Как заточить победитовое сверло в домашних условиях: Как заточить сверло по бетону: правила заточки победитовых сверл

различия победитовых и обычных инструментов, выполнение работ

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! В кладовой домашнего мастера может храниться много разного инструмента. Состав подобного арсенала варьируется в очень широких пределах, в зависимости от предпочтений хозяина. Но, независимо от степени персонального мастерства, характера увлечений, навыков, проектных особенностей квартиры и других факторов, существуют некие точки соприкосновения, совпадения.

К таким общим моментам можно отнести победитовое сверло, без которого в типовом массовом жилье невозможно даже повесить шкаф, не говоря уже о каких-то более масштабных мероприятиях. Это именно тот инструмент, что есть в каждой квартире. Или почти в каждой. Поэтому знать, как заточить сверло по бетону, в современных условиях важно любому. Тем более, что ничего хитрого в этом процессе нет, и каких-то особых навыков или особенного инструментария не требуется.

Как и любой режущий инструмент, сверло в процессе эксплуатации теряет свои свойства. При работе с бетоном, кирпичом, камнем режущая кромка тупится очень быстро — сказываются абразивные свойства обрабатываемого материала, поэтому острая грань довольно быстро стирается, «замыливается». Конечно, можно приобрести новый инструмент, а затупившийся выбросить. Но это не совсем рациональный поступок, поскольку остаточный ресурс у сверл или буров еще приличный.

Часто в бюджетном сегменте встречаются буры и сверла, которые производителем не заточены — мастеру самому предстоит выбрать оптимальный вид и угол. Поэтому навык правки и заточки подобного инструмента не только облегчит какие-то виды работ, но и позволит сэкономить семейный бюджет.

Отличие победитового сверла от обычного

Содержание статьи:

Традиционные сверла по металлу или дереву чаще всего делаются из инструментальной стали или так называемого быстрореза — легированной стали, хорошо переносящей температуры и высокие скорости резания. С материалами вроде кирпича, плитки, камня и бетона такой вариант не годится, поскольку:

рабочая среда абразивная;
инструмент быстро и интенсивно греется;
из-за неоднородности обрабатываемого материала рабочие кромки испытывают сильные ударные нагрузки.

Поэтому сверла и буры имеют сложную конструкцию. Основная часть инструмента, отвечающая за отвод и выброс продуктов сверления и крепления инструмента в перфораторе или дрели, может изготавливаться из недорогой, мало легированной стали. А в качестве режущего элемента применяется победитовая пластина — особый сплав карбида вольфрама с небольшим добавлением кобальта и углерода. Пластина крепится на стальном хвостовике медной пайкой.

Такой наконечник хорошо сопротивляется истиранию, переносит высокие температуры. Но довольно хрупок и требует внимания при заточке. Ресурс сверла или бура чаще всего определяется степенью износа именно этой пластины.

Производительность при сверлении во многом зависит от правильной заточки инструмента.

Теперь об отличиях сверла и бура. Сверло по камню или бетону с победитовой напайкой мало отличается от сверла по дереву или камню и по внешнему виду, и по заходу, и по заточке. Обычное допускает удар во время сверления, но больше все же приспособлено именно под сверление. Поэтому у него затачивается только одна задняя кромка. Бур же создавался для работы с перфоратором, где удар превалирует над вращением. То есть, бур работает и как зубило, и как сверло. Поэтому заточка у него идет с обеих кромок — и с задней, и передней.

Конструкция хвостовика зависит от способа крепления в инструменте. Конструкция спирали, отводящей крошку из зоны резания, так же может различаться. Во многом различия обусловлены технологией производства инструмента и характеристиками материала, с которым предстоит работать. Хотя конфигурация спиральной части важна только при сверлении глубоких отверстий. У небольших буров встречается тело и вовсе без спирали или со спиралью, выполненной максимально схематично, даже примитивно. Хотя существуют модификации и четырехзаходные, у которых проблема отвода пыли решена радикально.

В основном, рабочие характеристики сверла или бура зависят именно от состояния победитовой напайки, поэтому при заточке под различные по характеристикам материалы следует обращать внимание именно на эту часть инструмента. Хотя общий принцип неизменен. Чем тверже материал, который следует просверлить, тем меньший угол придается режущей кромке.

Сверла очень специализированный инструмент — для каждого материала свой.

Выбор инструментальной базы для заточки

Для заточки сверл в домашних условиях много не требуется. Достаточно простого электроточила, больше известного как «наждак». При этом мощности простой бытовой модели вполне достаточно, и нет нужды озадачиваться поисками какого-то профессионального устройства. Оптимальный типоразмер тот, который позволяет устанавливать заточные круги диаметром от 200 до 300 мм.

Сам заточной круг может быть алмазным или эльборовым — наилучший выбор. Но, если их нет в наличии, то сгодится и более привычный карбид кремния. Тем, кто слабо разбирается в заточных кругах, можно ориентироваться по цвету камня. Для победита подойдет серый или зеленоватый. Красный и белый не годятся.

Сам победит хорошо переносит интенсивный нагрев. Но вот припой, с помощью которого его крепят к телу сверла, и сталь, из которой эта сталь сделана, перегрева при заточке не терпят. Поэтому следует заранее позаботиться об охлаждении сверла. То есть подготовить небольшую емкость с водой.

Победит не любит термоударов, как и большинство твердых материалов. То есть, при опускании разогретого победитового наконечника сверла в воду тот может разрушиться, треснуть. Чтобы этого не произошло, затачиваемое сверло, когда оно нагреется, сначала какое-то время охлаждают на воздухе и только потом окунают в воду. Длительность выдержки на воздухе зависит от интенсивности нагрева и размеров сверла.

Кстати, если нет уверенности в корректности самостоятельного определения критической температурной точки безопасного охлаждения водой, то лучше обойтись и вовсе без этого — регулярно охлаждать только на воздухе. Правда, такой метод затянет процесс заточки.

Отличие бура от сверла простое: отводящая спираль начинается не сразу от режущей кромки, а чуть позднее

Техника безопасности

Прежде всего, нужно соблюдать правила безопасной работы на наждачных кругах. Все просто. Обязательно используем защитные очки для защиты глаз от кусочков окалины и абразива, даже если наждак оборудован прозрачным защитным экраном. Обязательно отсутствие перчаток на руках — достаточно зацепиться одной нитке, а за ней намотает и всю кисть в рукавице. По этой же причине тщательно застегиваем все пуговицы (особенно на рукавах) — и никаких пышных развевающихся одежд.

Заточной камень должен быть тщательно выровнен и не иметь биений — в конечном счете, соблюдение этого пункта скажется и на качестве заточки. Подручник тоже должен быть отрегулирован — большой зазор между ним и камнем является источником потенциальной опасности, особенно при заточке тонких сверл, поскольку туда может затянуть и сверло, и пальцы.

А вообще, есть еще одно правило безопасной работы на электроинструменте: не надо его бояться. Но вот проявлять уважение — обязательно.

Выполнение работ

Начнем с того, что при заточке сверл особое внимание обращаем на симметрию. В противном случае, возможно биение и неравномерный износ инструмента, а то и поломка. Хотя, если сравнивать со сверлом по металлу, то для победитового бура такой перфекционизм менее важен — легкие огрехи заточки довольно быстро нивелируются сами собой в процессе работы. Но все же стремиться к точности следует.

Второе отличие заточки сверла по бетону от того, что предназначено для металла — у последнего задняя кромка слегка закруглена, она как бы меняет угол за режущей гранью. У сверла по бетону этого не требуется — задняя кромка образует ровную плоскость.

И у перфораторного бура, и у сверла, предназначенного для работы с дрелью, угол при вершине должен быть порядка 110–130 градусов. То есть, это тот угол, который образуют собой две режущих грани при схождении у острия.

Особой точности в определении углов не требуется. Достаточно приближенных значений, «на глазок». Если глазомер слабоват, что особенно сказывается при заточке небольших по диаметру буров, то можно изготовить шаблон из пары гаек, как указано на видео.

У сверла, как уже говорилось, точат только заднюю грань. Угол ее заточки — примерно 60 градусов к оси. При этом плоскость должна быть равномерной. Это хорошо оценить по отблеску — неравномерный на рабочей плоскости победита говорит о том, что плоскостей вышло несколько. Тогда нужно подправить, пока не выйдет одна. Чтобы такого не получалось, достаточно фиксировать сверло, равномерно прижимая его к камню, и не пытаться закрутить. То есть, перемещаем сверло относительно камня влево-вправо для равномерного износа камня, но не меняем угол сверла относительно камня и подручника.

Важный момент! У победитовых сверл бывает так, что передняя кромка закрыта припоем. Тогда требуется подточить и ее. Просто снимаем лишний металл по оси инструмента, открывая победит. Тут важно не перестараться, иначе можно ослабить крепление пластины к стальной основе.

Бур для перфоратора, в принципе, точится точно так же. Только еще добавляется и передняя кромка, ей придают угол в два раза меньший — 30 градусов по отношению к оси бура. Обычно точат одну переднюю кромку, потом бур разворачивают на 180 градусов и правят вторую. Следующими затачивают задние кромки — точно так же, поочередно. Если бур не затачивается с нуля, а только правится, стоит добиваться того, чтобы все следы износа с головки бура оказались убраны. Только тогда он станет нормально сверлить.

Также обращаем внимание на вершину сверла — место, где встречаются обе передние и задние кромки. Между рабочими кромками должна остаться перемычка (там, где сходятся задние грани). Чем она меньше, тем точнее и быстрее будет сверлить бур, но тем и быстрее происходит износ. Меняя размеры передних и задних кромок, можно добиться того, что эта перемычка вообще исчезнет — такое сверло пригодится для сверления без удара керамической плитки. Но для бетона перемычку все же лучше оставить (0,4–5 мм, в зависимости от диаметра).

Можно заточить бур и немного иначе — с самоцентрирующейся вершинкой, т. н. «острая» или «ступенчатая» заточка. Суть ее в том, что на вершине бура образуется шип, который центрирует бур и позволяет более точно выдерживать направление при сверлении без удара. Суть метода можно посмотреть на этих видеороликах.

Отрабатывая навык заточки сверл и буров не стесняйтесь изготавливать полезные простые приспособления по совету мастеров. Как правило, особых затрат такие изделия не требуют, а вот качество работы повышают значительно. Кроме того, они упрощают приобретение полезных навыков, и позднее можно будет обходиться без них. Но до тех пор, пока рука не набита, а глазомер не выработан, подобная оснастка избавит от массы неприятных моментов.

Как правильно заточить сверло по металлу! Видео о правильной заточке сверл

Что такое сверло и как его заточить
Затачиваем сверла для работы по металлу
Несколько слов о заточном станке
Методы заточки сверл болгаркой в домашних условиях, своими руками
Правила заточки победитовых сверл
Работа с наждаком

В домашнем хозяйстве самым востребованным электроинструментом является дрель. Используя надежного помощника можно не только высверливать практически любые отверстия, но и вырезать места под установку электромонтажных приборов, включая розетки, выключатели.
Но для этого вам обязательно понадобится набор сверл. Выпускаются сверла для работы с любыми материалами.
В процессе работы сверла тупятся и нуждаются в заточке.
Размещенный ниже материал рассказывает, как правильно заточить сверло по металлу в дополнение посмотрите видео о вариантах заточки

Что такое сверло и как его заточить

Для выполнения сверлильных работ выпускаются специальные инструменты, самым распространенным из которых является сверло.

Внимание! Для работы с различными материалами выпускаются специальные сверла с разным углом заточки сверла.

Кроме того, на углы заточки влияет структура материала. Но обо всем по порядку.

Различные способы заточки

Сверлом называется режущий инструмент, выполняющий процесс резания за счет вращательного движения при осевой подаче.

Сверла применяются не только для изготовления сквозных отверстий различных диаметров, но и для рассверливания уже существующих отверстий.Применяя сверло, вы можете просверлить сквозное отверстие, сделать углубление нужного диаметра, выполнить сверловку на требуемую глубину.

Но для выполнения перечисленных работ вам понадобится сверло нужного диаметра.

К тому же сверло должно быть правильно заточенное.

Различные способы заточки под определенный материал

А для того чтобы узнать, как заточить сверло, надо уточнить, для какого материала инструмент будет использоваться.

Конструктивно сверла выпускаются спиральные, плоские или перовые, кольцевые, центровые, для глубокого или одностороннего резания.
Спиральные сверла выпускаются различных диаметров. Диапазон 0,1…80 мм при длине рабочей части до 275 мм.
Плоские сверла используются для изготовления отверстий большого диаметра на большую глубину. Конструктивно режущая часть выполнена в виде лопатки, крепится к державке.
Кольцевые сверла выполнены в виде пустотелой трубы, у которой работает узкая кольцевая режущая часть.
Центровые сверла используются для центровки деталей при точении.

Но все перечисленные инструменты в процессе работы тупятся. А раз сверла тупятся, их надо затачивать. А чтобы узнать, как правильно заточить сверло, надо представлять, для какого материала будет использоваться инструмент и од этого менять угол наклона заточки.
Реже всего тупятся сверла при работе по дереву. Если вы используете сверла при сверловке только по дереву, то такие сверла не требуют заточки на протяжении нескольких месяцев или лет. Надо только бережно относиться к их хранению и использованию.
Для нас же важно научиться затачивать сверла при работе по металлу, бетону.

Затачиваем сверла для работы по металлу

Для того чтобы узнать, как правильно заточить сверло по металлу, достаточно посмотреть видео о способах и углах заточки.
Чтобы произвести заточные работы, надо иметь не только заточное оборудование, но и средства защиты.
Из средств защиты надо обязательно приобрести защитные очки.
А для заточки сверла лучше всего купить заточной станок.

Видео:

Несколько слов о заточном станке

Чаще всего заточной станок изготавливается на основе небольшого электродвигателя переменного тока 220 в.

Частота вращения заточного станка от 1500 об/мин.

Станок должен быть оборудован в обязательном порядке прозрачным защитным экраном, подпятником.

В домашних условиях не следует использовать сверла диаметром более 16 мм.

Так как правильно заточить сверло по металлу, если сверло затупилось?

О том, что сверлу требуется заточка, можно судить по появляющемуся характерному скрипу при сверлении, особенно в его начале. Одновременно сверло начинает сильно нагреваться, что еще больше приводит к его стиранию.

Точатся сверла на специальных заточных станках. В домашних условиях сверла можно затачивать на простом точиле с камнем, при помощи болгарки с насадкой, на наждачке.
Итак, как правильно заточить сверло по металлу?
Как затачивать сверло, определяет форма задней плоскости сверла.
Дело в том, что заточка сверла производится по задним граням.
Внимание! Правильно заточенное сверло имеет два зуба, заточенные абсолютно одинаково.Говоря о видах заточки, отметим, что их бывает несколько.

Углы заточки

Самый простой, одноплоскостной.
Для выполнения одноплоскостной заточки сверло приставляется режущей частью к заточному кругу параллельно. В процессе заточки запрещается перемещать или вращать сверло.

Это самый простой вид заточки. Но его рекомендуется использовать для сверл диаметром до 3 мм. Самым большим недостатком такого вида заточки считается разрушение режущей кромки сверла в процессе работы в виде выкрашиваемости.
Второй распространенный вид заточки называется коническим.
Данный вид заточки используется для сверл диаметром свыше 3 мм. Это более сложный вид заточки.
Коническую заточку сверла сложно выполнить вручную.
Для ее выполнения, надо взять сверло в левую руку, зажав рабочую часть. Правой рукой зажимается хвостовик.
Сверло прижимается режущей кромкой к торцу заточного круга под нужным углом.
Покачивая сверло правой рукой, создайте конусную поверхность на задней грани сверла.
Внимание! Плавными и медленными движениями руки затачивайте перо сверла, не отрывая его от поверхности камня.
Эти же действия выполните и для второй части сверла.
Внимательно следите за выдерживанием формы задней грани и углом заточки.
Для точного измерения углов заточки применяйте специальный прибор, называемый угломером.
Если измерительного прибора нет, можно сделать шаблон.
А какие углы надо выдерживать, где узнать их величину.
Угол заточки сверла по металлу выбирается из таблицы.

Важно! В процессе работы не перегревать сверло, перегрев приводит к послаблению стали. Обязательно делайте охлаждение и закалку водой.

Чтобы обеспечить требуемые углы заточки сверла, рекомендуется использовать специальные приспособления.
Приспособление позволяет затачивать углы сверла с выдерживанием требований таблиц.

Таблица угла заточки сверла, для различных материалов

Методы заточки сверл болгаркой в домашних условиях, своими руками

О заточке сверла при помощи точильного камня мы рассмотрели. А еще как самому заточить сверло?
Если нет под рукой заточного станка, можно обойтись болгаркой.
Способ 1
Данный способ заключается в том, что сверло жестко крепится в тисках или приспособлении. Задается угол закрепления.
На болгарку устанавливается диск для работы по металлу. Вращающийся диск периодически подводится к плоскости сверла.
А как заточить сверло болгаркой, хорошо показано на предлагаемом видео.
Внимание! Предлагаемый вариант небезопасен. Лучше и надежнее будет, если закреплять сверло в приспособлении или тисках.

Видео:

Способ 2
При этом способе заточки крепится болгарка. На болгарку устанавливается диск с мелкой наждачной бумагой.
Сверло держится рукой, прикладывается к диску режущей частью.
Все отлично видно, как заточить сверло по металлу болгаркой на видео.

Видео:

Правила заточки победитовых сверл

А как заточить победитовое сверло? Победитовое сверло чаще всего используют для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.
В процессе работы сверло нагревается, издавая визжащий звук. Это первый признак, что сверло нуждается в заточке.

Подробно о способах, как заточить победитовый бур для перфоратора.
Чтобы заточить победитовое сверло, лучше воспользоваться точильным станком с алмазным диском. Внимание! Старайтесь выдерживать угол заточки. Для победитового сверла он равен 170º.
Заточка победитового сверла заключается в подправке затупившейся режущей кромки.

Видео:

Работа с наждаком

Плавным касанием сверла к заточному камню подправьте переднюю поверхность сверла.
Сверло берется в левую руку ближе к режущей части, правой рукой держится за хвостовик. Сверло подводится к заточному камню, отрезному диску болгарки или грибу с установленным наждачным полотном.Заточка заключается в подправке режущей кромки победитового сверла, которая при сверловке твердой поверхности затупляется.
Внимание! Надо помнить, что частота вращения заточного камня зависит от твердости сверла. Чем тверже материал сверла, том медленнее должен вращаться диск.
В процессе заточки необходимо следить за одинаковостью режущих сторон. В противном случае у вас получатся увеличенные и неровные отверстия. Важно не перекаливать сверло и охлаждать.

Видео:

Выводы:

Видео подобранное по теме заточки сверл разными способами

Видео:

Как заточить сверла (5 разных способов)

Ваше сверло издает раздражающие визжащие звуки каждый раз, когда вы его запускаете? Вам трудно сверлить дерево и мягкий металл? Если вы ответили «да» на любой из вопросов, возможно, вашему лезвию требуется некоторая заточка.

Вам не нужно каждый раз бежать в магазин, чтобы заменить затупившееся, сломанное или сколотое сверло. Затачивая режущие кромки, вы можете сэкономить время и деньги. Хотя это может потребовать некоторой практики, вы можете добиться чего-то близкого к фабричной заточке, используя любой из пяти самодельных методов, перечисленных ниже. Но давайте сначала наметим процедуру.

Инструкции по заточке сверл

Когда сверло затупится, не поддавайтесь желанию сильнее прижать его к материалу. Помимо повреждения бит, вы рискуете поранить себя. Процедура заточки насадок довольно проста, но для ее совершенствования требуется регулярная практика. Перед началом всегда надевайте защитные очки. И не надевайте перчатки, так как они могут зацепиться за шлифовальный круг, захватив с собой вашу руку.

1. Изучите скучный бит

Авторы и права: blickpixel, Pixabay

Различные биты не изнашиваются одинаково. Изучив их, вы можете сказать, сколько металла вам нужно удалить, чтобы кромка оставалась острой. Это определит, нужен ли вам круг для кругового или тонкого шлифования.

2. Выберите свой любимый инструмент

Кредит: Life-Of-Pix, Pixabay

Большинство инструментов для заточки дороги, и у вас может не быть роскоши выбора. Тем не менее, большинство инструментов будут работать нормально, если вы будете следовать правильной процедуре. Если вам нужно выбрать один из нескольких инструментов, учитывайте такие факторы, как тип шлифовального круга (грубый или мелкий), простота использования и тип сверла.

3. Держите сверло правильно

Кредит: kropekk_pl, Pixabay

Держите сверло под углом 60 градусов к шлифовальному кругу, используя доминирующую руку для направления, а другую для подачи. Так как ваши руки будут слишком близко к шлифовальному кругу, будьте осторожны, чтобы не порезать их.

4. Обрежьте посадку

Авторы и права: Alexei_other, Pixabay

Слегка поднимите левую руку, продолжая прижимать биту к колесу не дольше 5 секунд. Помните, что цель состоит не в том, чтобы стереть сверло, а в том, чтобы пройтись по матовой поверхности.

5. Отрежьте долото

Авторы и права: terski, Pixabay

Чтобы создать угол долота, переместите левую руку вправо. Угол должен составлять 45 градусов от края.

6. Форма площадки

Авторы и права: Capri23auto, Pixabay

Вращайте или вращайте долото против часовой стрелки, чтобы создать закругленную площадку. Хорошо округленная посадка обеспечит губе большую поддержку.

7. Поверните долото

Авторы и права: Bru-nO, Pixabay

Поверните долото на 180 градусов и повторите предыдущие три шага. Это гарантирует, что вы заточите и другую губу.

8. Повторите

Повторите шаги несколько раз для достижения максимальных результатов. Если края сверла несимметричны, продолжайте вращать стороны, чтобы убедиться, что вы не отдаете предпочтение одному над другим. Как только вы достигнете этой симметрии, ваша дрель готова к использованию.

Пять различных методов заточки

Теперь, когда вы знакомы с процедурой, вы можете узнать, какие у вас есть варианты заточки сверл. Ниже приведены некоторые из них.

1. Использование угловой шлифовальной машины

Использование угловой шлифовальной машины — один из наиболее удобных способов заточки сверл. Но вам может понадобиться приспособление, чтобы облегчить вашу работу. Чтобы сделать приспособление, возьмите кусок дерева и просверлите в нем отверстие в соответствии с углом вершины сверла. Например, если у вас угол при вершине 120 градусов, проведите на дереве линию под углом 60 градусов и просверлите ее.

Прикрепив сверло к кондуктору, поместите его на верстак. Держите сверло рукой, одновременно оказывая давление на отверстие. После этого захватите рыболов свободной рукой, пока насадка параллельна поверхности дерева, и включите ее. Надавите на сверло, чтобы заточить землю, и переверните его на 180 градусов, чтобы заточить обе стороны. Сделав это, выньте насадку из зажимного приспособления и прижмите ее к верстачным тискам, чтобы заточить рельефы.

2. Алмазные напильники

В отличие от большинства инструментов для заточки, алмазные напильники не имеют электрического питания и полезны при заточке сверл со шнеком или направляющим винтом. Использование алмазного надфиля — один из самых практичных способов заточки таких насадок без их повреждения.

Естественно, ручная заточка занимает больше времени, чем стандартные электрозаточные инструменты. Однако использование алмазного напильника — единственный способ защитить хрупкую насадку на направляющем винте от повреждений. Хорошо то, что вы можете легко заточить сверла с помощью алмазного напильника. Инструмент вполне доступен по цене и пригодится, когда вы находитесь далеко от своих электроинструментов.

3. Использование настольного шлифовального станка

Один из самых быстрых способов заточки сверла — использование настольного шлифовального станка. Если вы похожи на большинство домашних мастеров, возможно, у вас уже есть такой. Все, что вам нужно сделать, это надеть защитную одежду и начать заточку. Хорошо то, что точильный камень почти не изнашивается при легком использовании.

Большинство настольных шлифовальных станков имеют два заточных круга. Один из них грубый, а другой тонкий. Курсовое колесо должно выполнять большую часть работы по заточке, прежде чем вы переключитесь на точное колесо для последних штрихов. Благодаря тому, что рядом с инструментом находится холодная вода, вы можете сохранить структурную целостность биты, погружая ее в воду несколько раз для охлаждения.

Однако к заточке от руки может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть. Так что не ожидайте такой же точности, как при использовании специальных инструментов для заточки. Более того, держать пальцы слишком близко к быстро вращающемуся шлифовальному камню — это риск, на который не каждый готов пойти.

4. Точилка для сверл Drill Doctor

Если вы ищете один из самых точных инструментов для заточки сверл, попробуйте точилку для сверл Drill Doctor. Хотя специальный инструмент для заточки довольно дорогой, он обеспечивает точную заточку.

К сожалению, Drill Doctor не позволяет погружать сверло в воду для охлаждения. Поэтому сверло может нагреться и потерять свою структурную целостность, особенно при быстрой его заточке. Кроме того, инструмент может только затачивать биты. Если вы хотите заточить ножи и ножницы, подумайте о том, чтобы потратить больше на комбинированный блок.

Как и большинство коммерческих инструментов для заточки, Drill Doctor имеет тонкий шлифовальный камень. Хотя они полезны для поддержания гладкости краев, они медленно удаляют металлы. Это означает, что для заточки очень тупых бит потребуется больше времени.

5. Использование инструмента для заточки бит с приводом от дрели

Использование точилки с приводом от дрели — один из самых дешевых способов заточки сверл. Это будет стоить вам значительно меньше, чем специальный инструмент для заточки, а результаты будут почти такими же хорошими. Всего за 20 долларов вы можете получить небольшой, портативный и простой в использовании инструмент для заточки. Настройка занимает очень мало времени, и вы можете использовать его, когда находитесь далеко от своего рабочего места.

Охлаждение сверла во время заточки позволит режущей кромке дольше оставаться острой. Вы можете либо окунуть биту в воду, либо намочить ее с помощью пульверизатора. Точилка с приводом от дрели поможет вам поддерживать гладкую поверхность сверла благодаря тонкому шлифовальному камню. Тем не менее, потребуется больше времени, чтобы протереть изношенные биты.

Одним из распространенных недостатков этого типа точилки является ограничение размера насадок, с которыми она может работать. Многие будут точить только биты до полдюйма в диаметре. Кроме того, инструмент может быть утомительным в использовании, так как вы должны крепко держать его и правильно расположить для получения точных результатов. Хотя вы не можете заменить точильный круг, стоимость замены всего инструмента почти такая же, как покупка нового сменного круга.

Заключение

Сверла со временем затупляются, ломаются или скалываются. Без острого края вам будет трудно просверлить даже самые мягкие материалы. К счастью, вам не нужно покупать новую биту каждый раз, когда она изнашивается. Теперь вы можете вдохнуть новую жизнь в старые и изношенные детали, которые в противном случае вы бы выбросили. Вам больше не нужно тратить деньги на покупку дорогих заменителей.

Рекомендуемое изображение предоставлено: stokpic, Pixabay

Содержание

1 Шаги по заточке сверл
- 1. 1 1. Изучите затупившуюся насадку
- 1.2 2. Правильно держите насадку
  5.
- 1.4 4. Отрежьте посадку
- 1.5 5. Отрежьте зубило
- 1.6 6. Сформировать посадку
- 1,7 7. Поверните бит
- 1,8 8. Повторите
2 Пять различных методов оборуженности
20105 2.1 1. Использование угловой шлифовальной машины
2.2 2. Алмазные напильники
2.3 3. Использование настольной шлифовальной машины
2.4 4. Устройство для заточки сверл Drill Doctor
2.5
3 Заключение

Как заточить сверла. Руководство для начинающих

Всему приходит конец, но наши сверла не должны затачивать их раньше времени. Многие из них можно повторно заточить и снова использовать в работе прямо дома. Если вы изначально купили качественные биты, то обнаружите, что их повторная заточка со временем сэкономит много денег. Итак, если вы готовы принять вызов, читайте дальше, и мы покажем вам все тонкости спасения скучных фрагментов.

Содержание (Перейти к теме)

1 Какие типы сверл можно затачивать?
2 Какие типы сверл нельзя затачивать?
- 2.1 Материал Основания
- 2.2. Покрытие
3 Методы заточки сверла
4 Как заточить биты сверла
- 4.1. Наденьте СИЗ
- 4.4 Шаг 4: заточите и заточите насадку
- 4.5 Шаг 5: проверьте насадку
5 Заключение

Какие типы сверл можно затачивать?

В большинстве случаев люди могут легко заточить в домашних условиях следующие типы бит с помощью некоторых инструментов:

Спиральные сверла- Стандартные сверла легче всего поддаются повторной заточке. Обычно вам нужно будет отрегулировать головку только на той, которая интенсивно использовалась.
Перьевые сверла- Легко затачиваются напильником. У них мало деталей, и их можно быстро вернуть в строй.
Сверла Forstner- Эти сложные сверла можно повторно заточить, если вы хотите продлить срок службы хорошего набора.
Кольцевая пила- Кольцевые пилы часто используются в дрелях, но на самом деле они не являются «битами». Их часто можно перетачивать пару раз, если вы готовы поработать.

Если вы можете обрабатывать основной материал биты своими инструментами, вы сможете заточить все это в домашних условиях.

В то время как некоторые другие типы могут можно использовать повторно, часто это неэкономично.

Какие типы сверл нельзя затачивать?

Существуют десятки различных вариаций сверл, и не все из них можно обслуживать в домашних условиях.

Иногда это связано с типом биты, в первую очередь, когда мы говорим о специальных битах. Алмазные коронки, например, используют абразив для резки, и со временем алмазы «сгорают». Как только это закончится, они закончат.

Чаще всего это связано с механическими свойствами материала биты. Все нижеперечисленное может удержать вас от заточки рассматриваемого сверла.

Основной материал

Большинство сверл изготавливаются из той или иной формы быстрорежущей стали. HSS — отличный материал, разработанный для сверл и других инструментов, которые подвергаются высоким оборотным нагрузкам. Это довольно сложно, но не требует экзотических материалов для работы.

Более дешевая сталь еще проще, но на ее заточку тратится много времени. В некоторых случаях вы можете захотеть приобрести другой набор целиком.

Сплавы кобальта и вольфрама обычно используются для закалки стали или кирпичной кладки. Излишняя твердость делает их непрактичными для заточки в домашних условиях. Стандартный напильник из закаленной стали слишком мягок, чтобы перетачивать лезвия на долоте, поэтому требуются алмазные инструменты или профессионал.

Покрытие

Покрытие — сложный вопрос, по крайней мере, когда дело доходит до заточки.

В и всех корпусах вы потеряете покрытие при заточке биты. Полная остановка. Наслаждайтесь сроком службы своих титановых сверл и просто купите еще один набор, когда они станут слишком тупыми, чтобы их можно было использовать.

Оксидные покрытия, черный материал, единственное покрытие, которое я бы рекомендовал повторно заточить. Вы можете нанести полироль, чтобы получить максимальное снижение трения, и покрытие минимально эффективно во всем, кроме замедления ржавчины в первую очередь.

Методы заточки сверл

Этот конкретный метод, которому вам нужно следовать, будет различаться для разных типов сверл. Однако есть три подхода, которые вы можете использовать:

Вручную- С помощью напильника и, как правило, зажимного приспособления вы можете вернуть в рабочее состояние самые простые насадки из быстрорежущей стали.
С электроинструментом- Настольный шлифовальный станок является наиболее распространенным инструментом, используемым для восстановления острой режущей кромки на битах, но его можно использовать не во всех случаях. Это также требует определенных навыков работы с инструментом, который есть не у всех.
С точилкой для сверл — Если вы регулярно затачиваете сверла, есть точилки, которые делают это автоматически. Они удобные, но дорогие. Неплохо рассмотреть этот вариант, если вам нужно сделать целый набор.

Независимо от того, что вы используете, идея одна и та же: вы попытаетесь восстановить острую режущую кромку на кончике сверла.

Для твердых насадок вам понадобятся алмазные плоские напильники или круги, имейте это в виду, если вы затачиваете вольфрамовые или кобальтовые насадки.

Как заточить сверла

Заточка сверл — несложное дело. В большинстве случаев вы будете шлифовать внешнюю часть биты и перетачивать ее.

Пилы Форстнера и кольцевые пилы отличаются от спиральных бит, но все они могут быть заточены в домашних условиях.

Шаг 1. Осмотрите сверло

Вам нужно внимательно осмотреть сверло, которое вы затачиваете. Осмотрите всю режущую кромку, вплоть до внешней кромки сверла.

Есть несколько причин, по которым вы хотите заточить сверло. Наиболее вероятная причина в том, что у вас затупилось сверло. Независимо от того, используете ли вы ручную дрель или сверлильный станок, вы, вероятно, заметили снижение скорости, с которой ваша дрель прорезает материал, когда вы оказываете довольно приличное давление. Еще одним признаком может быть то, что сверло сильно нагревается и даже сжигает материал.

А может быть, вы умудрились сломать сверло во время сверления или даже уронили его. Твердые инструментальные стали, как правило, очень хрупкие.

Какой бы ни была причина, важно понимать объем материала, который вам нужно будет удалить. Нужно ли вам просто снять небольшое количество, чтобы восстановить острую, как бритва, режущую кромку, или вам нужно будет полностью изменить кончик.

Также следует осмотреть хвостовик, на нем иногда могут образовываться заусенцы. Если вы их найдете, перед шлифовкой спилите их плоским напильником. В противном случае они представляют опасность для вашей руки в процессе заточки.

Шаг 2. Рассмотрите возможность использования зажимного приспособления

Если вы используете ленточно-шлифовальную или настольную шлифовальную машину, самое время сделать приспособление. Для этого вам понадобится всего лишь кусок дерева, пила и долото. Важно, чтобы угол наклона лезвий соответствовал первоначальному, если вы делаете приспособление, но большинство из них имеют угол 118° или 135° на кончике.

Изготовление зажимных приспособлений занимает некоторое время, но делает их намного быстрее.

Если вы планируете повысить резкость только одного бита, то можете попробовать пропустить этот шаг. Однако заточка сверла от руки с хорошими результатами требует много практики. Если вы никогда не пробовали раньше или у вас есть более одного или двух, это полностью стоит первоначальных затрат времени.

Шаг 3. Наденьте средства индивидуальной защиты

Всякий раз, когда вы используете шлифовальную или ленточно-шлифовальную машину, вам придется иметь дело с мусором. При шлифовке стали отлетают маленькие раскаленные докрасна искры .

Необходим хороший комплект защитных очков, отвечающих требованиям ANSI. Я бы также рекомендовал тканевый или кожаный фартук, чтобы не обжечься на одежде.

Настольные шлифовальные и шлифовальные станки также могут быть очень шумными даже до того, как вы начнете резать металл. Если вы собираетесь использовать кофемолку в течение длительного периода времени, я настоятельно рекомендую использовать защитные наушники.

Несмотря на близость руки к режущей поверхности: не надевайте перчатки при работе на шлифовальном станке или ленточном шлифовальном станке. Их легко поймать и нанести серьезную травму.

Если вы сомневаетесь, перед началом работы освежите в памяти технику безопасности при работе с инструментом.

Шаг 4. Заточите и заточите сверло

Теперь, когда вы экипированы и, возможно, у вас есть приспособление, пришло время заточить наконечник сверла.

Спиральные сверла

Если у вас есть кондуктор, просто приложите сверло к шлифовальному кругу и постепенно прикладывайте небольшое усилие. Медленно вращайте сверло по часовой стрелке, чтобы отшлифовать всю поверхность. Если вам нужно изменить угол режущей кромки, вам, возможно, придется перемещать приспособление из стороны в сторону по станине, чтобы заточить всю длину режущей кромки.

Если нет, то придется смотреть на угол. Осторожно поместите режущую кромку под углом 90° к передней части ленты или шлифовального круга. Вставьте сверло прямо в колесо на несколько секунд, затем потяните его назад, чтобы посмотреть под углом.

Если он выглядит чистым, вам нужно повернуть его на 180° и повторить процесс. Даже если вы не сделали приспособление, может быть полезно сравнить угол с другим сверлом или даже с транспортиром, если он у вас есть.

В любом случае окуните сверло в воду между короткими сеансами заточки. Тепло — ваш враг, оно затрудняет обращение с битой и может даже закалить металл, изменив его свойства.

Если у вас нет электроинструмента, вы можете использовать напильник из закаленной стали, но это намного сложнее. Подпилите под углом, точно перпендикулярным режущей кромке, в одном направлении и часто проверяйте его. Возможно, вы не сможете получить отличные чаевые, если у вас нет надежной руки, но это будет намного лучше, чем действительно тупая рука.

Сверла-лопатки

Самый простой способ заточить сверла-лопасти — вручную.

Зафиксируйте насадку с помощью тисков или зажима. Вертикально проще, но вы также можете положить их на бок, используя что-то вроде зажима.

