Шум в трубах отопления: причины и методы решения

Часто в квартирах можно услышать множество разных звуков, особенно когда стены чересчур тонкие. Помимо голосов соседей и их постоянного ремонта, еще может шуметь система отопления.

На удивление, шум в трубах отопления не редкость, даже когда вся система работает в обычном режиме. Это может быть временными ремонтными работами в системе, либо сигнализировать о неисправностях и не стабильной работе. С чем тот или иной характерный звук может быть связан?

Разберемся и выявим все основные причины, почему шумят трубы отопления.

Содержание

• 1 Основные причины появления шумов
• 2 Шум не в трубах, а в радиаторах отопления
• 3 Шум не в радиаторе, а в трубах
• 4 Шум от насоса отопления
• 5 Когда шум в котлах отопления
• 6 Виброкомпенсаторы для отопления
• 7 Итог

Основные причины появления шумов

Так как батареи и трубы в доме сделаны в основном из металла, а он, как известно, превосходный звукопроводник, то зарождение неприятного звука может быть неблизко. Круглые элементы его только проводят и порой усиливают, отсюда и проблема, что его слышно всем. В основном причины кроются в неправильной эксплуатации оборудования. Но давайте разберемся в основный причинах, которые способствуют появлению шума, вибраций, стука и т. д. На удивление, ответ на вопрос: почему стучат трубы отопления, лежит на поверхности.

1. Засорение какого-либо элемента в трубопроводе.
2. Нарушение правил монтажа и эксплуатации оборудования.
3. Неправильно подобраны технические характеристики оборудования.
4. Сильный износ деталей.
5. Протечка в системе.
6. Воздушные пробки.
7. Не все строительные нормы были соблюдены или нарушена звукоизоляция.
8. Шумит насос из-за поломки или неправильного изначального подбора. Имеется слишком слабый или высокий напор.
9. Неправильно подобрали регулятор. Большой перепад давления.
10. Недостаточно теплоносителя в системе, отсюда происходит шум текущей воды.
11. Если слышно, как будто бьют по металлу, то звук получается обычно при нагреве или охлаждении теплоносителя в трубопроводе. Надо проверить опорные кронштейны.
12. Другой вид стука батарей, когда проходящая через стену труба не имеет свободы, тем самым металлу некуда расширяться при нагреве.

Когда шумит вода в трубах отопления достаточно короткое время, то это может быть нормально. К примеру, пару, тройку часов. Видимо, проводятся какие-то работы в системе. Это при условии, что у вас многоквартирный дом.

Шум не в трубах, а в радиаторах отопления

Чтобы правильно диагностировать причину почему шумит радиатор отопления, нужно убедиться что их техническое состояние в норме. Зачастую сломанный радиатор начинает издавать разные шумы и при осмотре корпуса можно диагностировать дефект или повреждение. При таком положение дел его нужно починить либо провести замену на новый.

В случае когда явных проблем не было обнаружено, пробуем более точно определить вид шума. Наиболее часто от радиаторов исходят щелчки и/или гул. В таком случаем, могу быть следующие проблемы:

1. Неправильная установка радиатора. Поток теплоносителя передает вибрации радиатору, а он, в свою очередь, на монтажные узлы в стене.
2. Посторонние предметы внутри. Нередко что-то попадает в систему и оседает в радиаторе и там болтается, либо изначально инородный предмет был уже в самом радиаторе и его не вытряхнули при установке.
3. Попадание воздуха. От этого возникает шум текущей воды или просто гул.
4. Неправильная работа терморегулятора. Произошло смещение запорного штока, из-за чего и возникает шумовой эффект.

Это самые часто встречаемые проблемы радиаторов. Убедитесь, что вы правильно диагностировали проблему и только после этого приступайте к исправлению.

Если у вас проблема находится в центральной системе отопления, то нужно обращаться к управляющей компании. Когда труба отопления шумит длительное время, то рекомендуем не затягивать и вызвать специалиста на диагностику.

Шум не в радиаторе, а в трубах

Когда выше перечисленные методики определения ничего не дали, постараемся более подробно разобраться.

Если шум в трубах отопления, то причины могут носить комплексный характер. Особенно когда трещит, гудит, стучит одновременно то сразу непонятно что не так. Звуки накладываются и что есть что и откуда, надо внимательно разобраться.

1. Если труба щелкает и бурлит. Скорее всего, где-то образовался засор системы. Диаметр трубы стал уже, давление выше на определенном участке, дальше давление падает и этот перепад начинает заявлять о себе.
2. Если труба потрескивает. Скорее всего, неисправность в воздушном клапане. Проверьте его и по необходимости замените.
3. Если труба вибрирует. Скорее всего, была допущена ошибка в установке системы. Труба может вибрировать и ударяться о стену.

Если проблемы внутри трубопровода, то самый простой способ ее решить — это сделать промывку системы. Если проблема снаружи, такого вида, как вибрация, то просто надо установить дополнительные крепежи и поглотители.

Шум от насоса отопления

Когда с трубопроводом и радиаторами все в порядке, а проблема исходит от насоса, то надо диагностировать вид его поломки. Зачастую шумы идут от неисправности таких компонентов, как ротор или крыльчатки. При такой проблеме страдает вся система, ведь ее КПД падает. Тут выхода всего два: ремонт или замена.

Шумы от циркуляционного насоса могут быть вызваны внешними причинами. К таким относятся перепады напряжение. Отсюда появляется разбалансировка, потеря синхронизации и теплоноситель движется неравномерно. От этого и может появляться шум как трубах, так и в батареях. Поэтом следует об этом подумать заранее и установить бесперебойник. За диагностикой насоса лучше обращаться к специалисту.

Но бывают случаи, что насос работает стабильно, но проблема шумов и вибраций остается. Тогда надо проверить:

1. Мощность оборудования не соответствует изначальным расчетным данным. От этого теплоноситель двигается либо слишком быстро, либо слишком медленно и создает разные виды шумов.
2. Неправильный монтаж. Проверьте расположение ротора устройства. Он должен быть в горизонтальном положении.

Приведены только самые частые проблемы и варианты их решения. В жизни понять почему имеется шум в система достаточно проблематично. Нужно обратиться к специалисту либо если все варианты уже испробованы, нужно демонтировать отопление и собрать заново с тем же специалистом, который может указать на ошибки при монтаже.

Когда шум в котлах отопления

В основном шумы в котлах отопления появляются по тем же самым причинам, которые описывались в разделе труб, батарей. Скорее всего, это известковые отложение, а если по-простому засорение теплообменника. Но конструкция оборудования играет не последнию роль.

Соответственно, если дело в засоре, то надо его прочистить. Если прочистка не помогла, тогда двигаемся дальше и ищем неисправность. Если самим не удалось диагностировать, то надо вызвать специалиста по гарантийному талону или за деньги.

Для тех кто хочет определить проблему шума в котле самостоятельно, даем наводки. Стоит учитывать конструкцию и используемое топливо:

1. Газовая модель. Возможно, горелка работает неравномерно. Подобная проблема часто появляется в устаревших моделях, где не установлен дополнительный контроль пламени. Если проблема в этом, то стоит обновить модель до современных стандартов.
2. Твердотопливный котел. Звук может исходить из дымохода. При длительной эксплуатации дымоход засоряется и уменьшается тяга. Стоить почистить дымоход.
3. Дизель и на отработке. Свистящий звук появляется от сопла форсунки.

Если вы обнаружили неисправность или хотите провести чистку самостоятельно, то вначале ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями производителя. Неправильно произведенная работа может повлечь более серьезные последствия.

Стоит иметь в виду, что проблема шумов может заключать не в одной неполадке, а в целом ряде. Поэтому нужно производить комплексную диагностику отопительного прибора.

Виброкомпенсаторы для отопления

Одним из решений шумоизоляции для труб — это установка виброкомпенсатора. Если в системе присутствуют вибрации, гидравлические удары, то установка специальных фланцевых элементов решит эту проблему. Они поглощают подобные механические издержки и защищают систему от нежелательных нагрузок.

Итог

Если шум в трубах у вас в квартире и он не единоразовый, то не стоит заниматься саморемонтом. Вызовите обслуживающую компанию, она должна провести диагностику, определить проблему и исправить ее.

Если шум в системе отопления частного дома, тогда попробуйте диагностировать его вышеуказанными методами, если ничего не получилось, вызовите специалиста, он даст вектор в котором стоит искать. Предвидеть все варианты проблем трубопроводов невозможно, большинство случаев уникальны.

Похожие статьи:

Шум в системах отопления: батареях, радиаторах, насосах, трубах

Даже самая современная отопительная система не защищена от появления посторонних шумов во время ее работы. Этому может быть несколько причин, начиная от неправильного монтажа и заканчивая условиями эксплуатации. Как диагностировать и устранить шум в системах отопления: батареях, радиаторах, насосах, трубах? Для этого следует сначала разобраться с факторами, вызывающими это явление.

Содержание

1. Виды шума и его диагностика
2. Шум в радиаторах отопления
3. Шум в трубах отопления
4. Шум в насосах отопления
5. Шум в котлах отопления

Виды шума и его диагностика

Система отопления дома

Если во время работы теплоснабжения в трубах отопления шумит вода – значит есть определенные причины возникновения этого эффекта. Сначала нужно выявить их, а затем приступать к уменьшению шума  или полной его  ликвидации.

Почему шумит вода в трубах отопления и как правильно исправить этот недостаток? Разберемся с основными видами посторонних звуков. Именно они указывают на объективные факторы возникновения не желаемого эффекта:

• Треск в трубах. Возникает при включении отопительной системы;
• Щелчки, появляющиеся с определенной периодичностью;
• Постоянный гул в транспортных магистралях;
• Едва слышимый стук.

Все эти посторонние эффекты — шум в батарее отопления или радиаторах существенно снижают комфорт проживания в доме. Помимо этого они могут указывать на неправильную работу теплоснабжения. Если вовремя не предпринять действий по исправлению ситуации – может выйти из строя какой-либо элемент отопления.

Если шумит насос отопления или другой компонент системы —  следует сначала попытаться локализовать причину появления посторонних звуков. Для этого рекомендуется воспользоваться следующей методикой:

1. Проследить периодичность возникновения эффекта.
2. Попытаться выявить зависимость – повышение температуры в трубах, скачки давления и т.д.
3. Удостовериться, что шум в котле отопления исходит именно от него, а не от других предметов, находящихся в котельной.

Если было выявлено, что источником является компонент отопительной системы – следует предпринять определенные действия по устранению этого явления.

Нередко шум в стояке отопления появляется из-за неисправных элементов группы безопасности – воздухоотводчика и спускного клапана. Поэтому рекомендуется сначала проверить их работоспособность.

Шум в радиаторах отопления

Ремонт радиатора отопления

Для выявления, почему шумят радиаторы отопления необходимо сначала проверить их состояние. Нередко причиной этому является их поломка – повреждение корпуса или другой явный дефект конструкции. В этом случае выполняется замена батареи или реставрационные работы.

Если же с внешним видом и целостностью все нормально – определяется вид шума. Чаще эффект происходит в виде щелчков или постоянного гула. Это можно объяснить несколькими факторами:

• Появление небольшой воздушной пробки. Она лишь немного затрудняет движение горячей воды, но при этом возникает гул в системе;
• Большое количество посторонних элементов в приборе отопления. Это частая причина, почему шумят батареи отопления;
• Сбои в работе терморегулятора. Запорный шток сместился, в результате чего появляются нежелательные шумовые дефекты;
• Неправильный монтаж батареи. Вибрация во время потока теплоносителя передается монтажным узлам в стене.

Это основные причины шума в батареях отопления. После правильной диагностики можно приступать к выполнению работ по уменьшению звуковых эффектов.

В централизованной системе отопления шумный стояк может исправить только управляющая компания. Для этого  необходимо составить заявление и передать ее представителям.

Конструкция крана Маевского

Устранение воздушной пробки можно сделать с помощью установленного крана Маевского. Он предназначен именно для этих целей.

При шуме батарей отопления следует остановить автономное теплоснабжение, чтобы температура воды снизилась до уровня +25-30°С. Затем следует выполнить такие действия:

1. Открыть кран Маевского.
2. Постепенно заполнять водой систему отопления.
3. Дождаться, пока из патрубка крана не потечет теплоноситель. Он должен выткать 1,5-2 мин, чтобы воздушная пробка полностью удалилась.

Затем система полностью запускается и проверяется – появился ли  шум в радиаторах отопления снова. Если причина была установлена правильно — этот эффект больше не будет возникать.

Концентрация мусора в радиаторе

Для устранения шума в батарее отопления из-за большого количества мусора сначала проверяется состояние сетчатого фильтра. Наличие посторонних элементов в нем (остатков ржавления труб и радиаторов, известкового налета) указывает на засорение системы.

Выяснив причину шума в батареях отопления — следует выполнить очистку системы. Для этого можно использовать несколько способов:

• Гидродинамический. Мусор и известковый налет удаляются из магистрали и батарей под действием сильного напора воды;
• Химический. Специальные реагенты разлагают засор на небольшие фракции, которые затем смываются из отопления.

Таким способом можно устранить шум.

Перед выбором технологии очистки в особенности химической –необходимо ознакомиться с инструкцией по применению состава или способа. В некоторых случаях они могут негативно сказаться на целостности компонентов системы.

Легче всего диагностировать появление шума в отопительных батареях из-за неправильного монтажа. Его источником являются крепежные элементы, установленные в стены. В этом случае необходимо заменить их и сделать повторную установку.

Шум в отопительных радиаторах может быть вызван не только проблемой в них. В некоторых случаях причиной является неправильная работа других компонентов системы – котлы или насосы. Специалисты рекомендуют комплексно подходить к решению вопроса шума в отопительных батареях. Только полная диагностика поможет определить истинную причину.

Шум в трубах отопления

Виды труб отопления

Как определить, почему шумят трубы отопления и чем вызвано это явление? Первым шагом для выявления причин является следование методики, описанной выше. Так, постоянный гул может указывать на некорректную работу циркуляционного насоса.

Шум воды в трубах отопления может быть вызван рядом факторов. Нередко они носят комплексны характер – как бы налаживаясь  друг на друга, они создают сложный вид звуковых эффектов. Разберемся с причиной возникновения шума в трубах отопления по характеру звука:

• Бурление и щелчки указывают на засор в трубах. Уменьшение проходного диаметра создает избыточное давление на определенном участке системы, что и является причиной возникновения шума;
• Треск является причиной поломки воздушного клапана. После его проверки и обнаружения неисправности следует выполнить замену;
• Вибрация обусловлена неправильной установкой. Шум в отопительной трубе возникает при прохождении теплоносителя – магистраль может ударяться о стену.

Самый простой способ избавиться от посторонних звуков – сделать промывку отопительной системы. Для этого можно воспользоваться способами, описанными выше. Диагностика неправильного крепления проводится прикосновением к магистрали. Если ощущается сильная вибрация с одновременным шумом воды в трубах отопления – следует установить дополнительные крепежные элементы.

Вода в трубах отопления может шуметь из-за неправильной работы смесительного узла – большая температурная разница ведет к расширению металлических магистралей и появлению посторонних шумов.

Шум в насосах отопления

Поломка циркуляционного насоса отопления

Постоянный шум в насосе отопления может появиться из-за частичной поломки его компонентов – крыльчатки или ротора. При этом ухудшается функционирование всей системы, что приводит к снижению эффективности ее работы. Для устранения это причины следует отремонтировать насос или установить новый.

Также постоянный шум в циркуляционном насосе может быть вызван его нестабильной работой. перепады напряжения приводнят к потере синхронизации и как следствие – неравномерному движению теплоносителя. Это может стать причиной появления шума в системе отопления на других участках – в трубах и радиаторах. Проверить работу насоса можно только после полной диагностики. Выполнить ее в домашних условиях без специального оборудования невозможно.

