Как заточить победитовое сверло в домашних условиях: Как заточить сверло по бетону: правила заточки победитовых сверл

различия победитовых и обычных инструментов, выполнение работ

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! В кладовой домашнего мастера может храниться много разного инструмента. Состав подобного арсенала варьируется в очень широких пределах, в зависимости от предпочтений хозяина. Но, независимо от степени персонального мастерства, характера увлечений, навыков, проектных особенностей квартиры и других факторов, существуют некие точки соприкосновения, совпадения.

К таким общим моментам можно отнести победитовое сверло, без которого в типовом массовом жилье невозможно даже повесить шкаф, не говоря уже о каких-то более масштабных мероприятиях. Это именно тот инструмент, что есть в каждой квартире. Или почти в каждой. Поэтому знать, как заточить сверло по бетону, в современных условиях важно любому. Тем более, что ничего хитрого в этом процессе нет, и каких-то особых навыков или особенного инструментария не требуется.

Как и любой режущий инструмент, сверло в процессе эксплуатации теряет свои свойства. При работе с бетоном, кирпичом, камнем режущая кромка тупится очень быстро — сказываются абразивные свойства обрабатываемого материала, поэтому острая грань довольно быстро стирается, «замыливается». Конечно, можно приобрести новый инструмент, а затупившийся выбросить. Но это не совсем рациональный поступок, поскольку остаточный ресурс у сверл или буров еще приличный.

Часто в бюджетном сегменте встречаются буры и сверла, которые производителем не заточены — мастеру самому предстоит выбрать оптимальный вид и угол. Поэтому навык правки и заточки подобного инструмента не только облегчит какие-то виды работ, но и позволит сэкономить семейный бюджет.

Отличие победитового сверла от обычного

Содержание статьи:

Традиционные сверла по металлу или дереву чаще всего делаются из инструментальной стали или так называемого быстрореза — легированной стали, хорошо переносящей температуры и высокие скорости резания. С материалами вроде кирпича, плитки, камня и бетона такой вариант не годится, поскольку:

  • рабочая среда абразивная;
  • инструмент быстро и интенсивно греется;
  • из-за неоднородности обрабатываемого материала рабочие кромки испытывают сильные ударные нагрузки.

Поэтому сверла и буры имеют сложную конструкцию. Основная часть инструмента, отвечающая за отвод и выброс продуктов сверления и крепления инструмента в перфораторе или дрели, может изготавливаться из недорогой, мало легированной стали. А в качестве режущего элемента применяется победитовая пластина — особый сплав карбида вольфрама с небольшим добавлением кобальта и углерода. Пластина крепится на стальном хвостовике медной пайкой.

Такой наконечник хорошо сопротивляется истиранию, переносит высокие температуры. Но довольно хрупок и требует внимания при заточке. Ресурс сверла или бура чаще всего определяется степенью износа именно этой пластины.

Производительность при сверлении во многом зависит от правильной заточки инструмента.

Теперь об отличиях сверла и бура. Сверло по камню или бетону с победитовой напайкой мало отличается от сверла по дереву или камню и по внешнему виду, и по заходу, и по заточке. Обычное допускает удар во время сверления, но больше все же приспособлено именно под сверление. Поэтому у него затачивается только одна задняя кромка. Бур же создавался для работы с перфоратором, где удар превалирует над вращением. То есть, бур работает и как зубило, и как сверло. Поэтому заточка у него идет с обеих кромок — и с задней, и передней.

Конструкция хвостовика зависит от способа крепления в инструменте. Конструкция спирали, отводящей крошку из зоны резания, так же может различаться. Во многом различия обусловлены технологией производства инструмента и характеристиками материала, с которым предстоит работать. Хотя конфигурация спиральной части важна только при сверлении глубоких отверстий. У небольших буров встречается тело и вовсе без спирали или со спиралью, выполненной максимально схематично, даже примитивно. Хотя существуют модификации и четырехзаходные, у которых проблема отвода пыли решена радикально.

В основном, рабочие характеристики сверла или бура зависят именно от состояния победитовой напайки, поэтому при заточке под различные по характеристикам материалы следует обращать внимание именно на эту часть инструмента. Хотя общий принцип неизменен. Чем тверже материал, который следует просверлить, тем меньший угол придается режущей кромке.

Сверла очень специализированный инструмент — для каждого материала свой.

Выбор инструментальной базы для заточки

Для заточки сверл в домашних условиях много не требуется. Достаточно простого электроточила, больше известного как «наждак». При этом мощности простой бытовой модели вполне достаточно, и нет нужды озадачиваться поисками какого-то профессионального устройства. Оптимальный типоразмер тот, который позволяет устанавливать заточные круги диаметром от 200 до 300 мм.

Сам заточной круг может быть алмазным или эльборовым — наилучший выбор. Но, если их нет в наличии, то сгодится и более привычный карбид кремния. Тем, кто слабо разбирается в заточных кругах, можно ориентироваться по цвету камня. Для победита подойдет серый или зеленоватый. Красный и белый не годятся.

Сам победит хорошо переносит интенсивный нагрев. Но вот припой, с помощью которого его крепят к телу сверла, и сталь, из которой эта сталь сделана, перегрева при заточке не терпят. Поэтому следует заранее позаботиться об охлаждении сверла. То есть подготовить небольшую емкость с водой.

Победит не любит термоударов, как и большинство твердых материалов. То есть, при опускании разогретого победитового наконечника сверла в воду тот может разрушиться, треснуть. Чтобы этого не произошло, затачиваемое сверло, когда оно нагреется, сначала какое-то время охлаждают на воздухе и только потом окунают в воду. Длительность выдержки на воздухе зависит от интенсивности нагрева и размеров сверла.

Кстати, если нет уверенности в корректности самостоятельного определения критической температурной точки безопасного охлаждения водой, то лучше обойтись и вовсе без этого — регулярно охлаждать только на воздухе. Правда, такой метод затянет процесс заточки.

Отличие бура от сверла простое: отводящая спираль начинается не сразу от режущей кромки, а чуть позднее

Техника безопасности

Прежде всего, нужно соблюдать правила безопасной работы на наждачных кругах. Все просто. Обязательно используем защитные очки для защиты глаз от кусочков окалины и абразива, даже если наждак оборудован прозрачным защитным экраном. Обязательно отсутствие перчаток на руках — достаточно зацепиться одной нитке, а за ней намотает и всю кисть в рукавице. По этой же причине тщательно застегиваем все пуговицы (особенно на рукавах) — и никаких пышных развевающихся одежд.

Заточной камень должен быть тщательно выровнен и не иметь биений — в конечном счете, соблюдение этого пункта скажется и на качестве заточки. Подручник тоже должен быть отрегулирован — большой зазор между ним и камнем является источником потенциальной опасности, особенно при заточке тонких сверл, поскольку туда может затянуть и сверло, и пальцы.

А вообще, есть еще одно правило безопасной работы на электроинструменте: не надо его бояться. Но вот проявлять уважение — обязательно.

Выполнение работ

Начнем с того, что при заточке сверл особое внимание обращаем на симметрию. В противном случае, возможно биение и неравномерный износ инструмента, а то и поломка. Хотя, если сравнивать со сверлом по металлу, то для победитового бура такой перфекционизм менее важен — легкие огрехи заточки довольно быстро нивелируются сами собой в процессе работы. Но все же стремиться к точности следует.

Второе отличие заточки сверла по бетону от того, что предназначено для металла — у последнего задняя кромка слегка закруглена, она как бы меняет угол за режущей гранью. У сверла по бетону этого не требуется — задняя кромка образует ровную плоскость.

И у перфораторного бура, и у сверла, предназначенного для работы с дрелью, угол при вершине должен быть порядка 110–130 градусов. То есть, это тот угол, который образуют собой две режущих грани при схождении у острия.

Особой точности в определении углов не требуется. Достаточно приближенных значений, «на глазок». Если глазомер слабоват, что особенно сказывается при заточке небольших по диаметру буров, то можно изготовить шаблон из пары гаек, как указано на видео.

У сверла, как уже говорилось, точат только заднюю грань. Угол ее заточки — примерно 60 градусов к оси. При этом плоскость должна быть равномерной. Это хорошо оценить по отблеску — неравномерный на рабочей плоскости победита говорит о том, что плоскостей вышло несколько. Тогда нужно подправить, пока не выйдет одна. Чтобы такого не получалось, достаточно фиксировать сверло, равномерно прижимая его к камню, и не пытаться закрутить. То есть, перемещаем сверло относительно камня влево-вправо для равномерного износа камня, но не меняем угол сверла относительно камня и подручника.

Важный момент! У победитовых сверл бывает так, что передняя кромка закрыта припоем. Тогда требуется подточить и ее. Просто снимаем лишний металл по оси инструмента, открывая победит. Тут важно не перестараться, иначе можно ослабить крепление пластины к стальной основе.

Бур для перфоратора, в принципе, точится точно так же. Только еще добавляется и передняя кромка, ей придают угол в два раза меньший — 30 градусов по отношению к оси бура. Обычно точат одну переднюю кромку, потом бур разворачивают на 180 градусов и правят вторую. Следующими затачивают задние кромки — точно так же, поочередно. Если бур не затачивается с нуля, а только правится, стоит добиваться того, чтобы все следы износа с головки бура оказались убраны. Только тогда он станет нормально сверлить.

Также обращаем внимание на вершину сверла — место, где встречаются обе передние и задние кромки. Между рабочими кромками должна остаться перемычка (там, где сходятся задние грани). Чем она меньше, тем точнее и быстрее будет сверлить бур, но тем и быстрее происходит износ. Меняя размеры передних и задних кромок, можно добиться того, что эта перемычка вообще исчезнет — такое сверло пригодится для сверления без удара керамической плитки. Но для бетона перемычку все же лучше оставить (0,4–5 мм, в зависимости от диаметра).

Можно заточить бур и немного иначе — с самоцентрирующейся вершинкой, т. н. «острая» или «ступенчатая» заточка. Суть ее в том, что на вершине бура образуется шип, который центрирует бур и позволяет более точно выдерживать направление при сверлении без удара. Суть метода можно посмотреть на этих видеороликах.

