Расчёт количества керамических блоков (теплой керамики)
Пропорции тяжелых бетонов
Расчет состава легких бетонов, керамзитобетона и полистиролбетона
Расчет состава и пропорций строительных растворов
Кирпич
Облицовочный кирпич
Строительный кирпич
Силикатный кирпич
Блоки
Газосиликатные блоки
Керамические блоки
Пазогребневые (ПГП)
Фундаментные (ФБС)
ЖБИ
Фундаменты
Плиты перекрытий
Колодцы (Кольца ЖБИ)
Перемычки и Прогоны
Дорожные плиты (ПДН)
Аэродромные плиты ПАГ
Лестницы, ступени
Сваи, опоры освещения
Лотки, плиты лотковые
Цемент, Сухие смеси
Клей кладочный
Цветные кладочные растворы
Цемент
Цементно-песчаные смеси
Сколько в кубе газосиликатных блоков 600х300х200 мм? Онлайн-калькулятор газобетона
org/ListItem»>Главная
/
Информация
/
Расчет количества газосиликатных блоков в кубе
Случается ситуация, когда необходимо рассчитать сколько газосиликатных блоков того или иного размера содержится в кубометре (кубе, кубическом метре, м3), а под рукой нет интернета с онлайн-калькуляторами и расчетными таблицами. Для примера давайте выясним сколько в кубе содержится штук газосиликатного блока наиболее популярного размера 600х300х200 мм. В таком случае всего несколько простых математических действий поможет вам получить необходимые данные.
Действие №1
Сводим все размеры газоблока (длина, ширина, высота) к метрам. Т. е. если размер блока указан в миллиметрах (600х300х200) делим каждый показатель на 1000. Если же габариты указаны в сантиметрах (60х20х30) — делим, соответственно, на 10. Таким образом получаем размер газосиликатного блока в метрах — т. е. 0,6х0,3х0,2 м.
Действие №2
Далее нам нужно выяснить объем одного изделия. Для этого перемножаем последовательно все стороны блока и получаем результат 0,6х0,3х0,2 = 0,036 м3.
Действие №3
Делим единицу (1 кубометр) на полученное значение (0,036) и получаем 27,7 штук — именно столько газобетонных блоков 600x200x300 мм содержится в кубе.
Таким же образом мы можем рассчитать количество газоблоков любого размера. В нижеприведенной таблице содержатся готовые расчеты для блоков наиболее популярных размеров, заодно вы сможете узнать нормы загрузки автотранспорта.
А наш калькулятор газобетона позволит вам выполнить расчеты с учетом различных параметров, таких как этажность, габариты проемов, толщина стен и наличие перегородок.
Размеры газоблоков
Штук в кубе
Кубов в машине
600х200х300 мм
27,77
32,4/28,8/25,2
600х250х50 мм
133,33
31,68
600х250х75 мм
88,88
32,4/28,8/25,2
600х250х100 мм
66,66
32,4/28,8/25,2
600х250х150 мм
44,44
32,4/28,8/25,2
600х250х200 мм
33,33
32,4/32,64/28,8
600х250х250 мм
26,66
32,4/28,8/25,2
600х250х300 мм
22,22
32,4/28,8/25,2
600х250х375 мм
17,77
32,4/28,8/25,2
600х250х400 мм
16,66
32,64/32/25,2
600х250х500 мм
13,33
32,4/28,8/25,2
Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство
Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses – Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и бань из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ И ОПЛАТАХ
ООО «АрхиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Белоруссии, Германии, Грузия, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, Франция. еще
Энергоэффективный утепленный деревянный дом из клееного бруса «Теплая Бельгия», 116 м2
Энергоэффективный деревянный дом из клееного бруса постройки Бельгия, соответствует действующим европейским стандартам энергоэффективности — за счет доп. утепление стен, с помощью каменной ваты «Rockwool» толщиной 100…
подробнее
Строительство деревянного дома из клееного бруса в Дубае, ОАЭ
Здание инновационного центра из клееного бруса производства Archiline расположено в Исследовательском парке Шарджи, который станет площадкой для развития высоких технологий в ОАЭ. Будут разработаны инновации в сфере …
подробнее
Навес деревянный на дом, дачу, машину
Навес из дерева возле дома украсит дом, двор, дачу, защитит автомобиль, дополнит ландшафт своим безупречным видом. Компания «Архилайн» производит и устанавливает деревянные навесы по нашим проектам или …
больше
Дом деревянный «Мираж» из профилированного клееного бруса 99м2
Категория: дома одноэтажные
Количество спален: 2
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: 09051
дом с террасой Дом из натурального дерева из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Идеальное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. ЧАСТО …
больше
Деревянный дом «Белый дом»
Категория: дома двухэтажные
Количество спален: 5
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с террасой
4 В доме деревянном
4 из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом хорош для большой семьи для круглогодичного проживания. …
еще
Деревянный дом, проект «IT House», 250 кв.м
Категория: дома двухэтажные
Количество спален: 3
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с террасой, дом с кабинетом
Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторного зала-гостиной и кухни-гостиной. Такой дом хорош для тех, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …
больше
Дом из бруса с печкой и отоплением тепловым насосом, теплыми полами и цоколем, «Маяк» 144 м² в Беларуси
Категория: дома двухэтажные
Количество спален: 2
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с террасой, дом с подсобным помещением, дом с печным отоплением
Деревянный дом из клееного бруса с печным отоплением и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла по 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто ищет круглогодичное проживание для семьи из …
больше
Деревянный дом в канадском стиле с террасой — проект «Эндрюс» 214 кв.м
Категория: дома трехэтажные
Количество спален: 2
Материал стен: оцилиндрованное бревно естественной влажности
Особенности : дом с подвалом, дом с кабинетом
Деревянные дома в канадском стиле от компании Archiline! Основные черты канадского стиля в домах из бревна: сохранение естественного вида бревна как центрального конструктивного элемента деревянного дома; использование бревен …
больше
Сауна с бассейном и террасой «Посейдон» 65 м², из клееного бруса
Категория: сауны
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: сауна с террасой
Сауна из клееного бруса бассейн и терраса «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнатой отдыха, где будет комфортно большой, веселой компании. …
еще
Деревянный дом из клееного бруса «Евродом»
Категория: дома одноэтажные
Количество спален: 2
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с террасой
Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» – домик для круглогодичного проживания небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел и просторная кухня-гостиная. …
еще
Скандинавский деревянный дом «Утро» — проект года 2020
общая площадь дома 110 м²
Категория: дома одноэтажные
Количество спален: 2
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с террасой
«Скандинавский деревянный дом» Утро» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной и душем. . Это идеальное решение для тех, кто не любит маленькие замкнутые пространства. ЧАСТО …
больше
Черный деревянный дом — деревянное шале, отопление тепловым насосом, проект «Черный лес» 164 м²
Категория: двухэтажные дома
Количество спален: 3
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с террасой, дом с баней
«Черный лес» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на дальние расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и…
больше
Дом из профилированного клееного бруса «Стелс 2»
120 м2
Категория: дома одноэтажные
Количество спален: 2
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с терраса, дом со шкафом
Владельцы небольших загородных участков часто не знают, какой дом они хотят построить. Хочется, чтобы он был вместительным, но при этом не занимал много места, оснащен необходимым оборудованием, но в то же время экологически…
больше
Строительство деревянного дома в Германии
проект «Баден-Вюртемберг» 147 кв.м
Категория: дома двухэтажные
Количество спален: 2
Материал стен: профилированный брус технической сушки
Особенности дом со шкафом, дом с балконом, дом на местности
Деревянный дом «Баден-Вюртемберг» построен нашей компанией в Германии в 2019 году. Основная задача архитектора при проектировании этого дома — уместить деревянный дом на хозяйской земле, на склоне горы, которой изобилует земля …
больше
Деревянный дом с плоской крышей из клееного бруса, проект 182 м²
Деревянный дом «Надежда» — это современный дом с плоской крышей, который может вписаться в любой район: будь то частный сектор города или участок возле открытого водоема. В этом коттедже с легкостью разместится семья из 4-6 человек. …
еще
Загородный дом с баней из профилированного клееного бруса 80 м2 проект «Дунай»
Категория: Одноэтажные дома
Количество спален: 1
Материал стен: профилированный брус естественной влажности
Особенности: дом с террасой, дом с баней
Компактный загородный дом с баней. Его можно легко использовать как загородный дом или сауну. В доме есть комната отдыха или гостиная, небольшая зона кухни, сауна, санузлы. Общая площадь этого дома составляет 80 м2. Это …
еще
Планы деревянного дома: Польский деревянный дом «Солнце» 164 м²
Категория: дома двухэтажные
Количество спален: 4
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с террасой, дом с помещением второго уровня, дом с кабинетом
Большой деревянный дом вмещает три студии, три спальни площадью от девятнадцати до двадцати девяти квадратных метров. Он был построен в Польше на территории гольф-клуба «Kalinowe Pola» ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ И ОПЛАТАХ Это …
больше
Архитектурно-художественное решение деревянного дома «Богема»
Категория: дома одноэтажные
Количество спален: 2
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с террасой, дом со шкафом
Общая площадь дома 129,5 м², из них жилая площадь 109,7 м². Для строительства этого дома потребуется 78 кубометров стенового материала, что не так уж и много, учитывая ширину, длину и высоту дома. Архитекторы …
больше
Одноэтажный дом с плоской крышей «Италия»
Категория: дома одноэтажные
Количество спален: 2
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с плоской крышей
1
1
Благодаря мастерству высококвалифицированных специалистов, работающих в компании, результат работы всегда неизменен: все возводимые объекты отличаются функциональностью и эстетикой, а ясность концепции сочетается с высоким …
больше
Деревянный дом из клееного бруса «Олави»
общая площадь 221 м²
Категория: дома двухэтажные
Количество спален: 5
Материал стен: профилированный клееный брус
Особенности: дом с террасой , дом со шкафом
Данный проект представляет собой двухэтажный деревянный дом из клееного бруса с шестью комнатами и террасой. Оригинальность этого проекта покорит ваше сердце, вы будете мечтать о нем на своем участке. Профессиональная работа наших дизайнеров…
больше
Дом деревянный «Пуэрто-Рико»
Клееный брус
Категория: Дома одноэтажные
Количество спален: 1
Материал стен: профилированный брус технической сушки
Особенности: дом с террасой 1
1
Строительство любого дома начинается с идеи и желания. Компания ArchiLine Log Houses готова спроектировать дом любой сложности, учитывая все пожелания клиента. На этапе проектирования учитываются все особенности деревянного дома…
больше
Деревянный дом в стиле шале «Анна»
общая площадь 141 м²
Категория: дома одноэтажные
Количество спален: 3
Материал стен: профилированный брус технической сушки
Особенности: дом с террасой
Шале, также называемое швейцарским шале, представляет собой деревянный дом с тяжелой пологой крышей и широкими, хорошо поддерживаемыми карнизами, расположенными под прямым углом к передней части дома. С годами термин «шале» изменился и стал применяться в основном к отпуску …
больше
Дом деревянный из профилированного клееного бруса «Счастье» 175 м2
Категория: дома двухэтажные
Количество спален: 3
Материал стен: профилированный брус технической сушки
Особенности: дом с террасой1
Просторный дом из профилированного клееного бруса построен в традиционном стиле, но при этом сочетает в себе все современные технологии для комфортного проживания. Профилированный клееный брус не требует усадки, что является постоянным преимуществом, так как…
больше
Дом деревянный из клееного бруса «Украина», площадь 48 м², толщина стены 16 см
Категория: Дома одноэтажные
Количество спален: 1
Материал стен: профилированный брус естественной влажности
Особенности: дом с террасой
Деревянный дом из клееного бруса «Украина» Соберите дом своей мечты своими руками — комплект дома «Украина» для самостоятельной сборки. Достигните своей цели, сэкономьте деньги, постройте деревянный дом из клееного бруса по цене малолитражки! Дом …
больше
Цех клееного бруса, проект «Папа Карло»
Категория: гаражи
Материал стен: профилированный клееный брус
Просторный цех с неограниченными возможностями использования, экологически чистый и безопасный. Садово-строительный сезон завершен и есть прекрасная возможность вдумчиво заняться чем-то для души. Впрочем, и летом тоже…
подробнее
Каркасный деревянный гараж: красивый, современный, недорогой и быстровозводимый
Этот каркасный гараж разработан главным дизайнером нашей компании Современный строительный рынок наполнен новейшими материалами, которые можно использовать для строительства деревянного каркасного гаража, вы просто нужно выбрать его внешний вид, чтобы построить …
еще
Мы говорим на английском, немецком, турецком, французском и русском языках
+375298-06-05-67 — WhatsApp, Telegram, Viber
Подробнее:
Вы можете посмотреть видео-обзор деревянного дома «Белый дом» из клееного бруса брус Archiline Houses:
220049, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 114, корп. 49
тел +375 298 06-05-67
ownwoodenhouse.com
Сайт поддерживается Nestorclub.com
О компании — AeroBlock
«Аэроблок» — крупнейший производитель газобетона в Калининграде, выпускающий газобетонные блоки автоклавного твердения.
Это молодое предприятие начало свою работу в августе 2014 года. Все производственные процессы на заводе автоматизированы и выполняются на высокотехнологичном немецком оборудовании Wehrhahn.
Производственность
Являясь активным участником программы импортозамещения, завод производит около 1000м 3 продукции в сутки. Производственная мощность в год составляет 300 000м 3 блоков.
Несмотря на то, что популярность этого строительного материала растет; «АэроБлок» уже в состоянии полностью обеспечить постройки Калининградской области газобетонными блоками. При этом качество нашей продукции не уступает зарубежным аналогам.
AeroBlock уже завоевал заслуженную популярность среди профессиональных строителей и частных владельцев недвижимости.
7 700 м²
производственных помещений
.
Более 30
единиц оборудования
.
300 000 м³
газосиликатных блоков в год
.
Более 30
видов продукции
.
Собственный
Лаборатория
.
Собственный
Погрузочно-разгрузочная установка
.
Преимущества газобетонных блоков AeroBlock
Продукция компании имеет оптимальные технические и теплотехнические показатели. Благодаря идеальной геометрической форме строительного материала здания из Аэроблоков имеют современный и привлекательный вид.
Качественные газобетонные блоки абсолютно экологически безопасны. В производстве используются только природные минеральные материалы, такие как вода, песок, известь и цемент. Более того, материал обладает высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды и тверд, как скала.
Газобетон обладает более выраженными теплоизоляционными свойствами, чем другие строительные материалы. Однослойная стена толщиной 300-400 мм сохранит тепло внутри здания.
АэроБлок широко применяется в частном малоэтажном строительстве дачных домов или коттеджей для постоянного проживания. Наша продукция востребована и в высотном строительстве.
Переменная плотность блока (D 400-700) позволяет возводить стены зданий высотой до 6 этажей при условии профессионального инженерного расчета проекта.
Качество AeroBlock строго контролируется на каждом этапе производства, от испытаний сырья в лабораториях предприятия до технологических испытаний готовой продукции. Этим объясняется его соответствие строгим европейским стандартам.
«Газосиликатный бетон универсален. Применяется для строительства промышленных объектов, в гражданском строительстве, для высотных жилых массивов, и, конечно же, для частных домов и дач»
А. Данишевский
Завод «АэроБлок» постоянно осваивает новые технологии производства, разрабатывает и совершенствует новые проекты зданий и сооружений из газобетонных блоков.
Латунь марки Л63: состав, характеристики, механические свойства, плотность и применение латунного листа Л63
Тип материала
сплав меди 63% и цинка 35%
НТД на материал
ГОСТ 15527-2004
Марка
Л63
Основные свойства и применение
латунь — сплав меди и цинка; сплав относительно прочен, хорошо обрабатываемый, легко полируемый, хорошо спаиваемый, высоко теплопроводный; латунь достаточно хорошо сваривается различными видами сварки, в том числе газовой и дуговой в среде защитных газов; одним из отличительных эксплуатационных свойств бронзы и латуни является то, что при ударе и трении твердого просеиваемого о медные сплавы не создаются искры, поэтому сетку из латунной проволоки применяют в легко воспламеняющихся и взрывоопасных средах, при просеивании материалов в случаях, когда необходимо избегать искрообразование
Температура эксплуатации
температура плавления сплава около 900°C; температура отжига 550÷650°C; сплав сохраняет пластичность и не становятся хрупким при охлаждении вплоть до гелиевых температур
Плотность
8,5 г/см3
Коррозионная стойкость
сетка из латунной проволоки стойка к коррозии в воздушной среде (в том числе при морском климате), в пресной и морской воде, в среде сухих газов-галогенов, в сухом паре, в антифризах, спиртах, фреонах; относительно устойчива в щелочах. Сетка из латуни неустойчива во влажном насыщенный паре, рудничных водах, окислительных растворах, хлоридах, минеральных кислотах, сероводороде, жирных кислотах, в среде содержащей сернистые газы или аммиак. Сетку их латунь не следует применять в контакте с железом, алюминием и цинком из-за контактной коррозии, ведущей к быстрому разрушению
Химический состав, %
Никель (Ni)
≤ 0,3
Железо (Fe)
≤ 0,2
Фосфор (P)
≤ 0,01
Медь (Cu)
62 ÷ 65
Свинец (Pb)
≤ 0,07
Цинк (Zn)
34,22 ÷ 37,5
Сурьма (Sb)
≤ 0,005
Проч,эл (other)
Bi (висмут) ≤ 0,002
Товары соответствующие материалу
Наименование товара
Поставка
Цена с НДС
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Сетка латунная 2,5×0,4ТУ 1276-003-38279335-2013
Длина сетки в рулоне
Длина сетки в рулоне
Длина сетки в рулоне
30
Размер ячейки, мм
Размер ячейки, мм
2. 5
Диаметр проволоки
Диаметр проволоки
0.4
2 520 руб / м²
Готово
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Сетка латунная 1х0,4ТУ 1276-003-38279335-2013
Длина сетки в рулоне
Длина сетки в рулоне
Длина сетки в рулоне
30
Размер ячейки, мм
Размер ячейки, мм
1
Диаметр проволоки
Диаметр проволоки
0.4
0 руб / м²
Нет в наличии
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Сетка латунная 1,25х0,32ТУ 1276-003-38279335-2013
Длина сетки в рулоне
Длина сетки в рулоне
Длина сетки в рулоне
30
Размер ячейки, мм
Размер ячейки, мм
1.25
Диаметр проволоки
Диаметр проволоки
0.32
2 376 руб / м²
Готово
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Сетка латунная 1х0,32ТУ 1276-003-38279335-2013
Длина сетки в рулоне
Длина сетки в рулоне
Длина сетки в рулоне
30
Размер ячейки, мм
Размер ячейки, мм
1
Диаметр проволоки
Диаметр проволоки
0. 32
3 060 руб / м²
Готово
Латунь – медно-цинковый сплав, которых хорошо поддается обработке методом резания и литья. На промышленных предприятиях из латуни марки Л63 выпускается следующая металлопрокатная продукция:
листы;
проволока с сечением 0,1–12 мм;
трубы;
круги;
прутки диаметром 3–180 мм;
полосы, ленты;
фольга.
Изделия из латунного сплава отлично обрабатываются давлением с использованием самых разных технологий: волочения, прокатки, чеканки, вытяжки и т. д.
Состав и свойства сплава латуни Л63
Латунь марки Л63 – это сплав, который содержит 63% меди и 35% цинка. В качестве легирующих примесей используются: фосфор, олово, никель, сурьма, однако содержание этих элементов не превышает 0,5%. Сплав имеет однофазную структуру, благодаря чему легко поддается обработке в горячем и холодном состоянии. Изготовление латуни марки Л63 регламентирует ГОСТ 15527-2004.
Характеристики латунного сплава Л63:
коррозионная стойкость: сохраняет структуру в соленой и пресной воде, фреоне, антифризе, спирте, на открытом воздухе;
легкость механической обработки: пластичность латуни выше, чем у меди, дюралюминия; сплав отлично поддается обработке давлением;
свариваемость: латунь подвергается газо- и электросварке, можно паять мягким и твердым припоями;
высокая теплопроводность: сплав отлично отдает тепло, что учитывается при изготовлении оборудования из латуни для отвода тепла;
стойкость к температурному воздействию: температура плавления латуни – 900°С, материал сохраняет прочность при охлаждении до гелиевых температур;
при механическом трении не возникает искрение: латунные решетки и сетки можно использовать во взрывоопасных средах, при контакте с легковоспламеняющимися материалами.
Однако следует учитывать, что коррозионная стойкость латунного сплава марки Л63 снижается при контакте с сероводородом, жирными и минеральными кислотами, рудничными водами, хлоридами.
Это один из самых популярных медно-цинковых сплавов латуни. Благодаря уменьшенному количеству меди в составе стоимость материала ниже, поэтому купить латунь марки Л63 можно дешевле, чем сплавы других марок.
Области применения латуни Л63
На востребованность этой марки латуни влияют эксплуатационные характеристики металла, которые делают латунь Л63 универсальным материалом, применяемым во многих сферах. Сплав активно используется в судостроении, авиапромышленности, производстве автомобилей.
Из пластичной латунной проволоки марки Л63 изготавливают сетки, заклепки. Проволока повышенной точности подходит для производства электродов для электроэрозионного оборудования. Детали из латуни изготавливают для криогенного и теплообменного оборудования.
Латунь Л63 незаменима в сантехнике: из сплава делают трубы для бойлеров, фитинги, которые применяются системах парового и водяного отопления, водоснабжения. Из листов делают латунные таблички, на которые наносится гравировка.
У латуни в готовом виде привлекательная поверхность, материал легко обрабатывается, поэтому из сплава делают декоративные элементы интерьера и фасада.
Варианты применения латунных изделий Л63:
элементы мебели: ручки шкафов, ножки кресел и диванов, рамы зеркал;
ленты и решетки радиаторов;
узлы арматуры;
шайбы, болты, гайки;
цистерны, баки для транспортировки и хранения различных веществ;
предметы декора, статуэтки и т. д.
Предлагаем металлопрокат из латуни Л63
Интересует латунь марки Л63 – купить готовую металлопрокатную продукцию можно в ТОРГОВОМ ДОМЕ СЕТОК. На нашем сайте представлены сетки полутомпаковые из латуни марки Л63, которые изготовлены в соответствии с ГОСТ 1066-90. Вся продукция с гарантией качества, которое подтверждают сертификаты и положительные отзывы постоянных клиентов нашей компании.
Виды, свойства и марки латуни
Латунью называется сплав меди и цинка. Данные два компонента являются основными в производстве латуни, при чем второй из них выступает легирующим элементом. Однако, кроме них в сплаве также могут присутствовать олово, никель, свинец, марганец, железо и прочие компоненты. Стоит обратить внимание на то, что олово добавляется в сплав в значительно меньшем количестве, чем цинк, в противном случае есть риск на выходе получить вместо латуни традиционную оловянную бронзу.
С медью человечество познакомилось еще в VII тысячелетии до нашей эры, а вот цинк был открыт только лишь в XVI веке нашей эры. Но, не смотря на это, как выглядит латунь люди знали еще в доисторический период. В те далекие времена получали данный сплав путем сплавления меди и галмея – цинковую руду. А вот в Англии латунь впервые получили, сплавив медь и металлический цинк.
В Римской империи латунь имела название орихалк, что в буквальном переводе с латыни означает «златомедь». Однако, данному названию латунь обязана не золоту, а специфическому окрасу сплава, который напоминал по своему цвету злолото. Именно орихалк использовался для чеканки сестерций и дупондий.
На сегодняшний день для производства латуни во всем мире используется порядка 2,1 млн тонн цинка, из которых первичный цинк используется в количестве 1 млн тонн, 600 тыс. тонн составляет цинк, для получения которого были использованы отходы собственного производства, 0,5 млн тонн приходится на вторичное сырье. Из этого видно, что порядка половины всего количества цинка, который используется для изготовления латуни, получается из отходов. В составе технических латуней количество цинка, как правило, составляет до 48 – 50%.