Помимо этого шумовые эффекты в стояке или других участках теплоснабжения могут возникать из-за неисправности насоса по следующим причинам:

• Неправильный монтаж. Ротор устройства должен находиться строго горизонтально;
• Несоответствие мощности оборудования расчетным данным. Это приводит к значительному увеличению скорости протекания теплоносителя по магистралям. Единственный выход – установка насоса соответствующей мощности.

На практике диагностировать шум в циркуляционном насосе отопления крайне сложно. Для этого необходимо выполнить его демонтаж и разобрать конструкцию. Сделать это можно только при наличии специальных навыков работы и диагностических инструментах. Поэтому эту работу лучше всего доверить профессиональным ремонтникам.

Для правильного расчета мощности насоса рекомендуется воспользоваться специальными программными комплексами.

Шум в котлах отопления

Очистка теплообменника котла

Постоянные шумы в котле отопления возникают по тем же причинам, что и у труб и радиаторов. Чаще всего это отложение извести и засорение теплообменника. Но все зависит от конструкции оборудования и принципа его работы.

Если своевременная очистка системы теплоснабжения не дала результатов – следует искать причины в другом. На практике шум в котле может указывать на его неправильную работу. Поэтому лучше всего вызвать специалистов из сервисного центра, которые устранят причину по гарантии или взяв умеренную плату.

При невозможности выполнить эти действия  — можно попробовать самостоятельно установить причину появления шума в котле. Она во многом зависит от конструкции и типа используемого топлива:

• Твердотопливные модели. Посторонние звуки могут возникать в дымоходе. Этому способствует его засорение и уменьшение тяги. Для устранения следует прочистить трубу и запустить котел на полную мощность;
• Газовые. Неравномерная работа горелки. Это свойственно старым моделям без устройств контроля л пламени и уровня СО2. Лучше всего установить новую модуляционную горелку;
• Дизельные и на отработанном масле. Характерный свистящий звук возникает от сопла форсунки. Это указывает на чрезмерное количество копоти, которая также препятствует полной теплоотдаче сгораемого топлива.

После выявления причин следует постараться исправить их в домашних условиях. Очистку выполняют только по методике, рекомендованной производителем отопительного оборудования. Важно правильно подобрать чистящие средства и технологию их применения.

Также необходимо помнить, что причин появление посторонних щупов в отопительной системе может быть несколько. Устранив одну — проблема не решится. Только комплексная диагностика позволит уменьшить уровень шума в теплоснабжении дома.

В видеоматериале можно ознакомиться с технологией удаления воздушных пробок, которые являются причиной появления шума в отоплении:

Шумный насос центрального отопления — причины и способы устранения

Итак, звук шумного насоса центрального отопления, наконец, дошел до вас? Последнее, что вы хотите услышать уютным зимним вечером, — это странные звуки, доносящиеся из вашего центрального отопления.

Хорошая новость: шумные трубы — это нормально, и в большинстве случаев вам не нужно вызывать теплотехника для их устранения.

Нужен новый котел – Узнайте цену за 20 секунд здесь

Шум насоса центрального отопления Нужен ли мне новый котел?

Хотя существует множество различных причин, вызывающих стук в трубах и шумный насос центрального отопления, их можно просто и легко устранить в домашних условиях, поэтому пока не беспокойтесь о том, сколько стоит новый котел, если только ваш котел не работает вообще.

В этой статье мы расскажем вам, как именно починить шумный насос центрального отопления, от того, что означают различные шумы, до того, как обеспечить безопасность вашего насоса центрального отопления.

Получить фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо использует ваш котел?

Как починить шумный насос центрального отопления?

В зависимости от типа шума, который вы слышите, вы можете починить насос центрального отопления, обмотав войлоком трубы, расположенные слишком близко друг к другу под половицей, и прокачать радиаторы, осторожно открутив спускной винт, чтобы выпустить воздух, пока не услышите треск. шипящий звук или использование химического очистителя для удаления известкового налета в системе центрального отопления.

Если проблема не устранена, а вы не решили ее, лучше всего обратиться к инженеру-теплотехнику для выяснения причины проблемы.

Давайте рассмотрим все, что вам нужно знать, когда речь идет о шумном насосе центрального отопления и о том, как решить эту проблему, а не покупать новый котел.

Что такое насос центрального отопления?

Насос центрального отопления играет жизненно важную роль в поддержании тепла в вашем доме. Он отвечает за циркуляцию горячей воды от вашего котла к радиаторам и кранам.

Затем насос направит воду обратно в бойлер для повторного нагрева, чтобы поддерживать тепло в вашем доме.

Насос центрального отопления обычно можно найти рядом с котлом. Близость насоса к котлу позволяет насосу прокачивать воду по всему дому, как только она нагреется, вместо того, чтобы позволить ей остывать по пути (заставляя вас включать отопление и тратить деньги, пытаясь компенсировать это).

Вы также можете найти насос центрального отопления в сушильном шкафу или под лестницей. Ознакомьтесь с лучшими насосами центрального отопления, которые можно купить прямо сейчас, если вы считаете, что вам нужен новый.

Почему мой насос центрального отопления шумит?

Как уже упоминалось, нормально работающий насос центрального отопления издает небольшой шум, например, низкое гудение или вибрацию. Если у вас недавно был установлен котел, вы можете проверить его, так как новые котлы не должны издавать шума.

Причина этого в том, что ваша система центрального отопления в основном состоит из металла, который расширяется и сжимается при нагреве и охлаждении.

Когда трубопровод расширяется и сжимается, он, естественно, скрипит и стонет. Обычно эти звуки не вызывают большого беспокойства в вашем доме, и к ним можно привыкнуть.

Громкий стук в трубопроводе требует проверки у сантехника

Однако, если ваш насос центрального отопления издает громкие звуки, это может указывать на потенциальные проблемы с вашей системой центрального отопления, и в некоторых случаях вам может потребоваться вызвать сантехника, чтобы расследовать. Причиной может быть несколько проблем, таких как накопление известкового налета, незакрепленные трубы или компоненты, перегрев, утечки или ваши радиаторы могут нуждаться в прокачке.

Хорошей новостью является то, что большинство этих проблем можно аккуратно решить самостоятельно, не обращаясь к профессионалу, что сэкономит вам деньги на дорогостоящем ремонте.

Давайте посмотрим, что означают разные звуки и как их исправить.

Шум от моего котла? нужен новый?

Если ваш котел устарел и начинает чаще шуметь, возможно, пришло время подумать о его модернизации. Ознакомьтесь с некоторыми из этих новых котлов, которые мы предлагаем здесь, в Boiler Central, прямо сейчас. Вы даже можете распределить стоимость с нашими платными ежемесячными планами котлов.

Вот некоторые из лучших комбинированных котлов, доступных в Великобритании прямо сейчас. Вы можете получить фиксированную цену на все эти комбинированные котлы менее чем за 20 секунд онлайн прямо сейчас.

• Worcester Bosch 4000
• Viessmann Vitodens 050-W
• Worcester Bosch 2000
• Идеальная логика

Получите онлайн-фиксированную цену за 20 секунд:

Q What of . Пользователь . Пользователь . Пользователь . ВИДОГО БОЛЬШОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Что означают определенные шумы от вашего насоса центрального отопления?

Обратите внимание на следующие шумы от центрального отопления:

Стук труб

Если вы слышите стук всякий раз, когда открываете кран в ванной, скорее всего, у вас «гидроудар».

Гидравлический удар обычно возникает из-за того, что трубы не закреплены должным образом под половицей. Медные трубы особенно необходимо закрепить, иначе они будут греметь.

Когда вы слышите глухой звук, первое, что вам нужно сделать, это проверить термостат, который обычно находится у вас на стене или на бойлере.

Сначала необходимо дать системе остыть, выключив котел. Через некоторое время вы можете снова включить обогрев и увеличивать температуру термостата до тех пор, пока не услышите щелчок. Если вы не слышите щелчка, вам нужно обратиться к профессионалу, чтобы он приехал и исследовал проблему.

Еще один способ избавиться от стука труб — раздавить войлок вокруг каждой трубы, уделяя особое внимание каждому месту, где труба касается балки или другой трубы.

Если вы обнаружите, что исчерпали все варианты, в том числе вызвали профессионала для осмотра, но до сих пор не пришли к решению, то, возможно, стоит инвестировать в пластиковые трубы. Пластиковые трубы более гибкие и будут намного тише медных.

Что булькает в трубах?

Лучший способ описать булькающий звук — это звук закипающего чайника. Если вы слышите этот звук, скорее всего, проблема связана с системой отопления, например, с радиаторами и трубами.

Обычно причиной булькающих звуков является попадание воздуха в систему. Вы можете проверить и подтвердить, так ли это, потрогав радиатор.

Попавший воздух в вашу систему центрального отопления

Радиатор, который кажется холодным сверху, но горячим снизу, обычно содержит воздух внутри. Воздух поднимается к верхней части радиатора и препятствует правильной циркуляции горячей воды, что приводит к неэффективной системе отопления.

Вода, которая не может свободно циркулировать по радиатору, в конечном итоге перегревается, что приводит к булькающим звукам.

Прокачать радиаторы, чтобы остановить булькающие звуки

Чтобы выпустить захваченный воздух, вам нужно прокачать радиаторы. К счастью, это довольно простая процедура, которую можно выполнить всего за несколько шагов. Важно убедиться, что вы делаете это как можно быстрее, так как ваш котел может в конечном итоге вообще отказаться запускаться, оставив вас с огромным счетом за ремонт.

Ознакомьтесь с нашей статьей здесь, чтобы узнать больше о том, как прокачать радиаторы.

Замерзшие трубы, вызывающие засорение

Бульканье также может быть результатом замерзания трубы для конденсата. Конденсатная труба отвечает за отвод сточных вод от котла наружу в канализацию.

Однако в холодные месяцы конденсат может замерзнуть, что блокирует и препятствует выходу воды. Пока труба не оттаяла, ваш котел, скорее всего, заблокируется, а это означает, что он отключится из-за неисправностей в системе.

Изменения давления воды

Помимо замерзания трубы, другими причинами блокировки котла являются высокое или низкое давление воды, засор в системе или утечка в котле. Контрольным признаком того, что ваш котел инициирует процесс отключения, является то, что вы видите мигающие красные или зеленые индикаторы, указывающие на то, что ваш котел не блокируется.

Проверьте коды неисправностей

Если у вас новый котел, на панели дисплея отобразится код неисправности, указывающий, в чем проблема.

Для оттаивания замерзшей трубы для конденсата вам потребуются:

• Теплая вода
• Емкость, например, кувшин или лейка.

Просто налейте немного теплой воды на поверхность трубы, чтобы медленно оттаять и удалить засор. Обычно замерзает наиболее открытая внешняя часть трубы для конденсата, которая является концом трубы и рядом с дренажным отверстием.

Обязательно используйте теплую воду, а не кипящую воду, так как это может повредить трубу. После оттаивания трубы и устранения засора содержимое трубы будет полностью слито, и вы сможете перезапустить котел.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо использует ваш котел?

Шум постукивания

Накопление известкового налета в трубах и радиаторах обычно является причиной постукивания насоса центрального отопления. Если это проблема, все, что вам нужно сделать, это выключить отопление и использовать некислотный очиститель, чтобы промыть систему.

Не торопитесь, чтобы выбрать лучший химический очиститель, и спросите у местного продавца сантехники (магазин, торгующий сантехникой и отопительными приборами), какой химический очиститель лучше всего подходит для вашей системы. Например, если у вас старая система центрального отопления, вам может понадобиться более надежное решение.

Гудение

Гудение обычно указывает на неисправность нагревательных элементов в вашем погружном нагревателе.

В таком случае пора включить навыки следователя и проверить термостат на наличие проблем. Если с вашим термостатом все в порядке, взгляните на насос центрального отопления, так как он может быть настроен слишком быстро, и его нужно будет замедлить. Вы также можете уменьшить давление, так как настройка высокого давления также приводит к лязгающим звукам из-за повреждения трубы.

Еще одна причина, по которой вы можете слышать жужжание, — это недавнее заполнение системы отопления. Если это так, проверьте, не оставили ли вы заправочный контур открытым или забыли его отсоединить.

Также стоит проверить вентиль вашего погружного нагревателя, так как вы могли случайно постучать и ослабить вентиль, что обеспечивает постоянный приток воды в систему.

Гудение обычно вызвано проблемами с термостатом, манометром или контуром заполнения, что означает, что наиболее распространенным решением является изменение настроек.

Тем не менее, перед уменьшением уставки следует проконсультироваться с инженером-теплотехником, и иногда по какой-то причине насос может быть настроен на высокое значение.

Стук

Стук в вашей системе центрального отопления обычно указывает на проблему с недостаточным пространством под половицей для ваших труб.

Как упоминалось ранее, по мере того, как вода в системе нагревается, трубы расширяются при протекании горячей воды, а затем сужаются, когда трубы снова остывают.

В этом случае важно отрегулировать трубы, например, изолировать их, чтобы освободить больше места и приглушить их звук.

Также стоит проверить наличие воздуха, так как это также приводит к стуку. Опять же, это можно решить, прокачав радиаторы.

Свистящий звук

Если вы слышите свистящий звук, очень похожий на звук обычного чайника, то причиной часто является скопление известкового налета на теплообменнике.

К сожалению, это не самостоятельная ситуация, и вам нужно будет связаться с инженером-теплотехником, чтобы вызвать промывку, чтобы решить эту конкретную проблему.

Мощная промывка включает в себя промывку системы различными химическими веществами для удаления известкового налета.

Что вызывает шум насоса центрального отопления

Теперь, когда мы определили специфические шумы, которые может издавать ваш насос центрального отопления, и что они означают, давайте сначала рассмотрим, что вызывает шумный насос центрального отопления.

Грязь Засорение

Это нормально, когда в воду попадает ржавчина, шлам и любой другой мусор, когда она циркулирует в системе центрального отопления.

Однако, если оставить ее без присмотра, со временем она может накопиться, что приведет к блокировке системы и насоса центрального отопления.

Радиаторы не нагреваются?

Верным признаком заблокированного насоса центрального отопления является то, что ваши радиаторы нагреваются очень медленно или не нагреваются вообще.

Важно принимать превентивные меры, чтобы избежать наихудшего сценария особенно больших отложений. Если это произойдет, вам, вероятно, придется вызвать инженера-теплотехника, чтобы выполнить промывку.

Чтобы этого не произошло, вы можете установить магнитный фильтр для сбора мусора, циркулирующего в системе отопления, и предотвращения засорения. Кроме того, установка фильтра для котла также является отличным способом избежать накопления грязи и мусора в вашей системе центрального отопления.

Высокоскоростные настройки

Если у вас более новая установка, включающая интеллектуальную панель управления, вы обычно найдете настройки с тремя скоростями для установки и регулировки скорости потока.

Важно проверить, какая настройка скорости лучше всего подходит для вашей системы центрального отопления, так как для большинства систем не требуется, чтобы насос работал на максимальном расходе.

Более высокие настройки обычно являются причиной шумных насосов центрального отопления. Тем не менее, прежде чем уменьшать настройку, всегда стоит проконсультироваться со своим инженером-теплотехником, чтобы убедиться, что настройка высока по какой-либо конкретной причине.

Если нет, то стоит найти переключатель настройки расхода и уменьшить расход, поскольку таким образом вы не только снизите уровень шума, но и уменьшите потребление электроэнергии, что продлит срок службы вашего насоса.

