Чем почистить латунный самовар в домашних условиях

• Чистка латунных самоваров

 Сверкающий самовар — это элегантное отражение старины, согревающее не только тело, но и душу.

 Однако со временем агрегат может потемнеть, а на его поверхности могут проявиться потертости, царапины, а иногда и следы ржавчины. Но, если придерживаться основных правил ухода за прибором, он не только долго прослужит, но и сохранит свои первоначальные качества и внешний вид.

 Способы очищения поверхности самовара

 Как и любой долгосрочный аппарат, самовар требует ухода. И если это произойдет своевременно, древнее и в то же время современное «чудо техники» всегда будет в рабочем состоянии, радуя своим великолепием.

•  Щавелевая кислота. Одним из наиболее известных способов очищения самовара в домашних условиях является щавелевая кислота. Раствор готовится из 1 ст. л. кислоты и 1 литра воды. Прибор натирается приготовленным средством и спустя 30 минут ополаскивается теплой водой. Для придания более глубокого блеска можно дополнительно протереть поверхность содой, используя мягкую губку без ворса.

• Нашатырь. Для этого способа необходимо добавить в 1 л. воды маленькую ложку нашатыря. Далее натереть полученною смесью аппарат и выждать 15-20 минут. Чтобы упростить процедуру, рекомендуется обернуть агрегат полотенцем, предварительно смоченным в растворе нашатыря. Загрязнение будет легче удаляться.

• Мыльный раствор. Нагрейте воду в большой посуде. Жидкости потребуется много, так как агрегат следует полностью погрузить в раствор. Мелко порубить обычное хозяйственное мыло(не менее трети куска). Опустите мыло в нагретую воду, перемешивая до однородного состояния. Агрегат поместите в горячую смесь не более чем на 10 минут. По истечению времени прибор хорошо протрите губкой насухо.

• Металл Полиш. Это профессиональное средство для бережной и эффективной очистки самовара. Вы можете заказать в нашем магазине.

Перечисленные способы помогут избавиться от жирных пятен и других загрязнений.

 Способы очищения самовара от накипи

При продолжительном использовании, зачастую возникает вопрос, как очистить внутреннюю поверхность прибора от известкового налета. Процедуру можно провести с применением обычных средств, которые практически всегда имеются дома:

• Картофельные очистки. Аппарат заполняется очистками и водой и проваривается в течение 30 минут. Содержимое настаивается несколько часов. После чего отходы выбрасываются, а прибор промывается.

• Газированные сладкие напитки. Напиток (кола, пепси, фанта) выливается в аппарат и доводится до кипения. Оставить на полчаса, затем слить и промыть пищевой содой.

• Лимонная кислота. Упаковка кислоты растворяется в холодной воде. Содержимое вылить в посуду до ограничительных меток, нагреть и оставить на несколько часов. Затем прибор тщательно промывается и на сухо вытирается.

• Уксус. Разводится в соотношении 1:3. Заполнить агрегат полученным раствором и кипятить 5 минут. Выключить и оставить на несколько часов. После очистки прибор необходимо промыть и прокипятить несколько раз для устранения запаха уксуса.

Что нельзя использовать при чистке латунного самовара?!

 Для чистки латунного самовара применять бытовую химию нельзя, так как при взаимодействии с чистящими средствами окисляется покрытие.

 Также не рекомендуется использовать абразивные материалы (песок, жесткие щетки), после которых на поверхности остаются различные дефекты.

Автор: Калинина С.В.

Дата: 10.04.2016

Все статьи

Чем почистить самовар снаружи и внутри

Самовар как культовый предмет традиционного русского чаепития всегда должен представать в подобающем состоянии, быть не только бытовым прибором, но и украшением стола. Поэтому он нуждается в уходе, где обязательным моментом является чистка. Самовары всегда изготавливались из устойчивого к коррозии металла (медь, латунь, нержавеющая или никелированная сталь), но всё равно со временем внешний вид терял привлекательность. На наружной поверхности неизбежно появлялись царапины, потёртости, следы ржавчины, тускнел былой блеск. Но всё исправимо, только необходим правильный уход, который предотвратит преждевременную потерю красивого внешнего вида. Очистка после использования ‒ это первое что нужно знать и соблюдать.

Видеоинструкция

Как и чем очистить самовар

Во время чаепития на самовар обычно попадают брызги чая или поверхность может быть испачкана вареньем. Все места загрязнения становятся активными зонами агрессивного воздействия на металл. Поэтому, чтобы минимизировать износ, очищать самовар необходимо после каждого использования с помощью влажной губки или же посредством промывки водой с неабразивными моющими средствами. Нельзя использовать порошковые средства и металлические ершики. После изделие следует вытирать насухо.

Важно также аккуратное обращение, то есть хранение агрегата в сухом помещении, транспортировка в защитной упаковке. Особенно в случае с медным самоваром. Ведь медь ‒ мягкий, пластичный металл, который слабо противостоит механическому воздействию. В месте повреждения снижаются антикоррозийные свойства. В результате царапинки, даже едва заметные невооруженным глазом, являются местом, где существует большая вероятность появления коррозии. Все же как не старайся время оставляет свой отпечаток. Для возвращения самовару прежнего блеска нужно периодически производить чистки в целях профилактики. Чтобы определиться, чем почистить самовар снаружи, необходимо точно знать из какого металла он сделан или чем покрыт. Если постоянно и вовремя проводить профилактику, лишь заметив потускнение, пятна или потемнения, то достаточно будет прибегнуть к народным методам. В более запущенных случаях рекомендуем приобрести в нашем магазине полироль для соответствующего металла или универсальное средство и выполнить обработку в соответствии с приложенной к препарату инструкцией.

Чистим латунный самовар

Прежде чем почистить самовар из латуни нужно учитывать, что материал не терпит кислотного воздействия, поэтому применяется щелочной состав. На стакан воды добавим 3 столовые ложки нашатырного спирта и еще 2 ложки зубного порошка. Перемешиваем и губкой наносим на поверхность, не растирая. Выдерживаем 1 час и смоем водой. Единственный неприятный момент этого процесса – запах, поэтому на время выдержки лучше оставить прибор под вытяжкой.

Очистка самовара из меди

Один из простых и доступных способов – это почистить медный самовар самым обыкновенным лимоном. Нужно разрезать лимон пополам и натереть медную поверхность одной половинкой. Эта методика не занимает много времени и обходится дешево. При правильном уходе и интенсивном использовании прибора повторять процедуру можно всего 1 раз в месяц.

Чистка самовара из нержавеющей стали

Чем почистить самовар из нержавейки? Здесь поможет щавелевая кислота. Приготовьте раствор – 1 мл кислоты на 50 мл воды. Нанесите раствор на наружную поверхность кистью для покраски. Выдержите около 50-60 минут и смойте кислоту. Для нейтрализации остатков ополосните самовар раствором пищевой соды (1 чайная ложка на стакан воды).

Как почистить самовар, покрытый никелем

Слой никеля очень тонкий и повредить его крайне нежелательно, поэтому при чистке не стоит тереть никелированный самовар содой или порошком. Можно просто использовать средство, которым вы чистите никелированные краны или приготовить самодельную смесь. Перемешайте соль Экстра с уксусом до пастообразной консистенции.

Нанесите на поверхность с помощью губки и через 30 минут смойте водой. Время – ещё одна причина, по которой агрегат теряет первозданный внешний вид. Причиной этому становится воздействие атмосферы, влажности и пыли, поэтому даже при хранении без использования за несколько десятков лет изделие потеряет блеск. Как правило, старый самовар, найденный в сарае или на чердаке, оказывается в плачевном состоянии и требует более серьезного подхода – реставрационной чистки. В этом случае к процессу нужно подходить комплексно и можно применить сразу несколько способов.

Приводим в порядок старый самовар

Чистки полиролью вряд ли будет достаточно. Для избавления от более глубоких царапин и потёртостей советуем применить пасту ГОИ. В зависимости от степени повреждений поверхности применяется паста различной фракции: для шлифовки, для обычной или тонкой полировки. В случае множества дефектов при чистке старого самовара следует поочередно применить все 3 вида. После нанесения пасты шлифовку или полировку выполняют войлоком вручную или войлочным диском с помощью электроинструмента.

Очищаем самовар от накипи

Постоянная проблема любого водонагревательного оборудования – это накипь. Для ее удаления в продаже предлагается множество средств. Главное, чтобы в инструкции было указано, что они подходят для пищевых емкостей. Мы рекомендуем чистить самовар внутри от накипи народным способом. Самое распространенное средство ‒ лимонная кислота. Наполните бак водой на 1/3 объема и засыпьте пакетик лимонной кислоты. Вскипятите и оставьте под крышкой на 5-8 часов, то есть пока накипь не отслоится полностью. После промойте обычной водой несколько раз и самовар снова будет готов напоить вас вкусным чаем.

Поделиться публикацией:

Подписка на блог:

Интересно почитать

Профилактика и ремонт крана самовара

Советы по устранению течи и ремонту захрясшего самоварного крана.

Подробнее

Как правильно выбрать самовар? Делимся секретом!

На что следует обратить внимание при выборе самовара? Разбираемся с видами, формами и объемом.

Подробнее

Ваш заказ доедет в целости!

Надежная упаковка — одно из главных преимуществ нашего сервиса.

Подробнее

Комментарии

Сергей г. Волгоград

Добрый день!
Я искал ответ на мой вопрос по очистке самовара изнутри, но не от накипи.
Прошу ответить, если сможете. На самовар нуб крышку, корону и трубу друзья не специально капнули парафиновые розжигом для углей. Я не придал этому значения и начал кипятить самовар. Позже я обнаружил, что на трубе внутри ёмкости уже образовалась черная сажа с резким и жёстким запахом копоти. Часть этой сажи попало в воду и вода стала горькой.
Теперь самовар изнутри черный, воняет дёгтем и чернота лишь оттирается, но я боюсь стереть лужение. А медь, как я читал, неблагоприятно воздействует на кипятящуюся воду.

Слёзно прошу помочь в восстановлении моего агрегата.

С уважением, Сергей Волгоград.

Свернуть сообщение

Самоваров град

Добрый день, Сергей.
Загрязнение достаточно большое и, действительно, можно снять лужение или повредить трубу.

Возможно вам лучше отреставрировать самовар. Вы оставляли обратную связь, наши менеджеры свяжутся с вами.

Свернуть сообщение

Как почистить самовар

• С чего начать?
• Как почистить самовар?
• Как почистить старый самовар?
• Как почистить медный самовар?
• Как почистить медный самовар?
• Как почистить самовар из нержавейки?
• Как почистить любой самовар снаружи?
• Как очистить самовар от накипи?
• Полезные советы
• Стоковая видеозапись

Современные электрочайники экономят массу времени, но разве они могут сравниться с нежным напитком, приготовленным в настоящем самоваре? Конечно нет! Поэтому, если у вас есть такая реликвия в доме и вы ею пользуетесь, вам обязательно нужно знать, как почистить самовар в домашних условиях. Только так он будет работать правильно, а вкус чая не испортится от накипи и зеленого налета.

к оглавлению ↑

С чего начать?

Прежде чем приступить к интенсивной чистке самовара, проверьте его возраст и материал, из которого он изготовлен. Если ваш самовар старый, видно, скорее всего, он медный или латунный. Возможно, это дорого и в ваших руках вполне может оказаться настоящий антиквариат. Внимательно посмотрите на клеймо производителя на поверхности.

Важно! Нашли явно старые, плохо читаемые этикетки? Прежде чем пытаться каким-либо механическим образом воздействовать на самовар, отнесите его на оценку антиквару. Он должен посмотреть на вещь и обязательно просветить вас на предмет того, сколько может стоить ваше «чудо техники». Если сумма не запредельная — можете смело чистить самовар дома и пользоваться им сколько угодно. Заметили, что антиквар заволновался и стал настойчиво предлагать купить семейную реликвию? Подумайте об этом — может быть, вам стоит просто положить раритет на полку и похвастаться перед соседями.

Как почистить самовар снаружи?

Обратите внимание, что легкая патина на медных изделиях допускается, к тому же — она ​​придает изделию старинный и благородный вид. Если вы обнаружите на поверхности или отдельных деталях плотный слой серо-зеленого цвета – это означает, что металл находится в стадии активного окисления.

Важно! Не пытайтесь удалить налет самостоятельно. Обратитесь к профессиональному реставратору – он вернет вашей вещи сияющий вид.

Пятна и грязь незначительны и самовар не в таком плачевном состоянии? Попробуйте справиться самостоятельно.

к оглавлению ↑

Как почистить самовар?

Прежде чем отправиться на столь важное мероприятие, проверьте содержимое своих шкафчиков. На кухне или в аптечке вы обязательно найдете подходящие средства. Это может быть:

• мука;
• соль;
• уксус;
• сода;
• лимон;
• лимонная кислота;
• аммиак;
• средство для ухода за зубами;
• медицинский спирт;
• очистки от картофеля;
• газированных напитков (Кока-Кола, Спрайт, Фанта).

Для более серьезной очистки поверхности необходимо приобрести такие вещества, как:

• паста ГОИ;
• щавелевая кислота;
• уксусная кислота;

бензин

• ;
• кальцинированная сода.

Для обработки самовара потребуются следующие материалы:

• латексные перчатки;

фетр

• ;
• мягкая фланелевая ткань;
• чистая хлопчатобумажная ткань;
• скомканная газета;

кисть

• ;
• кухонная губка или мочалка;

Ведро

• .

к оглавлению ↑

Как почистить старый самовар?

Не советуем пользоваться «бабушкиными» методами. В старину хозяйки соревновались друг с другом, чей самовар блестит больше. Для его очистки использовался речной песок или «кирпичная пыль» (тертый кирпич). Такие абразивные вещества могут быть эффективными, но вид вашего раритета после их использования будет не очень привлекательным – «в полосах» и весь в царапинах.

Для начала попробуйте использовать щадящие чистящие средства, и только в крайнем случае используйте ядохимикаты или механическую чистку с полировкой.

Важно! Самовар перед чисткой желательно разобрать: снять ручки, заводную головку, подставку, кран, ключ.

к оглавлению ↑

Как почистить медный самовар?

Медный самовар можно почистить одним из следующих способов. Выбирайте наиболее удобный для вас, исходя из тех инструментов, которые есть «под рукой».

Метод 1

1. Приготовьте смесь из муки, крупной соли и уксуса.
2. Протрите поверхность самовара.
3. Отполируйте мягкой тканью или скомканной газетой.

Способ 2

1. Возьмите ломтик лимона.
2. Протереть самовар снаружи.
3. Кисть.
4. Промыть водой.

Метод 3

Используйте раствор уксусной кислоты (5-10%):

1. Наденьте перчатки.
2. Смочите кусочек мягкой ткани в растворе уксусной кислоты.
3. Протрите поверхность.
4. Смыть влажной тканью.
5. Вытереть насухо.

Важно! Чтобы очистить мелкие детали самовара от меди, прокипятите их в течение 30 минут в растворе кальцинированной соды (20 г на 0,5 л воды).

к оглавлению ↑

Как почистить самовар из латуни?

Для этого сплава подходят другие средства. Принцип их использования подробно описан ниже.

Вариант 1

1. Возьмите аммиак.
2. Нанесите на клапан мягкой тканью.
3. Протрите поверхность.

Вариант 2

1. Наденьте резиновые перчатки.
2. Развести 200 г щавелевой кислоты в 1 ведре воды.
3. Нанести на поверхность самовара на 5 минут.
4. Промыть холодной водой.
5. Чистка пищевой содой.
6. Снова промыть водой.
7. Протрите мягкой тканью.

к оглавлению ↑

Как почистить самовар из нержавейки?

Если вы приобрели новый самовар из нержавейки — будьте готовы к тому, что со временем он тоже может тускнеть и покрываться пятнами. Попробуйте почистить его самым простым способом:

1. Смочите ватный тампон 9% уксусом.
2. Тщательно протрите поверхность.
3. Отполируйте мягкой тканью.

к оглавлению ↑

Как почистить любой самовар снаружи?

Также существуют универсальные чистящие средства для изделий из металла. Используйте их, если они у вас уже есть.

Раствор 1

Паста ГОИ очистит и придаст блеск медным и латунным изделиям:

1. Возьмите кусочек пасты ГОИ.
2. Натрите на войлок или мягкую фланелевую тряпку.
3. Нанесите на поверхность.
4. Стереть.
5. Отполировать до блеска.
6. Удалить остатки пасты бензином или медицинским спиртом.

Важно! Наносите пасту на поверхность постепенно – и сразу протирайте. Обработав небольшой участок, приступайте к следующему. Тщательно растворите и смойте остатки пасты с углублений на поверхности.

Решение 2

Зубной порошок и нашатырный спирт также дают хороший очищающий эффект:

1. Возьмите 50 г холодной воды.
2. Растворите 15 г зубного порошка.
3. Добавить 30 г 10% раствора аммиака.
4. Перемешать.
5. Нанесите смесь на кусок мягкой ткани.
6. Протрите поверхность и отполируйте.

к оглавлению ↑

Как очистить самовар от накипи?

Завершив внешнюю чистку, приступайте к обновлению самовара изнутри. В первую очередь вам предстоит справиться с накипью, которая портит вкус чая.

Способ 1

1. Возьмите картофельную кожуру.
2. Хорошо промойте их под проточной водой.
3. Поставить в самовар.
4. Залить холодной водой.
5. Кипятить около 30 минут.
6. Оставить на 2-3 часа.
7. Вынести уборку.
8. Промыть самовар чистой водой.
9. Протрите внутреннюю часть мочалкой с небольшим количеством соды, чтобы удалить остатки накипи.
10. Налить воду в самовар.
11. Снова закипятить.
12. Дать остыть.
13. Слить, при необходимости повторить.

Способ 2

1. Возьмите газировку – «Спрайт», «Кока-кола» или «Фантом».
2. Налить в самовар.
3. Кипятить 30 минут.
4. Слить жидкость.
5. Удалить размягчившуюся накипь щеткой.
6. Промойте внутреннюю часть проточной водой.
7. При необходимости повторите процедуру.

Метод 3

1. Налейте внутрь холодную воду.
2. Добавить 2-3 пакетика лимонной кислоты.
3. Вскипятить.
4. Оставить на полчаса.
5. Залить раствор.
6. Очистите внутреннюю часть самовара кухонной губкой, чтобы удалить остатки накипи.
7. Заполните чистой водой.
8. Дать закипеть.
9. Слить воду.
10. Повторите действие еще раз.

Метод 4

1. Заполните самовар на 2/3 холодной водой.
2. Добавьте 1/3 9% раствора уксуса.
3. Вскипятить.
4. Оставьте примерно на 2 часа.
5. Слить воду.
6. Смойте остатки накипи кухонной губкой.
7. Залить чистой водой.
8. Дать закипеть.
9. Слив.
10. Повторите 2-3 раза, чтобы смыть остатки уксуса.

к оглавлению ↑

Полезные советы

• Регулярно чистите самовар — как снаружи, так и внутри.
• После использования всегда сливайте оставшуюся воду, чтобы предотвратить отложение солей на стенках и предотвратить образование накипи.
• Самовары из латуни плохо переносят влагу, поэтому хранят их исключительно в сухих, теплых помещениях.
• Не допускать появления серо-зеленого налета на медных самоварах.
• Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность.

