Как сделать споттер своими руками

Для восстановления геометрии кузова автомобиля и удаления различных вмятин применяются споттеры. Они есть в каждом СТО и автосервисе, занимающемся кузовным ремонтом. Для профессиональной деятельности целесообразно приобрести заводской споттер, отличающийся удобством работы, выносливостью и качеством. Но для рихтовки своего авто можно обойтись самодельным споттером. За его сборку можно браться, если Вы разбираетесь в электротехнике и под рукой есть подходящие комплектующие. Рассмотрим, как сделать самодельный споттер в гараже и что для этого нужно.

В этой статье:

• Схема и принцип действия
• Основные составляющие для споттера
• Делаем споттер из сварочного аппарата
• Функциональность споттеров серийных моделей
• Методы работы со споттером

Схема и принцип действия

Вспомним принцип действия споттера, чтобы хорошо понимать, какие элементы потребуются. Аппарат работает бездуговым методом. Электрод от пистолета приставляется к изделию и запускается импульс. В точке контакта возникает повышенное сопротивление, от нагрева которого электрод приваривается к поверхности кузова.

На электротехническом уровне это происходит в такой последовательности:

1. Первый трансформатор принимает напряжение от сети 220V и понижает вольтаж до безопасного значения. При этом, за счет действия электромагнитной индукции, сила тока возрастает.
2. Ток с повышенной силой передается на диодный мост, дополненный переключателем и реле.
3. Напряжение поступает на конденсатор и заряжает его.
4. Чтобы подать сварочный ток, в схеме споттера задействуют второй трансформатор с тиристором.
5. Когда реле срабатывает, включается вторая цепь, по которой накопленный заряд из конденсатора передается на тиристор.
6. Тиристор открывается и впускает напряжение на второй трансформатор.
7. Электрод приваривается к поверхности.
8. Конденсатор разряжается, тиристор закрывается и весь цикл повторяется заново.

Чтобы регулировать силу тока, в схеме нужно сопротивление. От его параметров, а также от характеристик конденсатора зависит длина и мощность выдаваемого импульса. Регулировать время подачи сварочного тока можно через микроконтроллер, если добавить его в схему. Тогда получится устанавливать более точные настройки, вместо примерного диапазона 0.1-0.5 с.

Собрать споттер своими руками можно по простой схеме. Это вариант на 220 V, который подойдет для работы в любом гараже.

Основные составляющие для споттера

Понимая схему работы электроцепи споттера, перейдем к сборке. Для этого понадобятся:

Корпус самодельного споттера

Сперва найдите основу из диэлектрического материала. Если такого нет, крепите токонесущие части трансформатора и диодов через специальные защитные вставки, чтобы избежать передачи тока на корпус при коротком замыкании. Углы корпуса удобно выполнить из вертикального уголка с полкой 25 мм.

Верхнюю крышку можно сделать несъемной и прикрепить к ней рукоятку для переноса. Боковые крышки лучше предусмотреть съемными, чтобы было легче добираться к ключевым узлам для ремонта или обслуживания. Стенки корпуса изготовьте из листового металла сечением 0.8-1.0 мм. Его можно покрасить, чтобы самодельный аппарат выглядел более красиво.

Поскольку такой споттер не рассчитан на продолжительные, объемные работы, воздушное принудительное охлаждение не требуется. Достаточно перфорации в количестве 20-30 отверстий на каждой боковой стенке. Диаметр дырочек произвольный от 3 до 6 мм — лиш бы проходил воздух.

На лицевой стороне требуется два гнезда для установки разъемов силовых кабелей. Кроме них, необходимо разместить:

амперметр.

Рабочий пистолет споттера

Чтобы приваривать к кузову шайбы, шпильки, гребенку и прочие приспособления, необходим пистолет споттера. Проще всего купить готовую версию. Проследите, чтобы разъем подходил по диаметру к вашему самодельному аппарату.

Чтобы добиться максимальной экономии, можно изготовить пистолет самостоятельно. Используйте корпус клеевого пистолета для плавки клеевых стержней. Разберите его и удалите нагревательный элемент. На стволе предусмотрите цанговый зажим. В него получится вставлять медный электрод-переходник для приварки шайб или даже штангу от обратного молотка. Упрощенная схема и функционал такого пистолета можно посмотреть на фото. Некоторые делают пистолет из корпуса сломанной дрели, шуруповерта.

Пуллер

Чтобы плавно вытягивать вмятины, используют пуллер с тянущим действием, рабочая часть которого приварена к поверхности кузова. Для самодельного изготовления пуллера понадобится любой механизм с курком. Это может быть приспособление для фиксации алюминиевых заклепок или монтажный пистолет для выдавливания силикона, акрилового клея. В случае монтажного пистолета обрезают торцевые части на штоке и делают круговой упор.

Обратный молоток для самодельного споттера

Изготовить обратный молоток для споттера можно из любого штифта диаметром 10-16 мм. Один торец фиксируется к изолирующей рукоятке и к нему подводится силовой кабель с кнопкой. На втором конце нарезается резьба для накручивания цанги и установки медного электрода. На ось надевается грузик. Достаточно 300-400 г, чтобы воздействовать на тонкий кузовной металл.

Грузик можно найти готовый, просверлив в нем отверстие. Или сварить вместе несколько толстых прутьев с отверстием внутри, а потом зачистить наружную поверхность. На концах штифта важно установить толстые ограничители, чтобы груз не бил о рукоятку или цангу.

Нюансы конструкции

Основой выработки сварочного тока в споттере является трансформатор. Подойдет от неработающей микроволновой печи, но потребуется переделать его вторичную обмотку. Старая обмотка разматывается и удаляется. Вместо нее намотайте три витка медной жилы сечением минимум 50 мм². Это даст на выходе нужный ток для сварки.

Если под рукой нет испорченной микроволновки, трансформатор можно намотать самому. Используйте Ш-образный сердечник, на который накрутите 200 витков медной жилы сечением 2.5 мм². Вторичная обмотка трансформатора потребует семи витков провода сечением 50 мм². Каждый слой проволоки изолируйте плотной бумагой, покрывая токонесущие части шеллаком. На концах трансформатора не забудьте припаять клеммы, чтобы подключить последующую цепь. Допустимо использовать для «вторички» более толстый провод с меньшим количеством витков.

Для второго трансформатора жестких требований нет — главное, чтобы он выдавал минимум 12V. Тиристор покупают готовый на радиорынке или заказывают в интернете. Подойдет модель ТПЛ-50 или аналог. Важно, чтобы из сети 220V он мог «вытягивать» не менее 40 А. Тогда на «вторичке» получится сила тока около 1000 А, чего хватит для импульса. Диоды нужны с аналогичными характеристиками.

Настройка сопротивления выполняется переменным резистором. Ищите модель с величиной от 100 Ом. Для хорошего импульса понадобится конденсатор с емкостью 1000 мкФ. Напряжение устройства должно соответствовать 24-25V.

Делаем споттер из сварочного аппарата

По аналогии можно сделать споттер из сварочного трансформатора. Бытовые версии выдают силу тока до 180-200 А. Чтобы ее повысить до 1000 А, нужно переделать вторичную обмотку. Предыдущую удаляют, используя зубило или стамеску. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить изоляцию первичной обмотки.

При помощи кабеля сечением 50 мм² создают новую вторичную обмотку в количестве семи витков. Если под рукой только провод толщиной 30 мм² (но это совсем для не продолжительных задач), понадобится 10 витков. Это будет трансформатор Т2 на схеме. Остается добавить недостающие детали (конденсатор, диодный мост, резистор) и споттер готов. В случае инвертора изготовление споттера еще проще, поскольку многие элементы в нем уже имеются.

Функциональность споттеров серийных моделей

Но, если предстоит большой объем по рихтовке и вытягиванию вмятин на собственном авто, а за услуги мастера платить не хочется (или в городе нет хорошего специалиста), лучше купить заводской споттер. Он обладает большими возможностями и функционалом, чтобы качественно справиться с работой. Для сотрудников СТО или мастеров, оказывающих коммерческие услуги по ремонту кузовов у себя в гараже, выбор тоже очевиден — только серийная модель споттера для профессионального использования. Никакие «самоделки» не выдержат серьезной нагрузки.

Характеристики споттеров, выпускаемых серийно

В отличие от самодельных споттеров, серийные версии обладают повышенной мощностью, благодаря которой можно быстрее выполнять процесс рихтовки кузова или сваривать более толстые заготовки. Если бытовые самодельные модели часто не превышают показатель 1000 А, то серийные споттеры бывают 1500 А и выше. Например, аппарат TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 5500/220 + ACC вырабатывает сварочный ток 4200 А и легко соединяет две заготовки толщиной 1.5+1.5 мм.

В комплекте с заводскими споттерами поставляются:

У некоторых версий есть сварочные клещи для контактной сварки, чтобы соединять пороги, сегменты днища автомобиля.

Управлять споттерами, выпускаемыми серийно легко, поскольку предусмотрены кнопки и световая подсветка включенных режимов. На модели FUBAG TS 3800 кнопки прорезинены и защищают сварщика от поражения электрическим током даже при пробое обмотки. TELWIN DIGITAL PULLER 5500 и другие модели этого производителя наделены крупным ЖК дисплеем и синергетическим управлением. Сварщику достаточно указать толщину металла и оборудование само выставит оптимальный режим. Все значения хорошо видны на экране и их можно корректировать вручную по желанию сварщика.

Некоторые заводские версии очень компактны, несмотря на вырабатываемую мощность, что позволяет легко перемещаться с ними по большой мастерской. Например FUBAG TS 2600, весит всего 14 кг. Есть серийные споттеры для работы с алюминиевыми частями кузова авто. Обычным оборудованием приварить торец обратного молотка к такому сплаву не получится, а FUBAG TS 7500 ALU справится с такой задачей.

Источник видео: Frenkitaly welding_experience

Методы работы со споттером

Споттером можно вытягивать вмятины на дверях, крыше, капоте, арках авто. Работа ведется одним из следующих способов.

Пуллером

Подходит для небольших вмятин-ямочек диаметром 20-30 мм с ровными краями. Опорное кольцо пуллера устанавливается вокруг вдавленного места, центральный стержень подводится к вогнутой поверхности и прихватывается. Затем нажатием на рычаг железо вытягивается. В случае пуллера достаточно одной-двух прихваток, чтобы устранить деформацию.

Обратным молотком

Метод подходит для вмятин с ровными краями диаметром 50-60 мм. Кончик молотка прихватывают к поврежденной поверхности и ударом груза вытягивают металл. Процесс повторяют многократно, переставляя кончик молотка, пока деформированное пятно не будет выровнено.

Пистолетом и обратным молотком через гребенку

Технология предназначена для исправления крупных повреждений кузова, длинных продольных вмятин. При помощи пистолета к поверхности вдоль линии вогнутости приваривают шайбы, гребенку. Их подцепляют переходником с 5-6 крюками. Воздействуют обратным молотком, сразу вытягивая обширную площадь. После этого участок дорабатывают точечными обратными ударами молотка или пулером.

Угольным электродом

Если при повреждении кузова образовались дополнительные ребра жесткости, вытянуть металл обратно до ровного состояния будет сложно. Сперва требуется устранить напряжение металла. Для этого в пистолет вставляют угольный электрод и разогревают место изгиба. После этого продолжают рихтовку вышеописанными способами.

Ответы на вопросы: rак сделать споттер своими руками

Какое лучше сечение магнитопровода трансформатора для споттера?

СкрытьПодробнее

Лучше всего железо сечением 40 мм кв. Используйте пластины электротехнической стали.

Плохо прилипает кончик электрода самодельного споттера, что делать?

СкрытьПодробнее

Проверьте затянутость всех контактов, возможно, идут потери на сопротивление и нагрев. Измените вторичную обмотку трансформатора на более толстую, например 100-150 мм².

Из какого материала лучше выполнить стержень обратного молотка?

СкрытьПодробнее

Лучше из меди. Она быстрее проводит ток, меньше будет потерь. Но, если медного стержня нет, можно и из малоуглеродистой стали.

Можно ли намотать обмотку трансформатора для споттера на П-образный сердечник, если нет Ш-образного?

СкрытьПодробнее

Да. Главное, выбирать сечение железа не менее 40 мм². Конфигурация сердечника значения не имеет.

Какое сечение кабелей требуется для молотка и массы при самодельном споттере?

СкрытьПодробнее

Для обратного молотка-пистолета хватит сечения 100 мм². На массу можно использовать более тонкий кабель сечением 70 мм².

Как реализовать схему включения-выключения?

СкрытьПодробнее

Удобнее всего выполнить на симметричных тиристорах. Подойдет марка ТС.

Остались вопросы

Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Обратная связь

Вернуться к списку

Как самостоятельно сделать споттер, чтобы отремонтировать авто

Очень часто на автомобиле появляются вмятины, отрихтовать которые очень сложно, так как потребуется максимальная геометрическая точность. В таком случае вам понадобится споттер.Споттер (от англ. «указатель цели», «точка») – это приспособление для односторонней точечной сварки, которое работает по принципу токового сопротивления. Применяется для рихтовочных работ в ремонте авто.

Содержание

• 0. 1 Принцип работы споттера
• 0.2 Виды споттеров
• 0.3 Как сделать споттер для рихтовки своими руками
  • 0.3.1 Изготовление споттера из сварочного аппарата
  • 0.3.2 Изготовление пускового устройства
  • 0.3.3 Самодельный обратный молоток
• 1 Конструкция и принцип работы аппарата
• 2 Схема для самодельного споттера
• 3 Усадка растянутого металла
• 4 Вакуумная вытяжка вмятин
• 5 Крючки, рычаги и прочие приспособления
• 6 Изготовление трансформатора
• 7 Изготовление пистолета
• 8 Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта
• 9 Рихтовка авто своими руками
• 10 Нюансы рихтовочных работ

Принцип работы споттера

Составные части споттера: коробка (в ней находятся трансформаторы или инвенторы), кабель, пистолет (стаддер) и электрод.Аппарат споттер работает по принципу мгновенного приваривания (длится считанные секунды) металла (крепежа) к кузову машины на месте повреждения и последующего вытягивания деформированной поверхности посредством обратного молотка. Обратный молоток фиксируется на деформированной поверхности, а по направляющей двигается сам молоток в виде шайбы (именно она прикладывает усилие в точке фиксации и вытягивает деформацию).Споттер незаменим при вытягивании участков, к которым невозможно подобраться изнутри.

У обычного споттера есть 2 режима работы:

• Кратковременный – направляющая крепится в конкретной точке специальными шайбами.

• Сварочный – угольный электрод осуществляет сварку на минимальной скорости.

Споттер для рихтовки работает таким образом:

1. Деформация на машине хорошо зачищается (до металла).

2. К подготовленному участку крепится заземлительный контакт.

3. Споттером привариваем крепежные элементы (шайбы). Потом к ним нужно будет подсоединить споттер.

4. Захватываем эти элементы пистолетом споттера.

5. Вытягиваем деформацию на участке кузова машины. Чтобы подкорректировать поверхность, нужно использовать обратный молоток.

Внимание! Для алюминия обратный молоток не применять!

6. Крепежный элемент (шайбы) убираем руками (срывается легко, без усилий).

7. Зачищаем участок и готовим его под шпатлевку.

Виды споттеров

Есть 2 вида споттеров (все зависит от уровня мощности трансформатора и принципа работы):

• Трансформаторный. Такой аппарат можно изготовить самостоятельно.

• Инверторный. Такой аппарат собирают только на заводах. Инвенторный споттер оснащен датчиками заданной и реальной температуры. Режим сварки можно выбрать на панели управления.

Аппарат споттер зависит от работы микропроцессора и может выполнять одностороннюю или двустороннюю сварку. Выравнивание деформированной поверхности осуществляется пневмоклещами.

Как сделать споттер для рихтовки своими руками

Чтобы сделать споттер для рихтовки авто своими руками, надлежит подготовить материалы и инструменты:

• Сварочный трансформатор.

• Тиристор (200В).

• Привод 12В (можно взять трансформатор от ненужной техники).

• Реле 30А.

• Диодный мост.

• Кнопка.

• Контактор 220В.

Помните! Вы работаете с электричеством! Поэтому под ногами у вас должен лежать резиновый коврик.

Что можно взять за основу для споттера-самоделки?

• Трансформатор из микроволновки.

• Инвертор.

• Аккумулятор машины (придется заряжать его до и после использования).

• Сварочный аппарат.

Изготовление споттера из сварочного аппарата

Как сделать споттер из сварочного аппарата?За основу берем старый сварочный аппарат. После всех переделок он должен подавать от 1500А.

Собираем споттер в такой последовательности:

1. Со сварочного аппарата убираем вторичный слой (или два слоя).

2. Рассчитываем количество витков на 1В: обверните медную изолированную проволоку на первичную обмотку и затем измерьте количество вольт. Теперь полученное число разделяем на количество витков проволоки и получаем количество нужных витков на 1В.

3. Делаем шину из вторичного слоя. Сечение шины не меньше 160 мм², напряжение – 6 В. Если сечение меньше, то разделяем шину на несколько частей (количество кусков зависит от начального числа) и обматываем части тканевой изолентой.

4. Делаем 2 шины с обмоткой из изоленты и малярного скотча. Шары изоляции делаем последовательно: слой изоленты, слой скотча и снова изолента. Свободные края заклепайте.

5. Эти шины плотно наматываем на трансформатор. Шина должна быть цельной (без повреждений) и должна лечь ровно и плотно.

6. Если мощности достаточно, то работы на этом этапе окончены.

Изготовление пускового устройства

Теперь займемся изготовлением пускового устройства: кнопки, которая будет управлять реле (перекрывает провода с напряжением 220В) через привод 12В.К сварочному пистолету приделываем детали для присоединения к прибору рихтовки. Внутри полуавтомата фиксируем латунную ось (класс М10).

Под клещи берем трубу 20х20 мм. Трансформатор и пистолет соединяется силовым проводом. Его сечение должно иметь одинаковое или большее сечение, чем сечение шины. Оптимальный размер проводов – 2,5 м.

Рабочий кабель, который будет соединять пистолет с трансформатором, непременно должен быть сделать из коммутирующего провода с термоизоляцией.

Внимание! При нагреве такой слой будет постепенно стягиваться.

Самодельный обратный молоток

Молоток споттера служит для рихтовки деформаций на кузове авто. При изготовлении самодельного обратного молотка сначала собираем пистолет, потом присоединяем его к блоку управления. Для этого присоединяем к электроду (длина 40-45 см, диаметр – 12016 мм) толстый кабель. На кнопку управления выводим три провода.

На электрод надеваем тяжелую болванку (это и есть наш обратный молоток). Болванка должна свободно перемещаться. На конец электрода привариваем острый наконечник (именно он будет контактировать с кузовом при рихтовочных работах).

Знаете ли Вы? Споттер потребляет 10-15 кВт. Позаботьтесь о проводке, которая соответствует такой нагрузке.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Конструкция и принцип работы аппарата

Состоять самодельный агрегат будет из двух главных узлов – это сварочный трансформатор (Т2) и электронное реле на тиристоре V9. Сетевая обмотка у трансформатора подсоединяется к электросети через диодный мост (V5/V8). Именно в его диагональ будет включен тиристор (V9) электронного реле.

Вспомогательный маломощный трансформатор (Т1) питает управляющую цепь тиристора (обмотка 2). Работает аппарат следующим образом:

Схема споттера

1. При нажатии на выключатель (S1) напряжение питания (220В) идет на трансформатор Т1. Вернее, его первичную обмотку.
2. Конденсатор (С1), подключаемый к выпрямительному мосту (V1/V4) через замкнутые контакты S3 переключателя, заряжается.
3. Тиристор V9 закрыт, поэтому первичная обмотка трансформатора Т2 обесточена.
4. При нажатии на клавишу S3 переключателя заряженный конденсатор (С1) подключается к электроду управления тиристора V9 с помощью переменного резистора R1.
5. Далее разрядный электроток конденсатора открывает тиристор. На первичную обмотку трансформатора Т2 идет напряжение электросети.
6. Во вторичной обмотке на трансформаторе появляется импульс тока.

Продолжительность импульса зависит от характеристик задающей время цепи R1/C1. Максимальная длительность импульса – около 0,1 сек. За этот промежуток времени электроток во вторичной обмотке достигает 350-500 А. Оптимальный режим сваривания можно настраивать резистором R1.

Для споттера годится любой тиристор, который рассчитан на напряжение 220 В и силу электротока в 50 А. Это же касается и диодного моста V5/V8. Трансформатор Т1 должен создавать на вторичных обмотках напряжение в 12 В. Вернуться к содержанию

Схема для самодельного споттера

Самодельный споттер можно сделать из старого инвертора. Но для этого нужно знать, по какой схеме собирается конструкция. Работа споттера зависит от ряда обязательных компонентов:

• сварочных трансформаторов;
• первичной обмотки;
• диодного моста;
• тиристора.

Схема работы оборудования определяется по двум диагоналям. Мощность трансформатора первой диагонали выше, чем второй. Поэтому он принимает напряжение после включения аппарата. Электричество поступает через вторичную обмотку по диодному мосту и реле в конденсатор. Благодаря этой системе обеспечивается зарядка. При этом в трансформаторе напряжение пропускается, и не накапливается. При такой схеме запуска тиристор закрывается.

Для начала сварки потребуется открытие тиристора. После отключения зарядки конденсатора, вторичная обмотка трансформатора получит достаточный показатель тока для сварки. Более подробно рассмотреть элементы схемы в работе можно на плане.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун).

Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать».

Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий.

Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го метал­ла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го метал­ла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагре­вом:

• Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла.
• при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область метал­ла.
• Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом спот­те­ра.
• Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти.
• Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёр­ным.
• Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
• Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к цен­тру.
• Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на чер­но­вую.
• Не нагре­вай­те для усад­ки вмя­ти­ну.
• Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усад­ки.
• Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет про­цесс.
• После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние метал­ла.