С помощью плоского напильника найдите угол кромки, аккуратно проводя напильником по той же плоскости. Используйте напильник, чтобы удалить любые заусенцы с концов. Продолжайте до тех пор, пока не будут удалены все стружки и не появится острый угол долота.

Вы также можете подпилить наконечник до более острого конца и переточить режущие кромки, если они имеют скос.

Сверла Форстнера

Сверла Форстнера немного сложнее. Если вам нужно только заточить режущую кромку, возможно, лучше сделать это вручную. Для таких целей существует целый ряд шлифовальных камней или алмазных хонинговальных инструментов.

Однако, если вам нужно заточить их несколько, возможно, вы захотите рассмотреть вращающийся инструмент с коническим шлифовальным камнем. Если вам удобно использовать вращающийся инструмент, вы можете попробовать сделать это свободной рукой, как показано на видео выше. Однако я бы посоветовал зажать вращающийся инструмент, чтобы создать что-то вроде настольной мини-шлифовальной машины.

Все советы в видео по-прежнему применимы, однако я всегда предпочитаю думать о безопасности прежде всего. Так что для меня это намного проще и намного безопаснее, если вращающийся инструмент не может двигаться. Затем вы можете сосредоточиться на угле режущего диска, не беспокоясь также об угле шлифовального камня.

Самый простой способ, который я нашел, это просто использовать кусок 2×4 и пару длинных стяжек. Поместите, пока вращающийся инструмент не перестанет двигаться, и все готово. Это только одноразовое использование, если вы делаете это таким образом, но вы можете сделать что-то более долговечное, если хотите.

Когда речь идет о внешнем ободе, всегда следует удалять материал с внутренней стороны, чтобы восстановить режущую кромку. Удаление материала снаружи изменит диаметр отверстий, которые вы просверливаете. Совместите угол на внутренней кромке и плавно переместите сверло вдоль жернова вращающегося инструмента.

Обе стороны должны быть ровными, так что считайте ходы во время заточки.

После этого вам нужно пройти по внутренней стороне флейт от центра сверла. Убедитесь, что вы удаляете ровное количество материала и доводите его до красивого края.

Сверла Форстнера заточить намного сложнее, поэтому не торопитесь и сделайте это правильно.

Кольцевые пилы

Кольцевые пилы следует затачивать как пилу.

Основная идея состоит в том, чтобы восстановить острый край верхней части зуба. Вы можете использовать вращающийся инструмент с отрезным кругом, чтобы сделать это легко. Напильники тоже работают, просто следите за тем, чтобы бита оставалась неподвижной, иначе вы можете пораниться. Для этой цели хорошо подходят слесарные тиски.

Кольцевые пилы, как правило, требуют только одной или двух перенасадок, прежде чем вам потребуется их полная замена.

Шаг 5. Проверьте сверло

Всегда проверяйте новое острие сверла перед тем, как начнете все убирать.

Если он режет чисто и гладко, значит, все готово. В противном случае осмотрите наконечник или края и определите, в чем заключалась проблема.

Не каждый сможет получить острый как бритва бит, это навык, который требует практики. Но большинство людей должны быть в состоянии получить значительное улучшение в течение пятнадцати минут работы.

Ручная зиговочная машина своими руками: Зиговочная машина ручная (зиговка): изготовление своими руками, чертежи

Зиговочная машина ручная (зиговка): изготовление своими руками, чертежи

Назначение и конструкция зиговочного оборудования
Классификация зиговочного оборудования по типу привода
Сферы применения оборудования для зиговки
Как изготовить зиговочное оборудование своими руками

Зиговочная машина — это специализированное оборудование, позволяющее выполнять такую технологическую операцию, как зиговка. Этот метод обработки, которой подвергаются заготовки из листового металла, не представляет особой сложности в технологическом плане, но для осуществления подобной обработки необходимо использование специальных машин. Такое оборудование, представленное на современном рынке большим разнообразием серийных моделей, может быть оснащено ручным, электрическим или гидравлическим приводом. При желании простейший зиговочный станок несложно изготовить своими руками.

Работа зиговочной машины: нанесение двойного круглого фальца на заготовку цилиндрической формы

Назначение и конструкция зиговочного оборудования

Прежде чем начать разбираться в том, что собой представляет зиговочный станок, необходимо понять, для чего выполняется зиговка. В процессе осуществления этой технологической операции на поверхность заготовки из листового металла наносятся углубления полукруглого профиля. Такие углубления, которые и называются зигами, выступают в роли ребер жесткости, их наличие на поверхности изделия из тонкостенного металла делает его значительно прочнее. Размер углублений, для формирования которых и применяется зигмашина, полностью зависит от толщины металла, используемого для заготовки. Для выбора данного параметра, являющегося очень важным для такой технологической операции, используются специальные справочные таблицы.

Многие современные производители выпускают зиговочные станки, технические возможности которых позволяют выполнять целый перечень технологических операций. К таким операциям, которым заготовки из листового металла подвергаются в процессе их круговой обработки, относятся рифление их поверхности, резка и отбортовка. Более мощными и производительными, если проводить сравнение с ручным оборудованием, являются зиговочные электрические машины. За счет наличия в своей конструкции мощного электрического привода такие станки позволяют успешно выполнять обработку заготовок, изготовленных из более толстого листового металла.

Основные части зиговочной машины

Вне зависимости от того, оснащен зиговочный станок ручным или электрическим приводом, конструкция и принципиальная схема работы такой машины остаются практически неизменными. Основными элементами конструкции подобных станков являются два вала, оси которых могут располагаться горизонтально или под некоторым наклоном. Именно эти валы, вращаясь относительно друг друга в противоположном направлении, придают вращение рабочим роликам, зафиксированным на их концевой части. Работает зиг машинка, как ручная, так и электрическая, по следующей схеме:

заготовку из листового металла помещают между двумя формирующими роликами оборудования;

валы машины сводят друг с другом, тем самым обеспечивая зажим заготовки между рабочими роликами;

при помощи ручного или электрического привода валы приводят во вращение;

при вращении валов и рабочих роликов зажатая между ними деталь также начинает двигаться; при перемещении заготовки между рабочими роликами с выступами требуемого размера и формы на поверхности листового металла под воздействием пластической деформации формируются соответствующие углубления.

Классификация зиговочного оборудования по типу привода

Наиболее простой как по своей конструкции, так и по принципу действия, является зиговочная машина ручная. Все манипуляции с таким оборудованием, как следует из его названия, осуществляются вручную. К таким манипуляциям, в частности, относятся: прижим валов с рабочими роликами, для чего используется специальная рукоятка, расположенная в верхней части устройства; прокручивание роликов вместе с зажатой между ними заготовкой: такое действие также выполняется посредством специальной рукоятки рычажного типа.

Для эффективного использования зиговочного станка простейшего ручного типа требуются определенные навыки и сноровка, так как его оператору необходимо одновременно крутить рукоятку и удерживать обрабатываемую заготовку в требуемом положении, тем самым задействовав обе руки. Ручная зиговочная машина по причине невысокой мощности установленного на ней привода может использоваться для обработки листовых заготовок, толщина которых не превышает 1,5 мм.

Ручной зиговальный станок подходит для периодического использования в домашней мастерской

Более мощной, производительной, но и более дорогой по своей стоимости является зиговочная машина с электроприводом. Такие зиг машины правильнее всего относить к оборудованию электромеханического типа, так как в их конструкции присутствует и ручной механический привод, который обеспечивает сжатие листовой заготовки между рабочими роликами. За счет электрического привода такого оборудования происходит вращение рабочих роликов и, соответственно, вращательное движение обрабатываемой заготовки.

Включение и отключение электрического привода машины осуществляется посредством ножной педали, благодаря чему обе руки оператора всегда остаются свободными для выполнения манипуляций с обрабатываемой деталью. Наличие электрического привода, которым оснащены подобные зиговочные станки, как уже говорилось выше, значительно повышает их производительность, что дает возможность успешно применять эти машины для оснащения предприятий, производящих металлопродукцию крупными сериями. Кроме этого, мощность такого станка позволяет применять его для обработки заготовок из листового металла, толщина которого доходит до 5 мм.

Электромеханические зиговальные машины, как правило, могут оснащаться дополнительными приспособлениями для обработки заготовок сложной конфигурации

Зиговочные машины могут оснащаться и гидравлическим приводом, который еще больше увеличивает мощность оборудования. Технические возможности подобных машин позволяют успешно использовать их для обработки листового металла даже достаточно значительной толщины. Гидравлический привод зиговочного оборудования данного типа отвечает за прижим рабочих роликов к поверхности заготовки, а их вращение и, соответственно, движение обрабатываемой детали обеспечивает приводной механизм электрического типа. Несмотря на все преимущества, которыми отличаются гидравлические зиговочные машины, имеют они и недостатки: большие габаритные размеры и значительную массу, поэтому такое оборудование в основном используют крупные производственные предприятия.

Сферы применения оборудования для зиговки

Оборудование, предназначенное для выполнения зиговки, даже несмотря на то что название такой технологической операции знакомо преимущественно специалистам по металлообработке, активно используется в различных сферах деятельности. Зиговочные машины являются практически незаменимыми для изготовления элементов кровельных конструкций, в частности, для формирования их кромок.

Примеры элементов водостока, выполненных на зиговочном станке

Следует отметить, что в строительной сфере зиговочные станки нашли очень широкое применение. Используя такие машины, из листового металла, в частности, изготавливают следующие элементы строительных конструкций и коммуникационных систем: части водосточных и воздуховодных систем, изоляцию для теплотрасс и др. В строительной отрасли преимущественно используется зиговочное оборудование ручного типа, так как оно отличается небольшими габаритами и незначительным весом, не требует для своей работы подвода электричества и может применяться практически в любом месте.

Зиговочный станок также можно использовать для того, чтобы надежно соединить между собой цилиндрические заготовки, выполненные из тонколистового металла. Ролики для оснащения зиг машины такого типа при прохождении через них цилиндрической заготовки формируют на ней замки, при помощи которых и осуществляется соединение двух деталей.

Прокатка замка на колене воздуховода

При выполнении соединений с использованием замков, в отличие от сварки, на металлические детали не оказывается термическое воздействие, что исключает возможность их коробления. Кроме этого, такая машина, своими руками изготовить которую также можно, не требует для своего применения никаких дополнительных расходных материалов.

Чтобы расширить функциональные возможности, которыми обладает зиговочная, в том числе и ручная, машина, ее можно дооснастить дополнительными рабочими органами. Оснащенные таким образом машины можно использовать не только в качестве зиговочного, но также гибочного и профилирующего оборудования. Современные зиговочные станки промышленного назначения часто оснащаются автоматизированными системами управления, что повышает их производительность и точность выполняемых с их помощью технологических операций.

Специальные насадки позволяют делать фальцы для соединения тонкостенных труб

Как изготовить зиговочное оборудование своими руками

Приобретение серийного зиговочного станка даже ручного типа имеет смысл в том случае, если работа с листовым металлом входит в сферу вашей профессиональной деятельности. Во всех остальных случаях, если такое оборудование необходимо для выполнения несложных работ по дому, лучше изготовить его своими руками, тем более, что сделать это не так уж сложно. Что важно, подобная машина своими руками может быть выполнена из очень доступных и недорогих материалов.

Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению станка для зиговки, необходимо найти чертежи такого устройства, при этом за основу можно взять и серийное оборудование. Сделать это несложно, так как чертежи машин и даже видео-инструкции многие домашние умельцы выкладывают в интернет.

Схема зиговочного станка

Чертеж вала (верхний вал изготавливается без места под посадку ручки)

Чертеж корпуса вала

Чертеж коробки

Станина зигмашины: высота 25 см, ширина определяется высотой коробки

Упорно-ограничительный щит: размеры 18х20 см, толщина 0,2-0,3 см. Боковые распорки приварены

Подходящую рукоятку можно подобрать отдельно, чтобы не заниматься самостоятельным изготовлением

Чертеж рабочих роликов станка

Чтобы собрать свой зиговочный аппарат (даже станок простейшего ручного типа) вам потребуется подготовить следующие конструктивные элементы машины:

корпус устройства с защитным кожухом;

кронштейн;

хвостовик цилиндрической формы;

два рабочих вала;

стопорный болт;

винт, оснащенный откидной ручкой;

устройство пружинного типа;

элементы зубчатой передачи;

непосредственно сами ролики.

Самодельный зиговочный станок с ручным приводом

Крепление устройства осуществляется при помощи специального винта, при этом хвостовик механизма входит в чашечку кронштейна, вокруг которого корпус станка должен свободно проворачиваться. Фиксация корпуса устройства в определенном положении выполняется при помощи стопорного болта. За перемещение верхнего вала станка относительно нижнего отвечает пружинный механизм, приводящийся в действие посредством вращения рукоятки.

Для приведения во вращение рабочих роликов машины используется другая рукоятка, которая связана с рабочими валами посредством зубчатой передачи. Чтобы сделать работу оператора такого станка более безопасной, элементы его зубчатой передачи закрывают защитным кожухом. В интернете можно без особых проблем найти видео-ролики, в подробностях демонстрирующие процесс изготовления самодельного зиговочного оборудования.

Самодельная зиговочная машина с электроприводом

Процесс обработки заготовок из листового металла, выполняемой на зиговочной машине, с подробностями которого также можно ознакомиться по видео, выглядит следующим образом:

на заготовку предварительно устанавливается упор, положение которого можно регулировать при помощи специальных винтов;

обрабатываемый край детали устанавливается на нижний ролик;

при помощи вращения рукоятки на край заготовки опускается второй ролик;

вращая рукоятку станка, ролики и зажатую между ними деталь приводят в движение.

После того как требуемый результат обработки достигнут, для чего может потребоваться несколько циклов проворачивания заготовки, верхний ролик поднимается и готовое изделие извлекается из станка.

Как сделать зиговочный станок своими руками?

Зиговочный станок представляет собой специальное устройство, предназначенное для выполнения зиговки. Зиговка – это относительно простой процесс, который выполняется над деталями из листового металла и заключается в нанесении на эти детали сплошных выступов и углублений.

Вместе с тем для его полноценного осуществления необходимо специальное устройство – ручной или автоматический зиговочный станок. Современный рынок предлагает множество подобных станков самых разных модификаций. Для тех, кто решил сделать такое устройство своими руками, мы предоставляем детальную инструкцию.

Классификация устройств
Конструктивные особенности и назначение
Область применения
Изготовление в домашних условиях
Как работать на зиг-машине

Классификация устройств

Большое количество современных зиговочных установок можно разделить по классам в соответствии с их наиболее важными показателями или конструктивными особенностями. Чаще всего такие станки разделяют в зависимости от типа привода:

Ручные – наиболее распространенный вариант зиговочного станка. Все рабочие механизмы данного станка приводятся в действие исключительно посредством применения физической силы его оператора. Например, в верхней части станка располагается специальная рукоятка, при помощи которой осуществляется прижим валиков с рабочими роликами. Ролики можно прокручивать вместе с зафиксированной между ними деталью. Для качественного применения станка данного типа от оператора требуются определенные навыки, поскольку для обработки детали необходимо одновременно использовать сразу несколько элементов управления. Максимальна толщина детали, с которой можно работать на данном станке составляет 15 мм.
Гидравлические – наиболее мощные зиговочные машины, но в то же время и наиболее дорогие. Технические характеристики таких станков позволяют работать с металлическими заготовками внушительной толщины. Гидравлика осуществляет качественный прижим роликов к заготовке и надежную ее фиксацию. В то же время прокручивание роликов и передвижение обрабатываемой заготовки осуществляется посредством проводного механизма электрического типа. Кроме высокой цены, есть у этих аппаратов и другой недостаток – серьезные габариты. Именно поэтому данные устройства чаще всего применяют на больших производствах.
Средним по мощности вариантом зиговочной машины считается аппарат с электрическим приводом. Такой станок стоит дороже, чем ручной, но значительно дешевле, чем гидравлический. Стоит отметить, что, кроме электрического привода, в данном станке присутствует и классический механический привод. Именно с его помощью фиксирую заготовку между роликами, которые вращаются уже благодаря приводу электрическому.

Активировать работу такого станка можно с помощью ножной педали. Таким образом, обе руки человека, который работает за этим станком, остаются свободными, что значительно облегчает процесс обработки заготовок. Характерной чертой такого типа станка является возможность его эффективного применения и в домашних мастерских, и на серьезных предприятиях.

Конструктивные особенности и назначение

Основную функцию станка – зиговку, которая являет собой процесс нанесения на металлическую заготовку специальных углублений, устройство может качественно выполнять благодаря особенной конструкции. Наличие зиговки на поверхности даже очень тонкого листового металла способно сделать его гораздо прочнее. Главное в этом случае правильно подобрать параметры углубления создаваемого устройством.

Кроме обычной зиговки, современные станки подобного типа способны выполнять и ряд других функций – резку, бортовку, создание рельефа на поверхности заготовки. Чем мощнее привод у станка, тем более сложную и качественную работу он способен выполнять. Несмотря на отличия в приводной системе, большинство зиговочных станков имеют сходное строение, в которое входят: нижний и верхний вал, ролики, основу, винт регулировки, рукоятку управления, шестерни.

Принцип работы зиговочного станка состоит из следующих ключевых моментов:

Оператор размещает заготовку между двумя роликами станка.
Валы машины фиксируют деталь.
Затем валы приводятся в движение.
В ходе вращения этих механизмов, закрепленная заготовка тоже начинает свое движение. Рабочие ролики обладают необходимыми выступами, которые углубляются металлическую заготовку на заданную глубину.

Область применения

Чаще всего зиговочные станки применяют в строительной сфере. Посредством такого аппарата можно изготовить целый ряд просто незаменимых конструкций: элементы воздуховодных систем, водосточные трубы, запчасти для теплотрасс. В этой сфере деятельности используют в основном ручные зиговочные станки. Они стоят относительно дешево, обладают небольшими габаритами. Кроме того, для их использования не надо подводить электричество.

При помощи зиговочных станков часто обрабатывают детали цилиндрической формы. Ролики такого станка во время прохождения через цилиндр делают на нем специальные замки, к которым и крепятся другие детали. Такой метод обработки оказывает меньшее отрицательное действие на заготовку, чем сварочный процесс. Еще одним преимуществом зиг-машины считают отсутствие необходимости в дополнительных расходных материалах.

Кроме того, классический зиговочный станок может быть усилен дополнительным оборудованием, которое значительно расширит его функциональные возможности. С помощью модифицированной зиг-машины можно выполнять гибку металла, его профилирование. Зиг-машины могут быть ручными и оснащенными автоматизированной системой управления.

Изготовление в домашних условиях

Если вы не желаете покупать заводскую зиговочную установку, то можно сделать ее своими руками. Такой вариант подойдет тем, кто работает с металлом в домашних мастерских и в ограниченных объемах. Для промышленных предприятий самостоятельно изготовленное оборудование лучше не использовать.

Одним из преимуществ самодельного станка является его простота и дешевизна в изготовлении. Все основные детали можно легко найти в своем хозяйстве или приобрести на рынке. Конечно, количество и характер деталей зависит от типа устройства, которое вы собрались сделать. Существует несколько вариантов производства зиг-машины в домашних условиях. Мы предлагаем один из них.

Для создания устройства вам следует подготовить следующие детали:

Кронштейн.
Рабочие валы (2 штуки).
Хвостовик цилиндра.
Корпус устройства.
Защитный кожух.
Устройство с пружиной.
Стопорный штырь.
Детали зубчатой передачи.
Винт с откидной рукояткой.
Ролики.

Закрепить устройство можно посредством специального винта, но сделать это следует таким образом, чтобы хвостовик механизма заходил в кронштейн. Корпус аппарата необходимо зафиксировать в одном положении с помощью стопорного штыря. С помощью рукоятки можно регулировать перемещение валов аппарата.

Ролики самодельной зиг-машины приводятся в действие при помощи другой рукоятки и посредством зубчато-ременной передачи. При создании собственного станка обязательно проследите за тем, чтобы элементы передачи были закрыты специальным кожухом.

Такой элемент строения обязательно сделает работу оператора более безопасной. Для детального ознакомления посмотрите соответствующие видео, в которых на просторах интернета нет недостатка.

Видео: ЗИГ машина самодельная ручная.

Как работать на зиг-машине

После того как выше устройство приобретено или сконструировано, можете приступать к обработке металла. Машина в использовании отличается простотой, но есть важные нюансы, о которых стоит рассказать дополнительно:

Обрабатываемая деталь должна быть дополнительно закреплена посредством специального упора. Степень фиксации регулируется при помощи соответствующих винтов.
Передней край заготовки следует вставить между роликами станка.
Управление вторым роликом станка осуществляется посредством рукоятки.
Ролики приводятся в движение при помощи специальной ручки (в станках с ручным приводом).

Для полноценной обработки детали может понадобиться несколько циклов. После того как необходимый результат будет достигнут, заготовку можно извлекать и рабочих узлов станка.

Republished by Blog Post Promoter

Самодельная вышивальная машина (работает на G-коде)

Проект jameskolme.

Введение

Итак, что есть что и как это работает?

Деталь швейной машины — любая старая или новая швейная машина. Единственным изменением по сравнению с оригиналом является шаговый двигатель с синхронизированной системой шкивов (цепной/ременной привод) и прижимная лапка, более удобная для вышивки. Рекомендуется использовать старую швейную машину, гораздо удобнее монтировать шаговый двигатель на чугун, а цены относительно дешевы.

Движение

XY состоит в основном из 3D-печатных деталей, 12 штук и аналогичных деталей, известных из самодельных 3D-принтеров. Обе оси используют ремни GT2, шаговые двигатели nema17, и оба направления полностью масштабируются.

Синхронное движение исходит от интерпретатора G-кода GRBL на базе Arduino, это многословно, но в основном машина перемещается с использованием G-кода, отправляемого в Arduino. Это не так сложно, и это всего лишь носитель, как и любой другой, при переходе от системы к другой.

Теперь у нас есть движение и код, но как сделать красивые формы и экспортировать в G-код. Это не связано со средневековым колдовством, это вопрос загрузки Inkscape и расширения под названием Inkstitch 9.0003

Справку и примеры использования расширения Inkstitch можно найти по указанному выше адресу. Конечный результат должен быть очень близок к вышивальным машинам любительского уровня, только более медленная скорость. Ведь вышивальная машина – это не что иное, как швейная машинка-переросток.

Инструкции по сборке

Выбор подходящей швейной машины

В принципе подойдет что угодно, но было бы гораздо лучше, если бы он соответствовал нескольким основным требованиям:

Простой прямой стежок — это единственное, что нам нужно, так что пусть он будет простым.
Он должен быть домашним, никаких шагающих ног или чего-то вроде «помогающего» движения, нам это не нужно.
Чугунный корпус гарантирует отсутствие изгибов и отсутствие уноса ветром. Ткань может стать очень тугой, когда много стежков делается в одном месте.
Железный корпус облегчает замену более подходящего шагового двигателя.
В старых швейных машинах не так много деталей, которые могут выйти из строя, а старые типы певцов стоят очень дешево, если нет, просто найдите другую.
Перед началом каких-либо модификаций убедитесь, что швейная машина полностью в рабочем состоянии, используйте новую тонкую иглу и ткань и проработайте достаточное количество времени. На этом этапе проще отказаться, чем исправить.
Если для швейной машины нужна какая-то необычная игла, рекомендую приобрести другую.

Прижимная лапка , необходимая специально для вышивания. Если ткань поднимается вместе с иглой, весь стежок теряется, результат нам не нравится, это, конечно, проблема моей машины.
Практически везде доступны 4 типа прижимных лапок. Я протестировал их, и только один хорош, не на самом деле, но он подойдет для запуска. Вышивальная прижимная лапка особенная, потому что она поднимается каждый раз, когда игла находится в самом верхнем положении. Обычная лапка будет сильно тянуть ткань.

Это лучшее, что приходит к конечному результату, но не хватает движения. Скользящий обруч под эту ногу плотно прилегает. Как видно на изображении выше, подъемный рычаг набит термоусадочной пленкой, чтобы максимизировать подвижность. Имеет смысл сделать круглое отверстие для иголки и нитки. Это сделано для других методов, но это все еще лучший.
Отверстие для иглы слишком большое, это равносильно полному отсутствию стопы (почти). Можно починить с помощью пластиковой детали и мастеринга. Подвижный рычаг может тормозить, нижний стопорный штифт слишком длинный.
То же, что и выше, но хуже, разомкнутая петля может зацепить петлю.
Вышивка не при чем, ход минимальный и слабая пластиковая пружина. Это может быть тот, который может быть значительно улучшен в будущем.

Ничего из вышеперечисленного не так уж хорошо, но это варианты. Я заказал еще несколько типов, но пока нет никакого опыта в них.

Моя швейная машинка под торговой маркой Tikka, но в основном она такая же, как и все остальные машины той же эпохи, что и машины из 19-го века.50, Зингер 15-91 — точное совпадение. Tikka производится на том же заводе, что и знаменитый Suomi KP/-31 (Suomi-konepistooli или «Финляндия-пистолет-пулемет»). Пружина натяжения верхней нити или весь корпус могут потребовать внимания. На My Tikka оригинальная пружина слишком жесткая, но в этом поможет коробка с набором пружин «миллион и один». В любом случае лучше разобрать и почистить. Неравномерное натяжение нити вызовет хаос.

Шпульки, просто убедитесь, что у вас их достаточно и что-то, чтобы намотать на них нить, потому что после модификаций моталка больше не работает. Обычно на бобинах используется черная или белая нить, но если натяжение нити проблематично, можно использовать один и тот же цвет с обеих сторон.

Жидкое масло или оружейное масло, убедитесь, что швейная машина хорошо смазана, но не переусердствуйте. Достаточно одной капли масла на каждое место смазывания, если оно залито, вытрите его. Ткань, нитки и пыль будут скапливаться на избытке масла, а это нехорошо.

Сборка

Сборка вышивальной машины является относительно простой процедурой, просто загрузите 3D-модели для печати и купите несколько винтов, указанных в спецификации. Это действительно просто для тех, кто уже построил свой собственный 3D-принтер, это на самом деле проще и в то же время включает в себя много одинаковых частей.

Инструкции по сборке в основном представлены в 4 видеороликах:

Часть 1: Y-салазки в сборе

Часть 2: Ось Y в сборе

Часть 3: Узел оси X

Часть 4: Немного основ GRBL для начала работы

Видео должно охватывать в основном всё механическое, есть небольшой текст спецификации, но он не такой уж и полный. Важное примечание: не затягивайте слишком сильно, есть много винтов, которые не нужно перетягивать, потому что напечатанные детали хрупкие!

Сначала соберите все вручную, а после того, как все будет установлено на фанеру и все еще будет свободно двигаться, начните осторожно затягивать. После того, как все будет достаточно затянуто, не переусердствуйте, обе оси должны двигаться легко. Это облегчает движение машины и продлевает срок службы. Я заметил, что при выполнении сборок, таких как ось Y, поначалу она может быть тугой, но примерно через 24 часа пластик немного теряет форму, поэтому, если ось Y тугая, подождите несколько часов. Если это не поможет, то пора что-то делать. Я сделал драматический поступок и нагрел Y-слайд, чтобы сделать его идеальным, это было из-за плохой печати, но это можно исправить. После того, как все сделано правильно, пришло время добавить ремни GT2 и натянуть их. Я должен сказать еще раз, не переусердствуйте. Не включил это в мои видео, но это должно быть прямолинейно.

Подключение драйвера шагового двигателя TB6600 к экрану GRBL. +5V и GND можно взять с экрана.

ГРБЛ

Все, что вы должны знать https://github.com/gnea/grbl/wiki

Первый шаг — скомпилировать GRBL в Arduino
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Flashing-Grbl-to-an-Arduino
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Compiling-Grbl

Это выглядит сложнее, чем есть на самом деле.

После компиляции GRBL вам нужно что-то для управления Arduino, я рекомендую панель GRBL, но есть и много других. Я считаю, что это наиболее удобный для пользователя вариант с минимальными расширениями, которые могут вас запутать.

https://github.com/Gerritv/Grbl-Panel/wiki

Подключитесь к Arduino/GRBL и перейдите на вкладку настроек.

Что-то похожее должно быть видно с левой стороны.

Вики GRBL объяснит каждую функцию, вы можете изменить каждое значение.

Важные изменения:

$20 и $21 изменяются на FALSE, это позволит машине двигаться без исходного местоположения.
$100 и $101 шаг XY/мм
16-зубый зубчатый ремень GT2
$102 это приращение швейной машины, число должно быть рассчитано для различных шаговых двигателей и зубчатых передач. Общее полное расстояние вращения должно быть в пределах от 2 до 10.
Максимальная подача $110 и $111, можно регулировать, это очень безопасная скорость для запуска.
Макс. подача Z $112, необходимо проверить отдельно.
$120 и $130 XY ускорение, очень средняя скорость.
Ускорение Z за 130 долларов, нужно проверить, что работает.

Это только те, которые важны, рекомендуем прочитать настройки для $0-$4 на всякий случай, если некоторые из них помогут с направлениями движения.

Спецификация для этого приспособления для вышивания

Товар	Длина	ШТ.	примечание
Швейная машина		1	Полностью рабочий сойдет
Шаговый двигатель Nema 17		3	Все, что подходит для 3D-принтеров или аналогичных приложений
Шаговый двигатель Nema 23		1	Это стимулирует шитье, чем больше, тем лучше
Драйвер шагового двигателя TB6600		1	Или аналог степпера для швейных машин
Ардуино уно		1
Экран GRBL для uno		1	Убедитесь, что он оборудован 4 местами для шаговых двигателей
ДРВ8825		3	Драйверы шаговых двигателей для шаговых двигателей nema 17
Перемычки		9	Для микрошаговой конфигурации
Соединительные провода		х	Подключение шагового привода швейной машины и органов управления
Соединительные провода		х	Подключение всего остального
Линейная направляющая 8 мм	400 мм	4	Стержни из нержавеющей стали или лучше
LM8UU		8	8-мм линейные подшипники
624ZZ подшипники		6	Натяжные подшипники для ремня
Ремень GT2 8 мм	3М		или 3x 800 мм
Шкив GT2 16 зубьев		3	Подходит для шаговых двигателей nema17
Крепление для большого шагового двигателя		1	Зависит от того, что использовалось
Шестерня и ремень для машины			Зубчатый ремень или цепь для синхронизации машины.
Винты M4	20 мм	60	Некоторые лишние
Винты M3 для шаговых двигателей	12 мм	12	Будьте осторожны с степперами, бывшими в употреблении
Винты M3	20 мм	6	Натяжка ремня
Винты M8	40 мм	3	Натяжка ремня
Гайки M4		60	Некоторые лишние
Гайки M3		6	Натяжка ремня
Гайки M8		2	Натяжка ремня
Стержень с резьбой M5	160 мм	1	Юстировка по оси Y
Гайки M5		4	Юстировка по оси Y
Барашковые гайки M4		2	Быстроразъемное соединение пялец
Детали, напечатанные на 3D-принтере
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
Кнопки мгновенного действия		3	Блок управления (сброс/удержание/возобновление)
Рычажный переключатель		2	Блок управления (автоматическое/ручное управление двигателем)
Фанера или аналогичная			450X700 толщина 21мм~

Особое примечание по приводу шагового двигателя : нет планов по установке шагового привода или привода швейной машины.
шкивная система. Я использовал шаговый двигатель Sanyo Denki Step Syn 103H7823-0715 DC3A 1.8/STEP.
не могу найти на него подходящей документации.

Но я могу сказать, что требуется гораздо больше, в настоящее время шаговый двигатель настроен на 3: 1, чтобы он работал.
постоянно. Когда что-то пойдет не так, оно остановится, на самом деле это хорошо. В итоге
Я обновлю двигатель или удвою напряжение. Звездочка, которую я использовал, самодельная из другого проекта,
так что размеры от них никому больше не помогут. Я настоятельно рекомендую управлять шаговым двигателем
с работой по замкнутому контуру. Если он заглохнет, он восстановится, и вы сможете двигаться быстрее и быстрее.
надежный.

Расположение деталей, напечатанных на 3D-принтере

Подробнее читайте на GitHub.

Знание того, как пользоваться швейной машиной, открывает дверь в совершенно новый мир проектов «сделай сам». Эти настольные машины удобны в использовании и упрощают и ускоряют реализацию вашего творчества. Настройка швейной машины — это первый шаг к созданию чего-то нового, но первое использование швейной машины может показаться ошеломляющим. Хотя эти машины выглядят сложными, начать работу с ними несложно, если вы знаете, как использовать циферблаты, рычаги и шпульки. Узнайте, как пользоваться швейной машиной, следуя приведенным ниже инструкциям.

Стержень для катушки: Стержень для катушки представляет собой небольшой металлический или пластиковый штифт, удерживающий катушку с нитью. Он может иметь вертикальную или горизонтальную конфигурацию и обычно находится в верхней части швейной машины.

В этом руководстве описаны основные этапы настройки швейной машины и эксплуатации, но имейте в виду, что инструкции могут различаться в зависимости от направления. машины. Если вы сомневаетесь, обратитесь к руководству по эксплуатации вашей швейной машины для получения точных инструкций по настройке и эксплуатации.

Многие швейные машины оснащены автоматическим устройством намотки шпульки. Чтобы использовать устройство намотки шпульки, поместите катушку с нитью на стержень для катушки. Следуйте инструкциям на швейной машине (или в руководстве), которые показывают, как направлять нить к устройству намотки шпульки. Проденьте конец нити через маленькое отверстие в шпульке перед тем, как поместить шпульку в устройство намотки шпульки.

Остановите намотку, как только шпулька будет заполнена. Обрежьте нить, снимите шпульку с моталки и установите ее в машину под крышкой шпульки. Отверстие для шпульки может различаться на разных швейных машинах, поэтому, если у вас возникли проблемы, обратитесь к руководству за точными инструкциями о том, как вставить шпульку.

Катушка с нитью уже должна быть установлена на стержне для катушки. Возьмите конец нити и следуйте указаниям на швейной машине (или в инструкции), чтобы правильно разместить нить. После того, как нить будет сплетена по всей машине, проденьте нить через игольное ушко. Заправить нить в иглу можно вручную или с помощью автоматического нитевдевателя, если ваша швейная машина имеет эту функцию.

Перед началом шитья необходимо вытянуть обе нити. Чтобы вытянуть нить из шпульки, левой рукой держите игольную нить натянутой. Правой рукой поверните маховик на правой стороне швейной машины. Поверните его на один полный оборот, чтобы игла зацепила шпульную нить и подняла ее над игольной пластиной. Выступающая шпульная нить должна быть закручена. Потяните за петлю, чтобы поднять конец шпульной нити.

Когда вы будете готовы начать шить, подготовьте ткань. Игла швейной машины должна быть поднята, а ткань должна быть на одной линии с иглой. Держите большую часть ткани на левой стороне машины для более гладкого шитья. С помощью рычага прижимной лапки опустите прижимную лапку, чтобы зафиксировать ткань на месте.

Пора начинать шить. Убедитесь, что ножная педаль удобно расположена под столом. Держите свободные концы нитей в стороне при первых нескольких стежках; это также предотвратит втягивание нитей в ткань. Слегка нажмите на педаль, чтобы начать шить первые стежки.

Во-первых, вам нужно знать, что любое строение из газобетона нужно возводить на прочном основании с хорошо связанными элементами. Как и любое блочное или кирпичное строение, дом из газобетона имеет все шансы развалиться, будучи возведенным на основании из отдельных элементов.

Во-вторых, сам газобетон не обладает выдающимися прочностными характеристиками. Строить из него высокие здания или здания с небольшой толщиной стен не нужно. Минимальная толщина стены из газобетона – 40 см. Здания, построенные «в один блок» имеют все шансы развалиться не только от механического воздействия, например, при снеговом давлении, но даже и от сильного ветра. На строительных форумах регулярно появляются фотоматериалы с разрушенными стенами жилых и подсобных строений после достаточно сильной ветровой нагрузки.

Лучший вариант плитного основания под газобетонный дом – это утепленная плита. Такое основание позволяет выстроить стабильное основание под несущие стены и перегородки, обеспечивает необходимую стабильность перекрытий.

Конечно, в газобетонном доме лучше использовать легкие типы перекрытий – деревянные или облегченные бетонные. Железобетонный монолит можно использовать только тогда, когда сам конструктив здания выполнен из несущих стальных или железобетонных конструкций, а газобетон используется только как утеплитель и в качестве заполнения проемов между несущими конструкциями.

Плитный фундамент под дом из газобетона, возводимый по технологии УШП, позволит поднять газобетонные стены до 2-х этажей и пристроить сверху мансарду. Нужно ли возводить более высотный дом в условиях частного домостроения? Вряд ли.

Винтовой фундамент под дом из газобетона тоже имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Стальные сваи должны быть связаны стальным же ростверком, который позволит залить поверху прочное железобетонное основание. Арматура основания должны быть связана с элементами стального ростверка – это исключит возможные подвижки бетонной части ростверка.

