Способы соединения пнд труб

Один из весомых плюсов труб ПНД (полиэтилен низкого давления) — простота монтажа сетей и надежность соединений. В настоящее время для создания надежных и герметичных соединений ПНД труб используют несколько способов, вполне доступных для выполнения и неспециалисту. Все соединения делятся на две категории:

• неразъемные — выполняются методом сварки. Метод обеспечивает полностью герметичные стыки и высокую надежность, но требует использования профессионального оборудования (сварочного аппарата), в ряде случаев не может быть использован из-за внешних условий (например, наличие воды в трубе).
• разъемные — выполняются с использованием соединительной арматуры.

В числе достоинств разъемных соединений — возможность провести демонтаж, не повредив при этом сами трубы (что иногда бывает необходимо в ходе ремонтных работ). Разъемное соединение может быть выполнено с помощью фланцев или фитингов.

Рассмотрим фланцевое соединение. Оно используется, если возникает задача соединения труб из разного материала в ходе реставрационных работ на водопроводной/канализационной сети. Часто требуется соединить старые стальные трубы с устанавливаемыми полиэтиленовыми. Фланцевое соединение выполняется с использованием болтов. Первый из фланцев приваривается к металлическому торцевому концу трубы, второй фланец, соответственно, приваривается с пластиковым буртом к пластиковому торцу. Таким образом несложно соединять и трубы, изготовленные из ПНД.

Фитинговое соединение выполняется с помощью обычных соединительных компрессионных муфт. Именно в подобных случаях муфты обеспечивают высокую надежность соединения, устойчивы к агрессивным средам, имеют длительный период эксплуатации — тот же, что и сами трубы ПНД. Производятся соединительные муфты из того же полиэтилена методом экструзии.

Ход работ при соединении ПНД труб с применением муфт следующий:

• перед началом монтажа труба очищается от имеющейся грязи/пыли, далее наружная фаска аккуратно подрезается;
• обязательно наносится отметка, отмечающая глубину планируемого заглубления;
• труба и соединительная ПНД муфта соединяются, причем необходимо приложение определенного усилия для того, чтобы преодолеть сопротивление имеющегося уплотнителя;
• гайка фитинга надежно, но аккуратно затягиваются, причем таким образом, чтобы не повредить имеющуюся там резьбу.

Различают компрессионные и редукционные муфты. Компрессионные могут иметь внутреннюю и наружную резьбу, их используют в основном при стыке труб из металла и полиэтилена при монтаже отопительных систем. Редукционные муфты позволяют соединять прочно и герметично трубы, имеющие разный диаметр.

Важный момент: соединяемые трубы должны быть неподвижны. К недостаткам данного способа соединения ПНД труб относят возможность нарушения герметичности при деформации труб в районе непосредственно под муфтой.

Ошибка 404. Страница не найдена

Вернутся на главную

Карта сайта

Аналитические записки | Особенности | ПНД

Дайджест новостей о благотворительности представляет краткие отчеты об исследованиях, официальные документы, оценки, обзоры проблем, руководства и другие публикации, посвященные вопросам, связанным с меняющимся миром благотворительности. Чтобы предложить публикацию или получить дополнительную информацию, свяжитесь с Кёко Утида, редактором статей, по адресу [email protected].

2 ноября 2022 г.

Регион Пьюджет-Саунд, эпицентр искусства и культуры на северо-западе Тихого океана, потерял 27,2% рабочих мест в сфере искусства и культуры в период с 2019 по 2021 год, говорится в отчете Регионального совета Пьюджет-Саунд. В отчете PSRC «Стратегия экономического восстановления в области искусства и культуры» (20 страниц, PDF) отмечается, что, несмотря на то, что в других секторах региона начался…

30 октября 2022 г.

В отчете Национальной коалиции по трудоустройству молодежи — члена Сообщества по вопросам правосудия и занятости молодежи (CoP), созданного в 2021 году в партнерстве с Фондом Энни Э. Кейси и Институтом досудебного правосудия, — рассказывается об успешных попытках улучшить результаты для молодежи с привлечением к правосудию путем увеличения ….

27 октября 2022 г.

В отчете Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона представлен план радикального повышения уровня ухода за быстро растущим числом детей во всем мире с ограниченными возможностями для жизни. Подготовлено совместно с Международной сетью детской паллиативной помощи, Global Treehouse….

24 октября 2022 г.

Спустя два года после убийства полицией Джорджа Флойда, насколько мы продвинулись в решении проблемы расового неравенства в Соединенных Штатах? — спрашивает краткий обзор исследований Института Брукингса и Института расы, власти и политической экономии Новой школы. Краткое изложение, Выполняя обещания, ведя счет: оценка воздействия политики….

21 октября 2022 г.

Согласно отчету Семейной школы филантропии Лилли Университета Индианы, многим некоммерческим организациям в Индиане было сложно обеспечить адекватную компенсацию персонала, а также нанимать и удерживать квалифицированных волонтеров и членов правления еще до пандемии COVID-19. Согласно отчету, Некоммерческие организации Индианы: управление персоналом – Совет,….

18 октября 2022 г.

Согласно отчету United for ALICE (Asset Limited, Income Constrained, Employed), давняя дискриминационная политика и практика, влияющие на доступ к образованию, трудоустройству, медицинскому обслуживанию, жилью и другим ресурсам, создают препятствия для финансовой стабильности людей с ограниченными возможностями. Отчет «Финансовые трудности среди людей с…»

15 октября 2022 г.

Неравенство в доступе к дородовому уходу, детская и материнская смертность, а также показатели грудного вскармливания для женщин с низким доходом, в частности для цветных людей, выявляют постоянные барьеры, говорится в отчете W. K. Находки Фонда Келлога. Доклад «Содействие расовому равенству в отношении здоровья матери и ребенка и преодоление неравенства посредством репродуктивного и детородного…»

12 октября 2022 г.

В официальном документе от Siegel Family Endowment школы переосмысливаются как многогранная жизненно важная общественная инфраструктура, которая обеспечивает возможности для создания процветающих сообществ и осуществления позитивных изменений. В отчете «Школа как общественная инфраструктура» (30 страниц, PDF) школы рассматриваются как сумма трех взаимосвязанных частей: физической…

9 октября 2022 г.

Публикация Альянса Калифорнийского традиционного искусства (ACTA) представляет собой ландшафтное исследование и перечень деятельности в области традиционного искусства, ключевых художников и организаций в 11 округах области залива Сан-Франциско: Аламеда, Контра-Коста, Сан-Франциско, Сан-Матео, Санта. Клара, Санта-Крус, Солано, Марин, Монтерей, Напа и Сонома…..

6 октября 2022 г.

Последние данные показывают, что мир не находится на пути к достижению цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) 5 по «достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек» к 2030 году, говорится в отчете, подготовленном ООН-женщины. В отчете Прогресс в достижении Целей в области устойчивого развития: гендерный обзор 2022 (31 страница, PDF) представлены…

3 октября 2022 г.

В то время как больше американцев, чем когда-либо, имеют медицинскую страховку, в основном из-за Закона о доступном медицинском обслуживании, многие из них по-прежнему не имеют адекватной финансовой защиты: более двух из пяти взрослых трудоспособного возраста борются за то, чтобы позволить себе медицинское обслуживание, говорится в кратком отчете Фонда Содружества. По данным Государственного медицинского страхования США в 2022 г., 49в процентах трудоспособного возраста….

30 сентября 2022 г.

Хотя доступ к художественному образованию в калифорнийских школах K-12 несколько улучшился в период с 2005-06 по 2019-2020 годы, он по-прежнему не соответствует целям штата, говорится в отчете SRI International. Отчет «Вызов творчества: состояние художественного образования в Калифорнии», финансируемый Фондом Уильяма и Флоры Хьюлетт (175 страниц, PDF), показал, что…

27 сентября 2022 г.

Публикация Международного женского фонда СМИ содержит практические советы по безопасности, которые помогут глобальным отделам новостей лучше защитить журналистов от онлайн-насилия, включая доксинг, разжигание ненависти и троллинг. Руководство по защите редакций новостей и журналистов от онлайн-насилия, финансируемое Craig Newmark Philanthropies, предлагает…

24 сентября 2022 г.

Партнерства, направленные на ускорение прогресса в достижении Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР), испытывают трудности с получением финансирования, поскольку грантодатели и инвесторы отдают предпочтение политическому капиталу, финансовой отдаче, репутации, риску и бюрократии, а не воздействию, говорится в отчете Института мировых ресурсов, в партнерство с P4G и….

1
2
3
4
…217
Следующий »

Послеродовая депрессия (ППД) — Better Health Channel

Действия для этой страницы

Резюме

Читать полный информационный бюллетень

• У новых родителей может развиться послеродовая депрессия (ППД) в течение первых нескольких месяцев после рождения ребенка. их новорожденного ребенка.
• Примерно у каждой пятой матери и каждого десятого отца развивается ПНР.
• ПНР может варьироваться от легкого чувства грусти до парализующей депрессии.
• Точные причины ПНР неизвестны, но огромные физические, эмоциональные и социальные изменения, связанные с становлением родителем, по-видимому, играют значительную роль.
• Вспомогательные лица могут сыграть большую роль в оказании помощи родителю в восстановлении после ПНР.

Что такое послеродовая депрессия (ПНД)?

После рождения ребенка до 80 процентов женщин могут заболеть «беби-блюзом» в период с 3-го по 10-й день после родов. Это ощущение проходит через день-два и отличается от послеродовой депрессии (ПНД). Однако примерно у одной из 7-10 матерей развивается ПНР.

ПНД — это депрессия, которая возникает в течение 12 месяцев после рождения ребенка, обычно в течение первых нескольких недель или месяцев. Он может начинаться медленно или внезапно и может варьироваться от очень легкого и преходящего до тяжелого и затяжного. У большинства женщин это быстро проходит, но другим потребуется профессиональная помощь.

ПНД чаще всего возникает после первой беременности. Некоторые женщины испытывают депрессию во время беременности (это называется антенатальной депрессией). Антенатальная и послеродовая депрессия вместе известны как перинатальная депрессия.

Симптомы антенатальной и послеродовой депрессии зависят от тяжести депрессии, но могут включать:

• низкую самооценку
• чувство неполноценности и вины
• плаксивость
• проблемы со сном
• приступы паники.

У партнеров также может развиться депрессия до и после рождения ребенка.

Партнеры, семья и друзья могут сыграть важную роль в выздоровлении от ПНР. Рождение ребенка и ПНР создают большой стресс для отношений. Женщина с послеродовой депрессией может уйти от всех, включая своего ребенка, партнера, друзей и других членов семьи. Поддержка членов семьи, друзей и медицинских работников имеет решающее значение для выздоровления.

Симптомы послеродовой депрессии

Спектр симптомов зависит от тяжести депрессии и может включать:

• подавленное или грустное настроение
• плаксивость
• низкая самооценка и неуверенность в себе
• чувство неполноценности и чувство вины
• негативные мысли
• ощущение бессмысленности жизни
• чувство неспособности справиться с ситуацией
• плаксивость и раздражительность
• трудности со сном или изменение режима сна
• низкое половое влечение
• тревога, приступы паники или учащенное сердцебиение
• потеря аппетита
• трудности с концентрацией внимания или запоминанием вещей
• потеря интереса к обычной деятельности.

Факторы, способствующие послеродовой депрессии

Точные причины ПНД до сих пор не известны. Некоторые способствующие факторы могут включать:

• Физические изменения – даже относительно легкие роды являются огромным испытанием для женского организма. Кроме того, внезапное падение гормонов беременности влияет на химические вещества мозга (нейротрансмиттеры). Нарушенный сон и истощение также могут способствовать депрессии.
• Эмоциональные изменения – адаптация к родительским обязанностям пугает. Новоиспеченной маме приходится иметь дело с постоянными требованиями ребенка, изменением динамики отношений и потерей независимости. Такие изменения трудны в лучшие времена, но еще более ошеломительны, когда вы физически восстанавливаетесь после родов и справляетесь с нарушенным сном.
• Социальные изменения – общество предъявляет к молодой маме множество требований и ожиданий, которым женщина может считать необходимым соответствовать. Она может оказаться менее способной поддерживать контакт со своими друзьями и коллегами по работе. Адаптация к жизни на одну заработную плату также может быть сложной.

Отношения матери с ребенком во время послеродовой депрессии

ПНД может привести к отчуждению от всех, включая новорожденного. Это симптом расстройства. Связь между матерью и ребенком не всегда возникает в течение первых нескольких дней или недель после рождения. Этот опыт различен для всех родителей и иногда может занять время. Отношения между родителями и детьми — это непрерывный процесс. Как только депрессия пройдет, мать сможет снова ощутить весь спектр своих эмоций и начнет испытывать более позитивную связь с родителями.

У отцов также может развиться PND

Исследования показали, что один из 10 отцов испытывает отцовскую депрессию в период между первым триместром и 1 годом после родов.

Факторы риска ПНР у отцов и партнеров включают:

• пожилой возраст
• первый родитель
• узкий круг друзей
• ограниченное социальное взаимодействие и поддержку
• ограниченное образование
• качество одновременных стрессовых2 событий 90 отношения с женой или партнером
• Проблемы с психическим здоровьем в анамнезе
• Плохое физическое здоровье.

Послеродовая депрессия и лица, оказывающие поддержку

Женщина с ПНР также может отказаться от лица, оказывающего поддержку. Поддержка членов семьи, друзей и медицинских работников очень важна. У матерей разный доступ к семье, супругу, дружбе или профессиональной поддержке, т.е. доула, психолог, социальный работник. В период болезни очень важно, чтобы мать обращалась за помощью к лицам, оказывающим помощь в ее выздоровлении.

Отношения в паре и послеродовая депрессия

Послеродовая депрессия может сильно осложнить любые отношения, даже если партнер проявляет терпение, любовь и поддержку. Многие пары, переживающие ПНР, иногда считают, что их отношения ухудшились. Тем не менее, напряжение в отношениях может уменьшиться после лечения ПНД матери.

Предложения для пары, имеющей дело с ПНР, включают:

• Узнайте вместе о ПНР.
• Постарайтесь признать, что PND может способствовать проблемам в отношениях.
• Держите линии связи открытыми.
• Старайтесь не принимать настроение или критику друг друга слишком близко к сердцу.
• Ограничить принятие важных жизненных решений. карьера, финансы, отношения, в это время.
• Ищите полезные методы управления стрессом, такие как физические упражнения или медитация, поскольку они могут усилить стресс у матери.
• Чтобы ограничить конфликт, открыто говорите о разделении обязанностей.
• Постарайтесь найти время, чтобы воссоединиться как пара, если это возможно.
• Обратитесь за профессиональной помощью.

Помощь матери, страдающей послеродовой депрессией

Если вы знаете кого-то, кто может страдать ПНР:

• Будьте терпеливы.
• Поощряйте мать говорить о своих чувствах.
• Признайте, что ее чувства искренни. Постарайтесь понять ее опыт и сделать акцент вместе с ней.
• Старайтесь не принимать их негативные чувства или критику на свой счет.
• Поощряйте ее ограничивать посетителей, если они не хотят общаться, чтобы она могла полноценно отдохнуть.
• Попросите других помочь вам по дому, включая работу по дому, включая присмотр за детьми.
• Эмоциональная поддержка, уход за ребенком и работа по дому.
• Поощряйте ее заботиться о себе, например. управлять сном, здоровое питание.
• Поощряйте ее и оставляйте положительный отзыв.
• Избегайте критики тела матери после беременности и не предлагайте ей похудеть.
• Оставайтесь с ней на связи, так как дни воспитания могут быть долгими и одинокими.
• Если вы обеспокоены, предложите матери поговорить со своим терапевтом (врачом), акушеркой, акушером или медсестрой по охране материнства и детства или позвонить по телефону доверия PANDA (Perinatal Anxiety and Depression Australia) для получения поддержки по телефону 1300 726 306.
• Обратитесь к врачу за информацией и советом, если мать сначала отказывается идти, и вы обеспокоены риском ее возникновения с ПНД.

Самопомощь при послеродовой депрессии

Как новый родитель, вы должны заботиться о своем физическом и эмоциональном благополучии. Предложения включают:

• Убедитесь, что у вас есть время для себя, помимо работы и семьи.
• Старайтесь как можно дольше поддерживать важные увлечения и интересы.
• Поговорите с близкими друзьями о своих чувствах и опасениях.
• Постарайтесь научиться заботиться о себе, получая достаточный сон/отдых, здоровое питание, регулярный еженедельный распорядок дня и наличие некоторых социальных связей.
• Постарайтесь наладить контакты с другими новыми родителями или местной группой матерей для поддержки.

Предложения для семьи и друзей

Способы, которыми вы можете помочь близкому человеку с ПНР, включают:

• Узнайте как можно больше информации о ПНР.
• Будьте терпеливыми, чуткими и понимающими.
• Спросите родителей, как вы можете помочь.
• Предложение посидеть с ребенком.
• Предложение помощи по дому.
• Пусть мать знает, что вы рядом, даже если она не хочет говорить.
• Примите во внимание, что отец также может быть эмоционально затронут требованиями и проблемами нового родительства.

Помощь и поддержка при послеродовой депрессии

Женщинам, переживающим послеродовую депрессию, доступны различные виды поддержки.

Поддержка и терпение семьи и друзей, возможно, являются наиболее важным фактором в выздоровлении женщины от ПНД. Может быть полезным поговорить о своих чувствах, особенно с другими женщинами в группах поддержки или с профессиональным консультантом, например, по национальной горячей линии Австралии по вопросам перинатальной тревоги и депрессии (PANDA) (тел. 1300 726 306). В более тяжелых случаях можно обратиться к терапевту или перинатальному психиатру для рассмотрения вопроса об антидепрессантах и ​​других лекарствах, которые помогут изменить настроение.

Важно помнить, что ПНД — это временное состояние, которое со временем улучшится.

Где получить помощь

• Ваш врач общей практики
• Профессиональный консультант, напр. психолог, психотерапевт
• Направление к перинатальному психиатру
• Ваша родильная или местная больница – многие из них предлагают поддержку женщинам (и их семьям), пострадавшим от PND
• Медсестра по охране здоровья матери и ребенка в местном совете
• Телефонная линия охраны здоровья матери и ребенка ( круглосуточно) Тел. 13 22 29
• Горячая линия PANDA (Перинатальная тревога и депрессия, Австралия) Тел. 1300 726 306 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 19:30 AEST/AEDT)
• Lifeline Тел. 13 11 14
• Beyond Blue Тел. 1300 224 636
• Фонд Gidget
• Служба обратного вызова для самоубийц

• Информационные бюллетени и ресурсы PANDA, Перинатальная тревога и депрессия, Австралия (PANDA).
• Paulson JF and Bazemore SD (2010) «Пренатальная и послеродовая депрессия у отцов и ее связь с материнской депрессией: метаанализ», JAMA, vol. 303, нет. 19, стр. 1961–9.
• Охрана психического здоровья в перинатальный период: Австралийское руководство по клинической практике, 2017 г., Центр перинатального мастерства.

Эта страница была подготовлена ​​в консультации с и одобрена
по:

Эта страница была подготовлена ​​в консультации с и одобрена
по:

Оставить отзыв об этой странице

Была ли эта страница полезной?

Дополнительная информация

Отказ от ответственности

Контент на этом веб-сайте предоставляется только в информационных целях.

Фундамент под баню: какой лучше

Фундамент выступает основой здания, от которой напрямую зависит продолжительность эксплуатации постройки, ее устойчивость к различным негативным воздействиям, а также безопасность использования для людей. Чтобы капитальное сооружение простояло максимально долго и не причиняло никаких неудобств пользователям, необходимо правильно выбрать тип основания и возвести его в полном соответствии с предусмотренной технологией.

Качественное основание требуется для любого капитального строения, не только для частного дома, гаража или склада, но и для сравнительно небольших объектов, в частности, для бани. Фундамент под баню необходимо тщательно рассчитать и выстроить с учетом индивидуальных особенностей будущего объекта, а также характеристик участка и состава почвы.

Что учитывать при выборе типа фундамента?

Существует множество факторов, которые требуется учесть, чтобы построить качественное основание для бани, это и состав грунта, и глубина залегания подземных вод, и уровень промерзания почвы зимой, и многое другое. Все эти характеристики самостоятельно определить невозможно, для этого требуется профессиональная помощь  специалистов, способных выполнить грамотные инженерные изыскания на участке.

В ходе исследования земли заказчика, специалисты выявят:

1. Тип грунта. Почва имеет множество индивидуальных особенностей, и для строительства необходимо выявить ее структуру, состав, пучинистость, проседание.
2. Глубина промерзания. Уровень промерзания земли на участке зависит не только от климатических особенностей региона, но также от типа почвы. Надежный фундамент обычно закладывается ниже данного уровня, чтобы исключить вероятность деформации конструкции вследствие замораживания и оттаивания почвы.
3. Уровень залегания подземных вод. Определяет требуемую глубину размещения фундамента, а также принимаемые меры, направленные на снижение влияния влаги на подземные элементы основания.
4. Пучинистость. Грунт, который впитывает много влаги, является пучинистым, при низких температурах вода в земле замерзает и расширяется, что приводит к пучению почвы и ее подъему. Сильная пучинистость может стать причиной деформации плохо продуманного основания.

Помимо особенностей участка, при расчетах следует учитывать характеристики самой бани – материал стен, площадь, вес устанавливаемой печи и т. д. Это все нужно знать для проведения расчетов и проектирования основания.

Какое основание выбрать?

Человечество придумало множество методов устройства оснований для различных построек, и каждый из них дает возможность возвести качественный фундамент, который сможет обеспечить объекту требуемые характеристики надежности и устойчивости. При этом можно выделить несколько типов, которые лучше всего подходят для строительства парилки.

Столбчатый фундамент

В большинстве случаев для строительства парилок на частных участках используют нетяжелые стройматериалы: бревно или брус. Благодаря малому весу, постройку может выдержать даже самый простой вариант основания – столбчатый.

Такой фундамент представляет собой систему из опорных элементов, которые могут быть изготовлены из камня, бетона, металлических труб или ЖБ-конструкций с сечением не менее 50х50 см.

Опоры располагаются на определенном расстоянии друг от друга – по углам строения, а также под несущими стенами и внутренними перегородками. Самое главное при строительстве такого фундамента – выбор подходящих по длине и сечению опор, они должны располагаться в грунте на глубине ниже 25-30 см уровня промерзания.

Свайный фундамент

Существует несколько типов свайных оснований, но для строительства бань в Санкт-Петербурге лучше всего подходят доступные конструкции из винтовых свай. Так называются опоры в виде металлических труб, на концах которых располагаются острые наконечники с винтовыми лопастями, благодаря чему их легко закрутить в почву даже за счет использования простых ручных инструментов.

Сваи представлены на рынке в широком ассортименте диаметров и размеров, благодаря чему для любой конструкции и для любых условий можно подобрать подходящие опоры. Такие основания пользуются большой популярности благодаря:

• доступности;
• возможности установки без привлечения спецтехники и выполнения затратных земляных работ;
• простому и быстрому монтажу;
• долговечности;
• универсальности – подходят для стройки на любых грантах и в любое время года.

Ленточный фундамент

Пожалуй, самым распространенным типом основания для строительства любых объектов является ленточное. Оно представляет собой ЖБ-ленту, которая проходит под всеми несущими элементами здания и располагается в почве ниже уровня промерзания.

Достоинства ленточных оснований:

• способность выдерживать любые нагрузки, благодаря чему на них можно строить даже большие и тяжелые объекты;
• сравнительная простота устройства – копается траншея, внутри которой располагается опалубка, в нее закладывается арматура и все заливается бетонным раствором;
• может выдерживать даже самые неблагоприятные внешние условия.

Различают блочный и монолитный фундамент ленточный. Первый формируется из ЖБ-блоков, которые укладываются в подготовленную траншею, а второй – создается непосредственно на стройплощадке с помощью опалубки, бетона и арматуры.

Из недостатков можно выделить большую цену и необходимость ждать, пока бетон наберет расчетную прочность.

Плитный фундамент

Жб-основание, которое представляет собой бетонную плиту, закладываемую под все сооружение. Отличается очень высокой прочностью и способностью выдерживать даже экстремальные нагрузки. Однако его стоимость выше, чем у других типов фундамента и на практике столь высокая прочность оказывается избыточной при строительстве бань, потому в СПб для стройки используют ленточные, свайные и столбчатые основания.

Заказать изучение участка, проведение расчетов, проектирование и устройство подходящего основания под баню, вы всегда сможете в нашей компании. У нас работают только опытные профессионалы, знаний и квалификации которых достаточно для возведения объекта любой сложности.

Фундамент для бани: какой лучше выбрать?

Если вы решили построить баню самостоятельно, то самой первой технологической проблемой станет для вас устройство фундамента. Так какой же фундамент лучше для бани? 

Чтобы не ошибиться в выборе, сначала нужно вникнуть в детали различных технологий, рассмотреть все плюсы и минусы самых популярных способов возведения фундамента для бани своими руками. А они есть у каждого из них!
Нет изначально плохих или хороших, надежных или ненадежных фундаментов. Ваша задача – найти метод, который оптимально подойдет именно вам.

Ленточный фундамент под баню

Ленточные фундаменты используют достаточно часто, поскольку они заслуженно считаются очень надежным, традиционным и проверенным вариантом. По типу конструкции такие фундаменты под баню бывают монолитными и сборными. При обустройстве монолитного фундамента по периметру будущего строения (включая несущие стены внутри) роется траншея. Глубина рассчитывается с учетом рекомендаций, в зависимости от особенностей грунта и климатической зоны участка. Далее устраивается песчано-щебеночная подушка. После этого в траншее устанавливается опалубка, а на дно которой закладывается арматура и гидроизоляция. Затем все заливается бетоном марки не менее М200.

Сборный ленточный фундамент для бани – это конструкция из бетонных или железобетонных блоков. Он считается менее надежным, чем монолитный, поскольку неизбежно пропускает влагу в местах стыковки блоков. Но и усилий на его строительство вы потратите гораздо меньше.

При возведении ленточного фундамента для бани своими руками нужно помнить, что первоначальные земляные работы потребуют больших трудозатрат. Глубина фундамента под баню олжна быть не менее 1-1,6м (если это мелкозаглубленный фундамент – 0,3- 0,7м). Однако можно быть уверенным, что такая конструкция станет надежным основанием, которое сможет выдержать высокие нагрузки в течение длительного срока.

Одно из главных достоинств ленточного фундамента — возможность его закладки как на обычных, так и на скальных и песчаных почвах. На пучинистых грунтах закладывают ленту глубиной от 1.5, а при обводненных грунтах используют кессоны. Главный недостаток – высокая стоимость и большой объем работ, в сравнении с другими типами фундаментов под баню. Если ваша постройка будет одноэтажной, небольшой, из легкого бруса, а не из камня, то вряд ли есть смысл заливать такой мощный фундамент.

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатым фундаментом называют конструкцию, состоящую из ряда столбов, на которые опирается постройка. Размещают столбы на расстоянии 1-2м друг от друга, надежно закрепляют в грунт в местах пересечений будущих стен.
Такой фундамент выгоден экономически, требует минимума строительных материалов, да и трудозатраты невелики: столбчатый фундамент для бани 5х5 можно соорудить за день.

Также, как и ленточный, столбчатый фундамент бывает монолитным и сборным, залегающим глубоко или мелко. Идеально подходит в качестве фундамента для каркасной бани, брусчатой или рубленой, а для кирпичного дома такому фундаменту потребуется строительство несущей конструкции с ростверком (а это уже совсем другие деньги). Столбчатый фундамент для бани будет идеальным, если грунт на участке состоит из крупнозернистого песка, мелкого гравия, глины или суглинка.

Столбы изготавливают из бетона, железобетона, бута или кирпича. Их устанавливают под углы бани, под стойки, а также в местах пересечений стен. Можно использовать и деревянные опоры, но даже при условии их предварительного обжига срок службы таких столбов составит не больше 6-7 лет. Глубина заложения опор определяется глубиной промерзания земли в данной местности плюс 10-20 см. Затем столбы заливаются бетоном с применением цемента только высокой марки.

Свайно-винтовой фундамент под баню своими руками

Этот способ, в отличие описанных выше, используется в нашей стране не так давно, но стремительно набирает популярность. Тому есть несколько причин:

Сложный грунт

Баня на винтовых сваях – это идеальное решение в регионах, где грунт промерзает на большую глубину, а также для установки сооружений в болотистой местности или прямо в воде.

Любой ландшафт

Никаких затрат на земляные работы, расчистку или выравнивание участка не потребуется — свайно-винтовой фундамент позволит построить баню на любом ландшафте

Долговечность

Свайно-винтовой фундамент станет крепким и надежным основанием и при условии правльного монтажа прослужит десятилетия.

Перенос строения

При необходимости баню на сваях можно демонтировать вместе с фундаментом и перенести в другое место.

Фундамент своими руками

Экономичность винтовых свай связана с низкой ценой как самого фундамента, так и его монтажа, также возможен самостоятельный монтаж фундамента без специальных средств.

Масштабируемость

Масштабируемость получаемого строения также является плюсом — возможность с наименьшими трудозатратами в дальнешем пристроить веранду, террасу либо какую-то другую пристройку.

Винтовая свая представляет собой металлическую заостренную трубу с приваренной лопастью специальной конфигурации. К противоположной стороне сваи приваривается оголовок, на котором фиксируется основа будущего объекта. Диаметр ее может быть от 5, 7 до 13, 3 см, толщина стенок – от 3 до 6 мм, а длина – от 1,5 до 6 м. В верхней части сваи расположена шляпка v-образной или круглой формы для крепления каркаса для «коробки» бани. При строительстве фундамента под баню из легкого материала понадобится обвязка из бруса, а для кирпичного или блокового – из металла. Поскольку методика установки на сваи предполагает свободное пространство под постройкой, то значительно упрощается и обустройство пола в бане на сваях. Можно сделать не требующий больших вложений протекающий настил путем монтажа лаг на ростверк.

Итак, на сегодня вопрос, как сделать фундамент для бани максимально экономно и быстро, кажется, решен. Обустройство винтового фундамента для бани не нуждается в изнурительных земляных работах, ведь свая сама пробивает себе дорогу в грунте, легко достигая расчетной глубины. Причем столбы небольшого диаметра достаточно легко монтируются вручную (для более тяжелых нужна автоматическая установка). Интересно, что идея не вбивать сваи, а вкручивать, пришла в голову инженеру из Лондона А.Митчелу еще в 1838 г., но понадобилось немало лет, чтобы человечество оценило это изобретение.

Свайно-винтовая технология возведения фундаментов прекрасно зарекомендовала себя в странах Запада, а теперь, наконец, стала применяться и у нас. В суровых климатических условиях большинства регионов России очень важно иметь возможность проводить работы в любую погоду, даже в мороз. Свайный фундамент для бани может использоваться в зоне вечной мерзлоты, его можно смонтировать своими силами за 1-2 дня.

Это именно то, как выбрать правильный оттенок основы раз и навсегда — откровенно

от Victoria Malloy

Поиск идеального оттенка тонального крема — это кошмарный квест на всю жизнь, наполненный отвратительными словами, такими как «подтон» и «матовый финиш».

И это становится только сложнее в пост-ковидном мире, где мы не можем просто зайти в нашу местную Sephora и размазать использованные образцы по лицу, пока не найдем тот, который мы не совсем ненавидим.

Большинство из нас понятия не имеют, «нейтральны» мы или «теплы», и даже не знают, что означают эти слова, независимо от того, кто мы на самом деле! Почему не может быть какой-то простой, легко запоминающейся формулы , чтобы все было гениально просто?!

Ну? Мы сделали один. И вот оно. Пойдем.

П.С. Если вы не любите тональную основу и предпочитаете более светлый увлажняющий оттенок, вам сюда. Это лучший тональный увлажняющий крем на земле, цвета прощающие, он великолепно подходит для зрелой кожи, потому что он наполнен гиалуроновой кислотой, и, честно говоря, он просто выглядит как кожа.

The Best No-Makeup, Ultra-Glowy Foundation

1. Аптечные тональные средства — это своего рода мошенничество.

Да, они бывают разных оттенков. И они такие доступные. Но нет возможности попробовать их в аптеке, как в Sephora или универмаге. Поэтому мы покупаем сразу несколько, ненавидим их всех и никогда больше ими не пользуемся.

Затем цикл начинается снова, и мы повторяем это снова и снова, пока не тратим сотни долларов на основы, которые просто… не очень хороши.

Аптечные фонды хотят сэкономить ваши деньги, но это не так. Лучше потратить немного больше на что-то, что лучше соответствует тону вашей кожи, с формулой, которая вам действительно нравится, и с возможностью сначала протестировать цвет. По этой причине мы в основном держимся подальше от фондов аптек.

2. Используйте этот трюк, чтобы определить свой оттенок.

Слово «подтекст» — воющий кошмар. Давайте сначала признаем это. Как мы выясняем, каков вообще наш «подтон»? И как только мы это узнаем, должны ли мы найти основу, которая соответствует нашему подтексту? Или что противодействует это?

Специалисты по красоте и графика делают это так просто, вот так:

Изображение от городской компании

Но как мне УЗНАТЬ, какой у меня «теплый бежевый» или «естественный загар», кроме как просто смотреть на себя в зеркало и гадать?

Ну, есть несколько «хаков». Вы, несомненно, слышали о страшном трюке с венами на запястье; тот, где вы смотрите на вены на запястье, и если они кажутся зелеными, у вас теплый оттенок, а если они кажутся голубыми, у вас холодный оттенок.

Но, как и большинство советов по определению вашего подтона, этот не всегда работает.

Вместо этого мы предпочитаем этот лайфхак от визажиста Шери Стро:

Он называется «трюк с белой футболкой».

Вы исследуете свою кожу при естественном освещении в белой футболке, и ваш оттенок будет выделяться на контрасте с чистым белым цветом. «Если вы видите желтый на своей коже, ваш подтон теплый , а если вы видите розовый, ваш подтон 9.0009 Cool », — говорит Стро.

Однако она предостерегает не путать раздражение кожи, которое делает ее розовой/красной, с вашим оттенком. «Если вы не видите ни того, ни другого, то у вас может быть оттенок , нейтральный », — добавляет она.

3. Выберите формулу и решите, где на теле вы хотите подобрать оттенок.

Если вы не знаете, с чего начать, Стро предлагает начать с чего-то прозрачного и двигаться дальше. «Гораздо проще начать с точечной маскировки или использовать вместе с ним оттеночный увлажняющий крем и посмотреть, нужно ли вам больше», — говорит Стро.

Визажист Лаки Бромхед отмечает, что «прозрачные составы помогают сбалансировать тон кожи, но не скроют никаких недостатков», в то время как «основа с полным покрытием будет гораздо более непрозрачной и скроет гораздо больше, поэтому подходит вашей коже». тон очень важен», — добавляет она.

Хорошим примером является Тональная основа Ilia Super Serum Skin Tint Foundation, которая начинается со светлой/прозрачной стороны, но может наноситься слоями для большего покрытия.

Теперь, какой части тела мы должны подобрать оттенок?

Раньше нас учили, что наша тональная основа должна максимально соответствовать лицу, эффективно скрываясь в коже. Хотя это правда, и Стро, и Бромхед согласны с тем, что на самом деле мы должны сопоставлять тон нашей кожи с остальной частью нашего тела (то есть шеей и грудью). «У большинства людей оттенок немного отличается от груди, шеи и лица», — говорит Бромхед, и часто лицо может стать немного светлее в результате ежедневного умывания и отшелушивания.

«В конечном счете, вы хотите, чтобы ваша основа давала вам конгруэнтный эффект, чтобы ваше лицо не выглядело как другой цвет, чем остальная часть вашего тела», — говорит Бромхед.

Основатель ILIA Саша Плавшич предлагает провести линию продуктом вдоль линии подбородка от нижней части лица и вниз по шее. Если он исчезнет, ​​вы нашли свою пару.

4. Используйте технологии.