Как только вы найдете переключатель настройки расхода, все, что вам нужно сделать, это выключить его, если он находится в положении максимального расхода. Сделав это, проверьте температуру радиаторов. Если они нагреваются, как должны, это означает, что настройка в порядке.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо использует ваш котел?

Вентилятор задевает другие детали

Шумные насосы центрального отопления также могут быть вызваны неисправностью вентилятора.

Вентилятор предназначен для предотвращения перегрева насоса центрального отопления. Часто такие неисправности, как незакрепленная лопасть вентилятора, могут приводить к металлическому лязгу.

Кроме того, неправильная установка может привести к заклиниванию деталей, и часто все, что вам нужно, это легкое постукивание, чтобы снова запустить насос.

Перегрев насоса

Насос центрального отопления нагревается по мере нагревания и является нормальным явлением. Однако, если он становится слишком горячим для прикосновения, скорее всего, что-то не работает должным образом. Обычно при перегреве насоса проблема связана с двигателем.

Подобные проблемы возникают при длительном отключении центрального отопления, что приводит к перегреву насоса ЦО при повторном включении.

Например, летом вам может не понадобиться использовать центральное отопление, а затем, когда оно остынет и вы им воспользуетесь, ваш насос может перегреться.

Перегрев двигателя происходит, когда деталь застревает, и часто это можно решить легким постукиванием, чтобы освободить ее. Однако, если это повторяющаяся проблема, вам может потребоваться заменить насос центрального отопления.

Неправильно установленный насос

Другой распространенной причиной шума насоса является его неправильная установка, например, насос не находится горизонтально, как должно быть.

Если помпа установлена ​​неправильно, она будет по-прежнему забиваться воздухом, независимо от того, сколько раз вы будете прокачивать ее. Вы обнаружите, что через несколько дней вы снова столкнетесь с шумной помпой. Если эту проблему оставить нерешенной, насос вызовет чрезмерный износ подшипника вала, что приведет к воющему звуку, исходящему от насоса.

Замена насоса центрального отопления — дело сложное, даже незначительное отклонение от точного горизонтального положения повлияет на циркуляцию воды, что приведет к блокировке котла и его износу намного раньше, чем предполагалось!

Для справки: прокачной винт должен быть сбоку, а насос должен стоять горизонтально, если это так, вам нужно будет его отрегулировать.

Как предотвратить шумный насос центрального отопления?

Хотя стоит ли тратить время на то, чтобы узнать, как решать любые проблемы с вашим насосом центрального отопления, есть некоторые меры, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить частоту и вероятность определенных проблем.

Купите умягчитель воды

Жесткая вода — это вода с высоким содержанием минералов, а в некоторых районах вода жестче, чем в других. Если вам посчастливилось жить в районе с жесткой водой, целесообразно установить умягчитель воды рядом с основным водопроводом. Умягчители воды заменяют частицы жесткой воды частицами натрия, уменьшая и предотвращая образование известкового налета.

Использование электролитического средства для уменьшения накипи

Экономичной альтернативой умягчителю воды является использование электролитического средства для уменьшения накипи. Его установка улучшает качество воды и значительно снижает образование известкового налета.

Проверка защитных устройств

Многие проблемы с котлами автоматически отключаются, чтобы предотвратить перегрев или взрыв котла, поэтому вам не нужно беспокоиться о проверке котла.

Однако коррозия, ограниченный поток воды, засорение грязью и образование известкового налета могут повлиять на правильную работу предохранительных устройств. Важно убедиться, что ваш оператор котла проверяет, все ли устройства безопасности находятся в хорошем рабочем состоянии, когда вы обслуживаете свой котел.

Безопасен ли мой насос центрального отопления?

Легко запаниковать, когда система центрального отопления, бойлер или радиаторы начинают издавать громкие звуки. Будьте уверены, ваш котел не взорвется и все еще в безопасности.

Все водонагреватели и бойлеры поставляются со встроенными предохранительными устройствами, в том числе:

Предохранительные клапаны

Несмотря на то, что при возникновении проблемы рекомендуется самостоятельно проверить давление, предохранительные клапаны автоматически сбрасывают давление, как только котел давление становится слишком высоким.

Отключение топлива при низком уровне воды

Когда уровень воды в котле падает ниже безопасного уровня, автоматически отключается подача топлива или источника тепла, что также полностью отключает котел. Это предотвратит перегрев вашего котла, гарантируя вашу безопасность.

Итак, вот оно. Все, что вам нужно знать о шумном насосе центрального отопления, о том, как его починить и как обеспечить его безопасность и работоспособность, не прожигая дыру в кармане. Если вы думаете, что пришло время для нового котла центрального отопления, но у вас нет денег прямо сейчас, почему бы не попробовать котлы по финансам и не распределить стоимость?

Как уберечь бойлер от поломки в будущем:

Регулярное техническое обслуживание бойлера — лучший способ избежать дорогостоящих, неудобных и даже опасных неисправностей котла. Вы должны ежегодно проверять и обслуживать все газовые приборы в вашем доме сертифицированным инженером по газовой безопасности. На самом деле, мы предлагаем покрытие котла с бесплатным ежегодным обслуживанием котла, поэтому вместо ежегодного посещения вы можете рассчитывать на нашу помощь и регулярную проверку вашего котла.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо использует ваш котел?

Почему мой тепловой насос издает жужжание и другие громкие звуки?

Если вы находитесь на улице рядом с тепловым насосом и заметили, что он издает жужжание или любой другой громкий шум, не пугайтесь. Не нужно убегать, думая, что он взорвется.

Но вам следует принять во внимание несколько моментов, поскольку вашему тепловому насосу может потребоваться обслуживание.

Именно поэтому мы потратили время на написание этой статьи. В нем мы обсудим некоторые распространенные шумы теплового насоса и расскажем вам, могут ли эти шумы привести к более серьезной проблеме или это то, что вы даже можете просто исправить самостоятельно.

Считаются ли тепловые насосы шумным устройством? Ответ на этот вопрос — нет. Нормальный уровень шума, издаваемый большинством тепловых насосов, составляет от 40 до 50 децибел. Это меньше, чем работающая посудомоечная машина или небольшой дождь.

Вот почему так важно исследовать громкие звуки, если это звуки, которые вы не привыкли слышать.

Изучите обычные звуки работы вашего теплового насоса

Честно говоря, если вы являетесь домовладельцем, было бы неплохо ознакомиться с типичными звуками, издаваемыми вашим тепловым насосом во время работы. Затем, если вы начнете слышать звуки, исходящие от вашей системы теплового насоса, которые вы не узнаете, это предупредит вас о том, что может быть проблема.

Итак, найдите немного времени, чтобы ознакомиться с обычными рабочими шумами тепловых насосов.

4 Обычные шумы теплового насоса

Прежде чем мы начнем с некоторых шумов теплового насоса, о которых вам действительно нужно беспокоиться, давайте сначала рассмотрим некоторые распространенные шумы теплового насоса, которые указывают на правильно работающий тепловой насос.

Тепловые насосы представляют собой механическое устройство с несколькими движущимися частями, такими как вентиляторы, которые при работе производят некоторый шум. Они также издают звуки, когда хладагент, находящийся внутри них, переходит из жидкого состояния в газообразное. Поэтому некоторый шум при работе теплового насоса считается нормальным явлением.

Какие из этих так называемых хороших шумов исходят от теплового насоса, о котором не стоит беспокоиться? Вот некоторые из них:

Шумы при запуске и выключении

Большинство людей не слышат звуки, которые издает их тепловой насос, когда он включается или выключается. Это потому, что когда ваш тепловой насос установлен, он стратегически расположен за пределами вашего дома, где его рабочие шумы вас меньше всего беспокоят.

Некоторые компрессорные агрегаты тепловых насосов при первом запуске издают звук, напоминающий «разбалансированную стиральную машину». Этот шум может быть довольно громким, но должен длиться всего несколько минут. Когда тепловой насос отключается, также возникает некоторый шум, связанный с этим процессом. Некоторые люди описывают этот шум как сочетание громких «щелканий и постукиваний». Опять же, этот шум должен исчезнуть через несколько минут работы теплового насоса.

Режим разморозки

Одним из побочных продуктов, возникающих при подаче тепловым насосом теплого воздуха в дом, является избыток охлажденного воздуха вокруг блока теплового насоса. В конце концов, змеевики испарителя вашего теплового насоса начнут замерзать. Когда это произойдет, ваш тепловой насос будет менее эффективен или вообще не будет передавать тепло. Это нормальная часть работы теплового насоса.

Когда скопление инея на змеевиках испарителя становится слишком сильным, ваш тепловой насос обнаружит это и автоматически переключится в режим оттаивания на несколько минут. Это часто сопровождается громким «свистящим» звуком в течение нескольких минут, когда тепловой насос переключается в этот режим разморозки.

Тихое гудение/жужжание

Не пугайтесь, если ваш тепловой насос издает тихое гудение во время работы. Это что-то совершенно нормальное. В вашем тепловом насосе есть ряд внутренних электрических компонентов, таких как катушки и контакторы, которые, как известно, тихо гудят или мягко гудят при передаче электричества через них.

Шум двигателя вентилятора

Воздух является ключом к тому, как ваш тепловой насос передает тепло в ваш дом и из него. Это движение воздуха создается большим вентилятором, расположенным в самом верху вашего теплового насоса. Когда он работает, он может быть немного шумным, но ничего, что надоедало бы. Шум, производимый вентилятором теплового насоса, должен быть равномерным, плавным и не слишком громким. Вы также можете услышать щелчок непосредственно перед тем, как включится вентилятор теплового насоса.

Назойливые шумы теплового насоса и способы их устранения

Внутренний свистящий шум

Это обычно происходит внутри вашего дома, когда работает ваш тепловой насос. Обычно свистящий звук создается, когда воздух быстро проходит через маленькое отверстие. Обычно это вызвано такими вещами, как грязные воздушные фильтры в вашей системе или объекты, расположенные перед воздушными регистрами и вентиляционными отверстиями, которые ограничивают поток воздуха, входящий или выходящий из них.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
Этот шум системы теплового насоса обычно довольно легко устранить. Простая очистка или замена ваших воздушных фильтров на регулярной основе предотвратит это когда-либо на стороне впуска воздуха. Также постарайтесь убрать любую мебель, коробки и другие предметы, которые мешают потоку воздуха через вентиляционные отверстия или регистры.

Дребезжащие звуки в блоке или в системе воздуховодов

Если вы слышите дребезжащие звуки, исходящие от теплового насоса, это обычно означает, что часть мусора попала в область вентилятора. Это довольно распространено, если у вас во дворе возле теплового насоса много больших деревьев или недавно в этом районе были сильные ветры. Сухие ветки, листья и другой мусор будут издавать дребезжащий или лязгающий звук, когда лопасти вентилятора теплового насоса соприкасаются с ними.

Любой крупный мусор, попавший в воздуховоды, может издавать дребезжащий звук, когда он подпрыгивает в них. Правильно установленные фильтры всегда должны предотвращать засасывание мусора в воздуховод, но не всегда.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
Прежде чем пытаться удалить мусор из области вентилятора, чтобы остановить дребезжащий шум, всегда будьте в безопасности и убедитесь, что вы «СНАЧАЛА ВЫКЛЮЧАЕТЕ УСТРОЙСТВО». Затем просто аккуратно удалите мусор вокруг лопастей вентилятора. Возможно, вам придется снять защитный экран, который закрывает вентилятор, чтобы удалить этот мусор из устройства.
Очистить воздуховоды системы от мусора немного сложнее. Это потому, что может быть трудно найти обломки. Попробуйте точно определить, откуда исходит дребезжащий звук внутри системы воздуховодов, затем выключите тепловой насос и попытайтесь удалить мусор. Возможно, вам придется снять крышку регистра или вентиляционную крышку, чтобы добраться до мусора. Если вам не удается найти мусор, вызывающий шум, вызовите специалиста по системам вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы он забрал его для вас.

Металл о металл Звук рядом с 9-м энергоблоком0020

Это, скорее всего, является результатом погнутых лопастей вентилятора теплового насоса или того, что вентилятор каким-то образом сместился, что привело к контакту с другой металлической частью теплового насоса. Со временем это разрушит либо лопасти вентилятора, либо сам двигатель вентилятора. Не говоря уже о том, что этот шум, вероятно, будет настолько громким, что будет раздражать вас даже в вашем доме.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
Существует вероятность 50/50, что вы сможете устранить эту проблему с шумом теплового насоса самостоятельно. Для этого сначала снимите защитный экран с двигателей вентиляторов. Затем затяните все винты или гайки, которые могли ослабнуть, что привело к небольшому наклону блока вентилятора. Если проблема заключается в согнутой лопасти вентилятора, попробуйте аккуратно выпрямить ее. Если это не сработает, вы можете купить новую лопасть вентилятора и заменить ее самостоятельно. Если ни один из этих способов не устранит удар лопасти вентилятора о металл, вам необходимо запланировать вызов службы ОВКВ.

Вибрация

Любой вибрирующий звук, исходящий от вашего теплового насоса, вам не друг. Вибрации делают такие вещи, как ослабление винтов и гаек на болтах. Если вибрация не устраняется в течение длительного времени, она может привести к выходу из строя гораздо более серьезных деталей. Чем громче вибрации, тем они серьезнее.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
С большинством вибраций вы можете справиться самостоятельно, даже если у вас ограниченные механические способности. Попробуйте найти незакрепленную часть оборудования, которая вызывает вибрирующий шум. Как только вы найдете его, затяните все винты или гайки, которые должны закрепить его на месте. Небольшой кусочек резины, размещенный в стратегически важных местах, также творит чудеса, останавливая вибрации.

Громкое гудение

Необычно громкое гудение внутри теплового насоса не является нормальным, в отличие от тихого гудения, которое мы обсуждали ранее. Это, скорее всего, будет вызвано тем, что один из электрических компонентов внутри вашего теплового насоса изнашивается или не прекращает электрическое соединение, когда это необходимо. Заклинивший двигатель вентилятора также создает очень заметный громкий гудящий шум.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
Если у вас есть электрический компонент, который громко гудит, его необходимо заменить. Если вы знаете, как выполнять электромонтажные работы, возможно, вы сможете сделать это самостоятельно (не забывайте всегда отключать питание перед работой с электрической системой вашего теплового насоса). Однако, вероятно, лучше всего, чтобы эту работу выполнял обученный специалист по HVAC.

Шипение

Если из вашего теплового насоса или воздуховода слышен шипящий звук, это плохой знак. Это означает, что воздух или, что еще хуже, хладагент выходит из вашей системы теплового насоса, и это никогда не бывает хорошо. Как только ваш хладагент станет низким, ваш тепловой насос больше не сможет передавать тепло внутри или снаружи вашего дома.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
К сожалению, если вы хорошо не разбираетесь в системах отопления и охлаждения, вы не сможете устранить эту проблему самостоятельно. Если вы слышите шипение, исходящее от вашего теплового насоса, выключите его и обратитесь в службу ОВКВ.

Повторяющиеся булькающие звуки

Хладагент внутри вашего теплового насоса переходит из жидкого состояния в газообразное в зависимости от того, где он находится, когда он циркулирует по линиям под давлением в вашем тепловом насосе. Чтобы ваш тепловой насос работал должным образом, этот уровень хладагента должен оставаться достаточно постоянным. Небольшие утечки в линиях под давлением теплового насоса могут со временем привести к потере хладагента. Когда это происходит, это может издавать булькающие звуки в линиях под давлением во время работы системы.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
Устранение утечек хладагента и добавление хладагента должны выполняться обученным специалистом по ОВиК. Пришло время запланировать вызов службы ОВКВ, если вы постоянно слышите булькающие звуки в тепловом насосе и кажется, что он работает неэффективно.

