Арматура стальная: Арматура стальная (металлическая), цена за метр и тонну в Самаре и Тольятти.

Стальная арматура и ее применение

Арматура представляет собой изделие из металла, которое применяется, прежде всего, в строительстве железобетонных конструкций. Это горячекатаная круглая сталь с гладким или рифленым профилем. Развитие арматуростроения началось с появлением первых насосов и систем водоснабжения. Затем арматуру стали широко применять в разных видах промышленности и народном хозяйстве. Теперь арматура используется для армирования предварительно напряженных и обычных конструкций из железобетона.

В обиходе арматура не получила определенного названия. Ее называют стальной или строительной арматурой. Однако по ГОСТу официальное название этого изделия – арматурная сталь.

Какие бывают виды арматуры?

Существует несколько видов стальной арматуры, которую применяют для укрепления железобетонных изделий. По технологии изготовления выделяют холоднотянутую проволочную арматуру и горячекатаную стержневую. По условиям применения в железобетонных конструкциях арматура может быть напрягаемой и не напрягаемой. Также это изделие разделяют по виду профиля на арматуру с гладким или периодическим (рифленым) профилем.

Арматура с периодическим профилем обладает поперечными выступами и двумя продольными ребрами. Этот вид профиля отличается повышенным сцеплением с бетоном, поэтому его применяют в массивных конструкциях с толстым защитным слоем бетона.

Современное применение арматуры

Сегодня арматура нужна везде, где используются железобетонные конструкции. В наше время без них не обходится ни один строительный объект. В современном строительстве железобетон стал одним из самых распространенных материалов. Стальная арматура является значимым компонентом монолитного железобетона. Как видите, без нее строительство домов практически невозможно.

Как уже упоминалось выше, арматуру применяют для изготовления любых железобетонных конструкций. Роль арматуры в них – усиление прочности бетона. Чаще всего используется гибкая стальная арматура – каркасы, сварные сетки, стержни. Поперечную арматуру используют для того, чтобы снизить риск появления наклонных трещин. Продольная арматура, кроме этого, контролирует растягивающее напряжение. Также арматуру применяют в производстве строительных деталей.

Существует также стальная трубопроводная арматура. Ее используют в коммунальном хозяйстве и промышленности. Вид арматуры подбирают, учитывая особенности сферы применения трубопроводной системы. Выделяют, например, промышленные арматуры, энергетические, сантехнические, специальные, судовые трубопроводы и др.

Трубопроводную арматуру выбирают в соответствии с видом системы. К примеру, в сфере энергетической промышленности используют такую арматуру, которая может выдержать давление больше 300 атмосфер и температуру выше 500 °C. Подобную арматуру применяют на атомных станциях, нефтеперерабатывающих предприятиях, в холодильных установках. Изготавливаются все эти виды арматур из стали, которая обеспечивает надежность и безопасность всей конструкции.

Может быть интересно

Свинцовая защита от радиации
30.10.15

Свинцовый лист применяется в качестве защитного материала как превосходная звукоизоляция и наиболее эффективная на данный момент антирадиационная защита. Также свинец может применяться при создании тяжелой многослойной брони. Вязкость материала задерживает как пули или осколки, двигающиеся со значительной…

Подробнее

Чем отличается бронзовая втулка от медной?
13.05.22

Бронзовые и медные втулки являются изделиями цветного металлопроката, широко востребованными в разных отраслях промышленности. Хотя эти изделия и имеют много общего, между ними выделяют и отличия.
Бронзовая втулка производится из сплава меди с алюминием, оловом, бериллием и другими элементами, кроме…

Подробнее

Алюминиевый пол как антискользящее покрытие
30. 10.15

Рифленый алюминиевый лист изготавливается метолом холодного металлопроката и используется в качестве защитного противоскользящего покрытия. Благодаря интересному геометрическому рисунку рельефа и металлическому блеску, листы рифленого алюминия также используются в дизайне помещений, при оформлении в…

Подробнее

Стальная арматура

Требования к материалам, используемым при производстве трубопроводной арматуры

Двумя главными требованиями к материалам, из которых изготавливают основные детали трубопроводной арматуры (ТА), являются механическая прочность и коррозионная устойчивость. Основные детали ─ это не только корпус, но и другие детали, результатом разрушения которых может стать потеря трубопроводной арматурой герметичности ─ крышки, шпиндели (штоки), крепеж. Помимо прочности и химической стойкости к воздействию рабочей среды от материалов, для изготовления основных деталей ТА требуются плотность, пластичность, способность сохранять свои механические свойства при высоких температурах, эрозионная стойкость, отсутствие противопоказаний к совместной работе различных материалов в одном техническом устройстве из-за разности электрохимических потенциалов или усиления процессов износа при взаимном контакте.

Степень «жесткости» и «бескомпромиссности» этих требований обусловлена условиями эксплуатации ─ рабочим давлением, температурой стенок корпуса, скоростью потока, иными свойствами рабочей среды: химическим составом (и, как следствие,─ коррозионной активностью, взрывоопасностью), наличием абразивных включений. В соответствии с требованиями «ГОСТ 33260-2015 «Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов» скорость коррозии металла корпусных деталей не должна составлять более 0,5 мм/год, а для уплотнительных поверхностей, от которых напрямую зависит герметичность затворов, ─ 0,05 мм/год.

Прочность означает способность деталей противостоять механическим напряжениям, возникающим в результате действия рабочей среды, находящейся под давлением, или вследствие других причин, например, в процессе монтажа арматуры. Сталь прочнее чугуна и бронзы. Если говорить о минимальном пределе прочности на разрыв, по этому показателю низколегированные стали превосходят чугун и бронзу примерно в два, а легированные ─ в три раза.

Пластичность ─ способность материалов деформироваться без разрушительных последствий ─ свойство для трубопроводной арматуры чрезвычайно полезное. И здесь арматура стальная превосходит чугунную, ведь отличительной особенностью чугуна традиционно называют «хрупкость», т. е. как раз недостаток этой самой пластичности. В т. ч. и поэтому ширина диапазона значений давления рабочей среды, в котором может функционировать чугунная запорная арматура, заметно уже, чем у стальной арматуры.

Борьба с коррозией ─ всегда важная и актуальная задача для арматуростроения, особенно при производстве оборудования, применяемого в химической промышленности. Хотя и транспортировка самых «обычных» воды и пара не проходит для арматуры бесследно: ржавчина ─ одно из самых распространенных проявлений химической коррозии. В этом случае на помощь производителям ТА приходят стали, легированные препятствующими возникновению процессов коррозии добавками, ─ ванадием, кобальтом, никелем, марганцем, молибденом, хромом и д.

Стали ─ углеродистые, легированные и другие

Использование легирующих добавок в зависимости от их подбора позволяет «акцентировать» не только коррозионную устойчивость, но и другие значимые для трубопроводной арматуры свойства: увеличивать прочность, износоустойчивость, термическую устойчивость (температурные пределы рабочего диапазона). Последнее также очень важно, поскольку выполненные из низкоуглеродистой стали детали трубопроводной арматуры при температуре свыше 400 C заметно снижают свою механическую прочность. (Хотя даже трубопроводную арматуру с корпусом из углеродистой стали можно применять при более высоких температурах рабочей среды, чем арматуру из чугуна или бронзы).

Кроме того, наличие легирующих добавок может способствовать снижению ферромагнитных свойств стали.

Высокой стойкостью против всех видов коррозии ─ электрохимической, химической (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой), межкристаллитной, коррозии под напряжением ─ обладают коррозионностойкие (нержавеющие) стали и сплавы.

Высоколегированной сталью считается сплав, содержащий более 45% железа (Fe), в котором суммарная массовая доля легирующих элементов составляет не менее 10% при массовой доле одного из них не менее 8%.

При производстве трубопроводной арматуры используются сплавы на железоникелевой основе, содержащие не менее 65% никеля (Ni) и железа (Fe) при примерном соотношении никеля к железу 1:1,5. Если массовая доля никеля превышает 50%, значит речь идет о сплаве на никелевой основе.

Проблему высоких температур помогают решить теплоустойчивые, жаропрочные и жаростойкие стали.

Теплоустойчивая сталь может в течение продолжительного периода времени функционировать в нагруженном состоянии при температуре до 600 ^O C. Жаропрочные стали и сплавы обладают способностью работать в нагруженном состоянии в течении длительного времени при более высоких температурах. А жаростойкие стали в ненагруженном или слабонагруженном состоянии обладают стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температуре свыше 550 ^O C.

Низколегированная сталь ─ это сталь с общим содержанием легирующих элементов менее 5%, но более высоким, чем у углеродистой стали.

Углеродистая сталь ─ сплав железа и углерода с содержанием углерода (C) до 1,7%, марганца (Mn) ─около 0,8%, а кремния (Si) ─около 0,4%.

Стали для литья и штамповки деталей трубопроводной арматуры

Корпусные детали и детали узла затвора трубопроводной арматуры изготавливают из проката и заготовок, полученных литьем или штамповкой.

Стальные отливки для корпусов трубопроводной арматуры выполняют из нелегированных, легированных и высоколегированных сталей. Основные детали из нелегированных сталей ─ 15Л, 20Л, 25Л ─ можно использовать при температурах от минус 40 до 450 ^O> C.

Большей устойчивостью к низким температурам обладают детали из легированных сталей: 20ГМЛ и 15ГСЛ (- 60…450^OC),20ГЛ (- 60…350 ^OC), 15ХГСМЛ (- 60…400 ^OC), 20ХЛ (- 50…450 ^OC), 20ХН3Л (-70…450 ^OC), 20ХМЛ (- 40…540 ^OC). Сталь20ГМЛ используют в трубопроводной арматуре, работающей под действием статических и динамических нагрузок с рабочими средами, содержащими сероводород.

Детали из легированных сталей 20ХМЛ и 20Х5МЛ отличаются тепловой стойкостью (- 40…550 ^OC и — 40…650 ^OC, соответственно). Из стали 20Х5МЛ (коррозионностойкая, жаропрочная, жаростойкая) изготавливают детали трубопроводной арматуры нефтеперерабатывающих установок, работающей под давлением с горячими нефтяными средами, содержащими сернистые соединения.

Отливки для основных деталей ТА получают также из высоколегированных сталей. Особой стойкостью к низким температурам (до – 196^OC) отличается сталь 12Х18Н12М3ТЛ. Ее используют в деталях арматуры, работающей под нагрузкой при температуре до 600 градусов Цельсия, устойчивой к воздействию различных кислот, ─ муравьиной, сернистой, фосфорной, уксусной и др. А арматура с основными деталями из стали 16Х18Н12С4ТЮЛ может функционировать с рабочей средой, содержащей концентрированную азотную кислоту.

Отливки из высоколегированной стали 10Х18Н9Л (максимальная температура эксплуатации деталей из нее составляет до 750^OC), применяют в ТА, работающей во влажной атмосфере.

Сталь 12Х18Н9ТЛ ─ оптимальный выбор для трубопроводной арматуры, которая должна обладать высокой стойкостью к газовой и межкристаллической коррозии.

Штампованные заготовки для основных деталей трубопроводной арматуры изготавливают из:

● углеродистой стали ─ марки Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гсп, Ст3Гпс, 20, 35, 22К;

● легированной конструкционной стали ─ марки 20Х, 40Х, 30Х, 12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ, 12ХН3А, 30ХМА, 35ХМ, 40ХН2МА, 20Xh4A, 38Xh4MФА, 09Г2С, 10Г2, 15ГС;

● теплоустойчивой стали ─ марки 18Х3МВ (ЭИ 578, Н8), 20Х3МВФ (ЭИ 415, ЭИ579), 15Х5М;

● жаропрочной стали ─ 09Х14Н16Б (ЭИ 694), 09Х14Н19В2БР (ЭИ 695Р), ХН28ВМАБ (ЭП 126, ВЖ 100), ХН28ВМАБ-ВД (ЭП 126-ВД, ВЖ 100-ВД).

Но самое большое представительство ─ десятки марок ─ у коррозионностойкой стали.

Время стальной арматуры

Несмотря на достижения научно-технического прогресса, одним из наиболее значимых результатов которого стало внедрение в промышленные технологии большого числа новых, рожденных буквально несколько десятилетий назад, материалов, таких как, например, многочисленные виды полимеров, стеклопластиков или т. н., техническая керамика, корпусные детали трубопроводной арматуры по-прежнему изготавливают в большинстве случаев из металлов. Чаще всего черных ─ стали и чугуна, в меньшей степени цветных ─ сплавов меди, алюминия и титана.

Первую трубопроводную арматуру еще во времена древности делали из бронзы: она легко обрабатывалась, а работать с железом при тогдашнем уровне технологий было очень сложно. Изобретение паровой машины дало старт продолжающемуся и по сию пору «золотому веку» трубопроводной арматуры. Но если на всем протяжении его первых ста лет при достаточно скромном присутствии арматуры из медных сплавов почти безраздельно господствовала чугунная арматура (водопроводная арматура чугунная вполне справлялась с не очень сложными на тот момент задачами), с конца XIX столетия чугун начала теснить (хотя, конечно, и сегодня не вытеснила) стальная запорная (и не только запорная) арматура. Арматура стальная заняла важнейшее место в производственной программе предприятий – производителей трубопроводной арматуры.

Уже в тридцатые годы XX столетия отечественными заводами было освоено производство стальной арматуры. А к концу 50-х годов ее удельный вес подобрался к сорока процентам от общего объема ее выпуска.

Наступлению стали в значительной степени способствовало развитие промышленной электроэнергетики (а, значит, необходимость в трубопроводной арматуре, работающей при высоких давлении и температуре) и такого ее направления, как атомная энергетика, предъявляющая повышенные требования к надежности и герметичности трубопроводной арматуры. Не меньший вклад в рост удельного веса стали в ТА внесла химическая промышленность, нуждающаяся в коррозионно-устойчивой арматуре, нефтегазодобывающая отрасль, а также такие «прорывные» технологии как производство криогенной и вакуумной техники.

Сталь получила широкое распространение в производстве трубопроводной арматуры не только благодаря прочности, пластичности и другим физико-механическим свойствам, но и свойственной ей технологичности ─ хорошим литейным свойствам, «податливости» к механической обработке, в т. ч. сверлению, точению, фрезерованию, шлифованию. Ее важное преимущество ─ небольшой по сравнению, например, с чугунной арматурой вес стальной арматуры, что упрощает монтаж и требования к металлоконструкциям трубопроводных систем.

Материал основных деталей ТА не может не влиять на способы ее присоединения к трубопроводу. Если для чугунной арматуры возможны резьбовые и фланцевые (арматура чугунная фланцевая) соединения, то для стальной арматуры выбор шире ─ к перечисленным добавляются сварные соединения.

Немаловажный фактор в условиях массового производства ─ доступность стали. С одной стороны несравнимые ни с какими другими материалами объемы производства, с другой — умеренная стоимость. Поэтому стальная арматура, цена которой не так велика, составляет все большую долю в производстве трубопроводной арматуры.

В прайс-листах производителей представлены все типы ТА из стали: стальная задвижка, стальной кран, клапан стальной и стальной затвор.

По данным экспертов Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей сегодня в стоимостном выражении в России стальных задвижек производится в десять с лишним раз больше, чем чугунных. И вообще более 2/3 всего внутреннего производства приходится на задвижки стальные и краны шаровые стальные (хотя конечно, краны стальные могут быть конусными и цилиндрическими).

Использование стали позволило значительно расширить возможности трубопроводной арматуры. Сегодня едва ли можно отыскать сферу применения ТА, где бы стальной арматуре не нашлось места.

Как и в других областях технологий, сталь испытывает конкуренцию со стороны других металлов, в т. ч. перспективных алюминия и титана. Но каких-либо веских оснований предполагать, что им даже в среднесрочной перспективе удастся заставить ее уступить им хотя бы часть своих позиций в производстве трубопроводной арматуры, нет.

Что такое стальная арматура? Типы и свойства стальной арматуры

🕑 Время чтения: 1 минута

Содержание:

Что такое стальная арматура?
Необходимость для усиления стали
Типы стальной арматуры
- 1. Горячие деформированные стержни
- 2. Холодные стальные прунки
- 3. Мягкие стальные батончики
- 4. Предварительные стальные прунки
Преимущества стали стали

. Армирование

Недостатки стальной арматуры

Что такое стальная арматура?

Стальная арматура представляет собой стальные стержни, которые в сочетании с простым цементным бетоном делают его железобетонным. Следовательно, эти конструкции образуют стальную армированную цементобетонную конструкцию (ЖБК). Стальную арматуру обычно называют «арматурой».

Потребность в стальной арматуре

Обычный бетон слаб на растяжение и прочен на сжатие. Прочность на растяжение бетонных конструкций достигается за счет включения стальной арматуры. Стальная арматура прочна как на растяжение, так и на сжатие. Прочность на растяжение, обеспечиваемая стальной арматурой, предотвратит и сведет к минимуму растрескивание бетона при растягивающих нагрузках.
Коэффициенты теплового расширения стальной арматуры и бетона схожи в том, что они претерпевают одинаковые расширения при изменении температуры. Это свойство гарантирует, что бетон будет подвергаться минимальным нагрузкам при колебаниях температуры.
Поверхность стальных арматурных стержней имеет рисунок, обеспечивающий надлежащее сцепление с окружающим бетонным материалом.
Двумя основными факторами, обеспечивающими прочность бетонных конструкций, являются сталь и бетон. Инженер-конструктор объединит оба элемента и спроектирует конструктивный элемент таким образом, чтобы сталь сопротивлялась индуцированной растягивающей и сдвигающей силе, а бетон воспринимал сжимающие силы.

Типы стальной арматуры

Стальная арматура, используемая в бетонных конструкциях, в основном бывает 4-х типов. Они есть:

Горячекатаные деформированные стальные стержни
Стальной стержень холодной обработки
Плоские стержни из мягкой стали
Предварительно напряженные стальные стержни

1. Горячекатаные деформированные прутки

Горячекатаные деформированные стержни являются наиболее часто используемой стальной арматурой для железобетонных конструкций. Как следует из названия, при горячей прокатке арматуры на ее поверхности остаются определенные деформации в виде ребер. Эти ребра помогают сформировать связь с бетоном. Типичный предел текучести горячекатаных деформированных стержней составляет 60000 фунтов на квадратный дюйм.

Рис.1: Горячекатаные стальные прутки; Изображение предоставлено RIVA Stahl Gmbh

2. Стальной стержень холодной обработки

Холоднодеформированный арматурный стержень получают путем холодной обработки горячекатаных стальных стержней. В процессе холодной обработки прутки будут подвергаться скручиванию и волочению. Процесс проводят при комнатной температуре. Холоднокатаные стальные стержни не подвержены пластической деформации, поэтому обладают меньшей пластичностью по сравнению с горячекатаными стержнями.

3. Плоские стержни из мягкой стали

Плоские арматурные стержни из мягкой стали не имеют ребер на своей поверхности. Имеют гладкую поверхность. Эти стержни используются для небольших проектов, где главной заботой является экономика. Предел текучести при растяжении этих стержней составляет 40000 фунтов на квадратный дюйм.

Рис. 2: Прутки из мягкой стали; Изображение предоставлено: Vision Alloys

4. Предварительно напряженные стальные стержни

Предварительно напряженная стальная арматура представляет собой стальные стержни, используемые в виде прядей или напрягающих элементов. Несколько нитей используются в бетоне для выполнения действия предварительного напряжения. Пряди состоят из нескольких проволок, состоящих из 2, 3 или 7 проволок.
Используемая здесь проволока изготовлена методом холодной штамповки и имеет высокую прочность на растяжение в диапазоне от 250 000 до 270 000 фунтов на квадратный дюйм. Эта высокая прочность помогает эффективно напрягать бетон.
Подробнее: Спецификации предварительно напряженной стали

Преимущества стальной арматуры

Стальная арматура является предпочтительным выбором по сравнению с другими армирующими материалами благодаря своим уникальным преимуществам. Они есть:

Совместимость с бетоном : Свежий бетон укладывается на форму опалубки, уже подготовленную с армированием. Стальная арматура не всплывет в бетоне во время укладки бетона. Таким образом, стальная арматура не требует специальной вязки с опалубкой.
Прочность стальной арматуры : Стальные стержни прочны по своей природе, так как они способны выдерживать суровые условия, износ во время строительных работ.
Свойство стальной арматуры при изгибе : Стальные стержни, изготовленные до стандартных размеров, могут быть согнуты в соответствии с требуемыми спецификациями. Следовательно, изготовленные стальные стержни легко доставляются на объект.
Свойство вторичной переработки : Армированная сталь, оставшаяся после окончания срока службы конструкции, снова перерабатывается и используется для нового строительства.
Доступно : В каждом регионе страны есть поставщик или производитель стали. Следовательно, стальная арматура легкодоступна.

Недостатки стальной арматуры

Ниже перечислены основные недостатки стальной арматуры:

Реактивная природа стальной арматуры : В бетонных конструкциях, где защитный слой мал и подвергается воздействию внешней влаги и солей, арматура подвергается реакции и начинает корродировать. Это может снизить прочность бетона и, в конечном итоге, привести к его разрушению.
Дорого : Стоимость стальной арматуры высока. Это увеличит стоимость строительства
Плавится при высокой температуре : При более высоких температурах стальная арматура может расплавиться. По этой причине стальную арматуру связывают, а не сваривают.

Что такое арматура? Типы и марки арматурной стали

🕑 Время чтения: 1 минута

Содержание:

Что такое арматура?
- Марки арматуры в различных кодах
Типы стальных армирующих стержней
1. Барная прунка из мягкой стали
- Оценки в стержнях мягкой стали
- Физические требования мягких стальных стержней
2. УДОВЛЕНИЯ СТАЛЬНАЯ БАР. . Высокопрочные деформированные стержни

3. Другие типы арматуры

1. Европейская арматура
2. Арматура из углеродистой стали
3. Арматура с эпоксидным покрытием
4. Оцинкованная арматура
5. Армированный стекловолокном полимер (GFRP)
6. Арматура из нержавеющей стали

Что такое арматура?

Стальная арматура или арматурные стержни используются для повышения прочности бетона на растяжение, поскольку бетон очень слаб на растяжение, но прочен на сжатие. Сталь используется только в качестве арматуры, потому что удлинение стали из-за высоких температур (коэффициент теплового расширения) почти такое же, как у бетона.

Рис. 1: Армирующий стальной стержень

Марки арматуры по разным кодам

Таблица 1. Марки арматуры по разным кодам

Американский стандарт (5) (ASTM A 6)	Евростандарт (DIN 488)	Британский стандарт BS4449: 1997	Индийский стандарт (IS: 1786)
Класс 75 (520)	БСТ 500 С	ГР 460 А	Марка Fe – 415, Fe – 500, Fe – 500D
Класс 80 (550)	БСТ 500 М	ГР 460 Б	Марка Fe – 550

Типы стальных арматурных стержней

Основные типы стальных стержней, используемых в строительстве, следующие:

1. Пруток из мягкой стали

Поверхность стержней из мягкой стали имеет плоскую и круглую форму. Они доступны в различных размерах от 6 мм до 50 мм. Они используются в бетоне для специальных целей, таких как дюбели в деформационных швах, где стержни должны скользить в металлической или бумажной втулке, для деформационных швов на дорогах и взлетно-посадочных полосах, а также для спиралей колонн. Их легко резать и гнуть без повреждений.

Рис. 2: Стержень из мягкой стали

Для несущих конструкций, таких как мосты и другие тяжелые конструкции, не рекомендуется использовать стержень из мягкой стали из-за недостаточной связи между бетоном и сталью, проскальзывания и прочности.

Сорта в прутках из мягкой стали

1. Прутки из мягкой стали

Прутки из мягкой стали сорта I, обозначенного как Fe 410-S или класса 60.
Прутки из мягкой стали класса II, обозначенные как Fe-410-o или класс 40.

2. Стальной стержень средней прочности, обозначенный как Fe-540-w-ht или Grade 75.

Физические требования к стержням из мягкой стали

Таблица 2: Физические требования к стержням из мягкой стали

	Предельное растягивающее напряжение в Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Удлинение в процентах мин.
Мягкая сталь класса I или класса 60
Для стержней до 20 мм	410	250	23
Для стержней от 20 до 50 мм	410	240	23
Мягкая сталь класса II или класса 40
Для стержней до 20 мм	370	225	23
Для стержней от 20 до 50 мм	370	215	23
Среднепрочная сталь класса -75
Для стержней до 16 мм	540	350	20
Для стержней от 16 мм до 32 мм	540	340	20
Для стержней от 32 мм до 50 мм	510	330	20

2. Деформированный стальной стержень

Деформированные стальные стержни имеют ребра, выступы и углубления на поверхности стержня, что уменьшает основную проблему, с которой сталкивается стержень из мягкой стали из-за проскальзывания, и достигается хорошее сцепление между бетоном и арматурой. Прочность на растяжение выше по сравнению с другими арматурными стержнями. Эти прутки производятся в сечениях от 6 мм до 50 мм в диаметре.

Типы деформированных стальных стержней

1. Стержни TMT (стержни с термомеханической обработкой)

Стержни с термомеханической обработкой представляют собой горячеобработанные стержни с высокой прочностью, используемые в армированном цементном бетоне (RCC). Это новейшая индукционная стальная арматура MS с превосходными свойствами, такими как прочность, пластичность, способность к сварке, способность к изгибу и высочайшие стандарты качества на международном уровне.

Рис. 3: Деформированный стальной стержень TMT

Характеристики арматурных стержней TMT

Повышенная пластичность и пластичность
Высокий предел текучести и ударная вязкость
Повышенная прочность сцепления
Сейсмостойкость
Коррозионная стойкость
Высокая термостойкость
Экономичный и безопасный в использовании
Отсутствие потери прочности в сварных соединениях
Обычные электроды, используемые для сварки соединений

2. Высокопрочные деформированные стержни

Высокопрочные деформированные стержни представляют собой стальные стержни холодного кручения с проушинами, ребрами, выступами или деформациями на поверхности. Он широко и в основном используется для усиления конструкции. Эти прутки изготавливаются размерами или сечениями от 4 мм до 50 мм в диаметре.

Рис. 4: Деформированный стальной стержень HSD

Характеристики арматурного стержня HSD

Низкое содержание углерода — Стержни HSD имеют более низкий уровень углерода, что обеспечивает хорошую пластичность, прочность и свариваемость.
Превосходная прочность сцепления — Стержни HSD хорошо известны своей превосходной прочностью сцепления при использовании с бетоном.
Способность к сварке — Так как эти прутки имеют более низкое содержание углерода, они на 100% свариваются по сравнению с обычными прутками.
Высокая прочность на растяжение — Прутки HSD обладают высокой прочностью на растяжение. Они предлагают большие преимущества в процессе строительства, где требуется много гибки и повторной гибки.
Широкий диапазон применения — Эти стержни имеют широкий спектр применения, например, при строительстве жилых, коммерческих и промышленных сооружений, мостов и т. д.
Удовлетворительная пластичность — Минимальный вес и максимальная прочность, подходит для армирования как на сжатие, так и на растяжение.

3. Прочие типы арматуры

В зависимости от типа материала, используемого при производстве арматуры, различаются типы арматуры

1. Европейская арматура

Европейская арматура изготавливается из марганца, благодаря чему легко гнется. Они не подходят для использования в районах, подверженных экстремальным погодным условиям или геологическим явлениям, таким как землетрясения, ураганы или торнадо. Стоимость этой арматуры невысока.

2. Арматура из углеродистой стали

Как следует из названия, он изготовлен из углеродистой стали и широко известен как Black Bar из-за углеродного цвета. Основным недостатком этой арматуры является то, что она подвергается коррозии, что отрицательно сказывается на бетоне и конструкции. Соотношение прочности на растяжение в сочетании со стоимостью делает черную арматуру одним из лучших вариантов.

Рис. 5: Арматура из углеродистой стали

3. Арматура с эпоксидным покрытием

Арматура с эпоксидным покрытием представляет собой арматуру черного цвета с эпоксидным покрытием. Он имеет такую же прочность на растяжение, но в 70–1700 раз более устойчив к коррозии. Однако эпоксидное покрытие невероятно нежное. Чем сильнее повреждено покрытие, тем менее устойчиво оно к коррозии.

Рис. 6: Арматура с эпоксидным покрытием

4. Оцинкованная арматура

Оцинкованная арматура всего в сорок раз более устойчива к коррозии, чем черная арматура, но повредить покрытие оцинкованной арматуры сложнее. В этом отношении он имеет большую ценность, чем арматура с эпоксидным покрытием. Однако это примерно на 40% дороже, чем арматура с эпоксидным покрытием.

Рис. 7: Оцинкованная арматура

5. Полимер, армированный стекловолокном (GFRP)

GFRP состоит из углеродного волокна. Поскольку он состоит из волокна, изгиб не допускается. Он очень устойчив к коррозии и стоит дорого по сравнению с другими арматурными стержнями.

Рис. 8: Полимерная арматура, армированная стекловолокном

6. Арматура из нержавеющей стали

Арматура из нержавеющей стали является самой дорогой из доступных арматурных стержней, примерно в восемь раз дороже арматуры с эпоксидным покрытием.

Арматура 10 мм а1 вес 1 метра: Арматура А1 А240 Ф10 мм в бухтах с доставкой по региону

АРМАТУРА 10 ММ А1 ВЕС 1 МЕТРА

Арматура А1. При этом вы должны знать, что количество метров в тонне будет зависеть и от диаметра самой арматуры: чем тоньше сама конструкция, тем больше будет метров в тонне. Металлические изделия для фундамента рассчитываются как количество арматуры в метрах. Вес арматуры диаметр 10 мм. Изготавливается из углеродистой стали марок, соответствующих по химическому составу ГОСТ 380-88 (ст3сп, ст3пс, ст3кп), или низколегированной стали. При этом выделяют термически упроченный вариант (АТ) и изделия, которые упрочены вытяжкой (В). Посмотреть прайс — Арматура строительная.

Арматурная сталь Ø10 мм изготавливается в стержнях или мотках, арматурная сталь Ø 12 и более миллиметров изготавливается исключительно в стержнях различной длины (12÷6 метров). Арматурная сталь изготовляется в точном соответствии требованиям стандарта, технологический регламент утверждается производителем. Наличие, сортамент, массу и скачать арматуры прайс Вы можете посмотреть на сайте. Кусковская, 20 А , оф В 506. © 2001- АО Металлоторг, Все права защищены металлопрокат, катанка, оцинковка, листы хк, гк, листы оцинкованные холоднокатаные, профильные трубы Металлоторг — продажа металлопроката. Оказываем услуги по резке, доставке и комплектации арматуры. Свежие записи. Вес арматуры 10 а1.

Арматура 10

Таблица. Для класса арматурной стали А-1 (240) Ø 6-40 мм используются стали Ст3сп, Ст3кп, Ст3пс. Механические свойства арматуры А1 d10 мм должны соответствовать следующим параметрам: Класс арматурной стали. Из арматуры а1 ГОСТ 5781 82 изготавливают тканую сетку с нестандартными размерами ячеек, которую используют в армировании тонкостенных железобетонных элементов. Особенности арматуры. Гладкую арматуру а1 гост 5781 производят: ОАО «Молдавский металлургический завод , OОО «ТРАСТ МЕТАЛЛ», OОО «ТРАСТ МЕТАЛЛ».

Благодаря достаточно высокой степени пластичности, гладкая арматура А1 А240 незаменима при заливке бетонных конструкций на углах и переходах для армирования полов, потолков и стен, балок и ригелей. Стальные изделия подобного диаметра, как правило, используются для установки ленточного фундамента в загородных коттеджах. Смотри также. Вес арматуры а3 таблица. Основной сортамент арматуры гладкого профиля, площади поперечного сечения ГОСТ 5781. Навигация.

Металлопрокат обладает отличными антикоррозийными свойствами, прочной вязкостью и повышенной устойчивостью к деформациям, нагрузкам и растрескиванию. Вес арматуры диаметром 8 мм . Марка стали должна указываться в заказе потребителя, при отсутствии этих указаний производитель изготавливает арматуру из стали по собственному усмотрению. У нас вы можете преобрести арматуру всех видов со складов филиалов, складов Московской области или напрямую с завода. По способу производства гладкая арматура подразделяется: — горячей прокатки (может заменяться стальным горячекатаным кругом) — холодной прокатки- упрочнённая вытяжкой — упрочнённая термически. Сколько весит арматура 10 мм. Арматура а1 вес.

Плотность стали принята равной 7,85г/см3. Зная данные о метраже и массе арматуры 10мм позволят вам не только получить о представление предполагаемых затратах на осуществление работ, но и даст возможность контролировать деятельность вашей наемной бригады строителей. Длина прутков может быть: — мерная — мерная длина с немерными остатками не более 2м, массой не превышаюзей 15% массы партии — немерная длина. При этом вес 1 метра арматуры 10 миллиметров согласно данным ГОСТа равняется 0,617кг. Металлические стержни выпускают следующих форм: С периодическим профилем или класс А2, Рифленый тип (А3 или А4), Гладкой формы (А1).

Арматура 10 мм а1 вес 1 метра

Арматура класса а1 поставляется диаметром от 6 мм до 12 мм в бухтах (бунтах,мотках) и прутках (стержнях), от 12мм до 40 мм — только в прутках. При этом в итоге вы получаете данные, которые вам пригодятся для армирования сооружения. Арматура А1 — посмотреть цены. Этот стандарт распространяется на горячекатаную круглую гладкую и рифлёную сталь, предназначенную для армирования ЖБ конструкций. Относительное удлинение d 5, % Равномерное удлинение d r, % Ударная вязкость при температуре -60 °C.