Вакуумная вытяжка вмятин

Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре.

Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.

Крючки, рычаги и прочие приспособления

Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

• Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

• Другие рычаги для контактного ремонта.

Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто.

При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

Изготовление трансформатора

1. Магнито-провод трансформатора набирайте из пластин Ш40, толщина данного набора должна составить 10 см.
2. В первичной обмотке должно быть 200 витков качественного провода сечением 2,5 мм².
3. Во вторичной обмотке – 7 витков шины либо изолированного провода сечением не меньше 50 мм².
4. Соединительный заземляющий проводник для вторичной обмотки делается того же сечения и длиной не более 2-2,5 м.

От качественности изоляции обмоток трансформатора зависит ваша безопасность. Поэтому рекомендуется наложить поверх сетевых (первичных) обмоток не менее 5-6 слоев ткани. Она должна быть пропитана лаком либо парафином. Вернуться к содержанию

Изготовление пистолета

Без пистолета споттер не будет выполнять свои функции. Этот компонент также известен под названием «стаддер». Выбор рабочего механизма зависит от предполагаемых целей. Споттерные пистолеты условно делятся на две категории:

• заводские;
• самодельные.

Для работы с высокой частотой применения споттера, покупаются заводские модели. Такие аппараты способны обеспечить достаточную производительность при поставленных задач для профессионального сварщика.

Самодельный пистолет споттера рекомендуется применять для бытовых работ, где не требуется большой нагрузки на оборудование. В качестве самодельных рабочих механизмов используются:

• пистолет для нанесения клея;
• сварочный аппарат полуавтоматического типа.

Чтобы изготовить ручку для стаддера, используется гетинакс или текстолит. Толщина материала составляет от 12 до 14 миллиметров. Из него вырезаются два прямоугольника одинакового размера.

В одном из отрезков создается ниша для размещения крепежного элемента. Эта часть заготовки предназначена для крепления:

• электрода – прут из меди с диаметром от 8 до 10 миллиметров;
• лампочки;
• кнопки, включающей подсветку;
• переключателя, подающего импульс.

Кнопка должна быть размещена строго в созданном углублении. В качестве крепежного элемента используется самодельный кронштейн. Для его производства применяется труба, изготовленная из меди. Необходимо чтобы получилось сечение квадратного или прямоугольного типа.

При работе споттера электрод требуется периодически заменять. Чтобы эту задачу было проще выполнять, при проектировании устройства необходимо разместить электрод так, чтобы для его замены не требовалось разбирать всю конструкцию.

Пистолет подключается к споттеру при помощи пятижильного кабеля сварочного или контрольного типа. Жилы соединяются с:

• переключателем;
• лампочкой подсветки;
• лампочкой выключателя.

Конец кабеля помещается в отверстие кронштейна, и закрепляется при помощи паяльника. Перед этим его необходимо зачистить.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало дей­ствий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устра­нять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремон­ту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три ста­дии:

• ана­ли­зи­ро­ва­ние повре­жде­ния,
• прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние фор­мы),
• прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подроб­но:

• Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более инте­рес­ной.

  При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмя­ти­ны.

  При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и раз­мер.

• В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та пане­ли.
• Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покрас­ке.

Рихтовка авто своими руками

Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу.

Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять.

Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать.

Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться.

Нюансы рихтовочных работ

1. Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
2. Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
3. Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
4. При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
5. Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.

DIY Reverse Hyper — настольная версия

Поиск

10 октября 2022 г.

Garage Gym Lab является независимой и поддерживается читателями. Мы можем получать комиссионные, если вы покупаете по нашим ссылкам.

Дайте угадаю…

Вы хотите обратный гипер…

Но вам либо не нравится высокая цена, либо нет места для него…

Что ж, у меня есть хорошие новости…

Благодаря Нейту Эвансу вы можете построить свой собственный реверсивный гипер на вашей стойке всего за 60 долларов (или меньше).

Таким образом, вы не только избегаете ценника в 500–1000 долларов (в зависимости от компании), но и не занимаете много места на полу.

Давайте узнаем как.

Быстрый и грязный на обратной гипермашине

Прежде всего, давайте быстро коснемся обратной гипермашины.

Обратный гипертренажёр — довольно разрекламированная машина, которой многие люди клянутся, когда дело доходит до развития задней цепи и предварительной реабилитации/реабилитации поясницы.

Принято считать, что реверсивный гипертренажер, изобретенный известным тренером по пауэрлифтингу Луи Симмонсом, разгружает позвоночник с помощью раскачивающего движения. Это маятниковое движение не только растягивает позвоночник, но и снимает с него нагрузку. При этом теория состоит в том, что он промывает мышцы нижней части спины кровью и наполняет позвоночник спинномозговой жидкостью.

Это динамическое силовое упражнение может улучшить восстановление поясничного отдела, а также ягодичных мышц, подколенных сухожилий и бедер.

Несмотря на то, что реверсивный гипердвигатель пользуется большим спросом, и существует распространенное мнение, что он будет творить чудеса на заднем плане, вокруг него ведутся споры.

Например, Крис Даффин (и другие) утверждают, что есть лучшие варианты для поддержания здоровья спины и позвоночника.

Однако эта статья не предназначена для разжигания дебатов.

Только вы можете решить, является ли реверсивный гипер стоит вложением. Если вы считаете это таковым, но опять же, вам не нравится, что это дорого или занимает много места, то приведенный ниже обратный гиперплан «Сделай сам» — отличный вариант, если у вас есть стойка с корректирующими руками или тяжеловесная. дежурные поперечины.

Самодельная обратная гипермашина

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пост, опубликованный Нейтом Эвансом (@mrnewt2)

Нейт Эванс был достаточно любезен, чтобы задокументировать свою сборку — я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился этим с сообществом. Вы можете найти больше от него на его Instagram .

Следующее от Нейта:

Как и у любого другого гаражного/домашнего тренажёра, у меня есть бесконечный список оборудования, которое я хочу добавить в свою коллекцию. Одна большая часть оборудования, которую я очень хотел, была обратным гипер. В основном я хотел, чтобы это укрепило мою нижнюю часть спины, бедра и для декомпрессии позвоночника. Я знал, что они дорогие, но понятия не имел, насколько они дороги (вестсайд $2500+, мошенники $750+, тициан $500+) или велики. Я лично видел обратного гипер-разбойника в Iron Valley Barbell в Инди, и это было чудовищно! Я знал, что хочу такой, но не хотел платить (или не мог себе позволить) тот, который был изготовлен. Имея это в виду, я начал искать некоторые обратные гиперпланы DIY. Хотя я нашел несколько действительно хороших планов с меньшей занимаемой площадью, чем при покупке, они все же были довольно большими для моего пространства. Самым маленьким обратным гипером, который я нашел (самостоятельно или изготовленным), был Westside Scout, который складывается для экономии места, но все равно стоит колоссальные 545 долларов.

Я начал мозговой штурм о том, как сделать такой, чтобы он соответствовал моим потребностям и ограниченному пространству. Недавно я модернизировал свою полустойку до полустойки Fitness Gear с корректирующими руками. Однажды я посмотрел на эти руки-корректировщики и подумал про себя: «Блин, было бы круто, если бы я мог просто надеть одну на свои руки-корректировщики и снять, когда закончу». Так я и сделал. Я сделал реверсивную гиперверсию столешницы. Когда я готов к использованию, я просто устанавливаю корректирующие руки на нужной мне высоте, кладу их сверху и делаю свои подходы. Закончив, я снимаю его и ставлю вдоль стены или за стойкой.

Приблизительно за 40-60 долларов вы можете сделать свой собственный реверсивный гипер-гипер, экономящий место!

Краткое примечание перед инструкцией

С момента постройки я подумал об одном улучшении, которое я бы включил, если бы построил другое:

Вместо того, чтобы использовать 2×4 для поддержки топпера, я бы использовал 4×4. Таким образом, вы можете просверлить отверстия спереди для ручек (можно использовать стержни для дюбелей или черную трубу). Сейчас я просто хватаюсь за стойку для поддержки.

Я включил улучшенную версию в список материалов.

Ниже приведен приблизительный список материалов в зависимости от ширины между корректирующими рычагами и их глубины.

Необходимые материалы

Древесина

• 1 – лист фанеры ½” или ¾” 4’x4’ (на ваш выбор). Мне понадобилась только половина листа, потому что размеры верхней части моей были 48 дюймов x 22 дюйма
• 2-3 – 8 футов 4×4 (я только что получил самый дешевый от Lowes). Это будет зависеть от ширины вашей стойки и глубины корректирующих рычагов. Я мог бы сделать свою всего за 2)

Труба – вся черная труба 3/4″

• 2 – Т-образные
• 2 – 8” или 10” (это ваши пластинчатые втулки – я поставил 10” на свою)
• 1 – 24” (это вал сверху вниз)
• 2 – 18”-24” (мне пришлось использовать 24” из-за ширины моей стойки)
• 2 – фланцы опционально (у меня 2, потому что с Т мой вращающийся вал застрял мимо моих 4х4)

Разное.

• 1 – коробка шурупов. Вам понадобится не менее 5 дюймов, чтобы скрепить все 4×4 вместе
• 2 – дюбельные стержни 1 x 10–18 дюймов или черная труба. Если вы используете черную трубу, я бы добавил еще 2 фланца (для ручек — на ваше усмотрение)
• 1 — Ремешок — я использую анкер Bodylastics здесь , но вы можете использовать и другие подобные из Rogue
• Прокладка для верха — Дополнительно

Необходимые инструменты

• Рулетка
• Циркулярная пила
• Трубные ключи
• Дрель
• 1 ¼ сверло и 1 дюймовое сверло, если вы решите использовать рукоятки с дюбелями

Схемы

Конструкции/сборка

1. Измерьте ширину ваших корректирующих рычагов/поперечин (снаружи до внешнего края) и глубину (у меня было 45 x 22 дюйма). Добавьте 3 дюйма, чтобы ваши 4×4 находились по центру рук (примерно 2 дюйма выступа, но это зависит от того, насколько верен 4×4).
2. Измерьте и отрежьте верхнюю часть фанеры.
3. Измерьте и отрежьте 4×4 для нижних опор (длина должна быть равна глубине ваших корректирующих рычагов/поперечин. Для меня это было 22 дюйма).
4. Отмерьте и отрежьте 3 детали 4×4 для верхних опор (должна быть ширина вашей стойки + 4 дюйма, у меня была 48 дюймов).
5. Разложите нижние опоры и поместите верхние опоры поверх них. Равномерно распределите их (я просто взял 22/3 и разместил там центры).
6. Привинтить (я предварительно просверлил отверстия, потому что использовал 2×4 для верхних опор).
7. Решите, где вы хотите разместить поперечину (поворотный рычаг). Я решил поставить свою на 1/3 спереди, потому что глубина была всего 22 дюйма. Вы можете сделать то же самое или место, где, по вашему мнению, это принесет вам наибольшую пользу.
8. Отметьте и используйте сверло 1 ¼” для сверления отверстий.
9. Отметьте отверстия там, где вы предпочитаете размещать ручки, если хотите их добавить.
10. Просверлите отверстия примерно 1 дюйм, если вы используете стержни для дюбелей (вы можете выбрать глубину или просверлить насквозь. путь через с 1 ¼ «лопастным сверлом).
11. Поместите фанеру поверх опор и просверлите отверстие.
12. Подводящая труба (18”/24” – у меня были 24”) в отверстия, просверленные на базовых опорах. Свинтите верхнюю часть Т и затяните трубным ключом (если у вас есть труба, выходящая за пределы опор, наденьте фланцы).
13. Вкрутите 24-дюймовую выпадающую трубу в нижнюю часть тройника, а другой конец вкрутите в нижнюю часть оставшейся тройки. (это ваши утяжеляющие втулки) и затяните трубным ключом.
14. *Дополнительно* —  Если у вас есть набивка, которую вы хотите добавить, приклейте/скрепите/прикрутите сверху.

Ну вот! Ваша собственная столешница, компактная, дешевая и эффективная, реверсивная гиперсистема «сделай сам»!

Варианты покупки

Если вы не хотите создавать свой собственный реверсивный гипер, есть несколько мест, где вы можете купить его.

Rogue Fitness

Тренажер Rogue Fitness RH-2 Reverse Hyper , пожалуй, самая популярная версия, доступная на рынке. Хотя это не самый недорогой вариант, он не уступает моделям Westside Barbell (за исключением упомянутой выше модели Scout).

Этот конкретный блок изготовлен из стали 2×3 11 калибра и имеет площадь основания 40″ x 52,5″. Его высота составляет 44,5 дюйма, а подушка толщиной 3 дюйма считается одной из самых прочных на рынке. Кроме того, Rogue reverse Hyper предлагает две ручки для рук, а рукава подходят для всех размеров бампера или стальных пластин.

Это устройство стоит 795 долларов США и включает в себя Rogue HG Collars и ремень Spud Inc. . Эта обратная гипермашина изготовлена ​​из стали 3×3 11 калибра и имеет площадь основания 41″ x 52,25″ x 44,5″. Изделие поставляется с двумя 6-дюймовыми ручками, которые регулируются в восьми различных положениях с шагом 2 дюйма. Он также поставляется с ремешком, а также двумя пружинными воротниками. Набивка этого устройства Titan тоже толстая, но не такого высокого качества, как у устройства Rogue.

На момент написания этой статьи его цена составляла 509,95 долларов США, хотя он часто поступает в продажу и доставляется бесплатно.

Titan H-PND

Заключение

Еще раз хочу поблагодарить Нейта за то, что он поделился этими планами с сообществом.

Определенно взгляните на них, если вы рассматриваете вариант самодельного гиперреверса, который будет дешевым и компактным!

Если вы хотите узнать больше об оборудовании для пауэрлифтинга в целом, ознакомьтесь с моим исчерпывающим руководством по созданию домашнего тренажерного зала для пауэрлифтинга .

Последние статьи

Что это такое, преимущества и как их правильно использовать

Использование корректирующих рычагов при использовании стойки для приседаний означает, что вы можете поднимать больше, поднимать безопасно, и защищают ваше подъемное оборудование. Вот более глубокий взгляд на корректирующие руки, включая преимущества и рекомендации по их использованию.

Наличие наблюдателя в спортзале может полностью изменить правила игры!

С корректировщиком у вас есть кто-то, кто поможет вам выполнить последние несколько повторений, когда вы просто не можете, когда ваша энергия истощена и вы упираетесь в стену. Вам также помогут поднять очень тяжелый вес, не подвергая риску ваши суставы.

Но что, если вас никто не заметит? Что делать, если вы тренируетесь дома в одиночестве, если тренажерный зал пуст или все уже тренируются?

Вот тут-то и пригодятся корректирующие руки на стойке для приседаний!

Ниже мы более подробно рассмотрим, что такое корректирующие руки и как их использовать, а также преимущества, которые они дают.

Мы даже рассмотрим несколько альтернатив, которые вы можете использовать, если на вашей стойке нет корректирующих рычагов, включая некоторые самодельные решения, которые помогут вам поднимать груз умнее и безопаснее.

Давайте сразу.

Что такое корректировщик?

Для начала давайте посмотрим, что такое корректировщики и что они делают.

Руки для приседаний — это, проще говоря, приспособление для приседаний или силовой рамы, которое служит «корректировщиком», чтобы вы могли сбросить вес, если вам трудно.

Как правило, корректирующие руки крепятся к приседаниям или силовой раме примерно на высоте бедра или колена, т. е. на высоте, на которой вы находитесь в самой нижней точке приседа. Они используются для силовых и приседающих стоек как безопасный способ отказаться от приседаний, которые вы просто не можете выполнить.

Надежно закрепив корректирующие руки, вы можете сбрасывать груз, не подвергая себя риску.

Руки поймают нагруженную штангу и предотвратят ее падение на пятки или заднюю поверхность ног.

Почему следует использовать корректирующие руки

Что делает корректирующие руки одной из самых полезных частей стойки для приседаний?

💪

Предотвращение травм и безопасность

Во-первых, с корректирующими руками вы можете поднимать довольно много любой поднимите безопасно.

Неважно, делаете ли вы приседания, выпады или даже пытаетесь выполнить становую тягу в стойке для приседаний, корректирующие руки предоставят вам безопасное место для сброса веса, не подвергая риску ваши ступни и ноги.

Видите ли, если вы приседаете с большим весом и не можете встать, вам нужно сбросить вес со спины (при выполнении любых приседаний, кроме приседаний со штангой на груди). Если вы уроните вес прямо со спины, есть риск, что он упадет прямо на ваши ноги или пятки.

Нагруженная штанга, упавшая даже с высоты приседания, может нанести СЕРЬЕЗНЫЙ ущерб вашим костям!

Но это не единственный риск для вас. Если вы уроните штангу и гири отскочат (что является нормальным благодаря прорезиненному покрытию, используемому на многих пластинах для штанг), они могут отскочить к вашим ногам и таким образом нанести травму.

💪

Уменьшение повреждений и износа вашего спортивного оборудования

Корректировщики предотвращают падение веса на пол.

Они «ловят» штангу, когда вы ее роняете, и тот факт, что ей не нужно далеко падать, означает, что она нанесет меньший ущерб A) вашему полу, B) вашей стойке для приседаний и C) стойке. сами весовые диски.

Это просто лучший способ тренироваться!

Для таких упражнений, как жим лежа, корректирующие руки обеспечивают безопасный способ увеличения веса, если вы просто не можете выполнить последний подход.

Все, что вам нужно сделать, это установить руки на нужной высоте (см. ниже), и вы сможете безопасно выполнять каждое повторение, сохраняя при этом руки на случай, если вы просто не сможете закончить последнее Нажмите.

💪

Облегчает правильное выполнение некоторых упражнений

Корректирующие руки также облегчают выполнение определенных упражнений, таких как тяга в раме (разновидность становой тяги). Они больше, чем чашки J или стандартные штифты стойки, поэтому у вас есть больше места, чтобы уменьшить вес, если вы боретесь.

В целом, корректирующие руки являются отличным дополнением к любым типам стоек для приседаний или силовых стоек   , которые вы используете дома или в тренажерном зале.

Как правильно пользоваться корректорами

Время говорить об индейке! Давайте подробнее рассмотрим, как правильно использовать корректирующие руки, чтобы быть в большей безопасности при каждом подъеме.

К настоящему времени вы знаете, как использовать стойку для приседаний, поэтому мы не будем вдаваться в мельчайшие детали того, как установить руки или зафиксировать их на месте (большинство стоек поставляются с собственными инструкциями, и каждая стойка будет иметь другой тип соединения/вложения).

Вместо этого мы поговорим о том, как правильно расположить корректирующие руки в соответствии с выполняемым вами упражнением.

Поддерживающие руки в основном используются для трех различных упражнений:

Приседания  

В приседаниях вы должны установить подстраховочные руки примерно на уровне колена или бедра. Вы можете проверить идеальную высоту, выполнив обычный присед, но используя только собственный вес (без штанги).

Обратите внимание на то, как низко вы опускаетесь. В идеале, вы должны установить корректирующие руки примерно на 6-12 дюймов ниже вашей нижней точки в приседе.

Таким образом, если вам придется выпрыгивать, штанга будет падать только на короткое расстояние.

Примечание : Если вы выполняете тяжелые приседания на НЕ закрепленной болтами стойке, не полагайтесь на корректирующие рычаги, установленные снаружи стойки. Это отличный способ заставить вашу стойку опрокинуться. Для незакрепленных стоек используйте английские булавки или даже прикрепите корректирующие рычаги внутри стойки для приседаний.

Тяга в раме

Для тяги в раме вы должны установить вес примерно на высоте колена, хотя некоторые люди предпочитают, чтобы руки располагались чуть выше или чуть ниже колен.

При выполнении тяги в раме основное внимание уделяется верхней части тяги, а это означает, что чем выше вес, тем меньшее расстояние вам предстоит тянуть, и тем больше вес приходится на поясницу и верхнюю часть спины.

См. также : Тяга в раме и становая тяга: преимущества, различия и как запрограммировать оба для максимального прогресса Начните с высоты колена и поднимайте/опускайте по желанию, пока не найдете золотую середину.

Жимы лежа

Жим лежа с помощью клетки для приседаний в качестве помощника поможет вам выполнить несколько серьезных подъемов тяжестей, не подвергая себя риску, даже если рядом нет человека, который мог бы помочь вам, когда вы столкнувшийся с трудностями. Однако в этом упражнении будет немного сложнее установить корректирующие руки.

При выполнении жима лежа в идеале нужно подносить вес как можно ближе к груди. Некоторые люди на самом деле касаются прижимайте штангу к груди, чтобы они опускались в жим как можно ниже.

Если вы установите корректирующие руки выше уровня груди, вы не сможете полностью опуститься. Но вы не можете размещать корректирующие руки ниже уровня груди, вы в конечном итоге раздавите свою грудь, когда вам придется опустить штангу на руки.

В конечном счете, единственный способ использовать корректирующие руки для жима лежа — это установить их как можно ближе к уровню груди, но немного выше.

Таким образом, вы все еще можете опуститься как можно глубже в жим, сохраняя при этом безопасность рук, чтобы поймать вес, когда вы дойдете до отказа.

Вам просто нужно быть более внимательным во время жима лежа, чтобы убедиться, что вы не опускаетесь так далеко, что штанга попадает в корректирующие руки.

Какие есть альтернативы корректировщикам оружия?

К сожалению, многие люди выбирают , а не , чтобы купить корректирующие руки для своего домашнего тренажерного зала, потому что они являются дорогим дополнением к любой силовой стойке или стойке для приседаний.

Оружие корректировщика может стоить до 300 долларов, хотя можно найти и дешевле 50 долларов или около того.