Громкий визг при работающем двигателе вентилятора

Лопасти вентилятора вашего теплового насоса могут вращаться, поскольку они прикреплены к мощному электродвигателю. К сожалению, этот герметичный электродвигатель находится в открытом доступе. Со временем внутрь может попасть влага. В конце концов, эта влага начнет способствовать разрушению масел, которые смазывают подшипники двигателя. Как только это произойдет, «визжащий шум», который будут издавать несмазанные подшипники, может, мягко говоря, очень раздражать.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
Единственный способ прекратить визжащий звук, исходящий от двигателя вентилятора теплового насоса, — это заменить этот двигатель. Эту работу лучше всего доверить профессиональному специалисту по системам вентиляции и кондиционирования.

Всегда рекомендуется регулярное техническое обслуживание теплового насоса

Итак, теперь вы должны гораздо лучше знать, являются ли звуки, исходящие от вашей системы теплового насоса, нормальными или вам следует беспокоиться. Помните, что если какой-либо шум, исходящий от вашей системы теплового насоса, очень громкий и ненормальный, вы должны немедленно отключить ее и вызвать профессионального специалиста по системам вентиляции и кондиционирования. Также никогда не помешает ежегодное техническое обслуживание теплового насоса. Регулярное техническое обслуживание и прослушивание аномальных шумов теплового насоса могут в значительной степени помочь вам продлить срок службы вашего теплового насоса.

Чтение чертежей — правила чтения для начинающих

Карандаши и листы ватмана постепенно уходят в прошлое, уступая место цифровым технологиям и специализированным программам. Но принципы начертания остаются теми же и необходимо учиться чтению чертежей. В производстве и в строительных организациях широко распространено использование конструкторской документации, разработать которую без знания черчения невозможно. Для создания простых и комплексных трубопроводов и электроустановок, для сборочного узла и высотных металлоконструкций всё равно необходимо создавать проекты. 

Основные правила чтения чертежей

Любая стойка или крепёж сначала воплощаются на листе бумаги или экране компьютера и лишь потом передаются в производственный цех. Для правильного понимания задачи, чтобы ответственный работник мог понять, где именно должно проходить наложение сварочных швов или делать отверстие нужного диаметра, надо уметь читать технологические документы.

В машиностроении чертежи могут быть разными: существуют чертежи деталей, сборочные, схемы, спецификации и др. Технические рисунки должны изготавливаться согласно правилам государственных стандартов (ГОСТ) или Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Количество изображений должно быть минимальным. В инженерной графике чертёж — это представление предмета с помощью проекций и точным соотношением его размеров.

Обозначения на чертежах в машиностроении

Допуски и посадки

Зачем это все нужно? Этот вопрос возникает не только у рабочего на производстве. Это задумано, чтобы на заводе не теряли время на постоянное измерение фактических размеров полученной детали, и без брака производили совместимые изделия. 

Числовые значения верхнего и нижнего предельных отклонений указывают рядом с размерами шрифтом меньшей величины, чем для размерных чисел. Допуск – это диапазон отклонения от номинального размера. Поле допуска обозначают либо одной, либо двумя буквами основного отклонения и номером квалитета.  

Посадка состоит из допуска на наружной, охватываемой поверхности, допуска на внутреннюю поверхность, и определяется величиной зазора или натяга. Посадки указывают с помощью дроби в правой части от размера, в числителе обозначение предельного отклонения, а в знаменателе аналогичное обозначение для совместимой детали.

Обозначения размеров

Величина детали обозначается соответствующими числами и линиями со стрелками на концах. Линии размеров непрерывны и располагаются параллельно за пределами контура детали. 

Единицы измерения на чертежах не обозначаются, по умолчанию всё указывают в миллиметрах.

Выносные элементы

Бывают случаи, когда удобнее вынести и увеличить часть детали за пределы основного контура. По сути, это самые сложные участки рассматриваемого изделия. Обычно так поступают с деталями замысловатой формы для экономии места на чертеже.  

Комплексную часть обводят либо кругом, либо овалом и подписывают римской цифрой. Выносному элементу этого фрагмента присваивают тот же римский номер в знаменателе, а в числителе указывают его масштаб.

Обозначение материалов в сечениях

Сечение – это изображение фигуры, получившееся после условного её рассечения. Оно показывает лишь формы детали, не раскрывая остальные сегменты, что располагаются за ним. 

Сечения бывают вынесенными или наложенными. Первые отображаются за пределами формы предмета, вторые прямо на нём. 

Контур сечения заполняют косыми сплошными линиями с углом наклона 45 градусов. Линии должны располагаться в одну и ту же сторону на всех сечениях для одной детали, учитывая и материал изделия. 

Могут быть расположены в любом месте на чертеже, под произвольным углом, но в этом случае с добавлением в надписи слова «повёрнуто» над сечением.

Условные обозначения на чертежах технологической документации

На чертежах используют условные обозначения, установленные государственными стандартами. Это основы, в них описываются правила оформления знаков, букв, цифр, линий и так далее. 

Обычно их на чертеже не разъясняют, за исключением обозначений, в которых необходимо указать номер стандарта. Всё-таки с ГОСТами необходимо ознакомиться для выполнения и распознавания чертежей или схем. 

Это как раз тот случай, когда просто прочесть учебник по черчению недостаточно. Лучше всего пройти специализированные курсы или обучиться инженерным специальностям или другим профессиям, относящимся к производству или к строительству.

Умение читать технологическую документацию необходимо как инженеру, так и рядовому токарю. 

В целом, машиностроение и другие отрасли используют ряд основных обозначений:

1. 
   Буквенные, отражающие условные величины, например, радиус, шаг резьбы и многое другое.

2. 
   Цифровые, выражающие значения размеров, величину угла и т. п.

3. 
   Буквенно-цифровые, встречаются в основном в электрических схемах.

4. 
   Графические – это базовые элементы технического рисунка. Ими отображают как структуру детали, материал изделия, так и её конструкцию (дверной или оконный проём и т. п.).

Все это необходимо для корректной подачи минимума информации на листе и последующего его верного прочтения.

Порядок чтения чертежей для начинающих

Помимо чертежей, также широко используется эскиз – это не технический чертёж. Это набросок предмета в произвольном масштабе, для изготовления которого не применяют чертёжные инструменты, и он не сопровождается надписями и размерами. Какие-либо знаки на нём и рядом с ним также не ставятся. Качество эскиза зависит от того, насколько он приближен к чертежу.

Чтение чертежа – это представление на двумерной плоской поверхности по изображениям объёмной формы предмета и его размеров и содержащее прочие сведения.

Но как научиться читать чертежи правильно? Существуют ли какие-нибудь простые, общие принципы для этого? 

Чтение происходит в следующем порядке:

• 
  читается основная надпись чертежа;

• 
  определяется главный вид;

• 
  анализируются виды и мысленно объединяются в единое целое;

• 
  определяются размеры детали и её компонентов.

Пример чтения чертежа детали

Основная надпись говорит о том, что на данном техническом рисунке изображено резьбовое соединение, в частности, скрепление болтом. Также на ней указан код документа и индекс изделия. Масштаб чертежа выполнен в натуральную величину, а именно 1:1.

Главный вид представлен с наложенным сечением скрепляемых деталей. Соединение показано двумя проекциями. Отдельно представлен болт, с метрической резьбой и высотой 120 мм и 30 миллиметровым диаметром. Также изображена гайка на виде сверху. А вот размеры шайбы по данным этого чертежа неясны.

Заключение

Машиностроительные чертежи — это непростые документы и не всегда можно их с ходу прочесть, но зато они могут передавать большие объёмы информации об искомых изделиях. Порой даже опытные инженеры не стесняются заглянуть в учебники или в государственные стандарты, чтобы правильно передать или понять смысл технического рисунка и сделать нужное обозначение для данной детали.

Обозначение резьбы. Обозначение резьбы, на чертежах представ­ляет собой условное буквенное обозначение для каждого ее типа — Студопедия

Поделись  

Обозначение резьбы, на чертежах представ­ляет собой условное буквенное обозначение для каждого ее типа. Метрическая резьба обозначается буквой М, трапецеидальная — Tr, упорная — S, трубная цилиндрическая — G, трубная коническая — R, коническая мет­рическая — МK. В обозначение резьбы входят обозначение геометрических параметров и обозначение полей допусков, которое состоит из цифры, обозначающей степень точности, и буквы (строчной для стержня и прописной для отверстия), обозначающей основное отклоне­ние (например, 6h; 6g; 6H; 6G). В учебных чертежах обозначение полей допусков не про­ставляют.

Обозначение метрической ци­линдрической резьбы с крупным шагом состоит из буквы М и размера номи­нального диаметра (знак диаметра не про­ставляют) (рис. 399). Резьба с мелким шагом обозначается буквой М, размером диаметра и размером шага (см. рис. 396, а). На стерж­не обозначение резьбы проставляют по сплош­ной основной линии, а в отверстии — по сплош­ной тонкой линии, т. е. и в том, и в другом слу­чае—по наибольшему диаметру (рис. 396, а; 399, а). В случае необходимости нанесения размера на изображении, выполненном в пло­скости, перпендикулярной оси стержня или от­верстия, обозначение резьбы наносят, как по­казано на рис. 399, б и 400, б. Правая резьба дополнительных обозначений не имеет, а у ле­вой резьбы после условного обозначения пишут буквы LH (рис. 400). Многозаходные резьбы в обозначении имеют числовое значе­ние хода и в скобках букву Р с числовым зна­чением шага, например, М24X4,5 (Р1,5), где М означает метрическую резьбу, 24 — диаметр, 4,5 — величину хода, 1,5 — величину шага в миллиметрах. Для определения количества заходов следует величину хода разделить на величину шага (в данном случае резьба будет трехзаходная).

Обозначение метрической кони­ческой резьбы с крупным шагом со­стоит из букв МК и размера номинального диа­метра, например, МК6. Для резьбы с мелким шагом указывают величину шага, например, МК20×1,5. Левую резьбу обозначают так: MK20×1,5LH. Все диаметры конической резь­бы измеряют в основной плоскости. При необ­ходимости основную плоскость конической резь­бы на стержне указывают тонкой сплошной линией, как показано на рис. 401. Обозначение конической резьбы наносят над полкой линии-выноски. Стрелки должны упираться в сплош­ную основную линию (см. рис. 393, 395).

Соединение внутренней метрической цилин­дрической резьбы с наружной конической резьбой обозначают дробью М/М/С, номиналь­ным диаметром, шагом и номером стандарта на коническую резьбу, например, М/МК20×1.5 ГОСТ 25229—82; М/МК20× 1,5 LHTOCT 25229—82. Обозначение метрической резьбы с крупным и мелким шагом для деталей из пласт­массы выполняют по общим правилам, напри­мер, М24 или М24×1. 5.

Обозначение трапецеидальной резьбы состоит из букв Тr, номинального ди­аметра и шага, например, Тr40×6. В обозна­чение левой резьбы добавляют букву LH, на­пример, Tr40×6LH. Многозаходную трапеце­идальную резьбу обозначают буквами Тr, но­минальным диаметром резьбы, числовым зна­чением хода и в скобках буквой Р с числовым значением шага, например, Tr80×40 (P10), где номинальный диаметр — 80, ход — 40, шаг — 10, число заходов равно четырем, так как 40:10=4.

Обозначение упорной резьбы со­стоит из буквы S, номинального диаметра и шага, например, S80×10. Для левой резьбы добавляются буквы LH, например, S80×WLH. Многозаходная упорная резьба обозначается буквой S, номинальным диаметром, значением хода и в скобках буквой Р и значением шага, например, S80×X20 (Р10) или S80×20(PW)LH.

Обозначение прямоугольной резьбы на чертеже отличается от обозначе­ния рассмотренных резьб, так как эта резьба нестандартная. Изображая такую резьбу, по­казывают ее профиль (обычно увеличенный) и наносят все размеры, необходимые для ее из­готовления: наружный и внутренний диаметры, шаг резьбы, толщину зуба или ширину впади­ны. Направление резьбы и число заходов ука­зывают над полкой линии-выноски, например, «Резьба трехзаходная-», «Резьба левая», «Резь­ба двухзаходная левая» (рис. 402). Линия выноски заканчивается стрелкой, упирающей­ся острием в наружный контур резьбы.

Обозначение трубной цилиндри­ческой резьбы состоит из буквы G и раз­мера резьбы, например, G1 ½. В обозначение левой резьбы добавляют буквы LH, например, G1 ½LH. В отличие от других видов резьб номинальный размер трубной резьбы характе­ризуется не ее наружным диаметром, а число­вым значением (в дюймах) условного диамет­ра отверстия трубы, на которой нарезана резь­ба. Например, если на трубной цилиндриче­ской резьбе стоит обозначение G1 ½, то этот размер (½??=12,7 мм) относится к диаметру отверстия трубы, а наружный диаметр, на ко­тором нарезана резьба, равен 20,456 мм, т. е. диаметр отверстия трубы плюс две толщины ее стенок. Обозначение размера трубной резьбы приводится без обозначения единицы физиче­ской величины. Стрелка линии-выноски упира­ется в сплошную основную линию резьбы (рис. 403, 404). Обозначение резьбы в плоско­сти, перпендикулярной оси резьбы, проставля­ется только в случае необходимости.

Обозначение трубной коничес­кой резьбы состоит из буквы R (для на­ружной резьбы) или букв R_c(для внутренней резьбы) и величины размера резьбы, которая приводится без обозначения единицы физиче­ской величины, как у трубной цилиндрической резьбы. Обозначение резьбы наносят над пол­кой линии-выноски. Диаметр трубной кониче­ской резьбы и ее условный размер измеряют в основной плоскости, которую проводят условно перпендикулярно оси трубы, и которая сов­падает с торцом навернутой детали, имеющей внутреннюю резьбу (рис. 405).



Изображение и обозначение резьбы — Студопедия

Поделись  

Резьба – поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности.

Основные определения параметров резьбы даны в ГОСТ 11708-82.

Наружный диаметр резьбы d– диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или впадин внутренней резьбы (рис.3.11).

Внутренний диаметр резьбы d₁– диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг впадин наружной резьбы или вершин внутренней резьбы.

Профиль резьбы– контур сечения резьбы плоскостью, проходящей через ее ось.

Угол профиля резьбы – угол между боковыми сторонами профиля.

Шаг резьбы Р – расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы.

Ход резьбы– расстояние между ближайшими одноименными сторонами профиля, принадлежащего одной и той же винтовой поверхности, в направлении, параллельном оси резьбы.

Ход резьбы – величина относительного осевого перемещения винта (гайки) за один оборот.

Правая резьба образована контуром, вращающимся по часовой стрелке и перемещающимся вдоль оси от наблюдателя.

Левая резьба образована контуром, вращающимся против часовой стрелки и перемещающимся вдоль оси от наблюдателя.

Для наиболее распространенных типов резьб стандартизованы следующие параметры: диаметр, шаг, форма и размеры профиля.

Резьбы, которые не входят в число стандартных, называются специальными. Их размер берут либо применительно к одному из существующих типов резьбы, либо произвольно.

Ниже рассмотрены некоторые стандартные типы резьб.

Резьба метрическая является наиболее часто используемым в машиностроении типом крепежной резьбы.

Профиль резьбы и основные размеры изображены на рис. 3.12.

Пример обозначения резьбы:

М10 – резьба метрическая однозаходная с крупным шагом и номинальным диаметром 10 мм, правая;

М10´0,75 – то же с мелким шагом 0,75 мм;

M10LH, M10´0,75LH – то же левая, т. е. для левой резьбы после условного обозначения ставят буквы LH.

