Работа фрезером по дереву | Метэкс

Для людей, профессионально занимающихся деревообработкой, а также для тех, кто просто любит столярное дело, незаменимым помощником в работе станет ручной фрезерный станок. 

Что можно сделать ручным фрезером по дереву: 

• перила; 
• стеллажи;
• полки;
• вешалки;
• табуреты;
• декоративную мебель. 

Ручной фрезер незаменим при врезке дверных замков, петель, создания шиповых соединений при сборке изделий, филенке дверей и многого другого.

Однако, выполнение этих работ требует определенных навыков и знаний особенно для тех, кто только начинает пользоваться фрезерным станком. Существует множество статей, видео уроков как работать ручным фрезером, после ознакомления с которыми, даже начинающий без труда освоит азы работы фрезером по дереву. Есть и книги посвящённые фрезерованию дерева ручным способом, самая известная из них – книга Альберта Джексона и Лэвила Дэя «Работа с фрезером». В этой статье попробуем донести основную информацию, необходимую для выполнения успешных фрезерных работ по дереву.

Основные правила и техника безопасности при работе с ручным фрезером:

• Столярный инструмент всегда требует особенной осторожности в работе. Простые фрезерные работы по дереву сможет делать любой, но главное при этом соблюдать технику безопасности, как и в работе со всеми столярными инструментами.
• Перед тем, как начать работать, нужно убедиться, что используемая заготовка для детали прочно закреплена. При подводе фрезы к детали может возникнуть толчок от соприкосновения с обрабатываемой поверхностью, поэтому необходимо хорошо удерживать инструмент и находиться в удобном положении. Всегда нужно помнить, что движение инструментом надо осуществлять в направлении, обратном направлению вращения фрезы. Иначе инструмент может вырваться из рук и нанести вам травму.
• При работе с ручным фрезером необходимо надеть защитную одежду, убедиться в отсутствии излишков ткани, лохмотьев, которые во время работы могут намотаться на вращающие части инструмента. Для защиты глаз от попадания стружки нужно использовать защитные очки. Также следует защитить органы дыхания от вредной для легких мелкой древесной пыли с помощью респиратора.
• После окончания работы, во время перерывов или наладки фрезера не забывайте отключать прибор от электросети.
• Правила безопасной работы с прибором всегда есть в инструкции изготовителя, нужно придерживаться их и тогда риск нанести вред своему здоровью будет сведён к минимуму.

Подготовка к работе и уход за инструментом

Как и любой столярный станок, фрезер перед началом работы нуждается в наладке. Для начала нужно проверить затяжку винтов и остальных резьбовых деталей. Убедиться в наличии смазки. Как правило, заводское изделие смазки не требует, но в процессе эксплуатации инструмент нужно очищать от пыли и смазывать, согласно паспорту изделия.

После этого нужно сделать контрольный рез, для этого снимается предохранительная гайка и зажимная цанга, фрезер запускают и делают проверочный рез.  

Когда фрезер проверен и готов к использованию, нужно выбрать глубину фрезерования. Для этого делаем следующее:
Устанавливаем фрезер на деталь.

Отпускаем револьверный упор, чтобы это сделать откручиваем держащий его фиксатор.

Подбираем ножку револьверного упора, в зависимости от необходимой нам глубины фрезеровки.

Освобождаем стопорный винт, опускаем двигатель до уровня обрабатываемой детали, в нижнем положении выставляем глубину фрезеровки на шкале.

Застопорим винт, после этого нужная глубина для обработки заготовки выставлена.

Когда установка глубины была выполнена, следующим шагом нужно выбрать скорость вращения фрезы. Выбор скорости вращения в основном зависит от материала, используемого для детали. Выбор делаем исходя из плотности материала и используемой фрезы. Материалы в работе бывают разные. Это может быть фанера, гипсокартонные плиты, пластик, твёрдые породы дерева (бук, дуб), мягкие породы дерева (ель, сосна) и так далее. Для всех типов скорость вращения разная. Информацию о параметрах работы фрезера, в зависимости от материала используемых фрез, технических характеристик обычно можно найти в техническом паспорте устройства.

Наиболее часто используемая скорость вращения порядка 10000 оборотов в минуту. Когда скорость вращения слишком большая, это часто приводит к обугливанию краёв и поломке детали. Твёрдые поверхности детали необходимо фрезеровать на малых оборотах, а также для охлаждения устройства, иногда надо без нагрузки давать двигателю максимальные обороты. Чем больше диаметр фрезы, тем меньше скорость вращения фрезы которую нужно использовать для фрезеровки детали. Практически всегда, в инструкции изготовителя фрезы, указана рекомендуемая скорость вращения.

Следующим шагом необходимо подобрать и установить нужную фрезу.

При выборе фрезы нужно отталкиваться от выполняемого вида работ и материала, из которого будет изготавливаться деталь. При обработке твёрдых пород древесины используются фрезы, изготовленные из твёрдых сплавов марки HM. Для деталей из мягких пород, можно использовать фрезы марки HSS. В состав конструкции фрезы входит хвостовик, зажимаемый в патроне фрезера и рабочая режущая кромка.

Часто можно встретить фрезы с упорным роликом. При их использовании расстояние между обрабатываемой деталью и рабочей частью фрезы практически всегда остается постоянным. Основным параметром, влияющим на долговечность работы фрезы, является частота вращения, превышать которую не следует во избежание поломки.

Самостоятельная заточка фрезы в домашних условиях не приносит нужных результатов, так как необходимо не просто заточить фрезу, но и оставить нетронутой её форму. Поэтому советуем вам сходить в магазин и потратиться на новую фрезу, это будет гораздо проще. 

Далее рассмотрим наиболее распространенные типы фрез:

• Кромочные фрезы. Применяются для обработки торцевой поверхности детали; 
• Пазовые фрезы. Применяются для изготовления пазов различной формы. Данный вид фрез в свою очередь подразделяется на несколько типов:

1. Спиральные. Используются в изготовлении технических пазов. С их помощью делается одно из наиболее часто применяемых в мебели соединение шип-паз;
2. Фасонные. Используются для декорирования деревянных деталей;
3. Галтельные. Используются для отделки деталей. При их применении делаются бороздки, узоры различного вида и глубины, можно сделать нужную выборку. Бывают скругленные, V-образные или фигурные фрезы.
4. Ласточкин хвост. Применяется для изготовления пазов различных типов, используемых для соединения деталей.

В продаже сейчас имеется огромное количество видов фрез, те которые упомянуты в статье – всего лишь малая их часть. Однако, для работы вполне хватает иметь у себя набор из пяти самых используемых фрез. В случае необходимости их всегда можно докупить.

Когда вся необходимая подготовка была сделана, вы можете приступать к фрезеровке. Главное, не забывайте соблюдать меры безопасности, будьте терпеливы и внимательны и обязательно достигнете вершин мастерства в этом столярном ремесле.

Как работать с ручным фрезером?

Ручной, или вертикальный фрезер – один из самых простых электроинструментов. Всего-то деталей: корпус с двигателем, гнездо под цангу на валу и пара подшипников.  У него нет ни редуктора, ни передач – лишь регулировка глубины фрезерования.

Такая простота обманчива: лишь в умелых руках ручной фрезер покажет все свои преимущества.

В сегодняшней статье мы постараемся подготовить вас к правильной работе вертикальным фрезером, заранее описав все особенности этого инструмента.

Типы вертикальных фрезеров

Наиболее распространенными являются погружные фрезеры. По мнению многих мастеров, такие инструменты наиболее безопасны и лучше всего подходят для фрезерования замкнутых углублений. Подвижный блок с мотором нужно опускать вниз за боковые рукоятки, преодолевая сопротивление пружины, поэтому при выпускании инструмента из рук фреза автоматически поднимается выше плоскости базы.

Постоянные фрезеры представляют собой цилиндрический корпус с мотором, прикрепленный к подошве с параллельным упором снизу. Глубина фрезерования у этих инструментов задается до начала работы. Такие фрезеры удобны при работе на проход, от кромки до кромки заготовки. Они привлекают возможностью тонкой настройки и небольшим весом. В нашей стране такие инструменты можно встретить редко, а вот за рубежом они пользуются большой популярностью.

Кромочные фрезеры, как правило, всегда меньше обычных погружных и уступают им в мощности. Зато при обработке кромок на готовом изделии, когда приходится много двигаться и работать в неудобном положении, удобнее кромочных фрезеров не найти ничего.

Встречаются фрезеры «два в одном». Их мотор можно вынимать из подвижной части, и использовать отдельно как огромную бормашину или прямошлифовальную машину по металлу. Такую особенность имеют некоторые фрезеры Sparky и Bosch.  

Регулировки и настройки

При фрезеровании с помощью ручного фрезера перемещение инструмента вдоль линии реза выполняется руками столяра. Для того, что бы точность была выше, вместе с этими инструментами применяются многочисленные приспособления, главная задача которых – ограничить свободу перемещения фрезера по одной или нескольким плоскостям.

Часть из таких приспособлений, например, регулировка глубины фрезерования, входит в конструкцию. Дело в том, что если вы попытаетесь с первого раза вырезать паз на полную глубину, то рискуете повредить заготовку или инструмент. Для того, чтобы паз получился ровным, важно не погружаться глубже 2-3 мм за один проход. Поэтому фрезеры оснащены специальным упором, который называют револьверным. Он расположен на основании (подошве).

В начале работы установите упор самой низкой площадкой напротив подвижной части, а затем, выдвигая ограничитель глубины, установите нужный вылет фрезы. Поднимите вверх подвижную часть, а револьверный упор поверните так, чтобы при опускании моторного блока фреза выступала из основания на 2-3 мм. После первого прохода поверните револьверный упор на один шаг – фрезер опустится ниже. Так, поворачивая упор после каждого прохода, вы получите желаемый результат.

Часто ограничитель глубины фрезерования имеет два «барабанчика». Первый используется для грубой настройки, второй, с микрометрическим винтом,  – для точной. При изготовлении сложных соединений или профилей такой «тандем» незаменим.

Параллельный упор

Горизонтальные перемещения фрезера ограничивают при помощи самодельных или фирменных упоров. Для обработки кромок и профилей используется параллельный упор – он скользит по кромке заготовки, а фреза, высовываясь из него на заданную величину, образует одинаковый профиль по всей длине.

Обычно параллельный упор нужно устанавливать самостоятельно. Казалось бы, использовать его просто.  Но и здесь существует множество нюансов: оказывается, его высота недостаточна, а расстояние межу половинками рассчитано на самую большую фрезу – от этого аппарат становится неустойчивым. Опытные мастера привинчивают к параллельному упору обрезок дерева с проемом под фрезу. Главное при этом – убедиться, что поверхность такого самодельного упора перпендикулярна подошве фрезера.

Некоторые вертикальные фрезеры имеют накладки на параллельном упоре: если есть такая возможность, их следует сдвинуть ближе к фрезе, чтобы повысить устойчивость инструмента. При работе с широкими досками или щитами длины упора не хватает, в этом случае вам придется применять различные самодельные направляющие.

Попутное или встречное?

В этом разделе речь пойдет о направлении фрезерования. При попутном врезание кромок фрезы начинается на черновой поверхности доски, а при встречном – в глубине паза. В большинстве случаев стоит применять второй  способ. Несмотря на риск отщепления поверхности, он обеспечивает более чистый выход фрезы на поверхность. Попутный способ следует применять только при обработке кромок, в которых расположение волокон дерева с большой вероятностью может привести к отщепу.

Установка фрезы

Фрезы крепятся в отверстии шпинделя при помощи цанги. Если вставить фрезу «до упора», она может заклинить, поэтому мы советуем при установке слегка (на пару миллиметров ) вытащить её назад.

Электроника

Помимо механических регулировок, современные фрезеры оснащены электронными системами контроля и защиты. В первую очередь, это регулировка скорости вращения фрезы. Она бывает разной по исполнению, но суть любой конструкции сводится к одному: чем выше скорость, тем более гладкой получится обрабатываемая поверхность. К сожалению, «на полном ходу» фрезеровать получается не всегда – для больших фрез и твердого дерева излишняя спешка может привести к порче инструмента и прижогам материала. Система поддержания постоянной частоты вращения независимо от нагрузки, облегчит задачу регулировки скорости.

Для современного электроинструмента стандартом качества стала система ограничения пускового тока. При запуске любой двигатель расходует в несколько раз больше энергии, что может привести к «выбиванию пробок». Простая электронная схема  ограничивает ток на двигателе, сохраняя вашу проводку в целости. Кроме того, такая система имеет неожиданный плюс: при начале работы уменьшается отдача, так называемый «пусковой рывок».

Полезные приспособления для работы

Даже банальная прямая рейка, прижатая струбцинами к обрабатываемой детали, может облегчить фрезерование кромок. За несколько лет использования вертикальных фрезеров опытные мастера накопили достаточно профессиональных секретов, расширяющих возможности этого инструмента.

Большинство самодельных направляющих состоит из  параллельного упора из доски или другого материала и механизма, который позволяет устанавливать  его на требуемом расстоянии от заготовки.

Если ширина паза равна ширине фрезы, вам потребуются специальные упоры на концах направляющей, которые будут перекрывать половину ширины подошвы фрезера.

Если углубление или паз больше, чем ширина фрезы, добавьте второй длинный упор (направляющую), так, чтобы получилась конструкция в виде рамки, внутри которой будет двигаться подошва фрезера.

С помощью двух досок разного размера, скрепленных дверными петлями, можно ускорить разметку пазов. Для этого большую доску закрепите на заготовке при помощи струбцин, а ширину меньшей подберите равной расстоянию от края подошвы до оси шпинделя. Разметив на заготовке центр паза, положите приспособление кромкой откидной половины на линию и «откиньте створку».Циркульный упор упрощает фрезерование дуг окружности. Поставьте его острие в небольшое отверстие, сделанное в центре круга. Если центр находится вне заготовки, не беда – приклейте к кромке детали через слой газеты обрезок доски и на нем сделайте отверстие, которое и будет центром дуги. 

С помощью фрезы с плоским торцом и закругленными краями и специальной конструкции легко выровнять плоскость на древесине с сильно выраженной текстуре – клене или макасаре. Приспособление для такой работы состоит из «корыта», параллельные стороны которого имеют одинаковую высоту, и плоского основания, которое должно быть вдвое шире «корыта». Закрепите фрезер в центре основания, а заготовку положите в «корыто». Такой процесс очень напоминает циклевание, но скорость его намного выше. Если сделать основание из оргстекла, то наблюдать за процессом выравнивания будет намного легче.

Для изготовления прямых шипов и соединений типа «ласточкин хвост» используется специальное шипорезное приспособление. Не пытайтесь использовать его с посторонними фрезами – производитель шипореза не зря добавил в комплект свои. При разметке шипов не забудьте, что «ласточкин хвост» должен находиться на детали, нагрузка к которой прикладывается вдоль, а ответные шипы – на соединяемой с ней.

Советы опытных мастеров

При фрезеровании, как и при работе цепной пилой, существует опасность возникновения обратного удара. Режущие кромки фрезы чересчур глубоко врезаются в поверхность – и  инструмент делает рывок. Чтобы такого не произошло, крепче сжимайте инструмент. Будьте готовы к обратному удару, начиная работать – чаще всего он происходит, когда подшипник ещё не касается детали или большая часть параллельного упора висит в воздухе.

Вы можете прижать к торцу заготовки обрезок дерева, чтобы начать работать с него. В этом случае все дефекты останутся на «стартовом бруске», а не на детали.

Если вы не хотите неприятностей с летающими по комнате острыми тонкими рейками, не зажимайте их между фрезой и параллельным упором.

Помните, что пыль древесины большинства ценных пород вредна для здоровья – используйте пылесос и респиратор.

Источник: интернет-магазин www.toool.ru

Перепечатка информации только с использованием ссылки на www.toool.ru

Демонстрации

Router Boss | Обучающие видеоролики Router Boss

Чтобы получить дополнительную информацию или заказать свой собственный Router Boss, нажмите здесь

Если вы пользуетесь маршрутизатором, вам понравится Router Boss, особенно если вам кажется, что для каждого проекта требуется еще одна направляющая. Router Boss превращает обычный погружной фрезерный станок в прецизионный фрезерный станок по дереву, способный нарезать канавки, профилировать кромки, поднимать панели и резать практически любые деревянные соединения, в том числе врезные и шиповидные, и соединения типа «ласточкин хвост», без использования аппаратных шаблонов или специализированных джиги и биты.

