Проекты и строительство домов из керамзитобетонных блоков

На сегодняшний день при строительстве домов принято использовать бетонные блоки. Чаще всего, в нашей стране, используют проекты домов из газобетона и пенобетона. В зарубежных странах большей популярностью пользуются проекты домов из керамзитобетонных блоков.  Но постепенно керамзитобетонные блоки распространяются и в нашей стране. Эти блоки широко используют при строительстве малоэтажных зданий.

Двухэтажный дом из керамзитобетона

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Характерные особенности керамзитобетонных блоков
  • 1.1 Преимущества строительства
• 2 Постройка домов из керамзитобетона
  • 2.1 Как строятся одноэтажные дома из керамзитобетонных блоков
• 3 Облицовка и отделка дома

Характерные особенности керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки относят к лёгким бетонам, хотя их объёмный вес достаточно большой. Для сравнения, объёмный вес этих блоков в два раза больше, чем газобетона и пенобетона. В состав блоков входят следующие компоненты: цемент, песок, керамзит, воздухововлекающие добавки.

Уточним, что керамзит – это полые шарики из обожжённой глины. Во время изготовления глина добавляется в определённом соотношении, благодаря чему образовывается застывшая пена. Образовавшаяся оболочка покрывает гранулу и гарантирует высокую прочность и плотность. Поэтому керамзит используется как заполнитель крупнопористых фракций.

Виды керамзитных блоков

Производят полые и монолитные блоки, и их характеристики значительно отличаются. Монолитные блоки используют для строительства каминов, дымоходов и печей. А полые блоки – для возведения стен.

Благодаря простоте процесса изготовления эти блоки можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится опока и бетономешалка. К сожалению, большим минусом такого производства является рост на рынке не качественных керамзитобетонных блоков, потому что небольшие предприятия не соблюдают технологии производства. Хотя такие погрешности возможны и на крупнозаводском производстве.

Опытные строители рекомендуют при покупке взвешивать блоки. Зная вес, вы приблизительно сможете рассчитать его плотность.

Преимущества строительства

Обратим ваше внимание на то, что стоимость дома из керамзитных блоков, достаточно не велика. Основные затраты приходятся на транспортировку. Потому что блоки достаточно объёмные и занимают много места. Выходом из такой ситуации может быть создание мини-завода прямо на месте стройки. Это также снизит транспортировочные затраты.

Если при строительстве использовались качественные керамзитобетонные блоки, то дом может простоять более ста лет. Особенности этих блоков предоставляют создавать различные проекты домов из керамзитобетонных блоков. Этот материал достаточно прост в работе, его пористые свойства позволяют принимать любые формы. Важным аспектом является внешняя отделка таких домов.

Вариант внешней отделки дома из керамзитобетонных блоков

Но и здесь блоки превзошли другие материалы. Они позволяют дизайнерам создавать полностью индивидуальный стиль. При отделке следует учесть необходимость в утеплении, гидроизоляции и прочее.

При проектировке таких домов следует запомнить, что фундамент не должен быть облегчённым. Идеально подойдёт ленточный фундамент, учитывая, конечно, особенности грунта. Если грунт не позволяет возведение такого фундамента, следует заложить свайное или плиточное несущее основание.

Вернуться к оглавлению

Постройка домов из керамзитобетона

Строительство из керамзитобетона довольно лёгкий процесс. Профессионалы могут очень быстро закончить кладку. Следует отметить, что кладка таких блоков уменьшит ваши затраты. Между блоками укладывается приблизительно 30 мм раствора. Но экономя в этом, приходится тратиться на теплоизоляцию. Как правило, для этого используют базальтовую вату.

Кладку блоков своими руками проводят в несколько этапов. Каждым новым блоком следует растирать раствор для равномерного распределения, затем блок ложится так, что бы, зазор не превышал 5 см и далее придвигают вплотную. Затем подбирают раствор на край, создавая шов. Максимальная толщина шва – 1 см. Это придаст вашей кладке эстетический вид.

Кладка стен дома из керамзитобетонных блоков

Рекомендуется также использовать блоки не только для постройки частных жилых домов, но и для строительства многоэтажных зданий. Застройщикам это поможет экономить большие деньги. Это экономия на растворах и на оплате рабочим. Как мы уже говорили, кладку из керамзитобетонных блоков, профессионалы делают гораздо быстрее, чем кладку кирпичной стены. Пористая структура блоков дает хорошую теплоизоляцию. На нашем строительном рынке такие блоки распространены именно для малоэтажного строительства.

Как строятся одноэтажные дома из керамзитобетонных блоков

Любая стройка начинается с планировки. Планировка дома должна содержать точные размеры каждой стены, каждого проёма.

Всё начинается с фундамента. Если почва грунта позволяет ленточный фундамент, то выбираем его. Уточним, также и то, что если вы хотите построить погреб, то ленточный фундамент не подойдёт. Перед возведением стен, фундаменту нужно дать время на усадку, приблизительно 3 месяца. После полной усадки фундамента приступаем к возведению стен. При этом учитываем все проёмы (оконные, дверные), а также форму этих проёмов (арка, свод).

На этом видео можете посмотреть на процесс постройки одноэтажного дома из пористых керамзитных блоков

Если планировкой предусмотрен подвал, то именно на этом этапе следует заложить его фундамент.

Прежде  чем строить крышу, необходимо предусмотреть все вентиляционные отверстия и дымоходы. В подвале, или на первом этаже (зависит от планировки) возводят основание дымохода.

Следующий этап – это постройка перегородок. Отметим, что если строится двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков, то сначала возводят только несущие стены. Как правило, такие стены толще, чем остальные перегородки. В остальном постройка ничем не отличается от одноэтажного дома.

Только после того как возведены все стены (основные и дополнительные) приступаем к сооружению крыши. Надёжность крыши зависит от стропильной системы. Поэтому экономить нельзя – это в дальнейшем приведёт к постоянному перекрыванию крыши.  Для покрытия крыши можно использовать металлочерепицу, мягкую или керамическую черепицу, а для утепления кровли используют минеральные плиты.

Для того чтобы дом был тёплым, возведённые стены следует обшить сайдингом с утеплением внешней стороны. Многие строители предлагают стены обкладывать красным облицовочным кирпичом.

Вернуться к оглавлению

Облицовка и отделка дома

Внешний вид дома из керамзитобетонных блоков оставляет желать лучшего.   Во время облицовки учитывают и свойства таких стен. Перед облицовкой следует укрепить стены арматурой. Керамзитобетон не разрушается под воздействием влаги, а вот температурные перепады повредят стены. Для облицовки используют различные материалы:

• натуральный камень,
• штукатурка,
• мрамор,
• сайдинг.

Большей популярностью пользуется кирпичная облицовка, а самым дешёвым способом является штукатурка. Фасадные краски и штукатурка делают поверхность дома фактурной и привлекательной. Именно штукатурка защитит керамзитобетон от перепадов температуры.

Схема облицовки стены из керамзитобетона красным кирпичом

Рассмотрим также другие различные виды отделки.

1. Вентилируемые фасады. Идеальный вариант для устранения всех недостатков кладки. Такой фасад идеально пропускает влагу за счёт воздушного пространства облицовки и стеной. Это предотвращает её разрушение.
2. Сайдинг. Это самый экономичный способ, но более подверженный разрушению за счёт хрупкости таких панелей.
3. Натуральный камень. При выборе камня учитывайте его морозостойкость. Если говорить об экономии, то лучше выбрать искусственный камень, он гораздо дешевле натурального, а свойства практически одинаковые. Но натуральный камень сделает внешний вид вашего дома благородным.
4. Термопанели. Идеальный вариант при ленточном фундаменте. Такой материал экочистый, прочный, теплопроводный. С ним сможет работать даже новичок. И он достаточно дешёвый.

Расчёт керамзитобетонных блоков на дом напрямую зависит от общего размера дома.  Рассчитывают общую длину всех стен. К этой сумме прибавляют сумму общей длины перегородок. В итоге получаем общую длину дома. Эту длину необходимо умножить на предполагаемую высоту потолков. Затем выбираем толщину стен (кладка в один или два кирпича) и величину блоков. Значение, получившееся в результате умножения общей длины дома на высоту потолков, умножаем  на толщину. В результате получаем общий объём стен. Несмотря на проведённые расчёты блоков, следует покупать на порядок больше.

Проект небольшого одноэтажного дома из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки – экологичные, внешне выразительны, адаптируемые к нашим погодным условиям. И, тем не менее, у нас они распространены для строительства малоэтажных зданий. Идеальный вариант их использования – дачный дом. Это обусловлено не только экономичностью, но и теплопроводностью, а также облицовкой. Хотя за рубежом из такого материала строят именно многоэтажные здания.

Дом из керамзитобетонных блоков: проект дома из керамзитобетона

Опубликовано в
Дома из пеноблоков, газоблоков

Общая площадь дома: 109.2 м²

Этажность: один этаж

Материал: керамзитобетон

Проект строительства дома из керамзитобетона: общие данные

Общая площадь дома из керамзитобетона:	104.2 м2
Жилая площадь одноэтажного дома из керамзитобетона:	55. 8 м2
Наружные стены (тип материала):	керамзитобетонные блоки
Внутренние стены (тип материала):	керамзитобетонные блоки
Тип кровли:	стропильная
Гараж:	нет
Фундамент:	ленточный ж/б
Язык проекта:	иностранный
Формат проекта:	dwg-файлы

Проект дома из газоблоков

id=333

В состав проекта строительства дома из керамзитобетона входят следующие материалы: фасад, разрезы, схема участка и расположение дома на участке, экспликация помещений, план первого этажа, размещение элементов декора и др.

Проект строительства дома из керамзитобетона: рекомендации по строительству

Под наружные несущие стены дома из керамзитобетона по проекту запроектирована монолитное ленточное фундамента мелкого заложения на песчаной подушке из крупного песка. Глубина траншеи под фундамент зависит от мощности почленно-растительного слоя который выбирается из траншеи полностью. В траншею, по ее внешнему контуру укладывается слой вертикальной гидроизоляции из армированной ПЭТ пленки, разделяющей песок от почленно-растительного слоя. Под фундамент выполняется подготовка из иементно песчаного раствора М50 толшиной 50мм,

Наружные стены ваполнены двухслойными несущий слой из керамзита-цементных стеновых блоков объемным весом 1400кг/м3 марки 25 на цементно-песчаном растворе марки 75 и наружной теплоизоляцией с тонкой штукатуркой СегезН по утеплителю. Несущий слой кладки армируется арматурной сеткой из 04 Вр-1, с размером ячейки 50×50 мм.

В качестве утеплителя используется пенополистирол ПСВ-С-25-Ф толщиной ЮОмм. С внутренней стороны стены оштукатуриваются гипсовой штукатуркой. В помещениях с влажным режимом (ванна, туалет) по оштукатуренной поверхности стен, дополнительно наносится слой поверхностной гидроизоляции IV’51 Уо(1о$1ор.

Крыльца входа в дом из керамзитобетона выполнена с покрытием их тротуарной плиткой. Под конструкцию крыльца устроен фундамент жестко связанный с основным фундаментом дома

Стойки крыльца, установлены на закладные детали в фундаменте, служат для опирания конструкций кровли После монтажа вышележащих конструкций, стойки обкладываются декоративным сплиттерным кирпичом.

Ветон монолитных железобетонных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе и подверженных атмосферным воздействиям должен иметь марку по морозостойкости не менее Г75, и по водопроницанию не менее 3.

Согласно проекта дома из керамзитобетона, основание под пола первого этажа выполнено бетонным по слою подсыпки из песчаного грунта уплотненного послойно утрамбованной щебеночной подготовки. Толщина бетонного основания пола – не менее 80т в качестве утеплителя в конструкции пола используется экструдированный пенополистирол толщиной 50мм. Дальнейшее покрытие пола выполняется по выравнивающей цементно-песчаной стяжке М100 толщиной 70мм, уложенной поверх утеплителя.

Перекрытие запроектировано из деревянных форм с покрытием из битумной черепицы по обрешетке. К нижнему поясу подшиты доска по которым уложена пароизоляция и утеплитель – минераловатная плита с объемным весом 30кг/м’, толщиной 200мм.

По проекту дома из керамзитобетонных блоков, вентиляция чердачного пространства осуществляется через отверстия в карнизном свесе кровли и установленные возле конька аэраторы. Отверстия 6 карнизном свесе должны быть предусмотрена по всей длине карниза.

Внутренние перегородки выполнять по проекту из керамзитобетонных блоков СКП-2ПК толщиной 90мм с последующим оштукатуриванием их гипсовым раствором..

Вокруг дома запроектирована отмостка шириной 1000мм с покрытием из тротуарной плитки.

Производство кладочных работ, монтаж деревянных конструкций дома из керамзитобетона вести в строгом соответствии с указаниями настоящего раздела проекта, СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции Правила производства и приемки работ” и СНиП 111-4-80* “Техника безопасности в строительстве”.

Проект строительства дома из керамзитобетона разработан для производства работ 8 летних условиях При производстве работ в зимнее время необходимо руководствоваться соответствующими главами СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции Правила производства и приемки работ”

Защита строительных конструкций от коррозии. Все незащищенные поверхности металлических конструщй и закладных деталей должна быть покрыты двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСШ5-76* по грунту ГФ-020 Г0С125129-82* Деревянные конструкции, соприкасающиеся с кирпичной кладкой или бетоном должна быть отделена от кладки или бетона двумя слоями рубероида Деревянные конструкции кровли обработана огнебиозащитным составом “СЕНЕЯС.

Противопожарные мероприятия. Дом из керамзитобетона по проекту относится к степени III по огнестойкости

В доме имеется 1 основной выход наружу. Двери на путях эвакуации запроектирована открывающимися по направлению выхода из здания наружу. Деревянное конструкции крыши должна быть обработана огнезащитными составами.

id=777

Строительство домов из керамзитоблоков | Проекты развития

Этот сайт использует файлы cookie для улучшения взаимодействия с пользователем. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим (подробнее). Accept

Půdorys

• Описание
• Незанятые площади и прайс-лист
• Визуализация

Мы являемся партнером строительной компании в сфере недвижимости и предлагаем вам вневременное строительство коттеджей из прочных, энергосберегающих керамзитобетонных блоков. на территории Моравско-Силезского или Оломоуцкого края на нашей собственной земле.

Мы готовы помочь Вам с подбором и покупкой подходящей земли и активно ее искать для Вас.

Почему выбирают именно этот тип строительства?

Цена всегда на первом месте. Она ниже по сравнению с другими видами каменных конструкций, т. к. ширина керамзитоблоков по периметру всего 15 см, а у внутренних стен 10 см. Это позволяет сэкономить на размере опорной плиты и внутренней штукатурки — доски настолько гладкие, что их можно сразу красить. Тепловой комфорт – керамзитобетонные плиты аккумулируют тепло и поддерживают постоянную температуру в доме и при этом обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Экологичность — прессованный керамзитобетон — натуральный материал с сертификатом безопасности. Безопасность – это полностью негорючий и морозостойкий материал, полностью устойчивый к воздействию живых организмов и воды. Влаго – прессованный керамзит имеет высокую впитывающую способность около 21% – устойчив к грибкам и плесени. Фундаментная плита — это плавающая сплошная бетонная плита, залитая на достаточный слой заполнителя — кладка не трескается, не смещается и не впитывает влагу — очень долгий общий срок службы здания до 200 лет. Этот тип фундаментной плиты идеален для шахтных участков, влажных пропитанных или песчаных и глинистых грунтов.

В домах также есть — пластиковые окна, пластиковые водосточные желоба, деревянная ферма (не ферма), бетонная кровля, потолок из гипсокартона, изоляция крыши, изоляция кладки по периметру, наружная штукатурка с ариловым покрытием, встроенный в изоляцию громоотвод, деревянные перекрытия крыши со стороны облицованных и наружных подоконников из листового металла с поверхностным анодированием. Качественная керамическая плитка для внутренней отделки. Межкомнатные двери с деревянными панелями. Пластиковые входные двери — противопожарные. Пластиковые террасные двери — балконные открывающиеся или раздвижные с утопленным подоконником.

Если вам не нравится какой-либо тип проекта — не беда. Мы бесплатно поможем вам спроектировать план дома вашей мечты и передадим его нашим дизайнерам. Они разработают для вас индивидуальный проект. Если вы заключите с нами договор, стоимость проекта будет вычтена из общей стоимости дома, поэтому проект также будет у вас бесплатно.

Срок строительства от 3 месяцев с момента подписания договора при условии наличия действующего разрешения на строительство. Если вы заинтересованы, мы также оформим для вас разрешение на строительство.

Свяжитесь с брокером для получения дополнительной информации.

Soubory ke stažení

проекты по строительству, кладке стен из керамзитобетона

1. Особенности
2. Преимущества и недостатки
3. Проекты
4. Выбор фундамента
5. Строительство
6. Рекомендации

При строительстве дома важно выбрать качественный материал, который бы обладал не только прочностью, но и безупречными эксплуатационными характеристиками. На сегодняшний день большой популярностью у застройщиков пользуются керамзитобетонные блоки. Они позволяют быстро строить здания, доступны по цене и обеспечивают помещениям отличную теплоизоляцию.

Особенности

Керамзитобетонные блоки — универсальный строительный материал, изготавливаемый из песка, цемента и дробленого керамзита. Прочность блоков зависит от фракции керамзита, входящей в их состав. Чем он больше, тем менее качественный продукт получается, так как он теряет свойства теплопроводности и устойчивости к внешним воздействиям.

Керамзитовые блоки выпускаются в соответствии с нормами ГОСТ 613399 и подразделяются на следующие группы:

• для возведения несущих конструкций, имеющих размеры 188×190×390 мм;
• для возведения перегородок, размеры которых 188×90×390 мм.

Кроме того, материал может быть с наличием пустот, полнотелым, фасадным и рядовым. Фасадные блоки обычно используются для конструкций, не требующих дополнительной облицовки, а обычные нуждаются в отделке отделкой. Пустотелые изделия выбирают, когда необходимо уменьшить вес конструкции.

В отличие от полнотелых, пустотелые имеют специальные отверстия, повышающие теплоизоляционные свойства материала, но второй вариант имеет низкую прочность и плохо выдерживает нагрузки. Главной особенностью таких блоков является то, что они часто имеют неточные размеры, но такие отклонения допустимы в строительстве, если величина отличается от 10 до 20 мм по длине, высоте и ширине.

Перед строительством дома из керамзитобетонных блоков важно правильно подобрать плотность материала, ведь от этого будет зависеть не только надежность всей конструкции, но и акустические, теплосберегающие показатели. Обычно плотность блоков составляет от 500 до 1800 кг/м3, а их вес, соответственно, может варьироваться от 10 до 23 кг.

Выполнение строительных работ с этим изделием практически ничем не отличается от строительства кирпичного дома. Чтобы получить теплую и устойчивую конструкцию, стены делают толщиной 0,65 м и обязательно наносят гидроизоляционный слой.

В некоторых случаях по всему периметру дома также прокладывается арматура, что увеличивает прочность конструкции. Для одноэтажных зданий применяют более легкие блоки с утеплителем, а для многоэтажных предпочтительны изделия плотностью до 1200 кг/м3. Не менее важным моментом для домов из керамзитоблоков является выбор надежного фундамента, который углубляется на 1,2 метра с целью защиты от неравномерной осадки грунта и появления трещин в стенах.

Преимущества и недостатки

Керамзит, входящий в состав блоков, легкий материал, который производится из экологического сырья без добавления вредных компонентов, поэтому его часто используют для строительства домов.

К основным преимуществам продукта также можно отнести.

• Низкая гигроскопичность. Несмотря на то, что основным компонентом керамзитобетона считается цемент, блоки обладают высокой устойчивостью к влаге.
• Морозостойкость. Этот показатель может быть разным. В зависимости от типа агрегата количество циклов заморозки и разморозки колеблется от 15 до 200.
• Высокая прочность и плотность. Здания из керамзитобетона, как правило, эксплуатируются до 65 лет.
• Пожарная безопасность.
• Устойчив к процессам гниения, грызунам и насекомым.
• Низкая теплопроводность. Дома из таких блоков получаются теплыми.
• Хорошая паропроницаемость. Материал «дышит», поэтому обеспечивает строению оптимальный микроклимат.
• Простота конструкции. Все работы по возведению конструкции можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов.
• Малый вес изделия. Благодаря этому усадки не наблюдается.
• Доступная цена и экономия раствора. Для кладки блоков требуется в два раза меньше бетонной смеси, чем при строительстве кирпичных зданий.

Что касается недостатков, то их немного.

• Возведение конструкций осуществляется на прочном фундаменте. Чтобы фундамент был надежным, на нем нельзя экономить.
• При укладке блоков могут образовываться мостики холода (швы). Их необходимо отремонтировать и дополнительно утеплить стены.

Проекты

Строительство дома начинается с составления проекта, для этого предварительно необходимо продумать планировку помещений и подготовить соответствующую документацию. В первую очередь обращают внимание на архитектурную часть и определяют этажность здания, рисуют чертежи и эскизы для обустройства фасада. Затем составляются схемы фундамента, перекрытий и блочной кладки. На этом этапе также необходимо включить в чертежи проведение таких коммуникаций, как канализация, водопровод, электропроводка и газоснабжение. Завершается проектирование расчетом сметы, в которой учитывается стоимость всех строительных материалов.

Одноэтажные дома считаются самыми экономичными, поэтому их проекты пользуются большой популярностью. Благодаря грамотной планировке керамзитоблоков можно создать комфортное, уютное и недорогое жилье. Для возведения такой постройки не требуется специальной строительной техники, а стоимость материала будет небольшой.

Как правило, одноэтажные дома имеют общую площадь до 81,5 м2, что вполне достаточно для рациональной планировки жилой площади 60 м2. Обычно такие проекты включают в себя кухню-студию, просторную гостиную и три спальни. Такой универсальный вариант хорошо подойдет для комфортного проживания большой семьи.

Одноэтажные дома также могут быть дополнительно оборудованы небольшой парилкой и террасой. Внутреннюю отделку стен рекомендуется выполнять из дерева или гипсокартона, а для наружной облицовки лучше всего использовать штукатурку. Выглядит привлекательно и стоит не дорого. Если позволяют финансовые возможности, то можно остановить свой выбор на проекте двухэтажного коттеджа. Благодаря большой площади можно будет оригинально обустроить пространство, используя современные стилистические варианты. Планировка в этом случае может состоять из нескольких спален, просторной гостиной, кухни, санузла и детской. Кроме того, в таком доме легко выделить место под библиотеку, кабинет и бильярдную. Роскошный бассейн также станет «изюминкой» жилья.

В качестве материала для перекрытий можно использовать деревянные балки, но лучше всего отдать предпочтение железобетонным перекрытиям, так как они значительно прочнее. Что касается основания, то для многоэтажного дома идеальным выбором считается мелкозаглубленный ленточный фундамент; недорог и надежен в эксплуатации.

Внутренняя отделка помещений может быть выполнена на любой вкус, а снаружи дом хорошо оштукатурен или обшит сайдингом.

Выбор фундамента

В последнее время большинство застройщиков возводят дома из керамзитобетонных блоков, так как они отличаются дешевизной и надежностью. Для улучшения эксплуатационных характеристик таких зданий важно правильно подобрать фундамент и качественно его заложить, так как малейшая ошибка может привести к просадке дома, в результате на стенах появятся деформации и трещины.

Фундамент здания из легкобетона должен отвечать следующим требованиям:

• обладают высокой несущей способностью;
• обладают водостойкостью;
• обеспечивают зданию низкие теплопотери.

На сегодняшний день чаще всего используются следующие типы фундамента.

• Лента. Выбор монолитного основания хорошо подходит для проектов домов с цокольным этажом. Этот тип фундамента закладывается на ровных участках с плотным грунтом. Основание должно быть оборудовано тепло- и гидроизоляцией. В некоторых случаях изготавливается и сборно-ленточный фундамент, его конструкция аналогична монолитному, а блоки укладываются непосредственно на цемент.
• Свая с ростверком. Его можно устанавливать на участках с любым типом грунта, так как используются буронабивные сваи с заглубленным ростверком. Такая основа долговечна, экономична и надежна. Единственное, свайные фундаменты не рекомендуются для строительства зданий из легких блоков.
• Пластина. Не имеет ограничений по типу грунта и весу конструкции. Эта основа надежна, но дорога и не подходит для застройки участков со сложным рельефом.
• Столбчатый. Представляет собой комбинацию столбов из кирпича, камня или бетона. Его обычно укладывают для легких конструкций, размещаемых на пучинистых грунтах. Минусов у базы нет, так как она сочетает в себе доступную цену и высокое качество.

Строительство

Построить дом из керамзитобетонных плит своими руками несложно, главное придерживаться определенных правил в строительных работах, которые включают следующие этапы:

• возведение фундамента;
• кладка стен из керамзитобетона;
• обустройство крыши;
• изоляция;
• облицовка.

Новичкам в этом поможет пошаговая инструкция. В первую очередь закладывается фундамент, технология его зависит от состава и структуры грунта, а также уровня размещения грунтовых вод. После детального анализа грунта выбирается более подходящий тип фундамента.

Чаще всего заливают ленточный цоколь. Для этого подготавливается поверхность рабочей площадки, удаляется мелкая растительность и выкорчевываются кустарники или деревья. Затем основание размечают веревкой и колышками.

Для того чтобы здание стояло на прочном фундаменте, роется траншея, глубина которой должна превышать уровень промерзания грунта. Дно и стенки траншеи тщательно выравнивают и подготавливают к установке опалубку из фанерных щитов или обрезных досок. После этого засыпается смесь песка и щебня, равномерно распределяется ее толщина и утрамбовывается. Также необходимо собрать армирующий каркас; для этого прутья крепятся друг к другу с помощью вязальной проволоки или сварки.

Далее готовится бетонная смесь. Расход раствора на 1 м3 определяется в зависимости от объема работ. Готовый состав заливают в траншею, чтобы не появлялись пузырьки воздуха. Поверхность хорошо выравнивают и накрывают полиэтиленовой пленкой для сохранения влаги. Когда процесс твердения завершен, опалубка снимается, теперь нужно поставить гидроизоляцию и утеплитель.

Следующим шагом будет укладка блоков и формирование коробки дома. Специалисты рекомендуют крепить материал на специальный клей. Чтобы правильно выполнить кладку первого ряда, работу начинают с угловой зоны, следя за горизонтальностью изнутри с помощью уровня.

Следующий ряд слегка смещается на 1/2 или 1/3 толщины блока. Каждые 3-4 ряда следует армировать армирующей сеткой.

Когда стены готовы, можно приступать к обустройству крыши. Перед этим подбирается подходящий материал для ее покрытия. Он должен быть прочным, устойчивым к внешним воздействиям и долговечным. Помимо кровельного материала вам также понадобится деревянный брус сечением 150×150 мм, обрезная доска, дюбель и метизы для крепления. В первую очередь подготавливается обрешетка, к ней прибиваются стропила, кладется материал. Затем дом утепляют. Чтобы постоянно поддерживать комфортный микроклимат в помещениях, укладывают теплоизоляцию как снаружи, так и внутри здания. Лучше всего для этих целей подходят минеральная вата, пенопласт или облицовочные панели. Наружная облицовка осуществляется в зависимости от личных предпочтений, главное, чтобы дом гармонично вписывался в ландшафтный дизайн участка.

Самый дешевый и простой способ — обшить фасад пенополистирольными блоками, они изготавливаются толщиной до 50 см и поэтому могут хорошо утеплить здание. Блоки укладываются на специальный раствор и фиксируются дюбелями. После этого на них устанавливается армированная сетка и наносится полимерный цемент. Отделкой в ​​этом случае может быть как облицовочная плитка, так и декоративная штукатурка.

Хорошо зарекомендовали себя инновационные «вентилируемые» фасады. Такие монтажные работы сложны и дороги в выполнении. В первую очередь на основание стен наносится слой пароизоляции в виде алюминиевой фольги, затем монтируются направляющие и крепится к ним минеральная вата. Внешняя облицовка обычно выполняется алюминиевыми панелями или сайдингом.

Рекомендации

Перед тем, как начать строить дом из керамзитобетона самостоятельно, важно не только правильно составить проект, но и изучить отзывы владельцев такого жилья. Керамзитовый блок является экологически чистым материалом, но иногда в процессе эксплуатации в нем могут проявляться скрытые проблемы. Поэтому блоки лучше приобретать у хорошо зарекомендовавших себя производителей, предоставляющих сертификаты качества на продукцию. Вы получите гарантию, что материал не опасен для здоровья человека.

При строительстве стоит учитывать следующие рекомендации специалистов.

• После усадки фундамента его поверхность может стать искривленной. Для устранения этого нужно выровнять раствор, контролируя ровность уровнем.
• Качественная гидроизоляция поможет увеличить срок эксплуатации дома. Поэтому после застывания бетона на фундамент укладывают несколько слоев рубероида, а между ними кладут мастику.
• Керамзитовый блок (как и пеноблок) сначала укладывают от угла, формируя первый ряд.
  

А зимой можно? Заливаем бетон по всем правилам — Реальное время

Недвижимость

00:00, 03.01.2022

Сюжет: Дом в фокусе

Какие процессы происходят внутри бетонного раствора и при какой температуре его можно заливать

Спор о том, можно ли заливать бетон зимой, ведется каждый строительный сезон. Чтобы окончательно понять детали этого процесса и определиться для себя, стоит ли рисковать или лучше подождать до весны, есть смысл узнать, какие изменения происходят внутри цементной смеси. А еще «Реальное время» собрало советы от профессионалов отрасли о том, как «утеплить» строительные работы, чтобы даже зимняя заливка бетона не стала чем-то невозможным.

Что происходит внутри цементной смеси

Процесс затвердевания смеси цемента и воды называется гидратацией. Начинается он сразу же после смешивания раствора, но бетон схватывается далеко не сразу. После того как раствор выливают из бетономешалки в подготовленную опалубку, начинаются последовательные этапы затвердевания материала.

Сначала раствор схватывается — на это уходит от одного до двадцати часов (в зависимости от состава смеси и условий на улице).

Второй этап — твердение раствора. В течение месяца раствор набирает до 90% окончательной прочности. После этого бетон продолжает твердеть во время эксплуатации.

Как идет гидратация, прямо зависит от температуры воздуха. Если на улице +5°C, процесс схватывания начинается через пару часов после заливки и идет около 10 часов. Если за окном +20°C, то отвердевание начнется уже через три часа после заливки.

Строители считают, что лучше всего заливать бетон при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C. Температура смеси при этом должна быть летом и осенью до +30°C, а в холодное время года за счет разогрева компонентов теплым воздухом или паром — до +70°C. Это наилучшие условия для гидратации.

Фото svoyidoma. ru

В жару бетонировать — не лучшая идея

Зимой, если на улице устойчивый минус, раствор может замерзнуть еще до завершения схватывания. И это бетонной смеси на пользу, разумеется, не идет. Но и летом сильная жара — тоже не лучшее время для заливки бетона. Дело в том, что если на улице жарче, чем +30 градусов, то смесь во время химической реакции будет увеличиваться в объеме. После формирования цементного камня он неминуемо должен остывать и уменьшаться, но этому помешает быстро сформировавшаяся кристаллическая структура. В итоге если дать смеси застыть при экстремально высокой температуре, то в бетоне возникнет сильное внутреннее напряжение — и позже он может просто растрескаться.

Одно из правил для работы летом: бетонировать лучше ранним утром или вечером, чем в жаркие часы. И еще — надо защитить бетон от потенциального обезвоживания. А для этого, чтобы из смеси не испарялась влага, можно делать следующие вещи: закрывать поверхности опилками, стружкой или хотя бы песком; увлажнять заливку из лейки или поливать деревянную опалубку водой из ведер.

Фото s-delay-sam.ru

Но и в мороз тоже несладко

При низких температурах гидратация замедляется. Залитый бетон не успевает набрать прочность, прежде чем окончательно замерзнет. Уже при нулевой температуре затвердевание раствора в наружном слое бетона останавливается полностью. В более глубоких слоях процесс продолжается несколько часов — до тех пор, пока не остынут все компоненты. Вода не успевает войти в реакцию с цементом — она замерзает раньше. А поскольку лед занимает больший объем, то структура бетона нарушается.

Однако если деваться некуда и надо во что бы то ни стало забетонировать, например, фундамент, строители выходят из положения подручными методами. Есть несколько технологий и технических средств, с помощью которых можно попытаться избежать вышеуказанных проблем.

