Толщина листа нержавеющей стали: Сталь листовая нержавеющая | ГОСТы и ТУ компании МЕТАЛЛСЕРВИС

Характеристики листа нержавеющего: типоразмеры, марки сталей, разновидности, способы изготовления | Справочник

Справочник
  • Характеристики материалов (стали)

    • Лист нержавеющий

      • Лист AISI 304

      • Лист AISI 321

      • Лист AISI 430

    • Нержавеющий сортовой прокат

    • Сорт теплоустойчивый

    • Труба нержавеющая

    • Характеристики стали AISI 409 (08Х13)

    • Характеристики стали 08Х17Н5М3 (ЭИ 925)

    • Характеристики стали 08Х18Н10Т

    • Характеристики стали 10Х11Н23Т3МР

    • Характеристики стали 12Х18Н10Т

    • Характеристики стали 14Х17Н2 ЭИ268

    • Сталь 13X11Н2В2МФ (ЭИ-961-Ш МАП)

    • Сталь 12Х1МФ

    • Сталь 15Х1М1Ф

    • Сталь 20Х13

    • Сталь 30Х13

    • Титановый сплав 3М

    • Сталь AISI 420, 420J2

    • Сталь AISI (Аиси) 430

    • Сталь AISI 316, 316L, 316Ti

    • Сталь AISI 321

    • Сталь AISI 201

  • Назначение изделий из нержавеющей стали

  • Особенности выбора

  • 26 Сентября 2022
    Скидки на нержавеющий лист ! Лист 304Н 75 х 2500 х 7150 !!!

  • 30 Августа 2022
    Скидки на шестигранник нержавеющий 304 и 321 !!!
    ООО «ТМ Пассат» предлагает приобрести Шестигранник нержавеющий в Санкт-Петербурге и МСК. области по специальной цене!
  • 02 Сентября 2022
    Лист 201 2В 0.5 х 1000 х 2000 по цене 195 руб/ кг с НДС!!!

  • 03 Июня 2022
    Поступление круга по 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР, 25Х1МФ !!!

  • Главная
  • /

  • Справочник
  • /

  • Характеристики материалов (стали)
  • /

  • Лист нержавеющий

Наименование «нержавеющий лист» объединяет целый класс продукции металлопроката, включающий в себя множество модификаций. Нержавеющий лист — это основной продукт плоского металлопроката из нержавеющей стали, различный по геометрии и толщине, по способу проката (производства), методам обработки поверхности и ряду других характеристик.

 

ЛИСТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ

Способы изготовления нержавеющего листа

По способу производства листовой нержавеющий прокат делится на горячекатанный и холоднокатанный. При изготовлении горячекатаной разновидности листа, углеродистая сталь подвергается горячему прокату. Холодный прокат рулонной стали даёт холоднокатаный лист с гладкой, гофрированной или рифлёной поверхностью.

В зависимости от вида обработки поверхности, нержавеющий лист имеет три основные модификации:

  • Матовый;
  • Шлифованный;
  • Зеркальный;

Разновидности нержавеющего листа

Данный нержавеющий металлопрокат может также иметь различные модификации по ряду других параметров. К его основным техническим характеристикам относятся:

  • Марка стали. Нержавеющий лист изготавливается из хромоникелевой стали с добавлением других элементов: титана, марганца, кремния и т. д. От процентного содержания хрома зависит степень устойчивости листа к коррозии, а добавление некоторых легирующих элементов повышает стойкость стали.
  • Толщина листа. В зависимости от этого параметра прокат делится на тонколистовую и толстолистовую сталь.
  • Плотность. По характеру плотности стали различают нормальный, высокий, особо высокий и улучшенный виды стального листа.
  • Обработка кромки. Кромка стального нержавеющего листа может быть обрезной или необрезной.
  • Точность изготовления. Точность может быть нормальная либо повышенная.

Существуют и ряд других параметров, от которых зависят свойства и стоимость нержавеющего листа.

Типоразмеры листового проката:







 

 

Раскрой (ширина*длина)

 

 

1000*2000

1250*2500

1500*3000

1000*4000

1250*6000

1500*6000

2000*6000

Толщина

х/к 0,5-2,5

да

да

да

нет

нет

нет

нет

х/к г/к 3-6

да

да

да

да

да

да

да

г/к 6-10

да

да

да

да

да

да

да

г/к 10 >

да

да

да

да

да

да

да

Толщины (мм): 0. 5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 и тд мм
Ширина(мм): 1000, 1250, 1500, 2000 мм
Длина (мм): 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 мм

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ЛИСТ) И ИХ ОПИСАНИЕ







EN

ASTM

DIN

 

Описание

 

N1

c2 (IIa)

Г/к

Горячекатаная, термообработанная, травленая

2B

2B

n (IIIc)

Матовое зеркало

Холоднокатаная, термообработанная, травленая

2R

BA

M (IIId)

Зеркальная

Холоднокатаная, с обжигом в вертикальной печи с применением едкого аммиака

2K

N4/N5/SB

P (V)

Шлифованная

 

N8

N8

Супер зеркало

Влажная обработка абразивом + Полировка. (Качество как у зеркала из стекла).

 

МАРКА СТАЛИ – АНАЛОГ — ПРИМЕНЕНИЕ


























Класс

Марка стали

Применение

Страны СНГ ГОСТ

ASTM

EN

Аустенитный

08Х18Н10Т

AISI-321

1.4541

Сварная аппаратура, работающая в средах повышенной агрессивности, теплообменники, муфели, трубы, детали печной арматуры, электроды искровых зажигательных свечей. Сталь коррозионностойкая и жаростойкая аустенитного класса.

12Х18Н10Т

AISI-321

1.4878

Детали, работающие до 600 °С; сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорных кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от -196 до 600 °С, а при наличии агрессивных сред – до 350 °С. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса.

08Х18Н10

AISI-304

1.4301

Трубы, детали печной арматуры, муфели, теплообменники, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при Т от -196 до 600 °С в средах средней активности. Сталь коррозионностойкая, жаропрочная, аустенитного класса.

10Х17Н13М2Т

AISI-316Ti

1.4571

Сварные конструкции, крепежные детали, работающие в средах повышенной агрессивности, предназначенные для длительных сроков службы при 600 °С. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса.

03Х18Н11

AISI-304L

1.4307

Применяется для тех же целей, что и сталь марки 08X18Н10Т и для работы в азотной кислоте и азотнокислых средах при повышенных температурах. Обладает более высокой стойкостью к межкристаллитной коррозии и с повышенной стойкостью к ножевой коррозии по сравнению со сталью 12X18Н12Б

08Х17Н13М2

AISI-316

1. 4401

СМОТРИ 316Ti

03Х17Н13М2

AISI-316L

1.4404

СМОТРИ 316Ti

03X17h24M3

AISI-316L

1.4435

СМОТРИ 316Ti

10Х23Н18

AISI-310S

1.4845

Трубы и детали установок для конверсии метана, пиролиза, листовые детали

20Х23Н18

AISI-310

1. 4841

Детали установок в химической и нефтяной промышленности, газопроводы, камеры сгорания (может применяться для нагревательных элементов сопротивления)

12Х15Г9НД

AISI-201

1.4372

Промышленные трубопроводы, строительные конструкции, бытовые кухонные конструкции, в пищевой промышленности.

12Х17Г8Н4Д

AISI-202

1.4373

СМОТРИ 201

Ферритный

08X13

AISI-410S

1.4000

Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и др. ). Сталь коррозионностойкая и жаростойкая ферритного класса.

12X13

AISI-410

1.4006

Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия подвергающиеся действию слабоагрессивных сред при комн. Т=450-500 °С. Сталь коррозионностойкая, жаропрочная и жаростойкая мартенситно-ферритного класса.

03Х13

AISI-409

1.4512

Детали с повышенной пластичностью, как правило, бытовое использование. СМОТРИ 08Х13

08Х17

AISI-430

1. 4016

Крепежные детали, валики, втулки и другие детали аппаратов и сосудов, работающих в разбавленных растворах азотной, уксусной, лимонной кислоты, в растворах солей, обладающих окислительными свойствами. Сталь коррозионностойкая и жаропрочная до 850 °С, ферритного класса

08Х17Т

AISI-430Ti   AISI-439

1.4510 1.4520

Изделия, работающие в окислительных средах, атмосферных условиях, кроме морской, в которой возможна точечная коррозия. Теплообменники и трубы. Сварные конструкции, не подвергающиеся действию ударных нагрузок и работающие при температуре не ниже — 20 °С. Сталь коррозионностойкая, жаростойкая ферритного класса.

Мартенситный

15X11МФ

Турбинные лопатки, поковки, бандажи и другие детали для длительной работы до 560°С.

13Х11Н2В2МФ

Ответственные нагруженные детали, работающие при температуре 600°С. Сталь жаропрочная мартенситного класса.

20Х13

AISI-420L

1.4021

Лопатки паровых турбин, клапаны, болты и трубы. Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам, а также изделия подвергающиеся действию слабоагрессивных сред при комн. Т=450-500 °С . Сталь коррозионностойкая, жаропрочная мартенситного класса.

30Х13

AISI-420F

1.4028

Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров.

40Х13

AISI-420

1.4034 1.4031

Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров и др., работающие при Т до 450-500 °С и в коррозионных средах. Сталь коррозионностойкая мартенситного класса.

Мартенситно-ферритный

14Х17Н2

Для различных деталей химической и авиационной промышленности (рабочие лопатки, диски, валы, втулки, фланцы, крепежные и другие детали). Детали компрессорных машин, работающие на нитрозном газе, либо в агрессивных средах при пониженных Т. Сталь коррозионностойкая, жаропрочная мартенситно-ферритного класса.

 

На складе Компании «Пассат» в наличии постоянно находится широкий ассортимент
нержавеющего листа следующих марок стали:

(08)12Х18Н10Т
AISI 201 (12Х15Г9НД)
AISI 202 (12Х17Г8Н4Д)
AISI 304 (08Х18Н10)
AISI 304L (03Х18Н11)
AISI 310S (10Х23Н18)
AISI 316L (10X17Н13М2)
AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т)
AISI 321 (08Х18Н10Т)
AISI 321 (12Х18Н10Т)
AISI 409 (08X13)
AISI 430 (08Х17)
AISI 439 (08Х17Т)
AISI 904L (06Xh38МДТ)

Достоинства нержавеющего листа

Основным преимуществом листа из нержавеющей стали является его стойкость к коррозии и высокая прочность. Существуют также жаропрочные и устойчивые в агрессивной среде разновидности проката. Соответственно, эта продукция обладает высоким сроком эксплуатации практически в любых условиях. Нержавеющий лист выглядит эстетично, его удобно сваривать, обрабатывать и формовать.

Использование нержавеющего листа

Листы из нержавеющей стали используют практически во всех отраслях промышленности: в строительстве, машиностроении, судостроении, медицине, в химической и пищевой промышленности. Так, толстолистовой прокат применяется для производства котлов и камер сгорания, рифлёный – для изготовления металлоконструкций, а из листов ферритной категории производят кастрюли и другую кухонную посуду. Декоративные нержавеющие листы, имеющие разнообразные фактуры поверхностей, активно используются при отделке фасадов и реализации оригинальных архитектурных решений.

ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.
ГОСТ 5582-75. Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия.
ГОСТ 7350-77. Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия.
ГОСТ 19903-74. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.
ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент.
ГОСТ 22727-88. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля.

Тип проката

Лист


1Толщинамм


2Ширинамм


3Длинамм

Листы нержавеющие 0,5-70 мм – шлифованные и зеркальные, г/к и х/к





























Номенклатура


Марка нержавеющей стали


Толщина нержавеющей ленты, мм


Ширина нержавеющего листа, мм


Лист нержавеющий 0,5


AISI 304, AISI 321, AISI 409, AISI 430, AISI 316, AISI 316L, 20Х23Н18, 10Х23Н18, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 03Х17Н13М3, 03Х18Н11, 10Х17Н13М2Т


0,5


1000х2000, 1250х2500


Лист нержавеющий 0,6


0,6


1000х2000, 1250х2500


Лист нержавеющий 0,8


0,8


1000х2000, 1250х2500


Лист нержавеющий 1


1. 0


1000х2000, 1250х2500


Лист нержавеющий 1,2


1,2


1000х2000, 1250х2500


Лист нержавеющий 1,5


1,5


1000х2000, 1250х2500


Лист нержавеющий 2


2.0


1000х2000, 1250х2500


Лист нержавеющий 2,5


2,5


1000х2000, 1250х2500


Лист нержавеющий 3


3. 0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 4


4.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 5


5.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 6


6.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 8


8. 0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 10


10.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 12


12.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 14


14.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 16


16. 0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 18


18.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 20


20.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 24


24.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 25


25. 0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 30


30.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 40


40.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 50


50.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 72


72. 0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000


Лист нержавеющий 75


75.0


1000х4000, 1500х3000, 1500х4000, 1500х6000








Способ производства


Толщина


Раскрой (ширина*длина), мм


1000*2000


1250*2500


1500*3000


1000*4000


1250*6000


1500*6000


2000*6000


х/к 0,5-2,5 мм


да


да


да


нет


нет


нет


нет


х/к, г/к 3-6 мм


да


да


да


да


да


да


да


г/к 6-10 мм


да


да


да


да


да


да


да


г/к больше 10 мм


да


да


да


да


да


да


да

Нержавеющая сталь для корпусов общего назначения

Товары И Услуги

Protocase производит полностью готовые электронные корпуса и связанные с ними детали из самых разных материалов и компонентов за 2-3 дня без минимального заказа. Protocase также предоставляет квалифицированные и доступные услуги по проектированию корпусов.

Нержавеющая сталь

Видео с техническими советами Protocase

Краткое видео о выборе металла

Премиальное решение для защиты от коррозии.

То же преимущество в жесткости, что и у стали, но еще более высокая прочность.

Неокрашенная нержавеющая сталь «пассивируется» с помощью лимонной кислоты для удаления любого загрязнения железом, которое может проявляться в виде пятен ржавчины.

Отделка:
Порошковое покрытие, пассивация, зернистая отделка

Крепежные детали:
Обычно используются крепежные детали из нержавеющей стали и PEMS

Нержавеющая сталь 304 (A240 TP304 2B)

Манометр Толщина Допуск по толщине
11 калибр 0,120″ | 3,05 мм ± 0,005
12 калибр 0,109″ | 2,78 мм ± 0,009 | ± 0,23 мм
14 калибр 0,078 дюйма | 1,98мм ± 0,007 | ± 0,18 мм
16 калибр 0,063 дюйма | 1,59 мм ± 0,006 | ± 0,15 мм
18 калибр 0,050″ | 1,27 мм ± 0,005 | ± 0,13 мм
20 калибр 0,038″ | 0,95 мм ± 0,004 | ± 0,10 мм
22 калибр 0,031″ | 0,79 мм ± 0,004 | ± 0,10 мм
24 калибр 0,025″ | 0,64 мм ± 0,003 | ± 0,08 мм

Нержавеющая сталь 304 обладает высокой устойчивостью к коррозии и подходит для многих типов изготовления, что делает ее одной из наиболее широко используемых форм нержавеющей стали, используемых сегодня. Эти сплавы можно рассматривать для широкого круга применений, где важны одно или несколько из следующих свойств: стойкость к коррозии, предотвращение загрязнения продукта, стойкость к окислению, простота изготовления, отличная формуемость, красота внешнего вида, легкость очистки. высокая прочность при малом весе, хорошая прочность и ударная вязкость при криогенных температурах, доступность широкого спектра форм изделий.

Приведенные выше калибры основаны на толщине американских производителей листовой стали из нержавеющей стали. Они будут отличаться от британских калибров за некоторыми исключениями.

Обратите внимание: наши поставщики предоставили приведенные выше данные о материалах с номинальной толщиной, основанной на отраслевых стандартах.

Таблица калибров стали

— почему и как

Пожалуйста, войдите или продолжите как гость

Почтовый индекс*

Назад к датчику

18. 09.2020

Алюминий
Класс Анатомия
Руководство по выбору
Нержавеющая сталь

Поделись этим

По мере увеличения числа толщина уменьшается: это универсальная истина при чтении диаграммы толщины стали. Но, по правде говоря, не совсем понятно, почему это так.

Когда вам нужно узнать толщину вашего металла, вам поможет таблица размеров стали. Цифры в таблице размеров стали обычно находятся в диапазоне от 3 до 30. Тем не менее, эти числа не указывают на конкретное размерное значение. Стандартные калибровочные размеры были разработаны на основе веса листа для данного материала, и эквивалентная толщина отличается для каждого калибровочного размера.

Зачем манометр?

Вместо дюймов или миллиметров сталь измеряется с точки зрения «калибра». Согласно истории, вы можете поблагодарить 19 век британской металлургической промышленности за этот факт. В период, когда не существовало универсальной единицы толщины, в качестве единицы измерения был принят калибр. Путешествие с того времени до наших дней имеет несколько интересных моментов:

  • Слово «датчик» происходит от французского слова «jauge», что означает «результат измерения».
  • Размеры калибра

  • были результатом процесса волочения проволоки и природы железа как вещества.
  • Датчики были измерены и описаны в долях дюйма в течение 19век.
  • Craftsman счел калибр удобным, что способствовало его внедрению.
  • В какой-то момент в течение 20-го века датчик должен был быть заменен Международной системой единиц, чего в конечном итоге не произошло.

Как читать таблицу размеров стали

При использовании таблиц размеров стали следует помнить два основных принципа:

  1. Перемещение вверх или вниз по заданной таблице размеров стали не равнозначно перемещению в десятичном эквиваленте между числами. Возьмем, к примеру, лист нержавеющей стали 14-го калибра.
    • Лист из нержавеющей стали 14 калибра имеет десятичный эквивалент 0,0751.
    • Переходя к листу из нержавеющей стали 13-го калибра, десятичный эквивалент равен 0,0900
    • Переходя к листу из нержавеющей стали 16 калибра, десятичный эквивалент равен 0,0595
  2. Десятичный эквивалент номеров калибров различается в зависимости от типа металла. Снова возьмем в качестве примера нержавеющую сталь:
  3. .

  • Лист из нержавеющей стали 14 калибра имеет десятичный эквивалент 0,0751.
  • Углеродный лист 14-го калибра имеет десятичный эквивалент 0,747.

Это означает, что для обеспечения того, чтобы ваш материал соответствовал правильным требованиям к размерам для вашего проекта, вы должны использовать правильную таблицу размеров стали.

Таблица размеров алюминия

Ищете изделия из алюминия? Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей калибров, а затем начните поиск здесь.

 

 

 Таблицы углеродистой стали

Ищете стальную продукцию? Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей калибров, а затем начните поиск здесь.

Таблица калибров из нержавеющей стали

Ищете нержавеющую сталь? Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей калибров, а затем начните поиск здесь.


Хотите больше информации? Ознакомьтесь с этими тремя блогами ниже:

Знай свой углеродный лист и рулон

В чем разница между горячекатаным и холоднокатаным углеродным листом и рулоном? Давайте углубимся в особенности каждого.

SBQ в сравнении с MBQ: определение качества угольных батончиков

Когда речь идет о стальных стержнях, качество имеет значение. И если говорить конкретно об карбоновых рулях, это качество проявляется в двух различных формах.

Пример 5: Трубы из углеродистой стали для механических применений

Знаете ли вы два этапа выбора высокопрочных низколегированных пластин?

Центрировать штрих-код для поиска товаров.

Почему не включается насосная станция причины: Не включается насосная станция причины

Не включается насосная станция — Причины от Мастера

Насосная станция не включается автоматически при падении давления? Причины неисправности могут быть разные: от окислившихся контактов кабеля и засоренного фильтра до заклинившей крыльчатки. Разберем подробнее, почему не запускается насосная станция и как ее починить.

Перечень причин:

  1. Нестабильное напряжение в электросети
  2. Окислились контакты электрокабеля
  3. Насосная станция не качает воду
  4. Засорился фильтр
  5. Перегорел конденсатор
  6. Заклинила крыльчатка

Снизилось напряжение в электросети

Если не работает насосная станция, проверьте тестером напряжение в электросети. При напряжении ниже 200 В насос гудит, но не может качать воду.

Найдите и устраните причины нестабильности в электросети. Тогда насос будет работать без сбоев.

Окислились контакты электрокабеля

Окисленные или перегоревшие контакты электрокабеля, неисправная вилка или розетка, перетертый шнур — частые причины неисправности насосной станции. Проверьте эти электрические элементы, вдруг дело действительно в них.

Неисправную розетку или перетертый шнур вы замените самостоятельно. Сложный ремонт электрической части насоса доверьте специалистам.

Пропала вода в колодце

Часто насосная станция не подает воду по простой причине — в колодце слишком мало воды. Проверьте наполненность скважины.

Засорился фильтр

Насосная станция гудит, но не запускается? Причины неисправности: засоренный обратный клапан или фильтр. Снимите их, очистьте, установите на место и запустите насос.

Перегорел конденсатор

Насосная станция не поднимает воду, но включается и гудит, если перегорел конденсатор в клеммной коробке. Возьмите тестер и проверьте. Если причина в конденсаторе — замените его новым.

Оставить заявку на ремонт Вашего насоса

Выбрать производителяAL-KOAquaticaCalpedaDABDrenoEbaraGrundfosOmnigenaOptimaPedrolloSaerSperoniSprutZenitВодолейДжилексНасосы Плюс Оборудование

Выбрать серию

Выбрать модель

Заклинила крыльчатка

В насосной станции, которую редко используют, может заклинить крыльчатка. Во время продолжительного простоя вал обрастает солями и после запуска не может вращаться.

Если вы ищете причины неисправности насосной станции на даче, где редко качаете воду, проверьте крыльчатку. Отключите насос от сети и попробуйте руками провернуть лопасти. Если не получилось — снимите защитный кожух и разблокируйте крыльчатку.

Сломался мотор

Не запускается и не гудит насосная станция? Вы исключили другие причины: низкое напряжение, окисленные контакты кабеля, забитый фильтр и стертую крыльчатку? Скорее всего, дело в самом моторе и вам нужна помощь специалиста.

Отремонтировать или заменить мотор насосной станции может только мастер. Вызывайте специалиста домой или везите насос к нам в сервисный центр.

Звоните +38 (067) 969-17-99, +38 (099) 430-22-08 — мастерская НАСОС-СЕРВИС. Мастер точно определит, почему не включается, долго качает, гудит, но не запускается насосная станция. Наш специалист приедет в удобное для вас время и отремонтирует насос.

Одна из частых поломок у поверхностных насосов, когда насосная станция не отключается, из-за подсоса воздуха или неисправного реле.

Сориентируем Вас по стоимости услуг СЦ Насос-Сервис

УслугиЦена
Диагностика насосной станциибесплатно
Испытание насосной станции на стендеот 100 грн
Реле давления насосной станции не включаетсяЗамена от 100 грн
Замена ротора электродвигателяот 300 грн
Замена торцовых уплотнений, подшипников, сальниковот 200 грн
Ремонт ресивераот 250 грн
Перемотка статора мотораот 800 грн
Выезд мастераот 500 грн

 

Почему часто включается и выключается насосная станция?

Насосная станция

  • Posted in
    • Насосное оборудование
  • Posted byby nataljauljana1988
  • 0 Comments

Водоснабжение частного дома включает в себя автоматику, которая управляет включением насоса для создания необходимого давления в системе. Без наличия автоматики необходимо вручную регулировать подачу воды и ее напор в магистрали водоснабжения. Это создает неудобство в пользовании и служит причиной сокращения срока службы насосного оборудования.

Конструкция оборудования

В состав насосной станции для водоснабжения входят следующие элементы:

Конструкция оборудования.

  • насос;
  • гидроаккумулятор;
  • блок автоматического управления;
  • манометр;
  • соединительная арматура.

При помощи соединительной арматуры гидроаккумулятор подключается параллельно системе водоснабжения, т. е. вода, нагнетаемая насосом, поступает одновременно в трубы водоснабжения и гидроаккумулятор.

Манометр предназначен для визуального контроля величины напора в магистрали.

Принцип работы устройства

Блок автоматики предназначен для подачи напряжения в устройство подачи воды при снижении давления в системе ниже установленного предела. Включенный насос подает воду в систему водоснабжения и одновременно в гидроаккумулятор. При открытии крана или иного устройства водоразбора вода начинает поступать потребителю под действием мембраны гидроаккумулятора. Пока давление не снизится до установленного значения, контакты автоматики будут разомкнуты.

Падение напора вызывает срабатывание автоматики, контактная группа которой замыкается, подавая питание на насос.

Частые причины сбоев и способы устранения своими руками

При работе насосной автоматики часто наблюдаются сбои, часть из которых можно устранить своими силами. Наиболее частые причины неправильной работы:

  • неисправность насоса;
  • потеря герметичности в гидроаккумуляторе, из-за чего он не держит давление;
  • засорение патрубка, связывающего блок автоматики с водяной системой;
  • нарушение целостности мембраны автоматики;
  • подгорание контактной группы автоматики;
  • неправильно отрегулированный блок.

Причины сбоев.

Скачки давления могут вызвать повреждение водонагревательной аппаратуры вследствие гидравлических ударов. Если насосная станция часто включается и выключается, что делать и как устранить неисправность своими силами, должен знать любой хозяин.

Сбой в работе регулятора давления

Неисправность автоматики проявляется в том, что она либо постоянно включена, несмотря на высокий напор в магистрали, либо не включается совсем. Мощные устройства, включенные через блок автоматики, могут вызвать подгорание или залипание контактов из-за высоких протекающих токов или искрения в моменты переключения. Неисправная контактная группа подлежит замене, но часто приходится менять блок автоматики в сборе.

В состав регулятора входит гибкая мембрана, соединенная со штоком. Напор воды давит на мембрану, заставляя сжиматься регулировочную пружину высокого давления. При достижении необходимой величины пружина вызывает размыкание контактов. Пружина низкого давления давит на мембрану, заставляя ее отклониться в противоположную сторону. Пока напор в системе высокий, ничего не происходит, но при снижении мембрана со штоком отклоняется и контакты реле замыкаются.

При обрыве мембраны теряется связь между давлением в магистрали и штоком автоматики, который управляет работой контактов. При этом нарушается герметичность системы. Здесь также требуется замена блока.

Сбой в работе регулятора давления.

При высокой жесткости воды или большой загрязненности часто засоряется отверстие в патрубке автоматики. При этом вода перестает поступать к мембране, и автоматика «не видит» состояние системы. Для ремонта достаточно прочистить отверстие.

Часто по незнанию пользователи сбивают настройки блока автоматики. При неправильно выставленных параметрах он будет функционировать неверно. Для регулировки нужно снять крышку блока. Там находятся 2 пружины с регулировочными гайками.

Малая пружина отвечает за максимальный напор, при котором происходит отключение питания. Большая пружина регулирует включение при снижении давления. Порядок действий при регулировке следующий:

  1. Отключить питание.
  2. Открыть кран водоразбора.
  3. Накачать воздух в гидроаккумулятор до необходимого значения.
  4. Закрыть кран и подать питание.
  5. Регулировкой гайки малой пружины добиться отключения насоса при достижении нужного давления.
  6. Открыть кран и отрегулировать давление подключения большой пружиной.
  7. Проверить разницу давлений включения и отключения и при необходимости повторить регулировку.

Контроль производят по показаниям встроенного манометра.

Неисправности нагнетающего модуля

Для повышения напора в существующей системе водоснабжения к насосной станции подключают нагнетающий насос, представляющий собой асинхронный двигатель. При неисправности обратного клапана давление в системе не будет поддерживаться на необходимом уровне, что вызовет частое включение.

Нарушение давления в аккумуляторе

Для того чтобы снизить нагрузку на оборудование, сделать реже частоту его подключений и поддерживать напор в системе постоянным, в гидроаккумулятор насосной станции закачивается воздух, отделенный резиновой мембраной. При работе насоса вода поступает также и в аккумулятор, вызывая через мембрану сжатие находящегося там газа. При включенном водоразборе мембрана заставляет поступать запасенную жидкость в магистраль.

Нарушение давления в аккумуляторе.

При неисправном гидроаккумуляторе давление воды при открытых кранах падает почти моментально, заставляя включаться насос.

Повреждения могут быть следующими:

  • механическое повреждение мембраны;
  • утечка воздуха через неплотно затянутые соединения;
  • утечка газа через нагнетающий штуцер аккумулятора.

Другие причины

Среди других причин наиболее часто встречаются повреждения питающих трубопроводов и неисправность или засорение обратного клапана.

При повреждении шлангов подачи воды они не держат напор, который снижается тем сильнее, чем больше повреждение. При наборе давления показания манометра изменяются медленнее.

Консервация на время перерыва в эксплуатации

При длительных перерывах в эксплуатации водоснабжения в доме необходимо полностью удалить воду из системы, поскольку в холодное время возможно ее замерзание. Замерзшая вода, расширяясь, повреждает трубопроводы, мембраны, арматуру.

При консервации отключают питание насоса и открывают краны, чтобы вся вода вышла из системы. Необходимо учитывать то обстоятельство, что краны водоразбора часто находятся выше насосной автоматики, поэтому часть воды остается в системе. Для полного осушения нужно отсоединить гидроаккумулятор от водяной магистрали.

Устранение неисправностей насосов: двигатель насоса не работает

Используйте мультиметр или аналогичный прибор для проверки проводов в септической системе на наличие повреждений, чтобы определить, что необходимо заменить.

Интересуют насосы?

Получайте статьи, новости и видео о насосах прямо на свой почтовый ящик! Войти Сейчас.