Многозаходные резьбы:

М36´3 (Р1,5) – двухзаходная метрическая резьба с номинальным диаметром 36 мм и шагом (Р) 1,5 мм, величиной хода 3 мм;

M36´3 (P1,5)LH – то же для левой резьбы.

Резьба трапецеидальная служит для передачи движения^{и усилий. Профиль резьбы и основные размеры приведены на рис. 3. 13. Профиль резьбы выполняется по ГОСТ 9484-81, диаметр и шаг – по ГОСТ 2438-81.}

Примеры обозначения однозаходной трапецеидальной резьбы:

Тr60´12 – резьба трапецеидальная однозаходная с номинальным диаметром 60 мм и шагом 12 мм, правая;

Тr60´12LH – то же для левой резьбы.

Примеры обозначения многозаходной трапецеидальной резьбы:

Тr20´6(р2) – трехзаходная трапецеидальная резьба с номинальным диаметром резьбы 20 мм, шагом p = 2 мм, величиной хода резьбы 6 мм;

Tr20´6 (p2) LH – то же для левой резьбы.

Резьба упорная применяется в тех случаях, когда винт должен передавать усилия в одном направлении, например, в тисках домкратах и т. п.

Профиль резьбы и основные размеры приведены на рис. 3.14.

Примеры обозначения резьбы:

S80´16 – резьба упорная однозаходная правая диаметром 80 мм с шагом 16 мм;

S80´32(p16)LH – резьба упорная двухзаходная, левая, диаметром 80 мм с шагом 16 мм, ходом резьбы 32 мм.

Резьба трубная цилиндрическая применяется в трубопроводах. Профиль резьбы и основные размеры приведены на рис. 3.15.

В условном обозначении трубной цилиндрической резьбы на чертежах указывается (в дюймах)внутренний диаметр (просвет) трубы, на внешней поверхности которой выполняется данная резьба.

Пример:

G1 – резьба выполняется на трубе, внутренний диаметр которой равен одному дюйму (25,4 мм).

Коническая резьба применяется при соединении труб для обеспечения повышенной герметичности, выполняется на конической поверхности с конусностью 1:16. Эта резьба характеризуются размерами наружного и внутреннего диаметров, измеренных в так называемой основной плоскости резьбы (рис. 3.16).

Под основной плоскостью понимается плоскость, перпендикулярная оси резьбы и совпадающая с торцом детали, имеющей внутреннюю резьбу (с торцом муфты). Если деталь с наружной резьбой (трубу) без натяга завернуть в муфту, то она завернется на некоторую глубину (приблизительно середина длины резьбы на трубе), которая определяет положение основной плоскости на трубе.

Резьба трубная коническая. Угол профиля этой резьбы так же как у трубной цилиндрической равен 55°. Условный размер резьбы, а также ее диаметры, измеренные в основной плоскости, полностью соответствуют параметрам трубной цилиндрической резьбы, имеющей тот же условный размер.

Условное обозначение:

R3/4 – трубная коническая резьба, наружный диаметр которой в основной плоскости равен диаметру цилиндрической трубной резьбы 3/4 дюйма.

Изображение и обозначение резьбы на чертежах устанавливает ГОСТ 2.311-68. В большинстве случаев обозначение резьбы относят к ее наружному диаметру, проставляя значение над размерной линией, над ее продолжением или на полке, как показано на рис. 3.17.

Обозначение трубной цилиндрической и конической резьб относят не к диаметру, а к контуру резьбы (рис. 3.18 и 3.19).

У нестандартной резьбы проставляют все размеры, необходимые для ее изготовления (рис. 3.20).



Стандарты, применяемые для трубной резьбы

Стандарты для прямых труб

NPSC — Американский стандарт для трубных резьб в трубных муфтах

Применимые стандарты

• ANSI B1. 20.1 ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 3D-098 FURPOSE/010 (01CH)

  7 СТАНДАРТЫ ВИНТОВОЙ РЕЗЬБЫ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ РАЗДЕЛ 7 ТРУБНАЯ РЕЗЬБА – ОБЩАЯ НАЗНАЧЕНИЕ

NPSF – Dryseal Американский стандарт топливной внутренней прямой трубной резьбы

Применимые стандарты

• SAE J476 Dryseal Tipe Lids
• ANSI B1.20.3 Dryseal Tipe Lids (дюйм)
• Fed-STD-H38/8 Стандарты винтовой нагрузки для федеральных служб. Прямые трубные резьбы

  Применимые стандарты

  • SAE J476 Dryseal Tipe Lids
  • ANSI B1.20.3 Dryseal Tipe Tipe Leads (дюйм)
  • Fed-STD-H38/8 Стандарты винта для федеральных служб Секция 8 Driseal Pipe Lids 9 Fed-STD-H38/8 Стандарты федеральных услуг.

    Применимые стандарты , ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ (ДЮЙМЫ)

  • FED-STD-h38/7 СТАНДАРТЫ НА ВИНТОВУЮ РЕЗЬБУ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ РАЗДЕЛ 7 ТРУБНАЯ РЕЗЬБА – ОБЩАЯ НАЗНАЧЕНИЕ

  Стандарты на коническую трубу

  ANPT – Авиационная национальная коническая трубная резьба0005

  Применимые стандарты

  • MIL-P-7105 трубные нити, конусная, аэронавтическая национальная форма, символ ANPT, общие требования

  NPT-Американские стандартные нити трубной трубы для общего использования

  Применимые стандарты

  • ANSI B1. 20.1 ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЮЙМЫ)
  • FED-STD-h38/7 СТАНДАРТЫ НА РЕЗЬБУ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ РАЗДЕЛ 7 ТРУБНАЯ РЕЗЬБА – ОБЩАЯ НАЗНАЧЕНИЕ

  NPTF – Коническая трубная резьба по американскому стандарту Dryseal

  Применимые стандарты

  • SAE J476 DRISEAL TIPE RIDES
  • ANSI B1.20.3 DRISEAL TIPE RIDES (дюйм)
  • FED-STD-H38/8 Стандарты винтовой трансляции для федеральных служб Секция 8 Driseal Tipe Lids

  PTF- SAE Short — Dryseal Короткая коническая трубная резьба SAE

  PTF — SAE Short в основном используется в пневматических и топливных системах низкого давления.

  Применимые стандарты

  • ANSI B1.20.3 ТРУБНАЯ РЕЗЬБА DRYSEAL (ДЮЙМЫ)

  PTF SPL Short и SPL Extra Short — Dryseal Специальная короткая коническая трубная резьба

  Используются в некоторых пневматических компонентах, где требуется укороченная глубина резьбы из-за ограничений по размеру.

  Применимые стандарты

  • ANSI B1. 20.3 Dryseal Tipe Lids (дюйм)

  AWWA — Американская ассоциация Water Works

  • ANSI/AWWA C800-05 Подземные линии обслуживания.0003
    

    UN — Унифицированная резьба с постоянным шагом (стандартные серии: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 28, 32)

    Применимые стандарты

    UNC — Унифицированная крупная резьба

    Применимые стандарты

    ASME B100019 УНИФИЦИРОВАННАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА (ФОРМА РЕЗЬБЫ UN И UNR)
    • FED-STD-h38/2 СТАНДАРТЫ НА ВИНТОВУЮ РЕЗЬБУ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ РАЗДЕЛ 2 УНИФИЦИРОВАННАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА — ФОРМЫ РЕЗЬБЫ UN И UNR

    UNEF — Unifed Extra Fine05 Применимые стандарты

    • ASME B1.1 УНИФИЦИРОВАННАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА (ФОРМА РЕЗЬБЫ UN И UNR)
    • FED-STD-h38/2 СТАНДАРТЫ НА РЕЗЬБУ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ РАЗДЕЛ 2 УНИФИЦИРОВАННАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА-UN И UNF РЕЗЬБА

    ФОРМЫ

    — Унифицированная мелкая резьба

    Применимые стандарты

    • ASME B1.1 УНИФИЦИРОВАННАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА (ФОРМА РЕЗЬБЫ UN & UNR)
    • FED-STD-h38/2 СТАНДАРТЫ РЕЗЬБЫ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ — UNHRICES SECTION 2 UNREIFIED IN И UNR ФОРМА РЕЗЬБЫ

    UNS — Унифицированная резьба со специальным шагом

    Применимые стандарты

    • ASME B1. 1 УНИФИЦИРОВАННАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА (ФОРМА РЕЗЬБЫ UN И UNR)
    • СТАНДАРТЫ НА РЕЗЬБУ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ. 3

    UNJ-Unified Controlsed Root Radius Rides

    Применимые стандарты

    • ANSI B1.15 Унифицированные дюймовые винтовые резьбы (Университетская резьба). ВИНТОВАЯ РЕЗЬБА С РАДИУСОМ, UNJ, СИМВОЛ

    Метрические стандарты резьбы

    M — метрические винтовые резьбы M Профиль

    Применимые стандарты

    • ISO 261 Метрические винтовые резьбы ISO 261 METRIC. -h38/21 МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

    M Метрическая коническая резьба для бочонков

    В основном используется в Германии.

    Применимые стандарты

    • DIN 158-1 НАРУЖНАЯ КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА И СООТВЕТСТВИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЕ — ЧАСТЬ 1. НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ, ПРЕДЕЛЫ РАЗМЕРОВ И ПРОВЕРКА
    • DIN 158-2 МЕТРИЧЕСКАЯ ВНЕШНЯЯ КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА И СОПРЯЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ. ЧАСТЬ 2. СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ, РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    BSiPT3 (Британские стандарты 9000BS4) Стандартная коническая трубная резьба, наружная

    Применимые стандарты

    • BS 21 ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ, ГЕРМЕТИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ (МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ) (снято)
    • ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ISO 7: ОБОЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ/ДОПУСТИМАЯ

    Rc (BSPT) — Коническая трубная резьба по британскому стандарту, внутренняя

    Применимые стандарты

    • (МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ) (снято)
    • ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ISO 7: ОБОЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ/ДОПУСТИМАЯ

    Rp или G (BSPP) — трубная (параллельная) резьба Британского стандарта

    Применимые стандарты

    • BS 2779 Трубные резьбы для труб и фитингов, где под давлением, суставы, не изготовлены на резьбе (метрические размеры) (снято)
    • ISO 228 Трубные нити PT 1: Обозначение, Размеры, допуск

    Японские стандарты

    PF — Параллельная трубная резьба JIS

    Резьба PF функционально взаимозаменяема с резьбой BSPP. Это старое обозначение заменено на G.

    Применимые стандарты

    • JIS B 202 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ТРУБНАЯ РЕЗЬБА
    • ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ISO 228 PT 1: ОБОЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ, ДОПУСКИ

    PT — Коническая трубная резьба JIS

    Резьба PT функционально взаимозаменяема с резьбой BSPT. Это старые обозначения, замененные на R и Rc.

    Применимые стандарты

    • JIS B 0203 ТРУБНАЯ КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
    • ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ISO 7: ОБОЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕРЫ/ДОПУСТИМА0006 Применимые стандарты
      • JIS B 0203 КОНИЧЕСКАЯ ТРУБНАЯ РЕЗЬБА

      Подробнее о стандартах на трубную резьбу.

      Типы и обозначения трубной резьбы

      Опубликовано с разрешения компании Colder Products

      Обзор

      Различные типы резьбы используются для крепления и гидравлических систем. Особую озабоченность вызывают соединения пластика с металлом с конической/параллельной резьбой в гидравлических контурах. Обсуждение и рекомендации предоставляются для повышения осведомленности о различных типах потоков и о том, как они используются.

      Evolution

      В девятнадцатом веке для гидравлических и пневматических контуров, а также для крепежных элементов требовалось множество различных типов резьбы. В результате производители начали разрабатывать свои собственные системы крепления. Это привело к проблемам с совместимостью. Английский инженер-механик и изобретатель сэр Джозеф Уитворт разработал единую систему резьбы в 1841 году для решения проблемы несовместимости. Форма резьбы Витворта основана на угле резьбы 55 градусов с закругленными основаниями и гребнями.

      В Америке Уильям Селлерс установил стандарт для гаек, болтов и винтов, который в 1864 году стал Национальной трубной конической резьбой (NPT). Его угол резьбы 60 градусов, обычно используемый ранними американскими часовщиками, способствовал американской промышленной революции. Эти формы резьбы позже стали американским национальным стандартом.

      В качестве соединительной резьбы для труб была выбрана форма резьбы Витворта, которая была выполнена самоуплотняющейся путем нарезания хотя бы одной из резьб на конус. Это стало известно как британская стандартная трубная резьба (BSP Taper или BSP Parallel thread). Резьба Уитворта в настоящее время используется во всем мире в качестве стандартной резьбы для соединения труб из низкоуглеродистой стали.

      Наиболее известным и наиболее широко используемым соединением, в котором трубная резьба обеспечивает как механическое соединение, так и гидравлическое уплотнение, является коническая резьба American National Pipe Tapered Thread или NPT. NPT имеет коническую наружную и внутреннюю резьбу, которые герметизируются лентой из ПТФЭ или герметиком.

      Трубная резьба, используемая в гидравлических контурах, может быть разделена на два типа:

      • а) Соединительная резьба — трубная резьба для соединений, герметичных за счет уплотнения на резьбе, имеет коническую наружную и параллельную или коническую внутреннюю резьбу. Герметизирующий эффект улучшается за счет использования герметика.
      • б) Резьба крепежная – трубная резьба, на которой не выполнены герметичные соединения. Обе резьбы параллельны, а уплотнение обеспечивается прижатием мягкого материала к внешней резьбе или плоской прокладкой.

      Размеры

      Размеры трубной резьбы основаны на внутреннем диаметре (ID) или расходе. Например, «1/2–14 NPT» обозначает трубную резьбу с номинальным внутренним диаметром 1/2 дюйма и 14 витками резьбы на дюйм, выполненную в соответствии со стандартом NPT. Если добавлено «LH», труба имеет левую резьбу. Наиболее распространенные глобальные формы трубной резьбы:

      NPT	Трубная коническая резьба по американскому стандарту
      НПСК	Прямая трубная резьба американского стандарта
      НПТР	Коническая трубная резьба по американскому стандарту
      НПСМ	Американский стандарт, прямая механическая трубная резьба
      NPSL	Трубная резьба с прямой контргайкой по американскому стандарту
      НПФ	Коническая трубная резьба по американскому стандарту (Dryseal)
      БСПП	Параллельная трубная резьба Британского стандарта
      БСПТ	Коническая трубная резьба Британского стандарта

      Литые пластмассовые резьбовые формы производятся в соответствии со стандартами ANSI B2. 1 и SAE J476.

      Слово «коническая» в некоторых из приведенных выше названий указывает на большую разницу между резьбой многих труб и резьбой на болтах и ​​винтах. Многие трубные резьбы должны образовывать не только механическое соединение, но и герметичное гидравлическое уплотнение. Это достигается за счет того, что форма конической резьбы охватываемой части соответствует форме резьбы внутренней конической резьбы, а также с помощью трубного герметика для заполнения любых пустот между двумя резьбами, которые могут вызвать спиральную утечку. Основания нитей не на цилиндре, а на конусе; они сужаются. Конусность составляет 1/16 дюйма на дюйм, что соответствует 3/4 дюйма на фут.

      Из-за конусности трубная резьба может ввинчиваться в фитинг только на определенное расстояние, прежде чем он заклинит. Стандарт определяет это расстояние как длину ручного тугого зацепления, расстояние, на которое трубная резьба может быть закручена вручную. Также указывается еще одно расстояние – эффективная резьба, это длина резьбы, которая делает уплотнение на обычной резьбе на трубе с механической обработкой. Для рабочих вместо этих расстояний удобнее знать, сколько оборотов сделать руками, а сколько ключом. Простое эмпирическое правило для установки конической трубной резьбы, как металлической, так и пластиковой, заключается в затягивании от руки плюс один-два оборота гаечным ключом. Значения крутящего момента при установке могут быть определены для каждого применения, но из-за различий, связанных с соединениями труб, таких как разные материалы наружной и внутренней резьбы, типы используемых уплотнений и внутренние различия в толщине стенки изделия, стандартные характеристики крутящего момента не могут быть применимы в целом.

