Category Archives: Разное

Как пользоваться сухой сваркой: 4 этапа + 5 типов жидкости

Узнайте как правильно пользоваться холодной сваркой в домашних условиях

Многие из вас слышали термин «холодная сварка». Однако не все знают, что это за технология соединения материалов. Под сваркой следует понимать способ скрепления материалов, способных плавиться, с помощью локального нагрева.

Так что словосочетание «холодная сварка» в некотором смысле абсурдно. Тем не менее, этот термин активно используется производителями.

Что такое холодная сварка?

Сам термин, не что иное, как маркетинговый слоган, означающий, что соединение не уступает по прочности реальным сварочным работам. Так ли это? Давайте выясним.
И так, перед нами туба или брусок клеящего материала с броским названием.

Что находится внутри? На манер мороженого «Лакомка» мы видим два пластичных вещества разного цвета, вставленные друг в друга и разделенные пленкой.

Эти два материала представляют собой очень сильный компонентный клей на основе эпоксидных смол. Мы все знаем, как клеить классической эпоксидной (или полиэфирной) смолой. Смешиваем смолу и отвердитель в пропорции 1:10, и после этого состав приобретает свойства клея. Универсальное средство, только клеить им можно не всё и не всегда.

Во-первых, – несколько капель воды, попавшие в раствор при затвердевании – могут свести всю работу на нет;
Во-вторых, — высокая текучесть клея делает невозможным формировать объемные швы. Только плоское склеивание, или изготовление импровизированной опалубки;
Еще один недостаток – до полной фиксации нельзя перемещать детали, а соответственно и пользоваться ими. Схватывание наступает через несколько часов, а полное затвердевание спустя сутки.

Эти недостатки сужают сферу применения классического эпоксидного клея.

Что же делать, если понадобилось экстренно соединить прочные и твердые материалы, а ждать затвердевания или создать опалубку невозможно? И как быть в случаях, когда не избежать воздействия влаги?

Иных вариантов, кроме как использовать холодную сварку – нет. Такой клей существует. Эпоксидная смола, путем добавления в нее армирующего порошка (как правило – металла) и загустителей доводится до консистенции пасты. Это стабильное состояние, смола может находиться в нем довольно долго, как минимум до окончания срока хранения.

Важно! Это правило действует лишь в случае, когда нет контакта с отвердителем, а желательно и с воздухом.

В таком же виде хранится второй компонент – отвердитель. По-хорошему, их надо хранить в разных упаковках. Но поскольку «холодная сварка» — это продукт скорее для экстренной помощи, на первое место выходит оперативность и удобство в использовании.

В результате обе составные части хранятся в одной колбе, разделенные пленкой. Контакт на уровне диффузии присутствует, поэтому срок хранения клея в одной упаковке короткий.

Для прочности в клей добавляют наполнитель. Целлюлоза, металлические опилки, керамические порошки. Это добавляет вязкости, и позволяет буквально вылепить необходимый шов, не фиксируя его специально.

Выпускается и более жидкий состав. Он содержится в двух независимых герметичных тюбиках или иных дозаторах. Имеет консистенцию густой сметаны.

Эффективность такой формы выпуска выше:
исключено взаимодействие компонентов между собой при хранении, и свойства сохраняются при многократном использовании. Дело в том, что пластилина образный клей в общей упаковке, после вскрытия имеет очень короткий срок хранения. Фактически – он одноразовый.

А вариант в тюбиках применяется малыми дозами, и каждый раз при выдавливании вы пользуетесь одинаково качественным составом.

Единственный недостаток – из такого клея нельзя вылепить устойчивую форму, им можно только соединять детали.

Состав «холодной сварки» может быть универсальным (что чаще всего и бывает), а может быть выполнен для конкретного материала. Соответственно, наполнитель также подбирается согласно применимости клея.

В таком случае прочность «правильного» стыка достаточно велика, а склеивание иных материалов возможно, но не так прочно.

Поэтому перед покупкой внимательно прочитайте инструкцию.

Что можно заклеить холодной сваркой?

Ответ на этот вопрос – практически всё! Исключение составляют лишь гибкие материалы. После окончательного затвердевания холодная сварка становится жесткой.

Металлы. Можно склеивать между собой, или соединять разнородные материалы;
Пластик. Любой, кроме полиэтилена. Опять же, помним о жесткости стыка;
Керамику, камень, стекло. В любых сочетаниях без ограничений. Плитка, склеенная встык – ломается в любом другом месте, только не по шву;
Ковровые покрытия и линолеум. Можно к полу, можно встык.

Отдельная тема – сантехника. Дело в том, что материал клея можно мочить при работе. Это позволяет склеивать повреждения батарей отопления или водопроводных труб без спуска воды из системы.

Можно себе представить, как будут «рады» жители целого подъезды в разгар зимы, если все квартиры на целый день останутся без тепла, пока у вас будут ремонтировать отопление. А с помощью холодной сварки вы быстро устраните течь самостоятельно.

Ремонт продержится до окончания отопительного сезона. Хотя, следуя поговорке: «нет ничего более постоянного, чем временное» – наши люди просто «забывают» о временном шве, и холодная сварка прекрасно держится годами.

Кстати, отсутствие гигроскопичности используется не только при ремонте текущей сантехники. Когда вы смешиваете компоненты клея (а это удобнее делать руками), липкая масса прилипает к пальцам. Если немного смочить руки перед работой, формировать состав будет легче, а на качество шва это не влияет.

Важно! Не стоит злоупотреблять этим свойством. Если есть возможность работать «на сухую», не применяйте воду. Шов будет долговечнее.

Следующее применение, делающее этот клей уникальным – склеивание автомобильных глушителей. Разумеется, речь идет не о полноценном ремонте. Силового шва получить не удастся. Но замазать отверстие размером с палец – запросто.

Причем речь идет не о способе «доковылять до сервиса», с таким ремонтом можно ездить продолжительное время. Клей не загорится, не раскрошится. Единственное условие, при покупке прочитайте на этикетке, какую температуру выдерживает холодная сварка.

После такого применения, беспокоиться о ремонте радиатора вообще не приходится. Это просто «семечки».

Как правильно пользоваться холодной сваркой?

Прежде всего, определитесь с выбором самого клея. Универсальный или специализированный, для определенного материала. Если вы приобретаете его по факту аварии – берите узкопрофильный. А в качестве домашней «аптечки» следует иметь универсальный клей.

И напоследок совет, как убрать холодную сварку. Способа всего два: размочить растворителем (если позволяет материал) или убрать механическим путем (напильник, зубило).

Как пользоваться холодной сваркой для металла — видео. Тонкости использования и способ смешивания компонентов.

Еще один пример того, как холодной сваркой склеить линолеум — видео.

Как использовать «Холодную сварку»? | Эксклюзивный представитель ABRO в России на территории ПФО, УФО, СФО и ДВФО

В повседневном обиходе, «Холодной сваркой» принято считать эпоксидный пластилин для склеивания различных материалов, таких как металл, дерево, керамику, стекло, пластик, многое другое…

Применение «сварки» практически безгранично.

Например, благодаря своим высокотемпературным свойствам, ее широко применяют в экстренном авто-ремонте, таких как протекший радиатор, прогоревший глушителей, пробитый корпус аккумулятора или даже поддон картера.

Так же, можно применять в быту практически для любых работ связанных с мебелью и сантехникой.

Сегодня, мы рассмотрим весь технологический процесс использования «Холодной сварки» разобрав его до мельчайших подробностей.

Что понадобится:

Холодная сварка- представляет собой эпоксидный клей-шпаклевку с упрочняющей добавкой стального порошка. Склеивает металл, дерево, керамику, стекло, пластик. Устойчивая к агрессивным средам холодная сварка сохраняет свои свойства до температуры 260°С. Безотходная и проста в применении.

Электрические свойства:

Объемное удельное сопротивление холодной сварки- 5×1015 oм-см

Электрическая прочность — 400 в/мм 0,1215 м

Физические свойства:

— плотность холодной сварки- 1,9 гр/см3;

— прочность на сжатие — 1176 атм;

— прочность на разрыв — 392 атм;

Сварка увеличивает свой объем при затвердевании, т. е. возникает эффект пробки. Таким образом, возможен ремонт при вытекании жидкости из поврежденного агрегата или даже под водой, поэтому холодная сварка универсальная ABRO незаменима при ремонте любой сантехники, починке катеров и яхт.

После отвердевания холодная сварка допускает обработку на токарном станке, шлифовку, сверление, нарезку резьбы, а также покраску. С помощью холодной сварки ABRO вы легко восстановите отломанную или потерянную деталь

— модуль упругости — 3,9×104 атм;

— прочность на сдвиг — 52 атм;

— максимальная температура — 260°С.

Состав: металло- и керамикополимерные компаунды на основе эпоксидных смол.

Работа:

1. Упаковка холодной сварки представляет собой герметичный контейнер, позволяющий неоднократно использовать средство.

2. Открываем крышку

3. Аккуратно достаем этикету «АBRO STEEL» она является инструкцией к применению

4. Внимательно знакомимся с инструкцией

5. Очистим и обезжирим поверхность перед применением. Для лучшей адгезии придадим ей шерховатость

6. Достанем брусок сварки

7. Отрежем необходимое количество состава, сделав разрез строго перпендикулярно.

8. Разрезав брусок, мы увидим двойную консистенцию сварки.

9. Хорошо очищаем от упаковки

10. Смочив руки водой, смешиваем составы сварки подобно пластелину, до образования однородного состава

11. Наносим холодную сварку на поверхность, придав ей необходимую форму

12. Затвердевает холодная сварка от 1 часа до 1 суток, в зависимости от толщины, температуры и т. д. После применения, аккуратно запакуйте «Холодную сварку» обратно в упаковку. Таким образом, она прослужит вам еще долго и будет так нужна в самый ответственный момент

На этом все, здоровья вам и вашей машине! Пока!

Информация о подводной сварке | Академия коммерческого дайвинга

Подводная сварка выполняется, когда сварщик находится под водой, часто при повышенном барометрическом давлении. Это создает множество проблем, требующих специальных навыков и обучения, которые преподаются в Техническом институте CDA (ранее Академия коммерческого дайвинга). Из-за неблагоприятных условий и неотъемлемых опасностей, связанных с подводной сваркой (также известной как мокрая сварка), дайверы должны проходить обучение в соответствии с исключительно строгими стандартами с узкоспециализированным инструктажем.

Мокрая сварка

Сварка под водой может выполняться двумя способами: мокрая сварка и сухая сварка. Мокрая сварка предполагает, что водолаз выполняет сварку непосредственно в воде. Он включает использование специально разработанного сварочного стержня и использует процесс, аналогичный используемому при обычной сварке. Вот преимущества мокрой сварки:

Дешево и быстро
высокая прочность на растяжение
легкий доступ к месту сварки
нет среды обитания
без конструкции

Сухая сварка/гипербарическая сварка

Другой метод сварки под водой — это гипербарическая сварка или сухая сварка. Гипербарическая сварка — это процесс, при котором камера герметизируется вокруг свариваемой конструкции. Затем он заполняется газом (обычно смесью гелия и кислорода или аргона), который выталкивает воду за пределы гипербарической сферы. Это обеспечивает сухую среду для выполнения сварки. Вот некоторые преимущества сухой сварки:

безопасность сварщика / водолаза
более высокое качество сварки
поверхностный мониторинг
неразрушающий контроль

Подводная сварка Сертификация AWS

Программа Air Mixed Gas Commercial Diver не дает студенту права стать специалистом по подводной сварке. Для получения сертификата требуется дополнительное обучение. Учащиеся могут получить сертификат по сварке под водой в соответствии со стандартами AWS D3.6. после того, как он станет сертифицированным коммерческим дайвером. Сертификация подводной сварки признается квалификацией AWS по подводной сварке для углового сварного шва класса C по стандарту AWS D3.6M.

Комплексное обучение

Наша подготовка коммерческих водолазов выходит за рамки подводной сварки, и наши выпускники владеют многими другими полезными навыками из подводного спасения, строительства и ремонта трубопроводов, такелажа, работы с подводными инструментами (отбойными молотками, гидравлическими бурами и бензопилами).

Эти навыки и сертификаты выходят за рамки обязательного обучения и являются частью The CDA Advantage . Благодаря им выпускники программы коммерческого дайвинга на воздухе и смешанном газе Технического института CDA являются лучшим выбором для компаний, занимающихся дайвингом. Щелкните здесь для получения дополнительной информации об учебном плане CDA и комплексной программе коммерческого дайвинга.

Лица, заинтересованные в карьере в области подводной сварки, должны знать, что эта конкретная задача представляет собой лишь от 5 до 10% обязанностей, которые должен выполнять коммерческий дайвер, и не является отдельной карьерой. Вот почему CDA стремится обеспечить всестороннее обучение всем аспектам коммерческого дайвинга. Стоит отметить, что CDA — единственная школа, которой владеет и управляет активный коммерческий дайвер и подводный сварщик! Основатель компании капитан Рэй Блэк занимается подводной сваркой с 19 лет.89 и работал по всему миру.

CDA гордится своей командой инструкторов с многолетним опытом дайвинга, международной подготовкой и почти 200-летним совместным военным стажем. Технический институт CDA является единственной полностью аккредитованной школой дайвинга в Соединенных Штатах Америки, которой владеет и управляет активный коммерческий дайвер и подводный сварщик. Водолазное резюме капитана Блэка включает подводную сварку по всему миру; в морских глубинах у берегов Сингапура и Малайзии, Перу, Бразилии, Южной Африки, Абердина, Шотландия (Северное море) и Израиля (см. видеозапись этого погружения).

«В качестве профессионального водолаза и подводного сварщика я работал по всему миру. Я испытал различные культуры, людей и окружающую среду; Я видел мир с поверхности и из глубин мировых морей. Будучи коммерческим дайвером / подводным сварщиком, я и моя семья обрели такой образ жизни, который я не могу себе представить, занимаясь чем-то другим. Из; Мокрая сварка (подводная) 42-дюймовых трубопроводов, поступающих с реактивным топливом в израильскую армию, 9щелчки из сектора Газа, в Средиземное море до; ремонт нефтяных вышек у берегов Перу и Чили, до; Спасение 300-футового / 1000-тонного сухого дока у побережья Флориды, который когда-то поддерживал и ремонтировал USS «Конституция». Все мои приключения в море научили меня необходимости и спросу на качественное обучение глубоководных дайверов. Если вы хотите стать подводным сварщиком, я бы посоветовал вам воспользоваться всемирно известным, всемирно признанным обучением, которое предлагает моя школа, и взяться за свою жизнь прямо сейчас, потому что «Знание — сила», когда вы решите отправиться в глубины. морских глубин».
«Сделай погорячее» — Капитан Рэй Блэк

Что такое подводная сварка и как она работает?

Сварка под водой, также известная как гипербарическая сварка, предполагает сварку при повышенном давлении.

Сварка может производиться либо в самой воде (известная как мокрая сварка), либо в сухом герметичном корпусе (известная как сухая сварка), причем чаще всего свариваемым материалом является сталь.

Термин «гипербарическая сварка» обычно используется применительно к сухой сварке и «сварке под водой» во влажной среде.

Сухие сварные швы, как правило, имеют лучшее качество, чем мокрые швы, благодаря большему контролю над условиями сварки и возможности выполнять термообработку до и после сварки.

Однако определить качество подводных сварных швов, особенно при мокрой сварке, может быть сложно, так как дефекты трудно обнаружить под поверхностью сварного шва.

Гипербарическая сварка была изобретена в 1932 году русским металлургом Константином Креновым и с тех пор нашла применение по всему миру, в том числе при ремонте судов, трубопроводов и морских нефтяных платформ.

Содержание

Нажмите на ссылки ниже, чтобы перейти к разделу руководства:

Как работает подводная сварка?
Обучение подводной сварке
Типы
Приложения
Часто задаваемые вопросы
Вывод

Как упоминалось выше, существует два основных типа подводной сварки; сухая сварка и мокрая сварка .

При сухой сварке барокамера герметизируется вокруг свариваемой конструкции. Затем камера заполняется газом (обычно смесью кислорода и гелия), чтобы вытеснить воду и создать сухую атмосферу для выполнения сварки. В камере должно быть давление до нужного уровня, чтобы сварщики не страдали от декомпрессионной болезни во время работы.

Однако бывают случаи, когда водолазы-сварщики не имеют доступа к барокамере или когда срочность означает, что ремонт необходимо произвести немедленно. В этих случаях вместо этого можно использовать мокрую сварку.

Влажная сварка основана на выделении пузырьков газа вокруг электрической дуги для защиты сварного шва и предотвращения прохождения электричества через воду. Этот изолирующий слой из пузырьков защищает дайвера, но также закрывает зону сварки, что затрудняет правильное выполнение сварки. Пузырьки также могут нарушить сварочную ванну, а сварной шов может слишком быстро остыть из-за рассеивания тепла через окружающую воду. Это увеличивает риск появления дефектов, таких как растрескивание.

При подводной сварке используется постоянный ток, а не переменный, так как он безопаснее для подводных сварщиков.

Трудно игнорировать риски, присущие подводной сварке, но эти риски также являются причиной того, что подводная сварка является одним из самых высокооплачиваемых вариантов карьеры для коммерческих дайверов.

Многие подводные сварщики начинают обучение, чтобы стать профессиональными сварщиками, прежде чем изучать коммерческое погружение. Вы должны убедиться, что вы поступили в высококачественные учебные заведения, чтобы изучить аспекты сварки и дайвинга, прежде чем искать дальнейшее обучение в аккредитованном учреждении, чтобы объединить навыки подводного сварщика.

На это обучение могут уйти годы, но оно поможет избежать потенциальных опасностей, включая поражение электрическим током и утопление.

Можно использовать различные сварочные процессы как для мокрой, так и для сухой подводной сварки.

Процессы мокрой сварки:

Дуговая сварка в защитном металле

Этот метод, также известный как сварка стержнем, часто используется для мокрой сварки. С помощью этого универсального и экономичного процесса сварщики создают электрическую дугу между электродом и свариваемой конструкцией. Эта дуга расплавляет и откладывает наполнитель в шов. Электроды и поверхности основного металла должны быть чистыми для правильного выполнения этой сварки, и дайвер также должен осмотреть участок на наличие препятствий или других угроз безопасности.

Подробнее

Дуговая сварка с флюсовой проволокой

В этом методе используется трубка из присадочного материала с флюсом в сердцевине. Электродная проволока автоматически подается через сварочный пистолет, что позволяет выполнять точные и контролируемые сварные швы. Этот метод используется для материалов, включая чугун и металлические сплавы, такие как никелевый сплав.

Подробнее

Сварка трением

Сварка трением использует тепло и трение для сплавления материалов и может выполняться под водой.

Узнать больше

Камеры и процессы для сухой сварки:

Тип метода сварки, используемого при сухой сварке, зависит от размера используемой барокамеры. К ним относятся:

Сварка в жилых помещениях

Этот метод использует небольшую камеру и часто используется для огневых работ. Газы непрерывно прокачиваются через камеру, чтобы поддерживать пригодную для дыхания атмосферу и поддерживать давление немного выше, чем давление снаружи. Эта разница давлений предотвращает приток опасных газов и горючих углеводородов, а также выведение токсичных сварочных дымов из камеры. Более крупные места обитания могут вместить двух или трех дайверов одновременно.

Сварка давлением

Сварка давлением использует взрывную силу и/или трение. Этот широкий тип сварки твердого тела включает в себя такие процессы, как диффузионная сварка, сварка взрывом, газовая сварка, контактная сварка, ультразвуковая сварка и сварка трением, которые были изобретены TWI в 1991 году.

Сухая точечная сварка

камеры, которые размещаются над зоной сварки для создания сухой атмосферы. Электрод помещается в камеру для создания сварного шва.

Сварка в сухой камере

Подобно сварке в естественных условиях, этот метод использует гипербарическую камеру для создания сухой атмосферы для сварки. Однако в этом случае камера меньше и вмещает только верхнюю часть тела сварщика.

Что касается процессов, то при сухой сварке используется дуговая сварка защитным металлом и дуговая сварка с флюсовой проволокой, как и мокрая сварка (см. выше). Кроме того, при сухой сварке также используются:

Газовая вольфрамовая дуговая сварка

В этом методе, обычно называемом сваркой ВИГ, используется неплавящийся вольфрамовый электрод для создания электрической дуги и еще одна проволока для присадочного материала. Этот метод создает высококачественные, прочные сварные швы, но также требует высокого уровня навыков и точности сварщика.

Подробнее

Дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа

В этом методе, также известном как «сварка МИГ», используется сварочный пистолет, который автоматически подает присадочную проволоку при одновременной подаче защитного газа для защиты зоны сварки.

Подробнее

Плазменная дуговая сварка

При плазменной дуговой сварке используется электрод для создания электрической дуги. Этот электрод, обычно изготавливаемый из спеченного вольфрама, расположен в корпусе горелки, чтобы дуга не контактировала с инертным газом. Плазма впрыскивается через медное сопло горелки на высоких скоростях, создавая чрезвычайно высокие температуры. Сопло используется для ограничения плазмы в одном направлении для создания точных сварных швов.

Узнать больше

Сварка обычно используется для ряда морских и морских работ. Учитывая трудности и опасности подводной сварки, большая часть этих работ выполняется на мелководье или путем перемещения конструкций в первую очередь в сухие места.

Однако сварка конструкций на большей глубине может сэкономить затраты на извлечение конструкции из воды, а также расходы на стыковку в сухом доке. Сварка под водой не только позволяет сэкономить средства, но также может быть использована для аварийного ремонта.

Используется для сварки полностью или частично погруженных в воду морских конструкций, подводная сварка используется на кораблях, плотинах, нефтяных платформах, трубопроводах, мостах и т. д. Методы подводной сварки также используются в приложениях, связанных с атомными электростанциями, реками, каналами и т. д.

Сколько зарабатывает подводный сварщик?

Из-за опасностей, связанных с работой, подводные сварщики могут получать очень хорошую годовую заработную плату. Фактическая заработная плата определяется такими факторами, как опыт, сертификация, местоположение, рабочая среда, глубина работы, расстояние от берега, методы погружения и используемое оборудование и многое другое. Статистические данные показывают, что диапазоны заработной платы могут сильно различаться: от примерно 25 000 фунтов стерлингов в год до более чем 230 000 фунтов стерлингов в год.

Как стать подводным сварщиком

Чтобы стать подводным сварщиком, вы должны быть опытным дайвером, для чего обычно требуется пройти курс обучения в коммерческой школе дайвинга. Это не только научит вас навыкам дайвинга, но также расскажет о безопасности под водой и действиях в чрезвычайных ситуациях. Помимо прохождения школы дайвинга, вам также необходимо быть сертифицированным сварщиком. Имея за плечами эти навыки, вам нужно будет пройти специальный курс подводной сварки, чтобы узнать о конкретных инструментах и методах, связанных с работой. Это обучение может длиться годами.

Является ли подводная сварка хорошей карьерой?

Профессия подводного сварщика может быть очень прибыльной, но она также требует серьезной подготовки и может быть опасной. В результате многие подводные сварщики инвестируют свои доходы, чтобы выйти на пенсию раньше.

Почему подводная сварка так опасна?

Сварка под водой более опасна, чем сварка на суше, так как она выполняется в условиях, в которых действуют дополнительные факторы безопасности. К ним относятся давление газа, давление воды, снаряжение для дайвинга, работа в ограниченном пространстве, электроснабжение и многое другое. Кроме того, подводным сварщикам часто приходится работать в удаленных и потенциально опасных морских зонах, таких как нефтяные вышки и подводные трубопроводы.

Несмотря на финансовое вознаграждение, подводная сварка является одной из самых опасных работ, которые вы можете выполнять, поскольку утопление, взрывы и поражение электрическим током представляют собой очень реальную опасность, наряду с долгосрочными проблемами со здоровьем, связанными с вашим носом, легкими и ушами, если слишком много времени тратится на работу глубоко под водой, декомпрессионную болезнь и нападения морской фауны!