Возводить газобетонные стены на голом стальном ростверке или на деревянном брусовом основании нельзя ни в коем случае. Возможно не в первый зимний сезон, но в последующие холодные сезоны точно пойдут трещины, и дом будет пребывать в аварийном состоянии. Несмотря на собственную относительную вязкость и прочность, стальной ростверк не может обеспечить требуемой жесткости под газобетонные блоки.

Железобетон же вполне подходит для этих целей. Минимальная высота железобетонного основания на стальном ростверке – 35 см. Минимальная ширина, как уже упоминалось выше – 40 см. В данном случае стальной ростверк вполовину разгружает железобетон, поэтому минимальная высота в 60 см при ширине в 40 см не требуется.

Любые бетонные сваи, используемые в качестве основания под газобетонный дом, должны быть перевязаны железобетонным ростверком в единую конструкцию. Арматура ростверка должна быть связана с арматурным каркасом каждой сваи.

Использование малозаглубленных лент под дома из газобетонных блоков также оправдано, так как это один из дешевых видов оснований. Сам по себе газобетонный дом также является одним из самых экономичных видов строений. Поэтому связка «дом из газоблока» и «МЗФЛ» вполне оправдана и логична.

Не самый удачный вариант при постройке дома из газобетона – это использование фундаментных блоков как основание под строение. Тем не менее, такой вариант фундаментного исполнения тоже возможен с соблюдением нескольких условий:

Мы уже рассказали о критериях выбора типа фундамента. Теперь подробно рассмотрим конкретные решения. Сегодня речь пойдёт о ленточных фундаментах – мелкозаглубленном (МЗЛФ) и сборном из блоков ФБС. Это надёжные и сравнительно недорогие варианты. Какие у них плюсы и минусы? На что надо обращать внимание при их устройстве?

Как известно, в средней полосе России часто встречаются не самые удачные грунты – пучинистые (глина, суглинки, супеси и пр.). Зимой при насыщении водой происходит их морозное пучение: они увеличиваются в объёме, оказывая выдавливающее воздействие на фундамент, что может приводить к его деформации.

Долгое время популярным решением этой проблемы в малоэтажном строительстве были заглубленные ленточные фундаменты. Когда подошву ленты располагают ниже глубины промерзания грунта (её величина различается в зависимости от региона), морозное пучение не оказывает заметного влияния на фундамент. Хотя остаётся риск повреждения боковых частей фундамента касательными силами морозного пучения.

Сегодня ленты глубокого залегания востребованы только тогда, когда необходим подвал или цокольный этаж. В остальных случаях предпочтительнее мелкозаглубленные ленты, глубина заложения которых не зависит от величины сезонного промерзания грунта (а определяется теми нагрузками, которые должен выдерживать фундамент). Такие ленты можно дополнять полами по грунту или балочными перекрытиями (реже – перекрытиями из бетонных плит). При этом, устраивая подземную конструкцию дома, предусматривают ряд мер по защите от морозного пучения, о которых мы расскажем чуть позже.

Серьёзный конкурент мелкозаглубленной ленте – железобетонная плита. Плита подходит для любых фундаментов, в том числе пучинистых и обильно водонасыщенных. Перед её возведением зачастую не требуются инженерно-геологические изыскания. Она достаточно простая в сооружении. В то же время у мелкозаглубленной ленты есть свои преимущества над ней:

Очень просто: создать условия, при которых пучинистый грунт под домом не будет подвержен пучению. Как известно, такой грунт увеличивается в объёме при двух условиях: если он насыщен водой и если он промерзает. То есть нужно добиться, чтобы грунт не насыщался водой и не промерзал в зимнее время. Для этого при устройстве мелкозаглублённой ленты предусматривают три мероприятия:

В пятне застройки частично удаляют пучинистый грунт и вместо него сооружают непучинистое основание, обычно в виде хорошо утрамбованной подушки из крупнозернистого песка или щебня, толщиной 200-300 мм (более толстый слой сложно качественно утрамбовать, а без уплотнения основания возможна усадка фундамента). Это нужно, чтобы понизить уровень залегания грунта, склонного к пучению, и распределить давление от него при пучении на большую площадь.
Препятствуют насыщению грунта водой. Для этого по периметру здания предусматривают систему дренажа, размещая её ниже подошвы фундамента. Дренаж необходим только при высоком уровне грунтовых вод (УГВ): когда вода может достичь того слоя грунта, на который непосредственно опирается подошва фундамента. Если УГВ находится ниже отметки фундамента (пусть даже и выше глубины промерзания грунта в данном регионе), то дренаж, как правило, не нужен.
Препятствуют промерзанию грунта под домом. Для этого подземную часть здания утепляют. Прежде всего, наружную стену ленты и отмостку по периметру дома. Нередко – ещё и подошву ленты. Используют пенополистирол – экструдированный (ЭППС) или обычный (ППС). Оба материала обладают хорошими теплозащитными свойствами, но ЭППС «теплее», прочнее, устойчивее к воздействию воды (имеет почти нулевое водопоглощение) и, как следствие, дороже. Толщина слоя утепления – 50-150 мм в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе, величины заглубления подошвы и пр. Кроме того, утеплитель монтируют под полом по грунту или в толще балочного цокольного перекрытия.

Последний момент особенно важен. Несъёмную опалубку сооружают из различных материалов, но наибольшей популярностью сегодня пользуется экструдированный пенополистирол. И тогда опалубка играет роль теплоизоляции, максимально защищая грунт от промерзания через бетонную ленту. Толщина плит из ЭППС, применяемых для монтажа этой конструкции, – от 50 до 100 мм.

Добавим, что устройство опалубки из ЭППС – технологичный процесс. К плитам теплоизоляции производители предлагают полный набор комплектующих, необходимых для монтажа. Прежде всего, полимерные стяжки с удлинителями – перемычки, которые задают необходимую толщину бетонной ленты и не дают конструкции деформироваться в момент заливки бетона. Также среди комплектующих – фиксаторы для арматуры, тарельчатые дюбели, клей-пена для склеивания плит.

Пожалуй, единственный минус несъёмной опалубки из ЭППС – стоимость. Это недешёвая конструкция, и если предполагается строить дом на грунтах непучинистых или пучинистых, но с низким уровнем грунтовых вод, то несъёмная опалубка из ЭППС – экономически не оправданна.

Но можно говорить о примерных размерах. В малоэтажном домостроении несущие стены делают из газобетонных блоков невысокой плотности толщиной 375 мм. Такие стены довольно лёгкие, и потому под них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных габаритов: для одноэтажного дома – шириной 400 мм, для двухэтажного – шириной 600 мм. Глубина залегания – 300 мм, высота цокольной части – 200 мм (то есть общая высота фундамента –500 мм).

Рассмотрим типичный вариант сооружения мелкозаглубленной ленты с полами по грунту. Работы начинают с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншей под ленту. Далее на дно укладывают подушку – слой песка или щебня толщиной 100-300 мм в зависимости от типа грунта. Подушку обязательно трамбуют послойно виброплитой.

Затем устанавливают и укрепляют тем или иным способом опалубку – форму для будущего фундамента. Чаще всего её делают съёмной – из обрезной доски, фанеры, ОСП и пр. Но, как уже говорилось, можно установить и несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола. На этапе подготовки опалубки закладывают сквозные гильзы, через которые после бетонирования будут заводить в дом инженерные коммуникации.

Далее сооружают пространственный арматурный каркас, задача которого – воспринимать растягивающие нагрузки, тем самым повышая прочность фундамента. Каркас выполняют чаще всего из стальных стержней. Как и у любой другой изгибаемой железобетонной балки, у ленты должно быть две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены друг с другом вертикальной арматурой. Количество и диаметр стержней определяют на основании расчёта, но чаще всего используют 4-6 прутков диаметром 10-12 мм. Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм), – это мера по защите металла от коррозии. Связывают прутки мягкой вязальной проволокой.

Затем приступают к бетонированию. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Его заливают с использованием бетононасоса или миксера, которые подъезжают к стройплощадке. Желательно заливать бетон непрерывно, в один заход. Бетон обязательно уплотняют с помощью глубинного вибратора.

Полную прочность бетон набирает не менее чем за 28 суток. Опалубку снимают после схватывания бетона (летом, как правило, через 5-7 дней). Далее при необходимости выполняют вертикальную гидроизоляцию обмазочными или оклеечными материалами на битумной или полимерной основе, а также утепление фундамента и отмостки. После чего делают обратную засыпку ленты, отмостку и – внутри ленты – пол по грунту.

Последний устраивают обычно так. Снимают плодородный слой земли, делают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм. На неё укладывают разделительный слой – например, полимерную профилированную мембрану. Потом монтируют вразбежку плиты ЭППС (или ППС) расчётной толщины (как правило, до 200 мм). Рекомендуют применять плиты с высокой прочностью на сжатие – не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации.

Затем на специальные фиксаторы устанавливают арматурную металлическую сетку, обычно с прутками диаметром 8-12 мм и ячейками 200 х 200 мм, в один или два ряда. После чего заливают стяжку из прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной, как правило, 100-120 мм. В стяжку нередко встраивают водяные тёплые полы, но предпочтительнее сооружать такой пол в отдельной стяжке (поверх фундамента) толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм. Чаще всего стяжку отделяют от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной 25-30 мм.

«ФБС» расшифровывается как «фундаментные блоки сплошные». Это готовые монолитные изделия прямоугольной формы из бетона марки М100 (В7,5) или М200 (В15). Стандартные размеры блоков, применяемых для устройства ленты под газобетонную кладку: ширина 400 мм, высота 600 (580) мм, а длина может варьироваться – 2400 (2380), 1200 (1180), 900 (880), 800 (780), 600 (580) мм. ФБС не имеют армирования, но снабжены монтажными петлями, чтобы их можно было переносить с помощью крана. Блоки привозят с завода ЖБИ на стройплощадку и устанавливают краном в несколько рядов, формируя стену ленточного фундамента.

Несмотря на невысокую марку бетона и отсутствие внутри арматурного каркаса блоки ФБС очень хорошо выдерживают нагрузки на сжатие. А компенсировать нагрузки на растяжение, действующие на фундамент, позволяет армирующий обвязочный пояс, который сооружают поверх ленты.
Фундамент из ФБС – сравнительно недорогая конструкция, хотя не во всех регионах и только при условии, что завод по изготовлению ФБС находится на небольшом удалении от стройплощадки. В противном случае фундамент может оказаться довольно затратным.

Несмотря на одну и ту же заявленную марку бетона, блоки от разных производителей могут иметь разную фактическую прочность. Далеко не все заводы по изготовлению железобетонных изделий выпускают блоки требуемой прочности. Лучше приобретать блоки из бетона на гранитном или гравийном щебне, но не на известняковом – они менее прочные.

Работы по возведению такого фундамента начинают с разметки и подготовки траншей или котлована. Затем укрепляют основание под фундамент. На дно укладывают песчаную или щебёночную подушку толщиной 100-300 мм, обязательно трамбуя её виброплитой. Как вариант – делают бетонную подготовку (подбетонку) из низкомарочного бетона.

Когда фундамент из ФБС строят под тяжёлыми зданиями, в качестве основания для блоков часто предусматривают фундаментную подушку – железобетонные плиты ФЛ, также монтируемые краном. Благодаря этим плитам подошва ленты становится шире и прочнее, что позволяет ей распределять увеличенную нагрузку. Однако дом из газобетона сравнительно лёгкий, повышенных нагрузок на основание нет, и потому обычно плиты ФЛ не нужны. Они могут понадобиться только в случае нестабильных или неоднородных грунтов, чтобы блоки ФБС со временем не «разъехались».

Блоки устанавливают в несколько рядов, их количество определяют расчётом. Чаще всего предусматривают не менее трёх рядов, чтобы связать блоки в максимально жёсткую конструкцию. Минимальное смещение (перевязка) каждого верхнего блока относительно нижнего – 250 мм.

По возможности ряд выкладывают из самых длинных ФБС – 2400 (2380) мм: так монтаж идёт быстрее, да и кладка будет прочнее. Но даже если комбинировать длинные блоки с короткими, редко получается создать ряд кладки только из одних ФБС: длиной блоков не набрать со стопроцентной точностью длину той или иной стороны ленты. Остаются небольшие промежутки, которые заполняют, как правило, кладкой из полнотелых керамических кирпичей на всю толщину и высоту блока. В любом случае необходимо заранее подготовить схему раскладки каждого ряда блоков с указанием размеров.

Как уже говорилось, блоки устанавливают краном. Монтаж начинают с углов здания, укладывая туда ФБС максимальной длины. Это позволяет точно вывести весь первый ряд блоков, а также избежать промежутков в районе углов фундамента. Каждый следующий ряд ФБС укладывают на бетонный раствор марки М100, толщиной не менее 20 мм. За счёт толщины растворного шва устраняют перепады по высоте между блоками. Кроме того, раствором заполняют вертикальные стыки ФБС (на торцевых частях блоков есть выемки) и промазывают им снаружи вертикальные швы кладки. В случае лёгкого газобетонного дома армирование между рядами ФБС не делают.

Идеально выровнять верхний ряд кладки из ФБС обычно не получается, поэтому ленту выравнивают армирующим обвязочным поясом. Его можно выполнить из бетона, но тогда понадобится сооружать опалубку, вязать арматурный каркас, а после заливки бетона ждать, пока он наберёт прочность. Поэтому нередко идут более простым, быстрым, а главное – дешёвым путём: выполняют армопояс из полнотелого керамического кирпича в несколько рядов.

газобетона – песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Отформованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200°С, затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и имеющих нестандартную форму.
На нашем рынке представлен продукцией марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Grass (все — Россия) и др. Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошие паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).
Но главным достоинством газобетона являются его отличные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока службы самих конструкций.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>
При строительстве коттеджа до 4-х этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании с штукатурной отделкой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом районе (не забывайте, что т. е. самолет через стены гораздо меньше, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал). Некоторые производители выпускают блоки плотностью Д400, которые обладают необходимой несущей способностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиП (чем ниже плотность блока, тем лучше его теплозащитные характеристики).
См. также: Строительство дома из керамических блоков
Фундамент дома из газобетона
Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупно- размерного кирпича), и поэтому нагрузка на фундамент ниже. Потребуется менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и во избежание появления трещин в стенах дома необходимо создать под кладку надежный фундамент.
Опора ж/б плиты на стену из газобетонных блоков:
1. Газобетонный блок
2. Внутренняя отделка
3. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора
4. Слой эффективной теплоизоляции
5. Монолитная железобетонная плита
6. Блок газобетонный дополнительный
7. Наружная отделка
Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любого типа.
Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборно-разборное основание в виде ленты из блоков ФБС, заложенных на глубину промерзания грунта.
Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их монтажа можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант основания – буронабивные сваи с железобетонным ростверком.
Комментарий
«Среди ошибок, допущенных при возведении стен из газобетона, — кладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем газобетона. Обычное решение предполагает толстый шов (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утепления). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или не наносится вовсе, что сказывается на эксплуатационных свойствах стены. Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки от блока к блоку. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания. Более того, влага, попадающая в трещины, при замерзании будет увеличиваться в размерах, и они тоже начнут расти. Трещины могут образоваться и из-за отсутствия монолитных обвязочных поясов по периметру дома на уровне перекрытий, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами.
Опорные стропила на стену из газобетонных блоков:
1. Стропильная нога
2. Уголок металлический
3. Мауэрлат
4. Гидроизоляция
7. 0 3. Армопояс 900 слой эффективная теплоизоляция
8. Газобетонный блок
Стены и перекрытия из газобетона
Принципиальное отличие кладки из газобетонных блоков от кладки из других каменных материалов (крупноформатный кирпич, пеноблоки и др.) заключается в том, что стена выполняется из газобетона с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которого всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм). Шов является мостиком холода в стеновой конструкции, так как имеет более высокую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.
Такой тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент – кельма. Клеевой состав фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Швы должны быть заполнены клеем на всю глубину кладки.
Первый ряд блоков укладывается поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего битумно-битумной или битумно-полимерной). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.
Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не является идеально гладкой (ровной), и аналогичный раствор (толщиной не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады по высоте (их допустимая величина не более 20 мм). Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, так как от этого зависит ровность стен всего здания. Небольшие перепады между соседними блоками устраняют с помощью рубанка и шлифовальной доски.
См. также: Газобетонный дом – преимущества строительства
Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, либо срезать ножовками по газобетону углы стандартных блоков, либо – в корпус большого радиуса – кладка круглая за счет шва.
Ряд производителей рекомендуют предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки. Армирование можно выполнить с помощью сетки из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва будет 5-8 мм, и он станет мостиком холода.
а, б) Укладка блоков на специальный клей на цементно-песчаную основу. Клей наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности блока, используя для этого специальный инструмент – кельму. В) Для распиловки блоков предусмотрена ножовка и угольник. г, д) Так как толщина клеевого шва всего 1-3 мм, выравнивание кладки за счет него не представляется возможным. Итак, необходимо тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров
Поэтому армировать лучше металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные ограждения, которые выполнены в кладке (не менее 60 мм от боковых кромок блоков). Затем заглушки заливаются раствором клея. Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать обычные участки кладки из их блоков не нужно, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.
Но даже при применении таких блоков необходимо предусмотреть армирование оконными проемами (в предпоследнем ряду блоков, причем длина армирования должна быть больше проема не менее чем на 50 см с каждой стороны) , а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне междуэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть закрыт. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.
Комментарии специалиста
«Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий наружные стены, обязателен в сейсмических зонах. Обязательно должен быть предусмотрен при строительстве крепких или средне-пятнистых грунтов. При грунтах слабопучинистых или без шапки, то можно отказаться от нее и выполнить распределительный пояс в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания.Обычно кирпичную кладку делают в три ряда высотой и затем опираются на нее плитой или лагами Толщина кладки выбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания насквозь стены, а в случае больших размеров оконного проема армировать блоки подоконника стержнями 10-12 мм (укладывая их в штробы и заливая цементным раствором) для распределения нагрузки от ом тяжелую оконную коробку и тем самым предотвратить появление щелей по углам проема.
Внутри такого блока заливается арматура и заливается его бетоном, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через этот пояс. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания. А некоторые строительные компании после проведения расчетов отказались от использования обвязочного пояса и арматуры в оконных зонах при возведении малоэтажных загородных домов, считая, что они неоправданно увеличивают стоимость и сроки возведения здания. Добавим, что для анкеровки наружных стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.
Смотрите также: Из какого материала лучше строить дом
Существуют разные технологии устройства полов в доме из газобетона. Наиболее надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).
Однако это самый дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, и соответственно возрастут сроки строительства. Не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением можно считать сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые краном.
Недостатком их является стандартная форма и размер, а это значит, что в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или при небольшом расстоянии между плитами придется дополнять перекрытие монолитными секциями. К тому же такое перекрытие будет толще – 220 мм.
Обратите внимание: для минимизации промерзания потолка между плитой и стеновым блоком необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола). Если необходимо уложить потолок вручную (без применения крана) и в сжатые сроки, то можно использовать сборно-монолитное перекрытие, предлагаемое некоторыми производителями газобетона.
Основан на железобетонных балках, изготовленных на заказ, необходимой длины (до 7 м) и малого сечения. Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) укладывают Т-образные газобетонные блоки. Затем уложите армирующую сетку и залейте ее стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого потолка до 450 кг/м2. Общая толщина конструкции около 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать потолок на газобетонную кладку, поверх которой наносится цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже используются перекрытия по деревянным балкам.
При установке оконных и дверных проемов предусмотреть перемычки. Самый дешевый и простой вариант – металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.
Возможен также монтаж перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому снаружи балки должны быть покрыты теплоизоляцией), готовые армированные балки из газобетона, П-образные газобетонные блоки, заполненные арматурой и бетоном, и т. д. Примечание. что П-образные блоки с такой заливкой и закладными анкерами обычно предусматривают для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат – несущий брус для стропильной системы.
Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из стеновой конструкции, чтобы исключить скопление влаги в зоне контакта стены и отделки. Так, допустимо применение минеральных штукатурок повышенной прочности (возможны тонкослойный и толстослойный варианты их нанесения) с последующей покраской паропроницаемыми красками.
Отделка наружной стены тонкослойной штукатуркой:
1. Газобетонный блок
2. Грунтовочный слой
3. Фасадная стеклосетка
4. Декоративная штукатурка
В случае облицовки лицевым кирпичом вентилируемая Между газобетонной стеной и кирпичной кладкой следует оставлять зазор около 40 мм для удаления паров воды (самонесущая кирпичная стена соединяется с газобетонными блоками с помощью гибких связей). Несмотря на высокие теплотехнические характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять наружные стены.
Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м ³ ).
Крепятся к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Либо закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.
Смотрите также: Веранда своими руками
Комментарий специалиста
Блоки газобетонные толщиной 375 мм, имеющие плотность D500, в сочетании с оштукатуриванием соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, установленным СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральных Россия. Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут обеспечены другие меры по сбережению тепла – качественное утепление кровли и перекрытий на границе с холодными зонами, энергосберегающие окна, теплоизолированные двери и т. п. должна быть реализована концепция пассивного дома. При этом срок службы утеплителя будет значительно меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятков лет может потребоваться реконструкция фасада здания.
Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Можно ли использовать Aircrete для фундамента?
В современном строительстве, в отличие от обычного заполнителя в бетоне, газобетон имеет много устойчивых воздушных ячеек, которые хорошо распределяются внутри материала, улучшая его структуру при использовании в строительстве. Так можно ли его использовать для фундамента?
Газобетон можно использовать для фундаментов. Он легкий, затвердевает за ночь и продолжает затвердевать со временем. Его легко формовать и формировать с помощью обычных инструментов для формовки дерева. Газобетон в основном состоит из цемента, воды и пены, хотя также используются другие материалы, такие как песок, известь, гипс и алюминий.
В этой статье рассматриваются области применения газобетона, способы его изготовления и качества, которые делают его лучше бетона. Читайте дальше, чтобы лучше понять, как можно использовать газобетон для фундаментов.
Места, где газобетон используется в строительных целях
Чаще всего вы обнаружите, что газобетон предпочтительнее в крупномасштабных коммерческих, жилых и промышленных строительных проектах. Для малоэтажных зданий высотой до 4 этажей может использоваться вместо бетонных колонн. Для более высоких зданий он используется для разделения и облицовки панелей, что экономит время, необходимое для завершения проекта.
Газобетон также можно использовать для строительства теплиц, жилых и складских помещений, соединительных плит и готовых блоков или панелей, заливных утепленных крыш, полов и труб, а также для звукоизоляции и амортизирующих поверхностей. Он также используется на свалках, в заброшенных шахтах, для замены нестабильного грунта и засыпки конструкций, чувствительных к весу.
Почему газобетон предпочтительнее традиционного бетона?
Газобетон является распространенным выбором вместо традиционного бетона из-за нескольких различных соотношений смешивания, которые вы можете достичь, в зависимости от потребностей в аэробетоне для конкретного проекта. Некоторые качества газобетона, превосходящие бетон, перечислены ниже:
Общий вес меньше
Газобетон очень легкий и не токсичен для человека. По этой причине вы можете использовать гвозди или шурупы, и его также легко ремонтировать. Его можно укрепить для более прочной конструкции, используя стекловолокно, бумагу или очень прочную ткань. Создание натяжной мембраны в верхней части гарантирует, что на поверхности не образуются трещины или щели.
Низкие затраты на строительство
Сборный газобетон заменяет дополнительные строительные материалы, такие как гравий, смешанный с цементом. Благодаря своей гладкой поверхности снижается потребность в дополнительной отделке или штукатурке. Помимо экономии прямых затрат на эти материалы, это также сэкономит вам затраты на тяжелое оборудование и трудозатраты.
Газобетон имеет низкую плотность, что снижает нагрузку на конструкцию. Это означает, что в фундаменте будет использоваться меньше бетона и стали. Размер используемых блоков можно увеличить, уменьшив количество швов, требующих цементного раствора.
Термическая эффективность обеспечивает благоприятную температуру
Газобетон обладает отличной теплоизоляцией благодаря наличию многочисленных воздушных ячеек. В экстремальных погодных условиях, таких как снег или летняя жара, он действует как буфер, тем самым снижая расходы на отопление и экономя топливо.
Толщина также может регулироваться в зависимости от вашего климата. Тот факт, что ему можно придать любую форму, пригодится при возведении куполообразных или целых стен. Это не оставляет места для холодных зазоров или тепловых мостов в швах и создает воздухонепроницаемое пространство, которое легко поддерживать с точки зрения температуры.
Огнестойкий и выдерживает очень высокие температуры
Газобетон не горит. С температурой плавления более 1593 ° C (2900 ° F) он считается самым высоким стандартом пожарной безопасности. Неорганические материалы, используемые для производства газобетона, не горючи и не выделяют токсичных газов при воздействии пламени.
Водостойкий газобетон
При погружении в воду газобетон имеет тенденцию всплывать на поверхность, поскольку он не впитывает воду, не деформируется и не разлагается даже при длительном воздействии воды.
Это позволяет использовать разбрызгиватели для сада на крыше, не беспокоясь о просачивании воды внутрь. В местах, где влажность является проблемой, это идеальный материал для вас.
Конструкция защищает от вредителей и грызунов
Борьба с вредителями и грызунами является очень распространенной проблемой. Часто мы вынуждены использовать фумигацию или химикаты, чтобы держать их под контролем. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию, не оставляя места или щелей для проникновения вредителей или грызунов. Это делает его идеальным материалом для строительства складских помещений или теплиц.
Экологичность и простота утилизации
Экологические материалы, используемые для производства газобетона, получены из природных ресурсов. Их вес и безвредность гарантируют, что даже при утилизации они не нанесут вреда окружающей среде и оставят меньший углеродный след.
Как изготавливается газобетон?
Газобетон изготавливается из цемента, извести, песка, золы пылевидного топлива (PFA) и воды. Любой человек, обладающий базовыми навыками каменщика и способный освоить правильные пропорции смешивания, может производить газобетон.
PFA, смешанный с песком, выливается в воду до образования густой жидкости. Эту смесь нагревают перед добавлением цемента, извести и небольшого количества порошка сульфата алюминия.
Целью алюминия является взаимодействие с гидроксидом кальция и водой в извести с образованием пузырьков водорода. В результате смесь расширяется, замещая водород воздухом. После того, как ему дают немного остыть и застыть, его разрезают по размеру и отверждают с помощью пара под давлением в автоклаве.
Для приготовления газобетона в домашних условиях вам понадобится пенообразователь, воздушный компрессор, весы, цемент и вода. Так как важна плотность пены, вам понадобится качественное моющее средство с высокой пенообразующей способностью. Нормальная плотность газобетона находится между 90,07 кг (20 фунтов) и 27,21 кг (60 фунтов)/куб.фут. с прочностью на сжатие от 50 фунтов на квадратный дюйм до 930 фунтов на квадратный дюйм.
Воздушные камеры должны оставаться стабильными, поэтому заранее протестируйте пенообразователь, чтобы предотвратить разрушение ячеек под действием силы тяжести. Чем тоньше или меньше пена, тем прочнее и плотнее будет газобетон. Пена увеличит объем цемента примерно в 5-7 раз.
Шаги по созданию газобетона своими руками
Добавьте в воду моющее средство (пенообразователь), хорошо перемешайте и измерьте вес с помощью обычных весов. Вес пены должен составлять от 80 до 100 г (от 2,82 до 3,53 унции) на литр. На 5 литров воды требуется 2 стакана пенообразователя. Если пена тяжелее, добавьте давление воздуха. Если светлее, уменьшите давление.
Чтобы убедиться, что у вас правильная консистенция, нанесите немного пены на руку и переверните ее. Если он останется у вас на руке, значит, все в порядке. При желании вы можете приобрести пенообразователь, специально предназначенный для газобетона.
Добавьте один мешок цемента 42,64 кг (94 фунта) на 6 галлонов воды в указанном порядке, чтобы предотвратить образование комков. Соотношение воды и цемента составляет 1:2, но оно может варьироваться в зависимости от конкретных структурных требований. Из одного мешка цемента получается от 40 до 50 галлонов газобетона.
С помощью воздушного компрессора добавьте в смесь пену. Давление должно быть не менее 2,5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм. Пена имеет тенденцию всплывать, поэтому убедитесь, что вы впрыскиваете ее на дно и тщательно перемешиваете. Также можно использовать промышленную пеногенераторную установку, например, Little Dragon.
Вылейте смесь в любую форму и оставьте на ночь.
Чтобы предотвратить утечку, вы можете выстелить контейнер пластиковой бумагой.
Вот видео на YouTube, объясняющее, как за несколько минут построить простую установку для производства газобетона:
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что газобетон обладает отличной прочностью на сжатие, но все еще нуждается в усилении, чтобы соответствовать требованиям некоторых строительных стандартов.

Номер двутавра	h — высота, мм	b — ширина полки, мм	s — толщина стенки, мм	t — толщина полки, мм	Масса 1 м, кг
Балка размер 10	h=100	b=55	s=4,5 мм	7,2 мм	9.46 кг
Балка размер 10 Б1	h=100	b=55	s=4,1 мм	5,7 мм	8.1 кг
Балка размер 12	h=120	b=64	s=4,8 мм	7,3 мм	11.5 кг
Балка размер 12 Б1	h=117,6	b=64	s=3,8 мм	5,1 мм	8. 7 кг
Балка размер 12 Б2	h=120	b=64	s=4,4 мм	6,3 мм	10.4 кг
Балка размер 14	h=140	b=73	s=4,9 мм	7,5 мм	13.7 кг
Балка размер 14 Б1	h=137,4	b=73	s=3,8 мм	5,6 мм	10.5 кг
Балка размер 14 Б2	h=140	b=73	s=4,7 мм	6,9 мм	12.9 кг
Балка размер 14 С	h=140	b=80	s=5,5 мм	9,1 мм	16.9 кг
Балка размер 16	h=160	b=81	s=5,0 мм	7,8 мм	15.9 кг
Балка размер 16 Б1	h=157	b=82	s=4,0 мм	5,9 мм	12.7 кг
Балка размер 16 Б2	h=160	b=82	s=5,0 мм	7,4 мм	15.8 кг
Балка размер 18	h=180	b=90	s=5,1 мм	8,1 мм	18.4 кг
Балка размер 18 Б1	h=177	b=91	s=4,3 мм	6,5 мм	15. 4 кг
Балка размер 18 Б2	h=180	b=91	s=5,3 мм	8,0 мм	18.8 кг
Балка размер 18 М	h=180 мм	b=90	s=7,0 мм	12 мм	25.8 кг
Балка размер 20	h=200	b=100	s=5,2 мм	8,4 мм	21 кг
Балка размер 20 Б1	h=200	b=100	s=5,5 мм	8,0 мм	21.3 кг
Балка размер 20 Ш1	h=194	b=150	s=6,0 мм	9,0 мм	30.6 кг
Балка размер 20 К1	h=196	b=199	s=6,5 мм	10 мм	41.4 кг
Балка размер 22	h=220	b=110	s=5,4 мм	8,7 мм	24 кг
Балка размер 24	h=240	b=115	s=5,6 мм	9,5 мм	27.3 кг
Балка размер 24 М	h=240	b=110	s=8,2 мм	14 мм	38.3 кг
Балка размер 25 Б1	h=248	b=124	s=5,0 мм	8,0 мм	25. 7 кг
Балка размер 25 Б2	h=250	b=125	s=6,0 мм	9,0 мм	29.6 кг
Балка размер 25 Ш1	h=244	b=175	s=7,0 мм	11 мм	44.1 кг
Балка размер 25 К1	h=246	b=249	s=8,0 мм	12 мм	62.6 кг
Балка размер 25 К2	h=250	b=250	s=9,0 мм	14 мм	72.4 кг
Балка размер 25 К3	h=253	b=251	s=10 мм	15,5 мм	80.2 кг
Балка размер 27	h=270	b=125	s=6 мм	9,8 мм	31.5 кг
Балка размер 30	h=300	b=135	s=6,5 мм	10,2 мм	36.5 кг
Балка размер 30 Б1	h=298	b=149	s=5,5 мм	8,0 мм	32 кг
Балка размер 30 Б2	h=300	b=150	s=6,5 мм	9,0 мм	36.7 кг
Балка размер 30 Ш1	h=294	b=200	s=8 мм	12 мм	56. 8 кг
Балка размер 30 Ш2	h=300	b=201	s=9 мм	15 мм	68.6 кг
Балка размер 30 К1	h=298	b=299	s=9 мм	14 мм	87 кг
Балка размер 30 К2	h=300	b=300	s=10 мм	15 мм	94 кг
Балка размер 30 Ш2	h=300	b=201	s=9 мм	15 мм	68.6 кг
Балка размер 30 К1	h=298	b=299	s=9 мм	14 мм	87 кг
Балка размер 30 К2	h=300	b=300	s=10 мм	15 мм	94 кг
Балка размер 30 К3	h=300	b=305	s=15 мм	15 мм	105.8 кг
Балка размер 30 К4	h=304	b=301	s=11 мм	17 мм	105.8 кг
Балка размер 30 М	h=300 мм	b=130	s=9,0 мм	15 мм	50.2 кг
Балка размер 33	h=330	b=140	s=7 мм	11. 2 мм	42.2 кг
Балка размер 35 Б1	h=346	b=174	s=6,0 мм	9.0 мм	41.4 кг
Балка размер 35 Б2	h=350	b=175	s=7 мм	11 мм	49.6 кг
Балка размер 36	h=360	b=145	s=7,5 мм	12,3 мм	48.6 кг
Балка размер 36 М	h=360	b=130	s=9,5 мм	16 мм	57.9 кг
Балка размер 40	h=400	b=155	s=8,3 мм	13,0 мм	57 кг
Балка размер 40 Б1	h=396	b=199	s=7 мм	11 мм	56.6 кг
Балка размер 40 Б2	h=400	b=200	s=8 мм	13 мм	66 кг
Балка размер 40 Ш1	h=383	b=299	s=9,5 мм	12,5 мм	88.6 кг
Балка размер 40 Ш2	h=390	b=300	s=10 мм	16 мм	106. 7 кг
Балка размер 40 К1	h=394	b=398	s=11 мм	18 мм	146.6 кг
Балка размер 40 К2	h=400	b=400	s=13 мм	21 мм	171.7 кг
Балка размер 40 К3	h=406	b=403	s=16 мм	24 мм	200.1 кг
Балка размер 40 К4	h=414	b=405	s=18 мм	28 мм	231.9 кг
Балка размер 40 К5	h=429	b=400	s=23 мм	35,5 мм	290.8 кг
Балка размер 45	h=450	b=160	s=9 мм	14,2 мм	66.5 кг
Балка размер 45 Б1	h=446	b=199	s=8 мм	12 мм	66.2 кг
Балка размер 45 Б2	h=450	b=200	s=9 мм	14 мм	76 кг
Балка размер 45 Ш1	h=440	b=300	s=11 мм	18 мм	123.5 кг
Балка размер 45 М	h=450	b=150	s=10,5 мм	18 мм	77. 6 кг
Балка размер 50	h=500	b=170	s=10 мм	15,2 мм	78.5 кг
Балка размер 50 Б1	h=492	b=199	s=8,8 мм	12 мм	72.5 кг
Балка размер 50 Б2	h=496	b=199	s=9 мм	14 мм	79.5 кг
Балка размер 50 Б3	h=500	b=200	s=10 мм	16 мм	89.7 кг
Балка размер 50 Ш1	h=482	b=300	s=11 мм	15 мм	114.2 кг
Балка размер 50 Ш2	h=487	b=300	s=14,5 мм	17,5 мм	138.4 кг
Балка размер 50 Ш3	h=493	b=300	s=15,5 мм	20,5 мм	156.1 кг
Балка размер 50 Ш4	h=499	b=300	s=16,5 мм	23,5 мм	173.8 кг
Балка размер 55	h=550	b=180	s=11 мм	16,5 мм	92. 6 кг
Балка размер 55 Б1	h=543	b=220	s=9,5 мм	13,5 мм	89 кг
Балка размер 55 Б2	h=547	b=220	s=10 мм	15,5 мм	97.9 кг
Балка размер 60	h=600	b=190	s=12 мм	17,8 мм	108 кг
Балка размер 60 Б1	h=596	b=199	s=10 мм	15 мм	94.6 кг
Балка размер 60 Б2	h=600	b=200	s=11 мм	17 мм	105.5 кг
Балка размер 60 Ш1	h=582	b=300	s=12 мм	17 мм	137 кг
Балка размер 60 Ш2	h=589	b=300	s=16 мм	20,5 мм	170.7 кг
Балка размер 60 Ш3	h=597	b=300	s=18 мм	24,5 мм	198.1 кг
Балка размер 60 Ш4	h=605	b=300	s=20 мм	28,5 мм	225.6 кг
Балка размер 70 Б0	h=693	b=230	s=11,8 мм	15,2 мм	120. 1 кг
Балка размер 70 Б1	h=691	b=260	s=12 мм	15,5 мм	129.3 кг
Балка размер 70 Б2	h=697	b=260	s=12,5 мм	18,5 мм	144.2 кг
Балка размер 70 Ш1	h=692	b=300	s=13 мм	20 мм	166 кг
Балка размер 70 Ш2	h=698	b=300	s=15 мм	23 мм	190.4 кг
Балка размер 70 Ш3	h=707	b=300	s=18 мм	27,5 мм	226.9 кг
Балка размер 70 Ш4	h=715	b=300	s=20,5 мм	31,5 мм	258.6 кг
Балка размер 70 Ш5	h=725	b=300	s=23 мм	36,5 мм	294.9 кг
Балка размер 80 Ш1	h=782	b=300	s=13,5 мм	17 мм	164.6 кг
Балка размер 80 Ш2	h=792	b=300	s=14 мм	22 мм	191. 1 кг
Балка размер 90 Ш1	h=881	b=299	s=15 мм	18,5 мм	191.5 кг
Балка размер 90 Ш2	h=890	b=299	s=15 мм	23 мм	212.6 кг
Балка размер 100 Ш1	h=990	b=320	s=16 мм	21 мм	230.6 кг
Балка размер 100 Ш2	h=998	b=320	s=17 мм	25 мм	258.2 кг
Балка размер 100 Ш3	h=1006	b=320	s=18 мм	29 мм	285.7 кг
Балка размер 100 Ш4	h=1013	b=320	s=19,5 мм	32,5 мм	314.5 кг

Размер двутавровой балки характеризуется четырьмя измерениями — это её высота h, ширина b полки, толщина стенки и толщина полки t. Для некоторых видов балок применяется измерение уклона внутренних граней. Все эти размеры необходимо знать для того что бы правильно подготовить проект для строительства. Размеры балки используются для расчетов нагрузки на конструкцию и подготовки проектной документации.