1. Перед заливкой прогревать элементы бетона (воду, щебень, цементную смесь) или опалубку.
2. Внутрь плитного или ленточного фундамента уложить нагретый кабель.
3. Установить тепловые пушки вокруг фундамента на первые трое суток и включить.
4. Закрыть весь фундамент пленкой и таким образом создать некое подобие теплицы.
5. Ввести в смесь реагенты, которые снизят температуру кристаллизации воды или ускорят время твердения фундамента.

Однако любая из этих технологий усложняет процесс строительства и удорожает его. Поэтому используются они в основном в многоэтажном строительстве, а не в частном.

Фото molibden-wolfram.ru

Так что же делать?

Если стройку откладывать нежелательно, а на улице не сильный мороз, то можно использовать портландцемент с повышенной скоростью отвердевания (в его маркировке есть литера R). Чтобы его использовать, сначала две трети воды нагревается примерно до 70 градусов. Потом в нее добавляются песок и щебенка. Наконец, в смесь добавляются оставшаяся треть воды и цемент.

Месить такой раствор нужно вдвое дольше, чем обычно. В полтора раза увеличивается и время вибрационного уплотнения. Перед тем как заливать раствор, проверьте, нет ли на опалубке льда, снега. Прогрейте подстилающий слой. После заливки бетона нужно прикрыть его поверхность полимерной пленкой — она убережет поверхность от быстрого замораживания.

Если же это все не внушает вам доверия, то лучше дождаться, когда температура воздуха вырастет до +5 градусов и выше. Но зимняя заливка чревата следующими финансовыми потерями:

• бюджет строительства вырастает на треть;
• даже оттепель не повод для того, чтобы не добавлять антиморозные присадки при зимних работах;
• зимой надо будет заказывать готовый бетон (на месте его приготовить просто не получится), стало быть, придется еще и доставку заказывать;
• а чтобы греть заливаемое, понадобится еще решить вопрос с электричеством.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Зимнее бетонирование — как правильно заливать бетон при отрицательных температурах

Ежегодно с приближением зимы и наступлением холодов наши клиенты спрашивают: «Как правильно делать бетонирование при отрицательных температурах?». На этот и другие популярные вопросы ответит технолог сети бетонных заводов «Вега» – Добрынский Дмитрий.

1. В конце сентября — начале октября днём температура ещё положительная, а ночью наступают заморозки до -3 С°, -5 С°. Можно ли заливать ленточный фундамент, не замёрзнет ли бетон?

— Можно, соблюдая правило: перед замерзанием нужно получить минимальную начальную прочность до 10% от проектной. Для этого до наступления холодной ночи необходимо как можно раньше уложить бетон, пока сохраняется тепло дня, а после укладки – укрыть пленкой и теплоизолирующим материалом (изолон, геотекстиль, пеноплекс, и т.д.).

Это поможет бетону «пережить» ночь, сохранить внутреннюю теплоту и продолжить набор прочности на следующий день. Оценивать затвердевание бетона и его готовность нужно визуально: поверхность побелела, при отделении опалубки материал не откалывается большими кусками, если его поцарапать гвоздём или арматурой, то не остается глубоких борозд.

2. А если уже конец октября, и среднесуточная температура не поднимается выше -3 С°, -7 С°? Как в таком случае заливать бетон?

— Здесь необходим бетон с морозостойкими добавками с дозировкой, рассчитанной на температуру до -15С°. Как и в случае, описанном в первом вопросе, необходимо утеплить свежеуложенный бетон. Но если для температуры до -5 С° достаточно одного слоя утеплителя, то здесь потребуется 2-3 слоя или специальные маты с подогревом, которые можно купить или взять в аренду. Для их использования нужно позаботиться о наличии электричества на стройплощадке.

Также, соблюдая меры пожарной безопасности, можно применить тепловентиляторы. Их ставят на поверхность бетона или край опалубки, делают каркас из арматуры, который покрывают пологом из утеплителя, подняв его в месте выхода горячего воздуха. Такое сооружение называют «тепляк». Готовность бетона при таком способе прогрева определяется тоже визуально по признакам, которые я уже обозначал.

Эти рекомендации относятся к фундаментным конструкциям. Для колонн, стен и плит перекрытия при температуре воздуха -3 С°,-7 С° уже нужен электропрогрев.

3. Если бетон с противоморозной добавкой, то это гарантирует, что его можно заливать зимой? В чём заключается действие добавки?

— Противоморозная добавка, в первую очередь, не допускает замерзание бетонной смеси во время доставки и укладки. А после бетонирования обязательно нужно принять меры по прогреву бетона, чтобы он не замерз.

4. Как правильно производится бетонирование зимой? Что нужно сделать, чтобы бетон набрал необходимую прочность?

— Первое и, наверное, самое важное – это подготовка опалубки. Опалубка и армокаркас должны быть защищены от снега, для чего сразу после сборки каркас укрывают плёнкой или геотекстилем. Перед бетонированием опалубку осматривают, и если там есть снег, то выдувают его сжатым воздухом либо переносной «ветродуйкой» (ранцевый бензоинструмент для сметания листьев), а если лёд – обливают горячей водой.

Приёмку бетонной смеси необходимо сделать максимально быстро. Зимой используется морозостойкий бетон – материал с противоморозными добавками, препятствующими его затвердеванию во время транспортировки и укладки. При температуре воздуха -10 С°,-15С° потребуется дозировка, рассчитанная на -25С°.

После бетонирования для плоских плит и стен нужен проводной электропрогрев, а для элементов ленточных фундаментов, ростверков и колонн – электродный. Для этого бетон укрывают и нагревают с помощью подключения к прогревочным трансформаторам. Термосный метод (укрытие бетона без электропрогрева) при температуре ниже -10С°, -15С° не допускается. Исключением здесь могут быть только массивные кубовидные конструкции из высокомарочной бетонной смеси класса выше В25, объемом более 20 м³, полностью скрытые в грунте.

5. В каком состоянии должен находиться бетон до включения прогрева?

— Бетонная смесь должна сохранять подвижность, а её поверхность – быть без морозных узоров и льда, иметь серый, серо-коричневый оттенок. Если цвет бетона ближе к черному – значит он замерз. Такой материал еще можно «раскачать» проводным электропрогревом (но с неизбежной потерей качества поверхности, однородности и прочности), а электродный метод уже не сработает. Дело в том, что в электродном прогреве вода бетонной смеси служит проводником (принцип кипятильника), и если она замерзла – электропроводимости не будет, и прогрев не произойдет.

6. Сколько времени необходимо прогревать бетон?

— Бетон класса от В15 до В30 на фундаментах и вертикальных конструкциях (колонны, стены) при среднесуточной температуре -10С°, -15С° и температуре прогрева +40С° для достижения 80-90% проектной прочности прогревается 1-2 суток (в зависимости от качества утепления опалубки, укрытия, ветра). Плиты перекрытия – от 2 до 4 суток.

Если температура прогрева ниже, то время увеличивается в «степени»: для колонн и фундаментов при +40 С° потребуется 2 суток, +30 С° – 4 суток, +20 С° – 8 суток, +10 С° – 16 суток. Температура прогрева ниже +10С° нецелесообразна.

Бетонирование в зимний период ответственных несущих конструкций из бетона класса ниже В15 не рекомендуется. Проведение бетонных работ непрофессиональными строителями при температуре ниже -20С°– тоже.

7. Сколько времени можно транспортировать бетон зимой?

— Зимой (-10С°, -15С°) рекомендуемое время перевозки бетонной смеси для сохранения нормативной температуры укладки (+5С° ) – не более 1 часа. Приемка одного автобетоносмесителя – до 30 минут. Укладка бетонной смеси до подключения электропрогрева – не более 30 минут. Итого, с момента замеса бетона на заводе до укладки и подключения электропрогрева должно пройти не более 2 часов (при условии использования противоморозной добавки, рассчитанной на температуру -25С°). Если время увеличить до 2,5 -3 часов, то бетонная смесь утратит подвижность, при большей задержке конструкция потеряет качество, ее проектные характеристики снизятся.

8. Какая температура бетонной смеси должна быть к моменту выгрузки в конструкцию? Если она приехала холодной, можно ли принимать в опалубку?

— Нормативная температура бетонной смеси при укладке – не менее +5С° (СП 70.13330.2012). Составы с температурой ниже этого значения к укладке не допускается.

9. Каким оборудованием должен быть укомплектован бетонный завод для производства бетона в зимнее время?

— Для выпуска на заводе бетонной смеси с температурой не менее +20С°требуется следующее оборудование:

• 
  расходные бункеры, где щебень, гравий и песок (инертные материалы) обрабатываются горячим воздухом или паром. Так материал согревается, в нем растапливаются снег и лед;
• 
  навесы на складе для защиты от замерзания инертных материалов в зимний период;
• 
  оборудование подогрева воды для бетонной смеси.

Помните, чрезмерного ухода за бетоном не бывает, особенно зимой.

Работы с тепловыми пушками, тепловентиляторами должны проводить только сотрудники с допуском и необходимой квалификацией.

Нельзя оставлять прогревочное оборудование без присмотра, должны быть назначены дежурные на контроль прогрева в ночное время. И необходимо позаботиться о пожарной безопасности – обеспечить стройплощадку средствами пожаротушения.

Для качественного бетонирования в зимний период завод «Вега» предлагает смеси с противоморозными добавками и доставляет их по Перми и Пермскому краю.

С подробной информацией о наших добавках для отрицательных температур вы можете ознакомиться в разделе нашего сайта «Морозостойкий бетон». Также все виды бетона, которые мы производим, и цены на них представлены в каталоге.

ООО «Зимний бетон»

Дом

администратор

2017-03-06T22:20:58+00:00

Кто мы

Надежные местные подрядчики по бетону

Обладая более чем 30-летним опытом работы в бетонной промышленности, Зимний Бетон не видел ничего. Вы можете нам доверять, когда мы говорим, что для нашей команды нет слишком больших или маленьких задач. Winter Concrete – это местная компания из Юнион-Гроув, штат Висконсин, которая обеспечивает юго-восточный район Висконсина высококачественной работой и отличным обслуживанием клиентов.

Наши услуги

Мы стремимся обеспечить высокое качество работ на долгий срок

01. Плоские работы

Плоские рабочие поверхности включают в себя внутренние дворики, пешеходные дорожки, тротуары, фундаменты, подъездные пути и любые другие плоские поверхности. Бетон является предпочтительным материалом для плоских работ из-за того, что он может образовывать идеально плоскую и ровную поверхность.

02. Штампованный бетон

Штамповка бетона позволяет нашим специалистам наносить узоры на свежеуложенный бетон. Делая это, наша команда может добиться высококачественного вида каменного или кирпичного покрытия, часто с меньшими затратами для наших клиентов.

03. Бетонные покрытия

Бетон изношен? Позвольте нашим профессионалам подтянуть этот изношенный бетон. Если вам нужно обновить внутреннюю или внешнюю бетонную поверхность, наша команда может вам помочь.

04. Жилищные земляные работы

Мы предоставляем различные услуги для частных домов и новостроек. Независимо от того, работаем ли мы с владельцем дома или по субподряду генерального подрядчика, наша профессиональная команда способна удовлетворить и превзойти динамические требования любой  земляной работы.

05. Коммерческий бетон

Наша команда профессионалов усердно работает, чтобы оправдать ожидания и превзойти их. Мы понимаем потребности вашего бизнеса, поэтому мы позаботимся о том, чтобы получить работу вовремя и в рамках бюджета.

06. Дополнения к фундаменту

Независимо от того, строите вы или наращиваете, для каждой надстройки требуется какой-либо каменный фундамент, вырытый ниже линии промерзания, чтобы он не сдвинулся с места при низких температурах. Наши профессионалы обладают необходимыми навыками и оборудованием, чтобы воплотить ваши пожелания в жизнь.

Наша галерея

Качественные бетонные работы требуют преданных своему делу мастеров, высококачественных материалов и опытного подрядчика с правильными процессами и стандартами.

Работа с бордюрами и водосточными желобами

администратор

2017-03-03T18:38:05+00:00

Бетонные покрытия

администратор

2017-03-02T15:48:47+00:00

Штампованный бетон

администратор

2017-03-02T15:22:58+00:00

Плоские рабочие фундаменты

администратор

2017-03-02T16:16:37+00:00

Коммерческий

администратор

2017-03-01T21:23:47+00:00

Как обеспечить хороший бетон в холодную погоду| Concrete Construction Magazine

Большинство людей думают, что существует аналог антифриза для предотвращения замерзания бетона. Бетонного антифриза не существует. Что помогает бетону схватываться зимой, так это вода, которая вызывает тепло гидратации, препятствующее замерзанию.

Когда температура на улице падает, Consolidated Concrete нагревает воду, используемую в бетонной смеси, имитируя летний процесс. Бетон не знает, насколько холодно на улице.

Ускорители также могут быть использованы, чтобы помочь ему установить. Лучшая новость заключается в том, что после того, как бетон затвердеет, он не сможет замерзнуть. Миссия выполнена независимо от погоды.

Являетесь ли вы коммерческим подрядчиком, строящим зимний проект, или домовладельцем, улучшающим свое имущество на открытом воздухе, холодная погода Новой Англии не должна мешать вам работать с бетоном. Конечно, зимние месяцы нетипичны для завершения бетонных проектов в целом, но строительство не останавливается только из-за того, что на улице резко падает температура.

Температура играет большую роль в пригодности и прочности бетона. Consolidated хорошо разбирается в поиске правильной смеси бетона для низких температур зимы и даже ранней весны, потому что компания занимается этим на протяжении десятилетий.

Методы защиты от холода необходимы, когда температура воздуха падает ниже 40°F. На самом деле падение температуры на 20°F может удвоить время, необходимое для схватывания бетона. К счастью, проблемы с температурой можно решить, отрегулировав смесь в соответствии с преобладающими условиями.

Мы гарантируем, что все, что вступает в контакт со смесью нашего клиента, нагревается, поэтому бетон покидает наш завод при температуре 65°F, имея в виду, что температура упадет на 25% от разницы между температурами воздуха и бетона во время время доставки один час. Большой резервуар для воды с подогревом от Consolidated Concrete гарантирует, что мы можем предоставить клиентам столько теплого бетона, сколько им нужно.

Другим важным фактором при работе с бетоном в холодное время года является качество самой бетонной смеси. Правильный «рецепт» необходим для того, чтобы бетон работал должным образом.

«Мы готовим зимнюю бетонную смесь из правильных ингредиентов для работы с ожидаемыми погодными условиями, чтобы она хорошо лилась и схватывалась быстрее, — отмечает грузчик Томми Нойес. зольного или шлакового цемента в холодную погоду, поскольку они схватываются медленнее и выделяют меньше внутреннего тепла, а также добавление дополнительного цемента в смесь для выработки собственного дополнительного тепла».

Ускорители могут помочь предотвратить любые повреждения от мороза, ускоряя время схватывания, чтобы отверждение могло произойти быстрее «У нас есть большой опыт работы в течение многих холодных зим здесь, в Род-Айленде и близлежащем Массачусетсе, и мы создали множество смесей для различных «За счет уменьшения количества воды цементное тесто будет иметь более высокую плотность, что повысит его прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям. Мы также можем добавить в смесь ускорители, чтобы ускорить начало отделочных работ, которые важно в холодную погоду».

Автоклавный газобетон | это… Что такое Автоклавный газобетон?

Автоклавный газобетон — это один из видов бетона, имеющий ячеистую структуру. По своему происхождению он является искусственным камнем, который по всей своей плоскости пронизан порами в форме сфер с диаметром от 1 до 3 миллиметров. Затвердевание материала происходит в автоклаве при воздействии насыщенного пара и давлении, значительно превышающем атмосферное. Отсюда и происходит его название. Пористость материала приравнивается к 90 процентам, что соответствует дереву. Изготавливается материал с использованием автоклавных камер под давлением, исключительно на больших предприятиях.

Производство автоклавного газобетона.

В состав данного вида газобетона входят известь, гипс, цемент, кварцевый песок, вода и специализированный газообразователь. В качестве последнего используются алюминиевые пасты и пудры. Газообразователь добавляется в смесь компонентов в определенном соотношении, чётко установленном нормами, и температуре, которая не меняется. При этом происходит реакция с выделением водорода, что приводит к многократному увеличению смеси в объёме. Материал приобретает ячеистое строение. В автоклавной камере в течение 10 −12 часов, газобетон получает твёрдую структуру при высоком давлении (выше атмосферного) и температуре не менее 180 градусов Цельсия. Процесс производства напрямую формирует такие свойства материала как высокая прочность, высокие физические и механические характеристики.

Свойства автоклавного газобетона

• Прочность. Материал имеет уникальное сочетание — лёгкость дерева и прочность камня. Объёмная густота, а именно зависимость газобетона от объёма определяет многие его свойства. Повышение объёма стимулирует увеличение прочности. Уменьшение объёмной густоты стимулирует повышение уровня теплоизоляции, при этом показатели звукоизоляции значительно уменьшаются. Свойство противостоять физическим воздействиям также имеют связь с объёмом, чем он больше, тем прочность меньше.

• Податливость. Газобетон с лёгкостью поддается таким видам обработки, как пилка, штрабение и резьба. Это определяет его широкую сферу применения. Материал пользуется популярностью благодаря лёгкости в использовании. При помощи ручной ножовки стандартному блоку можно предать необходимую форму и размер, для этого понадобится в среднем около 5 минут.

• Теплоизоляция. Коэффициент проводимости тепла приравнивается к 0,12 Вт/м°С, в сухом виде, это один из самых низких показателей среди прочих строительных материалов. Стены из газобетона с лёгкостью сохраняют температурный режим помещения как в холодное время года, так и в жаркие периоды.

• Огнеупорность. Относится к числу огнеупорных материалов. Способен противостоять распространению огня. Строения из автоклавного газобетона обладают 1 и 2 уровнями огнестойкости.

• Звукоизоляция. Уровень защиты от шума довольно высокий, и на прямую зависит от плотности и объёма газобетона. В среднем уровень приглушения может варьировать между показателями от 40 до 60 децибел.

• Морозостойкость. Отличается высокой устойчивостью к воздействию низких температур. Не теряет своих свойств даже при систематической заморозке. Это обеспечивается пористой структурой, которая не позволяет блокам полностью пропитаться водой.

• Влагостойкость и паронепроницаемость. Строения отличаются отсутствием сухости и влаги. Это обеспечивается закрытой пористостью. При этом влага не превышает показатели в 6 — 8 процентов.

• Долгий срок службы. Средний срок эксплуатации может составлять не менее 100 лет, при условии соблюдения технологии при возведении зданий.

• Экологичность. Не содержит в своём составе веществ, способных навредить живому организму.

• Устойчивость к воздействиям живых организмов.

СИБИТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ СВОЙСТВА ГАЗОБЕТОНА

Сибит один из популярных строительных материалов на сегодняшний день в Новосибирске. Сложно представить современный строительный рынок без такого известного материала как Газобетон. Сибит можно считать уникальным материалом в своем классе по всем техническим характеристикам. В этой статье рассмотрим Сибит подробно, узнаем что такое Сибит, историю возникновения, так же его необычные свойства.

• СИБИТ что это такое?
• Классификация
• Автоклавный и не автоклавный в чем разница?
• История возникновения газобетона
• Свойства СИБИТа его уникальность
• Некоторые вопросы/заблуждения о газобетоне
• Галерея построенных объектов

СИБИТ это название торговой марки завода изготовителя ОАО «Главновосибирскстрой» расположенного в городе Новосибирск. Продукция СИБИТ это изделия из автоклавного газобетона — строительный материал.

Завод СИБИТ — построен и запущен в работу с 1994 года в городе Новосибирск, работающий по технологии и на оборудовании компании «ИТОНГ» (Германия). Завод оборудован своевременно новейшим автоматизированными линиями по выпуску востребованных строительных материалов такие как: блоки для несущих самонесущих стен, перегородочные блоки, панели перекрытия, несущие перемычки, теплоизоляционные плиты, насыпной утеплитель торговой марки СИБИТ.

Газобетон СИБИТ — продукция из ячеистого газобетона автоклавного твердения (термо-влажностная обработка), разновидность искусственно изготовленных, облегченных бетонных блоков с равно распределенными по всему объему воздушными камерами до 3 миллиметров.

Перейти в раздел > ЦЕНА НА СИБИТРАЗМЕР СИБИТА ХАРАКТЕРИСТИКИСАМЫЙ ДЕШЕВЫЙ СИБИТ

Классификация СИБИТа

Применение — в жилищном, коммерческом, промышленном строительстве.
Назначение — конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные.
Вид вяжущего — цементные, известковые, шлаковые, гипсовые, специальные.
Вид заполнителей — плотные, пористые, специальные.
Структура — плотная, поризованная, ячеистая, крупнопористая.
Условия твердения — естественная, тепловлажностная при атмосферном давлении, тепловлажностная при давлении выше атмосферного (автоклавного твердения).

Автоклавный и не автоклавный в чем разница?

Автоклавирование (тепловлажностная обработка) — один из ключевых процессов технологии применяемый в производстве газобетона подразумевается так называемое «пропаривание» застывшего массива смеси при использовании высокого давления и высокой температуры, такой процесс позволяет получить материал с высоко эксплуатационными свойствами и характеристиками, какие невозможно получить в обычных условиях путем естественного твердения смеси. Тепловлажностная или автоклавная обработка газобетона СИБИТ используется в технологии не только для того, чтобы повысить скорость процесса твердения. Главный смысл заключается в том, что при автоклавной обработке СИБИТа в структуре газобетона происходят изменения кристаллической решетки, вследствие этого процесса образуется искусственно изготовленный минерал с уникальными свойствами похожими по своим характеристикам со структурой натурального камня — тоберморитом. Другими словами автоклавный газобетон — это искусственно созданный камень при соблюдении всех технологии и процессов в заводских условиях, а неавтоклавные бетоны — затвердевший цементно-песчаный раствор.

Преимущества автоклавной обработки:

1. Стабильность качества

2. Прочность

3. Однородность

4. Минимальная усадка при дальнейшей эксплуатации материалов

5. Экологичность

6. Точная геометрия

История возникновения газобетона

Из истории возникновения технологии газобетона -по одной из версий, первые опыты изготовления вспененного бетона были проведены в Чехии господином Гоффманом. Инженер получил реакцию вспенивания путем добавления в бетон различных химических веществ, при этом выделялось небольшое количество газа, который образовывал пористую структуру в бетоне, отсюда возникла приставка «газо». В 1889 году изобретатель получил патент на газобетон.

Первой кто начал выпуск газобетона в промышленных масштабах считается компания «Итонг» в 1929 году.

Газобетон в России — в России газобетон начал выпускаться с 1930 года. Начало масштабного производства газобетона началось с 1950 года, отечественные производители опережали европейских коллег в наработках этой области.

На сегодняшний день можно уверенно сказать о том, что изделия из газобетона имеют историю эксплуатации более 100 лет, строительный материал проверен не только временем, но и сложными климатическими испытаниями, как в Европе, так и в России. К примеру, в Санкт-Петербурге в городе с повышенной влажностью построенные жилые дома эксплуатируются с 1960 года, без видимых разрушений блоков. В городах с повышенной сейсмичностью Норильск, Ангарск эксплуатируются здания из неавтоклавного газобетона уже больше 40 лет. Так же больше 40 лет в городе Новосибирск где температурные отметки в зимний период могут достигать минус 35 градусов, эксплуатируют здание из газобетонных блоков. А с 1994 года в Новосибирске возводят дома из газобетона, изготовленного на заводе СИБИТ.  

Свойства СИБИТа

Газобетон СИБИТ обладает высокой термоизоляцией в несколько раз превышающей кирпич. Стройматериал не горюч. Считается экологически чистым т.к. используются в основном природные материалы, не боится влаги. Изделия из газобетона морозостойкие и долговечные. Блоки из газобетона легко поддаются обработке, что делает работу с ним значительно легче в сложных конструкциях. Материал имеет относительно легкий вес, что в целом облегчает конструкцию. Точная геометрия изделий повышает скорость при работе и опять же хорошая геометрия поверхностей из газобетона позволяет экономить на отделочных работах (штукатурить стены уже не нужно, а только шпаклевать). Блоки монтируются на тонкий слой специального клея до 2,5 миллиметров, что не дает образовываться «мостику холода» как в классической кирпичной кладке. Конструкции не подвержены значительной усадке, что дает возможным производить внутренние работы сразу после их монтажа.

Все эти уникальные качества СИБИТа — делают его востребованным на строительном рынке материалом среди частных и коммерческих застройщиков.

Так в чем же уникальность газобетона СИБИТ?

Ключевым сырьем для изготовления газобетона по стандартам, принятым на заводе, представляют собой компоненты: песок, известь, цемент, вода. Все компоненты проходят тщательную подготовку, очищаются от возможных примесей, некоторые проходят помол. Все задействованные части компонентов в рецептуре строго соблюдаются в пропорциях. В качестве газообразователя используется алюминиевая пудра в примерном объеме 0,05% от единой массы замеса, которая в ходе реакции с известью, полностью исчезает при дальнейшей обработке в специальных камерах (автоклавах), процесс называется тепловлажностная обработка (ТВО). Все это дает высокое качество производства изделий в дальнейшем. В последствие на выходе производства получаются прочные изделия с пористой равномерной структурой. По составу напоминающий камень только не натурального происхождения, по своим характеристикам можно сравнить с редким минералом природного происхождения — тоберморит. Собственно такое подобие с естественным минералом делает газобетон СИБИТ — уникальным материалом, применяемым в строительстве.

Газобетон СИБИТ экологически чистый материал — в 2014 году завод вновь прошел комплексный аудит на проверку экологических стандартов в рамках проекта EcoMaterial и получил сертификат соответствия экологичности и безопасности материалов.

Некоторые вопросы/заблуждения о СИБИТе

1. СИБИТ насыщает влагу из-за присутствия извести.

Это неверные утверждения, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся к процессу изготовления газобетона СИБИТ. При смешении массы сырца для изготовления газобетона используются: цемент (ПЦ 500 Д0), песок (оксид кремния 85%), вода, известь, алюминиевая пудра 0,05% от единой массы. Последние два компонента взаимодействуя друг с другом в реакции, способствуют в формировании массы в формах. Полностью же реакция заканчивается в автоклавах под высоким давлением и термообработке в 190 градусов по Цельсию, по завершению образуется камень искусственного происхождения состоящего из 80% минерала гидросиликат-кальций и 20% песка — по своей структуре схожего на минерал тоберморит, что подтверждается официальными исследованиями в 2001 и 2007 году на базе НГАСУ был проведен спектральный анализ состава строения газобетона, он показал, что структура имеет сходство с минералом тоберморитом, а компоненты, которые присутствовали на начальной стадии производства: известь, алюминий и др. НЕ обнаружены. Другими словами в ходе реакции на начальном этапе двух компонентов: известь и алюминиевая пудра полностью исчезают при температурно-влажностной обработке в автоклавах и в завершенном изделии (новом образовавшемся минерале) их попросту нет.  

2. СИБИТ из-за пористости структуры обладает высокой влагонасыщаемостью, что влияет на изменение состава и приводит к разрушению материала.   

Да, действительно состав готовых изделий содержит до 75% пор, большую часть этой цифры приходится на макропоры, которые образуют пустоты округлой формы и перегородки между ними (образующиеся в результате реакции на начальном этапе) и микропоры (образующиеся в результате удаления излишней влаги). Поры можно разделить на две категории открытые и закрытые, первые в свою очередь породили легенду о наборе чрезмерной влаги в газобетон и разрушении структуры материала. Давайте разберемся в этом вопросе детально. Состав газобетона представляет собой структуру из влагонерастворимого минерала, значит, влага не имеет возможности послужить причиной к распаду кристаллической решетки, значит, не влияет на его характерные свойства. За счет открытых пор влага в действительности способна проникать вовнутрь материала, но не глубоко, однако за счет капилярнопористому строению материала позволяет ему довольно стремительно отдавать излишнюю влагу в окружающую среду. Собственно в связи с этим в первые несколько лет эксплуатировании сооружений из газобетона достигается равновесие влагосодержания материала. Иными словами ограждающие конструкции из газобетона «дышат». Они способны самостоятельно регулировать микроклимат, так например, стены из газобетона «возвращают» в помещение избыточно накопленную влагу при достаточно сухом воздухе в помещениях и наоборот, газобетон способен при избыточно влажном воздухе «забирать» влагу из помещения и отдавать «выводить» ее в окружающую среду посредствам своей пористой структуры. Материал регулирует и обеспечивает при этом благоприятные условия для жизни.

3. Замерзания воды внутри газобетона СИБИТ зимой приводит к микроразрывам структуры и его разрушению.

По части газобетона СИБИТ данные сомнения не оправданы. Микротрещины появляются вследствие механического влияния на материал, или в ходе процесса усадки сырья, за счет новейшего оборудования и стандартам взятых за основу на заводе, микротрещины попросту не могут возникнуть. Что касается разрыва материала при избыточной влажности при низких температурах эксплуатации, то резервные поры позволяют равномерно распределять влагу среди всей структуры, вследствие чего микротрещины образовываться не могут, разрушение изделий НЕ ПРОИСХОДИТ. В 2003 году газобетон завода ОАО «Главновосибирскстрой» прошел проверку по морозостойкости марки F250 и получил заключение лаборатории ОАО «Оргтехстрой».

В заключении можно сказать, что все эти вопросы вокруг газобетона СИБИТ всего лишь навсего домыслы и не имеют ни какого основания.

Объекты коммерческого назначения построенные из газобетона  СИБИТ г.Новосибирск

Данные интегрированы с официального сайта «СИБИТ» 

Наверх

Что такое автоклавный газобетон (AAC)?

Что такое автоклавный газобетон (AAC)?

© Пользователь Википедии: Марко Бернардини Лицензия CC BY-SA 3. 0

• Автор: Фабиан Дейтиар | Переведено José Tomás Franco
• 31 июля 2019 г.

С момента своего изобретения в 1920 году ячеистый бетон занялся поиском промышленного материала, который имел бы характеристики, схожие с древесиной. Он был легким, его можно было разрезать или перфорировать, и в нем не было некоторых недостатков; например, его водопоглощение и потребность в обслуживании. В настоящее время блоки из автоклавного газобетона (AAC) активно представлены на рынке такими производителями, как Hebel или Retak, которые создают простую в использовании и эффективную конструктивную систему. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как строить из этих материалов для кладки, уместно углубиться в преимущества этого материала.

Это сборный материал со вяжущими веществами (в основном бетон и часть извести), мелкими заполнителями, водой и наполнителем, который можно использовать как для возведения несущих стен, так и для перегородок. Как и в случае с обычным или бетонным кирпичом, они работают вместе при укладке и смешивании с раствором.

из Википедии Пользователь: Tumi-1983 Под лицензией CC BY-SA 3.0

Каковы его преимущества?

Что касается его характеристик, он работает как хороший теплоизолятор благодаря закрытым воздухонепроницаемым камерам, образованным микропузырьками, включенными в массу.

Все это позволяет материалу иметь высокую устойчивость к проникновению жидкой воды, так как закрытая текстура имеет практически нулевое капиллярное всасывание, что обеспечивает низкое водопоглощение.

Это также обеспечивает основное значение звукоизоляции , обусловленное уменьшением звуковых волн при их последовательном прохождении через воздушные камеры.

Помимо всех прочих характеристик материала, также обладает высокой огнестойкостью , что является одним из основных параметров в классификации требуемой стойкости согласно многочисленным международным нормам.

Размеры. Image Fabián Dejtiar

Каковы его недостатки?

Из-за присутствия извести железо необходимо изолировать от блоков HCCA при строительстве, так как в противном случае существует риск коррозии.

В этом типе продуктов клеевые растворы являются особыми и поэтому приобретаются только непосредственно у производителей.

Ознакомьтесь с деталями конструкции здесь.

• Бетонные блоки в архитектуре: как строить из этого модульного и недорогого материала
  

Ссылка: Дейтиар, Фабиан. «Что такое автоклавный газобетон (AAC)?» [¿Qué es el hormigón celular curado en autoclave y cuáles son sus ventajas en la arquitectura?] 31 июля 2019 г. ArchDaily. (Перевод Франко, Хосе Томас) Доступ .

Что такое легкий бетон? -Типы, использование и преимущества

🕑 Время чтения: 1 минута

Содержание:

• Что такое легкий бетон?
• Классификация легкого бетона
• Типы легкого бетона
  • 1. Легкие заполнители бетон
  • 2. Аэрированный бетон
  • 3. Нет штрафов бетон
• Типы легкого бетона на основе плотности и прочности
  966 1. Низкий Бетон средней плотности
  • 2. Бетон средней плотности
  • 3. Конструкционный бетон
• Использование легкого бетона
• Преимущества легкого бетона
• Долговечность легкого бетона

Что такое легкий бетон?