      В этой таблице указаны расстояния и количество витков, предусмотренные стандартом. Допускается допуск плюс или минус один оборот, и на практике резьбу часто обычно нарезают короче, чем указано в стандарте. Все размеры указаны в дюймах.

      Наружная резьба конической трубы по американскому стандарту

      Номинальный размер	Фактический внешний диаметр	Резьба на дюйм	Длина зацепления (затягивается вручную)	Длина эффективной резьбы
      1/8	0,407	27	0,124 ≈ 3,3 оборота	0,260
      1⁄4	0,546	18	0,172 ≈ 3,1 витка	0,401
      3/8	0,681	18	0,184 ≈ 3,3 оборота	0,408
      1/2	0,850	14	0,248 ≈ 3,4 оборота	0,534
      3/4	1. 060	14	0,267 ≈ 3,7 оборота	0,546
      1	1,327	11,5	0,313 ≈ 3,6 оборота	0,682

      Конические/параллельные резьбовые соединения

      Несмотря на стандарты, созданные для обеспечения единообразия фитингов, коническая трубная резьба является неточной, и в процессе эксплуатации и ремонта резьба может быть повреждена и подвержена протечкам. В области, где встречаются вершина и основание резьбы, может образовываться спиральный путь утечки, который не устранит никакое затягивание.

      Герметичное соединение достигается за счет сжатия резьбы в результате затяжки. Это сжатие и уплотнение происходит в первые несколько витков внутренней резьбы. Когда происходит выкручивание, материал как наружной, так и внутренней резьбы деформируется друг в друга. Это обеспечивает полный контакт резьбы, что сводит к минимуму спиральные утечки. Различия между формами резьбы, полученной литьем под давлением, и обработанной металлической резьбой могут возникать из-за различных производственных процессов.

      Трубная резьба изначально была разработана в виде обработанной резьбы. При использовании термопластов и литья пластмасс под давлением при изготовлении резьбовых форм пластиковых труб усадка пресс-формы и усадка пластика затрудняют обеспечение герметичности соединений. По этой причине рекомендуется использовать герметик на основе ПТФЭ для резьбы всех пластиковых труб. Наиболее распространенной формой герметика является лента из ПТФЭ, намотанная на 2–3 витка вокруг наружной резьбы перед сборкой. Жидкие герметики на основе ПТФЭ также успешно используются для обеспечения герметичности. Всегда важно соблюдать осторожность при нанесении герметиков, чтобы избежать попадания материала герметика в канал системы.

      В следующих разделах показаны примеры использования различных потоков и проблемы, которые могут возникнуть при попытке создать соединение без утечек.

      Когда коническая наружная резьба BSPT затягивается в прямую внутреннюю резьбу (BSPP), уплотнение может быть выполнено только у основания гнезда с внутренней резьбой с 1 или 2 витками резьбы. См. рис. 1. Герметичность нарушена из-за отсутствия контроля формы резьбы в спецификациях BSP. Различия в гребнях и корнях могут вызвать несоответствие резьбы и создать спиральную утечку. Для герметизации этой комбинации требуется резьбовой герметик.

      Использование как наружной, так и внутренней конической резьбы BSPT дает больше шансов на герметичность, поскольку теперь вы совмещаете конусность наружной и внутренней резьбы. См. рис. 2 . Это дает большему количеству резьбы возможность герметизации от спиральной утечки. Контроль гребня и корня по-прежнему отсутствует, но с герметиком для резьбы было бы легче выполнить герметичное соединение.

      Ряд вариантов резьбы NPT был введен для решения проблемы спиральной утечки и известен как резьба Dryseal (см. стандарт SAE J476). Наиболее известным является NPTF (F для топлива). При такой конструкции резьбы на гребнях и впадинах как охватываемой, так и охватывающей резьбы предусмотрены элементы управления, чтобы убедиться, что гребень раздавливает или смещает материал в основание сопрягаемой резьбы. Посадка с натягом между вершиной одной резьбы и основанием другой, а также совмещение боковых сторон резьбы герметизирует спиральную утечку.

      Разновидностью резьбы Dryseal является NPSF (National Pipe Straight Fuel). Он используется для внутренней резьбы, и в него можно ввинтить наружную резьбу NPTF, чтобы обеспечить удовлетворительное механическое соединение и гидравлическое уплотнение. Сочетание параллельной и конической резьбы не считается идеальным, но широко используется. В высококачественных пластиковых быстроразъемных соединениях обычно используется резьба NPT.

      Еще одна коническая резьба — конусная трубная резьба Британского стандарта, или BSP, на которую распространяется Британский стандарт 21. Резьба BSP обычно используется для трубопроводов низкого давления, но не рекомендуется для гидравлических систем среднего и высокого давления. В этой форме используется резьба Уитворта с углом 55° и конусностью 1 к 16. Он не взаимозаменяем с американской резьбой NPT, хотя размеры 1/2 дюйма и 3/4 дюйма имеют 14 витков резьбы на дюйм.

      Проблемы возникают при ввинчивании резьбы с наружной резьбой NPT в форму с внутренней прямой резьбой BSP. Размеры 1/16″, 1/8″, 1/4″ и 3/8″ имеют разный шаг, что приводит к смещению резьбы. Боковые углы резьбы также различаются между NPT и BSP. NPT имеет резьбу 60°, а BSP имеет резьбу 55°.

      Размеры 1/2″ и 3/4″ в NPT и BSP имеют 14 витков резьбы на дюйм, и NPT довольно хорошо входит в зацепление с BSP.

      Хотя эти резьбы имеют одинаковый шаг и хорошо входят в зацепление, все еще существуют проблемы с формой резьбы. Углы резьбы, а также допуски на вершину и впадину могут быть различными, что приведет к спиральной утечке, как показано на рис. 9.0531 рисунок 7 . Эти резьбы можно эффективно использовать вместе, если использовать соответствующий резьбовой герметик.

      Многие проблемы возникают, когда пластмассовые быстроразъемные соединения с соответствующей формой трубной резьбы, отлитой под давлением, вставляются в гидравлические системы с металлическими трубами. Несоблюдение осторожности может привести к протечкам и поломке пластиковой резьбы. При расследовании разрушения соединения металл-пластиковая труба необходимо учитывать два фактора: химическое воздействие и чрезмерную затяжку.

      При использовании неподходящих резьбовых герметиков может произойти химическое воздействие. Герметизация резьбы — это попытка перекрыть спиральный путь утечки, возникающий, когда гребни и впадины резьбовых форм не совпадают. При герметизации пластиковых резьбовых форм следует избегать использования анаэробных резьбовых герметиков. Эти герметики содержат химические вещества, которые могут повредить пластик. Использование герметика для трубной резьбы на основе ПТФЭ является лучшим выбором для пластиковой резьбы.

Дюбель для пеноблока (пенобетона) — виды, монтаж

Дюбель для пеноблока – это специальный крепежный элемент, благодаря которому становится возможным монтаж разнообразных предметов, техники, мебели к хрупким стенам из пористого материала.

Пеноблочные стены отличаются хрупкостью, особой структурой, из-за чего обыкновенные гвозди или саморезы не могут надежно закрепиться внутри. В связи с этим многие мастера предпочитают заранее предусматривать специальные закладные там, где планируется к стене что-то монтировать.

Вовсе не обязательно заблаговременно продумывать все тонкости (да и трудно в процессе строительства решать, что где будет закреплено), ведь для обустройства качественного и прочного монтажа можно использовать специальные дюбели для пеноблоков. Их существует несколько видов, отличающихся по типу конструкции, материалу, размеру, особенностям монтажа.

Используя дюбель для пенобетона, к стене из блоков можно крепить картины, мебель, полки, сантехнику, арматуру, разное оборудование, гарантируя качество, надежность и длительный срок службы крепежа.

Содержание

• 1 Почему пенобетону нужен особый крепеж
• 2 Какой крепеж предпочесть
  • 2.1 Дюбель пенобетонный
  • 2.2 Саморезы
  • 2.3 Химический анкер
  • 2.4 Дюбеля деревянные
  • 2.5 «Скорая помощь» для пенобетонной стены
• 3 Делаем монтаж пенобетонного крепежа правильно
  • 3.1 Крепление дюбелей в пенобетонную стену

Почему пенобетону нужен особый крепеж

Пеноблоки производят из воды, песка, цемента и специального пенообразователя. Блоки получаются ячеистыми, материал – достаточно хрупким для монтажа различных крепежей.

Основные отличительные особенности пеноблоков: небольшая масса, низкая плотность, высокий уровень гигроскопичности, пористая структура. По большей части свойства выступают преимуществами в процессе строительства и эксплуатации зданий, но никак не в момент крепления каких-то предметов к стенам.

Структура пенобетона пористая, сцепление с материалами дает не очень хорошее, поэтому не всегда блоки могут справиться с нагрузками, в связи с чем для них предусматривают специальные дюбеля.

Правильно подобранный крепеж для пеноблока не только качественно зафиксирует оборудование или мебель, но и усилит рабочую конструкцию, значительно повысит процент допустимых нагрузок.

Крепеж для пеноблоков предполагает определенную конструкцию фиксирующих деталей – обычно они состоят из таких элементов: винт, кольцо, полукольцо, бортик, пустая втулка с распором. Многие анкера выполняются с зубьями, которые становятся надежным препятствием прокручиванию детали.

Есть и химические анкера для пеноблока, которые созданы специально для работы в ячеистых бетонах и обеспечивают максимальное качество крепления. В данном случае основная задача дюбеля – создание в блоке внутренней опоры в процессе расширения внутри газобетона и сохранение хрупкого материала от разрушений.

Дюбели могут быть разных диаметра и длины, сделанными из металла или пластика, поставляются в фасовке по 50-1000 штук. По сфере применения дюбели для пенобетона бывают предназначенными для наружных/внутренних работ, по способу монтажа – забивными, вкручивающимися и другими (отдельно выделяют химические анкера).

Какой крепеж предпочесть

В современных строительных магазинах можно найти самые разные анкера для пеноблока, которые отличаются по материалу, конструкции, форме, длине, диаметру. Самые распространенные варианты – металлический дюбель-гвоздь, химический анкер, винт М4, анкерный болт, разного типа саморезы.

Критерии выбора типа крепления по пеноблоку:

• Пластиковый крепеж – выбирают для монтажа предметов интерьера небольшой массы
• Дюбель-гвозди – для обустройства сквозных креплений строительных материалов снаружи/внутри помещения
• Металлический анкер – подходит для навесного оборудования, мебели большого веса
• Метрический винт – актуален для установки дверей, окон, разного рода технического оборудования
• Болты для фундамента – применяются там, где проводятся работы высокой сложности с немалыми нагрузками
• Химический анкер – универсальное крепление для пеноблока, которое обеспечивает максимальную надежность и может применяться в самых разных случаях

При выборе крепежа, в первую очередь, учитывают планируемые нагрузки – чем большая нагрузка предполагается, тем более прочным, сложным по конструкции и длинным должен быть дюбель.

Как измерить резьбу |

Время прочтения статьи: 10 минут

Автор статьи: pkmetiz.ru

Содержание

• 1 Измерение резьбомером
• 2 Измерение шага резьбы без резьбомера
  • 2.1 Детали с наружной нарезкой
  • 2.2 Детали с внутренней нарезкой
• 3 Определение шага резьбы по диаметру

Любое резьбовое соединение образуется двумя элементами, один из которых имеет внутреннюю, а второй — наружную резьбу, например, болт и гайка, винт и монтажное отверстие в соединяемых деталях и т. д. Чтобы получить плотное и качественное соединение, геометрические параметры внутренней и наружной нарезки должны точно совпадать.

К основным таким параметрам относятся:

• внутренний и наружный диаметр;
• глубина;
• шаг резьбы.

Поэтому при подборе крепежа для выполнения монтажных работ часто возникает вопрос, как измерить резьбу. Измерение диаметра и глубины нарезки обычно не представляет сложности. Более сложной задачей будет измерить шаг резьбы, а неправильный подбор деталей по этому параметру либо вообще не позволит закрутить их, либо значительно ухудшит качество соединения, сделав его фактически непригодным к эксплуатации.

Измерение резьбомером

Оптимальным вариантом, как правильно измерить резьбу, будет использование резьбомера. Это специальный инструмент для проведения измерения шага нарезки. Резьбомер представляет собой корпус, к которому крепятся щупы в виде тонких пластин с гребенкой. Форма гребенки точно соответствует стандартной резьбе с определенным шагом.

Различают следующие виды резьбомеров:

• Метрические. Позволяют измерить шаг резьбы болта, гайки или другой детали с метрической нарезкой диаметром от 1 до 600 мм. Инструмент имеет до 20 измерительных пластин и позволяет определять шаг резьбы от 0,4 мм до 7 мм. Обозначается маркировкой «М60» на корпусе.
• Дюймовые. Применяется, чтобы измерить дюймовую резьбу, которую обычно нарезают на трубах и деталях трубопроводов, а также иногда используют на крепежных элементах. Шаг дюймовой резьбы определяется по количеству нитей на один дюйм длины резьбовой части детали. Резьбомер комплектуется 17 измерительными пластинами с количеством витков от 4 до 28. Для маркировки инструмента применяется маркировка «Д55».
• Универсальные. Комплектуются измерительными пластинами для метрической и дюймовой нарезки. Такие резьбомеры широко применяются в мастерских, где приходится одновременно работать с деталями как с метрической, так и с дюймовой резьбой.

Перед определением шага нужно измерить диаметр резьбы штангенциркулем. Это необходимо потому, что диапазон шагов может зависеть от диаметра.

Процесс измерения шага при помощи резьбомера предельно прост. К измеряемой резьбе прикладывают визуально подходящие пластины резьбомера. Методом подбора выбирается пластина, гребенка которой будет точно соответствовать измеряемой резьбе. Ее шаг будет соответствовать стандартному значению, указанному на маркировке измерительной пластины.

Проще всего таким способом измерить наружную резьбу. Если нужно определить шаг внутренней резьбы, то место измерение необходимо подсвечивать, чтобы точно определить плотное прилегание гребенки пластины резьбомера.

При измерении шага метрической резьбы искомый параметр получаем в миллиметрах. Если необходимо измерить шаг дюймовой резьбы, то его значение получаем в количестве витков на дюйм.

Измерение шага резьбы без резьбомера

Детали с наружной нарезкой

Часто необходимость определения шага резьбы возникает эпизодически, на один раз. И, конечно, в такой ситуации под рукой не оказывается резьбомера, а покупать его для разовых измерений не имеет смысла. Полезным будет узнать, как измерить шаг резьбы линейкой или штангенциркулем. Эти измерительные инструменты позволяют достаточно легко определить нужный параметр.

Проще всего измерить резьбу болта или другой детали с наружной нарезкой. При измерении метрической резьбы рекомендуется в первую очередь приложить линейку к детали с резьбой и постараться совместить миллиметровые деления ее шкалы с вершинами гребней резьбового профиля. Если они совпадают, значит, шаг составляет 1 мм. В противном случае придется провести несколько более сложные измерения.