Отрабатывая навык заточки сверл и буров не стесняйтесь изготавливать полезные простые приспособления по совету мастеров. Как правило, особых затрат такие изделия не требуют, а вот качество работы повышают значительно. Кроме того, они упрощают приобретение полезных навыков, и позднее можно будет обходиться без них. Но до тех пор, пока рука не набита, а глазомер не выработан, подобная оснастка избавит от массы неприятных моментов.

Как правильно заточить сверло по металлу! Видео о правильной заточке сверл

  • Что такое сверло и как его заточить
  • Затачиваем сверла для работы по металлу
  • Несколько слов о заточном станке
  • Методы заточки сверл  болгаркой в домашних условиях, своими руками
  • Правила заточки победитовых сверл
  • Работа с наждаком

В домашнем хозяйстве самым востребованным электроинструментом является дрель. Используя надежного помощника можно не только высверливать практически любые отверстия, но и вырезать места под установку электромонтажных приборов, включая розетки, выключатели.
Но для этого вам обязательно понадобится набор сверл. Выпускаются сверла для работы с любыми материалами.
В процессе работы сверла тупятся и нуждаются в заточке.
Размещенный ниже материал рассказывает, как правильно заточить сверло по металлу в дополнение посмотрите видео о вариантах заточки

Что такое сверло и как его заточить

Для выполнения сверлильных работ выпускаются специальные инструменты, самым распространенным из которых является сверло.

Внимание! Для работы с различными материалами выпускаются специальные сверла с разным углом заточки сверла.

Кроме того, на углы заточки влияет структура материала. Но обо всем по порядку.


 

Различные способы заточки

Сверлом называется режущий инструмент, выполняющий процесс резания за счет вращательного движения при осевой подаче.

Сверла применяются не только для изготовления сквозных отверстий различных диаметров, но и для рассверливания уже существующих отверстий.Применяя сверло, вы можете просверлить сквозное отверстие, сделать углубление нужного диаметра, выполнить сверловку на требуемую глубину.

Но для выполнения перечисленных работ вам понадобится сверло нужного диаметра.

К тому же сверло должно быть правильно заточенное.

Различные способы заточки под определенный материал

А для того чтобы узнать, как заточить сверло, надо уточнить, для какого материала инструмент будет использоваться.

Конструктивно сверла выпускаются спиральные, плоские или перовые, кольцевые, центровые, для глубокого или одностороннего резания.
Спиральные сверла выпускаются различных диаметров. Диапазон 0,1…80 мм при длине рабочей части до 275 мм.
Плоские сверла используются для изготовления отверстий большого диаметра на большую глубину. Конструктивно режущая часть выполнена в виде лопатки, крепится к державке.
Кольцевые сверла выполнены в виде пустотелой трубы, у которой работает узкая кольцевая режущая часть.
Центровые сверла используются для центровки деталей при точении.

Но все перечисленные инструменты в процессе работы тупятся. А раз сверла тупятся, их надо затачивать. А чтобы узнать, как правильно заточить сверло, надо представлять, для какого материала будет использоваться инструмент и од этого менять угол наклона заточки.
Реже всего тупятся сверла при работе по дереву. Если вы используете сверла при сверловке только по дереву, то такие сверла не требуют заточки на протяжении нескольких месяцев или лет. Надо только бережно относиться к их хранению и использованию.
Для нас же важно научиться затачивать сверла при работе по металлу, бетону.

Затачиваем сверла для работы по металлу

Для того чтобы узнать, как правильно заточить сверло по металлу, достаточно посмотреть видео о способах и углах заточки.
Чтобы произвести заточные работы, надо иметь не только заточное оборудование, но и средства защиты.
Из средств защиты надо обязательно приобрести защитные очки.
А для заточки сверла лучше всего купить заточной станок.

Видео:

Несколько слов о заточном станке

Чаще всего заточной станок изготавливается на основе небольшого электродвигателя переменного тока 220 в.

Частота вращения заточного станка от 1500 об/мин.

Станок должен быть оборудован в обязательном порядке прозрачным защитным экраном, подпятником.

В домашних условиях не следует использовать сверла диаметром более 16 мм.

Так как правильно заточить сверло по металлу, если сверло затупилось?

О том, что сверлу требуется заточка, можно судить по появляющемуся характерному скрипу при сверлении, особенно в его начале. Одновременно сверло начинает сильно нагреваться, что еще больше приводит к его стиранию.

Точатся сверла на специальных заточных станках. В домашних условиях сверла можно затачивать на простом точиле с камнем, при помощи болгарки с насадкой, на наждачке.
Итак, как правильно заточить сверло по металлу?
Как затачивать сверло, определяет форма задней плоскости сверла.
Дело в том, что заточка сверла производится по задним граням.
Внимание! Правильно заточенное сверло имеет два зуба, заточенные абсолютно одинаково.Говоря о видах заточки, отметим, что их бывает несколько.

Углы заточки

Самый простой, одноплоскостной.
Для выполнения одноплоскостной заточки сверло приставляется режущей частью к заточному кругу параллельно. В процессе заточки запрещается перемещать или вращать сверло.

Это самый простой вид заточки. Но его рекомендуется использовать для сверл диаметром до 3 мм. Самым большим недостатком такого вида заточки считается разрушение режущей кромки сверла в процессе работы в виде выкрашиваемости.
Второй распространенный вид заточки называется коническим.
Данный вид заточки используется для сверл диаметром свыше 3 мм. Это более сложный вид заточки.
Коническую заточку сверла сложно выполнить вручную.
Для ее выполнения, надо взять сверло в левую руку, зажав рабочую часть. Правой рукой зажимается хвостовик.
Сверло прижимается режущей кромкой к торцу заточного круга под нужным углом.
Покачивая сверло правой рукой, создайте конусную поверхность на задней грани сверла.
Внимание! Плавными и медленными движениями руки затачивайте перо сверла, не отрывая его от поверхности камня.
Эти же действия выполните и для второй части сверла.
Внимательно следите за выдерживанием формы задней грани и углом заточки.
Для точного измерения углов заточки применяйте специальный прибор, называемый угломером.
Если измерительного прибора нет, можно сделать шаблон.
А какие углы надо выдерживать, где узнать их величину.
Угол заточки сверла по металлу выбирается из таблицы.

Важно! В процессе работы не перегревать сверло, перегрев приводит к послаблению стали. Обязательно делайте охлаждение и закалку водой.

Чтобы обеспечить требуемые углы заточки сверла, рекомендуется использовать специальные приспособления.
Приспособление позволяет затачивать углы сверла с выдерживанием требований таблиц.

Таблица угла заточки сверла, для различных материалов

Методы заточки сверл  болгаркой в домашних условиях, своими руками

О заточке сверла при помощи точильного камня мы рассмотрели. А еще как самому заточить сверло?
Если нет под рукой заточного станка, можно обойтись болгаркой.
Способ 1
Данный способ заключается в том, что сверло жестко крепится в тисках или приспособлении. Задается угол закрепления.
На болгарку устанавливается диск для работы по металлу. Вращающийся диск периодически подводится к плоскости сверла.
А как заточить сверло болгаркой, хорошо показано на предлагаемом видео.
Внимание! Предлагаемый вариант небезопасен. Лучше и надежнее будет, если закреплять сверло в приспособлении или тисках.

Видео:

Способ 2 
При этом способе заточки крепится болгарка. На болгарку устанавливается диск с мелкой наждачной бумагой.
Сверло держится рукой, прикладывается к диску режущей частью.
Все отлично видно, как заточить сверло по металлу болгаркой на видео.

Видео:

Правила заточки победитовых сверл

А как заточить победитовое сверло? Победитовое сверло чаще всего используют для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.
В процессе работы сверло нагревается, издавая визжащий звук. Это первый признак, что сверло нуждается в заточке.

Подробно о способах, как заточить победитовый бур для перфоратора.
Чтобы заточить победитовое сверло, лучше воспользоваться точильным станком с алмазным диском. Внимание! Старайтесь выдерживать угол заточки. Для победитового сверла он равен 170º.
Заточка победитового сверла заключается в подправке затупившейся режущей кромки.

Видео:

Работа с наждаком

Плавным касанием сверла к заточному камню подправьте переднюю поверхность сверла.
Сверло берется в левую руку ближе к режущей части, правой рукой держится за хвостовик. Сверло подводится к заточному камню, отрезному диску болгарки или грибу с установленным наждачным полотном.Заточка заключается в подправке режущей кромки победитового сверла, которая при сверловке твердой поверхности затупляется.
Внимание! Надо помнить, что частота вращения заточного камня зависит от твердости сверла. Чем тверже материал сверла, том медленнее должен вращаться диск.
В процессе заточки необходимо следить за одинаковостью режущих сторон. В противном случае у вас получатся увеличенные и неровные отверстия. Важно не перекаливать сверло и охлаждать.

Видео:

Видео:

Выводы:

    1. – сверло можно заточить правильно и в домашних условиях самому;
    1. – сверла до 3 мм предпочтительнее затачивать одноплоскостным видом заточки;
    1. – для сверл свыше 3 мм рекомендуется применять коническую заточку;
    1. – для заточки можно использовать не только специальное оборудование, но и болгарку с наждачной насадкой;
    1. – заточку победитового сверла лучше производить на заточном станке с алмазным диском;
    1. – при заточке обязательно пользоваться защитными очками.

Видео подобранное по теме заточки сверл разными способами

Видео:

Видео:

Видео:

Как заточить сверла (5 разных способов)

Ваше сверло издает раздражающие визжащие звуки каждый раз, когда вы его запускаете? Вам трудно сверлить дерево и мягкий металл? Если вы ответили «да» на любой из вопросов, возможно, вашему лезвию требуется некоторая заточка.

Вам не нужно каждый раз бежать в магазин, чтобы заменить затупившееся, сломанное или сколотое сверло. Затачивая режущие кромки, вы можете сэкономить время и деньги. Хотя это может потребовать некоторой практики, вы можете добиться чего-то близкого к фабричной заточке, используя любой из пяти самодельных методов, перечисленных ниже. Но давайте сначала наметим процедуру.

