предложения от Fine
Деревообработка .
Наш подкаст, выходящий раз в две недели, позволяет редакторам, авторам и специальным гостям отвечать на ваши
вопросы по деревообработке и связаться с онлайн-сообществом по деревообработке.
Мы создали эти специальные коллекции контента, организованные для того, чтобы дать вам возможность глубоко погрузиться
в ряд тем, которые имеют значение.
Присоединяйтесь к нашим доверенным экспертам для углубленного онлайн-обучения.
Посмотреть все
Посмотреть
Подробнее
Дело против хвостовых тисков
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Если бы верстаки были похожи на автомобили, то я бы подумал, что задние тиски — это подогрев сидений в автомобиле. Они, конечно, вариант, но ни в коем случае не стандартное оборудование, как шины.
Из-за экономической необходимости мои первые три верстака не имели хвостовых тисков, и поэтому я был в восторге, когда мне поручили осмотреть полноразмерный европейский верстак со всеми прибамбасами, включая хвостовые тиски и массивную квадратную сталь. собаки.
Меня не впечатлило. Тиски провисали после регулярного использования, стальные собачки постоянно проскальзывали обратно в свои отверстия (как бы я их не гнул) и тиски мешали многим операциям с правой стороны верстака.
После того первого станка у меня была возможность работать на верстаках по всему миру с лучшими хвостовыми тисками — деревянными, стальными, трубчатыми и так далее. Я не поколебался в своем мнении о них. Когда учащиеся используют их, они оказывают слишком большое давление, из-за чего работа выходит за пределы рабочего стола. Или тиски провисают, и по собакам приходится стучать молотком, чтобы работа легла на стол. И собаки не будут оставаться над столешницей, которая требует трех рук, чтобы зажать доску. О, и когда им нужно строгать доски разной длины, им приходится перемещать упоры и много раз вкручивать и вывинчивать тиски. Это медленно.
Так мне закрепить доски на верстаке, чтобы строгать их? Я не. Около 90 процентов моего глиссирования я делаю против глиссирующего упора на левом конце скамейки. Узкий приклад идет прямо к строгальному упору. Гравитация и сила самолета удерживают его на месте. Для широких досок я кладу рейку поперек верха верстака – она упирается в упор и держится прихватом.
Когда мне нужно скрестить доски, я использую лапку и строгальный упор. Для приклеивания молдингов я кладу 2×4 против строгального упора и закрепляю его рейкой, создавая простую клеящую доску. При использовании «огражденных» рубанков, таких как рубанок-плуг, у меня есть несколько стратегий, в зависимости от ширины обрабатываемой поверхности, которые включают в себя прижим и иногда зажим с ручным винтом.
Зачем я тебе это говорю?
Я знаю, что люди, которые любят хвостовые тиски, будут рыдать от этой записи в блоге. А если у вас есть хвостовые тиски и вы обожаете его, как своего первенца, то удачи вам. Но если вы новичок и планируете построить свой первый верстак, я хотел бы доказать, что, возможно, ваш первый верстак может быть проще, дешевле и проще в сборке.
Столяры веками изготавливали мебель без хвостовых тисков. Первым свидетельством изобретения хвостовых тисков, которое у нас есть, является рисунок в кодексе 1505 года на территории современной Германии. Хвостовые тиски были приняты в Германии и во многих скандинавских странах. Но некоторые культуры — французская, английская, китайская и японская — сопротивлялись хвостовым тискам до XIX века.го века, когда он стал повсеместным на многих верстаках в западном стиле.
Если вам интересно изучить плюсы и минусы верстачных тисков, вам, вероятно, будет интересна моя книга «Верстаки: от проектирования и теории к конструкции и использованию, исправленное издание».

Газовая сварка используется для нагрева металла высокотемпературным пламенем, образующимся в результате сгорания газа ацетилена в смеси с кислородом. В некоторых случаях вместо ацетилена могут использоваться его заменители: пропан-бутан, метан, пары бензина или керосина, МАФ (метилацетилен-алленовая фракция). В последнее время увеличивается объем использования в качестве горючего газа водорода, получаемого электролизом воды.

Горючий газ из баллона или специального газового генератора поступает в сварочную горелку. Из баллона в горелку поступает кислород. В горелке они смешиваются в определенном соотношении и на выходе из сопла поджигаются. Пламя расплавляет кромки свариваемого изделия, присадочный приток, а также выполняет функции защиты расплавленного металла от атмосферы. Регулировка расхода кислорода и горючего газа осуществляется соответствующими вентилями.

Максимальное значение температуры пламя имеет после ядра, в восстановительной зоне. В связи с этим именно в этой зоне должны находиться присадочный пруток и расплавляемые кромки металла. При использовании вместо ацетилена других горючих газов температура пламени снижается. Температура пламени зависит также от пропорции, в которой смешиваются кислород и горючий газ.

Технология газовой сварки
Основными параметрами режима газовой сварки являются мощность пламени, угол наклона горелки и диаметр присадочного прутка. Мощность пламени зависит от толщины металла и его теплофизических свойств. Чем больше толщина металла и выше температура плавления и теплопроводность, тем больше должна быть мощность пламени. Мощность пламени устанавливается расходом горючего газа и кислорода. При сварке стали и чугуна расход ацетилена Va связан с толщиной δ следующим соотношением:Va = (100–150)δ л/ч

В начальный момент сварки для лучшего прогрева металла и быстрого образования сварочной ванны угол наклона устанавливают наибольшим (80-90°). Затем он уменьшается.
Диаметр присадочного прутка выбирают в зависимости от толщины металла, пользуясь соотношением:d = δ/2 ÷ δ/2 + 1 мм
В зависимости от техники выполнения сварки различают правый и левый способы.

Рисунок. Правый (А) и левый (Б) способы газовой сварки При правом способе газовой сварки пламя сварочной горелки направлено на шов, и процесс сварки ведется слева направо. Горелка перемещается впереди присадочного прутка.
При левом способе газовой сварки пламя направлено от шва и процесс сварки ведется справа налево. Горелка перемещается за присадочным прутком.
При правом способе газовой сварки обеспечивается лучшая защита сварочной ванны, ниже расход газов, меньшая скорость охлаждения шва. При левом способе лучше формирование шва, так как сварщик хорошо видит процесс сварки. При толщине металла до 3 мм более производителен левый способ, при больших толщинах – правый.

Преимущества газовой сварки
Основным преимуществом газовой сварки является ее независимость от электрических источников питания. Это делает удобным ее применение в строительных и монтажных условиях, где не всегда имеется силовая электрическая сеть. При газовой сварке легко изменяется тепловложение в металл за счет изменения угла наклона горелки и ее расстояния до изделия, что позволяет избегать прожогов даже при сварке тонкого металла. Типичным примером является сварка водопроводных труб малого диаметра, когда отсутствует доступ к обратной стороне шва для размещения подкладок или подварки корня. Оборудование для газовой сварки достаточно мобильно и транспортабельно.

Недостатки газовой сварки
Недостатками газовой сварки являются ее низкая производительность, большая зона термического влияния, высокие требования к квалификации сварщика. В связи с этим на машиностроительных предприятиях при стабильной программе выпуска продукции газовая сварка не может конкурировать с дуговой и практически не применяется.

Газовая сварка является одним из видов и способов соединения металлов и их сплавов под действием высокой температуры. Сегодня поговорим об основах, ее технологии способах и приемах, достоинствах и недостатках. Данная статья будет полезна начинающим газосварщикам желающим освоить эту нелегкую профессию, а также опытным мастерам, желающим подкрепить свои знания в этой области.

Это такой способ сваривания деталей, во время которого оплавление кромок деталей, присадочной проволоки осуществляют при помощи газовой горелки. Пламя образуется от горения смеси кислорода и ацетилена, кстати, его можно заменить на другие газы. Для этого применяют бутан, ацетилен, бензин, водород и другие вещества. В зависимости от применяемых технических газов принято выделять следующие разновидности газовой сварки:

Температура горения достигает своего максимума в восстановительной части пламени. Именно в ней должны располагаться присадка и кромки свариваемых деталей. Если заменить ацетилен, то температура пламени будет снижена.

Толщина металла	Форма разделки	Угол, °	Зазор между торцами заготовок, мм	Дополнительные мероприятия
0,5-2	не производится	–	–	Торцевание или отбортовка кромок. Сварка без присадки, встык
1-5	не производится	–	0,5 – 2	Сварка с присадкой
4-8	допускается не производить	–	1 – 2	Двусторонний шов
5-10	V-образная	70-90	2-4	Притупление кромок 1,5 -3мм
свыше 10	Х-образная	35-45	2-4	Притупление 2-4 мм

Главная характеристика газовой сварки, это мощность пламени. Она зависит от типа металла и ряда других его характеристик, например, теплофизических свойств. Другими словами, чем толще металл, тем больше температура плавления металла, тем выше должна быть температура пламени.

При таком методе сварки деталей, сварщик перемещает горелку справа налево, присадка должна располагаться впереди горелки. Пламя направляется от шва. Это обеспечивает сварщику хороший обзор шва и как результат он может обеспечить равномерность ширины и высоты валика. Такой метод сварки применяют при работе с деталями до 5 мм.

Такой способ предполагает, что сварщик передвигает горелку слева направо. Проволока должна перемещаться за горелкой. Пламя направляется на шов. При таком методе остывание шва длится дольше и качество шва повышается, но вот его внешний вид оставляет желать лучшего, так как сварщик не может толком видеть его формообразование. Такой метод применяют при толщине листа больше 5 мм.

Скорость сварки ацетиленом или плавления металла регулируют изменением угла расположения мундштука относительно плоскости свариваемого металла. Он определяется теплопроводностью, толщиной и родом металла. Толстый металл с высокой теплопроводностью требует большего угла наклона горелки ввиду долгого прогрева и приложения наибольшей мощности пламени для формирования сварочной ванны.

Как видим ,максимальное проплавление происходит при вертикальном положении горелки. Именно поэтому в начале сварки, для лучшего и быстрого прогрева мундштук располагают под углом 90 °, постепенно снижая его в соответствии с толщиной металла.

В процессе работы сварщик совершает продольные и поперечные движения горелкой. Основным типов является продольное, оно направлено вдоль линии шва, предназначено для заполнения шва металлов. Поперечное движение выполняется для равномерного прогрева кромок металла и предназначено для формирования нужной ширины шва.

В свою очередь, движения присадочной осуществляются такие же колебательные движения, но в противоположную сторону движению конца горелки. Чтобы избежать дефектов в сварочном шве, конец присадки не рекомендуется извлекать из сварочной ванны, особенно из восстановительной зоны пламени.

Сварка в нижнем положении является наиболее простой, контролировать процесс формирования шва в данном случае проще всего. Снижается вероятность непровара и появления других дефектов. По технике выполнения применяют, как правило, спиралеобразные движения конца мундштука автогена. В разогретую сварочную ванну опускают присадку, делают “петлю” и повторяют операцию. Каждый следующий виток должен перекрывать предыдущий на 1/3 диаметра.

Выполнять работу следует, по возможности, без перерывов. Если сделали паузу – перед повторным процессом переплавьте закристаллизовавшийся в кратере металл . Сварка производится левым способом с присадочным материалом. В работе с данным типом соединения целесообразнее применять дуговые технологи, как менее затратные и более производительные. Особенно это скажется на больших объемах.

Возможные варианты выполнения вертикальных швов как сверху вниз, так и с подъемом снизу вверх. В первом случае применяется правый способ(применяется при малой толщине металла), во втором методе возможны оба варианта. Требуется определенная сноровка по удержанию сварочной ванны, не допуская ее стекания вниз. Она обеспечивается правильным положением мундштука, а также давлением газового пламени.

При значительной толщине деталей (до 20 мм) заполнение шва металлом следует выполнят двойным валиком. Подготовка кромок в данном случае не требуется, зазор между деталями должен составлять половину от толщины свариваемых заготовок.

Требует аккуратности и максимальной сосредоточенности. Перед подачей проволоки разогревают кромки. Когда они начинают плавится, в зон сварочной ванны вводят проволоку. Конец присадки быстро плавится, образуя сварной шов. Удержание металла в сварочной ванне происходит давлением пламени. Варят правым способом в несколько приемов, каждый слой делают небольшим по толщине. Чтобы металл не стекал по прутку, его следует держать ближе к горизонтальной плоскости потолочного шва.

Сварка ацетиленом применяется в производстве различного оборудования вот уже порядка ста лет. И надо отметить, что эта технология актуальна, до сих пор несмотря на то, существует множество оборудования для выполнения электрической сварки, в том числе и с применением защитных газов.

Нередки случаи, когда инженер технолог делает выбор в пользу газовой сварки, искренне полагая, что, таким образом, он достигнет экономии денежных средств. Но не все так просто. Да, электродуговая сварка потребляет большое количество энергии, но выполнив простые арифметические расчеты можно убедиться, что расходы на электросварку, при том же объеме работ ниже, чем на газовую. Поэтому перед тем как варить газосваркой, имеет подсчитать во сколько обойдется один метр шва.

Слабая концентрация тепла в процессе газовой сварки оказывает отрицательное влияние на ее результативность. Так, при работе с листовой сталью толщиной в 1 мм, средняя скорость сварки составляет 10 метров в час, в то время как при толщине листа 10 мм, скорость упадет до 2 метров в час. Именно поэтому газовую сварку применяют при работе со сталью толщиной до 5 мм. В остальных случаях применяют электросварку.

Ацетилено-кислородная сварка практически не механизируется. Автоматическая сварка используется при работе с трубами, обладающими тонкой стенкой. Для этого применяют горелки, на которых установлено несколько мундштуков.

Сварка этого типа отличается от электродуговой плавным разогревом металла. Пожалуй, это и определило сферы ее использования. Сварка газом показывает максимальный эффект при работе со сталью толщиной до пяти миллиметров. Эта технология сварки с успехом используется при обработке цветных металлов. Сварку газом используют для работы с материалами, требующими предварительного прогрева. При выборе газовой сварки, проектировщик должен руководствоваться требованиями ГОСТ.

Сварку газом применяют при проведении ремонтных работ, пайке. С ее помощью проводят восстановление изношенных деталей, например, коленчатых валов. Для этого, на изношенную поверхность наплавляют слой металла. Впоследствии место наплава будет отшлифовано и доведено до необходимого размера.

Это дешевая, переносимая и гибкая форма сварки, не требующая электрического оборудования и позволяющая резать, сваривать и паять большинство металлов. В этой статье мы дадим вам полное руководство для понимания основ газовой сварки.

Как мы обсуждали в нашей статье Основы: сварка для начинающих , безопасность на вашем рабочем месте не может быть недостаточно подчеркнута. Особенно для начинающих сварщиков. Опять же, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с Модельным сводом правил Safe Work Australia по сварочным процессам .

При использовании кислород и топливный газ подаются через нагнетательную трубку и смешиваются, выходя через сварочные наконечники. Регуляторы используются для контроля давления, при котором каждый газ прокачивается через паяльную трубку и производит пламя при встрече с кремнем.

При газовой сварке существует множество различных газов для разных случаев. Для большинства применений кислород-ацетилен (C2h3) — это все, что вам действительно нужно, и он отлично подходит для сварки, резки и пайки металлов. Он также легко воспламеняется и является самым горячим коммерчески доступным горючим газом, достигая температуры 480°C, что также соответствует температуре поверхности Венеры.

После того, как все поля отмечены галочками, следующим шагом будет удаление любых загрязнений, которые могут повредить или вызвать воспламенение. Это делается путем осторожного открывания и закрывания клапана баллона, обязательно вдали от любого источника воспламенения. Затем прикрепите регуляторы к соответствующим цилиндрам и убедитесь, что они достаточно плотно затянуты, чтобы предотвратить любые утечки.

Теперь присоедините другой конец шланга к паяльной трубке, рядом с ручкой должен быть штамп и наклейка, чтобы указать, какой шланг куда идет. Как только это будет сделано, важно сделать еще одну проверку на наличие утечек, прежде чем зажигать.

Закройте клапаны нагнетательных трубок и убедитесь в отсутствии утечек в кислородном и топливном газовых клапанах. Медленно открывайте каждый клапан, оставляя открытым только один, и установите регулятор на значение примерно 100 кПа. Если есть утечки, манометр изменится, и вам нужно будет применить раствор для проверки герметичности клапана, чтобы закрыть утечку. Проверьте это еще раз, и вы готовы зажечь.

Чтобы зажечь паяльную трубку, откройте кислородный клапан и отрегулируйте его регулятор, пока не будет достигнуто необходимое давление. После этого и перед розжигом дайте газу немного пройти, чтобы он мог очистить систему от воздуха. Закройте клапан и повторите то же самое для баллона с ацетиленом, снова обратитесь к диаграмме давления, чтобы убедиться, что у вас есть правильное давление для работы.

Теперь пришло время для части, которую мы все ждали, (безопасно) зажечь паяльную лампу. Слегка приоткройте клапан топливного газа и подожгите газ кремневой зажигалкой, этого нельзя делать при манометрическом давлении выше 100 кПа.

Время от времени ваша паяльная лампа будет пытаться заговорить с вами обратным ударом (небольшой взрыв на конце паяльной трубки). Если это произойдет, ваш поток газа может быть недостаточным для наконечника, наконечник может быть слишком горячим и нуждается в поломке, или внутри наконечника могут застрять частицы углерода или металла (требующие очистки).

Удерживая духовую трубку в положении передней руки, вы, как правило, чувствуете себя более естественно, и ее лучше всего использовать под углом 60-76 градусов к работе. При этом это может варьироваться в зависимости от размера наконечника и толщины металла, например, для металлов, отличных от мягких сталей, требуется 30-45 градусов.

Когда сварочная ванна движется вдоль шва, следите за диаметром ванны. Больший диаметр будет означать большее проникновение и, следовательно, лучший сварной шов. Лужа также подскажет вам, нужно ли вам отрегулировать скорость движения или размер пламени и может ли потребоваться наполнительный стержень.

Большую часть времени вы будете выполнять сварку с присадочным материалом или прутком, чтобы укрепить и придать форму сварному шву. При использовании присадочной проволоки начните с создания лужи в том месте, где вы хотите начать сварку. Стержень должен находиться примерно на 10 мм в пределах пламени паяльной трубки и на 2-3 мм выше лужи. Мы помещаем стержень над лужей, чтобы его можно было окунуть, когда потребуется дополнительный металл.

Хороший сварной шов трудно освоить, и он получится, когда вы привыкнете обращаться как с паяльной трубкой, так и с присадочным стержнем. Убедитесь, что сварной шов не заходит ни на одну из плоских поверхностей, и сварной шов должен быть равномерным по всей длине шва.

Работа выполнена? Время безопасно отключить паяльную лампу. Начните с закрытия ацетиленового клапана паяльной трубки, а затем кислородного клапана. Повторите этот шаг на клапане баллона. После того, как все клапаны закрыты, откройте кислородный клапан паяльной трубки, чтобы дать возможность стечь оставшемуся газу — вы узнаете, когда это будет сделано, когда манометр регулятора упадет до нуля. Повторите этот шаг для соответствующих ацетиленовых клапанов.

Отсюда необходимо немного больше узнать о таких вещах, как понимание толщины металла, размера наконечника, давления кислорода и ацетилена и расхода газа. Все эти темы являются подробными и являются еще одним шагом к пониманию газовой сварки и газосварочного оборудования.

Мы рекомендуем прочитать это подробное руководство, предоставленное BOC Gas & Gear, чтобы получить полное представление о газовой сварке. Он даже охватывает более продвинутые способы газовой сварки, такие как пайка, газокислородная резка и нагрев пламенем.

Всякий раз, когда большинство людей думает о сварке, вероятно, первое, что приходит на ум, это газовая сварка. Тем не менее, это не только одна из самых знаковых форм сварки в глазах общественности, но и одна из самых популярных во многих отраслях промышленности по всему миру.

Проще говоря, газовая сварка — это процесс использования тепла, выделяющегося при сжигании горючего газа (например, ацетилена), для резки и/или соединения металлов. Газовая сварка является одним из наиболее важных видов сварки из-за области ее применения.

Причина, по которой этот метод сварки все еще очень популярен, заключается в простоте его использования и низкой стоимости. Выполнение сварочного процесса с помощью газовой сварки относительно просто и не требует наличия опытных сварщиков.

При использовании такого топлива, как ацетилен, температура пламени может достигать чуть более 5700°F (3200°C). Эта температура ниже той, которую мы получаем от аппарата дуговой сварки, но упомянутые ранее преимущества перевешивают этот недостаток при различных видах ремонтно-строительных работ.

При сварке металлов с использованием газосварочного оборудования горючие газы смешиваются с кислородом для получения концентрированного пламени при высокой температуре. Это пламя попадает непосредственно в зону сварки и расплавляет рассматриваемые материалы (часто, но не всегда, с добавлением присадочного материала).

Расплавленная часть каждого куска металла образует нечто, называемое расплавом или сварочной ванной, где жидкие металлы диффундируют друг в друга и после охлаждения образуют прочное соединение. Эта форма сварки может использоваться для многих распространенных типов металлов.

Наиболее часто используемым топливным газом для газовой сварки является ацетилен. На самом деле это настолько популярно, что термин газовая сварка нередко заменяется кислородно-ацетиленовой сваркой, в зависимости от используемого топлива.

Топливный баллон: Одной из наиболее важных частей системы газовой сварки, безусловно, является топливный газ. Обычно его хранят в каком-нибудь цилиндре. Цилиндр герметичен и изготовлен из толстолистовой стали, чтобы сжатое топливо не ослабило цилиндр. Эти цилиндры обычно окрашены в темно-бордовый цвет.
Кислородный баллон. Еще одним важным компонентом системы газовой сварки является постоянная подача чистого кислорода. Кислородный баллон содержит сжатый кислород, необходимый для сварки. И кислородный, и топливный баллоны выдерживают давление соответствующих газов. Обычно, но не всегда, они окрашены в черный цвет.
Регулятор давления: Поскольку и топливный, и кислородный газы хранятся под высоким давлением, для безопасного использования в процессе сварки требуется какой-либо метод снижения давления. Вот тут-то и пригодится регулятор давления. Обычно это устройство помогает подавать кислород при постоянном давлении от 70 до 130 кН/м2, а подачу газа — от 7 до 103 кН/м2.