Джордж Вондриска из Гильдии столяров Америки объясняет преимущества многоцелевых фрезерных станков, таких как Router Boss. Благодаря простоте использования и компактности Router Boss идеально подходит для столяров небольших мастерских.

Джеймс Гамильтон из Stumpy Nubs демонстрирует изготовление ящиков для своего магазина с помощью Router Boss.

Джеймс Гамильтон из Stumpy Nubs демонстрирует изготовление дверцы шкафа с приподнятой панелью с помощью Router Boss.

Зачем покупать стандартные аппаратные шаблоны, которые ограничивают выбор, когда вы можете создавать виртуальные шаблоны на Router Boss с почти неограниченным выбором. Создайте шаблон с помощью нашего браузерного приложения. Распечатайте и прикрепите шаблон к линейкам Router Boss. Совместите наш курсор с шаблоном, чтобы точно направлять резку шиповых соединений или соединений типа «ласточкин хвост». С проверкой цифровых показаний возможна точность +/- 0,001 дюйма.

Добавление дополнительного держателя 4-й оси к вашему фрезерному патрону обеспечивает еще одну ось для работы и делает ваш фрезерный бобышка более разнообразным в работе, которую он может выполнять. . Инструмент можно использовать либо в режиме «индексации», либо в «непрерывном» режиме. Мы продемонстрируем оба режима для создания конической ножки шпинделя. Также посмотрите, как Джерри Кмак использует функцию индексации.

5 причин попробовать Router Boss:

• Вы хотите обрабатывать дерево с высокой степенью точности и воспроизводимости;
• Вам нужен полный творческий контроль, а не ограничения и однообразие шаблонных приспособлений;
• Вам нужны безопасные в работе инструменты, которые собирают большую часть опасной тонкой пыли;
• Вы выбираете качественные инструменты с лучшими технологиями;
• Вам нужна компетентная поддержка, когда у вас есть вопросы, а также гарантия отсутствия споров.

Посмотрите, как Router Boss точно управляет ОБОИМ фрезером и древесиной для создания ВСЕХ столярных изделий для целых сборок, таких как двери и ящики.

Franck Macquart предоставил видеоролик на французском языке о столярных работах типа «ласточкин хвост» с помощью Router Boss.

Отис Чарльз, столяр из Великобритании, и новый владелец Router Boss сняли это видео сборки, чтобы поделиться с другими новыми владельцами. Сборка следует нашим схемам в разобранном виде.

Компания ОТИС показывает, как прикрепить фрезер и комплект помощи при погружении к пластине фрезерного станка Router Boss.

Фрэнк Матчлер объясняет настройку машины для изготовления ласточкина хвоста.
Хвосты сначала обрезаются насадкой типа «ласточкин хвост», а затем прямым насадком обрезаются штифты. Наши настройки направляющих с переменным углом определяют угол и ширину штифтов. Посмотрите видео Джеймса Гамильтона выше, чтобы продемонстрировать, как обрезать кегли и решки.

Фрэнк Матчлер демонстрирует монтаж врезного стола.
Врезной стол представляет собой универсальный рабочий держатель с Т-образными направляющими, который крепится к скользящей планке для удерживания заготовки горизонтально, вертикально или под углом под опорной плитой Router Boss.

Фрезы для начинающих — Rockler Skillbuilder Video

В этом видео для начинающих деревообработчиков объясняются наиболее распространенные типы фрез. Фрезерные фрезы Rockler, показанные в этом видео, включают в себя: прямые, фальцевые, закругленные, ровные, римские, фасочные и фанерные фрезы меньшего размера.

Фрезы

Маршрутизатор — один из самых полезных универсальных инструментов в любом магазине. Конечно, без фрезерных битов толку мало. А если вы новичок в маршрутизации, сотни вариантов могут сбить с толку. Как вы выбираете? Вот что вам нужно знать.

Фрезы бывают разных профилей. Это термин для формы режущей кромки. Прямые фрезы делают прямые пропилы, образуя канавку или паз, который представляет собой канавку поперек волокон древесины. Они также могут выдолбить область для врезки или декоративной инкрустации, и они бывают разных размеров.

Насадки для кроликов направляются направляющим подшипником на конце, и они предназначены для разрезания кролика или плеча на краю заготовки, часто для соединения ее с другой деталью. Вы можете купить эти биты в наборе, который включает в себя подшипники разного диаметра. Это означает, что вы можете разделывать кроликов разных размеров одной насадкой.

Насадки для обрезки заподлицо делают край одного материала на одном уровне с краем другого. Вы используете этот тип биты, чтобы обрезать ламинат заподлицо с материалом под ним или скруглить несколько одинаковых деталей по рисунку. Насадки для обрезки заподлицо обычно имеют направляющий подшипник. Это тот же диаметр, что и у фрезы.

Фрезы для формирования кромки бывают разных профилей и используются для обрезки декоративной кромки. К ним относятся фрезы для снятия фаски, фрезы для закругления, фрезы ogee, фрезы для окантовки и фрезы. Многие из этих бит также имеют направляющий подшипник.

Также существует множество насадок для специальных применений. Вы можете использовать секции нескольких насадок для профильного молдинга для вырезания различных декоративных рисунков краев, а с насадками для стоек и перил и фрезами для фальшпанелей вы можете самостоятельно изготавливать рамные и филенчатые двери. Имейте в виду, однако, что эти биты, как правило, больше и должны использоваться в настольном маршрутизаторе в целях безопасности.

Помимо различных типов насадок, вам необходимо знать, что существует два распространенных размера хвостовиков фрез: четверть дюйма и полдюйма. Многие фрезеры поставляются с цангами для обоих размеров, но некоторые принимают только биты размером в четверть дюйма. По возможности используйте биты с полудюймовым хвостовиком, вы получите меньше вибрации, и они, как правило, обеспечивают более плавный срез.

Большинство фрез имеют твердые твердосплавные фрезы или фрезы с твердосплавными наконечниками, которые тверже быстрорежущей стали и намного дольше удерживают лезвие. Но они также более хрупкие, поэтому обращайтесь с ними осторожно. Вы же не хотите их бросать.

Здесь, в Rockler, мы предлагаем собственную линейку фрез, предназначенных для серьезных столяров. Они изготовлены из толстого высококачественного твердого сплава и заточены алмазным абразивом. Они также точно сбалансированы и имеют антипригарное покрытие для предотвращения накопления смолы.

Чтобы облегчить работу новичкам, мы предлагаем набор из пяти твердосплавных наконечников для начинающих, который включает в себя сверло с четырьмя опорами, прямое сверло, сверло с закруглением, сверло для снятия фаски и сверло с римским упором, все имеют прочную полудюймовую насадку.

Что такое алюминий

Лёгкий, прочный, стойкий к коррозии и функциональный – именно это сочетание качеств сделало алюминий главным конструкционным материалом нашего времени. Алюминий есть в домах, в которых мы живем, автомобилях, поездах и самолетах, на которых мы преодолеваем расстояния, в мобильных телефонах и компьютерах, на полках холодильников и в современных интерьерах. А ведь еще 200 лет назад об этом металле мало что было известно.

Рубины, сапфиры, изумруды и аквамарин являются минералами алюминия.
Первые два относятся к корундам – это оксид алюминия (Al₂O₃) в кристаллической форме. Он обладает природной прозрачностью, а по прочности уступает только алмазам. Пуленепробиваемые стекла, иллюминаторы в самолетах, экраны смартфонов производятся именно с применением сапфира.
А один из менее ценных минералов корунда – наждак используется как абразивный материал, в том числе для создания наждачной бумаги.

На сегодняшний день известно почти 300 различных соединений и минералов алюминия – от полевого шпата, являющегося основным породообразующим минералом на Земле, до рубина, сапфира или изумруда, уже не столь распространенных.

Ханс Кристиан Эрстед (1777–1851) – датский физик, почетный член Петербургской академии наук (1830). Родился в городе Рудкёрбинге в семье аптекаря. В 1797 году окончил Копенгагенский университет, в 1806 – стал профессором.

Но каким бы распространенным ни был алюминий, его открытие стало возможным только, когда в распоряжении ученых появился новый инструмент, позволяющий расщеплять сложные вещества на простые, – электрический ток.

И в 1824 году с помощью процесса электролиза датский физик Ханс Кристиан Эрстед получил алюминий. Он был загрязнен примесями калия и ртути, задействованных в химических реакциях, однако это был первый случай получения алюминия.

Используя электролиз, алюминий производят и в наши дни.

Сырьем для производства алюминия сегодня служит еще одна распространенная в природе алюминиевая руда – бокситы. Это глинистая горная порода, состоящая из разнообразных модификаций гидроксида алюминия с примесью оксидов железа, кремния, титана, серы, галлия, хрома, ванадия, карбонатных солей кальция, железа и магния – чуть ли не половины таблицы Менделеева. В среднем из 4-5 тонн бокситов производится 1 тонна алюминия.

Бокситы в 1821 году открыл геолог Пьер Бертье на юге Франции. Порода получила свое название в честь местности Ле-Бо (Les Baux), где была найдена. Около 90% мировых запасов бокситов сосредоточено в странах тропического и субтропического поясов – в Гвинее, Австралии, Вьетнаме, Бразилии, Индии и на Ямайке.

Из бокситов получают глинозем. Это оксид алюминия Al₂O₃, который имеет форму белого порошка и из которого путем электролиза на алюминиевых заводах производят металл.

Производство алюминия требует огромного количества электроэнергии. Для производства одной тонны металла необходимо около 15 МВт*ч энергии – столько потребляет 100-квартирный дом в течение целого месяца.Поэтому разумнее всего строить алюминиевые заводы поблизости от мощных и возобновляемых источников энергии. Самое оптимальное решение – гидроэлектростанции, представляющие самый мощный из всех видов «зеленой энергетики».

Свойства алюминия

Алюминий имеет редкое сочетание ценных свойств. Это один из самых легких металлов в природе: он почти в три раза легче железа, но при этом прочен, чрезвычайно пластичен и не подвержен коррозии, так как его поверхность всегда покрыта тончайшей, но очень прочной оксидной пленкой. Он не магнитится, отлично проводит электрический ток и образует сплавы практически со всеми металлами.

В три раза легче железа

Сравним по прочности со сталью

Поддается всем видам механической обработки

Тонкая оксидная пленка защищает от коррозии

Алюминий легко обрабатывается давлением, причем как в горячем, так и в холодном состоянии. Он поддается прокатке, волочению, штамповке. Алюминий не горит, не требует специальной окраски и не токсичен в отличие от пластика.

Очень высока ковкость алюминия: из него можно изготовить листы толщиной всего 4 микрона и тончайшую проволоку. А сверхтонкая алюминиевая фольга втрое тоньше человеческого волоса. Кроме того, по сравнению с другими металлами и материалами он более экономичен.

Высокая способность к образованию соединений с различными химическими элементами породила множество сплавов алюминия. Даже незначительная доля примесей существенно меняет характеристики металла и открывает новые сферы для его применения. Например, сочетание алюминия с кремнием и магнием в повседневной жизни можно встретить буквально на дороге – в форме литых колесных дисков, двигателей, в элементах шасси и других частей современного автомобиля. А если добавить в алюминиевый сплав цинк, то, возможно, вы сейчас держите его в руках, ведь именно этот сплав используется при производстве корпусов мобильных телефонов и планшетов. Тем временем ученые продолжают изобретать новые и новые алюминиевые сплавы.

Сегодня существование строительной, автомобильной, авиационной, космической, электротехнической, энергетической, пищевой и других отраслей промышленности невозможно без алюминия. Более того, именно этот металл стал символом прогресса – все новейшие электронные устройства, средства передвижения изготавливаются из алюминия.

Если заменить всю медную проводку в автомобиле
на алюминиево-циркониевую, то его общий
вес уменьшится на 12 кг

По расчетам Международного института алюминия (IAI), в мире накопилось около 400 миллионов тонн алюминия в инфраструктуре, быту, транспорте.

Казалось бы, вышеперечисленный набор характеристик уже сам по себе достаточен для того, чтобы алюминий стал металлом приоритетного выбора в индустрии, однако есть еще одна, не менее значимая характеристика. Использование алюминия может быть бесконечно: этот металл и сплавы из него можно неоднократно переплавлять без утраты механических характеристик. Ученые подсчитали, что 1 кг собранных и сданных в переплавку алюминиевых банок позволяет сэкономить 8 кг боксита, 4 кг различных фторидов и 14 кВт/ч электроэнергии.

Около 75% алюминия, выпущенного за все время существования отрасли, используется до сих пор.

В статье использованы фотоматериалы © Shutterstock и © Rusal.

Какой алюминий самый прочный?

Самые прочные алюминиевые сплавы

Сплавы серии 7ххх являются самыми прочными среди всех алюминиевых сплавов (рисунок 1). Однако у них есть большой недостаток – они склонны к коррозии под напряжением. Основные легирующие элементы – от 1 до 9 % цинка (чаще всего от 4 до 6 %), от 1 до 3 % магния, а также, для некоторых сплавов – до 3,0 % меди, алюминий – все остальное. Эти сплавы упрочняются термической обработкой.

Важные области применения этих сплавов связаны с их высокой прочностью. Это – аэрокосмическая техника, военная техника и оборудование атомной энергетики. Кроме того, они имеют применение в строительстве, а также для изготовления спортивного инвентаря, например, лыжных палок и теннисных ракеток.

Рисунок 1 – Рейтинг прочности популярных алюминиевых сплавов

Алюминиевые сплавы серии 7ххх

Растворимость цинка в алюминии снижается от 31,6 % при 275 ºС до 5,6 % при 125 ºС (рисунок 2). Промышленные сплавы серии 7ххх содержат цинк, магний и медь с небольшими добавками марганца и хрома, а также циркония для контроля роста зерна и рекристаллизации.

Рисунок 2 – “Алюминиевый” участок фазовой диаграммы алюминий-цинк [2]

Алюминиевые сплавы серии 7ххх применяют для изготовления несущих элементов самолетов, таких как верхние оболочки крыльев, стрингеры, горизонтальные и вертикальные стабилизаторы. Горизонтальные и вертикальные стабилизаторы имеют такие же конструкционные критерии как и крылья. Верхняя и нижняя поверхности горизонтального стабилизатора испытывают изгиб и для них критическим является сжимающее нагружение. Поэтому модуль упругости на сжатие является наиболее важным свойством. Критическими конструкционными параметрами компонентов верхней части крыла являются прочность на сжатие и сопротивление усталости.

Самые прочные сплавы серии 7ххх

Все алюминиевые сплавы системы Al-Zn-Mg-Cu проявляют самую высокую прочность. Добавление 2 % меди в комбинации с магнием и цинком значительно повышает прочностные свойства сплавов серии 7ххх.

Самые высокие величины прочности на растяжение, какие только могут быть у алюминиевых сплавов, имеют следующие сплавы:

• 7075: 5,5 % цинка – 2,5 % магния – 1,5 % меди;
• 7079: 4,3 % цинка – 3,3 % магния – 0,6 % меди;
• 7178: 6,8 % цинка – 2,7 % магния – 2,0 % меди.

Сплав 7075-Т6 имеет очень высокую отношение прочность-вес, низкую стоимость производства и хорошую механическую обрабатываемость. Поэтому он является предпочтительным при выборе материала для конструкционных элементов самолетов. Вместе с тем, сплав 7075 имеет довольно низкое сопротивление коррозии. Склонность этого сплава к коррозионному растрескиванию под напряжением может контролироваться должной термической обработкой и добавками некоторых материалов, таких как хром.

Рисунок 3 – Уровень прочности алюминиевого сплава 7075-Т6 среди других конструкционных материалов

Алюминиевый сплав 7075

Состояние Т6

Сплав 7075 – сплав Al-Zn-Mg-Cu-Cr – имеет наиболее широкое и длительное применение из всех сплавов серии 7ххх. Он был введен в Японии в 1943 году, был большим секретом и применялся для изготовления японских военных самолетов. Сплав 7075 первоначально применялся для деталей и компонентов с тонким поперечным сечением, в основном в виде листов и прессованных профилей. Для этих изделий скорость закалки обычно очень высокая и растягивающие напряжения не возникают в коротком поперечном направлении. Поэтому коррозионное растрескивание под напряжением не является проблемой для таких материалов с высокопрочном состоянии Т6.