Насосы

+ Получать оповещения

Если септический насос не запускается, необходимо проверить наличие проблем в трех основных областях: электрическая система, сам насос и органы управления.

Электричество может быть очень опасным, поэтому всегда соблюдайте осторожность при работе с электричеством и отключайте выключатели электропитания при проверке компонентов электрической системы. Если вы не уверены на 100%, что сможете безопасно выполнить какой-либо из этих тестов, позвоните профессионалу.

Электрические проблемы

Если насос вообще не работает, не реагирует на тесты и не перекачивает стоки, возможно, проблема в проводке. Сначала проверьте автоматический выключатель, а затем попробуйте использовать мультиметр или подобное устройство, чтобы проверить провода в септической системе на наличие повреждений, чтобы увидеть, что нужно заменить.

  1. Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Проверьте предохранители и выключатели. Замените предохранители по мере необходимости. Обратите внимание на размер, рекомендованный изготовителем насоса, и на паспортную табличку насоса. При необходимости вызовите электрика для ремонта цепи.
  2. Шнур питания насоса неправильно подключен и имеет плохой контакт.  Если в системе используется дополнительный разъем, проверьте штыри колпачка шнура насоса на герметичность и коррозию. Замените вилку, очистите контакты вилки наждачной бумагой или замените электрическую розетку.
  3. Провода ответвления слишком малы для нагрузки насоса. Проверьте напряжение в сети и сравните его со спецификациями производителя. Насос должен быть подключен к собственному автомату защиты (или предохранителю). Если автоматический выключатель подает питание на другие розетки или приборы, установите розетку так, чтобы у насоса был собственный выключатель. Вызовите электрика для ремонта цепи.
  4. Сработал двигатель насоса из-за перегрузки. Дайте помпе остыть в течение 5–10 минут, а затем снова подключите ее. Если перегрузка срабатывает снова, примите корректирующие меры. Проверьте сетевое напряжение и сравните его со спецификациями производителя. Попросите электрика или энергетическую компанию проверить напряжение ответвленной цепи. Подсоедините насос к отдельной ответвленной цепи.
  5. Слишком низкое напряжение. Напряжение должно быть на уровне плюс-минус 10 % номинального значения двигателя. Убедитесь, что через систему проходит достаточное количество энергии, измерив напряжение на реле давления, блоке управления и любых других компонентах, через которые проходит питание. Если вы обнаружите, что мощность на панели питания слишком высока или низка, вам может потребоваться обратиться в энергетическую компанию. Низкое напряжение на насосе также вызовет тепловую перегрузку и отключение. Попросите электрика отремонтировать цепь и, возможно, свяжитесь с поставщиком энергии.
  6. Соединения панели управления и водонепроницаемость. Визуально осмотрите панель управления на наличие явных признаков дефектов и износа. Ищите ослабленные соединения и сгоревшие или расплавленные компоненты. Ваша предыдущая проверка напряжения на панели управления, возможно, уже привела вас к выводу, что проблема может заключаться именно в этом.
  7. Плохое соединение или поврежденный канал.  Проверьте все электрические соединения на наличие коррозии и других очевидных признаков того, что питание не поступает к насосу. Убедитесь, что кабелепровод и, следовательно, проводка вместе с ним не повреждены (т. е. если по нему попала газонокосилка).

Проблемы с насосом

Иногда двигатель подъемного насоса может не работать, что означает, что электричество подается на насос, но он не может работать. На этом этапе убедитесь, что насос не заблокирован и может работать в соответствии с проектом; в противном случае потребуется ремонт или полная замена насоса.

  1. Рабочее колесо заблокировано или заклинило. Отключите питание, извлеките насос из поддона и убедитесь в свободном вращении рабочего колеса и вала. Очистите улитку и крыльчатку и удалите любые засорения.
  2. Подшипники замерзли. Отключите питание, извлеките насос из поддона и убедитесь в свободном вращении рабочего колеса и вала. Освободить и смазать нижний подшипник колонного насоса. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены подшипника насоса.
  3. Уровень воды недостаточно высок для срабатывания контрольного выключателя. Добавьте воду в поддон и посмотрите, как он включится. Отрегулируйте контрольные поплавки или грузы.
  4. Внутренний дефект двигателя. Снимите насос, отключите питание, подключите к номинальному напряжению и включите переключатель управления. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или замены.

Проблемы с поплавком/управлением

Насос, прикрепленный к линии, по сравнению с поплавковым деревом.

Если в насосе используется поплавок для определения уровня сточных вод, этот поплавок может застрять или повредиться, и в этом случае насос не будет работать. Обычно вы можете отрегулировать поплавок или иным образом исправить его, чтобы он нормально плавал, но вам может потребоваться полностью заменить поплавок для более серьезных проблем.

  1. Работа поплавка затруднена или заблокирована. Добавьте воду в поддон и посмотрите, как он включится. Отрегулируйте контрольные поплавки или грузы. Если он подключен непосредственно к насосной линии, рассмотрите возможность установки отдельного поплавкового вала, так как это упрощает снятие насоса и эксплуатацию поплавка.
  2. Шток поплавка погнут или засорен мусором. Исследуйте и наблюдайте. Отрегулируйте контрольные поплавки или грузы.
  3. Поплавковый выключатель неисправен. Снимите насос, отключите питание, подключите к номинальному напряжению и включите переключатель управления. Ищите деформацию, сгоревшие или расплавленные компоненты или сильное почернение. Отсоедините шнур насоса от дополнительной вилки поплавкового выключателя. Вставьте вилку насоса непосредственно в розетку, чтобы проверить его. Если насос работает, поплавковый выключатель неисправен и требует замены. (Не оставляйте насос включенным слишком долго, иначе он сгорит). Отрегулируйте контрольные поплавки или грузы. Замените регулятор уровня жидкости. Проведите всесторонний визуальный осмотр реле давления на наличие дефектов и износа. Коммутаторы являются ключевыми элементами правильно работающей системы, и они относительно недороги.

Об авторе

Сара Хегер, доктор философии, инженер, исследователь и инструктор программы очистки сточных вод на месте в Центре водных ресурсов Миннесотского университета. Она выступает на многих местных и национальных учебных мероприятиях по проектированию, установке и управлению септическими системами и связанным с ними исследованиям. Хегер является председателем Миннесотской ассоциации по очистке сточных вод на местах и ​​Национальной ассоциации по переработке сточных вод на местах, а также членом Международного комитета NSF по системам очистки сточных вод. Задайте Heger вопросы об обслуживании и эксплуатации септической системы, отправив электронное письмо по адресу [email protected].

Эта статья является частью серии статей по поиску и устранению неисправностей насосов:

  • Устранение неисправностей насосов: двигатель насоса не работает

  • Устранение неполадок с насосами: насос включается, но воды нет

  • Поиск и устранение неисправностей насосов: насос работает непрерывно или слишком часто выполняет циклы

  • Устранение неисправностей насосов: насос сильно шумит

  • Устранение неисправностей насосов: запах канализационных газов



Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментариев.

5 Распространенные причины проблем с ирригационными насосами

Если вам приходилось сталкиваться с ирригационными и насосными станциями, вы, вероятно, знаете, что не всегда все идет по плану. Ниже приведены некоторые распространенные проблемы, возникающие при перекачивании и проектировании ирригационных систем, которые следует учитывать, чтобы свести к минимуму потенциальные проблемы в будущем.

1. Нехватка водопроводной воды

Недостаток воды может быть вызван рядом различных факторов. В ирригационном насосе, которому не хватает воды, может образоваться кавитация, что может значительно сократить срок службы насоса. В большинстве случаев это происходит из-за частично забитого сетчатого фильтра на источнике воды. Например, пластиковые мешки обладают невероятной способностью оборачиваться вокруг входного фильтра и полностью его закупоривать. Лягушки (или рыба, или…), осадок, сорняки и мусор также могут закупоривать впускные фильтры.

Важно спроектировать сетчатый фильтр таким образом, чтобы скорость воды, поступающей в сетчатый фильтр, была низкой. Это позволяет мусору плавать за пределами сетчатого фильтра, а не всасываться в него.

Другие факторы также могут привести к низкой подаче воды:

• Иногда уровень воды в пруду или ручье настолько низок, что всасывающая система насоса не может подать ее к насосу.

• Уровень воды в колодцах может упасть во время откачки, что приведет к нехватке воды насосом.

• Наконец, бустерные насосы могут испытывать недостаток воды, если есть проблемы в трубопроводе.

Специалисты по управлению водными ресурсами компании Valley ® Irrigation помогут вам избежать всех этих распространенных проблем с насосами.

2. Недостаток электроэнергии

Оросительные системы часто располагаются в конце энергосистемы. Насосы, подающие воду к круговым шарнирам, потребляют больше всего энергии в ирригационной системе, поэтому насосы первыми страдают в случае проблем с питанием. Если электросеть мягкая, то при приложении нагрузки напряжение будет падать. При падении напряжения потребление усилителя в системе будет увеличиваться. Это состояние может сохраняться до тех пор, пока система не выйдет из строя из-за низкого напряжения. Эти условия также могут вызвать отказ двигателя из-за чрезмерного нагрева двигателя.

3. Грязная вода

Вода может быть загрязнена несколькими способами. Как упоминалось ранее, крупные частицы могут забивать впускные фильтры. Мелкие частицы, такие как ил и песок, очень трудно и дорого отфильтровывать, и они очень абразивны. Эти мелкие частицы могут значительно сократить срок службы насоса и клапанов. Вода также может иметь химические загрязнения или проблемы с pH, которые могут повредить материалы насоса и уплотнения. Разработчик насоса должен очень хорошо понимать качество воды, прежде чем указывать материалы для насоса.

От частотно-регулируемых приводов до автоматизации компания Valley предлагает надежные и эффективные насосные решения.

4. Плохая конструкция системы

Некоторые насосные системы имеют проблемы со дня ввода в эксплуатацию из-за плохой конструкции. Рынок полон различных конструкций и конфигураций насосов, каждая из которых имеет очень специфическое назначение. Один насос может отлично работать в одном приложении и с треском работать в другом. Элементы управления и контрольно-измерительные приборы одинаково важны для успеха любой насосной системы. Каждый компонент должен работать в гармонии со всеми остальными компонентами, чтобы обеспечить плавное заполнение трубопровода без гидравлического удара, а затем поддерживать постоянное давление при изменяющихся условиях потока при включении и выключении поворотных кругов. 

5. Заливка

Существует множество применений всасывания в ирригационных системах. Некоторые регионы полагаются на поверхностные воды, а некоторые регионы используют колодцы в качестве источника воды. Для регионов с поверхностными водами горизонтальный насос с высотой всасывания является обычным явлением. Небольшие утечки в подающем трубопроводе, утечки в фитингах, воздухозаборники, которые могут втягивать воздух при волнении воды, или падение уровня воды могут привести к тому, что насос потеряет свою производительность.

Неисправные донные клапаны приводят к тому, что насосы теряют заправку между рабочими циклами. Заправочные устройства могут включать ручные насосы, электрические насосы для заполнения водопроводной трубы водой и вакуумные насосы. Применение всасывающего подъемника — это экономически эффективный способ первоначальной установки насоса (более низкие затраты на строительство), но часто требуется дополнительное техническое обслуживание, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Valley Irrigation недавно добилась успеха с погружными насосами и плавучими насосами, которые не требуют заливки.

Компания Valley предлагает насосные решения, соответствующие вашим потребностям. Доставайте воду из любого места туда, где она вам нужна.

Это лишь краткий список часто встречающихся проблем. Рассматривая возможность инвестирования в новое ирригационное оборудование, обязательно помните об этом и полагайтесь на надежных экспертов, таких как ваш местный дилер Valley, чтобы гарантировать, что вы получите качественную ирригационную насосную систему, которая не сталкивается с одной проблемой за другой.

Какая бывает сварка металлов: Какие виды сварки бывают | Классификация и характеристика способов сварки

Какие виды сварки бывают | Классификация и характеристика способов сварки

Технологические составляющие сварочного процесса были известны еще в 17 веке. Тогда они были представлены литьем и кузнечным делом. «Осовременивание» началось после открытия такого явления как электрическая дуга. Дополнительный толчок развитие сварочного дела получило с изобретением порошкового покрытия для электродов. А вот основной скачок выпал на конец 20-го века, когда стали доступны лазерные, ультразвуковые и плазменные технологии. Внедрение электроники позволило автоматизировать сварочный процесс, увеличить точность выполнения работ и производительность.

В настоящее время разделяется три вида сварки, которые отличаются между собой используемым для выполнения работ типом энергии:

  • термический;
  • механический;
  • термомеханический.

СОДЕРЖАНИЕ

  • Термическая сварка
  • Электродуговая контактная сварка
    • ММА – ручная дуговая сварка
    • Аргоновая сварка TIG
    • MAG –сварка полуавтоматом
    • Сварка под флюсом
  • Газоплазменная
  • Электрошлаковая
  • Плазменная
  • Термомеханический класс сварки

Термическая сварка

Для выполнения сварочных работ потребуется тепло. Под воздействием высоких температур стыки соединяемых заготовок оплавляются и, остывая, скрепляются между собой, а впоследствии кристаллизируются. В качестве источника тепла служит пламя газовой горелки, электрическая дуга или поток плазмы.

Электродуговая контактная сварка

Наибольшее распространение получили именно аппараты электродуговой сварки. Для нагрева и плавки металла задействуется электрическая дуга, которая представляет собой разряд между катодом и анодом. При этом освобождается тепловая энергия большой мощности. Воздействуя на металлическую заготовку, она приводит к ее плавлению с последующим образованием сварочной ванны.

После угасания дуги немедленно начинается остывание и кристаллизация расплава. В результате образуется соединение по составу и прочности сопоставимое с металлами, которые сваривались. Существует несколько видов электродуговой сварки.

ММА – ручная дуговая сварка

Используется со штучными электродами, представляющими собой металлический стержень с обмазкой. Процесс протекает под воздействием постоянного или переменного тока. Покрытие расходников плавится, выделяя газы, которые образуют облако для защиты свариваемого металла от окисления. Помимо этого, в обмазку включаются разные химические соединения, которые служат в качестве добавки в сварочную ванну для изменения свойств сварочного шва и поддержки стабильного горения электрической дуги.

Аппараты – инвертеры, выпрямители, трансформаторы – позволяют выполнять работы в любом пространственном положении. Если подобрать расходные материалы правильно, то можно сваривать любые металлы: черные, цветные, легированные и т.п. Важно подчеркнуть, что держатели могут проникать в труднодоступные места, где использование другого вида сварки невозможно.

Для улучшения качества и увеличения скорости работ, вы всегда можете воcпользоваться нашими сварочными столами собственного производства от компании VTM.

Сварка ММА подходит и для профессионалов, и для новичков. Она широко используется в строительстве, монтаже металлоконструкций, в разных отраслях тяжелой промышленности, в частном предпринимательстве. Она необходима для небольшой мастерской по изготовлению металлоконструкций, станции технического обслуживания автомобилей, большого машиностроительного завода. Она незаменима в хозяйстве, когда требуется сконструировать что-то из металла самостоятельно или отремонтировать прохудившийся металлический каркас.

Читайте также: Что такое ручная дуговая сварка

Аргоновая сварка TIG

Применяются электроды вольфрамовые, неплавящиеся, графитовые, угольные. В качестве инертного газа используется аргон, азот, гелий или смесь из этих газов в зависимости от соединяемых металлов. Процесс характерен тем, что сварной шов состоит исключительно из металлов заготовок. Добавляется только присадка – металлический пруток или полоса, по своему составу идентична свариваемым металлам. Инертные газы необходимы для защиты рабочей зоны от атмосферного воздуха, чтобы исключить окисление металла и обеспечить стабильность горения электрической дуги.

В процессе выполнения сварочных работ используется переменный или постоянный ток. Сравнительно низкая производительность компенсируется за счет высокого качества сварного соединения. Процесс характеризуется высокой трудоемкостью и требует от специалиста большого практического опыта. Использование TIG оправдано в случаях, когда требуется наложить ответственный шов, который должен выдержать высокие нагрузки, или в случаях, когда большое внимание уделяется эстетической стороне вопроса.

Аргоновая сварка востребована для герметизации нефте- и газопроводов, резервуаров для пищевой промышленности, посуды; при изготовлении сосудов высокого давления или микросхем. Она незаменима для соединения тонкостенных заготовок и листовых материалов. Сварка позволяет работать с большим перечнем металлов: нержавеющая, углеродистая, легированная сталь; магний, титан, медь.

Читайте также: Сварка TIG

MAG –сварка полуавтоматом

В качестве присадочного материала используется проволока, которая подобно электроду плавится под воздействием высокой температуры. Проволока поступает в рабочую зону через горелку, куда параллельно подается инертный или активный газ. Состав защитного газа напрямую зависит от типа свариваемого металла. Работает исключительно с постоянным электрическим током. Во время применения активных газов образуется много брызг, а шов получается неаккуратным. Но это с лихвой компенсируется высокой производительностью установки.

Такого рода оборудование пользуется большой популярностью среди профессионалов и большой аудитории любителей. Отчасти из-за автоматической подачи расходного материала в зону сварки и возможности электронной регулировки настроек. Технология особенно популярна в европейских и североамериканских специалистов. Полуавтоматы сваривают широкий спектр металлов: сталь низколегированную и высоколегированную, большинство марок чугуна; марганец, медь, алюминий, никель, а также их сплавы. Оборудование позволяет выполнять самые сложные разнотипные соединения.

Сварка под флюсом

При сваривании металлических заготовок применяются разные флюсовые порошки. Они необходимы для того, чтобы обеспечить рабочую область защитным газом, который выделяется в процессе плавления. Благодаря наличию флюса не только защищается расплав, но и поддерживается стабильное горение электрической дуги. Подбором флюса специалисты добиваются нужных характеристик сварного шва.

Метод активно используется в промышленном производстве и характеризуется полной автоматизацией: от подачи флюса в зону горения до перемещения оборудования вдоль стыка. Технология применяется в процессе изготовления корпусов морских судов, фюзеляжей самолетов, локомотивов и вагонов, башенных кранов, модулей спутников и множества иного оборудования. На выходе получается очень качественный сварной шов, который легко выдержит самые сложные условия эксплуатации, включая экстремальные температуры и огромное давление.

Газоплазменная

В этом случае металл заготовок плавится под воздействием температуры открытого пламени. Оно образуется в результате горения кислорода с горючими газами – водородом, пропаном, бутаном, ацетиленом и другими. Самой эффективной считается МАФ – метилацетиленовая фракция. Она отличается высокой температурой пламени (2927 градусов) в кислороде и, соответственно, более высокой теплоотдачей. Соединение кислорода и МАФ уступает по токсичности дициану (температура горения 4500 градусов) и менее взрывоопасно по сравнению с ацетилендинитрилом (температура горения 5000 градусов).

Открытое пламя в качестве источника тепла для сварки имеет важное преимущество: оно независимо от энергоснабжения. Поэтому технология широко применяется в «полевых» условиях. Еще одно достоинство заключается в постепенном нагревании металла, что практично при работе с листовыми материалами. Метод непригоден для промышленного использования из-за невозможности автоматизации и низкой производительности. Для работы с такой сваркой от оператора требуется большой стаж сварочных работ.

Электрошлаковая

Кромки деталей плавятся за счет нагрева шлака от расплавленного под воздействием электроэнергии флюса, который предварительно насыпается между свариваемыми элементами. Во время процесса применяется проволока или присадочный пруток. Технология востребована для соединения деталей из чугуна, реже – для сварки цветных металлов.

Данный тип сварки востребован в промышленности для соединения крупногабаритных деталей с толстыми стенками (40-500 мм): роторные и турбинные валы, опоры, паровые котлы и т.д. Экономическая выгода от такого метода сварки тем выше, чем больше площадь свариваемой поверхности.

Плазменная

Плавит и соединяет кромки струя плазмы, которая генерируется в плазмотроне или между поверхностью заготовок и электродом. Метод отличается большой глубиной обработки деталей и высокой точностью сваривания. Она востребована для соединения как мелких и тонкостенных элементов электротехнических конструкций, так и крупных блоков для тяжелой промышленности. Плазма эффективно воздействует на все без исключения виды металлов.

Помимо рассмотренных к термическим видам сварки относится:

  • лазерная;
  • контактная стыковая с оплавлением;
  • электролучевая;
  • с закладными нагревателями.

Термомеханический класс сварки

Контактная сварка: метод характеризуется одновременным нагревом кромок соединяемых заготовок и их деформированием под давлением. Точечная сварка: выполняется при помощи специальных аппаратов или малогабаритными клещами. Обе детали закрепляются между анодом и катодом, через которые пропускается ток. В результате заготовки разогреваются в конкретном месте. После разогрева подача тока прекращается и усиливается давление электродов в месте температурного воздействия. Локальный расплав постепенно кристаллизуется и в результате получается прочное точечное соединение.

Точечная сварка может быть:

  • односторонней – оба электрода располагаются по одну сторону заготовок;
  • двухсторонней – электроды размещаются с разных сторон заготовок один напротив другого.

К недостаткам сварки специалисты относят то, что сваривание заготовок возможно только внахлест. Характеризуется высокой производительностью и возможностью автоматизации.

Точечная сварка широко применяется в автомобилестроении: конвейеры по всему миру используют именно данный тип соединения кузовных элементов. Клещи для точечной сварки отличаются компактностью и мобильностью. Они применяются в мелких мастерских и в домашних условиях. Однако они востребованы и на крупных СТО для выполнения разного рода кузовных работ.

К термомеханическому типу относятся также рельефная и стыковая сварки. Все остальные виды термомеханической сварки не стали популярными и не получили широкого распространения. Это:

  • диффузная – соединение неоднородных металлов в условиях вакуума или в среде защитных газов;
  • кузнечная – металлы соединяются в результате пластичной деформации;
  • за счет высокочастотного тока;
  • трением.

Определив особенности сварочного процесса, специалист легко сможет выбрать подходящий сварочный аппарат с учетом его технических показателей. Большинство сварочных процессов легко автоматизируются, дают возможность сформировать надежный и эстетичный сварочный шов, характеризуются невысокой себестоимостью и небольшими временными издержками.

Читайте также: Классификация сварных швов

Советы профессионалов и обзоры на продукцию Кедр

Где купить








Газосварочная резка металла








Как выбрать сварочный газ








Как выбрать сварочные материалы








Сварка стали








Светофильтр «Хамелеон» в сварочной маске: особенности, устройство и характеристики








Кровельная горелка – устройство, виды, характеристики, применение

Обратная связь

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с  политикой конфиденциальности.

Отправить

Не хватает прав доступа к веб-форме.

Написать hr-директору

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.






Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с 
политикой конфиденциальности.


Отправить


Хочу работать у вас

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.







Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с 
политикой конфиденциальности.


Отправить


Купить

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Что такое сварка металлов? Сварка – это способ соединения двух металлических блоков.

Сварка – это метод соединения двух металлических блоков. Свариваемость металлов – это способность металлических материалов приспосабливаться к процессу сварки. При определенных условиях процесса сварки, может ли он получить высококачественные сварные соединения и могут ли сварные соединения безопасно работать в условиях использования, является стандартом оценки.

Что такое сварка металлов?

Свариваемость металла относится к приспособляемости металлического материала к процессу сварки, в основном относится к сложности получения качественных сварных соединений при определенных условиях процесса сварки. Вообще говоря, понятие «свариваемость» также включает в себя «доступность» и «надежность». Свариваемость зависит от характеристик материала и используемых условий процесса. Свариваемость металлических материалов не статична, а развивается, например, для материалов, которые изначально считались плохой свариваемостью, с развитием науки и техники стали легче сваривать новые методы сварки, то есть свариваемость стало лучше. Поэтому мы не можем оставить условия процесса, чтобы говорить о свариваемости.

Способность к сварке включает в себя два аспекта: один — это характеристики соединения, то есть чувствительность к образованию дефектов сварки при определенных условиях процесса сварки; второй — практическая эффективность, т. е. приспособление сварного соединения к требованиям использования при определенных условиях процесса сварки.

Общие методы сварки металлов:

Сварка металлов относится к методу соединения двух отдельных металлических объектов (одинаковых или разнородных металлов) посредством атомарной или межмолекулярной связи с помощью соответствующих средств. В настоящее время большинство металлов можно сваривать одним или несколькими способами сварки. Свариваемая толщина металлов с хорошей свариваемостью очень широка. От самой тонкой пластины до самой толстой пластины они могут быть сварены. Сварка в любом положении; некоторые металлы не могут быть соединены никаким методом сварки. Свойства различных металлических материалов (такие как температура плавления, плотность, теплопроводность, предел прочности при растяжении, пластичность и т. д.) можно использовать для измерения сложности сварки металлических материалов.

Среди всех металлических материалов обычная углеродистая сталь является наиболее широко используемой и в наибольшем количестве; второй — чугун, но большая часть чугунных материалов не используется для сварки конструкций, а также есть потребности в сварке или сварочном ремонте; другой — легированная сталь, различные легированные стали (например, низколегированная высокопрочная сталь, термообработанная сталь, сверхвысокопрочная сталь и т. Д.) Необходимо сваривать с использованием различных сварочных процессов; алюминий и его сплавы находят все более широкое применение благодаря большим резервам, особенно в приложениях, требующих легкого веса. Алюминиевые сплавы имеют разные свойства и требуют различных сварочных процессов; медь и ее сплавы в основном используются в приложениях, где требуется электропроводность, коррозионная стойкость или теплопроводность; Процессы сварки нержавеющей стали и литой стали аналогичны по составу. Прокатная сталь, разные нержавеющие стали имеют большие различия в производительности и разные процессы сварки; хотя никель и его сплавы широко не используются и их количество невелико, они очень важны, потому что никелевые сплавы являются лучшим выбором в определенных условиях применения; магний и его сплав являются наименее часто используемым металлом. Она также очень важна, поскольку является самой легкой среди обычно используемых металлов. Этот материал в основном используется в сварных конструкциях.

Классификация по семейству методов: Методы сварки можно разделить на три категории: сварка плавлением, сварка в твердой фазе и пайка. Сварка плавлением подразделяется на источники энергии: дуговая сварка, газовая сварка, термитная сварка, электрошлаковая сварка и др.

  1. Дуговая сварка

    Дуговая сварка использует горящую дугу между электродом и заготовкой в ​​качестве источника тепла. В настоящее время это самый распространенный метод сварки. Башня включает в себя: электродуговую сварку, дуговую сварку под флюсом, сварку вольфрамовым электродом в среде защитного газа, плазменную дуговую сварку и сварку в среде защитного газа с расплавленным электродом.

    • Дуговая сварка электродом
      Используется электрод, покрытый снаружи краской, в качестве электрода и присадочного металла, а дуга горит между концом электрода и поверхностью свариваемой детали. Роль покрытия под дугой: с одной стороны, оно может генерировать газ для защиты дуги, с другой стороны, оно может образовывать шлак, покрывающий поверхность расплавленной ванны, чтобы предотвратить взаимодействие расплавленного металла с окружающим газом. . Более важная роль шлака заключается в добавлении элементов сплава в ванну расплава для улучшения характеристик металла сварного шва. В настоящее время это самый распространенный метод сварки.
    • Дуговая сварка под флюсом
      При дуговой сварке под флюсом в качестве электрода и присадочного металла используется проволока с непрерывной подачей. Во время сварки в зоне сварки покрывается слой гранулированного флюса. Дуга горит под слоем флюса, расплавляя конец проволоки и местный основной металл, образуя сварной шов.
      Дуговая сварка под флюсом может использовать больший сварочный ток, ее самым большим преимуществом является высокая скорость сварки, хорошее качество сварки, особенно подходящее для сварки большого шва с прямым швом и кольцевым швом.
    • Сварка вольфрамовым газом
      Он относится к дуговой сварке плавким электродом в среде защитного газа, в которой используется дуга между вольфрамовой проволокой и заготовкой для плавления металла с образованием сварного шва. Во время сварки вольфрамовая проволока не плавится, работает только электрод. В то же время сопло электросварочной горелки подает аргон или гелий для защиты дуги и сварочной ванны. Вы также можете добавить присадочный металл по мере необходимости. На международном уровне это называется сваркой TIG.
      Сварка вольфрамовым газом в среде защитного газа является отличным методом для тонколистового металла и сварки дна, поскольку он может очень хорошо контролировать подвод тепла.
    • Плазменная дуговая сварка
      Он относится к дуговой сварке плавким электродом. Он использует сжатую дугу между электродом и заготовкой для достижения сварки. Электрод обычно представляет собой вольфрамовый электрод, который генерирует плазменный газ плазменной дуги. Сварка может быть выполнена с металлом или без него.
      Плазменная дуга прямая, плотность энергии большая, а способность дуги проникать сильно. Эффект небольшого отверстия, возникающий во время сварки, можно использовать для стыковки металла определенной толщины, при этом эффективность производства высока, а качество сварки хорошее.
    • Плавящийся электрод для дуговой сварки в среде защитного газа
      Он использует горящую дугу между непрерывно подаваемой проволокой и заготовкой в ​​качестве источника питания и использует газ, распыляемый из сопла горелки для точечной сварки, для защиты дуги при сварке.
      Преимущества дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов: она удобна для сварки в различных положениях и имеет преимущества высокой скорости сварки и высокой скорости наплавки.
    • Дуговая сварка порошковой проволокой
      Относится к типу газовой дуговой сварки с плавящимся полюсом. Сердцевина сварочной проволоки оснащена различными порошками, а добавленный газ в основном представляет собой углекислый газ. Порошок разлагается и плавится под действием тепла с образованием газа, шлака, защитной ванны расплава, легирования и стабилизации дуги.
      Дуговая сварка порошковой проволокой называется самозащитной дуговой сваркой порошковой проволокой без дополнительного защитного газа.
  2. Сварка сопротивлением
    Тепло сопротивления является источником энергии и делится на электросварочный шлак и сварку сопротивлением. В основном сварка, шовная сварка, выступающая сварка и стыковая сварка.
  3. Сварка высокоэнергетическим лучом

    • Электронно-лучевая сварка
    • Лазерная сварка
  4. Пайка
    Для пайки используется металл с температурой плавления ниже температуры плавления свариваемого материала. Нагреваемый материал плавится, а капиллярное действие всасывает материал в зазор контактной поверхности соединения, смачивает поверхность металла и рассеивает твердую и жидкую фазы, образуя сварной шов.
  5. Другие методы сварки
    Электрошлаковая сварка, высокочастотная сварка, газовая сварка, сварка давлением воздуха, сварка взрывом, сварка трением, сварка холодным давлением, ультразвуковая сварка, диффузионная сварка и т. д.