Инструкции по заточке сверл

Когда сверло затупится, не поддавайтесь желанию сильнее прижать его к материалу. Помимо повреждения бит, вы рискуете поранить себя. Процедура заточки насадок довольно проста, но для ее совершенствования требуется регулярная практика. Перед началом всегда надевайте защитные очки. И не надевайте перчатки, так как они могут зацепиться за шлифовальный круг, захватив с собой вашу руку.

1. Изучите скучный бит

Авторы и права: blickpixel, Pixabay

Различные биты не изнашиваются одинаково. Изучив их, вы можете сказать, сколько металла вам нужно удалить, чтобы кромка оставалась острой. Это определит, нужен ли вам круг для кругового или тонкого шлифования.


2. Выберите свой любимый инструмент

Кредит: Life-Of-Pix, Pixabay

Большинство инструментов для заточки дороги, и у вас может не быть роскоши выбора. Тем не менее, большинство инструментов будут работать нормально, если вы будете следовать правильной процедуре. Если вам нужно выбрать один из нескольких инструментов, учитывайте такие факторы, как тип шлифовального круга (грубый или мелкий), простота использования и тип сверла.


3. Держите сверло правильно

Кредит: kropekk_pl, Pixabay

Держите сверло под углом 60 градусов к шлифовальному кругу, используя доминирующую руку для направления, а другую для подачи. Так как ваши руки будут слишком близко к шлифовальному кругу, будьте осторожны, чтобы не порезать их.


4. Обрежьте посадку

Авторы и права: Alexei_other, Pixabay

Слегка поднимите левую руку, продолжая прижимать биту к колесу не дольше 5 секунд. Помните, что цель состоит не в том, чтобы стереть сверло, а в том, чтобы пройтись по матовой поверхности.


5. Отрежьте долото

Авторы и права: terski, Pixabay

Чтобы создать угол долота, переместите левую руку вправо. Угол должен составлять 45 градусов от края.


6. Форма площадки

Авторы и права: Capri23auto, Pixabay

Вращайте или вращайте долото против часовой стрелки, чтобы создать закругленную площадку. Хорошо округленная посадка обеспечит губе большую поддержку.


7. Поверните долото

Авторы и права: Bru-nO, Pixabay

Поверните долото на 180 градусов и повторите предыдущие три шага. Это гарантирует, что вы заточите и другую губу.


8. Повторите

Повторите шаги несколько раз для достижения максимальных результатов. Если края сверла несимметричны, продолжайте вращать стороны, чтобы убедиться, что вы не отдаете предпочтение одному над другим. Как только вы достигнете этой симметрии, ваша дрель готова к использованию.

Пять различных методов заточки

Теперь, когда вы знакомы с процедурой, вы можете узнать, какие у вас есть варианты заточки сверл. Ниже приведены некоторые из них.

1. Использование угловой шлифовальной машины

Использование угловой шлифовальной машины — один из наиболее удобных способов заточки сверл. Но вам может понадобиться приспособление, чтобы облегчить вашу работу. Чтобы сделать приспособление, возьмите кусок дерева и просверлите в нем отверстие в соответствии с углом вершины сверла. Например, если у вас угол при вершине 120 градусов, проведите на дереве линию под углом 60 градусов и просверлите ее.

Прикрепив сверло к кондуктору, поместите его на верстак. Держите сверло рукой, одновременно оказывая давление на отверстие. После этого захватите рыболов свободной рукой, пока насадка параллельна поверхности дерева, и включите ее. Надавите на сверло, чтобы заточить землю, и переверните его на 180 градусов, чтобы заточить обе стороны. Сделав это, выньте насадку из зажимного приспособления и прижмите ее к верстачным тискам, чтобы заточить рельефы.


2. Алмазные напильники

В отличие от большинства инструментов для заточки, алмазные напильники не имеют электрического питания и полезны при заточке сверл со шнеком или направляющим винтом. Использование алмазного надфиля — один из самых практичных способов заточки таких насадок без их повреждения.

Естественно, ручная заточка занимает больше времени, чем стандартные электрозаточные инструменты. Однако использование алмазного напильника — единственный способ защитить хрупкую насадку на направляющем винте от повреждений. Хорошо то, что вы можете легко заточить сверла с помощью алмазного напильника. Инструмент вполне доступен по цене и пригодится, когда вы находитесь далеко от своих электроинструментов.


3. Использование настольного шлифовального станка

Один из самых быстрых способов заточки сверла — использование настольного шлифовального станка. Если вы похожи на большинство домашних мастеров, возможно, у вас уже есть такой. Все, что вам нужно сделать, это надеть защитную одежду и начать заточку. Хорошо то, что точильный камень почти не изнашивается при легком использовании.

Большинство настольных шлифовальных станков имеют два заточных круга. Один из них грубый, а другой тонкий. Курсовое колесо должно выполнять большую часть работы по заточке, прежде чем вы переключитесь на точное колесо для последних штрихов. Благодаря тому, что рядом с инструментом находится холодная вода, вы можете сохранить структурную целостность биты, погружая ее в воду несколько раз для охлаждения.

Однако к заточке от руки может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть. Так что не ожидайте такой же точности, как при использовании специальных инструментов для заточки. Более того, держать пальцы слишком близко к быстро вращающемуся шлифовальному камню — это риск, на который не каждый готов пойти.


4. Точилка для сверл Drill Doctor

Если вы ищете один из самых точных инструментов для заточки сверл, попробуйте точилку для сверл Drill Doctor. Хотя специальный инструмент для заточки довольно дорогой, он обеспечивает точную заточку.

К сожалению, Drill Doctor не позволяет погружать сверло в воду для охлаждения. Поэтому сверло может нагреться и потерять свою структурную целостность, особенно при быстрой его заточке. Кроме того, инструмент может только затачивать биты. Если вы хотите заточить ножи и ножницы, подумайте о том, чтобы потратить больше на комбинированный блок.

Как и большинство коммерческих инструментов для заточки, Drill Doctor имеет тонкий шлифовальный камень. Хотя они полезны для поддержания гладкости краев, они медленно удаляют металлы. Это означает, что для заточки очень тупых бит потребуется больше времени.


5. Использование инструмента для заточки бит с приводом от дрели

Использование точилки с приводом от дрели — один из самых дешевых способов заточки сверл. Это будет стоить вам значительно меньше, чем специальный инструмент для заточки, а результаты будут почти такими же хорошими. Всего за 20 долларов вы можете получить небольшой, портативный и простой в использовании инструмент для заточки. Настройка занимает очень мало времени, и вы можете использовать его, когда находитесь далеко от своего рабочего места.

Охлаждение сверла во время заточки позволит режущей кромке дольше оставаться острой. Вы можете либо окунуть биту в воду, либо намочить ее с помощью пульверизатора. Точилка с приводом от дрели поможет вам поддерживать гладкую поверхность сверла благодаря тонкому шлифовальному камню. Тем не менее, потребуется больше времени, чтобы протереть изношенные биты.

Одним из распространенных недостатков этого типа точилки является ограничение размера насадок, с которыми она может работать. Многие будут точить только биты до полдюйма в диаметре. Кроме того, инструмент может быть утомительным в использовании, так как вы должны крепко держать его и правильно расположить для получения точных результатов. Хотя вы не можете заменить точильный круг, стоимость замены всего инструмента почти такая же, как покупка нового сменного круга.

Заключение

Сверла со временем затупляются, ломаются или скалываются. Без острого края вам будет трудно просверлить даже самые мягкие материалы. К счастью, вам не нужно покупать новую биту каждый раз, когда она изнашивается. Теперь вы можете вдохнуть новую жизнь в старые и изношенные детали, которые в противном случае вы бы выбросили. Вам больше не нужно тратить деньги на покупку дорогих заменителей.


Рекомендуемое изображение предоставлено: stokpic, Pixabay

Содержание

  • 1 Шаги по заточке сверл
    • 1. 1 1. Изучите затупившуюся насадку
    • 1.2 2. Правильно держите насадку

      5.

    • 1.4 4. Отрежьте посадку
    • 1.5 5. Отрежьте зубило
    • 1.6 6. Сформировать посадку
    • 1,7 7. Поверните бит
    • 1,8 8. Повторите
  • 2 Пять различных методов оборуженности
    • 20105 2.1 1. Использование угловой шлифовальной машины
    • 2.2 2. Алмазные напильники
    • 2.3 3. Использование настольной шлифовальной машины
    • 2.4 4. Устройство для заточки сверл Drill Doctor
    • 2.5
    • 3 Заключение

    Как заточить сверла. Руководство для начинающих

    Всему приходит конец, но наши сверла не должны затачивать их раньше времени. Многие из них можно повторно заточить и снова использовать в работе прямо дома. Если вы изначально купили качественные биты, то обнаружите, что их повторная заточка со временем сэкономит много денег. Итак, если вы готовы принять вызов, читайте дальше, и мы покажем вам все тонкости спасения скучных фрагментов.

    Содержание (Перейти к теме)

    • 1 Какие типы сверл можно затачивать?
    • 2 Какие типы сверл нельзя затачивать?
      • 2.1 Материал Основания
      • 2.2. Покрытие
    • 3 Методы заточки сверла
    • 4 Как заточить биты сверла
      • 4.1. Наденьте СИЗ
      • 4.4 Шаг 4: заточите и заточите насадку
      • 4.5 Шаг 5: проверьте насадку
    • 5 Заключение

    Какие типы сверл можно затачивать?

    В большинстве случаев люди могут легко заточить в домашних условиях следующие типы бит с помощью некоторых инструментов:

    • Спиральные сверла- Стандартные сверла легче всего поддаются повторной заточке. Обычно вам нужно будет отрегулировать головку только на той, которая интенсивно использовалась.
    • Перьевые сверла- Легко затачиваются напильником. У них мало деталей, и их можно быстро вернуть в строй.
    • Сверла Forstner- Эти сложные сверла можно повторно заточить, если вы хотите продлить срок службы хорошего набора.
    • Кольцевая пила- Кольцевые пилы часто используются в дрелях, но на самом деле они не являются «битами». Их часто можно перетачивать пару раз, если вы готовы поработать.