Легкая бетонная смесь изготавливается с легким крупным заполнителем, и иногда часть или весь мелкий заполнитель может быть легким вместо обычного заполнителя. Конструкционный легкий бетон имеет плотность на месте (удельный вес) порядка от 90 до 115 фунтов / фут³ (от 1440 до 1840 кг / м³).

Нормальный бетон плотностью от 140 до 150 фунтов/фут³ (от 2240 до 2400 кг/м³). Для структурных применений прочность бетона должна быть больше 2500 фунтов на квадратный дюйм (17,0 МПа).

Легкие заполнители, используемые в конструкционном легком бетоне, обычно представляют собой керамзит, глину или сланец, которые были обожжены во вращающейся печи для получения пористой структуры. Также используются другие продукты, такие как доменный шлак с воздушным охлаждением.

Существуют и другие классы неструктурных LWC с более низкой плотностью, изготовленные из других материалов-заполнителей и с более высокими воздушными пустотами в матрице цементного теста, например, в ячеистом бетоне.

Классификация легких бетонов

Удобно классифицировать различные виды легких бетонов по способу их производства. Это:

1. Путем использования пористого легкого заполнителя с низким кажущимся удельным весом, то есть ниже 2,6. Этот тип бетона известен как бетон с легким заполнителем .
2. Путем создания больших пустот в бетонной или растворной массе; эти пустоты следует четко отличить от чрезвычайно мелких пустот, образующихся в результате вовлечения воздуха. Этот вид бетона известен по-разному как газобетон, ячеистый, вспененный или газобетон.
3. Путем исключения мелкого заполнителя из смеси, так что присутствует большое количество промежуточных пустот; Обычно используется крупный заполнитель нормальной массы. Это бетон, как без мелких частиц бетон.

LWC также можно классифицировать в соответствии с назначением, для которого он будет использоваться: он может различать конструкционный легкий бетон (ASTM C 330-82a), бетон, используемый в каменных блоках (ASTM C 331-81), и изоляционные материалы. бетон (ASTM C 332-83).

Эта классификация конструкционного легкого бетона основана на минимальной прочности: согласно ASTM C 330-82a прочность на сжатие в течение 28 дней в цилиндре не должна быть менее 17 МПа (2500 фунтов на кв. дюйм).

Плотность (удельный вес) такого бетона (определенная в сухом состоянии) не должна превышать 1840 кг/м³ (115 фунтов/фут³) и обычно составляет от 1400 до 1800 кг/м³ (от 85 до 110 фунтов/фут³) . С другой стороны, каменный бетон обычно имеет плотность от 500 до 800 кг/м³ (от 30 до 50 фунтов/фут³) и прочность от 7 до 14 МПа (от 1000 до 2000 фунтов на квадратный дюйм).

Типы Легкий бетон

1. Легкий бетон на заполнителе

В начале 1950-х годов в Великобритании было принято использование легких бетонных блоков для несущих внутренних листов полых стен. Вскоре после этого разработка и производство новых видов искусственного LWA (легкого заполнителя) позволили внедрить LWC высокой прочности, пригодной для строительных работ.

Эти достижения стимулировали использование бетона LWA в конструкциях, особенно там, где необходимость снижения веса конструкции была важным фактором с точки зрения дизайна или экономии.

Ниже перечислены несколько типов легких заполнителей, подходящих для конструкционного железобетона:-

1. Пемза – используется для железобетонных плит крыши, в основном для промышленных крыш в Германии.
2. Вспененный шлак — первый легкий заполнитель , пригодный для железобетона, который производился в больших количествах в Великобритании.
3. Керамзиты и сланцы – способны достигать достаточно высокой прочности для предварительно напряженного бетона. Хорошо зарекомендовали себя под торговыми марками Aglite и Leca (Великобритания), Haydite, Rocklite, Gravelite и Aglite (США).
4. Sintered Pulverized – заполнитель топливной золы – используется в Великобритании для различных строительных целей и продается под торговой маркой Lytag

плотность, теплопроводность и прочность. Как и брус его можно пилить, скручивать и прибивать гвоздями, а есть негорючие. Для работ на месте обычными методами аэрации являются смешивание со стабилизированной пеной или взбивание воздуха с помощью воздухововлекающих агентов.

Сборные изделия обычно изготавливаются путем добавления в смесь около 0,2% алюминиевой пудры, которая вступает в реакцию со щелочными веществами в связующем с образованием пузырьков водорода.

Газобетон воздушной сушки используется там, где требуется небольшая прочность, напр. стяжка крыши и прокладка труб. Полное развитие прочности зависит от реакции извести с кремнистыми заполнителями, и при одинаковой плотности прочность бетона, отвержденного паром под высоким давлением, примерно в два раза выше, чем у бетона, отвержденного воздухом, а усадка составляет только одну треть или меньше.

Газобетон представляет собой легкий ячеистый материал, состоящий из цемента и/или извести и песка или другого кремнистого материала. Его изготавливают с помощью физического или химического процесса, во время которого либо воздух, либо газ вводят в суспензию, которая обычно не содержит крупнозернистого материала.

Газобетон, используемый в качестве конструкционного материала, обычно отверждается паром под высоким давлением. Таким образом, он изготавливается на заводе и доступен пользователю только в виде сборных элементов для полов, стен и крыш. Блоки для кладки на раствор или клей изготавливаются без армирования.

Более крупные блоки усилены стальными стержнями для защиты от повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и ​​дополнительных нагрузках. Автоклавный газобетон, который был первоначально разработан в Швеции в 1929 году, в настоящее время производится во всем мире.

3. Бетон без фракций

Термин «бетон без фракций» обычно означает бетон, состоящий только из цемента и крупного (9–19 мм) заполнителя (не менее 95 % должны пройти через сито BS 20 мм, не более 10 %). должно проходить через сито BS 10 мм и ничего не должно проходить через сито BS 5 мм), и продукт, образованный таким образом, имеет множество пор, равномерно распределенных по всей его массе.

Бетон без фракций в основном используется для несущих, отлитых на месте наружных и внутренних стен, ненесущих стен и заливки под пол для твердых грунтовых полов (CP III: 1970, BSI). В 1923 году в Великобритании был введен бетон без мелких частиц, когда в Эдинбурге было построено 50 домов, а через несколько лет — 800 в Ливерпуле, Манчестере и Лондоне.

Это описание относится к бетону, который содержит только один крупный заполнитель размером от 10 мм до 20 мм (либо плотный заполнитель, либо легкий заполнитель, такой как спеченный PFA). Плотность составляет примерно две трети или три четверти плотности плотного бетона, изготовленного с теми же заполнителями.

Бетон без мелкой фракции почти всегда заливается на месте в основном в качестве несущих и ненесущих стен, в том числе в заполнении стен, в каркасных конструкциях, но иногда в качестве заполнения под твердым грунтом и для стяжек крыш.

Безфракционный бетон, таким образом, представляет собой агломерацию крупных частиц заполнителя, каждая из которых окружена слоем цементного теста толщиной примерно до 1,3 мм (0,05 дюйма). Таким образом, в массе бетона существуют большие поры, которые обусловливают его низкую прочность, но их большой размер означает, что капиллярное движение воды невозможно.

Хотя прочность безмелкого бетона значительно ниже, чем у обычного бетона, этой прочности в сочетании с меньшей статической нагрузкой конструкции достаточно для зданий высотой до 20 этажей и для многих других применений.

Типы легкого бетона в зависимости от плотности и прочности

LWC можно классифицировать как: —

1. Бетон низкой плотности
2. Бетон средней прочности
3. Конструкционный бетон

1. Бетон низкой плотности

Используются в основном для изоляции. При небольшом удельном весе, редко превышающем 800 кг/м³, показатели теплоизоляции высоки. Прочность на сжатие низкая, примерно от 0,69 до 6,89 Н/мм2.

2. Бетон средней плотности

Использование этих бетонов требует достаточной степени прочности на сжатие, поэтому они занимают промежуточное положение между конструкционным бетоном и бетоном низкой плотности. Иногда их проектируют как «заполняющий» бетон. Прочность на сжатие составляет приблизительно 6,89.до 17,24 Н/мм² и значения изоляции промежуточные.

3. Конструкционный бетон

Бетон с полной структурной эффективностью содержит заполнители, которые находятся на другом конце шкалы и обычно изготавливаются из керамзита, глины, сланца, шлака и летучей золы. Минимальная прочность на сжатие составляет 17,24 Н/мм².

Большинство конструкционных LWC способны производить бетон с прочностью на сжатие свыше 34,47 Н/мм².

Поскольку удельный вес конструкционного LWC значительно больше, чем у бетона низкой плотности, эффективность изоляции ниже. Однако показатели теплоизоляции конструкционного LWC существенно лучше, чем у NWC.

Использование  Легкий бетон

1. Стяжки и утолщения общего назначения, особенно когда такие стяжки или утолщения и нагрузки на полы, крыши и другие элементы конструкции.
2. Стяжки и стены, где древесина должна быть прикреплена гвоздями.
3. Литье конструкционной стали для защиты от огня и коррозии или в качестве покрытия в архитектурных целях.
4. Теплоизоляция крыш.
5. Изоляция водопроводных труб.
6. Устройство перегородок и панельных стен в каркасных конструкциях.
7. Крепежные кирпичи для установки гвоздей в столярных изделиях, главным образом в домашнем или домашнем строительстве.
8. Общая изоляция стен.
9. Оштукатуренная поверхность для наружных стен небольших домов.
10. Также используется для железобетона.

Преимущества Легкий бетон

1. Уменьшенная статическая нагрузка мокрого бетона позволяет заливать более длинные пролеты без опор. Это экономит труд и время круга для каждого этажа.

2. Уменьшение статической нагрузки, ускорение темпов строительства и снижение затрат на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Восьмерка здания с точки зрения нагрузок, передаваемых фундаментом, является важным фактором при проектировании, особенно в случае высотных зданий.

3. Использование LWC иногда позволяло продолжить конструкцию, от которой в противном случае отказались бы из-за чрезмерного веса. В каркасных конструкциях значительная экономия затрат может быть достигнута за счет использования LWC для строительных полов, перегородок и внешней облицовки.

4. Для большинства строительных материалов, таких как глиняный кирпич, грузоподъемность ограничена не объемом, а весом. Контейнеры подходящей конструкции позволяют экономично перевозить гораздо большие объемы LWC.

5. Менее очевидной, но, тем не менее, важной характеристикой LWC является его относительно низкая теплопроводность, свойство, которое улучшается с уменьшением плотности в последние годы, с ростом стоимости и нехватки источников энергии. расход топлива при сохранении и даже улучшении комфортных условий в зданиях. Об этом свидетельствует тот факт, что сплошная стена из газобетона толщиной 125 мм даст теплоизоляцию примерно в четыре раза большую, чем стена из глиняного кирпича толщиной 230 мм.

Долговечность легкого бетона

Долговечность определяется как способность материала противостоять воздействию окружающей среды. В строительном материале, как химическое воздействие, физическое воздействие и механическое воздействие:-

Химическое воздействие, как совокупность грунтовых вод, особенно сульфатов, загрязненного воздуха и разливов реактивных жидкостей LWC не имеет особой устойчивости к этим факторам: действительно, это обычно двигаться пористее, чем обычный портландцемент. Не рекомендуется использовать ниже влажного слоя. Химическим аспектом долговечности является устойчивость самого материала, особенно в присутствии влаги.

Физические нагрузки, которым подвергается LWC, в основном представляют собой воздействие мороза, а также усадочные и температурные нагрузки.

Разновидности и применение ячеистых блоков

Ячеистые бетоны – это легкие материалы, в структуре которых присутствуют создаваемые искусственным путем поры, наполненные воздухом.

Из них изготавливают современные ячеистые блоки – удобные, теплые, экологически безопасные, прочные, пожаростойкие и долговечные элементы, успешно конкурирующие с кирпичом, железобетоном и даже деревом.

Ассортимент разновидностей: параметры классификации ячеистых блоков

Уникальные материалы структурируют по разным признакам:

По назначению блоки с сотами бывают:

• конструкционными – изделия с высокой плотностью, применяемые в возведении стеновых конструкций;

• конструкционно-теплоизоляционными – элементы с меньшей плотностью, используемые для строительства внутренних перегородок, а также для утепления зданий и строений;

• теплоизоляционными – наименее плотные блоки, которые могут выполнять исключительно теплозащитные функции.

По способу порообразования:

• газопоризированные – производятся по технологии насыщения газом, часто имеют сообщающиеся между собой ячейки;




• пенопоризованные – для образования пор в состав вводятся специальные пенообразователи. Ячейки, чаще всего, имеют закрытую структуру.

По методу твердения:

• автоклавные – нужная твердость достигается с помощью автоклавной установки с высоким давлением и температурой;

• неавтоклавные – твердеют в естественных условиях, иногда – с незначительным прогревом.

По типу вяжущего:

• цементные – газо- и пеноблоки обычные;




• известковые – газосиликаты, пеносиликаты;




• шлаковые – газошлако- и пеношлакобетон;




• гипсовые – блоки для внутреннего использования на основе гипса.

Области применения ячеистых блоков

Многочисленные достоинства блоков из ячеистых бетонов определяют его довольно широкую сферу активного использования. В частности, из этих материалов возводят:

• несущие наружные стены: пористые блочные изделия имеют малый вес, а потому не требуют обустройства капитального заглубленного фундамента, а дом, выстроенный из ячеистых бетонов, является теплым зимой и прохладным в летнее время, экологичным, защищенным от посторонних звуков, с комфортным микроклиматом, прочным, надежным и долговечным.

Важно: внешняя отделка стен из ячеистых блоков должна проводиться только после их окончательной усадки, а для обеспечения необходимой теплоизоляции и сухости стен между основанием и облицовкой необходимо оставить воздушный зазор.

• внутренние межкомнатные перегородки: даже пенобетонные блоки строительные небольшой толщины способны обеспечить необходимый уровень шумозащиты, а легкий вес позволяет монтировать перегородки даже на некапитальных облегченных деревянных основаниях;

• утепление: с помощью строительных элементов из ячеистых бетонов можно теплоизолировать не только стены, но также фундаменты, кровли, полы, погреба и подполы;

• сложные архитектурные и дизайнерские решения: простая резка, раскрой, сверление и фрезерование позволяют создавать с помощью ячеистых блоков конструкции необычной формы – арочные дверные проемы, оконные проемы треугольной, трапециевидной, треугольной и других разновидностей, реализовывая уникальные креативные проекты.

Кстати, штробление стен из пористых бетонных блоков под коммуникации осуществляется намного проще и быстрее, чем аналогичные процессы в железобетонных или кирпичных стенах.

Напоследок стоит добавить, что по времени строительство объекта из ячеистобетонных блоков сравнимо с возведением сборных деревянных домов, а стоимость блочного строительства при этом ощутимо ниже.

Возврат к списку

Технические характеристики — Ytong Калининград

Газобетон YTONG® — уникальный высокотехнологичный строительный материал, обладающий одновременно изолирующими и несущими свойствами и удачно сочетающий в себе прочность камня и простоту обработки и экологичность дерева.

Газобетон соединил в себе лучшие качества строительных материалов и обладает высокой прочностью, огнестойкостью, влагостойкостью, морозостойкостью, не подвержен разрушению, усадке и гниению. Материал легок в обработке и экономичен. А благодаря своим тепло- и звукоизоляционным свойствам практически не требует дополнительного утепления и звукоизоляции.

Физико-технические свойства

Ячеистый бетон состоит из кварцевого песка, цемента, извести и воды. Газ (водород), который возникает вследствие так называемого процесса вспучивания/расширения, увеличивает в 5 раз объём сырой смеси. Миллионы мельчайших воздушных ячеек, возникающие в результате этого процесса, придают бетону характерную ячеистую структуру. Благодаря такой структуре материал обладает превосходными строительно-физическими свойствами — высокой тепло- и звукоизоляцией, а также обеспечивает благоприятный микроклимат в помещениях. К тому же он очень легок и хорошо поддается укладке. В таблице приведена информация по основным техническим показателям строительного материала YTONG®.

Теплоизоляция

Наибольшее количество тепла теряется через наружную стену. Это можно предотвратить, используя при возведении стен дома блоки YTONG®. Благодаря наличию воздуха в порах строительный материал YTONG® имеет превосходные теплоизоляционные характеристики. Среди множества доступных на рынке стеновых материалов газобетон YTONG® характеризуется самым низким коэффицентом проникновения тепла: коэффициент теплопроводности YTONG® составляет всего лишь 0,09 Вт/м°C. Помимо этого, стоит отметить, что в отличие от других материалов теплопроводность YTONG® одинакова низка во всех направлениях.

Сохранению тепла в доме также способствует тот факт, что при строительстве по технологии YTONG® применяется метод тонкошовной кладки. Благодаря высокой размерной точности строительных блоков возведение стен возможно на основе клеевого раствора. Толщина швов при этом не превышает 1-3 мм. В дополнении отсутствует необходимость полностью заполнять вертикальные швы клеевым раствором — их заменяет система «паз-гребень».

Таким образом, блоки тесно соприкасаются друг с другом и препятствуют активному теплообмену между внутренней атмосферой помещений и внешней окружающей средой.
Стена из материала YTONG® является своего рода «кондиционером» — материал аккумулирует тепло в тёплое время суток и отдаёт его постепенно ночью, при снижении температуры. Стена из газобетона YTONG® регулирует колебания температур без механического вмешательства. В результате, вместе с высокой степенью теплоизоляции, а также благодаря аккумуляции тепла обеспечивается постоянная и комфортная температура во всем доме. Зимой происходит экономия топлива, а в летнее время сохраняется приятная прохлада.

Стена шириной 36,5 см, построенная из блоков YTONG®, полностью соответствует российским климатическим особенностям и нормативным требованиям по теплоизоляции для Центрального, Северо-Западного (Вологодская, Калининградская, Псковская и Ленинградская обл.) и Приволожского ФО РФ.
Следует особо отметить следующее: строительная система YTONG® подходит не только для наружных и внутренних стен, но и в равной степени для сооружения перекрытий и крыш.

Огнестойкость

По DIN 4102 ячеистый бетон относится к несгораемому строительному материалу класса А. Согласно ГОСТ 30244-94, ячеистый бетон относится к классу НГ (негорючий материал) и может использоваться для теплоизоляции при температуре изолирующей поверхности до +400°C. Многочисленные исследования, проведенные в Швеции, Финляндии и Германии показали, что при повышении температуры до +400°C прочность ячеистого бетона увеличивается на 85%.

При уплотненных методах строительства (например, в случае таунхаусов, при возведении мансардных квартир и при санации старых зданий) стройтельные блоки YTONG® надежно защищают от распространения пожара. Строительные детали марки YTONG® могут применяться для всех классов огнестойкости. Поэтому они особенно пригодны для возведения противопожарных и комплексных разделительных стен. Более того, в случае пожара газобетон не образует ни дыма, ни ядовитых газов и не плавится с образованием горящих капель.

Влажность

Несмотря на то, что ячеистый бетон высокопористый материал, он не является гигроскопичным.

Ячеистый бетон представляет собой капиллярно-пористую структуру, которая обладает достаточно высокой способностью отдавать влагу в окружающую среду, поэтому за один — два года эксплуатации здания в ограждающих конструкциях достигается эксплуатационная (равновесная) влажность бетона в пределах 4-5% (5% для Москвы и Московской области). Тот же показатель стен из сосны и ели — в 4 раза выше (20%).

По причине замкнутых пор структуры стройтельного материала водопоглощение блоков YTONG® происходит значительно медленнее, чем в случае материалов с капиллярной структурой. После увлажнения, например дождем, газобетон не всасывает воду, поскольку капилляры прерываются сферическими порами.

Паропроницаемость

Процесс появления влаги и её накопления внутри материала можно отнести к одному из самых вредных факторов, приводящих к разрушению строительной конструкции, снижению теплозащиты, ухудшению микроклимата, появлению плесени, грибков и пр. Важным свойством стен из газобетона, характеризующим его как экологический материал, является высокая паропроницаемость.
Среди несущих минеральных строительных материалов ячеистый бетон YTONG® имеет одно из самых низких сопротивлений паропроникновению. Это свойство позволяет, как говорят, «дышать» стенам, обеспечивая свободный проход пара и газов (CO, CO2, Ch5) из помещений через стену без ее увлажнения и обратное поступление (извне) атмосферных отрицательно заряженных аэроионов — дыхательной компоненты кислорода.
В дополнении, оптимальная относительная влажность воздуха является решающей предпосылкой для приятного микроклимата помещений. Ячеистый бетон обладает, выражаясь профессионально, хорошей диффузией по отношению к влаге.

Морозостойкость

Способность ячеистого бетона сохранять свои физико-механические свойства при многократном воздействии попеременного замораживания и оттаивания называется морозостойкостью и определяется числом циклов попеременного замораживания и оттаивания. YTONG®, благодаря своей капилярно-пористой структуре, является морозостойким строительным материалом.

Блоки YTONG®, производимые на известково-цементном вяжущем, не подвержены воздействию мороза до тех пор, пока влажность не достигает определенного значения. При этом вода, превращаясь в лед и увеличиваясь в объеме, имеет, и даже с избытком, место для расширения без угрозы разрыва материала. Морозостойкость даже незащищенного ячеистого бетона может во много раз превысить морозостойкость других строительных материалов.

По результатам проведенных испытаний морозостойкость YTONG® составляет 100 циклов.

Звукоизоляция

Обеспечение необходимого уровня звукоизоляции помещений является одним из ключевых вопросов современного строительства. Снизить уровень шума внутри зданий возможно либо за счет установления массивных тяжелых преград, либо за счет использования многослойных конструкций из пористых и волокнистых материалов, поглощающих и рассеивающих энергию звуковой волны.
YTONG® благодаря особой структуре поверхности характеризуется более высоким поглощением звука по сравнению с совершенно гладкими и «жесткими» для звука поверхностями.
С использованием массивного строительного материала во многих случаях действующие требования по звукоизоляции выполняются без дополнительных мероприятий.

Энергоэффективность

Энергоэффективность в жилищном строительстве включает в себя комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления зданиями энергии и поддержание требуемых параметров микроклимата при экономическом обосновании их внедрения. Газобетон YTONG® по праву считается одним из лидером в области энергоэффективных строительных материалов.

Теплопроводность ячеистого бетона в несколько раз меньше, чем у других строительных материалов (таких как кирпича, керамзитобетона и пр.), что позволяет достичь значительного энергосберегающего эффекта при одновременном снижении затрат за счёт использования однослойных ограждающих конструкциий во всех климатических зонах. На сегодняшний день дома из YTONG® можно встретить и в северной Швеции , и в южной Мексике.

В отличии от классических теплоизоляционных материалов (так называемых эффективных утеплителей — минеральной ваты, пенополистирола) срок службы блоков YTONG® практически неограничен, что исключает необходимость периодической реставрации и обновления и обеспечивает дополнительную экономию средств. Благодаря пористой структуре материала YTONG® и безпрепятственному воздухообмену, одновременно с теплосберегающим эффектом достигается и требуемый уровень вентиляции помещений, необходимый для поддержания благоприятного микроклимата зданий. Помимо этого показатели теплопроводности YTONG® позволяют сократить ширину стен в несколько раз и соответственно снизить трудозатраты при их возведении. Более того, отличные термоизоляционные свойства ячеистых блоков обеспечивают низкие эксплуатационные расходы по содержанию помещений, как благодаря экономии на отоплении зимой, так и сохранению прохлады в помещениях летом.

Таким образом, отличительные свойства материала обеспечивают его преимущества и в процессе непосредственного строительства, и в процессе дальнешей эксплуатации зданий. В дополнении стоит отметить, что компания «Кселла» постоянно улучшает показатели теплопроводности продукции YTONG® и с 2009 года является участником инициативы Министерства Экономики и Технологий Германии «Эффективное использование энергии», направленной на поддержку производства энергоэффективных продуктов.

Прочность и долговечность

Благодаря автоклавной обработке, при относительно небольшой объемной массе YTONG® отличается высокой несущей способностью и предназначен для кладки как ненесущих стен и перегородок, так и несущих конструкций. Допустимую высоту (этажность) стен из блоков рекомендуется определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы. Согласно СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в РФ» ч.1, несущие стены из автоклавных газобетонных блоков рекомендуется возводить высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20м, самонесущие стены зданий — высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30 м.

Помимо этого газобетон считается одним из самых долговечных материалов. Морозостойкость YTONG® составляет не менее 100 циклов попеременного замораживания — оттаивания. При соблюдении грамотной технологии строительства и правильном монтаже сооружений долговечность зданий из газобетона составит не менее 100 лет. На сегодняшний день дома, построенные из блоков YTONG® в Скандинавии свыше 60 лет назад, не проявляют никаких признаков старения.

Геометрическая точность и легкость обработки

YTONG® обладает идеальной точностью геометрических размеров и легкостью в обработке.

В виду постоянно возрастающих затрат на строительство, одним из важных преимуществ YTONG® является легкость обработки и простота работы с материалом.
В первую очередь, это достигается за счет идеальной геометрии блоков YTONG®. Все элементы строго изготавливаются по заданным размерам. Отклонения составляют не более 0,3 — 0,8 мм. Точные размеры позволяют применять специальную технологию по укладке YTONG® на клеевой раствор, получая при этом практически бесшовную стеновую кладку. Наряду с увеличением скорости выполнения кладочных работ, тонкослойная технология выполнения швов улучшает теплоизоляционные характеристики здания.

Строгая геометрия позволяет возводить точные строительные конструкции с ровными и пригодными для оштукатуривания поверхностями, что значительно сокращает время строительства. Благодаря пористой структуре материала, блоки YTONG® легкие, что дает существенные преимущества при транспортировке и использовании, а также значительно снижает нагрузки на несущие конструкции зданий и фундамент. Структура блоков позволяет легко и точно их пилить, строгать, сверлить и фрезеровать. В пользу этого материала говорит и его «системность», то есть наличие подобранных и подогнанных друг к другу строительных элементов.

Экологичность

Помимо хорошего уровня прочности и морозостойкости, превосходных теплозащитных свойств, высокой огнестойкости и долговечности материалы для ограждающих конструкций должны обладать экологической безопасностью как с точки зрения безопасности людей, проживающих в домах с ограждающими конструкциями из этих материалов, так и с точки зрения безопасности материалов для окружающей среды.
В процессе производства автоклавного газобетона YTONG® участвуют исключительно натуральные компоненты, такие как кварцевый песок, известь, вода и цемент. Для порообразования используется алюминиевая паста.
Алюминий, являющийся основой порообразователя в газобетоне, в результате химической реакции образует гидроалюмосиликаты, индифферентные соединения, не более опасносные, чем стоящая на полке кухонного шкафа алюминиевая кастрюлька.
Таким образом, ячеистые бетоны не выделяют вредных газов и токсичных веществ.
Ячеистые блоки не содержат химические добавки и другие вредные примеси, что позволяет отнести материал к экологически чистым продуктам.
Ячеистый бетон абсолютно безвреден, не более чем старая алюминиевая ложка, поскольку тонкодисперсный порошок алюминия в процессе энергичной химической реакции с раствором переходит в химически связанное алюмо-силикат-карбонатное состояние. А выделившийся при этом водород, за несколько часов после заливки, не причиняя малейшего вреда человеку диффундирует (улетучивается) из тела газобетона, а на его место постепенно приходит атмосферный воздух в процессе твердения бетона.

При этом эксплуатационные характеристики YTONG® настолько высоки, что обеспечивают сохранность материала на многие десятилетия. Экологическая безопасность продукции компании «Кселла» подтверждена целым рядом сертификатов, полученных во многих странах мира. К примеру в Германии, блоки YTONG® являются обладателем сертификата Немецкого Института Строительства и Окружающей среды (IBU — Institut Bauen und Umwelt e. V.), а также международного знака NaturPlus.

Процесс производства ячеистого бетона не требует больших затрат энергии, т.к. материал затвердевает под воздействием пара при температуре всего лишь 180°C. Вторичное применение отработавшего пара и вторичная переработка обеспечивают возврат энергии и воды в производственном кругообороте. Отходы призводства могут быть применены вторично или их превращают в гранулят, что также является вкладом в дело охраны окружающей среды. Помимо этого в процессе производства сберегаются ресурсы, так как из одного кубометра твердых исходных материалов в результате порообразования получается пять кубометров стройматериала. Производственные остатки материалов возвращаются в технологический цикл и перерабатываются в другие изделия (например, в грануляты). Производство не имеет сточных вод. Строительный мусор из строительных материалов YTONG® не выделяет газов или других веществ, загрязняющих окружающую среду.

Помимо обеспечения экологической безопасности самого продукта и производства огромное внимание уделяется и сохранности окружающей среды в целом. Устойчивое развитие является одной из приоритетных стратегических целей компании «Кселла» (XELLA) и на сегодняшний день подготовлен и успешно реализуется целый ряд инициатив, направленных на улучшение общей экологической ситуации, повышение уровня качества жизни и социальной защиты населения. В частности, с целью сократить негативное воздействие на природу и понизить уровень CO2 в процессе производства на протяжении многих лет инженерами компании внедряются новые, экологически чистые источники энергии, равно как и расширяется использование вторичной электроэнергии. Примером социальной ответственности может служить и активное участие компании в разработки технологии «Энергоэффективного дома», цель которой направлена на строительство зданий с минимальным энергопотреблением. Помимо внутренних инициатив компания «Кселла» (XELLA) участвует во многих локальных проектах и сотрудничает с целым рядом институтов и организаций в области защиты окружающей среды по всему миру.

Спецификации газобетонных блоков

— (Автоклавный газобетон), Состав

В этой статье вы получите введение, состав, производство и технические характеристики газобетонных блоков. Спецификации газобетонных блоков содержат Общий размер , Толщина Минимальная прочность на сжатие , Минимальная плотность в сухом состоянии , Термическое сопротивление , Допустимое напряжение сдвига , Огнестойкость 90 903 , , ,0003 Теплопроводность , Усадка при высыхании и т.д.

Начнем с введения газобетонных блоков.

Что такое блоки AAC?

Газобетонные блоки

• Газобетонные блоки представляют собой особый тип бетонных блоков, состоящий из мелких заполнителей, портландцемента, воды и другого расширяющего агента (алюминиевого порошка).
• Газобетонный блок был разработан в 1924 году шведским архитектором. Блок AAC является альтернативным материалом для строительных материалов, которые имеют свойства, аналогичные древесине. Как известно, древесина обладает хорошей теплоизоляцией, прочной структурой, легко обрабатывается, горюча, гниет и повреждается термитами. Но газобетонные блоки сводят к минимуму недостатки использования древесины в качестве строительного материала. С помощью этого блока можно полностью удалить горючие, гниющие и термитные повреждения.
• Ассортимент газобетонных блоков включает не только газобетонные блоки, но и стеновые панели, панели пола и крыши, перемычки и т. д. подходит для высотных зданий и зданий с высокими перепадами температур,
• Подходит для использования в зонах с экстремальными температурами.
• Уменьшает вес надстройки, поэтому используется в легком строительстве.

AAC blocks specifications

AAC Block Specifications

9959

65

Спецификации блоков AAC

Композиция

1. Fly -ASH -59%

2. Цемент (обычно OPC Grade 53) -33%

3. LIME -8%

4. Aluminum

3. LIME -8%

4. Aluminum. порошок – 0,07%

Процесс производства газобетонных блоков

• Сначала осенью производится автоклавный газобетон путем смешивания кремнезема, песка или летучей золы с цементом, известью, водой и расширительными добавками, такими как алюминиевая пудра.
• После смешивания этот бетон заливают в форму стандартного размера.

(Для структурно армированного газобетона в форму также помещают стальную арматуру или сетку.)

• Когда мы смешиваем алюминиевый порошок с диоксидом кремния или другим материалом, содержащим диоксид кремния, образуется газообразный водород. В результате бетон расширяется в пять раз по сравнению с первоначальным объемом. Такой процесс называется аэрацией. Поэтому его переименовали в газированный.
• Затем газообразный водород выходит, оставляя пустоты между бетоном, и эта форма удаляется и разрезается на мелкие кусочки (отходы во время резки могут быть переработаны).
• Затем поместите эти кусочки в автоклав. Температура автоклава достигла около 190°С, а давление от 8 до 12 бар.
• Под действием такого пара и давления песок вступает в реакцию с гидроксидом кальция с образованием гидрата силиката кальция, что придает газобетонному блоку высокую прочность.
• Затем выполняется отверждение, и демонтированный газобетонный блок готов к использованию на строительной площадке.