Что такое сварка? — Определение, процессы и типы сварных швов

Сварка – это производственный процесс, при котором две или более деталей сплавляются друг с другом с помощью тепла, давления или того и другого, образуя соединение по мере охлаждения деталей. Сварка обычно используется для металлов и термопластов, но также может использоваться для дерева. Готовое сварное соединение может называться сварным соединением.

Некоторые материалы требуют использования определенных процессов и методов. Число считается « несвариваемым », термин, который обычно не встречается в словарях, но полезен и описателен в технике.

Соединяемые детали называются исходным материалом . Материал, добавляемый для облегчения формирования соединения, называется наполнителем или расходным материалом . По форме эти материалы могут называться основной пластиной или трубой, присадочной проволокой, плавящимся электродом (для дуговой сварки) и т. д.

Присадочные материалы обычно выбираются близкими по составу к основному материалу, образуя таким образом однородный сварной шов, но бывают случаи, например, при сварке хрупких чугунов, когда используется присадочный материал с совершенно другим составом и, следовательно, свойствами . Такие сварные швы называются неоднородными.

Готовое сварное соединение может обозначаться как сварное соединение .

В комплекте:

  1. Как работает сварка?
  2. Общие конфигурации соединений
  3. Типы сварных соединений
  4. Источники энергии
  5. Различные типы и для чего они используются
  6. Услуги
  7. Где используется?

Соединение металлов

В отличие от пайки твердым припоем, при которых основной металл не расплавляется, сварка представляет собой высокотемпературный процесс, при котором основной материал плавится. Обычно с добавлением наполнителя.

Нагрев при высокой температуре приводит к образованию сварочной ванны из расплавленного материала, который при охлаждении образует соединение, которое может быть прочнее основного металла. Давление также может использоваться для создания сварного шва, как вместе с нагревом, так и отдельно.

Он также может использовать защитный газ для защиты расплавленных и присадочных металлов от загрязнения или окисления.

Соединение пластмасс

Сварка пластмасс также использует тепло для соединения материалов (хотя и не в случае сварки растворителем) и выполняется в три этапа.

Сначала поверхности подготавливаются перед применением тепла и давления, и, наконец, материалы охлаждаются для плавления. Методы соединения пластмасс можно разделить на методы внешнего или внутреннего нагрева, в зависимости от конкретного используемого процесса.

Соединение дерева

Сварка дерева использует тепло, выделяемое при трении, для соединения материалов. Соединяемые материалы подвергаются большому давлению, прежде чем линейное фрикционное движение создает тепло для соединения заготовок вместе.

Это быстрый процесс, который позволяет соединить древесину без клея или гвоздей за считанные секунды.

Соединение встык

Соединение между концами или кромками двух частей, образующих угол друг к другу 135-180° включительно в области соединения.

Т-образное соединение

Соединение между концом или краем одной детали и лицевой стороной другой детали, причем части образуют друг с другом угол от 5 до 90° включительно в области соединения .

Угловое соединение

Соединение между концами или краями двух частей, образующих угол друг к другу более 30, но менее 135° в области соединения.

Кромочное соединение

Соединение между кромками двух деталей под углом от 0 до 30° включительно в области стыка.

Крестообразное соединение

Соединение, при котором две плоские пластины или два стержня привариваются к другой плоской пластине под прямым углом и на одной оси.

Соединение внахлестку

Соединение между двумя перекрывающимися частями, образующими угол друг к другу 0-5° включительно в области сварного шва или сварных швов.

Сварные швы в зависимости от конфигурации дыра.

Сварка пробкой

Сварка, выполненная путем заполнения отверстия в одном компоненте заготовки присадочным металлом таким образом, чтобы соединить его с поверхностью компонента внахлест, выходящего через отверстие (отверстие может быть круглым или овальным).

На основе проплавления

Сварной шов с полным проплавлением

Сварное соединение, в котором металл шва полностью проникает в соединение с полным сплавлением корня. В США предпочтительным термином является сварной шов с полным проплавлением (CJP, см. AWS D1.1).

Сварной шов с частичным проплавлением

Сварной шов, в котором провар преднамеренно меньше полного провара. В США предпочтительным термином является сварка с частичным проплавлением (PJP).

Сварные швы на основе доступности

Особенности завершенных сварных швов

Butt Weld

FILET WELD

MATLE

FILET WELD

MATLIN пайка.

Присадочный металл

Металл, добавляемый во время сварки, сварки твердым припоем, пайки твердым припоем или наплавки.

Металл сварного шва

Весь металл расплавился во время выполнения сварного шва и остался в сварном шве.

Зона термического влияния (ЗТВ)

Часть основного металла, подвергшаяся металлургическому воздействию тепла сварки или термической резки, но не расплавившаяся.

Линия сплавления

Граница между металлом шва и ЗТВ при сварке плавлением. Это нестандартный термин для сварного соединения.

Зона сварки

Зона, содержащая металл сварного шва и ЗТВ.

Поверхность сварного шва

Поверхность сварного шва плавлением, открытая со стороны, с которой был выполнен сварной шов.

Корень сварного шва

Зона на стороне первого прохода, наиболее удаленной от сварщика.

Стык сварного шва

Граница между поверхностью сварного шва и основным металлом или между проходами. Это очень важная характеристика сварного шва, поскольку выступы являются точками высокой концентрации напряжений и часто являются точками зарождения различных типов трещин (например, усталостных трещин, холодных трещин).

Чтобы уменьшить концентрацию напряжения, пальцы должны плавно переходить в поверхность основного металла.

Избыточный металл сварного шва

Металл сварного шва, лежащий за пределами плоскости соединения пальцев. Другие нестандартные термины для этого признака: армирование, перелив.

Примечание: термин «усиление», хотя и широко используется, неуместен, поскольку любой избыток металла сварного шва над поверхностью основного металла не делает соединение более прочным.

Фактически, толщина, учитываемая при проектировании сварного компонента, представляет собой расчетную толщину шва, которая не включает избыточный металл шва.

Прогон (проход)

Металл, расплавленный или осажденный за один проход электрода, горелки или паяльной трубки.

Слой

Слой металла шва, состоящий из одного или нескольких проходов.

Различные процессы определяются используемым источником энергии, при этом доступно множество различных методов.

До конца 19-го века кузнечная сварка была единственным используемым методом, но с тех пор были разработаны более поздние процессы, такие как дуговая сварка. Современные методы используют газовое пламя, электрическую дугу, лазеры, электронный луч, трение и даже ультразвук для соединения материалов.

Эти процессы требуют осторожности, так как они могут привести к ожогам, поражению электрическим током, ухудшению зрения, облучению или вдыханию ядовитых сварочных дымов и газов.

Существует множество различных процессов со своими собственными технологиями и приложениями для промышленности, в том числе:

Arc

Эта категория включает ряд общих ручных, полуавтоматических и автоматических процессов. К ним относятся сварка металлом в среде инертного газа (MIG), сварка электродом, сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), также известная как дуговая сварка вольфрамовым электродом (GTAW), газовая сварка, сварка металлическим активным газом (MAG), дуговая сварка с флюсовой проволокой (FCAW), дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа (GMAW), дуговая сварка под флюсом (SAW), дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа (SMAW) и плазменная дуговая сварка.

Эти методы обычно используют присадочный материал и в основном используются для соединения металлов, включая нержавеющую сталь, алюминий, никелевые и медные сплавы, кобальт и титан. Процессы дуговой сварки широко используются в таких отраслях, как нефтегазовая, энергетическая, аэрокосмическая, автомобильная и других.

Трение

Методы сварки трением соединяют материалы с помощью механического трения. Это может быть выполнено различными способами на различных сварочных материалах, включая сталь, алюминий или даже дерево.

Механическое трение выделяет тепло, которое размягчает материалы, которые смешиваются, образуя связь при охлаждении. Способ соединения зависит от конкретного используемого процесса, например, сварка трением с перемешиванием (FSW), точечная сварка трением с перемешиванием (FSSW), линейная сварка трением (LFW) и вращающаяся сварка трением (RFW).

Сварка трением не требует использования присадочных металлов, флюса или защитного газа.

Трение часто используется в аэрокосмической промышленности, так как оно идеально подходит для соединения легких алюминиевых сплавов, которые иначе не свариваются.

Процессы трения используются в промышленности, а также изучаются как метод склеивания древесины без использования клея или гвоздей.

Электронный луч

В этом процессе соединения материалов используется пучок высокоскоростных электронов. Кинетическая энергия электронов преобразуется в тепло при столкновении с заготовками, в результате чего материалы сплавляются друг с другом.

Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) выполняется в вакууме (с использованием вакуумной камеры) для предотвращения рассеивания луча.

Существует много распространенных применений EBW, которые можно использовать для соединения толстых профилей. Это означает, что его можно применять в ряде отраслей, от аэрокосмической до атомной энергетики, от автомобилестроения до железнодорожного транспорта.

Лазер

Используемый для соединения термопластов или кусков металла, в этом процессе используется лазер для получения концентрированного тепла, идеально подходящего для сварных швов, глубоких швов и высокой скорости соединения. Поскольку этот процесс легко автоматизируется, высокая скорость сварки делает его идеальным для применения в больших объемах, например, в автомобильной промышленности.

Лазерная сварка может выполняться на воздухе, а не в вакууме, например, при сварке электронным лучом.

Сопротивление

Это быстрый процесс, обычно используемый в автомобильной промышленности.

Сварочный инвертор ресанта отзывы: ᐅ РЕСАНТА САИ-220 отзывы — 78 честных отзыва покупателей о сварочном аппарате РЕСАНТА САИ-220

ᐅ РЕСАНТА САИ-220 отзывы — 78 честных отзыва покупателей о сварочном аппарате РЕСАНТА САИ-220

Ищете положительные и негативные отзывы о РЕСАНТА САИ-220?

Из 11 источников мы собрали 78 отрицательных, негативных и положительных отзывов.

Мы покажем все достоинства и недостатки РЕСАНТА САИ-220 выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о РЕСАНТА САИ-220, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать — решение только за Вами!

Самые выгодные предложения по РЕСАНТА САИ-220

 
 

Отзывы про РЕСАНТА САИ-220

Информация об отзывах обновлена на 02.11.2022



Написать отзыв


Анатолий, 05. 06.2021

Достоинства:
Лёгкий, удобный

Недостатки:
Короткие шнуры

Комментарий:
При покупке сразу езжайте в сервисный центр и проверяйте качество сборки и все ли установлено как надо. Не советую к покупке в магазинах добрострой


Гость, 06.06.2019

Достоинства:
Очень удобен в работе, нечего не залипает.

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Рекомендую


Владимир, 19.05.2019

Комментарий:
Отличный сварочный аппарат. Купили на дачу взамен древнего telwin NORDICA 4.185. Удобство и качество сварки просто небо и земля!

Обратите внимание что переходя из яндекс.маркета в любой магазин выможете попасть на страницу аппарата без кейса (их два вида, с кейсом и без). Мы узнали об этом только купив аппарат. С кейсом он дороже на 1000р. Но т.к. он пластиковый, то впринципе не нужен.


Тимур, 21. 04.2019

Достоинства:
Малые размеры, недорогой, 2 года гарантии, составляющая электроника, функция облегчающая сварочные работы.

Недостатки:
Шнуры коротковаты.

Комментарий:
Давно хотел приобрести в личный парк техники сварочный инвертор. После громоздких сварочных, инверторы просто игрушка. Конечно есть всегда свои нюансы. Выбор оказался просто огромен, основным критерием кроме небольшого бюджета, было пониженное входное напряжение.


Гость, 15.04.2019

Достоинства:
надежность

Недостатки:
не выявлено

Комментарий:
зарекомендовал себя отлично! Нержавеющим электродом, «3-4» варит супер, по продолжительности длительные работы так-же отлично выдерживает.
в жару +35 за весь день работы ни разу не перегрелся.
Всем советую, идеальное соотношение цена-качество


Петров Александр, 15.03.2019

Достоинства:
Когда работает варит достойно

Недостатки:
Постоянно ломается (1 раз через 3 месяца после покупки, и далее постоянно.

Комментарий:
Может просто не повезло, но стоимость затраченных средств уже намного превысил стоимость аппарата. Крайне не советую.


Roman Osipov, 22.02.2019

Достоинства:
Все отлично!!! Даже если есть полуавтомат, этот аппарат стоит оставить.

Недостатки:
Плюсовой провод короткий, приходилось носить/двигать сварку за собой, мешала под ногами. Поставил провод 3,5 метра, просто огонь, не мешается, да и двигать не надо!!
Реле настройки можно было потуже сделать, хотя может и подтянуть возможно, не пробовал.


Половникова Ирина, 16.02.2019

Достоинства:
Лучшее соотношении цены и качества, за такие деньги конкуренты курят в сторонке

Недостатки:
пока нет

Комментарий:
работает от 140, малый вес, для дачи самое то


Олег, 16.01.2019

Достоинства:
Понравилось качество сварки++++. Дуга горит ровно, зажигается без проблем. Использовал в основном электроды МР-3 и ОК-46. Также УОНИ, не помню точно какие. По нерже пробовал разные, норм. В-целом, только положительные эмоции.

Недостатки:
Единственный минус- коротковатые провода на держатель и массу. Соединил их вместе на скрутка со спайкой и использую как провод на массу, а на держатель приобрел кабель 4 метра .
Зажим массы со временем подгорел, заменил на цельный латунный. А держатель удивил- не ожидал, что будет долго работать. Однако, работает, не сгорает.

Комментарий:
Приобрел года четыре назад. Брал 220-ю, чтобы был большой запас мощности. Удлинитель 100 метров- полёт нормальный. Основные электроды, 3-ка, 4-ка ОК-46. Резал 5-кой Мр-кой ( других в тот момент не оказалось под рукой). Использую в строительстве, в гараже. О выборе не пожалел, если покупал бы сейчас, снова купил бы такой же.


Невский Александр, 13.01.2019

Достоинства:
Малый вес и габариты не большие, шов получается качественный доже при низкого напряжения в сети.

Недостатки:
Пока не нашел.

Комментарий:
Мой прежний инверторный сгорел и пришлось купить новый, прочитав отзывы в интернете купил и не пожалел, сейчас варю и радуюсь что так вышло и не знал-бы что есть такие классные сварочные аппараты.

 


Напольнов Владимир, 26.11.2018

Достоинства:
Компактный размер, наличие «хвостов» в комплекте, цена

Недостатки:
Ничего критического

Комментарий:
Отличный аппарат за свои деньги. Использую в гараже и на даче


Суховерхов Илья, 12.11.2018

Достоинства:
Компактный, мощный, вполне подходит для новичка

Недостатки:
Короткие кабели

Комментарий:
Брался для бытовых нужд и обучения. Для новичка без опыта (зная только теорию) разобраться не стоило и труда


Хускварна Штиль, 14.10.2018

Достоинства:
для бытового использования нормально, но не идеально. ломался при нечастом использовании, 3 раза в год.

Недостатки:
очень сильно боится пыли, реально завышена мощность и ампераж, реально ампераж 160 ну не как 220. алюминиевые провода, держак и масса, дубовый силовой провод.

Комментарий:
После года использования, когда закончилась гарантия, продал. Купил себе сварочный аппарат ЗУБР ЗАС-165. Трехплатник, платы собраны на базе запасных частей TOCHIBA, ресанта даже рядом не стояла, по качеству сварочного шва и надежности самого аппарата. Зубр работает больше года, при тех же условиях что ресанта и не разу не ломается.


Дарья, 09.10.2018

Достоинства:
быстро зажигается дуга, маленькая, удобная

Недостатки:
пока не выявленно

Комментарий:
пользуюсь четвертый месяц, пока без нареканий


холопов михаил, 28.09.2018

Достоинства:
Купил брату на строительство дома в селе. Агрегат постоянно в работе, со всеми задачами справляется. По сравнению с аналогами имеет наилучший набор характеристик — небольшой вес, долговременность непрерывной работы, приемлемая цена

Недостатки:
Было бы хорошо, если бы был фирменный интернет-магазин с адекватной системой доставки

Комментарий:
Вместе с аппаратом купил маску и электроды Ресанта


Иван Бердюгин, 26.09.2018

Достоинства:
Все супер.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Доволен качеством работы и других функций


Максим, 18.09.2018

Достоинства:
Не тяжелый. Как указано в паспорте, работает при просевшем напряжении в электросети (например, в сельской местности). Хорошо варит с электродами разного типа. Устойчив к падениям, ударам и прочим физическим нагрузкам. За 5 лет использования не ломался.

Недостатки:
Ручка для переноса аппарата отвалилась через несколько дней. Коротковаты штатные кабели, но их все равно переделали сразу.

Комментарий:
Замечательный аппарат. Используем для сварки металлоконструкций и трубопроводов в котельных. При сварке электродами до 4 мм проблем не было, 5 мм — не варили.


Гость, 03.09.2018

Достоинства:
— небольшой размер (был не самый маленький на прилавке, но более чем устраивает по размеру)

— корпус без пластика (не страшно задеть или ударить)

— очень приличный ток

— автомат на входе

Недостатки:
Лично для меня для данной цены их просто нет. Внешне немного советский, но для сварки даже второстепенным этот критерий не считаю.

Комментарий:
Пользуюсь 2 года, в основном летом в деревне. Сварено 2 забора, 2 калитки, 1 ворота и металлическая печь в баню, плюс рядовые мелочи. Использовал как резка (электрод тройка на максимальном токе проплавляет насквозь лист металла и можно вырезать окно), хотя говорят так делать нельзя и сварочники от этого умирают. В защиту ни разу не уходил и проблем не было. Потому рекомендую, по мне так отличный аппарат.
Особо выделил бы корпус — полностью из металл. Это спасло, когда на него упали ворота. И отмечу автомат на входе. Я так понимаю аппарату он по сути не принципиален, а вот для защиты моей слабой проводки на случай замыкания очень даже.


Фёдор Ильин, 29.08.2018

Достоинства:
Быстрота и качество

Недостатки:
Нет понравилась комплектация , а так больше минусов нету

Комментарий:
Пользуемся этим аппаратом более четырёх лет, аппарат не перегревается, электроды 5ку тянет. Сколько пользуюсь , всегда работает на уровне , не скачет.Управление режимами тока на уровне. Сколько им сварили уже и не вспомнить. Полностью довольны покупкой, всем советую.
Буду пользоваться этой компанией!


Голыгин Александр, 28.08.2018

Достоинства:
Цена относительно конкурентов, надежность, работа при не стабильном напряжении.

Недостатки:
Нет кейса для хранения

Комментарий:
Пользуюсь аппаратом уже более двух лет, электродом-пятеркой может варить без перекуров, варить очень легко, нормально переживает пониженное напряжение, почему заостряю на этом внимание: некоторые инвертора упорно отказываются работать в деревнях при напряжении около 190В. Наличие автомата на 25 А на входе (считаю что это лучше, чем переключатель). Доделывал забор. Профильная труба, толщина стенки 2 мм. Варил тройкой при 90 ампер. Иногда до 60 опускал — экспериментировал — ВАРИТ. На мой взгляд не помешал бы кейс для хранения.


Трунов Владислав, 20.08.2018

Достоинства:
Соотношение цена — качество.

Ни разу не получилось перегреть, что бы сварка отключилась.

Недостатки:
1 Слишком лёгкое вращение рукоятки регулировки силы тока, чуть задел всё сбилось

2 Не корректно нанесена шкала на регулировочной рукоятке для регулировки силы тока

3 Слишком слабый материал вентилятора: попал маленький листочек травы и он разлетелся на мелкие детали

4 Не очень удачная конструкция провода массы.

но это всё мелочи. отличный аппарат. всем советую.

Комментарий:
в эксплуатации более 3 лет. нареканий нет


алексей, 17.08.2018

Достоинства:
Простой бюджетный сварочный аппарат. Неприхотлив, работает по 8 часов в сутки.Ремонтопригоден, сервисных центров навалом.Стабильно работает мр3, ок 46, цл11,озл 8. Толщины электродов 2,3,4 мм.

Недостатки:
Аппарат выдаёт максимум 170 ампер.Непригоден для сварки 5 мм электродами.

Комментарий:
Отличный аппарат за эти деньги. Если вы начинающий сварщик — однозначно берите.
Если нужны излишества вроде: регулировки форсажа дуги, антиприлипание, горячего старта, импульса и тд- берите другие аппараты. Этот может только зажечь дугу и все.


дмитрий, 16.08.2018

Достоинства:
Недорогой сварочный аппарат,вес просто смешной,даже не учась на сварщика можно варить без проблем.Покупали на работу для сварки контура заземления. Работаю по образованию электриком.Варю этим аппаратом контуры.Шов ровный,проваривает отлично арматуру 20 мм.Пробовал варить защиту поддона на калину,все супер,ни разу не прожог,хотя сварщик самоучка.

Недостатки:
незнаю если

Комментарий:
Отличный аппарат,варит на 5+ Рекомендую к покупке


Максим, 13.08.2018

Достоинства:
Достаточно компактный сварочный аппарат , удобный инвертор , стабильность дуги сварки , возможность работать при малом напряжении.

Недостатки:
Единственный недостаток — это короткий провод для подключения , но не смотря на все плюсы , я думаю что можно простить.

Комментарий:
Я живу в частном доме и практически каждое лето мне нужна помощь этого аппарата. Пришёл я как-то к другу в гости, а он приваривал уголок и дал возможность попробовать мне приварить. Как я удивился , у меня идеально получилось. На следующий день я решил купить себе такой же сварочной аппарат. Не смотря на цену,я приобрел его. За всё время со времени покупки я не нашел минусов.Сетевой кабель короткий, но пришлось доставать переноску. Считаю что в своём доме у каждого мужика лишним этот аппарат не будет, даже если у вас руки не набиты опытом.


Манчилин Александр, 04.08.2018

Достоинства:
Отличное соотношение цены и качества. Легкий, компактный.

Недостатки:
Отсутствие кейса для хранения.

Комментарий:
Пользуемся этим аппаратом более четырёх лет, аппарат не перегревается, электроды 5ку тянет, но сам варю 3 или 4. Управление режимами тока адекватное. Отличный помощник для дома и работы. Сколько им сварили уже и не вспомнить. Полностью довольны покупкой, всем советую.


Дмитрий, 02.08.2018

Достоинства:
Аппарат действительно внушает доверие. Качество сборки и качество сварки поражает! Даже упав с высоты на бетон, по моей неосторожности, он даже не помялся, и работает дальше. Покупал для производственной варки теплиц на продажу. каждый день по несколько теплиц делаю, аппарат готов на большее.

Недостатки:
Нет недостатков.

Комментарий:
Супер аппарат


Александр, 26.07.2018

Комментарий:
Заказал получил проверил все работает ,сварочный инвертор Ресанта 220 рекомендую.


Roman, 26.07.2018

Достоинства:
Варит, иногда, когда не в ремонте.

Недостатки:
Покупай аппарат на 250 ампер если хочешь получить 170.

Комментарий:
Сварочные кабеля — омедненный алюминий в пластике — гавно.
Защита платы плохая — лаком не все залито.
Слабый по производительности вентилятор, пока не поменял мастер на нормальный при сварке на большом токе было много перекуров. Что-то там про кубические футы в минуту он сказал и поставил свой на 82cfm.
Перекуров не стало:)
При работе на на удлинителе с сечением менее 2. 5мм2 жди беды — на максимальном токе выбивает транзисторы. Узнали об этом после ТРЕХ РЕМОНТОВ, опять же от мастера.
Ток выходной меряли (отдал бутылку пива) прибором БИ01 — при КЗ электродом 5мм выдал 170 ампер.
При сварке максимум 160 — греется сильно трансформатор в центре платы.
Для электрода тройки — вполне нормальный аппарат.


beb, 25.07.2018

Достоинства:
До этого был 250, конечно есть свою нюансы, нужно привыкать…но, этот аппарат удобен для меня в работе, компактный, качество сборки отличное!!!

Недостатки:
короткие провода, а так все отлично

Комментарий:
Рекомендую брать


Близнюк Максим, 07.07.2018

Достоинства:
Качество, цена

Недостатки:
Пока что не нашел

Комментарий:
Купил для дома, так сказать с запасом по мощности. Аппарат отличный, дуга зажигается сразу и без труда, электроды не залипают, сам аппарат не тяжелый и не большой. Сварил уже наверное всё что можно от опор под ворота, до мелких деталей на решетке гриль.

Подробные характеристики

Основные характеристики

Тип устройства
сварочный инвертор
Типы сварки
ручная дуговая сварка (MMA)
Сварочный ток (MMA)
10-220 А
Напряжение на входе
140-260 В
Количество фаз питания
1
Напряжение холостого хода
80 В
Тип выходного тока
постоянный
Продолжительность включения при максимальном токе
70 %
Диаметр электрода
5 мм

Дополнительные характеристики

Антиприлипание
есть
Горячий старт
есть
Степень защиты
IP21
Масса
5 кг
Комплектация
кабель с электрододержателем; кабель с клеммой заземления

Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

РЕСАНТА САИ-160Т LUX.

Честные отзывы. Лучшие цены.

На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и честные отзывы о сварочном инверторе РЕСАНТА САИ-160Т LUX. И можете оставить свой отзыв о модели в комментариях внизу страницы.

Быстрый Переход к Нужному Месту:

Технические характеристики

Напряжение, В220
Max мощность, кВт4,5
Min ток, А10
Max ток, А160
ПВ на максимальном токе, %70
Степень защитыIP21
Класс товараБытовой
Min входное напряжение, В140
Кейснет
TIG сварканет
Дисплейнет
Антизалипаниеда
Горячий стартда
Форсаж дугида
Вес, кг3,2
Напряжение холостого хода, В85

Особенности модели

Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-160Т LUX 65/69 применяется для ручной дуговой сварки на постоянном токе. Данная модель работает от сети 220 В. Инвертор имеет компактный корпус и малый вес, поэтому подходит для работ на высоте и в полевых условиях. Аппарат имеет стильный внешний вид, отличается высокой производительностью.

Удобство переноски
Наплечный ремень для простой транспортировки аппарата.

  • Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-160Т LUX 65/69 имеет долгий срок службы
  • Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов TOSHIBA
  • Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева
  • Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения
  • Функция ANTI STICK — осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при «залипании» электрода
  • Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги
  • Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги
  • Защита от короткого замыкания
  • Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении)
  • Обновленный эргономичный дизайн корпуса
  • Кабель электрододержателя 3 м
  • Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С

Стандартная комплектация

Производитель оставляет за собой право без уведомления представителей менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Будьте внимательны при покупке!

  • Сварочный аппарат 1 шт
  • Кабель с электрододержателем 1 шт
  • Кабель с клеммой заземления 1 шт
  • Паспорт (инструкция) 1 шт
  • Упаковка 1 шт

Видео


Отзывы и обзоры

Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!

Вадим

Хороший инвертор. Отличное соотношение цена-качество. Держит дугу, электрод не липнет. Активно использую аппарат месяцев 10 и остался доволен.

Оцените эту модель:

Рейтинг модели: 4.4 / 5. Количество оценок: 11

Цены и продавцы

«САИ Ресанта 190» — отзывы. Сварочный инвертор «Ресанта САИ 190»

Для сварки деталей штучными электродами по принципу электрической дуги от постоянного тока используется инвертор «САИ Ресанта 190». Отзывы покупателей свидетельствуют о том, что агрегат не нуждается в регулярном техническом обслуживании, так как бытовая сварка соответствует предъявляемым требованиям и соответствует заявленным техническим параметрам.

Соединение деталей быстрое, удобное и аккуратное с помощью качественного сварного шва, который уверенно формирует сварочный аппарат «Ресанта САИ 19».0″. Агрегат имеет КПД более 90%, экономя электроэнергию.

Рекомендуется использовать для высокопроизводительной сварки и резки деталей из черных и цветных металлов.

О производителе

Латвийский концерн «Ресанта» более 15 лет выпускает большое количество наименований электротехнических устройств, реализуемых в ближнем и дальнем зарубежье.Обученные специалисты организуют взаимосвязанную работу конструкторского бюро и производственных мощностей в городе Риге.Налаженная производственная цепочка существует благодаря стабильной работе службы маркетинга и логистики

Преобразователь частоты «Ресант САИ 190», являющийся одним из успешных продуктов компании, пользуется популярностью у потребителей и партнеров. Доверие производитель заслужил благодаря высокому качеству устройств, которое проверяется службой контроля на каждом этапе технологического цикла. Большое значение придается использованию технических методов управления и контроля в работе цехов и участков.