К счастью, косметические компании предлагают больше цифровых решений, чем когда-либо, чтобы помочь нам найти идеальную основу.

ILIA недавно выпустила расширенную версию своего инструмента для поиска оттенков, включающую пользовательский контент, чтобы помочь потребителям найти свой лучший оттенок. «Мы извлекли уроки из нашего существующего средства поиска оттенков и внесли улучшения по всем направлениям, чтобы потребители могли легко найти то, что им подходит», — говорит Плавшич.

Онлайн-оценка оттенка Sephora использует данные вашего текущего бренда и оттенка, чтобы сопоставить вас с другими брендами и оттенками в их обширной линейке.

Интерактивный определитель оттенков Make Up For Ever использует искусственный интеллект, чтобы подобрать идеальный оттенок с помощью камеры вашего устройства.

И не забывайте, освещение — это все , — говорит Бромхед. «Естественный свет у окна лучше всего подходит около 11:00 или 14:00, — добавляет Бромхед, — в противном случае желтый свет в вашей ванной комнате или оранжевое свечение заката могут повлиять на то, как компьютер видит тон вашей кожи».

«В конечном счете, ничто не сравнится с примеркой продукта лично, но с учетом того, что бизнес так быстро переходит на цифровые технологии, я уверен, что на горизонте появятся новые инновации, которые помогут покупателям виртуально воссоздать опыт работы в магазине», — говорит Плавшич.

Вооружившись этими новыми знаниями, вы можете идти вперед и завоевывать фундамент, как настоящий профессионал.

5. Если сомневаетесь, используйте этот лайфхак.

Как только вы снова почувствуете себя в безопасности, заходя в Sephora или универмаг, попросите несколько контейнеров для проб и сделайте кучу разных оттенков и формул, чтобы попробовать их, не выходя из собственного дома.

Никогда, никогда не позволяйте продавцам давить на вас прямо сейчас. В этих магазинах нет естественного света, поэтому обычно в конце концов вы покупаете бутылку чего-то за 85 долларов, выходите на солнечный свет, смотрите на себя в зеркало автомобиля и понимаете, что выглядите как хранитель склепа.

Не делай этого. Идти домой. Попробуйте один. Посмотрите на себя при естественном освещении. Посмотрите, как он ощущается, изнашивается и окисляется. Вам нравится, как выглядит ваша кожа в конце дня? И вуаля. Ваша тяжелая работа окупилась. Если нет, перейдите к следующему образцу.

Вот список наших фаворитов, особенно для зрелой кожи:

1. Терри Hyaluronic Hydra-Foundation

Купить на SpaceNK

2. Тональный крем для кожи Bobbi Brown

Купить на Сефоре

3. Оттеночный увлажняющий крем Laura Mercier

Купить на Сефоре

4. Тональная основа для лица и тела Mac Studio

5. Оттенок Hourglass Illusion Skin

Купить на Сефоре

6. Основа Clinique Even Better

Купить на Сефоре

7. Светящаяся шелковая тональная основа Armani

Купить на Сефоре

8. Матовая тональная основа Dior Forever

Купить на Сефоре

9. Фонд Шарлотты Тилбери Light Wonder Foundation

Купить на Сефоре

10. Волшебный фонд Шарлотты Тилбери

Купить на Сефоре

11. Пэт МакГрат Лабс Skin Fetish Sublime Perfection Foundation

Купить на Сефоре

12. IT Cosmetics СС крем

Купить на Сефоре

13. Освежающая тональная основа Shiseido Synchro Skin

Купить на Сефоре

14. Estée Lauder Double Wear

Купить на Сефоре

Как только вы найдете идеальную формулу и свой идеальный оттенок, вы купите его, и все готово. И вам больше никогда не придется думать о подборе тональной основы.

О, кроме тех случаев, когда они прекращают выпуск вашего любимого тонального крема, потому что жизнь — это не что иное, как череда разочарований!

В The Candidly мы рекомендуем вещи, которые нам действительно нравятся и которые, как мы думаем, понравятся вам. Иногда наши друзья тоже рекомендуют свои любимые вещи. Все детали отражают цену и наличие продуктов на момент публикации. Если вы покупаете что-то, на что мы ссылаемся, The Candidly может получить комиссию.

Нам нужно поесть.

КРАСОТАОди Меткалф 26 марта 2021 Самые популярные5 комментариев

0 лайков

Как выбрать (и использовать) правильную тональную основу

Фото: Alex Beauchesne

Слишком много, и вы будете выглядеть как клоун. Слишком мало, и ты выглядишь неотшлифованным. Очень сложная штука, фундамент. Здесь ответы на все ваши вопросы о том, как выбрать, использовать — но никогда не злоупотреблять — и выглядеть естественно безупречно.

Я не мог не быть немного ревнивым. У моего коллеги была самая безупречная кожа, которую я когда-либо видел. Даже под неумолимым светом резких люминесцентных ламп офиса она выглядела идеально. Я списал ее цвет лица как одно из тех унаследованных благословений, как молниеносный метаболизм или легкое трастовое финансирование. Случайная встреча в туалете офиса показала, что я был неправ. Я подошел к ней и шлепнул ее по щеке полностью заправленной пуховкой. На прилавке стояла небрежно исписанная отпечатками пальцев бутылка средства для макияжа CoverGirl Clean Makeup пыльно-персикового оттенка.

Я был в шоке. Но я также был мотивирован. Я хотела узнать, как пользоваться тональным кремом, не выглядя так, будто на мне маска — или неправильный оттенок, или слой пудры; Я хотел знать, как добиться такого, казалось бы, естественного совершенства, которое было у моего приятеля по работе. Поэтому я опросила дерматолога, визажистов и химика, чтобы найти решения кучи насущных проблем с тональными средствами.

Проблема: Крем, стик, жидкость, порошок — какая формула мне подходит?

Решение: Ваш тип кожи подскажет, что использовать.

• Если у вас сухость, выберите жидкую основу, карандаш или увлажняющую пудру. Жидкости и карандаши имеют кремообразную (увлажняющую) консистенцию, а увлажняющие порошки смешаны с ингредиентами, которые увлажняют кожу и обеспечивают большее покрытие, чем обычные прессованные порошки; ищите такие подсказки, как «компактный макияж» или «основа» на упаковке продукта. (Хорошая косметика Clinique Supermoisture Makeup, 23 доллара.)
• Если у вас жирная кожа, используйте нежирную жидкую или порошковую основу. Они содержат порошки, которые впитывают жир, оставляя кожу матовой и гладкой, говорит Никита Уилсон, химик-косметик из Cosmetech Labs в Фэрфилде, штат Нью-Джерси. (Попробуйте Clarins Truly Matte Foundation, 34 доллара.) Минеральная косметика часто хорошо работает на жирной коже, потому что сухие частицы впитывают влагу, говорит Ранелла Хирш, доктор медицинских наук, избранный президент Американского общества косметической дерматологии и эстетической хирургии. (Попробуйте минеральную косметику Almay Pure Blends, $12,50.) Если вы склонны к высыпаниям, используйте основу, содержащую салициловую кислоту. «Он подсушивает сальные железы, которые вызывают прыщи», — говорит Хирш. (Попробуйте безмасляную косметику Neutrogena SkinClearing, $11,50.)
• Если у вас комбинированная кожа, стратегически нанесите пудровую основу, которая позволит распределить больше жиропоглощающего макияжа там, где вам это нужно, и меньше там, где это не нужно, не оставляя видимых линий (как жидкая основа или стик). .
• Если вы новичок, попробуйте тональную пудру, подходящую для вашего типа кожи. «Его проще всего наносить, и он легче впитывается в кожу, чем жидкие формулы», — говорит визажист из Нью-Йорка Мэлли Ронкал. Следующим по простоте является кремовая основа в компактной упаковке (которая отлично подходит для сухой кожи). Он тает на коже, как жидкость, но поскольку он твердый и наносится спонжем, его легко контролировать. (Попробуйте Estée Lauder Resilience Lift Extreme Ultra Firming Crème Compact Makeup SPF 15, 34 доллара. )

Проблема: После объятий мое лицо будто оторвалось от пиджака мужа.

Решение: После нанесения тонального крема прижмите к лицу бархатный пуховик.

Он поможет впитать излишки и впитает тональную основу в кожу. Или вы можете использовать пуховку или кисть, чтобы нанести легкую вуаль полупрозрачной пудры, которая закрепит основу.

Проблема: Я совершенно запутался в косметике. Что, черт возьми, такое «финиш» и как мне понять, какой я хочу?

Решение: Финиш — это блеск (или его отсутствие), который тональная основа оставляет на вашей коже. Бывают трех видов: полуматовые, матовые и люминесцентные.

• Большинство тональных основ полуматовые, и они подходят практически всем. «Это выглядит максимально естественно», — говорит визажист из Нью-Йорка Пол Иннис. (Если на упаковке не указано, что он матовый или люминесцентный, значит, он полуматовый. )
• Матовые тональные основы впитывают кожный жир, делая кожу ровной и пудровой. Ищите на этикетке слова «без пор» и «без блеска». Если у вас сухая или зрелая кожа, выберите матовую формулу, обогащенную увлажняющими компонентами.
• Если вашей коже не хватает блеска (будь то сухая, зрелая или землистая), подумайте о тональной основе со сияющим эффектом. Обогащенный мелкодисперсными светоотражающими частицами (такими как слюда и дробленый жемчуг), он разглаживает тонкие линии и морщины. (Попробуйте светящуюся шелковую пудру Giorgio Armani, 44 доллара США, или компактную тональную основу Guerlain Parure с кристальным жемчугом SPF 20, 58 долларов США.)

Проблема: К тому времени, когда я выхожу из дома утром, мой фундамент оседает в моих линиях и морщинах, делая меня таким, как будто я только что вышел из египетской гробницы.

Решение: Не пытайтесь заполнить эти области косметикой.

Наносите меньше макияжа на «гусиные лапки» и морщины марионетки и хорошо увлажняйте эти участки, — говорит Лаура Мерсье, визажист из Нью-Йорка.

Проблема: Мой фундамент всегда выглядит фальшивым. Я уверен, что это потому, что я не могу найти правильный оттенок!

Решение: Сразу обратитесь в универмаг за профессиональной помощью.

Тональный крем будет стоить дороже, чем в аптеке, но первоначальные вложения того стоят. Вы можете использовать свою покупку в качестве руководства для покупки менее дорогой основы в будущем. (Для наиболее точного соответствия попробуйте услугу Prescriptives Custom Blend, 62 доллара США. Профессиональный блендер вручную смешивает несколько пигментов, чтобы создать вашу индивидуальную основу за 20 минут. Формула сохраняется в базе данных компании.)

Для цветных женщин многие тональные основы не подходят и часто оставляют пепельный оттенок, говорит Ашунта, знаменитый визажист Dior, из-за широкого диапазона оттенков темной кожи. (Она рекомендует DiorSkin Fluide Mocha #800, 41 доллар; он работает со многими различными типами кожи афроамериканцев. Новая компактная тональная основа CoverGirl Queen Collection Natural Hue, 8 долларов, специально разработана с низким содержанием диоксида титана, ингредиента, вызывающего пепельный оттенок.)

Проблема: Мое лицо выглядит напудренным, как засахаренный пончик.

Решение: После того, как вы окунули кисть или спонж в тональную пудру, немедленно постучите по ней, чтобы избавиться от лишних частиц, которые придают слишком запыленный вид.

Кроме того, если у вас пушок персикового цвета (как у многих женщин), сметайте пудру по направлению роста волос, а не против них. При попадании в фолликулы эти волоски непреднамеренно взъерошиваются, создавая небольшую подушку, на которой может осесть порошок.

Проблема: Внезапно мое лицо стало одного цвета, а шея другого — не очень красивый вид.

Решение: Сравните оттенок вашего тонального крема с линией подбородка, говорит визажист из Нью-Йорка Паула Дорф, и отрегулируйте цвет. Цвет вашей кожи может меняться в зависимости от времени года, особенно летом (даже если вы пользуетесь солнцезащитным кремом).

Проблема: У меня есть увлажняющая формула в правильном оттенке, но моя основа все еще выглядит пятнистой и запекшейся.

Решение: Подготовьте кожу перед нанесением основы.

• Во-первых, удаляйте омертвевшие клетки кожи один или два раза в неделю, чтобы макияж ложился равномерно. Во-вторых, используйте увлажняющий крем с SPF, даже если он есть в вашей тональной основе. «Чтобы получить достаточную защиту от солнца, вам придется использовать слишком много косметики», — говорит Хирш. В-третьих, нанесите грунтовку. Легкий гель или лосьон-праймер обеспечивают более равномерное нанесение тонального крема и его стойкость, создавая гладкую основу для прилипания пигмента. Нанесите на лицо количество средства размером с горошину. Дайте ему впитаться, прежде чем наносить основу. Визажист из Нью-Йорка Мэтью Нигара специально ищет праймеры, сделанные из силикона, которые заполняют поры и линии и освещают кожу, придавая вам эффект аэрографа. (Too Faced’s Wrinkle Injection, 27 долларов, праймер на силиконовой основе, на ощупь особенно шелковистый.)
• Если вы используете консилер, наносите его после праймера, но перед тональным кремом. Чтобы скрыть темные круги или гиперпигментацию, нанесите немного консилера на эти области, а затем растушуйте. Сделайте шаг назад и взгляните: сколько основы вам действительно нужно сейчас? Возможно, вы обнаружите, что вам нужно меньше, чем вы думали, — говорит Нигара.

Проблема: Пытаюсь скрыть розацеа, не получается.

Решение: Для максимально плотного покрытия ищите такие бренды, как Cover Fx и Dermablend.

Они насыщены пигментом (содержащим 40 и 25 процентов соответственно), водостойки и держатся от 12 до 16 часов (так что немного помогает). Многие более ранние воплощения имели текстуру, похожую на герметик для ванны, но новые составы удивительно легкие.

Проблема: Должен ли я наносить его пальцами? Губка? Кисть?

Решение: У каждого метода есть свои плюсы и минусы.

• Используйте пальцы для нанесения жидких и кремовых тональных основ, так как выделяемое тепло помогает нагревать пигмент, облегчая его растушевку.
• Используйте губку , если вы хотите получить прозрачный вид; он поглощает много основы, снимая ее интенсивность. Но так как вы нанесете основу гораздо быстрее, наносите ее спонжем только в те дни, когда вам нужно минимальное покрытие. Слегка вдавите его в кожу промокающими движениями. (Если провести губкой по лицу, останутся полосы.) Если вы хотите более влажный вид, смочите губку водой перед тем, как окунуть ее в основу.
• Используйте кисть для наиболее равномерного нанесения пигмента. Для жидкой основы выберите коническую синтетическую кисть с кончиком длиной около полутора дюймов.
  

Как удалить сломанный метчик

Далее: Общие сведения о клепке. При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами: — если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью; — если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия; — когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью. При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок рожков : второй — с помощью специального зенкера; третий — путем наплавки наращивания электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия; — четвертый — с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления из алюминиевых деталей.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Специалист по удалению сломанных метчиков
• Как вывернуть сломанный метчик или экстрактор
• Если сломался метчик, что делать
• Заломал метчик 🙁 Как удалить?
• Извлечение сломанного метчика. Как достать сломанный метчик из глухого отверстия
• основные технические характеристики рассматриваемых автомобилей :
• Как вытащить сломанный метчик
• сломанный метчик м6 как из ступицы удалить?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Способы удаления сломанного метчика.

Специалист по удалению сломанных метчиков

Вы находитесь: Elremont. В предыдущем видео я показывал, как пользоваться приспособлением, которое я сделал из болта, просверлив отверстие в центре. Я помещу ссылку в описании к этому видео, где рассказано как пользоваться этими приспособлениями.

То видео о сломанном болте, который я выкручиваю из этого отверстия. Что я сейчас сделаю, я сломаю метчик, а затем мы попытаемся извлечь его.

Сейчас я поставлю приспособление, которое я сделал. После этого я затяну гайку назад. Я просверлю отверстие нужного размера под нарезку резьбы. Я поменяю обычное сверло на кобальтовое.

Теперь я просверлил отверстие, в котором я сейчас собираюсь сломать метчик. Очевидно, что это неудачное место для поломки, отломался только конец. Поэтому я сделаю это вручную. Вы можете видеть, как это обломалось, и это намного лучше. И мы получили обломок в глубине отверстия. Теперь у нас есть не только сломанный болт, там у нас еще сломанный метчик. Метчик изготовлен из такой же стали что и винтовой экстрактор. Небольшое замечание о винтовых экстракторах, метчиках и т.

Они сделаны из очень твердой стали, но она очень хрупкая. Крайне важно пользоваться защитными очками, если пытаетесь разобраться с чем-то вроде разлома.

Осколки, которые откололись при поломке, такие же острые, как осколки стекла, и они легко могут воткнуться в вашу кожу или глаза. Поэтому очень важно работать с защитными очками. Итак, вы видите, что внизу есть крошечный кусочек метчика, это мешает мне действовать, поэтому я попытаюсь поломать его.

И я действительно расколол его. Обычно такие ситуации возникают, когда у вас ломается -экстрактор или метчик. Оба они из очень твердой стали, и их невероятно сложно высверлить. Если вы попытаетесь сверлить их обычным сверлом, то у вас абсолютно нет шансов. Возможно, вы можете использовать твердосплавные сверла, но все это очень хрупкое.

Вы должны быть очень осторожным с карбидом, ими сверлят мягкие стали, но если вы сломаете один из них, будет очень сложно их достать. Вероятно, это один из способов добиться результата без искр. Вы можете использовать их для сверления, они сделаны из R2, и это многоцелевые сверла.

Они будут сверлить практически все, и, как вы можете видеть, некоторые из них обильно смазаны маслом. Размер, который мне понадобится, составляет около пяти или шести миллиметров. Но сейчас это совершенно бесполезно. Я не могу их использовать, поэтому одно из сверл, которое мы будем использовать, это сверло JCB Diamond-tech. На конце нанесена алмазная крошка. Это сверло я использовал ранее, чтобы просверлить 60 отверстий в гранитной плите, и я также использую его для высверливания метчика.

Несколько дней понадобилось, чтобы зажать это в тиски и сделать выемку в метчике, и мне удалось просверлить это, используя такое сверло. Такая сталь невероятно твердая, ее очень сложно сверлить. На самом деле вы не сможете просверлить обычным или кобальтовым сверлом, у вас нет абсолютно никаких шансов. Поэтому я возьму приспособление для сверлению, которое я сделал, я сделал укороченный вариант.

И я сейчас закручу это приспособление. Чтобы высверлить сломанный метчик, я хочу использовать это алмазное сверло на 6,5 мм.

Оно прекрасно подходит и в конечном итоге мы сможем высверлить этот сломанный метчик. Сверло надо смачивать водой. Я буду окунать сверло в воду каждые пять секунд, так что это будет очень долгий процесс, но это один из немногих способов, с помощью которых мы можем высверлить метчик. И я только что снял болт. Итак, мы действительно можем видеть, что сверло реально разрезает метчик. Я должен cказать, что это очень медленный процесс, если вы вообще cможете это сделать.

Очевидно, что эта работа очень трудоемка, я делаю это уже около 30 минут, и мы еще на полпути. Поэтому я не могу не подчеркнуть, насколько важно, когда вы делаете что-то подобное, сделать перерыв, пойти и отдохнуть. Работа не должна быть в тягость, это важно, выпейте чашку чая, съешьте что-нибудь.

Никогда не позволяйте такой работе напрягать вас, вы просто получите грязь и спешку, и в итоге можете что-нибудь сломать. Чтобы сделать это, нельзя спешить и торопиться.

На этой ноте я схожу еще за одной чашкой чая. Мы зашли достаточно далеко, поэтому что нам больше не нужен направляющий болт, я просто уберу его, и я продолжаю сверлить. Я заменю сверло, потому что оно определенно сильно изношено, но я уверен, что оно все равно будет сверлить фарфоровую или гранитную плитку. Однако я возьму новое сверло, и мы увидим, продолжит ли оно резку. И мы уже заканчиваем, мы только что разрезали ядро прямо по центру метчика. Я должен сказать, что высверливание заняло какое-то время, в течение часа или около того.

И у нас теперь есть сломанный кусок метчика, и у нас есть отверстие внизу в оставшейся части метчика, достаточно длинное. Итак, теперь у нас есть шанс достать сломанный метчик и болт, который все еще застрял там. Эта часть длиной около одного дюйма. И если вы теперь посмотрите в отверстие, вы можете увидеть, что мы успешно пробурили сломанный метчик. Теперь нам нужно просверлить оставшуюся часть болта. И сверлить это будет очень легко. Я возьму эту отвертку, я использую ее, чтобы узнать глубину отверстия.

И затем я перенесу длину на сверло, потому что мы не хотим слишком глубоко сверлить. Теперь я нанесу пасту для смазки, а потом я просто высверлю оставшуюся часть болта, который находится в отверстии. Теперь мы сделали это, я просто очищу отверстие. Затем вы можете взять метчик M Затем нанесите на него немного смазки, и я перейду к повторному нарезанию в отверстии.

Я очищу метчик. Я очищу отверстие, а затем мы еще раз прогоним отверстие метчиком. Важно, чтобы вы не спешили на этом, последнем этапе, вы же не хотите сейчас испортить резьбу. Вы должны знать, что в резьбе могут остаться кусочки стали, и мы пытаемся достать эти кусочки стали и снова восстановить резьбу на алюминии.

Поэтому вам нужно делать это очень осторожно и очень медленно. Если вы посмотрите туда, то вы можете увидеть остатки сломанного болта. Вот почему важно постоянно останавливаться, чтобы очищать отверстие.

Очевидно, что если у вас есть сжатый воздух, это действительно хорошей идеей будет выдуть и вытащить любые обломки из отверстия. Хорошо, что отверстие теперь чистое. Теперь я могу взять болт М Я могу ввернуть его, нет проблем, на самом деле он немного затянулся, можно закрутить его до конца, используя гаечный ключ.

Можно сказать, что не будет абсолютно никаких проблем. Мы надеемся, что вы нашли это видео полезным и пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали.

Есть терпенье, будет и уменье. Вызов мастера. Стиральные машины. Посудомоечные машины. Электроплиты и духовки. Микроволновые печи. Проверка компонентов. Как это работает. Как вывернуть сломанный метчик или экстрактор Автор : elremont от Возможно заинтересует: Как извлечь сломанный болт или шпильку из глубокого отверстия Сверло с направляющим буром Dewalt Cobalt, сверление нержавеющей стали Набор Helicoil, восстановление резьбы Экстрактор болтов, выкручивание сломанных болтов Как выкрутить сломанный болт, используя сверло левого вращения.

Как вывернуть сломанный метчик или экстрактор. Материалы размещенные на сайте принадлежат владельцу elremont. Копирование или распространение материалов сайта возможно только с согласия автора и ссылкой на источник. Сайт защищен законом об авторском праве. Вызвать мастера на дом Укажите какая услуга интересует: Ремонт стиральной машины Ремонт посудомоечной машины Ремонт холодильника Ремонт СВЧ-печи Ремонт электроплиты Ремонт пылесоса Ремонт водонагревателя бойлера Ремонт швейной машины Ремонт вытяжки кухонной По вопросам поиска и заказа запчастей в разделе Запчасти.

Как вывернуть сломанный метчик или экстрактор

Довольно часто происходит поломка метчиков при нарезании резьбы, винтов при демонтаже, поломка сверл при сверлении и т. Поломанные метчики М1, М2 и М3 и сверла этих же размеров в деталях из цветные металлов извлекают путем травления обломка азотной кислотой. Стеклянной или деревянной палочкой берут немного кислоты и наносят на обломок. Из сквозных отверстий обломок метчика или сверла после травления выбивают бородком, а в глухих отверстиях травят до полного растворения режущих кромок. Чтобы предохранить стальные детали от разъедания кислотой, поверхность около сломанного метчика или сверла покрывают парафином или воском. Поломанные метчики Мб и выше удаляют оправкой, имеющей три-четыре торцевых выступа, которые заводятся в канавки обломка метчика; вращением оправки вывинчивают метчики.

И на старуху бывает all-audio.pro М5 в мощной стальной плите в глухом отверстии. Почти вся резьбовая часть там осталась.

Если сломался метчик, что делать

Компания оказывает услуги по подбору оптимального металлорежущего инструмента от разных производителей под поставленные цели обработки. Инженер технолог проводит испытания металлорежущего инструмента на оборудовании заказчика под выполнение определенной задачи. Обладая экспертными знаниями в области технологии обработки металлов резанием, наши инженеры сопровождают технологический процесс на всех этапах. Димерус импортер металлорежущего инструмента ведущих производителей по всему Миру и поставляет технологическую оснастку в установленные сроки. Компания Димерус Инжиниринг с года поставляет передовой металлорежущий инструмент на промышленные предприятия Украины и оказывает услуги инженерного консалтинга. Мы стоим на страже инновационных изменений промышленного производства в Украине. Обеспечиваем техническое перевооружение производства при переходе на передовые технологии.

Заломал метчик 🙁 Как удалить?

Замечания, предложения. Как удалить сломанную часть метчика. Случаются в жизни механика пренеприятнейшие моменты. Как вам облом метчика со всей его резьбовой частью в момент чистки резьбы в алюминиевом блоке цилиндров? Как сейчас помню — мотор Рено 19, да ещё под угловой затягивающий болт, без которого неминуемо или поведёт головку или будет подтекать охлаждающая жидкость.

Забыли пароль? Изменен п.

Извлечение сломанного метчика. Как достать сломанный метчик из глухого отверстия

Нижегородский школьник получил ответ на своё письмо от Папы Римского. Письмо понтифику молодой человек отправил в апреле этого года и уже На трассе М-7 временно приостановлено движение транспорта из-за серьёзного ДТП: фура влетела на легковушку, которая стояла на обочине Сегодня утром рядом с парком Первого мая произошло очень страшное ДТП. Мальчик и пенсионерка шли по пешеходному переходу на зелёный сигнал

основные технические характеристики рассматриваемых автомобилей :

Заказать обратный звонок. COM Принимаем заявки по e-mail. С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы. Нарезание резьбы в отверстии слишком низкого диаметра. Чтобы избежать поломки, нужно тщательно все измерить и правильно подобрать инструмент. Защемление стружки при вывертывании метчика.

сломанный метчик м6 как из ступицы удалить. Нижегородский АВТОФОРУМ. Для автолюбителей и автопрофессионалов. Форумы.

Как вытащить сломанный метчик

И на старуху бывает проруха Сломал М5 в мощной стальной плите в глухом отверстии. Почти вся резьбовая часть там осталась. Теперь вопрос как извлечь?

сломанный метчик м6 как из ступицы удалить?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Вытравливание сломанного метчика азотной кислотой

Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика. Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом удается оставить прежним. Может кому из самодельщиков пригодиться

Вы находитесь: Elremont.

Поломка метчика — иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко загубить дорогостоящую деталь. Рассмотрим несколько опробованных приемов, связанных с удалением обломков метчика. Стучать по лопнувшему инструменту молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик разрушится на мелкие кусочки, совершенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик, относительно материала детали, имеет Несравненно большую твердость, выбивать его бородком — дело бесперспективное. Обязательно испортите почти готовую резьбу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать его под следующий диаметр резьбы. Прием первый — не пытайтесь высверлить обломок сверлом.

Автослесаря нередко приваривают сваркой новый болт к сломанному изделию и затем его выворачивают. Годится, когда сломан всего лишь болт и доступ к нему есть. А если сломался метчик?

Как Вытащить Сломанный Метчик: лайфхак

Обрабатывая твёрдые металлы, могут возникать различного рода затруднения.

У меня, например, сломался метчик, когда я нарезал резьбу в одной из моих «приспособ». Времени и сил на работу было затрачено уже немало, а потому я решил достать сломавшийся инструмент.

Эта статья о том, как вытравить обломанный метчик.

Содержание:

• Достаем сломанный кончик метчика
  • Шаг №1 – подготовка реактива
  • Шаг №2 – процесс травления
  • Шаг №3 – удаление метчика
• Заключение
  • • ВИДЕО: Травление обломанного метчика лимонной кислотой
    • Травление обломанного метчика лимонной кислотой

Достаем сломанный кончик метчика

Инструментальная сталь устойчива к механике, но не к химии

Инструментальная сталь – весьма прочный инструмент. Это свойство придаётся инструмента с помощью закаливания, однако из-за этого он становится хрупким, — всегда приходится чем-то жертвовать. По этой причине высверлить его никак не получится – нужен другой метод.

Метчик застрял внутри изделия

Данный способ подойдёт для всех тех, у кого случилась похожая история, — когда нарезалась резьба в ответственных небольших изделиях. Будем использовать технологию травления.

Шаг №1 – подготовка реактива

Состав реактива

Травить инструментальную сталь будем лимонной кислотой. В ёмкость из нержавейки, подходящей под размер заготовки, высыпаем 2 столовых ложки лимонной кислоты и добавляем стакан (200мл) водопроводной воды.

Шаг №2 – процесс травления

Помещаем в кастрюлю заготовку

1

В ёмкость с реактивом помещаем заготовку с застрявшим метчиком.

Довели до кипения и уменьшили огонь

2

Ставим на огонь. Температура будет выступать в роли катализатора, т.е. ускоряющим фактором для протекания химической реакции. Воду доводим до кипения и максимально уменьшаем огонь, который нужен лишь для поддержания температуры. Кипятить заготовку на всём протяжении травления не нужно, поскольку на результат и время это никак не отразится, а только будет быстрее выкипать вода.

3

Через некоторое время можно будет заметить протекание химической реакции, — активное образование мелких пузырьков в области нахождения углеродистой стали.

Визуализация химического процесса

4

Процесс травления занимает достаточно много времени: около 4-5 часов. Поэтому периодически нужно проверять наличие воды в кастрюле. При необходимости доливаем воду, а также добавляем незначительное количество лимонной кислоты.

Добавляем реактив

5

Для уменьшения испарения воды рекомендуется кастрюлю закрывать крышкой.

Шаг №3 – удаление метчика

Металл разъедает кислотой

1

Уже через 3-4 часа можно будет визуально заметить разрушение метчика.

Метчик из заготовки успешно удалён

2

Полного растворения металла в кислоте ждать не нужды. Можно и нужно попытаться удалить его механическим способом – ударить с противоположной стороны заготовки.

Читайте также:
Как передвинуть тяжелую мебель не поцарапав пол: простой действенный способ

Заключение

Мне понадобилось на весь процесс ровно 5 часов

На рисунке можно сравнить травленый кончик инструмента с новым его аналогом. Также на нем указано общее время в минутах, которое понадобилось удалить ненужный элемент из заготовки.

ВИДЕО: Травление обломанного метчика лимонной кислотой

Травление обломанного метчика лимонной кислотой

Как вытащить сломанный метчик из отверстия: простой способ

9 Практические приемы удаления сломанных метчиков

Резьбовое соединение — одна из распространенных сборочных форм деталей, а метчик — необходимый инструмент для обработки внутренней резьбы. В процессе нарезания резьбы обрыв метчика является обычным явлением. Что ж, как только метчик сломался внутри отверстия, у вас есть только два варианта: один — найти способ удалить сломанный метчик, другой — напрямую утилизировать деталь.

Какой бы вы выбрали? Небольшие изготовленные на заказ детали или недорогие обработанные детали легко и дешево утилизировать. Однако для некоторых крупных механических деталей или дорогих компонентов ЧПУ утилизация детали приведет к большим потерям затрат. Тогда отказ от детали будет нашим последним выбором. В этой ситуации мы должны найти способ вытащить сломанный метчик из отверстия и, если возможно, сохранить деталь.

Содержание

1. Что такое кран?
2. Как удалить сломанные метчики?
   • 1. Используйте смазочное масло
   • 2. Используйте другую более твердую сверло
   • 3. Используйте съемник
   • 4. Используйте электроэрозионный станок
   • 5. Приварите ручку или гайку
   • 6. Сделайте прорезь
   • 7. Используйте пневматическую/пневматическую дрель
   • 8. Используйте пробойник
   • 9. Используйте коррозионно-химический раствор
3. Почему метчики ломаются？
   • 1. Плохое качество метчика
   • 2. Вы выбрали неподходящую модель метчика
   • 3. Метчик не соответствует обрабатываемому сырью
   • 4. Диаметр забоя слишком мал
   • 5. Есть некоторые проблемы с материалом нарезной части
   • 6. Станок не соответствует требованиям к точности метчика
   • 7. Качество смазочно-охлаждающей жидкости и смазочного масла неудовлетворительное
   • 8. Скорость резания или скорость подачи не соответствуют требованиям
4. Заключение

Что такое кран?

Прежде чем мы перейдем к вопросу «Как удалить сломанные краны», позвольте мне представить «Что такое кран?».

Вкратце, метчик — это инструмент для обработки внутренней резьбы, при этом в осевом направлении делается несколько канавок/канавок для отвода стружки, образующейся в процессе. Кроме того, метчик является инструментом для обработки разного рода средних и мелких внутренних резьб. Он имеет простую структуру и удобен в использовании. Поэтому он широко используется в услугах по обработке с ЧПУ.

Как убрать сломанные краны?

Поскольку поломка метчика является неизбежной проблемой в процессе механической обработки, нам необходимо найти эффективные методы удаления сломанных метчиков. Сегодня давайте познакомим вас с 9 практическими методами, основанными на нашем более чем 10-летнем опыте обработки с ЧПУ.

1. Используйте смазочное масло

Сначала налейте немного смазочного масла в отверстие. Затем с помощью инструмента ударьте по фаске сломанного метчика в обратном направлении, чтобы метчик можно было вывернуть обратно. Это распространенный метод, используемый в мастерских по обработке с ЧПУ.

2. Используйте другое сверло/сверло потверже

Если у вас есть другое сверло/сверло потверже, вы можете использовать его для сверления сломанного метчика, так как сломанный метчик представляет собой обрабатываемый материал.

3. Используйте съемник для метчиков

Поскольку случается поломка метчиков, механические мастерские приобретут несколько съемников для метчиков для обычных метчиков на случай чрезвычайной ситуации. Что такое экстрактор крана? Съемник для метчиков — это инструмент для удаления метчиков, специально разработанный для извлечения метчиков, сломанных внутри металлических отверстий, без повреждения заготовки или материала подложки.

Как пользоваться экстрактором?

Обычно существуют разные размеры или модели экстракторов для метчиков в соответствии со стандартными размерами метчиков. Экстракторы обычно имеют 3 или 4 пальца, в зависимости от количества метчиков. Чтобы извлечь сломанный метчик из отверстия, выполните следующие действия:

• Удалите металлическую стружку из отверстия;
• Выберите нужный размер или модель экстрактора и подключите его с помощью воротка;
• Налейте немного керосина на экстрактор;
• Вставьте захваты экстрактора в канавки сломанного метчика как можно глубже;
• , затем выкрутите сломанный метчик в направлении, противоположном метчику.

4. Используйте электроэрозионный станок

Электроэрозионный станок на самом деле является надежным методом извлечения сломанного метчика из отверстия. Так как электроэрозионный станок может прожечь центральную часть сломанного метчика и оставить режущие кромки застрявшими в резьбе отверстия. В этой ситуации вам легко вынуть оставшиеся части.

Напоминание: Если вы предпочитаете удалять сломанные метчики с помощью электроэрозионной обработки, помните, что в вашем механическом цехе должно быть достаточно места для установки электроэрозионной машины. В настоящее время также существуют небольшие электроэрозионные станки, специально разработанные для удаления сломанных метчиков. Это портативный инструмент для удаления сломанных метчиков.

5. Приварить ручку или гайку

Есть ли другие способы вынуть сломанный метчик из отверстия? Конечно, если есть возможность, можно приварить ручку или гайку в сломанном положении крана, а затем немного повернуть назад, чтобы выкрутить кран.

6. Сделайте прорезь

Если возможно, вы можете попытаться выдолбить прорезь в месте поломки метчика, а затем медленно выкрутить его отверткой в ​​обратном направлении.