Испытание на изгиб и в холодном состоянии (с-толщина отправки, d — диаметр стержня) Арматура А1 10 мм ГОСТ 5781-82 Ст3. Помимо гладкого профиля класса А-I (A240), арматурная сталь по ГОСТ 5781, в зависимости от механических свойств, делится ещё на классы A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V A-VI (A1000). В промышленном производстве принято считать подобную меру не в метрах, а тоннах, следовательно погонный метр просто умножается на тысячу килограмм, а затем вы получаете общую стоимость затрат на материал. Купить арматуру А1. Читайте также. Реализуется мерных размеров, мерной длины с включениями немерных отрезков не более 15% веса данной партии, различной немерной длины с учетом спецзаявки потребителя.

Арматура А1 10 мм. Арматуру гладкую А1 используют на различных предприятиях угольной промышленности, а также при добыче и транспортировке нефти и газа. Предельные отклонения от линейных размеров регулируются действующим стандартом и составляют не более +50 мм при длине арматуры до 6 метров и до +70 мм при размере прутка свыше 6 метров для обычной точности порезки. Арматурный стальной прокат с гладким профилем класса А-I ГОСТ 5781-82. При этом арматура 10 вес погонного метра формирует стоимость за счет нижеуказанных характеристик, которые играют большую роль при выборе изделий для строительных работ: Марка и качество выполненного металла (низколегированная сталь (или 08г2с), а вот углеродистая имеет другой индекс — СТ3), Шаг ребра прутьев, их класс (А240-А1000, А1-А4). Вес арматуры 10 мм.

Арматура 10 мм

Контакты Факс: E-: Написать письмо» Адрес офиса 111141, Москва, ул. Арматура 12 вес метра. Примечание. Предел текучести S m. Гладкая арматура — строительная стальная горячекатаная арматура, стальной профиль круглого сечения, не имеющий рифления, и соответствующий классу прочности А-I (А240). Арматура диаметром в 10мм используется для производства металлоконструкций разнообразной сложности, для изготовления деталей различного диаметра и вида, которые идут на армирование железобетонных строений, а также применяются при возведении высотных зданий и иных тяжелых конструкций. Для обозначения стержней специального назначения добавляется после обозначения «А» буквенный индекс «с».

Временное сопротивление разрыву S b. Самостоятельно осуществить подсчет данной величины можно только в том случае, если у вас нет готового проекта-сметы, либо были внесены существенные изменения в документы по вашему проекту. Более подробную информацию по арматуры цене за 1 метр, уточнить вес штуки и сделать расчёт количества, выписать счёт и оформить заявку, уточнить варианты оплаты и запросить сертификат на полученный металл — можно у менеджера, связавшись с ним e-: korneevmetallotorg. Кривизна стержней не должна быть ≥ 0,6% от реализуемой длины. Применяется в промышленном и жилом строительстве зданий и сооружений, для установки заземления. Регламентируются условные обозначения изделий, арматурная сталь круглая диаметром 10 мм обозначается: 10 – А-1 ГОСТ 5781-82.

Для повышенной точности порезки эти отклонения составляют +25 мм и +35 мм разных линейных размеров соответственно.

Арматура

Смотрите также

АРМАТУРА 6 МЕТРОВ ВЕС
Выступы в виде ребер, рифления на поверхности стержневой арматурной стали периодического профиля или ребристой проволочной стали значительно улучшают…
АРМАТУРА Д12 ВЕС 1М2
Данный способ мы опробуем на вычислениях, сколько весит арматура 12 диаметра. Расчет же в строительстве производится в погонных метрах. Перевод из метров…
АРМАТУРА D10 ВЕС МЕТРА
Масса погонного метра арматуры зависит от формы поверхности периодического профиля: рифленого или гладкого снаружи. Для расчета объема заказа нужно знать…
АРМАТУРА Д 12 ВЕС МЕТРА
Арматура — совокупность соединенных между собой элементов, которые при совместной работе с бетоном в железобетонных сооружениях воспринимают…
АРМАТУРА Д 10 ВЕС МЕТРА
Для расчета объема заказа нужно знать сколько кг в метре арматуры и количество погонных метров арматурной стали. Выступы в виде ребер, рифления на…

Арматура А1 10мм длина 11,7м бухта

Металлопрокат → Продукция → Арматура → Арматура А1, катанка → Арматура А1 10мм бухта

Номинальный диаметр стержня: 10 мм
Масса 1 м профиля, кг: 0,617
Предельное отклонение в %: ± 5-6%
Кол-во метров в тонне: 1620,75
Длина профиля, м: 11,7м
ГОСТ: 5781-82
Марка стали: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Исполнение: бухта

Арматура по ГОСТУ 5781-82 — это строительная арматура, предназначенная для армирования железобетонных конструкций.

Арматуру А1 диаметра 10 мм купить можно обратившись к нашим менеджерам или отправить заявку через форму обратной связи. Размер и вес бухт уточняйте у наших менеджеров.

Наименование	Стоимость	Наличие
Арматура А1 10мм бухта	уточняйте	В наличии

Теоретический вес арматуры А1

Диаметр арматуры	Вес 1 метра	Метров в тонне	Предельные отклонения в %
Арматура А1 d 6	0,222	4504,5	+9,0 -7,0
Арматура А1 d 8	0,395	2531,65	+9,0 -7,0
Арматура А1 d 10	0,617	1620,75	+5,0 -6,0
Арматура А1 d 12	0,888	1126,13	+5,0 -6,0
Арматура А1 d 14	1,21	826,45	+5,0 -6,0
Арматура А1 d 16	1,58	632,91	+3,0 -5,0
Арматура А1 d 18	2	500	+3,0 -5,0
Арматура А1 d 20	2,47	404,86	+3,0 -5,0
Арматура А1 d 22	2,98	335,57	+3,0 -5,0
Арматура А1 d 25	3,85	259,74	+3,0 -5,0
Арматура А1 d 28	4,83	207,04	+3,0 -5,0
Арматура А1 d 32	6,31	158,48	+3,0 -4,0
Арматура А1 d 36	7,99	125,16	+3,0 -4,0
Арматура А1 d 40	9,87	101,32	+3,0 -4,0
Арматура А1 d 45	12,48	80,13	+3,0 -4,0
Арматура А1 d 50	15,41	64,89	+2,0 -4,0
Арматура А1 d 55	18,65	53,62	+2,0 -4,0
Арматура А1 d 60	22,19	45,07	+2,0 -4,0
Арматура А1 d 70	30,21	33,1	+2,0 -4,0
Арматура А1 d 80	39,46	25,34	+2,0 -4,0

Классификация арматуры по стали и диаметру

Класс арматуры	Диаметр профиля, мм	Марка стали
А1 (A I)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
А2 (A II)	10-40	Ст5сп, Ст5пс
	40-80	18Г2С
АcII	10-32	10ГС
А3 (A III)	6-40	35ГС, 25Г2С
	6-22	32Г2Рпс
А4 (A IV)	10-18	80С
	10-32	20ХГ2Ц
А5 (A V)	10-32	23Х2Г2Т
А6 (A VI)	10-22	22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР

Как рассчитать вес стальных стержней в ногах -Lceted Lceted Institute для инженеров -строителей

Как вычислять вес стальных стержней в футах

(D) ² /533

-это формула для рассчитать вес стальных стержней в кг/фут

Таким образом, вес 10 мм стержня будет равен

(10 x 10) / 533 = 0,188 кг/фут

аналогично, вес стержней будет равен следует,

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: Калькулятор веса стального стержня | Оценщик количества стали | Лист Excel Калькулятор

Вес единицы стали d кв/533. Как это происходит?

Чтобы быть точным, W = D ² /533 это

Это производное от самой базовой концепции

Т.е., вес = плотность x объем

это также может быть записано как вес = плотность x (площадь x длина)

т.к. ,

плотность стали в метрах =7850 кг/м ³ > 7850/(1000X1000X1000) кг/мм

Длина= 1 м 92)/4 х 1000 х 7850 / (1000 х 1000 х 1000)

Следовательно, вес = (7850 х (3,14/4) d ² х 1000) / (10 ⁹ )

2 ² x 0,00616225, который также может быть записан как

= (D ² /1) x (0,00616225 /1)

= D ² /(1 /162,2)

= D ² /(1 /162,2)

= D ² /(1 /162,2) /162,2

(1 метр = 3,28084 фута)

Вес стали на фут = d2/(162,27 x 3,28084)

= D2/532. 38 ≈ = D2/533 (скажем)

LCET ED Институт гражданских инженеров

« Наша миссия для обучения и сохранения людей, основанных на создании доверенного иска Все, что связано со строительством» .

LCETED ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ ЭТУ ТЕМУ:

Новое сообщение
Старый пост
Главная

LCETED — «WHATSAPP GROUP»

Для мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей группе WhatsApp. Сохраните наш контакт WhatsApp +919840140396 as LCETED и Отправьте нам сообщение «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ»

Информация об авторе

МЫ СОЗДАЛИ ЭТОТ КАНАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ХОТЯЩИХ УЗНАТЬ О СТРОИТЕЛЬНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТАХ

бетон арматурный стержень (арматурный стержень)

арматурный стержень бетон

США

В Соединенных Штатах обозначения размеров этих (обычно) стержней из мягкой стали, используемых для армирования бетона, устанавливаются ASTM International. ¹ Дистрибьюторы обычно имеют в наличии арматуру длиной 20 и 60 футов. Помимо низкоуглеродистой стали, арматура также изготавливается из нержавеющей стали (рентабельно, например, для бетонных мостов, где зимой посыпают солью лед) и других специальных сплавов.

Почти все стержни «деформируются», то есть на них накатывается рисунок, который помогает бетону сцепиться с стержнем. Точные узоры не указаны, но указаны расстояние, количество и высота выпуклостей. Между 1947 и 1968 годами деформации регулировались отдельным стандартом (ASTM A 305). С 1968 года требования к деформации включены в базовый стандарт. Также изготавливаются плоские стержни, но они используются только в особых ситуациях, когда ожидается скольжение стержней (например, пересечение компенсационных швов в дорожном покрытии).

Спецификации требуют, чтобы производитель закатал в стержень:

Буква или символ, идентифицирующий завод, производивший слиток.
Размер стержня, который является числом.
Символ, указывающий тип стали.
например, раньше означало, что пруток был прокатан из новой заготовки. См. таблицу ниже.
Если пруток имеет класс 60 или 75, или метрический 420 или 520, отметка, указывающая его класс. Используются два стиля маркировки оценок.

Размер стержня

Обозначения размера до размера 8 представляют собой количество восьмых дюйма в диаметре простого круглого стержня, имеющего такой же вес на фут, что и деформированный стержень. Так, например, стержень номер 5 будет иметь ту же массу на фут, что и обычный стержень диаметром 5/8 дюйма. Метрический размер – это тот же размер, выраженный с точностью до миллиметра. Размеры больших стержней основаны на ранее изготовленных квадратных арматурных стержнях. Размер 9 имеет тот же вес на фут и площадь поперечного сечения, что и 1-дюймовый квадратный стержень, размер 10 — 1 1/8-дюймовый квадратный стержень, размер 11 — 1¼-дюймовый квадратный стержень, размер 14 — 1½-дюймовый квадратный стержень. квадратный стержень и размер 18 в виде 2-дюймового квадратного стержня.

Размеры и размеры
Номер обозначения стержня	Номинальный диаметр в дюймах (без учета деформации )	Метрика номер обозначения	Вес в фунтах на фут
3	0,375	10	0,376
4	0,500	13	0,668
5	0,625	16	1,043
6	0,750	19	1,502
7	0,875	22	2,044
8	1.000	25	2,670
9	1,128	29	3.400
10	1,270	32	4.303
11	1. 410	36	5.313
14	1,693	43	7.650
18	2,257	57	13,60

Тип марки стали

Знак	Значение	Применимый стандарт ASTM по классу
Знак	Значение	40 и 50	60	75	300 и 350	420	520
С	заготовка	А615	А615	А615	А615М	А615М	А615М
я	рельс	А616	А616	—	А996М	А996М	—
ИК	Соответствие рельсам Дополнительные требования S1	А616	А616	—	—	—	—
А	ось	А617	А617	—	А996М	А996М	—
Ш	Низколегированная	—	А706	—	—	А706М	—

Марка

Определены три марки с метрическими эквивалентами:

дюйм-фунт марка	метрическая класс	Минимальный предел текучести
дюйм-фунт марка	метрическая класс	в фунтах на квадратный дюйм	в мегапаскалях
Класс 40	Класс 280	40 000	280
Класс 60	Класс 420	60 000	420
Класс 75	Класс 520	75 000	520

В соответствии со стандартом (п. 20.3.5) «допускается замена метрического бруска класса прочности 280 на соответствующий дюймово-фунтовый брусок класса 40, метрического бруска класса 420 для соответствующий пруток размера в дюймах-фунтах класса 60 и пруток метрического размера класса 520 для соответствующего бруска размера в дюймах-фунт класса 75». Ничего не говорится о замене баров размером в дюймы и фунты, когда спецификация является метрической.

Марка	Метрический класс	Система непрерывной линии	Система счисления номер, выбитый на стержне
60	420	1 линия, идущая по длине стержня со смещением не менее чем на пять делений от центра стержня	60 или, если метрическая, 4
75	520	2 линии, идущие по всей длине столбца со смещением не менее чем на пять делений от центра столбца 902:30	75 или, если метрическая, 5

Отметка класса 420 представляет собой либо «4», либо одну продольную линию уклона. Знак качества для класса 520 представляет собой либо «5», либо две продольные линии уровня.

Марки и минимальный предел текучести
старая марка США	минимум предел текучести	соответствующий текущий мягкий метрический класс	минимальный предел текучести
старая марка США	минимум предел текучести	соответствующий текущий мягкий метрический класс	оригинал жесткий метрический спецификация	1996 ревизии	предложение
40	40 000 фунтов на кв. дюйм	300	300 МПа (43 400 фунтов на кв. дюйм)	—	—
60	60 000 фунтов на кв. дюйм	420	400 МПа (58 000 фунтов на кв. дюйм)	420 МПа (60 900 фунтов на кв. дюйм)	415 МПа (60 100 фунтов на кв. дюйм)
75	75 000 фунтов на квадратный дюйм	520	500 МПа (72 500 фунтов на кв. дюйм)	520 МПа (75 400 фунтов на кв. дюйм)	—

Hard vs Soft vs no Metrication

Различные законы² требуют, чтобы в проектах, финансируемых из федерального бюджета, использовались материалы с метрическими обозначениями. Чтобы выполнить это требование, в 1979 году ASTM выпустил стандарт A 615M-79, в котором описывался набор размеров арматурного стержня в целых единицах СИ. Этот стандарт был указан в некоторых контрактах, например, на строительство автомобильных дорог.

Стоимость изготовления и хранения двух разных наборов почти одинакового размера оказалась обременительной. В апреле 1995 года Институт арматурной стали для бетона и Ассоциация производителей стали решили провести кампанию по замене первоначальных жестких метрических размеров на мягкие. При мягком преобразовании в метрические исходные размеры просто пересчитываются до ближайшего числа единиц СИ. В 1996 году ASTM изменил A 615M на мягкие метрические размеры. Например, стержень с метрическим обозначением «25», ранее имевший диаметр 25 миллиметров, стал диаметром 25,4 мм, таким же, как стержень размера 8 (1 дюйм).

В результате стержни метрического размера стали идентичны исходным стержням дюймового размера, за исключением маркировки и небольшой разницы в прочности (новый метрический стандарт требует более прочного стержня, см. таблицу ниже).

Однако метрическая маркировка продолжала вызывать раздражение на рабочей площадке. Чтобы вернуться к дюймовой маркировке, все заводы должны были прекратить прокат с мягкими метрическими номерами к январю 2014 года. См. резолюцию на
www.crsi.org/Resources/misc/CRSI-Bar-Markings-Resolution-2011.pdf

стандарты

1. За прошедшие годы ASTM International выпустила развивающуюся серию спецификаций для арматуры:
A15: Стандартные спецификации для стальных стержней из заготовок для армирования бетона . Изъято в 1969 г. Впервые опубликовано в 1911 г. Пересматривалось восемь раз до 1950 г., когда он был сделан предварительным. В этом состоянии он был пересмотрен пять раз, а затем переиздан в 1964 году. Снято 1969.
A61: Стандартные технические условия для деформированных рельсовых стальных стержней.
для бетонной арматуры с минимальным пределом текучести 60 000 фунтов на квадратный дюйм.
Отозван в 1969 г.
A305: Минимальные требования к деформации деформированных стальных стержней для армирования бетона . Отозван в 1968 г.
A408: Стандартные технические условия для специальных деформированных стальных стержней большого размера для армирования бетона. Отозван в 1968 г.
A431: Стандартные технические условия на высокопрочные деформированные стальные стержни для
Бетонная арматура с минимальным пределом текучести 75 000 фунтов на квадратный дюйм. Отозвано
1968.
A432: Стандартные технические условия для деформированных стальных стержней.
для бетонной арматуры с минимальным пределом текучести 60 000 фунтов на квадратный дюйм. Отозван в 1968 г.
A615/A615M-14 : Стандартные технические условия на деформированные и гладкие стержни из углеродистой стали для армирования бетона. (охватывает марки 40 и 60/мягкие метрические марки 420 и 520). Также служит Standard M 31 американской Assn. государства
Должностные лица дорожного движения и транспорта.
A616: Стандартные технические условия для деформированных стержней из рельсовой стали для бетона.
Армирование . (охвачены 50 и 60 классы). Отозван в 1999 г.
A617: Стандартные технические условия для стальных деформированных стержней оси для бетона.
Армирование. (закрытые марки 40 и 60) Снят с производства в 1999 г.
Стальные стержни для армирования бетона . (только марка 60)
A955/A955M-14: Стандартные технические условия на деформированные и плоские стержни из нержавеющей стали для армирования бетона .
A996/A996M-14: Стандартные технические условия на рельсовые и осевые стальные деформированные стержни для армирования бетона.
A1035/A1035M-14: Стандартные технические условия для деформированных и гладких, низкоуглеродистых, хромистых стальных стержней для армирования бетона .

2. Закон о преобразовании метрических единиц 1975 года.
Сводный закон о торговле и конкурентоспособности 1988 года (Публичный закон 100-418, раздел 5164).
Исполнительный указ 12770 «Использование показателей в программах федерального правительства».

Канада

Канада, разумеется, использует метрические размеры. Столбец в дюймах приведен только для удобства сравнения.

Размер стержня	килограмма на метр	Номинальный диаметр в дюймах
10М	0,785	11,3
15М	1,570	16,0
20М	2,355	19,5
25М	3,925	25,2
30М	5. 495	29,9
35М	7.850	35,7
45М	11.775	43,7
55М	19.625	56,4

Канадская прокатная маркировка состоит из символа стана, за которым следует размер прутка (если размер состоит из двух цифр, они могут располагаться или не располагаться на отдельных спиральных слоях), за которым следует пробел и символ класса. Некоторые заводы ориентируют маркировку вертикально, как в США, а некоторые горизонтально. Линии оценок, конечно же, всегда проходят вдоль полосы.

Маркировка класса

Марка	Маркировка
300Р	необязательна, но можно использовать «300».
400Р	Либо «400», либо 1 строка смещения через не менее 5 пробелов.
500р	Либо «500», либо 2 строки смещения через не менее 5 пробелов.
400 Вт, 500 Вт	Буква «W» между пробелом и символом класса, или в пустом месте.

Институт арматурной стали Канады/Институт арматуры Канады https://rebar.org/standards-practice-manual/

Европа

EN 10080 Метрические обозначения арматурного стержня имеют форму «К», за которой следует масса в килограммах 1-метрового стержня. Например, арматура «К3» весит 3 килограмма на метр.

Размер стержня, номинальный диаметр в миллиметрах	Вес 1 метра в килограммах
Размер стержня, номинальный диаметр в миллиметрах	Номинальный	Великобритания БС 4449:97	Франция NF A 35-016:96	Германия DIN 488:86	Греция ЭЛОТ 971:90	Португалия PS 90:98	Турция ТС 708
5		—	—	—		—	—
6	0,222	± 9%					—
8	0,395	0,395
10	0,616
12	0,888					—
14	1,21	—				—
16	1,579
18 902:30		—	—	—		—
20	2,466
22	2,98	—		—		—
24	3,55 902:30	—		—		—
25	3,854
26		—	—	—	—	—
28	4,83	—				—
30		—	—	—	—	—
32	6. 313			—
40	9,864			—
50	15.413		—	—		—

исторические источники

Министерство торговли США.
Упрощенная практическая рекомендация № 26.
Стальной арматурный стержень.
Выдано Бюро стандартов. Оригинальный черновик, 9 сентября, 1924.
Вашингтон: Государственная типография, 1925.

В соответствии с единогласным решением совместной конференции представителей производителей, дистрибьюторов и пользователей, указанных на странице 7, Министерство торговли США через Бюро стандартов рекомендует, чтобы площади стальных арматурных стержней соответствовали следующим упрощенным список:

Площадь в квадратных дюймах	Размеры квадратных и круглых прутков в дюймах
0,049	¼ круга
0,110	⅜ круглый
0,198	½ круга
0,250	½ квадрата
0,307	⅝ круглый
0,442	¾ круглая
0,601	⅞ круглый
0,785	1 раунд
1. 000	1 квадрат 902:30
1,266	квадрат 1⅛
1,563	квадрат 1¼

Кроме того, рекомендуется, чтобы этот упрощенный список областей вступил в силу применительно к новому производству с 1 января 1925 г., при условии регулярного ежегодного пересмотра аналогичной конференцией, и чтобы были предприняты все усилия для очистки текущих заказов и существующих запасов ликвидированных районов до 1 марта 1925 г.

…

До 1917 года торговцы новой арматурной заготовкой имели как минимум 15 типоразмеров из двух марок стали. Под давлением военных условий разнообразие размеров и сортов сократилось, что привело к облегчению по всей линии. Совет военной промышленности сыграл важную роль в первом применении упрощения в производстве арматурного проката, так же как он инициировал аналогичную практику во многих других отраслях.

Однако после того, как военные нужды были устранены, наметилась тенденция к восстановлению выброшенных размеров, и прежняя путаница вернулась к смущенным производителям, дистрибьюторам и пользователям. Кроме того, сегодня на рынке совершенно определенно существует три сорта арматурного проката: «конструкционный сорт», «промежуточный сорт» и «твердый сорт». Это означает, что у дилеров теперь есть более дорогостоящие запасы, с которыми приходится справляться, и это означает, что они были затруднены в вопросе предоставления минимальных расценок на общественные работы.

Дилеры убеждены, что желателен упрощенный список типоразмеров.

…

Представители заводов, производящих более 80 процентов годового тоннажа стали, используемой для арматурного проката, приняли участие в последующем совещании производителей, дистрибьюторов и пользователей. В то время участники конференции придерживались мнения, что «квадрат» и «круглый» — просто неточные описательные термины, а принципиально важной характеристикой стальной арматуры является площадь поперечного сечения. Поэтому было единодушно предложено выразить эту рекомендацию в терминах площади, а размеры упоминать только с целью обеспечения эквивалентов для информации и руководства для тех, кто привык использовать эту номенклатуру.

После того, как к первоначально представленному списку был добавлен один элемент, рекомендация по упрощенной практике была единогласно принята.

…

Удовлетворит ли одна марка стали для арматурного стержня всем требованиям — это вопрос технического характера, который был передан на рассмотрение Ассоциации американских производителей стали и Американского общества по испытанию материалов.

Когда-нибудь в будущем рекомендация, касающаяся этого предмета оценок, будет представлена на рассмотрение конференции, аналогичной рассматриваемой. Если окажется возможным изготавливать арматуру только из одной марки стали, проблема инвентаризации дистрибьюторов будет значительно облегчена. Настоящая рекомендация уменьшает количество стопок запасов с 9.от 6 до 33. Установление единой марки стали для этого товара позволит дистрибьюторам еще больше сократить количество отвалов с 33 до 11. Если дилеры смогут сконцентрироваться на 11 отвалах, они смогут использовать высвободившиеся инвестиции для сокращения затрат для потребителей и укрепления их собственных бизнес-организаций в целом.

Фрезерный станок своими руками чертежи из ручного фрезера: Фрезерный стол своими руками – чертежи, видео, фото

Фрезерный станок по дереву своими руками: фото и чертежи — ВикиСтрой

Какой фрезер подойдёт

Самостоятельное изготовление обывателем привода и трансмиссии для фрезерного станка по дереву не представляется возможным. Поэтому мы предлагаем использовать обычный ручной фрезер. Подойдёт практически любая модификация за возможным исключением небольших одноручных моделей и гравёров. Фрезер будет быстросъёмный, но если видите смысл целенаправленной покупки — не обращайте внимания на изыски эргономики и дополнительные приспособления.

Маленькие фрезеры нет возможности нормально закрепить — не позволяют размеры подошвы. Инструмент должен иметь достаточно мощную раму, ведь усилие будет передаваться корпусу не напрямую, а через железное основание и его направляющие.

Всевозможное навесное оборудование, вроде упорных планок реек подачи, не представляет интереса для изготовления станка, а вот механизм регулировки заглубления может оказаться очень полезным при копировальных работах и точной установке высоты фрезы. Впрочем, сам станок имеет механизм, использующийся для предварительной подгонки, поэтому на нём возможна обработка даже негабаритных деталей.

Вопрос мощности и оборотов — сугубо индивидуальный и зависит от обрабатываемых материалов, равно как и от желаемого качества обработки. Важно, чтобы узлы станка соответствовали мощности и весу фрезера. Ниже описана конструкция станка под средний фрезер — мощностью до 1,5 кВт и с предельной частотой холостого хода в 20 тыс. об/мин.

Кронштейн для крепления фрезера

Фрезер будет крепиться к станку посредством специальной конструкции, напоминающей вилочный погрузчик. Два уголка 30х30 мм свариваются горизонтальными полками друг к другу с такой дистанцией, чтобы между вертикальными бортиками точно помещались плоские грани основания электрической машины. Если основание круглое, не проблема — четырёх точек крепежа будет достаточно, чтобы надёжно зафиксировать инструмент на уголках болтами М10 с шестигранным шлицем.

Отверстия, соответственно, должны быть 10,5–11 мм в диаметре, их центр располагается точно на кромке уголка. В технике сверления есть нюансы: нужно обязательно соблюдать безопасное расстояние от края, сверлить только с нижней стороны и затем зенковать, тщательно обработать края до полного устранения задиров.

Вилка изготавливается П-образной формы с длиной «рогов» около 250–350 мм, средняя часть выполнена 50 мм уголком. Вилка приваривается сбоку к отрезку профильной 60 мм квадратной трубы длиной 20–25 см. Приваривать нужно в нижней части трубы, а потом соединить концы вилок с верхним краем укосами из стальной полосы. Возможен и более значительный «вылет» фрезера, например, для обработки филенчатых дверей, но кронштейн нужно сперва усилить — использовать 50 мм уголок на боковых частях вилки и правильно разнести точки скрепления с укосами.

На внутренних кромках вилки нужно изготовить серию полукруглых прорезей радиусом в 5 мм. Оптимально сперва сделать неглубокие надрезы болгаркой, а затем расширить их круглым напильником. Располагаться отверстия должны таким образом, чтобы фрезер легко переставлялся с определённым интервалом. Таким образом, расстояние между центрами прорезей должно быть в два или три раза меньше, чем межосевое у отверстий.

Использовать винты под шестигранник очень удобно: если они буду вкручиваться в пластину с двумя резьбовыми отверстиями, то не понадобится никакого дополнительного ключа, и затяжку можно вести одной рукой. То есть, снизу имеем две планки, расположенные поперёк вилки, чем полностью исключается смещение болтов и соскок фрезера с крепления. Помните также, что внутренний угол у угловой стали имеет радиусное сопряжение, поэтому если на подошве фрезера нет фаски, нужно сделать УШМ небольшой зарез.

Каркас станины из стали

На изготовление станины и прочих деталей пойдёт профильная квадратная труба двух типоразмеров: 50х50х4 мм и 60х60х5 мм. Чтобы создать систему направляющих для регулировки по высоте, мы используем принцип сложенных труб «телескопом». Чтобы как можно более точно подогнать внутренний размер одной трубы под наружный другой, можно подобрать изделия с разной толщиной стенки.

В идеале ощутимого зазора быть не должно, но даже если есть разбег до двух миллиметров, такой люфт легко устранить. В стенках внешней трубы нужно просверлить отверстия и наварить гайки. Вкручивая в них винты, можно распереть гильзу и добиться точного выравнивания. При большом зазоре можно добавить в конструкцию дистанционный вкладыш, имеющий два неглубоких керна для поддержки за края винтов.

Основа станины — конструкция П-образной формы со сторонами 70х70 см, сваренная из квадратной трубы 50х50 мм. На центр среднего звена перпендикулярно устанавливается вертикальная стойка из такой же трубы, нижний узел крепления усиливается двумя косынками из листовой стали.

Для стола необходимо изготовить конструкцию из двух параллельных труб, между которыми перпендикулярно приварен отрезок трубы. Таким образом, в станке может регулироваться высота как стола, так и фрезера. Концы трубы следует немного вынести назад, чтобы при закреплении на столе массивной детали на этих «хвостах» можно было разместить противовес.

Механизм вертикального перемещения

Будет хорошим решением снабдить кронштейн и вилку стола механизмом, при вращении рукоятки которого будет происходить подъём или опускание последних. Конечно, потребуется дополнительная фиксация этих элементов затяжкой после их регулировки, но с приводом эту операцию проводить не в пример проще.

На одной из стенок установочных гильз (которые скользят по направляющей стойке) нужно вырезать прямоугольный фрагмент, чтобы получить доступ ко внутренней трубе. Есть два варианта исполнения механизма подачи:

Просверлить вдоль трубы отверстия с шагом велосипедной звёздочки и использовать последнюю как шестерёнку реечной передачи.

Использовать наборной полиуретановый валик, посаженный на ось с ручкой.

Резиновые изделия в последнем случае применять не стоит, они плохо переносят контакт со смазкой. Ось фиксируется в П-образной обойме, на средней полке которой просверлено отверстие, и наварена гайка. Болт, вкрученный в неё, притягивает валик и обеспечивает нужное сцепление.

Возможен и другой вариант. Пропил делать не нужно, а вместо валика или звёздочки вставляется отрезок кругляка диаметром 50–60 мм. Вдоль всей вертикальной стойки на талрепах натянут 3 мм стальной трос, он же обмотан вокруг валка 2–3 витками. При правильной регулировке такая система способна полностью поддерживать собственный вес.

Стол и устройство плавной подачи

Второй важный элемент любого фрезерного станка — подача стола — осуществляется за счёт винтовой шпильки длиной 50–60 см. Она может иметь как обычную резьбу М12 или М14, так и протачиваться по индивидуальному профилю, если есть цель поиграть с передаточным числом изменением шага.

Стол будет скользить по направляющим — тем самым двум трубам, которые служат ему основанием. Под салазки можно распустить надвое отрезок 60 мм трубы или приспособить швеллер соответствующих размеров. Трущиеся плоскости предварительно должны быть зачищены до металлического блеска.

Швеллеры устанавливаются на трубы по общей линии, затем свариваются короткой перемычкой из уголка. В её центре — отверстие и гайка, соответствующая резьбе на шпильке. Гайка приваривается заранее, а вот приваривать вставку нужно только тогда, когда весь механизм в сборе, и соосность передачи не нарушена.

Передний край шпильки должен быть посажен в скользкую муфту и снабжён рукояткой. Поэтому передние края труб стола соединяются накладной П-образной скобой, средняя часть которой выполнена из 30 мм уголка, а боковые — из стальной полосы. В центре нужно просверлить отверстие под шпильку, чтобы она проходила свободно.

Из вариантов узла скольжения можно рекомендовать обычный подшипник, подобранный под диаметр шпильки и закреплённый в самодельной оправке. Возможна также установка упорного подшипника с обратной стороны уголка. На шпильку в любом случае должны быть предварительно накручены две гайки и широкая шайба, чтобы иметь возможность распереть её внутри каркаса основания стола. При этом шпилька упрётся в стенку установочной гильзы: на ней нужно сделать сверлом небольшой керн, как и на торце винта, и вставить стальной шарик от подшипника.

Что касается столешницы, то это может быть любой листовой материал достаточной прочности. Рекомендуется использовать толстую (16–20 мм) фанеру. Крепить её лучше винтами с потайной шляпкой, которые вкручиваются в швеллеры-салазки, главное, чтобы с изнанки не выступали края болтов. После сборки на оси фрезера крепится карандаш и прокручивается подача стола, чтобы на поверхности очертился вектор его движения. По перпендикуляру, отложенному от этой линии в обе стороны, нужно закрепить упорный брусок.

Также для удобства рекомендуется разместить на вертикальной стойке отрезки ленты из рулетки, а на установочных гильзах сделать зубилом по одной насечке. Останется лишь проверить станок в работе и приступить к долгожданному творческому процессу.

рмнт.ру

стол для фрезера своими руками с чертежами, столик для ручного фрезера чертежи

Вопрос о том, как самому собрать стол для бытового фрезерного станка, возникает перед домашними умельцами. Это вполне логично. Это установка, на которой фрезеровочное устройство монтируется стационарно, а обрабатываемая деталь перемещается по специально изготовленному столу.

Содержание статьи

Конструкции и виды
Тип стола
Пошаговый алгоритм
Определяемся с конструкцией, чертёж
Необходимые материалы
Сделайте столешницу
Сооружаем прочное основание
Врезаем рабочее основание

Конструкции и виды

На практике существует множество вариантов исполнения фрезерных стволов. Домашние умельцы создают своими руками неповторимые конструкции для своих нужд. Но у всех вариантов есть одна объединяющая их тонкость – габариты стола. Например, может быть использован стол с габаритами 900*480*300 мм.

Тип стола

Перед выполнением работ следует понять, какой собственно стол нужен. На практике применяют следующие типы столов:

постоянные;
переносные;
агрегатные.