Какова смертность при подводной сварке?

Основными причинами смерти подводных сварщиков являются утопление и декомпрессионная болезнь, при этом, согласно исследованиям, уровень смертности среди подводных сварщиков достигает 15%. Это самый высокий уровень смертности среди всех профессий, и вы можете сравнить его со смертностью в 0,2% среди тех, кто занимается лесозаготовками или рыболовством.

Подводная сварка может быть разделена на сухую и мокрую сварку. Сухая сварка, при которой используется гипербарическая камера для создания сухой среды вокруг зоны сварки, в которой работает сварщик, дает лучшие результаты, чем влажная сварка, при которой используются пузырьки, создаваемые защитным газом, для покрытия области сварки.

Труба вгп фото: Труба ВГП стальная обыкновенная ГОСТ 3262-75

Труба круглая металлическая (ВГП). Стальная труба, цена

Главная
—
Труба круглая ВГП

Труба круглая ВГП представляет собой один из видов трубопроката, который используется для водопроводных и газопроводных систем, отличающихся низким давлением, из-за чего она и получила соответствующую маркировку.

Оплата наличным
и безналичным

Резка металла
по вашим размерам

Доставка по Москве и
Московской Области

Труба круглая металлическая ВГП Ø 15х2,8 мм

Внутренний диаметр трубы

15 мм

Внешний диаметр трубы

21,3 мм

Толщина металла трубы

2,8 мм

Длина трубы

6 метров

Вес 1 метра

1,28 кг.

Цена: 95 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 20х2,8 мм

Внутренний диаметр трубы

20 мм

Внешний диаметр трубы

26,8 мм

Толщина металла трубы

2,8 мм

Длина трубы

6 метров

Вес 1 метра

1,66 кг.

Цена: 120 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 25х2,8 мм

Внутренний диаметр трубы

25 мм

Внешний диаметр трубы

33,5 мм

Толщина металла трубы

2,8 мм

Длина трубы

10,5 метров

Вес 1 метра

2,12 кг.

Цена: 155 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 32х2,8 мм

Внутренний диаметр трубы

32 мм

Внешний диаметр трубы

42,3 мм

Толщина металла трубы

2,8 мм

Длина трубы

10,5 метров

Вес 1 метра

2,73 кг.

Цена: 210 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 40х3 мм

Внутренний диаметр трубы

40 мм

Внешний диаметр трубы

48 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

10,5 метров

Вес 1 метра

3,38 кг.

Цена: 245 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 50х3 мм

Внутренний диаметр трубы

50 мм

Внешний диаметр трубы

60 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

6 метров

Вес 1 метра

4,22 кг.

Цена: 290 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 57х3 мм

Внутренний диаметр трубы

50 мм

Внешний диаметр трубы

57 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

10,5 метров

Вес 1 метра

4. 2 кг.

Цена: 300 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 76х3 мм

Внутренний диаметр трубы

76 мм

Внешний диаметр трубы

65 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

10,5 метров

Вес 1 метра

5,71 кг.

Цена: 405 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 89х3 мм

Внутренний диаметр трубы

80 мм

Внешний диаметр трубы

89 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

10,5 метров

Вес 1 метра

7,1 кг.

Цена: 465 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 102х3 мм

Внутренний диаметр трубы

90 мм

Внешний диаметр трубы

102 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

12 метров

Вес 1 метра

8,44 кг.

Цена: 545 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 108х3 мм

Внутренний диаметр трубы

96 мм

Внешний диаметр трубы

108 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

10,5 метров

Вес 1 метра

8,8 кг.

Цена: 575 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 133х4 мм

Внутренний диаметр трубы

120 мм

Внешний диаметр трубы

133 мм

Толщина металла трубы

4 мм

Длина трубы

12 метров

Вес 1 метра

12,8 кг.

Цена: 950 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 219х5 мм

Внутренний диаметр трубы

207 мм

Внешний диаметр трубы

219 мм

Толщина металла трубы

5 мм

Длина трубы

12 метров

Вес 1 метра

31,5 кг.

Цена: 1750 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 273х6 мм

Внутренний диаметр трубы

260 мм

Внешний диаметр трубы

273 мм

Толщина металла трубы

6 мм

Длина трубы

11,4 метров

Вес 1 метра

39,5 кг.

Цена: 3000 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 325х6 мм

Внутренний диаметр трубы

310 мм

Внешний диаметр трубы

325 мм

Толщина металла трубы

6 мм

Длина трубы

11,4 метров

Вес 1 метра

47. 2 кг.

Цена: 4200 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 15х2,8 мм, оцинкованный

Внутренний диаметр трубы

15 мм

Внешний диаметр трубы

21,3 мм

Толщина металла трубы

2,8 мм

Длина трубы

7.8 метров

Вес 1 метра

1,28 кг.

Цена: 120 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 20х2,8 мм, оцинкованный

Внутренний диаметр трубы

20 мм

Внешний диаметр трубы

26,8 мм

Толщина металла трубы

2,8 мм

Длина трубы

6 метров

Вес 1 метра

1,66 кг.

Цена: 150 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 25х2,8 мм, оцинкованный

Внутренний диаметр трубы

25 мм

Внешний диаметр трубы

33,5 мм

Толщина металла трубы

2,8 мм

Длина трубы

6 метров

Вес 1 метра

2,12 кг.

Цена: 220 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 32х2,8 мм, оцинкованный

Внутренний диаметр трубы

32 мм

Внешний диаметр трубы

42,3 мм

Толщина металла трубы

2,8 мм

Длина трубы

6 метров

Вес 1 метра

2,73 кг.

Цена: 275 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 40х3 мм, оцинкованный

Внутренний диаметр трубы

40 мм

Внешний диаметр трубы

48 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

6 метров

Вес 1 метра

3,38 кг.

Цена: 340 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 57х3 мм, оцинкованный

Внутренний диаметр трубы

50 мм

Внешний диаметр трубы

57 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

6 метров

Вес 1 метра

4. 2 кг.

Цена: 405 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 76х3 мм, оцинкованный

Внутренний диаметр трубы

76 мм

Внешний диаметр трубы

65 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

10,5 метров

Вес 1 метра

5,71 кг.

Цена: 550 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 89х3 мм, оцинкованный

Внутренний диаметр трубы

80 мм

Внешний диаметр трубы

89 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

11 метров

Вес 1 метра

7,1 кг.

Цена: 650 руб

в один клик

Труба круглая металлическая ВГП Ø 108х3 мм, оцинкованный

Внутренний диаметр трубы

96 мм

Внешний диаметр трубы

108 мм

Толщина металла трубы

3 мм

Длина трубы

6 метров

Вес 1 метра

8,8 кг.

Цена: 790 руб

в один клик

Из-за того, что труба металлическая кругла имеет шов сварного типа. Для систем же с высоким показателем давления применяются бесшовные трубы цельнотянутого типа.

Области применения

ВГП трубы пользуются сегодня большой популярностью. Их используют в следующих сферах деятельности:

Прокладка канализаций наружного типа, различных поливочных, а также систем орошения почвы;

Ремонт и возведение бытовых водо и газопроводов;

Изготовление деталей для промышленных трубопроводов.

Виды ВГП труб

Труба стальная ВГП может классифицироваться длиной (мерные, а также немерные изделия, либо кратной длиной) и точности.

По группе точности трубы ВГП разделятся:

В зависимости от толщины стенок, труба ВГП может быть как усиленной, так и легкой. Все это зависит от условий эксплуатации и поставленных целей;

Существуют оцинкованные и неоцинкованные изделия. Все они могут иметь цилиндрическую резьбу, либо и вовсе быть без нее.

Помимо этого, подобные трубы различаются на два основные класса точности:

Изготовляемые из материалов обычной точности. В таких случаях, не проходит нормировку согласно механическим качествам, параметров, а также химическому составу;

Изготовляемые из материалов, отличающихся повышенной точностью. Это стальные оцинкованные трубы, используемые для выпуска элементов особо крупных трубопроводов.

Положительные качества ВГП труб

Круглые трубы ВГП отличаются следующими преимуществами:

Повышенная стойкость к высоким температурным режимам. Существуют определенные коммуникации, которые имеют температуру потока свыше 130 градусов по Цельсию. В случаях, если настолько разогретая жидкая среда попасть в сети внутри жилых домов, ни один вид пластика не выдержит подобного перегрева и начнет деформироваться (возможен прорыв труб). Тогда как ВГП трубопроводам такие проблемы не страшны;

Высокий показатель механической прочности. Трубопровод или газопровод, изготовленный из таких труб, способен выдержать даже самые большие нагрузки.

Трубы стальные вгп

+7 (495) 627-76-76

Московская обл, Люберецкий район, Томилино, Птицефабрика, корп. 10

Трубы и фитинги

Трубы стальные вгп

Левая колонка

Артикул	Наименование	Бренд	Упак.	Цена	Склад
423863	Труба бесшовная г/к 133х5,0 черн.	Россия	1	906р.	2
423864	Труба бесшовная г/к 159х5,0 черн.	Россия	1	1111р.	1
423865	Труба бесшовная г/к 219х8,0 черн.	Россия	1	1920р.	16
431066	Труба бесшовная г/к 42х3,0 черн.	Россия	1	186р.	118
419096	Труба бесшовная г/к 76 черн.	Россия	1	283р.	1
419492	Труба ВГП ДУ 15х2,8 оцинков.	Россия	1	212р.	1754
419273	Труба ВГП ДУ 15х2,8 черн.	Россия	1	134р.	3499
418031	Труба ВГП ДУ 20х2,8 оцинков.	Россия	1	264р.	1674
419274	Труба ВГП ДУ 20х2,8 черн.	Россия	1	163р.	4215
419185	Труба ВГП ДУ 25х2,8 черн.	Россия	1	209р.	2181
408555	Труба ВГП ДУ 25х3,2 оцинков.	Россия	1	382р.	3463
419201	Труба ВГП ДУ 25х3,2 черн.	Россия	1	244р.	2287
419287	Труба ВГП ДУ 32х2,8 черн.	Россия	1	273р.	4424
408556	Труба ВГП ДУ 32х3,2 оцинков.	Россия	1	501р.	2120
419710	Труба ВГП ДУ 32х3,2 черн.	Россия	1	311р.	2324
419804	Труба ВГП ДУ 40х3,0 черн.	Россия	1	344р.	3689
408557	Труба ВГП ДУ 40х3,5 оцинков.	Россия	1	683р.	2563
418845	Труба ВГП ДУ 40х3,5 черн.	Россия	1	398р.	1870
420207	Труба ВГП ДУ 50х3,0 черн.	Россия	1	397р.	1785
408558	Труба ВГП ДУ 50х3,5 оцинков.	Россия	1	834р.	1782
419160	Труба ВГП ДУ 50х3,5 черн.	Россия	1	471р.	1851

Наша команда | Ветеринарные партнеры по росту

Наша разнообразная команда опытных профессионалов увлечена и увлечена тем, что мы делаем, и стремится помочь вашей практике добиться большего успеха! Найдите минутку, чтобы навести курсор на фотографию каждого члена команды, чтобы узнать немного больше о том, что движет каждым из нас. И так.

Рэйчел Тайхберг работала как в общей, так и в специализированной практике, и хотя у нее
любовь к домашним животным, она нашла свою истинную страсть в работе с людьми в ветеринарной медицине.
Имея практический опыт работы на всех уровнях ветеринарной практики, а также управления в небольших
животных / экзотических и специализированных практик, Рэйчел привносит в нее более чем десятилетний опыт работы в отрасли.
текущая позиция. Обладая постоянной жаждой знаний, она всегда пытается найти новые идеи.
и инновационные решения, которые могут помочь практическим командам эффективно общаться и выполнять большинство
эффективно.
Ее страсть помогать процветанию ветеринарных клиник привела ее в VGP, а также в
национальная и международная арена, работающая с командами, чтобы лучше управлять своими финансами, улучшать
практиковать культуру, способствовать вовлечению команды и улучшать общее общение. Она любит
создание программ обучения, которые помогают лидерским командам расти и достигать своих долгосрочных целей.
Рэйчел с отличием окончила Северо-восточный университет со степенью бакалавра. в биологии. В
В 2019 году она стала сертифицированным менеджером ветеринарной практики и получила сертификат
Лидер ветеринарного бизнеса в 2021 году. Она также является сертифицированным посредником на рабочем месте и сертифицированным
Тренер по разрешению конфликтов на рабочем месте.
Рэйчел живет в Майами, штат Флорида, со своим мужем и тройкой домашних животных: Фрикаделькой, Киви и Руби. Снаружи
работы, она проводит как можно больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь погодой и культурой
Майами. Рэйчел любит тихое утро с чашечкой вкусного кофе, хорошей книгой и дудлом.
свернулась у ее ног.
Рэйчел Тайхберг, CVPM, CVBL
Джулия Бер, CVPM, CVBL, CCFP, является директором по коучингу VGP и была
работает с VGP с апреля 2015 года, когда она присоединилась к ней в качестве первого тренировочного тренера. С тех пор ее
команда выросла до 9практикующие тренеры. Она увлечена предоставлением поддержки, инструментов и
ресурсы, чтобы помочь ветеринарным больницам процветать!
Юлия имеет более 25 лет опыта работы в ветеринарии, в том числе 18 лет стажа
в управлении ветеринарной практикой. Она имеет степень бакалавра в области биологии с несовершеннолетними в
Психология и история музыки Университета Индианы. Она посещала ветеринарную клинику AAHA.
Школа менеджмента в 2003 году, где она впервые увидела выступление Шона Маквея. Она является сертифицированным
Менеджер ветеринарной практики, высшая награда в отрасли для ветеринарных менеджеров. У нее есть
также стать сертифицированным руководителем ветеринарного бизнеса через NAVC и является сертифицированным
Сострадание Усталость Профессионал.
Джулия руководила как общими врачебными практиками для мелких животных, так и неотложными и специализированными врачами.
Она работала с Шоном Маквеем над внедрением планирования пути в двух первых практиках.
был использован в. Увидев успех этого процесса наряду с улучшением лидерства и
обучение общению, она была в восторге от работы с VGP, чтобы делиться ресурсами и практиковать
поддержка руководства в усилиях по развитию ветеринарной отрасли.
В настоящее время она проживает в доме, в котором выросла, в Нью-Олбани, штат Индиана, со своим мужем и их
дети, Амелия и Итан, их золотистый ретривер Сэди и их лабрадор-ретривер, сержант.
Перец. Ей нравится заниматься садоводством, готовить, путешествовать, смотреть, как дети занимаются спортом, и слушать
Музыка.
Джулия Бер, CVPM, CVBL, CCFP
Кожа Моргану Брайсу всегда нравилось работать и общаться с животными. Она начала кататься на лошадях
в нежном двухлетнем возрасте, а затем уже в подростковом возрасте участвовала в гонках на бочках. Страсть кожи к
Верховая езда и родео продолжаются, поскольку в настоящее время она снова участвует в гонках на бочках и изучает командное искусство.
связываться с мужем 18 лет. Вместе у них три лошади, шесть кур, одна собака и четыре
кошки. Летом 2017 года они вместе купили ранчо в Пайп-Крик, штат Техас.
с тех пор люблю загородный образ жизни.
Лезер Брайс начала свой путь в мире ветеринарии, когда жила на Карибах со своим мужем.
Только один житель иностранного домохозяйства может иметь разрешение на работу, чтобы получить работу в карибской семье.
Компания. Ее муж был нанят для работы на островах, поэтому Лезер, как активный человек,
искал занятия, чтобы занять ее. Сначала ее поиски привели ее в ботанический сад Ардастры.
и зоопарк в Нассау, Багамы, где она вызвалась добровольцем и быстро стала членом ветеринарной службы.
команда. Ее огонь для ветеринарной промышленности был зажжен, и она продолжала занимать должности во многих других
организации по всему Карибскому региону все в качестве добровольцев. Достигнув острова Сент-Томас, она
была предоставлена возможность работать в потрясающей больнице. Сент-Томас является территорией США и поэтому
позволил Лезеру работать наемным работником, а не волонтером. Она оттачивала свои навыки в качестве администратора,
техник и менеджер по инвентаризации. Вернувшись в континентальную часть США, она устроилась на работу в
Больница для птиц и животных Northern Oaks, где она быстро поднялась по служебной лестнице и стала практиком.
Управляющий делами. Именно после посещения своего первого семинара по планированию пути в 2015 году она почувствовала уверенность в своих силах.
соглашается на роль менеджера по практике в Northern Oaks.
Кожа не всегда была в ветеринарии. Ее первая карьера была в мире права. Она работала как
секретарем по правовым вопросам, а позже получила сертификат помощника юриста и работала в двух престижных юридических фирмах в
Остин, штат Техас, в качестве секретаря и помощника юриста. Навыки, которые она приобрела за время работы помощником юриста,
был полезен в управлении бизнесом ветеринарной больницы.
Летом 2018 года Лезер принял предложение стать тренером-практиком в VGP. она любит ее
карьера тренера в VGP и возможность поделиться своими знаниями и навыками с практиками
по всей стране. Кожа сертифицирована в области управления запасами и учится, чтобы стать сертифицированным
Руководитель ветеринарного бизнеса.
Кожаная тесьма, CVBL, CCFP
Джейми Дэвис, CVPM, начал заниматься ветеринарной медициной еще в старшей школе с целью стать
ветеринар. Вскоре после окончания программы бакалавриата ее страсть к бизнесу и
Управление было полностью раскрыто, и она вскочила обеими ногами и ни разу не оглянулась. Она
гордится тем, что выполнял все функции групп поддержки в клинике, и считает управление идеальным способом
сочетает в себе любовь к животным и людям. Последние пять лет Джейми сосредоточился на поддержке команд.
в создании культуры вокруг благополучия и создании здоровой устойчивой карьеры в ветеринарии
лекарственное средство.
В 2008 году она получила звание Сертифицированного менеджера ветеринарной практики (CVPM) и осталась
активный участник с. Джейми входил в совет Американской ассоциации ветеринарных клиник (AAHA).
директора в качестве руководителя практики. Она также любит писать, вести видеоблог и выступать на различных
ветеринарная тематика.
Джейми была глубоко впечатлена собственным опытом коучинга VGP, и после ее первого коучингового звонка
заинтригован этой ролью, которая может привести к позитивным изменениям в более широком масштабе. Она рада быть частью
команду практических тренеров VGP и с нетерпением ждет возможности поделиться своим более чем 20-летним опытом ветеринарного менеджмента.
опыт работы с членами ВГП. В настоящее время Джейми живет на юге Миссури со своим мужем и тремя детьми.
дочери. В свободное время она любит исследовать и добавлять новые вещи в свою новую усадьбу площадью 5 акров.
проводить время с семьей, заниматься спортом и слушать подкасты о настоящих преступлениях.
Джейми Дэвис, CVPM
Джоди Джонсон работает в ветеринарии 14 лет. Она работала на многих должностях, в том числе от представителя службы поддержки до администратора больницы. Джоди имеет опыт работы в общей, специализированной и неотложной медицине. Она работала с VGP во время работы в больнице и рада начать это новое путешествие.
Джоди живет в Техасе со своим партнером Эндрю, тремя приемными детьми, 7 рыбками и собакой. В свободное время любит проводить время с семьей, смотреть фильмы, читать книги и посещать детские спортивные соревнования.
Джоди Джонсон, CVBL
Кайл Вандерверф присоединился к команде VGP в феврале 2022 года! Он начал свою работу в ветеринарной сфере в старшей школе в качестве волонтера в заповеднике дикой природы. Хотя большая часть его карьеры связана с уходом за животными, Кайл также имеет опыт работы как в финансовой, так и в медицинской отраслях, что дает ему уникальные перспективы, которые играют роль в ветеринарной практике. У него была уникальная возможность успешно восстановить борющуюся практику, сосредоточившись на том, как культура влияет на общую деятельность клиники; работать над созданием увлеченной и чуткой команды и прививать культуру командной работы там, где ее раньше не было.
Родом из Южной Флориды, в настоящее время он проживает в Роли, Северная Каролина, со своим партнером Тимом и двумя своими лабораторными миксами, Бо и Аэро. В свободное от работы время он любит проставлять штампы в паспорте, проводить время на свежем воздухе и совершенствовать свои навыки фотографа.
Кайл Вандерверф, CVBL, CCFP
Лорен занимала множество должностей в области ветеринарии от ассистента ветеринара до руководителя практики. Она имеет более чем 10-летний опыт работы в ветеринарной отрасли с различными практиками от общей смешанной практики до амбулаторного ухода за крупными животными. За время работы в качестве менеджера практики она преуспела в управлении бизнесом и осознала свою страсть к преобразованию культуры практики и улучшению благосостояния тех, кто работает в ветеринарной отрасли.
Лорен окончила Государственный университет Стивена Ф. Остина в 2012 году со степенью бакалавра наук. в области зоотехники с акцентом на лошадей. Лорен живет в Северном Техасе со своим мужем Уильямом, сыном младшим, очень избалованной таксой по имени Лили и милой смесью пуделя по имени Гиббс. В свободное время она любит кататься на своей американской четвероногой лошади Ремингтон по тропам, проводить время со своей семьей, ремонтировать дома и болеть за местные спортивные команды. Она в восторге от того, что присоединилась к команде практических тренеров VGP, и надеется на сотрудничество с членами VGP.
Лорен Дэвис, CCFP
Джессика Строхекер имеет более чем 10-летний опыт управления ветеринарной практикой и 15-летний опыт работы в ветеринарной отрасли. Творческий ботаник в душе, она начала свою карьеру в качестве специалиста по работе с клиентами в 2006 году и быстро поняла, что ветеринарным клиникам нужна помощь в маркетинге. Она применила свои базовые навыки и за 2 года прошла путь от специалиста по работе с клиентами до бизнес-менеджера. Она твердо убеждена, что любая практика может создать уникальное наследие для достижения финансовых, инвентарных и карьерных целей, используя творческий подход. За свою карьеру она руководила двумя аккредитованными AAHA врачебными практиками для мелких животных и круглосуточной общей/экстренной практикой с курортными службами.
Джессика окончила Пенсильванский колледж искусств и дизайна со степенью бакалавра изящных искусств в 2004 году. Она является сертифицированным руководителем ветеринарного бизнеса и имеет двойную сертификацию в области маркетинга, как профессиональный сертифицированный маркетолог Американской ассоциации маркетинга и как сертифицированный специалист по цифровому маркетингу. через ДМИ. Она является членом Общества управления человеческими ресурсами и имеет сертификат Fear Free. В настоящее время она работает над своими сертификатами Facebook Blueprint в области науки и развития.
Она живет в историческом Йорке, штат Пенсильвания, со своим мужем и невероятно разговорчивым беличьим псом Кентукки Куинси.
Джессика Строекер, CVBL, PCM, CDMP

Регулярная подача воды остается несбыточной мечтой для жителей Велачери | Новости Ченнаи

Регулярное водоснабжение остается несбыточной мечтой для этих жителей Велачери | Новости Ченнаи — Times of India

Топ поисковых запросов

Edition

Подпись в

Эта история — с 6 декабря 2018 г.

TNN / 6 декабря 2018, 06:44 IST

Text Size

Small
Средний
70003
Small
Средний
70003
Средний

Репрезентативное изображение

ЧЕННАИ: Спустя почти год после того, как они подключили трубопровод, несколько населенных пунктов в Велачери до сих пор не получили воду. Несмотря на то, что они тратят огромные суммы на подключение, жители вынуждены платить цистернам за ежедневную подачу воды. В то время как в некоторых населенных пунктах вода подается на короткое время через день, во многих районах водопровод метрополитена вообще отсутствует.
Bethel Avenue, VGP Selva Nagar, Venus Colony, Bhuvaneswari Nagar, Balakrishna Nagar — вот некоторые из районов, где трубы были проложены до апреля этого года. Однако регулярная подача воды остается несбыточной мечтой.
«После того, как были даны подключения по водоснабжению, мы получали воду где-то двое суток. С тех пор мы зависим исключительно от цистерн с водой, которые стоят огромных денег», — сказал Д. Пракаш, житель Вефиль-авеню. Он добавил, что четыре улицы вдоль проспекта не имеют водопровода, несмотря на то, что он заплатил за подключение. 900:15 Жители Бхуванешвари Нагар и Танси Нагар говорят, что раз в два дня им не хватает воды. «Информации о том, когда будет вода, нет. Обычно его доставляют раз в два дня, но в ограниченном количестве», — сказал М.