Свойства латуни
Латунь обладает плотностью от 8500 до 8700 кг/м3. Ее удельная теплоемкость в условиях температуры 200С составляет 0,377 кДж*кг-1*К-1. Удельное электрическое сопротивление равняется 10-6*(0,07-0,08) Ом*м. Латунь не является ферромагнетиком. Может иметь различную температуру плавления, на колебания которой в значительной мере имеет влияние состав сплава. Таким образом, она находится в диапазоне от 8800С до 9500С.Чем больше в составе латуни содержание цинка, тем ниже температура плавления. Латунь достаточно хорошо поддается практически любой сварке, а также легко прокатывается. Медь с цинком образуют кроме основного α-раствора ряд фаз электронного типа β, γ, ε. Наиболее часто структура латуней состоит из α- или α+β’- фаз.
Химический состав латуни
Как уже говорилось выше, в состав латуни входит два основных элемента – медь и цинк. При этом процентное содержание меди составляет большую часть, а именно – 70%, а цинка – 30%. По своему составу латунь классифицируется на альфа и альфа+бета-латуни, которые, в свою очередь, подразделяются на однофазные и двухфазные виды латуни. Однофазные латуни в своем составе имеют 35% цинка, в то время, как в составе двухфазных латуней количество цинка составляет порядка 47-50%. Для однофазных латуней характерна высокая пластичность. В отличие от них, двухфазные латуни обладают высокой прочностью, но значительно меньшей пластичностью. Однако, медь и цинк это далеко не всё, из чего состоит латунь. Кроме этого, в ней также присутствуют и другие элементы. Так, в двухфазных латунях присутствует свинце в количестве 4%.
Стоит отметить, что если латунь не обработана лаком, то при контакте с открытым воздухом она покрывается темной тонкой пленкой. Однако, в массе она имеет более высокое сопротивление действию на нее атмосферы, в отличие от меди. Для нее характерный желтый окрас. Отлично поддается полировке.
На латунь пагубно влияют висмут и свинец. Это связано с тем, что благодаря их наличию в составе латуни, сплав теряет свою способность деформироваться в горячем состоянии. Однако, не смотря на это, для того, чтобы получить сыпучую стружку, применяется легирование свинцом.
Латунь схожа по своему составу с бронзой, так как основным компонентом как одного, так и второго сплава, является медь. Однако, в отличие от бронзы, вторым главным компонентом, как уже говорилось выше, является цинк.
Медь является элементом 11 группы IV периода периодической системы химических элементов Менделеева с атомным номером 29. Является достаточно эластичным переходным металлом с характерным светло-золотистым окрасом.
Цинк является элементом побочной подгруппы 2-ой группы IV периода периодической системы химических элементов Менделеева с атомным номером 30. Отличается своей повышенной хрупкостью. Является переходным металлом с характерным светло-голубым окрасом. В природе цинк в качестве самостоятельного элемента отсутствует.
Производство латуни
Технология получения латуни включает в себя процессы как медной промышленности, так и цинковой, а кроме этого, и переработку вторичного сырья. Основным материалом для получения данного сплава являются заготовки меди, цинка, а также других металлов в случае необходимости получения многокомпонентных сплавов. Каждая заготовка произведена согласно ГОСТу. Латунь плавится в разнообразных видах плавильных печей, которые также применяются и для медной плавки. Наибольшей эффективностью отличаются электрические индукционные низкочастотные печи с магнитопроводом. Во время процесса плавки используется вытяжная вентиляция. Это связано с интенсивным испарением некоторых составляющих компонентов, которые могут нанести непоправимый вред здоровью человека. Шихтами для плавки латуни являются чистые и оборотные металлы.
Перед производством латуни осуществляется подготовка сырья и очистка печей. Медь, разогретая до красного состояния, отправляется в печь, после чего к ней добавляются кусковые заготовки цинка. При этом, следует учитывать, что происходит испарение некоторого количества цинка. При изготовлении многокомпонентных сплавов, первым делом, добавляется медь, после которой осуществляется добавление остальных компонентов.
Для получения литейной латуни однородная масса разливается по формам. В результате данного процесса получаются слитки, имеющие плоскую и круглую форму. Деформируемые сплавы после отливки отправляются на деформацию. Готовые изделия классифицируются в зависимости от степени закалки и старения, а также твердости материала. Сделать материал более прочным и устойчивым к коррозии позволяет предварительная термическая обработка заготовок.
Марки латуни
Для обозначения латунного сплава используется буква «Л», после которой присутствуют буквы основных компонентов, которые входят в состав сплава. Так, в марках деформируемых латуней первые две цифры, стоящие после литеры «Л», указывают на среднее процентное содержание меди (Л70 – означает, что в сплаве содержится 70% меди). В легированных деформируемых латунях присутствуют также буквы и цифры, которыми обозначаются название и количественное содержание легирующего элемента (ЛАЖ60-1-1 – означает, что в сплаве содержится 60% меди, алюминию 1% и железа 1%). Количество цинка в сплаве определяется по разности от 100%. В литейных латунях среднее содержание элементов, вошедших в состав сплава, в процентах ставится сразу после буквы, которая указывает на название того или иного элемента (ЛЦ40Мц1,5 – означает, что в сплаве присутствует 40% цинка и 1,5% марганца).
Применение латуни
Стоит отметить, что латунь благодаря своим свойствам представляет собой универсальный материал, в связи с чем нашла свое достаточно широкое применение во многих сферах человеческой деятельности. Латунь является одним из основных материалов, который используется в машиностроении и судостроении. Также из нее изготавливают разнообразные сосуды, застежки, наугольники для украшения книг, нательные крестики, ордена и медали. Не редкостью сегодня являются и латунные трубы, краны, муфты, различная арматура и другие сантехнические детали. Латунь нашла свое применение и в производстве некоторых ювелирных изделий. Из латуни изготавливают оправы для компасов и футляров для магнитов в связи с тем, что латунь, в отличие от других металлов, не способна намагничиваться.
Подсказка: Сплав представляет собой материал, состоящий из двух или более металлов, смешанных вместе. Комбинации металлов и других материалов также могут использоваться для создания сплавов. Однородная смесь двух или более металлов или металла и неметалла может быть известна как сплав.
Полный ответ: Сплав – это материал, состоящий из двух или более металлов, смешанных вместе. Комбинации металлов и других материалов также могут использоваться для создания сплавов. Однородная смесь двух или более металлов или металла и неметалла может быть известна как сплав. Медь и цинк используются для изготовления латуни. Латунь прочная и долговечная благодаря сочетанию этих металлов. Латунь используется для дверных ручек и высококачественных замков. Cu (80%) и Zn (20%) являются двумя наиболее важными компонентами латуни. Однако следовые количества Al, Ni и Mn, а также незначительные количества Sn (0-6 %) и Pb (0-2 %), Fe (0-1 %), иногда следы Al, Ni, и Mn могут присутствовать. Латунь — это медно-цинковый сплав с высоким соотношением меди и цинка. Пропорции меди и цинка варьируются для производства различных видов латуни. Современная латунь состоит из 67 процентов меди и 33 процентов цинка. Концентрация меди будет варьироваться от 55 до 95 процентов по весу, а концентрация цинка — от 5 до 45 процентов. Свинец часто наносится на латунь в концентрации около 2%. Добавление свинца в латунь повышает ее обрабатываемость. Также в латуни со сравнительно низким средним содержанием свинца часто происходит значительное выщелачивание свинца. Музыкальные инструменты, пистолетные гильзы, радиаторы, архитектурная отделка, трубы, винты и декоративные элементы — все это сделано из латуни.
Примечание: Медь и цинк используются для производства латуни. Латунь прочная и долговечная благодаря сочетанию этих металлов. Латунь используется для дверных ручек и высококачественных замков. Cu (80%) и Zn (20%) являются двумя наиболее важными компонентами латуни. Однако следовые количества Al, Ni и Mn, а также незначительные количества Sn (0-6 %) и Pb (0-2 %), Fe (0-1 %), иногда следы Al, Ni, и Mn могут присутствовать.
Недавно обновленные страницы
Рассчитать изменение энтропии, связанное с преобразованием класса 11 химии JEE_Main
Закон, сформулированный доктором Нернстом, представляет собой Первый закон термодинамики Химический класс 11 JEE_Main
Для реакции при rm0rm0rmC и нормальном давлении Химический класс 11 JEE_Main
Двигатель, работающий между rm15rm0rm0rmC и rm2rm5rm0rmC Класс 11 2 Для химической реакции JEE03
rm2Clg to rmCrmlrm2rmg знаки химии класса 11 JEE_Main
Изменение энтальпии для перехода жидкой воды класса 11 химии JEE_Main
Рассчитать изменение энтропии, связанное с конверсией химии класса 11 JEE_Main
Закон, сформулированный доктором Нернстом, представляет собой Первый закон термодинамики Химический класс 11 JEE_Main
Для реакции при rm0rm0rmC и нормальном давлении Химический класс 11 JEE_Main
Двигатель, работающий между rm15rm0rm0rmC и rm2rm5rm0rmC Класс 11 2 Для химической реакции JEE03
rm2Clg в rmCrmlrm2rmg признаки 11 класса химии JEE_Main
Изменение энтальпии перехода жидкой воды 11 класса химии JEE_Main
Актуальные сомнения
Как найти процентное содержание меди в латунном сплаве Назначение
••• стекляруса. состоит из меди и цинка, при этом концентрация цинка обычно составляет от 5 до 40 процентов. Эти два металла можно сплавлять в различных пропорциях для получения латуни с различными химическими и физическими свойствами, включая твердость и цвет. Многие из предписанных методов определения содержания меди в латуни, такие как йодометрическое титрование и спектрофотометрический анализ, требуют дорогостоящего оборудования и значительных химических знаний. Альтернативный метод, основанный на плотности — отношении массы вещества к объему занимаемого им пространства — требует относительно недорогого оборудования и небольших математических способностей.
Измерения
«Обнулить» весы, убедившись, что они показывают ноль без образца. Большинство электронных весов специально для этой цели оснащены кнопкой «ноль» или «тара», которая обнуляет весы. После того, как вы обнулите весы, поместите на них латунный образец и запишите массу в граммах.
Наполните градуированный цилиндр водой примерно наполовину. Измерьте и запишите уровень воды. Цилиндр должен иметь внутренний диаметр, достаточный для размещения образца. При необходимости согните, прокатайте или расплющите латунный образец молотком, пока он не войдет в цилиндр.
Опустите латунный образец вниз по стенке цилиндра в воду, стараясь не расплескать и не пролить воду.
Измерьте и запишите новый уровень воды.
Расчеты
Рассчитайте объем образца латуни, вычитая объемы воды до и после добавления латуни в цилиндр. Например, если цилиндр первоначально показывал 50,5 мл и увеличился до 61,4 мл, когда была добавлена латунь, то объем образца латуни составляет (61,4 мл) — (50,5 мл) = 10,9.мл.
Определите плотность образца латуни, разделив его массу в граммах на объем в миллилитрах. Продолжая пример из шага 1, если масса образца латуни составляет 91,6 г, то его плотность будет (91,6 г) / (10,9 мл) = 8,40 г/мл.
Рассчитайте процентное содержание меди, подставив плотность образца латуни в граммах на миллилитр в следующее уравнение:
Процент меди = (плотность образца латуни — 7,58) / 0,0136
Для нормальной работы кондиционера его прежде всего необходимо правильно установить, а затем – подключить. Эта статья расскажет об, наверное, одном из самых главных компонентов системы кондиционера – медной трубе. Ее используют для обеспечения циркулирования фреона, находящегося в различных фазах, по фиксированному и замкнутому контуру. Для этого крайне важно, чтобы все трубопроводы были надежно, т.е. герметично, соединены, из них должен быть откачан воздух и только после этого запущен фреон. Как правило, медная труба в комплектацию кондиционеров не входит (хотя иногда ее прилагают к тем или иным моделям). Выбирать медную трубу нужно очень ответственно, поскольку фреонопровод плохого качества способен негативно повлиять на работу всей системы или же вовсе спровоцировать поломку кондиционера. В отдельных случаях последствия от использования некачественной трубы могут не ограничиться только ремонтом техники: часто жильцам приходится делать ремонт в тех помещениях, где были проложены подобные трубы в стене. Чтобы труба работала долго и надежно, она должна обладать определенными характеристиками: быть пластичной и лишенной изломов, вмятин, микро и обычных трещин, обладать высокой степенью очистки и быть удобной в монтаже. Труба должна иметь повышенную механическую прочность. Выдерживать температурные перепады и перепады давления при работе с различными видами фреонов. Обладать устойчивостью к коррозии и бактерицидными свойствами. Концы медных трубок должны быть закрыты специальными заглушками, что позволит предотвратить попадание внутрь трубы разнообразной пыли, сора и других видов загрязнений. Обычно в кондиционерах используют отожженные трубы из меди. Отжиг наделяет трубы уникальными качествами: их стенки становятся достаточно толстыми, способными вынести почти любое давление. Помимо этого, отожженные трубы отличаются устойчивостью к частым и резким температурным перепадам, а также к перепадам давления; им не страшны прямые солнечные лучи и высокая влажность. Монтировать такие трубы гораздо проще, чем обычные, поскольку им легче придавать различные формы. Отожженная труба из меди получается следующим образом сначала ее нагревают до 600-700 градусов по Цельсию, затем – постепенно охлаждают. Пройдя такую процедуру обработки, труба приобретает оптимальные для монтажа качества. При этом такая труба несколько теряет в прочности, но при этом у нее улучшается пластичность, что увеличивает удлинение в случае разрыва до 50-60%. То, насколько надежно будет работать кондиционер, напрямую зависит от того, правильно ли подобрана для него медная труба. Выбирая диаметр трубы, нужно учитывать параметры и мощность самого кондиционера. Диаметр медных труб бывает различным и колеблется от 3,2 до 104,78 мм. Обычно для кондиционеров берут трубы небольшого диаметра: 6,35 мм, 9,52 и 12,7 мм. Для бытовых кондиционеров, относящихся к седьмому и девятому типоразмеру, нужно использовать медные трубы диаметром 6,35 и 9,52 мм. Трубы должны иметь разный диаметр, потому что фреон подают во внешний блок в газообразном состоянии под высоким давлением, а для этого должна быть использована труба с большим диаметром. Труба поменьше необходима для того, чтобы подавать жидкий охлажденный фреон во внутренний блок сплит-системы. Необходимо учитывать и толщину стенки трубы. Минимальная толщина стандартной стенки у трубы из меди составляет 0,76 мм. При увеличении диаметра трубы соответственно вырастает и толщина.
Медные трубы для отопления, достоинства и недостатки, особенности монтажа и эксплуатации, технология сварки
Разводка системы отопления при помощи медных труб – не самое дешевое решение, но, при правильной планировке, долговечное и надежное: срок годности материала — 80-100 лет, но как поведут себя соединительные элементы, места пайки и другие составляющие системы – это вопрос.
Достоинства и недостатки медных труб в системах отопления
Трубопроводы из этого металла имеют долгую историю: им уже более 5тыс. лет. Изменились технологии, но положительные качества их остаются прежними:
Медные трубы при определенных условиях могут эксплуатироваться долго
Достаточно приличный список плюсов. Но недостатки тоже есть и достаточно серьезные:
Несовместимость с другими материалами. При наличии в системе алюминиевых элементов начинается активные электрохимические реакции. При прямом соединении с изделиями из других металлов разрушение происходит быстро. Для улучшения ситуации можно использовать латунные переходники и фитинги. Но в одной системе алюминий и медь лучше не совмещать: они вступают в реакцию, при которой выделяется большое количество газов, так что при отсутствии газовыпускных клапанов систему может разорвать.
При прямом контакте с другими материалами идет активное разрушение
Высокая цена. Это относится и к трубам и к фитингам. Требуется еще припой, который стоит очень немало и если не приобретение, то аренда специального оборудования. Система в целом получается дорогая. Особенно если учесть, что алюминиевые радиаторы ставить нельзя, чугунные – чуть лучше, но тоже плохо, так что и радиаторы желательно ставить медные, или биметалл с медью.
Фитинги для медных труб
При наличии в теплоносителе твердых частиц быстро происходит стирание, так как это мягкий и пластичный материал. Потому необходим механический фильтр, для удаления абразивных частиц из среды.
Требуется изоляция от блуждающих токов: медь – очень хороший проводник электричества. Потому требуется отлично сделанный контур заземления и наличие диэлектрических прокладок в системе.
Сложность монтажных работ: обязательно специальное оборудование. Но можно использовать бронзовые обжимные фитинги, для установки которых требуются только ключи (разводные или рожковые).
Обжимные фитинги для медных труб устанавливаются руками, но монолитить их в стены нельзя
Необходима защита от механических воздействий или бережное отношение, иначе через несколько лет будут не трубы, а бесформенная груда металла.
Есть еще несколько свойств, которые в зависимости от точки зрения или условий эксплуатации можно отнести и к плюсам и к минусам:
Первое – высокая теплопроводность. Если медные трубы отопления прокладываются открыто – они излучают достаточно большое количество тепла. Потому радиаторов может потребоваться меньше. Это плюс. При закрытой прокладке в стене или полу требуется тщательная теплоизоляция, чтобы теплоноситель через трубу не передал все тепло стене (особенно это возможно при прокладке в стенах, выходящих на улицу). Это минус.
Мягкость и пластичность. С одной стороны это хорошо – трубы при помощи специального устройства можно гнуть в достаточно больших пределах, что ведет к меньшему количеству соединений и фитингов. Это хорошо. Но мягкость материала веет к тому, что фиксировать их нужно через небольшой промежуток, а в некоторых случаях делать специальные короба: при высокой температуре теплоносителя медь может размягчиться и потерять форму. Это плохо. Не самый приятный момент состоит и в том, что при ударе медные трубы деформируются, следовательно ухудшается циркуляция теплоносителя. В результате при небрежном отношении и множественных искривлениях эффективность системы может очень снизится. Тоже нехорошо.
Большинство проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации водопроводов, связаны с низким качеством продукции. И это не рекламные трюки, а результаты эксплуатации: правильно спроектированная система, состоящая из проверенных элементов, работает отлично. При наличии даже небольшого фрагмента из «левого» материала, начинаются проблемы. Пример: водопровод холодной воды и ГВС собран из меди, все материалы использованы качественные, фирменные, за исключением одного куска трубы (не хватило) в разводке ГВС, купленного с первого лотка на рынке. Результат – через полтора года эксплуатации появилась голубая пленка на сантехнике, к которой подведена горячая вода (там, где только холодная, изменений нет). Хозяевам пришлось менять всю гребенку ГВС из-за наличия активного процесса коррозии в «левом» участке трубы.
Большинство проблем с медными трубопроводами связано с низким качеством материалов
Чтобы ориентироваться в марках и купить медные трубы, которые подходят для отопления, необходимо знать виды производимых компонентов, их типы, область эксплуатации и маркировку.
Маркировка и стоимость
Медные трубы выпускаются двух видов: мягкие и твердые. Для отопления чаще используют твердые. Форма выпуска – линейные отрезки по 2-5м длиной или бухты, в которых скручены отрезки по 5-10м.
Трубы из меди поставляются или отрезками или бухтами
Размеры. Обозначается наружный диаметр в миллиметрах (обычно отечественного производства или из стран СНГ) или дюймах (импортные), а через дробь или «х» ставится толщина стенки: 22х1 мм (22/1мм) – наружный диаметр 22мм, толщина стенки 1мм, значит внутренний диаметр, по которому и проектируются системы отопления, составит 21мм (22-1=21). Для разводки бытовой системы отопления волне достаточно толщины стенки 0,8-1мм.
Диаметр медных труб маркируют наружный, а через дробь ставят толщину стенки
Чтобы не ошибиться с выбором диаметра при разводке индивидуального отопления, проще «танцевать» от выхода котла. Вот такого диаметра и будут ваши трубы до первого разветвления. Если система небольшая всю разводку можно делать одной трубой, но если она достаточно большая, нужно следовать правилу: после каждого разветвления используется труба с диаметром, меньшим на один шаг по размерной сетке. Ответвление к отопительному прибору (радиатору или полотенцесушителю) также идет меньшим на шаг диаметром. Например, из котла выходит 24мм, на первом ответвлении отделяются две ветки, которые идут уже 22мм трубами, а к радиаторам от нее отходит 20мм. «Обратка» собирается аналогично, но от меньшего к большему размеру. Если же отапливаться будет большая площадь в несколько этажей, желателен профессиональный теплотехнический расчет.
Штуцера из котла обычно выходят или медные или латунные, но в каждом случае уточняйте и помните, что напрямую другие материалы соединять с медью нельзя. Для того чтобы не возникало химической реакции использовать придется латунные или бронзовые фитинги или переходники.
Есть еще трубы отожженные и неотожженные. Неотоженные трубы имеют большой запас прочности: они выдерживают давление до 450 Мпа, но не очень хорошо гнутся: могут растянуться только на 6%. Чтобы изменить характеристики их разогревают до высоких температур, затем охлаждают. Процесс называется отжигом, а изделия, которые после него получились, отоженными. Запас прочности стал меньше – до 22Мпа, но зато увеличена эластичность: растягиваться материал может на 50-60%. Также материал стал более устойчивым к перепадам температур, переносит без проблем ультрафиолет и почти нечувствителен к высокой влажности. Потому и применяется отожженная медь не только в отоплении, но и в двигателях и приводах автомобилей.
Один из примеров пайки медных труб
Стоимость медных труб для отопления высока. Можем сравнить:
армированные полипропиленовые трубы диаметр 16мм — от 40 руб/м;
металлопластиковые трубы диаметр 16мм – от 47 руб/м;
неотожженные медные диаметр 10мм — от 280руб/м;
отожженные медные диаметр 18мм – от 400руб/м.
Примерно та же картина будет и в фитингах: медные в разы дороже даже тех, которые используются в металлопластиковых системах. В качестве примера приведены не самые дорогие ППР и МП трубы, есть дороже, причем в разы, но и медные также не самые дорогие. Так что ориентировочно разницу вы представляете.
Монтаж медных труб отопления
При сборке трубопровода используются два вида соединений: при помощи фитингов и сварки. Через разборные или прессовые фитинги стыкуются трубы с отопительными приборами. Возможна установка и для соединения/разветвления труб, но чаще используется для этих целей сварка. При использовании отожженных труб в нужных местах их можно гнуть, уменьшая количество соединений. Для изгиба используют специальное приспособление – трубогиб, которое позволяет получить разные углы не уменьшая просвета трубы и не ухудшая проходимость системы. Гнуть медные трубы руками практически невозможно: хоть материал и пластичен, но изогнуть его вручную без уменьшения просвета не получается. Так что такой метод лучше не использовать.
Чтобы согнуть медную трубу используют специальное оборудование — руками это делать нельзя, так как уменьшается просвет трубы и ухудшается циркуляция
Для установки обжимных фитингов не требуется никакого специального оборудования: труба вставляется в соответствующий паз до упора, а затем при помощи гайки закручивается, прижимая материал трубы к корпусу фитинга. Для плотного прилегания могут понадобиться два ключа – подтянуть до полной герметизации. Это все требуемое оборудование. Но специфика обжимных соединений такова, что требуется постоянный контроль герметичности: периодически они начинают «капать». Потому такие соединения нельзя замуровывать.
Установка прессовых фитингов происходит при помощи специальных пресс-машин. Они стоят недешево (и аренда в том числе). Зато соединение получается герметичным и надежным, но неразъемным.
Более универсальным и надежным считается капиллярная пайка. Таким способом можно соединять участки труб одинакового диаметра напрямую: один из свариваемых концов развальцовывают – незначительно увеличивают диаметр, чтобы трубы можно было вставить одну в другую. Для этого используют специальное устройство. Место соединения зачищают при помощи металлической щетки или специальных губок (есть в продаже). Заем соединяемые поверхности обрабатывают флюсом – специальным составом, который улучшает «сцепление» металла с припоем. Обработанные трубы вставляют одна в другую. Просвет между ними при этом должен быть минимальным – доли миллиметра. Затем соединение разогревают при помощи сварной горелки. Когда материал нагреется до температуры плавления припоя, его вносят в пламя и расплавленным составом заливают имеющиеся щели. После того как шов заполнен, его остужают. Можно просто оставить его на воздухе, до остывания, а можно опустить в воду. В принципе, процесс не очень сложный, но требуется опыт, сноровка и тщательность исполнения: и развальцовка и сам процесс заполнения требуют точности и аккуратности. По такой де схеме паяются соединения со специальными медными фитингами под пайку.
Чем покрасить медные трубы отопления
При подборе краски нужно учесть следующие тонкости: она не должна изменять цвет при высокой температуре, защищать от внешних воздействий, и не должна слоиться. Чтобы краска ложилась ровнее, необходима обработка грунтовкой для цветных металлов. Подойдет свинцово-суриковая грунтовка 81.
