Маркировка плит перекрытия пустотных: расшифровка, размеры, цены полнотелых и пустотных

расшифровка, размеры, цены полнотелых и пустотных

Плиты перекрытия относятся к конструкциям с несущими способностями, разделяющим этажи или разнотемпературные зоны. Изделия изготавливают из бетона и ж/б, вторая разновидность считается универсальной и подходит как для горизонтального, так и вертикального размещения. К главным критериям их выбора относят тип плиты, габариты и вес, выдерживаемые несущие способности, диаметр пустот, дополнительные условия применения. Эта информация обязательно указывается производителем в маркировке, порядок расположения знаковых обозначений регулируется ГОСТ 23009-2016.

Оглавление:

  1. Описание разных видов плит
  2. Расшифровка маркировки
  3. Стоимость

Виды плит перекрытия

В зависимости от конструктивного исполнения выделяют сплошные (полнотелые) и пустотные разновидности. По способу обустройства они могут быть монолитными, сборно-монолитными или сборными. Максимальную востребованность имеют многопустотные железобетонные плиты перекрытий, сочетающие в себе легкий вес и надежность. Их технические условия и маркировку регламентирует ГОСТ 9561-91, исходя из толщины, числа сторон, формы и диаметра пустот выделяют 15 основных типов.

Полнотелые изделия в зависимости от формы и функционального назначения разделяются на:

1. Сплошные безбалочные панели с гладкой поверхностью, оптимальные для закладки потолочных перекрытий. Востребованы в частном строительстве, ценятся на простоту отделки, их использование подразумевает отказ от подвесных систем. Значительная часть изготавливается из бетонов ячеистого типа.

2. Ребристые – с вертикальными ребрами жесткости, выполняющими роль опор. Надежность таких плит перекрытия объясняется удалением бетона с участков, подверженных нагрузкам на растяжение и увеличением его объема на точках сжатия. Характеристики и обозначения этой разновидности регламентируется ГОСТ 28042-89. Основная сфера применения – гражданское и жилое строительство, в частных домах ребристые перекрытия экономически нецелесообразны.

3. Кесонные (часторебристые или частобалочные) группы. Представляют собой монолитную плиту, уложенную поверх квадратных ячеек из балок перекрытий. Таким образом, с одной стороны они имеют ровную поверхность, с другой – напоминают вафли.

Эти конструкции предназначены для эксплуатации при больших нагрузках, в частном строительстве они практически не используются (согласно СП 52-103-2007 их рекомендуют при превышении длины пролета одного помещения свыше 12-15 м).

Стандартная маркировка плит перекрытия вне зависимости от их вида последовательно включает:

  • Обозначение типа конструкции и изделия.
  • Размеры цифрами: длина и ширина, высота относится к стандартным величинам и не указывается.
  • Несущую способность плит перекрытия (1 единица в численном значении соответствует выдерживаемым 100 кг/м2).
  • Класс испытуемой арматуры.
  • Дополнительные характеристики и свойства, такие как: стойкость к агрессивным средам, сейсмическим воздействиям, низким температурам, обозначение закладных элементов или отверстий (при их наличии).

Типы перекрытия имеют буквенную маркировку, стоящее перед ними число указывается у пустотных разновидностей и характеризует диаметр внутренних отверстий. Примеры возможных обозначений и их расшифровка для востребованных сплошных видов приведены в таблице:

МаркировкаТип и особенности плиты
П, ПП, ПТСПолнотелые монолитные перекрытия
ПГ, ПРСплошная ребристая плита
ПВТо же, с проемами для вентиляции
ПС, ПФТо же, с отверстиями для фонарей
ПЛТо же, для легкосбрасываемой кровли
ПОВ, ПОС, ПОФ, ПОЛАрочные и сводчатые ребристые плиты с аналогичными свойствами

Маркировка пустотных панелей включает буквенное обозначение числа сторон опирания плиты («Т» соответствует трем, «К» – четырем). Отсутствие третьей буквы подразумевает поддержку конструкции с двух сторон. Расшифровка основных типов в данном случае:

Обозначение плитТолщина, ммТип пустот, особенностиНоминальное расстояние между центрами пустот в плитах, не менее ммДиаметр, мм
1ПК (1 может не указываться)220Круглые185159
2ПК140
3ПК127
4ПК260То же, с вырезами в верхней зоне по контуру159
5ПККруглые235180
6ПК233203
7ПК160139114
ПГ260ГрушевидныеНазначают в соответствии с параметрами формовочного оборудования предприятия изготовителя пустотных плит
ПБ220Изготовленные методом непрерывного формирования

Основным отличием плит ПК и ПГ от панелей ПБ является метод изготовления: первые две заливаются в опалубочные конструкции, последнюю формуют непрерывном способом (конвейерная технология). Как следствие, перекрытия с маркировкой ПБ имеют более гладкую и защищенную от внешних воздействий поверхность. Они менее ограничены по длине и подходят для помещений с нестандартными габаритами. К недостаткам формовочных плит относят более узкие отверстия (диаметр пустот при маркировке ПБ не превышает 60 мм), в отличие от ПК и ПГ их нельзя сверлить насквозь для прокладки коммуникаций, по крайне мере это правило действует для высотных построек.

Длина и ширина каждого типа также ограничены стандартом, они указываются в дециметрах и округляются в большую сторону. Реальный размер ж/б многопустотных плит обычно меньше на 10-20 мм. Следующее цифровое обозначение характеризует расчетную нагрузку плиты, этот показатель зависит от качества бетона и используемого металла армирования. Класс арматуры указывается не всегда, его упоминание обязательно только у предварительно напряженных конструкций. При необходимости его обозначения ориентируются на технические условия на арматурную сталь.

Следующий пункт маркировки касается марки используемого бетона (не указывается для тяжелых групп). К другим видам относят: ячеистые (Я), легкие (Л), плотные силикатные (С), мелкозернистые (М), жаростойкие (Ж) и пескобетонные (П) составы. У плит перекрытий, предназначенных для работ в условиях воздействия агрессивных сред, указывают стойкость в буквенном выражении: нормальной проницаемости (Н), пониженной (П) и особо низкой (О). Еще одним показателем является сейсмическая устойчивость: конструкции, рассчитанные на такие нагрузки, обозначены буквой «С». Все дополнительные особенности указывают в маркировке изделий арабскими цифрами или буквами.

Стоимость плит

МаркировкаРазмеры: Д×Ш×В, смВес, кгНесущая способность, кг/м2Розничная цена за шт, рубли
Пустотные плиты с круглыми отверстиями, опираемые на 2 стороны
ПК-16.10-8158×99×225208002940
ПК-30. 10-8298×99×228806000
ПК-60.18-8598×178×22325013340
ПК-90.15-8898×149×22419040760
Плиты перекрытия, стендового безопалубочного формирования. Изделия ставят на 2 торцевые стороны
ПБ 24.12-8238×120×223808003240
ПБ 30.12-12298×120×2247012003950
ПБ 100.15-8998×145×22229080029100
Ребристые перекрытия без проема в полке
2ПГ 6-3 АIV т597×149×25123050012800
4ПГ 6-4 АтVт597×149×30150082014150

Расшифровка обозначений плит ПК

В данной статье рассматривается расшифровка условных обозначений плит перекрытий ПК.

Условные обозначения, применяемые при маркировке плит перекрытий ПК, регламентируется ГОСТ 9561 (Железобетонные многопустотные плиты перекрытий — технические условия) и ГОСТ 26434 (Железобетонные плиты перекрытий — основные параметры и типы). 

В настоящий момент актуальной редакцией ГОСТ 9561 является издание от 2016 года, для ГОСТ 26434 — издание от 2015 года.

Следует отметить что данные ГОСТы существуют давно, и выдержали по несколько редакций, ГОСТ 9561 ссылается на ряд типовых проектных серий, которые не подвергались редактированию и обновлению вслед за изменением ГОСТ. ГОСТ 9561 допускает изготовление многопустотных плит перекрытий по проектным сериям, не указанным в ГОСТ, но разработанными квалифицированными проектными организациями в соответствии с его требованиями. 

Также обратите внимание, что до введения редакции 1992 года «плиты перекрытий железобетонные многопустотные» назывались «панелями железобетонными многопустотные для перекрытий зданий» — фактически это одно и то же.

Из-за вышеперечисленного, в наименовании, и расшифровке наименований различных серий изделий, часто возникает путаница. 

Для начала разберемся со стандартными наименованиями по ГОСТ 9561 — плиты многопустотные, которые могут быть следующих видов: 

Плиты 1ПК — железобетонные многопустотные, толщиной 220 мм с диаметром отверстий 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам. Данные изделия чаще обозначаются просто как плиты ПК. 

К этому типу плит относятся также многопустотные плиты П выпущенные по серии 1.241-1 альбом 36, которые согласно ГОСТ должны быть поименованы как ПК, но непосредственно в альбоме имеют маркировку панели П. 

Изделия длиной до 4780 мм допускается изготавливать с использованием ненапрягаемой арматуры, плиты свыше указанной длины, производят с использованием предварительно напряженной арматуры класса At—V. Используется электротермический способ напряжения. 

Плиты ПБ — толщиной 220 мм, безопалубочного формования, предназначенные для опирания по двум сторонам. 

Плиты ПГ — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам. 

Кроме того, в ГОСТ 9561 описаны менее распространённые типы изделий:1ПКТ, 1ПКК, 2ПК, 2ПКТ, 2ПКК, 3ПК, 3ПКТ, 4ПК, 5ПК, 6ПК, 7ПК, отличающиеся толщиной, диаметром отверстий и количеством сторон опирания плиты. 

Буквенно-цифровые маркировки плиты ПК (панелей П по серии 1.241-1) на примере плиты перекрытия ПК 57-10-8 АтV-1:

ПК — плита железобетонная многопустотная, толщиной 220 мм с диаметром отверстий 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам.

57 – длина изделия в дециметрах.

10 – ширина изделия в дециметрах.

8 – данное изделие выдерживает нагрузку до 800 кгс/м2 – расчетная нагрузка.

AtV– использование предварительно напряженной арматуры и ее класс. В случае использования ненапрягаемой арматуры обозначение опускается. 

Дополнительно могут быть использованы обозначения: 

— Л — легкий бетон, С — плотный силикатный бетон; не обозначают тяжелый бетон.

— а – отверстия плит имеют уплотняющие вкладыши.

— 1 — этот индекс означает, что отверстия плиты заделаны с торцов.

Купить плиты ПК по ценам ниже заводов производителей Вы можете в компании «ЖБИ Эксперт».

Понимание настила с точки зрения сканирования бетона

GPRS — крупнейшая в стране частная компания по поиску подземных объектов. Компания GPRS с номером предоставляет услуги по сканированию бетона, поиску инженерных коммуникаций, обнаружению утечек и видеоинспекции труб. Наша приверженность безопасности помогла нам достичь более 99,8% скорости сканирования для предотвращения повреждений подповерхностного слоя в сотнях тысяч проектов сканирования и определения местоположения. GPRS обладает непревзойденной точностью, и как компания мы хотим поднять отраслевой стандарт. Чтобы помочь развитию отрасли, GPRS выпускает статьи о нашей методологии обучения. В этой статье мы рассмотрим нашу учебную документацию и методы, касающиеся многопустотных плит.

ЧТО ТАКОЕ ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ?

Пустотные плиты состоят из сборных панелей с полыми ячейками, проходящими через всю панель. Сборные железобетонные панели изготавливаются на заводе вместо заливки бетона на стройплощадке.

Несмотря на разные размеры, как видно выше, их всех объединяет то, что они имеют кабели, расположенные между каждой ячейкой в ​​нижней части плиты. Иногда будут кабели наверху, но все же между ячейками. Мы хотим, чтобы клиенты просверливали полые ячейки, избегая тем самым кабелей.

Пустотные плиты обычно имеют верхнюю плиту поверх панелей для создания гладкой поверхности. Верхняя плита обычно содержит проволочную сетку, но может иметь арматуру. Проволочную сетку не нужно будет размечать, если соблюдаются эти три шага, чтобы убедиться, что это проволочная сетка. Подтвердите идеальное расстояние (часто 6 дюймов) для каждого элемента, подтвердите диаметры армирования, подтвердите, что вся потенциальная сетка исчезает во время кросс-поляризационного сканирования.

Ниже приведен пример типичных данных пустотелых стержней с иллюстрациями. Проволочная сетка в верхней плите возле верхних полостей глубиной примерно 3 дюйма. Предполагается наличие тросов между полостями. Кабели и низ плиты не могут и не должны интерпретироваться по этим данным. Предположим, что между каждой полостью есть кабели, если нет возможности просканировать дно, чтобы доказать обратное.

2. Сравните оба направления. Полая сердцевина — одна из немногих плит, которые будут выглядеть совершенно по-разному при сканировании в двух противоположных направлениях. Если вы не видите дна, то вы должны увидеть почти идеальную картину неметаллических гиперболических отражений в одном направлении и плоское горизонтальное отражение на той же глубине в противоположном направлении. Достаточно длинное сканирование должно даже показать характер изменения расстояния между пиками из-за стыков между панелями, как показано в первом примере данных в этом документе.

Маркируйте кабели, а не пустоты. Вместо того, чтобы отмечать центр полостей и просить клиента просверлить маркировку или пытаться определить ширину полостей, вместо этого пометьте кабели. Известно, что кабели находятся ниже 1-1 ½ дюйма бетона между полостями, и известно, что бетон расположен по центру между полостями. В георадарных данных пересечение хвостов гипербол с впадинами будет точным центром между впадинами. Таким образом, нахождение точки пересечения пиков и маркировка шириной примерно 1 дюйм является точным способом маркировки предварительно напряженных тросов. Красными стрелками указаны места, которые следует отметить.

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КОРОНКОВОГО БУРЕНИЯ

Маркируйте тросы, а не пустоты. Вместо того, чтобы отмечать центр полостей и просить клиента просверлить маркировку или пытаться определить ширину полостей, вместо этого пометьте кабели. Кабели, как известно, находятся ниже 1-1 ½ дюйма бетона между полостями, и известно, что бетон расположен по центру между полостями. В данных георадара точки пересечения концов гипербол с впадинами будут точными центрами между впадинами. Следовательно, нахождение пересечения между пиками и маркировка шириной примерно 1 дюйм является точным способом маркировки предварительно напряженных тросов. Красными стрелками указаны места, которые следует отметить.

Предварительное сканирование
1. Завершить авторизацию работ и JHA в Infor
2. Запросить исполнительные чертежи у клиента
3. Пройтись по площадке с клиентом
4. Осмотреть нижнюю часть плиты
5. Определить, необходим отчет и необходимо ли сохранять данные георадара
6. Обновление JHA

Сканирование
1. Сбор длинных сканов для оценки плиты
2. Определение нижней части плиты в данных георадара
3. Трассировка одной цели за раз в одном направлении за раз
4. Нанесите все выводы на поверхность
5. Проверьте выводы с помощью сканов под углом 45°
6. Сканирование с перекрестной поляризацией
7. Проверьте точность с помощью контрольных штрихов
8. Используйте локатор для трассировки трубопроводов/коммуникаций
9. Пассивная развертка
10. Отметьте границы сканирования
11. Документируйте выводы

Пост-сканирование
1. Прогулка по объекту с клиентом
2. Сводный отчет о работе

ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПОЛЫХ СЕРДЕЧНИКОВ

• Определите направление полости основной.
• Разметьте предварительно напряженные тросы, используя кросс-поляризованные сканы, и отметьте пересечения хвостов по реакциям полого сердечника.
• Следуйте общим СОП по колонковому бурению для верхней части плиты. инспекция труб, а также услуги по картированию и моделированию. Наши менеджеры проектов обладают оборудованием и опытом для решения всех возникающих проблем, связанных с подземными работами. GPRS делает это, используя различное оборудование в сочетании с ведущим в отрасли SIM-процессом.

‍

Нажмите здесь, чтобы запланировать проект с помощью GPRS, и позвольте нашим высококвалифицированным менеджерам проектов обеспечить выполнение ваших проектов вовремя, в рамках бюджета и в безопасности.

Что такое многопустотная плита?

19 апреля 2018 г., 16:22
Опубликовано писателем
Оставь свои мысли

В Benchmark Fabricated Steel одним из специальных стальных продуктов в Индиане, который мы производим для наших клиентов из стальных конструкций, являются многопустотные плиты. Также иногда называемые пустотелыми плитами, пустотелыми плитами или бетонными плитами, это сборные плиты из предварительно напряженного бетона, которые обычно используются в перекрытиях многоэтажных жилых домов и кондоминиумов. Хотя этот тип материала можно использовать практически в любой среде, он особенно популярен в странах, где большое внимание уделялось сборному железобетону для целей жилищного строительства, включая страны Северной Европы и некоторые из бывших коммунистических стран Восточной Европы.

Почему сборный железобетон так популярен? Возможно, главная причина в том, насколько это экономично. Для его изготовления требуется меньше материала, что делает его легче, чем другие виды строительных материалов. Также его можно довольно быстро собрать. Это означает, что владельцы недвижимости, желающие быстро построить крупномасштабные жилые или коммерческие здания, могут с большим успехом использовать многопустотные плиты.

Характер сборного железобетона

Сборная железобетонная плита имеет трубчатые отверстия или пустоты, которые проходят по всей длине плиты, обычно диаметром от двух третей до трех четвертей плиты. Это то, что придает плите ее легкий вес — значительно легче, чем массивные бетонные плиты перекрытия, которые были бы одинаковой толщины, почти не жертвуя прочностью.

Уменьшенный вес этого строительного материала важен, потому что он помогает сократить расходы, связанные с транспортировкой, а также общую стоимость материала.

Плиты обычно имеют ширину около 120 см и толщину от 15 до 50 см. Стальной трос укрепляет бетон и предотвращает его изгибание под тяжестью нагрузок, которые он несет. Плиты также обычно изготавливаются длиной до 200 метров.

При изготовлении многопустотных плит рабочие выдавливают влажный бетон с предварительно напряженным стальным тросом из движущейся формы. Затем эта плита разрезается массивной циркулярной пилой с лезвием из алмаза, чтобы обеспечить достаточную твердость для эффективной резки материала. Этот вид производства в фабричных условиях обеспечивает гораздо более эффективный производственный процесс и лучший труд.

Существуют и другие способы изготовления многопустотных плит. Одним из примеров является изготовление многопустотных плит перекрытий из железобетона без предварительного напряжения. Эти плиты изготавливаются на производственных линиях карусельного типа в точном соответствии с их длиной в качестве стандартного продукта. Эта длина обычно составляет семь или восемь метров.

Как установить балки перекрытия в доме из газобетона: перекрытие, укладка и опирание балок

перекрытие, укладка и опирание балок

Благодаря автоклавной технологии производства, дающей возможность при малой плотности газобетона получать изделия с допустимым для конструкционного применения классом прочности, можно строить теплоэффективные жилые дома. Однако недостаточно высокие прочностные показатели кладки из блоков D400-D500 ограничивают диапазон воспринимаемых нагрузок — а снижаются они, в первую очередь, благодаря лёгким перекрытиям балочного типа. Рассмотрим, как производится установка балок перекрытия в доме из газобетона.

Содержание

  1. Для чего нужны перекрытия в доме из газобетона
  2. Правила возведения деревянных перекрытий
  3. Виды перекрытий
  4. Балки из цельного бруса и досок
  5. Из клееного бруса
  6. Деревянные двутавровые балки
  7. Монтаж перекрытий
  8. Расчет конструкции
  9. Подготовка к монтажу
  10. Перекрытие этажа
  11. Установка балок перекрытия в доме из газобетона – варианты заделки концов
  12. Послемонтажная отделка: перекрытие межэтажное, без монтажа черепного бруска
  13. Плюсы и минусы балок по сравнению с плитами перекрытия – заключение
  14. Калькулятор дома из газобетона

Для чего нужны перекрытия в доме из газобетона

Являясь неотъемлемой частью здания, перекрытие выполняет такие функции:

  • Это горизонтальная ограждающая конструкция, разделяющая здание на этажи.
  • Она не только воспринимает полезные нагрузки, но и при определённой структуре обеспечивает зданию рамную жёсткость.
  • Поддерживает в помещениях комфортную температуру и уровень шумности.
  • В пожароопасной ситуации перекрытие должно локализовать очаг воспламенения.

Правила возведения деревянных перекрытий

Основным элементом деревянных перекрытий являются балки, отсюда и название «балочные». Теоретически балки могут быть металлические или железобетонные, но лёгкими их точно не назовёшь. К тому же, у этих материалов высокий коэффициент теплопроводности, на них может образовываться конденсат, поэтому в жилых домах используют балки деревянные. Совсем не обязательно, чтобы они были сделаны из цельной древесины, это может быть клееный брус или изделия с двутавровым сечением из фанеры или OSB. Тем не менее, все эти материалы тоже имеют отношение к дереву, а потому относятся к категории деревянных.

По назначению балки перекрытия делятся на две категории:

  1. Прогоны. Основные, опорные балки — располагаются продольно.
  2. Лаги. Располагаются поперечно, с опорой на прогоны. За счёт них внутри конструкции создаётся вентилируемый зазор, по ним же в помещении верхнего этажа монтируется черновой пол.

Как укладывать плиты перекрытия на газобетон.

Подробнее

Структура пирога перекрытия может быть разной, что зависит от вида применяемых балок и размера их сечения. Имеет значение и способ подшивки снизу, ведь балки могут не только исполнять роль конструктивных элементов, но и участвовать в дизайне потолка — а это нужно предусмотреть в процессе формирования перекрытия. Для начала рассмотрим, каким может быть деревянное межэтажное перекрытие в доме из газобетона.

Виды перекрытий

В доме, имеющем два этажа, будет три типа перекрытий:

  • Подвальное или цокольное, оно же является полом первого этажа. Если под ним нет помещений, или есть, но неотапливаемые, основное внимание при устройстве перекрытия уделяется антисептированию древесины и устройству гидроизоляции как для самих балок, так и утеплителя между ними. Расстояния между балками здесь, как правило, меньше.Фото 5 Цокольные балки перекрытия в доме из газобетона

В газобетонных домах перекрытие над цоколем чаще делается монолитным, ведь опирается оно на фундамент, а не на газобетон, и уменьшение веса здесь неактуально. Всё зависит от того, какова конструкция фундамента. Если это плита с монолитным цоколем, то балочное перекрытие – лучший вариант. Его проще в случае необходимости разобрать, ведь под полом будут располагаться коммуникации в керамзитной или песчаной засыпке.

  • Чердачное. Это перекрытие отделяет подкровельное пространство от жилого этажа и нередко является продолжением стропильной системы крыши. Когда под ней располагается мансардный этаж, перекрытие монтируется независимо, потому что имеет более качественную звукоизоляцию, да и ремонтировать его при необходимости проще.

Если это просто чердак, кровля будет выполнена в холодном варианте, поэтому при формировании перекрытия основное внимание уделяется утеплению. Толще утеплитель – больше и общая высота перекрытия, для чего как раз используются лаги. Сами балки при отсутствии полезных нагрузок будут иметь меньшее сечение, либо шаг между ними делается больше.

  • В междуэтажном перекрытии нет необходимости утолщать слой утеплителя, а чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию, достаточно увеличить его плотность. Толщины теплоизоляции 100 мм здесь вполне достаточно, что без проблем перекрывается за счёт высоты сечения балки. Здесь обычно нет необходимости в устройстве контробрешётки, потому что лаги в структуре отсутствуют, а черновое покрытие пола монтируется непосредственно к балкам перекрытия.

Если междуэтажное перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме и делают в двухъярусном варианте, то только исключительно из соображений лучшей звукоизоляции. Однако из-за увеличения затрат это становится невыгодным – лучше просто увеличить высоту балок, чтобы можно было положить между ними более толстый утеплитель.