    Если вы можете обрабатывать основной материал биты своими инструментами, вы сможете заточить все это в домашних условиях.

    В то время как некоторые другие типы могут можно использовать повторно, часто это неэкономично.

    Какие типы сверл нельзя затачивать?

    Существуют десятки различных вариаций сверл, и не все из них можно обслуживать в домашних условиях.

    Иногда это связано с типом биты, в первую очередь, когда мы говорим о специальных битах. Алмазные коронки, например, используют абразив для резки, и со временем алмазы «сгорают». Как только это закончится, они закончат.

    Чаще всего это связано с механическими свойствами материала биты. Все нижеперечисленное может удержать вас от заточки рассматриваемого сверла.

    Основной материал

    Большинство сверл изготавливаются из той или иной формы быстрорежущей стали. HSS — отличный материал, разработанный для сверл и других инструментов, которые подвергаются высоким оборотным нагрузкам. Это довольно сложно, но не требует экзотических материалов для работы.

    Более дешевая сталь еще проще, но на ее заточку тратится много времени. В некоторых случаях вы можете захотеть приобрести другой набор целиком.

    Сплавы кобальта и вольфрама обычно используются для закалки стали или кирпичной кладки. Излишняя твердость делает их непрактичными для заточки в домашних условиях. Стандартный напильник из закаленной стали слишком мягок, чтобы перетачивать лезвия на долоте, поэтому требуются алмазные инструменты или профессионал.

    Покрытие

    Покрытие — сложный вопрос, по крайней мере, когда дело доходит до заточки.

    В и всех корпусах вы потеряете покрытие при заточке биты. Полная остановка. Наслаждайтесь сроком службы своих титановых сверл и просто купите еще один набор, когда они станут слишком тупыми, чтобы их можно было использовать.

    Оксидные покрытия, черный материал, единственное покрытие, которое я бы рекомендовал повторно заточить. Вы можете нанести полироль, чтобы получить максимальное снижение трения, и покрытие минимально эффективно во всем, кроме замедления ржавчины в первую очередь.

    Методы заточки сверл

    Этот конкретный метод, которому вам нужно следовать, будет различаться для разных типов сверл. Однако есть три подхода, которые вы можете использовать:

    • Вручную- С помощью напильника и, как правило, зажимного приспособления вы можете вернуть в рабочее состояние самые простые насадки из быстрорежущей стали.
    • С электроинструментом- Настольный шлифовальный станок является наиболее распространенным инструментом, используемым для восстановления острой режущей кромки на битах, но его можно использовать не во всех случаях. Это также требует определенных навыков работы с инструментом, который есть не у всех.
    • С точилкой для сверл — Если вы регулярно затачиваете сверла, есть точилки, которые делают это автоматически. Они удобные, но дорогие. Неплохо рассмотреть этот вариант, если вам нужно сделать целый набор.

    Независимо от того, что вы используете, идея одна и та же: вы попытаетесь восстановить острую режущую кромку на кончике сверла.

    Для твердых насадок вам понадобятся алмазные плоские напильники или круги, имейте это в виду, если вы затачиваете вольфрамовые или кобальтовые насадки.

    Как заточить сверла

    Заточка сверл — несложное дело. В большинстве случаев вы будете шлифовать внешнюю часть биты и перетачивать ее.

    Пилы Форстнера и кольцевые пилы отличаются от спиральных бит, но все они могут быть заточены в домашних условиях.

    Шаг 1. Осмотрите сверло

    Вам нужно внимательно осмотреть сверло, которое вы затачиваете. Осмотрите всю режущую кромку, вплоть до внешней кромки сверла.

    Есть несколько причин, по которым вы хотите заточить сверло. Наиболее вероятная причина в том, что у вас затупилось сверло. Независимо от того, используете ли вы ручную дрель или сверлильный станок, вы, вероятно, заметили снижение скорости, с которой ваша дрель прорезает материал, когда вы оказываете довольно приличное давление. Еще одним признаком может быть то, что сверло сильно нагревается и даже сжигает материал.

    А может быть, вы умудрились сломать сверло во время сверления или даже уронили его. Твердые инструментальные стали, как правило, очень хрупкие.

    Какой бы ни была причина, важно понимать объем материала, который вам нужно будет удалить. Нужно ли вам просто снять небольшое количество, чтобы восстановить острую, как бритва, режущую кромку, или вам нужно будет полностью изменить кончик.

    Также следует осмотреть хвостовик, на нем иногда могут образовываться заусенцы. Если вы их найдете, перед шлифовкой спилите их плоским напильником. В противном случае они представляют опасность для вашей руки в процессе заточки.

    Шаг 2. Рассмотрите возможность использования зажимного приспособления

    Если вы используете ленточно-шлифовальную или настольную шлифовальную машину, самое время сделать приспособление. Для этого вам понадобится всего лишь кусок дерева, пила и долото. Важно, чтобы угол наклона лезвий соответствовал первоначальному, если вы делаете приспособление, но большинство из них имеют угол 118° или 135° на кончике.

    Изготовление зажимных приспособлений занимает некоторое время, но делает их намного быстрее.

    Если вы планируете повысить резкость только одного бита, то можете попробовать пропустить этот шаг. Однако заточка сверла от руки с хорошими результатами требует много практики. Если вы никогда не пробовали раньше или у вас есть более одного или двух, это полностью стоит первоначальных затрат времени.

    Шаг 3. Наденьте средства индивидуальной защиты

    Всякий раз, когда вы используете шлифовальную или ленточно-шлифовальную машину, вам придется иметь дело с мусором. При шлифовке стали отлетают маленькие раскаленные докрасна искры .

    Необходим хороший комплект защитных очков, отвечающих требованиям ANSI. Я бы также рекомендовал тканевый или кожаный фартук, чтобы не обжечься на одежде.

    Настольные шлифовальные и шлифовальные станки также могут быть очень шумными даже до того, как вы начнете резать металл. Если вы собираетесь использовать кофемолку в течение длительного периода времени, я настоятельно рекомендую использовать защитные наушники.

    Несмотря на близость руки к режущей поверхности: не надевайте перчатки при работе на шлифовальном станке или ленточном шлифовальном станке. Их легко поймать и нанести серьезную травму.

    Если вы сомневаетесь, перед началом работы освежите в памяти технику безопасности при работе с инструментом.

    Шаг 4. Заточите и заточите сверло

    Теперь, когда вы экипированы и, возможно, у вас есть приспособление, пришло время заточить наконечник сверла.

    Спиральные сверла

    Если у вас есть кондуктор, просто приложите сверло к шлифовальному кругу и постепенно прикладывайте небольшое усилие. Медленно вращайте сверло по часовой стрелке, чтобы отшлифовать всю поверхность. Если вам нужно изменить угол режущей кромки, вам, возможно, придется перемещать приспособление из стороны в сторону по станине, чтобы заточить всю длину режущей кромки.

    Если нет, то придется смотреть на угол. Осторожно поместите режущую кромку под углом 90° к передней части ленты или шлифовального круга. Вставьте сверло прямо в колесо на несколько секунд, затем потяните его назад, чтобы посмотреть под углом.

    Если он выглядит чистым, вам нужно повернуть его на 180° и повторить процесс. Даже если вы не сделали приспособление, может быть полезно сравнить угол с другим сверлом или даже с транспортиром, если он у вас есть.

    В любом случае окуните сверло в воду между короткими сеансами заточки. Тепло — ваш враг, оно затрудняет обращение с битой и может даже закалить металл, изменив его свойства.

    Если у вас нет электроинструмента, вы можете использовать напильник из закаленной стали, но это намного сложнее. Подпилите под углом, точно перпендикулярным режущей кромке, в одном направлении и часто проверяйте его. Возможно, вы не сможете получить отличные чаевые, если у вас нет надежной руки, но это будет намного лучше, чем действительно тупая рука.

    Сверла-лопатки

    Самый простой способ заточить сверла-лопасти — вручную.

    Зафиксируйте насадку с помощью тисков или зажима. Вертикально проще, но вы также можете положить их на бок, используя что-то вроде зажима.

    С помощью плоского напильника найдите угол кромки, аккуратно проводя напильником по той же плоскости. Используйте напильник, чтобы удалить любые заусенцы с концов. Продолжайте до тех пор, пока не будут удалены все стружки и не появится острый угол долота.

    Вы также можете подпилить наконечник до более острого конца и переточить режущие кромки, если они имеют скос.

    Сверла Форстнера

    Сверла Форстнера немного сложнее. Если вам нужно только заточить режущую кромку, возможно, лучше сделать это вручную. Для таких целей существует целый ряд шлифовальных камней или алмазных хонинговальных инструментов.

    Однако, если вам нужно заточить их несколько, возможно, вы захотите рассмотреть вращающийся инструмент с коническим шлифовальным камнем. Если вам удобно использовать вращающийся инструмент, вы можете попробовать сделать это свободной рукой, как показано на видео выше. Однако я бы посоветовал зажать вращающийся инструмент, чтобы создать что-то вроде настольной мини-шлифовальной машины.

    Все советы в видео по-прежнему применимы, однако я всегда предпочитаю думать о безопасности прежде всего. Так что для меня это намного проще и намного безопаснее, если вращающийся инструмент не может двигаться. Затем вы можете сосредоточиться на угле режущего диска, не беспокоясь также об угле шлифовального камня.

    Самый простой способ, который я нашел, это просто использовать кусок 2×4 и пару длинных стяжек. Поместите, пока вращающийся инструмент не перестанет двигаться, и все готово. Это только одноразовое использование, если вы делаете это таким образом, но вы можете сделать что-то более долговечное, если хотите.

    Когда речь идет о внешнем ободе, всегда следует удалять материал с внутренней стороны, чтобы восстановить режущую кромку. Удаление материала снаружи изменит диаметр отверстий, которые вы просверливаете. Совместите угол на внутренней кромке и плавно переместите сверло вдоль жернова вращающегося инструмента.

    Обе стороны должны быть ровными, так что считайте ходы во время заточки.