Шайба м8 размеры гост: Шайба плоская ГОСТ 11371-78 М8. Шайба черная DIN 125 М8.

Шайба ГОСТ 11371-78 все размеры

Исходная сортировкаПо популярностиСортировка по более позднемуЦены: по возрастаниюЦены: по убыванию

Плоские шайбы – разновидность метиза, предназначенного для укрепления соединения. Ее помещают между поверхностью и головкой болта или гайкой, благодаря чему происходит три вещи.

Опорная площадь соединения увеличивается.
Вероятность повреждения поверхности болтом уменьшается.
Ослабление и самоотвинчивание болта предотвращается.
Шайба стальная плоская бывает нескольких разновидностей, каждая из которых контролируется стандартами ГОСТ или DIN.

Если вам нужна шайба, купить ее оптом и в розницу вы можете в компании Волгометиз.

Шайба ГОСТ и DIN

Изготовление шайб из металла на предприятии строго контролируется стандартами ГОСТ. Разновидностей описываемого вида метиза много, но наиболее распространенными и востребованными можно считать следующие.

В машиностроении и строительстве широко применяется шайба плоская ГОСТ 11371-78. Увеличивая опорную площадь, она делает соединение более надежным и предотвращает повреждения поверхности головкой болта. Эту шайбу изготавливают с классом точности С, из сталей марки 08кп или 10кп.
Шайбы для диаметра резьбы от М16 до М48 изготавливают по ГОСТ 52646. Ее изготавливают из закаленного металла, что означает, что ее можно применять с высокопрочными болтами в сложных условиях. Например, в низкотемпературной среде.
Шайбы больших размеров изготавливают по ГОСТ 6958-70.Эти увеличенные и усиленные метизы используют для соединений деревянных деталей, керамической сантехники, а также тонких листовых материалов.
Высокопрочные плоские шайбы ГОСТ 22355-77 также применяют с высокопрочными болтами. Закаленная сталь, из которой изготавливают этот вид описываемого метиза, хорошо выдерживает низкие температуры. Ее используют, например, для строительства мостов или других металлических конструкций.

Улучшенным аналогом ГОСТ 11371-78 считается шайба плоская DIN125. Ее изготавливают из разных видов металла – закаленной стали, оцинкованной стали, нержавейки, меди, алюминия, латуни, и даже из пластика. Чтобы показать, чем шайба плоская дин 125 отличается от своего аналога по ГОСТ, ниже мы представляем небольшую сравнительную таблицу.

	ГОСТ 11371-78	DIN125
Диаметр резьбы	М1-М48	М1-М90
Толщина (мм)	0,3-8	0,3-12
Диаметр (мм)	3,5-92	3-160
Класс точности	А и С	только А
Твердость (HV)	140 (класс А), 100 (класс С)	300-400

Как заказать шайбы ГОСТ

Плоская стальная шайба, цена которой будет ниже, чем у конкурентов, а качество полностью соответствовать стандартам – одно из предложений компании Волгометиз. Мы продаем крепеж из стального материала высокого качества

Чтобы уточнить наличие и стоимость требуемых вам метизов – звоните или пишите нам на электронную почту. Все контакты указаны на нашем сайте.

Шайбы 8, 10, 12, 16, 20. Стандарты. Особенности применения

Резьбовой крепеж — болты, гайки, шайбы, шпильки — выпускается в большом разнообразии диаметров, однако наиболее популярными являются 8, 10, 12, 16, 20 мм. Метизы такой размерности широко применяются как быту, так и во всех отраслях народного хозяйства. Увеличенные и обычные плоские шайбы 8, 10, 12, 16, 20 мм предназначены для комплектации болтов и гаек соответствующего диаметра. Поставляемые в комплекте болт, гайка и шайба называют болтокомплектом.

Диаметр шайбы, который указывается в стандартах, запросах на покупку крепежа, соответствует наружному диаметру болта, винта, шпильки. Фактический диаметр внутреннего отверстия метиза, в зависимости от класса точности и размера на 0,1мм — 4,0мм больше.

Ниже обзор по крепежным шайбам диаметром 8, 10, 12, 16, 20 мм.

Шайбы 8

Шайбы для резьбовых деталей с наружной резьбой 8 мм выпускают по стандартам:

ГОСТ 11371, DIN 125 — плоские обычные

ГОСТ 6958, DIN 9021 — плоские увеличенные

ГОСТ 10463, DIN 6798А — стопорные с зубом

DIN 127 — пружинные прямоугольного сечения

ГОСТ ГОСТ 6402, DIN 7980 — пружинные квадратного сечения

Шайба 8 применяется для комплектации болтов, винтов, шпилек с диаметром наружной резьбы 8 мм. По стандартам ГОСТ 11371 и DIN 125 внутренний диаметр метизов для класса точности А составляет 8,4 мм, класса точности С — 9 мм. Шайбы 8, как и шпильки, винты, болты М8, очень популярны для домашнего конструирования. Увеличенные шайбы незаменимы при сборке деревянных конструкций — беседок, навесов, заборов. В машиностроении востребованы пружинные шайбы Гровера, предотвращающие самопроизвольное отвинчивание. Резьбовой крепеж комплектуется шайбой с аналогичным покрытием.

Шайбы 10

Производство шайб 10 регламентируется следующими стандартами:

ГОСТ 11371, DIN 125 — плоские обычные

ГОСТ 6958, DIN 9021 — плоские увеличенные

ГОСТ 10463, DIN 6798А — стопорные с зубом

DIN 127 — пружинные прямоугольного сечения

ГОСТ ГОСТ 6402, DIN 7980 — пружинные квадратного сечения

Крепеж — болты, винты, шпильки, гайки — М10 ввиду оптимального соотношения цены, размеров и прочностных характеристик является высоко востребованным во всех отраслях народного хозяйства, в промышленности и в быту. Шайбы 10, которыми комплектуется такой крепеж, имеют внутренний диаметр отверстия для класса точности А 10,5 мм, класса точности С — 11,0 мм. Уникальность данного размерного ряда также заключается в том, что специальными фигурными шайбами 10 комплектуются норийные болты. Крепеж имеет узкую специализацию и предназначен для крепления ковшей к резиновой транспортерной ленте. Применяется на элеваторах, пищевых, горнодобывающих, химических предприятиях.

Шайбы 12

Выпуск шайб 12 нормируется следующими нормативными документами:

ГОСТ 11371, DIN 125 — плоские обычные

ГОСТ 6958, DIN 9021 — плоские увеличенные

ГОСТ 10463, DIN 6798А — стопорные с зубом

DIN 127 — пружинные прямоугольного сечения

ГОСТ ГОСТ 6402, DIN 7980 — пружинные квадратного сечения

Шайбы 12 предназначены для комплектации резьбового крепежа М12 — болтов, шпилек, винтов, гаек. Внутренний диаметр обычных и увеличенных плоских шайб по классу точности А — 13,0 мм, классу точности С — 13,5. Пружинные и плоские шайбы 12 в комплекте со шпильками и болтами часто применяются в инженерных системах, при сборке фланцевых соединений.

Шайбы 16

Шайбы 16 производятся по отечественным и немецким стандартам:

ГОСТ 11371, DIN 125 — плоские обычные

ГОСТ 6958, DIN 9021 — плоские увеличенные

ГОСТ 10463, DIN 6798А — стопорные с зубом

DIN 127 — пружинные прямоугольного сечения

ГОСТ ГОСТ 6402, DIN 7980 — пружинные квадратного сечения

ГОСТ Р 52646 — высокопрочные

Отличительная особенность метизных изделий диаметром 16 мм — с этого размера начинается высокопрочный крепеж в соответствии с ГОСТ Р 52646. Болты, гайки, шайбы высокопрочные в соответствии с ГОСТ Р 52646-52646 применяются для сборки металлоконструкций. Шайбы 16 и других типоразмеров в соответствии с ГОСТ Р 52646 отличаются высокой твердостью (35-45 ед. HRC), подвергаются закалке и отпуску.

Шайбы 20

Шайбы 20 выпускаются по стандартам:

ГОСТ 11371, DIN 125 — плоские обычные

ГОСТ 6958, DIN 9021 — плоские увеличенные

ГОСТ 10463, DIN 6798А — стопорные с зубом

DIN 127 — пружинные прямоугольного сечения

ГОСТ ГОСТ 6402, DIN 7980 — пружинные квадратного сечения

ГОСТ Р 52646 — высокопрочные

Распространенный крепеж при достаточно высоких нагрузках — шайбы 20 мм. Такие метизы больше используются для комплектации болтов, гаек, шпилек при решении серьезных задач. Гроверы, увеличенные и плоские шайбы особо востребованы в строительстве, тяжелом машиностроении, автомобилестроении, при сборке промышленного оборудования. Внутренний диаметр шайб 20 для класса точности А составляет 21 мм, класса точности С — 22 мм. Высокопрочные шайбы 20 по ГОСТ Р 52646 применяются в болтокомплектах для сборки строительных металлоконструкций.

Компания Машкрепеж — крупный оптовый поставщик крепежных изделий в РФ. Постоянно в наличии большой выбор пружинных, плоских, увеличенных, стопорных шайб в том числе диаметром 8, 10, 12, 16, 20 мм.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

ГОСТ, увеличенные, М6 и М8, М10 и др. размеры, шайбы пластмассовые и оцинкованные, других типов и их вес

Описание и назначение
Особенности производства
Разновидности
Материалы (править)
Размеры и вес

В процессе использования болтов, саморезов и шурупов иногда возникает необходимость в дополнительных элементах, позволяющих плотно затянуть крепеж, приложив необходимое усилие, и быть уверенным, что головка крепежа не упасть на поверхность. Для выполнения всех этих задач была создана очень простая, но эффективная деталь под названием шайба. Зная особенности и разновидности этого продукта, вы сможете умело им пользоваться, добиваясь максимальных результатов в своей работе.

Описание и назначение

При работе с крепежом время от времени возникает ряд трудностей, которые удалось решить только с появлением шайб. С помощью небольшого металлического плоского диска с отверстием в центре техник может избежать:

самопроизвольного разматывания деталей;
повреждение в процессе завинчивания крепежных изделий;
недостаточно прочная фиксация болта, винта или самореза.

Благодаря созданию шайбы, название которой происходит от немецкого Scheibe, удалось получить более полный контроль в процессе завинчивания креплений и получения надежной фиксации.

Несмотря на простоту конструкции, именно шайба позволяет увеличить прижимную поверхность, а в ряде случаев сделать соединение деталей более плотным. Из-за широты применения этого изделия производители позаботились о том, чтобы диаметр внутреннего отверстия был разным.

Шайбы плоские могут изготавливаться из различных материалов, но качество их остается неизменным, что контролируется ГОСТ 11371-78. В продаже вы можете найти этот товар в двух версиях:

без фаски — шайба имеет одинаковую ширину по всей поверхности;
фаска — есть фаска 40° к краю изделия.

В зависимости от области применения вы можете выбирать между простыми шайбами или усиленными шайбами, способными выдерживать большие нагрузки. Этот вариант успешно используется в легкой и тяжелой промышленности. Шайбы наиболее популярны:

судостроение;
машиностроение;
сборка сельскохозяйственных машин;
производство станков различного назначения;
строительство маслобойных заводов;
работа с холодильным оборудованием;
Мебельная промышленность.

Поскольку вариантов, где можно использовать шайбы довольно много, важно уметь правильно подобрать разновидности в конкретной ситуации, иначе соединения будут некачественными, что повлечет за собой массу негативные последствия.

Чтобы понять, какие шайбы для чего нужны, важно знать технические характеристики каждого варианта товара.

Особенности производства

Для получения плоских шайб можно использовать брусковый или листовой материал, который затачивается с помощью необходимых инструментов. В процессе создания изделий они могут подвергаться термообработке, что в итоге дает более прочные и надежные детали. Лучшим вариантом считаются материалы, на которые нанесен защитный слой – срок их службы значительно больше. Одним из важных моментов является процедура цинкования, которая может осуществляться двумя способами.

Гальваника — на шайбы нанесен тонкий слой цинка за счет действия химиката, что позволяет получить гладкое изделие с ровным покрытием.

Горячее цинкование — самый популярный метод, с помощью которого можно получить качественные шайбы. Процесс состоит из подготовки изделия и цинкования. Чтобы покрытие было ровным, все детали обезжиривают, травят, промывают и сушат. После этого их погружают в горячий раствор цинка, который придает деталям защитный слой.

Если речь идет об алюминиевых шайбах, то они обработаны желтым хроматированием, что предотвращает разрушение металла под воздействием коррозии. Для достижения наилучших результатов заготовки шайб промывают, затем травят, снова промывают и наносят хром, а затем снова промывают.

Разновидности

Появление шайб позволило быть уверенным в креплении с помощью саморезов и шурупов, поэтому эти изделия нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. В связи с большой популярностью появилось множество разновидностей этой детали:

стопорные — имеют зубцы или лапки, благодаря которым позволяют фиксировать крепеж, не давая ему проворачиваться;

косой — позволяют при необходимости выровнять поверхности;

многоножка — имеют большее количество ножек, что позволяет максимально использовать запирающие свойства изделия;

гровер — шайба разъемная, имеет торцы в разных плоскостях, что позволяет максимально зафиксировать детали;

быстросъемная — имеет специальную конструкцию, позволяющую легко надевать и снимать шайбу, благодаря чему удается предотвратить осевое смещение;

дискообразные — позволяют гасить удары и высокое давление в замкнутом пространстве;

зубчатые — имеют зубья, позволяющие пружинить, тем самым дополнительно прижимая крепеж к поверхности.

Если рассматривать разновидности шайб более подробно, то можно заметить разницу по некоторым критериям:

диаметр — внешние показатели диаметра обычно не столь важны, а внутренние размеры могут иметь следующие размеры : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 36 мм и более;
ширина полей — шайбы делятся на широкие и узкие разновидности;
форма — плоское исполнение, соответствует ГОСТ 11371 или DIN 125, этот вариант наиболее распространен; плоский увеличенный соответствует ГОСТ 6958 или DIN 9021, это усиленная шайба за счет более длинных полей; гроубокс соответствует ГОСТ 6402 или DIN 127, его еще называют родниковым; быстродействующее запорное устройство соответствует DIN 6799; Шайбы квадратные, которые могут быть клиновидными, соответствующими ГОСТ 10906-78, или квадратными для изделий из дерева, соответствующими DIN 436. и тип работы.
Все обычные шайбы должны соответствовать требованиям качества, поэтому для большинства из них предусмотрены ГОСТы . .. Вариантов стиралок достаточно много, и количество можно пополнять, поэтому важно изучить классификации и правильно подобрать дополнительные изделия для застежки.
Материалы (редактировать)
Для производства шайб могут использоваться различные материалы. Наиболее востребованы: углеродистая сталь
- ; легированная сталь
- ;
- нержавеющая сталь;
- латунь;
- медь;
- пластик;
- дерево;
- картон;
- резина.
Шайба стальная с покрытием, а также оцинкованные разновидности являются наиболее востребованными деталями, так как обладают хорошей прочностью и устойчивостью к различным воздействиям. Хорошей альтернативой считаются пластиковые варианты, так как нет необходимости в дополнительной обработке в процессе производства.
Нейлоновые шайбы помогают защитить металлические застежки и улучшить их фиксацию.
Используя разные материалы, вы можете подобрать детали для разных областей и добиться наилучшего результата.
Размеры и вес
Использование шайб имеет свои особенности и нюансы, поэтому в некоторых случаях возникает необходимость знать точные размеры и вес изделия. Для ориентировки по этим показателям можно воспользоваться таблицей, в которой параметры указаны за 1 штуку:
Диаметры и массы шайб разных размеров существенно отличаются друг от друга, поэтому на это важно обращать внимание. Помимо этой таблицы есть данные по весовым показателям для легких, нормальных, тяжелых и сверхтяжелых шайб. Для некоторых видов работ эти значения будут особенно важны, поэтому стоит обращать внимание на маркировку и другие характеристики шайб в процессе работы с ними.
См. ниже обзор различных типов шайб.
Комментарий успешно отправлен.
Рекомендуется прочитать
Плоская шайба FOREVERBOLT: для винтов размером M8, нержавеющая сталь, 316, NL-19, 8,4 мм внутр.
диам., 16 мм внеш. диам., 100 шт. — 36RL28|FB3MWASH8P100
НАВСЕГДА
- Вещь #
  36РЛ28
- производитель Модель #
  FB3MWASH8P100
- UNSPSC #
  31161807
- № страницы каталога
  2091
  2091
Страна происхождения
Индия.
Страна происхождения может быть изменена.
Крепеж Foreverbolt® разрабатывался в течение последних 15 лет с использованием NL-19.®. NL-19 — это прошедший лабораторные испытания запатентованный процесс компании Foreverbolt, который изменяет поверхность крепежных изделий из нержавеющей стали для придания им более яркого блеска, повышения прочности на 1,9 % и превосходной коррозионной стойкости.
Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.
НАВСЕГДА
- Вещь #
  36РЛ28
- UNSPSC #
  31161807
- № страницы каталога
  2091
  2091
Страна происхождения
Индия.

Заточка вольфрамового электрода: Правильная заточка вольфрамового электрода — Статья

Заточка вольфрамовых электродов: правила и способы заточки

Содержание:

Вольфрамовые электроды
Правила заточки
Способы заточки
Интересное видео

Вольфрамовые электроды, относящиеся к неплавящемуся виду, применяются для сварки под защитой газа. Помимо их правильного использования необходима регулярная заточка вольфрамовых электродов для их дальнейшего успешного использования.

Вольфрамовые электроды

Неплавящиеся вольфрамовые электроды нередко используются в профессиональной и любительской деятельности в области сварки. С их помощью допустимо соединение различных металлов, качество которых можно назвать отличным. Это обеспечивает такое свойство вольфрама, как тугоплавкость, позволяющее выдерживать действие высоких температур при длительной бесперебойной работе.

При изготовлении может использоваться чистый вольфрам, или добавляться различные примеси, улучшающие их качество. Область применения — автоматическая и полуавтоматическая сварка. Неплавящимися вольфрамовые электроды называют, потому что при употреблении практически не происходит уменьшение их длины.

Выпускаемые вольфрамовые электроды разделяются по цвету их наконечников в зависимости от сферы применения, что необходимо учитывать при их выборе.

На стабильность горения дуги и другие факторы оказывает влияние форма острия электрода. Однако, со временем эта поверхность стачивается и деформируется, что требует ее регулярного обновления, называемого заточкой. Затупленный электрод может стать причиной непровара.

Форма заточки зависит в частности от используемого тока — для постоянного тока требуется конусовидная заточка, а для переменного — округлая. Заточенный электрод сможет по-прежнему осуществлять свои функции.

Правила заточки

На глубину шва и его ширину окажет влияние длина, на которую осуществляется заточка вольфрамового стержня. Она находится в зависимости от диаметра используемого электрода.

С увеличением длины заточки будет уменьшаться ширина шва, а при недостаточном значении длины заточки уменьшится глубина проплавления. На стабильность горения дуги окажет положительное влияние притупленная форма заточки.

Диаметр притупления находится в зависимости от величины тока и диаметра электрода. При угле заточки, превышающем 120 градусов, процесс сварки теряет устойчивость, а если он менее 20 градусов, то на кончике электрода будет образовываться нагар. При слишком остром угле заточки снижается срок службы вольфрамового электрода.

Поэтому перед началом этого процесса необходимо разобраться, как заточить вольфрамовый электрод, соблюдая все необходимые правила, чтобы обеспечить наилучшую форму шва и стабильность горения дуги. Для выбора наилучшей длины можно воспользоваться специальными таблицами. Затачивать вольфрамовый электрод следует только в продольном направлении.

Особая заточка вольфрамового электрода для сварки алюминия на переменном токе не требуется, однако рекомендуется округлять их концы.

Способы заточки

Имеется несколько методов заточки с использованием специального оборудования:

Специализированный станок.
Ручная машина.
Электроточило с мелкозернистым абразивным кругом.

Также можно использовать болгарку, наждак или химическое воздействие. Рекомендуется использовать алмазные круги, поскольку их твердость превышает это значение у вольфрама.

В идеале поверхность заточенной части должна приближаться к полированной. Это может обеспечить станок для заточки вольфрамовых электродов, в состав которого входит алмазный диск, который собственно и осуществляет заточку вольфрамовых расходняков.

Станок является стационарным приспособлением, питающимся от сети электрического тока. Имеется возможность плавной регулировки угла заточки. В комплекте со станком поставляются зажимы для электродов. Простота эксплуатации сочетается с получением качественного результата.

Хороший результат также обеспечит машинка для заточки вольфрамовых электродов, осуществляющая это процесс тоже с помощью алмазного диска. Машинка для заточки электродов позволит быстро и легко осуществить этот процесс, соблюдая выбранные параметры угла. Заточка осуществляется в закрытой камере, что позволяет избежать разлета пыли вольфрама.

Выставить требуемый угол заточки легко по имеющей шкале. Управлять процессом можно через прозрачное смотровое окошко. В комплекте имеется держатель для электрода, обеспечивающий его стабильное положение и уменьшающий риск получения травм для сварщика. Такое устройство относится к типу переносных. Заточка осуществляется вручную.

Приспособление для заточки вольфрамовых электродов можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся:

отрезок трубы;
электрический моторчик;
зажимной патрон;
гайка;
дрель;
надфиль.

Из оборудования будет нужен сварочный аппарат.

Интересное видео

Оборудование для заточки вольфрамовых электродов от ООО «ДельтаСвар»

Главная / Библиотека / Новости / Оборудование для заточки вольфрамовых электродов от ООО «ДельтаСвар» — отличное немецкое качество по выгодной цене!

Вольфрамовые электроды, являясь важным элементом сварочного процесса, должны быть отшлифованы и подготовлены должным образом. Неправильно подготовленные, загрязненные электроды приводят к неправильной форме дуги и ее отклонению, разбрызгиванию металла. В результате дуга горит нестабильно и получить качественный шов невозможно. Правильно заточенные и чистые вольфрамовые электроды улучшают зажигание дуги и повышают ее стабильность.

Вольфрам – редкий металлический элемент, который используется при изготовлении электродов для аргонодуговой сварки. Вольфрам имеет высокую температуру плавления, значительно выше, чем у любого металла, 3410 градусов по Цельсию.

Вольфрамовые электроды бывают различных размеров и длины, а также состоять или из чистого вольфрама, или из сплава вольфрама и других редкоземельных элементов и оксидов. Выбор электродов для аргонодуговой сварки зависит от типа базового материала, его толщины, вида сварки: на переменном токе (AC), или на постоянном токе (DC).

Многие сварщики пытаются самостоятельно очистить вольфрамовый электрод, используя один из следующих методов:

Обрезка электрода вручную или с помощью кусачек;

Скручивание электрода с помощью плоскогубцев;

Надпил электрода на шлифовальном круге, а затем распил его вручную, с помощью молотка или с помощью плоскогубцев.

Все эти методы могут вызвать проблемы при сварке и быть причиной нестабильности дуги и приводить к дефектам сварки, а также увеличивать риск получения травмы глаз или руки.

Поэтому очень важно обрабатывать электрод специальным инструментом для заточки электродов. Данный инструмент разработан специально с учетом характеристик вольфрама, как твердого и хрупкого материала.

Применение в машинках для заточки вольфрамового электрода специальных алмазных дисков гарантирует высокое качество поверхности электрода после обработки без расколов и зазубрин.

