Хромирование алюминия — профессиональное покрытие алюминия хромом от ПК «ПластМет»

Хромирование алюминия применяют для декоративного оформления металлических изделий и улучшения их функциональных свойств. С помощью хромированной поверхности создают нужную отделку различных предметов из алюминия, поскольку технология металлизации помогает устранить небольшие производственные дефекты на поверхности материала. Покрытие хромом позволяет сделать поверхность изделия более прочной, что пригодиться при создании разнообразных конструкций.

Примеры работ

Преимущества металлизации алюминия

• Повышает твердость металла;
• Придает блеск декоративному покрытию;
• Усиливает механическую стойкость поверхности;
• Не изменяет химических свойств исходного материала;
• Используется для предметов, работающих в условиях механического воздействия.

Покрытие алюминия хромом от ПК «Пластмет»

• Металлизация применяется в собственном производстве, поэтому мы не делаем ошибок на ваших изделиях

• Гарантируем, что итоговая стоимость заказа не превысит расчетную

• Подбор технологии в 100% соответствии с вашей задачей

• Выполнение заказов в оговоренные сроки

• По запросу, мы сообщим вам, на каком этапе находится ваш заказ

• Переделываем, пока вы не будете удовлетворены результатом

Оформите заявку на услугу хромирования алюминия и получите подробный расчет покрытия вашего изделия

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Извините, но произошла ошибка во время отправки вашей заявки, позвоните по телефону или попробуйте позже отправить еще раз! Извините за неудобства!

Пожалуйста, заполните все обязательные поля *

Заявка принята

Ваша заявка принята. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время, спасибо!

По любым вопросам звоните по телефону:
(4872) 34-04-93

Частые вопросы

Из чего складывается стоимость металлизации?

Проект каждого клиента подразумевает отдельный расчет стоимости исходя из его потребностей и задач.

• Габаритные размеры. Чем меньше изделие, тем ниже стоимость его покрытия.
• Количество. При пересчете на единицу изделия, покрытие партии одинаковых деталей обойдется гораздо дешевле.
• Состояние поверхности. Если не требуется предварительной подготовки, стоимость ниже.

Свяжитесь с нами для получения более точной информации о стоимости металлизации Вашего изделия по телефону или через форму обратной связи на сайте.

Вы работаете с заказчиками из других городов?

Заказы на металлизацию принимаются из любого региона. Вы можете отправить изделия транспортной или логистической компанией. Доставку оплачивает заказчик.

Какие сроки выполнения заказа?

Максимально короткие, но все зависит, как и в случае со стоимостью, от многих параметров: размера, количества, качества поверхности изделия, а также от типа покрытия. Для более точной оценки сроков выполнения заказа, оставьте заявку или позвоните нам на предприятие.

Декоративное химическое хромирование

Как мож­но понять из назва­ния «деко­ра­тив­ное хро­ми­ро­ва­ние» — это нане­се­ние хро­ма на поверх­ность дета­лей с целью повы­ше­ния их деко­ра­тив­ных свойств. В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, какие виды «деко­ра­тив­но­го хро­ми­ро­ва­ния» быва­ют и все­гда ли нано­сит­ся хром.

Нане­се­ние тон­ко­го слоя како­го-либо метал­ла на поверх­ность изде­лия назы­ва­ет­ся метал­ли­за­ци­ей. Рас­смот­рим подроб­нее этот про­цесс и более точ­ное определение.

Метал­ли­за­ция — это метод изме­не­ния свойств поверх­но­сти пред­ме­та, нане­се­ни­ем на него тон­ко­го слоя метал­ла. Метал­ли­зи­ро­вать мож­но любые твёр­дые поверхности.

В зави­си­мо­сти от того, какой металл нано­сит­ся, про­цесс назы­ва­ет­ся алитирование(наносится алю­ми­ний), цин­ко­ва­ние, хро­ми­ро­ва­ние, серебрение.

Для полу­че­ния зер­каль­но­го покры­тия поверх­ность изде­лия нуж­но отпо­ли­ро­вать или она долж­на быть глян­це­вой. Гля­нец мож­но полу­чить доволь­но про­стым спо­со­бом – нане­сти на поверх­ность лак, кото­рый после высы­ха­ния и обес­пе­чит этот глянец.

Виды металлизации

Галь­ва­ни­че­ское хромирование

Хро­ми­ро­ва­ние осу­ществ­ля­ет­ся оса­жде­ни­ем на поверх­но­сти дета­лей слоя метал­ла из элек­тро­ли­тов, содер­жа­щих ионы дан­но­го метал­ла. В спе­ци­аль­ную ёмкость мон­ти­ру­ют­ся два ано­да и зали­ва­ет­ся элек­тро­лит. Хро­ми­ру­е­мое изде­лие под­клю­ча­ет­ся к «мину­су», а ано­ды — к «плю­су». Далее замы­ка­ет­ся цепь и металл, вхо­дя­щий в состав элек­тро­ли­та, оса­жда­ет­ся на деталь. Галь­ва­ни­че­ское хро­ми­ро­ва­ние — очень хоро­ший вари­ант метал­ли­за­ции, для метал­лов. В резуль­та­те тако­го про­цес­са полу­ча­ет­ся зер­каль­ная ров­ная поверх­ность. Она име­ет высо­кие анти­кор­ро­зий­ные свой­ства, изно­со­стой­кость, а так­же может выдер­жи­вать высо­кие тем­пе­ра­ту­ры. В зави­си­мо­сти от при­ме­не­ния раз­лич­ных элек­тро­ли­тов про­цесс может назы­вать­ся  галь­ва­ни­че­ское золо­че­ние,  сереб­ре­ние, меднение.

Нуж­но отме­тить, что нане­се­ние метал­ла галь­ва­ни­че­ским спо­со­бом – это ток­сич­ный и опас­ный про­цесс, свя­зан­ный с при­ме­не­ни­ем хими­че­ски актив­ных веществ, вред­ных для здо­ро­вья. Нуж­но это учи­ты­вать и обес­пе­чить хоро­шую вен­ти­ля­цию и исполь­зо­вать сред­ства инди­ви­ду­аль­ной защиты.

Ваку­ум­ная металлизация

Ваку­ум­ное напы­ле­ние осу­ществ­ля­ет­ся в спе­ци­аль­ных ваку­ум­ных каме­рах. Под воз­дей­стви­ем элек­тро­маг­нит­но­го поля нано­сит­ся тон­кий слой метал­ла. Далее поверх­ность зали­ва­ет­ся лаком.

Такой про­цесс при­ме­ня­ет­ся как деко­ра­тив­ный тип хромирования.

Пре­иму­ще­ство в низ­кой сто­и­мо­сти и визу­аль­ной похо­же­сти резуль­та­та на галь­ва­ни­че­ский хром. Недо­ста­ток в том, что изде­лие, хро­ми­ро­ван­ное таким спо­со­бом, не име­ет высо­кой изно­со­стой­ко­сти. Так­же тре­бу­ет­ся доро­гое обо­ру­до­ва­ние, тре­бу­ю­щее для функ­ци­о­ни­ро­ва­ния мно­го элек­тро­энер­гии и материалов.

Деко­ра­тив­ное серебрение

Часто этот про­цесс оши­боч­но назы­ва­ют хро­ми­ро­ва­ни­ем. На деталь рас­пы­ля­ет­ся не хром, а сереб­ро. Про­сто сло­во «хро­ми­ро­ва­ние» у всех на слу­ху. Этот метод метал­ли­за­ции мы рас­смот­рим подроб­нее, так как он наи­бо­лее при­ем­лем с точ­ки зре­ния исполь­зу­е­мо­го обо­ру­до­ва­ния и хими­че­ских реа­ген­тов. Так­же сам спо­соб нане­се­ния не сложен.

Пол­ное назва­ние про­цес­са – хими­че­ское сереб­ре­ние  мето­дом рас­пы­ле­ния. Спе­ци­аль­ный состав рас­пы­ля­ет­ся на поверх­ность. Так­же исполь­зу­ют спо­соб поли­ва и окунания.

Так метал­ли­зу­ют поверх­но­сти в основ­ном нике­лем, медью.

При сереб­ре­нии поверх­но­стей при­ме­ня­ют метод рас­пы­ле­ния. Сереб­ро даёт пре­крас­ный блеск. Сереб­рить мож­но любые твёр­дые поверхности.

Как сереб­рить детали?

Рас­пы­лять состав нуж­но на глян­це­вую поверх­ность. Нано­сит­ся тон­кий слой, кото­рый повто­ря­ет все неров­но­сти. Таким обра­зом, для полу­че­ния «зер­ка­ла» важ­на глад­кость изделия.

Эта­пы сереб­ре­ния деталей:

1. Под­го­тов­ка. При необ­хо­ди­мо­сти нуж­но зашпа­кле­вать и отшли­фо­вать поверх­ность. Далее загрун­то­вать, под­го­то­вить грунт и обез­жи­рить. При исполь­зо­ва­нии спе­ци­аль­но­го адге­зи­он­но­го грун­та для метал­ли­за­ции, мож­но избе­жать после­ду­ю­ще­го покры­тия лаком до про­цес­са сереб­ре­ния, а сра­зу нано­сить сереб­ро на грунт. На поверх­но­сти изде­лия он обра­зу­ет глян­це­вую поверх­ность. Грунт для метал­ли­за­ции хоро­шо рас­те­ка­ет­ся, не обра­зуя шагрени.
2. Лаки­ро­ва­ние. После высы­ха­ния лака , деталь гото­ва к серебрению.
3. На поверх­ность рас­пы­ля­ет­ся крас­ко­пуль­том спе­ци­аль­ный рас­твор (сенсибилизатор/активатор), дру­гим пуль­ве­ри­за­то­ром про­мы­ва­ет­ся, тре­тьим дела­ем сереб­ре­ние, потом опять про­мы­ва­ем, нано­сим смыв­ку, опять про­мы­ва­ем. В кон­це сду­ва­ем остав­шу­ю­ся воду про­ду­воч­ным пистолетом.
4. Далее покры­ва­ем защит­ным лаком. Без него покры­тие лег­ко повре­жда­ет­ся при лёг­ком физи­че­ском воздействии.

Доба­вив в защит­ный лак раз­лич­ные кра­си­те­ли мож­но полу­чить любой цвет.

Инстру­мент для серебрения

Воз­душ­ные писто­ле­ты для серебрения

Сереб­рить мож­но «одно­стволь­ным» писто­ле­том, в кото­рый встав­ле­ны два шлан­га для химии и один шланг для воз­ду­ха. Так­же мож­но сереб­рить  «дву­стволь­ны­ми» писто­ле­та­ми. Для сереб­ре­ния нуж­но, что бы два хими­че­ских рас­тво­ра (сереб­риль­ный и вос­ста­но­ви­тель­ный) сме­ша­лись друг с дру­гом, а потом рас­пы­ля­лись на поверх­ность. В «одно­стволь­ном» писто­ле­те сме­ши­ва­ние  осу­ществ­ля­ет­ся внут­ри писто­ле­та, а в «дву­стволь­ном» сна­ру­жи.  Мож­но рабо­тать любым писто­ле­том, исполь­зуя при этом хоро­ший, каче­ствен­ный состав. Если есть сомне­ния по пово­ду каче­ства хими­че­ско­го соста­ва, то луч­ше исполь­зо­вать «дву­стволь­ный» пистолет.