Преимущество блока AAC

• Из-за малого веса он
  • Экономия средств и энергии при транспортировке
  • Экономия затрат на оплату труда
  • Повышение шансов на выживание во время сейсмической активности
• Снижение воздействия на окружающую среду (использование летучей золы)
• Повышение тепловой эффективности снижает нагревание и тепловую нагрузку в здании.
• Повышает работоспособность, обеспечивает точную резку.
• Образовавшиеся твердые отходы можно использовать повторно.
• Устойчивость к термитам (не подвержена влиянию термитов, как древесина)
• Экономичный
• Сейсмостойкий и гибкий дизайн
• Теплоизолированный и энергоэффективный
• Огнеупорный и экологически чистый
• Размер блока газобетона, как правило, большой, что позволяет ускорить кладку.
• Снижает статическую нагрузку здания на фундамент.

Недостаток газобетонных блоков

• Более высокая начальная стоимость
• Недостаток производственных мощностей
• Хрупкая природа, поэтому обращение и транспортировка требуют осторожности.
• Установка в сезон дождей приводит к появлению трещин после установки.
• Для перегородки толщина газобетонных блоков будет больше. Итак, глиняный кирпич предпочтительнее.

Как рассчитать количество газобетонных блоков и количество раствора в стене?

Я надеюсь, что эта статья « спецификации блоков AAC » останется для вас полезной.

Happy Learning – Civil Concept

Автор,

Инженер-строитель – Сумит Паудель

Читайте также,

Все типы скрепления в кирпичной кладке — Различные части кирпича с изображением

Как рассчитать количество кирпичей в одном кубическом метре — Практическая цифра

как найти количество кирпичей в стене, Пример с числовым номером

Из чего сделаны кирпичи | Состав кирпичей, использование

Блоки AAC — его 8 [ Технические характеристики и преимущества ]

Инженер Рамиз | 17 апреля 2020 г. | Материалы | Нет комментариев

СОДЕРЖАНИЕ

• 1 Блоки AAC
  • 1.1 Процесс блоков AAC:
  • 1.2 Технические характеристики:
  • 1,3 Преимущества блоков AAC:
  • 1,4. , легкий автоклавный газобетон и представляет собой бетонный строительный материал, который используется для производства бетонных блоков кладки, таких как блоки и под действием тепла и давления, продукты AAC отверждаются и состоят из кварцевого песка, извести, воды, цемента, алюминиевой пудры и кальцинированного гипса.

    Как для внутренних, так и для наружных работ используются изделия из газобетона, а для защиты от непогоды изделия из газобетона могут быть покрыты гипсовой массой.

    На объектах с использованием стандартных электроинструментов с фрезами из углеродистой стали материал AAC можно шлифовать, фрезеровать или резать по размеру, что обеспечивает простую и быструю установку блоков AAC. Как для внутреннего, так и для наружного строительства Они обладают высокой теплоизоляцией, а также газобетон хорошо подходит для зданий.

    Высотные здания, построенные с использованием газобетона из-за его меньшей плотности и для конструктивных элементов, требуют меньше стали и бетона, а из-за точности размеров изделий из газобетона требуется меньше материала для штукатурки и из-за меньшего количества швов требуется раствор .

    Благодаря своей стойкости к перегреву, огню и звуку газобетонные блоки являются уникальными и являются лучшим типом строительного материала, а газобетонные блоки обеспечивают максимальную обрабатываемость, долговечность и гибкость, а основными ингредиентами являются негашеная известь, цемент, гипс, песок и вода.

    Процесс производства газобетонных блоков:

    Процесс производства этих блоков состоит из следующих этапов:

    Подготовка сырья:

    С подготовки сырья начинается его производственный процесс, и в нем используются следующие сырьевые материалы, такие как;

    Цемент;

    Для изготовления газобетонных блоков марки 53 обязателен портландцемент от производителя и до разброса качества по разным партиям цемента, поставки цемента заводами не рекомендуется.

    Песок или летучая зола;

    Для образования суспензии летучей золы летучая зола или песок смешиваются с водой, а затем с другими ингредиентами, такими как цемент, известковый порошок, гипс и алюминиевый порошок.

    Порошок известнякового камня;

    На заводах газобетона известковая мука, необходимая для производства газобетона, получается путем дробления известняка до мелкого порошка.

    Гипс;

    Гипс легко доступен на рынке.

    Дозирование и смешивание:

    Следующим этапом производства газобетонных блоков является дозирование и смешивание, что означает качество конечного продукта и соотношение всех ингредиентов;

    Зольная пыль или песок: известь: цемент: гипс 69: 30 : 8 : 3

    Общее содержание сухого материала в алюминиевой смеси составляет около 0,08%.

    Для производства газобетонных блоков используется дозаторно-смесительный узел для формирования правильной смеси. В контейнер закачивается летучая зола и перекачка прекращается, когда насыпается нужный вес. Точно так же все ингредиенты выливаются в отдельные контейнеры, после чего все ингредиенты высыпаются в смесительный барабан. С помощью дозатора он готов к заливке в формы, и если между загрузкой и выгрузкой ингредиентов есть промежуток, то процесс дозирования и смешивания осуществляется непрерывно.

    Литье, подъем и отверждение:

    Заливается в формы, когда смесь сырья готова, и в зависимости от установленной мощности формы могут быть разных размеров. Чтобы зеленый кекс не прилипал к формам, формы перед отливкой смазывают тонким слоем масла. Алюминий реагирует с гидроксидом кальция и водой и выделяет газообразный водород, в то время как суспензия перемешивается и разливается в смазанные маслом формы. Зеленый кек оседает и затвердевает, когда процесс подъема завершен, а причина легкости заключается в том, что размер пузырьков составляет около 2-5 мм.

    Извлечение из формы и резка:

    Он готов к извлечению из формы и резке в соответствии с требованиями, как только сырой кек достигнет прочности на резку, и для операции извлечения из формы он будет поднят краном. Процессы извлечения из формы и резки сильно различаются в зависимости от поставщика технологий.   

    Технические характеристики:

    Собственность	Блок ААС	Блок
    Размер	600 х 200 х (75-300)	мм
    Допуск размера	± 1,5	мм
    Прочность на сжатие	3 – 4,5	Н/мм 2
    Нормальная плотность в сухом состоянии	550 – 650	кг/м 3
    Индекс звукоизоляции	45 для стенки толщиной 200 мм	Дб
    Огнестойкость	от 2 до 6 в зависимости от толщины	часов
    Теплопроводность	0,16 – 0,18	Вт/м-к
    Усадка при высыхании	0,04% Размер блока	%

     

    Преимущества блоков AAC:

    Существуют следующие преимущества блоков AAC, такие как;

    1. Снижает нагрузку на отопление и охлаждение здания, повышает тепловую эффективность.
    2. В газобетонных блоках Construction, Workability позволяет выполнять точную резку, сводя к минимуму образование твердых отходов.
    3. Эффективность использования ресурсов на всех этапах цикла снижает воздействие на окружающую среду.
    4. Сопротивление огню.
    5. Блоки газобетона звуконепроницаемы благодаря своей пористой структуре.
    6. Благодаря меньшему весу газобетонные блоки устойчивы к землетрясениям.
    7. Эти блоки помогают в быстрых строительных работах.
    8. Предлагая дополнительный срок службы, газобетонные блоки долговечны по своей природе.
    9. Легкий вес газобетонных блоков при транспортировке экономит деньги и энергию.
    10. В автоклавном бетоне отсутствуют ядовитые газы и другие отравляющие вещества.

    Недостатки блоков AAC:

    Существуют следующие недостатки блоков AAC, такие как;

    1. Трещины в стенах.
    2. Для несущих стен, не идеально подходит.
    3. Вы должны сверлить для любой работы в блоках AAC, вы не можете использовать гвозди.
       

Химический анкер для пустотелого кирпича бетона газобетона расход установка видео

ГлавнаяРемонтные работы,строительство Химический анкер для пустотелого кирпича бетона газобетона расход установка видео

Принцип действия химического анкера основывается на сцеплении или объединении двух веществ. Быстротвердеющий состав представляет собой массу смолы, которая приобретает значительную жесткость и прочность адгезии к внутренней поверхности отверстия и поверхности неподвижных металлических или пластиковых элементов.

Для лучшей фиксации и повышения расклинивающего эффекта стенки отверстия очищаются от пыли соответствующим образом, а в отверстие заполненное составом рекомендуется устанавливать резьбовые стержни или ребристую арматуру.

Прочность химического крепления зависит от прочности основания и результата разрушительных условий эксплуатации. Анкер химический не создаёт напряжения и может быть использован при строительстве новых домов и реконструкции старых, в которых основание иногда очень повреждено.

Они предназначены для выполнения вложения не только в крепкий бетон, но и в слабые основания, например, пустотелый кирпич, ячеистый бетон, газосиликатные блоки, газобетон. Химическое крепление может быть использовано близко к краю основания без опасности отрыва или разрушения. Системы химических соединений используются в строительстве подземных и наземных сооружений для зданий, а также на мостах и в дорожном строительстве. Они также могут быть использованы для крепления элементов стальных полюсных структур к основанию, защитных барьеров, для крепления машин и оборудования в производственных цехах и т.д.

Химические анкеры используются особенно там, где не должно быть никакого проникновения влаги и воды в отверстие. Фиксация химической инъекции рекомендуется для восстановления мест, где механические анкеры были вырваны. Очень часто используют химические анкера для пустотелого кирпича, в таких местах, ни какое металлическое или пластиковое крепление не будет держаться.

Преимущества Анкера химического:

• Расширение — при  монтаже не возникают напряжения в среде
• Герметичность крепления — важное преимущество, особенно в горах на внешней стороне.
• Высокая грузоподъемность, — возможность нагрузки уже через 30-ть минут.

Химические анкеры очень легки в применении. Тем не менее, вы должны внимательно прочитать инструкцию. Отверстие должно быть тщательно очищено. Если оставить пыль или шлак способность соединения будет ослаблена. После открытия новой упаковки крепление осуществляются только тогда, когда мы получаем однородный цвет клея. Первоначальная, еще не полностью смешанная смола не может быть введена в отверстие для крепления. Бурение отверстий под установку химических анкеров осуществляется победитовым сверлом или буром с твёрдосплавным наконечником. Отверстие должно быть больше по диаметру вставляемой шпильки, дальше необходимо его прочистить круглой щёткой или продуть воздухом. Если основание твёрдое, то более ничего не нужно можно заливать состав, а если это пустотелый кирпич, то необходимо вставить специальную сетчатую гильзу для химического анкера, а уже потом заполнять составом.

Расход можно прикинуть следующим образом: при использовании шпильки диаметров 10 мм, необходимо отверстие 16 мм, а глубина 200 мм, одной тубы ёмкостью 300 мл хватит на 7-мь отверстий.

Видео монтажа химического анкера.

Читайте далее химический анкер bit pesf

Монтаж химических анкеров — этапы и правила установки

Специальный клеящий состав на базе синтетических смол, называемый химическим анкером, применяют для прикрепления металлических вкладывающихся конструкций к строительным основам. Перед использованием химанкера следует изучить информацию по его применению (способ монтажа, диаметр отверстия, предписанный изготовителем срок затвердения вещества при определенных температурных показателях и др.).

1. Подготовка отверстий.

Чтобы проделать отверстие под химанкер, отмечаем основу в необходимом месте. Используем для сверления бетона бур обхватом на 2 мм больше, чем диаметр необходимой шпильки. Алмазные инструменты нежелательны: лучше добиться шероховатых стенок отверстия (для более крепкого сцепления с составом на основе смолы). Если обрабатывается кирпичная кладка, убираем ударную функцию, чтобы предотвратить растрескивание и сколы кирпичной основы. Бур необходимо держать под прямым углом к основанию. Контролируем глубину сверления, используя ограничитель или нанеся метку на бур.

Чтобы крепление стало более надежным, уделяем особое внимание удалению из проделанной полости частиц сверления: клеящая масса может вступить во взаимодействие со сверлильной крошкой, что способно ослабить крепление. Очищение полости проводят в два этапа: сначала с помощью ершика из металла, затем продувкой ручным насосом. Эти манипуляции рекомендуется осуществлять неоднократно, до визуального устранения пылевых частиц. При масштабных работах целесообразно использовать строительный пылесос.

2. Введение инжекционной массы.

Снабжаем картридж носиком-насадкой, затем надеваем пистолет, предназначенный для инжекционной смеси. Выдавливаем примерно 10 см состава: необходимо убедиться, что содержимое перемешалось однородно, до равномерного серого цвета. Затем помещаем носик в углубление и заполняем полость на 2/3, слегка вынимая инструмент после каждого введения.

При заполнении пустотелой основы (например, определенных видов кирпича) методика несколько иная. Так как пустоты препятствуют формированию четко очерченного отверстия, используем специальную гильзу-вкладыш из пластика, куда и выдавливаем массу. При опускании шпильки химанкер частично проникает через пористые стенки гильзы и схватывается в кирпичных полостях, формируя упор. Колпачок необходим, чтобы элемент крепежа размещался внутри гильзы строго по центру и оставался в таком положении до окончательного затвердения химической массы.

3. Монтаж анкера из металла.

Шпильку вводим внутрь отверстия вращательным образом. Чтобы раствор распределился равномерно, крепеж слегка подтягиваем к себе, а потом докручиваем до упора и оставляем застывать. Положение метиза можно слегка подкорректировать в промежуток времени, предшествующий схватыванию. Связующая масса, немного выступившая наружу – индикатор того, что отверстие заполнено целиком; впоследствии эти излишки можно удалить откалыванием.

4. Закрепление строительных элементов.

Когда смесь полностью застыла, наступает самый ответственный этап – закрепление стройматериалов и элементов. Производители инжекционного состава оставляют рекомендации по предельному усилию для затягивания гаек. С привычным ключом возникает угроза превысить допустимое значение, что способно вызвать проворачивание вкладыша или растрескивание материала при маленьких габаритах крепления. Исходя из этого, для затягивания гаек целесообразно применять динамометрический ключ.

В случае необходимости остановки в монтаже, не нужно снимать насадку с картриджа – после возобновления работы просто замените носик на новый. Для точного расчета необходимых для установки анкера картриджей можно использовать онлайн-калькулятор расходования инжекционной массы.

Инструкции по установке клеевой анкеровки | Simpson Strong-Tie

Примечание. Всегда проверяйте срок годности на этикетке продукта. Не используйте просроченный продукт.

Предупреждение: При сверлении и очистке отверстия используйте средства защиты глаз и легких. При нанесении клея используйте средства защиты глаз и кожи.

Для твердых базовых материалов

1A. Подготовка отверстия

Подготовка отверстия: горизонтальное, вертикальное и потолочное применение (SET-3G™ для анкерной установки)

1. Сверло — просверлите отверстие заданного диаметра и глубины.

2. Продуйте — удалите пыль из отверстия безмасляным сжатым воздухом в течение как минимум двух секунд. Форсунка сжатого воздуха должна отверстия.

3. Щетка. Очистите стальной проволочной щеткой не менее 2 циклов. Щетка должна обеспечивать сопротивление введению. Если сопротивление не ощущается, щетка изношена и подлежит замене.

4. Продуйте — удалите пыль из отверстия безмасляным сжатым воздухом в течение не менее 2 секунд. Сопло сжатого воздуха должно достигать дна отверстия.

Подготовка отверстия: горизонтальное, вертикальное и потолочное применение (SET-XP®, AT-XP®, ET-HP® и SET-3G только для соединений арматуры после установки)

1. Сверление — просверлите отверстие до указанного диаметр и глубина.

2. Продуйте — удалите пыль из отверстия безмасляным сжатым воздухом в течение не менее 4 секунд. Форсунка сжатого воздуха должна достигать дна отверстия.

3. Щетка. Чистите нейлоновой щеткой не менее 4 циклов. Щетка должна обеспечивать сопротивление введению. Если сопротивление не ощущается, щетка изношена и подлежит замене.

4. Продуйте — удалите пыль из отверстия безмасляным сжатым воздухом в течение не менее 4 секунд. Сопло сжатого воздуха должно достигать дна отверстия.

1Б. Подготовка отверстия Система вакуумного пылеудаления с полым твердосплавным сверлом Simpson Strong-Tie® DXS — горизонтальное, вертикальное и надземное применение

вакуумная система пылеудаления.

Сверло Simpson Strong-Tie DXS, используемое с системой вакуумного пылеудаления.

2. Подготовка картриджа

1. Проверка — проверьте срок годности на этикетке продукта. Не используйте просроченный продукт.

2. Открыть — открыть картридж в соответствии с инструкциями на упаковке.

3. Присоедините — прикрепите к картриджу соответствующую насадку Simpson Strong-Tie и удлинитель. Не модифицируйте сопло.

4. Вставка — вставьте картридж в дозатор.

5. Дозирование — дозируйте клей в сторону до тех пор, пока он не будет правильно перемешан (однородный цвет).

Примечания: См. «Смесительные насадки» для получения информации о подходящей смесительной насадке и «Инструменты для дозирования клея» для получения номера детали дозирующего инструмента. Для дозирования оптом проверьте этикетку на ведре или бочке для получения подробных инструкций по смешиванию и приготовлению.

3А. Заполнение отверстия ‐ Вертикальное крепление

Подготовьте отверстие в соответствии с приведенными выше инструкциями «1. Подготовка отверстия».

Сухие и влажные отверстия

1. Заполнение — Заполните отверстие на 1/2–2/3, начиная снизу отверстия, чтобы предотвратить образование воздушных карманов. Вынимайте насадку по мере заполнения отверстия.

Резьбовой стержень или арматурный стержень

2. Вставка. Вставьте чистый, обезжиренный анкер, медленно поворачивая его до тех пор, пока анкер не коснется дна отверстия.

3. Не трогать — не трогать анкер до полного отверждения. (См. график отверждения для конкретного клея.)

Отверстия, заполненные водой

1. Заполнение — полностью заполните отверстие , начиная со дна отверстия, чтобы предотвратить образование водяных карманов. Вынимайте насадку по мере заполнения отверстия.

Резьбовой стержень или арматурный стержень

2. Вставка. Вставьте чистый, обезжиренный анкер, медленно поворачивая его до тех пор, пока анкер не коснется дна отверстия.

3. Не трогать — не трогать анкер до полного отверждения. (См. график отверждения.)

Примечание: Шаги 3A – 3D, для глубоких отверстий могут потребоваться удлинители сопла.

3Б. Заполнение отверстия — горизонтальное и потолочное крепление

Подготовьте отверстие в соответствии с приведенными выше инструкциями «1. Подготовка отверстия».

1. Присоедините заглушку поршня к одному концу гибкой трубки (PPFT25).

Обрежьте трубку до длины, необходимой для применения, пометьте трубку, как указано ниже, и присоедините другой конец трубки к смесительному соплу. При использовании пневматического дозатора отрегулируйте давление воздуха до 80–100 фунтов на квадратный дюйм.

2. Вставьте заглушку поршня в просверленное отверстие сзади и нанесите клей

3. Заполните отверстие на 1/2–2/3
Примечание: будет медленно вытесняться из отверстия за счет обратного давления, предотвращая появление воздушных зазоров.

4. Установите соответствующий фиксирующий колпачок Simpson Strong-Tie.

5. Вставьте резьбовой стержень или арматурный стержень через стопорный колпачок с клеем в заполненное клеем отверстие. Медленно поворачивайте стержень/арматурный стержень, пока вставка не упрется в дно. Не беспокоить до полного отверждения

3C. Заполнение отверстия — при креплении экранов: для клеев SET-3G™, SET-XP® и AT-XP®

для материалов с полым основанием

Подготовьте отверстие в соответствии с приведенными выше инструкциями «1. Подготовка отверстия».

1. Заполнить — полностью заполнить экран. Заполняйте фильтр снизу и извлекайте насадку по мере заполнения экрана, чтобы предотвратить образование воздушных карманов. (Закройте встроенный колпачок после заполнения.)

2. Вставка — Вставьте наполненный клеем экран в отверстие.

3. Вставка — Вставьте чистый, обезжиренный анкер, медленно поворачивая, пока анкер не коснется нижней части экрана.

4. Не трогать — не трогать анкер до полного отверждения. (См. график отверждения для конкретного клея.)

Для неармированной кирпичной кладки

1А. Подготовка отверстия — для конфигураций A (горизонтальная) и B (22 1/2° вниз) установки со сверлом с твердосплавным наконечником.

1. Сверло — просверлите отверстие диаметром 1 дюйм до заданной глубины с помощью сверла с твердосплавным наконечником, используя только режим вращения. Для конфигурации A просверлите отверстие глубиной 8 дюймов. Для конфигурации B просверлите отверстие в пределах 1 дюйма от противоположной стороны стены (минимум 13 дюймов в глубину).

2. Продуйте — удалите пыль из отверстия безмасляным сжатым воздухом в течение как минимум четырех секунд. Форсунка сжатого воздуха ДОЛЖЕН достигать дна отверстия.

3. Щетка. Чистите нейлоновой щеткой не менее четырех раз. Щетка ДОЛЖНА достигать дна отверстия. Щетка должна обеспечивать сопротивление введению. Если сопротивление не ощущается, щетка изношена и подлежит замене.

4. Продуйте — удалите пыль из отверстия безмасляным сжатым воздухом в течение не менее 4 секунд. Форсунка сжатого воздуха ДОЛЖНА достигать дна отверстия.

2. Подготовка картриджа

См. выше информацию о подготовке картриджа.

3А. Заполнение отверстия — для конфигураций A (горизонтальная) и B (22 1⁄2° вниз) установки.

1. Заполнить — полностью заполнить экран. Заполняйте фильтр снизу и извлекайте насадку по мере заполнения экрана, чтобы предотвратить образование воздушных карманов.

2. Вставка — Вставьте заполненный клеем экран в отверстие.

3. Вставка — Вставьте чистый, обезжиренный анкер, медленно поворачивая, пока анкер не коснется нижней части экрана.

4. Не трогать — не трогать якорь до полного отверждения. (См. график отверждения для конкретного клея.)

Примечание. Для конфигураций A и B можно использовать экраны из стальной проволоки. . Неправильный монтаж может привести к уменьшению запаса прочности, заложенного в процессе проектирования анкера, выходу анкера из строя во время установки или в течение срока его службы. Некоторые продукты для анкеровки более чувствительны к ошибкам установки, чем другие, но в любом приложении полная производительность, ожидаемая от анкера, может быть достигнута только при соблюдении правильного процесса установки.

Все анкеры должны быть установлены в соответствии с предписанной производителем процедурой установки, которая всегда задокументирована в Европейской технической оценке данного продукта. Поэтому первым шагом в безопасной установке является изучение и ознакомление с официальными инструкциями по установке и их соблюдение.

Правильная очистка отверстия

Одним из аспектов процедуры установки, который иногда упускают из виду, является очистка просверленного отверстия. Для механических анкеров обычно достаточно вычистить буровую пыль из отверстия с помощью продувочного насоса. После удаления пыли она не будет мешать функционированию механизма анкера, и анкер будет иметь достаточно места в отверстии, чтобы достичь предполагаемой глубины заделки.

Процедура очистки отверстия для систем химической анкеровки, однако, особенно важна. Во время бурения сверло прижимает пыль к поверхности отверстия. Воздуха, создаваемого продувочным насосом, или даже сжатого воздуха недостаточно для перемещения пыли и ее удаления. Если пыль не удалить, впрыснутая смола будет связываться с пылью, а не с самим бетоном, что приведет к значительной потере эффективности анкера. Отверстие следует очищать последовательностью операций продувки и очистки щеткой, которая всегда подробно описана в разрешениях на продукцию или в технической документации. Щетка должна быть немного большего диаметра, чем отверстие, которое она будет очищать. Избегайте использования нейлоновых щеток, так как эффективность их очистки обычно низкая. Walraven рекомендует использовать гибридные щетки из стальной проволоки и натуральной щетины. Если вы не уверены, какой диаметр или тип чистящей щетки вам следует использовать, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.

Помните о крутящем моменте

Приложите слишком малый крутящий момент к анкеру с регулируемым крутящим моментом, и он не будет работать должным образом. Применяйте слишком большой крутящий момент, и вы рискуете перегрузить анкер, что также повлияет на его характеристики. Если вы перегружаете химический анкер, вы можете разорвать химическую связь между смолой и стальным элементом. Если вы недостаточно затяните приспособление, постепенное ослабление гайки может снизить усилие зажима и, таким образом, поставить под угрозу его безопасность. Учитывая это, всегда важно применять правильное значение крутящего момента.

За некоторыми исключениями, например, для некоторых забивных анкеров, для большинства тяжелых анкеров для бетона требуется регулируемый крутящий момент либо для правильной установки, либо для правильного затягивания крепления. Сделать это неправильно без использования динамометрического ключа очень легко, и риск неблагоприятного воздействия на работу анкера высок. В то же время динамометрические ключи широко доступны, и с их помощью можно избежать проблем, связанных с установкой.

В сертификатах на продукцию и в технической документации всегда указывается величина крутящего момента, необходимая для правильного завершения установки.

Керамзитобетонная стяжка — пропорции, что даёт и сколько сохнет

Если раньше при строительстве зданий в качестве перекрытия использовались плиты из железобетона, то на сегодня эта технология отошла на задний план. Во многом это связано с тем, что  железобетонные плиты не способствуют хорошей теплоизоляции внутри помещений. На смену этому покрытию пришло более современное – это керамзитобетонная стяжка, основным компонентом которой является керамзит и бетон.

Содержимое

• 1 Что дает керамзитобетонная стяжка?
• 2 Преимущества и недостатки керамзитобетонной стяжки
• 3 Керамзитобетонная стяжка пропорции к составу раствора
• 4 Технология заливки стяжки пола
• 5 Керамзитобетонная стяжка сколько сохнет?
• 6 При каких обстоятельствах данная технология эффективна и востребована?

Что дает керамзитобетонная стяжка?

В отличие от песчано-цементных смесей она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами. С ее помощью довольно просто выровнять любые погрешности на поверхности.   Кроме того, эта смесь экологически чиста, имеет небольшой вес, что позволяет существенно экономить расходы на ее транспортировку к строительному объекту.

Зачастую применяется, когда возникает необходимость в значительном поднятии уровня пола. Имеет высокую прочность, поэтому не пропускает влагу и воздух.

Преимущества и недостатки керамзитобетонной стяжки

К основным достоинствам данной технологии можно отнести:

• керамзитобетонная стяжка цена зависит только от площади помещения и толщины покрытия;
• простота монтажа и долговечность в эксплуатации;
• возможность выравнивания любых погрешностей и перепадов;
• совместимость с любыми напольными покрытиями;
• высокие химические показатели – это огнеупорность и влагостойкость;
• высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
• устойчивость к возможным проявлениям грибковых микроорганизмов;
• используемый материал экологически чистый и не оказывает пагубного влияния для здоровья человека.

Из основных ее недостатков можно отметить:

1. Значительный подъем пола.
2. Потребность в шлифовке поверхности для гладкости поверхности.

Стяжка из керамзита применяется для выравнивания любых горизонтальных поверхностей имеющих значительные перепады. С ее помощью можно создать нужный уклон как снаружи, так и внутри помещения. Данную технологию можно эффективно использовать не только в жилых, но и промышленных помещениях.

Керамзитобетонная стяжка пропорции к составу раствора

Следует учесть, что при укладке стяжки из керамзитобетона ее состав зависит от типа поверхности – сухая либо мокрая керамзитобетонная стяжка. Так, для пола в жилых зданиях оптимальным вариантом считаются пропорции в соотношении: 1 х 3 х 4, то есть для классической стяжки в три сантиметра на один квадратный метр нам потребуется использовать 40 кг пескобетона и 35 кг керамзита.

Чтобы приготовить смесь, в емкость насыпают керамзитовый гравий, который заливают небольшим количеством воды. После того как пористая структура гранул растворится, добавляется пескобетон и цемент. Вся смесь тщательно перемешивается с помощью миксера до получения густой консистенции. Мешать смесь прекращают, когда гранулы керамзита приобретут цвет цемента.

Если вам необходимо большое количество раствора, читайте статью о том, как пользоваться бетонным мобильным заводом.

Технология заливки стяжки пола

Технология керамзитобетонной стяжки предусматривает два варианта укладки:

• сухая стяжка из керамзита;
• мокрая стяжка из керамзитобетонной смеси.

В первом варианте, перед укладкой сухой стяжки необходимо очистить поверхность от пыли и старого цементного слоя. Затем выставить маяки и рассыпать сухую смесь по периметру. Чтобы стяжка была устойчивой и не проседала ее необходимо утрамбовать. При необходимости досыпать керамзит и разровнять по уровню маяков.

Сверху насыпи, в шахматном порядке крепятся листы из гипсоволокновой ткани. При этом шляпки шурупов утапливают, чтоб они не мешали при выполнении отделочных работ. Преимущество данного материала в том, что он устойчив к возгоранию, поэтому идеален для всех типов сухих полов.

Второй вариант предусматривает те же подготовительные действия, что и первый – очистку покрытия и установку маяков. После этого сухой керамзит рассыпают по всему основанию и выравнивают, используя строительный уровень. Его высота должна быть ниже на 2-3 см от уровня маяков.  Какой расход керамзитобетонная стяжка может иметь в данном случае?  Обычно при толщине покрытого слоя в 2 см, расход составляет 55 кг/кв.м.

Далее приготовляют цементное «молочко» из воды и цемента, которым поливают верхний слой керамзита. Точных пропорций здесь нет, но оно должно быть в два раза реже, чем консистенция керамзитобетонного раствора. Когда оно застывает, то образуется слой пленки, который предотвращает попадание влаги на «подушку», тем самым предотвращая ее от возможного проседания.

Далее приступают к непосредственной заливке стяжки. В этом случае песчано-цементной смеси потребуется меньше, так как стяжка будет высотой не более 2 см. Небольшое количество замешиваемого раствора наносим на подготовленную поверхность и аккуратно разравниваем между маяками.

Керамзитобетонная стяжка сколько сохнет?

Полное застывание такой стяжки составляет около двух недель. Однако по истечению 24 часов необходимо снять маяки, а образовавшиеся бороздки и неровности на поверхности залить цементной смесью.

После высыхания стяжки можно приступать к нарезке швов, здесь вы можете прочитать, как это делается с помощью специального нарезчика.

При каких обстоятельствах данная технология эффективна и востребована?

В современном строительстве при обустройстве полов данная технология просто незаменима. Ее также часто  используют, в случае:

1. Если возникла потребность залить пространство, которое превышает порог в 15 сантиметров. В таких случаях нельзя заливать только одну цементную смесь. Ведь в большинстве случаев перекрытия зданий рассчитаны на определенную прочность, поэтому при дополнительной нагрузке возникает большой риск повреждения данной конструкции.
2. В случае если возникла необходимость в уменьшении веса самой бетонной стяжки. В основном это касается деревянных перекрытий. В таких случаях можно использовать стяжку с пенопластом, который значительно облегчит весомую часть конструкции.

Данная технология является неотъемлемым атрибутом современного строительства. Она позволяет не только существенно сэкономить свой семейный бюджет, но и также улучшить качество жилья. Для более успешного освоения данного материала можно дополнительно посмотреть видео керамзитобетонная стяжка.

Рекомендуем к прочтению статью о керамзитобеонных строительных блоках, их размерах и характеристиках.

Сколько дней сохнет стяжка пола. Сколько времени сохнет стяжка пола под плитку и ламинат?

Содержание

1. Сколько дней сохнет стяжка пола. Сколько времени сохнет стяжка пола под плитку и ламинат?
   • Высыхание
   • Как отличить полное застывание от схватывания раствора?
   • Как определить полное затвердевание?
   • Важный нюанс:
   • Если Вам понравились мои статьи:
2. Сколько сохнет стяжка с пластификатором. Какие факторы влияют на срок высыхания
3. Сколько сохнет стяжка с керамзитом. Стяжка из керамзитобетона: что это и когда стоит использовать
   • Что такое керамзит и его виды
   • Виды стяжки из керамзита и их особенности
4. Через сколько можно ходить по стяжке. На основе цементного вяжущего
5. Сколько сохнет стяжка теплого пола. Сколько сохнет стяжка пола
   • Чем определяется время готовности стяжки
   • Общие подходы к оценке времени готовности стяжки
   • Гипсовая стяжка
   • Цементная стяжка
   • Как правильно сушить
   • Простой способ определения готовности стяжки
6. Сколько сохнет полусухая стяжка. Что влияет на высыхание?

Сколько дней сохнет стяжка пола. Сколько времени сохнет стяжка пола под плитку и ламинат?

Независимо от того, каким будет дом, каков будет его дизайн и прочее, одно остается неизменным – основание дома должно быть прочным. В этой статье я расскажу вам основное, что пригодится в данных работах.