Двутавровая балка – так называют металлическую конструкцию сплошного сечения, чья длина превышает длину сечения. Им находят применение при строительстве зданий, крупных металлоконструкций и прочего, потому они имеют довольно большой разброс в размерах, притом, что они созданы по одному и тому же уравнению прочности.

Таким образом, размер становится одной из самых важных характеристик двутавровой балки. По размерам может отличаться высота двутавра, толщина и ширина его элементов, возможные размеры определяются требованиями, прописанными в ГОСТ.

Двутавровые балки разделяются на несколько видов, они могут быть обычными или специальными, универсальными, и приспособленными для использования в определенной сфере, к примеру, для армирования стволов шахты, и так далее.

По размеру она может быть мерной, краткой мерной длины, или мерной длины с остатком до 5% массы, также определяются балки немерной длины. Сам по себе размер балки определяется длиной отрезка между внешними гранями балки.

Отличия могут быть и в толщине самих элементов балки, стенки и полки в балках разных марок могут отличаться между собой. Различия наблюдаются и в способе производстве, марки стали, и так далее. Грани полок могут быть параллельными, или скошенными вовнутрь.

Строители часто делают выбор в их пользу для того, чтобы снизить затраты на перевозку стройматериалов и сроки реализации строительных проектов, работы с двутаврами можно проводить, не пользуясь тяжелой техникой и спецсредствами, даже морозная температура не будет помехой такому строительству.

Использование двутавров на строительных работах стало столь массовым благодаря их высоким техническим характеристикам. Их конструкция способна выдержать в 30 раз большую нагрузку, чем квадратный профиль того же сечения.

Горячекатаные двутавры могут иметь высоту от 10 до 50 см, и длину от 4 до 12 метров, при этом часто длина отличается в зависимости от производителей. Допускается производство более длинных балок, по специальному заказу производителя. Высота сварных профилей ограничивается показателем в 1013 мм.

Вне зависимости от способа производства, выбирая двутавровую балку нужно учесть толщину полки. В случае если полка наклонная, есть смысл измерить толщину самостоятельно, поскольку самим производителем они определяются по среднему значению.

Вес погонного метра – еще одна важная характеристика, данную продукцию изготавливают из высокопрочной легированной стали, содержащей малое количество углерода. Повышенный вес нужно учитывать при составлении строительных проектов.

Как и вся металлургическая продукция, двутавры изготавливаются в точном соответствии действующим в стране и/или на международном уровне ГОСТам. К примеру, требования к характеристикам горячекатаной продукции такого типа указаны в ГОСТ 535-88, который также определяет существующие разновидности граней полок.

На территории РФ основным производителем является Нижнетагильский меткомбинат, чья продукция соответствует также требованиям ГОСТ 26020-83, и техусловию СТО АСЧМ 20-93, действующему на самом предприятии. Характеристики всех производящихся в России двутавровых балок стандартных габаритов указаны в ГОСТ 8239-89, продукция из серий М и С регулируется ГОСТом 19425-74.

Вес является одной из ключевых характеристик любого строительного или конструкционного материала, его расчет производится на основании параметров, указанных в ГОСТе 8239-89, в котором собраны характеристики все промышленных профилей стандартных габаритов.

Для того чтобы произвести расчет веса, который балка сможет выдержать, нужно взять данные о конкретном виде продукции, и добавить к нему запас прочности в размере 20-30% с учетом прогиба. Это необходимо, чтобы конструкция могла свой вес, вес надстроек, и дополнительные нагрузки в виде осадков, ветра, и других природных явлений.

Обозначение	Размеры					Статические параметры
Обозначение	Размеры					Момент инерции		Модуль упругого сечения
Depth — h — (in)	Width — w — (in)	Web Thickness — s — (in)	Sectional Area (in ² )	Weight (lb _f /ft)	I _x (in ⁴ )	I _Y (в ⁴)	S _x (в ³)
S 24 x 121	24.5	8.050	0.800	35.6	121	3160	83.3	258	20.7
S 24 x 106	24.5	7.780	0.620	31.2	106	2940	77.1	240	19.6
S 24 x 100	24	7.425	0.745	29.3	100	2390	47.7	199	13.2
S 24 x 90	24	7.125	0.625	26.5	90	2250	44.9	187	12.6
S 24 x 80	24	7.000	0.500	23.5	80	2100	42.2	175	12. 1

S 20 x 96	20.3	7.200	0.800	28.2	96	1670	50.2	165	13.9
S 20 x 86	20.3	7.060	0.660	25.3	86	1580	46,8	155	13,3
S 20 x 75	20	6.385	20	6.385	20	6.385		6.385		785		.0122	1280	29.8	128	9.32
S 20 x 66	20	6.255	0.505	19.4	66	1190	27.7	119	8. 85

S 18 x 70	18	6.251	0.711	20.6	70	926	24.1	103	7.72
S 18 x 54.7	18	6.001	0.461	16.1	54.7	804	20.8	89.4	6.94

S 15 x 50	15	5.640	0.550	14.7	50	486	15.7	64.8	5.57
S 15 x 42.9	15	5.501	0,411	12,6	42,9	447	14,4	59,6	5,23339	59,6	5,2333399122	59,6	5,2333339	59,6	5,2333339	. 0122
S 12 x 50	12	5.477	0.687	14.7	50	305	15.7	50.8	5.74
S 12 x 40.8	12	5.252	0.462	12.0	40.8	272	13.6	45.4	5.16
S 12 x 35	12	5.078	0.428	10.3	35	229	9.87	38.2	3.89
S 12 x 31.8	12	5.000	0.350	9.35	31.8	218	9.36	36.4	3.74

S 10 x 35	10	4. 944	0.594	10.3	35	147	8.36	29.4	3.38
S 10 x 25.4	10	4.661	0.311	7.46	25.4	124	6.79	24.7	2.91

S 8 x 23	8	4.171	0.441	6.77	23	64.9	4.31	16.2	2.07
S 8 x 18.4	8	4.001	0.271	5.41	18.4	57.6	3.73	14.4	1.86

S 7 x 20	7	3,860	0,450	5,88	20	42,4	3,17	12,1
S 7 x 15. 3	7	3.662	0.252	4.5	15.3	36.7	2.64	10.5	1.44

S 6 x 17.25	6	3.565	0.465	5.07	17.25	26.3	2.31	8.77	1.30
S 6 x 12.5	6	3.332	0.232	3.67	12.5	22.1	1.82	7.37	1.09

S 5 x 14.75	5	3.284	0.494	4.34	14. 75	15.2	1.67	6.09	1.01
S 5 x 10	5	3.004	0.214	2.94	10	12.3	1.22	4.92	0.81

S 4 x 9.5	4	2.796	0.326	2.79	9.5	6.79	0.903	3.39	0.65
S 4 x 7.7	4	2.663	0.193	2.26	7.7	6.08	0.764	3.04	0.57

S 3 x 7. 5	3	2.509	0.349	2.21	7.5	2.93	0.586	1.95	0.47
S 3 x 5.7	3	2.330	0.170	1.67	5.7	2.52	0.455	1.68	0.39

Стандартная двутавровая балка названа в честь своей отличительной формы, похожей на заглавную букву «I». Горизонтальные части известны как фланцы, а вертикальные части называются стенками. Эта форма очень эффективна для переноски тяжестей без изгиба.

Двутавровые балки представляют собой конструкционные опорные материалы, которые в основном используются в строительстве. Способные выдерживать чрезмерное давление, двутавровые балки обеспечивают структурную целостность и устойчивость.

Толщина двутавровой балки определяет тип работ, для которых она лучше всего подходит. Важно учитывать приложенную силу, переносимый вес, растяжение и сжатие. Меньшие размеры обычно используются для работ, где величина давления и веса будут минимальными, в то время как стальные двутавровые балки больших и толстых размеров используются для поддержки конструкций, которые несут больший вес.

В компании Texas Iron & Metal мы предлагаем широкий выбор стандартных двутавровых балок, а также более легкие младшие балки весом от 4,4 фунта на фут до стандартных двутавровых балок весом до 121 фунта на фут. Мы также предлагаем двутавровые балки с различной толщиной стенки и полки от 0,114″ до 1,060″.

Если у вас есть какие-либо вопросы, члены нашей команды будут рады помочь вам. Мы гордимся тем, что являемся вашим союзником в области двутавровых балок Prime и Less-Than-Prime© всех размеров и толщин. Наши знающие и опытные продавцы-консультанты всегда готовы помочь. Позвоните нам по телефону 713.672.7595 сегодня.

(А) Размер			Вес. За фут.	(B) Сеть Thk.	(С) Ширина фланца	(D) Толщина фланца.
С	3	х	5,70	0,170	2. 330	0,260
		х	7,50	0,349	2,509	0,260
С	4	х	7,70	0,193	2,663	0,293
		х	9,50	0,326	2,796	0,293
С	5	х	10. 00	0,214	3.004	0,326
		х	14,75	0,494	3,284	0,326
С	6	х	12.50	0,232	3.332	0,359
		х	17,25	0,465	3,565	0,359
С	7	х	15. 30	0,252	3,662	0,392
		х	20.00	0,392	3.860	0,450
С	8	х	18.40	0,271	4.001	0,425
		х	23.00	0,441	4. 171	0,425
С	10	х	25.40	0,311	4,661	0,491
		х	35.00	0,594	4,944	0,491
С	12	х	31,80	0,350	5.000	0,544
		х	35. 00	0,428	5.078	0,544
		х	40,80	0,460	5.252	0,659
		х	50.00	0,687	5,477	0,659
С	15	х	42,90	0,411	5. 501	0,622
		х	50.00	0,550	5.640	0,622
С	18	х	54,70	0,461	6.001	0,691
		х	70,00	0,711	6.251	0,691
С	20	х	66. 00	0,505	6.255	0,795
		х	75.00	0,635	6.385	0,795
		х	86.00	0,660	7.060	0,920
		х	96.00	0,800	7. 200	0,920
С	24	х	80.00	0,500	7.000	0,870
		х	90.00	0,625	7,125	0,870
		х	100.00	0,745	7.245	0,870
		х	106. 00	0,620	7.870	1.090
		х	121.00	0,800	8.050	1.090

(A) Размер

Вес. За фут.

(B) Сеть Thk.

(С) Ширина фланца

(D) Толщина фланца.

4,40

0,114

1,844

0,171

6,50

0,135

2,281

0,189

Рука гидравлическая: Конструктор «Гидравлическая рука UNIMO» / 384 детали

Роботизированая гидравлическая рука. Вступление.

Личные дневники

Подпишитесь на автора

Не хочу

В школе у ребенка каждый год сопровождается представлением собственного научного проекта. Сначала это были просто выступления и презентации, чтобы получить навыки рассказа о каком-либо явлении, попробовать себя на публике, тренировать последовательное лаконичное изложение. С каждым годом темы становились сложнее, стали появляться моменты исследований. Предмет можно выбрать любой. Я листал учебник технологии за пятый класс и наткнулся на примеры годовых отчетных работ в конце учебника.

В учебнике технологи приведены примеры в виде изготовления карандашницы для мальчиков и подушки-сидушки на стул для девочек. Ну что ж, направление задано. Ищем тему, чтобы и папе и сыну было интересно. Папе надо перестать печатать всякую легкую фигню в виде гномиков и других готовых моделей, научиться получше владеть инструментами моделирования, чтобы поднять свой уровень выше мыльницы. Сыну стоит приобщаться к технологиям. Конструкторы он любит, руки тоже вроде из правильного места выросли.

Данный ресурс (личный блог) выбран в качестве хронологического хранилища этапов разработки, а также для сбора в нем ссылок и прочих материалов относящихся к проекту.

В качестве программы максимум выбрано построение механической руки-манипулятора. Пример для подражания был взят с этой игрушки.

Гидравлическая робот-рука Bondibon

В качестве аварийного аэродрома на случай эпик-фейла заготовлено экстренное изготовление эко-варианта.

Робо-рука из гофрокартона

Также было найдено видео промежуточного варианта из подручных материалов в виде фанеры.

Гидравлическая рука из шприцовОдин из вдохновляющих примеров на Thingsiverse.

Печатная гидравлическая рука

Для начала мне предстоит восстановить работоспособность принтера после долгого простоя и добиться качества печати.

Вторым этапом будет повторное освоение Blender. Изучал я его пару лет назад еще в не очень дружелюбном интерфейсе. Смог смоделировать мыльницу и несколько несложных криволинейных фигурок инженерной направленности (частично собраны в моем портфолио на этом сайте чтобы не потерять). Сейчас я установил на новый компьютер свежую версию и немного не узнал старого приятеля. Вообще не помню ничего.

После закупки шприцов наступает этап проектирования первого наипростейшего узла под размер гидравлики и пробные печати для подбора прочностных характеристик.

В проекте 5 степеней свободы: поворотная площадка, подъем, вылет, наклон захвата, захват. Хотелось бы еще реализовать вращение захвата, но пока что не чувствую в себе сил, нужно уложиться в срок. Всегда можно будет пересадить захват на поворотный шарнир.

Пульт управления будет делаться в самом конце, поэтому количество рычагов будет определяться или модульностью конструкции или финальной монолитной печатью. На крайний случай можно обойтись и без пульта.

Еще больше интересных статей

cadshef

Загрузка

16. 10.2022

944

Подпишитесь на автора

Не хочу

Китайский производитель большой линейки FDM принтеров CreatBot (https://www.creatbot.com/) упорно не…

Подпишитесь на автора

Не хочу

Ещё немного о применении хобби в домашнем хозяйстве…

Дело прошлое, купили младшей…

ski

Загрузка

17.04.2018

23540

Подпишитесь на автора

Не хочу

Приветствую!

Недавно было несколько тем по сращиванию прутков,

и для начи. ..

Гидравлическая рука UNIMO (UNIWOOD) — Деревянный конструктор

ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ

РАЗВИВАЕТ МОТОРИКУ РУК

ДЕТАЛИ ВЫРЕЗАНЫ И ГОТОВЫ К СБОРКЕ

ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

СБОРКА НЕ ТРЕБУЕТ КЛЕЯ

ПОДХОДИТ ДЕТЯМ

Гидравлическая рука UNIMO от UNIWOOD

С помощью этого деревянного конструктора можно собрать некое подобие экскаватора с подвижной и полностью функциональной клешнёй, которой можно будет двигать 5-ю рычагами. Гидравлическая рука UNIMO способна производить захваты, осуществлять движения из стороны в сторону, поднимать и опускать предметы.

Инженеры из UNIWOOD сильно расширили стандартное представление о деревянных конструкторах, они совместили не совместимое. Известный факт — фанера не любит воду, однако не стоит боятся, у UNIWOOD все предусмотрено! Не просто так модель называется Гидравлическая рука Unimo. Для того что бы «рука» ожила и функционировала, необходимо заправить ее водой. Как именно — подробно описано в инструкции. В набор входят прозрачные пластиковые трубки, их нужно будет протянуть внутри конструктора и соединить с мерными шприцами — которые будут создавать нужно давление воды в трубках, что позволит оживить конструктор. Каждый мерный шприц пронумерован и на него нанесена метка, которая подскажет, сколько воды нужно заправить.

При сборке конструктора Гидравлическая рука Unimo, вы ознакомитесь не только с механикой, но и с тем как в принципе функционирует гидравлическая система.

Для красоты, жидкость внутри трубок можно окрасить в яркие цвета, это позволяет проще ориентироваться между подвижными элементами конструктора.

Всего в наборе 384 детали. Все элементы уже вырезаны лазером. Каждый элемент пронумерован в соответствии с инструкцией. Детали для удобства сохраняются в фанерных пластинах, чтобы воспользоваться деталью достаточно слегка надавить на нее.

Все движения Гидравлической руки от UNIWOOD будут плавными и логичными. Вы сами не заметите, как легко и интересно управлять ею. Словно вы в кабине экскаватора, а все управление напоминает настоящую роботизированную систему в нем.

Что бы собрать данный конструктор Вам не нужен клей. Детали фиксируются специальным защелками и плотно соединяются друг другом. Трубки и мерные шприцы с водой прочно фиксируются специальными креплениями.
На сборку модели «Гидравлическая рука Unimo» Вам потребуется более 3 часов, для ускорения и упрощения процесса позовите друзей и собираете конструктор вместе. С двумя деревянными конструкторами «Гидравлическая рука Unimo», вы сможете организовать настоящий батал, например, в игру «крестики-нолики».

Дополнительно

Деревянные конструкторы Uniwood не раскрашиваются производителем, детали шлифуются, чтобы избежать возможных заусенец. Модель хорошо поддается разукрашиванию, это позволит проявить дополнительную творческую направленность и разукрасить деревянную модель по своему усмотрению. Просто подарите ребёнку деревянный конструктор вместе с упаковкой красок и кисточками и продлите удовольствие.

Все конструкторы Uniwood сделаны из безопасных материалов, они помогают детям развивать фантазию не только во время игры, но и в процессе сборки. Ребенок сможет почувствовать себя настоящим инженером-проектировщиком. Легкая и понятная ребенку инструкция поможет ему собрать модель самостоятельно и, несомненно, обрести навыки моделирования!

Характеристики

Размер модели	35x25x20 см
Размер упаковки	23x32x7 см
Количество деталей	384 шт.
Время сборки	4-5 часов
Разрешенный возраст	14+
Советы по сборке

Страна-производитель	Россия
Производитель (Бренд)	UNIWOOD
Название	Гидравлическая рука
Количество деталей	384
Коллекция	Роботы и технологии
Тематика	Роботы
Тип сборки	Без клея
Тип товара	Сборная модель, Деревянный конструткор
Уровень сложности	Сложный
Материал	Фанера
Упаковка	Картонная коробка
Тип механизма	Гидравлический
Пол (м/ж)	Мужской
Поддержка дополненной реальности	Нет
Целевая аудитория	Детская
Минимальный возраст ребенка	От 14 лет
Толщина детали	4 мм

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях

Сообщить о неточности в описании

Гидравлическая рука: физико-технические науки

Когда вы нажимаете на поршень шприца, вода нагнетается во второй шприц, выдвигая его поршень и поднимая механический рычаг. Процесс иллюстрирует аспекты давления жидкости, силы, механической работы и биомеханики.

Тема:

Инженерия и технологии

Реальные проблемы и решения

Физика

Механика

Ключевые слова:

давление

Force

Fluid

Работа

NGSS и EP & CS:

PS2

PS3

ETS

ETS1

CCCS

Причина и эффект

Sclect Материя

Структура и функция

Инструменты и материалы

Два куска дерева примерно 5 х 8 х 3/4 дюйма (12,5 см х 20 см х 2 см) — один для верхней части сборки и один для основания; обычные стеллажи из сосны 1 x 6 хорошо работают
Деревянный столб, около 15 х 1 х 3/4 дюйма (38 см х 2,5 см х 2 см)
Деревянная рука, около 16 х 1 х 3/4 дюйма (40 см х 2,5 см х 2 см)
Электрическая дрель и сверла, 3/16 дюйма (0,5 см), 1/8 дюйма (0,3 см), 1/16 дюйма (0,15 см)
Два шурупа для дерева с крестообразным шлицем, 8 x 1-1/2 дюйма
Отвертка крестовая
Два крепежных винта, 10-24 x 2 дюйма, с полукруглой головкой Phillips
Пять шайб для крепежных винтов, например, плоские шайбы SAE 10.
Две барашковые гайки, 10-24
Крючок для чашки, 7/8 или 1 дюйм (2 или 2,5 см)
Два 3/8-дюймовых (1 см) винта для листового металла с полукруглой головкой Phillips или аналогичные
Два пластиковых шприца по 10 мл.
Одна 8-дюймовая (20 см) кабельная стяжка с монтажной головкой (часто продается в хозяйственных и хозяйственных магазинах)
Плоскогубцы
Четыре шестигранные гайки, 10-24
Гвоздь яркой коробки, 1-1/2 дюйма (4 см)
Пластиковый шприц 1 мл
Два фута (60 см) прозрачной пластиковой трубки, подходящей для наконечников шприцев.
Ножницы
Вода
Разнообразные мелкие предметы, которые можно повесить или привязать к крючку на руке, такие как игрушки, набор ключей и т. п.

Сборка

На приведенной ниже диаграмме показан покомпонентный чертеж узла гидравлической стрелы. При необходимости обращайтесь к этому чертежу при выполнении следующих шагов.

Просверлите отверстия в четырех кусках дерева — стойке, рычаге и обоих основаниях — как показано на схеме ниже (щелкните, чтобы увеличить). Сделав две базы, вы сможете перевернуть гидравлическую руку и использовать ее в двух разных положениях.
Соберите два основания и стойку, используя два шурупа. Зенкуйте, чтобы убедиться, что головки винтов не выступают из верхнего и нижнего оснований.
Прикрепите рычаг к стойке с помощью крепежного винта, трех шайб и барашковой гайки.
Вкрутите крючок для чашки в конец рычага.
Просверлите небольшое отверстие (меньше, чем винты из листового металла) в корпусе каждого из двух 10-мл шприцев, чуть ниже верхнего фланца. Вкрутите винт из листового металла в каждое из этих отверстий и поверните поршни шприца так, чтобы винты могли войти как можно дальше, не задев поршни (см. фото ниже). Теперь винты должны действовать как упоры, чтобы поршни полностью не вытягивались из шприцев.
Выберите один из шприцев на 10 мл и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма (0,3 см) в стержне поршня, приблизительно на расстоянии 0,5 см от конца поршня, как показано ниже. Этот «фиксированный шприц» будет присоединен к аппарату; гвоздь позже будет помещен через это отверстие.
Поместите кабельную стяжку рядом с нижней частью фиксированного шприца, как показано на фотографии ниже. Затяните кабельную стяжку как можно туже, чтобы шприц не соскальзывал. При необходимости используйте плоскогубцы, чтобы сильнее натянуть кабельную стяжку после того, как вы сначала затянули ее вручную. Используйте ножницы, чтобы отрезать все, кроме примерно 1/4 дюйма (0,6 см) лишнего галстука.
Прикрепите фиксированный шприц к стойке через петлю кабельной стяжки с помощью крепежного винта, двух шайб, четырех шестигранных гаек и барашковой гайки (см. фото ниже). Отрегулируйте шестигранные гайки так, чтобы между последней шестигранной гайкой и головкой крепежного винта было достаточно места, чтобы монтажная головка кабельной стяжки позволяла шприцу свободно вращаться, но не скользила слишком сильно вбок. После выполнения этой регулировки убедитесь, что четыре шестигранные гайки плотно прилегают друг к другу, а затем затяните барашковую гайку.
Вставьте гвоздь в отверстие в поршне шприца и вдавите его в отверстие в деревянном сборочном рычаге, пока головка гвоздя не окажется почти напротив поршня, но не настолько, чтобы острие гвоздя значительно выступало с другой стороны. руки (см фото ниже). При необходимости используйте плоскогубцы, чтобы вставить гвоздь в отверстие.
Плотно прикрепите трубку к кончику второго шприца объемом 10 мл. Это будет «бесплатный шприц». Вытягивайте поршень до тех пор, пока он полностью не выдвинется. Полностью заполните шприц и трубку водой. (Если есть пузырьки воздуха, попробуйте постучать по шприцу или трубке пальцем, чтобы они поднялись, а затем при необходимости долейте еще воды. Если у вас возникли трудности, попробуйте отсоединить шланг и наполнить его отдельно, а затем снова присоединить. на полный шприц.)
Полностью вставьте поршень в фиксированный шприц (тот, который прикреплен к стойке и рычагу), чтобы в шприце не было воздуха. Плотно прикрепите открытый конец заполненной водой трубки к наконечнику этого шприца. Убедитесь, что в системе нет больших пузырьков воздуха.

Действия и уведомления

Нажмите на поршень свободного шприца. Что случается? Потяните поршень. Что происходит?

Используйте руку, чтобы поднять небольшой предмет. (Если рычаг опрокидывается, положите на основание книгу или другой тяжелый груз, чтобы зафиксировать его, или найдите более легкий предмет для подъема.) Насколько сила вашего нажатия на поршень свободного шприца сравнивается с силой, с которой толкается поршень фиксированного шприца? давит на руку? Как соотносятся расстояния, на которые перемещаются два плунжера?

Внимательно отметьте, с какой силой вам приходится нажимать на поршень, чтобы поднять конкретный предмет, и обратите внимание, как далеко рука может переместить предмет.

Удалите объект, затем наберите воду в фиксированный шприц так, чтобы рычаг поднялся как можно выше. Поддержите поднятую руку, чтобы она не упала. (Вы можете попросить друга держать руку, или вы можете поддержать ее стопкой книг.) Затем поднимите свободный шприц так, чтобы конец присоединенной к нему трубки оказался значительно выше фиксированного шприца. Удерживая конец трубки приподнятым (чтобы предотвратить вытекание воды при извлечении шприца), извлеките шприц на 10 мл и замените его шприцем на 1 мл.

Снимите опору с поднятого рычага. Потяните поршень на 1 мл шприца, пока шприц не будет полным. Замените объект на крючок, а затем нажмите на поршень шприца объемом 1 мл, чтобы поднять объект. Обратите внимание на разницу в том, насколько сильно вам придется нажимать на поршень, чтобы поднять объект на этот раз. Обратите также внимание на то, как высоко поднят объект.

Поместите 10-мл шприц обратно на конец трубки, используя ту же технику, которую вы использовали, чтобы заменить его на 1-мл шприц. Переверните все устройство вверх дном и с помощью шприца поднимите и опустите руку. По сравнению с положением правой стороной вверх, чем отличается процесс подъема руки?

Что происходит?

При нажатии на поршень подвижного шприца рычаг поднимается; когда вы нажимаете на поршень, рычаг опускается.

Нажатие на поршень оказывает давление на воду в подвижном шприце. Поскольку вода замкнута и несжимаема, вступает в действие принцип Паскаля, говорящий нам, что давление без уменьшения передается всем частям воды и стенкам ее сосуда. Поскольку поршень фиксированного шприца на другом конце трубки образует часть «контейнера» для воды и является единственной частью контейнера, которая может расширяться, давление заставляет поршень в фиксированном шприце двигаться.

Принцип Паскаля и немного математики можно использовать, чтобы показать, что — если шприцы идентичны — усилие, которое вы прикладываете к одному поршню, полностью передается другому поршню (см. Математический корень ниже). Кроме того, как вы можете заметить, каждый плунжер перемещается на одинаковое расстояние.

Со шприцем на 1 мл вам нужно нажимать с меньшей силой, чем со шприцем на 10 мл, но рычаг поднимается не так далеко. В соответствии с принципом Паскаля давление на поршень шприца объемом 10 мл такое же, как давление на поршень шприца объемом 1 мл. Однако, поскольку площадь поршня на 10 мл намного больше, чем площадь поршня на 1 мл, сила, действующая на поршень на 10 мл, намного больше, чем сила, с которой вы нажимаете (помните, 9).0166 F = pA ). Хорошая новость заключается в том, что вы получили преимущество в силе, но плохая новость заключается в том, что вы платите за это штрафом за расстояние. Механическая работа есть произведение силы на расстояние (W = Fd) , которое проходит сила, и это произведение остается постоянным.

В положении правой стороной вверх поршень давит на рычаг, чтобы поднять его. Но когда вы переворачиваете всю сборку вверх дном, шприц тянет за руку, чтобы поднять ее, точно так же, как ваши мышцы делают с вашими руками. Мышца, которая позволяет вашему предплечью поднимать предметы, называется 9.0166 biceps , крепится возле плеча и чуть ниже локтя. Когда бицепс сокращается, это оказывает такое же воздействие на вашу руку, как шприц на гидравлическую руку, когда сборка перевернута. В обоих случаях прилагается большая сила, так что можно поднять небольшой вес, но вес можно поднять на большое расстояние по сравнению с расстоянием, на которое перемещается сила (расстоянием, на которое перемещается поршень шприца, или расстоянием, на которое сокращаются ваши мышцы).

Дальше

Гидравлические системы используются в бесчисленных приложениях: тормоза и рулевое управление автомобилей; гидравлические подъемники и домкраты для обслуживания автомобилей; закрылки самолета, органы управления стабилизатором и шасси; механические руки на мусоровозы; отвалы на бульдозеры; и так далее.

Математический корень

Давление определяется как сила на единицу площади ( p = F/A ). Если вы разделите силу, с которой вы толкаете, на площадь поршня, соприкасающуюся с водой, вы можете найти давление, оказываемое на воду. Вы можете математически переставить p = F/A , чтобы стать F = pA . Это говорит вам о том, что если вы умножаете давление (выраженное в фунтах на квадратный дюйм) на площадь (выраженную в квадратных дюймах), квадратные дюймы сокращаются, и вы получаете силу, выраженную в фунтах.

Так как давление на оба плунжера одинаково, а площади обоих плунжеров одинаковы, то усилие на обоих плунжерах одинаково. (В системе СИ сила выражается в ньютонах.)

Ресурсы

Луи Блумфилд. Как все устроено: физика повседневной жизни (Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1997). На страницах 236–237 есть отличное обсуждение гидравлических лифтов.

Джон Кэмерон, Джеймс Скофроник и Родерик Грант. Физика тела, 2-е изд. (Мэдисон, Висконсин: Издательство медицинской физики, 1999). На страницах 41–50 хорошо обсуждается биомеханика руки.

Сопутствующие закуски

Вес усталости

Используйте давление воздуха для расчета веса автомобиля.

Чувство давления

Почувствуйте изменения атмосферного давления, залезая в мешок для мусора.

Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Атрибуция: Педагогический институт Exploratorium

Испытание гидравлической руки — задание

(1 оценка)

Нажмите здесь, чтобы оценить

Quick Look

Уровень: 7
(6-8)

Необходимое время: 3 часа

(4,5 40-минутных урока; подробности см. в разделе «Процедуры») )

Размер группы: 2

Зависимость от действий: Нет

Тематические области:
Наука и технологии

Ожидаемые характеристики NGSS:

MS-ETS1-2

MS-ETS1-4

Доля:

TE Информационный бюллетень

Резюме

Учащиеся проектируют и строят механическую руку, которая поднимает и перемещает пустую банку из-под газировки на 12 унций, используя гидравлику для подачи энергии. Небольшие проектные группы (по 1-2 студента в каждой) проектируют и строят одну ось для использования в готовой механической руке. Одна команда проектирует и строит хватательную руку, другая — поднимающую руку, а третья — вращающуюся основу. Три группы должны работать, чтобы эффективно общаться посредством письменного и устного общения и зарисовок.

Эта учебная программа по инженерному делу соответствует научным стандартам следующего поколения (NGSS).

Инженерное подключение

Так же, как и инженеры, учащиеся в этом упражнении работают в командах и следуют этапам процесса инженерного проектирования. Инженеры разрабатывают гидравлические руки по разным причинам. Гидравлические руки могут использоваться в ситуациях, которые слишком сложны или опасны для людей, чтобы иметь дело с ними напрямую или в автоматизированных системах. Примеры включают руки, которые поднимают тяжелые веса, и руки, которые держат груз и разгружают его в определенном положении.

Цели обучения

После этого задания учащиеся должны уметь:

Описание этапов процесса инженерного проектирования.
Распознавать этапы процесса инженерного проектирования при проектировании и строительстве.
Представление решений процесса проектирования несколькими способами.
Опишите и объясните особенности и назначение дизайна.
Объяснить основные понятия гидравлики и пневматики.

Образовательные стандарты

Каждый урок или занятие TeachEngineering соотносится с одной или несколькими науками K-12,
технологические, инженерные или математические (STEM) образовательные стандарты.

Все более 100 000 стандартов K-12 STEM, включенных в TeachEngineering , собираются, поддерживаются и упаковываются Achievement Standards Network (ASN) ,
проект D2L (www.achievementstandards.org).

В ASN стандарты структурированы иерархически: сначала по источнику; напр. , по штатам; внутри источника по типу; напр. , естественные науки или математика;
внутри типа по подтипу, затем по классам, и т.д. .

NGSS: научные стандарты следующего поколения — наука

Ожидаемая производительность NGSS
МС-ETS1-2. Оцените конкурирующие проектные решения, используя систематический процесс, чтобы определить, насколько хорошо они соответствуют критериям и ограничениям проблемы. (6-8 классы) Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Нажмите, чтобы просмотреть другую учебную программу, соответствующую этому ожидаемому результату

Это занятие сосредоточено на следующих аспектах трехмерного обучения NGSS:
Научная и инженерная практика	Ключевые дисциплинарные идеи	Концепции поперечной резки
Оценка конкурирующих проектных решений на основе совместно разработанных и согласованных проектных критериев. Соглашение о согласовании: Спасибо за ваш отзыв!	Существуют систематические процессы для оценки решений относительно того, насколько хорошо они соответствуют критериям и ограничениям проблемы. Соглашение о согласовании: Спасибо за ваш отзыв!

Ожидаемая производительность NGSS
МС-ETS1-4. Разработайте модель для генерации данных для итеративного тестирования и модификации предлагаемого объекта, инструмента или процесса, чтобы можно было достичь оптимального дизайна. (6-8 классы) Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Нажмите, чтобы просмотреть другую учебную программу, соответствующую этому ожидаемому результату

Это занятие сосредоточено на следующих аспектах трехмерного обучения NGSS:
Научная и инженерная практика	Ключевые дисциплинарные идеи	Концепции поперечной резки
Разработайте модель для генерации данных для проверки идей о разработанных системах, включая те, которые представляют входы и выходы. Соглашение о согласовании: Спасибо за ваш отзыв!	Модели всех видов важны для тестирования решений. Соглашение о согласовании: Спасибо за ваш отзыв! Итеративный процесс тестирования наиболее перспективных решений и модификации того, что предлагается на основе результатов тестирования, приводит к большей доработке и, в конечном итоге, к оптимальному решению. Соглашение о примирении: Спасибо за ваш отзыв!

Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии – Технология

Студенты будут развивать понимание атрибутов дизайна.
(Оценки
К —
12)
Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Согласны ли вы с таким раскладом?
Спасибо за ваш отзыв!
Студенты будут развивать понимание инженерного проектирования.
(Оценки
К —
12)
Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Согласны ли вы с таким раскладом?
Спасибо за ваш отзыв!
Студенты будут развивать способности применять процесс проектирования.
(Оценки
К —
12)
Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Согласны ли вы с таким раскладом?
Спасибо за ваш отзыв!
Уточните проектные решения, чтобы учесть критерии и ограничения.
(Оценки
6 —
8)
Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Согласны ли вы с таким раскладом?
Спасибо за ваш отзыв!

ГОСТ

Предложите выравнивание, не указанное выше

Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

Подписывайся

Подпишитесь на нашу рассылку новостей, чтобы получать внутреннюю информацию обо всем, что связано с TeachEngineering, например, о новых функциях сайта, обновлениях учебных программ, выпусках видео и многом другом!

PS: Мы никому не передаем личную информацию и электронные письма.