7. Используйте воздушную дрель/пневматическую дрель

Использование пневматической дрели для извлечения сломанных метчиков в обратном направлении зависит от ощущения руки, поскольку метчик высверливается не прямо, а с медленной скоростью и небольшим трением (аналогично к полумуфте Car Semi), чтобы кран повернулся.

8. Используйте пробойник

Если возможно, вы можете непосредственно использовать пробойник, чтобы выбить середину метчика или расширить отверстие на его основе (простота в использовании)

9. Используйте агрессивный химический раствор

Некоторые агрессивные химические растворы используются для коррозии крана. Например, раствор азотной кислоты может разъедать метчики из быстрорежущей стали, не выбрасывая заготовку.

На рынке вы также можете купить химический раствор под названием «Набор для удаления сломанных метчиков Tap-X». Он растворит сломанные метчики и режущие инструменты без повреждения материала основы. Особенно, когда материалами подложки являются нержавеющая сталь, титановые сплавы и алюминиевые сплавы.

Напоминание: не используйте его на подложках из магния, высокоуглеродистой инструментальной стали, хромомолибденовой стали 4130 или 4140, чугуна, медных сплавов или цинка.

Несмотря на то, что существует множество различных способов извлечения сломанного метчика, лучше проанализировать причины поломки метчика и найти способы предотвратить его разрушение, прежде чем врезать метчик. Ведь постоянное постукивание — лучший способ.

Почему ломаются краны?

В этой части давайте узнаем, почему ломаются краны. Вообще говоря, существует 8 основных факторов, вызывающих поломку крана. Здесь мы перечислили ниже один за другим для вашей информации.

1. Плохое качество метчика

Качество метчика или биты очень важно. Это может быть связано с основными материалами, конструкцией инструмента, термообработкой, точностью обработки, качеством покрытия и т. д.

2. Выбранная вами модель метчика не подходит

Для нарезания резьбы на деталях со слишком высокой твердостью следует использовать высококачественные метчики. , такие как кобальтсодержащие метчики из быстрорежущей стали, метчики из цементированного карбида, метчики с покрытием и т. д. Кроме того, метчики различных конструкций используются в различных рабочих ситуациях. Например, на производительность метчика будут влиять размер метчика, количество канавок метчика, форма угла метчика и т. д.

3. Метчик не соответствует перерабатываемому сырью

С увеличением количества новых материалов и соответствующих трудностей обработки мы также должны обновить сырье для метчиков, чтобы оно соответствовало требованиям рынка. Это требует от нас выбора подходящих инструментов касания перед касанием.

4. Диаметр забоя слишком мал

Мы предлагаем выбрать правильный диаметр забоя в соответствии с типом метчиков и материалом метчиков. Если нет полностью совместимого бита, можно выбрать больший бит.

5. Имеются некоторые проблемы с материалом отводной части

Сырье для отводных частей не является чистым. Возможно, в некоторых частях есть твердые точки или отверстия для воздуха, из-за которых метчик теряет равновесие и мгновенно ломается.

6. Станок не соответствует требованиям точности метчика

Обрабатывающий станок и его зажимные патроны также очень важны, особенно для качественного метчика. Общая проблема заключается в том, что концентричность зажимного патрона и метчика не соответствует норме. В начале постукивания начальная позиция метчика неправильная. То есть ось шпинделя не совпадает с центральной линией нижнего отверстия. Тогда крутящий момент в процессе нарезания резьбы слишком велик, что является основной причиной поломки метчика.

7. Качество смазочно-охлаждающей жидкости и смазочного масла неудовлетворительное

Если есть проблема с качеством смазочно-охлаждающей жидкости или смазки, то продукты, обработанные метчиками, легко могут иметь такие проблемы, как заусенцы. Да и срок службы кранов сильно сократится.

8. Неправильная скорость резания или подача

Заключение

Теперь вы изучили 9 практических методов и знаете, как удалить сломанный метчик. Мы также самоотверженно поделились 8 основными причинами перелома метчика. Надеюсь, вы смогли запомнить все основные причины поломки метчика и избежать поломки метчика в будущем. Хотите добавить этот пост в список избранных? Просто сделай это! Если в один прекрасный день снова произойдет поломка крана, вы быстро удалите сломанный кран, прочитав его за короткое время.

Спасибо, что прочитали эту статью. Международный верхний уровень. является опытным механическим цехом с ЧПУ в Китае. Мы обнаруживаем, что многие люди до сих пор не знают, как обрабатываются металлические или пластиковые детали, хотя они подвергались механической обработке деталей в течение многих лет. Поэтому мы создали этот блог и поделились некоторыми руководствами и отзывами об услугах обработки с ЧПУ. Надеюсь, это будет полезно для вас. Ну, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, не стесняйтесь, дайте нам знать сейчас! Для любого интереса к другим темам ниже есть дополнительные варианты.

Подробное руководство по удалению сломанных метчиков

Когда речь идет о механических узлах и соединениях, крепежные детали с использованием резьбовых соединений являются наиболее распространенными в отрасли.

Для внутренней резьбы требуется метчик, который может быть поврежден даже при особой осторожности. Для более мелких и дешевых деталей это не проблема, поскольку вы можете легко их утилизировать. Однако это не вариант с более дорогими деталями. Для них вы можете узнать, как удалить сломанный кран.

В следующем тексте рассматриваются наиболее распространенные способы удаления сломанных метчиков из заготовок и обсуждаются передовые методы минимизации вероятности повреждения метчика.

Что такое метчик в обработке?

Прежде чем обсуждать, как удалить сломанные метчики, важно выяснить, что именно представляет собой метчик и насколько он важен для производственного процесса. Проще говоря, метчик — это режущий инструмент, который создает внутреннюю резьбу, удаляя материал из отверстий в форме нужной вам резьбы.

Сам инструмент имеет упрощенную форму и очень удобен в использовании. Вот почему он так распространен при изготовлении деталей с внутренней резьбой. Простой инструмент для нарезания резьбы имеет внешние канавки вдоль осевого направления, которые естественным образом удаляют стружку во время процесса.

8 основных причин, почему метчики ломаются и выходят из строя

Как правило, метчики ломаются по множеству причин, но наиболее распространенными являются следующие 8 причин.

Плохое качество отвода

Общее качество является основным фактором, определяющим производительность. Метчики подвергаются большим нагрузкам во время операций, поэтому важно, чтобы они были изготовлены из подходящего материала и подвергались правильным процессам, таким как термическая обработка, перед использованием для нарезания внутренней резьбы в заготовках.

Неправильный выбор метчика

Крайне важно убедиться, что метчик имеет правильный размер и материал для оптимальной работы. Такие свойства, как прочность и твердость, должны соответствовать применению. Неправильный выбор, например, метчик большего размера потребует большего усилия. Метчики могут выдерживать только определенное усилие из-за их меньшей конструкции и свойств материала. Неправильный выбор создаст большую нагрузку на кран, чем он может выдержать, и приведет к отказу.

Несовместимость с исходным материалом

Материал, который вы используете для своей заготовки, также играет важную роль в определении общих характеристик ваших метчиков. Например, если вы создаете внутреннюю резьбу на титановой детали, вы, естественно, воздержитесь от использования тех же метчиков, которые вы используете для алюминиевой детали.

Чрезмерный износ метчика

Иногда метчик, который вы используете, также может серьезно повредиться из-за использования, прежде чем выйти из строя. Всегда проверяйте используемые вами метчики на ненужный износ и заменяйте их, если повреждения слишком велики.

Ошибка осевой синхронизации

Метчики также могут выйти из строя, если прилагаемое усилие направлено в неправильном осевом направлении. Вы всегда должны прилагать усилие в направлении канавок на метчике. Приложение той же нагрузки в другом направлении приведет к концентрации напряжения на более тонких частях конструкции метчика, что приведет к поломке метчика.

Сложное стружколомание и удаление стружки

Если отверстие, с которым вы работаете, слишком глубокое, метчик может сломаться, потому что это забьет стружку. Как правило, общая глубина глухого отверстия составляет 4 мм, если глубина нарезания резьбы превышает 3/4 длины резьбы.

Диаметр нижнего отверстия слишком мал

Маленькое нижнее отверстие может создавать большое сопротивление. Метчик будет выдерживать ненужное усилие и может даже сломаться, если превысит предел материала.

Низкое качество СОЖ и смазочного масла

Смазка является важной частью процесса нарезания резьбы, поскольку она позволяет контролировать силы трения. Жидкость более низкого качества может не смазывать должным образом и создавать ненужные нагрузки на кран, что может привести к повреждению.

Неправильная скорость резания и подача

Наконец, метчики также могут сломаться, если скорость резания и подача не соответствуют требованиям. Общее эмпирическое правило заключается в том, что более высокая скорость может привести к большему повреждению метчика из-за вибрации и повышенных контактных усилий. Во время процесса вам необходимо найти идеальную скорость подачи, которая даст вам нужные результаты в кратчайшие сроки. Однако метчик должен выдерживать дополнительные усилия. В противном случае следует немного замедлиться.

Наиболее распространенные способы удаления сломанных метчиков

Сломанные метчики — неизбежная проблема. Независимо от того, насколько вы осторожны, вы все равно будете сталкиваться со сломанными метчиками, хотя и реже. Вот почему каждый, кто работает в производственной среде, должен иметь базовые знания по извлечению сломанных метчиков.

Вот некоторые из наиболее распространенных способов безопасного извлечения сломанных метчиков.

1 – Использование экстракторов метчиков

Это чрезвычайно распространенный инструмент для удаления сломанных метчиков , который вы обязательно найдете в любом механическом магазине из-за его простоты и эффективности. Инструмент для извлечения метчиков работает безупречно и полностью удаляет сломанные метчики, не повреждая заготовку. Экстракторы представляют собой упрощенные цилиндры с 3 или более выступами, которые входят в отверстие и захватывают сломанный кран для безопасного извлечения.

2 – Удаление вручную

Выньте молоток и еще одну деталь меньшего размера, желательно конической формы, чтобы вытолкнуть метчик из отверстия. Процесс довольно прост. Вам нужно установить меньшую часть напротив крана и забить ее молотком. Сила ваших ударов вытолкнет метчик, и тогда вы сможете вытащить его острогубцами.

Это не лучший способ удалить сломанные метчики, но действительно самый простой. В этом случае вам не потребуется никакого специального оборудования или инструментов. Однако применение очень ограничено определенными типами ситуаций, и вы также рискуете повредить заготовку из-за тупых инструментов. Поэтому важно соблюдать осторожность, когда вы проходите процесс удаления сломанных метчиков.

3 – Использование пневматической дрели для удаления сломанных метчиков

Это еще один упрощенный способ извлечения сломанных метчиков, поскольку в каждом механическом цехе есть пневматическая дрель. Все, что вам нужно сделать, это установить дрель на низкую скорость и нажать на кран. Постоянное действие повернет сломанный кран внутрь и позволит безопасно удалить его. Однако вы должны помнить, что этот метод не имеет 100% конкретного способа или гарантии результатов. Насколько легко вы удалите кран, зависит от конкретного случая и вашего опыта.

4 – Использование долота для удаления сломанных метчиков

Холодное долото – еще один распространенный инструмент, который есть в каждой механической мастерской. Вы можете использовать его в качестве съемника сломанного метчика , отрезав небольшой паз рядом с резьбовым отверстием и с помощью отвертки медленно вытащив метчик.

5 – Использование электроэрозионных станков для удаления сломанных метчиков

Электроэрозионные станки являются одним из наиболее эффективных способов удаления сломанных метчиков, которые позволяют гарантировать, что заготовка останется неизменной. Однако необходимо помнить, что электроэрозионная обработка достаточно трудоемка, поэтому для некоторых работ метод не подходит.

Как правило, лучший способ использования электроэрозионных станков для удаления метчика состоит в том, чтобы разрушить центральную часть застрявшего метчика и легко удалить оставшийся материал. И есть еще некоторые способы. Электроэрозионные станки

также позволяют использовать электронный импульс для выбивания застрявшего метчика. Это удобный метод, но он сильно ограничен из-за осевой ориентации резьбового отверстия. Однако, когда позволяет ситуация, лучше всего использовать этот способ для борьбы со сломанными кранами.

Кроме того, вы также можете использовать электрод, чтобы вытолкнуть сломанный кран с помощью электроэрозионного станка. Меньший электрод вытеснит метчик, и вы останетесь с заготовкой. Этот метод также ограничен из-за спецификации детали. Это бесполезно для больших заготовок и может даже оставить много нагара.

Наконец, вы также можете использовать шестигранный электрод, чтобы еще раз вытолкнуть электрод, а затем продолжить удаление вручную с помощью шестигранного ключа. Опять же, этот метод бесполезен для больших заготовок и отнимает много времени.

6 – Сверление, чтобы сделать еще одно отверстие

Один из простых способов справиться со сломанными метчиками — не обращать на них внимания и обращаться с заготовкой так, как если бы она не подвергалась обработке. Возьмите сверло и снова сделайте отверстие того же диаметра в пораженном месте. Естественно, дрель вытолкнет все осколки метчика и вернет вас к тому, с чего вы начали. Однако вы должны убедиться, что не используете сломанную дрель, поскольку она может стать более опасной и вызвать проблемы в будущем.

7 – Использование шлифовальной машинки для удаления сломанных метчиков

Отшлифуйте сломанный метчик, чтобы сделать его плоским, и продолжите сверлением. Вы можете использовать сверло немного большего размера, чтобы сделать новое отверстие, или постепенно увеличивать размер сверла, чтобы диаметр отверстия не изменился.

8 – Использование смазочного средства для удаления сломанных метчиков

Возможно, это самый простой способ удаления метчиков. Все, что вам нужно сделать, это смазать отверстие и вручную протолкнуть сломанный метчик в обратном направлении. Это быстрый и эффективный метод, но он работает только в том случае, если сломанный метчик не слишком прочно застрял в отверстии.

9 – Использование химикатов для удаления сломанных кранов

Существуют сговорные химикаты, которые используют азотную кислоту и другие элементы для нацеливания на краны и облегчения их удаления. Метчики обычно изготавливаются из определенных материалов, и на рынке есть несколько решений, которые влияют только на конкретные материалы, из которых изготовлены метчики. Тем самым исключается вероятность коррозии заготовки.

10 – Сварка для удаления сломанных метчиков

Наконец, еще один способ справиться со сломанными метчиками – приварить шестигранную гайку к выступающему метчику, а затем удалить ее с помощью гаечного ключа. Процесс довольно прост, но сварка иногда может стать сложной задачей. Особенно, когда вы имеете дело с более мелкими заготовками.

Передовой опыт создания внутренней резьбы без обрыва метчиков

Внутренняя резьба является важным элементом конструкции любой сборки, и для ее создания необходимо использовать метчики. Поломка кранов – обычное явление, и важно научиться их устранять. Однако будет еще лучше, если вы будете действовать таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность этого.

Вот несколько способов, которые позволят вам убедиться, что краны остаются в рабочем состоянии во время процесса ручной постукивания.

• Совместите метчик с проушиной: Несоосность, возможно, является наиболее распространенной причиной поломки метчиков, поскольку осевые силы могут необратимо деформировать и сломать метчики, если они не приложены в правильном направлении. Вы всегда должны обеспечивать правильное выравнивание, и идеальное размещение метчиков с отверстием для глаз — лучший вариант.
• Не форсировать вращение:  Естественно, принудительное вращение означает, что что-то не так. Либо вы используете не тот кран, либо не тот материал. Итак, ознакомьтесь со спецификацией, прежде чем продолжить.
• Сохраняйте равномерное усилие при нарезании резьбы:  Это еще один способ убедиться, что в метчике нет смещения, поскольку неравномерные силы могут сместить инструмент и создать проблемы в дальнейшем.
• Используйте гаечный ключ, соответствующий размеру метчика:  Гаечный ключ обеспечивает крутящий момент, необходимый для опускания метчика в трюм и создания внутренней резьбы. Вы должны убедиться, что используете правильный размер. В противном случае было бы трудно сохранить равномерное усилие или выровнять краны.
• Разместите нарезной отрезок на инструменте для нарезания резьбы: Сверло для нарезки резьбы может пробить отверстие, что в конечном итоге приведет к поломке метчика из-за чрезмерного усилия. Специалисты рекомендуют позиционировать длину нарезки. Таким образом, вы бы знали, насколько глубоко вам нужно идти.
• Осторожно выньте кран: Наконец, многие эксперты сообщают о поломке крана в процессе извлечения. Вот почему важно быть очень осторожным при извлечении метчика после того, как вы сделали резьбу.

RapidDirect: универсальный магазин лучших услуг по обработке с ЧПУ

Изучение того, как удалить сломанные метчики, важно, поскольку эта проблема распространена. Однако всегда лучше доверить работу специалистам. Услуги по обработке с ЧПУ — лучший выбор для любой производственной среды. Особенно малый и средний бизнес, поскольку он позволяет им получить доступ к лучшим технологиям и операторам без каких-либо огромных инвестиций.

Если речь идет об услугах по обработке с ЧПУ, RapidDirect — самый естественный выбор. Предлагаемые нами современные средства, а также наш опыт и производственная онлайн-платформа обеспечат вам максимально эффективную работу.

Как работает плазменная резка?

Что такое плазма?

Чтобы разъяснить принцип действия плазменной резки, сначала нужно ответить на вопрос «Что такое плазма?» Плазма — это четвертое состояние вещества. Обычно мы сталкиваемся только с тремя состояниями вещества: твердым, жидким и газообразным. При поступлении или утрате энергии, например, тепла, вещество может переходить из одного состояния в другое. Например, при поступлении достаточного количества тепла вода переходит из твердого состояния (лед) в жидкое. Если тепла поступит еще больше, она перейдет в газообразное состояние (пар). Если добавить еще больше тепла, пар ионизируется и станет электропроводящим — превратится в плазму. Устройство плазменной резки сможет использовать этот электропроводящий газ для передачи энергии от источника питания к любому материалу-проводнику, что позволяет обеспечить более качественную и быструю резку по сравнению с газовой. 

Образование плазменной дуги начинается с пропускания газа, например, кислорода, азота, аргона или даже обычного воздуха, через узкое сопло внутри плазмотрона под высоким давлением. Затем к этому потоку сжатого газа подается ток от источника питания, в результате чего возникает электродуга. В результате образовывается «струя плазмы». Плазма мгновенно достигает температуры до 22000°C, достаточной для быстрого разрезания рабочего изделия и сдувания расплавленного металла.

Составляющие системы плазменной резки

• Источник питания — источник питания для плазменной резки преобразует одно- или трехфазный переменный ток в постоянный ток напряжением от 200 до 400В. Постоянный ток требуется для поддержания стабильной плазменной дуги на всем протяжении резки. Также источник питания позволяет регулировать силу тока в зависимости от типа и толщины материала.

• Система поджига дуги — этот контур генерирует переменный ток напряжением около 5000 В и частотой 2 МГц, который образует внутри плазмотрона искру, поджигающую плазменную дугу.

• Плазмотрон — плазмотрон служит для выравнивания и охлаждения расходных материалов.  Основные расходные материалы для плазменной резки — это электрод, завихритель и сопло. Для повышения качества резки также может потребоваться дополнительный защитный колпачок, а для удержания всех деталей вместе используются внутренний и внешний поджимные колпачки.

Большинство современных систем плазменной резки делятся на традиционные и высокоточные.

Высокоточная плазменная резка

Электрод и сопло внутри плазмотрона для высокоточной резки не соприкасаются и изолированы друг от друга завихрителем, который имеет небольшие вентиляционные отверстия, преобразующие плазменный газ в вихрь. Когда в источник питания поступает команда включения, он начинает подачу постоянного тока с напряжением холостого хода до 400В и начинает предварительную подачу газа через шланг к плазмотрону. Сопло в данный момент подключено к положительному потенциалу источника питания через контур вспомогательной дуги, а электрод — к отрицательному.

После этого система поджига дуги вырабатывает высокочастотную искру, из-за которой плазменный газ ионизируется и становится проводником тока от электрода к соплу. В результате образуется вспомогательная дуга плазмы.

После того, как вспомогательная дуга вступит в контакт с рабочим изделием (заземленному через пластины стола для резки), контур тока перемещается от электрода к рабочему изделию, высокочастотный разряд отключается и включается контур вспомогательной дуги.

После этого источник питания наращивает постоянный ток до выбранной оператором силы тока и меняет предварительную скорость потока газа на оптимальную скорость для данного материала. Также используется вспомогательный поток защитного газа, который подается вне сопла через защитный колпачок.

Форма и диаметр отверстия защитного колпачка заставляют защитный газ еще больше сужать плазменную дугу, что позволяет обеспечить чистую резку с минимальными углами скоса и небольшой шириной линии разреза.

Ручная плазменная резка

Canada

México (Mexico)

United States of America (USA)

Antigua and Barbuda

Argentina

Bahamas

Barbados

Belize

Bolivia — Plurinational State of

Brasil (Brazil)

Brasil (Brazil — Condor)

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

Grenada

Guatemala

Guyana

Haïti, Ayiti (Haiti)

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Panamá

Perú (Peru — Soldexa)

Paraguái (Paraguay)

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

El Salvador

Suriname

Trinidad and Tobago

Uruguay

Saint Vincent and the Grenadines

Venezuela — Bolivarian Republic of

Andorra (Andorra)

België (Belgium)

Bielaruś, Беларусь (Belarus)

Босна и Херцеговина (Bosnia and Herzegovina)

Bulgariya, България (Bulgaria)

Κύπρος Kıbrıs (Cyprus)

Česko (Czechia)

Crna Gora Црна Гора (Montenegro)

Danmark (Denmark)

Deutschland (Germany)

Eesti (Estonia)

Éire (Ireland)

España (Spain)

France (France)

Hellas Ελλάς (Greece)

Hrvatska (Croatia)

Ísland (Iceland)

Italia (Italy)

Latvija (Latvia)

Lietuva (Lithuania)

Liechtenstein

Lëtezebuerg (Luxembourg)

Magyarország (Hungary)

Malta

Monaca, Múnegu (Monaco)

Netherlands

Norge (Norway)

Österreich (Austria)

Polska (Poland)

Portugal

Republica Moldova (Moldova)

România (Romania)

Россия (Russia)

Северна Македонија (North Macedonia)

Shqipëria (Albania)

Slovenija (Slovenia)

Slovensko (Slovakia)

Srbija Србија (Serbia)

Schweiz (Switzerland)

Suomi (Finland)

Sverige (Sweden)

Türkiye (Turkey)

Ukraїna Україна (Ukraine)

United Kingdom

افغانستانAfghanestan (Afghanistan)

Al-‘Arabiyyah as Sa‘ūdiyyah المملكة العربية السعودية (Saudi Arabia)

Al-’Imārat Al-‘Arabiyyah Al-Muttaḥidah الإمارات العربيّة المتّحدة (United Arab Emirates)

Al-‘Iraq العراق (Iraq)

Al-‘Urdun الأردن (Jordan)

Al-Yaman اليمن (Yemen)

البحرينAl-Bahrayn (Bahrain)

Dawlat ul-Kuwayt دولة الكويت (Kuwait)

Iran (Islamic Republic of)

Israʼiyl إسرائيل, Yisra’el ישראל (Israel)

Lubnān لبنان, Liban (Lebanon)

Qaṭar قطر (Qatar)

Syrian Arab Republic

Türkiye (Turkey)

‘Umān عُمان (Oman)

Al-maɣréb المغرب, Amerruk / Elmeɣrib (Morocco)

Angola (Angola)

As-Sudan السودان (Sudan)

Bénin (Benin)

Botswana

Burkina Faso

Cabo Verde

Cameroun (Cameroon)

Congo

Congo, Democratic Republic of

Côte d’Ivoire

Djibouti

Dzayer (Algeria)

مصرMisr (Egypt)

eSwatini (Eswatini)

Gaana (Ghana)

Gambia

Guinea Ecuatorial (Equatorial Guinea)

Guinea-Bissau

Guinée (Guinea)

Iritriya إرتريا Ertra (Eritrea)

Ityop’ia ኢትዮጵያ (Ethiopia)

Kenya

Lesotho

Liberia

Lībiyā ليبيا (Libya)

Madagasikara (Madagascar)

Malaŵi, Malawi (Malawi)

Mali

Moçambique (Mozambique)

Moris (Mauritius)

Muritan / Agawec, Mūrītānyā موريتانيا (Mauritania)

Namibia

Niger

Nigeria, Nàìjíríà (Nigeria)

République Centrafricaine, Ködörösêse tî Bêafrîka (Central African Republic)

République Gabonaise (Gabon)

Rwanda

Sao Tome and Principe

Sénégal (Senegal)

Seychelles, Sesel (Seychelles)

Sierra Leone

Soomaaliya aş-Şūmāl, الصومال (Somalia)

South Africa

Tanzania, United Republic of

Tchad, تشاد (Chad)

Togo

Tunes, تونس (Tunisia)

Uburundi (Burundi)

Uganda

Western Sahara

Zambia

Zimbabwe

جزر القمر Comores Koromi (Comoros)

Aorōkin M̧ajeļ (Marshall Islands)

Aotearoa (New Zealand)

Australia

Azərbaycan (Azerbaijan)

Bangladesh বাংলাদেশ (Bangladesh)

Belau (Palau)

Brunei Darussalam

Druk Yul, འབྲུག་ཡུལ (Bhutan)

Dhivehi Raajje (Maldives)

Fiji, Viti, फ़िजी (Fiji)

Hayastán (Armenia)

Kampuchea កម្ពុជា (Cambodia)

Kyrgyzstan Кыргызстан (Kyrgyzstan)

India

Indonesia

South Korea

Mǎláixīyà 马来西亚, Malaysia, மலேசியா (Malaysia)

Micronesia (Federated States of)

Mongol Uls Монгол Улс (Mongolia)

Mueang Thai เมืองไทย (Thailand)

Myanma မြန်မာ (Myanmar)

• Продукция и решения
• Плазменная резка
• Ручная плазменная резка

x

x

Loading. .

Ручная плазменная резка и строжка в 2018 году

Рисунок 1
Рис. 1. Расходные детали, которые длиннее и уже, чем традиционные расходные детали, обеспечивают улучшенную видимость, позволяя выполнять более точный рез или строжку.

У современных воздушно-плазменных систем много преимуществ. Они меньше по размеру и более портативны, чем когда-либо, расходные материалы служат намного дольше, и они оснащены всеми видами интеллектуальных технологий, облегчающих работу и обеспечивающих более однородную резку. Тем не менее, при ручной резке металла и строжке сварных швов вы сталкиваетесь с рядом проблем. Эти задачи включают резку металла в скрытом или труднодоступном месте или точное удаление сварного шва без повреждения окружающего металла. Еще одной проблемой является удаление временных насадок, что сложно сделать без значительного объема шлифовки.

К счастью, новые достижения помогают решить эти проблемы, повышая производительность и снижая эксплуатационные расходы. Кроме того, эти достижения приводят к меньшему количеству травм и повышению безопасности рабочей среды в целом.

Эти усовершенствования включают:

• Увеличенные по длине расходные материалы для резки и строжки.
• Горелки с более длинными рукоятками, которые позволяют оператору резать или долбить на расстоянии.
• Расходные материалы, предназначенные для резки заподлицо с металлической поверхностью.
• Большой выбор расходных материалов для строжки, обеспечивающий повышенный контроль.

Попадание в труднодоступное место

Обычная проблема, с которой вы можете столкнуться при ручной плазменной резке, заключается в размещении ручного резака в узком месте, при этом имея возможность видеть, что вы режете или строжите. Как только резак окажется в нужном положении, вы не сможете видеть, что делаете, потому что и металл, и головка резака мешают обзору.

Расходные материалы, которые на несколько дюймов длиннее и уже, чем традиционные расходные материалы, обеспечивают лучшую видимость, что, в свою очередь, позволяет выполнять более точный рез или строжку (см. Рисунок 1 ). Оба могут уменьшить или даже исключить количество необходимого измельчения.

Эта расходуемая конструкция также удобна, когда вам нужно выполнить узкие пропилы в стенке балки. Он обеспечивает увеличенную досягаемость и доступ, делая этот тип резки намного проще и точнее.

Соблюдение дистанции

На противоположном конце спектра находятся те времена, когда вас волнует не столько точность, сколько производительность, безопасность и комфорт. Будь то лом или резка металла над головой, ручные резаки теперь доступны с различными углами наклона и длиной головки. Эти резаки, длина которых может варьироваться от 2 до 6 футов, отличаются простотой использования и безопасностью, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.

Например, эти длинные резаки подходят для резки образцов стального проката без замедления производственной линии, для различных операций по разделке металлолома, а также для задач, связанных с риском удара падающим металлом. Более длинная горелка также помогла повысить производительность и снизить количество травм и усталость при работе с металлоломом (см. , рис. 2, ).

В приложениях для резки столов с ЧПУ время простоя из-за удаления металлических каркасов может быть дорогостоящим. Длинные резаки могут сократить время простоя, когда вам нужно разрезать каркас на небольшие, удобные куски, которые нужно убрать со стола. Вы можете стоять на полу рядом со столом, а не стоять или стоять на коленях на самом столе, чтобы разрезать скелет, что уменьшает эргономические проблемы, связанные с наклоном, и исключает риск падения.

Получение гладкой поверхности

В большинстве крупных производственных проектов перед подготовкой поверхности к чистовой обработке необходимо удалить выступы и другие приспособления. Их обычно удаляют с помощью кислородной резки, строжки угольной дугой или традиционных инструментов плазменной резки. Может потребоваться много времени, чтобы вырезать или выдолбить сварные швы, которые крепят эти приспособления к основному металлу, а затем шлифовать любой остаточный металл. Тем не менее, новые расходные детали, предназначенные для изгиба плазменной дуги на выходе из резака, помогут вам быстрее и проще снять эти приспособления.

Рисунок 2
Рис. 2. Длинные резаки помогли повысить производительность и снизить количество травм и усталость при разделке металлолома.

Угловая конструкция отверстия сопла и плоский направляющий щиток позволяют резать ближе к основному металлу, оставляя на основании или заготовке менее 3/16 дюймов остаточного материала. Это, в свою очередь, снижает потребность в шлифовальных и ремонтных работах. В дополнение к экономии времени и преимуществам с точки зрения безопасности угол дуги 45 градусов позволяет снимать проушины и насадки с плоским дном, увеличивая вероятность повторного использования проушин или насадок.

Правильная строжка

Когда дело доходит до строжки, глубина и ширина строжки регулируются путем регулировки угла резака по отношению к металлу, скорости перемещения, степени растяжения дуги и уровня силы тока. Например, более крутой угол и более медленное движение вперед приводят к более глубокой борозде, а меньший угол и более быстрое движение вперед приводят к более мелкой борозде. Иногда плавное движение (отведение горелки в сторону, а затем обратно к металлу) обеспечивает большую точность, так как металл на мгновение остывает и помогает «смыть» такие предметы, как старые сварные швы и замерзшие головки болтов.

Наиболее распространенный метод включает позиционирование резака под углом 40 градусов к рабочей поверхности, в то время как вспомогательная дуга формируется и переносится на пластину. Как только контакт установлен, вы направляете дугу или направляете ее в том направлении, в котором хотите выдолбить. Точное положение резака можно отрегулировать таким образом, чтобы он располагался под оптимальным углом и в таком положении, чтобы смыть верхний слой металла (см. , рис. 3 ).

Техника, однако, может дать вам только то, что нужно, и именно здесь начинается выбор расходных материалов. Широкая дуга от сопла для строжки с большим отверстием от плазменной системы с высоким выходным током приведет к более широкой строжке по сравнению с дуга от сопла с меньшим проходным сечением от плазменной системы с малым выходным током.

В настоящее время доступны расходные материалы для строжки, которые обеспечивают агрессивное удаление металла при глубокой строжке и промывке металла в экстремальных условиях; для более контролируемого съема металла, идеально подходит для получения неглубоких профилей канавки или для промывки легких материалов; и для точного удаления небольшого количества металла с высокой точностью при очень низком выходном токе.

Комбинируя расходные материалы для строжки, предназначенные для точного контроля, с упомянутой ранее техникой зачистки, вы можете быстро удалить точечный сварной шов, буквально смывая окружающий металл. Попытка удалить точечный сварной шов путем проделывания шва вместо выдалбливания металла вокруг него увеличивает вероятность пробития отверстия в основном металле.

Возьмем, к примеру, обычную поврежденную панель кузова автомобиля. Чтобы снять поврежденную панель с рамы (основной металл), вам потребуется удалить десятки точечных сварных швов. До последних достижений в области точной строжки вам приходилось полагаться на специализированные дрели и сверла, шлифовальные машины, узколенточные шлифовальные машины или грубую силу с помощью зубила и молотка. Нажимать на дрель и держать шлифовальную или шлифовальную машину в течение нескольких часов подряд утомительно и очень тяжело для запястий, рук и плеч. Плазменный процесс намного быстрее, чем большинство других методов удаления точечной сварки, а эксплуатационные расходы обычно намного ниже, особенно по сравнению с процессом сверления.

Точно так же, как вы обновляете свой компьютер, чтобы идти в ногу с новейшими технологиями, не стесняйтесь обновлять свои плазменные инструменты. Часто мы придерживаемся более старых, более традиционных методов изготовления, используя инструменты, которые существуют с тех пор, как наши родители были подростками. Однако новые достижения делают резку и строжку металла быстрее, проще, безопаснее и экономичнее. Эти инструменты и методы могут сделать вашу работу менее напряженной и более приятной. И когда вы можете быть точным и точным в своем изготовлении, это стоит вложений.

Гарри Меллотт (Harry Mellott) — руководитель проекта в Hypertherm, www.hypertherm.com.

Джоанн Бортлз — владелец Crazy Horse Custom Paint and Fabrication, www.crazyhorsepainting.com.

Рисунок 3
Рис. 3. Наиболее распространенный метод строжки заключается в размещении резака под углом 40 градусов к рабочей поверхности, в то время как вспомогательная дуга формируется и переносится на пластину. Как только контакт установлен, вы направляете дугу или направляете ее в том направлении, в котором хотите выдолбить.

Повышение качества ручной плазменной резки

Если вы поддерживаете правильную скорость перемещения, искры будут выходить из заготовки под углом от 15 до 20 градусов.

Плазменной резке легко научиться, а резаки просты в использовании. На самом деле, это настолько просто, что многие пользователи сразу же приступают к работе, как только вынимают устройство из упаковки. Однако такой подход может не оптимизировать возможности вашего плазменного резака. Вот несколько советов и рекомендаций по передовому опыту, которые повысят вашу эффективность и точность, а также продлят срок службы вашего плазменного резака и
расходные материалы.

Прочитайте руководство

Первый и самый важный шаг, который не делают многие пользователи: найдите время, чтобы внимательно прочитать руководство и ознакомиться с вашим конкретным плазменным резаком. Это окупается, поскольку в руководстве содержится важная информация о том, как максимально эффективно использовать плазменный резак.

Обратите внимание, что при плазменной резке образуются пары и газы, которые могут быть опасны для вашего здоровья. Требуются надлежащая вентиляция и одежда. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя для получения важной информации по технике безопасности о надлежащих методах и одежде для плазменной резки.

Выполнение предполетной проверки

Разработайте «предполетную процедуру» для использования вашего плазменного резака, начиная с задней части машины и продвигаясь вперед.