Однако, когда сплав 7075 применяется в изделиях и деталях больших размеров и большой толщины, становится ясно, что такие изделия и детали, термически упрочненные до состояний Т6, часто не отвечают заданным требованиям. Изделия, которые получали путем большой механической обработки из крупных поковок, прессованных профилей или плит, затем подвергались длительным растягивающим напряжениям при неблагоприятной ориентации. В таких условиях в эксплуатации довольно часто возникало коррозионное растрескивание под напряжением (коррозия под напряжением).

Состояние Т73

Решением этой проблемы было введение состояния Т73 для толстых и массивных изделий из сплава 7075. термическая обработка, которая применяется для получения этого состояния, требует двухстадийного искусственного старения. Вторая стадия выполняется при более высокой температуре, чем та, которая применяется для достижения состояния Т6. Эта дополнительная термическая обработка снижает прочность до уровня ниже того, которого сплав 7075 достигает в состоянии Т6.

Состояния Т7 достигается перестариванием, что означает, что старение сплава продолжается после достижения пика значений его твердости и прочности, в отличие от состояний Т6.

Многочисленные эксперименты и длительный опыт эксплуатации подтвердили, что сплав 7075-Т73 имеет значительно более высокое сопротивление коррозии под напряжением, по сравнению со сплавом 7075-Т6.

Интересно, что колеса знаменитого марсохода Curiosity сделаны из сплава 7075-Т7351 с помощью механической обработкой из цельного кованого кольца (рисунок 8).

(а)

Рисунок 8 – Колесо марсохода Curiosity из алюминиевого сплава 7075-Т7351:
а – на Земле; б – в условиях эксплуатации на Марсе

Магний в алюминиевых сплавах 7ххх

Большая часть сплавов серии 7ххх включает магний для повышения эффективности механизма упрочнения за счет старения. Главной упрочняющей фазой выступают частицы MgZn₂. Такие сплавы имеют среднюю прочность, но относительно легко свариваются, например, сплав 7005 (аналог 1915). Сплавы Al-Zn-Mg имеют более высокую восприимчивость к термической обработке, чем бинарные сплавы Al-Zn, что обеспечивает им более высокую прочность.

Медь в алюминиевых сплавах 7ххх

Добавление меди сплавам Al-Zn-Mg вместе с небольшими количествами хрома и марганца дает этим сплавам самую высокую прочность из всех известных алюминиевых сплавов. Сплавы четверной системы Al-Zn-Mg-Cu имеют самый высокий потенциал упрочнения старением из всех алюминиевых сплавов: у некоторых сплавов предел прочности достигает 600 МПа, как, например, у сплава В95, и даже 700 МПа, как у сплава В96. Однако чрезмерное повышение содержания цинка и магния снижает вязкие свойства и сопротивление коррозии под напряжением. В этих сплавах цинк и магний управляют процессом старения, тогда как роль меди заключается в увеличении скорости старения и повышении чувствительности к закалке. Хотя медь снижает общую стойкость к коррозии, она повышает сопротивление коррозии под напряжением.

Источники:

1. Aluminum and Aluminum Alloys /J. R. Davis, ASM, 1993
2. Trends in aluminium alloy development /R. Rajan at al – Rev. Adv. Mater. Sci. 44 (2016) 383-397

Подробно о состояниях алюминиевых сплавов:

Introduction to Aluminum Alloys and Tempers – J. Gilbert Kaufman

алюминий | Использование, свойства и соединения

алюминий

Посмотреть все СМИ

Ключевые люди:

Ганс Кристиан Эрстед
Эмиль Ратенау
Фридрих Вёлер
Чарльз Мартин Холл

Похожие темы:

химический элемент
обработка алюминия
элемент группы бора

Просмотреть весь связанный контент →

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

алюминий (Al) , также пишется как алюминий , химический элемент, легкий серебристо-белый металл основной группы 13 (IIIa, или группа бора) периодической таблицы. Алюминий является самым распространенным металлическим элементом в земной коре и наиболее широко используемым цветным металлом. В силу своей химической активности А. никогда не встречается в природе в металлическом виде, но его соединения в большей или меньшей степени присутствуют почти во всех горных породах, растительности и животных. Алюминий сосредоточен во внешних 16 км (10 милях) земной коры, из которых он составляет около 8 процентов по весу; его превосходят по количеству только кислород и кремний. Название алюминия происходит от латинского слова 9.0029 alumen , used to describe potash alum, or aluminum potassium sulfate, KAl(SO ₄ ) ₂ ∙12H ₂ O.

Element Properties

atomic number	13
atomic weight	26.9815384
melting point	660 °C (1,220 °F)
boiling point	2,467 °C (4,473 °F)
specific gravity	2. 70 (at 20 °C [68 °F])
valence	3
electron configuration	1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 S 2 3 P 1

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИСТОРИЯ

Алюминий встречается в неганящих породах, главным образом, в том числе в алюминосиликации в Felds, Feldspath, и алюминосиликации в Felds, FELDSID; в полученной из них почве в виде глины; и при дальнейшем выветривании в виде бокситов и богатых железом латеритов. Бокситы, смесь гидратированных оксидов алюминия, являются основной алюминиевой рудой. Кристаллический оксид алюминия (наждак, корунд), встречающийся в некоторых магматических породах, добывается как природный абразив или в виде его более тонких разновидностей, таких как рубины и сапфиры. Алюминий присутствует в других драгоценных камнях, таких как топаз, гранат и хризоберилл. Из многих других алюминиевых минералов алунит и криолит имеют некоторое коммерческое значение.

Britannica Викторина

118 Названия и символы периодической таблицы Викторина

Элементарная викторина по фундаментальным вопросам.

До 5000 г. до н.э. люди в Месопотамии делали прекрасную керамику из глины, которая состояла в основном из соединения алюминия, а почти 4000 лет назад египтяне и вавилоняне использовали соединения алюминия в различных химических веществах и лекарствах. Плиний ссылается на квасцы, теперь известные как квасцы, соединение алюминия, широко используемое в древнем и средневековом мире для закрепления красителей в текстиле. Во второй половине 18 века такие химики, как Антуан Лавуазье, признали глинозем потенциальным источником металла.

Сырой алюминий был выделен (1825 г.) датским физиком Гансом Христианом Эрстедом путем восстановления хлорида алюминия амальгамой калия. Британский химик сэр Хамфри Дэви приготовил (1809 г.) железо-алюминиевый сплав путем электролиза плавленого оксида алюминия (оксида алюминия) и уже назвал этот элемент алюминием; слово позже было изменено на алюминий в Англии и некоторых других европейских странах. Немецкий химик Фридрих Велер, используя металлический калий в качестве восстановителя, получил алюминиевый порошок (1827 г.) и небольшие глобулы металла (1845 г.), по которым он смог определить некоторые его свойства.

Новый металл был представлен публике (1855 г.) на Парижской выставке примерно в то же время, когда он стал доступен (в небольших количествах за большие деньги) путем восстановления натрием расплавленного хлорида алюминия в процессе Девиля. Когда электроэнергия стала относительно обильной и дешевой, почти одновременно Шарль Мартин Холл в Соединенных Штатах и ​​Поль-Луи-Туссен Эру во Франции открыли (1886 г.) современный метод промышленного производства алюминия: электролиз очищенного оксида алюминия (Al 9).0031 2 O ₃ ), растворенный в расплавленном криолите (Na ₃ AlF ₆ ). В 1960-е годы алюминий вышел на первое место, опередив медь, в мировом производстве цветных металлов. Для получения более подробной информации о добыче, переработке и производстве алюминия, см. обработка алюминия.

Применение и свойства

Алюминий добавляют в небольших количествах к некоторым металлам для улучшения их свойств для конкретных целей, например, в алюминиевых бронзах и большинстве сплавов на основе магния; или, для сплавов на основе алюминия, к алюминию добавляются умеренные количества других металлов и кремния. Металл и его сплавы широко используются в авиастроении, строительных материалах, потребительских товарах длительного пользования (холодильники, кондиционеры, кухонная утварь), электрических проводниках, химическом и пищевом оборудовании.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

Чистый алюминий (99,996%) довольно мягкий и непрочный; технический алюминий (чистота от 99 до 99,6%) с небольшими количествами кремния и железа отличается твердостью и прочностью. Ковкий и очень податливый алюминий можно вытягивать в проволоку или сворачивать в тонкую фольгу. Плотность металла составляет всего около одной трети плотности железа или меди. Несмотря на свою химическую активность, алюминий обладает высокой коррозионной стойкостью, так как на воздухе на его поверхности образуется прочная оксидная пленка.

Алюминий является отличным проводником тепла и электричества. Его теплопроводность примерно вдвое меньше, чем у меди; его электропроводность, около двух третей. Он кристаллизуется в гранецентрированной кубической структуре. Весь природный алюминий представляет собой стабильный изотоп алюминия-27. Металлический алюминий, его оксид и гидроксид нетоксичны.

Алюминий медленно подвергается воздействию большинства разбавленных кислот и быстро растворяется в концентрированной соляной кислоте. Однако концентрированную азотную кислоту можно перевозить в алюминиевых цистернах, поскольку она делает металл пассивным. Даже очень чистый алюминий подвергается энергичному воздействию щелочей, таких как гидроксид натрия и калия, с образованием водорода и иона алюмината. Из-за большого сродства к кислороду мелкодисперсный алюминий при возгорании сгорает в монооксиде или диоксиде углерода с образованием оксида и карбида алюминия, но при температурах до красного каления алюминий инертен к сере.

Алюминий может быть обнаружен в концентрациях до одной части на миллион с помощью эмиссионной спектроскопии. Алюминий может быть количественно проанализирован как оксид (формула Al ₂ O ₃ ) или как производное азоторганического соединения 8-гидроксихинолина. Производное имеет молекулярную формулу Al(C ₉ H ₆ ON) ₃ .

Соединения

Обычно алюминий является трехвалентным. Однако при повышенных температурах было получено несколько газообразных одновалентных и двухвалентных соединений (AlCl, Al ₂ O, AlO). В алюминии конфигурация трех внешних электронов такова, что в некоторых соединениях (например, в кристаллическом фториде алюминия [AlF ₃ ] и хлориде алюминия [AlCl ₃ ]) голый ион Al ³⁺ образован потеря этих электронов, как известно, происходит. Однако энергия, необходимая для образования иона Al ³⁺ , очень велика, и в большинстве случаев атому алюминия энергетически выгоднее образовывать ковалентные соединения путем sp ² гибридизация, как это делает бор. Ион Al ³⁺ может быть стабилизирован гидратацией, а октаэдрический ион [Al(H ₂ O) ₆ ] ³⁺ встречается как в водном растворе, так и в некоторых солях.

Ряд соединений алюминия имеет важное промышленное применение. Глинозем, встречающийся в природе в виде корунда, также производится в промышленных масштабах в больших количествах для использования в производстве металлического алюминия, а также в производстве изоляторов, свечей зажигания и различных других изделий. При нагревании оксид алюминия образует пористую структуру, которая позволяет ему поглощать водяной пар. Эта форма оксида алюминия, известная как активированный оксид алюминия, используется для сушки газов и некоторых жидкостей. Он также служит носителем для катализаторов различных химических реакций.

Анодный оксид алюминия (ААО), обычно получаемый путем электрохимического окисления алюминия, представляет собой наноструктурированный материал на основе алюминия с очень уникальной структурой. AAO содержит цилиндрические поры, которые можно использовать для различных целей. Это термически и механически стабильное соединение, а также оптически прозрачное и электрическое изолятор. Размер пор и толщину AAO можно легко адаптировать для определенных приложений, в том числе в качестве шаблона для синтеза материалов в нанотрубки и наностержни.

Другим важным соединением является сульфат алюминия, бесцветная соль, полученная действием серной кислоты на гидратированный оксид алюминия. Коммерческая форма представляет собой гидратированное кристаллическое твердое вещество с химической формулой Al ₂ (SO ₄ ) ₃ . Он широко используется в производстве бумаги в качестве связующего для красителей и в качестве поверхностного наполнителя. Сульфат алюминия соединяется с сульфатами одновалентных металлов с образованием гидратированных двойных сульфатов, называемых квасцами. Квасцы, двойные соли формулы MAl(SO ₄ ) ₂ ·12H ₂ O (где M представляет собой однозарядный катион, такой как K ⁺ ), также содержат ион Al ³⁺ ; М может быть катионом натрия, калия, рубидия, цезия, аммония или таллия, а алюминий может быть заменен множеством других ионов М ³⁺ , например, галлия, индия, титана, ванадия, хрома, марганца. , железо или кобальт. Наиболее важной из таких солей является сульфат алюминия-калия, также известный как квасцы калия или квасцы калия. Эти квасцы имеют множество применений, особенно в производстве лекарств, текстиля и красок.

Реакция газообразного хлора с расплавленным металлическим алюминием дает хлорид алюминия; последний является наиболее часто используемым катализатором в реакциях Фриделя-Крафтса, т. Е. Синтетических органических реакциях, связанных с получением самых разных соединений, включая ароматические кетоны, антрохинон и его производные. Гидратированный хлорид алюминия, широко известный как хлоргидрат алюминия, AlCl ₃ ∙H ₂ O, используется в качестве местного антиперспиранта или дезодоранта для тела, который сужает поры. Это одна из нескольких солей алюминия, используемых в косметической промышленности.

Гидроксид алюминия, Al(OH) ₃ , используется для водонепроницаемости тканей и для производства ряда других соединений алюминия, включая соли, называемые алюминатами, которые содержат группу AlO ⁻ ₂ . С водородом алюминий образует гидрид алюминия, AlH ₃ , полимерное твердое вещество, из которого получают тетрагидроалюминаты (важные восстановители). Алюмогидрид лития (LiAlH ₄ ), образующийся при взаимодействии хлорида алюминия с гидридом лития, широко используется в органической химии, например, для восстановления альдегидов и кетонов до первичных и вторичных спиртов соответственно.

Эта статья была недавно отредактирована и обновлена ​​Эриком Грегерсеном.

Что такое алюминий

Легкий, прочный и функциональный: эти качества делают алюминий одним из ключевых инженерных материалов нашего времени. Мы можем найти алюминий в домах, в которых живем, в автомобилях, на которых ездим, в поездах и самолетах, которые доставляют нас на большие расстояния, в мобильных телефонах и компьютерах, которыми мы пользуемся ежедневно, на полках в наших холодильниках и в современных интерьера, но всего 200 лет назад об этом металле было известно очень мало.

Такие драгоценные камни, как рубин, сапфир, аквамарин и изумруд, также являются минералами алюминия. Первые два представляют собой корунд, то есть оксид алюминия (Al ₂ O ₃ ) в кристаллической форме. Он по своей природе прозрачен и по прочности уступает только бриллиантам. Сапфир используется в пуленепробиваемых стеклах, окнах самолетов, устойчивых к царапинам экранах смартфонов. Тем временем один из менее ценных минералов корунда, наждак, используется в качестве абразива, например, в наждачной бумаге.

Сегодня нам известно почти 300 различных соединений алюминия и минералов, содержащих алюминий, от полевого шпата, ключевого исходного минерала на Земле, до рубина, сапфира и изумруда, которые встречаются гораздо реже.

Хамфри Дэви. Британский физик и химик сэр Хамфри Дэви первым получил новый химический элемент с помощью электролиза: ему удалось получить бор из борной кислоты. Он продолжал использовать электролиз, чтобы изолировать еще шесть ранее неизвестных металлов: калий, натрий, барий, кальций, магний и стронций. Именно Дэви доказал существование алюминия, металла, содержащегося в глиноземе, и дал ему название.

Но каким бы распространенным ни был алюминий, он мог бы навсегда остаться скрытым, если бы не электричество. Открытие алюминия стало возможным, когда ученые смогли использовать электричество для расщепления химических соединений на их элементы. В 19 веке датский физик Кристиан Эрстед использовал электролиз для получения алюминия. Электролиз или электролитическое восстановление — это процесс, который и сегодня используется для производства алюминия.