См. также : Сколько стоит стойка для приседаний? (Стоимость каждого типа стойки)

Если у вас нет пары корректирующих стрел и вы не уверены, что хотите пойти по этому пути (из-за высокой цены), вы можете рассмотреть две альтернативы:

1. Ремни для наблюдателей

Ремни для наблюдателей, также называемые ремнями безопасности, представляют собой ремни, которые вы прикрепляете к своей стойке для приседаний или силовой раме, чтобы они действовали как наблюдатели на случай, если вам придется прыгать с парашютом. Ремни в основном обвивают штангу, так что, когда вы бросаете вес, он свисает с ремней, а не падает на землю.

См. также : Стопы для приседаний и страховочные ремни: плюсы, минусы и какой из них лучше Вместо того, чтобы быть сделанными из металла, как руки корректировщика, они обычно изготавливаются из прочного нейлона (например, баллистического нейлона), который может выдерживать большой вес и выдерживать регулярное жесткое использование.

Однако, как и любая другая ткань, материал со временем изнашивается, изнашивается, провисает и повреждается. В конце концов вам придется заменить их или перейти на корректировщики.

2. Защитная дуга своими руками

Если у вас есть навыки в деревообработке, металлообработке или сварке, вы всегда можете создать свои собственные корректирующие руки.

Вы можете купить бывшие в употреблении приспособления (такие как J-образные крючки или английские булавки) и приварить к ним собственные корректирующие рычаги или сделать их из дерева.

Возможно, они не будут такими крепкими и надежными, как корректирующие руки, изготовленные компанией, изготовившей вашу силовую стойку или стойку безопасности, но это хороший вариант, если вы ищете более дешевое домашнее решение. .

Практический результат

Руки-корректировщики — это совершенно революционное дополнение к вашей силовой раме или стойке для приседаний, которое позволит вам безопасно выполнять гораздо больше тяжелых упражнений, даже если у вас нет страховщика.

Попытка увеличить свой 1-ПМ может быть опасной, если вы поднимаетесь в одиночку, потому что вам некому помочь, если вы добьетесь отказа или перегрузите штангу.

Благодаря рукам-корректировщикам вы можете поднять все, что вам нужно, но верьте, что если вам когда-нибудь понадобится прыгнуть, у вас есть прочная конструкция, созданная специально для этой цели, предназначенная для защиты вас и вашего веса.

Дом из пеноблоков своими руками + схема, фото

Дом из пеноблока – это отличное решение для каждого застройщика. Такое сооружение отличается среди строений из других материалов сравнительно низкой стоимостью, минимальными сроками строительства, стойкостью к процессам гниения, а также возгоранию. Стены из блоков теплые и надежные. В данной статье мы расскажем, как правильно сделать дом из пеноблоков своими руками.

Содержание

1. Фундамент
2. Кладка стен
3. Перекрытия
4. Кровля дома из пеноблоков
5. Установка шиферного покрытия
6. Видео

Фундамент

Схема фундамента

Первым делом создается фундамент, способный выдержать дом из пеноблоков:

1. Делаем расчеты ширины и глубины опалубочной системы. Ширина равняется поперечному сечению строящейся конструкции, а нижняя точка зависит от климатических условий местности и степени промерзания грунта. Глубина фундамента должна быть не менее 500 мм.
2. Далее, выкапывается траншея, глубина которой составляет около двух метров.
3. На дно траншеи укладывается крупный песок (300 мм). Затем подушка из песка смачивается водой и хорошо утрамбовывается.
4. Для придания точных форм фундаменту ставится опалубка, и закрепляются полосы рубероида.
5. По периметру траншеи устанавливается закрепляющий пояс из арматуры.
6. После чего можно заливать фундамент специальным раствором (5 частей щебня, песка – 3, а цемента — 1).
7. Передвигаем опалубку, наращивая сооружение фундамента. Во время заливки для укладки канализации в определенных по схеме местах улаживают асбестовые трубы.
8. Через каждые 50 см бетонный раствор следует уплотнять.
9. Фундамент как минимум в течение месяца «созревает». Во время застывания накрываем его от ультрафиолетового излучения и периодически смачиваем водой.
10. Поверх бетонной конструкции необходимо раскатать влагоизолирующий материал.
11. С внешней стороны конструируется отмостка, ее ширина составляет от одного до двух метров, а высота 150 мм. Это производится для того, чтобы природные осадки отводились от первого этажа или подвального помещения. Ее необходимо разделить на участки для предостережения различных деформаций или разрывов.

Кладка стен

Кладка стен из пенобетона

Блоки из пенобетона превосходят кирпич по теплосбережению и звукоизоляции, но в то же время расшивка огромных размеров между пеноблоками снижает к минимуму эти показатели, и образовываются «тепловые промежутки».

Схема стены из пенобетонаВо время кладки нужно соблюдать все строительные нормы по возведению, другими словами, армировать места под дверными и оконными проемами, опирание перемычек и т. д. при помощи стеклопластиковых переплетений. Таким образом, дом из пеноблоков можно утеплить.

Очень внимательно необходимо укладывать 1-й ряд, проверяя вертикальность и горизонтальность конструкции водяным уровнем. Исправить неровность несложно, так как пеноблоки хорошо поддаются обработке – распил, строгание и многое другое.

Армирование дома из пеноблоков

Для установки арматуры вырезаются отверстия 0,3×0,3 м. на поверхности пеноблока с помощью циркулярной пилы. После чего их заполняют специальным клеящим раствором. В дощатой опалубочной форме по верхнему ряду блоков выполняется арматурная стяжка 0,2 м.

Внешне производится утепление стекловатным утеплением или пенополистиролом шириной в 5 см. Это необходимо для того, чтобы стены «дышали». Первый ряд укладывается при помощи цементного раствора, второй – на специальный клей. Высота цоколя должна составлять 0,4 м.

Далее, снаружи закрепляются минеральные полотна пластиковыми анкерами. Поверх их следует закрепить ветро- и гидрозащитный материал. Фасадная стена укладывается на раствор из цемента принципом ложковой кладки. При этом тычковый ряд кладется через каждые четыре ряда ложков. Для того чтобы увеличить циркуляцию воздуха, необходимо разделить пятисантиметровым интервалом лицевую кладку и основную стену.

При кирпичной облицовке следует через каждые 5 рядов связывать фасадную кладку блоками с помощью гибких анкеров и стеклопластикового материала (при применении негнущихся материалов могут образоваться трещины).

Облицовка дома из пеноблоков облицовочным кирпичом

Для строительства любого сооружения можно применять теплоэффективные блоки, которые совмещают в себе одновременно три слоя: керамзитобетон, пенополистирол и бетон. С наружной стороны добавляют краситель, а лицевая сторона напоминает фактуру и цвет любого камня или облицовочного материала.

Перекрытия

Перекрытие

Проектирование перекрытия производятся по готовой схеме, которая дает представление о взаимодействии загруженности балки, размеров пролета и сечения брусьев. Можно применять доски, соединенные винтами. Торцы отпиливаются под определенным углом — 60 градусов. Затем происходит обработка антисептиком и обертывание битумом.

Изначально укладываются конечные балочные бруса, затем остальные. На стеновое сооружение ставятся балки размером 200 мм и более. Надподвальную конструкцию следует теплоизолировать специальной пленкой и утеплителем. Над брусьями крепится металлическая обрешетка. Затем накладывается сетка из стекловолокна и минерального утеплителя. На последнем этаже крепятся листы фанеры и бальзатоволокно. В завершение покрываем пол древесно-стружечными листами.

Кровля дома из пеноблоков

Кровля дома из пенобетона

Необходимо соорудить жесткую конструкцию, используя брусковую обрешетку и дополняя ее стропильными фермами. Между стропилами следует придерживаться определенного расстояния – от 600 до 900 мм, габариты стропил составляют от 50 до 150 и от 100 до 150 мм. Устанавливаются они под углом в 20 градусов.

Оцинкованное железо лучше подойдет для конька, но и ендова из него получается неплохая. Чтобы продолжить «жизнь» шиферной кровле, нужно ее окрасить вододисперсионным покрытием. В этом случае срок службы кровельного материала можно увеличить в 1,5 раза.

Установка шиферного покрытия

• Доски крепятся под прямым углом к стропильным ногам. Их размеры 2,5×10 см и интервалом – 0,2 м.
• Затем у шиферных листов срезаются угловые кромки. Это производится для того, чтобы предотвратить наслоение в местах их стыковки.
• Дальше необходимо проделать отверстия на расстоянии 0,1 м от кромки. Учтите, что диаметр отверстия должен превышать диаметр гвоздя.
• При помощи гвоздей с круглой шляпкой крепится шифер.
• Начинать прибивать шифер необходимо с нижнего ряда. Отверстия подготавливаются заранее.

Дом, сделанный из пеноблоков, получается теплым, надежным и устойчивым. В таком сооружении можно жить с таким же комфортом, как и в кирпичном. Здание стойко переносит капризы погоды и способно комфортное проживание в нем.

Видео

В этом видеоматериале вы узнаете особенности кладки блоков из пенобетона, и узнаете чем он отличается от газобетона.

Фитинги под пайку медных труб VIEGA

Euro €USD $РФ руб

Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд 1А, стр. 6

 [email protected]

 +7(495) 369-17-94

КОРЗИНА

Корзина пуста

MOD_VIRTUEMART_CART_AJAX_CART_PLZ_JAVASCRIPT

• Главная

• Трубы и фитинги

• Медные трубы и фитинги

• org/ListItem»>

  Фитинги под пайку VIEGA

Купить фитинги под пайку Viega по актуальным ценам можно в Москве и Московской области в случае самовывоза товара с нашего склада. Доставка осуществляется автотранспортными компаниями в любой регион России.

Для соединения медных труб в системах отопления или водоснабжения обычно используется пайка с мягким или твердым припоем. Такой способ очень надежен, но требуют определённого опыта и применения специальных инструментов для пайки. Медные фитинги под пайку, выпускаемые немецкой компанией Viega, изготавливаются из красной меди, имеющей отличные антикоррозийные качества и чрезвычайно длительный срок эксплуатации. Применяются для соединения трубопроводов из меди, при прокладке сетей радиаторного и напольного отопления, кондиционирования и водопровода, при прокладке технологических систем и для подключения различных устройств. Настоящее немецкое качество!

Подробнее. ..

Сортировка

Название +/-

артикул

Производитель

Цена товара

Показать100300

артикул: 103965

Кол-во:

артикул: 100223

Кол-во:

артикул: 102210

Кол-во:

артикул: 113490

Кол-во:

артикул: 108892

Кол-во:

артикул: 104450

Кол-во:

артикул: 101466

Кол-во:

артикул: 103590

Кол-во:

артикул: 102951

Кол-во:

артикул: 105662

Кол-во:

артикул: 109134

Кол-во:

артикул: 113155

Кол-во:

артикул: 114077

Кол-во:

артикул: 138851

Кол-во:

артикул: 134464

Кол-во:

артикул: 121884

Кол-во:

артикул: 135508

Кол-во:

артикул: 104986

Кол-во:

артикул: 101091

Кол-во:

артикул: 102357

Кол-во:

артикул: 104214

Кол-во:

артикул: 101398

Кол-во:

артикул: 100872

Кол-во:

артикул: 100254

Кол-во:

артикул: 100025

Кол-во:

артикул: 104771

Кол-во:

артикул: 102234

Кол-во:

артикул: 100117

Кол-во:

артикул: 100940

Кол-во:

артикул: 100650

Кол-во:

артикул: 102180

Кол-во:

артикул: 101039

Кол-во:

артикул: 100469

Кол-во:

артикул: 102470

Кол-во:

артикул: 100889

Кол-во:

артикул: 101664

Кол-во:

артикул: 101749

Кол-во:

артикул: 100728

Кол-во:

артикул: 100322

Кол-во:

артикул: 100353

Кол-во:

артикул: 107192

Кол-во:

артикул: 105839

Кол-во:

артикул: 100964

Кол-во:

артикул: 100285

Кол-во:

артикул: 121228

Кол-во:

артикул: 104139

Кол-во:

артикул: 102913

Кол-во:

артикул: 100698

Кол-во:

артикул: 174484

Кол-во:

артикул: 108267

Кол-во:

артикул: 102661

Кол-во:

артикул: 107857

Кол-во:

артикул: 107109

Кол-во:

артикул: 165864

Кол-во:

артикул: 102616

Кол-во:

артикул: 117597

Кол-во:

артикул: 106638

Кол-во:

артикул: 163419

Кол-во:

артикул: 141905

Кол-во:

артикул: 258481

Кол-во:

артикул: 105433

Кол-во:

артикул: 169305

Кол-во:

артикул: 160586

Кол-во:

артикул: 109196

Кол-во:

артикул: 106744

Кол-во:

артикул: 107093

Кол-во:

артикул: 107420

Кол-во:

артикул: 110154

Кол-во:

артикул: 102524

Кол-во:

артикул: 106874

Кол-во:

артикул: 101176

Кол-во:

артикул: 110758

Кол-во:

артикул: 101565

Кол-во:

артикул: 101602

Кол-во:

артикул: 105037

Кол-во:

артикул: 106256

Кол-во:

артикул: 102111

Кол-во:

артикул: 109738

Кол-во:

артикул: 105334

Кол-во:

артикул: 121280

Кол-во:

артикул: 117269

Кол-во:

артикул: 111687

Кол-во:

артикул: 124076

Кол-во:

артикул: 120788

Кол-во:

артикул: 116118

Кол-во:

артикул: 107864

Кол-во:

артикул: 102012

Кол-во:

артикул: 104481

Кол-во:

артикул: 105396

Кол-во:

артикул: 102159

Кол-во:

артикул: 104672

Кол-во:

артикул: 103798

Кол-во:

артикул: 100513

Кол-во:

артикул: 100018

Кол-во:

артикул: 100148

Кол-во:

артикул: 100063

Кол-во:

артикул: 100193

Кол-во:

артикул: 101046

Кол-во:

артикул: 102777

Кол-во:

артикул: 104115

Кол-во:

Медные фитинги — Пайка, Пресс, Резьбовые

Медные фитинги под пайку — Метрические

(для сантехнических труб)

• Медные фитинги под пайку (Пайка-Пайка) используют, когда требуется прочное соединение медных труб и максимальная герметичность стыков.

Медные фитинги под пайку — Дюймовые

( для кондиционерных труб)

• Дюймовые фитинги — используются при монтаже трасс в кондиционировании и холодильной технике, когда нужно получить неразъемное высокопрочное соединение.

Фитинги Пайка-Резьба

• Разновидность фитингов под пайку для медных труб- соединения с нанесенной на их внутреннюю поверхность резьбой. Такие фитинги используются в том случае, если медный трубопровод необходимо соединить с другим трубопроводом или присоединить его к какому-либо прибору. 

Медные пресс фитинги

• Преимуществом медных пресс фитингов является простота монтажа и экономия времени при их использовании.

Пресс-резьба

• Разновидность пресс фитингов для медных труб- соединения с нанесенной на их внутреннюю поверхность резьбой. Такие фитинги используются в том случае, если медный трубопровод необходимо соединить с другим трубопроводом или присоединить его к какому-либо прибору.

Информация для покупателей

✓

В каталоге Медные фитинги компании ROKRAFT представлены различные виды фитингов, которые соединяют между собой медные трубы или используются для подсоединения медного трубопровода к какому-либо прибору – смесителю, радиатору и т. д. Отличительные особенности таких крепежных элементов – это прочность, пластичность, устойчивость к высоким температурам и другим воздействиям внешней среды.

Медные фитинги под пайку— наиболее дешевый вариант соединительных фитингов из меди. Такие фитинги устанавливаются с помощью газовой горелки или электрического устройства для пайки, припоя и флюса. При соединении медных труб в кондиционировании такой способ наиболее востребован. Правильно выполненная пайка – это залог хорошей герметичности, высокой прочности и надежности соединения.

Медные пресс-фитинги — более дорогой способ соединения медных труб, но при этом гораздо более быстрый и чистый метод монтажа трубопроводов без потери надежности соединения. Наиболее востребован на небольших и средних объектах, а также там где запрещено работать открытым пламенем. При таком типе монтажа медь деформируется под действием специального пресс аппарата, что позволяет получить прочное и герметичное соединение. Чтобы оно не нарушилось, фитинги не используются для соединения тонкостенных медных труб, так как под давлением пресса они могут сильно заминаться.

Выбрать и купить необходимые Вам соединительные фитинги для медных труб как оптом, так и в розницу можно позвонив по одному из телефонов, указанных в разделе «Контакты», или заполнив онлайн-форму на нашем сайте.

Как паять соединения медных труб (сделай сам)

Обновлено: 22 ноября 2019 г.

Научитесь паять медные трубы как профессионал.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Немного потренировавшись, каждый может паять медную водопроводную трубу. Узнайте, как резать, очищать и флюсовать трубы и фитинги, сколько припоя нужно использовать и как проверять наличие утечек. Мы покажем вам, как паять как профессионал, чтобы вы могли заняться следующей сантехнической работой своими руками.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

ВРЕМЯ

А работать быстрее

Самозажигающийся фонарь избавляет от проблем с бойком или спичкой.

После многих лет использования обычного недорогого фонарика я, наконец, разорился на причудливую модель со встроенной зажигалкой. Они стоят дороже, но какая разница. Просто нажмите на курок, чтобы зажечь пламя. Больше не нужно возиться с бойком или спичкой. И это безопаснее. Раньше я оставлял факел горящим, чтобы не зажечь его снова. Теперь я выключаю его, когда ставлю на пол, чтобы случайно не зажечь синие джинсы.

В дополнение к функции самовозгорания ищите ту, которая сжигает газ MAPP. Газ MAPP дает более горячее пламя, которое лучше подходит для пайки труб большего диаметра (1 дюйм и больше) и латунных клапанов. Как только вы освоитесь с тем, сколько тепла нужно приложить для хорошего паяного соединения, вы можете переключиться на газ MAPP, чтобы ускорить все ваши паяльные работы.

Используйте качественный труборез

Делайте чистые разрезы без заусенцев

Труборез обеспечивает более чистый рез, чем ножовка.

Используйте качественный труборез, а не ножовку. Вам будут гарантированы чистые срезы с прямыми концами, которые точно впишутся в фурнитуру. Процесс резки оставляет небольшой заусенец внутри трубы. Чтобы избежать нежелательной турбулентности внутри трубы, удалите заусенцы с помощью выдвижного съемника заусенцев на задней части резака.

Используйте стальную щетку для полной очистки труб и фитингов.

Тщательно почистите соединения перед флюсованием.

Масла, окисление и другие загрязнения снаружи труб и внутри фитингов препятствуют прилипанию припоя. Для их очистки вы можете использовать практически все абразивные материалы, включая наждачную бумагу и наждачную шкурку. Но для самых быстрых и чистых результатов купите чистящее средство 4-в-1, подобное показанному на рисунке. Используйте его для очистки наружной поверхности труб и внутренней части фитингов на 1/2 дюйма. и 3/4 дюйма. медь.

Нанесите флюс для лужения вместо обычного флюса

Протрите обе стороны соединения флюсом

Флюс для лужения содержит порошкообразный металлический сплав, похожий на припой.

После тщательной очистки покройте трубу и фитинг флюсом перед нагревом соединения. Это способствует проникновению припоя в соединение. Вы можете найти два или три вида флюса на полке. Мы рекомендуем лужение флюса. Он содержит немного порошкообразного металлического сплава, похожего на припой. Сплав плавится и покрывает внутреннюю часть соединения, помогая обеспечить полное заполнение и герметичность паяного соединения.

Соберите трубы, затем спаяйте все соединения сразу.

Разбейте работу на части.

Отшлифуйте и залейте флюсом одну секцию трубы за раз.

Мы не рекомендуем пытаться собрать всю сантехнику до начала пайки, но разрезать, отшлифовать и покрыть флюсом группы труб — хорошая практика. Он позволяет точно отрезать и подогнать трубы перед пайкой. После этого легко спаять соединения одно за другим. Поскольку трубы прочно удерживаются на месте, вам не нужно беспокоиться о том, что вы случайно повредите стык до того, как он остынет.

Нагрейте соединение ровно настолько, чтобы расплавился припой.

Не перегревайте флюс.

Используйте необходимое количество тепла для пайки соединения.

Если недостаточно нагреть соединение, припой не потечет в него. Если вы будете нагревать соединение слишком долго, вы сожжете флюс (он будет дымиться и станет черным) и затруднит попадание припоя в соединение. Применение нужного количества тепла приходит с практикой, но этому нетрудно научиться. Вот как. Зажгите горелку и, если возможно, отрегулируйте горелку так, чтобы длина синей части пламени составляла от 1 до 2 дюймов (это зависит от типа используемой горелки и наконечника). Затем поместите кончик синей части пламени на фитинг и нагревайте соединение около пяти секунд или до тех пор, пока флюс не начнет пузыриться и шипеть.

Проверьте соединение, прикоснувшись припоем к шву на стороне, противоположной пламени. Когда медь достаточно нагрета, припой расплавится, как масло. Отодвиньте пламя от стыка и подайте в стык примерно от 1/2 до 3/4 дюйма припоя. Припой будет течь во все области правильно очищенного и профлюсованного соединения. Затем, чтобы убедиться, что шов полностью заполнен, быстро проведите кончиком припоя по шву. Дотянуться до задней стороны соединения будет легче, если перед началом сварки согнуть крючок на конце припоя. Если припой собирается в комки и скатывается, а не течет в соединение, возможно, вы сожгли флюс или медь недостаточно чистая. Вам придется разобрать косяк, чтобы очистить его и кипятить с обратным холодильником, прежде чем пытаться снова.

Убедитесь, что соединение заполнено

Вырез паяного соединения

Полная очистка, правильное флюсование и пайка приводят к такому соединению, которое полностью заполнено припоем.

Хорошо спаянное соединение

С практикой вы почувствуете, что успешно спаяли соединение. Припой будет легко и полностью течь вокруг и внутри фитинга. Но когда вы только начинаете, рекомендуется проверить соединения на наличие пустот.