Балки из цельного бруса и досок

Когда в качестве балок перекрытия применяется пиломатериал из цельной древесины, длина пролёта между точками опирания не должна превышать 6 м – чтобы уменьшить вероятность их прогиба. Брус может иметь квадратное или прямоугольное сечение, но прямоугольник, установленный на ребро, работает на изгиб лучше. Поэтому, если балки не планируется оставлять на виду, чтобы осуществить дизайн потолка в стиле кантри, их формируют не из бруса, бревна или лафета, а из обрезной доски сечением 38-50*150-250 мм.

При небольшой высоте (менее 200 мм) балки из доски во избежание скручивания под нагрузкой сдваивают, либо устраивают между ними связующие поперечные распорки.

Из клееного бруса

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Клеёный брус изготавливается путём сращивания под прессом досок из дерева хвойных пород. Так как в процессе нарезки ламелей древесина тщательно сортируется, и из неё вырезаются все дефекты, технология склейки даёт возможность получать изделия с отменным качеством и стабильными прочностными характеристиками.

Такой пиломатериал практически не имеет недостатков, свойственных цельной древесине, служит дольше, а потому очень часто используется для формирования перекрытий. Недостаток у него один – высокая цена, зато клеёный брус лучше работает на изгиб, и длина пролёта может быть не 6, а все 12 м. Выбор сечения осуществляется аналогично, о чём будет сказано далее.

Деревянные двутавровые балки

Наибольшей несущей способностью обладают погонажные изделия, имеющие форму двутавра – стойки с двумя поперечными полками. Раньше подобную структуру имел только металлопрокат, теперь это ещё и деревянные балки для перекрытий. Такая балка представляет собой комбинированное изделие, полки и стойка которого изготовлены из разных материалов.

Полки обычно делают из термообработанного строганого бруса либо из LVL-бруса (склеенного из шпона). Стойки балок вырезают из фанеры или плит OSB, и соединяют с полками методом гребень-паз на клею. Клей используется на меламиновой основе, он обладает высокой адгезионной способностью и отлично работает в несущих конструкциях.

Вот каков перечень преимуществ использования деревянных двутавровых балок для перекрытия:

  • Относительно невысокая стоимость.
  • Высокая несущая способность.
  • Несложный монтаж.
  • Как и клееный брус, могут перекрывать пролёты до 12 м.
  • Балки применимы для формирования любых перекрытий, в том числе цокольных и чердачных.
  • Высота не менее 200 мм позволяет сверлить в стойках балок отверстия, чтобы пропустить коммуникации. При этом конструкция не утрачивает свою прочность.
  • Такие балки не скрипят и не подвержены линейному расширению как деревянные.

Монтаж перекрытий

Мы уже отмечали, что структура деревянного перекрытия может отличаться в зависимости от места его расположения в здании, материала самих балок и вариантов финишной отделки пола или потолка. В основном, отличается принцип монтажа цокольного перекрытия, так как при отсутствии под ним помещений балки невозможно подшить с обратной стороны — приходится всё делать со стороны перового этажа (сверху).

Наибольшую популярность легкие плиты перекрытия из газобетона получили с развитием малоэтажного жилищного строительства. Как организовать всё самостоятельно.

Подробнее

Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить утеплителю опорную плоскость. Для этого к нижней части брусьев по бокам пришиваются черепные бруски, на которые можно опереть донышко из фанеры или укладываемых поперёк дощечек. То есть, брусу таким действием придаётся сечение перевёрнутой буквы «Т». Если использовать двутавровые балки, у которых такие перекладины уже есть, пришивать черепной брус не придётся.

Прежде чем приступать к монтажу, нужно правильно выбрать сечение балок и раскроить их по длине. Об этом в следующей главе.

Расчет конструкции

Длину балки определяет размер пролёта, который необходимо перекрыть. Несмотря на имеющийся чертёж, в котором указываются величины пролётов, замерять конкретный размер нужно по факту – рулеткой.

  • Конечный результат будет зависеть от глубины заделки концов балок в стену. Минимально это 120 мм, но может быть и больше, в зависимости от толщины стены. Соответственно, к длине балки нужно прибавить длину двух заделываемых концов – например: 5,7 м + 0,12 м х 2 = 5,94 м.

Исключением являются только ситуации, когда перекрытие чердачное, а балки являются частью стропильной системы крыши. Её свес может формироваться за счёт вылета балок, а их длина складывается из величины пролёта, толщины стены и длины свисающего конца.

  • Сечение балок зависит от суммарных нагрузок, действующих на перекрытие. Кроме его собственного веса, это так называемая, полезная нагрузка, включающая в себя вес людей, мебели и оборудования, которое располагается в помещении.
  • Рассчитать точные цифры довольно сложно, нужно знать вес каждого используемого в пироге перекрытия материала, поэтому строительные нормы 2.01.07-85 предлагают нормативные нагрузки для того или иного вида перекрытий.
  • Если оно чердачное, неэксплуатируемое, нагрузка будет состоять только из собственного веса конструкции, что в среднем составляет всего 50 кг/м2. Согласно СНиП, временной эксплуатационной нагрузкой для чердаков является 70 кг/м2.
  • Эта цифра умножается на 1,3 — коэффициент запаса надёжности конструкций, собираемых непосредственно на стройплощадке. Таким образом: 50 кг/м2 + 70 кг/м2 х 1,3 = 141 кг/м2. Округляем в большую сторону, получаем 150 кг/м2.
  • Для эксплуатируемого чердака расчётная нагрузка берётся, как для межэтажного перекрытия – минимум 150 кг/м2. После умножения на коэффициент получаем 195 кг/м2 (округлённо 200 кг/м2).

Пользуясь следующей таблицей, выбираем сечение балки для этой нагрузки:

Длина пролёта (м.)
Нагрузка (кг/м2)3,03,54,04,55,05,56,0
15050*14050*16060*18080*18080*200100*200100*220
20050*16050*18070*18070*200100*200120*200140*220
25060*16060*18070*200100*200120*200140*220160*220
35070*16070*18080*200100*220120*220160*220200*220

Если вам надо подобрать сечение толстых балок для их участия в дизайне, можно воспользоваться готовой таблицей, где нагрузки рассчитаны сразу на максимум – 400 кг/м2. Здесь сечение балок из цельно деревянного бруса определяется в зависимости от шага их установки:

Длина пролёта (м.)
Шаг установки (м.)2,02,53,04,04,55,06,0
0,675*10075*15075*200100*200100*200125*200150*225
1,075*150100*150100*175125*200150*200150*225175*250

Для балок из досок совсем необязательно выбирать именно тот шаг, что указан в таблице. Гораздо удобнее подбирать расстояние, кратное ширине подшивочного листа: фанерного, гипсокартонного, и т.д. Высота балки — она же ширина используемой в этом качестве доски, выбирается с таким расчётом, чтобы можно было разместить теплоизоляционные плиты необходимой толщины, и ещё осталось бы место для вентилируемого зазора.

Подготовка к монтажу

Несмотря на незначительный вес деревянного перекрытия, стены в газобетонном доме могут реагировать на точечные нагрузки под концами балок трещинообразованием. Чтобы эти нагрузки равномерно распределить, обрез кладки необходимо усилить армошвом. Это шов под концами балок, толщиной 50-70 мм из обычного цементно-песчаного раствора, в который закладывается 4 стержня диаметром 14-16 мм, соединённых между собой распределительной арматурой диаметром 6-8 мм в плоский каркас.

Если перекрытие чердачное неэксплуатируемое, строители устраивают обычное горизонтальное армирование ряда блоков на который будут опираться балки. Как вариант для чердака, балки опираются на мауэрлат. Это зависит от конструктива стропильной системы, так как балки перекрытия могут являться её неотъемлемой частью.

Для эксплуатируемого перекрытия: межэтажного илимансардного, по обрезу газобетонных стен заливается армопояс с объёмным каркасом, закольцованный по периметру здания. Его высота обычно соответствует высоте ряда кладки, так как для заливки обычно используют лотковые блоки с U-образным сечением.

После того, как к монтажу перекрытия подготовлены стены, следует подготовить и балки, путём выполнения мероприятий по их защите от гниения и возгорания. В основном это касается цельнодеревянных досок и бруса, так как клеёная древесина после камерной сушки и проклейки меламиновым клеем практически не содержит в себе влаги и не впитывает её, а потому не подвержена биологическому разложению.

Для защиты древесины чаще всего используют различные антисептики: водорастворимые, масляные, восковые. Для ответственных конструкций производители предлагают комбинированные составы на основе минеральных солей и органических растворителей, которые работают не только как антисептик, но и как антипирен.

Весьма эффективной защитой деревянных балок от биологического воздействия, является поверхностный обжиг. Строители активно используют его перед монтажом балок, так как это не требует много времени и практически обходится бесплатно — нужна всего лишь паяльная лампа или газовая горелка. Обжиг производится на глубину 4-5 мм.

Перекрытие этажа

Монтаж балок перекрытия в газобетонном доме начинается после проведения предварительной разметки, с установки маяков. Их роль исполняют балки, устанавливаемые по краям перекрытия и в промежутке. Положение маяков выверяется по уровню, их выравнивают путём подкладки под концы обрезков доски требуемой толщины.

Установка балок перекрытия в доме из газобетона – варианты заделки концов

Самый ответственный этап в монтаже деревянного перекрытия – это заделка торцов балок. Она может быть глухой или открытой, и вот в чём между ними разница:

СхемаПринцип заделки
При глухой заделке концы балок пропитываются битумной мастикой или другим антисептиком, и обёртываются рулонной гидроизоляцией так, чтобы плоскость торца оставалась открытой. Через него будет выходить влага, а чтобы облегчить этот процесс, концы брусьев запиливают под углом около 75 градусов к нижней грани.

При этом гнездо в кладке имеет небольшой размер по высоте — чтобы только помещалась сама балка на деревянной подкладке, и оставался небольшой зазор в 3 см для заполнения его монтажной пеной или раствором.

Чаще всего этот способ используют для установки балок из клеёной древесины и композиционного двутавра, в которых нет внутренней влаги.

Если балки монтируются из плохо высушенной древесины, лучше использовать открытый способ заделки торцов. Здесь гнездо делают больше по размеру и его не замуровывают герметично, а оставляют выше поверхности балки открытый зазор, через который будет удаляться влага. Делается это для того, чтобы на стенках выемки в кладке не образовывался конденсат.

Перед тем, как установить балки перекрытия в доме из газобетона на наружные стены, заднюю стенку гнезда, в которое будет монтироваться балка, необходимо утеплить. Для этой цели может использоваться как тёплый штукатурный раствор на основе перлита, наносимый на заднюю поверхность, так и куски пенопласта, наклеиваемого на монтажную пену.

При монтаже на внутренние стены может применяться как открытая заделка балок, так и глухая, но выполнять теплоизоляцию здесь не требуется. Стыков в любом случае не будет видно, так как балки находятся внутри пирога перекрытия. Если же они участвуют в интерьерном дизайне, зазоры между балками и краями выемок в кладке прикрывают декоративными нащельниками.

Послемонтажная отделка: перекрытие межэтажное, без монтажа черепного бруска

После установки в проектное положение маяков и полной заделки их концов, можно приступать к установке рядовых балок, с соблюдением заданного шага установки. Чаще всего это 60 см, так как именно такая ширина (или кратная этой цифре) является стандартной для подавляющего большинства рулонов и плит теплоизоляционных материалов.

  • Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, снизу по балкам монтируется паропроницаемая мембрана, через которую пар сможет свободно выходить, а не скапливаться внутри утеплителя. Полотно мембраны раскатывают по нижней поверхности балок, в перпендикулярном направлении, закрепляют степлером, нахлёсты проклеивают специальным скотчем.
  • Когда в структуре перекрытия не предусматривается монтаж черепного бруса, элементы поддерживающей обрешётки, на которую будет укладываться утеплитель, монтируются прямо к нижней плоскости самих балок. Выбор материала для неё зависит от того, чем вы собираетесь подшить потолок по деревянным балкам в доме из газобетона.
  • Чаще всего используется строганая рейка или обрезная доска 25*100 мм, устанавливаемая с шагом 40-60 см. По такой обрешётке можно смонтировать любой длинномерный материал: вагонку или планкен, ПВХ панели, реечную систему. Если потолок нижнего помещения предполагается штукатурить, проще всего подшить перекрытие снизу гипсокартоном.

 

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Чтобы смонтировать натяжной потолок, перекрытие тоже нужно подшить листовым материалом – чтобы на полотно не падал какой-либо мусор, отчего оно может провисать. Кроме гипсокартона для этой цели можно использовать и деревоподобный листовой материал: ДСП, OSB, фанеру.

  • Что доску, что листовой материал, располагают поперёк балок. Обшивка образует надёжное основание, на которое можно укладывать утеплитель или специальные звукоизоляционные плиты. Если балки высокие (монтируются из доски), теплоизоляцию укладывают в два слоя, с разбежкой швов.
  • Поверх утеплителя тоже настилается плёнка, но непроницаемая для паров. При этом нет разницы, будет ли наверху просто чердак, или ещё один этаж. Делается это потому, чтобы пар из нижнего помещения не попадал в элементы чернового пола наверху. Так же пар не будет проникать в перекрытие и со стороны чердака или верхнего помещения.
  • Если получилось так, что утеплитель заполнил межбалочное пространство до самого верха, и для вентиляционного зазора не осталось места, черновой пол придётся тоже монтировать по обрешётке. Она же будет фиксировать парогидроизоляционную мембрану.
  • Для этого используют рейки 20*50 мм, набиваемые вдоль балок. По этой обрешётке сначала собирают временный настил, по которому будут перемещаться рабочие в процессе возведения стен верхнего этажа, а потом уже монтируют постоянный черновой пол под конкретное финишное покрытие. Чтобы положить наверху керамическую плитку, монтируют плиты ЦСП или ГВЛ; если покрытие будет дощатое, черновой пол делают из ДСП или OSB.
  • Если балки достаточно высокие и уровень утеплителя оказался на несколько сантиметров ниже их верхней плоскости, этап установки обрешётки можно пропустить и пришивать элементы чернового пола непосредственно к балкам. Главное, не забыть про амортизирующие прокладки из резины или пробки в тех местах, где настил опирается на рёбра балок – они будут погашать трение и устранять скрип при ходьбе по перекрытию.

Плюсы и минусы балок по сравнению с плитами перекрытия – заключение

Как и любая другая конструкция, деревянное балочное перекрытие имеет не только преимущества, но и недостатки. Вот в чём выражаются те и другие:

Малый вес готового перекрытия позволяет возводить стены из газобетона плотностью ниже 500 кг/м3

Низкая материалоёмкость, что сказывается как на себестоимости конструкции, так и на доставочных расходах

Идеальный способ облегчить нагрузку на фундамент

Установка производится вручную, без использования грузоподъёмных механизмов и сложного оборудования

Невысокая трудоёмкость работ

Балки перекрытия могут задействоваться в потолочном дизайне

Дерево – материал органический, оно подвержено биологическому воздействию, привлекательно для грызунов

Балки требуют периодической антисептической обработки и защиты от возгорания

Деревянные перекрытия служат гораздо меньше, чем бетонные, поэтому в многоэтажных домах не проектируются

В доме, строящемся в сейсмически нестабильном районе, балочные перекрытия нежелательны. Бетонные более надёжны со всех точек зрения

При пролётах стен более 6 м, обычные строганые балки не используются. Нужен клееный брус или двутавры заводского изготовления. А ещё лучше – железобетон

Натуральная древесина подвержена возгоранию, поэтому в местах прохождения через перекрытие дымоходов приходится делать теплоизоляционные короба

Лучше всего деревянные перекрытия делать в одноэтажных газобетонных домах с мансардой, что позволит получить лишнюю жилую площадь без дополнительных затрат.

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Плита + ростверк

Цокольный этаж

Газобетон

Металлическая

Натуральная

Гибкая

Штукатурка

Кирпич

Плитка

Инженерия

Отделка

Итого по проекту

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой.
Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству
дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

деревянное перекрытие, чем подшить потолок, чертеж.

Содержание

  1. Плюсы и минусы деревянного перекрытия в доме из газобетона
  2. Виды деревянных балок
    1. Балки из цельного бруса
    2. Балки из клееного бруса
    3. Деревянные двутавровые балки
  3. Какие есть размеры балок
  4. Как правильно опирать деревянные балки на газобетон
  5. Способы укладки балок
  6. Как установить балки перекрытия между этажами в доме из газобетона своими руками
    1. Технология выполнения работ
    2. Подготовка материалов и инструментов

Казалось бы, существуют и более прочные материалы. Однако древесина по-прежнему сохраняет привлекательность, особенно среди индивидуальных застройщиков.

Владельцы частных домов выбирают деревянные перекрытия потому, что они:

  • долговечны – качественно обработанные и грамотно установленные балки служат по 100 и более лет;
  • доступны – стоимость древесины достаточно низка, а привлекательная цена порождает спрос;
  • легки в установке – балки, в отличие от плит, можно монтировать вдвоем или даже одному. При этом строители обходятся без специализированной техники и без мокрых трудоемких технологических процессов. При необходимости эту работу выполнить и в одиночку.

В эксплуатации древесина удобнее:

  • потолки и полы гораздо теплее, чем бетонные; конструкцию не нужно дополнительно утеплять.
  • черновой пол, который получается после первичной облицовки балок, практически пригоден к эксплуатации. Чтобы придать ему эстетический вид, можно обойтись ковролином, ламинатом или любым другим декоративно-отделочным материалом.

В отличие от деревянных, потолки из бетона нуждаются в доработке после монтажа плит. Дополнительно требуется сделать:

  • выполнить подсыпку керамзитом,
  • армировать поверхность и уложить стяжку,
  • выровнять ее;
  • и только потом – спустя месяц после ее высыхания – декорировать пол.

О минусах деревянных перекрытий можно заметить, что они скорее носят теоретический характер. Критики этой технологии обычно называют две беды, которые могут приключиться:

  1. пожар;
  2. биологические вредители.

В ответ следует напомнить, что еще 200 лет назад строители умели эффективно предотвращать подобные неприятности: дома, построенные в тот период, до сих пор эксплуатируются во всех крупных городах страны.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Можно добавить, что даже необработанная сосновая балка не обрушивается на 15-й минуте пожара, как, скажем, стальная, а противостоит пламени не менее 40 минут. Да и биологическая обработка сегодня намного эффективнее, чем полвека назад.

Для монтажа перекрытий используют балки трех видов:

  • цельные;
  • клееные;
  • двутавровые.

Балки, вырезанные из одного ствола, имеют недостаток – их коробит. Волоконная структура древесины неоднородна. При увлажнении и последующем высыхании доску ведет: она может изогнуться, как пропеллер, а может превратиться в желоб.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Подробнее

По этой причине ГОСТ ограничил длину балок из однородного массива. Норма – не более 4,6 метров. В большинстве коттеджей, ширина комнат не превышает 3 метров, поэтому такая древесина вполне подходит для устройства перекрытий.

Клееный брус считается более жестким. А все – благодаря особой технологии соединения отдельных частей. Древесину распускают вдоль волокон, а затем одну половину поворачивают на 180о и склеивают. Получается композит из двух слоев, в каждом из которых волокна направлены в разные стороны. Деформационные силы, действующие в противоположных направлениях, уравновешивают друг друга.

Клееные балки более технологичны: их длина может достигать 12 метров. Такой материал долговечнее. Считается, что и антипиреновые характеристики сборных модулей гораздо выше, чем у обычного дерева.

Из клееных балок делают сборные перекрытия. Если нагрузка основную балку слишком велика, ее снижают – дополнительно монтируют распорные брусья или устанавливают промежуточные колонны.

Двутавровые балки – трехслойная конструкция. Она интересна тем, что крайние элементы шире, чем средняя перемычка. Такая сборная балка обладает очень высокой жесткостью, прочностью и однородностью.

Работать с двутаврами – одно удовольствие. Да и в эксплуатации эти перекрытия удобны: они не изгибаются, не скрипят, не растрескиваются.

Единственный минус таких балок – высокая цена. Но, как говорится, овчинка стоит выделки.

Балки теоретически могут изготавливаться любой длины – лишь бы позволила технологическая линия. Однако стандарты разных стран устанавливают жесткие ограничения на длину конструкций. Связано это с тем, что балка при эксплуатации не должна прогибаться более, чем на 1/350 часть от своей длины.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Степень прогиба балки зависит от величины нагрузки на единицу площади перекрытия. Поэтому основный параметр – это зависимость интервала между балками (шага) от ее длины, ширины и высоты.

Соотношение между сечением, интервалом установки и длиной пролета:

Длина расчетного пролета, мИнтервал установки, мм
 6001000
 Ширина х высота балки, мм
7,0150 х 300200 х 275
6,5150 х 250200 х 250
6,0150 х 225175 х 250
5,5150 х 200150 х 250
5,0125 х 200150 х 225
4,5100 х 200150 х 200
4,0100 х 200125 х 200
3,075 х 200100 х 175
2,575 х 150100 х 150
2,075 х1 0075 х 150

Существуют два документа, утвержденные Госстандартом, которые регулируют глубину опирания балок.

  • Один ГОСТ устанавливает требования к использованию древесины, в частности, балок. В нем определена минимальная пятка опирания – 15 см (при укладке брусьев на деревянные стены – 7 см).
  • Второй ГОСТ регламентирует величину опирания перекрытий на стены из газобетона. Он устанавливает размер 200 мм.

По нашему мнению, при строительстве дома из газоблоков есть резон руководствоваться нормой, утвержденной вторым стандартом.

При работе с деревом есть технологические тонкости:

  • под брусья следует подкладывать гидроизолирующий паронепроницаемый материал, чтобы предотвратить отсыревание и порчу дерева;
  • торцы балок обрезают наискось – под углом 70о, чтобы обеспечить вентилирование внутренних волокон.

Полости, образовавшиеся между деревом и газобетоном заполняют утепляющим материалом.

В газобетонных домах балки укладывают по одной из двух технологий:

  1. Балочной
  2. Балочно-распределенной.
  • Балочная конструкция – традиционная и интуитивно понятная: концы цельных или клееных брусьев опираются на стены, стоящие друг против друга.
  • При балочно-распределенной технологии продольные элементы скрепляют между собой короткими прогонами. Этот способ позволяет уменьшить количество балок, так как усилие, которое испытывает решетка в каждой точке, ниже, чем нагрузка на балки.

Существуют и другие способы укладки, но они редко используются, поэтому их характеристику оставим для другой статьи.

Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:

  1. Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
  2. Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
  3. Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
  4. Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
  5. Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
  6. Чистовой пол – доски по лагам.
  7. Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.

В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:

  • При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
  • Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой.

  1. Любая практическая работа начинается с расчета и планирования.

    Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.

    Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.

    Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.

    Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.

    Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.

    Самые популярные проекты серии FH:

    Проект Windows Villa FH-90WV

    Общая площадь:

    90 м²

    Подробнее

    Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

    Общая площадь:

    144 м²

    Подробнее

    Проект FH-150 Full HDom

    Общая площадь:

    150 м²

    Подробнее

    • Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
      • Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
      • Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
      • Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
    • Монтаж первой пары брусьев.

      Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.

      Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.

    • Установка всех балок перекрытия.
      • Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
      • Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
      • Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
    • Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
      • Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
      • Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.

Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:

  • На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
  • На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.

Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:

  • вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч. ;
  • метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.

Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.


Автор статьи — строитель, начинающий автор
Виталий Кудряшов


Публикаций у автора
269

Задать вопрос

Задать вопрос эксперту


Email


Вопрос

* — Поля, обязательные для заполнения


This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy
Policy and
Terms of
Service apply.

Установка лаг пола | ICF Builder Magazine

Если ваша работа не связана с одноэтажным проектом с плитой на уровне земли, она будет включать в себя установку балок перекрытия. Существует, наверное, полдюжины способов крепления балок к стенам из МКФ, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

В общем, методы можно разделить на три большие категории: 

  1. Используйте деревянную перекладину, а затем прикрепите балки, как при каркасной конструкции.
  2. Используйте подвесную стальную балку, которая крепится непосредственно к бетонному ядру стены.
  3. Постройте выступ внутри здания, чтобы установить балку.
Ригели

Наиболее распространенный метод включает крепление деревянной ригельной доски (обычно 2×10 или 2×12) к стене, а затем использование подвесных стальных балок.