Если в планах домашнего мастера стоит работа за пределами дома, то для него вполне подойдёт переносное изделие. Его допустимо установить на шасси и совершенно спокойно перемещать по территории мастерской. Для мастерской, размещённой в небольшом помещении, будет хорош агрегатный вариант, который представляет собой расширение столешницы пильного стола или её поворотное исполнение. Практичность применения фрезера, установленного на столе, выражается в совершенствовании и надёжности работы с деревом и, разумеется, в скорости изготовления деталей. Принцип работы этого устройства заключён в следующем – фрезер жёстко установлен, а заготовка перемещается относительно него. Такая конструкция предоставляет широкие возможности при обработке заготовок. В результате заготовки производят с качеством не меньшим чем в производственной мастерской, оснащённой соответствующим оборудованием. При создании фрезерного стола, желательно учесть возможность его модернизации. Не помешает продумать и устройство вспомогательных ящиков, которые только добавят дополнительный комфорт в работе.

Пошаговый алгоритм

Использование домашнего фрезерного устройств существенно расширяет возможности домашнего умельца по части обработки древесины и мягких материалов. Первым делом требуется основа, на которой будет установлена столешница. Для сборки каркаса под фрезерный стол применяют металлический профиль квадратного или прямоугольного сечения. Использование такого профиля придаст конструкции дополнительную жёсткость и надёжность. Для сборки станины целесообразно использовать электродуговую сварку. В обозначенном месте будет установлена монтажная пластина. Главное требование, которое предъявляется к этой процедуре — обеспечением качественной плоскости столешницы.

Посадочное место под пластинку должно иметь закругление. Это можно выполнить с применением обыкновенного напильника. После того как установочная плита подогнана, с использованием фрезера в ней проделывают отверстия, в которых будет установлен сам фрезер. В нижней части столешницы необходимо выполнить выборки, впоследствии в них будет установлен кожух пылеуловителя. Если в планах мастера стоит использование дополнительных приспособлений, то самое время изготовить под них крепёжные отверстия или пазы. После, выполненных работ можно начинать сборку стола. Последовательность действий заключается в следующем – фрезеровочный агрегат заводят снизу и фиксируют на столешнице. При этом надо заметить, что головки шурупов должны быть утоплены. После установки фрезерного инструмента можно закрепить столешницу к остову. В конструкции столешницы не помешает и наличие прижимного устройства. Оно пригодится при обработке заготовок с большими размерами. Для сборки такого устройства потребуются ролики или шарикоподшипник. Его укрепляют в удерживающем механизме, который закреплён на определённом удалении от столешницы. Использование такого приспособления обеспечит плотное прижатие полуфабриката с большими размерами, когда её пропускают при обработке. Это позволит не только увеличить точность обработки, но и повысить уровень безопасности работы.

Определяемся с конструкцией, чертёж

Самодельный фрезер – это простое, но всё же техническое устройство и перед его изготовлением желательно подготовить чертежи, если с этим возникли затруднения, то рабочие чертежи можно найти на соответствующих ресурсах в интернете.

СПРАВКА. С готовыми чертежами вам будет намного проще работать.

При большом желании можно выполнить фрезеровочный стол из обыкновенного верстака. Но, как показывает практика имеет смысл изготовить отдельную конструкцию. Это, кстати, легко объяснимо. Во время работы электрический фрезер создаёт серьёзные вибрационные нагрузку. Поэтому столешница отличается стойкостью к внешним воздействиям и прочностью. Надо помнить о том, что это устройство монтируют с нижней части и поэтому под ней должен быть определённый незанятый объём. При монтаже фрезерующего оборудования на вновь созданный стол используют установочную пластинку, обладающая необходимой надёжностью и жёсткостью. Для производства установочной пластинки желательно использовать стальной лист, листы, МДФ, фанеры или текстолита.

Конструктивно фрезеровочный станок – это остов с установленной на него столешницей. На практике, многие домашние умельцы оснащают такую конструкцию инструментальными ящиками для сохранения технологических приспособлений, требуемых для продуктивного труда.

Нельзя забывать и о локальном освещении. Для этого на плоскости инструментального стола допустимо смонтировать осветительный прибор, обеспечивающий достаточную видимость в месте фрезерования.

На основании большинства современных устройств уже проделаны пазы, их применяют для фиксации инструмента к установочной плите. Если таковых отверстий нет, то придётся их проделать и нарезать в них резьбу. При монтаже устройства на станок требуется соблюсти все меры безопасности.

Необходимые материалы

Для самостоятельного изготовления столешницы потребуется использование следующих материалов — металлического проката или брусков, изготовленных из древесины. Для их обработки потребуется использование углошлифовальной машины. Не помешает наличие ножовки по металлу, разумеется, все работы должны проводится с использованием мерительного инструмента – рулетки, стального уголка и уровня.

Остов под столешницу изготавливают из деревянных брусков или металлического профиля. Следует отметить, что деревянная конструкция будет иметь меньшую жёсткость и прочность, к сожалению, дерево может рассыхаться. Нельзя забывать о вибрации, которая возникает во время эксплуатации фрезера.

Для крепления столешницы к основанию потребуется использование резьбового крепежа, при установке её на место, необходимо сделать так, чтобы головки были утоплены в тело столешницы.

Сделайте столешницу

Одна из ключевых характеристик стола для фрезерования – её высота над уровнем пола. Современная эргономика говорит о том, что оптимальная высота расположения столешницы от пола лежит в диапазоне от 800 до 900 мм. На опоры стола можно укрепить регулируемые опоры. Они позволят регулировать высоту столешницы.

Для получения рабочего стола фрезерующего устройства берут верхнюю крышку от ненужного кухонного стола. Они изготовлены из плиты ДСП с толщиной 26 или 36 мм. Поверхность такой плиты закрыта пластиком стойким к износу. Такое покрытие обеспечивает нормальное скольжение полуфабриката во время переработки. Для стола допустимо применять плиты МДФ или ДСП толщиной от 16 мм и выше.

Отверстие для вылета фрезы сложно выполнить с использованием круглого режущего инструмента, поэтому его доработку до необходимых габаритов придётся с использованием напильника.

Сооружаем прочное основание

Нижняя часть остова должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы рабочему ничего не мешало. По большей части станина имеет следующие размеры 900х500х1500 мм. Основание фрезерующей головки должно быть устойчиво к внешним воздействия, в частности, вибрации. Именно на эту составную часть фрезерующей установки приходится основная часть нагрузки. Основание — остов, произведённый из металлопроката или деревянных брусков. На этом каркасе и установят рабочий стол.

Многоцелевой стол начинают монтировать с установки столешницы на уже собранный остов. Установочную пластину к тому месту, где она должна быть установлена в соответствии требованиям рабочей документаций и обводят её силуэт. Затем, следуя обрису, требуется выбрать слой материала. Для этого применяют ручной фрезерный станок с фрезой на 6–10 мм. Размер впадины должен быть таким, чтобы установочная пластинка легла заподлицо с плоскостью рабочего стола.

Врезаем рабочее основание

Так как столешница имеет значительную толщину — 16 мм, то установочная плита должна быть несколько меньше. Вместе с тем она должна обладать прочностью, несмотря на то что вы изготавливаете столик для ручного использования. Для изготовления пластинки применяют листы из стали или текстолит с толщиной 4–8 мм. Габариты установочной пластинки должны соответствовать размеру основания фрезерной установки. Стыковка самого фрезеровального устройства и установочной пластинки выполняется через отверстия, которые уже имеются в основании фрезера. Если их там нет, то придётся их просверлить и нарезать резьбу.

Размеры и размещение проушин для стыковки установочной пластинки и корпуса должны быть соразмерны друг другу. Во избежание ошибок при изготовлении установочной пластинки целесообразно заблаговременно изготовить её эскиз, на котором указывают её габариты, также указаны размещение отверстий и размер резьбы.

13 практических проектов по механообработке для студентов и начинающих – сделай из металла

Когда я пошел в школу по механообработке, я работал над множеством различных проектов, которые научили меня основам профессии. От брелков до молотков, я делал все стандартные вещи.

Одна вещь, которую я узнал после программы, это то, что шахматные фигуры и брелки были быстро потеряны, но инструменты, которые я сделал, все еще находятся в моей коробке и используются ежедневно 12 лет спустя. Когда вы можете использовать отличные инструменты, которые вы сделали сами, это добавляет определенный элемент гордости вашей работе.

Я составил список практических проектов для начинающих машинистов, чтобы они могли отточить свои навыки. Это не декоративные элементы, вроде кубиков Тернера или случайных штучек. Все они — инструменты, которые вы, скорее всего, будете использовать каждую неделю, если не каждый день.

Для каждого я рассмотрю спецификацию, необходимое оборудование и предоставлю вам чертежи. Большинство из них я сделал сам, а некоторые из них являются обновленными версиями, чтобы сделать их более полезными в качестве инструментов.

Содержание

Скользящий молоток

Если вы работаете с выдвижными дюбелями, которые являются обычным крепежным элементом во многих магазинах, вам понадобится один из них в вашем наборе инструментов.

Это красивый и простой проект, который отлично подходит для начинающих. Это не займет много времени, но даст возможность изучить основы токарной обработки.

Этот инструмент — именно то, что вам нужно, чтобы вытащить 1/2 дюбеля из узких отверстий. Чтобы он прослужил дольше, есть сменный установочный винт 1/4-20, который используется для удержания дюбеля. Мой до сих пор в идеальной форме, если не считать нескольких потертостей и вмятин, и я использую его каждый день.

Лично мне нравится делать инструменты из нержавеющей стали, где это возможно, так как они прослужат дольше, чем я. Однако, если бюджет ограничен или выбор ограничен, вы можете так же легко использовать сталь или алюминий.

Вот спецификация:

Ø 2,0″ x 4-5/8″, длинная нержавеющая сталь (1 шт.)
Ø 0,50″ x 12-1/8″ длинная нержавеющая сталь (1 шт.)
Ø 1,0″ x 1,0″ 5/8″, нержавеющая сталь (1 шт.)
1/2″ Е-образный зажим (1 шт.)
1/2-13 x 1″ длинный установочный винт с головкой под торцевой ключ (1 шт.)

А вот и чертежи:

ПРОЕКТ ТЯГОВОГО МОЛОТКАСкачать

Молоток механика

Я не знаю ни одного механика, который не сделал бы такого.

Фактический дизайн зависит от школы, но все они выглядят одинаково.

Я изменил дизайн того, что сделал более десяти лет назад, основываясь на вещах, от которых я не был в восторге. Например, у этого есть лыска на ручке. Меня всегда раздражало, что с полностью круглой рукояткой нельзя держать молот прямо наощупь — нужно было смотреть на него. Теперь это исправлено.

Для фрезерования квартир я жду, пока молоток будет закончен и собран. Затем я втыкаю его в фрезерные тиски, набираю головку молотка, фрезерую одну сторону и добавляю фаску. Затем я переворачиваю его, используя нижнюю сторону в качестве приводки для второй плоскости и фаски.

Я также просверлил отверстие в нижней части ручки. Я использую его для шестигранных ключей, так что я могу использовать молоток в качестве небольшого мошеннического стержня. Это несколько раз спасло мои суставы. Вы можете сделать его мельче или глубже, чтобы получить баланс молотка, который вам подходит.

Я отрегулировал баланс между головкой и рукояткой так, чтобы мне было удобнее легко постукивать, для чего чаще всего используется этот тип молотка. Некоторым людям нравится иметь один конец из латуни и один конец из алюминия, хотя я предпочитаю две латунные вставки — это конец, который я всегда использую. И, поскольку латунь значительно тяжелее алюминия, я считаю, что она приятнее на ощупь.

Это хороший проект для ознакомления с нарезанием конуса на токарном станке. Для нарезания самоудерживающихся конусов для вставок я обычно фиксирую составной упор под углом и использую одну установку для нарезки обоих конусов. Если вы получите гладкую поверхность, этот конус будет держаться вечно. Для рукоятки можно использовать либо конусное крепление, либо метод смещения задней бабки.

Вот спецификация:

Ø 1,25″ x 10,125″ длинной стали (1 шт.)
Ø 1,25″ x 2,125″ длинной стали (1 шт.)

2″ 2″ длинной стали

Ø 1,5

Вот чертежи:

МОЛОТОК МАШИНИСТСкачать

Тиски инструментального мастера

Этот вариант подходит для более продвинутых учащихся. Традиционно это был проект для производителей инструментов и штампов. Целевыми навыками являются планирование работы с поправкой на шлифовку и порядок операций. Используемые машины включают мельницы, печи для термообработки, шлифовальные и токарные станки.

Тиски, безусловно, сложный проект, но хорошо сделанные тиски — это произведение искусства. В качестве дополнительной задачи попробуйте выгравировать на станке ЧПУ имя ученика на корпусе тисков перед термообработкой и постарайтесь, чтобы буквы отображались даже после шлифовки.

Я предпочитаю делать это из А2, так как он стабилен и закален на воздухе, а это значит, что тиски будут красивыми и чистыми. Некоторые школы предпочитают использовать 4140, но это может сильно демотивировать, когда учащийся грубо обрабатывает деталь, а затем должен делать это снова, потому что она треснула при закалке в масле.

Вот спецификация:

2,5″ x 2,5″ x 6,125″ Инструментальная сталь A2 (1 шт.)
2,5″ x 2,5″ x 1,4375″ Инструментальная сталь A2 (1 шт.) 2,0″ Ø 5″ 6126 900 ″ long 4140 HTSR (1 шт. )
3/8-16 x 2,25 SHCS (1 шт.)
Сферическая шайба CL-2-SW (1 шт.)

На этом чертеже я не спешил. Во многих школах он покрыт GD&T. Лично мне это нравится, так как помогает обеспечить рабочую часть в конце дня. Если вы хотите добавить требования GD&T к этому чертежу, вы обычно обнаружите, что эта часть везде покрыта выносками перпендикулярности и параллельности 0,0003″. Используйте свое усмотрение с тем, что ваши студенты могут разумно измерить.

TOOLMAKER VISE PROJECTЗагрузить

Стойка для микрометра

На самом деле это действительно необычно для школьного проекта, но это определенно удобный инструмент. Независимо от того, проверяете ли вы стандарт или пытаетесь измерить неудобную маленькую деталь с точностью до 0,0002 дюйма, стоит иметь под рукой микрофонную стойку.

Что мне нравится в этом проекте, так это то, что он на самом деле довольно прост, но выглядит очень красиво, если вы можете получить хорошую отделку поверхности. К тому же мне всегда нравится, как выглядит сочетание латуни и стали.

В целом, этот проект поможет новичку научиться базовым вещам, таким как нарезание пазов на фрезерном станке и нарезание резьбы на токарном станке. Есть много некритических функций, которые носят чисто косметический характер, но есть несколько, которые просто нужно сделать правильно, чтобы эта штука работала гладко.

Вот BOM:

1,5 ″ x 2,5 ″ x 4,625 ″ стали (1 шт.)
0,75 ″ x 0,75 ″ x 2,0 ″ (1 ПК)
Ø 0,625 ″ x 1,875 ″ (1 ПК) )
Ø 1,5″ x 0,75″, длинная латунь (1 шт.)
Установочный винт 1/4-20 x 1″ (1 шт.)

Я использую установочный винт 1/4″ просто для упрощения проекта, чтобы можно было нарезать отверстия. Если вы затяните этот установочный винт небольшим количеством резьбового фиксатора, этого будет более чем достаточно.

Вот чертежи:

СТЕНДА ДЛЯ МИКРОМЕТРОВЗагрузить

Насадка для циферблатного индикатора глубины

Отличная насадка, позволяющая сделать простой циферблатный индикатор еще более полезным. Это действительно хороший способ проверить глубину неглубоких ступенек или посмотреть, насколько глубока поврежденная область на детали.

Это более простое из двух глубинных приспособлений. Это очень простой проект для знакомства с мельницами и токарными станками. Вы сможете нарезать резьбу на токарном станке и научитесь делать аккуратную выточку. Вы также можете использовать его как возможность заточить некоторые режущие инструменты из быстрорежущей стали для нарезания резьбы и подрезки.

Фрезерная часть очень проста. Даже перпендикулярность отверстия к нижней поверхности основания не настолько критична, чтобы реально влиять на функциональность этого инструмента.

Вот спецификация:

Плоский стержень из низкоуглеродистой стали 1″ x 1″ x 2,125″ (1 шт.)
Длинный латунный стержень Ø 0,625″ x 0,625″ (1 шт.)

А вот и чертежи:

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ГЛУБИНЫ ПРИСОЕДИНЕНИЕЗагрузить

Приспособление для измерения глубины

Простая, удобная маленькая приставка для ваших калиперов, подходит для моделей Mitutoyo 6 и 8 дюймов. Он также подойдет для большинства других брендов, но я не даю никаких обещаний.

Этот проект даст вам немного опыта как на фрезерном, так и на токарном станке. Конкретные навыки, которые необходимо отточить, — это соблюдение перпендикулярности, токарная обработка и нарезание резьбы на мелких деталях, а также создание круга болта (хотя это чисто косметический эффект).

Что хорошо в этом проекте, так это то, что в нем не используется много материала, и он на 100% сделан своими руками — никаких аппаратных средств не требуется.

Проект также можно изменить, чтобы попрактиковаться в термообработке и шлифовке, если вам нужен корпус из закаленной стали. Вы также можете научиться полировать латунь. Делайте все, что делает вас счастливым.

Вот перечень материалов:

Плоский стержень из мягкой стали 1,5″ x 0,5″ x 3,125″ (1 шт.)
Длинный латунный круглый стержень Ø 5/8″ x 0,625″ (2 шт.)
Штангенциркули ( 1 шт.)

Если вы хотите закалить и отшлифовать его, замените мягкую сталь на 4140 или A2.

Вот чертежи:

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗАГРУЗКИ Скачать

Приспособление для измерения расстояния до центра измерителя

Это очень простая небольшая работа, но она требует точности. Что в этом крутого, так это то, что для оценки студенческих проектов вы можете просто просверлить пластину с отверстиями в известных местах, а затем сравнить то, что вы получаете на штангенциркуле.

Поскольку материалов требуется так мало, это хороший и недорогой проект, над которым может работать весь класс. Нижняя часть прорези совмещена с центром конуса, поэтому идея состоит в том, что вы должны иметь возможность держать свои штангенциркули такими, какие они есть, вместо того, чтобы обнулять их для основных измерений.

Это действительно удобная насадка для измерения таких вещей, как окружности болтов. Единственным недостатком является то, что верхняя часть отверстия должна быть в хорошем состоянии.

В целом, вы можете попробовать поработать с цангой на токарном станке (в идеале) и иметь возможность очень точно выровнять и прорезать паз на валу. Вы также сможете попробовать вырезать несколько действительно маленьких отверстий от 4 до 40.

Вот спецификация:

Ø 0,375″ x 1,875″ длинная круглая ложа TGP из нержавеющей стали (2 шт.)
4-40 x 0,125″ длинные установочные винты с полукруглой головкой UNC (4 шт.)

А вот и

чертеж:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАСПОРКИ СУППОРТАЗагрузить

V-образные блоки

Это основные инструменты, которые вы будете серьезно использовать все время.

Этот проект позволит отточить навыки планирования работ, фрезерования, термообработки и шлифования. Если вы решите изготовить зажимы с помощью ленточной пилы, у вас также будет возможность попрактиковаться в разметке и немного поработать на верстаке.

Если вы преподаете курс механической обработки, было бы неплохо начать с зажимов на ранней стадии, а затем сделать V-образные блоки отдельным проектом. Таким образом, учащиеся могут бросить вызов уровню своих навыков в обоих аспектах проекта.

Вот спецификация:

2″ x 2″ x 2″ 4140 сталь (x2)
2,5″ x 2,5″ x 0,5″ мягкая сталь (x2)
длинный шестигранный болт 1/4-20 x 2″ (x2) – не забудьте обработать наконечник в виде половины выступа, чтобы он не застревал в зажиме

Вот чертежи:

VEE BLOCKSЗагрузить

Кромочные зажимы

Это удобный небольшой набор зажимов, особенно когда вы работаете с более длинными кусками полосового проката или пластин.

Если вы можете сохранить точную толщину в 1″, вы также можете использовать блоки 123 для поддержки вашей заготовки.

Вот как они работают: Когда вы ослабляете их и прижимаете к заготовке, губки смещаются от осевой линии потайного отверстия. Когда вы их затягиваете, винт с плоской головкой пытается выровнять челюсть, чтобы она могла правильно сидеть. В результате получается прижимная сила.

Я бы порекомендовал сделать их наборами по 6 штук. Это может быть отличной небольшой работой с ЧПУ, так как нужно запустить пару штук.

Этот проект хорош для тех, кто хочет научиться таким вещам, как нарезание пазов на фрезе, сверление, нарезание резьбы и зенкерование. Губки и корпус термообработаны и отшлифованы.

Это также открывает для вас более творческие способы работы; не все нужно делать в фрезерных тисках. Вы можете перевернуть их, чтобы приспособить различные операции и части.

Если вы хотите, чтобы под деталью был зазор для сквозного сверления, попробуйте установить зажимы под углом 45 градусов, чтобы только небольшая часть основания поддерживала деталь. Для более толстых заготовок их можно использовать так же, как стандартный тугозажим.

Для большего укуса можно наклонить губки под углом в тисках и использовать концевую фрезу для обработки зубьев с одной стороны.

В конечном счете, помимо хорошей практики для нескольких фрезерных и шлифовальных операций, эти зажимы могут быть хорошим способом обучения решению проблем, когда дело доходит до закрепления заготовки.

Спецификация:

1,25″ x 1,25″ x 4,125″ 4140 сталь (x1 на хомут)
1,5″ x 1,5″ x 0,5″ UN 4140 сталь (x1 ″ x 1 ″ 7 ″ на хомут)
″ длинный винт с плоской головкой под торцевой ключ (x1 на зажим)

ЗАЖИМ ДЛЯ КРАЯСкачать

123 SuperBlocks

Вы спросите, что это за темное волшебство?

Это не фокус магии САПР. Вы действительно можете сделать это со 123 блоками.

Чередуя расточенные резьбовые отверстия, вы можете использовать винт с головкой под торцевой ключ с большой выемкой, чтобы скрепить эти 123 блока вместе. Лучшее в этом то, что головки болтов полностью находятся внутри блоков, поэтому нет никаких помех, когда вы делаете творческую настройку.

Имейте в виду, что эти болты не очень прочные. Они не будут конкурировать с прижимным хомутом со шпилькой 1/2 и выполнять тяжелую обработку. Но они очень удобны, когда вы хотите использовать эти блоки в настройках машины и не хотите, чтобы они перемещались между циклами. Или если вам нужно стабилизировать деталь таким образом, с которым не согласуется гравитация. Или если вам нужно творческое приспособление для осмотра. Вы поняли идею.

Справедливое предупреждение: их изготовление занимает немного больше времени, чем более традиционные (и менее полезные) 123 блока. Но это время потрачено не зря. Им будут завидовать все в магазине, и они просто очень крутые. Вот почему я называю их 123 суперблоками.

Большинство людей собирают наборы из 123 блоков попарно. Я действительно рекомендую сделать как минимум 4 таких набора. Я бы даже сделал 6, если это возможно. Поскольку их можно штабелировать, чем их больше, тем лучше.

Лично мне нравится использовать A2 для таких работ, так как это воздушная закалка и очень стабильная. Я использовал O1, когда учился в школе, и он работал нормально, но не очень хорошо. Он более склонен к растрескиванию, особенно вокруг острых углов и резьбы, поэтому некоторым парням пришлось начинать все сначала. Тем не менее, это сработает, если это все, что вы можете себе позволить.

Вот спецификация:

1″ x 2″ x 3″ Сталь A2 увеличенного размера 0,035″ (1 шт. на блок)
1/4-20 x 1/2″ винт с головкой под торцевой ключ (2 шт. на блок) )

Вы также можете убедиться, что используете большой кран (h21) вместо более распространенных h4 или H5, особенно если вы используете O1. Он имеет тенденцию немного сжиматься и деформироваться при термообработке, поэтому в противном случае вы не сможете использовать нити.

Вот чертежи:

123 СУПЕРБЛОКСкачать

Tap Guide

Это очень простой проект для чего-то, что на самом деле очень полезно.

Этот инструмент поможет вам держать метчик прямо над пластиной или валом. В нем просверлены отверстия для установки метчиков от № 6 до 1/2″. На чертежах указана мягкая сталь, но вы можете использовать инструментальную сталь и подвергнуть ее термообработке, если хотите, чтобы она прослужила дольше. Если это так, 4140 будет работать отлично.

Несмотря на то, что это простая фрезерная работа, это хорошая возможность попрактиковаться в точности. Отверстия должны быть совмещены с V-образным вырезом на дне. Это может быть отличным упражнением, демонстрирующим, как точно определить местонахождение V-образной формы с помощью штифта и микрофона глубины для измерения. Вы можете использовать это, чтобы проверить, как он выравнивается по внешним краям, а также проверить глубину.

Это хорошая работа для тренировки выравнивания тисков. Если вы делаете это на ЧПУ, вам также нужно загрузить кучу сверл, так что есть некоторая повторяющаяся практика. Самое приятное в этом то, что это удобный инструмент и практичный проект, который практически не требует материала.

Вот спецификация:

1″ x 1″ x 4,125″ сталь (1 шт.)

Да. Довольно простой.

Вот чертеж:

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАГРУЗКА ЗАГРУЗИТЬ

Винтовые домкраты

Еще одна классика. Я сделал свой на курсе ЧПУ в колледже. Одна вещь, которая мне не нравилась в наборе, который я сделал, это то, что они были действительно ограничены в количестве путешествий, которые вы могли получить от них.

Вот почему в этот набор я включил чертежи подступенков. Это должно дать вам действительно хороший охват, чтобы сделать их достойными хранения в вашем наборе инструментов.

Если запрограммировать их на ЧПУ, то можно получить действительно хороший набор. Технически минимум, который будет полезен, — это 3 единицы, но я бы рекомендовал сделать больше. Кажется, я всегда использую около 6 одновременно.

Если вы делаете набор из 6 штук, сделайте по два подступенка для каждого винтового домкрата. Если вы запускаете их на токарном станке с ЧПУ, вы сможете сделать каждую деталь за одну операцию. Единственным исключением является то, что вы можете захотеть перевернуть винт, чтобы он везде был красивым и гладким.

Это хороший проект для изучения токарных станков с ЧПУ, а также дает прекрасную возможность разобраться с зазорами и односторонними допусками. Вы можете почувствовать разницу между скользящей посадкой 0,005″ и 0,015″.

Спецификация для изготовления комплекта из 6 штук (2 стойки, 1 корпус, 1 винт на единицу):

Ø 1,0″ x 8″ длина 4140 HTSR (x1)
Ø 2,0″ x 40″ длина 4140 HTSR (x1)

Я вставил их в качестве длин стержней с небольшим запасом для сцепления ближе к концу прогона. Это связано с тем, что обычно это работа с ЧПУ, поэтому резка их всех на отдельные части просто приведет к трате материала и займет больше времени.

ВИНТОВОЙ ДОМКРАТ Скачать

Тормозные тиски

Это классный проект.

На самом деле самый распространенный способ согнуть кусок металла, когда у вас нет свободного доступа к надлежащему тормозу, — это засунуть его в тиски и стучать по нему молотком. Это просто делает это немного более профессиональным.

У него есть магниты, которые помогают ему просто защелкнуться в любых стальных тисках. Это инструмент, который может дать вам точные и чистые изгибы в самом простом магазине. Матрица состоит из трех секций, поэтому вы можете снять и отрегулировать по мере необходимости, если вы работаете с более мелкими деталями.

Это то, что большинство ваших приятелей-механиков, вероятно, даже никогда не видели, так что у него довольно высокий «фактор изящности».

Сам инструмент довольно прост в изготовлении и по большей части просто учит не правильно вставлять заготовку в фрезерные тиски. Что интересно в этом, так это то, что это хорошее, очень простое введение в инструмент и штамп. Это может быть способом изучения некоторых фундаментальных терминов и принципов формовки листового металла.

Поскольку это, вероятно, не то, что будет использоваться ежедневно, большинство парней просто делают его из мягкой стали. Если вы хотите что-то, что прослужит очень долго, сделайте это из стали 4140 и термически обработайте.

Спецификация:

2″ x 2″ x 6,125″ низкоуглеродистая сталь (2 шт.)
2″ x 0,25″ x 2,125″ низкоуглеродистая сталь (3 шт.) )
Винты с головкой под торцевой ключ 1/4-20 x 1″ (9 шт.)

А вот и чертежи:

ТОРМОЗ ТИСКОВ Загрузить

Вот и все. 13 проектов по механической обработке для студентов и начинающих.

Определенно нет ничего плохого во многих проектах в стиле «безделушек», которые распространены во многих программах обработки. Вы можете быть очень сосредоточены на операциях, чтобы отточить действительно конкретные навыки.

Что хорошо в изготовлении инструментов, так это то, что мастерство вызывает большую гордость, и тот факт, что они вполне могут храниться в вашем ящике с инструментами через десять или двадцать лет.

