Самый простой пескоструйный аппарат

Как видно – это немаленькие изделия, как по весу, так и по стоимости. Можно ли сделать пескоструйное приспособление на 1-2 литра из подручных материалов, затратив минимум денег? Это вполне возможно, особенно если под рукой есть пистолет от краскопульта.
В быту их можно будет использовать для очистки заржавевшего металлического инструмента и деталей, элементов металлических ворот перед окраской, удаления загрязнений с поверхностей придомовых и садовых дорожек, выложенных плиткой или зацементированных.

Процесс изготовления простого пескоструйного аппарата

Приводим пошаговую инструкцию по изготовлению пескоструйной самоделки, работающей по принципу эжектора (пульверизатора).
Шаг 1. Необходимо купить или позаимствовать пневматический пистолет, рассчитанный на давление до 4 МПа, пластиковую 0,5- или 1-литровую бутылку, штуцер, шланги и сверла. О других материалах и инструментах будем упоминать по мере их применения на соответствующем шаге.

Шаг 2. Скручиваем с бутылки пробку, а оставшийся на горлышке поясок разрезаем столярным ножом и удаляем. Крышку плотно закручиваем на место.

Шаг 3. С помощью электродрели и сверла на 5 мм просверливаем горлышко бутылки по диаметру с обеих сторон прямо под самой крышкой.

Шаг 4. В просверленные отверстия аккуратно вставляем трубочку из комплекта к пневматическому пистолету. Определяем на ней место, где будет располагаться бутылка с песком. Оно должно быть ближе к пневматическому пистолету. Это обеспечит большую надежность конструкции, лучшую балансировку и удобство в работе.

Шаг 5. Вытаскиваем трубочку из отверстий в бутылке и отмечаем с помощью маркера на трубочке место, где будет пропилено продолговатое отверстие для поступления из емкости песка.

Шаг 6. С помощью напильника по металлу выполняем на трубочке продолговатое неширокое отверстие, аккуратно зачищая его края.

Шаг 7. Вновь возвращаем трубочку на место, причем выпиленное напильником отверстие должно быть направленно вниз, а над ней вертикально вверх будет располагаться бутылка.

Шаг 8. Места входа трубочки в бутылку и выхода из нее заливаем подходящим клеем, во-первых, для обеспечения прочности соединения, во-вторых, для герметизации, чтобы во время работы пескоструйного приспособления воздух, подаваемый компрессором, не выходил наружу.
Дождавшись полного отвердевания клея, можно приступать к испытанию пескоструйного аппарата, предварительно засыпав в бутылку сухой песок крупностью не более 0,5 мм, а пистолет с помощью шланга, соединив с компрессором, который в состоянии обеспечивать давление в 4 МПа (бар).

Шаг 9. Направляем трубочку пистолета на загрязнения садовой дорожки, регулируя давление воздуха, а значит и расход песка, с помощью ручки на инструменте. Эффективность очистки очевидна.

Шаг 10. Попытаемся очистить от ржавчины пассатижи, которые долгое время лежали где-то, подвергаясь воздействию воды или влажного воздуха. Направляя на ржавые места инструмента, струю воздуха вперемешку с песком, добиваемся его полной очистки. Поверхность металла после такой обработки приобретает благородный матовый оттенок.

Для информации: в качестве источника сжатого воздуха использован бытовой воздушный компрессор, на щитке управления которого расположена ручка регулировки расхода воздуха, расходомер, штуцеры для подключения шлангов и манометр, показывающий давление в системе.
В качестве средства очистки, наряду с мелким песком, можно использовать мелко раздробленную скорлупу грецких орехов.

Безопасность работы

Частицы песка или его заменителя вылетают из сопла пескоструйного устройства со скоростью в десятки метров в секунду и, отражаясь от очищаемой поверхности, могут повредить незащищенные части тела, особенно глаза и руки.
Поэтому при работе с пескоструйным аппаратом необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты: очками или щитком, респиратором, перчатками, одеждой с длинными рукавами. Работу желательно проводить на открытом воздухе или в помещении с эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.

Смотрите видео

Original article in English

Пескоструй своими руками | Компания «БластАнтикор»

Существует два типа классического пескоструйного оборудования — напорного и инжекторного (эжекторного) типа.

Напорный тип — абразив давлением сжатого воздуха из емкости подается по шлангу к соплу, разгоняется в нем и двигается на обрабатываемую поверхность. Это оборудование относится к промышленному, профессиональному и предполагает наличия мощного компрессора (от 5000 литров в минуту), хорошей организации труда и т. п. Это необходимо для обработки мостов, вагонов, кораблей. Такое оборудование предназначено для выполнения больших заказов и объемов.

Инжекторный (эжекторный) тип — абразивный материал засасывается в рукав из открытой емкости благодаря конструкции пистолета. В нем он подхватывается воздушной струей сжатого воздуха и подается в пескоструйное сопло, а уже из него выбрасывается на обрабатываемую поверхность. Вот его-то и будем делать своими руками.

Что для этого понадобится?

1. Инжекторный пистолет.

Если стоит задача отпескоструить легковую машину, то с ней он справится. Если необходимо оказывать услуги по пескоструйной очистке, т.е. будете пользоваться им периодически и не один раз, то стоит задуматься о покупке промышленного пистолета.

Его отличие от одноразового пистолета состоит в материалах изготовления. Сопло воздушное, как правило, делают из инструментальной стали с закалкой либо покрывают износостойким материалом, например полиуретаном. При правильном использовании оно прослужит так же долго, как и пескоструйное. Одноразовые пистолеты не позволяют поворачивать воздушное сопло, и оно быстро изнашивается. Изделие пескоструйное сделано из карбида бора (вернее его внутренняя часть — вставка), и за счет этого имеет повышенную износостойкость. Работоспособность может составлять до 1500 часов непрерывно.

2. Рукав соединения от компрессора до пистолета пескоструйного. Он может быть небольшого сечения (около 9 мм внутреннего диаметра), который можно подсоединить непосредственно от самого компрессора до пистолета пескоструйного. Никаких дополнительных кранов не нужно. Очень часто при использовании поршневых компрессоров имеется очень плохое качество сжатого воздуха. В таких случаях необходимо производить воздухоподготовку. Для пескоструйных работ требуется класс воздуха 13. В принципе это самый простой класс очистки. Отличительная его черта — отсутствие влаги и масла. Другие же классы воздуха не предполагают наличие каких-либо механических примесей.

3. Рукав всасывающий от пистолета до емкости с абразивом. Чем он короче, тем легче абразив будет засасываться. Рекомендуется использовать рукав, длиной не более 3 метров. Диаметр используется 3/4″, т.е. по российским стандартам ДУ20.

Тип рукава должен быть для пескоструйных работ. Можно конечно любой другой, но в таком случае его нужно будет менять раз в неделю.

4. Заборный патрубок. Все дело в том, что если вставить обратный конец рукава в емкость с песком или просто воткнуть его в кучу песка, то забор абразива (его всасывание) происходить не будет. Необходимо сделать подсос воздуха. Берем трубку, по наружному диаметру равную внутренним параметрам всасывающего рукава, прорезаем в ней отверстие и одеваем кусок шланга. Таким образом, при открытии отверстия образуется большой поток воздуха и малый поток всасываемого абразива, а при закрытии всасывание абразива прекратится. Т.е. необходимо прикрывать отверстие до тех пор, пока поток воздушно-абразивной смеси станет равномерным (без пульсаций).

После того как все комплектующие собрали вместе, должно получиться что-то подобное:

Принцип работы очень простой. Открыв кран на пистолете, в его корпусе начнет создаваться разрежение, при помощи которого по пескоструйному рукаву абразив начнет засасываться в пистолет.

Благодаря такому устройству можно произвести пескоструйную обработку с производительностью до 3 кв. м/час.

Примеры работ с подобным устройством — очистка тонколистового металла от старого ЛКП и ржавчины, матирование стекла, искусственное старение дерева.

Расход воздуха зависит от диаметров установленных воздушного и струйного сопел. Посмотреть таблицу с расходами можно здесь >>>

Этот дешевый маленький пистолет приносит пескоструйную обработку в массы Баннер: Jalopnik

Существует множество способов избавиться от старой краски, грунтовки и ржавчины. Вы можете использовать немного смазки для локтя, абразивные материалы или химикаты. Вы могли бы получить все научное с электролизом. Вы бы научились сваривать. Или вы можете взорвать все это абразивным струйным струйным аппаратом. К счастью, вам не нужно вкладывать в это кучу денег, когда вы можете использовать бластерный пистолет с гравитационным питанием.

С возвращением в Cool Tool! В этом сериале будет несколько иное направление. Частота ваших крутых инструментов больше не будет один раз в неделю. Вместо этого я буду показывать потрясающие инструменты, когда найду их. Это может означать чаще, чем раз в неделю, или реже.

Но самое главное, эта серия существует и продолжается, потому что вы, читатели, используете действительно аккуратное приспособление для ремонта своих автомобилей. Так что продолжайте присылать эти предложения. Лалита и я купили инструменты из этой серии, которых раньше у нас не было!

Скриншот: Лалита Чемелло

Теперь вернемся к поставленной задаче. Для жителя Среднего Запада борьба с ржавчиной — постоянная проблема. Часть того, почему ржавчина доходит до того, что превращается в дыры, заключается в том, что избавиться от нее может быть абсолютной болью. Вы можете тереть и счищать пятна ржавчины, а затем перекрашивать, только чтобы обнаружить, что вы недостаточно хорошо поработали, и ржавчина вернулась.

Еще хуже, если ржавчина распространилась дальше, чем просто несколько пузырьков или больше, чем крошечная область.

Фото: Mercedes Streeter

Существуют и другие механические способы избавиться от ржавчины, такие как игольчатые, шлифовальные, шлифовальные машины, проволока и даже стамески. Еще один вариант, который кажется недостижимым, — абразивоструйная обработка. Если это звучит для вас странно, это также иногда называют пескоструйной обработкой. Тем не менее, песок больше не в моде в качестве средства для удаления ржавчины и краски. В настоящее время мы знаем, что воздействие вдыхаемого кристаллического кремнезема, содержащегося в песке, может вызвать серьезные респираторные проблемы.

Другими видами пескоструйных материалов могут быть песок, скорлупа грецких орехов, стеклянные шарики, пластиковые шарики и многое другое.

Glass Bead MediaФото: Midvale Industries (Other)

Мир пескоструйной обработки огромен, и существует множество различных способов выполнения одной и той же работы. Например, если у вас есть отдельные детали, вы можете использовать дробеструйную камеру для их очистки. Вы также можете использовать абразивно-струйные кастрюли для работ в домашнем гараже. Но что, если вы не хотите покупать и настраивать комплект для быстрой и небольшой работы? Ребята из Hemmings предлагают альтернативу: пистолет с гравитационным питанием, который соединяется с баком воздушного компрессора.

Фото: Zendex Tool

Как следует из названия, этот инструмент довольно прост. Вы подсоединяете воздуховод к пистолету, устанавливаете давление и нажимаете на курок. Среда самотеком подается из бункера в поток и на проект.

Посмотрите один из них в действии на Simple Little Life на YouTube:

Кажется, люди используют их для рам мотоциклов, труднодоступных мест кузова и многого другого. Эти маленькие пистолеты также существуют уже несколько десятилетий и со временем дешевеют.

С этим инструментом есть некоторые предостережения. Он не такой мощный, как другие виды взрывных работ. Этот крошечный бункер также очень быстро опустошается. Тем не менее, эти пистолеты с гравитационной подачей можно приобрести очень дешево, что делает струйную обработку носителя доступной для людей, которые могут использовать инструмент только несколько раз. Обзоры этих маленьких парней, кажется, хорошие, даже для супер дешевых моделей Harbour Freight.

Их можно приобрести за 59 долларов за модель известного бренда или около 20 долларов за стандартную модель.

Также необходимо отметить, что при использовании этого инструмента необходимо надевать защитные средства, даже если вы не используете песок. Вы не хотите, чтобы медиа попало в ваши глаза или легкие.

Разница: струйная и пескоструйная обработка

Дробеструйная и пескоструйная обработка: в чем разница?

13 февраля 2019 г.

Как и многих людей, вы можете не понимать разницы между пескоструйной и дробеструйной очисткой. Эти два термина кажутся похожими, но пескоструйная и дробеструйная обработка на самом деле являются отдельными процессами, вовлеченными в общий абразивно-струйный бизнес.

Разница между пескоструйной очисткой и пескоструйной очисткой, как часто называют дробеструйную очистку, очевидна. Она заключается в технике нанесения, которую используют специалисты отрасли очистки, восстановления и подготовки материалов для нанесения абразивного материала на изделия, готовящиеся к отделке. По сути, в процессе пескоструйной обработки используется сжатый воздух, который распыляет абразивную среду, такую ​​как песок, на обрабатываемый продукт. При дробеструйной очистке используется центробежная сила механического устройства для подачи обрабатывающей среды на продукт.

По правде говоря, «пескоструйная обработка» сейчас не совсем правильное название. В абразивоструйной промышленности песок редко используется в качестве обрабатывающей среды, потому что песок обладает определенными свойствами, затрудняющими работу с ним. На сегодняшнем рынке есть гораздо лучшие и более безопасные материалы для пескоструйной обработки, чем кварцевый песок. Они включают среды, изготовленные из минералов, металлов, стекла, пластмасс и органических материалов, таких как кукурузные початки и скорлупа грецких орехов.

Почему песок редко используется при абразивоструйной очистке?

Когда-то пескоструйная обработка была основой абразивной обработки. Песок был более доступен, чем другие среды. Но у песка были проблемы, такие как содержание влаги, что затрудняло его распространение сжатым воздухом. В песке также было много загрязняющих веществ, присутствующих в природных материалах.

Самой большой проблемой при использовании песка в качестве абразива является его опасность для здоровья. Песок, используемый в пескоструйной очистке, состоит из кремнезема. При вдыхании частицы кремнезема попадают в дыхательную систему, потенциально вызывая тяжелые респираторные заболевания, такие как силикоз. Кварцевая пыль также является известной причиной рака легких.

Управление по охране труда и гигиене труда США (OSHA) негативно относится к американским рабочим, вдыхающим частицы кремнезема. Хотя OSHA прямо не запрещает использование кварцевого песка в качестве наполнителя в абразивоструйных операциях, они создали достаточно правил безопасности, чтобы предотвратить практику «пескоструйной» очистки сегодня. Вы можете ознакомиться с этими ограничениями, прочитав информационный бюллетень OSHA «Защита рабочих от опасностей, связанных с абразивоструйными материалами».

Помимо того, что песок является опасным абразивно-струйным материалом, он не может сравниться с превосходным набором современных абразивных материалов, доступных для широкого спектра целей. Использование песка ограничивается исключительно методом струйной обработки сжатым воздухом. Метод центробежно-механической абразивной обработки более универсален, чем пескоструйная обработка. Однако то, какой метод вы используете для подготовки изделий к отделке, зависит от многих переменных.

Что такое пескоструйная обработка?

Независимо от абразивного материала термин «пескоструйная обработка» относится к процессу подачи абразивного материала сжатым воздухом. Эта процедура очистки и подготовки использует сжатый воздух в качестве источника энергии и направляет поток абразивной среды под высоким давлением на заданную поверхность. Такой поверхностью могут быть автозапчасти, очищаемые от грязи, жира и масла. Это могут быть ржавые цепи на ремонтируемой верфи. Или поверхность может быть старыми шкафами для документов, которые готовятся к порошковой окраске.

Пескоструйная обработка — это проверенный метод предварительной отделки, которому уже более ста лет. Пескоструйное оборудование эволюционировало от незащищенных, свободно распыляемых потоков песка, создающих ядовитые пылевые облака, до сложнейших замкнутых корпусов с точным контролем абразивного потока. Среда пескоструйной обработки также изменилась с песка на более удобные материалы.

Несмотря на изменения в оборудовании и материалах, пескоструйная обработка остается наиболее распространенным и предпочтительным методом абразивной обработки. Он особенно подходит для мягких и чувствительных материалов, которые готовятся к окончательной отделке. Пескоструйная обработка также является более экономичной системой оборудования, более простой в эксплуатации и предлагает потребителю отличное качество.

Что такое дробеструйная обработка?

Термин «дробеструйная обработка» относится к процессу перемещения абразивного материала под действием центробежной или механической силы. Дробеструйная обработка имеет совершенно другую систему давления, чем пескоструйная. В этом методе абразивной обработки используется устройство, похожее на прялку, для центробежного ускорения материала, похожего на дробь, и удара им по поверхности.

Дробеструйная обработка является гораздо более агрессивным абразивным методом, чем пескоструйная обработка. Обычно он используется для более крупных и сложных объектов подготовки, которым требуется сильное прикладное усилие и более плотный материал для очистки и подготовки поверхности. Дробеструйная обработка также требует строгого сдерживания, поскольку сила взрыва может нанести побочный ущерб, если процесс не будет ограничен.

Дробеструйная центробежная абразивная обработка часто используется в крупномасштабных операциях. Это может быть в дробеструйных емкостях, где стальная дробь или песок дробят шероховатые поверхности, такие как восстанавливаемые автомобильные рамы или перерабатываемые стальные контейнеры. Вы также обнаружите, что дробеструйная обработка используется там, где компоненты двигателя требуют упрочнения для повышения пластичности.

Что лучше — пескоструйная или дробеструйная?

Нет правильного или неправильного ответа на вопрос, что лучше – пескоструйная или дробеструйная. Есть много переменных, связанных с бизнесом по абразивоструйной обработке. Лучший метод зависит от поверхности, которую вы обрабатываете, и типа отделки, которую вы ожидаете.

Пескоструйная обработка обычно представляет собой более плавный и менее инвазивный процесс истирания. Однако это также зависит от используемого вами давления сжатого воздуха и выбранного вами абразивного материала. Поскольку пескоструйная обработка менее мощная, чем дробеструйная, она гораздо более щадящая. С легким давлением и мягкими материалами, такими как органика или стекло, вы можете обрабатывать очень чувствительные поверхности с минимальным риском случайного повреждения.

Пескоструйная обработка — идеальное решение для очистки хрупких электронных деталей или разъемов, подвергшихся коррозии. У вас есть много вариантов материалов с пескоструйной обработкой, таких как оксид алюминия, который удаляет поверхностные загрязнения и оставляет нижнюю поверхность чистой, но полностью неповрежденной. Для большего абразивного износа при пескоструйной очистке вы можете перейти на карбид кремния в качестве носителя, не беспокоясь о том, что переусердствуете.

Дробеструйная обработка применяется, когда требуется глубокое проникновение абразива в более плотные материалы. Там, где пескоструйная обработка может быть слишком щадящей и трудоемкой для обработки шестерен и валов, дробеструйная обработка быстро подготовит толстые и тяжелые поверхности, такие как металлические корпуса и ступицы грузовиков.

Дробеструйная обработка хорошо подходит для грубых абразивных сред, таких как стальная дробь и стальной песок. Это материалы для тяжелых условий эксплуатации, которые втираются в поверхность, чтобы отделить засохшую ржавчину или засохшее загрязнение. Возможно, вы слышали дискуссии о дробеструйной обработке и дробеструйной обработке. Упрочнение — это металлургический термин, обозначающий дробление металла для повышения его прочности и долговечности. На самом деле дробеструйная обработка — это процесс упрочнения, используемый для более жестких поверхностей, чем те, которые вы бы обработали пескоструйной обработкой.

Справедливый ответ на вопрос, лучше ли дробеструйная обработка или пескоструйная обработка, лучше предоставить специалисту по отделке и тому, что информированный потребитель ожидает от своего готового продукта. Подводя итог, можно сказать, что пескоструйная обработка выполняется быстро и экономично. Дробеструйная обработка является более сложным процессом обработки и использует более современное оборудование. Поэтому дробеструйная обработка медленнее и, как правило, дороже, чем пескоструйная. Однако есть работы, с которыми пескоструйная обработка не справляется. Тогда ваш единственный вариант — пойти на дробеструйную обработку.

В процессах пескоструйной и дробеструйной обработки используются два разных типа оборудования. Оба типа предлагают эффективные методы подготовки поверхностей. Обычно это методы отделки металла, такие как удаление ржавчины, окалины, удаление заусенцев и общая очистка перед нанесением финишного покрытия. Обе формы абразивоструйной очистки направляют потоки абразивных сред на поверхность изделия. Они просто используют две отдельные системы, называемые воздушным потоком и воздушным колесом.

Оборудование, используемое для пескоструйной обработки

При пескоструйной очистке используется сжатый воздух под высоким давлением для приведения в движение пескоструйных материалов. Этот надежный метод подходит для широкого спектра поверхностей и различных видов обработки, включая различные абразивные среды. Оборудование для пескоструйной обработки удаляет загрязнения, такие как ржавчина, жир и старая краска, чтобы обеспечить адгезию новых покрытий к поверхности. Системы пескоструйной обработки включают следующие компоненты:

• Помещения для пескоструйной очистки :  Это чистые помещения с контролем окружающей среды и рекуперацией абразивных сред для высокопроизводительных и эффективных операций.
• Оборудование для дробеструйной очистки :  Это оборудование состоит из дробеструйных барабанов с приводом от мельницы, в которых используются осциллирующие сопла и циклонные сепараторы внутри камеры с резиновым покрытием.
• Портативные дробеструйные установки :  Мобильные системы струйной очистки оснащены баками высокого давления различных размеров для повышения производительности в портативных конфигурациях.
• Камеры дробеметные, всасывающие и напорные :  Размеры этого стационарного пескоструйного оборудования также различаются. В нем используется сифонная система подачи и балансировочный регулятор давления для обеспечения равновесия внутри дробеструйной камеры.
• Системы пескоструйной обработки :  Это большие пескоструйные установки, доступные в стационарных моделях или на грузовиках для полной мобильности.
• Системы взрыва и регенерации :  Более сложное оборудование для пескоструйной обработки имеет системы, которые производят одновременно пескоструйную и вакуумную обработку и предотвращают любое загрязнение воздуха на открытом воздухе.
• Криогенные системы удаления заусенцев :  Очень низкие температуры позволяют точно удалять заусенцы с определенных поверхностей, таких как резина, литье под давлением, пластик, магний и цинк.
• Оборудование для влажной струйной очистки :  Иногда в пескоструйном оборудовании используется вода для устранения теплоты трения и подготовки поверхностей путем очистки скребком вместо истирания, вызванного сухой струйной очисткой.

Оборудование, используемое при дробеструйной очистке

При дробеструйной очистке используется дробеструйное оборудование для подачи абразивных сред на поверхности, обрабатываемые для окончательной отделки. В этом оборудовании используется специально разработанное и точно контролируемое колесо для создания центробежной силы и дробеструйной обработки абразивных материалов, таких как стальная дробь и стальной песок, на продуктах. Этот процесс включает в себя «бросание» носителя на поверхность, а не «выдувание» ее. Это обычное оборудование, используемое в дробеструйных установках:

• Оборудование для дробеструйной очистки :  Оборудование для дробеструйной очистки обеспечивает непрерывный цикл дробеструйной очистки с постоянной рециркуляцией абразива. Эти машины имеют встроенную резиновую ленту и стальные летные модели разных размеров.
• Дробеструйные колеса поворотного стола : Дробеметные колеса с прямым приводом поворачиваются для загрузки и выгрузки абразивного материала.
• Настольные пескоструйные аппараты :  Это стационарные компоненты оборудования с колесами прямого привода, установленными внутри дробеструйной камеры.
• Подвески для центрифуг :  Эти дробеструйные машины с прямым приводом имеют вращающиеся шпиндели, которые позволяют загружать и выгружать абразивный материал во время непрерывного цикла дробеструйной обработки.
• Подвесное дробеструйное оборудование : Дробеструйные системы могут быть оснащены тележками и подвешены на ручных Y-образных монорельсах для конкретных операций дробеструйной обработки.
• Цилиндрические взрывные устройства :  Определенное дробеструйное оборудование предназначено для удаления ржавчины и старой краски со всех форм металлических цилиндров.

Выбор абразивных материалов для пескоструйной и дробеструйной обработки

В системах дробеструйной и пескоструйной обработки используется как простое, так и современное оборудование. Однако ни одна из систем не могла работать без абразивных сред. Этот материал является основой процесса абразивоструйной очистки, и он доступен в различных формах, предназначенных для различных применений.

В системах подачи воздуха среда поступает в поток сжатого воздуха из бака или контейнера. Клапаны направляют материал в абразивоструйный шланг, а система рециркуляции позволяет материалу вернуться. Центробежные дробеструйные системы также имеют сборный контейнер. В этой системе используется механическая подача для подачи среды во вращающееся колесо и на обрабатываемую поверхность перед ее сбором и переработкой.

Абразивные материалы могут быть минеральными, органическими, керамическими, пластиковыми или металлическими. Каждая химическая основа выполняет определенные абразивные задачи и обладает ключевыми абразивными свойствами. Четыре свойства, на которые следует обращать внимание при пескоструйной и дробеструйной обработке:

1. Форма : Форма частиц среды имеет решающее значение для окончательной отделки поверхности. Частицы круглой формы менее абразивны, чем частицы угловатой формы.
2. Размер :  Размер частиц среды измеряется в «мешах». Это просеивание, определяемое числом отверстий на квадратный дюйм, при котором мелкие частицы фильтруются через большее количество отверстий в сетчатом сите по сравнению с более крупными частицами.
3. Твердость :  Твердые частицы, такие как стальная дробь, проникают глубже в материалы, чем мягкие среды, такие как частицы пластика. Очень важно, чтобы твердость пескоструйного материала была совместима с поверхностью, чтобы избежать необратимых повреждений.
4. Плотность : Частицы плотных сред имеют большую массу на единицу размера, чем легкие материалы. Как и твердость, правильная плотность среды необходима для эффективного выполнения работы без ущерба для обрабатываемой поверхности.

Абразивные материалы для пескоструйной и дробеструйной обработки

Каждый отдельный абразивный материал для пескоструйной и дробеструйной обработки имеет свои собственные качества, помимо формы, размера, твердости и плотности. Выбор материала абразива в первую очередь зависит от подготавливаемой или обрабатываемой поверхности, а не обязательно от типа используемого абразивного оборудования. Вот распространенные абразивные материалы, которые используются при пескоструйной и дробеструйной очистке:

• Стальная дробь и стальной песок :  Для тяжелых работ ничто не сравнится со стальными абразивами. Стальная дробь имеет круглую форму, а стальная дробь имеет угловатую форму.
• Стеклянные шарики : Мягкие поверхности требуют мягкого абразива. Стеклянные шарики, изготовленные из натронной извести, являются одним из самых мягких абразивных материалов на рынке.
• Black Beauty :  Это материал из угольного шлака. Black Beauty чрезвычайно грубый и подходит для удаления сильной ржавчины и краски.
• Оксид алюминия :  Для твердых поверхностей, требующих тонкой полировки, идеально подходит оксид алюминия. Это сложно, многоразово и дешево.
• Карбид кремния :  Карбид кремния является самым твердым абразивно-струйным материалом, доступным на сегодняшний день. Этот наполнитель поставляется в размерах от мелкого порошка до крупнозернистого.
• Ставролит :  Это среда на минеральной основе, изготовленная из метаморфической породы. Ставролит производит меньше пыли, чем другие материалы, что позволяет операторам взрывных работ лучше видеть свою работу.
• Пластмассы :  Абразивы из пластика различаются по размеру, форме, твердости и плотности. К пластмассовым материалам относятся полистирол и поликарбонат. Они идеально подходят для обработки стекловолокна.
• Скорлупа грецкого ореха :  Скорлупа черного ореха является отличным абразивом для мягких металлических и пластиковых поверхностей. Скорлупа грецких орехов недорога и легкодоступна, а также пригодна для компостирования.
• Кукурузные початки :  Как и скорлупа грецкого ореха, кукурузные початки представляют собой мягкие органические абразивы. Они используются на деликатных поверхностях для удаления загрязнений, таких как жир, масло и грязь, а не для ржавчины и краски.
• Песок :  В некоторых операциях пескоструйной обработки по-прежнему используется песок. Однако опасность для здоровья перевешивает любые абразивные преимущества. OSHA строго регулирует воздействие кварцевого песка на рабочих.

Выбор между дробеструйной и пескоструйной очисткой

Это руководство дает вам хорошее представление о том, что включает в себя пескоструйная и дробеструйная обработка. Основное отличие заключается в типе используемого оборудования. Существует также широкий спектр различных абразивных материалов для дробеструйной и пескоструйной обработки поверхностей. Выбор именно системы и носителя для обработки конкретного проекта лучше оставить профессионалам.

Finishing Systems — лучший выбор для профессиональной пескоструйной и дробеструйной обработки.

Дом из газобетона своими руками +фото

Оглавление:

• 1 Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов
• 2 Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа
• 3 Выбор материала для скрепления газобетонных блоков. Клей или раствор?
• 4 Особенности кладки стен
• 5 Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей
• 6 Проведение отделочных работ
• 7 Фото

Мечтаете о собственном доме, в котором будет проживать ваша семья? Тогда вам стоит узнать о новом подходе к строительству. Речь идет о возведении дома из газобетона. Такое жилище прослужит вам много лет и не потеряет своих первоначальных эксплуатационных характеристик. В статье мы расскажем как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, а также видео и фото инструкции.

Однако не всегда есть возможность заниматься строительством самостоятельно. Может не хватать времени, сил, либо умений. В такой ситуации лучше довериться профессионалам. Компания ООО «Атлант» https://atlant93.ru/ уже более 7 лет занимается строительством домов из различных материалов, будь-то кирпич, газобетон или пеноблок. Помимо строительства, компания сможет подобрать для вас земельный участок, подготовить документы для подключения газа и света и даже составить дизайн-проект вашего дома.

Что касается газобетона, то это сравнительно новый материал, используемый для возведения стен малоэтажных домов. Дом из газобетона на протяжении не одного десятка лет сохраняет тепло- и звукоизоляционные характеристики, морозостойкость, прочность и плотность. При всем этом стоимость газобетона сравнительно невысока, из-за чего в последние года газобетонные блоки пользуются особенной популярностью.

Дом, построенный из газобетонных блоков менее всего подвержен воспламенению. Если вы построите свое жилище именно из этого материала, то получите хорошую гарантию защиты имущества от воспламенения.

Газобетонные блоки делают на основе кварцевого песка, а также цемента с примесями воды и извести. Под воздействием на эту смесь давления и температуры происходит ее активное насыщение пузырьками. Так, газобетон в процессе застывания получается пористым по структуре. Данная технология дает возможность увеличить объем материала, а также обеспечить его легкость, долговечность и прочие положительные свойства, о которых говорилось выше.

Содержание

1. Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов
2. Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа
3. Выбор материала для скрепления газобетонных блоков. Клей или раствор?
4. Особенности кладки стен
5. Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей
6. Проведение отделочных работ
7. Фото

Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов

После того как вы получите всю проектно-сметную документацию, то сможете смело начинать планировку строительной площадки. На этом этапе вам следует позаботиться об установке ограждения. После можно осуществить монтаж освещения, а также подготовить строительные леса. Кроме того, очень важно пригласить геодезистов, чтобы они провели специальные замеры, которые помогут им определить положение осей вашего будущего жилища и нулевой горизонт. После этого подведите наружные коммуникации.

Очень важно, чтобы при транспортировке газобетонные блоки были упакованы в герметическую пленку, потому что влага может разрушить материал уже на этом этапе. Кроме того, блоки следует тщательно укрепить при перевозке. Это мероприятие поможет предотвратить возможные механические повреждения.

Газобетон следует хранить в сухом месте обязательно под навесом. Его нужно оберегать от атмосферных осадков. Блоки должны быть уложены на ровную площадку.

Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа

Фундамент под газобетон

Основой каждого дома является крепкий и надежный фундамент. Он должен выдерживать нагрузку на грунтовое основание. Прежде чем начать строительство стен, важно уложить основательный фундамент. Вы можете залить бетонную плиту или же соорудить ленточный монолитный фундамент.

По сути, монолитный фундамент – это бетон с повышенным уровнем прочности, дополнительно армированный жесткими штырями, имеющими диаметр приблизительно 1,5 см. Арматуру укладывают в 2 слоя. Если ваш земельный участок расположен на месте с высоким уровнем почвенных вод или на пучинистых грунтах, то лучшим решением будет возведение незаглубленного плитного фундамента. Также допускается строительство свайного фундамента с монолитным ростверком.

Перед началом тяжелых работ по обустройству фундамента следует очистить и выровнять место под него. Если вы будете строить одно- или двухэтажный дом, то вам следует возвести монолитный фундамент глубиной около 2 м и шириной, равной 40 см. Яма должна быть выкопана по всему периметру будущего дома. При этом важно высчитать объем бетона. Теперь можете приступить к заливке фундамента. После того как он схватится и застынет, можно запускать строительный процесс по обустройству цоколя.

Выбор материала для скрепления газобетонных блоков.

Клей или раствор?

Клей или раствор

Для фиксации блоков можно использовать клей или раствор. Каждый из этих материалов имеет как определенные преимущества, так и недостатки. С использованием клея получаются идеальные стыки, выходит ровнейшая кладка стен. Однако клей в процессе эксплуатации выделяет токсины, да и обходится он дороже раствора.

Раствор же состоит из песка, цемента и воды. Конечно, работать с ним немного труднее, потому что постоянно приходится замерять ровность стен. Тем не менее, исправить неровности кладки на растворе намного легче, чем при работе с клеем. Нет строгих пропорций при замесе раствора, обычно мастера делают соотношение 3:1 песка и цемента. В эту сухую смесь добавляют воду и перемешивают. Если раствор очень жидкий, то в него добавляется песок, в противоположном случае – воду. Если раствор на мастерке не протекает между зубцами и не застывает, то вы сделали его консистенцию правильно.

Особенности кладки стен

Особенностью газобетонных блоков является их легкость, благодаря чему соединительный раствор не выдавливается, а значит, и не вытекает из швов. Это позволяет быстро выкладывать стены. Для строительства несущих стен нужно использовать блоки, имеющие размер 375-400 мм. Что касается межкомнатных перегородок, то их габариты могут не превышать 250 мм. Для работы с газобетоном применяется специально предназначенный для этого инструмент.