Описание установки

Для использования аргонно-дуговой сварки подключите вентильную горелку к аппарату «САИ Ресанта 19».0″. Отзывы говорят, что для осуществления сварки полуавтоматом приобретают механизм подачи проволоки. Импульсный модулятор регулирует значения сварочного тока, поэтому даже начинающий сварщик делает качественный сварной шов.

появление дуги в аппарате, исключается перегрузка, сварка подключается к слабым сетям с нестабильными параметрами.Благодаря небольшому весу, аппарат можно переносить и перевозить в багажнике на любое расстояние.

Аппарат работает в режиме 70 и 30%.Значения показывают, что семь минут работы сменяются трехминутным перерывом.Индикатор на передней стенке свидетельствует о перегреве, после включения лампочки проверить на появление коротких замыканий в цепи, если нет, то аппарат не использует 5 минут и более для охлаждения.

Сварочный инвертор охлаждается с помощью вентиляторов, образующих туннельный эффект, и мощных радиаторов значительной площади. Сварочные работы выполняются от двухфазной сети 220 В, при этом производительность по току составляет от 150 до 243 В. Значение сварочного тока устанавливается от 10 до 190 А. производится по современной технологии производства IGBT:

  • Инвертор продуктивно работает при пониженном напряжении в сети;
  • Плавное изменение текущих показателей;
  • При касании электрода происходит мягкое зажигание электрической дуги;
  • Вес блока снижен за счет применения современных силовых транзисторов;
  • В конструкции предусмотрена функция горячего пуска, антипригара электрода и равномерного горения дуги;
  • Сварочная ванна имеет большую глубину;
  • При работе металл распыляется в минимальном количестве.

Технические индикаторы

Вся потребляемая аппаратом электрическая мощность идет на работу дуги и на плавление верхнего слоя металла:

  • Необходимое напряжение в сети для работы 220 В с отклонением 10%;
  • Максимальное значение рабочего тока 25 А;
  • Величина напряжения дуги — 27 В;
  • Принудительное воздушное охлаждение;
  • Используются электроды 5 мм;
  • Класс защиты корпуса — IP21;
  • Размеры аппарата 15 х 30 х 37 см;
  • Вес блока 4,7 кг.

В комплект входят инвертор, электрододержатель с прикрепленным кабелем 2 м, соединительная клемма с кабелем 1,5 м, молоток-щетка, защитный щиток.

Инструкция по эксплуатации сварочного аппарата

Для подключения инвертора к бытовой электросети особых требований нет. Зануление прибора происходит через соединительный кабель, поэтому при сварке «САИ 19» розетка питания должна быть заземлена.0 Сварка «Ресанта». Инструкция рекомендует для подключения ставить автоматы не менее 16А.

Рядом с аппаратом не использовать приборы, выделяющие много пыли, например, болгарку, бензо- и электропилу, шлифовальную машинку Включенный агрегат, даже если он работает на холостом ходу, не может быть закрыт и другими препятствиями в системе охлаждения

Запрещается работать сваркой под дождем или в очень влажных помещениях согласно инструкции по технике безопасности

Если инвертор заносят в теплое помещение с мороза, затем включают не ранее, чем через пару часов, необходимо для слива конденсата.

Подключение инвертора

Установка подключена к сети с выключенным регулятором. Рабочий и силовой кабели подключаются к розетке или машине. С помощью регулятора устанавливают минимальный ток для сварки, только после этого тумблер переводят в положение «включено». После работы выключите «ГАИ Ресанта 190» в обратном порядке. Отзывы пользователей говорят о том, что для эффективной работы нельзя перекрещивать рабочие провода и удлинители. Кабели полностью развернуты из катушки во время работы, чтобы предотвратить возникновение магнитной индукции.

Рекомендации по работе

Не выключайте сварочный аппарат часто, даже если горит лампочка, просто подождите 10 и более минут до остывания. В режиме прерывистой работы через 7-8 минут сварка также не отключается, а положенные 3 минуты отдыха ждут в режиме холостого хода. Оборудование инверторного типа плохо реагирует даже на незначительные пусковые токи. Выключите устройство, если перерыв планируется более 40-60 минут.

Периодически очищайте внутренние полости от скопления пыли и грязи, особенно после длительного простоя или работы в запыленных условиях.

При удлинении кабеля следующие секции выбирают большего диаметра, что приводит к уменьшению падения напряжения. При увеличении длины от 10 м сечение провода принимают 2,5.

Стоимость сварочного аппарата

Цена на приобретение сварочного аппарата колеблется от 6800 руб. До 17 600 руб. Самая низкая стоимость у аппарата с индексом «К 65». Это простой агрегат для ручной дуговой сварки. Прибор с индексом «Проф» дороже всех моделей, имеет возможность работать даже при снижении напряжения до 100 Вт.

«ГАИ Ресанта 190». Отзывы

Что думают потребители об этом устройстве?

Потребители положительно отзываются о работе сварочного аппарата «Ресанта САИ 190». Цена купленного в магазине агрегата быстро оправдывает себя при качественной работе. Владельцы устройства считают важным при использовании устройства то, что перед началом работы и перед выключением необходимо установить минимальное значение тока. Регулярная очистка значительно продлит срок службы.

Пользователи сварочного аппарата отмечают возможность работы оборудования с механизмом подачи проволоки для организации автоматической сварки установкой «Ресант САИ 190». Иногда кулеры портятся, и их приходится менять. Покупатели отмечают, что помимо сварки черных сталей, агрегат работает с цветными металлами и достойно справляется с работой. Потребители считают важным постоянную заботу о рабочих частях аппарата.

В итоге можно сказать, что использование «Жильца» эффективно для частных домов, дач и небольших промышленных объектов. Подключение не требует замены проводки, блок хорошо справляется с работой в сетях со слабыми показателями.

Сварочный инвертор «Ресанта» — якавимбика мубацири мумба

Мумве рефу кугона мукудзидзире кубатана симби памве чете. MuIjipiti, Греция, Великая Римская империя akashandisa zvigadzirwa zvesimbi, izvo zvave Welding uye pokunamatidza okunze, ichi kunosimbiswa matongo Zvakafukunurwa. Чоквади, аси звонабатанидза симби кути симби нокученгетедза куняня вакашандиса эхото номото, умо хуруменде нешунгу кути пластичности несимби вакабатана, уе ипапо проковывалис пангува мапфундо.

Izvi chimurenga rwokugadzirwa mumunda Welding kugadzirwa kwakaitika mukupera kwezana remakore rechi19, apo achangobuda zviitiko mumunda wefizikisi uye kemisitiri vakabatsira pakasikwa kudziyisa anopa simba uchishanda magetsi.

Pari, nomoto michina ndezvimwe zvezvisarudzo kudiwa munyika. Nhasi, pakuvaka uye National upfumi huri zvinowanzoshandiswa simbi, izvo hakuna chakanamwa nomoto zvakaoma kufungidzira. Сварка michina inoshandiswa kubasa uye kumba.

Сварочный инвертор «Ресанта» ндийо имве йензвимбо дзине мукурумбира уйе вачимханя вари цика ракавхара звакагадзирва. Камбани производит otengesa zvigadzirwa kwayo nyika dzaiumba Советский Союз kwemakore anopfuura gumi nemashanu. Panguva ino, zvakanga kuzonzi makuru ruzivo uye hombe mutengi nehwaro nevatengi zvigadzirwa makambani. Сварочный инвертор «Ресанта» wakadzikwa pacharo sendarama yemakwikwi chikwata-of-erudzi rechitatu-party, nyanzvi dzakawanda kupa kupfuura iye.

Производство zvebhizimisi raiva «Resanta» mumiririri kushandiswa German kambani «HUTER Elektrische Tecxnik GmbH» uye vaSia «RESANTA» (Латвия). Zvose zvinhu izvi kambani ose anodiwa zvitupa uye mapepa. Сварочный инвертор «Ресанта» haisi chete mhando chigadzirwa inobereka zvavakanga vachida kuita. Kunze Welding mano mune zvakawanda, mune компрессоры, стабилизаторы, emagetsi. zvokushandisa zvose ari yokuisvonaka, fekitari garandi inopiwa pamusoro payo. Гор негоре, чекамбани ваначиремба кунациридза звигадзирва зваво, кувана акавимбика уведзере нёре кушанда кваво мичина.

Продукты pefiyumu ino ndiyo nguva-dzakaedzwa. О сварочном инверторе «Ресанта» wongororo zvakanaka pakati nyanzvi. А дуку чиквата урему (4,5 макирогираму звичиендерана муензанисо) анобвумира опарешени куньянге рири куре квазво нзвимбо. Chekambani vanachiremba zvakagadzira dzinoverengeka yemashoko nomoto инверторы zvakagadzirirwa emhando dzakasiyana basa raida.

Википедия центробежный насос: HTTP 429 — too many requests, слишком много запросов

Центробежный насос — frwiki.wiki

Центробежный насос, применяемый в виноделии .

Центробежный насос грабельного типа с горизонтальным валом

Центробежный насос является вращающейся машиной , который качает жидкость , заставляя его через гребное колесо или винт , называемое рабочим колесом (часто неправильно называет турбин). Это наиболее распространенный тип промышленных насосов. Под действием вращения крыльчатки перекачиваемая жидкость втягивается в насос в осевом направлении , затем ускоряется в радиальном направлении и, наконец, выпускается по касательной.

Резюме

  • 1 рассказ
  • 2 Номенклатура
  • 3 Принцип работы
  • 4 Совершенная машина — теория Эйлера
  • 5 Размерный анализ — сходства

    • 5.1 Законы подобия
    • 5.2 Конкретное количество кругов
  • 6 Преимущества и ограничения

    • 6.1 Кавитация — NPSH
    • 6. 2 Балансировка вала — BEP — Осевое усилие
    • 6.3 Радиальная тяга
  • 7 Область применения
  • 8 Примечания и ссылки
  • 9 См. Также

    • 9.1 Статьи по теме

История

Сама идея центробежного насоса актуальна сложно. Она была зачислена Дени Папен , что сделали первый из XVII — го  века , а гораздо раньше аналогичные машины были описаны. В 1735 году г-н Ле Демур изобрел насос, основанный на этом принципе, который использовался в королевских садах.

Тем не менее, эти изобретения остаются без будущего, и он не был до второй половины XIX — го  века, чтобы увидеть этот тип машины , кроме прототипов.

Вторая половина в XIX — го  века увидел начало использования центробежных насосов (Англия — Германия). Некоторые модели представлены в большой универсальной выставке в Лондоне в 1851. Тем не менее, использование поршневых насосов будет оставаться правилом в промышленности XIX — го  века.

Подъем центрифуги сопровождает использование электродвигателей , к которому он особенно подходит, так как он не требует промежуточной детали преобразования движения: центробежный насос является дочерним XX — го  века.

Еще в 1902 году компания Sulzer Frères после объявления тендера предложила практическое решение по установке аккумуляторов в Руппольдингене в Швейцарии, которая представляет собой дополнительный комплекс электростанций, расположенных вдоль реки Аар в кантоне Аргау . Насос сбрасывал воду ночью в бассейн, расположенный на 325 метров выше по течению, чтобы производить дополнительные 850  кВт в течение дня. Та же техника использовалась на швейцарской фабрике в Порренлрюе в 1910 году.

Компания Огюста Рато , основанная в 1903 году, использует насос Dam Girotte, который дополняет насос компании Sulzer Brothers, установленный в 1921 или 1922 году. Этот центробежный насос направляет воду в первую плотину Girotte в «транспортировке через напорный шток к поставляемому лопастному колесу». у электростанции ниже плотины. Обычно вращение в осевом направлении всасывает воду в насос и ускоряет его в радиальном направлении, чтобы толкать его на 500 метров выше в резервуар.

В 1925 году водохранилище Бельвиль, расположенное прямо под озером, первое во Франции, показало мощность 20  МВт в пиковые периоды, поднимаясь в озеро на 520 метров выше, 450  литров в секунду.

Номенклатура

Центробежный насос

Внешний корпус машины называется «корпусом насоса». Это неподвижная часть машины или статора.

Корпус в основном состоит из «всасывающей трубы», «спиральной камеры» и «выпускной трубы». Подвижная часть или ротор образована крыльчаткой ( лопастным колесом ), установленной на валу .

Ротор приводится в действие приводной машиной, которая чаще всего является электрическим или тепловым двигателем, но также может быть турбиной .

основной вид в разрезе: 1а; 3; 5: корпус насоса — 1б; диффузор — 2; крыльчатка — 4; торцевое уплотнение — 6; дерево

Поскольку вал чаще всего проходит через спиральную камеру, необходимо изготовить в этом месте устройство, обеспечивающее полное уплотнение. Для этого используются два основных типа аксессуаров: сальник или механическое уплотнение .

Примерно радиальные лопасти называются лопастями, которые внутри рабочего колеса направляют жидкость изнутри наружу улитки.

Стенки рабочего колеса, окружающие лопатки, называются «фланцами». (Наиболее часто встречаются колеса с двумя фланцами, также называемые закрытым рабочим колесом. Существуют также колеса без фланца и колеса с одним фланцем (открытое или полуоткрытое рабочее колесо)).

Принцип действия

Центробежный насос ускоряет проходящую через него жидкость, сообщая ей вращательное движение, следовательно, определенную гидравлическую мощность.

Эту гидравлическую энергию можно рассматривать как сумму кинетической энергии, определяемой движением жидкости в трубе, и потенциальной энергии, накопленной либо в форме увеличения давления, либо в форме увеличения высоты ( теорема Бернулли ).

Гидравлическая мощность, подаваемая насосом, определяется соотношением:

P гидравлический = ρ g Q h

Характеристическая кривая

В котором :

  • Гидравлический P выражается в ваттах.
  • ρ — плотность жидкости (кг / м 3 )
  • g — ускорение свободного падения, равное 9,81 м / с 2.
  • Q — объемный расход жидкости, выраженный в м 3 / с.
  • h — манометрический напор насоса, выраженный в метрах водяного столба.

Манометрический напор — это высота столба жидкости, которая определяет статическое давление, равное давлению нагнетания.

Термин Q h часто называют гидравлическим напором.

Очевидно, что механическая мощность, подаваемая в машину, всегда больше гидравлической мощности, подаваемой в жидкость, и эффективность насоса называется коэффициентом пропорциональности η, который связывает эти два параметра.

Механическая мощность, необходимая для работы насоса , называется мощностью на валу . Следовательно, мы имеем отношение:

Гидравлический P = η P на валу

Рабочая точка

Эффективность варьируется в зависимости от рабочей точки, а также зависит от машины. Для обычных машин в каталогах производителей указано, что чаще всего она составляет от 70% до 90%.

Центробежный насос не подает ни фиксированного количества жидкости, ни заданного давления: рабочая точка определяется сопротивлением контура, подключенного к насосу.

Он одновременно увеличивает эти два параметра, так что полученный расход зависит от давления в соответствии с определенным соотношением, которое определяет на графике расход-давление кривую, называемую «характеристической кривой насоса».

Типичные лучи кривых, представляющие работу одной и той же машины, оснащенной крыльчатками разного диаметра

Эта характеристическая кривая чаще всего уменьшается: давление уменьшается при увеличении потока и имеет примерно параболическую форму .

В зависимости от характеристик гидравлического нагнетательного контура, свойства перекачиваемой жидкости будут меняться, но всегда остаются на этой кривой.

Давление, получаемое при работе насоса при нулевом расходе, является максимальным давлением, которому может подвергаться нижний контур, и представляет собой очень важный параметр для определения размеров всей последующей установки.

Характеристическая кривая насоса зависит для данного корпуса насоса от размера наружного диаметра рабочего колеса. Поставщики обычно предлагают диаграммы, определенные в плоскости (Q, h), которые представляют различные кривые, полученные для переменных диаметров рабочего колеса, а также КПД машины в этих точках, а иногда и мощность в дереве l. ‘(См. типовая диаграмма напротив).

Совершенная машина — теория Эйлера

Упрощенная теория работы центробежных насосов принадлежит Леонхарду Эйлеру .

Диаграмма скоростей в крыльчатке

Чтобы понять это, мы должны представить себе баланс энергии между жидкой частицей на входе в колесо и этой же частицей на выходе. Поскольку вся энергия вращательного движения крыльчатки передается жидкости, крутящий момент, приложенный к лопаткам, будет равен произведению расхода жидкости на изменение ее количества движения между входом и выходом колеса.

Следовательно, если скорость жидкости на входе в рабочее колесо составляет угол α 1 с касательной к колесу, а на выходе — угол α 2 , если мы также обозначим через V 1 и V 2 модули скоростей d ‘вход и выход, мы будем иметь для пары: C = ρ Q (r 2 V 2 cos α 2 — r 1 V 1 cos α 1 )

Тогда выигрыш в гидравлической мощности будет: W гидравлический = Cω, где ω — угловая скорость вращения рабочего колеса.

характеристическая кривая — линия Эйлера — теоретическая линия.
зеленый: потери на трение.
красный: ударные потери. Фактическая кривая центробежного насоса наиболее эффективна там, где она лучше всего приближается к теоретической прямой. Теоретический расчет Эйлера соответствует колесу с бесконечным количеством лопастей. Таким образом, для реального колеса линия эффективности 1 расположена ниже линии Эйлера.

Таким образом, мы получаем теоретическое значение мощности (КПД, равное 1) в виде:

Wгидравлическийзнак равноQρω(р2V2потому что⁡α2-р1V1потому что⁡α1){\ Displaystyle W _ {\ текст {гидравлический}} = Q \ rho \ omega (r_ {2} V_ {2} \ cos \ alpha _ {2} -r_ {1} V_ {1} \ cos \ alpha _ { 1})}

Также применяя теорему Бернулли к потоку жидкости, мы находим манометрический напор h:

часзнак равноω(р2V2потому что⁡α2-р1V1потому что⁡α1)грамм{\ displaystyle h = {\ frac {\ omega (r_ {2} V_ {2} \ cos \ alpha _ {2} -r_ {1} V_ {1} \ cos \ alpha _ {1})} {g} }}

С другой стороны, при условии предположения идеального потока плоскости, величина г V 2 cos а 2 — г 1 V 1 соз а 1 пропорционален потоку жидкости , проходящих через импеллер, коэффициент равен толщине жидкая вена. В результате теория Эйлера предсказывает «линии» для характеристических кривых.

Размерный анализ — сходства

Законы подобия

Теория идеального центробежного насоса для жидкости обречена на провал, потому что трение жидкости о крыльчатке участвует в импульсе, передаваемом жидкости. Выводы, более близкие к реальности, получаются при использовании законов подобия .

Этот размерный анализ проводится между параметрами ω (скорость вращения), D (диаметр рабочего колеса), Q (объемный расход), ρ (плотность жидкости) и h (напор).

Поэтому мы отмечаем следующие законы:

  • Расход: Q # ω D 3
  • Высота: h # ω 2 D 2
  • Мощность: P # ρD 5 ω 3

Эти законы позволяют с разумной точностью предсказать влияние изменения плотности жидкости или изменения скорости вращения на машину заданной геометрии. Мы видим, в частности, что мощность очень чувствительна к изменению скорости. Коэффициенты, которые могут быть выведены из этого для переменных расхода, высоты и мощности данной машины, называются коэффициентами Рато . {3/4}}}}

Эти числа однородны соответственно при оборотах в минуту и м / с 3 . Но они включают только гидравлические характеристики (Q и h) и, следовательно, позволяют классифицировать центробежные машины по типологии только с одним параметром (см. Ниже).

Преимущества и ограничения

Центробежные насосы — надежные устройства. При тех же характеристиках они часто имеют более высокий КПД и более регулярную работу, более надежны и менее шумны, чем поршневые машины. Они более совместимы с использованием жидкостей, содержащих твердые частицы. Но они не самовсасывающие. Наконец, их большая механическая простота делает их дешевле.

Вот почему этот тип машин очень широко используется, особенно в водоснабжении , транспортировке углеводородов, химической промышленности и т. Д.

Однако, как и все машины, они подвержены проблемам, которые необходимо тщательно изучить, прежде чем прибегать к их использованию.

Кавитация — NPSH

При перекачивании жидкость внутри центробежного насоса не имеет равномерного давления. В частности, есть участки с более или менее выраженными впадинами.

Кавитационный износ рабочего колеса центробежного насоса

Когда перекачиваемая жидкость достаточно близка к точке кипения , давление в этих точках может упасть ниже давления пара , так что в насосе образуются пузырьки пара. Когда эти пузыри достигают областей, где повышается давление, они внезапно лопаются. Имплозия сопровождается шумом, и, если он происходит вблизи стены, он может вызвать там механическое повреждение, вызывая микроперфорацию в металле. Когда это явление происходит в достаточно общем виде в массе жидкости, говорят, что насос «  впадает в каверну  ».

Кавитация является врагом номер один центробежного насоса. Это шумное явление, способное вывести из строя машину за считанные минуты.

Чтобы исправить это, всегда необходимо обеспечивать достаточное давление на всасывании насоса. Только производитель машины может определить путем испытаний, достаточен ли общий манометрический напор на всасывании. Эта важная характеристика машины называется NPSH (от англ. Net Positive Suction Head ). Это называется «требуемым NPSH» насоса, которое всегда должно быть ниже «доступного NPSH» установки, которое зависит от геометрии контура, жидкости, бака на входе и т. Д. Для данного насоса требуемый NPSH увеличивается с увеличением расхода. Машиностроители предоставляют требуемые кривые NPSH в дополнение к характеристикам, упомянутым выше.

Балансировка вала — BEP — Осевое усилие

Силы, действующие на вал центробежной машины, должны быть достаточно симметричными, чтобы не создавать слишком больших нагрузок на подшипники. Асимметричные силы вызывают вибрацию и ускоренный износ машины.

Производители обеспечивают балансировку вала в номинальной рабочей точке с помощью двух основных устройств: индукторов и балансировочных отверстий. Также используется добавление грузов на колеса.

Однако эти устройства теоретически действительны только тогда, когда скорости на выходе колеса и улитке идентичны, то есть в точке максимальной эффективности машины. Эту точку часто называют англосаксонской аббревиатурой BEP (точка максимальной эффективности). На практике они действуют в более или менее сокращенном рабочем диапазоне.

Когда кто-то перемещается слишком далеко от BEP, осевая симметрия гидравлических сил всегда ухудшается более или менее, в то же время, как ухудшается эффективность. Поэтому важно четко указать рабочий диапазон, в котором будет эксплуатироваться машина, чтобы производитель мог предложить соответствующие конструктивные меры.

Также следует отметить, что рабочее колесо оказывает на вал осевое усилие, и что эта сила, минимальная в точке наилучшего КПД, может значительно увеличиваться в точках минимального и максимального расхода (до 5 или 6 раз): поэтому подшипники вала должны быть оснащены упором, способным выдерживать максимальное усилие.

Центробежный насос никогда не должен работать в течение длительного времени при нулевом расходе, так как он быстро нагревается до разрушения. Это имеет место, например, в циркуляционном насосе центрального отопления, если все клапаны радиатора закрыты. Правило, данное в качестве первого подхода несколькими производителями, состоит в том, что минимальный постоянный поток не должен быть менее одной десятой от потока с максимальной эффективностью.

Радиальная тяга

Эта тяга, перпендикулярная оси, возникает из-за плохого распределения давления вокруг колеса в улитке. Это заставляет вал изгибаться и подвергать его вращательному изгибу. Радиальное усилие F r колеса обычно рассчитывается по эмпирической формуле Степанова:

С участием:

  • F r  : Радиальное усилие (Н)
  • b: Ширина выхода колеса (м)
  • D: Диаметр выпускного отверстия колеса (м)
  • H: Манометрический напор насоса при расчетном расходе (м)
  • k: Эмпирический коэффициент, взятый из диаграмм или рассчитанный по следующей формуле:

kзнак равно0,36(1-(QQBEп)2){\ Displaystyle к = 0,36 \ влево (1- \ влево ({\ гидроразрыва {Q} {Q_ {BEP}}} \ вправо) ^ {2} \ вправо)}

С участием:

  • Q: Расчетный расход (м 3 / с)
  • Q BEP  : расход при максимальной эффективности (м 3 / с)

Область использования

Область применения центробежных машин чрезвычайно широка и охватывает следующие крайности:

  • Расход: от 0,001 до 60  м 3 / с
  • Высота от 1 до 5000 м.
  • Скорость вращения от 200 до 30 000 об / мин.

Вообще говоря, конкретное число оборотов можно использовать качественно для различения различных конструкций насосов, зная, что только его производитель в результате типовых испытаний и даже испытаний, проведенных на конкретном устройстве, может подтвердить конкретные характеристики насоса. конкретная машина.

Большое удельное число оборотов характерно для высокого расхода при низком напоре, в то время как низкое удельное число определяет низкую скорость потока при высоком напоре.

В порядке возрастания характеристических чисел последовательно находим:

  • Многоступенчатые машины, у которых на одном валу последовательно смонтировано несколько рабочих колес.
  • Радиальные машины с закрытым рабочим колесом
  • Радиальные машины с полуоткрытым рабочим колесом
  • Смешанные машины (промежуточные между радиальным и осевым)
  • Осевые станки

В таблице ниже представлены несколько порядков величин (число Брауэра с h и Q соответственно в метрах — и кг / м3).

N B (число Брауэра)Тип рабочего колесаФорма рабочего колесаМаксимальная высотаурожай
7–30радиальный насос800  м (до 1200 м)40–88%
50радиальный насос400  м70–92%
100Радиальный насос60  м60–88%
35 годСмешанный насос100  м70 — 90%
160Смешанный насос2075–90%
160–400Осевой насос 2 — 15  м70–88%

Примечания и ссылки

  1. ↑ см. Список французских изобретений 1689 г.
  2. Электрическое освещение — том 44 — страница 338 (1905)
  3. История гидроэнергетика: мельницы, насосы, колеса и турбины от античности до XX — го века , стр 179, Пьер-Луи Viollet, мосты Press, 2005
  4. ↑ Жюль Блонден, в The Electric Review — Том 10 (1908)
  5. История гидроэнергетика: мельницы, насосы, колеса и турбины от античности до XX — го века , стр 182, Пьер-Луи Viollet, мосты Press, 2005
  6. ↑ Разрядный контур также имеет некоторую характеристическую кривую в плоскости Qh. Но некоторые производители предлагают так называемые «колоколообразные» кривые Q — H. Эта характеристика часто бывает сравнима с параболой, высота которой при нулевом расходе соответствует геометрической разнице высот, определяемой контуром, и форма которой зависит от перепада давления жидкости, потери примерно пропорциональны квадрату. течение в турбулентных потоках по трубкам. Пересечение двух кривых определяет рабочую точку всей системы насос + трубопровод (до + после).
  7. ↑ Мы видим, что для максимизации гидравлической энергии мы должны управлять таким образом, чтобы конструкция максимально увеличивала α 2 и минимизировала α 1 . Другими словами, в идеале жидкость должна входить с абсолютной скоростью, перпендикулярной колесу, и выходить с тангенциальной скоростью. В уравнении энергии член Q ρ ω r 1 V 1 cos α 1, влияющий на вход в рабочее колесо, обычно довольно мал, поскольку радиус входа и скорость входа всегда ограничены. Однако величина угла атаки зависит от конструкции машины. В общем, его значение очень близко к 90 °, так что всем членом можно пренебречь. Если это не так и если угол атаки колеса значительный, дефект станка квалифицируется как предварительное вращение.
  8. ↑ Внимание, конкретная скорость зависит от используемой системы единиц: Вышеупомянутая формула используется в англосаксонском мире (где Q в галлонах в минуту и ​​h в футах). Таким образом, идентичные результаты, выраженные в двух системах, отличаются друг от друга мультипликативным коэффициентом, поскольку конкретное количество витков имеет физический размер. (время, выраженное в секундах, не имеет одинаковых числовых соотношений с единицами измерения двух систем).
  9. ↑ Еще раз будьте осторожны, число Брауэра часто называют конкретным числом оборотов из-за злоупотребления языком, при этом оно отличается от предыдущего в 5 раз.

Смотрите также

Статьи по Теме

  • Турбина Фрэнсиса
  • Олеогидравлический насос
  • Аксиально-поршневой насос
  • Инженер-гидротехник
  • Гидравлический насос
  • Гидромеханика
  • Гидравлический
  • Пневматический мембранный насос
  • гидравлическая машина
  • насос

<img src=»//fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>

> Насосы горизонтальные многоступенчатые типов ЦНС, ЦНСг

Описание ЦНС(Г):

Насос ЦНС(Г) — это центробежный многосекционный высоконапорный  насос. Перекачиваемая жидкость последовательно перемещается несколькими рабочими колесами в каждой секции, смонтированными на одном валу, в одном корпусе. Секции корпуса позволяет регулировать напор, не меняя подачи. Напор насоса можно рассчитать путем суммировании значении напоров, создаваемых каждым рабочим колесом секции. Уплотнение двойной мягкий сальник (в редких случаях торцовое).

Назначение насоса ЦНС(Г) 

Насос ЦНС(Г)  предназначен для перекачивания холодной или  горячей воды, с температурой от +1°С до+45°С (для холодной воды ЦНС) и от +45 °С +105 °С ( для горячей воды ЦНСг). с водородным показателем pH 7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,2мм.

Применение насоса ЦНС(Г) 

Насос ЦНС(Г) — одна из основных типов промышленных насосов, используемых в коммунальном хозяйстве для горячего и холодного водоснабжения и отопления в промышленности, сельском хозяйстве, гражданских объектах.