    После этого вам нужно пройти по внутренней стороне флейт от центра сверла. Убедитесь, что вы удаляете ровное количество материала и доводите его до красивого края.

    Сверла Форстнера заточить намного сложнее, поэтому не торопитесь и сделайте это правильно.

    Кольцевые пилы

    Кольцевые пилы следует затачивать как пилу.

    Основная идея состоит в том, чтобы восстановить острый край верхней части зуба. Вы можете использовать вращающийся инструмент с отрезным кругом, чтобы сделать это легко. Напильники тоже работают, просто следите за тем, чтобы бита оставалась неподвижной, иначе вы можете пораниться. Для этой цели хорошо подходят слесарные тиски.

    Кольцевые пилы, как правило, требуют только одной или двух перенасадок, прежде чем вам потребуется их полная замена.

    Шаг 5. Проверьте сверло

    Всегда проверяйте новое острие сверла перед тем, как начнете все убирать.

    Если он режет чисто и гладко, значит, все готово. В противном случае осмотрите наконечник или края и определите, в чем заключалась проблема.

    Не каждый сможет получить острый как бритва бит, это навык, который требует практики. Но большинство людей должны быть в состоянии получить значительное улучшение в течение пятнадцати минут работы.

    Ручная зиговочная машина своими руками: Зиговочная машина ручная (зиговка): изготовление своими руками, чертежи

    Зиговочная машина ручная (зиговка): изготовление своими руками, чертежи

    1. Назначение и конструкция зиговочного оборудования
    2. Классификация зиговочного оборудования по типу привода
    3. Сферы применения оборудования для зиговки
    4. Как изготовить зиговочное оборудование своими руками

    Зиговочная машина — это специализированное оборудование, позволяющее выполнять такую технологическую операцию, как зиговка. Этот метод обработки, которой подвергаются заготовки из листового металла, не представляет особой сложности в технологическом плане, но для осуществления подобной обработки необходимо использование специальных машин. Такое оборудование, представленное на современном рынке большим разнообразием серийных моделей, может быть оснащено ручным, электрическим или гидравлическим приводом. При желании простейший зиговочный станок несложно изготовить своими руками.

    Работа зиговочной машины: нанесение двойного круглого фальца на заготовку цилиндрической формы

    Назначение и конструкция зиговочного оборудования

    Прежде чем начать разбираться в том, что собой представляет зиговочный станок, необходимо понять, для чего выполняется зиговка. В процессе осуществления этой технологической операции на поверхность заготовки из листового металла наносятся углубления полукруглого профиля. Такие углубления, которые и называются зигами, выступают в роли ребер жесткости, их наличие на поверхности изделия из тонкостенного металла делает его значительно прочнее. Размер углублений, для формирования которых и применяется зигмашина, полностью зависит от толщины металла, используемого для заготовки. Для выбора данного параметра, являющегося очень важным для такой технологической операции, используются специальные справочные таблицы.

    Многие современные производители выпускают зиговочные станки, технические возможности которых позволяют выполнять целый перечень технологических операций. К таким операциям, которым заготовки из листового металла подвергаются в процессе их круговой обработки, относятся рифление их поверхности, резка и отбортовка. Более мощными и производительными, если проводить сравнение с ручным оборудованием, являются зиговочные электрические машины. За счет наличия в своей конструкции мощного электрического привода такие станки позволяют успешно выполнять обработку заготовок, изготовленных из более толстого листового металла.

    Основные части зиговочной машины



    Вне зависимости от того, оснащен зиговочный станок ручным или электрическим приводом, конструкция и принципиальная схема работы такой машины остаются практически неизменными. Основными элементами конструкции подобных станков являются два вала, оси которых могут располагаться горизонтально или под некоторым наклоном. Именно эти валы, вращаясь относительно друг друга в противоположном направлении, придают вращение рабочим роликам, зафиксированным на их концевой части. Работает зиг машинка, как ручная, так и электрическая, по следующей схеме:

    • заготовку из листового металла помещают между двумя формирующими роликами оборудования;
    • валы машины сводят друг с другом, тем самым обеспечивая зажим заготовки между рабочими роликами;
    • при помощи ручного или электрического привода валы приводят во вращение;
    • при вращении валов и рабочих роликов зажатая между ними деталь также начинает двигаться; при перемещении заготовки между рабочими роликами с выступами требуемого размера и формы на поверхности листового металла под воздействием пластической деформации формируются соответствующие углубления.



    Классификация зиговочного оборудования по типу привода

    Наиболее простой как по своей конструкции, так и по принципу действия, является зиговочная машина ручная. Все манипуляции с таким оборудованием, как следует из его названия, осуществляются вручную. К таким манипуляциям, в частности, относятся: прижим валов с рабочими роликами, для чего используется специальная рукоятка, расположенная в верхней части устройства; прокручивание роликов вместе с зажатой между ними заготовкой: такое действие также выполняется посредством специальной рукоятки рычажного типа.

    Для эффективного использования зиговочного станка простейшего ручного типа требуются определенные навыки и сноровка, так как его оператору необходимо одновременно крутить рукоятку и удерживать обрабатываемую заготовку в требуемом положении, тем самым задействовав обе руки. Ручная зиговочная машина по причине невысокой мощности установленного на ней привода может использоваться для обработки листовых заготовок, толщина которых не превышает 1,5 мм.

    Ручной зиговальный станок подходит для периодического использования в домашней мастерской



    Более мощной, производительной, но и более дорогой по своей стоимости является зиговочная машина с электроприводом. Такие зиг машины правильнее всего относить к оборудованию электромеханического типа, так как в их конструкции присутствует и ручной механический привод, который обеспечивает сжатие листовой заготовки между рабочими роликами. За счет электрического привода такого оборудования происходит вращение рабочих роликов и, соответственно, вращательное движение обрабатываемой заготовки.

    Включение и отключение электрического привода машины осуществляется посредством ножной педали, благодаря чему обе руки оператора всегда остаются свободными для выполнения манипуляций с обрабатываемой деталью. Наличие электрического привода, которым оснащены подобные зиговочные станки, как уже говорилось выше, значительно повышает их производительность, что дает возможность успешно применять эти машины для оснащения предприятий, производящих металлопродукцию крупными сериями. Кроме этого, мощность такого станка позволяет применять его для обработки заготовок из листового металла, толщина которого доходит до 5 мм.

    Электромеханические зиговальные машины, как правило, могут оснащаться дополнительными приспособлениями для обработки заготовок сложной конфигурации

    Зиговочные машины могут оснащаться и гидравлическим приводом, который еще больше увеличивает мощность оборудования. Технические возможности подобных машин позволяют успешно использовать их для обработки листового металла даже достаточно значительной толщины. Гидравлический привод зиговочного оборудования данного типа отвечает за прижим рабочих роликов к поверхности заготовки, а их вращение и, соответственно, движение обрабатываемой детали обеспечивает приводной механизм электрического типа. Несмотря на все преимущества, которыми отличаются гидравлические зиговочные машины, имеют они и недостатки: большие габаритные размеры и значительную массу, поэтому такое оборудование в основном используют крупные производственные предприятия.

    Сферы применения оборудования для зиговки

    Оборудование, предназначенное для выполнения зиговки, даже несмотря на то что название такой технологической операции знакомо преимущественно специалистам по металлообработке, активно используется в различных сферах деятельности. Зиговочные машины являются практически незаменимыми для изготовления элементов кровельных конструкций, в частности, для формирования их кромок.

    Примеры элементов водостока, выполненных на зиговочном станке




    Следует отметить, что в строительной сфере зиговочные станки нашли очень широкое применение. Используя такие машины, из листового металла, в частности, изготавливают следующие элементы строительных конструкций и коммуникационных систем: части водосточных и воздуховодных систем, изоляцию для теплотрасс и др. В строительной отрасли преимущественно используется зиговочное оборудование ручного типа, так как оно отличается небольшими габаритами и незначительным весом, не требует для своей работы подвода электричества и может применяться практически в любом месте.

    Зиговочный станок также можно использовать для того, чтобы надежно соединить между собой цилиндрические заготовки, выполненные из тонколистового металла. Ролики для оснащения зиг машины такого типа при прохождении через них цилиндрической заготовки формируют на ней замки, при помощи которых и осуществляется соединение двух деталей.

    Прокатка замка на колене воздуховода

    При выполнении соединений с использованием замков, в отличие от сварки, на металлические детали не оказывается термическое воздействие, что исключает возможность их коробления. Кроме этого, такая машина, своими руками изготовить которую также можно, не требует для своего применения никаких дополнительных расходных материалов.

    Чтобы расширить функциональные возможности, которыми обладает зиговочная, в том числе и ручная, машина, ее можно дооснастить дополнительными рабочими органами. Оснащенные таким образом машины можно использовать не только в качестве зиговочного, но также гибочного и профилирующего оборудования. Современные зиговочные станки промышленного назначения часто оснащаются автоматизированными системами управления, что повышает их производительность и точность выполняемых с их помощью технологических операций.

    Специальные насадки позволяют делать фальцы для соединения тонкостенных труб



    Как изготовить зиговочное оборудование своими руками

    Приобретение серийного зиговочного станка даже ручного типа имеет смысл в том случае, если работа с листовым металлом входит в сферу вашей профессиональной деятельности. Во всех остальных случаях, если такое оборудование необходимо для выполнения несложных работ по дому, лучше изготовить его своими руками, тем более, что сделать это не так уж сложно. Что важно, подобная машина своими руками может быть выполнена из очень доступных и недорогих материалов.

    Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению станка для зиговки, необходимо найти чертежи такого устройства, при этом за основу можно взять и серийное оборудование. Сделать это несложно, так как чертежи машин и даже видео-инструкции многие домашние умельцы выкладывают в интернет.