Стены из газобетона

Кладке первого ряда из газобетона следует уделить особенное внимание. Прежде чем начать процесс обязательно проведите гидроизоляцию. Первый ряд следует уложить на цементно-песчаный раствор. Кладку начинайте с самого высокого угла дома. Торцы блоков имеют паз и гребень, поэтому их соединять клеем не нужно. По первому ряду стены натяните шнур и контролируйте ровность кладки уровнем. При необходимости разровняйте первый ряд блоков резиновой киянкой.

Если при кладке первого ряда стены у вас образовался зазор, имеющий длину меньше блока, то нужно будет сделать, так сказать, доборный блок. Для осуществления надпила, используйте электрическую пилу или обыкновенную ножовку, а также угольник. Торцовую поверхность доборного газобетонного блока предварительно промажьте клеем или раствором.

Соединительный клей, предназначенный для укладки газобетонных блоков, подбирается для тонких швов. Клей должен напоминать по консистенции сметану. Он наносится специальным мастерком, после чего разравнивается по поверхности блока шпателем.

После того как кладка первого ряда завершена, затрите все неровности, используя для этого терку. А затем удалите с блоков пыль и грязь. Процесс следует повторять после кладки каждого последующего ряда. Очень важно, чтобы ряды укладывались со смещением, по соотношению к предыдущему приблизительно на 8-10 см. Остатки клея или раствора удаляйте мастерком. Укладку второго ряда блоков можно начинать только спустя один или два часа, после того, как был уложен первый. Чтобы защитить стены от влаги, выполненные участки накрывайте пленкой из полиэтилена.

U-блок для перемычек

Армированные газобетонные перемычки применимы только для оконных и дверных проемов. Их монтируют при помощи специальной деревянной подпорки. Та часть U-образного блока, которая толще, должна быть расположена с внешней стороны дома, и именно с этой стороны следует уложить утеплительный слой, например, минеральную вату. В их полость необходимо установить арматурный каркас, состоящий из пяти или шести рядов. А после ее нужно залить мелкозернистым бетоном. Бетон необходимо уплотнить, а затем выровнять.

Перемычки газобетонного дома таблица

В процессе возведения внутренних стен необходимо сделать гидро- и шумоизоляцию. Кроме того, следует учесть, что каждый второй ряд должен связываться с несущей стеной анкерами либо скобами с использованием оцинкованной перфополосы.

Каждое построенное здание в процессе эксплуатации подвергается самым разным нагрузкам, среди которых выделим, осаждение почвы, ветер и перепады температуры. Во избежание деформации, кладку из газобетона армируют.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить армирование первого и каждого четвертого ряда, зоны над окнами, а также пояса под межэтажные перекрытия.

Как это сделать? Прорежьте штробы, очистите образовавшиеся углубления от пыли, уложите арматуру, а затем полностью наносите раствор.

Во избежание образования трещин также используют деформационные швы. Они обычно расположены в тех местах, где имеется изменение толщины либо высоты стен. Деформационные швы делают между стенами, имеющими разную температуру, при соединении газобетона с иными материалами, в длинных неармированных стенах и т.д. Такие швы уплотняют пенополиэтиленом и минеральной ватой, изнутри и снаружи обрабатывают специальным герметиком

Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей

Монтаж перекрытий

Межэтажные плиты перекрытия должны опираться на кольцевой армированный пояс. Стыки, которые образовываются между плитами перекрытия, следует заполнить раствором. А снаружи торцы должны быть закрыты топорными блоками.

Для перекрытия вы можете использовать либо многопустотные бетонные плиты, либо газобетонные их аналоги. Газобетонные плиты обладают высокой несущей способностью, незначительной теплопроводностью, высокой огнеупорностью. Применение многопустотных бетонных плит приемлемо, только если расстояние между несущими стенами не превышает или даже меньше 6 м. Этот вид плиты должен опираться на распределительный пояс, сделанный из железобетона.

Схема газобетонного перекрытия

При грамотном возведении дома из газобетона вы сможете избежать образования так называемых мостиков холода, где чаще всего присутствуют большие потери тепла. Что касается окон, фундамента и крыши, то утепление их проходит в стандартном порядке.

Наклонные поверхности, а также проемы, имеющие сложные формы, вы можете вырезать вручную обыкновенной пилой. Это объясняется тем, что газобетон легко просверлить и спилить. Даже монтажные отверстия можно вырезать дрелью со специальной фрезой. Канавки для проводки электричества выполняются штроборезом.

Проведение отделочных работ

Облицовка газобетона кирпичом схема

Дом, построенный из газобетонных блоков, следует оштукатурить как изнутри, так и снаружи. Однако использовать можно только специальный вид штукатурки, разработанный для газобетона. Такой подход поможет вам защитить стены от разрушения. Обязательно перед началом процесса выровняйте поверхность теркой, а сколы заполните раствором.

Отделку фасада можно начинать только после того, как были установлены кровля и карнизные свесы над входами, а также проведено устройство отмостки вокруг здания. Предварительно следует выровнять поверхность фасада теркой, а сколы и щели заполнить раствором. Если вы решили провести облицовку кирпичом, то рекомендуется сделать ее с зазором. Для этой цели отлично подойдет вибропрессованный кирпич. Обилие разных цветов и фактурных поверхностей позволит вам сделать дом уникальным.

В строениях из газобетона рекомендуется проведение внутренней контурной изоляции. Евровагонка может послужить в качестве внутренней отделки стен. Такой подход позволит вам заложить изолятор, а также скрыть все погрешности в кладке блоков.

Отделка фасадов домов из газобетона схема

Облицовку к стенам можно прикрепить простым или полосным анкером, Z-анкером.

Сайдинг

Если у вас возникли вопросы по изложенному материалу, то пишите комментарии к статье. Может быть, у вас есть уже опыт в строительстве домов из газобетонных блоков, тогда делитесь своим опытом. Он может быть полезен нашим читателям.

Читайте также:

• ленточный фундамент для дома своими руками;
• способы бурения скважины своими руками;
• газовый котел отопления своими руками.

Фото

Фундамент под дом

Кладка стен

Бетонные перемычки

Фасонные перемычки

Оформление дверного проема

Перемычка из стального уголка

Монтаж перемычек

Армированный пояс

Укладка перекрытий

Общий вид дома

Помогла ли вам статья?

Дом из газобетона своими руками: этапы возведения

Готовый дом

Все большее количество застройщиков отдают предпочтение при возведении своего жилища газобетонному блоку. И это не удивительно. Данный материал обладает всеми свойствами, необходимыми для строительства надежной и долговечной конструкции.

Решили соорудить дом из газобетона? Верное решение! А данная статья поможет вам укрепиться в своем выборе окончательно.

Содержание статьи

• Преимущества и недостатки строений из газобетона и основные особенности материала
  • Сильные и слабые стороны
  • Отличительная характеристика
• Этапы строительства дома
  • Проектная документация и расчет требуемого материала
  • Подготовка территории, геодезия
  • Возведение основания
  • Кладочные работы
  • Монтаж систем перекрытия и устройство кровли
  • Коммуникации в доме: электричество и водоснабжение
  • Установка окон
  • Варианты отделки фасада дома
• Внутренняя отделка
  • Поиск дизайнерских решений и краткое описание хода работ
• Обзор ориентировочных сроков строительства дома из газоблока
• Заключение

Преимущества и недостатки строений из газобетона и основные особенности материала

Для того, чтобы выводы были максимально беспристрастными, попробуем рационально взглянуть на качества и свойства материала, опираясь при этом не на субъективные данные, а на точные значения испытаний.

Сильные и слабые стороны

Газобетон обладает рядом положительных характеристик. В зависимости от производителя, они могут несколько изменяться в количественном выражении показателей, однако отклонений от требований не будет, а это значит, что свойства будут сохраняться.

Из ряда плюсов стоит выделить следующие:

• Газобетон относится к классу легких бетонов. Он обладает низким весом, что влечет за собой снижение нагрузки на фундамент. Но при этом, прочность домов из газобетона оставляет позади многих конкурентов.
• Изделия обладают низким коэффициентом теплопроводности, что несомненно скажется на способности стен будущей постройки сохранять тепло.
• Блоки очень просты в обращении, вооружившись ножовкой или пилой, ему можно придать любую желаемую форму, без труда обрезать до нужного размера.
• За счет способности к паропроницанию, в здании будет устанавливаться комфортный микроклимат. Дело в том, что газоблок, при повышенной влажности воздуха, имеет свойство ее впитывать. А в противоположном случае – отдавать.
• Материал является экологически чистым и, главное, безопасным.
• Стоимость строительства обойдется сравнительно недорого.
• Показатель морозостойкости достаточно завидный. Он колеблется от 35 до 100 циклов.
• Из-за внушительных размеров изделий, процесс возведения стены происходит в максимально короткие сроки. А благодаря практически идеальной геометрии блока, количество мостиков холода сведено к минимуму.
• Повышенная биологическая и климатическая стойкость, делают постройки практически неуязвимым при любых изменениях в климате.

Такое количество плюсов, наверняка является веским аргументом для большинства потребителей. Но, поскольку требования к набору свойств и качеств у всех разные, стоит проанализировать и возможные минусы. Тем более, что некоторые из них могут не соответствовать необходимым условиям застройщика.

1. Газобетон больше многих представителей легких бетонов способен впитывать влагу. С одной стороны, пористость структуры – это плюс, а вот с другой – минус. В зимнее время года, поглощенная влага, под воздействием отрицательной температуры обязательно кристаллизируется. Тем самым оказывая разрушительное воздействие на структуру.
2. Блок достаточно хрупкий. Особенно это заметно при транспортировке и проведении работ. Даже в следствии небольшого механическое воздействия или усадке фундамента, он может треснуть.
3. Небольшим отрицательным моментом является неспособность газобетона надежно удерживать элементы крепежа.

Треснул угол

Отличительная характеристика

Рассмотрев основные положительные и отрицательные характеристики, у многих будущих владельцев домов может возникнуть вопрос: так почему именно газоблок? Ведь аналогичными свойствами обладают многие материалы, предназначенные для возведения стен. И это действительно так.

Справедливым будет сравнить газоблок с иными изделиями, являющимися основными конкурентами для него в строительной отрасли.

Таблица 1. Сравнение газобетона с иными материалами, пригодными для сооружения стены:

Как видно из таблицы, газобетон оставляет позади практически все материалы по многим показателям. Пусть многоквартирный дом из него не построишь, но возвести здание до 3-х этажей представляется возможным. И раз уж с изделиями мы разобрались, пора приступать к следующему этапу на пути строительства.

Сравнение газобетона

Этапы строительства дома

Возведение дома – процесс долгий и технически сложный. Поэтому предварительно стоит внимательно изучить все нюансы проведения работ, четко проанализировать порядок следования и подсчитать будущие расходы.

Проектная документация и расчет требуемого материала

Строительство любого здания, вне зависимости от размеров и назначения, начинается с составления проектной документации. Она содержит всю необходимую информацию, касающуюся этапов работ, стоимости строительства и, главное, технологических и архитектурных решений постройки.

Совет! При покупке проекта, лучше обращаться в соответствующую организацию. Ведь ошибки, допущенные в документах, могут привести к непредсказуемым последствиям. Чертежи домов из газобетона определяют весь процесс будущего строительства.

Проект дома

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество газоблока, нужно произвести несколько несложных геометрических подсчетов.

Разделив общую площадь стен на площадь одного блока, мы узнаем штучное количество требуемого материала. Например, предположим, что площадь стен будущего дома равна 120 м2. Размер используемого блока – 625*400*300.  В этом случае, площадь блока будет равна 0,625*0,4=0,25.

120/0,25=480 шт – это и есть та цифра, которая нам нужна. Однако помимо газоблока, потребуется приобрести еще большое количество других материалов. Это — цемент, строительные смеси, арматура, кирпич для цоколя, элементы кровли и многое другое.

Подготовка территории, геодезия

Первым этапом работ будет подготовка основной и прилегающей территории, а также проведение измерительных мероприятий.

• Если следовать технологии от начала и до конца, то сперва производят глубокое изучение особенностей грунта. Это необходимо делать с целью определения нужного типа фундамента. Когда решение по возведению основания принято, приступают к дальнейшим действиям.
• Верхний слой грунта подлежит снятию, все растения и корни удаляют. Следом делается разметка в соответствии с проектом, на основании которой требуется выкопать котлован.
• Если это фундаментная лента, то роют траншеи размером до 1,5 метров — в глубину и 0,4-0,5 метра – в ширину. Однако точные значения зависят от региона и его климатических условий. Часто при этом строители опираются на уровень промерзания грунта.

Схема фундамента

Возведение основания

Оптимальным типом фундамента является ленточный монолитный. Можно возводить и столбчатый, однако он подходит исключительно для легковесных построек высотой в один этаж.

Когда котлован вырыт, на его дно выкладывают песчаную подушку. Затем устанавливается опалубка, монтаж которой необходим для фиксации формы бетона.

Раствор заливают поэтапно с обязательным армированием. Далее бетону необходимо дать возможность выстоять определенное время, для того, чтобы достичь технической прочности. До этого момента, строительство дома приостанавливается.

Когда бетон застыл и фундамент полностью готов, можно снимать опалубку.

Фундамент

Если дом из газоблока планируется возводить в три и более этажа (либо в два этажа с мансардой), рекомендуется устройство плитного монолитного фундамента.

Из всех типов оснований, он является самым прочным и дорогостоящим. Плита под дом обычно делается мелкозаглубленной, так как произвести работы в этом случае своими руками значительно проще, нежели копать огромный глубокий котлован с использованием строительной техники.

Основное преимущество такого фундамента заключается в том, что при усадке плита целиком, а не отдельными частями изменяет свое положение.

Монолитный плитный фундамент

Кладочные работы

Проведение кладочных работ начинается с укладки цоколя, наличие которого необходимо для дома из газоблока. Выполняют его обычно из красного кирпича. Кладка стен имеет аналогичную технологию возведения, как и при использовании большинства схожих стеновых материалов.

Первый блок укладывают в угол, определяющий наивысшую точку. Следом изделия распределяют по оставшимся углам будущего здания. Между ними натягивается строительная нить, выполняющая функцию ориентира. При необходимости, количество блоков-маячков можно увеличить и уложить на расстоянии 2-х метров друг от друга.

Первый ряд укладывают на цементный раствор. Это увеличивает способность сцепления блока с основанием. Последующие же можно возводить с использованием специализированных составов для кладки газобетонных блоков. Они подчеркнут положительные качества, значительно уменьшат толщину слоя и, как следствие, расход смеси.

Укладка первого ряда блока

Каждый второй и последующие ряды стоит начинать также от угла, но со смещением шва.

Кладка газоблока

Примерно в первые 10-15 минут уложенный блок может быть откорректирован в случае неровности кладки при помощи резинового молотка. В дальнейшем исправить подобные ошибки не представляется возможным. Демонтажу с сохранением материала стена также не подлежит, ее можно лишь разрушить.

При появлении мелких недочетов, можно использовать приспособления для шлифовки. Газоблок легко поддается подобной обработке.

Резка

Над проемами для дверей и окон обязательно производят монтаж армированной перемычки, блоки при необходимости подрезают до нужного размера.

Совет! Если геометрия блока не нарушена, старайтесь делать слой как можно тоньше, около 1-2 мм. Это сделает дом теплее.

В обязательном порядке возводимую стену нужно подвергнуть армированию. Порядок работ следующий: на поверхности блока путем штробления делают выемки по всему периметру с двух сторон. В них закладывают арматуру диметром 8 или 10 мм.

Стыки ее не должны попадаться на углы здания и места, предназначенные для оконных и дверных проемов. Лучшего всего, если они будут приходиться на середину изделия.

Материал смачивают и заполняют раствором. Такая процедура перевязки проводится в первом и каждом четвертом-пятом ряду. Если же данной информации недостаточно для проведения работ своими руками, видео вам поможет разобраться до конца.

Обратите внимание! Трещины в доме из газобетона могут появиться именно в следствие несоблюдения технологии возведения стен при усадке фундамента. Но если блок все же треснул, возможность его реставрировать имеется: поврежденные места замазывают гипсовым составом.

Теперь стоит поговорить о дверных и оконных перемычках.

Существует несколько способ их монтажа:

• Перемычки продаются в готовом виде. Их нужно приобрести и смонтировать
• Можно изготовить перемычки самостоятельно из обычного блока: их склеивают между собой растворной смесью, вдоль штробят канавки, в которые укладывают арматуру. После все заливают цементным раствором и ожидают схватывания в течение суток. Фиксируются такие перемычки арматурой вниз и подходят только в случае, если проход — узкий.

Перемычка над дверным проемом

Когда последний ряд газоблока уложен, требуется заливка армопояса.

Порядок работ следующий:

1. В ряду формируют опалубку из газоблока шириной 10 см.
2. В нее закладывают арматуру и заливают цементно-песчаным раствором.
3. В случае, если дом будет одноэтажным, в сам армопояс фиксируют крепежные шпильки, к которым в будущем присоединяют элементы кровли (мауэрлат).

Обратите внимание! Сейсмопояс необходим практически любому дому из блоков. Он делает конструкцию надежной и крепкой, путем сохранения целостности.

Монтаж систем перекрытия и устройство кровли

После окончания кладочных работ, потребуется произвести монтаж перекрытий. Материал для них должен быть подобран с учетом возможной нагрузки на строение.

Основные из видов:

1. Монолитное перекрытие
2. Плитное
3. Деревянные или металлические балки
4. Сборно-монолитное

Плитное перекрытие – классический тип, он применяется чаще остальных. Размер изделий подбирается с учетом расстояния между несущими стенами. А нагрузка должна соответствовать требованиям ГОСТ в зависимости от будущей этажности строения.

Укладка производится при помощи строительного крана с минимальным участием человека. Предварительно на верхний слой блоков укладывается кирпичная подушка, на которую и производят монтаж.

Основные преимущества плитного перекрытия заключаются в следующем:

1. Материал обладает высоким показателем прочности и несущей способности
2. Изделия быстро монтируются при использовании строительной техники
3. Звукоизоляционные характеристики плит очень высоки.

Между изделиями заливают цементный раствор для их сцепления и выжидают технической готовности для продолжения строительства. Цена — достаточно приемлемая. Монолитное перекрытие достаточно дорогостоящее, и используется для возведения конструкций с повышенной нагрузкой.

Сборно-монолитное представляет собой монтаж блока на предварительно устроенный каркас из балок. Такой способ занимает значительно больше времени, чем при возведении плитного перекрытия, но в цене несколько выигрывает.

Когда нужная этажность дома достигнута, следует приступать к устройству кровли в следующем порядке:

• Установка стропильной системы
• Монтаж гидро- и теплоизоляции
• Обрешетка и контробрешетка
• Монтаж финишного покрытия.

Тип кровли можно выбрать по своему усмотрению, самыми распространенными являются: двускатная крыша, мансардная и вальмовая. Односкатный тип практически не используется при строительстве жилых домов. А вот если нужно перекрыть небольшой садовый домик, то данный вариант вполне подойдет.

Жилой дом с двускатной крышей

Вальмовый тип кровли

Совет! Если решено построить дом с использованием газоблока своими руками, но вы совершенно не имеете навыка возведения кровли, то лучше обратиться к специалистам. Тогда наверняка не возникнет вопроса о том, сколько простоит ваш дом. Монтаж крыши требует наличия определенных профессиональных умений.

Коммуникации в доме: электричество и водоснабжение

Данный процесс для многих застройщиков может оказаться самым проблематичным. Если, например, неподалеку от дома находятся электростолбы какого-то товарищества, то оно вовсе не обязано подключать к себе нового клиента. В этом случае, проблему придется решать застройщику самостоятельно.

Что касается проведения проводки в доме, то эти работы обычно не вызывают сложности. Итак, что делает электрик?

Поскольку газоблок легко пилится и режется, проштробить стену не составляет труда. Далее в штробы укладываются провода в соответствии с планом и замуровываются.

Крепятся они при помощи хомутов. Также вырезаются углубления для розеток, выключателей. Такой вариант монтажа называется скрытым.

Открытая электропроводка – менее популярный вариант. Все монтируется по тому же принципу за исключением того, что все провода прячутся не в стене, а под плинтусом, в гофре, желобах, то есть на поверхности стены, а не внутри ее. Электрика в доме при этом должна иметь двойную изоляцию и отвечать требованиям ПУЭ.

Предварительно стоит выбрать систему электропроводки.

Существует три основные схемы:

1. Осветительные приборы и розетки работают от питания одного автомата
2. Осветительные приборы подключены к одному, а розетки — к другому автоматическому выключателю.
3. Все розетки отдельной комнаты подключены обособлено от осветительных приборов и раздельно от бытовой техники.

Монтаж электропроводки

Схема проведения электричества

Теперь поговорим о подключении водоснабжения. Если отсутствует центральное, обеспечить водопроводом дом может скважина, которую располагают вблизи строения. Она достигает глубины до 150 метров. Следом проводят трубы и устанавливают насос для подачи воды.

Схема поступления воды из скважины

Установка окон

Монтаж окон в доме, возведенного из газобетона, достаточно несложный процесс.

А для достижения хорошего результата, нужно всего лишь руководствоваться следующими правилами:

• Откосы должны быть обязательно ровными, данный факт проверяется при помощи строительного уровня.
• Поверхность предварительно очищают от пыли и грязи, пропитывают грунтовкой глубокого проникновения.
• Внутренние откосы должны быть подвергнуты теплоизоляции.
• Поверх теплоизоляции наклеиваются пароизоляционные ленты.
• Коробку окна устанавливают и навешивают створки. При этом образовавшиеся щели тщательно герметизируют.
• В заключение выполняется монтаж наличников, подоконников и слива.

Монтаж окон инструкция

Варианты отделки фасада дома

Снаружи облицевать дом можно практически любыми материалами. Важно при этом соблюдать технологию нанесения.

Самые распространенные варианты, пользующиеся спросом у застройщиков, представлены в таблице.

Таблица 2. Отделка фасада дома из газоблока:

Монтаж вентилируемого фасада	Сочетает в себе приемлемую цену, практичность в использовании, легкость в монтаже. Панели, вагонка или сайдинг монтируют на предварительно устроенный и утепленный каркас, оставляя зазоры с целью вентиляции. Благодаря такой конструкции, срок службы блока и его свойства сохранятся значительно дольше.
Оштукатуривание и последующее окрашивание	Нанесение штукатурки имеет свои сложности. Газобетон обладает низкой адгезией с отделочными материалами, что предполагает предварительную обработку поверхности грунтовкой, укладку армирующей сетки и использование исключительно специализированных составов.
Отделка керамогранитом или плиткой	Внешне привлекательный вариант. Отличается особой прочностью и высокой ценой. Чаще всего используют при комбинировании с другими отделочными материалами.
Облицовка кирпичом	Один из самых дорогостоящих и сложных способов облицовки фасада. Требует наличия навыков при кладке.  Характеризуется высокими показателями сроков эксплуатации и увеличивает морозостойкость строения.
Комбинированные решения	С целью выделить свое жилище среди остальных, применяют варианты комбинации различных отделочных материалов. Здесь во многом все зависит от личных предпочтений и фантазии застройщика. Часто цоколь отделывают камнем и иными декоративными элементами, а на стены строения монтируют вентилируемый фасад. Отдельный маленький участок можно выделить декоративными элементами, тем самым делая на нем акцент.

Внутренняя отделка

Отделка дома изнутри может быть произведена любыми материалами, подходящими по своим свойствам и характеристикам газобетонному блоку. Штукатурные смеси и стяжки должны выбираться из числа узкоспециализированного сырья, а финишные отделочные материалы должны отвечать всем требованиям, предусмотренным ГОСТ и СНиП.

Для начала стоит определиться: что вы хотите увидеть в итоге. Рассмотрим возможные варианты.

Поиск дизайнерских решений и краткое описание хода работ

Для наглядности воспользуемся методом поэтапного планирования дизайна отдельных частей помещений.

Таблица 3. Альтернативные исполнения внутренней отделки дома:

Потолки	Потолок в доме можно отделать несколькими способами: оштукатурить и в последствии окрасить или же монтировать гипсокартонные плиты.  Во втором случае, выбор вариантов дизайна крайне велик. При помощи ГКЛ возможно создание сложных многоуровневых потолков со специализированным освещением любой желаемой формы. Гипсокартон крепится на предварительно монтируемый каркас. Оштукатуривание не понадобится, а вот утепление будет вполне актуальным.
Стены	Предварительно, перед нанесением финишного слоя, стены следует оштукатурить и в это же время выровнять. Обязательным является грунтование и укладка армирующей сетки, так как адгезия газобетона не позволяет надежно скрепить между собой материалы без дополнительного воздействия. Далее готовую поверхность следует окрасить, оклеить обоями или покрыть фактурной штукатуркой. Отдельные участки можно декорировать искусственным камнем или любым другим материалом. Акцент позволительно сделать на углы, оконные проемы комнаты, а также выделить определенные зоны помещения.
Пол	Одним из самых распространенных вариантов является укладка ламината, паркета и линолеума. В санузлах, кухне и прихожей чаще обычного используют керамическую плитку и керамогранит. Устройство начинается с монтажа деревянных лаг. Далее полы утепляют и, как вариант, застилают половой доской.
Арки	При помощи ГКЛ можно разнообразить интерьер арками. Так как гипсокартон легко поддается обработке, создать можно даже самые невероятные конструкции и формы.

Обзор ориентировочных сроков строительства дома из газоблока

Каждого застройщика интересует насущный вопрос: сколько же времени займет весь цикл строительства дома из газобетона? Давайте разберемся.

Таблица 4. Сроки возведения и отделки жилища из газобетона:

Как становится понятным, сроки строительства во многом зависят от самого застройщика, его финансовых возможностей, личных пожеланий и возможности пользования услугами подрядных организаций. В последнем случае, разумеется, скорость проводимых работ значительно возрастет.

Видео в этой статье расскажет подробнее, как в максимально короткие сроки построить дом из обсуждаемого нами материала.

Заключение

Своими руками дом из газобетона построить можно, но для некоторых этапов работ все же потребуется привлечение специалистов. Выделить важность какого-либо процесса среди остальных не представляется возможным, так как от каждого из них зависит прочность, долговечность и комфортабельность конструкции.

Как построить дом из газоблоков своими руками?

Наверное, каждый мечтает о собственном доме. Но в силу различных обстоятельств приобрести частную жилплощадь часто не представляется возможным. Если вы не можете купить дом, то вы можете его построить. С новыми технологиями строительства теперь можно построить дом из газоблоков за сравнительно короткий срок своими руками. Такие постройки долговечны и прослужат долгие годы. В этом случае здание не потеряет своих эксплуатационных характеристик.

Процесс строительства из газобетонных блоков отнюдь не легкий и не простой. Однако если сравнить его с кирпичом или оцилиндрованным бруском, то количество усилий, которое потребуется, будет намного меньше. Как сделать дом из газоблоков своими руками? Пошаговую инструкцию рассмотрим в нашей статье.

Характеристики материала

Газобетонные блоки — относительно новый и технологичный строительный материал. Он предназначен для создания стен в малоэтажных многоквартирных домах. Блоки производятся из кварцевого песка, а также цемента с добавлением извести и воды. Под давлением и под воздействием высоких температур в этой смеси образуются пузырьки. После застывания массы получается блок с пористой структурой. Данная технология производства позволяет изготавливать блок большого объема. При этом он будет легким и прочным.

Преимущества материала

К достоинствам относятся хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, устойчивость к низким температурам, прочность, плотность. Блок очень легкий – это важное преимущество, так как на фундамент не будет больших нагрузок. Размер одного элемента намного больше стандартного кирпича. Это значительно ускоряет время, затрачиваемое на строительство. По стоимости дом из газоблоков, созданный своими руками, будет намного дешевле, чем если бы здание было построено из традиционных материалов. Это связано с относительно низкими ценами на газобетонные блоки из-за высокой популярности этого строительного материала. Также среди достоинств можно выделить высокую пожаробезопасность. Конструкция из газобетона меньше всего подвержена возгоранию и возгоранию. Если блоки имеют правильную и красивую форму, а уложены они профессионально и аккуратно, то стену можно даже не отделывать. Это даст зданию возможность «дышать». Газобетон за счет пор отличается высокими показателями паропроницаемости.

Предварительная подготовка

Прежде чем строить дом из газоблока, необходимо определить подходящее место. Затем нужно подготовить все необходимые документы. Это проектно-сметная документация, которая уже должна быть заверена в органах местного самоуправления. Далее необходимо заказать и провести геодезические работы, установить заборы, определить точку нулевого горизонта и подвести все коммуникации.

После того, как вся документация подготовлена ​​и получена, можно приступать к работе над версткой сайта. Если ограждение уже установлено, необходимо установить освещение и установить строительные леса.

Приобретение, транспортировка, хранение газоблоков

Купить этот строительный материал несложно. Достаточно просто найти подходящего производителя и оформить заказ с доставкой прямо на сайт. Но тут есть нюансы. Не все компании, занимающиеся доставкой стройматериалов, готовы выезжать в труднодоступные места с плохими дорогами. В этом случае вам придется искать транспорт самостоятельно. Для тех, кто решил начать строительство дома из газоблока (фото примеры — в нашей статье), это не должно составить большого труда.

Часто газобетон поставляется на поддонах. Блоки надежно упакованы в полиэтиленовую пленку. При хранении этих стройматериалов внутри может скапливаться излишняя влага, возможно повреждение конструкции. На стройке размещать материалы лучше всего под навесом. Распаковывать желательно только те, которые будут использоваться в работе. Поддоны могут быть установлены в виде штабелей. Но не допускайте такой установки более чем в два ряда.

Количество строительных материалов

Итак, когда вся проектная документация на руках, необходимо определить, сколько газоблоков нужно на дом. Не покупайте слишком много. Есть определенные трудности, связанные с хранением. Вам необходимо рассчитать, сколько кубометров материалов вам потребуется. Например, возьмем 10 м длиной на 8 м. Вам нужно вычислить периметр. Это 10 + 10 + 8 + 8 = 36 м. Высота стены 3 м. Итак, 3 * 36 = 108 м ² . Это площадь всех стен.

Блоки предлагаются в кубических метрах. Чтобы посчитать, сколько стройматериалов нужно для постройки дома из газоблоков, нужно умножить на 0,3. Это будет толщина одного блока. В итоге 32,4 м ^{Требуется 3 из} материалов. Эта сумма предназначена для возведения только наружных стен. Таким же образом рассчитываются внутренние стены.

Фундамент и цокольный этаж

Далее необходимо самостоятельно залить фундамент. Дома из газоблока не тяжелые, но поверхность должна выдерживать нагрузку на грунт. В качестве фундамента можно залить бетонную плиту или использовать фундаментный фундамент, что предпочтительнее для небольших 1-2-этажных домов.
Что это такое? Ленточные монолитные фундаменты – смесь на основе бетона с повышенными прочностными характеристиками. Кроме того, конструкцию можно усилить жесткими штырями из металла диаметром 15 мм. Их укладывают в два слоя. Если площадка под строительство находится на месте, где повышен уровень грунтовых вод, или на грунтах, то лучшим решением в этом случае будет фундамент с монолитным ростверком.

Прежде чем приступить к серьезным работам по обустройству фундамента, необходимо тщательно очистить и максимально выровнять место. Для небольшого 1-2-этажного дома будет достаточно фундамента глубиной 2 м. Траншея должна быть по всему периметру всего будущего строения. Важно рассчитать необходимое количество бетона. Когда все готово, заливаем материал и после полного застывания строим дом из газоблока.

Что выбрать для крепления блоков

Существует два варианта крепления газобетонных изделий. Это специальный клей или цементный раствор. Оба варианта имеют определенные плюсы и минусы.

С помощью клея можно получить правильные соединения. Кладка выйдет очень гладкой. Но в процессе эксплуатации клей будет выделять в атмосферу токсины, а по стоимости будет дороже раствора. Что касается цементного раствора, то работа с ним более трудоемкая, ведь придется следить за ровностью стен. Но в случае с раствором исправить ошибки будет проще, чем с помощью клея. Также, если мы строим дом из газоблока своими руками на растворе, то строгих указаний по замешиванию нет. Обычно смесь делают в пропорции 3 к 1 (части песка и цемента соответственно). Затем добавляется вода, и все это перемешивается.

Особенности возведения стен

Газобетонные блоки имеют одну важную особенность — они легкие. Поэтому раствор или клей не будут выдавливаться под тяжестью материала и, соответственно, не будут вытекать из швов. Это значительно ускоряет процесс кладки стен. Следует отметить, что для работы с этим строительным материалом требуется специальный инструмент.

Для возведения несущей стены рекомендуется использовать блоки, размер которых от 375 до 400 мм. Если кладется перегородка, то ширина изделия может быть не более 250 мм.

Укладываем первый ряд

Итак, если мы строим дом из газоблока своими руками, то к возведению первого ряда стоит подойти очень ответственно. Перед началом работ необходимо провести гидроизоляцию. Первый ряд специалисты рекомендуют класть только на цементно-песчаный раствор. Кладку начинают с самого высокого угла будущего дома. На концах блока есть паз и гребень, поэтому нет необходимости соединять элементы клеем. На первом ряду натяните шнур, чтобы контролировать ровность кладки. Если есть необходимость, то блоки выравнивают резиновым киджаном. Если в процессе кладки образуется зазор, длина которого меньше одного блока, то изготавливается специальный доборный элемент. Для реализации гвоздя используйте ножовку, электропилу и угольник. Торцевую поверхность этого дополнительного блока следует предварительно промазать раствором или клеем. Клей, который необходим для кладки блоков из газобетона, выбирают для тонких швов. По консистенции он должен напоминать сметану. Нанесите смесь специальным средством. После – разровняйте его по поверхности стройматериала шпателем. Уложен первый ряд, и дальше строим дом из газоблоков своими руками. Затем инструкция рекомендует затереть все образовавшиеся неровности специальной теркой. Далее с поверхности всех блоков удаляются грязь и пыль. Этот процесс повторяется после каждой последующей серии. Важно, чтобы каждый новый ряд укладывался с небольшим смещением на 8-10 см. Остатки раствора необходимо удалить кельмой. Второй ряд следует укладывать примерно через один-два часа после первого. Для защиты стены от влаги готовые участки накрывают полиэтиленовой пленкой.