В хорошем паяном соединении должна быть видна ровная полоса припоя. Если вы видите область, которая выглядит так, как будто ей нужно больше припоя, нанесите на соединение немного флюса. Если стык еще теплый, флюс расплавится и потечет в пустоту. Затем разогрейте соединение и повторите пайку.

Не сжигай дом!

Я всегда немного нервничаю, когда работаю так близко к дереву с горящим факелом, особенно когда отключают воду. Вот почему я стараюсь сначала наполнить ведро водой. Я также держу под рукой огнетушитель и защищаю легковоспламеняющиеся материалы огнезащитным составом.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Паяльная горелка
• Труборез

4-в-1 инструмент для очистки труб, щетка для флюса, ткань для защиты от пламени

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Бессвинцовый припой
• Флюс для лужения

Первоначально опубликовано: 22 ноября 2019 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Сантехника: TechCorner — Пайка и пайка, объяснение

В течение многих лет двумя наиболее распространенными методами соединения медных труб и фитингов были пайка и пайка. Эти испытанные и надежные методы во многом похожи, но есть и несколько явных отличий, которые отличают их друг от друга. В этом документе объясняются сходства и выделяются различия между двумя процессами соединения, чтобы помочь определить, какой метод соединения является наиболее желательным.

Обзор

Наиболее распространенным методом соединения медных труб является использование фитинга раструбного типа из меди или медного сплава, в который секции трубы вставляются и крепятся с помощью присадочного металла с использованием процесса пайки или пайки. Этот тип соединения известен как капиллярное соединение или соединение внахлестку, потому что раструб фитинга перекрывает конец трубы, и между трубой и фитингом образуется пространство. Это пространство называется капиллярным пространством. Поверхности фитинга и трубы, которые перекрываются, образуя соединение, известны как поверхности сопряжения. Затем трубка и фитинг прочно соединяются с помощью присадочного металла, который вплавляется в капиллярное пространство и прилипает к этим поверхностям.

Рис. 1. Соединение внахлест — трубчатые детали

Присадочный металл представляет собой металлический сплав, температура плавления которого ниже температуры плавления трубы или фитинга. Температура плавления медного (Cu) сплава UNS C12200 составляет 1981°F/1082°C. Таким образом, присадочные металлы для пайки и пайки труб и фитингов из меди и медных сплавов должны иметь температуру плавления ниже этой температуры.

Основное различие между пайкой и пайкой заключается в температуре, необходимой для плавления присадочного металла. Эта температура определена Американским обществом сварщиков (AWS) как 842ºF/450ºC, но часто округляется до 840ºF. Если присадочный металл плавится ниже 840ºF, выполняется процесс пайки. Выше этой температуры происходит процесс пайки.

Припои для припоя

Основным элементом, используемым в припоях, является олово (Sn), поскольку олово имеет сродство с медью и должно прилипать к трубке и фитингу из медного сплава. Однако использование чистого олова (Sn) привело бы к очень слабому соединению, и с ним, как и с любым чистым металлом, было бы очень трудно работать. Поэтому в сплав с оловом добавляются другие элементы, чтобы обеспечить прочность и облегчить использование присадочного металла. До 1986 года наиболее распространенным припоем, используемым для соединения труб и фитингов из медного сплава, был припой 50/50, который на 50% состоит из олова (Sn) и на 50% из свинца (Pb). Из-за национальных требований, изложенных в Законе о безопасной питьевой воде, припои, содержащие свинец, были запрещены для использования в системах питьевой воды. С запретом на использование припоя 50/50 (Sn/Pb) было разработано много новых и более прочных бессвинцовых сплавов, которые сегодня широко используются для всех применений при пайке. Они состоят из сплавов, которые по-прежнему в основном состоят из олова с добавлением различных комбинаций других элементов, таких как никель, висмут, сурьма, серебро и даже медь.

Присадочные металлы: припои

Паяные соединения обычно используются для достижения более высокой прочности соединения или сопротивления усталости. Для этого необходимо использовать присадочные металлы, более прочные, чем те, которые состоят в основном из олова. Однако эта повышенная прочность обычно достигается за счет присадочных металлов, изготовленных из материалов, которые плавятся при более высоких температурах. Температура пайки большинства припоев, используемых для соединения систем медных трубопроводов (сплавы BCuP и BAg, см. ниже), составляет примерно от 1150°F/621°C до 1550°F/843°C.

Наиболее часто используемые типы припоя, используемые для соединения медных труб и фитингов, делятся на две отдельные категории:

• BCuP Alloy (произносится как b-cup) — где B обозначает пайку, Cu — химический символ меди, а P — химический символ фосфора. Таким образом, припой BCuP представляет собой в первую очередь медно-фосфорный припой, который может содержать от 0% до 30% серебра (Ag).
• BAg Alloy (произносится «мешок»), где буква B означает «пайка», а Ag — химический символ серебра. Хотя помимо серебра в сплавах BAg присутствуют и другие элементы, содержание серебра в большинстве сплавов BAg может составлять от 24% до 9%.3%.

Совместные требования и сильные стороны

Независимо от того, используется ли процесс соединения пайка или пайка, существуют определенные основные этапы, которые следует выполнять для последовательного получения прочных соединений. Эти основные шаги описаны в стандарте установки (ASTM B828). Этот стандарт и его процедуры касаются подготовки концов, очистки и надлежащего применения нагрева и присадочного металла. Более подробно они объясняются в Справочнике по медным трубам CDA.

Независимо от используемого процесса соединения: пайки или пайки, трубка должна быть полностью вставлена ​​в фитинг до задней части чашки фитинга.

Рис. 2. Деталь трубного соединения

Глубина перекрытия или глубина раструба в фитингах с соединением внахлестку или с капиллярным соединением указана в производственных стандартах ASME/ANSI B16.18 и B16.22 для фитингов под давлением припоя. Это важный размер, потому что в идеале присадочный металл должен быть расплавлен в капиллярном пространстве так, чтобы он полностью перетекал к задней части чашки фитинга и полностью перекрывал (заполнял) пространство между трубкой и фитингом. Хотя желательно 100% проплавление и заполнение фитинга капиллярного пространства, заполнение паяного соединения на 70 % (или не более 30 % пустот) считается удовлетворительным для получения соединений, которые могут выдерживать максимальные рекомендуемые давления для паяных медных труб и фитингов. системы.

Основное различие между паяными и паяными соединениями заключается в количестве нахлестов или заполнений, необходимых для достижения полной прочности соединения. В паяном соединении по-прежнему настоятельно рекомендуется полностью вставлять трубку в заднюю часть чашки фитинга; однако полное заполнение этого суставного пространства по всей длине не обязательно для достижения полной прочности соединения. По данным Американского общества сварщиков (AWS), предполагается, что твердый припой проникает в капиллярное пространство, по крайней мере, в три раза больше толщины самого тонкого соединяемого компонента, которым обычно является труба. Это известно в отрасли как правило AWS 3-T.

Из-за повышенной прочности припоев, даже такое относительно небольшое проникновение наполнителя приведет к правильно изготовленному паяному соединению, более прочному, чем сама труба и/или фитинг. Однако, в отличие от паяного соединения, где заглушка или закругление обеспечивают минимальную дополнительную прочность, паяное соединение должно быть изготовлено таким образом, чтобы между трубой и фитингом на лицевой стороне фитинга было предусмотрено хорошо развитое закругление или «заглушка» из присадочного металла. . Эта галтель или колпачок, как ее часто называют в торговле, позволяет распределять напряжения, возникающие в соединении (в результате теплового расширения, давления или других циклических реакций, таких как вибрация или термическая усталость), вдоль поверхности галтели. В паяном соединении, изготовленном без хорошо развитого вогнутого галтеля, все напряжения будут сосредоточены в острой точке контакта между трубой, припоем (присадочным металлом) и фитингом, что может привести к развитию трещины под напряжением в трубе. в таком случае. Создание галтели при изготовлении паяного соединения значительно сводит к минимуму эту возможность.

Рис. 3. Объяснение правила AWS 3-T

Помимо прочности присадочного металла в соединении, общая прочность соединения или сборки (трубы, фитинга и соединения) после операции соединения также должна учитываться при выборе того, следует ли использовать паяные или паяные соединения. Как уже говорилось, по определению температура, определяющая разницу между пайкой и пайкой меди, составляет примерно 840°F/449°C. Эта температура гораздо важнее, чем просто произвольный определяющий порог. Это важно, потому что 700°F/371°C — это температура, при которой медь начинает отжигаться или переходить из твердого состояния (жесткого) в отожженное состояние (мягкое). С этим изменением состояния происходит неотъемлемая потеря прочности — медь в твердом состоянии прочнее, чем медь в отожженном состоянии. Общее количество происходящего отжига и, следовательно, потеря прочности определяются температурой и временем, которое материал проводит при этой температуре. Чем выше температура, тем меньше времени требуется для перехода от твердого состояния к мягкому.

Поскольку температура пайки должна превышать температуру плавления припоя, то есть от 1150°F/621°C до 1550°F/843°C, процесс паяного соединения вызывает отжиг или размягчение основных металлов, что приводит к снижение общей прочности конструкции. В то время как паяное соединение очевидно прочнее паяного соединения, номинальное внутреннее рабочее давление, то есть допустимое рабочее давление системы в режиме 24/7, ниже для отожженной трубы (см.

Насосная станция своими руками – из чего собрать, на что обратить внимание при выборе элементов и правила сборки

Содержание:

1. Выбор элементов для насосной станции
2. Сборка самодельной насосной станции

Отвечая на вопрос, как собрать насосную станцию своими руками, необходимо понимать, из каких частей она состоит, и почему ее так называют. Начнем с того, что насосная станция – это оборудование по перемещению воды по водопроводу в определенном количестве с определенным давлением. И самое главное, чтобы вода в водопроводе быть обязана постоянно в независимости от условий эксплуатации самого оборудования. Поэтому насосная станция (своими руками собранная) – это в первую очередь насос, во вторую очередь накопительная емкость, в третью блок автоматики, всасывающие рукава, запорная арматура и трубы.

Простейшие насосные станции своими руками

Выбор элементов для насосной станции

Начинать надо с того, что в состав насосной станции могут входить разные насосы: скважинные, погружные или поверхностные. Главная их задача – заниматься водозабором из гидротехнического сооружения. Но тут надо выбрать и сам источник воды.

• Если вода будет использоваться только для бытовых нужд и полива зеленых насаждений, то источником можно выбрать открытый естественный или искусственный водоем.
• Если вода будет использоваться для питья и приготовления пищи, то придется выкапывать колодец или бурить скважину.

Из открытых водоемов воду качать можно поверхностными насосами или погружными. То же самое касается колодцев и неглубоких скважин. Из артезианских воду качать можно только глубинными (скважинными) насосами. То есть, сначала определяетесь с источником воды, затем делаете выбор по марке насоса.

Водозабор из открытого источника

Накопительная емкость

Все приходит в сравнении, поэтому о накопительных емкостях надо говорить в двояком смысле. Сегодня на рынке емкости этого вида представлены двумя моделями: обычные баки из металла или пластика и гидроаккумуляторы. Поэтому перед тем как собрать насосную станцию, надо определиться с выборов между двумя этими приборами.

Накопительные баки используются уже давно. Это обычный резервуар с поплавковым датчиком уровня воды. Чтобы он создавал давление в системе водопровода, необходимо емкость установить выше уровня установки потребителей. И чем выше, тем больше будет давление на выходе из кранов, смесителей и других сантехнических приборов.

Накопительный бак

Но тут есть один момент. Монтаж на высоте не всегда возможен, хотя для этого приспосабливают чердачные помещения. Правда, они не всегда являются отапливаемыми, поэтому придется сам бак и подводящие к нему трубы утеплить, что увеличит себестоимость проводимых операций.

В этом плане гидроаккумулятор проще. Это готовое устройство, создающее автоматически давление внутри водопроводной сети. Его можно установить в любое место в независимости от высоты. Горизонтального типа гидроаккумуляторы изготавливаются с готовыми станинами под насосы, так что последние можно установить прямо на бак, что уменьшает место монтажа всей насосной станции.

У гидроаккумуляторов есть и другие положительные качества.

• Они выравнивают давление при запуске насоса, что защищает водопроводную разводку от гидроударов.
• С их помощью снижается количество включений и отключений насоса. А это влияет на продолжительность его эксплуатации.
• И, конечно, это определенный запас воды, на случай выхода из строя насоса или отсутствия подачи электричества на него.

Что касается цены, то у гидроаккумулятора она выше, чем у пластиковой бочки. Но это разовые вложения, которые себя окупят быстро. Поэтому специалисты рекомендуют при сборке самодельной насосной станции выбирать все же гидроаккумулятор.

Гидроаккумуляторы

Блок управления

Нельзя устанавливать насосную станцию, не использовав блок автоматики. Ведь разговор идет о современном водопроводе, а значит, все в нем должно работать в автоматическом режиме. Человек должен лишь провести настройку данного режима. А все остальное система должна делать сама.

В принципе, стандартный блок автоматического управления насосной станции – это реле давления, его-то и надо будет настроить, и манометр, который показывает давление воды в системе. В самом релейном блоке всего лишь два контакта, которые включают или отключают насос для насосной станции. Они подключены к пластинам, на которые давят металлические пружины. Но перед тем как настроить насосную станцию, необходимо разобраться именно с этим блоком.

• Большая пружина отвечает за высокое давление воды, она и отключает насос.
• Малая, наоборот, отвечает за низкое давление, поэтому с ее помощью агрегат включается.

Настройка блока автоматики

Поджимая или ослабевая гайки над пружинами, производится настройка, при которой выставляется порог высокого и низкого давления. По сути, вся насосная станция работает по вот такому принципу.

Производится запуск насосной станции. Вода начинает поступать в гидроаккумулятор и в саму водопроводную систему. В баке создается давление до 6 атм. , потому что вода собой заполняет резиновую грушу, между которой и стенками металлического корпуса резервуара закачен воздух под давлением 1,5 атм. При сжимании воздуха его давление увеличивается больше.

Если в блоке управления был выставлен показатель 4,5 атм., то насос отключится, как только воздух в гидроаккумуляторе достигнет этого значения. Конечно, при этом вода полностью резиновую мембрану не заполнит. Она заполнит ее при давлении 6 атм. То есть, настройка давления будет влиять на количество закачиваемой воды.

То же самое относится и к нижнему порогу давления. То есть, если данный предел будет преодолен, насос тут же включится, и вода будет поступать в гидроаккумулятор. Все очень просто.

Внимание! Если говорить о правилах выбора блока автоматики, то специалисты рекомендуют выбирать тот, в опции которого дополнительно входит отключение насоса при холостом ходе.

Кстати, в плане выбора горизонтального или вертикального гидробака. Никакой разницы нет, обе модели собраны по одной и той же конструкции, поэтому работают по одному и тому же принципу. Здесь предпочтение надо отдавать в плане места, которое вертикальный образец занимать будет меньше.

Регулировка давления насосной станции производится только после изучения характеристик насоса. Особенно это актуально перед повышением давления необходимого для его включения, чтобы понять сможет ли насос такое давление развить. Если нет, то станция не сможет выключиться, поскольку такого давления достигнуть невозможно, и реле тоже не сработает по этой же причине. Как правило, характеристики насоса указываются в паспорте или на упаковке. Единицей измерения берут метр водяного столба, который равен примерно 0,1 бар. При регулировке не рекомендуется закручивать гайки до крайнего положения – это может вывести реле из строя.

Насосная станция с вертикальным гидроаккумулятором

Сборка самодельной насосной станции

Понятно, что собрать насосную станцию для частного дома своими руками – проблема не самая серьезная. Сложность будет зависеть от выбранных элементов. Если был выбран скважинный насос, то в первую очередь придется его установить в скважину, что уже не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь это подключение трубы, питающего электрического кабеля. После чего к насосу крепится трос, а уже после вся эта сборная конструкция опускается в ствол сооружения.

С поверхностным агрегатом проще. Для него главное – теплое помещение, где температура не опускается ниже +5С. Это может быть даже подвал дома. Его устанавливают на прочное основание, а затем подключают к другим элементам насосной станции. Вся трубная разводка в обоих случаях – это пластик. Для удобства проведения обслуживания, ремонта и чистки каждый элемент необходимо с двух сторон отрезать запорной арматурой на съемных крепежах, к примеру, установку надо проводить на американки.

Насосная станция и с накопительным баком, и с гидроаккумулятором

Обязательными элементами в домашнем водопроводе считаются фильтры: грубой очистки лучше установить до насоса, тонкой после гидроаккумулятора или накопительного бака. Обязательно надо предусмотреть сливной кран, который лучше установить ближе к канализации. Пользоваться им придется нечасто, но при проведении ремонтных работ на некоторых участках придется сливать воду из водопровода.

Обязательно, перед тем как запустить насосную станцию и сам домашний водопровод, необходимо проверить все на предмет протечек. Для этого через любой потребитель вода из ведра заливается в систему, пока она не заполнится. Обычно так делают, если водопроводная трасса не очень длинная и разветвленная. В принципе, все, можно включать насос и пользоваться водопроводом. На этом можно считать, что ответ на вопрос, как из насоса и бака сделать насосную станцию, получен.

Тип пакетов для хранения грудного молока, скорее всего, будет зависеть от используемой вами системы кормления/хранения. Я использовала пакеты для хранения грудного молока Kiinde Twist System , когда сцеживалась.

Мне они понравились, потому что я мог качать прямо в них. Это значительно устранило воздействие загрязняющих веществ и сократило количество дополнительных шагов, поскольку мне не нужно было переливать молоко и рисковать его пролить (вставьте сюда смайлик с лицом гуля). Вы даже можете увидеть, если вы имеют право на бесплатные пакеты для хранения грудного молока через Aeroflow!

Вода

Насос вызывает жажду! Это тяжелая работа мама. На самом деле пампинг сжигает довольно много лишних калорий в день. Поэтому запланируйте, чтобы ваша насосная станция была снабжена напитками, которые будут поддерживать гидратацию в течение дня, особенно во время сцеживания.

Конечно, я должен сказать вам пить много воды, но знаете ли вы, что некоторые спортивные напитки, такие как Body Armour, помогают увеличить выработку молока?

Еще один из моих любимых напитков для грудного вскармливания — это Pink Drink от Starbucks. В этом домашнем розовом лактационном напитке для грудного вскармливания используется клюквенный сок, попробуйте!

Здоровые закуски  

Иногда я сижу от сети час или больше, и от всей этой работы мама голодна! С учетом сказанного, может быть хорошей идеей держать в сцеживающей станции несколько полезных для грудного вскармливания закусок, которые также помогают лактации, например, эти незапеченные олухи.

Ночник  

Для тех, кто занимается сцеживанием посреди ночи, ночник с мягким светом — это мечта. Этот ночник Vava — мой личный фаворит, которым я владею. Это было так замечательно, что теперь я включаю его в каждый подарок на рождение ребенка!

Запасные части  

Когда ваш молокоотсос не работает, и вы торопитесь сбросить давление. Последнее, что вы хотите сделать, это искать запасные клапаны.

Я рекомендую запастись запасными частями насосного комплекта на насосной станции. См. этот соответствующий пост, чтобы узнать, как часто менять детали помпы.

Pumparoo  

Соблюдение санитарных норм с помощью чистых деталей помпы крайне важно, пока ваш ребенок очень мал. Промежуточный коврик, такой как Punparoo от Sarah Wells , поможет вам в этом. Вы просто кладете его на насосную станцию, чтобы освободить место для установки насосного комплекта.

Extras

Еще одна вещь, которая, как мне кажется, приятно дополнит атмосферу вашей насосной станции (но не является необходимостью): масляный диффузор . Только представьте, как расслабляет сцеживание, вдыхая теплую ваниль и успокаивающую лаванду.

С тем же успехом можно качаться в спа! Однако, если серьезно, расслабление играет огромную роль, помогая легче спровоцировать разочарование.

Как организовать насосную станцию ​​

Посмотрите на булавку, которую я собрал ниже, чтобы дать вам представление о том, как организовать тележку для молокоотсосной станции.

В заключении

Хорошо, мама, теперь у вас есть полное представление о том, как настроить насосную станцию. Вы знаете, как решить, где разместить насосную станцию. Вы понимаете важность поддержки спины и комфорта во время сцеживания.

Ваша корзина для покупок на Amazon битком набита незаменимыми аксессуарами для насосных станций (скажите это мужу), и вы представляете, как сцеживается, как в спа-салоне.

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной и интересной!

Если вы хотите получить немного больше знаний о сцеживании и предпочитаете учиться онлайн, не стесняйтесь записаться на мой бесплатный мини-курс сцеживания.

таблица, размер, шаг, обозначение |

Автор статьи: pkmetiz.ru

Содержание

• 1 Характеристики дюймовой резьбы
• 2 Чем отличается дюймовая резьба от метрической
• 3 Проверка шага резьбы
• 4 Методы нарезки
• 5 Классы точности
• 6 Маркировка дюймовой резьбы

Дюймовая резьба применяется, главным образом, при монтаже трубных соединений. Ее наносят на концы труб и на фасонные части (пластиковые или металлические фитинги). В этом документе приведены таблицы дюймовых резьб и указаны их основные параметры.

Характеристики дюймовой резьбы

Основными параметрами дюймовой резьбы являются диаметр и шаг.

Различают внутренний и наружный диаметр. Внутренний диаметр определяется как расстояние между нижними точками впадин между резьбовых гребней, которые находятся на противоположных сторонах детали. Наружный диаметр дюймовой резьбы определяется как расстояние между верхними точками гребней, которые находятся на противоположных сторонах детали. Разница между наружным и внутренним диаметром определяет высоту профиля резьбы.

Шаг дюймовой резьбы — это расстояние между двумя соседними впадинами или вершинами гребней. Чтобы резьба была рабочей, шаг должен быть неизменным по всей длине нарезанной резьбы.