Вни­ма­ние: хими­че­ские реа­ген­ты для про­цес­са сереб­ре­ния содер­жат ток­сич­ные вещества!

Все­гда при­ме­няй­те спе­ци­аль­ные сред­ства защиты!

Жел­тиз­на при серебрении

Появ­ля­ет­ся при покры­тии сереб­ра лаком. Мини­ми­зи­ро­вать этот эффект мож­но, доба­вив сине-фио­ле­то­вый тонер в лак.

Защит­ный лак

Лак умень­ша­ет­ся в раз­ме­рах при высы­ха­нии. Он как бы сжи­ма­ет­ся и так может спол­зать с поверх­но­сти посе­реб­рён­ной дета­ли. Это про­ис­хо­дит из-за того, что лаку, рас­пы­лён­но­му на зер­каль­ную глад­кую поверх­ность не за что заце­пить­ся. Лак всё же дер­жит­ся на поверх­но­сти сереб­ра, за счёт сво­ей тол­щи­ны и проч­но­сти. Если такое изде­лие актив­но не экс­плу­а­ти­ро­вать, то защит­ный лак не обле­зет. При меха­ни­че­ском воз­дей­ствии на покры­тие лак может не «усто­ять».

Что­бы улуч­шить адге­зию в защит­ный лак при­ме­ши­ва­ют спе­ци­аль­ные пла­сти­фи­ка­то­ры. Он ста­но­вит­ся более эла­стич­ным и мяг­ким, мень­ше «сжи­ма­ет­ся» при высы­ха­нии и луч­ше дер­жит­ся. Но это не пана­цея и не слиш­ком улуч­ша­ет при­ли­па­ние защит­но­го лака к поверхности.

Так­же при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ное покры­тие, кото­рое рас­пы­ля­ет­ся после нане­се­ния сереб­ра. Оно нано­сит­ся в два слоя. Пер­вый слой слег­ка напы­ля­ет­ся, а вто­рой раз­ли­ва­ет­ся на поверх­но­сти. Далее это покры­тие сушит­ся и зали­ва­ет­ся защит­ным лаком. Потом сушит­ся до состо­я­ния на «отлип» и сно­ва зали­ва­ет­ся защит­ным лаком. Такое покры­тие полу­ча­ет­ся прочным.

Суще­ству­ют порош­ко­вые, сухие лаки, име­ю­щие хоро­шую адге­зию к метал­лам. Порош­ко­вые лаки акти­ви­ру­ют­ся при тем­пе­ра­ту­ре око­ло 200 гра­ду­сов по цель­сию. К сожа­ле­нию, при такой тем­пе­ра­ту­ре сереб­ря­ное напы­ле­ние мато­ве­ет. Таким обра­зом, порош­ко­вые лаки не при­ме­ни­мы к защи­те посе­реб­рен­ной детали.

Пре­иму­ще­ства тех­но­ло­гии серебрения:

1. Про­стая тех­но­ло­гия, не тре­бу­ю­щая слож­но­го обо­ру­до­ва­ния. Широ­кий выбор обо­ру­до­ва­ния и мате­ри­а­лов. Низ­кая себе­сто­и­мость покрытия.
2. Для сереб­ре­ния не тре­бу­ет­ся боль­ших пло­ща­дей. Доста­точ­но неболь­шо­го поме­ще­ния с вытяжкой.
3. Сереб­ре­ние даёт высо­кую отра­жа­ю­щую спо­соб­ность и по деко­ра­тив­ным свой­ствам может быть аль­тер­на­тив­ным спо­со­бом метал­ли­за­ции вме­сто более слож­ных мето­дов галь­ва­ни­че­ско­го хро­ми­ро­ва­ния и ваку­ум­ной металлизации.
4. Сереб­рить мож­но любую твер­дую поверх­ность, а не толь­ко метал­ли­че­скую (в слу­чае с гальваникой).
5. Изде­лия мож­но покры­вать не толь­ко под «хром». Добав­ляя спе­ци­аль­ные кра­си­те­ли в защит­ный лак, мож­но менять отте­нок конеч­но­го деко­ра­тив­но­го покрытия.

Глав­ный недо­ста­ток деко­ра­тив­но­го сереб­ре­ния – это пло­хие защит­ные свой­ства покры­тия. Если суметь пра­виль­но защи­тить посе­реб­рен­ную поверх­ность, то этот недо­ста­ток ниве­ли­ру­ет­ся. То есть важ­но пра­виль­но покрыть защит­ным лаком, как опи­сы­ва­лось выше.

Сто­ит так­же упо­мя­нуть о крас­ках с зер­каль­ным эффектом.

Краски  «под хром»

Крас­ки «под хром» не дают тако­го же эффекта(«зеркала»), как метал­ли­за­ция. Есть раз­ни­ца и в оттен­ке. Они содер­жат алю­ми­ний в сво­ём соста­ве. Алю­ми­ний даёт более тём­ный отте­нок, чем сереб­ро. Таких насы­щен­ных и ярких цве­тов как при сереб­ре­нии, на крас­ке «под хром» не получить.

Крас­ки с эффек­том зер­ка­ла фир­мы Alsa

Тем не менее, крас­ка широ­ко при­ме­ня­ют­ся. Мож­но отме­тить такие крас­ки как Mirra Chrome ком­па­нии Alsa, крас­ки DNA–Custom Paints. Полу­ча­ет­ся эффект, срав­ни­мый с поли­ро­ван­ной алю­ми­ни­е­вой поверхностью.

Крас­ка рас­пы­ля­ет­ся на чер­ный акрил или чер­ную базу, покры­тую лаком. Осно­ва долж­на иметь хоро­ший гля­нец, тогда покры­тие полу­чит­ся боль­ше похо­жим на «зер­ка­ло».

Отме­тим так­же тех­но­ло­гию порош­ко­вой окрас­ки ChromHard — это полимерное
покры­тие с хоро­ши­ми деко­ра­тив­ным эффек­том и высо­ки­ми защит­ны­ми свойствами.
Покры­тие состо­ит из трёх сло­ёв: порош­ко­во­го грун­та, зеркального
слоя (алю­ми­ний) внут­ри лака ChromHard и само­го лака. Этот спо­соб окрас­ки хоро­шо под­хо­дит для «хро­ми­ро­ва­ния» колёс­ных дисков.

Печа­тать статью

Хромирование алюминия – гальваническое покрытие алюминия

Хромирование – это метод отделки поверхности металлов. Его часто называют просто Chrome. Это делается путем гальванического нанесения хрома на поверхность подложки тонкими слоями. Хром может улучшить металлургические свойства и внешний вид ваших алюминиевых деталей.

Хромирование является популярной отделкой поверхности деталей, отлитых под давлением, особенно изделий, отлитых под давлением из цинка. Он имеет сильный эстетический вид и отличную защиту от коррозии и износа.

Sunrise Metal уже много лет занимается производством литья под давлением. Мы также предлагаем услуги по хромированию литых деталей из алюминия и цинка. Если у вас есть какие-либо вопросы об обработке хромированием, вы можете связаться с нами в любое время.

Пошаговый процесс хромирования алюминия

Вы когда-нибудь задумывались о сложности нанесения покрытия на металлические детали? Если вы не знакомы с поверхностной отделкой, вы будете удивлены, узнав о процессах, связанных с нанесением всего лишь тонкого слоя хрома.

Вот подробное пошаговое объяснение процесса хромирования хромированных алюминиевых деталей.

Обезжиривание

Перед любой обработкой поверхности обезжиривание обязательно. То же самое касается и хромирования. Подложка должна быть уверена, что не содержит никаких примесей на поверхности. На деталях не должно оставаться следов смазки, грязи, краски, грунтовки и т.п.

Полировка

После очистки деталей их полируют, чтобы сделать алюминиевые детали более гладкими. Это делается с помощью механической мясорубки. Он удаляет любые царапины или следы, оставшиеся после механической обработки или литья алюминиевых деталей.

Очистка

Еще раз очистите алюминиевые детали, чтобы удалить остатки после полировки. Их очищают и промывают различными химическими средствами. Каждый тип химикатов воздействует на определенный тип примесей, таких как масло, оксиды, остатки металла и т. д.

Полировка меди

Алюминий имеет естественный слой, повышающий его коррозионную стойкость. Но в связи с этим возникают некоторые сложности с хромированием алюминиевых деталей. Так, алюминий обычно покрывают медью и полируют, чтобы сделать возможным хромирование.

Никелирование

После полировки детали снова очищаются. Затем желательно покрыть подложку дополнительным слоем никеля. Это значительно улучшает внешний вид и долговечность окончательной хромированной отделки.

Хромирование гальваники

После завершения всех процессов предварительной обработки детали погружаются в раствор электролита для гальванопокрытия. Постоянный ток заданной силы пропускают через гальваническую установку для нанесения хрома на алюминиевую деталь.

Детали выдерживают в гальванической ванне в течение определенного времени, чтобы контролировать толщину покрытия. Слой хрома изначально имеет золотистый цвет. Но после ополаскивания деталей он приобретает мерцающий серебристый цвет.

Особенности и преимущества хромирования алюминия

Хромирование является одним из наиболее популярных вариантов отделки поверхности, предпочитаемых производителями. Его уникальные свойства и металлургическая ценность делают его идеальным выбором для отделки поверхностей. Давайте рассмотрим основные особенности и преимущества хромирования алюминия.

• Алюминиевые детали обладают отличной защитой от коррозии, но не очень устойчивы к износу. Хромирование является хорошим выбором для повышения износостойкости деталей.
• Хром придает блестящую эстетическую отделку вашим частям. Его отражающая поверхность очень хорошо смотрится на продуктах.
• Хром выдерживает экстремальные погодные условия. Таким образом, покрытие не повреждается легко и дольше сохраняет подложку в хорошем состоянии.
• Отличный вариант для утилизации старых деталей автомобилей. С его помощью бывшие в употреблении детали снова будут выглядеть как новые.
• Хромирование имеет низкое поверхностное трение. Это делает его идеальным для определенного типа применения и подходит для автомобильных компонентов.

Хромирование классифицируется по назначению

Хромирование алюминия может иметь различную толщину в зависимости от области применения. В зависимости от области применения он подразделяется на следующие категории.

• Декоративное хромирование
• Твердое хромирование

Каждый из вариантов хромирования имеет свои плюсы и минусы. Оба типа хромирования имеют одинаковое значение в промышленности.

Мы собираемся обсудить относительные преимущества и особенности этих двух видов хромирования алюминиевых деталей. Но сначала давайте подробно узнаем о типах хромирования.

Декоративное хромирование

Декоративное хромирование желательно на автомобильных деталях и кухонной утвари. Он предлагает как приятный внешний вид, так и производительность. И толщина покрытия очень тонкая, всего от 0,05 до 0,5 микрометра.