Для определения шага резьбы нужно посчитать количество витков на участке стержня определенной длины, например, 10 мм или 20 мм. Для получения более точного результата рекомендуется проводить замеры на участке 20 мм. Необходимую длину отмеряют, приложив к стержню болта линейку, или при помощи штангенциркуля. Более точно будет измерить шаг резьбы болта штангенциркулем. На отмеренном участке подсчитывают количество витков. После этого длину участка необходимо разделить на полученное количество витков за минусом одного витка. В результате получаем значение шага резьбы.

При определении шага дюймовой нарезки необходимо отмерить длину стержня равную одному дюйму (25,4 мм). Для точности замера лучше использовать линейку или штангенциркуль с дюймовой шкалой. Количество витков на этом участке и будет шагом резьбы. Если длина резьбового участка меньше одного дюйма, то определить число витков нужно на участке в полдюйма (12,7 мм), после чего полученный результат умножить на 2.

Детали с внутренней нарезкой

Существует два способа, как измерить резьбу гайки или другой детали с внутренней нарезкой без резьбомера. Первый способ предусматривает подбор точно подходящего ответного болта с последующим измерением шага его резьбы. Если подобрать ответный болт не получается, то нужно воспользоваться полоской бумаги (это и есть способ № 2).

Ее следует прижать к резьбе так, чтобы на бумаге остался отпечаток профиля. Улучшить видимость рисок можно, проведя по граням маркером. После этого на бумаге нужно отметить линейкой расстояние между крайними рисками и посчитать количество витков. Затем полученное расстояние делят на количество витков минус один виток. Вместо бумаги для измерений по этому способу можно использовать карандаш, спичку или другое изделие из мягкой древесины подходящего размера, которое прижимают к резьбе.

Определение шага резьбы по диаметру

Определить шаг резьбы можно по стандартным таблицам. Предварительно нужно измерить диаметр резьбы болта или гайки. Для этого нужно воспользоваться штангенциркулем, который позволяет с высокой точностью определить размер. Точность замера должна составлять десятые доли миллиметра. После этого, используя полученное значение, можно найти в таблице соответствующий диаметру шаг резьбы.

Пример таблицы для резьб с наружным диаметром от 9,3 мм до 63,4 мм:

Как определить резьбу штангенциркулем или линейкой

Для определения типа резьбы на фитинге, необходим штангенциркуль.

Как правильно производить замер при помощи штангенциркуля показано на рисунке ниже.

Измерения нужно произвести с точностью до десятых миллиметра.

⇒Основные стандарты резьбы

⇒Обозначение резьбы

⇒Бланк заказа РВД

вернутся назад

Как измерить резьбу — The Photographers Machinist

Во многих случаях необходимо точное измерение диаметра или резьбы. Сегодня большая часть оборудования стандартизирована, но более старое оборудование и нишевые изделия требуют точных измерений. На этой странице приведены некоторые рекомендации по измерению резьбы.

Метрическая или английская

Измерительная

Метрическая и английская резьба

В настоящее время используются две системы: Английский и Метрический . Большинство объективов и затворов иностранного производства, выпущенных после 1945 года, используют метрическую систему резьбы и измерения. Метрическая резьба определяется как , насколько далеко в миллиметрах она продвигается за один оборот винта . Например, если один оборот фильтра приближает его к объективу на 1 мм, то он называется «M1.0». Это расстояние от одной вершины нити до следующей. Этот номер называется «Питч».

Наиболее популярные метрические резьбы: М. 5, М.75, М.9, М1.0, М 1.25 . Обычная резьба для фильтров среднего размера — M.75. Фильтры диаметром 40,5 и меньше обычно имеют размер M.5.

Английский резьбы определяются количеством вершин в одном дюйме длины. Они указываются как «Threads per inch», пишется «TPI». Диаметр указывается в «тысячных долях дюйма». Инструкции по измерению

Резьба указана по внешнему диаметру наружной резьбы («Большой диаметр»). Итак, если вы измеряете наружную (наружную) резьбу штангенциркулем и получаете «57,85 мм», то это резьба 58 мм и , если это фильтр, то почти наверняка М.75. Это уточняется: «М-58 Х 0,75». В случае резьбы для фильтров часть «.75» часто опускается, и она называется «Резьба пятьдесят восемь миллиметров».

Чтобы идентифицировать внутреннюю резьбу (например, кольцо фильтра на объективе), сначала сделайте максимально возможное предположение по возрасту и происхождению, чтобы определить, является ли это метрической резьбой, а затем измерьте диаметр внутренней (внутренней) резьбы. Возьмите («Малый диаметр»), затем добавьте номер шага к измерению. Например, если внутренний размер составляет 57,2 мм, добавьте M .75, чтобы получить 57,9 мм.5, что означает «58 мм».

В английской системе используются тысячные доли дюйма: Например, монтажная резьба затвора Ilex № 4: «2,495-30» — это то, как это указано (и, вероятно, это означает «Два с половиной на тридцать». ») Внутренний диаметр считывается путем измерения внутреннего диаметра, в данном случае 2,465″, и добавления соответствующего шага в метрической системе. приближение шага резьбы) получить 2,5-30 по спецификации.

Шаг резьбы можно определить с помощью калибров или известных винтов в качестве калибров (даже если они имеют разный диаметр). Прижмите известный винт к измеряемому, чтобы проверить, подходит ли он. Очень небольшое несоответствие означает, что вы, вероятно, используете неправильную систему измерения. Метрика вместо английской или наоборот. Обычным сюрпризом является обнаружение старых изделий европейского производства, изготовленных по английским спецификациям для американского рынка .

Хотя английская и метрическая резьбы не взаимозаменяемы, для целей идентификации они соответствуют M-.5: 50 витков на дюйм, M-.75: 32 витка на дюйм, M-.9: 30 точек на дюйм, M-1.0: 25 точек на дюйм. Это не обязательно самые близкие английские эквиваленты, но самые близкие часто используемые английские темы.

В случае с Фототехникой вряд ли вы найдете какую-то тему, кроме упомянутых здесь одиннадцати. Таким образом, цель вашего измерения нити состоит в том, чтобы выяснить, какие из них у вас есть под рукой.

Как правильно измерить национальную трубную резьбу (NPT) с первого раза — превосходное промышленное предложение | Блог

Вы когда-нибудь заказывали трубу не того размера и задавались вопросом, что случилось? Вы измерили трубную резьбу. На самом деле, вы несколько раз измерили его, прежде чем разместить заказ, но как только ваш заказ прибыл, и вы идете использовать трубу, она не подходит. Ну, измерение резьбы трубы кажется достаточно простым, но это может быть обманчиво сложно. Несколько изменений в способе измерения трубной резьбы могут иметь решающее значение и сэкономить время и нервы.

Наиболее распространенная резьба, используемая в общих приложениях, соответствует Американскому национальному стандарту трубной резьбы или национальной трубной резьбе (NPT).

Включают в себя как коническую резьбу, используемую на крепежных изделиях, так и серию трубной и прямой резьбы.

Трубы с конической резьбой, часто используемые в сантехнических установках для подачи жидкостей или пара, имеют резьбовую часть, имеющую форму конуса. Эта конструкция образует уплотнение при закручивании, так как боковые стороны резьбы сжимаются друг относительно друга

Фитинги с прямой резьбой соединяют трубопроводы, но не обеспечивают герметичность. Прямая резьба может быть загерметизирована в охватывающей трубе тефлоновой лентой или компаундом для труб. Ниже приведены рекомендации по измерению, характерные для NPT.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши потребности или запланировать консультацию на месте по телефону 314-638-6500 вариант 4.

Эмпирическое правило при измерении резьбы National Pipe Thread заключается в том, чтобы вычесть ¼ дюйма из первоначального измерения. Толщина стенки трубы будет варьироваться в зависимости от трубы, поэтому всегда принимайте это во внимание.

Вот пример: Чтобы измерить резьбу с наружной трубной резьбой ¼ дюйма (MPT), измерьте самую наружную часть резьбы, затем вычтите ¼ дюйма из измерения внешнего диаметра (OD), чтобы учесть толщину Стенка трубы с обеих сторон. При измерении внутренней трубной резьбы (FPT) измерьте наружный диаметр самой трубы и вычтите ¼ дюйма, чтобы найти правильный размер трубной резьбы.

Возможно, даже проще приобрести измерительный инструмент, называемый штангенциркулем, который будет измерять наружный и внутренний диаметры (ВД). Eaton Weatherhead предлагает штангенциркуль для измерения угла и шаг резьбы.

В приведенной ниже таблице приведены рекомендации по измерению национальной трубной резьбы (NPT). Для получения дополнительных указаний по другим трубным резьбам см. это справочное руководство от Eaton Weatherhead.

Измерьте диаметр резьбы и вычтите 1/4 дюйма, чтобы найти номинальный размер трубы.

Размер в дюймах	Размер штриха	Номинальный размер резьбы	Наружная резьба O. (в)	Внутренний диаметр внутренней резьбы (in)
1/8	02	1⁄8 -27	.39	.33
1/4	04	¼ -18	.52	.44
3/8	06	3/8 -18	.65	. 08	½ -14	.81	.70
3/4	12	3⁄4-14	1. 02	.92
1	16	1- 11 ½	1.28	1.16
1 1/4	20	1 1⁄4-11 ½	1.62	1.50
1 1/2	24	1 1⁄2-11 ½	1.86	1.73
2	32	2-11 1⁄2	2.33	2.22

Дополнительные сокращения для стандартной трубной резьбы

2

Related: Pro Tips for Proper Selection Концевых соединений гидравлических шлангов

Для измерения без NPT многие люди измеряют трубу по внешнему диаметру.

Уголок 50х50х4 — вес, размеры, характеристики » Металлобазы.ру

Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер

По всей РоссииСанкт-Петербург

Чертёж сечений равнополочного уголка 50х50х4

Уголок 50х50х4 — второй из четырёх в номерном ряде №5.

Входит в тип стальных «равнополочных» уголков, производимых «горячекатаным» методом.

• Стандарт: ГОСТ 8509;
• Вес погонного метра: 3,05 кг;
• Площадь поперечного сечения (F): 3,89 cm²;
• Ближайшие типоразмеры:
  50х50х3,
  50х50х5,
  50х50х6;
• Заводы-производители равнополочных уголков: смотреть.

Размеры профиля
Участок профиля уголка		Значение
Ширина полки (b):		50 mm
Толщина полки (t):		4 mm
Радиус внутреннего закругления (R):		5,5 mm
Радиус закругления полок (r):		1,8 mm
Допустимые отклонения
Участок уголка		Значение
Ширина полки (h):		±1,5 mm
Толщина полки (t):	А (высокая точность)	+0,2 mm -0,4 mm
	Б (обычная точность)	+0,3 mm -0,5 mm
* Вес уголка	1 класс	+3 % -5 %
	2 класс	+3 % -5 %
* Отклонения по весу допустимы в замен отклонений толщины полки.
Величины и значения в осях
Величины профиля в оси x-x		Значение
Момент инерции (Ix):		9,21 cm4
Момент сопротивления (Wx):		2,54 cm3
Радиус инерции (ix):		1,54 cm
Величины профиля в оси x0-x0		Значение
Момент инерции (Ix0):		max 14,63 cm4
Радиус инерции (ix0):		max 1,94 cm3
Величины профиля в оси y0-y0		Значение
Момент инерции (Iy0):		min 3,80 cm4
Момент сопротивления (Wy0):		1,95 cm3
Радиус инерции (iy0):		min 0,99 cm

Уголок 50х50х4 — двадцатый по списку из восьмидесяти девяти в ГОСТ 8509. Второй профиль из четырех в размерном ряде №5. Номерным рядом №5 в государственном стандарте начинаются 4-ёх типоразмерный ряд уголков.

Таблицы с параметрами «равнополочного», «горячекатаного» уголка созданы на основе стандарта качества ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.

Удельный вес металлического уголка в 1м погонном 40х40, 50х50, 60х60, 100х100

Поиск Гугл

• Строительные материалы

Металлический уголок – одна из самых востребованных форм металлопроката. Параметры изделия определяются нормами ГОСТов для удобства производителей и покупателей. Стальной уголок представляет собой профиль с Г-образным сечением. Производится двумя способами:

1. горячей прокаткой квадратной стальной заготовки,
2. холодным изгибом стальной полосы соответствующих параметров.

В зависимости от ширины полок (сторон) уголка выделяют два его подвида:

• равнополочный (с одинаковыми сторонами),
• неравнополочный (разная ширина сторон).

В зависимости от длины изделия выделяют:

• уголок мерной длины,
• кратной мерной длины,
• немерной длины.

В маркировании металлопроката присутствует такая характеристика как уровень точности. В зависимости от этого параметра уголок может принадлежать к категории «А» – высокой точности, или к категории «В» – обычной точности.

Размеры и качественные характеристики изделия выполненного в строгом соответствии с прописанными в нормативных документах условиями, позволяют достаточно четко определить такое важное в разработки плана конструкции значение, как вес материала. В данном случае, нас интересует уголок металлический. Вес 1 метра металлического уголка является величиной постоянной для всей продукции с одними размерами.

Практически ни одно строительство не обходится без использования стального уголка. Как вспомогательный элемент он может применяться в качестве арматуры для укрепления железобетонных конструкций, укрепление частей зданий (фундамента, кровли, стен, перекрытий, проемов). Часто используют стальной угол в качестве декоративных элементов.

Нередко этот вид металлопроката становится не просто вспомогательным, а непосредственно конструктивным элементом при создании легких металлических строений.

Широко применяется уголок в автомобиле- и станкостроении. Такая популярность обусловлена хорошими прочностными характеристиками, легким весом, малой металлоемкостью, разнообразием типоразмеров.

Информация

Услуги

Товары

Как утяжелить машину на поворотах – Как отрегулировать и настроить – Секреты подвески

Зачем мне утяжелять машину на поворотах?

Во многих автоспортивных категориях взвешивание автомобиля на поворотах перед соревнованием имеет решающее значение из-за того, что оно может сильно повлиять на время прохождения круга и возможности автомобиля. Это может значительно увеличить время прохождения круга и сделать автомобиль более предсказуемым для водителя.

Угловое взвешивание покажет вам общую массу вашего автомобиля, а также массу каждого колеса. Если у вас неравномерная масса на колесах, все ваши шины будут иметь разный уровень сцепления, что может привести к непредсказуемому поведению автомобиля на трассе и сделать его быстрее в одном направлении, чем в другом. Распределение веса спереди и сзади также важно, потому что оно позволяет увеличить сцепление ведущих колес за счет увеличения передней или задней массы в зависимости от того, какие колеса передают наибольшую мощность на землю.

Во многих автоспортивных категориях необходимо распределение веса, близкое к 50/50, потому что это дает каждой шине одинаковое сцепление, максимально снижая склонность к избыточной и недостаточной поворачиваемости, позволяя автомобилю развивать большую скорость угол.

Еще одна важная причина, по которой вам следует использовать вес на поворотах, — убедиться, что ваш автомобиль соответствует массовым нормам для участия в чемпионате, а также позволяет вам увидеть, есть ли у вас лишний вес. Если у вашего автомобиля избыточный вес, вы можете уменьшить массу автомобиля до нормального веса, чтобы получить конкурентное преимущество в чемпионате.

Подготовка автомобиля к взвешиванию

Перед тем, как поставить автомобиль на весы, необходимо определить несколько моментов, которые помогут извлечь максимальную пользу из процесса взвешивания, и несколько шагов, которые необходимо предпринять для обеспечения точности измерений.

Некоторые детали для установки на автомобиль, если вы хотите иметь свободу регулировки, чтобы дать вашему автомобилю наилучшее распределение массы и использовать его на треке:

• Регулируемые койловеры

Важно, чтобы вы могли точно регулировать высоту дорожного просвета в каждом углу автомобиля. Поэтому нужно установить койловеры с регулируемой высотой дорожного просвета. Обычно они бывают двух видов: регулируемый корпус или регулируемое пружинное основание. В любом случае для утяжеления углов следует использовать регулировку пружинной платформы.