    Схема зиговочного станка

    Чертеж вала (верхний вал изготавливается без места под посадку ручки)

    Чертеж корпуса вала

    Чертеж коробки

    Станина зигмашины: высота 25 см, ширина определяется высотой коробки

    Упорно-ограничительный щит: размеры 18х20 см, толщина 0,2-0,3 см. Боковые распорки приварены

    Подходящую рукоятку можно подобрать отдельно, чтобы не заниматься самостоятельным изготовлением

    Чертеж рабочих роликов станка




    Чтобы собрать свой зиговочный аппарат (даже станок простейшего ручного типа) вам потребуется подготовить следующие конструктивные элементы машины:

    • корпус устройства с защитным кожухом;
    • кронштейн;
    • хвостовик цилиндрической формы;
    • два рабочих вала;
    • стопорный болт;
    • винт, оснащенный откидной ручкой;
    • устройство пружинного типа;
    • элементы зубчатой передачи;
    • непосредственно сами ролики.

    Самодельный зиговочный станок с ручным приводом

    Крепление устройства осуществляется при помощи специального винта, при этом хвостовик механизма входит в чашечку кронштейна, вокруг которого корпус станка должен свободно проворачиваться. Фиксация корпуса устройства в определенном положении выполняется при помощи стопорного болта. За перемещение верхнего вала станка относительно нижнего отвечает пружинный механизм, приводящийся в действие посредством вращения рукоятки.

    Для приведения во вращение рабочих роликов машины используется другая рукоятка, которая связана с рабочими валами посредством зубчатой передачи. Чтобы сделать работу оператора такого станка более безопасной, элементы его зубчатой передачи закрывают защитным кожухом. В интернете можно без особых проблем найти видео-ролики, в подробностях демонстрирующие процесс изготовления самодельного зиговочного оборудования.

    Самодельная зиговочная машина с электроприводом

    Процесс обработки заготовок из листового металла, выполняемой на зиговочной машине, с подробностями которого также можно ознакомиться по видео, выглядит следующим образом:

    • на заготовку предварительно устанавливается упор, положение которого можно регулировать при помощи специальных винтов;
    • обрабатываемый край детали устанавливается на нижний ролик;
    • при помощи вращения рукоятки на край заготовки опускается второй ролик;
    • вращая рукоятку станка, ролики и зажатую между ними деталь приводят в движение.

    После того как требуемый результат обработки достигнут, для чего может потребоваться несколько циклов проворачивания заготовки, верхний ролик поднимается и готовое изделие извлекается из станка.







    Как сделать зиговочный станок своими руками?

    Зиговочный станок представляет собой специальное устройство, предназначенное для выполнения зиговки. Зиговка – это относительно простой процесс, который выполняется над деталями из листового металла и заключается в нанесении на эти детали сплошных выступов и углублений.

    Вместе с тем для его полноценного осуществления необходимо специальное устройство – ручной или автоматический зиговочный станок. Современный рынок предлагает множество подобных станков самых разных модификаций. Для тех, кто решил сделать такое устройство своими руками, мы предоставляем детальную инструкцию.

    1. Классификация устройств
    2. Конструктивные особенности и назначение
    3. Область применения
    4. Изготовление в домашних условиях
    5. Как работать на зиг-машине

    Классификация устройств

    Большое количество современных зиговочных установок можно разделить по классам в соответствии с их наиболее важными показателями или конструктивными особенностями. Чаще всего такие станки разделяют в зависимости от типа привода:

    1. Ручные – наиболее распространенный вариант зиговочного станка. Все рабочие механизмы данного станка приводятся в действие исключительно посредством применения физической силы его оператора. Например, в верхней части станка располагается специальная рукоятка, при помощи которой осуществляется прижим валиков с рабочими роликами. Ролики можно прокручивать вместе с зафиксированной между ними деталью. Для качественного применения станка данного типа от оператора требуются определенные навыки, поскольку для обработки детали необходимо одновременно использовать сразу несколько элементов управления. Максимальна толщина детали, с которой можно работать на данном станке составляет 15 мм.
    2. Гидравлические – наиболее мощные зиговочные машины, но в то же время и наиболее дорогие. Технические характеристики таких станков позволяют работать с металлическими заготовками внушительной толщины. Гидравлика осуществляет качественный прижим роликов к заготовке и надежную ее фиксацию. В то же время прокручивание роликов и передвижение обрабатываемой заготовки осуществляется посредством проводного механизма электрического типа. Кроме высокой цены, есть у этих аппаратов и другой недостаток – серьезные габариты. Именно поэтому данные устройства чаще всего применяют на больших производствах.
    3. Средним по мощности вариантом зиговочной машины считается аппарат с электрическим приводом. Такой станок стоит дороже, чем ручной, но значительно дешевле, чем гидравлический. Стоит отметить, что, кроме электрического привода, в данном станке присутствует и классический механический привод. Именно с его помощью фиксирую заготовку между роликами, которые вращаются уже благодаря приводу электрическому.

    Активировать работу такого станка можно с помощью ножной педали. Таким образом, обе руки человека, который работает за этим станком, остаются свободными, что значительно облегчает процесс обработки заготовок. Характерной чертой такого типа станка является возможность его эффективного применения и в домашних мастерских, и на серьезных предприятиях.

    Конструктивные особенности и назначение

    Основную функцию станка – зиговку, которая являет собой процесс нанесения на металлическую заготовку специальных углублений, устройство может качественно выполнять благодаря особенной конструкции. Наличие зиговки на поверхности даже очень тонкого листового металла способно сделать его гораздо прочнее. Главное в этом случае правильно подобрать параметры углубления создаваемого устройством.

    Кроме обычной зиговки, современные станки подобного типа способны выполнять и ряд других функций – резку, бортовку, создание рельефа на поверхности заготовки. Чем мощнее привод у станка, тем более сложную и качественную работу он способен выполнять. Несмотря на отличия в приводной системе, большинство зиговочных станков имеют сходное строение, в которое входят: нижний и верхний вал, ролики, основу, винт регулировки, рукоятку управления, шестерни.

    Принцип работы зиговочного станка состоит из следующих ключевых моментов:

    • Оператор размещает заготовку между двумя роликами станка.
    • Валы машины фиксируют деталь.
    • Затем валы приводятся в движение.
    • В ходе вращения этих механизмов, закрепленная заготовка тоже начинает свое движение. Рабочие ролики обладают необходимыми выступами, которые углубляются металлическую заготовку на заданную глубину.

    Область применения

    Чаще всего зиговочные станки применяют в строительной сфере. Посредством такого аппарата можно изготовить целый ряд просто незаменимых конструкций: элементы воздуховодных систем, водосточные трубы, запчасти для теплотрасс. В этой сфере деятельности используют в основном ручные зиговочные станки. Они стоят относительно дешево, обладают небольшими габаритами. Кроме того, для их использования не надо подводить электричество.

    При помощи зиговочных станков часто обрабатывают детали цилиндрической формы. Ролики такого станка во время прохождения через цилиндр делают на нем специальные замки, к которым и крепятся другие детали. Такой метод обработки оказывает меньшее отрицательное действие на заготовку, чем сварочный процесс. Еще одним преимуществом зиг-машины считают отсутствие необходимости в дополнительных расходных материалах.

    Кроме того, классический зиговочный станок может быть усилен дополнительным оборудованием, которое значительно расширит его функциональные возможности. С помощью модифицированной зиг-машины можно выполнять гибку металла, его профилирование. Зиг-машины могут быть ручными и оснащенными автоматизированной системой управления.

    Изготовление в домашних условиях

    Если вы не желаете покупать заводскую зиговочную установку, то можно сделать ее своими руками. Такой вариант подойдет тем, кто работает с металлом в домашних мастерских и в ограниченных объемах. Для промышленных предприятий самостоятельно изготовленное оборудование лучше не использовать.

    Одним из преимуществ самодельного станка является его простота и дешевизна в изготовлении. Все основные детали можно легко найти в своем хозяйстве или приобрести на рынке. Конечно, количество и характер деталей зависит от типа устройства, которое вы собрались сделать. Существует несколько вариантов производства зиг-машины в домашних условиях. Мы предлагаем один из них.

    Для создания устройства вам следует подготовить следующие детали:

    1. Кронштейн.
    2. Рабочие валы (2 штуки).
    3. Хвостовик цилиндра.
    4. Корпус устройства.
    5. Защитный кожух.
    6. Устройство с пружиной.
    7. Стопорный штырь.
    8. Детали зубчатой передачи.
    9. Винт с откидной рукояткой.
    10. Ролики.

    Закрепить устройство можно посредством специального винта, но сделать это следует таким образом, чтобы хвостовик механизма заходил в кронштейн. Корпус аппарата необходимо зафиксировать в одном положении с помощью стопорного штыря. С помощью рукоятки можно регулировать перемещение валов аппарата.

    Ролики самодельной зиг-машины приводятся в действие при помощи другой рукоятки и посредством зубчато-ременной передачи. При создании собственного станка обязательно проследите за тем, чтобы элементы передачи были закрыты специальным кожухом.

    Такой элемент строения обязательно сделает работу оператора более безопасной. Для детального ознакомления посмотрите соответствующие видео, в которых на просторах интернета нет недостатка.

    Видео: ЗИГ машина самодельная ручная.

    Как работать на зиг-машине

    После того как выше устройство приобретено или сконструировано, можете приступать к обработке металла. Машина в использовании отличается простотой, но есть важные нюансы, о которых стоит рассказать дополнительно:

    • Обрабатываемая деталь должна быть дополнительно закреплена посредством специального упора. Степень фиксации регулируется при помощи соответствующих винтов.
    • Передней край заготовки следует вставить между роликами станка.
    • Управление вторым роликом станка осуществляется посредством рукоятки.
    • Ролики приводятся в движение при помощи специальной ручки (в станках с ручным приводом).

    Для полноценной обработки детали может понадобиться несколько циклов. После того как необходимый результат будет достигнут, заготовку можно извлекать и рабочих узлов станка.

    Republished by Blog Post Promoter

    Самодельная вышивальная машина (работает на G-коде)

    Проект jameskolme.

    Введение

    Итак, что есть что и как это работает?

    Деталь швейной машины — любая старая или новая швейная машина. Единственным изменением по сравнению с оригиналом является шаговый двигатель с синхронизированной системой шкивов (цепной/ременной привод) и прижимная лапка, более удобная для вышивки. Рекомендуется использовать старую швейную машину, гораздо удобнее монтировать шаговый двигатель на чугун, а цены относительно дешевы.