Причем нужно учесть, что краска не впитывается, и разносить ее кисточкой требуется тщательно. Но добиться более-менее ровной прокраски можно только после нанесения двух слоев. Чуть легче работать с краской в баллончиках: она ложиться равномернее.
Красить медные трубы можно, но придется накладывать несколько тонких слоев
Для медных труб нельзя использовать масляные краски – они от температуры темнеют, а вв системах отопления она немалая. Подходят следующие краски: эмали ПФ – 115, 156, 167, 187, 223 и 519, эмали алкидные, полиуретановые и ГФ – 0119. Допускается использование лаков: ВЛ–51 или этинолевый лак, в который в соотношении 9к1 добавлена пудра алюминия.
Отзывы и опыт эксплуатации
Медные трубы кто-то считает отличным выходом, а кто-то не приемлет. Но, собственно, это характерно для любой технологи и материала. Единственное, на что обращают внимание, и к чему стоит прислушаться – это к тому, что при кислой среде медь начинает разрушаться. Потому заливайте в систему или теплоноситель с нейтральным PH или со слабо-щелочным. Также не рекомендуют использовать стальные, алюминиевые или чугунные радиаторы. Обязательно нужно защищать систему от блуждающих токов (заземление и диэлектрические прокладки обязательны) иначе начинается химическое или электрохимическое разрушение. Но в системах центрального отопления полностью вы от разрушения не избавитесь: теплоноситель в них насыщен железом, и если твердые частицы можно задержать фильтром, то от растворенных в нем никуда не деться.
Еще один совет от опытного монтажника: медь очень боится контакта с бетоном (окисляется). Скорость разрушения зависит от состава стены, но в любом случае лучше уложить трубу в ПВХ оболочку или любой схожий по характеристикам изолятор.
Медные трубы вступают в активную реакцию с бетоном, потому их лучше укладывать в защитной оболочке
Еще совет от мастера, но уже касается он пайки: важно не переусердствовать. Во-первых, от переизбытка старательности можно заварить весь просвет (если труба небольшого диаметра это особенно актуально), во-вторых, при перегреве мягкого припоя пасту перегревают, из-за чего она коксуется, что приводит к образованию свищей, ну и в-третьих, не переусердствуйте с количеством припоя. Если опыта нет, попрактикуйтесь в сварке на небольших кусках труб: можно проконтролировать и просвет и герметичность соединения. А после приобретения хоть какого-то опыта можно приступать и к сварке системы.
Итоги
Как видим медные трубы для отопления – хороший, но не идеальный вариант. Много у такого материала плюсов, но не меньше минусов. Возможно появление коррозии — это может стать следствием неправильно подобранного состава теплоносителя, высокого давления или гидроудара. Причем стоит учесть, что срок службы медных систем отопления напрямую зависит от правильного проектирования и монтажа, то есть, даже если будут использоваться качественные оставляющие, но их спаяют или проложат «кривыми» руками, длительной эксплуатации не будет. А специалистов, которые грамотно работают с медью сегодня ой как немного, и стоят их услуги (в довесок к материалам) тоже очень недешево. Возможно, потому и достаточно редко ставят ее сегодня, тем более что есть неплохая замена – полипропилен (армированный) или металлопластик.
Напоследок несколько видео-уроков с полезной информацией. В этом видео есть немного о типах припоев.
А в этом видео материале рассказывается о том, как делают медные фитинги. Интересно…
Как узнать какой у меня размер трубы?!
Нужно заказать систему, но не знаете, как измерить размер трубы?
Полезно знать размер входящих труб. Например, предположим, что вы решили установить в своем доме систему железных фильтров. Они бывают разных размеров труб, например ¾”, 1” и т. д., что обычно относится к диаметру трубы.
Легко проверить размер ваших труб. Во-первых, проверьте саму трубу. Часто это будет помечено или написано сбоку или на клапане. Если нет, вы можете измерить размер медной трубы, а другие размеры водопроводных труб использовать метод струны.
Строковый метод
Струнный метод (который измеряет длину окружности трубы), вероятно, является лучшим способом определения диаметра вашей трубы. Окружность – это расстояние, которое требуется, чтобы обойти трубу один раз.
Снимите всю изоляцию с трубы. Используя кусок веревки длиной около 6 дюймов (или тканевую рулетку), оберните веревку вокруг трубы один раз и измерьте с точностью до 1/8 дюйма…
После того, как вы нашли длину окружности, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы определить размер трубы или трубы.
(Нажмите здесь, если хотите узнать больше об измерении размера трубы. )
Кроме того, вы можете посмотреть видео с инструкциями по измерению размера и диаметра трубы на нашем канале Clean Water Store на YouTube:
Труба соответствует номинальным размерам, а не фактическим размерам, что может привести к путанице.
Например, медная труба
диаметром 3/4 дюйма не имеет диаметра 3/4 дюйма. Его внешний диаметр (OD) составляет 0,875 дюйма, а внутренний диаметр (ID) составляет 0,811 дюйма для трубы типа M (обозначение, относящееся к толщине стенки).
Оцинкованная стальная труба диаметром 3/4 дюйма имеет наружный диаметр 1,050 дюйма и внутренний диаметр 0,824 дюйма для стандартной трубы сортамента 40 (также обозначение толщины стенки).
Чтобы внести немного больше путаницы, размеры трубок, таких как пластиковые или медные трубки малого диаметра, используемые для подключения льдогенераторов, представляют собой фактический внешний диаметр, а размеры шлангов указывают фактический внутренний диаметр.
Еще один способ узнать размер – найти маркировку производителя, напечатанную на пластиковых, медных и чугунных трубах.
Какие размеры трубной резьбы доступны или распространены в США?
Доступны два стандартных размера трубной резьбы: коническая национальная трубная резьба (NPT) и прямая механическая трубная резьба со свободной посадкой (NPSM).
Коническая резьба предназначена для соединения и уплотнения, прямая резьба предназначена только для соединения. Резьба с сухим уплотнением (NPTF) позволяет выполнять соединение без использования герметиков.
Внутренняя резьба NPT может обозначаться как «FPT». Наружная резьба NPT может обозначаться как «MPT».
Существуют три менее распространенные резьбы: резьба для садового шланга (GHT), муфта для пожарного шланга (NST) и коническая трубная резьба по британскому стандарту (BSPT). Резьбы NPT и NPTF взаимозаменяемы с герметиками, такими как лента из ПТФЭ. Ни один из других стандартов резьбы не является взаимозаменяемым. Расшифровка сокращений трубной резьбы Национальная трубная резьба NPT Внутренняя (национальная) трубная резьба FPT MPT Наружная (национальная) трубная резьба PTF Короткая ленточная трубная резьба SAE NPTF Коническая трубная резьба American National для соединений Dryseal герметичных соединений NPSM Американская национальная прямая трубная резьба для механических соединений NPSI Американская национальная прямая промежуточная трубная резьба
Медная труба какого размера вам нужна для водопровода? Справочник на 2022 год
Водопроводная система, которая в основном состоит из линий водоснабжения и линий DWV (Drain, Waste, Vent), представляет собой систему труб, фитингов и кранов, которые используются для доставки питьевой воды в ваш дом и получения воды. на основе отходов.
Водопроводы — это часть водопроводной системы вашего дома, по которой вода подается по всему зданию. Вода может поступать из водопровода вашего города или из частного колодца. Система трубопроводов, подающая воду в ваше здание от городского водопровода, называется магистральным водопроводом. Эти подводящие трубы обычно прокладываются под землей и изготавливаются из труб из оцинкованного железа, медных труб или пластиковых труб.
Водопроводные трубы затем делятся на два направления. Она может поступать прямо в ваши краны в виде холодной воды или перенаправляться в водонагреватель для получения горячей воды.
Если вы планируете заменить или восстановить свои трубы, медные трубы и трубы из сшитого полиэтилена (PEX) являются наиболее вероятными вариантами для ваших систем водоснабжения.
В водопроводной системе медные трубы в основном используются для водопроводов, в которых для работы используется давление воды. Но какой размер медных труб вам нужен для водопровода? Продолжайте читать, чтобы узнать!
Типы медных труб, которые нужно знать
Итак, почему именно медные трубы?
С 1960-х годов в США для подачи воды в здания использовались медные трубы. Медные трубы очень долговечны, не вызывают коррозии и нетоксичны по сравнению с традиционными системами трубопроводов. Эти характеристики предотвращают внутреннее накопление, которое может привести к разрыву труб.
Однако, чтобы продлить срок службы медных труб, необходимо следить за содержанием воды и давлением в них. Химический состав воды, утечки и неподходящее давление воды — вот некоторые из распространенных факторов, из-за которых ваши трубы изнашиваются намного быстрее, чем предполагалось.
Вам также необходимо следить за своими трубами на наличие утечек, трещин и коррозии, поскольку они явные признаки неисправности вашей системы трубопроводов.
Медные трубы бывают двух видов: жесткие трубы и мягкие трубы.
В зависимости от их толщины необходимо знать три основных типа медных труб: тип K, тип L и тип M.
Из трех типов, часто используемых для водоснабжения, медные трубы типа K имеют самые толстые стенки. Эта толщина делает его более прочным и более дорогим, чем два других. По этой причине трубы типа К часто используются под землей, в промышленных целях или в коммерческих зданиях.
Толщина стенки трубы типа K варьируется от 0,035 дюйма до 0,271 дюйма в зависимости от номинального размера трубы (NPS).
Тип L
Медные трубы типа L являются наиболее распространенным типом, используемым для распределения воды в жилых домах, учитывая соотношение между их долговечностью и ценой. Они не такие дорогие, как медные трубы типа К, но достаточно прочные для использования под землей и на открытом воздухе.
Как и у труб типа K, толщина стенки трубы типа L зависит от используемого NPS и варьируется от 0,03 дюйма для ¼-дюймовой трубы до 0,2 дюйма для 8-дюймовой трубы.
Тип М
Медные трубы типа M являются самым дешевым типом из трех. Стоимость является заманчивым фактором для многих домовладельцев; однако имейте в виду, что они подходят только для внутренней сантехники. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами, прежде чем использовать медные трубы типа M, поскольку в некоторых районах это запрещено из-за высокого давления в местной водопроводной сети.
Трубы типа M доступны только от ⅜ дюймов с толщиной стенки 0,025 дюйма до 8-дюймовой трубы с толщиной стенки 0,17 дюйма.
Как определить размеры водопроводных линий с медными трубами
При замене или добавлении новых труб необходимо учесть несколько моментов, прежде чем решить, какой тип и размер медной трубы использовать.
Начните с рассмотрения функции труб и устройств, к которым они должны подключаться. Выясните блок крепления ваших приборов в ваших местных строительных нормах. Единица крепления — это рейтинг, который определяет, сколько воды вам нужно подать, что будет определять размер необходимой трубы.
Затем наметьте расположение ваших водопроводных линий, включая размеры ответвления и основного водопровода. Обратите внимание, что давление в ваших водопроводных линиях уменьшается по мере того, как вы поднимаетесь выше водопровода.
Если вы чувствуете себя подавленным, посоветуйтесь с профессиональными сантехниками, чтобы решить, какой тип трубы вам нужен и какого размера.
Размер ваших трубок немного сбивает с толку при измерении, так как числа, отмеченные на трубах, на самом деле не коррелируют ни с одним из размеров, которые вы можете найти на трубе.
Изначально размер трубы — это только ее внутренний диаметр. Однако по мере развития технологий стенки труб становились прочнее и не должны были быть такими толстыми. Внутренний диаметр (ID) также изменился, чтобы соответствовать различным типам толщины, доступным на рынке.
Размер ваших трубок больше не соответствует выгравированному на них номеру. Это подводит нас к текущему стандарту размера трубы, используемому в Северной Америке: NPS или номинальный размер трубы.
Хотя внутренний диаметр (ID) и толщина стенки различаются в зависимости от типа трубы, вы можете определить номинальный размер медной трубы на основе ее внешнего диаметра (OD). К счастью, легко определить NPS медной трубы, если известен ее наружный диаметр.
Используйте это правило: Номинальный размер медной трубы всегда на ⅛ дюйма меньше фактического наружного диаметра. Если по какой-то причине размер труб не написан на трубах, можно использовать строковый метод, чтобы узнать.
Для этого вам понадобятся всего четыре ингредиента: труба, которую вы хотите измерить, кусок веревки, линейка и маркер.
Определите длину окружности трубы, один раз обернув нить вокруг трубы. Отметьте участок строки, где она начинает перекрываться.
Положите струну на ровную поверхность. Измерьте линейкой длину веревки, натянутой на трубу, используя отметку на веревке в качестве ориентира.
Разделите длину на 3,143, и это будет внешний диаметр вашей трубы.
Чтобы найти NPS, вам просто нужно вычесть ⅛ дюйма (или 0,125 дюйма) из внешнего диаметра трубы.
Нужно быстро проверить размер ваших труб? Вот таблица от Petersen Products, которая поможет вам подобрать номинальный размер трубы к диаметру ваших медных труб.
Обратите внимание, что это общий метод, используемый для медных труб. Размер трубок малого диаметра, подобных тем, которые вы видите в таких устройствах, как холодильник или льдогенератор, измеряется на основе измеренного внешнего диаметра трубы.
Быстрая и доступная реставрация труб с помощью эпоксидной смолы ePIPE
Восстановление труб может быть трудоемким и длительным процессом. От выбора приборов и расходных материалов, которые вам нужны, до планирования канала сбыта и поиска подходящих труб, этот процесс может быть напряженным. Даже с помощью сантехника процесс может легко превратиться в несколько недель для вас и вашей семьи.
Нужен быстрый и доступный способ восстановить трубы? Наша служба восстановления использует запатентованный процесс восстановления на месте и эпоксидное покрытие, чтобы помочь вам восстановить ваши трубы с минимальным вмешательством. Вот так! ePIPE восстанавливает ваши трубы на месте с помощью утвержденного барьерного покрытия, устраняя утечки и улучшая качество воды.
Для изготовления дюбелей используют совершенно разный материал. Встречаются как металлические крепления («крокодил» для газобетона, пружинный или монтажный дюбель-гвоздь), так из полипропилена (универсальный или «морковка», распорные, OLA), нейлона (DRIVA).
Маркировка дюбелей состоит из двух величин: диаметра изделия (или ширины) и его длины.
Распорные и универсальные дюбели представлены широкой линейкой размеров: на один размер диаметра приходится по три и более длины. Ходовыми считаются 6х30, 10х50 и 6х37 соответственно.
Дюбель четырёхраспорный
Распорный дюбель применяется для работы в полнотелый силикатный и керамический кирпич, гипсовая плита, бетон, натуральный и искусственный камень
Маркировка/Обозначение крепежа: дюбель тип Т / дюбель тип К / дюбель Т / дюбель распорный тип 3 / дюбель тип 3 / дюбель трехлепестковый / дюбель K / дюбель четырехраспорный / дюбель с шипами / дюбель Tchappai / дюбель тип N / 4-распорный / 4 распорный / Чапай / Чаппай
Показать все. ..
Открыть калькулятор веса
Дюбель универсальный полипропилен
Применение дюбеля универсального: полнотелый/пустотелый керамический и силиконовый кирпич, пено(газо)бетон, гипсовая плита, бетон, гипсокартон, натуральный и искусственный камень
Маркировка/Обозначение крепежа: дюбель U / дюбель многофункциональный / дюбель с бортиком потай / морковка
Открыть калькулятор веса
Дюбель-гвоздь полипропилен
Применение дюбель-гвоздя полипропилен: полнотелый силикатный и керамический кирпич, гипсовая плита, бетон, натуральный и искусственный камень
Маркировка/Обозначение крепежа: дюбель гвоздь
Открыть калькулятор веса
Дюбель для крепления теплоизоляции
Применение:
дюбель с пластиковым гвоздём — для легких теплоизоляционных материалов до 150 мм
дюбель с металлическим гвоздём — для всех типов теплоизоляционных материалов толщиной до 240 мм
дюбель с металл. гвоздём и термоголовкой — исключает коррозию соединения и образования мостиков холода
держатель РОНДОЛЬ — для крепления изоляции из минеральной ваты и пенопласта к основанию из дерева и к бетону
Дюбель для пенобетона металлический предназначен для работ в газо-, пенобетоне.
Маркировка/Обозначение крепежа: дюбель для газобетона / MUD / крокодил
Открыть калькулятор веса
Дюбель винтовой для газобетона нейлон
Применение: дюбель предназначен для крепления в газо-, пенобетоне, гипсовых плитах
Маркировка/Обозначение крепежа: дюбель для газобетона / MUD / крокодил
Складной пружинный дюбель потолочный
Складной пружинный дюбель с крюком предназначен для крепления в пустотелые материалы с размером полости достаточной для раскрытия дюбеля при монтаже (min глубина полости 35 мм) к гипсокартону (ГСК), ДСП или другим тонколистовым материалам.
Пружинный анкер-дюбель продается оптом и в розницу в коробах по 30-100 штук и в подвесах по одному изделию. Размерный ряд ограничен пятью вариантами: М3, М4, М5, М6 и М8.
Маркировка/Обозначение крепежа: анкер потолочный / потолочный дюбель / М-С пружинный анкер типа «Зонтик» с полуовальным крюком / солдатик
Открыть калькулятор веса
Полиэтиленовый дюбель с крюком
Полиэтиленовый распорный дюбель со стальным оцинкованным крюком для плотных материалов.
Применение дюбелей с прямым крюком и полукольцом: полнотелый силикатный и керамический кирпич, гипсовая плита, бетон, натуральный и искусственный камень
Упаковка: подвес
Открыть калькулятор веса
ТОП товаров из нашего каталога
Дюбели
Дюбель OLA бабочка
от 18.9 р.
за уп.
Подробнее
Дюбели
Дюбель-гвоздь полипропилен
от 18. 3 р.
за уп.
Подробнее
Дюбели
Дюбель для газобетона металлический
от 24 р.
за уп.
Подробнее
Дюбели
Дюбель для крепления теплоизоляции
от 247.3 р.
за уп.
Подробнее
Дюбели
Дюбель универсальный полипропилен
от 11.9 р.
за уп.
Подробнее
Дюбели
Дюбель четырёхраспорный
от 16.1 р.
за уп.
Подробнее
Дюбели
Дюбель винтовой для газобетона нейлон
от 20.7 р.
за уп.
Подробнее
Дюбели
Дюбель-гвоздь нейлон
от 24.9 р.
за уп.
Подробнее
Производство дюбелей не регламентируется стандартами ГОСТ или DIN. Однако существуют требования к применению типов дюбелей из-за ожидаемых нагрузок (несущая способность), температурных режимов, условий влажности.
Дюбель из полипропилена применяется в температурном диапазоне от -50С до +300С, из нейлона — от -500С до +500С
Особенности применения тех или иных изделий можно найти на сайте в разделе «Строительный крепеж / Дюбели».
Дюбель-гвозди металлические
Дюбель гвоздь металлический забиваемый – это тот элемент, без которого невозможно проведение каких-либо профессиональных строительных работ.
Дюбель гвоздь предназначен для быстрого, надежного, не разборного монтажа строительных конструкций в бетон, естественный камень, полнотелый кирпич и т. д. Дюбель гвоздь идеально подходит для несъемного монтажа кабель-каналов, профилей, в том числе металлических, и тонколистовых материалов.
Дюбель-гвоздь помогает сделать сооружения надежными и долговечными.
Дачник, Продажа и поставка садового и строительного инвентаря и оборудования, для ухода за садом и огородом. С доставкой по Москве, Московской области, а так же по России.
Полное руководство по фотографии птиц на заднем дворе
Сцена была идеальной. С березы слетела желтопоясничная славка и приземлилась на голую ветку. Птица, самец в весеннем оперении, на мгновение замерла. Моя камера, сфокусированная именно на этом месте, не нуждалась в настройке. Я щелкнул затвор. Эта идеальная установка не была случайностью. Я положил эту мертвую ветку именно там, где хотел, между опушкой леса и кормушками для птиц.
Фотосъемка птиц на заднем дворе может быть потрясающей и полезной. На самом деле, некоторые из лучших изображений птиц, которые я сделал, были сделаны с моего собственного крыльца. Но чтобы добиться успеха, дворовая фотография требует некоторой подготовки, планирования и терпения. Вот несколько советов, которые помогут вам начать.
Создайте благоприятную для птиц среду обитания
Чтобы сфотографировать птиц, вы должны указать причину их визита. Естественный ландшафт с использованием растений, произрастающих в вашем регионе, — лучший способ привлечь птиц в свой двор. Независимо от того, живете ли вы в пригороде или в обширной сельской местности, виды растений, которые растут вокруг вашего дома, будут определять обилие и разнообразие посещающих вас птиц.
Я живу на склоне холма площадью 10 акров к северу от Фэрбенкса, Аляска. Жизнь птиц здесь очень сезонная, но в течение короткой весны и лета довольно много видов останавливаются, чтобы посетить. Нижняя часть моей собственности включает небольшой ручей и несколько водно-болотных угодий. В этом году пара одиноких куликов вырастила у ручья кладку детенышей, что дало мне уникальную возможность сфотографироваться.
Сразу за холмом начинается лес, в котором преобладает дикая растительность. На деревьях, представляющих собой смесь березы, осины и ели, обитают местные птицы бореального леса: черношапочные и северные синицы, чечетки, клесты и серые сойки. В сезон многие мигранты останавливаются, чтобы размножаться или отдыхать летом.
Вокруг дома небольшой открытый дворик, где я поставил свои кормушки. Еда выманивает птиц с деревьев на открытое пространство, где их легче фотографировать.
Нетрудно внести некоторые из этих основных элементов в собственное пространство в различных формах. Водный объект, независимо от размера, принесет виды, которые в противном случае могли бы не появиться. Насекомоядные и водоплавающие птицы обычно не посещают кормушку, но если вы даете им немного воды, вы даете им повод остановиться. Небольшого пруда, даже в несколько квадратных футов, часто бывает достаточно.
Местные деревья и кустарники жизненно важны. Они обеспечивают укрытие, пищу и привычную среду обитания для местных птиц. Вот как сделать зимнее убежище для птиц.
Предлагайте птицам несколько источников корма
Тщательно распределенные источники корма имеют решающее значение для улучшения ваших фотографий птиц на заднем дворе. Несколько различных типов кормушек помогут птицам привыкнуть к посещению вашего двора. Однако, прежде чем начать фотографировать, снимите все устройства подачи, кроме одного. Это удерживает птиц от пролета непредсказуемым образом. А наличие одного источника пищи сфокусирует их — и ваше — внимание на лучших возможностях для фото. Псс, это 10 видов кормушек для птиц, которые вам нужны на заднем дворе.
Дэвид Шоу Мерцание с красной рукоятью
Дайте птицам место для насестов
Кормушки не делают насесты фотогеничными. Пластиковые детали, деревянные дюбели и полочные кормушки, усыпанные семенами, могут выглядеть искусственными и отвлекающими. Вместо этого поместите ветки естественного вида рядом с кормушкой. Когда птицы прилетают, они садятся на эти естественные жердочки, ожидая своей очереди у семени или исследуя пищу. Используйте только одну или две ветки, увеличивая вероятность того, что птицы приземлятся там, где вы хотите. Эти насесты должны быть рядом с тем местом, где вы будете снимать изображения, особенно если у вас нет длиннофокусного телеобъектива. Позиция прямо за вашим окном может быть идеальным местом. Следуйте этим советам, чтобы сделать захватывающие фотографии колибри.
Обратите внимание на фон
Обратите внимание на то, что стоит за вашей установкой. Лучше всего растительность в нескольких ярдах позади. Если расположить его далеко позади птицы, листья расплывутся в приятные разноцветные пятна. Красочные цветы могут быть прекрасным дополнением, но будьте осторожны, чтобы они дополняли ваш основной фокус, а не отвлекали от него. Избегайте домов, заборов и транспортных средств; даже размытые расстоянием их геометрические узоры вызывают отвлечение.
Посмотри на свет
Как правило, утренний и вечерний свет лучше всего подходят для фотосъемки. Низкоугольный солнечный свет в эти часы обеспечивает теплый тон, который льстит почти каждому объекту. Недостатком является то, что солнечный свет, каким бы теплым он ни был, направлен. Если светло, пусть солнце будет позади вас, чтобы у птицы не было теней, пересекающих ее тело. С рассеянным светом в пасмурный день справиться гораздо легче. Направление не имеет большого значения, позволяя вам сосредоточиться на своих композициях и фонах.