Представляем Вашему вниманию надежный немецкий аппарат для заточки вольфрамовых электродов TGM 40230 HANDY. Обладая прекрасным соотношением «Цена-Качество», данный аппарат выполняет качественную заточку вольфрамовых электродов, которые используются для дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа, для сварки дуговой плазмой, а так же для сварочных работ в космосе. Аппарат отвечает экологическим требованиям. Чемодан для транспортировки и незначительная масса являются идеальным сочетанием.

Преимущества применения TGM 40230 HANDY:

Плавно регулируемый угол заточки 0–90°

Возможность заточки электродов длиной от 8 мм

Диаметр обрабатываемых электродов 0,8–4,0 (4,8) мм

Одноэлементный электрододержатель с быстрозаменяемым защитным цанговым зажимом для соответствующего диаметра вольфрамовых электродов

Надежное улавливание вольфрамовой пыли. Встроенный фильтр позволяет защитить оператора при заточке электрода от вольфрамовой пыли, что особенно важно при заточке торированных электродов марки WT, так как пыль, образующаяся при их заточке, является радиоактивной.

Нет необходимости в дорогостоящем применении специального пылесоса

Более высокая защита глаз благодаря полной изоляции процесса заточки. (Выбрасываемая с высокой скоростью пыль может стать причиной повреждений роговицы глаза)

Малая масса станка и компактные конструктивные размеры благодаря использованию алюминиевых деталей

Аппарат для заточки вольфрамовых электродов особенно выгоден при большом количестве сварочных работ.

На градуировочной шкале можно выставить в порядке возрастания угол заточки. Угол заточки от 7,50 до 900 даёт в итоге угол острия от 150 до 1800.

Эксцентриковая шайба даёт возможность 3-х разового использования алмазного круга для различных затачиваемых поверхностей, что есть конструктивной особенностью аппарата.

Точное направление (F) и упор (А) на рукояти держателя электрода гарантируют высокоточное продольное дефибрирование.

Специальный цанговый зажим позволяет производить заточку коротких вольфрамовых электродов длиной до 15 мм (например, при тяжёлых условиях монтажных работ, а так же для сварочных работ в космосе).

В режиме регулировки и обучения достигается шлифование вольфрамового электрода только до 0,3 мм. Это позволяет экономить электроды, сократить время на процесс заточки, минимизировать выделение шлифовальной пыли и не изнашивает алмазный круг. В режиме регулировки и обучения возможно также удаления грата с электрода (d>=1,6мм).

Через смотровое окошко можно наблюдать процесс затачивания и регулировать нажим заточки, что может препятствовать чрезмерному накалу электрода и точильного круга.

Интегрированное вытягивание шлифовальной пыли и сменный фильтр следующая конструктивная особенность прибора, служащая для защиты органов дыхания.

Регулятор скорости оборотов — следующая важная особенность, позволяющая выбрать оптимальную скорость заточки электрода в зависимости от его диаметра.

Надёжная подставка повышает устойчивость аппарата во время процесса заточки.

Подробные технические характеристики оборудования для заточки вольфрамовых электродов смотрите здесь.

Обращайтесь к специалистам компании «ДельтаСвар» для уточнения стоимости данного оборудования!

Вольфрамовый электрод Советы и рекомендации по заточке сварки ВИГ

Вольфрамовый электрод – это расходный материал для сварки ВИГ, который работает в качестве терминала для электрической дуги, генерируя тепло, необходимое для соединения двух металлических деталей. Заточка вольфрамового электрода является важным процессом для получения электрода требуемой формы, который влияет на зажигание дуги, проплавление сварного шва, форму дуги и срок службы электрода.

Качественный вольфрамовый электрод необходим для получения хорошего валика сварного шва TIG с точки зрения формы и провара. Выбор правильного типа и хорошего качества вольфрамового электрода — не единственные факторы, влияющие на внешний вид сварки. Шлифовка и заточка вольфрамового электрода играет важную роль в получении превосходного сварного шва при сварке TIG.

Если вольфрамовый электрод неправильно заточен, во время сварки можно столкнуться со многими проблемами, в результате чего сварной шов будет грязным и слабым. Поэтому для достижения наилучших результатов сварки TIG вольфрамовый электрод обычно затачивают перед началом сварки.

Вам, как сварщику TIG, важно знать, как правильно заточить вольфрамовые электроды, чтобы получить наилучший результат сварки. Вы можете вооружиться соответствующими шлифовальными и точильными инструментами, чтобы облегчить себе жизнь.

Итак, давайте посмотрим, как правильно заточить вольфрамовые электроды, чтобы вы могли раскрыть весь эффект вольфрамовых электродов.

Форма наконечника вольфрамового электрода

Форма и геометрия вольфрамового электрода являются важным параметром сварки TIG, который влияет на зажигание и форму дуги. Следовательно, это влияет на форму валика сварного шва и его проникновение. Таким образом, геометрия электрода является параметром сварки, который учитывается при разработке спецификаций процедуры сварки (WPS).

При сварке DCEN (отрицательным электродом) необходимо заточить вольфрамовые электроды под определенным углом. Как правило, длина угла кончика электрода примерно в 2-2,5 раза больше диаметра электрода.

При сварке на переменном токе кончику вольфрамового электрода необходимо придать шаровидную форму. Чтобы получить «закругленный» конец, дуга инициируется электродом, подключенным к положительной стороне сварочного аппарата, ток увеличивается до тех пор, пока он не расплавит кончик электрода.

3 Советы по правильной заточке вольфрамовых электродов

Шаг 1: Резая вольфрамовую вольфрамовую вольфра Поэтому они могут легко расколоться или расколоться, что приведет к разрушению вольфрамового электрода.

Сломанные вольфрамовые электроды могут стать причиной нестабильности сварочной дуги и обрыва во время сварки, что приводит ко многим проблемам безопасности и качества сварки.

Обрезка вольфрамового электрода всегда игнорируется при обсуждении этапов подготовки электрода. Тем не менее, это важно, и его отсутствие может вызвать различные проблемы.

Обрезка обычно выполняется для подгонки электрода до определенной длины или для удаления загрязненного наконечника. В любом случае, всякий раз, когда вы разрезаете электрод, вы должны убедиться, что разрезали его правильно.

Неправильная обрезка вольфрамовых электродов может повредить целостность вольфрамовых сплавов и повысить вероятность отрыва вольфрама во время сварки, что приведет к загрязнению сварного соединения вольфрамом.

Подготовку электрода можно выполнить путем его повторной заточки для удаления дефектной части всякий раз, когда электрод слегка загрязнен. Однако если электрод полностью загрязнен, то нужно отрезать загрязненную часть.

Основные моменты, которые необходимо учитывать при резке электродом:

Используйте чистый алмазный круг для получения чистого и гладкого реза.
Всегда закрепляйте электрод с обеих сторон разреза, чтобы не погнуть его.
Никогда не сгибайте электроды до тех пор, пока они не сломаются.
Нельзя надрезать электрод болгаркой и отломать его.
Старайтесь не использовать кусачки или плоскогубцы для обрезки электродов и воспользуйтесь следующей рекомендацией.

Надлежащий способ уменьшить длину вольфрамового электрода или удалить загрязненную часть – жестко установить электрод на режущие приспособления, поддерживаемые с обеих сторон от линии реза, как показано на следующем рисунке.

Для резки вольфрамовых электродов следует использовать алмазный отрезной круг, чтобы обеспечить чистые и гладкие срезы и предотвратить поломку или расщепление электрода.

Алмазный отрезной круг всегда должен быть чистым и свободным от грязи или загрязнений, чтобы обеспечить ровный и чистый срез и избежать загрязнения вольфрама.

Этап 2: Заточка вольфрамового электрода (скашивание и шлифовка)

Форма и геометрия вольфрамового электрода являются важными параметрами сварки TIG, которые учитываются при разработке технических условий сварки (WPS).

Геометрия вольфрама влияет на зажигание и форму дуги и, следовательно, влияет на форму наплавленного валика и его проплавление.

При сварке на переменном токе обычно используются вольфрамовые электроды из чистого или цирконированного вольфрама. Вам нужно создать шарообразную форму наконечника вольфрамового электрода.

Для получения «закругленного» конца дуга инициируется электродом, подключенным к положительной стороне сварочного аппарата, ток увеличивается до тех пор, пока не расплавится кончик электрода.

Для сварки постоянным током обычно используются вольфрамовые электроды с церием, лантана или тория. Вам нужно заточить вольфрамовые электроды под определенным углом.

Как правило, длина угла кончика электрода примерно в 2–2,5 раза больше диаметра электрода.

При скашивании кончика электрода желаемая форма конца достигается шлифовкой или применением химических составов.

Градус угла имеет важное значение, и всегда рекомендуется следовать предложенному производителем сварочного аппарата углу для оптимального использования сварочного аппарата. Если угол не указан, вам следует оптимизировать угол наклона наконечника в соответствии с вашими конкретными сварочными операциями.

Самый важный момент, о котором следует помнить во время шлифования для обеспечения оптимальной стабильности дуги, это шлифование вольфрама вдоль (ось электрода перпендикулярна оси шлифовального круга).

Продольное шлифование снижает загрязнение сварного шва вольфрамом и создает рисунок на стержне, не ограничивающий ток и сохраняющий стабильность дуги.

Поперечное шлифование ограничивает сварочный ток; ограничение тока может привести к блужданию дуги и, как следствие, к множеству дефектов сварки.

Шлифовальный круг рекомендуется изготавливать из алмаза и использовать для шлифовки вольфрамовых электродов во избежание загрязнения кончика электрода посторонним металлом или грязью.

Загрязненные вольфрамовые электроды вызывают много проблем при сварке TIG. Эти электроды создают неравномерную дугу, что приводит к загрязнению сварных швов.

Хотя вольфрам — прочный металл, алмазный круг тверже вольфрама, что обеспечивает гладкую шлифовку электрода. Использование других типов кругов может привести к зазубринам краев и плохому качеству поверхности, что способствует дефектам сварки.

Острые электроды (малый угол прилегания) обеспечивают более широкий сварочный валик, более легкое зажигание дуги, равномерную дугу, меньшее проплавление сварного шва и использование меньшего сварочного тока.

Тупые электроды (большой угол прилегания) обеспечивают более узкий сварной шов, более жесткое зажигание дуги, могут вызвать затухание дуги, лучшее проплавление сварного шва, могут выдерживать больший ток без эрозии и служат дольше.

Правильная подготовка вольфрамового электрода в зависимости от типа и силы тока имеет жизненно важное значение для стабильной сварки с оптимальными характеристиками. После того, как геометрия наконечника электрода выбрана, вы должны поддерживать ее в соответствии с обрабатываемым материалом и диапазоном толщины.

Этап 3. Заземление наконечника вольфрамового электрода

Во время сварки TIG температура вольфрамового электрода может подняться до 5500 °F (3000 °C) или даже выше. Некоторые сварщики предпочитают плоско заземлять наконечник электрода, чтобы свести к минимуму риск обрыва наконечника при поджигании дуги или во время сварки.

Разрыв кончика электрода во время сварки приведет к попаданию вольфрама в сварочную ванну, что приведет к возникновению дефекта сварного шва. Кроме того, это создает нестабильность дуги, что влияет на целостность сварного шва и может привести к различным дефектам.

Для заземления кончика вольфрамового электрода после шлифовки конической части сбейте кончик электрода, направив его на поверхность алмазного круга, чтобы удалить острие.

Инструменты для заточки вольфрамовых электродов

На рынке представлено несколько инструментов для заточки и шлифования, предназначенных для заточки вольфрамовых электродов. Каждый инструмент имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать, прежде чем сделать свой выбор.

Инструменты для заточки можно разделить на следующие категории:

Специализированные точилки для вольфрамовых электродов.
Инструменты для точилки/шлифовальной головки.
Настольные / угловые шлифовальные машины.
Химические точилки для вольфрамовых электродов.

Читайте также: Лучшие станки для заточки вольфрамовых электродов 2022 года

1. Специализированная заточка вольфрамовых электродов

На рынке представлено множество специализированных марок точилок для вольфрамовых электродов. Либо они поставляются в виде недорогого ручного инструмента, но с ограниченными возможностями регулировки, либо в качестве промышленного инструмента. Промышленные вольфрамовые точилки предлагают множество опций и возможностей регулировки; однако они дороже и обычно недоступны для обычных пользователей.

Точилки поставляются с прорезями или отверстиями, обычно размером от 040″ до 5/32″. Прорези должным образом совмещают вольфрамовый электрод со шлифовальным диском для получения требуемой отделки. Пользоваться этими точилками довольно просто. Вам нужно вставить стержень, нажать кнопку пуска и размолоть до необходимого уровня.

2. Инструменты для заточки/шлифовки

Инструменты для заточки/шлифовки являются насадками для вращающихся инструментов, предназначенных для заточки электродов. Эти насадки дешевле, чем специальные точилки; однако для их использования требуются вращающиеся инструменты.

Перед покупкой необходимо убедиться, что головку можно прикрепить к вращающемуся инструменту. Если у вас нет вращающегося инструмента или подходящего вращающегося инструмента в вашей мастерской, вам, возможно, придется рассмотреть цены на головку и вращающийся инструмент вместе и сравнить их с другими специализированными точилками для вольфрамовых электродов, прежде чем сделать свой выбор.

3. Заточка вольфрамового электрода с использованием Настольная/угловая шлифовальная машина

Настольная или угловая шлифовальная машина является наиболее распространенным инструментом, используемым для заточки вольфрамового электрода. Точилка, используемая для заточки вольфрама, должна быть чистой, иметь тонкий твердый камень и использоваться только для шлифовки вольфрама.

Крупнозернистый шлифовальный камень может привести к поломке вольфрама и ухудшению качества отделки, что повлияет на стабильность сварочной дуги. Если шлифовальный станок используется с другими металлами, кроме вольфрама, частицы этих металлов захватываются вольфрамом и отрываются при зажигании дуги, что приводит к загрязнению.

Во время шлифовки следует оказывать легкое давление на шлифовальный круг, чтобы снизить риск случайного разрушения вольфрама.

Другой способ шлифовки вольфрама — использование угловой шлифовальной машины; однако угловые шлифовальные машины не являются идеальным способом сделать это. Риск загрязнения вольфрамового стержня возникает при использовании угловой шлифовальной машины из-за разнообразия задач, для которых мы обычно используем шлифовальную машину.

Помимо загрязнения, трудно получить постоянный угол шлифования и финишную обработку с помощью угловой шлифовальной машины. Следовательно, угловая шлифовальная машина должна быть вашим последним вариантом, когда у вас нет альтернатив.

4. Химическая Заточка вольфрамовых электродов

Метод химической заточки заключается в заточке вольфрамовых электродов с использованием химических соединений. Вольфрам нагревается путем замыкания его на металлические детали любым источником нагрева перед погружением в компаунд.

Химикат представляет собой сильную щелочь, которая растворяет горячий вольфрам. Химическая реакция между вольфрамом и соединением создает дополнительное тепло, чтобы вольфрам оставался горячим. Затем вольфрамовый стержень охлаждают и очищают перед использованием.

При использовании этого метода измельчения следует соблюдать осторожность, поскольку в процессе измельчения образуются пары, которые могут повлиять на ваше здоровье.

Наш окончательный вердикт

Заточка вольфрамовых электродов — несложная задача, и с помощью одного из вышеперечисленных инструментов вы сможете выполнить эту работу быстро и эффективно.

Вам нужно только запомнить советы и рекомендации, которые мы обсуждали, особенно чистую шлифовальную машину, поперечное шлифование и правильный угол скоса, и вы готовы к следующему потрясающему сварному шву.

Ссылки:

Веб-сайт Diamond Ground Products.
Книга Миллера – Руководство по дуговой сварке вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW).

Практические советы по сварке: заточка вольфрамовых электродов

5 важных советов по правильной заточке электродов для сварки ВИГ

Великолепные сварные швы можно получить с помощью сварки ВИГ. Не только правильный выбор вольфрамового электрода влияет на внешний вид и качество результата сварки. То, КАК затачивается электрод для сварки TIG, также оказывает огромное влияние на качество сварного шва. В этом блоге мы хотели бы показать вам, как правильно затачивать вольфрамовые электроды, чтобы этот важный сварочный аксессуар для горелки TIG мог раскрыть весь свой потенциал.

В основном практикуется, но неправильно – Это неправильный способ заточки вольфрамовых электродов!

Нестабильная дуга, плохое зажигание… звучит знакомо?

Вы все настроили, в последний раз проверили соединения и настройки сварочного аппарата и начали процесс сварки. Вроде бы все требования к хорошо идущему шву соблюдены, но дуга зажигается плохо или беспокойно. Что это может быть? Возможно, подача газа не оптимальна? Если вы можете это исключить, лучше присмотреться к своему электроду для сварки TIG. Если он затупился и поэтому изношен или даже выглядит пористым, его необходимо заточить. Возможно, вы только что заточили электрод для сварки TIG, и проблема с плохо зажигаемой или нестабильной дугой связана с неправильно заточенным сварочным электродом.

Зачем нужно затачивать вольфрамовые электроды?

Вольфрамовый электрод является так называемым неплавящимся электродом, но в процессе эксплуатации он также меняет свои свойства, обусловленные добавлением легирующих элементов, и форму. Если быть точным: наверху, где становится жарко.

Легирующие элементы и их задача – небольшой экскурс

Распространенными легирующими элементами являются оксиды тория, лантана, церия и циркония. Одной из их задач является облегчение выброса электродов из вольфрамового электрода, потому что это означает большую энергию дуги, более эффективную сварку и часто даже более высокую скорость сварки. Поскольку электрод для сварки TIG может достигать температуры до 3000 ° C в процессе и даже выше на конце, температура плавления вольфрама превышена. Как уже упоминалось, высокие температуры означают хорошую эмиссию электродов, но это также означает, что удаляется больше материала. Добавленные легирующие элементы или оксиды также приводят к снижению температуры, необходимой для эмиссии, и таким образом уменьшают износ вольфрамового электрода. Подробнее о свойствах различных легирующих элементов можно прочитать в нашем блоге «Практические советы по сварке: вольфрамовые электроды».

Чем больше используется электрод для сварки ВИГ, тем больше выделяется легирующих элементов, что означает, например, что вольфрамовый электрод плохо зажигается или дуга становится нестабильной. Это также можно узнать по тому факту, что кончик электрода становится пористым и открытым, что ясно иллюстрирует следующий рисунок.

На этом рисунке показано сильное так называемое истощение оксида лантана на кончике использованного вольфрамового электрода (WL 20). Источник: Андреас Эндеманн, Weldstone Components GmbH

Итак, если вы хотите, чтобы ваш вольфрамовый электрод прослужил долго, вы должны знать, что легирующий элемент медленно испаряется с кончика сварочного электрода TIG. При вымывании или испарении легирующего элемента легирование из сердцевины электрода также медленнее диффундирует к острию. Таким образом, идеально иметь вольфрамовый электрод, добавленные оксиды которого сохраняются как можно дольше. Например, вольфрамовый электрод E3® от ABICOR BINZEL с добавлением редкоземельных элементов значительно более стабилен, чем электрод с оксидом церия, который сравнительно быстро испаряется. Со сварочным электродом E3® вы будете счастливы дольше, и вам нужно только затачивать вольфрамовый электрод со значительно более длительными интервалами.

Явление, которое также можно наблюдать на вольфрамовых электродах, — это так называемое образование короны. Возможно, вы также видели, как много маленьких пиков образовалось вокруг заостренного кончика электрода. Можно было бы предположить, что это как-то связано со свойствами вольфрама, но это не имеет к нему никакого отношения. Скорее это последствия окисления кислородом, возгонки – т.е. е. фазовый переход из твердого состояния в газообразное – и последующую диссоциацию (разделение химического соединения на две и более молекулы) образующихся оксидов. Затачивая вольфрамовые электроды, эти кольца материала можно снова без проблем удалить.

Заточка вольфрамовых электродов необходима для достижения наилучших результатов сварки!

Однако при заточке вольфрамового электрода необходимо соблюдать несколько важных правил. Мы собрали их для вас здесь.

5 советов по правильной заточке вольфрамовых электродов

1. Будьте осторожны со сломанным или защемленным наконечником электрода

Если вы посмотрите на наконечник вольфрамового электрода, сильно увеличенный, вы можете четко увидеть так называемый размер зерна в материале , для которого характерны светлые и темные участки. Каждая граница от одной области до другой представляет собой границу зерна. Вольфрамовые электроды имеют слабое место при механическом воздействии вдоль границы зерна. Это означает: Защемленный или изношенный электрод для сварки ВИГ ослаблен на границах зерен. Если это теперь заточить, происходит нечто подобное, что, образно говоря, известно из заточки карандаша тупой точилкой: материал плохо рвется.

Тепло во время сварки может привести к образованию трещин на вершине, если граница зерна повреждена. При шлифовке вольфрамового электрода нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить границу зерна. Давление для заточки также должно быть легким. Если давление слишком велико, накапливается тепло, которое, в свою очередь, может повредить границу зерна.

2. Никогда не затачивайте электрод для сварки TIG вручную

Угловая шлифовальная машина, точильный камень или абразивная швабра – существуют самые рискованные способы ручной заточки вольфрамовых электродов. Ни в коем случае не пытайтесь затачивать вольфрамовый электрод от руки! Для хорошего результата сварки наконечник должен быть концентричным, а поверхность заточки гладкой. Даже при очень устойчивом ручном управлении вы никогда не получите идеальный разрез вольфрамовым электродом. И это особенно важно, когда сварной шов более требователен. Кроме того, ручное шлифование никогда не бывает точно таким же во второй раз. Тем не менее, воспроизводимые параметры являются основой и конечным пунктом для стабильно хороших соотв. высокого качества.

3. Правильное направление заточки вольфрамовых электродов: аксиальное вместо радиального

При заточке электрода для сварки ВИГ решающее значение имеет направление заточки: Если заточка поперечная, т.е. е. радиально к сварочному электроду образуется широкий конус дуги. В этом случае глубина проникновения меньше, что в результате приводит к ошибкам привязки корней, например, в случае двутаврового соединения. Если, с другой стороны, разрез продольный к электроду, т. е. е. в осевом направлении дуга более сфокусирована, обеспечивает более глубокое проплавление и, таким образом, облегчает сварщику подачу энергии с высокой точностью.

Существует эмпирическое правило: кончик вольфрамового электрода должен быть вдвое длиннее его диаметра.

4. Заточка под правильным углом

Вы получите наилучший результат сварки при правильном угле заточки. Чем острее электрод для сварки TIG заточен, тем более точным и узким будет проплавление. Однако в то же время нагрузка на кончик электрода чрезвычайно высока, что, в свою очередь, ограничивает срок его службы. При крайнем пике, например, 30°, вольфрам может попасть в сварочную ванну и затем загрязнить ее. Если, с другой стороны, вольфрамовый электрод имеет тупое острие и вы свариваете им тот же сварочный ток, что и заостренным электродом, то проплавление будет более широким и менее сфокусированным. Мы рекомендуем угол заточки 60° для электродов для сварки TIG, чтобы добиться наилучших результатов сварки.

5. Выровняйте кончик электрода после заточки

Мы рекомендуем вам выровнять или затупить кончик вольфрамового электрода после заточки. Ориентир для этого составляет ок. десять процентов от диаметра электрода – электрод диаметром 1,6 мм имеет тупой конец ок. 0,15 мм. Уплощенный наконечник положительно влияет на выход электрода, поскольку предотвращает выпадение частиц из наконечника вольфрамового электрода. Кроме того, плоское шлифование поверхности наконечника снижает нагрузку на электрод и, таким образом, продлевает срок службы этой изнашиваемой детали.

Заточка электрода при сварке переменным током

При сварке переменным током затачивание вольфрамового электрода происходит по-другому: сварочный электрод не заостряется, а затачивается до плоского состояния, чтобы можно было сформировать сферический колпачок. Эту сферическую форму легче создать, если с электрода снять фаску или отшлифовать под углом 45°. Если вы заметили, что при использовании легированного вольфрамового электрода, такого как E3 ^®, он плохо воспламеняется из-за истощения легирующих элементов, вы укорачиваете сварочный электрод по крайней мере на длину цоколя и делаете на нем фаску, как указано выше. с начала. Небольшой совет, чтобы получить хороший калот: держите горелку одной рукой и зажигайте дугу, а другой рукой кратковременно увеличивайте ток в источнике питания… и есть калот на 1 А.