Список материалов

Каждой группе нужно:

пластиковые шприцы, например McMaster-Carr, по цене ~1,27 доллара США за шприц; см. примечание ниже

пластиковые трубки

, например, из хозяйственных магазинов и зоомагазинов по цене ~ 20 долларов США; см. примечание ниже
различные древесные отходы
болты, винты, гайки, шайбы
другие УТВЕРЖДЕННЫЕ материалы
1 пустая банка из-под газировки

Примечание о шприцах и трубках : В этом упражнении все шприцы должны быть абсолютно одинаковыми, и важно, чтобы пластиковая трубка плотно прилегала к кончику шприца. Хорошим вариантом является пластиковый ручной шприц объемом 50 или 60 мл с заостренным кончиком, например, доступный в McMaster-Carr — «пластиковый ручной шприц объемом 60 мл с заостренным наконечником» по цене 1,27 доллара за шприц. Может быть полезно сначала купить шприцы, а затем принести их в хозяйственный или зоомагазин, чтобы найти пластиковую трубку подходящего размера.

Чтобы поделиться со всем классом:

лента
Деревянный или картонный брусок размером 20 x 20 см в качестве стены
дрель (для использования учителем или под соответствующим контролем)
пила (для учителей)
пустая банка из-под газировки

Рабочие листы и вложения

Контрольный список проектирования (pdf) [Поделитесь этим описанием процесса, которому должны следовать учащиеся]

Рубрика о гидравлической стреле (pdf)

Исследование пневматики и гидравлических систем Раздаточный материал для студентов (pdf)

Журнал проектирования гидравлических стрел (pdf)

Осмысленная оценка (pdf)

Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/wpi_hydraulic_arm_challenge] для печати или загрузки.

Больше учебных программ, подобных этому

Урок средней школы

Основы Fluid Power

Учащиеся узнают об основных понятиях, важных для гидроэнергетики, которая включает в себя как пневматические (газовые), так и гидравлические (жидкостные) системы.

Основы гидроэнергетики

Введение/Мотивация

Вы когда-нибудь видели, как на автомастерской поднимают в воздух машину? Вы когда-нибудь задумывались, как лифт может поднять в воздух кучу людей? Что ж, после нашего сегодняшнего проекта вы лучше поймете, как они работают, потому что мы рассмотрим гидравлические системы.

В гидравлических системах для передачи усилия используется жидкость, обычно масло. Эта система работает по тем же принципам, что и другие механические системы, и обменивает силу на расстояние. Гидравлические системы используются на строительных площадках и в лифтах. Они помогают пользователям выполнять задачи, на которые у них не хватило бы сил без помощи гидравлического оборудования. Они способны выполнять задачи, связанные с большим весом, с, казалось бы, небольшими усилиями.

Процедура

Рекомендуемое время

Эта деятельность состоит из двух частей:

Часть 1. Изучение пневматических и гидравлических систем Раздаточный материал: 1 ½–2 занятия по 40 минут каждое.
Часть 2. Создание гидравлической руки: три 40-минутных занятия (это задание можно выполнить за меньшее количество учебных часов, но предоставление учащимся такого количества времени позволяет им проверить многочисленные проектные идеи и лучше понять процесс инженерного проектирования и лежащие в его основе концепции .)

Фон

Гидравлические системы используются во многих типах машин: рулевые поверхности самолетов, лифты, автомобильные подъемники и экскаваторы-погрузчики. Идея гидравлической системы заключается в том, что сила прикладывается к одной точке и передается во вторую точку с помощью несжимаемой жидкости. Вы можете найти подробную справочную информацию о том, как работают гидравлические машины, на http://science.howstuffworks.com/transport/engines-equipment/hydraulic1.htm.

Перед занятием

Сделайте копии журналов и раздаточных материалов.
Соберите материалы.

Со студентами

Разделите класс на группы по два ученика в каждой. Иметь в каждой команде дизайнеров:

Изучите процесс инженерного проектирования и ответьте на вопросы из раздаточного материала для учащихся «Изучение систем пневматики и гидравлики».
Исследуйте возможные решения проблемы. Советы: Найдите изображения других механических рук (или частей рук), которые выполняют функции, аналогичные тем, которые они должны выполнять. Подумайте о связи между компонентом их команды и компонентами, к которым он подключен. Соединения — самая сложная часть!
Разработайте портфолио (коллекцию) эскизов, которые пытаются решить проблему. Поделитесь со всей командой дизайнеров. Определив перспективный дизайн, проведите мозговой штурм со следующей командой дизайнеров, чтобы соединить их вместе. Критикуйте (будьте вежливы, конструктивны) проекты и составьте краткий список плюсов (+) и минусов (-) для каждой идеи. Определите лучшие идеи и проголосуйте за них.
Сделайте окончательные инженерные эскизы необходимых деталей.
Построить прототипы, отмечая изменения, модификации, неудачи и успехи. Совершенно нормально делать пометки на ваших инженерных эскизах. Показать свою работу!
Протестировать прототип. ПОПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ НЕУДАЧУ. Что нужно сделать, чтобы он вышел из строя? Можете ли вы изменить дизайн, чтобы этого не произошло? Сделайте свой дизайн как можно лучше. (Студентам нравится, когда их проекты терпят неудачу. Они понимают это как инструкцию и рассматривают это как хороший настрой для тестирования прототипов.)
Запишите информацию о том, сколько времени потребовалось для отказа вашего устройства.
Редизайн и реконструкция.
Повторное тестирование.
Когда все будет готово, нанесите на график найденные данные, чтобы увидеть, насколько улучшилось ваше устройство после внесения в него изменений.
Представьте портфолио размеченных рисунков, готовую руку и продемонстрируйте руку классу.

Словарь/Определения

гидравлика: задействующая или перемещаемая жидкостью под давлением.

пневматика: Включая механические свойства воздуха и других газов. Коэффициент безопасности (N): число, используемое для описания того, насколько большую силу ваше устройство должно выдерживать сверх максимально ожидаемой силы на основе ряда параметров, таких как материал и размеры (N = 1 означает, что может выдержать только 100% ожидаемой силы, поэтому он выйдет из строя при 101% ожидаемой нагрузки).

прототип: рабочая модель нового продукта или новая версия продукта.

Оценка

Activity Embedded Assessment : Управление контрольными вопросами и дизайном Arm.

Оценка после занятий : Оцените студенческий проект, используя прилагаемую Рубрику по гидравлической руке, с критериями исследования, воображения-планирования-улучшения, творчества, письменного или устного обмена, а также того, как механизм справляется с задачей.

Осмысление: Предложите учащимся поразмышлять над научными явлениями, которые они исследовали, и/или научными и инженерными навыками, которые они использовали, выполняя Тест на осмысление.

Исследовательские вопросы

См. раздаточный материал «Изучение процесса инженерного проектирования»

Вопросы безопасности

Выпилите и просверлите дерево, если у учащихся нет опыта.

Дополнительная мультимедийная поддержка

Посмотрите 2:27-минутное видео, в котором три девочки-подростка управляют гидравлическими руками, которые они разработали, чтобы поднимать и перемещать зефир; см. конкурс гидравлических роботов-манипуляторов thinkdesign! на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sicZuYnMMuA

Задача: спроектировать и построить робота-манипулятора с гидравлическим приводом, который берет четыре зефира из «склада», перемещает их в резервуар для токсичного «замачивания», а затем размещает их точно в зоне «сушки». В этом видео победившая команда девятиклассников выполнила задания за 2 минуты 30 секунд.

использованная литература

Карпенито, К. и Э. Чилтон. Вызов гидравлического оружия. Опубликовано в январе 2006 г. По состоянию на 7 ноября 2011 г. (вдохновение для деятельности) https://docs.google.com/View.aspx?docid=ah7pxzjtrzfd_baddp39ндп3дв

Исследование гидравлической руки. Опубликовано 27 января 2006 г. Инженерная школа Биби. По состоянию на 7 ноября 2011 г. (список ссылок для поддержки этой деятельности, включая информацию о шарнире рычага и процессе инженерного проектирования) http://k12engineering.blogspot.com/2006/01/hydraulic-arm-research.html

Мозг, Маршалл. Как работают гидравлические машины. Как это работает. По состоянию на 7 ноября 2011 г. http://science.howstuffworks.com/hydraulic.htm

Авторские права

Авторы

Эрик Чилтон; Карен Карпенито; Элисса Милто

Программа поддержки

Центр инженерного образования, Университет Тафтса

Последнее изменение: 31 октября 2020 г.

Что такое транспортер: ТРАНСПОРТЕР | это… Что такое ТРАНСПОРТЕР?

Транспортер ленточный — ПрофТехМаш

Перейти к содержанию

Search for:

Главная » Каталог » Транспортер ленточный

Транспортирующий механизм для перемещения в наклонном направлении штучных или насыпных грузов непрерывным потоком без остановки на выгрузку и загрузку.

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
	2,5 метра	4,5 метра
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2700 х 720 х 350	4800 х 710 х 350
Масса, кг	120	140
Электродвигатель мощность, кВт	0,75	0,75
Объем заливного масла, л	0,75	0,75
Угол наклона	5-50	5-50
Ширина ленты	400	400
Высота шеврона	15	15
Электрическое питание, В/Гц	380/50	380/50

Пожизненная гарантия на узлы и механизмы

Индивидуальный проект линии за 24 часа

Поддержка и консультации по производству

Монтаж, сборка. запуск на месте

Выгодные цены и скидки на линии

ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ

ДЛИНОЙ 2,5 И 4,5 МЕТРА

Производительность 10 тонн в час

Угол наклона регулируется под ваше оборудование

Транспортер ленточный наклонный – это транспортирующий механизм для перемещения в наклонном направлении штучных или насыпных грузов непрерывным потоком без остановки на выгрузку и загрузку. Ленточный конвейер – транспортер – для насыпного груза найдет самое широкое применение в разнообразных производственных отраслях, связанных с перемещением сыпучих материалов. Они применимы для погрузочно-разгрузочных работ, перемещения насыпного материала: угля, камней, песка, порошка, зерновых, компоста и прочего.

Зачем нужен транспортер

С целью минимизации ручного труда, сокращения обслуживающего персонала линии и увеличения производительности производства рекомендуем использовать ленточные транспортеры.

При проектировании индивидуальных и типовых линий гиперпрессования мы включаем транспортеры различной длины собственной разработки и производства – адаптированные под все наше основное оборудование.

Продажа транспортеров ленточных может осуществляться в комплекте со всевозможным смежным оборудованием: бункерами, миксерами, дозаторами, накопителями и прочим, а также в единичном количестве.

Обязателен для гарантированного высокого качества получаемого гиперпрессованного кирпича и скорости производства:

Стабильная скорость движения ленты
Равномерная подача смеси
Совместимость со всем оборудованием
Увеличение производительности производства
Меньше расходов на обслуживающий персонал
Стабильная надежная работа
Может применяться в любом производственном процессе, включаться в состав любой линии

Специальные сконструированные борта на раме транспортера высотой 50 мм выполняют 2 важных функции:

Предотвращают высыпание смеси при транспортировке
Являются направляющими для транспортной ленты

Замок для транспортной ленты позволяет быстро производить ремонт и натяжку без порчи самой ленты.

С помощью выдвижных ног транспортера легко регулируется угол подъема и производится адаптация к любому оборудованию.

Мотор-редуктор минимизирует затраты на электроэнергию и выбран с запасом прочности и гарантиями устойчивой работы.

Шевронная лента импортного производителя высотой шеврона 15 мм исключает возможность скатывания смеси вниз.

Силовой разъем евростандарта обеспечивает быстрый запуск сотрудником без специальных технических навыков.

Специальные сконструированные борта на раме транспортера высотой 50 мм.

Задать вопрос, уточнить цену:

[]

utm_campaignyour full name

utm_termyour full name

utm_contentyour full name

ym_uidyour full name

Ваше имяyour full name

account_circle

Ваш телефонyour full name

phone

keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Что такое Транспортер, определение термина в Словарь Ожегова

1) Транспортер — Гусеничная или колесная военная машина для перевозки пехоты и грузов

Ivanov Alex

транспорт,

машина,

человек,

груз,

транспортировать,

перевозка,

дорога,

транспортир,

транс,

линейка,

движение,

перевозчик,

лента,

аэропорт,

работа,

геометрия,

товар,

школа,

конвейер,

гусеницы,

магазин,

самолёт,

чемодан,

эскалатор,

автобус,

автомобиль,

водитель,

время,

предмет,

угол,

хреновое,

бронетранспортёр,

Выберите букву

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

Значение слова Транспортер в других словарях:

Значение слова ТРАНСПОРТЁР — Словарь иностранных слов

Что такое конвейерная система? Определение, типы, конструкция и использование

Конвейерная система представляет собой быстрое и эффективное механическое погрузочно-разгрузочное устройство для автоматической транспортировки грузов и материалов в пределах области. Эта система сводит к минимуму человеческий фактор, снижает риски на рабочем месте и снижает затраты на оплату труда — среди прочих преимуществ. Они полезны, помогая перемещать громоздкие или тяжелые предметы из одной точки в другую. Конвейерная система может использовать ленту, колеса, ролики или цепь для транспортировки объектов.

Как работают конвейерные системы

Как правило, конвейерные системы состоят из ленты, натянутой на два или более шкивов. Ремень образует замкнутую петлю вокруг шкивов, поэтому он может постоянно вращаться. Один шкив, известный как ведущий шкив, приводит в движение или буксирует ремень, перемещая предметы из одного места в другое.

В наиболее распространенных конструкциях конвейерных систем используется ротор для привода приводного шкива и ремня. Ремень остается прикрепленным к ротору за счет трения между двумя поверхностями. Чтобы ремень двигался эффективно, ведущий шкив и натяжной ролик должны вращаться в одном направлении, по часовой стрелке или против часовой стрелки.

В то время как обычные конвейерные системы, такие как движущиеся дорожки и конвейеры продуктовых магазинов, являются прямыми, иногда устройству необходимо повернуться, чтобы доставить предметы в нужное место. Для поворотов используются уникальные конусообразные колеса или роторы, которые позволяют ленте следовать изгибу или скручиванию, не запутываясь.

Преимущества конвейерных систем

Основное назначение конвейерной системы — перемещение объектов из одного места в другое. Конструкция позволяет перемещать предметы, которые слишком тяжелые или слишком громоздкие, чтобы люди могли нести их вручную.

Конвейерные системы экономят время при транспортировке предметов из одного места в другое. Поскольку они могут располагаться на нескольких уровнях, они упрощают перемещение предметов вверх и вниз по этажам — задача, которая при выполнении людьми вручную вызывает физическое напряжение. Наклонные ремни могут автоматически выгружать материал, устраняя необходимость в том, чтобы кто-то находился на противоположном конце для приема деталей.

Типы и примеры конвейерных систем

Вы, вероятно, можете представить себе большой склад, заполненный конвейерами, использующими ленты и ролики для перемещения ящиков и другого тяжелого оборудования, но это лишь один из нескольких типов конвейерных систем. Вы также найдете конвейерные системы в аэропортах, где они используются для перевозки багажа. Другие примеры включают эскалаторы и лыжные подъемники. В этих устройствах до сих пор используется ремень или цепь и шкивы для перемещения тяжелых предметов из одной точки в другую.

There are many types of conveyor systems, including:

Belt
Roller
Slat/apron
Ball transfer
Overhead
Pneumatic
Bucket
Chute
Magnetic
Vertical
Wheel
Шагающая балка
Вибрационный
Винт/шнек
Цепь

Каждый тип конвейера служит определенной цели. Например, пластинчатый конвейер, выполненный из планок или пластин вместо ленты, предназначен для перемещения тяжелых материалов. Материалы, транспортируемые пластинчатой системой, обычно слишком велики или тяжелы для традиционного ленточного движения.

Эскалатор является примером конвейерной системы с цепным приводом. Вместо системы шкивов, которая тянет предметы, цепной конвейер использует систему буксировки, которая тянет ступеньки вверх или вниз.

Подъемники являются примером подвесного конвейера. В этих устройствах используется электрическая гусеница, которая наклоняет стулья вверх или вниз по склону горы. Как и в эскалаторе, в этих системах используется буксировочная система с цепным приводом.

Основные части конвейерной системы

Конвейерная система состоит из трех основных частей: опоры ленты, шкива и приводного узла. Каждый компонент играет важную роль в работе конвейерной установки. Хотя все конвейерные системы содержат эти детали, конструкции различаются конструкционными материалами и расположением каждого компонента.

Опора ремня — это компонент, обеспечивающий плавное движение ремня. Если опорный блок непрочен, лента провисает, когда рабочие кладут сверху тяжелый предмет, и провисание приводит к тому, что лента движется не плавно и не быстро, как следует. Использование прочного опорного узла обеспечивает натяжение ремня и его эффективную работу.

Система шкивов — это внешний компонент, используемый для управления движением ремня. Каждый агрегат имеет не менее двух шкивов, один работающий под напряжением, а другой холостой. Более сложные конвейерные системы могут иметь дополнительные роторы по всей раме.

Привод позволяет системе двигаться. Блок содержит контрподшипник, который обеспечивает эффективное перемещение деталей. Этот блок также позволяет ленте двигаться в обратном направлении и управлять повторными корректировками направления для некоторых систем. Некоторые конвейерные системы управляются вручную. В этих системах по-прежнему используется привод; однако он не моторизован.

Как правильно выбрать конвейерную систему

Конвейер более или менее действует как центральная нервная система для операций по приему, обработке, хранению, распределению, производству или отгрузке продукции. Выбор правильной конвейерной системы может быть сложной задачей для менеджеров склада и других заинтересованных сторон из-за нескольких типов конвейеров и сотен возможных конфигураций на выбор.

Кроме того, существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при выборе и покупке идеальной конвейерной системы для вашего склада или распределительного предприятия. Вы должны одновременно учитывать требования как к продукту, так и к процессу.

Во-первых, идеальная конвейерная система должна быть:

Эксплуатационно безопасной
Энергоэффективной
Надежной (детали и компоненты рассчитаны на длительный срок службы)
Адаптируемой к меняющимся потребностям
Рентабельной (с точки зрения общая стоимость владения)

Установка неправильной конвейерной системы быстро снизит эффективность работы склада, что приведет к увеличению затрат и снижению удовлетворенности клиентов, что в конечном итоге лишит бизнес его конкурентных преимуществ.

Давайте без лишних слов рассмотрим факторы, которые необходимо учитывать при оценке и выборе подходящей конвейерной системы для вашей операции.

Требования к продукту

По сути, конвейерная система используется для перемещения товаров между функциональными зонами распределительного предприятия. Таким образом, тип перемещаемых предметов будет определять конструкцию, размеры и тип устанавливаемой конвейерной системы.

При поиске лучшей конвейерной системы для вашего предприятия ответы на следующие вопросы помогут вам определить требования к конструкции и конфигурации, а также рассчитать такие параметры, как мощность и натяжение ленты для отдельных конвейеров:

Какой тип продукта транспортируется?
Каков средний вес продукта на фут?
Каков максимальный вес продуктов?
Каковы минимальные, максимальные и средние размеры товара (т. е. длина, ширина и высота)?
Каковы размерные данные для каждого продукта?
Как транспортируются продукты и в какой ориентации?

Такие факторы, как вес продукта, размеры и хрупкость, сильно повлияют на ваш процесс принятия решения. Размеры изделий на вашем предприятии будут определять ширину конвейера, технические характеристики направляющих и центры роликов, а вес продуктов определяет калибр роликов, диаметр роликов и требования к размерам двигателя.

Требования к процессу

Требования к процессу охватывают факторы, определяющие, как должен двигаться конвейер, и уникальные условия рабочей среды. Эти соображения включают в себя:

Расстояние, на котором элементы должны перемещаться между функциональными зонами
Путь, по которому они перемещаются — есть ли остановки, перепады высот, кривые или отклонения?
Ориентация товара — должны ли товары располагаться определенным образом (для удобства сканирования штрих-кодов, переноса и т. д.)?
Скорость передачи — короткая, быстрая или медленная, устойчивая?
Окружающая среда
Свободное пространство

Скорость потока

Ваша конвейерная система должна выдерживать среднюю скорость передачи на вашем объекте, а также периоды пикового спроса из-за сезонных колебаний. Количество продуктов, которые необходимо транспортировать в час (или в минуту), будет определять длину и скорость конвейера.

Кроме того, определенные виды конвейеров идеально подходят для определенных продуктов. Большой пластиковый цепной конвейер лучше всего использовать для перемещения поддонов с пластиковыми ножками, а роликовый конвейер с цепным приводом лучше всего подходит для деревянных поддонов. Кроме того, первый лучше всего использовать для перемещения небольших коробок или тотализаторов, чем последний.

Требования к перемещению

Точка, в которой предметы перемещаются на конвейер и с конвейера, является критически важной. Большинство конвейеров используют боковые передачи, механические передачи, мертвые пластины, гравитационные ролики и т. Д., Чтобы облегчить это. Для продуктов с меньшей площадью может потребоваться механизированная передача, в то время как для более крупных и длинных продуктов могут потребоваться гравитационные ролики.

Сколько стоят конвейерные системы?

Для современных складов ручные операции перемещения не могут поддерживать уровень пропускной способности, необходимый для быстрого и экономичного выполнения заказов. Конвейерная система повышает производительность, улучшает эргономику, снижает вероятность повреждения продукции, обеспечивает лучший доступ к материалам и снижает опасность на рабочем месте.

Однако стоимость приобретения, установки и обслуживания таких систем может быть высокой для малых и средних предприятий. Она может варьироваться от сотен тысяч до миллионов долларов в зависимости от таких факторов, как:

Тип конвейерной системы
Общая длина
Требуемая скорость
Размеры
Изгиб и способ перемещения

Текущие

оценки показывают, что конвейеры Belt Curve AC и Roller Curve AC стоят приблизительно 5 243 и 2 686 долларов за погонный фут при следующих предположениях:

Изгибы — 90 градусов
Скорость — от 65 до 90 футов в минуту
9-дюймовые ролики на 3-дюймовом центре
Общая ширина — 24 дюйма

Примечание. Это только предварительная стоимость конвейерного оборудования . Помимо затрат на установку, вам также необходимо учитывать стоимость реструктуризации складских помещений для размещения конвейерной системы. Сам процесс установки может занять некоторое время и повлиять на выполнение заказов и другие складские операции. Наконец, эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание в год, вероятно, превысят первоначальные затраты на покупку и установку.

Если вы рассматриваете конвейерную систему, учитывайте свой бюджет, скорость, с которой вам нужно выполнять свою работу, пространство и другие ограничения, и, конечно же, ваши планы погрузки и разгрузки. Например, конвейерные системы нельзя переносить, и они требуют существенных изменений в вашей инфраструктуре. Однако существуют другие практичные и более доступные решения для автоматизации (и улучшения) ваших складских операций.

Загрузите наш информационный документ 7 причин, по которым складские роботы превосходят традиционную автоматизацию, чтобы узнать больше о том, почему складские роботы, такие как Чак, являются более интеллектуальным и экономичным решением по сравнению с традиционными решениями по автоматизации, такими как конвейерные системы. Мы также можем обсудить решение, которое подходит именно вам. Свяжитесь с нами сегодня.

Что такое конвейерная система?

В этом посте мы рассмотрим основы того, что такое конвейер и его основные компоненты. Мы также обсудим, что такое конвейерная система, различные типы конвейеров и какие универсальные преимущества они предлагают. Наконец, мы подробно рассмотрим, как выбрать лучшее конвейерное решение. Это более полный и подробный обзор, чем предыдущий пост от 2017 года.

Что такое конвейер?

Конвейер — это механическая часть погрузочно-разгрузочного оборудования, используемая для транспортировки материалов между различными точками. Американское общество инженеров-механиков определяет конвейер как «горизонтальное, наклонное или вертикальное устройство для перемещения или транспортировки сыпучих материалов, упаковок, предметов или пассажиров по пути, заданному конструкцией устройства». Что является ключевым в этом определении? , а что отличает конвейеры от других типов погрузочно-разгрузочного оборудования, так это то, что они перемещают продукт по пути» предопределено конструкцией устройства. ” Это также единственная особенность, которой обладают все типы конвейеров; независимо от области применения, отрасли или сектора. Хотя многие типы конвейеров, особенно в сортировочных системах, могут направлять продукт в нескольких направлениях, все эти направления являются заранее определенными путями.

Конвейеры используются в промышленности, торговле, розничной торговле, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. Кроме того, конвейеры проникают в гостиничный и строительный секторы.

Основные компоненты конвейеров

Подавляющее большинство конвейеров состоит из трех основных элементов: рамы или опоры ремня, привода и натяжного ролика(ов).

Наиболее распространенным типом конвейера в его самой простой форме является ленточный конвейер с концевым приводом; такой, какой можно увидеть на кассе продуктового магазина. Он состоит из рамы с ведомым шкивом или барабаном на одном конце и промежуточным шкивом или барабаном на другом конце; с бесконечным ремнем, обернутым вокруг шкивов и рамы. В большинстве приложений ведомый шкив вращается за счет энергии, поступающей от внешнего двигателя с электрическим приводом.

Конечно, есть исключения из этого упрощенного определения конструкции конвейера.

Конвейеры могут перемещать продукт по прямой линии, горизонтально или вертикально, или они могут быть оснащены угловыми или радиусными элементами для перемещения продукта в двух или трех измерениях.

Криволинейный ленточный конвейер.

Наклон к горизонтальному конвейеру.

Альпийский конвейер.

Что такое конвейерные системы?

Конвейерная система — это группа конвейеров, которые работают вместе для выполнения общей задачи. Это могут быть конвейеры, работающие параллельно (выполняющие одну и ту же задачу — не обязательно расположенные рядом) или последовательно (либо подающие один к другому, либо работающие в гармонии с другими частями оборудования).

Пример конвейерной системы, включающей блок захвата и размещения.

Конвейерные системы могут быть как простыми, так и сложными, в зависимости от требований процесса. Они могут передвигаться по земле, перемещая сыпучие материалы, такие как камень или гравий, на большие расстояния. Или они могут находиться в самых современных заводских условиях, взаимодействуя с роботами, компонентами линейного движения, системами обзора и камеры, коботами и людьми.

Средства автоматизации, или промышленная автоматизация, отвечают за то, чтобы все различные части оборудования, включая конвейеры, «разговаривали» и «слушали» друг друга. Средства автоматизации — это «мозги», благодаря которым конвейерная система и все остальные элементы оборудования на линии работают вместе. Они также могут предусматривать дополнительные меры безопасности оператора.

Типы конвейеров и конвейерных систем

Конвейеры можно разделить на две основные категории: самотечные или механизированные конвейеры.

Гравитационные конвейеры полагаются на силу тяжести, обычно возникающую при изменении высоты, для перемещения продукта по длине конвейера. Гравитационный ролик, колесо и желоб — три основных типа этих конвейеров. Эти конвейеры не содержат приводного элемента, как обсуждалось выше.

Конвейеры с механическим приводом бывают практически бесконечными и обычно называются в честь наиболее характерной или отличительной особенности конвейера. Существует много типов конвейеров, включая, но не ограничиваясь:

Конвейеры накопительные
Конвейеры Alpine
Навесные цепные конвейеры
Конвейеры задней подсветки
Ленточные конвейеры
Цепные конвейеры
Конвейеры с пластинами
Кривые конвейеры
Цепные конвейеры с плоским верхом
Наклонные конвейеры
Магнитные конвейеры
Подвесные конвейеры

Конвейеры для поддонов
Пластиковые модульные ленточные конвейеры
Пневматические конвейеры
Приводные роликовые конвейеры
Винтовой конвейер
Конвейеры с зубчатой лентой
Лотковые конвейеры
Вакуумные конвейеры
Вибрационные конвейеры
Конвейеры с Z-образной рамой
Зональные конвейеры

Когда речь идет о конвейерных системах , можно использовать несколько типов конвейеров для создания единой системы, что позволяет использовать наиболее подходящий конвейер в каждом случае. Адаптация конвейера к выполняемой задаче обеспечивает наиболее надежную работу с продуктом, создавая при этом более безопасную и экономичную конвейерную линию. Кроме того, поиск областей, в которых можно использовать тот же тип конвейера, может помочь сократить количество запасных частей и упростить техническое обслуживание. Работа с интегратором или производителем конвейера; такие как мк Северная Америка; которая предлагает широкий спектр решений для конвейерных систем, поможет обеспечить наилучший результат для вашего следующего проекта по обработке материалов.

В то время как каждый конвейер имеет такие же уникальные преимущества, как и его конструкция, все конвейеры и конвейерные системы обладают универсальными преимуществами.

Каковы преимущества конвейеров и конвейерных систем?

Учитывая, что основной функцией конвейера является перемещение объектов из одной точки в другую, преимущества конвейеров сосредоточены на этом факте. Конвейеры могут перемещать продукты, которые в противном случае могут быть слишком тяжелыми или громоздкими, чтобы их можно было безопасно перемещать. И наоборот, они также могут быть предназначены для работы с небольшими, легкими и хрупкими деталями. Детали, которые настолько хрупкие, что обращение с ними другими способами может привести к их повреждению.

Конвейеры также перемещают продукт быстрее, чем другие доступные средства. Все мы знакомы со складскими конвейерами, показанными в новостях или на YouTube; так как они быстро выполняют заказы. Однако учтите, что конвейеры также можно использовать для замедления процессов — они являются отличным средством обеспечения движущейся платформы для отверждения, сушки или охлаждения продуктов.

Помимо способности быстро перемещать продукт с высокой скоростью, конвейеры также могут экономить время, транспортируя продукт между различными высотами; например между разными этажами. Если бы человек должен был перемещать продукт между этажами, это не только обеспечило бы безопасность, но и потребовало бы больше времени для подъема по ступенькам, чем использование конвейера для перемещения продукта.

При использовании конвейерных систем преимущества одного конвейера умножаются на весь процесс. Это в дополнение к преимуществам, достигнутым от использования других.

Итак, теперь, когда вы знаете типы конвейеров и их преимущества, как выбрать правильную конвейерную систему? Читайте дальше, чтобы узнать.

Как правильно выбрать конвейерную систему?

Производитель конвейеров или интегратор, с которым вы работаете, помогут вам определить правильные конвейеры для вашей следующей конвейерной системы. Для этого они соберут информацию о вашем продукте, процессе и объекте.

Продукт
Общая форма и размер продукта
Температура продукта
Характер продукта: гладкий, острый, тонкий, потребляемый, твердый, жидкий
Количество продукта: обработка навалом или поштучно
Готовый или незавершенный продукт
Вес за штуку
Общий вес на конвейере
Продукт влажный или сухой?
Есть ли какие-либо края продукта, с которыми нельзя работать?

Процесс
Критичен ли передний край?
Важна ли ориентация детали?
Части накапливаются?
Можно ли соприкасаться деталями?
Какое расстояние должен пройти продукт? (Длина конвейера)
Имеются ли перепады высот?
Каково время цикла?
Желаемая скорость конвейера
С каким оборудованием взаимодействует конвейер и продукт?
Используется ли конвейер для охлаждения, отверждения, печати или других производственных операций?
Как продукты загружаются и выгружаются с конвейера?
Операторы работают рядом с конвейером?

Объект
Объект какого типа будет установлен конвейерной системой?
Что такое температура окружающей среды?
Бывают ли экстремальные температуры?
Влажно или есть процессы влажной уборки?
Существуют ли особые условия, такие как взрывоопасная среда или чистая комната?
Запылено или есть твердые частицы в воздухе?

Нажмите на изображение, чтобы увидеть полную инфографику.

Сверло для кирпича: Как сверлить кирпич, чтобы его не испортить

Как сверлить кирпич, чтобы его не испортить

Какой ремонт без сверления? Отверстия нужны и для проводки, и для розеток, и чтобы шкафчики повесить. Как правильно сверлить кирпичную стену, чтобы не повредить ее? Как выбрать верный инструмент для работы с разными кирпичами? Воспользуйтесь инструкцией от Андрея Хрисанова, эксперта по индивидуальному управлению ремонтно-строительными работами.

Какими бывают кирпичи по своей структуре

По структуре кирпичи делятся на полнотелые, пустотелые и поризованные керамические блоки, которые еще называют теплой керамикой: последние отличаются сложной ячеистой формой. Разберем, где какие кирпичи используют.

Полнотелые кирпичи

Полнотелые кирпичи используют там, где зданию нужно обеспечить максимальную прочность: фундамент, цоколь, несущие стены и перегородки. Это прочные и тяжелые кирпичи, а количество пустот внутри них не превышает 13%. Полнотелые кирпичи почти не впитывают влагу и не деформируются при контакте с водой.

Один из самых популярных типов полнотелых кирпичей — кирпич М150. Маркировка «М150» означает, что 1 см² кирпича выдерживает нагрузку в 150 кг.

Пустотелые кирпичи

Пустотелые кирпичи весят на 1–2 кг меньше полнотелых из-за отверстий, заполненных воздухом. По этой же причине они менее прочные. Из таких кирпичей не выкладывают несущие стены, зато они незаменимы для заборов, хозяйственных построек и облицовки зданий. Главное преимущество пустотелых кирпичей — высокая теплоизоляция. Зимой стены из них удерживают тепло внутри, а летом почти не нагреваются, поэтому в доме всегда сохраняется комфортный микроклимат.

Из-за своей пористой структуры пустотелый кирпич гасит шум улицы, меньше растрескивается и стоит дешевле, чем полнотелый.

Теплая керамика

Теплая керамика универсальна, ее используют при строительстве многоквартирных домов до 9 этажей, для возведения стен каркасных домов, в том числе несущих. Незаменима теплая керамика и для заборов и перегородок. Такие кирпичи чаще называют поризованными керамоблоками, так как их стенки состоят из мелких ячеек, а доля пустот близится к 50%. По своим характеристикам керамоблоки ближе к газоблокам и пеноблокам, чем к кирпичу, хотя их тоже делают из глины. Теплая керамика гораздо крупнее обычного кирпича: размеры классического кирпича — 250 х 120 х 65 мм, а керамоблока — 380 х 250 х 219 мм. Теплая керамика выдерживает нагрузку до 10 тонн.

Чем сверлить кирпич в зависимости от структуры

Отверстия в разных по структуре кирпичах делают при помощи разных инструментов. С полнотелым кирпичом, например, работают как и с бетоном — перфоратором в ударном режиме.

Пустотелый кирпич сверлят перфоратором или дрелью, но уже без ударного режима, потому что такой режим может повредить кирпич. Выбирайте коронку для керамогранита или сверло для бетона с наконечником из твердого сплава — победита. Им делают отверстия под дюбели.

В разбитый кирпич уже не получится вставить дюбель-гвоздь. Придется использовать более дорогой химический анкер. Однако даже этого сделать не удастся, если размер трещины большой или ее форма неудачная.

Большие отверстия для труб или розеток в пустотелых кирпичах делают дрелью с алмазной коронкой. Если стены толстые, возьмите удлинители — промежуточные насадки, с помощью которых можно просверлить отверстие глубже, чем позволяет размер сверла. Выбирайте среднюю скорость сверления, потому что низкой будет недостаточно для крупных отверстий, а на высокой скорости сверло быстро затупится.

Керамические блоки сверлят так же, как и пустотелый кирпич: в безударном режиме дрелью с коронкой по керамограниту нужного диаметра или победитовым сверлом по бетону.

Чем сверлить кирпич в зависимости от материала

Кирпичи отличаются не только по структуре, но и по материалу, из которого они изготовлены. Это тоже влияет на выбор инструмента для сверления.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич состоит из кварцевого песка и извести. Он похож по составу на пеноблоки и газоблоки, которые обычно сверлят сверлом по дереву, коронкой по дереву или керамограниту — получается быстро и точно. Для работы с силикатным кирпичом выбирайте шуруповерт на средней скорости или перфоратор в безударном режиме. Так уменьшается риск повредить кирпич. Маленькие отверстия под дюбель или большие под вытяжку либо розетку сверлят по одной и той же технологии, отличается лишь диаметр сверла или коронки.

Керамический кирпич

Керамический кирпич сверлят так же, как пустотелый: победитовым сверлом по бетону или коронкой для керамогранита. Используйте дрель в безударном режиме на низких и средних оборотах.

Клинкерный кирпич

Клинкерный облицовочный кирпич — более плотный по сравнению с кирпичами из других материалов. Для работы с ним используют дрель со сверлами по керамограниту. Сверлите на средних оборотах в безударном режиме. Через каждые 10–15 секунд делайте перерыв, потому что сверла быстро нагреваются. В перерывах охлаждайте сверло в стакане с водой.

Как сверлить кирпич — пошаговая инструкция

Просканируйте стену детектором скрытой проводки, чтобы при сверлении случайно не задеть электрику.

Сделайте на стене разметку карандашом. Если, например, нужно повесить кухонные шкафчики, то определите высоту креплений и прочертите ровную горизонтальную линию, используя строительный уровень или лазерный нивелир.

На месте будущих отверстий сделайте насечки специальным слесарным инструментом, похожим на отвертку, — керном. Им отмечают место установки сверла или коронки.

Держите дрель или перфоратор ровно, чтобы сверло входило в стену строго горизонтально. Если оно будет под углом, то быстро затупится. Для того чтобы просверлить отверстие, которое находится выше уровня глаз, встаньте на стремянку.

Начинайте работать дрелью или перфоратором на низких оборотах в режиме «без удара». Если кирпич пустотелый, то так и продолжайте сверлить в безударном режиме. Если полнотелый — включите ударный режим, когда углубитесь в кирпич на 0,5 см.