Не пропустите эти просто потрясающие фотографии кардиналов.
Научитесь использовать свое оборудование
Я намеренно не упомянул камеру, потому что хорошая фотография зависит не столько от вашего оборудования, сколько от вашего творчества, преданности делу и планирования. Ваша камера не обязательно должна стоить тысячи долларов и иметь объектив длиной с вашу ногу. Многие наведи-и-снимай и даже мобильные телефоны сделают отличные снимки, если вы спланировали свою настройку. Тем не менее, камера с хорошей оптикой и приличным разрешением, конечно же, поможет вашим изображениям выглядеть наилучшим образом. Штатив, даже самый дешевый из дисконтного магазина, обеспечивает устойчивую платформу для съемки. Ознакомьтесь с гаджетами и снаряжением для наблюдения за птицами, о которых вы даже не подозревали.
Собираем все вместе
Ваши насесты расставлены, кормушки полны, и утреннее солнце выглядывает из-за вашего плеча, заливая сцену сладким светом. Теперь вступает в игру самая важная часть фотографии: терпение. Ждать. Оставайтесь неподвижными, будьте внимательны и держите палец на затворе. Свет сместится. Птицы будут приходить и уходить, каким-то образом избегая вашей идеальной настройки. Вы можете расстроиться и подумать, что нужно что-то изменить, но не поддавайтесь желанию двигаться. В конце концов появится ваша добыча. Яркая певчая птица приземлится на ваш залитый солнцем насест. Через видоискатель он будет выглядеть поразительно красивым на чистом фоне. Ты улыбаешься. Нажмите.
Насестов для птиц | Клиника для животных VCA
Общая информация
Когда птица не летит, она стоит. Редко можно увидеть лежащую или сидящую птицу. Вот почему окуни очень важны. Птицы используют насесты, чтобы стоять, лазать, играть, тереться, чистить клюв, жевать и развлекаться.
Насесты различаются по размеру, чтобы птицы могли надежно и удобно держать их или хватать. Диаметр насеста должен соответствовать размеру птицы. Птицы должны иметь возможность обхватить жердочку пальцами ног, чтобы ухватиться за нее, а не просто стоять на ней с широко расставленными пальцами. Если жердочка слишком большая, птица может упасть или поскользнуться, если не сможет правильно ухватиться за нее. Вздрагивая, птицы с меньшей вероятностью соскользнут или упадут с насеста, за которое они могут крепко ухватиться. Насесты разных размеров предоставляют больше возможностей для упражнений и позволяют птицам выбирать то, что им удобно. У птиц могут болеть лапы, если диаметр их насестов все время одинаков, потому что они постоянно оказывают давление на одни и те же участки нижней части лап.
Какие жердочки лучше всего использовать?
Жердочки служат не только местом, где птицы могут стоять, но и предметами, которые они могут жевать. Жевание — это нормальное поведение, приятное и полезное, особенно для попугаев. По этой причине владельцы птиц должны рассматривать жердочки как предметы одноразового использования.
Деревянные ветки или натуральная древесина являются лучшими насестами, потому что их разный диаметр позволяет птицам распределять давление на различные участки нижней части лап. В продаже имеются жердочки из натурального дерева мансанита для птиц. Ветки нетоксичных деревьев (см. список ниже) снаружи также можно использовать в качестве насестов. Однако их следует мыть и дезинфицировать, нагревая в духовке при температуре 200 ° F в течение 30 минут, поскольку древесина может содержать микроскопический грибок и насекомых, которые могут быть вредны для птиц. Некоторые виды древесины также могут содержать масла, которые могут быть токсичными для птиц, если их жевать. Обеспечение птиц нетоксичными, вымытыми и продезинфицированными ветками, такими как яблоня, вяз, ясень, клен или ива, может быть как функциональным, так и привлекательным в клетках. Деревянные насесты могут помочь стирать когти птиц более эффективно, чем насесты из более мягких материалов. Деревянные окуни также обеспечивают развлечение для птиц, которые любят жевать. Обгрызенные и расколотые жердочки необходимо заменить. Не рекомендуется использовать наждачную бумагу. Это может вызвать раздражение и язвы на нижней части лап птиц.
Веревка, , сделанная из пеньки или необработанного хлопка, может стать отличной насестом, а мягкие плетеные веревочные насесты удобны для птиц, особенно если они пожилые и у них артритные лапы. Веревка из натуральной конопли или хлопка также может обеспечить более мягкую поверхность, которую легко захватывать и которую попугаи могут жевать. За веревочными насестами необходимо тщательно следить. Они могут стать рваными, когда птицы их жуют, в результате чего нити или волокна веревки запутываются вокруг пальцев птиц или могут быть легко проглочены. В этом состоянии веревочные насесты следует снять и заменить. Это особенно проблема с веревками из синтетических волокон и материалами для гнездования, которые никогда не следует использовать. Когда веревочные насесты загрязнятся, их можно мыть в стиральной или посудомоечной машине.
Одиночный керамический или цементный насест можно использовать вместе с другими насестами, чтобы придать текстуру птицам и помочь им безопасно стирать клюв и когти. Однако бетонные насесты не должны быть единственными насестами, используемыми в клетках. Они могут быть абразивными на нижней части птичьих лап, вызывая раздражение и образование язв. Если перед миской с едой поставить керамический насест, то, как правило, птица прилетит к нему, встанет на него, поест, почистит клюв и уйдет.
Пластмассовые жердочки прочны и легко чистятся, но могут быть скользкими и менее текстурными для захвата. Крупные птицы могут жевать и раскалывать пластик на острые кусочки, поэтому пластиковые насесты не следует использовать с крупными птицами. Трубы из ПВХ прочнее и безопасны для некоторых птиц, но некоторые более крупные птицы могут их жевать и потенциально проглатывать куски.
Как часто нужно чистить насест?
Насесты следует чистить по мере загрязнения, так как в течение дня на них может попасть еда или фекалии. Насесты можно мыть и чистить моющим или дезинфицирующим средством, а перед повторным использованием их следует тщательно промыть.
Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.
Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления
Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве
Остальное неважно
По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.
Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.
Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет
Принудительная циркуляция
Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).
Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.
Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией
Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.
Естественная циркуляция
Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.
Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией
Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.
Особенности монтажа
Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».
Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.
Принципы установки и подключения насоса
Для подготовки отопительной системы для установки насоса вначале осуществляют слив отопительной жидкости и чистку всей системы, если она загрязнена. Систему заполняют водой только после закрепления труб, после этого тщательно проверяют на наличие неисправностей для их дальнейшего устранения. Пользуясь центральным винтом, из системы выводят излишки воздуха.
Чтобы установленный насос взаимодействовал с охлажденным теплоносителем, а срок его эксплуатации продлился, агрегат монтируют в трубопровод обратной линии. Подсоединение расширительного бачка при монтаже в принудительной системе циркуляции следует делать не к главному стояку, а к обратному трубопроводу.
Расположив насос строго горизонтально, его крепят к трубам. Как дополнительное устройство циркуляционный насос можно монтировать в систему естественной циркуляции. При этом насос должен быть укомплектован фильтром и разъемной резьбой. Диаметр фильтра должен соответствовать диаметру насоса. Работа системы под давлением должна поддерживаться обычным клапаном, соответствующим диаметру резьбы агрегата. При использовании открытой системы он не потребуется.
После того как насос смонтирован, на главном и обратном трубопроводе следует поставить кран. Чтобы воздух можно было сбрасывать из системы, на байпасе устанавливают специальное устройство.
Там, где планируется установить насос, отрезают трубу и приваривают к ней специальное соединение для запорной арматуры, ее устанавливают перед и после насосного агрегата. Это необходимо сделать для удобства снятия, чистки и ремонта прибора. Перекрыв кранами на выпускной и впускной трубе насоса воду, производят отключение отопительного котла, затем откручивают гайки, на которых крепится насос к трубам.
Подключать насос необходимо после запуска всей системы и заполнения труб водой. Воздуха в трубах не должно оставаться, поэтому его выпускают каждый раз перед запуском насосного агрегата. Чтобы производить спуск воздуха вручную, используют специальные клапаны, установленные по обе стороны насосной установки.
Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания ИБП выглядит следующим образом
Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий. питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.
Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.
Эту схему подключения через ИБП можно совместить со схемой подключения циркуляционого насоса через термостат, тогда система отопления дома будет наиболее эффективна.
Подключение к электропитанию
Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.
Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.
Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.
Куда подключать кабель электропитания
Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.
Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор
как правильно подключить насос к отоплению естественной циркуляцией для отбора теплоносителя для евро батореи
Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?
Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.
Здравствуйте. Два насоса лучше последовательно друг за другом ставить или между ними должно быть какое то расстояние?
Больше смысла, если два циркуляционных насоса разнесены. Движение теплоносителя будет более равномерным.
У меня 2 насоса возле котла,один в подаче,другой в обратке.Общая длина около 150 м.работают 8 лет.
Никто не говорил, что один за другим ставить нельзя. Можно и работают они без проблем. Но можно и разнести.
У меня дом 2 этажа раньше отопление было : трубы по всему дому ф80 пол тоны воды котел Дани сейчас переделали отопление труба ф25 батареи металл плоские насос почемуто врезали в обратку хотя раньше был врезан в подачу дальнее крыло верхнего этажа не греет может это зависеть от установки насоса?
Надо смотреть всю схему
В принципе, в обратку или в подачу установлен циркуляционный насос — не важно. Главное, чтобы его мощности хватало
А вот из-за недостатка мощности может дальнее крыло и не греет.
Критерии выбора
Первый важный показатель при выборе насоса – его мощность. Для качественного отопления следует подобрать аппарат именно с той мощностью, которой будет достаточно для отопления. Насосы более дорогие и мощные для обычного жилого дома не нужны − они все равно не будут включаться на полную нагрузку.
Для расчета оптимальной мощности следует принять во внимание такие параметры: температура теплоносителя на входе и выходе, напор, пропускная способность, производительность отопительного котла. Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла
К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту
Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла. К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту.
Наиболее простая формула для расчета оптимальной мощности насоса выглядит таким образом: Q= N/(T2 – T1), в этой формуле N – мощность котла, а T2 и T1 – разность температур воды на выходе из бака и в обратке.
Напор рассчитывается исходя из метража отапливаемой площади. Согласно общепринятым стандартам, на 100м2 жилого дома необходима мощность насоса около 100 Вт.
Установка циркуляционного насоса проводится следующим образом. Сначала нужно внимательно изучить инструкцию и схему, по которой он должен быть подключен. Котел и все отопительное оборудование нуждается в регулярном осмотре и профилактике, поэтому заранее нужно приготовить подход к главным узлам приборов. Затем надо слить весь теплоноситель и очистить трубопровод, после чего можно определиться с местом монтажа.
Так, специалисты рекомендуют устанавливать это оборудование возле котла, на трубе обратки. Такая позиция объясняется двумя причинами: установленный в этом месте насос позволит более равномерно распределить теплоноситель в котле, а значит – повысить эффективность всей отопительной системы. Кроме того, на обратке циркуляционный насос будет работать при более низкой рабочей температуре, из-за чего повысится срок его эксплуатации.
Установка байпаса
На выбранном для монтажа секторе выполняют обвод (байпас). Эта операция необходима для того, чтобы система продолжала циркулировать даже при выключении электропитания или поломки насосного оборудования.
Диаметр трубы обводной системы должен быть меньше диаметра труб основного газопровода. Только после установки байпаса приступают к монтажу агрегата.
Чертеж с технологией установки циркуляционного насоса представлен на этой схеме:
Особенности установки
Нужно помнить, что вал должен быть расположен горизонтально. При неправильном монтаже циркуляционный насос теряет до 30% своей производительности, и в течение короткого времени может выйти из строя. Клеммная коробка должна быть установлена вверху системы.
С обеих сторон агрегата нужно врезать шаровые краны – они обязательно понадобятся в дальнейшем, при регулярных техосмотрах и плановых ремонтных работах.
В системе отопления должны быть предусмотрены и фильтры для очистки воды в трубопроводах от различных твердых частиц. Последние при попадании в насосное оборудование приводят к его серьезной поломке.
Поверху обводной трубы монтируют клапан для выпускания воздуха из отопительной системы. При монтаже вала двигателя необходимо предусмотреть поворот коробки по оси при незначительном усилии. В открытой отопительной системе должен быть установлен расширительный бачок.
Что важно знать
Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:
непосредственное подключение в электросеть 220 В;
подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).
Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.
Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен
Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.
Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе
Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.
Способы подключения
Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:
В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.
При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора
Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2
Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:
Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.
Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:
Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.
К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.
Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:
Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ. или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.
В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат ). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.
Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:
Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:
Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату
Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!
Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату
Выбор подходящего агрегата
При выборе насоса обращают внимание на два главных параметра: силу потока теплоносителя и гидравлическое сопротивление, которое преодолевается им при создании напора. При этом характеристики приобретаемого циркуляционного насоса должны быть на 10-15 % ниже расчетных значений
Если произвести установку мощного насоса в систему отопления, то можно столкнуться с проблемой увеличения потребляемой мощности, появления излишнего шума, быстрого износа деталей оборудования. Маломощный насос не сможет обеспечить перекачку теплоносителя в нужном объеме. Многие модели современных циркуляционных насосов снабжены электронными или ручными регуляторами скорости вращения вала электродвигателя. Наиболее высокое значение КПД достигается на максимальных оборотах вала.
Термоклапаны, устанавливаемые во многих системах отопления, регулируют температуру в помещении в соответствии с заданными параметрами. Клапан перекрывается при повышении температуры. При этом повышается гидравлическое сопротивление и, соответственно, увеличивается давление. Эти процессы сопровождаются появлением шума, избавиться от которого можно путем перевода насоса на низкие обороты. Эффективнее справляются с данной задачей насосы с встроенной электроникой, способной плавно регулировать перепады давления в зависимости от изменения количества воды.
Какие помпы подходят для установки в жилых помещениях
Установка циркуляционного насоса.
Оптимальная температура отопительной системы загородного дома достигается при использовании вмонтированных термоклапанов. Если заданные параметры температуры отопительной системы будут превышены, то это может привести к тому, что клапан будет перекрыт, а гидравлическое сопротивление и давление увеличатся.
Использование насосов с электронной системой управления помогает предотвратить появление шумов, поскольку приборы автоматически будут следить за всеми изменениями объемов воды. Насосы будут обеспечивать плавную регулировку перепадов давления.
Для автоматизации работы насоса пользуются моделью агрегата автоматического типа. Это позволяет защитить его от неверной эксплуатации.
Используемые помпы могут отличаться по типу их применения. Например, сухие в процессе работы не соприкасаются с теплоносителем. Мокрые помпы качают воду при их погружении. Сухие виды помп являются шумными, а схема монтажа насоса в отопительную систему больше подходит для предприятий, а не жилых помещений.
Для загородных домов и дач подходят помпы, созданные для работы в воде, имеющие специальные бронзовые или латунные корпусы. Детали, используемые в корпусах, являются нержавеющими, так система не будет повреждаться под действием воды. Таким образом, эти конструкции обеспечены защитой от воздействия влаги, высоких и низких температур. Осуществление монтажа такой конструкции возможно на обратном и подающем трубопроводе. Вся система потребует определенного подхода при ее обслуживании.
С целью увеличения степени давления, приходящегося на участок всасывания, можно установить насос так, чтобы расширительный бак находился рядом. Трубопровод отопления должен быть спадающим в том месте, где требуется подключить агрегат. Необходимо будет удостовериться в том, что насос сможет выдерживать сильные напоры горячей воды.
Совет 3 Как подключить теплые полы к котлу
Самый экономный и удобный вариант теплых полов – водяные полы с подключением к котлу . Такая система позволяет сэкономить большое количество электроэнергии и дает возможность самостоятельно регулировать температуру обогрева. Кроме того, ее проще монтировать.
— настенный котел для теплых полов;
— коллекторный шкаф;
— запорные вентили;
— компрессионные фитинги;
— циркуляционный насос;
— термостат (желательно, хотя не обязательно).
Установку теплых полов произведите в песчано-цементную стяжку. Для этого подготовьте все комплектующие системы. Снимите существующую стяжку и распределите все элементы теплых полов по той площади, где планируется их монтаж.
Затем навесьте в удобном месте котел для теплых полов – так, чтобы петли водяных труб шли от коллектора. Если вы устанавливаете полы в собственном доме, то оборудование целесообразно размещать в специально отведенном помещении. По поводу монтажа котла в квартире лучше проконсультироваться с опытным мастером.
Установите коллекторный шкаф. Его задача – осуществлять оборот воды в трубах и совмещать отопление пола с прочим домашним отоплением.
Заведите подающую и возвратную трубы в установленный коллекторный шкаф. Первая будет подавать горячую воду в водяные полы. вторая – забирать охлажденную жидкость и возвращать ее обратно в котел. На каждую трубу установите запорный вентиль, чтобы можно было в случае необходимости перекрывать воду.
С помощью компрессионного фитинга соедините трубу от котла с металлическим вентилем, а к вентилю подключите вход коллектора. Фитингами соедините с коллектором контуры теплого пола.
В коллекторе установите циркуляционный насос, предназначенный для непрерывного прогона воды. Он монтируется на подающей трубе. Лучше приобрести насос с термостатом. что позволит регулировать температуру нагрева пола.
После этого включайте систему, проверьте ее работу.
Окончательный монтаж теплых полов производится только после того, как будет проверена работа системы отопления. Она должна функционировать минимум 10-12 часов. И, если все будет в порядке, производится укладка поверхности пола над трубами. В противном случае есть риск затопить собственный дом из-за мелкой ошибки. Если трубы уложены в песчано-цементную стяжку, включать систему можно лишь после того, как раствор полностью застынет.
Чтобы избежать проблем с подключением множества всевозможных регулирующих устройств, можно приобрести насосный смесительный контур для настенных котлов, который включает в себя циркуляционный насос и практически весь набор оборудования.
Монтаж водяного теплого пола
как соединить теплый пол
Подключение насоса к котлу отопления: грамотная схема
ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ
Какими дровами лучше топить печь
Подготовка дачного участка к зиме своими руками
Пуфик из пластиковых бутылок: как сделать своими руками?
Идеи, как выполнить полки в гараже своими руками
РУБРИКИ
Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
Акриловые краски
Балкон
Блоки арболитовые
Бурение скважин на воду
Вода из скважины
Водосток кровельный
Воздух в квартире
Выращивание дома
Гидроизоляция
Гидрофобизация материалов
Дорожки садовые
Камин своими руками
Каркасный дом
Кладка печи своими руками
Крыша из металлочерепицы
МДФ
Монтаж кровли
Монтаж ламината
Монтаж линолеума
Монтаж подложки под ламинат
Натяжные потолки
Опилкобетон
ОСБ плита
Отделка откосов
Оштукатуривание
Полипропиленовые трубы
Расход материалов
Тротуарная плитка
Устройство отмостки
Утепление
Утепляем баню самостоятельно
Фасад
Фундамент из свай
Шлакоблок
Эмаль для ванны
Равномерность распространения тепла в жилище с независимой отопительной конструкцией зависит от типа насоса, благодаря которому теплоноситель принудительно перемещается по трубам и батареям.
Преимущества и недостатки использования насоса
Раньше в частных домах пользовались естественным отоплением. Источником тепла были печь, газовый котел, некоторые подключались к сети центрального отопления. Современные производители отопительного оборудования предлагают малогабаритные устройства, обладающие своими плюсами:
Скорость перемещения теплой среды увеличилась. Тепло, вырабатываемое котлом, быстрее поступает в батареи, соответственно и помещение прогревается быстрее.
При ускоренном движении теплового носителя увеличивается пропускные характеристики труб, то есть идентичное количество тепловой энергии может поступать в комнаты по трубам с меньшим диаметром.
Магистраль допускается прокладывать с небольшим уклоном, и ее сложность и длина могут принимать любые значения. Главное, чтобы данные насоса соответствовали требуемой мощности.
Появилась возможность осуществления теплых полов и более результативной отопительной системы закрытого вида.
Возможность спрятать отопительные коммуникации, которые проходят через помещения.
Трубы можно укладывать за навесными потолками, под полами, за стенами.
К минусам насосного отопления относится необходимость использования электричества, расходуемого насосом. В случае, если на участке часто отключают электроэнергию, необходимой будет установка в доме агрегата, обеспечивающего бесперебойную ее подачу.
В каком месте отопительной системы монтировать прибор
Монтирование прибора осуществляется на линии сразу после установленного на ней теплогенератора до первой ветки разветвления.
Где лучше установить аппарат
Работоспособность насосов на подающей и на обратной ветке будет одинаково эффективной, так как разница статических давлений теплоносителя в одну и другую сторону не существенна и не влияет на обогрев комнаты.
Есть ли исключения?
Да, если используются дешевые котлы, функционирующие на твердом топливе. В них отсутствует автоматика. Поэтому, в случае перегрева теплоноситель закипает. Проблемы начинаются, когда электронасос наполняется водой с паром. Она выходит через корпус прибора с работающим колесом, и наблюдается следующее:
Газы воздействуют на крыльчатку насоса, и его КПД снижается. Тепловой носитель начинает медленнее циркулировать.
Жидкости в бачок станет поступать недостаточно. Перегрев устройства неизбежен, и пара формируется еще больше, при попадании которого в крыльчатку гретая вода прекращает свое движение. Повышенное давление приводит к срабатыванию заслонки предохранителя. Пар выбрасывается прямо в котельную. Аварийная ситуация на лицо.
Если сразу не затушить источник тепла, клапан не сможет преодолеть нагрузку, и случится взрыв.
Как правило, от момента перегрева до времени, когда срабатывает клапан предохранителя, проходит не более пяти минут. При монтировании насоса на обратной ветке это время составляет 30 минут, и его вполне хватает, чтобы прекратить подачу тепла. Отсюда вывод: нежелательно и к тому же опасно монтировать циркуляционный прибор на подающую ветку тепломагистрали. Насосы для котлов на твердом топливе лучше устанавливать в обратной линии трубопровода. К системам с автоматикой это условие не относится.
Отопительная система с комплексом магистралей
При схеме, разведенной на несколько отдельных отопительных линий, отапливающих разные этажи или стороны дома, на каждую ветку устанавливается свой насос. При монтаже конкретного устройства можно будет отрегулировать желаемый режим его работы. Так как тепло имеет свойство подниматься вверх, на верхнем этаже будет всегда теплее, благодаря чему можно понизить циркулирующую скорость теплоносителя. Врезка прибора осуществляется аналогично (после теплогенератора до первого ответвления). При установке двух устройств в двухэтажном особняке на отопление второго этажа теплоносителя будет расходоваться намного меньше.
Схемы подключения прибора для разных систем отопления
Если насос бытовой, его необходимо устанавливать на участок, удобный для его обслуживания. На подаче прибор монтируется после узла безопасности и отсечном блоке котла. На обратной ветке трубопровода устройство монтируется перед теплогенератором. Так как вода содержит разные примеси (песок и пр.), которые могут заклинить крыльчатку, перед насосом устанавливается фильтр-грязевик. Теплосеть открытого типа может функционировать в двух режимах циркуляции теплоносителя: самотечная (естественная) и принудительная. Первый вариант подходит для районов с частым отключением электричества. Это намного дешевле, чем покупать генератор или бесперебойник. Здесь шаровой отсечной кран монтируют на байпасе. Пока работает перекачка, кран закрыт, и система действует по принудительному принципу. Когда отключают электроэнергию, или в устройстве происходят неполадки, кран на байпасе открывают, а кран, ведущий к насосу закрывают. Система начинает действовать как гравитационная.
Циркуляционный прибор и котел, действующий на твердом топливе
Здесь насос подсоединяется к системе на обратной ветке и подключается со смесительным клапаном и байпасом в контур котла. На трехходовом клапане могут быть установлены сервопривод и накладной датчик температур. Так как отопительные приборы работают на полную мощность только в холодное время года, можно устанавливать теплоаккумулятор, способный поглощать избытки тепла, а потом, по требованию, возвращать его отопительной системе. На аккумуляторе с одной стороны имеется два патрубка для его подключения и два – с другой стороны для подсоединения к ветке радиаторов.