к оглавлению ↑

Видеоматериал

Надеемся, что наши простые советы помогут вам качественно и бережно почистить самовар в домашних условиях. Приятного чаепития!

Как почистить самовар до блеска и избавиться от накипи в домашних условиях?

Старина постепенно набирает обороты, поэтому старинные русские самовары все чаще используются вместо электрочайников для проведения семейных застолий и посиделок. Несказанно повезло тем, кому этот предмет быта достался в наследство от бабушки — не менять его на современный аналог, лучше придумать, как почистить самовар от темного налета и накипи.

Устранение этих признаков старины является обязательным этапом ухода за изделием, даже если нет намерения использовать его по назначению. Зеленая плесень, характерная для антиквариата, укажет не на возраст предмета, а на отсутствие качественного ухода.

Специфические и универсальные способы очистки самовара снаружи

Перед началом работы необходимо уточнить, из какого материала изготовлен самовар. Очень часто владельцам попадаются старые светильники из меди и латуни, которые нуждаются в особом подходе. Только правильно подобранные средства помогут в домашних условиях очистить изделие до блеска и не испортят его качество и внешний вид. Перед запуском мелкие детали рекомендуется отсоединить и почистить отдельно.

Самовар латунный

Способы восстановления латунного самовара:

• Аммиак. Надеваем на лоскут из мягкой ткани и аккуратно протираем изделие снаружи, действуя круговыми движениями без сильного нажима. После этого стирать вещь не нужно, достаточно хорошо ее проветрить.
• Щавелевая кислота. В ведре воды поднимаем стакан щавелевой кислоты. Наносим состав на поверхность металла и ждем пять минут. Ничего три, смыть средство холодной водой. Натрите еще влажную поверхность пищевой содой и смойте состав с грязи. Высушите мягкой тканью.

Способы воздействия на медный самовар:

• Солевой состав. Соединяем в равных пропорциях крупную поваренную соль, уксус и муку. Полученную пасту хорошо вымесить и нанести на поверхность самовара. Используйте мягкую ткань или кусок газеты, чтобы отполировать металл до блеска.

Совет: Патиновое покрытие на меди придает самовару благородный вид, поэтому удалять его не нужно. Необходимо очистить изделие от плотного серо-зеленого слоя, который свидетельствует об активном протекании окислительных процессов, негативно влияющих на состояние материала.

Самовар медный

• Лимонный сок. Берем несколько долек лимона и натираем ими поверхность прибора. Сначала просто протрите самовар мягкой тканью. Затем обновляем слой лимонного сока и протираем щеточкой проблемные места. Смойте грязь и остатки продукта прохладной водой.
• Уксусная кислота. Смочите лоскут мягкой ткани в 5% растворе уксуса и протрите поверхность. Ничего не тереть! Затем смываем жидкость с грязью прохладной водой и протираем сухой тряпкой.
• Раствор соды. Используется для чистки носика самовара и других мелких деталей. Для этого растворите столовую ложку пищевой соды в полулитре воды, размешайте и замочите снятые элементы на полчаса. Затем промываем их в чистой воде и протираем мягкой тканью.

Для восстановления самовара из нержавейки необходимо полностью протереть его ватным тампоном, смоченным в 9% растворе уксуса. Обработке подлежат даже чистые участки. После очистки изделие необходимо отполировать тряпкой.

Самовар из нержавеющей стали

Кроме того, есть очень эффективный универсальный способ почистить самовары в домашних условиях. Для проведения манипуляции в трех столовых ложках холодной воды растворяют чайную ложку зубного порошка и столовую ложку 10% нашатырного спирта. В полученной массе смачиваем тканевый лоскут, натираем поверхность, полируем сухой тряпкой.

Установка и подключение насосной станции к колодцу или скважине своими руками: схемы монтажа

1. Для чего в автономной системе водоснабжения нужна насосная станция
2. Конструктивные особенности насосной установки
3. С чего начать
4. Выбираем место для установки
5. Как осуществляется процесс сборки
6. Рекомендации по установке
7. Какие элементы насосной станции можно изготовить самостоятельно

Может ли быть собрана и установлена насосная станция своими руками, без привлечения сторонних специалистов? Таким вопросом задаются многие собственники дач и загородных домов, желающие обеспечить себя требуемым количеством воды как для бытовых нужд, так и для полива растений на приусадебном участке. Еще большую актуальность вопрос по установке насосной станции, собрать которую своими руками вполне реально, приобретает в тех случаях, когда дача или загородный дом расположены в районах без централизованного водоснабжения.

Насосная станция – это компактное и одновременно функциональное оборудование, обеспечивающее стабильное водоснабжение частного дома

Для чего в автономной системе водоснабжения нужна насосная станция

Решив установить на скважину, уже имеющуюся на приусадебном участке, насосную станцию, следует сначала разобраться в том, для чего нужна такая установка. Если говорить о тех задачах, которые позволяют эффективно решать насосные станции для скважин и колодцев, то сюда следует отнести:

• подъем воды из скважины или колодца и ее бесперебойная подача ко всем точкам автономной системы водоснабжения;
• обеспечение стабильного давления потока жидкой среды, транспортируемой по трубопроводной системе, а также отсутствия в элементах такой системы воздушных пробок;
• обеспечение подачи воды в трубопроводную систему в течение некоторого периода даже в тех случаях, когда электронасос не работает, что может произойти из-за его поломки или при сбоях в сети электроснабжения.

Летняя насосная станция обеспечит подачу воды для полива и хозяйственных нужд в теплое время года

В отличие от отдельно взятых насосов, также используемых для откачивания воды из скважины или колодца, насосные установки обеспечивают более щадящий режим работы оборудования, поскольку электронасос, входящий в состав таких станций, включается не при каждом открытии кранов в точках водоразбора, а только в те моменты, когда уровень жидкой среды в гидроаккумуляторе снижается до критической отметки.

Конструктивные особенности насосной установки

Насосная установка (станция) – это целый комплекс технических устройств, каждое из которых играет свою роль в вопросе обеспечения эффективной работы всей системы в целом. Типовая конструктивная схема насосной установки включает в себя целый ряд элементов.

Основные части насосной станции

Насос

В этом качестве, как правило, используются поверхностные устройства самовсасывающего или центробежного типа. Устанавливаются они вместе с комплектом остального оборудования, входящего в состав станции, на поверхности земли, а в скважину или колодец опускается заборный шланг, по которому и осуществляется откачивание жидкой среды из подземного источника.

Фильтр механической очистки

Фильтр устанавливается на конец шланга, опускаемый в перекачиваемую жидкую среду. Задача такого устройства заключается в том, чтобы не допустить попадания во внутреннюю часть насоса твердых включений, содержащихся в составе откачиваемой из подземного источника воды.

Сетчатые фильтры для скважин

Обратный клапан

Этот элемент не дает откачиваемой из скважины или колодца воде двигаться в обратном направлении.

Гидроаккумулятор (гидробак)

Гидробак представляет собой металлическую емкость, внутренняя часть которой разделена упругой перегородкой из резины – мембраной. В одной части такого бака содержится воздушная среда, а в другую закачивается вода, поднимаемая насосом из подземного источника. Поступающая в гидроаккумулятор вода натягивает мембрану, а при отключении насоса начинает сжиматься, воздействуя на жидкость в другой половине бака и выталкивая ее через напорный патрубок в трубопровод под определенным давлением.

Устройство гидроаккумулятора насосной станции

Работая по вышеописанному принципу, гидроаккумулятор насосной станции обеспечивает постоянное давление потока жидкости в трубопроводе. Кроме того, насосная станция, установка которой не отнимает много сил и средств, исключает появление опасных для системы водоснабжения гидравлических ударов.

Блок автоматики

Он управляет работой насосной установки. Основным элементом блока насосной автоматики является реле, реагирующее на уровень давления воды, которой наполняют бак гидроаккумулятора. В том случае, когда давление воды в гидроаккумуляторе падает до критической отметки, с помощью реле автоматически включается электронасос, и в емкость гидробака начинает поступать вода, натягивая мембрану. Когда же давление жидкой среды поднимается до требуемого уровня, насос выключается.

Блоки автоматики позволяют автоматизировать работу электронасоса

Насосные установки также оснащаются манометрами для измерения давления и трубами, при помощи которых осуществляются обвязка и соединение с основным контуром системы водоснабжения.

Следует иметь в виду, что типовая насосная установка, которая изготовлена на базе поверхностного насоса, может использоваться для откачивания воды из скважин и колодцев, глубина которых не превышает 10 метров. Для того чтобы поднимать воду из более глубоких подземных источников, можно дополнительно оснастить насосную установку эжектором либо собрать насосную станцию с погружным насосом, но такая конструктивная схема используется достаточно редко.

Схема монтажа насоса с выносным эжектором

На современном рынке предлагается множество насосных станций различных моделей и торговых марок, цены на которые довольно сильно разнятся. Между тем можно сэкономить на приобретении серийного оборудования, если купить необходимые комплектующие и собрать насосную станцию своими руками.

С чего начать

Прежде чем задумываться о том, как собрать насосную станцию для частного дома или для дачи, надо рассчитать параметры системы водоснабжения, которую такое оборудование будет обслуживать. Ниже перечислены основные характеристики системы водоснабжения, которыми определяются технические параметры насосного оборудования, а также схема подключения насосной станции.

Дебет скважины

От этого параметра будет напрямую зависеть, какое количество воды насосная установка сможет откачать из подземного источника за единицу времени.

Формула расчета дебита скважины

Объем водопотребления

При расчете учитывают количество людей, которые будут постоянно проживать в доме, обслуживаемом водопроводной системой, а также количество и тип бытовой техники, для работы которой необходима вода. Естественно, объем водопотребления не может превышать дебет скважины, так как в таком случае подземный источник просто не сможет обеспечить подачу того количества воды, которое необходимо для обслуживания автономной водопроводной системы. При расчете объема водопотребления следует учитывать и тот факт, что в летний период насосные установки используются не только для бытовых нужд, но и при поливе зеленых насаждений.

Характеристики скважины

Здесь речь идет о глубине источника. Важны также архитектурные особенности строения, которое будет обслуживаться водопроводной системой. Учитывать данные параметры необходимо для того, чтобы подобрать насосное оборудование, которое будет в состоянии откачать воду из самой нижней точки источника и поднять ее по трубопроводной системе до самой верхней точки водоразбора в доме.

После определения всех вышеперечисленных параметров можно подобрать и приобрести все необходимые комплектующие и приступить к монтажу насосной станции.

Выбираем место для установки

Изготовить насосную установку для частного дома или дачи своими руками несложно. Однако при этом надо решить вопрос о том, как и где правильно установить насосную станцию. Место для установки насосной станции, от правильного выбора и обустройства которого будет зависеть эффективность работы оборудования, должно соответствовать определенным требованиям.

• Если бурение скважины или обустройство колодца на приусадебном участке уже выполнено, то насосная станция монтируется как можно ближе к источнику водоснабжения.
• В целях защиты насосного оборудования от замерзания воды в холодное время года место установки должно отличаться комфортными температурными условиями.
• Поскольку насосные установки нуждаются в регулярном техническом обслуживании, то к месту их установки должен быть обеспечен свободный доступ.

Исходя из вышеперечисленных требований, в качестве места для установки насосной станции на даче или в частном доме используют кессон или отдельное и специально оборудованное помещение.

В идеале место для насосной станции следует предусмотреть на стадии строительства дома, выделив для этого отдельное помещение

Иногда монтируют насосные установки в постройках, которые уже есть на территории приусадебного участка. У каждого из перечисленных вариантов есть свои плюсы и минусы, на которых следует остановиться подробнее.

Размещение насосной станции в отдельном помещении в здании с пробуренной под домом скважиной

Схема установки насосной станции в подвальном помещении дома является практически идеальным вариантом для расположения такого оборудования. При данной схеме установки обеспечивается легкий доступ к оборудованию, а также легко решается вопрос по снижению уровня шума, создаваемого при работе станции. Наиболее удачным такой вариант станет в том случае, если помещение для насоса будет отапливаемым.

Размещение насосной станции в теплом обустроенном подвале

Если насосная установка располагается в надворном строении, несколько затрудняется быстрый доступ к ней. Зато при такой схеме подключения насосной станции кардинально решается проблема с шумом от работы оборудования.

Станцию можно установить на кронштейне в достаточно широком и глубоком колодце

Следует уделить особое внимание вопросу прокладки трубопроводной системы. Трубы, по которым вода будет транспортироваться от насосной станции до жилого строения, размещают в грунте ниже уровня его промерзания либо, если их монтируют на поверхности земли, хорошо утепляют. Такой подход к монтажу трубопровода защитит воду от замерзания в зимний период.

Установка станции в кессоне обеспечит защиту от промерзания и полную шумоизоляцию

Достаточно часто насосные станции монтируют в кессоне – специальном резервуаре, который устанавливают над оголовком скважины, непосредственно в приямок. В качестве кессона может выступать как пластиковая или металлическая емкость, заглубленная в грунт ниже уровня его промерзания, так и капитальное подземное сооружение, стенки и основание которого выполнены из бетона либо отделаны кирпичной кладкой. Следует иметь в виду, что при установке насосной станции в кессоне доступ к оборудованию достаточно ограничен. Кроме того, если используется для насосной станции схема подключения данного типа, то отрезок трубопровода между насосным оборудованием и обслуживаемым им строением необходимо тщательно утеплять или располагать в грунте на глубине, находящейся ниже уровня промерзания.

Как осуществляется процесс сборки

Лучше всего, если сборка насосной станции и ее подключение осуществляются в сухую и теплую погоду. Это позволит без спешки, правильно и аккуратно выполнить все процедуры, проводимые на открытом воздухе. Придерживаться такой рекомендации следует и потому, что на сборку, подключение и регулировку насосной станции может потребоваться значительное количество времени.

Схема подключения насосной станции

Схема, по которой осуществляются сборка и подключение насосной станции с накопительным баком-гидроаккумулятором, выглядит следующим образом.

1. Сначала на заборный шланг устанавливаются обратный клапан и фильтр грубой очистки, который защитит насос от попадания в его внутреннюю камеру твердых включений, содержащихся в составе перекачиваемой воды.
2. Затем осуществляется подсоединение верхнего конца заборного шланга к входному патрубку насоса.
3. После соединения заборного шланга и помпы собираем всю конструкцию насосной станции. Для этого, используя шланг, напорный патрубок насоса соединяем с входным патрубком гидроаккумулятора.
4. Для обеспечения автоматического включения и выключения насоса на гидроаккумулятор монтируют реле, которое устанавливает соответствующие параметры давления воды в гидробаке.
5. После выполнения всех вышеописанных процедур осуществляется подключение собранной и установленной насосной станции к системе водоснабжения, для чего может быть использован шланг (или жесткая труба).
6. После соединения всех элементов системы насосная станция подключается к сети электроснабжения. Осуществляется тестовый запуск оборудования.

Подключение реле давления насосной станции

На входную и напорную магистрали насосной станции обязательно устанавливаются шаровые краны, которые необходимы для того, чтобы изолировать оборудование от обслуживаемой им системы в тех случаях, когда требуется выполнить его демонтаж для техобслуживания и ремонта.

Автоматика для насосной станции, которая обеспечивает более эффективную работу оборудования и его защиту от нештатных ситуаций, кроме реле давления, может дополнительно включать в себя и ряд других технических элементов. К таким элементам, в частности, относятся датчик наличия воды в системе и датчик, контролирующий степень нагрева корпуса электронасоса.

При запуске насосной станции и ее дальнейшей эксплуатации важно также знать, как отрегулировать реле давление на требуемые параметры срабатывания. Настроить такое реле на верхнее и нижнее значения давления, при которых оно будет автоматически отключать и включать насос, можно при помощи двух пружин. Степень их сжатия регулируется посредством специальных винтов. Правильно отрегулированный датчик давления запускает и отключает насос станции именно в те моменты, когда это необходимо, а также обеспечивает подачу воды в гидроаккумулятор равномерным потоком и без перебоев.

Рекомендации по установке

Перед тем как осуществлять подключение насосной станции к сети электропитания и опускать в шахту скважины или колодца заборный шланг, важно правильно установить такое оборудование. Чтобы получить более полное представление о процессе монтажа насосной станции, можно не только изучить теоретическую информацию на данную тему, но и просмотреть соответствующее видео.

В качестве опорной площадки, на которую устанавливается насосная станция, может быть использовано предварительно залитое бетонное основание, а также обычная бетонная плита или деревянный щит. Главное, что следует контролировать при выполнении установки насосной станции, – это чтобы оборудование располагалось на опорной площадке абсолютно ровно, без перекосов.

Какие элементы насосной станции можно изготовить самостоятельно

На стоимости самодельной насосной станции можно неплохо сэкономить, если изготовить для нее гидроаккумулятор своими руками. Самодельный гидроаккумулятор изготавливают многие домашние мастера.

Самодельный гидробак

Как сделать самостоятельно такое устройство? Чтобы сделать гидроаккумулятор своими руками, потребуются следующие комплектующие:

• емкость объемом не менее 30 л;
• резиновая мембрана соответствующего диаметра;
• реле давления;
• манометр;
• набор фитингов;
• запорный кран.

В качестве основного элемента – бачка – можно использовать пластиковую, алюминиевую или стальную емкость, внутренние стенки которой должны быть ровными и гладкими, чтобы не повредить мембрану. После подготовки всех комплектующих для самодельного гидроаккумулятора их соединяют в одну конструкцию.

Как бюджетно сделать гидроаккумулятор без мембраны? Подробный ответ в небольшом видеоролике ниже.

Как установить насосную станцию для колодца в частном доме своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Дома в частном секторе редко имеют подключение к центральной системе водоснабжения, по этой причине собственники недвижимости организуют собственные источники воды. Мало организовать место забора жидкости, ее требуется транспортировать в дом, для этого устанавливается насосная станция.

Часто возникает вопрос, можно ли произвести монтаж своими силами?

Следуя определенной инструкции и зная все «подводные камни» вполне реально. В статье пойдет речь о таком источнике, как колодец, и какая схема подключения насосной станции к колодцу.

Содержание статьи:

• 1 Общие сведения
  • 1.1 Функции насосной станции
  • 1.2 Элементы насосной установки
  • 1.3 Основные устройства станции
    • 1.3.1 Насос
    • 1.3.2 Фильтр механической очистки
    • 1.3.3 Обратный клапан
    • 1.3.4 Гидроаккумулятор
    • 1.3.5 Гидробак
    • 1.3.6 Автоматический блок
• 2 Монтаж своими руками
  • 2.1 Параметры
  • 2.2 Формула
  • 2.3 Пример
  • 2.4 Характеристика источника
  • 2.5 Как выбрать место для установки
  • 2.6 Сборка
  • 2.7 Потребуется
• 3 Итоги

Общие сведения

Функции насосной станции

1. Поднятие ресурса из колодца
2. Круглосуточная транспортировка жидкости к каждой точке водопотребления
3. Устранение воздушных пробок
4. Обеспечение и поддержание требуемого давления в системе
5. Доставка воды при отключении насоса в определенный отрезок времени (ремонт, отключение электричества).

Насосная установка отличается от обычных агрегатов для откачки жидкости тем, что ей не требуется бесперебойная работа. Она автоматически включается, когда уровень воды в гидроаккумуляторе стал минимальным, и отключается, если он поднялся до требуемой отметки. Таким образом, оборудование меньше изнашивается.