Высыхание

Чтобы напольное покрытие лежало надежно и не испортилось, оно должно укладываться только на полностью затвердевшее и высохшее основание. Залить раствор – дело простое. Но многие часто ошибаются, в расчетах относительно его высыхания. Оно зависит от следующих факторов:

• Состав раствора. Классическая пропорция составляет сочетание песка и цемента 3:1. Это позволит с помощью трех ведер готового раствора покрыть 1 кв. м. площади слоем в 5 см. Важно учитывать, что если раствор сделан слишком жидким, сохнуть он будет значительно дольше.

• Качество гидроизоляции под черновым покрытием. Для этого хороши парогидроизоляционная пленка, рубероид и специальные обмазочные материалы.

• Использование/неиспользование наполнителей. Сухая стяжка высохнет за более короткий промежуток времени, смотря какой вид наполнителя использовался.

• Температура в помещении. Он должен находиться на одном уровне от момента укладки, до самого конца застывания. В идеале температура должна быть в пределах +20…+25 °С. Необходимо исключить влияние отопительных приборов, солнечных лучей и любых других источником сильного тепла, в противном случае верхний слой может потрескаться.

• Количество и толщина слоев. Чем их больше, и чем солиднее их толщина – тем больше времени займет высыхание. 

• Влажность воздуха. В идеале она должна находиться в пределах 60–70%. Превышение этого показателя сделает застывание более продолжительным, а если наоборот – то слишком быстрое высыхание может привести к появлению трещин.

Важные нюансы:

• Есть в здании, где проводятся работы, отопления еще нет, все работы должны начинаться не позднее, чем за 50 дней до предполагаемого похолодания, в противном случае пол не успеет вызреть, промерзнет и впоследствии будет быстро разрушаться.

• Чтобы скорость испарения воды с основания не была слишком быстрой, сразу после того как раствор схватится, основание следует накрыть полиэтиленом.

Как отличить полное застывание от схватывания раствора?

Эти два понятия отличаются от сути и по времени. Схватывание подразумевает приобретение раствором первичной твердости. Полное застывание – процесс более длительный и характеризуется обретением окончательной твердости с уже постоянным содержанием влаги во всех слоях. Схватиться цемент может и за пару суток, тогда как на полное затвердевание может уйти до трех месяцев. Однако ходить по полу (аккуратно) можно уже после того, как раствор схватится или вскоре после этого. 

Что же до размещения мебели и укладки напольного покрытия, то с этим придется повременить. Даже если использовалась быстросохнущая смесь, которая полностью затвердевает всего за неделю или даже менее, этот срок нужно выдержать, и только потом класть ламинат, ставить мебель и пр.

В противном случае финишное покрытие может начать деформироваться, трескаться, вздуваться, отходить от основания и демонстрировать другие неприятные сюрпризы.

Как определить полное затвердевание?

Я и мои коллеги обычно проверяем это дедовским методом. Кладем на покрытие салфетку и накрываем ее полиэтиленом, плотно закрепив его по краям скотчем. Это важно, чтобы под пленку не проникал воздух. По прошествии суток пленку снимаем и смотрим на салфетку. Если она влажная – значит, основание еще не затвердело.

Важный нюанс:

Чтобы расход плиточного клея был минимальным, основание для укладки желательно обработать шлифовальной машиной. Но делать это можно только после окончательного затвердевания

Если Вам понравились мои статьи:

Подписывайтесь на канал и ставьте лайки!

Сколько сохнет стяжка с пластификатором. Какие факторы влияют на срок высыхания

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы, следует точно определить, сколько потребуется времени на их выполнение, а также какое количество сырья или материалов понадобится. Это позволит грамотно распределить время и уложиться в сроки, получив хороший результат. Цементная основа для пола требует больше всего времени для полного упрочнения.

На то, сколько времени сохнет стяжка пола, могут влиять различные факторы, среди которых:

• микроклимат внутри помещения, где проводятся ремонтные работы, то есть уровень влажности и температура воздуха;
• количество заливок и толщина бетонной стяжки;
• компонентный состав бетонного раствора;
• насколько добросовестно выполнена гидроизоляция основания.

Важно не путать время схватывания и высыхания стяжки. Первичное схватывание цементного раствора происходит, ориентировочно, за сутки. После этого можно не бояться оставить на свежем полу следы и вмятины. Тем не менее, в таком полу все еще находится много жидкости, которая постепенно будет выходить через микропоры вверх. Если ее раньше времени прикрыть каким-либо напольным покрытием, оно быстро испортится. Поэтому важно знать, сколько должна сохнуть стяжка пола, чтобы на нее уже можно было стелить чистовой пол. Читайте также: » Как рассчитать стяжку пола – сколько материалов нужно «.

Как правило, среднее время, необходимое для полного высыхания стяжки, составляет 28 дней, если были созданы оптимальные условия.

Сколько сохнет стяжка с керамзитом. Стяжка из керамзитобетона: что это и когда стоит использовать

Керамзитобетон — это так называемый легкий бетон, в котором в качестве заполнителя использован керамзит. Применяется обычно там, где слой стяжки получается большим. Это значит, что нагрузка на перекрытие будет значительной. Керамзит — легкий заполнитель и бетон с таким заполнителем имеет меньшую массу. Но стоит учесть, что стяжка из керамзитобетона имеет смысл при толщине от 6 см. Тогда разница в массе будет около 40-60 кг на квадратный метр. Чем больше толщина, тем больше выигрыш по массе.
Минусы керамзитобетона:

• Цена керамзитобетона по сравнению с цементно-песчаной стяжкой (ЦПС), выше примерно на 30%.
• Он сложнее в изготовлении.
• Более проблематичен при укладке.

И это еще не все. Идеально ровную поверхность вы не получите. Под плитку будет нормально, а вот под линолеум, ламинат и другие покрытия, сверху нужна будет выравнивающая стяжка. Это дополнительное время, а еще это надо учитывать, при расчете толщины слоя керамзитобетона.

Поверх керамзитобетона, под многие напольные покрытия надо будет обязательно заливать выравнивающий слой

Что такое керамзит и его виды

Керамзит — это специальным образом обожженная смесь глины и сланца. Есть два типа этого материала — керамзитовый гравий и щебень. Гравий имеет округлую и овальную форму, щебень с острыми гранями. Оба материала имеют деление по плотности. Она может быть от 150 до 800 кг/м³, а иногда и выше. В качестве заполнителя для бетона берут марки М250 (плотность 200-250 кг/м³) или М300 (от 250 до 300 кг/м³).

Стяжка из керамзитобетона применяется если надо добрать высоту

Есть также разные фракции (зерна различного размера):

• менее 5 мм — керамзитовый песок;
• 5 — 10 мм — мелкая;
• 10 — 20 мм — средняя;
• 20 — 40/50 мм — крупная.

В стяжку керамзит добавляют в основном средней фракции. Можно и мелкий, но он значительно дороже, а сильной нужды в мелком заполнителе нет. Крупный применяют в полусухой стяжке.

Виды стяжки из керамзита и их особенности

Есть четыре технологии по которым делают стяжку из керамзитобетона:

1. Мешается раствор из цемента, песка и керамзита и заливается/укладывается с учетом того, что сверху будет цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 3 см. Как уже, наверное, понятно, после того как керамзитобетон затвердеет, сверху, для выравнивания, заливается ЦПС.
2. Все то же, но слой бетона с керамзитом больше, а выравнивающего — меньше. Тут используют ровнители. Это специальные составы, которые можно наливать небольшим слоем. По цене выигрыша не будет, скорее, наоборот. Будет разница по весу. Так как слой облегченного бетона больше, суммарная нагрузка на перекрытие меньше. И еще один момент: без опыта работы с ЦПС, добиться ровной поверхности  сложнее, чем с самовыравнивающимися составами.

   Стяжка пола с керамзитом — технология заливки зависит от типа

3. На основание выкладывается слой керамзита средней или крупной фракции. Его проливают жидким бетонным раствором. Это надо, чтобы связать сыпучий материал. После того как поверхность немного затвердеет (если спешите — через 4-5 часов, если время есть — через 1-2 дня) сверху кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаный раствор. Минимальная толщина — 3 см. Меньше не стоит, так как прочности будет недостаточно. Для повышения прочности, можно добавить фибру, как армирующую добавку.

   Жидким раствором проливают керамзит — так получается хоть какое-то основание по которому можно ходить и на которое можно опереть маяки

4. Сухая стяжка на керамзите. Это другая технология. Тут тоже используют керамзит, но «на сухую» и самой мелкой фракции (керамзитовый песок), и специальные гипсоволокнистые листы (ГВЛ) . Песок насыпают на основание, выравнивают по уровню, а сверху кладут плиты. Получается плавающая стяжка на керамзитовом песке. Иногда засыпают крупный керамзит, но его выровнять в уровень нереально — он не трамбуется. И, кстати, мешать фракции не стоит. Так как они со временем разделяются, что приводит к появлению пустот и провалам в полу.

Через сколько можно ходить по стяжке. На основе цементного вяжущего

Долго ли будет сушиться бетонная стяжка пола напрямую зависит от способа ее устройства. В любом случае оно будет увеличено чуть ли в два раза по сравнению с высыханием гипсового базиса.

Обычное бетонирование

Бетонная стяжка имеет еще одно название – наливная, или уложенная мокрым способом. Как правило, его выполняют путем замоноличивания на нужную толщину. Используют для этих целей составы на цементно-песчаной смеси. Большее предпочтение отдают пенобетону. Его структура обеспечивает теплоемкостные характеристики, которые незаменимы для устройства системы «теплый пол». Особенно хороша такая стяжка под плитку.

Для забивки подошвы подходят растворы с диапазоном плотностей 300 – 600 кг/м³, а вот для верхнего слоя понадобится более прочный пенобетон, плотностью 600 -1200 кг/м³. Интересует вопрос сколько сохнет пенобетонная стяжка на полу? Ответ прост – при замоноличивании пола действует простое правило «1 см = 1 неделя». Но оно теряет свою силу, когда толщина уложенных слоев превышает 4 см.

Приведенные показатели также подробно отвечают на вопрос: «сколько сохнет бетонная стяжка пола из обычного раствора?» И еще один нюанс – если толщина слоя более 6 см, то необходимо усиливать такую стяжку во избежание ее растрескивания металлической сеткой. Ее можно заменить специальным, добавляющимся в готовый раствор.

Полусухой способ

Для более быстрой заливки п пола используют полусухую цементно-песчаную стяжку. Она изготавливается в бетономешалке, с условием минимального добавления воды, достаточного для гидратации. Смесь получается настолько сухой, что идеально уложить ее можно только специальным приспособлением, в народе именуемым «вертолет». Минимальная толщина полусухой смеси 5-6 см. Обычно выравнивают основание более толстым слоем — 7-10 см.

Огромный плюс – через 12 часов по стяжке можно ходить. Через трое суток разрешается стелить линолеум или кафель, а по прошествии недели паркетную доску. Рекомендуемая стяжка под ламинат – стяжка пола быстросохнущая, устроенная полусухим способом.

Сухой способ

В случае если нужно сделать выравнивание пола особо толстым слоем, применяют технологию сухой стяжки. Суть состоит в сборе пустотелого деревянного каркаса, который заполняется керамзитом. Сверху делается покрытие из фанерных листов или обычного ДСП. Минимальная высота слоя 100 мм. Это единственный вид стяжки, которая не требует времени для высыхания.

На основе пескобетона

Стяжка из пескобетона – популярный способ качественно организовать ровный напольный слой. Для таких целей продаются готовые, которые только нужно в определенной пропорции затворить водой и тщательно перемешать. Используется разведенный раствор в течение 1,5 часов. Такая стяжка пола сколько дней сохнет? Несмотря на довольно быструю и удобную забивку базиса таким способом, пескобетонный слой в 4 см высыхает около месяца.

Сколько сохнет стяжка теплого пола. Сколько сохнет стяжка пола

Планируя ремонт или монтаж пола, необходимо определить не только количество сухих смесей, покрытий, утеплителей, арматуры и финансовых средств, но и время выполнения работ. Наиболее длительный этап — созревание и упрочнение стяжки пола.

Очень важно знать, сколько сохнет стяжка пола, чтобы планировать другие этапы работ по устройству пола.

Чем определяется время готовности стяжки

Степень готовности стяжки определяют временем схватывания — периодом, через который по полу можно ходить, и временем застывания, через которое можно приступать к монтажу тёплого пола или настилу финишного покрытия. В этот промежуток раствор упрочняется и приобретает свои наилучшие качества.

Время полной готовности пола к финишному покрытию, зависит от следующих факторов:

• используемый для стяжки материал,
• количество слоёв и их толщина,
• условия высыхания раствора,
• тип напольного покрытия, под которое готовится пол,
• качество ухода за сохнущим покрытием.

Время схватывания может быть небольшим, а время застывания значительным. На упаковках с готовыми сухими смесями время схватывания и застывания (полной готовности) написано. На каждой упаковке указано, сколько сохнет стяжка пола под плитку и другие покрытия.

Общие подходы к оценке времени готовности стяжки

При оценке времени окончательной готовности стяжки пола можно также руководствоваться общими подходами к его определению.

Гипсовая стяжка

Раствор толщиной слоя 4 см схватится через 3–4 часа, а будет готов к обустройству теплого пола, настилу финишных покрытий (паркета, линолеума, ковролина, ламината) через 6-8 дней. Керамическую плитку можно укладывать через 3–4 дня.

Чем толще слой материала, тем он дольше будет сохнуть. Если толщина слоя до 4 см, время застывания определяют исходя из того, что на 1 см потребуется 42 часа. На каждый дополнительный 1см сверх 4 см нужно 90 часов. Например, слой в 8 см будет готов через 22 дня. Гипсовым раствором целесообразно пользоваться, когда время на ремонт пола ограничено.

Цементная стяжка

Цементные смеси застывают дольше, чем гипсовые. На готовность слоя 4 см нужно примерно 7 дней, а на каждый следующий 1см —15 дней, расчетное время готовности слоя толщиной 8 см составит 7–8 недель. Пескобетон сохнет столько же.

Для ускорения времени созревания раствора вводят специальные добавки. Предлагают смеси, которые обеспечивают готовность пола к финишному покрытию через 1–7 дней, напольной плитки ещё раньше. Например, стяжка ИВСИЛ Экспресс Базис на основе специального цемента готова к укладке плитки через 10–12 часов.

Как правильно сушить

Качество стяжки и время её высыхания зависит от условий сушки.

Следует поддерживать оптимальную влажность 60–70% и температуру (20–25оС), не допускать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Слой требуется периодически увлажнять или засыпать влажными опилками.

Простой способ определения готовности стяжки

Чтобы узнать, готова ли стяжка, нужно положить на пол бумажную салфетку, закрыть её пленкой и оставить на сутки. Если салфетка осталась сухой, пол готов к финишному покрытию.

Сколько сохнет полусухая стяжка. Что влияет на высыхание?

Трудно однозначно сказать о том, сколько сохнет полусухая стяжка. Даже специалисты тут не дадут категоричного ответа. Здесь огромную роль будут играть внешние факторы, а также сам процесс подготовки раствора и его монтажа.

1. Выбор основания. Деревянное основание позволяет бетонному раствору высыхать гораздо быстрее, чем, если это осуществляется на пленку гидроизоляции .

 

2. Технология приготовления раствора. От количества используемой воды во время подготовки смеси для работы, будет увеличиваться и срок сушки. Но очень важно, чтобы соблюдались все требования от производителя, которые прописаны на каждой готовой смеси. Особенно важно количество воды при полусухой стяжке. 
3. Влажностные характеристики. От их будет также зависеть и срок высыхания стяжки пола.
4. Используемое напольное покрытие. Конкретное финишное покрытие будет требовать определенного уровня влажности. Если не дать достаточно просохнуть раствору и в последующем осуществлять кладку плитки, то применяемый клей не сможет проявить все свои качества, адгезия значительно будет снижена. В результате керамика начнет отслаиваться, все виды работ необходимо будет проводить с самого начала.
5. Количество слоев раствора. Чем их больше, тем дольше стяжка пола сохнет.
6. Жидкий состав, имеющий большую толщину, будет сохнуть несколько больше, чем обычная тонкая стяжка.
7. Температурные показатели. Испарение влаги осуществляется при высоких температурах. Это сокращает и количество дней, в течение которых полусухая стяжка будет готова для использования под настил напольного покрытия.

Через какое время можно укладывать пол после укладки стяжки?

Может быть трудно определить, сколько ждать перед укладкой пола на свежую стяжку. Поскольку это зависит от типа используемой стяжки, площади покрытия и пола, который вы хотите уложить, однозначного ответа, к сожалению, нет. Тем не менее, EasyMix всегда готовы помочь вам принять это решение.

Что такое стяжка?

Стяжка представляет собой тонкий верхний слой материала, который укладывается на бетонное основание. Традиционно он состоит из острого песка и цемента. Промышленная стяжка, как правило, представляет собой более крупный заполнитель размером 6-10 мм и используется для более тяжелых условий эксплуатации.

Используется для покрытия бетона конструкционного перекрытия и может наноситься на монолитные, монолитные или сборные бетонные плиты перекрытия. Стяжку также можно укладывать поверх изоляционных материалов, в частности, труб теплого пола.

Стяжка

предназначена для обеспечения гладкой плоской поверхности, на которую можно укладывать отделочные материалы, такие как половицы, плитка или ковер. Уровень пола не должен превышать 5 мм на площади 3 метра.

Какие существуют типы стяжек?

Существует четыре основных типа стяжки, в том числе:

Стяжка  

Полностью приклеивается к бетонному основанию с помощью связующего праймера или агента. Приклеенная стяжка часто применяется, когда требуются более тонкие стяжки.

Стяжка без привязки

Укладывается поверх полиэтиленовой пленки или влагонепроницаемой мембраны. Это отделяет бетонное основание от последнего слоя стяжки. Несвязанная стяжка обычно наносится на старые бетонные основания.

Плавающая стяжка

Укладывается поверх слоя теплоизоляции и, как правило, поверх влагонепроницаемой мембраны, разделяющей существующее бетонное основание.

Пол с подогревом

Как следует из названия, этот тип стяжки укладывается поверх труб напольного отопления в качестве альтернативы другим изоляционным материалам. Стяжка пола с подогревом очень похожа на плавающую стяжку.

Для чего можно использовать стяжку?

Стяжка

предназначена для выравнивания бетонного основания, обеспечивая ровную поверхность с гладкой поверхностью. Это позволяет укладывать ковры и плитку ровно и с максимальной точностью. Его также можно использовать для покрытия труб теплого пола и изоляции.

Сколько времени сохнет стяжка?

В зависимости от типа и толщины сохнет не менее 24-48 часов. При использовании определенных добавок время может быть сокращено до 12 часов! Для помещений с более интенсивным пешеходным движением или если вы надеетесь переместить или поставить на них тяжелую мебель, мы рекомендуем оставить его примерно на 5-7 дней. Как правило, большинство стяжек достигают полной прочности примерно через 28 дней. Для достижения наилучших результатов лучше подождать столько времени, прежде чем использовать выровненную поверхность.

Можно ли ускорить процесс высыхания стяжки?

Короче говоря, да. В зависимости от типа стяжки процесс высыхания может быть ускорен. Но это реально сделать только в том случае, если у вас оптимальные условия сушки, или если используется добавка – что-то полезное для стяжки для теплого пола.

Преимущества более быстрого высыхания стяжки

• Строительные работы могут пострадать, если время сушки займет больше времени, чем ожидалось
• Работа может быть выполнена и завершена своевременно
• Полы можно укладывать быстро, качественно и ровно
• График работы может оставаться в силе
• Снижается давление на рабочих в связи с нехваткой времени 

Как убедиться, что стяжка пола готова к укладке плитки, коврового покрытия или укладке нового ламината?

Время ожидания надлежащего высыхания стяжки зависит от того, что вы планируете укладывать поверх нее.

Ламинат

Как правило, следует ждать одну неделю на каждый сантиметр стяжки (толщины) до 4 см и ждать в два раза больше времени на каждый дополнительный сантиметр толщины (до 6 см). Вы должны ждать 4 недели для каждого дополнительного сантиметра толщины сверх 6 см.

Потребуется значительное время, чтобы вся влага мигрировала со дна на поверхность свежеуложенной стяжки. Если у вас совершенно новая, только что уложенная стяжка пола, перед укладкой ламинатных панелей постелите на нее полиэтиленовую пленку. Некоторые панели ламината могут иметь встроенную пластиковую пленку или что-то подобное.

Плитка

Стяжка должна быть достаточно прочной, чтобы по ней можно было ходить, прежде чем можно будет приступить к укладке плитки. В зависимости от толщины может пройти около трех дней, прежде чем вы сможете это сделать, а бетонному фундаменту должно быть не меньше недели.

Прежде чем приступить к работе, вы должны убедиться, что основание, на которое вы собираетесь укладывать плитку, чистое и сухое, уделяя особое внимание деформационным швам и их правильности.

№

Уложите плитку, оставляя швы шириной примерно 3 мм – это позволяет затирку швов и обеспечивает подвижность. После укладки плитки заполните швы и заполните деформационные швы по периметру силиконом.

Ковер

Стяжка должна быть как можно более сухой перед укладкой ковра, чтобы избежать образования плесени из-за повышения влажности. После высыхания стяжка должна быть очищена от загрязнений (таких как масла, жир или полироль, например).

Бетонные стяжки должны быть конструктивно прочными и не содержать отверстий, сколов или трещин. Если стяжка повреждена, вы сможете исправить ее, используя утвержденную выравнивающую смесь толщиной не менее 3 мм.

Стяжка пола EasyMix

EasyMix является ведущим поставщиком стяжек для полов, снабжая домашних и коммерческих клиентов бетонными изделиями высочайшего качества. Наши первоклассные услуги по укладке стяжки пола включают ее смешивание и доставку, что позволит вам добиться идеальной отделки вашего бетонного пола.

Стяжка пола, которую мы предлагаем, доступна для доставки в тот же или на следующий день, что дает вам выбор высококачественных, готовых материалов или смешанных материалов на месте. Мы даже можем предложить двухчасовые интервалы доставки после размещения заказа, что позволит вам подготовиться к прибытию вашего бетона.

Здесь, в EasyMix, у нас есть широкий спектр бетонных изделий и услуг, доступных как для коммерческих, так и для бытовых клиентов, включая коммерческий бетон, бытовой бетон и бетононасосы. Если вы хотите узнать больше о стяжке пола, которую мы предоставляем, свяжитесь с нами сегодня — мы работаем в Северном Лондоне, Хартфордшире, Бедфордшире, Бакингемшире, Нортгемптоншире и прилегающих районах.

Время высыхания стяжки | EasyMix Concrete UK Ltd

В строительных проектах время решает все. Вам необходимо знать, когда поступит продукция, когда были выданы разрешения и сколько времени требуется различным строительным материалам для схватывания.

Стяжка может быть особенно сложной. Поскольку существует так много разных типов, как вы должны знать, сколько времени потребуется для высыхания? Что ж, в этом месяце команда EasyMix здесь, чтобы помочь вам в этом: мы расскажем о некоторых из самых популярных типов стяжек и о том, как долго они сохнут.

Для чего используется стяжка?

По сути, стяжку можно понимать как выравнивающий материал. То есть, мы укладываем стяжку поверх поверхности, чтобы создать гладкую, ровную основу, на которую можно укладывать напольное покрытие или просто использовать его как самостоятельное напольное покрытие. Важно точно знать, сколько времени потребуется для высыхания стяжки, так как это влияет на то, когда можно будет укладывать напольное покрытие или когда по поверхности будет видно движение.

Традиционная стяжка

Традиционная стяжка, используемая в самых разных проектах, состоит из смеси песка и цемента в соотношении 1 часть цемента на 3-5 частей песка. 1:4 — довольно типичное соотношение.

Традиционная стяжка имеет типичное время схватывания 24-48 часов и типичное время высыхания около 1 мм в день .

Быстросохнущая стяжка

Как вы понимаете, быстросохнущая стяжка была специально разработана для обеспечения быстрого схватывания и высыхания — идеально подходит для тех проектов, где требуется быстрое движение или укладка пола.

Типичное время схватывания быстросохнущей стяжки составляет 1-2 часа , в то время как обычное время высыхания составляет около 9 часов.0007 10-15 мм в день . Как видите, это гораздо быстрее, чем традиционная стяжка.

Проточная стяжка

Проточная стяжка, также известная как жидкая стяжка, как правило, содержит меньше и более мелкие заполнители, чем традиционная стяжка, что обеспечивает более удобную смесь и более гладкую поверхность. Жидкая стяжка часто используется для внутренних работ и отлично подходит для теплых полов.

Текучие стяжки имеют типичное время схватывания 6-48 часов и типичное время высыхания около 1 мм в день .

Правильный фундамент под дом из газобетона – советы специалиста

Какой фундамент под дом из газобетона лучше всего использовать, какие особенности этого строительного материала учесть при возведении основания под строение?

Во-первых, вам нужно знать, что любое строение из газобетона нужно возводить на прочном основании с хорошо связанными элементами. Как и любое блочное или кирпичное строение, дом из газобетона имеет все шансы развалиться, будучи возведенным на основании из отдельных элементов.

Во-вторых, сам газобетон не обладает выдающимися прочностными характеристиками. Строить из него высокие здания или здания с небольшой толщиной стен не нужно. Минимальная толщина стены из газобетона – 40 см. Здания, построенные «в один блок» имеют все шансы развалиться не только от механического воздействия, например, при снеговом давлении, но даже и от сильного ветра. На строительных форумах регулярно появляются фотоматериалы с разрушенными стенами жилых и подсобных строений после достаточно сильной ветровой нагрузки.

Конечно, газобетон является отличным утеплителем. Стена газобетона в 60 см перекрывает с лихвой требования нового СНиП по теплосопротивлению ограждающих конструкций даже для северных районов.

Утепленная плита

Лучший вариант плитного основания под газобетонный дом – это утепленная плита. Такое основание позволяет выстроить стабильное основание под несущие стены и перегородки, обеспечивает необходимую стабильность перекрытий.

Конечно, в газобетонном доме лучше использовать легкие типы перекрытий – деревянные или облегченные бетонные. Железобетонный монолит можно использовать только тогда, когда сам конструктив здания выполнен из несущих стальных или железобетонных конструкций, а газобетон используется только как утеплитель и в качестве заполнения проемов между несущими конструкциями.

Плитный фундамент под дом из газобетона, возводимый по технологии УШП, позволит поднять газобетонные стены до 2-х этажей и пристроить сверху мансарду. Нужно ли возводить более высотный дом в условиях частного домостроения? Вряд ли.

Винтовые сваи

Винтовой фундамент под дом из газобетона тоже имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Стальные сваи должны быть связаны стальным же ростверком, который позволит залить поверху прочное железобетонное основание. Арматура основания должны быть связана с элементами стального ростверка – это исключит возможные подвижки бетонной части ростверка.

Возводить газобетонные стены на голом стальном ростверке или на деревянном брусовом основании нельзя ни в коем случае. Возможно не в первый зимний сезон, но в последующие холодные сезоны точно пойдут трещины, и дом будет пребывать в аварийном состоянии. Несмотря на собственную относительную вязкость и прочность, стальной ростверк не может обеспечить требуемой жесткости под газобетонные блоки.

Железобетон же вполне подходит для этих целей. Минимальная высота железобетонного основания на стальном ростверке – 35 см. Минимальная ширина, как уже упоминалось выше – 40 см. В данном случае стальной ростверк вполовину разгружает железобетон, поэтому минимальная высота в 60 см при ширине в 40 см не требуется.

Бетонные сваи

Любые бетонные сваи, используемые в качестве основания под газобетонный дом, должны быть перевязаны железобетонным ростверком в единую конструкцию. Арматура ростверка должна быть связана с арматурным каркасом каждой сваи.

Минимальная ширина ростверка в этом варианте 40 см, минимальная высота ростверка в этом варианте – 60 см.

МЗФЛ под дом из газобетона

Использование малозаглубленных лент под дома из газобетонных блоков также оправдано, так как это один из дешевых видов оснований. Сам по себе газобетонный дом также является одним из самых экономичных видов строений. Поэтому связка «дом из газоблока» и «МЗФЛ» вполне оправдана и логична.

Где могут найти свое применение МЗФЛ как основания под газобетонные дома? На непучинистых грунтах, когда не требуется компенсировать силы морозного пучения.

Либо в относительно теплых регионах, где силы морозного пучения даже на пучинистых грунтах никак себя не проявляют.

Минимальная ширина МЗФЛ в этом варианте 40 см, минимальная высота МЗФЛ в этом варианте 60 см. В случае возведения одноэтажной постройки из газобетона можно снизить высоту МЗФЛ до 40 см.

Фундаментные блоки

Не самый удачный вариант при постройке дома из газобетона – это использование фундаментных блоков как основание под строение. Тем не менее, такой вариант фундаментного исполнения тоже возможен с соблюдением нескольких условий:

1. Должны использоваться в качестве основания только армированные фундаментные блоки.
2. Арматурный каркас всех фундаментных блоков должен быть связан в единую систему.
3. Минимальная высота стенки из фундаментных блоков в этом варианте – 3 блока.
4. По верху стенки из фундаментных блоков заливается железобетонный ростверк с размерами 40х40 см.

В случае исполнения этих условий можно использовать ФБС под возведение невысокого газобетонного здания.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Мы уже рассказали о критериях выбора типа фундамента. Теперь подробно рассмотрим конкретные решения. Сегодня речь пойдёт о ленточных фундаментах – мелкозаглубленном (МЗЛФ) и сборном из блоков ФБС. Это надёжные и сравнительно недорогие варианты. Какие у них плюсы и минусы? На что надо обращать внимание при их устройстве? 

Многоликая лента

Ленточный фундамент – это непрерывная железобетонная или бетонная балка, устанавливаемая под всеми несущими стенами здания.

По технологии сооружения различают два типа таких фундаментов:

• Монолитный.
• Сборный (как правило, из блоков).

Кроме того, по глубине залегания в грунте различают ленты:

• Мелкозаглубленные
• Заглубленные ниже глубины промерзания грунта (в Европейской части России глубина промерзания в среднем 1-1,5 м)

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент обладает многими достоинствами:

• Подходит для большинства грунтов (кроме слабонесущих, скальных, в зоне вечной мерзлоты).
• Имеет высокую несущую способность (при правильном расчёте).
• Долговечный.
• Сравнительно несложный в устройстве.
• Более дешёвый, чем некоторые другие варианты.

К недостаткам таких фундаментов можно отнести:

• Необходимость земляных работ, объём которых напрямую зависит от глубины заложения ленты. Плюс к этому нужно вывозить выкопанный грунт с участка.
• При устройстве на пучинистых грунтах требуются меры по компенсации морозного пучения.
• Длительное время твердения бетона после заливки: не менее 28 суток до набора 100% прочности. Впрочем, кладку стен можно начинать раньше – когда бетон наберёт 70% прочности, но это всё равно сравнительно долго.

Мелкозаглубленная лента vs. заглубленная лента

Как известно, в средней полосе России часто встречаются не самые удачные грунты – пучинистые (глина, суглинки, супеси и пр.). Зимой при насыщении водой происходит их морозное пучение: они увеличиваются в объёме, оказывая выдавливающее воздействие на фундамент, что может приводить к его деформации.

Долгое время популярным решением этой проблемы в малоэтажном строительстве были заглубленные ленточные фундаменты. Когда подошву ленты располагают ниже глубины промерзания грунта (её величина различается в зависимости от региона), морозное пучение не оказывает заметного влияния на фундамент. Хотя остаётся риск повреждения боковых частей фундамента касательными силами морозного пучения.

Сегодня ленты глубокого залегания востребованы только тогда, когда необходим подвал или цокольный этаж. В остальных случаях предпочтительнее мелкозаглубленные ленты, глубина заложения которых не зависит от величины сезонного промерзания грунта (а определяется теми нагрузками, которые должен выдерживать фундамент). Такие ленты можно дополнять полами по грунту или балочными перекрытиями (реже – перекрытиями из бетонных плит). При этом, устраивая подземную конструкцию дома, предусматривают ряд мер по защите от морозного пучения, о которых мы расскажем чуть позже.

Мелкозаглублённая лента в сочетании с бетонными полами по грунту

Ленты мелкого заложения имеют ряд преимуществ над заглубленными лентами. Главный из них – значительно меньшая стоимость. Чем она обусловлена?

• Меньшим объёмом земляных работ.
• Меньшим расходом материалов, прежде всего – бетона.
• Меньшими трудозатратами на сооружение фундамента.