«Одним из преимуществ системы леджеров является то, что у вас есть непрерывная поверхность вдоль стен для поддержки черного пола», — говорит Том Макклейн, менеджер по основным продуктам в Simpson Strong Tie.

Мэтт Шакелфорд в книге ответов ICF говорит, что есть и преимущества в цене. «Лично мне нравится бухгалтерская книга, — пишет он. «Ваш фреймворк также привык работать с бухгалтерской книгой, и каждый раз, когда вы можете предоставить что-то, с чем фрэймеры знакомы, они кажутся более счастливыми и не будут пытаться брать больше».

Бухгалтерская книга, разумеется, должна быть надежно прикреплена к бетонному основанию стены, в связи с чем возникают многие вопросы и проблемы.

Анкерные болты: В первые годы существования отрасли строители использовали анкерные болты, которые нужно было тщательно устанавливать на место и укреплять перед заливкой. Некоторые строители до сих пор используют этот метод. Проблема заключается в том, что отверстия в ригеле должны точно совпадать с расположением анкерных болтов в стене. Это особенно проблематично, если во время заливки произошло сжатие формы.

Можно предварительно установить ригель, прикрутив его к полосам обрешетки перед заливкой с уже прикрепленными анкерными болтами. При необходимости используется дополнительная вертикальная распорка из 2х4. Как только бетон залит и затвердел, ваша бухгалтерская книга готова к использованию. Однако предварительная установка ригеля может помешать креплению стены. И это также не учитывает сжатие формы.

«Если бухгалтерская книга не выровнена после укладки бетона, то переделка ригеля для уровня сводит на нет все преимущества его предварительной настройки». пишет Ян Гислер из ICF Builders Network. «Предварительная настройка бухгалтерской книги экономит время для опытного подрядчика, но здесь скрывается «фактор ошибки».

 Он говорит, что, хотя анкерные болты являются «единственным вариантом, когда указано несколько болтов через определенные промежутки времени… общее время, необходимое для этого метода, считается одним из самых медленных и дорогостоящих».

ICFVL: Simpson Strong-Tie предлагает продукт, который практически устраняет все эти головные боли. «Наша система обеспечивает значительную экономию трудозатрат по сравнению с другими методами», — подтверждает Макклейн. «Просто проведите линию на высоте нижней части гроссбуха и отметьте межцентровые расстояния», — говорит он. «Затем вы вырезаете пропилы в пене и вставляете ICFVL». После того, как бетон затвердеет, крюк прикрепляется с помощью соединителя Simpson и восьми 3-дюймовых винтов.

«Эта система легко справляется со сжатием формы, — говорит Макклейн. «У него есть ¾ дюйма регулировки. В прошлом при использовании анкерных болтов вам приходилось извлекать пену, центрировать анкерный болт в отверстии, закреплять его фанерой и надеяться, что во время заливки ничего не сместится. Если бы это было так, подрядчикам обычно приходилось бы просверливать дополнительные отверстия в бухгалтерской книге, что могло бы значительно ее ослабить. ICFVL намного проще и мощнее».

Гейслер соглашается. Он пишет: «По времени, стоимости, простоте и удобству использования этот метод трудно превзойти».

Вешалки для балок ICF

Кит Херн, подрядчик ICF в жилых и коммерческих помещениях в Голдене, Британская Колумбия, говорит, что проще всего пропустить бухгалтерскую книгу и сразу перейти к вешалкам для балок.

Специализированные подвески для балок ICF быстро набирают популярность. Они прикрепляют балки непосредственно к бетонному ядру стены без использования ригеля или кирпичного выступа. Строители, которые использовали их, говорят, что они просты в использовании и легки в установке.

Соединитель ICF: Херн использует систему анкер/подвес от ICF Connect, Ltd. «Это сработало очень хорошо, — говорит он.

Система ICF Connect состоит из двух штампованных плоских листов, которые вставляются через стенку из пеноматериала с каждой стороны в местах расположения балок. После того, как бетон уложен и затвердел, концы балок оборачиваются «несущим кронштейном» и крепятся к пластинам шестью винтами № 10 на балку.

Пока пластины расположены под углом 90° к лицевой стороне пенопласта, соединители ICF имеют довольно высокую погрешность — до двух дюймов по вертикали. Компания предлагает пластины под углом 45° для балок, подвешенных к стенам со смещением, а также продает кронштейны для модернизации, которые можно использовать для исправления крупных ошибок.

Херн говорит, что с помощью этого трюка можно быстро и легко установить балки: «Мы просто защелкиваем трос, накладываем на трос 1×4 и прикручиваем его к полосам обрешетки», — говорит он. «Таким образом, нам не нужно держать балки и не нужно беспокоиться о том, что они соскользнут, пока мы их вкручиваем».

Вешалка Watkins: RP Watkins продает вешалки другого типа. U-образный кусок стали 16-го калибра имеет длину 7 дюймов и просто вставляется на место через пенопласт, оставляя последние 2 ½ или 3 дюйма открытыми для установки балки.

 Затем арматурная сталь вставляется в кронштейн внутри стены с помощью предварительно пробитых отверстий, которые надежно фиксируют подвес на месте. Поскольку подвеска имеет сталь, поддерживающую нижнюю часть балки, и неразрывно соединена с арматурой в бетонном сердечнике, это самый прочный метод подвески балки, описанный до сих пор, с номинальной нагрузкой более 2500 фунтов.

Боб Уоткинс, владелец компании, рекомендует закрепить 2×4 под подвесами перед заливкой стены, чтобы избежать неожиданностей. Если из-за неаккуратной установки или сжатия формы подвесы сместились, вам придется отрегулировать их, подогнув или подрезав балку.

Как подвеска Уоткинса, так и соединитель ICF менее трудоемки, чем кажется на первый взгляд. Хотя они требуют прорезания пенопласта на каждом конце каждой балки, эти области не требуют дополнительного усиления, как анкерные болты. Они также избавляют от необходимости возвращаться после факта установки подвесных балок с ригеля. И в отличие от систем выступов, они не требуют перегородок между балками.

При использовании любого из вышеперечисленных методов важно определить расположение балок перекрытия до установки системы крепления стен, чтобы они не мешали друг другу. Обратите внимание на расположение галстуков, так как они также могут вызвать проблемы.

Brickledges

Самый надежный способ установки балок перекрытия — это создание бетонного выступа на внутренней стороне стены. Это, вероятно, лучший вариант для чрезвычайно тяжелых полов, таких как сборные доски или гаражи второго этажа. Для создания уступа можно использовать специальные блоки для уступа, которые большинство крупных производителей предлагают обычной ширины; или используйте обычный блок и просто уменьшите размер сердцевины в месте балки.

Любой из этих методов относительно дешев, как с точки зрения материалов, так и с точки зрения рабочей силы, и достаточно надежен. Но у них есть недостатки.

Кирпичный блок: Если вы используете кирпичный блок, может быть сложно убедиться, что высота выступа точно соответствует высоте балки, показанной на планах. Это также может создать проблемы в комнате ниже. Если у вас нет подвесного потолка, стены в этой комнате будут под острым углом к ​​потолку, что усложнит жизнь специалистам по гипсокартону и другим специалистам.

Taper-Top: Вы можете создать уступ балки с обычным блоком, просто отступив на меньшую бетонную основу. Таким образом легче получить выступ на нужной высоте, и он устраняет «выпуклость потолка», которую создают кирпичные выступы.

Уступ, созданный с использованием обычного блока, не такой широкий — обычно 2 дюйма вместо 3 ½ дюйма — и если вы не можете заказать заводские блоки с конической вершиной, вам придется вырезать их вручную, что может быть интенсивный по времени.

Также потребуется значительно больше бетона. Например, использование 8-дюймового сердечника вместо 6-дюймового увеличит затраты на бетон на 25%. Это дополнительные 10 ярдов для подвала площадью 2000 кв. футов.

При любом способе уступа вам потребуется установить обработанные давлением пороги, чтобы балки не касались бетона, и закрепить «блок-ауты» или распорки между концами балок. Ваш инженер-строитель может определить, нужен ли выступ на всех четырех стенах или только на двух противоположных.

Ригели, кирпичные выступы и балочные подвески ICF имеют свои преимущества и недостатки. Выбранная вами система, вероятно, будет основываться на личных предпочтениях, предыдущем опыте и планировке этажа. Какой бы метод вы ни использовали, убедитесь, что все установлено, выровнено и отвесно перед заливкой бетона. Как и все остальное в строительстве МКФ, после заливки стены исправления становятся намного более дорогостоящими и сложными.

Как поддерживать балки пола в подвальном помещении

Главная / Блог / Как поддерживать балки перекрытия в подвальном помещении

Номер профиля, номинальный диаметр арматуры, dhПлощадь поперечного сечения в мм²Масса метра, кгМасса 6 метрового, прутка кгМасса 12 метрового, прутка кгМасса 100 м. 6-и метрового, прутка кгМасса 100 м. 12-и метрового, прутка кг
А3 А500С — Ø850,30,3952,374,7439,539,5
Номер профиля, номинальный диаметр арматуры, dhПлощадь оперечного сечения в мм²Масса метра, кгМасса 6 метрового, прутка кгМасса 12 метрового, прутка кгМасса 100 м. 6-и метрового, прутка кгМасса 100 м. 12-и метрового, прутка кг
А3 А500С — Ø1078,30,6173,7027,40461,761,7

Номер профиля, номинальный диаметр арматуры, dhПлощадь поперечного сечения в мм²Масса метра, кгМасса 100 метров, кгДиаметр бухты, м
АСК — Ø850,30,0848,41
Номер профиля, номинальный диаметр арматуры, dhПлощадь поперечного сечения в мм²Масса метра, кгМасса 100 метров, кгДиаметр бухты, м
АСК — Ø1078,30,1386,91,5

                    СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА A III 3600 кг/см 2 СТЕКЛОВОЛОКНО АРМИРОВАННОЕ (FRP)

                КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА

                		 АРМИРОВАННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫМ ВОЛОКНОМ (BFRP)

                КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА

                Диаметр

                (мм)

                		 Поле

                (см2)

                		 1 линейный метр веса

                (кг)

                		 Длина на 1 тонну

                (м)

                		 Грузоподъемность

                (кг)

                		 1 линейный метр веса

                (кг)

                		 Длина на 1 тонну

                (м)

                		 Грузоподъемность

                (кг)

                		 1 линейный метр веса

                (кг)

                		 Длина на 1 тонну

                (м)

                		 Грузоподъемность

                (кг)

                6 0,283 0,222 4. 504 1.011 0,059 16.949 3.120 0,055 18.335 5.102
                8 0,503 0,395 2,532 1,826 0,108 9.259 5.541 0,097 10.313 9.055
                10 0,785 0,617 1,621 2,814 0,150 6,667 8.649 0,152 6.600 14.127
                12 1 131 0,888 1,126 4.058 0,255 3,922 11.306 0,218 4,584 19.794
                14 1 539 1 208 828 5,562 0,324 3.086 15.395 0,297 3,368 26.946
                16 2 011 1 578 634 7. 241 0,421 2,375 20.121 0,388 2,578 35.187
                18 2 545 1 998 500 9.160 0,542 1,845 24.186 0,491 2,037 44.543
                20 3 142 2 466 405 11.327 0,668 1,497 29.844 0,606 1.650 53.420
                22 3 801 2 984 335 13.675 0,809 1,236 36.123 0,733 1,364 64.611
                25 4 909 3 853 260 17.699 1 056 947 46.625 0,947 1,056 83.462
                28 6 158 4 834 207 22. 146 1 310 763 55.431 1 188 842 104.689
                32 8 042 6 313 158 28.970 1 231 812 72.369 1 551 645 132,695
                36 10 179 7,99 125 36.652 1 350 741 91.614 1 964 509 167,943
                40 12 566 9 865 101 45.227 1 469 681 113.098 2 424 413 207.346
                  Прочность на растяжение стальной арматуры составляет прибл. 500 МПа. Прочность на растяжение для арматуры FRP составляет прибл. 900 МПа. Прочность на растяжение арматуры из базальтового волокна составляет прибл. 1200 МПа.

                  Размер (диаметр) Масса единицы длины, кг/м Масса 100-метрового рулона, кг Цена, $/м Цена, €/м
                4 мм 0,026 2,6 0,12 0,10
                5 мм 0,043 4,3 0,17 0,15
                 6 мм 0,06 6 0,20 0,17
                7 мм 0,086 8,6 0,26 0,22
                8 мм 0,094 9,4 0,30 0,26
                9 мм 0,119 11,9 0,39 0,35
                10 мм 0,144 14,4 0,43 0,38
                11 мм 0,172 17,2 0,55 0,48
                12 мм 0,2 20 0,61 0,54
                14 мм 0,28 — 0,89 0,78
                16 мм 0,46 — 1,42 1,24
                18 мм 0,56 — 1,77 1,55
                20 мм 0,63 — 2,07 1,81
                22 мм 0,73 — 2,46 2,16
                24 мм 0,85 — 2,76 2,42

                Панели из арматурной проволоки Масса квадратного метра, кг Цена, $/м 2 Цена, €/м 2
                50×50 — ø2 мм* 0,21 1,34 1,17
                50×50 — ø2,5 мм* 0,33 1,81 1,59
                50×50 — ø3 мм* 0,44  2,46 2,16
                50×50 — ø4 мм 0,78 3,90 3,42
                100×100 — ø2 мм* 0,11 0,91 0,79
                100×100 — ø2,5 мм* 0,18 1,28 1.

                Как в домашних условиях зачернить металл: Страница не найдена — Стройсоветы

                Воронение металла в домашних условиях: химическое чернение металлических изделий – как зачернить сталь, заворонить холодным способом

                23Мар

                Содержание статьи:

                1. Чего можно достичь воронением
                2. Защита от коррозии
                3. Придать изделию презентабельный вид
                4. Популярные способы: как воронить металл в домашних условиях
                5. Щелочной
                6. Кислотное оксидирование
                7. Термический
                8. Как заворонить металл в домашних условиях с помощью ржавого лака
                9. Использование машинного масла
                10. Рекомендации
                11. Чернение
                12. Металлические изделия после воронения

                Черный цвет также часто называют вороным, потому что он такой же темный, как и крыло ворона. Такой красивый глубокий оттенок может иметь и сталь. Чтобы произвести окраску, все чаще применяют воронение металла в домашних условиях, в статье мы расскажем как правильно его чернить. Кроме декоративной отделки, владелец получает усовершенствование механических свойств – надежность, коррозийная устойчивость, продление срока эксплуатации. Есть несколько рабочих способов, каждый из которых дает свое качество и скорость чернения. Неверно предполагать, что процедуру можно выполнить только на заводе. Многие умельцы легко заворонят ножи или предметы интерьера, используя подручные средства.

                Эту технологию также называют оксидированием. Заводской процесс, конечно же, сильно отличается от того, как его проводят дома. В первом случае меняется химический состав всего верхнего слоя, отчего изделие приобретает совершенно новые свойства. Притом как в домашних условиях воронят металл и получают только нанесение защитной пленки. Она тоньше, менее прочная и выглядит несколько иначе.

                Чего можно достичь воронением?

                Основная задача этой процедуры — добавить оттенок изделию или придать ему цвета побежалости из-за нагрева. Для чего это нужно пользователям? Как правило, это решает две проблемы.

                Защита от коррозии

                Это наиболее важная цель. Особенно актуально, когда эксплуатация металлической конструкции происходит на улице, то есть сталь постоянно подвергается воздействию кислорода и влаги. С такими активно вступающими в реакцию веществами возможен окислительный процесс – ржавление. В результате образуется рыжая ржавчина. Она сильно влияет на прочность, уменьшая ее, а также укорачивает срок эксплуатации. В связи с этим многие автолюбители активно интересуются, как сделать поверхность металла черным, воронят стальные элементы машины, так как коррозия портит автомобильные запасные части.

                Придать изделию презентабельный вид

                Стильный дизайн обыкновенному ножу может придать темный матовый оттенок. Лезвие, покрытое оксидной пленкой, выглядит очень нестандартно, привлекательно. То же можно отнести и к ряду других предметов. Особенно актуальна эта потребность, когда вещь уже старая.

                А также технологию применяют в художественных целях, когда творчески подходят к декоративным элементам интерьера.

                Популярные способы

                Прежде чем перейдем к конкретным техникам, которые применяются на производстве или дома, расскажем об этапах. Они почти всегда остаются прежними:

                • Подготовительный. Необходимо тщательно подготовить деталь, убрать любые загрязнения с поверхности и из отверстий, перед тем, как воронить металл в домашних условиях. Если есть окалины или иные выпуклые части, их можно зачистить с помощью шлифовальной бумаги. Если вы используете жидкие среды, то обязательно на предварительном этапе высушить заготовку.

                • Обезжиривание. Особенно это относится к автомобильным запчастям. Как правило, на них находится тонкий масляный слой, который сперва нужно убрать. Если между сталью и активным веществом, химическим раствором будет находиться маслянистая прослойка, то реакция не произойдет вовсе или будет неполной, с нарушениями. Даже самые незначительные следы жирной среды следует убрать. Например, отпечатки пальцев на рукояти ножа, которые остаются из-за работы сальных желез. Поэтому стоит всегда работать в перчатках.

                • Нанесение состава. Ниже мы расскажем подробнее о том, как можно наносить массу. А также существуют способы полностью погружать деталь.

                • Финишная обработка. Она включает промывку заготовки, сушку, а также легкую зачистку, если появились какие-либо погрешности.

                В домашних условиях можно проводить воронение металла холодное и горячее: как воронят сталь дома мы представим видео, в которых показаны три наиболее распространенных варианта.

                Щелочной

                В процессе будет вырабатываться газ. У него неприятный запах, а также он опасен при его чрезмерном вдыхании. Поэтому очень важно обеспечить себе подходящее рабочее место – открытое пространство с хорошей вентиляцией. Подойдет гараж, если двери и окна будут раскрыты, а на вас будет строительный респиратор, который защитит от вдыхания ядовитых паров.

                Когда вы подготовили место, пора найти емкость. Она должна быть вместительной, чтобы предмет, подготовленный для процедуры, полностью помещался внутрь и при этом не касался стенок сосуда. Материал изготовления – нержавеющая сталь. Предположим, что это большая кастрюля или металлическое ведро.

                После предварительного обезжиривания поверхности мы рекомендуем за тонкие нитки или проволоку подвесить заготовку, чтобы была возможность перемещать её, не касаясь руками.

                Теперь наводим раствор для воронения. Мы предлагаем небольшой эксперимент на 100 мл воды (вдруг нужно почернить, скажем, гвоздь), но для более крупных изделий следует приготовить аналогичный состав, только придерживаясь пропорций. Итак, наливаем 0,1 литр жидкости (бутилированной, без примесей), растворяем в ней едкий натр (каустическая сода, гидроксид натрия, NaOH – названий много, купить можно в любом строительном магазине) в размере 120 граммов. Плюс прибавляем буквально 30 г натриевой селитры. Очень важно хорошо перемешать, чтобы при смешении консистенция была однородной и без осадков.

                Когда жидкость готова, ставим емкость на плиту. Нагреваем ее до 130–150 градусов. Сразу отмечаем, что вам еще и понадобится термометр, приспособленный к таким высоким температурам. Смесь начнет закипать, и можно будет поместить в нее предмет, заранее указанным способом (чтобы он погрузился полностью и не касался стенок). Подождите 20 минут.

                За этот промежуток времени образуется оксидная пленка черного цвета. Теперь можно для быстрого охлаждения сполоснуть вытащенное из раствора изделие в обыкновенной воде.

                После высыхания мы рекомендуем взять машинное масло и чистый отрезок полотна. Им следует протереть поверхность и довести ее до сухой. Из-за этого вы получаете верхний слой, который имеет повышенную износостойкость и гладкость. Если все правильно было проведено, то полировка не потребуется.

                Еще раз отметим важные правила:

                В случае неравномерного погружения вы можете получить не тот результат, на который рассчитываете: цвет будет не одинаковым, а с переходами от более светлого к темному.

                Кислотное оксидирование металла в домашних условиях

                Использование кислот – опасный процесс, который может вызвать появление химических ожогов на коже и на слизистых оболочках, поэтому нужно надежно защищаться. Обязательно надеть защитные очки. Второе важное правило при применении этой технологии чернения – тщательное соблюдение подготовительного этапа. Следует убрать любые следы коррозии. Ржавчина легко очищается с помощью наждачной бумаги (сперва крупнозернистой, затем с мелкими зернами). Если коррозионные повреждения, загрязнения очень глубокие и имеют большую площадь, то актуальным будет использование углошлифовальной машины с насадкой (металлической щеткой).

                Затем хорошо помогают очистители, например, на основе трифосфата натрия, этилового спирта. Отдельно неплохо помогает справиться с жирными пятнами керосин. В нем можно отмачивать около 10–15 минут, потом обдать проточной водой и высушить при комнатной температуре в помещении, где не будет активно оседать пыль. За время высыхания приготовьте раствор для чернения металла. На один литр воды понадобится всего по 2 грамма дубильной и виннокаменной кислоты.

                Тщательно перемешайте ингредиенты, поместите ёмкость на нагревающий элемент и дождитесь температуры в 150 градусов. Теперь в кипящую жидкость можно помещать заготовку. Остальные правила те же – погружение полное, стенок касаться не должна, руками не трогать. Достаточно 15 минут кипения.

                В отличие от щелочного, кислотный так просто не смывается холодной водой. Лучше всего сперва поместить деталь в резервуар с обычной прохладной жидкостью, прополоскать, а затем обдать кипятком – так все остатки веществ смоются. Чтобы закрепить полученный результат, на 1 час положите изделие в машинное масло. По истечении времени достаньте, обсушите с помощью чистой ткани металл, воронение которого проводилось в домашних условиях химическим способом. Теперь можно пользоваться инструментом.

                Термический

                Его также называют горячим воронением. Это более старый и надежный, проверенный способ. Преимущества в том, что верхнее покрытие служит гораздо дольше, а также в процессе появляется меньше вредных испарений. Но меры предосторожности все же необходимы.

                Технология проста, она заключается в том, что при нагреве сталь приобретает цвет побежалости. Интересный момент – так можно добиться не только черного, но и интересных переливов, все зависит от температуры, и от длительности закалки.

                Сперва необходимо провести классическую очистку. Затем предварительно несколько разогреть заготовку, чтобы на теплый материал лучше ложился масляный состав. Теперь покрываем всю поверхность маслом, хорошо подходит льняное или оливковое. Как именно полностью смазать деталь – решать вам. Нам кажется, что правильнее всего погрузить ее в емкость с жидкостью.

                Очень важно выждать время после погружения, чтобы не осталось масляных следов, в обратном случае останутся некрасивые разводы, пятна, потеки. После этого можно выносить на улицу и равномерно нагревать. Чаще всего для этого берут паяльную лампу. При этом следите за изменением оттенка. Прекратите обжиг, когда он станет чёрным.

                Иногда масляное средство не используют вовсе. То есть просто производят нагрев и обработку железа на открытом воздухе. Из-за взаимодействия с кислородом сталь меняет свой цвет.

                Как заворонить металл в домашних условиях с помощью ржавого лака

                Это простой и быстрый способ для чернения стали. Нужно подготовить заранее емкость. Оптимально подходит фарфоровая. Затем следует подготовить поверхность – механическая обработка и обезжиривание проводится по вышеописанным стандартам. Теперь переходим к приготовлению состава. В него входит соляная кислота, как основание, дополнительно – металлические стружки, азотная кислота и железная ржавчина.

                Перемешайте смесь до максимально однородного состояния. В процессе подготовки раствора будет происходить реакция с выделением газа. После этого добавьте спирт или обыкновенную водку в пропорции 1:1. Она осядет вместе с мутным осадком, нужно его слить вместе со стальными опилками и мутной жидкостью.