Схема установки насоса
Чтобы бытовое циркуляционное устройство нормально функционировало, необходимо его грамотно смонтировать на трубу или регулирующую арматуру. Крепление осуществляется с помощью накидных гаек. Такой способ фиксации дает возможность снять его в любой момент для проверки или починки. Монтаж элементов отопительной системы по всем правилам гарантирует равномерный нагрев магистрали. При установке насоса следует соблюдать правила:
Прибор можно устанавливать в любых местах. Сам трубопровод может располагаться под наклоном, вертикально или горизонтально. Но роторная ось должна находится в горизонтальном состоянии.
Пластиковую коробку с контактами электрического питания надо располагать так, чтобы они находились сверху корпуса, иначе при аварии они могут быть залиты водой.
Насос устанавливают таким образом, чтобы стрелка на нем указывала направление потока.
Дополнительное оснащение
Независимо от вида системы, где тепло производится одним только котлом, будет достаточно смонтировать одно перекачивающее устройство. При сложной схеме теплообеспечения возможно использование второстепенных приборов. Необходимость в этом возникает в случаях, когда:
на обогрев здания требуется более одного котла;
схема обвязки наделена буферной емкостью;
отопительная система разветвляется на несколько линий;
используются гидроразделители;
протяженность тепломагистрали превышает 80 метров;
нужно организовать теплые полы.
Чтобы правильно обвязать ряд котлов, работающих на разном топливе, необходимо установить дополнительные насосы. Для схемы с наличием термоаккумулятора необходимы также второстепенные перекачивающие аппараты. Магистраль, в данном случае, строится из двух контуров: котлового и отопительного.
Гораздо сложная система реализуется в 2-х, 3-х этажных домах. Разветвление магистрали на несколько веток требует задействование двух и более насосов. Каждый из них подводит тепло на свой этаж к конкретным отопительным приборам. Если в доме запроектированы полы с подогревом, то монтируют два насоса. Один из них будет отвечать за теплоноситель, предназначенный для поддерживания температуры 30-40 град. по Цельсию.
Подключение насоса к электросети
Желательно провести специальную линию электропитания с автоматической защитой. Для подключения необходимо задействовать три провода: фазовый, заземляющий и нулевой. Подсоединение можно осуществлять одним из способов:
использовать устройство дифференциального автомата;
подсоединить к электросети с бесперебойником;
использовать автоматическую систему котла;
использовать термостат.
Включать насос, используя вилку и стандартную розетку, специалисты не советуют. Этот метод не безопасен. Здесь отсутствует заземление и автомат защиты от скачков напряжения.
Заключение
При соблюдении всех правил не возникнет никаких сложностей с установкой насоса и его подключением к источнику электропитания. Самая трудная задача – это врезка прибора в стальную трубу. Но, если использовать лерки для нанесения резьбы на стальные трубы, можно самолично сформировать перекачивающий узел.
Схема подключения термостата теплового насоса
Если вы хотите лучше понять подключение термостата теплового насоса, вот пример типичной электронной схемы управления тепловым насосом, расположенной внутри вашего дома.
В настоящее время на рынке представлено множество типов электронных термостатов, поэтому убедитесь, что используемый вами тип термостата можно заменить на более новый. Новый программируемый термостат теплового насоса можно купить менее чем за 50 долларов.
Обычно электронный термостат в США питается от источника переменного тока 24 В, который поступает от силового трансформатора 110 В/24 В. Если вы не уверены, всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего термостата в вашем доме, прежде чем пытаться выполнить какие-либо действия по устранению неполадок или замене. Как всегда, если вы не обучены обращению с электрическим оборудованием, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Всегда полезно сфотографировать текущую проводку термостата теплового насоса, прежде чем начинать их отсоединение.
В системе теплового насоса есть как минимум 8 проводов, которые необходимо подключить к термостату для правильной работы.
Схема подключения термостата теплового насоса
Подключение термостата теплового насоса — стандартный цвет провода и схема клемм к клеммам R и C . Цвет провода R обычно КРАСНЫЙ и C ЧЕРНЫЙ . C известен как общий терминал. Эти два соединения обеспечат подачу питания на термостат, с которым вы работаете.
Клемма Y подключается к сигналу охлаждающего кондиционера. Этот терминал вызовет необходимость охлаждения помещения, когда заданная температура ниже комнатной. Терминал G подключен к внутреннему вентилятору, обеспечивающему циркуляцию воздуха в помещении.
Реверсивный клапан — это устройство, которое меняет направление потока хладагента в системе трубопроводов. В большинстве случаев на реверсивный клапан подается питание при работе в режиме охлаждения. Однако бывают случаи, когда реверсивный клапан выключен при работе в режиме охлаждения.
Поэтому важно проверить спецификации производителя системы теплового насоса, которую вы используете, прежде чем выполнять правильное подключение к термостату.
Терминал O используется, когда используемая система имеет реверсивный клапан (или четырехходовой клапан), который включается при работе в режиме охлаждения. Если реверсивный клапан включен при работе в режиме обогрева, вам необходимо подключить реверсивный клапан к В терминал. В любой момент времени активно только одно соединение, то есть используется либо терминал O , либо B , но не оба.
Некоторое оборудование имеет 2-ю ступень охлаждения, которая помогает увеличить охлаждающую способность помещения. В этом случае обычно используется клемма Y2 . Цвет провода разный.
Иногда используется 2-й этап нагрева, при котором дополнительный нагрев дополняет основную систему отопления. Обычно его устанавливают в регионах, где бывают экстремальные зимы. В этом случае терминал W2 будет присутствовать.
Некоторые термостаты могут иметь функцию Аварийный нагрев , при установке которой она отключает тепловой насос. Затем он включит полосовой нагрев, который станет основным источником нагрева. Эту функцию следует использовать только некоторое время, поскольку стоимость энергии обычно выше, чем у системы с тепловым насосом. Используемый терминал: E .
Обратите внимание на следующие функции, которые встроены в большинство современных программируемых термостатов тепловых насосов.
Проверка низкого напряжения, которая сообщает вам, что входящая мощность низкая.
Коды ошибок, указывающие на причину неправильной работы вашей системы.
3 минуты минимальное время отключения компрессора для предотвращения коротких циклов работы компрессора. Короткие циклы работы компрессора сокращают срок его службы.
Программируемые дневные и ночные настройки заданной температуры.
Настройки для выходных и функции понижения для отпуска.
Возможность проверки состояния термостата и удаленного управления настройками через смартфон или компьютер. Наличие этой функции повысит стоимость термостата.
Вернуть к теплово насос Термостат проводка домашняя страница
Советы по экономии энергии хладагент IAQ Мотор Увлажнитель
Обнаружение утечки с охлаждающей нагрузкой. 0003
Производители систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Рейтинги кондиционеров Радон
Торговые марки раздельных кондиционеров Умные термостаты Система DX
Системы кондиционирования воздуха
Схема подключения термостата теплового насоса Качество схемы 101
Содержание
Поиск:
Схема подключения термостата теплового насоса — HVAC — Следующие рисунки предназначены только для справки. Всегда следуйте инструкциям производителя как для термостата, так и для системы HVAC. Дополнительные статьи на этом сайте о термостатах и проводке могут помочь вам решить вашу проблему или правильно подключить новый термостат.
Некоторые производители HVAC используют другие цвета для дополнительных контрольных точек, поэтому мы советуем вам прочитать инструкции производителя. Эти графики и диаграммы представляют только базовую систему. Возможно, ваша система оснащена дополнительными компонентами HVAC, такими как увлажнитель или электронный очиститель воздуха. В зависимости от производителя и разработчика компонентов будет зависеть, как дополнительные компоненты подключены или интегрированы в вашу систему или термостат.
Схема подключения термостата теплового насоса
Здесь показана основная схема подключения термостата теплового насоса. Это соответствует таблице ниже, поясняющей функции клемм термостата. Перед удалением старого термостата сфотографируйте проводку мобильным телефоном, прежде чем отсоединять провода. Таким образом, у вас есть ссылка. Как минимум нарисуйте его с указанием проводов, цвета проводов и того, к какой клемме к какой клемме подключен провод. Фотография и ссылка на чертеж могут быть использованы позже, чтобы убедиться, что вы правильно подключили новый термостат.
Предназначена для использования с тепловыми насосами. Вы должны на 100% убедиться, что у вас есть система теплового насоса, а не кондиционер с электрическими нагревательными полосами, так как это распространенная ошибка, когда люди неправильно идентифицируют свои системы HVAC. Убедитесь, что вы не совершаете тех же ошибок, что и другие. Кондиционеры отличаются тем, что в них нет необходимости в реверсивном клапане и элементах управления оттаиванием.
Схема подключения термостата теплового насоса
Кроме того, помните, что перемычка RC/RH предназначена только для системы теплового насоса с одним трансформатором. В вашей системе два трансформатора? Это редко, но все же возможно. Если у вас есть обычный кондиционер сплит-системы или тепловой насос и есть перемычка с RC на RH, то у вас есть один трансформатор, и вам не нужно беспокоиться о двух трансформаторах в вашей системе.
Если у вас возникли проблемы с его работой, очень важно убедиться, что у вас одинаковые соединения от кондиционера до термостата и конденсаторного блока. Кроме того, используйте другие наши ресурсы здесь (другие статьи) для устранения неполадок термостата.
Советы по подключению термостата теплового насоса
Приведенная выше таблица поможет вам, если у вас возник вопрос о провод какого цвета идет к ? Подключение термостата было разработано, чтобы быть простым. Такие цвета, как красный, предназначены для горячих и идут к терминалу R. То же самое с другими цветами и клеммами. Однако, в зависимости от того, кто подключал термостат последним, они могли не следовать цветовому коду проводки. Поэтому, прежде чем снимать какой-либо из старых проводов, сфотографируйте провода и места их соединения на основании старого термостата. Используйте свой мобильный телефон, чтобы сделать снимок для дальнейшего использования.
Всегда отключайте питание перед выполнением каких-либо подключений. Если вы забудете это сделать, это может привести к перегоранию трансформатора или срабатыванию низковольтного выключателя.
Плазморез чпу своими руками: схема самодельного устройства, видео
Оптимальное решение для эксплуатации в бытовых условиях — самодельный плазморез. Более того, на многих предприятиях сейчас активно применяется подобное оборудование, так как сделать его своими руками, гораздо дешевле, чем купить аналогичную по характеристикам модель.
Особенно, если речь идет о станках с ЧПУ, которые обеспечивают максимальную продуктивность работы, но требуют значительных затрат. Как же работает подобное устройство, какая схема используется для подключения основных элементов, а главное, как сделать такое оборудование самостоятельно?
Содержание
1 Особенности и преимущества ЧПУ
1.1 Недостатки
2 Основные элементы устройства
3 Особенности прямого или косвенного воздействия
4 Оборудование для резки: основные детали
5 Поэтапный порядок изготовления
6 Монтаж терминала с ЧПУ
7 Заключение
Особенности и преимущества ЧПУ
Прежде чем приступать к созданию аппарата, необходимо тщательно изучить его основные особенности и характеристики.
Это позволит не допустить ошибку, а также гарантировано добиться желаемого результата. Так, к примеру, оборудование, которое оснащено числовым программным управлением (ЧПУ), отличается простой и удобством использования.
Благодаря этому значительно упрощается процесс изготовления основных элементов — разрабатывается основной макет, после чего работа выполняется в соответствии с заданной программой. Это очень удобно, так как позволяет добиться максимальной идентичности каждой созданной детали.
Недостатки
Что же касается недостатков моделей с ЧПУ, то они не слишком удобны из-за достаточно существенных габаритов, а потому потребуется выделить определенную часть пространства для установки подобного изделия.
Соответственно и вес изделия значителен, поэтому изменить его расположение отнюдь не просто.
Но главный минус этого изделия — высокая стоимость. Поэтому все большее количество мастеров предпочитает создавать подобную технику своими руками. При правильной сборке, самодельные модели отнюдь не отразятся на качестве результата, но при этом позволят сэкономить значительную сумму.
Основные элементы устройства
Простейшая схема такого оборудования представляет собой блок, источник электроэнергии, а также детали, используемые для создания электрической дуги — наконечник и шланг. Это оптимальный вариант, который можно получить при небольших затратах — для домашних условий он поистине оптимален.
При этом в отличие от моделей, оснащенных ЧПУ, изделие отличается небольшими размерами, благодаря чему не возникает сложностей с его транспортировкой и последующим хранением.
Если же говорить о стандартной комплектации оборудования, создаваемого своими руками, то можно выделить следующие детали:
Плазменный резак.
Плазморез.
Сопло.
Компрессор.
В большинстве моделей в качестве расходных материалов используются электроды, которые могут быть выполнены из различных материалов. Выбор зависит и от характеристик используемого оборудования, и от сферы применения изделия.
Особенности прямого или косвенного воздействия
Как же работает стандартный плазморез? Этот метод обработки материалов основан на том, что на раскраиваемый металл подается воздух, который разогрет до максимальной температуры.
При этом подача плазмы подается под большим давлением, а размер сопла позволяет сформировать дугу оптимального диаметра. Это позволяет аккуратно разрезать лист своими руками, добившись поистине идеальной точности.
Основа оборудования, которое используется для плазменной резки — плазмотрон. Именно он используется для выполнения основной части работы.
Существуют горелки косвенного и прямого воздействия.
Выбор зависит от того, с какими материалами предстоит работать в дальнейшем:
Прямое — токопроводящие металлы.
Косвенное — обработка всех типов материалов, а не только металлов.
Второй вариант является универсальным решением, но и соответственно, более дорогостоящим. Это важно учитывать при создании оборудовании, так как для подобных устройств будут использованы различные схемы.
Важно знать, что чем шире и длиннее сопло, тем удобнее работать.
Но в тоже время слишком большой шов может испортить материал, а потому выбор должен быть целесообразным.
Оборудование для резки: основные детали
Чтобы сделать необходимое оборудование в домашних условиях, потребуется закупить и подготовить все элементы конструкции плазмореза. При этом важно учитывать, что станок, оснащенный ЧПУ, даже при условии создания его своими руками, обходится отнюдь недешево.
Общая стоимость изделия зависит от качества выбранных комплектующих. Экономить на запчастях не рекомендуется, так как иначе срок эксплуатации устройства будет минимален.
Основные используемые элементы:
Стол.
Элементы шага.
Ременная передача.
Направляющие.
Система управления.
Терминал.
Видео : устройство блока управления.
Поэтапный порядок изготовления
Процесс создания конструкции, управляемой при помощи ЧПУ, состоит из нескольких основных этапов:
Подготовку основания. Очень важно выровнять поверхность идеально ровно, поэтому лучше всего использовать для этой цели уровень.
Варится рама. «Ножки» изделия дополнительное укрепляются. Для изготовления можно использовать трубы различного диаметра.
Чтобы изделие прослужило владельцу далеко не один год, необходимо позаботиться о его защите. Для этой цели поверхность обрабатывается специальным средством, которое используется для предотвращения образования коррозии.
Устанавливаются опоры, водяной стол и рейки.
После того как основные элементы готовы, необходимо смонтировать направляющие, а также покрасить стол.
Когда основной объем работ завершен, остается лишь позаботиться об установке завершающих элементов системы. На направляющие ставится портал, а на него — датчики и двигатель. После этого крепится рейка, двигатель для каждой оси, а также датчики поверхности.
Важно учитывать, что если на портал не будет установлен ограничитель, то в момент работы он может просто съехать с поверхности.
Чтобы не повредить изделие в процессе эксплуатации, необходимо аккуратно спрятать провода!
Монтаж терминала с ЧПУ
Когда основная конструкция готова, важно аккуратно установить терминал с ЧПУ. Если предыдущий этап прошел успешно, то с выполнением этой задачи своими руками не возникнет ни малейших сложностей.
Основные элементы системы управления:
Монитор.
Модуль.
Кнопки.
Клавиатура.
Все они монтируются в определенном порядке — устройство готово к использованию. После этого можно применять изделие, как в бытовых, так и промышленных целях.
Прежде чем приступать к раскрою основных деталей, необходимо предварительно оценить качество раскроя, точность швов и необходимость зачистки поверхности после обработки. Это позволит своевременно выровнять и модернизировать устройство, чтобы не испортить дорогостоящие материалы в процессе использования.
Заключение
Плазморез — достаточно простая конструкция, применение, как и создание которой, не представляет особых сложностей. При желании, её прекрасно можно сделать и своими руками — при этом придется заплатить лишь ¼ или же вовсе 1/5 от общей стоимости.
Стоит учитывать, что создание ручного аппарата гораздо проще, чем конструкции с ЧПУ. Но второй вариант более продуктивен, а также позволяет тратить минимум усилий на производстве деталей, добившись уникальной точности.
Тематическое видео:
Плазморез с чпу своими руками схемы чертежи
На промышленных предприятиях, небольших мастерских, при проведении строительных и ремонтных работ используются ручной плазморез, когда необходимо сделать сварку или резку изделий из металла, а также специальное оборудование оснащенное системами ЧПУ. Для выполнения небольших по объему работ, может использоваться плазморез собранный своими руками из инвертора, который способен обеспечить высокое качество реза или шва с учетом выполняемых операций. При включении источника питания ток начинает поступать в рабочую зону во внутреннюю камеру плазмореза, где активируется электрическая дежурная дуга между наконечником сопла и электродом. Причем первоначально активированная дежурная дуга гаснет и активируется рабочая между электродом и изделием из металла. Образующиеся продукты от воздействия плазменного горения и плавки металла удаляются за счет силы струи. Рис 1 Проведение операций по разделке металла, где необходим раскрой или сварка изделия, используя ручной самодельный изготовленный своими руками или профессиональный плазморез.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
Плазменная резка ЧПУ своими руками чертежи ТНС
Стол для плазмореза своими руками
Как сделать своими руками хороший плазморез из инвертора
Чпу плазма своими руками
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Watch videos Distroller Toys for Kids — BabyCutest.com
Система ЧПУ плазменного резака
Изготовление самодельного плазмореза из сварочного инвертора. Как сделать из инвертора плазморез
Реально ли сделать своими руками ЧПУ плазморез
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Плазморез ЧПУ Своими руками. Из Сибири с любовью!
Плазменная резка ЧПУ своими руками чертежи ТНС
Как сказано в статье про изготовление плазмореза своими руками, источником питания может быть трансформатор. Наиболее подходящим является сварочный.
Плазморез из сварочного трансформатора представляет собой устройство, в котором генератором тока сварочной дуги служит трансформатор. Внешний вид такого гаджета приведён на рисунке. Внешний вид сварочного трансформатора. Сварочный трансформатор применяется для преобразования высокого напряжения источника питания или В в низкое. В нашем случае он будет служить генератором тока для плазмореза.
На рисунке приведена схема подключения. Схема подключения плазмотрона к трансформатору. Электрический ток от трансформатора на плазмотрон поступает через электрический проводник кабель-шлангового пакета. Посредством его он передаётся на находящийся внутри корпуса плазмотрона электрод, который используется для возбуждения электрической дуги. Благодаря ТВЧ, внутри плазмотрона возникает дежурная электрическая дуга образование рабочей дуги между электродом и обрабатываемой заготовкой сразу — затруднительно.
В камеру начинает поступать сжатый воздух, он нагревается, увеличивается в объеме до раз и ионизируется. Плазма вырывается из сопла, соприкасается с разрезаемым металлом: зажигается режущая дуга, а дежурная — гаснет. Трансформатор генерирует ток для сварочной дуги. Происходит раскрой металла. Сделать функциональный плазморез своими руками из серийного сварочного инвертора не так уж сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для того чтобы решить эту задачу, необходимо подготовить все конструктивные элементы такого устройства:.
Плазморез, в том числе и самодельный, успешно используется для выполнения различных работ как в производственных, так и в домашних условиях. Незаменим такой аппарат в тех ситуациях, когда необходимо выполнить точный, тонкий и высококачественный рез заготовок из металла. Отдельные модели плазморезов по своим функциональным возможностям позволяют использовать их в качестве сварочного аппарата.
Такая сварка выполняется в среде защитного газа аргона. При выборе для комплектации самодельного плазмотрона источника питания важно обращать внимание на силу тока, которую такой источник сможет вырабатывать. Чаще всего для этого выбирают инвертор, обеспечивающий высокую стабильность процессу плазменной резки и позволяющий более экономно расходовать электроэнергию.
Отличаясь от сварочного трансформатора компактными габаритами и легким весом, инвертор более удобен в использовании. Единственным минусом применения инверторных плазморезов является трудность раскроя с их помощью слишком толстых заготовок. При сборке самодельного аппарата для выполнения плазменной резки можно использовать готовые схемы, которые несложно найти в интернете.
В Сети, кроме того, есть видео по изготовлению плазмореза своими руками. Используя при сборке такого устройства готовую схему, очень важно строго ее придерживаться, а также обращать особенное внимание на соответствие конструктивных элементов друг другу. Первое, что необходимо найти для изготовления самодельного плазмореза, — это источник питания, в котором будет формироваться электрический ток с требуемыми характеристиками.
Чаще всего в этом качестве используются инверторные сварочные аппараты, что объясняется рядом их преимуществ. Благодаря своим техническим характеристикам такое оборудование обеспечивает высокую стабильность формируемого напряжения, что положительно сказывается на качестве выполнения резки. Работать с инверторами значительно удобнее, что объясняется не только их компактными габаритами и незначительным весом, но и простотой настройки и эксплуатации. В отдельных случаях источником питания для плазмореза может служить сварочный трансформатор, но его использование чревато значительным потреблением электроэнергии.
Следует также учитывать и то, что любой сварочный трансформатор отличается большими габаритами и значительной массой. Основным элементом аппарата, предназначенного для раскроя металла при помощи струи плазмы, является плазменный резак. Именно данный элемент оборудования обеспечивает качество резки, а также эффективность ее выполнения. Для формирования воздушного потока, который будет преобразовываться в высокотемпературную струю плазмы, в конструкции плазмореза используется специальный компрессор.
Электрический ток от инвертора и воздушный поток от компрессора подаются к плазменному резаку при помощи кабель-шлангового пакета. Центральным рабочим элементом плазмореза является плазмотрон, конструкция которого состоит из следующих элементов:.
Первое, что необходимо сделать перед изготовлением плазмотрона, — это подобрать для него соответствующий электрод. Наиболее распространенными материалами, из которых делают электроды для выполнения плазменной резки, являются бериллий, торий, цирконий и гафний. На поверхности данных материалов при нагревании формируются тугоплавкие оксидные пленки, которые препятствуют активному разрушению электродов.
Некоторые из вышеперечисленных материалов при нагревании могут выделять опасные для здоровья человека соединения, что следует обязательно учитывать, выбирая тип электрода.
Так, при использовании бериллия формируются радиоактивные оксиды, а испарения тория при их соединении с кислородом образуют опасные токсичные вещества. Совершенно безопасным материалом, из которого делают электроды для плазмотрона, является гафний. За формирование струи плазмы, благодаря которой и выполняется резка, отвечает сопло. Его изготовлению следует уделить серьезное внимание, так как от характеристик данного элемента зависит качество рабочего потока.
Как уже говорилось выше, в конструкции плазмореза обязательно присутствует компрессор, формирующий и подающий к соплу воздушный поток. Последний необходим не только для формирования струи высокотемпературной плазмы, но и для охлаждения элементов аппарата. Использование сжатого воздуха в качестве рабочей и охлаждающей среды, а также инвертора, формирующего рабочий ток силой А, позволяет эффективно разрезать металлические детали, толщина которых не превышает 50 мм. Для того чтобы приготовить аппарат для плазменной резки к работе, необходимо соединить плазмотрон с инвертором и воздушным компрессором.
Для решения такой задачи используется кабель-шланговый пакет, который применяют следующим образом. Чтобы сделать плазморез, используя для его изготовления инвертор, необходимо разобраться в том, как такой аппарат работает. После включения инвертора электрический ток от него начинает поступать на электрод, что приводит к зажиганию электрической дуги.
Температура дуги, горящей между рабочим электродом и металлическим наконечником сопла, составляет порядка — градусов.
После зажигания дуги в камеру сопла подается сжатый воздух, который проходит строго через электрический разряд. Электрическая дуга нагревает и ионизирует проходящий через нее воздушный поток. В результате его объем увеличивается в сотни раз, и он становится способным проводить электрический ток. При помощи сопла плазмореза из токопроводящего воздушного потока формируется уже струя плазмы, температура которой активно повышается и может доходить до 25—30 тысяч градусов.