Мелкозаглубленная лента vs. железобетонная плита

Серьёзный конкурент мелкозаглубленной ленте – железобетонная плита. Плита подходит для любых фундаментов, в том числе пучинистых и обильно водонасыщенных. Перед её возведением зачастую не требуются инженерно-геологические изыскания. Она достаточно простая в сооружении. В то же время у мелкозаглубленной ленты есть свои преимущества над ней:

• Меньшая стоимость, прежде всего, за счет значительно меньшего расхода бетона.
• Возможность устройства на рельефе с небольшими неровностями или уклоном (под плиту нужна площадка без уклонов и неровностей).
• Возможность сооружения полноценного цоколя.
• Более простые работы по заведению в дом и прокладке на первом этаже инженерных коммуникаций.

Укладка первого ряда блоков Ytong на ленточный фундамент

Как защитить фундамент от морозного пучения?

Очень просто: создать условия, при которых пучинистый грунт под домом не будет подвержен пучению. Как известно, такой грунт увеличивается в объёме при двух условиях: если он насыщен водой и если он промерзает. То есть нужно добиться, чтобы грунт не насыщался водой и не промерзал в зимнее время. Для этого при устройстве мелкозаглублённой ленты предусматривают три мероприятия:

1. В пятне застройки частично удаляют пучинистый грунт и вместо него сооружают непучинистое основание, обычно в виде хорошо утрамбованной подушки из крупнозернистого песка или щебня, толщиной 200-300 мм (более толстый слой сложно качественно утрамбовать, а без уплотнения основания возможна усадка фундамента). Это нужно, чтобы понизить уровень залегания грунта, склонного к пучению, и распределить давление от него при пучении на большую площадь.
2. Препятствуют насыщению грунта водой. Для этого по периметру здания предусматривают систему дренажа, размещая её ниже подошвы фундамента. Дренаж необходим только при высоком уровне грунтовых вод (УГВ): когда вода может достичь того слоя грунта, на который непосредственно опирается подошва фундамента. Если УГВ находится ниже отметки фундамента (пусть даже и выше глубины промерзания грунта в данном регионе), то дренаж, как правило, не нужен.
3. Препятствуют промерзанию грунта под домом. Для этого подземную часть здания утепляют. Прежде всего, наружную стену ленты и отмостку по периметру дома. Нередко – ещё и подошву ленты. Используют пенополистирол – экструдированный (ЭППС) или обычный (ППС). Оба материала обладают хорошими теплозащитными свойствами, но ЭППС «теплее», прочнее, устойчивее к воздействию воды (имеет почти нулевое водопоглощение) и, как следствие, дороже. Толщина слоя утепления – 50-150 мм в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе, величины заглубления подошвы и пр. Кроме того, утеплитель монтируют под полом по грунту или в толще балочного цокольного перекрытия.

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента с теплоизолированной подземной частью. Фото: URSA

Добавим, что утепление защищает фундамент от воды и механического повреждения грунтом. А утепление пола или цокольного перекрытия ещё и снижает теплопотери из дома, уменьшая затраты на отопление.

Несъёмная опалубка

В последнее время всё чаще практикуют монолитные ленты с несъёмной опалубкой. В её применении есть немало плюсов:

• Она ускоряет строительство фундамента, поскольку её не требуется демонтировать после отверждения бетона.
• Отделывать цоколь можно, не дожидаясь полного высыхания бетона.
• Опалубка может выполнять функцию теплоизоляции.

Последний момент особенно важен. Несъёмную опалубку сооружают из различных материалов, но наибольшей популярностью сегодня пользуется экструдированный пенополистирол. И тогда опалубка играет роль теплоизоляции, максимально защищая грунт от промерзания через бетонную ленту. Толщина плит из ЭППС, применяемых для монтажа этой конструкции, – от 50 до 100 мм.

Добавим, что устройство опалубки из ЭППС – технологичный процесс. К плитам теплоизоляции производители предлагают полный набор комплектующих, необходимых для монтажа. Прежде всего, полимерные стяжки с удлинителями – перемычки, которые задают необходимую толщину бетонной ленты и не дают конструкции деформироваться в момент заливки бетона. Также среди комплектующих – фиксаторы для арматуры, тарельчатые дюбели, клей-пена для склеивания плит.

Пожалуй, единственный минус несъёмной опалубки из ЭППС – стоимость. Это недешёвая конструкция, и если предполагается строить дом на грунтах непучинистых или пучинистых, но с низким уровнем грунтовых вод, то несъёмная опалубка из ЭППС – экономически не оправданна.

Как сооружать мелкозаглубленную ленту?

Для начала нужно её спроектировать с учётом специфики грунтов на участке, глубины заложения, нагрузок на фундамент, толщины кладки и других конструктивных особенностей здания.

Но можно говорить о примерных размерах. В малоэтажном домостроении несущие стены делают из газобетонных блоков невысокой плотности толщиной 375 мм. Такие стены довольно лёгкие, и потому под них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных габаритов: для одноэтажного дома – шириной 400 мм, для двухэтажного – шириной 600 мм. Глубина залегания – 300 мм, высота цокольной части – 200 мм (то есть общая высота фундамента –500 мм).

Рассмотрим типичный вариант сооружения мелкозаглубленной ленты с полами по грунту. Работы начинают с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншей под ленту. Далее на дно укладывают подушку – слой песка или щебня толщиной 100-300 мм в зависимости от типа грунта. Подушку обязательно трамбуют послойно виброплитой.

Затем устанавливают и укрепляют тем или иным способом опалубку – форму для будущего фундамента. Чаще всего её делают съёмной – из обрезной доски, фанеры, ОСП и пр. Но, как уже говорилось, можно установить и несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола. На этапе подготовки опалубки закладывают сквозные гильзы, через которые после бетонирования будут заводить в дом инженерные коммуникации.

Далее сооружают пространственный арматурный каркас, задача которого – воспринимать растягивающие нагрузки, тем самым повышая прочность фундамента. Каркас выполняют чаще всего из стальных стержней. Как и у любой другой изгибаемой железобетонной балки, у ленты должно быть две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены друг с другом вертикальной арматурой. Количество и диаметр стержней определяют на основании расчёта, но чаще всего используют 4-6 прутков диаметром 10-12 мм. Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм), – это мера по защите металла от коррозии. Связывают прутки мягкой вязальной проволокой.

Затем приступают к бетонированию. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Его заливают с использованием бетононасоса или миксера, которые подъезжают к стройплощадке. Желательно заливать бетон непрерывно, в один заход. Бетон обязательно уплотняют с помощью глубинного вибратора.

Цокольная часть ленточного фундамента

Полную прочность бетон набирает не менее чем за 28 суток. Опалубку снимают после схватывания бетона (летом, как правило, через 5-7 дней). Далее при необходимости выполняют вертикальную гидроизоляцию обмазочными или оклеечными материалами на битумной или полимерной основе, а также утепление фундамента и отмостки. После чего делают обратную засыпку ленты, отмостку и – внутри ленты – пол по грунту.

Последний устраивают обычно так. Снимают плодородный слой земли, делают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм. На неё укладывают разделительный слой – например, полимерную профилированную мембрану. Потом монтируют вразбежку плиты ЭППС (или ППС) расчётной толщины (как правило, до 200 мм). Рекомендуют применять плиты с высокой прочностью на сжатие – не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации.

Затем на специальные фиксаторы устанавливают арматурную металлическую сетку, обычно с прутками диаметром 8-12 мм и ячейками 200 х 200 мм, в один или два ряда. После чего заливают стяжку из прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной, как правило, 100-120 мм. В стяжку нередко встраивают водяные тёплые полы, но предпочтительнее сооружать такой пол в отдельной стяжке (поверх фундамента) толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм. Чаще всего стяжку отделяют от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной 25-30 мм.

Бетонная “лента” в сочетании с полами по грунту

Сборная лента из блоков ФБС

«ФБС» расшифровывается как «фундаментные блоки сплошные». Это готовые монолитные изделия прямоугольной формы из бетона марки М100 (В7,5) или М200 (В15). Стандартные размеры блоков, применяемых для устройства ленты под газобетонную кладку: ширина 400 мм, высота 600 (580) мм, а длина может варьироваться – 2400 (2380), 1200 (1180), 900 (880), 800 (780), 600 (580) мм. ФБС не имеют армирования, но снабжены монтажными петлями, чтобы их можно было переносить с помощью крана. Блоки привозят с завода ЖБИ на стройплощадку и устанавливают краном в несколько рядов, формируя стену ленточного фундамента.

Такие блоки обрели популярность ещё в советские времена, но и сегодня они среди лучших вариантов фундамента для дома из газобетона. Всё дело в их очевидных плюсах:

• Лента из ФБС – самый быстровозводимый бетонный фундамент для дома из газобетона. Весь процесс сооружения фундамента занимает, как правило, 5-7 дней.
• Фундамент из ФБС можно строить в любое время года.
• Несмотря на невысокую марку бетона и отсутствие внутри арматурного каркаса блоки ФБС очень хорошо выдерживают нагрузки на сжатие. А компенсировать нагрузки на растяжение, действующие на фундамент, позволяет армирующий обвязочный пояс, который сооружают поверх ленты.
• Фундамент из бетонных блоков – долговечная конструкция.
• Лента из ФБС – подходящий вариант, когда к пятну застройки нет подъездных путей для тяжёлой бетономешалки (миксера). Кран с длинной стрелой может переносить блоки, не заезжая на участок.
• Фундамент из ФБС – сравнительно недорогая конструкция, хотя не во всех регионах и только при условии, что завод по изготовлению ФБС находится на небольшом удалении от стройплощадки. В противном случае фундамент может оказаться довольно затратным.
• Сооружение ленты из ФБС – простая операция, с ней справятся даже рабочие не самой высокой квалификации.

Минусы фундамента из ФБС:

• Несмотря на одну и ту же заявленную марку бетона, блоки от разных производителей могут иметь разную фактическую прочность. Далеко не все заводы по изготовлению железобетонных изделий выпускают блоки требуемой прочности. Лучше приобретать блоки из бетона на гранитном или гравийном щебне, но не на известняковом – они менее прочные.
• Геометрия ФБС далека от идеальной, что приводит к перепадам между соседними блоками в ряду, а значит, требуется тщательное выравнивание их при укладке.
• Фундамент из ФБС – не лучший вариант для участков с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильными грунтами.

Работы по возведению такого фундамента начинают с разметки и подготовки траншей или котлована. Затем укрепляют основание под фундамент. На дно укладывают песчаную или щебёночную подушку толщиной 100-300 мм, обязательно трамбуя её виброплитой. Как вариант – делают бетонную подготовку (подбетонку) из низкомарочного бетона.

Малоэтажное здание на ленточном фундаменте.

Когда фундамент из ФБС строят под тяжёлыми зданиями, в качестве основания для блоков часто предусматривают фундаментную подушку – железобетонные плиты ФЛ, также монтируемые краном. Благодаря этим плитам подошва ленты становится шире и прочнее, что позволяет ей распределять увеличенную нагрузку. Однако дом из газобетона сравнительно лёгкий, повышенных нагрузок на основание нет, и потому обычно плиты ФЛ не нужны. Они могут понадобиться только в случае нестабильных или неоднородных грунтов, чтобы блоки ФБС со временем не «разъехались».

Блоки устанавливают в несколько рядов, их количество определяют расчётом. Чаще всего предусматривают не менее трёх рядов, чтобы связать блоки в максимально жёсткую конструкцию. Минимальное смещение (перевязка) каждого верхнего блока относительно нижнего – 250 мм.

По возможности ряд выкладывают из самых длинных ФБС – 2400 (2380) мм: так монтаж идёт быстрее, да и кладка будет прочнее. Но даже если комбинировать длинные блоки с короткими, редко получается создать ряд кладки только из одних ФБС: длиной блоков не набрать со стопроцентной точностью длину той или иной стороны ленты. Остаются небольшие промежутки, которые заполняют, как правило, кладкой из полнотелых керамических кирпичей на всю толщину и высоту блока. В любом случае необходимо заранее подготовить схему раскладки каждого ряда блоков с указанием размеров.

Как уже говорилось, блоки устанавливают краном. Монтаж начинают с углов здания, укладывая туда ФБС максимальной длины. Это позволяет точно вывести весь первый ряд блоков, а также избежать промежутков в районе углов фундамента. Каждый следующий ряд ФБС укладывают на бетонный раствор марки М100, толщиной не менее 20 мм. За счёт толщины растворного шва устраняют перепады по высоте между блоками. Кроме того, раствором заполняют вертикальные стыки ФБС (на торцевых частях блоков есть выемки) и промазывают им снаружи вертикальные швы кладки. В случае лёгкого газобетонного дома армирование между рядами ФБС не делают.

Идеально выровнять верхний ряд кладки из ФБС обычно не получается, поэтому ленту выравнивают армирующим обвязочным поясом. Его можно выполнить из бетона, но тогда понадобится сооружать опалубку, вязать арматурный каркас, а после заливки бетона ждать, пока он наберёт прочность. Поэтому нередко идут более простым, быстрым, а главное – дешёвым путём: выполняют армопояс из полнотелого керамического кирпича в несколько рядов.

Гидроизоляция ленточного фундамента

При необходимости ленту из ФБС гидроизолируют и утепляют.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Свойства газобетона
• ✓ Основание дома из газобетона
• ✓ Стены и перекрытия из газобетона

90 Сырье для производства газобетона 0013 90 Свойства газобетона

газобетона – песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Отформованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200°С, затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и имеющих нестандартную форму.

На нашем рынке представлен продукцией марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Grass (все — Россия) и др. Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошие паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

Но главным достоинством газобетона являются его отличные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока службы самих конструкций.

---

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

---

При строительстве коттеджа до 4-х этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании с штукатурной отделкой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом районе (не забывайте, что т. е. самолет через стены гораздо меньше, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал). Некоторые производители выпускают блоки плотностью Д400, которые обладают необходимой несущей способностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиП (чем ниже плотность блока, тем лучше его теплозащитные характеристики).

---

См. также: Строительство дома из керамических блоков

---

Фундамент дома из газобетона

Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупно- размерного кирпича), и поэтому нагрузка на фундамент ниже. Потребуется менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и во избежание появления трещин в стенах дома необходимо создать под кладку надежный фундамент.

Опора ж/б плиты на стену из газобетонных блоков:
1. Газобетонный блок
2. Внутренняя отделка
3. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора
4. Слой эффективной теплоизоляции
5. Монолитная железобетонная плита
6. Блок газобетонный дополнительный
7. Наружная отделка

Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любого типа.

Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборно-разборное основание в виде ленты из блоков ФБС, заложенных на глубину промерзания грунта.

Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их монтажа можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант основания – буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

Комментарий

«Среди ошибок, допущенных при возведении стен из газобетона, — кладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем газобетона. Обычное решение предполагает толстый шов (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утепления). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или не наносится вовсе, что сказывается на эксплуатационных свойствах стены. Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки от блока к блоку. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания. Более того, влага, попадающая в трещины, при замерзании будет увеличиваться в размерах, и они тоже начнут расти. Трещины могут образоваться и из-за отсутствия монолитных обвязочных поясов по периметру дома на уровне перекрытий, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами.

Опорные стропила на стену из газобетонных блоков:
1. Стропильная нога
2. Уголок металлический
3. Мауэрлат
4. Гидроизоляция
7. 0 3. Армопояс 900 слой эффективная теплоизоляция
8. Газобетонный блок

Стены и перекрытия из газобетона

Принципиальное отличие кладки из газобетонных блоков от кладки из других каменных материалов (крупноформатный кирпич, пеноблоки и др.) заключается в том, что стена выполняется из газобетона с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которого всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм). Шов является мостиком холода в стеновой конструкции, так как имеет более высокую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.

Такой тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент – кельма. Клеевой состав фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Швы должны быть заполнены клеем на всю глубину кладки.

Первый ряд блоков укладывается поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего битумно-битумной или битумно-полимерной). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.

Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не является идеально гладкой (ровной), и аналогичный раствор (толщиной не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады по высоте (их допустимая величина не более 20 мм). Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, так как от этого зависит ровность стен всего здания. Небольшие перепады между соседними блоками устраняют с помощью рубанка и шлифовальной доски.

---

См. также: Газобетонный дом – преимущества строительства

---

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, либо срезать ножовками по газобетону углы стандартных блоков, либо – в корпус большого радиуса – кладка круглая за счет шва.

Ряд производителей рекомендуют предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки. Армирование можно выполнить с помощью сетки из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва будет 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

а, б) Укладка блоков на специальный клей на цементно-песчаную основу. Клей наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности блока, используя для этого специальный инструмент – кельму. В) Для распиловки блоков предусмотрена ножовка и угольник. г, д) Так как толщина клеевого шва всего 1-3 мм, выравнивание кладки за счет него не представляется возможным. Итак, необходимо тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров

Поэтому армировать лучше металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные ограждения, которые выполнены в кладке (не менее 60 мм от боковых кромок блоков). Затем заглушки заливаются раствором клея. Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать обычные участки кладки из их блоков не нужно, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при применении таких блоков необходимо предусмотреть армирование оконными проемами (в предпоследнем ряду блоков, причем длина армирования должна быть больше проема не менее чем на 50 см с каждой стороны) , а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне междуэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть закрыт. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Комментарии специалиста

«Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий наружные стены, обязателен в сейсмических зонах. Обязательно должен быть предусмотрен при строительстве крепких или средне-пятнистых грунтов. При грунтах слабопучинистых или без шапки, то можно отказаться от нее и выполнить распределительный пояс в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания.Обычно кирпичную кладку делают в три ряда высотой и затем опираются на нее плитой или лагами Толщина кладки выбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания насквозь стены, а в случае больших размеров оконного проема армировать блоки подоконника стержнями 10-12 мм (укладывая их в штробы и заливая цементным раствором) для распределения нагрузки от ом тяжелую оконную коробку и тем самым предотвратить появление щелей по углам проема.

Внутри такого блока заливается арматура и заливается его бетоном, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через этот пояс. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания. А некоторые строительные компании после проведения расчетов отказались от использования обвязочного пояса и арматуры в оконных зонах при возведении малоэтажных загородных домов, считая, что они неоправданно увеличивают стоимость и сроки возведения здания. Добавим, что для анкеровки наружных стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.

---

Смотрите также: Из какого материала лучше строить дом

---

Существуют разные технологии устройства полов в доме из газобетона. Наиболее надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).

Однако это самый дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, и соответственно возрастут сроки строительства. Не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением можно считать сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые краном.

Недостатком их является стандартная форма и размер, а это значит, что в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или при небольшом расстоянии между плитами придется дополнять перекрытие монолитными секциями. К тому же такое перекрытие будет толще – 220 мм.

Обратите внимание: для минимизации промерзания потолка между плитой и стеновым блоком необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола). Если необходимо уложить потолок вручную (без применения крана) и в сжатые сроки, то можно использовать сборно-монолитное перекрытие, предлагаемое некоторыми производителями газобетона.

Основан на железобетонных балках, изготовленных на заказ, необходимой длины (до 7 м) и малого сечения. Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) укладывают Т-образные газобетонные блоки. Затем уложите армирующую сетку и залейте ее стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого потолка до 450 кг/м2. Общая толщина конструкции около 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать потолок на газобетонную кладку, поверх которой наносится цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже используются перекрытия по деревянным балкам.

При установке оконных и дверных проемов предусмотреть перемычки. Самый дешевый и простой вариант – металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.

Возможен также монтаж перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому снаружи балки должны быть покрыты теплоизоляцией), готовые армированные балки из газобетона, П-образные газобетонные блоки, заполненные арматурой и бетоном, и т. д. Примечание. что П-образные блоки с такой заливкой и закладными анкерами обычно предусматривают для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат – несущий брус для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из стеновой конструкции, чтобы исключить скопление влаги в зоне контакта стены и отделки. Так, допустимо применение минеральных штукатурок повышенной прочности (возможны тонкослойный и толстослойный варианты их нанесения) с последующей покраской паропроницаемыми красками.

Отделка наружной стены тонкослойной штукатуркой:
1. Газобетонный блок
2. Грунтовочный слой
3. Фасадная стеклосетка
4. Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом вентилируемая Между газобетонной стеной и кирпичной кладкой следует оставлять зазор около 40 мм для удаления паров воды (самонесущая кирпичная стена соединяется с газобетонными блоками с помощью гибких связей). Несмотря на высокие теплотехнические характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять наружные стены.

Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м ³ ).

Крепятся к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Либо закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.

---

Смотрите также: Веранда своими руками

---

Комментарий специалиста

Блоки газобетонные толщиной 375 мм, имеющие плотность D500, в сочетании с оштукатуриванием соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, установленным СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральных Россия. Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут обеспечены другие меры по сбережению тепла – качественное утепление кровли и перекрытий на границе с холодными зонами, энергосберегающие окна, теплоизолированные двери и т. п. должна быть реализована концепция пассивного дома. При этом срок службы утеплителя будет значительно меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятков лет может потребоваться реконструкция фасада здания.

Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Можно ли использовать Aircrete для фундамента?

В современном строительстве, в отличие от обычного заполнителя в бетоне, газобетон имеет много устойчивых воздушных ячеек, которые хорошо распределяются внутри материала, улучшая его структуру при использовании в строительстве. Так можно ли его использовать для фундамента?

Газобетон можно использовать для фундаментов. Он легкий, затвердевает за ночь и продолжает затвердевать со временем. Его легко формовать и формировать с помощью обычных инструментов для формовки дерева. Газобетон в основном состоит из цемента, воды и пены, хотя также используются другие материалы, такие как песок, известь, гипс и алюминий.

В этой статье рассматриваются области применения газобетона, способы его изготовления и качества, которые делают его лучше бетона. Читайте дальше, чтобы лучше понять, как можно использовать газобетон для фундаментов.

Места, где газобетон используется в строительных целях

Чаще всего вы обнаружите, что газобетон предпочтительнее в крупномасштабных коммерческих, жилых и промышленных строительных проектах. Для малоэтажных зданий высотой до 4 этажей может использоваться вместо бетонных колонн. Для более высоких зданий он используется для разделения и облицовки панелей, что экономит время, необходимое для завершения проекта.

Газобетон также можно использовать для строительства теплиц, жилых и складских помещений, соединительных плит и готовых блоков или панелей, заливных утепленных крыш, полов и труб, а также для звукоизоляции и амортизирующих поверхностей. Он также используется на свалках, в заброшенных шахтах, для замены нестабильного грунта и засыпки конструкций, чувствительных к весу.

Почему газобетон предпочтительнее традиционного бетона?

Газобетон является распространенным выбором вместо традиционного бетона из-за нескольких различных соотношений смешивания, которые вы можете достичь, в зависимости от потребностей в аэробетоне для конкретного проекта. Некоторые качества газобетона, превосходящие бетон, перечислены ниже:

Общий вес меньше

Газобетон очень легкий и не токсичен для человека. По этой причине вы можете использовать гвозди или шурупы, и его также легко ремонтировать. Его можно укрепить для более прочной конструкции, используя стекловолокно, бумагу или очень прочную ткань. Создание натяжной мембраны в верхней части гарантирует, что на поверхности не образуются трещины или щели.

Низкие затраты на строительство

Сборный газобетон заменяет дополнительные строительные материалы, такие как гравий, смешанный с цементом. Благодаря своей гладкой поверхности снижается потребность в дополнительной отделке или штукатурке. Помимо экономии прямых затрат на эти материалы, это также сэкономит вам затраты на тяжелое оборудование и трудозатраты.

Газобетон имеет низкую плотность, что снижает нагрузку на конструкцию. Это означает, что в фундаменте будет использоваться меньше бетона и стали. Размер используемых блоков можно увеличить, уменьшив количество швов, требующих цементного раствора.

Термическая эффективность обеспечивает благоприятную температуру

Газобетон обладает отличной теплоизоляцией благодаря наличию многочисленных воздушных ячеек. В экстремальных погодных условиях, таких как снег или летняя жара, он действует как буфер, тем самым снижая расходы на отопление и экономя топливо.

Толщина также может регулироваться в зависимости от вашего климата. Тот факт, что ему можно придать любую форму, пригодится при возведении куполообразных или целых стен. Это не оставляет места для холодных зазоров или тепловых мостов в швах и создает воздухонепроницаемое пространство, которое легко поддерживать с точки зрения температуры.

Огнестойкий и выдерживает очень высокие температуры

Газобетон не горит. С температурой плавления более 1593 ° C (2900 ° F) он считается самым высоким стандартом пожарной безопасности. Неорганические материалы, используемые для производства газобетона, не горючи и не выделяют токсичных газов при воздействии пламени.

Водостойкий газобетон

При погружении в воду газобетон имеет тенденцию всплывать на поверхность, поскольку он не впитывает воду, не деформируется и не разлагается даже при длительном воздействии воды.

Это позволяет использовать разбрызгиватели для сада на крыше, не беспокоясь о просачивании воды внутрь. В местах, где влажность является проблемой, это идеальный материал для вас.

Конструкция защищает от вредителей и грызунов

Борьба с вредителями и грызунами является очень распространенной проблемой. Часто мы вынуждены использовать фумигацию или химикаты, чтобы держать их под контролем. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию, не оставляя места или щелей для проникновения вредителей или грызунов. Это делает его идеальным материалом для строительства складских помещений или теплиц.

Экологичность и простота утилизации

Экологические материалы, используемые для производства газобетона, получены из природных ресурсов. Их вес и безвредность гарантируют, что даже при утилизации они не нанесут вреда окружающей среде и оставят меньший углеродный след.

Как изготавливается газобетон?

Газобетон изготавливается из цемента, извести, песка, золы пылевидного топлива (PFA) и воды. Любой человек, обладающий базовыми навыками каменщика и способный освоить правильные пропорции смешивания, может производить газобетон.

PFA, смешанный с песком, выливается в воду до образования густой жидкости. Эту смесь нагревают перед добавлением цемента, извести и небольшого количества порошка сульфата алюминия.

Целью алюминия является взаимодействие с гидроксидом кальция и водой в извести с образованием пузырьков водорода. В результате смесь расширяется, замещая водород воздухом. После того, как ему дают немного остыть и застыть, его разрезают по размеру и отверждают с помощью пара под давлением в автоклаве.

Для приготовления газобетона в домашних условиях вам понадобится пенообразователь, воздушный компрессор, весы, цемент и вода. Так как важна плотность пены, вам понадобится качественное моющее средство с высокой пенообразующей способностью. Нормальная плотность газобетона находится между 90,07 кг (20 фунтов) и 27,21 кг (60 фунтов)/куб.фут. с прочностью на сжатие от 50 фунтов на квадратный дюйм до 930 фунтов на квадратный дюйм.

Воздушные камеры должны оставаться стабильными, поэтому заранее протестируйте пенообразователь, чтобы предотвратить разрушение ячеек под действием силы тяжести. Чем тоньше или меньше пена, тем прочнее и плотнее будет газобетон. Пена увеличит объем цемента примерно в 5-7 раз.

Шаги по созданию газобетона своими руками

1. Добавьте в воду моющее средство (пенообразователь), хорошо перемешайте и измерьте вес с помощью обычных весов. Вес пены должен составлять от 80 до 100 г (от 2,82 до 3,53 унции) на литр. На 5 литров воды требуется 2 стакана пенообразователя. Если пена тяжелее, добавьте давление воздуха. Если светлее, уменьшите давление.

   Чтобы убедиться, что у вас правильная консистенция, нанесите немного пены на руку и переверните ее. Если он останется у вас на руке, значит, все в порядке. При желании вы можете приобрести пенообразователь, специально предназначенный для газобетона.

2. Добавьте один мешок цемента 42,64 кг (94 фунта) на 6 галлонов воды в указанном порядке, чтобы предотвратить образование комков. Соотношение воды и цемента составляет 1:2, но оно может варьироваться в зависимости от конкретных структурных требований. Из одного мешка цемента получается от 40 до 50 галлонов газобетона.
3. С помощью воздушного компрессора добавьте в смесь пену. Давление должно быть не менее 2,5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм. Пена имеет тенденцию всплывать, поэтому убедитесь, что вы впрыскиваете ее на дно и тщательно перемешиваете. Также можно использовать промышленную пеногенераторную установку, например, Little Dragon.
4. Вылейте смесь в любую форму и оставьте на ночь.
5. Чтобы предотвратить утечку, вы можете выстелить контейнер пластиковой бумагой.

Вот видео на YouTube, объясняющее, как за несколько минут построить простую установку для производства газобетона:

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что газобетон обладает отличной прочностью на сжатие, но все еще нуждается в усилении, чтобы соответствовать требованиям некоторых строительных стандартов.

Как сверлить бетон, бетон, перфоратор, дрель, алмазное бурение, резка бетона

Инструменты для сверления бетона

В первую очередь необходимо определиться с инструментом. В основном есть два варианта: ударная дрель и перфоратор. Конечно, лучше всего выбирать перфоратор, ведь изначальная задача этого инструмента заключается именно в пробивке отверстий в бетоне или камне. С его помощью можно сделать отверстия достаточно большого диаметра, тогда как даже самая хорошая ударная дрель не рассчитана на сверление проходов толще 12 см. Но если Вы собираетесь сверлить пенобетон, то в этом случае предпочтительнее именно дрель, так как перфоратор просто напросто разобьет стену. Помните, что для работы нельзя использовать обычную безударную дверь, поскольку это не только бесполезно, но и может привести к поломке инструмента.

Если Вам необходимо будет сделать несколько отверстий, то при отсутствии перфоратора можно воспользоваться и дрелью, но если же Вам предстоит долгая работа, то его приобретения не избежать. Здесь, прежде всего, речь идет об экономии сил и времени, ведь дрель не рассчитана на такие большие нагрузки. Но если все же Вам придется работать этим инструментом, помните, что в этом случае используют победитовое сверло по бетону, наконечник которого покрыт твердосплавным напылением.

Способы сверления бетона

На данный момент в строительном деле хорошо известны как минимум три способа, с помощью которых можно просверлить отверстия в бетоне, даже несмотря на встроенную арматуру. Речь идет об использовании обычной дрели и сверла в сочетании с пробойником (штырем, керном), ударной дрели или перфоратора со специальными сверлами по бетону, а также об алмазном бурении.

Сверлить бетонную стену можно обычной дрелью, которую используют при работах по дереву и металлу. Сверло в этом случае должно отличаться от обычного инструмента, об обычном сверле даже не задумывайтесь. Для работ по бетону в наше время обычно применяют сверла со специальной напайкой из особо твердого сплава (такой сплав называют победитом). При сверлении бетона данным способом необходимо придерживаться определенной последовательности операций. Стоит отметить, что данный способ является самым трудоемким и менее качественным среди всех из-за сложности и достаточно большой продолжительности работы. Чтобы сделать отверстия, различные выемки и пазы в бетонной конструкции, нужно будет обеспечить переменное сочетание ударных и вращательных воздействий на точку сверления. Поэтому монтажнику в месте под будущий дюбель придется попеременно выбивать пробойником часть бетона, после чего эту массу удалять обычной дрелью с победитовым сверлом. Для этого следует взять металлический пробойник (штырь, старое сверло, керн) с размером равным диаметру требуемого отверстия, затем вставить пробойник в небольшое углубление, предварительно сделанное работающей дрелью. Ударами молотка по торцу пробойника крошится верхний слой бетона, далее получившееся отверстие частично углубляется дверью. Такие операции нужно повторять до тех пор, пока Вы не достигнете необходимо по размеру отверстия.

На данный момент самым распространенным способом является сверление бетонных стен при помощи ударной дрели или перфоратора. Таким способом можно достаточно быстро и качественно выполнить работу. При этом старайтесь обращать внимание на арматуру, которая может быть встроена в бетонную стену или какую-либо другую бетонную конструкцию.

Ударную дрель желательно выбирать для небольших объемов работ, при этом не потребуются какие-либо дополнительные приспособления и инструменты. Достаточно лишь перевести работу дрели из обычного вращательного в ударно-вращательный режим. Если же приходится сверлить стену из особо прочного материала, то лучше всего применить перфоратор. Сверление таким способом имеет множество преимуществ по сравнению с ударной дрелью. Бур, вставленный в патрон перфоратора, значительно легче вгрызается в стену, таким образом, Вы сможете гораздо быстрее просверлить бетон.

Такой результат объясняется несколькими факторами. Перфоратор является электромеханическим инструментом с большей мощностью, при этом его патрон вращается с меньшей скоростью, чем патрон дрели. Однако удары перфоратора, которые производятся электропневматическим механизмом, обладают большей силой, именно поэтому он сверлит стены быстрее и легче. К тому же, благодаря импульсу специального бойка, амплитуда поступательных движений бура в перфораторе достаточно большая, и она не зависит от усилий человека. У ударной дрели этот показатель значительно меньший, поскольку ударные движения сверла обеспечиваются взаимодействием специальных храповиков с небольшими зубьями. Кроме того, для лучшего сверления монтажнику придется прилагать большие физические усилия, надавливая на дрель.