Элементы насосной установки

Установка – это не один большой агрегат, она состоит из многих устройств, каждое из которых выполняет заданную функцию. Только правильно собранная система, гарантирует качественную и продуктивную работу.

Основные устройства станции

Насос

В большинстве случаев для установки используют самовсасывающий или центробежный агрегат с наземной установкой. Насос монтируется с остальным оборудованием установки, в колодец опускается только шланг для откачивания воды.

Фильтр механической очистки

Фильтр исключает попадание в насос твердых частиц, что содержаться в откачиваемом ресурсе. Устанавливают его на погружаемое в воду основание шланга.

Обратный клапан

Купирует движение воды в обратном направлении.

Гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор – это металлический бак, разделенный внутри на две секции мембраной. В одной части находится жидкость в другой воздух.

Жидкость накапливается в гибробаке и растягивает мембрану, воздух сжимается под образующимся натиском, когда насос отключается, воздух выталкивает воду, так она попадает в трубопровод.

Гидробак

Обеспечивает постоянный напор воды и страхует от гудроударов.

Автоматический блок

Контролирует включение и отключение насоса. Встроенное реле автоматически включает насос, как только уровень давления достигает минимальной точки, и также самостоятельно отключает устройство при требуемых параметрах. Измеряет давление в трубах манометр.

К сведению. Стандартная насосная станция с поверхностным насосом способна транспортировать жидкость не более чем с глубины в 10 метров.

При более глубоком источнике используются погружные насосы или насосная станция дополняется эжектором.

Монтаж своими руками

Параметры

Перед сборкой насосной станции, следует выяснить все параметры для системы водоснабжения.

Дебет скважины – отвечает за то сколько воды станция сможет откачать за определенный отрезок времени.

Формула

Объем требуемой жидкости – водопотребление.

Определяется легко. Средний показатель потребления воды в сутки одним человеком составляет 200 литров. Это число умножается на количество постоянно проживающих.

Пример

Постоянно проживает 4 человека, 200*4=800

Итог: 800 литров воды в среднем потребуется доставить в сутки. Объем водопотребления равен 800л. Он не должен превышать дебета источника.

Внимание! Если в летнее время предусмотренная поливка садовых культур или газона, объем потребления следует увеличить.

Характеристика источника

Главный критерий – это глубина источника. От нее и архитектуры дома зависят многие факторы выбора насосной станции.

Следует учесть все параметры. Тогда можно подобрать установку, которая сможет транспортировать воду из самой нижней части источника до самой верхней точки здания.

Как выбрать место для установки

Место установки один из важнейших вопросов. Чтобы станция работала с должной производительностью и без перебоев, помимо качественной сборки, требуется грамотно подобрать для нее место.

1. Насосная станция устанавливается на максимально близком расстоянии от колодца.
2. Монтаж производится в отапливаемом помещении, чтобы избежать замерзания зимой.
3. Насосная станция должна иметь свободный доступ для ревизии и ремонта.

В большинстве случаев агрегат устанавливается в цоколе или отдельной оборудованной пристройке. Если позволяет место и глубина, то можно произвести монтаж в колодце.

Установка вне дома решает проблему с шумом, что создает станция при работе.

Трубы от дома до станции прокладывают ниже уровня промерзания почвы, если это невозможно, то хорошо утепляют магистраль.

Сборка

Сборка и подключение насосной станции займут достаточно много времени.

1. Наконец шланга для забора жидкости устанавливается фильтр и обратный клапан.
2. Другой конец шланга подсоединяется к насосному входному патрубку
3. Насос соединяется с гидробаком при помощи шланга.
4. На гидробак устанавливается реле.
5. После выполнения всех соединений, агрегат монтируется к водопроводной магистрали при помощи гибкого шланга или отрезка трубы.
6. Станция подключается к электропитанию. Проводится первичный запуск.

На вход и выход насосной станции обязательно монтируются запорные краны, чтобы в случае необходимости перекрыть воду и осуществить требуемые действия, будь то ремонт или техническое обслуживание.

ЭБУ насосной установки можно дополнить датчиками температуры насоса и наличия воды.

Особое внимание при запуске установки стоит уделить реле давления. Его требуется отрегулировать, установив максимальный и минимальный параметр давления. Осуществляется это с помощью специальных пружин, сжатие которых регулируется винтами. Если все сделать правильно, автоматика будет работать без нареканий и давление в системе стабильным.

Важно! Насосная станция устанавливается на абсолютно ровную поверхность, для достижения этой цели используется деревянный щит, бетонная стяжка или бетонный блок. Перекосы не допустимы.

Сэкономить бюджет, можно не только самостоятельно установив оборудование, но и сделав гидробак.

Потребуется

• Накопитель для воды, как минимум объемом 30 литров. Изготовить его можно из пластиковой бочки, металла. Основным требованием являются гладкие внутренние стенки и прочность.
• Мембрана нужного размера
• Реле давления
• Прибор для измерения давления
• Переходники
• Шаровые краны.

Итоги

Четко следуя пошаговой схеме сборки и подключения агрегата, можно получить гарантию продуктивной работы насосной станции.

Планирование микрогидроэнергетической системы | Министерство энергетики

Энергосбережение

Чтобы узнать, подойдет ли вам микрогидроэлектростанция, определите доступное вертикальное расстояние (напор) и поток (количество) воды.

Чтобы построить микрогидроэлектростанцию, вам нужен доступ к проточной воде на вашем участке. Должно быть достаточное количество падающей воды, что обычно, но не всегда, означает, что лучше всего подходят холмистые или гористые участки. Другие соображения для потенциального участка микро-ГЭС включают ее выходную мощность, экономику, разрешения и права на воду.

Чтобы понять, подойдет ли вам микрогидроэлектростанция, вам необходимо определить количество энергии, которое вы можете получить от проточной воды на вашем участке. Это включает в себя определение следующих двух вещей:

• Напор — вертикальное расстояние, на которое падает вода
• Поток — количество падающей воды.

После того, как вы определили напор и расход, вы можете использовать простое уравнение для оценки выходной мощности системы с КПД от 50% до 70% или более, что характерно для большинства микрогидроэнергетических систем.

Просто умножьте чистый напор (расстояние по вертикали, доступное после вычета потерь, таких как трение трубы — потери будут зависеть, среди прочего, от размера трубы, но для предварительных расчетов могут составлять от 5 до 10 процентов) на расход (используйте галлоны США в минуту), деленный на 10. Это даст вам выходную мощность системы в ваттах (Вт). Уравнение выглядит следующим образом:

[чистый напор (футы) × расход (гал/мин)] ÷ 10 = Вт (мощность или ватты)

Определение «головы» на вашем потенциальном участке микро-ГЭС

На потенциальном участке микро-ГЭС напор – это вертикальное расстояние, на которое падает вода. При оценке потенциального участка напор обычно измеряют в футах, метрах или единицах давления. Напор также зависит от характеристик канала или трубы, по которой он течет.

Большинство микрогидроэлектростанций относятся к категории низконапорных и высоконапорных. Чем выше напор, тем лучше, потому что вам потребуется меньше воды для производства заданного количества энергии, и вы можете использовать меньшее и менее дорогое оборудование. Низкий напор относится к изменению высоты менее чем на 66 футов (20 метров), а сверхнизкий напор относится к изменению высоты менее чем на 10 футов (3 метра). Вертикальный перепад менее 2 футов (0,6 метра), вероятно, сделает маломасштабную гидроэлектрическую систему невозможной.

Тем не менее, для очень малых объемов выработки электроэнергии текущий поток с толщиной воды всего 13 дюймов может поддерживать работу погружной турбины. Этот тип турбины изначально использовался для питания научных приборов, буксируемых за кораблями для разведки нефти, и похож на некоторые гидрокинетические энергетические системы, работающие от речных или приливных течений.

При определении напора необходимо учитывать как валовой, так и чистый напор. Общий напор — это расстояние по вертикали между верхним уровнем уровня воды в форбазе, где крепится водовод (или труба), по которому вода под давлением подается, и уровнем воды, куда сбрасывается вода из турбины. Чистый напор равен общему напору за вычетом потерь из-за трения и турбулентности в трубопроводе.

Самый точный способ определить общий напор — это провести профессиональный осмотр участка. Чтобы получить приблизительную оценку, вы можете использовать карты Геологической службы США для вашего района или метод шланга-трубы.

Метод шланг-трубка для определения напора включает в себя измерение глубины потока по ширине потока, который вы собираетесь использовать для своей системы, — от точки, в которой вы хотите разместить затвор, до точки, в которой вы хотите поставить турбину. Вам понадобится следующее:

• Помощник
• Садовый шланг малого диаметра длиной 20–30 футов (6–9 метров) или другая гибкая трубка
• Воронка
• Критерий или измерительная лента.
• Протяните шланг или трубку вниз по каналу потока от точки, которая является наиболее подходящей отметкой для впуска затвора. Попросите вашего помощника держать верхний конец шланга с воронкой под водой как можно ближе к поверхности.
• Тем временем поднимите нижний конец, пока из него не перестанет течь вода. Измерьте вертикальное расстояние между вашим концом трубки и поверхностью воды. Это валовой напор для данного участка потока.
• Попросите вашего помощника подойти к вам и поместить воронку в ту же точку, где вы проводили измерения. Затем идите вниз по течению и повторите процедуру. Продолжайте проводить измерения, пока не достигнете точки, где вы планируете разместить турбину.

Сумма этих измерений даст вам приблизительное представление о валовом напоре для вашего объекта.

Примечание: из-за давления воды на передний конец шланга вода может продолжать течь по шлангу даже после того, как оба конца шланга выровнены. Вы можете вычесть дюйм или два (2–5 сантиметров) из каждого измерения, чтобы учесть это. Лучше быть осторожным в этих предварительных измерениях общего напора.

Если ваши предварительные оценки кажутся благоприятными, вы захотите получить более точные измерения. Как уже говорилось, самый точный способ определить голову — это провести профессиональный осмотр вашего сайта. Но если вы знаете, что на вашем участке есть перепад высот в несколько сотен футов, вы можете использовать авиационный высотомер. Вы можете купить, одолжить или арендовать высотомер в небольшом аэропорту или аэроклубе. Однако предостережение: хотя использование альтиметра может быть дешевле, чем наем профессионального геодезиста, ваши измерения будут менее точными. Кроме того, вам придется учитывать влияние атмосферного давления и при необходимости калибровать высотомер.

Определение «потока» на потенциальном участке микро-ГЭС

Количество воды, падающей с потенциальной площадки микро-ГЭС, называется потоком. Измеряется в галлонах в минуту, кубических футах в секунду или литрах в секунду.

Самый простой способ определить сток вашего ручья — получить данные из следующих местных отделений:

• Геологическая служба США
• Инженерный корпус армии США
• Министерство сельского хозяйства США
• Инженер вашего округа
• Местное водоснабжение противопаводковых служб.

Если вы не можете получить существующие данные, вам необходимо провести собственные измерения расхода. Вы можете измерить поток, используя метод ведра или взвешенного поплавка.

Метод ведра

Метод ведра включает перекрытие ручья бревнами или досками, чтобы отвести его поток в ведро или контейнер. Скорость, с которой контейнер наполняется, является скоростью потока.

Например, ведро объемом 5 галлонов, которое наполняется за 1 минуту, означает, что скорость потока воды в вашем ручье составляет 5 галлонов в минуту.

Взвешенно-плавающий метод

Другой способ измерения расхода включает измерение глубины потока по ширине потока и выпуск взвешенного поплавка выше по течению от ваших измерений. Из-за соображений безопасности на воде этот метод не рекомендуется, если течение быстрое и/или над вашими икрами. Вам понадобится:

• Помощник
• Рулетка
• Аршин или измерительная линейка
• Поплавок с грузом, например пластиковая бутылка, наполовину заполненная водой
• Секундомер
• Немного миллиметровой бумаги.

С помощью этого оборудования вы можете рассчитать расход для поперечного сечения русла реки при самом низком уровне воды.

1. Сначала выберите участок ручья с самым прямым руслом и наиболее равномерной глубиной и шириной.
2. В самом узком месте измерьте ширину ручья.
3. Затем, держа линейку вертикально, пройдите через ручей и измерьте глубину воды с шагом в один фут. Чтобы облегчить процесс, натяните веревку или веревку, на которой отмечены приращения, по ширине ручья.
4. Отметьте глубину на миллиметровой бумаге, чтобы получить профиль поперечного сечения ручья.
5. Определите площадь каждой секции, рассчитав площади прямоугольников (площадь = длина × ширина) и прямоугольных треугольников (площадь = ½ основания × высота) в каждой секции.
6. Затем от той же точки, где вы измерили ширину ручья, отметьте точку не менее чем в 20 футах выше по течению.
7. Отпустите утяжеленный поплавок посреди потока и запишите время, которое требуется поплавку, чтобы добраться до исходной точки ниже по течению. Не позволяйте поплавку волочиться по дну русла; если это так, используйте меньший поплавок.
8. Разделите расстояние между двумя точками на время плавания в секундах, чтобы получить скорость потока в футах в секунду. Чем больше раз вы повторите эту процедуру, тем точнее будет ваше измерение скорости потока.
9. Умножьте среднюю скорость на площадь поперечного сечения потока.
10. Затем умножьте результат на коэффициент, учитывающий неровность русла ручья (0,8 для песчаного русла, 0,7 для русла с мелкими и средними камнями и 0,6 для русла с большим количеством крупных камней). Результат даст вам скорость потока в кубических футах или метрах в секунду.

Расход воды может сильно меняться в течение года, поэтому важен сезон, в течение которого вы проводите измерения расхода. Если вы не планируете строить резервуар для хранения, вы можете использовать самый низкий средний расход за год в качестве основы для проектирования вашей системы. Однако, если у вас есть юридические ограничения на количество воды, которую вы можете отводить из своего ручья в определенное время года, используйте средний расход в период наибольшего ожидаемого спроса на электроэнергию.

экономика

Если вы определите на основе расчетной выходной мощности, что микрогидроэнергетическая система будет осуществима, то вы сможете определить, имеет ли она экономический смысл.

Поскольку экономия энергии стоит меньше, чем ее производство, убедитесь, что ваш дом максимально энергоэффективен, сократите потребление электроэнергии, чтобы не покупать систему, которая больше (и дороже), чем вам нужно.

Сложите все предполагаемые затраты на разработку и обслуживание сайта в течение ожидаемого срока службы вашего оборудования и разделите сумму на мощность системы в ваттах. Это скажет вам, сколько будет стоить система в долларах за ватт. Затем вы можете сравнить это со стоимостью электроэнергии, предоставляемой коммунальными службами или другими альтернативными источниками энергии.

Какими бы ни были первоначальные затраты, гидроэлектростанция обычно служит долго, и во многих случаях обслуживание не требует больших затрат. Кроме того, иногда на уровне штатов, коммунальных предприятий и федеральном уровне существуют различные финансовые стимулы для инвестиций в системы возобновляемых источников энергии. К ним относятся, среди прочего, льготы по подоходному налогу, освобождение от налога на имущество, освобождение штата от налога с продаж, кредитные программы и специальные программы грантов.

Разрешения и права на воду

При принятии решения об установке микрогидроэлектростанции на вашем участке вам также необходимо знать местные требования к разрешению и права на воду.

Независимо от того, будет ли ваша система подключена к сети или будет работать автономно, это повлияет на требования, которым вы должны следовать. Если ваша микро-ГЭС будет оказывать минимальное воздействие на окружающую среду, и вы не планируете продавать электроэнергию коммунальному предприятию, процесс получения разрешения, скорее всего, потребует минимальных усилий.

На местном уровне вашим первым контактным лицом должен быть окружной инженер. Ваше государственное энергетическое управление также может предоставить вам совет и помощь. Кроме того, вам необходимо связаться с Федеральной комиссией по регулированию энергетики и Инженерным корпусом армии США.

Вам также необходимо определить, сколько воды вы можете отвести из русла вашего ручья. Каждый штат контролирует права на воду; вам может понадобиться отдельное право на воду для производства электроэнергии, даже если у вас уже есть право на воду для другого использования.

См. «Планирование небольшой системы возобновляемой энергии» для получения дополнительной информации о кодексах штата и сообществе и требованиях к небольшим системам возобновляемой энергии.

• Учить больше
• Ссылки

Планирование микрогидроэнергетической системы

Системы микрогидроэнергетики
Узнать больше

Снижение потребления электроэнергии и затрат
Узнать больше

Планирование домашних систем возобновляемой энергии
Узнать больше

Оборудование баланса системы, необходимое для систем возобновляемой энергии
Узнать больше

Системы возобновляемой энергии, подключенные к сети
Узнать больше

Автономные или автономные системы возобновляемой энергии
Узнать больше

• Основы микрогидроэнергетики
• Национальная гидроэнергетическая ассоциация

Сколько стоит установка RV Hookups? (вода, электричество, канализация, подушка) • GudGear

151
акции

• Поделиться

• Твит

Дома на колесах отлично подходят в качестве дополнительного места для работы или проживания, а также для разбивки лагеря в интересном месте. Знание того, как установить подключение, необходимо для создания жилого пространства с водой, электричеством и канализацией. Планируете ли вы устанавливать подключения самостоятельно или нанять профессионала, установка всех типов подключений для жилых автофургонов требует затрат.

Стоимость установки разъемов для автодомов варьируется и колеблется от 430 долларов США (сделай сам) до 12 000 долларов США (профессиональная установка). Приведенная ниже стоимость описывает подключения к воде, электричеству, канализации и прокладкам.

Installing hookups yourself will save you hundreds – and even thousands – of dollars против найма профессионала. Существующие услуги в вашем доме на колесах также повлияют на объем работы (и стоимость).

Проекты по подключению жилых автофургонов сложны, но любой может справиться с работой при наличии надлежащих инструкций и необходимых навыков.

Содержание

Установка устройств для дома на колесах

Установка устройств для дома на колесах не должна быть сложным процессом.

Соберите нужные инструменты и проинформируйте себя заранее, и все будет готово в кратчайшие сроки.

Необходимые инструменты:

• Гравий или бетон для парковочной площадки
• Инструменты для копания земли
• Фильтровальная ткань
• Деревянный столб для крепления воды и электричества. Либо 4х4, либо 6х6.
• Остатки бетона или несколько мешков с сухим бетоном
• Труба из ХПВХ
• Тепловая лента
• Трубные хомуты
• Четырехдюймовая труба

Как сделать площадку для дома на колесах

Перед установкой любого подключения вам потребуется парковочная площадка. Подушечки поддерживают RV на ровной поверхности и не дают ему оседать на грязь или траву.

Доступно множество подкладок в зависимости от того, как вы планируете использовать свой дом на колесах. Наиболее распространены гравий и цемент .

• Гравийная подушка (Стоимость: 300 долларов США). На самом деле это довольно легко сделать самому. Положите фильтровальную ткань, попросите грузовик с гравием высыпать ее прямо на ткань и распределите вручную.
• Цементная подушка (стоимость 4000 долларов). Для этой работы вам, скорее всего, понадобится цементовоз и небольшая помощь. Не забудьте гравийную основу и арматуру для усиления площадки.

Выберите место, где вы будете парковать свой дом на колесах. Старайтесь держать его относительно близко к вашему дому, чтобы было легко подключить воду и электричество.

Имейте в виду, что над участком не должно быть низко висящих веток или линий электропередач.

Измерьте пространство для площадки, которая не менее чем на четыре фута шире и на четыре фута длиннее , чем ваш дом на колесах.