                Положите изделие в ёмкость, дождитесь, когда оно поменяет цвет. Если появился рыжий налет, то его поможет счистить щетина средней твердости. С помощью этого метода можно покрыть холодное оружие или предметы интерьера из стали, сделать чернение металла в домашних условиях в максимально короткий срок.

                Использование машинного масла

                Необязательно готовить сложный состав для химического воронения стали в домашних условиях. Иногда достаточно обыкновенного масляного вещества, который заливается в автомобильный мотор. Процедура похожа на термический способ, но в обратном порядке. Сперва докрасна раскалите стальной элемент, затем поместите его в резервуар, полностью наполненный маслом (подойдет машинное или льняное). Саму деталь следует держать с помощью плоскогубцев или заранее подготовленных крючков. Выдерживать ее необходимо не менее 15 минут. После этого положите ее на бумажную салфетку, которая впитает жидкость. Затем аналогичные действия повторяют 4–5 раз до образования насыщенного цвета. Он скорее будет темно-серый, а не черный, но зато поверхность будет хорошо от ржавчины.

                Рекомендации

                Вы сами можете выбрать способ, как зачернить металл в домашних условиях, каждый из них может привести к очень качественному результату. Практически всегда необходима емкость. Лучше всего подходят: фарфоровая, из прочного стекла (если не нужен нагрев), из оцинкованной нержавейки. На края резервуара прикрепите крючки: они понадобятся вам для закрепления детали.

                Еще один совет: обезжиривайте не только саму заготовку, но и тару для проведения процедуры. Это может быть ацетон, бензин, керосин или специальный состав. Главное, чтобы они были инертными по отношению к стали, то есть не вступали с ней в химическую реакцию.

                Обязательно отнеситесь с ответственностью к выбору места, это должно быть помещение с отличной вентиляцией. В обратном случае вы можете быть подвергнуты воздействию опасных, ядовитых паров. Дополнительная защита – респиратор, очки для предохранения слизистой оболочки глаз, перчатки.

                Важный предварительный этап при использовании любого метода — зачистка от ржавчины и загрязнений перед нанесением средства для чернения металла. Ее можно проводить с помощью наждачной бумаги, болгарки со специальной насадкой. В крайнем случае можно применить травление.

                Рекомендуем тщательно выбирать, какое средство можно использовать для конкретного вида материала. Если верно следовать нашим советам, то можно получить прекрасный результат в домашних условиях.

                Чернение

                Мы представим еще один вариант того, как воронить сталь своими руками. Этот вариант максимально простой для использования. Он подходит даже для тех, кто проживает в квартире или просто не хочет проводить такую процедуру с нагревом щелочного или кислотного жидкого состава. Это воронение кисточкой. Продаются специальные средства, например, отечественный «Ворон 3» или иностранный «Пражский оксид».

                Технологию применять очень просто – нужно сперва снять верхний жирный слой, то есть обезжирить поверхность. Но есть некоторые недостатки:

                • Трудно обеспечить хорошую пленку на тех местах, где обеспечивается сложный доступ. Поэтому поделки со сложной конфигурацией лучше погружать в емкости полностью.

                • Слой не очень прочный, неустойчивый к механическим повреждениям.

                Металлические изделия после воронения

                Мы рассказали про способы, которыми можно пользоваться дома. А в качестве завершения посмотрим на результаты работы. Если требуется дополнительная консультация от профессионалов по подбору оборудования – обращайтесь в компанию «Рокта», мы реализуем ленточнопильные станки и готовы оказать помощь, свяжитесь с нами по контакному телефону. Вот как выглядит вороненый металл:

                ВОРОНЕНИЕ МЕТАЛЛА дома [в селитре, клевером, ржавым лаком]

                Существует ошибочное мнение, что невозможно выполнить [воронение металлов в домашних условиях], и эта техническая операция, в любом случае, должна выполняться только на производствах.

                В настоящее время есть сразу несколько различных способов, при помощи которых можно эффективно справиться с ржавым металлом в домашних условиях.

                Данный вид обработки необходим для того, чтобы не только сделать металл более привлекательным.

                При помощи него значительно повышаются защитные свойства против коррозии.

                Воронение стали своими руками в домашних условиях отличается более простыми способами обработки металла, при которых используются подручные средства.

                 По своей сути данный способ борьбы с ржавым металлом подразумевает нанесение на обрабатываемую поверхность самых разных покрытий, которые образуют на нем тонкую защитную пленку.

                В домашних условиях сделать это можно при помощи лимонной или ортофосфорной кислоты, а также воспользовавшись лаком или маслом, из которых готовится определенный раствор.

                Конечно, промышленная технология позволяет проводить более качественную обработку, однако некоторые методы борьбы с ржавым металлом в домашних условиях показывают достаточно высокий результат.

                Содержание:

                • Особенности воронения металлов
                • Основные правила обработки
                • Обработка при помощи химического оксидирования
                • Использование ржавого лака
                • Другие способы воронения
                • Обработка алюминиевой поверхности

                Особенности воронения металлов

                В промышленных условиях чернение верхнего слоя металла снимают, путем изменения его структурного состава.

                Кроме этого, особым способом накладывается защитное покрытие, обеспечивающее качественную защиту от коррозии.

                Использовать в домашних условиях промышленные методы борьбы с ржавым металлом не только невозможно, но и экономически невыгодно.

                Видео:

                Самостоятельно горячее или холодное покрытие выполняется путем нанесения на поверхность металла некоторых специальных составов, которые не только снимают его чернение, но и образуют тонкую защитную пленку.

                Средство для воронения можно приобрести в любом специализированном магазине, причем, в достаточно широком ассортименте.

                Так, достаточно качественного результата позволяет добиться воронение в селитре, кроме этого, эффективно снять чернение с металла позволяет специальный карандаш для воронения.

                В некоторых случаях можно воспользоваться ортофосфорной или лимонной кислотой, а также приготовить раствор для обработки нержавеющей стали на масле.

                Вне зависимости от того, какая технология — ортофосфорной, лимонной кислотой или маслом, выбрана для борьбы с ржавым металлом, весь процесс можно условно разделить на несколько отдельных этапов.

                В первую очередь, выполняется тщательная шлифовка и зачистка металлической поверхности. После этого проводится обезжиривание, для чего используется специальный раствор.

                Далее следует аккуратно нанести выбранное средство для воронения. На завершающем этапе выполняется финишная обработка металлической поверхности.

                Следует отметить, в зависимости от детали, ее технических характеристик, а также выбранного способа для воронения, могут возникать определенные нюансы и тонкости, однако общий алгоритм действий всегда остается неизменным.

                Также следует запомнить, что после проведения обезжиривания обрабатываемой поверхности, к ней нельзя прикасаться, а это значит, что всю работу лучше всего выполнять в резиновых перчатках.

                Основные правила обработки

                Воронение по свой сути является химической обработкой металлических поверхностей, при которой не только снимается чернение, но и накладывается защитный слой.

                Данные работы относятся к категории опасных, а поэтому должны выполняться с соблюдением определенных правил и в специальных условиях.

                Так как раствор, который используется для воронения, имеет в своем составе химически активные вещества с кислотой, в обязательном порядке для него следует использовать специальные емкости.

                Видео:

                Кроме этого, такая обработка металлических поверхностей подразумевает и механическую работу, а значит, необходимо иметь под рукой и соответствующие средства для защиты глаз и кожных покровов.

                Также следует выполнять обработку металла в помещении, которое оборудовано системой вентиляции или имеет мощную вытяжку.

                На видео, которое размещено выше, можно увидеть, как должна проводиться такая обработка металлических поверхностей.

                При работе с кислотой и другими химическими реагентами следует использовать только те емкости, которые выполнены из фаянса, а также фарфора или стекла.

                Не рекомендуется для этих целей брать емкости, изготовленные из металла.

                Непосредственно перед началом воронения следует провести равномерную и качественную очистку поверхности, а также полностью убрать с нее следи от грязи и жира.

                В качестве материала для обработки в этом случае можно использовать наждачную бумагу, порошкообразную пемзу, а также песок мелкозернистого типа.

                Рекомендуется перед началом всех работ хорошо изучить свойства используемых реагентов, а также порядок действий.

                Следует помнить, жидкость в своем составе содержит самые разные химически элементы, которые при неправильном использовании могут нанести вред изделию.

                Также надо следить, чтобы используемый раствор не попадал на кожные покровы или в глаза, так как в этом случае можно получить серьезную травму или ожог.

                Обработка при помощи химического оксидирования

                Наиболее часто обработку поверхности металла проводят при помощи химического оксидирования.

                Данный способ достаточно эффективен и, при соблюдении технологии, позволяет добиться высокого качества конечного результата.

                В основе данного способа воронения металла лежит способность металла к окислению.

                Видео:

                На предварительном этапе необходимо выполнить механическую обработку поверхности заготовки, а также полностью ее обезжирить.

                После этого следует правильно приготовить соответствующий раствор.

                Для этих целей следует взять определенных размеров емкость, которая обязательно должна быть изготовлена из фарфора.

                Далее в нее наливается сто миллилитров обыкновенной водопроводной воды, после чего добавляется небольшое количество азотнокислого натрия и около ста граммов технической соды.

                После этого раствор следует тщательно перемешать и проследить, чтобы в нем растворились все компоненты.

                Полученную смесь следует нагреть до температуры порядка ста сорока градусов по Цельсию, и погрузить в нее заготовку примерно на тридцать минут.

                После того как заданное время истечет, деталь извлекается из раствора и тщательно промывается дистиллированной водой.

                Далее следует ее тщательно высушить и при помощи мягкой кисточки обильно смазать машинным маслом, добившись однородности слоя.

                Обработанная таким образом поверхность металла приобретет ярко выраженный черный отлив с синим оттенком.

                Если воронение было выполнено правильно и в соответствии с технологией, то металл станет гладким и не требующим последующей полировки.

                На видео, которое размещено в разделе, можно увидеть, как в домашних условиях выполняется обработка металлической поверхности с использованием химического раствора.

                Использование ржавого лака

                Многие используют для воронения металла способ, который получил название «воронение ржавым металлом». При помощи него можно добиться ровной и гладкой поверхности при минимальных финансовых затратах.

                Суть его заключается в помещении обрабатываемого изделия в коррозионно-активную химическую среду.

                В результате такого воронения на металлической поверхности появляется рыжая и черная окиси железа.

                Видео:

                Для удаления рыжего налета используется щетка с жесткой металлической щетиной, при этом черная окись остается. Следует отметить, что данный метод обработки достаточно длительный, но эффективный.

                В любом случае, для начала выполняется механическая обработка металла и его обезжиривание, и только после этого изделие помещается в специальный раствор.

                Жидкость для воронения ржавым лаком готовится в специальных фарфоровых емкостях, при этом необходимо обязательно использовать средства для защиты кожных покровов.

                Раствор в этом случае готовится на основе соляной кислоты.

                Ее необходимо в небольшом количестве влить в приготовленную емкость и смешать с железной ржавчиной, металлическими опилками и азотной кислотой.

                Далее раствор тщательно перемешивается до полного прекращения химической реакции, которая сопровождается выделением газа.

                После этого в смесь необходимо добавить в равных количествах воду и обыкновенную водку.

                Раствор должен определенное время отстояться, после чего его необходимо слить, чтобы убрать окалины и выпавшие в осадок соли.

                Далее необходимо на определенное время в смесь поместить обрабатываемый металл и дождаться того момента, пока он не приобретет черный цвет, после чего его обильно промывают под водой.

                Другие способы воронения

                Очень часто для обработки металла используется специальный карандаш для воронения.

                Перед тем как применить карандаш для воронения, поверхность металла обрабатывают механическим способом, после чего тщательно обезжиривают.

                Такое воронение стали при соблюдении всех технологических требований достаточно эффективное и позволяет получить гладкую и ровную поверхность. Также очень часто избавляются от коррозии лаком.

                Как и во всех остальных случаях, перед тем, как обработать поверхность лаком, ее обрабатывают путем механического воздействия.

                Далее проводится обезжиривание металла, на поверхности которого не должно остаться следов грязи и жира. Обработка лаком достаточно эффективная и не требует серьезных финансовых затрат.

                При работе с лаком или карандашом необходимо использовать специальные защитные средства, чтобы используемое средство не контактировало с кожными покровами.

                Видео:

                Также выполнить обработку можно путем окрашивания металлической поверхности раствором, который носит название «Клевер».

                Данный способ окрашивания Клевером достаточно эффективен при незначительной коррозии металлической поверхности.

                В этом случае необходимо выполнить максимально тщательное окрашивание обрабатываемой поверхности Клевером, причем несколько раз.

                Продается состав Клевер в особых тюбиках небольших размеров. Цена на Клевер также варьируется в различных местах.

                Клевер по консистенции представляет собой гель. Основное преимущество пользования Клевером — простота применения.

                Деталь достаточно ошкурить, затем обезжирить бензином, а потом нанести Клевер. Через несколько минут, когда гель впитается — остатки смыть водой.

                Воронить сильно испорченный металл лучше всего раствором селитры.

                Для приготовления раствора селитры следует использовать только нержавеющую посуду, при этом кожные покровы должны быть обязательно защищены от попадания смеси.

                В результате воронения селитрой металлическая поверхность приобретает приятный красноватый оттенок, который дополняется немного синеватым отливом.

                Видео:

                Готовится раствор селитры для воронения из одного литра воды и небольшого количества натриевой селитры, а также едкого каустика.

                Данная смесь имеет достаточно едкий резкий запах, а поэтому при работе с ним лучше использовать респиратор.

                Обработка алюминиевой поверхности

                Способ воронения алюминия носит название — анодирование и позволяет придать изделию эстетичный внешний вид и полностью удалить следы от коррозии.

                В настоящее время из алюминия изготавливают много самых разных деталей, в том числе и тех, которые повержены коррозии и требуют проведения очистки путем воронения.

                Для обработки алюминия, как правило, не подходят различные кислоты, так как в этом случае деталь может деформироваться и повредиться.

                В некоторых случаях для алюминия можно использовать активные кислоты, но только в небольших количествах, обильно разбавленных водой.

                Поверхность алюминия можно воронить лаком, но только определенным способом.

                Достаточно эффективен в воронении алюминия раствор, приготовленный на основе небольшого количества серной кислоты, обильно разбавленной в воде.

                Средство необходимо поместить в специальную посуду, после чего поместить в него свинцовую пластину, подсоединенную к аккумулятору на двенадцать вольт.

                После того как в растворе будут образовываться пузырьки, в него помещается деталь из алюминия на определенное время. После этого деталь из алюминия достается из раствора и опускается в пигментную краску синего цвета.

                Далее необходимо алюминиевую заготовку обернуть тряпкой и дождаться полного высыхания.

                Данный способ воронения алюминия считается народным, однако имеет высокую эффективность и позволяет хорошо защитить металл от коррозии при дальнейшей эксплуатации.

                Видео:

                Обработка какого-либо металла путем воронения должна выполняться в строгом соответствии с выбранной технологией и с соблюдением правил по технике безопасности.

                Конечный результат во многом зависит от способа приготовления раствора и качества используемых компонентов.

                Некоторые способы воронения металла в домашних условиях можно увидеть на видео, которое размещено выше.

                Как почернить сталь пчелиным воском в домашних условиях – сделать из металла

                Существуют сотни способов обработки стали, каждый со своими плюсами и минусами. Я всегда находил старомодные способы работы с металлом действительно интересными. Пчелиный воск на самом деле является отличным способом придать стали прочное черное покрытие, которое защитит ее от коррозии.

                Вот краткий обзор того, как чернить сталь пчелиным воском:

                • Тщательно очистите металл обезжиривающим средством и удалите всю ржавчину. Убедитесь, что на металле не осталось следов.
                • Разогрейте духовку до 425 градусов по Фаренгейту
                • Поместите металл на металлический противень
                • Дайте металлу нагреться в духовке
                • Выньте металл из духовки и отнесите его в проветриваемое помещение
                • Натрите смесью пчелиного воска и льняного масла на металл хлопчатобумажной тканью
                • Поместите металл обратно в печь на 20 минут, чтобы воск разгладился
                • Вытащите металл и дайте ему остыть

                Это короткая версия. Количество времени, которое сталь должна провести в печи, будет зависеть от ее толщины.

                Если вам нужны более подробные инструкции и пояснения, а также несколько советов, читайте мое более полное руководство.

                Содержание

                Полное объяснение – Чернение стали с помощью пчелиного воска

                Итак, основная идея здесь заключается в том, что пчелиный воск наносится на горячий металл. Однако, если вы не предпримете несколько дополнительных шагов, отделка, скорее всего, получится довольно неровной и некрасивой.

                Вот почему важно как можно лучше очистить сталь перед ее нагревом. Такие вещи, как жирные отпечатки пальцев и другие вещи, могут проявиться после того, как вы закончите, и сделать вашу работу довольно уродливой.

                Вам также необходимо удалить всю ржавчину. Для этого обычно хорошо подходит проволочная щетка, хотя вы также можете попробовать травление кислотой.

                Очистка стали

                Я настоятельно рекомендую использовать изопропиловый спирт, метилэтилкетон (МЭК) или что-то другое, что полностью испаряется и не выделяет паров, особенно если вы делаете это в своем доме или в плохо вентилируемом помещении. область.

                Нагрев стали

                На самом деле, вы можете делать это как хотите. Мне нравится использовать старые печи только потому, что их легко регулировать, и я все равно использую их для таких вещей, как темперирование. Можно даже использовать старый тостер.

                В качестве альтернативы вы также можете использовать факел. Тут не надо заморачиваться. Если будет жарко, то, наверное, сработает. Факелы отлично подходят для больших деталей.

                Мне нравится нагревать металл примерно до 400 F, потому что это дает наилучшие результаты. Более тонкие куски стали нагреваются быстрее, чем более толстые. Вот почему мне нравится определять температуру стали по ее цвету. При 400 F сталь только начинает менять свой цвет на светло-коричневато-желтоватый соломенный.

                На самом деле, 400 F будет слишком жарко, но к тому времени, когда вы достанете его из духовки и начнете наносить пчелиный воск, он, вероятно, будет идеальной температуры.

                Вот удобная таблица, которая поможет вам определить температуру стали на основе ее цвета:

                Цвета нагрева стали Скачать

                Пчелиный воск

                Для чернения стали можно использовать чистый пчелиный воск. Лично мне нравится добавлять немного льняного масла, чтобы разбавить воск, и с ним у меня были лучшие результаты.

                Соотношение, которое я использую: 2 части пчелиного воска на 1 часть льняного масла. Это может быть очень грубое измерение, я не обнаружил, что чрезмерная точность действительно слишком сильно меняет результаты. Нагрейте смесь в кастрюле, банке или чем-то еще, пока пчелиный воск не растает, и хорошо перемешайте.

                Нанесите на металл, втирая хлопчатобумажной тканью. 100% хлопок — это важно. Если в ткани есть что-то синтетическое, оно растает, и у вас будет очень плохой день.

                Кстати, убедитесь, что вы используете перчатки или что-то подобное, чтобы обращаться с металлом. Сталь с температурой 425 F горячая. Кроме того, ваши обожженные отпечатки пальцев испортят сталь.

                Чем лучше вы нанесете ровное покрытие, тем лучше будет выглядеть сталь. Вам не нужно мочить его, легкое покрытие сделает свое дело. Просто убедитесь, что вы не пропустите ни одного пятна.

                Тот факт, что металл приятный и горячий, гарантирует, что воск быстро расплавится и превратится в жидкую жидкость, которая сможет проникнуть в любые труднодоступные места на металлической детали. Тем не менее, вы, вероятно, не получите абсолютно ровное покрытие на этом этапе.

                Вот почему я всегда делаю еще один шаг вперед.

                Вторая жара

                Хорошо, это моя хитрость, как сделать восковое покрытие безупречным.

                Когда вы закончите покрытие всего куска металла, бросьте его обратно в печь при температуре 425 F на полчаса. У меня были значительно лучшие результаты с духовкой по сравнению с горелкой, так как печь очень равномерно нагревает металл и будет поддерживать то тепло, которое сжигает воск в металле.

                Убедитесь, что вы находитесь в проветриваемом помещении, или, по крайней мере, что все окна и вентиляторы включены, чтобы не выкурить себя. Но это позволит тонкому жидкому воску действительно выровняться, чтобы металл не выглядел пятнистым.

                На чем-то, что выковано в молотке, это не будет иметь никакого значения. Но если вы делаете это с гладкими, обработанными или блестящими поверхностями, вы сразу же заметите любые пятна. Этот шаг — то, как вы предотвращаете это.

                Если вы делаете это таким образом и все равно получаете пятна, то у вас, вероятно, проблема с процессом очистки. Возможно, там остался остаток чистящего растворителя, или, может быть, он испортился между очисткой и нагревом.

                Вот примерно так. У вас не должно быть черного, блестящего, деревенского куска стали.

                Мне особенно нравится проделывать этот процесс с фурнитурой шкафа, дверными ручками или другими стальными декоративными элементами. Это делает их очень деревенскими и крутыми.

                Только убедитесь, что металл не имеет покрытия. Если есть что-то вроде лака или хромового покрытия, этот процесс просто не сработает, если вы его предварительно не удалите. Это будет хорошо работать только на голой стали и железе.

                Другие процессы обработки стали и железа

                Как я уже говорил ранее, существует множество способов защиты и отделки стали и железа. Вот краткий обзор моих фаворитов:

                Black Oxide

                Это чрезвычайно популярное промышленное решение, но многие люди не понимают, что вы можете сделать это дома. Черный оксид представляет собой тонкий и твердый слой, который защищает металл от коррозии и меняет цвет на тускло-черный или очень темный угольно-черный. Они продают комплекты онлайн, которые дадут вам все необходимое для начала работы.

                Что хорошо в этом, так это то, что толщина покрытия настолько мала, что оно не мешает никакой механической функции металла. Другими словами, он отлично работает с винтами, болтами и деталями, которые должны плотно прилегать друг к другу.

                Убедитесь, что вы хорошо подготовились к конкретному комплекту, который покупаете. Комплекты черного оксида для домашнего использования не такие мощные, как промышленные системы, поэтому обязательно изучите / спросите, сможет ли комплект справиться с тем, что вы имеете в виду. В половине случаев люди просто предполагают, а затем злятся, когда получается не так, как они себе представляли.

                Масляная приправа

                По сути, это тот же процесс, что и приправа для чугунной сковороды. Это также похоже на покрытие пчелиным воском, за исключением того, что вы используете чистое масло вместо пчелиного воска.

                В целом, я предпочитаю эту масляную приправу покрытию пчелиным воском, но они оба крутые, и это просто вопрос личных предпочтений.

                Некоторые люди используют старое моторное масло и оставшийся мусор, чтобы покрыть металл, но этот материал обычно полон присадок, которые могут сделать его не совсем правильным. Я бы рекомендовал вместо этого использовать чистое кипяченое льняное масло, если вы хотите получить отличный результат.

                Процесс для этого прост: нагрейте металл примерно до 400 F и используйте хлопчатобумажную тряпку, чтобы втереть масло в металл. Если он не мокрый, металл слишком горячий. Как только он остынет, он начнет впитываться и затвердевать, превращаясь в темное защитное покрытие. После того, как металл будет покрыт, снова нагрейте его примерно до 400 F.

                Этот процесс может быть очень дымным, если вы не сделаете его правильно, поэтому я бы рекомендовал делать это на улице или в очень хорошо проветриваемом помещении. .

                Полное руководство по черной стали. Плюс Как Чернить Сталь.

                Яркое и утонченное использование черненой стали может кардинально изменить внешний вид любого помещения. Его уникальная эстетика, одновременно индустриальная и шикарная, позволяет легко понять, почему он чаще используется в современной архитектуре как для жилых, так и для коммерческих проектов.

                Эта отделка определенно не подходит всем. Конечный результат может быть в широком диапазоне цветов, поскольку «чернение» не обязательно означает только черный цвет. Помимо личных предпочтений, результат также может зависеть от того, какой метод вы используете.