Помимо внешнего вида, декоративное хромирование обладает отличной коррозионной стойкостью. Но его износостойкость и твердость сравнительно меньше, чем у твердого хрома. Так, за декоративным хромированием чаще всего следует никелирование для улучшения его свойств.

Твердое хромовое покрытие

Твердый хром сравнительно толще декоративного хрома. Он обеспечивает гораздо лучшую износостойкость и снижает трение. Это делает его более подходящим для инженерных приложений. Таким образом, он также известен как промышленный хром.

Толщина твердого хромового покрытия обычно составляет от 20 до 40 микрометров. Он может быть изготовлен толщиной до 100 микрометров, в зависимости от требований к износостойкости. Но гальваническое покрытие хромирует алюминиевые детали неравномерно.

Когда детали имеют неправильную геометрию, покрытие имеет тенденцию быть неровным и, вероятно, иметь поверхностные дефекты. Так, на детали наносится более толстое покрытие. Затем он возвращается к точным размерам путем шлифовки.

Существуют различные типы хрома, используемые для хромирования

Для хромирования используются два типа хрома, а именно шестивалентный и трехвалентный хром. Так, хромирование часто классифицируют по материалу покрытия.

Шестивалентное хромирование

Оно также известно как шестивалентное хромирование и использует триоксид хрома в качестве основного материала. Его можно использовать как для декоративного, так и для твердого хрома. Процесс hex-chrome аналогичен тому, что мы обсуждали ранее.

Сначала детали проходят надлежащую обработку поверхности перед хромированием. Затем его погружают в хромовую ванну для гальванического покрытия. Наконец, детали снова тщательно зачищают, чтобы удалить остатки материала после хромирования.

Для декоративного хромирования диапазон температур от 35 до 45 °C. В случае твердого хромирования необходимая температура составляет от 50 до 60 °C. Однако температура увеличивалась для более высоких входных токов.

Однородность покрытия меньше для шестигранного хрома, потому что эффективность катода не на должном уровне. Это приводит к непокрытым участкам, расположенным в острых кромках и глубоких отверстиях. Так, для большей однородности покрытия используются вспомогательные аноды.

Шестивалентный хром является опасным веществом. Он очень токсичен и обладает канцерогенными свойствами для человека. Так, в некоторых местах он запрещен, а если и разрешен, то к его утилизации применяются строгие правила.

Трехвалентное хромирование

Трехвалентное хромирование является менее токсичной альтернативой шестивалентному хромированию. Он также широко известен как трихромирование. Он использует либо сульфат хрома, либо хлорид хрома в качестве основного материала для гальванического покрытия.

Процесс трихромирования аналогичен другим процессам хромирования. Но есть несколько гальванических установок для одного и того же процесса.

Трехвалентный хром можно наносить толщиной от 0,13 до 1,27 мкм. Он более эффективен в отношении катода, чем шестивалентный хром, и требует меньшей плотности тока для покрытия. Таким образом, это помогает сократить некоторые производственные затраты.

Трихром также сравнительно менее опасен, чем гексахром. Таким образом, обработка и утилизация менее сложны. Это способствует снижению накладных расходов на производство.

Различия в свойствах и применении декоративного и твердого хромирования

Основное различие между ними заключается в толщине. Декоративное хромирование в основном акцентирует внимание на внешнем виде деталей. Таким образом, покрытие становится тоньше. Но декоративный хромированный алюминий по-прежнему обеспечивает хорошую коррозионную стойкость алюминиевых деталей.

Возможно декоративное хромирование как трехвалентным, так и шестивалентным хромом. Таким образом, у вас есть возможность выбрать любой из них. Однако трехвалентный хром чаще всего используется для хромирования из-за проблем со здоровьем, связанных с шестивалентным хромом.

С другой стороны, твердый хром значительно толще. По мере увеличения толщины хромового покрытия его внешний вид становится более тусклым. Но он обеспечивает исключительную стойкость к коррозии и износу, а также обладает лучшими свойствами твердости.

Имеет низкий коэффициент трения, что делает его идеальным выбором для валов, насосов, цилиндров и т. д. Твердый хром можно сделать более точным путем шлифовки и полировки деталей. Возможен также простой ремонт и техническое обслуживание твердого хромового покрытия.

Из-за вышеперечисленных фактов декоративный хром более полезен во влажных и агрессивных условиях. Они отлично подходят для автомобильных запчастей и кухонной утвари. Декоративный хром легче чистить, что является обязательным для таких применений.

Твердый хром больше подходит для инженерных или промышленных применений. Они в основном используются для внутренних деталей, таких как двигатели, поршни, клапаны, валы и т. д. Прочие компоненты системы, требующие высокой износостойкости, также требуют твердого хромирования.

Вы также можете хромировать металлы, кроме алюминия

С самого начала мы занимались хромированием алюминия. Но вы можете наносить хром на различные другие металлы, кроме алюминия. Обычно применяется к

• Сталь
• Медный сплав
• Цинковый сплав
• Пластик и т. д.

Тем не менее, он значительно чаще используется для алюминиевых деталей, в том числе алюминиевых деталей, обработанных на станках с ЧПУ, и алюминиевых деталей, отлитых под давлением. В настоящее время большинство отраслей промышленности полагаются на алюминиевые детали для более легких и экономичных деталей. А алюминий может подвергаться многократной обработке поверхности вместе с хромированием для увеличения срока службы.

Анодированный алюминий также может быть хромирован. Хром обладает отличными адгезионными свойствами, которые могут прилипать к большинству поверхностных покрытий. Но в основном это связано с химическим никелированием.

Не знаете различий между химическим никелированием и хромированием?

Химическое никелирование часто используется в качестве нижнего слоя для хромирования. Они имеют некоторое сходство в своих металлургических свойствах, но процесс нанесения покрытия совсем другой. В отличие от хрома, вы можете наносить химическое никелирование без электричества.

Химическое никелирование обеспечивает исключительную износостойкость и коррозионную стойкость ваших деталей. Но внешний вид хромированного покрытия выглядит и ощущается более премиальным. Это основная причина дополнительных хлопот с нанесением хромирования поверх никелирования.

Никелевое покрытие, лежащее в основе, придает алюминиевым деталям лучшую износостойкость и твердость. Так, слой хрома можно сделать тоньше и сделать акцент на декоративном виде.

Еще одно преимущество никелирования заключается в том, что оно более однородно, чем хромирование. Так, его часто используют для создания гладкой поверхности над металлическими деталями. Это помогает улучшить качество поверхности хромирования.

Несмотря на различия, эти два процесса гальванического покрытия вполне дополняют друг друга. Оба они обладают отличными качествами, которые могут значительно улучшить качество ваших алюминиевых деталей.

Sunrise Metal может предоставить лучшее решение для хромирования

Sunrise Metal — компания по литью алюминия под давлением с широкими возможностями. Мы специализируемся на всевозможных дополнительных задачах, связанных с литьем под давлением. Отделка поверхности – очень важная часть производства.

Без надлежащей обработки поверхности наша тщательная работа по обеспечению высокого качества алюминиевых деталей была бы бессмысленной. Таким образом, наряду с нашим собственным оборудованием для отделки поверхностей, мы сотрудничаем с другими компаниями, специализирующимися на отделке поверхностей.

Так что вам не придется тратить время на поиск компании с хорошими услугами по хромированию. Оставьте управление поставщиком отделки поверхности нам. Мы обеспечим вам лучшее решение для хромирования ваших алюминиевых деталей.

Вот лишь небольшая часть, но важное введение, которое мы можем предоставить вам для готовых проектов. Sunrise Metal может предоставить полный комплекс услуг, если у вас есть какие-либо другие требования к проектам литья алюминия под давлением. Для получения дополнительной информации о нас, пожалуйста, нажмите на эту ссылку: производитель алюминиевого литья под давлением

Хромирование алюминия – гальваническое покрытие алюминия

Если вы ищете лучшую защиту от коррозии алюминия, лучше всего подойдет хромирование. Покрытие металлическим хромом на алюминии продлевает срок службы металлических деталей и делает их устойчивыми к коррозии.

Хромирование – это электрохимический процесс, при котором слой металлического хрома наносится на алюминий. Это больше, чем просто эстетическое улучшение, хотя и выглядит приятно для глаз.

Преимущества хромирования

Ниже приведены семь причин, по которым вам следует выбрать хромирование алюминия.

1. Способность выдерживать экстремальные погодные условия

Хромирование укрепляет алюминий, делая его устойчивым к атмосферным воздействиям. Хромированный алюминий не подвержен повреждениям из-за дождя, жары, влажности, холода и снега. Поэтому хромированные алюминиевые металлические детали лучше всего использовать на открытом воздухе.

2. Восстановление для придания металлу нового вида

Хромирование наносит новое покрытие на алюминиевый металл, которое полностью оживляет внешний вид металлической детали. После хромирования материал снова выглядит новым. Кроме того, это экономичный способ восстановить старые алюминиевые изделия.

3. Привлекательный внешний вид

Хромирование придает гладкий и гладкий вид изделиям и деталям из алюминия. Отделка, предлагаемая хромированием, яркая и привлекательная. Это популярный выбор для людей, которым нужна декоративная отделка поверхности.

4. Не влияет на металлическую основу

Не повреждает основной материал, будь то чистый алюминий или литье под давлением из алюминиевого сплава. Металл подложки остается неповрежденным в процессе хромирования.

Более того, этот тип покрытия можно наносить даже при более низких температурах, не повреждая металл.

5. Сила сцепления

Это покрытие прилипает к металлической основе (алюминию), что делает металлические детали более прочными.

Кроме того, прочное сцепление с хромированным покрытием увеличивает срок его службы и снижает потребность в ремонте с течением времени.

6. Увеличение срока службы до износа

Обратите внимание, что типичная твердость хрома составляет от 65 до 70 часов. Это делает хромирование устойчивым к заеданию, износу и разрыву сопрягаемых деталей.

7. Низкий коэффициент смазывающей способности

Алюминий – это металл, который легко заедает и заедает. Но низкая смазывающая способность хрома снижает трение между деталями и защищает металлическую алюминиевую поверхность от возможных повреждений.

Высокоэффективное хромирование в Sunrise Metal

Компания Sunrise Metal специализируется на хромировании на заказ. Мы понимаем, что каждая алюминиевая литая деталь имеет уникальные требования к хромированию.

Наши обученные и опытные специалисты на месте оценят вашу металлическую деталь и разработают план действий для наилучшего выполнения хромирования на ней.

Sunrise Metal оснащен высокотехнологичным оборудованием и машинами для нанесения покрытия, обеспечивающими стандартную стабильность, а также уникальную отделку поверхности. Кроме того, наш хромированный алюминий увеличивает срок службы алюминиевых компонентов, обеспечивая при этом долговечность.

Мы занимаемся нанесением покрытий на поверхности и литьем алюминия под давлением уже более десяти лет. Вы можете положиться на нас в отношении высококачественного и точного твердого хромирования. Помимо хромирования, мы также предлагаем никелирование, конверсионное хромирование и многие другие металлические покрытия.