Скорость плазменного потока, за счет которого и осуществляется резка деталей из металла, на выходе из сопла составляет порядка 2—3 метров в секунду. В тот момент, когда струя плазмы соприкасается с поверхностью металлической детали, электрический ток от электрода начинает поступать по ней, а первоначальная дуга гаснет. Новая дуга, которая горит между электродом и обрабатываемой деталью, называется режущей. Характерной особенностью плазменной резки является то, что обрабатываемый металл плавится только в том месте, где на него воздействует плазменный поток.
Именно поэтому очень важно сделать так, чтобы пятно воздействия плазмы находилось строго по центру рабочего электрода. Если пренебречь этим требованием, то можно столкнуться с тем, что будет нарушен воздушно-плазменный поток, а значит, ухудшится качество выполнения реза. Для того чтобы соблюсти эти важные требования, используют специальный тангенциальный принцип подачи воздуха в сопло. Важным параметром плазменной резки является скорость воздушного потока, которая не должна быть слишком большой.
При этом сила тока, поступающего от инверторного аппарата, не должна превышать А. Выполняя работу на таких режимах, следует учитывать тот факт, что в этом случае увеличится расход воздуха, используемого для формирования плазменного потока.
Самостоятельно сделать плазморез несложно, если изучить необходимый теоретический материал, просмотреть обучающее видео и правильно подобрать все необходимые элементы. При наличии в домашней мастерской такого аппарата, собранного на основе серийного инвертора, может качественно выполняться не только резка, но и плазменная сварка своими руками. Плазморезы широко применяются на предприятиях, работающих с цветными металлами.
В отличие от обычной стали, разрезать которую можно пропан-кислородным пламенем, нержавейку или алюминий так обработать не получится, ввиду большей теплопроводности материала. При попытке реза обычным пламенем нагреву подвергается широкая часть поверхности, что приводит к деформации на данном участке. Плазморез способен точечно нагревать металл, производя разделку с минимальной шириной реза.
При использовании присадочной проволоки аппаратом можно наоборот сваривать цветные виды стали. Но это оборудование стоит довольно дорого.
Как собрать плазморез самостоятельно из сварочного инвертора? По какому принципу работает аппарат? Какова схема оборудования? Возможно ли изготовить пистолет-резак самостоятельно, или лучше купить этот элемент? Далее рассматриваются ответы на эти вопросы, включающие тематическое видео. Смастерить плазморез из инвертора своим руками получится в том случае, если хорошо понимать принцип работы аппарата и элементов, задействованных в процессе. Суть функционирования плазмореза заключается в следующем:.
Температура дуги, благодаря разгону потоком воздуха, может достигать градусов, что позволяет моментально и точечно нагревать необходимый участок металла, производя резку, и не перегревая остальное изделие. Плазморезы отличаются по мощности и комплектации. Небольшие модели способны резать металл толщиной около 10 мм. Промышленные машины работают со сталями толщиной до мм.
Часто это большие станки на кронштейнах, на которые подаются листы стали тельферами. Плазморез, сделанный в домашних условиях, будет способен разделывать нержавейку и другие металлы до 12 мм.
Им можно будет выполнять фигурные вырезы в листовом железе круги, спирали, волнообразные формы , а так же сварку легированной стали с присадочной проволокой. Сборку изделия необходимо начинать с поиска подходящего источника тока. В промышленных моделях используются мощные трансформаторы, позволяющие получать большую силу тока и способных резать толщину свыше 80 мм.
Но в домашних условиях работать с такими величинами не приходится, да и такой трансформатор будет сильно гудеть. В качестве источника тока можно взять обычный инвертор, который стоит в четыре раза дешевле самого простого аппарата плазменной резки. Он будет превосходить работу трансформатора, выдавая устойчивое напряжение с высокой частотой. Благодаря этому будет обеспечиваться стабильность горения дуги и требуемое качество реза. Инвертор будет удобен и ввиду малых размеров, на случай выездной работы с плазморезом.
Стол для плазмореза своими руками
В конструкции станка с ЧПУ используется несколько типов направляющих. Самодельные устройства нередко комплектуются рельсами из каретки печатной машинки, принтера или покупными. Качество и характеристики направляющих влияют на возможности станка с ЧПУ и точность обработки, поэтому экономить на их покупке не стоит. Наиболее широко применяемый и недорогой тип направляющих это полированные валы. Они просто монтируются, обрабатываются, купить такие детали не проблема. Они дополнительно подвергаются индукционному закаливанию верхних слоев, после чего полируются.
Чертежи, схемы сборки устройства своими руками, характеристики, свойства и назначение аппарата Плазморез: плазменный резак металла своими руками из инвертора Качество работы будет выше, чем на станке с ЧПУ.
Как сделать своими руками хороший плазморез из инвертора
Работу по раскрою металлических листов выполнить не так-то просто без специального оборудования. Поэтому все домашние мастера, который сталкиваются с подобной задачей, должны позаботиться о наличии в своем арсенале такого инструмента, как аппарат ручной плазменной резки. Это оборудование отличается компактными размерами и позволяет в домашних условиях легко разрезать железные листы на фрагменты подходящего размера. Этот инструмент обладает множеством достоинств, главным из которых является то, что во время разделения заготовок на отрезки владельцу не придется впоследствии заниматься обработкой краев деталей. Чтобы упростить работу с этим оборудованием, нелишним будет каждому домашнему умельцу получить представление о существующих разновидностях этих аппаратов, их конструкции, принципе работы и правилах выбора. Все многообразие подобных инструментов можно классифицировать на две основные группы:. Особенностью аппаратов, представляющих первую группу, являются большие размеры и значительный вес.
Чпу плазма своими руками
Плазменная резка металла отличается от других способов изготовления деталей сложной конфигурации тем, что в результате получаются изделия очень точной формы, и обрабатывать их кромки не требуется. Станок с ЧПУ плазморез своими руками сделать теоретически можно. Все остальное придется покупать в готовом виде и устанавливать на станок. Но при этом возникнут сложности с настройкой и обслуживанием. К тому же станок плазменной резки кустарного производства ограничен в возможностях.
Каталог чертежей, схем, технической документации.
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Плазморезы широко применяются на предприятиях, работающих с цветными металлами. В отличие от обычной стали, разрезать которую можно пропан-кислородным пламенем, нержавейку или алюминий так обработать не получится, ввиду большей теплопроводности материала. При попытке реза обычным пламенем нагреву подвергается широкая часть поверхности, что приводит к деформации на данном участке. Плазморез способен точечно нагревать металл, производя разделку с минимальной шириной реза. При использовании присадочной проволоки аппаратом можно наоборот сваривать цветные виды стали.
Watch videos Distroller Toys for Kids — BabyCutest.
com
Как сказано в статье про изготовление плазмореза своими руками, источником питания может быть трансформатор. Наиболее подходящим является сварочный. Плазморез из сварочного трансформатора представляет собой устройство, в котором генератором тока сварочной дуги служит трансформатор. Внешний вид такого гаджета приведён на рисунке. Внешний вид сварочного трансформатора.
Как правило, плазмой листовой металл режется на крупных производствах, и делается это при изготовлении деталей сложной конфигурации. На промышленных станках режутся любые металлы: сталь, медь, латунь, алюминий, сверхтвердые сплавы. Примечательно, что плазменный резак вполне можно сделать собственноручно, хотя возможности устройства в этом случае будут несколько ограниченными.
Изготовление самодельного плазмореза из сварочного инвертора. Как сделать из инвертора плазморез
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Чертежи под лазер, плазму ЧПУ SF-2100C. AutoCAD, ProNest, SheetCam. all-audio.pro
Самодельный плазморез с ЧПУ. Так как цена заводского станка для плазменной резки достаточно высокая, многие умельцы стремятся сделать его своими руками. Плазморез с чпу своими руками схемы чертежи а плазма проходит через узкое отверстие при давлении, которое намного выше, чем впускной воздух. Представляем Вашему вниманию новую установку для плазменной резки с ЧПУ, предназначенную для высококачественного раскроя токопроводящих металлов. На станке используется аппарат для плазменной резки известной американской фирмы Hypertherm.
Резка листового металла плазмой обычно применяется на крупных производствах для изготовления сложных по конфигурации деталей.
Реально ли сделать своими руками ЧПУ плазморез
Вилен Вилейко. Станок полностью собран руками в гараже с нуля. Поставьте источник гипертерм и проблемы с помехами сразу уйдут. Сергей Пошивач. Здравствуйте подскажите где брали контроллер высоты плазмы. И его название. Транформатор слишком шипит видно же советский транформатор для питания драйвера?
С помощью такого станка можно изготовить различные детали, не затрачивая деньги и время на поиск готовых изделий. Плазменная установка может иметь различную схему управления, способ подачи заготовок и устройство. При этом все плазморезы обязательно включают определенный набор компонентов.
Соберите плазменный резак с ЧПУ за 3000 долларов
3D-принтеры и, в меньшей степени, лазерные резаки привлекают большое внимание как инструменты производителя, управляемые компьютером. Как бы они ни были хороши для мелких деталей из легких материалов, если вы хотите резать в промышленных (или боевых робототехнических) масштабах, возможно, вам нужен плазменный резак. Чтобы облегчить себе поиск робототехники, Дэвид Рэндольф построил свою собственную по выгодной цене около 3000 долларов (и это заняло всего два месяца его времени, большую часть которого он потратил на ожидание запчастей)!
По словам Рэндольфа,
Я собирал своего первого тяжеловесного боевого робота «Месть Симбы», и мне нужно было вырезать некоторые детали плазмой. Они хотели целое состояние за запчасти, поэтому я был полон решимости сделать это дешевле. Я использовал эту возможность, чтобы узнать, как работать с ЧПУ и как работают большие станки с ЧПУ. Я продолжал использовать его для своего следующего робота «Супер-пушистый розовый кролик из страны конфет и радуг».
сказал, что
Обычно, когда я строю, я смотрю на весь проект и выявляю проблемы, которые ограничат сборку, а затем строю вокруг них. Итак, с плазменным резаком я хотел иметь зону резки 4 фута на 4 фута, и проблема заключалась в том, что порталу нужно пространство спереди, сзади и слева направо, поэтому я знал, что основание должно быть 5 футов в ширину и 5 футов в глубину, чтобы очистить всю сборку и дайте место для факела, чтобы двигаться.
Этот тип темы, безусловно, знаком большинству производителей с ограниченным бюджетом. Вы хотите построить потрясающее устройство (в данном случае робота), но для его создания вам нужен дорогой инструмент. Вопрос всегда заключается в том, создаете ли вы инструмент самостоятельно, учитесь и, возможно, экономите деньги, или покупаете что-то, что, как вы знаете, работает. В случае Рэндольфа кажется, что его ответ «сделай сам» был правильным, поскольку он выглядит великолепно, и он сообщает, что «в целом это сработало как шарм».
В этой сборке я задавался вопросом, почему он решил включить ось Z? Теоретически плазменные резаки работают с плоским материалом так же, как лазерный резак, поэтому в этом нет необходимости. Он ответил, что
Вам не обязательно иметь ось Z, но она полезна так же, как ось Z помогает с лазерным резаком. Вы должны находиться на определенном расстоянии от поверхности, которое зависит от толщины материала. Я также планировал добавить AHC, который является автоматическим контролем высоты, но так и не дошел до этого. AHC позволяет резаку контролировать дугу и перемещать ось Z вверх и вниз, чтобы поддерживать идеальную плазменную дугу. Очень хорош при резке тонких металлов, которые со временем деформируются.
Этот плазменный резак управляется с помощью пакета программного обеспечения Mach4, знакомого многим сборщикам домашних станков с ЧПУ, включая меня. Он даже смог использовать его как с контроллером PlayStation 3, так и с контроллером Xbox 360, для чего просто нужно было найти соответствующие программные плагины для контроллеров. По его словам, «это был гораздо более дешевый вариант, чем большинство профессиональных контроллеров, и гораздо веселее».
Возможно, следующий логичный вопрос: раз есть три оси и большая рабочая поверхность, то почему бы не использовать это как фрезерный станок с ЧПУ, когда это необходимо? По словам Рэндольфа, он не собирается делать из него фрезу, так как она недостаточно прочная, чтобы выдержать фрезу с обратным давлением от фрезы. Он сообщает, что у него есть «несколько небольших мельниц» для этой работы. Судя по всему, у него один из самых хорошо оборудованных домашних магазинов из всех, кого я смог показать на Марка: .
На видео ниже вы можете увидеть, как резак вырезает логотип в действии. Если вы хотите увидеть, как получились его боевые роботы (конечная цель этой сборки), изображения и видео «Мести Симбы» можно увидеть здесь, а также изображения из более позднего «Суперпушистого розового кролика из Страны конфет». и Rainbows» (также известный как SFPBFLOCAR).
Если этого было недостаточно, чтобы убедить вас в репутации Рэндольфа как производителя, он небрежно упомянул, что он также построил свой собственный лазерный резак, изображенный ниже, в его столовой. Результат: 1200 мм x 900 мм 100-ваттный лазер в красиво оформленном корпусе, который выглядит великолепно, хотя стоимость сборки по-прежнему составляла около 6000 долларов.
[через Reddit]
Tagged ЧПУ боевой робот-контроллер для резки металла плазменная резка инструменты
PRO плазменный комплект с ЧПУ | Avid ЧПУ
PRO ЧПУ
Стандартный ЧПУ
Настольный ЧПУ
Плазменный ЧПУ
Электроника
Инструменты
Другие продукты
СМИ и информация
Расскажи другу
С нашим комплектом PRO CNC Plasma Kit вы можете легко настроить любой из наших станков PRO CNC для плазменной резки!
Плазменный комплект PRO с ЧПУ
PRO4848-PLASMA Плазменный станок с ЧПУ 4 x 4 фута
с комплектом опор PRO, электронной системой ЧПУ Plug & Play NEMA 23,
Комплект плазменной резки с ЧПУ и водяной стол PRO с ЧПУ
PRO4896-PLASMA Плазменный станок с ЧПУ размером 4 x 8 футов,
настроенный с PRO Leg Kit, системой Plug & Play NEMA 34 CNC Electronics,
Комплект плазменной резки с ЧПУ и водяной стол PRO с ЧПУ
Пожалуйста, связывайтесь с нами по любым вопросам!
1325,00 долларов США
Конфигурация и опции:
Регулятор высоты резака:
Электроника Plug & Play Модернизация электроники Plug & Play Электроника своими руками (+25,00 долл.
По этому адресу ничего не найдено. Воспользуйтесь поиском.
Adblock detector
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content. php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku. info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content. php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku. info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content. php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku. info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Страница не найдена — Строительный портал
Страница не найдена — Строительный портал
Skip to content
По этому адресу ничего не найдено. Воспользуйтесь поиском.
Adblock detector
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku. info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content. php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku. info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content. php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku. info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content. php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 419
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 423
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 427
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku. info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 444
Notice: Undefined variable: we_are_hear in /home/admin/web/prostroiku.info/public_html/wp-content/plugins/flatpm-wp/path/functions/flat-filter_content.php on line 469
резка металла — Как отрезать трубу под прямым углом с помощью угловой шлифовальной машины
спросил
Изменено 2 года, 8 месяцев назад
Просмотрено 10 тысяч раз
Я пытаюсь построить простую скамейку из дерева и стали в качестве каркаса. Каркас изготовлен из стальной трубы квадратного сечения (25 мм, толщина стенки 1,5 мм), которую необходимо обрезать по длине. Я недавно купил угловую шлифовальную машину (то есть я новичок в ее использовании) и с помощью отрезного диска смог легко разрезать трубу. Однако, хотя поперечный разрез был прямым, разрез в вертикальном направлении всегда казался наклоненным наружу. Я удалил лишний материал с помощью шлифовального диска (к счастью, на срезе был лишний материал).
Это типичный способ резки угловой шлифовальной машиной? Я делаю что-то неправильно? И как мне получить более точные разрезы?
металлорежущий
углошлифовальный
9
То, что вы описываете, это просто неопытная работа. Вы сделали гильотинный рез, как если бы вы пилили кусок дерева.
Лучшим вариантом было бы использовать клейкую ленту, обернутую вокруг него, чтобы обозначить точку разреза, а затем прорезать каждую грань по отдельности.
3
Если вы побалуете меня на секунду, у меня другое мнение
Я пытаюсь построить простую скамейку из дерева и стали в качестве каркаса.
Если вы работаете с деревом, вы можете купить отрезные диски по металлу для торцовочных и дисковых пил (пример). Это могут быть инструменты, которые у вас уже есть, и они могут дать вам нужный квадратный разрез без необходимости возиться с ручной небрежностью угловой шлифовальной машины.
Если вы будете делать это часто, вы можете приобрести держатель угловой шлифовальной машины, который позволит ей работать как миниатюрная пила. Вы можете сделать свой собственный, или вы можете купить готовый, но у всех них есть основная идея удерживать шлифовальный станок неподвижно вдоль плоскости реза и позволять ему поворачиваться вверх и вниз, чтобы сделать рез.
Это ограничит вас резкой довольно небольших заготовок, но может сделать процесс быстрым и легким, если вам нужно сделать несколько резов или точных скосов.
2
То, что я обычно делаю, когда режу трубу, зависит от того, насколько квадратной она должна быть. Если он будет опираться на поверхность или если я навинчиваю его конец, плоскостность очень важна.
Если я могу, я обычно проектирую вещи так, чтобы концы труб не обязательно были идеально прямыми, потому что это сокращает работу для всех, но иногда этого нельзя избежать.
Общая идея вырезания из нескольких частей края хороша. Один хороший совет, если вы хотите быть по-настоящему точным, состоит в том, чтобы начать резать (не проходя) в нескольких разных местах и медленно продвигаться, пока у вас не получится приличная канавка в материале — тогда вы можете начать прокусывать. края трубы и следуйте по канавке, которая уже есть (начертанные линии и карандашные пометки трудно увидеть и невозможно почувствовать).
В порядке возрастания точности и усилия, вот несколько способов разметить такой разрез:
Просто начните резать с одной точки и сделайте квадратный разрез (для правильного выполнения этого требуются довольно высокие навыки)
Вы можете пометить линию и просто провести ее по трубе от руки (быстро, но не очень надежно) — это требует определенных навыков, но не так много
Вы можете использовать одну точку, а затем надеяться, что вы сможете намотать ленту/начертить линию/и т. д. точно в 90 градусов на трубу. Это не всегда работает идеально, но поможет вам приблизиться к
Если вы хотите быть очень точным, вы можете измерить расстояние от другого конца трубы с помощью штангенциркуля, измерительной ленты или чего-то еще) до двух или трех точек вокруг разреза. Затем соедините линии с помощью ленты или начертите их (или и то, и другое!)
Если вы стремитесь получить идеально ровный срез, вы можете распылить немного жидкости для разметки (Dykem, берлинская лазурь и т. д.), а затем использовать линейку, чтобы разметить линию, прокатывая трубу. Это требует нетривиальной настройки, и в действительности в этом нет необходимости, если только вам не требуется очень точная подгонка 9.0005
Когда я режу что-либо с помощью угловой шлифовальной машины, я оставляю хороший зазор (от одной восьмой дюйма до четверти) между разрезом и окончательным размером — сам режущий диск имеет толщину, а не всегда легко увидеть небольшие отклонения, пока вы еще находитесь в разрезе.
Помните — вы всегда можете вернуться позже и отшлифовать больше материала от детали, но вы никогда не сможете вернуться и отшлифовать меньше материала — если вы не сварщик, но это совсем другая история 😉
1
Когда я работаю с квадратной или прямоугольной заготовкой, я обычно отмечаю срез мыльным камнем со всех четырех сторон и следую своей линии на каждой грани. Это позволит мне приблизиться к толщине отрезного круга от того места, где я начал, которое я все равно собираюсь заполнить сварным швом.
В любое время, когда мне нужно, чтобы круглая заготовка имела в основном квадратную форму, я перекатываю круглую заготовку, оставляя угловую шлифовальную машину на том же месте.
Кстати, если вы свариваете раму, а также новичок в этом деле, отшлифуйте фаску в месте соединения металла, чтобы помочь получить сварной шов по всей толщине металла. Это действительно помогает, если у вас есть дешевый сварочный аппарат для начинающих.
Я полностью согласен с Харпером — Восстановите Монику, и многое из того, что говорит Вольфрамовый Волшебник, свидетельствует о большом опыте. один совет, который также может помочь, — это обернуть лист бумаги вокруг заготовки (плотно), чтобы обе стороны верхней части бумаги совпадали. Проведите любым маркером по заготовке, и результирующая линия всегда будет ровной и ровной. Это работает для квадратной заготовки, круглой заготовки и углов из любого материала.
1
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Как резать керамогранит с помощью угловой шлифовальной машины
Эксперты в области электроинструментов с 1995 года
Редакторы Hphtools выбирают каждый продукт, который мы рассматриваем. Мы можем получить комиссию, если вы покупаете по ссылке. Подробнее ›
Измельчители
Автор: Daniel Smith
/
Обновлено:
shredded-paper-bottom
10
Сравнение продуктов
8
Часы исследований
12
Комментарии участников
1
Проведены полевые испытания
Керамогранит, вероятно, является наиболее эстетичным типом плитки на рынке. Однако разрезать их может быть довольно сложной задачей. Они сломаются от малейшего давления. В этом руководстве мы научим вас резать керамогранит с помощью угловой шлифовальной машины.
Алмазный круг абсолютно необходим для резки керамогранита. Он прорежет керамогранит, как горячий нож масло. Вырезать прямые линии очень просто, но когда дело доходит до кругов или любых других необычных форм, лучше всего делать это под углом от 30° до 45°.
Угловая шлифовальная машина особенно полезна, когда вам нужно вырезать изгибы, как если бы вы укладывали керамогранит вокруг труб или вокруг основания вашего комода. Это не только легко, но как только вы освоитесь, вы сможете вырезать несколько довольно чистых кругов за считанные минуты.
Если вы ищете угловую шлифовальную машину, которая поможет вам резать керамогранит, мы рекомендуем DEWALT DCG418b. Подробнее об этой УШМ читайте в нашем обзоре УШМ DEWALT DCG418.
Этапы резки фарфора с помощью угловой шлифовальной машины
Угловая шлифовальная машина хороша для резки практически любой формы, которую вы можете себе представить. Просто помните, что, поскольку вы режете кругом, у вас не всегда будет такая же длина разреза на нижней части плитки, как и на верхней части плитки. К счастью, любые торчащие кусочки плитки можно исправить с помощью круга для чистого и тщательного реза.
Шаг 1: Безопасность
Резка угловой шлифовальной машиной, особенно керамогранита, создает много пыли и шума. Вы не хотите, чтобы что-то из этого попало в ваше лицо и легкие, поэтому защита обязательна.
Если вы можете резать снаружи, сделайте это, а если нет, убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении. Наденьте защитные очки, чтобы фарфоровая пыль не попала в глаза, и защитите уши средствами защиты органов слуха. Точильщик уже громкий, но когда круг касается фарфора, он намного громче.
Шаг 2. Отметьте керамическую плитку
Отметьте области, которые вы собираетесь вырезать на плитке. Убедитесь, что ни один из ваших надрезов не оставит только ½ дюйма или меньше плитки с одного конца. Вы не хотите идти дальше этого, потому что может не остаться плитки, чтобы сохранить ее целостность.
Отметьте чистым черным маркером. Вы можете использовать перманентный маркер, просто отметьте его внизу плитки, помня, как плитка будет располагаться на месте, прежде чем вырезать секции.
Шаг 3. Резка плитки
Для прямого реза не нужно сильно наклоняться, и вы можете врезать прямо под углом 90°. Для круглых разрезов, однако, вам нужно надрезать поверхность нарисованной линии, сохраняя угол по всей линии.
Затем вы возвращаетесь и делаете это снова, на этот раз немного глубже. По сути, вы создаете канавку по мере продвижения, заново вырезая один и тот же круг, но немного глубже с каждым проходом, пока не пройдете через материал.
Когда вы полностью закончите, медленно и легко используйте алмазный круг, чтобы очистить разрез, если это необходимо. Однако, если вы все сделали правильно, вам, вероятно, не придется.