Армированные перемычки из газобетона пригодны для использования только при создании дверных и оконных проемов. Их устанавливают с помощью специального деревянного приспособления. Толстая часть П-образного блока расположена снаружи здания. В полость блока устанавливается каркас из арматуры. Затем эта полость заполняется мелкозернистым бетоном. При возведении внутренних стен обязательна гидро- и шумоизоляция. Также следует учитывать, что каждый второй ряд внутренней стены должен быть соединен с несущими стеновыми анкерами или скобами с помощью перфорированной полосы.

Любой жилой дом из газоблоков (самостоятельно или с помощью профессиональных строителей, неважно) в процессе эксплуатации будет подвергаться различным нагрузкам. Это оседание почвы, ветры, перепады температур. Во избежание деформаций кладку следует армировать. Рассмотрим, как это делается.

Армирование: как сделать. Деформационные швы

Штрихи нарезают, затем полученные канавки очищают от пыли, после чего в эти канавки укладывают арматуру. После все заливают раствором. Чтобы избежать трещин, сделайте компенсационные швы. Часто они располагаются в местах изменения зазора или высоты стен. Эти швы делаются между стенами, температура которых может быть разной. Также необходим деформационный шов там, где газоблоки будут соединяться с другими материалами в неармированных стенах. Швы затем следует заделать полиэтиленовой пленкой, минеральной ватой. И снаружи, и внутри впоследствии обрабатываются специальными герметиками.

Перекрытия и наклонные поверхности

В качестве опоры для плит перекрытий используется армированный пояс. Швы, которые получатся между плитами, необходимо заполнить раствором. Наружные концы покрыты коваными фермами.

В качестве перекрытия подходят бетонные плиты с большим количеством пустот в них. Но есть и аналоги из газобетона. Последние обладают высокой несущей способностью, огнестойкостью и низкой теплопроводностью. Эти плиты допустимы только в том случае, если между несущими стенами расстояние менее 6 м. Эта плита должна поддерживаться распределительным железобетонным поясом. Если дом из газобетона строится своими руками, то можно избежать мостиков холода. Окна, крыша и фундамент утеплены по стандартным технологиям. Что касается наклонных поверхностей и проемов сложной формы, то их легко можно сделать пилой. Это легко объясняется тем, что блоки из газобетона очень легко пилятся и сверлятся. Все отверстия для сверления просверливаются дрелью и специальной фрезой. Штруборез легко справляется с созданием пазов для проводки.

Крыша

Крыша для дома из газоблоков может быть любой — можно сделать одно-, двухскатную, мансардную, вальмовую и другие. Последний тип является лучшим выбором для жилых домов. Независимо от конструкции кровля должна быть выполнена гидро-, тепло- и пароизоляционными материалами. В некоторых случаях при устройстве жилой мансарды монтируется дополнительный шумоизоляционный материал. Сверху стропила закрепляют гидроизоляцией. Гораздо удобнее это делать с помощью длинных реек. Последний будет выполнять функцию ограничителя. Под гиброизоляцией между рейками кладут утеплитель. Затем слой теплоизоляции закрывается пароизоляционной пленкой. Дол положил чистовую кровлю.

Отделочные работы

Жилой дом из газоблока своими руками практически сделан. Осталось выполнить необходимые отделочные работы, провести необходимые для комфортной жизни коммуникации, установить окна и двери. К работе над фасадом можно приступать только после завершения кровли и карниза. Предварительно поверхность выравнивают теркой, а стружку заливают раствором. В качестве материала можно выбрать что угодно. Благо современный рынок предлагает массу вариантов фактур и расцветок.

Заключение

Итак, мы узнали, как сделать дом из газоблоков своими руками. Пошаговая инструкция поможет в проведении строительных работ и убережет от грубых ошибок.

Встроенный газовый камин своими руками

Полные инструкции по установке газового камина с прямой вентиляцией

Время

Несколько дней

Сложность

Расширенный

Стоимость

$501-1000

Введение

Наслаждайтесь комфортом и атмосферой потрескивающего огня холодной зимней ночью. Здесь мы покажем вам, как установить газовый камин. Не беспокойтесь об установке дымохода. Вам это не нужно. Вы просто вентилируете камин со стороны дома. После того, как камин установлен, вы просто щелкаете выключателем, чтобы разжечь ревущее пламя.

Необходимые инструменты

• Пистолет для гвоздей
• Пистолет для герметика
• Циркулярная пила
• Аккумуляторная дрель
• Drill bit set
• Drywall sander
• Drywall saw
• Dust mask
• Hammer
• Hearing protection
• Knee pads
• Knockdown knife
• Level
• Mud pan
• Paintbrush
• Rasp
• Roller sleeve
• Роликовый лоток
• Шлифовальный блок
• Шлифовальная штанга
• Шуруповерт
• Набор головок/трещоток
• Поверочная линейка
• Искатель стержней
• T-square
• Tape measure
• Tin snips
• Utility knife

Materials Required

• 1/2x48x96 drywall
• 100-grit sandpaper
• 2x10x12′ lumber (2)
• 3/4x4x4′ plywood
• 9-дюймовая вентиляционная труба
• Акриловый герметик
• Угловые планки
• Газовый камин
• Обшивка теплозащитного экрана
• Внутренняя противопожарная защита
• Шовный герметик
• Металлический каплесборник
• 10111
• Краска или текстурированное покрытие
• Полиуретановый герметик
• Силиконовый герметик
• Прямая труба

Выбор газового камина

В холодную ночь трудно превзойти потрескивание дров. Но современные газовые камины довольно близки и лишены недостатков дровяных. Мало того, что газ горит намного чище, что делает его лучшим выбором для окружающей среды, так еще и нет грязных бревен, которые нужно таскать по дому, или золы, которую нужно убирать. А зажечь огонь так же просто, как щелкнуть выключателем или повернуть вентиль.

Для газового камина с прямым отводом дымоход не нужен. Вместо этого вы можете запустить специальную вентиляцию наружу через наружную стену. Этот процесс прост и пожаробезопасен, если вы следуете указаниям производителя. Обязательно внимательно прочитайте их, потому что они могут немного отличаться от того, что мы показываем здесь. Однако в целях пожарной безопасности обязательно соблюдайте указания производителя относительно зазоров для горючих материалов.

Стоимость установки газового камина

Хотите знать, сколько стоит установка газового камина? Если у вас есть опыт столярных и гипсокартонных работ, у вас не должно возникнуть проблем с завершением этого проекта. Установка камина займет у вас около суток. Затем запланируйте провести все выходные, занимаясь обрамлением и установкой гипсокартона, и несколько часов каждый день до конца недели, нанося дополнительные слои шпатлевки. В следующие выходные можно загрунтовать стены и нанести текстуру.

• Купленные нами камин с прямой вентиляцией и вентиляция обошлись нам примерно в 1800 долларов. Еще за 650 долларов наш продавец каминов установил бы камин, не считая газовых и электрических подключений и внутренней отделки.
• Материалы для деревянного каркаса, гипсокартона и штукатурки стоят дополнительно 175 долларов. Наймите сантехника, чтобы запустить газовую линию во время процесса обрамления и подключить ее к камину (от 250 до 500 долларов).

Помимо базового набора ручных инструментов вам понадобятся циркулярная пила и дрель. Стусло с электроприводом удобно, но не обязательно для резки углов на деталях каркаса. Вам потребуются ножницы по металлу для резки металлического уголка, набор ножей для склеивания ленты (2 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов и 12 дюймов) и грязевой лоток для нанесения шовного герметика и текстура.

Покупка газового камина

Камин, который мы используем, и тип, который мы рекомендуем, представляет собой камин с прямой вентиляцией. Этот тип всасывает воздух снаружи, чтобы питать пламя. Эта установка не только более эффективна, потому что вы не теряете ценный нагретый воздух в дымоходе, но и безопаснее, потому что значительно снижает вероятность попадания опасного угарного газа в ваш дом.

Лучше всего покупать камины у продавцов каминов, у которых есть демонстрационные залы с работающими моделями. Вы сможете увидеть, как выглядят искусственные бревна, когда они горят, и выбрать стиль камина, который вам нравится.

Убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция

Установка камина в доме — сложный проект, но вы можете сделать это самостоятельно. Правильная вентиляция необходима для безопасной эксплуатации камина.

Пошаговый проект (22)

Создайте макет, чтобы найти наилучшее положение

Сделайте макет камина, используя размеры, указанные в брошюрах по каминам, и обведите форму очага малярным скотчем. Ваш новый камин будет иметь большое влияние на вашу комнату. Создайте простой макет, чтобы почувствовать, сколько места он занимает, и увидеть, как угловое размещение повлияет на расположение мебели и характер движения.

Когда вы удовлетворены внешним видом камина, обратите внимание на механические требования. Вам нужно будет провести линию подачи газа для камина. Вызовите сантехника, чтобы спланировать маршрут, прежде чем заказывать камин.

Большинству газовых каминов не требуется электричество для работы. Однако, если вы когда-нибудь решите добавить вентилятор для увеличения теплоотдачи или ручной пульт дистанционного управления, вам придется подключить камин к доступной электрической цепи, поэтому проложите провод к камину, пока он доступен.

Кроме того, поскольку электротехнические нормы не позволяют просто закрыть коробку с проводами под напряжением, вам придется отсоединить или переместить все коробки или розетки, которые будут закрыты новым камином.

Семейный мастер на все руки

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Первоначально опубликовано: 06 января 2021 г.

Труба стальная электросварная диаметром 140(мм) по ГОСТ 10704-91

Содержание

• 1 Труба стальная электросварная диаметром Ø140(мм) по ГОСТ 10704-91
• 2 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х1,8(мм)
• 3 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х2,0(мм)
• 4 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х2,2(мм)
• 5 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х2,5(мм)
• 6 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х2,8(мм)
• 7 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х3,0(мм)
• 8 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х3,2(мм)
• 9 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х3,5(мм)
• 10 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х3,8(мм)
• 11 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х4,0(мм)
• 12 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х4,5(мм)
• 13 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х5,0(мм)
• 14 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х5,5(мм)
• 15 ГОСТ электросварных труб

Труба стальная электросварная диаметром Ø140(мм) по ГОСТ 10704-91

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91, диаметром Ø140 (мм). Труба имеет толщину стенки от 1,8 до 5,5 (мм), весом от 6,13 до 18,24 кг за 1 пог.м

Труба стальная электросварная диаметром Ø140(мм) по ГОСТ 10704-91

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х1,8(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	136,4
3	s	мм	Толщина стенки	1,8
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	7,815
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	6,13
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	186,608
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	26,65828
8	iix,y	п. м/т	Радиус инерции	4,886522
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	373,2159
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	53,31656
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	14612,3
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	146,123
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,014612
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	12,5
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,014612

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х2,0(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	136
3	s	мм	Толщина стенки	2
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	8,671
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	6,81
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	206,4516
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	29,49309
8	iix,y	п.м/т	Радиус инерции	4,879549
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	412,9033
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	58,98618
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	14526,72
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	145,2672
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,014527
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	13,87
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,014527

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х2,2(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	135,6
3	s	мм	Толщина стенки	2,2
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	9,524
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	7,48
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	226,121
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	32,303
8	iix,y	п. м/т	Радиус инерции	4,872587
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	452,242
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	64,606
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	14441,4
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	144,414
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,014441
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	15,24
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,014441

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х2,5(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	135
3	s	мм	Толщина стенки	2,5
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	10,799
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	8,48
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	255,3004
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	36,47149
8	iix,y	п.м/т	Радиус инерции	4,862163
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	510,6008
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	72,94298
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	14313,88
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	143,1388
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,014314
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	17,28
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,014314

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х2,8(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	134,4
3	s	мм	Толщина стенки	2,8
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	12,069
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	9,47
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	284,0934
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	40,58477
8	iix,y	п. м/т	Радиус инерции	4,851763
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	568,1867
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	81,16953
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	14186,93
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	141,8693
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,014187
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	19,31
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,014187

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х3,0(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	134
3	s	мм	Толщина стенки	3
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	12,912
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	10,14
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	303,0756
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	43,29652
8	iix,y	п.м/т	Радиус инерции	4,844843
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	606,1513
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	86,59304
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	14102,61
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	141,0261
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,014103
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	20,66
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,014103

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х3,2(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	133,6
3	s	мм	Толщина стенки	3,2
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	13,753
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	10,8
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	321,8887
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	45,9841
8	iix,y	п. м/т	Радиус инерции	4,837933
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	643,7774
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	91,9682
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	14018,54
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	140,1854
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,014019
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	22
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,014019

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х3,5(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	133
3	s	мм	Толщина стенки	3,5
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	15,009
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	11,78
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	349,7932
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	49,97045
8	iix,y	п.м/т	Радиус инерции	4,82759
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	699,5863
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	99,94091
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	13892,91
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	138,9291
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,013893
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	24,01
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,013893

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х3,8(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	132,4
3	s	мм	Толщина стенки	3,8
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	16,26
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	12,76
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	377,3225
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	53,90322
8	iix,y	п. м/т	Радиус инерции	4,817271
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	754,6451
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	107,8064
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	13767,84
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	137,6784
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,013768
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	26,02
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,013768

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х4,0(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	132
3	s	мм	Толщина стенки	4
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	17,09
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	13,42
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	395,4687
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	56,49553
8	iix,y	п.м/т	Радиус инерции	4,810405
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	790,9374
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	112,9911
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	13684,78
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	136,8478
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,013685
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	27,34
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,013685

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х4,5(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	131
3	s	мм	Толщина стенки	4,5
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	19,156
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	15,04
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	440,1179
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	62,87398
8	iix,y	п. м/т	Радиус инерции	4,79329
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	880,2358
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	125,748
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	13478,22
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	134,7822
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,013478
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	30,65
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,013478

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х5,0(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	130
3	s	мм	Толщина стенки	5
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	21,206
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	16,65
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	483,7562
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	69,10803
8	iix,y	п.м/т	Радиус инерции	4,776243
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	967,5124
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	138,2161
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	13273,23
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	132,7323
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,013273
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	33,93
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,013273

Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 140х5,5(мм)

Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91

№ п/п	Параметр	Ед. Изм	Описание параметра	Значение
1	D	мм	Наружный диаметр трубы	140
2	dвн.	мм	Внутрениий диаметр трубы	129
3	s	мм	Толщина стенки	5,5
4	F(см²)	см²	Площадь поперечного сечения	23,24
5	M (кг/м)	кг/м	Номинальная масса 1 м трубы	18,24
6	Ix,y	см⁴	Момент инерции	526,399
7	Wx,y	см³	Момент сопротивления	75,19985
8	iix,y	п. м/т	Радиус инерции	4,759267
9	Ip	см⁴	Полярный момент инерции	1052,798
10	Wp	см³	Полярный момент сопротивления	150,3997
11	U(см)	см	Периметр трубы	43,9823
12	Føвн. (мм²)	мм²	Внутренняя площадь трубы	13069,81
13	Føвн. (см²)	см²	Внутренняя площадь трубы	130,6981
14	Fødвн. (м²)	м²	Внутренняя площадь трубы	0,01307
15	P (max) на ось	т	Осевая нагрузка	37,18
16	V	м³	Объем трубы на 1 пог.м	0,01307

ГОСТ электросварных труб

ГОСТ 10704-91

Поделиться:

• Предыдущая записьТруба стальная электросварная диаметром 133(мм) по ГОСТ 10704-91
• Следующая записьТруба стальная электросварная диаметром 152(мм) по ГОСТ 10704-91

×

Рекомендуем посмотреть

строительные и отделочные материалы, товары для дома и интерьера по низким ценам с доставкой в Астрахань

«ДоброСтрой» — строительные и отделочные материалы, товары для дома и интерьера по низким ценам с доставкой в Астрахань

Россия

Казахстан

• 
  Умелец
• 
  Дизайн-проект
• 
  Видеоконсультация

8 800 555-73-46

Каталог

Сравнение

Избранное

0

Корзина

0

Акции

Выгода каждый день

• 
  

  
  Код: 3100663
  21. 31 в наличии

  
  Плитка керамическая Kerama Marazzi Витраж 15х15см, сорт1, синий

  +36.18 бонуса

  1 206 ₽/м2

  
  RUB

  
  
  

• 
  

  
  Код: 3142293
  26 в наличии

  
  Светильник настольный IEK 1005 с кармашком, Е27, голубой

  
  

  469 ₽/шт

  
  RUB

  
  
  

• 
  
  

  
  Код: 3121805
  21 в наличии

  
  Колер PARADE №201 Охра 0,5л Россия

  
  

  204 ₽/шт

  
  RUB

  
  
  

• 
  

  
  Код: 0017198
  3 в наличии

  
  Дрель ударная Max-Pro MPID600V

  
  3 870 ₽
  -15%

  3 273 ₽/шт

  
  RUB

  
  
  

• 
  
  

  
  Код: 3147511
  10 в наличии

  
  Люстра A3786/2 BK+FGD черный/золото 2х60W E27 d600 h350 АКЦИЯ!

  
  

  839 ₽/шт

  
  RUB

  
  
  

Смотреть все товары акции

Заказать дизайн-проект бесплатно

Лучшая цена

• 
  

  
  Код: 3106729
  27 в наличии

  
  Радиатор алюминиевый EXCLUSIVO 500/100 D3 12 секций

  
  

  9 240 ₽/шт

  
  RUB

  
  
  

• 
  

  
  Код: 3140727
  36. 45 в наличии

  
  Плитка керамическая GlobalTile Genevieve 60х25см, серый 03

  
  

  559 ₽/м2

  
  RUB

  
  
  

• 
  
  

  
  Код: 3109548
  63 в наличии

  
  Обои Эрисман Basic виниловые на флизелиновой основе горячего тиснения 10,05х1,06м бежевый

  
  

  1 499 ₽/рул

  
  RUB

  
  
  

• 
  

  
  Код: 3140731
  40. 22 в наличии

  
  Плитка керамическая GlobalTile Pulse 60х20см, геометрия

  
  

  699 ₽/м2

  
  RUB

  
  
  

• 
  
  
  

  
  Код: 3146956
  480 в наличии

  
  Лампа светодиодная Polaroid 220V A65 15W 6500K E27 1521lm

  
  

  79 ₽/шт

  
  RUB

  
  
  

Смотреть все товары акции

Возврат товара в течение 180 дней!

Ликвидация

• 
  
  

  
  Код: 3112799
  7 в наличии

  
  Люстра P9680 8*40W E27 220V AB Бронзовый

  
  9 315 ₽
  -24%

  7 124 ₽/шт

  
  RUB

  
  
  

• 
  

  
  Код: 0050159
  10 в наличии

  
  Плафон 33 Идеи конус белый с рисунком

  
  920 ₽
  -35%

  597 ₽/шт

  
  RUB

  
  
  

• 
  
  

  
  Код: 3139878
  7 в наличии

  
  Полка 1-ая на присоске (Air-lock) BI-4041

  
  775 ₽
  -31%

  534 ₽/шт

  
  RUB

  
  
  

• 
  
  
  

  
  Код: 3101321
  17 в наличии

  
  Клей обойный Pufas Security GK10 Специальный усиленный 500 г

  
  795 ₽
  -35%

  515 ₽/шт

  
  RUB

  
  
  

• 
  

  
  Код: 3122262
  13 в наличии

  
  Обои Артекс EcoLine сет14 Сиена г.

  т. фон 10м*1,06м серый

  
  1 675 ₽
  -11%

  1 499 ₽/рул

  
  RUB

  
  
  

Смотреть все товары акции

Приглашаем на работу мастеров

Блог

• 
  

  Какой выбрать бойлер косвенного нагрева

  Выбирай с умом!

  31 окт 2022

  
  

• 
  

  Как выбрать террасную доску из ДПК

  Выбирай с умом!

  28 окт 2022

  
  

• 
  

  Как выбрать металлический сайдинг для наружной обшивки дома

  Выбирай с умом!

  26 окт 2022

  
  

• 
  

  Как выбрать клей для плитки?

  Выбирай с умом!

  17 мар 2022

  
  

Все записи

Сеть гипермаркетов «ДоброСтрой» — это крупнейшие магазины формата DIY (товары для строительства, ремонта и декорирования квартиры и дома) в Астрахани, Волжском, Липецке, Орле, Магнитогорске и Армавире. Это всегда широкий ассортимент, низкие цены и профессиональные консультации.

Расчет коэффициента плавучести

Автор: DrillingFormulas.Com | 18 мая 2009 г. — 21:36 | 5 июня 2020 г. Основные формулы бурения

Просмотры сообщений:
66 685

Коэффициент плавучести — это коэффициент, который используется для компенсации потери веса из-за погружения в буровой раствор.

Перед дальнейшими объяснениями мы объясним вам основную концепцию плавучести. Плавучесть — это восходящая сила, которая удерживает предметы на плаву. Чистая выталкивающая сила, направленная вверх, равна количеству веса жидкости, вытесненной объемом тела. Эта сила делает предметы легче, когда они погружаются в жидкость. Например, мы чувствуем себя легче, когда находимся в бассейне, потому что это эффект плавучести.

При проведении буровых работ нам необходимо знать вес колонны бурильных труб, колонны заканчивания и т. д. в буровом растворе. Следовательно,  Коэффициент плавучести — это значение, которое нам необходимо знать и уметь вычислять это значение. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже формулам для расчета коэффициента плавучести в различных единицах веса бурового раствора, фунтах на галлон и фунтах/футах ³ .

Коэффициент плавучести в нефтепромысловой установке

Коэффициент плавучести с использованием веса бурового раствора в фунтах на галлон

Коэффициент плавучести (BF) = (65,5 – вес бурового раствора в фунтах на галлон) ÷65,5

Примечание:  65,5 фунтов на галлон — плотность стали.

Пример: Определите коэффициент плавучести для жидкости плотностью 13,0 фунтов на галлон:
BF = (65,5 – 13,0) ÷ 65,5
BF = 0,8015

Коэффициент плавучести с использованием веса бурового раствора в фунтах/футах

³

Коэффициент плавучести ( BF) = (489 – вес бурового раствора в фунтах/футах ³ ) ÷489

Примечание:  489 lb/ft ³  является плотностью стали.

Пример: Определите коэффициент плавучести для 100 фунтов/футов ³ Жидкость:
BF = (489 — 100) ÷ 489
BF = 0,7955

Фактор буйства в метрическом блоке

669 .

Коэффициент плавучести с использованием массы бурового раствора в кг/л

Коэффициент плавучести (BF) = (7,85 – вес бурового раствора в кг/л) ÷7,85

Примечание: 7,85 кг/л – плотность стали.

Пример: Определите коэффициент плавучести для жидкости с концентрацией 1,1 кг/л:
BF = (7,85 – 1,1) ÷7,85
BF = 0,860

Коэффициент плавучести Таблица коэффициентов плавучести

Таблица коэффициента плавучести

Как использовать коэффициент плавучести для определения плавучего веса

грязь, называемая плавучим грузом.

Вес бурильной колонны в плавучем состоянии = вес колонны в воздухе × коэффициент плавучести

Пример: Определите вес колонны в буровом растворе плотностью 13,0 фунтов на галлон. Вес струны в воздухе 350 кг.

Коэффициент плавучести для жидкости 13,0 фунтов на галлон:
BF = (65,5 – 13,0) ÷ 65,5
BF = 0,8015 колонна в буровом растворе плотностью 13,0 фунтов на галлон = 350 x 0,8015 = 280,5 тыс.фунтов.

Загрузить электронную таблицу Excel для расчета коэффициента плавучести в нефтяных месторождениях и в метрических единицах

Справочные книги: 

Лапейроуз, Нью-Джерси, 2002. Формулы и расчеты для бурения, добычи и капитального ремонта.

Бургойн, А.Дж.Т., Шеневерт, М.Е. и Милльхейм, К.К., 1986. Серия учебников SPE, том 2: Прикладная техника бурения, Общество инженеров-нефтяников.

Митчелл, Р.Ф., Миска, С. и Адни, Б.С., 2011. Основы буровой техники, Ричардсон, Техас: Общество инженеров-нефтяников.

Поделись радостью

Законные средства, методы и ограничения — Департамент парков и дикой природы Техаса

Действителен с 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г.

Эти устройства, с учетом перечисленных ограничений, могут использоваться для лова рыбы и других водных организмов в общественных водах Техаса.

• Промысловую рыбу можно ловить только на удочку и леску (включая удочку и катушку), если иное не указано в данном руководстве.
• Человек может ловить рыбу несколькими удочками или другими приспособлениями, за исключением случаев, предусмотренных в данном руководстве.
• В пресной воде запрещено ловить рыбу более чем на 100 крючков на всех устройствах вместе взятых.
• В пресной воде запрещено ловить рыбу с помощью ручного устройства, удерживаемого под водой, за исключением того, что для ловли неигровой рыбы можно использовать копье или подводное ружье.
• Методы и устройства, не перечисленные здесь, не разрешены к использованию в Техасе.

Перейти к разделу:

• Литая сетка
• Крабовая линия
• Ловушки для крабов
• Погружная сетка
• Складные панельные ловушки
• Гафф
• Гиг
• Ручная рыбалка
• Джаглайн
• Снаряжение для законной стрельбы из лука
• Ловушка гольяна
• Устричный земснаряд
• Ловушки для окуней
• Веха и линия
• Парусная линия
• Насос для песка
• Сена
• Шад Трал
• Копье
• Ружье для подводной охоты
• Леска
• Трал (индивидуальный трал для наживки и креветок)
• Тротлайн
• Тротлинии в пресной воде
• Тротлинии в соленой воде
• Сетка для зонтов
• Другие устройства

Забрасываемая сеть

Забрасываемая сеть — это сеть, которую можно забрасывать вручную.

• Разрешается только вылов непромысловой рыбы и других водных животных, включая крабов, раков и креветок. (См. правила по креветкам)
• Диаметр не может превышать 14 футов.
• В соленой воде , непромысловая рыба может использоваться только в качестве наживки.

Крабовая леска

Леска с наживкой без крючка.

• Без ограничений.

Ловушки для крабов

• Одновременно в некоммерческих целях можно вылавливать только 6 ловушек для крабов.
• Разрешается извлекать крабовые ловушки из воды или удалять крабов из крабовых ловушек только в период от 30 минут до восхода солнца до 30 минут после захода солнца.

Требования к маркировке ловушек для крабов

Должен использоваться с биркой снаряжения, действительной в течение 10 дней и прикрепленной в пределах 6 дюймов от буя или пирса, к которому привязана ловушка.

Ловушка для крабов Ограничения по конструкции и конструкции

• Объем не должен превышать 18 кубических футов.
• Должен быть оборудован не менее чем двумя вентиляционными отверстиями в каждой камере для содержания крабов и расположен на внешних стенках ловушки.
• Вентиляционные отверстия должны быть не менее 2-3/8 дюйма в диаметре.
• Должен быть отмечен белым плавучим буем не менее 6 дюймов в высоту, 6 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину с центральной полосой контрастного цвета шириной 2 дюйма, прикрепленной к ловушке для крабов.
• Буи или поплавки могут быть изготовлены из пластиковых бутылок любого цвета и размера.
• Должен быть оснащен разлагаемой панелью. Считается, что ловушка имеет разлагаемую панель, если при ее изготовлении используется один из следующих методов:
• привязной ремень крышки ловушки крепится к ловушке с одного конца простой петлей из необработанного джутового шпагата, сизалевого шпагата или необработанной стальной проволоки диаметром 20 калибра или меньше. Крышка ловушки должна быть закреплена таким образом, чтобы при разрушении шпагата или проволоки крышка больше не была надежно закрыта; или
• , ловушка содержит, по крайней мере, одну боковую стенку, не включая нижнюю панель, с прямоугольным отверстием размером не менее 3 дюймов на 6 дюймов. Любое препятствие, размещенное в этом отверстии, не может быть закреплено каким-либо образом , за исключением , оно может быть зашнуровано, сшито или иным образом перекрыто с помощью одного отрезка необработанного джутового шпагата, сизалевого шпагата или необработанной стальной проволоки диаметром 20 калибра или меньше только с узлами на каждом конце и не завязывались и не обматывались более одного раза вокруг одного сетчатого стержня. Когда шпагат или проволока изнашиваются, отверстие в боковой стенке ловушки больше не будет загораживаться; или
• заграждение может быть свободно закреплено в нижней части отверстия не более чем двумя необработанными стальными кольцами и закреплено в верхней части заграждения не более чем в одном месте одним отрезком необработанного джутового шпагата, сизалевого шпагата или необработанной стали проволока диаметром 20 калибра или меньше. Когда бечевка или проволока порвется, препятствие будет откидываться вниз, и отверстие в боковой стенке ловушки больше не будет загораживаться.

Ловушка для крабов Ограничения по размещению и расположению:

• Нельзя размещать ловушку для крабов или ее часть ближе 100 футов от любой другой ловушки для крабов, , кроме , когда ловушки прикреплены к пирсу или причалу.
• Не разрешается ловить крабовых ловушек в общественных пресных водах.
• Не может ловить ловушку для крабов в пределах 200 футов от обозначенного судоходного канала в округе Арансас; и в акватории залива Арансас в пределах полумили по линии от мыса Хейл на полуострове Ламар, далее прямо к восточной оконечности острова Гусь, далее вдоль южного берега острова Гусь, затем вдоль восточного побережья Полуостров Лайв-Оук мимо города Фултон, мимо Девятимильного мыса, мимо города Рокпорт до точки на восточной оконечности острова Тэлли, включая ту часть залива Копано в пределах 1000 футов от дамбы между полуостровом Ламар и полуостровом Лайв-Оук, за исключением того, что до 3 ловушек для крабов можно ловить в развлекательных целях, только если они надежно привязаны к неподвижному объекту (например, к причалу, пирсу или переборке).
• Запрещается владеть, использовать или размещать более 3 ловушек для крабов в водах к северу и западу от шоссе 146, где оно пересекает Хьюстонский судоходный канал в округе Харрис.
• Запрещается использовать или размещать более 3 ловушек для крабов в общественных водах реки Сан-Бернар к северу от линии, обозначенной каналом для доступа к лодкам в Бернард-Эйкерс.
• Незаконно размещать ловушки любого типа на территории Сидар-Байу между знаком департамента, установленным там, где Мескитовый залив впадает в Сидар-Байу, и знаком департамента, установленным рядом с точкой, где перевал впадает в Мексиканский залив.

Сачок для погружения

Сачок представляет собой сетчатый мешок, подвешенный к раме, прикрепленной к ручке.

• Разрешается только вылов непромысловой рыбы и других водных животных, включая крабов, раков и креветок.
• Может использоваться для помощи в вываживании рыбы, пойманной другими разрешенными устройствами.
• В соленой воде непромысловая рыба может использоваться только в качестве наживки.

Складные панельные ловушки

• Можно ловить только крабов.
• Общая площадь поверхности (включая панели) не может превышать 16 квадратных футов.

Гаф

Гаф — это любая ручная шестка с крюком, прикрепленным непосредственно к шесту.

• Может использоваться только для облегчения выгрузки рыбы, пойманной другими разрешенными устройствами, средствами или методами.
• Рыба, выгруженная багором , не может быть ниже минимального, выше максимального или в пределах защищенного ограничения длины.

Гиг

Гиг — это любой ручной вал с одной или несколькими точками, с зазубринами или без зазубрин.

• Можно использовать только для ловли неигровой рыбы.

Лов рыбы вручную

• Лов рыбы только руками. Использование любых других рыболовных приспособлений во время ручной рыбалки (включая, помимо прочего, багор, удочку, капкан, копье или палку) является незаконным.
• Никто не может намеренно размещать ловушку (включая такие устройства, как ящики, бочки или трубы) в общественной пресной воде с целью ловли сома ручным ловом.
• Может использоваться для ловли канального, синего и плоскоголового сома только в пресной воде.

Jugline

Леска с пятью или менее крючками и биркой для снасти, привязанной к свободно плавающему устройству.

• Только для использования в пресной воде .
• Можно использовать только для ловли неигровой рыбы , канального сома, синего сома и плоскоголового сома.

Требования к маркировке и маркировке Jugline

• Должен использоваться с действующей биркой снаряжения (см. Определения), прикрепленной в пределах 6 дюймов от свободно плавающего устройства; бирка снасти действительна в течение 6 дней после указанной даты и должна содержать номер разрешения на продажу непромысловой рыбы, выловленной из пресной воды, если таковая имеется. Надлежащим образом маркированные буи или поплавки считаются действительными бирками снаряжения.
• Для некоммерческих целей ярус должен быть отмечен свободно плавающим устройством любого цвета, кроме оранжевого, длиной не менее 6 дюймов и шириной не менее 3 дюймов.
• Для коммерческих целей ярус должен быть отмечен оранжевым свободно плавающим устройством длиной не менее 6 дюймов и шириной не менее 3 дюймов.

Ограничения по размещению и местонахождению

Жуглины , а не могут использоваться в:

• Общественные рыболовные озера
• Водохранилища или участки рек, полностью находящиеся в границах государственного парка
• Озеро Беллвуд в округе Смит
• Озеро Берн-Сити в округе Кендалл
• Озеро Браши-Крик и Браши-Крик вниз по течению от озера до линии

округа Уильямсон / Милам.

• Проект Canyon Lake № 6 в округе Лаббок
• Водохранилище Диксиленд в округе Камерон
• Водохранилище Гиббонс-Крик в округе Граймс
• Озеро Бастроп в графстве Бастроп
• Озеро Брайан в округе Бразос
• Кофейная фабрика Lakes и Дэви Крокетт в округе Фаннин
• Озеро Пфлюгервиль в округе Трэвис
• Озеро Накониче в округе Накогдочес
• Северная река Кончо из О. К. Плотина Фишера до плотины Белл-стрит
• Река Саут-Кончо от плотины Одинокого волка до плотины Белл-стрит
• Водохранилище Танкерсли в округе Титус
• Водохранилище Уилер-Бранч в округе Сомервелл

Законное снаряжение для стрельбы из лука

Снаряжение для законной стрельбы из лука включает длинный лук, изогнутый лук, составной лук и арбалет.