Почему стоит выбрать Sunrise Metal для хромирования

Возможность строгого контроля качества: Мы проводим строгие проверки от сырья до готовых деталей. С нашей испытательной лабораторией высокого уровня, чтобы удовлетворить ваши требования

Соответствие ROHS и REACH: Вся отделка поверхности, включая хромирование, анодирование, литье деталей под давлением и многое другое, соответствует требованиям ROHS и REACH.

Обновленные технологии : Sunrise Metal всегда использует современные технологии и оборудование, которые обеспечивают качественное покрытие металлических деталей.

Мы используем как твердый хромированный алюминий, так и высококачественный декоративный хромированный алюминий.

Наш процесс хромирования алюминия включает следующие этапы:

1. Делаем обезжиривание для удаления сильного мусора и пыли с поверхности металла.

2. После этого мы производим очистку поверхности с помощью наших высокотехнологичных чистящих машин. При необходимости мы также проводим ручную уборку.

3. Мы применяем различные виды предварительной обработки в зависимости от используемого вещества и сплава.

4. Теперь погружаем алюминиевую деталь в ванночку для хромирования и поддержания температуры.

5. Последним этапом является проверка толщины покрытия, а также проверка качества.

Можно ли хромировать алюминий?

Да, алюминий может быть покрыт твердым хромом. Хромирование лучше всего подходит для деталей из алюминия, его сплавов, а также для анодированного алюминия.

Благодаря своей твердости и низкому трению этот тип покрытия обладает исключительной износостойкостью. Кроме того, он делает алюминиевые детали прочными и устойчивыми к коррозии.

Какие металлы можно хромировать?

Прелесть хромирования в том, что его можно использовать для различных материалов. Металлы, включая медь, латунь, сталь, алюминий и другие, могут быть хромированы.

Повышает прочность металлических деталей и делает их более подходящими для различных применений.

Хромированные металлы лучше всего подходят для изготовления деталей автомобилей, самолетов, предметов повседневного обихода и многого другого.

Хромирование дорого?

Хромирование – это электролитический процесс, что снижает его стоимость. Но, по сравнению с другими покрытиями, оно не слишком дорогое.

Общий диапазон цен на хромирование составляет от нескольких сотен до тысяч долларов.

В основном цена зависит от качества хромирования и размера алюминиевых деталей.

Безопасно ли хромирование для пищевых продуктов?

Да, хромирование безопасно и для пищевых продуктов.

В чём отличия плит перекрытия ПБ и ПК?

При постройке дома нужно продумать и просчитать применение всех материалов. Очень часто к нам обращаются новички в этом деле, и у них возникает вопрос, какие плиты перекрытия лучше использовать —  ПБ или ПК? Но сначала, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно разобраться, в чём отличия этих плит?

Предназначение плит перекрытия — это разделение строящегося здания на этажи. Такие изделия многопустотные и благодаря этому, они обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Но в чём же различие между ПБ и ПК? 

Таблица отличий

Рассмотрим подробнее

преимущества плит ПБ:

• Разница в производстве. Технология безопалубочного формирования. Эта технология даёт возможность получить плиты с идеально ровными торцами и снизить трудозатраты и материалы по заделке стыков плит перекрытия.
• Более высокая прочность бетона. Марка прочности на сжатие не ниже В30;
• Идеально ровная поверхность;
• Возможность изготовления любой длины;
• Возможность резки торцевой части под любым углом.

К

минусам ПБ можно отнести:

• Применение высокотехнологичного оборудования. Не все заводы могут себе это позволить;
• Опирание только на две стороны.

Плиты

ПК также имеют ряд преимуществ:

• Меньший вес, чем у плит ПБ;
• Большой диаметр отверстия для ввода коммуникаций.

Пустотные плиты перекрытия ПК чаще всего применяют для строительства малоэтажных зданий, именно поэтому цена у них меньше. Безопалубочные плиты могут использоваться для перекрытий сразу под отделку, так как поверхность у них более гладкая и ровная. Стоят они дороже, чем круглопустотные, но являются более прочными и благодаря этому выдерживают большой диапазон нагрузки. И, пожалуй, главный плюс и отличие плит ПБ от ПК — возможность изготовления ПБ плит по индивидуальным размерам.

ПБ плиты от ПТЖБ изготавливаются по ГОСТ 9561-2016 серия ИЖ 738, ИЖ 568-3, ИЖ 938. Купив у нас такие плиты, вы можете быть уверены в надёжности вашего будущего дома. Остались вопросы? Наши менеджеры с удовольствием ответят на них.

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

Товары из новости

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

• Плиты перекрытий многопустотные ПБ
  

  от 5 200 руб/шт

  ВЫБРАТЬ

  Плиты ПБ или ПК, что выбрать для перекрытия?

  Адрес:г. Москва, ул. Лобачевского, д. 118 к2

  Время работы: Пн — Пт с 09:00 до 18:00

  Каталог продукции

  Энергетическая отрасльСтроительство зданийСтроительство дорогУстройство коммуникацийСтроительство мостовЖелезнодорожное строительствоБлагоустройство территорииИзделия из металла

  00

  Плиты перекрытия ПБ и ПК отличия

  Многопустотные плиты ПБ и ПК широко используются при создании перекрытий. Распространёнными типами таких изделий являются плиты категории ПБ и ПК. Между ними много общего, но есть и существенные различия. Оба типа изделий производятся по ГОСТ 9561-2016. Внешне представляют собой крупноразмерные плоские элементы прямоугольного сечения, в которых проделаны пустоты параллельно длинной стороне.

  Чем плиты пб отличаются от пк: Отличить их друг от друга можно по нескольким признакам:

  1. Отверстия в теле плит ПК круглой формы, чем и обусловлено их название — плиты круглопустотные. Чаще всего их диаметр 159 мм. Но в различных типах этих плит встречаются вариации параметра: от 114 мм. в 7ПК до 203 мм. в 6ПК. В плитах ПБ отверстия имеют более вытянутую, овальную форму, диаметром 60 мм.
  2. Плиты ПК снабжаются монтажными петлями. Панели ПБ могут их не иметь. Их удлинённые грани имеют специальную форму для захвата такелажными механизмами.
  3. Поверхность плит ПБ более совершенная благодаря особенностям технологии производства — без использования опалубки. Данный способ обусловил название элемента — плиты безопалубочные.
  4. Безопалубочные плиты ПБ могут достигать в длину 12 м. Максимальная длина круглопустотных панелей чуть больше 7 м. 

  
  

  Плита ПБ Купить плиту ПБ на заводе ЖБИ

  Плита ПК Купить плиту ПК на заводе ЖБИ

  Оба типа плит используются в гражданском, промышленном строительстве, возведении общественных зданий. Знание нюансов производства строительных элементов этих двух категорий, их плюсов и минусов помогает сделать правильный выбор.

  Производство плит ПК

  Технология выпуска круглопустотных плит ПК существует несколько десятков лет. Она больше ориентирована на типовое строительство. Данные строительные материалы используются долгие годы, их практические характеристики, способность противостоять нагрузкам изучены на практике и проверены временем. В технологическом процессе высока доля ручного труда.

  Такие ЖБИ изготавливаются в специальных металлических формах — опалубках. В такую форму устанавливаются арматурные элементы, пустотообразователи. Арматурные сетки располагаются в верхней и нижней части изделия. Форма перемещается на вибростол. В неё заливается бетонный раствор. Бетон берётся класс В15 и выше. В виброэлектроформе происходит уплотнение бетона. Форма закрывается материалом, удерживающим влагу, и подогревается в течение 7 часов. Через этот промежуток времени заготовка вынимается из опалубки, из неё извлекаются пустотообразователи. 

  Производство плит ПБ

  Технология изготовления безопалубочных плит ПБ совершенно другая. Она считается более прогрессивной, ориентированной на индивидуальное строительство. Ассортимент таких плит шире, больше вариация их размерных показателей. Есть возможность выпуска плит ПБ по проекту заказчика. Формирование изделий происходит на специальном длинном стенде. Туда монтируется арматура, которая напрягается. Располагается она в один ряд, параллельно длинной стороне плиты. Стенд предварительно покрывается составом, препятствующим прилипанию бетона.

  Устанавливаются пустотообразователи. На движущуюся линию наносится бетонная смесь. Бетон используется класса В30 и выше. Стенд подогревается, заготовка достигает необходимой прочности. Затем происходит её разрезание на отрезки необходимой длины. С помощью специальной пилы можно разрезать торцы не только параллельно ширине изделия, но и под различными углами. Выпущенная из производства плита проходит контроль качества.

  Преимущества и недостатки плит ПБ и ПК

  Оба варианта обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией за счёт наличия пустот, повышенной огнестойкостью. Безопалубочные панели имеют следующие плюсы:

  1. Прочность плит ПБ находится в более широких пределах, чем плит ПК. Во многом это достигается благодаря применению в качестве арматуры дорогостоящих сплавов. Такие изделия могут выдерживать нагрузку от 600 до 1450 кг. на квадратный метр их поверхности.
  2. Ассортимент безопалубочных плит больше, так как технология позволяет вносить коррективы по желанию заказчика. Это обуславливает выбор в пользу такого строительного элемента в нестандартных случаях.
  3. Безопалубочные плиты можно разрезать под различным углом в поперечном направлении. Шаг нарезания — 10 см.
  4. Заявки на изготовление панелей ПБ быстро выполняются.
  5. Поверхность такого строительного ресурса идеально ровная, на ней практически отсутствуют дефекты. Благодаря этому после установки не требуются дополнительные операции по выравниванию. Происходит экономия средств — нет необходимости в шпаклёвке, штукатурке. Можно сразу приступать к отделке.
  6. Оборудование позволяет достичь точных геометрических показателей.

      Круглопустотные плиты ПБ и ПК также имеют преимущества, особенно при типовом строительстве:

  1. Ввиду большего диаметра пустот проделывание в них отверстий для ввода коммуникаций не доставляет неудобств. Проведение коммуникаций не сказывается на устойчивости конструкции. Это важно в многоэтажном строительстве. 
  2. Благодаря наличию монтажных петель нет необходимости в специальных такелажных механизмах, как при перемещении безопалубочных плит. 
  3. ПК весят меньше, чем ПБ. Разница составляет несколько процентов.

  Безопалубочные плиты имеют несколько минусов:

  1. Процесс производства требует применения высокотехнологичного оборудования. Не каждый завод имеет такое оснащение. Способ изготовления многопустотных плит ПК с помощью опалубки остаётся пока более распространённым.
  2. В отличие от круглопустотных панелей, безопалубочные плиты ПБ могут опираться только на две стороны. ЖБИ типа ПК выпускаются с опиранием не только на две, но и на три стороны, а также с опиранием по всему контуру.
  3. Для перемещения безопалубочной плиты ПБ чаще всего необходим такелажный механизм. В остальном правила транспортировки и хранения сходны с круглопустотным вариантом.

  Что выбрать ПК или ПБ плиты.

  В основном в современном строительстве, особенно в частных домах, спроектированных по индивидуальным проектам, предпочтение всё чаще отдаётся безопалубочному варианту плитам ПБ. 

  Задать вопрос

  Я подтверждаю свое Согласие политикой конфиденциальности на обработку вносимых в форму моих персональных данных.