                Мы рассмотрим различные способы чернения стали, чтобы вы могли решить, какой метод подходит именно вам.

                 

                В этой статье мы рассмотрим:

                ● Что такое черненая сталь?

                ● Как чернить сталь.

                ● Окрашенные изделия, которые выглядят как вороненая сталь.

                ● Компании, которые будут чернить сталь для вас.

                ● Плюсы и минусы черненой стали.

                ● Почему вы должны включить его в свой архитектурный проект.

                 

                Что такое черненая сталь?

                Вороненая сталь – это просто процесс, при котором металл становится более темным, чем его первоначальный цвет.

                Существует несколько методов, которые можно использовать для получения почерневшей эстетики, например, с помощью горячих химикатов или масла. Результаты этих различных методов чернения могут различаться в зависимости от того, какой процесс используется. Цветовой результат может варьироваться от светло-серого до очень глубокого черного.

                Важно помнить, что вороненая сталь никогда не перестанет ржаветь. Если вы хотите предотвратить ржавчину, материал следует загерметизировать после того, как он почернеет.

                 

                Подготовка к чернению стали

                Независимо от того, какой метод чернения стали вы выберете, все методы требуют определенной подготовки перед началом работы.

                Прежде чем приступить к процессу чернения, металл необходимо очистить и предварительно подготовить для его подготовки. Поверхности, которые не были должным образом подготовлены перед чернением, могут привести к нежелательному результату.

                Щелочные моющие средства удаляют масло, жир и ржавчину с поверхности. Растворители, такие как ацетон и денатурированный спирт, также отлично удаляют загрязнения. Поддержание чистой воды для ополаскивания, не загрязненной предыдущим ополаскиванием, также имеет решающее значение.

                Для полной подготовки некоторых поверхностей с более сильной ржавчиной может потребоваться пескоструйная очистка, кислотное травление (соляная кислота), использование проволочной щетки или химическая зачистка. Эти меры используются для удаления более сложных остатков со стали.

                Процессы черных стальных отделений

                1. Горячая чернило

                2. Холодное чернило

                3. WAXTER и/ или масла

                29 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000. 9012.

                5. Окрашенные изделия

                 

                Горячее чернение

                Горячая ванна (286°F) с гидроксидом натрия, нитратами и нитритами превращает металлическую поверхность в магнетит.

                Холодное чернение

                Холодное чернение – это нанесение соединения меди с селеном при комнатной температуре.

                Воск и масло

                Сталь нагревают до 400°F, затем покрывают смесью пчелиного воска и льняного масла, после чего металл повторно нагревают до затвердевания. Этот процесс иногда выполняется только с маслом.

                Среднетемпературное чернение

                Этот процесс аналогичен горячему чернению, но проводится при несколько более низкой температуре (220–245 °F).

                Окрашенные изделия

                Металлические стеновые панели или листы окрашены так, чтобы они выглядели как настоящая вороненая сталь. Сталь поставляется с окрашенным в черный цвет оксидным покрытием, в отличие от химического процесса.

                 

                Безопасность при чернении стали

                Соляная кислота и другие химические вещества, с которыми вы можете столкнуться при чернении стали, будут выделять тяжелые пары и могут вызывать серьезное повреждение глаз и кожи при контакте с вами. При работе с этими материалами соблюдайте предельную осторожность и носите соответствующее защитное снаряжение.

                Плюсы и минусы методов чернения стали

                Окрашенные изделия, похожие на черненую сталь

                Плюсы Минусы
                • Прибывает как готовый продукт
                • Вам не понадобятся опасные химикаты.
                • Гарантия на краску
                • Нет труда чернить сталь
                • НЕ требует пломбирования.
                • Только калибр 24
                • может выглядеть не так аутентично, как химически зачерненная сталь

                 

                 

                Горячее чернение

                Плюсы Минусы
                • Доступен с несколькими датчиками
                • Аутентичный вид
                • Легко стирается
                • Токсичные химические вещества
                • Потенциально опасный
                • Требуемое время/труд

                 

                Холодное чернение

                Плюсы Минусы
                • Доступен с несколькими датчиками
                • Безопаснее горячего чернения
                • Токсичные химические вещества
                • Потенциально опасный
                • Требуемое время/труд

                 

                 

                Воск/масло

                Плюсы Минусы
                • Доступен с несколькими датчиками
                • Можно сделать с предметами домашнего обихода
                • Может иметь полосы
                • Техническое обслуживание, необходимое для поддержания внешнего вида
                • Требуемое время/труд

                 

                Альтернативы черненой стали (более простые и доступные)

                Если вы хотите получить вид черненой стали, избегая каких-либо работ или использования химикатов, тогда окрашенные панели, вероятно, являются лучшим выбором для вас.

                Blackened Steel Series® — это окрашенные панели, которые выглядят как черная оксидная патина. Сталь многократно окрашивается для придания глубины отделке. Этот материал имеет стандартную гарантию на краску и выглядит состаренным.

                Эти продукты также помогут вам серьезно сэкономить, взгляните на среднюю стоимость:

                • Плоские листы или рулоны будут стоить от 2,00 до 2,50 долларов США за кв.

                  • футов

                • Металлические стеновые панели или металлическая кровля будут стоить от 2,50 до 3,50 долларов США за кв. футов

                Пятнистая почерневшая ржавчина

                Хотя это отличная альтернатива, позволяющая решить проблемы, связанные с чернением стали самостоятельно, она может не подойти для вашего проекта, если вам нужна толстая сталь.

                Доступны следующие панели:

                • 24 калибра
                • AZ50 (он же Galvalume) подложка
                • Плоские листы или рулоны
                • Металлические стеновые панели, сайдинг, кровля

                Стеновая панель с Т-образным пазом в цвете Black Ore Matte

                 

                Где купить черненую сталь

                Хотя мы не продаем черненую сталь (мы продаем окрашенные панели, которые выглядят чернеными), мы знаем, что некоторые из вас захотят аутентичная черненая сталь для вашего следующего проекта. Если вы ищете компанию с хорошей репутацией, которая поможет вам, вот несколько компаний, которых мы знаем и которым доверяем:

                • Черная сталь Denali
                • Зачерненная сталь Zahner
                • Виманн Металкрафт

                Таблица цветов черненой стали

                 

                Почему мне следует использовать черненую сталь в моем дизайне?

                Фото: Проект Moz Design Homes

                Черная сталь чаще используется в дизайне интерьера и экстерьера, поскольку смелые оттенки в сочетании с гладкой сталью создают интенсивные контрасты с другими отделками, которые делают дизайн действительно выделяющимся.

                Когда-то использовавшаяся исключительно в промышленных условиях, дизайнеры теперь обращают внимание на эту стильную отделку, чтобы использовать ее в таких интерьерах, как розничные магазины, рестораны и корпоративные офисы.

                Даже жилые дома, от кухонь до спален, начали использовать черненую сталь.

                Принцип работы скважины: Устройство скважины на воду | Как устроена скважина для воды

                Устройство скважины на воду | Как устроена скважина для воды

                Конструктивные особенности артезианских и песчаных скважин.

                Скважины являются очень удобным источником воды. Они не зависят от функционирования центрального водоснабжения, обладают более высоким качеством воды. Конструкция и внутреннее устройство скважин зависят от их вида. Основными являются артезианская и песчаная. Рассмотрим особенности каждой из них.

                Артезианская скважина

                Это самый эффективный и дорогостоящий способ подачи воды. Глубина артезианских скважин составляет варьируется от 40 до 300 метров в различных районах Подмосковья. Бурят их между двумя водоупорными слоями. Качество воды, которую получают с их помощью, значительно выше по сравнению с остальными. Вода в них присутствует постоянно. Очень редко засоряется фильтр, расположенный в нижней части подающей трубы. Вода практически не содержит патогенные микроорганизмы. Долговечность такого сооружения составляет около 50 лет.

                Рассмотрим, как устроена скважина для воды, такого типа.

                Ее строительство начинается с бурения в грунте отверстия, доходящего до известняка. В него опускают обсадную трубу 1 с установленным на конце фильтром. Под естественным давлением грунта влага заполняет ее полость. Далее по территории известняка проходит открытый ствол обсадной трубы меньшего диаметра 2. Она обеспечивает подачу воды в скважину.

                Жидкость пребывает здесь под значительным напором и поднимается выше известняка. Благодаря этому скважинный насос 3 может размещаться внутри обсадной трубы ниже динамического уровня воды примерно на 10 м. На ней для крепления трубопроводов должна присутствовать резьба. Применять сварочный аппарат в этих целях не рекомендуется. Колонна артезианской скважины должна быть совершенно герметичной. Помимо защиты от осыпания грунта она должна защищать водоносный горизонт от различных стоков.

                Описанный выше вариант является классическим. Существуют еще артезианские скважины с двойной обсадкой, кондуктором, с переходом на трубы меньшего диаметра.

                Песчаная скважина

                Скважина, созданная на песке, питается водой с водоносных линз. Бурение может осуществляться как до песка, так и до гравийных прослоек. Пробурить такое сооружение удается не всегда. Бывает, что в обнаруженной линзе слишком мало воды и дальнейшее бурение нецелесообразно. Во время работ шнек может упереться в твердый валун. Это также не позволит выполнять дальнейшие работы.


                Вода в песчаных скважинах находится в рыхлом грунте, при ее откачивании необходим специальный фильтр. Добраться до водоносного слоя можно за 2-3 дня даже ручным способом. При наличии специальной техники скорость работы возрастает, и скважина может быть готова за 1 день. Чтобы стены сооружения не осыпались и не загрязняли воду, по всей его глубине устанавливают перфорированные обсадные трубы. Чаще всего их диаметр составляет 125 мм.

                Забор воды происходит через сетчатый фильтр. Размер его ячеек зависит от вида грунта. Он задерживает ил, мелкие камни, песок. Без фильтра в систему водоснабжения могут попасть механические частицы и вывести ее из строя. Чтобы продлить период работы, на дно засыпают гальку, которая выполняет функции дополнительного фильтра. Для перекачивания воды необходим специальный погружной насос. Его подбирают с учетом производительности скважины и потребности в воде. Насосное оборудование устанавливают внутри обсадной трубы.

                Глубина сооружения на песке достигает 50 м. Насос в ней обычно устанавливают на высоте 10-30 м от дна. В дальнейшем от него прокладываются трубы из нержавеющей стали. Чем глубже находится водоносный слой, тем чище вода.

                Принцип работы скважины на воду этого типа заключается в следующем. Вода из водоносного слоя через фильтр проникает в скважину. После включения погружного насоса он начинает нагнетать влагу по водонапорной трубе. Она подается наверх в приемник и перемещается по наружному водопроводу. Далее через насосную станцию вода переходит во внутренний трубопровод.

                При правильной эксплуатации такая скважина способна прослужить около 15 лет. Долговечность службы действительно прямо пропорциональна периодичности использования. Только регулярное откачивание воды может предотвратить заиливание установки. Еще одним способом продлить срок службы такой скважины является своевременная очистка и замена фильтра.

                17 Мая, 2020

                принцип работы и схема ее обустройства и подключения

                Содержание:

                1. Принцип работы скважины
                2. Водоснабжение из скважины

                Скважины на загородных участках иногда являются единственной возможностью организовать подачу воды в дом. Колодцы уже не обеспечивают потребности современных людей, слишком мало они могут дать воды. А вот скважины могут обеспечить водой достаточно большой дом или несколько домов. Конечно, все будет зависеть от того, какую скважину решено бурить: песчаную или артезианскую. Есть у них определенные различия, особенно это касается мощности водоносного пласта. Поэтому перед тем как начать бурение, надо разобраться в таком вопросе, как правильно организуется скважина на воду – принцип работы и схема ее подключения.

                Схема скважины на воду

                Принцип работы скважины

                Принцип работы скважины на воду достаточно прост.

                • В пробуренную в грунте скважину устанавливается осадная труба: стальная или пластиковая, на конец которой насаживается сетчатый фильтр. Он будет удерживать большие примеси, которые находятся в воде, а именно песок и мелкие камушки.
                • В трубу опускается насос, который качает воду на поверхность.
                • Вода поступает в приемный резервуар, где частично примеси оседают.
                • Далее производится ее подача в водопроводную сеть.

                Обсадная труба устанавливается обязательно, потому что без нее стенки скважины со временем начнут обрушаться, засыпая вход в водоносный пласт. То есть, скважина перестанет функционировать.

                Что касается фильтра, то это могут быть разные элементы. К примеру, стальная оцинкованная сетка, обмотанная вокруг трубы и закрепленная хомутами, мелкие отверстия в самой трубе и так далее.

                Насос может опускаться в скважину, а может быть установлен на поверхности грунта, а в саму скважину опускается только шланг. То есть, схема подключения скважины будет зависеть от выбранного насоса. И здесь нельзя говорить о том, что какой-то из этих двух вариантов лучше. У обоих есть свои преимущества и недостатки. К примеру, поверхностный насос легче обслуживать, он всегда ни виду. Глубинный, наоборот, не видно, что позволяет скрыть всю скважину, тем самым обеспечив необходимый ландшафтный дизайн участка.

                Принцип работы

                Разновидности скважин

                Принцип работы скважин у всех одинаковый, но при ее сооружении многое будет зависеть от того, какого типа скважину планируется бурить на загородном участке. Важность данной позиции заключается в том, что каждый тип скважины бурится на определенную глубину.

                • Абиссинский колодец имеет глубину до 20 м.
                • Песчаная скважина бурится до 50 м.
                • Артезианская до 300 м.

                Получается так, что строение скважины у всех видов одинаковое – это вертикальный ствол, но чисто конструктивно они отличаются друг от друга. Чем же?

                Абиссинский колодец – это забивная скважина. То есть, обсадные трубы забиваются в землю при помощи кувалды. Скважину на песок надо бурить, используя ручные или электрические установки и инструменты. Именно данную разновидность можно провести своими руками, не привлекая специалистов, чем часто и пользуются загородные жители.

                Разновидности скважин

                По сути, песчаная скважина – это вертикальный ствол, в который устанавливается обсадная труба одинакового диаметра. Что не скажешь об артезианской разновидности. Этот вид может обустраиваться по-разному.

                • Однотрубная система. То же самое, что и песчаная с установкой труб одинакового диаметра.
                • Двухтрубная. Это когда сначала буриться скважина до известкового пласта, и в нее устанавливается труба большего диаметра. А ниже бурение производится до водоносного слоя, куда вставляется труба меньшего диаметра. Обычно верхняя труба – стальная, нижняя – пластиковая. Все дело в том, что верхние пласты обычно подвижные и пластик может не выдержать их нагрузку.
                • Телескопическая. Это когда в скважину устанавливаются трубы разных диаметров. И чем ниже в недра, тем меньшего диаметра труба должна быть установлена. И таких ступенчатых установок может быть более трех.
                • С кондуктором. Обычно такую конструкцию скважины на воду используют в тех случаях, если на участке присутствуют плывуны. Это насыщенный водою грунт, обычно песчаный. Он подвижный, поэтому может нанести деформацию обсадной трубе, что станет причиной вывода скважины из строя. Кондуктор – это труба большого диаметра (800-1200 мм), которая устанавливается на толщину слоя плывунов. Она стальная с большой толщиною стенки, так что выдержит достаточно приличные нагрузки. Нередко кондуктор используют в качестве кессона, благо диаметр трубы это сделать позволяет.

                Двухтрубная обсадка

                Схема скважины артезианской одна из самых сложных. Своими руками ее не пробурить, слишком большая у нее глубина. Плюс, приходится проходить буром твердые пласты, вручную этого не сделать. Здесь требуется спецтехника и опыт специалистов.

                Внимание! Стоимость услуг бурения артезианской скважины значительна, но пробурив именно ее, можно гарантировать, что загородный дом или несколько домов будут обеспечены чистейшей водой в течение 50 лет, как минимум. При этом скважина будет выдавать до 10 м³/час воды, что хватит не на один дом.

                И все же основная масса загородных жителей выбирает песчаные скважины. Они просто дешевле в производстве работ, к тому же ее можно пробурить своими руками. Но у нее есть свои отрицательные показатели.

                • Вода из такой скважины не всегда чистая и пригодная для питья. Придется устанавливать систему водоподготовки, а это почти такие же затраты, как бурение артезианской разновидности.
                • Песчаный водоносный слой маломощный, из него можно получить максимум 4-5 м³/час.
                • Прослужит она не более 15 лет. И нет гарантии, что на участке найдется еще место, где можно будет пробурить скважину на песок. А если у соседей пробурена точно такая же скважина, то объема воды водоносного пласта может не хватить и на 5 лет.

                И хотя строение скважины на песок гораздо проще, специалисты рекомендуют организовывать водозабор из артезианской.

                Схема артезианской скважины

                Водоснабжение из скважины

                Схема водоснабжения из скважины также не отличается особой сложностью. В нее входит несколько видов оборудования, которые выполняют только им присущие функции.

                • Насос.
                • Кессон.
                • Оголовок.
                • Гидроаккумулятор.

                Скважинный насос

                Насос

                Конечно, основным элементом скважины на воду является насос. Как уже было сказано выше, он разделяется на глубинный и поверхностный. Если выбирается для откачки воды первый вариант, то диаметр обсадной трубы подбирается по диаметру насоса. Но в свою очередь данный размерный показатель будет зависеть от мощности прибора. Поэтому сначала подбирается мощность насосного агрегата, зависящая от требований потребления воды, которые устанавливает хозяин загородного дома. По мощности выбирается диаметр, а уже в последнюю очередь подбирается сечение обсадной трубы.

                Внимание! Зазор между глубинным насосом и стенками обсадки должно составлять 2-4 см.

                Необходимо отметить, что глубинные насосы разделяются на скважинные и погружные. Второй вариант является бюджетным, но маломощным. Его чаще всего используют для подачи воды наружу из колодцев. Если скважина имеет небольшую глубину до 15 м, а требования к объему подаваемой воды не жесткие, то можно использовать именно эту разновидность. Скважинные насосы по всем параметрам и показателям лучше погружных.

                Если принято решение использовать поверхностный насос, то в основном его подбирают по мощности. В данном случае зависимости мощностного показателя и диаметра обсадной трубы нет. Потому что в скважину будет опускаться шланг, его диаметр в пределах 18-50 мм, что меньше диаметра любой обсадной трубы.

                Поверхностный насос

                Кессон

                Обычно кессоны устанавливаются для того, чтобы оградить скважину от погодных нагрузок, подпочвенных вод, расположенных близко к поверхности земли, и замерзания. Плюс ко всему кессон может использоваться в качестве технологического помещения. То есть, в него можно установить гидроаккумулятор, электрические блоки управления и автоматики насоса, обратный клапан.

                В строении скважины кессон играет немаловажную роль, это видно из его назначения. Но не всегда этот защитный резервуар используют. За счет него можно сократить расходы, сделав своими руками что-то похожее на защитный утепленный блок, построенный из обычных строительных материалов: кирпича, досок и утеплителя. Такой блок закрывается скатной утепленной съемной крышкой, что позволяет провести обслуживание и скважины, и поверхностного насоса, и гидроаккумулятора.

                Кессон

                Оголовок

                Элемент, который отвечает за санитарное состояние самой скважины. Он собой закрывает плотно вход обсадной трубы, так что можно гарантировать, что ни мусор, ни подпочвенные воды, ни атмосферные осадки в скважину не попадут. При этом оголовок является несущим элементом. На него подвешивается скважинный насос, через него пропускаются шланг для откачиваемой воды и электрический кабель, питающий током насос.

                Многие игнорируют оголовок, закрывая ствол скважины различными предметами. К примеру, отрезанной пластиковой бутылкой. Делать этого нельзя. Не нужно экономить на этом устройстве, стоит он недорого, но это гарантия герметичности скважины. И когда разговор заходит о конструкции скважины на воду, то в том числе подразумевается и установка оголовка.

                Оголовки

                Гидроаккумулятор

                Сегодня в схему подключения скважины обязательно устанавливается гидроаккумулятор. Хотя еще совсем недавно обходились и без него, устанавливая любой резервуар, в который закачивалась вода из скважины, где она отстаивалась. В резервуаре создавался определенный объем воды, который использовался на случай отключения подачи электричества, за счет чего останавливался насос.

                Но чтобы из такого резервуара вода подавалась в водопроводную систему дома, требовался дополнительный насос, или резервуар приходилось устанавливать в чердачном помещении. Его высота установки создавало давление в водопроводной сети. Такая схема подключения скважины была достаточно сложной и не эффективной.

                Гидроаккумулятор решил данную проблему. Эта металлическая емкость внутри имеет резиновую оболочку, в которую и закачивается вода из скважины. Между стенками резервуара и оболочкой закачен воздух под определенным давлением. При закачивании воды в резиновую оболочку, она расширяется, что приводит к увеличению давления воздуха. Если электроэнергия отключена, насос не работает, но воздух под давлением давит на оболочку, а та в свою очередь на воду. Так создается напор внутри водопроводной системы дома.

                Гидроаккумулятор

                Все элементы, входящие в схему водоснабжения из скважины, могут располагаться внутри кессона или внутри дома в специально отведенном помещении. Кстати, это может быть и подвал. Главное, чтобы температура внутри этого помещения не опускалась ниже ноля.

                Дополнительные элементы

                Есть несколько элементов, которые обеспечивают удобство эксплуатации скважины.

                • Обратный клапан, который сдерживает обратный ток воды из водопроводной системы. Он обычно начинает работать, когда останавливается насос.
                • Кран для прокачки. Его используют только, если появилась необходимость откачать мутную воду из скважины. Обычно это случает на первом этапе эксплуатации, и если водоносный слой за счет межсезонья снизил свой уровень. В такие моменты насос может выкачать основной объем воды, и со дна начинает подниматься ил. Как только уровень поднимется, в первую очередь надо будет откачать мутную воду.
                • Манометр, который контролирует давление воды в водопроводной трубе. Он обычно связан с реле, которое отключает или включает насос при повышении или падении давления соответственно.

                Элементы водопроводной сети в подвале дома

                Казалось бы, что схема скважины не такая уж и сложная. Но из описания видно, что состоит она не только из труб и насоса. Чтобы гарантировать полное соответствие локальной водопроводной сети центральному водопроводу надо обязательно использовать все вышеописанные элементы. Без них нельзя говорить о современном водопроводе, как таковом.

                Введение в принцип работы небольшого водяного насоса

                Принцип работы небольшого водяного насоса заключается в откачивании воды из скважины. Небольшой насос для глубинной воды с длинной осью широко используется в небольших водяных насосах. Обычно используется для откачки скважин. Небольшой водяной насос в основном состоит из трех частей: верхняя часть — это двигатель, установленный в устье скважины на земле, в середине водопроводной трубы и трансмиссионного вала, нижняя часть рабочих частей глубинного скважинного насоса, погруженная в воду. колодец ниже. Поскольку глубина скважины требует большего напора, диапазон напора глубинного насоса с длинным валом обычно составляет 15–17 м. Глубинный насос можно разделить на многоступенчатый вертикальный центробежный насос секционного типа. В соответствии со структурными характеристиками глубинный насос , правильное использование и своевременное устранение неполадок необходимы для обеспечения безопасной работы глубинного насоса и продления срока его службы.

                Перед открытием насоса всасывающая труба и насос должны быть заполнены жидкостью. Откройте насос, скорость вращения крыльчатки, которая покидает жидкость вместе с вращением под действием центробежной силы, впрыск левой внешней крыльчатки, впрыск жидкости в корпус насоса постепенно замедляет распространение внутренней скорости, давление постепенно увеличивается , а затем от выхода насоса – отводящая нагнетательная трубка. В это время в листьях в центре вакуумной зоны жидкость низкого давления была выброшена в окружающую формацию, в которой нет ни воздуха, ни жидкости, жидкий бассейн на поверхности жидкости под действием атмосферного давления через всасывание. труба в насос, жидкость непрерывно перекачивается из резервуара для жидкости, а также непрерывно из выходной нагнетательной трубки.