Начните с раскопок измеренного пространства и выравнивания земли. Постарайтесь зарыться в землю примерно на четыре-шесть дюймов (если ваш дом на колесах тяжелее, копайте глубже).

Постелите фильтрующую ткань, чтобы предотвратить размывание грязи под гравием после его укладки. После того, как площадка измерена, вырыта и установлена ​​фильтровальная ткань, вы можете засыпать гравием или бетоном.

Вам может понадобиться разрешение от вашего города или муниципалитета. Также было бы полезно получить мнение эксперта о толщине и размещении колодки.

Помните: подушка для дома на колесах — это основа вашего устройства. Вы хотите, чтобы это было сделано правильно с первого раза.

Установка стоек для подключения воды и электричества

После того, как вы установили площадку (и бетон высох), начните устанавливать деревянные стойки для подключения воды и электричества.

Не забудьте убедиться, что ваши посты находятся с правой стороны фургона! Один столб должен быть в состоянии удерживать оба соединения.

• Какой размер сообщения лучше всего подходит для подключения? Хотя столб 4×4 будет работать, я предпочитаю 6×6. Будет крепче и просторнее. Дополнительные затраты почти ничто по сравнению со всем проектом.
• Какая высота стойки для автодома? Вместо стандартных 4 футов можно рассмотреть 8 или даже 10 футов. На последнем столбе 6×6, который я установил, я установил движущийся фонарь на солнечных батареях. Вы даже можете использовать столб для бельевой веревки или чего-то еще.
• Установка столбов: Если вы использовали бетон для своей площадки, используйте остатки бетона, чтобы прочно установить столбы. Если вы использовали гравийную подушку, сухая заливка столбов бетоном поможет.

Мы сделали это со столбами забора, и гравий застынет почти так же прочно, как бетон. Мы просто придавили его 2X4.

Как сушить стойки

Отверстие для стоек должно быть около восьми дюймов в диаметре и 30 дюймов в глубину. Вставьте столбы, выровняйте их, а затем заполните либо остатками бетона, либо сухим бетоном.

Влага из земли смешивается с сухим бетоном и затвердевает. Если вы живете в более сухом климате, смешайте бетон с водой перед укладкой.

Как подключить воду в доме на колесах

Первое подключение, которое вы должны установить, это вода. Прежде чем копать траншею от источника воды до столба, позвоните в коммунальную службу, чтобы убедиться, что вы не копаете водопровод или газопровод.

Пригласить кого-нибудь к вам домой для проверки может стоить денег, но это экономия денег (и жизни).

Итак, сколько стоит установка водопровода для вашего дома на колесах?

• Стоимость подключения к водопроводу своими руками (Стоимость: 30 долларов США). Если у вас есть готовый запас воды, вам может понадобиться только водяной шланг, который протянется от вашего запаса до вашего дома на колесах. Это наиболее распространено, если вы ставите свой дом на колесах рядом с домом или коттеджем.
• Профессиональная водяная установка (Стоимость: 700 долларов США). Если вам нужно проложить трубы под землей, вам следует подумать о найме сантехника. Для этой работы вам также потребуется вырыть траншею.

Оба вышеперечисленных варианта основаны на наличии запаса воды под давлением. Если вам нужно выкопать колодец или подключиться к городскому водопроводу, стоимость будет выше.

Выкопать траншею ниже линии промерзания

Вырыть траншею для воды в доме на колесах очень важно, особенно если вы живете в регионе с суровыми зимами. Проведение водопроводной линии под землей и ниже линии промерзания гарантирует, что ваша водопроводная линия не замерзнет.

Траншея должна быть глубже линии промерзания и проходить от источника воды до поста. Рытье траншеи – самая сложная часть процесса.

Вы можете арендовать землеройную машину в магазине товаров для дома, чтобы она выполняла тяжелую работу за вас.

Установка трубы из ХПВХ в траншею и закрепление водопровода

Труба из ХПВХ дороже, чем труба из ПВХ, но она может выдерживать высокие температуры и лучше подходит для питьевой воды.

Проложите трубу из ХПВХ высокого класса через траншею и подключите ее к водопроводу. Оберните нагревательную ленту вокруг открытого водопровода, чтобы предотвратить замерзание. Используя хомуты, закрепите водопроводную трубу на стойке.

Завершить работу

Теперь, когда ваш водопровод подключен, заполните траншею цементом, а затем засыпьте ее землей. Добавьте кран, и все готово!

Узнайте больше о том, как принимать душ в походе.

Как подключить электричество дома на колесах

Установка электричества немного сложнее, чем установка водопровода или электричества. Если вы никогда раньше не работали с электроэнергией, возможно, лучше нанять опытного профессионала для выполнения этой работы.

Прежде чем погрузиться в проект подключения к электросети, вам нужно определить несколько вещей, касающихся вашего дома на колесах:

• Тип вилки, которую использует ваш дом на колесах (30 или 50 ампер)
• Если вы хотите установить телефон и кабель (это может подключить электрик)

Зная, какой ток потребляет ваш дом на колесах, вы сможете решить, какой тип выключателя вам нужен.

Обычные автодома могут иметь два типа ампер: 30 или 50. В руководстве по автодому должна быть необходимая информация.

Сколько стоит подключение к электросети для дома на колесах?

• Силовая установка своими руками (Стоимость: 100 долларов США). Если вы устанавливаете свой дом на колесах рядом с домом или коттеджем, вы, вероятно, можете обойтись без прокладки силового кабеля большого сечения к вашему дому на колесах. Расстояние не должно превышать 100 футов.
• Профессиональная электрическая установка (стоимость 1200 долларов США). Вам следует подумать о найме электрика, если ваш дом на колесах будет находиться более чем в 100 футах от розетки или если вы хотите купить кабель и подключить его к пункту обслуживания.

Должен ли я нанять электрика?

Если в вашем доме на колесах есть вилки на 30 или 50 ампер, лучше нанять профессионала. Неправильная установка питания может привести к повреждению и тяжелым травмам. Профессионалы в области электроснабжения знают размер необходимой проводки и безопасно установят питание от вашего дома до дома на колесах.

Однако вам не нужен электрик, чтобы выкопать траншею для линии электропередач. Если у вас остался траншейный комбайн из вашего проекта водопровода, всем будет намного проще.

Попросите электрика отметить, где будет траншея и как глубоко копать. Помните, что нельзя использовать ту же траншею, что и ватерлинию.

Установка устройства защиты от перенапряжения

Устройство защиты от перенапряжения защитит электроприборы вашего дома на колесах от короткого замыкания. Сетевой фильтр на 30 или 50 ампер вполне подойдет.

Как подключить канализационную систему дома на колесах

Теперь, когда вода и электричество готовы, последний шаг — установить канализационное подключение. Это самое простое подключение из всех, так как вам часто даже не нужно ничего делать.

Существует три способа подключения к канализации дома:

1.

Подключение к системе общего пользования

Это самый простой способ слить баки, но убедитесь, что он законный! В некоторых юрисдикциях это запрещено.

Стоимость: бесплатно (может потребоваться соединитель или муфта)

Если у вас есть зеленый свет, все, что вам нужно сделать, это найти канализационную заглушку во дворе и подключить канализационную линию.

2. Подключение к частной септической системе

Процесс подключения к септической системе очень похож на подключение к общественной системе.

Стоимость: Бесплатно (Вам может потребоваться соединитель или муфта)

Используйте четырехдюймовую трубу для подключения к септиктенку, чтобы у вас было куда сливать сточные воды.

Вот еще информация о выбрасывании мусора из дома на колесах.

3. Добавление подземного септиктенка

Последний и самый дорогой вариант подключения к канализации дома предполагает установку подземного септиктенка специально для вашего дома на колесах.

Строительные материалы: что это, виды

1. Главная
2. Статьи
3. Общие
4. Строительные материалы: что это, виды

01.07.2020Автор: Прораб

Просмотров: 1892

След. статья →Лакокрасочные материалы: что это, видыЛакокрасочные материалы (ЛКМ) используются для обработки и окрашивания различных поверхностей, от дерева и металла до бетона. По сути являются композитом-раствором, который наносится на поверхность при помощи различных вспомогательных приборов, за счёт чего поверхность приобретает новые свойства…

1. 1. Что это такое
2. 2. Виды строительных материалов
3. 3. ГОСТ строительных материалов в России
4. Статьи по теме

Связанные разделы каталога: Стройматериалы

Что это такое

К строительным материалам (перейти к товарам) относятся материалы, которые применяются для строительства, реконструкции, ремонта зданий и сооружений. Сюда входят как базовые вроде глины (перейти к товарам), камня и песка (перейти к товарам), которыми человечество пользовалось испокон веков, так и современные сложные материалы — небьющееся стекло, пластик, железобетон и т. д.

Классификаций строительных материалов достаточно много, всё зависит от подхода. Самое главное разделение идёт от натуральности: существуют естественные и искусственные стройматериалы:

• к естественным относятся те, которые применяются как есть, без изменения внутреннего состава и строения, например, древесина, камень, солома и камыш,

• к искусственным — соответственно, всё, чему требуется предварительная обработка. В эту группу относятся обжиговые материалы, получаемые путём твердения из огненных расплавов (так изготавливают керамику), и безобжиговые, твердеющие при нормальных температурах либо в автоклаве при температуре в 175–200 °C с особым давлением.

Есть материалы, которые можно взять из природы и сразу использовать в строительстве; есть те, которые предварительно необходимо изготовить. Помимо этого базового разделения существуют и другие классификации.

Виды строительных материалов

Основное разделение касается того, где и с какой целью используются стройматериалы. Соответственно, их можно разделить на:

• конструкционные, из которых возводят, именно на них накладываются все нагрузки построек,
• теплоизоляционные, необходимые для того, чтобы постройка не теряла тепло: эти материалы помогают сэкономить на обогреве и охлаждении во время эксплуатации,
• акустические, они же звукоподавляющие и звукоизолирующие, помогающие сократить уровень шумового загрязнения в помещениях,
• гидроизолирующие, не допускающие проникновения внутрь воды, в том числе во время выпадения осадков через кровлю,
• герметизирующие, которые используют для того, чтобы «залатать» отверстия, в том числе с гидро- и теплоизоляционной целью,
• отделочные материалы (перейти к товарам) появляются, когда строительные работы заканчиваются, и возникает необходимость в отделке конструкции; помимо эстетических свойств, отделка способствует повышению функциональности и защите использованных стройматериалов от воздействия окружающей среды,
• специальные материалы — например, огнеупорные, которые применяются при возведении конструкций особого назначения.

Отдельно стоят материалы общего назначения, которые используются для получения более сложных материалов: к ним относятся цемент (перейти к товарам), дерево, известь (перейти к товарам). Это может затруднять классификацию, поэтому она является сравнительно условной.

Также стройматериалы бывают разными в технологическом плане:

• натуральные природные камни, которые добываются, затем они идут на создание стен, облицовку фасадов, бутование столбчатых фундаментов (засыпание лунок смесью щебня (перейти к товарам) и песка для отвода грунтовых вод),
• минеральные расплавы — стекло и другие, идущие в том числе на производство более сложных материалов, расплавы используют при создании окон и ограждений, производстве плитки, литье,
• керамика — всё, что создаётся из глины с присадками, включая кирпич (перейти к товарам) и черепицу, фаянсовые и фарфоровые изделия, материалы для настила полов, керамзит,
• бетоны и строительные растворы — искусственные каменные материалы, которые получаются путём соединения воды, мелкого и крупного заполнителей, вяжущего вещества; при застывании все бетоны приобретают консистенцию камня,
• вяжущие вещества, которые могут быть неорганическими (минеральными, порошковидными или тестообразными, со временем приобретающими консистенцию камня) и органическими (обычно на основе битума (перейти к товарам) и дёгтя — рубероиды (перейти к товарам), изол, толь, всевозможные асфальтовые бетоны, пергамин (перейти к товарам) и т. д.),
• искусственные каменные материалы необжигового плана, которые получаются из вяжущих веществ в комбинации с заполнителями; это, например, асбестоцемент, силикатные бетоны, гипс (перейти к товарам) и гипсобетон,
• полимеры — все те материалы, которые производятся на основе синтетических смол; сюда относятся линолеумы (перейти к товарам), некоторые виды плитки, стеклопластик, пенопласт (перейти к товарам), сотопласт и другие «пласты»,
• древесные материалы и изделия из них (перейти к товарам), полученные путём обработки природной древесины или создания искусственных материалов на её основе; из дерева изготавливают заготовки под столярную обработку, строят срубы и деревянные дома, окна, лестницы, мебель и т. д.,
• металлы, особенно в качестве стройматериала популярны чёрные металлы, сплавы, стальной прокат.

ГОСТ строительных материалов в России

В общероссийском классификаторе стандартов есть отдельная рубрика «Строительные материалы», посвящённая стройматериалам, которая включает в себя около десяти подразделов, в том числе технические условия и методики произведения измерений, например:

• ГОСТ 9179-2018 «Известь строительная. Технические условия»;
• ГОСТ 7076-78 «Материалы строительные. Метод определения теплопроводности»;
• ГОСТ 22688-2018 «Известь строительная. Методы испытаний» и т. д.

Доска строительная: что это, виды, как выбрать

Доска — это пиломатериал из древесины, в толщину не превышающий 100 мм. Используется в строительстве, мебельной промышленности, производстве различных деревянных изделий. В качестве сырья может выступать древесина любой породы: сосна, пихта, ель, вишня, орех, тик и т. д…

Строительные материалы – каковы их виды и разделение?

Содержание:

1. Виды строительных материалов по происхождению и применению

2. Группы строительных материалов по свойствам и способу изготовления

3. Свойства виды и назначение строительных материалов спецназначения

4. Нужны ли разрешения на продажу стройматериалов?

5. Как купить стройматериалы?

6. Стоит ли экономить на стройматериалах?

Строительные материалы представляют разнородную группу товаров, включают сложные системы стен и изоляции, а также бетон. Классификация стройматериалов также неоднозначна, поскольку их можно разделить по материалам, применяющимся в производстве, области применения или техническим свойствам.

В правилах стройматериалы определяются как строительный продукт, то есть «каждый продукт или комплект, изготовленный и реализуемый для постоянного использования в строительных работах или их частях, свойства которых влияют на выполнение строительных работ по отношению к основным требованиям к строительным работам». Закон о строительной продукции и процитированный регламент также определяют порядок размещения продукции на рынке — на основе единых европейских правил (они затем помечаются знаком CE) и национальных стандартов (отмечены специальным знаком).

Виды строительных материалов по происхождению и применению

Самое простое деление основано на происхождении материалов. Их можно разделить на несколько категорий:

• 
  натуральные (например, камень, дерево).

• 
  полученные путем обработки природных материалов (металлы, заполнители, изделия из дерева, бетон, битумные вяжущие, керамика, стекло, вяжущие).

• 
  синтетические (пластмассы, пенополистирол).

Основные виды строительных материалов – природные и искусственные. Среди ярких представителей этой категории – натуральный и искусственный камень, стройматериалы, которые используются повсеместно, как в строительстве, так и при отделочных работах. По сравнению с природным камнем, искусственный материал стоит дешевле при высоком качестве, за счет того, что при изготовлении применяются химические катализаторы.

Другой подход — разделение стройматериалов по их техническим свойствам. По этому критерию они делятся на структурные, неструктурные, изоляционные. Однако наиболее популярным разделом является классификация стройматериалов в зависимости от их применения.

Основные виды строительных материалов по применению:

• 
  Вяжущие вещества (начиная цементом и известью, заканчивая гипсом).

• 
  Для возведения стен (кирпич, железобетонные панели, бетонные или гипсовые блоки, природный камень, пено- или газобетон).

• 
  Для отделочных работ (бывают керамическими, гипсовыми, полимерными, цементными, природными).

• 
  Для тепло- или звукоизоляции (в производстве используются силикаты, полимеры, минеральные волокна, стекло, гипсоволокно).

• 
  Для обустройства кровли, гидроизоляции (черепица, шифер, полимерные покрытия, битум, асбестоце6ментная смесь).

• 
  Продукты, составы для герметизации (мастики, прокладки).

• 
  Естественные и искусственные бетонные заполнители (пористые породы, гравий).

• 
  Сантехнические аксессуары, трубы, детали для проведения сантехнических работ.

Группы строительных материалов по свойствам и способу изготовления

Также стройматериалы делятся на категории с учетом того, какие характеристики должно иметь сооружение. Базовая классификация предусматривает 3 группы свойств:

• 
  Физические. К данной группе относятся такие характеристики как пористость, плотность, коэффициент теплопроводности и влажности.

• 
  Механические. Среди механических свойств – пластичность, твердость, пределы прочности (при механических нагрузках, ударах, прочность на изгиб).

• 
  Технологические. Среди технологических свойств – скорость высыхания штукатурки, застывания бетонного раствора.

По способу изготовления различают стройматериалы, которые получают при помощи:

• 
  Спекания (цемент, керамика).

• 
  Плавления (металлы, стекло).

• 
  Омоноличивания с вяжущими веществами (бетоны, растворы).

• 
  Механической обработки природного сырья (дерево, камень).

Свойства виды и назначение строительных материалов спецназначения

Главная функция стройматериалов спецназначения – защита конструкций от вредного воздействия среды, а также повышение эксплуатационных свойств постройки, создания комфорта. Товары специального назначения бывают акустическими, теплоизоляционными, гидроизоляционными, отделочными, антикоррозионными, огнеупорными, стойкими к радиационному воздействию. Все строительные материалы и технологии, по которым они производятся, имеют различия, каждое изделие отличается комплексом определенных свойств, которые определяют область применения, сочетаемость с другими стройматериалами.

Ищете качественные строительные материалы по адекватным ценам для загородного дома?
Получите промокод на скидку от завода-производителя и воспользуйтесь им в процессе стойки дома.

Получить скидку на строительные материалы »

Каждый стройматериал по-разному реагирует на отдельные внутренние и внешние факторы. Воздействие этих факторов обусловлено строением/составом материала, а также его эксплуатационными характеристиками в конструкции сооружения. Чтобы получить гарантию того, что здание будет выполнять возложенные на него задачи, долговечность постройки, строители подбирают товары с учетом тех эксплуатационных условий, в которых будет эксплуатироваться возводимая конструкция. Используя классификатор видов строительных материалов можно понять, какими свойствами должно обладать конкретное изделие, предназначенное для изготовления конкретной конструкции. При возведении несущих конструкций, важное требование к стройматериалам – сопротивление к изменению формы и разрушению под воздействием нагрузок, а также низкая звукопроницаемость и теплопроводность. Некоторые группы должны обладать низкой электропроводностью, водонепроницаемостью или радиационной стойкостью.

Нужны ли разрешения на продажу стройматериалов?

Размещение строительной продукции на продажу обычно означает, что производителю необходимо получить дополнительные документы на данную продукцию. К ним относятся технические разрешения, выданные Строительным научно-исследовательским институтом, декларации соответствия стандарту. Такие документы определяют и документируют свойства стройматериалов. Обычно их нет в наличии в торговых точках, но на сайтах производителей вы можете найти всю подобную информацию и даже сканы соответствующих документов.

Главное управление строй. надзора ведет реестр — Национальный список оспариваемых строительных продуктов, в котором вы можете найти продукты, не соответствующие техническим требованиям или документация которых была подвергнута сомнению Главный инспектор по надзору. Перед покупкой стройматериалов стоит ознакомиться с содержанием этого реестра.