Шаг 4. Обрезка края полукругом или полукругом
Когда вы делаете разрез полукругом или полукругом на краю, вы не хотите, чтобы часть, которую вы вырезаете, отломилась под собственным весом до того, как вы закончите. Лучший способ исправить это — нарисовать свой полукруг, а затем провести прямые линии, которые позволят вам вырезать самую тяжелую часть, прежде чем вы сделаете свой круг.
Как и в случае с кругом, сделайте надрезы на первом или втором слое вашего полукруга, а затем прорежьте линии, удалив самую тяжелую часть, прежде чем закончить разрез вдоль полукруга, который вы разметили. Если вы сделаете это таким образом, нет опасности, что материал оторвется до того, как вы завершите разрез.
Вам нужен угловой шлифовальный круг по металлу? Ознакомьтесь с нашим постом: Лучший угловой шлифовальный круг для резки металла.
Лучший угловой шлифовальный круг для резки фарфора
Как упоминалось в видео выше, наша любимая шлифовальная машина для резки керамогранита — алмазный диск DEWALT DW4765 или DW4764, если вы ищете 10-дюймовый вариант. Этот алмазный диск специально предназначен для резки плитки. XP4 — наше любимое лезвие, поскольку оно обеспечивает в 4 раза больший срок службы по сравнению со стандартными лезвиями.
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff. fiber}} г-
Энергия 470 ккал
Белки 6 г
Углеводы 51 г
Жиры 27 г
Волокна —
Пищевые ценности
Белки
6 г
Углеводы
51 г
Сахар
40 г
Жиры
27 г
Насыщенные жирные кислоты
14 г
Транс-жирные кислоты
—
Моно-ненасыщенные
—
Полиненасыщенные
—
Холестерин
—
Волокна
—
Соль
0,39 г
Вода
—
Кальций
—
foodstuff.gi != null»>
GI Гликемический индексhelp
PHE
300 мг
Состояние
не приготовлено с термической обработкой
Белки
{{foodstuff.foodstuff.protein}} г—
Углеводы
{{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г—
Сахар
{{foodstuff.foodstuff.sugar}} г-
Жиры
{{foodstuff.foodstuff.fat}} г—
Насыщенные жирные кислоты
{{foodstuff. foodstuff.saturatedFattyAcid}} г-
Транс-жирные кислоты
{{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г-
Моно-ненасыщенные
{{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г-
Полиненасыщенные
{{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г-
Холестерин
{{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг-
Волокна
{{foodstuff.foodstuff.fiber}} г—
Соль
{{foodstuff.foodstuff.salt}} г-
Вода
{{foodstuff.foodstuff.water}} г-
Кальций
{{foodstuff. foodstuff.calcium}} мг-
GI Гликемический индексhelp
{{foodstuff.foodstuff.gi}}
PHE
{{foodstuff.foodstuff.phe}} мг-
Aлкоголь
{{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г
Состав пищевой ценности
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Сахар
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Насыщенные жирные кислоты
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Десерт представляет собой бисквитные ломтики, с прослойкой молочного суфле. Выпускается десерт в герметичных упаковках, вес одного ломтика 20 грамм. В упаковке 8 упаковок с пирожными.
В состав продукта входят растительный жир, молочные продукты, куриное яйцо, какао. Некоторые ингредиенты могут вызывать аллергию.
Бисквитные ломтики можно замораживать, при этом вкусовые качества не ухудшаются. Но от нагрева продукт портится, расплывается и употреблять его не желательно.
{{(foodstuffCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
зарегистрировано в Таблице калорийности
Калорийность «ломтишка» 1 шт.20гр.. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав
«»ломтишка» 1 шт.20гр.».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент
Количество
Норма**
% от нормы в 100 г
% от нормы в 100 ккал
100% нормы
Калорийность
426 кКал
1684 кКал
25. 3%
5.9%
395 г
Белки
6 г
76 г
7.9%
1.9%
1267 г
Жиры
22 г
56 г
39.3%
9.2%
255 г
Углеводы
51 г
219 г
23.3%
5.5%
429 г
Энергетическая ценность «ломтишка» 1 шт. 20гр. составляет 426 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и предоставить персонализированный контент. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике конфиденциальности.
Торты и пироги часто содержат высококалорийные продукты, такие как пшеничная мука, масло, сливки и сахар, которые можно просмотреть отдельно в таблице калорийности ингредиентов для выпечки. Пищевая ценность хлебобулочных изделий, как правило, низкая, потому что основные ингредиенты содержат в основном жиры и простые углеводы, которые могут немедленно вызвать быстрые колебания уровня сахара в крови и со временем привести к увеличению массы тела. Однако часть калорий в пирогах и пирожных также может быть получена из полезных ингредиентов, таких как яйца, которые содержат белки и питательные вещества. Многие ингредиенты, обычно используемые при выпечке выпечки, такие как специи и ванильный экстракт, используются в таком небольшом количестве, что калории незначительны, но другие вкусовые добавки, такие как лесные орехи и сухофрукты, могут повысить как питательную ценность, так и плотность калорий. Упакованные торты и пироги, даже с пометкой «с низким содержанием жира», могут содержать кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, искусственные ароматизаторы и искусственные подсластители. Хотя продукты, продаваемые как здоровые заменители, могут снизить общее количество калорий на порцию, они, как правило, не лучше (если не хуже), чем оригинальный рецепт. Поэтому рекомендуется не употреблять выпечку на регулярной основе и проверять питательную ценность готовых смесей для тортов и пирогов, чтобы убедиться, что они подходят для вашего рациона.
Food
Serving
Serving
Serving
Calories
Kilojoule
Angel Food Cake
100g
1 piece (28 g)
1 oz. (28 г)
258 ккал
1084 кДж
Яблочный пирог
100 г
1 порция (100 г)
1 унция. (28 г)
252 кал
1058 кДж
Apple Cobbler
100 г
1 порция (100 г)
1 унция. (28 г)
198 ккал
832 кДж
Яблочные чипсы
100 г
1 порция (100 г)
1 унция. (28 г)
156 ккал
655 кДж
Яблочная крошка
100 г
1 порция (100 г)
1 унция. (28 г)
156 кКал.
655 кДж
Яблочный пирог
100 г
1 ломтик (125 г)
1 унция. (28 г)
237 кал
995 кДж
Яблочный штрудель
100 г
1 шт. (71 г)
1 унция. (28 г)
274 кал
1151 кДж
Оборот яблок
100 г
1 оборот (82 г)
1 унция. (28 г)
348 кал
1462 кДж
Торт с яблочным соусом
100 г
1 шт. (62 г)
1 унция. (28 г)
358 ккал
1504 кДж
Запеченная Аляска
100 г
1 шт. (103 г)
1 унция. (28 г)
247 ккал
1037 кДж
Bakewell Tart
100 г
1 шт. (59 г)
1 унция. (28 г)
430 кал
1806 кДж
Баноффи Пай
100 г
1 порция (100 г)
1 унция. (28 г)
395 кКал.
1659 кДж
Торт ко дню рождения
100 г
1 шт. (85 г)
1 унция. (28 г)
465 кал
1953 кДж
Черно-белое печенье
100 г
1 печенье (113 г)
1 унция. (28 г)
381 кал
1600 кДж
Торт «Черный лес»
100 г
1 шт. (107 г)
1 унция. (28 г)
264 кал
1109 кДж
Черничный коблер
100 г
1 ломтик (100 г)
1 унция. (28 г)
234 кал.
983 кДж
Маффин с черникой
100 г
1 маффин (57 г)
1 унция. (28 г)
377 кал
1583 кДж
Черничный пирог
100 г
1 шт. (125 г)
1 унция. (28 г)
232 кал.
974 кДж
Bundt Cake
100 г
1 ломтик (91 г)
1 унция. (28 г)
370 кал
1554 кДж
Пирог на пахте
100 г
1 шт. (144 г)
1 унция. (28 г)
380 кал
1596 кДж
Карамельный торт
100 г
1 ломтик (64 г)
1 унция. (28 г)
475 кал
1995 кДж
Морковный пирог
100 г
1 шт. (133 г)
1 унция. (28 г)
408 ккал
1714 кДж
Чизкейк
100 г
1 шт. (80 г)
1 унция. (28 г)
321 кал
1348 кДж
Вишневый пирог
100 г
1 шт. (125 г)
1 унция. (28 г)
260 кал
1092 кДж
Шахматный пирог
100 г
1 шт. (89 г)
1 унция. (28 г)
411 кал.
1726 кДж
Шоколадный торт
100 г
1 шт. (138 г)
1 унция. (28 г)
389 кал
1634 кДж
Пирог с шоколадным кремом
100 г
1 шт. (99 г)
1 унция. (28 г)
304 кал
1277 кДж
Торт с шоколадным муссом
100 г
1 шт. (95 г)
1 унция. (28 г)
260 кал
1092 кДж
Пирог с шоколадным муссом
100 г
1 шт. (95 г)
1 унция. (28 г)
260 ккал
1092 кДж
Шоколадный кекс
100 г
1 кекс (100 г)
1 унция. (28 г)
420 кал
1764 кДж
Кокосовый пирог
100 г
1 шт. (66 г)
1 унция. (28 г)
356 кал.
1495 кДж
Кофейный торт
100 г
1 шт. (90 г)
1 унция. (28 г)
331 кал.
1390 кДж
Слойка с кремом
100 г
1 слойка с кремом (130 г)
1 унция. (28 г)
334 кал
1403 кДж
Пирог с крошкой
100 г
1 шт. (57 г)
1 унция. (28 г)
441 кал
1852 кДж
Кекс
100 г
1 кекс (43 г)
1 унция. (28 г)
305 ккал
1281 кДж
Датское тесто
100 г
1 пирожное (71 г)
1 унция. (28 г)
374 кал
1571 кДж
Пончик
100 г
1 пончик (60 г)
1 унция. (28 г)
403 кал
1693 кДж
Пончик
100 г
1 пончик (60 г)
1 унция. (28 г)
403 кКал.
1693 кДж
Флан
100 г
1/2 стакана (153 г)
1 унция. (28 г)
145 ккал
609 кДж
Шоколадный торт без муки
100 г
1 шт. (80 г)
1 унция. (28 г)
509 кал.
2138 кДж
Французский круллер
100 г
1 измельчитель (41 г)
1 унция. (28 г)
412 кал
1730 кДж
Фруктовый пирог
100 г
1 шт. (43 г)
1 унция. (28 г)
324 кал.
1361 кДж
Торт «Воронка»
100 г
1 торт (90 г)
1 унция. (28 г)
307 кал
1289 кДж
Немецкий шоколадный торт
100 г
1 шт. (110 г)
1 унция. (28 г)
370 кал
1554 кДж
Пряник
100 г
1 шт. (74 г)
1 унция. (28 г)
356 ккал
1495 кДж
Торт-мороженое
100 г
1 шт. (120 г)
1 унция. (28 г)
200 кал
840 кДж
Пирог с лаймом
100 г
1 шт. (80 г)
1 унция. (28 г)
359 кал
1508 кДж
King Cake
100 г
1 шт. (91 г)
1 унция. (28 г)
377 кал.
1583 кДж
Слоеный пирог
100 г
1 ломтик (107 г)
1 унция. (28 г)
402 кал
1688 кДж
Лимонный пирог
100 г
1 шт. (66 г)
1 унция. (28 г)
352 кал
1478 кДж
Лимонный пирог с безе
100 г
1 шт. (113 г)
1 унция (28 г)
268 кал
1126 кДж
Торт Мадейра
100 г
1 ломтик (50 г)
1 унция. (28 г)
394 кал
1655 кДж
Marble Cake
100 г
1 шт. (109 г)
1 унция. (28 г)
339 кал
1424 кДж
Безе
100 г
1 шт. (127 г)
1 унция. (28 г)
285 кКал.
1197 кДж
Opera Cake
100 г
1 шт. (25 г)
1 унция. (28 г)
320 кал
1344 кДж
Упаковка
100 г
1 упаковка (85 г)
1 унция. (28 г)
336 кал
1411 кДж
Блин
100 г
1 блин (38 г)
1 унция. (28 г)
227 кал
953 кДж
Панеттоне
100 г
1 ломтик (50 г)
1 унция. (28 г)
360 кал
1512 кДж
Павлова
100 г
1 порция (65 г)
1 унция. (28 г)
294 кал
1235 кДж
Персиковый коблер
100 г
1 столовая ложка (15 г)
1 унция (28 г)
65 ккал
273 кДж
Персиковый пирог
100 г
1 шт. (117 г)
1 унция. (28 г)
223 кал
937 кДж
Пирог с орехами
100 г
1 ломтик (133 г)
1 унция. (28 г)
407 кал
1709 кДж
Перевернутый пирог с ананасом
100 г
1 шт. (115 г)
1
(28 г)
319 кал
1340 кДж
Сливовый пирог
100 г
1 шт. (150 г)
1 унция. (28 г)
109 кал
458 кДж
Маковый пирог
100 г
1 шт. (90 г)
1 унция. (28 г)
394 кал.
1655 кДж
Pound Cake
100 г
1 порция (55 г)
1 унция. (28 г)
390 кал
1638 кДж
Профитроль
100 г
1 порция (113 г)
1 унция. (28 г)
334 кал
1403 кДж
Слоеное тесто
100 г
1 лист (245 г)
1 унция. (28 г)
558 ккал
2344 кДж
Тыквенный хлеб
100 г
1 ломтик (60 г)
1 унция. (28 г)
298 ккал
1252 кДж
Тыквенный чизкейк
100 г
1 шт. (100 г)
1 унция. (28 г)
340 кал
1428 кДж
Тыквенный пирог
100 г
1 ломтик (133 г)
1 унция. (28 г)
243 кал
1021 кДж
Малиновый пирог
100 г
1 шт. (137 г)
1 унция. (28 г)
240 кал
1008 кДж
Торт «Красный бархат»
100 г
1 шт. (80 г)
1 унция. (28 г)
367 кал
1541 кДж
Пирог с ревенем
100 г
1 шт. (137 г)
1 унция. (28 г)
245 кал
1029 кДж
Ромовый торт
100 г
1 шт. (57 г)
1 унция. (28 г)
351 кал
1474 кДж
Торт «Захер»
100 г
1 шт. (125 г)
1 унция. (28 г)
352 кал
1478 кДж
Бисквит
100 г
1 шт. (38 г)
1 унция. (28 г)
289 кал.
1214 кДж
Клубничный чизкейк
100 г
1 ломтик (61 г)
1 унция. (28 г)
327 ккал
1373 кДж
Клубничный пирог
100 г
1 шт. (167 г)
1 унция. (28 г)
230 кал
966 кДж
Клубничный пирог с ревенем
100 г
1 шт. (150 г)
900.11 1 унция (28 г)
281 кал.
1180 кДж
Картофельный пирог
100 г
1 шт. (131 г)
1 унция. (28 г)
260 ккал
1092 кДж
Швейцарский рулет
100 г
1 торт (31 г)
1 унция. (28 г)
439 кал
1844 кДж
Тарт Татен
100 г
1 шт. (100 г)
1 унция. (28 г)
210 кал
882 кДж
Тирамису
100 г
1 порция (174 г)
1 унция. (28 г)
283 кал
1189 кДж
Торт Тирамису
100 г
1 шт. (108 г)
1 унция. (28 г)
291 кал
1222 кДж
Пирог с патокой
100 г
1 порция (100 г)
1 унция. (28 г)
369 кал
1550 кДж
Торт «Трес лечес»
100 г
1 шт. (120 г)
1 унция. (28 г)
246 кал
1033 кДж
Трайфл
100 г
1 порция (100 г)
1 унция. (28 г)
180 ккал
756 кДж
Бисквит Виктория
100 г
1 шт. (28 г)
1 унция. (28 г)
257 ккал
1079 кДж
Вафли
100 г
1 вафля (33 г)
1 унция. (28 г)
312 кал
1310 кДж
Свадебный торт
100 г
1 шт. (109 г)
1 унция. (28 г)
381 кал
1600 кДж
Какое приложение можно использовать для подсчета калорий?
Пицца Калории и Таблица калорийности
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и предоставить персонализированный контент. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике конфиденциальности.
Хотя пицца имеет плохую репутацию как продукт для удовольствия, она может иметь некоторую питательную ценность в зависимости от соуса и начинки. Способ приготовления корочки для пиццы также повлияет на количество калорий и общую пользу для здоровья. Использование цельнозерновой муки вместо белой муки увеличивает количество сложных углеводов. Это также увеличивает плотность питательных веществ, а цельные зерна связаны со снижением риска инсульта и диабета 2 типа. То, что вы кладете на пиццу, оказывает наибольшее влияние на общую питательную ценность куска, который вы едите. Высококалорийные начинки включают сыр, жирную колбасу, соус альфредо (белый) и салями, такие как всегда популярная пепперони. Пицца с меньшим количеством калорий украшена большим количеством овощей, таких как перец, свежая зелень, такая как шпинат, и грибы. Поскольку количество калорий в пицце может сильно различаться, эту таблицу калорий следует использовать в качестве общего руководства, за исключением случаев определенных блюд в ресторане, например Pizza Hut.
Сколько сохнет цементный раствор на полу и в помещении, как ускорить
Схватывание цементного раствора, изготовленного с соблюдением технологии и пропорций, начинается сразу же после заливки в форму или на поверхность. Но требуется определенное время, чтобы прочностные характеристики достигли максимума. Если приложить существенную нагрузку до полного отвердения, материал потрескается или разрушится.
Оглавление:
Срок схватывания смеси
От чего зависит скорость застывания?
Способы ускорения процесса
Время схватывания в различных условиях
Процесс застывания включает в себя два этапа — схватывание и отвердение. Полное высыхание может занять несколько лет, поэтому в обиход введено понятие расчетной прочности — величины, показывающей, что залитая конструкция окрепла достаточно для начала эксплуатации.
Срок, который полагается выждать перед началом следующего этапа работ, существенно зависит от назначения стяжки. При оптимальных условиях он составляет:
При бытовом использовании, например, цементная стяжка пола в квартире — 72 часа.
В общем случае строительных работ — 30 суток.
При создании мощных фундаментов увеличенной толщины под здания или промышленное оборудование — 90 суток.
Чтобы схватившийся бетон набирал прочность, необходимо увлажнять его поверхность, исключить воздействие прямых солнечных лучей. Помимо этого важно не допускать сквозняков в помещении.
Что влияет на время схватывания?
Выделяют ряд факторов, оказывающих существенное влияние на время, которое понадобится для твердения. Среди них такие показатели, как:
толщина слоя;
температура окружающей среды;
влажность окружающей среды;
качество цементной смеси и соблюдение технологии разведения;
специальные добавки.
При нормальных условиях и толщине покрытия не более 40 мм за неделю закрепляется 10 мм слой. Для полного высыхания бетона потребуется 28 дней.
Второй существенный фактор — это температура воздуха в помещении. При 20°С процесс схватывания начинается через 2 часа после замешивания. При 0°С для этого требуется 20 часов. Все это время раствор сохраняет подвижность. Поэтому, если производить с ним какие-либо действия, можно существенно отложить момент начала твердения.
Оптимальной влажностью для схватывания бетона или ЦПС считается 90 %. Уменьшение этого показателя может приводить к хрупкости конструкции и растрескиванию поверхности.
Также существенное влияние оказывает качество применяемого материала и правильное соблюдение пропорций при разведении. Необходимо проверять срок годности, указанный на мешках, нельзя допускать использования просрочки. Раствор при приготовлении требуется тщательно перемешивать, так как если в каких-либо местах образуется неравномерность, то на покрытии появятся трещины. Добавление излишнего количества воды к цементно-песочной смеси приведет к увеличению времени схватывания.
Способы ускорения твердения
В реальности не всегда удается соблюсти все предписанные требования и создать идеальные условия для бетонирования. Могут отличаться температурные показатели или возникать иные причины, требующие ускорения процессов схватывания и твердения. Для таких случаев был разработан ряд вспомогательных мер:
Подогревание помещения. Может производиться с помощью отопительных приборов или специального кабеля, проложенного при заливке.
Использование препаратов, уменьшающих время затвердевания. Среди них соединения кальция, карбонат калия, три натрий фосфат.
Помимо ускорения процесса схватывания стяжки из бетона до 80 % применение специальных добавок помогает повысить морозостойкость и формовочные свойства, а также понижает водопроницаемость. Химические средства обычно нужны при строительстве в зимнее время или при сжатых сроках, отведенных на проведение работ при значительной толщине стяжки. Также полезны они и при производстве железобетонных изделий в больших количествах, так как позволяют приобретать меньше форм при сохранении качества готовой продукции.
Применение ПАВов же напротив увеличивает время твердения бетона, поэтому зачастую они используются при доставке готового раствора к месту строительства. Рекомендуют добавлять их в виде моющего средства и при создании стяжки, чтобы смесь не схватилась в процессе заливки помещения. Но при этом важно соблюдать пропорцию сто грамм на ведро воды, иначе пол будет высыхать дольше.
Сколько сохнет цемент и от чего это зависит.
Время высыхания цемента имеет очень большое значение. От этого параметра зависит, насколько прочен будет изготавливаемый объект. При оптимальной температуре и влажности он сохнет 28-30 дней. По истечении этого срока можно продолжать строительство и применять к застывшему изделию нагрузки. Но оказывается, на срок высыхания цемента можно оказывать влияние.
Содержание
Сколько сохнет цемент, и в каком порядке следует осуществлять работы
Два этапа отвердевания цементного раствора
Что может повлиять на время высыхания цемента?
Каким образом можно влиять на время сушки?
Сколько сохнет цемент, и в каком порядке следует осуществлять работы
Цемент – это самый основной и распространенный материал для строительства, использующийся в качестве вяжущего средства для приготовления бетона. Все искусственные каменные материалы изготавливаются на основе цементного раствора, содержащего такие наполнители как щебенка, гравий, песок, а также воду и прочие компоненты.
Заливка бетоном чего-либо представляет собой сложный процесс, состоящий из целого ряда действий, очередность которых ни в коем случае нельзя нарушать. Данный процесс включает в себя и изготовление раствора из предварительно отобранных ингредиентов, и осуществление уходовых действий в отношении готового объекта, когда уже началось отвердение материала.
Согласно общепринятой теории, если цементная смесь замешана в соответствии с правилами и пропорциями, уложенная в форму из опалубки она начинает потихоньку застывать, наращивая при этом прочностные показатели. Но сразу по затвердении, объект не обладает достаточной прочностью, дающей возможность продолжать строительство. От любой существенной нагрузки он может легко треснуть и разрушиться.
Во время отвердения цементной смеси, ее составляющие образуют очень крепкие соединения. Оно начинается очень быстро, постепенно сбавляя скорость, и далее может продолжаться долго, иногда занимая годы.
Но для продолжения строительных работ вполне достаточно одномесячного срока выдержки. В отдельных случаях, когда лучше лишний раз перестраховаться, этот срок увеличивают до трех месяцев.
Два этапа отвердевания цементного раствора
Процесс отвердевания раствора из цемента проходит в два этапа – схватывание и отвердение. Этап схватывания является первым и проходит довольно быстро, не дольше суток с момента приготовления смеси. Главным параметром, сказывающимся на времени схватывания более всего, является температура:
В теплую погоду, когда она равна 20-22 градусам, раствор начнет схватываться спустя примерно два часа после замешивания, а закончится данная стадия спустя час после начала.
Если температура колеблется вокруг нуля, тот же самый процесс занимает несоизмеримо больше – примерно 20 часов. Так получается, потому что процесс схватывания по холодной погоде начнется только через 6-10 часов после приготовления раствора.
Не стоит забывать, что в течение всего этапа схватывания раствор продолжает быть подвижным. И если в это время начать производить с ним какие-нибудь действия, то эта стадия может существенно затянуться.
По окончании схватывания наступает следующий этап – твердение. Вот он то и может затянуться на годы. Срок около месяца, который обычно указывают в инструкциях, подразумевает не окончание процесса твердения, а достижения им такого уровня, который достаточен для дальнейшего продолжения строительства.
Что может повлиять на время высыхания цемента?
Чтобы отвердение цементной смеси началось и проходило с постепенным набором прочности, нужно создать для этого специальные условия, при которых это будет возможно. К примеру, если строительство ведется на морозе, то влага, содержащаяся в растворе, очень скоро замерзает, тормозя некоторые процессы, из-за чего отвердевание вообще может не наступить.