Также следует отметить, что высокая скорость вращения патрона ударной дрели в сочетании с минимальными размерами зубьев храповиков может привести к их быстрому износу. Поэтому лучше всего выбирать, хоть и дорогостоящие, но и более надежные и долговечные перфораторы.

Просверлить бетон можно с помощью, Алмазного бурения. Об этом более подробно перейдя по ссылке

Просмотров: 5071

Дата: Понедельник, 21 Сентября 2015

Дополнительная информация по ссылке: http://instrument46.ru.xsph.ru/index.php/cat/c82_Almaznoe-burenie-otverstii.html

выбор сверла, устройство и ошибки при работе

Содержание

• 1 Выбор инструмента и работа с ним
• 2 Подготовка поверхности
• 3 Выбор сверла
• 4 Немного об устройстве дрели и установке сверла
• 5 Подбор мощности для дрелей
• 6 Ошибки при работе с дрелью
• 7 Несколько полезных советов

Каждый из нас неоднократно сталкивался с необходимостью крепления на стенах различных предметов, которые вносят в интерьер разнообразие, создают уют, или просто напоминают о приятных моментах жизни. Чаще всего приходится крепить на бетонную поверхность светильники и бра, картины и фотографии, зеркала и полки, устанавливать кондиционер, или телевизор. Если в случае с небольшой картиной, или фотографией можно обойтись вбиванием гвоздя в стену, то когда вопрос стоит о более массивных и тяжелых предметах, встает вопрос сверления отверстий. Во избежание недоразумений при работе с бетоном, например, поломки сверла, затупления его же, стоит грамотно подготовить перегородку, выбрать качественный инструмент и корректно подобрать сверло.

Выбор инструмента и работа с ним

Выбирая инструмент в целях просверлить отверстие, следует понимать, что от него зависит ваша работа. Хорошая дрель аккуратно сверлит бетонную стену, либо другой нужный материал, упрощает процесс сверления, в то время как плохая потребует больших временных затрат, может не справиться с задачей, либо усложнит ее. На что нужно обратить внимание, выбирая дрель:

• Имеется ли возможность смены скорости сверления? – этот пункт важен, поскольку коррекция скоростного режима обеспечит аккуратную работу сверла, помогая ему не повредить поверхность.
• Есть ли возможность ударного сверления и регулировки глубины? – ударное сверление может применяться на проблемных участках, размягчая их.
• Возможно ли удерживать дрель обоими руками? – дрель нелегкий инструмент и потому следует отдавать предпочтение моделям, которые оснащены ручками.
• Удовлетворительна ли мощность инструмента для вашей работы?

Определившись с дрелью, до начала работы нужно наловчиться ее держать. Для этого следует взять дрель в одну руку, будто пистолет, вторую руку расположите на рукоятке инструмента (если она не предполагается конструкцией, рука размещается возле патрона). Держать дрель необходимо в руках строго горизонтально, чтоб отверстие не получилось с перекосами и под неправильным углом. Прежде чем включить дрель, подождите, пока она станет температуры окружающей среды. Резкие перепады температур могут спровоцировать появление конденсата. Если во время работы вы решите отдохнуть – отключите инструмент от сети.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности

Необходимо помнить, что стена рыхлее, чем следующие слои.

Прежде чем приступить к сверлению, нужно убедиться, что в выбранном месте перекрытия нет проводки, труб, электрических кабелей. Справиться с этой задачей поможет металлоискатель, так как он реагирует на цветные металлы, железо и сталь.

Проигнорировав это условие, вы можете наткнуться на арматуру, повредить сверло, либо кабели/трубы, которые были спрятаны в перекрытии. Если данный участок удовлетворяет все вышеперечисленные требования, то на стене намечается точка, а после – в ней проделывается небольшое углубление на медленной скорости с помощью дрели. Также стоит помнить, что поверхность стены из бетона более рыхлая, чем последующие слои.

Вернуться к оглавлению

Выбор сверла

Этот пункт можно по праву считать основным, поскольку от правильно подобранного сверла зависит качество работы и сохранность самого сверла, а также аккуратность работы. Сегодня на рынке представлено огромное множество разнообразных сверл: для работы по дереву, металлу, бетону. Последние отличаются треугольным наконечником. Для поверхности из бетона лучше всего воспользоваться твердосплавным сверлом, например, победитовым. Такой вид сверла измельчает материал, не разрывая его, что является идеальным вариантом для бетонных перекрытий.

Если в процессе сверления стены сверло не идет вперед, столкнувшись с плотным участком, рекомендуется воспользоваться пробойником. Вставив пробойник в отверстие, по нему бьют молотком, пока он не начнет продвигаться вперед и не размягчит проблемный участок. После этого можно продолжать сверлить.

Следует заметить, что без пробойника с подобного рода трудностями совершенно легко справляется перфоратор, однако им выполняются отверстия, которые в диаметре превосходят 13 мм. Если вы захотите использовать при сверлении универсальные сверла, нужно помнить, что они требуют охлаждения, отключенную вибрацию и подходят только для обычной дрели.

Вернуться к оглавлению

Немного об устройстве дрели и установке сверла

Схема сверления бетонной стены.

Классическая дрель состоит из кабеля питания, кнопки, провода конденсатора, реверса, щеток и пружин, якоря, статора, редуктора и патрона, подшипников, ключа и винтов крепления. Правильно вставленное сверло повышает качество сверления, и способно обезопасить его.

Первое, что следует проверить, начиная работу с дрелью – нет ли загрязнений на самом сверле. В чистке сверл прекрасным помощником станет ветошь. Если сверло закреплено слабо, то есть риск, что оно вылетит и травмирует мастера. Соответственно, необходимо погрузить сверло максимально в патрон (до упора!).

Ни в коем случае не пытайтесь «удлинить» сверло, посредством неполного погружения в патрон!

Немаловажно следить, чтоб сверло в инструменте было закреплено строго по оси. В случае несоблюдения этого правила, сверление в бетоне будет выполнено некачественно, форма отверстия может быть непредсказуема, а причиной всех этих недоразумений станет элементарный эффект биения сверла.

Вернуться к оглавлению

Подбор мощности для дрелей

Оптимальной мощностью для работы по бетону, чтоб просверлить отверстие, считается мощность не менее 600 Вт и 2500 оборотов/мин. , однако эту цифру нужно корректировать в зависимости от рекомендаций производителя, чтоб не испортить сверло. Как уже упоминалось, бетон «крошится», когда мы сверлим, а это не требует слишком больших оборотов.

Вернуться к оглавлению

Ошибки при работе с дрелью

1. Одежда и перчатки должны быть по размеру.

   Ни в коем случае не пытайтесь держать вращающийся патрон рукой – для этого есть корпус дрели. В противном случае вы можете нанести себе травму. Если вы используете перчатки – не берите « с запасом». Перчатки, не подходящие по размеру, могут также попасть в патрон и стать причиной травмы. Спецодежды не должны болтаться – их можно засучить или прижать нарукавниками.

2. Не следует нажимать на включенную дрель изо всех сил – причиной станет падение, поскольку контролировать равновесие вам станет сложнее. Кроме того, вы можете сломать сверло. Если инструмент проходит сквозь бетонную стену, то травмы, которые он может нанести человеку, могут быть более чем серьезны.

Вернуться к оглавлению

Несколько полезных советов

• Если отверстие готовится под пластмассовый дюбель, отверстие следует сверлить немного больше, чем длинна самого дюбеля, чтоб пыль, оставшаяся после работы, не мешала правильному размещению дюбеля.
• Правильно начинать сверление с маленьких оборотов – в таком случае сверло не будет прыгать по поверхности, а когда отверстие достигнет достаточной глубины, можно увеличивать обороты, либо переключать инструмент в ударный режим.
• Со временем патрон начинает хуже держать сверла и в этом случае их необходимо заменить. Если пренебрегать этим правилом, то качество работы будет гораздо ниже, кроме того вы будете подвергать себя риску.
• Когда сверлим, не забываем смачивать сверло холодной водой – это поможет защитить его от поломок, а использование специальных очков поможет вам избежать попадания бетонной пыли в глаза.
• Насадив на сверло пластиковый стаканчик, вы избежите таких неприятностей, как разлетание пыли вокруг рабочей поверхности, на одежду, волосы и лицо.
• Если вы будете работать в соответствии с рекомендациями производителя дрели, правильно подберете место сверления в стене, не допустите перечисленные выше ошибки и будете соблюдать технику безопасности, то просверлить бетонную стену не составит для вас труда.

Как сверлить бетон (Руководство мастеру-сделай сам)

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что крутая промышленная эстетика бетона является неотъемлемой частью дизайна современных домов, его плотность и прочность — вот что уже давно сделало его привлекательным строительным материалом. . Однако эта долговечность может быть серьезным препятствием для домовладельцев, пытающихся установить художественную инсталляцию на бетонной стене, просверлить отверстие, чтобы установить столб забора в конце подъездной дорожки, или просверлить отверстие в заднем углу бетона. столешница. Такие действия сопряжены с очень реальным риском повреждения сверла или случайного повреждения бетонной поверхности при чрезмерно усердной, плохо выполненной попытке просверлить бетон.

Фактически, вы можете просверлить отверстие в бетонной внутренней стене, вооружившись только вашей надежной дрелью и сверлом по каменной кладке, если вы позаботитесь о том, чтобы не сжечь двигатель дрели или не сломать сверла. . Однако старый бетон часто намного плотнее, чем некоторые виды косметического бетона, используемого в современной отделке, поэтому бурение 50-летнего бетонного фундамента с помощью старой дрели просто не поможет. Когда вы работаете со старым бетоном или если вы планируете просверлить несколько отверстий глубиной от двух до четырех дюймов и шириной до ¾ дюйма, лучше перейти на электрическую перфораторную дрель.

Специально разработанные для сверления отверстий в каменной кладке или камне с помощью быстродействующего молота, эти сверла и сверла с твердосплавными наконечниками широко доступны в магазинах проката инструментов. Качественная ударная дрель (также известная как перфоратор) может просверлить отверстие глубиной два дюйма и шириной ¼ дюйма менее чем за минуту, что  намного  на быстрее, чем у перфоратора, и, таким образом, оправдывает затраты примерно на 40 долларов в день. стоимость аренды.

Advertisement

При аренде или покупке перфоратора ищите дрель с хорошей мощностью, в идеале с более чем одной скоростью, функцией остановки и дополнительной рукояткой для запасной руки для повышения комфорта, контроля и безопасности. Среди прочих, DeWalt, SKIL, Black & Decker предлагают популярную модель, подходящую для большинства применений в домашних условиях. Обратите внимание, что хотя инструмент Dewalt (около 100 долларов на Amazon) стоит более чем в два раза дороже, он предлагает больше возможностей, чем модели SKIL (около 50 долларов на Amazon) или модели Black & Decker (также около 50 долларов на Amazon).

Инструменты и материалы

• Carpenter’s Pencil
• Стучение для молотка
• Маскирующая лента
• Защитные очки
• Вольфрамовый карбид. Пылесос

Фото: istockphoto.com

Шаг 1

Отметьте желаемое положение отверстий карандашом на бетонной поверхности и дважды проверьте их расположение, прежде чем продолжить. Также при планировании и подготовке учитывайте глубину сверления, необходимую для каждого отверстия. Если в характеристиках вашей дрели есть стопорная планка, установите ее на точную глубину, которую вы хотите, следуя спецификациям производителя дрели. Нет функции стоп-бара? Вместо этого оберните кусок липкой ленты вокруг сверла, чтобы показать вам, где остановиться.

Нужна помощь?

Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от квалифицированных специалистов рядом с вами.

Find Pros Now

+

Шаг 2

Наденьте защитные очки, затем вставьте подходящее сверло по камню из карбида вольфрама для нужного размера отверстия в перфоратор. Затем займите позицию для выполнения упражнений, твердо поставив ноги на землю на ширине плеч. Крепко держите дрель обеими руками: держите ее одной рукой, как пистолет, и, если у вас нет дополнительной рукоятки для другой руки, используйте эту руку, чтобы подпереть заднюю часть дрели.

Очень важно контролировать дрель, чтобы она не убежала, как только вы начнете работу. Когда вы наклоняетесь, чтобы просверлить отверстие, сверло должно быть идеально перпендикулярно бетону. Будьте готовы к некоторой отдаче от ударного действия дрели.

Шаг 3

Сначала сделайте направляющее отверстие. Многие перфораторы имеют только две скорости, поэтому включайте дрель на более низкой скорости для лучшего контроля при выполнении направляющего отверстия. Если у вашей дрели только одна скорость, то работайте короткими контролируемыми рывками по несколько секунд каждый, пока не просверлите отверстие. Направляющее отверстие должно быть глубиной от 1/8 до ¼ дюйма.

Шаг 4

Когда вы начнете с направляющего отверстия глубиной не менее 1/8 дюйма, вашей дрелью будет легче управлять, но все равно продолжите работать с дрелью с устойчивым, легким, но твердым прикосновением так что вы никогда не будете вставлять его силой. Если вы чувствуете себя уверенно, включите полную скорость, крепко удерживая инструмент обеими руками, и сверлите бетон, пока отверстие не будет завершено.

Осторожно: Бетон может иметь воздушные карманы и гальку или камни, которые могут сделать сопротивление непредсказуемым, в результате чего может быть опасно легко потерять контроль над инструментом на мгновение.

Реклама

Шаг 5

При столкновении с препятствием никогда не забивайте дрель глубже в бетон. Это может привести к повреждению сверла или сверла или привести к тому, что вы потеряете контроль над сверлом и испортите отверстие, повредите бетонную поверхность или что-то похуже.

Всякий раз, когда вы достигаете каких-либо труднодоступных мест, которые мешают прогрессу, отложите дрель и возьмите каменный гвоздь и молоток. Поместите кончик каменного гвоздя в проблемное место и несколько раз ударьте по нему молотком, чтобы разрушить препятствие. Когда вы закончите, возобновите бурение бетона на медленной скорости, пока не убедитесь, что вы прошли грубый участок.

Шаг 6

Периодически вытягивайте сверло, чтобы стряхнуть бетонную пыль. Учитывая, что с помощью ударной дрели вы можете просверлить двухдюймовое отверстие менее чем за минуту, пауз каждые 15–20 секунд должно быть достаточно.

Шаг 7

После того, как вы пробурили отверстие на необходимую глубину, выдуйте всю бетонную пыль из отверстия с помощью баллончика со сжатым воздухом, затем соберите пылесосом все, что упало на землю. Вы все равно должны носить защитные очки на протяжении всего этого процесса, чтобы защититься от бетонной пыли и осколков, которые могут попасть вам в лицо и поцарапать глаза.

Шаг 8

Повторите эту процедуру для любых других необходимых отверстий. После прохода пылесосом уборка станет легкой задачей.

Нужна помощь?

Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от квалифицированных специалистов рядом с вами.

Найти профессионалов сейчас

+

Как сверлить бетон

Бетон — один из самых популярных строительных материалов в мире. Он прост в изготовлении, очень прочен и легко принимает различные формы. Он используется для строительства внутренних двориков, дорожек, тротуаров, подъездных путей, фундаментов, столешниц и даже стен. Несмотря на то, что бетон является очень плотным материалом, его все же можно просверлить. И в какой-то момент вам, возможно, придется. Может быть, вы хотите повесить телевизор или картину на бетонную стену и вам нужно просверлить несколько вешалок. Возможно, вы строите колоду, и вам нужно закрепить гроссбух. Или, может быть, у вас есть патио и вы хотите закрепить якорь для паруса или набора для патио. Какой бы ни была ваша причина, сверление бетона не так сложно, если вы знаете, как это сделать, и у вас есть инструменты.

Все, что вам действительно нужно, это хорошая дрель и сверло по камню. Перфораторы работают лучше всего, потому что они не только сверлят сверло в бетоне, но и одновременно забивают его. Перфораторы также хороши, потому что они имеют функцию вибрации, которая помогает биту проходить через бетон. Но стандартная дрель тоже может справиться с этой задачей. Бит каменной кладки — это то, что действительно необходимо. Без хорошего сверла, независимо от того, какой тип сверла вы используете, вам не пробить бетон.

Еще одним фактором является бетонная смесь. Если в вашем бетоне много крупного заполнителя (камня), то просверлить бетон может быть намного сложнее, потому что вы можете удариться о камень. Но если у вас есть бетон с большим количеством цемента и меньшим количеством заполнителя, его будет легче просверлить.

Теперь давайте шаг за шагом обсудим, что вам нужно делать, а также некоторые профессиональные советы и рекомендации, которые облегчат вам работу.

Что вам понадобится

Если вы любитель или профессионал, скорее всего, в какой-то момент вам понадобится знать, как сверлить бетон. Бетон является настолько широко используемым строительным материалом как в жилом, так и в коммерческом строительстве, что в какой-то момент вы соприкоснетесь с ним. И он все чаще используется в качестве отделочного материала для таких вещей, как заливка стен, внутренние полы и даже столешницы. Поскольку он используется чаще, необходимо научиться с ним работать.

Сверлить бетон на самом деле не так уж сложно, если у вас есть нужные инструменты. Все, что вам нужно, это дрель, лучше всего подойдет перфоратор или перфоратор, а также правильное сверло. Стандартная дрель тоже подойдет, но она должна иметь определенный крутящий момент.

Давайте подробно поговорим о каждом инструменте, который вам понадобится.

Лучшие сверла для бетона

Лучшим сверлом для сверления бетона является один из двух инструментов: перфоратор или перфоратор . Они оба делают по сути одно и то же, но являются разными инструментами. А 9Стандартная дрель 0043 или шуруповерт также подойдут для бетона, но они должны иметь большой крутящий момент.

Перфоратор

Перфоратор выполняет две основные функции. Работает как обычная дрель, когда функция молотка отключена. Но при включении дрель вибрирует при вращении. Эта вибрация помогает вбить сверло в бетон.

Ударная дрель отлично подходит для сверления небольших отверстий в бетоне. Как настенный анкер для подвешивания картины или полки. Для сверления бетона в большинстве жилых помещений подходящим инструментом является ударная дрель. Но для более крупных проектов, таких как сверление анкерных болтов, вам понадобится перфоратор.
Ударные дрели, как правило, дороже, чем стандартные дрели такого же качества из-за дополнительных функций.

Перфоратор

Перфоратор работает как обычная дрель, когда функция отключена. Но когда вы поворачиваете его, он работает как отбойный молоток, который крутит: сверло совершает возвратно-поступательное движение (двигается вперед и назад линейным образом), что «вбивает» сверло в бетон. Он также более плавный в работе, быстрее сверлит, работает тише и намного мощнее. Перфораторы могут сверлить большие отверстия и даже сверлить бетон.
Основная отраслевая классификация перфораторов, как правило, основывается на весе и размере патрона. Например, 5 фунтов, 10 фунтов и т. д. Чем тяжелее перфоратор, тем он мощнее. Выберите тот, который подходит для вашего типа работы. Все, что больше, будет излишним, и с ним будет сложнее работать. Перфораторы могут стать довольно тяжелыми и громоздкими по мере увеличения их мощности и размера.
Для 99% работ в жилых помещениях перфоратор весом около 5 фунтов с патроном ¾ дюйма выполнит практически любое сверление бетона, которое вам нужно.
Перфораторы обычно дороже, чем стандартные дрели и перфораторы. Это более тяжелые инструменты, обычно используемые профессионалами, такими как каменщики. Но меньшие отлично подходят для работы в жилых помещениях.

Обычная дрель

Для сверления небольших отверстий в бетоне можно использовать стандартную дрель или даже шуруповерт. Но они должны иметь большой крутящий момент. Я бы не рекомендовал использовать маломощный бытовой инструмент, потому что вы можете сжечь двигатель.

Стандартные сверла предназначены для сверления отверстий в металле или дереве. Они также могут сверлить бетон, если у вас есть нужное сверло, но им нужна мощность. Я много раз сверлил бетон обычной дрелью, но это сложнее и требует немного большего давления.

Шуруповерты тоже могут это сделать, но опять же, вам нужен хороший инструмент с большим крутящим моментом.

Я не рекомендую использовать традиционную дрель или шуруповерт, если отверстие, которое вы просверливаете, не очень маленькое. Для больших отверстий у них, вероятно, не будет мощности, и вы можете сжечь двигатель.

Если вы попробуете, не торопитесь и тренируйтесь понемногу. Не пытайтесь просверлить все сразу, как перфоратором.

Советы

Вот несколько советов, которые следует учитывать при использовании традиционной дрели.

• Если вам нужно просверлить отверстия большого диаметра, начните с маленького отверстия и продвигайтесь вверх. Обычная дрель не способна просверлить большое отверстие за один раз. Для этого потребуется куча сверл, но это облегчит жизнь.
• Сверлить понемногу. Не пытайтесь сразу просверлить всю глубину, как с помощью перфоратора. Пробуйте четверть дюйма за раз, отступайте и дайте бите остыть, а также выдувайте бетонную пыль по мере продвижения. Чистое отверстие с холодным сверлом потребует меньшего крутящего момента.
• Держите биту прохладной. Биты по каменной кладке, предназначенные для стандартной дрели, не так тяжелы, как перфораторы или перфораторы. Они имеют тенденцию выгорать намного быстрее, что может дорого обойтись.
• Купить несколько бит. Если вы ударитесь о камень, ваша бита может легко сгореть. Имейте под рукой запасной или два.
• Носите с собой каменный гвоздь. Если вы наткнулись на камень, вытащите сверло и вбейте гвоздь. Разрушение камня значительно облегчит просверливание при следующей попытке. Этот метод сэкономит вам много денег на битах.

Лучшее сверло по бетону

Для сверления отверстий в бетоне необходимо правильное сверло. Без правильного бита вы едва сломаете поверхность. Бетон — очень плотный материал, особенно если это конструкционный бетон с высоким давлением. В некоторых случаях вам, возможно, даже придется сверлить каменные заполнители.
Одна вещь, которую вы заметите почти в каждой бите из бетона, это то, что они выглядят иначе, чем деревянные или металлические биты. Головка более плоская, потому что она предназначена для дробления и измельчения бетона при сверлении. Сверлом по металлу или дереву вы получаете стружку материала при сверлении. Сверлом по бетону вы получаете порошок. Долото разрушает бетон при сверлении, а не режет его. Для этого требуется очень прочное сверло с усиленной головкой, часто покрытое алмазной пылью.

Биты для каменной кладки

По крайней мере, вы должны купить биту для каменной кладки, на которой указано, что она предназначена для сверления отверстий в бетоне. Биты, предназначенные для дерева или металла, не подлежат оплате. Но даже сверла по каменной кладке являются минимальными и подходят только для отверстий меньшего размера. В общем, для большинства жилых проектов, таких как подвесные картины, будет достаточно бита каменной кладки. Я люблю покупать биты с алмазным покрытием. Если вы внимательно посмотрите на сверло, то увидите блестящую пудру, покрывающую сверло. Это алмазная пыль. Это очень тяжело и помогает пройти через бетон.

Сверло по каменной кладке имеет широкую головку с плавным наклоном, предназначенную для откалывания бетона, а не для ввинчивания в него, как у сверла по дереву. Наконечник сверла по каменной кладке изготовлен из твердого металла, способного выдерживать большее количество тепла и давления.

Эти биты не самого лучшего качества и обычно не служат долго. Большую часть времени я могу только просверлить несколько отверстий сверлом, прежде чем оно сгорит от жары. Чтобы они служили дольше, я рекомендую вам сверлить медленно. Не пытайтесь сделать все одним ударом, как с перфоратором. У них больше мощности и намного лучше биты.

Долота для ударных сверл

Долота для ударных сверл выглядят так же, как и обычные спиральные сверла, за исключением того, что они имеют наконечник из твердого сплава на конце и более плотную канавку. Эти биты предназначены для работы, когда перфоратор вибрирует. Они не только ввинчиваются в бетон, но и разрушают его на ходу.
Биты более высокого качества, чем стандартные биты для каменной кладки, и служат немного дольше. У них похожая по форме головка, которая легко откалывает бетон при ввинчивании. Вибрация превращает бетон в порошок. Вытащите биту обратно, а затем снова вставьте ее, чтобы высыпать порошок. Это снимает некоторое давление, что продлевает срок службы биты. Это также дает биту возможность остыть.

Биты для перфораторов

В перфораторах используется бита, называемая SDS. Это расшифровывается как Slotted Drive System. Биты SDS имеют толстый конец и канавки, по которым проходит бита. Они дороже и служат дольше, чем перфораторы. Прорези допускают некоторое движение, когда сверло бьет молотком и поворачивает сверло в бетон. Они сделаны намного лучше, чем традиционная каменная кладка, и могут служить годами. Хотя они дороже.
Перфораторы — зверь. Если у вас есть хорошая дрель и сверло, вы можете пробить большую часть бетона за одну попытку. Иногда он может стать твердым, если вы ударите каменный заполнитель, потому что он намного плотнее цемента, но перфоратор может прогрызть его насквозь.

Чтобы ваши биты служили дольше, дайте им остыть. Когда вы сверлите, внутри этой дыры много тепла и давления. Несмотря на то, что сверла спроектированы так, чтобы выдерживать это, все же рекомендуется дать им немного остыть, прежде чем переходить от отверстия к отверстию. Эта небольшая дополнительная забота продлит срок службы ваших бит, что хорошо, потому что биты для перфоратора дороги.

Другие инструменты

Есть несколько других инструментов, которые на самом деле не помогают просверлить отверстие, но немного облегчают работу.

Лента и карандаш: Сверление бетона необратимо, поэтому нужно быть уверенным и сверлить точно в нужном месте. Перед сверлением отметьте участок лентой и карандашом.

Пылезащитная маска для каменной кладки: При сверлении бетона образуется много пыли, которая может быть вредна для вашего здоровья, если вы ее вдыхаете. Я рекомендую носить маску, предназначенную для фильтрации очень мелких частиц.

Защитные очки: Бетонная пыль также может быть опасна для глаз. Защитное снаряжение — это всегда хорошая идея, когда вы выполняете какие-либо строительные работы.

Защита органов слуха: Сверление бетона может быть очень громким. Особенно, если вы находитесь в подвале или подвале, где звук может эхом. Использование защитных наушников поможет предотвратить потерю слуха. В строительной сфере это не редкость.

Каменный гвоздь или долото: Они могут пригодиться по двум причинам. Если вы столкнетесь с очень плотным камнем, гвоздь или долото могут его расколоть. Лучше сломать, чем прожевать дорогой кусок. Гвозди и стамески также отлично подходят для того, чтобы сделать стартовое отверстие.

Сжатый воздух: Это полезно для очистки отверстия от бетонной пыли перед установкой анкера или болта.

Пылесос: Когда вы сверлите бетон, пыль попадет повсюду. Бетонные сверла измельчают бетон и превращают его обратно в мелкую пыль.

Шаг за шагом

Итак, сверло готово, сверла выбраны вместе с некоторыми дополнительными расходными материалами и защитным снаряжением, что теперь. Ниже приведены пошаговые инструкции о том, как сверлить бетон.

1. Отметьте место для сверления

После того, как вы сделаете все замеры и найдете место для сверления, заклейте его малярным скотчем и отметьте карандашом. Сверление в бетоне является необратимым, поэтому вам не нужно сверлить в неправильном месте.

После того, как вы разметили стену, вы также должны выяснить, насколько глубокое отверстие вы хотите сделать. Мне нравится отмечать эту глубину на долоте маркером или кусочком ленты. Сверлить глубже, чем нужно, — пустая трата труда.

2. Сделайте пилотное отверстие

Я предпочитаю пробить пилотное отверстие либо очень маленьким сверлом, либо бетонным гвоздем, прежде чем приступить к сверлению самого отверстия. Это немного облегчает жизнь.

Если я использую традиционную дрель, то я просверливаю пилотное отверстие на всю глубину. По ходу дела увеличиваю диаметр сверла. Иногда я просверливаю одно и то же отверстие 3-4 раза, каждый раз используя более широкие сверла. Делать это намного проще, если у меня маломощная дрель.

Если я использую перфоратор или перфоратор, направляющее отверстие просто удерживает мое сверло в нужном месте во время сверления.

3. Начните сверление

Нажимайте до тех пор, пока не достигнете необходимой глубины. Лучше не торопиться и сохранять контроль.

Сверление бетона может потребовать некоторых усилий, иначе сверло легко пройдет насквозь. Все зависит от состава бетона. Если вы просто сверлите цемент, работа будет намного проще. Но если вы нажмете много камней, это займет больше времени.

Камни намного плотнее бетона и требуют большего давления. Не торопись. Сверлить понемногу. Выньте сверло и время от времени дайте ему остыть. Если вы продолжите давить на камень, вы можете легко обжечь кончик удила.

Разбейте камень каменным гвоздем или долотом, если не можете пройти. Это значительно облегчит сверление.

4. Если вы наткнулись на камень, используйте гвоздь или долото для каменной кладки

Если сверло внезапно останавливается, это обычно означает, что вы наткнулись на камень. это происходит, вам нужно остановить сверление. Отверните сверло и расколите камень каменным гвоздем или долотом.

Как правило, это не проблема с перфоратором, так как функция дрели всегда заключается в забивании бетона. Дрель будет долбить и ломать все, что попадется вам на пути.

Иногда возникают проблемы с перфораторами. Поскольку эти сверла только вибрируют, они могут иногда застрять на камне.

Традиционные сверла постоянно сталкиваются с проблемами с камнями. У них нет дополнительной функции для их прохождения, поэтому вам придется делать это вручную.

5. Очистите отверстие

Достигнув необходимой глубины, используйте сжатый воздух, чтобы выдуть всю пыль из отверстия. Не забивайте анкеры, пока отверстие заполнено бетонной пылью, потому что это будет мешать анкеру.

Вы также можете выдувать пыль на ходу. Бетонная пыль внутри отверстия может заклинить сверло и повысить температуру. Если у вас возникли проблемы со сверлением, найдите минутку, продуйте отверстие и дайте сверлу остыть.

Выдувание пыли, установка анкеров и уборка — вот последние шаги.

Советы по сверлению отверстий в бетоне

Вот краткое описание и советы, которые помогут вам сверлить бетон.

• Выберите правильное сверло . Вам понадобится как минимум кирпичная кладка. Если вы используете ударную дрель или перфоратор, используйте сверло, соответствующее вашей функции дрели.
• Выберите правильное сверло . Для небольших отверстий подойдет обычная дрель, но лучше перфоратор. Но для больших отверстий, которые необходимо сделать каменщику, например, для анкерных болтов, отличным инструментом будет перфоратор.
• Используйте правильное давление . Если трудно сверлить бетон, это не обязательно означает, что нужно давить сильнее. Ваша бита может быть бесполезной, или вы, возможно, попали в камень. Простое нажатие сильнее может просто сжечь двигатель вашей дрели.
• Используйте воду. Смачивание бетона перед сверлением поможет уменьшить количество пыли и охладить сверло. Обычно мы не делаем этого для маленьких отверстий, но это обычное дело для больших.
• Держите отверстие в чистоте . Возможно, вам придется удалить немного пыли, когда вы высверливаете сверло и продуете отверстие сжатым воздухом. Если у вас нет воздуха, перемещайте сверло в отверстие и из отверстия, вращая сверло без давления, просто чтобы удалить пыль.
• Будьте готовы к замятиям . Если вы сверлите бетонный фундамент или стену, вы можете задеть что-то не из бетона, например арматуру или заполнитель. Если это произойдет, удалите биту и используйте бетонный гвоздь, чтобы разбить то, что на вашем пути. Гвоздь не поможет, если вы заденете арматуру, в этом случае придется передвигать отверстие.
• Безопасность прежде всего . Наденьте защитные очки и пылезащитную маску, чтобы мусор не попал в глаза, нос и рот при сверлении отверстий в бетоне. Перчатки тоже не плохая идея.
• Пусть инструмент сделает свою работу . Нажимать сильнее не всегда лучше. Вам нужно достаточное давление, чтобы помочь сверлу и долоту сделать свое дело. Но слишком большое давление только нагрузит двигатель.

Резюме: Как сверлить бетон

Бетон — один из самых популярных строительных материалов в мире. Он прост в изготовлении, очень прочен и легко принимает различные формы. Он используется для строительства внутренних двориков, дорожек, тротуаров, подъездных путей, фундаментов, столешниц и даже стен. Несмотря на то, что бетон является очень плотным материалом, его все же можно просверлить. Может быть, вы хотите повесить телевизор или картину на бетонную стену и вам нужно просверлить несколько вешалок. Возможно, вы строите колоду, и вам нужно закрепить гроссбух. Или, может быть, у вас есть патио и вы хотите закрепить якорь для паруса или набора для патио. Какой бы ни была ваша причина, сверление бетона не так сложно, если вы знаете, как это сделать, и у вас есть инструменты.