Регулирующие клапаны: Оба газа имеют отдельные регулирующие клапаны. Регулирующий клапан используется для контроля количества газа, выходящего из баллона. Регулирующие клапаны также имеют решающее значение для контроля соотношения топлива и кислорода.
Смесительная камера: Это устройство используется, как следует из названия, для безопасного смешивания топлива и окислителя. Регулирующие клапаны используются для регулирования потока газов из цилиндра в камеру смесителя.
Сварочная горелка: это «рабочая часть» газосварочного оборудования. Обычно он содержит камеру смесителя и контрольные значения. На другом конце горелки находится сопло, в котором топливно-кислородная смесь сгорает вместе для удобства применения сварщиком.

Может использоваться для соединения различных типов металлов: — Газовая сварка может использоваться для сварки черных и цветных металлов. Это одна из его самых сильных сторон по сравнению с другими процессами сварки.
Не требует использования электричества: — Когда мы сравниваем газовую сварку с другими популярными методами сварки, такими как дуговая сварка, газовая сварка, газовая сварка не требует электричества для работы. Следовательно, вы можете использовать газовую сварку в местах, где нет доступа к электричеству.

Как мы уже видели, газовая сварка является одним из наиболее важных и широко используемых методов сварки. Сочетание относительно низкой стоимости, простоты использования и портативности делает газовую сварку одним из самых популярных методов сварки, которые мы используем сегодня.

Обычно начинающие сварщики «нарезают зубы», осваивая газовую сварку, прежде чем перейти к более продвинутым и технически сложным формам, таким как дуговая сварка или сварка MIG. Если вы хотите построить карьеру в области сварки, газовая сварка является идеальной отправной точкой.

Преобразование дюймов в миллиметры
Пересчет миллиметров в дюймы 52,388 мм = 2 1/16″	Пересчет дюймов в миллиметры 7 3/64″ = 178,991 мм
Дюймы	Миллиметры
1/8″	3,175
3/16″	4,762
1/4″	6,350
5/16″	7,938
3/8″	9,525
1/2″	12,700
5/8″	15,875
3/4″	19,050
7/8″	22,225
1″	25,400
1 1/4″	31,750
1 1/2″	38,100
1 3/4″	44,450
2″	50,800
2 1/4″	57,150
2 1/2″	63,500
2 3/4″	69,850
3″	76,200
3 1/4″	82,550
3 1/2″	88,900
4″	101,60
4 1/2″	114. 30
5″	127,00
5 1/2″	139,70
6″	152,40
6 1/2″	165,10
7″	177,80
7 1/2″	190,50
8″	203,20
8 1/2″	215,90
9″	228,60
9 1/2″	241,30
10″	254,00
Без учёта допуска на длину
Миллиметры (мм)
Дюймы	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 1/64 1/32 3/64 1/16	— 0,397 0,794 1,191 1,588	25,400 25,797 26,194 26,591 26,988	50,800 51,197 51,594 51,991 52,388	76,200 76,597 76,994 77,391 77,788	101,600 101,997 102,394 102,791 103,188	127,000 127,397 127,794 128,191 128,588	152,400 152,797 153,194 153,591 153,988	177,800 178,197 178,594 178,991 179,388	203,200 203,597 203,994 204,391 204,788	228,600 228,997 229,394 229,791 230,188
5/64 3/32 7/64 1/8	1,984 2,381 2,778 3,175	27,384 27,781 28,178 28,575	52,784 53,181 53,578 53,975	78,184 78,581 78,978 79,375	103,584 103,981 104,378 104,775	128,984 129,381 129,778 130,175	154,384 154,781 155,178 155,575	179,784 180,181 180,578 180,975	205,184 205,581 205,978 206,375	230,584 230,981 231,378 231,775
9/64 5/32 11/64 3/16	3,572 3,969 4,366 4,762	28,972 29,369 29,766 30,162	54,372 54,769 55,166 55,552	79,772 80,169 80,566 80,962	105,172 105,569 105,966 106,362	130,572 130,969 131,366 131,762	155,972 156,369 156,766 157,162	181,372 181,769 182,166 182,562	206,772 207,169 207,566 207,962	232,172 232,569 232,966 233,362
13/64 7/32 15/64 1/4	5,159 5,556 5,953 6,350	30,959 30,956 31,353 31,750	55,959 56,356 56,753 57,150	81,359 81,756 82,153 82,550	106,759 107,156 107,553 107,950	132,159 132,556 132,953 133,350	157,559 157,956 158,353 158,750	182,959 183,356 183,753 184,150	208,359 208,756 209,153 209,550	233,759 234,156 234,553 234,950
17/64 9/32 19/64 5/16	6,747 7,144 7,541 7,938	32,147 32,544 32,941 33,338	57,547 57,944 58,341 58,738	82,947 83,344 83,741 84,138	108,347 108,744 109,141 109,538	133,747 134,144 134,541 134,938	159,147 159,544 159,941 160,338	184,547 184,944 185,341 185,738	209,947 210,344 210,741 211,138	235,347 235,744 236,141 236,538
21/64 11/32 23/64 3/8	8,334 8,731 9,128 9,525	33,734 34,131 34,528 34,925	59,134 59,531 59,928 60,325	84,534 84,931 85,328 85,725	109,934 110,331 110,728 111,125	135,334 135,731 136,128 136,525	160,734 161,131 161,528 161,925	186,134 186,531 186,928 187,325	211,534 211,931 212,328 212,725	236,934 237,331 237,728 238,125
25/64 13/32 27/64 7/16	9,922 10,319 10,716 11,112	35,322 35,719 36,116 36,512	60,722 61,119 61,516 61,912	86,122 86,519 86,916 87,312	111,522 111,919 112,316 112,712	136,922 137,319 137,716 138,112	162,322 162,719 163,116 163,512	187,722 188,119 188,516 188,912	213,122 213,519 213,916 214,312	238,522 238,919 239,316 239,712
29/64 15/32 31/64 1/2	11,509 11,906 12,303 12,700	36,909 37,306 37,703 38,100	62,309 62,706 63,103 63,500	87,709 88,106 88,503 88,900	113,109 113,506 113,903 114,300	138,509 138,906 139,303 139,700	163,909 164,306 164,703 165,100	189,309 189,706 190,103 190,500	214,709 215,106 215,503 215,900	240,109 240,506 240,903 241,300
33/64 17/32 35/64 9/16	13,097 13,494 13,891 14,288	38,497 38,894 39,291 39,688	63;897 64,294 64,691 65,088	89,297 89,694 90,091 90,488	114,697 115,094 115,491 115,888	140,097 140,494 140,891 141,288	165,497 165,894 166,291 166,688	190,897 191,294 191,691 192,088	216,297 216,694 217,091 217,488	241,697 242,094 242,491 242,888
37/64 19/32 39/64 5/8	14,684 15,081 15,478 15,875	40,084 40,481 40,878 41,275	65,484 65,881 66,278 66,675	90,884 91,281 91,678 92,075	116,284 116,681 117,078 117,475	141,684 142,081 142,478 142,875	167,084 167,481 167,878 168,275	192,484 192,881 193,278 193,675	217,884 218,281 218,678 219,075	243,284 243,681 244,078 244,475
41/64 21/32 43/64 11/16	16,272 16,669 17,066 17,462	41,672 42,069 42,466 42,862	67,072 67,469 67,866 68,262	92,472 92,869 93,266 93,662	117,872 118,269 118,666 119,062	143,272 143,669 144,066 144,462	168,672 169,069 169,466 169,862	194,072 194,469 194,866 195,262	219,472 219,869 220,266 220,662	244,872 245,269 245,666 246,062
45/64 23/32 47/64 3/4	17,859 18,256 18,653 19,050	43,259 43,656 44,053 44,450	68,659 69,056 69,453 69,850	94,059 94,456 94,853 95,250	119,459 119,856 120,253 120,650	144,859 145,256 145,653 146,050	170,259 170,656 171,053 171,450	195,659 196,056 196,453 196,850	221,059 221,456 221,853 222,250	246,459 246,856 247,253 247,650
49/64 25/32 51/64 13/16	19,447 19,844 20,241 20,638	44,847 45,244 45,641 46,038	70,247 70,644 71,041 71,438	95,647 96,044 96,441 96,838	121,047 121,444 121,841 122,238	146,447 146,844 147,241 147,638	171,847 172,244 172,641 173,038	197,247 197,644 198,041 198,438	222,647 223,044 223,441 223,838	248,047 248,444 248,841 249,238
53/64 27/23 55/64 7/8	21,034 21,431 21,828 22,225	46,434 46,831 47,228 47,625	71,834 72,231 72,628 73,025	97,234 97,631 98,028 98,425	122,634 123,031 123,428 123,825	148,034 148,431 148,828 149,225	173,434 173,831 174,228 174,625	198,834 199,231 199,628 200,025	224,234 224,631 225,028 225,425	249,634 250,031 250,428 250,825
57/64 29/32 59/64 15/16	22,622 23,019 23,416 23,812	48,022 48,419 48,816 49,212	73,422 73,819 74,216 74,612	98,822 99,219 99,616 100,012	124,222 124,619 125,016 125,412	149,622 150,019 150,416 150,812	175,022 175,419 175,816 176,212	200,422 200,819 201,216 201,612	225,822 226,219 226,616 227,012	251,222 251,619 252,016 252,412
61/64 31/32 63/64	24,209 24,606 25,003	49,609 50,006 50,403	75,009 75,406 75,803	100,409 100,806 101,203	125,809 126,206 126,603	151,209 151,606 152,003	176,609 177,006 177,403	202,009 202,406 202,803	227,409 227,806 228,203	252,809 253,206 253,603

Дюймовый размер обозначается дробью и означает количество долей дюйма (1 дюйм (inch)= 25,4 мм), где вверху дроби (числителе) стоит часть количества, а внизу дроби (знаменателе) – количество долей дюйма. К примеру, 1/2″ – одна вторая дюйма, 7/8″ – семь восьмых дюйма и т.д. Дюймовая размерность в основном применяется на крепеже деталей и узлов механизмов автомобилей американского производства.

дюйм = мм	дюйм = мм	дюйм = мм	дюйм = мм	дюйм = мм
1/32 = 0.7938	1-1/32 = 26.1938	2-1/32 = 51.5938	3-1/32 = 76.9938	4-1/32 = 102.3938
1/16 = 1.5875	1-1/16 = 26.9875	2-1/16 = 52.3875	3-1/16 = 77.7875	4-1/16 = 103.1875
3/32 = 2.3812	1-3/32 = 27.7812	2-3/32 = 53.1812	3-3/32 = 78.5812	4-3/32 = 103.9812
1/8 = 3.1750	1-1/8 = 28.5750	2-1/8 = 53. 9750	3-1/8 = 79.3750	4-1/8 = 104.7750
5/32 = 3.9688	1-5/32 = 29.3688	2-5/32 = 54.7688	3-5/32 = 80.1688	4-5/32 = 105.5688
3/16 = 4.7625	1-3/16 = 30.1625	2-3/16 = 55.5625	3-3/16 = 80.9625	4-3/16 = 106.3625
7/32 = 5.5562	1-7/32 = 30.9562	2-7/32 = 56.3562	3-7/32 = 81.7562	4-7/32 = 107.1562
1/4 = 6.3500	1-1/4 = 31.7500	2-1/4 = 57.1500	3-1/4 = 82.5500	4-1/4 = 107.9500
9/32 = 7.1438	1-9/32 = 32.5438	2-9/32 = 57.9438	3-9/32 = 83.3438	4-9/32 = 108.7438
5/16 = 7.9375	1-5/16 = 33.3375	2-5/16 = 58. 7375	3-5/16 = 84.1375	4-5/16 = 109.5375
11/32 = 8.7312	1-11/32 = 34.1312	2-11/32 = 59.5312	3-11/32 = 84.9312	4-11/32 = 110.3312
3/8 = 9.5250	1-3/8 = 34.9250	2-3/8 = 60.3250	3-3/8 = 85.7250	4-3/8 = 111.1250
13/32 = 10.3188	1-13/32 = 35.7188	2-13/32 = 61.1188	3-13/32 = 86.5188	4-13/32 = 111.9188
7/16 = 11.1125	1-7/16 = 36.5125	2-7/16 = 61.9125	3-7/16 = 87.3125	4-7/16 = 112.7125
15/32 = 11.9062	1-15/32 = 37.3062	2-15/32 = 62.7062	3-15/32 = 88.1062	4-15/32 = 113.5062
1/2 = 12.7000	1-1/2 = 38.1000	2-1/2 = 63. 5000	3-1/2 = 88.9000	4-1/2 = 114.3000
17/32 = 13.4938	1-17/32 = 38.8938	2-17/32 = 64.2938	3-17/32 = 89.6938	4-17/32 = 115.0938
9/16 = 14.2875	1-9/16 = 39.6875	2-9/16 = 65.0875	3-9/16 = 90.4875	4-9/16 = 115.8875
19/32 = 15.0812	1-19/32 = 40.4812	2-19/32 = 65.8812	3-19/32 = 91.2812	4-19/32 = 116.6812
5/8 = 15.8750	1-5/8 = 41.2750	2-5/8 = 66.6750	3-5/8 = 92.0750	4-5/8 = 117.4750
21/32 = 16.6688	1-21/32 = 42.0688	2-21/32 = 67.4688	3-21/32 = 92.8688	4-21/32 = 118.2688
11/16 = 17.4625	1-11/16 = 42.8625	2-11/16 = 68. 2625	3-11/16 = 93.6625	4-11/16 = 119.0625
23/32 = 18.2562	1-23/32 = 43.6562	2-23/32 = 69.0562	3-23/32 = 94.4562	4-23/32 = 119.8562
3/4 = 19.0500	1-3/4 = 44.4500	2-3/4 = 69.8500	3-3/4 = 95.2500	4-3/4 = 120.4500
25/32 = 19.8438	1-25/32 = 45.2438	2-25/32 = 70.6438	3-25/32 = 96.0438	4-25/32 = 121.4438
13/16 = 20.6375	1-13/16 = 46.0375	2-13/16 = 71.4375	3-13/16 = 96.8375	4-13/16 = 122.2375
27/32 = 21.4312	1-27/32 = 46.8312	2-27/32 = 72.2312	3-27/32 = 97.6312	4-27/32 = 123.0312
7/8 = 22.2250	1-7/8 = 47.6250	2-7/8 = 73. 0250	3-7/8 = 98.4250	4-7/8 = 123.8250
29/32 = 23.0188	1-29/32 = 48.4188	2-29/32 = 73.8188	3-29/32 = 99.2188	4-29/32 = 124.6188
15/16 = 23.8125	1-15/16 = 49.2125	2-15/16 = 74.6125	3-15/16 = 100.0125	4-15/16 = 125.4125
31/32 = 24.6062	1-31/32 = 50.0062	2-31/32 = 75.4062	3-31/32 = 100.8062	4-31/32 = 126.2062
1 = 25.4000	2 = 50.8000	3 = 76.2000	4 = 101.6000	5 = 127.0000


Метрическая торцевая головка	Дюймовая торцевая головка

Вы ищете способ конвертировать 9,16 дюймов в мм? Чтобы ответить на вопрос сначала, это 232,664 мм. Но что такое коэффициент преобразования? Именно об этом эта страница, так как мы покажем вам множество различных способов конвертировать 9,16 дюйма в их миллиметровый эквивалент. И это не так уж и сложно, как вы увидите.

Что такое дюйм? Дюйм (также пишется в. или «) — это единица измерения, используемая в системах измерения клиентов США. Он также является частью имперской системы измерения. Доллар США имеет диаметр около 1 дюйма, поэтому 10 из них равны 10 дюймам. iPhone 5S имеет длину 5 дюймов, поэтому сложите два вместе, и вы получите 10 дюймов.

В США чаще используются дюймы, чем миллиметры. Это верно и в Канаде. В Великобритании обычно используется метрическая система, но также используются и дюймы. Вы также найдете дюймы, используемые в Японии и на Филиппинах для размеров.

Что такое миллиметр? Миллиметр (сокращенно мм) — единица измерения в метрической системе. Как и дюйм, он используется для измерения длины объекта, особенно маленького. «Миллиметр» — это американское написание, тогда как в Великобритании оно пишется «миллиметр». Оба обозначаются аббревиатурой мм и имеют одинаковое значение и размер.

Преобразование единиц измерения	Дюймы (дюймов),	Миллиметры (мм)
9,16 дюйма до мм	9,16 дюйма =	232,664 мм

Если вы когда-либо покупали товары в Интернете, вы увидите, что в продуктах используются либо миллиметры, либо дюймы. Некоторые из них отображают эквивалент друг друга, а другие нет. Если вы привыкли к миллиметрам, вы можете не знать, насколько велики 9,16 дюйма. Если это мобильное устройство, ноутбук или другой продукт имеет размеры 9,16 дюйма, насколько большим будет это значение в миллиметрах?

Как мы уже показали, преобразовать 9,16 дюйма в миллиметры не так уж сложно. Но если вы хотите узнать о коэффициенте преобразования, читайте дальше. Даже если вы знаете, сколько 9,16 дюймов в миллиметрах, знание коэффициента пересчета поможет вам выполнить другие вычисления из дюймов в миллиметры.

Любой из них подойдет, и все они означают одно и то же. Мы также должны отметить, что это преобразование также будет работать для других преобразований дюймов в миллиметры. В то время как мы сосредоточились на 9,16 дюймов в миллиметрах, вы можете использовать это для 20 дюймов, 25,3 дюймов, 30 дюймов и так далее.

Используя 25,4, вы получите точное преобразование для 90,16 дюйма. Так как это работает для других чисел от дюймов до мм, вы должны найти это удобным. Независимо от того, делаете ли вы покупки или просто хотите убедиться, что ваши цифры точны, вам поможет конвертер.

Мы сосредоточились на вопросе о соотношении 9,16 дюймов в миллиметрах, но теперь нам нужно ответить на вопрос, сколько миллиметров содержится в 9,16 дюймах. Чтобы ответить на вопрос, 9,16 дюйма имеют 232,664 мм. Вы также можете записать это как:

Вы также можете написать это как миллиметр. Несоответствие между размерами является причиной, по которой некоторым людям трудно выполнить преобразование. С нашей 9Руководство по преобразованию 0,16 дюймов в миллиметры здесь, вы видели, насколько прост весь процесс.

MM в настоящее время широко используется, и даже в США теперь есть некоторые продукты, в которых для измерения используются миллиметры. Однако до того, как все страны перейдут на метрическую систему, нам еще далеко. Некоторые страны, такие как США, могут никогда полностью не принять метрическую систему. Но это не беда, ведь с нашим конвертером и диаграммой у вас не возникнет проблем с преобразованием.