1. Проверьте шнур питания, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии и что он подключен к основному источнику питания соответствующего типа. Некоторые устройства позволяют подключать их к любому источнику питания от 208 до 575 В. Для других устройств требуется определенное напряжение, поэтому вы сами должны убедиться, что устройство подключено к правильному источнику питания, а все переключатели выбора мощности установлены правильно. .
2. Проверьте подачу воздуха, чтобы убедиться, что поток воздуха и давление на входе в машину правильные. В руководстве пользователя должны быть указаны требования к воздуху.
3. Сухой воздух важен для плазменной резки, так как он увеличивает производительность резки. Установите на машину воздушный фильтр и/или осушитель, если они не установлены (см. Рисунок 1 ). Проверьте, очистите и замените фильтр и осушитель в соответствии с рекомендациями производителя. Важно иметь какой-либо герметик на соединении, чтобы уменьшить риск
   утечка давления воздуха.
4. Подключите горелку, если она еще не подключена.
5. Убедитесь, что все ваши расходные материалы находятся на своих местах и ​​подходят для работы, а также что они плотно прилегают и надежно закреплены. Чрезмерное затягивание чашки может привести к прерывистому резанию.
6. Если применимо, выберите правильный процесс. На некоторых высокопроизводительных станках переключатель позволяет пользователю выбирать между резкой и строжкой.
7. Включите машину.
8. Проверьте настройку воздуха (см. рис. 2). Фунты на квадратный дюйм
   (PSI) настройки могут различаться для резки и строжки. На некоторых плазменных резаках вы можете уменьшить силу тока до нуля, что включает воздушный поток и позволяет установить правильное давление.
9. Установите правильную настройку выхода.
10. Проверьте заземление заготовки. Хотя плазма может прорезать окрашенный металл, она требует прочного соединения на чистой части заготовки как можно ближе к рабочей зоне, насколько это практически возможно.
11. Убедитесь, что все ваше защитное снаряжение на месте. В вашем руководстве по эксплуатации будет больше подробностей, но, как правило, вам нужен тот же тип защитного снаряжения, который вы носите при сварке. Если стол мокрый и вы кладете на него голую руку, вы можете стать частью цепи и получить удар током, поэтому убедитесь, что на вас надеты сварочные костюмы, а также надлежащие перчатки и защитные очки. Обычно № 5
    оттенок — это минимальная необходимая защита для глаз, но могут потребоваться более темные оттенки, в зависимости от силы тока. См. руководство пользователя для рекомендаций производителя. Также рекомендуется лицевой щиток.
12. Сделайте пробный рез на материале того же типа, что и ваша заготовка, чтобы проверить настройки и скорость перемещения.
13. Заранее отрепетируйте разрез, чтобы убедиться, что у вас достаточно свободы движений, чтобы сделать один непрерывный разрез. Трудно остановиться, а затем чисто продолжить длинный разрез.

Чистый рез зависит от нескольких факторов: скорости и направления перемещения, расстояния от рабочей поверхности, расходных материалов и техники.

Скорость движения и направление

В вашем руководстве по эксплуатации должна быть таблица, в которой толщина материала сравнивается со скоростью движения в дюймах в минуту (IPM).

Чем быстрее вы двигаетесь (особенно по алюминию), тем чище будет ваш рез. При работе с толстым материалом установите машину на полную мощность и изменяйте скорость движения. На более тонком материале вам нужно уменьшить силу тока и перейти на наконечник с меньшей силой тока, чтобы сохранить узкий пропил.

Чтобы определить, двигаетесь ли вы слишком быстро или слишком медленно, визуально следите за дугой, идущей от нижней части разреза. Дуга должна выходить из материала под углом 15–20 градусов против направления движения (см. 9).0003 вверху страницы ). Если он идет прямо вниз, это означает, что вы идете слишком медленно, и у вас будет ненужное накопление окалины или шлака. Если ты тоже пойдешь
быстро, он начнет распылять обратно. Поскольку дуга проходит под углом, в конце реза уменьшите скорость резки и направьте резак в сторону реза через последний кусок металла.

Человеческая механика облегчает тянуть факел, чем толкать его. Плазменная резка оставляет скошенный край и прямой край. Плазма кружится, выходя из наконечника, кусая одну сторону и заканчивая другой. Простой способ запомнить это — представить плазменный резак как автомобиль без заднего хода. Фонарь всегда движется вперед, а пассажирская сторона всегда прямая. Если это
важно для вашего проекта, планируйте соответственно.

Расстояние от заготовки

Если вы не используете защитный экран, поддерживайте расстояние от 1/16 до 1/8 дюйма между наконечником и заготовкой (см. Рисунок 3 ). Хотя прикосновение наконечника к рабочей поверхности отрицательно влияет на качество резки и срок службы расходных материалов, слишком большое удаление наконечника от заготовки снижает режущую способность устройства.

Рисунок 1
Воздушный фильтр и осушитель помогают поддерживать качество воздуха, необходимое для оптимальной резки.

Многие плазменные резаки поставляются с защитным экраном, который размещается на режущей поверхности для поддержания оптимального размера 1/8 дюйма. зазор (см. рис. 4). Это
особенно подходит, если ваши руки неуверенны, или для выполнения шаблонной резки. Это также помогает продлить срок службы наконечника.

Использование подходящих расходных материалов

Наконечники направляют поток плазмы на заготовку. Некоторые плазменные резаки используют отдельные наконечники для верхнего и нижнего пределов диапазона силы тока. Например, 80-амперный плазменный резак может использовать наконечники на 80 и 40 ампер, а также удлиненные версии наконечников для увеличения досягаемости, а также наконечники для строжки.

Наконечник с большей силой тока используется, когда плазменный резак настроен на верхний диапазон силы тока для резки толстого материала. Как отмечалось ранее, для обеспечения тонкого пропила при резке листового металла установите станок на более низкий диапазон силы тока и используйте наконечник с низким током. Поскольку наконечник с малым усилием имеет меньшее отверстие, он поддерживает узкий поток плазмы при более низких настройках для использования на тонком материале. Использование 40-амперного
наконечник при настройке на 80 ампер деформирует отверстие наконечника и потребует замены. И наоборот, использование 80-амперного наконечника на более низких настройках не позволит вам также сфокусировать поток плазмы и создаст широкий разрез.

Используйте удлиненные наконечники, чтобы вырезать узоры или проникать в углы или узкие места.

Используйте насадки для строжки, чтобы распределить поток плазмы и дугу, чтобы вы могли удалить сразу большое количество материала за один проход.

Если вы используете чистый, сухой воздух и выполняете длинную резку, вы можете рассчитывать на то, что ваши расходные материалы прослужат примерно два часа непрерывной резки. Непрерывный перезапуск вспомогательной дуги при включении резака сокращает срок службы расходных материалов. Прикосновение наконечника к материалу без защитного экрана вызывает двойную дугу, потому что электрический ток пытается найти кратчайший путь к электроду.
заготовка. Это также снижает срок службы расходных материалов.

Best Techniques

Если вы не используете защитный экран или пытаетесь сделать очень точные разрезы, опустите нережущую руку (см. Рисунок 5 ) и используйте ее как направляющую для другой руки. Это положение руки для отдыха обеспечивает свободу движений во всех направлениях, помогая вам стабилизировать руку и поддерживать постоянную стойку.

По возможности держите резак перпендикулярно заготовке, за исключением снятия фаски.

Когда вы прокалываете тонкий материал, чтобы начать рез, вы можете пробить его с небольшим зазором по дуге или без него. Однако при работе с толстым материалом начните с резака под углом 45 градусов, чтобы первый выброс металла имел место быть. В противном случае металл будет плескаться и быстро изнашивать расходные материалы.

Как уже отмечалось, при оптимальной скорости движения дуга выходит из материала под углом от 15 до 20 градусов, противоположном направлению движения. Следовательно, срез также будет проходить под углом, противоположным направлению движения. В конце резки наклоните резак вперед, чтобы аккуратно срезать последний кусок металла (см. рис. 6).

Рисунок 3
Поддержание размера от 1/16 до 1/8 дюйма. зазор увеличивает срок службы ваших расходных деталей, обеспечивает более чистый срез и максимально увеличивает производительность вашего станка.

Направляющие. Для разметки разрезаемого материала используйте либо черный маркер, либо белый мел. Контраст делает метки более заметными.

Для более точной резки вы можете прикрепить к заготовке поверочную линейку для направления резака (см.

Каким сверлом сверлить керамическую плитку?

Каким сверлом сверлить керамическую плитку?

Шоу-рум 600 м²,

видео из салона

+7 495 988 26 05

Перезвоните мне

Обратный звонок

Ваше имя

Телефон

Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Автор вопроса: Максим (8 октября 2013)

Вопрос: Здравствуйте, мастера положили на кухне новую плитку, теперь надо повесить всякие там полочки, шкафчики и т.п. Ни разу не сверлил плитку. Посоветуйте, каким сверлом сверлить керамическую плитку, чтобы она не треснула? А то боюсь всё испортить!

Ответ:

Здравствуйте, Максим, при сверлении отверстий в керамической плитке, работать необходимо аккуратно, так как керамика — материал довольно хрупкий и его можно легко расколоть. Важно использовать правильный тип сверла, сверлить на правильной скорости и с очень небольшим давлением. Обычные сверла делают грубые отверстия, и ими очень легко разрушить плитку. Если требуется сделать небольшое отверстие в керамической плитке, используем ручную электродрель. Очень желательно, чтобы в ней присутствовала функция регулировки скорости вращения. Также можно воспользоваться аккумуляторным или сетевым шуруповёртом. Лучший вариант сверла — специальные биты с алмазным напылением (см. фото 1). Он же и наиболее дорогой. Они предназначены для сверления в твердых поверхностях, и делают аккуратные конусообразные отверстия. Сверлить следует на низкой скорости! Алмазные наконечники требуют охлаждения для предотвращения кончиков от нагрева, поэтому периодически смачивайте водой место сверления.

Довольно часто на кухне или ванной комнате требуется сделать достаточно большое отверстие под трубу, смеситель или розетку. В таких случаях используют так называемую «коронку» (см. фото 2) — трубчатое сверло с алмазным напылением. Идеальный вариант — наличие набора трубчатых сверл различного диаметра. Помимо этого, отверстия большого диаметра можно сделать специальным сверлом – т.н. «балеринкой» (см. фото 3). Балеринка представляет собой сверло, напоминающее циркуль. Ее острие устанавливается в центре, а диаметр отверстия регулируется резцом, который представляет собой сплав твердых металлов. Для центровки предназначено сверло посередине.

Чтобы сверло не скользило по поверхности глазури, наклейте на плитку малярный скотч или тканевый лейкопластырь (см. фото 4). В этом случае, Максим, Вы просверлите отверстие именно в том месте, где надо. Во время сверления ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания мелких керамических осколков. Кроме этого рекомендуем к прочтению статью «Кладем плитку сами» и возможно Вам также пригодятся ответы на часто задаваемые вопросы по керамической плитке и керамограниту.

Что такое коэффициент трения?

4 октября 2013

Какая плитка лучше?

3 октября 2013

Повторяемость рисунка у EMPIRE ARABESCATO RETT

30 октября 2022

Количество лиц в коллекции Помпеи вайт

28 октября 2022

Показать все

Обратная связь

Ваше имя ^*

E-mail ^*

Телефон ^*

Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

^* Поля обязательные для заполнения

Ваше имя ^*

Телефон ^*

Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Вставка FLY RIGHE ACQUA INSERTO

Количество:
—

+
м²

Цена:

Продолжить покупки

Товар сохранится в корзине

KERAMOGRANIT.RU

Москва

ул. Новогиреевская, 10к1

+7 495 988 26 05

[email protected]

Как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит?

При планировке ремонта в ванной кажется, что самое сложное – укладка плитки, однако очередные трудности нас поджидают при монтаже на облицованных стенах сантехнических приборов, полочек, шкафчиков, зеркал и прочих аксессуаров. Для этого в изразцовом плиточном покрытии придется сверлить отверстия.

В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.

Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть. Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки. Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.

Шаг 1. Знай свою плитку.

Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.

Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.

Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.

Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.

Шаг 2. Выбери правильное сверло.

Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.

Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:

• Сверла трубчатые с алмазным напылением.
• Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.
• Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.

Типы сверл по керамике

Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.

Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.

Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.

Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента. Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой. Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.

Чем сверлить большие отверстия в плитке?

Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:

• алмазные коронки
• круговое регулируемое сверло (балеринка)

Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике

Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон. Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов. Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.

Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.

Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».

Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление.

Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.

Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах.

Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал. Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию. После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.

Шаг 5. Не забудь охладить инструмент.

Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.

Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену.

После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.

Шаг 7.

Установи дюбель или анкерный болт.

Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.

Подведем итог:

Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:

• Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).
• Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.
• Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.
• Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.
• Периодически охлаждайте оснастку водой.

При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.

Полезные советы


Обновлено: 29.09.2020 13:25:19

Поставить оценку

Успешно отправлено, Спасибо за оценку!

Нажмите, чтобы поставить оценку

Как просверлить отверстие в плитке — раскрыты секреты производства

Это самая сложная задача, которая веками ставит в тупик и сбивает с толку мастеров-любителей — как просверлить отверстие в плитке, не повредив ее.

Для многих домохозяек эта, казалось бы, непреодолимая проблема отпугивает многих парней даже от попытки выполнить эту задачу — и это огромный позор. С небольшой подготовкой, осторожностью и правильными инструментами любой может научиться просверливать керамогранит, не треснув его.

И это, мой приятель-любитель дрели, моя миссия.

Я считаю важным продемонстрировать, что обработка настенной плитки с помощью сверлильного инструмента — это не труд Геракла. Это избавит вас от разрушения вашей ванной или кухни или от необходимости платить за услуги профессионала.

Пора смело приступать к сверлению плитки!

Почему сложно сверлить отверстия в плитке?

---

Честно говоря, понять, как сверлить плитку, не треснув ее, невероятно сложно, просто это не так просто, как большинство других скучных проектов.

Если вы имеете дело с пластиком, кирпичной кладкой или деревом — эта работа не вызывает головной боли. Выберите правильное сверло и долото, включите инструмент, вбейте в целевую среду, и у вас есть отверстие. Откупорьте пиво, закурите сигару и похвастайтесь своей работой перед женой.

Проблема с просверливанием плитки без ее растрескивания заключается в самой среде.

Обычно они бывают трех форматов:

• Керамика — самый распространенный тип.
• Фарфор — похож на керамику, но более плотный, блестящий и более дорогой.
• Стекло — обычно редко используется для украшения и очень хрупкое.

Эти три формы плитки обычно имеют одну общую характеристику — остекление. Хорошо, по общему признанию, вы можете получить неглазурованную керамику и плитку из необработанной глины, но их можно найти только в старинных домах или в домах для людей, предпочитающих ретро-эстетику. И в них легко проникнуть.

В любом случае, возможно, первая проблема, связанная со знанием того, как сверлить стену из плитки, связана с блестящей и глянцевой поверхностью. Конечно, этот внешний блеск легко чистить и без особых усилий отталкивает воду, но он также делает его врагом вашей дрели.

В то время как природа не терпит пустоты, плитка ненавидит сверла. Они могут быть настолько скользкими по своей природе, что попытка просверлить их сродни наблюдению за Бэмби на льду. Мало того, что высока вероятность того, что вы врежетесь в керамику или фарфор совершенно не в том месте, но и повышен риск массивного соскальзывания и сверления сверла в вашу кисть или предплечье.

Вторая проблема, связанная с пониманием того, как просверлить настенную отделку из плитки, — это структура плитки. Независимо от того, атакуете ли вы стекло, керамику или фарфор — их интегральная физическая структура одинакова — широко расставленные атомы. Я знаю, что вы пришли сюда не на урок физики, но это важно.

Говоря простыми словами, плитка имеет низкую атомную связь с большим объемом воздуха между ними. Это делает их очень хрупкими — слишком много мощности или адреса под неправильным углом, и они разобьются, сломаются или треснут.

По сути, проблема с сверлением плитки в ванной или кухне заключается в том, что у вас есть идеальный шторм — поверхность, которая не любит сверла, и материал, который сломается, если вы попытаетесь проникнуть в него.

Однако этот неодушевленный домашний декор не оставит вас равнодушным. Все, что вам нужно, это правильное оружие.

Зачем нужно знать, как сверлить керамическую, фарфоровую и стеклянную плитку

---

Полное понимание того, как сверлить плитку, поднимет вас в эшелон мастера-сделай сам — и станет важным оружием в вашем арсенале по благоустройству дома.

Возможность просверливать отверстия в этой изменчивой стеновой среде позволяет создавать прочные и надежные крепления, которые вряд ли выйдут из строя — по сравнению с креплениями на присосках.

Хотя это и не исчерпывающий список, всесторонние знания о том, как сверлить стеклянную плитку, фарфор и керамическую плитку, позволяют:

• Крепление для душа и насадки для душа.
• Установите вытяжные вентиляторы.
• Установка вешалок для полотенец.
• Установка настенных смесителей.
• Починить мыльницы.
• Закрепите держатели зубных щеток.
• Подвесные душевые штанги.
• Подключите розетки.
• Переплетите кухонные и ванные шкафы.
• Установить встроенное настенное освещение.

Честно говоря, возможности безграничны. Как только вы поймете, как просверлить отверстие в керамической плитке, вы будете ограничены только своим воображением.

Как просверлить плитку, не сломав ее — ваши основные инструменты

---

Прежде чем мы перейдем к тому, как вырезать отверстие в керамической плитке, вам следует прежде всего подумать о том, чтобы иметь подходящие инструменты для работы.

Какая дрель нужна для сверления плитки?

Во-первых, у вас есть два варианта — либо дрель-шуруповерт, либо перфоратор. Ни при каких обстоятельствах даже не думайте об использовании роторной машины, если только вы не хотите, чтобы ваша кухня или ванная выглядели как место сноса.

Если вы планируете сверлить перфоратором, проверьте, еще раз проверьте, а затем еще раз убедитесь, что перфоратор отключен. Если вы этого не сделаете, ваш следующий поиск в Google будет «Как переделать стену?»

Что обязательно требуется для вашей дрели/шуруповерта или молотка (молоток выключен), так это функция переменной скорости. Вы должны иметь возможность максимально снизить скорость сверления — в идеале, примерно до 300-400 об/мин — затем вы можете увеличить скорость (немного), когда начнете сверлить.

Лично я предпочитаю перфоратор, такой как DeWalt DCD985B, по одной простой причине — у них обычно две рукоятки. Это повышает точность сверления и помогает обеспечить ориентацию плитки под углом 90 градусов, что имеет решающее значение для предотвращения растрескивания.

Лучшее сверло для керамической плитки, фарфора и стеклянной плитки

Меня часто спрашивают, нужно ли вам специальное сверло для плитки? И ответ — да, но это зависит от материала вашей плитки.

Эффективное понимание того, как просверлить плитку без трещин, означает выбор оптимальной сверлильной головки, вкратце:

Сверла для плитки с твердосплавными наконечниками — снижают риск разрушения фарфоровой и стеклянной плитки. Биты с алмазным наконечником
— тяжелее для кошелька, чем твердосплавные, но идеально подходят для стекла и твердой керамики.
Стандартные биты для каменной кладки — используйте только для керамики, они могут расколоть фарфор и разбить стекло.

Чтобы получить полное руководство по сверлам и их использованию, ознакомьтесь с моими типами сверл 101.

Малярная лента

Недорогая, но позволяет сделать знание того, как просверлить отверстие в плитке, более безопасным и снизить риск повреждения вам и/или вашим плиткам.

Создание «X» с помощью малярной ленты в точке адреса бита увеличивает сцепление с битой, предотвращая проскальзывание бурильной головки, когда вы начинаете вбивать (медленно) в плитку.

Защитное снаряжение

Ни одно руководство по сверлению отверстий в керамограните, керамической плитке и стеклянной плитке не будет полным без упоминания защитного снаряжения.

Как минимум, я рекомендую защитные очки для защиты от летящих осколков плитки, промышленные перчатки в маловероятном случае соскальзывания и респиратор для защиты от переносимой по воздуху кремнеземной пыли.

Знайте, как просверлить керамическую плитку, не сломав ее — все, что вам нужно

---

С подходящей дрелью и лучшим сверлом для плитки — есть еще несколько предметов, которые нужно найти, прежде чем приступить к проекту стены:

• Ударная дрель или дрель/шуруповерт.
• Черный маркер для белых досок.
• Удлинительный кабель (если дрель не аккумуляторная).
• Подходящая бита.
• Средства безопасности.
• Малярная лента.
• Маленький молоток.
• Бред или удар.
• Вода в пульверизаторе.
• Влажная ткань или губка.
• Жидкое мыло.

Как сверлить плитку — пошаговое руководство

Пора приступать к делу! Вот окончательное руководство, чтобы понять, как просверлить плитку без трещин.

---

Подготовка зоны для просверливания плитки

1. Убедитесь, что рабочая зона безопасна. Поскольку плитка часто находится во влажной среде — например, над душевыми поддонами или ваннами — убедитесь, что все сухо. Вы же не хотите поскользнуться во время работы с электроинструментом.
2. Осмотрите область на наличие труб или электропроводки. Плитка может скрыть сантехнические и силовые кабели — используйте самодельный металлоискатель, чтобы убедиться, что за зоной бурения не скрывается никаких опасностей.
3. Прежде чем приступить к сверлению плитки в ванной или на кухне, очистите целевую область жидким мылом и водой, чтобы удалить жир и масло с поверхности. Затем тщательно высушите.
4. После очистки проверьте наличие трещин. Вы можете принять все необходимые меры предосторожности при сверлении стеклянных или керамических плиток, но при наличии повреждений сверление материала только усугубит ситуацию. Вместо этого вам нужно заменить плитку.
5. Поставьте маленькую точку маркером для белой доски на участке, который нужно просверлить. Накройте эту точку крестом из малярной ленты — лента добавляет сцепления, но при этом позволяет вам увидеть точную скучную точку под ней.

Подготовка сверла к сверлению через керамогранит, стекло и керамику

1. Убедитесь, что сверло надежно закреплено в патроне — нет смысла знать, как просверлить большое отверстие в керамической плитке, если сверлильная головка ослаблена.
2. Если вы используете удлинительный кабель с сетевой дрелью, убедитесь, что он достаточно рассчитан на силу тока вашего устройства и что его змеевидная длина не представляет опасности спотыкания или удушения.
3. Если вы планируете сверлить фарфор, стекло или керамику аккумуляторной дрелью, убедитесь, что ваш аккумулятор заряжен.

Начало сверления — как просверлить плитку, не сломав ее

1. Наденьте защитное снаряжение. Аккуратно (и я имею в виду аккуратно) постучите молотком по шпаклевке в той точке плитки, где вы хотите просверлить. Это создаст небольшое пилотное отверстие, которое поможет закрепить сверло.
2. Пора переходить к настоящему действию — бурению! Как сверлить плитку? Ключ МЕДЛЕННО!
3. Установите на машине высокий крутящий момент и низкую скорость, поместите сверло в направляющее отверстие, убедитесь, что оно находится под углом 90 градусов к поверхности плитки, и аккуратно нажмите на курок.
4. Одно из самых важных понятий, которое нужно усвоить, когда учишься сверлить керамогранит, не ломая его, — это терпение — это работа, которую нельзя торопить. Аккуратно надавите на плитку через сверло, пока не услышите звук твердосплавного или алмазного наконечника, касающегося основного материала. Будьте осторожны, если вы используете хрупкие алмазные коронки, которые можно легко повредить при быстром сверлении. Я рекомендую не превышать 600 об/мин для 0,5-дюймовых и менее — и не более 450 об/мин для образцов от 0,5 до 1 дюйма.
5. Каждые 15-20 секунд увлажняйте зону бурения и долото струей воды, чтобы поддерживать минимальную температуру. Чрезмерное тепло может повредить буровую головку, обжечь плитку или даже разбить ее.
6. Как только вы достигнете глубины около трех шестнадцатых дюйма, вы можете постепенно увеличивать скорость, но не более чем до 650 об/мин. Или, если вам требуется отверстие большего размера, теперь вы можете переключиться на сверло большего диаметра.
7. Через две-три минуты вы должны были проникнуть сквозь керамическую, фарфоровую или стеклянную плитку и добраться до подложки, гипсокартона, штукатурки, дерева или кирпича под ними. Затем вы можете переключиться на стандартную фрезу, подходящую для этого материала, убедившись, что она имеет тот же диаметр, что и ваш плиткорез.
8. Продолжайте сверлить до тех пор, пока не достигнете требуемой глубины для анкера, убедившись, что вы держите долото горизонтально, чтобы предотвратить расширение отверстия в плитке и защитить от растрескивания.
9. Умение сверлить плитку — это одно, а понимание того, как извлечь сверло — это другое. Не теряйте терпения сейчас, иначе вы можете свести на нет всю свою тяжелую работу. Полностью остановите вращение сверла и осторожно вытащите сверло горизонтально из только что созданного отверстия, убедившись, что вы не наклоняете сверло. Если он прилипает, снова немного надавите и вытащите.
10. Очистите рабочую зону водой с мылом, чтобы удалить остатки плитки и подложки. Отойдите в сторону и полюбуйтесь своей работой, теперь вы знаете, как просверлить плитку, не треснув ее!

Хотите более наглядное объяснение того, как просверлить отверстие в плитке? Если да, то посмотрите это видео:

Как просверлить плитку, не повредив ее

Как направлять

Автор: Адам Чард в
Как направлять
| 2 года назад

3 минуты чтения

Хотите разместить аксессуары или шкафы для хранения на стене, выложенной плиткой? В этом экспертном руководстве, дополненном видео и пошаговыми инструкциями, мы покажем вам, как просверлить плитку, не повредив ее.

Плитка

отлично смотрится в ванных комнатах и ​​на кухнях, хотя при сверлении отверстий в ней необходимо соблюдать особую осторожность. Если вы не выполните следующие шаги, вы, вероятно, получите треснувшую плитку, которую необходимо заменить.

В рамках нашей серии быстрых «современных» решений для вашего дома мы покажем вам, что именно вам нужно сделать, чтобы убедиться, что вы не повредите плитку при сверлении.

---

Что вам понадобится

• Соответствующее защитное снаряжение
• Электродрель
• Сверло по каменной кладке
• Детектор шпилек
• Лента
• Сверло для плитки
• Дюбель (при необходимости)

Время выполнения:

2–3 минуты на лунку

---

Как просверлить плитку видео

---

Как заменить поврежденную плитку

1. Перед бурением проверьте участок на наличие труб и проводов с помощью детектора шпилек.

2. Измерьте и отметьте точку, в которой вы хотите просверлить отверстие. В зависимости от того, для чего предназначено отверстие, вам может понадобиться вставить дюбель, поэтому важно выбрать сверло для плитки, соответствующее размеру вашего дюбеля.

3. Установите дрель в режим сверления. Если вы используете молоток на дрели, вы рискуете расколоть плитку.

4. Вы можете использовать кусок ленты, чтобы предотвратить скольжение сверла.

5. Надев соответствующее защитное снаряжение, расположите сверло напротив отметки, слегка нажмите на спусковой крючок и слегка надавите на сверло. Не торопитесь, используя 2 руки, чтобы полностью поддерживать дрель. Если вы слишком сильно надавите на плитку, то рискуете повредить поверхность.

6. После того, как вы пробили плитку и просверлили стену, вы можете переключиться на сверло по каменной кладке. Функция молотка поможет вам пробить стену, однако все же существует риск треснуть, если вы не держите сверло прямо.

Поздравляем! Ваше отверстие готово, и при этом не треснуло ни одной плитки.

---

Пошаговые изображения

Этап 1

Зона проверки труб и проводов.

Этап 2

Отметьте точку, которую вы хотите просверлить.

Этап 3

Установка дрели в режим «сверло» (не «удар»).

Этап 4

Использование куска ленты для предотвращения соскальзывания сверла.

Этап 5

Сверление плитки.

Этап 6

Переход на сверло по каменной кладке и сверление стены.

Если вас не устраивают такие самодельные задачи, всегда стоит поговорить с профессионалом.

---

Ресурсы для самостоятельного изготовления и облицовки плиткой

Если вам нужны более практичные советы по укладке плитки в ванной или на кухне, у нас есть множество профессиональных руководств с видео и пошаговыми инструкциями. Перейдите к нашему центру современных исправлений и простых переключений или нажмите на одну из ссылок ниже.

• Как укладывать плитку
• Как установить настенный шкаф или тумбу
• Как заменить поврежденную плитку
• Как удалить старую затирку с плитки
• Как заново затереть плитку
• Как чистить плитку
• Спросите экспертов: нужно ли ставить унитаз до или после укладки плитки на пол?
• Спросите у специалистов: можно ли укладывать плитку на старую плитку?

Размещено Адамом Чардом в
Как направлять
| 2 года назад

Родившийся и выросший в западных землях, в настоящее время живущий на побережье Йоркшира, Адам уже более 9 лет воплощает в жизнь идеи домашнего интерьера в Victoria Plum.

Изготовление тормозных трубок в Москве

Изготовление тормозных трубок в Москве

Изготовление тормозных трубок на  автомобили, быстро (от 15 до 30 минут)  При изготовлении используются качественные материалы, трубка производства фирмы «WP» лидера по качеству,  гнётся без заломов-это удобно если вам предстоит поставить трубку самостоятельно, или при установке в других автосервисах. Ну и конечно новые штуцеры фирмы «WP».
От вас требуется только образец штуцера, и точная длинна трубки. В случае если привезти нам машину не представляется  возможным, привезите максимальное количество обломков старой трубки, каталогов по длине и типу наконечника не существует, поэтому магистраль изготавливается строго по образцу, если старая безвозвратно утеряна придется привезти ответные части (шланги, суппорта, главные тормозные цилиндры).

Мы изготавливаем и меняем тормозные трубки не только в критических ситуациях, когда произошла протечка, но и в профилактических целях. Исправные тормоза – это Ваша безопасность и спокойствие.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда произошло повреждение тормозной магистрали, нужно заранее проводить диагностику тормозной системы. Часто, автовладелец не считает важный обратиться с такой услугой как “Диагностика тормозной системы” ограничиваясь общей диагностикой ходовой части. В нашем автосервисе мастера всегда исследуют трубки на предмет коррозии и износа, вне зависимости от первично поставленных задач. Много раз мы уже предупреждали беду.

Следите и Вы за состоянием тормозов. Обращайте внимание на тормозной путь, уровень тормозной жидкости, подтеки и пятна под под автомобилем. Это поможет Вам избежать неприятной ситуации.

Замена тормозных трубок, изготовление

В случае если автомобилисту пришлось столкнуться с задачей замены трубок, он не всегда может купить их оперативно, как правиль,тормозные шланги и трубки поставляются на заказ.А машина нужна сегодня!

Специалисты нашего автосервиса обладают всеми необходимыми приспособлениями для точной формовки трубок, изготовления прочных и долговечных соединений. Качество конечного изделия смело конкурирует с оригиналом немецких и японских производителей!

К нам стоит обратиться еще по ряду причин:

•Признанный опыт и качество

• Первоклассное оборудование

• Специализированные расходные материалы

• 5 лет гарантии

АССОРТИМЕНТ

Наборы трубок для тормозных систем разных производителей автомобилей

Располагая такими наборами, мы можем даже без индивидуального изготовления подобрать под Ваш автомобиль правильную трубку. Именно с учетом особенности конструкции конкретного автомобиля.

А когда нам нужно изготовить сложный топливопровод или тормозную трубку, в нашем распоряжении следующий арсенал:

МЕДНАЯ

СТАЛЬНАЯ В ОБОЛОЧКЕ ПВХ

Наружный диаметр трубки.	Толщина стенки.		Доступно в следующих длинах.
4,76 мм	0,71 мм		5м, 10м, 15м, 20м, 25м, 30м, 40м, 50м
6,00 мм	0,71 мм		5м, 10м, 15м, 20м, 25м
6,35 мм	0,71 мм		5м, 10м, 15м, 20м, 25м
8,00 мм	0,71 мм		5м, 10м, 15м, 20м, 25м

Мы изготавливаем тормозные трубки любой длинны и любой конфигурации. Тормозные трубки для легкового автомобиля, и коммерческого транспорта.

Ремонт тормозных трубок

Мы производим как капитальный ремонт тормозной системы, когда требуется замена всех магистралей, прокачка системы, ремонт суппортов и т.д., так и локальный ремонт тормозных трубок. Например в случае если произошло замятие участка или прикипел штуцер и его сломали. У нас большой ассортимент новых штуцеров для трубок.  Заменим неисправный участок и установим новые штуцеры.

Изготовление тормозных трубок

Если Вам нужно изготовить трубку с правильными штуцерами и нужной длинны и формы, но без наше установки на автомобиль – без проблем. Приезжайте, снимем мерки или выполним по образцу или п о вашему точному описанию. Установите самостоятельно или в другом сервисе.

Штуцеры тормозной системы.

У нас в наличии несколько десятков разных штуцеров. Все штуцеры изготовлены на заводе, в Европе. Все штуцеры созданы по лекалам производителя. Качество, внешний вид и характеристики не уступают оригиналу.

Далее, есть и тройники и переходники и редукторы. По сути, всё необходимое, чтобы отремонтировать систему в лучшем виде.

Крепеж трубок к кузову

В нашем ассортименте есть необходимая фурнитура для надежного крепления магистралей к кузову. Это актуально, когда оригинальные пистоны повреждены или отсутствуют. Правильное крепление остро необходимо, в противном случае, трение сделает свое черное дело.

Качество тормозных трубок

В связи с тем, что новые клиенты стали задавать вопросы о материале изготовления тормозных трубок, ссылаясь на гаражных мастеров, что использование меди опасно в системе торможения – сообщаем: мы используем для ремонта и изготовления специальные, сертифицированные расходные материалы, это касается как самих трубок так и штуцеров и инструмента.

Ремонт тормозной системы для нас не халтура, а серьезное направление с 2000 года. Большинство клиентов наблюдается нами по ныне. Ни одного нарекание на качество трубок не зафиксировано.  Качество материала на высоте! Трубки изготовлены не из чистой меди, а специального сплава который не окисляется, не вступает в реакцию с другими металлами, имеет высокую прочность и износостойкость.

Как работать ручным фрезером по дереву

Фрезер — электроинструмент с режущими насадками для обработки, резки и высверливания материалов. Фреза может иметь монолитную конструкцию и использоваться в качестве производственной установки, быть выполнена в виде ручного агрегата для фрезерования.

Содержание

• Освоение ручной фрезы по дереву на практике
• На что способна ручная фреза
• Правила работы с ручным фрезером
• Основные типы насадок
• Наиболее распространенные приемы резки
• Открытый паз
• Глубокий паз
• Узкий паз
• Торцевая поверхность
• Криволинейные кромки
• Декоративная отделка
• Техника безопасности

Освоение ручной фрезы по дереву на практике

Приобретя портативное деревообрабатывающее устройство этого типа, можно самостоятельно освоить строительные навыки, опираясь на видео и фото мастер-классы в сети. В этих материалах нередко содержатся не только азы работы с ручной фрезой, но и авторские приемы, способные расширить круг доступных задач, а также упростить работу.

На стартовом этапе знакомства с устройством и функционалом полезно заручиться базовыми знаниями об инструменте.

На что способна ручная фреза

Фрезер ручного типа —компактный электроинструмент, обладающий высокой степенью мобильности по сравнению с фрезерной установкой и позволяющий выполнять:

• Создание выемок и пазов.
• Высверливание сквозных и слепых отверстий.
• Как прямая, так и фигурная обработка кромочных и торцевых частей деталей.
• Выпиливание деталей сложной формы.
• Нанесение узоров и надписей на деревянную поверхность.
• Высокоточное копирование деталей.

Применяется в столярном деле, а также в строительном мастерстве и других смежных областях. С его помощью можно производить множество работ по дереву:

• Производство и сборку мебели.
• Врезку дверных петлей и замков.
• Художественную резку по дереву.
• Обработку древесины при строительстве.
• Выпиливание отверстий и пазов.

Наличие в домашнем арсенале инструментов ручной фрезы ускорит и упростит выполнение задач по ремонту и созданию деревянных изделий при условии соблюдения правил работы с электроинструментом.

Правила работы с ручным фрезером

Работа ручной фрезой по дереву должна осуществляться при использовании рабочих перчаток и защитных очков: такая мера убережет руки от попадания заноз и других мелких травм, а глаза — от строительного мусора. Манипуляции необходимо выполнять не спеша, без резких движений: в противном случае результат может огорчить наличием брака («рваных» краев, канавок и пр.).

Снятие и закрепление ножа в струбцине необходимо осуществлять при помощи отвертки или входящего в комплект агрегата ключа. Важно закрутить резьбу прочно, но не переусердствовать с тем, чтобы не сорвать ее.