                Свяжитесь с нами:

                Электронная почта: [email protected]

                Мобильный телефон: +86 13525577826

                Адрес: Комната 1103, корп. 6, улица Дунцин № 26, индустриальный парк электронной коммерции, высокие технологии зона, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай.

                • Рекомендации по использованию погружных сельскохозяйственных насосов из нержавеющей стали

                  2 июня 2017 г.

                • Структура иллюстрирует погружной водяной насос для колодца

                  18 мая 2017 г.

                • Какие данные следует рассчитывать при использовании глубинного погружного насоса

                  16 мая 2017 г.


                • Коррозионная стойкость погружного центробежного насоса из нержавеющей стали

                  15 мая 2017 г.

                • Механическая структура глубинного погружного насоса

                  15 мая 2017 г.

                • Характеристики погружного насоса QXF из нержавеющей стали

                  12 мая 2017 г.

                • Обзор погружных электронасосов

                  12 мая 2017 г.


                • Знания о насосах из нержавеющей стали

                  11 мая 2017 г.

                • Самовсасывающий насос и центробежный насос, погружной насос, контраст жидкостного насоса

                  11 мая 2017 г.

                • Условия использования самовсасывающего незасоряющегося насоса для сточных вод ZW

                  10 мая 2017 г.

                Насосы и системы для водяных скважин

                Если вы живете в городе, вы, вероятно, не задумываетесь о том, как вода, которую вы используете каждый день, попадает в ваш дом. Даже в небольших деревнях часто имеется сеть водопроводных труб, по которым вода доставляется в каждый дом по соседству. Все, что вам нужно знать, это как открыть кран на раковине.

                Переехав на несколько миль за город, картина может измениться. В то время как внутренние работы все еще — к счастью — невидимы, ваше водоснабжение не зависит от соседа вниз по дороге. У каждого дома есть своя скважина, из которой можно черпать воду. Более того, в каждом доме есть своя электромеханическая система подачи воды из колодца в дом. В основе каждой системы лежит насос, и наиболее распространенными типами являются струйные насосы и погружные насосы.

                Группа разработчиков медиаплатформ

                Типы колодцев

                Еще от Popular Mechanics
                 

                Во многих районах страны найти питьевую воду так же просто, как взять лопату и выкопать яму в земле. Ладно, может быть, «легко» — неподходящее слово, но там, где уровень грунтовых вод находится всего в нескольких футах от поверхности земли, часть битвы уже может быть окончена. В такой ситуации с неглубоким колодцем поднять воду к дому будет немного легче, хотя бы потому, что расстояние, на которое вам нужно ее переместить, скромное.

                Если в вашем районе нет высокого уровня грунтовых вод или отсутствует стабильный запас питьевой воды вблизи поверхности, вы должны копать глубже, чтобы добиться того же результата. И поскольку глубокий колодец означает, что воду нужно поднимать дальше, стратегии ее перемещения меняются.

                Насосы для неглубоких скважин

                В настоящее время наиболее распространенным насосом для неглубоких скважин является струйный насос. Струйные насосы устанавливаются над колодцем в доме или в колодце и забирают воду из колодца за счет всасывания (см. схему системы однокапельного струйного насоса на следующей странице). Поскольку задействовано всасывание, атмосферное давление — это то, что действительно делает работу. Думайте о системе как о длинной соломинке. Когда вы сосете соломинку, вы создаете вакуум в соломинке над водой. Как только возникает вакуум, вес воздуха или атмосферное давление выталкивает воду вверх по соломинке. Следовательно, высота, на которую вы можете поднять воду с помощью мелководного струйного насоса, связана с весом воздуха. Хотя атмосферное давление меняется в зависимости от высоты, обычно глубина неглубокой скважины с струйным насосом ограничивается примерно 25 футами.

                Струйные насосы создают всасывание довольно новым способом. Насос приводится в действие электродвигателем, который приводит в движение рабочее колесо или центробежный насос. Рабочее колесо перемещает воду, называемую приводной водой, из колодца через узкое отверстие или жиклер, установленный в корпусе перед рабочим колесом. Это сужение струи приводит к увеличению скорости движущейся воды, подобно насадке садового шланга. По мере выхода воды из струи создается частичный вакуум, засасывающий дополнительную воду из скважины. Непосредственно за струей находится трубка Вентури, диаметр которой увеличивается. Его функция заключается в замедлении движения воды и повышении давления. Перекачиваемая вода — новая вода, забираемая из колодца за счет всасывания струи, — затем соединяется с приводной водой и сбрасывается в водопроводную систему под высоким давлением.

                Поскольку струйные насосы для неглубоких скважин используют воду для забора воды, их, как правило, необходимо заправить водой, прежде чем они начнут работать. Чтобы вода из насоса и водопроводной системы не стекала обратно в колодец, на линии подачи к насосу установлен одноходовой обратный клапан.

                Преодоление барьера глубины

                К сожалению, вам, возможно, придется опуститься на глубину более 25 футов, чтобы добраться до воды. Удивительно, но вы все еще можете сделать это с помощью струйного насоса. Он просто включает в себя отделение струи от двигателя и корпуса крыльчатки и опускание узла струи в воду (см. схему системы двухкапельного струйного насоса). В типичной конфигурации глубоководного струйного насоса одна труба, прикрепленная к корпусу крыльчатки, направляет воду вниз в корпус струи, расположенный примерно на 10–20 футов ниже минимального уровня воды в скважине. Вторая труба соединяет выходную сторону корпуса форсунки с насосом.

                В форсунке увеличение скорости воды создает частичный вакуум, который втягивает стоячую колодезную воду во вторую трубу, а затем обратно в насос и водопроводную систему. Глубоководные струйные насосы используют как всасывание струи для подачи воды в систему, так и давление, создаваемое крыльчаткой для подъема воды.

                Чтобы предотвратить перекачку из скважины, глубинная струйная насосная установка может включать выхлопную трубу длиной 35 футов. Он соединен с впускным концом корпуса форсунки и проходит вниз в скважину. Если уровень воды опускается ниже уровня корпуса форсунки, насос работает так же, как насос для неглубокой скважины. В то время как скорость потока падает, вода будет доступна до тех пор, пока уровень не упадет ниже примерно 25 футов от корпуса форсунки — предел для мелководного насоса. Выхлопная труба длиной 35 футов эффективно гарантирует, что скважина никогда не будет откачана. Конечно, высота струи над уровнем воды влияет на производительность. Чем дальше он находится, тем менее эффективной становится прокачка.

                Как и в системах с неглубокой скважиной, струйный насос в системе с глубокими скважинами необходимо заправить для работы. Донный клапан в нижней части трубопровода колодца предотвращает слив воды из труб и насоса. Струйные насосы с двумя и более рабочими колесами называются многоступенчатыми.

                Перемещение к источнику

                В то время как струйный насос может надежно справиться со скважиной глубиной в несколько сотен футов, более эффективным решением является перемещение насоса вниз в скважину, чтобы он не поднимал воду, а выталкивал ее вверх. Типичный погружной насос характеризуется длинной цилиндрической формой, которая помещается внутри обсадной колонны. Нижняя половина состоит из герметичного двигателя насоса, который подключен к наземному источнику питания и управляется проводами. Половина насосной установки состоит из набора рабочих колес, разделенных диффузором, которые направляют воду вверх по трубе в водопроводную систему.

                В современных установках обсадная колонна колодца снаружи дома соединяется с водопроводной системой трубой, которая проходит под землей в подвал (см. схему системы погружных насосов). Эта горизонтальная труба соединяется с трубой скважины в соединителе, называемом переходником без приямка. Функция адаптера состоит в том, чтобы обеспечить доступ к насосу и трубопроводу скважины через верхнюю часть обсадной трубы, одновременно направляя воду из насоса в водопроводную систему.

                В то время как погружные насосы более эффективны, чем струйные насосы, в подаче большего количества воды для двигателя того же размера, проблемы с насосом или двигателем потребуют извлечения устройства из обсадной трубы — работу, которую лучше доверить профессионалу. Однако подводные аппараты известны своей надежностью и часто выполняют свою роль 20-25 лет без обслуживания.

                Сварка потолочного шва: Сварка в потолочном положении | Тиберис

                Как варить потолочный шов электросваркой, видео

                В сварочном деле одним из наиболее трудных заданий будет укладка потолочного шва. Тем не менее освоить технику потолочной сварки стоит уже хотя бы ради того, чтобы автоматически получить более высокий разряд. Такая операция чаще всего требуется на предприятиях, занятых в области укладки трубопроводов или в строительстве.

                Навыки станут полезными и в быту, поскольку они востребованы при монтаже отопления, металлической беседки или в иных случаях. К примеру, металлический гараж не получится собрать, не прибегнув к потолочной сварке панелей. В статье пойдет речь о том, как варить потолочный шов электросваркой, трудностях и проблемах, а также способах их устранения.

                СОДЕРЖАНИЕ

                • В чем состоят сложности сварки потолочного шва

                • Техника сварки потолочного шва электродами

                • Электроды и аппаратура

                • Меры предосторожности

                В чем состоят сложности сварки потолочного шва

                Немногие сварщики назовут укладку потолочных швов любимым занятием, поскольку в процессе работы возникает немало сложностей. Новичку научиться будет непросто, а многие после первых неудач просто теряют всякий интерес к подобного рода занятию. Для того, чтобы освоить азы столь непростой науки, нужно работать на предупреждение. То есть, понимать проблемы, которые будут возникать при укладке шва и попытаться их предотвратить.

                Сварка потолочного шва инвертором или трансформаторной установкой сильно отличается от обыкновенной горизонтальной. Когда заготовки соединяются на рабочем столе, то сварочная ванна формируется по стыку. Сварщику остается только контролировать процесс расплава, избегать элементарных ошибок и предотвращать попадание шлака внутрь ванны. Когда же все это приходится делать на потолке, то расплавленный металл стремится вниз и сформировать ванну очень сложно.

                К тому же и шлак, находясь в расплавленном состоянии, капает и мешает вести электрод по месту стыка. Брызги ударяются о поверхность внизу, разлетаются на множество частиц и создают дополнительные трудности в работе. Но основная сложность заключается в том, чтобы соединить свариваемые заготовки. Чаще всего сварочную ванну удается сформировать только на одной из кромок, а вторая остается «не у дел» и связать их воедино долгое время не получается.

                Для улучшения качества и увеличения скорости работ, вы всегда можете воcпользоваться нашими верстаками собственного производства от компании VTM.

                Еще одна сложность заключается в том, что сваривание происходит на пониженном токе. Электрод часто прилипает к металлу и образуются непроваренные места. Сварщик быстро устает из-за того, что его голова постоянно запрокинута, а рука приподнята. Поэтому необходимы паузы для того, чтобы восстановить силы и перевести дух.

                Перед началом практических занятий стоит хотя бы осознать все трудности и настроиться на них. Тогда не будет горького разочарования от первых неудач и легче преодолеваются физические трудности.

                Техника сварки потолочного шва электродами

                Опытные сварщики ужа давно составили основные правила соединение металлических заготовок в самых разных положениях, включая и потолочное. их необходимо знать для того, чтобы правильно выполнять этот вид работ. Вот основные пункты:

                • Кромки свариваемых поверхностей нужно как можно ближе свести одна относительно другой. Сварку в потолочном положении с зазорами смогут выполнить только мастера своего дела. Для тех же, у кого квалификация ниже, нужно постараться максимально плотнее сопрягать детали.

                • Метод разделки кромок полностью аналогичен тому, который делается при нижнем сваривании. V-образный скос делается в том случае, если толщина стенок превышает 5 мм.

                • Расположение электрода относительно рабочей поверхности составляет 45 градусов. Есть простой «лайфхак» для начинающих сварщиков: лучше использовать половинку электрода. В таком случае легче управлять положением его кончика, что несколько облегчит работу.

                • Когда стороны расположены вплотную, то положить первый шов можно, даже не применяя колебательные движения. В таком случае наполнения стыка получится по максимуму. За вторым проходом ширина расплава увеличивается с тем, чтобы сделать связку прочнее. А вот на трубах рекомендуется уже со старта варить широким швом.

                • Для сваривания можно использовать различные способы формирования шва. Здесь уместен метод полумесяца, спираль или горизонтальная восьмерка. В случаях, когда состыковать детали плотно не получилось и присутствует небольшой зазор, то используется прерывистая дуга. При таком способе формирования шва отложенные капли металла быстро остывают. Следующая капля накладывается еще до того, когда предыдущая полностью остывает. Она должна еще иметь багровый оттенок. Процесс надежен, но растянут во времени. Сварщику потребуется неоднократная передышка.

                • Внешний вид только что завершенного шва может быть далек от идеала. Не стоит этого пугаться. Наплывы и крупные валики не критичны, а шлак, который выступает легко убирается молоточком. При необходимости стык можно «пригладить» болгаркой.

                Читайте также: Маркировка электродов для ручной дуговой сварки

                Электроды и аппаратура

                Сварочные работы на потолке можно выполнить с использованием инвертора или трансформаторной установки. Следует внимательно отнестись к выбору силы тока. Она должна быть ниже на четверть по сравнению с традиционной ручной дуговой сваркой. К примеру, для соединения двух пластин толщиной 5 мм не нужно выставлять силу тока больше 100 ампер. Желательно, чтобы кабель не был слишком толстым: тогда меньше нагрузка на руки. Чтобы не нагружать запястье, кабель наматывают на руку.

                Для потолочной сварки чаще всего берут электроды толщиной 3-4 мм. Важна предварительная подготовка. Если расходники хорошо подсушить, то в процессе работы будет образовываться меньше брызг. Укороченными электродами легче управлять, что дает сварщику возможность уверенно манипулировать дугой.

                Читайте также: Ручная дуговая сварка MMA

                Меры предосторожности

                Плотная куртка и брюки являются обязательном атрибутом сварщика при выполнении работ на потолке. Перчатки в обязательном порядке должны иметь широкие края, которые бы закрывали манжеты. В противном случае окалина может закатиться за одежду и обжечь руки. Нужно одевать специальный головной убор без козырька, но с широкими полами, которые бы закрывали ворот куртки. То же самое касается и брюк. Нижние части штанин должны быть широкими и располагаться внахлест на верхнюю часть обуви.

                При ударе о землю брызги разлетаются в разные стороны на приличное расстояние. Очень важно, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся материалов. Отбивая шлак, сварщик должен быть в защитных очках, ведь осколки будут лететь вниз. А чтобы работу выполнить качественно, следует давать хотя бы небольшие, но частые передышки. Они помогут снять усталость с мышц рук и шеи.

                Потолочную сварку освоить с первого раза не удастся. Нужно запастись терпением, долго и много практиковаться. Но после освоения метода уже можно приступать к сварке труб и металлоконструкций любой сложности.

                Читайте также: Как правильно варить трубы электросваркой

                Как правильно варить потолочный шов электросваркой

                Оцените, пожалуйста, статью

                12345

                Всего оценок: 5, Средняя: 2

                Как варить потолочный шов электросваркой

                Опубликовано:

                Использование сварочных соединений при сборке металлоконструкций считается самым простым и надежным способом их монтажа не только в промышленности, но и в быту. Понятно, что для освоения приемов электросварки частнику необходимо будет не только пройти курс специального обучения, но и получить определенные практические навыки.

                Для тех, кто хотя бы частично владеет этими приемами сварки, мы предлагаем ознакомительную статью, посвященную особенностям формирования потолочного шва, подготовка которого требует от исполнителя особого внимания и аккуратности. И действительно, при сварке шва, например, на потолке гаража, днище автомобиля или в любом другом месте, подготавливаемое соединение находится непосредственно над головой сварщика, чем и объясняется требование особой внимательности к проведению всех рабочих операций. Вследствие этого, перед тем как варить потолочный шов электросваркой желательно ознакомиться с особенностями операций по его формированию в тех или иных условиях.

                Содержание

                1. Особенности техники формирования швов
                2. Подготовка соединения встык
                3. Безопасность сварочных работ
                4. Видео

                Особенности техники формирования швов

                Техника формирования швов

                Сложность подготовки потолочных швов объясняется тем, что во время сварки расплавленный металл за счет собственного веса может стекать вниз, а это создает определенную угрозу исполнителю работ (получение ожога открытых частей тела, в частности). Вот почему опытные специалисты в подобных ситуациях пользуются специальными приемами сварки, обеспечивающими соблюдение требований техники безопасности.

                Для понимания всех тонкостей процедур по подготовке потолочных швов, прежде всего, следует ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к технике выполнения работ подобного класса. В процессе выполнения сварочных операций должны выполняться следующие обязательные условия:

                • сварка может производиться только ручным способом;
                • для образования соединения применяются так называемые покрытые электроды;
                • сваривание должно производиться в режиме «короткой дуги» с использованием электродов не более Ø 4 мм;
                • при подготовке шва во избежание растекания металла электрод следует держать слегка отведенным в сторону;
                • ширина подготавливаемого шва не должна превышать двойной толщины электрода;
                • во избежание образования газов, снижающих качество шва, используемые электроды должны быть совершенно сухими;
                • сварка должна вестись по направлению «на себя», что позволяет подбирать оптимальный темп продвижения, а также отслеживать качество образующегося шва;
                • для получения прочного и надежного соединения края свариваемых поверхностей или заготовок перед началом работ тщательно зачищаются, а по окончании работ с них обязательно удаляются застывшие остатки сварки.

                При работе с заготовками большей толщины (порядка 1 см и более) сварка должна выполняться в несколько проходов. При самом первом проходе используется электрод диаметром не более 3 мм; все последующие операции проводятся электродом Ø 4 мм.

                Потолочная сварка круглой детали

                Особо обратим ваше внимание на то, что потолочные швы бывают не только горизонтальными, но и могут иметь определенный уклон, варьируемый в пределах от 10 до 80 градусов (так называемое полупотолочное соединение). В этом случае для формирования наклонного шва может применяться как ручная, так и автоматическая сварка с использованием всё тех же покрытых электродов.

                Подготовка соединения встык

                Сварка встык 

                Перед тем как заделать потолочные швы с помощью электросварки необходимо иметь хоть какое-то представление о видах сварных соединений, различающихся по способу их образования. Поскольку объем статьи не позволяет исследовать каждый из этих видов, то мы ограничимся рассмотрением самого простого из них, а именно – так называемого соединения «встык».

                Указанное соединение сваривается, как правило, за несколько проходов, реализуемых в такой последовательности:

                1. Сначала формируется так называемый корневой валик или корень шва. При потолочной сварке он выполняется с помощью электрода Ø 3 мм, который ведется вдоль шва известным способом, называемым «лестница». Величина выставляемого на сварочном аппарате тока выбирается при этом в диапазоне между минимальным и средним значениями (речь идет о величинах, заложенных в технических характеристиках самого агрегата).
                2. Второй и третий проходы выполняются электродами Ø 3‒4 мм. Сила тока при этом выбирается средней или ближе к максимальной. С целью недопущения образования «горбатостей» сварка ведется с задержкой на краях валика с проходом по кромке заготовки и дальнейшим переходом к следующей кромке по методу «лестница».
                3. Все последующие слои валика формируются в виде наплавки (без каких-либо отклонений от линии сварки).
                4. Лицевой слой образуемого потолочного соединения должен выглядеть таким образом, чтобы ширина незаполненной разделки не превышала значения 0,5‒2 мм. При необходимости этот слой также может быть выполнен в несколько проходов.

                В случае выполнения всех указанных выше предписаний вы сможете получить качественное и надежное соединение. Более подробно порядок его формирования можно будет изучить на видео, прикладываемом к материалам этой статьи.

                Безопасность сварочных работ

                Одежда для сварки 

                Требования к безопасности сварочных работ при оформлении потолочного шва выглядят следующим образом:

                • Все работы должны производиться в хорошо просушенном помещении, влажность воздуха в котором не должна превышать указанной в нормативах величины.
                • На открытых пространствах не допускается проведение сварочных работ во время снегопада или грозы.
                • Сварочные работы должны производиться только в предназначенной для этих целей одежде со специальным защитным покрытием и в маске.
                • В ходе работ неиспользуемое оборудование обязательно должно отключаться от электросети.
                • Для сварки должны использоваться только хорошо изолированные провода.

                Видео

                В этом видеоролике показан процесс сварки потолочного шва. Хотя комментарии идут на английском языке, то, что показано на экране не нуждается в дополнительном объяснении:

                 

                 

                Помогла ли вам статья?

                Положения сварки: 4 основных типа

                Вертикальное положение (3F или 3G)

                При сварке в вертикальном положении ось сварного шва приблизительно вертикальна.

                При сварке на вертикальной поверхности расплавленный металл имеет тенденцию стекать вниз и накапливаться.

                Угловой шов внахлестку в вертикальном положении

                Поток металла можно контролировать, направляя пламя вверх под углом 45 градусов к пластине и удерживая стержень между пламенем и расплавленной ванной (см. выше).

                Манипулирование горелкой и присадочным стержнем предотвращает провисание или падение металла и обеспечивает хорошее проплавление и сплавление в месте соединения.

                И горелку, и сварочный стержень следует колебать, чтобы наплавить равномерный валик. Сварочный стержень следует держать немного выше центральной линии стыка, а сварочное пламя должно проносить расплавленный металл по стыку, чтобы распределить его равномерно.

                Стыковое соединение в вертикальном положении

                Стыковые соединения, сваренные в вертикальном положении, должны быть подготовлены к сварке таким же образом, как и для сварки в плоском положении.

                Потолочное положение (4F или 4G)

                Потолочная сварка выполняется с нижней стороны соединения.

                При потолочной сварке наплавленный металл имеет тенденцию падать или провисать на листе, в результате чего валик имеет высокую выпуклость.

                Ванну расплава следует поддерживать небольшой, чтобы преодолеть эту трудность, и следует добавить достаточное количество присадочного металла, чтобы получить хороший сплав с некоторым усилением на валике. Если лужа становится слишком большой, пламя следует на мгновение убрать, чтобы металл сварного шва застыл.

                При сварке легких листов размер ванны можно регулировать путем подачи тепла в равной степени к основному металлу и присадочному стержню.

                Угловой шов соединения внахлестку в потолочном положении

                Пламя должно быть направлено на расплавление обоих краев соединения. Необходимо добавить достаточное количество присадочного металла, чтобы поддерживать адекватную ванну с достаточным армированием.

                Сварочное пламя должно поддерживать расплавленный металл, а мелкая сварка во избежание горения производится от одного распределения его по стыку.

                Требуется только небольшая лужа, поэтому следует использовать стержень. Следует позаботиться о контроле тепла через пластины.

                Это особенно важно при сварке только сбоку.

                Потолочное стыковое соединение

                Позиции для сварки труб

                Сварные швы труб выполняются в соответствии со многими различными требованиями и в различных условиях сварки. Работа диктует положение сварки.

                Обычно положение фиксированное, но в некоторых случаях его можно свернуть для работы в горизонтальном положении. Позиции и порядок сварки труб описаны ниже.

                Труба наклонена, зафиксирована (45 градусов + 5 градусов) и не повернута во время сварки

                Горизонтальный сварной шов трубы

                Выровняйте стык и прихваточный шов или закрепите в этом положении с помощью стальных мостовых зажимов с трубой, установленной на подходящих роликах. Начните сварку в точке C (рисунок ниже), продвигаясь вверх к точке B. Когда точка B будет достигнута, поверните трубу по часовой стрелке, пока точка остановки сварного шва не окажется в точке C, и снова сварите вверх до точки B. Когда труба вращается, горелка должна удерживаться между точками B и C, а труба должна вращаться мимо него.

                Схема сварки труб тактильной сваркой на роликах

                Положение горелки в точке А аналогично положению при вертикальном сварном шве. По мере приближения к точке В сварной шов принимает почти плоское положение, и углы приложения горелки и стержня слегка изменяются, чтобы компенсировать это изменение.