Как купить стройматериалы?

Это зависит от того, для какой цели они будут использоваться. При крупных инвестициях, таких как строительство, модернизация или капитальный ремонт дома на одну семью, стоит найти ближайший склад стройматериалов, изучить перечень строительных материалов и заказать все необходимые товары. При более крупных закупках вы можете не только рассчитывать на договорную скидку от общей суммы, но и обеспечить бесперебойную доставку на стройплощадку. Склады, а также оптовые торговцы обычно имеют собственный транспорт, могут доставить необходимые товары, поэтому инвестору не нужно беспокоиться об этом. Вопрос оплаты другой. Вы платите либо за каждую покупку, либо компании выставляют инвесторам счет, который оплачивается ежемесячно или после завершения следующих этапов строительства. При оптовых покупках расчет строительных материалов осуществляется по более выгодным расценкам.

Для выбора подходящего строителя дома по желаемой технологии малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле подрядчиков видны примеры работ и отзывы, можно запросить оценку стоимости их работ.

Найти компанию для строительства коробки дома »

Для небольших вложений, таких как мелкий ремонт или ремонтные работы, стоит поискать стройматериалы по доступной цене. Акции можно найти как в крупных магазинах DIY, так и в сетях небольших складов.

Стоит ли экономить на стройматериалах?

Даже качественная смета на строительство дома на одну семью обычно бывает жесткой и даже превышает ее. Поэтому инвесторов соблазняет экономия, ведь разные типы строительных материалов в разных компания отличаются по цене. Конечно, экономия возможна, но не на всем стоит экономить — это касается, например, изделий, определяющих энергоэффективность дома. Речь идет об окнах (это значительные бюджетные расходы) или изоляции здания. Не стоит экономить на толщине утеплителя (это вложение в снижение эксплуатационных расходов дома), его профессиональном монтаже. Это делается системно, то есть с использованием всех элементов, предоставленных производителем (например, шпильки в соответствующем количестве и расположении, стартовая планка, соответствующий клей, арматура).

В статье использованы фотографии с сайта
http://s-stroit.ru.

Строительные материалы – типы и применение в строительстве

Другие виды строительных материалов

Итак, как мы уже говорили ранее, в любом строительном проекте используется очень много строительных материалов. Здесь мы рассмотрим каждый материал и его использование в строительном проекте.

1. Натуральные материалы

Материалы, используемые в строительстве, можно разделить на два основных источника: первый натуральный и второй синтетический.

К натуральным строительным материалам относятся материалы, которые не подвергались или подвергались минимальной обработке, например, древесина или стекло. С другой стороны, синтетические строительные материалы — это те, которые производятся и подвергаются множеству человеческих манипуляций. Некоторыми примерами являются пластмассы и краски на нефтяной основе.

Помимо пиломатериалов, глины, камня и волокнистых растений – это три наиболее часто используемых материала при строительстве домов. Строители обычно комбинируют эти три элемента, помимо палаток и обшивки, для создания домов, способных противостоять местным погодным условиям.

Как правило, камень используется в качестве основного строительного компонента, а глина используется для заполнения промежутков между ними. В современном строительстве камень служит естественным аналогом пустотелых блоков или кирпича, а глина — альтернативой цементу. Кроме того, грязь действует как естественная изоляция конструкции.

Примером конструкции, построенной из природных строительных материалов, является плетень и мазок, где в качестве строительных компонентов используются влажная земля, песок, глина, солома и навоз животных.

2. Ткань

Палатки были очень популярны в старые времена для тени и жилья кочевников. Мы часто видим исторические свидетельства о том, что коренные американцы жили в конических или круглых палатках из дерна, сделанных из ткани. Использование ткани в строительстве долгое время не использовалось, прежде чем оно было возрождено как часть современной строительной техники. С развитием натяжной архитектуры и синтетических тканей современные навесы в больших зданиях теперь устанавливаются с гибкими тканями, поддерживаемыми системами стальных тросов.

3. Грязь и глина

Как мы упоминали ранее, грязь и глина являются природными строительными материалами, которые используются до сих пор. Количество грязи или глины, используемой в строительстве, создает разные стили зданий, поэтому, если вы хотите гибкости в своем дизайне, следует использовать грязь и глину.

Решающим фактором при выборе количества каждого используемого материала является качество используемой почвы. Из большего количества глины можно строить дома в глинобитном стиле. С другой стороны, при строительстве дерна можно использовать меньшее количество глинистой почвы.

Помимо почвы, количество песка/гравия и соломы/травы может влиять на структуру глины, которую вы создаете. Утрамбованную землю, используемую для возведения стен, раньше делали путем уплотнения глины между досками вручную. Но в наше время механический пневматический компрессор используется для обработки глины, чтобы создать более неповрежденную утрамбованную землю.

Одной из причин, по которой мид и глина до сих пор используются, является их правильная тепловая масса. Строения из глинистого грунта имеют тенденцию быть прохладными летом и теплыми в холодное время года. Известно, что глина удерживает тепло или холод, действуя как естественная система вентиляции и кондиционирования.

Глыбовые, дерновые и глинобитные дома очень распространены на юго-западе, западе и севере Европы. В то время как в большинстве стран дождливая погода круглый год, эти дома на удивление остаются пригодными для жилья даже спустя сотни лет. По этой причине некоторые современные экологичные здания адаптируются к стилю дерна.

4. Камень

Использование камня восходит к древним временам. На самом деле вся египетская цивилизация, особенно пирамиды, была сделана из камня. Это один из самых долговечных доступных материалов, поэтому, даже если в наши дни вы не увидите каменных домов в стиле пещеры, камни по-прежнему используются в качестве компонентов или других строительных материалов. Тот факт, что он также легко доступен, делает его менее дорогим материалом для закупки.

Но есть много видов камней, и каждый из них отличается свойствами. Поэтому, прежде чем использовать камни в своем здании, вы должны убедиться, что получаете камень хорошего качества.

Как правило, камень представляет собой очень плотный материал, что делает его хорошим защитным материалом. Его вес и плотность энергии считаются его самыми большими недостатками, поскольку камни трудно согреть.

В старину для скрепления камней использовали раствор, тогда как в наше время широко используется цемент.

В Соединенных Штатах каменные сооружения не являются обычным явлением, но они встречаются на усыпанных гранитом нагорьях Национального парка Дартмур в Великобритании в Европе. Рыхлые граниты использовались для строительства круглых хижин, которые использовались до раннего бронзового века. Сегодня можно увидеть только остатки 5000 гранитных домов. Кровля из шифера в наши дни более распространена в Великобритании.

5. Солома

Солома или трава — еще один древний строительный материал, так как он доступен и легко собирается. Для этого даже не требуется никакого специального инструмента для сбора и транспортировки. Однако самым важным его преимуществом является хорошая теплоизоляционная способность.

Африканские племена жили в домах, полностью построенных из травы. В Европе и некоторых азиатских странах когда-то преобладали соломенные крыши, пока индустриализация не привела к появлению более качественных кровельных материалов, которые можно использовать даже в сезон дождей.

Несмотря на возрождение соломенных крыш в Нидерландах, они до сих пор не используются ни в одном строительном или архитектурном проекте в Соединенных Штатах.

6. Кусты

Коренные американцы строили кусты для отдыха и проживания. Эти конструкции полностью построены из частей растений, таких как листья, ветки, ветки и кора.

В наши дни не так много щеточных домиков из-за проблем с долговечностью. Но вы можете себе представить его похожим на бобровую хату.

7. Лед

Вы, наверное, слышали о ледяных отелях в северном регионе, куда те немногие туристы, которые могут туда попасть, слишком очарованы им. Что ж, в прошлом для изготовления иглу действительно использовался лед, и не было никаких других средств, чтобы удерживать их вместе. Постоянная температура ниже 0 была единственным, что требовалось иглу, чтобы ледяные глыбы оставались неповрежденными.

8. Древесина

Древесина или пиломатериалы до сих пор широко используются, особенно в Соединенных Штатах. Оба являются продуктами больших деревьев, ствол которых обычно разбивается на части. В те времена древесина использовалась почти необработанной в качестве бревен, а затем связывалась или надрезалась на месте. Но с тех пор, как в игру вступили архитектура и новые строительные технологии, древесину разрезали и прессовали в деревянные доски или доски, и теперь они используются для полов, потолков и краснодеревщиков.

Древесина остается универсальным материалом и используется для строительства зданий практически в любом климате. Он гибкий и может сгибаться, сохраняя при этом свою прочность.

Качество и долговечность древесины зависят от породы, из которой она получена. Некоторые виды более мощные, чем другие, но, конечно, они и дороже. Это также означает, что некоторые виды идеально подходят для определенных применений в строительстве. Например, дуб и клен подходят для полов и шкафов, а сосна и тик лучше всего подходят для стен.

В наши дни в современных западных домах по-прежнему используется дерево, так как его быстрее монтировать. Это тоже классика. Некоторые люди оформляют свои деревянные дома современной мебелью, чтобы пространство выглядело более элегантным и современным.

9. Кирпич и блоки

Кирпич изготавливается из материала, обожженного в печи. Обычно для изготовления кирпичей используется глина или сланец. Другие используют грязь, когда не хватает средств, но качество, конечно, не очень.

Глиняный кирпич изготавливают путем формования глины или ее экструзии на пресс-форме. Они все еще широко используются в наши дни, поскольку американцы учатся сочетать дерево и кирпичи, делая свои дома огнеупорными. Кроме того, глиняный кирпич дешевле дерева.

В конце 20 века глиняные блоки получили альтернативу в виде шлакоблоков. Он сделан из бетона и, очевидно, более прочный. Недавно был представлен недорогой вариант кирпича. Блок из пескобетона теперь является одним из вариантов, но, как правило, он слабее, чем глина.

10. Бетон

Большинство коммерческих и промышленных сооружений в настоящее время сделаны из бетона. Это модно из-за своей прочности и долговечности. Это композитный материал, обычно изготавливаемый из заполнителя и цемента.

Портландцемент в настоящее время является наиболее широко используемым бетоном. Он использует минеральные заполнители, такие как песок и гравий, портландцемент и воду для своей смеси, которая позже гидратируется и затвердевает. Конечный продукт? Строительный материал, похожий на камень.

Однако бетон имеет низкую прочность на растяжение. Обычно его укрепляют стальными стержнями или арматурными стержнями. Отсюда и железобетонные конструкции.

Пузырьки воздуха обычно ослабляют бетон. Вот почему заливке бетона в строительстве следует уделить особое внимание. Вибраторы используются для устранения пузырьков, образующихся в процессе заливки.

11. Металл

Металл является одним из наиболее важных материалов при строительстве современных зданий, таких как небоскребы. Он также обычно используется в качестве настенного покрытия.

В строительстве используются различные виды металлов. Сталь, основным компонентом которой является железо, является наиболее распространенным металлом, используемым в строительстве из-за его долговечности, прочности и гибкости. Однако он может быть ослаблен коррозией.

Для устранения коррозии в качестве альтернативы иногда используется алюминиевый сплав. Это дороже, чем сталь, но когда вам нужно построить здание у берега, выгоднее будет использовать алюминий.

Другие металлы, используемые в качестве строительных материалов, включают латунь, титан, серебро, хром и золото. Титан и латунь можно использовать в строительстве, а специальные металлы — в декоративных деталях.

12. Стекло

В наши дни в коммерческих зданиях преобладают стеклянные стены или навесные стены. Его укладка может быть дешевле, чем бетон для стен, но он никогда не сможет превзойти бетон по долговечности. Конечно, эти современные стекла обработаны для увеличения толщины и прочности, и за ними проще ухаживать. Эстетика, которую они привносят, также делает их популярными при строительстве отелей и небоскребов.

Раньше прозрачное стекло использовалось только в окнах. Через некоторое время они пропускают больше света, сохраняя на улице ненастную погоду.

13. Керамика

Керамика также является распространенным строительным материалом в эту эпоху. Они используются в качестве плитки для полов, светильников, столешниц, стен и потолков.

Раньше керамику изготавливали путем обжига глиняно-гончарных изделий в печах. Однако в этом поколении, поскольку керамика используется во все большем количестве строительных конструкций, теперь она производится с использованием большего количества технических процессов для повышения их прочности.

14. Пластмасса

Пластмасса обычно используется в HVAC, сантехнике и электротехнике в виде пластиковых труб, закрывающих провода и металлические трубы. Обычно он изготавливается из синтетических или полусинтетических органических материалов, которые можно формовать или экструдировать в объекты, пленки или волокна.

Пластмассы, используемые в качестве строительных материалов, различаются по термостойкости, упругости и твердости. Вот почему в наши дни пластмассы находят свое место в большинстве строительных проектов, в зависимости от области применения, для которой они могут понадобиться.

15. Пенопласт

Пенопласт обычно использовался в качестве изоляционного материала в строительстве. В некоторых домах его используют между деревянными или цементными стенами или поверх потолка, чтобы поддерживать тепло или прохладу внутри конструкции.

Однако в настоящее время использование полиуретана в строительстве ограничено.

16. Цементные композиты

Цементные композиты нашли новое применение в трехмерном строительстве, где в предыдущие годы; они использовались только в качестве связующих для древесины или волокон.

Цементные композиты изготавливаются из гидратированного цементного теста. Однако то, как они связывают древесину, может быть сложной задачей, поскольку для создания правильной смеси цементной пасты необходимо сначала определить соотношение совместимости дерева и цемента.

Для определения совместимости дерева и цемента используются различные методы. Это включает в себя измерение гидратации цемента и дерева, определение их прочности, морфологии и межфазной связи.

Современные строительные материалы

Строительная отрасль в наше время превратилась в многомиллиардную индустрию. Строительные проекты выполняются налево и направо, и с ростом уровня занятости в различных отраслях до 2026 года ожидается, что будет построено больше зданий.

Вслед за этим растет и развивается промышленность по сбору строительных материалов. Для соответствия стандартам современных зданий изобретаются новые виды строительных материалов.

Поскольку экологические проблемы становятся все более актуальными во всем мире, количество натуральных строительных материалов, таких как дерево, ограничено. Если нет, то они приходят с особым условием, когда промышленность сажает деревья для сбора урожая.

Это побудило промышленность разработать современные альтернативы, где производство и использование этих новых материалов не наносят вреда окружающей среде. Например, в 3D-печати в качестве сырья используются строительные отходы.

Строительные изделия

Строительные изделия представляют собой сборные конструкции, используемые в строительстве. Они уже изготовлены и собраны на складах, поэтому проектной группе нужно только установить их в здании. Это могут быть стены, шкафы, окна и двери.

Наиболее существенное преимущество использования строительных материалов заключается в том, что работа проектной группы становится быстрее и проще, а количество отходов на строительной площадке сводится к минимуму.

Заключительные слова

От выбора строительных материалов во многом зависит успех строительного проекта. Они могут создать или разрушить ваш проект, поэтому планировщики должны проанализировать, какие материалы лучше всего подходят для проекта на этапе планирования.

Конечно, правильный выбор поставщика также играет важную роль в приобретении подходящих строительных материалов. Так что ищите лучших поставщиков и тесно сотрудничайте с ними, чтобы ваши материалы были доставлены в нужное время.

Также важно хорошо управлять своим строительным бизнесом и строительными материалами, и вы можете отслеживать графики поставок с помощью программного обеспечения для управления проектами, такого как Pro Crew Schedule .

5 наиболее часто используемых строительных материалов

В строительной отрасли используются различные строительные материалы для различных аспектов строительства дома. Архитекторы консультируются с инженерами-строителями относительно несущей способности материалов, из которых они проектируют, и наиболее распространенными материалами являются бетон, сталь, дерево, кирпичная кладка и камень. Каждый из них имеет разную прочность, вес и долговечность, что делает его подходящим для различных целей. Существуют национальные стандарты и методы испытаний, которые регулируют использование строительных материалов в строительной отрасли, поэтому на них можно положиться при обеспечении структурной целостности. Архитекторы также выбирают материалы, исходя из стоимости и эстетики.

Строительные материалы обычно делятся на два источника: природные и искусственные. Такие материалы, как камень и дерево, являются природными, а бетон, кирпичная кладка и сталь — искусственными. Но оба должны быть подготовлены или обработаны, прежде чем они будут использованы в строительстве. Вот список строительных материалов, которые обычно используются в строительстве.

В этой статье

• 1 1. Сталь
• 2 2. Бетон 
• 3 3. Дерево
• 4 4. Камень
• 5 5. Кирпич/Кладка

1. Сталь

Сталь представляет собой металлический сплав железа и углерода и часто других легирующих материалов в своем составе, что делает ее более прочной и более стойкой к разрушению, чем железо. Нержавеющие стали устойчивы к коррозии и окислению благодаря дополнительному содержанию хрома в их составе. Поскольку он настолько прочен по сравнению с его весом и размером, инженеры-строители используют его для несущих конструкций высоких современных зданий и крупных промышленных объектов. Некоторые из его качеств включают:

• Сталь имеет высокое отношение прочности к весу и прочности к размеру.
• Высокая стоимость по сравнению с другими металлами. Инженеры-строители могут проконсультироваться по выбору наиболее экономичных размеров для использования в доме, чтобы выдержать фактическую нагрузку на здание.
• Установка стали требует меньше времени, чем установка бетона.
• Может быть установлен в любой среде.
• Сталь может быть подвержена коррозии при неправильной установке или обслуживании.

Хром, золото и серебро обычно используются для отделки или украшения, поскольку им не хватает прочности на растяжение стали.

2. Бетон 

Бетон представляет собой композитный материал, состоящий из мелкого и крупного заполнителя (например, гравия, щебня, переработанного бетона и геосинтетических заполнителей), связанных друг с другом жидким связующим, таким как цемент, который со временем затвердевает или затвердевает. Портландцемент является наиболее распространенным типом цемента и представляет собой мелкий порошок, получаемый путем нагревания известняка и глинистых материалов в печи с добавлением гипса. Итак, бетон на портландцементе состоит из минерального заполнителя, связанного портландцементом и водой. После смешивания цемент затвердевает или превращается в камнеподобный материал, который мы называем бетоном.

Характеристики бетона:

• Прочность зависит от смеси. Поставщики бетонной промышленности обычно предоставляют материалы, используемые для их бетона, и проверяют бетонную смесь на ее прочность.
• Бетон можно заливать в форму, чтобы он мог принимать практически любую форму и затвердевать, превращаясь в материал, похожий на камень.
• На отверждение уходит не менее семи дней, поэтому инженеры и архитекторы должны учитывать это время отверждения при разработке графиков строительства бетонных конструкций.
• Универсальность, стоимость и прочность делают его идеальным материалом для фундамента дома. Поскольку он может нести большую нагрузку и противостоять силам окружающей среды, бетонный фундамент дома является обычным явлением.
• Для повышения прочности бетона на растяжение инженеры часто планируют его армирование стальными стержнями или стержнями (арматурой).

3. Древесина

Один из старейших или, возможно, старейших строительных материалов, древесина использовалась на протяжении тысячелетий и обладает свойствами, которые делают ее идеальным строительным материалом — даже во времена искусственных и синтетических материалов. материалы.