Движение должно осуществляться равномерно на протяжении всей работы двигателя. В противном случае результат не порадует качеством.

Новички зачастую прикладывают слишком большое или малое усилие при работе с фрезой. В результате страдает качество изделия. Не следует замедлять ход агрегата при выполнении поворотов режущего элемента, так как это может привести к перегреву фрезы и прожиганию древесины.

Необходимая глубина среза достигается путем калибровки — с помощью подъемного механизма, меняющего расстояние между штифтом и шайбой, расположенными рядом с электроприводом. Достигать ровного хода ножей в процессе работы помогает прямолинейная направляющая. Некоторые фрезы комплектуются круговой направляющей, позволяющей создавать ровные окружности большого радиуса. Фрезерование окружностей с радиусом менее 15 см осуществляется при помощи регулируемого центровочного штифта, вставляющегося в предусмотренное отверстие на основании инструмента.

Фрезерование пазов осуществляется посредством закрепленного на корпусе фрезы углового упора. Обрабатываемая заготовка фиксируется в неподвижном состоянии — для безопасности и качества результата. Выборку пазов с глубиной более 5 мм рекомендуется осуществлять в несколько подходов. Это же правило распространяется на любые работы по снятию верхнего слоя заготовки на любую глубину.

Не следует приступать к работе с фрезером, не изучив правила безопасности. Фреза — источник повышенной опасности, способный стать причиной травм и увечий. Работа по дереву с ручной фрезой будет безопасной и продуктивной если:

• Фреза будет острой (о необходимости заменить насадку скажет неровный край изделия и перегревающийся мотор).
• Фрезеруемая деталь будет закреплена в неподвижном состоянии.
• Глубина съема древесины не превысит 5 мм за один подход.
• Замена насадок будет осуществляться только после обесточивания инструмента.

В ходе работы с фрезой важно следить за состоянием и «поведением» инструмента, соблюдать рекомендации производителя, имеющиеся в инструкции или на упаковке. Нарушение технологического процесса, равно как и отсутствие надлежащего ухода за инструментом, повлечет за собой нежелательные последствия. Одним из важнейших условий работы является правильный выбор насадки для фрезера.

Основные типы насадок

Существует множество насадок для работы по дереву ручным фрезером:

• Кромочные. Снабжены подшипником, позволяющим задать расстояние от кромки детали до ножа. Используются для создания как фигурных, так и ровных краев у деревянных деталей.
• Пазовые (спиральные, галтельные, ласточкин хвост, фасонные). Позволяют вырезать выемки и пазы.

Существуют как простые, так и наборные фрезы, собираемые из двух и более режущих элементов. Используя наборную фрезу, можно реализовать требуемую форму изделия.

Помимо формы, насадки для ручного фрезера отличаются толщиной, высотой, а также взаимным расположением ножей, что позволяет подобрать режущие элементы под любую задачу.

Наиболее распространенные приемы резки

При помощи фрезерования можно создать изделия из древесины. Резные перила, фасады мебели, декоративные элементы, всевозможные поделки и сувениры. Возможности этого инструмента ограничивает лишь сноровка и фантазия самого мастера. Существует ряд базовых элементов, создание которых должен освоить любой новичок. Освоение нижеперечисленных приемов резки позволит добиться выполнения сложных задач путем их применения и комбинирования.

Открытый паз

В случае необходимости создать заготовку с пазом, начинающимся от кромки, следует расположить фрезу, чтобы нож выступал за край древесины. Поле этого следует установить режущий элемент и только потом запускать двигатель. Обработав кромку изделия, необходимо поднять нож, ослабить его фиксатор и отключить питание агрегата.

Глухие пазы создаются аналогичным способом, с той лишь разницей, что режущий элемент устанавливается не на краю изделия, а в точке начала прорези.

Глубокий паз

Если глубина требуемого паза превышает 5 мм, рекомендуется выполнять работу в несколько подходов, каждый раз увеличивая глубину выемки, особенно в случае работы с твердыми сортами древесины. Глубину последней выемки следует ограничить 1,5 мм — для гладкости детали и геометрии паза.

Узкий паз

Для обеспечения удобства и результата в ходе создания детали с узким пазом, рекомендуется прикрепить плоское основание к подошве фрезера. Эта деталь в тандеме с устанавливаемыми по обе стороны направляющими стержнями служит вспомогательной плоскостью, обеспечивающей правильную траекторию ножа. Важно задать расположение осей на одной линии с центром режущего элемента. Ручную фрезу ведут плавно и медленно, обеспечивая плотное прилегание направляющих к боковым частям заготовки.

Торцевая поверхность

Главным показателем правильной работы фрезой с торцевой частью деревянной заготовки является геометрическая точность и гладкость получившегося канта. При обработке торца необходимо начать ее выполнение с создания пологого среза путем движения ножа по направлению его вращения. Так будет обеспечено высокое качество выборки основного материала, после чего останется только подправить результат, ведя режущий элемент уже против направления его вращения.

Криволинейные кромки

Для создания криволинейных кромок ручным фрезером, необходимо обеспечить точность траектории движения его ножа, использовать оснащенные упорным кольцом шаблоны. При таком способе резки круглая пластина с бортиком, называемая «кольцом», движется вдоль шаблона, обеспечивая траекторию движения режущей части инструмента. Перед началом работы упорное кольцо фиксируется на подошве фрезера. Шаблон крепится на обрабатываемой детали, которая фиксируется струбцинами на рабочей поверхности.

Использование шаблонов при работе с фрезой позволяет изготавливать идентичные детали в необходимом количестве.

Декоративная отделка

Сложные резные элементы, объемные узоры, картины и надписи, фигурные вырезы, — все это можно создать в процессе фрезерования. С увеличением практического опыта мастера возрастет и сложность доступных ему проектов.

Художественная фрезеровка —востребованный способ обработки деревянных изделий, справиться с которым поможет знание основных азов процесса.

Для обеспечения устойчивости обрабатываемой поверхности, лучше всего воспользоваться тисками. Рисунок заранее наносится на изделие простым или столярным карандашом. После того как поверхность размечена и прочно закреплена под удобным для работы углом, начинается непосредственный процесс фрезеровки.

Во фрезере закрепляется насадка, которой аккуратно, слой за слоем, снимается древесина по нанесенному контуру, что придает изображению объем.

Современное зодчество редко прибегает к использованию ручных инструментов в процессе создания декоративных элементов. Резные наличники, замысловатые перила, мебель с рельефными узорами и вензелями, — эти изделия успешно создаются при помощи электрического ручного фрезера, обеспечивающего высокую точность и скорость художественной резки.

Техника безопасности

Осторожность при работе с ручным фрезером — залог безопасности мастера и результатов его работы. Основные правила безопасности:

• Использовать только острые режущие элементы. Степень остроты ножа можно проверить, осторожно прикоснувшись к жалу фрезы кончиком пальца: если кожа «прилипнет» к лезвию — нож острый. Еще одним признаком недостаточной остроты ножа является перегрев мотора агрегата в ходе работы и «грязный» край изделия.
• Проверять исправность электрошнура и штепселя агрегата перед каждым его включением.
• Удалять пыль и строительный мусор из суппорта, корпуса и цанговой гайки.
• Надежно фиксировать фрезу в цанге при помощи гаечного ключа.
• После установки режущего элемента, следует фиксировать его в желаемом положении при помощи нажатия на рычаг суппорта.
• Всегда использовать защитные очки при работе с фрезой, независимо от наличия в конструкции агрегата защитного экрана. Можно дополнить защиту респиратором.
• Перед запуском электродвигателя — убедиться, что движущаяся часть не заблокирована.
• Во избежание получения травм — сначала запускают агрегат и только потом вводят его нож в заготовку.
• После окончания фрезерования — вынуть нож из детали, и только потом отключать двигатель.
• В процессе работы держать в поле зрения вращающуюся головку фрезы и внутренний проем суппорта.
• Перед заменые насадки полностью обесточить агрегат.
• Обрабатываемые заготовки важно закреплять на рабочей поверхности при помощи струбцин.
• Использовать только чистые ножи. В случае обнаружения на насадке загрязнений — очистить ее перед установкой.
• При использовании кромочной фрезы с подшипником — убедиться, что он легко вращается на концевике, не заклинивается и не скрипит.
• Использовать только исправный агрегат.

Ручная фреза по дереву —инструмент, который не займет много места, но позволит выполнить больштнство задач в процессе работы с древесиной. Агрегат сделает доступным мелкий бытовой ремонт и откроет возможности в области современного зодчества и личного творческого развития. Тщательно выбирайте фрезер, соблюдайте правила его эксплуатации, и работа с ним будет продуктивной и полной положительных эмоций.

Работа ручным фрезером по дереву, примеры работы с фото

При наличии фрезерного станка реально упрощаются работы по врезке петель, формированию сложных отверстий, выемок, резьбы по дереву и т.д. Но это совсем не означает, что необходимо иметь профессиональное и дорогое оборудование: достаточно иметь простое ручное приспособление.
Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.

Зачем нужен фрезерный станок?

Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.

Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.

Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.

Самодельный фрезеровальный станок – горизонтальная платформа с отверстием по центру, снизу к которой крепится ручное приспособление.

Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.

При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:

• Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
• Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
• Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
• Вырезать сложные по форме детали.
• Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
• Произвести копирование деталей, если необходимо.

Копирование деталей – одна из функций любого электрического фрезеровального станка.
Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.

Инкрустация

Для врезки тонких, заподлицо вкладок требуются неглубокие вырезы и точность, что делает фрезер идеальным инструментом для этой работы. Инкрустация требует неглубокую выборку в древесине, чтобы посадить детали на одном уровне с поверхностью. Вы можете выполнить работу и другими фрезерами, но кромочный фрезер подходит для такой задачи лучше всего. Его небольшой размер и гораздо меньший вес являются преимуществом перед другими моделями, так как обеспечивают лучшую точность проведения работы по врезке элементов инкрустации.

По материалам сайта rockler.com

Начало работы и уход за инструментом

Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.

Состав и назначение основных узлов

Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.

Основные элементы ручного фрезерного устройства и их предназначение.

В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.

Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:

• За счет ручки и шкалы настройки глубины фрезерования. Настройка осуществляется с шагом 1/10 мм.
• За счет регулировки скорости вращения фрезы.

На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.

Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.

Уход за ручным фрезерным устройством

Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.

Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.

Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.

К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.

Регулировка скорости вращения

Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.

Показатели скоростей обработок при применении различных фрез.

Фиксация фрезы

Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.

Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.

Установка фрезы на устройство перед началом работ.

Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.

Регулировка глубины фрезерования

У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.

Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:

• Инструмент следует установить на ровную поверхность, после чего освобождают зажимы и рукой нажимают на фрезу, чтобы она уперлась в поверхность.
• Открутив фиксатор, освобождают револьверный упор.

  Выбор ножки револьверного упора.

• Выбирается та ножка, которая соответствует глубине фрезерования, после этого, диск с ножками устанавливается в правильное положение.
• При этом, винт не фиксируется, а планка удерживается пальцем. После этого перемещается подвижный указатель, чтобы его показания совпали с нулевой отметкой.
• Затем штанга поднимается до метки, которая соответствует глубине фрезерования и лишь затем, опускают фиксатор револьверного упора (фото ниже).

Таким образом, заготовка выфрезеруется на заданную глубину.
На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.

С помощью этого колесика можно без нарушения предыдущей настройки более точно выставить глубину.

Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.

Гравировка дерева

Гравировка – это фрезерование различных надписей, рисунков, узоров на деревянную или иную поверхность, поддающуюся обработке.

Гравировка надписей

В основном гравировка производится при помощи сферической фрезы высокого качества, которая должна быть надежно закреплена в фрезерный станок по дереву, (для уменьшения вибраций и повышения качества исходной поверхности) или же при помощи специальных граверов. Граверы бывают U и V типа. Граверы U типа предназначены для фрезеровки текста, а V типа – для фрезеровки специальных 3д изображений, которая производится V образной фрезой.

После чистовой обработки поверхность твердых пород дерева выходит гладкой, имеет приятный блеск и не нуждается в последующей обработке и полировке.

Фрезы для ручного фрезерного инструмента

Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.

Самые ходовые фрезы

Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:

• Кромочные фрезы. С их помощью окультуривают торцевые поверхности деревянных заготовок. Кроме фигурной кромки с их помощью можно сформировать шипы или выемки, чтобы соединить детали. Такие фрезы могут иметь на конце подшипник, который упирается в деталь, задавая расстояние обработки.

  Некоторые виды кромочных фрез.

• Пазовые фрезы. Это фрезы для формирования пазов различной формы. Они, в свою очередь, бывают:
• Спиральные (а) – применяются для формирования технических пазов, типа шип/паз.
• Галтельные (б, д) – применяются для отделки поверхностей, в виде бороздок различной формы и глубины. Могут быть скругленными, V-образными или фигурными.
• Ласточкин хвост (в,г) – используются для создания паза специальной формы, предназначенного для скрытого или открытого соединения деталей из дерева.
• Фасонные (д) – предназначаются для декорирования деревянных поверхностей. Как правило, они помогают создавать бороздки произвольной формы.

Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки.
Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.

Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.

На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

Покрытие древесины после фрезерования

Дерево легко впитывает влагу и сохнет, меняя свою геометрию. Уже после фрезеровки изделия его может покоробить, что чаще всего является недопустимым. Чтобы этого не произошло, деревянные заготовки и изделия должны хранится при постоянной низкой влажности.

Еще один важный процесс – нанесение покрытия, которое служит сразу для нескольких целей:

1. Защищает древесину от влаги.

2. Предаёт изделию гладкость поверхности, убирает микронеровности.

3. Создает слой, который защищает деталь от внешних механических воздействий.

Покрытия для разных целей могут применяться разные: краски, лаки, грунтовки.

Фрезеровка древесины на станках с ЧПУ обеспечивает высокую точность изготовления и хороша при производстве серийных изделий: детали делаются по одной программе и имеют отличную повторяемость. Часто визуально нет возможности отличить произведено изделие на ЧПУ фрезере или же сделано вручную.

Правила работы с ручным фрезерным инструментом

Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны. Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.

На фото представлена модель, где подключается пылесос для отвода стружки.

Общие требования

Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:

• Следует всегда использовать только острый инструмент. Насколько острая фреза можно судить по качеству обработки поверхности. К тому же, в таких условиях начинает сильно греться мотор.
• Материал, который требуется обработать, должен быть надежно закреплен, иначе нормальной работы не будет.

  Применение струбцин для крепежа заготовки.

• Не рекомендуется снимать всю поверхность за один проход, так как это увеличивает нагрузку на фрезу и на инструмент (двигатель). Это влечет за собой снижение скорости обработки, а значит и к снижению качества. Поэтому, если глубина приличная, то лишнее лучше убрать за несколько раз.
• Заменяется фреза только на обесточенном агрегате, причем одного отключения выключателем мало. Необходимо вытащить вилку из розетки.

Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.

Несколько слов о главном

Фрезер — это универсальный инструмент, который используется для обработки дерева. Нередко специалисты используют его во время ремонта. Например, просверлить отверстия, установить замки в дверь и т.д. В резьбе инструмент предназначен для обработки краев, кромок изделий.

Не всем мастерам удается работать с фрезером. Очень часто в обучающих книгах можно встретить цитату: «Научитесь работать с лобзиком, стамесками. Попробуйте выполнить работу руками. После обретения опыта легче будет справиться с фрезером». При выборе стоит проконсультироваться со специалистами, дабы не купить некачественный инструмент.

Для начала работы с инструментом можно записаться на курсы. К сожалению, они бывают дорогостоящими или не все захотят их посещать. В наше время найти обучающие пособия довольно легко. Существуют видео-уроки, которые помогут постичь азы работы с фрезером. Примеры некоторых из них указаны ниже.

Фрезер — непростой инструмент, поэтому перед просмотром видео нужно прочитать инструкцию по правилам эксплуатации инструмента. Множество сайтов и книг предлагают основы сборки, настройки, расскажут о назначении каждой фрезы. В специализированных магазинах можно найти дополнительные насадки для фрезера.

Схема фрезера для начинающих расписана на фото:

Обработка кромок: использование шаблонов

Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).

Фрезы для обработки кромок.

За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.

Ширина детали меньше длины режущей части

При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:

• Шаблон крепится так, чтобы он находился на нужной высоте и имел ровную горизонтальную поверхность.
• Шаблон крепко монтируется к столу или другой поверхности.
• Фрезу с роликом устанавливают так, чтобы ролик перемещался по шаблону, а фреза (режущая часть) по обрабатываемой детали. Для этого производят все необходимые манипуляции с шаблоном, заготовкой и инструментом.
• Фреза устанавливается в рабочее положение и зажимается.
• После этого инструмент включается и передвигается по шаблону. При этом следует определиться со скоростью перемещения, которая определяется глубиной обработки.
• Фрезерный агрегат можно как толкать, так и тянуть: кому как удобно.

После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.

С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.

Четверть, снятая на мебельном фасаде.

Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).

Нанесение на заготовку продольного фигурного рисунка.

Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.

Как сделать ровную кромку без шаблона: без опыта здесь не обойтись.

Ширина детали больше длины режущей части

Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:

• После первого прохода шаблон снимается и осуществляется еще один проход. В данном случае шаблоном будет служить уже обработанная часть. Для этого, подшипник направляется по обработанной поверхности. Если режущей части опять не хватало, то придется осуществить еще один проход.
• Для окончательной обработки следует взять фрезу с подшипником на конце, а обрабатываемую деталь нужно перевернуть верхом к низу, после чего она закрепляется струбцинами. В результате, подшипник будет перемещаться по обработанной поверхности. Такой подход позволяет обрабатывать толстые детали.

Подшипник направляется по обработанной поверхности, а режущая кромка обрабатывает оставшуюся часть заготовки.
Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.

Получение различных фигурных кромок

Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.

Округлая кромка.

Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.

Если требуется обработать откровенно криволинейную поверхность, то без шаблона здесь никак не обойтись. Его можно вырезать из фанеры, толщиной около 10-ти мм, нанеся предварительно рисунок и выпилив шаблон электролобзиком. Край шаблона необходимо довести до идеального состояния ручным фрезером.

Нанесение рисунка на фанеру.

Чтобы выфрезеровать криволинейную кромку, сначала используют фрезер без шаблона, осуществляя так называемую грубую обработку. После этого закрепляется шаблон, и заготовка обрабатывается окончательно. Если имеются места, где нужно много снимать материала фрезой, то эти места можно выпилить лобзиком.

Работа ручным фрезером по шаблону

Что можно изготовить

Что можно сделать в домашних условиях ручным инструментом. Фрезер универсальный и способен помочь в изготовлении мебели и при строительстве дома. При массовом производстве применяется пооперационное изготовление на фрезерном станке узкой специализации. Ручной инструмент универсальный, легко переналаживается и заменяет целый конвейер станков.

Ручной фрезер используется при установке дверей. Используя шаблон, в полотне вырезаются пазы под замки, и делаются занижения устанавливать петли.

Мебель невозможно изготовить без пазов под шпонки или шипы на соответствующих деталях. Этой операции предшествует раскрой доски. Чтобы полочка и большой шкаф выглядели красиво, следует края обработать калевочной или фигурной фрезой.

У любителей мастерить дома популярны поделки из дерева в виде резной мебели, наличников, рамок. При строительстве и ремонте можно самостоятельно сделать филенку и плинтуса. В последнее время популярными стали столы и подоконники из слэбов. Мастера изготавливают приспособления с направляющими вдоль стола. По ним ходит поперечная каретка. В результате маленьким ручным оборудованием выравниваются и шлифуются огромные по площади плоскости деревянных спилов.

Производители

Фрезы для выравнивания слэбов поставляются различными компаниями. Но выбирать следует не столько поставщика, сколько конкретную модель. Хорошую репутацию имеет CMT PRO 901.3206. Это изделие оборудуют сменными ножами. Производитель позиционирует его как оптимальный вариант для неопытных фрезеровщиков.

Технические параметры таковы:

• наружный диаметр – 3,175 см;
• хвостовик имеет сечение в 1,2 см;
• высота прорезающей части – 0,57 см;
• суммарная длина – 6 см.

Заслуживает внимания и CMT PRO Z2. Такая фреза оборудуется напаянными ножами. Для их получения применяют отборный карбид вольфрама. Режущее изделие подходит для выравнивания:

• общих заготовок крупной площади;
• плит;
• щитов.

Это свойство, которое в технике называют бреющим углом, позволяет поддерживать ровные края и такое же дно в любом пазу. Основные обрабатываемые материалы — древесина различной прочности, стружечные плиты и МДФ.

Основные параметры:

• длина – 10 см;
• высота – 7 см;
• ширина – 7 см;
• масса – 0,15 кг;
• сечение – 3,175 см;
• курс кручения – RH.

Привлекательной альтернативой можно считать и Dimar 1601045. Такая выравнивающая фреза имеет сменяемые ножи. Производитель позиционирует свой товар как подходящий для фрезеров малой мощности. При сечении в 4,2 см высота прорезающей части равняется всего 0,6 см. Сечение хвостовой части равно 0,8, а суммарная длина — 7 см. Масса — 150 граммов, а еще здесь предусмотрено целых 6 рабочих зубьев против 2 в предыдущей модели.

Но перечисление моделей можно вести еще долго, а стоит все же подойти к делу иначе: через описание их производителей. Среди множества фирм в этой области очень хорошие позиции занимают европейские поставщики. Речь идет не только об уже упоминавшийся марке CMT.

В западноевропейских странах запатентовано множество сплавов для инструмента такого рода. Одна корпорация Bosch владеет не менее чем 5000 только действительных патентов (не считая истекших и тех, что еще не утверждены).

Заслуживает внимания и производство фрез в США. Речь идет о таких марках, как:

• Jet;
• SGS;
• Ondrud;
• Micro100 и ряде аналогичных компаний.

Американский подход состоит в применении особо прочных сплавов. Но даже на общем фоне выделяются фрезеровочные приспособления Best Carbid. Товары под этой маркой покрывают особыми покрытиями, что позволяет успешно работать с различными материалами. Есть варианты для:

• цветных металлов всех типов;
• сплавов на базе никеля;
• титана;
• различных марок стали.

Солидную конкуренцию фирмам из ЕС и США составляют японские концерны. Речь идет о следующих марках:

• XEBEC;
• Kyocera;
• NS Tool;
• Mitsubishi
• Dijet.

Япония может похвастаться еще и изобилием специфических марок металла. Что касается южнокорейских изделий, то они дешевле продукции трех названных ведущих центров, однако по качеству вполне с нею сопоставимы. Нельзя сбрасывать со счетов и отечественных поставщиков, таких как «Глобус», «Корвет» и так далее. Да, технологии в основном устаревшие, но зато качество самих материалов вполне достойно. С китайской продукцией все существенно сложнее.

В основном в КНР делаются фрезы из бюджетных сплавов с уровнем твердости не выше 55 HRC. Более твердые варианты тоже есть, но сырье для них импортируется. Рекомендуется приобретать фрезеровочное оборудование от крупных изготовителей. Фирмы Jtol, Djtol отличаются отличным оснащением производства. Их продукция находится на том же уровне цены и качества, что и товары из Европы.

Как заняться деревообработкой с помощью ручных инструментов

Перейти к содержимому

10 шагов, чтобы освоить деревообработку с помощью традиционного ручного инструмента

Джошуа Фарнсворт

Добро пожаловать в мое руководство для начинающих, посвященное традиционной деревообработке! Традиционная обработка дерева ручными инструментами — моя большая страсть и страсть миллионов людей по всему миру. Тем не менее, это может быть очень запутанным, пытаясь изучить традиционную деревообработку, если у вас нет нужных ресурсов. Поэтому я усердно работал над созданием самого простого и понятного ресурса по традиционной деревообработке, чтобы помочь таким же людям, как и вы.

Кто такой традиционный столяр?

Так что же такое традиционный столяр? Это кто-то, кто строит мебель только при свечах и насмехается над использованием современных мощных деревообрабатывающих инструментов? Для меня традиционная обработка дерева — это использование традиционных столярных изделий, отделки и методов для создания красивой и качественной мебели, которая прослужит много лет. Да, здесь, в Wood And Shop, мы в основном сосредоточены на использовании ручных деревообрабатывающих инструментов, но, на мой взгляд, качественная мебель в традиционном стиле также может быть изготовлена ​​​​с использованием электроинструментов для деревообработки. Лично мне нравится использовать ручные деревообрабатывающие инструменты, но я использую смесь ручных деревообрабатывающих инструментов и электроинструментов для деревообработки, чтобы сбалансировать личное удовольствие и производительность. Но какой бы баланс между электроинструментами и ручными инструментами вы ни выбрали, я настоятельно рекомендую вам изучить основы деревообработки с помощью ручных инструментов, чтобы вы могли лучше понять традиционное изготовление мебели. И вы также обнаружите, что некоторые работы по дереву на самом деле выполняются быстрее с ручными инструментами по дереву!

Ниже вы найдете и индекс с краткими сведениями, которые помогут вам перемещаться по каждой из моих страниц с 10 шагами. Наслаждаться!

ШАГ 1. Понимание и покупка подходящего ручного инструмента

Узнайте, какие традиционные ручные инструменты для деревообработки вам потребуются для начала работы, включая верстаки, ручные рубанки, ручные пилы, стамески и разметочные калибры.

ШАГ 2. Настройка мастерской и хранилища инструментов

Узнайте, как организовать небольшую, тихую и чистую традиционную деревообрабатывающую мастерскую, даже в небольших помещениях, таких как чердак квартиры, подвал или даже гараж или сарай.

ШАГ 3. Узнайте, как затачивать, настраивать и восстанавливать инструменты

Узнайте, как настроить и заточить свои собственные новые и бывшие в употреблении ручные инструменты для деревообработки, и откройте для себя радость от использования качественных старинных инструментов.

ШАГ 4. Научитесь пользоваться ручным деревообрабатывающим инструментом

Узнайте, как на самом деле использовать различные традиционные ручные инструменты для деревообработки, включая такие инструменты, как пила типа «ласточкин хвост», лобзик, рубанок или циркуль и угольник.

ШАГ 5. Узнайте, как проектировать проекты деревообработки

Узнайте, как разрабатывать проекты деревообработки различными способами, включая создание эскизов, использование традиционных пропорций мебели и даже бесплатное программное обеспечение для проектирования деревообработки.

ШАГ 6. Узнайте, как выбрать прочную, прочную и красивую древесину

Узнайте все о древесине, в том числе о том, какие породы древесины использовать для изготовления мебели, как выбрать устойчивую древесину на складе пиломатериалов и даже как получить дрова из бревен.

ЭТАП 7. Узнайте, как выровнять и выровнять необработанные доски

Узнайте, как превратить необработанные пиломатериалы в квадратные, плоские, гладкие доски с заданными размерами, используя только традиционные ручные пилы, ручные рубанки, а также разметочные и измерительные инструменты.

ЭТАП 8: Столярные работы: Узнайте, как разметить и вырезать стыки

Узнайте, как соединить между собой только что отмеренные куски дерева, используя традиционные методы разметки и маркировки в сочетании с прочными и красивыми деревянными соединениями.

ШАГ 9. Узнайте, как собрать, закрепить и склеить

Узнайте, как правильно собрать и скрепить столярные изделия, используя различные методы, включая традиционный клей для шкур животных, зажимы и традиционные гвозди.

ШАГ 10. Узнайте, как обработать древесину традиционными способами

Узнайте, как подчеркнуть красоту готовых изделий из дерева, используя традиционные отделочные материалы для мебели, включая шелак, льняное масло, лаки и воск.

ПРОДОЛЖИТЕ К ШАГУ 1 >>>

Быстрый доступ к 10 шагам:

• Шаг 1: Приобретите подходящий ручной инструмент для деревообработки
• Шаг 2. Настройка мастерской и хранилища инструментов
• Шаг 3. Узнайте, как настраивать, восстанавливать и затачивать инструменты
• Шаг 4. Узнайте, как пользоваться ручным деревообрабатывающим инструментом
• Шаг 5. Узнайте, как проектировать проекты по деревообработке
• Шаг 6. Узнайте, как выбрать стабильную, прочную и красивую древесину
• Шаг 7. Узнайте, как выровнять и выпрямить необработанные доски
• Шаг 8. Столярные работы: узнайте, как разметить и вырезать стыки
• Шаг 9. Узнайте, как собрать, закрепить и склеить
• Шаг 10: научитесь традиционной отделке дерева

Ссылка для загрузки страницы

Перейти к началу

20 Ручной инструмент для деревообработки Список для начинающих

Перейти к содержимому

Руководство по покупке ручных инструментов для деревообработкиДжошуа Фарнсворт3022-02-28T17:07:02-05:00

20 Ручные деревообрабатывающие инструменты для начала работы с традиционными ручными инструментами по дереву

  By Joshua Farnsworth | Обновлено 8 февраля 2022 г.

Поделиться этой статьей:

Обновлено 8 февраля 2022 г.

Поделиться этой статьей:

Содержание (перейти к разделу)

• Введение
• Категории ручных инструментов для деревообработки
• Какие 20 ручных инструментов для деревообработки стоит купить в первую очередь?
  • 1. Соберите или купите массивный деревянный верстак
  • 2. Купить домкрат
  • 3. Купить блок-рубанок
  • 4. Купить 2 панельные пилы: продольная и поперечная резка
  • 5. Купите 1-3 дисковые пилы
  • 6. Купите стусло и торцовочную пилу
  • 7. Купить копировальную пилу
  • 8. Купите набор стамесок
  • 9. Купить врезное долото
  • 10. Купите 6-дюймовый комбинированный квадрат
  • 11. Купите или постройте пробную площадку
  • 12. Купите квадрат со скользящим скосом
  • 13. Купить разделитель (компас)
  • 14. Купите или соберите разметочный прибор
  • 15. Купите складную линейку и/или рулетку
  • 16. Купить нож для разметки
  • 17. Купить приспособления для заточки
  • 18. Изготовьте или купите деревянный столярный молоток
  • 19. Купить шпунтованный рубанок
  • 20. Купите несколько струбцин для деревообработки
• Оставить комментарий или задать вопрос?

«Вы не знаете, какой ручной инструмент купить для деревообработки? Ниже вы увидите ссылки на каждую из моих статей в Руководстве покупателя ручного инструмента. А внизу этой страницы вы можете прочитать мою статью о том, какие 20 ручных инструментов для деревообработки вы должны купить в первую очередь. Спасибо, что заглянули, и наслаждайтесь!»

– Джошуа Фарнсворт

МАРКИРОВКА И ИЗМЕРЕНИЕ

View

WOOD CHISELS

View

SHARPENING TOOLS

View

MALLETS & HAMMERS

View

HAND DRILLS & BRACES

View

CURVED WORK TOOLS

Посмотреть

ОБРАБОТКА ЗЕЛЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Посмотреть

ЗАЖИМЫ И КРЕПЛЕНИЯ

Посмотреть

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

0009

Просмотр

Деревянный отдел.

Джошуа Фарнсворт

Я создал приведенные выше руководства для покупателей ручных инструментов, чтобы помочь новичкам, которые чувствуют себя подавленными, пытаясь понять, какие ручные инструменты им нужны в первую очередь. Это расстраивает! Ниже вы увидите мой сводный список из 20 основных профессиональных ручных инструментов для деревообработки, которые вы должны начать накапливать, чтобы начать создавать самые простые проекты по деревообработке. Когда вы будете готовы, вы можете нажать на желтые кнопки, чтобы посетить каждое из руководств по покупке для каждого типа ручного инструмента, чтобы получить помощь в понимании функций, брендов и моделей ручного инструмента. Внизу этой страницы находится удобный полный список инструментов, отсортированных по категориям «срочно», «полусрочно» и «несрочно» для покупки.

1. Соберите или купите верстак из цельного дерева

Деревянный верстак всегда был центром традиционной мастерской столяра. Если у вас действительно ограниченный бюджет, вы можете обойтись почти всем, что позволяет вам закрепить древесину на месте для ручного строгания и пиления, а также использовать зажимы для фиксации заготовки.

Тем не менее, я бы порекомендовал вам либо построить деревянный верстак, либо купить его, если вы чувствуете, что сборка верстака слишком сложна для вас прямо сейчас. Тем не менее, я создал DVD (и потоковую версию) «Создание портативного верстака Moravian с Уиллом Майерсом», чтобы даже новички могли собрать прочный, портативный и очень доступный верстак, который подойдет практически где угодно, используя в основном или только ручные инструменты. Вы можете купить его в моем магазине здесь. Вы можете найти бесплатные чертежи верстака Уилла для Моравского верстака здесь. Какой бы путь вы ни выбрали, убедитесь, что вы решили либо построить, либо купить тяжелый и крепкий деревянный верстак, по крайней мере, с 3-дюймовой сплошной столешницей, прочными опорными ножками и, по крайней мере, одними прочными тисками. В моем руководстве по верстаку подробно рассказывается о том, как выбрать деревянный верстак.

Прочтите руководство покупателя верстака >>>

2. Купите рубанок Jack Pla

ne

Рубанок Jack Hand — это «настольный рубанок» среднего размера (т. верстак). Если у вас ограниченный бюджет, рубанок с домкратом можно временно использовать вместо других рубанков, выполняющих специальные функции: (1) грубое удаление припуска (если вы покупаете второй утюг/лезвие и формируете его изогнутым «изгибом») ), (2) краев соединительной доски (при условии, что длина доски не превышает трехкратную длину плоскости домкрата) и (3) выравнивание досок.

Со временем вы захотите приобрести специальный рубанок для сглаживания и фуганка, но рубанок Jack позволит вам приступить к работе! Новый остроугольный джек-план с низким углом идеально подойдет новичкам и профессионалам, которые не готовы переделывать ручные рубанки.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ РУБАЛКА >>>

3. Купите рубанок

Рубанок стал одним из наиболее часто используемых инструментов в столярной мастерской. Некоторые традиционные столяры даже держат их в фартуках! Эти маленькие рубанки можно использовать для обрезки стыков, снятия фасок на краях доски, обрезки торцевых волокон и т. д. Я бы порекомендовал найти рубанок с малым углом, потому что малый угол позволяет легче срезать сложные волокна. В моем руководстве по покупке ручного рубанка более подробно рассказывается об особенностях и брендах, на которые следует обращать внимание при покупке рубанка хорошего качества.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ РУЧНОГО РУБАШКА >>>

4. Купите 2 панельные пилы: продольную и поперечную резку

Ручные пилы (часто называемые «панельными пилами») представляют собой длинные тонкие пилы с удобной деревянной ручкой. Они используются для приблизительного определения размеров вашего пиломатериала. Хотя «панельная пила» технически представляет собой ручную пилу меньшего размера, которая помещается в панель ящика для инструментов, в дальнейшем я буду называть этот тип пилы «панельной пилой», чтобы отличать их от широкой категории, именуемой «ручные пилы». ». Панельные пилы бывают с двумя конфигурациями зубьев: «Рип» (режет поперек волокон… как долото) и «Поперечный рез» (режет поперек волокон… как нож). Вам понадобятся оба.

Панельные пилы могут быть довольно доступными (часто всего 5 долларов за штуку), но вам нужно знать, что вы ищете, и быть готовым потратить некоторое время на обучение заточке ручных пил. Мое руководство по покупке ручной пилы поможет вам узнать, какие бренды и модели следует искать на местных блошиных рынках или на eBay.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ РУЧНОЙ ПИЛЫ >>>

5. Купите 1-3 нарезных пилы

В отличие от панельных пил, «задние пилы» используются для тонкой точной работы при выполнении деревянных соединений (таких как соединения типа «ласточкин хвост»). Тонкие металлические пластины пилы сделаны жесткими со стальными или латунными «задними частями», которые проходят вдоль верхней части пластины пилы.