    Движение

    XY состоит в основном из 3D-печатных деталей, 12 штук и аналогичных деталей, известных из самодельных 3D-принтеров. Обе оси используют ремни GT2, шаговые двигатели nema17, и оба направления полностью масштабируются.

    Синхронное движение исходит от интерпретатора G-кода GRBL на базе Arduino, это многословно, но в основном машина перемещается с использованием G-кода, отправляемого в Arduino. Это не так сложно, и это всего лишь носитель, как и любой другой, при переходе от системы к другой.

    Теперь у нас есть движение и код, но как сделать красивые формы и экспортировать в G-код. Это не связано со средневековым колдовством, это вопрос загрузки Inkscape и расширения под названием Inkstitch 9.0003

    Справку и примеры использования расширения Inkstitch можно найти по указанному выше адресу. Конечный результат должен быть очень близок к вышивальным машинам любительского уровня, только более медленная скорость. Ведь вышивальная машина – это не что иное, как швейная машинка-переросток.

    Инструкции по сборке

    Выбор подходящей швейной машины

    В принципе подойдет что угодно, но было бы гораздо лучше, если бы он соответствовал нескольким основным требованиям:

    • Простой прямой стежок — это единственное, что нам нужно, так что пусть он будет простым.
    • Он должен быть домашним, никаких шагающих ног или чего-то вроде «помогающего» движения, нам это не нужно.
    • Чугунный корпус гарантирует отсутствие изгибов и отсутствие уноса ветром. Ткань может стать очень тугой, когда много стежков делается в одном месте.
    • Железный корпус облегчает замену более подходящего шагового двигателя.
    • В старых швейных машинах не так много деталей, которые могут выйти из строя, а старые типы певцов стоят очень дешево, если нет, просто найдите другую.
    • Перед началом каких-либо модификаций убедитесь, что швейная машина полностью в рабочем состоянии, используйте новую тонкую иглу и ткань и проработайте достаточное количество времени. На этом этапе проще отказаться, чем исправить.
    • Если для швейной машины нужна какая-то необычная игла, рекомендую приобрести другую.

    Прижимная лапка , необходимая специально для вышивания. Если ткань поднимается вместе с иглой, весь стежок теряется, результат нам не нравится, это, конечно, проблема моей машины.
    Практически везде доступны 4 типа прижимных лапок. Я протестировал их, и только один хорош, не на самом деле, но он подойдет для запуска. Вышивальная прижимная лапка особенная, потому что она поднимается каждый раз, когда игла находится в самом верхнем положении. Обычная лапка будет сильно тянуть ткань.

    1. Это лучшее, что приходит к конечному результату, но не хватает движения. Скользящий обруч под эту ногу плотно прилегает. Как видно на изображении выше, подъемный рычаг набит термоусадочной пленкой, чтобы максимизировать подвижность. Имеет смысл сделать круглое отверстие для иголки и нитки. Это сделано для других методов, но это все еще лучший.
    2. Отверстие для иглы слишком большое, это равносильно полному отсутствию стопы (почти). Можно починить с помощью пластиковой детали и мастеринга. Подвижный рычаг может тормозить, нижний стопорный штифт слишком длинный.
    3. То же, что и выше, но хуже, разомкнутая петля может зацепить петлю.
    4. Вышивка не при чем, ход минимальный и слабая пластиковая пружина. Это может быть тот, который может быть значительно улучшен в будущем.

    Ничего из вышеперечисленного не так уж хорошо, но это варианты. Я заказал еще несколько типов, но пока нет никакого опыта в них.

    Моя швейная машинка под торговой маркой Tikka, но в основном она такая же, как и все остальные машины той же эпохи, что и машины из 19-го века.50, Зингер 15-91 — точное совпадение. Tikka производится на том же заводе, что и знаменитый Suomi KP/-31 (Suomi-konepistooli или «Финляндия-пистолет-пулемет»). Пружина натяжения верхней нити или весь корпус могут потребовать внимания. На My Tikka оригинальная пружина слишком жесткая, но в этом поможет коробка с набором пружин «миллион и один». В любом случае лучше разобрать и почистить. Неравномерное натяжение нити вызовет хаос.

    Шпульки, просто убедитесь, что у вас их достаточно и что-то, чтобы намотать на них нить, потому что после модификаций моталка больше не работает. Обычно на бобинах используется черная или белая нить, но если натяжение нити проблематично, можно использовать один и тот же цвет с обеих сторон.

    Жидкое масло или оружейное масло, убедитесь, что швейная машина хорошо смазана, но не переусердствуйте. Достаточно одной капли масла на каждое место смазывания, если оно залито, вытрите его. Ткань, нитки и пыль будут скапливаться на избытке масла, а это нехорошо.

    Сборка

    Сборка вышивальной машины является относительно простой процедурой, просто загрузите 3D-модели для печати и купите несколько винтов, указанных в спецификации. Это действительно просто для тех, кто уже построил свой собственный 3D-принтер, это на самом деле проще и в то же время включает в себя много одинаковых частей.

    Инструкции по сборке в основном представлены в 4 видеороликах:

    Часть 1: Y-салазки в сборе

    Часть 2: Ось Y в сборе

    Часть 3: Узел оси X

    Часть 4: Немного основ GRBL для начала работы

    Видео должно охватывать в основном всё механическое, есть небольшой текст спецификации, но он не такой уж и полный. Важное примечание: не затягивайте слишком сильно, есть много винтов, которые не нужно перетягивать, потому что напечатанные детали хрупкие!

    Сначала соберите все вручную, а после того, как все будет установлено на фанеру и все еще будет свободно двигаться, начните осторожно затягивать. После того, как все будет достаточно затянуто, не переусердствуйте, обе оси должны двигаться легко. Это облегчает движение машины и продлевает срок службы. Я заметил, что при выполнении сборок, таких как ось Y, поначалу она может быть тугой, но примерно через 24 часа пластик немного теряет форму, поэтому, если ось Y тугая, подождите несколько часов. Если это не поможет, то пора что-то делать. Я сделал драматический поступок и нагрел Y-слайд, чтобы сделать его идеальным, это было из-за плохой печати, но это можно исправить. После того, как все сделано правильно, пришло время добавить ремни GT2 и натянуть их. Я должен сказать еще раз, не переусердствуйте. Не включил это в мои видео, но это должно быть прямолинейно.

    Подключение драйвера шагового двигателя TB6600 к экрану GRBL. +5V и GND можно взять с экрана.

    ГРБЛ

    Все, что вы должны знать https://github.com/gnea/grbl/wiki

    Первый шаг — скомпилировать GRBL в Arduino
    https://github.com/gnea/grbl/wiki/Flashing-Grbl-to-an-Arduino
    https://github.com/gnea/grbl/wiki/Compiling-Grbl

    Это выглядит сложнее, чем есть на самом деле.

    После компиляции GRBL вам нужно что-то для управления Arduino, я рекомендую панель GRBL, но есть и много других. Я считаю, что это наиболее удобный для пользователя вариант с минимальными расширениями, которые могут вас запутать.

    https://github.com/Gerritv/Grbl-Panel/wiki

    Подключитесь к Arduino/GRBL и перейдите на вкладку настроек.

    Что-то похожее должно быть видно с левой стороны.

    Вики GRBL объяснит каждую функцию, вы можете изменить каждое значение.

    Важные изменения:

    • $20 и $21 изменяются на FALSE, это позволит машине двигаться без исходного местоположения.

    • $100 и $101 шаг XY/мм
      16-зубый зубчатый ремень GT2

    • $102 это приращение швейной машины, число должно быть рассчитано для различных шаговых двигателей и зубчатых передач. Общее полное расстояние вращения должно быть в пределах от 2 до 10.

    • Максимальная подача $110 и $111, можно регулировать, это очень безопасная скорость для запуска.

    • Макс. подача Z $112, необходимо проверить отдельно.

    • $120 и $130 XY ускорение, очень средняя скорость.

    • Ускорение Z за 130 долларов, нужно проверить, что работает.

    Это только те, которые важны, рекомендуем прочитать настройки для $0-$4 на всякий случай, если некоторые из них помогут с направлениями движения.

    Спецификация для этого приспособления для вышивания

    Товар Длина ШТ. примечание
    Швейная машина   1 Полностью рабочий сойдет
    Шаговый двигатель Nema 17   3 Все, что подходит для 3D-принтеров или аналогичных приложений
    Шаговый двигатель Nema 23   1 Это стимулирует шитье, чем больше, тем лучше
    Драйвер шагового двигателя TB6600   1 Или аналог степпера для швейных машин
    Ардуино уно   1  
    Экран GRBL для uno   1 Убедитесь, что он оборудован 4 местами для шаговых двигателей
    ДРВ8825   3 Драйверы шаговых двигателей для шаговых двигателей nema 17
    Перемычки   9 Для микрошаговой конфигурации
    Соединительные провода   х Подключение шагового привода швейной машины и органов управления
    Соединительные провода   х Подключение всего остального
    Линейная направляющая 8 мм 400 мм 4 Стержни из нержавеющей стали или лучше
    LM8UU   8 8-мм линейные подшипники
    624ZZ подшипники   6 Натяжные подшипники для ремня
    Ремень GT2 8 мм   или 3x 800 мм
    Шкив GT2 16 зубьев   3 Подходит для шаговых двигателей nema17
    Крепление для большого шагового двигателя   1 Зависит от того, что использовалось
    Шестерня и ремень для машины     Зубчатый ремень или цепь для синхронизации машины.
    Винты M4 20 мм 60 Некоторые лишние
    Винты M3 для шаговых двигателей 12 мм 12 Будьте осторожны с степперами, бывшими в употреблении
    Винты M3 20 мм 6 Натяжка ремня
    Винты M8 40 мм 3 Натяжка ремня
    Гайки M4   60 Некоторые лишние
    Гайки M3   6 Натяжка ремня
    Гайки M8   2 Натяжка ремня
    Стержень с резьбой M5 160 мм 1 Юстировка по оси Y
    Гайки M5   4 Юстировка по оси Y
    Барашковые гайки M4   2 Быстроразъемное соединение пялец
    Детали, напечатанные на 3D-принтере      
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ      
    Кнопки мгновенного действия   3 Блок управления (сброс/удержание/возобновление)
    Рычажный переключатель   2 Блок управления (автоматическое/ручное управление двигателем)
    Фанера или аналогичная     450X700 толщина 21мм~

    Особое примечание по приводу шагового двигателя : нет планов по установке шагового привода или привода швейной машины.
    шкивная система. Я использовал шаговый двигатель Sanyo Denki Step Syn 103H7823-0715 DC3A 1.8/STEP.
    не могу найти на него подходящей документации.