1 дюймов в миллиметры равно 25 . Также 1 дюйм в миллиметр равен 0 метрам и 25 мм.
2 дюйма в мм равно 50 . Также 2 дюйма в миллиметры равно 0 метрам и 50 мм.
3 дюйма в миллиметр равно 76 . Также 3 дюйма в мм равно 0 метрам и 76 мм.
4 дюйма в мм равно 101 . Также 4 дюйма в мм равно 0 метрам и 101 мм.
5 дюймов в мм равно 127 . Также 5 дюймов в мм равняется 0 метрам и 127 мм.
6 дюймов в мм равно 152 . Также 6 дюймов в мм равняется 0 метрам и 152 мм.
7 дюймов в мм равно 177 . Также 7 дюймов в мм равняется 0 метрам и 177 мм.
8 дюймов в мм равно 203 . Также 8 дюймов в мм равняется 0 метрам и 203 мм.
9 дюймов в мм равно 228 . Также 9 дюймов в мм равняется 0 метрам и 228 мм.
10 дюймов в мм равно 254 . Также 10 дюймов в мм равняется 0 метрам и 254 мм.
11 дюймов в мм равно 279 . Также 11 дюймов в мм равняется 0 метрам и 279 мм.
12 дюймов в мм равно 304 . Также 12 дюймов в мм равняется 0 метрам и 304 мм.
13 дюймов в мм равно 330 . Также 13 дюймов в мм равняется 0 метрам и 330 мм.
14 дюймов в мм равно 355 . Также 14 дюймов в мм равняется 0 метрам и 355 мм.
15 дюймов в мм равно 381 . Также 15 дюймов в мм равняется 0 метрам и 381 мм.
16 дюймов в мм равно 406 . Также 16 дюймов в мм равняется 0 метрам и 406 мм.
17 дюймов в мм равно 431 . Также 17 дюймов в мм равняется 0 метрам и 431 мм.
18 дюймов в мм равно 457 . Также 18 дюймов в мм равно 0 метрам и 457 мм.
19 дюймов в мм равно 482 . Также 19 дюймов в мм равно 0 метрам и 482 мм.
20 дюймов в мм равно 508 . Также 20 дюймов в мм равняется 0 метрам и 508 мм.
21 дюйм в миллиметр равно 533 . Также 21 дюйм в мм равняется 0 метрам и 533 мм.
22 дюйма в миллиметр равно 558 . Также 22 дюйма в мм равняется 0 метрам и 558 мм.
23 дюйма в миллиметр равно 584 . Также 23 дюйма в мм равно 0 метрам и 584 мм.
24 дюйма в миллиметр равно 609 . Также 24 дюйма в мм равно 0 метрам и 609 мм.
25 дюймов в мм равно 635 . Также 25 дюймов в мм равняется 0 метрам и 635 мм.
26 дюймов в мм равно 660 . Также 26 дюймов в мм равно 0 метрам и 660 мм.
27 дюймов в мм равно 685 . Также 27 дюймов в мм равняется 0 метрам и 685 мм.
28 дюймов в мм равно 711 . Также 28 дюймов в мм равно 0 метрам и 711 мм.
29 дюймов в мм равно 736 . Также 29 дюймов в мм равняется 0 метрам и 736 мм.
30 дюймов в мм равно 762 . Также 30 дюймов в мм равняется 0 метрам и 762 мм.
31 дюйм в миллиметр равно 787 . Также 31 дюйм в мм равняется 0 метрам и 787 мм.
32 дюйма в миллиметр равно 812 . Также 32 дюйма в мм равняется 0 метрам и 812 мм.
33 дюйма в миллиметр равно 838 . Также 33 дюйма в мм равняется 0 метрам и 838 мм.
34 дюйма в миллиметр равно 863 . Также 34 дюйма в мм равняется 0 метрам и 863 мм.
35 дюймов в мм равно 889 . Также 35 дюймов в мм равняется 0 метрам и 889 мм.
36 дюймов в мм равно 914 . Также 36 дюймов в мм равняется 0 метрам и 914 мм.
37 дюймов в мм равно 939 . Также 37 дюймов в мм равняется 0 метрам и 939 мм.
38 дюймов в мм равно 965 . Также 38 дюймов в мм равняется 0 метрам и 965 мм.
39 дюймов в мм равно 990 . Также 39 дюймов в мм равняется 0 метрам и 990 мм.
40 дюймов в мм равно 1016 . Также 40 дюймов в мм равно 1 метру и 16 мм.
41 дюйм в миллиметр равно 1041 . Также 41 дюйм в мм равно 1 метру и 41 мм.
42 дюйма в миллиметр равно 1066 . Также 42 дюйма в мм равно 1 метру и 66 мм.
43 дюйма в миллиметр равно 1092 . Также 43 дюйма в мм равно 1 метру и 92 мм.
44 дюйма в миллиметр равно 1117 . Также 44 дюйма в мм равно 1 метру и 117 мм.
45 дюймов в миллиметр равно 1143 . Также 45 дюймов в мм равно 1 метру и 143 мм.
46 дюймов в мм равно 1168 . Также 46 дюймов в мм равно 1 метру и 168 мм.
47 дюймов в миллиметр равно 1193 . Также 47 дюймов в мм равно 1 метру и 193 мм.
48 дюймов в мм равно 1219 . Также 48 дюймов в мм равно 1 метру и 219мм.
49 дюймов в миллиметр равно 1244 . Также 49 дюймов в мм равно 1 метру и 244 мм.
50 дюймов в мм равно 1270 . Также 50 дюймов в мм равно 1 метру и 270 мм.
51 дюйм в миллиметр равно 1295 . Также 51 дюйм в миллиметр равно 1 метру и 295 мм.
52 дюйма в миллиметр равно 1320 . Также 52 дюйма в мм равно 1 метру и 320 мм.
53 дюйма в миллиметр равно 1346 . Также 53 дюйма в мм равно 1 метру и 346 мм.
54 дюйма в миллиметр равно 1371 . Также 54 дюйма в мм равно 1 метру и 371 мм.
55 дюймов в мм равно 1397 . Также 55 дюймов в мм равно 1 метру и 397 мм.
56 дюймов в миллиметр равно 1422 . Также 56 дюймов в мм равно 1 метру и 422 мм.
57 дюймов в миллиметр равно 1447 . Также 57 дюймов в мм равно 1 метру и 447 мм.
58 дюймов в миллиметр равно 1473 . Также 58 дюймов в мм равно 1 метру и 473 мм.
59 дюймов в миллиметр равно 1498 . Также 59 дюймов в мм равно 1 метру и 498 мм.
60 дюймов в мм равно 1524 . Также 60 дюймов в мм равно 1 метру и 524 мм.
61 дюйм в миллиметр равно 1549 . Также 61 дюймов в мм равно 1 метру и 549 мм.
62 дюйма в миллиметр равно 1574 . Также 62 дюйма в мм равно 1 метру и 574 мм.
63 дюйма в миллиметр равно 1600 . Также 63 дюйма в мм равно 1 метру и 600 мм.
64 дюйма в миллиметр равно 1625 . Также 64 дюйма в мм равно 1 метру и 625 мм.
65 дюймов в мм равно 1651 . Также 65 дюймов в мм равно 1 метру и 651 мм.
66 дюймов в мм равно 1676 . Также 66 дюймов в мм равно 1 метру и 676 мм.
67 дюймов в мм равно 1701 . Также 67 дюймов в мм равно 1 метру и 701 мм.
68 дюймов в мм равно 1727 . Также 68 дюймов в мм равно 1 метру и 727 мм.
69 дюймов в мм равно 1752 . Также 69 дюймов в мм равно 1 метру и 752 мм.
70 дюймов в мм равно 1778 . Также 70 дюймов в мм равно 1 метру и 778 мм.
71 дюймов в миллиметр равно 1803 . Также 71 дюйм в мм равно 1 метру и 803 мм.
72 дюйма в миллиметр равно 1828 . Также 72 дюйма в мм равно 1 метру и 828 мм.
73 дюйма в миллиметр равно 1854 . Также 73 дюйма в мм равно 1 метру и 854 мм.
74 дюйма в миллиметр равно 1879 . Также 74 дюйма в мм равно 1 метру и 879 мм.
75 дюймов в мм равно 1905 . Также 75 дюймов в мм равно 1 метру и 905 мм.
76 дюймов в миллиметр равно 1930 . Также 76 дюймов в мм равно 1 метру и 930 мм.
77 дюймов в миллиметр равно 1955 . Также 77 дюймов в мм равно 1 метру и 955 мм.
78 дюймов в миллиметр равно 1981 . Также 78 дюймов в миллиметры равняется 1 метру и 981 мм.
79 дюймов в мм равно 2006 . Также 79 дюймов в мм равно 2 метрам и 6 мм.
80 дюймов в мм равно 2032 . Также 80 дюймов в миллиметры равняется 2 метрам и 32 миллиметрам.
81 дюйм в миллиметр равно 2057 . Также 81 дюйм в мм равно 2 метра и 57 мм.
82 дюйма в миллиметр равно 2082 . Также 82 дюйма в мм равно 2 метрам и 82 мм.
83 дюйма в миллиметр равно 2108 . Также 83 дюйма в мм равно 2 метрам и 108 мм.
84 дюйма в миллиметр равно 2133 . Также 84 дюйма в мм равно 2 метрам и 133 мм.
85 дюймов в мм равно 2159 . Также 85 дюймов в мм равняется 2 метрам и 159 мм.
86 дюймов в мм равно 2184 . Также 86 дюймов в мм равняется 2 метрам и 184 мм.
87 дюймов в мм равно 2209 . Также 87 дюймов в мм равно 2 метрам и 209 мм.
88 дюймов в мм равно 2235 . Также 88 дюймов в мм равно 2 метрам и 235 мм.
89 дюймов в мм равно 2260 . Также 89 дюймов в мм равно 2 метрам и 260 мм.
90 дюймов в мм равно 2286 . Также 90 дюймов в мм равняется 2 метрам и 286 мм.
91 дюйм в миллиметр равно 2311 . Также 91 дюйм в мм равно 2 метрам и 311 мм.
92 дюйма в миллиметр равно 2336 . Также 92 дюйма в мм равно 2 метрам и 336 мм.
93 дюйма в миллиметр равно 2362 . Также 93 дюйма в мм равно 2 метрам и 362 мм.
94 дюйма в миллиметр равно 2387 . Также 94 дюйма в мм равно 2 метрам и 387 мм.
95 дюймов в мм равно 2413 . Также 95 дюймов в мм равно 2 метрам и 413 мм.
96 дюймов в мм равно 2438 . Также 96 дюймов в мм равняется 2 метрам и 438 мм.
97 дюймов в мм равно 2463 . Также 97 дюймов в мм равно 2 метрам и 463 мм.
98 дюймов в мм равно 2489 . Также 98 дюймов в мм равно 2 метрам и 489 мм.
99 дюймов в мм равно 2514 . Также 99 дюймов в мм равно 2 метрам и 514 мм.
100 дюймов в мм равно 2540 . Также 100 дюймов в мм равняется 2 метрам и 540 мм.
101 дюйм в миллиметр равно 2565 . Также 101 дюймов в мм равно 2 метрам и 565 мм.
102 дюйма в мм равно 2590 . Также 102 дюйма в мм равно 2 метрам и 590 мм.
103 дюйма в миллиметр равно 2616 . Также 103 дюйма в мм равно 2 метрам и 616 мм.
104 дюйма в миллиметр равно 2641 . Также 104 дюйма в мм равно 2 метрам и 641 мм.
105 дюймов в мм равно 2667 . Также 105 дюймов в мм равняется 2 метрам и 667 мм.
106 дюймов в мм равно 2692 . Также 106 дюймов в мм равно 2 метрам и 692 мм.
107 дюймов в мм равно 2717 . Также 107 дюймов в мм равняется 2 метрам и 717 мм.
108 дюймов в мм равно 2743 . Также 108 дюймов в мм равно 2 метрам и 743 мм.
109 дюймов в мм равно 2768 . Также 109 дюймов в мм равняется 2 метрам и 768 мм.
110 дюймов в мм равно 2794 . Также 110 дюймов в мм равняется 2 метрам и 794 мм.
111 дюймов в мм равно 2819 . Также 111 дюймов в мм равняется 2 метрам и 819 мм.
112 дюймов в мм равно 2844 . Также 112 дюймов в мм равно 2 метрам и 844 мм.
113 дюймов в мм равно 2870 . Также 113 дюймов в мм равно 2 метрам и 870 мм.
114 дюймов в мм равно 2895 . Также 114 дюймов в миллиметры равняется 2 метрам и 895 мм.
115 дюймов в мм равно 2921 . Также 115 дюймов в мм равняется 2 метрам и 921 мм.
116 дюймов в мм равно 2946 . Также 116 дюймов в мм равно 2 метрам и 946 мм.
117 дюймов в мм равно 2971 . Также 117 дюймов в мм равно 2 метрам и 971 мм.
118 дюймов в мм равно 2997 . Также 118 дюймов в мм равно 2 метрам и 997 мм.
119 дюймов в мм равно 3022 . Также 119 дюймов в мм равно 3 метрам и 22 мм.
120 дюймов в мм равно 3048 . Также 120 дюймов в мм равно 3 метрам и 48 мм.
121 дюйм в миллиметр равно 3073 . Также 121 дюймов в мм равно 3 метрам и 73 мм.
122 дюйма в миллиметр равно 3098 . Также 122 дюйма в мм равно 3 метрам и 98 мм.
123 дюйма в миллиметр равно 3124 . Также 123 дюйма в мм равно 3 метрам и 124 мм.
124 дюйма в миллиметр равно 3149 . Также 124 дюйма в мм равно 3 метрам и 149 мм.
125 дюймов в мм равно 3175 . Также 125 дюймов в мм равно 3 метрам и 175 мм.
126 дюймов в мм равно 3200 . Также 126 дюймов в мм равно 3 метрам и 200 мм.
127 дюймов в мм равно 3225 . Также 127 дюймов в мм равняется 3 метрам и 225 мм.
128 дюймов в мм равно 3251 . Также 128 дюймов в мм равно 3 метрам и 251 мм.
129 дюймов в мм равно 3276 . Также 129 дюймов в мм равно 3 метрам и 276 мм.
130 дюймов в мм равно 3302 . Также 130 дюймов в мм равно 3 метрам и 302 мм.
131 дюйм в миллиметр равно 3327 . Также 131 дюймов в мм равно 3 метрам и 327 мм.
132 дюйма в миллиметр равно 3352 . Также 132 дюйма в миллиметры равно 3 метрам и 352 миллиметрам.
133 дюйма в миллиметр равно 3378 . Также 133 дюйма в миллиметры равно 3 метрам и 378 миллиметрам.
134 дюйма в миллиметр равно 3403 . Также 134 дюйма в мм равно 3 метрам и 403 мм.
135 дюймов в миллиметр равно 3429 . Также 135 дюймов в мм равняется 3 метрам и 429 мм.
136 дюймов в мм равно 3454 . Также 136 дюймов в мм равно 3 метрам и 454 мм.
137 дюймов в мм равно 3479 . Также 137 дюймов в мм равно 3 метрам и 479 мм.
138 дюймов в мм равно 3505 . Также 138 дюймов в мм равно 3 метрам и 505 мм.
139 дюймов в мм равно 3530 . Также 139 дюймов в мм равно 3 метрам и 530 мм.
140 дюймов в мм равно 3556 . Также 140 дюймов в мм равняется 3 метрам и 556 мм.
141 дюймов в миллиметр равно 3581 . Также 141 дюймов в мм равно 3 метрам и 581 мм.
142 дюйма в миллиметр равно 3606 . Также 142 дюйма в мм равно 3 метрам и 606 мм.
143 дюйма в миллиметр равно 3632 . Также 143 дюйма в мм равно 3 метрам и 632 мм.
144 дюйма в миллиметр равно 3657 . Также 144 дюйма в мм равно 3 метрам и 657 мм.
145 дюймов в миллиметр равно 3683 . Также 145 дюймов в мм равно 3 метрам и 683 мм.
146 дюймов в мм равно 3708 . Также 146 дюймов в мм равно 3 метрам и 708 мм.
147 дюймов в мм равно 3733 . Также 147 дюймов в мм равняется 3 метрам и 733 мм.
148 дюймов в мм равно 3759 . Также 148 дюймов в мм равняется 3 метрам и 759 мм.
149 дюймов в мм равно 3784 . Также 149 дюймов в мм равно 3 метрам и 784 мм.
150 дюймов в мм равно 3810 . Также 150 дюймов в мм равно 3 метрам и 810 мм.
151 дюйм в миллиметр равно 3835 . Также 151 дюймов в мм равно 3 метрам и 835 мм.
152 дюйма в миллиметр равно 3860 . Также 152 дюйма в мм равно 3 метрам и 860 мм.
153 дюйма в миллиметр равно 3886 . Также 153 дюйма в миллиметры равно 3 метрам и 886 мм.
154 дюйма в миллиметр равно 3911 . Также 154 дюйма в миллиметры равно 3 метрам и 911 миллиметрам.
155 дюймов в мм равно 3937 . Также 155 дюймов в мм равняется 3 метрам и 937 мм.
156 дюймов в мм равно 3962 . Также 156 дюймов в миллиметры равняется 3 метрам и 962 мм.
157 дюймов в мм равно 3987 . Также 157 дюймов в мм равно 3 метрам и 987 мм.
158 дюймов в мм равно 4013 . Также 158 дюймов в мм равно 4 метрам и 13 мм.
159 дюймов в мм равно 4038 . Также 159 дюймов в мм равно 4 метрам и 38 мм.
160 дюймов в мм равно 4064 . Также 160 дюймов в миллиметры равняется 4 метрам и 64 миллиметрам.
161 дюйм в миллиметр равно 4089 . Также 161 дюймов в мм равно 4 метрам и 89 мм.
162 дюйма в миллиметр равно 4114 . Также 162 дюйма в мм равно 4 метрам и 114 мм.
163 дюйма в миллиметр равно 4140 . Также 163 дюйма в мм равно 4 метрам и 140 мм.
164 дюйма в миллиметр равно 4165 . Также 164 дюйма в мм равно 4 метрам и 165 мм.
165 дюймов в миллиметр равно 4191 . Также 165 дюймов в мм равно 4 метрам и 191 мм.
166 дюймов в мм равно 4216 . Также 166 дюймов в мм равно 4 метрам и 216 мм.
167 дюймов в мм равно 4241 . Также 167 дюймов в мм равно 4 метрам и 241 мм.
168 дюймов в мм равно 4267 . Также 168 дюймов в мм равно 4 метрам и 267 мм.
169 дюймов в миллиметр равно 4292 . Также 169 дюймов в мм равно 4 метрам и 292 мм.
170 дюймов в мм равно 4318 . Также 170 дюймов в мм равняется 4 метрам и 318 мм.
171 дюйм в миллиметр равно 4343 . Также 171 дюймов в мм равно 4 метрам и 343 мм.
172 дюйма в миллиметр равно 4368 . Также 172 дюйма в мм равно 4 метрам и 368 мм.
173 дюйма в миллиметр равно 4394 . Также 173 дюйма в мм равно 4 метрам и 394 мм.
174 дюйма в миллиметр равно 4419 . Также 174 дюйма в миллиметры равняется 4 метрам и 419.мм.
175 дюймов в миллиметр равно 4445 . Также 175 дюймов в мм равняется 4 метрам и 445 мм.
176 дюймов в миллиметр равно 4470 . Также 176 дюймов в мм равняется 4 метрам и 470 мм.
177 дюймов в миллиметр равно 4495 . Также 177 дюймов в мм равняется 4 метрам и 495 мм.
178 дюймов в мм равно 4521 . Также 178 дюймов в мм равно 4 метрам и 521 мм.
179 дюймов в мм равно 4546 . Также 179 дюймов в мм равняется 4 метрам и 546 мм.
180 дюймов в мм равно 4572 . Также 180 дюймов в мм равняется 4 метрам и 572 мм.
181 дюйм в миллиметр равно 4597 . Также 181 дюймов в миллиметры равняется 4 метрам и 597 миллиметрам.
182 дюйма в миллиметр равно 4622 . Также 182 дюйма в миллиметры равно 4 метрам и 622 миллиметрам.
183 дюйма в миллиметр равно 4648 . Также 183 дюйма в мм равно 4 метрам и 648 мм.
184 дюйма в миллиметр равно 4673 . Также 184 дюйма в мм равно 4 метрам и 673 мм.
185 дюймов в миллиметр равно 4699 . Также 185 дюймов в мм равно 4 метрам и 699 мм.
186 дюймов в мм равно 4724 . Также 186 дюймов в мм равно 4 метрам и 724 мм.
187 дюймов в миллиметр равно 4749 . Также 187 дюймов в мм равняется 4 метрам и 749 мм.
188 дюймов в миллиметр равно 4775 . Также 188 дюймов в мм равняется 4 метрам и 775 мм.
189 дюймов в мм равно 4800 . Также 189 дюймов в мм равно 4 метрам и 800 мм.
190 дюймов в мм равно 4826 . Также 190 дюймов в мм равно 4 метрам и 826 мм.
191 дюйм в миллиметр равно 4851 . Также 191 дюймов в мм равно 4 метрам и 851 мм.
192 дюйма в миллиметр равно 4876 . Также 192 дюйма в мм равно 4 метрам и 876 мм.
193 дюйма в миллиметр равно 4902 . Также 193 дюйма в мм равно 4 метрам и 902 мм.
194 дюйма в миллиметр равно 4927 . Также 194 дюйма в мм равно 4 метрам и 927 мм.
195 дюймов в миллиметр равно 4953 . Также 195 дюймов в мм равно 4 метрам и 953 мм.
196 дюймов в мм равно 4978 . Также 196 дюймов в мм равно 4 метрам и 978 мм.
197 дюймов в мм равно 5003 . Также 197 дюймов в мм равно 5 метрам и 3 мм.
198 дюймов в миллиметр равно 5029 . Также 198 дюймов в миллиметры равно 5 метрам и 29мм.
199 дюймов в мм равно 5054 . Также 199 дюймов в мм равно 5 метрам и 54 мм.

Схема электроснабжения жущего станка.
[1]

Силовая часть схемы при использовании асинхронных двигателей обычно включается на напряжение питающей сети. Напряжение на двигатели подается контакторами К1 — КЗ или другими электрическими аппаратами. Аппараты управления выпускают на напряжение переменного тока, равное 127, 220 и 380 В. На металлорежущих станках схемы управления чаще всего выполняют на напряжении 127 В, они питаются через понижающие трансформаторы Тр2, устанавливаемые в шкафах управления. Напряжение на схему управления подается выключателями В А 2, осуществляющими также защиту аппаратов и позволяющими производить их налаД ку и ремонт.
[2]

Двухконтурная система управления АВК.
[3]

Силовая часть схемы предполагает подключение статорной цепи асинхронного двигателя / VI к сети при помощи линейного выключателя К / 7 и присоединения роторной цепи к неуправляемому выпрямителю В, собранному по трехфазной мостовой схеме. Выпрямитель В через реактор L соединен с инвертором И. Обратная связь по скорости осуществляется тахогенератором GT, жестко связанным с валом двигателя; напряжение тахогенератора подается на регулятор PC. Сигнал, пропорциональный току в цепи выпрямленного напряжения, снимается с шунта Ш и через датчик тока ДТ передается на регулятор РТ.
[4]

Силовая часть схемы выполнена из двух вентильных групп ( для работы вперед и назад), каждая из которых представляет собой мостовую схему выпрямления с одним или более тиристорами в плече. Напряжение сети 380В поступает на силовую часть через автомат ВЗ двухобмоточный трансформатор Тр или блок реакторов БРТ.
[6]

Механические характеристики системы.
[7]

Силовая часть схемы легко может быть превращена в симметричную реверсивную схему с несколькими ступенями напряжения. Для этого участок цепи вг должен быть заменен второй мостовой схемой, триоды которой переключаются по тому же закону, что и триоды первого моста.
[8]

Силовая часть схемы состоит из силового тиристора ТРС и нагрузки Rn. Силовой тиристор присоединен к источнику постоянного напряжения Еа. Тиристор ТРС периодически включается и выключается, в цепи нагрузки получается прерывистая кривая напряжения ын.
[9]

Схема пульта 3 общего назначения для измерения сопротивления обмоток постоянному току.| Схема пульта управления нагревом трансформаторов постоянным током.
[12]

Общий вид преобразователя типа ПТО мощностью 4 5 квт.
[14]

Элементы силовой части схемы: блоки вентилей, токоограничивающие реакторы, а также блок автоматики располагаются на панели внутри шкафа. Элементы сигнализации, пускорегулирующая аппаратура и контрольно-измерительные приборы размещаются на дверце шкафа.
[15]

Привет Хабр!

Чаще в статьях приводят вместо электрических схем красочные картинки, из-за этого возникают споры в комментариях.

В связи с этим, решил написать небольшую статью-ликбез по типам электрических схем, классифицируемых в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД).