• Можно использовать только для ловли рыбы NONGAME .
• Любую рыбу, которая съедобна или может быть использована в качестве наживки (включая все виды щур, карп и буйвол), нельзя выпускать обратно в воду после того, как она была поймана с помощью разрешенного для стрельбы из лука снаряжения. См. Отходы рыбы.
• Правила штата разрешают ловлю лука в большинстве общественных вод (см. «Исключения из правил штата по лову пресной воды» и «Ограниченные зоны в округах». Кроме того, рыбакам с луком рекомендуется проконсультироваться с местными властями, которые могут иметь постановления, ограничивающие использование снаряжения для стрельбы из лука).

Ловушка для гольяна

• Разрешено только для ловли неигровой рыбы и других водных животных (включая раков и креветок).
• Длина ловушки не должна превышать 24 дюймов. Горло не может превышать 1 дюйм на 3 дюйма.
• Должен быть обозначен плавучим видимым буем любого цвета, кроме оранжевого, длиной не менее 6 дюймов и шириной не менее 3 дюймов. На буй должна быть прикреплена бирка снаряжения.
•   Бирка Gear , действительная только в течение 6 дней, должна быть прикреплена на видном месте.

Oyster Dredge

Ширина не должна превышать 14 дюймов.

Ловушки для окуней

Только для использования в соленой воде .

• Разрешен только для добычи непромысловой рыбы и других водных животных (включая раков и креветок).
• Не может превышать 18 кубических футов.
• Должен быть обозначен плавучим видимым оранжевым буем не менее 6 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину. На буй должна быть прикреплена бирка снаряжения, действительная только в течение 6 дней.
• Должен быть оборудован разлагаемой панелью, как описано для ловушек для крабов.
• Буи или поплавки не могут быть изготовлены из пластиковых бутылок любого цвета или размера.
• Незаконно размещать ловушки любого типа на территории Сидар-Байу между знаком департамента, установленным там, где Мескитовый залив впадает в Сидар-Байу, и знаком департамента, установленным рядом с точкой, где перевал впадает в Мексиканский залив.

Штанга и леска

Леска с крюком, прикрепленная к штанге (включая удилище и катушку)

• Можно использовать для ловли дичи и неигровой рыбы.
• Использование удочки и лески для ловли или попытки поймать рыбу путем подсечки, зацепа или рывков является незаконным. Рыба попадает на крючок, если она попадается на крючок в другом месте, кроме рта рыбы.
• В реке Гваделупе в округе Комал, начиная с 800 ярдов вниз по течению от спуска плотины Каньон и спускаясь вниз по течению до второго моста, пересекающего Ривер-роуд, радужную и коричневую форель нельзя ловить любым способом, кроме искусственных приманок. Только в этой области искусственные приманки не могут содержать или прикреплять целые или частичные, живые или мертвые организмы, такие как рыба, раки, насекомые (личинки, личинки или взрослые особи) или черви, любой другой животный или растительный материал или синтетические душистые вещества. материалы. Это не запрещает использование искусственных приманок, содержащих компоненты волос или перьев. Владение радужной и коричневой форелью во время ловли рыбы с помощью любого другого устройства в той части реки Гваделупе, которая определена в этом параграфе, является правонарушением.
• Удочка и удочка — единственный законный метод вылова промысловой и непромысловой рыбы в общественных рыболовных озерах, на участках рек, находящихся полностью в пределах границ государственного парка, на реке Норт-Кончо в штате О.К. Плотина Фишер до плотины Белл-стрит, река Саут-Кончо от плотины Одинокого волка до плотины Белл-стрит, водохранилище Уиллер-Бранч, озеро Пфлюгервиль, озеро Браши-Крик и Браши-Крик вниз по течению от озера до линии округа Уильямсон / Милам и проект озера Каньон. № 6.

Sail Line

Только для использования в соленой воде . Тип троса, один конец которого закреплен на берегу, а другой конец прикреплен к ветровому плавучему устройству или парусу.

• Непромысловая рыба, красноперка, пятнистая морская форель и акулы могут быть выловлены на поводке.
• На одного рыбака может быть использовано не более 1 паруса.
• За парусной линией необходимо следить все время, пока она ловится.
• Парусные линии нельзя использовать в коммерческих целях.

Парусные линии

• можно использовать 7 дней в неделю.

Требования к маркировке

• Должна быть действующая бирка для морской трот-линии на каждые 300 футов облавливаемой основной лески или ее часть.

Ограничения по конструкции и дизайну

• Линия паруса не может превышать 1800 футов от катушки до паруса.
• Парус и самый обращенный к берегу поплавок должны быть ярко-оранжевого или красного цвета. Все остальные поплавки должны быть желтыми. Поплавок не может находиться на расстоянии более 200 футов от паруса.
• Груз в 1 унцию или более должен быть прикреплен к леске не менее чем в 4 футах или более чем в 6 футах от берега самого близкого к берегу поплавка.
• Рефлекторы площадью не менее 2 квадратных дюймов должны быть прикреплены к парусу и поплавкам. Они должны быть хорошо видны со всех сторон. Это относится к парусным линиям, работающим от 30 минут после захода солнца до 30 минут до восхода солнца.
• Может иметь не более 30 крючков.
• Расстояние между крюками не требуется.
• Ни один крюк не может быть размещен на расстоянии более 200 футов от паруса.
• Может использоваться как с натуральной, так и с искусственной приманкой.

Ограничения по размещению и расположению

• Должны соответствовать требованиям по размещению и расположению трот-ярусов в морской воде

Песчаный насос

Автономное ручное всасывающее устройство, используемое для извлечения и поимки призрачных креветок каллианасид.

• Может управляться только вручную.
• Нельзя использовать в коммерческих целях.

Сена

Невод представляет собой отрезок неметаллической сетчатой ​​лямки, верхний край которой поднимается вверх с помощью поплавкового троса, а нижний край утяжелен (включает в себя толкающую сеть).

• Разрешается только вылов непромысловой рыбы и других водных животных, включая крабов, раков и креветок.
• Не может быть длиннее 20 футов.
• Размер ячеек не должен превышать 1/2 дюйма.
• Должен управляться вручную.
• В соленой воде непромысловая рыба может ловиться неводом только в качестве наживки.

Shad Trawl

Только для использования в пресной воде . Сеть в форме мешка, которую тащат по дну или по воде для ловли водных организмов.

• Разрешается только вылов непромысловой рыбы и других водных животных, включая раков и креветок.
• Не может быть длиннее 6 футов или иметь диаметр устья более 36 дюймов.
• Может быть оснащен воронкой или горловиной и должен буксироваться на лодке или вручную.

Копье

Любое древко с одним или несколькими наконечниками, с зазубринами или без зазубрин, которое может приводиться в движение любыми средствами, кроме стрел.

• Можно использовать только для ловли неигровой рыбы.

Ружье для копья

Любое ручное устройство, предназначенное и используемое для приведения в движение копья, за исключением арбалета.

• Можно использовать только для ловли неигровой рыбы. Незаконный способ ловли рыбы в общественном рыболовном озере.

Леска

Только для использования в пресной воде . Леска с пятью или менее крючками, один конец которой прикреплен к постоянному креплению, поплавок, прикрепленный на уровне ватерлинии или выше, и бирка для снастей. Компоненты лески могут также включать вертлюги, защелки, резиновые и жесткие опорные конструкции.

• Может использоваться только для ловли неигровой рыбы , канального сома, синего сома и плоскоголового сома.
• Необходимо прикрепить действительную бирку шестерни. Тег Gear действителен в течение 6 дней после указанной даты.
• Для некоммерческих целей должен быть помечен поплавком любого цвета, кроме оранжевого, длиной не менее 6 дюймов и шириной не менее 3 дюймов.
• Для коммерческих целей должен быть помечен оранжевым поплавком длиной не менее 6 дюймов и шириной не менее 3 дюймов.

Ограничения по размещению и местонахождению

Лески нельзя использовать в:

• Общественных рыболовных озерах
• Водохранилища или участки рек, полностью находящиеся в границах государственного парка
• Озеро Беллвуд в округе Смит
• Озеро Берн-Сити в округе Кендалл
• Озеро Браши-Крик и Браши-Крик вниз по течению от озера до линии

округа Уильямсон / Милам.

• Проект Canyon Lake № 6 в округе Лаббок
• Водохранилище Диксиленд в округе Камерон
• Водохранилище Гиббонс-Крик в округе Граймс
• Озеро Бастроп в графстве Бастроп
• Озеро Брайан в округе Бразос
• Кофейная фабрика Lakes и Дэви Крокетт в округе Фаннин
• Озеро Накониче в округе Накогдочес
• Озеро Пфлюгервиль в округе Трэвис
• Северная река Кончо из О.К. Плотина Фишера до плотины Белл-стрит
• Река Саут-Кончо от плотины Одинокого волка до плотины Белл-стрит
• Водохранилище Танкерсли в округе Титус
• Водохранилище Уилер-Бранч в округе Сомервелл

Трал (индивидуальный трал для наживки и креветок)

Только для использования в SALT WATER . Сеть в форме мешка, которую тащат по дну или по воде для ловли водных организмов. Разрешены только ручные тралы; использование механических устройств является незаконным.

• Допускается только один трал на лодку.
• Во время траления необходимо иметь при себе индивидуальную траловую бирку для наживки-креветки (стр. 21).
• Ширина между дверями не должна превышать 20 футов.
• Размер сетки не должен быть меньше 8-3/4 дюймов в последовательной серии из пяти растянутых сеток.
• Платы не должны быть больше 450 квадратных дюймов каждая.
• Непромысловая рыба (за исключением видов, регулируемых ограничениями по мешкам или размерам), выловленная в связи с легальной добычей креветок, может быть оставлена.
• «Разрешенные операции по лову креветок» означает использование законных тралов в местах, время и способами, разрешенными TPWD (см. Правила ловли креветок).
• 200 непромысловых рыб, выловленных индивидуальным тралом для ловли наживки и креветок, могут быть оставлены на человека только в качестве наживки.

Трот-леска

Неметаллическая основная леска с более чем пятью прикрепленными крюками, каждый конец которой прикреплен к приспособлению, поплавки прикреплены на уровне ватерлинии или выше, и бирка снасти.

• Непромысловая рыба, канальный сом, голубой сом и плоскоголовый сом могут быть пойманы трот-ярусом.
• Красный барабан, пятнистая морская форель и акулы, пойманные на трот-ярус, могут , а не быть сохранены или захвачены.

Общие ограничения по конструкции и дизайну

Тротлайны могут не использоваться с:

• магистральным лесом длиной более 600 футов;
• крюки, расположенные на расстоянии менее 3 горизонтальных футов друг от друга;
• металлических стержней;
• или основная леска и прикрепленные крючки и подстановки, размещенные над поверхностью воды.

Трот-шнуры в пресной воде

Требования к биркам и маркировке

• Трот-шнуры в пресной воде должны использоваться с действующей биркой снастей. Надлежащим образом маркированные буи или поплавки считаются действительными бирками снаряжения. Бирки снастей должны быть прикреплены в пределах 3 футов от первого крючка на каждом конце троса и действительны в течение 6 дней после установленной даты.
• Для некоммерческих целей должны быть маркированы поплавками любого цвета, кроме оранжевого, длиной не менее 6 дюймов и шириной не менее 3 дюймов.
• Для коммерческих целей должны быть маркированы оранжевыми поплавками длиной не менее 6 дюймов и шириной не менее 3 дюймов.

Ограничения по конструкции и дизайну

Трот-ярусы в пресной воде не могут иметь более 50 крючков на любой трот-ярусе.

Ограничения по размещению и местонахождению

Тротлины , а не могут использоваться в:

• Общественные рыболовные озера
• Водохранилища или участки рек, полностью находящиеся в границах государственного парка
• Озеро Беллвуд в округе Смит
• Озеро Берн-Сити в округе Кендалл
• Озеро Браши-Крик и Браши-Крик вниз по течению от озера до линии

округа Уильямсон / Милам.

• Проект Canyon Lake № 6 в округе Лаббок
• Водохранилище Диксиленд в округе Камерон
• Водохранилище округа Фейет в округе Фейет
• Водохранилище Гиббонс-Крик в округе Граймс
• Озеро Бастроп в графстве Бастроп
• Озеро Брайан в округе Бразос
• Кофейная фабрика Lakes и Дэви Крокетт в округе Фаннин
• Озеро Накониче в округе Накогдочес
• Озеро Пфлюгервиль в округе Трэвис
• Северная река Кончо из О. К. Плотина Фишера до плотины Белл-стрит
• Водохранилище Пинкстон в округе Шелби
• Река Саут-Кончо от плотины Одинокого волка до плотины Белл-стрит
• Водохранилище Танкерсли в округе Титус
• Водохранилище Уилер-Бранч в округе Сомервелл

Тротлайны в соленой воде

На одного рыболова можно использовать не более 1 трот-удочки.

Требования к маркировке

• Должна быть действующая бирка для морского трот-линя, прикрепленная к каждым 300 футам основной лески или ее части. (Метка должна быть приобретена в отделениях правоохранительных органов TPWD.)
• Должен использоваться с действительной биркой GEAR TAG, прикрепленной в пределах 3 футов от первого крючка на каждом конце троса. Тег не должен быть датирован.

Ограничения по конструкции и дизайну

• Должен быть отмечен желтым плавучим буем не менее 6 дюймов в высоту, 6 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину, с двухдюймовой полосой контрастного цвета, прикрепленной к концевым креплениям .
• Буи или поплавки не могут быть изготовлены из пластиковых бутылок любого цвета или размера.
• Нельзя использовать приманку, кроме натуральной. Натуральная наживка — это целая или нарезанная часть рыбы или моллюсков, либо целая или нарезанная часть растительного материала в его естественном состоянии, при условии, что ни один из них не может быть изменен, кроме разрезания на части.
• Нельзя использовать с крючками, кроме крючков круглого типа, с загнутым острием и зазором (расстоянием от острия до цевья) не более половины дюйма и диаметром окружности не менее пяти восьмых. дюйм.

Ограничения по размещению

• Нельзя использовать в водах Мексиканского залива в пределах юрисдикции этого штата.
• Нельзя размещать ближе, чем в 50 футах от любого другого троса или в пределах 200 футов от края Берегового пути или его притоков.
• Нельзя использовать в округе Аранзас в Литтл-Бей и в акватории залива Аранзас в пределах полумили от линии от мыса Хейл на полуострове Ламар, затем прямо к восточной оконечности острова Гус, затем вдоль южного берега Гуз-Айленд, затем по дамбе между полуостровом Ламар и полуостровом Лайв-Оук, затем вдоль восточного побережья полуострова Лайв-Оук мимо города Фултон, мимо Девятимильного мыса, мимо города Рокпорт к точке на восточной оконечности Остров Талли, включая часть залива Копано в пределах 1000 футов от дамбы между полуостровом Ламар и полуостровом Лайв-Оук.
• Никакой трот-ярус или компоненты трот-яруса (кроме парусного яруса), включая ярусы и крючки, но исключая жерди, не могут быть оставлены в прибрежных водах или на них в период с 13:00 до 13:00. в пятницу до 13:00 по воскресеньям каждой недели, кроме посещаемых парусных линий. В случае, если рекомендации по маломерным судам или рекомендации по морской погоде для более высокого уровня, выпущенные Национальной метеорологической службой, поступят в действие в 8:00 пятницы, тросы могут оставаться в воде до 18:00. в пятницу. Если предупреждения для малых судов действуют в 13:00. в пятницу трот-ярусы могут оставаться в воде до субботы. Когда рекомендации по маломерным судам снимаются к 8:00 субботы, трот-ярусы должны быть сняты к 18:00. в субботу. Когда рекомендации по маломерным судам или рекомендации по морской погоде все еще действуют в 13:00. в субботу трот-ярусы могут оставаться в воде до 13:00. в воскресенье. Нарушением является уход, наживка или ловля рыбы или любых других водных организмов с трот-яруса в период, когда требования об удалении трот-яруса приостанавливаются в соответствии с этим положением из-за неблагоприятных погодных условий.
  

Схема точечная сварка своими руками

Главная » Статьи » Схема точечная сварка своими руками

Как выполняется точечная сварка своими руками?

• Дата: 11-05-2015
• Просмотров: 722
• Рейтинг: 40

Наверняка каждый слышал о сварочном аппарате и знает, что он собой представляет. Однако многие не догадываются о том, что существуют совершенно разные методы самого процесса сварки, каждый из которых отличается своим энергоносителем. Тем не менее для тех, кто не знает: сварка — это процесс, в результате которого создается неразъемное соединение деталей за счет того. что образуются межатомные связи в самом сварочном шве. Такое соединение образуется за счет нагрева деталей, предназначенных для сварки, либо под действием пластической деформации. Современные технологии вышли на такой уровень, при котором стало возможным выполнять сварочные работы не только в производственных условиях, но и в домашних, а также на открытом воздухе, под водой и даже в космосе. Однако наиболее популярной среди всех является точечная сварка, своими руками которую вполне возможно выполнить.

Схема точечной сварки.

Точечная сварка относится к числу контактных сварочных работ. Похожими являются шовная и стыковая сварка. Среди контактных сварок точечная является самой удобной и практичной, так как ее оборудование и составные элементы не занимают много пространства. Сам процесс точечной сварки относится к так называемому термомеханическому классу, и происходит он в несколько этапов. Вначале две сварочные детали совмещаются и помещаются между электродами сварочной машины, после чего плотно прижимаются друг к другу. Далее детали нагреваются до тех пор, пока не станут пластичными. После этого идет процесс деформации, в процессе него детали соединяются в том положении, в котором они должны находиться. Если при сварке используется автоматическое оборудование, то в среднем частота сварки составит около 600 точек за одну минуту.

Как сделать точечную сварку?

Циклограммы процессов контактной точечной сварки.

Точечная сварка удобна лишь в том случае, если требуется сварить съемные детали. Однако произвести такую сварку в условиях, отличных от обычных, невозможно. Для промышленных целей аппарат точечной сварки используется для того, чтобы варить листовые заготовки разного типа и разных марок. Что касается использования данного оборудования в домашних условиях, то оно просто незаменимо в тех случаях, когда требуется починить бытовую технику, кухонную утварь или детали из алюминия или металлического кабеля.

Нагрев деталей происходит за счет того, что ток проходит как импульс, длительность которого не превышает 0,1 секунды. Данные импульсы отвечают за плавление материала в области электрода и формируют жидкое ядро деталей диаметром 12 мм.

Когда импульс тока прекращает свое действие, детали продолжают удерживаться некоторое время, для того чтобы они плотно соединились между собой. Прижатие деталей друг к другу обеспечивается за счет уплотняющего пояса, который не дает расплавленному металлу выйти из зоны сварки. Если увеличить прижим деталей, то сварка будет происходить практически немедленно.

Типы точечной сварки.

Помимо этого, при сварке деталей необходимо знать, что сварочные швы должны быть полностью подготовлены, а именно очищены от толстых оксидных пленок и ржавчины.

Последнее, что нужно отметить у данного типа сварки, это то, что она обладает некоторыми достоинствами по сравнению с другими типами:

1. Комфорт использования в домашних условиях.
2. Механическая прочность сделанных швов.
3. Высокий уровень экономичности.
4. Возможность автономной работы сварочного аппарата за счет зажима деталей между электродами.

Единственным серьезным недостатком точечной сварки является отсутствие герметичности швов.

Характеристики электродов

Электроды в точечной сварке являются наиболее важными элементами, к которым предъявляются высокие требования. В качестве электродов используются специальные стержни из меди. Если сварочный аппарат имеет сравнительно небольшие размеры, то можно использовать электроды меньшего диаметра.

Требования к электродам:

Форма рабочей поверхности электродов при точечной сварке.

1. Для того чтобы получить качественное соединение, нужно грамотно подобрать диаметр медного электрода. Условия эксплуатации свидетельствуют о том, что диаметр точек швов должен превышать толщину сварочного электрода в среднем в 2-3 раза.
2. Разжимать электроды нужно после небольшой паузы для улучшения кристализационных свойств расплавленного металла.
3. Качественная сварка также предусматривает подтачивание электродов. С течением времени они полностью сточатся и потребуется их замена.
4. Провод, который идет от трансформатора к электродам, должен быть минимальной длины. Чем длиннее провод, тем выше потери мощности.
5. Между точками должен быть промежуток, который должен уменьшать шунтирование тока сквозь соседние точки. Электроды должны быть лучшего качества, так как от этого при прохождении через них электрического тока происходит плавление металла и образование специального пояска.
6. Материал электродов должен обладать высокой теплопроводностью.

Наконечники должны быть надежно спаяны с проводом. Если их не спаять, то начнется возникновение дополнительного сопротивления, а электроды начнут окисляться.

Режимы точечной сварки

Схема контактной точечной сварки.

Продолжительность нагрева металлических деталей определяется мощностью сварочного аппарата и условиями сварочного процесса. Длительность нагрева может составлять в среднем от нескольких сотых до нескольких десятков секунд. Так, например, при сварке закаленной стали требуется более длительный период нагрева, так как данный материал имеет свойство растрескиваться.

Что касается нержавеющих сталей, то их, наоборот, требуется нагревать в течение незначительного периода. Более длительный нагрев может повлечь за собой нарушение структуры металла и потерю его антикоррозийных качеств.

Выбор оптимального давления между электродами обеспечит более надежный и прочный контакт в местах соединения. Давление и мощность сварочного аппарата определяются выбором трансформатора. Уровень давления в местах соединения очень важен, так как от него зависит обеспечение мелкозернистой структуры металла в местах сварки. В свою очередь от этого зависит прочность сварочного шва.

Материалы и инструменты, необходимые для работ:

Схема самодельного сварочного аппарата точечной сварки.

• саморезы по дереву;
• гвозди;
• выключатель;
• дверная ручка;
• шнур питания;
• медные держатели для контактных электродов в количестве 2 штук;
• толстый одножильный медный провод — для того чтобы изготовить контактные электроды.

Если требуется использование сварочного аппарата в непроизводственных условиях, то можно собрать его самостоятельно в домашних условиях. На сегодняшний день существуют аппараты разного размера: бывают как небольшие переносные самодельные аппараты, так и крупногабаритная аппаратура. Чаще всего в домашних условиях изготавливаются настольные версии. С их помощью, конечно, не получится сварить крупные детали. Однако два металлических листа толщиной в несколько миллиметров можно запросто соединить при помощи точечной сварки.

Процесс изготовления своими руками

В первую очередь потребуется создать электрический импульс, при помощи которого и будет происходить сварка двух деталей. Для того чтобы создать подобный электрический импульс, потребуется наличие трансформатора небольших размеров. Деталь, которую требуется сварить, присоединяется к нижней обмотке трансформатора. Электроды же подсоединяются ко вторичной обмотке.

Рисунок 1. Схема сборки сварочного аппарата.

Ни в коем случае нельзя подсоединять питание от трансформатора напрямую к цепи. Для решения данной проблемы необходим специальный выпрямительный мост. Чтобы создать достаточный электрический импульс, потребуется установка дополнительного источника питания. Он должен представлять собой точную копию уже имеющегося трансформатора с наличием выпрямительного моста. Схема сборки сварочного аппарата представлена на рис. 1.

Электрический ток, поступающий из трансформатора, будет скапливаться в конденсаторе, который и будет являться источником импульса. Для того чтобы самодельный аппарат сработал, требуется нажать на рукоятке кнопку импульса, которая отвечает за открытие цепи конденсатора-резистора. Это приведет к возникновению импульса.

Тиристор, который подсоединяется к выпрямительному мосту, выступает в данном случае в роли катода, который отвечает за замыкание выпрямительного моста трансформатора. Тиристор продолжит оставаться во включенном состоянии до тех пор, пока не произойдет полная разрядка конденсатора. Для изготовления более мощного аппарата используются все те же детали: полупроводниковый тиристор, реле времени. Однако потребуется более мощный трансформатор.

Управление аппаратом

Единственными органами управления являются рычаг и выключатель. Выключатель устанавливается в цепь первичной обмотки. Это связано с тем, что в цепи вторичной обмотки находится слишком большой ток, в то время как выключатель и так создает высокое сопротивление.

Если вы собираетесь использовать прижимной рычажный механизм, то выключатель нужно устанавливать на самом рычаге.

https://moyasvarka.ru/youtu.be/WpAsbsXi_m4

Делается это для того, чтобы при использовании сварочного аппарата одной рукой можно было давить на рычаг переключения, а второй — придерживать детали, предназначенные для сварки.

Если планируется включить или выключить ток для сварки, то делать это можно только тогда, когда электроды плотно сжаты. В противном случае может возникнуть внезапное искрение, которое приводит к ухудшению качества электродов.

moyasvarka.ru

Как самостоятельно сделать аппарат для точечной сварки

 Для того чтобы сделать аппарат для точечной сварки необходим донор, в роли которого идеально подойдёт старая микроволновая печь. Из такого донора получится аппарат с выдаваемой мощностью в 800 Вт, который легко будет справляться с тонкими (1-1,5 мм) металлическими листами.

Вообще, сгодится любая микроволновая печь, но чем она будет больше, тем более мощным в ней будет высоковольтный трансформатор, что и является главной деталью для самодельного аппарата.

В трансформаторе располагается сердечник, который скрёплен сварными швами, первичная (более толстый провод) и вторичная обмотка.

Для изготовления сварочного аппарата понадобится обмотка из самого трансформатора микроволновки. Для того чтобы её извлечь необходимо разрезать шов ножовкой и добраться с помощью долота и молотка к обмотке.

Как только трансформатор раскрылся, и первичная обмотка стала доступна, её нужно аккуратно достать, при этом, не деформируя её.

Если извлечению первичной проводки мешает вторичная, то её можно аккуратно разрезать и достать частями. В итоге после разбора трансформатора, должен остаться сердечник и первичная обмотка, которую необходимо тщательно очистить.

На следующем этапе необходимо восстановить вторичную обмотку на трансформаторе. Для этого сгодится медный провод с сечением, равным прорезям в изъятом сердечнике. Для вторичной обмотки будет достаточно двух витков.

Далее, нужно скрепить сердечник и основание трансформатора с помощью эпоксидной смолы и зафиксировать конструкцию в тисках, для большей надёжности.

С помощью вольтметра необходимо смерить напряжение трансформатора, которое должно ровняться двум или чуть более вольтам, но сила тока — более 800 Ампер

Следующим шагом будет изготовление деревянного корпуса для сварочного аппарата, который будет состоять из коробки, куда помещается трансформатор и два рычага. На задней части корпуса необходимо сделать отверстия для выключателя и питания, а после этого детали можно отшлифовать и окрасить.

Для изготовления электродов аппарата понадобятся два медных провода длиной 2,5 см, которые необходимо зажать в держателях как можно плотнее.

После этого можно приступать к монтированию выключателя и кабеля питания, для которых уже заблаговременно были изготовлены отверстия на задней части корпуса.

Далее, нужно закрепить трансформатор с помощью саморезов, на один из которых должна крепиться клемма для заземления.

Для того чтобы верхний рычаг всегда был открыт, можно использовать обычную резинку, которая и обеспечит нужное натяжение.

Боковины конструкции также должны крепиться на болты, а рычаги аппарата фиксируются с помощью гвоздя, который создаёт ось. Контактные электроды можно закрепить на торцевой части рычагов, а их провода крепятся в разные стороны.

Аппарат для точечной сварки готов.

Использовать такой аппарат можно следующим образом: поместите тонкие листы металла между электродами, затем нажмите на кнопку (микрик) в течении 5-6 секунд. Мощный импульс электрического тока нагревает детали до температуры плавления, а давления электродов еще больше укрепляет сварное соединение. Теперь можете убрать свой палец с кнопки, и подождать пока сварной шов не остынет.

Не советуется так делать:

После того, как выгорят электроды, их можно легко заменить:

Видео по теме:

volt-index.ru

ТОЧЕЧНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ

elwo.ru

Смотрите также

• Сварка трейд
• Сварочный трансформатор для дачи
• Машинысварочные для сварки сетки и их электроды
• Введение сварка
• Индукционный нагреватель из сварочного инвертора своими руками
• Режим мма сварки что это
• Электросварщик ручной дуговой сварки
• Проволока для сварки алюминия
• Корунд сварочная маска
• Виды контактной сварки
• Сварка бампера

Точечная сварка своими руками из микроволновки: схема и этапы сборки

Не удивляет, когда домашние мастера оснащают гаражи, производственные участки малого бизнеса самодельным оборудованием для сварки на уровне профессионального. К таким агрегатам относится и установка точечной сварки своими руками из микроволновки.

Разнообразие методик сварки самодельным аппаратом подразумевает создание неразъёмного соединения. Условия процесса и свойства материалов различаются в технологическом подходе.

Итог действия – активизация связей молекул деталей посредством пластической деформации при термомеханическом воздействии, либо термоэлектрическом. Механическое действие применяется для создания физического контакта элементов без зазора.

Точечная сварка – скоростной метод сращивания без присадочных расходных материалов контактным способом. Конструктивная простота аппаратуры, компактность, дешевизна изготовления и эксплуатации выводят метод в лидеры по использованию.

Методика точечной сварки:

Принцип работы точечной сварки

• Совмещение объектов в заданном положении;
• Фиксация приложением давления извне;
• Подача тока;
• Мгновенный прогрев зоны приложения энергии;
• Локальная пластичность и деформация зоны нагрева;
• Сплавление элементов.

Самодельная ручная точечная сварка на основе трансформатора микроволновой печи применяется для соединения листов металла толщиной до 1 мм, сварки аккумуляторов, ремонтных работ.

Экономичность процедуры при прочности места контакта площадью до Ø10 мм обеспечит потребности малого бизнеса при минимуме затрат. При потреблении энергии в 0,8 кВт получаем 5–6-кратное увеличение мощности, 200-кратное возрастание силы тока. Режим работы — импульсный, предел длительности формирования сварочного ядра — 0,1 сек.

Сделать аппарат для точечной сварки недорого

Устаревшая, вышедшая из обращения модель микроволновой печи из-за поломки, с работоспособным трансформатором станет основой самодельного сварочного аппарата контактной сварки.

Аккуратно разбираем бытовой прибор – отдельные элементы, как подлежащий доработке и реконструкции трансформатор и кнопка включения, сетевой фильтр, кабель, пригодятся при сборке самодельного устройства.

Будьте внимательны: конденсатор под кожухом длительное время сохраняет заряд. Разрядите его. Достаточно закоротить контакты стержнем отвёртки.

Модернизированный трансформатор на выходе выдаёт результаты промышленных технических устройств:

Схема точечной сварки своими руками

• Ток кратковременного импульса – свыше 1000 А;
• Мощность – до 5 кВт.

Первичная обмотка трансформатора остаётся в неприкосновенности. Она выполнена из провода большего диаметра. Вторичная обмотка удаляется за ненадобностью. Понадобятся острая стамеска и киянка, либо ножовка по металлу. Чтобы не помять и не перерубить первичку, трансформатор желательно закрепить, а межобмоточное пространство заполнить гофрокартоном.

Металлические шунты для ограничения силы тока демонтируются. Сварной сердечник трансформатора с плотным заполнением обмотки затруднит демонтаж. Манипуляции по удалению проволоки облегчит сквозное высверливание. Избегайте касания сверлом внутренней поверхности сердечника. Операции по подготовке завершены.

Сборка трансформатора

Для вторичной обмотки рекомендуется использовать кабель КГ 1х35. Проводник эксплуатируется при длительном номинальном напряжении 1000 В. Долговременная токовая нагрузка — 300 А. Допускается кратковременная импульсная нагрузка в 1200 А.

Трансформатор микроволновки для точечной сварки

Модернизация трансформатора рассчитана на эту величину. Приобретите 2 м кабеля с наложенной синтетической плёнкой на токопроводящие жилы. Внешняя изоляция из шланговой резины 2,2 мм станет помехой. Покрытия 1,2 мм достаточно.

Для облегчения скольжения при намотке кабеля, сердечник плотно обматываем 3 слоями скотча. При старании и хорошем натяжении уложите 2–3 витка. Рассчитайте примерно равную длину выводов. Метраж определён с запасом длины выводов и удобства протяжки при укладке.

Допустимо применение для самодельного трансформатора контактной сварки многожильного мягкого кабеля путём сложения в пучок нескольких медных проводников. Ориентируйтесь на суммарный диаметр токопроводящих жил, минимальный показатель Ø10 мм.

Уменьшение количества витков вторичной обмотки компенсируется увеличением сечения обмотки. Напряжение и сила тока изменяются в десятки раз. Ориентиры контроля показателей на выходе самодельного трансформатора:

• Напряжение холостого хода – 1,5–3 В;
• Сила тока импульса – не менее 800 А.

Внимание! Работа без заземления и защитного кожуха опасна.

Мощное самодельное устройство

Для создания точечной сварки из микроволновой печи повышенной мощности ставится дополнительный самодельный трансформатор. Одноимённые выводы вторичных обмоток соединяются последовательно в единую цепь.

Обязательное условие – идентичность самодельных трансформаторов по количеству витков первичной и вторичной обмоток. Несогласование направления намотки витков вторичных обмоток спровоцирует противофазу с падением выходного напряжения до нуля.

Проверка правильности соединения:

Схема трансформатора от микроволновки

• Проводится последовательное соединение обмоток трансформаторов;
• Подача напряжения и контроль вольтметром на выходе со вторичной обмотки;
• Повышение напряжения – ошибка сборки: спарены разноимённые выводы – на первичных напряжение падает, вторичные удваивают его;
• Отсутствие напряжения – только одна из пар соединена одноимёнными выводами, следует изменить порядок подключения;
• Соединение одноимённых выводов пары трансформаторов удваивает мощность без изменения напряжения.