Комплектация ЦНС(Г) 

Насосный агрегат ЦНС(Г)  комплектуется асинхронным электродвигателем общепромышленного применения. Электродвигатели в насосном агрегате приводят в действие вал насоса, соответственно все рабочие колеса камераж (секции). Насос соединен с электродвигателем  через упругую втулочно-пальцевую муфту.

























































Типо­размер насосного агрегата

Параметры насоса

Параметры электродвигателя

Размеры насосного агрегата, мм

Ма ,
кг

Q, м3/ч

H,
м

КЗ,
м

Тип

Nд, кВт

п, мин-1

LхВхН

Dу1

ЦНС(Г)13-70

13

70

3,0

АИР132М2

11,0

2950

1387x420x561

80

80

335

ЦНС(Г)13-105

13

105

3,0

АИР132М2

11,0

2950

1458x420x561

80

80

372

ЦНС(Г)13-140

13

140

3,0

АИР16052

15,0

2950

1626x420x621

80

80

415

ЦНС(Г)13-175

13

175

3,0

АИР160М2

18,5

2950

1697x420x621

80

80

457

ЦНС(Г)13-210

13

210

3,0

АИР160М2

18,5

2950

1768x420x621

80

80

494

ЦНС(Г)13-245

13

245

3,0

АИР180S2

22,0

2950

1839x420x640

80

80

549

ЦНС(Г)13-280

13

280

3,0

АИР180S2

22,0

2950

1935x420x640

80

80

575

ЦНС(Г)13-315

13

315

3,0

АИР180М2

30,0

2950

2006x420x640

80

80

612

ЦНС(Г)13-350

13

350

3,0

АИР180М2

30,0

2950

2077x420x640

80

80

649

ЦНС(Г)38-44

38

44

3,6

АИР132М2

11,0

2950

1387X450X578

80

80

326

ЦНС(Г)38-66

38

66

3,6

АИР16052

15,0

2950

1555X450X621

80

80

405

ЦНС(Г)38-88

38

88

3,6

АИР160М2

18,5

2950

1626X450X621

80

80

446

ЦНС(Г)38-110

38

110

3,6

АИР180S2

22,0

2950

1722X450X640

80

80

491

ЦНС(Г)38-132

38

132

3,6

АИР180М2

30,0

2950

1792X450X640

80

80

521

ЦНС(Г)38-154

38

154

3,6

АИР180М2

30,0

2950

1864X450X640

80

80

551

ЦНС(Г)38-176

38

176

3,6

АИР180М2

30,0

2950

1935X450X640

80

80

593

ЦНС(Г)38-198

38

198

3,6

АИР200М2

37,0

2950

2059X455X685

80

80

648

ЦНС(Г)38-220

38

220

3,6

АИР200L2

45,0

2950

2195X455X685

80

80

692

ЦНС(Г)60-66

60

66

4,5

АИР180S2

22,0

2950

1540x525x676

100

80

474

ЦНС(Г)60-99

60

99

4,5

АИР180М2

30,0

2950

1620x525x676

100

80

588

ЦНС(Г)60-132

60

132

4,5

АИР200L2

45,0

2950

1818x525x715

100

80

688

ЦНС(Г)60-165

60

165

4,5

АИР225М2

55,0

2950

1930x525x731

100

80

829

ЦНС(Г)60-198

60

198

4,5

АИР225М2

55,0

2950

2008x525x731

100

80

876

ЦНС(Г)60-231

60

231

4,5

АИР250S2

75,0

2950

2190x530x790

100

80

1223

ЦНС(Г)60-264

60

264

4,5

АИР250S2

75,0

2950

2270x530x790

100

80

1223

ЦНС(Г)60-297

60

297

4,5

АИР250S2

75,0

2950

2350x530x790

100

80

1324

ЦНС(Г)60-330

60

330

4,5

АИР280S2

110,0

2950

2470x560x790

100

80

1346

ЦНС(Г)105-98

105

98

6

АИР225М2

55,0

2950

1893x425x920

125

125

1255

ЦНС(Г)105-147

105

147

6

АИР250S2

75,0

2950

2093x455x930

125

125

1126

ЦНС(Г)105-196

105

196

6

АИР280S2

110,0

2950

2103x475x940

125

125

1186

ЦНС(Г)105-245

105

245

6

АИР280М2

132,0

2950

2548x535x935

125

125

1609

ЦНС(Г)105-294

105

294

6

АИР315S2

160,0

2950

2398x330x845

125

125

1571

ЦНС(Г)105-343

105

343

6

АИР315S2

160,0

2950

2493x465x845

125

125

1635

ЦНС(Г)105-392

105

392

6

АИР315М2

200,0

2950

2628x465x845

125

125

1786

ЦНС(Г)105-441

105

441

6

АИР355S2

250,0

2950

2768x500x891

125

125

1906

ЦНС(Г)105-490

105

490

6

АИР355S2

250,0

2950

2863x500x891

125

125

1971

ЦНС(Г)180-85

180

85

6

АИР250S4

75,0

1475

2310x835x990

150

150

1308

ЦНС(Г)180-128

180

128

6

АИР280S4

110,0

1475

2085x645x1000

150

150

1417

ЦНС(Г)180-170

180

170

6

АИР280М4

132,0

1475

2310x835x985

150

150

1611

ЦНС(Г)180-212

180

212

6

АИР315S4

160,0

1475

2455x835x985

150

150

1906

ЦНС(Г)180-255

180

255

6

АИР315М4

200,0

1475

2555x740x930

150

150

2255

ЦНС(Г)180-297

180

297

6

АИР355S4

250

1475

3060x773x1010

150

150

2740

ЦНС(Г)180-340

180

340

6

АИР355S4

250

1475

3165x773x1010

150

150

2859

ЦНС(Г)180-383

180

383

6

АИР355М4

315

1475

3320x773x1010

150

150

3077

ЦНС(Г)180-425

180

425

6

АИР355М4

315

1475

3425x773x1010

150

150

3313

ЦНС(Г)300-120

300

120

6

АИР315М4

200

1475

2580x1050x1145

200

200

2600

ЦНС(Г)300-180

300

180

6

АИР355S4

250

1475

2900x970x1170

200

200

2890

ЦНС(Г)300-240

300

240

6

АИР355М4

315

1475

3065x970x1170

200

200

3243

ЦНС(Г)300-300

300

300

6

А4-355У-4

400

1475

3285x1370x1565

200

200

3907

ЦНС(Г)300-360

300

360

6

А4-400Х-4

500

1475

3200x1370x1565

200

200

4222

ЦНС(Г)300-420

300

420

6

А4-400Х-4

500

1475

3405x1370x1565

200

200

4360

ЦНС(Г)300-480

300

480

6

А4-400У-4

630

1475

3225x1370x1565

200

200

4855

ЦНС(Г)300-540

300

540

6

А4-450Х-4

800

1475

3810x1470x1670

200

200

5180

ЦНС(Г)300-600

300

600

6

А4-450Х-4

800

1475

3930x1470x1670

200

200

5504

Многоступенчатые (секционные) насосы

Многоступенчатые насосы используются для перекачивания горячей и холодной воды, а также других жидкостей, не содержащих минеральных масел, волокнистых или абразивных компонентов. ..

Центробежный насос — Аквапедия

Основные узлы центробежного насоса. Фото: Страница ресурсов инженеров-химиков

Центробежный насос.
Фото: ВОЗ.

Основными компонентами центробежного насоса являются быстровращающееся рабочее колесо и корпус. Вода поступает в центральное «ушко» крыльчатки, где центробежная сила выталкивает воду наружу, к корпусу. Кинетическая энергия воды частично преобразуется в полезное давление, которое нагнетает воду в напорную трубу. Вода, выходящая из центрального отверстия крыльчатки, создает всасывание, засасывающее воду из источника в насос. Рабочее колесо и соответствующая часть корпуса называются «ступенью».

Несколько ступеней могут быть объединены одним валом для увеличения общего давления (многоступенчатый насос). Вода проходит через последовательные ступени с увеличением давления на каждой ступени. Многоступенчатые центробежные насосы обычно используются, когда воду необходимо перекачивать на значительную высоту (200 м и более). Для работы в глубоких скважинах центробежный насос и электрический двигатель размещаются в одном блоке. Когда установка должна располагаться ниже уровня воды, потребуется погружной насос.

  • 1 Подходящие условия
  • 2 Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание
    • 2.1 Возможные проблемы
  • 3 Затраты
  • 4 Благодарности

Подходящие условия

Одним из ограничений центробежного насоса является то, что высота всасывания не может превышать 7 м над уровнем воды. Чтобы преодолеть это ограничение и сделать возможным размещение насоса выше предела всасывания, некоторые насосы впрыскивают струю воды во входное отверстие всасывающей трубы. Кинетическая энергия впрыскиваемой воды частично преобразуется в дополнительное давление, которое помогает поднять воду выше предела всасывания насоса.

Центробежные насосы не являются энергоэффективными, особенно в небольших диапазонах размеров (которые наиболее распространены для сельского водоснабжения). Центробежные насосы по-прежнему используются для накачки солнечной энергии, но поскольку электроника стала дешевле и сложнее, винтовые насосы стали более распространенными. Нередки случаи, когда центробежный насос оказывается слишком большим по размеру из-за того, что он был плохо выбран для его предполагаемой работы. Это приводит к значительным потерям энергии. Как правило, центробежные насосы с инверторами и двигателями переменного тока имеют КПД от 20 до 40%.

Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание

Диапазон напора : Обычно от 4 до 50 м на ступень, с многоступенчатыми насосами до 200 м и более.
Выход : Варьируется в широких пределах, в зависимости от многих вариантов, доступных на рынке.
Область применения : Везде, где доступна мощность двигателя.
Товарные знаки : Grundfos; Сухая продажа; Старит; и другие.

Во время откачки следует проверять состояние двигателя, производительность насоса и температуру подшипников, а также сообщать о любых вибрациях. В некоторых системах клапаны необходимо закрывать вручную непосредственно перед выключением насоса, чтобы сохранить воду в системе. Большинство центробежных насосов не самовсасывающие, и если насосная станция работает всухую, в нее приходится заливать чистую воду. Впускное отверстие насоса следует обслуживать, а насос и двигатель содержать в чистоте. Записи о часах работы насоса, проблемах, обслуживании, техническом обслуживании и ремонте должны вестись в журнале учета.

Насос необходимо разбирать ежегодно, а напорный трубопровод вынимать из скважины и осматривать. Впускной экран, приемный клапан и трубная резьба должны быть проверены, и любая корродированная или поврежденная резьба должна быть повторно нарезана. Сильно проржавевшие трубы следует заменить. Для нижнего клапана может потребоваться новая резина, или его, возможно, придется заменить. Все другие виды ремонта, такие как замена подшипников или крыльчатки, являются дорогостоящими и должны выполняться квалифицированными специалистами.

По ряду причин центробежные насосы не подходят для обслуживания на уровне поселка. Для технического обслуживания насосов требуется организация, которая занимается обучением и надежностью обслуживающего персонала, а также сбором средств для поддержки эксплуатации и обслуживания насоса. В случае поломки насосный комитет должен иметь возможность быстро мобилизовать обученного местного механика. Центробежные насосы рассчитаны на определенные диапазоны расхода и давления, и важно, чтобы характеристики насоса и условия эксплуатации регулировались должным образом обученным персоналом. Пусковой крутящий момент центробежного насоса относительно низок, что является преимуществом для ветряных и солнечных электростанций.

Возможные проблемы

— мусор, песок или другие частицы могут попасть в насос, что приведет к абразивному износу;
— забивается впускной патрубок, что приводит к кавитации;
— трубопроводная система повреждена сильными скачками давления воды, вызванными резким пуском и остановкой насоса;
— насос и двигатель плохо соосны, из-за чего быстро изнашиваются подшипники;
— основными ограничениями центробежного насоса являются его стоимость, необходимость обеспечения надежной подачи электроэнергии или топлива, а также потребность в квалифицированных специалистах для обслуживания и ремонта насоса.

Стоимость

Сильно зависит от номинальной мощности и качества насоса.

Благодарности

  • Брикке, Франсуа и Бредеро, Маартен. Связь выбора технологии с эксплуатацией и техническим обслуживанием в контексте коммунального водоснабжения и санитарии: справочный документ для планировщиков и сотрудников проекта. Всемирная организация здравоохранения и Центр водоснабжения и санитарии IRC. Женева, Швейцария, 2003 г.
  • Пакеты информации о технологиях WASH – для программы ЮНИСЕФ WASH и персонала снабжения. ЮНИСЕФ, 2010.

Центробежные насосы — Решения для насосов Австралазия

Что такое центробежный насос

Центробежные насосы представляют собой подкласс динамических осесимметричных турбомашин, поглощающих работу.

Центробежные насосы используются для транспортировки жидкостей путем преобразования кинетической энергии вращения в гидродинамическую энергию потока жидкости. Энергия вращения обычно исходит от двигателя или электродвигателя.

Жидкость поступает в рабочее колесо насоса вдоль или вблизи оси вращения и ускоряется рабочим колесом, течет радиально наружу (с помощью центробежной силы) в диффузор или спиральную камеру (корпус), из которой она направляется через нагнетательное отверстие и выходит из насоса.

Применение центробежных насосов

Обычное применение включает перекачку воды, сточных вод, сельского хозяйства, нефти и нефтехимии. Центробежные насосы часто выбирают из-за их высокой пропускной способности, совместимости с абразивными растворами, возможности смешивания, а также относительно простой конструкции. (Источник: Википедия)

Классы центробежных насосов

Бустерный насос

Бустерный насос повышает давление, что может улучшить скорость потока. Бустерный насос работает так же, как вентилятор с лопастями, которые вращаются для увеличения движения воздуха с крыльчаткой, которая увеличивает поток и давление.

Просмотреть бустерные насосы

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос или циркуляционный насос — это особый класс центробежных насосов, который используется для циркуляции газов, жидкостей или суспензий в замкнутом контуре.

Посмотреть циркуляционные насосы

Одноступенчатый насос с односторонним всасыванием

Одноступенчатый насос с односторонним всасыванием относится к классу центробежных насосов, которые являются наиболее распространенными насосами.

Насосы с односторонним всасыванием используются в пяти основных областях применения: водоснабжение, промышленное повышение давления, промышленная перекачка жидкости, ОВКВ (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) и ирригация.

Посмотреть одноступенчатые насосы с односторонним всасыванием

Горизонтальный многоступенчатый насос

Горизонтальный многоступенчатый насос — это класс центробежных насосов, который содержит два или более рабочих колеса. Каждая ступень, через которую проходит жидкость, увеличивает давление нагнетания.

Многоступенчатые насосы используются, когда требуется более высокое давление, которого не могут достичь одноступенчатые насосы того же размера.

View Горизонтальные многоступенчатые насосы

Периферийный лопастной насос

Периферийные лопастные насосы (также известные как регенеративные турбинные насосы) представляют собой класс объемных насосов прямого вытеснения, которые обеспечивают повышенную эффективность по сравнению с другими классами центробежных насосов.

Жидкость рециркулирует между лопастями крыльчатки, и это спиральное движение переносит жидкость вперед, энергия добавляется к жидкости в виде ряда импульсов лопастей крыльчатки, когда она движется от всасывания к нагнетанию, когда жидкость создает давление.

Периферийные лопастные насосы могут развивать давление нагнетания в несколько раз выше, чем у других центробежных насосов с рабочим колесом того же размера.

Посмотреть лопастные периферийные насосы

Самовсасывающий насос

Самовсасывающий насос — это тип насоса, предназначенный для подъема жидкости ниже уровня всасывания без необходимости использования обратного клапана или гидравлического столба жидкости в линия всасывания.

Насос работает за счет жидкости в улитке насоса.

Посмотреть самовсасывающие насосы

Шламовый насос

Шламовый насос относится к классу центробежных или погружных насосов, предназначенных для перекачивания жидкости, содержащей твердые частицы.

Шламовые насосы подвержены дополнительному износу и обычно более надежны, чем другие насосы. Шламовые насосы могут иметь электрический или гидравлический привод.

Посмотреть шламовые насосы

Шпиндельный насос

Шпиндельный насос — это класс центробежных или погружных насосов, используемых для перекачивания шламов, жидкостей с абразивными твердыми частицами во взвешенном состоянии и решения серьезных задач перекачивания, таких как коррозия, истирание и экстремальные температуры.

Насосы с вертикальным шпинделем (также известные как вертикальные погружные насосы) представляют собой полупогружные устройства, в которых конец насоса погружен в жидкость, а «опорная колонна» выступает из жидкости. В верхней части стойки подшипников установлен механический приводной механизм, позволяющий насосу работать без механических уплотнений. Вместо специализированных погружных двигателей можно использовать стандартные электродвигатели. Турбинные насосы обычно используются в установках, требующих высокого напора, малого расхода и компактной конструкции.

Правила эксплуатации станков: Правила эксплуатации токарных и фрезерных станков

Правила эксплуатации станков

Эксплуатация станков представляет собой систему мероприятий, включающую транспортирование и монтаж станков, настройку и наладку оборудования, контроль геометрической и технологической точности, уход и обслуживание.

Транспортирование станков необходимо осуществлять строго по инструкции, указанной в руководстве по эксплуатации. Перемещать станки по цеху можно лишь волоком на листе или на специальной тележке. Тяжелые станки для удобства ремонта располагают в зоне действия подъемно-транспортных средств.

Станки нормальной точности, легкие и средние, устанавливают на общее бетонное полотно цеха с тщательной выверкой положения уровнем и регулировкой с помощью клиньев. Надежное крепление осуществляется посредством фундаментных болтов и заливкой основания станка бетоном.

Точные и тяжелые станки устанавливают на индивидуальные фундаменты. Также на индивидуальные виброизолирующие фундаменты ставят станки с большими динамическими нагрузками и повышенной вибрацией при работе, для того чтобы изолировать станок от другого оборудования и воспрепятствовать передаче колебаний через грунт. С той же целью станки устанавливают на виброизолирующие опоры.

Если станки транспортируют в частично разобранном состоянии, то после установки их монтируют. Выполняют заземление, подводят электропитание и, если необходимо, соединяют коммуникации центральной подачи смазывающе-охлаждающей жидкости, стружкоудаления, сети сжатого воздуха.

Наладку и настройку станков производят также в строгом соответствии с руководством по эксплуатации. Наладка—это совокупность операции по подготовке и регулированию станка, включающих настройку кинематических цепей, установку и регулирование приспособлений, инструментов, а также другие работы, необходимые для обработки деталей.

Настройка — это регулирование параметров машины в связи с изменением режима работы в период эксплуатации. Со временем настройка станка частично нарушается, и периодически требуется ее восстановление (подналадка).

На универсальных станках настройку режимов резания производит станочник непосредственно перед или во время обработки, устанавливая рукоятками частоту вращения шпинделя, подачу и глубину резания. На специальных и специализированных станках режимы резания устанавливаются заранее согласно карте наладки путем установки сменных колес в цепях главного движения и подач. Наладку завершают регулировкой инструментов на размер и пробными работами.

Геометрическую точность станков проверяют в соответствии с ГОСТами. Суть проверки заключается в контроле точности и взаимного расположения базовых поверхностей, формы тректории движения исполнительных органов (например, биение шпинделя), в проверке соответствия фактических перемещений исполнительного органа номиналу (например, точность позиционирования, кинематическая ТОЧНОСТЬ). Технологическую точность, которая относится в большей степени к специальным и специализированным станкам и станочным системам, контролируют перед началом эксплуатации оборудования. Для этого на станке обрабатывают партию деталей, измеряют их и с использованием методов математической статистики оценивают рассеяние размеров, вероятность выпадения размеров за пределы заданного допуска и другие показатели технологической точности.

Уход и обслуживание включает чистку и смазывание, осмотр и контроль состояния механизмов и деталей, уход за гидросистемой, системами смазывания и подачи СОЖ, регулировку и устранение мелких неисправностей. При эксплуатации автоматизированных станков применяют смешанную форму обслуживания: наладку производит наладчик, а подналадку — оператор. При этом функции оператора разнообразны: приемка заготовок и их установка, снятие готовых деталей, оперативное управление, периодический контроль деталей, смена или регулирование режущего инструмента, регулирование подачи СОЖ, контроль удаления стружки и др.

Уход за гидросистемой предусматривает контроль температуры масла, которая обычно не должна превышать +50 °С. Первую замену масла в гидросистеме, как правило, производят через 0,5—1 месяца работы, чтобы удалить продукты притирки механизмов. В дальнейшем замену масла производят через 4—6 месяцев. Необходимо систематически контролировать и поддерживать уровень масла, следить за состоянием трубопроводов, чтобы не было утечек и не попал воздух в гидросистему, регулярно проводить чистку фильтров.

Уход за электрооборудованием включает ежемесячную очистку аппаратов от пыли и грязи, подтягивание винтовых соединений, контроль плавности перемещений и надежность возврата подвижных частей электроаппаратов в исходное положение. Периодически смазывают приводы аппаратов тонким слоем смазочного материала, не допуская попадания его на контакты. Раз в полгода меняют полярность рабочих контактов у кнопок и выключателей, работающих в цепях постоянного тока, проверяют состояние контактов. При появлении пригара или капель металла на поверхности контактов их слегка зачищают бархатным надфилем (зачистка абразивными материалами недопустима).

Особенности эксплуатации станков обязательно указывают в инструкциях по использованию. Соблюдение инструкций обеспечит длительную, бесперебойную работу оборудования.

Правила эксплуатации токарного станка. Типовые отказы

СтанкоМашКомплекс
Тверской станкостроительный завод

23
ГОДА

8 (4822) 521-521

Сравнение станков

ничего не выбрано


Существует общий алгоритм работы на токарных станках различной модификации. Соблюдение правил наладки и эксплуатации станочного оборудования гарантирует получение качественного результата механической обработки детали и длительность безотказной работы агрегатов.


Рациональное использование станков предполагает:


  1. Наличие технической документации (паспорта) на токарный станок. В ней содержатся текстовые и графические материалы: принципиальные схемы, описания устройства и правил эксплуатации, дается информация по установке и выверке станка, разработке технологического процесса и управляющих программ токарной обработки.


    Сопроводительная документация содержит исполнительные чертежи быстроизнашивающихся деталей токарного агрегата, схемы смазки, кинематические схемы, посадочные и присоединительные базы, рекомендации по устранению мелких сбоев и порядок ремонта.


  1. Обеспечение подходящими материалами и инструментом. Все необходимые компоненты: масла, СОЖ, инструменты, оснастка к токарным станкам и приспособления — должны быть надлежащего качества и регламентированных паспортом марок. Режимы резания должны соответствовать применяемому инструменту, данные указаны в руководстве по эксплуатации и технической литературе.

  2. Своевременное обнаружение и предупреждение неисправностей. Устранение простейших отказов заменой дефектных деталей и инструментов.

  3. Плановое обслуживание оборудования, в том числе ремонтно-техническое. Плановая смазка узлов станка, доливка или полная замена СОЖ, чистка оборудования, регулярная уборка стружки минимизируют количество простоев, сбоев и брака при проведении токарных операций.


    Эксплуатационная практика подтверждает резкое возрастание отказов оборудования, снижение его долговечности и рост производственных затрат при обслуживании вне плана.


  1. Контроль работы оборудования (в том числе с ЧПУ). Во избежание отказов оборудования необходимо производить регулярную проверку состояния режущих кромок и задних поверхностей рабочего инструмента для своевременной заточки/замены затупленного. Измерение и осмотр обработанных деталей также дает информацию о состоянии режущих инструментов. Такой метод контроля особенно актуален для станков с ЧПУ и токарных обрабатывающих центров.


В таблице представлены наиболее распространенные сбои в работе токарных станков, а также рекомендации по их устранению:






















Типовые сбои в работе токарных станков и методы их устранения

Проблема

Причина

Методы устранения

Конусность поверхности сверх допустимого значения.

Несоосность шпинделя и пиноли задней бабки.

Настройкой совместить указанные оси.

Повышенный износ резца из-за отжима детали и отжима резца в резцедержателе; причиной может служить большой вылет заготовки относительно кулачков патрона.


Поджать заготовку центром задней бабки или применить люнет, использовать проходной упорный резец.


Уменьшить скорость резания и подачу.


Овальность поверхности сверх допустимого значения.

Неполадки в шпиндельном подшипниковом узле.

Ремонт шпиндельного узла, замена изношенного переднего подшипника.

Эффект «седла».

Отжим центра, установленного в заднюю бабку.

Хорошо зафиксировать пиноль, уменьшить ее вылет.

Направляющие задней бабки изношены, занижение центра пиноли относительно центра шпинделя.

Оборудование нуждается в ремонте.

Бочкообразность.

Прогиб вала, длина которого значительно превышает его диаметр.

Использовать люнет, а также упорный резец, снизить интенсивность обработки (скорость, подача), приподнять резец чуть выше горизонтальной оси вала.

Несоосность цилиндрических, конических, сферических поверхностей детали.

Биение центра, вставленного в шпиндель, либо биение токарного патрона (поверхностей кулачков).


Расточить кулачки (при старом патроне желательно зафиксировать их на требуемом диаметре зажима, а затем обработать).


Заменить оснастку (упорный центр) или проточить его рабочую коническую поверхность.


Необработанные фрагменты поверхности, «чернота».

Заготовка имеет значительную кривизну.

Отбраковать заготовки со значением радиального биения, превышающим припуск на сторону.

Расположение центровых отверстий не по оси заготовки.

Сделать центровые отверстия большего диаметра по центру заготовки (устранить их смещение).

Неправильная установка детали в патроне токарного станка, ее смещение.

Заготовку необходимо установить без ее радиального биения при вращении (переустановка).

Шероховатость не соответствует требованиям чертежа.

Небольшая скорость резания при значительных подачах или обработка без СОЖ.

Отрегулировать режимы станка, обеспечить подачу СОЖ.

Неправильная заточка резца (сформирован малый радиус закругления режущей части) или резец изношен.

Обеспечить необходимый радиус закругления, заточить резец.

Вибрации резца при точении из-за его нежесткого закрепления или при увеличенных люфтах в направляющих суппорта токарного оборудования.

Сократить вылет инструмента (резца) из резцедержателя, в направляющих суппорта установить регламентированные зазоры.

Отклонение от перпендикулярности и плоскостности торца детали.

Форсированные режимы резания.

Уменьшить скорость резания и подачу.

Сдвиг суппорта в бок при обработке или отжим резца при его большом консольном вылете.

Жестко закрепить каретку резцедержателя, уменьшить вылет режущего инструмента.

Перекос заготовки.

Точно переустановить деталь.

Высота профиля резьбы не соответствует стандарту.

Диаметр заготовки меньше необходимого.

Уточнить исполнительные размеры детали по соответствующему ГОСТу на резьбу.

Неправильный угол резьбового профиля или его перекос.

Неверная заточка профиля резца или его неправильная установка в резцедержателе относительно оси заготовки.

Сменить или переточить резец, при установке сделать выверку его положения относительно оси детали по шаблону. Режущая кромка инструмента должна располагаться на высоте горизонтальной оси детали.

При проверке резьбы не навинчивается проходной калибр.

В момент врезания в заготовку происходит отжим резца.

Уменьшить припуск на первый виток резьбовой спирали.

Предыдущая статья

Следующая статья

 

Получить консультацию


по инструменту, методам обработки, режимам или подобрать необходимое оборудование можно связавшись с нашими менеджерами или отделом САПР


 


Также Вы можете подобрать и приобрести режущий инструмент и оснастку к станку, производства Тайваня, Израиля


Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Проработать технологию, подобрать станок и инструмент

 

 

 

 

▲ Наверх

10 Правил техники безопасности

Понимают ли ваши сотрудники основные правила техники безопасности? Вот 10 правил, которые руководители могут представить на своем следующем совещании по безопасности машин.


1.   Никогда не снимайте и не пытайтесь обойти защитные устройства машины.

2.   Не создавайте новых опасностей, например, не допускайте попадания предметов в движущиеся части или создания новой точки защемления.

3.   Немедленно сообщайте о проблемах с защитой машины своему руководителю.

4.   Никогда не оставляйте без присмотра машины с движущимися частями. Помните, что детали могут двигаться после выключения машины.


Все необходимое обучение технике безопасности в одной программе: 25 предметов по одной низкой цене. Это учебных презентаций по технике безопасности BLR . Попробуйте и получите бесплатный специальный отчет. Узнать подробности .


5.   Снимайте ограждения только после того, как машина будет заблокирована и снабжена бирками.

6.   По возможности смажьте детали машины, не снимая защиту; в противном случае выключите машину и заблокируйте ее перед смазкой.

7.   Эксплуатируйте оборудование только при установленных и правильно отрегулированных ограждениях.

8.   Не используйте неавторизованные или поврежденные ограждения.

9.   Не носите свободную одежду, украшения или длинные волосы рядом с машинами — это увеличивает риск попадания в механизмы.

10. Если у вас есть какие-либо вопросы о безопасности машины или о том, как безопасно работать с ограждениями машины, обратитесь к своему руководителю.


Попробуйте учебных презентаций по технике безопасности бесплатно и без риска. В течение ограниченного времени вы также получите бесплатный специальный отчет! Узнать больше .


Обучение постоянному соблюдению нормативных требований

Конечно, один из лучших способов избежать машинных аварий или любых других инцидентов, связанных с безопасностью, — это иметь хорошо обученный персонал.