Тип схемы	Определение	Код типа схемы
Схема структурная	Документ, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи	1
Схема функциональная	Документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом	2
Схема принципиальная (полная)	Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки)	3
Схема соединений (монтажная)	Документ, показывающий соединения составных частей изделия (установки) и определяющий провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т. п.)	4
Схема подключения	Документ, показывающий внешние подключения изделия	5
Схема общая	Документ, определяющий составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации	6
Схема расположения	Документ, определяющий относительное расположение составных частей изделия (установки), а при необходимости, также жгутов (проводов, кабелей), трубопроводов, световодов и т.п.	7
Схема объединенная	Документ, содержащий элементы различных типов схем одного вида	0
_{Примечание — Наименования типов схем, указанные в скобках, устанавливают для электрических схем энергетических сооружений.}

Далее рассмотрим каждый тип схем более подробно применительно для электрических схем.

Основной документ: ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем.

Так, что же такое и с чем «едят» эти схемы электрические?

Нам даст ответ ГОСТ 2.702-2011: Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи.

На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними. Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.

Пример схемы электрической структурной:

На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями. Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.

Пример схемы электрической функциональной:

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т.д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном положении.

Пример схемы электрической принципиальной:

На схеме соединений следует изображать все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.д.), а также соединения между этими устройствами и элементами. Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии. Расположение изображений входных и выходных элементов или выводов внутри графических обозначений и устройств или элементов должно примерно соответствовать их действительному размещению в устройстве или элементе.

Пример схемы электрической соединений:

На схеме подключения должны быть изображены изделие, его входные и выходные элементы (соединители, зажимы и т. д.) и подводимые к ним концы проводов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) внешнего монтажа, около которых помещают данные о подключении изделия (характеристики внешних цепей и (или) адреса). Размещение изображений входных и выходных элементов внутри графического обозначения изделия должно примерно соответствовать их действительному размещению в изделии. На схеме следует указывать позиционные обозначения входных и выходных элементов, присвоенные им на принципиальной схеме изделия.

Пример схемы электрической подключений:

На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также провода, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), соединяющие эти устройства и элементы. Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии.

Пример схемы электрической общей:

На схеме расположения изображают составные части изделия, а при необходимости связи между ними — конструкцию, помещение или местность, на которых эти составные части будут расположены.

Пример схемы электрической расположения:

Электрическая цепь представляет собой соединение компонентов, которые могут проводить электрический ток. В простых электрических цепях есть проводники (обычно провода), компонент, обеспечивающий питание (например, батарея или настенная вилка), и компонент, потребляющий энергию, называемый нагрузкой. Лампочка может быть примером нагрузки, и всегда должен быть обратный путь, чтобы у электронов был способ вернуться к источнику питания от нагрузки. Каждая цепь предназначена для подачи питания на одну или несколько нагрузок. Например, в бумбоксе питание идет на динамики. Точно так же мощность в лампе идет на лампочку. Схема позволяет заряду уйти с одной стороны источника питания и вернуться на другую сторону источника питания.

Цепи могут быть последовательными, параллельными или их комбинацией, называемой последовательно-параллельной цепью. ^[2] Чтобы узнать больше об этих различных схемах цепей, посетите: последовательная и параллельная схемы.

На рисунке 1 цепь замкнута (заряд может уйти от источника питания, пройти через лампочку и вернуться к источнику питания), а лампочка действует как нагрузка. Обратите внимание, что показания вольтметра показывают 0 В, потому что падение напряжения на электрическом выключателе равно нулю. ^[1]

Разомкнутая цепь (такая, как на рис. 2) имеет физический разрыв в пути проводимости, где ток падает до 0, а сопротивление становится бесконечным (слишком большим для измерения омметром). Однако напряжение можно измерить, потому что вольтметр подключается через разомкнутую клемму. ^[3] Обратите внимание, что разомкнутая цепь не является настоящей цепью, потому что заряд с одной стороны источника питания не может уйти и вернуться на другую сторону источника питания.

На рисунке 2 переключатель поднят, поэтому цепь размыкается, что означает, что ток не имеет полного пути, и лампочка не работает. Вольтметр по-прежнему можно подключить, и он показывает 18 вольт благодаря наличию двух последовательно соединенных 9-вольтовых батарей. ^[1]

Короткое замыкание (показано на рис. 3) — это непреднамеренное соединение с низким сопротивлением между двумя или более точками цепи. Поскольку ток увеличивается по мере падения сопротивления (в соответствии с законом Ома), это приведет к тому, что через «короткое замыкание» будет протекать большой ток. Этот более высокий ток, если он больше, чем калибр провода может безопасно выдержать, может сжечь путь тока из-за высоких температур и может вызвать пожар. Это приводит к замыкание цепи. ^[3] Защитные устройства, такие как плавкие предохранители и автоматические выключатели, используются в случае короткого замыкания для предотвращения опасности поражения электрическим током и связанных с ним повреждений.

На рис. 3 присутствует короткое замыкание. Хотя часть тока все еще проходит через лампочку, путь в обход лампочки обеспечивает наименьшее сопротивление цепи. Это более низкое сопротивление соответствует значительно большему току. Этот большой ток превышает номинальный ток провода, тем самым разрушая переключатель и сжигая часть пути тока. ^[1]

Тимоти Тиле является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях. Он имеет степень младшего специалиста в области электроники и прошел четырехлетнее обучение. Он писал для The Spruce о проектах электропроводки и домашней установки более восьми лет.

Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.

Электрическая система вашего дома начинается с основных служебных проводов, которые входят в ваш дом от воздушной линии электропередач или подземных фидерных проводов и подключаются к главной служебной панели, обычно расположенной в подсобном помещении или гараже.

Во многих небольших домах может не быть подсобного помещения или гаража, и в этом случае основная сервисная панель может быть расположена на любой доступной внешней стене. Он также может быть расположен снаружи, но только если это атмосферостойкий панельный тип.

Аппаратное обеспечение электрической системы принадлежит энергоснабжающей компании вплоть до основания счетчика и счетчика. После этого домовладелец владеет проводом и оборудованием. От главного щита обслуживания ток разделяется на отдельные ответвленные цепи , каждая из которых управляется отдельным автоматическим выключателем.

Ответвительная цепь является частью электрической системы, которая начинается на главном щите обслуживания и подает электричество по всему зданию. Есть 120-вольтовые ответвления, которые подают питание к стандартным розеткам и светильникам, а также 240-вольтовые цепи, которые питают основные приборы.

Главный сервисный щит управляется главным автоматическим выключателем, который служит основным разъединителем для подачи питания на главный сервисный щит. Обычно это двухполюсный автоматический выключатель на 100–200 ампер, обеспечивающий ток при напряжении 240 вольт и подающий его на две горячие шины на 120 вольт, идущие вертикально вниз через панель.

Под основным автоматическим выключателем расположены два ряда меньших автоматических выключателей, и именно они образуют начало отдельных ответвлений, которые проходят во все области вашего дома для обеспечения питания. Эти отдельные выключатели будут либо 120-вольтовыми, подключающимися только к одной из горячих шин на панели; или это будут выключатели на 240 вольт, которые подключаются к двум шинам на 120 вольт.

Таким образом, вашими ответвлениями будут либо цепи на 120 вольт, которые питают все стандартные розетки и цепи освещения; или это будут цепи на 240 вольт, которые питают цепи, питающие основные бытовые приборы, такие как электрическая сушилка для белья, электрическая плита и центральные кондиционеры.

Как 120-вольтовые, так и 240-вольтовые ответвления могут различаться по количеству энергии, которую они отдают, — количеству, измеряемому силой тока. Ответвительные цепи для 120-вольтовых цепей обычно представляют собой цепи на 15 или 20 ампер, хотя иногда они могут быть больше. Для цепей на 240 вольт сила тока чаще составляет 30, 40, 50 или 60 ампер.

Силу тока каждой ответвленной цепи можно прочитать по надписи на рычаге каждого автоматического выключателя. Провода, подключенные к этой цепи, также должны выдерживать нагрузку ответвленной цепи; подключение проводов, которые слишком малы для силы тока цепи, представляет определенную опасность возгорания. Номинальные значения отдельных калибров проволоки следующие:

Обычно это не проблема, так как исходные цепи в вашем доме, скорее всего, подключены правильно. Однако всякий раз, когда цепь расширяется, очень важно, чтобы новая проводка соответствовала силе тока цепи. Распространенной ошибкой является использование проводов с неправильным сечением.

Специализированные электрические цепи. Они обслуживают только одно устройство и часто требуются по коду. Они могут быть на 120 или 240 вольт и обслуживать такие приборы, как электрические плиты, посудомоечные машины, холодильники, измельчители мусора, кондиционеры и сушилки для белья. Обычно для любого устройства с двигателем требуется отдельная цепь.
Цепи освещения. Вот как они звучат — цепи, которые обслуживают общее освещение в комнатах. Обычно схема освещения обслуживает несколько комнат, и в большинстве домов их несколько. Одним из преимуществ отделения цепей освещения от цепей розеток является то, что в каждой комнате останутся некоторые средства их освещения, если одна цепь отключена.

Наборы для резки и развальцовки трубок купить по лучшей цене в интернет-магазине AVTOTOOL™. Вы не знаете, что подобрать, выбрать, заказать, какой подарить или купить Наборы для резки и развальцовки трубок, наши специалисты помогут Вам выбрать оптимальный вариант по низкой цене и хорошего качества. У нас Вы всегда сможете найти необходимую информацию, описание, характеристики, сравнить аналогичные товары Наборы для резки и развальцовки трубок. Также Вы можете почитать отзывы наших клиентов о Наборы для резки и развальцовки трубок что поможет Вам определится и сделать правильный выбор покупки. Также периодически проводятся акции на широкий ассортимент Наборы для резки и развальцовки трубок, что явно поможет Вам сэкономить при покупке. Купить Наборы для резки и развальцовки трубок в Киеве, Харькове, Суммах, Николаеве, Виннице, Днепре, Полтаве, Львове, Запорожье, Херсоне, Кривом Рогу, Мариуполе, Чернигове, Тернополе, Кировограде, Житомире, Одессе, а также из другого любого города просто сделав заказ Наборы для резки и развальцовки трубок с доставкой по Украине. Мы постоянно обновляем и расширяем наш ассортимент и пристально следим, чтобы наши клиенты покупали товары по самым выгодным ценам в Украине и получали только самые качественные товары Наборы для резки и развальцовки трубок

Я до сих пор помню, как впервые пришлось поставить двойную раструб на жесткую стальную леску. Мы с отцом ремонтировали тормоза на нашем Suburban 1987 года выпуска. Задняя жесткая линия рабочего цилиндра заржавела, а гайка была сорвана. У нас не было выбора, кроме как отрезать его и провести новую жесткую линию. Никогда раньше этого не делали, поэтому пошли в магазин запчастей за советом. Они предоставили двойной инструмент для развальцовки и кусок жесткой лески для резки и сгибания по размеру. Обрезать и согнуть леску было легко, но у нас было чертовски много времени, чтобы понять, как развальцевать леску, так как в комплекте не было инструкций. Это было 25 лет назад, теперь я могу сделать двойную вспышку во сне. Это несложно, но если вы никогда этого раньше не делали, это может показаться немного вуду. Есть несколько ключевых моментов, которые вам нужно знать, прежде чем начать, поэтому будьте готовы узнать, как сделать тормозную магистраль с двойным раструбом.

Руководство – Это то, с чем вы будете иметь дело. Эти комплекты недороги и легко доступны в любом магазине автозапчастей NAPA. Эти инструменты зажимаются в тисках, и для придания раструба используются штампы и пресс с резьбой.

Есть два типа сигнальных ракет: 45-градусные и 37-градусные. 45-градусные расширители наиболее распространены в автомобилях. Фитинги AN или Army-Navy требуют одиночных раструбов под углом 37 градусов. Этот 37-градусный инструмент выглядит так же, но обратите внимание, что он не поставляется с матрицами.

Ручной инструмент с рычагом. Ручной инструмент для развальцовки с рычагом использует штампы и поворотный рычаг, чтобы вдавливать развальцовку в линию намного быстрее и проще, чем базовый ручной комплект. Они часто стоят несколько сотен долларов и отлично подходят для строителей, которым нужно сделать много расклешенных линий, например, при восстановлении автомобиля.

Это ручной инструмент для развальцовки. Для вдавливания развальцовочных головок в линию используются быстросъемные матрицы и поршень с рычажным приводом. С помощью этих наборов вы можете сделать двойную вспышку за считанные секунды.

Первый шаг — разрезать леску. Конец линии должен быть чистым и гладким. Некоторые комплекты поставляются с труборезом, он вам все равно понадобится. Труборезы работают лучше всего, когда лезвие затягивается после каждого прохода. Вы не хотите загружать тормозную магистраль в резак и просто проворачивать режущий диск.

Базой инструмента для развальцовки проще всего управлять, если она закреплена в тисках, но при необходимости ее можно использовать и без тисков. Жесткая леска должна быть загружена в соответствующее отверстие, а зажимы с барашковой гайкой должны быть затянуты достаточно, чтобы удерживать леску. К каждому инструменту прилагается набор матриц. Каждая кость специфична для линии. Кубик должен соответствовать линии, которую вы разжигаете. Плашка имеет ступеньку, это глубина линии для заусенца. После этого барашковые гайки можно полностью затянуть.

Развальцовка лесок проста, если следовать инструкциям. В следующий раз, когда вам понадобится заменить жесткую линию на вашем автомобиле, вы можете гордиться тем, что сделали это самостоятельно. Конечно, если у вас есть какие-либо опасения, вы всегда можете обратиться за помощью в местное отделение NAPA AutoCare.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для тормозных систем, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как сделать двойную раструбную тормозную магистраль, поговорите со знающим специалистом в вашем местном магазине АВТОЗАПЧАСТЕЙ NAPA.

Джефферсон Брайант, вечно работающий с редуктором, проводит в магазине больше времени, чем где бы то ни было. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.

Тип доставки	Стоимость доставки Общая корзина с НДС				Расчетное время доставки
				>120 фунтов стерлингов
Royal Mail 48 * Корзина до 36 фунтов стерлингов	1,99 фунта стерлингов				2-3 рабочих дня со дня отправки
Королевская почта 48 отслеживается *	3,98 фунта стерлингов	Бесплатно	Бесплатно		2-3 рабочих дня со дня отправки
Королевская почта 24 отслеживается *	4,99 фунтов стерлингов	2,99 фунтов стерлингов	Бесплатно		Заказ до 16:00 с понедельника по пятницу на следующий рабочий день
DPD (только для материковой части Великобритании)	6,98 фунтов стерлингов	4,99 фунтов стерлингов	2,99 фунтов стерлингов	Бесплатно
DHL (только для материковой части Великобритании) *	8,99 фунтов стерлингов	7,00 фунтов стерлингов	5,50 фунтов стерлингов	Бесплатно

Обычно я никогда не делаю обзоры, но после более чем 15-летнего отличного обслуживания CBS это просто необходимо. Итак, в прошлом я купил инструмент для развальцовки тормозов, он был дешев, поэтому я купил лучший, который был лучше, затем я одолжил его кому-то, я забыл у кого, затем я одолжил один. на самом деле не все они были хороши, и ракеты, которые я считал, были плохими в той или иной степени. Затем около месяца назад я просто подумал, что они должны быть лучше. Что ж, ручной инструмент — это переоценка по сравнению со всеми остальными, развальцовку было так легко сделать, и она выглядела намного лучше, чище, острее и была явно профессиональной, до такой степени, что я выбросил все ранее сделанные концы в пользу новых. Я думаю, что продал от своего имени как минимум еще два автомобиля за CBS, так как все мои друзья-автомобилисты были впечатлены тем, насколько хороши эти вещи. Обычно вы бы не узнали, если бы не делали это с разными типами, чтобы стало легче, и вы можете сделать это в тесных местах на машине, если это необходимо. Удачи. Пол Гринхал

Этот инструмент прекрасно работает, особенно с новыми неиспользованными трубами. Одна из труб, которую мне нужно было сделать, была скользкой, поэтому она проскользнула, однако я сжег дизельное топливо, положил полоску наждачной бумаги в инструмент и затянул ее, и, конечно же, она осталась в инструменте и создала хорошее уплотнение, когда снова была собрана. Настоятельно рекомендуется.

Я могу подтвердить, что все предыдущие отзывы соответствуют моему собственному опыту. Без труда мне удалось создать фантастическую двойную вспышку. Единственное, что меня удивило, это то, что инструмент аккуратнее, чем я ожидал, но все же очень надежный. Есть более быстрые слесарные инструменты, но этот легко использовать под автомобилем, и цена подходящая. Серьезным любителям не нужно искать дальше, это то, что нужно!

Листы с ромбическим рифлением и чечевичным узором производятся по ГОСТ 8568-77. Большинство требований к этим типам металлопроката одинаковые. Однако есть и различия, обусловленные разностью видов рифления. Обо всем этом необходимо знать, чтобы приобрести качественную продукцию, соответствующую российским стандартам.

Стальные листы с разными видами рифления производятся методом горячей прокатки. Сначала заготовка раскаляется до высоких температур, затем пропускается через тяжелые вальцы, на которые нанесен специальный рисунок. Впоследствии он создает рифление, которое остается на одной из сторон металлопроката. Высота рифли должна быть не выше половины миллиметра. При этом она должна быть равна 0,1–0,3 от толщины основания листа без рифли. Для производства такой продукции тот же стандарт предусматривает алюминий, а также следующие виды стали:

Полученный металлопрокат может быть высокого (А) и нормального (В) классов точности. Допускаются отклонения по размеру максимум на 0,2 мм. Согласно техническим условиям, возможно наличие зазубрин на боковых гранях листов. Это распространенное явление после их обрезки. При этом большое внимание уделяется качеству поверхности. Там не должно быть трещин, загрязнений, окалины и любых иных дефектов.

Лист стальной с чечевичным рифлением отличается от аналога с ромбическим узором некоторыми стандартами производства. Например, размер основания должен быть равен 3,66 мм. Вес такого стального листа может быть от 20,1 до 96,8 килограммов на 1 м². Здесь все зависит от типа стали, которая используется для изготовления изделия. Расстояние между насечками может быть равно 20, 25 или 30 миллиметров.

Прокат с чечевичным узором производится из углеродистой стали. Высота узора достигает 1,5 мм, рифли начинаются на расстоянии 40 мм от бокового края. Габариты такого проката зависят от пожеланий клиента, например, ширина может достигать от 600 до 2200 мм, а длина – от 1400 до 8000 мм. Листы с ромбическим рифлением производят со сторонами ромбов от 25 до 30 на 60–70 мм.

Изготовления противоскользящих покрытий. Они используются повсеместно, включая ступени лестниц на предприятиях, в общественном транспорте, в метро и грузовиках. Также стальные листы с рифлением укладывают при входе в супермаркеты, чтобы покупатели не поскользнулись и оставили всю грязь на ребристой поверхности. На промышленных предприятиях антискользящие поверхности используют, чтобы обеспечить безопасность сотрудников – на мостиках, площадках для приема грузов, подъемниках. Такие же безопасные решения можно увидеть в местах повышенной опасности – в бассейнах и саунах.

Строительства – облицовки фасадов зданий, гаражей, лифтов, ангаров, хранилищ. Также рифленый лист популярен для настила кровли благодаря высокой прочности. Кроме того, материал устойчив к ржавчине. Из рифленого листа сваривают даже балконы и входные группы, делают ограждения и литейные формы под ж/б конструкции.

Зная нормы ГОСТов для рифленой листовой стали, легко определить, какие параметры металлопроката подойдут для конкретных целей. Виды рифления здесь играют не последнюю роль, ведь от них зависит выраженность противоскользящего эффекта.

Распродажа полосы оцинкованной 40х6,0 и 25х4,0 дл.6м !
Доставка бесплатно!

Главная
\
Листовой Прокат
\
Лист рифленый ГОСТ 8568-77 (ромбическое и чечевичное рифление)

Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением

Технические условия

Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением листы стальные общего назначения.

1. Лист стальной. Сортамент

1.1. Форма, размеры, предельные отклонения и масса 1 м2 листа с ромбическим и чечевичным рифлением должны соответствовать указанным на чертеже 1, 2 и в таблице.
1.2. Рифленую сталь изготавливают в листах и рулонах с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением.
1.3. Высота рифлей на листах стальных должна быть 0,1 — 0,3 толщины основания листа, но не менее 0,5 мм. По требованию потребителя листы с толщиною основания менее 5 мм и более должны иметь высоту рифлей не менее 1,0 мм.
1.4. Листы стальные с ромбическим рифлением изготавливают с диагоналями ромба (25 -30)х(60-70) мм. Конфигурация рифлений и положение больших диагоналей ромба вдоль или поперек листа устанавливаются изготовителем.
1.5. По согласованию потребителя с изготовителем разрешается изготовлением листа с другим соотношением диагоналей ромба. Листы стальные с чечевичным рифлением изготовляют с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30 мм.

Толщина основания листа s, мм

Предельное отклонение по толщине листа при ширине, мм

Ширина основания рифлен b мм

Угол при
вершине рифлей, град

Длина рифлей, l, мм

Радиус закругления рифлей, R, мм

Располож-е рифлей плоскости листа, град

Масса 1 м² листа, кг

Предельные отклонения по массе,%

от 600 до 1000

cв. 1000 до 1500

св. 1500 до 2000

св. 2000 до 2200

Номин.

Пред откл.

Номин.

Пред откл.