Технические характеристики такого самодельного аппарата точечной сварки позволят проводить сварку стальных листов до 5 мм. Превышение силы тока импульса 2000 А потребует усиления электропроводки и подключения к промышленной сети.

Оснащение самодельного аппарата для сварки

Первое, что требуется для сварки – самодельные электроды из меди. Без точного подбора соответствия диаметру провода вторичной обмотки стержней из меди не сделать точечную сварку своими руками надёжной.

Самодельная установка контактной сварки

Мощность самодельного устройства обусловливает тип: жала паяльников для ручного контакта или рычажные сварочные клещи с давлением в центнер. Род деятельности влияет на ориентацию электродов. Для сварки аккумуляторов стержни устанавливают рядом, для сварки внахлёст – навстречу.

Протяжённость проводников минимизируют для сокращения потерь мощности. Негативное влияние оказывает и количество соединений. Пайка облуженных проводов к медным наконечникам снижает потери.

Обжимные соединения – очаги роста сопротивления. Электроды крепят на резьбе с тугой затяжкой. Болты, шайбы выполняют из сплавов меди. Удаление окислов проводят регулярно.

Концы электродов стачивают на конус, точку контакта оформляют сферой – площадь ядра сварки увеличивается в 2–3 раза относительно поверхности контакта самодельного устройства. Малый диаметр конца электрода повысит качество сварки, уменьшит усилие сдавливания.

Управление самодельной контактной сваркой

Органов управления сваркой 2: кнопка включения подачи электроэнергии на трансформатор, и рычаг сварочных клещей. Кнопка располагается на рычаге управления подвижным электродом.

Точечная сварка из микроволновки

Обеспечение сжатия достигается приближением электродов к оси рычага и его размером. Установите стационарное либо съёмное крепление самодельного аппарата, опоры неподвижного электрода. Гарантию достаточного контакта при сжатии даст рычаг из диэлектрика или обрезиненного металла длиной 0,6–1 м. Усилие сжатия — 30–100 кг.

Переключатель подачи тока самодельного устройства подключается к первичной обмотке трансформатора, находится под пальцем сварщика. Включение сварки во избежание подгорания электродов допускается при полном сжатии.

Визуальный контроль времени выдержки контакта определяется по цвету металла. При массовой сварке рекомендуется принудительное охлаждение трансформатора и электродов вентилятором, либо перерывы.

Видео по теме: Точечная сварка своими руками

Что такое точечная сварка? (Полное руководство по сварке)

Что такое точечная сварка?

Точечная сварка (также известная как контактная точечная сварка) представляет собой процесс контактной сварки. Этот процесс сварки используется в основном для сварки двух или более металлических листов вместе путем приложения давления и тепла от электрического тока к области сварки.

Он работает путем контакта электродов из медного сплава с поверхностями листа, при этом применяется давление и электрический ток, а тепло генерируется за счет прохождения тока через резистивные материалы, такие как низкоуглеродистая сталь.

Эта статья является одной из серии часто задаваемых вопросов TWI.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, напишите нам, чтобы получить консультацию специалиста:

[email protected]

Как построить дом. С чего начать строительство?

Проект будущего дома

Начать, конечно же, стоит с выбора и покупки участка земли. Но если участок у вас уже есть, то первым шагом на пути к строительству собственного дома является покупка или разработка проекта дома. И чтобы определиться с проектом, прежде всего необходимо написать все свои требования к будущему дому. Не стоит торопиться, надо тщательно обдумать все мелочи, чтобы потом не жалеть об упущенных по невнимательности возможностях. После этого обсудите с архитектором все варианты планировки, соответствующей вашим требованиям. Проектировщики компании «Хорошие дома» с удовольствием помогут вам.

Разработка индивидуального проекта по вашим требованиям обойдется несколько дороже приобретения типового проекта. Поэтому сначала следует рассмотреть вариант покупки готового проекта. Компания «Хорошие дома» предлагает более 700 авторских проектов для строительства жилого дома или коттеджа. Но если окажется, что ни один из них вам не подходит, вы сможете заказать разработку индивидуального проекта, соответствующего всем вашим предпочтениям и пожеланиям.

Есть еще третий вариант — компромиссный: по вашему желанию архитектор скорректирует любой готовый проект под ваши требования, если это возможно в рамках выбранного архитектурного решения. При несущественных изменениях проект можно и не переделывать, а внести корректировки уже на стадии строительства, заранее оговорив все пожелания со строителями при составлении сметы.

Разрешение на строительство

После того как вы стали счастливым обладателем строительного проекта, следующим шагом будет получение разрешения на строительство. Для этого в наших проектах есть все необходимое, и они полностью подготовлены для того, чтобы вы могли пройти процедуру получения разрешения или дальнейшей регистрации постройки без каких-либо проблем.

Строительные работы

Выбор подрядчика

После получения разрешения на строительство можно приступать непосредственно к строительным работам. Есть три пути осуществления задуманного: строить самому, нанять бригаду «шабашников» или обратиться в специализированную организацию. Третий путь предпочтителен ввиду оперативности, контроля качества проводимых работ и ответственности за возведенный объект. Самострой обычно грозит затянуться надолго, поскольку придется все делать самому, да еще успевать зарабатывать деньги на строительство. А с «шабашниками» высока вероятность попасть даже не на мошенников, а на непрофессионалов, которые не смогут обеспечить высокое качество работ. Посему несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор.

Смета на строительные работы

Когда определились с подрядчиком, в первую очередь следует составить смету. Тогда вы будете точно знать, какие затраты вам предстоят и какая их доля приходится на каждый этап строительства. Сметная документация обычно подписывается обеими сторонами и является весомым аргументом при возникновении финансовых споров и претензий со стороны как заказчика, так и подрядчика. Смета состоит из двух частей: расходов на материалы и оплаты выполненных работ.

Подготовительный этап: планировка территории, фундамент

Имея на руках подписанный с подрядчиком договор на строительство и смету в качестве приложения к договору, можно начинать строительные работы. Первый этап подготовительный — это планировка территории, устройство траншей под заливку фундамента и строительство фундамента. Для проведения планировочных работ необходим геодезический инструмент — теодолит, с помощью которого на участке наносятся метки, по которым территория выравнивается в горизонтальной плоскости. Когда все готово, можно монтировать и заливать фундамент. При этом следует помнить, что бетону после заливки надо выстояться, чтобы набрать прочность. Потому сильно нагружать его первые 2–3 недели нельзя.

Возведение наружных стен

Следующий этап строительства — возведение наружных стен. Толщина их определяется видом материала и климатическими условиями региона. Бригада наших высококвалифицированных каменщиков поднимает стены за 1–2 месяца в зависимости от площади и этажности дома. При этом возведение каждого следующего этажа требует все больше времени, что объясняется необходимостью подъема строительных материалов на высоту.

Если вы планируете наружную отделку стен облицовочным кирпичом, то лучше совместить ее с возведением стен. В большинстве других вариантов отделочные работы удобнее отложить на более поздний этап строительства дома.

Кровельные работы

Третий этап — кровельные работы — относятся к наиболее трудоемким и сложным процессам в строительстве. Надежность и красота вашей крыши зависят от мастерства кровельщиков. На эти работы нам часто требуется около месяца.

Коммуникации

После того как обустроена кровля, к дому в соответствии с техническими условиями подводятся все необходимые коммуникации, затем можно приступать к внутренней отделке.

Ввод в эксплуатацию

По окончании строительства последним необходимым действием будет ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию удостоверяет, что строительные работы проведены законно, в полном объеме и в соответствии с градостроительным планом земельного участка и проектной документацией. Документация наших проектов позволит вам пройти процедуру ввода дома в эксплуатацию без проблем.

Пройдя весь описанный путь, вы получаете готовый дом и все необходимые документы.

Компания «Хорошие дома» поможет вам на всех этапах — от выбора проекта дома до самого строительства и сдачи дома в эксплуатацию.

Основные этапы постройки дома

Строительство собственного дома является сложным и длительным процессом, требующим значительных вложений сил и средств, однако, итоговый результат не может не порадовать. В данной статье мы рассмотрим основные этапы строительства частного дома.

Собственное комфортное жилье является заветной мечтой для многих людей. Некоторые предпочитают приобретать готовые дома от строительных компаний или подыскивать подходящие варианты на рынке вторичного жилья. Так конечно проще, не нужно вкладывать большое количество сил и времени в строительство частного дома, однако, собственноручное строительство дома имеет массу преимуществ. Практически всегда построить коттедж или небольшой домик значительно дешевле, чем приобретать готовое строение. Также важной особенностью является то, что, самостоятельно занимаясь возведением дома, можно учесть все личные пожелания и создать по-настоящему домашнюю и уютную обстановку.

С чего начинается строительство

Возведение любого объекта начинается с разработки проектной документации. Без профильного образования создать качественный проект современного дома практически нереально, к тому же отсутствие опыта в данной сфере не позволит объективно оценить правильность и рациональность созданного проекта. Лучше всего обратиться к профессиональным проектировщикам, которые смогут учесть все нюансы и помогут избежать ошибок при строительстве. Также можно купить готовый проект современного дома, однако, это лишает возможности самостоятельного выбора планировки и используемых материалов. Часто бывает, что готовый проект дома не подходит для реализации на выбранном участке из-за особенностей почвы и климатических условий. В таком случае необходимо выполнять корректировку проекта с учетом специфики выбранного для строительства участка.

Выбор участка также является важным этапом строительства собственного дома. При выборе участка следует учитывать такие факторы, как его площадь, плотность и состав грунта, местоположение, наличие коммуникаций и возможность получения разрешения на строительство. Да, приобрести участок и выбрать проект будущего дома еще недостаточно для начала строительных работ, необходимо обратиться в местные органы власти для получения разрешения на строительство. Чтобы получить разрешение, нужно чтобы проект дома соответствовал всем нормам и правилам, предъявляемым в конкретном населенном пункте. После выполнения всех вышеперечисленных пунктов начинается непосредственно строительство.

Как построить дом

Каким бы талантливым и разносторонним ни был человек, одинаково качественно выполнить все виды строительных работ просто нереально. По этой причине желательно обращаться к квалифицированным специалистам, которые являются мастерами своего дела. Выбирая подрядчика для строительства коттеджа или дома, обязательно нужно ознакомиться с уже реализованными проектами, послушать отзывы от прошлых заказчиков и по возможности осведомиться о профессионализме и ответственности команды. Также можно нанять независимого специалиста-строителя, который обладает достаточным опытом для контроля правильности выполнения разных видов работ. Этот человек сможет всегда уведомлять о текущем состоянии дел, а также поможет избежать недобросовестного отношения со стороны подрядчика.

Для оформления договора с подрядчиком необходимо наличие готового проекта с указанием сроков и составленной сметы каждого из этапов строительства. Разработка проекта и составление сметы позволяют избежать лишних трат при сооружении постройки, а также более рационально подойти к выбору планировки, используемым материалам и подключению к различным видам коммуникаций. Еще до начала каких-либо работ нужно разработать план организации строительства, в котором определяется расположение стройматериалов, оборудования и подсобных сооружений. Грамотный подход к организации строительных работ поможет сократить затраты и сроки возведения объекта.

Порядок возведения объекта

Когда готова необходимая проектная документация, составлена смета, выбраны исполнители, завезены стройматериалы, подведены коммуникации и подготовлена строительная площадка, тогда начинается первый этап строительных работ, а именно закладка фундамента будущего дома. Крайне важно выполнить данный этап правильно и качественно, ведь от этого зависит надежность и долговечность всей постройки. Когда фундамент залит и находится на стадии высыхания, можно заняться работами на участке, а именно соорудить очистные сооружения, подготовить траншеи для будущих коммуникаций, оборудовать септик и водозаборный колодец. Чтобы фундамент был прочным и со временем не терял своих свойств, необходимо обеспечить качественное отведение сточных вод. Ошибка на данном этапе впоследствии может привести к размытию основания фундамента и его проседанию.

Если фундамент выполнен качественно и уже приобрел необходимые свойства, то можно приступать к возведению стен и перекрытий. На готовых стенах монтируется каркас будущей крыши, который впоследствии обшивается выбранным строительным материалом. После установки окон и дверей, основной этап строительства дома можно считать завершенным. Объект уже приобрел примерные очертания и дальнейшие работы будут заключаться в отделке фасадов и внутреннего пространства дома, а также оборудования необходимых коммуникаций. Перерыв между основными строительными работами и внутренней и внешней отделкой должен составлять несколько месяцев, которых будет достаточно для высыхания всех строительных материалов и приобретения ими окончательных свойств.

По прошествии этого срока наружу покажутся все дефекты, допущенные при возведении каркаса конструкции. Если недостаточно качественно был выполнен фундамент, то это может привести к усадке дома и возникновению трещин на стенах и перекосов некоторых участков объекта. Приступать ко внутренней и внешней отделке можно только после устранения всех обнаруженных дефектов. Стоит отметить, что, если ответственно подойти к каждому из этапов работ и доверить их выполнение только квалифицированным специалистам, возникновения дефектов последовать не должно. В каталоге нашего сайте представлены строительные компании, специализирующиеся на возведении домов и коттеджей.

 

Прежде чем строить новый дом: 5 подготовительных шагов

По

Джеки Крейвен

Джеки Крейвен

Джеки Крейвен уже 20 лет работает экспертом по дизайну интерьеров в области архитектуры, декора и устойчивого развития. Она написала две книги на эту тему: «Дом без стресса: красивые интерьеры для спокойствия и гармоничной жизни» и «Здоровый дом: красивые интерьеры, улучшающие окружающую среду и улучшающие ваше самочувствие».

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 24.03.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено
Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Факт проверен

Эмили Эстеп

Факт проверен
Эмили Эстеп

Эмили Эстеп — биолог растений и специалист по проверке фактов, специализирующийся на науках об окружающей среде. Она получила степень бакалавра журналистики и магистра наук в области биологии растений в Университете Огайо. Эмили работала корректором и редактором в различных онлайн-СМИ в течение последнего десятилетия.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Эндрю Брет Уоллис / Выбор фотографа РФ / Getty Images

Процесс строительства нового дома начинается задолго до заливки фундамента. Процесс строительства будет наиболее эффективным и увлекательным, если вы сначала разработаете хороший план и найдете честного, компетентного строителя. Чтобы избежать дорогостоящих ошибок в процессе строительства, начните с этих пяти важных шагов. Когда вы переходите от дома мечты к настоящему дому, обязательно задавайте вопросы и делитесь своим прогрессом с людьми, которые прошли через этот процесс.

Планируйте свой бюджет

Начните рассматривать бюджет с того самого момента, когда вы начинаете думать о строительстве своего дома. Разработайте реалистичное представление о том, сколько вы можете позволить себе потратить и сколько будет стоить строительство нового дома. Этап составления бюджета на самом деле заключается в балансировании ваших желаний с реалистичной оценкой того, что вы можете себе позволить.

Скорее всего, вам понадобится кредит на строительство и ипотечный кредит. Еще не слишком рано выяснить, на какой размер кредита вы можете претендовать, исходя из вашего дохода и других финансовых обязательств. Сегодня большинство банков и других финансовых учреждений стремятся предварительно подготовить вас для получения кредита на строительство, что даст вам примерное представление о максимальной сумме денег, которую вы можете потратить. В то же время на этом раннем этапе нужно посмотреть, сколько будут стоить различные элементы вашего нового дома, включая саму землю, архитектора или дизайнера, генерального подрядчика, который будет управлять проектом, строительные материалы, бытовую технику и элементы интерьера.

Это сложный, трудоемкий процесс, который действительно должен начинаться за много месяцев до начала строительства. Нередко требуется целых два года, чтобы тщательно изучить вопросы, прежде чем подписать контракт на строительство со строителем.

Советы по составлению бюджета

• Остерегайтесь банков, которые хотят одолжить вам больше денег, чем вы можете себе позволить — это было одной из причин финансового кризиса 2008 года. Нет причин строить дом, который стоит максимальную сумму кредита, одобренную банком. На самом деле, это очень хорошая идея, чтобы оставаться ниже этой суммы. Поговорить с независимым финансовым консультантом — отличный способ определить, сколько вы можете с комфортом потратить на строительство своего дома.
• План перерасхода средств. Практически все строительные работы обойдутся дороже, чем планировалось изначально. Это часто происходит из-за изменения стоимости строительных материалов или из-за изменений, которые вы запрашиваете на этапе проектирования и строительства. Убедитесь, что вы встроили буфер в свой бюджет, чтобы неизбежные перерасходы не ударили по кошельку.
• Получите не менее трех предложений подрядчиков (и проверьте рекомендации). В большинстве случаев основная часть расходов на строительство дома — это деньги, которые вы платите генеральному подрядчику (ГП), который будет управлять всеми рабочими и субподрядчиками, работающими над строительством вашего дома. Существует тонкий баланс между выбором доступного подрядчика и тем, кто делает работу качественно, используя хорошие материалы. Начните с получения рекомендаций от ваших знакомых, которые были довольны своим застройщиком, а затем тщательно опросите как минимум трех. Этот процесс даст вам довольно хорошее представление о том, сколько будет стоить строительство вашего дома.
• Сравнительный магазин материалов. В то время как генеральный подрядчик обычно выбирает большую часть строительных материалов, техники и удобств, вы захотите принять участие в этом процессе. Например, если вы любите гранитные столешницы, обратите внимание на это сейчас, чтобы о таких предпочтениях можно было сообщить строителю, которого вы в конечном итоге выберете.

Скрытые затраты на строительство нового дома

Новые домовладельцы часто поражаются, когда начинают осознавать скрытые затраты на владение собственным домом. Есть много единовременных начальных затрат на строительство вашего первого дома, таких как мебель, оборудование для газонов и сада, обработка окон, а также подключение к Интернету и средствам массовой информации. Кроме того, домовладение сопряжено с постоянными ежемесячными расходами, которые могут застать вас врасплох, если вы к ним не готовы, — такими расходами, как страхование домовладельца, налоги на имущество и услуги по уходу за газоном. Если вы до сих пор были арендатором, эти расходы могут стать шокирующим сюрпризом.

Выберите свой лот

Если вы еще не приобрели участок под застройку для своего нового дома, поговорите с риелторами, чтобы получить приблизительную оценку стоимости земли в районах, которые вы рассматриваете. Стоимость земли сильно различается в зависимости от местной стоимости земли.

Независимо от того, строите ли вы свой дом в пригороде или на участке с потрясающим видом на океан, вам почти всегда нужно будет выбрать землю, прежде чем выбирать планы этажей или другие детали. Вам (и любым профессионалам, которых вы нанимаете) необходимо будет изучить такие факторы, как состояние почвы, дренаж, зонирование и строительные нормы и правила в регионе. Затраты будут выше, если ваш проект дома должен быть настроен в соответствии с участком. Если дом можно построить на участке по стандартным чертежам, это поможет вашему бюджету.

Выберите план дома

Многие новые дома строятся с использованием стандартных планов из печатного каталога или из онлайн-источника. Поиск правильного плана может занять некоторое время. Одним из мест для начала может быть выбор вашего любимого стиля дома. Получите идеи из множества доступных каталогов и, при необходимости, попросите строителя или другого специалиста по строительству — архитектора или дизайнера — помочь вам выбрать лучший план запасов для ваших нужд. Домашний дизайнер также может внести незначительные изменения в стандартные планы с точки зрения размера комнаты, стилей окон или других деталей. Некоторые строители могут внести небольшие изменения в готовые планы домов.

С другой стороны, дом, спроектированный по индивидуальному проекту, создается специально для семьи, которая будет в нем жить, и для участка, на котором он расположен. В большинстве случаев дома, спроектированные по индивидуальному проекту, требуют услуг лицензированного архитектора. Они задают такие вопросы, как « Где находится солнце по отношению к участку? Откуда дуют преобладающие бризы? Как мы можем сэкономить деньги на долгосрочных расходах на отопление и охлаждение? » Архитектор также должен задать исчерпывающие вопросы о вашем образе жизни. и предпочтения.

Независимо от того, выбираете ли вы стандартный или индивидуальный дизайн, разумно выбрать план, который будет соответствовать вашим потребностям на долгие годы вперед. Например, молодая пара может захотеть запланировать больше членов семьи, в то время как пожилой домовладелец должен предвидеть потребности старения на месте.

Лучшие приложения для ремонта дома

Соберите свою команду

После того, как рабочий бюджет, строительная площадка и проект дома выбраны, вы можете начать собирать команду экспертов для проектирования и строительства вашего дома. Ключевыми игроками могут быть строитель, экскаватор, геодезист и дизайнер дома или архитектор, если это необходимо. В большинстве случаев домовладельцы начинают с выбора застройщика (генподрядчика). Затем этот профессионал выбирает других членов команды. Однако вы также можете сначала нанять архитектора или дизайнера.

Главный вопрос заключается в следующем: насколько вы будете (можете ли вы) участвовать в этом процессе? В то время как большинство домовладельцев нанимают генерального подрядчика/строителя для координации большей части или всей работы, домовладелец, желающий активно участвовать в процессе, также может выступать в качестве своего собственного генерального директора. В этом случае вы будете нанимать и контролировать всех субподрядчиков — экскаваторов, плотников, бетонщиков и т. д. — самостоятельно. Работа таким образом не для слабонервных, а для правильного человека, это может быть полезным способом построить дом, а также сэкономить деньги.

Как насчет нетрадиционного строительства?

То, как выглядит ваш дом, не обязательно определяет его конструкцию. Традиционная каркасная конструкция – не единственный вариант. Многие люди заинтригованы домами из соломенных тюков, конструкциями из утрамбованной земли и даже глинобитными домами. Но нельзя ожидать, что традиционные строители — или даже все архитекторы — будут экспертами во всем. Для строительства традиционных домов нетрадиционным методом требуется команда, которая специализируется на этом типе строительства. Сделайте свою домашнюю работу и найдите подходящего архитектора и строителя, которые смогут реализовать ваше видение.

Переговоры по контракту

Не забудьте получить письменные, подписанные контракты для каждого строительного специалиста, участвующего в строительстве вашего дома. По крайней мере, это означает контракт с генеральным подрядчиком/застройщиком, а также с дизайнером дома или архитектором, если они участвуют в процессе.

Что входит в договор строительного подряда? Контракт на строительство нового дома будет подробно описывать проект и включать в себя список всех частей, которые должны быть включены в дом — «спецификации». Без подробных спецификаций ваш дом, скорее всего, будет построен из строительных материалов, которые могут быть дешевле. Обязательно обсудите спецификации в ходе переговоров до того, как контракт будет написан, а затем убедитесь, что все четко указано. Не забудьте внести поправки в контракт позже, если вы или ваш подрядчик внесете какие-либо изменения в проект.

Итог

Время, потраченное на выполнение предварительных шагов по строительству нового дома, может быть захватывающим периодом, но это также время, чтобы оценить, является ли новое строительство правильным выбором. Этот процесс требует много тяжелой работы и приносит разрушения в вашу жизнь и жизнь окружающих вас людей. Вы вполне можете обнаружить, что покупка уже существующего дома менее утомительна — будь то уже существующий дом или недавно построенный дом, который был построен «в соответствии со спецификацией». Или вы можете обнаружить, что лучше остаться в существующем доме и перестроить его.

Решение построить собственный дом иногда принимается по неверным причинам. Строительство нового дома редко «исправляет» проблемную жизнь или отношения. Важным первым шагом является анализ ваших мотивов. Вы строите дом, потому что кто-то другой этого хочет? Это отвлечение от какой-то другой жизненной проблемы? Можете ли вы справиться с дополнительным стрессом в вашей жизни? Почему вы хотите построить дом? Самоанализ может привести к самосознанию и избавить вас от многих головных болей.

Но если ваша самоанализ проходит эти тесты, то тщательное выполнение пяти ключевых подготовительных шагов гарантирует, что ваш проект создаст дом, которого заслуживаете вы и ваша семья.

Как построить собственный дом: руководство для начинающих по самостоятельному строительству

Воплотить в жизнь свой идеальный дом — увлекательное занятие, но оно требует тщательного планирования, организации и бюджетирования. Наше пошаговое руководство поможет вам #breaknewground и обеспечит бесперебойную работу вашего проекта самостоятельной сборки.

Что такое самостоятельная сборка?

По данным Национальной ассоциации индивидуального и самостоятельного строительства (NaCSBA), проект определяется как самостоятельная постройка, если домовладелец непосредственно организует проектирование и строительство своей новой собственности.

Не бойтесь — это не значит, что вы должны взять на себя основную часть работы. Самостроители могут брать на себя столько, сколько хотят; некоторые предпочитают запачкать руки строительством, в то время как другие заказывают у компании, занимающейся комплексным обслуживанием дома.

В то время как самостоятельное строительство более популярно в странах с большим пространством, таких как Австрия, Бельгия и Скандинавия, около 12 000 домов самостоятельно строятся в Великобритании каждый год. Это идеальный маршрут для пенсионеров, желающих создать свой дом навечно, или для растущих семей, которым нужно дополнительное пространство, спроектированное с учетом их образа жизни.

Обычно на постройку дома может уйти около двух лет, от поиска участка до заселения, но это во многом зависит от сложности вашего проекта.

Так вам подходит самостоятельная сборка? Важно провести исследование и убедиться, что вы знаете, во что ввязываетесь, прежде чем приступать к строительству собственного дома.

Самостоятельное строительство требует больших затрат времени, денег и энергии. Это дает вам уникальную возможность создать дом, отвечающий потребностям вашей семьи, и при этом не опустошать банк благодаря разумным налоговым льготам.

Как финансировать собственное строительство

Организация финансирования — первый важный шаг на пути к самостоятельному строительству. Перевести свой дом с бумаги на участок в Великобритании может стоить где-то от 1000 до 3000 фунтов стерлингов за квадратный метр, но окончательная цифра будет зависеть от местоположения, масштаба, дизайна и характеристик вашего жилья, а также от объема работы. вы берете на себя.

Существуют различные способы финансирования самостоятельного строительства: от единовременной выплаты наличными до продажи существующего дома, повторного закладывания имущества или получения ипотеки или кредита на самостоятельное строительство.

Бюджетирование может решить или разрушить вашу самостоятельную работу, поэтому организуйте свои исходящие расходы в электронной таблице и отмечайте, когда должны быть произведены платежи. Будьте строги к себе — если вы решите внести изменения в дизайн своего дома в процессе строительства, это, скорее всего, оставит вас без денег.

Убедитесь, что вы добавили щедрый запас на земляные работы, так как осложнения ниже уровня земли, такие как загрязнение почвы, могут быть дорогостоящими.

Важно, чтобы в вашем бюджете был предусмотрен резервный фонд в размере 10-20% от общей стоимости строительства для покрытия любых непредвиденных дополнительных расходов, и не забудьте учесть расходы на проживание, если вам нужно где-то остановиться во время строительства.

Узнайте, какой путь финансирования подходит для вашего проекта:

• 5 способов финансирования вашего самостоятельного строительства дома
• Самостоятельное строительство Ипотека: что нужно знать?

Поиск земли на продажу

Онлайн-сервисы по поиску участков, такие как Plot Search, могут стать отличным местом для начала, пока вы можете наткнуться на драгоценный камень на аукционе или в разделе недвижимости вашей местной газеты.

Обратите внимание на просторные садовые участки, засыпки и заброшенные заброшенные участки или, чтобы свести к минимуму стресс, выберите обслуживаемый участок с подключением к инженерным сетям и уже имеющимся разрешением на строительство.

Этот современный дом был построен на садовом участке в Гринвиче компанией Facit Homes

.

С точки зрения площади, дом с четырьмя спальнями можно построить на одной десятой акра, но если вы строите большой дом или хотите много места снаружи, стремитесь к трети или даже половине акра.

Стоимость земли обычно зависит от местоположения, но вы должны быть готовы потратить от четверти до двух третей рыночной стоимости вашего готового дома.

Убедитесь, что вы также зарегистрированы в местном реестре прав на строительство, так как это оказывает давление на советы в Англии, чтобы они предоставили больше земли для самостоятельного строительства в вашем районе.

Вдохновитесь и начните поиск сюжета прямо сейчас:

• Как найти идеальный собственное строительство участок
• Мы построили дом нашей мечты в саду за домом

Как управлять проектом самостоятельной сборки

Правильный маршрут сборки для вас действительно зависит от того, насколько вы хотите участвовать. Некоторые самостроители предпочитают сами следить за ходом своего проекта, но важно отметить, что это требует больших временных затрат — если вы работаете полный рабочий день, сможете ли вы действительно посещать сайт два раза в день?

Для более невмешательства вы можете нанять профессионального менеджера проекта, нанять главного подрядчика или доверить ведущую роль компании, занимающейся комплексным домом, если вы выбрали такой комплексный сервис сборки.

Вы должны с самого начала остановиться на варианте, который подходит вам, так как он значительно повлияет на ваш бюджет.

Полное руководство по управлению проектами самостоятельной сборки:

• Как управлять своим проектом самостоятельная сборка
• 10 удивительных комплексных домов, которые берут на вооружение самостоятельная сборка

Выбор структурной системы самостоятельной сборки

Выбранный вами метод строительства оказывает большое влияние на характеристики и внешний вид готового дома. Наиболее распространенными конструкционными системами, с которыми вы столкнетесь, являются кирпич и блоки, древесина, дуб, структурно-изолированные панели (SIP), изолирующая бетонная опалубка (ICF) и блочная кладка с тонкими швами.

Это решение зависит от множества факторов, от вашего бюджета до ваших предпочтений в дизайне и требований к изоляции. Подумайте также о доступе к вашему сайту, поскольку некоторые системы легче построить, чем другие, если у вас мало места.

Если вы стремитесь создать экологически чистый дом, на выбор предлагается целый ряд природных систем, включая тюки соломы, утрамбованную землю и даже пробку.

Подробнее о структурных системах:

• Какую структурную систему самостоятельной сборки выбрать?
• Пенобетон, бамбук и саман: 9 экологически чистых строительных материалов, которые лучше, чем бетон
• Практический пример: «Мы самостоятельно построили красивый экодом менее чем за три дня»

Как спроектировать собственный дом

Когда дело доходит до создания задания на проектирование, вы можете воспользоваться услугами архитектора, связанного с ARB или RIBA, архитектурного технолога или профессионального дизайнера, или проконсультироваться со штатной командой компании-производителя.

Разработанный Arco2 Architects, этот дом был спроектирован специально, чтобы свести к минимуму его воздействие на ландшафт, и был построен на склоне

Если вы чувствуете себя творчески, вы можете даже попробовать свои силы в разработке дизайна с помощью цифровой программы, такой как Sketchup, чтобы дать вашему архитектору лучшее представление о том, что вам нужно.

При выборе дизайна важно учитывать особенности вашего участка — рельеф, форму и доступность солнечного света, а также ваш образ жизни и любые потребности в доступности.

Ознакомьтесь с нашими руководствами по созданию красивого и практичного дома:

• Как спроектировать собственный дом
• Варианты остекления для самостоятельной сборки
• 7 стильных способов оформления внутренней планировки
• Как построить дом со встроенной технологией умного дома

Подача заявки на разрешение на строительство

Вам нужно будет обратиться в местный совет, чтобы получить разрешение на строительство вашего нового дома, а также представить подробные строительные чертежи для утверждения строительных норм. За полную заявку на планировку одного дома в Англии вы можете заплатить 462 фунта стерлингов.

Некоторые архитекторы и упаковочные компании могут помочь вам в этом процессе, но в более сложных случаях вы можете нанять консультанта по планированию.

Различные факторы могут повлиять на утверждение плана, от окружающей архитектуры до местного плана и охраняемых видов в этом районе.

Прежде чем подать заявку на получение полного согласия, рекомендуется организовать встречу перед подачей заявки с местным советом, чтобы оценить ваши шансы на успех и узнать больше о местном плане вашего региона.

После завершения ваша самостоятельная сборка будет проверена советом, чтобы убедиться, что условия, на которых было предоставлено разрешение, были выполнены. В противном случае любая выполненная работа будет объявлена ​​незаконной.

Навигация по процессу планирования с помощью нашего удобного руководства:

• Как создать успешное приложение для планирования

Наем строителей и подрядчиков

Привлечение торговцев на борт требует большого количества исследований. Это хорошая идея, чтобы попросить друзей и соседей порекомендовать и поискать отзывы в Интернете.

Составьте краткий список для личного интервью и попросите показать предыдущие проекты, над которыми они работали, и поговорить с домовладельцами. Запросите письменное предложение на основе тендерных документов, подготовленных вашим архитектором.

Не поддавайтесь искушению просто согласиться на самую низкую цену — самостоятельная сборка требует больших затрат времени и денег, поэтому важно работать с надежными и качественными поставщиками.

Когда дело доходит до составления контрактов, рекомендуется приобрести формальный шаблон контракта, например, JCT Minor Works.

Ваши отношения со строителями на этом не заканчиваются. На протяжении всего проекта важно поддерживать хорошее взаимопонимание — плохая коммуникация может создать напряженность, а в худшем случае привести к забастовке.

Следуйте нашим экспертным золотым правилам работы с торговцами:

• 8 способов получить максимальную отдачу от вашего строителя

Страхование самостоятельной сборки и структурные гарантии

Нет никакой гарантии, что у вашего строителя или подрядчика будет страховка на объекте, поэтому крайне важно, чтобы вы организовали страхование на месте до начала работ. Страхование объекта должно покрывать такие риски, как пожар, кража и вандализм, травмы рабочих и представителей общественности, а также судебные издержки.

Оформите полис в специализированной страховой компании, такой как Self Build Zone или Protek, и помните, что полисы обычно продаются блоками на 12, 18 или 24 месяца, поэтому сделайте пометку в своем дневнике, если вам нужно продлить страховое покрытие. .

Вы также должны получить структурную гарантию, когда ваш проект начнется, которая будет распространяться на ваш дом в течение 10 лет, если что-то пойдет не так. Затем поставщик гарантии будет регулярно проверять сборку во время строительства.

Если вы решите обратиться к утвержденному правительством строительному инспектору, а не к местным органам власти, они, вероятно, также предложат структурные гарантии, что сократит количество проверок, необходимых на месте.