Другой довольно распространенный минерал, боксит, используется сегодня в качестве основного сырья в производстве алюминия. Боксит представляет собой глинистый минерал, состоящий из различных модификаций гидроксида алюминия в смеси с оксидами железа, кремния, титана, серы, галлия, хрома, ванадия, а также сернистыми карбонатами кальция, железа и магния. Другими словами, ваш типичный боксит содержит почти половину таблицы Менделеева. Кстати, из-за текстуры боксита лет сто назад алюминий часто довольно поэтично называли серебром, полученным из глины. В среднем для производства 1 тонны алюминия требуется 4-5 тонн бокситов.

Бокситы были открыты в 1821 году геологом Пьером Бертье на юге Франции. Новые минералы были названы в честь района, в котором они были обнаружены: Les Baux. Около 90% мировых поставок бокситов приходится на тропические и субтропические районы, такие как Гвинея, Австралия, Вьетнам, Бразилия, Индия и Ямайка.

На первой стадии производства алюминия бокситы перерабатываются в глинозем или оксид алюминия Al ₂ O ₃ . Глинозем выглядит как белый порошок и затем перерабатывается в алюминий на алюминиевых заводах с помощью электролитического восстановления.

Производство алюминия требует огромного количества электроэнергии, около 15 МВтч на тонну продукции. Это примерно столько, сколько 100-квартирный дом потребляет в месяц. Поэтому лучшее место для алюминиевого завода находится рядом с мощным, желательно возобновляемым источником энергии. Гидроэлектростанции являются лучшим вариантом, поскольку они являются наиболее мощными «зелеными» источниками энергии, доступными сегодня.

Свойства алюминия

Алюминий предлагает редкое сочетание ценных свойств. Это один из самых легких металлов в мире: он почти в три раза легче железа, но при этом очень прочен, чрезвычайно гибок и устойчив к коррозии, поскольку его поверхность всегда покрыта чрезвычайно тонким, но очень прочным слоем оксидной пленки. Он не намагничивается, является отличным проводником электричества и образует сплавы практически со всеми другими металлами.

Три раза легче, чем железо

почти столько же, сколько сталь

Легко при обработке

Из -за шиневой поверхности

Из -за шикарной поверхности

. давление как в жару, так и в холод. Его можно сворачивать, тянуть и штамповать. Алюминий не горит, не требует специальной покраски и в отличие от пластика не токсичен. Он также очень податлив, поэтому из него можно делать листы толщиной всего 4 микрона, а также очень тонкую проволоку. Сверхтонкая фольга, которую можно изготовить из алюминия, в три раза тоньше человеческого волоса. Кроме того, алюминий более экономичен, чем другие металлы и материалы.

Поскольку алюминий легко образует соединения с другими химическими элементами, было разработано огромное разнообразие алюминиевых сплавов. Даже очень небольшое количество примесей может резко изменить свойства металла, что позволит использовать его в новых областях. Например, в обычной жизни алюминий в смеси с кремнием и магнием можно встретить буквально на дороге, т.е. в алюминиевых колесах, в двигателях, шасси и других деталях современных автомобилей. Что касается алюминиево-цинкового сплава, скорее всего, вы держите его в руках прямо сейчас, поскольку именно этот сплав широко используется в производстве мобильных телефонов и планшетных компьютеров. Тем временем ученые продолжают разрабатывать новые алюминиевые сплавы.

Современное строительство, автомобилестроение, авиация, энергетика, пищевая и другие отрасли промышленности были бы невозможны без алюминия. Кроме того, алюминий стал символом прогресса: все современные устройства и транспортные средства сделаны из алюминия. (ссылка на раздел «Использование»)

Если бы в автомобиле все медные провода были заменены на алюминиево-циркониевые, вес автомобиля был бы на 12 кг меньше

По оценкам Международного института алюминия (IAI), в настоящее время их тонн алюминия используется в инфраструктуре, на транспорте и в быту

Казалось бы, сочетания перечисленных выше качеств уже достаточно, чтобы сделать алюминий лучшим выбором в промышленности, однако есть еще одно не менее важное свойство: алюминий можно использовать повторно снова и снова. И алюминий, и его сплавы можно переплавлять и использовать повторно без ущерба для механических свойств.

Как согнуть трубу из нержавейки с трубогибом и без него

С целью придания нержавеющей стали определённых технических характеристик (устойчивости к коррозии, высоким
температурам, механической прочности) выполняется её легирование хромом, никелем, титаном, медью и др. Это
существенно улучшает её технические характеристики, однако делает более сложным, трудоемким процесс обработки.
Поэтому гибка нержавеющих труб, особенно в домашних условиях, может вызвать затруднения. Для её осуществления
необходимо применять специализированный инструмент с механическим или электроприводом. Использование первого требует
приложения физических усилий, второго – наличие подключения к сети в месте выполнения работ. Также важно
учитывать, что после деформации труба нержавеющая
несколько изменит характеристики:

• наружная стенка, на которую приходится основное давление потока рабочей среды, истончится;
• на внутренней образуются неровности, заломы, которые впоследствии могут стать причиной коррозии;
• форма сечения овализируется, что может отрицательно сказаться на пропускной способности.

Чтобы по возможности минимизировать негативные последствия, вопрос, как согнуть трубу из нержавейки, необходимо
детально изучить.

Выполнение этого вида работ предполагает применение двух способов, которые если не предотвращают полностью, но
уменьшают растяжения и деформации материала.

1. Использование внутреннего ограничителя. Для этого может применяться замёрзшая вода, просеянный песок, не
   содержащий крупных включений, смолы, резина или специальная пробка – дорн. Твердые наполнители позволяют
   лучше сохранить форму сечения, эластичные – уменьшают растяжение внешней стенки. Чтобы избежать
   образования царапин на внутренних поверхностях, прежде чем согнуть трубу, её необходимо смазать изнутри машинным
   маслом или мыльной эмульсией.
2. Использование наружного ограничителя. В этом качестве выступают специальные металлические ролики.

Практика показывает, что максимальный эффект дает сочетание двух способов защиты.

Методы гибки

В зависимости от толщины стенки, величины сечения, прочих особенностей изделия могут задействоваться промышленные или
ручные технологии. Первые предполагают использование специальных станков, механизмов, вторые – различных
трубогибов, иных инструментов. Так как гнуть нержавеющие трубы – довольно сложный процесс, некоторые неопытные
мастера делают это при помощи горелки. Важно понимать, что горячие методы обработки данного материала недопустимы.

Промышленные технологии гибки нержавеющей трубы

1. Волочение. Подходит для тонкостенных бесшовных изделий. Предполагает изготовление шаблона большего размера,
   нежели сама заготовка. Он продевается в фильеру, через которую затем протаскивается обрабатываемое изделие.
   Нужная форма придаётся за счёт вращения шаблона.
2. Вальцовка. Для выполнения этой операции задействуется станок со специальными роликами, где можно согнуть трубу в
   спираль, кольцо или иную сложную конфигурацию.
3. Обкатка. Применяется для толстостенных изделий диаметром до 15 см. Заготовка фиксируется на статичном ролике,
   воздействие осуществляется подвижным роликом.
4. Растяжение. Одна из наиболее эффективных методик, позволяющая свести к минимуму деформации. В этом случае деталь
   фиксируется с обоих концов и придание угла изгиба осуществляется одновременно с растяжением.
5. Воздействие гидростатическим давлением. Здесь гибка труб из нержавейки осуществляется за счёт сопротивления
   воды, которая нагнетается внутрь. Это создаёт значительное напряжение металла, способствующее увеличению
   показателей пластичности. Благодаря этому ему можно придавать нужную форму с минимальными усилиями.
6. Проталкивание. Допустимо для изделий малого диаметра (до 3 дюймов). Для реализации метода задействуются две
   матрицы: подвижная и статичная. Смещаясь относительно друг друга они могут согнуть заготовку в нескольких местах
   под разными углами и в противоположных направлениях.

Ручные способы гибки нержавеющей трубы

Выясняя, как согнуть трубы без трубогиба, стоит обратить внимание на станок Вольнова. Он создаёт необходимый угол с
применением простейшей схемы, в которой задействованы три элемента:

• упор – статичный фиксатор одного конца детали;
• радиусное основание, размер которого соответствует углу изгиба;
• подвижный элемент, осуществляющий давление на второй конец детали.

С этим станком имеется возможность создавать любой угол за счёт смены размеров статичных и вращающихся элементов.

Чаще всего, чтобы согнуть трубу из нержавейки в домашних условиях, используются трубогибы. Они могут иметь
механические, гидравлические, электрические приводы, предполагающие возможность применения различного уровня силы.
Поэтому для обработки с помощью такого инструмента можно купить
нержавейку значительной толщины, диаметра.

Необходима отвечающая высоким требованиям сталь?

Выбирайте материал с подходящими свойствами на нашем сайте и оставляйте заказ!
В нашем ассортименте представлен материал самого разнообразного назначения!

Различают несколько типов трубогибов:

1. Рычажный. Предполагает применение механического усилия. К его достоинствам можно отнести простоту эксплуатации
   за счёт наличия большого плеча рычага, компактность, возможность создания угла до 180 градусов, удобную
   регулировку для адаптации под размеры заготовок до 18 мм.
2. Арбалетный. Так как согнуть трубу большого диаметра с применением физической силы всё же сложно, используется
   гидравлический привод. Этот инструмент предполагает фиксацию концов детали с последующим воздействием на её
   середину при помощи штока. Он перемещается под действием винтового или гидравлического домкрата и позволяет
   работать с заготовками до 351 мм в диаметре.
3. Электрический. Это лёгкий, предельно удобный в эксплуатации инструмент для обработки изделий практически любого
   размера. Отличается мощностью, высокой скоростью при минимальной деформации стенок и сечения.

Самой доступной является гибка труб нержавейки с применением рычажного инструмента, так как он недорого стоит. Цена
электрических трубогибов на порядок выше, однако для выполнения разовых работ их можно взять напрокат.

Как согнуть трубогибом трубу профильного и круглого типа

Прочность стенок деформируемого металлопроката легко ухудшается, если не знать, как согнуть трубу трубогибом правильно. Поэтому всем стоит прочитать данную статью, чтобы понять, как добиться желаемого результата.

Что будет, если не придерживаться рекомендаций?

• Металл истончается;
• Внешние края изделия растягиваются;
• Внутренняя часть трубы сминается;
• Образуются складки;
• Портится внешний вид.

Многие владельцы частных домов и производители металлопроката принимают множество попыток изменения металла, в целях создания оригинальных образцов. Эта тема популярна и при строительстве забором, монтаже теплиц и прочего. Изменить металлопрокат вручную, не применяя специальных механизмов, иногда абсолютно нереально. Поэтому мы и написали данную статью, чтобы каждый знал, как согнуть трубу трубогибом и не только.
Это будет особо интересно тем,  кто собрался изменять профильные трубные изделия.

Как согнуть трубу трубогибом без складок и заломов

На картинке представлены максимальные радиусы изгиба для наиболее востребованных размеров круглого металлопроката.
Почему нужно использовать трубогиб при сгибе труб?

• Уменьшение траты усилий для выполнения данной задачи;
• Отсутствие появления деформаций;
• Гарантия идеального результата с точными параметрами.

Как согнуть металлическую трубу трубогибом

Как правильно согнуть трубу гидравлическим трубогибом
Популярны при работе с толстостенными стальными изделиями, для изменения которых требуется достаточно много усилий.

Краткая инструкция:

1. Изменяемая деталь кладется между металлическими направляющими и прижимными вальцами;
2. С помощью сжимающих вальцов устанавливается радиус и угол сгиба;
3. Металлическое изделие проходит через направляющие и прижимные вальцы, с помощью которых и получается необходимая форма.

Сгиб трубы гидравлическим трубогибом возможен для трубопроката с круглым и профильным сечением, который имеет небольшую толщину стенки и диаметр.
Чтобы увеличить эффективность и производительность всей работы, механизм дополняется электроприводом на вальцы. Тогда нужно установить будущие параметры изделий и запустить работу. Вся работа автоматизируется и не потребует физических усилий.
Согнуть трубу ручным трубогибом можно ровно также, как и гидравлическим.
Применение внутренней или внешней пружины возможно обычно при работе с тонкостенными трубами с круглым сечением малого диаметра. Чтобы облегчить работу, участок растяжки разогревают обычной паяльной лампой.
Инструкция:

• Пружина надевается на поверхность и проталкивает до нужного места сгиба;
• Разогреваем место сгиба;
• Берем изделие с двух концов и сгибаем до необходимой формы;
• Все остывает, пружина снимается.

Применение песчаной засыпки гарантирует равномерный радиус и угол сгиба обрабатываемого изделия без деформаций.

Способы, как согнуть трубы НЕ трубогибом

1. Методом нагревания;
2. С помощью колышков;
3. Специальной пружины;
4. Плоскопараллельной пластины;
5. С применением воды.

Методом нагревания деформируют трубопроводы из алюминия и стали. Тогда внутрь полости помещают песок и крепят с двух концов. Горелкой нагревают нужную часть изделия и выполняют сгиб. Чтобы определить правильно выбранную температуру, знайте, Вы увидите яркую красноту на изделии. Совет! Используйте перчатки.
Если не захотели сгибать трубу трубогибом, а использовать колышки, возрастет вероятность получения дефектов или разлома. Поэтому рекомендуют заполнить внутреннюю часть песком и прикрыть открытые части заглушками. Этот приём возможен только для трубопроката 16-20 мм диаметром. Далее их закапывают в землю и выполняют сгиб. Способ предназначен и для проката и с бОльшим диаметром, но тогда будет сложнее. Для оцинкованных изделий этот вариант сгиба не подходит.
Метод металлической пружины описан ранее.
Некоторым людям интересно, как согнуть трубу трубогибом  при помощи плоскопараллельной пластины.   Для этого нужно установить её в специальный зажим и сгибать вдоль этой самой пластины. Такой способ экономичный и простой, но не самый популярный.
Применение воды в гибке – частое явление. Полость заполняется водой, открытые части прикрываются заглушками с двух концов, замораживается. После чего изделие снова нагревают и выполняют гибку. Не применяется данный метод для оцинкованных продуктов.

Как согнуть трубогибом трубу профильного типа

Если есть необходимость деформировать профилированную трубу типа, то у многих возникают проблемы с решением этой задачи.
Продукт с небольшим диаметром сгибается даже без нагрева, но заранее заполненный песком или водой. Устанавливают его на 2 закрепленные опоры и выполняют сгиб киянкой.

Чтобы исключить получение, нужно все делать внимательно и плавно.
Чтобы получить больший изгиб, еще больше нагрейте изделие в нужной части.

Выбирайте нужное оборудование, посмотрев каталог профильных трубогибов. Благодаря им, Вы сможете без труда изменить металлопрокат на установленные размеры. Помощь в выборе окажут менеджеры компании «Передовые технологии». Свяжитесь с ними по телефону 8(495)150-24-23.

Как согнуть трубогибом трубу из металлопластика

Данный металлопрокат востребован при монтаже системы теплого пола. А это ведет за собой многочисленные сгибы трубного изделия. Чтобы выбрать нужный вариант оборудования для этого, внимательно прочтите статью «Как выбрать трубогиб».
Помимо того, что Вы можете согнуть трубу трубогибом без каких-либо проблем и не особо применяя физические усилия, нужный сгиб можете выполнить следующими способами:

• Вручную и без дополнительных приспособлений. Для этого нужно зажать в руках и начинать сгибать, исключая перегиб. Если брать максимальный угол, на который можно выполнить сгиб, это 15 градусов на каждые 2 см изделия;
• Применить проволоку, которая помещается во внутреннюю часть трубопроката, и после чего, выгибается;
• Применить песок, который помещен в металлопластиковое изделие. Продукт закрепляется и плавно сгибается, параллельно нагревается участок сгиба.

Из перечисленных методов ясно, как согнуть трубу. Но специалисты рекомендуют все-равно использовать хорошие трубогибы, которые Вы можете заказать в компании «Передовые технологии». Делайте заказ, добавив нужный товар в корзину и оформив покупку. Доставка осуществляется по всем городам России.
Заказывайте прямо сейчас!

Изгибы труб: краткое руководство

Технологические трубопроводы редко перемещаются по прямой линии от процесса к процессу. Современные системы обработки часто представляют собой сложную сеть поворотов, перепадов высот, фитингов и многого другого.