Ромбическое рифление

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

12,0

±0,25

+0,3 -0,7

+0,4 -0,3

+0,4 -0,8

+0,5 -1,0

+0,6 -1,1

±0,25

+0,3 -0,7

+0,4 -0,3

+0,4 -0,8

+0,6 -1,0

+0,7 -1,1

—

+0,3 -0,7

+0,4 -0,3

+0,4 -0,9

+0,6 -1,0

+0,7 -1,1

—

+0,3 -0,7

+0,4 -0,3

+0,4 -0,9

+0,6 -1,0

+0,7 -1,1

5,0

±0,15

±2

—

21,0

25,1

33,5

41,8

50,0

66,6

83,0

99,3

±10

±8

±6

±9

±5

±3

Чечевичное рифление

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

12,0

±0,25

±0,25
+0,3 -0,7

+0,3 -0,7

+0,4 -0,3

+0,4 -0,8

+0,5 -1,0

+0,6 -1,1

±0,25
±0,25
+0,3 -0,7

+0,3 -0,7

+0,4 -0,3

+0,4 -0,8

+0,5 -1,0

+0,6
-1,1

—

+0,3 -0,7

+0,4 -0,3

+0,4 -0,9

+0,6 -1,0

+0,7 -1,1

—

+0,3 -0,7

+0,4 -0,3

+0,4 -0,9

+0,6 -1,0

+0,7 -1,1

3,6

4,0

5,0

6,0

±0,15

±1

20,1

24,2

32,2

40,5

48,5

64,9

80,9

96,8

±10

±8

±6

±5

±3

Примечания:
1. Толщина листов стальных с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением определяется по толщине основания листа s в миллиметрах.
2. Для листов, прокатанных на станах полистной прокатки, в средней части ширины листа, допускается толщина основания на 0,2 мм выше плюсового предельного отклонения.
3. Ширина основания рифлей b, угол при вершине рифлей , диагонали ромба t1+ t2, угол расположения рифлей на плоскости листа стального, расстояние между рифлями t, длина рифлей l, радиус закругления рифлей R на готовых листах не контролируются и даны для расчетов при изготовлении инструмента.
4. Масса 1 м² листа определена по номинальным размерам листов, высоте рифлей, равной 0,2 толщины листа, малой диагонали ромба, равной 27,5 мм, большей диагонали ромба, равной 65 мм. Плотность стали 7,85 г/см³.

1.6. Листы стальные изготовляют шириной от 600 до 2200 мм и длиной от 1400 до 8000 мм с градацией 50 мм.
1.7. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление листов других размеров.
1.8. Листы стальные по размерам изготовляются: с указанием размеров по толщине в соответствии с размерами, указанными в таблице, и по ширине и длине в пределах, указанных в п. 1.6-форма I;
с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в таблице, без указания размеров по ширине и длине-форма II;
с указанием размеров, кратных по ширине и длине размерам, указанным потребителем в пределах, установленных в п. 1.6-форма III;
с указанием мерных размерив в пределах, указанных в п. 1.6- форма IV.
(Измененная редакция, Изм. № 1
1.9. Предельные отклонения по длине и ширине листов стальных — по ГОСТ 19903-74.
1.10. Отклонения от плоскостности — по ГОСТ 19903-74 улучшенной плоскостности.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.11. (Исключен, Изм. № 1).
1.12. Требования к стали, изготовляемой в рулонах, а также размеры рулонов по ширине — по ГОСТ 19903-74.

Примеры условных обозначений.
Лист горячекатаный из стали марки ВСт3сп по ГОСТ 380-71 с односторонним ромбическим рифлением размером 3,0х1000х Х2000 мм, улучшенной плоскостности с катаной кромкой:

Лист ромб К-ПУ-3,0х1000х2000 БСтЗсп ГОСТ 8508-77

То же, с чечевичным односторонним рифлением:

Лист чечевица К-ПУ-3,0х1000х2000 БСтЗсп ГОСТ 8568-77

Рулонная горячекатаная сталь марки БСтЗсп по ГОСТ 380-71 с односторонним ромбическим рифлением размером 3,0х1000 мм, с катаной кроткой:

Рулон ромб К-3,0Х1000 БСтЗсп ГОСТ 8568-77

То же, с чечевичным односторонним рифлением:

Рулон чечевица К-3,0х1000 БСтЗсп ГОСТ 8568-77.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ЛИСТ СТАЛЬНОЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Листы стальные и рулон изготовляют: из углеродистой стали обыкновенного качества марок БСтО, БСт1, БСт2 и БСтЗ (кипящей, спокойной и полуспокойной) по ГОСТ 380-71.
2.2. Химический состав стали должен соответствовать нормам, указанным в ГОСТ 380-71 для группы Б категории I. По требованию потребителей допускается изготовлять листы стальные по II категории группы Б ГОСТ 380-71.
2.3. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление листов из стали других марок.
2.4. Листы, прокатанные на станах полистной прокатки, обрезаются с четырех сторон.
2.5. Листы стальные и рулоны, прокатанные на стане непрерывной прокатки, допускается поставлять с катаными продольными кромками. Имеющиеся на кромках зазубрины не должны выводить лист за номинальные размеры по ширине.
2.1-2.5.(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6.На поверхности листов не должно быть прокатных и сли точных плен, раковин-вдавов, раковин от окалины, раскатанных пузырей, трещин и загрязнений. На кромках листов не должно быть расслоений.
2.7. На поверхности листов стальных допускаются рябизна, окалина, ржавчина, отпечатки, отдельные плены, глубина залегания которых не превышает предельных отклонений по толщине.

3. ЛИСТ СТАЛЬНОЙ. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

3.1. Листы и рулоны принимаются партиями. Партия состоит из листов стальных одного вида рифления. Определение партии по ГОСТ 14637-79.
3.2. Для контроля размеров и качества поверхности от партии отбирают два листа или один рулон.
3.3. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из показателей повторный контроль проводят на выборке, отобранной по ГОСТ 7566-69.

4. ЛИСТ СТАЛЬНОЙ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

4 1. Контроль поверхности производят без применения увеличительных приборов.
4.2. Толщину основания листов стальных и высоту рифлей измеряют на расстоянии не менее 100 мм от углов и 40 мм от кромок, Размеры в любой измеряемой точке не должны выводить толщину листа за предельные отклонения.
4.3. Высота рифлей h определяется как разность размеров общей толщны листа S+h и толщины основания листа S.

5. ЛИСТ СТАЛЬНОЙ. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА.

5.1. Маркировка, упаковка и оформление документации по ГОСТ 7566-69.

Металл принимается
после сертифицированного анализа производителя листа и гарантии производителя
был рассмотрен Центральным управлением строительства и материалов и принят. А
перечень принимаемых марок металла содержится в приложении А.

Утверждение изготовителя
будут основываться на информации, предоставленной изготовителем, и проверке
изготовленная труба. Изготовитель направляет запрос на утверждение в
Центральное управление строительства и материалов, штат Айова, и включает в себя следующее:
информация:

Спецификация процедуры сварки (WPS) для каждого
процесс, который может быть использован, должен быть одобрен Управлением по строительству и
Материалы и должны находиться поблизости и быть доступными для сварщиков и сварщиков.
операторов в любое время для используемого процесса.

Сварщики
сертификация будет на усмотрение назначенного контроля качества (QC)
Менеджер завода и будет включать испытания, установленные для демонстрации проверки
сварщик поддерживает знания и способность производить удовлетворительные сварные швы.

Менеджер по контролю качества должен вести список всех квалифицированных сварщиков цеха и каждого
процесса, для которого они квалифицированы. Журнал непрерывности будет вестись для проверки отсутствия
сварщик более шести месяцев не выполнял ни одного из
процессы сварки.

Менеджер по контролю качества отвечает за обеспечение всех процессов изготовления и сварки, выполняемых в
завершение гофрированной металлической трубы завершено в соответствии с
Спецификации Министерства транспорта Айовы

Примечание.
Маркировка наносится несмываемым способом. Идентификация должна
появляются снаружи трубы. Штамповка должна быть
размещается на конце трубы или концевого участка и на вершине гофра
6-12 с конца. Печатные перманентные чернила должны быть разборчивыми и не менее
чем по размеру.

Изготовитель труб
предоставляет идентификационный список, счет-фактуру или коносамент на каждую партию
на проект в Айове или отправка промежуточному дистрибьютору, предназначенному для использования
в Айове. В нем должен быть указан номер проекта, количество и описание
изготовленных материалов, размер гофра и толщина металла, используемого для каждого
размер поставляемой трубы и сертификат соответствия Iowa DOT
Характеристики. Уполномоченный представитель компании подписывает
Сертификат соответствия.

материал, на который распространяется этот сертификат соответствия, был изготовлен в
соответствие с Департаментом транспорта Айовы
спецификация раздел 4141.
На основании заводских сертификатов и испытаний контроля качества подтверждено, что
репрезентативные образцы перечисленных материалов прошли испытания в соответствии
с этими спецификациями и что результаты соответствуют требованиям. (Материал
описание и пункт назначения указаны на рисунке.) Мы также подтверждаем, что все
используемая сталь соответствует требованиям IM 107, Buy America

Одна копия вышеуказанного документа должна
быть предоставлены инженеру проекта. Копии этого оригинального документа должны
быть предоставлены, как описано выше, вместе со счетом-фактурой или коносаментом, когда
отгрузки производятся на проект от дистрибьютора.

Изготовитель или
промежуточный дистрибьютор также должен предоставить сводную документацию по количеству
Инженер-проектировщик при завершении отгрузок на объект. Назначенный
представитель подписывает акт аттестации сводной документации.
Он должен включать тип и размер, общее количество каждого и проект
количество.

Контрольные образцы металла
могут быть закреплены из разрезанных листов или рулонов на заводе-изготовителе или из
изготовленную трубу на складе дистрибьютора или на проектной площадке. Образцы монитора должны быть
отбираются с минимальной периодичностью один образец в год из утвержденного
сайт производителя или сайт поставщика. Дополнительный контрольный осмотр может быть
требуется для неудовлетворительных результатов испытаний на контрольных образцах, неадекватных
документации или идентификации материалов.

Далеко не все характеристики могут подсказать насколько конкретный инструмент будет хорошо выполнять возложенные на него обязанности. Но есть некоторые моменты, на которые обязательно надо обращать внимание, чтобы определить какой сетевой шуруповерт лучше.

Прямо показывает насколько устройство «прожорливое» в плане потребления электроэнергии и косвенно указывает на его вес и размеры. В зависимости от класса инструмента, он может комплектоваться электродвигателем на 100-900 Ватт, но здесь «больше» не всегда значит «лучше» – все упирается в то, как шуруповерт будет использоваться.

Если это периодические работы по дому, то большая мощность может и навредить, ведь эти устройства чаще всего «с характером», к которому надо привыкнуть. Оптимальным будет выбор инструмента с мощностью около 500 Ватт – этого вполне достаточно для повседневных задач при использовании сетевого шуруповерта.

Показывает, с каким усилием бита может воздействовать на шуруп – от этого зависит с какими материалами можно работать, используя конкретный шуруповерт. У бытовых чаще всего это 10-15 Нм, профессиональные выдают 30-35 Нм, а в шуруповертах с импульсным режимом этот показатель доходит до 100 Нм.

Впрочем, в последнем случае это не совсем правда, ведь эта цифра складывается из сумм усилий – шуруповерт не «тянет» шуруп или гайку одним движением, а воздействует на нее серией мелких импульсов – это можно сравнить с тем, как будто на гайку надеть ключ и по нему начать постукивать молотком. Таких импульсов может быть от 2 до 4,5 тысяч за минуту.

При использовании инструмента в быту именно как шуруповерта, это далеко не самый главный показатель – в любом случае получится быстрее, чем вручную откручивать шурупы отверткой. Если планируется использование устройства как дрели, то чем выше обороты, тем точнее будет сверление и ровнее отверстие.

Так как шуруповерт предназначен для закручивания и выкручивания шурупов, то это обязательная функция во всех без исключения устройствах. Здесь больше надо обращать внимание как именно происходит переключение режимов – от этого зависит удобство работы и надежность устройства в целом.

Многие производители в своих подсказках как выбрать сетевой шуруповерт, включают эту функцию в перечень обязательных преимуществ устройства, но практика показывает, что ощутимой пользы от нее не так много, как преподносится. Если шуруповерт с быстрозажимным патроном и ближняя к корпусу муфта маленькая, то блокировка шпинделя поможет открутить дальнюю муфту и освободить кулачки патрона для замены биты.

Но чаще всего этой функцией не пользуются, ведь проще зажать дальнюю муфту рукой и нажать на пуск – шуруповерт сам раскрутит патрон. Еще, если «мсье желает познать толк в извращениях», то можно заблокировать шпиндель и воспользоваться шуруповертом как обычной отверткой, но кармы это явно не добавит.

На этот параметр надо обращать внимание, если шуруповерт периодически будет использоваться как дрель. В таком случае на корпусе будет дополнительный переключатель режимов – в режим шуруповерта (до 500 об/мин) и дрели (порядка 1500-2000 об/мин). Особенно полезной эта функция будет при сверлении металлов – чем выше скорость, тем точнее будет выполняться работа. Есть устройства с более высокими показателями, но это уже категория специализированных инструментов, предназначенных для определенных задач.

Еще одна функция, перекочевавшая в шуруповерты от дрелей. Она будет кстати, если часто использовать устройство для работ с различными материалами, но в домашних условиях скорее всего останется невостребованной – при закручивании нескольких шурупов гораздо проще задать нужную скорость курком.

Фиксатор кнопки пуска точно нужен профессиональному шуруповерту, оснащенному магазином для работы с лентами – там есть муфта, которая раскручивает биту только после того, как она «зацепит» шуруп. В бытовом варианте наличие блокировки оправдано только в одном случае – если мощность двигателя шуруповерта позволяет использовать его в качестве дрели. Но при этом надо учитывать, что это не прямая его обязанность и что-то сверлить «пока не устанет рука» или использовать шуруповерт как миксер для шпатлевок и прочих растворов, чревато для его здоровья.

Выбирая сетевой шуруповерт, рейтинг моделей для себя вполне возможно составить опираясь только на форму устройства. В первую очередь от нее зависит удобство использования, а также корпус шуруповерта частично расскажет про его внутреннюю начинку и возможности.

Чаще всего это признак бюджетной модели, особенно если корпус полностью сделан из пластика. Если разобрать такой шуруповерт, то обнаружится что вал двигателя напрямую крепится к патрону. Т.е. качество работы напрямую зависит от мощности двигателя и плавности его хода. Часто владельцы таких устройств жалуются на быстрый нагрев корпуса при работе, но для периодических непродолжительных домашних работ такой шуруповерт вполне сгодится. Такая форма устройства позволяет вдавливать шуруп во время закручивания, что неизбежно придется делать вследствие малой мощности двигателя.

В целом, это такое же устройство, как и в форме пистолета, но ручка смещена к центру корпуса – принято считать, что это меньше напрягает руку при работе. Здесь надо учитывать, что у всех устройств разные электродвигатели, каждый со своей массой, центровкой и прочими характеристиками. Насколько удобнее будет та или иная модель сложно судить, не подержав ее в руках.

Это уже признак класса профессиональных устройств, так как характерное «пузико» указывает на передачу усилия на патрон через редуктор. Это значит, что бита вращается плавнее, а регулировать количество ее оборотов за минуту проще. Еще за «пузико» очень удобно поддерживать шуруповерт второй рукой (если нет дополнительной ручки) – при продолжительной работе это придется делать, ведь вес таких устройств около 1,5-2 кг.

Есть две основные разновидности патронов: быстрозажимной и шестигранный с магнтным держателем – у каждого из них есть свои преимущества и недостатками, поэтому однозначно рекомендовать какой-либо из них можно только точно зная где и как будет использоваться шуруповерт.

Быстрозажимной патрон – биты зажимаются кулачками, которые затягиваются муфтами на резьбовом соединении. Это самый распространенный вариант патрона, устанавливаемый на бюджетных и профессиональных инструментах. Две муфты условно можно поделить на верхнюю, которая находится ближе к бите, и нижнюю – возле корпуса шуруповерта.

Чтобы установить биту надо взяться за нижнюю муфту и начать крутить верхнюю – кулачки разойдутся, между ними ставится бита и зажимается. Так как нижняя муфта обычно намертво соединена с валом двигателя (или редуктора), то можно просто взяться за верхнюю муфту и нажать на старт – кулачки разойдутся и сожмутся, если включить реверс.

Шестигранный патрон с магнитным держателем конструктивно проще чем быстрозажимной – в нем нет движущихся деталей. Он сделан для быстрой замены бит: здесь не надо ничего закручивать – бита просто вынимается из крепления и на ее место вставляется другая. Кроме того, на такой патрон проще установить ограничитель глубины закручивания шурупов, который во многих профессиональных моделях шуруповертов идет в стандартной комплектации. Единственный минус – бита может немного «люфтить», ведь в патроне ее ничего жестко не держит.

Для шуруповертов, что могут использоваться как маломощная дрель, выпускаются сверла с шестигранным хвостовиком – в них предусмотрен вырез для стопорного кольца, чтобы сверло не оставалось в доске после высверливания отверстия.

Если выбрана определенная модель шуруповерта, но в нем установлен патрон, не подходящий для определенных задач, всегда можно докупить переходники – у них невысокая стоимость и качество работы при их использовании не пострадает.

Давно занимаетесь металлообработкой или только начинаете изучать теорию? Мы поможем разобраться с базовыми навыками. В статье расскажем о шпинделе станка: что это такое, покажем фото держателя инструмента и поговорим о том, как с ним работать.

Обработка металла на станках получила широкую распространенность. Это и не удивительно, с появлением машинизированного оборудования значительно, в разы увеличилась производительность труда, а сам процесс изготовления металлических изделий стал намного проще – рабочие тратят меньше времени на один производственный цикл.

Практически ни один станок не обходится без фиксации шпинделя – что это расскажем на примере токарного аппарата. Это элемент, который отвечает за крепкую и надежную установку на одном месте заготовки. Если брать в качестве образца токаря, то он крепит металлический брусок или вал между двумя бабками, с одной из сторон которой установлен такой держатель. Вторая очень простая иллюстрация – это дрель. Здесь для того, чтобы удержать сверло или другой инструмент, тоже нужно монтировать его внутрь шпинделя.

Само слово имеет немецкое происхождение. Spindel – это веретено, то есть то, что имеет возможность вращаться в разные стороны. Конструктивно это вал. Сам термин в основном применяется в таких направлениях как станкостроение, металлообработка и деревообработка, соответственно. Это крайне важный элемент, без него не может быть представлена работа ни единого устройства. Задача детали – передавать усилие, которое генерирует электродвигатель, к обрабатываемой заготовке из металла или дерева, пластмасса. На вал крепится приспособление для центрирования и зажима данного бруска.

Объясним еще раз на простом примере, чтобы понять, что есть две основные цели – вращаться и держать заготовку. В токарном станке есть шпиндель. С одной стороны прикреплено зубчатое колесо, посредством него происходит передача усилия. Со второго края вала расположен подшипник. На него прикрепляется патрон для зажима.

Но, казалось бы, зачем еще он нужен, если можно присоединять металлический или деревянный образец непосредственно к коробке передач, редуктору? Дело в том, что эти части станка не приспособлены к повышенным вибрациям и высоким нагрузкам, они просто сломаются от них. А вот вал может стать посредником, который и принимает на себя все механические (и термические) воздействия. К тому же, на одной его стороне есть патрон, который имеет элементы крепления – резьбу, шлицы, пазы, то есть универсально подходят под конкретную цель крепежа.

Крепление осуществляется с помощью подшипника качения. Это прочный узел, стандартный, но он тоже имеет различные исполнения. Например, одни могут иметь устойчивость к вибрации, другие – более дешевую стоимость. Намного лучше работают станки, оснащенные системой подачи охлаждающей и смазывающей жидкости, потому что в таком случае подшипники меньше испытывают напряжение и трение, тем самым значительно увеличивая срок годности.

Основное вращательное движение вал получает от асинхронного двигателя. Он устанавливается в корпусе оборудования – обычно в правой бабке. Сперва электродвигатели питались только от трехфазных источников и устанавливались непосредственно на производствах. Считалось, что они обладали более высокой мощностью. Но сейчас производят аппаратуру, которая питается от 220 В, поэтому может быть размещена и в обычных условиях – часто токарные или фрезеровочные установки стоят в гаражах и иных «домашних» постройках для личного пользования.

Шпиндель может получать вращательное движение напрямую от электродвигателя, но чаще – через дополнительный узел, например, ремень. Ременная передача удобна – эта деталь недорого стоит, легко крепится, а также проста в использовании, но на очень высоких оборотах она может проскальзывать. В таких случаях, когда нужна большая скорость, устанавливают зубчатые колеса, шестерни.

Основное крепление, которое находится с края вала, – это цанговый патрон. Это позволяет осуществить надежное крепление хвостовика любого диаметра. Практически все инструменты для резки по металлу, для сверления оснащены таким наконечником (хвостом), а если нет, то крепить приходится по внешнему краю, что намного менее надежно и допускает значительные расхождения и вибрации.

Очень важно при промышленном производстве – наличие системы охлаждения на токарных или фрезерных станках. Она играет большое значение – продлевает максимальный период эксплуатации, а также время беспрерывной металлообработки.

Самые сложные шпиндели – у аппаратуры с ЧПУ. Дело в том, что наличие пульта числового управления делает возможным изготовление деталей с максимальной точностью. Это, в свою очередь, требует минимальных вибраций. Такую качественную аппаратуру можно заказать через интернет на сайте компании https://stanokcnc.ru/. Здесь представлены качественные станки для обработки металлических заготовок.

Практически все оборудование с данным элементом заключается в применении режущей кромки по подготовленному материалу. Конструктивная особенность вала в том, что можно производить надежную фиксацию инструмента в одном из режимов работы станка – в силовом или скоростном. Во втором случае основная задача аппарата заключается в том, чтобы в максимально короткие сроки срезать верхний слой с поверхности обрабатываемой заготовки. У скоростного принципа работы есть свои особенные черты:

Но иногда элемента-посредника попросту нет. Но из-за этого нельзя давать на аппарат слишком большое усилие, это грозит перегрузкой мотора. Но это еще и существенно уменьшает минимальные размеры всей установки, поэтому технология прямого подключения применяется в различных ручных электроинструментах.

Между резцом (сверлом) и самим крепежным устройством электрошпинделя необходимо вставлять втулки – это прокладки конической формы, которые существенно увеличивают положительные качества изделия и снижают вибрации, хорошо влияют на прочность. Их необходимо выбирать в зависимости от хвостовика – диаметра и типа.