Если вы заметили, что калот значительно больше диаметра электрода, то сварочный ток слишком велик для этого электрода и вам следует использовать следующий больший диаметр.

Образование калотта с различным усилением (сварка переменного тока)

Слишком низкий коррект слишком высокий

Давайте спустимся к нему: какое устройство лучше всего подходит для заостренной вольесенной электроды?

Точильный камень, угловая шлифовальная машина, абразивная швабра … лучше не использовать эти приспособления для заточки вольфрамовых электродов. Хотя ручная заточка с такими помощниками очень распространена и может быть достаточной для небольших мастерских, мы рекомендуем заточку электрода на шлифовальном станке для вольфрамовых электродов. Для этого на рынке есть хорошие устройства, в которые определенно стоит инвестировать, если вы хотите добиться наилучших результатов сварки.

Автоматические устройства для заточки электродов TIG доступны как для сухого, так и для мокрого шлифования. Если вам приходится очень часто затачивать вольфрамовые электроды, рекомендуется мокрая шлифовальная машина, поскольку она также охлаждает. Из-за трения на шлифовальном круге во время процесса шлифования на сухих шлифовальных станках разлетаются мелкие искры, что не является проблемой, если шлифование не так часто. Сама заточка вольфрамового электрода выполняется в несколько простых шагов и является безопасным делом – в том числе и с точки зрения здоровья, поскольку шлифовальная пыль впитывается в устройство и не попадает в дыхательные пути сварщика.

Мы покажем вам, как заточить электрод на сухой шлифовальной машине за 5 простых шагов.

Как заточить вольфрамовые электроды за 5 шагов

Станция насосная не качает: Почему не закачивает воду насосная станция

Почему насосная станция качает воду с воздухом, как решить эту проблему

Содержание

Особенности оборудования

Подбор необходимой модели

Преимущества конструкции

Особенности монтажа конструкции

Необходимость настройки давления

Механизм работы датчика

Регулировка давления в гидроёмкости

Регулировка датчика

Основные ошибки во время настройки элементов

Причины появления пузырьков в воде

Способы устранения воздушных масс

Основные поломки оборудования

Советы по использованию конструкции

Коротко о главном

Чтобы пользоваться всеми преимуществами цивилизации в частном доме, как и в квартире, необходимо установить станцию с насосом. Она помогает пользоваться водой точно так же, как при наличии централизованного водоснабжения. Можно установить просто насос, но тогда придется вручную включать и выключать его. Для таких целей монтируют автоматику. Она дает команду оборудованию вкл/выкл. Однако с течением времени у потребителя могут возникнуть поломки или сбои в работе. В таком случае он задумывается, почему насосная станция качает воду с воздухом. Чтобы разобраться в этом, необходимо знать устройство прибора и механизм его работы.

Использование оборудования для полива огорода

Особенности оборудования

На современном рынке можно найти различные станции с насосом, которые управляются автоматически. Основным предназначением устройства является доставка воды в дом. Как правило, в состав такой системы входят компоненты:

оборудование, установленное на поверхности, для закачивания воду из колодца или скважины;

манометр;

гидроаккумулятор с ниппелем и грушей внутри;

датчик для определения давления;

арматура для соединения всех деталей.

Для правильного забора жидкости из источника нужно присоединить трубу для всасывания, которая оснащена обратным клапаном и фильтром. Последний элемент препятствует проникновению взвешенных частиц в механизм прибора, которые могут быть причиной поломки. Гидравлический бак способен поддерживать давление в системе около полторы атмосферы. Этого достаточно для нормальной работы всей системы. Автоматика с оборудованием должна быть установлена в отдельной комнате, так как в процессе работы создает много шума.

Схема подключения системы

Механизм работы устройства достаточно простой. При открытии крана в доме жидкость из гидравлической емкости течет по трубам и попадает к потребителю. Внутри бака постепенно растет сила сжатия. Когда она ослабевает, контакты на датчике смыкаются, и насос вновь включается. Когда потребитель закроет кран, оборудование автоматически выключится. Таким образом, можно комфортно и экономно пользоваться ресурсом и не боятся за перегрев устройства.

Подбор необходимой модели

Чтобы приобрести нужную конструкции, необходимо учитывать такие нюансы:

место для монтажа системы;

технические конфигурации автоматики;

расстояние от точки забора жидкости;

объем гидравлического бака;

производительность и мощность насоса.

Выделяют несколько типов систем – вихревую, центробежную и с многоступенчатым управлением. Первые два вида отличаются высокой производительностью, хорошим напором, приятной ценой и низким уровнем шума во время работы.

Различные типы оборудования

В третьем виде устанавливают дополнительные крыльчатки на двигатель. Это позволяет увеличить производительность оборудования и поднимать воду с большой глубины. В эжекционных конструкциях установлен мощный мотор, но стоимость такого прибора несколько выше. Если эжектор встроенный, то шум от работы есть, если выносной – то нет.

Помимо особенностей моделей, следует учитывать объем гидравлической емкости. Чем он больше, тем прибор будет реже включаться. Однако для своего дома слишком большой объем не нужен. Для полива огорода можно использовать конструкцию и без бака.

Преимущества конструкции

Станцию с насосом выгодно ставить тогда, когда нужно часто пользоваться водой одновременно в нескольких помещениях. На обслуживание всей системы нет нужды тратить большое количество времени. Датчик, отвечающий за давление, позволяет обеспечить нормальную работу всей бытовой или водонагревательной техники в доме. Это особенно актуально для тех, кто устанавливает насос на маленькой или большой глубине.

Установленное устройство в доме

Само устройство стоит недешево, но обладает рядом плюсов:

Конструкция готова к использованию. Приобретая устройство, пользователю нет нужды искать нужные элементы, собирать систему самостоятельно. В готовой комплектации установлен гидробак, который по своему объему подходит под мощность оборудования, а также датчик и автоматика. Потребителю необходимо только подключить систему к сети и подсоединить последовательно все составляющие.

Оборудование универсально. Нет разницы, откуда будет поступать вода в жилое помещение – из колодца, скважины – станция с насосом будет работать одинаково эффективно.

Легкость монтажа. Установка прибора не отнимает много времени у человека. Всю систему можно разобрать в летний период для осуществления профилактических работ.

Вода непрерывно поступает в дом. В гидравлической емкости жидкость накапливается, поэтому даже при отключении света, она некоторое время еще течет из крана.

Управление в автоматическом режиме. Автоматика отвечает за отключение и включение устройства. Датчик реагирует на создаваемое давление в системе для работы бытовой техники.

Подключённая станция с насосом

Энергия расходуется экономно. Настройка и монтаж прибора стоит недешево. Но через короткий промежуток времени, он полностью себя окупает.

Вся система работает надежно. Автоматика помогает стабилизировать давление в трубах. Большинство моделей оснащены защитой от перегрева и работы без воды.

Обратите внимание! Не стоит покупать слишком дешевое оборудование. Завод-изготовитель удешевляет продукцию, устанавливая некачественные детали.

Чтобы оборудование служило ни один отопительный период, необходимо приобретать конструкции от проверенных производителей. Каждая техника обладает своими минусами. Недостатки станции с насосом заключаются в следующем:

нужно соблюдать правила монтажа оборудования и условия эксплуатации;

оборудование может издавать неприятный шум во время работы;

есть некоторые ограничения по глубине забора воды;

установка прибора должна осуществляться вместе с автоматикой;

необходимо знать, как отрегулировать датчики;

следует установить фильтр для очистки жидкости, чтобы продлить эксплуатационный срок устройства.

Подключенная конструкция с фильтром

Стоит отметить, что преимуществ монтажа конструкции намного больше. Чтобы оборудование прослужило как можно дольше и не выходило из строя, необходимо соблюдать правила его использования и периодически проводить профилактику. Если по каким-либо причинам, вы сомневаетесь, что сможете правильно спроектировать систему и подобрать модель, обратитесь к опытным мастерам. Это поможет сэкономить средства при неправильном монтаже.

Особенности монтажа конструкции

Чтобы вся система работала исправно и не возникало проблем с ее использованием, необходимо правильно установить все ее элементы. Специалисты рекомендуют для установки магистрали использовать трубы из пластика, металла, которые обладают жесткостью и не деформируются при всасывании и вакуумной сжатии.

Процесс монтажа устройства

Во избежание появления протечек, вся система должна быть смонтирована с учетом следующих нюансов:

трубы или шланги должны быть без изгибов и перекручивания;

каждое соединение должно быть герметичным;

лучше устанавливать соединения, которые быстро можно разобрать;

чтобы в механизм не проникали взвешенные частицы, на всасывающей трубе нужно смонтировать обратный клапан и фильтр;

расстояние между всасывающей трубой и насос должно быть не меньше двадцати сантиметров;

оборудование должно быть надежно зафиксировано, во избежание трения об стенки скважины;

чтобы повысить результативность работы системы, нужно, чтобы горизонтальной участок трубы был не меньше четырех метров;

нужно установить краны для слива жидкости;

если в зимний период оборудование не используется, следует слить всю жидкость с него.

С особенностями подключения прибора можно ознакомиться в видео:

Необходимость настройки давления

Если пользователь не хочет устанавливать автоматику, которая реагирует на изменение давления, то устройство придется включать вручную. Настраивать датчики станции с гидроаккумулятором необходимо, если:

прибор включается и тут же отключается;

напора в кране недостаточно для нормальной работы техники в доме;

в гидробаке сила сжатия высокая, но устройство все равно не отключается;

датчик, отвечающий за давление, вышел из строя.

Настраивать датчик необходимо с учетом емкости бака, расхода воды и максимального напора в кране.

Помните! Чем больше ёмкость, тем разница между верхним и нижним значением в реле будет больше.

Механизм работы датчика

Датчик регулирует давление и работу гидробака, дает сигнал, насколько емкость заполнена и когда нужно включить подкачку жидкости. Это позволяет обеспечить стабильную работу всей системы без перегрузки и продлить срок использования других компонентов. По типу механизма работы устройства разделяют на механические и электронные.

Датчик, отвечающий за давление

Датчик имеет вид коробочки с различными элементами под крышкой. Внутри него находятся две пружинки с гайками, которые необходимы для регулирования давления. Для повышения эксплуатационного срока изделия, следует установить фильтр. Он задерживает взвешенные частицы, которые могут стать причинами поломок. Отличительной чертой элемента является тот факт, что насос не будет включаться без воды.

Каждая модель уже имеет настройки с завода-изготовителя. Но не всегда они подходят под конкретную схему подключения всех деталей и условия использования. Поэтому потребителю приходится самостоятельно заниматься настройкой давления внутри системы с гидроаккумулятором. Как правило, на отметках в полторы и две с половиной атмосферы, вся система работает без сбоев. Максимальным параметром, который допустим, является значение в пять атмосфер.

Обратите внимание! Не нужно устанавливать большое давление, так как это приведет к появлению протечек, деформации трубы, внутренние детали будут изнашиваться быстрее.

Внутреннее устройство датчика

Датчик работает по следующему принципу:

внутри устройства пружинки соединяются между собой мембраной, которая реагирует на изменение нажима;

когда контакты смыкаются или размыкаются, поступает сигнал прибору;

при наполнении накопителя, растет нажим;

пружинка сжимается и передает силу напора;

устройство реагирует на выставленные значения и отключает помпу;

при расходе жидкости, напор ослабевает;

насос снова работает.

При подключении датчика, следует отключить оборудование, зафиксировать необходимые детали и подсоединить провода. Если вы сомневаетесь в правильности монтажа и подключения элементов в системе, лучше обратиться к опытным мастерам. При допущении ошибок, последствия будут очень серьезными.

Регулировка давления в гидроёмкости

Регулирование давления в системе необходимо проводить, если устройство установлено впервые или появились поломки. При возникновении неисправностей следует выяснить причину. Если в системе есть протечки или свищи, нужно от них избавиться. Второй составляющей, которую нужно проверить является мембрана.

Гидроемкость, подключенная к системе

Если в трубопровод попадают твердые элементы, резинка быстро портится. Поэтому специалисты рекомендуют в обязательном порядке монтировать фильтр для очистки.

Для начала пользователь проверяет давление воздуха в баке. Внутри него находится груша, которая заполняется жидкостью. За счет воздушной массы она сжимается. Благодаря этому удается поддерживать определенный натиск внутри прибора. Когда человек открывает кран, груша движется по трубе, а оборудование при этом отключено.

Перед проверкой давления в устройстве нужно отключить его от сети, а бак должен быть пуст. Далее нужно открыть крышку сбоку на емкости и найти ниппель. После чего с помощью манометра измерить давление в конструкции. Считается, что оптимальная величина его составляет полторы атмосферы. Если она меньше, то с помощью насоса его поднимают.

Помните! Если у вас установлен бак, емкость которого составляет около 20 литров, то давление выставляют на уровне полторы атмосферы.

Схема установки гидробака

Перед включением всей системы проверяют давление в гидроемкости. Если после всех настроек, конструкция продолжает работать со сбоя, следует отрегулировать реле.

Подобрать комплектующие для насосной станции можно на нашем сайте

Регулировка датчика

Перед регулированием давления нужно учесть данные с завода-изготовителя. Их подбирают специально с учетом перепадов труб, разницей между уровнями расположения устройства и крана, а также возможным падением напора.

Перед настройкой необходимо устранить крышку на датчике, под которой находятся пружинки. Маленькая регулирует включение насоса, а большая – его отключение. Насколько точно установлены параметры, лучше проверить с помощью манометра.

Обратите внимание! Не устанавливайте верхнюю и нижнюю величину на максимальном значении. Ознакомиться с предельными параметрами можно в техпаспорте.

С особенностями настройки датчиков в системе можно ознакомиться в видео:

Выполняя следующие шаги, пользователю удастся отрегулировать давление в конструкции:

из трубопровода следует слить всю жидкость;

в гидроемкости установить давление, которое на десять процентов меньше, чем величина, при которой насос работает;

подключить датчик к питанию и проследить за работой устройства;

манометром проверить давление в системе, при котором оборудование отключается;

открыть кран в доме;

отметить параметр, когда устройство включится.

Для увеличения давления, нужно затянуть пружинку по часовой стрелке. Чтобы увеличить разницу между вкл/выкл устройства, следует затянуть маленькую пружинку. После того, как требуемые значения были выставлены, систему подключают к сети. Если все выполнить правильно, то напора в кране будет достаточно для нормальной работы всей техники в жилом помещении.

Важно! Как правило, мастера выставляют следующие значения – полторы и две с половиной атмосферы.

Регулирование давления в конструкции

Не рекомендуется заниматься настройкой, если вся вода не спущена с системы. Это может привести к искажению сведений. Многие специалисты рекомендуют заземлить реле, а также с осторожностью подсоединять провода. Если на корпусе датчика заметны следы влаги следует незамедлительно обесточить все элементы. Раз в три месяца внутренние составляющие деталей нужно смазывать и очищать от образовавшейся соли. Таким образом, можно увеличить срок эксплуатации конструкции.

Основные ошибки во время настройки элементов

Во время настройки деталей конструкции, могут возникнуть ошибки. Мастеру нужно учесть, что маленькая пружинка сильнее реагирует на изменение ее положения. Поэтому на ней гайку нужно закручивать медленно. При этом разница между верхним и нижним параметрами не должна составлять больше двух атмосфер. Если какое-то значение увеличить хотя бы на одну атмосферу, то гидроёмкость будет заполняться только на тридцать процентов.

Процесс настройки датчика

Еще важным моментом во время регулирования давления является выставление нижней величины. Она не должна быть больше восьмидесяти процентов от максимального значения натиска в датчике. Если напор из крана будет слишком маленьким, можно заменить коммутатор на более мощный.

Мастера рекомендуют сверять настройки системы раз в полгода. Сам процесс регулировки не вызывает сложностей у пользователей, чтобы покрутить гайки нужно иметь отвертку при себе. Перед осуществлением настройки, следует не забыть слить всю жидкость. Иначе данные на приборах будут неверными. Кроме того, нужно учитывать параметры, которые установлены заводом-изготовителем. С ними можно ознакомиться в техпаспорте.

Причины появления пузырьков в воде

После осуществления всех настроек, пользователь может обнаружить, что насосная станция перекачивает воду с воздухом. В результате этого, работа оборудования нарушается, подача жидкости прерывается, снижается давление и возникают другие поломки. Процесс появления воздуха в воде называют кавитацией.

Появляется воздух в системе водоснабжения частного дома причина в том, что давление слишком падает. В результате этого, большое количество пузырьков объединяются и образуются большие скопления воздушных масс. Разрушить их можно только под воздействием сильного натиска. Во время такого процесса, потребитель может слышать шипение.

Наличие пузырьков в жидкости

Помните! Пузырьки образуются в колодцах, глубина которых составляет больше восьми метров. В таком случае устанавливают длинные трубы.

На большой глубине жидкость переходит в газообразное состояние и попадает в основном поток. Такой процесс можно наблюдать в скважинах, обладающих телескопическим строением. Зачастую система может состоять из нескольких отрезков труб, каждая из которых имеет свое сечение. Такое строение напоминает телескоп, который был у каждого ребенка.

При появлении воздуха в системе, потребителю необходимо поскорее избавляться от проблемы. Иначе через некоторое время может появится вибрация, удары. Такой процесс приводит к падению напора в кране, снижению мощности устройства, разрушению его составляющих, образованию коррозии и поломкам.

Самостоятельно определить затруднительно, где возникла неисправность. Поэтому лучше обращаться к квалифицированным мастерам, которым помогут справиться с воздухом в системе.

Проверка оборудования на наличие поломок

Способы устранения воздушных масс

Если вы заметили, что насосная станция качает воздух, необходимо посмотреть, соответствует ли оборудование скважине. Если диаметр источника не больше десяти сантиметров, то устанавливают погружную конструкцию, если этот параметр меньше – циркулярник. Если появились пузырьки, следует установить всасывающую трубу с большим диаметром. Можно попробовать переместить устройство ближе к гидробаку. Также если труба обладает множеством поворотов, то необходимо ее заменить. Желательно устранить изгибы под девяносто градусов.

Полностью избавиться от изгибов не удастся, но они должны быть выполнены под углом не более сорока пяти градусов. Помимо этого, можно заменить трубы из жесткого материала, на более гибкие. Чтобы снизить давление и устранить множество пузырьков, можно вместо обратного клапана установить задвижку, а внутренняя часть всасывающей трубы должна быть гладкая.

С особенностями возникновения кавитации можно ознакомиться в видео:

Чтобы использование такой задвижки было комфортным, необходимо установить электрическую, механическую или пневматическую конструкцию.

Один из способов того, как выгнать воздух из насосной станции — установить бустерное оборудование. Это поможет увеличить уровень жидкости в баке. Помимо этого, нужно установить прибор ниже. Для этого выкапывают ямку и устанавливают его в нее. Дно полости желательно выровнять, уплотнить и засыпать песком или щебнем. Слой твердой породы поможет насосу стоять устойчивее.

Бывают ситуации, когда колодцем пользуются только летом. С течением времени человек замечает, что в жидкости появились пузырьки. В этот период необходимо учитывать следующие нюансы, которые могут выступать как причины почему вода из скважины идет с воздухом:

Перед запуском прибора, нужно учесть состояние его сальников. Они представляют из себя прокладки, которые устанавливают для уплотнения соединений составляющих, чтобы влага не проникала внутрь механизма. Если элемент изношен, то воздух или влага могут просачиваться в насос.

Разбор оборудования для проверки

Кроме того, возникать пузырьки могут на участке, где труба соединяется со скважиной. В таком случае необходимо заменить поврежденный участок трубы.

Если воды в колодце недостаточно, то оборудование может подсасывать воздух. В такой ситуации нужно снизить объем расхода ресурса или вырыть новый колодец. Для этого нужно найти слой, в котором жидкости достаточно. Бурить самостоятельно затруднительно, лучше вызвать мастером, у которых есть специальное устройство.

Помните! Чтобы воздух из системы своевременно выводился, нужно установить механизмы для его стравливания. Их монтируют на верхней точке, изгибе, в местах, где высока вероятность скопления воздушных масс.

Основные поломки оборудования

С течением времени устройство может выйти из строя. Зачастую пользователь может столкнуться с такими проблемами:

внутри конструкции появилась грязь;

мотор в приборе сломан;

настройки датчика сбились;

резинка в гидроемкости вышла из строя;

появились трещины на баке и другие.

Осуществление ремонта сломанных деталей

При возникновении вышеописанных проблем, прибор может работать со сбоями или совсем сломаться. Стоит отметить, что при работе устройства без воды, оно быстро перегревается и ломается. В таком случае, может сгореть проводка или составляющие сильно износится. Рассмотрим, наиболее распространённые неисправности.

Если оборудование включено, но жидкость в емкость не поступает, следует проверить обратный клапан. Если он сломался, то вся вода возвращается обратно в колодец. Бывает, что прибор вовсе не закачивает жидкость. В таком случае, его нужно очистить от солей и другой грязи. Потребителю будет проще заменить всю деталь, а не разбирать ее для ремонта.

При появлении протечки, нужно заменить поврежденный участок трубы, а также проверить все соединения. Они должны быть герметичными. Еще одной причиной, почему оборудование не закачивает воду, является снижение объема жидкости в источнике.

Ознакомиться с основными неисправностями оборудования можно в видео:

Бывают ситуации, когда прибор продолжительный период не использовали. Пространство между крыльчаткой и корпусом небольшое. С течением времени в этом месте скапливается грязь. При включении прибора, он будет издавать шум, но не работать. Пользователю нужно очистить составляющие от загрязнений или заменить изношенные составляющие.

Пи возникновении рывков во время работы оборудования, нужно обратить внимание на резинку в гидробаке. Когда она изношена, давление падает. Тогда потребителю необходимо заменить деталь на новую и проверить настройки манометром. Если на самой емкости появились трещины, е следует заменить на новую. Кроме того, следует проверить работоспособность датчика, отвечающего за давление.

Когда насос резко перестает включаться, следует удостовериться, что он не сломан и на него поступает питание. Для этого с помощью тестера нужно проверить все клеммы. Если на каком-то проводе отсутствует питание, контакт можно почистить и аккуратно присоединить обратно. Если сгорела сама обмотка на моторе, то проще купить новый, чем ее перематывать.

Замена вышедших из строя деталей

Советы по использованию конструкции

Чтобы вода из крана поступала под нужным напором, необходимо учесть некоторые нюансы во время регулировки устройства:

не нужно выставлять необходимые параметры на максимальной отметке;

гайки во время регулирования датчика не нужно выкручивать до упора;

во время эксплуатации конструкции, нужно периодически проверять давление в системе.

Множество поломок можно определить по шуму, который издает устройство. Если в гидроемкости не хватает давления, то прибор будет часть включаться. Проверить этот параметр можно манометром, но следует отключить прибор перед этим от питания.

После установки значений на верхней границе, устройство может не отключатся, при этом манометр будет показывать только одну цифру. Это означает, что необходимо установить более мощный насос в системе, который сможет закачивать жидкость в необходимом объеме.

Проверка давления в системе

Ремонтировать оборудование не всегда рационально. Если вышел из строя датчик, его проще заменить на новый. Раз в три месяца каждую деталь нужно смазывать и очищать от накопившейся грязи. Это поможет продлить эксплуатационной срок конструкции. Для того, чтобы прибор работал без сбоев, нужно проверить давление в гидроемкости. Если оно пониженное, его можно понять с помощью автомобильного насоса.

Кроме того, чтобы не было вакуумного сжатия в магистралях, нужно устанавливать металлические или жесткие трубы. Каждый шланг стараться монтировать ровно, чтобы не появлялось деформации или перекручивания. Каждое соединение должно быть уплотнено и загерметизировано. Не следует игнорировать установку фильтра и обратного клапана. Это поможет предотвратить загрязнению воды и возвращению ее обратно к источнику. В комнате, где находится конструкция, нужно поддерживать необходимую температуру и влажность. Монтировать оборудование следует на ровной поверхности с использованием резиновых подкладок, которые погашают вибрацию во время его работы.