Если у вас ограниченный бюджет, вы можете какое-то время обойтись простой пилой типа «ласточкин хвост». Но если у вас есть средства, то я бы порекомендовал вам приобрести три пилы: (1) пила типа «ласточкин хвост» с мелкими зубьями, используемая для резки столярных изделий вдоль волокон (например, ласточкины хвосты), (2) a «пила для каркаса», используемая для резки поперек волокон (мелкие поперечные зубья), и (3) пила для шипов большего размера, используемая для более глубоких разрезов, таких как щеки шипов, вдоль волокон (разрывные зубья). Все три пилы используются в моей мастерской очень и очень часто. Как упоминалось выше, поначалу вы, безусловно, могли бы обойтись простой пилой типа «ласточкин хвост», так как маленькие зубья не так уж плохо справляются с работой по резанию поперек волокон. Покупка пилы с обратной пилой может быть очень запутанной, потому что большинство продавцов не знают, какая пила у них есть, а конфигурация зубьев может изменить работу пилы. Большинство людей, которые продают антикварные пилы, путают названия, так что не волнуйтесь. Мое руководство для покупателя действительно проясняет эту путаницу и поможет вам узнать, что искать.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ РУЧНОЙ ПИЛЫ >>>

6. Купите стусло и торцовочную пилу

Хорошее стусло и торцовочная пила (очень большая задняя пила) позволят вам распилить древесину на очень точную длину, на точные углы. Это особенно сэкономит вам много времени при попытках выровнять концы доски. Длинная торцовочная пила скользит вперед и назад по жесткой раме пилы.

Углы рамы можно изменить, чтобы вы могли выполнять идеальные соединения под углом (соединение, используемое для рам для картин) и многие другие соединения. Я использую торцовочную пилу довольно часто. Я купил их подержанными всего за 15 долларов, но рассчитываю заплатить больше.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ РУЧНОЙ ПИЛЫ >>>

7. Купите копировальную пилу

Очень доступная копировальная пила (обычно менее 20 долларов США) регулярно используется для грубой резки доски, но особенно для удаления отходов из соединений типа «ласточкин хвост». (одно из самых распространенных соединений древесины). Недорогая копировальная пила отлично подойдет вместе с набором доступных сменных полотен. Прочтите мое руководство по покупке ручной пилы для получения более подробной информации о брендах и характеристиках, на которые следует обращать внимание при покупке копировальной пилы.

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ РУЧНОЙ ПИЛЫ >>>

8. Купите набор стамесок

Я использую стамески в своей мастерской чаще, чем какой-либо другой инструмент, поэтому лучше не экономить здесь. Высококачественный набор стамесок со скошенной кромкой (новых или винтажных) прослужит вам много лет (вероятно, всю вашу жизнь) и будет использоваться практически в каждом проекте. Я использовал несколько недорогих стамесок с пластиковой ручкой, но предпочитаю более легкие стамески с деревянной ручкой и отличной сталью.

Хороший набор из 5-7 стамесок (не обязательно одинаковых) поможет вам сразу приступить к работе. Со временем вы добавите специальные долота (например, долота для обрезки, долота «рыбий хвост» и т. д.), но стамески-стамески подойдут практически для всего. Я часто плачу всего 10 долларов за высококачественные винтажные долота, поэтому собранный набор, безусловно, может быть доступным и более качественным, чем новые наборы низкого качества. Прочтите руководство по покупке стамесок, чтобы узнать, каких стамесок следует избегать, а какие отлично подойдут.

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ПО ДОЛОТУ >>>

10. Купите врезное долото

Для начала вам понадобится только врезное долото на 1/4 дюйма или 3/8 дюйма (или близкое к этому размеру) . Я предпочитаю 3/8 дюйма. Вам не нужен целый набор врезных стамесок. Врезные долота (также называемые «врезными долотами») используются для проделывания пазов (прямоугольных отверстий) в боковой части доски, чтобы можно было вставить шип. «Врезка и шип» — это очень распространенное и очень прочное соединение, о котором слышало большинство людей.

Я предпочитаю врезные стамески в английском стиле «свинья-наклейка» из-за их прочности, веса и ощущения овальной ручки. В моем руководстве по покупке долота показано, где найти эти долота и на что обратить внимание при их покупке.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ДОЛОТО >>>

10. Купите 6-дюймовый комбинированный угольник

Комбинированный угольник — это очень полезный и точный регулируемый угольник, который позволяет проверять доски на прямоугольность, выполнять точные измерения и измерять глубину регулировка пазов и других деревянных соединений. Это один из самых часто используемых ручных инструментов в моей мастерской. Особенно маленький 6-дюймовый комбинированный квадрат.

Так в чем же разница между квадратом комбинации $10 и квадратом комбинации $100? Я подробно расскажу об этом в своей статье о покупке угольников и других калибров:

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ПО МАРКИРОВКЕ И ИЗМЕРЕНИЮ >>>

11. Купите или соберите пробный угольник

заготовки для точной посадки соединений. Если вы еще недостаточно уверены, чтобы построить свой собственный пробный квадрат, вам следует приобрести хороший металлический пробный квадрат (где-то между 9и 12 дюймов). Он будет использоваться для начертания квадратных линий вокруг поверхностей и краев ваших досок, например, линии, по которой следует резать пилой.

Большинство пробных угольников, которые я нашел (бывших в употреблении или новых), на самом деле не имеют идеальных 90 градусов или «квадратов». Но вы можете использовать напильник, чтобы вернуть его в исходное состояние. В моем руководстве по маркировке и измерению объясняется, как проверить квадрат, а также как починить тот, который «не соответствует квадрату».

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО МАРКИРОВКЕ И ИЗМЕРЕНИЯМ >>>

12. Купите угольник для снятия фаски

Угловой угольник (или «измеритель угла») используется для разметки углов на заготовке. После установки хороший скользящий угольник должен иметь возможность повторять этот угол снова и снова, например, когда вы выкладываете ласточкины хвосты на лицевой стороне доски.

Не все угольники со скользящим скосом хорошо удерживают этот угол, поэтому обязательно прочтите дополнительную информацию в моем руководстве по маркировке и измерению, прежде чем покупать измеритель скоса.

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО МАРКИРОВКЕ И ИЗМЕРЕНИЯМ >>>

13. Купить разделитель (циркуль)

Разделитель (или циркуль) используется для многократного выполнения и повторения измерений на заготовке. Традиционные столяры редко проводят измерения с помощью рулетки при выполнении тонких столярных работ, а скорее проводят измерения с помощью делителей, а затем переносят эти произвольные (но точные) измерения на другую заготовку. Это устраняет некоторую степень неточности.

Разделители также используются для разметки дуг и многого другого. У вас обязательно должна быть хотя бы одна «пара» делителей (один циркуль), где-то между 6 и 9 дюймами.-дюймовый размер. Также полезно иметь пару небольших разделителей (например, 3 дюйма), поэтому я могу хранить более одного измерения за раз.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПО РАЗМЕТКЕ И ИЗМЕРЕНИЮ >>>

14. Купите или соберите разметочный шаблон

Как и разделители, разметочные датчики используются для переноса измерения и повторения его снова и снова. Механизм блокировки предотвращает скольжение датчика и потерю измерения. Вы не сможете успешно построить мебель, не имея хотя бы одного хорошего прочного шаблона для разметки.

Мне очень нравятся разметочные калибры, которые режут (или нарезают), особенно более современные колесные разметочные калибры. Наличие врезного калибра (с двумя резцами или штифтами) очень удобно, но вы определенно можете обойтись и выкладыванием пазов всего одним разметочным калибром.

Но остерегайтесь дешевых разметочных калибров, о которых я упоминаю в своем руководстве по покупке. Они будут бесполезными и пустой тратой денег.

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПО МАРКИРОВКЕ И ИЗМЕРЕНИЯМ >>>

15. Купите складную линейку и/или рулетку

«Складная линейка» (не «линейка») является предшественником рулетки и позволяет снимать мерки при резке досок и т. д. Если у вас ограниченный бюджет, можно использовать маленькую рулетку. используется для одной и той же работы, обычно для грубого измерения (например, склад пиломатериалов). Я использую оба.

Хорошая винтажная 24-дюймовая деревянная линейка очень удобна, потому что она помещается в карман или фартук и позволяет быстро измерить. Они довольно доступны по цене, но вам нужно знать, что искать, чтобы не ошибиться.

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПО МАРКИРОВКЕ И ИЗМЕРЕНИЮ >>>

16. Купите нож для разметки

Нож для разметки используется для разметки мест, где вы будете резать пилой и долотом. Для того, чтобы проникнуть в узкие места (например, ласточкины хвосты) и сделать очень точные линии (что очень важно для плотных соединений), вам нужен правильный нож для разметки. Вы думаете, что подойдет любой старый нож, но ошибаетесь. Несколько лет назад я купил несколько, которые не работали должным образом.

Маркировочные ножи могут быть очень дорогими, но, к счастью, я нашел очень доступный нож (15 долларов), который отлично работает. Ознакомьтесь с моим руководством по маркировке и измерению, чтобы узнать, на что обращать внимание (и чего следует избегать) при покупке маркировочного ножа.

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ПО МАРКИРОВКЕ И ИЗМЕРЕНИЮ >>>

17. Купить принадлежности для заточки ручных инструментов

Наличие очень острых инструментов является одним из наиболее важных аспектов правильной традиционной деревообработки ручными инструментами. Многие новички думают, что в деревообработке пахнут, но обычно они просто используют тупые (или неправильно заточенные) ручные инструменты. Для начала я рекомендую купить качественные точильные принадлежности для заточки и заточки стамесок, ручных рубанков и ручных пил. И я помогу вам сэкономить деньги, избегая систем, которые не работают.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАТОЧКЕ >>>

18. Изготовьте или купите деревянный столярный молоток

Хороший деревянный молоток жизненно важен для традиционной деревообработки. Я предпочитаю столярные молотки английского типа. Более легкие резные молотки не будут достаточно мощными для большинства задач, особенно для рубки врезным зубилом.

Деревянные молотки в основном используются для ударов по зубилам при резке соединений (таких как соединения типа «ласточкин хвост» или вырезание пазов). Ни в коем случае нельзя бить по долоту металлическим молотком. Изготовьте или купите молоток из довольно твердого дерева (например, клена, дуба, бука и т. д.), который будет хорошо сбалансирован в вашей руке и даст вам достаточный вес, чтобы колоть зубилами.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ДЛЯ МОЛОТКА И МОЛОТКА >>>

19.

Купите рубанок для шпунта

Шпунт — одно из наиболее распространенных соединений в производстве мебели, поэтому ручной рубанок, который прорезает шпунт, должен быть в начале вашего списка. инструментов купить. Да, шпунты можно вырезать без рубанка, но с большим трудом. У меня есть много ручных рубанков, которые вырезают шпунты, в том числе деревянные рубанки, металлические рубанки, плечевые рубанки и подвижные филенчатые рубанки. Хотя я использую их все для специальных задач, я считаю, что металлическая или деревянная подвижная плоскость (на фото выше) является наиболее полезной, так как она позволяет мне вырезать шпунты вдоль волокон, поперек волокон и позволяет мне легко вырезать панели (как показано выше). А подвижный упор сильно помогает с точностью. Я очень подробно рассказываю о рубанках со шпунтом в руководстве покупателя ручного рубанка.

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ РУЛЕТНИКА >>>

20. Купите несколько зажимов для деревообработки

Зажимы для деревообработки удерживают свежесклеенные соединения вместе, пока клей не затвердеет.

Перевод размеров из мм в дюймы (десятичные и дробные)

Перевод размеров из мм в дюймы (десятичные и дробные)

https://www.sportek.in.ua

Николаевский магазин велосипедов «Спортэк»

Опубликовано: 20.03.2018

В инженерном и, в частности, в велосипедном деле, на территории стран Европы и бывшего СССР используют метрическую систему. Но многие размеры, например, диметры труб или размеры покрышек,  указываются и в дюймах.

Время от времени возникает необходимость перевода из одной системы измерений в другую, например, при решении вопроса совместимости размеров резины велосипедных колес.

Как перевести дюймовые размеры в метрическую систему, описано здесь, а вот обратный процесс опишем в этой статье.

В принципе, с точки зрения математики этот вопрос решается довольно просто:

Формула перевода из миллиметров (мм) в дюймы (in):

in = mm * 0. 03937 или

in = mm / 25.4

Два варианта приведены просто потому, что некоторым удобно делить, а другим умножать

Таким образом: 50 мм — это 1,77”

Формула перевода из дюймов (in) в миллиметры (мм):

mm = in / 0.03937 или

mm = in * 25.4

т.е. 3″ это 76,2 мм

Но с учетом того, что нашему человеку не всегда удобно или лень считать, мы решили привести здесь уже готовую таблицу с переводом от 1 до 100 мм в дюймы. Причем не только в десятичном, но и в дробном виде.

Таблица перевода из миллиметров (мм) в дюймы (in)

Комментарии (2)

1. x

//
//

Перевод дюймов в миллиметры

Цена:

от: до:

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Категории» Абразивный инструмент»» Абразивный инструмент на керамической связке»»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 25А (белые)»»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 63С (зеленые)»»» Шлифовальные круги тип 6»»» Бруски»» Инструмент на бакеллитовой связке»»» Круги отрезные армированные по черным, цветным металлам и нержавеющим сталям тип 41»»» Круги отрезные армированныепо бетону (камню, кирпичу) тип 41»»» Круги зачистные армированные тип 1 (прямой профиль)»»» Сегменты шлифовальные»»» Круги отрезные не армированные»»» Круги для заточки пил тип 3 (конический профиль) »»» Круги зачистные не армированные тип 1 (прямой профиль)»» Инструмент на гибкой основе»»» Наждачная бумага»»»» Наждачная бумага в рулонах»»»» Наждачная бумага в листах»»» Лепестковые круги КЛТ»»» Лепестковые круги КЛ»»» Лепестковые круги КЛО»»» Фибровые диски»»» Клетированные диски»»» Ленты бесконечные»»» Шлифблоки»» Паста ГОИ»» Вулканитовые круги»» Тигли» Измерительный инструмент»» Штангенциркули»» Измерительные приборы»» Калибры»»» Гладкие калибры-пробки»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr»» Концевые меры длины»» Линейки металлические»» Рулетки»» Угольники слесарные» Стальные клейма и инструменты для маркировки HEIDENPETER»» Серия GRAVUREM-S Standart ( стандартные требования, до 800 МПа)»» Серия CYRILLIC ALPHABET ( КИРИЛЛИЦА)»» Серия OVERSIZES ( высота > 16 мм)»» Серия GRAVUREM-№1 extra-extra ( маркировка нержавеющих сталей, защита от коррозии)»» Серия GRAVUREM-SPECIAL ( повышенная точность оттиска)»» Серия GRAVUREM-T ( контролируемая глубина оттиска)»» Серия GRAVUREM-RP ( точечные)»» Серия GRAVUREM-R ( бережная маркировка)»» ПУАНСОНЫ В НАБОРАХ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ»» НУМЕРАЦИОННЫЕ ГОЛОВКИ серии "Compact Marker"»» РУЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КЛЕЙМ» Металлорежущий инструмент»» Сверла»»» Сверла с коническим хвостовиком Р6М5(HSS) ГОСТ 10903-77, DIN-345»»» Сверла с коническим хвостовиком HSSCo5 (Р6М5К5) ГОСТ 10903-77, DIN-345»»» Сверла с коническим хвостовиком длинные, ГОСТ 12121-77»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком Р6М5, HSS ГОСТ-10902, DIN-338»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком HSSCo5 (Р6М5К5) ГОСТ-10902, DIN-338»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные ГОСТ 886-77, DIN-340»»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные HSSCo5 DIN-340»»» Cвёрла с цилиндрическим хвостовиком сверхдлинные для металла и нержавеющей стали»»» Сверла с цилиндрическим проточенным хвостовиком»»» Сверла для сварных точек с центральной вставкой по DIN-1897»»» Центровочные сверла тип "А" ГОСТ 14952-75, ТУ 2-3912-001, DIN 333»»» Центровочные сверла тип "NC" для станков с ЧПУ»»» Сверла монолитные твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17274-71»»» Наборы сверл»»» Сверла для печатных плат»»» Ступенчатые сверла для листовых материалов»»» Сверла двухсторонние»» Метчики»»» Метчики с метрической (М) резьбой»»»» Метчики гаечные прямые и изогнутые»»»» Метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81»»»» Метчики ручные»»» Метчики с трубной цилиндрической (G) резьбой»»» Метчики с трубной конической (Rc) резьбой ГОСТ 6227-80»»» Метчики с дюймовой резьбой»»» Метчики с дюймовой конической (К) резьбой ГОСТ 6227-80»» Развертки»»» Развертки ручные»»» Развертки машинные»» Фрезы»»» Борфрезы»»» Фрезы дисковые отрезные ГОСТ 2679-93»»» Фрезы для пазов шпонок сегментных ГОСТ 6648-79»»» Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 170»»» Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 1702»»» Фрезы модульные»»» Фрезы монолитные (концевые и шпоночные)»»» Фрезы торцевые»»» Фрезы трехсторонние»»» Фрезы цилиндрические»»» Фрезы шпоночные»»» Фрезы червячные»»» Фрезы радиусные выпуклые и вогнутые»» Круглые плашки»»» Плашки круглые коническая трубная (Rc) резьба ГОСТ 6228-80»»» Плашки круглые коническая дюймовая (К) резьба ГОСТ 6228-80»»» Плашки круглые трубная цилиндрическая (G) резьба ГОСТ 6357-81»»» Плашки круглые метрическая (М) резьба ГОСТ 9740-73»» Пластины твердосплавные»»» Напайные пластины»»» Сменные пластины»» Токарные резцы»»» Резцы отрезные ГОСТ 18884-73»»» Резцы подрезные отогнутые ГОСТ 18880-82»»» Резцы проходные отогнутые ГОСТ 18877-82»»» Резцы проходные прямые ГОСТ 18878-73»»» Резцы проходные упорные отогнутые ГОСТ 18879-73»»» Резцы проходные упорные прямые ГОСТ 18879-73»»» Резцы расточные ГОСТ 18882-73, ГОСТ 18883-73»»» Резцы резьбовые ГОСТ 18876-73»»» Канавочные резцы»»» Резцы левые» Алмазный инструмент и инструмент из СТМ»» Карандаши алмазные правящие»» Круги алмазные»» Бруски алмазные правящие»» Круги эльборовые»» Надфили алмазные»» Паста алмазная»» Сверла алмазные»» Сверла алмазные трубчатые»» Стеклорезы алмазные» Оснастка для электро-бензо-пневмоинструмента»» Оснастка для перфораторов»»» Буры для перфораторов SDS+»»» Буры для перфораторов SDSmax»»» Пики, долота, зубила, переходники для перфораторов »» Биты для шуруповертов»»» Биты, насадки, головки, держатели USH»»» Биты, насадки, головки, держатели ПРАКТИКА»» Коронки биметаллические»» Коронки твердосплавные»» Сверла по кирпичу и бетону твердосплавные»» Сверла по стеклу и кафелю»» Сверла по дереву»»» Перовые сверла по дереву»»» Сверла для мебельных стяжек»»» Сверло по дереву 3-х заходное»»» Сверло по дереву спиральное»»» Винтовое сверло по дереву»»» Сверла ФОРСТНЕРА»»» Сверла фрезерные»» Диски пильные с твердосплавными пластинками»» Диски алмазные»» Коронки алмазные»» Корщетки для дрелей и шлифмашинок»» Патроны и переходники для дрелей»» Пилки для электролобзиков»»» Пилки REBIR для электролобзиков »»» Пилки BOSCH для электролобзиков»»» Пилки ПРАКТИКА для электролобзиков»» Полировальные приспособления»» Аккумуляторы для электроинструмента»» Ножи для электрорубанков»» Наборы инструментов и приспособлений» Сварка и пайка»» Все для сварки»» Сварочные электроды»» Сварочная проволока»» Все для пайки» Слесарно-монтажный инструмент»» Головки сменные и приспособления к ним»» Зубила слесарные»» Кельмы»» Стамески, долота»» Клещи»» Ключи»»» Ключи динамометрические»»» Ключи комбинированные»»» Ключи накидные»»» Ключи разводные»»» Ключи рожковые»»» Ключи свечные»»» Ключи торцевые»»» Ключи трубные (КТРы)»»» Ключи шестигранные Г-образные»» Молотки и кувалды»» Наборы инструментов»» Топоры »» Надфили»» Напильники»»» Напильники квадратные»»» Напильники круглые»»» Напильники плоские»»» Напильники полукруглые»»» Напильники ромбические»»» Напильники трехгранные»»» Напильники для заточки цепей бензопил»» Ножевки по металлу»» Ножницы по металлу»» Отвертки»» Плоскогубцы, кусачки, и т. д.»» Струбцины»» Степлеры ручные и скобы к ним»» Пинцеты» Средства индивидуальной защиты» Станочная оснастка и приспособления»» Воротки для метчиков и плашек»» Станочные оправки тип 7711, тип 7616, тип 7626»» Втулки переходные тип 1751, тип 1761, тип 5361, тип 1655, тип 1676»» Цанги ER тип 7618»» Патроны для сверлильных станков»» Патроны токарные»» Резьбонарезные патроны и головки»» Тиски »» Центры вращения и упорные» Электро- и бензоинструмент» Ручной инструмент»» Степлеры ручные механические и скобы»» Различный ручной инструмент» Смазочные материалы Бренды» ANDRE абразивный инструмент» GRAVUREM MASUS стальные клейма»» КЛЕЙМА БУКВЕННЫЕ»» КЛЕЙМА ЦИФРОВЫЕ»» НАБОРЫ ПУАНСОНОВ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ»» ГОЛОВКИ НУМЕРАЦИОННЫЕ серии "Compact Marker"»» ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КЛЕЙМ» FANAR металлорежущий инструмент»» Метчики»»» М, Mf- метрическая основная и метрическая мелкая резьба»»»» Машинные метчики»»»»» Серия MasterTAP»»»»» Серия 800»»»»» Серия 800X»»»»» Серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»»»»» Метчики для левой резьбы LH»»»»» Серия 1400»»»»» S-NC серия (для использования в станках с ЧПУ и ОЦ)»»»»» Серия FAN (для обработки сталей, нержавейки, чугуна)»»»»» Серия WGN ( метчики-раскатники)»»»»» Серия AL (для обработки алюминия)»»»»» Серия GAL (для обработки алюминиевых сплавов)»»»»» Серия Az (с шахматным расположением зубов)»»»»» Серия EL (сверхдлинные метчики для глубоких отверстий)»»»»» Серия FAN-Ni (для обработки никеля и жаропрочных сплавов на его основе)»»»»» Серия GG (для обработки чугуна)»»»»» Серия Ti (для обработки титана, никеля, бронзы, легированных и нержавеющих сталей)»»»»» Серия Ms (для обработки меди, бронзы, латуни)»»»»» Серия HRC 50 (для обработки материалов с твердостью до 50HRC)»»»» Машинно-ручные (машинные) однопроходные метчики»»»» Машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»»» HSS машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики »»»»» INOX машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»»» HSS левые машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»»» HRC40 машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» Гаечные метчики»»»» Комбинированные метчики-сверла»»»» Метчики-биты»»» G- трубная цилиндрическая резьба»»» UNC- унифицированная американская дюймовая резьба с крупным шагом»»» UNF- унифицированная американская дюймовая резьба с мелким шагом»»» BSW- дюймовая резьба Витуорта с крупным шагом»»» BSF- дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом»»» NPT- дюймовая коническая резьба»»» Pg — трубопроводная резьба»»» Rc — трубная коническая резьба»»» Vg- вентильная резьба»» Сверла спиральные ц/х по нержавеющим сталям DIN-338 серия INOX»» Плашки круглые»»» М- метрическая основная и Mf- метрическая мелкая резьба»»»» Плашки круглые серия 800 правая метрическая резьба»»»» Плашки круглые серия 800 левая метрическая резьба»»»» Плашки круглые серии INOX (для обработки нержавеющих сталей) метрическая резьба»»» G- трубная цилиндрическая резьба »»»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G cерия 800»»»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNC с крупным шагом»»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNF с мелким шагом»»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSW ( дюймовая резьба Уитворта с крупным шагом)»»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSF ( дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом)»»» NPT- американская коническая трубная резьба»»» Pg — трубопроводная резьба»»» R — трубная коническая резьба»»» Vg — вентильная резьба»» Воротки для метчиков и плашек»» Калибры»»» Гладкие калибры-пробки»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr»» Наборы резьбонарезного инструмента»» Станочная оснастка»» Твердосплавные фрезы»» Фрезы из быстрорежущей стали»» Зенковки с направляющей»» Зенковки»» Конические развертки 1:16» WIERTLA BAILDON сверла»» Сверла с к/х шлифованные HSS, NWKc, DIN 345»» Сверла с к/х по нержавеющей стали серии INOX »» Сверла с ц/х вальцованные HSS, светлые NWKa, DIN 338»» Сверла с ц/х шлифованные HSS, длинные , DIN 340»» Сверла с проточенным хвостовиком» GRATTEC — инструменты для снятия заусенцев, фасок и шабрения поверхностей. » TIVOLY металлорежущий инструмент»» Сверла по металлу средней серии»»» Универсальные сверла для малых диаметров ( < 2.5 мм)»»» Сверла c ц/х по металлу серия "FURIUS"»»» Сверла c ц/х по металлу серия "T"»»» Сверла с ц/х проточенным хвостовиком»» Сверла по металлу экстрадлинной серии»» Метчики машинные HSS»» Метчики сверхдлинной серии»» Зенковки с цилиндрическим хвостовиком»» Воротки для плашек» ZPS-FN — осевой металлорежущий инструмент»» Метчики машинные»»» Метчики машинные P-K-N»»» Метчики машинные серия UNI P-M-K-N»»» Метчики машинные серия -M- ( для нержавеющей стали)»» Сверла»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 338 HSSCo5»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 340 длинная серия HSSCo5»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 340 длинная серия HSS»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком с направляющей (для сварных точек)»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 1869 сверхдлинной серии HSS»»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком DIN 1869 сверхдлинной серии HSSCo5»»» Сверла спиральные с коническим хвостовиком HSS, DIN 345»»» Сверла спиральные с коническим хвостовиком HSSCo5, DIN 345»»» Центровочные сверла тип "А"»»» Центровочные сверла тип "NC"»» Плашки круглые»»» Плашки круглые HSS метрическая резьба P-K-N»»» Плашки круглые HSSCo5 метрическая резьба P-K-M-N»» Фрезы»»» Фрезы концевые быстрорежущие HSSCo8»»» Фрезы концевые твёрдосплавные VHM»» Зенковки конические с цилиндрическим хвостовиком

Производитель:
ВсеABRABOROANDRE abrasive articlesAPX TechnologieASKAYNAK, ТурцияBISON-BIALBOSCHESABFANARFELO, ГерманияGLOBUS, ПольшаGRATTECHavera, ГерманияHeidenpeterHeller, ГерманияIZAR, ИспанияKARNASCHKEMMLERKULLENMP-SNOOK, ЛатвияOregonParitet, ЛатвияPFERDREBIR, ЛатвияSAIT, ИталияTaerosol OYTITEX+, ГерманияTIVOLYUSHWiertla BaildonWILPU, ГерманияYG-1ZM-KOLNOZPS-FNБАЗ (Белгород)БелоруссияБуревестник (Гатчина)ВМПАВТОГерманияЕСАБ-СВЭЛ (СПб)Каменец-ПодольскийКитайКМЗ (Копейск)КОМЗ (Каменск)КРИН (Киров)ЛАЗ (Луга)Межгосметиз (Мценск)МЕТАЛЛИСТ (Глазов)НИЗ (Новосибирск)ПМ (Рязань)ПРАКТИКАРоссияСеверсталь(Череповец)Северсталь-метиз(Орел)СМИ (Арефино)СПРИНТ (Москва)СтИЗСЭЗ (Сычевка)тестТруд (Вача)ЧИЗ (Челябинск)

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
5203550658095

мм в дюймы, конвертировать мм в дюймы (миллиметры в дюймы)

дюймов MM в Дюймов 1 MM в Дюймы 0,039 1 мм равен 0,039 дюйма 2 MM в Дюймы 0,079 2 мм равно 0,079 дюйма 3 MM в Дюймы 0,118 3 мм равно 0,118 дюйма 4 MM в Дюймы 0,157 4 мм равно 0,157 дюйма 5 MM в Дюймы 0,197 5 мм равно 0,197 дюйма 6 MM в Дюймы 0,236 6 мм равно 0,236 дюйма 7 MM в Дюймы 0,276 7 мм равно 0,276 дюйма 8 MM в Дюймы 0,315 8 мм равно 0,315 дюйма 9 MM в Дюймы 0,354 9 мм равно 0,354 дюйма 10 MM в Дюймы 0,394 10 мм равно 0,394 дюйма 11 MM в Дюймов 0,433 11 мм равно 0,433 дюйма 12 MM в Дюймы 0,472 12 мм равно 0,472 дюйма 13 MM в Дюймы 0,512 13 мм равно 0,512 дюйма 14 MM в Дюймы 0,551 14 мм равно 0,551 дюйма 15 MM в Дюймы 0,591 15 мм равно 0,591 дюйма 16 MM в Дюймы 0,63 16 мм равно 0,63 дюйма 17 MM в Дюймов 0,669 17 мм равно 0,669 дюйма 18 MM в Дюймы 0,709 18 мм равно 0,709 дюйма 19 MM в Дюймов 0,748 19 мм равно 0,748 дюйма 20 MM в Дюймы 0,787 20 мм равно 0,787 дюйма

Как преобразовать миллиметры в дюймы?

Процесс преобразования мм в дюймы довольно прост. Чтобы перевести миллиметры в дюймы, необходимо умножить единицу измерения на 0,039. Так, например, если вы хотите преобразовать 50 мм в дюймы , вам нужно умножить 50 на 0,039.

Следовательно, 50 мм = 50 х 0,039= 1,95 дюйма

Допустим, у вас есть небольшая линейка длиной 40 мм. Если вы хотите преобразовать его значение в дюймы, вот расчет.

40 мм в дюймы = 40 х 0,039 = 1,56 дюйма.

Объекты, требующие точного измерения, обычно измеряются в миллиметрах. Допустим, есть объектив размером 1200 мм. Вот как вы можете преобразовать его в дюймы.

1200 мм в дюймах = 1200 X 0,039 = 46,8 дюйма.

Если хотите конвертировать мм в дюймы , вот некоторые популярные показатели, связанные с 1 мм.

1 mm	1000 micrometer
1 mm	0. 1 cm
1 mm	0,001 м
1 мм	0.00109 yard
1 mm	0.0032 foot

Popular mm conversions

MM в дюймы, формула и пример

Формула преобразования мм в дюймы проста и может быть выполнена по следующей формуле:

дюймы = мм X 0,0393701

Вот несколько примеров конвертации мм в дюймы

ММ	дюймов
10 мм равно 10*0,039	0,394 дюйма
20 мм равно 20*0,039	0,787 дюйма
50 мм равно 50*0,039	1,969 дюймов
75 мм равно 75*0,039	2,953 дюйма
100 мм равно 100*0,039	3,937 дюйма
150 мм равно 150*0,039	5,906 дюйма
200 мм равно 200*0,039	7,874 дюйма
500 ММ равно 500*0,039	19,685 дюймов
1000 мм равно 1000*0,039	39,37 дюйма

мм в дюймы | конвертер миллиметров в дюймы

 

От
Миллиметр (мм) Сантиметр (см) Метр (м) Километр (км) Дюйм (дюйм) Фут (фут) Ярд (ярд) Миля (ми)

До
Миллиметр (мм) Сантиметр (см) Метр (м) Километр (км) Дюйм (дюйм) Фут (фут) Ярд (ярд) Миля (ми)

Миллиметры

Дюймы (декабрь)

Дюймы (фракция)

Футов+Дюймов

Расчет

 

Вид на дюймовой линейке

Дюймы в мм ►

* Результат дроби в дюймах округляется до ближайшей дроби 1/64.

Как преобразовать миллиметры в дюймы

1 миллиметр равен 0,03937007874 дюйма:

1 мм = (1/25,4)″ = 0,03937007874″

Расстояние равно 9″ 3 дюймам ( d d )0395 d in millimeters (mm) divided by 25.4:

d _(″) = d _(mm) / 25.4

Example

Convert 20 mm to inches:

d _(″) = 20 мм / 25,4 = 0,7874″

Сколько дюймов в миллиметре

Один миллиметр равен 0,03937 дюйма:

1 мм = 1 мм / 25,4 мм/дюйм = 0,03937 дюймов в дюймах _{85 90 90}

Один дюйм равен 25,4 миллиметра:

1 дюйм = 25,4 мм/дюйм × 1 дюйм = 25,4 мм

Как преобразовать 10 мм в дюймы

Разделите 10 миллиметров на 25,4, чтобы получить дюймы: таблица преобразования

Доли дюймов округляются до разрешения 1/64.