Для начала отметим, что сфера использования настолько широка, насколько много различного оборудования для металлообработки и обработки дерева, пластика. Если основное назначение детали заключается в том, чтобы держать оснастку, то и, соответственно, применение исходит из особенностей инструментария:

Есть различные основания для классифицирования. Первая, она же, пожалуй, основная, – это то, для какого оборудования предназначен узел. Безусловно, для разных станков и электрооборудования необходимы различные приборы.

Второй принцип различения – это типоразмер. Аппараты бывают разных размеров, предназначены для промышленного использования и частного применения. В связи с этим и расходные детали нужны самые разные – покрупнее помельче. Если вы хотите заменить шпиндель на собственном станке, то обязательно при покупке необходимо указать номер своего оборудования, название и год выпуска (могут быть разные модификации).

Специализированные на высоких оборотах. Они позволяют достигать значительной скорости металлообработки, поэтому повышается производительность. Но так как хорошее качество может быть достигнуто только при большой точности, то применяются высокоскоростные модели в основном только на оборудовании с ЧПУ. Купить такие станки можно на сайте https://stanokcnc. ru/.

Конструкция со встроенным охлаждением. Охлаждающая система может подавать через деталь или жидкость, или холодный воздух. Это повышает скорость резания и степень шероховатости поверхности, а трение становится меньше, поэтому и износ тоже приходит позже.

Есть и еще одна классификация – по производителю. Конечно, европейское изготовление более предпочтительно, чем китайское. В Европе часто используют фарфоровые подшипники, которые дают очень положительные качества работы.

Имеют дело с намного меньшими скоростями. Стандартном можно считать от 300 до 8 000 оборотов в минуту. Это обусловлено тем, что довольно трудно привести в движение все подшипники, шестерни и прочие передающие движение элементы

Жесткость и нагрузочная способность больше. Почему? потому что можно использовать не только шарикоподшипники, но и более устойчивые – роликовые. Так что такое оборудование может быть использовано даже для силовой фрезеровки титана или других прочных металлов.

Шпинделем оснащаются не только настольные пилы, но и дрели и циркулярные пилы. Блокировка шпинделя оказалась очень эффективной и полезной функцией, и есть много причин, по которым она вам нужна. Итак, что такое блокировка шпинделя на циркулярной пиле?

Блокировка шпинделя предназначена для одной цели – остановить вращение лезвия, чтобы вы могли безопасно снять его. Как только вы нажмете кнопку, которая активирует эту функцию, блокировка шпинделя заблокирует лезвие, и вы готовы начать отвинчивать гайку, удерживающую лезвие.

У него двигатель на 15 ампер, скорость вращения 3700 об/мин, и вы можете легко резать различные материалы. У него башмак из стальной пластины, что, возможно, не лучший выбор, но все пилы в том же ценовом диапазоне поставляются со стальным башмаком.

Отличается превосходным обзором отвала и алюминиевым башмаком опорной пластины, обеспечивающим максимальную устойчивость. Она удобна и проста в использовании и является одной из лучших сетевых циркулярных пил в этой ценовой категории.

В заключение отметим, что наличие функции блокировки шпинделя имеет решающее значение для многих электроинструментов. Вы можете использовать эту статью в качестве руководства, чтобы лучше понять, что такое блокировка шпинделя и как ее использовать для замены диска на циркулярной пиле.

Большинство операторов видят только внешнюю часть своего инструмента и обычно не смотрят внутрь своего инструмента. Однако во многих ситуациях требуются также некоторые базовые знания о внутренних частях. Итак, что такое блокировка шпинделя на настольной пиле?

Блокировка шпинделя предотвращает вращение шпинделя, чтобы можно было заменить лезвие. Если шпиндель может вращаться, то гайку, удерживающую лезвие, нельзя отвинтить. Обычно на настольной пиле есть кнопка, которая включает блокировку шпинделя. Если ваша настольная пила не имеет блокировки шпинделя, вам нужно будет найти другой способ остановить вращение диска, если вы хотите заменить диск.

Если вы заметили проблемы с вращением лезвия , возможно, пришло время проверить шпиндель. Причинами необычного вращения лезвия может быть ржавчина или забитая пыль. Вы можете легко очистить это с помощью проволочной щетки.

Используйте разводной ключ — вы, вероятно, получите его при покупке настольной пилы — или вы можете купить только гаечный ключ. Наденьте его на гайку шпинделя и дайте шпинделю зафиксироваться, чтобы он выполнил свою работу.

Настольные пилы предназначены для использования в качестве стационарных инструментов, но поскольку эта пила легкая, ее можно легко транспортировать. Он имеет двигатель на 15 ампер, способный резать различные материалы.

Она имеет 3 функции безопасности, 25-дюймовую режущую способность и колеса на подставке, поэтому, несмотря на ее большой вес, вы можете без проблем перемещать ее. Прочитайте полный обзор Makita 2705X1, которая считается лучшей настольной пилой до 1000 долларов.

Армирование – комплекс работ, нужный для укрепления железобетонных сооружений или некоторых их частей. В их составе могут быть жесткие и упругие детали. К жестким соединениям причисляют: швеллеры, угольники, двутавровые профили, а к мягким – упругие арматурные стержни. До начала строительства, непременно надлежит произвести эксплуатационные расчеты будущего объекта, так как от их характеристик исходит какая арматура пойдет для этих задач.

Диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, см2	Масса 1 м, кг	Кол-во метров в тонне
6	0,283	0,222	4505
8	0,503	0,395	2532
10	0,785	0,617	1620
12	1,131	0,888	1126
14	1,54	1,21	826
18	2,54	2,0	500
20	3,14	2,47	405
22	3,8	2,98	336
25	4,91	3,85	260
28	6,16	4,83	207
32	8,04	6,31	158
36	10,18	7,99	125
40	12,57	9,87	101

Основание. Для увеличения усиления плиты фундамента применяют продольное и поперченное размещение прутьев в пару рядов (при низком – разрешается и 1 ряд). В среднем, на 1 метр арматуры продольного укрепления, ставится 1 поперечный хомут или стержень.

Вязаная арматурная сетка. Применяется при не очень больших площадях армирования, в ситуациях, когда неосуществимо совместить узлы сетки электросваркой, при неотложных работах, либо при укреплении стальными нитями из не сварочных металлов или сплавов.

Арматура А1 – металлопрокат, востребованный при изготовлении железобетонных изделий, в монолитном строительстве, при сооружении металлоконструкций. Нормативный документ, регламентирующий производство этой продукции, – ГОСТ 5781-82.

Согласно ГОСТу 5781, арматурные стержни, в зависимости от механических характеристик, разделяют на классы. Арматурная сталь А1 иначе маркируется А240, где 240 – это предел текучести, выраженный в Н/мм². Стандартом предусмотрено изготовление такой арматуры только в виде прутов с гладкой поверхностью. Изделия диаметром 6-12 мм выпускаются либо в мотках, либо в виде стержней. Продукция большего диаметра – только в виде прутков.

Для изготовления арматуры А1 применяют углеродистую сталь обыкновенного качества Ст3 пс/сп, характеризующуюся прекрасной свариваемостью, способ производства – горячая прокатка. Сортамент арматуры А1 включает изделия с сечением диаметром 6-40 мм.

Продукция применяется для изготовления петлевых деталей, предназначенных для крепления железобетонных изделий к основанию или друг к другу. Петлевая арматура может использоваться для обвязки основного арматурного пакета, выполненного из изделий более высокого класса.

Диаметр арматуры А1, мм

Вес 1 м, кг

Диаметр арматуры А1, мм

Вес 1 м, кг

Диаметр арматуры А1, мм

Вес 1 м, кг

0,222

1,58

4,83

0,395

2,0

6,31

0,617

2,47

7,99

0,888

2,98

9,87

1,21

3,85

Если продукция поставляется в мотках, то их вес оговаривается с заказчиком, но в общем случае, он не превышает 1,3 тонны. Такие бухты могут укладываться в ограниченных пространствах с использованием техники небольшой грузоподъемности и габаритов.

Арматура или арматурный стержень — это стержень, который используется для армирования и укрепления бетона под напряжением. Обычно он изготавливается из стали, хотя для некоторых проектов популярен стекловолокно, поскольку оно не подвержено коррозии и немагнитно.

Существует множество размеров, марок и типов стальной арматуры для поддержки различных конструкций. Стандартные размеры арматурных стержней могут варьироваться в зависимости от страны — метрический размер и британский размер являются двумя популярными размерами. В Соединенных Штатах общие спецификации публикуются Американским институтом бетона (ACI) и Американским обществом испытаний и материалов (ASTM).

Мы сосредоточимся на различных размерах дюймовых стержней, которые являются стандартными в Соединенных Штатах, как указано в Стандартной спецификации ASTM A955/A955M для деформированных и гладких стержней из нержавеющей стали для армирования бетона.

Диаметр каждого имперского стержня увеличивается на 1/8 дюйма. Вы можете умножить размер стержня на 1/8, чтобы получить номинальный диаметр в дюймах. Например, арматурный стержень №8 = 8/8 дюйма (или 1 дюйм) в диаметре. Общие измерения указывают вес, номинальную площадь и номинальный диаметр.

Британский размер бара	Вес (фунт/фут)	Вес (кг/м)	Номинальный диаметр (дюймы)	Номинальный диаметр (мм)	Номинальная площадь (дюйм2)	Номинальная площадь (мм2)
#3	0,376	0,561	0,375	9,525	0,110	71
#4	0,688	0,996	0,500	12. 700	0,200	129
#5	1.043	1,556	0,625	15.875	0,310	200
#6	1,502	2,240	0,750	19.050	0,440	284
#7	2,044	3.049	0,875	22.225	0,600	387
#8	2,670	3,982	1.000	25.400	0,790	509
#9	3.400	5.071	1,128	28.650	1.000	645
#10	4.303	6.418	1,270	32.260	1,270	819
#11	5.313	7,924	1.140	35.810	1,560	1006
#14	7. 650	11.410	1,693	43.000	2,250	1452
#18	13.600	20.284	2,257	57.330	4.000	2581

#3 — Этот тонкий и экономичный арматурный материал из мягкой стали повышает прочность бетонных дорог, проездов или патио. В плавательных бассейнах из литого бетона также часто придают стенам бассейна форму и прочность.

Думайте о пределе текучести и пределе прочности при растяжении как о минимальном и максимальном диапазонах напряжений для арматуры определенного сорта. Предел текучести — это минимальное напряжение, которое может выдержать материал, прежде чем он начнет постоянно деформироваться. И наоборот, предел прочности на растяжение измеряет максимальное напряжение, которое может выдержать материал, прежде чем он будет необратимо поврежден и сломан.

Марки арматуры устанавливаются ASTM. Обозначение марки соответствует минимальному пределу текучести в килофунтах на квадратный дюйм (KSI). Распространенными марками являются 40, 60, 75, 80 и 100. Номенклатура марок показывает, какой предел текучести имеет арматурный стержень. Например, арматурный стержень класса 40 имеет минимальный предел текучести 40 тысяч фунтов на квадратный дюйм, что соответствует 40 000 фунтов на квадратный дюйм, тогда как арматурный стержень класса 80 имеет минимальный предел текучести 80 тысяч фунтов на квадратный дюйм или 80 000 фунтов на квадратный дюйм.

Выбор подходящей арматуры для вашего проекта будет зависеть от размера и марки, необходимых для добавления необходимой поддержки и прочности. Это также во многом будет зависеть от материала, используемого для изготовления арматуры, а также от того, что используется для ее покрытия.

Арматура из углеродистой стали является стандартом в бетонной и строительной промышленности, но она может не выдерживать условий с высокой влажностью. Арматура с эпоксидным покрытием может лучше работать в морских условиях, сохраняя прочность и долговечность бетона без ускоренной коррозии.

Арматура из углеродистой стали является наиболее распространенным типом арматуры, используемой в жилых и коммерческих проектах. Эта легированная сталь исключительно экономична и долговечна, но углеродистая сталь может плохо выдерживать проекты, подверженные воздействию высокой влажности. Использование арматуры из углеродистой стали может быть рискованным, если вы работаете с высоким содержанием влаги или в зонах с высокой влажностью.

Хотя арматура из нержавеющей стали не такая дешевая, как арматура из углеродистой стали, она может быть жизнеспособной альтернативой. Эти стальные арматурные стержни используются для мостов, дорог, опор и других несущих конструкций. В отличие от арматуры из углеродистой стали, арматура из нержавеющей стали может помочь предотвратить коррозию, обеспечивая дополнительную защиту.

Один из более дорогих вариантов, оцинкованная арматура, представляет собой арматуру из легированной стали, погруженную в раствор цинка для добавления специального водного покрытия, которое может сдерживать коррозию. Этот материал является отличной альтернативой арматуре с эпоксидным покрытием. Оцинкованная арматура в 40 раз более устойчива к коррозии и лучше выдерживает транспортировку и монтаж.

Этот материал, также известный как арматура из стекловолокна, идеально подходит для проектов, подверженных воздействию воды. Арматура из стекловолокна никогда не подвергается коррозии и обладает гораздо большей прочностью на растяжение, чем традиционная стальная арматура. Кроме того, он на 75 % легче стали, а это значит, что вы можете сэкономить на дорогостоящих расходах на доставку. Этот специализированный материал также обладает непроводящими электрическими свойствами.

Арматурный стержень с эпоксидным покрытием хорошо подходит для строительных проектов с высокой влажностью. Арматура покрыта толстым слоем эпоксидной смолы, что помогает замедлить коррозию. К сожалению, тонкое эпоксидное покрытие может поцарапаться и повредиться во время транспортировки, что сделает арматуру менее эффективной против коррозии.

Хотя этот тип материала имеет другое название, чем другие стандартные типы арматуры, арматура WWF на самом деле представляет собой сетку, изготовленную из сварной низкоуглеродистой стальной проволоки. Сетка может помочь укрепить бетонные плиты, чтобы улучшить общую прочность бетона на растяжение.

Подобно арматурному стержню WWF, расширенный металл создает металлическую сетку, детализированную ромбовидными линиями. Сетка изготовлена из цельного стального листа, который мастерски вырезается и расширяется. Этот материал обычно используется, когда требуется очень толстая штукатурка для поддержки бетона. Расширенная металлическая арматура часто используется для тротуаров или пешеходных поверхностей, но она недостаточно прочна, чтобы выдерживать интенсивное движение транспортных средств или большой вес.

Полное понимание предела прочности на растяжение и предел текучести каждого сорта арматуры, а также преимуществ, недостатков и общей разницы в стоимости между вариантами арматуры позволит вам создать безопасный, экономичный и долговечный проект.

Цены на арматуру варьируются от $400 до $800 в зависимости от количества и типа, которые вы покупаете для конкретного проекта. В среднем арматура стоит от От 0,70 до 0,80 долларов США за погонный фут , не включая затраты на установку. Обычные размеры арматуры для жилых проектов: № 4, который стоит от 0,30 до 2,00 долларов за погонный фут , и № 5, который стоит от 0,45 до 2,55 долларов за погонный фут .

Арматурный стержень, сокращенно от «арматурный стержень», представляет собой (чаще всего) стальной стержень, помещаемый в бетон для дополнительной прочности и устойчивости. Цены на сталь могут время от времени колебаться, поэтому общая стоимость проекта может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от экономических условий. Актуальные рыночные цены уточняйте у местного поставщика арматуры. Если вы не занимаетесь проектом «сделай сам», ваш подрядчик включает стоимость арматуры в стоимость других конкретных проектов.

В зависимости от длины и диаметра арматуры вы будете платить от 0,18 до 6,20 долларов США за погонный фут , не включая установку. Большинство хозяйственных магазинов идентифицируют арматуру по диаметру, а некоторые используют отраслевые размеры.

Стандартный размер стержня (миллиметр)	Диаметр (дюймы)	Стоимость на линейную ногу
#3 (10)	3/8 ”	#3 (10)	. #4 (13)	1/2″	$0.30 – $2.00
#5 (16)	5/8″	$0.45 – $2.55
#6 (19)	3/4 »	0,75–3,70 долл. США
#7 (22)	7/8″	$1.30 – $5.05
#8 (25)	1″	$3.25 – $6.20

Grade 40 or 60 #3 rebar costs $0.18 to 1,25 доллара США за погонный фут . При диаметре 3/8 дюйма это самый маленький арматурный стержень, который вы можете найти. Этот тип обычно используется в низких или ненесущих конструкциях, таких как патио или подъездная дорога.

Арматурный стержень класса прочности 40 и 60 № 3	Cost Ranges
Cost per foot	$0.18 – $1.25
Cost per pound	$0.47 – $3.29
Cost per ton	$950 – $2,200

Класс прочности 40 и 60 размер №4 Арматурный стержень	Cost Ranges
Cost per foot	$0.30 – $2.00
Cost per pound	$0.45 – $2.98
Cost per ton	$900 – $2,300

Арматурный стержень класса 40 или 60 №5 стоит от 0,45 до 2,55 долларов США за погонный фут . Как правило, это самый большой размер, используемый в жилом строительстве, диаметром 5/8 дюйма, обычно для балок, фундаментов и фундаментов.

Grade 40 and 60 Size #5 Rebar	Cost Ranges
Cost per foot	$0.45 – $2.55
Cost per pound	$0.43 – $2.45
Cost per тонна	850–2500 долларов США

Арматура №6 и больше обычно не используется в жилищном строительстве. Более тяжелая штанга лучше подходит для коммерческого и промышленного применения. Стержни от №6 до №8 используются для средних и тяжелых конструкций, таких как подпорные стены, высотное строительство и парковочные сооружения.

Тип арматуры	Диапазон цен	Характеристики
Сталь	Необработанная линейная сталь 2 0,18–6,80 долл. США за фут2 Свариваемый.
Нержавеющая сталь типа 304 или 316	2,50–16 долл. США за погонный фут	Не подвержен коррозии и не требует технического обслуживания.
Оцинкованный	+10% – 15% по сравнению с необработанной сталью	Процесс гальванизации обеспечивает внешнее цинковое покрытие для защиты от долговременной коррозии.
Эпоксидное покрытие	300–400 долларов США за коробку весом 50 фунтов.	Арматура с эпоксидным покрытием стоит на 10 центов за фунт больше, чем сталь без покрытия (известная как черная арматура). Большинство профессионалов предпочитают использовать оцинкованную или нержавеющую сталь вместо эпоксидного покрытия из-за проблем с хлоридами.
Стекловолокно	Стоимость зависит от местоположения и поставщика	Полимерная арматура, армированная стекловолокном (GFRP). Эти стержни из стекловолокна представляют собой легкую и устойчивую к коррозии альтернативу стали. Они имеют аналогичную или лучшую прочность на растяжение.

Арматурные хомуты скрепляют продольные секции арматурных стержней. Стоимость каждого хомута из арматуры, в зависимости от размера, составляет от 90 348 до 20 долларов США или более 90 349 . Стремена имеют квадратную или прямоугольную форму и варьируются от шести до 36 дюймов, иногда даже больше.

Вы потратите от 850 до 2500 долларов за тонну при покупке арматуры оптом. Вам не нужно будет покупать столько арматуры для большинства жилых помещений. Подрядчики или оптовики обычно используют цены на арматуру за тонну.

Size	Cost per ton
#3	$950 – $2,200
#4	$900 – $2,300
#5	$850 – $2,500

Рыночный курс стали: Цена на сталь может сильно колебаться в зависимости от рыночных условий. Если существуют проблемы с производством или цепочкой поставок, обычно можно ожидать существенного увеличения стоимости стальной арматуры.
Оптовые скидки: Вообще говоря, покупка 20-футового арматурного стержня стоит меньше на фут, чем двухметрового стержня. Кроме того, подрядчики по бетонным работам могут получить скидку от поставщиков на закупку арматуры оптом. Если ваш проект достаточно велик, эти связи могут передать вам часть экономии.

В большинстве жилых проектов используется арматура № 3, № 4 или № 5 класса прочности 40 или 60. Класс определяет прочность арматурного стержня или количество фунтов на квадратный дюйм, которое может выдержать арматурный стержень. Производители измеряют качество в тысячах фунтов на квадратный дюйм или в килограммах на квадратный дюйм.

Существует два отдельных класса арматуры: текучесть и прочность на растяжение. не возвращается к своей первоначальной форме, а прочность на растяжение определяется, когда арматурный стержень выходит из строя или ломается.0003

Rebar Type	Minimum Yield Strength	Minimum Tensile Strength
Grade 40	40 ksi	60 ksi
Grade 60	60 ksi	90 ksi

Установка арматуры требует надлежащих знаний о бетоне и специальных инструментов, которые могут разрезать изгиб и связать его. Кроме того, вам нужно знать, как читать инженерные планы. Неправильная установка арматуры может представлять угрозу безопасности и со временем привести к растрескиванию, провисанию или разрушению бетона.

По этой причине установку арматуры обычно лучше доверить профессионалам. Избавьте себя от головной боли, наняв местного установщика бетонного фундамента или установщика бетонного пола рядом с вами, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно.

Расчет необходимого количества арматуры лучше всего выполнять инженером-строителем. Каждый проект имеет определенные структурные требования. Инженер-строитель или обученный подрядчик по бетону обеспечат бюджет вашего конкретного проекта для правильного выбора арматуры, а также правильного размера и размещения.

Оглавление:
Водяной насос для дачи: какой лучше
Какой водяной насос выбрать для дачи: ручные установки
Электрический водяной насос для дачи: поверхностное оборудование
Погружное насосное оборудование для дачи: особенности

Трудно себе представить дачу современного человека без такого элементарного удобства, как водоснабжение – хотя бы примитивная система подачи воды в дом и на участок должна присутствовать, так как надеяться исключительно на милость матушки-природы будет как минимум неразумно. Существует масса приспособлений для подачи воды из колодца или скважины, и какое из них выбрать – вопрос не из легких. Именно его решением мы займемся в данной статье, в которой вместе с сайтом moyadacha.org изучим все существующие на сегодняшний день варианты и определимся с вопросом, какой водяной насос для дачи выбрать?