Стандартные размеры приведены в таблице параметров дюймовых резьб с диаметрами и шагом:

Чем отличается дюймовая резьба от метрической

Конструктивное отличие дюймовой резьбы от метрической заключается в более острых гребнях: они расположены под углом 55° друг к другу, тогда как у метрической резьбы угол между гребнями составляет 60°.

Благодаря более острым углам гребней, дюймовая резьба обеспечивает повышенное качество соединения. За счет этого узел сопряжения лучше выдерживает переменные нагрузки и высокое давление, что имеет большое значение при монтаже трубопроводов. В некоторых случаях дюймовые резьбы применяют при изготовлении винтов, болтов и других метизов, при производстве деталей некоторых видов техники (например, они широко применяются в фотоаппаратах).

Для определения параметров разных видов резьб применяют разные единицы измерения. Для метрической используются миллиметры, а для дюймовой — дюймы. Размеры дюймовой резьбы указываются в дробных и целых числах. Шаг дюймовой резьбы в таблицах может указываться в нитках — количестве витков, нарезанных на одном дюйме длины.

Определить соответствующие основные размеры резьбы метрической и дюймовой разных видов можно по специальным таблицам. Пример такой таблицы:

Проверка шага резьбы

Соблюдение шага дюймовой резьбы по таблице— необходимое условие работоспособности соединения. Поэтому при нарезке рекомендуется проверять соответствие этого параметра. Измерение шага резьбы проводится при помощи калибра,резьбомера, механического измерителя и других специальных инструментов.

Также используется простой способ проверки по шаблону, в качестве которого используют деталь с ответной резьбой, заведомо соответствующей стандарту. При проверке наружной резьбы, например, на трубе или болте, шаблоном служит штуцер или муфта со стандартной внутренней резьбой. Проверяемую деталь закручивают в шаблон. Если она полностью вкрутилась и образовалось плотное соединение, то шаг резьбы соответствует стандарту. Если деталь не вкручивается или образуется неплотное соединение, значит, резьба нарезана с нарушением шага. Проверка изделие с внутренней резьбой выполняется аналогичным методом, но шаблоном служит деталь со стандартной наружной резьбой, на которую накручивают проверяемый элемент.

Еще один способ проверки шага, а также других параметров резьбы, предусматривает использование резьбомера. Это пластина, имеющая зазубрины, которые по размерам и другим параметрам точно соответствуют определенной стандартной резьбе. Резьбомер прикладывают к проверяемой нарезанной резьбе. При этом его зазубренная часть должна точно совпасть с ее гребнями и впадинами, обеспечив плотное прилегание.

Методы нарезки

Для нарезки дюймовой резьбы можно использовать ручной и механизированный способ.

Ручную нарезку выполняют специальным инструментом — плашками и метчиками. Плашку используют для нарезки наружной резьбы, а метчик — для внутренней. Нарезания выполняют в следующей последовательности:

• Деталь, на которой нарезается резьба, плотно фиксируется в тисках.
• Фиксируется инструмент для нарезания: плашка — в плашкодержателе, метчик — в воротке.
• Инструмент подготавливают к нарезанию. Метчик вставляют во внутреннюю часть трубы, а плашку — надевают на ее конец.
• Выполняют нарезку за счет вращения инструмента плашкодержателем или воротком.

Процедуру нарезания обычно повторяют несколько раз для получения лучшего результата.

Нарезание дюймовой резьбы механизированным способом выполняют на токарном станке. При этом соблюдается следующая последовательность операций:

• Деталь зажимают в патроне станка. На ступоре станка фиксируют резец для нарезки.
• Снимают фаску на конце обрабатываемой детали.
• Настраивают скорость перемещения суппорта. При задании настроек ориентируются на данные таблиц дюймовой резьбы токарного станка.
• Подводят резец к поверхности детали и запускают станок, включая резьбовую подачу.

Механизированная нарезка дюймовой резьбы отличается повышенной производительностью и качеством результата. Однако применять этот способ можно не для каждой трубы. Изделие должно обладать достаточной жесткостью и толщиной стенки, чтобы выдержать обработку на токарном станке. Кроме того, нарезка резьбы — это технологическая операция, которую должен выполнять квалифицированный токарь, имеющий соответствующие навыки.

Классы точности

В соответствии с ГОСТ предусматривается три класса точности дюймовой резьбы, обозначаемые цифрами 1, 2, 3. Степень точности возрастает с увеличением цифры класса. Так, к классу 1 относятся резьбы, к которым предъявляются минимальные требования по точности. Резьбы 3 класса являются наиболее точными, в отношении их размеров действуют наиболее жесткие требования.

При обозначении класса точности для указания типа резьбы также ставят литеры A (для наружной) и B (для внутренней). Соответственно, полные обозначения для наружных резьб представлены в виде 1А, 2А и 3А, а для внутренней — 1В, 2В и 3В.

Маркировка дюймовой резьбы

Параметры дюймовой резьбы на любой детали можно узнать из маркировки, которая наносится в соответствии с таблицами размеров.

Для примера рассмотрим маркировку по американскому стандарту, который применяется многими иностранными производителями:

G 1½” LH-B-40

Обозначение этой маркировки расшифровываются следующим образом:

• G — условное обозначение резьбы.
• 1½ — наружный диаметр резьбы в дюймах.
• LH — левосторонняя резьба.
• B — класс точности.
• 40 — длина свинчивания в мм.

Параметры дюймовых резьб — ЮЛКОН

Понимание типов резьбы и геометрических параметров

Выбор наиболее экономичных и подходящих типов резьбы делает вашу задачу надежной и легкой. Таким образом, идентификация хлопчатобумажной нити, полиэфирной нити и королевской нити необходима для фитингового соединения. Прямая резьба (также называемая параллельной резьбой) и коническая резьба — это два основных типа резьбы.

Существуют различные типы резьбы, и некоторые основные типы резьбы являются параллельными резьбами, включая BSPP, UN/UNF и метрические параллельные резьбы. Второй тип резьбы — это коническая резьба, в которую входят метрическая коническая резьба, резьба BSPT и NPT/резьба NPTF.

Что такое резьба?

Мы используем спиральную структуру для преобразования вращательного и линейного движения, называемую резьбой или винтовой резьбой. Резьба является неотъемлемой частью винтовой машины и резьбовых крепежных изделий.

Мы можем использовать винтовую резьбу в различных приложениях, и это ребро, обернутое вокруг конуса или цилиндра. Винтовая резьба имеет форму спирали. Ход винтовой резьбы представляет собой линейное расстояние — винт может пройти за один оборот, и механическое преимущество резьбы зависит от ее шага.

Существуют две распространенные формы резьбы: прямая резьба и коническая резьба.

Прямая резьба имеет параллельный профиль с одинаковым диаметром по всей детали.

Коническая резьба сужается вместе с профилем резьбы и уменьшается в диаметре по мере движения детали вниз.

Геометрические параметры резьбы

Прежде чем знакомиться с видами резьбы, давайте иметь общее представление об основных геометрических параметрах резьбы.

1) Наружный диаметр (Большой диаметр резьбы)

Большой и малый диаметры являются геометрическими параметрами резьбы. Главный диаметр (внешний диаметр) — это наибольший диаметр материала зуба шестерни или элемента резьбы. Наружный или наружный диаметр резьбы означает диаметр винта и включает высоту приподнятой спирали вокруг резьбы. Используя линейку для стрижки или измеритель шага резьбы, вы можете измерить внешний диаметр.

Наружный диаметр измеряется с помощью винта с наружной резьбой.

Клипсатором можно измерить наружный диаметр внутренней резьбы (соответственно внутренний диаметр). Внешний диаметр наружной резьбы рассчитывается с помощью клипера. Измеритель шага резьбы поможет вам измерить внутреннюю резьбу, а наружная резьба с помощью кусачек сэкономит ваше время и деньги.

2) Внутренний диаметр (наименьший диаметр резьбы)

Наименьший диаметр может быть определен как воображаемый цилиндр, который может касаться оснований гребней резьбы (видная часть резьбы) внутренней резьбы или оснований наружной резьбы .

Для измерения большого и малого диаметра требуется специальное оборудование. Второстепенный диаметр — это диаметр винта, который можно измерить у основания резьбы в области пересечения винта или у основания резьбы.

3) Делительный диаметр (Эффективный диаметр)

Эффективный или делительный диаметр – это диаметр воображаемого коаксиального цилиндра, который может пересекать поверхность резьбы. Делительный диаметр может пересекаться так, что пересечение образующей цилиндра происходит в точке, где делительный диаметр встречается с противоположными сторонами канавки резьбы. Канавка резьбы равна половине номинального шага резьбы.

Вы можете использовать инструмент для измерения шага резьбы, чтобы проверить и определить диаметр и размер резьбы. Инструмент для измерения шага резьбы может оказаться полезным для точного расчета и измерения номера резьбы в пределах заданного расстояния, и вы можете попробовать различные инструменты для этой цели.

4) Шаг

Шаг резьбы, или, можно сказать, шаг резьбы, представляет собой расстояние от точки на той же винтовой резьбе до соответствующего порога.

Шаг резьбы будет на следующей резьбе, которую можно измерить параллельно оси. Он должен находиться между соответствующими точками на соседней поверхности в одной и той же осевой плоскости.

5) Шаг

Мы можем определить шаг — расстояние, на которое резьба может пройти в осевом направлении за один оборот. Ход и шаг одинаковы для однозаходного винта, в то время как шаг в два раза больше шага для двухзаходного винта. Шаг резьбы в три раза больше шага винта с тремя головками.

6) Угол зуба

Термин «угол зуба» относится к форме и геометрии резьбы. Нитки можно найти в различных формах и стилях. Угол зуба может быть трапециевидным, квадратным или треугольным.

7) Уголок резьбовой

Угол, который включает между сторонами резьбы, измеренный в осевой плоскости, называется уголком резьбы или углом резьбы.

Различные типы резьбы

Существуют различные типы резьбы, и некоторые основные типы резьбы представляют собой параллельную резьбу, включая BSPP, UN/UNF и метрическую параллельную резьбу. Второй тип резьбы — это коническая резьба, в которую входят метрическая коническая резьба, резьба BSPT и NPT/резьба NPTF.

1) Метрическая резьба или международная резьба

Метрическая резьба или международная резьба были первыми международными стандартами, и мы используем метрическую резьбу для винтовых резьб общего назначения по всему миру. Буква «M» в метрической резьбе указывает на номинальный внешний диаметр резьбы.

«М» в метрической резьбе также указывает диаметр гладкостенного отверстия. Метрическая резьба ISO представляет собой глобальную резьбу, а мелкая резьба имеет небольшой шаг по сравнению с крупной резьбой.

2) Резьба Британского стандарта

Резьба Британского стандарта Витворта (BSW) разработана и определена Джозефом Витвортом. Это стандарт винтовой резьбы, основанный на британских единицах, и первый в мире национальный стандарт конической резьбы для труб.

Резьба британского стандарта является одним из основных типов резьбы и имеет крупный шаг и основу многих других стандартов, таких как BSCon, BSF и BSCopper. BST используется для специальных целей, таких как регулировка линии, и его можно найти на болтах.

BSF (британская стандартная резьба с мелким шагом) увеличивает вибрацию при работе с автомобилями и авиастроением, а также при регулировке тросов. Эти типы резьбы также могут использоваться для размеров внутренней и внешней резьбы железных и стальных труб, где требуется большая прочность. Форма резьбы BST следующая:

1. Параллельная трубная резьба по британскому стандарту (BSPP)

2. Британская стандартная трубная коническая резьба (BSPT)

Размер резьбы BSP	Наружный диаметр мм / дюйм	TPI
1/16 Inch BSP	7.7 mm / 0.304″	28
1/8 Inch BSP	9.7 mm / 0.383″	28
1/4 Inch BSP	13.16 mm / 0.518″	19
3/8 Inch BSP	16.66 mm / 0.656″	19
1/2 Inch BSP	20.99 mm / 0.825″	14
5/8 дюйма BSP	22,99 mm / 0.902″	14
3/4 Inch BSP	26.44 mm / 1.041″	14
7/8 Inch BSP	30.20 mm / 1.189″	14
1 Inch BSP	33. 25 mm / 1.309″	11
1-1/4 Inch BSP	41.91 mm / 1.650″	11
1-1/2 Inch BSP	47.80 mm / 1,882″	11
2 дюйма BSP	59,61 мм / 2,347 ″	11
2-1 / 4-дюймовый BSP	65,71 мм / 2,587 ″
2-дюймовый BSP BSP BSP	999999699696969696969696969699699699699699699699699699699699969969969969969969699969969699699699699696996969969699969009н.	11
3 Inch BSP	87.88 mm / 3.46″	11
4 Inch BSP	113.03 mm / 4.45″	11
5 Inch BSP	138.43 mm / 5.45″	11
6 дюймов BSP	163,83 мм / 6,45″	11

Унифицированная резьба состоит из трех классов:

1. Этот тип резьбы используется для приложений, требующих больших допусков для легкой сборки.

2. Этот класс унифицированных потоков обычно используется для общих приложений.

3. Последний класс унифицированной стандартной резьбы применяется там, где принципиально требуется или важна точность элементов резьбы и плотность посадки.

Унифицированный стандарт резьбы (UTS) является основным стандартным типом резьбы для гаек и болтов и имеет тот же профиль 60°, что и метрическая резьба ISO.

Унифицированный стандарт резьбы — это одна форма резьбы, используемая в трех странах, т. е. в Канаде, США и Великобритании, по соглашению с включенным углом 60 °, чтобы они могли легко обмениваться оборудованием и инструментами для идентификации резьбы. Унифицированный стандарт резьбы — это резьба общего назначения, контролируемая ANSI/ASME в США.

4) Резьба V-образной формы

Резьба V-образной формы широко используется, и вы можете нарезать ее на токарном станке, метчике или штампе. Форма резьбы похожа на английский алфавит V, так как их название отражает форму винтовой резьбы.

5) Квадратная резьба

Квадратная резьба имеет высокую эффективность. Он используется для передачи мощности в приложениях с высокой нагрузкой, таких как винтовые домкраты и ходовые винты. Квадратная резьба является распространенной формой винтовой резьбы среди различных типов резьбы, и ее название связано с квадратным поперечным сечением резьбы.

Резьба квадратного сечения состоит из наиболее эффективных форм резьбы, но изготовить квадратную резьбу непросто. Квадратная резьба имеет наименьшее трение и широко используется благодаря высокому КПД. Типы квадратной резьбы можно найти на инструментах, шпинделях, механизме подачи станка и винтовых домкратах.

Квадратная резьба менее прочная, чем V-образная, но обеспечивает меньшее фрикционное сопротивление движению, чем резьба Витворта.

6) Торцевая резьба

Торцовая резьба в основном используется для латунных клапанов, слесарных тисков и токарно-винторезных станков. Это преобразование квадратной резьбы и может быть легко произведено. Тип резьбы Acme более прочный по сравнению с квадратной резьбой. Существует три типа резьбы acme общего назначения: 2G, 3G и 4G. Каждый класс используется для сборок и зазоров на всех типоразмерах диаметров.

7) Шарнирная резьба

Шарнирная резьба представляет собой форму резьбы в терминологии винтовой резьбы и может использоваться для готовой и черновой работы. Имеет закругленный верх и низ. Он чувствителен и легко подвержен повреждениям и загрязнениям. Кулачковая резьба представляет собой вариант квадратной резьбы, и их можно легко отливать и катать. Угол резьбы сустава 30 градусов. Шарнирная резьба — это один из различных типов резьбы, используемых в горлышках стеклянных бутылок, соединительных механизмах, клапанах, фитингах, задвижках, гидрантах, больших формованных изоляторах, используемых в электротехнике, и сцепках железнодорожных вагонов.

8) Упорная резьба

Упорная резьба может называться двухзаходным профилем:

1. Пилообразная резьба: тип ходового винта, используемый в машинах и известный как форма резьбы с замком. Это позволяет нити выдерживать большие нагрузки в одном направлении. Он имеет низкое трение.

2. Контрфорсная трубная резьба представляет собой тип трапециевидной конической трубной резьбы, используемой в нефтяной промышленности в качестве формы резьбы для гидравлического уплотнения.

Контрфорсная резьба имеет преимущество как перед V-образной, так и перед квадратной резьбой и используется для передачи мощности, когда она передается в одном направлении. Он имеет ту же прочность, что и большинство нитей V-образной резьбы, и обладает низкими характеристиками сопротивления трению квадратной резьбы.

Высота зацепления контрфорсной резьбы 0,6p и имеет задний угол от нормали к оси 45 градусов. Типичными примерами опорных гаек и стержней являются ступицы воздушных винтов, казенные части больших орудий и колонны для гидравлических прессов.

9) Червячная резьба

Червячная резьба является одним из различных типов резьбы, аналогичной трапецеидальной резьбе, так как их форма также имеет 29 градусов. Одно отличие состоит в том, что они более глубокие, чем нити acme. Мы используем червячные нити в червячных колесах автомобилей. Он может перейти в 90 градусов, потому что три зуба червячного колеса могут войти в вал при использовании вала с червячной резьбой. Они могут хорошо работать.

10) Однозаходные и многозаходные

Некоторые независимые и отдельные заходы также встречаются в терминологии резьбы и могут выполняться вместе с частью работы; поэтому в некоторых работах используются винты с однозаходной резьбой и винты с многозаходной резьбой.

1: Однозаходный винт относится к винту, когда один полностью закручивается вокруг болта или винта, называется однозаходным винтом. Его также называют стартом, и у вас может быть один старт, два старта или три звезды.

2: Многозаходный винт относится к моменту более чем одной резьбы. Мы можем использовать многозаходные потоки в тех случаях, когда требуется быстрое движение или перемещение.

Важные советы по выбору правильной резьбы

Чтобы правильно выбрать резьбу, необходимо обратить особое внимание на некоторые специфические характеристики резьбы. Это даст вам необходимую прочность и обеспечит лучшую производительность для различных приложений. Некоторые из этих советов перечислены ниже.

● Нельзя использовать все типы резьбы для всех применений. Каждый тип специально разработан для выполнения своей конкретной задачи и изготовлен из различных материалов для выполнения различных функций.

● Некоторым резьбам могут потребоваться острые конструкции для непосредственного сверления, в то время как, с другой стороны, для их правильной работы могут потребоваться предварительно просверленные отверстия.

● Шаг резьбы может различаться в других винтах, что очень важно для различных характеристик резьбы.

При разработке изделия будет учитываться применение различных типов резьбы. Помимо непосредственно обработки резьбы на деталях, существуют также методы геликойла и медных вставок. Для изделий из разных материалов применяются разные типы резьбы и методы обработки резьбы, а для контроля качества применяется профессиональное тестирование.

WayKen имеет профессиональную команду инженеров и богатый опыт в создании прототипов. Мы также обладаем глубокими знаниями в области обработки различных типов подшипников и крепежных деталей. Мы стремимся предоставить вам универсальное обслуживание и решение для резьбы, которое подходит для вашего проекта, загрузите файлы САПР сегодня!

Основное руководство по типам резьбы

Резьба различается по многим параметрам. Далее мы объясним основы резьбы. Вы также можете проверить наш раздел часто задаваемых вопросов для темы.

M — резьба ISO (метрическая)

NPT — трубная резьба

G/R/RP — резьба Withworth (BSPP/BSPT)

UNC / UNF — унифицированная национальная резьба

Другой тип резьбы

Тип резьбы — Коэффициент пересчета

Часто задаваемые вопросы (Основы резьбы)

Основы резьбы

Пол

Каждая согласованная пара резьбы, внешней и внутренней, может быть описана как мужская и внутренняя. Например, винт имеет наружную резьбу, а соответствующее отверстие имеет внутреннюю резьбу.

Рукоятка

Спираль нити закручивается в одном из двух возможных направлений. Большинство резьб ориентировано таким образом, что элемент с резьбой, если смотреть с точки зрения на оси, проходящей через центр спирали, удаляется от наблюдателя, когда он поворачивается по часовой стрелке, и движется к наблюдателю, когда он поворачивается против часовой стрелки. по часовой стрелке.

По соглашению правосторонность является левосторонностью резьбы по умолчанию. Поэтому большинство резьбовых деталей и крепежных изделий имеют правую резьбу.

Конструкция

Тип резьбы можно определить по следующим характеристикам: параллельная и коническая конструкция (см. изображения справа).

Шаг/TPI

Шаг – это расстояние от вершины одной резьбы до следующей в миллиметрах (мм).
TPI (количество витков на дюйм) используется для дюймовой резьбы.

Диаметр

Главный диаметр определяется кончиками резьбы.
Внутренний диаметр определяется по канавке резьбы.
Делительный диаметр — это расстояние между вершинами двух противоположных сторон или длина центральной линии профиля.

Угол

Угол между боковыми сторонами резьбы и линией, перпендикулярной оси винта. Конические резьбы имеют угол конусности. Это угол между конусом и центральной осью трубы.

Гребень / корень

Самая внешняя часть нити называется «гребень», самая внутренняя часть нити называется «корень».

M — Резьба Iso (метрическая)

См. таблицу

M Крупная резьба ISO 724 (DIN 13-1)
M Мелкая резьба ISO 724 (DIN 13-2 до 11)

NPT — Трубная резьба

Посмотреть таблицу

NPT ANSI B1.20.1
NPTF ANSI B1.20.3

G/R/RP — резьба Витворта (BSPP/BSPT)

Посмотреть таблицу

G = BSPP ISO 228 (DIN 259)
R/Rp/Rc = BSPT ISO 7 (DIN 2999 заменен на EN10226)

UNC/UNF — Унифицированная национальная резьба

3 Посмотреть таблицу

6

UNC ANSI B1. 1
UNF ASNI B1.1

Чертежи других резьб

Коэффициент пересчета

Скачать документ о типах резьбы

Скачать!

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы скачать документ «Типы резьбы»!

Еще нет учетной записи? Нажмите здесь, чтобы создать новую учетную запись!