Есть множество других инструментов, которые могут сделать новички. Вот еще несколько идей:

Параллели
Шарнирный рычаг циферблатного индикатора
С-образные зажимы
Измеритель вершины сверла
Кромкомер
Ручка метчика
Магнитный экран
Токарные упоры
Центроискатель
Центр задней бабки
Фреза
Устройство ЧПУ для установки высоты инструмента
Набор инструментов для установки втулок, который вы добавили2 в этот список
900 проектов2 ? Добавьте их в комментариях ниже.
Если вам понравилась эта статья и вы думаете, что она может быть полезна и другим, поделитесь ею в социальных сетях.
Различные виды обработки и процесс обработки
Во время изготовления детали необходимы различные операции и процессы механической обработки для удаления лишнего материала. Эти операции обычно механические и включают в себя режущие инструменты, абразивные круги, диски и т. д. Операции механической обработки могут выполняться на заготовках, таких как прутки и полосы, или они могут выполняться на деталях, изготовленных с помощью предыдущих методов производства, таких как литье или сварка. С недавним развитием аддитивного производства механическая обработка в последнее время была обозначена как «вычитающий» процесс, описывающий удаление материала для изготовления готовой детали.
Различные виды обработки
Двумя основными процессами механической обработки являются токарная и фрезерная обработка, описанные ниже. Другие процессы иногда согласуются с этими процессами или выполняются на отдельном оборудовании. Например, сверло может быть установлено на токарном станке, используемом для токарной обработки, или закреплено в сверлильном станке. Когда-то можно было провести различие между точением, когда вращается деталь, и фрезерованием, когда вращается инструмент. Это несколько размылось с появлением обрабатывающих и токарных центров, которые способны выполнять все операции отдельных станков на одном станке.
Токарная обработка
Токарная обработка – это процесс механической обработки, выполняемый на токарном станке; токарный станок вращает заготовку, когда режущие инструменты перемещаются по ней. Режущие инструменты работают по двум осям движения, создавая разрезы с точной глубиной и шириной. Токарные станки доступны в двух разных типах: традиционном, ручном, и автоматизированном, с числовым программным управлением (ЧПУ).
Токарная обработка может выполняться как с внешней, так и с внутренней стороны материала. Когда он выполняется внутри, он известен как «расточка» — этот метод (который может быть горизонтальным или вертикальным в зависимости от ориентации шпинделя) чаще всего применяется для создания трубчатых компонентов. Другая часть процесса токарной обработки называется торцевание» и происходит, когда режущий инструмент перемещается поперек конца заготовки — это обычно выполняется на первом и последнем этапах процесса токарной обработки. Торцовку можно наносить только в том случае, если на токарном станке установлены поперечные салазки. Он используется для создания базы на поверхности отливки или заготовки, которая перпендикулярна оси вращения.
Токарные станки обычно идентифицируются как один из трех различных подтипов: токарные станки с револьверной головкой, токарные станки с двигателями и токарные станки специального назначения. Токарные станки с двигателями — наиболее распространенный тип, используемый обычными машинистами или любителями. Револьверные токарные станки и токарные станки специального назначения чаще используются для приложений, требующих многократного изготовления деталей. Револьверный токарный станок оснащен держателем инструмента, который позволяет станку выполнять ряд операций резания последовательно без вмешательства оператора. К токарным станкам специального назначения относятся, например, дисковые и барабанные токарные станки, которые в автомобильной мастерской используют для обработки поверхностей компонентов тормозной системы.
Токарно-фрезерные центры с ЧПУ
сочетают в себе переднюю и заднюю бабки традиционных токарных станков с дополнительными осями шпинделя, что обеспечивает эффективную обработку деталей с осевой симметрией (например, крыльчатки насоса) в сочетании со способностью фрезы выполнять сложные функции. Сложные кривые могут быть созданы путем вращения заготовки по дуге, когда фреза движется по отдельной траектории, процесс, известный как 5-осевая обработка.
Сверление/Растачивание/Развёртывание
Сверление создает цилиндрические отверстия в твердых материалах с помощью сверл — это один из наиболее важных процессов механической обработки, поскольку создаваемые отверстия часто предназначены для облегчения сборки. Часто используется сверлильный станок, но биты также можно вставлять в токарные станки. В большинстве производственных операций сверление является предварительным этапом изготовления готовых отверстий, которые впоследствии нарезаются, расширяются, растачиваются и т. д. для создания резьбовых отверстий или приведения размеров отверстий в допустимые допуски. Сверла обычно вырезают отверстия большего размера, чем их номинальный размер, и отверстия, которые не обязательно являются прямыми или круглыми из-за гибкости сверла и его тенденции идти по пути наименьшего сопротивления. По этой причине размер сверления обычно занижается, а за ним следует другая операция механической обработки, которая доводит отверстие до его окончательного размера.
Используемые буровые долота имеют два спиральных канала, которые проходят вверх по стержню долота. Известный как «канавка», он уносит стружку или стружку из отверстия по мере того, как сверло продвигается в материал. Для каждого типа материала есть рекомендуемая скорость сверления и подача.
Хотя сверление и растачивание часто путают, расточка используется для уточнения размеров и точности просверленного отверстия. Сверлильные станки бывают нескольких вариаций в зависимости от размера работы. Вертикально-расточной станок используется для обработки очень больших и тяжелых отливок, когда работа вращается, а расточная оправка удерживается неподвижно. Горизонтально-расточные станки и координатно-расточные станки удерживают заготовку в неподвижном состоянии и вращают режущий инструмент. Растачивание также производится на токарном станке или в обрабатывающем центре. Расточная фреза обычно использует одну точку для обработки стороны отверстия, что позволяет инструменту действовать более жестко, чем сверло. Отверстия в отливках обычно заканчиваются растачиванием.
Машинные и ручные развертки также используются для чистовой обработки отверстий, часто с лучшей шероховатостью поверхности, чем можно достичь только растачиванием. Доступны стандартные развертки с шагом 1/64 дюйма. Развертки имеют прямые или спиральные канавки и вырезы по периферии, удаляя только 0,004–0,008 дюйма отверстия. Развёртывание производится на тех же станках, что и расточка, а иногда и на сверлильном станке.
Фрезерование
Фрезерование использует вращающиеся фрезы для удаления материала, в отличие от токарных операций, при которых инструмент не вращается. Традиционные фрезерные станки имеют подвижные столы, на которых устанавливаются заготовки. На этих станках режущие инструменты стационарны, а стол перемещает материал так, чтобы можно было выполнить нужные разрезы. Другие типы фрезерных станков имеют как стол, так и режущие инструменты в качестве подвижных орудий.
Двумя основными операциями фрезерования являются плоское фрезерование и торцевое фрезерование. Фрезерование слябов использует периферийные кромки фрезы для выполнения плоских разрезов по поверхности заготовки. Шпоночные канавки в валах можно вырезать с помощью аналогичной фрезы, но уже, чем у обычной фрезы для плит. Торцевые фрезы вместо этого используют конец фрезы. Имеются специальные фрезы для различных задач, например, фрезы со сферическим концом, которые можно использовать для фрезерования карманов с криволинейной стенкой.
Некоторые из операций, которые может выполнять фрезерный станок, включают строгание, резку, фальцовку, фрезерование, штамповку и т. д., что делает фрезерный станок одним из наиболее гибких элементов оборудования в механическом цехе.
Существует четыре типа фрезерных станков — ручные фрезерные станки, плоскофрезерные станки, универсальные фрезерные станки и универсальные фрезерные станки — они имеют либо горизонтальные фрезы, либо фрезы, установленные на вертикальной оси. Как и ожидалось, универсальный фрезерный станок позволяет устанавливать как вертикальные, так и горизонтальные режущие инструменты, что делает его одним из самых сложных и гибких доступных фрезерных станков.
Как и токарные центры, фрезерные станки, способные производить серию операций на детали без вмешательства оператора, являются обычным явлением и часто называются просто вертикальными или горизонтальными обрабатывающими центрами. Они неизменно основаны на ЧПУ.
Шлифование
Шлифование используется для удаления небольшого количества материала как с плоских поверхностей, так и с цилиндрических поверхностей. Плоские шлифовальные машины совершают возвратно-поступательную работу на столе, подавая его на шлифовальный круг. Глубина, на которую режется круг, обычно составляет от 0,00025 до 0,001 дюйма. Цилиндрические шлифовальные станки устанавливают заготовку по центрам и вращают ее, одновременно прикладывая к ней периферию вращающегося абразивного круга. Бесцентровое шлифование используется для производства небольших деталей в больших объемах, когда шлифованная поверхность не имеет отношения к какой-либо другой поверхности, кроме как в целом. Грунтовые поверхности 200-500 мин. Среднеквадратичные значения обычно считаются приемлемыми для многих применений и являются отправной точкой для дальнейших чистовых операций, включая притирку, хонингование и суперфинишную обработку. Шлифование двойным диском — это еще один метод, который позволяет проходить детали один или несколько раз между двумя шлифовальными кругами, вращающимися в противоположных направлениях.
Строгание
Строгание используется для обработки в основном больших плоских поверхностей, особенно таких, которые будут обработаны циклевкой, например направляющие станков. Мелкие детали, собранные вместе в приспособление, также экономично строгаются.
Пиление
Распиловка металлов обычно выполняется с помощью отрезных станков и делается для создания более коротких отрезков из прутков, экструдированных профилей и т. д. Распространены вертикальные и горизонтальные ленточные пилы, в которых используются непрерывные петли зубчатых лент для долбления материала. Скорость ленты варьируется в зависимости от материала: для некоторых жаропрочных сплавов требуется медленная скорость 30 футов в минуту, в то время как для более мягких материалов, таких как алюминий, требуется резка со скоростью 1000 футов в минуту или более. Другие отрезные машины включают механические ножовочные пилы, абразивные дисковые пилы и циркулярные пилы.
Протяжка
Протяжка используется для изготовления квадратных отверстий, шпоночных пазов, шлицевых отверстий и т. д. Протяжка состоит из множества зубьев, расположенных последовательно почти как напильник, но каждый последующий зуб немного больше предыдущего. Протянув или протолкнув через подготовленное отверстие лидера (или за поверхность), протяжка делает серию все более глубоких надрезов. Толчковая протяжка часто выполняется с помощью станков с вертикальным прессом. Протяжное протягивание часто выполняется с помощью вертикальных или горизонтальных станков, которые во многих случаях приводятся в действие гидравлическим приводом. Скорость резки варьируется от 5 футов в минуту для высокопрочных металлов до 50 футов в минуту для более мягких металлов.
ЕСМ/ЭДМ
Это немеханические формы удаления материала, в которых используются эрозионные искры или химические вещества. Электроэрозионная обработка использует искру, передаваемую через диэлектрическую жидкость от электрода к поверхности проводящей заготовки. Этим методом можно обрабатывать очень мелкие детали, включая отверстия малого диаметра, полости матрицы и т. д. Скорость разряда обычно зависит не от твердости, а от тепловых свойств и проводимости металла.
Электрохимическая обработка представляет собой нечто вроде обратного процесса гальванического покрытия и позволяет получать отверстия без заусенцев с высоким качеством поверхности. Это холодный процесс обработки, который не создает термических напряжений в заготовке.
Резюме
В этой статье представлено краткое описание операций механической обработки и процессов механической обработки.

Резьба 1 4 дюйма: Таблица перевода дюймовых размеров в метрические

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма | Переходники | Трубные фитинги | Фитинги | All Products

SS-12-A	Нержавеющая сталь 316	3/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-12-A-12RS	Нержавеющая сталь 316	3/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/4 дюйма	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-12-A-12RT	Нержавеющая сталь 316	3/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/4 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-12-AN-1-12	Нержавеющая сталь 316	1 1/16-12 дюймов	Наруж. резьба JIC	3/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-12-SAE-7-12	Нержавеющая сталь 316	1 1/16-12 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	3/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-16-A	Нержавеющая сталь 316	1 дюйм	Внутр. резьба NPT	1 дюйм	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-16-A-16RS	Нержавеющая сталь 316	1 дюйм	Внутр. резьба NPT	1 дюйм	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-16-A-16RT	Нержавеющая сталь 316	1 дюйм	Внутр. резьба NPT	1 дюйм	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-16-AN-1-16	Нержавеющая сталь 316	1 5/16-12 дюймов	Наруж. резьба JIC	1 дюйм	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-2-A	Нержавеющая сталь 316	1/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-2-A-2RS	Нержавеющая сталь 316	1/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/8 дюйма	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-2-A-2RT	Нержавеющая сталь 316	1/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/8 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-4-A	Нержавеющая сталь 316	1/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-A-4RS	Нержавеющая сталь 316	1/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/4 дюйма	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-4-A-4RT	Нержавеющая сталь 316	1/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/4 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-4-AG-4	Нержавеющая сталь 316	1/4 дюйма	Внутр. цилиндрическая резьба ISO	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-AN-1-2	Нержавеющая сталь 316	7/16-20 дюймов	Наруж. резьба JIC	1/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-AN-1-4	Нержавеющая сталь 316	7/16-20 дюймов	Наруж. резьба JIC	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-AT-4	Нержавеющая сталь 316	1/4 дюйма	Внутр. коническая резьба ISO	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4	Нержавеющая сталь 316	7/16-20 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4AN	Нержавеющая сталь 316	7/16-20 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/4 дюйма	Наруж. резьба JIC	Просмотр изделия
SS-4-SAE-7-4	Нержавеющая сталь 316	7/16-20 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-A	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-A-6RS	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/8 дюйма	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-6-A-6RT	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/8 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-6-AG-6	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. цилиндрическая резьба ISO	3/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-AN-1-4	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наруж. резьба JIC	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-AN-1-6	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наруж. резьба JIC	3/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-A-RT	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. коническая резьба ISO	3/8 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-6-AT-6	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. коническая резьба ISO	3/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-4	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	3/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6AN	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	3/8 дюйма	Наруж. резьба JIC	Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-4	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-6	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	3/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-A	Нержавеющая сталь 316	1/2 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/2 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-A-8RS	Нержавеющая сталь 316	1/2 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/2 дюйма	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-8-A-8RT	Нержавеющая сталь 316	1/2 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/2 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-8-AG-8	Нержавеющая сталь 316	1/2 дюйма	Внутр. цилиндрическая резьба ISO	1/2 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-AN-1-8	Нержавеющая сталь 316	3/4-16 дюймов	Наруж. резьба JIC	1/2 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-AT-8	Нержавеющая сталь 316	1/2 дюйма	Внутр. коническая резьба ISO	1/2 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-SAE-1-8	Нержавеющая сталь 316	3/4-16 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/2 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-SAE-7-8	Нержавеющая сталь 316	3/4-16 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/2 дюйма	Внутр. резьба NPT	Просмотр изделия

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма | Переходники | Трубные фитинги | Фитинги | All Products

SS-12-A	Нержавеющая сталь 316	3/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-12-A-12RS	Нержавеющая сталь 316	3/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/4 дюйма	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-12-A-12RT	Нержавеющая сталь 316	3/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/4 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-12-AN-1-12	Нержавеющая сталь 316	1 1/16-12 дюймов	Наруж. резьба JIC	3/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-12-SAE-7-12	Нержавеющая сталь 316	1 1/16-12 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	3/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-16-A	Нержавеющая сталь 316	1 дюйм	Внутр. резьба NPT	1 дюйм	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-16-A-16RS	Нержавеющая сталь 316	1 дюйм	Внутр. резьба NPT	1 дюйм	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-16-A-16RT	Нержавеющая сталь 316	1 дюйм	Внутр. резьба NPT	1 дюйм	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-16-AN-1-16	Нержавеющая сталь 316	1 5/16-12 дюймов	Наруж. резьба JIC	1 дюйм	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-2-A	Нержавеющая сталь 316	1/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-2-A-2RS	Нержавеющая сталь 316	1/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/8 дюйма	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-2-A-2RT	Нержавеющая сталь 316	1/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/8 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-4-A	Нержавеющая сталь 316	1/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-A-4RS	Нержавеющая сталь 316	1/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/4 дюйма	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-4-A-4RT	Нержавеющая сталь 316	1/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/4 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-4-AG-4	Нержавеющая сталь 316	1/4 дюйма	Внутр. цилиндрическая резьба ISO	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-AN-1-2	Нержавеющая сталь 316	7/16-20 дюймов	Наруж. резьба JIC	1/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-AN-1-4	Нержавеющая сталь 316	7/16-20 дюймов	Наруж. резьба JIC	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-AT-4	Нержавеющая сталь 316	1/4 дюйма	Внутр. коническая резьба ISO	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4	Нержавеющая сталь 316	7/16-20 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4AN	Нержавеющая сталь 316	7/16-20 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/4 дюйма	Наруж. резьба JIC	Просмотр изделия
SS-4-SAE-7-4	Нержавеющая сталь 316	7/16-20 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-A	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-A-6RS	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/8 дюйма	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-6-A-6RT	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	3/8 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-6-AG-6	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. цилиндрическая резьба ISO	3/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-AN-1-4	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наруж. резьба JIC	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-AN-1-6	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наруж. резьба JIC	3/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-A-RT	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. коническая резьба ISO	3/8 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-6-AT-6	Нержавеющая сталь 316	3/8 дюйма	Внутр. коническая резьба ISO	3/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-4	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/4 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	3/8 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6AN	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	3/8 дюйма	Наруж. резьба JIC	Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-4	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/4 дюйма	Внутр. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-6	Нержавеющая сталь 316	9/16-18 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	3/8 дюйма	Внутр. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-A	Нержавеющая сталь 316	1/2 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/2 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-A-8RS	Нержавеющая сталь 316	1/2 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/2 дюйма	Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик	Просмотр изделия
SS-8-A-8RT	Нержавеющая сталь 316	1/2 дюйма	Внутр. резьба NPT	1/2 дюйма	Наруж. коническая резьба ISO	Просмотр изделия
SS-8-AG-8	Нержавеющая сталь 316	1/2 дюйма	Внутр. цилиндрическая резьба ISO	1/2 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-AN-1-8	Нержавеющая сталь 316	3/4-16 дюймов	Наруж. резьба JIC	1/2 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-AT-8	Нержавеющая сталь 316	1/2 дюйма	Внутр. коническая резьба ISO	1/2 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-SAE-1-8	Нержавеющая сталь 316	3/4-16 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/2 дюйма	Наруж. резьба NPT	Просмотр изделия
SS-8-SAE-7-8	Нержавеющая сталь 316	3/4-16 дюймов	Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS	1/2 дюйма	Внутр. резьба NPT	Просмотр изделия

3 шага для определения резьбы (1/4 дюйма)

Сегодня мы хотели бы показать вам в 3 шага, как самостоятельно определить резьбу. Для этого возьмем практический пример из нашей повседневной работы: Клиент спросил нам определить резьбу уголка Мы объясним нашу процедуру шаг за шагом В конце этой инструкции по определению резьбы вы также можете определить свою собственную резьбу

Что мне нужно для определения резьба?

Для определения резьбы нужен диаметр и шаг.Диаметр определяем штангенциркулем.Шаг определяем с помощью шаблона резьбы.

Для определения резьбы необходимо:

заготовка
Штангенциркуль (аналоговый или цифровой) Доступен в магазине
Шаблон с одной резьбой (метрической и дюймовой) Доступен в магазине
техническая таблица (здесь: сравнительная таблица резьб из нашего руководства) Скачать бесплатно

В нашем магазине мы предлагаем специально разработанные наборы для определения резьбы.

1.

Шаг: Определите диаметр резьбы

Диаметр резьбы можно определить с помощью цифрового или аналогового штангенциркуля. В нашем практическом примере мы используем цифровой штангенциркуль. Расположите штангенциркуль, как показано на рисунке. Используйте не кончики штангенциркуля, а более широкую часть наконечников штангенциркуля. Цифровой штангенциркуль показывает диаметр на дисплее.

Исходя из нашего опыта, мы измерили диаметр в двух точках. В верхней, а также в нижней части локтя.

Почему в двух местах?

Диаметр всей резьбы должен быть одинаковым. Если это не так, это коническая резьба. Коническая резьба в основном используется для трубной резьбы. Здесь вы найдете специальную статью о трубной резьбе: Обзор 4 самых известных типов трубной резьбы ( NPT | NPTF | BSP | BSPT ).

Измерьте один раз в нижней части колена…

…и один раз в верхнем конце заготовки

В нашем примере это именно так. Записываем оба значения. 12,75 мм и 13,34 мм. Подробнее об этом позже.

2. Шаг: Определяем шаг резьбы

Шаг определяем с помощью шаблона резьбы. Имеются шаблоны для метрической и дюймовой резьбы. В нашем примере мы используем комбинированный шаблон. Поскольку трубная резьба всегда дюймовая, мы пробуем только ее, пока не получим правильный шаблон резьбы.

В данном случае шаблон резьбы 19 G (19 витков на дюйм)

3. Шаг: Найдите значения в таблице сравнения резьб

После того, как мы собрали все значения, нам нужно только найти их.

Диаметр: 12,75 мм и 13,34 мм

Градиент: 19 G

В этом случае определение резьбы показало BSPT (British Standard Pipe Taper)

Номинальный диаметр ¼ BSPT ».
19 передач/дюйм
Диаметр резьбы 13,157 мм
Номинальный диаметр трубы 8 мм
Диаметр отверстия 11 445 мм

Сравнительная таблица резьбы: BSP (G) 1/4″ имеет тот же диаметр резьбы, что и BSPT (R) 1/4

Затем мы взяли подходящую матрицу со склада, чтобы проверить определение резьбы.

Таблица сантехнических размеров в дюймах: Таблица перевода диаметров труб из дюймов в мм ➦ АкваLock интернет-магазин

Размеры труб в дюймах и миллиметрах, таблицы, формулы и расчеты

Как правильно состыковать трубы из различных материалов, если стальная продукция маркируется в дюймах, а пластик в миллиметрах? Почему при делении миллиметров на 25,4 получаются далекие от нормативных размеров значения? Как определять размеры труб в дюймах и миллиметрах?

Содержание статьи:

1 В чем подвох?
2 Диаметры трубы
2.1 Способ измерения
3 Что со всем этим делать?
3.1 Вес и длина

В чем подвох?

Со школьных лет мы знаем, что 1 дюйм (или inch) равен 25,4 мм. Если взять трубу, измерить ее штангенциркулем и разделить его показания на величину дюйма в миллиметрах, то результат не совпадет с заводской маркировкой.

Путаница возникла из-за того, что стальные и чугунные трубы начали производиться еще в те далекие времена, когда все стандарты устанавливались в имперской системе измерений. За рубежом это были ярды, футы и дюймы, а в России вершки, аршины и сажени. Однако со времен Петра I Россия, хоть и со скрипом, но приняла западные инчи.

При этом значение самого дюйма в европейских странах существенно отличалось и варьировалось от 2,4 до 3,766 см. Практически в каждом государстве по-своему мерили инчи, что осложняло пересчеты в метрическую систему. И только в 1958 году международные службы стандартизации договорились привести дюйм к единому значению, приняв за эталон английскую мерку в 2,54 см.

Неподготовленный человек ожидает увидеть в ГОСТах единую систему измерения. Но в том же ГОСТ 6357-81 цилиндрическая резьба указана в дюймах, а высота ее зубьев и глубина пазов – в миллиметрах.

Как видно из приведенного примера, в одном нормативном документе метрическая система мирно сосуществует с имперской, дополняя ее.

ГОСТы, регламентирующие нормативы производства труб, разработаны в 1975 и 1981 гг. поэтому можно ожидать, что советские дюймы будут равны международному значению. Почему же тогда дюймовая труба не равна современному inch, а близка к его прусскому значению?

Отчасти это можно объяснить традициями и культурным наследием, отчасти существующей системой внешних и внутренних диаметров.

Диаметры трубы

Чтобы совсем запутать новичка и облегчить жизнь профессионалам, была введена система, состоящая из четырех основных видов диаметра.

Dн. Наружный диаметр. Бывает малым, средним и большим. Первый используется при прокладке бытовых коммуникаций, второй – для городского водовода и канализации, а большой существует для промышленных путепроводов.
Рабочее сечение. Это внутренний диаметр, измеряемый в знакомых нам миллиметрах. Рассчитывается как разность наружного диаметра и толщины стенок. Т.е. если наружный размер равен 50 мм при толщине стенки в 2 мм, то рабочее сечение находим так: 50мм – 2х2мм = 46 мм.
Dу. Условный проход. Внутренний диаметр округляется до ближайшего стандартного значения. Вот здесь-то и кроется причина неразберихи. Почему округляется-то? Для расчетов нарезания резьбы. Толщина стенок может варьироваться, а резьба имеет строгую стандартизацию. К тому же при расчете данной величины в зависимости от размера трубы накладывается определенный коэффициент. Поэтому без специальных таблиц разобраться в этом вопросе будет сложно.
Диаметр в дюймах. Это еще более усредненное значение условного прохода. Этот параметр позволяет подбирать изделия, изготовленные из разного вида сырья, при комбинировании их в системе. Дело в том, что размеры труб в дюймах указываются на стальной трубной продукции, а вот медную и алюминиевую — маркируют в миллиметрах. Значения в дюймах нужно округлять.
Толщина стенки в миллиметрах (S). От этого параметра зависит качество трубной продукции – ее объем и прочность. Его рассчитывают как разность между величинами наружного и внутреннего сечения трубы.

Иногда специалисты применяют при пересчетах т.н. трубный дюйм, равный 33,249 мм. Но для расчетов с полудюймовой трубой он не работает.

Способ измерения

Далее свой взнос в путаницу в размерах вносит способ измерения. В миллиметрах замеры делаются по наружному диаметру, а в дюймах – по внутреннему.

Это значит, что для стыковки через пластиковый фитинг нужно измерить наружный размер трубы, а для того, чтобы установить металлический, высчитывайте Dу.

Что со всем этим делать?

В зависимости от того, насколько часто вы сталкиваетесь с необходимостью стыковать миллиметровые и дюймовые трубы, есть несколько способов решить проблему перевода измерений.

Рулетка. Старое доброе правило гласит: не доверяй расчетам, а измеряй внутренний и внешний диаметр того, что есть, и того, что покупаешь. Годится в тех ситуациях, когда вы вживую приобретаете фитинги и можете самостоятельно их измерить. В этом случае вам не нужны сложные профессиональные таблицы. Достаточно знать размеры устанавливаемых труб, и на основании измерения их параметров подбирать в магазине то, что вам нужно.
Эксперт. Опытные мастера, своим руками проложившие сотни километров трубопровода, по внешнему виду сразу определяют размер трубы и подходящие к ней комплектующие. Если вы доверились специалистам, то переживать за сопряжение инчей и миллиметров уже не придется.
Таблица. В случае, когда нужно оптом закупить большие объемы проката и соединить его с пластиком, потребуется точно знать, что с чем можно стыковать. Девушки в отделе продаж далеко не всегда могут адекватно подобрать необходимые комплектующие. Да и онлайн консультанты зачастую не отличаются профессионализмом. В этой ситуации вам помогут таблицы. В них вам нужно найти нужный размер в дюймах и посмотреть его аналог в миллиметрах при тонкой, нормальной и усиленной стенке.
Смешанный. Доверяй, но проверяй. Это простое правило поможет вам избежать досадных ошибок. Собственные расчеты перепроверьте консультацией у опытных мастеров, которым вы доверяете. А советы продавцов соотнесите с замерами, выполненными самостоятельно. Такой подход поможет новичкам обрести уверенность в своих действиях и оградит от ненужных растрат.

Вес и длина

При заказе труб с оптовой базы довольно часто указывается цена не погонного метра, а килограмма. В этом случае необходимо в предоставленном прайсе найти соотношение веса и метража. И уже с учетом этого параметра высчитывать стоимость заказа.

Например, вам нужно 10 метров дюймовой трубы, 1 м которой весит 2,39 кг. Умножаем требуемую длину на ее вес: 10 м * 2,39 кг = 23,9 кг. Далее остается умножить полученный результат на стоимость 1 кг продукции.

(Картинка кликабельна)

Теперь вы знаете, как ориентироваться в хаосе на стыке дюймов и миллиметров. Используйте любой из приведенных способов подбора комплектующих. Наиболее распространенные размеры вы можете найти в приведенных ниже таблицах. Они просты, понятны, и новичкам в них легко ориентироваться.

Резьба сантехническая. Таблица. Виды | Строительный вестник

Резьба как таковая представляет собой последовательность винтовых канавок с постоянной величиной сечения и шага, которые наносятся на поверхности цилиндрической либо же конической формы. Резьба применяется для обустройства резьбовых соединений труб различного назначения.

Чтобы получить качественное резьбовое соединение, опытному мастеру необходимо придерживаться определенных общепринятых стандартов.
В этой статье мы собрали самую важную информацию, которую необходимо знать о трубной резьбе, и которая пригодится каждому специалисту, выполняющему монтаж сантехнического оборудования.

Резьба характеризуется такими показателями как:

Единицы измерения диаметра
Расположение
Профиль резьбообразующей поверхности
Направление
Число заходов резьбы

Трубная резьба представляет собой достаточно обособленную группу стандартов, которые регламентируют параметры соединения с использованием труб из различного материала. Ниже мы рассмотрим несколько типов трубных резьб.

Цилиндрическая трубная резьба

Резьба трубная цилиндрическая Также известна как резьба Витворда. (British Standard Whitworth). Этот вид резьбы применяется для цилиндрического резьбового соединения, а также – при соединении внутренней цилиндрической и наружной конической трубной резьбы.

Дюймовые размеры пришли к нам из Западной Европы. Требования стандарта ГОСТ 6357-81, который действует в странах постсоветского пространства, основаны на базе резьбы BSW (British Standard Whitworth), известной как резьба Витворта. Англичанин Джозеф Витворт (Joseph Whitworth), инженер по образованию, в 1841 году предложил новый для того времени тип нарезания резьбы. Он разработал удобный и надежный стандарт для мелкой резьбы с фиксированным углом канавки 55° и имеющей стандартный шаг для данного диаметра. Это нововведение вскоре стало первым национальным стандартом, его приняли железнодорожные компании, которые ранее использовали различные ре́зьбы. Стандарт был применён повсеместно. Позже он стал одним из британских стандартов и стал называться британский стандарт Витворта (сокращённо BSW).

Цилиндрическая резьба. Параметры данного типа резьбы следующие:

Обозначение формы профиля – резьба дюймовая (профиль резьбы в форме равнобедренного треугольника с верхним углом 55 градусов)
Наибольший диаметр трубы для резьбового соединения – 6 дюймов

Обратите внимание! Для соединения труб диаметром более 6 дюймов следует использовать сварное соединение.

Коническая трубная резьба

Резьба этого типа используется для трубного конического соединения, а также для стыковки внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической.

Функцию уплотнения в данном случае использует сама резьба, при этом обязательным является использование герметика.

Коническая резьба

Характеристики резьбы:

Резьба дюймового типа с конусностью
Буквенный индекс резьбы указывает не ее тип (R – наружная резьба и Rc – внутренняя резьба, LH – левая резьба)

Резьба круглая (для санитарно-технической арматуры)

Круглая резьба для сантехнической арматуры применяется там, где необходимо обустройство часто разъемных соединений. Благодаря конструктивным особенностям данный тип резьбы отличается длительным сроком службы и высокой сопротивляемостью к нагрузкам (даже весьма значительным).

Круглая резьба используется в таких элементах как:

Смесители
Краны
Вентили
Шпиндели

Допускается применение данного типа резьбы в элементах, которые работают в загрязненной среде.

Схема круглой резьбы

Резьба NPSM

Данный тип резьбы расшифровывается как National pipe thread и соответствует американскому стандарту трубных резьб NSI/ASME B1. 20.1. Резьба NPSM относится к цилиндрическим дюймовым резьбам (профиль резьбы в форме треугольника с углом в 60 градусов) и производится в диапазоне от 1/16 дюйма до 24 дюймов.

Резьба NPSM

Обратите внимание! Данный тип резьбы не следует путать с резьбой NPT, которая является американским стандартом конической трубной резьбы и используется для обеспечения повышенной надежности соединения труб под высоким давлением.

Естественно, здесь мы рассмотрели лишь наиболее часто встречающиеся типы трубных резьб. Однако и этой информации будет вполне достаточно для тех, кто будет самостоятельно обустраивать трубные соединения. Ну, а чтобы необходимая информация всегда была под рукой, ниже мы приведем нужный каждому мастеру справочный материал.

Трубные резьбы: таблица

В этом разделе приводится таблица трубных резьб, содержащая информацию об основных параметрах трубных резьбовых соединений. Рекомендуем вам обращаться к этой таблице, занимаясь, к примеру, ремонтом санузла:

Резьба, дюймов	Размеры, мм	Число ниток
диаметр	шаг резьбы	высота профиля	радиус	на дюйм	на 127 мм
наружный	внутренний	средний
1/8	9,729	8,567	9,148	0,907	0,581	0,125	28	140
1/4	13,158	11,446	12,302	1,337	0,856	0,184	19	95
3/8	16,663	14,951	15,807	1,337	0,856	0,184	19	95
1/2	20,956	18,632	19,794	1,814	1,162	0,249	14	70
5/8	22,912	20,588	21,750	1,814	1,162	0,249	14	70
3/4	26,442	24,119	25,281	1,814	1,162	0,249	14	70
7/8	30,202	27,878	29,040	1,814	1,162	0,249	14	70
1	33,250	30,293	31,771	2,309	1,479	0,317	11	55
1 1/8	37,898	34,941	36,420	2,309	1,479	0,317	11	55
1 1/4	41,912	38,954	40,433	2,309	1,479	0,317	11	55
1 3/8	44,325	41,367	42,846	2,309	1,479	0,317	11	55
1 1/2	47,805	44,817	46,326	2,309	1,479	0,317	11	55
1 3/4	53,748	50,791	52,270	2,309	1,479	0,317	11	55
2	59,616	56,659	58,137	2,309	1,479	0,317	11	55
2 1/4	65,712	62,755	64,234	2,309	1,479	0,317	11	55
2 1/2	75,187	72,230	73,708	2,309	1,479	0,317	11	55
2 3/4	81,537	78,580	80,058	2,309	1,479	0,317	11	55
3	87,887	84,930	86,409	2,309	1,479	0,317	11	55
3 1/4	93,984	91,026	92,505	2,309	1,479	0,317	11	55
3 1/2	100,334	97,376	98,855	2,309	1,479	0,317	11	55
3 3/4	106,684	103,727	105,205	2,309	1,479	0,317	11	55
4	113,034	110,077	111,556	2,309	1,479	0,317	11	55
4 1/2	125,735	122,777	124,256	2,309	1,479	0,317	11	55
5	138,435	135,478	136,957	2,309	1,479	0,317	11	55
5 1/2	151,136	148,178	149,657	2,309	1,479	0,317	11	55
6	163,836	160,879	162,357	2,309	1,479	0,317	11	55