  Заказать звонок

  Я подтверждаю свое Согласие политикой конфиденциальности на обработку вносимых в форму моих персональных данных.

  РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КОДЫ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ | ChicagoCop.com

  	Тип лицензии (LIT)	Уведомление о нарушении (Паркер)	Описание номерного знака
  	Такси (Техас)	ТХ	ТХИ
  	Такси – Чикаго (Техас)	ТХ	ТХИ
  	Временная пластина	ТП	ТМП
  	Тонированные окна (WT)	ЗЗ	ТНТ
  	Эвакуатор (TW)	ЗЗ	БУКСИРОВКА
  	Эвакуатор – Распределено	АП	ПРИЛОЖЕНИЕ
  	Прицеп (ТА)	ЗЗ	турецких лир
  	Прицеп – Дилер	ДЛ	ДЛТ
  	Трейлер — Вес в спущенном состоянии: 3001 фунт. или 5000 фунтов. (ТБ)	ЗЗ	турецких лир
  	Трейлер — Масса в спущенном состоянии: 5001 фунт. до 8000 фунтов. (ТС)	ЗЗ	турецких лир
  	Трейлер — Масса без прицепа: 8000 фунтов. или 10000 фунтов. (ТД)	ЗЗ	турецких лир
  	Трейлер — вес в спущенном состоянии: 10 001 фунт. до 14 000 фунтов. (ТЕ)	ЗЗ	турецких лир
  	Трейлер — Масса без прицепа: 14 000 фунтов. или 20000 фунтов. (ТГ)	ЗЗ	турецких лир
  	Трейлер — Вес в спущенном состоянии: 20 001 фунт. до 32 000 фунтов. (ТК)	ЗЗ	турецких лир
  	Трейлер — Масса без прицепа: 32 000 фунтов. или 36000 фунтов. (TL)	ЗЗ	турецких лир
  	Трейлер — Вес в спущенном состоянии: 36 001 фунт. до 40 000 фунтов. (ТН)	ЗЗ	турецких лир
  	Прицеп – мотоцикл (ТА) Прицеп мотоцикла.	ЗЗ	турецких лир
  	Прицеп — рекреационный (RT)	ЗЗ	РВТ
  	Прицеп – Полуприцеп (ST)	турецких лир	турецких лир
  	Транспортер (IT)	ИТ	РНН
  	Грузовик – B-грузовик	ТК	ТРК
  	Грузовик – Дилер	ДЛ	Дополнение
  	Грузовик — Масса в сборе: 8001 фунт. до 12000 фунтов. (Д)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 12 001 фунт. до 16 000 фунтов. (Ф)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 16 001 фунт. до 26000 фунтов. (Н)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 16 001 фунт. до 28000 фунтов. (Дж)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 28 001 фунт. до 32 000 фунтов. (К)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 32 001 фунт. до 36000 фунтов. (л)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 36 001 фунт. до 40 000 фунтов. (Н)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 40 001 фунт. до 45 000 фунтов. (П)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 45 001 фунт. до 50 000 фунтов. (В)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 50 001 фунт. до 54 999 фунтов. (Р)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 55 000 фунтов. до 59, 500 фунтов. (С)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 59 501 фунт. до 64 000 фунтов. (Т)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 64 001 фунт. до 73 280 фунтов. (В)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 73 281 фунт. до 77000 фунтов. (Х)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Масса в сборе: 77 001 фунт. до 80 000 фунтов. (З)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 12 000 фунтов. или меньше (MD)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 12 001 фунт. до 16 000 фунтов. (МФ)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 16 001 фунт. до 20 000 фунтов. (МГ)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 20 001 фунт. до 24 000 фунтов. (МЗ)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 24 001 фунт. до 28000 фунтов. (МДж)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 28 001 фунт. до 32 000 фунтов. (МК)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 32 001 фунт. до 36000 фунтов. (мл)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 36 001 фунт. до 40 000 фунтов. (МН)	ТК	ТРК
  	Грузовик – Налог на пробег: 40 001 фунт. до 45 000 фунтов. (МП)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 45 001 фунт. до 54 999 фунтов. (МР)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 55 000 фунтов. до 59 500 фунтов. (МС)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 59 501 фунт. до 64 000 фунтов. (МТ)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 64 001 фунт. до 73 280 фунтов. (МВ)	ТК	ТРК
  	Грузовик — налог на пробег: 73 281 фунт. до 77000 фунтов. (МХ)	ТК	ТРК
  	Грузовик — Налог на пробег: 77 001 фунт. до 80 000 фунтов. (МЗ)	ТК	ТРК
  	Грузовик / Грузовик-тягач	ТР	ТРТ
  	Грузовик/тягач – консервация (CN)	ЗЗ	…

  Защита днища Mitsubishi PB-PC Challenger / Защитные пластины / Защитные пластины

  ---

  Специалисты по проектированию и производству защитных пластин для австралийского бездорожья с 2008 года. В отличие от дуг, лебедок и других аксессуаров, ваши защитные пластины, вероятно, будут использоваться много раз каждый раз, когда вы выезжаете на бездорожье, поэтому инвестиции в качественную защиту днища должны быть в первую очередь. вверху вашего списка.

  ---

  3 Найдено продуктов

  Теперь с

  297,46 долларов США

  В продаже

  Теперь с

  $509,96

  В продаже

  От 299,95 долл. США

  Эта политика конфиденциальности определяет, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.

  Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, по которой вас можно идентифицировать при использовании этого веб-сайта, вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности.

  Время от времени мы можем изменять эту политику, обновляя эту страницу. Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вы довольны любыми изменениями.

  Что мы собираем

  Мы можем собирать следующую информацию:

  • имя и должность
  • контактная информация, включая адрес электронной почты
  • демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
  • прочая информация, относящаяся к опросам клиентов и/или предложениям

  Что мы делаем с собранной информацией

  Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам более качественные услуги, в частности, по следующим причинам:

  • Ведение внутренней документации.
  • Мы можем использовать эту информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
  • Мы можем периодически отправлять рекламные электронные письма о новых продуктах, специальных предложениях или другой информации, которая, по нашему мнению, может показаться вам интересной, используя предоставленный вами адрес электронной почты.
  • Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связаться с вами в целях исследования рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.

  Безопасность

  Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили подходящие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.

  Как мы используем файлы cookie

  Файл cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и файл cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт. Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на личность. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

  Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о трафике веб-страницы и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, после чего данные удаляются из системы.
  В целом файлы cookie помогают нам сделать веб-сайт лучше, позволяя нам отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы решили поделиться с нами.
  Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отказаться от файлов cookie, если хотите. Это может помешать вам воспользоваться всеми преимуществами веб-сайта.

  Ссылки на другие сайты

  Наш сайт может содержать ссылки на другие интересующие вас сайты. Однако, как только вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете во время посещения таких сайтов, и такие сайты не регулируются настоящим заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.

  Управление вашей личной информацией

  Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами: можете щелкнуть, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга

• , если вы ранее давали согласие на использование нами вашей личной информации в целях прямого маркетинга, вы можете изменить свое решение в любое время, написав нам или отправив электронное письмо.
  

подготовка к работе, технология пайки

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше. 

Содержание статьи

• 1 Подготовка паяльника к работе
  • 1.1 Выбор мощности
  • 1.2 Подготовка к работе
    • 1.2.1 Заточка жала
    • 1.2.2 Лужение паяльника
• 2 Технология пайки паяльником
• 3 Подготовка к пайке
• 4 Обработка флюсом или лужение
  • 4.1 Лужение
  • 4.2 Обработка флюсом
• 5 Разогрев и выбор температуры
• 6 Внесение припоя
• 7 Как правильно паять паяльником: несколько советов
  • 7.1 Как научиться паять паяльником
  • 7.2 После завершения пайки

Подготовка паяльника к работе

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Сначала надо выжечь смазку

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Как подготовить паяльник к работе

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

• Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
• Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
• Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабоче температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

Зачищаем от изоляции

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

• Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
• Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Как перед пайкой очистить проводники от лакового покрытия

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Процесс пайки начинается с лужения проводов

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Как правильно паять паяльником: второй способ внесения припоя

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Как правильно паять паяльником: несколько советов

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:

После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107. 460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.

Как паять паяльником микросхемы

Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.

Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.

Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.

После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.

После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.

Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.

Как паять паяльником микросхемы

в корпусе SOIC для поверхностного монтажа

Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.

При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.

К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.

Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.

После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.

Как паять транзистор в корпусе DPAK (TO-252)

Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.

В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.

Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.

Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.

Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.

Как паять паяльником радиодетали с толстыми выводами

Если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.

Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.

Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.

С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.

Как паять паяльником конденсаторы

на материнской плате компьютера

Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.

Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.

Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.

Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.

Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.

Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.

Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.

Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.

Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.

Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.

Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.

Как удалить остатки флюса с печатной платы после пайки

После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.

Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.

Как паять паяльником стальные и железные детали

Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.

Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.

Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.

Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.

На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.

Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.

Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.

На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.

К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.

Пайка трубок, радиаторов, теплообменников

Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.

Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

Эдуард 23.12.2012

Здравствуйте, Александр Николаевич. Подскажите как спаять два провода из нихрома, какой применить флюс? Спасибо.

Александр

Уважаемый Эдуард!

Лудится и паяется нихром, как и обыкновенное железо, хлористо-цинковым флюсом. Я лудил с помощью таблетки аспирина.

Но так как обычно нихром используется для нагревательных элементов, температура которых достигает несколько сотен градусов, то паять нихром оловянно-свинцовым припоем не всегда допустимо, так как припой при температуре около 200 °С уже плавится.

Соединения нихрома с медными проводами при небольшом токе я выполняю, как описано на странице ремонта паяльника.

Можно соединить два проводника из нихрома между собой еще сваркой в порошке графита, насыпанной в фарфоровую емкость. С помощью такой установки я на работе свариваю термопары из тугоплавких материалов.

Что такое пайка? Полное руководство (значение, определение и типы)

Пайка — это процесс соединения, используемый для соединения различных типов металлов путем плавления припоя. Припой представляет собой металлический сплав, обычно состоящий из олова и свинца, который расплавляют горячим утюгом. Железо нагревается до температуры выше 600 градусов по Фаренгейту, а затем охлаждается, создавая прочную электрическую связь.

Содержание

• Как это работает?
• Какие металлы используются?
• Какой флюс можно использовать для пайки?
• Типы
• Использование паяльника
• Для чего нужен паяльник?
• Промышленность

Припой расплавляется под действием тепла утюга, подключенного к регулятору температуры. Он нагревается до температур, превышающих его точку плавления, около 600 градусов по Фаренгейту, что затем заставляет его плавиться, а затем охлаждаться, создавая паяное соединение.

Помимо создания прочных электрических соединений, припой также можно удалить с помощью инструмента для удаления припоя.

Припой — это металлический сплав, используемый для создания прочных постоянных соединений; такие как медные соединения на печатных платах и ​​соединениях медных труб. Он также может поставляться в двух различных типах и диаметрах, свинцовом и бессвинцовом, а также может иметь размер от 0,032 до 0,062 дюйма. Внутри ядра припоя находится флюс, материал, используемый для усиления и улучшения его механических свойств.