Basics of thread

• Gender
• Handedness
• Design
• Pitch / TPI
• Diameter
• Angle
• Crest / root

Most common threads

• M — ISO thread (metric )
• NPT — трубная резьба
• G/R/Rp — резьба Витворта (BSPP/BSPT)
• UNC/UNF — унифицированная национальная резьба
• Дополнительное: Сравнительный лист (M — BSPP — BSPT — NPT — UNC — UNC)

Типы уплотнений резьбы

• Коэффициент преобразования
• Другие нити

Часточа заданные вопросы

.

Слабый напор воды в квартире — что делать, как увеличить давление в водопроводе, плохой напор

Житeли мнoгoквapтиpныx и чacтныx дoмoв чacтo cтaлкивaютcя co cлaбым нaпopoм xoлoднoй, гopячeй вoды. Нo нe знaют, чтo c этим дeлaть, и пpocтo ждyт, пoкa oн yвeличитcя. Paccкaжeм, кaк дeйcтвoвaть пpи cнижeнии нaпopa, кyдa oбpaщaтьcя и кaк пoвыcить дaвлeниe вoды в квapтиpe.

Кaкoe дaвлeниe вoды в вoдoпpoвoдe cчитaeтcя низким

Чтoбы нaчaть чтo-тo пpeдпpинимaть, нyжнo yзнaть, дeйcтвитeльнo ли в вaшeм вoдoпpoвoдe низкий нaпop. Ecли пoкaзaтeль вышe ycтaнoвлeнныx нopмaтивoв, УК и кoммyнaльныe cлyжбы имeют пpaвo нe пpeдпpинимaть никaкиx дeйcтвий.

Oптимaльныe пoкaзaтeли дaвлeния вoды в тpyбoпpoвoдe пpoпиcaны в oфициaльныx нopмaтивныx дoкyмeнтax — CНиП 2.04.01-85 и CНиП 2.04.02-84. Coглacнo им, в дoмax выcoтoй дo 10 мeтpoв нopмaльным знaчeниeм cчитaeтcя 1 aтмocфepa. Ecли выcoтa дoмa пpeвышaeт 10 мeтpoв, дaвлeниe дoлжнo быть нe мeньшe 2 aтмocфep.

Toчныe нopмaтивы дaвлeния:

• 0,3–6,5 aтмocфep для xoлoднoй вoды;
• 0,3–4,5 aтмocфep для гopячeй вoды.

Ecли пoкaзaтeли в вaшeй квapтиpe выxoдят зa эти диaпaзoны, этo пoвoд oбpaтитьcя c жaлoбoй в yпpaвляющyю кoмпaнию или вышecтoящиe инcтaнции. Bce, чтo в пpeдeлax этoгo диaпaзoнa — нopмa. И кaк бы вaм ни xoтeлocь, нaпop нe иcпpaвятю

Пpичины cлaбoгo нaпopa вoды в кpaнe

Плoxoй нaпop вoды в кpaнe мoжeт вoзникaть пo нecкoльким пpичинaм. Инoгдa — из-зa coвoкyпнocти нecкoлькиx пpичин зa paз. Oни мoгyт быть paзличны:

Для xoлoднoй вoды

🔹 3aбитый aэpaтop. Дaжe в xopoшeй вoдe мoгyт пpиcyтcтвoвaть мexaничecкиe чacтицы — нaпpимep, пылинки, copинки, чacтицы pжaвчины. Aэpaтop — чacть cмecитeля в видe ceтoчки, кoтopaя зaдepживaeт эти чacтицы. Ecли вoдa xopoшeгo кaчecтвa, aэpaтop нe зaбивaeтcя. Ecли кaчecтвo вoды нe oчeнь, мexaничecкиe чacтицы зaдepживaютcя в ceтoчкe и yмeньшaют тeм caмым выxoдныe oтвepcтия. Кoгдa aэpaтop зacopeн, нaпop вoды cнижaeтcя, пoтoмy чтo oтвepcтия в ceтoчкe cтaнoвятcя мeньшe, yмeньшaeтcя пpoпycкнaя cпocoбнocть cмecитeля.

🔹 Пoлoмкa cмecитeля. B cмecитeлe мнoгo фyнкциoнaльныx yзлoв, кoтopыe влияют нa нaпop. Умeньшить eгo мoгyт любыe пpичины — нaпpимep, извecткoвый нaлeт, зacopeниe caмoгo cмecитeля, кpaнa, выxoд из cтpoя пpoклaдoк, дpyгиx чacтeй. Пoлoмки мoгyт вызывaть пpoтeчкy: нaпpимep, кpaн нaчинaeт кaпaть.

🔹 3aбитый фильтp гpyбoй oчиcтки. Пepeд пpибopoм yчeтa пoтpeблeния pecypcoв ycтaнaвливaют тaк нaзывaeмый фильтp гpyбoй oчиcтки. Eгo eщe нaзывaют кocым фильтpoм или гpязeвикoм. Пepeд тeм, кaк пocтyпить в квapтиpy, вoдa пpoxoдит чepeз нeгo. Фильтp выпoлняeт фyнкции aэpaтopa — зaдepживaeт pжaвчинy, пecoк и дpyгиe мexaничecкиe пpимecи. Ecли фильтp зaбивaeтcя, вoдa мeдлeннee пpoxoдит чepeз нeгo. Этo вызывaeт низкoe дaвлeниe в вoдoпpoвoдe.

🔹 Нeиcпpaвнaя нacocнaя cтaнция. B мнoгoквapтиpныx дoмax ycтaнaвливaют нacocныe cтaнции. Oни oбecпeчивaют нopмaльнoe дaвлeниe вoды в кpaнax вepxниx этaжeй. B бoльшинcтвe cлyчaeв тaкиe cтaнции ocнaщeны aвтoмaтикoй и включaютcя тoлькo тoгдa, кoгдa этo нeoбxoдимo — нaпpимep, ecли в нecкoлькиx квapтиpax вepxниx этaжeй oднoвpeмeннo включaют вoдy. Ecли aвтoмaтикa выйдeт из cтpoя, нacocнaя cтaнция нe cpaбoтaeт. Ecли caмo oбopyдoвaниe в нeй выйдeт из cтpoя, пoдaчa вoды бyдeт нeэффeктивнoй, нaпop тoжe yмeньшитcя.

🔹 3acopeниe тpyб. Oднa из ocнoвныx пpичин cлaбoгo нaпopa вoды — зacopeниe тpyбoпpoвoдa. Нa cтeнкax тpyб oceдaeт пecoк, извecткoвый нaлeт, чacтицы pжaвчины и дpyгиe xимичecкиe coeдинeния, мexaничecкиe чacтицы. Co вpeмeнeм oни пpeвpaщaютcя в тoлcтый cлoй. Из-зa этoгo yмeньшaeтcя диaмeтp тpyбы, a, cлeдoвaтeльнo, и ee пpoпycкнaя cпocoбнocть. Boдa пocтyпaeт в мeньшиx oбъeмax, пoэтoмy cнижaeтcя дaвлeниe.

🔹 Изнoшeнный тpyбoпpoвoд. Cтapый вoдoпpoвoд oбычнo oтличaeтcя низким нaпopoм, пoтoмy чтo тpyбы в нeм yжe нe мoгyт кaчecтвeннo тpaнcпopтиpoвaть вoдy. Oтчacти этo cвязaнo c зacopeниeм. Taкжe в тpyбax мoгyт пoявлятьcя нeбoльшиe oтвepcтия — иx нeдocтaтoчнo для мoщнoгo пpopывa, нo чacть вoды pacxoдyeтcя впycтyю, пoэтoмy дaвлeниe в кpaнax нижe. Ecли cpaвнивaть нoвыe и cтapыe тpyбoпpoвoды, в бoльшинcтвe cлyчaeв нaпop в пocлeдниx бyдeт нижe дaжe пpи кaчecтвeннoм, cвoeвpeмeннoм oбcлyживaнии.

🔹 Нeпpaвильнaя cxeмa вoдoпpoвoдa. Кoгдa пpи пpoeктиpoвaнии чacтнoгo дoмa или мнoгoквapтиpнoгo здaния дoпyщeны oшибки, вoдa нe пocтyпaeт дoлжным oбpaзoм в нeкoтopыe тoчки пoтpeблeния. Из-зa нeпpaвильнoй paзвoдки нaпop в нeкoтopыx кpaнax cнижaeтcя или oтcyтcтвyeт вooбщe, ecли иcпoльзyютcя oпpeдeлeнныe тoчки пoтpeблeния.

Для гopячeй вoды

🔸 Bce вышeпepeчиcлeнныe пpичины. Чтoбы вoдa cтaлa гopячeй, ee тoжe дocтaвляют пo мaгиcтpaльнoмy вoдoпpoвoдy, зaтeм нaгpeвaют, и oнa пpoxoдит тoт жe пyть — пo cтoякy, тpyбaм в квapтиpe, в кpaн. Пoэтoмy cлaбый нaпop гopячeй вoды мoгyт вызывaть вce вышeпepeчиcлeнныe пpичины — зacopившиecя aэpaтopы, фильтpы, тpyбы, изнoшeнный тpyбoпpoвoд, пoлoмкa cмecитeля, нeиcпpaвнocть нacocнoй cтaнции.

🔸 Пoлoмкa oбopyдoвaния. B кaждoм мнoгoквapтиpнoм дoмe ecть ycтaнoвки, кoтopыe oтвeчaют зa нaгpeв и пoдaчy гopячeй вoды в квapтиpы. Ecли oни вышли из cтpoя или y ниx cбилиcь нacтpoйки, этo пoвлияeт нa дaвлeниe вoды. Нaпpимep, ecли нaгpeвaтeльнoe oбopyдoвaниe cлoмaлocь, вмecтo гopячeй вoды вы мoжeтe пoлyчить xoлoднyю.

🔸 Пoлoмкa кoлoнки. B чacтныx дoмax и нeкoтopыx квapтиpax, в кoтopыx нe пpoвeдeнa гopячaя вoдa, ycтaнaвливaют кoлoнки или вoдoнaгpeвaтeли. Oни мoгyт нaгpeвaть тoлькo вoдy в кpaнax или иcпoльзyютcя eщe и для oтoплeния жилья. Любaя пoлoмкa тaкoгo oбopyдoвaния тoжe влияeт нa нaпop. Нaпpимep, ecли нeкoтopыe нaгpeвaтeльныe элeмeнты вышли из cтpoя, aгpeгaт бyдeт мeдлeннee нaгpeвaть вoдy. A ecли y вac ycтaнoвлeнa oпpeдeлeннaя дoлжнaя тeмпepaтypa, вoдa бyдeт пocтyпaть мeдлeннee. Ecли нeт — ee тeмпepaтypa бyдeт нижe, чeм oбычнo.

Кaк пoнять, в чeм пpичинa

Ecли y вac в квapтиpe cлaбый нaпop гopячeй вoды или низкoe дaвлeниe xoлoднoй, cнaчaлa пoпpoбyйтe выяcнить, в чeм пpичинa. Пpoвepьтe вce кpaны — нa кyxнe и в caнyзлe. Ecли низкoe дaвлeниe тoлькo в oднoм, пpичинa в cмecитeлe. Пpoвepьтe aэpaтop и caм cмecитeль. Taкжe пpичинa мoжeт быть в гибкoй пoдвoдкe — oнa имeeт мeньшee ceчeниe пo cpaвнeнию c тpyбoй и мoжeт зaбивaтьcя в мecтe coeдинeния. To ecть ecли cлaбый нaпop тoлькo в oднoм кpaнe, пpичинa тoчнo нe в плoxoй paбoтe УК или кoммyнaльщикoв. A чтoбы ycтpaнить пpoблeмy, дocтaтoчнo пpoчиcтить зacop или зaмeнить вышeдший из cтpoя cмecитeль.

Ecли вce кpaны в квapтиpe выдaют xopoший нaпop, пoгoвopитe c coceдями. Ecли y ниx вce xopoшo, пpичинa в caмoм тpyбoпpoвoдe в квapтиpe. Нaпpимep, мoжeт быть зacopeн фильтp гpyбoй oчиcтки или caми тpyбы. Или дeлo в нeпpaвильнoй cxeмe. Нaпpимep, ecли вы нe мoжeтe пoмыть pyки, кoгдa paбoтaeт cтиpaльнaя мaшинкa, или нaпop в кpaнax peзкo пaдaeт пpи включeнии пocyдoмoeчнoй мaшины, дeлo тoчнo в нeй.

Чтo тaкoe TCЖ

Ecли y coceдeй тoжe ecть пpoблeмы c пoдaчeй вoды, знaчит, дeлo в тpyбoпpoвoдe или oбopyдoвaнии вceгo дoмa. Boзмoжнo, зacopилcя cтoяк или ycтapeли тpyбы. Ecли cлaбый нaпop вoды ecть тoлькo в квapтиpax нa вepxниx этaжax, нeиcпpaвнo нacocнoe oбopyдoвaниe. B любoм cлyчae пpoблeмy дoлжнo peшaть TCЖ или УК — тe, ктo oтвeтcтвeнeн зa yпpaвлeниe дoмoм и ктo зaключaл дoгoвopa c пocтaвщикaми кoммyнaльныx ycлyг, pecypcoв.

Ecли УК или TCЖ гoвopят, чтo y ниx вce в пopядкe, нo пpoблeмa нe иcчeзaeт, пpoйдитecь пo coceдним дoмaм. Ecли иx жильцы тoжe жaлyютcя нa cлaбый нaпop, пpoблeмa кpoeтcя в мaгиcтpaльнoм тpyбoпpoвoдe. Нyжнo oбpaщaтьcя в вoдoкaнaл. Ecли жe в coceдниx дoмax вce нopмaльнo, пpoблeмa вce-тaки в вaшeм дoмe: дoбивaйтecь peмoнтa oт yпpaвлeнцeв.

Чтo дeлaть, чтoбы yвeличить дaвлeниe вoды в квapтиpe: кyдa oбpaщaтьcя

Дoпycтим, вы выяcнили, пoчeмy cлaбый нaпop вoды в кpaнe. Чтo дeлaть, чтoбы дaвлeниe вoccтaнoвилocь? Этo зaвиcит oт пpичины пpoблeмы.

Ecли пpичинa кpoeтcя в вaшeй квapтиpe, cпpaвлятьcя нyжнo caмocтoятeльнo. УК, TCЖ и вoдoкaнaл нe oбязaны ycтpaнять нeиcпpaвнocти в личнoм oбopyдoвaнии. К тaким нeиcпpaвнocтям oтнocятcя:

🔧 зacopeниe фильтpa гpyбoй oчиcтки;

🔧 пoлoмкa кpaнa, cмecитeля, в тoм чиcлe зacopeниe aэpaтopa;

🔧 нeпpaвильнaя cxeмa, ecли вы внocили в нee измeнeния — нaпpимep, ycтaнaвливaли пocyдoмoeчнyю мaшинy, дoбaвив eщe oднy тoчкy пoтpeблeния;

🔧 зacopeниe или изнaшивaниe тpyб в квapтиpe.

Пoмeнять кpaн, пoчиcтить фильтp и зaмeнить тpyбoпpoвoд нyжнo caмocтoятeльнo. Eдинcтвeннoe иcключeниe из пpaвил — ecли вы кyпили нoвoe жильe c нeпpaвильнoй cxeмoй тpyбoпpoвoдa, тo ecть ecли зacтpoйщик дoпycтил oшибкy, и вы нe мoжeтe пoльзoвaтьcя кpaнoм пpи включeнии дpyгoй тoчки пoтpeблeния. B этoм cлyчae нyжнo oбpaщaтьcя к зacтpoйщикy чepeз УК или TCЖ — вoзмoжнo, oн пoйдeт нaвcтpeчy и ycтpaнит нeиcпpaвнocть.

Ecть нюaнc: пpи пoкyпкe вы пoдпиcывaли aкт пpиeмa-пepeдaчи жилья. Ecли в нeм yкaзaнo, чтo вы ocмoтpeли квapтиpy, нe нaшли пpoблeм и пpинимaeтe ee, нe пoлyчитcя дoбитьcя peмoнтa. Пpидeтcя пepeдeлывaть cxeмy зa cвoй cчeт.

Ecли пpичинa в пoлoмкe oбщeдoмoвoгo oбopyдoвaния, oбpaтитecь в УК или TCЖ — к тoмy, ктo yпpaвляeт дoмoм и зaключaeт дoгoвop c пocтaвщикaми pecypcoв. Нaпишитe зaявлeниe нa имя пpeдceдaтeля TCЖ или УК в двyx экзeмпляpax. B зaявлeнии yкaжитe пpичинy oбpaщeния — низкoe дaвлeниe вoды, a тaкжe тoчный aдpec квapтиpы и тpeбoвaниe ycтpaнить пpичинy плoxoгo нaпopa, cвoи фaмилию, имя и oтчecтвo. Нe зaбyдьтe пocтaвить дaтy и пoдпиcь c pacшифpoвкoй. Oтнecитe зaявлeниe в TCЖ или УК и пoпpocитe пocтaвить нa вaшeм экзeмпляpe oтмeткy o пpинятии c тoчнoй дaтoй.

Ecли y вac TCЖ, иницииpyйтe oчepeднoe coбpaниe и пoднимитe нa нeм тeмy плoxoгo нaпopa. Пpeдocтaвьтe вapиaнты peшeния пpoблeмы, зapyчитecь пoддepжкoй coceдeй и oгoвopитe cpoки ycтpaнeния пoлoмoк.

B тeчeниe 10 днeй пocлe пpинятия зaявлeния TCЖ или УК oбязaны пpиcлaть cпeциaлиcтa для зaмepa дaвлeния вoды. Ecли oнo нopмaльнoe, никaкиx мep пpeдпpинимaть нe бyдyт. Ecли пoкaзaтeли низкиe, в тeчeниe 45 днeй пocлe зaмepa УК или TCЖ oбязaны ycтpaнить пpичинy пpoблeмы.

Ecли УК или TCЖ нe пpeдпpинимaeт никaкиx дeйcтвий, oткaзывaeтcя пpинять зaявлeниe или вcячecки зaтягивaeт peмoнт oбщeдoмoвoгo oбopyдoвaния, жaлyйтecь в вышecтoящиe инcтaнции. Нaпишитe зaявлeниe в пpoкypaтypy, Pocпoтpeбнaдзop и Гocyдapcтвeннyю жилищнyю инcпeкцию. Moжeтe пpилeчь юpиcтa — oн paccкaжeт, кaк пpaвильнo дeйcтвoвaть.

Жaлoбa в кoнтpoлиpyющиe opгaны бyдeт эффeктивнee, ecли вы нaпишeтe ee кoллeктивoм. Кoллeктивныe зaявлeния cpaбoтaют eщe лyчшe, ecли пpикpeпить к ним дoкaзaтeльcтвa: нaпpимep, aкт o зaмepe дaвлeния в вoдoпpoвoдныx тpyбax, дoгoвop c УК и дpyгиe.

Ecли пpичинa в мaгиcтpaльнoм тpyбoпpoвoдe, нa нee мoжeт пoвлиять тoлькo вoдoкaнaл. Cнaчaлa нyжнo oбpaщaтьcя в нeгo чepeз TCЖ или УК: paccкaжитe o cвoeй пpoблeмe и пoпpocитe пepeдaть жaлoбy в opгaнизaцию, кoтopaя зaнимaeтcя пocтaвкoй pecypcoв. Ecли peзyльтaтoв нeт, нaпишитe зaявлeниe личнo: тaкжe в двyx экзeмпляpax, c тpeбoвaниeм ycтpaнить пpичинy низкoгo дaвлeния. Ecли дeйcтвий co cтopoны вoдoкaнaлa нeт, oбpaтитecь в Pocпoтpeбнaдзop и пpoкypaтypy. Дoпoлнитeльнo мoжeтe oпyбликoвывaть пoвтopныe жaлoбы.

Baжнo: ecли пpичинa плoxoгo нaпopa в пoлoмкe oбщeдoмoвoгo oбopyдoвaния или мaгиcтpaльнoгo тpyбoпpoвoдa, вы имeeтe пpaвo тpeбoвaть пepepacчeт cyммы кoммyнaльныx плaтeжeй из-зa oкaзaния ycлyги нeнaдлeжaщeгo кaчecтвa.

Ecли cтaбильнo cлaбый нaпop вoды в квapтиpe — чтo дeлaть

Дaвaйтe paccмoтpим cитyaцию, в кoтopoй нaпop вoды cтaбильнo нeбoльшoй, нo нe выxoдит зa paмки дoпycтимoгo в CНиПax нopмaтивoв. Фopмaльнo УК или TCЖ нe oбязaны пpeдпpинимaть кaкиe-тo мepы, чтoбы пoвыcить дaвлeниe вoды. Ocoбeннo ecли пpoблeмa выявлeнa тoлькo y вac. Кaк yвeличить нaпop вoды в квapтиpe в этoм cлyчae? Oбpaтитьcя к cпeциaлиcтy.

Caнтexник в пepвyю oчepeдь пpoвeдeт пpocмoтp тoчeк пoтpeблeния и кaнaлизaции, пpoвepит cxeмy пoдключeния и иcпpaвит ee, ecли oнa нeпpaвильнaя. Taкжe мoжeт пopeкoмeндoвaть:

🛁 ycтaнoвить дpyгoй вoдoнaгpeвaтeль или кoлoнкy, кoтopaя нaгpeвaeт вoдy, ecли вы жaлyeтecь нa плoxoй нaпop тoлькo гopячeй вoды;

🛁 зaмeнить тpyбoпpoвoд в квapтиpe, ecли oн cтapый или нa cтeнкax тpyб пpиcyтcтвyeт бoльшoe кoличecтвo нaлeтa;

🛁 ycтaнoвить тpyбoпpoвoд c бoльшим диaмeтpoм тpyб, ecли вы cтoлкнyлиcь c пocтoянным cлaбым нaпopoм xoлoднoй вoды;

🛁 иcпoльзoвaть нeбoльшиe бытoвыe нacocы: нaпpимep, ycтaнoвить иx пocлe вeнтиля или пepeд пocyдoмoeчнoй мaшинoй, ecли имeннo oнa «жaлyeтcя» нa низкoe дaвлeниe.