                Сварку следует останавливать непосредственно перед корнем начальной точки, чтобы оставалось небольшое отверстие. Затем начальную точку повторно нагревают, чтобы область точки соединения имела однородную температуру. Это обеспечит полное сплавление продвигающегося шва с начальной точкой.

                Если боковая стенка трубы имеет толщину более 1/4 дюйма (0,64 см), необходимо выполнить многопроходный сварной шов.

                Горизонтальный сварной шов в фиксированном положении

                После прихватки труба устанавливается таким образом, чтобы прихваточные швы были ориентированы приблизительно, как показано ниже. После начала сварки трубу нельзя перемещать в любом направлении.

                Схема горизонтальной сварки труб методом вверх

                При сварке в горизонтальном фиксированном положении труба сваривается в четыре этапа, как описано ниже.

                1. Начиная с нижнего положения или положения на 6 часов, сваривайте вверх до положения на 3 часа.
                2. Начиная снизу, приварите вверх до положения «9 часов».
                3. Начиная с положения «3 часа», приварите вверх.
                4. Начиная с положения «9 часов», приварите вверх к верху, перекрывая валик.

                При сварке снизу сварка производится в два этапа. Начните сверху (см. ниже) и двигайтесь вниз по одной стороне к низу, затем вернитесь наверх и двигайтесь вниз по другой стороне, чтобы соединиться с предыдущим сварным швом внизу. Метод нисходящей сварки особенно эффективен при дуговой сварке, поскольку более высокая температура электрической дуги позволяет использовать более высокие скорости сварки. При дуговой сварке скорость примерно в три раза выше, чем при сварке снизу вверх.

                Горизонтальная сварка труб методом «вниз»

                Сварка «вниз» применяется для соединений трубопроводов из низкоуглеродистой или низколегированной стали, которые могут быть прокатаны или находятся в горизонтальном положении. Один проход используется для толщины стенок, не превышающих 3/8 дюйма (0,95 см), два прохода для стенок толщиной от 3/8 до 5/8 дюймов (0,95 до 1,59 см), три прохода для стенок толщиной от 5/8 до 7 /8 дюйма (от 1,59 до 2,22 см) и четыре прохода для стенок толщиной от 7/8 до 1-1/8 дюйма (от 2,22 до 2,87 см).

                Сварка вертикальной трубы в фиксированном положении

                Труба в таком положении, при котором стык горизонтальный, чаще всего сваривается обратным способом. Сварку начинают с прихватки и непрерывно проводят вокруг трубы.

                Сварка в фиксированном положении вертикальной трубы обратным способом

                Многопроходная дуговая сварка

                Корневой валик

                Если используется выравнивающий зажим, корневой валик (см. ниже) начинается в нижней части канавки, пока зажим находится в нужном положении. Если опорное кольцо не используется, следует позаботиться о создании небольшого валика на внутренней стороне трубы. Если используется опорное кольцо, корневой валик следует тщательно наплавить на него. Перед снятием зажима необходимо наложить столько корневого валика, сколько позволяют стержни выравнивающего зажима. Завершите бусину после снятия зажима.

                Нанесение корневого, присадочного и чистового валиков сварного шва

                Присадочные валики

                Необходимо следить за тем, чтобы присадочные валики (см. рисунок, вид B выше) вплавлялись в корневой валик, чтобы удалить любые подрезы, вызванные отложением корневого валика. Обычно требуется один или несколько наполнителей вокруг трубы.

                Накладные швы

                Накладные швы (см. рисунок C выше) накладываются поверх накладных швов для завершения шва. Обычно это плетеная бусина около 5/8 дюйма (1,59 дюйма).см) в ширину и примерно на 1/16 дюйма (0,16 см) над внешней поверхностью трубы после завершения. Готовый сварной шов показан на виде D выше.

                Сварка алюминиевых труб

                Для алюминиевых труб были разработаны специальные детали соединения, которые обычно связаны с процедурами комбинированного типа. Опорное кольцо в большинстве случаев не используется. Прямоугольное опорное кольцо редко используется, когда жидкости передаются по системе трубопроводов. Его можно использовать для структурных применений, в которых трубы и трубчатые элементы используются для передачи нагрузок, а не материалов.

                Аппарат для высокочастотной сварки натяжных потолков

                Ресурсы

                • видео

                • Часто задаваемые вопросы

                • Техническая помощь

                Товары

                • ВЧ сварщики

                Пластинчатый насос Центробежный насос
                Насос прямого вытеснения. Это динамический насос.
                Пластинчатый насос работает по принципу прямого вытеснения. Работает по принципу центробежной силы.
                Проблем с заливкой нет. Проблемы с заливкой.
                Этот насос менее эффективен. Центробежный насос имеет высокий КПД.
                Имеет среднюю начальную стоимость. Имеет высокую начальную стоимость.
                Они используются реже, чем центробежные насосы. Это наиболее часто используемые насосы.
                Пластинчатые насосы превосходно регулируют поток. Эти насосы плохо регулируют поток.

                Электрогазосварочное оборудование
                /
                электроды для сварки чугуна и цветных металлов

                Электроды для сварки чугуна
                МНЧ-2, ЦЧ-4 предназначены для холодной сварки, заварки дефектов литья и наплавки деталей из серого, высокопрочного и ковкого чугуна.

                Технические
                характеристики


                МНЧ-2


                ЦЧ–4

                Химический состав наплавленного металла, мас.%

                Mn: 1,80–2,60
                Ni: 64–68
                Fe: 2,20–3,50

                C: 0,50–0,90
                Si: 0,80–1,20
                Mn: 0,40–1,00
                S: 0,030
                P: 0,035

                Временное сопротивление шва разрыву, Н/мм2
                (+200С)

                —

                480–510

                Твердость наплавленного металла

                НВ 120–160

                НВ 160–190

                Относительное удлинение шва, % (+200С)

                23,0

                18,0

                Выход наплавленного металла, %

                98,0

                115,0

                Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг

                1,50

                1,80

                Режим термообработки электродов перед сваркой

                200 °С, 1ч

                350 °С, 1ч

                Электроды МНЧ-2
                Сварку производят короткими швами длиной 20–30 мм. После наложения каждого шва наплавленный участок
                проковывают легкими ударами молотка. Сварку возобновляют после охлаждения места сварки до 60 °С.
                Сила сварочного тока, А
                Режим сваркиДиаметр, мм
                345
                Нижнее90–110120–140160–190
                Вертикальное70–90100–120140–170
                Сила сварочного тока, А
                Режим сваркиДиаметр, мм
                345
                Нижнее65–8090–120130–150
                		 Электроды ЦЧ-4 Сварку производят небольшими участками длиной
                25–35 мм с последующим охлаждением на воздухе до 60 °С. При сварке изделий из ковкого чугуна длина валика может быть увеличена
                до 80–100 мм.

                Электроды для сварки и наплавки чугуна
                К группе электродов для сварки и наплавки чугуна относятся электроды, предназначенные для устранения
                с помощью холодной сварки и наплавки дефектов в чугунных отливках, а также электроды, используемые при
                ремонте вышедшего из строя оборудования и восстановлении изношенных деталей.

                Технические
                характеристики


                ОЗЧ-2


                ОЗЧ-6


                ОЗЖН-1


                ОЗЖН-2


                ОЗЧ-3


                ОЗЧ-4

                Диаметр, мм

                3,0; 4,0; 5,0

                2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0

                2,5; 3,0; 4,0; 5,0

                3,0

                2,5; 3,0; 4,0; 5,0

                2,5; 3,0; 4,0; 5,0

                Положение сварки

                Нижнее, вертикальное

                Тип наплавленного металла

                Сплав на медной основе

                Сплав железо-никелевый

                Сплав на никелевой основе


                Электроды для сварки цветных металлов
                К группе электродов для сварки цветных металлов относятся электроды,
                предназначенные для сварки алюминия, меди, никеля и их сплавов.

                Технические
                характеристики


                ОЗА-1


                ОЗА-2


                ОЗАНА-1


                ОЗАНА-2


                ОЗЛ-32


                В-56У

                Диаметр, мм

                4,0; 5,0

                3,0; 4,0; 5,0

                3,0; 4,0

                Положение сварки

                Нижнее, ограниченно вертикальное

                Нижнее, вертикальное

                Нижнее, полувер-тикальное

                Основное назначение

                Сварка и наплавка технически чистого алюминия

                Заварка дефектов литья и наплавка изделий из
                алюминиево-кремнистых сплавов

                Сварка и наплавка изделий из технически чистого алюминия

                Заварка дефектов литья и наплавка изделий из
                алюминиево-кремнистых сплавов

                Сварка никеля с углеро-дистыми и высоколе-гированными коррозионно-стойкими сталями

                Сварка монель- металла, наплавка коррозионно-стойкого слоя на углеродистую сталь


                Электроды для сварки меди
                Сварку следует выполнять тщательно прокаленными электродами, свариваемые элементы в местах
                наложения швов должны быть хорошо зачищены до металлического блеска с удалением оксидов, загрязнений, жиров и пр.

                Технические
                характеристики


                АНЦ/ОЗМ-2


                АНЦ/ОЗМ-3


                АНЦ/ОЗМ-4


                ОЗБ-2М


                ОЗБ-3

                Диаметр, мм

                4,0; 5,0

                3,0; 4,0

                4,0; 5,0

                Положение сварки

                Нижнее, наклонное

                Нижнее, горизонтальное, вертикальное

                Нижнее


                Электроды для сварки меди «Комсомолец-100»
                предназначены для сварки и наплавки чистой меди марок М1, М2, М3.

                Технические
                характеристики


                «Комсомолец-100»

                Химический состав наплавленного металла, мас.%

                Mn: 5,10
                Si: 0,75
                Fe: 0,80

                Временное сопротивление шва разрыву, Н/мм2
                (+200С)

                410

                Относительное удлинение, % (+200С)

                25,5

                Производительность наплавки (для д. 4 мм), г/мин

                30,0

                Ударная вязкость, Дж/см2 (+200С)

                49

                Твердость наплавленного металла (типичная)

                120 HB

                Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг

                1,60

                Режим термообработки электродов перед сваркой

                250 °С, 2ч

                Сила сварочного тока (положение сварки нижнее), А
                3 мм
                4 мм
                5 мм

                65–80
                90–120
                130–150

                russianwoman. caDesigned
                by IceMIND 2001

                • p-0 заполнение: 0px;
                px-0 padding-left: 0px;
                отступ-справа: 0px;
                py-0 padding-top: 0px;
                отступ снизу: 0px;
                pt-0 padding-top: 0px;
                pr-0 padding-right: 0px;
                pb-0 padding-bottom: 0px;
                pl-0 padding-left: 0px;
                p-px отступы: 1px;
                px-px padding-left: 1px;
                отступ справа: 1px;
                py-px padding-top: 1px;
                отступ снизу: 1px;
                pt-px padding-top: 1px;
                pr-px padding-right: 1px;
                pb-px padding-bottom: 1px;
                pl-px padding-left: 1px;
                р-0,5 набивка: 0,125 бэр; /* 2 пикселя */
                px-0,5 padding-left: 0,125rem; /* 2 пикселя */
                заполнение справа: 0,125 бэр; /* 2 пикселя */
                ру-0,5 набивка-верх: 0,125 бэр; /* 2 пикселя */
                прокладка-дно: 0,125 бэр; /* 2 пикселя */
                pt-0,5 верхняя обивка: 0,125 бэр; /* 2 пикселя */
                пр-0,5 прокладка правая: 0,125рем; /* 2 пикселя */
                pb-0,5 набивка-дно: 0,125 бэр; /* 2 пикселя */
                pl-0,5 набивка слева: 0,125 бэр; /* 2 пикселя */
                стр-1 набивка: 0,25 бэр; /* 4 пикселя */
                px-1 отступ слева: 0,25 бэр; /* 4 пикселя */
                отступ-справа: 0,25 бэр; /* 4 пикселя */
                ру-1 набивка-верх: 0,25 бэр; /* 4 пикселя */
                прокладка-дно: 0,25 бэр; /* 4 пикселя */
                pt-1 набивка-верх: 0,25 бэр; /* 4 пикселя */
                пр-1 прокладка правая: 0,25 бэр; /* 4 пикселя */
                pb-1 набивка-дно: 0,25 бэр; /* 4 пикселя */
                pl-1 набивка слева: 0,25 бэр; /* 4 пикселя */
                p-1,5 набивка: 0,375 бэр; /* 6 пикселей */
                px-1. 5 padding-left: 0.375rem; /* 6 пикселей */
                заполнение справа: 0,375 бэр; /* 6 пикселей */
                ру-1,5 набивка-верх: 0,375 бэр; /* 6 пикселей */
                набивка-дно: 0,375 бэр; /* 6 пикселей */
                пт-1,5 верхняя часть набивки: 0,375 бэр; /* 6 пикселей */
                пр-1,5 прокладка правая: 0,375рем; /* 6 пикселей */
                pb-1,5 набивка-дно: 0,375 бэр; /* 6 пикселей */
                pl-1,5 набивка слева: 0,375 бэр; /* 6 пикселей */
                стр-2 набивка: 0,5 бэр; /* 8 пикселей */
                px-2 отступ слева: 0,5 бэр; /* 8 пикселей */
                отступ-справа: 0,5 бэр; /* 8 пикселей */
                ру-2 набивка-верх: 0,5 бэр; /* 8 пикселей */
                прокладка-дно: 0,5 бэр; /* 8 пикселей */
                pt-2 набивка-верх: 0,5 бэр; /* 8 пикселей */
                пр-2 прокладка правая: 0,5рем; /* 8 пикселей */
                pb-2 набивка-дно: 0,5 бэр; /* 8 пикселей */
                pl-2 прокладка слева: 0,5 бэр; /* 8 пикселей */
                p-2,5 набивка: 0,625 бэр; /* 10 пикселей */
                пикс-2,5 набивка левая: 0,625 бэр; /* 10 пикселей */
                заполнение справа: 0,625 бэр; /* 10 пикселей */
                ру-2,5 набивка-верх: 0,625 бэр; /* 10 пикселей */
                набивка-дно: 0,625 бэр; /* 10 пикселей */
                pt-2,5 набивка-верх: 0,625 бэр; /* 10 пикселей */
                пр-2,5 прокладка правая: 0,625рем; /* 10 пикселей */
                pb-2,5 набивка-дно: 0,625 бэр; /* 10 пикселей */
                pl-2,5 набивка слева: 0,625 бэр; /* 10 пикселей */
                стр-3 набивка: 0,75 бэр; /* 12 пикселей */
                px-3 отступ слева: 0,75 бэр; /* 12 пикселей */
                отступ-справа: 0,75 бэр; /* 12 пикселей */
                ру-3 набивка-верх: 0,75 бэр; /* 12 пикселей */
                набивка-дно: 0,75 бэр; /* 12 пикселей */
                pt-3 набивка-верх: 0,75 бэр; /* 12 пикселей */
                пр-3 прокладка правая: 0,75рем; /* 12 пикселей */
                пб-3 набивка-дно: 0,75 бэр; /* 12 пикселей */
                pl-3 набивка слева: 0,75 бэр; /* 12 пикселей */
                p-3,5 набивка: 0,875 бэр; /* 14 пикселей */
                px-3. 5 padding-left: 0.875rem; /* 14 пикселей */
                заполнение справа: 0,875 бэр; /* 14 пикселей */
                ру-3,5 набивка-верх: 0,875 бэр; /* 14 пикселей */
                набивка-дно: 0,875 бэр; /* 14 пикселей */
                pt-3,5 набивка-верх: 0,875 бэр; /* 14 пикселей */
                пр-3,5 прокладка-правая: 0,875рем; /* 14 пикселей */
                pb-3,5 набивка-дно: 0,875 бэр; /* 14 пикселей */
                pl-3,5 набивка слева: 0,875 бэр; /* 14 пикселей */
                p-4 набивка: 1 бэр; /* 16 пикселей */
                px-4 отступ слева: 1 бэр; /* 16 пикселей */
                отступ-справа: 1rem; /* 16 пикселей */
                ру-4 набивка-верх: 1 бэр; /* 16 пикселей */
                обивка-низ: 1рем; /* 16 пикселей */
                pt-4 набивка-верх: 1 бэр; /* 16 пикселей */
                пр-4 прокладка-правая: 1рем; /* 16 пикселей */
                pb-4 набивка-дно: 1 бэр; /* 16 пикселей */
                pl-4 набивка слева: 1 бэр; /* 16 пикселей */
                p-5 набивка: 1,25 бэр; /* 20 пикселей */
                px-5 отступ слева: 1,25 бэр; /* 20 пикселей */
                заполнение справа: 1,25 бэр; /* 20 пикселей */
                ру-5 набивка-верх: 1,25 бэр; /* 20 пикселей */
                набивка-дно: 1,25 бэр; /* 20 пикселей */
                pt-5 верхняя обивка: 1,25 бэр; /* 20 пикселей */
                пр-5 прокладка правая: 1,25рем; /* 20 пикселей */
                pb-5 набивка-дно: 1,25 бэр; /* 20 пикселей */
                pl-5 набивка слева: 1,25 бэр; /* 20 пикселей */
                р-6 набивка: 1,5 бэр; /* 24 пикселя */
                px-6 набивка слева: 1,5 бэр; /* 24 пикселя */
                прокладка справа: 1,5 бэр; /* 24 пикселя */
                ру-6 набивка-верх: 1,5 бэр; /* 24 пикселя */
                набивка-дно: 1,5 бэр; /* 24 пикселя */
                pt-6 набивка-верх: 1,5 бэр; /* 24 пикселя */
                пр-6 прокладка-правая: 1,5рем; /* 24 пикселя */
                pb-6 набивка-дно: 1,5 бэр; /* 24 пикселя */
                пл-6 набивка-левая: 1.

                Стальной уголок вес погонного метра: Вес уголка | Масса уголка стального

                Вес уголка | Масса уголка стального

                Вес уголка | Масса уголка стального — теоретический вес 1мп, 6мп, 11.7мп, 12м

                Параметры уголкаВес 1 мп/кгВес 6 м/кгВес 11,7 м/кгВес 12 м/кгМетров в 1 тн
                Вес уголка равнополочного ГОСТ 8509-93
                Уголок 20х20х30,89 кг/м5,34 {6м/кг}10,41 {кг/11.7м}10,68 {кг/12м}1123,60 {мп/тн}
                Уголок 25х25х31,12 кг/м6,72 {6м/кг}13,10 {кг/11.7м}13,44 {кг/12м}892,86 {мп/тн}
                Уголок 25х25х41,46 кг/м8,76 {6м/кг}17,08 {кг/11.7м}17,52 {кг/12м}684,93 {мп/тн}
                Уголок 32х32х31,46 кг/м8,76 {6м/кг}17,08 {кг/11. 7м}17,52 {кг/12м}684,93 {мп/тн}
                Уголок 32х32х41,91 кг/м11,46 {6м/кг}22,35 {кг/11.7м}22,92 {кг/12м}523,56 {мп/тн}
                Уголок 35х35х31,6 кг/м9,60 {6м/кг}18,72 {кг/11.7м}19,20 {кг/12м}625,00 {мп/тн}
                Уголок 35х35х42,1 кг/м12,60 {6м/кг}24,57 {кг/11.7м}25,20 {кг/12м}476,19 {мп/тн}
                Уголок 40х40х42,42 кг/м14,52 {6м/кг}28,31 {кг/11.7м}29,04 {кг/12м}413,22 {мп/тн}
                Уголок 45х45х32,08 кг/м12,48 {6м/кг}24,34 {кг/11.7м}24,96 {кг/12м}480,77 {мп/тн}
                Уголок 45х45х42,73 кг/м16,38 {6м/кг}31,94 {кг/11.7м}32,76 {кг/12м}366,30 {мп/тн}
                Уголок 45х45х53,37 кг/м20,22 {6м/кг}39,43 {кг/11.7м}40,44 {кг/12м}296,74 {мп/тн}
                Уголок 50х50х43,05 кг/м18,30 {6м/кг}35,69 {кг/11. 7м}36,60 {кг/12м}327,87 {мп/тн}
                Уголок 50х50х53,77 кг/м22,62 {6м/кг}44,11 {кг/11.7м}45,24 {кг/12м}265,25 {мп/тн}
                Уголок 63х63х54,81 кг/м28,86 {6м/кг}56,28 {кг/11.7м}57,72 {кг/12м}207,90 {мп/тн}
                Уголок 63х63х65,72 кг/м34,32 {6м/кг}66,92 {кг/11.7м}68,64 {кг/12м}174,83 {мп/тн}
                Уголок 70х70х55,38 кг/м32,28 {6м/кг}62,95 {кг/11.7м}64,56 {кг/12м}185,87 {мп/тн}
                Уголок 70х70х66,39 кг/м38,34 {6м/кг}74,76 {кг/11.7м}76,68 {кг/12м}156,49 {мп/тн}
                Уголок 70х70х77,39 кг/м44,34 {6м/кг}86,46 {кг/11.7м}88,68 {кг/12м}135,32 {мп/тн}
                Уголок 75х75х55,8 кг/м34,80 {6м/кг}67,86 {кг/11.7м}69,60 {кг/12м}172,41 {мп/тн}
                Уголок 75х75х66,89 кг/м41,34 {6м/кг}80,61 {кг/11. 7м}82,68 {кг/12м}145,14 {мп/тн}
                Уголок 75х75х77,96 кг/м47,76 {6м/кг}93,13 {кг/11.7м}95,52 {кг/12м}125,63 {мп/тн}
                Уголок 75х75х89,02 кг/м54,12 {6м/кг}105,53 {кг/11.7м}108,24 {кг/12м}110,86 {мп/тн}
                Уголок 80×80х67,36 кг/м44,16 {6м/кг}86,11 {кг/11.7м}88,32 {кг/12м}135,87 {мп/тн}
                Уголок 80×80х78,91 кг/м53,46 {6м/кг}104,25 {кг/11.7м}106,92 {кг/12м}112,23 {мп/тн}
                Уголок 80×80х89,65 кг/м57,90 {6м/кг}112,91 {кг/11.7м}115,80 {кг/12м}103,63 {мп/тн}
                Уголок 90×90х68,33 кг/м49,98 {6м/кг}97,46 {кг/11.7м}99,96 {кг/12м}120,05 {мп/тн}
                Уголок 90×90х79,64 кг/м57,84 {6м/кг}112,79 {кг/11. 7м}115,68 {кг/12м}103,73 {мп/тн}
                Уголок 100×100х710,79 кг/м64,74 {6м/кг}126,24 {кг/11.7м}129,48 {кг/12м}92,68 {мп/тн}
                Уголок 100×100х812,25 кг/м73,50 {6м/кг}143,33 {кг/11.7м}147,00 {кг/12м}81,63 {мп/тн}
                Уголок 100×100х1015,1 кг/м90,60 {6м/кг}176,67 {кг/11.7м}181,20 {кг/12м}66,23 {мп/тн}
                Уголок 110х110х711,89 кг/м71,34 {6м/кг}139,11 {кг/11.7м}142,68 {кг/12м}84,10 {мп/тн}
                Уголок 110х110х813,5 кг/м81,00 {6м/кг}157,95 {кг/11.7м}162,00 {кг/12м}74,07 {мп/тн}
                Уголок 125×125х815,6 кг/м93,60 {6м/кг}182,52 {кг/11.7м}187,20 {кг/12м}64,10 {мп/тн}
                Уголок 125×125х917,3 кг/м103,80 {6м/кг}202,41 {кг/11. 7м}207,60 {кг/12м}57,80 {мп/тн}
                Уголок 125×125х1019,1 кг/м114,60 {6м/кг}223,47 {кг/11.7м}229,20 {кг/12м}52,36 {мп/тн}
                Уголок 125×125х1222,68 кг/м136,08 {6м/кг}265,36 {кг/11.7м}272,16 {кг/12м}44,09 {мп/тн}
                Уголок 140×140х919,41 кг/м116,46 {6м/кг}227,10 {кг/11.7м}232,92 {кг/12м}51,52 {мп/тн}
                Уголок 140×140х1021,45 кг/м128,70 {6м/кг}250,97 {кг/11.7м}257,40 {кг/12м}46,62 {мп/тн}
                Уголок 140×140х1225,5 кг/м153,00 {6м/кг}298,35 {кг/11.7м}306,00 {кг/12м}39,22 {мп/тн}
                Уголок 160×160х1024,67 кг/м148,02 {6м/кг}288,64 {кг/11.7м}296,04 {кг/12м}40,54 {мп/тн}
                Уголок 160×160х1229,35 кг/м176,10 {6м/кг}343,40 {кг/11. 7м}352,20 {кг/12м}34,07 {мп/тн}
                Уголок 160×160х1434,2 кг/м205,20 {6м/кг}400,14 {кг/11.7м}410,40 {кг/12м}29,24 {мп/тн}
                Уголок 160×160х1638,52 кг/м231,12 {6м/кг}450,68 {кг/11.7м}462,24 {кг/12м}25,96 {мп/тн}
                Уголок 180×180х1130,47 кг/м182,82 {6м/кг}356,50 {кг/11.7м}365,64 {кг/12м}32,82 {мп/тн}
                Уголок 180×180х1227,02 кг/м162,12 {6м/кг}316,13 {кг/11.7м}324,24 {кг/12м}37,01 {мп/тн}
                Уголок 200×200х2060,08 кг/м360,48 {6м/кг}702,94 {кг/11.7м}720,96 {кг/12м}16,64 {мп/тн}
                Вес уголка неравнополочного ГОСТ 8509-93
                Уголок 45x28x42,2 кг/м13,20 {6м/кг}25,74 {кг/11.7м}26,40 {кг/12м}454,55 {мп/тн}
                Уголок 63x40x53,91 кг/м23,46 {6м/кг}45,75 {кг/11. 7м}46,92 {кг/12м}255,75 {мп/тн}
                Уголок 63x40x64,63 кг/м27,78 {6м/кг}54,17 {кг/11.7м}55,56 {кг/12м}215,98 {мп/тн}
                Уголок 75x50x54,79 кг/м28,74 {6м/кг}56,04 {кг/11.7м}57,48 {кг/12м}208,77 {мп/тн}
                Уголок 75x50x65,69 кг/м34,14 {6м/кг}66,57 {кг/11.7м}68,28 {кг/12м}175,75 {мп/тн}
                Уголок 100x63x67,53 кг/м45,18 {6м/кг}88,10 {кг/11.7м}90,36 {кг/12м}132,80 {мп/тн}
                Уголок 100x63x89,87 кг/м59,22 {6м/кг}115,48 {кг/11.7м}118,44 {кг/12м}101,32 {мп/тн}
                Уголок 125x80x812,53 кг/м75,18 {6м/кг}146,60 {кг/11.7м}150,36 {кг/12м}79,81 {мп/тн}
                Уголок 125x80x1015,47 кг/м92,82 {6м/кг}181,00 {кг/11. 7м}185,64 {кг/12м}64,64 {мп/тн}
                Уголок 140x90x814,13 кг/м84,78 {6м/кг}165,32 {кг/11.7м}169,56 {кг/12м}70,77 {мп/тн}
                Уголок 140x90x1017,46 кг/м104,76 {6м/кг}204,28 {кг/11.7м}209,52 {кг/12м}57,27 {мп/тн}
                Уголок 160x100x1019,85 кг/м119,10 {6м/кг}232,25 {кг/11.7м}238,20 {кг/12м}50,38 {мп/тн}