Припои, используемые при пайке, когда-то были на основе свинца (свинцовый припой), однако в соответствии с правилами припои на основе свинца все чаще заменяются бессвинцовыми припоями, которые могут состоять из сурьмы, висмута, латуни, меди, индия, олова или Серебряный.

Иногда в месте соединения присутствуют примеси, такие как масло, грязь или окисление, флюс помогает предотвратить окисление и иногда может химически очищать металл. В качестве флюса используется канифольный флюс , который улучшает механическую прочность и электрический контакт электрических соединений. Иногда также можно нанести «смачивающий агент» для уменьшения поверхностного натяжения.

Существует три типа пайки, при которых используются все более высокие температуры, что, в свою очередь, обеспечивает более прочные соединения:

• Мягкая пайка (90°C — 450°C) — Этот процесс имеет самую низкую температуру плавления припоя из всех типов пайки и составляет менее 400°C. Эти припои обычно представляют собой сплавы, часто содержащие свинец с ликвидусом температуры ниже 350°С. Из-за низких температур, используемых при мягкой пайке, он вызывает наименьшую термическую нагрузку на компоненты, но не обеспечивает прочных соединений и поэтому не подходит для механических нагрузок. Он также не подходит для использования при высоких температурах, так как этот тип припоя теряет прочность и плавится.
• Твердая (серебряная) пайка (>450 °C) – Латунь или серебро являются связующим металлом, используемым в этом процессе, и требуется паяльная лампа для достижения температур, при которых происходит пайка металлов.
• Пайка (>450 °C) – В этом типе пайки используется металл с гораздо более высокой температурой плавления, чем у металлов, используемых при твердой и мягкой пайке. Однако, как и при пайке твердым припоем, соединяемый металл нагревается, а не плавится. Как только оба материала достаточно нагреты, вы можете поместить между ними припой, который плавится и действует как связующее вещество.

Паяльник представляет собой ручной инструмент , используемый для нагрева припоя , обычно от источника электропитания при высоких температурах, превышающих точку плавления металлического сплава. Это позволяет припою течь между заготовками, которые необходимо соединить.

Этот инструмент для пайки состоит из изолированной ручки и нагретого металлического наконечника. Качество пайки зависит от чистоты жала вашего паяльника. Для поддержания чистоты пользователь будет держать паяльник и использовать влажную губку для очистки жала паяльника перед пайкой компонентов или выполнением паяных соединений.

В дополнение к паяльнику, s более старые присоски  являются важной частью паяльной установки. Если наносится слишком много припоя, эти небольшие инструменты используются для удаления припоя, оставляя только то, что нужно.

Паяльники используются в тех случаях, когда требуется больше тепла, поскольку утюги потребляют меньше энергии. Этот инструмент используется для соединения витражей, легкого листового металла и тяжелой электронной пайки. Когда вам нужно периодически паять, паяльник гораздо практичнее, так как он намного быстрее остывает.

Основы технологии » Заметки по электронике

Пайка является ключевым процессом во многих отраслях промышленности, включая электронику, где она обеспечивает как электрическую проводимость, так и некоторую механическую прочность

Учебное пособие по пайке Включает:
Основы пайки
Ручная пайка: как паять
Паяльники
Инструменты для пайки
Припой — что это такое и как им пользоваться
Распайка — секреты, как это сделать правильно
Паяные соединения
припой для печатных плат

См. также:
Методы пайки SMT для сборки печатных плат

Пайка является одним из ключевых процессов в производстве электронного оборудования. Пайка позволяет электрически соединять электронные компоненты, а также удерживать их на месте.

Соответственно, пайка лежит в основе конструкции и производства электроники для любителей и энтузиастов или студентов, а также для коммерческих организаций, производящих электронное оборудование в огромных масштабах.

В то время как пайка используется в различных отраслях промышленности, в том числе в сантехнике, где она используется для соединения труб и их герметизации для предотвращения утечки воды, а также в торговле ювелирными изделиями, среди прочего, она играет ключевую роль в электронной промышленности.

Типичная рабочая станция паяльника

Истоки пайки

Концепция пайки известна уже очень много лет. Некоторые соединения серебряной пайки были обнаружены на предметах, датируемых между 3000 и 2000 годами до нашей эры.

Совсем недавно пайка была разработана в 19 веке для различных ремесленных целей, а затем, с появлением радио, а затем и электроники в начале 20 века, она стала самостоятельной.

Первоначально использовался оловянно-свинцовый припой, но по мере того, как проблемы со здоровьем и общие экологические проблемы свинца стали вызывать более широкую озабоченность, была внедрена технология бессвинцовой пайки. В Европе директивы RoHS требовали, чтобы электронные печатные платы были бессвинцовыми к 1 июля 2006 года. Однако еще до этого многие страны и компании переходили на бессвинцовую пайку, часто в результате давления на переработку.

Что такое припой

Неудивительно, что сам припой лежит в основе пайки. Это материал, который плавится вокруг соединения и затвердевает, обеспечивая механическую жесткость и электропроводность.

Существует множество различных типов припоя. По сути, припой можно определить как плавкий (то есть он может плавиться и снова становиться твердым) металлический сплав, используемый для создания прочной связи между двумя или более металлическими предметами.

Припой представляет собой металлический сплав, температура плавления которого намного ниже, чем у основных компонентов, и таким образом его можно заставить плавиться при температурах, которые могут быть достигнуты относительно легко и без специального оборудования.

Припой

можно использовать во многих областях, но тип, представляющий интерес для выполнения электрических соединений, должен иметь высокую степень электропроводности. Также помогает, если он устойчив к коррозии, так как это будет означать, что соединения и их проводимость со временем ухудшатся.

Методы пайки

Существуют различные методы, используемые для мелкосерийной и крупносерийной пайки. Трудоемкие схемы нельзя использовать для крупносерийного производства, где необходима высокая степень автоматизации для обеспечения требуемой производительности, в то время как мелкосерийное производство для коммерческих предприятий, а также прототипирование и жилищное строительство для любителей, студентов и т. д. требуют пайки. методы, которые не требуют крупных капиталовложений и настройки, необходимых для массового производства.

Два основных подхода к пайке включают:

Инструменты для пайки

Очевидно, что основным требованием для пайки является сам паяльник. Есть несколько различных типов паяльников, которые можно купить, и конкретный утюг будет зависеть от множества факторов, включая его характеристики и стоимость.

Паяльники могут быть простыми паяльниками, которые регулируют температуру за счет охлаждающего действия воздуха, или они могут иметь встроенные термостаты для обеспечения контроля температуры. Наконец, в верхней части диапазона есть то, что часто называют рабочими станциями, которые состоят из блока питания и самого железа. Они обеспечивают гораздо более высокую степень контроля температуры и настройки используемой температуры.

Подробнее о . . . . паяльники.

Дополнительные инструменты для пайки

Помимо самого паяльника, помогает множество других инструментов. Очевидно, такие предметы, как кусачки, плоскогубцы с тонкими губками и тому подобное. Существуют также другие инструменты, такие как «руки помощи», которые могут удерживать провод или компонент на месте, в то время как одна рука используется для паяльника, а другая — для пайки другого элемента. Держатели печатных плат также очень полезны при сборке печатной платы.

Что такое алмазные сверла и для чего они нужны?

Что такое алмазные сверла и для чего они нужны?

Sign in

Welcome!Log into your account

Ваше имя пользователя

Ваш пароль

Вы забыли свой пароль?

Password recovery

Восстановите свой пароль

Ваш адрес электронной почты

Домой Это интересно знать Что такое алм…

Если вы хотя бы раз в своей жизни занимались ремонтными работами, то наверняка вам известно, что существует множество разных типов сверла. Довольно востребованным видом в наше время являются алмазные сверла разных диаметров. Удивительно, но далеко не каждый человек понимает, для чего вообще могут пригодиться подобные сверла и что это такое. На самом деле это действительно очень интересные вопросы. Давайте попытаемся найти ответы на них.

Итак, как не сложно догадаться исходя из названия, алмазными сверлами называются сверла, при изготовлении которых используется алмаз. Естественно, что такие сверла не состоят полностью из алмаза. В противном случае их производство было бы слишком дорогим и трудоемким, что непременно сказалось бы на стоимость подобных инструментов. Алмазные сверла имеют всего-лишь алмазное напыление в области режущей кромки. Однако и этого вполне достаточно для того, чтобы они справлялись со своей задачей.

Скорее всего вы уже догадались, что алмазное напыление используется для улучшения качеств сверла и придания ему жесткости, ведь алмазы являются одними из самых твердых минералов на планете. Прочность сверлу нужна для того, чтобы специалисты могли обрабатывать те материалы, об которые сверла слишком быстро затупляются или вовсе не могут справиться со своей задачей.

На самом деле материалов, против которых обыкновенные сверла бессильны, намного больше, нежели вы могли подумать. Такими материалами являются, к примеру, стекло, гранит, керамика, кирпич, бетон и природный камень. Наверняка в интерьере вашей квартиры можно встретить некоторые из этих материалов. А ведь их применение в строительстве могло бы быть слишком трудоемким или вовсе не возможным, если бы человечество не изобрело сверла с алмазным напылением.

Естественно, что сверла с алмазными сверлами используются далеко не всегда. Вероятнее всего вы согласитесь с тем, что портить алмазные сверла, применяя их при обработке тех материалов, с которыми справились бы и обычные сверла, как минимум, неразумно. Как правило, алмазные сверла стоят несколько дороже, нежели те сверла, которые никакого алмазного напыления не имеют. Именно поэтому алмазные сверла используются лишь при обработке тех материалов, которые сложно или вовсе не возможно обработать при помощи обычного сверла, ведь иногда гораздо выгоднее использовать алмазное сверло, нежели испортить несколько обычных сверел.

3 4 дюйма в мм, 1 2 дюйма в мм в сантехнике | Чему равен дюйм

24.09.2021

Дюйм – неметрическая единица измерения длины в Англии (имперский), США (международный), Канаде. Обозначается как inch, in или ″ (двойной штрих). В России в дюймах указываются размеры телефонов, планшетов, мониторов телевизоров и прочих гаджетов. Сантехнические фитинги, заглушки, рукава и трубы также имеют дюймовую систему единиц.

Онлайн конвертер
Типовые размеры
Таблица дюймов
1/8″
1/4″
1/2″
3/4″
3 8 дюйма в мм

А почему в дюймах?

Дюйм гибкий,  т.к. его можно разделить на 18 частей (по сравнению с сантиметром).

1 дюйм совмещает в себе несколько размеров, фактически этот параметр обозначает условный номинальный проход трубы.

Чему равен дюйм?

Дюйм – это сколько? Этот вопрос мы задаем себе, когда наступает время купить комплектующие для отопления, канализации. Для точной стыковки участков потребуется тщательно подобрать размеры.

1 дюйм (inch) равен 25,4 мм

1 дюйм соответствует 2,54 см

1 дюйм = 0,0254 м

Как определить размеры комплектующих для сантехники и водопроводной сети?