Таблица размеров труб
и общая таблица спецификаций труб
Все трубы классифицируются по их «номинальному диаметру» или «номинальному диаметру» и их «сортировке».
Трубы широко используются в машиностроении, в нефтегазовой промышленности и на их морских буровых установках. для более простых домашних водопроводных сетей эти полые секции, изготовленные из металла или пластика, необходимы для очень широкого спектра применений. Прежде чем мы углубимся в детали их стандартизации, важно определить их основные геометрические характеристики и размеры, которые мы измеряем и определяем для всех труб. Прежде всего, поскольку трубы представляют собой полые трубы, они имеют внешний диаметр и внутренний диаметр. В прошлом это вызывало путаницу, поскольку некоторые отрасли промышленности или производители труб предпочитали определять внешний или внутренний диаметр в качестве номинального размера трубы, и поэтому возникали проблемы с согласованностью.
Трубы и их размеры
Для того, чтобы сохранить согласованность с сечениями трубных фитингов, в настоящее время мы решили связать внешний диаметр с классификацией «номинального размера трубы» , поэтому, когда мы имеем дело с однодюймовым трубы, мы можем обратиться к таблицам данных и выяснить ее конкретный «внешний диаметр» . Далее идет «толщина стенки» трубы, которая используется инженерами для определения того, подходит ли секция трубы для выдерживания заданного давления или нет, классифицированная в «расписания» . Толщина стенки трубы практически определяет прочность трубы, но она также помогает нам получить «внутренний диаметр» трубы. Основываясь на вышеупомянутом соображении, мы можем просто рассчитать внутренний диаметр трубы, дважды вычитая толщину стенки трубы из числа, соответствующего внешнему диаметру. Это соображение важно для инженеров, поскольку внутренний диаметр определяет скорость и скорость потока. Например, труба с наружным диаметром 60,3 мм и толщиной стенки 2,8 имеет внутренний диаметр 60,3 – (2,8 х 2) = 54,7 мм.
Различные стандарты размеров
Учитывая, насколько широко эти элементы применяются в практической технике, очень важно иметь возможность обеспечить согласованность между ними (подгоночные и соединительные/сварочные участки), а также предсказать их характеристики с точки зрения жидкости потока, поэтому размеры труб полностью стандартизированы. Обычно инженеры используют термин «номинальное отверстие» , которое соответствует определенному внешнему диаметру, измеренному в дюймах, или «номинальный диаметр» , который соответствует внешнему диаметру, измеренному в миллиметрах. Эти размеры основаны на приближении и не характерны для точного диаметра трубы. Например, фактический диаметр трубы с номинальным отверстием в два дюйма составляет не ровно два дюйма или 50,8 миллиметра, а 2,37 дюйма или 60,3 мм. Это означает, что для каждой категории номинального диаметра всегда существует стандартное соответствующее значение, указывающее внешний диаметр трубы. Инженеры могут найти это значение в таблицах данных и никогда не пытаться следовать подходу «сокращения данных», поскольку в данном случае это не сработает.
В соответствии со стандартами ANSI/ASME, ISO, ACPA, EN, BS и DIN все трубы классифицируются по их «номинальному диаметру» или «номинальному диаметру» и их «списку». Исходя из этого, внутренний диаметр дается по таблицам. Существуют и другие стандарты, такие как IPS, JIS, DIPS и PIP, но они ограничены, устарели и/или слишком специализированы. Очевидно, что существует множество размеров труб для удовлетворения всех возможных потребностей, но я приведу таблицу данных, охватывающую размеры, которые наиболее часто используются в промышленности, начиная с диаметра в полдюйма и заканчивая восемью дюймами. Категории рейтинга спецификации, которые указывают толщину стенки, находятся в диапазоне от 5 до 160, что указывает на увеличение значения толщины. Также важно отметить, что из практических соображений кромки труб часто окрашиваются в соответствии с их рейтингом графика, и это также стандартизировано. Зеленый соответствует очень легкой толщине, желтый соответствует легкой толщине, синий — средней, красный — тяжелой, а белый — сверхтяжелой толщине стенки. Чтобы связать их с рейтингами по графику, средний — по графику — 40, а тяжелый — по графику — 80. Конечно, чем больше толщина, тем выше вес, и это очень важное соображение также может быть получено с помощью таблиц данных, предоставленных производитель труб.
Таблица размеров труб (номинальный диаметр 1/8″ – 24″)
Номинальный диаметр Номинальный диаметр Внешний диаметр Таблица 40 Толщина стенки Таблица 40 Вес Спецификация 40 Внутренний диаметр Таблица 80 Толщина стенки Таблица 80 Вес Спецификация 80 Внутренний диаметр
1/8″ 6 мм 0,405″ / 10,29 мм 0,068 дюйма / 1,73 мм 0,37 кг/м 0,269 дюйма / 6,84 мм 0,095 дюйма / 2,41 мм 0,47 кг/м 0,215 дюйма / 5,84 мм
1/4″ 8 мм 0,540 дюйма / 13,72 мм 0,088 дюйма / 2,24 мм 0,63 кг/м 0,364 дюйма / 9,22 мм 0,119 дюйма / 3,02 мм 0,8 кг/м 0,302 дюйма / 7,66 мм
3/8″ 10 мм 0,675″ / 17,15 мм 0,091 дюйма / 2,31 мм 0,84 кг/м 0,493 дюйма / 12,48 мм 0,126 дюйма / 3,2 мм 1,1 кг/м 0,423 дюйма / 10,7 мм
1/2″ 15 мм 0,840 дюйма / 21,34 мм 0,109 дюйма / 2,77 мм 1,27 кг/м 0,622 дюйма / 15,76 мм 0,147 дюйма / 3,73 мм 1,62 кг/м 0,546 дюйма / 13,84 мм
3/4″ 20 мм 1,05″ / 26,67 мм 0,113 дюйма / 2,87 мм 1,69 кг/м 0,824 дюйма / 20,96 мм 0,154 дюйма / 3,91 мм 2,2 кг/м 0,742″ / 18,88 мм
1″ 25 мм 1,315″ / 33,4 мм 0,133 дюйма / 3,38 мм 2,5 кг/м 1,049″ / 26,64″ 0,179 дюйма / 4,55 мм 3,24 кг/м 0,957 дюйма / 24,3 мм
1-1/4″ 32 мм 1,66 дюйма / 42,16 мм 0,14 дюйма / 3,56 мм 3,39 кг/м 1,38 дюйма / 35,08 мм 0,191 дюйма / 4,85 мм 4,47 кг/м 1,278 дюйма / 32,5 мм
1-1/2″ 40 мм 1,9″ / 48,26 мм 0,145 дюйма / 3,68 мм 4,05 кг/м 1,61 дюйма / 40,94 мм 0,2 дюйма / 5,08 мм 5,41 кг/м 1,5″ / 38,14 мм
2″ 50 мм 2,375 дюйма / 60,33 мм 0,154 дюйма / 3,91 мм 5,44 кг/м 2,067 дюйма / 52,48 мм 0,218 дюйма / 5,54 мм 7,48 кг/м 1,939″ / 49,22 мм
2-1/2″ 65 мм 2,875 дюйма / 73,02 мм 0,203 дюйма / 5,16 мм 8,63 кг/м 2,469 дюйма / 62,68 мм 0,276 дюйма / 7,01 мм 11,41 кг/м 2,323 дюйма / 58,98 мм
3″ 80 мм 3,5 дюйма / 88,9 мм 0,216 дюйма / 5,49 мм 11,29 кг/м 3,068 дюйма / 77,92 мм 0,3 дюйма / 7,62 мм 15,27 кг/м 2,9 дюйма / 73,66 мм
3-1/2″ 90 мм 4 дюйма / 101,6 мм 0,226 дюйма / 5,74 мм 13,57 кг/м 3,548″ / 90,12 мм 0,318 дюйма / 8,08 мм 18,64 кг/м 3,364 дюйма / 85,44 мм
4″ 100 мм 4,5 дюйма / 114,3 мм 0,237 дюйма / 6,02 мм 16,08 кг/м 4,026 дюйма / 102,26 мм 0,337 дюйма / 8,56 мм 22,32 кг/м 3,826 дюйма / 97,18 мм
5″ 125 мм 5,563 дюйма / 141,3 мм 0,258 дюйма / 6,55 мм 21,77 кг/м 5,047 дюйма / 128,2 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 30,97 кг/м 4,813 дюйма / 122,24 мм
6″ 150 мм 6,625″ / 168,27 мм 0,28 дюйма / 7,11 мм 28,26 кг/м 6,065″ / 154,08 мм 0,432 дюйма / 10,97 мм 42,56 кг/м 5,761 дюйма / 146,36 мм
8″ 200 мм 8,625″ / 219,08 0,322 дюйма / 8,18 мм 42,55 кг/м 7,981″ / 202,74 мм 0,5 дюйма / 12,7 мм 64,64 кг/м 7,625″ / 193,7 мм
9″ 225 мм 9,625″ / 244,5 мм 0,342 дюйма / 8,69 мм 50,54 кг/м 8,941″ / 227,12 мм 0,5″ / 12,7 мм 72,6 кг/м 8,625″ / 219,1 мм
10″ 250 мм 10,75″ / 273 мм 0,365″ / 9. 27 мм 60,29 кг/м 10,02 дюйма / 254,46 мм 0,594 дюйма / 15,09 мм 95,98 кг/м 9,562 дюйма / 242,82 мм
11″ 275 мм 11,75″ / 298,5 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 67,91 кг/м 11″ / 279,44 мм 0,5″ / 12,7 мм 89,51 кг/м 10,75″ / 273,1 мм
12″ 300 мм 12,75″ / 323,8 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 73,86 кг/м 12″ / 304,74 мм 0,688 дюйма / 17,48 мм 132,05 кг/м 11,375″ / 288,84 мм
14″ 350 мм 14″ / 355,6 мм 0,438 дюйма / 11,13 мм 94,55 кг/м 13,124 дюйма / 333,34 мм 0,75″ / 19,05 мм 158,11 кг/м 12,5″ / 317,5 мм
16″ 400 мм 16 дюймов / 406,4 мм 0,5 дюйма / 12,7 мм 123,31 кг/м 15″ / 381 мм 0,844 дюйма / 21,44 мм 203,54 кг/м 14,312″ / 363,52 мм
18″ 450 мм 18″ / 457 мм 0,562 дюйма / 14,27 мм 155,81 кг/м 16,897″ / 428,46 мм 0,938 дюйма / 23,83 мм 254,57 кг/м 16,124 дюйма / 409,34 мм
20″ 500 мм 20″ / 508 мм 0,594 дюйма / 15,09 мм 183,43 кг/м 18,812″ / 477,82 мм 1,031″ / 26,19 мм 311,19 кг/м 17,938″ / 455,62 мм
22″ 550 мм 22″ / 559 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 129,14 кг/м 21,25″ / 539,94 мм 1,125 дюйма / 28,58 мм 373,85 кг/м 19,75″ / 501,84 мм
24″ 600 мм 24″ / 610 мм 0,688 дюйма / 17,48 мм 255,43 кг/м 22,624 дюйма / 575,04 мм 1,219″ / 30,96 мм 442,11 кг/м 21,562 дюйма / 548,08 мм
Таблица размеров труб (номинальный диаметр 26″ -48″)
Номинальный диаметр Номинальный диаметр Внешний диаметр Стандартная толщина Стандартная толщина Вес Стандартная толщина Внутренний диаметр Сверхпрочная толщина Сверхпрочная толщина Вес Сверхпрочная толщина Внутренний диаметр
26″ 650 мм 26″ / 660 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 152,88 кг/м 25,25″ / 640,94 мм 0,5 дюйма / 12,7 мм 202,74 кг/м 25″ / 634,6 мм
28″ 700 мм 28″ / 711 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 164,86 кг/м 27,25″ / 691,94 мм 0,5 дюйма / 12,7 мм 218,71 кг/м 27″ / 685,6 мм
30″ 750 мм 30″ / 762 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 176,85 кг/м 29,25″ / 742,94 мм 0,5 дюйма / 12,7 мм 234,68 кг/м 29″ / 736,6 мм
32″ 800 мм 32″ / 813 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 188,83 кг/м 31,25″ / 793,94 мм 0,5 дюйма / 12,7 мм 250,65 кг/м 31″ / 787,6 мм
34″ 850 мм 34″ / 864 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 200,82 кг/м 33,25″ / 844,94 мм 0,5 дюйма / 12,7 мм 266,63 кг/м 33″ / 838,6 мм
36″ 900 мм 36″ / 914 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 212,57 кг/м 35,25″ / 894,94 мм 0,5 дюйма / 12,7 мм 282,29 кг/м 888,6 мм / 35 дюймов
42″ 1050 мм 42″ / 1067 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 248,53 кг/м 41,25″ / 1047,94 мм 0,5 дюйма / 12,7 мм 330,21 кг/м 41″ / 1041,6 мм
48″ 1200 мм 48″ / 1219 мм 0,375 дюйма / 9,53 мм 284,25 кг/м 47,25″ / 1199,94 мм 0,5 дюйма / 12,7 мм 377,81 кг/м 47″ / 1193,6 мм
Приблизительные размеры сантехники для ванной комнаты
По
Ли Валлендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.
Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс
Обновлено 26.10.22
Рассмотрено
Ричард Эпштейн
Рассмотрено
Ричард Эпштейн
Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших профсоюзных строительных компаний Нью-Йорка.
Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет
Факт проверен
Черис Харрис
Факт проверен
Черисс Харрис
Черисс Харрис занимается проверкой фактов, уделяя особое внимание образу жизни, красоте и воспитанию детей. Она работала в области исследований почти два десятилетия.
Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс
Бранислав / Getty Images
В этой статье
Терминология
Туалеты
Раковины
Души и ванны
Зачастую самым сложным этапом установки сантехники в ванной является черновая стадия. Напротив, последний шаг подключения раковины, унитаза или ванны иногда может показаться излишним. Если вы получите правильный черновой вариант, вы уже на пути к завершению проекта.
Черновая обработка сантехники в ванной комнате становится гораздо менее сложной задачей, если вы понимаете, как работает система. Существуют общепринятые приблизительные размеры сантехники для раковин, туалетов, ванн или душевых кабин. Кроме того, производители приспособлений обычно предоставляют приблизительные спецификации в своей документации по продуктам. Так что не нужно никаких догадок или импровизаций. Просто следуйте грубым спецификациям для идеальной сантехники в ванной комнате.
Сравните стандартные размеры со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что они подходят для вашей установки. Все размеры должны быть сверены с местными нормами, так как они являются высшим авторитетом для вашего проекта.
Понимание терминологии грубого измерения
Говоря о сантехнических размерах, важно понимать терминологию. Это не просто вопрос семантики; это вопрос стандартизации и упрощения. Центральная линия, например, стандартизирует измерения и позволяет легко понять расстояние между трубами без дополнительных усложняющих факторов, таких как ширина трубы, график или толщина трубы.
Осевая линия : Как и в случае с термином «центральная линия», который используется для строительства, термин «осевая линия» представляет собой воображаемую вертикальную линию, проведенную через ключевую точку отсчета, например водосточную трубу.
Например, центральная линия: если две трубы находятся на расстоянии 10 дюймов от центральной линии, вы начинаете измерительную ленту или линейку в центре одной трубы, а затем отмеряете 10 дюймов до центра следующей трубы. Вы не измеряете 10 дюймов между краями труб.
Высота базового этажа : Базовым полом считается черновой пол в новом строительстве или верхняя часть чистового пола (или напольного покрытия) при ремонте ванной комнаты.
Не все размеры высечены в камне; рассматривайте эти размеры как общие рекомендации. Они будут варьироваться в зависимости от вашей ванной комнаты. Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к оборудованию (раковине, ванне и т. д.), чтобы узнать более точные размеры.
Подающий/выпускной или дренажный трубопровод : При сантехнике ванной трубы либо вводят, либо отводят воду. Трубы, подающие пресную воду в санузел, называются подводящими или подводящими. Плетеная гибкая линия, ведущая в туалет для наполнения бака, является примером линии подачи. Так же как и горячие и холодные линии под раковиной или за стенкой душа. Тем не менее, более толстая труба под раковиной, которая удаляет серую воду, является сливной линией или сливной линией.
Туалет Раковина Душ/ванна
Линия подачи (вертикальная) 8 1/4″ На 2-3 дюйма выше сливной трубы Душ 80 дюймов; ванна 20–22 дюйма; излив 4″ над краем ванны
Линия подачи (горизонтальная) Макс. 6 дюймов от центра 4 дюйма слева и справа от центра Расстояние 8 дюймов
Сливное/сливное отверстие на задней стенке 12 1/2 дюйма н/д 14 дюймов
Сливное/сливное отверстие (вертикальное) 0″ от 16 до 20 дюймов 0″
Крепление (боковой буфер) Минимум от 15 до 18 дюймов Минимум от 15 до 20 дюймов Минимум 18 дюймов
Крепление (передний буфер) мин. 21 дюйм мин. 21 дюйм Минимум 18 дюймов
Габаритные размеры водопровода для туалета
Линия подачи воды в туалет (высота) : В идеале линия подачи воды в туалет входит в комнату на высоте 8 1/4 дюйма над полом. В более широком смысле, эта труба только для холодной воды создает одно отверстие на высоте от 5 до 10 дюймов над полом.
Линия подачи воды в туалет (горизонтальная) : Горизонтальная линия подачи воды измеряется от центральной линии, проходящей вертикально через центр туалета. Отверстие для линии подачи воды должно находиться на расстоянии 6 дюймов в сторону от центральной линии. Проверьте туалет, чтобы подтвердить подключение к водопроводу.
Отверстие для слива унитаза в задней стенке : Смещенное от задней стенки отверстие на 12 1/2 дюйма.
Отверстие для слива туалета (вертикальное) : Слив расположен на уровне пола; расстояние равно нулю.
Боковой буфер унитаза : Измеряется от центра унитаза в обе стороны, минимум. зазор составляет 15 дюймов до любой стены или другого приспособления; Рекомендуется 18 дюймов, если это позволяет планировка ванной комнаты.
Передний буфер унитаза : Измеряется от переднего края унитаза вперед, минимальный зазор составляет 21 дюйм до ближайшего препятствия; рекомендуется 30 дюймов.
Раковина для ванной комнаты Габаритные размеры
Линия подачи раковины (высота) : Два отверстия; по вертикали оба находятся примерно на 2-3 дюйма выше сливной трубы.
Линии подвода воды к раковине (горизонтальные) : Требуются два отверстия, одно для подачи горячей воды, другое для подачи холодной воды. Одно отверстие находится на 4 дюйма правее центральной линии, а другое — на 4 дюйма левее центральной линии.
Сливное отверстие раковины (вертикальное) : Приблизительно от 16 до 20 дюймов над полом; считать дренажную трубу вертикальной осевой линией.
Боковой буфер раковины : От центральной линии минимум 15 дюймов, рекомендуется 20 дюймов.
Передний буфер раковины : Минимальное расстояние до ближайшего препятствия составляет 21 дюйм; Рекомендуется 30 дюймов.
Размещение раковины : По вертикали раковина должна находиться примерно на 31 дюйме над полом, если измерять от верха основания пола до края раковины.

Станок лазерной резки своими руками: Лазерный станок своими руками / Хабр

необходимое оборудование, инструкция по сборке с фото

Среди материалов для презентабельного декора фанера отличается наибольшей популярностью благодаря своим эксплуатационным качествам. Кроме того, она легка в обработке. Все большую популярность приобретают фигурные изделия из фанеры, изготавливаемые при помощи станков. Такие изделия имеют объемные узоры и тончайшую обработку. Практичные умы мастеров задаются вопросом: возможно ли сделать лазерный станок своими руками или нужно потратиться на готовый? Для начала необходимо разобраться во всех тонкостях станочной резки фанеры.

Что собой представляет лазерное устройство для фигурной резки?

Технология лазерной гравировки позволяет переносить рисунки в объеме на лист фанеры. Этот способ является инновационным, однако уже заслужил популярность среди плотников и домашних мастеров.

В основе воздействия луча лежат микроразрушения древесины, сходные по интенсивности со сваркой. При воздействии высокой температуры контактный участок подвергается выгоранию.

Установка, являющаяся ключевой деталью устройства, осуществляет лучевое воздействие лазера. Для обработки используются углеводородные лазеры, следовательно, собрать станок лазерной резки своими руками без этой детали невозможно.

Плюсы использования лазерной обработки

Интерес к сборке лазерного станка для резки фанеры своими руками обусловлен высокой стоимостью фабричных моделей. Такие устройства дают дополнительные возможности в манипуляциях с изделиями, которые недоступны при механическом воздействии. Устройства на основе лазерного воздействия используются как в промышленных масштабах, так и домашними мастерами, а также мелкими предпринимателями.

Отличительная черта резки посредством лазера – ширина шва, которая может лишь немного превышать толщину лазерного луча прибора. Это позволяет наносить точный рисунок, максимально приближенный к заданному макету. Собранный своими руками лазерный станок не уступает по качеству выполняемого среза промышленным аналогам и отличается такими же технологическими процессами внутри устройства.

Среди особенностей применения технологии лазерной резки можно выделить следующие:

Область взаимодействия с лучом неизбежно приобретает более темный оттенок.
Использование этого способа позволяет избежать механической деформации, поскольку классические усилия применять нет необходимости.
При выборе источника древесины для работы следует отдавать предпочтение породам с наименьшим содержанием смол.
При обработке лазером образуется небольшое количество стружки.
Выполняя большие объемы работ посредством станочной обработки, следует позаботиться о наличии системы вентилирования.
На равномерность среза, получаемого в процессе резки, влияет выставленный температурный режим и скорость движения луча лазера.
Работа лазера контролируется числовым программным управлением (ЧПУ), что позволяет полностью автоматизировать процесс обработки.

Принцип работы

Перед тем как собрать лазерный станок ЧПУ своими руками, следует разобраться с основными элементами устройства и механизмом их работы.

Типичная установка с углекислотным лазером имеет трубку, заполненную молекулами газа, в качестве основного элемента. Электрический ток, поступающий на газ-катализатор, приводит молекулы в состояние повышенной вибрации, за счет чего усиливается световой луч, проходящий через трубку. Оптические элементы, находящиеся внутри лазерной установки, усиливают поток света и выдают его многократно отраженным.

Для автономной работы станка необходим автоматизированный механизм, передвигающий лазерное устройство. Он называется устройством позиционирования, его работа координируется программным обеспечением. В момент образования отверстия в определенном месте материала лазерная каретка должна быть перемещена в другую точку, чтобы структура дерева не была разрушена.

Последовательность фигурной резки

Фигурная резка на фанерном листе включает основные этапы:

В первую очередь создается рисунок. Это либо производится ручным нанесением на материал, либо задается электронно.
Далее выбирается режим резки, главной характеристикой которого является мощность излучения. Интенсивность прожига, в свою очередь, напрямую зависит от толщины поверхности.
Нанесение рисунка на материал с заданной скоростью. Как правило, высокая скорость гравировки сопровождается большим потемнением краев среза.

Возможно ли смастерить лазерный станок своими руками? Да, это реальная задача.

Чтобы собрать лазерный ЧПУ-станок своими руками, необходимо обратить внимание на скольжение направляющих; приводы в большом изобилии представлены в магазинах соответствующего профиля.

Таким образом, если использовать основные комплектующие, аналогичные таковым в заводских установках, и применять принцип равноценной замены деталей, изготовить лазерный станок для фанеры своими руками вполне реально, что подтверждает опыт изобретательных мастеров.

Комплектующие, которые понадобятся

До сборки лазерного станка своими руками необходимо позаботиться о наличии следующих важных компонентов, тандем которых позволит получить от лазерного гравировального станка, собранного своими руками, качественную работу:

Устройство преобразователя лазера. Лазерную пушку необходимо приобрести, так как ее изготовление трудоемко и не оправдывает приложенные усилия.
Также в установке должна присутствовать специальная каретка, от плавности движения которой будет зависеть результат работы станка. Направляющие можно изготовить из подручных средств, но они должны захватывать всю площадь обрабатываемой поверхности. Таким образом, понадобятся двигатели, которые необходимо будет подсоединить к электронной плате, реле, зубчатые ремни и подшипники.
Электронный блок питания лазерного устройства, которое также отвечает за выполнение команд, передаваемых с пункта управления на лазер.
Программное обеспечение, необходимое для ввода данных и требуемого рисунка или узора.
Также необходимо обеспечить отток вредных продуктов, образующихся в процессе сгорания. Для этого оптимальной будет налаженная система локальной вентиляции.

Сопутствующие материалы для изготовления лазерного станка своими руками

При сборке понадобятся доски, стяжки, крепежные детали, отвертка, приспособления для резки металла и дерева, шлифовки, а также смазочные и охлаждающие материалы.

Для электронного управления чаще всего используют микроконтроллер Arduino R3, также понадобятся плата с дисплеем и компьютер для управления командами.

Последовательность сборки станка

Собранный своими руками самодельный лазерный станок с ЧПУ дает повод для гордости мастеру, а также позволяет основательно разобраться в процессе филигранной обработки материалов из дерева.

Основные этапы комплектации установки можно представить в виде последовательных шагов:

Подготовка материалов.
Сбор компонентов управления.
Комплектация механической части.
Настройка параметров резки.
Старт работы станка.

Подготовка необходимых материалов и оборудования

Требуемые детали необходимо подготовить, они должны быть доступны в любой момент. Это позволит производить сборку в размеренном и слаженном темпе. Для того чтобы сделать лазерный станок своими руками, чертежи можно использовать готовые, а можно сделать самостоятельно.

Сборка электрической схемы

Система управления полагается на работу платы, которую можно приобрести уже готовую либо собрать на базе микросхемы. Среди наиболее простых для домашнего использования выделяют микросхему Arduino. На фото ниже представлена схема сборки электронной платы для лазерного ЧПУ станка, изготавливаемого своими руками.

Полная комплектация

Конструкция челноков для будущего устройства собирается при помощи стержней, которые вставляются в их борта, отвечающих за оси координат в двухмерной проекции. Направляющие стержни предварительно следует отшлифовать их при помощи наждачной бумаги или шлифмашины. Далее их нужно обработать подготовленной смазкой для более плавного движения.

В подвижном механизме в первую очередь монтируются механизмы для обеспечения движения, далее — шарикоподшипники. Завершающим этапом устанавливаются ремни. Собирая лазерный гравировальный станок своими руками, удобно использовать основу из металла, размером, дважды превышающим размер движущих механизмов. Креплениями могут служить саморезы, которые вставляются в заранее подготовленные отверстия. Металлический кронштейн устанавливается на центр станка, а по загнутым краям металлической основы устанавливается подшипниковая система. На образовавшуюся подвижную систему надевается ремень с зубьями и она крепится саморезом к деревянной основе.

Автоматизация и управление

Важным моментом действия агрегата, собранного своими руками, является синхронная работа двигателей направляющих, что достигается путем подключения управления, которое осуществляется платой, одинаковой для обоих механизмов.

Необходимые для запуска самодельного станка программы доступны в Сети. Требуемые утилиты нужно скачать на используемый для управления компьютер. Среди наиболее популярных для работы с лазерной резкой: Inkscape, Arduno IDE, Universal Gcode Sender (версия 1.0.7).

Указанные программы устанавливаются по стандартному шаблону, после чего можно приступать к заданию параметров контура будущего рисунка.

Для управления параметрами резки и гравировки, такими как мощность (то есть температура прожига) и скорость движения лазера, понадобится настройка платы Arduno IDE. В первую очередь следует загрузить код GRBL, который можно выбрать из предлагаемого программой перечня. Затем можно приступать к настройке параметров резки.

Задание рисунка для лазерной резки

Для задания требуемого узора или картинки можно воспользоваться оцифрованным рисунком от руки либо создать рисунок в графической программе. В ажурных узорах важно следить за тем, чтобы все элементы были связаны и основная конструкция оставалась целостной.

Скорость и степень нагрева лазерной головки можно определить, немного попрактиковавшись. Немаловажную роль играет толщина и характер используемого для обработки материала. Тонкие листы дерева требуют более аккуратного и медленного воздействия.

При загрузке изображения следует учитывать требования программы, в которой для работы используется векторный формат. Изменить параметры рисунка можно в графических редакторах Adobe Illustrator и Inkscape.

Также следует учесть, что при наличии закрашенных мест на рисунке контур этих деталей заполнен не будет.

Настройка и резка

При настройке параметров резки нужно проверить соответствие значений координат осей X и Y в программе аналогичным характеристикам векторного изображения. Далее следует задать скорость работы станка и направить лазерную головку под углом, требуемым для получения необходимой объемности рисунка на дереве.

Последнее требуемое действие – запустить резку и наслаждаться работой лазерного станка, сделанного своими руками.

Техника безопасности при резке и гравировке

Во время работы с устройством лазерной резки нужно придерживаться правил техники безопасности. Критическим моментом является потенциальная угроза, исходящая от работающего лазера. Соприкосновение лазерного луча с кожными покровами вызывает ожоги даже при непродолжительном воздействии. Кроме того, следует обезопасить глаза при работе с данным видом устройства, поскольку попадание излучения на сетчатку может спровоцировать необратимую слепоту.

В наше время любая идея изобретательного мастера по работе с деревом может быть воплощена с помощью современных технологий обработки, благодаря чему можно получить произведения искусства из грубого материала. Если есть стремление сэкономить средства на оборудовании, небольшие усилия позволят собрать лазерный станок своими руками, и он будет долго служить своему хозяину, радуя ажурными и качественными изделиями из дерева.

Внедрение технологии лазерной резки в условиях собственной мастерской позволяет не только производить изделия для собственного пользования, но и использовать ее как средство заработка.

✅ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК для резки фанеры с ЧПУ. Советы перед покупкой! Лайфхаки

Перед тем, как купить лазерный станок для резки фанеры, узнайте, как его выбрать и правильно им пользоваться. Это поможет вам точно определиться с характеристиками этого оборудования и понять, какая у него должна быть цена. Только полезная информация, лайфхаки и советы от опытных специалистов по лазерной резке фанеры.

Как выбрать лазерный станок для резки фанеры

Выбрать лазерный станок для резки фанеры опытному специалисту очень легко. Ведь у него большой опыт, знания, а главное, практика. Но что делать новичку, с чего начать поиски своего лазерного оборудования с ЧПУ для резки и раскроя фанеры? Как купить действительно то, что нужно по соответствующей цене, включая дополнительные опции? Как опытные специалисты рассказываем обо всем по-порядку.

Сперва-наперво вам необходимо знать, листы фанеры какой площади вы будете раскраивать. Под большую выбираем лазерный станок с большим рабочим полем, под меньшую — с маленьким (типа мини, настольный). Цена лазерного станка для резки фанеры зависит от его размера. С другой стороны, если вы имеете возможность разрезать крупноформатные листы фанеры на небольшие части, к примеру, фрезером или циркуляркой, то можете сразу обратить внимание на средне- или даже малоформатные аппараты лазерной резки. Так, к примеру, поступают на производствах мелких элементов и деталей из фанеры. Такие станки подходят для дома. Однако в этом случае нужно будет позаботиться о системе вентиляции.

Помимо площади вы должны знать, фанеру какой толщины вы будете резать. При этом помните, что если на лазерном станке с ЧПУ раскраивать толстую фанеру, то края реза у вас останутся обугленными. Да, есть один лайфхак, который поможет вам решить эту проблему, но о нем чуть ниже. С другой стороны, некоторые конечные изделия с черными краями получаются привлекательными.

Когда вам требуются чистый торец, то лучше для резки толстой фанеры использовать другие станки, среди которых могут быть фрезерные, а лазерное оборудование применять уже для гравировки.

Толщина фанеры, которую вы будете резать, влияет на мощность лазерного излучателя СО2 и, как следствие на стоимость лазерного станка для резки фанеры. Для его выбора можете ориентироваться на эти данные:

Фанера до 6 мм — 50 Вт

Фанера до 8 мм — 60 Вт

Фанера до 10 мм — 80 Вт

Для нанесения лазером на фанеру изображений (гравировки) можете остановиться на лазерной трубке мощностью 50 Вт. Но, как говорится, экономика должна быть экономной, поэтому, если стоит задача выпускать в единицу времени больше продукции и наладить доходное производство, то лучше купить лазерный станок с ЧПУ для резки фанеры с излучателем помощнее.

ВИДЕО. Сравнение лазерных станков для резки фанеры

Профессиональная промышленная и полупрофессиональная модели.

ВИДЕО.

Бюджетные лазерные станки по фанере

Малоформатные модели.

А теперь мы расскажем о самой фанере для лазерной резке, как ее лучше раскраивать и нюансах обработки.

Scratch-Building Большой лазерный резак

по:

Том Нарди

Теперь, когда 3D-принтеры более или менее вышли на массовый рынок, хакерам нужен новый «элитный» инструмент, чтобы тратить свое время на проектирование и возню с ним. Судя по последней паре лет, похоже, что лазерные резаки станут основным инструментом хакеров в ближайшее время; поскольку мы начинаем видеть все больше и больше нестандартных сборок и модификаций коммерческих моделей начального уровня. Обычно они ограничиваются относительно небольшими и маломощными диодными лазерами, но, как показывает следующий проект, это не всегда случай.

Этот крупноформатный лазерный резак, разработанный и изготовленный [Робом Чесни], подробно описан в его блоге, а также в видео после перерыва. Он состоит из алюминиевого профиля и множества деталей, напечатанных на 3D-принтере ABS, и находится в акриловом корпусе, уникально изолированном от внутреннего портала лазера. Все говорят, что его сборка стоила около 2000 долларов США, но, учитывая объем и характеристики этого резака, это все еще очень справедливая цена.

[Роб] тщательно спланировал каждый аспект этой сборки, смоделировав всю машину в САПР, прежде чем покупать какое-либо оборудование. Интересно, что его основным ограничением при проектировании была дверь в его сарай: он хотел построить максимально возможный лазерный резак, который можно было бы пронести через нее. Это привело к тому, что финальная машина оказалась длинной и относительно небольшой. При разработке дизайна также руководствовались стремлением свести к минимуму отходы материала, поэтому при проектировании возможных деталей максимальное количество деталей можно было отрезать от одного метра алюминиевого профиля.

Лазер оснащен подвижной осью Z, конструкция которой аналогична той, что вы можете увидеть в 3D-принтере в стиле Prusa, с каждым углом гентри, оснащенным 8-миллиметровым ходовым винтом и гладким стержнем, которые используются вместе для подъема и направления. . Все ходовые винты соединены друг с другом с помощью шкивов и стандартного ремня GT2, но [Роб] отмечает, что в этой версии ось Z должна управляться вручную. В будущем он сможет добавить шаговый двигатель и легко автоматизировать его, но это не было критично, чтобы машина работала.

Он использовал 3D-печатные детали для объектов, которые имели относительно сложную геометрию, таких как держатели лазерных трубок и компоненты оси Z, но более простые кронштейны были сделаны из вырезанного акрила. В некоторых компонентах [Роб] использовал сварочный клей, чтобы соединить две части акрила и тем самым удвоить толщину. Большие акриловые панели также использовались для внешнего корпуса лазера, который был намеренно разработан отдельно от самого лазера. Он рассудил, что это упростит и ускорит сборку, поскольку корпусу не нужно будет соблюдать те же допуски на размеры, как если бы он был интегрирован в машину.

[Роб] подробно рассказывает обо всех тонкостях водяного охлаждения, электронике управления лазером, выравнивании зеркал и вообще обо всем, что вам может понадобиться знать о создании собственного серьезного лазерного резака. Если вы подумывали о создании собственного лазера и у вас есть что-то, что вас интересует или в чем вы не уверены, есть большая вероятность, что он решит эту проблему в этой сборке.

Если не считать фантастической удачи найти в мусорке лазерный резак, который можно отремонтировать, создание собственного станка все еще может быть лучшим путем обновления, если вы перерастете свой eBay K40.

Posted in cnc hacks, Laser Hacks, Tool HacksTagged акрил, экструзия алюминия, CAD, CO2-лазер, GT2, лазер

Как построить лазерный резак

Опубликовано: 12 января 2022 г. · Изменено: 12 января 2022 г. Люси · Эта запись может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы

Хотите собрать свой первый лазерный резак своими руками ? Лазерные резаки являются частью технологии резки, в которой используются лазерные лучи для испарения материалов, в результате чего получается режущая кромка. До недавнего времени они использовались в основном промышленными предприятиями, но теперь используются различными малыми предприятиями, школами, архитекторами и любителями.

Оптика и ЧПУ (ЧПУ) лазеров используются для направления материала или генерируемых лазерных лучей. Они работают, направляя выход мощного лазера, чаще всего через cs.

В отличие от традиционных методов механической резки, лазерные резаки уменьшают загрязнение заготовок. Они также могут вырезать отверстия малого диаметра со сложной детализацией и хорошим качеством кромок; они также очень экономичны в использовании. Проблема с этой очень полезной машиной заключается в том, что она дорогая, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы превысить свой бюджет, чтобы приобрести лазерный резак в наши дни, поскольку теперь их можно легко сделать с нуля в домашних условиях, и я смог составить 14 из лучших Лазерный резак своими руками проекты, которые научат вас делать свои собственные.

1.