Гарантии могут быть сняты после завершения самостоятельной сборки, но вы заплатите примерно в четыре или пять раз больше, поскольку страховая компания не сможет контролировать строительство.

Подберите подходящий Самостоятельная сборка страхование вашего проекта:

 

Подведение газа, воды и электричества на объекте

Рекомендуется организовать подключение к услугам – электричество, газ, вода, канализация и широкополосный доступ – сразу после того, как вы станете владельцем участка, чтобы избежать задержек в будущем.

Мало того, что коммунальным службам может потребоваться некоторое время, чтобы начать работу, вода и электричество необходимы на месте во время самого строительства.

Если самостоятельная постройка является заменой жилья, и на вашем участке уже есть услуги, вам следует связаться с поставщиками заблаговременно до сноса, чтобы ограничить их и организовать повторное подключение к новой собственности.

Список зацепок

Snagging — это процесс выявления дефектов, которые необходимо исправить в конце самостоятельной сборки. Эти небольшие дефекты могут включать в себя шероховатости краев, следы краски и липкие окна и двери, и обычно они проявляются только тогда, когда ваш дом близится к завершению.

Перед оплатой окончательного счета вы должны составить список этих проблем и представить их своему строителю. Стандартной практикой для самостроителей является удержание от 2,5% до 5% от общей стоимости строительства до тех пор, пока проблемы не будут устранены. Хотя это обычное дело в отрасли, важно убедиться, что это заранее прописано в ваших контрактах.

Если работа не завершена или неудовлетворительна, у вас остается достаточно денег, чтобы заплатить еще одну сделку, чтобы закончить работу.

Как возместить НДС при самостоятельной сборке

Основная финансовая причина думать о строительстве собственного дома – это значительная сумма денег, которую вы можете сэкономить, возместив НДС, который может достигать десятков тысяч фунтов стерлингов.

Баллон ацетиленовый 40 л в категории «Промышленное оборудование и станки»

Баллон для ацетилена 40л. Ацетиленовый баллон .

Доставка из г. Харьков

3 000 грн

Купить

ООО » ТЕХГАЗ-ХАРЬКОВ «

Баллон ацетиленовый 40л ГОСТ 949-73 аттест. 5 лет

Доставка по Украине

от 5 799 грн

Купить

ТОВ «Торговий Дім Експловелд-Б»

Баллон тороидальный 40л 600х180мм наружный полнотелый, AMS

На складе

Доставка по Украине

4 310 грн

Купить

GAZ-ZONE

Баллон тороидальный 40л 600х180мм наружный полнотелый, Atiker

На складе

Доставка по Украине

4 910 грн

Купить

GAZ-ZONE

Новый водородный баллон 40л

Доставка по Украине

7 600 грн

Купить

ООО СПП АВТОГЕН

Баллон тороидальный 40 л 600 х 180 наружный полнотелый

На складе

Доставка по Украине

4 442 грн

Купить

АвтоГазСистем

Баллон цилиндрический 40 л 654 х 300

На складе

Доставка по Украине

2 961 грн

Купить

АвтоГазСистем

Баллон цилиндрический 40 л 651 х 300

На складе

Доставка по Украине

2 961 грн

Купить

АвтоГазСистем

Баллон тороидальный 40 л 630 х 180 под запаску

На складе

Доставка по Украине

5 076 грн

Купить

АвтоГазСистем

Баллон тороидальный 40л 630х180мм, AMS

Доставка по Украине

4 170 грн

Купить

GAZ-ZONE

Баллон цилиндрический 40л 960х244мм, AMS

Доставка по Украине

2 550 грн

Купить

GAZ-ZONE

Баллон тороидальный 40л 630х180мм наружный, AMS

Доставка по Украине

4 360 грн

Купить

GAZ-ZONE

Аргон газообразный . Заправка баллонов аргоном 10л.и40л. Аргон ОСЧ . Продажа баллонов с аргоном . Купить аргон

Доставка из г. Харьков

1 200 грн

Купить

ООО » ТЕХГАЗ-ХАРЬКОВ «

Мультиклапан для ТОР-баллона 200/30 с двумя вентилями , Mimgas, Турция для баллона 40-42 л под запаску

На складе

Доставка по Украине

580 грн

Купить

Газобаллонное оборудование

Новый кислородный баллон 40л

Доставка из г. Киев

10 500 грн

Купить

ООО СПП АВТОГЕН

Смотрите также

Баллон цилиндрический ХПТ 40л. (654х300)

Доставка по Украине

2 100 грн

Купить

avtoGas

Баллон цилиндрический ХПТ 40л. (930х246)

Доставка по Украине

2 200 грн

Купить

avtoGas

Баллон цилиндрический 40 л 930 х 246

Под заказ

Доставка по Украине

2 961 грн

Купить

АвтоГазСистем

Аргон в балонах 40л

Доставка по Украине

от 900 грн

Купить

ТОВ «Альфа-Пром-Груп»

Шкаф под кислородную рампу

Доставка по Украине

по 25 724 грн

от 2 продавцов

от 25 724 грн

Купить

Заправка баллонов кислородом 40л. Продажа кислорода в баллонах . Купить кислород в Харькове .

Доставка из г. Харьков

500 грн

Купить

ООО » ТЕХГАЗ-ХАРЬКОВ «

Баллон для углекислоты 40л. Углекислотный баллон .

Доставка из г. Харьков

3 000 грн

Купить

ООО » ТЕХГАЗ-ХАРЬКОВ «

Балон, 40 л, 180*600, тор зовнішній повнотілий, Atiker

Доставка по Украине

3 066 грн

Купить

GASPART

Балон циліндричний, циліндр, 40 л, D240х1000mm, НЗГА

Доставка по Украине

1 428 грн

Купить

GASPART

Азот в балонах 40л

Доставка по Украине

500 грн

Купить

ТОВ «Альфа-Пром-Груп»

Баллон кислородный бу 40л

Доставка из г. Киев

3 200 грн

Купить

Углекислота сервис

Углекислота . Заправка баллонов углекислотой 1л.-40л. Купить углекислоту в Харькове .

Доставка из г. Харьков

600 грн

Купить

ООО » ТЕХГАЗ-ХАРЬКОВ «

Кисень в балонах 40л

Доставка по Украине

400 грн

Купить

ТОВ «Альфа-Пром-Груп»

Углекислота пищевая 40 л (заправка баллонов)

Доставка по Украине

400 грн/ед.

Купить

ООО «Фирма «Газкомплекс»

Новый 40-кубовый ацетиленовый стальной баллон с ацетоном

• Описание
• Технические характеристики
• Отзывы (0)
• Транспортировка

Новый 40 куб. отделка черной краской. Новый клапан CGA520 установлен и сертифицирован или прошел гидроиспытания в течение 12 месяцев.

Профессиональный баллон для ацетилена обеспечивает безопасность и производительность.

Премиум Строительство

• Корпус из прочной стали
• Предохранитель из плавкого металла в корпусе клапана
• Наполнитель из безасбестового силиката кальция с армированием щелочестойким стекловолокном

Качественные характеристики

• Диаметр 6,5″2 с клапаном 4 x 23 100046 : Баллоны с ацетиленом требуют осмотра корпуса каждые 10 лет. Они также требуют первоначальной проверки пористого наполнителя через 5-20 лет с даты изготовления. Это испытание должно проводиться не ранее, чем через 5 лет и не позднее, чем через 20 лет с даты изготовления. Проверка оболочки отмечена буквой «S», а проверка пористого наполнителя отмечена буквой «F».

  Найдите этот ацетиленовый баллон из стали B вместе с другими нашими профессиональными ацетиленовыми баллонами на странице ацетиленовых баллонов.

  Дополнительные вопросы? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей часто задаваемых вопросов.

  Остались вопросы? Напишите нам по адресу [email protected].

  56 476

  995566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.0057

  Weight	27 lbs
  Dimensions	8 × 8 × 24 in
  Gas Type	Acetylene
  Material	Steel
  Finish	Окрашенный
  Capacity	40 cu ft / 1.1 cu m
  Acetylene Capacity	2.72 lb / 1.23 kg
  Acetone	5.1 lb / 2.3 kg
  Valve	CGA520
  Утверждение	DOT, TC
  Внутренний объем	470 CU в / 7,7 L
  											470		470	470. 0057	16.9 lb / 7.7 kg
  Tare Weight	23.8 lb / 10.8 kg
  Length	19.8″ / 503 mm
  Diameter	6″ / 152.4 MM
  Размер нити	3/8 «NGT
  Применение	Brazing, Rutering Making, Delingering, Pelld
  Пусто

  Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.

  Быстрая доставка

  Газовый баллон Источник знает, что вам нужен ваш продукт сейчас, поэтому мы предлагаем сверхбыструю доставку и даже можем предложить экспресс-доставку. Мы также понимаем, что стоимость доставки может сыграть важную роль при покупке, поэтому мы делаем все возможное, чтобы стоимость доставки была как можно ниже. Мы не завышаем цены на нашу продукцию, чтобы прикрыть предложения о бесплатной доставке. Наши цены на продукцию установлены по лучшей цене, которую мы можем предложить, а сумма, взимаемая за доставку, покрывает доставку и доставку вашего заказа. Мы считаем, что такая прозрачность затрат — лучший способ держать вас в курсе, получая при этом лучшую доступную цену.

  Рассчитайте стоимость доставки
  Вы можете рассчитать стоимость доставки всего за несколько шагов:

  • Добавьте желаемый товар в корзину.
  • Перейдите на страницу корзины.
  • Щелкните ссылку «Рассчитать доставку» в разделе «Общие суммы корзины» и введите страну, штат, город и почтовый индекс, затем нажмите кнопку «Обновить».

  Жилой и коммерческий Адрес
  Первоначальная стоимость доставки, рассчитанная в корзине покупок, рассчитывается с использованием тарифа доставки на дом, если вы ранее не ввели коммерческий адрес в поле доставки во время предыдущего сеанса оформления заказа. Доставка на коммерческий адрес, как правило, дешевле, чем доставка на адрес проживания, и будет отражена на странице оформления заказа после ввода полного адреса и подтверждения системой того, что это коммерческий адрес.

  Грузовые перевозки LTL
  Для более крупных грузовых или индивидуальных заказов мы просим вас предоставить 7-10 рабочих дней для подготовки продукта и организации доставки. Представитель службы поддержки клиентов может связаться с вами и запросить дополнительную информацию, например, о потребностях в багажном отделении, часах приема или других деталях заказа. Как только ваш заказ будет отправлен, вы получите информацию об отслеживании. Стоимость фрахта LTL будет рассчитана в день отгрузки и может отличаться от вашей первоначальной оценки, что приведет к дополнительным расходам.

  Время отправки
  Продукт отправляется из Миннесоты. Время транспортировки обычно составляет от 1 до 5 дней. Заказы обычно отправляются на следующий рабочий день после размещения заказа. Более крупные заказы, особенно те, которые отправляются по контракту, могут занять дополнительное время.

  Отслеживание заказа
  После того, как ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией об отслеживании, а также ссылкой, которую вы можете использовать для отслеживания доставки и получения информации о предполагаемой доставке.

  Ацетиленовый баллон (цилиндр C2h3) — 40 л — безопасный (производитель в Китае) — Металлические упаковочные материалы — Упаковочные материалы

  /china/ml/0-s-i-1/Search.html/china/pl/0-s-i-1/Search.html/china/ppl/0-s-i-1/Search.html/china/suppliers/0- s-i-1/Search.htmlКлючевое слово для поиска должно содержать не менее 2 символов.

  ПродуктыКомпании

  Корзина запросов (0)

  Advanced

  Баллон с ацетиленом (баллон C2h3)