Для использования в строительстве деревянные детали строгают на станке и разрезают на стандартные размеры, такие как 2 x 4 дюйма (фактические 1,5 x 3,5 дюйма) и 2 x 6 дюймов (фактические 1,5 x 5,5 дюймов), чтобы их измерения могут быть точно учтены в планах строительства — это известно как размерные пиломатериалы. Древесина больших размеров обычно называется древесиной или балками и часто используется для изготовления каркасов крупных сооружений, таких как мосты и многоэтажные здания.

Некоторые виды деревьев лучше подходят для одних целей и для использования в одних климатических условиях, чем другие. Инженеры-строители и архитекторы могут определить, какой тип древесины идеально подходит для строительного проекта.

• Это легкодоступный и экономичный природный ресурс.
• Древесина относительно легкая и ее легко стандартизировать по размеру.
• Обеспечивает хорошую изоляцию, поэтому многие архитекторы и инженеры любят использовать его для домов и жилых зданий.
• Древесина обладает высокой прочностью на растяжение — сохраняет свою прочность при изгибе — и очень прочна при вертикальном сжатии.
• Поскольку древесина легкая и требует обработки под давлением, чтобы вступить в контакт с окружающей почвой, она менее популярна для фундамента или стен подвала. (Тем не менее, постоянные деревянные фундаменты, известные как PWF, набирают популярность среди строителей благодаря теплому и привлекательному деревянному подвальному жилому пространству, которое они предлагают. ) Чаще дома с деревянным каркасом обычно имеют железобетонный или опорно-балочный фундамент.

Выбор строительных материалов является одним из множества аспектов строительного проекта. Узнайте больше о свойствах древесных материалов, используемых в строительстве, в MT онлайн-курсе Copeland по древесным материалам , который ведет профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.    

4. Камень

Самый долговечный строительный материал – это тот, который существует уже тысячи лет: камень. Фактически, самые древние из существующих в мире зданий сделаны из камня. Он имеет много преимуществ, хотя инженеры и архитекторы должны учитывать некоторые особенности при планировании здания с использованием камня.

• Сухие каменные стены из плотной породы используются уже тысячи лет. Позже для их скрепления использовались различные формы раствора.
• Поскольку камень очень плотный, с ним может быть трудно работать из-за его веса и трудностей с его перемещением.
• Камень не является эффективным изолятором, так как его трудно согреть.
• Различные типы камней лучше всего подходят для различных целей. Например, сланец является огнеупорным. Гранит — один из самых твердых камней и один из самых прочных доступных продуктов; инки использовали известняк или гранит для строительства своих невероятно прочных зданий.

5. Кирпич/кирпичная кладка

В каменной кладке используются отдельные блоки (например, кирпичи) для возведения конструкций, которые обычно соединяются вместе каким-либо раствором. Исторически глиняные кирпичи формовались в форме и обжигались в печи. В настоящее время самым прочным и наиболее часто используемым элементом кладки является бетонный блок, который можно армировать сталью.

DIY сверлильный станок из стойки и ручной электродрели.

Всем добрый день! В этом обзоре я покажу, как удалось сделать небольшой простой сверлильный станок из приобретенной стойки под дрель и имеющейся, но редко используемой, ручной электродрели. Я постарался сделать законченное и удобное приспособление для любительских и бытовых нужд, без претензий на профессиональное применение. Как всегда, в обзоре описание процесса, чертежи, и полученный результат.

Все предыдущие года для сверления отверстий я вполне обходился шуруповертом, ну очень редко ручной дрелью. Этого вполне хватало, на деталях с небольшой толщиной проблем не возникало. Другой вопрос сверление четко вертикальных отверстий в большой толщине материала, иногда получается контролировать вертикальность сверла, иногда не очень.

Рассверливание меньшего отверстия сверлом большего диаметра: зачастую, при рассверливании изначальный центр отверстия мог и сместиться, в зависимости от того, как там себя найдет сверло.

Чтобы избежать всех этих проблем, ответственные детали и заготовки сверлить надо на сверлильном станке, которого естественно нет.

Я уже дошел до кондиции, когда сверлильный станок нужен, но вот что точно я от него хочу, какие параметры для меня важны, и какой нужно выбрать – я пока не знаю. Поэтому для наработки опыта и формирования у себя будущих потребностей, для лучшего и эффективного вложения средств в сверлильный станок в будущем, я решил поупражняться на самодельном станке из стойки для ручной дрели.

Можно было купить просто стойку, разместить в ней дрель и пользоваться, но мне необходимо было сделать удобное включение и выключение дрели, а также удобную регулировку скорости вращения. Поэтому я решил сделать для стойки небольшой постамент, с размещенными в ней органами управления, а также ящиком для сверл и других принадлежностей.

А на самом основании стойки решил сделать более широкий стол для размещения и фиксации заготовок под сверление. В ходе проектирования получилась вот такая конструкция (стойка и дрель в модели другие, взял из 3D Warehouse):

Конструкция ящика следующая, с установленным в нем органайзером под часто используемые сверла:

Чертежи с размерами:

Изучив просторы сети и отзывы, была выбрана уже довольно известная стойка для дрели Энкор 20090 с цельнометаллической колонной и чугунными основанием и кареткой. (Паспорт стойки)

Несколько фото распаковки и сборки:

Люди в отзывах пишут про люфт в пластиковой направляющей каретки, и небольшом люфте в точке колонна-каретка, но не у всех. Мне достался люфт пластиковой направляющей, который вылечился просто подкладыванием кусочка пластика от папки для бумаг. Люфт пропал вообще, каретка стала туго ходить вверх-вниз, но густая силиконовая смазка убрала и эту проблему. Стойка отличная, тяжелая, монументальная!

В качестве рабочей части нашего станка выступила старенькая, но бодрая дрель Интерскол ДУ13/780ЭР:

Дрель плотно зашла в приемное гнездо на стойке, люфтов нет, фиксация отличная:

Начинаем собирать наш постамент с ящиком. Напиливаем детали постамента. В проекте я заложил фанеру толщиной 10 мм, но так получилось, что у меня стоял уже начатый лист 12мм, который я почему-то принял за 10мм, от этого у меня плыли размеры и я еще долго не мог понять почему ):

Собираем на саморезы и ПВА:

Напиливаем детали внутреннего выдвижного ящика, дно ящика из фанеры 6мм:

Собираем ящик:

Готовим и вклеиваем заднюю и переднюю заглушки постамента:

Для выдвижного ящика используем мебельные шариковые направляющие:

Для крепления ящика к петлям положил рядом лист фанеры и подложил четыре 10-ти рублевых монеты для создания равномерного зазора между ящиком и основанием постамента:

Выпиливаем и приклеиваем на ПВА лицевую панель ящика, зазоры также регулируем монетами:

Не забываем сделать ручку для открытия ящика:

В качестве начинки для управления включением/выключением и регулировкой оборотов подобрал в закромах вот такой комплект: реле с катушкой 230V, две кнопки, c NO и NC контактами, и симмисторный регулятор оборотов (2000Вт) с Aliexpress:

На передней панели размечаем отверстия под кнопки и потенциометр регулятора:

Сверлим отверстия. Под ручку потенциометра пришлось сделать небольшое углубление дремелем с фрезой, так как толщина лицевой панели 6 мм, и ручка нормально на вал потенциометра не садилась:

Примеряем кнопки:

На заднюю заглушку блока кнопок решил поставить розетку под вилку дрели, а также сальниковый ввод для провода питания от сети:

Берем верхнюю крышку постамента, размечаем и сверлим отверстия для крепления основания стойки (верхнюю крышку постамента не приклеивал, крепил только на саморезы):

Переходим к изготовлению сверлильного стола. Будем делать из двух листов фанеры:

Соединяем два листа на четыре самореза, размечаем и выпиливаем лобзиком паз под колонну нашей стойки, дорабатываем дремелем:

Размечаем закругление углов:

Размечаем, берем фрезер и пазовой фрезой ф10мм по фанерному упору делаем пазы под перемещаемые прижимы стола, а также скругления стола:

Разбираем нашу деталь, берем нижний лист, размечаем и сверлим в нем отверстия для крепления стола к основанию стойки:

С обратной стороны, для крепления использовал вот такой крепеж с резьбой М8, чтобы утопить шляпки, сделал углубления дремелем:

Берем верхний лист стола, размечаем и выпиливаем квадратное отверстие 70х70 мм под сменный вкладыш. Вкладыш размещаем со смешением относительно центра, чтобы его можно было переворачивать и использовать все стороны квадрата вкладыша:

Склеиваем на ПВА оба листа нашего стола:

Готовим зажимы для стола. Их сделал из обрезков фанеры, немного скосил полученную пятку, чтобы получался хороший зажим тонких деталей. Отверстие 8мм под прижимной болт немного выработал в продольном направлении, чтобы болт в детали мог отклоняться относительно вертикальной оси.

Пробуем наш зажим в действии, используем длинный мебельный болт M8, шайбы и барашковую гайку:

Берем все полученные детали станка, шлифуем и покрываем маслом:

Ставим все компоненты системы питания и управления, кнопки и реле подключены по схеме с самоподхватом:

Делаем проверку включения, всё ставим и фиксируем провода:

Снизу постамента ставим прорезиненные ножки:

Крепим сверлильный стол к основанию стойки гайками М8:

Далее крепим уже основание со столом к верхней крышке постамента болтами и гайками М6:

Вставляем ящик, смотрим, что пока получилось:

Переходим к изготовлению органайзера для сверл. Все детали горизонтального отделения органайзера из фанеры 6мм. Выпиливаем по чертежу основание, напиливаем тонкие полоски фанеры, и собираем бортики на ПВА:

Напиливаем на столе разделители шириной 6мм (для таких операций мне на распиловочном столе пришлось сделать вкладыш нулевого зазора из алюминия, так как изначальная поверхность стола уже износилась, и на фанере пошли сильные сколы):

Разделители клеим через шаблон 14 мм на ПВА. Глубину и ширину (6х14 мм) отделения брал из расчета своих пальцев, чтобы я мог без труда взять мелкое сверло со дна отделения:

Вертикальный органайзер под самые ходовые сверла (два отделения под сверла по металлу и по дереву) решил сделать из фанеры 12 мм, но сверху приклеить полоску из фанеры 6мм, так как в торец фанеры сверлится совсем плохо:

Примеряем наш вертикальный органайзер к горизонтальному:

Размечаем и насверливаем уже на нашем столе отверстия в органайзере всеми доступными сверлами, от 8мм до 1мм с шагом диаметра 1 мм:

Примеряем оба органайзера в ящике:

Покрываем маслом новые детали, ставим в ящик. Вертикальный органайзер ставим на мелкие петли, чтобы его можно было откидывать в полностью вертикальное положение и иметь доступ к сверлам в нижнем отделении.

Перед горизонтальным органайзером приклеил в ящике упор из куска фанеры 6мм, после него в ящике чуть позже будет органайзер под фрезы, зенковки и другие крупные сверла. Также заготовил несколько квадратных сменных вкладышей:

Собираем все детали станка, сворачиваем и крепим кабель дрели, чтобы не мешал:

Работаем:

Сверлильный станок получился годный. Сверлить так гораздо удобнее, и главное точнее и аккуратнее. Нет конечно поддержания оборотов, с ним было бы еще комфортней, но я уже начинаю привыкать, какую скорость надо выставить на дрели и силу погружения для материала, чтобы не просаживать дрель, но и не испортить заготовку или деталь высокими оборотами. Это всё опытом отрабатывается. Поработаю на нем, пойму, что мне нужно и важно от станка, какие параметры мне будут критичны, чтобы возможно в будущем рассматривать «взрослый» станок.

В ближайших планах сделать к станку небольшие тиски для вертикального крепления заготовок и шлифовальный барабан, они мне нужны для приближающихся проектов.

3D модель станка в SketchUp: ссылка

Фотоувеличитель упа 603

Объявления Магазины Услуги Блог Помощь. Войти Добавить объявление. Все категории Выберите категорию. Георгиевск Искать объявления по всей стране. Ставропольский край.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Продам. Фотоувеличитель упа 603, полный набор для печати
• Фотоувеличитель УПА-603. В отличном состоянии. Полная комплектация.
• Фотоувеличитель упа-603
• Фотоувеличитель упа 603
• Объявление удалено
• Фотоувеличитель УПА-603, choracucich ev karmir luys
• Портативный фотоувеличитель упа-603
• Подобные предложения
• Фотоувеличитель УПА 603
• Щось пішло не так 🙁

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как сделать микроскоп из веб камеры ноутбука.

Продам. Фотоувеличитель упа 603, полный набор для печати

Продаю : Ламбрекен. Длина см, ширина верхней части см. Продаю : Колосники новые. Ширина мм, длина мм. Продаю : Продаю металлический шкаф в хорошем состоянии для инструментов и масел в канистрах с тремя Подать объявление. Продаю: Фотоувеличитель УПА — Портативный, с автоматической фокусировкой. Технические данные: — Ширина применяемой плёнки — 35 и 16 мм; — Формат кадра плёнки — 24х36мм, 18х24мм, 13х17мм; — Объектив — «Индустар — 50 У»; — Пределы увеличения: при автоматической фокусировке — от 2,5 до 8 крат, при ручной фокусировке — от 8 до 20 крат ; — Напряжения питания — В; — Мощность лампы осветителя — 60 Вт; — Мощность лампы фонаря — 15 Вт; — Масса фотоувеличителя — не более 10 кг; Комплект поставки: — Футляр х х мм — Узел автоматики с объективом, конденсором и осветителем; — Рамка негативная; — Вкладыш негативной рамки; — Лентопротяжный механизм для проекции диафильмов; — Зеркальная насадка на объектив; — Стекло матовое; — Фотофонарь; — Электронное реле времени «Изотрон»; Всё в отличном состоянии.

Поделитесь с друзьями. Похожие объявления:. Новости Барнаула. О проекте КупиПродай.

Фотоувеличитель УПА-603. В отличном состоянии. Полная комплектация.

Модератор : Avtomatic. Ивановская барахолка IvBB. Алтай республика. Алтайский край.

грн.: Продам фотоувеличитель УПА — , в комплекте, рабочий, состояние на фото.

Фотоувеличитель упа-603

Шуба норка, спортивные костюмы найк женские плащевые стильные на меху. Сумка для фото-видео камер 20х13х10 см. Arsat H на Nikon. Аккумулятор для фотокамеры sony. Minolta AF f 3. Sigma 19mm f2. Аккумулятор — пустышка BP для Canon. Фотоаппарат Nikon coolpix s

Фотоувеличитель упа 603

Hawchik 01 мар , Обокраденный Шпак. Барак Хусеинович 01 мар , Buter 02 мар ,

English Help. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.

Объявление удалено

Продаю : Ламбрекен. Длина см, ширина верхней части см. Продаю : Колосники новые. Ширина мм, длина мм. Продаю : Продаю металлический шкаф в хорошем состоянии для инструментов и масел в канистрах с тремя Подать объявление.

Фотоувеличитель УПА-603, choracucich ev karmir luys

Для обеспечения корректной работы сайта включите JavaScript. Для обеспечения корректной работы сайта включите Cookie. О компании Новости. Настройки аккаунта. Дать объявление Сообщения. В блокноте есть записи, не связанные с вашим аккаунтом. Что с ними сделать?

+реле Изохрон. Цену предлагайте all-audio.proеличитель УПА СССР — фото портал Запорожья all-audio.pro

Портативный фотоувеличитель упа-603

Все категории Авто. Гороскоп Мобильная версия. Могу забрать документы бесплатно или п Фирма клининг услуг уборка стирка химчистка 1 Генеральную уборку помещения, квартиры дома , офисы 2 Химчистку мебели на месте 3 Химчис

Подобные предложения

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Стойка для дрели (Drill stand)

Инструкция для фотоаппарата Canon A is Инструкция как на русском, так и на нескольких иноземных языках. Каждый язык в своей книжке. Компактный, но вместительный фоторюкзак 32х28х16см. Есть отделения для мелочей и документов, есть общее отделение с регулируемыми разделителями. Фотоувеличитель УПА, почти новый, полный комплект, фотореле, фотоглянцеватели, бачки для проявки, ванночки. Всё в идеальном рабочем состоянии.

Искать в успешных завершенных Продать!

Фотоувеличитель УПА 603

Искать в успешных завершенных Продать! Уфа, доставка: Россия Экономная доставка: Полные комплекты. Ижевск, доставка: Россия Стоимость доставки: В чемодане. Не использовался. Сокол, доставка: Россия Стоимость доставки:

Щось пішло не так 🙁

Хотите продавать быстрее? Узнать как. Сумы Сегодня

Enlarger — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(
1000+ релевантных результатов,

с рекламой

Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Учить больше.

)

Отличная находка, Брюс! Наслаждаться!

Главная Фотография Обсуждение

Пенни Для твоих мыслей. ..

Страница

<предыдущий 2 из 4 следующий>

last>>

19 января 2016 г. 01:11:13   #

Sailorsmom

Местонахождение: Содертон, Пенсильвания.

Какая замечательная находка, Брюс! Наслаждаться!

19 января 2016 г. 05:04:20   #

GWR100

Место: Англия

d купить Брюса, если бы я мог найти его в таком состоянии, я бы вернулся в фотолабораторию,

Джефф

brucew29 написал:

b Пенни за ваши мысли! /b br br I just bo… (показать цитату)

19 января 2016 г. 07:41:01   #

RWR

Местонахождение: Ла-Меса, Калифорния

LoneRangeFinder написал:

Да. Вам понадобится адаптер. Если у вас есть доступ… (показать цитату)

Опасность помех при использовании защитной крышки невелика — резьба на увеличительном объективе обычно довольно короткая, — но я не думаю, что было бы очень практично устанавливать ее непосредственно на камеру. Например, с моим 50-мм Rodagon, установленным на камеру FX с переходным кольцом Nikon BR-15, расстояние до объекта составляет около 324 мм, ширина объекта — около 160 мм.
В качестве примечания: увеличивающие линзы 50 мм обычно оптимизированы для 8-кратного увеличения. Nikon говорит, что их El-Nikkors имеют практический диапазон 2-20x.

19 января 2016 г. 09:11:42   #

Утренняя звезда

Местонахождение: Западное побережье, к северу от 49-й северной широты.

brucew29 написал:

Пенни за ваши мысли!

Я только что купил старый черно-белый фотоувеличитель для фотолаборатории в местном магазине Good Will, снял головку увеличителя и установил свою цифровую зеркальную камеру, чтобы использовать ее в качестве подставки для копирования. Я сделал это без суеты и быстро щелкнул пенни…
… снип…

Отличная идея!
При копировании документов таким образом вы хотите, чтобы они располагались как можно ближе к центру под объективом вашей камеры.
Возьмите лист бристольского картона, проведите две диагональные линии из угла в угол и, начиная с центра, отметьте сантиметры.
Определите, где именно разместить бристольскую доску, сфотографировав центральную часть, а затем вырежьте доску того же размера, что и нижняя пластина на фотоувеличителе. Используйте линии и отметки в дюймах для размещения документов.

19 января 2016 г. 12:11:13   #

brucew29

Местонахождение: Цинциннати, Огайо

rmorrison1116 написал:

Действительно умничка. Спасибо за то, что поделился этим.

Спасибо за комментарий. .. высоко ценю…
Я всегда ищу лучший,
менее дорогой способ для достижения своей цели…

P.S. Я родилась в семье из 11 человек, и меня всегда учили экономить и экономить деньги, находя наименее затратный способ выполнить работу
, не жертвуя временем, деньгами или качеством… и постарайтесь никогда не платить текущую «дурацкую цену» за любой товар!