Миллиметры (мм)	Дюймы («) (десятичное)	Дюймы («) (дробная часть)
0,01 мм	0,0004 ″	0 ″
0,1 мм	0,0039 ″	0 ″
1 мм	0,0394″	3/64″
2 мм	0,0787 ″	5/64″
3 мм	0,1181 ″	1/8″
4 мм	0,1575″	5/32″
5 мм	0,1969 ″	13/64″
6 мм	0,2362 ″	15/64″
7 мм	0,2756″	9/32″
8 мм	0,3150″	5/16″
9 мм	0,3543″	23/64″
10 мм	0,3937″	25/64″
20 мм	0,7874″	25/32″
30 мм	1. Ручной фрезер рейтинг: Рейтинг фрезеров ручных | Лучший фрезер по дереву Ручные фрезеры — рейтинг лучших по версии Евроинструмента Фрезер — это инструмент, представляющий собой ручной аналог фрезерного станка и использующий тот же принцип работы: вращающаяся насадка с зубьями или режущими кромками движется поступательно относительно заготовки. Основные отличия фрезеров от станков очевидны: ручной инструмент более мобилен, им проще делать прорези сложной формы, а также это единственный вариант для крупных заготовок, которые невозможно поместить на станок. Однако имеются и другие значительные различия. Так, ручные фрезеры рассчитаны в основном на дерево; возможность применения с другими материалами встречается сравнительно редко. Кроме того, если станки различаются по конструкции, то ручные инструменты — по специализации, а именно по типу работ, для которых они предназначены. Самыми популярными в наше время являются универсальные (погружные), кромочные и ламельные фрезеры, их мы и рассмотрим в данной статье. Универсальные фрезеры Известны также как «погружные»: при переходе в рабочее положение фреза движется вниз, погружаясь в обрабатываемый материал, а универсальными такие устройства называют потому, что они способны выполнять большинство задач, стоящих перед фрезерами: прорезание канавок, пазов и желобков, обработку кромок, снятие фасок и т. п. Вот примеры подобных решений: Bosch POF 1200 AE (060326A100) Одна из самых доступных и в то же время функциональных моделей от известного немецкого бренда. Несмотря на невысокую стоимость, имеет такие полезные особенности, как ручное управление скоростью через выключатель (с электронным ограничением), а также быстрая установка копировальной втулки (поставляется в комплекте). Двигателя на 1200 Вт достаточно для работы с большинством пород дерева, но вот для более твёрдых материалов лучше выбрать агрегат помощнее. Makita RP2300FCX Инструмент топового класса, с соответствующей стоимостью, характеристиками и возможностями — начиная от мощного двигателя на 2300 Вт с поддержанием оборотов и параллельного упора с обилием регулировок и заканчивая встроенной подсветкой и усиленной защитой «начинки» для увеличения срока службы. Для удобства хранения и обслуживания инструмент можно ставить «вверх ногами». Кромочные фрезеры Фрезеры, предназначенные прежде всего для обработки кромок — со снятием фаски, выборкой пазов и четверти, прорезанием канавок или выемок и т. п. Подобные возможности доступны и с большинством универсальных моделей, но кромочные лучше справляются с такими задачами. В то же время стоит отметить, что такой инструмент недешев. Так что его имеет смысл применять в основном там, где с кромками приходится работать часто и помногу, а качество обработки имеет решающее значение — например, на мебельном производстве. Хотя, разумеется, цена и конкретные возможности кромочных фрезеров могут быть разными. Makita 3709 Кромочный фрезер бюджетного класса. Имеет двигатель мощностью 530 Вт со скоростью холостого хода 35000 об/мин, без возможности регулировки и без поддержания оборотов под нагрузкой. С другой стороны, в комплект поставки входит три вида направляющих (прямая, контурная и для шаблона), а вес всего в 1,5 кг облегчает длительную работу с инструментом. Bosch GKF 600 (060160A100) Инструмент среднего уровня от немецкого бренда (с производством в Мексике).Основными особенностями данного инструмента являются небольшой вес и габариты — они позволяют удерживать инструмент одной рукой и не закреплять заготовку. Двигатель устройства — 600-ваттный, а малая площадь подошвы позволяет использовать в местах с ограниченным пространством. Metabo KFM 15-10 F (601752500) Высококлассный кромочный фрезер, примечательный прежде всего тем, что он изначально рассчитан на применение по металлу. Помимо прочего, позволяет снимать фаски высотой до 10 мм. За стабильность оборотов отвечает фирменный электронный регулятор Vario-Constamatic Точность и удобство в работе обеспечивают направляющие пластины высокой прочности (они же играют роль защиты от стружки), а также регулируемая рукоятка и упорный ролик для работы с трубами. В комплект входит фрезерная головка с 3 режущими кромками из твёрдого сплава. Ламельные фрезеры По сути — особая разновидность кромочных фрезеров, имеющая очень узкую специализацию. Используются в основном для подготовки щелей под ламели (плоские детали, применяемые, в частности, как крепёж и как элемент каркаса), а также для некоторых схожих задач — таких, как выборка четверти и прорезание продольных пазов и канавок. В конструкции обязательно предусматривается упор, позволяющий регулировать не только глубину, но и расположение и угол наклона прорези. DeWALT DW682K Основная сфера применения подобных инструментов — мебельное производство. А в качестве достаточно характерного представителя можно упомянуть DeWALT DW682K. Это ламельный фрезер профессионального уровня, имеющий стандартную для таких инструментов глубину реза — до 20 мм — с возможностью точной регулировки этой глубины (три фиксированных значения плюс любые промежуточные), а также обилием других настроек. Мощность двигателя составляет 600 Вт, его обороты можно регулировать в диапазоне до 0 до 10000 об/мин (наличие такой регулировки для ламельных фрезеров не особенно характерно). В комплект входят твердосплавная фреза и мешок для стружки. 29.09.2021 Поделиться Электрические фрезеры90 22.02.2022 Основные виды деревообрабатывающих станков 18. 02.2022 Виброплиты и вибротрамбовки 15.02.2022 Как подобрать электрорубанок? 11.02.2022 Технология Makita XGT 08.02.2022 Какими бывают строительные леса 04.02.2022 Выбираем насосную станцию 01.02.2022 История инструмента: перфоратор 28.01.2022 Как выбрать бензопилу? 25.01.2022 Минимойки высокого давления 21.01.2022 Какими бывают компрессоры? 18.01.2022 Технология M2M от Makita 20.12.2021 Снегоуборщики вертикальные, кромочные — Топ 2021 года по отзывам пользователей 7 2021 — 2022 Фигурная резьба по дереву, декоративная отделка мебели и элементов интерьера издавна украшает наши дома. В прошлом это был длительный и трудоемкий процесс. Декоративные элементы вырезались вручную с помощью фигурных стамесок и резцов. Мастера изготавливали уникальные изделия, но на это уходило много времени и сил. О точности и симметрии можно и не говорить, она зависела только от мастерства рабочего. Прогресс не стоит на месте и вот на смену фигурным стамескам пришли фрезы, а скорость обработки обеспечили электромоторы. Теперь декоративную резьбу можно сделать быстро и качественно с помощью ручного электрического фрезера. Любые элементы украшения, на разный вкус… Мы составили список лучших фрезеров, основываясь на экспертных оценках специалистов и отзывах реальных покупателей. Наши рекомендации помогут вам сделать выбор, оптимальный требованиям и желаниям. На мировом рынке техники много конкурентов, но мы отобрали лучших производителей и рекомендуем обратить на них особое внимание: Бюджетные / Недорогие Bort Hammer Интерскол Makita Средней ценовой категории Metabo Makita Bosch Категории По дереву Для дома Вертикальные Кромочные Ламельный (шпоночный) Зачистные (для снятия лака) 1 Bort BOF-1080N 3 140 р. 2 Hammer FRZ1200B 4 999 р. 3 Makita RP1800F 18 511 р. 4 Bosch GKF 600 Professional 12 549 р. 5 Интерскол ФМ-40/1000Э 3 415 р. 6 Makita PJ7000 17 900 р. 7 Metabo LF 724 S 22 219 р. * Цены действительны на момент публикации и могут изменяться без предварительного уведомления. По дереву Bort BOF-1080N Вертикальные / Для дома / По дереву * из отзывов пользователей Подробнее о Bort BOF-1080N (фрезер) Минимальная цена: Основные плюсы Благодаря встроенной электронной регулировке оборотов двигателя, может применяться для обработки не только дерева, но и пластмассы или металла В случае аварийного износа контактных щеток, инструмент автоматически отключается Рабочая подошва инструмента изготовлена из специального сплава повышенной прочности, что обеспечивает хорошую опору фрезера во время работы и повышает качество обработанной поверхности С помощью адаптера, входящего в комплект, можно подсоединить к инструменту пылесос. Это обеспечит чистоту рабочего места, а так же отсутствие пыли и стружки в окружающем воздухе, что положительно отразится на здоровье оператора Hammer FRZ1200B Вертикальные / Для дома / По дереву * из отзывов пользователей Подробнее о Hammer FRZ1200B (фрезер) Минимальная цена: Основные плюсы Универсальный погружной фрезер мощностью 1200 Вт Максимальная глубина фрезеровки/сверления до 55 мм позволяет обрабатывать детали достаточно большой толщины Наличие параллельного упора в комплекте гарантирует качественную и точную обработку детали Дополнительное приспособление с копировальной втулкой позволяет серийно изготавливать детали одинаковой конфигурации и качества С помощью ручной регулировки можно изменять обороты двигателя от 16000 до 30000 об/мин, в зависимости от сложности выполняемых работ В комплекте инструмента две сменные цанги 6 мм и 8 мм для разных типов фрез Makita RP1800F Вертикальные / Для дома / По дереву * из отзывов пользователей Подробнее о Makita RP1800F (фрезер) Минимальная цена: Основные плюсы Удобные ручки с резиновыми накладками обеспечивают надежный захват и удержание инструмента. Это положительно влияет на безопасность при работе с фрезером Плавный пуск и, при необходимости, фиксация предохранительного выключателя для продолжительной работы позволяют обрабатывать детали с высокой точностью Возможность зафиксировать, с помощью кнопки, ограничитель глубины дополнительно повышает производительность и качество выполняемых операций Наличие дополнительной подсветки рабочей поверхности помогает работать при слабом освещении и дает возможность обрабатывать детали с точностью до 0.1 мм Показать все товары в категории «По дереву» Вертикальные Интерскол ФМ-40/1000Э Вертикальные / Для дома / По дереву * из отзывов пользователей Подробнее о Интерскол ФМ-40/1000Э (фрезер) Минимальная цена: Основные плюсы Универсальный малоразмерный инструмент для фрезеровки различных поверхностей из дерева или композитных материалов Металлический корпус отлично сбалансирован и защищает внутренние компоненты от механических повреждений Мощный двигатель 1100 Вт, с ручной регулировкой скорости и электронной стабилизацией оборотов, обеспечит качественную обработку поверхности любого типа Наличие в комплекте дополнительных приспособлений позволяет использовать инструмент, как по краю изделия, так и на плоскости, в том числе для копировальных работ по шаблону Фрезер укомплектован насадкой переходником для подключения к пылесосу, что обеспечивает отсутствие мусора на рабочей поверхности и повышает качество обработки Показать все товары в категории «Вертикальные» Кромочные Bosch GKF 600 Professional Кромочные / Для дома / По дереву * из отзывов пользователей Подробнее о Bosch GKF 600 Professional (фрезер) Минимальная цена: Основные плюсы Компактный ручной фрезер для обработки кромок с удобным кейсом для хранения инструмента и других приспособлений Прорезиненная накладка (рукоятка) на верхней части корпуса дает возможность надежно удерживать инструмент и комфортно работать фрезером одной рукой Дисковый переключатель и надежная фиксация двигателя обеспечивают плавную регулировку глубины обработки Мерная шкала, проштампованная на алюминиевом корпусе, повышает точность настройки инструмента и качество обрабатываемых деталей Быстро заменить режущий инструмент помогает фиксатор, установленный на шпинделе Показать все товары в категории «Кромочные» Ламельный (шпоночный) Makita PJ7000 Для дома / Ламельный (шпоночный) / По дереву * из отзывов пользователей Подробнее о Makita PJ7000 (фрезер) Минимальная цена: Основные плюсы Ламельный фрезер с прочной литой алюминиевой поворотной линейкой, которую можно фиксировать в двух положениях – 45 и 90 градусов для выполнения различных задач Предусмотрена точная настройка глубины обработки в широком диапазоне размеров от 0 до 20 мм. Глубину реза можно фиксировать с высокой точностью при помощи прорезиненного реечного механизма в шести позициях с фиксаторами на: 8 мм, 10 мм, 12.3 мм, 13 мм, 14.7 мм, 20 мм Удобная П-образная ручка расположена в передней части корпуса, что позволяет надежно держать и контролировать инструмент во время движения фрезера вдоль детали Установлен мешок для сбора пыли, который обеспечивает чистоту обрабатываемой поверхности. Это улучшает обзор и повышает точность фрезеровки. Отсутствие пылевой взвеси облегчает дыхание оператора и сохраняет его здоровье Для быстрой и легкой замены режущего инструмента предусмотрена блокировка шпинделя, что повышает удобство использования и сокращает время простоя Показать все товары в категории «Ламельный (шпоночный)» Зачистные (для снятия лака) Metabo LF 724 S Для дома / Зачистные (для снятия лака) / По дереву * из отзывов пользователей Подробнее о Metabo LF 724 S (фрезер) Минимальная цена: Основные плюсы Фрезер для удаления лакокрасочных покрытий с плоских деревянных поверхностей. Использование инструмента экономит до 70% рабочего времени и облегчает подготовку детали к дальнейшей обработке или реконструкции Оборудован четырьмя твердосплавными поворотными ножами, которые обеспечивают высокое качество работы и продолжительный срок службы Благодаря наличию боковых ножей эффективно удаляет старую краску или лак из углублений (четверти, фальца) деревянных элементов конструкции Бесступенчатый тип регулировки глубины фрезерования облегчает настройку и использование инструмента Предусмотрен переходник для подключения к пылесосу, что позволяет избежать лишнего мусора на рабочем месте и загрязнения окружающего воздуха пылью и мелкими частицами лакокрасочного покрытия Показать все товары в категории «Зачистные (для снятия лака)» Оцените статью Всего голосов — 7, рейтинг — 2.7 Читайте также в рубрике «Дом и дача» Как настроить и оптимизировать беспроводной маршрутизатор для обеспечения наилучшей производительности Wi-Fi В то время как производители сетевого оборудования годами упрощают использование утилит для установки, получение максимальной отдачи от вашего нового беспроводного маршрутизатора обычно требует тщательного изучения. немного глубже, чем стандартная процедура установки. Тот факт, что вы все подключили и все мигающие индикаторы стали зелеными, не означает, что производительность вашей сети и ее безопасность настолько хороши, насколько они могли бы быть. Выполните следующие основные действия, чтобы правильно настроить маршрутизатор и оптимизировать беспроводную сеть. Как подключить маршрутизатор Wi-Fi? Эти шаги предполагают, что вы уже нашли подходящий маршрутизатор для своего дома. Если вы все еще хотите совершить покупку, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке беспроводного маршрутизатора (ссылка выше) или, если вы ищете что-то немного дешевле, попробуйте наш обзор бюджетных маршрутизаторов, в который входят наши лучшие игроки стоимостью менее 100 долларов США. Если вы ищете самый быстрый канал для видеоигр, ознакомьтесь с нашим руководством по игровым маршрутизаторам. Все эти руководства по покупке содержат наши лучшие и последние обзоры в каждой категории с каждым игроком, прошедшим тестирование беспроводных маршрутизаторов PC Labs. Маршрутизаторы с самым высоким рейтингом, которые мы протестировали При выборе маршрутизатора вам нужно решить, хотите ли вы маршрутизатор Wi-Fi 6, маршрутизатор Wi-Fi 5 (802.11ac) или ячеистую систему Wi-Fi. По-прежнему существует множество маршрутизаторов Wi-Fi 5, способных справиться с легкими и умеренными сетевыми потребностями, но если вам нужны новейшие технологии и производительность, которые они обеспечивают, вам подойдет маршрутизатор Wi-Fi 6. (Сначала ознакомьтесь с нашим пояснителем Wi-Fi 6 для получения более подробной информации.) Ячеистые системы Wi-Fi предназначены для людей, готовых заплатить немного больше за два основных преимущества: простая базовая настройка и Wi-Fi во всем доме. покрытие. Хотя вы можете увеличить зону покрытия в своем доме с помощью стандартного маршрутизатора и расширителя беспроводного диапазона, это решение, как правило, заставляет пользователей преодолевать несколько дополнительных обручей, чтобы все работало гладко, в частности, вынуждая пользователей входить в разные беспроводные сети в зависимости от того, где они находятся. находятся в доме. Сетка Wi-Fi избавляет от всего этого благодаря очень быстрому и простому пути к первоначальной настройке и ряду совместимых «узлов», которые легко интегрируются в единую беспроводную сеть, охватывающую весь ваш дом. Лучшие удлинители диапазона Wi-Fi, протестированные нами Более новые ячеистые системы Wi-Fi, такие как Amazon Eero 6 и Asus ZenWiFi AX (XT8), объединяют Wi-Fi 6 и ячеистую технологию в одном пакете, а в случае нового Eeros добавляют технологию умного дома Zigbee как Что ж. Хотя сетка Wi-Fi, безусловно, является самым простым вариантом, когда дело доходит до достижения этого базового набора зеленых мигающих индикаторов, он по-прежнему представляет собой просто базовую настройку маршрутизатора, сетку или что-то еще. Предположим, однако, что вы хотите повысить безопасность с помощью гостевой сети и родительского контроля или добавить параметры качества обслуживания (QoS) для защиты трафика, поступающего из определенного приложения или направляемого на определенное устройство. Затем вам нужно будет покопаться под базовой утилитой установки вашего маршрутизатора или ячеистой системы. Вот тогда шаги, описанные ниже, пригодятся. Как купить лучший роутер — Разъяснение пожалуйста Размещение и настройка Прежде чем приступить к работе, вам необходимо решить, где вы разместите маршрутизатор. Поиск открытого пространства рядом с центром вашего дома — лучший способ обеспечить оптимальное покрытие. Имейте в виду, что стены и полы будут препятствовать сигналу Wi-Fi, поэтому чем больше препятствий между вашими устройствами и маршрутизатором, тем слабее (и, возможно, медленнее) будет сигнал. Старайтесь избегать близости с крупными металлическими, стеклянными, кирпичными или бетонными предметами. Сетчатые системы Wi-Fi решают эту проблему, позволяя размещать узел с привлекательным дизайном там, где покрытие является самым слабым. Но для тех, кто работает со стандартными маршрутизаторами или даже расширителями беспроводного диапазона, это потребует некоторого терпения и тестирования, чтобы увидеть, где находятся ваши оптимальные области размещения. Запустите этот процесс, подключив маршрутизатор к модему. Для этого вам понадобится кабель Ethernet, который нужно подключить к порту WAN (глобальной сети) на задней панели маршрутизатора. Этот порт может немного отличаться от маршрутизатора к маршрутизатору, но обычно он имеет цвет, отличный от других портов, и помечен как «WAN», «Internet» или что-то подобное. От порта WAN подключите другой конец кабеля Ethernet к порту Ethernet на задней панели модема. Убедитесь, что ваш модем включен, и вы будете готовы к подключению к Интернету. Затем, конечно, вам нужно подключить маршрутизатор к розетке и включить его. Как упоминалось выше, большинство ячеистых систем Wi-Fi и некоторые из последних стандартных беспроводных маршрутизаторов теперь можно полностью настроить со смартфона. У производителей будет свое собственное уникальное приложение для настройки, поэтому обратитесь к краткому руководству вашего маршрутизатора, чтобы убедиться, что вы загрузили правильное приложение. Однако не у всех маршрутизаторов есть мобильное приложение, и если вы не хотите его использовать, всегда есть способ резервного копирования. Как правило, это специальный URL-адрес веб-сайта, который загружает внутреннюю страницу конфигурации маршрутизатора. Вы можете найти этот URL-адрес, подключив свой компьютер к любому из портов LAN маршрутизатора через кабель Ethernet и введя 192.168.1.1 или аналогичный адрес (как указано в документации маршрутизатора) в строку поиска браузера. Первым шагом для запуска вашей сети будет настройка имени пользователя и пароля. Если у вас есть подержанный маршрутизатор, имя пользователя и пароль можно сбросить до заводских значений по умолчанию, удерживая утопленную кнопку где-нибудь на маршрутизаторе (обычно сзади). Часто эти значения по умолчанию представляют собой что-то вроде «admin» и «admin», которые знает каждый потенциальный хакер, поэтому обязательно измените их сразу. Обязательно используйте безопасный пароль, состоящий из заглавных и строчных букв, цифр и символов. Как настроить маршрутизатор? Установив имя пользователя и пароль, вы можете перейти к настройке параметров маршрутизатора. Как и в случае с приготовлением ужина, не существует «правильного» способа установки маршрутизатора, и у каждой модели, вероятно, будут свои уникальные шаги, зависящие от ее функций. Из-за этого пытаться описать здесь все возможные пути конфигурации было бы утомительно и бессмысленно. Мы рекомендуем обратиться к руководству вашего маршрутизатора для уточнения деталей. Тем не менее, у нас есть несколько советов. Сначала воспользуйтесь мастером простой настройки .  Большинство маршрутизаторов предоставляют некоторую форму краткой процедуры настройки, которая требует немного больше, чем SSID и пароль. Если сомневаетесь, начните с этого. (SSID — это имя Wi-Fi вашего маршрутизатора. Это может быть что-то вроде «asus» или «netgear» из коробки, но не стесняйтесь изменить его на что-нибудь креативное, например «FBI-surveillance-van». ) Да, эта утилита доводит вас только до вышеупомянутого набора мигающих зеленых огней, но даже для тех, кто хочет выйти за пределы этого этапа, вам нужно добраться туда первым. Следование документации маршрутизатора и использование его собственной утилиты настройки всегда является кратчайшим путем к месту назначения. Во-вторых, используйте кнопку WPS для подключения устройств Wi-Fi .  Если вы когда-либо связывали два устройства Bluetooth, например смартфон с наушниками, то у вас уже есть общее представление о том, как это работает. Допустим, вы хотите подключить ноутбук с Windows к маршрутизатору. На вашем ноутбуке вы увидите всплывающее окно SSID вашего маршрутизатора в списке видимых беспроводных сетей в Windows. Когда вы выбираете SSID и пытаетесь подключиться, Windows предложит вам ввести сетевой ключ безопасности (что является ненужным техническим способом сказать «пароль»). Если вы должным образом позаботились о своей безопасности и создали пароль из случайно выбранных прописных и строчных букв, цифр и символов, вы совершенно забудете его и больше не захотите возиться с его вводом. Вместо этого нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. Вы должны подождать не менее минуты, пока маршрутизатор и ноутбук найдут друг друга и успешно соединится. Имейте в виду, что WPS работает только с устройствами Windows и Android. Наконец, если есть сомнения, пусть это сделает маршрутизатор. Инструменты автоконфигурации — ваши друзья. Например, хотя вы, безусловно, можете создать собственный диапазон внутренних IP-адресов и назначить статические адреса всем своим устройствам вручную, просто установите флажок «Протокол динамической конфигурации хоста (DHCP)» в настройках маршрутизатора. сразу же, так как это протокол, который автоматически назначает IP-адреса устройствам. Урок здесь заключается в том, что если вы можете что-то изменить, это не значит, что вы должны это делать. По крайней мере, на этапах настройки и раннего использования используйте автоматические настройки, насколько это возможно. 2,4 ГГц? 5 ГГц? Какую частоту следует использовать? Если вы используете двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 5 или Wi-Fi 6, вы можете подключать свои клиентские устройства либо к диапазону 2,4 ГГц, либо к диапазону 5 ГГц. Если у вас есть трехдиапазонный маршрутизатор, вы получаете дополнительную полосу 5 ГГц, которую можно выделить для игр и потокового видео. Соединение на частоте 5 ГГц обеспечивает лучшую производительность на коротких дистанциях, чем соединение на частоте 2,4 ГГц. Это связано с тем, что 5 ГГц, хотя и несколько быстрее, не могут перемещаться так далеко или передавать через некоторые объекты из-за более коротких волн этого диапазона. С другой стороны, диапазон 2,4 ГГц распространяется дальше, но имеет тенденцию к большей загруженности и меньшему количеству вариантов каналов. Тем не менее, если вы хотите продолжать использовать частоту 2,4 ГГц, попробуйте поэкспериментировать с выбором канала. «Авто» обычно неплохо справляется с переключением вариантов каналов и поиском лучшего, но если у вас проблемы с подключением клиентов, попробуйте вручную установить канал на 1 или 11. В диапазоне 2,4 ГГц всего 11 каналов. вы можете переключаться между ними, чтобы избежать помех, при этом канал 6 обычно используется по умолчанию. Когда вы выбираете данный канал, обычно происходит некоторое распространение сигнала. Таким образом, выбор канала 2, например, часто приводит к перераспределению трафика на каналы 1 и 3. Таким образом, переключение на крайние значения 1 или 11, самые дальние точки от 6 по умолчанию, иногда может обеспечить наилучшую производительность соединения. Большинство маршрутизаторов Wi-Fi 6 поддерживают полосу пропускания канала 160 МГц в диапазоне 5 ГГц, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных, чем каналы 2,4 ГГц (и, следовательно, повышенную производительность). А последнее дополнение к стандарту Wi-Fi 6, известное как Wi-Fi 6E, позволяет пользователям подключаться к радиодиапазону 6 ГГц, который относительно лаконичен и предлагает меньшую задержку и более высокую производительность, чем вы можете ожидать от 2,4 ГГц и диапазоны 5 ГГц. Старые устройства могут подключаться к маршрутизаторам Wi-Fi 6E, но только устройства, поддерживающие Wi-Fi 6E, могут подключаться к диапазону 6 ГГц. Эти маршрутизаторы наконец-то появились на прилавках магазинов, но клиентские устройства все еще медленно выходят на рынок. После «простой» настройки некоторые маршрутизаторы проведут вас через несколько дополнительных шагов, таких как установка родительского контроля (функции, позволяющие фильтровать определенные типы контента) и автоматическое обновление микропрограммы маршрутизатора. После этих предварительных действий перейдите к «настройке беспроводной сети» или к вкладке/экрану с аналогичным названием, чтобы активировать сеть Wi-Fi. Как только ваша сеть активирована, вы можете подключить к ней любое устройство и начать просматривать веб-страницы. Для большинства маршрутизаторов простая активация вашей сети и подключение к Интернету — это лишь малая часть того, что вы можете сделать. Хотя название вкладки, такое как «расширенные настройки», может показаться немного пугающим, содержащиеся здесь меню часто позволяют вам управлять некоторыми из наиболее полезных функций вашего маршрутизатора. Мы рассмотрим некоторые из наиболее привлекательных пунктов ниже. Как настроить качество обслуживания (QoS) Как упоминалось выше, QoS — одна из самых полезных функций для онлайн-развлечений. Это позволяет вам выбирать и назначать приоритеты восходящему и нисходящему трафику в вашей сети, что может повысить производительность вашего любимого потокового сервиса или онлайн-игры. У большинства маршрутизаторов есть вкладка на странице приложения/конфигурации, посвященная мониторингу трафика. Перейдите к этому и найдите вкладку QoS. Включите QoS, после чего вы сможете расставить приоритеты для определенных служб, таких как онлайн-игры или потоковое видео. Вы также можете установить приоритет устройств в сети. Несколько лет назад это обычно делалось путем предоставления уникального MAC-адреса устройства и установки уровня приоритета для этого устройства. В наши дни такие поставщики, как Netgear, все чаще предлагают более интуитивно понятные графические подходы к той же идее, как показано на снимке экрана вручную ниже. Параметры QoS также могут позволить вам увидеть, как ваша общая пропускная способность распределяется по устройствам, чтобы вы могли определить, кто получает больше, чем его справедливая или желаемая доля. В наши дни большая часть трафика загружается в природе, особенно при потоковой передаче мультимедиа. Если вы обнаружите, что ваши потоковые сервисы время от времени приостанавливают буферизацию, попробуйте использовать QoS для определения приоритетов их трафика. Однако, как правило, только геймерам нужно беспокоиться о расстановке приоритетов вышестоящего уровня. Гостевые сети Гостевая сеть удобна, если вы предпочитаете, чтобы все данные и файлы в вашей личной сети не попали в несанкционированные руки. Чтобы настроить его, перейдите на страницу приложения/конфигурации вашего маршрутизатора и перейдите к настройкам беспроводной сети. На большинстве маршрутизаторов гостевые сети отключены по умолчанию, поэтому обычно здесь есть страница для их настройки. Подтвердите имя сети и пароль, и сеть будет настроена. Мы настоятельно рекомендуем применять шифрование по крайней мере WPA2 к вашей обычной сети Wi-Fi, но вы можете оставить свою гостевую сеть «открытой» для облегчения доступа. Хотя это и удобно, это также может стимулировать знакомство с соседями и бродячими людьми, припарковавшимися на вашей обочине. Обязательно ограничьте привилегии доступа к гостевой сети, например, какую группу могут использовать подключающиеся люди или в какое время сеть активна. Вы также можете ограничить гостевую сеть диапазоном 2,4 ГГц или 5 ГГц, но не обоими сразу. Рекомендовано нашими редакторами 10 способов усилить сигнал Wi-Fi Стоит ли обновляться до Wi-Fi 6? Нет больше мертвых зон! Как настроить ячеистую сеть Wi-Fi Мониторинг трафика Может быть полезно знать, как увидеть, какой трафик проходит через вашу сеть, и установить ограничение на указанный трафик. Если какая-либо из этих двух функций вас интересует, перейдите в меню дополнительных настроек вашего маршрутизатора. Обычно будет опция, называемая монитором трафика, измерителем трафика или чем-то подобным. Включите эту функцию, и вы сможете наблюдать за трафиком вашего маршрутизатора. В некоторых маршрутизаторах вы также можете ограничить входящий трафик (загрузки), исходящий трафик (загрузки) или и то, и другое. Не все маршрутизаторы имеют функцию мониторинга трафика, но существует множество онлайн-сервисов, которые могут сделать это за вас, включая Solarwinds RTBM(открывается в новом окне) или PRTG(открывается в новом окне). Если вы настраиваете беспроводную сеть для бизнеса, даже небольшой бизнес может извлечь большую пользу из регулярного мониторинга трафика. От отслеживания нарушений безопасности до обеспечения того, чтобы ключевые приложения (такие как ваш телефон или система видеоконференций) всегда получали необходимую пропускную способность, мониторинг трафика может помочь. Большинство компаний выбирают специальный инструмент для мониторинга сети, но если беспроводная сеть является основной локальной сетью вашего бизнеса, лучшим выбором будет специальный инструмент для управления Wi-Fi, такой как Ekahau Pro. (Ekahau принадлежит компании Ziff Davis, которая также издает PCMag.) FTP-серверы Ветераны Интернета, возможно, помнят дни до появления Dropbox, когда для передачи больших файлов между системами требовалось преодолевать несколько препятствий с помощью специальных приложений протокола передачи файлов. FTP-приложения, возможно, вышли из употребления, но эта технология все еще может быть удобным способом передачи большого количества файлов без использования облачных сервисов. FTP-серверы доступны только для маршрутизаторов, имеющих хотя бы один USB-порт. Прежде всего вам понадобится USB-накопитель, например внешний жесткий диск, подключенный к маршрутизатору. Затем перейдите к дополнительным настройкам на странице приложения/конфигурации и найдите вкладку «USB-накопитель», «Настройки USB» или что-то подобное. На этой вкладке установите флажок «FTP через Интернет» или аналогичный. Теперь ваше USB-устройство будет доступно пользователям вашей сети. Если вы хотите быть единственным, кто имеет доступ к USB-устройству, вы можете изменить доступ для чтения и записи, чтобы он был только для администратора. Некоторые маршрутизаторы требуют настройки доступа для чтения и записи для определенных папок. Просто нажмите «новая папка», «выбрать папку» или что-то подобное и перейдите к нужной папке на вашем USB-устройстве. Выберите папку и примените изменения. Фильтрация MAC-адресов Думайте о MAC-адресе (управлении доступом к среде) как об универсальном уникальном имени для любого сетевого устройства. Адрес привязан к оборудованию устройства. Некоторые маршрутизаторы позволяют вам установить список определенных MAC-адресов, которые могут (или не могут) получить доступ к вашей сети. Это похоже на занесение в черный или белый список устройств, которые могут получить доступ к вашей локальной сети. Для этого на вкладке дополнительных настроек найдите MAC-фильтр. Двух- или трехдиапазонные маршрутизаторы обычно предлагают вам выбрать, к какой полосе будет применяться фильтр, а некоторые маршрутизаторы заставят вас выбрать, будет ли введенный MAC-адрес единственным принятым в сети или единственным адресом, отклоненным из нее. После того, как вы установили свои предпочтения для этих параметров, последний шаг — найти MAC-адреса на устройствах, которые вы хотите отфильтровать, и ввести их. Для мобильных устройств, таких как телефоны или планшеты, MAC-адрес может быть можно найти, зайдя в настройки вашего устройства и перейдя на вкладку «О телефоне». Отсюда у некоторых устройств может быть вкладка под названием «Состояние», где можно найти MAC-адрес, в то время как у других он легко доступен в разделе «О телефоне». На Mac или ПК перейдите на страницу сетевых настроек вашего устройства и откройте центр управления сетями и общим доступом. Нажмите на свое соединение Wi-Fi и найдите «Подробности» или «Свойства». В этой области будет отображаться множество информации, включая «физический адрес» вашего устройства, еще один термин для MAC-адреса. (На Mac это называется «Адрес Wi-Fi».) Родительский контроль Родительский контроль, как минимум, позволяет установить ограничения по времени, в течение которых каждое разрешенное устройство (идентифицируемое по MAC-адресу) может находиться в сети. Так что, если у вашего ребенка есть дурная привычка использовать гаджеты после сна, но вы не хотите постоянно играть в плохого полицейского, который должен каждую ночь следить за тем, где и когда устройства сдаются, не проблема. Сначала используйте фильтрацию MAC-адресов, чтобы убедиться, что только утвержденные устройства могут подключаться к вашему маршрутизатору. Затем используйте родительский контроль, чтобы убедиться, что эти разрешенные устройства могут подключаться только в утвержденные часы. Настройка занимает всего несколько минут и, как и наличие хорошо настроенного маршрутизатора в целом, избавит от бесчисленных головных болей и обеспечит более бесперебойную работу вашего дома. Дальнейшие действия Любой может настроить подключение к Интернету за несколько минут, используя краткое руководство своего маршрутизатора, но большинство моделей скрывают менее известные сокровища в своих меню настройки. Если вы хотите получить максимальную отдачу от инвестиций в маршрутизатор, найдите дополнительное время, чтобы изучить эти дополнительные параметры. И если вы все еще ищете новый маршрутизатор, подумайте о том, чтобы выйти за рамки списка функций коробки и спецификации продукта. Загрузите руководство, изучите эти дополнительные параметры и узнайте, какие функции обеспечат наибольшую ценность в вашей среде. Когда все будет готово, проверьте скорость интернет-соединения. А если вам нужны дополнительные рекомендации, ознакомьтесь с нашими передовыми советами: 10 советов по ускорению вашего Wi-Fi и 12 советов по устранению неполадок с подключением к Интернету. (Примечание редактора: Джон Делани также участвовал в написании этой статьи.) Нравится то, что вы читаете? Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получить советы экспертов, чтобы получить максимальную отдачу от вашей технологии. Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время. Спасибо за регистрацию! Ваша подписка подтверждена. Следите за своим почтовым ящиком! Подпишитесь на другие информационные бюллетени протестированных маршрутизаторов мощностью 3 л.