Как и в случае с большинством трубопроводов, понимание идеального использования изогнутой трубы в вашей конструкции или проекте имеет важное значение для правильной работы готовой системы.

В этом руководстве мы рассмотрим, почему вы можете учитывать изгибы труб при проектировании вашей системы, а также общие соображения при поиске идеального изгиба трубы.

Зачем использовать изогнутые трубы и трубы?

Гибка труб позволяет системам свести к минимуму изменения давления, в то же время направляя материалы через сложные системы трубопроводов.

Поскольку большинство изогнутых труб не изменяют концы трубопровода, изгибы труб часто легко реализовать в рамках технологической системы с использованием стандартных процессов сварки, фланцев или других методов соединения.

Разнообразие размеров изгибов труб и материалов делает их пригодными для прокладки любых материалов: от горячих или едких жидкостей до поддержания давления и перемещения жидкостей с высокой вязкостью или жидкостей с взвешенными твердыми частицами, таких как трубопроводы для пульпы нефтеносных песков, которые содержат высокую концентрацию кварцевый песок.

Наконец, поскольку большинство методов гибки труб достаточно экономичны, использование изогнутых труб и трубок окажет минимальное влияние на общий бюджет проектирования при использовании идеальной длины и размера для вашего применения.

Распространенные методы гибки труб и их преимущества

Несмотря на то, что существует несколько доступных методов гибки труб, большинство из них относятся к одной из двух категорий: сила, чтобы помочь придать трубе ее окончательную форму, в то время как методы горячей гибки используют осторожный нагрев, чтобы уменьшить требуемое усилие.

Каждый метод имеет уникальные преимущества и определяет возможную степень изгиба и окончательную форму трубы.

Методы холодной гибки

Вращательная гибка: Труба или труба гнутся с использованием комбинации штампов и других различных компонентов, работающих во вращательном действии. Это действие вытягивает трубу или трубку вперед, делая желаемый изгиб. Вращательно-вытяжная гибка также может использовать оправки.

Изгиб оправки: Оправка помещается внутрь изгибаемой трубы или трубы, особенно с более тонкими стенками, для предотвращения дефектов, которые могут возникнуть при изгибе детали, таких как волнистость, сплющивание или разрушение.

Гибка сжатием: Гибка трубы с использованием стационарной матрицы, в то время как контрматрица изгибает материал вокруг неподвижной матрицы.

Роликовая гибка: Используется, когда требуются изгибы или изгибы большого радиуса. Этот метод пропускает кусок трубы или трубы через серию из трех роликов в конфигурации пирамиды для получения желаемой кривой.

Горячая гибка или индукционная гибка

Хотя существуют небольшие различия в различных методах горячей гибки труб, почти все они относятся к индукционной гибке.

Этот метод точно нагревает трубу с помощью катушки индукционного нагрева перед приложением давления, чтобы сделать предполагаемый изгиб.

Он требует гораздо меньше физической силы, чем методы холодной гибки, и позволяет производить гибки аналогичного или более высокого качества без наполнителей, оправок или других добавок, используемых для предотвращения деформации.

Несмотря на то, что индукционная гибка сводит к минимуму уменьшение диаметра в месте изгиба, она приводит к некоторым изменениям толщины трубы.

Как правило, intrados, или внутренняя часть изгиба, становится толще, а extrados, или внешняя часть изгиба, становится тоньше.

Этот метод чаще всего используется для трубопроводов и труб большого диаметра, а также для изгибов большого радиуса.

Однако он также может использоваться в трубах меньшего диаметра и в изгибах с малым радиусом.

Размер и посадка изгиба трубы

В большинстве случаев изгибы трубы измеряются по отношению к номинальному размеру или диаметру трубы (D).

Отводы с большим радиусом, например, имеют расстояние от конца до центра, равное 1,5 диаметра (иногда отмечается как >1,5D).

Отводы с коротким радиусом имеют расстояние от конца до центра, равное диаметру трубы.

Радиус осевой линии изогнутых труб и трубок можно определить, умножив обозначение D на диаметр трубы.

Например, труба 5D с диаметром D 10 дюймов будет иметь радиус центральной линии 50 дюймов.

180-градусные изгибы труб используют другое измерение, основанное на расстоянии от центра к центру, что позволяет лучше понять требуемое пространство и то, как изгибы труб будут вписываться в систему.

Как и в случае с отводами, умножение диаметра 180-градусного изгиба трубы на обозначение D даст вам расстояние между центрами.

Изгибы труб с коротким радиусом 180 градусов являются двухмерными, а изгибы труб большого радиуса — трехмерными.

Это означает, что 4-дюймовая труба с коротким радиусом будет иметь расстояние от центра до центра 8 дюймов, в то время как такая же 4-дюймовая труба с большим радиусом изгиба будет иметь расстояние от центра до центра 12 дюймов.

Что бы вы ни рассматривали: колена или 180-градусные изгибы, тангенциальные концы индукционно изогнутых труб часто не подвергаются процессу гибки и могут быть согласованы с существующими трубопроводами по диаметру, фланцу, клапану или фитингу.

Хотя поначалу подгонка изогнутых труб и определение их размеров могут показаться сложными, базовое понимание используемых измерений упрощает их согласование с существующей системой или интеграцию в новую конструкцию.

Популярные материалы, используемые для гибки труб

Методы гибки труб зависят от используемых металлов.

Однако из-за меньшего усилия, необходимого для достижения обычных углов, индукционная гибка совместима с широким спектром как черных, так и цветных металлов, включая:

• Трубы из стали и стальных сплавов
• Трубы из нержавеющей стали
• Алюминиевые трубы
• Медные трубы
• Никелевые трубы

Заключительные мысли

Если стандартные 90-градусные отводы не подходят для вашей системы или требований к пространству, изогнутые трубы и трубки являются отличным вариантом прокладки.

Обладая глубоким пониманием методов гибки, материалов и общепринятой терминологии гибки труб, легко найти решение для труб и помещений любого размера.

Если у вас есть вопросы, специалисты Unified Alloys уже более четырех десятилетий поставляют отводы труб и другие компоненты из нержавеющей стали и сплавов для промышленности Северной Америки и Канады. Свяжитесь с нами сегодня , чтобы поговорить с нашими техническими экспертами по продажам и найти идеальное решение для вашего проекта.

Как сгибать трубу с помощью оправки

Оправки — это инструмент, обычно используемый при гибке труб и труб. При правильном использовании оправки могут помочь предотвратить некоторые из наиболее распространенных проблем и проблем, с которыми вы можете столкнуться при гибке труб.

Однако при неправильном расположении оправки сами по себе могут вызвать проблемы. Крайне важно, чтобы вы поняли, как сгибать трубу на оправке, прежде чем приступить к гибке.

Прежде всего, однако, важно понять, почему мы используем оправку при гибке трубы.

Почему мы используем оправку?

Основной причиной использования оправки при гибке трубы является поддержка. Оправка обеспечивает поддержку по всему радиусу изгиба и надежно удерживает трубу в канавке матрицы для изгиба.

Одной из наиболее важных проблем, которую предотвращает использование оправки, является возврат пружины. Спрингбок, или склонность металла возвращаться к своей первоначальной форме, может стать серьезной проблемой при изгибе трубы. Оправка — это самый простой способ предотвратить пружинение.

Как согнуть трубу на оправке

Первый шаг в гибке на оправке такой же, как и при любом изгибе, вы должны установить свой инструмент. Правильная настройка инструмента необходима для правильного выполнения изгиба. Неправильно установленный инструмент может привести к складкам, перегибам, короблению, вздутию и разрушению трубы. Фактически, первым шагом в устранении любой проблемы с изгибом трубы должна быть проверка настройки инструмента.

Как только ваш станок и набор инструментов будут готовы, вы можете начать. При использовании оправки трубу сначала натягивают на оправку, которая удерживается в фиксированном положении. Однако эта позиция очень важна.

Например, если оправка расположена слишком далеко назад в трубе, она недостаточно далеко впереди, чтобы создать необходимое давление на внутренней стороне изгиба для сжатия материала. Ваш изгиб может начаться достаточно хорошо, но как только изгиб превысит 20 градусов или около того, материал начнет отталкиваться. Это, в свою очередь, образует рябь или волну.

Рябь формируется и постоянно сглаживается между оправкой и гибочным штампом. Когда труба будет снята с гибочного штампа, вы увидите большую выпуклость (точка А на диаграмме ниже).

Например, если оправка расположена слишком далеко назад в трубе, она недостаточно далеко впереди, чтобы создать необходимое давление на внутренней стороне изгиба для сжатия материала.

Ваш изгиб может начаться достаточно хорошо, но как только изгиб превысит 20 градусов или около того, материал начнет отталкиваться. Это, в свою очередь, образует рябь или волну.

Рябь формируется и постоянно сглаживается между оправкой и гибочным штампом. Когда труба будет снята с гибочного штампа, вы увидите большую выпуклость (точка А на диаграмме ниже).

Перемещение оправки слишком далеко вперед также может привести к серьезным проблемам с изгибом. В основном, когда оправка выдвинута слишком далеко вперед, это может привести к образованию выпуклости в конце изгиба.

Клапан обратный латунный муфтовый: Технические характеристики

Назначение:
клапан обратный подъемный латунный муфтовый предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводных системах, в том числе устанавливается в узлах учета потребления воды с целью защиты водомерных счетчиков от поломок при аварийном отключении и подаче воды в систему.
Технические характеристики:
Рабочая среда: вода.
Температура рабочей среды: до 70ºС.
Номинальное давление: 1,6 (16) МПа (кгс/см²).
Присоединение к трубопроводу: резьбовое (муфта/муфта).
Материал корпусных деталей:
Корпус, крышка, золотник — латунь ЛЦ40Сд или ЛЦ40С.
Пружина — сталь.
Прокладка золотника — резина пищевая.
Производитель: Гродненский арматурный завод «ЦВЕТЛИТ», Республика Беларусь.

Габаритно-массовые и присоединительные размеры клапана обратного латунного муфтового:

Установочное положение клапана обратного латунного муфтового на трубопроводе — любое. Направление движения рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе (1) клапана. Рабочая среда не должна содержать механических примесей. Клапан обратный латунный муфтовый должен устанавливаться на трубопроводе в местах доступных для осмотра и обслуживания.

Клапан срабатывает на изменения потока среды автоматически: при наличии прямого потока проходное отверстие клапана открыто, золотник (3) в верхнем положении, пружина (4) сжата; при отсутствии рабочей среды или наличии обратного потока рабочей среды пружина поджимает золотник, который закрывает проходное отверстие клапана.

Правила монтажа клапана обратного латунного муфтового на трубопровод предусматривают применения стандартных мер безопасности, таких как перекрытия потока среды, использования предписанного инструмента (рожковых ключей) и надежного герметизирующего материала резьбовых трубопроводных соединений. Клапан испытан воздухом на прочность и плотность материалов давлением 2,4 МПа.

Гарантии завода-изготовителя:
Гарантийный срок эксплуатации клапана обратного латунного муфтового — 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
Срок службы — не мене 5 лет.
Средняя наработка до отказа — 1000 циклов.

🎥 Видео клапан обратный подъемный муфтовый Genebre 3187 — Armashop.ua

Другие записи

• 30 сентября 2021

  Кран шаровый латунный Genebre 3034

• 17 сентября 2021

  Кран шаровый нержавеющий муфтовый Genebre 2011

• 6 сентября 2021

  Клапан обратный латунный поворотный Genebre 3185

• 6 сентября 2021

  Кран шаровый латунный с американкой Genebre 3048

• 12 августа 2021

  Кран шаровый трехсоставной стальной Genebre 2034

• 15 июля 2021

  Кран шаровый нержавеющий под приварку Genebre 2026

• 2 июля 2021

  Клапан обратный нержавеющий Genebre 2415

• 16 июня 2021

  Задвижка Баттерфляй Genebre 2103 с чугунным диском

• 10 июня 2021

  Кран трехходовой L-образный Genebre 3272

• 3 июня 2021

  Клапан обратный муфтовый Genebre 3121

• 19 мая 2021

  Кран шаровый муфтовый нержавеющий Genebre 2025

• 6 мая 2021

  Клапан обратный фланцевый чугунный Genebre 2450

• 26 апреля 2021

  Задвижка Баттерфляй Genebre 2108

• 15 апреля 2021

  Клапан предохранительный Ayvaz EV-10 (SV-254)

• 6 апреля 2021

  Клапан обратный межфланцевый нержавеющий Genebre 2406

• 31 марта 2021

  Кран шаровый нержавеющий Ayvaz V-3TB

• 29 марта 2021

  Клапан обратный фланцевый Ayvaz CLV-50

• 12 марта 2021

  Кран шаровый фланцевый Genebre 2036

• 2 марта 2021

  Клапан обратный нержавеющий Ayvaz SC-200

• 23 февраля 2021

  Клапан межфланцевый двухстворчатый Genebre 2401

• 16 февраля 2021

  Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ayvaz CV-25

• 9 февраля 2021

  Краны трехходовые Genebre 2040 и Genebre 2041

• 2 февраля 2021

  Конденсатоотводчик поплавковый Ayvaz SK-80

• 20 марта 2020

  Предохранительный клапан Genebre 3190

• 10 марта 2020

  Клапан обратный нержавеющий Ayvaz CV-10/S1

• 4 марта 2020

  Пневмопривод Genebre GNP 5800

• 25 февраля 2020

  Конденсатоотводчик термостатический муфтовый Ayvaz TKK-2Y

• 19 февраля 2020

  Вибровставка фланцевая Genebre 2831

• 17 февраля 2020

  Конденсатоотводчик поплавковый Ayvaz SK-50

• 5 февраля 2020

  Кран для манометра со спуском воздуха FIV

• 29 января 2020

  Обратный клапан пружинный Genebre 3122p

• 22 января 2020

  Кран шаровый нержавеющий Genebre 2118

• 17 декабря 2019

  Вибровставка муфтовая Genebre 2830

• 11 декабря 2019

  Шаровые краны FIV, отличия между Perfecta и Evolution

• 4 декабря 2019

  Кран шаровый нержавеющий Ayvaz V-2T

• 27 ноября 2019

  Кран шаровый латунный Genebre 3028

• 20 ноября 2019

  Конденсатоотводчик термодинамический Ayvaz TDK-45

• 13 ноября 2019

  Кран шаровый нержавеющий Genebre 2528

• 6 ноября 2019

  Вибровставка фланцевая Ayvaz LKA-10

• 29 октября 2019

  Кран шаровый фланцевый Interval

Наверх

Горизонтальный подъемный обратный клапан с бронзовой соединительной крышкой — клапаны NETA

• Главная
• Продукты

НМВ-12А

Резьбовые концы

• Обратный клапан NETA с бронзовой соединительной крышкой
• С 13% Cr S. S. (AISI – 410) Рабочие части
• Резьбовые внутренние концы BSP с цилиндрической резьбой

Испытательное давление: 500 фунтов на кв. дюйм изб. гидр.

Наш заводской сертификат испытаний

Пар, вода

84818020

Скачать PDF
Начать чат в WhatsApp

Металлургический завод Нета (рег. ). Все права защищены.
O/3, промышленная зона, Джаландхар, Пенджаб 144004 ИНДИЯ
[email protected] | +91 181 22
, 2297720 | WhatsApp +91 76578 23484

Металлургический завод Нета (рег.). Все права защищены.
O/3, промышленная зона, Джаландхар, Пенджаб 144004 ИНДИЯ
[email protected] | +91 181 22
, 2297720
WhatsApp +91 76578 23484

Sant Valves » Горизонтальный подъемный обратный клапан Bronze Union Bonnet

Соединительная крышка, с резьбой

• Приложение
• Вода
• Масло
• пар

Продукт: ‘SBM’ Горизонтальный подъемный обратный клапан с бронзовой соединительной крышкой
Стандарт продукта: Соответствует IS:778 Класс 2
Давление/Класс/Номинальное значение: PN 25
Материал корпуса, включая стандарт: GM (IS:318 Gr. LTB2)
Описание : Крышка с резьбой
Тип седла : Сменное седло
Тип диска : Сменный диск
Затвор : SS AISI410
Концевые детали : Резьбовая внутренняя резьба BSP, параллельная BS 21

Испытательное давление кузова: 42 кг/см²г гидр. (600Psig. Hyd.)
Испытательное давление сиденья: 25 кг/см²g Hyd. (355Psig. Hyd.)