19 января 2016 г. 12:23:26   #

SteveR

Место: Даллас

Морнинг Стар написал(а):

Отличная идея!
При копировании документов таким образом вы хотите, чтобы они располагались как можно ближе к центру под объективом вашей камеры.
Возьмите лист бристольского картона, проведите две диагональные линии из угла в угол и, начиная с центра, отметьте сантиметры.
Определите, где именно разместить бристольскую доску, сфотографировав центральную часть, затем отрежьте доску того же размера, что и нижняя пластина на фотоувеличителе. Используйте линии и отметки в дюймах для размещения документов.

Я хотел сказать, что это отлично подойдет для копирования фотографий. Это может обеспечить лучшее разрешение, чем сканер.

Мне любопытно, как на самом деле камера крепится к фотоувеличителю.

Еще одна отличная идея!

19 января, 2016 20:59:19   #

PixelStan77

Местонахождение: Вермонт/Чикаго

Очень продуманная адаптация фотоувеличителя к подставке для копирования. Это сослужит вам хорошую службу.

brucew29 написал:

b Пенни за ваши мысли! /b br br I just bo… (показать цитату)

20 янв. 2016 19:26:06   #

brucew29

Местонахождение: Цинциннати, Огайо

Longshadow написал:

:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Отлично!

Спасибо Longshadow. .. большое спасибо…

20 января 2016 19:35:24   #

Харви

Местонахождение: Пионер, Калифорния

У меня была такая подставка для копировальных аппаратов — до сканеров — единственное, что отличалось — это регулируемые огни/лампы с обеих сторон

brucew29 написал:

b Пенни за ваши мысли! /b br br I just bo… (показать цитату)

20 янв. 2016 19:41:14   #

brucew29

Местонахождение: Цинциннати, Огайо

tejaswrangler написал:

brucew29, интересный рассказ и фотографии вашего проекта копировального стенда. Спасибо, что поделился. :thumbup: Tejaswrangler 🙂

Спасибо, tejaswrangler. .. большое спасибо…

21 января 2016 г. 12:24:38   #

брюсев29

Местонахождение: Цинциннати, Огайо

bigwolf40 написал:

Какая у тебя замечательная идея. Очень хорошо сделано….Rich

Спасибо Rich… очень признателен…

21 января 2016 г. 14:44:26   #

brucew29

Местонахождение: Цинциннати, Огайо

LoneRangeFinder написал:

Отлично. В комплекте был увеличитель? Если это так, их можно установить на сильфоны или удлинительные трубки и использовать для макросъемки. Так как у них плоское поле по дизайну, они работают с разумной резкостью по всему периметру

Спасибо, Аллен.

виды, как сделать своими силами (фото инструкция)

Автор Георгий Русиев На чтение 4 мин Просмотров 950 Опубликовано 05.02.2015

Шлакоблок представляет собой один из наиболее распространенных строительных материалов, востребованность которых объясняется низкой стоимостью. Изготовлением бетонита можно заняться самостоятельно, что существенно уменьшит общие затраты на возведение сооружений. Для этого достаточно запастись расходными материалами и приобрести формы для шлакоблока. Если в строительстве необходимо использовать камни нестандартных размеров, то рекомендуется изготовить матрицы для него своими руками.

Разновидности бетонных элементов

В производстве строительных блоков используют шлак, наполнитель, воду из которых замешивают раствор. Для создания нужных геометрических параметров смесь помещают в формы для отливки шлакоблоков. Здесь происходит усадка раствора естественным путем или с помощью вибропрессования. В результате всех действий получают бетонит двух видов:

• полнотелый – прочный монолитный блок, отличающийся большой массой и низким уровнем теплоизоляции;
• пустотелый – блочный элемент с внутренними пустотами, характеризуется нормальной теплоизоляцией и надежной прочностью.

Чтобы создать полости в блоках, формы заливают раствором наполовину. Затем вдавливают в них пластиковые бутылки, заполненные водой (можно также использовать стеклянную посуду).

Преимущества и недостатки шлакоблоков

Достоинства:

• дешевизна;
• большой размер (стандартные параметры 390х190х188 мм).

Положительные качества материала значительно облегчают строительный процесс, ускоряют его сроки и позволяют экономить кладочный раствор.

Недостатки:

• слабая морозостойкость;
• высокая теплопроводность;
• низкая шумоизоляция;
• неполное соответствие экологическим нормам;
• затрудненный процесс обработки.

Совокупность всех показателей делает шлакоблок наиболее востребованным в строительстве цоколей зданий или малоэтажных объектов, не нуждающихся в теплоизоляции (гараж, сарай и другие хозяйственные постройки).

При производстве шлакоблоков небольшими партиями в домашних условиях потребуется емкость для замешивания раствора и заливочные формы. Число матриц зависит от количества элементов, которое вы сможете изготовить за один рабочий день. Готовые изделия будут сушиться в формах не менее суток.

Матрицы для заливки делают из дерева или металла. Формы разборные состоят их боковых стенок и донышка. Между двумя металлическими листами (или деревянными досками) закрепляют поперечины, выдерживая шаг соответствующий длине строительного блока. Его толщину определяет расстояние между основными стенками.

В целях экономии материала рекомендуется изготавливать опалубку, рассчитанную на несколько блоков (4–6 штук). Более громоздкие конструкции будут создавать неудобства в работе и значительно снизят эффективность производства.

Если у вас нет возможности использовать подручные материалы для изготовления опалубки или требуется изготовить всего несколько шлакоблоков, можно устроить форму прямо в земле. Выкопайте ямки нужного объема, выровняйте поверхности, посыпьте песком и слегка увлажните водой.

Формы самодельные для шлакоблока можно также делать без дна. Доски (металлические полосы) пропиливают таким образом, чтобы поперечные элементы надежно вставлялись в продольные, образуя одинаковые ячейки, зафиксированные общей рамкой. Разборную опалубку укладывают на ровную поверхность, предварительно постелив полиэтиленовый лист или гладкий резиновый коврик.

Чтобы упростить выемку готовых блоков, рекомендуется покрыть внутренние стенки матричных форм масляной краской. После опустошения ячеек опалубку промывают водой, просушивают и слегка смазывают отработанным машинным маслом или соляркой.

Для производства единичной отливки можно применять пенопласт. Из него легко получается форма для изготовления шлакоблоков нужного размера. Воспользоваться подобной матрицей придется только один раз, потому что при извлечении готового камня ее придется сломать.

Оборудование для формирования шлакоблоков

При необходимости возведения нескольких объектов или организации собственного бизнеса по производству бетонита метод матричной заливки будет неэффективным. Для этих целей лучше обзавестись специальным вибростанком. В производстве шлакоблоков применяют формы в виде небольших носилок, содержащие не более пяти ячеек.

Фабричное оборудование поставляется сразу с готовыми матрицами. Если вы планируете изготовить несложный станок и формы к нему самостоятельно, то для этого понадобятся следующие материалы:

• электрический двигатель с двумя валами мощностью 0,5–0,7 кВт;
• болгарка;
• электросварочный аппарат;
• листовой металл толщиной 3 мм;
• прочная арматура диаметром 12 мм.

Как изготовить шлакоблок своими руками

Процесс домашнего производства не представляет большой сложности, он состоит из четырех этапов.

1. Замешивание раствора из шлака, цемента, песка и воды.

2. Заполнение форм готовым составом.

3. Уплотнение заливки с помощью прижима и вибрации в течение 1–2 минут.

4. Выемка готовых камней.

Чтобы из формы извлечь шлакоблоки для высыхания, нужно слегка обстучать опалубку по периметру и раскрепить ее. Через 2–3 часа удаляют бутылки, а блоки оставляют просушиваться на 2–4 дня при естественной температуре, после чего можно приступать к строительным работам.

Таблица цен на популярные вибростанки в Москве

Формы для пеноблоков: изготовление своими руками

Содержание

1. Виды форм
2. Материалы для изготовления форм
3. Нетесаная доска
4. Фанера ламинированная, листы OSB
5. Пластик
6. Металл
7. Пенопласт
8. Изготовление своими руками
9. Советы при хранении и использовании
10. Точные параметры
11. Простота
12. Универсальность
13. Хранение

Пенобетоном называют камень с пористой структурой, обладающий устойчивостью к морозам, прочностью и способностью сохранять тепловую энергию. Такие блоки при эксплуатации не деформируются, создают оптимальный микроклимат внутри помещения. Основополагающим фактором геометрического соответствия размеров считается состояние опалубочной системы, с помощью которой блоки отливаются. Какими же бывают формы для пеноблоков, и возможно ли изготавливать их в домашней обстановке?

Виды форм

Опалубку для такого строительного материала классифицируют по ряду признаков:

1. Материалы. Формы для пенобетона изготавливаются из:
   — древесины;
   — фанеры;
   — пластмассы;
   — металла;
   — пенопласта.
2. Параметры. Опалубочные конструкции изготавливаются под большие стеновые, пазогребневые или малые блоки.
3. Конструктив. Основа делается разбирающейся либо цельной, со съемными перегородками. Первый вариант идеален в хранении и перевозке, потому что элементы не занимают много свободного пространства. Зато второй вид надежен в использовании.

Кроме того, опалубку определяют по изготовлению, разделяя на резательную или литую. Последняя отличается прочным каркасом, а для первого варианта необходимы перегородки, придающие нужные параметры.

Если организовано изготовление литых пеноблоков, но время от времени практикуется резка, нет нужды в приобретении дополнительных опалубочных элементов. Если не пользоваться перегородками, то получится оснащение для технологического процесса резательного типа.

Материалы для изготовления форм

Приготовленная смесь газобетона создает неслабое давление на опалубочные стены. При гидратации и в тех случаях, когда затвердевание выполняется в «парилке», наблюдается обильное выделение воды и тепловой энергии. Такие факторы и считаются основополагающими для любых видов форм.

После некоторого срока эксплуатации опалубки коробятся, теряют форму, а для кладки пеноблоков это плохо. Ухудшается точность изделий, и чтобы отдалить это явление, тщательно подбирается материал для изготовления опалубки.

Нетесаная доска

Неплохой, но пилотный вариант для любого уровня производства. Такая опалубка быстро становится бесформенной, поверхность готовых блоков смотрится неэстетично, оставляет желать лучшего. Решив пользоваться формами из такого материала, рекомендуем каждый элемент опалубки обмотать полиэтиленом и постоянно смазывать. Такие меры продлят эксплуатационный период и улучшат внешность готового материала.

Фанера ламинированная, листы OSB

Эти материалы часто применяют вместо досок. Фанера получила лучшие рекомендации от строителей, давление, создаваемое бетоном, держит устойчиво.

Пластик

На строительном рынке найдется опалубка, изготовленная из пластикового материала с применением укрепляющих металлических элементов. Чаще всего из пластика изготавливают опалубочные ячейки для литья перегородочных блоков.

Изготовители рекламируют пластик, как элемент нового полимерного поколения. Он отличается высокой точностью, устойчивостью к температурным перепадам и избыточной влаге. Однозначно говорят, что такая опалубка хороша, но долговечностью не отличается. Перегородки внутреннего типа, пазовые и гребневые части коробятся, придавая блокам волнистость.

Естественно, что поврежденные части опалубки заменяются, но для этого потребуются определененные финансовые затраты. В качестве альтернативного варианта можно изготовить их самому или воспользоваться услугами жестянщика.

К числу достоинств такой опалубки относят приемлемую стоимость и отсутствие необходимости смазывать или обворачивать пленкой элементы перед заливкой бетона. Пластик не впитает влагу и не позволит блоку прилипнуть.

Металл

Самый надежный вариант опалубки, позволяющий наладить серийное изготовление пеноблоков. Из листовой стали изготавливают любой высокоточный элемент конструкции. Даже среди бывших в употреблении опалубок попадаются довольно неплохие экземпляры, которые прослужат долгое время.

Сталь не коробится от давления, выдерживает большие температуры.

Пенопласт

Из такого материала готовят несъемный вид опалубки, применяемый при строительстве монолитных конструкций. Форма представляет собой сборную пустотелую конструкцию, отличающуюся надежностью и крепкой фиксацией.

Изготовление своими руками

Попробуем разобраться, как готовить формы для пеноблоков своими руками. Сборка отличается простотой и доступностью, напоминает сколачивание ящика из фанеры. До начала изготовления рекомендуется составить эскиз, с помощью которого рассчитывается необходимое количество ячеек, указываются габаритные параметры формы.

Число ячеек в каждой форме определяют самостоятельно, но в большинстве случаев их количество не превышает сорока штук. Это самый удобный вариант, чтобы наладить бесперебойный цикл. За время застывания первой партии подготавливается очередная. Но здесь еще многое зависит от возможностей оборудования выдавать бетон, скорости застывания, оперативности укладки.

Чтобы изготовить конструкцию, выполняем следующие мероприятия:

1. Берем лист ламинированной фанеры, толщина которого равна шести – восьми миллиметрам. Такой материал не будет прогибаться от давления, создаваемого бетоном, даст возможность точно сохранить геометрические размеры блоков.
2. По изготовленному эскизу вырезается дно, длина и ширина которого должны быть кратными параметрам блока. Здесь еще следует учесть толщину фанерных перегородок, которые вы планируете устанавливать внутри.
3. После этого готовятся боковины и торцы, вырезаются перемычки. Высота конструкции не должна превышать высоту блока, чтобы бетон заливался «заподлицо» по отношению к стенкам.
4. По всему периметру основание стенок укрепляется металлическими уголками, чтобы конструкция получилась жесткой.
5. По заблаговременно подготовленным пазам устанавливаются перегородки.
6. Каждая ячейка обкладывается пленкой. Рекомендуется следить, чтобы не образовывались пузыри или складки, ухудшающие товарное качество строительного материала.

Форма готова, можно наполнять ее бетонной массой.

Советы при хранении и использовании

С первого взгляда может показаться, что ничего сложного здесь нет. Но чаще всего бракованные пеноблоки получаются от того, что подводят формы не совсем точными параметрами, неполным наполнением и т. п.

Чему же должна соответствовать качественная опалубка?

Точные параметры

Форма для отливки бетонных изделий должна отличаться идеальностью, потому что такой материал способен принимать всевозможные неточности. В конечном итоге такой блок выбраковывается либо распиливается на мелкие элементы, реализуемые заниженным сортом. В каждом из случаев производство несет убытки.

При строительных работах сборочные швы на пенобетонных блоках должны быть тонкими, потому что бетонная масса своим давлением заставляет раствор проникать в пустоты. От их размера и зависит расход раствора. И если вы приобретаете опалубку, то следует проверить зазоры, чтобы они были не слишком большими.

Простота

От количества дополнительных элементов в опалубочной конструкции будет зависеть срок ее эксплуатации. При самостоятельном изготовлении форм рекомендуется предусматривать надежную, но несложную сборочную систему.

Крепление элементов производится металлическими фиксаторными элементами, пазами либо болтами. Первый вариант самый удобный. Если элемент фиксации потерялся или «расшатался», то его заменяют новым, оперативно изготовленным своими руками.

Не стоит делать варианты опалубки без дна, для обслуживания которых потребуется бригада из нескольких человек. В таких конструкциях и боковые стенки сложно устанавливать самому, да и монтаж выполняется недостаточно ровно. Собранную опалубку достаточно неосторожно задеть, чтобы перекосилась ее часть, и блоки вышли криволинейными. В обязательном порядке устраивается дно, делающее всю конструкцию жесткой.

Надежностью отличаются классические пазогребневые конструкции, имеющие соединения на винтах. Но такие крепления могут встречаться и на простых формах из металла.

Резьба через определенный период эксплуатации стирается. Да и для прочной фиксации придется приложить массу усилий.

Кстати, если на подобный вид крепления попадает раствор, откручивать его становится сложно.

Получается, что крепление элементов опалубочной конструкции выполнятся фиксаторами. С такой системой легко работать – борта раскрыл, и можно аккуратно вынимать блоки.

Универсальность

В готовом виде опалубка соответствует ГОСТу, предъявляемому к параметрам блока. В стандартном варианте размеры следующие:

Иногда встречаются клиенты, желающие приобрести блоки с нестандартными размерами. Поэтому рекомендуется изготавливать универсальные опалубочные конструкции, позволяющие изготовить пеноблоки разных параметров.

Хранение

Не всякая опалубочная конструкция применяется в производственном процессе интенсивно. Подходит время, когда ее разбирают и складируют в такое место, чтобы она не создавала помех. И это считается важным моментом. Разборная опалубка, которую изготовите самостоятельно, должна состоять из оптимальных элементов, удобных для длительного хранения.

Изучив особенности, можно приготовить формы для заливки пеноблоков своими руками.

Как сделать декоративные бетонные блоки

Это крыльцо в стиле королевы Анны стало более привлекательным благодаря бетонным блокам.

Домовладелец Гэри Стоттлер знал, что будет нелегко восстановить переднее крыльцо его королевы Анны около 1900 года из-за использованного материала. Крыльцо — от фундаментных столбов до капителей колонн и даже фартук между ними — было сложено из литого декоративного бетонного блока — материала, довольно популярного на рубеже ХХ века, но снятого с производства к XIX веку.40с. К сожалению, крыльцо разваливалось, и потребовалась дополнительная колонна, чтобы исправить провисшую линию крыши. Замена современных блоков была бы некрасивой, а замена всех блоков изменила бы характер крыльца. У Гэри оставалось два варианта: найти утилизированные литые блоки для ремонта или найти каменщика, который мог бы отлить новые блоки в соответствии со старыми.

С новыми бетонными блоками крыльцо готово выдержать еще столетие.

Гэри поговорил как минимум с девятью подрядчиками; многие подходили, смотрели на крыльцо и больше не перезванивали. Уловка-22 возникла, когда плотники прокомментировали, что проект был работой каменщика, а каменщики настаивали, что это была область плотника. Местный подрядчик Дуг Шульц начал ремонт — демонтаж и восстановление фундаментов, а также ремонт конструкции, — но затем работа застопорилась. В этот момент многие домовладельцы сдались бы, но как энтузиаст старинных автомобилей Гэри знал, что все можно сделать, если найти нужного человека. Именно тогда он открыл для себя Марти Набера из Naberhood Restorations.

Марти знал о некоторых местных попытках воспроизвести отлитые блоки. Хотя этот процесс не является ракетостроением, он медленный и утомительный. Его первая проблема заключалась в том, как сделать формы для пяти рустованных форм блоков: опорные блоки, конические основания, конические капители колонн, барабаны колонн и диски колонн, все с одинаковой грубой отделкой. Хотя можно купить материалы для изготовления форм, которые можно использовать повторно, поскольку Марти нужно было скопировать четыре дизайна (пятый был измененной версией другого), стоимость материалов была бы непомерно высокой. Так как ему не нужно было делать множество копий, он решил создать материнские формы для проекта из гипса. Эти формы не могли служить вечно, но они выдерживали необходимое количество блоков, а материалы были доступны на месте и недороги.

Чтобы создать материнскую форму, Марти собрал форму вокруг исходного блока, а затем заполнил ее гипсом. Как только форма затвердела, он отвинтил форму и разрезал по бокам, чтобы удалить исходный блок.