Самодельный лазерный резак своими руками

Возникли проблемы со старым лазерным резаком? Или вы заинтересованы в создании своего лазерного резака с нуля? Возможно, вы даже не заинтересованы в том, чтобы научиться создавать лазерный резак, а просто хотите получить знания. Вам очень хотелось бы ознакомиться с этим учебным пособием «Сделай сам».

Теперь вы можете легко создать свой собственный станок для лазерной резки CO2, используя комбинацию 3D-печатных деталей из алюминиевого профиля с V и T-образными точками. Самое приятное то, что эта стоимость составляет едва ли половину того, что требуется для получения нового.

2. Самодельный лазерный резак мощностью 40 Вт

Лазерный станок с ЧПУ мощностью 40 Вт используется для гравировки отверстий и резки различных материалов, таких как дерево, фанера, акрил. Зачем вам тратить так много, если вы можете легко получить расходные материалы и оборудование, такие как лазерные трубки CO2, рельсовые направляющие, блоки питания и т. д. И построить свой собственный лазерный резак всего за 400 долларов. Одно из лучших предложений!

3. Дешевый лазерный гравер

К настоящему моменту, если вы любитель ремесел или заядлый любитель гравировки по дереву и материалам, вы бы поняли, насколько дорого обходится качественный и надежный станок для лазерной резки. Что еще хуже, те, которые имеют более низкую цену, производят низкие мегаватты, которые едва ли могут разрезать лист бумаги, тем более кусок дерева или более твердые материалы, такие как металл. Этот проект был создан, чтобы помочь большинству мастеров создать свой собственный мощный лазерный резак по доступной цене.

4. Простой самодельный лазерный резак

3D-принтеры являются важными компонентами любого лазерного резака, потому что они отлично подходят для прототипирования чего угодно и могут быть использованы для создания любой формы, но 3D-принтеры, конечно, дороги. и не каждому по карману, научитесь делать простой станок с ЧПУ с минимальным количеством деталей. Без использования 3D-принтера дрель и несколько ручек берут на себя роль 3D-принтера в этом проекте.

5. Лазерный резак CO2

Для начинающего любителя или архитектора получение хорошего лазерного резака для рабочих проектов может быть практически невозможным, потому что лазерные резаки стоят очень дорого.

Ну, если вы решили принять новый вызов и создать свой собственный станок для лазерной резки за полцены, вам повезло, так как это руководство шаг за шагом научит вас всем практическим способам и процессам создания свой собственный лазерный резак. Этот станок для лазерной резки CO2 мощностью 40 Вт имеет большую площадь резки 1000 на 600 мм и сенсорный экран.

Он работает на двух микроконтроллерах: Arduino с GRBL и Raspberry Pi с сенсорным экраном для управления частями лазерного резака. Кроме того, сенсорный экран делает его более удобным, так как вам не нужно передавать программное обеспечение с вашего компьютера на лазерный резак. instructables

6. Как собрать лазерный резак

Создайте свой мини-лазерный станок с ЧПУ в домашних условиях с помощью некоторых обычных материалов, таких как фанера, стальные стержни, винты, зажимы, скотч, ножницы, 3D-лучи и другие. Он работает так же хорошо, как и большие лазерные резаки, и хорош, если вы собираетесь освободить место дома.

7. Мини-лазерный гравер с ЧПУ

Это один из тех дешевых проектов, которые можно реализовать, если вы собираете лазерный резак/гравер с ЧПУ. Это отличное учебное пособие для студентов-любителей, изучающих промышленность. Для этого требуются 2 устройства записи DVD, лазер, Arduino UNO, плата драйвера CNC Shield V3 A4988, реле 5V и другие материалы. Следите за всеми процессами и планируйте проекты и размеры, чтобы добиться отличного результата.

8. Самодельный лазерный гравер с DVD-приводом

У вас есть старый DVD-диск, и вы думаете о том, какой забавный новый экспериментальный проект использовать его или его части для создания, мини-лазерный резак/гравер с ЧПУ, состоящий из DVD-драйверов — идеальный проект для вас. Это не займет много времени и навыков, если вы будете внимательно следовать всем инструкциям, а также будете очень экономны.

9. Мощный лазерный резак из DVD-RW

Из этого мастер-класса вы узнаете, как сделать мощный лазерный резак, который горит. Да, ты слышал меня, БЕРНС! Он может служить довольно причудливым факелом для зажигания свечей, но будьте осторожны, так как они очень мощные и горят очень сильно. В этом видеоруководстве объясняются все важные элементы, начиная со списка вещей, которые нужно получить, заканчивая всей физикой, лежащей в основе всего этого, и заканчивая окончательной сборкой всех важных частей.

10. Самодельный лазерный гравер

Это первая часть серии самодельных лазерных граверов, в которой вы узнаете обо всех важных процедурах, необходимых для создания основной системы перемещения XY лазерного гравера. Детали имитируют движения лазерного луча. Это действительно забавный проект, который вы должны попробовать, но помните об осторожности, поскольку лазерные лучи, если их пропустить, очень опасны не только для нас, но и для наших близких, и для широкой публики, поэтому в этом видео также объясняется, как создавать и используйте лазерный луч для проектов осторожно.

11. Самодельный лазерный резак

Одна из вещей, которую вы узнаете из этого руководства, — это как сделать самодельный лазерный резак с нуля с алюминиевой рамой. Алюминиевые рамы собраны и соединены в нужных частях, и это делает вас мини-3D-принтером, сосредоточенным на алюминиевых рамах. Это творческий проект от начала до конца для всех начинающих.

12. Мини-лазерный станок с ЧПУ «Сделай сам»

Начните собирать с нуля свой мини-лазерный станок для лазерной резки/гравировки с ЧПУ, следуя инструкциям из этого руководства «Сделай сам». Мини-лазеры очень полезны для каждого ремесленника. Вы можете сделать как можно больше мини-лазеров для бизнеса без особых усилий. Они состоят из различных легкодоступных расходных материалов, которые вы можете приобрести в любом месте в Интернете или в любом хозяйственном магазине. Некоторые из этих поставок включают в себя; Конденсатор, резистор, Arduino, печатная плата Arduino, 3D-принтеры, лазер мощностью 250 мВт, двигатель, транзистор, магнит, питание 12 В и множество других материалов.

Это быстрый проект, так как он может быть завершен в течение нескольких дней или, самое большее, недели.

13. Самодельный лазерный резак Arduino

Получите надлежащее представление и инструкции по созданию самодельного лазерного резака Arduino с использованием Arduino NANO, моторного привода A4988, 200–250 мВт 650-нм лазерного модуля, IRFZ44N N-channel Mosfet, регулятора напряжения LM7805, T-220 Радиатор, резистор 47 Ом и 10 кОм, конденсатор 1000 мкФ 16 В, штыревой и гнездовой разъемы, винтовые клеммы, перемычка 2,54 мм, термоусадочная трубка, записывающее устройство DVD, лист акрила 5 мм, нейлоновая шестигранная печатная плата, проставка, винт с шестигранной головкой M3 , лазерный модуль, теплоотвод и т. д. и где их можно приобрести, а также как настроить, собрать и соединить их для создания лазерного резака своими руками.

14. Станок для лазерной резки своими руками

Примените свои знания о лазерном станке и создании лазерного резака своими руками с пользой и творческим подходом в этом учебном пособии, показывающем, как этот ручной станок для лазерной резки используется для изготовления настенных часов. Лазерные резаки можно использовать для изготовления многих других ценных вещей, таких как наручные часы, бумажные рисунки, отпечатки мебели и все такое.

В этом учебном пособии показано, как лазерный резак подробно вырезает все выбранные детали, а затем собирает их в различных местах после окрашивания в желаемые цвета.

Лазерные станки — очень изобретательные и полезные машины, необходимые на всех уровнях мастерства.

Заключение

Как вы, должно быть, заметили, это не один из тех очень простых проектов своими руками, создание лазерного резака требует времени, но с правильными материалами и руководством вы должны закончить свою сборку менее чем за неделю.

Как разобрать монтажный патрон: Недопустимое название | Day R Wiki

его виды, как снять и разобрать

Как снять патрон с дрели? Какие вообще бывают патроны? Почему выходят из строя патроны как мощные механизмы? Как понять способ снятия или разборки по корпусу патрона?

Эти и другие вопросы не являются проблемой для опытного специалиста. Такой инструмент как дрель и патрон к ней – обычное дело в повседневной работе.

Патрон для дрели

Универсальность применения подчеркивается спектром диаметров и длин сменных насадок. При этом обработка материала может выполняться не только в поступательном направлении, продолжающем корпус. Помимо «классических» патронов с зажимным ключом существует угловой патрон.

Угловой патрон для дрели

В отличие от прочих, более распространенных и описанных повсеместно, он почти неизвестен. Обеспечивает гибкую в прямом смысле работу – вплоть до сверления за угол или внутрь каркаса.

Все виды патронов подразделяются на обычные (ключевой, быстрозажимной и т. д.) и специальные (гибкий, удлиняющий и т.д.). Вся разница – в многофункциональности.

При появлении необходимости выбора патрона для дрели виды, предлагаемые на рынке, полностью удовлетворят любого мастера. Вне зависимости от того, какое сверло и как часто оно будет использоваться, следует обращать внимание на простоту конструкции патрона.

Классический патрон для дрели

Патрон «классический». Фиксация сверла осуществляется кулачковым способом – сменная насадка зажимается с нескольких сторон. Эти кулачки (цанги, лепестки) двигаются от воздействия сжимающего винта и удерживают хвостовик насадки.

Как снять патрон с дрели

Как снять патрон у дрели? Этот простой вопрос ставит в тупик многих мастеров. Возможны несколько вариантов ответа – в зависимости от конструкции.

Соединение резьбовое. Суть – в наличии резьбы определенного типа между внутренней частью патрона и валом дрели. Замена патрона на дрели выполняется следующим образом.

Кулачки-цанги следует выставить вовнутрь на максимальный уровень.
При появлении доступа к стопорному винту вывернуть его. Вращение чаще всего потребуется по часовой стрелке – в силу левой резьбы.

Фиксация вала после снятия винта.
Выворачивание патрона – против часового хода. Чтобы патрон хорошо откручивался, лучше задействовать газовый ключ. Самое сложное – сдвинуть с самой тяжелой точки.

Соответственно, потребуются: отвертка, ключ газовый, молоток и тиски. Установка – в обратном порядке. Опытные специалисты отмечают: можно включить дрель или шуруповерт на реверс на малом ходу. Инструмент поможет даже в ремонте самого себя.

Соединение посредством конуса Морзе. Наконечник вала имеет форму конического перехода. Для снятия потребуются лишь молоток и тиски:

Дрель устанавливается в тисках патроном вниз.

Молотком (или аналогичным инструментом) выполняются несильные удары по патрону.
При силовом воздействии патрон как бы съезжает с места посадки и снимается.

Другие типы являются специфичными и рассматриваются в исключительных случаях.

Что до типа крепления сменной насадки, он не влияет на тип установки самого патрона.

Как разобрать патрон от дрели

Как разобрать патрон дрели? Этим вопросом рано или поздно задаются все.

Существует 2 основных метод разборки патрона – ключевого (как самого применяемого в бытовой и профессиональной технике).

Метод перфораторный:

Разведение цанг до их ухода в патрон.

Установить в патрон вставку.
Упереть дрель вставкой в подкладку-амортизатор.
Включить электроинструмент на пару секунд – в результате будет снят «рукав» (муфта регулировочная).
Снимаются цанги – с обязательным проставлением отметок об их взаимном пространственном положении. Сложность заключается в том, что при сборке цанги должны занять свое место каждая. В обратном случае центрирование сменного инструмента будет невозможно.

Необходимость в перфораторе заключается в том, что он рассчитан под усилия, большие в сравнении с дрелью.

Метод разборки с молотком:

Разведение цанг.
Патрон установить на тиски таким образом, чтобы корпус проходил между губками, а муфта – нет.
Выполнить разогревание муфты локальным источником тепла – оптимален строительный фен.
На патрон в качестве амортизатора укладывается пластина.

Корпус из регулировочной муфты выбивается молотком через пластину.

Патроны для дрели бывают быстрозажимные. Порядок их разборки такой:

Муфта поддевается и раздвигается по периметру посредством отвертки.
Когда расстояние между нею и корпусом станет достаточным, можно снять ее просто пальцами.
Развести кулачки до предела.

Вставить стержень или болт в патрон, спокойными ударами молотка корпус выбивается из донышка муфты.
После отставания друг от друга этих частей разборка как процесс для смазывания прекращается. Дальнейшие действия приведут к утрате конструктивной целостности (сборка на этом уровне делается в производственных условиях).

В какую сторону откручивать патрон дрели

Как снять патрон с советской дрели, помнят наверняка все. От той, ручной, современные электрические модели не сильно отличаются.

Процесс снятия патрона с электрического или ручного инструмента начинается с изучения документации и маркировок. Любая резьба (вне зависимости от стороны нарезки – левая или правая) маркируется стрелкой и символами.

Тип резьбы — как метрическая, так и дюймовая. Перед применением физического усилия необходимо убедиться в правильности выбранного направления. Нередки случаи обычного срыва и вывода этого соединения из строя. Сведения приводятся на корпусе инструмента и в инструкции.

Патрон вращается по часовой стрелке – для сверления и закручивания метизов. Для обеспечения надежного крепления самого патрона обычно резьба выполняется «левой», левосторонней. Чтобы ее открутить, нужно вращение против часовой стрелки.

Размер резьбы обозначается буквами. Тип: М, метрическая, или UNF, дюймовая. Цифры показывают диаметр и шаг. Наиболее часто используется резьба М14. Она очень хорошо подходит для установки различных адаптеров под патрон.

Патрон для дрели какой лучше

Патрон для дрели играет роль переходника между дрелью и рабочим инструментом. Для любой задачи или под каждый тип дрели нужно подбирать оптимальный вариант патрона. Режим работы и нагруженность тоже важны.

Что является наиболее влияющим на работу патрона и какие факторы могут вывести его из строя? Заменить патрон «в поле» может быть затруднительным, если нет запасного.

Качество материалов. «Китайский» патрон может подвести при тяжелонагруженных операциях. Поэтому лучше приобретать качественные модели.
При выпадении сверла или самого патрона теряется время. При сверлении на высоте под угрозой безопасность. В неплотной конусной посадке при разболтанном креплении, нужно заранее принять меры.
Биение патрона дрели. При возникновении следует разобрать патрон от дрели, проверить наличие загрязнений или поправить крепления. При изгибе ремонту вручную обычно не подлежит, оптимально заменить на новый.
Заклинивание цанг или губок. Для выправления ситуации потребуется выполнить разборку патрона (снимаете сам патрон, если знаете, как, и уже меняли). Выполняется очистка, смазывание и сборка.

Наиболее популярные разновидности помимо ключевого: быстрозажимной (или «бзп») и самозажимной.

Виды патронов для дрели

Любая электрическая или ручная дрель имеет некий патрон для закрепления сменного инструмента. По типу установки на саму дрель существуют такие основные виды патронов:

Резьбовой.

Устанавливается посредством наворачивания на резьбу на патроне. Резьба (ее тип и диаметр) обозначаются методами литья и механической обработки. Выпускается под некоторый интервал рабочих диаметров хвостовика.

Конусный (конус Морзе).

Устанавливается элементарным насаживанием на специальный элемент конусной формы. От резьбового отличается буквой «В». Снять его оптимально способом сбивания. Закрепление сменного инструмента – чаще всего быстрозажимным методом.

Конусный патрон для дрели

Чаще всего метод задействуется в электроинструменте профессионального уровня. Причина – качественный уровень крепления патрона.

Что касается способов непосредственного закрепления сменного инструмента, виды патронов по этому признаку приведены далее.

Ключевые

Один из самых популярных патронов для дрелей, в основном – электрических с небольшой мощностью.

Ключевой патрон

Главная особенность – высокая надежность закрепления сменного инструмента. Замена выполняется при отключенном инструменте двумя руками. Для того, чтобы выкрутить насадку (сверло или другую, на хвостовике), обязателен ключ.

Он представляет собой рычажок с частью уникальной формы для взаимодействия с патроном. Будучи зафиксированным в отверстие и получая вращение, он смещает нижнюю часть патрона. При этом снимается усилия сжатия на цангах, насадка выпадает. В какую сторону крутить ключ, часто все забывают: для откручивания следует вращать по часовой стрелке.

Сфера применения расширена до ударных дрелей. Благодаря отсутствию проворачивания сверла рабочий процесс не остановится неожиданно.

Взаимозаменяемость ключей работает на универсальность электроинструмента. Популярное решение: прикрепить этот предмет обычной изолентой к шнуру питания.

Быстрозажимные

Один из самых распространенных типов патрона дрели — быстрозажимной патрон. Широко применяется для производства электродрелей и перфораторов.

Быстрозажимной патрон

Предназначается для максимально быстрой замены сменного инструмента. Поменять его просто, для этого не требуется ключ. Требуется лишь удерживать верхнюю (торцевую) часть и откручивать ее в нужную сторону. Перед работой рекомендуется изучить инструкцию – есть модели с левой резьбой.

Существуют патроны с 1 и 2 муфтами. В двухмуфтовом придется держать насадку двумя руками, поэтому замена может быть неудобной. Электрический инструмент позволяет в некоторой степени назвать патрон как самозажимной. При этом верхняя часть с насадкой удерживаются одной рукой. Вторая подает питание электродвигателю, который медленно вращает вал.

Патрон цанговый

Цанговый вид патрона применяется для станков, обрабатывающих металл резанием. Фиксация режущего инструмента выполняется автоматически. Ограниченно задействуется для мини дрели.

Патрон цанговый

Основное применение: точные операции на станках токарном, сверлильном, фрезерном. Установить в него можно как режущую сменную насадку, так и обрабатываемую заготовку цилиндрической формы. Ввиду быстрой возможности поменять патрон на дрели оптимально его применение на дрель или станок с ЧПУ.

Принцип действия заключается в следующем. Конструкция: цанги (плоские или объемные зажимающие части) и гайка. При движении гайки цанги сжимаются, центрируют вставленный объект и удерживают его. Лучше работает патрон с большим количеством цанг. Существуют вариации с тремя, четырьмя, шестью и более цангами-лепестками. Каждая из них рассчитана под заготовку определенного диаметра.

Открутить такой инструмент не составляет большого труда.

Мини патрон для дрели

Мини-патрон для дрели устанавливается еще на сверлильный станок небольшого размера.

Мини патрон для дрели

Основная категория пользователей – электронщики, ювелиры и граверы, мастера дверных и точных работ. Главная возможность этой разновидности инструмента: работа с диаметром хвостовой части режущего инструмента до долей миллиметра.

Частота вращения – почти не ограничивается, на уровне десятков тысяч. Масса – до десятков грамм. Сменить его просто – действия аналогичны тем, что выполняются для более габаритных видов.

Монтажный патрон | это… Что такое Монтажный патрон?

Монтажные патроны марки Д4.

У этого термина существуют и другие значения, см. Патрон (значения).

Монтажный патрон (строительный, строительно-монтажный, индустриальный) — холостой патрон, используемый в некоторых монтажных пистолетах для забивания дюбелей в плотные материалы (бетон, кирпич, металл) и ином промышленном оборудовании.

Представляет собой небольших размеров гильзу с завальцованным дульцем. Патрон снаряжён бездымным порохом и имеет капсюль-воспламенитель. Чаще всего встречаются гильзы с содержащей капсюльный состав закраиной. В них используется кольцевое воспламенение — удар бойка производится в кромку фланца. Однако существуют и монтажные патроны с распространенным чаще в боевых патронах капсюлем центрального боя типа Бердана или Боксера.

Маркировка

В строительно-монтажных пистолетах ПЦ-84 используются два типа специальных беспульных индустриальных патронов калибра 6,8 мм: с шифром Д (длинные, 6,8×18 мм) и К (короткие, 6,8×11 мм), выпускаемые по ТУ 7272-099-07513406-98. Ранее патроны с маркировкой Д имели длину 22 мм, а К — 15 мм (ТУ 3-795-85).

Монтажные патроны шифров Д и К в зависимости от массы порохового заряда и соответственно его энергии разделены по номерам. Патроны каждого шифра и номера имеют отличительную окраску обжатого конца гильзы (звездки), цвет которых указан в таблице.

Индекс	Цвет	Энергоотдача, Дж	Масса заряда, г
К1	белый	548	0,2
К2	жёлтый	603	0,22
К3	синий	683	0,25
К4	красный	795	0,29
Д1	белый	874	0,31
Д2	желтый	928	0,34
Д3	синий	1037	0,38
Д4	красный	1174	0,43

Упаковка монтажных патронов МПУ-3.

Патрон МПУ-3 в сравнении с 5,45-мм автоматной гильзой.

Также существуют усиленные строительно-монтажные патроны центрального боя семейства МПУ (МПУ-1…5, ТУ 3-1064-78), созданные на базе гильзы автоматного 5,45-мм патрона, обжатой на звёздочку. Они имеют намного большую мощность и применяются в промышленном оборудовании, например штамповочных прессах. Также используются военно-историческими реконструкторами в качестве сигнально-холостых патронов (СХП) для стрельбы из охолощенного боевого оружия под патроны калибра 7,62×25 мм (пистолет ТТ, автоматы ППШ и ППС), так как примерно соответствует ему по габаритам и форме. Производятся Тульским патронным заводом («Вольф»), поставляются в металлических влагонепроницаемых коробках по 1000 шт. в каждой («цинк») и встречаются в оптовой и (редко) розничной продаже.

Индекс	Цвет	Энергоотдача, Дж	Масса заряда, г	Давление, МПа (атм.)
МПУ-1	белый	1644	0,6	53,94 (550)
МПУ-2	зелёный	2192	0,8	98,07 (1000)
МПУ-3	жёлтый	2720	1,0	245,17 (2500)
МПУ-4	красный	—	1,2	289,30 (2950)
МПУ-5	синий	—	1,4	318,72 (3250)

Существовали в советское время еще и патроны на базе укороченных гильз 7,62×54R, которые обрезались и обжимались звездочкой или заглушались пыжом. Маркировка на пачке Группа «В» № 9. Цветовая маркировка такая же. Упаковка по 18 шт. Эти патроны применялись в монтажных пистолетах прямого действия (без промежуточного ударника-поршня), выведенных из эксплуатации из-за травмоопасности (во всех современных монтажных пистолетах такой ударник позволяет резко снизить энергию выстрела, если по каким-то причинам дюбель не прислонен к твердой поверхности).

В иностранном пороховом инструменте могут также использоваться монтажные патроны калибра 5,6×16 мм, представляющие собой переобжатые и завальцованные гильзы, аналогичные гильзам малокалиберных патронов кольцевого воспламенения типа .22 LR. Они же используются в отечественном монтажном пистолете ППМ.

Законодательный статус

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 от 12 марта 2002 г. «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»,

…строительно-монтажные пистолеты и револьверы… не относятся к оружию, ответственность за противоправные действия с которым предусмотрена статьями 222—226 УК РФ

…строительные… и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам

Монтажные патроны для порохового инструмента по степени опасности согласно ГОСТ 19433-81 относятся к классу 4, подклассу 4.1, — легковоспламеняющиеся твердые вещества.

Ссылки

РТМ 36.6-87. РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. ИНСТРУМЕНТ ПОРОХОВОЙ: ТИПЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ.

Снятие и установка чернильного картриджа

Убедитесь, что
у вас есть сменный картридж под рукой, прежде чем вы начнете. Вы должны
установите новый картридж сразу после извлечения старого.

Осторожно:

Оставьте старый картридж в принтере до
вы готовы заменить его, чтобы предотвратить сопла печатающей головки
Высыхать. Не открывайте упаковку чернильного картриджа, пока не
готов к установке чернил. Картриджи упакованы в вакуум для сохранения
надежность.

Включить
ваш продукт.

Поднять
крышка принтера.
Осторожно:
Не прикасайтесь к плоскому белому кабелю внутри
принтер.

Сделайте один
из следующих:
Если
горит индикатор чернил, нажмите кнопку
кнопка отмены.
Если
индикатор чернил мигает или не горит, нажмите
кнопку отмены в течение шести секунд, пока
держатель чернильного картриджа перемещается.
Осторожно:
Не перемещайте печатающую головку вручную; в противном случае,
вы можете повредить свой продукт.

Сожмите
выступ на картридже и поднимите картридж прямо вверх,
убери это.
Примечание: утилизировать
аккуратно используйте картриджи. Не разбирайте использованный картридж и не
попробуй пополнить.
Предупреждение: если чернила
попадет на кожу, тщательно промойте ее водой с мылом. Если чернила
попадет в глаза, немедленно промойте их водой. Если чернила попадут
в рот, выплюньте и немедленно обратитесь к врачу. Держите чернила
картриджи в недоступном для детей месте.

До
открывая упаковку с новым картриджем, слегка встряхните ее четыре или пять
раз.
Осторожно:
Не трясите картридж после открытия
упаковке, иначе чернила могут вытечь.

Удалить
картридж из упаковки.
Осторожно:
Не прикасайтесь к зеленой микросхеме или маленькому
окно на картридже. Немедленно установите новый картридж
после удаления старого; если этого не сделать, печатающая головка может высохнуть
вышел и не может печатать.

Удалить
желтая лента от картриджа.
Осторожно:
Не удаляйте никакие другие этикетки или пломбы или
чернила будут течь.

Вставка
новый картридж в держатель и нажмите на него до щелчка
на место.

Закрыть
крышка принтера.

Пресс
кнопку отмены. Печатающая головка
перемещается в исходное положение, и принтер начинает заправлять чернила.
Это занимает около 2 минут.
Внимание:
Никогда не выключайте устройство, если питание
индикатор мигает, иначе вы потратите чернила.

Если вы удалите картридж с низким или израсходованным чернилом, вы не сможете
переустановите и используйте картридж.

Осторожно:

Если вы извлекаете чернильный картридж для последующего использования,
защищайте область подачи чернил от грязи и пыли и храните ее в
той же среде, что и принтер. Клапан в порте подачи чернил
предназначен для удержания любых излишков чернил, но не касается чернил
порт снабжения или его окрестности. Всегда храните чернильные картриджи с
этикетка вверх; не храните картриджи вверх дном.

Снятие и установка картриджей с чернилами

Убедитесь, что
у вас есть сменные картриджи под рукой, прежде чем начать. Ты
необходимо устанавливать новые картриджи сразу после удаления старых
те.

Осторожно:

Оставьте старые картриджи в принтере до
вы готовы заменить их, чтобы предотвратить сопла печатающей головки
от высыхания. Не открывайте упаковки чернильных картриджей, пока не
готов к установке чернил. Картриджи упакованы в вакуум для сохранения
надежность.

Включить
ваш продукт.
Если чернила
картридж израсходован, вы увидите сообщение на ЖК-экране. Примечание
какие картриджи необходимо заменить и нажмите кнопку
кнопку ОК, затем выберите
Замените сейчас.
Если вы
замена картриджа до появления сообщения на ЖК-экране,
нажмите кнопку «Настройка», выберите «Обслуживание», затем выберите «Замена чернильного картриджа».

Поднять
блок сканера.

Открыть
крышка картриджа.

До
открывая упаковку с новым картриджем, слегка встряхните ее четыре или пять
раз.
Осторожно:
Не встряхивайте картриджи после открытия
упаковки, иначе чернила могут вытечь.

Удалить
картридж из упаковки.
Осторожно:
Не прикасайтесь к зеленому чипу на картридже.
Установите новый картридж сразу после извлечения старого;
если этого не сделать, печатающая головка может высохнуть и не сможет
Распечатать.

Удалить
желтая лента снизу картриджа.
Осторожно:
Не удаляйте никакие другие этикетки или пломбы или
чернила будут течь.

Вставка
новый картридж в держатель и нажмите на него до щелчка
на место.

Закрыть
крышку картриджа и надавите на нее до щелчка.
место.
Рис. 1.

Нижний
блок сканера.
Печатающая головка перемещается в исходное положение, и принтер запускается.
заправка чернил. Это занимает около 2,5 минут. Когда вы видите
на экране появляется подтверждающее сообщение, заправка чернил завершена.
Осторожно:
Никогда не выключайте устройство, пока
Индикатор мигает, иначе вы потратите чернила.
Если вы видите экран с сообщением об ошибке, в котором говорится, что чернильный картридж
установлен неправильно, поднимите блок сканера и нажмите на
картридж вниз, пока он не встанет на место со щелчком. Когда вы закончите,
нажмите ОК
кнопка.

Осторожно:

Если вы извлекаете чернильный картридж для последующего использования,
защищайте область подачи чернил от грязи и пыли и храните ее в
той же среде, что и принтер.

Как собрать конструктор металлический: Схемы сборки металлических конструкторов, смотреть, скачать бесплатно.

что можно сделать из железного советского и металлического

Сейчас на рынке детских развивающих игрушек присутствует большое количество типов и видов различных конструкторов. У каждого из вариантов есть свои минусы и плюсы.

Интерес для мальчишек всех возрастов представляют конструкторы, детали которых выполнены из металла. С помощью подобных наборов можно создавать как небольшие машинки или вертолетики, так и профессиональные модели транспортных средств, а также зданий и памятников архитектуры.

Содержание

1 Конструирование – полезная игра в любом возрасте
2 Разновидности
3 Советский металлический конструктор
4 Производители и цены
5 Видео

Конструирование – полезная игра в любом возрасте

Как правило, в конструктор входят различные металлические детали с прорезями для скрепляющих элементов. Еще в набор входят: винтики, гайки, болты, технические узлы, колеса, которые помогают скреплять железные части в единую игровую модель.

Из него можно собрать машинку, вертолет, строительный кран, танк и другие интересные для мальчика игрушки, которые могут реально ездить и выполнять свои первоначально заданные функции.

Небольшой автомобиль с вращающимися колесами (фото)

Подробную информацию о деревянных конструкторах найдете в статье.

К основному комплекту всегда идет инструкция по сборке. Если же конструктор универсальный, то в книжке будут указаны несколько возможных вариантов сборки для стимуляции творческого и инженерного мышления мальчика.

Игрушка помогает детям ненавязчиво и с интересом изучать основные законы физики, понять суть явлений, моделировать новые варианты интересных ему вещей. Если что-то сделать неправильно, то машина не поедет, а кран не сможет поднять груз.

Для мальчика конструктор из железных деталей – кладезь нужных в будущем бытовых знаний. Он научится закручивать гайки, затягивать болты, придумывать конструкции, которые будут несомненно выполнять отведенную им роль.

Железный танк от Eitech (Track Vehicles Metal Building)

Разновидности

Конструкторы, выполненные из железа, можно классифицировать следующим образом:

По размерам. Игровые наборы делятся на большие, имеющие внушительное количество деталей (их сборка занимает значительное время) и малые, выполненные из небольшого количества деталей (они собираются ребенком легко за короткий промежуток времени).
По возрастным ограничениям. Разделяют на комплекты для мальчиков 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет. Чем больше предполагаемый возраст ребенка, собирающего конструктор, тем меньше могут быть детали и более проработанной собираемая модель. От возрастных особенностей зависит и сложность процесса сборки.
По представленным моделям. Тематические характеризуются 1 или 2 собираемыми из конструктора конкретными моделями техники определенной тематики. Универсальные же предполагают большое количество собираемых моделей, причем одна и та же деталь может служить различными частями в разных механизмах.

Если родители приобретают сыну его первый в жизни металлический конструктор, начать лучше с более простых вариантов, имеющих малое количество деталей. Более сложные и большие наборы могут отпугнуть ребенка.

Мощный спорткар

Конструктор из металлических деталей имеет свои особые черты (как положительные, так и отрицательные), которые отличают его от других подобных игрушек.

Преимущества металлического конструктора:

Развивает мелкую моторику рук, прививает усидчивость.
Стимулирует конструктивное и пространственное мышление, построение логических цепочек ребенком, развивает умственные способности.
Металлические детали выдерживают множественные сборки. При желании их можно согнуть и выгнуть обратно.
Большой ассортимент моделей. Каждый ребенок сможет в широкой линейке выбрать тот вариант, который больше всего понравится именно ему.
Наборы знакомят ребенка с элементарной мужской работой по дому: работа с отверткой, гайками, винтами, резьбой.
Ярко выраженный мужской характер игрушки.

Погрузчик

Недостатки:

Возрастные ограничения — предназначен для мальчиков от 5 лет.
Повышенная травмоопасность – железные детали несут в себе не только износостойкость, но и реальную возможность получить травму. Поэтому сборка комплекта деталей ребенком 5-6 лет должна происходить под тщательным присмотром взрослого человека.
Конструкторы из металла менее яркие и привлекательные, нежели их пластиковые собратья.

Если после покупки железного конструктора, мальчик не проявил к нему должного интереса, не стоит его навязывать. Отложите набор в сторону, а когда пройдет немного времени, предложите игровой комплект вновь.

Локомотив с вагоном

Советский металлический конструктор

Металлический конструктор в СССР был, наверное, у каждого мальчугана. Он представлял собой скучную пластмассовую коробку, в которой были собраны различные железные детали с круглыми отверстиями (планки) различного размера и формы, болтики, шайбочки, гаечки, колеса, шарнирные элементы и гаечный ключ.

Металл был добротным, ничем не покрывался, поэтому имел натуральный цвет. Модели из игрового набора сложно было назвать веселыми и яркими, да и создавался он не для этих целей. Игрушка служила исключительно для формирования первых инженерных навыков у мальчиков.

Большое количество деталей позволяло делать из конструктора все, что мальчишеской душе угодно: различные самолеты, машины, вертолеты, паровозы и другую технику. Руководство по сбору моделей было сложным и запутанным, поэтому изначально в конструировании ребятам помогали взрослые.

Взрослым и маленьким мальчикам подойдут современные машины на пульте, представленные огромным ассортиментом на любой вкус и бюджет.

Из советских ребят, увлеченных конструированием из металлического конструктора, в СССР вырастали отличные инженеры и механики.