Каждые 10–15 секунд охлаждайте сверло в стакане с водой, чтобы увеличить срок его службы.

Можно ли делать крепление в швах

Специалисты не сходятся во мнениях, можно ли делать крепления в швах. Одни категорически против высверливания швов кирпичей, потому что цемент в них со временем начинает крошиться и уже не может обеспечить надежное крепление.

Другие, наоборот, считают, что делать крепления в швах надежнее, потому что кладочный раствор плотный и не имеет пустот. Такое мнение не лишено оснований. Если вы планируете повесить что-то тяжелое на стену из пустотелого кирпича — например, телевизор или подвесные качели, — то дюбель может попасть в одну из пустот кирпича. А эти пустоты не так плотно заполнены цементным раствором, как швы. Так что велика вероятность, что дюбель выпадет из такого отверстия: может быть, не сразу, но с каждым днем он будет незаметно съезжать под нагрузкой габаритного предмета.

Если нужно сделать крепление для чего-то тяжелого в шве между кирпичами или в пустотелом кирпиче, используйте химический анкер. Работать с химическими анкером несложно: сделайте в стене отверстие под анкер, залейте в него клеевой состав и установите металлический стержень. Анкер полностью затвердевает через 30–90 минут в зависимости от температуры воздуха и материала.

Химический анкер поможет надежно закрепить любые предметы на стенах из пористых и рыхлых материалов: газобетона, пенобетона, поризованного керамического или пустотелого кирпича. По прочности на разрыв он в 2,5 раза превосходит металлические распорные анкеры. Это значит, что при сильной нагрузке на растяжение металлический анкер сломается гораздо раньше, а химический сможет долго держать тяжелый предмет.

Что в итоге

Выбирайте правильный электроинструмент, сверло и режим работы, чтобы не расколоть кирпич. Важно учитывать структуру кирпича, а также материал, из которого он сделан. Пустотелый кирпич сверлите в безударном режиме, полнотелый — в ударном, но не сразу, а когда сделаете отверстие глубиной 0,5 см.

Если вы знаете, из какого материала сделан кирпич на вашей стене, выбор инструмента очевидный:

Силикатный кирпич — неплотный, поэтому его берет даже сверло по дереву.

Керамический кирпич и поризованный керамоблок сверлите победитовым сверлом по бетону или коронкой для керамогранита.

Клинкерный кирпич плотнее, поэтому для него выбирайте алмазные сверла и коронки. Сверлите его дрелью на средних оборотах.

Если не знаете, из какого кирпича состоят стены, можно воспользоваться универсальным способом — просверлить отверстия перьевым сверлом по керамограниту. Это самые высокоточные сверла, которые сейчас есть на рынке, однако они недолговечны: одного сверла хватает в среднем на 8–15 отверстий. Зато каких! Отверстия получатся четкими, ровными и без смещений.

Обязательно после каждых 10–15 секунд работы охлаждайте сверла в стакане с холодной водой, чтобы не сжечь наконечник.

Для крупных отверстий под розетку или вытяжку во всех видах кирпича используйте алмазную коронку по бетону или керамограниту. Это удобно, так как у нее есть разные диаметры и она способна просверлить даже самые твердые материалы.

А вы чем обычно сверлите кирпич? Расскажите в комментариях.

#DIY #инструменты #как сделать #мелкий ремонт #ремонт #своими руками #это не сложно

01.05.2022

Как сверлить кирпичную стену

При производстве работ по сверлению стен из кирпича необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждения существующей стены.

Интересные статьи:

Как выбрать бригаду рабочих для ремонта квартиры

Косметический ремонт

Ремонт квартиры: как и с чего начинать

Материалы для внутренней отделки стен

Звукопоглощающие обои

Полезная информация:

Если строительное оборудование и инструмент необходимы лишь на время, то гораздо целесообразнее взять их в аренду, чем покупать. Сегодня все ищется через Интернет. Набрав в поиске прокат инструмента екатеринбург, обратите внимание на компанию «Прокат-Екат», которая с 2007 года работает на рынке проката инструмента в Екатеринбурге. Достаточно позвонить и необходимое оборудование будет доставлено в указанное время.

Чтобы не повредить стену при сверлении, необходимо располагать соответствующими материалами и соблюдать последовательность работ. Вам понадобится электрическая дрель, слесарная дрель, сверла различного диаметра, сантехническая шпатлевка.

Сверление отверстий необходимо при установке крепления, а также, когда нужно провести что-нибудь сквозь стену. Сначала определяется ширина отверстия и измеряется глубина стены. По этим размерам выбирают диаметр и длину сверла. Чтобы отверстие не оказалось больше, чем нужно, сначала используют сверло меньшего диаметра, а затем размеры сверла увеличивают.

Чем сверлить стену

Самым лучшим инструментом для сверления кирпичных стен является перфоратор. Но поскольку этот инструмент достаточно дорог, в домашних условиях обычно используют электрическую дрель ударного действия. Дрель должна иметь мощность не менее 600 Вт. Число оборотов должно быть около 2500 в минуту. Необходимо наличие регулировки вращения сверла в ту или другую сторону. Диаметр свёрл до 10 мм, патрон самозажимной.

Для сверления кирпичных стен необходимо выбирать дрель с наличием функции удара. При отсутствии ударной функции сверление будет долгим, не качественным, от трения произойдет сильный нагрев сверла. Дрель с ударной функцией выполняет работу, примерно, как при долблении зубилом.

Для сверления стен из кирпича лучше использовать свёрла с победитовой наплавкой диаметром 6 мм и 8 мм. Такими свёрлами можно просверлить отверстие до 15 см глубиной. Если нужно выполнить более глубокое отверстие, то придётся использовать бур. Буры выпускают длиной до 1 м и используют только в перфораторах или дрелях, с функцией перфоратора. Диаметр хвостовика бура 10 мм и 18 мм.

При сверлении толстых стен, работу выполняют поэтапно. Сначала применяют бур длиной 20 см до глубины отверстия в 10-15 см, затем бур более 20 см до глубины 35-40 см и окончательно сверлят буром длиной 50 см. Для такого сверления необходим перфоратор.

Разметка стены

Прежде чем приступить к работе, нужно выбрать точное место, где будет находиться отверстие. Убедитесь, что внутри стены в месте бурения не проходит электропроводка, кабель, сантехника или другие виды коммунальных элементов. Чтобы не повредить при сверлении электропроводку, убедитесь, что на стене нет розетки или выключателя. Обычно от них отходят провода к распределительной коробке по вертикальной линии. Провода в стене располагаются на глубине около 10 мм, поэтому можно, перед началом сверления, отверткой проковырять стену, и если провода там нет, то начинать работу.

Но, конечно, лучше использовать специальный прибор для обнаружения прохождения проводов в стене. Он также определяет любые другие металлические предметы. Провода из меди прибор определяет на глубине до 10 мм. Алюминиевые провода и другие виды металлических конструкций прибор определяет в режиме металлоискателя. При обнаружении электропроводки прибор реагирует специальным звуковым сигналом и миганием лампочки. Этот прибор незаменим при монтаже подвесных потолков, так как на потолке обычно в большом количестве присутствуют электропровода.

Как выполнить отверстие большого диаметра

Когда в стенах проводят вентиляционные каналы, то приходится сверлить отверстия большого диаметра, примерно 18-20 см и больше. Иногда нужно изготовить в стене нишу. Такие работы в домашних условиях можно производить с помощью сверла из твёрдых сплавов. Сначала маркером намечаем на стене контур отверстия. По линии разметки сверлим отверстия. Расстояние между ними 1 см. При этом используем победитовое сверло диаметром 10 мм. Затем, с помощью молотка и зубила, производим выборку остатков материала стены.

Можно сверлить стену с двух сторон. Сначала выполняют отверстие с одной стороны стены, а затем в центре полученного отверстия делают сквозное отверстие. Вокруг него на противоположной стороне стены делают аналогичную разметку и далее выполняют необходимое отверстие. Для выполнения больших отверстий нужно подобрать сверло соответствующей длины.

Точность сверления отверстий

Когда вешают на стену предметы с несколькими креплениями, для которых необходимо просверлить на стене отверстия, точно соблюдая определенное расстояние между ними, можно воспользоваться специальным кондуктором. Кондуктор можно изготовить самим. Для этого нужна доска и лист фанеры. На листе делают разметку и сверлят нужное число отверстий. Например, если необходимо прикрепить изделие к стене на двух винтах, то кондуктор изготавливают следующим образом:

сверлим первое отверстие, соответствующее диаметру сверла,

сверлим второе отверстие, равное диаметру самореза.

Затем с помощью кондуктора сверлим отверстие в стене и забиваем в него дюбель. В дюбель к стене прикручивают кондуктор, который выравнивают с помощью уровня. Тогда отверстия получатся точно на одной линии. Также будет точным расстояние между отверстиями.

< Назад
Вперёд >

Как просверлить кирпич (пошаговое руководство по проекту)

Фото: istockphoto. com

Декоративный кирпич добавляет тепла и красоты вашему дому, но его прочная поверхность не должна удерживать вас от развешивания картин, сувенирного шкафа , стеллаж или тяжелый телевизор с плоским экраном. Вам даже не нужно вызывать профессионала, чтобы установить их! Вам просто нужны инструменты и правильная техника сверления кирпича.

Как правило, достаточно обычной дрели, чтобы просверлить несколько небольших отверстий глубиной 1 дюйм (каждое диаметром ¼ дюйма или меньше). Просто купите сверло для каменной кладки с твердосплавным наконечником в местном магазине оборудования или в домашнем магазине и выполните следующие действия. Однако, если вы монтируете более тяжелые предметы, для которых требуется несколько больших и глубоких отверстий, даже не думайте использовать собственную дрель — это займет слишком много времени, и вы сожжете двигатель. Вместо этого отправляйтесь в центр проката инструментов в магазине товаров для дома за чем-то сверхмощным.

Большие отверстия намного легче сделать с помощью перфоратора, который представляет собой электрическую дрель, которая просверливает отверстия в кирпиче и бетоне с помощью быстрых ударов молотка. Эти упражнения стоят около 25 долларов за четыре часа, но они выполняют работу за долю времени и с гораздо меньшими физическими усилиями. Ищите вариант с упором, несколькими скоростями и дополнительной боковой рукояткой. Если это вариант, подумайте об аренде твердосплавных бит для кладки вместо того, чтобы покупать их, пока вы там. Арендные долота стоят около 4 долларов США за штуку (по сравнению с более чем 25 долларов США за покупку), и вам понадобятся два для больших отверстий: меньшее долото для бурения пилотного отверстия и один рекомендуемого размера для завершения работы.

Нужна помощь?

Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от квалифицированных специалистов рядом с вами.

Найти профессионалов сейчас

Где сверлить: кирпич или раствор

Когда вы расположите объект на стене и разметите необходимые отверстия, вашим следующим решением будет, сверлить ли кирпич или раствор . Вы найдете много противоречивых мнений о том, какой метод лучше, но правильный ответ на самом деле зависит от ряда факторов: типа и возраста кирпича, глубины и диаметра отверстий, типа используемого анкера и вес, который вы кладете на крепеж.

Кирпич обычно держится лучше и выдерживает больший вес, чем раствор. Однако, если у вас есть старый, хрупкий кирпич, и вы монтируете тяжелый объект, требующий глубоких отверстий и распорных анкеров, сверление в кирпиче может быть не лучшим выбором. Глубокие отверстия ослабляют кирпич, а распорные анкеры могут создать достаточное круговое напряжение, чтобы кирпич треснул. Если на ваших кирпичах есть признаки трещин или растрескивания, вместо этого просверлите раствор. Таким образом, силы кругового расширения анкера прижимаются к полностью неповрежденным кирпичам.

В дополнение к взвешиванию того, какой материал обеспечивает более прочное соединение, найдите минутку, чтобы подумать, как вы будете заделывать и скрывать отверстия, если вы просверлите не то место или удалите предмет позже. Вы можете залатать дыры от раствора с помощью тюбика для ремонта раствора, но гораздо сложнее подобрать цвет и текстуру кирпича, когда придет время заделывать эти дыры.

Реклама

Как сверлить кирпич

Инструменты и материалы

Рулетка
Protective eyewear
Hearing protection
N95 respirator
Work gloves
Hammer drill
See full list «
Masking tape
Masonry drill bits
Canned compressed air
Wall anchor
Broom
Dustpan
Магазинный пылесос
Швабра

ШАГ 1: Отметьте отверстия, в которых вы собираетесь сверлить.

Измерьте и отметьте карандашом места отверстий, которые вы будете просверливать в кирпиче или растворе. Затем держите кронштейны для крепления телевизора, произведение искусства, стеллаж или шаблон для всего, что вы собираетесь повесить, прямо над отметками, чтобы еще раз проверить расположение отверстий.

Advertisement

ШАГ 2: Установите на сверле упор, соответствующий желаемой глубине отверстия.

Рекомендованную глубину отверстия см. в инструкции к изделию и установите упор на перфораторе (см. пример на Amazon). Если вы используете обычную дрель вместо ударной дрели, оберните несколько витков малярной ленты на сверло по каменной кладке, чтобы отметить рекомендуемую точку остановки вместо упорной направляющей.

ШАГ 3: Наденьте защитное снаряжение.

Безопасность превыше всего! Наденьте очки, средства защиты органов слуха, кожаные перчатки и респиратор N95. Кирпичная и известковая пыль содержит кристаллический кремнезем, который будет переноситься по воздуху, когда вы начнете сверлить кирпич. Достаточно вдыхания небольшого количества, чтобы создать опасность для здоровья. Ношение респиратора N95 в течение всего процесса бурения и очистки имеет решающее значение для предотвращения серьезных рубцов в легких и других повреждений, поскольку этот тип продукта отфильтровывает не менее 95 процентов частиц в воздухе.

Если вы используете лестницу, убедитесь, что она ровная, а ножки находятся на твердой поверхности. Затем займите положение, которое позволит вам приложить значительное усилие к концу перфоратора, сохраняя при этом устойчивость.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4: Расположите направляющее сверло перпендикулярно стене и сверлите на низкой скорости.

Вставьте пилотное сверло в перфоратор. Установите дрель на низкую скорость и держите дрель двумя руками, одной за пистолетную рукоятку, а другой за вспомогательную рукоятку.

Убедитесь, что дрель стоит ровно и перпендикулярно стене. (Сверление под углом вызовет проблемы с выравниванием при установке и может значительно снизить удерживающую силу. )

Начните сверлить направляющее отверстие, прилагая ровно столько усилий, сколько необходимо для запуска сверла. Если пилотное долото начинает «уходить» в сторону от отмеченного места, перезапустите его в правильном месте.

Объявление

Меняйте силу нажатия, пока не найдете место, где сверло вонзается в кирпич. Затем просверлите пилотное отверстие до рекомендуемой глубины, используя постоянное усилие.

Совет: Если дрель имеет только одну скорость, сверлите короткими очередями, чтобы предотвратить перегрев сверла.

ШАГ 5: Большим сверлом по камню просверлите направляющее отверстие, созданное на предыдущем шаге.

Замените больший бит. Снова проверьте свою дрель, чтобы убедиться, что она ровная и перпендикулярная, затем поместите сверло в пилотное отверстие и продолжайте сверлить до нужной глубины.

ШАГ 6: Используйте сжатый воздух, чтобы очистить просверленное отверстие.

Удалите из отверстия все следы кирпичной или строительной пыли с помощью сжатого воздуха. Пыль, оставленная в отверстии, снизит удерживающую способность вставленных анкеров и шурупов.

ШАГ 7: Установите настенный анкер.

Вставьте настенные анкеры, рассчитанные на то, чтобы выдержать полный вес предмета, и закрепите настенный подвес или наружное крепление с помощью шурупов.

ШАГ 8: Тщательно очистите рабочую зону.

Не снимая защитные очки и респиратор, уберите крупный раствор или кирпичную крошку метлой и совком. Соберите оставшуюся пыль с помощью пылесоса, оснащенного фильтром предварительной очистки. Или вымойте пол и ополосните швабру.

После уборки рабочей площадки снимите обувь и сдуйте пыль сжатым воздухом. Затем постирайте одежду и примите душ, чтобы кремнеземная пыль не распространилась по дому.

Нужна помощь?

Найти профессионалов сейчас

Как сверлить кирпич

Сверлить кирпич — тяжелая работа. Будь то декоративная кирпичная кладка внутри дома, модульный кирпич снаружи загородного дома или бетонные блоки в фундаменте, эти материалы рассчитаны на долгий срок службы. Но что, если вам нужно повесить картину, прикрепить водосточную трубу или установить светильник? Это руководство поможет.

Можно ли сверлить кирпич?

По сравнению с деревом, гипсокартоном и виниловым сайдингом сверление кирпича может показаться невозможным. Традиционные методы с использованием универсального сверла или сверла с острием просто не работают. Но возможно ли это? Абсолютно.

Кирпич непробиваемый. С правильными инструментами, правильной техникой и небольшим ноу-хау сверление кирпича относительно просто.

Инструменты и материалы

Перманентный маркер
Рулетка
Пузырьковый уровень
Сверла по камню
Электродрель (с функцией ударника, если возможно, но не обязательно)
Защитные очки
Пылезащитная маска
Беруши
Маленький магазинный пылесос
Совок и метла
Швабра

Как сверлить кирпич

Если вы вешаете картину, монтируете телевизор или прикрепляете приспособление к кирпичной поверхности, следующие советы помогут вам выполнить эту работу.

Кирпич или раствор

Только в редких случаях вам придется решать, сверлить ли кирпичи или раствор, поскольку между ними находится гораздо более мягкий материал. Как правило, если вы не вешаете что-то очень легкое (всего фунт или два), всегда сверлите кирпич. Строительный раствор не способен выдержать большой вес и портится намного быстрее, чем кирпич.

Шаг 1: Измерьте и отметьте место, где вы хотите просверлить

Первый шаг к сверлению в кирпиче — это отметка места. Вы, вероятно, захотите использовать рулетку, чтобы найти центр стены, правильную высоту или правильное расстояние между объектами.

Несмываемым маркером сделайте отметки на кирпиче, следя за тем, чтобы отметки не находились рядом с краями кирпича. Сверление вблизи краев может привести к растрескиванию и крошению кирпича. Обязательно оставайтесь на расстоянии более дюйма от любого края.

Если вам нужно просверлить два или более отверстий, вам может понадобиться использовать пузырьковый уровень, чтобы убедиться, что они горизонтальны или отвесны.

Шаг 2: Найдите нужную глубину

Установите подходящее сверло и затяните его. Для большинства задач вам, скорее всего, не придется сверлить сверло на всю длину. Если вы используете набор анкеров для бетона или шурупы для каменной кладки, обратитесь к упаковке, чтобы определить глубину сверления.
Некоторые перфораторы поставляются с упорами, которые не позволяют пользователю сверлить дальше определенной глубины. Если у вашей дрели есть упор, установите его так, чтобы расстояние между кончиком сверла и концом упора соответствовало желаемой глубине. Если у вас нет упора, вы можете измерить и отметить сверло перманентным маркером на желаемой глубине
В качестве альтернативы можно обернуть бит малярной лентой в этом месте, чтобы обеспечить направляющую.

Шаг 3: Начните сверление

Наденьте защитные очки, маску и беруши (шуруповерты громкие), установите максимальную скорость сверла и настройку ударника (при наличии).
Поместив кончик сверла на отметку, слегка постучите ладонью по задней части сверла. Этот метчик позволяет кончику сверла вонзиться в кирпич ровно настолько, чтобы оставаться в центре отметки во время сверления.
Удерживая дрель перпендикулярно стене, медленно нажмите на спусковой крючок и надавите на дрель, чтобы она могла вонзиться.
Когда сверло начнет проникать, вы можете увеличить скорость. Каждые 10 секунд или около того слегка вынимайте вращающееся сверло, чтобы удалить кирпичную пыль, забившую отверстие.
Продолжайте цикл сверления и удаления сверла, пока не коснетесь регулируемого упора или перманентного маркера/малярной ленты на сверле.

Шаг 4. Пропылесосьте отверстие и пол

Большинство модульных кирпичей не полые, поэтому кирпичная пыль часто остается в отверстии. Эта пыль может помешать анкеру или шурупу, поэтому ее необходимо удалить, прежде чем прикреплять что-либо к кирпичу.

Используйте насадку для шланга и щелевой насадки на работающем пылесосе для удаления пыли.

Поскольку у вас уже есть пылесос, самое время подмести и помыть пол. (Подождите, пока вы не закончите мыть пол, чтобы пол не был мокрым, пока вы работаете.)

Шаг 5. Повесьте или прикрепите предмет

Если вы что-то вешаете на стену, сейчас самое время использовать оборудование, поставляемое вместе с изделием, или набор анкеров или шурупов для каменной кладки.
Вы можете вкручивать это оборудование либо с помощью дрели с присоединенной насадкой, либо с помощью отвертки (это может быть тяжело для предплечий), либо с помощью торцевой головки и храповика в случае шурупов с шестигранной головкой.
Когда закончите, обязательно пропылесосьте, а затем вытрите кирпичную пыль с готовых полов. Кирпичная пыль довольно абразивна и может поцарапать твердую древесину или плитку.

Как просверлить кирпич

Иногда вам может понадобиться просверлить кирпич насквозь, чтобы проложить водопроводную трубу, анкер или электропроводку.

Хетал металш: Загадки на чеченском языке. Акхаройх, олхазарех лаьцна хIетал-металш

Х1ЕТАЛ МЕТАЛШ

Х1ЕТАЛ МЕТАЛШ

1АЛАМАН ХИЛАМЕХ, СЕДАРЧЕХ, БАТТАХ, МАЛХАХ, ЛАЬТТАХ, ХИХ
ЛАЬЦНА ДЕРШ
АДАМАХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
АДАМИЙН ДЕГ1АН МЕЖЕНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
АДАМАН Т1Е-КОГА ЮХУЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
АДАМАША ЛЕЛОШ ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
ВАЙНАХА ЛОРУШ ДОЛЧУ Г1ИЛЛАКХЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
Ц1ИЙНАХ, ЧОХЬ-АРАХЬ АДАМАША ЛЕЛОШ ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА
ДЕРШ
Ц1ИЙНАН БАХАМЦА ЙОЬЗНА ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ

СТОЬМЕХ, ХАССТОЬМЕХ, ДУУШ-МОЛУШ ДОЛЧУ СУРСАТЕХ ЛАЬЦНА
ДЕРШ
ХЬАЙБАНЕХ, ДИЙНАТЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
ХЬАЙБАНЕХ А, Ц1АХЬ ЛЕЛОЧУ ДИЙНАТЕХ А ДОХУЧУ СУРСАТЕХ ЛАЬЦНА
ДЕРШ
ЙОЗАНАХ, КЕХАТАХ ЛАЬЦНА ДЕРШ
ЧОЛХЕ Х1ЕТАЛ-МЕТАЛШ

1АЛАМАН ХИЛАМЕХ, СЕДАРЧЕХ, БАТТАХ, МАЛХАХ, ЛАЬТТАХ, ХИХ
ЛАЬЦНА ДЕРШ:

1. Х1ЕТАЛ-МЕТАЛ хаийла хьуна: букара е чуьра кегий жаг1а?*
2. Х1етал-метал
хаийла хьуна: вайн бедана т1ера цаца буьззина г1улгаш?
3. Х1етал-метал хаийла
хьуна: лахьо а ца терг, ласто а ца терг?
4. Х1етал-метал хаийла хьуна: мел
дестарх а, хе ца хьуриг?
5. Х1етал-метал хаийла хьуна: тоьхча, туьро а ца
хадориг?
6. Х1етал-метал хаийла хьуна: хи чу кхоьссича, буха ца доьдург;
ц1ерга кхоьссича, дага ца догуш дерг?
7. Х1етал-метал хаийла хьуна: дуьненна
го туьйсуш йола йорг1а Пет1амат?
8. Х1етал-метал хаийла хьуна: вайн ц1ийна
т1ехьахула ч1ишаш лехьош йоьду Жоьра-Баба?
9. Х1етал-метал хаийла хьуна:
ц1ергахь а ца йогу, хин буха а ца йоьду?
10. Х1етал-метал хаийла хьуна: вайн
бедана т1ера ах сискал?
11. Х1етал-метал хаийла хьуна: 1уьйранна дог1у ц1ен
куьйра, суьйранна дог1у к1айн леча?
12. Х1етал-метал хаийла хьуна: массо
адамаша узуш болу етт?
13. Х1етал-метал хаийла хьуна: хуьл-хуьлуш — хингал,
хилла даьлча, — хьокхам?
14. Х1етал-метал хаийла хьуна: бог1ам а ца х1оттош
дина раг1о?
15. Х1етал-метал хаийла хьуна: массо а х1уманан беркат дахьаш
вог1у хьаша?
16. Х1етал-метал хаийла хьуна: дуьненан массо а шун х1оттош
вог1у хьаша?
17. Х1етал-метал хаийла хьуна: шарахь цкъа вог1уш волу беркат
доцу хьаша?
18. Х1етал-метал хаийла хьуна: туьнталга йисте хиъна можа
хьоза?
___________________________
*Х1окхуьнан а, кхин д1а долучу
х1етал-металийн маь1на ца хуучунна иза карор ду тексташ чекхъевллачул т1аьхьа
далийначу Билгалдаккхаран «Х1етал-металш» ц1е йолчу декъа т1ехь. Х1ета —
х1уманна духе кхиа г1ерташ верг ву, мета — х1уманна духе кхаьчнарг ву (Хасиев
С.-М.).

АДАМАХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

19. Х1етал-метал хаийла хьуна: 1уьйранна — биъ кога т1ехь, дийнахь — шина
кога т1ехь, суьйранна — кхаа кога т1ехь?
20. Х1етал-метал хаийла хьуна:
гонахь дечиг, юккъехь дилха?
21. Х1етал-метал хаийла хьуна: бухахь дилха,
т1оьхлахь дилха, юккъехь дечиг?
22. Х1етал-метал хаийла хьуна: пхи шо
кхаьчча, — буьхьиг, пхийтта — борз, шовзткъа — лом, б1е — котам?

АДАМИЙН ДЕГ1АН МЕЖЕНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

23. Х1етал-метал хаийла хьуна: некъан дехьа-сехьа веха ши ваша?
24.
Х1етал-мстал хаийла хьуна: дуьне хьох д1ахьулдеш долу девзиг?
25.
Х1стал-метал хаийла хьуна: ц1ечу г1ожмаш т1е хевшина к1айн котамаш?
26.
Х1етал-метал хаийла хьуна: сих-сиха т1етт1а боьду ши берд?
27. Х1етал-метал
хаийла хьуна: цхьана г1айби т1е вижна волу пхи ваша?
28. Х1етал-метал хаийла
хьуна: букъ-хьалха, гай-т1ехьа?
29. Х1етал-метал хаийла хьуна: вайи тхов
т1ера деман гали?
30. Х1етал-метал хаийла хьуна: хаза дийцича, хаза йолуш,
къаьхьа дийцича, къаьхьа йолу х1ума?
31. Х1етал-метал хаийла хьуна: ден-ненан
дарба доцуш йолу цамгар?
32. Х1етал-метал хаийла хьуна: цхьанна дуьхьал воьду
пхиъ?
33. Х1етал-метал хаийла хьуна: х1окху дуьненчохь хан мел йоккху ган йиш
йоцу х1ума?

АДАМАН Т1Е-КОГА ЮХУЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

34. Х1етал-метал хаийла хьуна: хьалаерзийча, — яьсса, охьаерзийча, — юьзна
хуьлуш йолу х1ума?
35. Х1етал-метал хаийла хьуна: дийнахь сарралц — юьзна,
са-хиллалц,- мецнаш?

АДАМАША ЛЕЛОШ ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

36. Х1етал-метал хаийла хьуна: къеначу стеган говр?
37. Х1етал-метал
хаийла хьуна: ши ког лергаш т1ехь, ша мерана т1ехь ехаш ерг?

ВАЙНАХА ЛОРУШ ДОЛЧУ Г1ИЛЛАКХЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

38. Х1етал-метал хаийла хьуна: туьканахь юхкуш а йоцуш, цхьана а заманчохь,
ехча, лур а йоцуш, нахана юккъехь эша а оьшуш йолу х1ума?
39. Х1етал-метал
хаийла хьуна: болатал ч1ог1аниг?
40. Х1етал-метал хаийла хьуна: массо а
меттехь оьшуш йолу х1ума?

Ц1ИЙНАХ, ЧОХЬ-АРАХЬ АДАМАША ЛЕЛОШ ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА
ДЕРШ:

41. Х1етал-метал хаийла хьуна: сарралц — ши мостаг1а, сарахь — ши
доттаг1а?
42. Х1етал-метал хаийла хьуна: даима стигала хьала хьоьжург?
43.
Х1етал-метал хаийла хьуна: т1ехь — ц1е, к1ел — хи?
44. Х1етал-метал хаийла
хьуна: буйнал бен яц, амма ц1а серла доккху?
45. Х1етал-метал хаийла хьуна:
ц1ога лаьцчий бен бедана чу ца боьдург?

Ц1ИЙНАН БАХАМЦА ЙОЬЗНА ЙОЛЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

46. Х1етал-метал хаийла хьуна: малх санна къега, лаьхьа санна шерша?
47.
Х1етал-метал хаийла хьуна: жима а ю, 1аьржа а ю, дата а ца лета, цергаш а ца
юхку, амма керта а ца воуьйту?
48. Х1етал-метал хаийла хьуна: говрал лекха,
ж1алел лоха?
49. Х1етал-метал хаийла хьуна: ког — ц1а чохь, корта —
арахь?
50. Х1етал-метал хаийла хьуна: масийтта 1уьргахула чекхъоьккху
илбаз?
51. Х1етал-метал хаийла хьуна: дерриг дуьне духа а духу, ша берзана а
лела?
52. Х1етал-метал хаийла хьуна: ц1инц1алга текхо минцолг?
53.
Х1етал-метал хаийла хьуна: буса доттаг1а, дийнахь тесна 1уьллу?
54.
Х1етал-метал хаийла хьуна: хьуьнах корта биттан-биттана, ц1а а кхаьчна, — дижна
1уьллург?
55. Х1етал-метал хаийла хьуна: д1а — хьуна, схьа — суна?

СТОЬМЕХ, ХАССТОЬМЕХ, ДУУШ-МОЛУШ ДОЛЧУ СУРСАТЕХ ЛАЬЦНА
ДЕРШ:

56. Х1етал-метал хаийла хьуна: цхьа корта, исс лерг, пхи даь1ахк?
57.
Х1етал-метал хаийла хьуна: муш бахлуш, сту берсташ?
58. Х1етал-метал хаийла
хьуна: букур бабина чуьра ц1инн1алг к1орнеш?
59. Х1етал-метал хаийла хьуна:
ц1а дуьззина хьеший бу, чу-ара бовла кор-не1 дац?
60. Х1етал-метал хаийла
хьуна: стиглахь куй а бисна, вог1уш верг?
61. Х1етал-метал хаийла хьуна:
жимачу яй чуьра мерза даар?
62. Х1етал-метал хаийла хьуна: хинчохь беша
т1улг?
63. Х1етал-метал хаийла хьуна: хилла яьлча, яа ца мегарг?
64.
Х1етал-метал хаийла хьуна: лаьтта юьжуш, стигал г1оттуш, дег1 морг1ал шен
хиллалц?

ХЬАЙБАНЕХ, ДИЙНАТЕХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

65. Х1етал-метал хаийла хьуна: йоьдуш йитина йоьдург, йог1уш яхьарг
йог1ург?
66. Х1етал-метал хаийла хьуна: хинна т1ай,некъана — накъост.
67.
Х1етал-метал хаийла хьуна: дийнахь — эла, буьйсанна — лай?
68. Х1етал-метал
хаийла хьуна: к1айчу т1улгаш т1ехь 1уьллу палсан т1елхиг?
69. Х1етал-метал
хаийла хьуна: хийистера къорза бохча?
70. Х1етал-метал хаийла хьуна: б1у-у
боху, — буг1а а яц, латта охку — хьакха а яц?
71. Х1етал-метал хаийла хьуна:
хи — дуьне, дуьне — эхарт?

ХЬАЙБАНЕХ А, Ц1АХЬ ЛЕЛОЧУ ДИЙНАТЕХ А ДОХУЧУ СУРСАТЕХ
ЛАЬЦНА ДЕРШ:

72. Х1етал-метал хаийла хьуна: ц1ечу бердах детталуш долу к1айн дог1а?
73.
Х1етал-метал хаийла хьуна: чудотта бертиг а, лаца т1ам а боцург?
74.
Х1етал-метал хаийла хьуна: цхьана чарми чохь шина басахь хи?

ЙОЗАНАХ, КЕХАТАХ ЛАЬЦНА ДЕРШ:

75. Х1етал-метал хаийла хьуна: к1айн шаршу т1ера х1ун буьртигаш?
76.
Х1етал-метал хаийла хьуна: к1айчу экъана т1ера 1аьржа сизаш?
77. Хетал-метал,
хаийла хьуна: стиглара т1ай т1е йоьжча, ца юху, т1ай т1ера хи чу йоьжча,
юху?

ЧОЛХЕ Х1ЕТАЛ-МЕТАЛШ:

78. Х1етал-метал хаийла хьуна: дуьнен т1ехь йоцу пхи х1ума?
79. Х1орд
ловза а баьлла, х1урдакема доьхна. Цу т1ера цхьа стаг х1урдо цхьана г1айре т1е
юьстахкхоьссина. Оцу г1айре т1ехь шаберш зударий хилла, юкъахь цхьа а борша стаг
а воцуш. И зударий ч1ог1а хаза хилла, цхьа а ирча ю аьлла билгалъяккха зуда
йоцуш.
Зударша сацам бина и стаг, зуламе валале, ирахъолла. Цу стага зударшка
цхьа х1ума аьлла. Зударша цул т1аьхьа ца вуьш витина и стаг.
Х1етал-метал
хаийла хьуна: цу стага зударшка аьлларг?
80. Цхьа сту хилла бежаш. Ворх1
ломал дехьа кхевдий буц кхоллуш, вукха ворх1 ломал дехьа кхевдий 1ам чуьра хи
молуш хилла иза.
Мичара ели а ца хууш мархашкара, лакхара, цхьа йоккха аьрзу
еана. Катоьхна м1арашца и сту схьа а лаьцна, мархашка д1аяхна аьрзу. Лелаш,
лелаш охьа а хиъна, сту баа меттиг лоьхуш хилла цо.
Т1аккха цхьа йоккха бож
яйна цунна лаьтташ. Оцу бежан ма1аш т1е а хиъна, сту биъна цо. Сту биъна а
яьлла, шен з1ок оцу стеран пханаран даь1ахках хьаькхна ц1ан а йина, и даь1ахк
охьакхоьссина аьрзуно. Пханар доьжна наб еш 1уьллучу жа1уьнан б1аьрга. Цунах
сама а ца ваьлла жа1у.
Аьрзу д1аяхна. Кхано сарахь ша жа а лаьхкина ц1а
воьдуш, жа1уьнна шен б1аьрга яхана х1ума хааелла. Хьекхийна б1аьрг — д1ума схьа
ца яьлла.
Ц1а веача шен нене аьлла цо:
— Баба, х1окху сан б1аьрга цхьа
х1ума яхана, и схьаяккхахьа! Нанас схьаозийна х1ума, схьа ца яьлла.
— Вай,
х1ара-м дер ю пханаран даь1ахк, — аьлла нанас.
Т1аккха лулахочуьнга кхайкхина
нана. Шиммо а озийна, — схьа ца яккхаелла.
Исс эзар к1ур болуш йоккха юрт
хилла иза. Г1аж такхол мел болу баккхийнаш а, бераш а гулбина, з1аьнаш а тесна
жа1уьнан б1аьргара пханар схьадаьккхина. Шайн жа1у оцу балех хьалхаваларна
баккхийбеш, оцу юьртахь болчу массо а наха сацам бина: исс эзар к1ур болу ерриг
а юрт цу пханарна т1ехь йилла. Чехка шайн юрт пханарна т1е а йиллина, баха
хевшнна нах.
Цул т1аьхьа цхьа тамашийна х1ума хааделла юьртахошна. Буьйсанна
хьеран т1улг санна, хьийзаш хилла церан юрт. Х1ара х1ун ду-те аьлла, кегий нах
юьртара арабахана буьйсанна, и х1ума ларъян. Хьаьвсича, гина царна, буьйсанна,
цу пханари т1ера церг етташ жижгаш даха оьхуш цхьа доккха цхьогал
хилар.
Шозлаг1чу буса оцу юьртахь топ йолуш мел волу 125 стаг ара а ваьлла,
тоьпаш а йиттина, цхьогал дийна.
1уьйранна арабевллачу наха цхьогалан цхьан
аг1о т1ера ц1ока яьккхина. Оцу исс эзар к1ур болучу ц1ийнах мел волчунна
цхьогалан ц1оканах цхьацца кетар хилла.
Вукха аг1ор цхьогал даккха а ца
делла, ц1ока т1ехь йисна.
1уьйранан заман чохь хи т1е йог1уш хилла цхьа къена
Жоьра-Баба.
— Х1ара яра х1окху юьрте а т1ек1ел ца яккхаелла цхьогалан к1орни?
— аьлла, Жоьра-Бабас, чамий а 1оьттина, цхьогал вукха аг1ор даьккхина:
— Сан
кхо шо кхаьчначу к1ентан к1антана кетар хир ю кху-нах, — аьлла, бабас цхьогалан
йисна ц1ока схьаяьккхина.
Шен к1ентан к1антана кетар йина бабас, амма
пхуьйшашний, кетаран кочаний ц1ока ца тоьъна.
Хаал оцу йийцанчех муьлха
йоккха хилла: сту, аьрзу, бож, жа1у, цхьогал, Жоьра-Баба, я цуьнан к1ентан
к1ант?
81. Цхьа жима стаг хиллера бах, хьошалг1а вахана. Синкъерам бина хилла
цунна. Синкъерамехь 1аш цо йо1ана т1е хабар дахьийтина.
Йо1а жоп даийтина
хилла, ирча ву аьлла.
К1анта йо1е хаттар динера:
— Вала дисина цхьа сахьт
бен хан а ца хилча, киснахь цхьа сом бен ахча а ца хилча, барх1 лам битина
иссалг1ачу лома т1ехьа а ваьлла, дашо г1ала ян езаш волчу к1анта х1ун дан деза,
— аьлла.
Йо1ана ца хиъна нийса дош дала.
Х1етал-метал хаийла хьуна: оцу
к1анта деллачу хаттаран маь1на?
82. Цхьа кхо к1ант хилла цхьа йо1 езаш. И йо1
ялон дагахь арабовлу уьш. Х1орамма цхьацца совг1ат кечдина хуьлу цара йо1ана
дала. Цхьамма — чухьаьжча, дуьнен т1ехь мел хуьлуш долу х1ума гойтуш долу
куьзга, вукхо — сихха д1акхачош болу куз-кема, ткъа кхозлаг1чо — массо а цамгарх
стаг товеш болу 1аж.
Новкъахь хьалхарчуьнан куьзган чу хьаьжча, тайна езаш
йолу йо1 лен цамгар кхетта гина царна. Т1аккха шолг1ачу к1ентан куз-кемана т1е а
хевшина, сихха и йо1 йолча д1акхаьчна к1ентий. Кхозлаг1чу к1ентан 1аж а белла,
тойина йо1.
Т1аккха йо1а, совг1атийн мехалле а хьаьжна, царах цхьаъ
къастийна.
Х1етал-метал хаийла хьуна: муьлхачуьнга яхана и йо1?
83.
Говрахь схьавог1уш цхьа стаг хилла, т1ехьа цхьа йо1 а хаийна.
«Хьуна т1ехьа
1аш ерг мила ю?» — аьлла, шега хаьттича, цо жоп делла:
«Кхуьнан наний, сан
наний — нус-марнаний хилла».
Х1етал-метал хаийла хьуна: и йо1 мила
хилла?
84. Чу вог1уш цхьаъ хилла, араволуш цхьаъ хилла. Чувоьдучо аьлла:
«Х1ара г1ала хьена ю хаьий хьуна?». Вукхо жоп делла:
«Х1ара-м сан ден яра,
амма со цуьнан к1ант-м вац».
Х1етал-метал хаийла хьуна: оцу хаттарна жоп
делларг мила хилла?