Материнская форма

Марти начал с создания формы для изготовления материнской формы. Для формы он выбрал древесностружечную плиту с меламиновым покрытием, потому что она менее пористая, чем голая древесина, и ее легче снимать с отливок. Он скрутил форму так, чтобы после застывания гипса ее можно было легко отвинтить и снять с новой детали. Он спроектировал форму с расстоянием от 3 до 4 дюймов между сторонами и исходным блоком, что делает форму достаточно прочной для многократного использования и достаточно широкой, чтобы можно было затирать влажную штукатурку.

После того, как все поверхности были хорошо покрыты антиадгезивом на нефтяной основе, он смешал достаточное количество штукатурки, чтобы заполнить углубления мастерком, слегка постучал по бокам, чтобы осела влажная штукатурка, и зачистил верхнюю часть, чтобы получить ровную поверхность. Он дал гипсу высохнуть в течение ночи, затем разобрал форму и разрезал каждую сторону формы с помощью вибрирующего инструмента, чтобы аккуратно вытащить части и удалить исходный блок. Затем он был готов отливать новые блоки.

Casting Call

Марти заполняет форму вокруг формы бетоном, добавляя арматуру для прочности в середине заливки и заканчивая вибрацией внутреннего блока для распределения бетона.

Оригинальные блоки были изготовлены из плотной смеси портландцемента и песка. Для своих отливок Марти выбрал предварительно приготовленную высокопрочную бетонную смесь. Поскольку исходные блоки были полыми, он вставил в форму коробку с открытым концом, которую отцентрировал и прикрутил к основанию для надежности. Чтобы обеспечить расширение новой бетонной отливки и облегчить удаление, он обернул эту коробку 1/8-дюймовой пеной с закрытыми порами. После распыления разделительного состава на все поверхности он смешал бетон и аккуратно затер его в пустоту между центральной коробкой и основной формой, постукивая по бокам, чтобы удалить пустоты и пузырьки воздуха. Когда пустота была заполнена примерно наполовину, он осторожно вставил стальную арматуру, чтобы добавить прочности и предотвратить растрескивание.

При установке колонн крыльца и их оснований важно, чтобы все было ровно и вертикально. Команда Марти тщательно проверяла измерения на каждом этапе процесса.

Дав бетону застыть в течение как минимум 12-15 часов, Марти разобрал форму и вытащил исходную форму из нового «зеленого» блока. Затем он увлажнил поверхности и натер их раствором портландцемента и песка в соотношении 50/50, смешанным со связующим, чтобы заполнить неровности в виде сот, где бетон не заполнил пространство должным образом. Как только блоки высохли, он отшлифовал гладкие поверхности влажной или сухой наждачной бумагой. Он подождал 28 дней, пока блоки полностью затвердеют, прежде чем устанавливать их. В это время их накрывали полиэтиленом и раз в день обрызгивали водой, чтобы предотвратить преждевременное высыхание.

Установка началась с тяжелых опорных блоков, каждый из которых весил 150 фунтов. Поскольку опоры соединяются с колоннами на палубе и простираются от земли до крыши, не было места для ошибки — ошибка даже на долю дюйма вверху была бы очевидной.

Как и в случае с другими работами, сборка каждого элемента фартука требовала тщательного расчета, чтобы гарантировать, что ряды были отвесными, ровными и заканчивались точно на плинтусе.

Чтобы обеспечить идеальную вертикальную установку, Марти повесил отвес в центре сборки. Когда он добавлял каждый блок, он снимал леску с крючка на потолке, вставлял ее через пустоту блока, а затем снова прикреплял. Стыки были заделаны раствором для наружных работ с тонкой вязкой толщиной от 1/16″ до ¼ дюйма, и каждая деталь была выровнена во всех направлениях и проверена на расстоянии, прежде чем переходить к следующей.

Это был не проект выходного дня — он выполнялся в течение двух лет на основе времени и материалов. И домовладелец, и ремесленник были терпеливы, пока блоки были изготовлены, а другая работа увлекла Марти. Стотлеры довольны своим новым крыльцом, и Марти говорит, что ценит возможность взяться за эту сложную реставрацию и успешно завершить ее.

Теги: Энди Оленик бетон OHJ август/сентябрь 2013 г. Подъезды Old-House Journal Стив Джордан

Бетонные формы и формование — Concrete Network

Бетонные формы и декоративные вкладыши для придания узоров и текстуры бетону.
Крис Салливан, технический эксперт ConcreteNetwork.com
Обновлено 15 июля 2020 г.

Бетон — это уникальный продукт, который начинает свою жизнь как полутвердый, с ним можно манипулировать и обрабатывать, чтобы он принял практически любую форму, а затем затвердевает, чтобы принять эту форму. . Эта способность заполнять пустоты и принимать форму делает бетон наиболее часто используемым строительным материалом на планете. Все это было бы невозможно без конкретных форм.

Проще говоря, бетонные формы — это не что иное, как твердый барьер, который удерживает бетон на месте или заставляет бетон принимать определенную форму. Однако многие новые формовочные системы служат и другим целям, таким как обеспечение изоляции или придание особых декоративных эффектов.

Магазин опалубок для бетона

Типы опалубок для бетона

Узнайте о множестве доступных опалубок, от простых деревянных до специальных систем для декоративного бетона.

Формование бетона с помощью пластиковых форм
Время: 06:11
Формование бетона с помощью пластиковых форм — это простой способ создания изогнутых радиусных патио, дорожек и других бетонных плит.

Квадратный фут обычного бетона весит около 150 фунтов, и для типичного бетонного проекта может потребоваться от сотен до тысяч квадратных футов бетона для одновременной укладки. Весь этот вес должен удерживаться бетонными формами, поэтому большинство форм изготавливаются из твердого дерева или металла. В последние годы были достигнуты некоторые успехи в бетонных формах из пластика, стекловолокна и смол, но стоимость и прочность этих материалов медленно превышают проверенные характеристики металла и дерева.

Бетонные формы часто классифицируют по тому, где и как они используются. Наилучшая форма для конкретного проекта часто зависит от размера заливки, количества бетона, которое форма должна удерживать, а также давления или веса, которые будут давить на форму. Например, типичные бетонные формы, используемые для плоских конструкций (таких как патио, подъездная дорожка, тротуар или дорога), имеют высоту от 3 до 12 дюймов. Поскольку большая часть веса бетона в плоских конструкциях распределяется по подготовленному основанию, что снимает большую часть веса, давящего на опалубку, эти формы чаще всего деревянные, а металл используется для более крупных коммерческих или дорожных работ. Напротив, бетонная форма, используемая для строительства опоры моста или фундамента высотного здания, будет удерживать от сотен до тысяч квадратных футов бетона при высоте формы от 12 дюймов до 20 футов. Из-за огромного веса, прикладываемого к этим формам, они сделаны из высококачественной стали и могут весить тысячи фунтов.

Деревянные формы для бетонных плит

Самые простые формы для бетонных плит (где высота бетона не превышает 6 дюймов) состоят из деревянных досок, которые привинчиваются или прибиваются к деревянным или металлическим кольям. Колья вбиваются в подготовленное основание, и с помощью выравнивающих устройств (таких как ручные уровни, лазерные уровни или струнные линии) подрядчики устанавливают формовочные доски на нужный уровень или наклон. Затем используются дополнительные доски для защиты областей, где одна доска упирается в другую.

Когда желательны повороты, закругленные края или конструкции свободной формы, используются доски с более тонким поперечным сечением. Чтобы бетон не прилипал к формам, их часто покрывают низкосортным маслом или средством для снятия формы. Это также сохраняет формы чистыми и позволяет использовать их несколько раз перед тем, как их выбросить.

Рекомендуемые продукты

Бетонные опалубки с изоляцией
Fox Blocks – основа успешных фундаментов, стен и зданий

Формовочные вкладыши
Цена от 42 до 175 долларов.

Подкладочные ступени Brickform
и вкладыши для кромок

Опалубка для бетонных стен

В случае опалубки, используемой для заливки стен или более крупных конструкций, таких как опоры или фундаменты, часто используются предварительно изготовленные системы опалубки. Эти стеновые системы, которые обычно изготавливаются из инженерной древесины с металлическим каркасом или полностью из металла, предназначены для крепления друг к другу с помощью системы штифтов или защелок.

Алюминиевые стеновые формы Symons.
Наклонные настенные формы.

В этих типах опалубки также используется система стяжек для удержания арматурных стержней внутри опалубки и для крепления одной секции к другой при заливке стен. Эти формовочные секции бывают самых разных размеров и форм, и большинство производителей изготавливают нестандартные размеры для конкретных проектов.

Бетонные формы Quikrete Quik-Tube и Sonotube

Изолированные бетонные формы

Тенденция к энергоэффективному жилищному строительству привела к быстрому росту числа изолированных бетонных форм (ICF). Системы ICF состоят из полых блоков изоляционного материала (обычно вспененного пенополистирола), которые соединяются друг с другом подобно детским строительным блокам. Системы ICF строятся на фундаментной плите и остаются на месте, чтобы стать системой фундамента и внешней стены. Внутри конструкции блочной стены размещается сеть металлических арматурных стержней, после чего стены заливаются высокоподвижным бетоном. Созданный сэндвич из пены и бетона чрезвычайно энергоэффективен, и пена становится как внутренней, так и внешней поверхностью конструкции (см. Как работают ICFS?). Использование МКФ избавляет от необходимости снимать опалубку, поскольку стены из пустотелых блоков остаются на месте после заполнения бетоном.

Стоимость строительства дома ICF лишь немного выше, чем для сопоставимого дома с деревянным каркасом (в среднем от 0,5% до 4%), а дополнительные первоначальные расходы быстро окупаются за счет экономии ежемесячных расходов на отопление и охлаждение. (См. Дороже ли стоят бетонные дома?). Этот тип формовочной системы и конструкции более популярен в регионах с высоким энергопотреблением, где большую часть года требуется отопление и охлаждение.

Бетонные подрядчики: поиск продуктов и поставщиков бетонных опалубок

Формы для пенобетона и декоративные формовочные материалы

Формы для бетонных столешниц, мебели и сборных железобетонных изделий, таких как стулья, столы, кашпо и скамейки.

Рост популярности бетонных столешниц, мебели и декоративных сборных изделий привел к появлению новых и новаторских методов формования (см. эти видеоролики о материалах и методах изготовления бетонных столешниц) и изготовления форм (см. Формы для бетонных столешниц). Эти нетрадиционные методы формования часто включают создание негативных пространств или перевернутых форм, когда бетонная деталь фактически заливается вверх дном для достижения желаемого эффекта или отделки. Эти формы часто изготавливаются из таких материалов, как меламин, ламинированная плита или акриловое стекло, и крепятся винтами к большой плите. Вставки часто прикрепляются к внутренней стороне форм для придания декоративной окантовки или художественного рельефа.

По мере того, как все больше штатов и муниципалитетов ищут способы украсить бетонные строительные объекты, растет и использование декоративных вкладышей для опалубки. Эти пластиковые листы с рельефом из камня, плитки или художественным орнаментом крепятся к внутренней части формовочной системы. Бетон принимает форму и рельеф облицовки, в результате чего получается декоративная бетонная поверхность. (См. Опалубку для монолитного бетона.)

Родственный: Ступенчатая опалубка

Stone Soup Concrete во Флоренции, Массачусетс.
Stone Passion в Солт-Лейк-Сити, Юта.

Как формовать бетон — Советы по формовке бетона

Независимо от типа используемой формы или системы формования, наиболее важным фактором для достижения хороших результатов является способ установки форм. Формование часто упускается из виду в бетонном строительстве, но использование правильной системы формования и ее профессиональная установка могут оказать значительное влияние на прочность и внешний вид бетона. Правильная установка формы приведет к получению однородной и гладкой поверхности с чистыми краями и небольшим количеством поверхностных дефектов.

С точными формами все возможно с бетоном.

Растущая доступность обычных формовочных материалов в местных скобяных лавках и крупных магазинах привела к увеличению количества мастеров-сделай сам и воинов выходного дня, пытающихся формовать и заливать бетон, особенно бетонные столешницы.

Как правильно залить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото, схема

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке

— Разметка

— Земляные работы

— Подготовка траншеи

— Установка опалубки

— Монтаж армокаркаса

— Заливка ленты

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk

Instagram betonnie_raboti_minsk

• Фундамент

  4 вида фундамента для строительства дома на склоне

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

Instagram design_kuz

Instagram bruso_kursk

• Фундамент

  Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

Instagram mini_excavator_stavropol

Instagram stroj_dom

• Фундамент

  Все о гидроизоляции фундамента своими руками

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

Instagram zemlekop_grodno

Instagram ultrafundament

• Фундамент

  Как рассчитать пропорции бетона для фундамента и правильно замесить раствор

4.

Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

Instagram _ogorod_sad

Instagram _ogorod_sad

• Фундамент

  3 бюджетных варианта фундамента для забора

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

Instagram siphome.kz

Instagram stroitel_raboty_dp

• Фундамент

  Какая марка бетона нужна для фундамента: советы и сводная таблица

6.

Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Instagram fundamentmasterm174

Instagram stroyuniversal_ykt_

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

• Фундамент

  Фундамент финского типа: что это такое и почему его стоит выбрать

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Содержание

• Преимущества и недостатки
• Разновидности ленточных фундаментов
• Материалы и инструменты для работы
• Разметка ленточного фундамента и земельные работы
• Монтаж опалубки и арматуры
• Заливка ленточного фундамента своими руками
• Дальнейший уход за бетоном
• Ответы на частые вопросы
  • Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?
  • Как правильно сделать пол при таком типе основания?
• Видео по теме

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

• дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
• простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
• стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
• совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
• высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

• потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
• большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:

1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

С ростом объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, портативные станки и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства  зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30  см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.

Пошаговая инструкция по заливке:

• бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
• каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
• с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
• заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
• по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейший уход за бетоном

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном.

В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Ленточный фундамент — Проектирование зданий

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально удобные условия пользования нашим веб-сайтом. Вы можете узнать о наших файлах cookie и о том, как отключить файлы cookie, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжите использовать этот веб-сайт без отключения файлов cookie, мы будем считать, что вы довольны их получением. Закрывать.

Редактировать эту статью

Последняя редакция 22 фев 2022

См.
вся история

Фундаменты обеспечивают поддержку конструкций, передавая их нагрузку слоям грунта или горных пород, обладающим достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В очень широком смысле фундаменты можно разделить на неглубокие и глубокие. Неглубокие фундаменты обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, малы по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для поддержки нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо перенести на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточные фундаменты (или ленточные фундаменты) представляют собой тип мелкозаглубленного фундамента, который используется для обеспечения непрерывной ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн, построенных по центру выше.

Ленточные фундаменты могут использоваться для большинства грунтов, но наиболее подходят для грунтов с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как те, которые встречаются во многих малоэтажных или средних жилых зданиях, где массивный бетон 9Можно использовать ленточный фундамент 0015 . В других случаях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный кирпичный фундамент.

В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или превышает общую ширину стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. В результате нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ А Строительных норм и правил определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно при проектировании фундаментов рекомендуется консультироваться с инженером-строителем.

Нижняя сторона ленточных фундаментов должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать промерзания; например, не менее 450 мм, если они не опираются на горные породы, и не менее 1 м на сильноусадочные глины.

Глубокие ленточные фундаменты может потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью находится глубже.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться при мягком грунте или низкой несущей способности, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкие ленточные фундаменты обычно требуют усиления.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, такие как колонны, можно использовать фундаментные плиты. Дополнительную информацию см. в разделе фундаментные подушки.

При плохих грунтовых условиях, вероятной осадке, или там, где создание отдельных ленточных или подкладных фундаментов для большого количества отдельных нагрузок может оказаться нецелесообразным, можно использовать фундаменты под ростверки. Дополнительную информацию см. в разделе Фундаменты Raft.

Если несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для поддержки нагрузок, создаваемых конструкцией, можно использовать глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. Дополнительную информацию см. в разделе Свайные фундаменты.

Более крупные или более сложные здания могут включать использование ряда различных типов фундамента.

Дополнительные рекомендации доступны в документе BRE «Простые фундаменты для малоэтажного жилья: эмпирическое правило».

• Фундаменты зданий
• Сплошной фундамент
• Подложка фундамента
• Свайные фундаменты
• Траншейный фундамент
• Виды земляных работ
• Несущая способность
• Кирпичный ленточный фундамент
• Утвержденный документ А
• Ступенчатый фундамент
• Насколько глубоким должен быть фундамент
• Фундаменты в фундаментах
• Типы кулисных фундаментов
• Железобетон
• Как спроектировать плитный фундамент
• Забивные сваи
• Строительные нормы и правила
• Фундамент траншейный бутовый
• Недра

• Доля
• Добавить комментарий
• Отправьте нам отзыв

• Посмотреть
  история комментариев

Ленточный фундамент или ленточный фундамент

Мы уже видели два типа фундаментов, которые используются в строительстве зданий – поверхностный и глубокий фундамент. Мы также увидели самый простой тип мелкозаглубленного фундамента – бутовый фундамент. Теперь давайте рассмотрим другой тип мелкозаглубленного фундамента, а именно ленточный фундамент или ленточный фундамент.

Иногда размер конструкции и/или состояние грунта могут потребовать использования фундамента, который более устойчив, чем фундамент из бутового камня. В других случаях грунт будет достаточно прочным и будет достаточно использования бутового фундамента, но на площадке может быть заболачивание, что может привести к эрозии материалов, используемых для набивки щебня. Также в заболоченных районах трудозатраты на укладку бутового фундамента будут очень высокими. Ваш инженер-строитель может предложить в этом случае использование ленточного фундамента. Ленточный фундамент можно использовать и в условиях, когда щебень недоступен.

Что такое ленточный фундамент или ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – это фундамент, в котором непрерывная полоса бетона укладывается под несущими стенами. Он равномерно распределяет вес несущей стены по всей площади грунта. Фундамент может быть выполнен как из обычного бетона, так и из железобетона.

Когда используется ленточный фундамент?

Ленточный фундамент обычно используется в качестве фундамента для несущих стен; и когда грунт имеет хорошую несущую способность. Предпочтителен для малоэтажных и среднеэтажных жилых домов. Здесь ниже по всей длине стены проходит полоса бетона, тем самым распределяя нагрузку со стен на грунт. Это обеспечивает лучшую устойчивость здания. По этой причине ширина фундамента должна быть не менее чем в два раза больше ширины стены.

В некоторых случаях ленточный фундамент используется для поддержки ряда близко расположенных колонн. В таком случае ленточный фундамент будет более экономичным, чем настилающий внахлест.

Если несущая способность грунта низкая, возможно, придется использовать более широкие ленточные фундаменты. В таких случаях простого бетона может быть недостаточно. В таких случаях придется использовать железобетон.

Точная ширина несущей стены и фундамента зависит от состояния грунта. Ваш инженер-строитель должен помочь вам в этом, основываясь на отчетах об испытаниях почвы на вашем участке.

Когда не следует использовать ленточный фундамент?

• При наличии нескольких колонн в здании с высокими локальными нагрузками ленточный фундамент может оказаться нецелесообразным. В таких случаях выбирают изолированный фундамент или площадочный фундамент.
• Если состояние грунта слабое или существует вероятность осадки, целесообразнее выбрать плотный или матовый фундамент.
• Если несущая способность грунта слишком слаба, чтобы выдержать вес конструкции, выбирайте глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты.
• Для зданий выше 3 или 4 этажей больше подходят глубокие фундаменты, чем ленточные

Пошаговая процедура – ​​Ленточный фундамент

• Определите положение несущих стен.