Набор из советского времени

Производители и цены

В линейке конструкторов из металла можно выделить несколько наиболее востребованных производителей:

«Самоделкин». Внешне очень похож на старый советский металлический набор. Имеет универсальные детали, которые можно собирать в разнообразные модели, не похожие друг на друга. Существуют серии «Малыш», «Юниор», «Техник», «Самоделкин», «Гений», рассчитанные на различный возраст мальчишек и разный уровень технической сложности. Металлические детали — цветные. Производство — Россия.
«Десятое королевство». Этот производитель создает как универсальные (идут под номерами), так и тематические наборы («Грузовик», «Джип», «Ретро-Авто», «Паровозик» и др.). Рассчитаны как на занятия на уроках труда, так и на самостоятельную игру ребенка. Детали окрашены в стандартные цвета. В комплекте идет инструкция по сборке. Производство — Россия.
Rinzo. Тематический конструктор аналог Лего из металлических деталей с добавлением ярких пластиковых элементов. Совместим с аналогичными игровыми наборами других производителей. Из одного набора можно собрать две модели, тщательно описанные в руководстве по сборке. Комплектуется гаечным ключом и отверткой. Производство — Великобритания.
Meccano. Конструктор, имеющий высокую степень детализации и проработки технических узлов своих моделей. Имеет окрашенные части. Собранная техника отличается эффектной реалистичностью. Производство — Канада.

Компания Meccano выпускает одни из самых дорогостоящих металлических конструкторов. Дело в том, что модели из него получаются по размеру гораздо внушительнее тех, что производят другие компании и максимально похожу на реальные прототипы.

Гоночная машина от Meccano

Вертолет от марки “Десятое королевство”

Транспорт от Rinzo

Игровой набор от бренда “Самоделкин”

Таблица – Примерная стоимость металлических конструкторов

Марка	Название	Рекомендуемый возраст, лет	Количество деталей, шт	Примерная цена, руб
Meccano	Боевой вертолет	от 10	374	5450
Самоделкин	Малыш	от 4	74	400
	Юниор	от 4	124	450
	Самоделкин С-30	от 6	184	580
	Юный гений №2	от 6	228	700
Rinzo	Грузовик	от 6	224	820
Rinzo	Экскаватор и подъемник	от 6	132	660
Десятое королевство	Набор №5	6-10	–	250
Десятое королевство	Джип	от 7	383	680

При выборе металлического набора конструктора, учитывайте не только возрастную категорию, на которую он рассчитан, но и индивидуальные особенности своего ребенка.

Сложный набор Meccano Evolution

Видео

Данное видео расскажет Вам какой выбрать металлический конструктор для мальчика.

Ребятам до 3-х лет стоит выбирать конструкторы из безопасных крупных текстильных или пластиковых элементов, а максимально порадовать помогут забавные детские интерактивные игрушки.

Несмотря на большую популярность пластмассовых комплектов типа «LEGO», металлические наборы для мальчиков становятся с каждым годом все востребованнее. Производители придумывают новые модели, придают им большую реалистичность, что неизменно сказывается на продажах. А по стоимости металлические конструкторы намного доступнее своих пластиковых собратьев.

Конструктор металлический «Воздушный транспорт ТехноК». Набор для конструирования с различными способами соединения деталей, арт.

1042. Интелком

Купить в интернет-магазине

Категория	Конструкторы > Конструктор металлический
Артикул	1042
Вес	830 г
Габаритные размеры	31 х 24.5 х 4.5 см
Размеры упаковки	54 х 32 х 24 см
Количество в упаковке	11
Возраст	5+
Штрихкод	4823037601042

Купить в интернет-магазине

Описание

Традиция металлических конструкторов берет свое начало в далеком 18 в. На этих конструкторах выросло множество поколений известных изобретателей, механиков и инженеров. Благодаря игрушке мальчишки (и девочки) приобретают первые навыки соединения деталей винтами, гайками, работы отверткой и ключами. Они собственными руками создают настоящие «работающие» модели: разнообразные автомобили, вертолет, кран, трактор, поезд, внедорожник, танк, мотоцикл и многое другое техники.

Работа с конструктором:

вызывает у детей интерес к работе машин и механизмов;

дает базовые понятия о взаимодействии отдельных частей;

знакомит с техническими названиями деталей, простыми чертежами и схемами;

развивает навыки логического мышления, пространственное воображение, внимательность и фантазию.

Металлические конструкторы используются на уроках в начальной школе как наборы для конструирования с разными способами соединения (НУШ). Набирающая обороты новейшая методика STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) активно применяет такие конструкторы в образовательном процессе. Например, можно собрать модель молекулы, цветка, ветряка или динозавра. Ребёнок не просто знакомится с новыми направлениями развития точных наук и инженерии, а учится реализовывать изученное на практике.

Металлические конструкторы ТехноК отличаются высоким качеством и разнообразием деталей, интересным сочетанием металлических и пластиковых запчастей. В каждом наборе есть отвертки и ключи для сборки моделей. В помощь юным механикам – цветная, подробная пошаговая инструкция, которую можно скачать с нашего корпоративного сайта.

Особое внимание следует уделить подробной видео инструкции на YouTube канале. Кроме того, малый изобретатель может придумать собственные варианты сборки и новые интересные модели. Творческая работа является основой развития креативного мышления ребенка.Игры с конструктором ТехноК принесут много пользы и будут интересны не только малышам, но и взрослым.

Металлический конструктор «Фермерская техника ТехноК» (253 деталей) с расширенными дизайнерскими возможностями благодаря интересным разноцветным пластиковым деталям. Преимущество игрушки — металлические детали разных цветов.

Инструкция металлического конструктора «Воздушный транспорт Технок» содержит описание 8 моделей:

— самолет,

— вертолет (модель №1),

— истребитель,

— аэроплан,

— гидроплан,

— вертолет (модель №2),

— самолет (модель №2), и т. д.

Упаковка — яркая коробка.

Инструкция

Скачать инструкцию

Руководство по сборке металлического здания

Март

Строительные проекты традиционно были трудоемкими предприятиями, на выполнение которых требовалось от нескольких недель до месяцев. Использование металла упростило строительство более прочных, надежных и экономичных зданий. Несмотря на эти достижения, некоторые поставщики металлоконструкций по-прежнему требуют, чтобы вы нанимали подрядчиков и арендовали дорогостоящее специализированное оборудование. В Toro многие из наших металлических строительных наборов достаточно просты, поэтому вам не нужно нанимать постороннюю помощь. Это означает, что вам не нужно будет покупать неожиданные дополнительные инструменты и материалы или замедлять строительство.

Мы в Toro гордимся тем, что:

Предоставляем лучшие в отрасли комплекты металлических конструкций.
Наш опыт проектирования и сборки позволяет вам работать напрямую с нашими дизайнерами и инженерами.
Предлагая аутентичный опыт строительства своими руками без специальных инструментов, оборудования или навыков, необходимых для многих наших металлических зданий.

На что следует обратить внимание при сборке наших металлических строительных комплектов

Наши сборные металлические здания доставляются на место нарезанными по размеру, сваренными и четко маркированными, готовыми к сборке. Когда строительный комплект прибудет, все, что вам нужно сделать, это выгрузить материалы и начать сборку комплекта на заранее подготовленном фундаменте. Ниже приведены некоторые советы и рекомендации, которые следует учитывать при разгрузке, обращении и сборке металлического строительного комплекта.

Разгрузка

Очистить место работы. Убедитесь, что у вас достаточно места для грузовика, чтобы получить доступ к вашему фундаменту и хранить строительные материалы после доставки.
Носите защитное снаряжение, включая защитную обувь, перчатки, шлем и защитные очки.
Спланируйте, как вы собираетесь выгружать строительные материалы из грузовика.
Помните, что безопасность превыше всего и что материалы, с которыми меньше всего обращаются, являются самыми безопасными. Спланируйте, где каждая часть строительного комплекта будет размещена после того, как она будет снята с грузовика. Разгружайте таким образом, чтобы было легко доставить материалы туда, где они должны быть.
Имейте четкое представление о том, что находится в каждой пачке, прежде чем начать разгрузку, чтобы точно знать, где ее разместить.
Имейте под рукой 2×4. Вы не хотите размещать материалы прямо на земле, где грязь или вода могут их повредить.
После доставки сборного металлического строительного комплекта тщательно осмотрите его, чтобы убедиться в отсутствии повреждений во время транспортировки, и сравните его с заказом на покупку. Если вы обнаружите какие-либо недостачи или повреждения, свяжитесь с нашей командой в течение 60 дней, и мы будем рады помочь.

Транспортировка и хранение

Мы рекомендуем обращаться с строительным комплектом только в случае необходимости. Чем больше вы перемещаете материалов, тем выше риск повреждения и травмы.
Не храните металлические листы в связках во избежание скопления влаги. Если что-то вроде ненастной погоды мешает вам сразу же приступить к сборке, убедитесь, что материалы остаются как можно более сухими. Мы рекомендуем держать их над землей, приподнять один конец, чтобы предотвратить скопление материалов, и накрыть материалы непластиковым брезентом.

Сборка

Наши сборные металлические здания доставляются на объект с понятными пошаговыми инструкциями по сборке. Убедитесь, что вы внимательно прочитали эти инструкции и поняли их, прежде чем начать сборку.
Хотя большинство наших арочных зданий и меньшие по размеру более простые здания с прямыми стенами легко собрать с ограниченными навыками и людьми, более крупные здания потребуют от вас помощи профессиональных подрядчиков. Если есть возможность завершить сборку без профессиональной помощи, убедитесь, что у вас достаточно людей для безопасного выполнения проекта. Хотя вам не нужно быть экспертом, убедитесь, что вы понимаете инструкции по сборке, правила техники безопасности и носите надлежащее защитное снаряжение.
Наслаждайтесь процессом. Строительные проекты часто могут быть очень изнурительными. Поэтому обязательно сделайте несколько шагов назад и полюбуйтесь сооружением, которое построили сами.

Часто задаваемые вопросы о наших сборных металлических зданиях

Что включено в мое предложение по набору стальных конструкций?

Toro предлагает реальные цены. Это означает, что окончательная цена, которую вы платите за свое металлическое здание, представляет собой общую стоимость здания, которое будет спроектировано в точном соответствии с вашим местоположением, а также стоимость любых дополнительных запросов, таких как изоляция металлического здания. Мы работаем с каждым клиентом индивидуально, чтобы удовлетворить его уникальные требования и предоставить наиболее точную и правдивую цену для своего проекта.

Какие варианты и варианты отделки вы предлагаете?

Мы предлагаем широкий выбор отделки и вариантов конструкции для удовлетворения ваших потребностей и предпочтений. Наша очень находчивая команда работает непосредственно с вами, чтобы помочь вам выбрать любую отделку и аксессуары, которые применимы к вашему выбору конструкции.

Сборные дома дорогие?

Нет. На самом деле все совсем наоборот. Сборные стальные здания являются одним из самых экономичных строительных решений, доступных на сегодняшний день. Что касается материалов, стальные здания разрабатываются специально для вашего проекта, а это значит, что вы покупаете только те материалы, которые вам нужны, и ничего больше. Это также означает, что вы экономите деньги на уборке мусора во время и после строительства. Сборные стальные здания также легче и быстрее строить, что позволяет вам сэкономить время и трудозатраты . Наконец, стальные здания очень долговечны, что означает пожизненную экономию средств на ремонт и техническое обслуживание.

Нужен ли фундамент для сборного дома?

Прежде чем приступить к строительству, вам необходимо убедиться, что земля, на которой вы собираетесь возвести здание, ровная и прочная с фундаментом. Это чрезвычайно важно и повлияет на то, столкнетесь ли вы с проблемами в будущем. Сдвиги стен, протечки и другие структурные проблемы могут возникнуть, если фундамент заложен неправильно.

Мы предлагаем легкие в сборке металлические здания

Мы понимаем, что у вас есть много вариантов для строительных компаний в Онтарио. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы предоставить вам отличный опыт. Все наши конструкции спроектированы и построены в соответствии со строгим контролем качества и стандартами, чтобы гарантировать, что мы поставляем для вас лучший продукт по отличным ценам. Наши строительные решения имеют широкий спектр применения, отвечающий потребностям жилых и коммерческих помещений.

Когда вы заказываете у нас, наша специализированная команда дизайнеров, инженеров и специалистов по обслуживанию клиентов будет работать с вами от начала до конца, чтобы гарантировать, что вы получите максимальную отдачу от своих инвестиций. У нас также есть металлические здания для продажи, которые отвечают широкому спектру потребностей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить предложение для вашего следующего проекта.

Как возвести стальное здание

Процесс возведения металлического здания временами может показаться утомительным и запутанным. Однако знание и выполнение каждого шага необходимо для сборки вашего металлического здания. Если вы решили приобрести металлическое здание под ключ, было бы неплохо ознакомиться с этапами его возведения.

Возведение собственного здания из стали может быть довольно простым делом, если у вас есть предварительные знания в области строительства. В любом случае, это все еще тяжелая задача, и она может быть очень сложной, если вы не знаете, что делаете. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности, связанные с возведением вашего здания, и следуйте этим шагам для менее сложного подхода.

Шаг 1: Ознакомьтесь с инструкциями

Перед началом строительства обязательно просмотрите свои строительные чертежи и инструкции, чтобы лучше понять, как каждая часть будет соединяться вместе. Вы также должны обращаться к инструкциям на протяжении всего процесса.

Этап 2: Фундамент

Фундамент – один из важнейших элементов возведения металлического здания. Убедитесь, что поверхность, на которую будет уложена цементная плита, абсолютно плоская, чтобы болты можно было легко найти. Просмотрите инструкции, чтобы узнать, куда будут вставляться анкерные болты.

Обязательно измерьте плиту от центра каждого болта и между анкерными болтами, затем сравните эти измерения, чтобы убедиться, что они совпадают.

Чтобы убедиться, что плита имеет правильные размеры, измерьте расстояние от верхнего левого угла плиты до нижнего правого, а затем от верхнего правого до нижнего левого. Если эти два измерения равны, то ваша цементная плита имеет правильную форму. Это отличный совет для выявления любых проблем на ранней стадии, чтобы их можно было легко исправить.

Кроме того, убедитесь, что у вас есть необходимое количество гаек и шайб перед началом строительства.

Шаг 3: Каркас

Первая часть процесса каркаса начинается с колонн двутавровой балки и стропил. Поскольку эти здания «заранее спроектированы», все части будут вырезаны, пробиты и сварены для вас. Эти балки будут самыми тяжелыми и важными частями конструкции вашего металлического здания.

Перед креплением колонн убедитесь, что болты не залиты бетоном и установлены правильно. Всегда работайте от среднего отсека наружу и убедитесь, что каждая стойка выровнена, прежде чем продолжить. После того, как все четыре колонны центральной рамы будут стоять, вы захотите установить боковые балки на высоте 7 футов 6 дюймов. Затем можно приступать к сборке и соединению стропил для каждой секции в той же последовательности.

Шаг 4: Прогоны, прогоны и рамные проемы

После того, как вы установили основной каркас, вы можете начать добавлять стропильные рамы, карнизы, прогоны и оставшиеся стеновые прогоны, которые обеспечивают дополнительную поддержку стен и крыши. . Установите и оставьте временные распорки, чтобы удерживать раму на месте, пока вы не завершите обшивку стен на следующем шаге.

Поскольку забивные анкеры недостаточно прочны, вам следует использовать гвозди или анкеры-втулки. Затем продолжайте следовать вашим инструкциям, чтобы установить строительные принадлежности. Прикрепите косяк и отделку перемычки к проемам с помощью заклепок, прежде чем приступить к установке стен и крыши.

Шаг 5: Крыша и стены

К этому моменту большая часть каркаса должна быть завершена. Отсюда вы можете начать сосредотачиваться на изоляции, стенах и покрытии крыши. Просто прикрутите пленку к раме с помощью крепежных элементов. Более длинные застежки с меньшей резьбой соединяют панели с рамой. Более короткие застежки с большей резьбой, называемые стежковыми винтами, соединяют панели друг с другом.

При установке стекловолокна убедитесь, что вы носите соответствующую защитную одежду, такую как маска, и обрежьте все лишнее. Обязательно оставьте виниловую облицовку в покое. Затем сложите виниловую пленку обратно поверх стекловолокна, чтобы создать влагозащитный барьер на краю здания. Это послужит теплоизоляцией и предотвратит проникновение влаги в здание.

После того, как стены будут готовы, вы можете сосредоточиться на панелях крыши, где вы также можете не забыть включить защитную изоляцию. То же самое со стекловолокном, что вы сделали со стенами, и запечатайте каждый лист закрывающей лентой, чтобы создать водонепроницаемый барьер. Чтобы прикрепить нижнюю часть закрывающей планки к стойке карниза сразу за двусторонней лентой, используйте герметизирующую ленту.

Нанесите герметик на верхнюю часть закрывающей планки, чтобы прикрепить к ней кровельный лист. Оставьте защитную бумажную полоску на мастике, пока не будете готовы установить следующий лист. Будьте осторожны, чтобы изоляция не попала между листами крыши и закрывающей планкой. После того, как вы отклеите защитную бумажную полоску, вы можете установить следующий лист.

Шаг 6: Эстетика

Последним этапом возведения металлического здания является добавление всех наворотов.

Как согнуть профильную трубу без трубогиба: Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба – 12 способов+видео

Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба

Оглавление:

Сложность при выполнении работ
Зависимость способа гибки от вида материала
Методы гибки
Приспособления для выполнения работы

Профильная труба применяется для создания различных металлических конструкций. При выполнении таких работ часто возникает необходимость согнуть трубу. В производственных масштабах применяются специализированные гибочные станки. Приобретать профессиональный гибочный станок для применения в бытовых условиях нерентабельно. Поэтому многих людей интересует вопрос: как согнуть профильную трубу в домашних условиях?

Сложность при выполнении работ

Чтобы согнуть профильную трубу, нужно применить физическую силу. Для уменьшения силы, необходимой для изгиба, осуществляют нагрев требуемого участка до высокой температуры. В домашних условиях нагрев можно выполнить паяльной лампой или газовой горелкой.

Во время сгибания на разные стенки участка действуют различные силы:

На внутреннюю воздействует сила сжатия.
На наружную – сила растяжения.

Воздействие на один участок различных сил и вызывает трудности. Наружная поверхность во время изгиба подвергается растяжению. Излишнее давление может привести к порыву внешней поверхности или к уменьшению ее толщины. Внутренняя сторона, которая подвержена сжатию, может превратиться в складки.

Так, если не правильно осуществлять сгибание, можно помять или порвать заготовку. Во избежание повреждений детали, необходимо учитывать несколько важных факторов:

Размер сечения.
Толщину.
Величина радиуса изгиба.
Характеристики металла, из которого изготовлена деталь.

При выполнении процесса необходимо контролировать равномерность изгиба боковых стенок. Неравномерный изгиб боковых сторон может привести к нахождению различных частей одной заготовки в разных плоскостях.

Учитывая все перечисленные факторы, удастся правильно согнуть профильную трубу в домашних условиях.

Зависимость способа гибки от вида материала

Трубы могут иметь различное поперечное сечение. Они отличаются формой, площадью сечения и толщиной. Эти показатели влияют на минимальный радиус сгиба профильной трубы. Наиболее часто при создании металлических конструкций в домашних условиях применяются детали с квадратной или прямоугольной формой поперечного сечения.

Чтобы правильно согнуть профильную трубу квадратного или прямоугольного сечения, не повредив ее, при расчетах необходимо отталкиваться от ее высоты. Если высота составляет менее 20 мм, то можно выполнять сгибание на промежутке, длина которого в два с половиной раза больше, чем высота. Предметы, высота которых более 20 миллиметров, необходимо сгибать на промежутках, имеющих длину в три с половиной раза больше.

Процесс гибки профильной трубы с помощью оправки

Большую роль при выборе способа гибки играют и характеристики металла, из которого изготовлена труба. При сгибании заготовки из низкоуглеродистой стали следует учитывать, что материал после проведения процесса частично вернет свою первоначальную форму. Поэтому, при выполнении работ в домашних условиях, следует загнуть требуемый участок немного сильнее. После отпружинивания металла изделие приобретет необходимую форму.

На минимально допустимый радиус сгиба влияет и толщина стенки. Для профилей, толщина стенок которых составляет менее двух миллиметров, лучше применить способ резки с последующим применением сварочных работ. Для более толстых стенок можно применить способы горячего или холодного прокатывания.

Методы гибки

Для сгибания применяются специализированные приспособления (трубогибы). Эти устройства позволяют качественно выполнить процесс. В домашних условиях можно согнуть трубу без трубогиба несколькими способами.

Холодная гибка

При использовании этого способа металл не поддается воздействию высокой температуры. Сгибать необходимо на заранее изготовленном шаблоне. Для удержания применяются тиски или самодельные приспособления. Этот метод используется для изделий с небольшой толщиной. Высота профиля при таком методе не должна превышать 10 мм.

Горячее сгибание

Заготовки, высота поперечного сечения которых составляет от 10 до 40 миллиметров, следует сгибать с применением нагрева. Участок, на котором будет сгиб, нагревается до высокой температуры. Таким образом удается уменьшить силу оператора.

ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, при применении нагрева следует использовать индивидуальные средства защиты, такие как перчатки и очки.

Рычагом

Чтобы сгибать без специализированных приспособлений, оператор использует физическую силу. При небольших размерах изделия больших усилий от оператора не требуется. Если обрабатываемый предмет имеет высоту сечения более 10 миллиметров, для увеличения давления используется рычаг. Работа выполняется следующим образом:

Подготавливается шаблон нужной формы. Он должен быть изготовлен из прочного материала;
Шаблон и заготовка крепятся в тисках;
На свободный край трубы надевается рычаг. Длина рычага должна быть достаточной для повышения усилия;
Воздействием на рычаг осуществляется сгибание.

Использование рычага при сгибании может применяться как при холодной, так и при горячей гибке.

Использование пружины

При небольших размерах изделия используется пружина. Она оказывает внутреннее противодействие, и предотвращает деформацию металла. Перед выполнением работ необходимо изготовить пружину из стальной проволоки (толщиной от 1 до 4 миллиметров). Форма пружины должна соответствовать форме поперечного сечения заготовки. По размеру пружина должна быть немного меньше диаметра трубки.

Пружина для гибки профильной трубы

Пружина помещается вовнутрь детали на место сгиба. После этого, процесс сгибания может быть выполнен как холодным, так и горячим методом. В процессе сгибания пружина, создавая внутреннее противодействие, не допускает повреждения внутренней и наружной поверхности сгиба. По окончании работ необходимо извлечь пружину из детали.

Вместо пружины можно использовать чистый и сухой песок. Один край трубы закрывается деревянной пробкой. Через открытый край деталь полностью заполняется песком. После заполнения, вторая сторона закрывается деревянной пробкой. Песок внутри обрабатываемого предмета дает возможность сохранить форму профиля и снижает степень деформации при сгибании.

Резка и сварка

При этом способе внутренняя и боковые стороны сгиба надрезаются болгаркой, после чего обрабатываемый предмет можно легко согнуть. Процесс происходит следующим образом:

На внутреннюю сторону профиля наносится разметка;
Согласно разметке, внутренняя и боковые поверхности надрезаются углошлифовальной машиной;
Заготовка сгибается до тех пор, пока стыки пропилов не соприкоснутся друг с другом;
Соединенные стыки свариваются между собой;
Сварочные швы шлифуются.

Приспособления для выполнения работы

Согнуть профильную трубу в домашних условиях можно быстро и качественно, если изготовить специальные приспособления. Создать приспособление для гибки можно своими руками из подручных материалов.

Чтобы сгибать предметы с небольшим диаметром поперечного сечения и маленькой толщиной, можно использовать горизонтальную плиту с упорами. Для этого необходимо закрепить на плите штыри из металла. За счет упора, в штыри осуществляется сгибание предмета.

Как сделать трубогиб для гибки профильных труб

Изделия с высотой более 10 миллиметров, следует гнуть в роликовых приспособлениях. Работа с роликовыми приспособлениями позволяет выполнить сгибы высокой точности. Для снижения силы, прикладываемой оператором, давление на ролик осуществляется при помощи рычага.

Видео: Как согнуть трубу без трубогиба для навеса

Как согнуть профильную трубу в домашних условиях

Каркасные конструкции, ограждения и другие сооружения из труб надежны и практичны. При этом профильные трубы не только более эстетичны, но и обладают большей жесткостью. Как согнуть профильную трубу без образования складок и снижения прочности – не самый простой вопрос, однако и эту задачу можно решить в бытовых условиях.

Ручная гибка профильных труб

Профессиональный гидравлический трубогиб – достаточно дорогое оборудование, которое не окупится при разовой или периодической эксплуатации Его приобретение экономически нецелесообразно, поэтому следует решить, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без применения дорогостоящей техники.

Для того, чтобы деформировать прочный прокат требуется приложить значительные усилия, но можно упростить задачу, используя несложные приспособления.

Использование пружины

Для реализации такого способа гибки профильных труб навивают пружину с квадратными звеньями. Каждая сторона звена такой пружины должна быть на несколько миллиметров меньше соответствующей стороны сечения профильной трубы. Готовую пружину помещают внутрь трубы и постепенно нагревают паяльной лампой место будущего сгиба. Для точного соблюдения радиуса лучше использовать болванку или шаблон, к которому прикладывают заготовку. Следует также позаботиться о собственной безопасности, работая в перчатках и используя клещи. Чтобы удерживать нагретую трубу.

Простейшие приспособления

Самый простой домашний способ гибки труб предполагает соединение в одной конструкции лекала будущего готового изделия и упора для удобства выполнения работ. Оба этих элемента фиксируются на единой основе, образуя своеобразный рабочий стенд. Изготавливая такой простой, но функциональный самодельный трубогиб, следует принимать во внимание:

Элементы стенда могут изготавливаться из твердых пород дерева или из металла. Дерево проще в обработке, но металл долговечнее и подходит для работы даже со стальными трубами.
Если шаблон изготавливается из дерева, его рабочий торец (поверхность, на которую «ложится» сгибаемая труба) выполняется с уклоном, чтобы избежать соскальзывания изделия. При использовании металлического шаблона необходимо укомплектовать стенд фиксаторами.
Для возможности изготавливать изделия с разными радиусами кривизны можно сделать шаблон съемным и заменять его на другой при необходимости.
Универсальный самодельный трубогиб можно сделать, используя съемные металлические крючки-фиксаторы.
Расширить возможности простейшего приспособления возможно, если применять лебедку.

Перечисленные выше рекомендации помогут решить, как сделать трубогиб просто и достаточно быстро, не обременяя в то же время бюджет непредвиденными расходами.

Существуют несложные способы упростить работу:

Увеличить прикладываемое усилие легко с помощью рычага, просто вставив в конец трубы металлический стержень.
Использовать гидростатические силы, для чего сгибаемую трубу заполняют водой и закрывают заглушками. Сгибать такую трубу следует с центра.

Видео по теме:

Сварной способ

Как согнуть профильную трубу без трубогиба, особенно, если у нее достаточно большая толщина стенок? При наличии определенных навыков для этих целей можно использовать болгарку и сварочный аппарат. Точность радиуса кривизны, как и в других случаях, соблюдается при помощи болванки.

Последовательность действий

На профильной трубе отмечается участок будущего изгиба.
На этом отрезке выполняются распилы болгаркой – пропиливаются три стенки, четвертая остается нетронутой. Расстояние между распилами выбирается произвольно. Чем меньше промежутки, тем более плавным и точным будет изгиб, но увеличится объем работ при сварке на следующем этапе.
Труба с распилами прикладывается к болванке и аккуратно сгибается.
Пропилы завариваются.
Сварные швы шлифуются до получения ровной поверхности.

Согнуть профильную трубу своими руками таким способом не сложно, можно получить любой необходимый радиус и даже конструкции сложных форм.

Прокатные модели

Если вас интересует, как сделать трубогиб для частого применения, стоит обратить внимание на прокатные самодельные станки. Самым сложным в изготовлении таких конструкций является производство в домашних условиях деталей с высокой точностью.

Для продвижения (прогона) трубы используются ролики или подшипники.

При необходимости гнуть алюминиевые или гибкие трубы, можно изготовить рабочие элементы из твердой древесины. Возможный вариант материала для изготовления роликов в этом случае – полиуретан. Преимущества дерева и полиуретана – небольшая стоимость, легкость изготовления в домашних условиях и простота замены при износе или повреждении.
Если древесина не выдерживает интенсивной эксплуатации или самодельный трубогиб предполагается использовать для работы со стальными трубами, лучше использовать металлические рабочие детали.
Расстояние между роликами влияет на работу оборудования – большие промежутки требуют приложения меньших усилий для деформации, но ограничивают возможности с точки зрения радиуса изгиба. При большом расстоянии между роликами значительный отрезок трубы вовсе не деформируется.
Если дооснастить простую конструкцию боковыми роликами с возможностью изменения их положения, инструмент станет более универсальным.
Боковые фиксаторы, обеспечивающие перпендикулярное положение трубы относительно осей роликов, позволяют избежать закручивания заготовки в спираль.
Для равномерного сгиба без деформаций трубу требуется «прокатать» несколько раз (для небольшого радиуса – до 50-100 прогонов). Желательно при этом обеспечить одинаковую скорость движения и прикладываемые усилия.

Видео инструкция устройства трубогиба:

Как согнуть профильную трубу с помощью такого устройства?

При затягивании прижимного ролика труба начинает движение через трубогиб. На один прогон приходится половина оборота фиксирующей полосы. Если необходимо согнуть трубу со сварным швом, важно, чтобы при каждом проходе он находился с одной и той же стороны.

Трубогиб Huth HB-10 Полный комплект с комплектом матриц 028

Трубогиб Huth HB-10 с комплектом матриц 028

Включает 3-дюймовый гибочный инструмент и 3-сегментный расширитель

Huth модернизировал ряд электрических компонентов для повышения надежности. Блок кнопок управления убран с «передней» стороны трубогиба и заменен поворотным переключателем сбоку на раме. Это также увеличивает пространство между зоной гибки и оператором. Некоторые вспомогательные компоненты также были обновлены.

Эти изменения повышают срок службы модели 1600/HB-10. Зачастую они служат по 25 и более лет! Это изменение уменьшает общее количество компонентов, необходимых для того же уровня качества и функциональности. Если что-то в конечном итоге нуждается в замене, их проще и в целом дешевле заменить.

Этот новый элемент управления такой же, как и в нашей новой модели HB-05.

Полный пакет гибочного станка HB-10 компании Huth включает в себя новейший гибочный станок Huth с ручным управлением коленным суставом и комплексный набор инструментов — все, что вам нужно для изготовления труб, соответствующих оригинальному оборудованию, и труб, гнутых по индивидуальному заказу.

HB-10 — трубогиб Huth начального уровня, предназначенный для того, чтобы познакомить вас с качеством Huth и показать невероятный потенциал прибыли, который вас ждет.

HB-10 имеет активацию управления коленом, ручное управление глубиной изгиба и 58 000 фунтов. изгибающей способности — более чем достаточно для 3-дюймовой трубки.

Встроенный обжим/расширитель

Встроенный обжимной инструмент/расширитель для тяжелых условий эксплуатации дает вам полный набор возможностей для финишной обработки — трубы от 1 до 3 дюймов на обжимном конце и трубки от 1 до 5 1/2 дюйма на расширительном конце.

С автоматической системой расширения «бычий глаз» Huths Accu-Sizer вы сможете каждый раз точно настраивать расширение.

Колено

Активация Slim Knee Control позволяет вам приблизиться к работе для быстрого и точного сгибания.

Легко читаемый индикатор поворота показывает, насколько далеко вы находитесь в повороте.

Кроме того, вы получаете гибочные штампы, инструменты для окончательной обработки концов и DVD-диск Huth — все, что вам нужно, чтобы начать гибку труб для тысяч применений.

Изгиб трубки Huth 3 дюйма (верхняя часть на трубе) по сравнению с азиатским изгибом

(Обратите внимание на углубление на изгибе нижнего образца)

Изгиб трубки Huth 3 дюйма (трубка слева) по сравнению с азиатским производством

(Обратите внимание на уплощение трубы справа)

Простой в использовании трубогиб

Компрессионный трубогиб является чрезвычайно мощным и универсальным инструментом, но многие, кто им не пользовался, не в полной мере понимают, насколько он прост в использовании. Когда мы получим
люди делают свой первый изгиб, запугивание, как правило, исчезает, и энтузиазм берет верх!

У машины есть два конца: гибочный конец и конец, формирующий конец. Хорошо сосредоточьтесь на изгибающемся конце, чтобы показать, насколько прост этот инструмент. Есть 3
вещи, которые вам нужно знать заранее: расстояние между изгибами, ориентацию желаемого изгиба и глубину желаемого изгиба.

Отметьте расстояние маркером: отметьте на трубе места, где должны быть изгибы, работая слева направо.

Теперь включите трубогиб, и вы почти готовы к работе: нанесите смазку и установите трубу в зажимы.

Установка поворотного диска для сохранения ориентации: перед вашим 1-м изгибом установка поворотного диска на дальнем правом конце вашей трубы, установленная на ноль, позволит вам ориентироваться как
ваш прогресс через несколько изгибов на каждой трубе. Это особенно важно, если вы используете карты программ гибки.

Выберите Радиус изгиба: Меньшие радиусы дают более узкие изгибы, большие радиусы менее щадящие. Обычно трубы меньшего размера используют меньшие радиусы (трубы большего размера используют большие радиусы)
минимум в 1,5-2 раза больше наружного диаметра трубки.

Изгиб до нужной глубины: Каждый гибочный станок имеет индикатор глубины гиба, а автоматические гибочные станки позволяют предварительно установить глубину гиба. Указатель сообщает вам, когда вы достигаете
ваш целевой угол изгиба.