Схема установки конструкции

Еще одним важным моментом является стравливание воздушных масс, которые мешают нормальной работе системы. На больших емкостях всегда установлен отдельный кран. Для удаления воздуха, нужно несколько раз наполнить жидкостью бак.

Коротко о главном

Чтобы завести воду в дом, пользователь устанавливает насос с гидроемкостью. С течением времени во время работы системы могут появится неисправности, вода будет идти с пузырьками. В такой ситуации человеку необходимо проверить герметичность труб, соединений, соответствие мощности прибора скважине, наличие изгибов на трубопроводе, а также давление. Последний параметр влияет на напор воды из крана. Проверить настройки в системе можно с помощью манометра. Если после всех настроек, оборудование все равно работает со сбоями, следует заменить вышедшие из строя элементы. Для увеличения эксплуатационного срока конструкции, нужно проводить профилактические мероприятия и следить за состоянием всех составляющих.

Подобрать подходящую насосную станцию Вы можете тут

Как вы считаете, можно ли самостоятельно найти причину появления пузырьков в воде?

Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления

Автор Александр На чтение 6 мин Просмотров 77.4к. Опубликовано 21.10.2015

Непрерывная подача воды в дом зависит от стабильности работы гидравлического оборудования. У выхода из строя могут быть разные причины, как конструкционные, так и эксплуатационные. Многие из них можно устранить самостоятельно, поэтому, когда насосная станция не качает воду, стоит провести своевременную диагностику основных узлов.

Содержание

Отсутствие давления
Выработка на деталях либо малая мощность
Выявление утечек
Слабое напряжение и завоздушивание
Отсутствие жидкости на выходе из насоса
Характерные проблемы для наружного оборудования

Насос не всегда способен выйти в рабочий режим. Фактически жидкость поступает через выходной патрубок, но максимального значения по количеству атмосфер она не успевает набрать. Соответственно верхний предел параметра не достигается, хотя отключения не происходит, и насосная станция работает.

Явление может быть следствием таких событий:

пониженное напряжение, подающееся на электроприборы;
малая мощность насоса либо наличие эксплуатационного износа сопрягающихся элементов конструкции;
потери воды из-за некачественного соединения на технологических стыках, а также возможный прорыв трубы или одного из элементов гидравлической схемы;
завоздушивание труб, характерное для определенных моделей поверхностных насосов.

Выработка на деталях либо малая мощность

Случается, что не качает насосная станция должным образом из-за того, что эксплуатационные характеристики ее не способны достичь поставленных перед ней задач.

Устройство комплекса

Параметры изначально подобраны или рассчитаны неверно. В расчетах не учитывались или приводились к большой погрешности значения:

высота водяного столба из колодца либо скважины;
уровень размещения потребителей;
диаметр водопровода;
глубина забора жидкости и пр.

В длительно эксплуатируемом оборудовании могут проявляться следствия его износа:

крыльчатка изменяется в геометрических параметрах;
на корпусе возникают трещины или последствия коррозии;
повреждаются мембраны вибрационных насосов;
резиновые элементы теряют эластичность и минимизируют герметичность.

В подобных ситуациях насосная станция не набирает необходимого усилия для полноценной работы, но частичная подача будет осуществляться. Верхнего порога давления достичь не удастся. При этом гидравлика может функционировать без остановки, что может привести к скорому выходу из строя электрической части.

Кардинальным решением вопроса является полная замена водоподающего комплекса на аппаратуру с требуемыми характеристиками.

Также можно понизить заданное наивысшее значение давления. При выявлении поломок достаточно провести визуальную диагностику и приобрести ремонтный комплект прокладок или расходных материалов. Поврежденный корпус по возможности укрепляется герметиком или эпоксидной смолой.

ВИДЕО: Станция водоснабжения. Основные неисправности, причины и рекомендации по выбору

Выявление утечек

Разберемся, почему насосная станция не при полном соответствии эксплуатационных характеристик не выдает нужный результат. Наиболее вероятными ситуациями являются наличие в цепи утечек.

Перед запуском необходимо проверить на отсутствие протечек

Причина кроется в разгерметизации трубопровода:

протекает запорная арматура;
повреждена труба из-за коррозии или механическим способом;
в соединительных стыках ослабло крепление из-за ослабления хомутов либо недостаточной герметизации узла.

Необходимо провести тщательный осмотр всей длины водопровода от заборной точки до потребителей.

Слабое напряжение и завоздушивание

Виновником того, что оборудование не закачивает требуемый объем жидкости, может быть пониженное напряжение в электросети. Замеряем текущее значение и при необходимости ставим стабилизатор.

Стабилизатор напряжения

Проблемой поверхностных насосов является возможное проникновение порций воздуха. Это часто случается в системах, которые не имеют эжекторов. Событие случается вследствие того, что вода уходит ниже, к месту установки обратного клапана. Может случиться разгерметизация трубы на стыке с насосом или на участке, расположенном между насосом и заборным участком.

Отсутствие жидкости на выходе из насоса

Владельцы автономного водоснабжения могут сталкиваться с ситуацией, при которой после запуска насоса не происходит подача жидкости к потребителям. Фактически система не подает признаков работоспособности, и насосная станция не качает воду. В подобных случаях стоит выполнить следующие действия:

контролируется наличие напряжения в сети, которая подходит к дому;
проверяется подача тока на реле давления и на двигатель насоса, который визуально не поврежден, но не качает воду;
осуществляется визуальный контроль кабеля на выявления повреждений;
тестером или мультиметром замеряем наличие электроэнергии, предварительно сняв крышку с реле, там же будет видно возможное подгорание контактов, прерывающих цепь;
если до реле ток доходит, а далее электрические детали не срабатывают, то виновником может оказаться электродвигатель, поэтому необходимо отвинтить крышку на контактах борно («коробку» на моторе) и выявить целостность узла;
при выявлении характерного запаха жженой обмотки электродвигателя стоит отдать его в ремонт, так как самостоятельно перемотать обмотку не выйдет.

Необходимо учитывать, что на каждом из типов станций (с поверхностным или глубинным насосом) могут проявляться различные или общие негативные явления.

ВИДЕО: Почему станция постоянно включается и выключается

Характерные проблемы для наружного оборудования

Конструкция моделей насосных станций классического типа, с установленным насосом на поверхности, может иметь три типа:

эжектор встроен в конструкцию насоса;
эжектор вынесен за конструкцию;
не предусмотрена установка эжектора.

Проблемы могут иметь следующий характер:

Во всасывающей трубе отсутствует вода. Предварительно необходимо заливать воду в поверхностные насосы, не имеющие эжектора. В противном случае подача жидкости будет исключена. Если жидкость заливалась, но впоследствии «ушла», то это – свидетельство разгерметизации на одном из стыков или некачественном обратном клапане.
Нарушение герметичности соединения всасывающей трубы. В таком случае происходит несанкционированная подкачка воздуха в систему. Важно провести визуальный контроль стыков и работоспособность входного фильтра.
Проблемы с обратным клапаном. Забиться может не только клапан, но и его сетчатый фильтр. Причиной бывает небольшая глубина колодца или скважины, что приводит к засорению песком, илом или глиной. Достаточно поднять с глубины заборную часть и провести чистку.
Заклинивание крыльчатки. Случается, что после длительного перерыва в работе происходит фиксация крыльчатки в одном положении. Мощности мотора не хватает для ее проворота. Достаточно самостоятельно вручную прокрутить вал несколько раз вокруг своей оси, чтобы снять напряжение.

Так выглядит крыльчатка

Сгоревший конденсатор также является частой причиной проблем с насосом. Во время старта будет слышаться характерный звук, при котором не происходит вращение крыльчатки.
Понижение уровня воды. Отсутствие воды на стороне потребителя свидетельствует нередко о снижении уровня жидкости в скважине. Это явление может быть сезонным для отдельных регионов.

Для достаточного объема воды необходимо перед ее обсадкой правильно определить дебит и, соответственно, выбрать подходящее оборудование.

О том, как правильно рассчитать дебит скважины вы узнаете в статье «Погружной насос Малыш – обзор, технические характеристики, описание моделей»

Большое количество абразивных частиц приводит к скорому износу определенных элементов. Выработке может подвергаться корпус или проходные каналы, а также посадочные гнезда клапанов. Также подвергается износу крыльчатка. Устранить проблему можно заменив изношенные элементы или агрегат в целом.

Стоит учесть, что в некоторых случаях проблема может быть комплексной. Причин в подобном случае будет несколько, и устранять их придется последовательно.

ВИДЕО: Почему не качает воду насосная станция

Какие проблемы с канализационными насосными станциями?

Обычно канализационная система работает за счет того, что трубы, идущие от собственности, идут к основной канализации. Процесс обычно происходит под действием силы тяжести, когда отходы могут течь прямо в канализацию, но бывают ситуации, когда это невозможно.

Если имущество расположено ниже места расположения канализационной сети, то здесь хорошо работает канализационная насосная станция, обеспечивающая альтернативное решение, позволяющее сбрасывать отходы в канализационную сеть.

Проблемы с насосной станцией для сточных вод

Насосная станция для сточных вод — отличное решение, позволяющее обеспечить беспрепятственный слив отходов из вашей собственности в основную канализацию, однако даже у самой лучшей насосной системы могут возникнуть проблемы. Прежде всего, мы хотели бы сказать, что для предотвращения серьезных проблем необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. Итак, какие проблемы с канализационными насосными станциями? Мы описали каждую из распространенных проблем ниже:

Туалет забивается

Одной из наиболее распространенных проблем, которые могут случиться с насосными станциями, является то, что туалет может забиваться. Хотя насосы предназначены для предотвращения засорения, это может произойти, если не проводить регулярное техническое обслуживание. Туалеты могут засориться из-за того, что люди смыли воду в унитаз и в систему.

Например: жиры или парафиновые отложения могут засорить насосную камеру. Когда это происходит, тогда начинают возникать проблемы, и система канализационных насосов в конечном итоге перестает работать, что приводит к неприятной ситуации, когда туалет становится резервным.

Явным признаком того, что канализационная насосная станция не работает должным образом, является присутствие неприятного запаха сточных вод. Если вы начинаете ощущать неприятные запахи, обратитесь к профессиональному специалисту по канализационным насосам.

Насос не включается

Существует ряд причин, по которым ваш насос на канализационной насосной станции не включается, и это может быть связано с несколькими факторами:

Рабочее колесо в насосе стало заклинил от слишком большого количества мусора.
Насос не получает достаточного количества электроэнергии.
Насос полностью вышел из строя.
Проблема с поплавковым выключателем.

Помпа не выключается

Так же как помпа не включается, так же бывают проблемы с помпой не выключается. Однако причина того, что насос не отключается, другая. Если есть проблема с контрольным поплавковым выключателем, например, он находится в неправильном положении, то насос может остаться включенным. Одним из наиболее узнаваемых признаков того, что помпа не выключается, является внезапный скачок в счетах за электроэнергию.

Разорванные трубы

Разрывы труб как в канализационных, так и в дренажных насосах — обычное явление, и если не принять меры заранее, это может привести к затоплению сточными водами. Признаками того, что это происходит, могут быть проблемы с плесенью, появлением трещин в фундаменте или унитазом.

Починка сломанных труб — непростая задача, и ремонт может быть дорогостоящим. Если вы заметили какие-либо признаки того, что вы страдаете от сломанных труб, немедленно обратитесь к профессионалу.

Чтобы уменьшить вероятность затопления, мы всегда рекомендуем проводить регулярное техническое обслуживание и техническое обслуживание, чтобы гарантировать, что любые проблемы будут обнаружены достаточно рано и приняты меры, чтобы проблема не усугубилась.

Сигнал тревоги издает громкий звук

Когда сигнал тревоги в вашем насосе для сточных вод начинает издавать звуки, это является результатом высокого уровня воды в системе. При высоком уровне воды мы рекомендуем обратиться к специалисту по откачке сточных вод, так как ваше имущество может быть затоплено.

Чем может помочь техническое обслуживание канализационной насосной станции

Большинство перечисленных выше проблем с канализационными насосами можно определить и устранить с помощью регулярного технического обслуживания. Наличие инженера-насосного инженера, выполняющего техническое обслуживание насосной станции, обеспечит эффективную и действенную работу системы канализационных насосов на регулярной основе.

Это может предотвратить любые проблемы, ведущие к потенциальным проблемам переполнения, которые могут возникнуть в будущем. Хотя мы объяснили потенциальные проблемы с насосными станциями для сточных вод, это не означает, что вам следует избегать их. я

Если у вас низкоуровневая собственность, то это отличное решение для транспортировки отходов из собственности в основную канализацию. Регулярное техническое обслуживание может обеспечить многолетнюю бесперебойную работу.

Связь с нашими специалистами по насосам для сточных вод

Если у вас возникли проблемы, связанные с насосными станциями для сточных вод, свяжитесь с нашей командой в The Basement Sump and Pump Co. Если вам требуется регулярное обслуживание вашего насоса для сточных вод , затем свяжитесь по телефону 0800 019 9949 или свяжитесь с нами онлайн.

Свяжитесь с нами через Интернет

Почему мой канализационный насос не работает?

Если у вас есть канализационный насос, то вы знаете, насколько он важен для повседневной работы вашей собственности. В этом случае для вас так же важно понимать различные причины, по которым ваш насос для сточных вод может выйти из строя, как и для вас, чтобы понимать место насосов для сточных вод в дренажной системе вашего дома.

Итак, каковы основные причины выхода из строя канализационного насоса, как узнать об этих потенциальных неисправностях и что можно сделать, чтобы починить канализационный насос?

Что такое канализационный насос?

У многих канализационный насос устанавливается, а потом забывается. Эта страница вполне может быть первым случаем, когда некоторые люди действительно читают о том, что такое канализационный насос, так что на всякий случай вот что вам нужно знать.

Канализационный насос — это механизм, который находится в канализационной системе вашего дома. Обычно насос для сточных вод используется, когда стоки сточных вод должны подниматься вверх, а это означает, что насос для сточных вод находится в самой нижней точке дома — часто в подвале.

Итак, перед входом в настоящую канализацию, сточные воды вашей собственности будут стекать в ваш канализационный насос. Сам насос предназначен для удержания этих сточных вод в резервуаре до тех пор, пока уровень заполнения самого резервуара не достигнет точки, при которой срабатывает поплавковый выключатель.

Поплавковый выключатель — это механизм в накопительном баке канализационного насоса, который сообщает насосу, когда включить его и начать откачку сточных вод за пределы вашей собственности. При срабатывании включается двигатель внутри насоса.

Этот двигатель заставляет крыльчатку внутри насоса вращаться, что создает центробежную силу, которая проталкивает сточные воды, хранящиеся в защитном резервуаре, через крыльчатку (чтобы любые твердые частицы разрушались), прежде чем сточные воды будут сброшены в канализационную систему, или септик, если он используется в вашем доме.

Резервуар для сточных вод сам по себе является довольно неотъемлемой частью любой дренажной системы в собственности, которая зависит от него. Так что же может случиться с вашим насосом для сточных вод и как это можно исправить?

Наиболее распространенные проблемы с канализационным насосом:

Резервуарные туалеты:

Если ваш унитаз начал течь, вероятно, проблема связана с засорением труб, ведущих к вашему туалету. канализационный насос, засор в самом насосе или неисправность септика (если вы им пользуетесь).

Обычно вы сразу можете сказать, когда собираетесь испытать засоренный унитаз: неприятный запах будет сохраняться вокруг вашего унитаза даже после смыва, отбеливания и любых других методов очистки, которые вы можете предпринять.

Это связано с тем, что сами сточные воды не смываются должным образом, а вместо этого остаются в дренажной системе туалета, а это означает, что со временем они будут скапливаться и продолжать пахнуть.

Это нежелательная ситуация, и если вы подозреваете, что столкнулись с запорным унитазом, важно немедленно вызвать специалиста. Наши инженеры могут отремонтировать и устранить засоры в вашем канализационном насосе, если засор будет обнаружен там, или обработать и опорожнить ваш септик, если засор находится там.

На самом деле, неспециалист не может и не должен пытаться устранить засор в канализационном насосе, из-за которого засоряется туалет, на случай дальнейшего повреждения. Вызовите экспертов и почувствуйте себя в безопасности, зная, что этим вопросом занимаются профессионалы.

Насос для сточных вод не отключается или работает слишком долго

Пример поплавкового выключателя

Если ваш насос для сточных вод начал работать стабильно или, возможно, он работает слишком долго после того, как это необходимо, возможно, у вас проблема с поплавковым выключателем.

Поплавковый выключатель — это механизм, который сообщает насосу для сточных вод, когда пора смыть и откачать сточные воды из насоса для сточных вод. Обычно он срабатывает, когда резервуар, в котором хранятся сточные воды, достигает определенного уровня, что, в свою очередь, включает сам насос.

Теперь, если этот поплавковый выключатель будет поврежден или заклинит, то очень вероятно, что ваш насос для сточных вод не сможет ни включиться, ни выключить себя.

В случае, если ваш канализационный насос не может отключиться, вы можете столкнуться с мотором канализационного насоса, который сгорает. Это связано с тем, что эти устройства не предназначены для постоянного использования, поэтому, если поплавковый выключатель не может вернуться в выключенное положение, а ваш насос для сточных вод застрял во включенном состоянии, ваш двигатель застрянет, пытаясь перекачать пустой бак.

Как только этот двигатель сгорит, ваш насос для сточных вод вообще не сможет откачивать сточные воды, даже если сработает поплавковый выключатель. Это означает, что ваш подвал будет страдать от перелива сточных вод и затопления. Это может произойти не сразу, но это произойдет, если ваш резервуар для сточных вод не может опорожняться.

Если у вас сломался поплавковый выключатель, а насос вообще не может включиться, то вас, к сожалению, все равно ждет перелив сточных вод и затопление. По той же самой причине, как если бы мотор сгорел сам: если бак для сточных вод не может сам себя опорожнить, он наполнится и переполнится.

Обеих этих ситуаций можно легко избежать при регулярном и последовательном обслуживании инженерами, имеющими опыт эксплуатации и знакомыми с процессом ремонта насосов для сточных вод.

Составьте удобный для вас график технического обслуживания с нашими инженерами, планируя визиты по вашему календарю для вашего удобства, и никогда больше не становитесь жертвой неожиданного перегорания двигателя.

Отключение электричества:

Отключение электричества — одна из неожиданных жизненных проблем. Они могут привести все в беспорядок, и если они соединены с имуществом, в котором используется дренажный насос или насос для сточных вод, ваше имущество внезапно подвергается риску наводнения или перелива сточных вод.

Причина этого в том, что многие насосы для сточных вод подключены к источнику питания, так что в случае отключения электричества на сам насос буквально не подается питание, чтобы облегчить его использование. Таким образом, при отключении электроэнергии ваш насос с гораздо большей вероятностью поддастся переполнению.

Однако многие насосы способны обойти эту проблему. Поговорите с нашей командой сегодня о возможности оснащения вашего насоса для сточных вод резервным источником питания. Эти резервные источники питания часто представляют собой батареи, подключенные к вашей помпе, которые способны включиться и взять на себя управление в случае отключения питания от сети.

Эти резервные насосные батареи могут оказаться незаменимыми, когда в вашем доме нет электричества, поэтому, если вы считаете, что их установка принесет вам пользу, свяжитесь с нами сегодня.

Засоренные трубы

Ваш насос для сточных вод подключен к канализационной системе, а это означает, что он будет в значительной степени полагаться на трубопровод для сбора и удаления ваших отходов. Имея это в виду, существует множество причин, по которым ваш насос для сточных вод может соприкоснуться с забитой трубой: в сточных водах могут быть посторонние элементы, такие как гигиенические средства или жир, которые засорили трубы.

Или это может быть что-то такое простое, как замерзание воды зимой, или даже растения, пускающие корни в саму трубу. В любом случае, когда это происходит, забитая труба не идеальна. К счастью, вы можете точно определить, что вызывает засорение ваших труб, с помощью нашего исследования канализации с помощью видеонаблюдения.

Используя современные технологии визуализации, наша команда может удаленно исследовать ваши трубы и, обнаружив причину засорения ваших труб, порекомендовать план действий, чтобы вернуть ваши стоки в рабочее состояние.

Вы можете прочитать больше о наших обследованиях стоков здесь или поговорить с нашей командой об организации обследования, позвонив по телефону 0800 019 9949 .

Механическая неисправность

Канализационный насос представляет собой механизм с большим количеством рабочих частей, поэтому он подвержен износу. Имея это в виду, вполне возможно, что ваша помпа может сломаться из-за интенсивного и постоянного использования.

Сделай сам струбцины: Простая струбцина своими руками

Струбцины из фанеры своими руками — Сделай сам – портал самодельщиков

Мастеровым людям часто приходится пользоваться струбцинами. Одну-две еще можно купить, а если для работы понадобится целая дюжина? Тогда придется поднапрячь мозги, чтобы найти выход из создавшегося положения. Проще всего, наверное, изготовить их самому мастеру по своему усмотрению, например, из фанеры толщиной 20 мм (подойдут и отходы такой фанеры).

Струбцины из фанеры очень просты в изготовлении и удобны в обращении. Если мастер обладает некоторыми слесарными навыками и имеет необходимый инструмент, то дело не затянется. Итак, приступая к работе, приготовим плашку М10, метчики М5 и М10, болты длиной 120…150 мм, клей ПВА (ЭДП), электродрель и сверла. Первым делом выпиливаем из 20-миллиметровой фанеры нужное число заготовок в виде буквы «П». Размеры промышленных струбцин обычно приводят в дюймах, мы будем измерять размеры струбцины в миллиметрах. Так, ширина ножки и пяток струбцины может быть равна 30 мм. Ширину пятки с резьбой делают и больше (35…40 мм). Захват струбцины (так иногда называют расстояние между пятками) выбирает мастер по своему усмотрению.

Рис. Струбцина из фанеры (комплектация): 1 – корпус; 2 – кругляк из фанеры; 3 – шайба стальная; 4 – зажимной винт из стального стержня

Конструкция струбцины приведена на рис. В нижней пятке сверлим отверстие диаметром 8 мм и метчиком прорезаем резьбу М10. Затем отверстие хорошо продуваем, удаляя из него опилки, и смазываем резьбу клеем. После того как высохнет клей, снова «проходим» резьбу метчиком, как бы калибруя ее. В качестве зажимного болта подойдет обычный длинный болт М10, который надо немного доработать. Во-первых, удлинить резьбу до необходимых размеров; во-вторых, на конце болта просверлить отверстие для резьбы М5, а в головке – отверстие для воротка; в-третьих, прикрепить к концу болта упорную шайбу. Для последней из листовой стали толщиной 2…3 мм вырезают диск диаметром 30…40 мм. В центре диска сверлят отверстие диаметром 5…6 мм, а также три отверстия по краю диска на расстояние 25…30 мм от центра. Центральное отверстие необходимо для винта, с помощью которого шайбу крепят к зажимному болту, а боковые – для установки на шайбе кругляка из фанеры. В случае, если нет длинного болта, зажимной болт не очень сложно изготовить из стального прутка диаметром 10 мм. Такой болт и показан на рис.

После окончания всех слесарных работ следует очистить все металлические детали от масла, чтобы они не оставили своих следов на корпусе струбцины.

В работе струбцины слегка сгибаются, но на качество работы этот недостаток не влияет. Красить струбцины лучше всего лаком, другими красками не советую, так как в этом случае на рабочих изделиях остаются следы. Если есть необходимость в струбцинах большего размера, то такие струбцины легко изготовить с помощью тех маленьких, которые мы уже сделали. Дело в том, что для более габаритных струбцин понадобится более толстая фанера, которую просто изготовить, склеив между собой две заготовки из 20-миллиметровой фанеры. Заготовки придется сжимать, для чего и послужат готовые струбцины. Перед склеиванием между обеими заготовками в нижнюю пятку следует вложить гайку, соответствующую диаметру зажимного болта.