Вопрос, какой водяной насос лучше для дачи, поставлен в корне неправильно – если уж ставить его подобным образом, то звучать он должен так – какой водяной насос подойдет для дачи? Дело в том, что каждая из существующих разновидностей подобных приспособлений для забора воды из скважины или колодца используется в определенной ситуации. Там, где отлично показал себя один тип насоса, с поставленной задачей не справляется другая разновидность водонапорного оборудования. Именно такие моменты и нужно брать в учет при выборе. И более подробно об этом мы поговорим несколько позже.

Естественно, полностью игнорировать вопрос, какой насос для дачи лучше, тоже будет неправильно – здесь необходимо обратить внимание и на технические характеристики агрегата, и на его производителя, и, конечно же, на качество, которое в большей степени зависит от отношения производителя к своей продукции. Качеству насоса нужно уделить особое внимание – вещь это недешевая, и приобретается не на один год. Нужно быть уверенным в том, что оборудование подобного типа будет работать долго и безотказно. О том, как выбрать такой насос, смотрите в этом видео.

Ручной водяной насос поршневого типа является отличным решением для дач, на которых отсутствует электроснабжение. Мало того, он окажется незаменимым и как вспомогательное оборудование. Дело в том, что наши энергетические компании мало уделяют внимания удаленным поселкам и уж тем более дачам – если что-то случается на линии, происходит авария или обрыв, то на восстановление подачи электричества может понадобиться несколько дней. И подобный насос – это своеобразная резервная установка, которая не даст вам засохнуть от жажды. Пользоваться ею немного сложно, но это дело привычки, и передвинуть пару раз рычаг, запускающий поршень, ради того, чтобы получить ведро воды, это нормально.

Устанавливаются такие насосы, как правило, непосредственно на обсадную трубу скважины – на нее наваривается фланец, который соединяется с фланцем самого насоса с помощью болтов. В общем, ничего сложного здесь нет, и справиться самостоятельно с этой работой вполне реально. Если речь идет о дублирующем или резервном ручном насосе, то в обсадную трубу врезается дополнительная трубка с фланцем, которая и служит местом установки ручного водяного насоса для дачи.

У данного напорного оборудования для подачи воды имеется несколько недостатков – чтобы такой насос нормально функционировал, обсадная труба должна быть полностью наполнена водой. Но для этого нужна полная герметичность конструкции, чего невозможно добиться при использовании погружного насоса для скважины. Если уж прибегать к двойной установке, то ручные водяные насосы для дачи должны монтироваться в паре с поверхностным оборудованием данного типа, которое имеет такой же принцип установки – на фланец. Еще одним существенным недостатком ручных насосов является необходимость их демонтажа в зимний период и, соответственно, консервирование скважины. Делать это придется еще и потому, чтобы шастающие по дачам бродяги не выполнили эту работу за вас. Также нужно понимать, что насосы данного типа не в состоянии подавать воду в домашний водопровод и обеспечивать работу оборудования, к которому мы привыкли в городе.

Преимуществ у данного насоса для дачи не так уж много, и единственное, для чего он хорошо подходит, это для полива в летний период. Как и ручные насосные установки, их нужно демонтировать на зиму, а скважину консервировать. Но это еще не все проблемы, связанные с его использованием – данные насосы имеют и некоторые ограничения, которые касаются глубины скважины. Максимум, на что они способны, это поднять воду на высоту до 9м. И это еще не все – для их монтажа потребуется изготовить приямок, а это как минимум дополнительные расходы. Единственный момент, где хорошо показал себя насос данного типа, это колодец, в котором они могут эксплуатироваться даже зимой. Как вариант, их можно устанавливать в скважину, пробитую в подвале дома, но здесь нужно быть готовым к шумной работе такого агрегата. Но, в принципе, эта проблема решаема.

Центробежные. В отличие от вихревых насосов, они работают несколько иначе – вращение крыльчатки вокруг своей оси разгоняет жидкость в стороны от центра, освобождая таким способом место для новой, поступающей из источника, воды. Это надежные насосы, которые способны подавать воду длительное время. Они могут быть одноступенчатыми и двухступенчатых – у первых одна центрифуга, а у вторых две. Вторые являются более мощными.
Самовсасывающие. Их основное отличие заключается в том, что кроме воды, они в состоянии перегонять и воздух. Отсюда и преимущество – для их работы не нужен обратный клапан, удерживающий воду в системе. Несмотря на это, их все равно оборудуют клапанами, так как они сокращают время подъема воды со дна скважины.
Мобильные насосы, то бишь переносные. Здесь все понятно и без слов. Приобретая центробежный насос для дачи такого типа, вы получаете возможность перекачивать воду из различных источников – как говорится, переставили быстро и дело с концом.

Все эти дачные насосы не такие уж и плохие, как может сложиться о них впечатление – они просто маломощные и не способны поднимать воду на большую высоту. Есть, правда, одна разновидность подобного оборудования, которое способно выдавать напор высотой до 40м – это эжекторные насосы (ejector — выбрасыватель). Они на сегодняшний день являются самыми дорогостоящими.

Это самый идеальный вариант для оборудования скважины – такой насос монтируется прямиком внутрь обсадной трубы. Никакого приямка для него делать не нужно – единственное, чем понадобится оборудовать скважину, так это скважинным адаптером. Такое устройство решает много проблем, но в первую очередь, это промерзание трубопроводов – адаптер устанавливается ниже глубины промерзания, в чем и заключается его основное преимущество. Погружной насос может применяться не только для откачки воды из скважины – он отлично работает и в колодце. Кроме того, с его помощью достаточно легко создать стационарный дачный водопровод и обеспечить себе все удобства, к которым человек привык в городе.

Скважинный погружной водяной насос для дачи. Это оборудование для подачи воды способно откачивать из источника даже сильно загрязненную механическим мусором воду. В силу его небольшого диаметра применяется оно только для скважин, хотя никто не запретит вам использовать его и в колодце.
Колодезный погружной насос. В отличие от скважинного агрегата данного типа, он имеет несколько больший диаметр и для использования в тонкой обсадной трубе он не подходит. Во всем остальном это схожие друг с другом насосные установки.

Как видите, различных насосов достаточно много, и это в некоторой степени осложняет их выбор – хотя не намного, так как практически все они разделены на группы по своему назначению. Единственный момент, который здесь нужно учесть, это их мощность, обуславливающая возможность насоса перекачивать жидкость на определенное расстояние.

И в заключение темы про водяной насос для дачи несколько слов о таком агрегате, как насосная станция – на сегодняшний день это самый оптимальный вариант для создания независимой системы подачи воды для дачи. Ее особенность заключается в полной автоматизации – она сама контролирует подачу воды в дом. Когда вы открываете кран, к примеру, на кухне, давление в водопроводе падает, и когда оно доходит до нижней критической отметки, включается насос и восполняет утерянное давление. Точно так же она и выключается, когда давление в системе достигает верхней критической точки, что случается после того, как вы закрываете кран на той же кухне. Единственный недочет подобных установок заключается в их сравнительно небольшой мощности – до глубинных насосов им далеко. Как вариант, спаренная система подачи воды, в которой принимают участие и глубинный насос, и насосная станция.

Ручной насос для воды из скважины (колонка) поверхностного типа — устанавливается для подачи воды только в теплое время года (дачный сезон). На зиму насос снимают с места крепления а скважину консервируют до следующего года.

Для производства гильзы насоса используется только сварная нержавеющая труба известной итальянской компании Ilta inox S.p.A. Вся продукция данного производителя соответствует высочайшим европейским стандартам качества и безопасности для здоровья человека.

Доставка в страны ближнего и дальнего зарубежья осуществляется Укрпочтой наложенным платежом (Вы оплачиваете посылку при получении в почтовом отделении по курсу Нацбанка на момент получения), либо по полной предоплате на банковский счет, что значительно удешевит стоимость покупки.

Идея ручного откачивания воды в 21 веке на первый взгляд может показаться немного отсталой, но мы (как и многие другие поселенцы, фермеры и выживальщики) знали, что наличие системы, позволяющей нам брать воду, используя только два оружия и некоторое время могут иметь серьезные преимущества.

Ручные водяные насосы следует учитывать всем, у кого есть скважина с электрическим насосом, и даже тем, кто использует городскую воду. Хотя водонапорные башни создают давление воды под действием силы тяжести, единственный способ, которым вода попадает в башню, — это, прежде всего, механический насос.

И когда вы понимаете, что все, что нужно, чтобы отключить подачу воды, — это длительное отключение электричества, держу пари, что большинство из вас хотели бы иметь доступ к нему независимо от обстоятельств. Ручные водяные насосы — это один из способов повысить устойчивость вашей усадьбы, независимо от ее размера. Читайте дальше, чтобы узнать больше об основах того, что нужно, чтобы использовать небольшую силу руки, чтобы набирать воду самостоятельно.

Мир сильно изменился со времен Лоры Ингаллс, когда она черпала воду ведром на шкиве. Если вы решите перейти на ручную подачу воды, вы можете обнаружить, что есть две компании, которые действительно доминируют в ваших поисках.

Как Simple Pump, так и Bison Pump являются скважинными — признанными (извините за каламбур) ручными насосными предприятиями с солидной клиентской базой и большим количеством опыт. Хотя есть и другие компании, предлагающие ручные насосы, и Bison Pump, и Simple Pump производятся в США, и их относительно легко встроить в существующую скважину.

Хотя конструкция была модернизирована, все колодцы в значительной степени работают одинаково. Просверлите отверстие достаточно глубоко в земле, чтобы добраться до водоносного горизонта, а затем найдите способ вывести воду на поверхность. Ручной насос на самом деле не сильно отличается от электрического, за исключением того очевидного факта, что воду набирают ваши руки, а не сетка.

Когда вы качаете ручку вверх и вниз, вы перемещаете шток и поршень внутри длинной трубы из ПВХ, которая опущена ниже уровня воды. Каждый раз, когда вы тянете ручку вниз, вода поднимается вверх, и каждый раз, когда вы позволяете ручке подниматься, насос опускается в воду, загружаясь для следующего толчка.

Для тех, кто интересуется, у Simple Pump есть хорошее объяснение каждой части их системы. Преимущество обеих этих современных конструкций насосов заключается в том, что они не требуют заливки и требуют минимального обслуживания. Например, вам нужно будет пересматривать всю систему, вероятно, каждые пять лет или около того.

Ручные насосы должны работать в любое время года, если в них установлено так называемое «сливное отверстие». Этот простой трюк представляет собой просто отверстие, просверленное в трубе из ПВХ ниже уровня промерзания. После того, как вы закончите откачку, вода будет медленно вытекать, пока не достигнет равновесия, гарантируя, что сама труба никогда не замерзнет.

Как человек, который лично откачивал воду утром при температуре 1 градус, я могу гарантировать, что это позволяет использовать ручной насос при температурах значительно ниже нуля. Чтобы было ясно, мой насос работает зимой Озарка, а не зимой Аляски. Если вы находитесь в районе с глубокой вечной мерзлотой, обязательно изучите вопрос перед установкой!

Когда вы устанавливаете ручной насос, вы сами решаете, насколько автономным он должен быть. Вы можете сделать его основным источником воды или использовать его в качестве резервного. Вы можете быть спокойны, зная, что вполне возможно установить ручной насос бок о бок с электрическим насосом, что обеспечивает удобство и безопасность воды. Однако, если вы решите использовать ручной насос только в качестве резервного, вам нужно будет откачивать немного воды через день или около того, просто чтобы убедиться, что система находится в хорошем рабочем состоянии.

Если идея таскать ведра для ежедневного использования воды не для вас, вы также можете использовать ручной насос для повышения давления воды внутри дома. . Не каждый ручной насос можно использовать внутрь, поэтому обязательно изучите вопрос! Используя эту систему, вы можете вручную перекачивать воду из колодца через шланг в напорный бак.

Чем глубже скважина, тем она будет дороже, так как потребуется большее количество насосных штанг и отрезков труб. Кроме того, если у вас еще нет скважины, цена будет расти в геометрической прогрессии. На нашей усадьбе мы решили использовать уже вырытый колодец и добавили в систему ручной насос.

Наша скважина была достаточно глубокой, поэтому окончательная цена всей нашей системы составила немногим более 2000 долларов. Имейте в виду, что это не включает стоимость извлечения оригинала. Кроме того, мы сэкономили деньги, выбрав установку самостоятельно.

По вашему мнению, это может быть небольшой платой за постоянный, защищенный от непогоды доступ к воде. Кроме того, остроумие позволяет вам обращаться с каждой частью устройства и понимать ее во время установки. Это, безусловно, может дать вам уверенность в том, что вы сможете самостоятельно починить насос, если возникнут проблемы.

Итак, на какую глубину вы можете закачивать воду вручную? Ответ на этот вопрос полностью зависит от типа насоса, который вы решите установить. Простой насос, который я использую, способен работать с глубины статического уровня воды 325 футов.

Прежде чем установить какой-либо насос на своей территории, найдите время, чтобы узнать все характеристики вашей личной скважины, чтобы вы могли сделать лучший выбор. Найти информацию о нашей скважине можно было только в том случае, если служба вышла и вытащила для нас старую скважину, поэтому вам, возможно, придется проделать немало работы, если информация не зарегистрирована.

Это сложный вопрос, потому что он полностью зависит от вашего личного колодца, глубины его копания, того, что находится в окрестностях и каким способом осуществляется транспортировка воды. Когда-то давно колодезную воду, вероятно, можно было пить напрямую, не опасаясь загрязнения, но теперь вам нужно быть немного менее доверчивым и намного более активным, когда дело доходит до управления вашей водой.

Как правило, чем глубже вырыт колодец, тем безопаснее вода, но я все же рекомендую проверить воду из личного колодца, как только вы получите к ней доступ. Личные колодцы не контролируются и не охраняются такими агентствами, как EPA, поэтому ответственность ложится на вас. К счастью, есть относительно недорогие наборы, которые вы можете заказать для проверки воды самостоятельно, и есть множество сервисов, которые вы можете найти в Интернете, которые могут дать вам «табель успеваемости» о том, что в вашей воде.

В нашей усадьбе вся вода, которую мы используем для питья и приготовления пищи, сначала проходит через систему фильтрации воды Berkey. Эти системы фильтрации получают мои самые высокие рекомендации, и если вы ищете способ сделать любую воду безопасной, я думаю, вы не найдете лучшего варианта.

Они не спонсируют меня и не оплачивают — я просто зависел от нашей системы Berkey в течение многих лет, и верная вещь работала без сучка и задоринки. Система фильтрации, по общему признанию, дорогая, но когда дело доходит до чего-то столь же важного, как вода, многие из нас более чем готовы отказаться от нескольких ночей, чтобы поесть и купить одежду в универмаге, в пользу безопасной воды на десятилетия.

Если вы изучаете ручные насосы, чтобы понять, сможете ли вы перевести свой дом или небольшую ферму на ручную подачу воды, значит, вы так же увлечены собой -надежность, как мы. Таким образом, у меня есть несколько советов и рассказов для тех из вас, кто готов отказаться от современности в пользу какого-то неряшливого, накачанного вручную добра.

Как вы думаете, можно ли прожить целый день, используя всего 50 галлонов воды? 20? 10? Открою вам секрет: человек может с комфортом прожить день, потребляя всего 5 галлонов воды для личного пользования. Я оставлю это вам, чтобы понять, как заставить это работать.

А как насчет дня стирки, спросите вы? Или поить животных? Вот мой совет: нет необходимости, чтобы ручной насос был единственным источником воды для усадьбы. Если вы соедините свой ручной насос с системой сбора дождевой воды, то у вас будет больше воды, чем вы знаете, что с ней делать. Используйте дождевую воду для поения животных, сада и стирки белья. Вы можете зарезервировать работу ручной откачки воды для питья, приготовления пищи и посуды.

Еще одна вещь, которая пригодится пользователям ручных насосов, — это действительно хорошие ведра. Пищевые 5-галлонные ведра можно использовать практически для всего, что связано с водой на вашем участке. Вы можете заказать их новые или проверить местный Craigslist, чтобы вдохнуть новое применение в старые ведра пищевой промышленности.

Вы можете подумать, что усилия по перекачиванию воды могут быть для вас непосильными, но, как и ко всему, к этому можно привыкнуть. В первую неделю, когда мы использовали нашу ручную помпу для ежедневного использования, я, признаюсь, сильно устал. Но теперь, когда у меня за плечами годы выкачивания и таскания ведра, я стал намного сильнее, более благодарным и намного, гораздо менее расточительным. Лучше всего то, что никакое отключение электричества не сможет снова лишить меня воды.

В прошлом месяце Джерелин и я наслаждались четырехдневным отпуском в штате Мэн — совместная поездка, чтобы навестить семью, исследовать национальный парк Акадия и посетить ярмарку Common Ground — мой первый визит туда за два или три десятилетия!

Изюминкой ярмарки Common Ground для меня стало знакомство с небольшой компанией Bison Pumps, базирующейся недалеко от Форт-Кент, штат Мэн (на севере штата Мэн), которая производит действительно крутые ручные насосы. Эти насосы похожи на те, которыми пользовались наши бабушки и дедушки, но они сделаны с гораздо большей точностью и работают намного лучше.

Здесь, в сельской местности Вермонта, как и в других сельских районах, самой большой проблемой при отключении электроэнергии часто является доступ к воде. Живя вне досягаемости муниципальных систем водоснабжения, мы пробурили скважины с помощью погружных насосов для перекачки воды в напорные резервуары в наших подвалах. Без электричества нет воды. Если эти колодцы не слишком глубоки, можно использовать ручные насосы в качестве резервного варианта откачки.

Он также рассказал мне о другой компании, Simple Pump, которая производит ручные насосы с 1999 года — в том же году, когда была основана Bison Pump — и их насосы могут работать с большим статическим напором, что высоко оценивается в различных обзорах, которые я читал.

С любым из этих глубинных насосов в одной и той же скважине можно разместить как стандартный электрический погружной насос, так и внутрискважинные компоненты ручного насоса. С 6-дюймовым корпусом колодца (наиболее распространенный размер) достаточно места для двух насосов, а часть насоса Bison или Simple, которая находится над землей, подходит прямо к корпусу колодца, заменяя стандартный санитарный колпачок.

Эти ручные насосы популярны среди людей, живущих вне сети, но они также имеют смысл для тех из нас, кто подключен к электросети, кто хочет достичь большей устойчивости, кто хочет иметь доступ к чистой питьевой воде (хотя и с небольшими усилиями) во время отключения электроэнергии.

При использовании насоса Bison или Simple в той же скважине, что и ваш обычный глубинный насос, вы будете использовать электрический насос в обычном режиме, но иметь резервную копию в случае необходимости. сетка упала. Они могут поднимать воду с довольно большой глубины: статический напор около 200 футов с насосом Bison и 350 футов статического напора с простым насосом.

Чем глубже установлен насос, тем дороже установка и больше работы по перекачиванию воды. Обратите внимание, что скважина глубиной 350 футов часто имеет статический напор, который не так глубок. Другими словами, хотя скважину можно пробурить на глубину 350 футов, уровень грунтовых вод может быть значительно выше этой отметки, скажем, на 150 футов ниже. Статический напор – это глубина стоячей воды в колодце.

В холодном климате защита от замерзания обеспечивается дренажным отверстием, расположенным на восемь или десять футов ниже уровня земли. После использования вода в верхней части трубы стекает обратно в колодец, в то время как остальная часть трубы — на глубине 150 футов или около того — остается заполненной водой. Это означает, что как только вы начнете качать, вы получите воду уже после нескольких взмахов ручки насоса. Большая разница между этими двумя насосами и теми, которые использовали наши бабушки и дедушки, заключается в прецизионном фрезеровании деталей, что позволяет поддерживать напор в течение многих месяцев. (В этих старых насосах часто были кожаные втулки, через которые просачивалась вода, поэтому перед использованием их нужно было заполнять водой.)

Насосы Bison и Simple оснащены шланговыми фитингами стандартного размера, так что вы можете присоединить шланг для питьевой воды, чтобы доставить воду в дом. Вы можете купить шланги для питьевой воды у поставщиков транспортных средств для отдыха; у них есть защитная пластиковая подкладка на внутренней стороне шланга для защиты питьевой воды от материала шланга (обычно ПВХ), который часто включает стабилизаторы тяжелых металлов и пластификаторы вместе с самим ПВХ. (Однако не наезжайте на эти шланги, так как это может привести к повреждению защитной оболочки.)

Простой насос имеет хороший вариант для использования небольшого двигателя постоянного тока на солнечной энергии, который может питаться от солнечной энергии. Большинство глубинных электронасосов потребляют большую мощность; Компания Simple Pump разработала вариант, в котором используется насос гораздо меньшего размера (1/5 л.с.), который производит гораздо меньший поток воды, но гораздо более доступен. Доступный двигатель постоянного тока

Каждый автолюбитель должен немного разбираться в конструкции своей машины, чтобы уметь в случае ремонта устранить неисправность своими руками, если есть такая возможность. Особенно это касается тормозной системы. Часто, при её поломках требуется развальцовка тормозных трубок, по которым жидкость передаётся, при нажатии на педаль, от цилиндра к колодкам.

Конечно, при неисправности трубок, можно отогнать машину на СТО и доверить ремонт специалистам. Но зачем тратить деньги на то, что можно сделать самому? Для этого необходимо приобрести инструмент для развальцовывания в специализированных магазинах или заказать по интернету. Он бывает для дюймовой или метрической резьбы. В набор входит труборез, приспособление, клещи, зажим, штампы под разные диаметры трубок для развальцовки грибком.

При покупке инструмента следует обращать внимание на производителя и стоимость. Самые дешёвые наборы лучше не покупать, так как их качество не способствует долгой эксплуатации. Этот способ ремонта является менее затратным чем в автомастерской, и сравнительно лёгким.