В принципе, это все. Бывают случаи, когда немного больше знаний помогает (Когда я использую обувь? Что я использую для тонкостенного материала?). Но это сжатие
основы гибки для гибки на вашем станке!

«Гнуть выхлопную трубу без карточек? Смотри!»

Трубогиб квадратного сечения для гибки труб

Информация о товаре

Послать запрос

С помощью гибочного станка Stierli можно сгибать широкий спектр труб. Квадратные, прямоугольные или круглые трубы могут быть согнуты.

Инструменты для гибки труб легко настраиваются.
Инструменты для круглых труб являются стандартными инструментами. Для гибки труб с квадратным поперечным сечением требуются специальные инструменты, которые должны быть адаптированы к поперечному сечению трубы.

Наши области применения для гибки труб

Наши трубогибочные машины могут специализироваться, например, на следующих областях применения. Если вам нужно специальное решение для гибки или правки труб, вероятно, Stierli Bieger сделает это.

Гибка газовых и водопроводных труб

Газовые и водопроводные трубы можно сгибать на гибочном станке Stierli с использованием стандартных инструментов для гибки труб. Для каждого размера трубы используется отдельный гибочный сегмент.

Наряду с трубами, соответствующими DIN EN _______, трубы для перил также можно сгибать без оправки. Однако эти трубы имеют больший радиус изгиба.

Гибка нержавеющих труб невозможна. Такие трубы необходимо всегда сгибать на дорновом гибочном станке.

Гибка газовых труб на стандартном трубогибе выполняется быстрее, чем на гибочном станке.

Гибка прямоугольных/квадратных труб

Гибка прямоугольных или квадратных труб может выполняться с помощью специального инструмента. При этом трубка слегка сжимается внутри, чтобы материал мог течь.

Эта процедура гибки труб очень экономична и быстрее, чем гибочная машина на оправке.

Отвод для американских труб

При гибке квадратных или прямоугольных труб внутренняя часть слегка сжимается, чтобы материал мог течь контролируемым образом. Это также известно как «американский изгиб трубы».

Эта процедура часто используется, когда такие трубы требуют экономичной гибки. Таким образом, не требуется дорогой станок для гибки на оправке, а процесс гибки также ускоряется.

Правка труб

Трубы могут быть сплющены в металлической или стальной конструкции. Сплющенные трубы можно использовать, например, для изготовления распорок.

Гибка тяжелых труб большого диаметра до 400 мм

3-валковые гибочные станки для большего диапазона диаметров очень дороги или даже не производятся производителями 3-валковых гибочных станков.

Если радиус изгиба не должен быть слишком мал, такую трубу можно также поэтапно согнуть с помощью гибочного пресса Stierli.

Большие диаметры > 400 мм по запросу.

Складные трубы

Мы разработали решения для гибки складных труб в металлических и стальных конструкциях. В результате можно сэкономить трудоемкие работы по распиловке и сварке.

Процесс гибки труб волочением

Можно гнуть более тонкие трубы и меньшие радиусы, чем на стандартном трубогибочном станке (процесс гибки труб давлением). Процесс гибки труб волочением имеет несколько больше возможных применений, чем процесс гибки давлением.

Наши трубогибочные станки

Для гибки труб мы можем порекомендовать вам, например, следующие станки:

Подходящие машины

37 Артикул

Добавлено сравнение продуктов
Добавлено сравнение продуктов
Перейти к сравнению продуктов

Товар уже добавлен
Товар уже добавлен. Пожалуйста, добавьте другой продукт или перейдите к
Сравнение продуктов

Добавлено сравнение продуктов
Товар добавлен в сравнение. Пожалуйста, добавьте хотя бы еще один продукт, чтобы начать сравнение продуктов.

120 HE

120 HE горизонтальная гибочная и правильная машина

Рабочая мощность	от 12 до / 120 кН
Высота инструмента	130 мм / 5 «(дюйм)
Гибкость плоская	130/12 мм
Устройство для правки	легкие работы по выпрямлению
Гибка труб	3/8″ — 1 ½»
Круглый стержень	ø 25 мм
Управление	Ручное управление

сравнивать

вся информация

120 ЧПУ

120 ЧПУ горизонтальный гибочный и правильный станок

Рабочая мощность	от 12 до / 120 кН
Высота инструмента	130 мм / 5 «(дюйм)
Гибкость плоская	130/12 мм
Устройство для правки	легкие работы по выпрямлению
Гибка труб	3/8″ — 1,5″
Круглый стержень	ø 25 мм
Управление	Управление ЧПУ

сравнивать

вся информация

220 HE

220 HE горизонтальная гибочная и правильная машина

Рабочая мощность	от 22 до / 220 кН
Высота инструмента	130 мм / 5,11 «(дюйм)
Гибкость плоская	130/16 мм
Устройство для правки	ЕВР 100
Гибка труб	3/8″ — 1 ½»
Круглый стержень	ø 30-35 мм
Управление	ЧПУ

сравнивать

вся информация

220 ЧПУ

220 ЧПУ горизонтальный гибочный станок для гибки и правки

Рабочая мощность	от 22 до / 220 кН
Высота инструмента	130 мм / 4,72 дюйма (дюйм)
Гибкость плоская	130 х 16 мм
Устройство для правки	ЕВР 100
Гибка труб	3/8″ — 1 ½»
Круглый стержень	ø 35 мм
Управление	Управление ЧПУ

сравнивать

вся информация

820 HE — SE

820 HE — SE Гибочный станок для судовых профилей

Рабочая мощность	82 к / 820 кН
Гибкость плоская	л. с. 200
Гибка труб	4 дюйма
Управление	Ручное управление

сравнивать

вся информация

820 NC — SE

820 NC — SE Гибочный станок для судовых профилей

Рабочая мощность	82 к / 820 кН
Гибкость плоская	л.с. 200
Гибка труб	4 дюйма
Управление	ЧПУ

сравнивать

вся информация

1300 HE — SE

1300 HE — SE Гибочный станок для судовых профилей

Рабочая мощность	130 до / 1300 кН
Гибкость плоская	л.с. 280
Гибка труб	4 дюйма
Управление	Ручное управление

сравнивать

вся информация

1300 NC — SE

1300 NC — SE Гибочный станок для судовых профилей

Рабочая мощность	130 до / 1300 кН
Гибкость плоская	л. с. 280
Гибка труб	4 дюйма
Управление	ЧПУ

сравнивать

вся информация

2200 RP — SE

2200 RP — SE Гибочный станок для судовых профилей

Рабочая мощность	220 до / 2200 кН
Гибкость плоская	л.с. 320
Гибка труб	4 дюйма
Управление	Ручное управление

сравнивать

вся информация

2200 NC — SE

2200 NC — SE Гибочный станок для судовых профилей

Рабочая мощность

220 до

/ 2200 кН

Гибка труб

4 дюйма

Управление

ЧПУ

сравнивать

вся информация

3300 RP — SE

3300 RP — SE Гибочный станок для судовых профилей

Рабочая мощность	330 до / 3300 кН
Гибкость плоская	л. с. 340
Гибка труб	4 дюйма
Управление	Ручное управление

сравнивать

вся информация

3300 NC — SE

3300 NC — SE Гибочный станок для судовых профилей

Рабочая мощность	330 до / 3300 кН
Гибкость плоская	л.с. 340
Гибка труб	4 дюйма
Управление	ЧПУ

сравнивать

вся информация

4400 NC — SE

4400 NC — SE Гибочный станок для судовых профилей

Рабочая мощность	440 до / 4400 кН
Гибкость плоская	л.с. 430
Гибка труб	4 дюйма
Управление	ЧПУ

сравнивать

вся информация

4400 RP — SE

4400 RP — SE Гибочный станок для судовых профилей

Рабочая мощность

440 до

/ 4400 кН

Гибкость плоская

л.

Труба 219х5 вес 1 метра: Слишком много запросов

труба 219х5 ГОСТ 9940-81 / 9941-81 12Х18Н10Т цельнокатаные- в наличии

НЕРЖАВЕЮЩАЯ БЕСШОВНАЯ ТРУБА 219х5,0

В наличии имеются трубы бесшовные нержавеющие цельнотянутые ГОСТ 9940-81 и ГОСТ 9941-81 особотонкостенные из стали 12Х18Н10Т, размерности 219х5мм, оформите заказ по электронной почте [email protected] или по телефону +7 (812) 346-80-60, оснакомиться со стомостью продукции и проверить наличие на складе вы можете на странице трубы нержавеющие бесшовные.

характеристики продукции:

Диаметр: 219,0 миллиметров
Толщина стенки: 5,0 миллиметров (особотонкостенная)
Длина: немерная (от 2 до 10 метров)
ГОСТ: 9941-81 и 9940-81
Сталь: коррозионно-стойкая 12Х18Н10Т
Аналог стали (замена): AISI 321
Тип: бесшовная горячедеформированная с титаном
Вес 1 пог. метра: 26 килограмм 365 грамм.

Химический состав стали 12Х18Н10Т:

железо (Fe)	углерод (С)	марганец (Mn)	хром (Cr)	никель (Ni)	сера (S)	кремний (Si)	титан (Ti)	медь (Cu)	фосфор (P)
63-71%	< 0,12%	< 2%	16-19%	10-11%	< 0,02%	< 0,8%	< 0,8%	< 0,3%	< 0,035%

Компания Метпрок поставляет стальные цельнотянутые нержавеющие трубы, при объемах от 100, 500 и 1000 кг., предоставляются скидки, крупный опт проходит по индивидуальной цене. Трубы холоднокатанные и горячекатаные 219,0х5,0 бесшовные из марки стали с титаном 12Х18Н10Т в наличии.

Условия поставок: Доставка по России от 2 до 7 рабочих дней после оплаты счета. Трубу бесшовную 219.0х5.0 б/ш нерж. титаносодержащую можно заказать в Метпрок со склада. Сроки поставки зависят от вашего региона и объема груза.

Описание: Трубы 219х5 б/ш из коррозионно-стойкой титаносодержащей марки стали 12Х18Н10Т, российского производства, холоднодеформированные ГОСТ 9941-81 и горячедеформированные 9940-81.

Применение: Трубы по ГОСТ особотонкостенные 219х5 ст. 12Х18Н10Т с титаном, горячетянутые и холоднотянутые, бесшовные отличаются износостойкостью к агрессивным средам, их используют в изготовлении инвентаря и оборудования для химической промышленности, в прокладке трубопроводов с агресивной рабочей средой, применяют в производстве деталей трубопроводов, закрытых систем и ёмкостей. Бесшовные нерж трубы незаменимы в оборонной и атомной промышленности, авиастроении и судостроении, производстве удобрений и фармацевтической промышленности.

Технические требования и документация: Ассортимент нашей компании отвечает необходимым стандартам качества по ГОСТ. Бесшовная нержавеющая труба 219х5 имеет сертификаты завода производителя с указанием химического состава и механических свойств. Вы можете заказать доп.услуги по контролю качества н/ж б/ш трубы 219х5: соответствие требованиям ГУП «ТЭК СПб», проверка химического состава, УЗК (ультразвуковой контроль) и т.д.

Труба сварная стальная | труба электросварная цена гост 10704-91/ГОСТ 10705-80

прайс с ценами на трубы электросварные ГОСТу 10704-91/ГОСТ 10705-80

Наименование	Марка стали	Длина	Цена за тонну	Вес метра п.	Цена за метр, от:	04.03.2021
Труба электросварная ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80
Труба электросварная 16х1,0	ст1-2сп/пс/хк	6м	90800	0,37	379	заказать
Труба электросварная 16х1,2	ст1-2сп/пс/хк	6м	90300	0,438	449	заказать
Труба электросварная 16х1,5	ст1-2сп/пс	6м	81700	0,536	504	заказать
Труба электросварная 18х1,0	ст1-2сп/пс/хк	6м	90800	0,419	433	заказать
Труба электросварная 18х1,2	ст1-2сп/пс/хк	6м	90300	0,497	503	заказать
Труба электросварная 18х1,5	ст1-2сп/пс	6м	81400	0,610	559	заказать
Труба электросварная 19х1,2	ст1-2сп/пс/хк	6м		0,527		заказать
Труба электросварная 19х1,5	ст1-2сп/пс	6м		0,647		заказать
Труба электросварная 20х1,2	ст1-2сп/пс/хк	6м		0,556		заказать
Труба электросварная 20х1,5	ст1-2сп/пс	6м	82000	0,684	628	заказать
Труба электросварная 22х1,2	ст1-2сп/пс/хк	6м	90300	0,616	619	заказать
Труба электросварная 22х1,5	ст1-2сп/пс	6м	81700	0,758	682	заказать
Труба электросварная 25х1,0	ст1-2сп/пс/хк	6м	90800	0,592	659	заказать
Труба электросварная 25х1,2	ст1-2сп/пс/хк	6м	90000	0,704	858	заказать
Труба электросварная 25х1,5	ст1-2сп/пс	6м	81700	0,869	990	заказать
Труба электросварная 25х2,0	ст1-2сп/пс	6м	74800	1,13	810	заказать
Труба электросварная 28х1,5	ст1-2сп/пс	6м		0,980		заказать
Труба электросварная 28х2,0	ст1-2сп/пс	6м	4610	1,28	65	заказать
Труба электросварная 30х1,2	ст1-2сп/пс/хк	6м		0,852		заказать
Труба электросварная 30х1,5	ст1-2сп/пс	6м		1,05		заказать
Труба электросварная 30х2,0	ст1-2сп/пс	6м	4150	1,38	66	заказать
Труба электросварная 32х1,2	ст1-2сп/пс/хк	6м		0,911		заказать
Труба электросварная 32х1,5	ст1-2сп/пс	6м		1,13		заказать
Труба электросварная 32х2,0	ст1-2сп/пс	6м	74800	1,48	1193	заказать
Труба электросварная 35х1,5	ст1-2сп/пс	6м		1,24		заказать
Труба электросварная 38х1,5	ст1-2сп/пс	6м	81700	1,35	1173	заказать
Труба электросварная 38х2,0	ст1-2сп/пс	6м	74800	1,78	1460	заказать
Труба электросварная 40х1,2	ст1-2сп/пс/хк	6м	90300	1,15	1108	заказать
Труба электросварная 40х1,5	ст1-2сп/пс	6м	81700	1,42	1246	заказать
Труба электросварная 40х2,0	ст1-2сп/пс	6м	74800	1,87	1489	заказать
Труба электросварная 42х1,5	ст1-2сп/пс	6м	81700	1,50	1303	заказать
Труба электросварная 42х2,0	ст1-2сп/пс	6м	74800	1,97	1571	заказать
Труба электросварная 42х3,0	ст1-2сп/пс	6м	70800	2,89	2083	заказать
Труба электросварная 45х1,5	ст1-2сп/пс	6м	4610	1,61	81	заказать
Труба электросварная 45х2,0	ст1-2сп/пс	6м	4610	2,12	103	заказать
Труба электросварная 48х1,5	ст1-2сп/пс	6м	81700	1,72	1440	заказать
Труба электросварная 48х2,0	ст1-2сп/пс	6м	74800	2,27	1919	заказать
Труба электросварная 48х3,0	ст1-2сп/пс	6м	72800	3,33	2466	заказать
Труба электросварная 51х1,5	ст1-2сп/пс	6м	81700	1,83	1497	заказать
Труба электросварная 51х2,0	ст1-2сп/пс	6м	74800	2,12	1845	заказать
Труба электросварная 51х2,5	ст1-2сп/пс	6м	73800	2,99	2244	заказать
Труба электросварная 51х3,0	ст1-2сп/пс	6м	70800	3,55	2657	заказать
Труба электросварная 57х2,5	ст1-3сп/пс	12-10м	73800	3,36	2602	заказать
Труба электросварная 57х3,0	ст1-3сп/пс	12-10м	64300	4,00	2616	заказать
Труба электросварная 57х3,5	ст1-3сп/пс	12-10м	64000	4,62	3002	заказать
Труба электросварная 57х4,0	ст1-3сп/пс	12-10м	64300	4,93	3411	заказать
Труба электросварная 60х2,0	ст1-3сп/пс	12-10м	74800	2,86	2238	заказать
Труба электросварная 60х3,0	ст1-3сп/пс	12-10м	73800	4,22	3099	заказать
Труба электросварная 76х2,5	ст1-3сп/пс	12-10м	72800	4,53	3425	заказать
Труба электросварная 76х3,0	ст1-3сп/пс	12-10м	64000	5,40	3502	заказать
Труба электросварная 76х3,5	ст1-3сп/пс	12-10м	64300	6,26	4110	заказать
Труба электросварная 76х4,0	ст1-3сп/пс	12-10м	64300	7,1	4797	заказать
Труба электросварная 89х3,0	ст1-3сп/пс	12-10м	63800	6,36	4299	заказать
Труба электросварная 89х3,5	ст1-3сп/пс	12-10м	64300	7,38	4803	заказать
Труба электросварная 89х4,0	ст1-3сп/пс	12-10м	64300	8,38	5783	заказать
Труба электросварная 102х3,0	ст1-3сп/пс	12-10м	70800	7,32	5587	заказать
Труба электросварная 102х3,5	ст1-3сп/пс	12-10м	70800	8,50	6498	заказать
Труба электросварная 102х4,0	ст1-3сп/пс	12-10м	70800	9,67	751	заказать
Труба электросварная 108х3,0	ст1-3сп/пс	12-10м	64300	7,77	5198	заказать
Труба электросварная 108х3,5	ст1-3сп/пс	12-10м	64300	9,02	6215	заказать
Труба электросварная 108х4,0	ст1-3сп/пс	12-10м	64000	10,26	718	заказать
Труба электросварная 114х3,5	ст1-3сп/пс	12-10м	65800	9,54	6511	заказать
Труба электросварная 114х4,0	ст1-3сп/пс	12-10м	64800	10,85	771	заказать
Труба электросварная 114х4,5	ст1-3сп/пс	12-10м	64800	12,15	861	заказать
Труба электросварная 127х4,0	ст1-3сп/пс	12-10м	64800	12,13	855	заказать
Труба электросварная 127х4,5	ст1-3сп/пс	12-10м	64500	13,59	953	заказать
Труба электросварная 133х4,0	ст1-3сп/пс	12-10м	64500	12,73	895	заказать
Труба электросварная 133х4,5	ст1-3сп/пс	12-10м	64500	14,26	985	заказать
Труба электросварная 133х5,0	ст1-3сп/пс	12-10м	70800	15,78	1214	заказать
Труба электросварная 159х4,0	ст1-3сп/пс	12-10м	66500	15,29	1107	заказать
Труба электросварная 159х4,5	ст1-3сп/пс	12-10м	66500	17,15	1239	заказать
Труба электросварная 159х5,0	ст1-3сп/пс	12-10м	66800	18,99	1376	заказать
Труба электросварная 159х6,0	ст1-3сп/пс	12-10м	66500	22,64	1627	заказать
Труба электросварная 219х5,0	ст20-ст3	12-10м	65800	26,39	1877	заказать
Труба электросварная 219х6,0	ст20-ст3	12-10м	65800	31,52	2235	заказать
Труба электросварная 219х8,0	ст20-ст3	12-10м	65500	41,63	2931	заказать
Труба электросварная 273х6,0	ст20-ст3	12-10м	70500	39,51	2995	заказать
Труба электросварная 273х7,0	ст20-ст3	12-10м	66800	45,92	3088	заказать
Труба электросварная 273х8,0	ст20-ст3	12-10м	51200	52,28	813	заказать
Труба электросварная 325х6,0	ст20-ст3	12-10м	66300	47,20	3360	заказать
Труба электросварная 325х7,0	ст20-ст3	12-10м	66800	54,90	3782	заказать
Труба электросварная 325х8,0	ст20-ст3	12-10м	67800	62,54	4550	заказать
Труба электросварная 325х9,0	ст20-ст3	12-10м	66800	70,14	4740	заказать
Труба электросварная 325х10	ст20-ст3	12-10м	66800	77,68	5560	заказать
Труба электросварная 377х6,0	ст20-ст3	12-10м	70800	54,90	4031	заказать
Труба электросварная 377х7,0	ст20-ст3	12-10м	70800	63,87	4550	заказать
Труба электросварная 377х8,0	ст20-ст3	12-10м	70800	72,80	5391	заказать
Труба электросварная 377х10,0	ст20-ст3	12-10м	70800	90,51	6884	заказать
Труба электросварная 426х6,0	ст20-ст3	12-10м	66800	62,15	4126	заказать
Труба электросварная 426х8,0	ст20-ст3	12-10м	67800	82,47	5993	заказать
Труба электросварная 426х10,0	ст20-ст3	12-10м	67800	102,6	7462	заказать
Труба электросварная 530х8,0	ст20-ст3	12-10м	68800	103,0	7028	заказать
Труба электросварная 530х10	ст20-ст3	12-10м	74700	128,2	9501	заказать
Труба электросварная 630х8,0	ст20-ст3	12-10м	70800	122,7	8615	заказать
Труба электросварная 630х9,0	ст20-ст3	12-10м	73700	137,8	10073	заказать
Труба электросварная 630х10	ст20-ст3	12-10м	74700	152,9	11328	заказать

На сегодняшний день в России массово выпускается холоднокатаная и горячекатаная труба электросварная. Цена электросварных труб, изготовленных из холоднокатаного штрипса или листа, несколько выше, поскольку они отличаются превосходящими эксплуатационными характеристиками. Горячекатаные заготовки на порядок дешевле, поэтому и трубы, изготовленные из них, имеют меньшую стоимость.

Трубы электросварные ГОСТ, характеристики, сортамент

Круг, овал, квадрат и прямоугольник – вот четыре сечения, в которых может быть произведена труба электросварная. Цена труб с разными сечениями неодинакова. Наименьшую стоимость имеет круглая труба, как самая простая в изготовлении. Квадратные, прямоугольные и овальные трубы, также именуемые «профили стальные гнутые замкнутые», дороже, но разница, присутствующая в их цене, не слишком велика.

Трубы электросварные изготавливаются длинной от 4 м до 12м, диаметром от 10 мм до 530мм по ГОСТу 10705-91, диаметром от 478 мм до 1420 мм по ГОСТу 10706-76. Сортамент труб соответствует ГОСТу 10704-91. Электросварные прямошовные трубы производятся из следующих марок стали – сталь 3 (Ст3сп/пс), сталь 2-Ст2сп/пс, сталь 1, сталь 10ПС, сталь 08СП, сталь 08ПС.

Отечественные производители могут обеспечить потребителя как типовой, так и уникальной трубой электросварной. Цена входящих в утвержденный сортамент и производимых по индивидуальному заказу продуктов металлообработки сильно варьируется, завися от диаметра, толщины стенки, а также от марки стали, использованной для изготовления конкретной трубы.

Область применения электросварных труб

Создание гидравлических коммуникаций (водопроводных, канализационных, технологических) – вот основная область применения для трубы электросварной. Цена введенных в эксплуатацию коммуникационных систем при этом больше зависит от затрат на их прокладку, нежели от стоимости самих труб (если речь не идет о каких-то уникальных трубах из сверхпрочного легированного сплава).

Для возведения металлических конструкций (в основном они выступают каркасами для различных промышленных помещений – цехов, ангаров, складов) используется толстостенная труба электросварная. Цена данного конструкционного материала выше, но и срок его службы заметно больше – он практически не ограничен.

« Предыдущая 1 … 163 164 165 166 167 … 358 Следующая »

Номинальный диаметр	Номинальный диаметр	Внешний диаметр	Таблица 40 Толщина стенки	Таблица 40 Вес	Спецификация 40 Внутренний диаметр	Таблица 80 Толщина стенки	Таблица 80 Вес	Спецификация 80 Внутренний диаметр
1/8″	6 мм	0,405″ / 10,29 мм	0,068 дюйма / 1,73 мм	0,37 кг/м	0,269 дюйма / 6,84 мм	0,095 дюйма / 2,41 мм	0,47 кг/м	0,215 дюйма / 5,84 мм
1/4″	8 мм	0,540 дюйма / 13,72 мм	0,088 дюйма / 2,24 мм	0,63 кг/м	0,364 дюйма / 9,22 мм	0,119 дюйма / 3,02 мм	0,8 кг/м	0,302 дюйма / 7,66 мм
3/8″	10 мм	0,675″ / 17,15 мм	0,091 дюйма / 2,31 мм	0,84 кг/м	0,493 дюйма / 12,48 мм	0,126 дюйма / 3,2 мм	1,1 кг/м	0,423 дюйма / 10,7 мм
1/2″	15 мм	0,840 дюйма / 21,34 мм	0,109 дюйма / 2,77 мм	1,27 кг/м	0,622 дюйма / 15,76 мм	0,147 дюйма / 3,73 мм	1,62 кг/м	0,546 дюйма / 13,84 мм
3/4″	20 мм	1,05″ / 26,67 мм	0,113 дюйма / 2,87 мм	1,69 кг/м	0,824 дюйма / 20,96 мм	0,154 дюйма / 3,91 мм	2,2 кг/м	0,742″ / 18,88 мм
1″	25 мм	1,315″ / 33,4 мм	0,133 дюйма / 3,38 мм	2,5 кг/м	1,049″ / 26,64″	0,179 дюйма / 4,55 мм	3,24 кг/м	0,957 дюйма / 24,3 мм
1-1/4″	32 мм	1,66 дюйма / 42,16 мм	0,14 дюйма / 3,56 мм	3,39 кг/м	1,38 дюйма / 35,08 мм	0,191 дюйма / 4,85 мм	4,47 кг/м	1,278 дюйма / 32,5 мм
1-1/2″	40 мм	1,9″ / 48,26 мм	0,145 дюйма / 3,68 мм	4,05 кг/м	1,61 дюйма / 40,94 мм	0,2 дюйма / 5,08 мм	5,41 кг/м	1,5″ / 38,14 мм
2″	50 мм	2,375 дюйма / 60,33 мм	0,154 дюйма / 3,91 мм	5,44 кг/м	2,067 дюйма / 52,48 мм	0,218 дюйма / 5,54 мм	7,48 кг/м	1,939″ / 49,22 мм
2-1/2″	65 мм	2,875 дюйма / 73,02 мм	0,203 дюйма / 5,16 мм	8,63 кг/м	2,469 дюйма / 62,68 мм	0,276 дюйма / 7,01 мм	11,41 кг/м	2,323 дюйма / 58,98 мм
3″	80 мм	3,5 дюйма / 88,9 мм	0,216 дюйма / 5,49 мм	11,29 кг/м	3,068 дюйма / 77,92 мм	0,3 дюйма / 7,62 мм	15,27 кг/м	2,9 дюйма / 73,66 мм
3-1/2″	90 мм	4 дюйма / 101,6 мм	0,226 дюйма / 5,74 мм	13,57 кг/м	3,548″ / 90,12 мм	0,318 дюйма / 8,08 мм	18,64 кг/м	3,364 дюйма / 85,44 мм
4″	100 мм	4,5 дюйма / 114,3 мм	0,237 дюйма / 6,02 мм	16,08 кг/м	4,026 дюйма / 102,26 мм	0,337 дюйма / 8,56 мм	22,32 кг/м	3,826 дюйма / 97,18 мм
5″	125 мм	5,563 дюйма / 141,3 мм	0,258 дюйма / 6,55 мм	21,77 кг/м	5,047 дюйма / 128,2 мм	0,375 дюйма / 9,53 мм	30,97 кг/м	4,813 дюйма / 122,24 мм
6″	150 мм	6,625″ / 168,27 мм	0,28 дюйма / 7,11 мм	28,26 кг/м	6,065″ / 154,08 мм	0,432 дюйма / 10,97 мм	42,56 кг/м	5,761 дюйма / 146,36 мм
8″	200 мм	8,625″ / 219,08	0,322 дюйма / 8,18 мм	42,55 кг/м	7,981″ / 202,74 мм	0,5 дюйма / 12,7 мм	64,64 кг/м	7,625″ / 193,7 мм
9″	225 мм	9,625″ / 244,5 мм	0,342 дюйма / 8,69 мм	50,54 кг/м	8,941″ / 227,12 мм	0,5″ / 12,7 мм	72,6 кг/м	8,625″ / 219,1 мм
10″	250 мм	10,75″ / 273 мм	0,365″ / 9. 27 мм	60,29 кг/м	10,02 дюйма / 254,46 мм	0,594 дюйма / 15,09 мм	95,98 кг/м	9,562 дюйма / 242,82 мм
11″	275 мм	11,75″ / 298,5 мм	0,375 дюйма / 9,53 мм	67,91 кг/м	11″ / 279,44 мм	0,5″ / 12,7 мм	89,51 кг/м	10,75″ / 273,1 мм
12″	300 мм	12,75″ / 323,8 мм	0,375 дюйма / 9,53 мм	73,86 кг/м	12″ / 304,74 мм	0,688 дюйма / 17,48 мм	132,05 кг/м	11,375″ / 288,84 мм
14″	350 мм	14″ / 355,6 мм	0,438 дюйма / 11,13 мм	94,55 кг/м	13,124 дюйма / 333,34 мм	0,75″ / 19,05 мм	158,11 кг/м	12,5″ / 317,5 мм
16″	400 мм	16 дюймов / 406,4 мм	0,5 дюйма / 12,7 мм	123,31 кг/м	15″ / 381 мм	0,844 дюйма / 21,44 мм	203,54 кг/м	14,312″ / 363,52 мм
18″	450 мм	18″ / 457 мм	0,562 дюйма / 14,27 мм	155,81 кг/м	16,897″ / 428,46 мм	0,938 дюйма / 23,83 мм	254,57 кг/м	16,124 дюйма / 409,34 мм
20″	500 мм	20″ / 508 мм	0,594 дюйма / 15,09 мм	183,43 кг/м	18,812″ / 477,82 мм	1,031″ / 26,19 мм	311,19 кг/м	17,938″ / 455,62 мм
22″	550 мм	22″ / 559 мм	0,375 дюйма / 9,53 мм	129,14 кг/м	21,25″ / 539,94 мм	1,125 дюйма / 28,58 мм	373,85 кг/м	19,75″ / 501,84 мм
24″	600 мм	24″ / 610 мм	0,688 дюйма / 17,48 мм	255,43 кг/м	22,624 дюйма / 575,04 мм	1,219″ / 30,96 мм	442,11 кг/м	21,562 дюйма / 548,08 мм

	Туалет	Раковина	Душ/ванна
Линия подачи (вертикальная)	8 1/4″	На 2-3 дюйма выше сливной трубы	Душ 80 дюймов; ванна 20–22 дюйма; излив 4″ над краем ванны
Линия подачи (горизонтальная)	Макс. 6 дюймов от центра	4 дюйма слева и справа от центра	Расстояние 8 дюймов
Сливное/сливное отверстие на задней стенке	12 1/2 дюйма	н/д	14 дюймов
Сливное/сливное отверстие (вертикальное)	0″	от 16 до 20 дюймов	0″
Крепление (боковой буфер)	Минимум от 15 до 18 дюймов	Минимум от 15 до 20 дюймов	Минимум 18 дюймов
Крепление (передний буфер)	мин. 21 дюйм	мин. 21 дюйм	Минимум 18 дюймов

Стальная арматура и ее применение

Какие бывают виды арматуры?

Современное применение арматуры

Стальная арматура

Требования к материалам, используемым при производстве трубопроводной арматуры

Стали ─ углеродистые, легированные и другие

Стали для литья и штамповки деталей трубопроводной арматуры

Время стальной арматуры

Что такое стальная арматура? Типы и свойства стальной арматуры

Что такое арматура? Типы и марки арматурной стали

АРМАТУРА 10 ММ А1 ВЕС 1 МЕТРА

Смотрите также

Арматура А1 10мм длина 11,7м бухта

Как рассчитать вес стальных стержней в ногах -Lceted Lceted Institute для инженеров -строителей

LCETED — «WHATSAPP GROUP»

Информация об авторе

бетон арматурный стержень (арматурный стержень)

США

Размер стержня

Тип марки стали

Марка

Hard vs Soft vs no Metrication

стандарты

Канада

Европа

исторические источники

Фрезерный станок по дереву своими руками: фото и чертежи — ВикиСтрой

Какой фрезер подойдёт

Кронштейн для крепления фрезера

Каркас станины из стали

Механизм вертикального перемещения

Стол и устройство плавной подачи

стол для фрезера своими руками с чертежами, столик для ручного фрезера чертежи

Конструкции и виды

Тип стола

Пошаговый алгоритм

Определяемся с конструкцией, чертёж

Необходимые материалы

Сделайте столешницу

Сооружаем прочное основание

Врезаем рабочее основание

13 практических проектов по механообработке для студентов и начинающих – сделай из металла

Скользящий молоток

Молоток механика

Тиски инструментального мастера

Стойка для микрометра

Насадка для циферблатного индикатора глубины

Приспособление для измерения глубины

Приспособление для измерения расстояния до центра измерителя

V-образные блоки

Кромочные зажимы

123 SuperBlocks

Tap Guide

Винтовые домкраты

Тормозные тиски

Различные виды обработки и процесс обработки

Различные виды обработки

Токарная обработка

Сверление/Растачивание/Развёртывание

Фрезерование

Шлифование

Строгание

Пиление

Протяжка

ЕСМ/ЭДМ

Резюме

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма | Переходники | Трубные фитинги | Фитинги | All Products

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма | Переходники | Трубные фитинги | Фитинги | All Products

3 шага для определения резьбы (1/4 дюйма)

Что мне нужно для определения резьба?

1.

2. Шаг: Определяем шаг резьбы

3. Шаг: Найдите значения в таблице сравнения резьб

Размеры труб в дюймах и миллиметрах, таблицы, формулы и расчеты

В чем подвох?

Диаметры трубы

Способ измерения

Что со всем этим делать?

Вес и длина

Резьба сантехническая. Таблица. Виды | Строительный вестник