Наш заводской сертификат испытаний прилагается к каждой поставке.

Примечания
1.

Поперечные соединения листов фальцевой кровли

Поперечные соединения листов фальцевой кровли

1. Простой нахлест: разрешен только для крутых кровель > 80°.
2. Простой плоский сгиб: может использоваться для кровель с уклоном, превышающим 25°. Чтобы обеспечивать защиту
   против просачивания влаги силами капиллярного притяжения, полосы листа свернуты назад асимметрично

3. Простой плоский сгиб с полосой задержания: может применяться к поверхностям с уклоном, превышающим 10°.
   Минимальная ширина полосы задержания должна быть 100 мм, и расстояние мин. 250 мм должно быть оставлено между ее более низким
   краем и верхним краем листа. Полоса задержания закрепляется с использованием водонепроницаемых заклепок.

Если уклон кровли меньше 10°, необходимы поперечные соединения повышенной водонепроницаемости:

4. Наклонный шаг
5. Двойной плоский фальц может использоваться без уплотнения выше 7°. Подходящее уплотнение должно быть применено
   выше 5°, (долговечная уплотнительная лента, способная к сопротивлению температурным колебаниям).

Фактором ограничения является то, что наклонный шаг не позволяет совершать
продольное тепловое движение соединенных полос листа. Поэтому данный метод
рекомендуется, только если имеется встраивание в закрепленные полосы листа, если соединяются секции короче 5 метров.
Этот подход используется прежде всего в
случае панельных покрытий и наличия вертикальных элементов.

заказать рассчет кровли

Сертификаты

Монтаж фальцевой кровли

Перед началом работ

Перед началом монтажных работ следует внимательно прочитать все инструкции по монтажу. В них описаны этапы и порядок выполнения работ. Профиль фальцевой кровли Lindab следует монтировать на герметизированную поверхность непосредственно на плоское основание или на обрешетку. ..

Далее

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ

Основные преимущества фальцевой кровли

Элементы безопасности для фальцевой кровли

Инструменты для монтажа фальцевой кровли

Способы соединения металлических листов: клепка, фальцевые швы

Оптимальный способ соединения металлических листов выбирается, в зависимости от характеристик проката, планируемых условий его применения, наличия инструмента и расходных материалов. Традиционный вариант – сварка, но в некоторых случаях требуются альтернативы: клепка, фальцевые швы, болтовые соединения.

Фальцевые соединения тонких металлических листов

Это неразъемное, но не жесткое соединение часто используется при устройстве металлических кровель. Фальцевая стыковка позволяет решить проблему изменения геометрических размеров листа из-за температурных перепадов, поскольку жесткое герметичное соединение приведет к возникновению напряжений в месте стыка и деформации металла. Существует несколько видов фальцев.

Лежачий

Этот вид стыкования применяют для соединения краев в горизонтальном направлении. Он считается не слишком надежным, поэтому имеет много ограничений по областям применения.

Стоячий

• Одинарные фальцы применяют на кровлях с большим уклоном скатов.
• Двойные – востребованы при стыковании листов по краям вдоль наклона ската. Это надежный способ соединения элементов, предотвращающий попадание влаги внутрь строительной конструкции. Исключение составляет стоячая вода. Поэтому данный вид соединения используется на кровлях с уклоном скатов более 10°. На пологих скатах применяются высокие фальцы или прочные прокладки, допускающие воздействие оборудования для закатывания швов. Изготовить двойной фальцевый шов вручную практически невозможно, для этого необходимы гибочные станки.

Угловой

Угловой стоячий Г-образный фальц имеет эффектный внешний вид, поэтому применяется на хорошо обозреваемых поверхностях.

Реечный 

Этот вид швов используется обычно в Европе. По виду он напоминает вертикальный двойной фальц, но в нем дополнительно применяется деревянный брусок.

Самозащелкивающийся

Этот удобный вид соединения металлических листов разработан российскими специалистами. Он способен значительно сократить время монтажа кровли и снизить стоимость работ, поскольку специальное оборудование не требуется.

Соединение листов заклепками

Заклепочные соединения востребованы для конструкций, предназначенных для работы в условиях значительных динамических нагрузок. Заклепка представляет собой стержень с головкой. Этапы образования соединения:

• листы накладывают друг на друга;
• кернят центры отверстий;
• изготавливают отверстия;
• стержень помещают в подготовленное отверстие;
• головку прижимают поддержкой;
• противоположную часть стержня расплющивают;
• окончательная форма верхней головки формируется с помощью обжимки.

Типы заклепок:

• в швах, от которых требуется значительная прочность и плотность, необходимо применять крепеж с полукруглой головой;
• метизы с полупотайной или потайной головой востребованы, если выступающие головки мешают перемещению механизмов или в условиях значительных аэро- или гидродинамических нагрузок;
• заклепки с головками в виде бочки применяются при планируемом контакте с горячими газами, в процессе работы такие головки оплавляются и приобретают полукруглую форму с сохранением прочности;
• крепеж с широкой головкой востребован для соединения тонких листов;
• трубчатые заклепки могут применяться только для слабонагруженных конструкций.

Совет! Иногда при ремонте требуется удаление старых заклепок. Для этого центр высверливания намечают керном на головке крепежа. Для изготовления отверстия используют сверло меньшего диаметра, чем стержень заклепки. Просверленная головка легко надламывается. Головки мелких метизов можно удалить напильником.

Один из вариантов разборного соединения листов – применение болтов. Такие соединения нетрудоемкие и достаточно прочные, что позволяет использовать их даже в конструкциях, подвергаемых серьезным нагрузкам. 

Архитектурные детали. Основные детали

• Жесткие швы
• Свободные швы
• Компенсационные швы
• Угловые швы и кромки
• Дополнительные незакрепленные швы

7.2А. Пайка внахлестку

Этот шов следует использовать только на медных листах весом до 20 унций.

Загрузить файл САПР

7.2Б. Плоский замковый шов, пайка

Этот шов обеспечивает надежное механическое соединение между соседними листами. Его нельзя использовать для медных листов весом более 20 унций на квадратный фут. Его следует использовать там, где требуется водонепроницаемость.

Загрузить файл САПР

7.2С. Нахлестной шов, заклепочный

Этот шов обеспечивает прочное механическое соединение медных листов. Его следует использовать только там, где не требуется водонепроницаемость.

Загрузить файл САПР

Там, где прочность шва является основным фактором, сплошные заклепки должны быть из меди или медного сплава, диаметром от 1/8 до 3/16 дюйма и располагаться на расстоянии 3 дюймов от наружного диаметра в два ряда в шахматном порядке. использование 1/8-дюймовых заклепок из меди или медного сплава должно быть ограничено приложениями, где прочность шва не является основным фактором.

7.2Д. Стоячий шов с одинарным замком, с перфорацией на пуговицах

Это один из видов стоячего шва. Оба медных листа согнуты вверх там, где они встречаются. Один длиннее другого. Более длинная накладывается на более короткую. Затем они прошиваются пуговицами, чтобы обеспечить более жесткое механическое соединение. Подходит только для небольших, некритических участков, а не для кровельной системы.

Загрузить файл САПР

7.2Э. Шов внахлест, заклепанный и спаянный

Этот шов обеспечивает прочное водонепроницаемое соединение. Заклепки обеспечивают прочность, а припой обеспечивает герметичность.

Загрузить файл САПР

Этот тип шва допускает тепловое расширение и сжатие при скольжении или изгибе. Его можно сделать водонепроницаемым с помощью высококачественных гибких герметиков, таких как бутил, полисульфид, силикон или уретан, которые не ограничивают движения.

7.2F. Нахлестной шов

Этот шов не используется там, где требуется водонепроницаемость. Это позволяет свободно перемещать медные листы.

Загрузить файл САПР

7.

2G. Плоский шов с замком, рифление

Планки используются для крепления листов к основанию. Шипы должны (как правило) располагаться на расстоянии не более 12 дюймов по центру.

7.2Н. Двойной замковый шов с рифлением

Этот шов представляет собой одинарный замковый шов с дополнительной складкой. Развивает повышенную механическую прочность и водонепроницаемость.

Загрузить файл САПР

7.2И. Common Lock

(также называемый крюковым швом или одинарным замковым швом) Этот шов обеспечивает механическое соединение медных листов. Крюк в нижнем листе обеспечивает определенную степень защиты от проникновения воды, пока он не погружен в воду. Это также обеспечивает хорошее место для герметика при использовании.

Загрузить файл САПР

Этот тип шва используется везде, где ожидается значительное перемещение медных листов. Расширение и сжатие зависят от изменения температуры, свойств материала и размеров материала. Величину движения можно рассчитать по следующей общей формуле:

dL = L x E x dT

Где:

dL = изменение длины (расширение или сокращение)

L = Длина медного материала

E = коэффициент линейного расширения меди = 0,0000098 на градус Фаренгейта

dT = изменение температуры в градусах Фаренгейта

Расчет перемещения редко требуется для конструкций с короткими панелями крыши, поскольку показанные здесь детали могут учитывать тепловое перемещение коротких панелей.

7,2 Дж. Шов Clevis

Этот шов аналогичен скользящему расширительному шву. Отличие заключается в формировании замка. В то время как скользящий распорный замок формируется путем разрыва листа меди, замок на этом шве формируется путем припайки небольшой полоски меди под листом.

Загрузить файл САПР

7.2К. Скользящий компенсационный шов

Конец сформированной замковой секции можно прибить гвоздями, чтобы более прочно прикрепить его к основе. Стык заполняется герметиком для герметичности.

Загрузить файл САПР

7,2 л. Свободный замок с герметиком

Этот компенсационный шов формируется путем заполнения свободного замкового шва незатвердевающим эластичным герметиком. Пространство между замками необходимо для расширения и сжатия.

Загрузить файл САПР

7,2М. Edge Strip

Показаны две кромки. Кромочные планки используются для крепления медной кровли на карнизах, торцах фронтонов и т. д. Кромочная планка, показанная в Деталь 1 , крепится к бордюрной доске гвоздями под углом 3 дюйма. Замковая планка повернута на 45 градусов минимум на 3/. 4″.

Загрузить CAD-файл

Загрузить CAD-файл

Горизонтальный фланец в , деталь 2 , выступает обратно на крышу максимум на 4 дюйма. Он закреплен гвоздями из меди или медного сплава, расположенными на расстоянии 3 дюймов друг от друга. Запорный элемент подгибается не менее чем на 3/4 дюйма 9.0017

7.2Н. Кромка с подгибкой и формованной кромкой

Используются в качестве ребер жесткости на свободном крае.

Загрузить файл САПР

7.2О. Угловой замок с двойным швом

Эта деталь предпочтительнее, чем угловой замок с одним швом, поскольку складки обеспечивают более надежный край. Его следует использовать, если медная накладка является частью нависающей детали.

Загрузить файл САПР

7.2P. Угловой замок с одним швом

Конец медного листа фиксируется на краевой полосе в замке 3/4 дюйма.

Загрузить файл САПР

Общие типы, используемые при сварке и производстве металлов — PEKO Precision Products, Inc

Соединения листового металла встречаются в каждой сборке листового металла. Эти соединения листового металла, от воздуховодов до рам и обшивок, чрезвычайно распространены, но, как правило, неизвестны обычному зрителю. Технологии изготовления листового металла создают эти специальные соединения, чтобы обеспечить правильное функционирование сборок более высокого уровня, в которых они находятся.

9Однако фланец 0117 и угловое соединение фланца создаются таким же образом, но обе детали формируются в виде фланца и накладываются друг на друга.

Это соединение листового металла подходит для заподлицо внешних углов и более тяжелых толщин.

Двойной угловой шов

Двойной угловой шов

Двойной угловой шов представляет собой нечто среднее между угловым швом и желобчатым швом.

Состоит из двух открытых швов, таких как желобчатый шов, двойной шов образует угол в 90 градусов.

Его можно использовать для сложных кривых, и иногда для его плотного зажима требуется специальный инструмент.

Эти 5 соединений из листового металла — лишь малая часть многих десятков соединений, доступных при изготовлении листового металла.

Дома из пеноблоков под ключ

Наша компания предлагает построить дом из пеноблоков под ключ недорого, за счет выбора различных комплектаций строительства и учитывая скорость возведения.  Мы занимаемся строительством 11 лет и всегда четко придерживаемся установленных сроков. Сами занимаемся закупкой материала, либо помогаем с выбором. Рассчитываем точную смету, чтобы вам не пришлось доплачивать. Построить дом из пеноблока под ключ с компанией «ДОМозавр» — это быстро, выгодно и надежно.

Вы можете получить расчет стоимости дома используя наш онлайн-калькулятор строительства дома из пеноблоков. Выбирайте проекты и цены загородных домов и коттеджей по вашим предпочтениям: одноэтажные и двухэтажные, с гаражом, с мансардой.

Один из самых популярных современных стройматериалов — пенобетон. Дома из пеноблоков под ключ обеспечивают прекрасные показатели энергоэффективности и гарантируют длительный срок службы, при своей доступности. Производится материал при помощи добавления в бетонную смесь пенообразователей. После высыхания изделия получаются пористые блоки с большим количеством пузырьков воздуха внутри. Это позволяет существенно снизить вес конструкции и при том же исходном количестве материала получить гораздо больший объем блоков.

Дома из пеноблоков относятся к доступным по стоимости. Пенобетон отличается целым спектром преимуществ по сравнению с другими стеновыми стройматериалами:

1. Цена под ключ. Средняя стоимость пеноблоков за 1 квадратный метр в несколько раз ниже, чем у других строительных материалов. А потому за ту же стоимость можно приобрести большее количество изделий для строительства крупного дома из пенобетона.
2. Теплоизоляция. Структура материала на 75-80% состоит из пузырьков воздуха. Это обеспечивает надежную теплоизоляцию дома из пеноблоков. Поэтому в зимнее время в помещении будет тепло, а летом – достаточно прохладно. Комфортный микроклимат также защищает жилье от появления грибка или плесени из-за повышенной влажности.
3. Легкость. Маленький вес материала позволяет построить дом из пеноблоков без применения специального дорогостоящего оборудования. Кроме того, этот показатель очень важен при обустройстве фундамента. Отсутствие потребности в мощном и дорогом основании позволяет удешевить готовый дом из пеноблоков, цена которого получается приятной для заказчика.

Почему стоит построить дом из пеноблоков?

Экологичный материал совершенно безопасен для окружающих. В ходе производства используются только натуральные компоненты, а также природные пенообразователи. Пенобетон не выделяет токсичных веществ в воздух, поэтому стал особенно популярен у тех, кто решился на строительство собственного дома под ключ. При своей стоимости стеновой материал имеет массу достоинств, превосходя по ряду из них даже самые дорогие образцы. К тому же, дом из пеноблоков – отличный вариант для тех, кто хочет воплотить в проекте арочные проемы или другие нестандартные решения: пористая структура материала позволяет нарезать блоки необходимой формы быстро и легко.

Сколько стоит построить дом из пеноблоков?

Компания «ДОМозавр» предлагает три различные комплектации домов из пеноблоков: эконом, стандарт и премиум. В каждой комплектации можно выбирать вариант строительства. Это может быть базовый дом, по сути, представляющий собой основу для дальнейших строительных работ, или оптимальный, куда входит ряд отделочных и облицовочных работ, а также прокладка некоторых коммуникаций: электричества, канализации и водоснабжения. Если клиент решает купить дом из пеноблоков под ключ, он получает готовый к проживанию объект со всеми необходимыми коммуникациями и чистовой отделкой. Достаточно завезти мебель – и можно смело переезжать на новое место жительства.

Мы предоставляем заказчику на выбор типовые проекты домов из пеноблоков, в которые можно вносить изменения по желанию. Также предоставляется возможность разработки индивидуального проекта. Многолетний опыт наших специалистов позволяет быстро и качественно воплощать заказы любой сложности, чтобы клиенты смогли уже через несколько недель заселиться в новый дом.

При строительстве дома из пеноблоков под ключ в строительной компании «ДОМозавр» Вы получите:

Как правильно строить дом из пеноблоков?

Вернуться к списку статей

Для того чтобы построить теплый загородный дом, нужно или возводить утепленные, многослойные наружные стены, или строить однослойные стены из пористого материала, обладающего низкой теплопроводностью.