Нохчийн фольклор.
Чулацам.

Сайт управляется системой uCoz

Забаре иллеш.

Дандаева Хадишат
Висхановна 1 РВО

29.06.2011.

Все студенты
филологического факультета собрались
и провели собрание под руководством
Исраиловой Айны .Она дала нам задание
,собрать чеченский фольклер . Нам поручено
собрать и написать интересные истории
прошлых времен, опросив старейшин
района, знакомых, родственников.

После рассказа
нам нужно написать имя, фамилию, отчество,
сколько лет рассказчику, год, число,
месяц.

Училась или нет,
в каком района живет, село.

30.01.2011.

Сегодня я была
у тети Шажаевой Макки У.

,проживающей
в селе Верхний Наур Надтеречного района,
1929 года рождения.

Она мне рассказала
про шуточные частушки про то, как они
проводили время на ловзаргах, на свиданиях
возле речки.

Я узнала от нее
,что в то время когда она была молодой,
они вместе с подружками ходили к речке
и пели разные песни.

01.07.2011.

Сегодня она
рассказала мне про «Залог».

девушка которая
дала «Залог» не имела права встречаться
с другими парнями.

Особенно мне
запомнился один рассказ, как ее младшая
дочь не хотела, чтобы отец продал
ягненка, но все же они должны были продать
его, через два дня к ним пришел тот
мужчина которому они продали его и
заявил, что ягненок пропал, вечером она
нашла его под кроватью.

Здесь на этой
фотографии она и ее младшая дочь.

02. 07. 2011

Сегодня мы поговорили
про ее родителей, ее отец был старше ее
матери на 27 лет.

Однажды к ним
пришла соседка и попросила огурцы, а ее
мама сказала, что огурцов нет, но есть
два не молодых огурца и войдя в комнату
соседка увидела сидящего в комнате ее
мужа и друга, та удивилась ,а хозяйка
ответила , что это и есть те самые старые
огурцы.

Второй рассказ ее
она мне рассказала, что это со слов ее
соседки, у одного человека было две
жены, младшая очень сильно плакала из-за
того , их выслали из родных краев, а
старшая успокоила ее сказав ,что самое
страшное горе случилось с ней, когда ее
муж второй раз женился на ней.

03. 07. 2011

Сегодня к нам
пришла наша тетя Дандаева Зара она живет
в Бено – юрте. Надтеречный район.1956 г.

Она рассказала
как ее двоюродная сестра погибла, молодая
девушка лет 16 лет она пшла за водой, куда
не мог зобраться даже сильный мужчины,
там было много снега. Она мне рассказала,
что дваюродную сестру нашли, тогда когда
снег начал таять, ее нашли замерзшей,
она умерла от холода.

Она мне начала
рассказывать какое хорошее воспитание
было у девушек. Одна девушка на «ловзарге»
увидела своего бывшего мужа, она сбежала
из «ловзарга» через окно, сделала так,
чтобы он не увидел ее, из-за уважения к
ниму

04.07.2011.

Она мне рассказала
одну длинную историю, как один плохой
человек заставил молодую девушку выйти
за себя замуж, это человек много вреда
людям которые жили в их селе.

Проезжая через
мост «Дени» она слезла с кареты и
попрасила у Аллаха, чтобы он избавил ее
от такого мужа и от ребенка которого
она носила от него.

Через две недели
мужа застрелили, а через месяца три она
упала и лишилась ребенка.

Говорят если
человек загадает желание на мосту, то
оно обязательно сбудется.

Я собрала небольшой,
но интересный фольклер.

1. Вай ,вай са к1орни,

Орч
кхосса везар хьо

Т1аьххье
чу иккхина

Мира
хьакха безар хьуна.

2.
Машенашлахь машен мА ю,

Урамехь
ша товш мА ю

Кхи
мА воьллехь 1арлой юккъе,

Айхьа
везар валор вацахь.

Дандаева Хадишат Висхановна 1 рво

БЕЗАМАН
ИЛЛЕШ.

3.
Сан са Сибрехь сана ду,

Ойла
Абарги сана ю.

Вай
со дохко ма ели.

Ас
хьоьга деллачу дешана.

4.
Деши д1адоьху Райкомо,

Дети
д1адоьху Райкомо.

Деши,дети
делла яьлчи,

К1орни
д1адоьху Райкомо.

5.
Са гат делчи йоьду сарахь со хи т1е,

Са
хьовзийча йоьду сарахь со хи т1е.

Волахь
жима к1ант сарахь хи т1е,

Сом
хьуна йог1у сарахь хи т1е.

Дандаева Хадишат Висхановна 1 рво

КИЦАНАШ

1.Ц1ахь
лай ца хилча,арахь эла хир вац.

2.Дешар
серло,ца дешар бода.

3.
Чехк доьду хи, бердах ца кхетта.

4.
13.Оьзда волчу стагаца дов хилар г1оле
ю,осал волу стагца гергарло лелочул.

5.
Ден во1 воцчух , пайдехьа накъост хир
вац.

6.
Бух боцу х1ума лаьтта ца хуу,аьрзу сана.

7.
.Б1аьрхишца г1он г1о дийр дац.

8.
7.Тахан пуьтш биттанчух,кхана цхьа тешар
вац.

9.
Къонах ву,шен махкан къонах верг.

10.
Бакъон т1аьхь волчо даиман толам боккхар
бу.

11.
Х1ора стаг г1улкхан т1аьхьа вевза.

12.
Дош-дош доцчу стеган,дуй-дуй бац хьуна.

13.
Накъост ваци хьа,лаха-карвини лар ве.

14.
Г1улкхан зама-сада1аран сахьт.

15.
Дукха вижан 1иллар-декхарц вахар.

16.
Къа ца хьегча хин чура ч1ара баккхалур
бац.

17.
Сихалло са даьккхина,собаро лам баьккхина.

18.
Муш-беха,дош доца.

19.
Г1иллакх дезаш волчунна ,и генахь дац.

20.
Оьзда воцу стаг ,хьошалг1а веъча дика
кхоба,оьздачунна чохь ерг елча а тоьар
ду.

21.
Нийсо шина вешина юкъехь а хила еза.

22.
Вина мохк –мазал мерза бу.

23.
Шен ц1а-ц1ен ц1а.

24.
Нанас йина чов лаза ца лозу.

25.
Ц1е йоцуш к1ур хир бац.

26.
Эхь делахь ,бехк а бу.

27.Х1уманан
пусар ца динарг,доцуш висина.

Дандаева Хадишат Висхановна 1 рво х1етал-металш.

1.Х1етал-метал
хаила хьуна хьуьнах кхаччалц ,юьртехьа
корта берзина йоьдуш ерг.(Диг)

2.Х1етал-метал
хаила хьуна ц1ечу дечиг т1ехь хиъна к1ай
котамаш.(Цергш)

3.
Х1етал-метал хаила хьуна вайн тховт1ера
ах сискал.(Бут)

4.
Х1етал-метал хаила хьуна х1етал т1ехь
тесна метал.(Тай-махи)

5.
Х1етал-метал хаила хьуна говрал лекха
-ж1алел лоха.(Нуьйр)

6.Х1етал-метал
хаила хьуна ц1ий молу, дахар ло. (Ц1убдар)

7.
Х1етал-метал хаила хьуна, дийнахь лай
,буьйсанна эла.(Ж1ала)

8.
Х1етал-метал хаила хьуна ,букъ т1ехь
маь1ш лелораг.(Аьмкал)

9.
Х1етал-метал хаила хбуна вайн ц1ийна
т1ехьа лаьтташ долу нускал.(Нуй)

10.Х1етал-метал
хаила хьун,д1а йоьду,схьа йог1у.(Телефон)

Дандаева Хадишат Висхановна 1 рво

Дийцарш.

1.
Ши эмгар хила урамехула йог1уш. Жимах
йолчо аьлла, «Ма бохам бели вайн,дохий
вай,махках дехи вай,холча х1оьттина
хьийзаш хила. Йоккхах йолчо аьлла:
«х1арам бохам бац хьуна,бохам хьа бар
хьо сунна т1е ялинчу дийнахь хилларг.

Цхьана
воккхачу стеган жима зуда хила,ц1ин да
волчу лулара доттаг1 веана хила,зуда
яа х1ума кечъеш лулара жима жеро еана,
наьрсаш йи аьлла: «Наьрсшам яц соьгахь,
иц чохь цхьа ши къена хуг1ар юн д1ахьо
хьайн аьлла жеро ши стаг волчу ялитан
лулхо.

3.
Сибрехь ц1а дахка к1ира хан йисина,шайн
каьртар СА долу х1умнаш д1а йухкуш,цхьа
жима 1ахар бисина хила, жимах йолчу йо1а
йоьлхуш д1а цабухкитш.1уьйранна йо1 йижан
йолчара,дас урам т1ера оьрси стаган
д1абоьхкина, хьалхарчу дийнахь 1ахар
кертахь йо1царне ловзуш,стаг т1аьхьа
веана д1а бигина.Шолг1ачу дийнахь юха
веана ,1ахар буй аьлла,х1усам нанас бац
аьлла д1а вахитина,чура х1умнаш суьйранна
машен т1е йохкуш маьнги к1елахь д1а
лечкъан 1аш карина жима 1ахар.

4.
Сибрехь 1ай доккха ло дуллуш хила,хи
дохьуш йолу меттиг цхьана гунна лахахь
хила. Хи да йоьда ша аьлла йо1 ара яьлла
кхаа дийнахь карош ца хила,доьалг1ачу
дийнахь ло мела даша доладелла ,г1ун
гена йоццуш лайла яхан карина йо1 ,г1орина
.

Х1ара
хилла 1946 ш.

5.
Теркйистехь цхьа хаза йо1 хилла, нана
реза йоцуш марехь дуккха хан ца
йоккхуьйтуш нанас ц1а ялина хила.Лулахь
доккха ловзар хила доьдуш,йо1 хелха
йохуш 1аш,цуьнна хила х1усам да , «Салам»
дела чу ваьллачу сахьтехь ,корехула ара
муха яблла ца хууш едда ц1а еана хила.Иштта
г1иллакх лелош хилла хьалха наха.

Х1ара
язйина Дандаева Хадиштас В. Шажаева
Маккас дийцина.1929 ш.Дешна яц, Надтеречный
р-н. с .Лакха-Невре. Тайпа . 1аларо.

6.
Теркйистехь
хаза
бехаш
цхьа
доьзал
хилла,виъ
к1ант,хазаллин
г1ара
яьлла
цхьа
йо1
а.
Х1ора
юьртахь
а
волу
мотт
бетташ
стаг,иштта
уьш
бехачу
юьртхь
хилла
иштта
стаг.Ши
зуда
,ялх
доьзалхо
волш.Шен
хаза
елла
йо1
схьаялош
хилла
цо.

Иштта
цхьана ловзаргахь и хаза йо1 ган а гина
,хаза елла и йо1 еха бакхий нах бахийтина
цо.Нанас шен йо1ин йиттина ,цун ган а гуш
хелха сена яьлла хьо. Я хьо цунг маре
яхита еза шен,я шеен виъ к1ант Сибрехь
д1ахьажор ву цо бохш.

Кхи
дан х1ума ца хилла и йо1 дас,дедас цу мотт
беттачу стаге маре д1аяхитина боха.Юкъа
дукха хан ялале доьзалхочух хилла и
йо1.Цхьана дийнахь и йо1, цуьнан ц1ийнда
«Денни» т1ай т1ехулу дехьа бовлуш стаг
охьавоьссина шеен зудчуьнга аьлла
цо,кху т1ай т1ехь дехнарг ца хила йиш яц
аьлла.

Цу
зудчо охьайоьссина Деле даьхна .Х1ай
Везан Дела,х1ар дуккхачу нахан зен дина
волу х1ара стаг д1а ваккха ахь,ас лелош
долу и цуьнан бер соьхь д1акъастде ахь
аьлла.

К1ир
хан яьлла боха цу юккъе и мотт бетташ
волу и стаг тоьпш тоьхна вийна,оьхьа
кхетта и бер дела цу зудчуьнна бохуш
дуьйцунаха.

7.
Нохчийн ши стаг лаьцна Сибрехь хьажина
хилла,хьалха леера заманчоь.Цигахь
хьаькман шаьшиъ ч1ог1а везийтина хилла
цу шимма,аьллаг кхочуш деш.ЦУ хьаькман
цхьа хьоме йо1 хилла и йо1 ч1ог1а цонгаш
лелош хилла цо,жимчохь дуьйна.

Дуккха
хан ялале и йо1 елла,шеен дега весет дина
хилла цо,цу шина нохчи стаге ша д1айоллита
аьлла. Дас и весет кхочуш дина,цу шина
стаге и йо1 д1айоллитан.Ша г1айг1ане
воьжна хилла ида бутт хан ялале,цу шина
стаге даьхна цо и каш схьадасти шена
йо1 гайта аьлла.

Кхин
дан х1ума ца хилла,каш схьадаьстина и
каш даьстч цу чохь йо1ан мета цхьа стаг
хилла.Ша и ши к1ант вуьйра ву щега йо1
мича д1айоьллина ца алахь.

Т1аккха
аьлла цу шимма,ша ялле бусулба дин т1е
иэцна,ша елча ша нохчийн кешнашка д1а
йолла аьлла весет динер цо шаьшинга.Хьан
йо1 нохчийн кешнашкахь д1а йоллитан
шаьш и декъал хилла хьун,амма х1ара
стаг,къола дан вахана цхьа миска нани
жима ши йо1 йийна боьха стаг ву.Т1аккха
хаза хетта и стаг вилхина боху.

8.
Сибрехь 1аш мацалла дахум ца хилла
,цхьана казаки стега уьстаг1 лачкъина
хилла нохчийн стага.

Уьстаг1
лачкъина шен аьлла,ч1ог1а холча хоьттан
хилла и казаки стаг.Кхин и ша дина ца
олуш,къанвелла вала воьжна.Ала ца хуттуш
моллиг ша лачкъина уьстаг1,диъ дийнахь
схьа валош,д1а воьдш 1аш,моллас хаьттина,шега
схьа ала,ша шега далуш дерг дийр ду
хьун.

Иштта
ша уьстаг1 лачкъина и казаки стаг шена
къинт1ера ваккха вала ве , и шеен къинт1ера
вер ву хьун.

Наь1рера
схьа чу а хьаьжна ас и г1улкх Деле д1аделла
дуккха хан ю и ваккха хьайн къинт1ера
аьлла д1а вахана казаки стаг.

9.
Шорт урам т1ехь ловзаш берш хилла,чехка
схьа иккхина йог1аш говрворда хилла,бераш
д1а даха ,шега и говрш саца ца яло аьлла
мохь хьаькхна.Массо бер д1адевда,х1етта
кога вахан жима к1ант висан хилла.Ялх
шо кхаьчна Малика едда и к1ант маара
къевлан,шена т1е 1евдан охьа хиан,и говраш
царна т1е кхоччуш сецна и говран ког цу
йо1ан букъ т1е хьакхлуш.

10.
Хьаша д1а ца воьдуш к1ира сов хан яьлла
хила.Х1усам да арар чу вог1ш,хьешо
хаьттина, «х1ундара арахь?»аьлла.Дер
бара ирс долча нехан хьеши ц1а оьхуш.

Х1ара
язйина Дандаева Хадишта.В . дийцина
Дандаева Зараъа.1956 ш.Дешна ю .Бено-юртахь
10 класс яккхан.Надтеречный р-н.с.БЕно-юрт.

Хэви-метал | Ласт.фм

Не хотите видеть рекламу? Обнови сейчас

Хэви-метал (часто называемый просто металлом) — жанр рок-музыки, возникший в конце 1960-х — начале 1970-х годов, в основном в Великобритании и США. Сегодня оригинальный жанр часто называют классическим металлом или традиционным хэви-металом. С корнями в блюз-роке … подробнее

Хэви-метал (часто называемый просто металлом) — жанр рок-музыки, возникший в конце 19 века.60-х и начале 1970-х годов, в основном в Великобритании и США. Сегодня оригинальный жанр часто называют классическим металлом или традиционным хэви-металом. Имея корни в блюз-роке и психоделическом роке, группы, создавшие хэви-метал, развили… подробнее

Больше художников

Больше треков

Не хотите видеть рекламу? Обнови сейчас

Больше альбомов

Связанные теги

Heavy Metal (1981) — IMDb

Cast & crew
User reviews
Trivia

IMDbPro

19811981
RR
1h 26m

IMDb RATING

6. 6/10

36K

ВАШ РЕЙТИНГ

ПОПУЛЯРНОСТЬ

Воспроизвести трейлер1

2 Видео

99+ Фото

АнимацияПриключенияФэнтези

Светящийся зеленый шар, олицетворяющий абсолютное зло, терроризирует молодую девушку антологией причудливых и фантастических историй темного фэнтези, эротики и ужасов. Светящийся зеленый шар, олицетворяющий собой абсолютное зло — терроризирует молодую девушку антологией причудливых и фантастических историй темного фэнтези, эротики и ужасов. Светящийся зеленый шар, олицетворяющий абсолютное зло, терроризирует молодую девушку антологией причудливых и фантастических историй темного фэнтези, эротики. и ужас.

Оценка IMDB

6.6/10

36K

Ваше рейтинг

Популярность

Директора
Геральд Поттертон
Джон Бруно (сегмент мягкий посадка)
Джон Халс (Segress So So Beautiful So So Beautiful So So Beautiful So So Babouress So So Beautiful и SO Beautify Dangeres).
Сценаристы
Дэниел Голдберг (сценарий)
Лен Блюм (сценарий)
Дэн О’Бэннон (оригинальный рассказ)
Звезды
Ричард Романус (голос)
Джон Кэнди (голос)
Джо Флаэрти (голос)
Директора
Геральд Поттертон
Джон Бруно (сегментная мягкая посадка)
John Halas (Segment So Beautiful и So So Daving)
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.
111111111111111111111111111111111111111110 гг. Сценаристы
Дэниел Голдберг (сценарий)
Лен Блюм (сценарий)
Дэн О’Бэннон (оригинальный рассказ)
Звезды
Ричард Романус (голос)
Джон Кэнди (голос)0010
Joe Flaherty(voice)
See production, box office & company info
204User reviews
80Critic reviews
51Metascore
See more at IMDbPro
Awards
4 wins & 2 nominations
Видео2
Трейлер 1:17
Смотреть Heavy Metal
Трейлер 1:17
Смотреть Heavy Metal
Фото182
01
Ричард Романс
Гарри Каньон (сегмент «Гарри Каньон»)
(голос)
Джон Кэнди
Настольный сержант (сегмент «Гарри Каньон»)
(голос)
5 . ..
1111115 …
1115115 …
11115 …
111115 …
111115 …
111115 …
11115 …
11115 …
11111111115 …
1111111111115 …
111111111111115 …
11111111111111111111115. Flaherty
Lawyer (segment «Captain Sternn»)
(voice)
…
Don Francks
Grimaldi (segment «Grimaldi»)
(voice)
…
Caroline Semple
Girl (segment «Grimaldi»)
(voice)
Susan Roman
Girl (segment «Harry Canyon»)
(voice)
…
Al Waxman
Rudnick (segment «Гарри -Каньон»)
(голос)
Харви Аткин
Чужой (сегмент «Гарри -каньон»)
(голос)
…
Glenis Wootton Gross
9
(SEANY SEONY SEONY (SEANY SEONY SEONY — SEONY SEONY (SEANY SEONY (SEONY SEONY (SEANY SEONY (SEONY CANERY — SEONEY — SEONY — SEONY. )
(voice)
Marilyn Lightstone
Whore (segment «Harry Canyon»)
(voice)
…
Jackie Burroughs
Katherine (segment «Den»)
(voice)
Martin Lavut
Ard (segment «Den»)
(voice)
August Schellenberg
Norl (segment «Den»)
(voice)
…
John Vernon
Prosecutor (segment «Captain Sternn»)
(voice)
Eugene Levy
Sternn (segment «Captain Sternn»)
(voice)
…
Rodger Bumpass
Hanover Fiste ( Сегмент «Капитан Стернн»)
(голос)
(как Roger Bumpass)
…
Douglas Kenney
Regolian (сегмент «Капитан Стернн»)
(голос)
GEORGEOS «)0003
Пилот (сегмент «B-17»)
(голос)
…
Режиссер
Геральд Поттертон
Джон Бруно (Sement Soft Landing)
Джон Холс (сегмент, так красивый и так Дань и Дань.
Сценаристы
Дэниел Голдберг (сценарий) (рассказ) (рассказ)
Лен Блюм (сценарий) (рассказ) (рассказ)
Дэн О’Бэннон (оригинальный рассказ) (рассказ) (сегмент «Мягкая посадка»)
Все актеры и съемочная группа
Production, box office & more at IMDbPro
More like this
Heavy Metal 2000
Fire and Ice
Wizards
Fritz the Cat
The Lord of the Rings
American Pop
The Nine Lives кота Фрица
Стейси: Атака школьниц-зомби
Тяжелый трафик
Rock & Rule
Эон Флакс
Экскалибур
Сюжетная линия
Знаете ли вы
Quotes
Прокурор: Вы капитан Линкольн Ф. Стернн?
Стерн: [надменно] Да.
Прокурор: Линкольн Стернн, вы стоите здесь и обвиняетесь в 12 пунктах обвинения в убийстве первой степени, 14 пунктах обвинения в вооруженной краже имущества Федерации, 22 пунктах обвинения в пиратстве в открытом космосе, 18 пунктах обвинения в мошенничестве, 37 пунктах обвинения в изнасиловании…
[делает паузу, чтобы проверить судимость]
Прокурор: …и одно серьезное нарушение. Как вы умоляете?
Стерн: [надменно] Невиновен.
Альтернативные версии
Из-за нехватки времени был удален сегмент под названием «Neverwhere Land (1996)»; в этом фильме это связало бы «Капитана Стернна» с «Б-17». История следует за влиянием Лок-Нара на эволюцию планеты, от приземления Лок-Нара в водоем, влияния на подъем индустриальной эпохи и мировой войны. Эта оригинальная история была создана Корни Коулом. Оригинальная черновая аниматика настроена на петлю начала песни «Time» группы Pink Floyd. 1996 выпуск VHS включал этот фрагмент в начало ленты. В выпуске DVD этот сегмент включен в бонусные функции и посвящен «Памяти Дон М. Коул — 1931–1985». В обеих выпущенных версиях последовательность установлена на музыку «Passacaglia» (из Magnificat), написанную и дирижированную Кшиштофом Пендерецким.
Соединения
Показан в Imagining ‘Heavy Metal’ (1999)
Отзывы пользователей204
Обзор
Избранный обзор
ПРОКАТАЙТЕСЬ… НА ТЯЖЕЛОМ МЕТАЛЛЕ
Один из моих самых любимых фильмов — это анимированная антология историй, связанных воедино этим сияющим зеленым «Локнаром», шаром зла, не имеющим себе равных во все времена. и пространство. Анимации потрясающие: «Гарри Каньон» о футуристическом таксисте в Нью-Йорке, «ДЕН» о ботанике, который переносится в далекие земли в образе огромного мускулистого человека, «Таарна» о последнем противостоянии человечества с силой «Локнара», » и другие. Мой личный фаворит — короткометражный «Б-17» о бомбардировщике времен Второй мировой войны и ужасной мощи «Локнара». Как я упоминал ранее, анимация впечатляет… напомнив мне о днях, когда не все было создано на компьютере. В саундтреке представлены песни Cheap Trick, Riggs, Nazareth, Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Devo и другие. В общем, классика 80-х, которую нельзя пропустить ни за что. Моя самая высокая рекомендация.
полезно•60
15
Sick_boy420xxx
26 апреля 2001
Была ли рыжая беременна ребенком Гарри Каньона после того, как они занимались сексом?
В чем разница между театральной версией и рабочей версией?
Детали
Дата выпуска
7 августа 1981 г. (США)
Страны происхождения
Канада
Великобритания
0010
United States
Language
English
Also known as
Universo en fantasía
Filming locations
England, UK
Production companies
Columbia Pictures
Guardian Trust Company
Canadian Film Development Corporation (CFDC)
См. больше кредитов компании на IMDbPro
Кассовые сборы
Budget
$9,300,000 (estimated)
Gross US & Canada
$546,545
Opening weekend US & Canada
$204,660
Mar 10, 1996
Gross worldwide
$546,545
См. подробную информацию о кассовых сборах на IMDbPro
Технические характеристики
Время работы
1 час 26 минут
Цвет
Звуковой микс
Dolby Stereo
Dolby Atmos
Dolby Digital
Соотношение сторон
1,37: 1 (оригинальное соотношение)
1,85: 1
Связанные новости
Поместите на эту страницу
ЭД.

Своими руками охотничий горн: Охотничий рог / Сибирский охотник

Русский охотничий рог — Охотничий портал

На потолке избы, в отжившем хламе,
Увидел я помятый старый рог.
Попробовал…
И как во мраке пламя
Звук вспыхнул ярок и тревожно строг.

Вновь затрубил я.
Мощен и печален
Был затянувший «до» глубокий бас.
Я взял октавой выше,
И в металле
Победа, торжествуя, раздалась.

В.И. Казанский

Многие-многие столетия, а может, и тысячелетия (точнее сказать трудно) насчитывает история сигнального рога. Из чего его только не делали… Из рогов животных, из морских раковин, из дерева, из бересты, потом стали делать из металлов: из серебра, меди, латуни, нержавейки, «в безвыходном положении» делали даже из картона и пластика.

Самые известные старинные сохранившиеся рога сделаны из слоновьих бивней и покрыты искусной резьбой. Они назывались Олифанты. В легендах говорится о невероятной силе звука рога Олифанта. Но современный рог из латуни намного превосходит по тембру и громкости костяной рог.

Использовали рога для подачи звуковых сигналов при военных действиях и, конечно, на охоте. Позднее их стали использовать и моряки, и почтовики, и железнодорожники – все, кому нужно было подавать сигналы для оповещения. Но в большинстве областей человеческой деятельности звуковые сигналы рога постепенно были вытеснены современными средствами связи. Осталось только изображение рожков на гербах почтовых и пожарных ведомств, пылятся рожки в музеях, где посетители не могут сразу и понять, что же это за экспонат. Но в кое-каких сферах жизни они по-прежнему используются.

Как только рожки начали делать из металла, появилась возможность компактно закручивать трубу достаточно большой длины, а следовательно, изменять ее акустические свойства. Рог стал громче, ему уже можно было задать звучание и извлекать не одну, а несколько нот. Жан-Батист Люлли ввел охотничий рог в состав музыкального оркестра, что, наверное, и положило начало европейской охотничьей музыке, а охотничий рог стал прародителем многих современных духовых инструментов.

Что же такое охотничий рог, рожок или горн? Это пусть примитивный, но музыкальный инструмент, который может быть сделан из разных материалов в виде конусообразной или прямой трубы, звукоизвлечение на котором производится при вибрации губ сигнальщика, при продутии воздуха через сжатые губы, которые прижаты к мундштуку. Если же вместо мундштука к рожку приделан язычок, который вибрирует и издает только один тон, то назвать этот инструмент рогом язык у меня не поворачивается, а просится только название «дудка», «гудок» или «дуделка».

Наиболее часто охотничий рог имеет вид закрученной медной, латунной или сделанной из иного металла трубки с раструбом с одной стороны и сменным мундштуком с другой. Это и есть так называемая натуральная валторна. Такие рожки разных размеров чаще всего используют на охоте в Европе. При умении из такого рожка можно выдуть несколько нот и сыграть достаточно сложную мелодию. Сигналы, которые используют европейские охотники, в основном используются при проведении загонных охот. В России для охоты с гончими, а иногда и при проведении загонных охот также испокон веков использовались разные рожки и «гудки», среди которых встречаются исконно русские охотничьи рожки, русские роговые сигналы. О них и поговорим.

Развитие русского охотничьего рога, конечно, связано в первую очередь с комплексной псовой охотой, явлением, которое в России обросло множеством традиций, породило новые породы собак, лошадей, новую моду. Псовая охота вдохновляла литераторов, художников и музыкантов, изменила образ жизни многих поколений и стала уникальным культурным пластом мирового значения… Во времена расцвета псовой охоты и сложилась в России своя форма охотничьих рожков и появилась своя система сигналов специально для псовой охоты, на которой охотничий рог был непременным атрибутом каждого участника. Это было средство связи и оповещения. Сигналы, которые подавали участники псовых охот, красочно описаны в произведениях Е.Э. Дриянского, Л.Н. Толстого, А.С. Вышеславцева, Н.Н. Каразина и других. Вот примерный их набор: «Напуск гончих», «По лисице», «По волку», «Направо», «Налево», «Вызов гончих», «Сбор», «Метать гончих», «Зверь взят», «На драку» и другие.

Сигналы не были везде одинаковыми. «Старинные русские сигналы играются обыкновенно более или менее протяжно, во весь дух, начинаются низкою нотою и с нее переходят на высокую. Сигналы польские, наоборот, начинаются нотою высокою, а немецкие отличаются большею виртуозностью и короткостью, сухостью нот и походят на военные», «сигналы эти, заучиваемые охотниками по слуху, трубящиеся больше по преданью, переходя из охоты в охоту, из местности в местность, иногда изменяемые по прихоти и произволу владельцев охот, в последнее время достигли такого разнообразия, что при охотах съезжих, а также для охотников посторонних ориентироваться бывает очень мудрено. Эта путаница увеличивается еще и тем, что в нашу русскую охоту с течением времени заносились сигналы из Польши, Остзейских губерний и с запада, и здесь, переделываемые на свой лад доморощенными доезжачими, становились совершенно уже никому не понятными… Желая достигнуть единообразия в этом деле и восстановить сигналы старинные, вполне русские, редакция («Природы и Охоты») воспользовалась X очередною собачьей выставкою и присутствием на ней опытных доезжачих и охотников, проверила сигналы разных охот, выбрала из них только вполне русские, и положила их на ноты», – писал Л.П. Сабанеев.

В XVIII веке в России был создан оркестр, состоящий из охотничьих рожков:

«По заказу Нарышкина придворный капельмейстер и валторнист Ян Мареш видоизменил эти инструменты: одни стали меньше, другие – больше, а третьи остались прежними. Рога, которые для охоты делались из меди, начали изготавливать из листовой латуни, а их длина разнилась от десяти сантиметров до трех метров. Теперь каждый из них уже имел свой определенный тон. Мареш согласовал их по полутоновому звучанию и создал единый роговой оркестр. Основная сложность игры в таком оркестре заключалась в том, чтобы хорошо считать паузы и вовремя сыграть свою ноту. Для записи произведений рогового оркестра использовалась специальная система нот. Репертуар оркестров получился удивительно богатым – играли и Гайдна, и Моцарта, и Глюка.

Императрица Елизавета, услышав изобретение Нарышкина, пришла в полный восторг и приказала немедля организовать роговой оркестр при дворе. Роговые оркестры быстро завоевали популярность у русской аристократии. Нарышкины и Голицыны, Салтыковы и Разумовские наперегонки создавали свои оркестры. За короткий период в Санкт-Петербурге и Москве их было создано несколько десятков. Свои роговые оркестры имели также Егерский и Конногвардейский полки. Ни одно значимое событие не проходило без их участия. Использовались они и как инструмент внешней политики – в прямом смысле этого слова. Эффект звучания рогового оркестра считался залогом успеха при ведении переговоров с иностранными делегациями.

Мода на уникальные, характерные исключительно для России роговые оркестры просуществовала около ста лет, но потом сошла на нет.

Принципы игры на русских рогах имеют свою специфику и мировой музыкальной практике неизвестны. Каждый музыкант на одном инструменте в определенное время издает только одну ноту – натуральный тон. Оркестр создает слегка колеблющуюся звуковую картину, которая поддерживается акустикой зала. Неоднократные попытки возродить русскую роговую музыку за последние 150 лет не приводили к успеху».

И вот в наше время в Петербурге энтузиасты организовали «Мастерскую охотничьих роговЪ» и не просто воссоздали охотничий рог XIX века, а смогли организовать производство всех видов рогов и рожков, которые использовались в русской псовой охоте. Эти инструменты не только копируют форму, но и имеют такой же оригинальный мундштук, как в старые времена. В ассортименте мастерской есть несколько отличающихся по размеру полукруглых рогов, которыми пользовались борзятники, рога в виде «козьей ножки», которыми пользовались выжлятники, тоже нескольких размеров, а также прямые. Для охоты в наших холодных условиях можно использовать, помимо металлических как пластиковые, так и выточенные из лосиного рога мундштуки.

«Козья нога» или полукруглый рог борзятника не так сильно собирает влагу, как «валторна», поэтому его не нужно продувать перед подачей сигнала в холодное время года. Такой рог обладает особым звуком. Даже самые взыскательные и консервативные гончатники будут удовлетворены сочным звучанием. А уж имея настоящий русский охотничий рог, несложно разобрать ноты, послушать записи и научиться сигналам, которыми пользовалась русская охота 200 лет назад

Как бы ни развивался технический прогресс, охотничий рог пока продолжает оставаться важным инструментом при охоте с гончими. Именно на звук рога приучают гончатники своих собак возвращаться с гона. (По рации же не объяснишь собаке, куда идти.) Для этого каждый раз при кормлении подают сигнал. Живущим в квартирах в любую погоду приходится выходить кормить на улицу, чтобы закрепить навык и «покормить с рогом». Поэтому если рано утром по темноте или вечером вы в городе услышали мощный раскатистый призыв охотничьего рога, то, скорее всего, это гончатник кормит свою собаку.