    Но я могу сказать, что требуется гораздо больше, в настоящее время шаговый двигатель настроен на 3: 1, чтобы он работал.
    постоянно. Когда что-то пойдет не так, оно остановится, на самом деле это хорошо. В итоге
    Я обновлю двигатель или удвою напряжение. Звездочка, которую я использовал, самодельная из другого проекта,
    так что размеры от них никому больше не помогут. Я настоятельно рекомендую управлять шаговым двигателем
    с работой по замкнутому контуру. Если он заглохнет, он восстановится, и вы сможете двигаться быстрее и быстрее.
    надежный.

    Расположение деталей, напечатанных на 3D-принтере

    Подробнее читайте на GitHub.

  • Номер двутавраh — высота, ммb — ширина полки, ммs — толщина стенки, мм— толщина полки, ммМасса 1 м, кг
    Балка размер 10h=100b=55s=4,5 мм7,2 мм9.46 кг
    Балка размер 10 Б1h=100b=55s=4,1 мм5,7 мм8.1 кг
    Балка размер 12h=120b=64s=4,8 мм7,3 мм11.5 кг
    Балка размер 12 Б1h=117,6b=64s=3,8 мм5,1 мм8. 7 кг
    Балка размер 12 Б2h=120b=64s=4,4 мм6,3 мм10.4 кг
    Балка размер 14h=140b=73s=4,9 мм7,5 мм13.7 кг
    Балка размер 14 Б1h=137,4b=73s=3,8 мм5,6 мм10.5 кг
    Балка размер 14 Б2h=140b=73s=4,7 мм6,9 мм12.9 кг
    Балка размер 14 Сh=140b=80s=5,5 мм9,1 мм16.9 кг
    Балка размер 16h=160b=81s=5,0 мм7,8 мм15.9 кг
    Балка размер 16 Б1h=157b=82s=4,0 мм5,9 мм12.7 кг
    Балка размер 16 Б2h=160b=82s=5,0 мм7,4 мм15.8 кг
    Балка размер 18h=180b=90s=5,1 мм8,1 мм18.4 кг
    Балка размер 18 Б1h=177b=91s=4,3 мм6,5 мм15. 4 кг
    Балка размер 18 Б2h=180b=91s=5,3 мм8,0 мм18.8 кг
    Балка размер 18 Мh=180 ммb=90s=7,0 мм12 мм25.8 кг
    Балка размер 20h=200b=100s=5,2 мм8,4 мм21 кг
    Балка размер 20 Б1h=200b=100s=5,5 мм8,0 мм21.3 кг
    Балка размер 20 Ш1h=194b=150s=6,0 мм9,0 мм30.6 кг
    Балка размер 20 К1h=196b=199s=6,5 мм10 мм41.4 кг
    Балка размер 22h=220b=110s=5,4 мм8,7 мм24 кг
    Балка размер 24h=240b=115s=5,6 мм9,5 мм27.3 кг
    Балка размер 24 Мh=240b=110s=8,2 мм14 мм38.3 кг
    Балка размер 25 Б1h=248b=124s=5,0 мм8,0 мм25. 7 кг
    Балка размер 25 Б2h=250b=125s=6,0 мм9,0 мм29.6 кг
    Балка размер 25 Ш1h=244b=175s=7,0 мм11 мм44.1 кг
    Балка размер 25 К1h=246b=249s=8,0 мм12 мм62.6 кг
    Балка размер 25 К2h=250b=250s=9,0 мм14 мм72.4 кг
    Балка размер 25 К3h=253b=251s=10 мм15,5 мм80.2 кг
    Балка размер 27h=270b=125s=6 мм9,8 мм31.5 кг
    Балка размер 30h=300b=135s=6,5 мм10,2 мм36.5 кг
    Балка размер 30 Б1h=298b=149s=5,5 мм8,0 мм32 кг
    Балка размер 30 Б2h=300b=150s=6,5 мм9,0 мм36.7 кг
    Балка размер 30 Ш1h=294b=200s=8 мм12 мм56. 8 кг
    Балка размер 30 Ш2h=300b=201s=9 мм15 мм68.6 кг
    Балка размер 30 К1h=298b=299s=9 мм14 мм87 кг
    Балка размер 30 К2h=300b=300s=10 мм15 мм94 кг
    Балка размер 30 Ш2h=300b=201s=9 мм15 мм68.6 кг
    Балка размер 30 К1h=298b=299s=9 мм14 мм87 кг
    Балка размер 30 К2h=300b=300s=10 мм15 мм94 кг
    Балка размер 30 К3h=300b=305s=15 мм15 мм105.8 кг
    Балка размер 30 К4h=304b=301s=11 мм17 мм105.8 кг
    Балка размер 30 Мh=300 ммb=130s=9,0 мм15 мм50.2 кг
    Балка размер 33h=330b=140s=7 мм11. 2 мм42.2 кг
    Балка размер 35 Б1h=346b=174s=6,0 мм9.0 мм41.4 кг
    Балка размер 35 Б2h=350b=175s=7 мм11 мм49.6 кг
    Балка размер 36h=360b=145s=7,5 мм12,3 мм48.6 кг
    Балка размер 36 Мh=360b=130s=9,5 мм16 мм57.9 кг
    Балка размер 40h=400b=155s=8,3 мм13,0 мм57 кг
    Балка размер 40 Б1h=396b=199s=7 мм11 мм56.6 кг
    Балка размер 40 Б2h=400b=200s=8 мм13 мм66 кг
    Балка размер 40 Ш1h=383b=299s=9,5 мм12,5 мм88.6 кг
    Балка размер 40 Ш2h=390b=300s=10 мм16 мм106. 7 кг
    Балка размер 40 К1h=394b=398s=11 мм18 мм146.6 кг
    Балка размер 40 К2h=400b=400s=13 мм21 мм171.7 кг
    Балка размер 40 К3h=406b=403s=16 мм24 мм200.1 кг
    Балка размер 40 К4h=414b=405s=18 мм28 мм231.9 кг
    Балка размер 40 К5h=429b=400s=23 мм35,5 мм290.8 кг
    Балка размер 45h=450b=160s=9 мм14,2 мм66.5 кг
    Балка размер 45 Б1h=446b=199s=8 мм12 мм66.2 кг
    Балка размер 45 Б2h=450b=200s=9 мм14 мм76 кг
    Балка размер 45 Ш1h=440b=300s=11 мм18 мм123.5 кг
    Балка размер 45 Мh=450b=150s=10,5 мм18 мм77. 6 кг
    Балка размер 50h=500b=170s=10 мм15,2 мм78.5 кг
    Балка размер 50 Б1h=492b=199s=8,8 мм12 мм72.5 кг
    Балка размер 50 Б2h=496b=199s=9 мм14 мм79.5 кг
    Балка размер 50 Б3h=500b=200s=10 мм16 мм89.7 кг
    Балка размер 50 Ш1h=482b=300s=11 мм15 мм114.2 кг
    Балка размер 50 Ш2h=487b=300s=14,5 мм17,5 мм138.4 кг
    Балка размер 50 Ш3h=493b=300s=15,5 мм20,5 мм156.1 кг
    Балка размер 50 Ш4h=499b=300s=16,5 мм23,5 мм173.8 кг
    Балка размер 55h=550b=180s=11 мм16,5 мм92. 6 кг
    Балка размер 55 Б1h=543b=220s=9,5 мм13,5 мм89 кг
    Балка размер 55 Б2h=547b=220s=10 мм15,5 мм97.9 кг
    Балка размер 60h=600b=190s=12 мм17,8 мм108 кг
    Балка размер 60 Б1h=596b=199s=10 мм15 мм94.6 кг
    Балка размер 60 Б2h=600b=200s=11 мм17 мм105.5 кг
    Балка размер 60 Ш1h=582b=300s=12 мм17 мм137 кг
    Балка размер 60 Ш2h=589b=300s=16 мм20,5 мм170.7 кг
    Балка размер 60 Ш3h=597b=300s=18 мм24,5 мм198.1 кг
    Балка размер 60 Ш4h=605b=300s=20 мм28,5 мм225.6 кг
    Балка размер 70 Б0h=693b=230s=11,8 мм15,2 мм120. 1 кг
    Балка размер 70 Б1h=691b=260s=12 мм15,5 мм129.3 кг
    Балка размер 70 Б2h=697b=260s=12,5 мм18,5 мм144.2 кг
    Балка размер 70 Ш1h=692b=300s=13 мм20 мм166 кг
    Балка размер 70 Ш2h=698b=300s=15 мм23 мм190.4 кг
    Балка размер 70 Ш3h=707b=300s=18 мм27,5 мм226.9 кг
    Балка размер 70 Ш4h=715b=300s=20,5 мм31,5 мм258.6 кг
    Балка размер 70 Ш5h=725b=300s=23 мм36,5 мм294.9 кг
    Балка размер 80 Ш1h=782b=300s=13,5 мм17 мм164.6 кг
    Балка размер 80 Ш2h=792b=300s=14 мм22 мм191. 1 кг
    Балка размер 90 Ш1h=881b=299s=15 мм18,5 мм191.5 кг
    Балка размер 90 Ш2h=890b=299s=15 мм23 мм212.6 кг
    Балка размер 100 Ш1h=990b=320s=16 мм21 мм230.6 кг
    Балка размер 100 Ш2h=998b=320s=17 мм25 мм258.2 кг
    Балка размер 100 Ш3h=1006b=320s=18 мм29 мм285.7 кг
    Балка размер 100 Ш4h=1013b=320s=19,5 мм32,5 мм314.5 кг