У однослойности есть очевидное преимущество: сама собой отпадает проблема конденсата, который мог бы образовываться на границе слоев при резких перепадах температуры. Расплачиваться приходится снижением прочности и несущей способности материала. Поэтому строительство загородных домовиз пеноблоков и газосиликатных блоков представляет собой компромисс между прочностью и теплосбережением.

Проектирование загородных домовиз пеноблоков (объединим под этим названием блоки из пенобетона и газосиликата) более сложно, чем проектирование кирпичных домов, и требует тщательного расчета.

Хотя, в принципе, все проекты домов из кирпичамогут быть реализованы из пеноблоков с небольшой доработкой. Именно на этапе проектирования выясняется, можно ли в том или ином проекте загородного дома из пеноблоков дополнительно сэкономить на междуэтажных перекрытиях (деревянные вместо железобетонных балок), на поясах и перемычках (кирпичные вместо железобетонных) и т. д.

Основная задача при строительстве загородных домов из пеноблоков – не утратить хорошее теплосбережение из-за мостиков холода. Мостики холода возникают в кладочных швах и в местах расположения железобетонных или кирпичных поясов и перемычек. Поэтому кладочные швы следует делать как можно тоньше, а пояса и перемычки утеплять снаружи.

Способ кладки отличается при строительстве домов из пенобетонных и газосиликатных блоков. В первом случае кладка ведется на кладочный раствор, и толщина швов составляет около 1 см. Во втором случае, благодаря высокой геометрической точности газосиликатных блоков, кладка ведется на клей с толщиной швов 2-3 мм, причем выигрыш в теплосбережении составляет до 20%.

Пояса под балками перекрытий при строительстве загородныхдомов из пеноблоковприходится делать для того, чтобы равномерно распределить давление на стены. Во избежание мостиков холода пояса и перемычки над оконными и дверными проемами обычно не доводят до внешней поверхности стены, оставляя место для вкладыша из пенополистирола или толщиной 5 или 10 см.

Следует отметить, что возникновение мостиков холода в местах расположения поясов и перемычек приводит не только к потерям тепла в холодное время года, но и к конденсации влаги внутри отапливаемых помещений. Поэтому ошибки при проектировании и строительстве загородных домов из пеноблоков, связанные с недостаточным или неправильным утеплением поясов и перемычек, приводят к быстрому отслаиванию штукатурки и обоев, образованию плесени.

Еще одно важное отличие между газосиликатными и пенобетонными блоками состоит в стабильности характеристик: плотности, прочности и теплопроводности.

Она гораздо выше у газосиликата, благодаря чему строительство одного и того же загородного дома можно вести из газосиликатных блоков марки D500 или пенобетонных блоков марки D600-700. Поэтому газосиликат дает дополнительный выигрыш в теплосбережении по сравнению с пенобетоном при одинаковой толщине стен, которая при строительстве загородных домов из пеноблоков обычно составляет не менее 400 мм. (У дачных домов из блоков толщина стен может быть снижена до 300 мм.)

Важная особенность, которую необходимо учитывать при строительстве загородных домов из пеноблоков, – правильное нанесение штукатурки.

Из-за высокой паропроницаемости пенобетона и особенно газосиликата штукатурка снаружи дома из блоков должна быть паропроницаемой, а внутри, наоборот, более плотной. В противном случае на границе кладки из блоков и штукатурки зимой будет выпадать конденсат, и штукатурка начнет отслаиваться. Существуют специальные штукатурки для наружных и внутренних работ по газосиликату и пенобетону.

Хорошая паропроницаемость пенобетона и газосиликата должна учитываться и в том случае, если загородный дом из пеноблоков обкладывается снаружи кирпичом. Между основной кладкой из блоков и облицовкой обязательно нужно оставить вентиляционный зазор, в котором будет свободно циркулировать уличный воздух, унося с собой излишки водяного пара.

Соблюдение правил проектирования и строительства загородных домов из пеноблоков позволяет построить теплый, удобный, пожаробезопасный и сравнительно недорогой каменный дом с присущими ему основательностью и солидностью.

Содержание

• 1 Статьи по теме
• 2 Планируем использовать для дома пеноблок – характеристики стройматериала
• 3 Стройка дома из пеноблоков – достоинства и слабые стороны
• 4 Постройка дома из пеноблока – какие потребуются материалы и инструменты
• 5 Строительство пеноблочных домов – выполнение расчетов
• 6 Строительство домов из пеноблоков – выбор и сооружение фундамента
• 7 Как сделать дом из пенобетона – рекомендации по строительству коробки
• 8 Заключение
• 9 Сооружение фундамента
• 10 Строительство стен из пеноблоков
• 11 Монтаж перекрытия и сооружение потолка
• 12 Внутренняя и внешняя отделка дома
• 13 Видео: постройка дома из пеноблоков

Статьи по теме

Нужно ли утеплять дом из пеноблоков?

Для постройки домов используют различные виды блочных материалов, имеющих ячеистую структуру, в том числе пеноблоки.

При небольшом весе они отличаются увеличенным объемом, обеспечивают длительный срок эксплуатации строений.Возведение дома из пеноблоков может осуществляться самостоятельно без значительных денежных расходов. Благоприятному микроклимату жилого строения способствуют теплоизоляционные свойства стройматериала. Остановимся детально на свойствах пенобетона и специфике строительства.

Планируем использовать для дома пеноблок – характеристики стройматериала

Пенобетонные блоки производятся по специальной технологии, обеспечивающей равномерное распределение воздушных ячеек в бетонном массиве.

Технология предусматривает смешивание с водой указанных ингредиентов:

порообразователя;песка;цемента.

Концентрация воздушных включений в готовых пенобетонных блоках превышает половину их объема.

Пеноблоки отлично подходят для строительства дома

Главные эксплуатационные характеристики пенобетона:

стойкость к влиянию сжимающих нагрузок.

Прочность пеноблока маркируется заглавной буквой В и цифровым индексом в интервале 0,75–12,5;плотность. Она изменяется в зависимости от уровня пористости материала, определяющего назначение блоков. Составляет D 200–D 1200;целостность при глубоком замораживании.

Пенобетонные блоки по показателю морозостойкости маркируются F15–F500;пониженная теплопроводность. Стены пеноблочного здания надежно удерживают тепло, способствуя поддержанию комфортной температуры;способность пропускать пар. Благодаря пористой структуре блоков в помещении поддерживается комфортный уровень влажности за счет выхода избыточной влаги.

Ячеистый стройматериал в зависимости от плотности классифицируется на следующие виды:

изделия конструкционного назначения.

Обладают максимальной плотностью, составляющей более 1,2 кг/м³, применяются для нагруженных конструкций;теплоизоляционная продукция. Имеет увеличенную пористость, вызывающую уменьшение плотности до 0,5 кг/м³, используется для утепления;конструкционно-теплоизоляционные блоки. При удельном весе до 0,9 кг/м³ оптимально сочетают прочность с теплоизоляционными характеристиками.

Строительство дома из пеноблоков

Округленные размеры пеноблоков составляют:

длина – 30–60 см;ширина – 20–30 см;высота – 10–30 см.

Дом из пенобетона построить можно быстро, используя продукцию с увеличенными габаритами.

Стройка дома из пеноблоков – достоинства и слабые стороны

Планируя из пеноблоков дом построить, внимательно изучите положительные стороны и недостатки пористого стройматериала. Главные преимущества пеноблочного материала:

уменьшенная теплопроводность.

Она способствует поддержанию благоприятной температуры в жилом помещении, а также снижает затраты на отопление;небольшая масса изделий при увеличенных габаритах. Это позволяет самостоятельно выполнять работы и значительно сократить строительный цикл;доступная цена изделий. Использование недорогого стройматериала позволяет значительно удешевить общую смету на постройку здания из пенобетона;негорючесть.

Применение пенобетонных блоков, стойких к воздействию открытого огня, повышает пожарную безопасность строения;длительный период эксплуатации. Пористый материал не растрескивается в результате замораживания, длительное время сохраняет целостность;легкость механической обработки. Пенобетон отличается податливостью, благодаря которой легко выполнять отверстия и корректировать размеры;

Итоговая конструкция отличается надежностью, прочностью и долговечностью, а стоимость постройки будет вполне бюджетной

безвредность материала для здоровья. В составе пенобетона отсутствуют вредные ингредиенты;эффективное поглощение шумов.

Структура пористого бетона препятствует проникновению внутрь помещения посторонних звуков;достаточная для возведения жилых домов прочность. Прочностные свойства допускают строительство из пенобетона домов высотой до 9 м;повышенная шероховатость поверхности пенобетона. Декоративные штукатурки и отделочные покрытия хорошо держатся на пористых блоках.

Стены пеноблочного здания не оказывают повышенной нагрузки на фундамент, а в процессе строительства нет необходимости использовать специальную грузоподъемную технику.

Несмотря на достоинства материала, пеноблочные строения имеют слабые стороны:

требуют обязательного выполнения облицовки с целью защиты стройматериала от поглощения влаги;нуждаются в использовании для пеноблочной кладки специального клея, который по цене превышает стоимость стандартного раствора;обладают непрезентабельным внешним видом, требующим дополнительного выполнения декоративной отделки пенобетона.

К недостаткам относятся и увеличенные допуски на размеры блоков, требующих подгонки. До того как строить дом из пеноблока, изучите опыт эксплуатации аналогичных строений, а также проанализируйте характеристиками ячеистого материала.

Его способность держать тепло, позволяет использовать материал для возведения домов в местах с неустойчивым климатом

Постройка дома из пеноблока – какие потребуются материалы и инструменты

Перечень стройматериалов, необходимых для постройки:

блоки, используемые в качестве главного стройматериала;специальный клей, продающийся в рассыпчатом виде;арматурные прутки, применяемые в процессе армирования.

Заблаговременно приобретенные материалы следует защитить от воздействия влаги.

Для строительных работ потребуется различное оборудование и специальные инструменты:

дрель с насадкой для смешивания клеевой массы;«болгарка» для резки арматуры и доводки геометрии блочных изделий;обрезиненная киянка для уплотнения пеноблоков при кладке;рубанок по пенобетону, облегчающий выравнивание неровностей;ножовка, необходимая для резки пенобетона;шпатель с зубцами, для нанесения состава;строительный шнур, являющийся ориентиром при укладке пеноблоков;уровень для контроля качества выполненных работ;отвес для контроля отклонения от вертикали;вместительная емкость для подготовки рабочей смеси;шпатель с плоской рабочей частью для выполнения затирки.

Для самостоятельной подготовки фундаментного раствора также потребуется бетономешалка.

Для разрезания пеноблока не нужно использование специальных инструментов, распилить материал можно легко при помощи ножовки

Строительство пеноблочных домов – выполнение расчетов

До начала строительных мероприятий важно правильно выполнить расчеты:

определить габариты и планировку строения;рассчитать потребность в материале.

При определении размеров дома учтите следующие моменты:

площадь земельного участка;вариант планировки;общий объем предполагаемых затрат.

Выполняйте расчет потребности в пенобетонных блоках по следующему алгоритму:

Определите длину пеноблочных стен, просуммировав их размеры.Вычислите площадь стен, умножив периметр на высоту.Отнимите от полученной величины площадь проемов.Разделите результат на площадь боковой поверхности изделия.

Рассчитаем потребность в материале для строения с размерами 6х8 м и высотой 2,8 м, которое планируется построить из блоков длиной 59,8 см и высотой 19,8 см:

Рассчитаем площадь стен – (6+8+6+8)х2,8=78,4 м2.Определим площадь двери (0,8х2=1,6 м2) и окна (1,4х1,6=2,24 м2).Просуммируем площадь проемов – 1,6+2,24=3,84 м2.Вычислим чистую площадь – 78,4-3,84=74,56 м2.Определим площадь боковой поверхности блоков – 0,598х0,198= 0,118 м2.Рассчитаем потребность в материале – 74,56:0,118=631,8.

Дверные и оконные проемы обязательно армируем

Округлив полученное значение до целого числа, получим потребность в стройматериале – 632 блока. Сопоставив объем затрат на приобретение блочного материала для дома с размерами 6х8 м с количеством кирпича для строительства здания с такими же габаритами, можно убедиться в главном достоинстве блоков – доступной цене.

Строительство домов из пеноблоков – выбор и сооружение фундамента

Для пеноблочных строений применяются различные фундаменты. Выбор оптимального варианта определяется следующими факторами:

глубиной расположение водоносных слоев;уровнем промерзания;характеристикой грунта;нагрузкой на основание.

Задумываясь, как сделать дом из пенобетона, многие отдают предпочтение фундаменту ленточного типа. Этот проверенный тип фундаментного основания лучше всего подходит для пеноблочных зданий.

Среди плюсов построения дома из пенобетона можно выделить такие качества: экологическая безопасность материала

Сооружение фундамента для пеноблочного строения производите по следующему алгоритму:

Разметьте контур здания на строительной площадке. Удалите растительность, снимите плодородную почву и спланируйте территорию.Выройте приямок глубиной 60–80 см, повторяющий контур здания.Заполните основание траншеи песчано-гравийной смесью толщиной слоя 20 см.Соберите опалубку из щитов или досок, зафиксируйте конструкцию.Уплотните щели, через которые возможно вытекание раствора.Прикрепите к внутренней стороне опалубки рубероид для гидроизоляции.Нарежьте прутки для изготовления арматурной решетки.Произведите сборку арматурного каркаса и расположите его внутри опалубки.Подготовьте бетон марки М400 и выше, залейте в щитовую конструкцию.Утрамбуйте бетон вибратором для выхода воздушных пузырей.Постелите на поверхность полиэтилен, предохраняющий от испарения влаги.Не подвергайте бетонный массив нагрузкам в течение четырех недель.Разберите опалубку после окончательного набора твердости.Уложите два ряда кирпичей, предусмотрев вентиляционные отверстия.Поместите стальную сетку для армирования цокольной кладки.Нанесите цементный раствор равномерным слоем. Положите вторые два ряда кирпичной кладки, проверьте горизонтальность.Гидроизолируйте основу дома битумной мастикой или рубероидом.

При необходимости можно теплоизолировать фундаментную основу. Для этого прикрепите пенополистирол к внешней стороне основания, и засыпьте приямок щебнем. При повышенной концентрации влаги в грунте целесообразно уложить дренажные магистрали по периметру фундамента.

Выполнить работы можно своими руками, пошагово выполняя указанные операции.

Благодаря тому, что пенобетон не тяжелый и объемный, построить здание можно гораздо быстрее, чем при использовании других строительных материалов

Как сделать дом из пенобетона – рекомендации по строительству коробки

Возведение стен из пенобетона производите, соблюдая последовательность операций:

Уложите пеноблоки в угловых зонах основания, натяните между ними шнур.Произведите укладку базового ряда на клей, проверяя горизонтальность.Вырежьте в верхней плоскости нижнего ряда паз. Очистите его от пыли и мусора, уложите арматурный пруток диаметром 10 мм.Нанесите на поверхность связующий состав, обеспечив полное заполнение паза.Уложите 4 уровня пенобетонной кладки, соблюдая технологию монтажа блоков.Произведите армирование пеноблочной кладки на следующем уровне.Продолжайте монтаж пеноблоков, армируя их с интервалом в 4-5 рядов.Сформируйте проемы для дверей и окон, усильте их стальными перемычками.Соберите опалубку для заливки армопояса на последнем ярусе кладки.Свяжите арматурный каркас вязальной проволокой, поместите его в опалубку.Забетонируйте армопояс для перекрытия, спланируйте верхнюю плоскость.

Теперь, когда стены из пенобетона возведены, остается соорудить крышу.Дом из пеноблока – строим крышу

Для сооружения крыши дома необходимо выполнить следующие работы:

Установить стропильные брусья.Выполнить обрешетку.Уложить изоляционный материал.Произвести монтаж кровли.

Перекрытие можно сделать из различных строительных материалов, в зависимости от проекта и финансовых возможностей. Завершают комплекс мероприятий по строительству пеноблочного дома установка окон и дверей, фасадная отделка, а также внутренние работы.

Заключение

Постройка дома из пеноблока – ответственная задача.

Для ее реализации необходимо разобраться со спецификой технологического процесса, изучить характеристики пенобетона. Не имея навыков, рискованно самостоятельно начинать строительство. Лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые качественно и в срок выполнят работы.