• Водопроводные металлические металлопластиковые, полипропиленовые, полимерные и полиэтиленовые ПНД трубы продаются и подбираются по внешнему сечению и соотношению с толщиной стенок.
• Садовые и гидротехнические шланги определяются по внутреннему диаметру (чаще всего это ½ или ¾ дюйма). Связано это с тем, что магистральная труба имеет такой же диаметр. Для подключения к насосу потребуется более 19 мм, 1 дюйм.
• Капельные ленты – имеют обозначение номинального диаметра, который чаще аналогичен внутреннему (25 -200 мм). Капельные трубки маркируются наружным диаметром.
• Чтобы правильно подобрать фитинг для шланга изучайте маркировку на деталях.

Следует запомнить типовые величины диаметров сантехнического оборудования:

• 3/8″ (9,5-10 мм) — подключение европейских смесителей, наливного шланга в европейских унитазах
• 1/2″ (13-14 мм) — смесители и краны, вся бытовая сантехника, трубы в доме (квартире)

• 3 4 дюйма (20 мм) — фитинги, стиральные и посудомоечных машины, трубы до квартиры
• 1″ (25 мм) — фитинги, трубы до небольшого дома
• 1 1/4″ (32 мм) — подводка для смесителей, унитазов, душевых кабин
• 1 1/2″ (40 мм) — сливное отверстие для воды в кухонной мойке

Для того чтобы узнать точные значения 3 4 дюйма, следует обратиться к официальным стандартам.   Например, ГОСТ 18698-79 определяет технические условия на напорные резиновые рукава с текстильным каркасом, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи жидкостей, пара, газов, сыпучих материалов. ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и систем отопления.  

Калькулятор дюймов

перевод из миллиметров (мм) в дюймы (in):

= дюйм

перевод из дюймов (in) в миллиметры (мм):

Посмотреть шланги промышленного назначения, найти подходящие по диаметру и прочим характеристикам вы сможете в каталоге шлангов и рукавов. Используйте фильтр для подбора товара по необходимым параметрам.

ассенизаторский шланг
для пылесосатрубка пвх
армированныйгофрированный для бассейна
поливочныйсиликоновыйрезиновыйшланг большого диаметра
для компрессора
БРС соединение Камлок
воздуховод для выхлопных газов американкасиликоновая трубка

Таблица размеров диаметров шлангов в дюймах и миллиметрах

Скачать таблицу перевода дюймов в мм, pdf

Как измерить диаметр шланга?

Диаметром шланга является его внутренняя часть без учета стенок. Для измерения не нужны специальные инструменты — воспользуйтесь линейкой или штангенциркулем.

Мы продаем промышленное оборудование, наши покупатели чаще всего покупают рукава и воздуховоды со следующими размерами внутреннего диаметра:

8 мм —  5/16″

12 мм (13 мм ) —  1/2″

16 мм — 5/8″

19 мм — 3/4″

25 мм — 1″

32 мм — 1 1/4″

40 мм — 1 1/2″

50 мм (51 мм) — 2″

75 мм (76 мм) — 3″

100 мм  (102 мм) — 4″

Выбор диаметра трубы в зависимости от расхода воды онлайн калькулятор таблица

Выбор диаметра трубы в зависимости от расхода воды онлайн калькулятор таблица

• Главная
• Выбор диаметра трубы в зависимости от расхода воды онлайн калькулятор

Таблица выбора диаметра трубы от расхода воды

Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Расход воды м3/час
1″	25. 4	1.8
1 1/4″	32	3.3
1 1/2″	38.1	5.1
2″	50.8	10.7
2 1/2″	63. 5	19.1
3″	76	30.4
3 1/2″	89	45.6
4″	102	64.9
4 1/2	114	86. 4

Расчет расхода воды в зависимости от диаметра трубы.
Не целые числа вводите через точку (АА.АА)

Диаметр трубы, дюйм	Диаметр трубы, мм	Расход воды м3.час

Значения величин в этой таблице основаны на принятых в практике соответствиях диаметров труб расходам воды. Эти практические расчеты основаны на том требовании, что скорость воды в трубах не должна достигать шумового предела (приблизительно 2 метра в секунду для труб диаметром до 50 мм и 3 метра в секунду для труб диаметром до 114 мм), и обычно она оказывается в диапазоне 0. 8-1.5 м/c для труб диаметром до 50 мм и до 2.5 метров в секунду для труб диаметром до 114 мм, в бетонном производстве трубы большего диаметра для подачи воды практически не используются. Поэтому вычисления по этой таблице допустимы только до диаметра 114 мм. Для труб большего диаметра данные мы не собирали и не анализировали.

Еще раз обращаем внимание — расчеты на данной странице можно вести только для труб диаметром до 114 мм.!!!

При выборе диаметра трубы нужно учесть непостоянный характер потребления!

К примеру : необходимо для производства 30 м3 бетона 4.5 тонн воды и 2 тонны для заправки миксеров, итого 6.5 тонн воды. Казалось бы, по таблице можно выбрать с запасом трубу диаметром 50 мм. с расходом 10.7 тонны воды в час. Это неправильный ответ. Вода для приготовления бетона будет потребляться не час, а 20-30 минут, остальное время — выгрузка бетона, технологические простои. Поэтому труба должна пропускать не 4. 5, а 9-13.5 тонн воды для приготовления бетона. Ну и плюс 2 тонны для миксеров. Итого не 6.5, а 11-15.5 тонн воды. Нужно выбирать 53-ю или 57-ю трубу. Кстати, все вышесказанное относится и к выбору насосов.

Компания Тех Альянс не несет ответственности за любые последствия, наступившие при использовании результатов данных расчетов.

 

---

Новости, выполненные работы

• 2017 год. Новый Уренгой. Запуск бетонного завода в минус 50 !

  22.Янв.2017

• Кинель 120м3/час, ноябрь 2015

  17.Нояб.2015

• Система обогрева БЗ в Новосибирске

  26. Май.2016

• Система обогрева БЗ в Самарской обл.

  15.Март.2015

ВСЕ НОВОСТИ

 

Теплогенераторы Тех Альянс — непревзойденая мощность и надежность

---

Установки — лучшее решение для   получения горячей воды и горячего воздуха на бетонных заводах, в агропромышленном комплексе, строительстве, разработке недр!

Непревзойденная мощность наших генераторов, привлекательная цена, надежность и долговечность будут радовать Вас всегда!

 

 

Фотоотчет о работе системы обогрева БЗ

 

 

 

 

Внимание!

Ввиду больших тепловых мощностей, попытки самостоятельного изготовления подобной системы обогрева приводили к серьезным авариям на заводах и к повреждению бункеров, вплоть до их замены. Мы отлаживали эту систему обогрева 8 лет, и полностью гарантируем ее безопасность, как для людей, так и для конструкций завода, а также эффективную и длительную работоспособность.

 

Статья о нас в журнале «Вестник промышленности»

Журнал #6 (30) январь 2016 год

Кликните на обложку, чтобы
посмотреть статью о ТехАльянсе.

Производители комплектующих для систем обогрева

8-903-136-29-44

Поиск по сайту

Инструменты — Таблицы метрического преобразования

Инструменты — Таблицы метрического преобразования — Труба Келли

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА МЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ТРУБ
ДИАМЕТР
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР		ОД
мм	дюймов	мм	дюймов
3	1/8	10,3	. 405
6	1/4	13,7	.540
10	3/8	17.1	.675
13	1/2	21,3	.840
19	3/4	26,7	1.050
25	1	33,4	1,315
32	1 1/4	42,2	1,660
40	1 1/2	48,3	1.900
50	2	60,3	2,375
65	2 1/2	73,0	2,875
80	3	88,9	3.500
90	3 1/2	101,6	4.000
100	4	114,3	4. 500
125	5	141,3	5,563
150	6	168,3	6,625
200	8	219,1	8,625
250	10	273,0	10.750
300	12	323,8	12.750
350	14	355,6	14.000
400	16	406,4	16.000
460	18	457,2	18.000
510	20	508,0	20.000
560	22	558,8	22.000
610	24	609,6	24.000
660	26	660,4	26.000

Стандартная таблица перевода в метрическую систему
СИМВОЛ	КОГДА ТЫ ЗНАЕШЬ	УМНОЖИТЬ НА	НАЙТИ	СИМВОЛ
ДЛИНА
в	дюймов	25,4	миллиметров	мм
футов	футов	0,305	метров	м
ярдов	ярдов	0,914	метров	м
миль	миль	1,61	километров	км
ОБЛАСТЬ
в 2	квадратных дюймов	645,2	квадратных миллиметров	мм 2
футов 2	квадратных футов	0,093	квадратных метров	м 2
ярдов 2	квадратных ярдов	0,836	квадратных метров	м 2
ак	акров	0,405	га	га
миль 2	квадратных миль	2,59	квадратных километров	км 2
ОБЪЕМ
жидких унций	жидких унций	29,57	миллилитров	мл
галлон	галлонов	3,785	литров	л
футов 3	кубических футов	0,028	куб. м.	м 3
ярдов 3	кубических ярдов	0,765	куб.м.	м 3
МАССА
унций	унций	28,35	грамм	г
фунтов	фунтов	0,454	килограммов	кг
Т	коротких тонн (2000 фунтов)	0,907	мегаграмм (или «метрическая тонна»)	Мг (или «т»)
ТЕМПЕРАТУРА
или F	9 градусов по Фаренгейту0011	(Ф-32) х 5/9 или (Ф-32)/1,8	по Цельсию	или С
ПОДСВЕТКА
фк	фут-свечей	10,76	люкс	лк
фл	фут-ламбертс	3. 426	кандел/м 2	кд/м 2
СИЛА и ДАВЛЕНИЕ или НАПРЯЖЕНИЕ
фунт силы	фунтов силы	4,45	ньютонов	Н
фунт-сила/дюйм 2	фунтов силы на квадратный дюйм	6,89	кПа	кПа

Преобразование метрических единиц в стандартные
СИМВОЛ	КОГДА ТЫ ЗНАЕШЬ	УМНОЖИТЬ НА	НАЙТИ	СИМВОЛ
ДЛИНА
мм	миллиметров	0,039	дюймов	в
м	метров	3,28	футов	футов
м	метров	1,09	ярдов	ярдов
км	километров	0,621	миль	миль
ОБЛАСТЬ
мм 2	миллиметров	0,0016	квадратных дюймов	в 2
м 2	квадратных метров	10. 764	квадратных футов	футов 2
м 2	квадратных метров	1,195	квадратных ярдов	ярдов 2
га	га	2,47	акров	ак
км 2	квадратных километров	0,386	квадратных миль	миль 2
ОБЪЕМ
мл	миллилитров	0,034	жидких унций	жидких унций
Л	литров	0,264	галлонов	галлонов
м 3	куб.м.	35.314	кубических футов	футов 3
м 3	куб. м.	1.307	кубических ярдов	ярдов 3
МАССА
г	грамм	0,035	унций	унций
кг	килограммов	2.202	фунтов	фунтов
Мг (или «т»)	мегаграмм (или «метрическая тонна»)	1.103	коротких тонн (2000 фунтов)	Т
ТЕМПЕРАТУРА
или С	по Цельсию	1.8С + 32	по Фаренгейту	или F
ПОДСВЕТКА
люкс	люкс	0,0929	фут-свечей	фк
кд/м 2	кандел/м 2	0,2919	фут-ламбертс	фл
СИЛА и ДАВЛЕНИЕ или НАПРЯЖЕНИЕ
С	ньютонов	0,225	фунтов силы	фунтов силы
кПа	кПа	0,145	фунтов силы на квадратный дюйм	фунт-сила/дюйм 2

Kelly Pipe с гордостью предлагает своим клиентам широкий спектр удобных и ценных услуг, связанных с трубами.
Многие из этих услуг являются дополнительными в зависимости от характера вашего заказа.