Все, что вам действительно нужно, это хорошая дрель и сверло по камню. Перфораторы работают лучше всего, потому что они не только сверлят сверло в бетоне, но и одновременно забивают его. Перфораторы также хороши, потому что они имеют функцию вибрации, которая помогает биту проходить через бетон. Но стандартная дрель тоже может справиться с этой задачей. Бит каменной кладки — это то, что действительно необходимо. Без хорошего сверла, независимо от того, какой тип сверла вы используете, вам не пробить бетон.

Обеспыливание бетонных полов | Пропитка цементного пола жидким стеклом

Бетонные покрытия широко применяются в строительстве, так как сравнительно дешевы и способны выдерживать значительные механические нагрузки. Однако они имеют ряд недостатков, в частности, создают цементную пыль, вредную для здоровья и оборудования.

Пыль является следствием деградации бетонной поверхности из-за пористой структуры, истирания, разрушения от воздействия влаги, микроорганизмов, мороза, химических веществ.

Поэтому обеспыливание бетонного пола, связано с одновременным повышением других его эксплуатационных свойств:

• 
  износостойкости;
• 
  водонепроницаемости;
• 
  гигиеничности;
• 
  химической стойкости;
• 
  внешнего вида.

Комплексная задача решатся несколькими способами.

Бетонные смеси, предотвращающие пылеобразование

Их можно использовать при устройстве пола с нуля, или заливать на стяжку из обычного бетона, в том числе на старую поверхность. Во втором случае обеспыливание цементного пола осуществляется за счет покрытия слоем специального состава.

Магнезиальные смеси имеют в составе:

• 
  магнезит;
• 
  кварцевый песок;
• 
  каменную крошку;
• 
  красящие пигменты.

Смесь делает полы особо прочными, хотя и подверженными воздействию воды. После шлифовки такой пол получает красивую текстуру и не требует дополнительного декоративного покрытия, а за счет высокой прочности, может иметь минимальную толщину.

Полимерцементные полы основаны на бетоне с полимерными добавками, что придает структуре пластичность и прочность. Поверхность может получить разный цвет, текстуру, гладкую или шероховатую поверхность.

Наливные полы (чаще всего: эпоксидные, полиуретановые, метилметакриловые) не являются собственно бетонными, но укладываются на бетонную стяжку, придавая поверхности нужные свойства.

Обработка верхнего слоя

Этот метод предполагает обеспыливание пола через изменение структуры химическими средствами (пропитка, полировка) или минеральными добавками.

Топпинг. Это обычный бетон с добавлением магнезита, кварцевого песка, гранитной крошки в верхний слой при укладке. Поверхность аналогична магнезиальному полу, но устраивается в один этап, что выходит дешевле.

Пропитка литиевым упрочнителем. В этом случае проводится полировка бетонного пола. Пропитка реагирует с его компонентами, изменяя химический состав. Получаются износостойкие соединения, закрываются поры.

Обеспыливание пола жидким стеклом

Все перечисленные средства довольно затратны, требуют определенной квалификации. Есть более простое и дешевое средство — жидкое стекло. Причем существует несколько методов его применения:

• 
  добавление силиката в бетонную смесь;
• 
  пропитка жидким стеклом поверхности после укладки бетона;
• 
  пропитка готовой (в том числ старой) поверхности раствором жидкого стекла.

В последнем случае требуется провести подготовительные работы, а именно: обезжирить поверхность, убрать с неё грязь, пыль. Раствор наносится кистью, валком или распылителем. В один или несколько слоев, в зависимости от требуемых характеристик.

Силикатный клей укрепляет структуру бетона, надежно соединяя частички цемента, песка, что предотвращает эрозию, появление пыли. Кроме того создается водонепроницаемый слой, что также препятствует деградации и разрушению бетонного покрытия.

Применение жидкого стекла для пола: как покрыть, преимущества использования

В последнее время среди покупателей становится все более востребованным такой строительный материал как жидкое стекло. Его общедоступность и возможность использовать в разных строительных работах открывает массу возможностей. Основной особенностью данного состава является то, что он обладает гидроизоляционными качествами, из-за чего строители часто используют жидкое стекло для пола. Также бетон станет прочным и влагоустойчивым, если предварительно будет проводиться обработка бетонного пола жидким стеклом.

Содержание

• Виды жидкого стекла для пола, выбор
• Подготовительные работы
  • Какие инструменты нужны
  • Подготовка поверхности пола
• Принцип приготовления смеси
• Технология покрытия пола
• После того, как стяжка высохла
• Видео: Гидроизоляция бетона

Виды жидкого стекла для пола, выбор

Жидкое стекло представляет собой состав, в который входят силикаты натрия либо соединения калия, и вода. В процессе изготовления используется кварцевый песок и сода, подвергнутые обжигу, или же диоксид кремния, обработанный щелочным составом в автоклаве.

Поскольку основным веществом жидкого стекла выступает силикатный раствор, то получение конечного продукта зависит от того какой щелочи в нем больше. Так, если в составе силикат натрия, то стекло будет натриевое, а если силикат калия то калиевое, иногда производители изготавливают литиевый раствор, но он встречается редко.

Натриевое стекло. Раствор выглядит как густая жидкость серого цвета. Продукт, обладает вяжущими качествами, и используется как клейкий раствор и гидроизоляционная смесь.

Продукт, обладает вяжущими качествами, и используется как клейкий раствор и гидроизоляционная смесь.

Калиевое стекло. Вещество представляет собой тягучую, вязкую жидкость, прозрачного зеленого цвета. Характеризуется такими же качествами, как и натриевый силикат только дополнительно обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами, а также не подвержен воздействию кислот. Используется в производстве лакокрасочной продукции. Однако более прочный пол из жидкого стекла получается с применением калиевого продукта.

Дополнительно обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами, а также не подвержен воздействию кислот.

При выборе материала стоит обратить внимание на упаковку продукции, у которой есть адрес изготовителя, в противном случае можно приобрести некачественный товар. Что касается выбора между натриевым и калиевым вариантом, то выбирать нужно исходя из того, где будет применяться раствор. Так для гидроизоляции фундамента лучше применять состав на основе калия, а для обработки остальных элементов квартиры лучше использовать натриевое стекло.

Также стоит обратить внимание на внешний вид раствора. В качественном продукте не должно быть комочков, хлопьев и осадка должно быть немного.

В качественном продукте не должно быть комочков, хлопьев и осадка должно быть немного.

Подготовительные работы

Сам по себе состав не требует подготовки, его нужно только тщательно размешать при помощи строительного миксера. Основные подготовительные работы связаны с подготовкой обрабатываемой поверхности.

Пропитывается цементный пол только при температуре выше +5 С. При использовании части раствора нужно оставшийся состав держать в плотно закрытой емкости. В процессе пропитки напольной площади надо исключить образование лужиц. Кроме того, планируя покрыть пол сначала надо подготовить напольную поверхность. Жидкое стекло на пол можно наносить только на предварительно очищенную и сухую плоскость.

Сам по себе состав не требует подготовки, его нужно только тщательно размешать при помощи строительного миксера.

Какие инструменты нужны

Для реализации данных работ понадобятся следующее инструменты:

• Шлифовальное оборудование, работающее с бетонным покрытием, а также комплект разнозернистых дисков к агрегату;
• Дробеструйные и пескоструйные агрегаты и компрессор, к которому они будут подключаться;
• Жесткие щеточки для работы на стяжке;
• Дрель и насадка для строительного миксера;
• Кисти, валики либо краскопульты;
• Перчатки, респираторы, очки.

Для реализации данных работ понадобятся определенные инструменты.

Подготовка поверхности пола

Чтобы заливка напольной поверхности получилась качественной надо провести следующие подготовительные работы: очистить основание от грязи, удалить жирные пятна, ржавчину, избавиться с помощью жестких щеток, шлифовального аппарата или химических веществ от отслоившихся кусков старого цемента, клея или краски. Затем пылесосом убирается пыль.

После очистки можно рассмотреть и устранить такие дефекты как сколы и трещины. Далее поверхность шпаклюется, выравнивается и грунтуется.

Чтобы заливка напольной поверхности получилась качественной надо провести подготовительные работы.

Принцип приготовления смеси

Пропорция используемая при приготовлении жидкого стекла с водой и прочими компонентами зависит от того какие виды работ будут проводиться. Если раствор плохо подается сцеплению с поверхностью, то количество воды нужно снизить либо добавить цемента. В идеале лучше воспользоваться мерной посудой. Вода при этом используется только холодная.

При осуществлении ремонтно-строительных работ готовиться несколько составов, включающих песок, цемент и прочие компоненты. Чтобы создать водонепроницаемый слой лучше всего использовать смешанный состав из бетона или цемента, в который необходимо включить жидкое стекло. Пропорция раствора  1 : 10:

• Раствор жидкого стекла – 1,5 кг/л.;
• Песочно-цементный состав (1 : 4) – 2,6-2,7 кг/л.;
• Бетон – 2,2-2,5 кг/л.;
• Песок кварцевый – 1,5-1,7 кг/л.

Увеличить прочность и водонепроницаемость напольного покрытия можно, если залить поверхность пола еще одним слоем жидкого стекла толщиной примерно 3 мм., при этом слой наносить нужно только 1 раз.

В том случае, если до нанесения покрытия напольная поверхность обрабатывалась силикатным раствором, не нужно ждать, её полного застывания, потому что однородная стекловидная поверхность может не сцепиться со штукатуркой или грунтовкой.

Если раствор плохо подается сцеплению с поверхностью, то количество воды нужно снизить либо добавить цемента.

Технология покрытия пола

Если материал применяется совместно с цементными составами, то достаточно добавить 3 % жидкого стекла и конечный продукт станет прочным и не будет подвержен воздействию внешней среды. Чтобы составить раствор потребуется песок, активный кремнезём, тонкомолотый наполнитель. Все элементы смешиваются, добавляется вода, состав перемешивается 4 мин. затем вливается стекло, полученная масса размешивается ещё минут 5., пока вещество не приобретет густую, тягучую консистенцию.

Время застывания:

• 1%: 1час 10 минут — 3 часа 35 минут;
• 5%: 30 минут — 2 часа 25 минут;
• 1 час 35 минут — 5 часов;
• 2%: 1 час — 3 часа 15 минут.

Технология заливки цементного напольного покрытия жидким стеклом предполагает заливку стяжки одинаковым количеством состава. В то же время стяжки находятся параллельно настенным плоскостям в виде полосок. Работы производятся поочередно, чтобы смесь распределилась равномерно на каждом квадратном метре. Производится это игольчатым строительным валиком, ракелем с удлиненной ручкой, шпателем с широким основанием. На первом этапе смесь наносится шпателем, затем поверхность выравнивается валиком и только после этого ракелем. Ширина слоя 2-4 мм., наносится 1 раз.

Технология заливки цементного напольного покрытия жидким стеклом предполагает заливку стяжки одинаковым количеством состава.

После того, как стяжка высохла

Как только гидроизолирующее основание полностью просохнет производиться обработка лаком, чтобы плоскость стала глянцевой и прочной. Спустя 24 часа после окончания работ покрытие можно эксплуатировать.

Как только гидроизолирующее основание полностью просохнет производиться обработка лаком, чтобы плоскость стала глянцевой и прочной.

Жидкое стекло обладает массой преимуществ позволяющих сделать пол не только внешне привлекательным, но и влагоустойчивым, антибактериальным. А невысокая стоимость материала делает его доступным. Воспользовавшись рекомендациями специалистов сделать покрытие пола с жидким стеклом можно своими руками.

Видео: Гидроизоляция бетона

Жидкое стекло | CCM GmbH

Продукция

CCM — Фабрика жидкого стекла

Почему жидкое стекло CCM?

• Мировой лидер в разработке, производстве и поставке нанопокрытий из жидкого стекла
• Поставщик ведущих брендов и ведущих организаций в глобальном масштабе
• Высокое качество — Сделано в Германии
• Более 18 лет на рынке

Покрытия из жидкого стекла основаны на технологии жидкого стекла SiO². Эта действительно замечательная технология позволяет конечному пользователю защищать промышленные и бытовые поверхности сверхпрочным покрытием из невидимого, легко очищаемого стекла.

Каталог ALGT

Загрузить «Очистка. Защита. Дезинфекция». в формате PDF

Технология

Узнайте больше о том, как работает передовая технология жидкого стекла

Промышленность и потребительские товары

отмеченные наградами бренды, такие как LiquiGlas, Bacoban, Pedexan, Dexan или Biosativa.

Нанопокрытия

Промышленные и профессиональные покрытия

Предварительный очиститель

Промышленные и потребительские товары

В связи с резким увеличением спроса на профессиональную поддержку нанесения покрытий CCM разработала платформу обслуживания приложений. Eikin GmbH Germany стала первым лицензированным сервисным партнером, и, кроме того, они получили возможность управлять развитием платформы обучения и приложений в Германии.

Компания Eikin GmbH была создана специально для того, чтобы управлять текущим развитием нашего отдела обслуживания приложений. Эта структура позволяет CCM продолжать концентрироваться на разработке и поставке выдающегося портфеля продуктов, но в то же время иметь возможность поддерживать клиентов с помощью экспертной технической поддержки и поддержки приложений.

Дополнительная информация

• Брошюра: CCM — приложения, обучение, управление проектами (PDF)
  

Новости

• Новое покрытие для мобильных телефонов с годовой гарантией качества продукта

  Компания CCM запустила вторую фазу покрытий для мобильных телефонов: покрытия из жидкого стекла с годовой гарантией качества продукта под нашим брендом «CCM» (доступно с января 2020 года) и для клиентов частных торговых марок.

• Обучение работе с жидким стеклом и карнавал

  Это было идеальное сочетание: Перед тренировкой по работе с жидким стеклом 12 ноября с участием участников из Китая, Германии, Англии, Гонконга и Франции,
  CCM познакомил гостей со стартом «Кельнского карнавала» 11 ноября.

• Буклет о новых автомобильных покрытиях – Q² Quantum Quartz Technology

  Новый буклет о CCM «Q² Quantum Quartz Auto Coating Technology» уже в сети. «Q² Quantum Quartz» — это не просто бренд, это точное описание технологии.

• Новое видео о покрытиях для кроссовок

  Нил Макклелланд, технический директор CCM, объясняет, как работает новое покрытие для кроссовок Hot Stuff®.

• Новое видео мастер-класса по облицовке камнем

  CCM выложила в сеть первый видео мастер-класс. На нем показаны различные каменные покрытия CCM и их свойства, сделанные Нилом Макклелландом, техническим директором CCM.

Обучение жидкому стеклу

Подробнее

Узнайте больше о нашем двухдневном учебном курсе по жидкому стеклу

Китайский производитель эпоксидной смолы, порошок слюды, поставщик порошка металлической слюды

Ald 2103 Речная смола для глубокого литья

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

ALD-2209 Кристально чистая эпоксидная смола для DIY

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Эпоксидная смола для покрытия стола Покрытие для серфинга

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Цветные пигменты

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Профиль компании

{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

{{ }) }}

{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

{{ } }}

Информация отмечена
проверяется

БВ

Shenzhen Tianmaxun Technology Co.

Армирование монолитных железобетонных лестниц — какими конструктивными требованиями нужно руководствоваться

Если мы заглянем в «Руководство по конструированию железобетонных конструкций» в поиске раздела «Лестницы», нас будет ждать разочарование. В остальной литературе – тоже. Есть лишь небольшой графический материал в книге Тихонова (раздел 7). Текстовых рекомендаций по армированию монолитных лестниц я не встречала вообще, а вы?

Но отсутствие адресных рекомендаций не означает, что мы не можем воспользоваться любимым руководством и сделать все правильно. Давайте же в этой статье разберем, какие именно пункты руководства по конструированию нужно соблюдать, разрабатывая чертеж монолитной железобетонной лестницы.

Для начала давайте проведем анализ обыкновенной монолитной лестницы. Она, хоть и цельная, но состоит из площадок и маршей. Площадки – это не что иное, как небольшие железобетонные плиты, поэтому за указаниями по их армированию мы отправимся в раздел ПЛИТЫ. А что же с маршем? Плита – не плита… Как сказать? Давайте рассмотрим, какая часть марша является действительно работающей железобетонной конструкцией.

Я предлагаю вам взглянуть на рисунок выше. Рабочая часть лестничного марша выделена синим. Ступени же (красные) просто являются дополнительной нагрузкой на марш. Правда, после такого разделения, марш представляется более простым для конструирования? Это обыкновенная железобетонная плита ломаной формы с нашлепками в виде ступеней. Именно так к ней и нужно относиться, подбирая подходящие конструктивные требования.

Узлы сопряжения марша и площадок – однозначно жесткие. А значит арматура должна быть либо непрерывной, либо заведена за место опирания (условно это место излома конструкции) на величину анкеровки (а иногда и на две величины, об этом позже). Армируем мы лестницу сетками – сварными либо вязаными. Где устанавливать арматуру, покажет расчет (об этом будет отдельная статья).

В случае с балочной лестницей ситуация немногим изменится. Просто к армированию монолитных «плит» (то есть площадок и маршей) добавится армирование балок.

Рассмотрим конструктивные требования к армированию плитных частей лестниц – маршей и площадок.

Защитный слой бетона

На что влияет защитный слой бетона? Во-первых, это защита арматуры от коррозии и обеспечение надежного сцепления ее с бетоном. Во-вторых, это пожаростойкость конструкции. Но чем больше защитный слой, тем меньше рабочая высота сечения бетона (а значит и меньше несущая способность). А при слишком большой толщине защитного слоя бетон вообще будет растрескиваться. Поэтому нам всегда нужно соблюдать баланс и находить оптимальный защитный слой.

При определении защитного слоя бетона для арматуры лестниц, воспользуемся таблицей 30 руководства.

Напомню, что в Украине нет требований по расчету защитного слоя по противопожарным нормам (у нас нужно проводить испытания огнем каждой монолитной конструкции). Так вот, по опыту испытания без вопросов проходят плиты с защитным слоем 20 мм.

Также не стоит забывать, что стержни нужно делать такого размера, чтобы они спокойно размещались в опалубке – защитный слой должен быть и в торцах стержней, особенно при наличии отгибов.

Если площадка у нас шириной 2500 мм, длина стержней в ней должна быть 2500 – 2∙15 = 2470 мм.

Расстояние между стержнями арматуры в лестницах

Это важный пункт. Шаг стержней зависит от толщины плиты. При слишком тонких плитах шаг арматуры устанавливается гуще, при более толстых – реже. Это обусловлено рациональной работой арматуры в плите. При оптимальном шаге получается наиболее эффективный и экономичный вариант армирования.

Армирование лестницы в месте излома конструкции

Этот интересный момент освещен в руководстве только для ригелей, но кто мешает нам применить его при армировании лестницы? Как раз угол у лестниц обычно меньше 160 градусов. На рисунке 95 мы можем подсмотреть, как стыковать нижнюю арматуру площадки с нижней арматурой марша.

Половина стержней должна быть заведена за ось изгиба конструкции на величину нахлестки, вторая половина – на две величины нахлестки. Если мы конструируем косоур (в виде балки), то обязательно нужно установить еще и хомуты в месте нахлестки, для плитной конструкции хомуты не устанавливаем.

Как видите, если отнестись к лестнице, как к конструкции, состоящей из марша и площадок, которые просто нужно грамотно состыковать между собой, получается не такая уж и сложная задача. Если хотите ознакомиться с пошаговым конструированием монолитной лестницы, загляните в эту статью (в разработке, ссылка будет позже).

Армирование бетонной лестницы арматурой — Sibear.ru

Армирование бетонной лестницы арматурой

Содержание статьи:

Выбор схемы армирования лестницы
Сборка арматурного каркаса лестницы

Перед началом армирования бетонной лестницы необходимо провести сборку опалубки лестницы, а далее выполнить бетонирование лестницы. Как это сделать самому, описано в статье Бетонная лестница своими руками.

Выбор схемы армирования лестницы

Стержневая арматура отлично подходит для армирования бетонных лестниц простых по форме. Для понимания того, что и зачем армировать, давайте рассмотрим силы, которые возникают на одномаршевую лестницу.

Это будет сила тяжести от собственного веса лестницы, её пешеходов, заносимых вещей и прочего тяжелого имущества. Все перечисленное давит на лестницу сверху. При этом в верхней части плиты лестницы бетон сжимается, а в нижней растягивается. Всё это значит, что бетон, который непрочный при растяжении, нужно армировать в нижней части плиты лестницы. В верхней же части плиты лестницы, в данном случае, армировать бетон незачем, там бетон будет прекрасно противостоять сжимающим усилиям и без всякой арматуры. Нужно заметить, что некоторые частные застройщики при сборке арматурных каркасов лестниц закладывают в опалубку по бокам стальные швеллеры, уголки, балки и т. д. Конечно, хуже от этого не будет, но это совершенно бесполезная трата недешевого нынче металла. Армирование бетонной лестницы арматурой в нижней части более чем достаточно для восприятия растягивающих усилий.

На рисунке изображена схема армирования простой одномаршевой лестницы. Видно, что одномаршевая монолитная лестница (без монолитной площадки или забежных ступеней) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредотачиваются растягивающие усилия. Иногда можно встретить проекты, где верх лестницы возле верхней поверхности бетона армируются стальной сеткой 100х100х5 мм. Такая сетка практически ни как не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступеньки при случайных сильных ударах от сколов.Т
акой несложный характер воздействий на простую одномаршевую лестницу позволяет для составления схемы армирования использовать упрощенную методику. Определить оптимальную схему армирования таких простых монолитных лестниц вполне можно самостоятельно.

Обозначения на рисунке схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (H), длинна лестничного марша (L). Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равным 40 см. В качестве поперечной арматуры используется прутки диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности 3 см. Высота рабочей плиты лестницы (Н), диаметр продольной арматуры и расстояние между прутками продольной арматуры (I) выбирается по табл. 1 в зависимости от свободного пролёта лестничного марша (L).

Таблица 1. Определение продольного армирования одномаршевой бетонной лестницы

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой усилия, которые возникают в конструкции монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы усложняется.

На картинке видно, что в отличие от обычной одномаршевой лестницы без площадки собственный и полезный вес лестницы хочет как бы обломить площадки, вызывая растягивающие усилия в верхних частях монолитных площадок. Этому, отчасти, помогают усадочные напряжения. Поэтому монолитные площадки армируются и снизу, и сверху, а верхняя арматура в площадках частично продолжается и в лестнице. Параметры верхнего арматурного каркаса выбираются аналогично нижнему армированию.

Площадки двухмаршевых лестниц испытывают большие усилия от веса лестницы, и поэтому должны быть прочно закреплены в стене. На практике для закрепления монолитных площадок чаще всего используют железобетонные венцы, которые формируются углублениями в стенах с размерами в среднем 20х20 см. Таким образом, для того чтобы закрепить монолитную бетонную площадку, нужны прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. При стен из кирпича в них оставляют свободные углубления, а в случае возведения толстых стен из монолитного бетона к опалубке в месте размещения площадки закладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующего размера.

Если стены строятся по технологии монолитного литья «термодом», то практичнее всего монолитить лестничные марши и площадку на этапе возведения стен. Лестницы с монолитными площадками для увеличения конструктивной жесткости должны крепиться сверху к арматурному каркасу верхней и нижней арматурой.

Что касается схем армирования бетонных лестниц своими руками с забежными ступенями и спиральных лестниц, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложные и индивидуальные. Для их составления, как минимум, придётся воспользоваться специальными программами для расчётов и проектирования железобетонных конструкций. Поэтому проект схемы армирования таких лестниц лучше всего доверить профессиональным проектировщикам, тем более что сам по себе проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.

Чтобы стержни арматурного каркаса сохраняли своё проектное положение в соответствии со схемой армирования, нужно скрепить все прутки арматуры вместе. Для скрепления арматурных сеток можно применять либо точечную сварку, либо вязку. Бытует мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, однако это верно лишь в случае использования специальной высокопрочной арматуры. В этом случае, действительно, высокопрочная закалённая арматура из-за термической обработки в местах сварки превращается в обычную строительную арматуру. Такая высокопрочная арматура,стоит дорого и выпускается лишь несколькими заводами в СНГ по спецзаказу. Для обычной же строительной арматуры сварка ни как не вредит и является основным способом соединения арматурных каркасов в промышленности.

Сборка арматурного каркаса лестницы

Если под рукой нет сварочного аппарата, то арматурную сетку можно просто связывать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка. Крючок для быстроты связывания удобно зажать в электрический шуруповёрт.

Ещё удобнее скреплять арматурные каркасы с помощью электротехнических пластиковых хомутов. Правда о таком способе соединения арматуры пока что умалчивают отечественные СНиПы, но такой способ связки уже во всю применяется заграницей и на частных стройках.

Чтобы выдержать расстояние между нижней частью опалубки и арматурой 3 см, удобно пользоваться пластиковыми фиксаторами, которые продаются в строительных супермаркетах. Для монолитной лестницы предпочтительнее применять фиксатор по форме напоминающий «стул».

Иногда не получается собрать арматурных каркас из непрерывных прутков нужной длины. Сложно это выполнить при соединении на загибах, так как без гибочного аппарата гнуть арматуру не удобно. В таком случае можно силовую арматуру соединять из кусков. Соединение производят сваркой или связкой. В качестве сварки проще всего применить ручную электродуговую шовную сварку между прутками арматуры. При сварочном способе прутков внахлёст с двух сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварном шве только с одной стороны не менее 12 диаметров.

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой диаметр проволки, который берётся для закрепления двух арматурных сеток, должен быть не менее 6 мм.Если же силовая арматура соединяется между собой при помощи связывания, то нахлёст должен быть (в среднем) равным 50 диаметров соединяемой арматуры. Если соединяемых стыков несколько, то их располагают в шахматном порядке, чтобы они были друг от друга на расстоянии 0,7–1 м.

Похожие статьи

История лестницы| Журнал по бетонным конструкциям

• Главная >

• Как >

• Строительство >

• История лестницы

Строительство

Опубликовано:
01 июня 1968 г.

Функции

По
Бетонный строительный персонал

Загрузите PDF-версию этой статьи. (153 КБ)

Самый простой тип лестницы состоит из наклонной железобетонной плиты. На концах он опирается на балки, а на его верхней поверхности образованы ступени. Горизонтальная посадочная плита может быть включена на одном или обоих концах. При нормальных условиях нагрузки влиянием угла, создаваемого приземлением, можно смело пренебречь. Тогда лестницу можно спроектировать как простую плиту с пролетом, равным горизонтальному расстоянию между опорами. Эта конструкция обычно требует, чтобы сталь вставлялась только в продольном направлении. Поперечная сталь, обычно из расчета один стержень на проступь, также должна быть включена для облегчения распределения нагрузки и обеспечения температурного усиления. Винтовая лестница может быть построена довольно легко путем консольных сборных ступеней в форме пирога из центральной колонны. Блоки становятся монолитными за счет действия арматурной стали и монолитного бетона колонны. В качестве альтернативы центральная опора может быть снабжена трубой из мягкой стали соответствующего диаметра или арматурным стержнем или предварительно натянутым тросом из бетона. Строительство бетонной лестницы осуществляется в соответствии с обычными правилами укладки, отделки и отверждения. Обычно для бетона лестницы используется бетон с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм. Размещение должно начинаться снизу и двигаться вверх. Обычной практикой является снятие лестничных форм после того, как бетон затвердеет в течение 1–2 часов, чтобы можно было отделать носок, подступенок и концы. Отделка лестниц требует особого ухода. Тип отделки может быть продиктован архитектурными или практическими соображениями. Белый или цветной бетон часто используется для улучшения внешнего вида. Нескользящая отделка может быть обеспечена прочесыванием проволокой, зачисткой, протиранием мешком, затиркой вихревым способом или плаванием дерева на песчаной поверхности, если архитектурный вид не имеет значения. В качестве альтернативы, абразивные частицы карбида кремния или оксида алюминия могут быть затерты в протектор во время отделки.

пошаговая инструкция — Проект лестницы

20 декабря 2020 г.

При строительстве дома в несколько этажей не обойтись без безопасной и надежной конструкции, соединяющей их между собой. В этом случае удачным решением станет самодельная монолитная лестница, которая гармонично впишется в любой интерьер, а цена на нее будет сравнительно невысокой. При наличии определенных строительных навыков, необходимых инструментов и желания – у вас все получится, следуя подробным рекомендациям опытных строителей.

Содержание

• 1 С чего начать строительство?
• 2
  Запаситесь материалами и инструментами
• 3 Пошаговая инструкция по монтажу лестницы

С чего начать строительство?

Для начала необходимо выбрать тип и дизайн лестницы. Все дома (каркасные, кирпичные, деревянные) построены в разных стилях. Это необходимо учитывать при выборе типа межэтажной лестницы. Конечно, очень красиво смотрятся кованые лестницы в классическом стиле, а также лестницы из хрома/стекла. Однако они достаточно травмоопасны и дороги. Монолитные железобетонные конструкции намного прочнее и долговечнее металлических или деревянных каркасных моделей, а разнообразие отделки и дизайна практически безгранично.

Если промышленные бетонные лестницы обычно имеют простую конструкцию и состоят из прямых маршей, то внутренняя лестница может быть винтовой, изогнутой, Г-образной и т.п.

В жилых домах наиболее удобным решением является прямая двухмаршевая лестница с одна посадка. С ним проще работать, чем с намоткой, и он не занимает много места. Если лестница находится между стенами, разметку можно сделать прямо на них. Во всех остальных случаях потребуется полная опалубка. Затем следует рассчитать ширину и высоту ступеней.

Один лестничный марш содержит от 3 до 16 ступеней, при этом оптимальная высота и ширина одной ступени 15 и 28 см.

Подробный чертеж поможет не запутаться и рассчитать количество сырья. Если вам сложно сделать правильный и умелый набросок, вы можете найти фотографии в Интернете и скачать их. Здесь же можно найти формулу расчета материалов.

Запас материалов и инструментов

Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Бетон. Для внутренней лестницы следует выбирать легкие и пористые материалы, учитывая, что лестница будет опираться на несущие плиты и оказывать на них дополнительную нагрузку. Также вам понадобится песок и вода и бетономешалка для смешивания раствора. Для обратной засыпки можно использовать такие материалы, как щебень, гравий, песок или их комбинацию.
2. Фанера и опалубочные щиты.
3. Арматура и металлические уголки для усиления конструкции.
4. Шлифовальный станок, перфоратор и шлифовальный станок.
5. Уровень, линейка, нейлоновые нитки, лазерный или любой другой уровень.

В данном случае решающую роль должна играть не цена, а качество материалов, ведь речь идет о здоровье и безопасности ваших близких.

Монолитные бетонные лестницы всегда должны возводиться непосредственно на строительной площадке и монтироваться не после отделочных работ (как, например, деревянные лестницы), а одновременно со строительством дома.

Поэтапная инструкция по установке лестницы

Ниже приведен алгоритм строительных работ.

1. Опалубка. Это самый важный и сложный момент во всем процессе. Для опорной стойки следует использовать квадратную балку. Чем она толще, тем надежнее будет конструкция. Начинайте установку опалубки с лестничной площадки. После этого монтируют опалубку для ступеней.
2. Вязка железной арматуры – каркас. Для этого потребуется арматура диаметром не менее 12 мм. Все горизонтальные элементы должны монтироваться непосредственно в стену. Затем их следует соединить между собой проволокой и крючками.
3. Армокаркас можно обшивать фанерой и досками. В завершение вам предстоит сделать фланец на опалубке. Он будет выполнять роль ограничителя при заливке бетонного раствора и основы для ступеней. Металлические угольники сделают всю конструкцию опалубки более прочной.
4. От качества опалубки зависит окончательный вид лестницы и ее эксплуатационные характеристики. Поэтому следует внимательно посмотреть на готовую опалубку и сгладить все неровности, стыки и т. д. при помощи шпаклевки и рубанка.
5. Теперь можно приступать к заполнению ступеней любым из вышеперечисленных материалов. Главное хорошенько утрамбовать, засыпая песком до образования ровной поверхности без отверстий. Для лучшего эффекта следует поливать засыпку в местах, откуда ушел воздух. Материал даст усадку, и вы сразу же сможете вылечить дефекты.
6. Ступени желательно покрыть гидроизолятором для предотвращения контакта бетона с засыпкой.
7. Заливка бетона начинается с первых двух шагов.