  Модель:	40 л
  Марка:	сейф
  Происхождение:	Сделано в Китае
  Категория:	Упаковка, печать и бумага / Упаковочные материалы / Металлические упаковочные материалы
  Этикетка:	ацетиленовый баллон, Растворенный ацетилен, C2h3 Цилиндр
  Цена:	50 долларов США / ПК
  Мин. Заказ:	1 шт. Ппу изоляция труб: Трубы стальные в ППУ изоляции от завода-производителя купить в Москве ППУ изоляция труб – что это, виды ППУ, применение Что такое ППУ изоляция труб, виды, применение Качественная изоляция трубы имеет важное значение. Она позволяет изделию: выдержать перепад температуры, изменение давления, механические повреждения. 10-15 лет назад большинство трубопроводов было недостаточно защищено от повреждений, поэтому их приходилось постоянно менять, ремонтировать. Отсюда масса хлопот и неудобств. Сегодня используется пенополиуретановая изоляция труб, которая в значительной степени позволяет улучшить эксплуатационные свойства магистрали. Благодаря появлению нового материала удалось в значительной степени снизить теплопотери, износ, поломки. Что положительным образом сказалось на качестве тепломагистралей. Для чего нужна изоляция трубопроводов Обычно трубопровод страдает от влияния: холода, жары, резких колебаний температуры, ультрафиолета. Поэтому нередко можно наблюдать картину, когда вроде бы только произвели ремонт или опрессовку, ямы благополучно закопали, но тут что-то пошло не так, труба лопнула, и все пришлось разрывать и делать заново. ППУ (расшифровка ‒ пенополиуретан) такого хода событий позволяет избежать. Так как она качественная и прочная. В изоляции труба выглядит так, как будто ее обернули в мягкое пушистое одеяло из пены. Она надежно защищена со всех сторон и точно не даст течь или не треснет от механического или температурного воздействия. Почему так происходит? Вся соль тут в устройстве ППУ изоляции. Устройство ППУ изоляции Полиуретан представляет собой вещество, которое изготовлено из вспененной пластмассы на основе полиола и изоцианата. В материале может содержаться до 90% воздуха. Полиуретан используют как мягкую надежную прокладку между стальной трубой, которая является основой тепломагистрали, и защитным внешним кожухом. Получается конструкция «труба в трубе». Именно ее преимущественно используют на производстве, так как она отлично работает и позволяет добиться высоких эксплуатационных характеристик. То есть в данном случае стальная труба будет надежно спрятана в толщах изоляционного слоя. Поэтому, даже если зимой градусы понизятся в значительной степени, не произойдет поломок и не появятся трещины. А значит, не нужно будет производить внеплановый ремонт. Виды ППУ изоляции труб Важно при этом правильно выбрать верхний защитный слой. Бывает он нескольких типов. Именно от него зависит место использования трубы магистрали и степень надежности. Выделяется: Труба пенополиуретановая в полиэтиленовой оболочке. Здесь в качестве внешнего защитного кожуха используется полиэтилен. Благодаря его использованию изделие можно применять для подземных каналов. Труба пенополиуретановая в оцинкованной оболочке. В качестве защитного применяется оцинкованный материал, который навит на кожух. Используется для наземных трубопроводов. Полиэтиленовая оболочка в таком случае не справляется, так как разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения, маркировка ППУ ОЦ. Кроме того, для ППУ изоляции используется ГОСТ 30732-2006. Он определяет, какие именно изделия можно использовать для наземной прокладки трубопроводов, а также подземного проведения теплосетей. Типы ППУ по толщине изоляции Но не только тип верхнего материала будет определять степень надежности изоляции. Не последнюю роль играет здесь толщина утеплителя. Он бывает: Стандартного типа. Подходит для зон с умеренным климатом, то есть для территории, где нет резких скачков из жары в холод и зимой температура не понижается слишком сильно. Обозначаются такие магистрали как 1 ППУ ПЭ или 1 ППУ ОЦ. Усиленного типа. Используется на территориях с холодным климатом и экстремально низкими температурами окружающей среды. То есть там, где зимой бывает больше -30 градусов по Цельсию и есть вероятность сильного промерзания почвы. Обозначается как 2 ППУ ПЭ или 2 ППУ ОЦ. При стандартном типе можно говорить о толщине утеплителя от 40 мм, при усиленной ‒ 100 мм. Преимущества ППУ Можно выделить следующие преимущества ППУ изоляции: эксплуатационные расходы снижаются в 8-9 раз, сокращаются затраты на ремонт теплотрасс, долговечность эксплуатации трубы повышается с 10-15 лет до 30, снижаются теплопотери, по некоторым исследованиям с 20-30% до 2-3%, сроки строительства теплотрассы сокращаются, при монтаже магистрали уменьшаются общие расходы. Также пенополиуретан: легкий, прочный, устойчивый к гниению, отлично держит тепло, износостойкий. Стоит отметить и тот факт, что ППУ изоляция подходит для тройников, переходов, отводов и других соединений. В результате чего повышается общая надежность тепломагистрали. Вывод: Использование ППУ изоляции ‒ это важный шаг в развитии тепломагистралей. Благодаря такому подходу становится возможным продление эксплуатационного срока, снижение потребности в ремонте. В некоторых случаях удается отказаться от ежегодной опрессовки, так как за четыре сезона не происходит износа поверхностей. А это в значительной степени снижает затраты на обслуживание трасс и их содержание. И если брать статистику за несколько лет, то экономия выходит существенная. Изоляция труб ППУ оцинкованная Главная » Изоляция труб » Изоляция труб наружная » Изоляция труб ППУ оцинкованная Трубы ППУ в оцинкованной оболочке применяются если необходима усиленная защита магистрали теплоснабжения. Такая изоляция способствует сокращению тепловых потерь и расходов, направленных на нагревание теплоносителя. Также изолирующая оболочка препятствует быстрому износу трубопровода, защищает его от механических повреждений и появления коррозийных образований. ООО «ЗИАТ ПолимерКор» предлагает изоляцию труб ППУ с оцинковкой по оптимальной цене. Труба в изоляционной оболочке представляет собой следующую конструкцию: одна труба, сделанная, как правило, из простой «черной» стали, оборачивается слоем утеплителя, а затем помещается в оболочку большего диаметра. В качестве утеплителя применяется пенополиуретан (ППУ-оболочка), а внешняя стальная труба покрывается слоем оцинковки (ОЦ). Для изготовления трубного изделия ППУ ОЦ одну трубу вставляют внутрь другой, а промежуток между ними затем заливают пенополиуретаном Торцы труб ППУ могут иметь защитное покрытие, предотвращающее попадание влаги внутрь конструкции Конструкция оцинкованной ППУ трубы предполагает, что с двух концов изделия внутренняя стальная часть должна оставаться открытой, без изоляционного материала. Длина отрезка свободного края должна составлять 150 мм для внутреннего диаметра со значением от ДУ 25 до ДУ 219 и 210 мм для ДУ 273-ДУ 1020. К визуальным качествам труб предъявляются такие требования: Поверхность гладкая. Допускаются: невыраженные продольные полосы и волны, не увеличивающие стенки трубы за пределы отклонений. Не допускаются: заусенцы на концах труб, пузыри, трещины, вкрапления инородных материалов на внутренней и наружной поверхностях. Требования к трубам ППУ в оцинкованной оболочке От качества используемых при производстве материалов зависит долговечность и бесперебойность работы трубопровода. Нормы для производства изделий в оцинкованной и в ПЭ изоляции регламентирует документ ГОСТ 30732-2006. Основные требования для заводов будут такими: 1. Для изоляции допустимо использование твердого пенополиуретана, соответствующего производственным стандартам ГОСТа. Между поверхностью внутренней трубы из черной стали и изоляционным пеноматериалом сцепление должно быть максимально плотным (гарантируется полная адгезия). Степень адгезии оценивается при испытаниях на сдвиг материала по оси: осевой сдвиг составляет не более 0,14 МПа при температуре в +23 градусов. 2. Трубы производятся из углеродистых или низколегированных марок стали наиболее высокого качества. Оптимальный вариант для изготовления – прямошовный или бесшовный метод. 3. Для наружной защиты труба ППУ ОЦ покрывается тонколистной сталью с толщиной стенки, не превышающей 1 см. На нее наносится оцинковка 1 класса (ГОСТ 52246-2004). ОЦ оболочка должна быть нанесена в условиях полной герметичности. 4. Пенополиуретан в торцовом участке изделия с изоляцией должен однородную, мелкозернистую фактуру. Если в слое изоляции присутствуют пустоты, размер которых превышает 1/3 от общей толщины ППУ, такое изделие должно быть отбраковано. Применение труб в изоляции ППУ ОЦ Главной сферой применения данных изделий стало строительство трубопроводов для тепловых магистралей. Трубы с ППУ изоляцией в оцинкованной часто применяются в качестве замены отработавших ресурс тепловых магистралей с повышенной аварийностью. Замена старых тепловых трасс на новые изолированные трубы – более экономичное мероприятие, чем постоянное обслуживание и ремонт вышедших из строя конструкций. Также изолированные изделия успешно применяются для прокладки сетей холодного и теплого водоснабжения, газовых трубопроводов и нефтяных магистралей. Преимущества и недостатки изделий с ППУ изоляцией Как и любые изделия металлопроката, трубы в ППУ, покрытые оцинкованной оболочкой, обладают как достоинствами, так и существенными недостатками. Подобные трубы успешно применяют не только при монтажа теплотрасс, но и для устройства нефте- и газопроводов Плюсы изделий ППУ будут такими: Низкий коэффициент тепловой проводимости (потери тепла не превышают 1-2%), высокая плотность материала. Широкий диапазон эксплуатационных температур: от -170 градусов до +130 градусов. Эксплуатационный срок конструкции при условии постоянного контроля составляет от 25 до 35 лет. Как правило, изделия комплектуются необходимыми деталями для монтажа: отводами, тройниками, компенсаторами и арматурой. В сравнении с другими изолированными конструкциями (ППМ или АПБ) вес ППУ трубопроводов будет наименьшим. Удобная система мониторинга, экономия средств на ручной проверке и профилактике системы. Теплоизоляция безопасна для окружающей среды. При правильной схеме использования полимер не выделяет токсических веществ в грунт и не оказывает губительного воздействия на человеческий организм. Минусы труб ППУ: Изоляционный слой ППУ является легковоспламеняющимся. Поэтому воздействие открытого огня на торцевые участки полимера не допускаются. Пенополиуретан, несмотря на прочность, не стоек против механических повреждений. «Черная» сталь в любом случае остается подверженной коррозии. В случае протечки изоляции этот процесс происходит быстро и незаметно. Существуют ограничения на использование данных изделий в теплосетях с высоким температурным графиком, работающих с температурами от +140 градусов до +170 градусов. Обязателен тщательный контроль за влажностью изоляционного слоя. При намокании изоляции необходима замена полного участка теплосети: отдельно ППУ заменить нельзя. ППУ трубопроводы в оцинкованной оболочке – это современные, экономически эффективные конструкции. При правильном монтаже и рабочих условиях аварийные ситуации в системах происходят крайне редко, а потери тепла при транспортировке сред являются незначительными. Цена по запросу Отправьте заявку и получите уникальное предложение! Укажите Ваш электронный адрес* Контактный телефон* Содержание Приложить файл не более: 3 Выберите дополнительно изоляционный материал из номенклатуры нашего магазина   ООО «Завод изоляционных антикоррозионных технологий ПолимерКОР» проводит работы по изоляции стальных труб, их элементов, конструкций в различных вариантах исполнении и типа антикоррозионных покрытий, усиленной изоляции УС и весьма усиленной изоляции ВУС, которые необходимы для внешней или внутренней защите поверхностей стальных труб от коррозии, отложений и предельно допустимой их эксплуатации.   Предлагаем любые изоляционные защитные покрытия на стальные металлические и прочие трубы, секции труб, отводы, тройники и детали трубопроводов диаметров от 45 мм до 1720 мм. и проведем необходимую защиту сварных соединений изоляционными материалами, покрытия наружной поверхности труб, резервуаров и емкостей.   Мы всегда готовы быть Вам полезным и надежным партнером!     Изоляция труб — трубы из пенополиуретана Изоляция труб горячего водоснабжения и центрального отопления обычно предназначена для минимизации потерь тепла. Как обеспечить, чтобы из труб уходило как можно меньше тепла? Какой метод теплоизоляции труб наиболее эффективен? Теплоизоляция трубопроводов — когда ее целесообразно использовать? В технических условиях на здания и их размещение вы найдете примечание о требованиях по устранению тепловых потерь при подаче горячей воды, а также потерь в циркуляционных, подающих и обратных трубах систем центрального отопления, трубах воздушного отопления . Отопительные трубы горячего водоснабжения и центрального отопления определяют, в том числе, температуру горячей воды или воды в радиаторах, т. е. комфортность проживания жильцов.   Надлежащая изоляция труб горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления защищает не только от потерь тепла, но и от механических повреждений. Они возникают в результате трения о перегородки под влиянием изменения температуры проточной воды. В случае напольных труб также снижает трансмиссионно-тепловые потери, вызывая изменение температуры среды, подаваемой к приемникам тепла. Теплоизоляция труб и ее дополнительные преимущества Теплоизоляция труб защищает не только от утечки тепла, но и от образования конденсата на поверхности трубы при протекании холодной воды. Предотвращает конденсацию водяного пара, образование плесени и грибков. Кроме того, в случае наружных систем предотвращает замерзание, которое приводит к блокировке потока в системе. Изоляция труб — какой материал лучше всего подходит? Трубки из пеноматериала различных размеров, конструкций и конструкций используются для защиты труб. Наиболее важным фактором, который следует учитывать при выборе пенопластовых трубок, является материал, из которого они изготовлены. Теплоизоляторы этого типа материалов обычно изготавливаются из пористых материалов — стекловаты или минеральной ваты, резины, полистирола, полиуретана или пенополиэтилена.   Пенополиуретановые трубы чаще всего используются для изоляции трубопроводов центрального отопления и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Этот материал устойчив в диапазоне температур от -50°C до 135°C, имеет низкий коэффициент теплопередачи. Такой теплоизолятор жесткий, и отлично защищает трубы от повреждений. Трубки из пенополиуретана отличаются высоким уровнем устойчивости к химическим веществам. Выпускается в мягкой, жесткой и сверхтвердой версиях. Вспененный полиэтилен также хорошо подходит для изоляции прямых трубопроводов. Он почти полностью водоотталкивающий, очень гибкий и легко наносится на трубы. Он устойчив к температуре от -80°C до 105°C. Тонкий вспененный полиэтилен прекрасно защитит трубы от утечек тепла. Трубки из вспененного полиуретана и полиэтилена защищают трубы от контакта с землей, предотвращая повреждение штукатурки. Более того, его применение устраняет шум, связанный с работой системы. Таким образом, пенопластовые трубки предотвращают утечку тепла и исключают увеличение затрат. Это, кроме того, повышает безопасность и обеспечивает больший комфорт для жителей. Полиуретан — ISOFLEX Наша продукция из пенополиуретана Изолированный продукт поддержки трубы — ПВХ покрытие Изделие для поддержки изолированных труб – покрытие из алюминиевого сплава​ Оболочка трубы Термореактивные, высокоэффективные изоляционные материалы Аксессуары Изолированная опора для труб – покрытие из ПВХ Область использования Монтаж систем охлаждения/промышленного охлаждения, диффузионный сброс пара. Материалы Пенополиуретан, с резиновой изоляцией с обеих сторон, покрытие ПВХ. Доступные Варианты Поставляется с опорой для изолированной трубы или без нее. Длина 50 мм 100 мм 150 мм Внутренний диаметр 13 мм 19 мм 25 мм 32 мм 40 мм 50 мм В зависимости от толщины трубы изоляционная скоба, состоящая из 2, 3 или более прочных компонентов, которые вставляются друг в друга, является механически прочной и обеспечивает идеальную изоляцию для труб любого размера. Обшивка опоры утепленной трубы состоит из двух полукруглых элементов из пенополиуретана. Эти два полукруга покрыты алюминиевой лентой с самоклеящимся закрывающим сегментом и ламинированы защитной пленкой. Изолированный сегмент опорной облицовки трубы и алюминиевая лента образуют прочный водо- и влагозащитный барьер. Готовая изолированная трубная опора обладает хорошими свойствами сохранения тепла, что делает ее идеальным теплоизолятором как для нагревательных, так и для охлаждающих труб. Наши изолированные изделия для изоляции опор труб используются в основном в строительной и нефтехимической промышленности, где требуется качественная и долговечная изоляция. Внутренний диаметр изоляционной опорной трубы соответствует внешнему диаметру трубопровода, на котором она монтируется. Внешний диаметр изделия соответствует внешнему диаметру трубопровода, изолированного кожухами или пластинами, и соответствует внутреннему диаметру металлического подвесного хомута. Технические данные Temperature range -45 and 105ºC between Processing temperature above 10ºC Storage period 1 year (above 10ºC) Стойкость к водяному пару μ > 7000 Ширина внутренний ø Внутренний Ø> = 114 мм — 100 мм ЦВЕТ Черный Пожарная сопротивление B2 (в зависимости от DIN 4102) B2 (в зависимости внутренний +/-0,5 мм; внешний +/- 1 мм Пенополиуретан 80/120/145 кг/м³ Изолированная опора для труб – алюминиевое покрытие Область использования Системы охлаждения/обогрева, крепежная техника. Материалы Пенополиуретан, покрытие ALU. Доступные Варианты Поставляется с опорой для изолированной трубы или без нее. Длина 50 мм 75 мм 100 мм 200 мм Внутренний диаметр 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 80 мм В зависимости от толщины трубы изоляционная скоба, состоящая из 2, 3 или более прочных компонентов, которые вставляются друг в друга, является механически прочной и обеспечивает идеальную изоляцию для труб любого размера. Обшивка опоры утепленной трубы состоит из двух полукруглых элементов из пенополиуретана. Эти два полукруга покрыты алюминиевой лентой с самоклеящимся закрывающим сегментом и ламинированы защитной пленкой. Изолированный сегмент опорной облицовки трубы и алюминиевая лента образуют прочный водо- и влагозащитный барьер. Готовая изолированная трубная опора обладает хорошими свойствами сохранения тепла, что делает ее идеальным теплоизолятором как для нагревательных, так и для охлаждающих труб. Наши изолированные изделия для изоляции опор труб используются в основном в строительной и нефтехимической промышленности, где требуется качественная и долговечная изоляция. Внутренний диаметр изоляционной опорной трубы соответствует внешнему диаметру трубопровода, на котором она монтируется. Внешний диаметр изделия соответствует внешнему диаметру трубопровода, изолированного кожухами или пластинами, и соответствует внутреннему диаметру металлического подвесного хомута. Технические данные Temperature range between -45 and 120ºC Processing temperature above 10ºC Storage period 1 year (above 10ºC) Стойкость к водяному пару μ > 7000 Width inner ø inner ø >= 114 mm — 100mm Colour grey Fire resistance B2 (according to DIN 4102) Допуск внутренний +/-0,5 мм; внешний +/- 1 мм Пенополиуретан 80/120/145 кг/м³ Оболочка трубы Область использования Системы охлаждения/обогрева, изоляционный материал для холодных/горячих технологических систем. Материалы Пенополиуретан, алюминий и алюминиевое покрытие. Толщина 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 80 мм 100 мм 120 мм В зависимости от толщины трубы изоляционная скоба, состоящая из 2, 3 или более прочных компонентов, вставленных друг в друга, является механически прочной и обеспечивает идеальную изоляцию для труб любого размера. Соединяемые обечайки труб изначально ламинированы алюминиевой фольгой, но изделие можно заказать и без нее. Собранная оболочка трубы имеет отличные теплоудерживающие свойства, а пенополиуретан и покрытие ALU предотвращают скопление конденсата между трубой и оболочкой трубы. Благодаря положительным свойствам материалов продукт эффективно снижает теплопотери. Технические данные . 10 ºC) Стойкость к водяному пару 0,03 г/кв.м/24 согласно DIN 53122 Length 100 cm Colour black Fire resistance B2 (according to DIN 4102) Допуск внутренний +/-0,5 мм; внешний +/- 1 мм Пенополиуретан 32/80/120 кг/м³ Термореактивные, высокоэффективные изоляционные материалы Жесткий пенополиуретан -200°С — +120°С Жесткий пенополиуретан -80°С — +200°С Кратковременно до +250°C Исходная плотность (EN 1602): 37 – 42 кг/м³ Контролируемое предельное значение (свежее значение) при средней температуре 10 °C EN 12667: 0,021 Вт /(м∙К) при температуре применения 10 °C EN 13165 / EN 14308: [0,027] [0,026] [0,025] Вт/(м·К) Описание (ЕС) [EN 13165] PU-EN 12165-T -DS(70,90) 3-DS(-20,-) 2-CS(10\Y) 250-TR150 Описание (ЕС) [EN 14308] PU-EN 13165-T2-DS(70, 90) 3-DS(-20,-) 2-CS(10\Y) 250-TR150 Дополнительные фитинги Область использования Промышленное охлаждение, охлаждение и кондиционирование воздуха. Труба вес 1 метра вгп: Слишком много запросов Вес трубы ВГП. Торговый Дом «Профиль» Водогазопроводная труба (труба ВГП) вес 1 метра   диаметр наружный диаметр вес 1тн. = метр труба ВГП ДУ 10х2 17 мм 0.74 1351 труба ВГП ДУ 10х2.8 17 мм 0.98 1020 труба ВГП ДУ 15х2.8 21.3 мм 1.28 781 труба ВГП ДУ 15х3. 2 21.3 мм 1.43 699 труба ВГП ДУ 20х2.8 26.8 мм 1.66 602 труба ВГП ДУ 20х3.2 26.8 мм 1.86 537 труба ВГП ДУ 25х2.8 33.5 мм 2.12 471 труба ВГП ДУ 25х3.2 33. 5 мм 2.39 418 труба ВГП ДУ 25х4 33.5 мм 2.91 343 труба ВГП ДУ 32х2.8 42.3 мм 2.73 366 труба ВГП ДУ 32х3.2 42.3 мм 3.03 330 труба ВГП ДУ 32х4 42.3 мм 3.78 254. 5 труба ВГП ДУ 40х3 48 мм 3.38 295.8 труба ВГП ДУ 40х3.5 48 мм 3.84 260.4 труба ВГП ДУ 40х4 48 мм 4.34 230.4 труба ВГП ДУ 50х3 60 мм 4.22 236.9 труба ВГП ДУ 50х3.5 60 мм 4. 88 204.9 труба ВГП ДУ 50х4 60 мм 6.16 162.3 труба ВГП ДУ 65х3.2 75.5 мм 5.71 175.1 труба ВГП ДУ 65х4 75.5 мм 7.05 141.8 труба ВГП ДУ 65х4.5 75.5 мм 7.88 126.9 труба ВГП ДУ 80х3. 5 88.5 мм 7.34 136.2 труба ВГП ДУ 80х4 88.5 мм 8.34 119.9 труба ВГП ДУ 80х4.5 88.5 мм 9.32 107.3 труба ВГП ДУ 90х3.5 101.3 мм 8.44 119 труба ВГП ДУ 90х4 101. 3 мм 9.6 104.1 труба ВГП ДУ 90х4.5 101.3 мм 10.74 93.1 труба ВГП ДУ 100х4 114 мм 10.65 93.9 труба ВГП ДУ 100х4.5 114 мм 12.15 82.3 труба ВГП ДУ 100х5 114 мм 13.44 74. 4 труба ВГП ДУ 125х4 140 мм 13.42 74.5 труба ВГП ДУ 125х4.5 140 мм 15.04 66.4 труба ВГП ДУ 125х5.5 140 мм 18.24 54.8 труба ВГП ДУ 150х4 165 мм 15.83 63.1 труба ВГП ДУ 150х4. 5 165 мм 17.81 56.1 труба ВГП ДУ 150х5.5 165 мм 21.63 46.2 Телефоны 8 800 100 17 62 (бесплатно по всей территории России) +7 495 543 91 20 (многоканальный) +7 985 739 17 20 Поделиться: Корзина 0 элементов Вес трубы ВГП, таблица расчета веса стальной водогазопроводной трубы Условный проход Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес 1 мп, кг легких обыкновен- ных усиленных легких обыкновен- ных усиленных Ду 6 10,2 1,8 2,0 2,5 0,37 0,40 0,47 Ду 8 13,5 2,0 2,2 2,8 0,57 0,61 0,74 Ду 10 17,0 2,0 2,2 2,8 0,74 0,80 0,98 Ду 15 21,3 2,35 – – 1,10 – – Ду 15 21,3 2,5 2,8 3,2 1,16 1,28 1,43 Ду 20 26,8 2,35 – – 1,42 – – Ду 20 26,8 2,5 2,8 3,2 1,50 1,66 1,86 Ду 25 33,5 2,8 3,2 4,0 2,12 2,39 2,91 Ду 32 42,3 2,8 3,2 4,0 2,73 3,09 3,78 Ду 40 48,0 3,0 3,5 4,0 3,33 3,84 4,34 Ду 50 60,0 3,0 3,5 4,5 4,22 4,88 6,16 Ду 65 75,5 3,2 4,0 4,5 5,71 7,05 7,88 Ду 80 88,5 3,5 4,0 4,5 7,34 8,34 9,32 Ду 90 101,3 3,5 4,0 4,5 8,44 9,60 10,74 Ду 100 114,0 4,0 4,5 5,0 10,85 12,15 13,44 Ду 125 140,0 4,0 4,5 5,5 13,42 15,04 18,24 Ду 150 165,0 4,0 4,5 5,5 15,88 17,81 21,63 Сколько весит стальная водогоазопроводная труба? Ответ на этот вопрос вы найдете в приведенной выше таблица расчета веса ВГП труб в зависимости от диаметра условного прохода, наружного диаметра и толщины стенок. Со2 лазер своими руками в домашних условиях: Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками 10 полезных советов по работе на лазерном гравере по дереву и фанере. Настройка лазерного гравера. Всем привет, Друзья! С Вами 3DTool! Станок лазерной резки СО2. 10 полезных советов для новичков по резке и гравировке фанеры и дерева. Предисловие. Для части советов важно понимать разницу между векторными файлами и растровыми файлами. Векторные файлы представляют собой математические формулы, которые описывают линии, круги и т.д. Они создаются в таких  программах, как Adobe Illustrator, Inkscape, AutoCAD и Corel. Растровые файлы представляют собой наборы отдельных пикселей, например цифровые фотографии, файлы Adobe Photoshop, JPG и т. Д. Вырезать на лазере вы можете только векторные файлы, а гравировать – оба вида. Для некоторых советов, перечисленных ниже нужно, чтобы ваш файл был векторным. Каталог лазерных станков с ЧПУ Совет №1. Подготовка к лазерной резке или гравировке. Прежде чем мы перейдем к советам по резке и гравировке, давайте начнем с полезных советов по подготовке к ним: Защита от дыма/нагара: если вы собираетесь гравировать что-либо, помните, что дым/нагар от гравировки может испачкать края гравируемой поверхности. Что бы этого избежать, наклейте на поверхность малярный скотч. Он не сильно повлияет на мощность лазера (можно немного увеличить мощность, если считаете, что это необходимо), но защитит материал вокруг гравируемой зоны от следов дыма. После нанесения гравировки просто снимите скотч. Предварительные настройки: Лазерный станок, который вы используете, наверняка имеет рекомендуемые настройки для резки или гравировки различных материалов и различной толщины. Вы можете загрузить эти настройки в свой компьютер или непосредственно плату управления станком лазерной резки  и сохранить их в качестве предустановок. Обязательно назовите их как-нибудь осмысленно, чтобы в будущем их можно было легко идентифицировать. Таким образом, когда вы в следующий раз будете гравировать на коже или резать акрил толщиной 3 мм, вы можете просто найти и использовать предустановку для работы с данным материалом. Тестовая резка заготовки: даже если у вас имеется предустановка для разреза материала, рекомендуется выполнить тестовый разрез прежде, чем запустить на выполнение основное задание. Нет ничего хуже, чем вынуть лист материала фанеры после реза лазером и обнаружить, что он не разрезал всё задуманное до конца. Рекомендуем создать маленький круг или квадрат (около 6 или 10 мм в ширину) и вырезать его в углу заготовки. Таким образом можно увидеть, нужно ли увеличивать или уменьшать мощность, прежде чем запустить базовое задание. Совет №2: Важность слоев в графических редакторах Некоторые советы, о которых пойдет речь ниже, требуют возможности гравировать/резать только часть файла или дизайна за один раз. Самый простой способ сделать это — поместить разные части вашего дизайна на разные слои одного файла. Большинство графических программ позволяют создавать слои, а затем включать и выключать их. Хотя вы, конечно, можете поместить все на один слой, разделение на несколько слоев дает вам несколько ключевых преимуществ: 1. Контроль очередности резов. У вашего лазерного станка скорее всего есть несколько вариантов управления порядком, в котором происходит рез, но удобнее всего контролировать очередность одним единственным способом: задать разные линии реза на отдельных слоях, чтобы включать и выключать каждый слой в нужном порядке. 2. Несколько слоев в одном файле. Вместо того, чтобы каждый дизайн или часть дизайна сохранять в отдельном файле, просто поместите их все в один файл и разбейте на отдельные слои. Затем просто запускайте нужные слои. 3. Создание подсказок и мишеней. Возможно, вы создали несколько подсказок для разметки вашего дизайна, или мишень для размещения нескольких одинаковых объектов. Чтобы их не вырезало на основном дизайне, поместите их на отдельный слой и просто отключите его. Совет № 3: Приемы лазерной резки и гравировки по дереву. Допустим, вы разработали логотип или изображение и хотите вырезать его на заготовке из цельного дерева. Дерево — отличный материал для гравировки, но нужно понимать разницу между гравировкой на цельном куске дерева и композитным материалом, таким как фанера или МДФ. В отличие от изготовленного материала, натуральное дерево не является однородным. Волокна в древесине представляют различные этапы роста в (зимой и летом), и каждое из них будет выжигаться по-разному. Обычно темные волокна тверже, а светлые части между ними мягче. Как видно из примера фотографии выше, на гравировке вы видите зебру. Если вам важен однородный вид гравировки, лучше всего взять хорошую фанеру, где верхний слой более предсказуем. Еще одна вещь, о которой следует помнить, это материалы с тонким шпоном хорошей древесины сверху. Гравировка часто прожигает тонкий шпон, обнажая то, что находится под ним. Удостоверьтесь, что древесина, которая находится под шпоном, выглядит хорошо, и что вы выжигаете весь шпон, чтобы у вас не было смеси шпона и поверхности под ним. Совет № 4: Лазерная резка перекрывающихся обектов. Часто, когда нужно вырезать несколько частей одновременно, велико искушение поместить их рядом друг с другом, что бы соседние одинаковые линии перекрывались друг другом для экономии листа материала. Это хорошая идея, но можно ее очень легко испортить. Например у вас заготовлено куча квадратов для резки. Если вы нарисуете два квадрата (по четыре стороны каждый), а затем прижмете их друг к другу, визуально будет только одна линия между ними. Проблема в том, что, хотя для вас это выглядит это как одна сплошная линия, компьютер все равно видит две. Конечным результатом является то, что линии будут обрезаны одна по другой. Это приведет к тому, что данный край, скорее всего будет выжженым, а не чистым. Так же потратится время на ненужный рез. Способ исправить это — убрать одну из удвоенных линий. Нарисуйте один из квадратов 3-х сторонним, убрав одну боковую линию напротив первого квадрата и совместите их. Совет № 5: Разница лазерной гравировки растрового изображения и векторного.   Основное различие между растровой гравировкой и векторной состоит в том, что для гравировки лазер перемещается слева направо по области гравировки, а затем перемещается вниз на минимальный шаг, повторяя до тех пор, пока не выгравирует изображение. С векторным резом лазер просто движется вдоль линий. В результате растровая гравировка занимает намного больше времени, чем векторный рез. Итак, у вас есть рисунок. Например, кельтский узел, который представляет собой, в основном, просто линии. Конечно, вы можете запустить его как растровую гравировку. Преимущество состоит в том, что вы можете установить толщину линий какую хотите, и разные линии будут иметь разную толщину. Недостаток в том, что гравировка займет гораздо больше времени. Если же файл векторный, есть быстрый способ создания линий без их разреза. Запустите ваш файл как векторную резку, но выключите питание и увеличьте скорость. Например, чтобы прорезать 3мм фанеру, мы ставим мощность лазера на 100% и скорость на 20%, но, чтобы на ней же нарисовать линию, уменьшаем мощность до 30% и скорость на 95%. Пытаясь прорезать материал, лазер просто выжигает на нем тонкую линию. Преимущество в том, что так будет намного быстрее, чем векторная гравировка. Недостатком является то, что линия будет очень тонкой, и вы не сможете изменить ее толщину. Совет № 6: Расфокусировка лазерного луча для получения более толстых векторных линий. В последнем совете мы рассмотрели, как использовать векторное изображение, чтобы просто делать линии на материале для создания штриховых рисунков или дизайнов. Но недостатком этого метода является то, что линия очень тонкая. Но есть способ получить более толстые линии. Лазерный луч имеет очень узкую точку фокусировки, поэтому, если немного опустить материал ниже, лазер потеряет фокус и рассеется. Положите небольшой кусок дерева толщиной около 9,5 мм на материал, который вы используете, и сфокусируйте лазер на этом куске. Затем запускайте лазер на векторной настройке (с меньшей мощностью и более высокой скоростью). В результате получается гораздо более толстая линия, чем если бы лазер был правильно сфокусирован. Есть 2 недостатка этого способа, о которых нужно знать при использовании этой техники работы. Один из них — линия немного неточная и не такая четкая, как при растровой гравировке. Во-вторых, в углах линий лазер делает небольшую паузу, так как меняет направление, поэтому углы прогорают немного глубже. Углы выглядят так, будто в них есть маленькие точки. Совет № 7: Добавление векторной обводки к краю шрифта или гравируемого изображения Обычно у вас должны получаться хорошие края на любой гравировке, которую делает ваш лазер (если вы не проверяете фокусировку). Но если вы хотите придать краям гравировки немного большую резкость, вот хороший совет: добавьте легкую векторную обводку по краю гравируемого изображения. Вам понадобится изображение в виде векторного файла. Выберите его и добавьте тонкий штрих (обводку) по краям. Когда вы настраиваете лазер для обводки, уменьшите питание лазера и увеличьте скорость, чтобы он выжигал, но не прорезал края. После того, как лазер выполнит основную гравировку, он вернется и обожжет тонкую линию вокруг самого края. Этот эффект отлично подходит для разного рода надписей. Каталог настольных лазерных станков — https://3dtool.ru/category/chpu/lazernye-stanki/lazernyy-graver/   Совет № 8: Лазерная резка дерева в целевой области. Иногда вам нужно точно попасть в целевую область, которая не лежит в начальных координатах лазера. Например, имеется кусок пластика, из которого вы уже вырезали несколько фигур, но между старыми вырезами достаточно места, чтобы сделать другой, новый вырез. Как вы можете аккуратно вставить новый рез в оставшееся пространство? Сначала измерьте целевую область и получите ее приблизительные размеры. Убедитесь, что есть достаточно места для того, что вы хотите вырезать. Затем разместите заготовку на сотовом столе лазерного станка и измерьте расстояние от нулевых координат лазера до целевой области. Например, прямоугольник 2.5см на 5 см, расположенный на 6см ниже и на 2см левее от края. Затем в вашем файле используйте разметку, чтобы выделить целевую область и положение от начала координат на материале. Поместите свой рисунок или рез в целевой области. Убедитесь, что данная разметка не будет использоваться при резке. Если вы все правильно измерили, ваш вырез должен находится прямо в целевой области. Совет № 9: Одновременная лазерная гравировка многих объектов и использование шаблонов.       Допустим, у вас есть много деревянных подставок, на которых вы хотите выгравировать логотип. Вы можете помещать их по одному в начальных координатах лазера и гравировать один за другим. Но разве не было бы лучше расположить несколько штук одновременно и сделать так, чтобы станок лазерной резки выгравировал изображение на всех заготовках одновременно ? Хитрость заключается в том, что нужно создать сетку, на которую можно выложить заготовки, и точно нанести на них лазерную гравировку. Создайте новый векторный файл размером с вашу рабочую зону лазера. Затем измерьте ваше изображение которые будет тиражировать на заготовках. Если вы можете получить его точную форму — это отличный вариант, но если это не возможно, то подойдет обычный круг или квадрат, главное, что бы края изображения точно входили в область квадрата или круга. Это будет вашей целевой формой. Создайте шаблон и поместите ваш рисунок (гравировку или вырез) в данную область. Теперь скопируйте шаблон и ваш рисунок и вставьте столько копий, сколько вы можете уместить в пространстве рабочей зоны лазера. Совет:  Оставьте немного места между шаблонами, чтобы заготовки не лежали плотно друг к другу. Прежде чем запускать файл, не забудьте переместить сетку и шаблон на один слой, а свое изображение на другой слой. Затем отключить печать для слоя с вашим дизайном на нем. Отрежьте кусок картона/фанеры под размер рабочей зоны лазера и поместите его в лазер. Теперь убедитесь, что только слой с шаблоном установлен для резки. Выгравируйте шаблон на картоне. Получится сетка, которая соответствует той, что в файле. Теперь поместите предметы, которые вы собираетесь выгравировать на шаблон, отмеченную на картоне. Не забудьте перефокусировать лазер на верхнюю часть того, что вы собираетесь гравировать. Теперь вы можете отключить печать слоя с мишенями и включить печать слоя непосредственно с дизайном. Пока вы не двигаете картон/фанеру, вы можете просто продолжать раскладывать на неё новые детали, нажимать на гравировку и повторять, пока не сделаете все свои заготовки. Каталог станков лазерной резки больших размеров: https://3dtool.ru/category/chpu/lazernye-stanki/lazernyy-gravirovalnyy-stanok/ Совет № 10: Использование лазерной точки для моделирования выполнения задания без реза. На некоторых лазерных станках имеется возможность включить лазерную указку, которая проецирует красную точку, указывающую, где будет работать лазерный луч. Это полезно для определения того, где лазер будет резать, прежде чем выполнять работу на самом материале. Просто отключите питание лазера и включите красную точку. Затем запустите файл и посмотрите, как двигается красная точка,  как будто выполняем задание в холостом режиме. Следует помнить одну вещь: данный метод хорошо работает с векторными линиями, где лазер / красная точка следует по линиям, но не так хорошо с гравировками, когда лазер проходит вперед-назад по всей области гравировки. Если нужно использовать красную точку, чтобы выяснить, где заканчивается гравировка, можно нарисовать квадрат или круг вокруг гравируемого изображения, а затем просто с помощью красной точки в векторном режиме обвести данный квадрат. Либо, можно нарисовать горизонтальную и вертикальную линии из центра, как на рисунке выше.   Что ж, а на этом у нас все! Надеемся эта статья была для Вас полезна! Связаться с нами вы можете любым удобным для Вас способом: • По электронной почте: [email protected] • По телефону: 8(800)775-86-69 • Или на нашем сайте: http://3dtool. ru Так же, не забывайте подписываться на наш YouTube канал: Подписывайтесь на наши группы в соц.сетях: INSTAGRAM ВКонтакте Facebook Большой станок для лазерной резки 1390 с трубкой reci 130Вт Лазерный станок CO2 KAMACH GO 1390 RW130 — обзор и видео Лазерный станок CO2 KAMACH GO 1390 RW130 — востребованность лазеров с числовым программным управлением растёт с каждым годом и тому есть несколько объяснений. Прежде всего, приобрести лазер в наше время проще. Цены на оборудование выровнялись, а запчасти теперь доступнее. Причём неважно, ищете ли вы станок с ЧПУ для обработки ткани или металла – у нас вы быстро подберёте то, что ищете! Начнём с того, что вести речь мы будем не о граверах. Как понятно из названия, лазерный гравер – это станок для гравировки, и редко мастера, которые решили купить лазерный станок, будут удовлетворены столь малым функционалом станка. — Лазерная резка фанеры – в наибольшей степени популярный формат использования станка с ЧПУ. Фанера является одним из наиболее популярных материалов на потребительском рынке, а ещё легко режется и гравируется. Её очень просто найти, а совладать с лазерной резкой фанеры может станок с трубкой с мощностью от пятидесяти и более Вт. — Лазерная резка ткани – конечно, с лазерной резкой ткани совладает даже маломощный лазер, но для того, чтобы поставить на поток резку рулонной ткани, вам понадобится уже широкоформатный лазер с обширным рабочим полем 1600х900мм. — Гравирование материалов – сильная сторона обычного лазерного оборудования в том, что он может довольно просто справляться с гравировкой почти любых материалов. Очевидно, делать это он будет гораздо медленнее, чем маркиратор, но с другой стороны с его помощью вы сможете гравировать и пластик, и даже металл! Производство — всегда сложный, технологический процесс, в который вы вкладываете уйму труда, времени и сил. И ничто так не деморализует, как малый, почти незаметный фактор, который словно соринка в идеальном механизме, мешает получать от производства максимальную прибыль. Но как найти и обнаружить все те проблемные зоны, которые мешают вам зарабатывать? С Conintel эта головная боль останется в прошлом. Больше никаких перекуров каждые полчаса и холостого хода станка с видимостью работы. Никакой резки на минимуме мощности и простоя оборудования. Теперь вы сможете увидеть реальный КПД своего оборудования и людей, которые с ним работают. Уже через неделю после установки у вас на руках будут все карты! Пример внешнего вида лазерной трубки Reci серии W Лазерный излучатель — основной инструмент любого лазерного оборудования, в котором образуется луч, который, в свою очередь, применяется для резки и гравировки материалов. От параметра мощности лазерной трубки напрямую зависит производительность станка, так как именно она определяет, насколько толстый материал и с какой скоростью вы можете резать. Излучатель для лазерного станка лучше всего выбирать акцентируя внимание на параметр мощности, так как при полноценной работе станка с ЧПУ, конкретно он покажет, насколько выгодно вам покупать в будущем именно эту лазерную трубку. Модель Мощность, Вт Вид обработки Обрабатываемые материалы W1 75 — 90 Резка, гравировка Неметаллы W2 90 — 100 Резка, гравировка Неметаллы W4 100 — 130 Резка, гравировка Неметаллы W6 130 — 150 Резка Неметаллы, Металлы W8 150 — 180 Резка Неметаллы, Металлы Сравнение производительности в зависимости от мощности лазерной трубки     150‑180 Вт 9. 5х 130‑150 Вт 7.5х 100‑130 Вт 6.5х 90‑100 Вт 5.0х 80‑95 Вт 3.5х 75‑90 Вт 3.0х 65‑75 Вт 2.3х 40‑50 Вт 1.3х 30‑40 Вт 1.0х     * В таблице приведены усредненные относительные значения скорости резки основных материалов. Обрабатываемые материалы Лазерный станок CO2 KAMACH GO 1390 RW130 — особенности и достоинства Поможем в монтаже, запуске, ремонте оборудования и обучении оператора. Собственный склад запасных частей и расходников. Быстро и качественно смонтируем, настроим, обучим. Работаем в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и оперативно приедем к вам в России и страны ЕАЭС. 8-800-555-29-39 Почта Сервисные услуги и ремонт станков с ЧПУ в Ярославле и области: 7-920-129-19-22 Почта Руководство по лазерной шлифовке кожи в домашних условиях Дермстор Перейдите к вводу ключевых слов поиска страницы Поиск в блоге Dermstore Ой! Мы не можем найти пустое значение, введите поисковый запрос. Открыть/закрыть навигацию по странице Редакторы Дермстора Поделиться этой страницей Лазерная шлифовка не является чем-то новым в кабинете дерматолога, но проведение этих процедур дома в более компактной и, как правило, более доступной упаковке — это относительно новое явление. Поскольку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не проверяет эстетические результаты косметических устройств, выбор вариантов может оказаться немного сложным. Прежде чем погрузиться в мир домашних лазерных устройств, погрузитесь в исследования, чтобы помочь сделать правильный выбор для вашего цвета лица и целей ухода за кожей. Лазер для шлифовки кожи Палочковидные лазерные устройства для домашнего использования часто основаны на фракционной лазерной технологии, которая проникает в слой коллагена кожи, что приводит к стимуляции выработки коллагена и эластина, повышению эластичности и уменьшению гиперпигментации. При очень регулярном использовании — от нескольких месяцев до пяти дней в неделю — фракционные лазеры помогают разгладить, тонизировать и подтянуть кожу. Дерматологи также используют фракционную технологию в офисе, но домашние устройства для шлифовки значительно снижают интенсивность. В домашних устройствах используются неабляционные лазеры, которые просто нагревают нижние слои кожи, оставляя верхний слой нетронутым. Это сокращает время простоя и сводит к минимуму такие риски, как инфекция и опухоль. Многие из этих домашних продуктов используются в сочетании с антиоксидантными гелями, кремами или сыворотками, чтобы стимулировать выработку коллагена после омоложения. Лазерная эпиляция тела Некоторые ручные устройства для удаления волос на теле используют лазерное тепло для воздействия на пигмент волос; после нескольких процедур подряд это повреждает стволовые клетки и останавливает рост волос. Эти устройства часто предназначены для людей со светлым и средним оттенком кожи и темными волосами. В качестве альтернативы, средства для удаления волос с интенсивным импульсным светом (IPL) нарушают рост волос прямо у корня. Исследование 2010 года, опубликованное в Журнале клинической и эстетической дерматологии , сообщает об общем сокращении волос примерно на 78 процентов в течение 16 недель при одной процедуре IPL раз в две недели. Оба этих устройства обычно нацелены на небольшие области, такие как линия бикини или подмышки, что делает их удобным и эффективным решением для удаления волос в домашних условиях. Лазер против светодиода В отличие от лазеров для шлифовки, некоторые домашние устройства оснащены светодиодами (LED), которые проецируют на кожу интенсивное красное и синее инфракрасное излучение. Терапия красным светодиодом направлена ​​на повышение выработки коллагена и улучшение тонуса кожи и лучше всего подходит для людей, которые борются как с прыщами, так и с морщинами. Также называемые фотодинамической терапией, устройства с красными светодиодами часто используются в сочетании с местными ингредиентами для лечения акне или предраковых поражений кожи. Другим вариантом для тех, у кого есть прыщи, является терапия синим светодиодом, которая воздействует на штамм бактерий, вызывающий прыщи. Хотя домашние устройства не так надежны, как те, которые используют профессионалы, важно следовать инструкциям по технике безопасности и всегда носить защитные очки при применении процедур. Насадки для домашнего лазера Несмотря на то, что одобрение FDA не требуется для косметических лазеров для домашнего использования, вы все равно можете искать аппараты, проверенные медицинскими экспертами. Какое бы устройство вы ни выбрали, убедитесь, что вы следуете инструкциям и предупреждениям производителя и придерживаетесь рекомендуемого режима; даже самые эффективные продукты не реализуют свой потенциал без надлежащего, регулярного и постоянного использования. Кожа каждого человека уникальна, поэтому всегда проверяйте новый продукт на небольшом участке кожи, прежде чем приступить к его использованию.   