Свяжитесь с одним из наших специалистов по продажам сейчас, чтобы получить конкурентоспособное предложение для любых ваших потребностей в трубах. Мы гордимся тем, что являемся надежным поставщиком промышленных труб, предлагающим более 100 лет превосходного обслуживания. Доверьте Kelly удовлетворить ваши потребности и превзойти ваши ожидания, сохраняя при этом конкурентоспособность.

СВЯЖИТЕСЬ С КЕЛЛИ ПАЙП СЕГОДНЯ

Главный офис		800-305-3559
Бейкерсфилд, Калифорния		661-399-4540
Феникс, Аризона		602-256-2990
Сакраменто, Калифорния		916-640-1859
Солт-Лейк-Сити, Юта		801-973-8200
Санта-Фе-Спрингс, Калифорния		562-868-0456
Ванкувер, Вашингтон,		360-737-1848
Штаб-квартира Восточного региона		713-692-7473
Бруссар, Луизиана		337-369-6788
Денвер, Колорадо		303-288-3033
Хьюстон, Техас		713-692-7473
Хаммонд, IN		708-331-0300
Фэрлесс Хиллз, Пенсильвания		215-550-6325
Пайнвилл, Северная Каролина		704-504-3302
Ниску, Альберта, Китай,		780-955-5510

×

Размеры электрического кабелепровода три четверти дюйма 3/4 дюйма

Уважаемый господин электрик!   Каковы размеры электрического кабелепровода три четверти дюйма 3/4 дюйма?

Ответ: Три четверти дюйма 3/4″ — это торговый размер, а не фактический размер электрического кабелепровода. Двадцать один (21) — это метрическое обозначение, а не фактический размер в миллиметрах. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые приведенные ниже текстовые ссылки ведут на соответствующие продукты на Amazon. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Ниже приведены размеры для различных типов 3/4-дюймовых электрических кабелепроводов.   Информация была получена из нескольких источников и не может считаться точной. Размеры могут незначительно отличаться у разных производителей.

Используйте кольцевую пилу 1 1/8″ (29 мм) для фитингов трубопроводов диаметром три четверти дюйма.

3/4″ Электрическая металлическая трубка ( EMT или Thinwall) представляет собой гладкий легкий оцинкованный металлический трубопровод с внутренним диаметром 0,824 дюйма или 20,93 мм. Его внешний диаметр составляет 0,922 дюйма или 23,4 мм. Толщина стенки 3/4″ EMT составляет 0,049.″ или 1,25 мм. Для фитингов кабелепровода требуется отверстие диаметром 1 1/8″″. Для крана нужно отверстие 59/64″. Резьба на дюйм для фитингов составляет 14 NPT.

3/4″ Жесткий металлический кабелепровод (RMC) представляет собой тяжелый кабелепровод с гальваническим покрытием. Он имеет заводскую резьбу с конусностью 3/4″ на фут.

100 футов из 3/4″ RMC весит примерно 109 фунтов или 49,4 кг. Его внутренний диаметр составляет 0,824 дюйма или 20,93 мм. Его внешний диаметр составляет 1,050 дюйма или 26,7 мм. Толщина стенки составляет 0,107 дюйма или 2,70 мм. Для фитингов кабелепровода требуется отверстие диаметром 1 1/8″″. Кран нуждается в 59/64″ отверстие. Резьба на дюйм для фитингов составляет 14 NPT.

3/4″ Промежуточный металлический кабелепровод (IMC) представляет собой облегченную версию RMC. Он имеет гальваническое покрытие внутри и снаружи и может использоваться во многих из тех же сред, что и RMC. Он имеет заводскую резьбу с конусностью 3/4″ на фут. В нем также используются те же муфты и фитинги , что и в RMC.

3/4″ IMC имеет внутренний диаметр 0,864″ или 21,9 мм. Его внешний диаметр составляет 1,029 дюйма или 26,1 мм. Толщина стенки составляет 0,083 дюйма или 2,1 мм. Для фитингов кабелепровода требуется отверстие диаметром 1 1/8″″. Кран нуждается в 59/64″ отверстие. Резьба на дюйм для фитингов составляет 14 NPT.

  Amazon Sells Conduit Bodys

3/4″ Гибкий металлический кабелепровод (FMC или Greenfield) представляет собой гибкий металлический электрический кабелепровод с гальваническим покрытием, состоящий из непрерывно сформированной взаимосвязанной металлической полосы. 3/4″ FMC имеет минимальный внутренний диаметр 0,812″ или 20,6248 мм и максимальный внутренний диаметр 0,835″ или 21,209 мм.

Три четверти FMC имеют минимальный внешний диаметр 1,045 дюйма или 26,543 мм и максимальный внешний диаметр 1,105 дюйма или 28,067 мм. Минимальный радиус изгиба составляет 5 дюймов или 101,6 мм. Для фитингов кабелепровода требуется отверстие диаметром 1 1/8″″. Кран нуждается в 59/64″ отверстие. Резьба на дюйм для фитингов составляет 14 NPT.

3/4″ Жесткий поливинилхлоридный кабелепровод (ПВХ), график 40 — это неметаллический непроводящий электрический кабелепровод, пригодный для использования внутри и снаружи помещений или под землей. Он имеет некоторую гибкость с внутренним диаметром 0,824 дюйма или 20,9296 мм. Его внешний диаметр составляет 1,050 дюйма или 26,67 мм. Толщина стенки составляет 0,113 дюйма или 2,8702 мм. Для фитингов кабелепровода требуется отверстие диаметром 1 1/8″″. Для крана нужно отверстие 59/64″. Резьба на дюйм для фитингов составляет 14 NPT.

3/4″ Жесткий поливинилхлоридный кабелепровод (ПВХ), график 80 — это неметаллический непроводящий электрический кабелепровод, пригодный для использования внутри и снаружи помещений или под землей. Он имеет ограниченную гибкость. Schedule 80 имеет внутренний диаметр 0,742 дюйма или 18,8468 мм. Его внешний диаметр составляет 1,050 дюйма или 26,67 мм. Толщина стенки составляет 0,154 дюйма или 3,9116 мм. Для фитингов кабелепровода требуется отверстие диаметром 1 1/8″″. Для крана нужно отверстие 59/64″. Резьба на дюйм для фитингов составляет 14 NPT.

3/4″ Электрическая неметаллическая трубка (ENT или Smurf ) представляет собой неметаллическую непроводящую гибкую трубку с внутренним диаметром 0,76 дюйма или 19,304 мм. 3/4″ ENT имеет внешний диаметр 1,05″ или 26,67 мм. Минимальный радиус изгиба составляет 6 дюймов. Для фитингов кабелепровода требуется отверстие диаметром 1 1/8″″. Для крана нужно отверстие 59/64″. Резьба на дюйм для фитингов составляет 14 NPT.

3/4″ Гибкий металлический кабелепровод Liquidtight (LFMC или Sealtight) представляет собой гибкий металлический кабелепровод с неметаллической непроводящей внешней оболочкой, что делает его пригодным для использования во влажных местах. Он имеет минимальный внутренний диаметр 0,820 дюйма или 20,828 мм и максимальный внутренний диаметр 0,840 дюйма или 21,336 мм.

Три четверти дюйма Sealtight имеет минимальный внешний диаметр 1,030 дюйма или 26,162 мм и максимальный внешний диаметр 1,050 дюйма или 26,67 мм. Минимальный радиус изгиба составляет 5 дюймов. Для фитингов кабелепровода требуется отверстие диаметром 1 1/8″″. Для крана нужно отверстие 59/64″. Резьба на дюйм для фитингов составляет 14 NPT.

3/4″ Влагонепроницаемый гибкий неметаллический кабелепровод (LFNC) представляет собой неметаллический кабелепровод, пригодный для использования во влажных условиях. Он имеет минимальный внутренний диаметр 0,820 дюйма или 20,828 мм и максимальный внутренний диаметр 0,840 дюйма или 21,336 мм.

Три четверти дюйма LFNC имеет минимальный внешний диаметр 1,030 дюйма или 26,162 мм и максимальный внешний диаметр 1,050 дюйма или 26,67 мм. Минимальный радиус изгиба составляет 5 дюймов. Для фитингов кабелепровода требуется отверстие диаметром 1 1/8″″. Для крана нужно отверстие 59/64″. Резьба на дюйм для фитингов составляет 14 NPT.

3/4″ Трубка из армированной термореактивной смолы (RTRC) представляет собой неметаллическую трубу, подходящую для многих условий. Он имеет внутренний диаметр 0,910 дюйма или 23,114 мм. Внешний диаметр составляет 1,050 дюйма или 26,67 мм. Толщина стенки канала составляет 0,070 или 1,778 мм.

100 футов SW RTRC длиной три четверти дюйма весит 17 фунтов или 7,711064 кг. Для фитингов кабелепровода требуется отверстие диаметром 1 1/8″″. Для крана нужно отверстие 59/64″. Резьба на дюйм для фитингов составляет 14 NPT.

3/4″ Полиэтилен высокой плотности (HDPE) представляет собой неметаллический гибкий рукав, доступный в катушках большой длины для уменьшения количества соединений и времени установки. Его внешний диаметр составляет 1,050 дюйма или 26,67 мм.

ПЭВП типа SDR-9 на три четверти имеет внутренний диаметр 0,79.6 дюймов или 20,2184 мм. 100 футов полиэтилена высокой плотности 3/4″ весят 15 фунтов или 6,80388. Толщина стенки составляет 0,117 дюйма или 2,9718 мм.

Для всех трех четвертей 3/4″ (21) кабелепровода и фитингов требуется отверстие в дюйме и одной восьмой 1 1/8″ в электрическую коробку. Отверстие можно сделать с помощью кольцевой пилы или дырокола.

Для отвода кабелепровода или фитингов на три четверти 3/4″ (21) требуется отверстие 59/64″ . Резьба на дюйм составляет 14 национальных трубных резьб (NPT).

Стандартная длина большинства трубопроводов составляет десять футов 10 футов или 3,048 метра. Двадцать футов 20 футов (6,096 метра) металлических трубопроводов доступны, но не всегда есть на складе. Кабелепровод из ПВХ доступен длиной десять футов 10 футов, а в некоторых размерах — двадцать футов 20 футов. RTRC в основном имеет длину двадцать футов 20 футов. Гибкие трубопроводы поставляются в бухтах и ​​катушках различной длины в зависимости от объема торговли. Некоторые электроснабжающие компании отрезают гибкий кабелепровод по длине.

См. мой пост с описанием различных электрические кабелепроводы типов .