с. | Дерево Когда нужно выполнить серьезную фрезеровку, например, изготовление дверей с приподнятыми панелями или широких молдингов, эти высокопроизводительные фрезеры делают пропилы за один проход, для чего меньшим фрезерным станкам требуется две или более попыток. Именно поэтому на них ложится львиная доля работы в производственных деревообрабатывающих цехах. Но они предназначены не только для профессионалов. Загрузите таблицу наших полных результатов испытаний и сравнений. Чтобы помочь вам выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям, мы испытали семь погружных фрезерных станков и две модели с фиксированным основанием в различных ручных и настольных приложениях. Вот что мы нашли. Управление всей этой мощью имеет решающее значение После ручной фрезеровки глубоких пазов, шпунтов и краевых профилей в красном дубе мы заставили каждый фрезер сделать полный пропил профиля фальшпанели за один проход. Ни один из маршрутизаторов не завис настолько, чтобы вызывать беспокойство. Затем мы протестировали электронный регулятор скорости на каждом маршрутизаторе, чтобы увидеть, насколько хорошо он поддерживает скорость под нагрузкой, что жизненно важно для долговечности двигателя. Семь из девяти фрезеров поддерживали узкий диапазон скоростей вращения шпинделя на протяжении всех резов. Однако скорость двух маршрутизаторов Porter-Cable — 7518 с фиксированной базой и погружного 7539 — неоднократно увеличивалась и уменьшалась в поисках скорости без нагрузки, но редко находила ее во время 4-футового прохода. Это не вызвало проблем с перегревом или качеством резки, но это раздражает. Модели Porter-Cable также являются единственными протестированными маршрутизаторами с пятью предустановленными скоростями на ползунковом переключателе, расположенном в верхней части двигателя; переключатель легко настроить в ручном режиме, но труднее увидеть настройки, когда он перевернут на столе маршрутизатора. Другие маршрутизаторы имеют бесступенчатую регулировку скорости. Festool OF2200EB, Makita RP2301FC и Milwaukee 5625-20 удобно снабжены небольшой диаграммой рядом со шкалой скорости, в которой перечислены скорости для каждого положения шкалы. С большинством других вы должны обратиться к руководству пользователя; Hitachi M12V2 не дает указаний. Некоторые лучше работают на столе-маршрутизаторе, чем другие Помимо мощности, что отличает хороший фрезерный стол? Простая регулировка битовой высоты и изменение битов возглавляют список. Из протестированных фрезеров только Milwaukee, показанный ниже , и Triton TRA 001 включают в себя инструмент, который проходит через столешницу для подъема и опускания фрезы сверху. Это избавит вас от необходимости наклоняться. (Тем не менее, вы должны потянуться под столом, чтобы привести в действие базовый замок на Milwaukee, прежде чем выполнять какие-либо регулировки.) 102129618.jpg Высота фрезы регулируется с помощью фрезерного станка Milwaukee 5625-20 с фиксированным основанием, используя входящий в комплект T-образный ключ, доставая его через отверстие во вставной пластине. Bosch 1619EVS ( ниже ), Hitachi и Makita включают в себя удлинительные рукоятки для своих ходовых винтов, изменяющих высоту, которые, несмотря на то, что вам все еще нужно достать под столом, облегчают изменение высоты, чем остальные маршрутизаторы. 102129615.jpg Несмотря на то, что вам все равно придется тянуться под столом, выдвижная рукоятка Bosch позволяет легко поднимать и опускать фрезер, когда вы смотрите на фрезу. Только Triton позволяет изменять все биты над таблицей. С Milwaukee вы можете заменить большинство насадок над столом, но насадки большого диаметра, такие как подъёмники, могут заблокировать доступ ключа, в зависимости от размера отверстия пластины вставки. В других фрезерах вы меняете насадки, либо отвинчивая цангу под столом (непростая задача), либо, если фрезер установлен на пластине-вкладыше, поднимая его на столешницу ( ниже ). 102129614.jpg Некоторые маршрутизаторы не имеют простого способа настройки или изменения битов; с ними лучше всего просто снять маршрутизатор со стола для этих работ. В руководствах по эксплуатации Hitachi и Triton указано, что при установке на столе необходимо снять плунжерную пружину ( ниже ) для облегчения регулировки без натяжения. Bosch имеет встроенный пружинный байпас, который также хорошо работает. Другие погружные фрезеры не предусматривают установку на стол, поэтому мы тестировали их с неповрежденными пружинами. 102127353.jpg На Triton TRA 001 легкодоступный поворотный колпачок упрощает снятие, а при ручном использовании и повторную установку поршневой пружины. Только Bosch, Festool, Milwaukee и Porter-Cable 7518 имеют отверстия в основании, достаточно широкие для втягивания обычной фрезы для подъема панели диаметром 3 1 ⁄ 2 дюйма. Для использования фрезы этого размера с другими фрезерами , вы должны установить окончательную высоту долота с самого начала, а затем расположить упор перед подшипником долота, перемещая упор назад с интервалами, пока не получите желаемый профиль. 0003 Конечно, вы можете фрезеровать вручную, но подготовьтесь к тренировке Если бы у нас был выбор, мы бы предпочли не использовать эти фрезеры для ручной работы просто из-за их размера и неудобности. Вместо этого мы предпочитаем маршрутизатор среднего размера (от 1 1 ⁄ 2 до 2 1 ⁄ 4 л.с.). Тем не менее, маршрутизаторы Bosch, Festool и Makita выделялись из тестового поля при ручном использовании. Здесь погружные фрезы имеют большое преимущество перед моделями с фиксированным основанием, потому что они справляются со всей фрезеровкой кромок и столярных изделий, а также с заданиями, когда вам нужно опустить фрезу в заготовку. 73×1.jpg Чтобы заменить насадки в инструменте Festool, нажмите и удерживайте фиксатор шпинделя, а затем двигайте ключом вперед-назад по цанговой гайке — не нужно снимать ключ с гайки, пока вы не закончите. 73×2.jpg Концентрические кожухи для сбора пыли, которые вдвигаются друг в друга над основанием, и защелкивающийся кожух по краям помогают собрать почти всю пыль и стружку, создаваемые этим фрезерным станком. Фрезерные станки с пылезащитными кожухами хорошо собирали стружку и пыль при фрезеровании с закрытым пропилом, например, пазов и пазов, но не так хорошо при фрезеровании по краям. Только у Festool есть колпак для фрезерования кромок, и он отлично работает. Крупнейшие, неприятные маршрутизаторы на рынке Festool of2200eb, 850 $ 102125709.jpg 888-337-8600, Festoolusa.com High Point эффективный сбор пыли в нашем тесте. ▲ Уникальная храповая блокировка шпинделя означает, что вам не нужно снимать ключ с цанговой гайки при затягивании или ослаблении для более быстрой замены насадки. ▲ Таблица на корпусе маршрутизатора переводит отметки быстрого набора в фактические скорости. ▲ Единственный фрезер, который поставляется не в картонной коробке: в пластиковом систейнере аксессуары упорядочиваются и аккуратно складываются с другими изделиями Festool. Нижние точки: ▼Шкалы имеют только метрическую маркировку, и без регулятора высоты ходового винта вы полагаетесь исключительно на систему револьверного упора для точной регулировки. ​▼При установке на фрезерный стол вы должны работать против натяжения погружной пружины. ​▼ Не входит в комплект поставки 1 ⁄ 4 » цанга или переходник для бит с хвостовиком 1 ⁄ 4 «. ​▼ Вместо погружного стопорного рычага OF2200EB имеет вращающуюся ручку в верхней части левой рукоятки, к которой нужно долго привыкать. Дополнительные баллы: ■ Несмотря на вес более 18 фунтов, он кажется сбалансированным и никогда не создает проблем с управлением или опрокидыванием. ​■ Все регулируемые компоненты этого маршрутизатора имеют характерный неоново-зеленый цвет для удобства поиска. Milwaukee 5625-20, $350 102125715.jpg 800-729-3878, milwaukeetool.com Высокие баллы: маршрутизатор среднего размера по сравнению с другими тяжеловесами мощностью 3 л.с. Благодаря маневренности и большим рукояткам он отлично подходит для задач, не связанных с погружением. ▲ Грубая и точная настройка очень проста при установке битовой глубины в ручном режиме. ▲ Таблица на корпусе маршрутизатора переводит отметки быстрого набора в фактические скорости. ▲ Назовите нас старой школой, но мы по-прежнему предпочитаем менять биты с помощью двух гаечных ключей, а мощные гаечные ключи Milwaukee — наши любимые. Нижние точки: ​ ▼ В комплект поставки не входят кожухи для сбора пыли или 1 ⁄ 4 цанга «. Дополнительные очки: ​■  Т-образный ключ, входящий в комплект поставки, позволяет легко регулировать высоту стола, но сначала необходимо потянуться под столом, чтобы разблокировать основание фрезера.Большинство фрез можно менять над столом, но они большие биты диаметра блокируют доступ ключа ■  С чуть менее 1 3 ⁄ 4 «регулировки цанги вверх и вниз у вас могут возникнуть проблемы с профилями долот длиннее 2 дюймов. Hitachi M12V2, $230 102125707.jpg 800-829-4752, hitachipowertools.com High Point: ▲ Поставляется с большим количеством аксессуаров, чем любой другой протестированный маршрутизатор. Низкие баллы: ​ ▼ Благодаря второму по жесткости погружному действию среди всех протестированных фрезеров и погружному замку, который по умолчанию свободно погружается до тех пор, пока вы не зафиксируете рычаг вручную, этот фрезер требует некоторого привыкания для ручной работы. ​ ▼ Хотя основание имеет отверстие 3 7 ⁄ 8 дюйма, отверстие основания 3 7 ⁄ 16 дюйма ограничивает использование бит большего размера. 64 » проскальзывания за 25 пробных погружений. ​▼ ▼ Скорости отмечены с шагом от 1 до 6, без справочной таблицы для фактических скоростей. Дополнительные баллы: ​ ■ изменение битовой высоты проще, чем у большинства, портативных или настольных.0234 ​■ В руководстве пользователя указано, что для использования в фрезерном столе нужно снять пружину – простая работа, но для ручной фрезеровки ее необходимо заменить. Bosch 1619EVS, $325 102125713.jpg 877-267-2499, boschtools.com High Points: использовать. ▲ Хорошо сбалансированный инструмент с удобными ручками и хорошей видимостью фрезы при ручной фрезеровке. ▲ Подпружиненный погружной фиксатор блокируется при отпускании — наша любимая система. Низкие баллы: ​ ▼ Быстрый набор, отмеченный с шагом от 1 до 6, требует использования справочной таблицы в руководстве пользователя для перевода в фактическую скорость. ​▼ Стержень ограничителя глубины допускал наибольшее проскальзывание в наших испытаниях ( 1 ⁄ 32 » более 25 отверстий). сделать изменение глубины резания проще, чем большинство других, даже на фрезерном столе. DeWalt DW625, $300 102125708.jpg 800-433-9258, dewalt.com High Point: ▲ Хорошо сбалансированный инструмент с четкой видимостью бит для ручной фрезеровки. Низкие точки: ▼ Чтобы использовать включенный кольт 1 ⁄ 4 «, вы должны сначала удалить кол 1 ⁄ 2 » из его гайки, затем установить 1 «. 4 «один, головная боль, которую мы хотели бы избежать, DeWalt поставляет отдельные гайки и цанги в сборе.​ ▼ Отверстие в основании запрещает использование бит диаметром более 2 1 ⁄ 2 «. до фактической скорости. Кабель 7539. Makita RP2301FC, $320 102125712.jpg 800-462-5482, makitatools.com Яркие светодиоды: Яркая подсветка вокруг шпинделя , удобные рукоятки, плавное погружение и хорошая видимость, этот фрезер отлично подходит для ручного использования. ▲ Таблица на корпусе маршрутизатора переводит отметки быстрого набора в фактические скорости. Нижние точки: ​ ▼ Допускается блокировка ограничителя глубины 1 ⁄ 64 » проскальзывания после 25 пробных погружений. ​▼ В комплект не входят колпаки для сбора пыли, хотя пылезащитный экран отводит стружку. ​▼ бит большего размера.​ ▼ Регулятор ходового винта оказался привередливым в использовании, даже с удлинительной рукояткой; мы предпочли использовать только врезной замок и револьверные упоры для регулировки.​ ▼ При установке на столе (и все еще под натяжением пружины) грубая регулировка оказывалась сложной, если вставная пластина не была прикручена к столу или удерживалась на месте упором. Extra Point: ​■  Втулка A вставляется в цангу 1 ⁄ 2 дюйма для бит с хвостовиком 1 ⁄ 4 дюйма. Porter-Cable 7518, $ 350 102125714.JPG 888-848-5175, portercable.com Высокие точки: ▲ На 4 ós 16 234 ▲ Это 40198. тестовая группа ▲ Нам нравится его система смены насадок с двумя ключами Низкие баллы: ​▼ Электронное управление увеличивает и уменьшает скорость двигателя под нагрузкой, пытаясь поддерживать заданную скорость, но без особого успеха. ​▼ Отсутствие плоских кромок на монтажной плите делает трассировку относительно линейки более склонной к небольшим несоответствиям Дополнительные баллы: ​■ Пятискоростной ползунковый переключатель в верхней части двигателя, отмеченный в об/мин, был легко установить с рук, но сложно на фрезерном столе. ​■ Вы вращаете мотор в основании для регулировки высоты, но каждое движение меняет положение выключателя питания и переключателя скорости. Porter-Cable 7539, $370 102125711.jpg 888-848-5175, portercable.com High Points: Не окунуться случайно. ▲ Нам нравится система смены насадок с двумя ключами. Низкие баллы: ​ ▼ Как и в модели 7518, двигатель этой модели увеличивался и уменьшался под нагрузкой, пытаясь поддерживать заданную скорость, а его переключатель скорости плохо читается в таблице маршрутизатора. ​ ▼ Вы не получаете цангу 1 ⁄ 4 » или какие-либо кожухи для сбора пыли, хотя пылезащитный экран отводит стружку. ▼ При установке на столе (и все еще под натяжением пружины) грубая регулировка оказывалась сложной, если вставная пластина не была прикручена к столу или удерживалась на месте упором.​ ▼ Отверстие в основании 3 15 ⁄ 32 » не позволяет использовать биты большего размера. ​▼ Отсутствие плоских краев на основании делает фрезерование по линейке более подверженным небольшим отклонениям. Triton TRA 001, $250 0 0 102125710.jpg 800-624-2027, tritontools.com High Points: ▲ Регулировка высоты через стол с автоматической блокировкой шпинделя при полном подъеме (или погружении в ручном режиме) упрощает замену бит над столом ▲ Подпружиненная крышка выключателя питания предотвращает случайное включение, поскольку для запуска маршрутизатора ее необходимо сдвинуть. Сверло р6м5 расшифровка: Сталь Р6М5 — расшифровка марки стали, ГОСТ, характеристика материала Быстрорежущая сталь марки Р6М5 расшифровка, характеристики и применение, химический состав, термобработка, механические свойства Содержание 1 Аналоги и заменители 2 Расшифровка стали Р6М5 3 Применение стали Р6М5 4 Вид поставки 5 Химический состав, % (ГОСТ 19265—73) 6 Термообработка стали Р6М5 6.1 Закалка 6.2 Температура закалки стали Р6М5 6.3 Отпуск 7 Критические точки, °С 8 Механические свойства (ГОСТ 19265-73) 9 Технологические свойства 10 Узнать еще Аналоги и заменители Иностранные аналоги — HS 6-5-2 (Германия, DIN), 1.3343 (Европа, En) Расшифровка стали Р6М5 Буква «Р» означает, что сталь является быстрорежущей. Цифра 6 после буквы «Р» указывает содержание вольфрама в процентах, т.е. для стали Р6М5 содержание вольфрама 6%. Буква «М» означает, что сталь легирована молибденом, а цифра 5 указывает содержание молибдена в процентах, т. е. молибдена в стали 5%. Во всех быстрорежущих сталях содержится около 4% Хрома (Cr), но в обозначении марки буквы «Х» не указывается. По требованию потребителей могут изготавливаться стали марок Р6М5 с легированием азотом (массовая доля азота от 0,05% до 0,10%). В этом случае марка стали будет обозначаться Р6АМ5. Применение стали Р6М5 Сталь Р6М5 относится к вольфрамолибденовым сталям и применяется для изготовления — режущего инструмента всех видов для обработки при обычной скорости резания деталей из углеродистых и среднелегированных конструкционных сталей с пределами прочности до 90—100 МПа, а также зуборезных инструментов для обработки нержавеющих сталей. Наиболее широко сталь Р6М5 применяется для изготовления сверл, метчиков, долбяков, протяжек и других инструментов. Прочность 315—325 кгс/мм2 и вязкость 4—5 кгс*м/см2 (для проката диаметром 25 мм). Теплостойкость немного ниже (в указанных пределах), чем вольфрамовых и Р8МЗ. Шлифуемость стали хорошая. Недостатки: а) повышенное обезуглероживание при нагреве выше 1000 С; ванны нагрева для закалки надо тщательно раскислять MgFa2 б) чувствительность отдельных плавок к перегреву и росту зерна при нагреве для закалки, что затрудняет установление одинаковых температур закалки для инструментов разных плавок. Вид поставки Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 19265—73, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88. Калиброванный пруток ГОСТ 19265-73, ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 19265—73, ГОСТ 14955—77. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 19265—73, ГОСТ 1133—71. Химический состав, % (ГОСТ 19265—73) C Cr W V Mo Mn Si Ni S P не более 0,80-0,88 3,8-4,4 5,5-6,5 1,7-2,1 5,0-5,5 0,4 0,5 0,4 0,03 0,03 Термообработка стали Р6М5 Закалка Инструменты подогревают при 800-850°С 10-15 мин или при 1050-1100°С 3-5 мин, а крупные инструменты предварительно при 550-600°С 15-20 мин. Нагрев выполняют в смеси ВаСl2 (78%) и NaCl (28%) при 800-850°С и в ВаСl2 при нагреве выше 1050°С. Соли каждые 8-12 ч раскисляют добавками 2—3% буры по массе или MgFa2 (4—5% по массе). Раскисление MgFa2 создает лучшую защиту и обязательно для сталей, легированных молибденом или кобальтом, как более чувствительных к обезуглероживанию. Выдержка при окончательном нагреве 10—12 с на 1 мм диаметра или наименьшей стороны (для стали В11М7К23 — 30—60 с). Инструменты простой формы охлаждают в масле, а сложной — в горячих средах (KNO3) при 400—250°С. Может быть и более высокая температура выдержки — 650°С. Выдержка в горячих средах 3—5 мин при более высоких температурах и 8—15 мин при более низких. Инструменты небольшой толщины (прорезные фрезы, пилы и др.) при 600—650°С помещают под пресс, а сверла диаметром 8—20 мм охлаждают под катком или между роликами правильной машины для уменьшения деформации. Температуры закалки понижают на 10—15°С для инструментов небольшого сечения или сложной формы. Температура закалки стали Р6М5 Инструменты Температура нагрева стали Р6М5, °С Балл зерна Твердость HRC после отпуска при 560°С и нагрева при 620°С (4 ч) Крупные сверла и резцы 1220-1240 10-8,5 60-61 Остальные режущие инструменты 1210-1230 10,5-9,5 59-60 Остальные режущие инструменты 1180-1200 12 56-57 Отпуск После закалки выполняют многократный 2 раза для вольфрамомолибденовых. Температуры первого отпуска 350—375°С, а второго 550—560°С для вольфрамомолибденовых сталей. Назначают также температуры первого отпуска 550—560°С, но твердость и теплостойкость в этом случае немного меньше. Для инструментов небольшого сечения (сверл), нагреваемых в автоматизированных агрегатах с точной регулировкой температур, применяют краткосрочный отпуск в течение 20 мин при 580—590°С для вольфрамомолибденовых сталей. Отпуск после шлифования выполняют при 400—450°С в течение 30—40 мин для снятия напряжений и повышения стойкости инструментов. Критические точки, °С Аc3 Аc3 Аr2 Аrm 800 860 720 780 Механические свойства (ГОСТ 19265-73) Режим термообработки HRCz после отпуска σизг, МПа Красностойкость (HRC58), °С Закалка с 1200-1230 °С, охл. на воздухе, в масле, в расплаве солей; отпуск при 540- 560 °С, охл. в соляных ваннах 63-65 320-360 620 Технологические свойства Температура ковки, °С: начала — 1160, конца — 850. Обрабатываемость резанием: В отожженном состоянии при 255 HB Kv = 0.8 (твердый сплав). Kv = 0.6 (быстрорежущая сталь). Для повышения твердости, износостойкости, коррозионной стойкости поверхностного слоя используют цианирование, азотирование, сульфидирование, обработку паром. Флекеночувствительность — не чувствительна. Склоность к отпускной хрупкости. Не применяется для сварных конструкций. Характеристика некоторых инструментальных сталей Долговечность и надежность инструмента зависит от материала и его конструкционной прочности. Повышение эксплуатационных качеств инструмента достигается правильным выбором марки стали. Материал для инструмента выбирается с обязательным учетом: 1) Условий эксплуатации, а именно: — характера приложения нагрузки (статическая, динамическая, знакопостоянная, знакопеременная, контактная и т. д.) и ее максимальной величины; — характера напряжений; — температурных условий работы; — наличия агрессивной среды; — типа трения. 2) Механических свойств и в первую очередь сочетания высоких пределов усталости и циклической вязкости, обеспечивающих надежную и длительную работу данного изделия. 3) Технологических и структурных особенностей: — закаливаемости и прокаливаемости в рабочих сечениях; — устойчивость аустенита в процессах теплового воздействия и характера превращений; — склонность к обезуглероживанию, окислению и росту зерна при длительном нагреве; — обрабатываемости на различных стадиях формообразования. 4) Особенностей конструкции обеспечивающих коробление и противодействие к образованию трещин. 5) Экономические соображения: — стоимости; — минимального содержания легирующих элементов; — необходимости селектирования отдельных элементов; — условий поставки в соответствии с ГОСТами или отраслевыми нормативами. Для изготовления дисковых фрез или металлорежущего инструмента используются инструментальные, легированные, теплостойкие быстрорежущие стали: Р6М5, Р12, Р18, Р8М3, Р12Ф3 и др.). Для сравнения возьмем три марки стали: Р12, Р18 и Р6М5.Химический состав сталей указан в таблице 1.1: Таблица 1.1 — Химический состав сталей, %.   Марка стали   C Cr W V Mo (не более) Mn (не более) Si (не более) Ni (не более) S (не более) P (не более) Co (не более) Р6М5 0,8-0,88 3,8-4,4 5,5-6,5 1,7-2,1 5-5,5 0,4 0,5 0,4 0,03 0,03 — Р18 0,7-0,8 3,8-4,4 17-18,5 1-1,4 1 0,5 0,5 0,4 0,03 0,03 0,5 Р12 0,8-0,9 2,8-3,6 12-13 1,5-1,9 1 0,5 0,5 0,5 0,03 0,03 0,5 В таблице 1. 2 приведены механические свойства сталей, в таблице 1.3 — значения теплостойкости: Таблица 1.2 — Механические свойства сталей. Марка стали   Режим термической обработки Предел прочности МПа   HRC tзак , °С tотп , °C Р6М5 1220 560 3300-3400 63-65 Р12 1250 560 3000-3200 64 Р18 1280 550 2900-3100 64 Примечание. Закалка на зерно балла 10; трехкратный отпуск при 560 о С. Таблица 1.3 — Теплостойкость сталей Марка стали   Температура, 0 С Предел прочности МПа   Время, ч HRC Р6М5 620 3300-3400 4 63 Р12 580 3000-3200 4 63-64 Р18 620 2900-3100 4 63-64 Быстрорежущие стали, в отличие от легированных и углеродистых сталей, имеют высокую теплостойкость, сохраняя мартенситную структуру и твердость более 60 HRC при нагреве до 600-650° С, более высокую прочность и повышенное сопротивление пластической деформации. Проанализируем химические составы сталей Р6М5, Р18 и Р12. Основными легирующими элементами быстрорежущих сталей, обеспечивающих высокую красностойкость, являются вольфрам, молибден, ванадий и кобальт. Кроме них все стали легируют хромом. Важным компонентом является углерод. Содержание углерода в стали должно быть достаточным, чтобы обеспечить образование карбидов легирующих элементов. Так при содержании углерода меньше 0,7 % не получается высокой твердости в закаленном и в отпущенном состоянии. Влияние повышенного содержания углерода в сталях с молибденом более благоприятно, чем в вольфрамовых. Карбидообразующие элементы образуют в стали специальные карбиды: Me6 С на основе вольфрама и молибдена, MeС на основе ванадия и Me23 С6 на основе хрома. Часть атомов Me составляет железо и другие элементы. Вольфрам и молибден являются основными легирующими элементами, обеспечивающими красностойкость. Они образуют в стали карбид Me6 С, который при аустенитизации часто переходит в твердый раствор, обеспечивая получение после закалки легированного вольфрамом (молибденом) мартенсита. Вольфрам и молибден затрудняют распад мартенсита при нагреве, обеспечивая необходимую красностойкость. Нерастворенная часть карбида Me6 С приводит к повышению износостойкости стали. Молибден по влиянию на теплостойкость замещает вольфрам по соотношению Mo : W = 1 : 1,5. Ванадий образует в стали наиболее твердый карбид VC (MeС). Максимальный эффект от введения в сталь ванадия достигается при условии, что содержание углерода в стали будет достаточным для образования большого количества карбидов и для насыщения твердого раствора. Карбид MeС, частично растворяясь в аустените, увеличивает красностойкость и повышает твердость после отпуска благодаря эффекту дисперсионного твердения. Нерастворенная часть карбида MeС увеличивает износостойкость стали. Хром во всех быстрорежущих сталях содержится в количестве около 4%. Он является основой карбида Me23 С6 . При нагреве под закалку этот карбид полностью растворяется в аустените при температурах, значительно более низких, чем температуры растворения карбидов Me6 С и MeС. Вследствие этого основная роль хрома в быстрорежущих сталях состоит в придании стали высокой прокаливаемости. Он оказывает влияние и на процессы карбидообразования при отпуске. Кобальт применяют для дополнительного легирования быстрорежущей стали с целью повышения ее красностойкости. Кобальт в основном находится в твердом растворе и частично входит в состав карбида Me6 С. К недостаткам влияния кобальта следует отнести ухудшение прочности и вязкости стали, увеличение обезуглероживания. Марганец в небольших количествах может переводить серу в более благоприятное соединение. Сера является вредной примесью, способствующая красноломкости. В ледебуритных сталях отрицательная роль образующихся сульфидов меньше из-за присутствия в структуре значительно большего числа избыточных карбидов, которые могут также ухудшать эти свойства. Кроме того, сульфиды при низких температурах начала затвердевания этих сталей часто служат центрами кристаллизации и присутствуют внутри крупных эвтектических карбидов. Их количество уменьшается на границе зерен. Для уменьшения количества серы (до 0,015 %) используют электрошлаковый переплав. Фосфор также является вредной примесью. При содержании фосфора более чем 0,02-0,03 % заметно снижается вязкость и прочность, усиливаются искажения в решетке мартенсита. Ранее наиболее широко применялась сталь P18. Она содержит больше вольфрама, чем другие стали, и поэтому имеет повышенное количество карбидов (22-25 % после отпуска). Основной карбид М6 С; доля карбида МС не более 2-3 % от общего количества карбидной фазы. Преимущества стали Р18: 1) малая чувствительность к перегреву (из-за влияния повышенного количества карбидов), и, в связи с этим, хорошая стабильность свойств сталей разных плавок; 2) хорошая шлифуемость; содержание ванадия в сталях с 18 % W меньше, чем в других сталях. Сталь имеет немного лучшие режущие свойства при обработке сталей с избыточными карбидами (в частности, шарикоподшипниковых) и в инструментах относительно простой формы; это связано с более высоким сопротивлением пластической деформации из-за большего количества карбидов. Резкое сокращение производства стали Р18 объясняется как дефицитностью вольфрама и созданием теперь сталей с более высокими свойствами, так и тем, что сталь Р18 имеет следующие недостатки: а) более крупные размеры избыточных карбидов: до 30 мкм, что снижает стойкость инструментов с тонкой рабочей кромкой и небольшого сечения; б) недостаточно высокие прочность и вязкость, сильно зависящие от профиля проката; они удовлетворительные лишь в небольшом сечении; прочность составляет 3000-3300 и 2000-2300 MПa в прутках диаметром 30 и 60-80 мм соответственно; в) пониженная горячая пластичность, особенно в крупном профиле. Это затрудняет также изготовление инструментов горячей пластической деформацией. Сталь Р12, разработанная позже, заменяет сталь Р18. Основной карбид М6 С; количество карбида МС несколько больше (8 %), чем у стали Р18. В твердом растворе стали Р12 больше ванадия, что позволяет устанавливать его содержание в стали более высоким; 1,5-1,9 % без заметного ухудшения шлифуемости. В этом случае теплостойкость стали Р12 немного выше, чем стали Р18. При почти одинаковой карбидной неоднородности (в прокате равного профиля) размеры карбидных частиц и количество карбидов в стали Р12 меньше, чем у стали Р18. Вследствие этого, а также и более низкого содержания хрома, горячая пластичность стали Р12 на 10-15 % выше, чем у стали Р18. По этой же причине прочность и вязкость стали Р12 в одинаковом профиле на 5-8 % выше, чем стали Р18. Режущие свойства сталей Р18 и Р12 близки; они несколько выше у стали Р12 в инструментах с тонкой рабочей кромкой и немного ниже, чем у стали Р18 в инструментах простой формы, обрабатывающих более твердые материалы. Сталь Р6М5 широко применяется для тех же назначений, как и сталь Р12. Теплостойкость этой стали лишь немного ниже, чем сталей Р12 и Р18. Размеры карбидных частиц меньше, чем в стали Р18. Поэтому прочность стали Р6М5 после одинаковой деформации на 10-15 % больше, а вязкость на 50-60 % выше, чем у стали Р18. Это преимущественно наблюдается и в крупных сечениях. С повышением температуры до 500-600 °С прочность стали Р6М5 снижается сильнее, а вязкость возрастает больше, чем у сталей Р18 и Р12. Пластичность стали Р6М5 при температурах деформирования выше, чем у стали Р18. Твердость после отжига ниже, что обеспечивает несколько лучшую обрабатываемость резанием. Ее шлифуемость хорошая и не ниже, чем у стали Р18. У стали Р6М5 с 5 % Мо сохраняются (но в меньшей степени) недостатки, вносимые молибденом. Она чувствительна к обезуглероживанию и к разнозернистости. Для повышения стабильности свойств необходимо устанавливать содержание углерода в более узких пределах. При увеличении содержания кремния до 0,8-0,9 % немного улучшаются вязкость и твердость стали[3,8]. Таким образом, проанализировав стали Р18, Р12 и Р6М5, можно сделать вывод, что, например, для дисковой фрезы наиболее целесообразно выбрать сталь Р6М5, учитывая выше перечисленные характеристики, и ее меньшую стоимость. Источник: дипломный проект на тему: «Проект участка термической обработки дисковых фрез» Надточия Тимофея Сергеевича Руководитель проекта: доц. Протасенко Т.А. Министерство образования и науки Украины Национальный политехнический университет «Харьковский политехнический институт» Кафедра «Металловедение и термическая обработка металлов» Похожие товары:Резьбонарезной инструментДопуски на диаметр разверткиСверлильный инструментКак работать микрометром Как выбрать сверло по металлу Дизайн сверла по металлу Разновидности сверл по металлу Как выбрать сверло по металлу Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены Сверление металла и пластика – одна из необходимых операций, как в профессиональной работе, так и в домашних условиях. Как правило, выполняется одним сверлом, так как оба материала имеют монолитную структуру разной плотности. Таким образом, сверла по металлу применимы к пластику практически без износа. Конструкция сверла по металлу Все сверла по металлу имеют одинаковый вид — спиральный двухленточный стержень с двумя заостренными кромками. Такая конструкция позволяет ему выдерживать относительно большие нагрузки при бурении, перекосах и ударах. Канавки также необходимы для эвакуации стружки. Лезвие является режущим и выполняет вспомогательную операцию — отбор мелких остатков металла (переточку). Специальные сверла с одной кромкой и специальной заточкой встречаются в оружейной промышленности и других специализированных областях. Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены Разновидности сверл по металлу В статье «Виды сверл. Сверла и сверла для разных материалов» был дан общий список различных сверл с краткими описаниями. Здесь мы более подробно раскроем тему и расположим разновидности в порядке распространения и популярности. Сверло по металлу обычное Термин «обычное» является условным, так как именно эта разновидность называется «сверло по металлу». Это самая простая и надежная конструкция сверла — кромки обоих поясков рабочей части заточены под углом 118° (+/- 30) друг к другу. Такая заточка позволяет быстро отремонтировать сверло, затачивая на любом инструменте абразив или просто напильник. Сломанное сверло также можно заточить и использовать за несколько минут. Угол заточки лезвия можно варьировать в зависимости от потребностей, соответственно меняется его длина — чем острее угол лезвия, тем длиннее каждое из них. Режущая часть кромки – это место, где концентрируется температура, возникающая от силы трения. Следовательно, чем короче край, тем большую температуру он испытывает. Известно, что перегрев сверла приводит к его выходу из строя. Отсюда вывод: чем прочнее сверлимый материал, тем острее нужен угол между кромками (и тем длиннее режущая часть). Сверло для листового металла Имеет направляющий штифт и два конуса, образованные заточкой кромок кромок. Как вариант, края могут быть без угла, с минимальной площадью контакта. Это сверло не порвет край листа при сверлении и не застрянет в отверстии. Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены Ступенчатое или корончатое сверло Выполнено в виде конической пирамиды, каждая ступень которой имеет диаметр. Через все ступени — от вершины конуса до низа — проходит режущая кромка. Такие сверла используются для направления кромок на отверстиях в деталях или для сверления отверстий в толстых листах на станке. Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены Нарезное или однолезвийное Это сверло разрезано пополам для эффективной эвакуации стружки. Его конструкция не спиральная, а прямая. Также отличается хвостовиком Морзе, пригодным только для установки в патрон станка. Такими инструментами сверлят дульные срезы винтовок. Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены Для глубокого сверления Представляют собой полую трубку с заостренными краями — это режущие кромки. Существуют коронки с режущим сегментом из высокопрочного металла. Стружка удаляется в полости трубы, что позволяет сверлить отверстия на значительную глубину, не вынимая сверла. На этом разновидности не заканчиваются, а все остальное — исключительно фабричные инструменты, которые в домашней мастерской не пригодятся (в частном хозяйстве такой работы просто нет). Как выбрать сверло по металлу Выбирая набор или отдельное сверло, в первую очередь обращайте внимание на производителя. Все фирмы, производящие инструменты и станки, должны иметь для них свой инструмент – сверла, сверла, фрезы и т. д. Надежный производитель инструмента – самый простой способ сориентироваться в ассортименте. Такие компании, как Makita, DeWalt, BOSCH, Hilti и другие авторитетные производители предоставляют гарантию на свою продукцию. С другой стороны, существует «армия» производителей, добросовестность которых можно поставить под сомнение. Приборы и приспособления со звучными промышленными названиями типа ЭнергоРесурс, ЦенроМаш, УралМаш, Энергия и др. * производятся на китайских заводах. Об этом свидетельствует абсолютно идентичный внешний вид и дизайн одних и тех же товаров под разными торговыми марками. Их качество несравнимо с продукцией Европы, Японии или «индустриального Китая». * Названия даны в качестве примеров словосочетаний и не связаны с конкретным брендом. Следующим фактором при выборе является цвет сверла. Предположим, что само сверло изготовлено из качественной стали нужной марки. При производстве их иногда дополнительно обрабатывают для улучшения рабочих свойств: Стальной серый — сверло без покрытия. Не имеет дополнительной обработки. Подверженная коррозии и поломке сталь относительно слаба. Черный свет — обработка паром. Такой вид обработки повышает прочность стали, продлевая срок службы изделия. Золотистый оттенок является признаком «снятия напряжения» закаленного металла. Сверла из закаленного металла очень прочны, но внутреннее напряжение делает их хрупкими. Поэтому при периодическом изменении температуры это напряжение снимается и сверло приобретает прочность. Ярко-золотистый цвет — обработка нитридом титана. Это покрытие снижает трение и придает изделию значительную прочность. Относится к высшему классу. Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены Идентификация сверла по буквенному обозначению унифицирована для мирового рынка. Латинские буквы этой маркировки также проставляются на продукции российских, белорусских и украинских заводов (где действует система ГОСТ). Качество продукции регламентируется ГОСТ 19.265-73 «Стали инструментальные быстрорежущие для изготовления сверл по металлу». Обычно используется сталь Р6М5 (с добавкой молибдена 5%). Расшифровка маркировки сверла Международное обозначение Расшифровка/перевод Код ГОСТ 19265-73 Быстрорежущая сталь (быстрорежущая сталь) 1.3343 — S6-5-2 DIN Быстрорежущая инструментальная сталь Р6М5 HSSE, HSS-E, HSS-Co Быстрорежущая инструментальная сталь Р6М5К5 Быстрорежущая сталь-G Инструментальная сталь G (шлифовальный) — шлифовальный инструмент Р6М5 HSS-Co8 Быстрорежущая инструментальная сталь Р6М5К8 HSS-PM Сталь инструментальная быстрорежущая, изготовленная методом порошковой металлургии Быстрорежущая сталь-TiN Быстрорежущая инструментальная сталь с покрытием из оксида титана Р6Т5 Резюме Хромованадиевая сталь Р6Х5В3 ВС ДИН1. 3505 — 100Cr6 DIN1.2108 — 90CrSi5 Легированная инструментальная сталь 9ХС ШХ15 Для домашней мастерской или профессиональных инструментов удобнее приобрести заводской набор, в который входят сверла разного диаметра. При этом отдельные сверла лучше приобретать с запасом под конкретную работу. Цены на наборы сверл по металлу Имя Производитель Количество сверл, шт. Разброс диаметров, мм Примечание Цена комплекта, руб. Томск Прибор НС-9 Россия десять 1-10 Р6М5 ГОСТ 10902-77 150 Зубр МЕТ-ВП Россия десять 1,5-10 4-29605-х20 250 Чемодан для техники Россия 6 2-8 Р6М5К5 320 БИБЕРБАУ 74133 Германия тринадцать 2-8 Быстрорежущая сталь-TiN 460 ПРАКТИКА 034-366 Россия тринадцать 1-13 Р6М5 480 ЕРМАК Китай-Россия 25 1-13 Р6М5К5 720 KSTools Германия 19 1-10 DIN 388 тип N 740 МАКИТА Д-30508 Япония пять 4-10 Быстрорежущая сталь M-Force 800 Bosch HSS-R-13 Германия тринадцать 1-10 HSS-R 1650 Надежная линия Bosch Германия 24 1-12 Быстрорежущая сталь-TiN 1950 Виха 28025 Германия 19 2-13 + биты Быстрорежущая сталь-TiN 4150 Какое бы сверло вы ни выбрали, точная правильная работа и своевременная заточка станут залогом его долгой жизни. « Предыдущая 1 … 115 116 117 118 119 … 302 Следующая »