Если вы искали качественное обучение по широкому кругу вопросов безопасности, не ищите дальше. Презентация по обучению технике безопасности поможет вам начать работу с 25 основными презентациями по безопасности в PowerPoint®, каждая из которых отвечает либо требованиям OSHA к обучению, либо распространенным причинам несчастных случаев на рабочем месте. Все настраиваемые, так что вы можете добавить свои конкретные опасности или политики безопасности.

Каждый урок также включает в себя сертификаты об окончании, регистрационные листы, формы оценки и отчеты об обучении. Короче говоря, он содержит все, что вам нужно, чтобы мотивировать, укреплять, сохранять и передавать новые знания — и документально подтверждать, что вы это сделали.

Презентация по обучению технике безопасности затрагиваемые темы включают:

  • Патогены, передающиеся через кровь
  • Защита спины
  • Аварийное действие
  • Эргономика
  • Противопожарная защита
  • СИЗ
  • Сварка/резка/пайка
  • Безопасность переносного электроинструмента
  • Леса
  • Блокировка/маркировка
  • Безопасность оператора погрузчика
  • Безопасность в замкнутом пространстве
  • Защита от падения
  • Защита органов дыхания
  • и больше!

Конечно, потребности в обучении меняются по мере того, как OSHA вводит новые требования или новые методы работы и технологии создают новые опасности. Чтобы покрыть это, вы получаете новый компакт-диск каждые 90 дней вашего участия в программе, каждый из которых содержит пять дополнительных или обновленных тем.

Что не менее важно для тех, у кого ограниченный бюджет (а у кого нет в наши дни?), стоимость этих презентаций составляет менее 20 долларов каждая.

Мы договорились с подписчиками Advisor о бесплатном и ни к чему не обязывающем просмотре учебных презентаций по технике безопасности в течение 30 дней. Не стесняйтесь попробовать несколько уроков со своими учениками. Пожалуйста, сообщите нам , и мы будем рады установить его.

10 правил безопасности при работе с машиной

Моя цитата

×





Любой, кто работает с механизмами или рядом с ними, должен всегда помнить о потенциальных опасностях. По мере того, как машины становятся все более высокотехнологичными и сложными, мы также должны быть в курсе последних достижений в Индустрии 4. 0 и знать, как лучше всего защитить себя. По этой причине вы должны убедиться, что все ваши сотрудники и служащие ознакомлены с правилами техники безопасности на машинах, и проводить регулярные учебные занятия для их обновления и закрепления.

Ниже приведены десять наших основных правил безопасности машин:

  1. Эксплуатируйте машины только при условии, что защитные приспособления правильно установлены и отрегулированы.
  2. Никогда не снимайте защитные устройства машины и не пытайтесь их обойти.
  3. Не используйте машину с неавторизованными или поврежденными средствами защиты.
  4. Если вы обнаружите проблему защиты машины, немедленно сообщите об этом.
  5. По возможности смазывайте детали машины, не снимая защитный кожух.
  6. Снимайте средства защиты машины только после блокировки/маркировки оборудования.
  7. Избегайте создания угроз безопасности, т.е. новые точки защемления или попадание предметов в движущиеся части машины.
  8. Всегда носите надлежащую защитную одежду (СИЗ) и не позволяйте украшениям, свободной одежде или длинным волосам свисать где-либо рядом с машинами.
  9. Никогда не отходите от машины, пока все ее части не перестанут двигаться.
  10. Всегда обращайтесь с любыми вопросами или опасениями по поводу безопасности машины или работы с мерами предосторожности к своему руководителю.

Существует множество правил и положений, регулирующих безопасность машин и установку надлежащих средств защиты. Что касается операторов машин, то владелец бизнеса обязан следовать им, а также обеспечивать, чтобы все сотрудники, работающие на машинах или рядом с ними, делали это в полной безопасности. Операторы машин должны знать, как распознать необходимые средства защиты машины и как определить, есть ли с ними проблемы. В учебных программах должно подчеркиваться, что все предусмотренные законодательством средства защиты должны быть правильно установлены и отрегулированы до того, как оборудование можно будет эксплуатировать.

Оператору станка очень заманчиво удалить надоедливую защиту или попытаться обойти ее, если она мешает ему выполнять работу. Это одна из самых опасных вещей, связанных с механизмами, поскольку меры безопасности, очевидно, существуют по какой-то причине, и их нельзя снимать ни при каких обстоятельствах.

Также возможно, что были установлены несанкционированные средства защиты, которые не соответствуют существующим правилам. Запрещается эксплуатировать машины в таких условиях или когда надлежащим образом утвержденные средства защиты находятся в поврежденном состоянии.

Операторы машин должны немедленно сообщать о любых повреждениях или сбоях в мерах безопасности руководителю, в обязанности которого входит решение любых проблем безопасности. Только после устранения всех проблем можно возобновить работу машины.

Доступ к некоторым машинам для смазки можно получить, не снимая их защитных устройств, через масляные резервуары, которые могут располагаться за пределами ограждения. Если доступ невозможен при включенных защитных приспособлениях, машину необходимо сначала выключить и заблокировать, прежде чем снимать ограждения.

Если по какой-либо причине необходимо снять средства защиты, например, для обслуживания или замены, это можно делать только после блокировки, маркировки или изоляции оборудования. Это также относится ко всем видам технического обслуживания машин, как плановым, так и оперативным.

Опасные точки защемления могут находиться вокруг различных типов роликов и зубчатых колес, муфт, маховиков, шпинделей и приводных барабанов. Соединения, терминалы и выпуклые изгибы на конвейерных лентах создают опасность защемления, а также в местах вблизи юбочных пластин, загрузочных бункеров и направляющих. Любой предмет, намеренно или случайно брошенный в машину, также может создать новую точку защемления. Также может быть нанесен ущерб не только самой технике, но, возможно, и ее оператору, например, от рикошета.

Точка защемления также может быть определена как любая точка, в которой все тело или часть тела человека может быть захвачено механизмами. Это не только между собственными движущимися частями машины, но также между ее движущимися и неподвижными частями, а также между любой частью машины и другими материалами. К ним относятся падающие предметы или материалы, прикрепленные к самим операторам машин.

Свободная одежда, длинные волосы или свисающие украшения также представляют собой опасность защемления, так как эти предметы могут быть захвачены движущимися частями машины и создать дополнительную угрозу безопасности. Сотрудники всегда должны носить на рабочем месте необходимые средства индивидуальной защиты, в том числе, при необходимости, маски, перчатки, очки, фартуки, сапоги и головные уборы.

Во время обучения сотрудников важно продемонстрировать, что машина не обязательно находится в состоянии покоя только потому, что она выключена. Некоторые детали, такие как вентиляторы, охлаждающие элементы, ролики, шестерни и вращающиеся детали, продолжают двигаться и могут представлять собой опасную точку защемления. Ни одна машина не должна оставаться без присмотра, если какая-либо ее часть все еще движется.

Калькулятор блоков для строительства: Онлайн калькулятор расчета количества строительных блоков

расчет количества блоков на строительство дома

Расчет материалов выполняется на основе проекта. Если вы располагаете всеми данными о размере помещений, общей площади дома, количестве перегородок и высоте этажа, большой сложности составление сметы не составит, нужно лишь вникнуть в отдельные особенности и тщательно себя проверить, чтобы исключить ошибку.

Составляем проект дома

Прежде, чем приступать к расчетам, лучше убедиться, что в проекте есть вся необходимая информация для составления правильной сметы.

  • Площадь постройки важна не только для обустройства фундамента, но и для проектирования второго этажа или мансарды. Если участок невелик, можно возвести небольшой коттедж с несколькими этажами 7×7 или 8×8.
  • Не пренебрегайте расчетом внутренних площадей. В двухэтажном доме необходимы минимум 1–2 несущих стены.
  • В проекте должны быть предусмотрены все дверные и оконные проемы.

Обязательно нужно учитывать вид материалов для строительства, размер блоков, их толщину, тип кладки. Каждая ошибка в расчетах количества блоков может привести к серьезных потерям финансов. Поэтому перед покупкой керамзитных или каких-нибудь других блоков нужно высчитывать объем и при этом учесть не только реальные габариты, но и объем стен при строительстве. Расчет производится без учета изоляционных материалов.

Кроме того, нужно принять во внимание и толщину стен — это также позволит более точно судить о площади помещений в доме:

  • Самая большая нагрузка выпадает на внешние стены, плюс они должны обеспечивать достаточную тепло- и звукоизляцию. Если дом одноэтажный или речь о верхнем этаже, толщина стены может быть от 25 см (но при этом потребуется дополнительное утепление). Рекомендованная же толщина внешних стен — не менее 35 см.
  • Внутренние несущие стены также должны быть достаточно прочны. Для них требования аналогичны: не менее 25 см в одноэтажных зданиях и на верхнем этаже, но лучше все же отталкиваться от 35 см, а в случае, если этажей несколько, это необходимый минимум.
  • Требований к прочности не несущих межкомнатных стен нет, поэтому можно обойтись и минимальной толщиной от 10 до 15 см, если, конечно, звукоизоляция не в приоритете.

При расчетах обязательно учитывается длина и высота стен дома или гаража, план постройки должен быть очень точный полный и детальный. Если предусмотрено несколько этажей в доме, на каждый этаж понадобится такой подробный план для расчета количества материалов.

Для расчета вручную количества необходимых стеновых блоков для постройки помещений нужной длины и высоты, используется два основных метода – по площади стены, а также по объему в кубометрах. Этот вариант базируется на определении объема блоков для стен, такой метод более точный и удобный, обозначается в кубе.

Сколько строительных блоков нужно на дом

Итак, мы определились с основными параметрами для расчета кол-ва блоков,  теперь необходимо свести эти данные к конечной цифре. Для этого не потребуется глубоких математических знаний.

  1. Определяем длину внешних стен, она же — периметр. У прямоугольного проекта периметр равен сумме длины и ширины дома, помноженной на два. Если форма дома другая, нужно сложить длины всех стен.
  2. Определяем высоту дома. В зависимости от желания хозяина она может быть равной 2,5–3,5 м.
  3. Определяем толщину стен. Для этого нужно учитывать приведенные выше рекомендации и размеры строительных блоков. Так, если размеры блока 0,2×0,3×0,6, для внешней стены этого будет недостаточно, и придется укладывать их в два ряда.
  4. Вычисляем площадь каждого дверного и оконного проема и суммируем их.
  5. Вычисляем объем блоков, необходимых для внешних и несущих стен: перемножаем длину стен и высоту, из результата отнимаем сумму площадей всех проемов (см. п. 4) и получившееся число умножаем на толщину стен (см. п. 3).
  6. Вычисляем объем внутренних несущих стен: перемножаем для каждой из них длину, высоту и толщину (см. п. 3). Результаты суммируем.
  7. Вычисляем объем межкомнатных простенков: перемножаем для каждой из них длину, высоту и толщину (см.  п. 3). Результаты суммируем.

Итог: суммируем результаты вычислений из пунктов 5, 6 и 7. Это объем материала, который потребуется на строительство всего дома. Этот способ наиболее удобный, достаточно простой, но при этом очень точный, он позволяет учесть, произвести расчет всех параметров и досконально подсчитать необходимое количество блоков для стен. Метод помогает определить точную стоимость строительства дома или гаража, подсобного помещения.

Если вы планируете приобретать блоки поштучно, нужно дополнительно посчитать их количество, что также несложно:

  1. Перемножьте габариты одного блока (ширину, высоту и длину).
  2. Получившийся в результате вычислений объем материала, который потребуется на дом, разделите на объем одного блока — получится количество блоков, необходимых для реализации вашего проекта.

Если вы будете строить дом из блоков с различными габаритами (например, желаете взять более тонкие для простенков), количество блоков нужно будет рассчитать отдельно для простенков и отдельно для всей остальной части дома.

Наиболее удобным способом, чтобы произвести необходимый расчет кубатуры, посчитать количество блоков и стоимость постройки, вычислить объем на основании точной длины и высоты стен, является использование онлайн-калькулятора. Все основные формулы, а также данные для расчета кол-ва блоков заложены в онлайн форму на специализированных сайтах. Это позволяет без особых знаний произвести все необходимые вычисления. Достаточно просто внести точные цифры длины, высоты стен или блоков и другие параметры, чтобы получить готовый ответ.

Нюансы

  • Не забудьте заложить небольшой запас, ведь при доставке и разгрузке строительных материалов некоторый процент заказанных блоков приходится на бой. Это нормальное явление. Кроме того, естественные потери случаются и в процессе кладки.
  • Оптовая цена на строительные блоки от производителя обычно выгоднее, чем при штучном заказе.
  • Также не забудьте включить в смету стоимость доставки материала на объект.

Знание точного объема блоков для стен помогает не только получить правильный расчет для возведения дома, но и определить место для хранения и организовать перевозку стройматериалов. Зная все характеристики будущего дома, можно самостоятельно провести расчет материалов для строительства стен, воспользовавшись специальным калькулятором онлайн или применить несложные формулы и посчитать все вручную.

онлайн расчет при строительстве дома!

Калькулятор строительных блоков – универсальный инструмент, который позволяет рассчитать какое количество стеновых материалов необходимо для строительства дома, гаража, бани или любой другой постройки. Калькулятор определяет значения с минимальной погрешностью, что делает возможным составление сметы и бронирование транспорта для последующей доставки на объект.

При заполнении полей калькулятора будьте внимательны и следите за единицами измерения – любые ошибки в расчетах могут привести к непредвиденным расходам в будущем.

Калькулятор блоков для строительства дома позволяет рассчитать количество материалов для возведения стен, перегородок и фронтонов с учетом кладочного раствора и сетки, а также выполняет расчет их стоимости при известной цене за единицу и общую массу. Программа учитывает запас материалов на обрезку/брак, рассчитывает количество раствора для создания армопояса и корректирует расчет при добавлении перемычек, окон, дверей. В качестве нормативной базы плотности/веса блоков используются ГОСТ и справочники производителей.

  • расчет кирпича
  • расчет пеноблока
  • расчет газоблока
  • расчет керамического блока

виды строительных блоков

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор строительных блоков предназначен для выполнения расчетов строительных материалов необходимых для постройки стен домов, гаражей, хозяйственных и других помещений. В расчетах могут быть учтены размеры фронтонов постройки, дверные и оконные проемы, а так же сопутствующие материалы, такие как строительный раствор и кладочная сетка. Будьте внимательны при заполнении данных, обращайте особое внимание на единицы измерения.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком ❗

Технологии не стоят на месте и строительные в том числе. Для строительства стен на смену дереву пришел кирпич, а сегодня его место все чаще занимают строительные блоки, получаемые искусственным путем, и в зависимости от используемого сырья, могут обладать различными характеристиками.

Строительные блоки популярны при возведении малоэтажных зданий, и стен монолитно-каркасных построек. Из них можно не только возводить наружные стены, но так же использовать для внутренних перегородок и межкомнатных стен. Бетонные блоки подойдут и для изготовления сборного фундамента для легких построек.

Преимущества строительных блоков очевидны. С их помощью можно в сжатые сроки построить здание без использования специальной техники. Они обладают хорошей теплоизоляцией и необходимой прочностью. Поэтому средства, потраченные на утепление, будут существенно ниже, чем при строительстве из кирпича. А если сравнивать строительные блоки с деревянными срубами, то это не только меньше дополнительных средств и работ, но и более высокая долговечность постройки.

Блокам не нужна столь сильная пароизоляция, как например, дереву. Учитывая их габариты и легкость, даже фундамент под такой дом будет стоить значительно дешевле по сравнению с кирпичом и железобетоном. Использование специального кладочного клея увеличивает теплоизоляцию стен, и делает их более привлекательными по внешнему виду.

Строительные блоки можно разделить на два вида:

  1. Искусственные – их получают путем смешивания различных по составу бетонов на заводах, с использованием специальных виброформовочных станков. Получаемый материал, в зависимости от сырья, отличается необходимой прочностью, плотностью и теплоизоляционными свойствами.
  2. Природные – стоят сравнительно дороже, чем предлагаемые заводом. Их получают путем тщательной обработки, шлифовки горных пород. Чаще всего они использую в качестве декоративной отделки фасадов.

К искусственным строительным блокам относятся: газобетонные, пенобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные, опилкобетонные и многие другие. Каждый вид применяется в зависимости от необходимых качеств, и обладает как рядом преимуществ, так и рядом недостатков. У одного вида хорошие теплоизоляционные показатели, но они несколько уступают по прочности (если сравнивать, например, газобетон и керамзитобетон). В любом случае, здания, построенные с использованием строительных блоков, требуют меньше времени для возведения домов под ключ, по сравнению с теми же деревянными срубами, которым требуется много времени, чтобы окончательно просохнуть и отстояться. И только после этого можно начинать окончательную отделку помещения.

При строительстве из блоков, внутреннюю отделку помещений возможно производить сразу же после окончания строительства.

По конструктивным особенностям строительные блоки различают на:

  1. Конструкционные.
    Применяются для возведения несущих стен постройки. Обладают высокой прочностью, но так же и высокой теплопроводностью и большим весом. В связи с этим, при постройке жилых помещений, необходимо обязательное дополнительное утепление.
  2. Конструкционно-теплоизоляционные.
    Применяются для возведения несущих стен малоэтажных строений. Обладают средними характеристиками, как по прочности, так и по теплоизоляционным качествам. Идеально подходят для жилых помещений с сезонным проживанием.
  3. Теплоизоляционные.
    Применяются для возведения только самонесущих стен, таких как внутренние перегородки и стены каркасных построек, а так же для утепления несущих стен. Обладают низкой теплопроводностью, малым весом, но так же малой прочностью.

К сожалению, на данный момент не существует идеального материала, обладающего высокими показателями сразу всех необходимых характеристик, таких как низкая теплопроводность, высокая прочность, малый вес и стоимость. И в каждом конкретном случае необходимо выбирать именно тот материал, который больше всего подходит для планируемой постройки с учетом необходимых требований.

Стоимость готовых стен приблизительно равна 1/3 стоимости всей постройки.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете задавать свои вопросы в комментариях.

Общие сведения по результатам расчетов

1. Периметр строения — Общая длина всех стен учтенных в расчетах.

2. Общая площадь кладки — Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.

3. Толщина стены — Толщина готовой стены с учетом толщины растворного шва. Может незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от вида кладки.

4. Количество блоков — Общее количество блоков необходимое для постройки стен по заданным параметрам

5. Общий вес блоков — Вес без учета раствора и кладочной сетки. Так же как и общий объем, необходим для выбора варианта доставки.

6. Количество раствора на всю кладку — Объем строительного раствора, необходимый для кладки всех блоков. Объемный вес раствора может отличаться в зависимости от соотношения компонентов и введенных добавок.

7. Количество рядов блоков с учетом швов — Зависит от высоты стен, размеров применяемого материала и толщины кладочного раствора. Без учета фронтонов.

8. Количество кладочной сетки — Необходимое количество кладочной сетки в метрах. Применяется для армирования кладки, увеличивая монолитность и общую прочность конструкции. Обратите внимание на количество армированных рядов, по умолчанию указано армирование каждого ряда.

9. Примерный вес готовых стен — Вес готовых стен с учетом всех строительных блоков, раствора и кладочной сетки, но без учета веса утеплителя и облицовки.

10. Нагрузка на фундамент от стен — Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

Что бы произвести расчет материала для перегородок, необходимо начать новый расчет и указать длину только всех перегородок, толщину стен в пол блока, а так же другие необходимые параметры.


При возведении стен в жилых домах, гаражах и иных помещениях, чтобы произвести расчеты строительных материалов, многие проектировщики и сметчики прибегают к помощи онлайн калькулятора строительных блоков. При подсчете обязательно должны быть внесены размеры фронтонов, проемы окон и дверей, кладочной сетки и строительного материала. При внесении данных обязательно следует акцентировать внимание на установленную единицу измерения.

Строительные технологии стараются идти в ногу со временем. При строительстве стен вместо дерева стали использовать кирпич, а в настоящее время его заменили строительными блоками, которые создаются искусственным способом из различного сырья, имеющие разные характеристики.

При строительстве малоэтажных построек, а также построек с манолитно-каркасными стенами все больше и больше используют строительные блоки. Их применяют для создания как наружных стен,  так и внутренних, а также межкомнатных перегородок. В легких постройках сборный фундамент закладывают из бетонных блоков.

Загрузка…

Понравилось? Поделись с друзьями!

Расчет бетонных блоков, необходимых для строительства

  • Дом

  • Оценщик количества

  • Калькулятор бетонных блоков

Расчет бетонных блоков

Ед. изм

метр/см футов/дюйм

Длина

Высота/Глубина

Толщина стены

10 CM Wall23 CM WallOthers Partition

Соотношение

C.M 1:3C.M 1:4C.M 1:5C.M 1:6C.M 1:7C.M 1:8C.M 1:9


Размер блока

Длина

Высота

Всего требуется бетонный блок
909

Старший № Материал Блок
1

Блоки

909
2

Цемент

5 пакетов
3

Песок

1,43 тонны

Объем =
2,36 м

3
|
83,19 фута 3

Расчет бетонных блоков

Шаг 1:

Объем бетонного блока = длина (м) × глубина (м) × Толщина стенки (м)
Объем бетонного блока = 3,20 × 3,20 × 0,23
Объем бетонного блока = 2,36 м3
Объем бетона. Блок  = 83,19 фут3

Размер блока = 9 (дюйм)× 4 (дюйм)× 3 (дюйм)
Размер блока = ( 9 × 0,0254 ) × ( 4 × 0,0254 ) × ( 3 × 0,02454 )
Размер блока = 0,2286 (м) × 0,1016 (м) × 0,0762 (м)

Размер блока с раствором = (0,2286+0,015) × (0,1016+0,015) × (0,0762+0,015) размер блока с раствором = 0,2436) (M) × 0,1166 (M) × 0,0912 (M)

Нет блоков = объем объема бетонного блока одного блока

Нет блоков = 2,3558 M30,2436 × 0,1166 × 0,0912

NO из блоков = 909 блоки

NO of Blocks = 909 блоки

NO из блоков = 909 блоки

Нет.

Фактический объем блоков раствора = количество блоков × объем блоков без раствора
Фактический объем блоков раствора = 909 × (0,2286 × 0,1016 × 0,0762)
Фактический объем блоков 2,3558 — 1,6095
Количество раствора = 0,7463 M3

Добавить на 15% больше для потери, неравномерная толщина раствора соединений

Количество раствора = 0,8582 9,7463 × 15100
Количество раствора = 0,8582 9,7463 × 15100
. 0017 Добавьте еще 25% к сухому объему

Количество раствора = 0,8582   +     0,8582   ×   25100   
Количество раствора = 1,0728 м3

Шаг 2:

Количество цемента

Центирование соотношения × Qauntity of Mitt Мешки для цемента = 0,15330,035

№ 0f Мешки для цемента = 219 кг

Шаг 3:

Требуется количество песка

Песчаная печенья соотношения × категория раствора

Песок = 67 × 1,0728

Пески = 0,9195 M3

По словам, засуряя сребальница.

Песок = 0,92 × 1550

Песок = 1425,28 кг

Что такое расчет бетонных блоков?

Бетонный блок в основном используется в качестве строительного материала при возведении стен. Иногда его называют бетонным блоком (CMU). Бетонный блок является одним из нескольких сборных железобетонных изделий, используемых в строительстве.

Бетонные блоки могут быть сплошными или пустотелыми с двумя или тремя ядрами или пустотами. Концертные блоки легкие, как правило, бетонные блоки легкие и распространены в различных размерах, стандартный концертный блок 600 мм x 250 мм x 150 мм эквивалентен примерно 8 красным бетонным блокам, вес одного отдельного блока составляет около 14 кг, где 8 красных бетонных блоков. блок 36 кг, что больше, чем в два раза.


Расчет бетонных блоков

Объем бетонного блока =  Длина (м) × Глубина (м) ×   Толщина стены

Размер блока = длина блока × ширина блока × высота блока

Нет блоков = объем бетонного блока из одного блока

Фактический объем блоков минометный
Где,

  • м 3 (кубический метр) и ft 3 (кубический фут) — общая площадь.
  • Здесь соотношение 1:5, поэтому 1 — часть цемента, 5 — часть песка, 6 — это сумма цемента и песка 9.0006
  • 0,002 – объем блоков с цементом и песком.
  • 0,0015 Объем блока без цемента и песка Ответ получаем водой, значит получаем раствор.
  • 0,035 — объем одного цементного мешка.
  • 1550 — перевод объема m 3 в кг.
  • Длина и ширина в м/см.

Примечание:
1 м 3 = 35,3147 футов 3

Какие важные бетонные блоки?

Используется в высотных зданиях для снижения нагрузки на конструкцию. Бетонные блоки просты в обращении по сравнению с красными бетонными блоками, они больше по размеру и превосходят по качеству, а самое главное экономят время и деньги.

Бетон (шлака) Калькулятор блока — Calcurator.org

Slab (прямоугольник) плита (круг)0017 Price $:

Diameter:

inftydcmm

Thickness:

inftydcmm

Price $:

Length:

inftydcmm

Width:

inftydcmm

Depth:

inftydcmm

Price $:

Диаметр:

InftyDCMM

Высота:

InftyDCMM

Цена $:

Длина:

InftyDCMM

Высота:

InftyDCMM

:

InftyDCMM

:

InftyDCMM

:

InftyDCMM

:

InftyDCMM

:

InftyDCMM

:

Inft0016

inftydcmm

Цена, $:

Один из лучших строительных материалов, который вы можете использовать, когда планируете строительство, — это бетон. Дело в том, что этот материал очень востребован и прекрасно подходит как для хозяйственных построек, так и для возведения стен под фундаменты. Итак, это одна из причин, почему калькуляторы бетонных блоков так популярны. В конце концов, они могут сэкономить вам много времени в плане расчетов.

Одной из основных характеристик бетонных блоков является то, что они, как правило, имеют отверстия посередине. Эти отверстия служат нескольким целям. Они не только уменьшают необходимый материал, но и их вес, и, очевидно, стоимость также ниже.

Поскольку обычный бетонный блок состоит как из угольной золы, так и из цемента, он также известен как шлакоблок.

Хотя мы обычно называем их бетонными блоками или шлакоблоками, на самом деле они представляют собой блоки бетонной кладки (БКМ).

#1: Бетонная кладка (CMU):

Бетонная кладка (CMU) представляет собой прямоугольный блок обычного размера, который чаще всего используется в строительстве.

Как мы уже упоминали, бетонные блоки обычно имеют пустотелые центры не только для уменьшения их веса, но и для улучшения изоляции.

Если вы решите использовать бетон или шлакоблоки, вы сможете построить традиционную кладку из блоков, расположенных в шахматном порядке, с рядами или слоями.

Одна из вещей, которую вы должны иметь в виду, это то, что вы можете найти бетонные блоки самых разных размеров. В Соединенных Штатах, например, 16 дюймов × 8 дюймов × 8 дюймов (410 мм × 200 мм × 200 мм) является наиболее распространенным номинальным размером, и его размеры на 3 ( короче, чтобы можно было стыковать раствором. С другой стороны, если вы находитесь в Соединенном Королевстве или Ирландии, бетонные блоки обычно имеют размеры 440 мм × 215 мм × 100 мм (17,3 дюйма × 8,5 дюйма × 3,9 дюйма).в) без растворных швов. В Канаде или Новой Зеландии наиболее распространенные бетонные блоки, как правило, имеют размеры 390 мм × 190 мм × 190 мм (15,4 дюйма × 7,5 дюйма × 7,5 дюйма) без растворных швов.

Бетонные блоки обычно имеют конусообразную форму, поэтому при укладке блока его верхняя поверхность имеет большую площадь для распределения слоя раствора и с ним легче обращаться.

Хотя большинство блоков бетонной кладки содержат 2 ядра, вы также сможете найти блоки с 3 или 4 ядрами.

Основное преимущество использования сердечников заключается в том, что они позволяют легче вставлять стальную арматуру, что повышает прочность. Ведь это свяжет отдельные блоки в процессе сборки. Чтобы сделать это правильно, вам нужно убедиться, что вы разместили арматуру в правильном положении, заполнив сердечники бетоном, чтобы блок был связан с арматурой.

Хотя вам не нужно использовать арматуру во всех ваших строительных проектах, правда в том, что она улучшает ее способность противостоять боковым силам, таким как сейсмические силы и силы ветровой нагрузки.

  • Различные формы бетонных блоков (CMU):

Реальность такова, что в зависимости от того, какую конструкцию вы хотите построить, у вас есть широкий выбор форм бетонных блоков.

  • U-образные блоки или выбивные блоки с выемками: Блоки этого типа обладают особыми конструктивными особенностями. С помощью этих блоков вы можете легко построить перемычки или скрепить балки, и вы все еще можете использовать горизонтальный армирующий цемент в полости.
  • Блоки косяка: Блоки этого типа имеют канал на конце и позволяют крепить двери к стенам.
  • Блоки с рифлеными концами: Блоки этого типа позволяют выполнять контрольные соединения. Таким образом, вы можете закрепить наполнитель между концами блоков без раствора.
  • Прочие блоки: Существуют другие типы блоков, которые имеют широкий спектр декоративных профилей, а также другие, известные как «выпуклые» из-за того, что они имеют закругленные углы.

Правда в том, что использование бетонных блоков дает вам бесконечные возможности. Поскольку они могут быть изготовлены с использованием различных цветов и текстур, вы можете выбрать те, которые вам нравятся, в зависимости от типа конструкции, которую вы собираетесь делать. Кроме того, бетон или шлакоблоки предлагают вам большую универсальность и гибкость. У вас может быть, например, один блок размером 8*6 дюймов (200*410 мм), который можно надрезать посередине. Таким образом, этот блок на самом деле имитирует кладку размером 8 * 8 дюймов (200 * 200 мм), а его канавка заполнена раствором и нанесена ударом, чтобы он мог соответствовать истинным швам.