Эта статья была проверена сертифицированным офтальмологом и окулопластическим хирургом доктором Мэтисоном Харрисом. Поделиться этой страницей Редакторы Дермстора От последних тенденций в области прически и макияжа до лучших решений проблем с кожей — у нас есть решение всех ваших проблем с красотой! CO2-лазерная шлифовка — Clariday Aesthetics Лазерная шлифовка позволяет навсегда удалить с кожи повреждения и пятна, нанесенные солнцем. Здоровую кожу и более молодой вид можно восстановить с помощью безопасной комфортной офисной процедуры. Лазер C02 был первым лазером для шлифовки. Как лазерная шлифовка обновляет вашу кожу Во-первых, лазерная шлифовка удаляет все повреждения эпидермиса, вызванные солнцем и старением. С предельной точностью лазер удаляет кератозы, предраковые поражения, возрастные пятна и дефекты эпидермиса. Во-вторых, с помощью лазера верхний слой дермы становится гладким. Более глубокие морщины уменьшаются или устраняются. Шрамы от угревой сыпи уменьшаются и восстанавливаются. Новый эпидермис будет расти из клеток внутри фолликулов, которые никогда не подвергались воздействию солнечных лучей. Это занимает всего четыре-пять дней. Таким образом, ваша кожа буквально «обновляется». В-третьих, лазер стимулирует рост новых здоровых коллагеновых и эластиновых волокон в коже. Это будет продолжаться в течение шести месяцев после омоложения. За это время кожа будет продолжать улучшаться. Может быть достигнуто от пятнадцати до двадцати процентов укрепления. Вялые веки и вялая кожа подтягивается. Восстанавливается упругость и эластичность. Любые оставшиеся морщины будут продолжать улучшаться в течение более шести месяцев. Процедура шлифовки CO2-лазером CO2-лазер позволяет нам использовать высокоэнергетический луч для испарения шрамов, линий, морщин и других дефектов кожи слой за слоем. Лазер обеспечивает уровень точности, контроля и аккуратности, недоступный другим методам. Лазер можно использовать только до линии челюсти из-за трудностей заживления при использовании на коже шеи. (Есть и другие методы лечения шеи). Данная процедура проводится амбулаторно, под внутривенной седацией («сумеречный сон»). Больные выписываются ответственному лицу. Вы не можете вести себя домой после лечения. Подготовка к лазерной шлифовке кожи Перед лазерной шлифовкой подготовьте перечисленные ниже расходные материалы. Они помогут сделать ваше выздоровление более комфортным: Антибактериальное мыло (Для мытья рук) Марлевые салфетки (Нестерильные большие 4×4Is; мы предоставим их вам) Benadryl Allergy, 25 мг (При беспокойстве или зуде можно принимать две таблетки, а затем одну каждые четыре часа. Бенадрил может вызывать сонливость, поэтому принимайте с осторожностью.) при боли) Гидрокортизон 1% крем (Можно использовать при зуде или дискомфорте только по назначению врача.) Антибиотики вернуться домой после процедуры. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям по лечению!) Валтрекс, 500 мг (Это противовирусное средство, которое вы начнете принимать в день операции. Обычно его принимают по 500 мг два раза в день, начиная со дня перед операцией, и продолжают два раза в день в течение следующих шести дней.) Vicodin (обезболивающее, которое мы вызовем для вас перед операцией. Его следует принимать не чаще, чем каждые шесть часов после операции, если это необходимо для обезболивания. Большинство пациентов используют викодин только первые пару дней, а затем вполне комфортно принимают Extra Strength Tylenol для последующего дискомфорта.) Искусственные слезы (Можно использовать по мере необходимости для промывания экссудата и успокоения глаз, когда они опухшие и плохо закрываются, мы предоставим вам. ) Послеоперационная мазь-Аквафор (Специально разработанный гель для облегчения послеоперационного дискомфорта и минимизации покраснения. Это будет предоставлено нашим офисом в день операции.) Соломинки (Для использования, если есть проблемы с глотанием) Вода в бутылках (Для питья, не менее 640 унций. Потребление не менее 8-10 бутылок воды по восемь унций в день ускорит процесс заживления, заменив жидкость, потерянную из-за просачивания, и в качестве естественного мочегонного средства, помогающего уменьшить отек.) Маленькая бутылка с водяным туманом (Наполняется тем же холодным уксусом и водным раствором, который используется для пропитывания восстановленных участков. Смачивайте обработанные участки по мере необходимости, чтобы уменьшить жжение между замачиваниями.) Материалы для чтения/видео (Важно Рубашки XL (с застежкой на пуговицы или большим вырезом, чтобы можно было легко надеть их через голову) Закуски/здоровая пища (Продукты с низким содержанием натрия и высокой питательной ценностью. Продукты с высоким содержанием натрия могут привести к ненужному отеку и дискомфорту. Продукты с высокой питательной ценностью содержат столь необходимые витамины, сложные углеводы и белок. Диета с высокой питательной ценностью способствует заживлению) Витамин E (Для приема внутрь после лазерной шлифовки) A. 400 МЕ два раза в день, начиная со дня после операции, для пациентов, которым не проводилась блефаропластика (операция на веках). B. 400 МЕ два раза в день через три дня после блефаропластики (пластики век). Восстановление после лазерной шлифовки CO2 Отшелушивание кожи требует, чтобы новая кожа росла из более глубоких слоев. В течение первых двух недель можно ожидать значительного покраснения и мокнутия кожи. Мазь наносится в течение первых 7-10 дней, чтобы кожа оставалась влажной. Пациенты должны воздерживаться от макияжа в течение первых двух недель. Кожа может продолжать демонстрировать признаки розового или покраснения в течение нескольких недель после операции. Наш косметолог поможет вам подготовить кожу к процедуре, а также нанесет камуфляжный макияж в течение второй недели. Также может возникнуть отек, который должен пройти в течение первых двух недель. Кожа очень хорошо заживает с течением времени, и следует избегать пребывания на солнце в течение первых шести недель после лечения. Больше информации. Часто задаваемые вопросы по шлифовке кожи лица В: Как это работает? A: CO2-лазер производит импульсы инфракрасного света длительностью всего тысячные доли секунды каждый. Эти импульсы испаряют микротонкие слои кожи, не обугливая ее. Последовательно обрабатывая и протирая кожу, мы можем оценить наш лазерный пилинг, поскольку он разглаживает, подтягивает и очищает кожу. По мере роста нового внешнего слоя кожи естественный механизм заживления тела стимулирует образование нового коллагена. Результат — более гладкая, здоровая кожа с естественным сиянием молодости и меньшим количеством морщин и шрамов. В: Какие части моего лица вы можете восстановить? A: Любая часть лица может быть обновлена. Большинству пациентов требуется полная шлифовка лица, периоральная (вокруг рта) или периорбитальная (вокруг глаз) шлифовка; или лечение травматических шрамов или шрамов от угревой сыпи. В: Я в сознании во время процедуры? A: Для небольших процедур вы полностью бодрствуете; мы можем дать вам мягкое пероральное успокоительное, чтобы расслабить вас, если хотите. Для полной шлифовки лица наш сертифицированный анестезиолог проведет вам внутривенную седацию. Это расслабляет вас, пока мы вводим местный анестетик; позволяет бодрствовать без боли во время процедуры; и оставляет вас практически без воспоминаний о процедуре. Такая контролируемая седация в сознании обычно используется для амбулаторных операций. В: Больно? A: Нет. Дискомфорт обычно незначителен как во время процедуры, так и на этапе восстановления. В: Где проводится процедура? A: В кабинете у доктора Клэридей. У нас есть оборудование для анестезии, процедур и ухода за пациентами, которые можно использовать по мере необходимости. Вы будете в нашем офисе обычно от 1 до 3 часов в зависимости от обрабатываемых участков. Что ожидать после операции A: Сразу после операции техник наложит на вашу кожу повязку. Отек и «корка» на коже — это нормально. Мази сохранят эластичность и будут применяться в течение десяти дней после операции. Покраснение кожи, которое сохраняется после начальной фазы заживления, обычно исчезает примерно через 4–6 недель. Следует избегать экстремальных температур и любых действий, которые могут вызвать стресс для заживающей кожи. Настоятельно рекомендуется соблюдать здоровую диету и вести здоровый образ жизни. Крайне важно, чтобы вы следовали послеоперационным инструкциям к письму. В: Буду ли я после этого испытывать дискомфорт? А: Обычно нет. Мы инструктируем вас о том, как сохранить лицо влажным и безболезненным в послеоперационный период. Важно следовать напечатанным инструкциям по уходу. Это сведет к минимуму риск заражения и обеспечит кратчайшее время заживления. В: Когда я смогу вернуться к работе? А: Как долго я буду краснеть? Через 7-10 дней у вас появится новая кожа. Покраснение после этого можно замаскировать специальной тонирующей косметикой. Через 30-60 дней большинство покраснений исчезает. Ваша новая кожа будет очень чувствительна к ультрафиолетовому излучению, и вы должны избегать пребывания на солнце до полного заживления. Вам нужно прикрыть кожу, носить шляпу и использовать хороший солнцезащитный крем, если вам нужно выйти на улицу. В: Как насчет цвета кожи и шлифовки? A: Лучше всего подходят люди со светлой и средней кожей. Более темный цвет лица требует большей осторожности, чтобы предотвратить временное потемнение (гиперпигментацию) впоследствии. В: Сколько улучшений я получу? A: Большинство пациентов наблюдают от 50 до 80% уменьшения морщин, окраски и рубцов. Когда это делается для стареющей кожи, это обычно заставляет кого-то выглядеть так, как он выглядел 10-15 лет назад. В: Как долго это длится? A: При хорошем уходе за кожей (солнцезащитные кремы, средства по уходу за кожей, умеренное пребывание на солнце и т. Листогибочный станок своими руками видео: Листогибочный станок или листогиб своими руками – видео, чертежи преимущества и недостатки самодельного листогиба, виды устройств, примеры изготовления Современные листогибы — востребованные конструкции для выполнения холодной гибки основных листовых металлов при необходимости облегчить создание различных изделий. Изготовить наипростейший, но функциональный листогибочный станок своими руками вполне возможно с небольшими затратами времени, сил и денежных средств. Содержание 1 Что такое листогибочный станок 1.1 История технического развития 2 Виды листогибов 2.1 Простые ручные 2.2 Пневматические 2.3 Гидравлические 2.4 Электромеханические 2.5 Механические 3 Изготовление листогибочного станка своими руками 4 Подготовка к работе 4.1 Пошаговый процесс изготовления 5 Техника безопасности 6 Преимущества и недостатки самодельных и покупных моделей 6. 1 Таблица: сравнение листогибов разных производителей 6.2 Видео по теме: листогибочный станок своими руками Что такое листогибочный станок Листогиб или листогибочный пресс — устройство для холодной гибки металла. Основное назначение — изготовление изделий из листовых материалов. За счёт пластичности материала цветные и чёрные металлы, а также многие виды сплавов легко подвергаются механическим воздействиям. Гибочные станки позволяют изгибать металлические изделия, придавать им круглую, квадратную или фасонную форму. При этом наружный слой изделия растягивается, а внутренний — сжимается. Обязательным условием сгиба являются точные и ровные углы. Главная черта гибки металла — отсутствие изломов, гофрирования готового изделия и появления других недостатков Зачастую листогибами пользуются на месте проведения кровельных работ, в строительстве, при изготовлении всевозможных видов профилированных листов. С помощью гибочных станков создают стендовую продукцию и вывески. Оборудование используют в авиастроении, машиностроении, приборостроении, в нефтехимической и судостроительной промышленности. Таким образом, современный станок просто незаменим для гибки разнообразных изделий на основе листовых металлов. История технического развития Ещё в первой половине прошлого века мировой промышленностью выпускались преимущественно листогибочные станки механического типа, что объяснялось низкой стоимостью и простотой исполнения, а также надёжностью эксплуатации таких устройств. Тем не менее механические прессы обладали значительными недостатками, связанными в первую очередь, с их массивностью и ростом основных требований, предъявляемым к предприятиям. Механические конструкции потребляли значительное количество электрической энергии, были шумными и сильно вибрирующими. Для самых первых устройств характерна сложность частой переналадки и слишком высокий риск травматизма, а также низкое качество готовых изделий Листогибочные конструкции пневматического типа ограничены в эксплуатации за счёт необходимости обеспечивать подвод магистрали со сжатым воздухом. А механические модели нецелесообразны в промышленном применении по причине достаточно низких характеристик качества готовой продукции и невысокой производительности. Поэтому развитие современных технологий легко позволило разработать гидравлические листогибы. Работа на таких станках способствовала изготовлению изделий с высоким качеством, а сам пресс отличался высокой надёжностью и низким уровнем потребления электрической энергии. Гидравлические станки удобнее и безопаснее механических прессов Появление в конструкции новых управляющих систем дополнило устройства удобным графическим пользовательским интерфейсом с автоматическими расчётами всей последовательности производимых операций и этапов программы, защитой сложным лазерным контролирующим устройством. Наиболее современные агрегаты полностью защищены от перегрузочного давления, имеют удобную электронную регулировку скорости, датчик контроля и многие другие важные усовершенствования. Виды листогибов Листогибы могут быть стационарными и мобильными или передвижного типа, делятся на прессовые, поворотные и ротационные модели. Такое устройство оборудуется гидравлическим, пневматическим или электромеханическим приводом, а также выпускается в механическом и ручном варианте с автоматической или ручной подачей заготовки и с разными видами ЧПУ. Простые ручные Функционируют за счёт использования мускульной силы и «поворотной балки», благодаря чему рычагом придаётся металлу нужная форма. Значительная часть ручных приборов представлена передвижными устройствами, которые эксплуатируются непосредственно на местах изготовления металлических изделий. Каркас ручных станков изготовливается из высококачественной стали, обеспечивающей надёжность всей конструкции Преимущества простого ручного листогибочного станка представлены отсутствием шума в работе, невысокой стоимостью, лёгкостью и мобильностью, а также независимостью от электросети. К недостаткам относятся небольшая ширина и возможность использования в работе исключительно тонкой жести толщиной не более 1,5–2,0 мм. Пневматические Работа обусловлена наличием в конструкции пневматических цилиндров. Такие листогибочные прессы выпускаются в виде стационарных и передвижных моделей, но чаще всего используются агрегаты, выполненные по типу традиционной «поворотной балки». Станок позволяет изготавливать серийные детали различной геометрии, в том числе из листового металла с лакокрасочным покрытием Достоинства пневматического листогиба представлены хорошей автоматизацией процесса, а также высокой универсальностью и необходимостью минимального вмешательства оператора во весь процесс работы. Кроме того, пневматика вполне доступна и проста в плане технического обслуживания. Самый основной недостаток моделей пневматического типа представлен необходимостью обеспечивать наличие достаточно мощного и дорогого компрессора, который создаёт шум при работе. Гидравлические Передвижные и стационарные гидравлические листогибные станки функционируют за счёт наличия в конструкции гидропривода. На сегодняшний день такой вариант оборудования считается одним из самых лучших и современных. Современные гидравлические листогибы используются для получения идеальных по качеству и точности изделий Достоинства моделей гидравлического типа представлены быстрой работой, низким уровнем шума, высокой надёжностью и возможностью перегиба даже толстых металлов. Такой вид устройств редко нуждается в обслуживании. Минусы эксплуатации заключаются в проблемах поиска вышедших из строя деталей, необходимости ремонта в специализированных мастерских и риске вытекания масла при значительном износе. Электромеханические Стационарный вид листогиба, функционирующий за счёт работы электрического двигателя, приводной системы и редуктора. Электромеханические прессы вполне заслуженно очень популярны, что объясняется доступной стоимостью и относительной простотой эксплуатации. Электромеханический гибочный станок относится к оборудованию тяжелого класса Достоинства электромеханического оборудования представлены сравнительно невысокой ценой, хорошей производительностью, широким функционалом и доступностью основных запасных комплектующих. При выборе следует учитывать такие минусы эксплуатации, как значительную шумность электрического двигателя, цепи или ремня, и не слишком высокие показатели надёжности, что объясняется наличием большого количества деталей и основных составных узлов. Механические Стационарного типа механические листогибы функционируют в результате передачи энергии кинетического вида с предварительно раскрученного до нужных показателей маховика. Механические листогибы могут использоваться для проведения монтажных работ Несмотря на низкую себестоимость производства, простоту исполнения и довольно высокую надёжность эксплуатации, механические станки отличаются большой массой, высоким уровнем потребления электрической энергии, шумностью в работе и заметным неудобством выполнения самостоятельной переналадки. Изготовление листогибочного станка своими руками Проще всего изготовить самостоятельно ручной станок, который прост в эксплуатации, но несколько ограничен в функционале. Трудно найти чертеж прибора, который бы удовлетворял всем запросам, но можно доработать наиболее удачный шаблон 1 — струбцина; 2 — щёчка; 3 — основание; 4 — кронштейн; 5 — прижим сварного типа; 6 — ось; 7 — уголок пуансона. Следует максимально снизить количество элементов станка, которые нужно заказать на стороне, прибегая к помощи револьверщиков либо фрезеровщиков. Работа на этом типе оборудования предполагает высокое мастерство оператора, что объясняется повышенным риском производства бракованных изделий при наличии даже незначительного перекоса устанавливаемой заготовки. Все ручные модели самостоятельного изготовления упрощены, но их основной недостаток представлен физическими нагрузками оператора. Подготовка к работе Простой в изготовлении ручной листогиб может быть довольно мощным, предназначенным для работы с разными по толщине металлическими листами. Прежде чем приступить к изготовлению такой модели, нужно подготовить все необходимые материалы, а также сварочный аппарат, дрель с набором свёрл по металлу и болгарку. Основные материалы для изготовления: три стандартных уголка, имеющих ширину полки 45 мм или более при толщине металла в 3 мм и выше; тавры на 70 мм — для сгибания максимально толстого и длинного листового металла; две стандартные дверные металлические петли; пара винтов диаметром 10–20 мм; «барашки» для винтов; пружина; металл толщиной 0,5 см для выполнения укосин. Рабочее место должно быть максимально ровным, прочным и надёжным, очищенным от пыли и любых загрязнений. В крайнем случае допускается изготовление конструкции на поверхности земли. Пошаговый процесс изготовления Принципиальных схем и чертежей самодельного листогиба несколько, но наиболее удобным в исполнении и практичным в использовании является листогиб на основе тавров. Этот вариант изготовления листогибочного станка своими руками лёгок в исполнении, но позволяет работать только с довольно тонкими листовыми металлам. Два тавра аккуратно и ровно складываются, после чего на двух концах вырезаются выемки под скошенным углом 45° для петель. Третий тавр необходимо обрезать аналогичным способом. В третьем тавре глубина выемки делается немного больше, что необходимо для свободного хода прижимной планки Металлические дверные петли надёжно привариваются в обязательном порядке не только с лицевой, но и с изнаночной стороны. Все сварочные швы необходимо делать до окончательной сборки, чтобы не допускать изменения геометральных характеристик конструкции На каждый из тавров приваривается по паре укосин с двух сторон. Такие элементы необходимы для установки болтового фиксатора прижимной планки К укосинам приваривается гайка болта. Сварочные швы надёжно крепят элементы станка друг к другу Устанавливается прижимная планка в виде третьего обрезанного тавра, после чего на верхней части аккуратно привариваются металлические пластины, имеющие отверстие в центральной части. Диаметр такого отверстия должен немного превышать размеры болта. Приваривание выполняется после центровки и расположения строго на одной вертикали Пружина устанавливается таким образом, чтобы она могла поднимать прижимную планку примерно на 0,5–0,7 см. Болт пропускается в «ухо» на прижимной планке, после чего надевается пружина и закручивается гайка. Аналогичное крепление осуществляется с другой стороны, что позволяет при откручивании выполнять самостоятельный подъём прижимной планки К винтовой шляпке приваривается по паре арматурных отрезков, используемых как удобные и надёжные ручки для закручивания. Вполне можно выполнить установку пружины на винт, что значительно облегчит процесс подъёма планки. Такая конструкция готового устройства позволяет делать довольно качественную отбортовку Уголки располагаются не полочками по отношению друг к другу, а имеют одностороннее направление, что делает фиксацию петли не слишком удобной, но вполне осуществимой. На изгибе неподвижного уголка по двум сторонам привариваются небольшие упорные пластинки для расположения прижимной планки с приваренной винтовой гайкой Прижимная планка из уголка укладывается изгибом вверх на станок, а наваренное из обычных металлических перемычек усиление предотвращает изгиб элемента. На двух концах планки привариваются не слишком маленькие металлические площадки с просверлёнными для болтов отверстиями. Грань, обращённая на место сгиба, должна быть срезана, что позволит получить максимально острый угол изгиба Планка прижимная устанавливается на станок, после чего подкладывается пружина и устанавливаются ручки. На завершающем этапе монтируются ручки для удобства пользования Готовый листогиб — неплохой самодельный вариант для бытового использования, который без труда согнёт оцинковку и жесть. Техника безопасности Стандартной техникой безопасности предусматривается обязательное соблюдение инструкции по обслуживанию ручных листогибочных станков: установка требуемых углов сгиба на ограничителе; контроль установленных данных по угломеру; проверка правильности установки рабочего инструмента; аккуратная укладка на рамную часть устройства элемента для загибания; выполнение пробного загибания и, при необходимости, внесение корректив; повторная проверка правильности загибания. Важно контролировать правильность хода всех операций по загибанию, а также своевременно проверять техническое состояние устройства, поддерживать листогиб в чистоте и порядке. Преимущества и недостатки самодельных и покупных моделей При выборе нужно обращать внимание на технические возможности и отдавать предпочтение оборудованию, имеющему небольшой запас по основным важным характеристикам. Самыми покупаемыми станками в России являются агрегаты, выпускаемые производителями из США, Польши, Китая и Германии. К бюджетным производственным станкам относятся китайские и российские листогибы, а к прессам из средней ценовой категории относятся модели из США, Турции и Польши. Самыми дорогими и недоступными для рядового потребителя принято считать станки от производителей Германии и Франции, а также выпускаемые другими западно-европейскими странами. Таблица: сравнение листогибов разных производителей Марка Мобильность / вандалостойкость Стоимость ремонта устройства Толщина металла / ресурс рабочей части (п. м.) Стоимость тыс. долларов Tapco Высокая / низкая Высокая 0,7 / 10000 От 2,0 Van Mark Высокая / низкая Высокая 1,0 / 10000 От 2,0 Jouanel Низкая / высокая Высокая 1,0 / 10000 От 2,0 Mazanek Низкая / высокая Высокая 1,0 / 10000 От 2,0 Schechtl Низкая / высокая Высокая 1,0 / 10000 От 2,0 ЛГС-26 Высокая / высокая Низкая 0,7 / 10000 Порядка 32,0 Несмотря на массу преимуществ, включая высокую производительность, заводские модели обладают некоторыми недостатками, представленными достаточно высокой стоимостью и дорогостоящим обучением персонала, а также относительно дорогим обслуживанием. Любые самодельные листогибы, как правило, просты в эксплуатации и доступны в изготовлении, но их производительность оставляет желать лучшего. Видео по теме: листогибочный станок своими руками https://www.youtube.com/embed/Rndk74cqR1Q https://www.youtube.com/embed/iA9IDpnB9eU В целом относительно простые ручные листогибы являются самыми популярными и наиболее часто продаваемыми типами станков для гибки листового металла. Они отличаются простой конструкцией и лёгкой эксплуатацией, не потребуют значительных затрат на приобретение и обслуживание. Именно такой вариант можно выполнить самостоятельно, используя простой набор инструмента и вполне доступные по цене материалы. Автор: Владимирович75 Распечатать Оцените статью: (0 голосов, среднее: 0 из 5) Поделитесь с друзьями! Самодельный листогибочный станок своими руками Самодельный листогибочный станок агрегат практически не уступает заводской версии и способен сгибать любые листы металла (от 0,7 до 1 мм) под заданным углом, при этом не нарушая его основной плоскости. Материалы и инструменты для производства Как изготовить листогибочный станок своими руками? Профессиональный агрегат представляет собой специальное механическое устройство, которое используется для проведения гибочных работ с цельными металлическими листами разной толщины. Материалы и инструменты для производства Для того, чтобы изготовить в гаражных условиях листогибочный станок потребуется несколько рабочих инструментов. Инструменты для работы: Электросварка с электродами (диаметров 2-3 мм). Электродрель. Болгарка. Молоток. Набор гаечных ключей. Уголок, уровень, линейка. Масленка. Помимо инструментов для изготовления устройства нужен материал. Для выполнения работ требуется металлопрокат, а также несколько механических узлов изготовленных заранее на специальном оборудовании. металлический уголок – 40х40, 50х50 и более; швеллер – не менее 120 мм; труба – диаметр 30-40 мм; полоса – 40 мм; зажимные винты – 2 шт. ; болты с гайками – М14, М16 – 6 шт.; дверные петли – 2 шт.; набор шайб. Помимо перечисленных материалов дополнительно может понадобиться алкидная краска или грунт, чтобы покрасить листогибочный станок и придать изделию законченный вид. Как изготовить листогибочный станок своими руками? 1. Нарезка и подготовка уголка Уголок нарезается на 3 куска длиной по 100 мм. Нарезка осуществляется под углом 90 градусов, чтобы в дальнейшем избежать перекосов конструкции и максимально качественно соединить две детали. 2. Приваривание петель и уголков Два уголка соединяются при помощи дверной петли, при этом петля располагается таким образом, чтобы части металла одновременно были соединены и подвижны. В дальнейшем листогибочный станок будет зависеть от данного узла, который влияет на общую производительность. 3. Изготовление опор из труб Опоры представляют собой две сваренные трубы. Для этого берется труба разрезается по длине и сваривается треугольником, при этом между ножками приваривается лента жесткости, а на концах опор имеются мини-подставки для увеличения устойчивости. 4. Монтаж опорного устройства на листогибочный станок Опорное устройство на котором установлен листогибочный станок изготовлено из задних тормозных колодок легкового автомобиля. Колодки внутренней частью привариваются к опорам, а внешней крепится к общей конструкции за счет болтов. 5. Изготовление крепежных стремянок Стремянки нужны для того, чтобы прикрепить листогибочный станок к основным опорам. Устройство по принципу действия похоже на рессорную стремянку, однако в данном случае система стягивает швеллер станка. Изготавливается из металлической пластины и болтов с гайками и шайбами. 6. Установка зажимных винтов Самодельный листогибочный станок работает в совокупности с зажимными болтами, которые вмонтированы в отверстия швеллера и имеют рукоятку для удобного вращения. Узел изготовлен из уголка, арматуры, цилиндрической гайки и резьбы. Все части сварены между собой электросваркой. 7. Крепление ручек для сгибания Каждый листогибочный станок имеет специальные боковые ручки в виде прутов, которые предназначены для управления сгибанием металла. Прут приваривается к уголку на угловую пластину. Готовый листогибочный станок тестируется в работе, при необходимости требуется провести корректировку прижимных узлов и в дальнейшем покрасить изделие во избежание появления ржавчины. Резьба зажимных болтов смазывается отработкой. Видео: как сделать самодельный листогибочный станок. Фото в статье взяты из видео Машанова Василия. Republished by Blog Post Promoter 22 Схемы самодельных трубогибов, которые легко сделать своими руками Хотя для тонкостенных труб подходит тот же процесс нагрева и гибки, изгиб не всегда получается гладким. А тратить сотни долларов на трубогиб тоже не хочется? Вы всегда можете сделать трубогиб своими руками! Хотя мы не можем сказать, что это простая задача, которую можно выполнить за несколько минут, она, безусловно, выполнима, если у вас есть нужные материалы, самоотверженность и необходимые навыки. Читайте дальше, чтобы узнать 22 урока по изготовлению трубогиба! 1. Подробное демонстрационное руководство по изготовлению трубогиба В этом видео доктор Д.С., , использует штампы 160 мм и 100 мм для изготовления самодельного трубогиба. Хотя вам не будет предоставлен какой-либо план, видео довольно подробное, и все измерения отображаются на экране. С другой стороны, один из зрителей заметил, что самодельный гибочный станок не дает плавных изгибов, учитывая, что он не оснащен регулируемым толкателем. Итак, если вы планируете воспроизвести этот урок, вам, возможно, придется внести некоторые коррективы в процессе.   2. Трубогиб своими руками – объяснение в 59 изображениях Если вы не знакомы с различными типами трубогибов, их конструкциями и рабочим механизмом, обязательно прочитайте этот пост! План и конструкция трубогиба своими руками представлены в этом блоге. Хотя вы не можете найти подробные инструкции по этому мастер-классу, множество демонстрационных изображений помогут вам следовать руководству. С другой стороны, процесс сборки выглядит сложным. Итак, если вы новичок в металлообработке, этот урок может показаться вам ошеломляющим. См. руководства   3. Самодельный трубогиб из стали и подшипников Вот как можно сделать трубогиб диаметром ¾ дюйма! Этот самодельный гибочный станок изгибает металлическую трубу под углом до 90 градусов, и его относительно легко построить. Видео очень подробное, и в самом видео даны краткие инструкции по каждому шагу. Финальный изгиб выглядит гладким, и изгиб кажется идеальным. Единственным недостатком является то, что вы не можете согнуть несколько диаметров труб, используя этот самодельный станок. Посмотреть руководства   4. Как сделать самодельный спиральный трубогиб? Если это ваша первая попытка собрать самодельный трубогиб, вы можете начать с простого руководства. Этот трубогиб своими руками от Pavan Fabrication можно воспроизвести за несколько этапов металлообработки. Несмотря на то, что изгиб был изогнутым, вы все же можете сделать достаточно хороший изгиб, заполнив трубу изнутри. Если вам нужен гибочный станок, чтобы согнуть несколько труб здесь и там в бытовых целях, этот гибочный станок своими руками отлично справится со своей задачей.   5. Подробное руководство по сборке трубогиба – проектирование и изготовление Разработка механического проекта трубогибочного станка Sachin Thorat на LearnMech идеально подходит для вас, если вы смотрите вперед для обучения основам работы на трубогибочных станках. В проекте проработаны различные типы трубогибочных станков, а затем детали конструкции гидравлического трубогиба. Хотя в этом посте не приводятся пошаговые инструкции, этот блог по-прежнему является отличным ресурсом по самодельным трубогибам. Ознакомьтесь с руководствами   6. Сделайте большой трубогиб с нуля! У вас есть дрель, углошлифовальная машина, сварочный аппарат и, конечно же, навыки работы с металлом и целеустремленность? Если да, то ты, мой друг, можешь построить мощный трубогиб с нуля, как это сделал Ютубер из ДОМАШНЕЕ БЕЗУМИЕ ! Зрители в восторге от того, насколько талантлив и опытен Ютубер. И мы разделяем их мнение! Ютубер создал такой функциональный и надежный дизайн с невероятно простыми инструментами. Он даже сделал штамп сам, не используя токарный станок. Насколько это здорово?   7. Самодельный трубогиб — два разных диаметра Вот руководство для начинающих по самодельному трубогибу от Mistry MakeTool. Все материалы и расходные материалы вместе с их размерами перечислены в блоге, а затем приведены пошаговые инструкции по проекту «Сделай сам». Для вашего удобства к письменным инструкциям прилагаются демонстрационные изображения. Наконец, если какой-либо из шагов вас смущает, вы можете найти видеоурок по трубогибу своими руками в конце блога. Ознакомьтесь с руководствами   8. Самодельный станок для гибки круглых труб от Mistry MakeTool повернуться на шарнир с регулируемым расстоянием, чтобы пользователи могли легко сгибать трубы различного диаметра. Но если вы не хотите сгибать трубы разного диаметра, этот мастер-класс по изготовлению своими руками просто фантастический. Ютубер предложил посетить его блог для всех измерений и письменных инструкций. Мы надеемся, что вы найдете это полезным.   9. Гидравлический станок для гибки труб диаметром 1 дюйм своими руками Ютубер из Creative Etc. в этом руководстве собирает станок для гибки труб диаметром 1 дюйм. Однако в поле описания он упоминает, что вы можете легко настроить эту конструкцию для гибки разного диаметра с помощью разных штампов. Гидравлический гибочный станок обеспечивает изгиб под углом около 45 градусов. Учебник подробный и простой в использовании. Тем не менее, списки расходных материалов и размеров не предоставляются зрителям. В учебнике используется простой и доступный метод изготовления штампа. Вы будете удивлены!   10. Трубогиб своими руками – план, инструкции и демонстрация Компания Lecgo из Instructables изготовила простой и портативный трубогиб из фанеры и колес, взятых на свалку. По словам блогера, длина трубогиба не превышает 40 см ни с одной из сторон. Кроме того, Lecgo также упоминает, что он использует этот трубогиб для гибки алюминиевых труб диаметром 20 мм. В комментарии он уточнил, что эта конструкция также может работать с трубами диаметром 22 или 16 мм. Тем не менее, дизайн должен быть соответствующим образом скорректирован. Посмотреть учебные пособия   11. Как сделать роликовый гибочный станок? Этот ручной вальцовый станок имеет 3 ролика, обеспечивающих безупречный изгиб. Пока сборка демонстрируется подробно, к сожалению, ютубер не предоставляет список комплектующих и размеры. Металлический гибочный станок идеально подходит по размеру и относительно прост в сборке. В то время как DIY довольно хорош, зрители поделились несколькими конструктивными критическими замечаниями в комментариях. Убедитесь, что вы принимаете эти комментарии во внимание при выполнении этого руководства.   12. Учебное пособие по самодельному трубогибу круглого/квадратного сечения Будь то круглая или квадратная труба, этот самодельный трубогиб отлично справится со своей задачей. В этом посте на HomeSteady Мишель Хикман делится со своими читателями пошаговыми инструкциями по изготовлению трубогиба. Предметы, которые вам понадобятся, вместе с их размерами также опубликованы в блоге. HomeSteady содержит множество замечательных руководств по рукоделию для нас, фанатов рукоделия. Проверьте их! Ознакомьтесь с руководствами   13. Простой трубогиб с углом наклона 45 градусов своими руками Если вы не хотите прилагать слишком много усилий и усердия для сборки трубогиба своими руками, этот урок для вас! Следите за ютубером из . VIP создает , пока он строит фантастический прочный металлический конструктор за несколько простых шагов. Даже если вы новичок в металлообработке, вы сможете повторить этот мастер-класс, если у вас есть подходящие инструменты. К сожалению, список расходных материалов и материалов в описании не указан.   14. Быстрый и простой трубогиб своими руками с использованием велосипедного обода Переработайте старый обод, чтобы сделать простой трубогиб своими руками, следуя этому простому руководству от Fab2Ku. Этот учебник не требует сложного процесса и состоит из нескольких простых шагов. Всего несколько компонентов, и ваш трубогиб своими руками готов. Отличный учебник для начинающих! С другой стороны, кажется, что такая конструкция приводит к нескольким перегибам на изогнутой трубе. Однако предварительно заполните свои полые трубы песком, чтобы избавиться от такой проблемы.   15. Узнайте, как согнуть трубу без трубогиба! Итак, вы хотите согнуть несколько труб, но не хотите вкладывать все усилия и деньги в сборку трубогиба своими руками? Что ж, у нас есть кое-что и для вас! Инструктируемый пользователь , аясбек , использовал плантатор из винной бочки и закругленный блок, чтобы согнуть стальную трубу длиной 4 фута и диаметром ¾ дюйма. Предварительно нужно заполнить трубу песком, чтобы избежать перегибов. Но помните, что вы должны использовать полностью сухой песок, если хотите нагреть трубу для более плотного изгиба. Один читатель заметил, что нагревание влажного песка внутри трубы может привести к взрыву. Ознакомьтесь с руководствами   16. Соберите мощный трубогиб со сменными роликами Этот мощный трубогиб конструкции KEVNEN WELDER изгибает трубу до 90 градусов без каких-либо перегибов. Сменные ролики в конструкции позволяют легко получать изгибы разного диаметра. К сожалению, сборка не проработана пошагово. Используемые продукты и их размеры также не указаны. Следовательно, если вы с нетерпением ждете подробного руководства, это может быть не то, что вам нужно.   17. Как сделать гидравлический трубогиб из старого домкрата? У вас в гараже завалялся старый домкрат? Если да, то у нас есть для вас идеальный учебник по трубогибу своими руками! Ютубер из Family DIY информирует своих зрителей о каждом следующем шаге проекта. Зрители аплодировали усилиям и мастерству в разделе комментариев. В конце урока ютубер демонстрирует, как этот самодельный гидравлический трубогиб работает с дюймовой трубой, полудюймовой трубой и трубой ¾. Результаты были невероятными, так как загнутые края были ровными, а изгиб — чистым.   18. Гибка трубы без трубогиба – ответы на все вопросы на WikiHow Если вы все еще находитесь на этапе изучения гибки труб и вас беспокоят несколько связанных с этим вопросов, этот пост от WikiHow идеальный ресурс для вас! Можно ли согнуть трубу без трубогиба? Как согнуть трубу ПВХ? Как согнуть стальную трубу? Доверься нам; вы получите ответы на все свои вопросы в этом единственном посте! Проверить учебники   19. Простой и легкий ручной трубогиб Если вам не нравятся сложные конструкции, сделанные своими руками, и вы просто хотите сделать простой самодельный трубогиб на выходных, вам может понравиться этот урок от . Гаражная секция. Youtuber использует два небольших шкива 26 X 67 мм одинакового размера для сборки трубы диаметром до 18 мм. Вы можете увидеть демонстрацию машины почти в конце видео. Ознакомьтесь с руководствами   20. 7 советов по эффективному использованию трубогиба Теперь, если у вас уже есть трубогиб или вы недавно сделали его своими руками, вы захотите узнать все хитрости , советы и наука за безупречным изгибом, не так ли? В этом сообщении от WOODWARD FAB, вы найдете 7 замечательных советов о том, как повысить эффективность вашего трубогиба. От того, как обслуживать трубогиб, до того, как избежать смятия труб, здесь есть ответы на все ваши вопросы! Посмотреть учебные пособия   21. Уникальный самодельный учебник по трубогибу с использованием мотоциклетной звездочки Творчество поистине безгранично! Присоединяйтесь к ютуберу из delson mix tutorials , пока он мастерит трубогиб с помощью мотоциклетной звездочки. Если у вас есть такой, этот урок может вас вдохновить. На этом канале Youtube вы найдете множество товаров для дома и металлообработки. Посетите их канал, если вам нравится эта ниша учебных пособий!   22. Гениальный трюк для безукоризненной гибки круглых труб! Знаете ли вы, что гантели можно использовать в качестве штампов для самодельного трубогиба? Ну, теперь ты знаешь! В этом видеоуроке ютубер из Sek Austria демонстрирует, как сделать гидравлический трубогиб с помощью гантелей. Однако, по словам создателя, сделать эти штампы своими руками не так просто, как кажется. Итак, следуйте этому руководству только в том случае, если вы абсолютно счастливы потратить время и самоотверженность. В противном случае усилия действительно не стоят того.   Резюме Сообщите нам, каким из этих 22 руководств вы будете следовать, чтобы спроектировать и собрать трубогиб своими руками. Если вы специалист по металлообработке, было бы полезно, если бы вы могли высказать свое мнение о том, какие из этих руководств на самом деле выполнимы, удобны для новичков и дают хороший изгиб. Вы бы очень помогли своим коллегам-энтузиастам DIY! Кроме того, если вы хотите поделиться своим опытом и тем, как работал гибочный станок, не стесняйтесь это делать. Мы все в ушах! Кольцегибочные станки для высоких тоннелей Current Sales/Specials Hoop Bending Tools jpg»> LT-Series Low-T Benders RC-Series Low Tunnel Benders DY Series High Tunnel Benders C-Series High Tunnel Benders All Connectors Пластиковые защелкивающиеся зажимы (АБС) Комплекты круглых корпусов Chicken Tractor Connector Kit Gable Frame Sets jpg»> Gothic Compound Connector Sets Gothic Portable 10×10 Connector Kit Gutter Connect Parts Low Tunnel Kits Mono Gothic Connector Kits Round Portable Connector Kits Greenhouse Coverings Защита от замерзания Заземляющая ткань jpg»> Полиэтиленовый замок с проволокой для покачивания Низкая крышка тоннеля Боковой комплект для складывания. Затеняющая ткань Изгибы обручей Вопросы и ответы Построить теплицу > Инструменты для гибки колец > Высокотоннельные трубогибы серии DY     Отображаются продукты 1 — 6 из 6 результатов Показать: 30 60 90 200 Сортировка: По умолчанию Цена от низкой до высокой Цена от высокой к низкой Имя (А-Я) Имя (Я-А) Новейшие Изгиб кольца DY-8 Цена: $69,99 Наши инструменты для гибки рам с высокими туннелями для теплиц серии DY-8 были разработаны исключительно для домовладельцев-садовников. Изгиб кольца DY-10 Цена: $69,99 Наши инструменты для гибки рам с высокими туннелями для теплиц серии DY-10 были разработаны исключительно для домовладельцев-садовников. Изгиб кольца DY-12 Цена: $69,99 Наши трубогибочные станки для высотных теплиц серии DY-12. Эти гибочные инструменты были разработаны исключительно для домовладельцев-садовников. Изгиб кольца DY-16 Цена: $69,99 Гибочные станки для высоких теплиц серии DY-16 Инструменты для гибки рам были разработаны исключительно для домовладельцев-садовников. Круглая теплица шириной 16 футов — хороший выбор по соотношению затрат и площади. Изгиб кольца DY-20 Цена: $69,99 Гибочные станки для высоких теплиц серии DY-20 Инструменты для гибки рам были разработаны исключительно для домовладельцев-садовников. Круглая теплица шириной 20 футов — лучший выбор по соотношению затрат и метража, неудивительно, почему она Технические винты #10 (упаковка по 100 шт. ) Цена: $10,88 Упаковка из 100 самосверлящих технических винтов #10 Мы изобрели эти простые, эффективные и доступные инструменты для гибки обручей. «Оригинальные сгибатели обручей»   Никто не знает больше о сгибании обручей, другие просто копируют нас и следуют нашему примеру.   Наши инструменты для гибки рамы для теплиц серии DY — это ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИЗГИБЫ КРУГОВ, которые были разработаны исключительно для домовладельцев-садоводов-любителей. Этот простой инновационный инструмент для гибки труб весом всего 10 фунтов и длиной менее 36 дюймов поразит вас тем, что вы сможете сгибать стальные трубы идеально плавно менее чем за две минуты. Вы можете рассчитывать на экономию от 50 % до 70 %, когда вы сгибаете и строите свои собственные обручи по сравнению со стоимостью готовых комплектов теплиц с формованными обручами. — ПЛЮС — поскольку все материалы уже доступны в ваших местных хозяйственных магазинах, вам не придется платить за эти тяжелые комплекты теплиц, которые в наши дни могут стоить сотни долларов. Все гибочные станки Инструкции предоставляются для всех инструментов для гибки обручей. Когда требуется более быстрое производство, мы предлагаем гибочные станки серии «C» для небольших питомников, серьезных садоводов и производства теплиц Ваша корзина пуста. Одеяло Dewitt Frost 0,5 унции (1/2 унции) 12 футов X 50 футов 52,99 долл. « Предыдущая 1 … 67 68 69 70 71 … 358 Следующая »