                заполните форму: получите счет или кп

                Имя

                Телефон

                Email

                Адрес доставки

                Наименование продукции

                Загрузка файла

                Вес уголка стального

                • Арматура А3

                • Арматура А1

                • Катанка

                • Труба профильная

                • Труба электросварная

                • Труба стальная

                • Швеллер

                • Балка

                • Уголок

                • Сетка сварная

                • Круг стальной

                • Труба вгп черная

                • Труба вгп оцинкованная

                • Труба эс оцинкованная

                • Труба бесшовная

                • Труба тонкостенная

                • Лист стальной

                • Лист горячекатаный

                • Лист холоднокатаный

                • Лист оцинкованный

                • Лист рифлёный

                • Лист пвл

                • Евроштакетник

                • Профнастил кровельный

                • Профнастил для забора

                • Полоса горячекатаная

                • Квадрат горячекатаный

                • Лист гк толстый

                • Проволока

                • Шестигранник

                Уголки стальные горячекатанные равнополочные ГОСТ 8509-93

                Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне

                Уголок вес

                Кг/метре

                Метров/тонне

                Уголок 20х3

                0,89

                1123,6

                Уголок 20х4

                1,15

                869,57

                Уголок 25х3

                1,12

                892,86

                Уголок 25х4

                1,46

                684,93

                Уголок 28х3

                1,27

                787,4

                Уголок 32х3

                1,46

                684,93

                Уголок 32х4

                1,91

                523,56

                Уголок 35х3

                1,6

                625

                Уголок 35х4

                2,1

                476,19

                Уголок 40х3

                1,85

                540,54

                Уголок 40х4

                2,42

                413,22

                Уголок 40х5

                2,98

                335,57

                Уголок 45х3

                2,08

                480,77

                Уголок 45х4

                2,73

                366,3

                Уголок 45х5

                3,37

                296,74

                Уголок 50х3

                2,32

                431,03

                Уголок 50х4

                3,05

                327,87

                Уголок 50х5

                3,77

                265,25

                Уголок 56х4

                3,44

                290,7

                Уголок 56х5

                4,25

                235,29

                Уголок 63х4

                3,91

                255,75

                Уголок 63х5

                4,81

                207,9

                Уголок 63х6

                5,72

                174,83

                Уголок 70х5

                5,38

                185,87

                Уголок 70х6

                6,39

                156,49

                Уголок 70х7

                7,39

                135,32

                Уголок 70х8

                8,37

                119,47

                Уголок 75х5

                5,8

                172,41

                Уголок 75х6

                6,89

                145,14

                Уголок 75х7

                7,96

                125,63

                Уголок 75х8

                9,02

                110,86

                Уголок 75х9

                10,07

                99,3

                Уголок 80х6

                7,36

                135,87

                Уголок вес

                Кг/метре

                Метров/тонне

                Уголок 80х7

                8,51

                117,51

                Уголок 80х8

                9,65

                103,63

                Уголок 90х6

                8,33

                120,05

                Уголок 90х7

                9,64

                103,73

                Уголок 90х8

                10,93

                91,49

                Уголок 90х9

                12,2

                81,97

                Уголок 100х6,5

                10,06

                99,4

                Уголок 100х7

                10,79

                92,68

                Уголок 100х8

                12,25

                81,63

                Уголок 100х10

                15,1

                66,23

                Уголок 100х12

                17,9

                55,87

                Уголок 100х14

                20,63

                48,47

                Уголок 100х16

                23,3

                42,92

                Уголок 110х8

                13,5

                74,07

                Уголок 125х8

                15,46

                64,68

                Уголок 125х9

                17,3

                57,8

                Уголок 125х10

                19,1

                52,36

                Уголок 125х12

                22,68

                44,09

                Уголок 125х14

                26,2

                38,17

                Уголок 125х16

                29,65

                33,73

                Уголок 140х9

                19,41

                51,52

                Уголок 140х10

                21,45

                46,62

                Уголок 140х12

                25,5

                39,22

                Уголок 160х10

                24,67

                40,54

                Уголок 160х11

                27,02

                37,01

                Уголок 160х12

                28,35

                35,27

                Уголок 160х14

                33,97

                29,44

                Уголок 160х16

                38,52

                25,96

                Уголок 160х18

                43,01

                23,25

                Уголок 160х20

                47,44

                21,08

                Уголок 180х11

                30,5

                32,79

                Уголок 180х12

                33,1

                30,21

                Уголок 200х12

                37

                27,03

                Уголки стальные горячекатанные неравнополочные ГОСТ 8510-93

                Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне

                Уголок вес

                Кг/метре

                Метров/тонне

                Уголок 25x16x3

                0,91

                1098,9

                Уголок 30x20x3

                1,12

                892,85

                Уголок 30x20x4

                1,46

                684,92

                Уголок 32x20x3

                1,17

                854,7

                Уголок 32x20x4

                1,52

                657,89

                Уголок 40x25x3

                1,48

                675,67

                Уголок 40x25x4

                1,94

                515,46

                Уголок 40x25x5

                2,37

                421,94

                Уголок 40x30x4

                2,26

                442,48

                Уголок 40x30x5

                2,46

                406,5

                Уголок 45x28x3

                1,68

                595,23

                Уголок 45x28x4

                2,2

                454,54

                Уголок 50x32x3

                1,9

                526,32

                Уголок 50x32x4

                2,4

                416,67

                Уголок 56x36x4

                2,81

                355,87

                Уголок 56x36x5

                3,46

                289,01

                Уголок 63x40x4

                3,17

                315,45

                Уголок 63x40x5

                3,91

                255,75

                Уголок 63x40x6

                4,63

                215,98

                Уголок 63x40x8

                6,03

                165,84

                Уголок 65x50x5

                4,36

                229,36

                Уголок 65x50x6

                5,18

                193,05

                Уголок 65x50x7

                5,98

                167,22

                Уголок 65x50x8

                6,77

                147,71

                Уголок 70x45x5

                4,39

                227,78

                Уголок 75x60x5

                4,79

                208,77

                Уголок 75x60x6

                5,69

                175,75

                Уголок 75x60x7

                6,57

                152,21

                Уголок 75x60x8

                7,43

                134,59

                Уголок 80x50x5

                4,49

                222,72

                Уголок 80x50x6

                5,92

                168,92

                Уголок вес

                Кг/метре

                Метров/тонне

                Уголок 80x60x6

                6,39

                156,49

                Уголок 80x60x7

                7,39

                135,32

                Уголок 80x60x8

                8,37

                119,47

                Уголок 90x56x5,5

                6,17

                162,07

                Уголок 90x56x6

                6,7

                149,25

                Уголок 90x56x8

                8,77

                114,03

                Уголок 100x63x10

                12,14

                82,37

                Уголок 100x63x6

                7,53

                132,8

                Уголок 100x63x7

                8,7

                114,94

                Уголок 100x63x8

                9,87

                101,32

                Уголок 100x65x10

                12,3

                81,3

                Уголок 100x65x7

                8,81

                113,51

                Уголок 100x65x8

                9,99

                100,1

                Уголок 110x70x6,5

                8,98

                111,36

                Уголок 110x70x8

                10,93

                91,49

                Уголок 125x80x10

                15,47

                64,64

                Уголок 125x80x12

                18,34

                54,53

                Уголок 125x80x7

                11,04

                90,58

                Уголок 125x80x8

                12,53

                79,81

                Уголок 140x90x10

                17,46

                57,27

                Уголок 140x90x8

                14,13

                70,77

                Уголок 160x100x10

                19,85

                50,38

                Уголок 160x100x12

                23,58

                42,41

                Уголок 160x100x14

                27,26

                36,68

                Уголок 160x100x9

                17,96

                55,68

                Уголок 180x110x10

                22,2

                45,05

                Уголок 180x110x12

                26,4

                37,88

                Уголок 200x125x11

                27,37

                36,54

                Уголок 200x125x12

                29,74

                33,62

                Уголок 200x125x14

                34,43

                29,04

                Уголок 200x125x16

                39,07

                25,6

                Уголок – Texas Iron and Metal

                Уголок

                Уголок имеет L-образную форму под углом 90 градусов, что делает его чрезвычайно устойчивым и способным выдерживать чрезмерное давление и вес. С ним легко работать, и его можно сваривать или скреплять болтами для придания еще большей устойчивости.

                Толщина уголка определяет тип работ, для которых он лучше всего подходит. Важно учитывать приложенную силу, переносимый вес и сопротивление кручению. Меньшие куски обычно используются для работ, где величина давления и веса будут минимальными, в то время как более крупные и толстые куски стали используются на стенах и опорных балках зданий, которые должны постоянно нести огромный вес.

                Компания Texas Iron & Metal предлагает широкий ассортимент уголков диаметром от ½ до 9 дюймов различной толщины и длины. Угловое железо можно найти длиной 20 футов или 40 футов и углами 0,5 ″ X 0,5 ″ X 0,125 ″ за счет постепенного увеличения до 8 ″ X 8 ″ X 1 ″. Стороны могут быть цельными или иметь отверстия, прорези или другие вырезы для сборки.

                Если у вас есть какие-либо вопросы, члены нашей команды будут рады помочь вам. Мы гордимся тем, что являемся вашим союзником в производстве высококачественного и менее качественного уголкового железа любой ширины, качества и размера. Наши знающие и опытные продавцы-консультанты всегда готовы помочь. Позвоните нам по телефону 713.672.7595 сегодня.

                Размер Вес. За фут. Вес. За 20 футов
                1/2 х 1/2 х 1/8 0,38 7,60
                3/4 х 3/4 х 1/8 0,59 11,80
                1 х 1 х 1/8 0,80 16.00
                1 х 1 х 3/16 1,16 23.20
                1 х 1 х 1/4 1,49 29,80
                1 1/4 х 1 1/4 х 1/8 1. 01 20.20
                1 1/4 х 1 1/4 х 3/16 1,48 29,60
                1 1/4 х 1 1/4 х 1/4 1,92 38,40
                1 1/2 х 1 1/2 х 1/8 1,23 24,60
                1 1/2 х 1 1/2 х 3/16 1,80 36.00
                1 1/2 х 1 1/2 х 1/4 2,34 46,80
                1 3/4 х 1 3/4 х 1/8 1,44 28,80
                1 3/4 х 1 3/4 х 3/16 2,12 42,40
                1 3/4 х 1 3/4 х 1/4 2,77 55,40
                2 х 1 1/2 х 1/8 1,44 28,80
                2 х 1 1/2 х 3/16 2,12 42,40
                2 х 1 1/2 х 1/4 2,77 55,40
                2 х 2 х 1/8 1,65 33,00
                2 х 2 х 3/16 2,44 48,80
                2 х 2 х 1/4 3,19 63,80
                2 х 2 х 5/16 3,92 78,40
                2 х 2 х 3/8 4,70 94. 00
                2 1/2 х 1 1/2 х 3/16 2,44 48,80
                2 1/2 х 1 1/2 х 1/4 3.19 63,80
                2 1/2 х 1 1/2 х 5/16 3,92 78,40
                2 1/2 х 2 х 3/16 2,75 55,00
                2 1/2 х 2 х 1/4 3,62 72,40
                2 1/2 х 2 х 5/16 4,50 90. 00
                2 1/2 х 2 х 3/8 5,30 106.00
                2 1/2 х 2 1/2 х 3/16 3,07 61,40
                2 1/2 х 2 1/2 х 1/4 4.10 82.00
                2 1/2 х 2 1/2 х 5/16 5,00 100.00
                2 1/2 х 2 1/2 х 3/8 5,90 118.00
                2 1/2 х 2 1/2 х 1/2 7,70 154,00
                3 х 2 х 3/16 3,07 61,40
                3 х 2 х 1/4 4. 10 82.00
                3 х 2 х 5/16 5,00 100.00
                3 х 2 х 3/8 5,90 118.00
                3 х 2 х 1/2 7,70 154.00
                3 х 2 1/2 х 3/16 3,39 67,80
                3 х 2 1/2 х 1/4 4,50 90.00
                3 х 2 1/2 х 5/16 5,60 112. 00
                3 х 2 1/2 х 3/8 6,60 132.00
                3 х 2 1/2 х 1/2 8,50 170.00
                3 х 3 х 3/16 3,70 74.00
                3 х 3 х 1/4 4,90 98.00
                3 х 3 х 3/8 7,20 144,00
                3 х 3 х 1/2 9,40 188. 00
                3 1/2 х 3 х 1/4 5,40 108.00
                3 1/2 х 3 х 5/16 6,60 132.00
                3 1/2 х 3 х 3/8 7,90 158.00
                3 1/2 х 3 х 1/2 10.20 204.00
                3 1/2 х 3 1/2 х 1/4 5,80 116.00
                3 1/2 x 3 1/2 x 5/16 7,20 144,00
                3 1/2 х 3 1/2 х 3/8 8,50 170,00
                3 1/2 х 3 1/2 х 1/2 11. 10 222.00
                4 х 3 х 1/4 5,80 116.00
                4 х 3 х 5/16 7,20 144,00
                4 х 3 х 3/8 8,50 170.00
                4 х 3 х 1/2 11.10 222.00
                4 х 3 1/2 х 1/4 6,20 124.00
                4 х 3 1/2 х 5/16 7,70 154. 00
                4 х 3 1/2 х 3/8 9.10 182.00
                4 х 3 1/2 х 1/2 11,90 238,00
                4 х 4 х 1/4 6,60 132.00
                4 х 4 х 5/16 8.20 164.00
                4 х 4 х 3/8 9,80 196.00
                4 х 4 х 1/2 12,80 256,00
                4 х 4 х 5/8 15,70 314,00
                4 х 4 х 3/4 18,50 370. 00
                5 х 3 х 1/4 6,60 132.00
                5 х 3 х 5/16 8.20 164.00
                5 х 3 х 3/8 9,80 196.00
                5 х 3 х 1/2 12,80 256,00
                5 х 3 х 5/8 15,70 314.00
                5 х 3 х 3/4 18,50 370. 00
                5 х 3 1/2 х 1/4 7,00 140.00
                5 х 3 1/2 х 5/16 8,70 174.00
                5 х 3 1/2 х 3/8 10.40 208.00
                5 х 3 1/2 х 1/2 13,60 272.00
                5 х 3 1/2 х 5/8 16,80 336,00
                5 х 3 1/2 х 3/4 19,80 396. 00
                5 х 5 х 5/16 10.30 206.00
                5 х 5 х 3/8 12.30 246,00
                5 х 5 х 1/2 16.20 324.00
                5 х 5 х 5/8 20.00 400.00
                5 х 5 х 3/4 23,60 472.00
                5 х 5 х 7/8 27.20 544. 00
                6 х 3 1/2 х 5/16 9,80 196.00
                6 х 3 1/2 х 3/8 11,70 234,00
                6 х 3 1/2 х 1/2 15.30 306.00
                6 х 3 1/2 х 5/8 18,80 376,00
                6 х 4 х 5/16 10.30 206.00
                6 х 4 х 3/8 12.30 246,00
                6 х 4 х 1/2 16. 20 324.00
                6 х 4 х 5/8 20.00 400.00
                6 х 4 х 3/4 23,60 472.00
                6 х 6 х 5/16 12.50 250,00
                6 х 6 х 3/8 14,90 298.00
                6 х 6 х 1/2 19,60 392.00
                6 х 6 х 5/8 24. 20 484.00
                6 х 6 х 3/4 28,70 574.00
                6 х 6 х 7/8 33.10 662.00
                6 х 6 х 1 37,40 748.00
                7 х 4 х 3/8 13,60 272.00
                7 х 4 х 1/2 17,90 358,00
                7 х 4 х 3/4 26. 20 524.00
                8 х 4 х 1/2 19,60 392.00
                8 х 4 х 5/8 24.20 484.00
                8 х 4 х 3/4 28,70 574.00
                8 х 4 х 1 37,40 748.00
                8 х 6 х 1/2 23.00 460.00
                8 х 6 х 5/8 28,50 570. 00
                8 х 6 х 3/4 33,80 676.00
                8 х 6 х 1 44,20 884.00
                8 х 8 х 1/2 26.40 528.00
                8 х 8 х 5/8 32,70 654.00
                8 х 8 х 3/4 38,90 778.00
                8 х 8 х 7/8 45.00 900. 00
                8 х 8 х 1 51,00 1020.00
                8 х 8 х 1 1/8 56,90 1138.00
                9 х 4 х 1/2 21.30 426.00
                9 х 4 х 5/8 26.30 526.00
                9 х 4 х 3/4 31.30 626.00

                Размеры стальных балок ANGLE соответствуют европейским стандартам NEN-EN 10025-1 и NEN-EN 10025-2

                УГОЛОК
                В x Ш x Г                 		вес
                кг/м                		 площадь поверхности
                м2/м
                16 х 16 х 3 0,704 0,061
                20 х 20 х 3 0,902 0,077
                20 х 20 х 4 1,16 0,077
                25 х 25 х 3 1,14 0,097
                25 х 25 х 4 1,49 0,097
                25 х 25 х 5 1,81 0,097
                30 х 30 х 3 1,39 0,116
                30 х 30 х 4 1,81 0,116
                30 х 30 х 5 2,22 0,116
                35 х 35 х 3 1,63 0,136
                35 х 35 х 4 2,13 0,136
                35 х 35 х 5 2,62 0,136
                35 х 35 х 6 3,09 0,136
                40 х 40 х 3 1,88 0,155
                40 х 40 х 4 2,46 0,155
                40 х 40 х 5 3,03 0,155
                40 х 40 х 6 3,58 0,155
                45 х 45 х 5 3,44 0,174
                45 х 45 х 6 4,07 0,174
                50 х 50 х 4 3. 11 0,194
                50 х 50 х 5 3,84 0,194
                50 х 50 х 6 4,55 0,194
                50 х 50 х 7 5,25 0,194
                50 х 50 х 8 5,93 0,194
                50 х 50 х 9 6,60 0,194
                55 х 55 х 6 5,05 0,213
                55 х 55 х 8 6,58 0,213
                60 х 60 х 6 5,53 0,233
                60 х 60 х 7 6,38 0,233
                60 х 60 х 8 7,22 0,233
                60 х 60 х 10 8,85 0,233
                65 х 65 х 6 6.02 0,252
                65 х 65 х 7 6,96 0,252
                65 х 65 х 8 7,88 0,252
                65 х 65 х 9 8,80 0,252
                70 х 70 х 7 7,52 0,272
                70 х 70 х 8 8,56 0,272
                70 х 70 х 9 9,50 0,272
                70 х 70 х 10 10,5 0,272
                УГОЛОК
                В x Ш x Г                 		вес
                кг/м                		 площадь поверхности
                м2/м
                УГОЛОК
                В x Ш x Г                 		вес
                кг/м                		 площадь поверхности
                м2/м
                75 х 75 х 6 6,98 0,290
                75 х 75 х 7 8. 09 0,291
                75 х 75 х 8 9.17 0,291
                75 х 75 х 10 11,3 0,291
                75 х 75 х 12 13,3 0,291
                80 х 80 х 8 9,81 0,311
                80 х 80 х 10 12.1 0,311
                80 х 80 х 12 14,3 0,311
                90 х 90 х 8 11.1 0,351
                90 х 90 х 9 12,4 0,351
                90 х 90 х 10 13,7 0,351
                90 х 90 х 12 16,2 0,351
                100 х 100 х 8 12,4 0,390
                100 х 100 х 10 15,3 0,390
                100 х 100 х 12 18,2 0,390
                100 х 100 х 14 21,0 0,390
                100 х 100 х 15 22,3 0,390
                110 х 110 х 10 16,9 0,430
                110 х 110 х 12 20,1 0,430
                110 х 110 х 14 23,2 0,430
                120 х 120 х 10 18,5 0,469
                120 х 120 х 11 20,3 0,469
                120 х 120 х 12 22,0 0,469
                120 х 120 х 15 27,1 0,469
                130 х 130 х 12 24,0 0,508
                130 х 130 х 14 27,8 0,508
                140 х 140 х 13 28,0 0,547
                140 х 140 х 15 32,0 0,547
                150 х 150 х 12 27,9 0,586
                150 х 150 х 14 32,2 0,586
                150 х 150 х 15 34,4 0,586
                150 х 150 х 18 40,8 0,586
                160 х 160 х 15 36,8 0,625
                180 х 180 х 16 44,3 0,705
                180 х 180 х 18 49,5 0,705
                200 х 200 х 16 49,4 0,785
                200 х 200 х 18 55,3 0,785
                200 х 200 х 20 61.

                1 … 335 336 337 338 339 … 358