#2: Сколько бетонных блоков вам нужно для строительства вашего здания?

Правда в том, что если у вас уже были какие-то вопросы или сомнения по поводу того, сколько бетонных блоков вам нужно для строительства вашего здания, теперь вы можете задаться вопросом, что это стало еще сложнее. В конце концов, с таким количеством различных размеров и форм, как вы можете быть уверены, что покупаете нужное количество бетонных блоков?

Лучший способ убедиться в этом — воспользоваться хорошим бетонным калькулятором, который позволит вам точно узнать, сколько блоков вам нужно купить. Тем не менее, хотя калькуляторам бетонных блоков можно доверять, мы считаем, что всегда полезно знать, что происходит за кулисами. Проще говоря, всегда полезно знать, как получить количество бетонных блоков, необходимое для строительства вашего здания.

Если вы хотите использовать калькулятор бетонных блоков, вам нужно будет добавить некоторые определенные значения. К ним относятся размеры вашей строительной конструкции и размеры блока, который вы собираетесь использовать, а калькулятор бетонных блоков сообщит вам количество бетонных блоков, которое вам нужно купить.

  • Определите размер вашего здания Строительство:

Первое, что вам нужно сделать, чтобы узнать, сколько бетонных блоков вам нужно для постройки вашей постройки, это точно знать ее ширину и высоту в дюймах.

Затем все, что вам нужно сделать, это определить площадь в квадратных футах, что вы можете просто сделать, умножив ширину и высоту конструкции здания в футах.

  • Определите размер бетонного блока, который вы будете использовать:

Теперь, когда вы уже знаете размер строительной конструкции, вам нужно вычислить квадратные метры блока, который вы будете использовать.

Учитывая, что средний размер бетонного блока составляет 16 дюймов в ширину и 8 дюймов в высоту, вам просто нужно умножить ширину на высоту, а затем разделить результат на 144. Это даст вам площадь в квадратных футах.

Согласно примеру, который мы использовали в этой статье, вы ищете решение (16*8)/144. Результат 0,89.

Обратите внимание, что этот результат будет отличаться в зависимости от размера бетонного блока, который вы хотите использовать.

  • Наконец, сколько бетонных блоков вам нужно для строительства вашего здания?

Хотя вы можете (и должны) использовать хороший калькулятор шлакоблоков, правда в том, что все, что вам нужно сделать, чтобы определить количество бетонных блоков, необходимых для строительства вашего здания, — это разделить площадь стены на площадь блока.

Обратите внимание, что при заказе бетонных блоков вы должны убедиться, что заказываете от 5 до 10% больше. Правда в том, что вам, возможно, придется обрезать некоторые края, а другие можно сломать.

#3: Оценка раствора, необходимого для строительства вашего здания:

Правда в том, что количество раствора, которое вам нужно для швов в конструкции из бетонных блоков, будет зависеть от смеси раствора, которую вы решите использовать. Тем не менее, чтобы дать вам лучшее представление, вы должны знать, что в среднем на каждые 100 бетонных блоков требуется 3 мешка раствора.

Итак, чтобы узнать, сколько мешков с раствором вам нужно для строительства вашего здания, вам нужно будет разделить количество бетонных блоков, которые вы будете устанавливать, на 33,3.

Кроме того, вы также должны знать, что для стандартного раствора обычно требуется смесь 1:3 для песка. Итак, это означает, что вам нужно будет добавить 1 ярд3 песка ко всем семи мешкам с раствором.

#4: Расчет заливки бетоном или раствором:

Как мы уже упоминали выше, при возведении конструкции из бетонных блоков необходимо заполнить пустоты в них. Но какое количество бетона или раствора вам нужно, чтобы заполнить все необходимые вам бетонные блоки?

Опять же, вам нужно будет сделать несколько простых расчетов, чтобы узнать точную сумму, которую вам нужно заказать.

Поскольку мы пытаемся определить количество бетона или раствора для заполнения пустот бетонных блоков, нужно понимать, что мы сейчас имеем дело с единицей объема. Итак, чтобы оценить бетонную или заливочную заливку бетонных блоков, вам нужно будет умножить количество бетонных блоков, которые вы будете использовать и которые вы уже определили, на количество пустот в стене.

Чтобы рассчитать количество пустот в стене, необходимо измерить ширину, высоту и длину пустот в дюймах. Однако вам также потребуется преобразовать дюймы в кубические дюймы. Итак, вам нужно будет умножить ширину, высоту и длину на количество пустот в стене. Обычно их 2. Затем, чтобы рассчитать кубические ярды бетона, который вам нужен, вам просто нужно разделить полученные кубические дюймы на 46 656.

#5: Различные монтажные инструменты, которые вам понадобятся для установки конструкции здания из бетонных блоков:

Хотя существует множество различных строительных конструкций из бетонных блоков, которые вы можете захотеть построить, реальность такова, что большинство людей хотят построить стену. Итак, имея это в виду, мы собираемся более подробно рассмотреть все инструменты установки, которые вам понадобятся для правильной работы.

  • Линия каменщика: Если вы хотите убедиться, что стена, которую вы строите, прямая и выровненная, а блок установлен на нужной высоте, вам необходимо убедиться, что вы используете линию каменщика.
  • Мастерок для кирпича: Когда вам нужно нанести раствор поверх бетонных блоков, вам нужно будет создать ровный слой раствора. Это правильный инструмент для ее достижения.
  • Фуганок: Если вы хотите, чтобы стыки были чистыми, гладкими и выглядели профессионально, вам необходимо использовать фуганок.
  • Уровень: Худшее, что может случиться с вами, когда вы строите стену, это то, что она не получается ровной и прямой. Итак, вам нужно убедиться, что каждый блок, который вы используете для стены, находится на правильном месте. Имея это в виду, всегда полезно иметь уровень в одной руке и бетонный блок в другой. Это поможет вам убедиться, что каждый блок, который вы добавляете к своей стене, не только прямой, но и выровнен с соседними блоками.
  • Трубка для смешивания: Если вы хотите, чтобы ваша тачка всегда была чистой, вам следует подумать о том, чтобы замешивать раствор в смесительной ванне.
  • Рулетка: Правда в том, что ваши расчеты еще не закончены. Это одна из причин, по которой мы хотели убедиться, что вы понимаете все расчеты, необходимые для заказа нужного материала, а не просто пользуетесь калькулятором шлакоблоков.

#6: Наиболее распространенные размеры бетонных блоков:

Помимо различных типов бетона или шлакоблоков, которые вы можете выбрать, бетонные блоки также имеют разные размеры. Правда в том, что вам нужно будет точно знать размер бетонных блоков, которые вы хотите использовать в своем проекте строительства здания, поскольку это повлияет на количество блоков, которое вам нужно.

Наиболее распространенные размеры бетонных блоков: 8 дюймов в высоту и 8 дюймов в ширину и 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в ширину.

Строительные маяки для пола: Маяки для стяжки: виды маяков для стяжки

Маяки для стяжки пола, виды и установка своими руками

Маяки для стяжки пола необходимы при установке стяжки. Производя ремонтные работы в доме, очень редко удается обойтись без укладки новой стяжки, а для обеспечения ровности основания просто необходимо использовать маяки для стяжки. Ведь если осуществить неправильную заливку основания то финальное покрытие, какое бы оно ни было, например ламинат, линолеум, обязательно придет в негодность. А это значит, что потребуется новый ремонт в самое ближайшее время. Чтобы этого не произошло, в этой статье мы рассмотрим, как производится установка маяков для стяжки пола в помещении.

Содержание

  1. Какие стяжки бывают
  2. Виды маяков для стяжки
  3. Определяем нулевой уровень для маяка
  4. Установка маяка для стяжки пола
  5. Как работать с маяками

Какие стяжки бывают

Перед тем как приступить к решению вопроса, как ставить маяки для стяжки пола нужно вкратце изучить что такое стяжка и какая она бывает. Современная строительная индустрия предлагают следующие варианты исполнения стяжки:

  • Стяжка сухого исполнения;
  • Стяжка мокрого исполнения;
  • На деревянное или фанерное основание;
  • Цементно – песчаная.

Так же осуществляется градация стяжки по маякам, это стяжки которые жестко фиксируются на основании, установленный маячок не извлекается, а так же стяжки с извлекаемыми маяками который в процессе застывания основания необходимо вынуть.

Виды маяков для стяжки

Существует несколько разновидностей маяков, их вариации зависят от того, какую стяжку вы решили сделать:

  • Если используется сухой способ выравнивания основания, то применим напольный маяк П-образный металлический профиль, обладающий усиленной формой. Данный профиль для лучшего эффекта крепят по боковой стороне, что гарантирует более надежную фиксацию, по причине наполняемости внутренней полости. Данный маяк вынуть нет никакой возможности, так как он является неотъемлемой частью конструкции.
  • В случае применения наливных полов применяется специализированный маяк репер (тренога металлического исполнения со специальным стержнем, осуществляющим регулировку высоты маяка). Достать такой маяк из стяжки очень легко, а оставшиеся от него отверстия заделываются обычной шпаклевкой.
  • При выполнении традиционной стяжки с применением бетона маяки для стяжки пола можно использовать как заводского исполнения, так и исполненные своими руками из подручных строительных материалов, такие маяки так же необходимо вытаскивать, как только позволит это осуществить подсохшее основание.

Вне зависимости от того каким способом вы ремонтируете свой пол, стяжка пола по маякам даст вам гарантию ровного основания.

Виды материалов для маяков сделанные своими руками

Определяем нулевой уровень для маяка

Перед тем как начать устанавливать маяки для стяжки пола, необходимо тщательно подготовить основание. Удалить старое покрытие и при необходимости отремонтировать трещины и сколы, а так же загрунтовать и уложить изоляционный слой.

Чтобы установить точку нулевого уровня вашего пола своими руками, вам необходимо придерживаться следующего алгоритма:

  1. На высоте примерно полутора метров на стене происходит выставление первоначальной точки;
  2. Затем от выставленной точки с применением лазерного либо водяного уровней очерчивается базовый уровень;
  3. Далее от прочерченной линии до пола меряется расстояние и чем больше этих замеров будет произведено, тем более точно вы определите самую нижнюю точку и самую верхнюю. Например, у вас получилось значение самое большое 1,54 м, а самое маленькое 1,48 м.
  4. Далее к наименьшему полученному числу прибавляем три сантиметра и получаем свой максимальный уровень стяжки. Таким образом, мы нашли верхнюю точку стяжки, а ее толщина будет равняться: (1,54 + 0,03) – 1,48 = 0,09 м.
  5. Далее по найденной точке проводится линия по всем стенам, по этой линии и будем устанавливать маяки своими руками.

Таким образом, произведя определение нулевого уровня можно переходить к следующему этапу работы, это установка маяков для стяжки.

Определение нулевого уровня с применением лазерного уровня

Установка маяка для стяжки пола

Далее мы рассмотрим, как правильно расположить маяки для стяжки пола своими руками по подготовленному основанию.

Первый маяк устанавливается на расстоянии не более сорока сантиметров от стены, в минимальное расстояние от стены должно составлять минимум десять сантиметров, эти цифры напрямую зависят от площади помещения. Последующие расстояния между соседними маяками должны быть меньше на десять сантиметров длины используемого вами правила.

Основное назначение правила, это удаление излишков раствора, которое вы будете производить своими руками в процессе работы.

Данные элементы конструкции должны быть подняты на предварительно найденный и очерченный нулевой уровень. Во время установки, под планки маяков поставляются специальные пластиковые тумбочки либо обычные бруски дерева и фиксируются небольшим количеством раствора.

Применять картон для регулирования высоты монтируемых маяков нежелательно, а при осуществлении мокрой стяжки и вовсе противопоказано, так как при контакте с влагой картон раскисает, то при дальнейшем выравнивании уровня пола правилом, получится неровная поверхность, что в дальнейшем так же приведет к порче установленного финального покрытия.

Так же чтобы выставлять профиль можно применять саморезы установленные в дюбель. С применением шурупов очень легко подстроиться под выбранный уровень и осуществлять регулировку высоты.

Маяки для стяжки пола могут быть сделанные из шурупов. При бетонной стяжке допустим такой вариант, что в качестве маяков могут использоваться шурупы вдавленные в холм из цемента до нулевого уровня. Но такой метод при осуществлении самостоятельного ремонта и при недостаточном опыте не применять, так как могут возникнуть сложности в процессе выравнивания раствора по маякам такого типа.

После монтажа маяков необходимо выждать время полного затвердевания основы, это необходимо для того, чтобы в процессе заливки стяжки маяки не поменяли своего положения. Если вам необходимо вытащить маяки после заливки основной стяжки, то при установке оснований для маяков используйте пластификаторы. Если вы задаетесь вопросом, нужно ли вынимать маяки, то при осуществлении сухой стяжки они не вынимаются, а при выполнении мокрой и полусухой стяжки извлекать маяки необходимо.

Как работать с маяками

Ниже приведем список “хитростей”, которые упростят ваш ремонт:

  • Добавив немного алебастра в раствор под маяки, вы сократите готовность их до 30 мин.;
  • Приготавливать смесь нужно для каждого маяка отдельно, а не на все маяки разом;
  • Места крепежа маяков изначально нужно смочить водой;
  • Для того чтобы исключить прогиб маяков, полость под ними необходимо заполнить раствором незадолго до укладки основной стяжки;
  • Деревянные маяки обязательно нужно извлекать;
  • Шурупы и маяки извлекаются при частичном высыхании стяжки, а для того чтобы не повредить еще довольно мягкую поверхность перемещаться по стяжке можно исключительно по широким доскам;

Вид уложенных маяков

Изучив данный материал, вы узнали, как выставить маяки для стяжки пола самостоятельно. А так же какой тип маяков пригоден именно в вашем случае.

Маяки для выравнивания пола — обзор видов конструкций и их особенностей

Любое современное покрытие на пол предполагает, что он будет ровным. Если же пол будет покрыт выбоинами, трещинами, выступами, перепады высот будут бросаться в глаза, то на такой основе не только не будет смотреться самое красивое и дорогое покрытие: неровности станут причиной деформации и поломки плит, стирания и образования разрывов на линолеуме и, как следствие, более быстрого износа материалов. Поэтому ключевым этапом в процессе монтажа полов есть их выравнивание. Используя маяки для выравнивания пола и разные виды стяжек, достигают того, что пол получается идеально ровным. Именно маяки и ограничивают стяжку по высоте ее плоскости.

Способов выравнивания полов несколько. Стяжка может быть сухой, полусухой или мокрой (цементно-песочной или бетонной) и т.д. Используют и так называемые саморазливающиеся смеси. Сухую смесь разводят в воде до получения раствора нужной консистенции. Такой раствор сам растекается, создавая ровную поверхность. И даже в таком случае с помощью маяков можно проконтролировать, все ли хорошо, и ровным ли получится пол. О том, как выставить маяки на пол и как выровнять пол по маякам при разных видах стяжек, и пойдет дальше речь.

Содержание

  • 1 Технология определения нулевого уровня

  • 2 Маяки для сухой стяжки пола

    • 2.1 Вариант 1 — «П-образный профиль»

    • 2.2 Вариант 2 — «Потолочный профиль для гипсокартона»

  • 3 Маяки для полусухой, цементно-песчаной и бетонной стяжки пола

    • 3.1 Вариант 1 — «Профиль на основании из раствора»

    • 3.2 Вариант 2 — «Профиль на саморезах»

    • 3.3 Вариант 3 — «Комбинированный»

    • 3.4 Вариант 4 — «Деревянные бруски»

    • 3.5 Вариант 5 — «Маяки из раствора»

    • 3.6 Вариант 6 — «Для полусухой стяжки»

    • 3.7 Вариант 7 — «Для плавающей стяжки»

  • 4 Маяки для наливного пола

    • 4.1 Вариант 1 — «Штыревые маяки»

    • 4.2 Вариант 2 — «Саморезы»

  • 5 Маяковые лаги для деревянного пола

Технология определения нулевого уровня

Прежде, чем будет осуществляться заливка пола по маякам, нужно правильно их установить. Для этого с помощью строительного или лазерного уровня делают на стенах по периметру помещения отметки. Чем чаще, тем лучше. Потом соединяют их сплошной линией (АB).

Схема определения нулевого уровня: AB — ровный эталон, CD — наивысший уровень пола для будущей стяжки

Для этого понадобится шнур и карандаш. С учетом того, какой высоты будет будущая стяжка, выставляют нулевой уровень – линию относительно горизонта. Для этого с помощью веревки отмеряют одинаковое расстояние вниз по всему периметру, метки соединяют и отмечают таким образом наивысший уровень пола (CD). На эту линию ориентируются, выставляя маяки.

При использовании лазерного уровня разметку сделать проще. Направляем уровень на стену и делаем отметки на нужной высоте, также соединяем их

При разных видах стяжек профильные маяки устанавливаются в 20-30 см от стен. Для этого на полу рисуют мелом линии, вдоль которых будут установлены маяки.

Второй способ – закручивают шурупы, выставляют их на необходимом уровне и натягивают между ними нитку, вдоль которой будут выкладываться горки раствора для крепления маяков. Профиль укладывают на горки и «утапливают» в растворе до нужного уровня так, чтобы он касался натянутого шнура.

Расстояние между самими маяками должно быть на 10-15 см меньше, чем используемое вами правило. Правило должно упираться в маяки и скользить по ним. Поэтому маяки еще называют и направляющими. Чаще всего их располагают параллельно друг другу вдоль всего помещения. 

Чтобы выставить маяки на нужном уровне, используют всевозможные подкладки: бруски или кирпич

При мокрых (полусухих, цементно-песчаных и бетонных стяжках) не используют в качестве прокладок легко поддающиеся деформации материалы: картон, фанеру, ДВП. При сухих стяжках эти материалы можно смело использовать. Располагают такие основы нужно через каждые 25-30 см, иначе потом профиль может прогибаться под давлением правила.

Прежде, чем приступить к выравниванию пола, необходимо отбить горизонтальный уровень помещения, на который можно будет ориентироваться в процессе работ. Подробнее о том, как это сделать, читайте в материале: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/kak-otbit-uroven-pola.html.

Маяки для сухой стяжки пола

Вариант 1 — «П-образный профиль»

Как известно, сухая стяжка пола предусматривает насыпание и последующее выравнивание сухого сыпучего материала. Наиболее часто для этих целей используется керамзит. Какие же выбрать маяки для стяжки пола по сухой технологии? Форма у них может быть любая. При выполнении сухой стяжки маяки так и остаются лежать в слое керамзита или др. материала. Поэтому высота маяков должна соответствовать высоте будущей стяжки. При сухой засыпке это не менее 3 см. При этом профиль выбирают прочный, чтоб он не прогибался и тем самым не спровоцировал ошибку при выравнивании пола.

Тонкий профиль тоже можно использовать. Но тогда для того, чтобы его закрепить, понадобится целый подготовительный процесс и масса дополнительных стройматериалов. Прикрепить профиль к самому перекрытию саморезами тоже не получится, так мы повредим гидроизоляционный слой.

Наилучшим вариантом для сухой стяжки пола является металлический профиль в форме буквы П (П-образный). Высота стенок должна быть от 27 мм. Такой профиль укладывают и фиксируется острыми концами вверх

Расстояние между кромками засыпается керамзитом, а сам профиль, касаясь к гипсоволокнистым плитам только кромкой, не нарушает звукоизоляционных свойств пола. Такие маяки устанавливаются на расстоянии не большем, чем длина правила. Проводя правилом по маякам, убирают лишний материал, тем самым выравнивая сухой слой.

Вариант 2 — «Потолочный профиль для гипсокартона»

Этот способ установки маяков при сухой стяжке предусматривает  использование более увесистых профилей, к примеру, потолочного профиля для гипсокартона (60Х27 мм). Такие маяки уже будут больше напоминать лаги, которые устанавливаются для деревянного пола. Кроме того, их и устанавливают чаще (в среднем — 7 штук на3 метра), что позволяет потом улаживать листы ГВЛ на 2-3 профиля. Это обеспечит еще и дополнительную прочность.

Маяки для полусухой, цементно-песчаной и бетонной стяжки пола

Для выравнивания стяжек из цемента и песка используют несколько вариантов маяков.

Вариант 1 — «Профиль на основании из раствора»

Самый распространенный – гипсокартонный профиль (27Х28мм). Его устанавливают в перевернутом виде на подставки из деревянных брусков, кирпича, холмов из раствора.

Закрепляют профиль на подставках с помощью гипса (алебастра)  или цементно-известкового раствора. Цементно-песчаный раствор использовать не рекомендуют из-за того, что он долго сохнет, и придется ждать 2-3 дня, чтобы продолжить работы.

Маяки на основаниях из раствора — для усиления прочности таких маяков берут по 2 профиля и вкладывают друг в друга

К дальнейшим работам можно приступать только тогда, когда все высохнет. Вместо профилей при данных видах стяжек используют даже обычные трубы, которые после выравнивания убирают и используют по назначению.

Вариант 2 — «Профиль на саморезах»

Для этого в поверхность основы через 20-30 см вбиваются дюбеля. На них с помощью саморезов крепятся профили для маяков. Поскольку саморезы легко регулируются, выставить необходимый уровень не составит труда. Для осуществления стяжки по грунту можно забить по площади поверхности деревянные бруски, а в них вкрутить шурупы.

Эти колышки приблизительно должны быть 1,5х1,5 см, а длиной 14-15 см. В них вкручивают саморезы (91 мм), которые потом выставляют по уровню. Сначала это делают с крайними точками, потом со средними.

Установка штыревых маяков — сверху прикручиваются направляющие

С общими правилами и советами по устройству стяжки пола любой конструкции вы можете ознакомиться в специальной статье на нашем сайте: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/ustrojstvo-styazhki-pola.html.

Вариант 3 — «Комбинированный»

На полу-основании через1 мпросверливаются отверстия и забиваются дюпеля. Далее закручиваются и выставляются по уровню саморезы. По центру между саморезами укладывают горку из раствора, она должна быть чуть выше уровня саморезов. Потом с помощью рейки или того же правила раствор вдавливается до нужной высоты.

Вариант 4 — «Деревянные бруски»

Этот способ уже можно назвать «старинным». Вместо профилей раньше использовали деревянные бруски с толщиной стенки30 мм. Перед тем, как использовать такие маяки для цементно-песчаной стяжки, их старательно вымачивают, иначе они могут отрицательно повлиять на цементную стяжку.

Вариант 5 — «Маяки из раствора»

Установить шурупы на расстоянии, равном длине маяка. Между шурупами натягивают проволоку в несколько рядов. Вдоль проволоки выкладывают цементно-известковый раствор, формируют из него нечто вроде стенки. Берут длинную рейку  и, двигая нею перпендикулярно натянутой проволоке, касаясь при этом шурупов, выравнивают горизонтальную площадку, которая послужит в дальнейшем маяком. Прежде чем приступить к дальнейшим работам, таким маякам нужно дать высохнуть. Зато они имеют преимущество: их не нужно демонтировать.

Вариант 6 — «Для полусухой стяжки»

Существует вариант, при котором полусухую стяжку проводят практически без маяков. Для этого в углах помещения уже на подготовленной поверхности засыпают две кучи раствора и формируют из него площадки согласно с необходимым уровнем. Расстояние между такими площадками должно быть не большим, чем длина правила. После того, как такие маяки высохнут, пространство между  ними заполняют раствором и выравнивают правилом,  ориентируясь на них.

Маяками при полусухой стяжке пола могут служить утрамбованные и выровненные уровнем горки раствора

Вариант 7 — «Для плавающей стяжки»

Так называют цементно-песчаную стяжку, уложенную на слой пенопласта. Такой вариант позволяет дополнительно утеплить пол. При такой стяжке удобнее использовать саморезы, закрученные в пол-основание. Сверху них укладывается пенопласт, в местах крепления саморезов его протыкивают. После заливки стяжки, выравнивания пола, его высыхания такие маячки выкручивают, а отверстия заполняют раствором.

Это касается и других типов маяков, используемых при мокрых стяжках. После того, как стяжка засохнет, их нужно демонтировать, а борозды затереть раствором.

При устройстве бетонного пола в помещениях финишным этапом является затирка стяжки. О том, как и чем это можно сделать, вы узнаете на нашем сайте: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/chem-zatirayut-betonnyie-polyi.html.

Маяки для наливного пола

Вариант 1 — «Штыревые маяки»

Выставляем маяки для наливного пола по уровню

При устройстве наливных полов не всегда используют маяки, ведь подразумевается, что материал сам растечется так, как надо. Но опытные мастера не полагаются на материалы, а полагаются на свой опыт, а потому и используют для наливных полов штыревые маяки на треногах, так называемые реперы. По центру у них есть стержень, который двигается и по которому и определяют уровень стяжки. Перед тем, как поставить маяки на пол, его обязательно грунтуют. Только после того, как пройдет 4-6 часов, можно приступать к заливке полов. Маяки выставляют на расстоянии1 мдруг от друга.

Вариант 2 — «Саморезы»

Вместо реперов можно использовать закрученные в дюпеля и выставленные по уровню саморезы. Для того, чтобы было удобнее отслеживать уровень наливного пола, на саморезы прикрепляют куски перфоленты. После того, как необходимый уровень пола залит, не дожидаясь застывания раствора, саморезы выкручивают.

Штыревые маяки — вариант с саморезами

Маяковые лаги для деревянного пола

При монтаже деревянных полов и для выравнивания пола, и для крепления доски используются лаги. Это длинные бруски, которые выставляются на необходимой высоте с учетом нулевого уровня. Чтобы это сделать, перед тем, как их укладывать, по всей поверхности пола вкручивают саморезы (должны образоваться квадраты со стороной 30 см). Саморезы выставляют по уровню. С ориентировкой на них и укладывают лаги.

Маяковые лаги для деревянного пола — для регулировки их высоты используют деревянные бруски, фанеру или др. материалы. Горизонтальность лаг тоже проверяют, используя уровень

Выставление маяков – процесс длительный и требующий особой щепетильности. Ведь именно это влияет в последствии на качество пола. Поэтому замерять уровнем нужно установленные маяки как в продольном, так и в перпендикулярном направлении, как по отдельности, так и относительно друг друга. Если уровень показывает ровную поверхность, значит, вы добились того, чего хотели и можно приступать к последующим работам.

  • Автор: Алексей

d СР = M – 2

3

8

H = M – 0.649519053 × Р

d ВН = M – 2

5

8

H = M – 1.082531755 × Р

d В = M – 2

17

24

H = M – 1.226869322 × Р


п/п

Тип резьбы

Профиль резьбы
(некоторые параметры)

Условное изображение резьбы

Стандарт

Примеры обозначения

Примеры обозначения резьбового соединения

1

2

3

4

5

6

7

1

Метрическая

2

Метрическая коническая

3

Трубная цилиндрическая

4

Трубная коническая

5

Коническая дюймовая

6

Трапецеидальная

7

Упорная

8

Круглая

9

Прямоугольная

Тип резьбы

Условное обозначе­ние типа резьбы

Размеры, указываемые на чертеже

Обозначение резьбы на чертежах

на изображениях в плоскости, параллельной оси резьбы

на изображениях в плоскости, перпендикулярной оси резьбы

на стержне

В отверстии

на стержне

В отверстии

Метрическая с крупным шагом ГОСТ 9150-81

M

Наружный
диаметр
(мм)

Метрическая с мелким шагом ГОСТ 9150-81

M

Наружный диаметр и шаг резьбы (мм)

Трапецеидальная однозаходная ГОСТ 9484-81 (СТ СЭВ 146-78)

Tr

Наружный диаметр и шаг резьбы (мм)

Трубная цилин­дрическая ГОСТ 6357-81 (СТ СЭВ 1157-78)

G

Условное обозначе­ние в дюй­мах

Коническая дюй­мовая ГОСТ 6111-52

K

Условное обозначе­ние в дюй­мах

Трубная кониче­ская ГОСТ 6211-81 (СТ СЭВ 1159-78): наружная и внутренняя

R
Rc

Условное обозначе­ние в дюй­мах

Серия трубок Трубка
Н. Д.
Метрическая система
Резьба
Выноска
Трубная гайка
Деталь №
Резка
Кольцевая часть
#
Трубная заглушка
Деталь №
Крышка пробирки
Деталь №
LL
Extra
Light
Duty
4 мм
6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
8 мм x 1,0
10 мм x 1,0
12 мм x 1,0
14 мм x 1,0
16 мм x 1,0
5201LL-04
5201LL-06
5201LL-08
5201LL-10
5201LL-12
5202LL-04
5202LL-06
5202LL-08
5202LL-10
5202LL-12
   
L
Легкий
Рабочий
6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
15 мм
18 мм
22 мм
28 мм
35 мм
42 мм
12 мм x 1,5
14 мм x 1,5
16 мм x 1,5
18 мм x 1,5
22 мм x 1,5
26 мм x 1,5
30 мм x 2,0
36 мм x 2,0
45 мм x 2,0
52 мм x 2. 0.
5201L-06
5201L-08
5201L-10
5201L-12
5201L-15
5201L-18
5201L-22
5201L-28
5201L-35
5201L-42
5202-06
5202-08
5202-10
5202-12
5202-15
5202-18
5202-22
5202-28
2 9002-49 2 5202-45

5203L-06
5203L-08
5203L-10
5203L-12
5203L-15
5203L-18
5203L-22
5203L-28
5203L-35
5203L-42
99944 5203L-35
5203L-42
9699944 5203L-35
5203L-42
99994

5204L-06
5204L-08
5204L-10
5204L-12
5204L-15
5204L-18
5204L-22
5204L-28
5204L-35
5204L-42
S
Тяжелый
Надежный
6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
14 мм
16 мм
20 мм
25 мм
30 мм
38 мм
14 мм x 1,5
16 мм x 1,5
18 мм x 1,5
20 мм x 1,5
22 мм x 1,5
24 мм x 1,5
30 мм x 2,0
36 мм x 2,0
42 мм x 2,0
52 мм x 2. 0.
5201S-06
5201S-08
5201S-10
5201S-12
5201S-14
5201S-16
5201S-20
5201S-25
5201S-30
5201S-388
99
5201S-30
5201S-388
5202-06
5202-08
5202-10
5202-12
5202-14
5202-16
5202-20
5202-25
6 9002-43 5202-40

5203S-06
5203S-08
5203S-10
5203S-12
5203S-14
5203S-16
5203S -20
5203S-25
5203S-30
5203S-388
5204S-06
5204S-08
5204S-10
5204S-12
5204S-14
5204S-16
5204S-20
5204S-25
5204S-30-39 90444 5

Серия трубок Трубка
Н.Д.
Метрическая система
Резьба
Выноска
Трубная гайка
Деталь №
Резка
Кольцевая часть
#
Трубная заглушка
Деталь №
Крышка пробирки
Деталь №
Л 22 мм
28 мм
35 мм
30 мм x 1,5
36 мм x 1,5
45 мм x 1,5
5201L-22-30X1,5
5201L-28-36X1,5
5201L-35-45X1,5
5202-22
5202-28
5202-35
9248-22-30
9248-28-36
9248-35-45
9249-22-30
9249-28-36
9249-35-45

Дюймовые эквиваленты для пронумерованных размеров винтов
№0 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №8 № 10 № 12
0,060″ 0,073″ 0,086″ .