• Регулируемые звенья

Установка регулируемых тяг является очень важным процессом для достижения хорошей управляемости автомобиля с утяжеленными углами. Это связано с тем, что при изменении высоты дорожного просвета для оптимального распределения веса высота с каждой стороны часто различается. Обычно это приводит к натяжению стабилизатора поперечной устойчивости, когда автомобиль находится в статическом положении, увеличивая жесткость статической пружины автомобиля, делая управление более непредсказуемым на прямой. Установка откидных звеньев регулируемой длины означает, что нагрузку со стабилизатора поперечной устойчивости можно снять, компенсируя разницу в дорожном просвете с помощью откидного звена, а не через стабилизатор поперечной устойчивости.

Установив на автомобиль правильные детали, теперь вы можете выполнить следующие простые шаги, чтобы получить максимальную отдачу от взвешивания на поворотах.

• Заполните топливный бак до половины уровня, с которого вы начинаете гонку. Это делается из-за того, что автомобиль находится в центре гонки с оптимальной массой. Таким образом, автомобиль будет работать в направлении оптимума, а затем снова отклоняться в сторону в форме колоколообразной кривой.
• Установите одинаковое давление во всех шинах. В качестве альтернативы установите их так, как они будут настроены для гонки, если они отличаются спереди и сзади или сбоку. Неправильное давление в шинах может значительно изменить угловую массу из-за увеличения давления в шинах, поднимающего этот угол автомобиля.
• Отсоедините одну переднюю и одну заднюю тяги. Это отключает поперечный стержень и не позволяет ему тянуть противоположную сторону, чтобы она была такой же, что значительно влияет на угловую массу.
• Посадить водителя на сиденье автомобиля или их эквивалентную массу на место водителя. Это позволяет точно измерить угловую массу, когда водитель находится в машине, что всегда происходит, если машина движется по трассе.
• Наконец, убедитесь, что весы размещены на идеально ровной поверхности и что поверхность плоская, чтобы автомобиль не сидел под небольшим углом, который снова может повлиять на результаты углового взвешивания.

Вы можете приобрести собственный набор угловых грузов в нашем магазине по ссылке ниже.

Как взвешивать и на что ориентироваться

Установив весы на ровную поверхность, поддомкратьте автомобиль и установите каждое из 4 колес на весы, убедившись, что задние весы находятся под задними колесами и передними колесами. под передние колеса. Вернувшись на колеса, убедитесь, что подвеска установлена ​​правильно.

Взяв автомобиль на весы, обратите внимание на текущее распределение массы. Он покажет индивидуальную массу на каждом колесе, но, что более важно, он покажет процентную разницу между сторонами, спереди и сзади и что-то, что называется процентом поперечного веса. Процент поперечного веса показан на экране ниже как «CR» и представляет собой разницу между суммами диагональных масс автомобиля (LR+RF и RR+LF). Цифры в процентах — это числа, которые будут настроены и изменены, чтобы сделать автомобиль сбалансированным. Также будет указана общая масса, чтобы вы знали общий вес автомобиля.

Для достижения хорошей управляемости гусеничного автомобиля соотношение сторон должно быть как можно ближе к 50/50. Получение процентной разницы между передними и задними колесами 50/50 также является благоприятным. Однако это можно изменить, чтобы увеличить переднее или заднее сцепление автомобиля. Очень важным процентом для трекового автомобиля является процент поперечного веса. Это должно быть как можно ближе к 50%, чтобы автомобиль поворачивал одинаково на левых и правых поворотах.

Оптимальная процентная разница между передними и задними колесами меняется в зависимости от того, какой у вас передний, задний или полный привод. Для переднеприводного автомобиля наличие немного большей массы на передних колесах благоприятно для сцепления, поэтому процентное соотношение 55/45 между передними и задними колесами было бы благоприятным. Для автомобиля с задним приводом процентное соотношение 45/55 между передними и задними колесами обеспечит большее сцепление с задними колесами. Однако многие заднеприводные гоночные автомобили ближе к разделению 50/50. Наконец, для полноприводного автомобиля выгодно соотношение 50/50, чтобы обеспечить равномерную тягу на всех четырех ведущих колесах.

Чтобы увеличить массу конкретного колеса, необходимо увеличить дорожный просвет. Удлинение амортизатора, поднятие кузова дальше от этого колеса. Людей, которые никогда не взвешивали автомобиль на углах, это часто сбивает с толку, поскольку кажется нелогичным поднимать угол автомобиля, чтобы увеличить массу на колесе. Однако увеличение дорожного просвета в повороте увеличивает момент (или рычаг) тела на колесо, тем самым увеличивая массу на колесе.

С другой стороны, если вы хотите уменьшить массу, присутствующую на одном из колес, просто опустите автомобиль на этот угол, и масса на колесе уменьшится по тому же принципу, о котором говорилось ранее.

Может потребоваться некоторое время, чтобы получить идеальную процентную разницу между сторонами, поскольку изменение массы на одном колесе влияет на массу на всех остальных колесах. Часто колесо, расположенное по диагонали, противоположное регулируемому, будет затронуто в противоположном направлении. Следовательно, если увеличить дорожный просвет на заднем левом колесе, чтобы увеличить массу на заднем левом колесе, то масса на переднем правом колесе уменьшится. Эти знания могут помочь ускорить процесс балансировки углов.

Если вы изо всех сил пытаетесь получить 50/50-процентную разницу между сторонами или испытываете трудности с достижением целевого распределения между передними и задними колесами и приближаетесь к ситуации, когда ваш дорожный просвет сильно различается, остановитесь. Иногда лучше иметь слегка неравномерную настройку и более ровный автомобиль, чем иметь 100-миллиметровую разницу высот вокруг автомобиля для достижения целевого веса, поскольку разная высота дорожного просвета также ухудшает управляемость автомобиля.

Кроме того, имейте в виду, что при изменении высоты дорожного просвета вверх и вниз вы также влияете на положение центра крена, которое может увеличивать или уменьшать момент крена в конце регулировки (спереди или сзади). Это может привести к недостаточной или избыточной поворачиваемости, если центр крена перемещается. Таким образом, старайтесь держаться подальше от очень разных дорожных просветов спереди и сзади, если только геометрия подвески автомобиля не рассчитана на значительно увеличенный или уменьшенный дорожный просвет. Поддомкрачивание автомобиля слишком высоко также может привести к смещению центра тяжести, что приведет к чрезмерному крену автомобиля.

Если вы не можете добиться правильного баланса масс, регулируя высоту дорожного просвета в разумных пределах (в пределах 30 мм длины амортизатора друг от друга), то лучшим решением может быть добавление массы балласта в транспортное средство.

Балластные массы — это пластины, которые можно привинтить к машине в разных местах, что утяжелит эту точку и изменит распределение масс автомобиля. Единственным недостатком этого является то, что общая масса автомобиля увеличится, что в конечном итоге немного снизит максимальную скорость и ускорение.

После установки всех значений высоты дорожного просвета и достижения целевого распределения массы койловеры теперь можно заблокировать, а регулируемые тяги можно отрегулировать по длине так, чтобы стабилизатор легко соединился с подвеской, что означает отсутствие деформации. вставляется в дугу безопасности, когда автомобиль стоит неподвижно.

Теперь, когда взвешивание углов завершено, вполне вероятно, что выравнивание значительно пострадает. Настоятельно рекомендуется скорректировать выравнивание после сеанса взвешивания углов. В следующей статье объясняется, как выровнять сторону гусеницы автомобиля.

Обязательно зайдите в наш магазин и ознакомьтесь с нашим ассортиментом предлагаемого оборудования для настройки.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Калькулятор балансировки углов

Рекомендуем прочитать

Для весов нужна хорошая, плоская и ровная поверхность .
Я настоятельно рекомендую использовать лазерный уровень, чтобы убедиться, что 4 шкалы находятся на одном уровне.
еще один. Даже разница в 1/8 дюйма будет иметь значение, особенно если у вас есть
жесткие пружины на койловере. Я использовал лазерный уровень для проецирования горизонтали.
линию над каждой шкалой и поместил линейку сверху
шкалы, чтобы снять показания. Все 4 шкалы должны быть в пределах 1/8 дюйма. я
использовал плитки линолеума, чтобы проложить две мои весы, чтобы выровнять их все.

Проверьте давление в шинах и поднимите его до горячего давления
ты бежишь по трассе . Я использую деревянные доски 2×6 в качестве пандусов, чтобы заехать на машину.
передние аппарели затем поддомкрачивают заднюю часть и опускают ее на задние весы. Это
трудно расположить все 4 шкалы, поэтому вы можете просто подъехать на всех
в то же время.

Перед тем, как положить автомобиль на весы, необходимо включить питание
весы и обнулить их без груза . Также дважды проверьте, что
весы подключены правильно — вы действительно можете испортить настройки подвески
если у вас неправильно подключены какие-либо из весов (т. е. передние левые и
правая поменяна местами).

Если у вас нет регулируемых концевых звеньев на вашем
стабилизаторы поперечной устойчивости, затем оставьте их подключенными. Если у вас есть регулируемый конец
звенья, затем отсоедините их для углового баланса . Как только угол
балансировка завершена, посадите кого-нибудь на место водителя и снова подключите
стабилизатор поперечной устойчивости с концевым звеном, отрегулированным так, чтобы его было легко вставить
конец тяги в отверстие стабилизатора поперечной устойчивости.

Как только вы поставите машину на весы, вы
нужно несколько раз перекатить машину вперед и назад на несколько дюймов , осторожно
чтобы не столкнуть с весов, разгрузить подвеску (т.к. машина
опущенные на весы шины должны быть расправлены, чтобы развязать
приостановка). Вам придется повторять это каждый раз, когда вы опускаете автомобиль на
Весы.

Обратите внимание на высоту вашего дорожного просвета и
изменения подвески для отслеживания вашего прогресса . Когда вы регулируете катушки
чтобы получить желаемый угловой вес, ваш дорожный просвет изменится. Всегда
документируйте свою текущую высоту езды и изменения вашей катушки каждый раз
вы взвешиваете и подгоняете. Лучше внести много небольших изменений, чем пытаться
чтобы сбалансировать свой автомобиль в один большой шаг. Вы также можете оценить стоимость вашего автомобиля
высота центра тяжести (ЦТ) с помощью этой страницы:
Калькулятор высоты CG

Поперечная масса = Правая передняя + левая задняя

Поперечная масса % =
(правый передний + левый задний) / (левый передний + правый задний)

При балансировке % поперечной массы будет 50%
важно для овальных гонщиков , особенно на грязных овалах. Так как овал
гонщики поворачивают только налево, мы можем сбалансировать машину для лучшего сцепления слева
повороты. Укус говорит нам, сколько мы
предпочитают левое заднее колесо для лучшего ускорения слева
повороты. Прикус = левый задний — правый задний и положительное значение означает, что
Левая задняя шина несет больший вес, поэтому она получает большее сцепление с дорогой и
прикус, отрицательное значение означает, что предпочтение отдается правой задней части.

Клин — термин, используемый в
овальный гоночный мир и является просто другим словом для Cross Weight . Овал
гонщики обнаружили, что могут вставить настоящий клин в левую заднюю часть
пружины, чтобы увеличить нагрузку на левое заднее (и правое переднее) колесо и
это поможет машине повернуть налево и лучше разогнаться. Сегодняшний овал
гонщики добавляют «клин», регулируя правый задний рессорный окунь — они
уберите правое заднее колесо, что увеличивает нагрузку на левое заднее и
Правая передняя резина.

Когда начальник экипажа NASCAR говорит, что он «добавляет клин»,
что он имеет в виду, так это то, что он добавляет вес к левому заднему и правому переднему
шины. Для большей ясности я называю этот дополнительный вес Wedge Delta .
что является просто разницей между двумя весами диагональных шин. Дельта клина также может быть рассмотрена
как левый задний прикус + правый передний прикус.

Клин
Дельта равно (правому
Передний + левый задний) — (левый передний + правый задний) и говорит нам, сколько
дополнительный вес приходится на левое заднее и правое переднее колесо, что придает им
больше тяги или укуса в левых поворотах. Для овалов нам нужен
положительный Bite и положительный Wedge Delta . Когда Wedge сбалансирован в
50% тогда Wedge Delta будет 0. Конечно можно и добавить
сильно клинит дельту и ухудшает управляемость. Отслеживание прикуса и
Wedge Delta и какие значения лучше всего подходят для определенных трасс и условий
может помочь нам правильно настроить нашу систему с меньшим количеством тестов. Дорожные гонщики
обычно не связаны с дельтой прикуса и клина, потому что они обычно
хочу сбалансированный поворот в обоих направлениях.

Гонщики могут взять страницу из овальной гоночной книги и
намеренно предпочитают направление поворота.

Сварщики Билеты НАКС Общий экзамен. Уровень:I. Билеты с ответами Сервис он-лайн тестирования

1

2

3

Комментарии

1

2

Содержащая не менее 0,3 % кремния и 1 % марганца.

3

Комментарии

1

Сталь, раскисленная при выплавке только марганцем и содержащая не более 0,05% кремния.

2

3

Комментарии

1

2

3

Комментарии

1

2

3

Комментарии

Какая сталь обыкновенного качества относится к кипящей?

БИЛЕТ 1

Какая сталь обыкновенного качества относится к кипящей?

А)Сталь не полностью раскисленная марганцем при выплавке, и содержащая не более 0,05% кремния.

Б) Содержащая кремния от 0,05 до 0,17%.

В) Содержащая более 10 мл. водорода на 100 г. металла.

Какая сталь обыкновенного качества относится к спокойной?

А) Сталь, полностью раскисленная при выплавке и содержащая 0,15-0,3% кремния.

Б) Содержащая не менее 0,3 % кремния и 1 % марганца.

В) Содержащая менее 0,5 мл. водорода на 100 г. металла.

Какая сталь обыкновенного качества относится к полуспокойной?

А) Сталь, раскисленная при выплавке только марганцем и содержащая не более 0,05% кремния.

Б) Сталь, не полностью раскисленная при выплавке только марганцем и кремнием и содержащая 0,05 — 0,15% кремния и до 1% марганца.

В) Содержащая менее 10 мл. водорода на 100 г. металла.

К какому классу сталей относятся сварочные проволоки Св-08, Св08А, Св-08ГА, Св-10ГА?

А) Низкоуглеродистому.

Б) Легированному.

В) Высоколегированному.

Что такое легированные стали?

А) Содержащие один или несколько элементов в определенных концентрациях, которые введены в них с целью придания заданных физико-химических и механических свойств.

Б) Обладающие определенными физико-химическими свойствами за счет снижения содержания углерода, серы, фосфора или термической обработки.

В) Обладающие определенными физико-химическими свойствами после специальной термомеханической обработки.

Какой свариваемостью обладают низкоуглеродистые стали?

А) Хорошей.

Б) Удовлетворительной.

В) Плохой.

Что обозначают буквы и цифры в маркировке низколегированных сталей?

А) Клейма заводов-изготовителей.

Б) Обозначения номера плавки и партии металла.

В) Обозначение химических элементов и их процентный состав.

Какие из перечисленных сталей относятся к углеродистым?

А) Ст3сп, сталь10, сталь 15, сталь 18кп.

Б) 09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ.

В) 08Х18Н9, 10Х2М, 15ХМ.

Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и никель в маркировке легированных сталей?

А) Углерод «У» ;никель «Н».

Б) Углерод — «С»; никель — «Л».

В) Углерод не обозначают буквой; никель — «Н».