Сроки, отведенные на достаточное для продолжения работ твердение, действительны лишь при поддержании оптимальной температуры и влажности, давления и других факторов. Чтобы схватившийся бетон в дальнейшем набирал прочность, его необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей, а также иногда увлажнять, для того чтобы от быстрой потери влаги он не пошел трещинами.
Это можно осуществить, используя мокрую ткань или пленку, влажные опилки или солому. Особенно это важно делать в течение первой недели, после того как бетон был заложен в опалубку.
Также на время высыхания и качественные характеристики изготавливаемого объекта прямое влияние оказывает качество используемого цемента. Цена его зависит от марки, каждая из которых имеет свое предназначение. Для того чтобы обеспечить крепость изделия, лучше использовать более высокие, а, следовательно, и более дорогие марки.
Еще на время высыхания влияет соблюдение правильности пропорций при изготовлении раствора цемента, потому что сцепление зависит от того, как будет проходить реакция с водой.
Каким образом можно влиять на время сушки?
Все требования к условиям бетонирования, описанные выше, в реальности редко когда удается выполнить. Природа никогда не подстраивается под наши нужды и в тот момент, когда вам необходимо продолжать строительство, запросто могут начаться заморозки, дождь и т.д. Поэтому существует перечень приемов, направленных на регулирование процесса схватывания цемента:
Когда температура воздуха опускается ниже допустимого уровня, готовые растворы подогревают различными способами, например, при помощи электричества, пара, эффекта термоса, создания специальных тепляков и т. д.
Для того чтобы ускорить процесс бетонирования используют специальные солевые и бессолевые препараты, делающие время затвердения меньше. В их числе различные соединения натрия, кальция, калия, к ним относится всем известный поташ.
Иногда есть необходимость получить обратный эффект, т.е. замедление процесса схватывания. Такая необходимость может возникнуть тогда, когда нужно доставить уже приготовленный раствор к месту строительства, а на дорогу уйдет какое-то время. Чаще всего такого эффекта можно добиться при помощи различных ПАВов. Их количество определяется исходя из пропорции, в которой были замешаны вода и связующий компонент.
Можно ли спасти высохшую контактную линзу?
Будь то забытые линзы на прилавке или нехватка контактного раствора, справиться с высохшими контактными линзами — это загадка. Что вы делаете, когда обнаруживаете высохший контакт? Вы все еще можете использовать его? Каковы риски носить его после того, как он высохнет?
Вот что вы можете сделать, чтобы спасти высохшую контактную линзу.
Правильный уход за контактными линзами
Вы можете продлить срок службы своих контактных линз, выполнив несколько простых шагов:
Всегда мойте руки перед тем, как прикасаться к контактным линзам и снимать их с глаз.
Используйте универсальный или универсальный раствор для очистки и дезинфекции контактных линз.
Используя раствор, промойте и осторожно потрите контактные линзы кончиками пальцев в течение примерно 20 секунд.
Храните контакты в футляре со свежим раствором. Плотно закройте корпус. Всего один смыв из унитаза может распылить микробы в воздух с вероятностью их попадания в контактный раствор.
Выполните эти действия для обеих линз и оставьте их на ночь в растворе.
Может возникнуть соблазн использовать воду или даже слюну для быстрой очистки контактных линз, но никогда не делайте этого! Вода может содержать паразитов, а слюна полна бактерий. Убедитесь, что вы используете только свежий контактный раствор каждый день. Рекомендуется регулярно чистить, а также заменять контейнер для хранения каждые три месяца.
Пропуск одного из этих шагов может потенциально привести к инфекциям или раздражению глаз, поэтому убедитесь, что вы следуете им для здоровых и счастливых глаз.
Что делать с высохшей контактной линзой
Можно воскресить высохшую контактную линзу , но прежде чем пытаться, нужно учесть несколько моментов. Во-первых, тщательно осмотрите объектив. Соблюдайте дополнительные меры предосторожности при обращении с высохшими линзами, так как они могут рассыпаться. Выбрасывайте треснувшие, расколотые, поцарапанные или заметно испорченные линзы. Эти линзы могут подвергнуть ваши глаза дальнейшему раздражению и инфекциям.
Если контактная линза выглядит нормально, но вы испытываете дискомфорт при ее ношении, немедленно снимите ее и выбросьте. Если ваша линза просто сморщилась на прилавке, вы можете замочить ее в контейнере для контактных линз, наполненном раствором, на 24 часа. Однако из-за того, что он так долго простоял, он более подвержен поломке и может не прослужить очень долго.
После 24-часового восстанавливающего замачивания проверьте линзу, убедитесь, что она чистая, и носите ее, как обычно. То, что это может выглядеть нормально, не означает, что это не повредит вашему глазу. Удалите его, если он причиняет вам боль или какой-либо необычный дискомфорт.
Риски, связанные с использованием сухих контактных линз
Обнаружение пропавшей контактной линзы и наблюдение за тем, что она чистая, не означает, что она чистая, независимо от местонахождения. Бактерии, грязь и другой мусор могут по-прежнему загрязнять контактные линзы, что делает их небезопасными для глаз.
Неправильно очищенные или незащищенные от бактерий контактные линзы могут усугубить множество проблем со зрением или необратимую потерю зрения, например:
Конъюнктивит, более известный как конъюнктивит
Кератит, представляющий собой инфекцию роговицы
Стафилококковые инфекции
Интродукция вредных паразитов, таких как Acanthamoeba
Различные виды грибов
Обнаружив контакт на полу кухни или на дне сумки, избегайте риска и выбросьте его. Стоимость покупки новых контактных линз незначительна по сравнению со стоимостью лечения инфекции, вызванной загрязнением контактных линз.
Подробнее Запрещенные контактные линзы
Бактерии размножаются во влажной среде, поэтому промывайте контейнер для контактных линз каждый день. Мытье футляра один раз в неделю с мылом и водой также сохранит его чистоту и безопасность для контактов. Перед использованием убедитесь, что чехол полностью высох.
Глазам для нормального функционирования необходим кислород, поэтому не носите линзы слишком долго! Найдите режим, который вам подходит, придерживайтесь его и снимайте контактные линзы перед сном. Сон в контактных линзах сопряжен с риском не только высушить глаза, но и поцарапать и повредить их.
Нахождение в воде при ношении контактных линз подвергает их воздействию различных бактерий. Это может привести к акантамёбному кератиту, который может привести к необратимому ухудшению зрения или слепоте. Держите контакты подальше от бассейнов, душевых и джакузи. Если вода коснется ваших контактных линз, быстро продезинфицируйте их или выбросьте.
Не трите глаза и не прикасайтесь к ним. Это может не только заразить глаза бактериями, но и повредить контактные линзы. При попадании подводки или пудры на контактные линзы немедленно очистите их так же, как описано выше.
Подумайте об одноразовых линзах
Несмотря на то, что контактные линзы могут остаться вне футляра, если вы обнаружите, что это происходит часто, вы можете пересмотреть линзы, которые вы используете. Одноразовые линзы удобны и не требуют особого ухода. Не нужно беспокоиться о том, что они высохнут, потому что вы выбрасываете их и используете новую пару на следующий день. Риск заражения также крайне низок. Ежедневные контакты по-прежнему предлагают такое же удивительное видение, как и контакты раз в две недели или месяц. Они также доступны в различных оттенках и цветах.
Можно ли не носить высохшие контактные линзы?
Конечно! Просто следуйте инструкциям по уходу за вашими контактами. Несчастные случаи, конечно, случаются, но лучший способ предотвратить любые проблемы — придерживаться четкого распорядка дня, которому вы можете следовать. Высохшая контактная линза доставляет неудобства, но в этом случае нужно предпринять определенные шаги. Поддержание их в чистоте и защите — ваша первая защита от бактерий и других загрязняющих веществ.
Удостоверьтесь, что у вас достаточно высококачественного контактного раствора и футляра, если вы не используете ежедневные газеты. Кроме того, регулярно меняйте контактные линзы и следите за сроками годности. В конце концов, «сухость», «контакты» и «глаза» — три слова, которые никогда не должны сочетаться.
Контакты магазина
8 Правила ношения контактных линз Люди с сухостью глаз должны всегда соблюдать их
Это заблуждение, что сухость глаз и контактные линзы подобны маслу и воде. Конечно, наличие сухости глаз означает, что слезная пленка, предназначенная для увлажнения ваших глазных яблок, не работает должным образом, но это не исключает вашей способности носить контактные линзы. Однако это может немного усложнить задачу, говорит себе Алиша Флеминг, окулист из Penn Medicine. «Неправильное ношение контактных линз и уход за ними могут вызвать сухость глаз, а также усугубить ее», — говорит доктор Флеминг. Если у вас сухость глаз и вы носите контактные линзы (или хотите это сделать), следуйте этим правилам, чтобы процедура прошла как можно плавнее.
1. Тщательно вымойте руки, прежде чем прикасаться к линзам. (Да, каждый раз.)
Это кажется очевидным, но если честно, как часто вы это делаете? Если ваш ответ не «каждый раз, даже когда я вымотан и моя кровать зовет меня», это проблема. Прикосновение к контактным линзам чистыми руками снижает вероятность переноса вызывающих инфекцию патогенов с пальцев на линзы и в глаза, говорит SELF Ники Лай, доцент клинической оптометрии в Университете штата Огайо. Американская оптометрическая ассоциация (AOA) особенно рекомендует мыть руки водой с мягким мылом, а затем тщательно вытирать их безворсовым полотенцем, прежде чем прикасаться к линзам.
2. Никогда не засыпайте в контактах.
Это повышает риск развития инфекции на роговице (прозрачная куполообразная поверхность глаза), говорится в сообщении AOA. Это потому, что сон в контактных линзах не позволяет вашим глазам получать столько кислорода, сколько в противном случае, создавая потенциальную питательную среду для таких вещей, как бактерии, говорит доктор Лай. Инфекции роговицы также могут привести к язвам роговицы, которые представляют собой язвы на поверхности глаза.
Даже если вы избежите этой участи, сон в контактных линзах может испортить вашу естественную слезную пленку и усугубить сухость глаз, говорит доктор Лай, поэтому это недопустимо.
3. Используйте свежие линзы в соответствии с указаниями вместо того, чтобы пытаться продлить время ношения контактных линз.
Если вы носите линзы до тех пор, пока они практически не выпадают из ваших глазных яблок, это для вас. Где-то на коробке лежат ваши контакты, там должно быть написано, как часто носить новую пару. Сделайте так, чтобы ваш глазной врач гордился вами, и берегите свои глаза, следуя этим инструкциям.
Даже если вы тщательно чистите линзы после каждого ношения, со временем на них может скапливаться грязь, что затрудняет равномерное распределение слез по вашим глазным яблокам, Вивиан Шибаяма, O.D., окулист и специалист по контактным линзам из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Здоровья, говорит СЕЛФ. Как вы можете себе представить, это не принесет пользы вашим сухим глазам. И если вы , а не , тщательно очищаете свои линзы при слишком долгом их использовании, им еще легче собирать раздражающие частицы и микроорганизмы, такие как бактерии, которые могут вызвать инфекцию.
4. Ежедневно меняйте раствор в контейнере для линз.
Добавление раствора в футляр для контактных линз имеет смысл с точки зрения экономии, но это не очень хорошая идея. Вместо этого AOA рекомендует выбрасывать старые вещи и каждый день использовать новое решение. «После того, как линза вынута из футляра и помещена в глаз, футляр следует опорожнить и промыть раствором для контактных линз, а затем положить вверх дном для просушки на чистую папиросную бумагу», — говорит доктор Лай.
С помощью таблицы плотности металлов и сплавов можно рассчитать вес, необходимой длины выбранного вами проката. Это необходимо в тех случаях, когда в смете весь сортамент рассчитан в длине, а продажа осуществляется по весу. Также зная удельную плотность металлов из таблицы можно рассчитать вес конструкции, суммируя массу каждого элемента, входящего в ее состав. Необходимость в таком расчете возникает при подборе транспорта для транспортировки данной конструкции. Плотность металлов в таблице позволяет вычислить плотность сплава, состав которого известен в процентном соотношении. Зная массу и материал любой детали, возможно вычислить ее объем.
Наименование группы
Наименование материала, марка
ρ
К
ЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ
Чистые металлы
Алюминий
2,7
0,34
Бериллий
1,84
0,23
Ванадий
6,5-7,1
0,83-0,90
Висмут
9,8
1,24
Вольфрам
19,3
2,45
Галлий
5,91
0,75
Гафний
13,09
1,66
Германий
5,33
0,68
Золото
19,32
2,45
Индий
7,36
0,93
Иридий
22,4
2,84
Кадмий
8,64
1,10
Кобальт
8,9
1,13
Кремний
2,55
0,32
Литий
0,53
0,07
Магний
1,74
0,22
Медь
8,94
1,14
Молибден
10,3
1,31
Марганец
7,2-7,4
0,91-0,94
Натрий
0,97
0,12
Никель
8,9
1,13
Олово
7,3
0,93
Палладий
12,0
1,52
Платина
21,2-21,5
2,69-2,73
Рений
21,0
2,67
Родий
12,48
1,58
Ртуть
13,6
1,73
Рубидий
1,52
0,19
Рутений
12,45
1,58
Свинец
11,37
1,44
Серебро
10,5
1,33
Талий
11,85
1,50
Тантал
16,6
2,11
Теллур
6,25
0,79
Титан
4,5
0,57
Хром
7,14
0,91
Цинк
7,13
0,91
Цирконий
6,53
0,82
СПЛАВЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Алюминиевые сплавы литейные
АЛ1
2,75
0,35
АЛ2
2,65
0,34
АЛ3
2,70
0,34
АЛ4
2,65
0,34
АЛ5
2,68
0,34
АЛ7
2,80
0,36
АЛ8
2,55
0,32
АЛ9 (АК7ч)
2,66
0,34
АЛ11 (АК7Ц9)
2,94
0,37
АЛ13 (АМг5К)
2,60
0,33
АЛ19 (АМ5)
2,78
0,35
АЛ21
2,83
0,36
АЛ22 (АМг11)
2,50
0,32
АЛ24 (АЦ4Мг)
2,74
0,35
АЛ25
2,72
0,35
Баббиты оловянные и свинцовые
Б88
7,35
0,93
Б83
7,38
0,94
Б83С
7,40
0,94
БН
9,50
1,21
Б16
9,29
1,18
БС6
10,05
1,29
Бронзы безоловянные, литейные
БрАмц9-2Л
7,6
0,97
БрАЖ9-4Л
7,6
0,97
БрАМЖ10-4-4Л
7,6
0,97
БрС30
9,4
1,19
Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением
БрА5
8,2
1,04
БрА7
7,8
0,99
БрАмц9-2
7,6
0,97
БрАЖ9-4
7,6
0,97
БрАЖМц10-3-1,5
7,5
0,95
БрАЖН10-4-4
7,5
0,95
БрБ2
8,2
1,04
БрБНТ1,7
8,2
1,04
БрБНТ1,9
8,2
1,04
БрКМц3-1
8,4
1,07
БрКН1-3
8,6
1,09
БрМц5
8,6
1,09
Бронзы оловянные деформируемые
БрОФ8-0,3
8,6
1,09
БрОФ7-0,2
8,6
1,09
БрОФ6,5-0,4
8,7
1,11
БрОФ6,5-0,15
8,8
1,12
БрОФ4-0,25
8,9
1,13
БрОЦ4-3
8,8
1,12
БрОЦС4-4-2,5
8,9
1,13
БрОЦС4-4-4
9,1
1,16
Бронзы оловянные литейные
БрО3Ц7С5Н1
8,84
1,12
БрО3Ц12С5
8,69
1,10
БрО5Ц5С5
8,84
1,12
БрО4Ц4С17
9,0
1,14
БрО4Ц7С5
8,70
1,10
Бронзы бериллиевые
БрБ2
8,2
1,04
БрБНТ1,9
8,2
1,04
БрБНТ1,7
8,2
1,04
Медно- цинковые сплавы (латуни) литейные
ЛЦ16К4
8,3
1,05
ЛЦ14К3С3
8,6
1,09
ЛЦ23А6Ж3Мц2
8,5
1,08
ЛЦ30А3
8,5
1,08
ЛЦ38Мц2С2
8,5
1,08
ЛЦ40С
8,5
1,08
ЛС40д
8,5
1,08
ЛЦ37Мц2С2К
8,5
1,08
ЛЦ40Мц3Ж
8,5
1,08
Медно- цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением
Л96
8,85
1,12
Л90
8,78
1,12
Л85
8,75
1,11
Л80
8,66
1,10
Л70
8,61
1,09
Л68
8,60
1,09
Л63
8,44
1,07
Л60
8,40
1,07
ЛА77-2
8,60
1,09
ЛАЖ60-1-1
8,20
1,04
ЛАН59-3-2
8,40
1,07
ЛЖМц59-1-1
8,50
1,08
ЛН65-5
8,60
1,09
ЛМц58-2
8,40
1,07
ЛМцА57-3-1
8,10
1,03
Латунные прутки прессованные и тянутые
Л60, Л63
8,40
1,07
ЛС59-1
8,45
1,07
ЛЖС58-1-1
8,45
1,07
ЛС63-3, ЛМц58-2
8,50
1,08
ЛЖМц59-1-1
8,50
1,08
ЛАЖ60-1-1
8,20
1,04
Магниевые сплавы литейные
Мл3
1,78
0,23
Мл4
1,83
0,23
Мл5
1,81
0,23
Мл6
1,76
0,22
Мл10
1,78
0,23
Мл11
1,80
0,23
Мл12
1,81
0,23
Магниевые сплавы деформируемые
МА1
1,76
0,22
МА2
1,78
0,23
МА2-1
1,79
0,23
МА5
1,82
0,23
МА8
1,78
0,23
МА14
1,80
0,23
Медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением
Копель МНМц43-0,5
8,9
1,13
Константан МНМц40-1,5
8,9
1,13
Мельхиор МнЖМц30-1-1
8,9
1,13
Сплав МНЖ5-1
8,7
1,11
Мельхиор МН19
8,9
1,13
Сплав ТБ МН16
9,02
1,15
Нейзильбер МНЦ15-20
8,7
1,11
Куниаль А МНА13-3
8,5
1,08
Куниаль Б МНА6-1,5
8,7
1,11
Манганин МНМц3-12
8,4
1,07
Никелевые сплавы
НК 0,2
8,9
1,13
НМц2,5
8,9
1,13
НМц5
8,8
1,12
Алюмель НМцАК2-2-1
8,5
1,08
Хромель Т НХ9,5
8,7
1,11
Монель НМЖМц28-2,5-1,5
8,8
1,12
Цинковые сплавы антифрикционные
ЦАМ 9-1,5Л
6,2
0,79
ЦАМ 9-1,5
6,2
0,79
ЦАМ 10-5Л
6,3
0,80
ЦАМ 10-5
6,3
0,80
СТАЛЬ, СТРУЖКА, ЧУГУН
Нержавеющая сталь
04Х18Н10
7,90
1,00
08Х13
7,70
0,98
08Х17Т
7,70
0,98
08Х20Н14С2
7,70
0,98
08Х18Н10
7,90
1,00
08Х18Н10Т
7,90
1,00
08Х18Н12Т
7,95
1,01
08Х17Н15М3Т
8,10
1,03
08Х22Н6Т
7,60
0,97
08Х18Н12Б
7,90
1,00
10Х17Н13М2Т
8,00
1,02
10Х23Н18
7,95
1,01
12Х13
7,70
0,98
12Х17
7,70
0,98
12Х18Н10Т
7,90
1,01
12Х18Н12Т
7,90
1,00
12Х18Н9
7,90
1,00
15Х25Т
7,60
0,97
Сталь конструкционная
Сталь конструкционная
7,85
1,0
Стальное литье
Стальное литьё
7,80
0,99
Сталь быстрорежущая с содержанием вольфрама, %
5
8,10
1,03
10
8,35
1,06
15
8,60
1,09
18
8,90
1,13
Стружка (т/м3)
алюминиевая мелкая дроблёная
0,70
стальная (мелкий вьюн)
0,55
стальная (крупный вьюн)
0,25
чугунная
2,00
Чугун
серый
7,0-7,2
0,89-0,91
ковкий и высокопрочный
7,2-7,4
0,91-0,94
антифрикционный
7,4-7,6
0,94-0,97
Плотность основных металлов и сплавов.
ГОСТы, СНиПы
Карта сайта TehTab.ru
Поиск по сайту TehTab.ru
Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Физический справочник/ / Плотность. Вес. Удельный вес. Насыпная плотность. / / Плотность основных металлов и сплавов.
Плотность основных металлов и сплавов.
Плотность основных металлов и сплавов.
Металл
Плотность (кг/м3)
Адмиралтейская латунь — Admiralty Brass (30% цинка, и 1% олова)
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Все риски за использование информаци с сайта посетители берут на себя. Проект TehTab.ru является некоммерческим, не поддерживается никакими политическими партиями и иностранными организациями.
Плотность металлов
Плотность металлов
Эксперименты с магнитами и проводниками
Плотность материалов
металл
г/см 3
фунтов/дюйм 3
фунт/фут 3
фунтов/галлон
вода
1,00
0,036
62
8,35
алюминий
2,70
0,098
169
22,53
цинк
7. 13
0,258
445
59,50
железо
7,87
0,284
491
65,68
медь
8,96
0,324
559
74,78
серебро
10,49
0,379
655
87,54
свинец
11,36
0,410
709
94,80
ртуть
13,55
0,490
846
113.08
золото
19,32
0,698
1206
161,23
Обратите внимание, что г/см3 также может быть записан как гсм -3 Когда в этой таблице используются фунты (фунты), на самом деле это масса в фунтах, эквивалентно примерно 0,454 кг. Когда фунт используется в качестве силы (веса) в абзаце ниже, это эквивалентно примерно 4,45 ньютонам. Галлон (галлон) — это галлон США, а не имперский галлон. это эквивалентен примерно 3,785 литра. По объему галлон США примерно равен 3,785×10 -3 м -3 Для сравнения, американский никель имеет массу около 5,0 г.
Колонка lb/gal используется для сравнения с контейнером, вмещающим галлон молока, который весит около 8,4 фунта (это в основном вода). Это то, что было бы знакомо большинству семей в США, так как у них в холодильнике будет такой контейнер дома, и они знают, каково это, когда они пытаются поднять этот галлон контейнер, наполненный молоком.
Если бы это молоко было заменено на алюминий, он весил бы около 22,5 фунтов. Если бы его заменили золотом, он бы весил около 161 фунта (19 галлонов воды)! Вы заметили, что медь плотнее железа? Кубический фут железа будет весить 491 фунт. Кубический фут меди будет весить 559 фунтов. Серебро даже плотнее меди, 655 фунтов на куб. ступня. Золото действительно тяжелое — 1206 фунтов на кубический фут. Когда ты видишь фильм о ворах с золотыми слитками, вы же знаете, что они притворяются!
Металлы и сплавы. Плотность
Плотность некоторых распространенных металлов, металлических элементов и сплавов — алюминия, бронзы, меди, железа и других.
Спонсируемые ссылки
Плотность некоторых общих металлов, металлические элементы и сплавы указаны в таблице ниже:
DONED DIENGENT, SPIPATION 9098. и Spipe Spief Wews
7. Температура
Плотность
Al – алюминий
Be – бериллий
Cr – хром
Cu – медь
Au – золото
Ir – железо
63 Pb – свинец
Mo – молибден
Ni – никель
Pt – платина
Ag – серебро
Zn – цинк
в зависимости от температуры указаны в таблице ниже.
Рекламные ссылки
Связанные темы
Связанные документы
Engineering ToolBox — Расширение SketchUp — 3D-моделирование в режиме онлайн!
Добавляйте стандартные и настраиваемые параметрические компоненты, такие как балки с полками, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т. д., в свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox — расширения SketchUp, которое можно использовать с потрясающими, увлекательными и бесплатными программами SketchUp Make и SketchUp Pro. .Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из хранилища расширений SketchUp Pro Sketchup!
Перевести
О Engineering ToolBox!
Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.
Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложений на локальном компьютере. Эти приложения будут — из-за ограничений браузера — отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.
Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочитайте Конфиденциальность и условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию.
AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочитайте AddThis Privacy для получения дополнительной информации.
Реклама в ToolBox
Если вы хотите продвигать свои товары или услуги в Engineering ToolBox — используйте Google Adwords. Вы можете настроить таргетинг на Engineering ToolBox с помощью управляемых мест размещения AdWords.