Помимо классической охоты с гончими можно по примеру европейских коллег использовать сигналы рога и на загонных охотах. Подавать сигналы перед началом и в конце загона, обозначать специальным сигналом, какой зверь в загоне (например «волк»), трубить «сбор», «зверь взят» и прочее. В некоторых хозяйствах даже при наличии раций (которых не всегда хватает на всех участников охоты) пользуются сигналами рога. Помимо традиционного колорита четко поданные сигналы рога информативны и более практичны, потому что исключают шум на номере в отличие от рации.

Будем надеяться, что как у наших предков в XIX веке, так и у нас в XXI рог будет продолжать звучать на охоте.

«Управившись с делом, охотники подали один за другим три сигнала ловчему, что «зверь принят». Минут десять после того борзятники из различных пунктов извещали в рога о том же. .. На нашей стороне приняли восьмерых. На правой стороне затравили волчицу с тремя молодыми и двух переярков. Наконец подали позыв «Охотникам на съезд!» Рог ловчего гудел уже близ опушки. Когда мы уже подъехали к тенетам, Феопен только что вылез из трущебы и, стоя на лугу, гудел в рог без умолка; подле него собралась уже небольшая кучка собак; остальные одна за другой валились с различных сторон…»
Е. Дриянский, «Записки мелкотравчатого».

Русский охотничий журнал

6277

Горны для охоты, большой выбор, цены от 850 руб, доставка по РФ

Каталог

Для охоты

Для рыбалки

Для туризма

Доставка и оплата

Статус заказа

Контакты

Сортировка:
По популярностиОт дешевых к дорогимОт дорогих к дешевым

Показано:
16 товаров
из 37

Горн охотничий с кожанной отделкой 50 см, круглый, цвет зеленый

артикул 11059

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т. д.

Цвет — темно-зеленый

Материал — латунь обтянутая натуральной кожей

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

4 490 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий, плоский, 31 cм

артикул 11783

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Материал — латунь

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

1 680 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий, круглый, 13 cм

артикул 12832

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т. д.

Материал — латунь

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

985 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий с кожаной отделкой 30 см, плоский, цвет коричневый

артикул 12903

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Цвет — темно-коричневый

Материал — латунь обтянутая натуральной кожей

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

2 550 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий с кожаной отделкой 16 см, плоский, цвет тёмно-коричневый

артикул 15348

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т. д.

Цвет — темно-коричневый

Материал — латунь обтянутая натуральной кожей

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

2 220 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий с кожаной отделкой 30 см, круглый, цвет коричневый

артикул 15350

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Цвет — темно-коричневый

Материал — латунь обтянутая натуральной кожей

Производитель — Пакистан

org/Offer»>

★
☆
⚖

2 550 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий, круглый, 24 cм

артикул 5955

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Материал — латунь

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

1 130 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий с кожанной отделкой 16 см, плоский, цвет зеленый

артикул 11056

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т. д.

Цвет — темно-зеленый

Материал — латунь обтянутая натуральной кожей

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

1 910 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий с кожанной отделкой 25 см, плоский, цвет коричневый

артикул 11057

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Цвет — темно-коричневый

Материал — латунь обтянутая натуральной кожей

Производитель — Пакистан

org/Offer»>

★
☆
⚖

4 220 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий с кожанной отделкой 45 см, круглый, изогнутый, цвет зеленый

артикул 11058

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Цвет — темно-зеленый

Материал — латунь обтянутая натуральной кожей

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

4 130 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий, круглый, изогнутый, 45 cм

артикул 11060

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т. д.

Материал — латунь

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

2 960 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий, круглый, 45 cм

артикул 11061

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Материал — латунь

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

2 100 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий, круглый, 50 cм

артикул 11062

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т. д.

Материал — латунь

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

2 700 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Валторна с витым рогом и кожаной отделкой, цвет коричневый

артикул 12830

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Материал — латунь

Вес — 520 грамм

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

4 640 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий с кожаной отделкой 45 см, круглый, цвет коричневый

артикул 12831

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т. д.

Цвет — темно-коричневый

Материал — латунь обтянутая натуральной кожей

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

4 130 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий с кожаной отделкой 25 см, плоский, цвет зеленый

артикул 15349

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Цвет — темно-зеленый

Материал — латунь обтянутая натуральной кожей

Производитель — Пакистан

org/Offer»>

★
☆
⚖

4 220 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий с кожаной отделкой 40 см, круглый, цвет коричневый

артикул 15351

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Цвет — темно-коричневый

Материал — латунь обтянутая натуральной кожей

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

3 600 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Валторна с витым рогом и кожаной отделкой, цвет зеленый

артикул 5899

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т. д.

Материал — латунь

Вес — 520 грамм

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

4 640 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий из рога 20 см

артикул 5900

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т.д.

Материал — рог

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

1 600 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

Горн охотничий из рога 25 см

артикул 5901

Назначение — подзыв охотничьей собаки и т. д.

Материал — рог

Производитель — Пакистан

★
☆
⚖

1 660 руб

Есть в наличии | Оставить отзыв

доставка оплачивается дополнительно

FOR HUNT

Статус заказа
Мои заказы
Покупки в кредит
Доставка и оплата
Контакты

АКЦИИ И СКИДКИ

Распродажa
Новинки

Изготовление охотничьего рога.

| Изучение средневековой охоты

Роланд Роланд Олифант в Сантьяго-де-Компостелла

Как должен выглядеть охотничий рог? Большой охотничий рог традиционно изготавливался из слоновой кости с декоративной резьбой и назывался «олифант», точно так же, как рог Роланда Олифант в La Chanson de Roland .

В конце скандинавского 13 века Karlamagnussaga говорят, что Олифант на самом деле был рогом единорога.

Если вы хотите его увидеть, вы можете посетить известное место паломничества Сантьяго-де-Компостела в Испании или собор Святого Вита в Праге, которые оба утверждают, что владеют им.

Охотники с охотничьими рогами в широких перевязях. Livre de chasse 1407.

Мой рог не из слоновой кости и не из единорога. Но все равно монументально.

Йохан прекрасно вырезал ее для меня, и сегодня я закончил новую помпезную перевязь в стиле Livre de chasse. Перевязь — это плечевой ремень, на котором носится рог.

Перевязи в Livre de chasse часто очень широкие, в основном прямого кроя, но иногда с зазубринами по краям (как видно выше). Появляются как окрашенные, так и неокрашенные перевязи. Типичным для этой рукописи является то, что они часто украшены чем-то вроде маленьких округлых металлических оправ.

Я решил интерпретировать их как маленькие медные цветочки на моей перевязи. Затем я заполнил пространство между креплениями цветочным узором, вдохновленным тем, что я видел в старинных иллюминациях, взяв форму листьев, которые Йохан вырезал на моем роге. Я доволен тем, что получилось, особенно латунными фитингами, которые я сделал сам, немного выйдя за пределы своей зоны комфорта как мастера.

Йохан сделал свой собственный рог более 10 лет назад и с тех пор носит его на мероприятиях в Швеции и по всей Европе. Возраст и патина добавляют ему красоты, но его перевязь новая. Медные буквы на нем говорят: «v enator» , что означает «охотник», а «veltrahus» — ответственный за борзых.

Эдвард из Норвича учит нас о охоте на рога в своей книге Мастера охоты с начала 15 -го века:

«Существуют разнообразные рога, то есть, что может сказать, что гончи Аббаты, охотничьи рожки, руты (трубы) и злые рожки двух видов. Один вид навощен зеленым воском и более крепок, и они лучше всего подходят для хороших охотников, поэтому я придумаю, как и каким образом их следует вести.

Во-первых, хороший охотничий рог должен быть длиной в два пяди, не больше и не меньше, и не слишком кривым, и не слишком прямым, но чтобы флейта была на три-четыре пальца выше головки, чтобы невежественные охотники называют большой конец рога.

А также, чтобы он был настолько большим и полым, насколько это возможно по длине, и чтобы он был короче на стороне перевязи, чем на нижнем конце. И чтобы головка была настолько широкой, насколько это возможно, и всегда приближалась к дымоходу все меньше и меньше, и чтобы она была хорошо натерта воском, толще или тоньше, в зависимости от того, как, по мнению охотника, это будет звучать лучше всего.

И чтобы это была длина рожка от флейты до окантовки, а также чтобы она не была слишком маленькой от окантовки к флейте, потому что если это будет валторна, это будет слишком низкий звук. Что касается лесорубов и лесорубов, то я говорю не о каждом маленьком роге и другом низком невощеном роге, который будет достаточно для них ».

Я также написал короткую статью о том, как средневековые охотники использовали свой рог. Йохан как всегда на шаг впереди и предоставляет информативное видео.

/ Эмиль

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как трубить в охотничий рожок

Одно из самых приятных впечатлений на поле охоты на лис — это звук охотничьего рога. Когда охотник и гончие находятся вне поля зрения, рог информирует знающего охотника на лис о ходе охоты.

Когда егерь тайно удваивает его, самое время проверить ваш обхват. Когда вы слышите Gone Away, вы наблюдаете за своим Field Master и предвкушаете тот момент, когда седло подбрасывает вас, стоя в стременах и танцуя в этом соблазнительном трехтактном ритме. Знающий охотник на лис может отличить, когда охотник дует на землю, чтобы отпраздновать успешное завершение, или просто собирает гончих после проигрыша. Но пробовали ли вы когда-нибудь взорвать эту штуку самостоятельно? Нелегко!

In Охотничий рог: во что трубить и как трубить Кэмерон говорит: «Губы исполнителя должны быть твердыми, а передние зубы в порядке. Возьмите трубку в правую руку, раструб слегка надавите, и наклоните ее так, чтобы ветер не дул прямо в трубку. Почти сомкните губы, прижимая их к зубам. Плотно прижмите мундштук к центру почти сомкнутых губ и наполовину подуйте, наполовину сплюньте в мундштук, когда должна появиться четкая нота. Не надо ни надувать щеки, ни сливать много слюны в Рог. Как только обнаруживается, что нота может быть получена, вопрос практики состоит в том, чтобы удлинить или сократить ее, чтобы произвести различные крики».

Автор Кэмерон цитирует полковника Анструтера-Томсона, который много столетий назад жаловался, что слишком много охотников и мастеров «весь день дуют в рожок одну и ту же монотонную ноту без изменений и смысла». Хотя я не сталкивался с таким печальным положением вещей во время охоты на лис на двух континентах, этот небольшой буклет предлагает довольно полную инструкцию с использованием нотной записи на нотоносце для всех охотничьих криков. Хотя высота тона довольно скучна для чтения на нотоносцах — неизменная нота D — размер, длина нот, дрожание, трели и паузы — все это четко показано для изучающего охотничий рожок. Несколько страниц посвящены значению всех нотных обозначений, так что не нужно быть опытным музыкантом, чтобы понять призывы. Буклет неоднократно переиздавался, и его можно найти в знакомых онлайн-источниках и у антикварных книготорговцев, таких как ABEbooks. com. Он также доступен на ABEbooks.co.uk в виде публикации по запросу, как пару лет назад обнаружил счастливый подписчик Ольгс Данес-Волков.

Кэмерон далее объясняет: «Первоначальная цель трубить в рог состояла в том, чтобы информировать компанию о прогрессе спорта, а не направлять гончих. Действительно, в представленном здесь сборнике двадцать пять «уроков», но три предназначены для гончих, и из этих двух — современного изобретения. Единственным древним сигналом, использовавшимся для этой цели, был повторный зов … используемый для вызова гончих, бегущих по встречному следу [линия пятки], или для привлечения хвостовых гончих, когда основная часть настигает свою добычу. По сей день полевая информация является главной целью рожковой музыки с тремя или четырьмя сотнями стай, которые охотятся во Франции и Бельгии, где в бескрайних лесах этих стран можно целый день поддерживать связь с гончими, не видя их. их, чтобы распознать каждую черту жадности и таким образом регулировать свои движения с помощью пройденного «урока», чтобы не упустить ничего из игры, и, наконец, быть на месте при смерти».

Первоначальный охотничий рог был изогнут, на самом деле, из животного, и мог издавать только одну ноту. Прямые рога вошли в моду примерно в конце семнадцатого века, вскоре после того, как лиса была возведена в первые ряды охотничьих зверей. Это привело к тому, что Кэмерон называет «упадком духовой музыки почти до точки исчезновения». Более быстрый темп охоты на открытом воздухе, несомненно, во многом был связан с ослаблением музыки рожка.

Двадцать пять сигналов валторны, полностью детализированные на нотных нотоносцах в буклете: «Покидая питомники», «Выходя за розыгрышем», «Отбрасывая» (отцепление в скрытом месте), «Отбрасывая» (современный), «Поиск» (используется в охоте на оленя, зайца и выдры), При рисовании (переход от одного укрытия к другому), Чтобы позвать гончих, Когда все ушли (современный), Велин (разбудить добычу или пометить выдру), Унесенные, Нарушение укрытия, Подсчет Хо, Назад (с последующим треском ремешка), По следу, Сдвоенный рог, Упал на землю (если копать), Призвать терьеров на Земле, Отозвать прочь (если не копать ), «Смерть лисы», «Смерть оленя», «Похищение оленя», «На волне выдры», «Убийство зайца», «Погремушка» (современный), «Повторный обман» (вверху) и «Уведомить Поле, на котором Гончие возвращаются домой.

Если у кого-то есть латунный рожок с клапанами и он хочет сыграть фанфары охоты герцога Шартрского в Шантийи, это будет бонусом! Чего мне не хватает, так это звукового сигнала для взбивания, который имеет ритмическую каденцию «Хлестни ко мне, хлестать меня». Должно быть, это более современный призыв.

Родившийся в Германии Джон Келер прибыл в Англию и летом 1782 года присоединился к Королевским добровольцам Ланкашира. К 1786 году он переехал в Лондон и занялся производством труб и валторн. К 1794 он переехал на улицу Сент-Джеймс на Пикадилли. Джон Келер умер в 1801 году, и дело взял на себя его сын с таким же именем. К сожалению, Джон-младший умер молодым всего четыре года спустя. Его жена, всего четыре месяца овдовевшая, родила Джона Августа Келера в 1805 году. Жена продолжила компанию в партнерстве с Томасом Персивалем.

Джон Август Келер проявил себя как музыкальный новатор, открыв собственный магазин в Ковент-Гардене в 1830 году в возрасте двадцати пяти лет. Он получил права на производство недавно запатентованных клапанов и усовершенствованных инструментов, а также производил высококачественные медные духовые инструменты для оркестров и военных. В свою очередь, его сын, Август Чарльз Келер, присоединился к нему в бизнесе в 1862 году, после чего отец и сын стали производить инструменты с надписью Köhler & Son, под которым впоследствии была известна фирма. В 1878 году, после смерти его отца, Август Чарльз вступил во владение, вскоре после того, как переместил помещение в Вестминстер и переключил внимание фирмы на обучение и охоту на рога.

В 1879 году Август Чарльз анонимно опубликовал предшественник описанного здесь буклета под названием Рог тренера: во что дуть, как дуть . Он умер в следующем году, хорошо известный своими музыкальными произведениями. Его сын Джон Бакстон Келер взял на себя управление, но столкнулся с финансовыми трудностями и продал фирму в феврале 1907 года Swaine & Adeney, производителю кнутов и роскошных кожаных изделий. Köhler & Son вернулась на Пикадилли, где располагалась компания Swaine & Adeney.

В 1943 году компания Swaine & Adeney стала называться Swaine Adeney Brigg & Sons, и под этим названием была опубликована небольшая брошюра, о которой идет речь в этом рассказе. Наряду с Köhler & Son, Генри Кит является еще одним престижным именем в производстве охотничьих рогов из никеля, меди или серебра последних нескольких столетий. Тренировочные и охотничьи рожки Генри Кита восходят к началу этой компании в 1795 году. Звонки звучат и озвучиваются двукратным чемпионом страны по игре на валторне Джоном Табачкой.

Опубликовано 11 января 2021 г.
Похожая статья была впервые опубликована в Foxhunting Life 4 октября 2018 г.

Первое издание Номер прислал мне Стивен Прайс, автор многочисленных книг по конному спорту и член экспертной группы Foxhunting Life . Стив написал: «Я нашел это в куче вещей, которые упали за книжный шкаф».

Как делать цемент: Как делают цемент: технология производства цемента

Как делают цемент: технология производства цемента

Любое строительство или ремонтные работы невозможны без использования универсального строительного материала – цемента разных видов и марок. Мы настолько привыкли к этому продукту, что даже не задумываемся над проблемой, а как делают цемент. Можно ли его можно изготовить в домашних условиях и не переплачивать?

СодержаниеСвернуть

Состав цемента
Производство цемента на заводах
Сухой способ
Мокрый способ
Комбинированные способы
Как делают белый цемент
Заключение

Сразу ответим на вопрос – можно ли сделать цемент своими руками? Имея необходимое оборудование и исходные материалы – получить цемент в домашних условиях можно. На данный момент времени в Российской Федерации большим спросом пользуются мини-заводы по производству цемента, мощностью порядка 120 000 тонн цемента в год. Производить же цемент для единичной стройки экономически невыгодно. Проще и дешевле купить этот необходимый строительный материал на заводе или в магазине.

Состав цемента

Цемент получается при длительном дроблении клинкера и гипса. Клинкер — продукт равномерного обжига до спекания однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка и глины определённого состава, обеспечивающего преобладание силикатов кальция.

При измельчении клинкера вводят добавки: гипс СaSO₄·2H₂O для регулирования сроков схватывания, до 15 % активных минеральных добавок (пиритные огарки, колошниковую пыль, бокситы, пески) для улучшения некоторых свойств и снижения стоимости цемента.

Производство цемента на заводах

На данный момент времени производителями цемента используются три технологии производства связующего:

Мокрый способ.
Сухой способ.
Комбинированный метод.

Стоит заметить что «сухую» технологию используют зарубежные производители цемента: Египет, Турция и Китай. «Мокрая» же технология традиционно используется отечественными цементными заводами.

циклы производства цемента

Сухой способ

Здесь нет необходимости использовать воду. Исходный материал (глину и известняк) дробят на специальном оборудовании. Сушат и перемалывают в мелкодисперсную муку, смешивают пневматическим способом и подают на обжиг.

Образовавшийся в результате обжига цементный клинкер измельчается до соответствующей степени фракции, фасуется в упаковку и отправляется на склад готовой продукции. Данный способ позволяет снизить затраты на производство, однако отличается «капризностью» к однородности исходных материалов и является экологически опасным вариантом.

Мокрый способ

Неоспоримые достоинства данного метода заключается в возможности точного подбора состава исходного сырья при высокой неоднородности исходных компонентов: порода, вид породы и пр. Исходный материал (шлам) представляет собой жидкую субстанцию, содержащую до сорока процентов влаги.

Перед тем как сделать цемент, состав шлама корректируется в специальных технологических бассейнах. После выдержки сырья в бассейне, производится отжиг в специальных вращающихся печах и последующее измельчение.

Мокрый способ требует большего расхода тепловой энергии расходуемой на высушивание исходного сырья. Это существенно увеличивает себестоимость производства цемента, однако качество конечной продукции не страдает от возможной неоднородности клинкера, как при мокром варианте.

Комбинированные способы

Данная технология опирается на мокрый вид получения связующего. Промежуточную субстанцию обезвоживают по специальной технологии. Клинкер гранулируют с добавлением воды, после чего производят отжиг и последующее измельчение до той или иной марки цемента.

В числе достоинств комбинированного способа производства цемента: высокий выход «годного», возможность использования отходов металлургической промышленности.

Как делают белый цемент

Технология производства белого цемента незначительно отличается от технологии производства обычного «серого» материала. Как и обычный «серый» материал, белый цемент выпускают сухим и мокрым способом. Основное отличие технологии – обжиг исходного сырья при высокой температуре и резкое охлаждение в воде.

Клинкер белого цемента характеризуется как «маложелезистый» и содержит в своем составе: минеральные добавки, известняк, гипс, соли и другие компоненты. В качестве исходного сырья для клинкера используются карбонатная и глинистая порода (известняк, каолиновая глина, отходы обогащения, кварцевый песок).

В Российской Федерации белый цемент производится только на одном предприятии – ООО «Холсим (Рус) СМ» (до 2012 года ОАО «Щуровский цемент»). Большинство белого цемента поставляется на рынок России из-за рубежа следующими компаниями: «Холсим» (Словакия), «Cimsa иAdana» (Турция), «AalborgWhite»(Дания) и «AalborgWhite» (Египет).

Основное достоинство белого цемента его уникальная характеристика – белоснежность, а основной недостаток в разы большая стоимость по сравнению с обычным «серым» материалом.

Заключение

Теперь вы знаете, как делают цемент на заводе в общем случае. Информацию как правильно делать цемент во всех подробностях, цифрах, схемах, таблицах и других тонкостях смотрите в специальной литературе.

Состав цемента: характеристики и свойства цемента

Цемент – распространенный строительный материал, используемый чаще всего в качестве вяжущего в строительных смесях и растворах. Представляет собой мелкодисперсный порошок серого цвета с зеленоватым или другим оттенком. После взаимодействия с водой цемент и продукты на его основе образуют пластичную массу, которая при твердении трансформируется в искусственный камень.

Сырье для изготовления цемента

Сырьем для производства цемента являются горные породы, добываемые открытым способом:

Карбонатные – мел, известняки, известняки-ракушечники, доломит, мергель, туф. В промышленном производстве используются в основном известняки. Точное количество компонента зависит от его свойств и минерального состава. Чем больше в составе породы веществ с кристаллической структурой, тем выше температура плавления.

Глинистые – глина, глинистые сланцы, лесс, суглинки, монтмориллонит. Этот компонент осадочного происхождения разбухает при контакте с водой. Цель применения глинистых веществ – повышение пластичности смесей и растворов на базе цементного вяжущего.

Добавки. Их перечень определяется в зависимости от свойств, которые необходимо получить. Обычно добавки содержать глинозем, железо, кремний. Для их изготовления используют различные производственные отходы – доменную пыль и другие.

Единой формулы химического состава цемента не существует, так как производители предлагают большое количество разновидностей этого строительного материала с различными эксплуатационными характеристиками.

Наиболее распространен в строительстве портландцемент – без минеральных добавок и с минеральными добавками.

Существуют определенные ограничения по минимально допустимым ических соединений, из которых состоит портландцемент:

CaO – 62%;

SiO₂ – 20%;

Al₂O₃ – 4%;

Fe₂O₃ – 2%;

MgO – 1%.

Химические составы в процентах некоторых типов цементов

Химический состав, %					Характеристика
CaO	SiO₂	Al₂O₃	Fe₂O₃	Другие оксиды	Характеристика
Портландцемент
63…66	21…24	4…8	2…4	3…5	Нормально твердеющий
Глиноземистый цемент
35…43	5…10	39…47	2…15	1,5…2,5	Быстро твердеющий

Что такое цементный клинкер?

Основной компонент производства цемента – клинкер. Это промежуточный полуфабрикат, получаемый обжигом смеси известняка (мела, мергеля или других пород) в количестве 75% и 25% глины. Сырьевые компоненты плавятся с образованием гранул. Клинкер перемалывают и соединяют с молотыми добавками.

Весь процесс изготовления цементного вяжущего можно условно разделить на 3 этапа:

изготовление клинкера обжигом – основной процесс, наиболее затратный и трудоемкий;

помол клинкера до образования тонкодисперсного порошка;

смешивание клинкерного порошка с порошкообразными добавками.

Изготовление клинкера делится на следующие этапы:

доставка сырья для клинкера на цементный завод;

измельчение сырьевых компонентов;

смешивание компонентов в пропорциях, указанных в техдокументации, для последующего обжига.

Технологии производства цемента

Существует несколько технологий производства цемента.

Конкретный вид производства определяется тем, из чего делают цемент:

Мокрый. Клинкер изготавливается из мела, глины и воды. К измельченным компонентам добавляют воду. Влажную смесь (шлам) отправляют на обжиг. Полученный после обжига продукт транспортируют в холодильник. После охлаждения его измельчают, смешивают с добавками для получения необходимых свойств вяжущего. Эта технология требует финансовых затрат, поэтому производители в основном применяют другие. Но при необходимости получения цемента с прекрасными эксплуатационными свойствами применяют именно этот способ, позволяющий тонко корректировать состав сырья. Корректировка состава осуществляется в специальных бассейнах при температуре 1000°C.

Сухой. Все компоненты – известняк, глина, добавки дробятся в сухом виде. Готовые порошки смешиваются в закрытых боксах с помощью подачи воздуха. Эта методика часто используется производителями, благодаря простоте реализации и относительно невысоким затратам. При производстве нет водяных испарений. Такой способ требует небольших затрат энергоносителей. Он оптимален для однородных сырьевых компонентов.

Комбинированный. Эта технология сочетает элементы сухого и мокрого способов. Одна из этих технологий является основной, а вторая дополнительной. Если основной является мокрая методика, то сначала изготавливают сырьевой шлам, корректируют его состав, затем его обезвоживают и обжигают в печи, предназначенной для сухой технологии.

Цемент, независимо от того, из чего он состоит и каким способом приготовлен, складируется в специальных башнях – силосах, в которых, благодаря проветриванию, материал не слеживается, сохраняя рабочие характеристики.

К потребителю цемент поступает навалом или расфасованным в бумажные мешки.

Производство бесклинкерного цемента

Сырьем для бесклинкерного цемента являются доменный или гидравлические шлаки, активаторы и другие дополнительные компоненты. Смесь из подготовленных и взятых в нужных пропорциях компонентов, дробят и перемалывают до мелкодисперсного со стояния. Для бесклинкерного цемента характерны:

устойчивость к различным воздействиям окружающей среды;

экономичность производства, благодаря невысоким энергозатратам;

утилизация отходов металлургических и других производств, что положительно влияет на состояние окружающей среды;

различные цвета и свойства конечного продукта, которые можно получать без изменения основных этапов технологического процесса и привлечения дополнительного оборудования.

Основное оборудование для изготовления цемента

При производстве вяжущего используются следующие основные виды оборудования:

техника для добычи сырья и его транспортировки к месту изготовления;

линия дробления сырья;

печи для высокотемпературной обработки;

линия дробления полученного клинкера, дозирования и смешивания молотого клинкера с добавками;

оборудование для фасовки готового продукта в бумажные мешки.

Типы цемента и сферы их использования

Выпускается множество разновидностей вяжущего с разными эксплуатационными и декоративными характеристиками. Основные виды:

Портландцемент. Этот тонкодисперсный порошок серого цвета с зеленоватым оттенком является наиболее распространенным строительным материалом, широко используемым в индивидуальном, масштабном жилищном и промышленном строительстве. Отдельно не применяется. Выступает компонентом строительных смесей и растворов. В сочетании с песком и щебнем используется при производстве бетонных смесей. Из цемента и песка изготавливают сухие строительные смеси, поступающие в продажу фасованными в мешки, или пластичные цементно-песчаные растворы, доставляемые на строительную площадку в виде, готовом к применению. Пластифицирующие добавки регулируют время схватывания раствора и другие характеристики конечного продукта.

Сульфатостойкий. Устойчив к химически активным средам. Применяется для бетонирования подземных и подводных конструкций.

Глиноземный. В состав добавляют гипс и глиноземистый шлак, благодаря котором вяжущее быстро схватывается и приобретает марочную прочность. Глиноземный цемент используется при строительстве конструкций, работающих в условиях высокой влажности.

Кислотоупорный. При его производстве используются кварцевый песок и кремнефтористый натрий. В качестве жидкости для затворения используется не вода, а жидкое стекло.

Шлакопортландцемент. В состав этого вяжущего добавляют гранулы шлака (примерно 25%). Материал применяется в крупномасштабном строительстве.

Как производят цемент

Посетите сайт ShapedbyConcrete.com, чтобы узнать больше о том, как цемент и бетон формируют мир вокруг нас.

Портландцемент является основным компонентом бетона. Бетон образуется, когда портландцемент образует пасту с водой, которая связывается с песком и камнем для затвердевания.

Цемент производится с помощью тщательно контролируемой химической комбинации кальция, кремния, алюминия, железа и других ингредиентов.

Обычные материалы, используемые для производства цемента, включают известняк, ракушки и мел или мергель в сочетании со сланцами, глиной, сланцем, доменным шлаком, кварцевым песком и железной рудой. Эти ингредиенты при нагревании при высоких температурах образуют похожее на камень вещество, которое растирается в мелкий порошок, который мы обычно называем цементом.

Каменщик Джозеф Аспдин из Лидса, Англия, впервые изготовил портландцемент в начале 19 века, сжигая порошкообразный известняк и глину в своей кухонной плите. С помощью этого грубого метода он заложил основу для промышленности, которая ежегодно перерабатывает буквально горы известняка, глины, цементной породы и других материалов в порошок настолько мелкий, что он проходит через сито, способное удерживать воду.

Лаборатории цементных заводов проверяют каждый этап производства портландцемента с помощью частых химических и физических испытаний. Лаборатории также анализируют и тестируют готовый продукт, чтобы убедиться, что он соответствует всем отраслевым спецификациям.

Наиболее распространенным способом производства портландцемента является сухой способ. Первым шагом является добыча основного сырья, в основном известняка, глины и других материалов. После добычи порода дробится. Это включает в себя несколько этапов. Первое дробление уменьшает размер породы до максимального размера около 6 дюймов. Затем порода поступает на вторичные дробилки или молотковые мельницы для измельчения примерно до 3 дюймов или меньше.

Щебень смешивают с другими ингредиентами, такими как железная руда или летучая зола, измельчают, смешивают и подают в цементную печь.

Цементная печь нагревает все ингредиенты примерно до 2700 градусов по Фаренгейту в огромных цилиндрических стальных вращающихся печах, облицованных специальным огнеупорным кирпичом. Печи часто достигают 12 футов в диаметре — достаточно больших, чтобы вместить автомобиль, и во многих случаях длиннее, чем высота 40-этажного здания. Большие печи установлены с небольшим наклоном оси от горизонтали.

Мелкоизмельченное сырье или суспензия подается в верхнюю часть. В нижней части находится ревущий взрыв пламени, создаваемый точно контролируемым сжиганием порошкообразного угля, нефти, альтернативных видов топлива или газа при принудительной тяге.

Когда материал проходит через печь, некоторые элементы удаляются в виде газов. Остальные элементы объединяются, образуя новое вещество, называемое клинкером. Клинкер выходит из печи в виде серых шариков размером с мрамор.

Клинкер выгружается раскаленным из нижнего конца печи и обычно доводится до рабочей температуры в различных типах охладителей. Нагретый воздух из охладителей возвращается в печи, что позволяет экономить топливо и повышает эффективность горения.

После охлаждения клинкера цементные заводы измельчают его и смешивают с небольшим количеством гипса и известняка. Цемент настолько мелкий, что 1 фунт цемента содержит 150 миллиардов зерен. Цемент теперь готов к транспортировке на заводы по производству товарного бетона для использования в различных строительных проектах.

Хотя сухой процесс является наиболее современным и популярным способом производства цемента, в некоторых печах в Соединенных Штатах используется мокрый процесс. Эти два процесса по существу похожи, за исключением того, что в мокром процессе сырье измельчается с водой перед подачей в печь.

Узнайте, как производят бетон >

Узнайте больше о преимуществах устойчивого развития цемента и бетона >

Как сделать бетон — этот старый дом

Возможно, вы этого не понимаете, но в мешках с бетонной смесью в магазине для дома нет никаких волшебных рецептов. Сделать бетонную смесь своими руками несложно. Кроме того, когда речь идет о крупном проекте, вы можете значительно сократить расходы на бетон. Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать и смешать бетон.

Шаг 1. Соберите инструменты и материалы

Вот что вам понадобится для самостоятельного приготовления бетона:

Мешок портландцемента
Насыпной крупный гравий или щебень
Песок сыпучий
Тачка
Ведро (1- или 2-галлонное)
Ведро (5 галлонов)
Лопата
Маленькая чашка или контейнер

Примечание: Бетон и цемент не одно и то же. Бетон представляет собой смесь камня, песка и цемента. Цемент — это заполнитель, используемый в бетоне в качестве связующего вещества в смеси.

Шаг 2: Измерьте ингредиенты рецепта бетона

Хотя есть небольшая свобода действий, для изготовления собственного бетона необходимо следовать определенному рецепту.

Используя ведро меньшего размера в качестве мерного стакана, засыпьте в тачку соотношение 3 ведра песка, 2 ведра гравия и 1 ведро портландцемента.

Вы можете производить столько бетона, сколько хотите, если соблюдаете соотношение 3:2:1.

Шаг 3: Смешайте ингредиенты

Используйте лопату, чтобы смешать ингредиенты в тачке. Обязательно периодически черпайте со дна и соскребайте со стенок, чтобы не пропустить ни одного кармана с несмешанными материалами. Цель состоит в том, чтобы полностью смешать все материалы перед добавлением воды на следующем этапе.

Важно тщательно перемешать сухие ингредиенты перед добавлением воды. Плохо смешанные смеси будут состоять из сухих комков несмешанных материалов, что приведет к получению слабого, непривлекательного конечного продукта.

Шаг 4: Добавьте воду

Используйте лопату, чтобы создать небольшой резервуар в середине сухой смеси. Используйте ведро большего размера, чтобы добавить воду в смесь, стараясь смешивать ее по ходу дела. Продолжайте добавлять воду, пока вся смесь не станет влажной, а бетон не станет консистенцией теста для печенья.

Опять же, не забудьте зачерпнуть со дна тачки и соскребать по бокам, пока не убедитесь, что ваша смесь полностью влажная.

Шаг 5. Отрегулируйте смесь

Замешивание бетона — это процесс, и добавление воды может быть методом проб и ошибок. Если смесь слишком сухая, просто добавляйте воду понемногу, пока она не достигнет идеальной консистенции.

Если смесь слишком влажная, вам придется добавить еще немного сухой смеси, чтобы она впитала воду. Вместо того, чтобы использовать ведро, используйте чашку, чтобы воссоздать соотношение. Чашка позволит вам вносить небольшие коррективы, не добавляя 5 галлонов материалов в смесь. Вы также сможете внести небольшие изменения в рецепт бетона по своему вкусу.

« Предыдущая 1 … 144 145 146 147 148 … 358 Следующая »

различия победитовых и обычных инструментов, выполнение работ

Отличие победитового сверла от обычного

Выбор инструментальной базы для заточки

Техника безопасности

Выполнение работ

Как правильно заточить сверло по металлу! Видео о правильной заточке сверл

Что такое сверло и как его заточить

Затачиваем сверла для работы по металлу

Несколько слов о заточном станке

Методы заточки сверл болгаркой в домашних условиях, своими руками

Правила заточки победитовых сверл

Работа с наждаком

Как заточить сверла (5 разных способов)

Инструкции по заточке сверл

1. Изучите скучный бит

2. Выберите свой любимый инструмент

3. Держите сверло правильно

4. Обрежьте посадку

5. Отрежьте долото

6. Форма площадки

7. Поверните долото

8. Повторите

Пять различных методов заточки

1. Использование угловой шлифовальной машины

2. Алмазные напильники

3. Использование настольного шлифовального станка

4. Точилка для сверл Drill Doctor

5. Использование инструмента для заточки бит с приводом от дрели

Заключение

Как заточить сверла. Руководство для начинающих

Какие типы сверл можно затачивать?

Какие типы сверл нельзя затачивать?

Основной материал

Покрытие

Методы заточки сверл

Как заточить сверла

Шаг 1. Осмотрите сверло

Шаг 2. Рассмотрите возможность использования зажимного приспособления

Шаг 3. Наденьте средства индивидуальной защиты

Шаг 4. Заточите и заточите сверло

Спиральные сверла

Сверла-лопатки

Сверла Форстнера

Кольцевые пилы

Шаг 5. Проверьте сверло

Зиговочная машина ручная (зиговка): изготовление своими руками, чертежи

Назначение и конструкция зиговочного оборудования

Классификация зиговочного оборудования по типу привода

Сферы применения оборудования для зиговки

Как изготовить зиговочное оборудование своими руками

Как сделать зиговочный станок своими руками?

Классификация устройств

Конструктивные особенности и назначение

Область применения

Изготовление в домашних условиях

Как работать на зиг-машине

Самодельная вышивальная машина (работает на G-коде)

Введение

Инструкции по сборке

Выбор подходящей швейной машины

Сборка

ГРБЛ

Спецификация для этого приспособления для вышивания

Расположение деталей, напечатанных на 3D-принтере

Как пользоваться швейной машиной

Правильный фундамент под дом из газобетона – советы специалиста

Утепленная плита

Винтовые сваи

Бетонные сваи

МЗФЛ под дом из газобетона

Фундаментные блоки

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

90 Сырье для производства газобетона 0013 90 Свойства газобетона

Балка размеры | балка двутавровая размеры

заполните форму: получите счет или кп

Разбираемся в размерах двутавровых балок

Типы

Основные преимущества

Характеристики