Фанерными струбцинами я пользуюсь давно, и они никогда не подводили. Такие струбцины просто незаменимы при изготовлении мебели.

Быстрозажимная самодельная струбцина своими руками из металла

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина
Столярная струбцина
Трубная струбцина

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

Уголок из стали 40 миллиметров и толщиной 4 миллиметра;
Пластины шириной 50 миллиметров;
Закаленные резьбовые шпильки;
Прутки и гайки для червячного механизма;
Сварочный аппарат, который поможет в изготовлении необходимых устройств;
Дрель вместе с метчиками различного предназначения.

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции, использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
Обеспечиваем схождение гайками, выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

Буквально самые простые струбцины, которые вы можете сделать

Мы собираемся прямо сказать: эти струбцины представляют собой всего лишь два куска дерева, скрепленные болтами. Не каждый проект «сделай сам» должен быть сложным и красивым — иногда вам просто нужно собрать что-то чисто функциональное. Нужно что-то держать на месте? Быстро? Отлично, это именно то, что они делают.

Если вы пытаетесь самостоятельно распилить длинный кусок дерева, эти струбцины занимают промежуточное положение между привинчиванием одного конца доски к рабочей поверхности и покупкой струбцин. Что хорошо в них, так это то, что если у вас есть достаточно обрезков дерева и случайного оборудования, вы можете построить их бесплатно.

Статистика

Время: 5-15 минут на зажим
Стоимость: $ 10 или меньше
Сложность: Легкая

Материалы

2 (не менее 16-дюймовые) куски 2
2 (не менее 1600). -by-4
2 болта с квадратным подголовком с полной или большей резьбой (минимальный размер: длина 8 дюймов, диаметр 3/8 дюйма)
4 гайки (того же диаметра, что и болты)
4 шайбы (того же диаметра, что и гайки и болты)
Инструменты
Circular saw (or miter saw)
Drill
Wood drill bit (same diameter as the bolts)
Measuring tape
Square
Pencil
Sandpaper
Wrench
Instructions
1. Prepare 2 на 4 с. Да, вы могли бы купить для этого полноценный восьмифутовый 2 на 4, но есть вероятность, что у вас завалялись обломки от других проектов. У меня их так много, что я сохраняю «на случай, если я смогу использовать их для чего-то», что это почти смущает. Вы также можете работать с одним куском дерева, но этот проект будет намного проще, если вы начнете с двух отдельных кусков. Если у вас нет двух, грубо разрежьте более длинный кусок пополам. Каждая часть должна быть не менее 16 дюймов в длину, просто чтобы с ними было легче работать — в конечном итоге они будут урезаны до девяти дюймов каждая.
Совет: Если вы используете древесный лом, он может быть не в лучшем виде. Потратьте минуту, чтобы выбрать наилучшие биты для двух губок зажима, даже если вам придется обрезать оба конца. Старайтесь избегать любых побитых участков и также ищите узлы. Их трудно просверлить, поэтому важно убедиться, что в местах, где вы планируете вставлять болты, их нет (в центре, примерно в 1 1/2 и 5 дюймах от заднего конца каждой губки).
2. Отрежьте переднюю часть губок зажимов. После того, как вы выбрали девятидюймовую часть каждой части 2 на 4, нарисуйте несколько направляющих линий карандашом и решите, какой конец каждой из них будет лицевой. Если этот конец уже обрезан, отлично, все готово. Если это не так, пилите пилой прямо по дереву.
Совет: Следующий шаг включает в себя обрезку передней части каждой челюсти под углом 45 градусов, и гораздо безопаснее делать это с помощью более длинного куска дерева. Резка девятидюймового куска дерева может быть более нестабильной и может означать, что одна из ваших рук находится довольно близко к полотну пилы. Вот почему мы режем один конец за раз.
3. Отрежьте переднюю часть челюстей под углом 45 градусов. Это поможет вам правильно соединить зажимы, если они разъединятся. В конечном итоге они могут сочетаться друг с другом в любой конфигурации, но если это не так, проще иметь такую точку отсчета. Установите пилу под углом 45 градусов и выровняйте ее так, чтобы она не пилила прямо в нижний угол. Перед началом резки под углом должно быть не менее 1/4 дюйма вертикальной древесины на передней части челюсти. Вырежьте каждый кусок дерева, как это.
4. Обработайте губки зажима. После того, как передняя часть губок установлена, верните пильный диск в исходное вертикальное положение и разрежьте по линиям, которые вы отметили как заднюю часть зажимных губок. Сделайте разрезы. Когда вы закончите, у вас будет две челюсти, каждая длиной девять дюймов, с наклонными передними частями.
5. Подготовьтесь к сверлению. Сложите две деревянные губки так, чтобы скошенные концы соединились в одной точке. Если вы хотите как-то связать их вместе, либо с помощью веревки, либо резинки, вы можете это сделать, но вы должны быть в состоянии удерживать их вместе руками. Найдите центр дерева (1 3/4 дюйма на 2 на 4) и используйте свой угольник, чтобы провести прямую линию, разделяющую верхнюю челюсть пополам по длине. Затем отметьте древесину на расстоянии 1 1/2 и 5 дюймов от задней части челюсти.
6. Просверлите отверстия под болты. Плотно прижимая доски друг к другу (если вы не закрепили их иным образом), просверлите оба куска дерева одновременно, точно в том месте, где вы отметили 1 1/2 и 5 дюймов. Выполнение обоих сразу гарантирует, что отверстия не будут смещены в любом случае.
7. Отшлифуйте все шероховатости. Просто к ним гораздо приятнее прикасаться, если они не зазубренные и не осколки. Вы можете отшлифовать любую поверхность, если хотите.
Наконечник: Оберните наждачной бумагой небольшой деревянный брусок или используйте перчатки, чтобы острые кусочки дерева не проткнули наждачную бумагу и вашу руку.
Готовый зажим. Простой. John Kennedy
8. Вставьте болты. Мы используем болты длиной не менее восьми дюймов, поэтому между губками зажима 2 на 4 будет достаточно места, чтобы удерживать еще 2 на 4. Чем короче болты, тем меньше места. Накрутите по одной гайке на каждый болт как можно выше. Остановитесь, когда вы не сможете продолжить. Теперь ставь омыватель. Вставьте их в отверстия для болтов, и как только они пройдут, наденьте шайбы на другие концы. Затем накрутите остальные гайки.
Совет: Вы также можете использовать барашковые гайки на нижней части болтов с квадратным подголовком, поскольку их легче затягивать вручную.
Есть. Готово. Лучше всего использовать их головками болтов вниз. Вы должны быть в состоянии затянуть гайки вручную, чтобы отрегулировать губки зажима, но если вам нужен больший крутящий момент, используйте гаечный ключ. Быстро и (очень) грязно, вот как эти ребята катаются.
Топ 5 самодельных деревообрабатывающих зажимов! Лучшее видео для вашего следующего проекта!
Привет, ребята, я Сара. Каждую неделю я просматриваю сотни самодельных видео, готовящих проекты для нашего еженедельного шоу Maker Break. Попутно я нахожу несколько хороших проектов… и несколько ОТЛИЧНЫХ, и прямо сейчас я поделюсь ими с вами! Это 5 лучших деревообрабатывающих зажимов от Сары!
#5 – Mazay DIY
Mazay DIY известен своими собственными приспособлениями, салазками, ленточно-шлифовальными станками… и, если вы используете его в деревообрабатывающей мастерской, он сделал свою собственную версию одного из них. Поэтому, когда я пошел искать струбцины для деревообработки, я не удивился, обнаружив, что у него также есть струбцина для прутков! Он проделывает большую работу, показывая вам каждый шаг этого проекта, и даже предлагает бесплатные планы и 3D-модели, если вы хотите построить их для себя! Это сладкие Мазай!
#4 – Мастерская Adwoods
Алекс сделал свои деревянные зажимы из ясеня, фанеры и нескольких гаек и болтов. Довольно просто, верно? Ясень — довольно прочная древесина, что делает его идеальным для того, чтобы выдерживать давление зажима. Он начал делать все маленькие кубики, которые будут удерживать гайки и болты. Через некоторое время они будут прикреплены к деревянному «бару». После того, как он обрезал прутья по длине, отшлифовал и сделал их гладкими, пришло время все собрать. (3:45) Плюс немного персонализации никогда не помешает! Посмотрите, какие они крутые!
#3 — Pask Makes
Нил решил сделать самодельные зажимы для стержней, и в них все еще есть металлические стержни! Но не волнуйтесь, их все равно легко сделать, и они дешевле, чем стальные. Он использовал несколько квадратных трубок и приклеил к ним стержни с резьбой для стержней, а пока клей сохнет, он занялся вырезанием всех частей сосны, необходимых для ножек. Он использовал шаблон, который сделал для них, чтобы все они были одеты в форму. Затем он разрезал гайки пополам, чтобы они служили направляющей для резьбового стержня, который перемещался вверх и вниз по стержню при зажиме объекта. После шлифовки и окончательной сборки эти самодельные зажимы готовы к работе!
#2 — Иззи Свон!
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/sc-stroy.ru/wp-content/uploads/strubczina-svoimi-rukami-120.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/EgYPMeTEfDk?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Он начал с того, что вырезал фанеру, чтобы сделать ножки, которые будут скользить по Т-образной направляющей, которую он также сделал из фанеры. Затем он сделал «Дырявый компонент», вырезав больше фанеры и просверлив в ней множество, как вы уже догадались, отверстий. Это ваши лучшие бары. Последним требованием для создания собственных зажимов являются элементы, которые фактически будут зажимать материал. Для этого он просто использует дюбель, болт и гайку. Так просто! После того, как он собрал их вместе, все, что осталось, это покрыть дерево восковой пастой, чтобы ваш проект не приклеился к зажимам. Виала! Готов к склеиванию!
#1 – Джон Хейз – Я построил!
Обычно Джон берется за подобные постройки, используя инструменты и материалы, которые довольно распространены у большинства столяров, но в этой постройке он хотел сделать самую лучшую версию, которую он мог, с инструментами и расходными материалами, к которым у него есть доступ, поэтому, если вы не не иметь всех этих материалов и оборудования, это нормально! Он сделал эти зажимы, используя в основном древесину ясеня, но также использовал немного вишневого дерева, что мне очень нравится! Мне нравится, что он обратился к вам, вероятно, вам понадобится зажим, чтобы сделать зажим, но он также сделал свою собственную мини-версию! Джон проделывает невероятную работу, сопровождая вас на каждом этапе своего процесса и дает отличные советы по пути.

Свойства и характеристики полипропиленовых труб: Полипропиленовые трубы: характеристики, свойства, преимущества

Полипропиленовые трубы — технические характеристики и особенности выбора изделий

Главная » Материалы » Полипропиленовые

На чтение 4 мин

Для монтажа внутридомовых водопроводных сетей все чаще применяются полипропиленовые трубы — технические характеристики этого материала значительно превосходят стальные коммуникации и позволяют применять их при прокладке трубопроводов горячего водоснабжения, а также для установки систем отопления.

Содержание

Виды полипропиленовых труб
Преимущества полипропиленовых труб
Сфера применения полипропиленовых труб
Несколько слов о технологии производства

Виды полипропиленовых труб

В первую очередь при выборе труб для монтажа систем различного назначения необходимо обратить внимание на маркировку изделия. Дело в том, что трубы из полипропилена могут существенно отличаться по своим техническим характеристикам и свойствам. Не все выпускаемые модификации могут работать при высокой температуре и значительном давлении.

Поэтому осуществляя выбор труб из полипропилена обязательно требуется четко определить будущие условия эксплуатации, и уже исходя из этих данных, подбирать подходящий материал:

При выборе определенного вида труб не стоит забывать и о подборе соответствующих фитингов, в противном случае они могут стать слабым звеном в системе. Характеристика полипропиленовых труб должна соответствовать и используемой запорной арматуре.

Преимущества полипропиленовых труб

Теперь рассмотрим, благодаря чему полипропиленовые трубы смогли существенно потеснить традиционные изделия из стали:

Сфера применения полипропиленовых труб

Теперь следует сказать о том, где могут использоваться трубы из полипропилена — технические характеристики и область применения данных сетей отличаются значительной универсальностью.

Трубопроводы из данного материала монтируются для выполнения следующих задач:

Транспортировка химически активных жидкостей, в том числе и агрессивных. Полипропилен не вступает в реакции с большинством из химических соединений.
Полипропиленовые трубопроводы применяются и в линиях для транспортировки сжатого воздуха, рабочего давления до 25 атмосфер вполне достаточно для обеспечения большинства технологических процессов, требующих пневматической энергии.
Благодаря невысокой стоимости данный вид труб широко применяется в системах мелиорации и орошения. Из полипропиленовых труб монтируют и системы дренажа.
Ну и самым традиционным направлением применения труб из полипропилена считаются системы водоснабжения и отопления.

Несколько слов о технологии производства

Невысокая стоимость труб из полипропилена определена простой технологией их производства. В качестве исходного материала используются гранулы рандом сополимера полипропилена. Основное отличие этого полимера заключается в наличие цепочки материала этилена. Именно он обеспечивает высокую температурную устойчивость труб, которая и позволяет применять их для транспортировки теплоносителей.

Такие коммуникации без проблем выдерживают непродолжительное повышение температуры до 110 градусов.

Выбрать такие трубы, значит выбрать надежную и простую в монтаже систему для различных целей.

Полипропиленовые трубы: свойства, характеристики, виды, маркировка

Главная » Трубы » Особенности выбора и эксплуатации полипропиленовых труб

На чтение 6 мин

Содержание

Свойства
Технические характеристики
Цвет
Сферы применения
Сортамент
Виды
Маркировка
Плюсы и минусы
Критерии выбора

Наиболее высокотехнологичным материалом для изготовления трубопроводов является полипропилен. Благодаря техническим характеристикам, свойствам, низкой цене он превосходит металлические изделия. Полипропиленовые трубы продаются в строительном или сантехническом магазине. Выполнить монтаж трубопровода из пластика сможет любой человек.

Полипропиленовые трубы для отопления

Свойства

Трубы из полипропилена имеют ряд свойств, которые выделяют их среди изделий из других материалов:

низкую плотность;
высокую прочность;
стойкость к влиянию щелочей, кислот;
хорошую износостойкость;
защиту от образования ржавчины;
низкую электропроводность;
устойчивость к гидроударам, многочисленным изгибам;
безвредность при эксплуатации;
легкую свариваемость при спайке с помощью паяльника.

Чтобы улучшить свойства полипропилена, при изготовлении деталей из этого материала в состав могут добавляться дополнительные добавки.

Технические характеристики

Технические характеристики полипропиленовых труб:

Показатель морозоустойчивость — до -15 градусов. Трубы из этого материала не подходят для изготовления наружных водопроводов.
Низкий показатель теплопроводности. Благодаря этому жидкость доходит от одного конца трубопровода до другого с минимальной разницей температуры.
Плотность полипропилена — 0.91 кг/см2.
Химическая стойкость материала.
Высокий показатель линейного расширения.
Механическая прочность — 35 Н/мм.
Размягчение полипропилена начинается со 140 градусов.
Термоустойчивость к теплоносителям — до 120 градусов.
Плавление пластика начинается со 170 градусов.
Рабочий диапазон давления — 10–25 атмосфер.

Трубы из этого материала изготавливаются диаметрами от 10 до 125 мм. Соединяются детали с помощью специального паяльника. Благодаря спайке получается прочный, герметичный шов.

При монтаже труб из полипропилена важно учитывать его высокое линейное расширение. При подключении бытовых приборов, радиаторов нужно устанавливать специальные компенсаторы.

Цвет

ПП трубы бывают разных оттенков. Цвет говорит о эксплуатационных особенностях детали:

Белые — применяются для изготовления трубопроводов внутри квартир, частных домов. Легко соединяются, что ускоряет монтаж. Не подходят для изготовления водопроводов снаружи помещений. Материал быстро теряет прочность при снижении температуры менее 0 градусов.
Серые — подходят для изготовления систем отопления. Это обуславливается высокой термоустойчивостью.
Черные — из таких трубок изготавливают канализационные сливы, дренажные каналы. При добавке химических веществ в состав производители улучшают технические характеристики изделий.
Зеленые — используются для изготовления систем подачи жидкости на садовые участки, огороды. Не выдерживают высокого давления воды.

Трубопроводы зеленого цвета нужно проверять чаще других. Из-за низкой прочности часто образуются протечки, пробои в системе.

Трубы полипропиленовые черного цвета

Сферы применения

Трубы из полипропилена используются для изготовления:

системы холодного и горячего водоснабжения;
трубопроводов для подачи сжатого воздуха;
канализационных сливов;
дренажных каналов, трубопроводов для транспортировки химических веществ.

Если трубки из ПП имеют армирующий слой, сферы их применения расширяются.

Сортамент

Сортамент труб из ПП представляет собой несколько видов:

PPs — сортамент трубного проката, при изготовлении которого используется сложно воспламеняющийся полимер. Благодаря этому готовые изделия длительное время выдерживают температуру 95 градусов. Из него изготавливаются долговечные системы отопления.
PPB — изделия из сложного блоксополимера. Поскольку изделия выдерживают высокое давление они подходят для изготовления напорных систем отопления, холодного водоснабжения.
PPR — производятся из рандомсополимера. Подходят для сборки систем «теплый пол», горячего, холодного водоснабжения.
PPH — дешевый тип полипропилена. Из таких трубок изготавливают водопроводы, работающие с холодной водой, вентиляционные системы.

Виды

Виды полипропиленовых труб зависимо от конструкции:

цельные — изготовленные из однородного пластика;
армированные — при производстве применяется два или более материалов, которые комбинируются между собой.

У армированных трубок есть несколько отличий от цельных деталей:

на внешнюю сторону наносится покрытие из алюминиевой фольги;
дополнительное покрытие из алюминия может находиться внутри детали;
трубки могут усиливаться с помощью стекловолокна.

Классификация полипропиленовых труб с армированием:

Алюминиевые. Могут усиливаться сплошным слоем или сеткой с маленькими отверстиями. Наличие дополнительного слоя металла обеспечивает снижение показателя теплового расширения пластика, увеличение прочности, устойчивость к давлению.
Стекловолоконные. Имеют слоистую структуру. Основными являются два слоя полипропилена, между которыми находится армирующая прослойка стекловолокна.
Металлополимерные. Состоят из 5 слоев. Снаружи и внутри располагается полипропилен. Промежуточные слои — адгезив. Центральный — алюминий.

Технические характеристики армированных изделий выше, чем у деталей, изготовленных из однородного материала.

Разные полипропиленовые трубы

Маркировка

Чтобы узнать характеристики, материал из которого изготавливаются трубы, нужно взглянуть на маркировку, которой они помечаются. Расшифровка буквенного индекса:

PP — обозначение обычного полипропилена;
PP-R — полипропиленовый рандом-полимер;
PP-RC — обозначение рандом-сополимера 3 типа;
PP-RCT — рандом-сополимер улучшенного типа.

Из PP-RC труб изготавливаются промышленные трубопроводы, сельскохозяйственные системы.

Маркировка по характеристикам:

PN10 — обозначение деталей, которые выдерживают давление до 10 атмосфер. Максимально допустимая температура — 45 градусов. Такой материал подходит для изготовления водопроводов холодного водоснабжения.
PN16 — давление жидкости или газа может доходить до 16 атмосфер. Температурный режим — до 60 градусов. Подходят для сборки систем «теплый пол».
PN20 — выдерживают давление до 20 атмосфер. Допустимая температура — 95 градусов. Из таких элементов изготавливаются трубопроводы центрального отопления.
PN25 — состоят из пластика с прослойкой алюминия или стекловолокна. Выдерживают давление до 25 атмосфер и температуру — 95 градусов.

При изготовлении трубопровода для горячего и холодного водоснабжения или отопительного контура чаще применяют изделия с маркировкой PN25.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Стенки деталей гладкие внутри. На них не скапливается налет.
Материал подавляет шум воды, протекающей по системе.
Низкий показатель теплопроводности не дает конденсату накапливаться на внешней стороне изделий.
Малый вес, позволяющий проводить самостоятельный монтаж без помощи второго человека.
Не разрушаются от воздействия химикатов.
На трубах не образуется ржавчины, что увеличивает их долговечность.
Срок активной эксплуатации около 50 лет. Если система предназначена для холодного водоснабжения, срок службы возрастает до 100 лет.

Недостатки полипропиленовых труб:

Низкий показатель термостойкости. Материал не выдерживает длительного воздействия высоких температур.
Отсутствие возможности сделать изгиб под большим углом.
Разрушение при длительном воздействии ультрафиолета
Высокий коэффициент теплового расширения. Поэтому при монтаже необходимо устанавливать компенсаторы.

Если учитывать недостатки, можно сделать долговечный трубопровод, который будет работать длительный промежуток времени без поломок.

Недостаток полипропиленовых труб

Критерии выбора

При выборе полипропиленовых трубок необходимо уделить внимание нескольким факторам:

требуемому температурному режиму;
максимальному давлению жидкости или газа;
сроку эксплуатации;
диаметру.

Производители:

Banninger — немецкая компания, которая изготавливает свою продукцию из рандом-сополимеров. Она подходит для сборки систем водоснабжения, подачи питьевой воды.
Valtec — итальянская компания, изготавливающая тонкостенные, армированные алюминием и стекловолокном, детали.
Kalde — турецкая компания, производящая изделия из чистого полипропилена, которые могут армироваться алюминиевой фольгой, стекловолокном.
Wavin Ekoplastik — чешский производитель, который выпускает трубки, выдерживающие давление до 20 атмосфер. Дополнительно могут армироваться алюминиевой фольгой.
SPK — турецкая компания, которая производит недорогие детали, имеющие хорошее качество.
Tebo — турецкий производитель, которая выпускает изделия из чистого пластика или с армирующим покрытием.

Поделиться

Полипропилен (ПП) — типы, свойства, использование и структура
Что означает полипропилен?
Что означает полипропилен?
Полипропилен — это тип полиолефина, который немного тверже полиэтилена. Это товарный пластик с низкой плотностью и высокой термостойкостью. Его химическая формула (C3H6)n. Он находит применение в упаковочной, автомобильной, потребительской, медицинской, литой пленке и т. д.
Молекулярная структура полипропилена
Полипропилен был впервые полимеризован немецким химиком Карлом Реном и итальянским химиком Джулио Натта в кристаллический изотактический полимер в 1954 году. Это открытие вскоре привело к крупномасштабному производству полипропилена, начиная с 1957 года итальянской фирмой Montecatini.
Синдиотактический полипропилен также был впервые синтезирован Наттой и его коллегами.