Ещё более дешёвым методом является изготовление самодельного устройства. При желании и минимальных навыках работать руками, ничего сложного в этом нет. Для начала необходимо изготовить основание (станину) для крепления трубок. Можно собрать её из двух стальных уголков. Уголки нарезать нужной длины шлифовальной машинкой, просверлить в них два отверстия для крепления болтами. Это делается за 15 минут.

Сначала необходимо определить степень поломки трубки и возможность ремонта. Для этого откручиваем её от суппорта или тормозного цилиндра. Если можно удалить повреждённый участок, сохранив при этом нужную длину, обрезаем этот кусок труборезом. После этого обрабатываем бензином оставшуюся часть, зажимаем клещами и снимаем внутреннюю фаску дрелью. При невозможности провести ремонт, покупаем трубку в магазине.

На выходе имеем новую тормозную трубку под конус. Развальцевать трубку можно и другим способом, называемым «грибок». Обычно на автомобилях европейского производства применяют развальцовку «грибком», а на японских моделях и других азиатских используется «конус». Чтобы развальцевать под «грибок» нужно просто не снимать необходимый штамп.

К плюсам развальцовки своими руками можно отнести то, что вы отнесётесь к работе ответственно и серьёзно и будете уверены в качестве выполненной работы. Нет необходимости платить кому-то за работу, часто необоснованную цену.

Из минусов стоит отметить, что тормозные трубки не очень часто выходят из строя и ваш инструмент может понадобиться всего один раз. Исключение если вы покупаете подержанные автомобили с большим пробегом, которые содержались в плохих, неблагоприятных условиях или были в авариях и довольно часто их меняете.

Тормозная система автомобиля является основой безопасности и нуждается в профессиональном техническом обслуживании. Ведь именно от нее зависит безопасность движения на автомобиле. Сегодня мы расскажем вам о самых страшных поломках тормозной системы, подробно опишем, что такое развальцовка тормозных трубок, для чего она нужна и с помощью каких инструментов она производится.

Практически все водители знают, что тормозная система автомобиля состоит из привода управления, распределительных систем и исполнительных (рабочих органов). Все части тормозной системы соединяются при помощи тормозных трубок (магистралей). По этим трубкам перемещается тормозная жидкость, находящаяся под давлением. В процессе нажатия на педаль тормоза, давление на ТЖ повышается и она воздействует на рабочий орган системы, который выполняет блокировку колеса и полную остановку транспортного средства.

Тормозная жидкость автомобиля в своем составе содержит кислоту, которая неблагоприятным образом влияет на тонколистовые металлические изделия. Кроме того, постоянного воздействие окружающей среды может стать причиной появления коррозии на металлических частях. В связи с этим, места соединений тормозных трубок с рабочими частями системы могут подвергнуться коррозии и начать выпускать из системы торможения специальную жидкость. Другая сторона проблемы – появление воздуха в системе. Данное явление уменьшает давление внутри тормозов и способствует ухудшению тормозных свойств автомобиля.

Данное понятие относится и к тормозной системе автомобиля. Чтобы произвести развальцовку, необходимо иметь специальный набор для развальцовки. Он включает в себя комплект приспособлений, такие как, отрезное устройство, деформирующее устройство и комплект средств для нарезки резьбы на тормозной трубке.

Для проведения развальцовки, необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду и обездвижить. С бачка и главного тормозного цилиндра сливается тормозная жидкость. После проведения всех мероприятий ее рекомендуется заменить новой, чтобы в дальнейшем не лезть снова под автомобиль. Штуцер поврежденной тормозной трубки выверните из своего посадочного места, а затем снимите его с самой трубки.

Отрежьте поврежденный участок магистрали, примерно на 5 сантиметров. Чтобы срезать трубу, необходимо установить ее в специальное приспособление и пройтись лезвием по всей окружности. После этого отрезанный конец трубы обрабатывается, чтобы избавиться от неровностей, способных нарушить формы трубы, а значит и ее герметичность соединения.

После этого, зафиксируйте конец трубы в специальном устройстве и вставьте в нее вальцовочный грибок. Поверх грибка ставится резьбовой вал, который крепится на другом фиксирующем устройстве. Поворотом рычага происходит изменение формы срезанной части трубы. Затем, в зависимости от наличия или отсутствия резьбы происходит ее нарезка на трубе. В большинстве случаев, все тормозные трубки изготавливаются без нее.

Установите новый конец трубки в устройство крепления и закрутите гайку крепления. Перед установкой новой трубки, необходимо произвести очистку герметичной части от жира. Для этого достаточно обработать ее ацетоном или бензином. После всех этих мероприятий штуцер устанавливается на свое место, в систему заливается тормозная жидкость, она прокачивается и после этого автомобиль снова можно эксплуатировать.

На этом развальцовка тормозных трубок завершена. Как видите, это не сложная процедура и с ней будет способен справиться практически любой автолюбитель, который будет иметь на руках набор для развальцовки и прочий гаражный инвентарь.

Как и в случае с подавляющим большинством застежек, «правый тугой, левый
распущенный». Тормозные фитинги и прокачки часто очень трудно достать.
выключенный. Металл, из которого они сделаны, не такой твердый, как гайки и болты.
которые удерживают вашу Toyota вместе, поэтому они легче деформируются, если вы
не осторожны. Ваша первая попытка должна быть с накидным гаечным ключом. Это
почти полностью закрыт, но имеет отверстие, так что вы можете пройти
ключ над тормозной магистралью. Если это не сработает, распилите тормозную магистраль
и поставил накидной ключ на 10мм. Если вы не можете надеть его, используйте тиски
захваты. Один из них должен работать, если только у вас не было воды в вашем
линии, и в этом случае вам понадобятся новые линии, суппорты и / или цилиндры
тем не мение.

Если вы проигнорировали приведенный выше совет и использовали (ах!)
гаечный ключ на штуцере тормозной магистрали, таким образом закруглив его, вы можете купить
предварительно развальцованную тормозную магистраль из местного магазина автозапчастей,
надлежащая фурнитура. Интересно отметить, что тормозные магистрали Toy используют
гаечный ключ того же размера, что и внешний диаметр резьбы. Это другое
чем типичный винт с головкой, головка которого на пару размеров выше
резьба ОД.

Для концов тормозных трубок Toyota требуется двойной расширитель , также известный как перевернутый расширитель . Вы не должны путать это с пузырьковой вспышкой или одиночной вспышкой. Если вы попытаетесь использовать пузырчатые/одинарные расширители на ваших тормозных компонентах, они будут протекать. Это также означает, что если вы где-нибудь добавите тройник или муфту, они и должны быть перевернутого типа.

Мы читали, что некоторые игрушки с тормозом с АБС могут иметь пузырьковые вспышки на компонентах с АБС. Это потому, что эти компоненты были произведены Bosch в Европе, а пузырьковые факелы — европейская вещь. Итак, если вы возитесь с компонентами ABS, обратите внимание на концы тормозных магистралей.

Если вы попытаетесь согнуть тормозные магистрали вручную, они
развиваются плоские пятна и перегибы. В зависимости от изгиба вы можете
согнуть их над круглым предметом, например трубой. Но на самом деле, вы можете
ну просто купите трубогиб за несколько долларов. Ты сделаешь такой хороший
изгибы, которые вы ненадолго рассмотрите в качестве тормозной магистрали
мастер по гибке труб. И ваши линии не будут перекручиваться.

Если вы развальцовываете концы тормозных магистралей, вам нужен идеально ровный,
конец без заусенцев, чтобы сделать правильный двойной раструб. можно купить дешевый шланг
резак, который будет работать так же хорошо, как и дорогой. Если вы попытаетесь
используйте ножовку или какой-либо другой метод от руки, у вас не получится
Делаем хороший двойной факел .

Не используйте одиночный или пузырьковый инструмент для развальцовки на концах тормозных магистралей.
Одиночных вспышек недостаточно, конец истории. Дешевые инструменты для развальцовки
невероятно неприятно использовать и делать плохие ракеты. Плохие раструбы заставляют вас крутить фитинги. Проворачивание фитингов портит их. Течет испорченная фурнитура. Негерметичные фитинги требуют новых раструбов и фитингов. Может быть, лучше просто сделать это правильно с первого раза… Вы можете найти приличный инструмент для развальцовки в Интернете или поискать на барахолках старый комплект с хорошим именем. Некоторые магазины автозапчастей также сдают в аренду инструменты для развальцовки труб.

Возможно, вы смотрите на круги или сумасшедшие изгибы своего жесткого
линии составляют и думают: «Какой беспорядок. Они должны были сделать прямой
run…». На самом деле эта маршрутизация отвечает за гибкость между вашим
корпус и рама и не дают вашим линиям напрягаться. Если ты сгибаешься
новые линии, убедитесь, что они могут изгибаться аналогичным образом.

Звучит глупо и очевидно, но сломанный, порванный или протекающий тормоз
линии не будут работать должным образом и, вероятно, приведут к отказу тормозов.
Если линия проходит через тело, обязательно изолируйте ее от
металл. Закрепите свои жесткие и мягкие линии с помощью правильных вкладок и
кронштейны, чтобы они не болтались. Убедитесь, что если вы запустите
через кусты или ветки на тропе, что они не повредили
тормозные магистрали (это всегда случается в неподходящий момент).

Когда вы чистите свой грузовик, потратьте еще 3 минуты и отключите шланг
ваши фитинги тормозной магистрали, особенно на ваших колесах. Чистая арматура
будет означать, что их будет легче ослабить при замене компонентов
или линии кровотечения. Будущее вы будете благодарить прошлое вас.

Если оставить тормозную жидкость на краске, она сморщит краску и
заставь его шелушиться. Это происходит довольно быстро, но есть решение!
Тормозная жидкость растворима в воде. Это означает, что если вы прольете его на
грузовик, вы можете брызгать водой на пораженный участок, и вы должны быть в порядке
идти. Под особо чувствительные участки все же следует подбросить тряпку.
Будьте очень осторожны, чтобы не получить вода в ваша тормозная система если вы это сделаете. Убедитесь, что колпачки или крышки надеты, а фитинги правильно затянуты.

Если вы выполняете полную прокачку системных тормозов, могут быть исключения ,
особенно на новых Тойотах. Системы ABS могут потребовать от вас торможения
прокачивать при включенном и выключенном двигателе. Некоторые новые игрушки могут
«требуется» специальный инструмент для прокачки, но вы, возможно, сможете уйти
с помощью описанной выше процедуры, если вы знаете, что делаете. Проверьте свои
руководство и действуйте по своему усмотрению.

Подсоедините трубку к выпускному клапану и погрузите конец трубки в тормозную жидкость в контейнере. Конец трубки должен оставаться погруженным в воду в течение всей процедуры , иначе вы снова засосете воздух в систему.
Несколько раз медленно нажмите педаль тормоза до пола. При этом контролируйте:
— уровень жидкости в бачке главного цилиндра — держите его не менее чем на 1/2
— качество жидкости в шланге, присоединенном к спускному устройству — вам не нужен ни воздух, ни грязь

Прокачной клапан закрыт до педаль отпущена в порядке
чтобы воздух не подсасывался обратно в систему. С одним мужчиной
установка прокачки, шланг погружен в жидкость, а не висит в воздухе.
Таким образом, погружение трубки в тормозную жидкость действует как одностороннее движение.
клапан. Воздух выбрасывается при нажатии на педаль тормоза и тормозная жидкость
глохнет при отпускании педали и это нормально.

7 лучших инструментов для развальцовки тормозных магистралей в 2021 году (включая лучшие одинарные, двойные, пневматические, гидравлические, профессиональные и бюджетные варианты инструментов для развальцовки) связывая североамериканских промышленных покупателей и поставщиков на протяжении более 120 лет. Когда вы покупаете продукты через наши независимые рекомендации, мы можем получать партнерскую комиссию.

Для механиков или тех, кто любит самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили, инструмент для развальцовки тормозных магистралей является бесценным дополнением к любому набору инструментов для ремонта автомобилей. Эти удобные приспособления используются не только для сгибания или развальцовки (плотного уплотнения концов) тормозных магистралей и потенциально позволяют сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе на предварительно изогнутых или предварительно развальцованных тормозных магистралях, но их также можно использовать для развальцовки трубок и трубопроводов. на других проектах тоже.

Когда дело доходит до использования инструмента для развальцовки тормозных магистралей, не требуется особого обучения, поскольку большинство моделей просты и просты в использовании. Есть только несколько основных факторов, о которых следует помнить.

При выполнении задачи по развальцовке тормозных магистралей, помимо инструмента для развальцовки тормозной магистрали и тормозной трубки, вам понадобится рулетка для измерения требуемой тормозной магистрали, защитная одежда, такая как защитные перчатки и очки, а также пила, или специализированные труборезы, чтобы обрезать трубы до нужного размера. Что касается одинарного или двойного развальцовки тормозных магистралей, последний вариант является предпочтительным и наиболее безопасным. Одинарное развальцовка является устаревшим методом, используемым для тормозных магистралей низкого давления, в то время как двойное развальцовка предпочитается профессионалами и рекомендуется Обществом автомобильных инженеров (SAE), особенно для гидравлических тормозных магистралей, которые подвергаются высокому давлению, которое может подвергать их трещинам и протечкам.

Инструмент для развальцовки с самым высоким рейтингом на Amazon, а также выбор Amazon для комплекта инструментов для тормозной магистрали с двойным раструбом. Титан 51535 идеально подходит для никель-медных и стальных труб (но не из нержавеющей стали). Его можно использовать непосредственно на автомобиле или грузовике, поскольку он имеет тонкую раму, которая легко помещается в ограниченном пространстве. В комплект входит инструмент для двойного развальцовки 3/16 дюйма со съемной ручкой, двухсторонний пуансон OP1 (одинарный) и OP2 (двойной), установочный болт и небольшой тюбик со смазкой для штампов. «Я работаю с автомобилями уже 35 лет, и изготовление жестких тормозных магистралей всегда было проблемой», — написал один из клиентов. «Используя только сторону наковальни OP1, я получил пузырьковые раструбы идеальной формы без утечек. .. Этот инструмент 51535 — ЛУЧШИЙ инструмент, который я когда-либо видел и использовал». Компания также предлагает инструмент для развальцовки тормозных магистралей на 1/4 дюйма.

Один из самых популярных наборов инструментов для развальцовки тормозных магистралей, предпочитаемый профессионалами и имеющий 95% положительных отзывов покупателей на Amazon, — это этот комплект MASTERCOOL , который поставляется с множеством штампов и адаптеров в удобном жестком футляре для хранения. Держатель адаптера является магнитным, чтобы надежно удерживать биты на месте во время работы, а стабилизирующий рычаг помогает легко формировать трубу. Этот инструмент также имеет увеличенную площадь сжатия для превосходного захвата штампа и использует гидравлическое давление для изготовления развальцовки, которую один клиент назвал «самым гладким твердым прессом, позволяющим каждый раз получать идеальную развальцовку». Другой довольный покупатель написал: «Я, безусловно, получил то, за что заплатил, и искренне рекомендую этот инструмент, если в будущем вы планируете развальцовку множества тормозных магистралей», а еще один объяснил: «Этот инструмент делает развальцовку простой и надежной».

ARES утверждает, что ее набор инструментов для развальцовки 18019 может обеспечить впечатляющие одинарные или двойные развальцовки под углом 45° на различных материалах, таких как трубы тормозных магистралей из алюминия, магния, латуни и мягкой стали, и многие клиенты подтверждают это. Помимо самого инструмента для двойной развальцовки, в комплект входят семь переходников и мини-труборез с режущей способностью 1/8–5/8 дюйма — все это поставляется в аккуратном жестком футляре для переноски. Покупатели были впечатлены соотношением цены и качества, обеспечиваемым этим комплектом, и, чтобы получить максимальную отдачу от затраченных средств, один из них услужливо посоветовал убедиться, что трубка проходит идеально прямо там, где она проходит через матрицу, конец трубки обрезан под прямым углом и внутренняя часть трубки очищена от заусенцев, чтобы получить наилучший результат.

Этот компактный инструмент от Capri , созданный для двойного развальцовки под углом 45° 3/16-дюймовых стальных, никелевых или медных трубок, настолько мал (менее девяти дюймов в длину), что вы можете с комфортом использовать его на самом автомобиле, поскольку он может легко попасть в эти узкие места. Матрица является съемной, поэтому вы также можете использовать ее с верстачными тисками. Один профессиональный техник с более чем 30-летним опытом написал, что им потребовалось всего одно использование, чтобы убедиться, что этот инструмент надежен, добавив: «Он отлично справляется со своей задачей, быстро и легко». Другой клиент описал его как «отличный инструмент», который «прост в использовании» и обеспечивает «профессиональные результаты за небольшую цену». «Надо было купить это много лет назад», — добавили они. «Обязательный инструмент, если вы работаете с автомобилями».

Этот инструмент Amazon для развальцовки тормозных магистралей от TGR предназначен для создания одинарных и двойных развальцовок, а также пузырьковых развальцовок. Этот инструмент предназначен для использования вне автомобиля, имеет длинную Т-образную рукоятку с удобным захватом и поставляется с тисками. Комплект предварительно протестирован компанией, которая, как известно, производит качественные инструменты, и даже включен образец раструба, чтобы вы могли увидеть, какой результат вы можете ожидать. Один из многих счастливых покупателей объяснил, что «это кажется профессиональным», и далее написал: «Стропа не сминается и даже немного не соскальзывает при развальцовке. штампов, работа плавная и последовательная». Другой клиент описал, что он «очень профессионально выполняет развальцовку тормозных магистралей. Очень трудно определить разницу [между] заводской магистралью и магистралью, развальцованной с помощью этого инструмента».

Набор инструментов Neiko для тормозных магистралей стоимостью немногим более 20 долларов США впечатлил покупателей не только отличным соотношением цены и качества, но и тем, что он «прост в использовании даже для новичка». Клиенты заявили, что эта штука «обеспечивает прочное двойное раструбное соединение» и что она «работает с первого раза, каждый раз, прямо из коробки, на машине или вне ее, всего несколькими поворотами ручки». «Очень легко сделать первоклассные пузырчатые факелы», — написал один покупатель, который услужливо упомянул, что они «нанесли немного масла на оправку, где она соприкасается с трубкой, чтобы уменьшить трение».

Специально разработанный для использования на автомобиле, основной комплект для встроенной развальцовки Cal-Van Tools идеально подходит для работы в ограниченном пространстве. Единодушный совет клиентов для обеспечения бесперебойной работы и обеспечения долговечности заключается в использовании смазки на всем, кроме резьбы захвата трубы. «Отлично сработало для двойных вспышек прямо на моем грузовике», — прокомментировал один довольный покупатель, а другой, механик армии США с 23-летним стажем, дал ему пять звезд и написал: «Этот инструмент намного лучше, чем та дешевая штука, которую мы все пробовали по крайней мере. раз», пояснив, что стоит покупать сталь, а не медь.

Для надежного, прочного профессионального инструмента для развальцовки тормозных магистралей, который может выдержать большой износ и который покупатели называют «защитным от манекенов», выберите комплект MASTERCOOL. Для чего-то более экономичного, возможно, для более легкого использования, настоятельно рекомендуется инструмент для развальцовки тормозных магистралей Titan 51535. Мы надеемся, что наш обзор лучшего инструмента для развальцовки тормозных магистралей был вам полезен. Чтобы узнать о других поставщиках сопутствующих товаров, включая тормозные фитинги, фитинги для гидравлических тормозов, фитинги с перевернутым расширением, фитинги для пневматических тормозов на концах шлангов и тормозные шланги, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу поиска поставщиков Thomas.

АЛМАЗНОЕ (СВЕРЛЕНИЕ) БУРЕНИЕ

Алмазное бурение в районах Москвы Алмазное бурение в районах Московской области

Стуловые тиски своими руками: Стуловые кузнечные тиски своими руками

Стуловые тиски | Страница 3

Берег

Новичок

Еще объявления

Две самодельные тиски для деревообработки — FineWoodworking

Превратите свой кухонный стол в верстак с помощью этих самодельных чудо-упоров

Рекомендуемая мастерская

Избранные проекты и планы

Похожие истории

Основные моменты

Развивайте свои навыки

при подписке на нашу рассылку

Дело против хвостовых тисков

Стуловые тиски | Страница 3

Берег

Новичок

лидер

начинаю учиться

Берег

Новичок

saena

модератор

shmit

модератор

абакан

Андрей

shmit

модератор

Юрий Владим.

Мастер

Берег

Новичок

34Андрей64

в начале пути

Дмитрий Фильев

Мастер

shmit

модератор

Дмитрий Фильев

Мастер

sputnik

Алексей

Дмитрий Фильев

Мастер

saena

модератор

Иван

Мастер

Ненаученный

Не волшебник

Дмитрий Фильев

Мастер

абакан

Андрей

Тиски Кузнечные СССР | Festima.

Товары для дома

Курс начинающего сварщика: Газовая сварка

Газовая сварка

Технология газовой сварки — техника, режимы, оборудование

Технология газовой сварки

Подготовка кромок

Режимы газовой сварки

Левый способ

Правый способ

Диаметр присадочной проволоки

Положение мундштука горелки

Движения горелки

Техника наложения швов в различных пространственных положениях

Нижнее положение

Нахлесточные швы

Вертикальное положение

Потолочное положение

Достоинства и недостатки

Экономическая составляющая газовой сварки

Сферы использования сварки

Руководство по газовой сварке для начинающих

Безопасность

Оборудование и принцип его работы

Подготовка к газовой сварке

Освещение

Техника газовой сварки

Завершение работы

Основы газовой сварки: преимущества, недостатки и области применения

Перевод дюймов в миллиметры — таблица параметров

Таблица перевода дюйм в мм

9,16 дюймов в мм — Howmanypedia.

Калькулятор 9.16 дюймов в миллиметры

9,16 Дюймов в ММ – определение единицы измерения

Таблица преобразования 9,16 дюйма в миллиметры

9,16 дюймов в мм

Преобразование 9,16 дюйма в миллиметры

Сколько мм составляет 9,16 дюймов

дюймов в миллиметры Калькулятор + [список 1-200 дюймов в миллиметры]