Пеноблок, как строительный материал, обладает рядом преимуществ, которые делают его популярным для малоэтажного строительства.

— Экологическая чистота— Большой размер— Малый вес

— Небольшая стоимость

Дом из пеноблоков можно построить гораздо быстрее, чем дом из кирпича, да и стоимость постройки дома из пеноблоков обойдется дешевле. Класть пеноблок легче, а по весу он легкий.

Из-за того, что у пеноблока небольшой вес, нет необходимости возводить массивный фундамент. Обычно, даже для двухэтажного дома сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Это сокращает расходы на цемент песок и щебень.

Строительство дома из пеноблоков, так же как и строительство любого дома, начинается с возведения фундамента.

Сооружение фундамента

На том месте, где будет стоять строение, нужно при помощи веревок разметить места для рытья траншей.Глубина траншей может быть от 50 см до 1 метра.На дно выкопанной траншеи насыпается щебень, а затем песок. Каждый слой хорошо утрамбовывается.

Затем устанавливается опалубка, которую нужно выстлать полиэтиленом или рубероидом.

В опалубке устанавливается каркас, связанный из арматуры толщиной в 10-12 мм, а затем заливается бетон. Соотношение цемента к песку и щебню при приготовлении раствора должно быть 1/3/5. Цемент берется марки М400, не ниже.

Фундамент заливается за один раз и набирает свою прочность в течение 4-6 недель. После этого можно приступать к возведению стен.

Ленточный фундамент – один из самых распространенных видов фундаментов. Глубина ленточного фундаментаможет быть от 50 см до 1,5 м и более.

Для построек с небольшим весом (например, для домов из пеноблоков) прекрасно подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина: от 50 см до 1 м). Для тяжелых построек и домов с подвалом используют заглубленный ленточный фундамент, траншеи которого выкапываются на глубину промерзания грунта. В этой статьенаписано более подробно о фундаменте для дома из пеноблоков.

Строительство стен из пеноблоков

Перед тем как класть блоки, нужно на фундамент положить рубероид в два слоя. Тогда влага из бетона не будет проникать в стены.

Для того чтобы своими руками построить стену, потребуются следующие материалы и инструменты:

ПеноблокиЦемент и песокСтроительный мастерокУровень и отвес

Раствор готовят из 1 части цемента и 4 частей песка. Песок нужно просеять, чтобы в нем не было камушков.

Кладку нужно начинать с углов. Необходимо пользоваться уровнем и отвесом, чтобы углы получались ровными. Также ровно надо выводить откосы дверных и оконных проемов.

Когда углы готовы, между двумя нижними пеноблоками натягивается шнур, по которому выкладывается первый ряд.

Если нужна половинка или четвертинка блока, то его распиливают болгаркой. Пеноблоки очень легко распиливаются. Им можно придавать любую форму.

Когда первый ряд выложен, шнур опять натягивается и по нему аккуратно выкладывается второй ряд. Блоки каждого последующего ряда кладут так, чтобы перекрыть швы, которые внизу.Когда стена поднята на нужную высоту, сверху сооружается бетонный армированный пояс, который придаст ей дополнительную прочность. Для этого сооружают опалубку и заливают туда бетонный раствор такой же, как и при изготовлении фундамента.

То есть 1/3/4. Цемент, песок, щебень. После того как пояс будет готов, можно начинать сооружение перекрытия.

Монтаж перекрытия и сооружение потолка

Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на фундамент, не рекомендуется использовать перекрытия в доме из пеноблоковиз бетона. Лучше сделать перекрытия деревянными.Для этого используют или брус, или кругляк. Те концы балок, которые будут лежать на бетонном поясе, рекомендуется обмазать битумом или обернуть рубероидом.

На балках монтируется конструкция, которая называется «черный потолок». Для этого берутся любые деревянные отходы, и ими закрывается все пространство между балками. Затем сверху кладут слой глины перемешанной с соломой.

Если же дом планируется построить двухэтажный, тогда монтируют только балки и продолжают возведение стены второго этажа. На балки потом настилается деревянный пол.

Когда глина высохнет, она будет служить полом чердака.

Она служит хорошим утеплением, но можно насыпать сверху дополнительно тонкий слой керамзита. К концам балок перекрытия крепятся стропила крыши. Крыша кроется любым кровельным материалом.

Внутренняя и внешняя отделка дома

Пеноблоки не нуждаются в утеплении, так как хорошо удерживают тепло.Но в северных районах, стены можно утеплить, наклеив на них листы утеплителя.

Клеят утеплитель при помощи специального клея. Его наносят пятью точками на лист материала. Промазывают клеем и края листа.

Если утепление дома из пеноблоковне производится, можно приступать к внутренней отделке дома. Пеноблоки можно отделать любым способом.

Можно оштукатурить стены и наклеить на них обои, можно просто покрасить их водоэмульсионной краской. В этот материал хорошо забиваются гвозди, поэтому можно набить обрешетку и закрыть стены гипсокартоном.

Гипсокартоном или фанерой закрывается и потолок. На балки перекрытия монтируется по уровню обрешетка и к ней прибиваются листы. Места стыков тщательно шпаклюются или закрываются декоративными рейками.

Если вы выбрали покраску или наклейку обоев, сначала необходимо смонтировать электропроводку.Уже упоминалось, что пеноблок легко пилится, поэтому используя штроборез, в нем прорезаются канавки для электрического кабеля. Его лучше монтировать в специальном защитном кожухе.

Нужно предусмотреть распределительные коробки, чтобы электропроводку можно было легко ремонтировать. Выпиливаются также места, где будут установлены выключатели и розетки.

Если стены закрываются гипсокартоном, то проводка монтируется на поверхности стены из пеноблоков. В защитном кожухе. Когда прикрепятся листы гипсокартона, она окажется за ними.

Снаружи дом можно оштукатурить, а можно использовать облицовочный кирпич. Можно закрыть стены сайдингом или выбрать другой вид облицовки.

Прежде, чем приступать к строительству, нужно рассчитать пеноблоки на дом. Для этого необходимо знать длину, толщину, высоту всех стен (внешних и внутренних) и размеры самих пеноблоков. А также, если дом имеет сложные архитектурные элементы (изгибы стен, например), то отдельно измеряют все части этих элементов и суммируют получившийся результат.

Чтобы расчет был максимально точный, нужно перед подсчетом иметь проект дома.

Будет ли дом одноэтажный или двухэтажный? Всё зависит от Ваших целей и финансового положения. Об одноэтажных домах из пеноблоков читайте в этой статье, о двухэтажных – здесь.

Построить дом из пеноблоков можно самостоятельно, используя минимум наемной рабочей силы.

По крайней мере, возвести стены из этого материала вполне под силу одному человеку. Все больше людей выбирают пеноблоки именно из-за того, что из них строить быстро и легко. К тому же при производстве пеноблока не используются химические вещества и его считают чистым материалом.

Как уже говорилось, в блок легко забиваются гвозди, поэтому при внутреннем оформлении дома нет никаких сложностей с тем, чтобы повесить полку или картину.

Видео: постройка дома из пеноблоков

Кладка газоблока

Постройка дома из пеноблоков

Личный опыт постройки дома из пеноблоков

План постройки дома из пеноблоков

Расчет постройки дома из пеноблоков, из чего выгоднее строить

Источники:

• www. zagdom.ru
• pobetony.expert
• megabeaver.ru

ICF Homes: как построить дом ICF за 10 шагов

Дом ICF, как и дом, построенный из блоков Fox, обладает многими важными характеристиками, которые ищут сегодняшние домовладельцы: отличное качество внутренней среды (IEQ), энергоэффективность и катастрофоустойчивость. В частности, домовладельцы ICF могут рассчитывать на следующие преимущества по сравнению с домом из деревянного каркаса: экономия энергии на 20 или более процентов, проникновение наружного воздуха на 10-30 процентов меньше, 4-часовая огнестойкость, удвоенная прочность и в три раза меньший уровень шума.

Строительство дома ICF экономит энергию, деньги и повышает безопасность и комфорт его обитателей. Дополнительные преимущества строительства дома ICF из блоков Fox включают простоту строительства и низкий уровень риска, а также устойчивость к вредителям и влаге.

Сократите этапы строительства с помощью стеновой системы ICF

Поскольку Fox Blocks представляет собой единую стеновую сборку, строительство дома Fox Blocks ICF выполняется быстро и с низким уровнем риска. Стеновая система Fox Blocks объединяет пять этапов строительства в один, включая структуру, изоляцию, воздушный барьер, пароизолятор и крепление. Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок и достигая при этом всех целей настенной системы.

Выполнив несколько основных шагов, обученный специалист сможет эффективно и безопасно построить дом с помощью блоков Fox Blocks ICF.

10 шагов по строительству дома ICF

Шаг 1. Земляные работы и подготовка площадки.

Этап 2. Сформируйте фундамент и укрепите его в соответствии с инструкциями инженера.

Шаг 3. Установите опалубку для бетонного основания. Закончите бетон, чтобы сделать ровную поверхность для штабелирования блоков ICF.

Шаг 4. Сложите формы Fox Blocks — блоки.

Блоки серии Fox Blocks состоят из двух частей модифицированных панелей из вспененного полистирола (EPS) плотностью 1,5 фунта на фут (1,5 фунта на фут). Панели фиксируются на расстоянии от шести до восьми дюймов с помощью формованных пластиковых стяжек, изготовленных из измельченной полипропиленовой (ПП) смолы. Первый ряд стены МКФ укладывается непосредственно на фундамент.

1. Сначала поместите блоки Fox Blocks Series — угловые блоки на каждый угол конструкции.
2. Затем уложите серию блоков Fox – прямые блоки по направлению к центру каждого сегмента стены.
3. Используйте зажимы HV на угловых перемычках, чтобы соединить блоки и плотно притянуть их друг к другу.
4. Поместите горизонтальную арматуру в зажимы в верхней части внутренних стенок внутри полости блока. Зажимы надежно удерживают арматуру и устраняют необходимость связывания проводов. Повторите шаг 4 для каждого ряда блоков.
5. При установке второго ряда блоков переверните угловые блоки. При переворачивании угловых блоков второго ряда эти блоки смещаются от первого ряда в схеме бегущей связки.
6. На этом этапе используйте транспортный уровень, чтобы проверить, что стена выровнена и что опоры не упали. Если стена неровная, поместите прокладки или обрежьте блок по мере необходимости. Кроме того, проверьте стену на правильную длину и высоту.
7. Установите Fox Bucks в дверные и оконные проемы. Bucks остаются на месте постоянно и используются для удержания бетона, обеспечения крепления и изоляции между бетоном и оконными/дверными рамами. К Fox Bucks можно прикрепить все виды дверей и окон.
8. Установите дополнительные ряды блоков, продолжая перекрывать ряды так, чтобы все соединения были заблокированы как сверху, так и снизу блокирующими блоками.
9. Укладывайте блок на всю высоту стены для одноэтажного строительства или чуть выше уровня пола для многоэтажного строительства.

Шаг 5: Установите вертикальные направляющие распорки вокруг всей конструкции, чтобы закрепить стены. Распорки делают стены ровными и ровными. Распорки также позволяют регулировать выравнивание до и во время заливки бетона. Кроме того, распорки служат дополнительной цели обеспечения надежной и надежной основы для поддержки досок строительных лесов.

Этап 6: Крайне важно проверить всю арматуру, обвязки и крепления перед заливкой бетона в блоки Fox.

Шаг 7: Уложите бетон в стены с помощью стрелового или линейного насоса. Размещение бетона в лифтах примерно на четыре фута за раз. Продолжайте укладывать бетон, пока не достигнете верхней части стены. На этом этапе необходимо присутствие опытного бетонщика на месте, необходима правильная укладка и закрепление, чтобы обеспечить высочайшее качество и целостность стены.

• Неправильная укладка бетона может привести к выбросу. Выброс приводит к задержке и очистке.
• Достаточная вибрация при укладке бетона имеет решающее значение для предотвращения образования воздушных карманов и пустот. Воздушные карманы и пустоты могут снизить прочность дома, а также его устойчивость к влаге, воздуху и проникновению насекомых.

Шаг 8: Используйте механический вибратор для внутренней вибрации бетона и удаления всех воздушных карманов в стене.

Шаг 9: Выровняйте бетон, пока он не сравняется с верхней частью блока, затем вставьте анкерные болты в верхнюю часть бетонного блока. Анкерные болты используются в дальнейшем для установки верхней плиты, грязевого подоконника, для установки стропил или ферм.

Шаг 10: Снимите распорку и очистите распорку.

Как блоки Fox могут помочь

Строительство дома ICF требует квалифицированных специалистов, которые понимают сложности и проблемы строительства дома ICF. Правильно построенный дом ICF имеет плотную оболочку здания и прочную структурную целостность.

Позвольте специалисту Fox Blocks помочь ответить на ваши технические вопросы, связать вас с дистрибьютором или просмотреть планы вашего дома ICF для оценки стоимости.

СКАЧАТЬ ЭТОТ РЕСУРС

Чтобы загрузить этот файл, пожалуйста, заполните эту форму. Не волнуйтесь, как только вы заполните его, мы больше никогда не будем запрашивать вашу информацию.

Извините, при отправке формы возникла проблема.

ДОМА ИЗ ПЕНОПБЛОКОВ ПРОЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ

Вопрос. Я рассматриваю возможность строительства дома из изоляционных пеноблоков площадью 3000 квадратных футов, который можно собрать на защелках. Он должен быть экономичным по цене и сверхпрочным, чтобы противостоять торнадо. Эффективен ли этот метод построения? — Л.К.

Ответ. Существует несколько новых методов строительства, в том числе сборные блоки, в которых используется комбинация жесткой пеноизоляции и бетона. Все эти методы позволяют построить сверхэффективный дом с коммунальными платежами на 50 процентов меньше, чем у большинства домов аналогичного размера.

Все также чрезвычайно сильны. Некоторые даже пережили прямое попадание урагана Эндрю в разрушенные районы. Изнутри и снаружи они выглядят идентично любому обычно построенному дому.

Простота сборки из пеноблоков идеально подходит для строителей/помощников. Соединяющиеся полые блоки из жесткого пенопласта буквально соединяются вместе, как огромный дом из конструктора Lego. Теплоизоляционная способность пеноблоков достигает R-32.

Полые изоляционные блоки из пенопласта соединяются вместе, образуя фундамент и стены. В пенопласте легко вырезаются проемы для окон и дверей. Затем вся сборка армируется стальными стержнями в полых полостях.

С помощью автонасоса заливают бетон в полости в верхней части стен. Бетон растекается по всем полостям и образует сплошную прочную монолитную утепленную бетонную стену. С пенопластом на внутренних и наружных поверхностях стены можно отделывать любым общепринятым способом.

Каждый пеноблок (часто сделанный из вспененного полистирола) имеет размер примерно один квадратный фут на 40 дюймов в длину и стоит от 4 до 5 долларов. Блок весит менее четырех фунтов, а блоки для всего дома весят всего несколько сотен фунтов.

В дополнение к низкому потреблению энергии, прочности и устойчивости к термитам, эти дома тихие. Сочетание тяжелой бетонной массы в центре, пены с обеих сторон и отсутствия утечки воздуха подавляет большую часть внешнего шума.

В аналогичном типе конструкции используются более крупные полые пенопластовые панели, которые состоят из смеси 14 процентов бетона и 86 процентов пенопласта. Эта смесь бетона и пены все еще легкая, около 180 фунтов на 10-футовую секцию стены.

В другом методе используются стеновые панели из пенопласта с обшивкой. Бетон заливают на пенопластовые панели на вашей строительной площадке. После отверждения полные панели наклоняются на фундаменте. Еще в одном методе используется стальная сетка на внешней стороне пенопластовых панелей. Бетон задувается на панели на вашем участке.

Напишите мне, чтобы получить обновление счета за коммунальные услуги № 818, в котором перечислены 17 производителей блоков и панелей из пенобетона для домов, сведения о методах строительства, уровнях изоляции, размерах блоков, материалах и ценах. Пожалуйста, включите 2 доллара и конверт с обратным адресом. Пишите Джеймсу Далли, Deseret News, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244

Вопрос: Мне нужно купить новую электрическую плиту, и я подумывал о самоочищающейся духовке.