Cпocoбы yлyчшить нaпop выбиpaют индивидyaльнo, в зaвиcимocти oт ocoбeннocтeй чacтнoгo дoмa или квapтиpы.

Кaк пpaвильнo пpoвepить дaвлeниe вoды пpи пoкyпкe жилья

Чтoбы нe тpaтить пoтoм нepвы и вpeмя нa пoвышeниe дaвлeния вoды, лyчшe cpaзy пpoвepить eгo. Нyжнo дeлaть этo пpaвильнo.

Чacтo пpи ocмoтpe жилья нa втopичнoм pынкe или в нoвocтpoйкe пoкyпaтeль пocлeдoвaтeльнo oткpывaeт нecкoлькo кpaнoв и oцeнивaeт дaвлeниe в ниx. Нo ecли peaлизoвaнa нeпpaвильнaя cxeмa пoдключeния, вы этoгo нe зaмeтитe. Пpaвильнeй бyдeт включить вce кpaны oднoвpeмeннo, a в идeaлe — eщe зaпycтить cтиpaльнyю мaшинy или дpyгoй пpибop, пoтpeбляющий вoдy. Ecли нaпop вo вcex кpaнax нe измeнилcя или ocлaбeл нeзнaчитeльнo, вce в пopядкe.

Ecли нaпop вoды cтaл знaчитeльнo cлaбee, oткaжитecь oт пoдпиcaния дoкyмeнтoв. Или yкaжитe в aктe пpиeмa-пepeдaчи нeдвижимocти пpoблeмy, a тaкжe oбязaннocть пpoдaвцa ycтpaнить ee в oпpeдeлeнныe cpoки. Ecли пoдпишeтe aкт пpиeмa-пepeдaчи, пoтoм пpидeтcя внocить измeнeния в cxeмy зa cвoй cчeт. A ecли пpичинa cлaбoгo нaпopa в кpaнe в oбщeдoмoвoм oбopyдoвaнии или мaгиcтpaльнoм тpyбoпpoвoдe, oцeнитe вce pиcки: вoзмoжнo, вaм нe yдacтcя никaк пoвлиять нa cитyaцию, и пpидeтcя тepпeть низкoe дaвлeниe вoды пocтoяннo.

Кpaткo o вaжнoм

❗ Cнaчaлa ищитe пpoблeмy в вaшeй квapтиpe, пoтoм — в дoмe или мaгиcтpaльнoм тpyбoпpoвoдe.

❗ Ecли пoкaзaтeли дaвлeния в нopмe пo CНиПaм, ничeгo нe измeнитcя.

❗ Пpaвильнo oфopмляйтe oбpaщeния в УК или TCЖ, чтoбы пoтoм мoжнo былo дoкaзaть иx бeздeйcтвиe.

Слабый напор воды в квартире: пошаговая инструкция действий, когда и куда можно написать жалобу

С проблемой недостаточного напора в трубах, наверняка, сталкивался каждый житель многоэтажных домов. В ситуации, когда вода из смесителя льется тонкой струйкой невозможно не только принять душ, но и запустить стиральные и посудомоечные машины. Как бороться с проблемой слабого напора воды в квартире и не переплачивать коммунальщикам за недобросовестно оказанные услуги по водоснабжению?

Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: +7 (495) 128-03-18 Москва; +7 (812) 660-59-45 Санкт-Петербург; +7 (800) 302-69-78 Бесплатный звонок для всей России.

Каким должен быть напор воды в квартире?

В настоящее время федеральным законодательством не установлены единые нормативы напора воды в квартирах и частных домах. В каждом конкретном регионе, а иногда и населенном пункте действуют свои показатели. При расчете норматива к подаче воды в квартиру обязательно должны приниматься во внимание такие параметры, как:

• количество этажей в здании;
• высота дома;
• число квартир;
• общее количество зарегистрированных жильцов;
• этаж проживания;
• время суток и т.д.

Внимание

Давление в трубопроводах рассчитывается индивидуально для каждой конкретной квартиры. Сами жильцы привыкли оценивать данный показатель, как «плохой» или «хороший», в зависимости от того удовлетворяет их потребности напор воды или нет. В среднем давление в трубах должно составлять порядка двух атмосфер. Однако, зачастую собственникам квартир не удается отстоять свои права даже при откровенно слабом напоре воды, так как замеры давления осуществляются с помощью специального измерительного прибора.

Нормативная база

Параметры подачи воды в квартиры и частные дома определяются соответствующими законодательными нормативами и СНиПами. Знание нормативной базы необходимо для грамотного монтажа внутренней разводки и подключения сантехники и разнообразных бытовых приборов. Если у владельца жилой площади имеются серьезные претензии относительно давления в трубопроводе, ему стоит обязательно ознакомиться с требованиями СНиПа.

Согласно СНиП 2.04.02-84 на каждые десять метров высоты доставки воды в трубе должно обеспечиваться давление равное 1 бар. В этом же документе указано, что за высоту одного этажа многоквартирного дома при расчетах следует брать показатель равный 4 метрам. Таким образом, зная исходные данные можно всего за несколько минут подсчитать требуемый напор воды для любого этажа.

Кроме того, СНиП предусматривает минимальный норматив напора для каждого вида сантехники:

• Для ванны со смесителями – 0,3 атмосферы;
• Унитаз со сливным бачком – 0,2 атмосферы;
• Душевые кабины – 0,3 атмосферы;
• Раковина со смесителем – 0,2 атмосферы.

ВАЖНО

Максимальный напор воды в квартире не должен превышать 6 атмосфер, однако, на время проведения ремонтно-строительных работ данный показатель может достигать 10 атмосфер.

Положениями Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 устанавливаются параметры давления отдельно для горячей и холодной воды:

• для холодной воды – от 0,03 до 0,6 МПа;
• для горячей воды – от 0,03 до 0,45 МПа.

Кроме того, согласно этому документу замеры напора воды должны осуществляться в точке водоразбора в утренние часы с 7.00 до 9.00 или в вечерние часы с 19.00 до 22.00.

Знание этих основополагающих документов позволит владельцам квартир вести более конкретные и предметы переговоры с управляющей компанией в случае слабого напора в многоквартирных домах.

Возможные причины слабого напора воды в квартире

Прежде чем обращаться с претензиями в коммунальную службу следует разобраться с причинами слабого напора воды в квартиры. Порой проблема кроется не в действиях коммунальщиков, а в недостатках жилплощади.

Как показывает практика, вызывать серьезные нарушения с подачей горячей и холодной воды могут следующие причины:

1. Недостаточное давление в центральной магистральной системе.
2. Образование засора в общедомовом трубопроводе или в трубах квартиры.
3. Неисправности смесителя.

Внимание

Причины слабого напора горячей и холодной воды в квартире могут быть разными.

В каждом конкретном случае следует для начала выяснить обстоятельства возникновения слабого напора воды в квартире. Сделать это можно обратившись в коммунальную службу или управляющую компанию по месту жительства. Как правило, при проведении срочных или плановых ремонтных работ коммунальщики предупреждают жильцов, уведомляя их о возможных неполадках и сроках их устранения.

Как самостоятельно повысить напор воды в квартире?

Существует несколько способов самостоятельного устранения проблемы со слабым напором воды в квартире. Выбор того или иного способа зависит исключительно от причины плохой подачи:

• Если проблема кроется в смесителе, его можно попытаться починить или заменить на новый.
• Если напор воды уменьшился из-за засорившегося аэратора, если следует прочистить с помощью иголки и продуть.
• Замену труб следует доверить специалистам, от владельца квартиры требуется лишь приобрести все необходимые материалы. Менять стояки рекомендуется целиком, так как из-за большого количества стыков напор также может падать.
• Решить проблемы со слабым напором на верхних этажах многоквартирного дома можно с помощью специального насоса.
• Если давление в трубопроводе недостаточное из-за ошибок в схеме подключения сантехники и приборов, то найти неполадку и исправить ее сможет только специалист.

Куда обращаться в случае слабого напора воды в квартире?

В случае слабого напора в кране стоит подождать несколько дней. Если ситуация не улучшится, то следует обратиться с претензией в управляющую компанию, ответственную за подачу воды в квартиру. При обращении в УК последовательность действий будет следующей:

1. В УК направляется заявка на измерение слабого напора воды в квартире.
2. В течение 10 дней из УК должен подойти специалист со специальными измерительными приборами, позволяющими измерять давление в трубопроводе.
3. В случае, выявления отклонения от нормативов, УК должна выявить причину проблемы и устранить ее в течение месяца со дня подачи заявки.

Внимание

Если управляющая компания не торопится исполнять взятые на себя обязательства и затягивает с решением вопроса, жильцам следует не опускать руки и искать действенные пути воздействия на управляющую компанию.

Когда и куда можно писать жалобу?

Опытные юристы рекомендуют подавать все жалобы в Управляющую компанию исключительно в письменном виде. Претензию по слабому напору воды в квартире следует составлять в двух экземплярах, один – передать в УК, а второй с входящей отметкой – оставить у себя. Согласно ФЗ № 59 письменные заявления граждан рассматриваются должностными лицами в течение тридцати дней с момента их подачи в организацию.

К сведению

Если по прошествии месяца проблема со слабым напором воды не решена, а ответ на заявление не предоставлен, у владельца квартиры есть несколько путей, как действовать дальше. Во-первых, можно обратиться в суд. В большинстве случаев, этот шаг является крайней мерой. Судебные разбирательства могут обойтись истцу в копеечку и отнять массу времени и сил. Однако, порой иного выхода не остается, так как только через суд можно потребовать от управляющей компании исполнения своих обязательств или вернут возврата деньги за некачественно оказанные услуги. Во-вторых, можно написать жалобу в государственную жилищную инспекцию, которая осуществляет надзор за деятельностью коммунальных служб.

Пошаговая инструкция составления жалобы на слабый напор воды в квартире

В том случае, если вы столкнулись с проблемой слабого напора горячей или холодной воды в квартире не стоит пускать ситуацию на самотек и ждать, когда она разрешится сама собой. Прежде всего, следует пройтись по соседям и выяснить, как у них обстоит вопрос с напором. Как показывает практика, коллективные жалобы имеют гораздо больший эффект, по сравнению с индивидуальными претензиями.

Порядок действия при написании жалобы в Управляющую компанию выглядит следующим образом:

1. Подача письменной заявки на измерение давления в трубопроводе. В течение десяти дней с момента подачи заявки на указанный в заявке адрес должен подойти специалист и провести замеры слабого напора воды в системе.
2. После получения результатов измерений управляющая компания должна разобраться с причиной возникновения проблемы и устранить ее, в течение 30 дней.
3. Если все сроки прошли, а напор воды по-прежнему удручает и существенно снижает качество жизни в собственной квартире, следует действовать более решительно и перейти к написанию жалобы.
4. Жалоба подается на имя руководителя управляющей компании, который должен в течение 30 дней, удовлетворить ее или отказать в ее удовлетворении.

Образец жалобы на слабый напор воды в квартире можно скачать здесь.

В обоих случаях ответ по жалобе должен быть передан владельцу квартиры в письменном виде. Если этого не произошло или предъявитель претензии не согласен с содержанием ответа, он вправе обратиться в прокуратуру с жалобой на действия или бездействия должностных лиц управляющей компании.

При подаче жалобы на слабый напор воды в квартире в управляющую компанию необходимо также предоставить:

• копию паспорта предъявителя претензии;
• копию документов о праве собственности;
• документы по замерам давления в трубопроводе.

Внимание

Требовать предоставления дополнительных документов с подающего жалобу гражданина, ЖЭУ не вправе. В том случае, если коммунальщики отказываются принимать жалобу на слабый напор воды в квартире, ссылаясь на различные причины, следует потребовать письменный отказ от руководителя УК. С этим отказом можно обратиться в прокуратуру, суд или государственную жилищную инспекцию.

Возможные последствия жалобы

Последствия рассмотрения жалобы могут быть различными, в зависимости от того, куда она подается.

По результатам рассмотрения жалобы, управляющая компания должна устранить проблему слабого напора воды в кратчайшие сроки и пересчитать оплату коммунальных услуг по требованию собственника квартиры.

Если жалоба на действия или бездействия коммунальщиков подавалась в прокуратуру, то можно рассчитывать на то, что руководство УК будет оштрафовано. Кроме того, прокурор выпишет ЖЭУ предписание устранить проблему в конкретные сроки.

При обращении с жалобой в государственную жилищную инспекцию ответа также придется ждать в течении тридцати дней. Как показывает практика, в большинстве специалисты инспекции встают на сторону собственников квартир. Надзорный орган также может наказать коммунальщиков рублем, выписать предписание или применить более жесткие меры, после чего ЖЭУ не сможет больше оказывать услуги населению.

Нюансы

Слабый напор воды в квартире – это всегда неприятно. Однако, не стоит торопиться с выводами и обвинять во всех своих бедах коммунальщиков. Прежде всего, стоит выявить причину возникновения проблемы и попытаться исправить ее самостоятельно. Напор воды в системе может ослабевать по объективным причинам. В частности, в вечернее время на последних этажах многоквартирных домов очень часто наблюдается снижение напора. Оградить себя от подобной ситуации, к сожалению, можно только с помощью специального насосного оборудования.

8 причин (и способов устранения) низкого давления горячей воды

Опубликовано 24 декабря 2020 г. автором In Deep Plumbing — Сантехника

Вы включаете горячую воду, но это не приятный душ. Вы хотите быстро помыть посуду, но на то, чтобы наполнить раковину, уходит мучительно много времени. Звучит знакомо? Добро пожаловать в одну из самых неприятных повседневных проблем с сантехникой: низкое давление горячей воды. Но когда система горячего водоснабжения, кажется, работает нормально, а фактическая вода все еще горячая, диагностировать низкое давление воды не так просто без опыта.

Причина этого? Простой. Есть более чем одна, две или даже пять вещей, которые могли пойти не так. Причиной низкого давления горячей воды может быть мусор и осадок в душевых лейках и кранах, протечки воды, забитые фильтры, неисправный термостатический клапан или что-то еще.

Ответ? Вызовите специалистов по сантехнике горячей воды в In Deep Plumbing! Но прежде чем вы наберете номер, мы подробно объясним 9 основных причин низкого давления горячей воды, чтобы помочь вам устранить неполадки в сантехнике.

Низкое давление горячей воды — Что происходит?

1. Мусор и отложения

Убедитесь, что вы сравнили низкое давление горячей воды с давлением холодной воды. Это то же самое? Если струйкой течет только горячая вода, вам может понадобиться сантехник для очистки и промывки вашего водонагревателя. Отложения и накипь в баке для горячей воды могут накапливаться по мере старения и коррозии бака. Это может привести к засорам с течением времени и низкому напору горячей воды.

2. Насадка для душа и смесители

Когда есть случаи низкого давления горячей воды, которые изолированы от одного выхода, решение может быть чрезвычайно простым. Напор горячей воды в душе низкий, но в кранах нормальный? Это может быть засор в самой душевой лейке. Если вы въехали недавно, убедитесь, что насадка для душа на самом деле не является водосберегающей. Изношенные краны могут стать причиной низкого давления. Исправление заключается в замене шайб крана или обновлении с полной заменой крана.

3. Утечки воды

Утечка, безусловно, является более страшной причиной низкого давления горячей воды, но диагностировать ее на самом деле довольно просто — просто подойдите к счетчику воды и посмотрите, крутятся ли цифры, даже если все краны закрыты. Проверьте, не является ли причиной утечки фактическая система горячего водоснабжения. Возможна протечка бака системы горячего водоснабжения или стыки в трубах, идущих к агрегату. В этом случае немедленно обратитесь к аварийным сантехникам, чтобы избежать повреждения водой или, что еще хуже, попадания воды на электропроводку.

4. Фильтр

Некоторые системы горячего водоснабжения оснащены фильтрами на входе и выходе. Со временем они собирают все больше и больше осадка. Среди наиболее распространенных проблем с горячей водой — забитый фильтр, который легко заменить или очистить.

5. Темперирующий клапан

Регулирующий клапан вашей системы горячего водоснабжения гарантирует, что температура горячей воды не будет настолько высокой, чтобы вы могли обжечься, но, как и фильтр и несколько других клапанов в вашем блоке, они могут выйти из строя и их можно заменить по разумной цене.

6. Трубы

Что еще блокируется? Твои трубы подходят! Виновниками обычно являются мусор, ржавчина, кальций, осадок и другие отложения. Некоторые засорившиеся трубы можно устранить с помощью простых методов «сделай сам», таких как слив из раковины. но вызов местного сантехника Голд-Коста может быть необходим для труб с горячей водой.

7. Установка

Установил ли In Deep Plumbing вашу систему горячего водоснабжения? Если это так, вы можете быть уверены, что работа была выполнена полностью профессионально и в соответствии с требованиями. В противном случае причиной низкого давления горячей воды может быть неправильная установка — распространенной ошибкой, которая может вызвать эту проблему, является несоответствие диаметров труб или слишком много изгибов трубопровода.

8. Система горячего водоснабжения

Как и все рукотворное (и даже то, чего нет!), иногда проблема просто в старости. Если ваша система горячего водоснабжения ухудшилась до такой степени, что она подает воду под низким давлением или протекает, возможно, пришло время заменить систему горячего водоснабжения. Если ваше устройство не настолько старое, возможно, ему просто требуется техническое обслуживание, ремонт, разблокировка или устранение утечек, выполняемые местными сантехниками, которым доверяют.

Фиксация низкого давления горячей воды

С помощью приведенных выше проверок вы можете изолировать или сузить круг проблемы. Задайте себе следующие вопросы.

• Проблема связана с одной комнатой, краном или насадкой для душа?
• Низкое давление горячей и холодной воды?
• Ваша система горячего водоснабжения протекает?
• Вы нашли протекающие трубы?

В то время как вы можете самостоятельно заменить засорившуюся насадку для душа, не вмешивайтесь в систему горячего водоснабжения (это опасно и незаконно без соответствующей подготовки и лицензий), предоставьте это специалистам по сантехнике.

Вооружившись этой информацией, позвоните в дружественную команду In Deep Plumbing прямо сейчас. Если вы это сделаете, у вас не будет разочаровывающе низкого давления горячей воды намного дольше!

Низкое давление воды в вашем многоквартирном доме?

Низкое давление воды является распространенной проблемой в высотных зданиях, особенно в многоквартирных жилых домах, коммерческих офисных зданиях и отелях. К сожалению, это часто приводит к жалобам арендаторов и проблемам с обслуживанием клиентов. Вот некоторые из наиболее распространенных причин этой проблемы и их решения от нашей группы по системам горячего водоснабжения в Нью-Джерси.

Проблемы с водопроводной системой

Если у вас достаточное водоснабжение, но вы все еще получаете жалобы на низкое давление в кранах, душевых и бытовых приборах, возможно, в вашем здании возникла одна из нескольких внутренних проблем с водопроводом. К ним могут относиться:

Засоренные трубы:

Это часто случается в старых зданиях, где со временем образовались ржавчина и отложения, заполняющие трубы и уменьшающие поток воды. Трубы от котлов могут казаться в хорошем состоянии только для того, чтобы обнаружить, что они проржавели и полны черной грязи, когда их откроют. Важно регулярно обслуживать вашу котельную систему, чтобы уменьшить это накопление, которое также может повлиять на эффективность нагрева и затраты.

Неисправные клапаны:

Если вы недавно ремонтировали или модернизировали свою водопроводную систему, возможно, проблема связана с конструкцией или одним из новых клапанов. Иногда клапаны могут быть даже случайно оставлены закрытыми. Это можно определить путем осмотра ваших труб и клапанов.

Недостаточное водоснабжение

Если в вашем здании недостаточно воды на служебном входе, ваша водопроводная система не сможет удовлетворить спрос в вашем здании, особенно в часы пик. Часто нижние этажи имеют достаточное давление воды, причем давление снижается по мере того, как вы поднимаетесь вверх по зданию. Это может произойти по многим причинам, от временного сокращения подачи из-за утечки или технического обслуживания или даже от недостаточной инфраструктуры в вашем регионе. Это можно исправить, установив приподнятый резервуар для воды или усилитель давления.

Низкий уровень подачи горячей воды

Если вы испытываете только низкое давление горячей воды, вероятно, проблема связана с системой горячего водоснабжения вашего дома. Он может быть недостаточно мощным для подачи горячей воды в периоды пиковой нагрузки или может быть нарушен отсутствием технического обслуживания, поврежденными деталями или скоплением шлама. Ваш подрядчик по коммерческим системам отопления может быстро и эффективно очистить, обслужить и отремонтировать вашу систему горячего водоснабжения.

Если ваша система с трудом справляется со спросом, установка интеллектуального интегрированного решения для управления горячей водой необходима для обеспечения оптимального обслуживания клиентов. Это не только повысит эффективность вашей системы горячего водоснабжения без необходимости полной модернизации, но также поможет значительно сократить потребление энергии.

Обслуживание, ремонт и модернизация систем горячего водоснабжения в штате Нью-Джерси

Tri-Tech Energy — специализированная компания по обслуживанию коммерческих систем отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха в Нью-Джерси, имеющая репутацию превосходного специалиста и всестороннего высококачественного обслуживания — 24 часа в день, 7 дней в неделю.

Наша команда подрядчиков способна обслуживать коммерческие здания любого размера, от ресторанов и отелей до торговых центров, заводов и офисных зданий.