Чем покрыть бетонное крыльцо на улице: Чем покрыть крыльцо из бетона на улице

Уличное покрытие для крыльца: что лучше использовать

Бетонное крыльцо, готовое к отделке

По тому, как отделан фасад дома и вход в него, создается первое впечатление о его владельцах. Если все это гармонично сочетается, а ступени манят своей красотой и надежностью, хочется пойти дальше и заглянуть внутрь. Поэтому так важно правильно подобрать уличное покрытие для крыльца.

Какое же выбрать из того многообразия материалов, которое предлагает современный рынок? В этом вопросе приходится учитывать очень много нюансов, в числе которых и внешний вид, и безопасность, и цена, и даже климатические условия. Давайте разбираться.

Содержание статьи

  • Критерии выбора
    • Безопасность
    • Устойчивость к агрессивным факторам
    • Механическая прочность
    • Сочетаемость с фасадом и ландшафтом
  • Дерево и древоподобные материалы
    • Деревянные ступени
    • Террасная доска из ДПК
  • Природный камень
    • Виды камня, используемого для покрытия крыльца
    • Виды обработки поверхности
  • Плитка
    • Эксплуатационные характеристики
    • Виды плитки
  • Заключение

Критерии выбора

Ведущие в дом ступени, испытывают самую серьезную нагрузку по сравнению с другими горизонтальными поверхностями. Ни полы в самом доме, ни дорожки вокруг него не подвергаются такому массированному воздействию внешних факторов.

Мало того, что по крыльцу постоянно ходят в обуви. На него попадают осадки, воздействуют солнечные лучи и температурные перепады, его периодически чистят и моют, используя довольно агрессивные методы.

Поэтому выбирать покрытие для крыльца на улице, руководствуясь только его внешней привлекательностью, было бы большой ошибкой. На что же ещё обратить внимание?

Безопасность

На ступеньках очень легко получить травму, поскользнувшись и упав на угол.

Поэтому они должны быть:

  • Нескользкими. Для этого покрытие делают шершавым или рифленым. Во всяком случае – не слишком гладким. Иначе на зиму вам придется закрывать его резиновыми ковриками или монтировать поверх облицовки специальное покрытие на крыльцо от гололеда.

Совет. Выбирая фактуру, не увлекайтесь, так как крыльцо приходится часто мыть, а выковыривать мусор из глубоких ямок и бороздок – не самое увлекательное занятие.


Такую поверхность трудно мыть

  • С закругленными углами. Падение на лестнице травмоопасно в любом случае. Но жесткие прямые углы повышают риск серьезных травм многократно.

Главное – это безопасность покрытия

Устойчивость к агрессивным факторам

Даже если ваше крыльцо находится под широким и глубоким навесом, он не защитит его полностью от солнечных лучей или косых дождей. Да и с обувью мы приносим на него много грязи, песка и влаги. А если прошлись перед этим по городским улицам, усыпанным реагентами, то и химикатов.

Поэтому, покрытие крыльца должно быть устойчивым к подобным воздействиям – не гнить, не царапаться, не растрескиваться и т.д.

Механическая прочность

С этим критерием все понятно: облицовка ступеней и площадки должна выдерживать не только большой вес ходящих по ней людей, но и возможные удары. Например, воздействие женских каблучков или предметов, которыми счищают лед зимой.

Сочетаемость с фасадом и ландшафтом

Согласитесь, крыльцо с домом должно выглядеть как одно целое, а не как приставная конструкция. Поэтому оно должно как-то перекликаться либо с фасадом, либо с цоколем здания, либо с другими элементами внешней отделки.

Прежде чем покрыть крыльцо у частного дома, прикиньте несколько вариантов. Сочетаться могут цвет, фактура, материал. Это не значит, что ступени нужно закрывать сайдингом или строить из кирпича, если фасад имеет такую отделку.

Деревянное резное крыльцо может прекрасно смотреться на фоне каменного дома, если у него такой же карниз и наличники на окнах. А клинкерная плитка под кирпич на ступенях деревянного дома станет логичным продолжением цоколя, облицованного термопанелями с клинкером.

Вместо множества слов лучше посмотрите примеры такого грамотного сочетания:

Какие же покрытия соответствуют перечисленным требованиям?

Дерево и древоподобные материалы

Совсем недавно трудно было найти материал для крыльца популярнее, чем дерево. Дешевый, красивый, натуральный, легко поддается обработке. Казалось бы, что может быть лучше?

Востребован он и сегодня. Но помимо натурального дерева, для облицовки ступеней стали применять и композитные материалы с древесной составляющей.

Деревянные ступени

Если вы уже решили, чем покрыть крыльцо на улице, и ваш выбор пал на ступени из дерева, то прислушайтесь к следующим советам:

  • Выбирайте древесину твердых сортов – лиственницу, дуб, осину, бук. Она прочна и устойчива к влажной среде;

Деревянное покрытие для бетонного крыльца

Совет. Традиционная сосна тоже неплохо противостоит погодным явлениям, но для крыльца она слишком мягкая, поэтому её лучше не использовать.

  • Обязательно обрабатывайте все деревянные детали со всех сторон до монтажа антисептическими пропитками;
  • Лакокрасочные покрытия продлят срок службы ступеней, но могут сделать их слишком гладкими. Выбирайте укрывные составы с умом.

Террасная доска из ДПК

ДПК – это древесно-полимерный композит. Иными словами — измельченная древесина, смешанная с пластиком. Полимеры придают материалу устойчивость к тем факторам, которых так боится натуральное дерево – влаге, морозам, жаре, УФ-лучам и насекомым. В то же время выглядит террасная доска почти как дерево.

Её потому и назвали террасной, что предназначена она для применения на открытых площадках – террасах, беседках, площадках крыльца. Ею же можно облицевать и ступени. К тому же многие производители выпускают напольные покрытия для крыльца специальной формы, а также комплектующие для отделки ступеней.

К достоинствам ДПК можно отнести долговечность и практичность, которых лишено натуральное дерево. Его не нужно обрабатывать специальными составами, красить, защищать от влаги. А облицевать им крыльцо своими руками будет так же просто, как природным материалом.

Природный камень

Ещё один натуральный материал. Он гораздо устойчивее дерева к атмосферным и механическим нагрузкам, но применяется реже. Причина либо в высокой стоимости, либо в сложности монтажа.

Виды камня, используемого для покрытия крыльца

Решая, чем покрыть ступени крыльца на улице, имейте в виду, что природный камень по стоимости делится на две группы – элитный и бюджетный.

  • К элитным относятся мрамор, гранит, травертин, оникс и некоторые другие породы. Самым популярным и надежным считается гранит. Он дешевле прочих, при более подходящих к условиям эксплуатации характеристиках.
  • Лучше всяких гарантий об этом свидетельствуют гранитные лестницы, построенные сотни лет назад, и до сих пор не потерявшие своей прочности и привлекательности. По сравнению с ним, мрамор более требователен к температурному режиму, поэтому он чаще используется для внутренних лестниц.

Гранитные ступени

Совет. Гранит и мрамор часто создают радиоактивный фон, поэтому при заказе обязательно требуйте у продавца или изготовителя сертификат безопасности. А лучше — самостоятельно убедиться в отсутствии радиационного излучения с помощью дозиметра.

  • Бюджетные сорта природного камня – это сланец, бут, известняк, серицит, плоская галька и т.д. Они тоже обладают неплохими эксплуатационными характеристиками, придают входной группе солидность, но стоят при этом значительно дешевле элитного камня.

Облицовка ступеней и дорожки недорогим природным камнем

Совет. Чтобы уменьшить стоимость покрытия, можно сделать ступени из гранита, а подступенки и боковые грани облицевать камнем из бюджетной категории.

Комбинированное на крыльцо покрытие из камня

Виды обработки поверхности

На представленных выше картинках видно, что камень отличается не только породой или цветом, но и фактурой поверхности. А она зависит от способа обработки. И не каждая из них подходит для уличных покрытий.

Разобраться в видах каменных поверхностей, вам поможет эта таблица:

Способ обработкиХарактеристика поверхности

Полировка

Глянцевая, очень гладкая поверхность, не обладающая противоскользящими свойствами. Чтобы обезопасить хождение по такой лестнице, на ступенях необходимо прорезать бороздки или устанавливать специальную фурнитуру.

Шлифовка

При шлифовке природного камня поверхность получается тоже гладкой, но матовой. Она менее скользкая, чем полированная, но меры предосторожности все же не помешают.

Пиленая поверхность

С точки зрения безопасности хождения, такая поверхность самая надежная. Но явно выраженная фактура очень усложнит уход за ступенями, да и выглядит она довольно грубо.

Бучардирование

Этот способ обработки заключается в ударно-вращательном  воздействии на поверхность зубчатыми инструментами из твердых сплавов. Зернистость зависит от размеров и количества зубьев.

Поверхность становится шероховатой, и приобретает превосходные противоскользящие свойства.

Понятно, что более других для покрытия уличных лестниц подойдут бучардированные плиты и ступени.

Плитка

Ассортимент напольной плитки настолько огромен, что выбрать подходящий вариант становится очень непросто. Поэтому решая, чем покрыть пол на крыльце, нужно обращать внимание на вид плитки и её характеристики.

Эксплуатационные характеристики

Разобраться в многообразии напольных покрытий поможет маркировка.

Значки маркировки

Выбирать нужно такое покрытие, на упаковке которого присутствуют следующие пиктограммы:

  • Снежинка, означающая морозоустойчивость плитки и стойкость к перепадам температур;
  • След ступни, указывающий на то, что это напольное покрытие;
  • Колба – знак устойчивости к воздействию химикатов;
  • Аббревиатура PEL, обозначающая стойкость к истиранию. Чем выше цифра, следующая за ней, тем лучше. Нам подходит плитка с маркировкой PEL 3 или PEL 4.
  • Язычок пламени с цифрой 1 внутри. Цифра указывает на количество уровней обжига керамической плитки. Двойка – это двойной обжиг, при котором пористость материала повышается, что не есть хорошо для использования на улице.

Виды плитки

Среди всех возможных покрытий плиточного типа, для отделки крыльца лучше всего подходят керамогранит, клинкерная, тротуарная и кафельная плитка. У каждого из этих материалов есть свои особенности, которые и влияют на выбор.

Общая для них лишь инструкция по монтажу: все виды плитки укладываются одинаково с небольшими нюансами. Принцип же один. Но об этом в другой статье, здесь же давайте рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

  • Кафельная плитка – самая разнообразная по размерам, форме и расцветкам. Можно подобрать любой цвет, рисунок или орнамент, чтобы крыльцо идеально вписалось в общий вид дома и прилегающего участка. Но на этом её достоинства в качестве уличного покрытия и заканчиваются. У кафеля очень тонкий защитный слой, а сам он не отличается прочностью.

Самый большой ассортимент расцветок – у кафеля

  • Тротуарная плитка — самая доступная по цене и распространенная. Она отличается разнообразием форм, высокой прочностью и устойчивостью к истиранию. Благодаря различным конфигурациям, с её помощью можно выложить крыльцо нестандартной формы, а наличие в ассортименте нескольких оттенков позволяет создать из неё интересный узор или орнамент. Дополнительным плюсом этого покрытия является то, что такой же плиткой можно выложить дорожку к дому и отмостку вокруг него. И тогда крыльцо гармонично впишется в ландшафтный дизайн участка. А чтобы не скользить на таком покрытии, выбирайте плитку с рельефным узором.

Тротуарная плитка на крыльце и дорожке

  • Керамогранит по своему составу близок к кафелю, он изготавливается из глины, полевого шпата, кварца и других минералов. Но за счет высокотемпературного (от 1400 градусов) обжига, происходящего под давлением, он приобретает гораздо большую прочность, и теряет пористость. Эти качества делают его надежным и долговечным материалом для отделки открытых площадок и лестниц. Но выбирать нужно не глянцевую, а шероховатую плитку.

Крыльцо, облицованное керамогранитом

  • Клинкерная плитка. С тех пор, как этот материал появился на отечественном рынке, он стал настолько популярен, что из клинкера стали производить специальные изделия, предназначенные для облицовки и украшения лестниц. Это обычная и угловая плитка, ступени Г-образной формы и с навесным бортиком, подступенники, бордюры, кромки и т.д. Изготовленные из сланцевой глины способом прессования и высокотемпературного обжига, они отличаются уникальной прочностью, влаго- и износостойкостью. И самое главное – клинкер совершенно не скользит.

Заключение

Видео в этой статье станет дополнением к сказанному выше. Но вы теперь и так знаете немало о том, чем покрыть ступени крыльца, и какими качествами должны обладать такие покрытия. Как видите, выбор большой и разнообразный – вам остаётся только принять правильное решение.

Чем покрыть крыльцо и лестницу, чтобы не скользило?

Какими способами сегодня можно эффективно и быстро решить проблему скользких ступенек и лестниц крыльца? Особенно осенью и зимой, когда гладкие покрытия становятся особенно опасными. Безусловно, это применение всевозможных противоскользящих приспособлений и покрытий на скользкой поверхности. Существует несколько материалов, которыми можно покрыть крыльцо и лестницу, чтобы не скользило. Как правило, данные виды противоскользящих покрытий могут монтироваться на бетонное, металлическое, керамическое, мраморное, гранитное и даже деревянное крыльцо. К тому же, они водостойки, термоустойчивы и применяются как внутри, так и снаружи зданий. Итак, рассмотрим самые распространенные и узнаем их плюсы и минусы.

Противоскользящая самоклеющаяся лента

Представляет собой ленту из полиэстера с виниловым или абразивным покрытием. Крепится при помощи клейкого покрытия на одной из сторон. Плюсы: простой, быстрый и надежный монтаж, хорошие противоскользящие показатели, большой выбор расцветок, низкая цена. Минусы: не долговечность (1,5 млн. проходов, 3-5 лет), требуется гладкая поверхность;

Противоскользящие самоклеющиеся полосы (накладки) и углы

Самоклеющиеся полосы (накладки) и углы имеют резиновую основу и крепятся при помощи клейкого покрытия нанесенного на нижнюю часть материала. Наносятся на скользкие ступеньки лестницы и крыльца. Плюсы: простой, быстрый и надежный монтаж, защищают ступени от сколов и истирания, широкая палитра расцветок, не высокая цена. Минусы: не значительные выступы в местах установки, требуется гладкая поверхность;

Алюминиевые уголки и профиля с резиновыми вставками

Имеют алюминиевую основу, которая крепятся при помощи дюбелей и шурупов к основанию, и имеют съемную резиновую вставку. Разумеется, при использовании таких уголков и профилей скользкая лестница уже не будет опасной. Плюсы: надежный монтаж, долговечны, имеют легко заменяемые резиновые не дорогие вставки. Минусы: трудоемкий монтаж, требующий аккуратности; незначительные выступы в местах крепежа;

Противоскользящий межплиточный шов 

Межплиточный шов имеет резиновую основу и крепится в швах покрытий из кафеля. Плюсы: надежный монтаж, эстетичный вид, не высокая цена. Минусы: трудоемкий процесс установки, технологические сложности с ремонтом и заменой данного материала, не подлежат ремонту, выступы на поверхности покрытия;

Алюминиевые уголки и накладки под кафель со съемными резиновыми вставками

Накладки под кафель имеют алюминиевое основание, в которое вставляется противоскользящая резиновая вставка. Крепятся между или под плитками кафеля непосредственно при его укладке. Кстати, скользкое крыльцо при использовании данных материалов становится довольно безопасным. Плюсы: надежный монтаж, легко заменяемые резиновые вставки, договечны. Минусы: трудоемкий процесс установки, технологические сложности с ремонтом и заменой алюминиевых деталей, не значительные выступы на поверхности в местах крепежа.

Чем покрыть крыльцо: альтернативное решение

Ну, а что делать, если не одно из выше перечисленных противоскользящих покрытий вас не устраивает, по причине не полного покрытия поверхности ступеней? Бесспорно, в этом случае вам помогут ступени, плиты и покрытия из резиновой крошки. Как известно, данные материалы состоят из крошки переработанных резиновых шин и полиуретанового связующего. Кстати, крепятся они при помощи полиуретанового клея и могут покрывать полностью всю ступень. Пожалуй, вход с улицы по такому покрытию будет самым безопасным из всех имеющихся видов противоскользящих покрытий. Плюсы: надежный не сложный монтаж, покрывает всю ступень и защищает ее от сколов и повреждений, долговечность, ровность покрытия, широкий выбор расцветок, ремонтопригодность, травмобезопасность. Минусы: высокая цена.

Обшивка существующего бетонного крыльца деревом.

Часть 1

Последнее обновление: 24 марта 2018 г., Кристи Линауэр . Общая цель здесь состоит в том, чтобы покрыть существующее бетонное крыльцо деревом, чтобы я мог его окрасить, и оно будет выглядеть как традиционное деревянное крыльцо. Но вы не можете просто положить деревянные доски крыльца/террасы прямо на бетон. Сначала к бетону необходимо прикрепить подступенки/шпалы, а затем к подступенкам можно прикрутить доски крыльца.

Итак, вчера планировалось прикрепить все стояки/спальные места к крыльцу. Сам план казался довольно простым, и мне понадобилось около 15 свободных концов, расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру. Выполнение оказалось немного более сложным, чем мы ожидали, по причинам, которые я объясню через секунду.

Но сначала взгляните на мое нынешнее бетонное крыльцо, чтобы вы точно помнили, с чем мы работаем… фотография всего крыльца без пандуса, прежде чем мы начали. Но у меня есть тот, который я снял в тот день, когда его сняли, на нем виднеется только часть крыльца…

Если вы посмотрите на первую картинку, то увидите проблему. За 70 лет с момента заливки бетонного крыльца крыльцо сместилось и немного просело с левой стороны (к входной двери) и перестало быть ровным. Если вы проследите за белой отделочной доской внизу, то совершенно очевидно, насколько неровным является крыльцо.

Так как мы устанавливали стояки для деревянного крыльца, нам также пришлось распилить их на разной высоте с помощью настольной пилы, чтобы готовое крыльцо было ровным. Для стояков мы использовали обработанные давлением 2 x 4, рассчитанные на контакт с землей.

Мы начали с верхнего конца крыльца, где был снят пандус. Тот конец, от дома (сзади) до стороны двора (спереди) был ровным…чудесным образом. Итак, используя настольную пилу, я оторвал полосу от края 2 x 4 толщиной 3/4 дюйма. Затем я использовал самый прочный строительный клей для наружных работ, какой только смог найти (что-то вроде Liquid Nails Extreme, кажется, это было) и приклеил первый стояк вдоль края. Затем я использовал свой Ramset (то есть пороховой пистолет для забивания гвоздей в бетон), чтобы прикрепить первый стояк тремя гвоздями.

И сразу же мы поняли, что все не так просто, как мы надеялись. Гвозди не до конца входили. Пистолет для гвоздей оставлял открытым гвоздь примерно на дюйм.

Мы измерили и вырезали вторую доску, склеили и прибили ее, и у нас возникла та же проблема. На этот раз он также расколол древесину и отколол очень тонкий верхний слой бетона, а это означает, что гвоздь на самом деле не был вбит в бетон.

Это был тот самый Ramset, который мы использовали для прибивания фанерного пола поверх только что залитого бетона в зале для завтраков (подробнее об этом можно прочитать здесь), и он отлично подошёл для этого проекта. Таким образом, мы определили, что эти гвоздезабивные пистолеты Ramset (по крайней мере, те, которые доступны в таких местах, как Home Depot) обладают достаточной мощностью, чтобы забивать гвозди в новый бетон, но забивание 70-летнего бетона — это совсем другая история. Поэтому мы решили отказаться от этой идеи.

Я купил шурупы для бетона Tapcon на случай, если гвоздезабивной пистолет не сработает, но я не знал, что для этого потребуется перфоратор, которого у меня не было. Таким образом, когда всего два стояка опущены, а наш проект длится всего час или около того, нам пришлось прекратить работу и отправиться в Home Depot. К тому времени, как мы вернулись, пообедали и снова приступили к работе, мы сильно отстали, и у нас было всего около двух часов или около того, прежде чем солнце начнет садиться и станет слишком холодно, чтобы работать на улице ( по крайней мере для меня! 😀 ). Но нам удалось установить восемь стояков из пятнадцати.

Как только первый подступенок был установлен, мы измерили и отметили каждые 16 дюймов для размещения остальных подступенков. Чтобы измерить и отрезать следующий стояк, мой брат держал уровень так, чтобы один конец был на ранее установленном стояке, а другой конец парил над местом, где будет располагаться следующий стояк. Затем я измерил расстояние от нижней части уровня до бетона.

Я сделал это фото просто для демонстрации. На самом деле мы сняли мерки сзади, а затем и спереди. Затем я переносил эти размеры на 2 x 4 и разрезал его с помощью настольной пилы.

Это было немного сложно, потому что размеры спереди и сзади были разными, а это означало, что я не мог просто вырезать ровную полосу по доске с помощью направляющего упора на настольной пиле. Спереди плата должна быть высотой 1,5 дюйма, а сзади — 1,75 дюйма. Это означало, что я должен был измерить и отметить высоту на каждом конце, использовать поверочную линейку, чтобы провести линию разреза на доске, а затем разрезать доску без использования направляющего упора на циркулярной пиле, так как это ничего не даст. хороший. Мне просто нужно было смотреть на линию, когда я разрывал доски. Это было сложно, и мы, конечно, не сделали ни одного из них идеальным, но они были достаточно хороши, чтобы выполнять работу, которую необходимо было выполнить.

Итак, процесс заключался в том, что мы вырезали один стояк, прикрепляли его с помощью наружного строительного клея и шурупов Tapcon. Затем с помощью уровня мы будем измерять сзади и спереди необходимую высоту следующего подступенка. Я переносил эти измерения на следующую доску 2 x 4, использовал свою настольную пилу, чтобы распилить ее до нужной высоты, затем мы проверяли ее, чтобы убедиться, что это правильная высота, устанавливая ее на место и проверяя уровнем на задняя, ​​средняя и передняя. На паре досок нам пришлось бы вернуться к настольной пиле и обрезать примерно одну восьмую дюйма или около того. На одной доске нам фактически пришлось проложить ее посередине, используя обрезки предыдущей доски 2 x 4, которую мы разорвали. Но как только сухая посадка была ровной, мы приклеивали и прикручивали эту доску. Затем он перешел к следующему стояку.

Винты Tapcon тоже работали не идеально. Несмотря на то, что я использовал перфоратор и предварительно просверлил отверстия сверлом, прилагаемым к шурупам Tapcon, некоторые из этих шурупов просто не хотели входить до конца. Возможно, мне просто придется заменить их на более короткие винты. Скажем так, в работе с 70-летним бетоном нет ничего простого и понятного. 🙂

Но восемь стоек, которые мы установили, выглядят чертовски хорошо. Я поместил 2 x 4 сверху вдоль спины, чтобы видеть, как это выглядит. Мне кажется, это уровень! Конечно, настоящие доски крыльца/террасы не такие толстые, как 2 x 4, но вы поняли идею.

Итак, нам нужно установить еще около семи стояков, и теперь, когда у нас есть нужный инструмент и мы знаем процесс, это должно произойти намного быстрее. К сожалению, погода не благоприятствует, поэтому я понятия не имею, когда мы сможем закончить остальные.

После того, как это будет сделано, мне все еще нужно будет установить распорки на передней и правой стороне бетона, чтобы прикрепить белую обшивку. (Плинтус? Облицовка? Я понятия не имею, как это называется.) После того, как все подступенки и распорки установлены, я наконец могу установить настоящие доски крыльца.

Мне интересно, не нужно ли мне покрасить бетон и стояки в черный цвет перед тем, как я установлю доски крыльца. Между досками крыльца будут крошечные промежутки, и я действительно не хочу, чтобы сквозь них проступали бетонные и необработанные стояки. Так что мне, возможно, придется добавить и этот шаг.

И если все это ясно как грязь, надеюсь, по мере продвижения проекта все станет намного яснее. 🙂

Новый деревянный пол на крыльце готов! Нажмите на ссылки ниже, чтобы увидеть остальные сообщения в этом проекте.

  • Часть 2 – Деревянное крыльцо Progress
  • Часть 3 – Прогресс переднего крыльца
  • Часть 4. Защита от насекомых и установка досок крыльца
  • Часть 5 – Готовый пол переднего крыльца (деревянное крыльцо над существующим бетонным крыльцом)

Kristi Linauer

Addicted 2 Декорирование — это место, где я делюсь своим мастер-классом и путешествием по декорированию, переделывая и украшая 19Верх с фиксатором 48, который мы с мужем Мэттом купили в 2013 году. и не в состоянии выполнять физическую работу, поэтому я делаю большую часть работы по дому один. Вы можете узнать больше обо мне здесь.

Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и украшению! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик. Так вы никогда ничего не пропустите!

Расширение крыльца сделано правильно — Inman

Новости

Почему не рекомендуется делать выбор в пользу полного сноса или добавления деревянного настила

В: У меня есть дом в стиле ранчо с недостаточно глубоким крыльцом — уж точно недостаточно глубоким, чтобы эти старые кости могли пользоваться креслом-качалкой и шпионить за соседями. Он также имеет бетонную дорожку с улицы, ведущую к очень узким и крутым бетонным ступеням. Все это было окрашено в уродливый оттенок ржавчины. Итак, пришло время для обновления.

Меня интересует, можно ли увеличить глубину крыльца. Если нет, то можно ли построить над ним деревянное крыльцо нужной глубины? Если ни один из них не является жизнеспособным, я мог бы нанять кого-нибудь, чтобы продемонстрировать лестницу и восстановить ее, в зависимости от стоимости. Наконец, можно ли уложить бетонное крыльцо, ступени и дорожку облицовочным кирпичом или каким-либо плиточным камнем, чтобы улучшить внешний вид?

Крыльцо примерно 10 футов в длину и 4 фута в глубину. Я хочу, чтобы кто-нибудь сделал каменную кладку, если это не будет стоить мне моих 401 (k).

Я полагаю, что в худшем случае я мог бы покрасить все это целиком и поставить качели на задний дворик.

О: Вас не обязательно переводить на задний двор. Расширение крыльца, безусловно, выполнимо.

Лучший способ увеличить глубину крыльца — добавить бетонную пристройку. Закрепите пристройку к существующей конструкции, соединив ее со старым крыльцом с помощью стальной арматуры, вставленной в старую плиту и выступающей в новую. В боковой стенке существующего бетонного крыльца просверливаются отверстия, а куски арматуры приклеиваются на месте с помощью быстросохнущего портландцемента. Пристройка будет поддерживаться бетонной подпорной стеной с фундаментом, заглубленным в землю по внешним краям.

Это большая работа, требующая разрешения на строительство. Совершите поездку в местный строительный отдел, чтобы узнать, что им требуется. Ожидайте представить план и, возможно, чертежи.

Можно также накрыть крыльцо деревянным настилом. Вероятно, это будет самый дешевый вариант. Единственный камень преткновения, который мы можем видеть, заключается в том, что у вас может не хватить места у порога входной двери, чтобы настил лежал ниже порога. Мы бы уклонились от этого решения. Мы думали, что это будет выглядеть так, как есть — деревянная палуба, прибитая к старому дому. Мы думаем, что это сделало бы ваш дом уродливой сводной сестрой по соседству.

Полный снос и перестройка из дерева или бетона — самый дорогой вариант. Это также самое простое. По сути, вы удалите старое и начнете с чистого листа.

Облицовка существующего крыльца, ступеней и дорожки кирпичной или каменной облицовкой, безусловно, выполнима, но это не решает проблему глубины. Чтобы просмотреть варианты камня и кирпича, обратитесь к поставщику каменной кладки.