Справочник по металлопрокату Уголок стальной

Уголок стальной ГОСТ 8510 86, сортамент и цены на металлический неравнополочный уголок в Москве

• Минимальные цены
• Вопрос & ответ

Какие вообще стали бывают у неравнополочного уголка

Стальной неравнополочный уголок производится из конструкционных углеродистых сталей обыкновенного качества, химический состав которых определяется по ГОСТ 380:

• Ст0, а также Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления, Ст3Гсп, Ст3Гпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст5сп, С5пс, Ст5Гсп, Ст6пс, Ст6сп;
• допускается изготовление уголка из углеродистых сталей обыкновенного качества следующих марок: Е 185 (Fe 310), Е 235 (Fe 360), Е 275 (Fe 430), Е 355 (Fe 510), Fe 490, Fe 590, Fe 690;
• из низколегированной конструкционной стали повышенной прочности классов 265, 295, 315, 345, 355, 375, 390, 440, с химсоставом по ГОСТ 19281: 09Г2, 09Г2Д, 12ГС, 16ГС, 09Г2С, 15ХСНД, 17Г1С, 10ХСНД, 15Г2СФ и др. ;
• из стали нормальной прочности марок А, В, D, Е и стали повышенной прочности марок А32, D32 и др. по ГОСТ 5521;
• из конструкционной стали марок 16Д, 15ХСНД, 10ХСНД с химсоставом по ГОСТ 6713.

Из конструкционных углеродистых и низколегированных сталей данный прокат изготавливается по следующим зарубежным стандартам:

• из стали марок S235 (JR, J2G4, J0, JRG1, JRG2), а также S275 и S355(JR, J2G4, J0и др.) по EN 10025;
• из стали марок USt37-2, RSt37-2, St44-2, St52-3 по DIN 17100.

Расшифруйте пример условного обозначения металлического неравнополочного уголка

Пример 1.

• Уголок А-63х40х4 ГОСТ 8510-86/ Ст3сп4-св ГОСТ 535-2005

Горячекатаный уголок неравнополочный, сортамент которого соответствует требованиям ГОСТ 8510-86, произведен с высокой точностью прокатки (А) и имеет полки шириной 63мм и 40мм, толщиной 4мм, выполнен из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, категории 4, с гарантией свариваемости (св) по общим техническим условиям, определяемым по ГОСТ 535-2005.

Пример 2.

• Уголок 63х40х4-В ГОСТ 8510-86/ 345 ГОСТ 19281-89

Горячекатаный уголок обычной точности прокатки (В), неравнополочный с шириной полок 63мм и 40мм и толщиной полок 4мм из стали повышенной прочности класса 345 (по ГОСТ 19281-89 ) условно обозначается таким образом.

В каких конструкциях используется угловой неравнополочный прокат

Угловой неравнополочный прокат применяется в составе сварных, клепаных, болтовых строительных конструкций зданий и сооружений, например, для изготовления строительных ферм для каркаса зданий производственного и гражданского назначения, крупных терминалов (вокзалов, складов), мостовых сооружений, судостроительных конструкций.

Кроме того, стальной уголок идеально подходит для изготовления ограждений, укрепления уличных рекламных щитов, конструкций ЛЭП, опорных рам для трубопроводов, рам под производственное оборудование.

Еще металл по минимальным ценам

Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93

Минимальные цены

Открыть

Лист ПВЛ просечно-вытяжной

Минимальные цены

Открыть

Труба профильная прямоугольная

Минимальные цены

Открыть

Швеллер с уклоном граней ГОСТ 8240 У

Минимальные цены

Открыть

Определения углов для землемеров

угол [УСПЛС] — ¹ Точка на поверхности земли, определяемая в процессе межевания, обозначающая оконечность границы раздела земель общего пользования, обычно на пересечении двух и более обследуемых линий; часто неправильно используется для обозначения физического сооружения или памятника, воздвигнутого для обозначения угловой точки. Углы описываются точками, которые они представляют. ² Точка на сухопутной границе, в которой сходятся две или более линии границы. Не то же самое, что памятник, который относится к вещественным доказательствам расположения угла на земле. См. также угол, меандр [УСПЛС] ; уголок четверть сечения [УСПЛС] ; Угол шестнадцатый секции [УСПЛС] ; угол, секция [УСПЛС]; уголок стандартный [УСПЛС] ; уг, пгт [УСПЛС] .

угол, замыкающий [УСПЛС] — угол на пересечении линии съемки с ранее установленной линией границы. Чтобы компенсировать схождение меридианов, стандартные параллели (когда-то называемые «корректирующими линиями») устанавливаются с интервалом в 24 мили. Раньше они устанавливались с различными интервалами до 60 миль. Углы, установленные во время проведения стандартной параллели, называются «стандартными углами» и регулируют съемку на север. Второй набор, замыкающий углы, устанавливается в точке, где линии съемки с юга пересекают стандартную параллель. Замыкающие углы устанавливаются также на границах резерваций, грантов, исковых требований и других ранее обследованных или обособленных участков земли.

угол двойной [УСПЛС] — обычно два набора уголков вдоль стандартной параллели; стандартные населенные пункты, сечения и углы четвертей, размещенные через равные промежутки измерения; дополнительно дозирующие уголки устанавливают на линии в точках пересечения направляющих меридианов, дальности и разрезных линий съемок, приводимых с юга.

угол, существующий [USPLS] — угол, положение которого можно определить, проверив свидетельство памятника или его принадлежностей, сославшись на описание, содержащееся в полевых заметках, или где может быть расположена точка приемлемой дополнительной записью обследования, некоторыми вещественными доказательствами или показаниями. Даже если его вещественные доказательства могли полностью исчезнуть, угол не будет считаться утерянным, если его местонахождение может быть восстановлено с помощью показаний одного или нескольких свидетелей, которым достоверно известно об исходном местоположении.

угол, найденный— Термин, принятый Геологической службой США для обозначения существующего угла государственной съемки земли, который был обнаружен в ходе полевых исследований.

угол, правительственный — См. угол [USPLS] .

угол, указанный — Термин, принятый Геологической службой США для обозначения угла государственной топографической съемки, местоположение которого не может быть подтверждено критериями, необходимыми для его классификации как найденный или существующий угол, но который принят локально как правильный угол и расположение которого увековечено такими отметками, как пересечения линий забора, груды камней и колья или трубы, вбитые в землю, которые были обнаружены в ходе полевых исследований.

угол, утраченный [УСПЛС] — Ранее установленный обзорный угол, положение которого не может быть восстановлено вне всяких разумных сомнений ни по следам первоначальных знаков, ни по приемлемым доказательствам или показаниям, имеющим отношение к исходному положению, и местонахождение которого могут быть восстановлены только по ссылке на один или несколько взаимозависимых углов.

угол, меандр [УСПЛС] — Угол, устанавливаемый в месте пересечения стандартных городских или секционных линий с берегами судоходных ручьев или любых извилистых водоемов. На землях, граничащих с приливной водой, истинное местонахождение угла меандра находится там, где исследуемые линии пересекают среднюю отметку прилива. См. также уголок [УСПЛС].

угол, стертый [УСПЛС] — угол, на котором не осталось следов памятника или его принадлежностей, но местонахождение которого увековечено или может быть восстановлено вне разумных сомнений актами и показаниями заинтересованных землевладельцев. , компетентными геодезистами, другими квалифицированными местными властями, свидетелями или какими-либо приемлемыми документальными свидетельствами. Позиция, которая зависит от использования дополнительных доказательств, может быть принята только как должным образом обоснованная, как правило, посредством правильного соотношения известных углов и по согласованию с полевыми заметками относительно расстояний до природных объектов, пересечений ручьев, линейных деревьев и деревьев вне линии. пламя, или неоспоримое свидетельство.

угол, квартальный участок [УСПЛС] — угол на конце границы квартального участка, середина между или 40 цепей от углов контрольного участка, в зависимости от местонахождения в пределах поселка. См. также угол [УСПЛС] .

угол, участок [УСПЛС] — угол на краю границы участка. См. также угол [USPLS].

угол, шестнадцатая секция [УСПЛС] — Угол на конце границы четверти четверти секции. См. также угол.

угол, стандартный [USPLS] — угол на стандартной параллели или базовой линии. См. также угол [USPLS].

угол, теоретический— Термин, принятый Геологической службой США для обозначения тех углов на карте, для которых на земле нет отметок. Места определяются уравниванием и обозначаются на карте только пересечением линий деления.

уг, пгт [УСПЛС] — Угол на краю населенного пункта. См. также угол [УСПЛС] .

угол, свидетель [USPLS] — Свидетельский угол, согласно обычному использованию, представляет собой отмеченную точку, обычно на линии обзора и рядом с углом. Он используется в ситуациях, когда невозможно занять место в углу. Когда истинная точка угла находится в недоступном месте (например, в пределах неизвилистого ручья, озера или пруда, или в болоте, или на крутом склоне или утесе), где угол не может быть занят, угол-свидетель будет установлен в каком-либо подходящем месте, где памятник может быть установлен на постоянной основе, но предпочтительно на линии обзора. Обычно в каждом случае будет установлен только один контрольный угол, и он будет расположен на любой из обследованных линий, ведущих к углу, если имеется безопасное место на расстоянии десяти цепей. Если на обследуемой линии в пределах этого предельного расстояния нет места, которое можно было бы занять и обозначить, угол-свидетель может быть расположен в любом направлении на расстоянии пяти цепей. Если замена памятника связана с использованием угла-свидетеля, а указанное конкретное расстояние является прямой связью, никакая форма пропорционального распределения не приемлема.

угловые аксессуары— См. аксессуары к углам [USPLS].

–

Источник: NSPS «Определения геодезии и связанных терминов», используется с разрешения.

Часть комплекта текстов экзамена LearnCST.

Топливо для гражданской авиации | Спецификации реактивного топлива

Сегодняшнее керосиновое топливо для реактивных двигателей было разработано на основе светильного керосина, использовавшегося в первых газотурбинных двигателях. Этим двигателям требовалось топливо с хорошими характеристиками сгорания и высокой энергоемкостью. Топливо керосинового типа, используемое в настоящее время в гражданской авиации, — это в основном JET A-1 и Jet A. Последний имеет более высокую температуру замерзания (максимум минус 40 градусов Цельсия вместо максимума минус 47 градусов Цельсия) и доступен только в Северной Америке.

Jet A-1

Jet A-1 — керосиновое топливо, подходящее для большинства самолетов с газотурбинными двигателями. Он имеет минимальную температуру вспышки 38 градусов C (100 ° F) и максимальную температуру замерзания -47 градусов C. Он широко доступен за пределами США. Основные спецификации для марки Jet A-1 (см. ниже) соответствуют спецификациям Великобритании. DEF STAN 91-91 (Jet A-1), код НАТО F-35 (ранее DERD 2494) и спецификация ASTM D1655 (Jet A-1).

Чтобы узнать больше о топливе, загрузите его паспорт безопасности прямо сейчас.

Jet A

Jet A – керосиновое топливо, обычно доступное только в США. У него такая же температура воспламенения, как у Jet A-1, но более высокая максимальная температура замерзания (-40°C). Поставляется в соответствии со спецификацией ASTM D1655 (Jet A).

Jet B

Jet B представляет собой дистиллят, охватывающий фракции нафты и керосина. Его можно использовать в качестве альтернативы Jet A-1, но поскольку с ним сложнее обращаться (более высокая воспламеняемость), существует значительный спрос только в очень холодном климате, где важны его лучшие характеристики в холодную погоду. У ASTM есть спецификация для Jet B, но в Канаде он поставляется в соответствии с канадской спецификацией CAN/CGSB 3.23

ТС-1

ТС-1 – основная марка авиакеросина, доступная в России и странах СНГ. Это топливо типа керосина с несколько более высокой летучестью (минимум температура вспышки 28°C) и более низкой температурой замерзания (<-50°C) по сравнению с Jet A-1.

Американское топливо для гражданских реактивных двигателей

Основной спецификацией топлива для гражданских реактивных двигателей, используемой в Соединенных Штатах Америки, является спецификация ASTM для авиационных турбинных топлив D 1655, в которой определяются требования к трем сортам топлива:

• Jet A, топливо типа керосина с максимальной температурой замерзания -40 градусов по Цельсию.
• Jet A-1, топливо типа керосина, идентичное Jet A, но с максимальной температурой замерзания -47°C.
• Jet B, топливо с широкой фракцией.

Jet A используется в Соединенных Штатах внутренними и международными авиалиниями.

Jet B в настоящее время редко доступен, за исключением некоторых районов северной Канады, где его более низкая температура замерзания и более высокая летучесть являются преимуществом при обращении с ним и при холодном запуске.

UK Jet Fuels

Несмотря на то, что топливо было разработано в основном как топливо для военных реактивных двигателей, D. Eng RD 2494, выпущенный Министерством обороны, был принят в качестве стандартного топлива для гражданских реактивных двигателей Великобритании. Теперь он переименован в DEF STAN 91-91 и определяет требования к топливу керосинового типа (марка Jet A-1) с максимальной температурой замерзания -47 градусов C.

Jet A-1 в соответствии с DEF STAN 91- 91 очень похож на Jet A-1, определенный ASTM D 1655, за исключением небольшого количества областей, где DEF STAN 91-91 более строгий.

Топливо для реактивных двигателей бывшего Советского Союза и Восточной Европы

Советское топливо для реактивных двигателей на основе керосина имеет широкий спектр спецификаций, отражающих различные источники сырой нефти и используемые методы обработки. Обозначение марки от Т-1 до Т-8, ТС-1 или РТ. Марки имеют либо номер ГОСТа, либо номер ТУ. Предельные значения характеристик, детальный состав топлива и методы испытаний в ряде случаев весьма существенно отличаются от западных аналогов.

Основная марка, доступная в России (и странах СНГ) – ТС-1.

Основные отличия в характеристиках заключаются в том, что советское топливо имеет низкую температуру замерзания (эквивалентно примерно -57°С по западным методам испытаний), а также низкую температуру вспышки (минимум 28°С по сравнению с 38°С для западного топлива). ). Топливо РТ (на русском языке пишется как ПТ) является высшим сортом (продукт гидроочистки), но широко не производится. TS-1 (обычный класс) считается наравне с Western Jet A-1 и одобрен большинством производителей самолетов.

Страны Восточной Европы имеют свои национальные стандарты со своей номенклатурой. Многие очень похожи на российские стандарты, но другие отражают требования посещения международных авиалиний и аналогичны Western Jet A-1 по свойствам и методам испытаний.

Китайское топливо для реактивных двигателей

Действующие китайские спецификации охватывают пять типов топлива для реактивных двигателей. Раньше каждая марка нумеровалась с префиксом РП, теперь они переименованы в Реактивное топливо № 1, Реактивное топливо № 2 и т. Д. РП-I и РП-2 — керосины, аналогичные советскому ТС-1. Оба имеют низкую температуру воспламенения (минимум 28°С).

Температура замерзания RP-1 составляет -60°C, а RP-2 — -50°C. RP-3 в основном аналогичен Western Jet A-1, производится как экспортный сорт. РП-4 — широкофракционное топливо, аналогичное западному Jet B и советскому Т-2. RP-5 представляет собой керосин с высокой температурой воспламенения, подобный тому, который используется на Западе в морской авиации, эксплуатируемой на авианосцах. Практически все реактивное топливо, производимое в Китае, теперь представляет собой RP-3 (переименованное в No 3 Jet Fuel).

Международные спецификации — Контрольный список AFQRJOS

По мере усложнения механизмов поставки авиакеросина, включающего совместное смешивание продуктов в совместных хранилищах, ряд поставщиков топлива разработали документ, который стал известен как Требования к качеству авиационного топлива для совместно эксплуатируемых Системы, или AFQRJOS, контрольный список.

Трубы ППУ изоляция по ГОСТ 30732-2020 ▶ САЙВЕРХОТ

Трубы ППУ изоляция по ГОСТ 30732-2020 ▶ САЙВЕРХОТ

Отвечаем

Выставляем счет
за 45 минут

Менеджер проанализирует
заказ и уточнит детали,
а затем в течение 45 минут
выставит счет.

Производим

Средний цикл заказа
7 дней

Завод работает 24/7,
поэтому мощность
производства позволяет
быстро выполнять заказы.

Комплектуем

Фасонными частями,
КЗС, СОДК

Производим все фасонные
изделия, даже нестандартные.
Комплектуем СОДК,
дополняем КЗС.

Доставляем

По России и СНГ,
своими машинами или ж/д

Доставим до объекта на
своей еврофуре. Рассмотрим
вариант поставки вашим
транспортом и ж/д.

Гарантируем

25 лет бесперебойной
эксплуатации

Качественное сырье,
современное оборудование и
квалифицированный
персонал = гарантия 25+ лет.

Прайс-лист
Отправим прайс на трубы,
фасонные изделия и
комплектующие.

ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ ППУ НА ЗАВОДЕ САЙВЕРХОТ

За годы работы наш завод разработал эффективную технологию, которая позволяет производить 2 400 метров трубы в ППУ и 200 единиц фасонных изделий за смену (на примере диаметров 32, 45, 57), при этом процент брака за 2020 год не превысил 0,42%. Мы разделяем производство на участки, что позволяет экономить время, контролировать качество и сроки.

6 га

территории

16 000 м²

помещений

2 000 п.м.

трубы в сутки

Подробности

Объекты и доставка

Доставляем продукцию по всей России, в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на своих еврофурах. В регионы Дальнего Востока отправляем контейнера и полувагоны

На карте вы можете посмотреть приблизительный срок доставки до вашего региона.

Подробнее

В 2021 году мы выполнили 831 заказ: 400 000
погонных метров труб и 130 000 фасонных
элементов. Без претензий и рекламаций!

Проверьте нас на сайте Арбитражного суда: kad.arbitr.ru (в поле участник дела вводите: ООО САЙВЕРХОТ, либо
ИНН 6679040340)

Смотреть все

Где находится ваш завод и с какими регионами работаете?

Производство в Свердловской области, г. Полевской. Рядом крупные металлургические комбинаты и Федеральная трасса М5. Отправляем трубы по всей России своими машинами. Средний срок доставки 5 дней.

Какие скидки от прайса предусмотрены?

У нас нет системных скидок, придерживаемся политики цен соглашения, размер всегда зависит от объема заказа и условий поставки.

Трубы в наличии или надо ждать? Какие сроки?

Обычно на складе от 2500 до 4000 тонн труб, пополняем ходовыми позициями. Срок нанесения изоляции от 2-х дней. В разгар сезона 10 — 14.

Какие условия оплаты? Есть ли отсрочка?

Работаем по предоплате. Если сумма заказа больше миллиона, то делим платежи на 2-3 этапа. С отсрочкой работаем по 223-ФЗ.

Отзывы

Будем рады видеть вас в списке наших довольных клиентов.

Наши клиенты

Смотреть все

Поставщики

Смотреть все

Хотите отправить заявку?
Оставьте свои контакты,
наш менеджер свяжется
с вами и уточнит детали.
Отправить заявку

Преимущества и недостатки ППУ изоляции.

Главная Статьи Использование пенополиуретановой изоляции

ППУ-изоляция – интересный и оригинальный способ защиты труб самого разного назначения, однако его до сих пор преследуют многочисленные мифы, имеющие к реальности достаточно слабое отношение. Одни уверены, что это идеальное решение, не имеющее вообще никаких недостатков, другие полагают, что ППУ-изоляция – не более чем модная новинка, слабо приспособленная к реальному использованию.

Истина, как обычно, находится где-то посредине. Подобный метод защиты труб от коррозии часто оказывается намного более выгодным, чем остальные, но при этом имеет вполне реальные недостатки, не позволяющие  назвать  ППУ-изоляцию идеальной. Об этом мы сегодня и поговорим.

Достоинства

Исключительно низкий коэффициент теплопроводности

Фактически он не превышает 0,035, что является очень достойным показателем, намного превосходящим аналогичные показатели обычной ваты (0,055), которая также используется при изоляции. По этому параметру ППУ полностью соответствует действующим нормативам (в частности, СПиП 41-03-2003), что позволяет использовать ее практически в любых условиях.

Невысокая плотность и масса

Они оказываются более низкими, чем у АПБ или ППМ изоляции. В некоторых случаях это может оказаться достаточно важным, особенно если стоимость не имеет приоритетного значения.

Законченный комплект поставки

Чаще всего ППУ-изоляция поставляется в полностью готовом к использованию виде. Подобная универсальность избавляет от необходимости поиска совместимых крепежным элементов и значительно упрощает и ускоряет монтаж.

Отсутствие необходимости в дополнительной антикоррозийной обработке труб

Имея отличную защиту от влаги, ППУ-изоляция делает ненужной обязательную обработку стальных труб ППУ перед их окончательной укладкой, хотя в некоторых особо ответственных случаях такая защита может быть уместной.

Недостатки

Невысокая термостойкость

Обычно она не превышает 130 градусов (с кратковременными пиками до 150 градусов), что существенно ограничивает область применения ППУ-изоляции. Современные технологии (к примеру, введение дополнительного  теплоизолирующего слоя) позволяют поднять «потолок» до 150 градусов, однако длительная работа на пределе возможностей специалистами обычно не рекомендуется.

Низкая механическая стойкость

Предел прочности на сжатие не превышает 0,3-0,4 МПа (что соответствует СНиПу только частично), что говорит о достаточно низкой стойкости к механическим воздействиям.  Это накладывает серьезные ограничения не только на использование ППУ-изоляции, но и на процесс ее монтажа.

Деструктивное воздействие на трубу

В случае повреждения изоляции ППУ оболочка начинает медленно разрушаться, что резко усиливает действие коррозии на металл, из которого сделаны трубы. Для предотвращения подобных эффектов применяется как дополнительный слой гидрозащиты, так и система оперативного дистанционного контроля за уровнем увлажнения ППУ-изоляции.

Очень низкая ремонтопригодность

Так, в случае повреждения или увлажнения ППУ-изоляции проблемный сегмент полностью заменяется (а не ремонтируется), что значительно удорожает эксплуатацию.

Высокая горючесть пенополиуретана

Это может оказаться критическим в случае эксплуатации труб с ППУ-изоляцией в условиях большого города (особенно, в случае подземного возгорания, когда оперативно ликвидировать очаг бывает затруднительно). 

Высокая стоимость