В зависимости от способа производства и состава полипропилен может быть:
твердый или мягкий,
непрозрачный или прозрачный,
легкий или тяжелый,
изолирующие или проводящие,
чистый или армированный дешевыми минеральными наполнителями, короткими или длинными стекловолокнами, натуральными волокнами или даже самоармирующийся.
Как производится полипропилен?
Как производится полипропилен?
Он изготовлен из полимеризации мономера пропена. Существует два основных метода синтеза полипропилена:
Полимеризация Циглера-Натта или
Металлоценовая катализная полимеризация
При полимеризации ПП может образовывать три основные цепные структуры в зависимости от положения метильных групп:
Атактическая (аПП) – Неправильное расположение метильных групп (СН ₃ )
Изотактический (iPP) – Метильные группы (CH ₃ ), расположенные на одной стороне углеродной цепи
Синдиотактический (sPP) – Чередование метильной группы (CH ₃ ) расположение
Базовые цепные конструкции из полипропилена
Типы полипропилена и как их выбрать?
Типы полипропилена и как их выбрать?
Гомополимеры и сополимеры являются двумя основными типами полипропилена, доступными на рынке.
Полипропилен Гомополимер является наиболее широко используемой маркой общего назначения. Он содержит только мономер пропилена в полукристаллической твердой форме. Основные области применения включают упаковку, текстиль, здравоохранение, производство труб, автомобилестроение и электротехнику.
Семейство полипропиленовых сополимеров далее делится на статистические сополимеры и блок-сополимеры, полученные полимеризацией пропилена и этана:
Полипропиленовый статистический сополимер
получают путем совместной полимеризации этилена и пропилена. Он содержит звенья этилена, обычно до 6% по массе, случайным образом включенные в полипропиленовые цепи. Эти полимеры гибкие и оптически прозрачные, что делает их пригодными для применений, требующих прозрачности, и для продуктов, требующих отличного внешнего вида.
В то время как в полипропиленовом блок-сополимере содержание этилена больше (от 5 до 15%). Он имеет сомономерные звенья, расположенные в регулярном порядке (или блоки). Таким образом, регулярный рисунок делает термопласт более прочным и менее хрупким, чем статистический сополимер. Эти полимеры подходят для применений, требующих высокой прочности, например, в промышленности.
Вдохновитесь: удовлетворите насущный спрос на более экологичные полипропиленовые продукты (более легкие, пригодные для повторного использования, высокоэффективные марки ПЦР…) с помощью бета-нуклеации, чтобы получить преимущество перед конкурентами
Полипропилен, ударопрочный сополимер – Пропиленовый гомополимер, содержащий смешанную фазу пропиленового статистического сополимера с содержанием этилена 45-65%, относится к ударопрочному сополимеру полипропилена. Это полезно в деталях, которые требуют хорошей ударопрочности. Ударопрочные сополимеры в основном используются в упаковке, посуде, пленке и трубах, а также в автомобилестроении и электротехнике.
Собственность
ТПО
Удар
Со ^и
Человек ^б
Тальк
ГФ ^с
ЛФРТ ^д
СРПП ^и
Плотность, г/см ³
0,9-1
0,9
0,9
0,9
0,97-1,25
0,97-1,25
1,2
0,8-0,9
Твердость по Шору, D
10-99
45-55
70-80
70-83
75-85
70-88
Твердость по Роквеллу, М
10-45
Напряжение при текучести, МПа
11-28
20-35
35-40
22-28
19-70
Удлинение при разрыве, %
450-850
20-700
200-600
15-600
20-30
2-30
2
Модуль упругости при растяжении, ГПа
0,4-1
1-1,2
1,1-1,6
1,5-3,5
1-10
4-8
4-14
Ударная вязкость с надрезом ASTM D256, Дж/м
110-НБ
110-НБ
60-500
20-60
30-200
38-160
HDT A(1,8 МПа), °С
46-57
50-60
50-60
56-75
50-140
160
Минимальная рабочая температура, °С
от -40 до -20
от -40 до -20
от -20 до -10
от -20 до -10
от -20 до -5
от -30 до -5
Степень пожарной опасности UL94
ХБ
ХБ
ХБ
ХБ
ХБ
ХБ
ХБ
ХБ
CO ^A — сополимер
HOMO ^B — гомополимер
GF ^C — Armoplastic
HARPLIRPERIFRELE ^D — длинный волоконно -усиленный термопластик
SRPP ^D — длинный волоконно -усиленный Thermoplastic
. — Без перерыва
Основные характерные примеры различных производных полипропилена

Вспененный полипропилен – это пенопласт с закрытыми порами и сверхнизкой плотностью. EPP используется для производства трехмерных изделий из полимерной пены. Вспененный пенопласт EPP имеет более высокое отношение прочности к весу, отличную ударопрочность, теплоизоляцию, химическую и водостойкость. EPP используется в различных областях, от автомобилей до упаковки, от строительных материалов до потребительских товаров и многого другого.

Полипропиленовый терполимер – состоит из пропиленовых сегментов, соединенных мономерами этилена и бутана (сомономер), которые случайным образом появляются по всей полимерной цепи. Терполимер ПП имеет лучшую прозрачность, чем гомополимер ПП. Кроме того, включение сомономеров снижает кристаллическую однородность полимера, что делает его пригодным для применения в качестве герметизирующей пленки.

Полипропилен с высокой прочностью расплава (HMS PP) — это длинноцепочечный разветвленный материал, который сочетает в себе как высокую прочность расплава, так и растяжимость в фазе расплава. Марки PP HMS обладают широким диапазоном механических свойств, высокой термостойкостью, хорошей химической стойкостью. HMS PP широко используется для производства мягких пенопластов низкой плотности для упаковки пищевых продуктов, а также в автомобильной и строительной отраслях.

Полипропилен на биологической основе — это версия полипропилена на биологической основе, в которой его мономер пропилен на биологической основе получен из возобновляемого сырья. Содержание на биологической основе может варьироваться от 30 до 100%. Есть несколько поставщиков, предлагающих чистые марки полипропилена на биологической основе, такие как PolyFibra® и Trifilon BioLite®, смесь полипропилена и полиэтилена — Terralene® PP 2509, а также биокомпозитные формы, такие как Terratek®, Sappi Symbio PP и т. д.
.
PP Гомополимер против сополимера – как выбрать между ними?
ПП гомополимер Полипропиленовый сополимер
Высокое отношение прочности к весу, более жесткая и прочная, чем сополимер
.
Хорошая химическая стойкость и свариваемость
Хорошая технологичность
Хорошая ударопрочность
Хорошая жесткость
Допускается контакт с пищевыми продуктами
Подходит для коррозионностойких конструкций
Немного мягче, но имеет лучшую ударную вязкость; прочнее и долговечнее, чем гомополимер
Лучшая стойкость к растрескиванию под напряжением и ударная вязкость при низких температурах
Высокая технологичность
Высокая ударопрочность
Высокая прочность
Не рекомендуется для применения в контакте с пищевыми продуктами
Потенциальные области применения гомополимера полипропилена и сополимера полипропилена практически идентичны
Из-за того, что имеют общие свойства , выбор между этими двумя материалами часто делается на основе нетехнических критериев.
Свойства материала полипропилена
Свойства материала полипропилена
Всегда полезно иметь информацию о свойствах термопласта заранее. Это помогает в выборе правильного термопластика для применения. Это также помогает оценить, будет ли выполнено требование конечного использования. Вот некоторые ключевые свойства и преимущества полипропилена:
Температура плавления полипропилена — Температура плавления полипропилена находится в диапазоне.
Гомополимер: 160–165°C
Сополимер: 135–159°C
Плотность полипропилена — ПП является одним из самых легких полимеров среди всех товарных пластиков. Эта функция делает его подходящим вариантом для приложений с малым весом.
Гомополимер: 0,904–0,908 г/см ³
Случайный сополимер: 0,904 — 0,908 г/см ³
Ударопрочный сополимер: 0,898–0,900 г/см ³
Полипропилен Химическая стойкость

Превосходная стойкость к разбавленным и концентрированным кислотам, спиртам и основаниям
Хорошая устойчивость к альдегидам, сложным эфирам, алифатическим углеводородам, кетонам
Ограниченная стойкость к ароматическим и галогенированным углеводородам и окислителям
Воспламеняемость: Полипропилен является легковоспламеняющимся материалом
PP сохраняет механические и электрические свойства при повышенных температурах, во влажных условиях и при погружении в воду. Это водоотталкивающий пластик
.
ПП обладает хорошей устойчивостью к растрескиванию под воздействием окружающей среды
Чувствителен к микробным атакам, таким как бактерии и плесень
Обладает хорошей устойчивостью к стерилизации паром
Узнайте больше обо всех свойствах полипропилена и их значениях — от механических и электрических до химических свойств; и сделайте правильный выбор для вашего приложения.
Недостатки полипропилена
Плохая устойчивость к УФ-излучению, ударам и царапинам
Охрупчивается при температуре ниже -20°C
Низкая верхняя рабочая температура, 90–120°C
Подвержен действию сильно окисляющих кислот, быстро набухает в хлорированных растворителях и ароматических соединениях
На устойчивость к тепловому старению отрицательно влияет контакт с металлами
Изменение размеров после формования из-за эффектов кристалличности – эту проблему можно решить с помощью зародышеобразователей Смотреть видео здесь »
Плохая адгезия краски
Тем не менее, полипропилен постепенно оптимизируется по своим характеристикам за счет улучшения его свойств с помощью различных добавок. Посмотрите, как добавки помогают улучшить свойства полипропилена.
Как добавки помогают улучшить свойства полипропилена?
Как добавки помогают улучшить свойства полипропилена?
Коммерчески доступные марки полипропилена включают в себя материалы от неармированных до армированных стекловолокном, огнестойкие и с высокой прочностью расплава для различных товаров, а также для инженерных применений.
Добавление полимерных добавок, таких как осветлители, антипирены, стекловолокно, минералы, проводящие наполнители, смазки, пигменты и многие другие добавки, может еще больше улучшить физические и/или механические свойства полипропилена, преодолев перечисленные выше недостатки . Например, полипропилен плохо устойчив к УФ-излучению, поэтому такие добавки, как стерически затрудненные амины, обеспечивают светостабилизацию и увеличивают срок службы по сравнению с немодифицированным полипропиленом.
Ищете марку с УФ-стабилизацией? Вот полный список для вас »
Кроме того, добавляются наполнители (глина, тальк, карбонат кальция…) и армирующие материалы (стекловолокно, углеродное волокно…) для достижения значительных свойств, связанных с обработкой и конечным применением.
Кроме того, самоармирующиеся полипропиленовые композиты обладают несколькими общими преимуществами, такими как концепция мономатериала, низкая плотность, хорошие или отличные механические свойства при высокой ударопрочности, снижение веса благодаря сочетанию низкой плотности и хороших механических свойств (до 50 % потенциальной экономии веса по сравнению с эквивалентными деталями, армированными стекловолокном) и простотой переработки.
В области самоармирующего полипропилена произошли значительные изменения, которые позволили преодолеть разрыв между изотропными полимерами и материалами, армированными стекловолокном, и предлагают уникальное сочетание характеристик обработки и производительности. Узнайте больше о преимуществах и области применения прямо сейчас »
Варианты полипропилена, армированного натуральным волокном, представляют собой интересный шаг на пути к дешевым устойчивым композитам: низкая плотность приводит к заметной экономии средств и уменьшению веса до 27% по сравнению с полипропиленом, армированным стекловолокном или тальком.
Ищете марки, усиленные бионаполнителями? Вот полный список для вас »
Ознакомьтесь с наполненными или армированными вариантами, доступными сегодня, чтобы выбрать марку по вашему выбору:
Марки полипропилена, армированного стекловолокном
Полипропилен с минеральным наполнителем марки
Марки полипропилена, наполненного карбонатом кальция
Полипропилен, армированный углеродным волокном, марки
Кроме того, разработка и использование новых добавок, новейших процессов полимеризации, а также растворов для смешивания значительно повышают характеристики полипропилена. Таким образом, сегодня полипропилен рассматривается не как дешевое решение, а скорее как материал с высокими эксплуатационными характеристиками, конкурирующий с традиционными конструкционными пластиками и иногда даже с металлом (например, сорта полипропилена, армированные длинным стекловолокном).
Полезность полипропиленовых пленок
Полезность полипропиленовых пленок
Полипропиленовая пленка является одним из ведущих материалов, используемых сегодня для гибкой упаковки, а также для промышленного применения. К двум важным формам полипропиленовых пленок относятся:
Литая полипропиленовая пленка
Литой полипропилен, широко известный как CPP и широко известный своей универсальностью.
Суперстойкость к разрывам и проколам
Повышенная прозрачность и лучшая термостойкость при высоких температурах.
Отличные барьеры для влаги и атмосферы
Высокая паропроницаемость
Биаксиально ориентированная полипропиленовая пленка
Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП) растягивается как в поперечном, так и в продольном направлениях, обеспечивая ориентацию молекулярных цепей в двух направлениях.
Ориентация увеличивает прочность на растяжение и жесткость
Хорошая стойкость к проколам и растрескиванию при изгибе в широком диапазоне температур
Имеют отличный глянец и высокую прозрачность, могут быть глянцевыми, прозрачными, непрозрачными, матовыми или металлизированными
Эффективный барьер против кислорода и влаги
Не думайте, что полипропилен соответствует вашим потребностям в пленке, узнайте, подходит ли вам больше полиэтиленовая пленка »
Переработка полипропилена: все, что вам нужно знать об этом
Полипропилен можно перерабатывать практически всеми способами. К наиболее типичным методам обработки относятся: Литье под давлением, экструзия, выдувное формование и экструзия общего назначения.
Литье под давлением
Температура плавления: 200-300°C
Температура формы: 10-80°C
Сушка не требуется при правильном хранении
Высокая температура пресс-формы улучшит блеск и внешний вид детали
Усадка формы составляет от 1,5 до 3%, в зависимости от условий обработки, реологии полимера и толщины конечной детали
Посмотрите бесплатный видеоурок, чтобы сократить время цикла полипропилена и ограничить усадку деталей
Экструзия (трубы, пленки для экструзии, кабели и т.д.)
Температура плавления: 200-300°C
Степень сжатия: 3:1
Температура цилиндра: 180-205°C
Предварительная сушка: Нет, 3 часа при 105-110°C (221-230°F) для измельчения
Выдувное формование
Компрессионное формование
Ротационное формование
Литье под давлением с раздувом
Экструзионно-выдувное формование
Инжекционно-выдувное формование
Экструзия общего назначения
Вспененный полипропилен (EPP) может формоваться в специальном процессе. Будучи идеальным материалом для процесса литья под давлением, он в основном используется для серийного и непрерывного производства.
3D-печать из полипропилена
Будучи прочным, устойчивым к усталости и долговечным полимером, полипропилен идеально подходит для применений с низкой прочностью. Из-за его полукристаллической структуры и сильной деформации в настоящее время сложно использовать полипропилен для процессов 3D-печати.
Сегодня несколько производителей оптимизировали свойства полипропилена или даже создали смеси с повышенной прочностью, что делает его пригодным для приложений 3D-печати. Следовательно, рекомендуется тщательно обращаться к документации, предоставленной поставщиком, для температуры печати, печатной платформы и т. д., в то время как 3D-печать с полипропиленом…Просмотреть все марки полипропилена, подходящие для 3D-печати »
Полипропилен подходит для:
Сложные модели
прототипов
Небольшая серия компонентов и
Функциональные модели
Ключевые области применения полипропилена
Ключевые области применения полипропилена
Полипропилен широко используется в различных областях благодаря хорошей химической стойкости и свариваемости. Сегодня он находится на стыке дешевых товарных пластиков и более или менее эффективных инженерных пластиков, таких как полиамиды (PA6, PA66), ПОМ, ПБТ и прозрачные смолы.
Некоторые из популярных приложений, демонстрирующих универсальность PP, перечислены ниже.
Применение в упаковке: Хорошие барьерные свойства, высокая прочность, хорошее качество поверхности и низкая стоимость делают полипропилен идеальным для нескольких видов упаковки. Полипропилены хорошо себя зарекомендовали при изготовлении выдувных и листовых термоформованных изделий для пищевых продуктов, средств личной гигиены, здравоохранения, медицинского и лабораторного оборудования, бытовой химии и косметических средств.
Гибкая упаковка: Полипропиленовая пленка обладает превосходной оптической прозрачностью и низкой паропроницаемостью, что делает ее пригодной для использования в пищевой упаковке. Другие рынки: оберточная термоусадочная пленка, пленка для электронной промышленности, полиграфия, одноразовые язычки и крышки для подгузников и т. д. Марки полипропилена используются для производства ориентированных, биориентированных и литых пленок и фольги.
Жесткая упаковка: Полипропилен выдувного формования для производства ящиков, бутылок и горшков. Тонкостенные контейнеры из полипропилена обычно используются для упаковки пищевых продуктов.
Товары народного потребления: Полипропилен используется в некоторых бытовых товарах и потребительских товарах, включая полупрозрачные детали, предметы домашнего обихода, мебель, бытовую технику, багаж, игрушки и т. д.
Применение в автомобилестроении: Благодаря своей низкой стоимости, выдающимся механическим свойствам и пластичности полипропилен широко используется в автомобильных деталях. Основные области применения включают аккумуляторные ящики и лотки, бамперы, подкрылки, внутреннюю отделку, приборные панели и дверные накладки. Другими ключевыми характеристиками применения полипропилена в автомобильной промышленности являются низкий коэффициент линейного теплового расширения и удельный вес, высокая химическая стойкость и хорошая атмосферостойкость, технологичность и баланс ударопрочности/жесткости.
Волокна и ткани: Большой объем полипропилена, используемого в сегменте рынка, известном как волокна и ткани. Полипропиленовое волокно используется во множестве областей применения, включая рафию/разрезанную пленку, ленту, обвязку, объемную непрерывную нить, штапельное волокно, спанбонд и непрерывную нить. Веревка и шпагат из полипропилена очень прочны и устойчивы к влаге и очень подходят для морских применений.
Медицинское применение: Полипропилен используется в различных медицинских целях благодаря высокой химической и бактериальной стойкости. Кроме того, полипропилен медицинского назначения демонстрирует хорошую устойчивость к стерилизации паром. Одноразовые шприцы — наиболее распространенное медицинское применение полипропилена. Другие области применения включают медицинские флаконы, диагностические устройства, чашки Петри, бутылочки для внутривенных инъекций, бутыли для образцов, лотки для пищевых продуктов, кастрюли, контейнеры для таблеток и т. д.
Промышленное применение: Полипропиленовые листы широко используются в промышленном секторе для производства кислотных и химических резервуаров, листов, труб, многоразовой транспортной тары (RTP) и т. д. благодаря своим свойствам, таким как высокая прочность на растяжение, устойчивость к высоким температурам и коррозии. сопротивление.
(Нажмите на название приложения, чтобы получить доступ к подходящим коммерческим классам и выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших нужд)
Как утилизировать полипропилен?
Как переработать полипропилен?
Все пластмассы имеют «Идентификационный код смолы/код переработки пластика», основанный на типе используемой смолы. Идентификационный код смолы PP: 5 .

ПП на 100 % подлежит вторичной переработке . Корпуса автомобильных аккумуляторов, сигнальные фонари, аккумуляторные кабели, метлы, щетки, скребки для льда и т. д. — вот несколько примеров, которые можно изготовить из переработанного полипропилена (rPP).
Процесс переработки полипропилена в основном включает плавление отходов пластика до 250°C для избавления от загрязнений с последующим удалением остаточных молекул в вакууме и отверждением при температуре около 140°C. Этот переработанный полипропилен можно смешивать с первичным полипропиленом в количестве до 50%. Основная проблема при переработке полипропилена связана с его потребляемым объемом – в настоящее время перерабатывается около 1% бутылок из полипропилена по сравнению с 9Уровень вторичной переработки бутылок из ПЭТ и ПЭВП составляет 8 %.
Использование полипропилена считается безопасным, поскольку он не оказывает значительного воздействия с точки зрения охраны труда и техники безопасности с точки зрения химической токсичности.
Найти подходящие марки полипропилена
Просмотрите широкий ассортимент марок полипропилена, доступных сегодня, проанализируйте технические характеристики каждого продукта, получите техническую поддержку или запросите образцы. Полипропилен
: свойства, обработка и применение
Этот универсальный термопластичный полимер привлек всеобщее внимание, когда он появился на сцене в 1950-х годах. Ученые-нефтяники Хоган и Бэнкс, а также европейские ученые Рен и Натта были ответственны за его быстрое развитие, и он быстро стал коммерчески доступным.
С тех пор полипропилен (ПП) пользуется огромной популярностью и в настоящее время является вторым наиболее широко используемым синтетическим пластиком в мире, уступая только полиэтилену (ПЭ). Вы можете найти полипропилен в упаковке, электромонтажных работах, оборудовании, бытовой технике и строительных работах, среди других применений.
Инвесторы предполагают, что глобальный спрос на полипропилен превысит 60 миллионов метрических тонн в 2020 году, при этом на Азию будет приходиться половина мировых мощностей по производству полипропилена, за которыми следуют Европа, Ближний Восток и Африка, Северная Америка и Латинская Америка в этом порядке. Согласно новому исследованию, совокупный годовой темп роста (CAGR) мирового рынка полипропиленовых труб прогнозируется на уровне 3,9% и к 2024 году достигнет 13,9 млрд долларов США.
Здесь вы узнаете о:
Физические и химические свойства полипропилена
Различные виды полипропилена
Как производят и перерабатывают полипропилен
Различные области применения полипропилена
Физические и химические свойства
Полипропилен представляет собой линейный углеводородный полимер. Он полужесткий и насыщенный, также известный как полиолефин. Будучи одним из самых универсальных полимерных материалов, полипропилен доступен в виде волокна или пластика.
Белый и полупрозрачный на вид полипропилен представляет собой универсальный термопласт, обладающий высокой прочностью и легким весом. Он имеет низкую плотность, скользкую поверхность и низкий коэффициент трения. Он также превосходно устойчив к теплу, электричеству, усталости, химическим веществам и органическим растворителям. Растрескивание под напряжением не является проблемой для полипропилена, поскольку он также демонстрирует хорошие уровни коррозионной стойкости.
Вот список физических и химических свойств полипропилена. Обратите внимание на высокое удельное электрическое сопротивление и низкий коэффициент теплового расширения, которые придают полипропилену выдающуюся устойчивость и устойчивость к теплу и электричеству.

Кроме того, несмотря на небольшой вес, полипропилен способен выдерживать высокие нагрузки благодаря хорошей прочности на растяжение. Он прочен, устойчив к биологическим факторам, дает возможность окрашивания и имеет относительно низкую стоимость, что обусловило его изобилие в самых разных областях применения.
Применение полиэтиленовых катализаторов и технологии к газообразному пропилену позволяет полипропилену кристаллизоваться. Его также можно сополимеризовать (обычно с этиленом) для улучшения свойств материала, таких как прочность и гибкость.
Как и другие термопластичные материалы, полипропилен по определению подлежит вторичной переработке, поскольку новые продукты могут быть изготовлены путем плавления и преобразования полипропилена в пластиковые гранулы.
Типы полипропилена
Полипропилен может производиться в соответствии с определенными требованиями: основными формами на рынке являются гомополимеры , блок-сополимеры и статистические сополимеры .
Здесь представлен обзор материалов для полипропилена с описанием некоторых аспектов каждого типа полимера или комбинации полимеров.
Материал
Описание и преимущества
ПП гомополимер
Наиболее распространенный сорт полипропилена общего назначения. Он полукристаллический, твердый, содержит только мономеры полипропилена и подходит для широкого спектра применений, от пластиковой упаковки до автомобилей и здравоохранения.
Полипропиленовый блок-сополимер
Сомономеры, содержащие этилен (5–15 % этилена), располагаются в виде регулярных структур, называемых блоками. Это прочный и прочный материал с высокой ударопрочностью, подходящий для промышленных высокопрочных приложений.
Полипропиленовый рандом-сополимер
Этиленсодержащие сомономеры (1-7% этилена) расположены неравномерно по всей молекуле полипропилена. Он обладает высокой гибкостью и оптической прозрачностью, подходит для приложений с требованиями оптической прозрачности и хорошим внешним видом.
Ударопрочный полипропиленовый сополимер
Это гомополимер полипропилена с сополимерной фазой статистического сополимера полипропилена, содержащий от 45 до 65% этилена. Обладая высокой ударопрочностью, он подходит для упаковки, производства труб и автомобилей.
Терполимер ПП
Это комбинация пропиленовых сегментов и произвольно расположенных мономеров этилена и бутана. Он имеет высокую оптическую прозрачность и низкую кристаллическую однородность и является подходящим материалом для герметизирующих пленок.
ПП с высокой прочностью расплава (HMS PP)
Полипропилен с разветвленной длинной цепью, обладающий высокой прочностью расплава и способностью к растяжению. Этот полимер обладает широким диапазоном механических свойств, а также высокими термическими и химическими свойствами, что делает его пригодным для использования в качестве пенопластов низкой плотности для различных применений.
Вспененный полипропилен (EPP)
Это универсальный пенопласт с закрытыми порами и низкой плотностью. Он обладает отличительными свойствами, такими как высокая ударопрочность, поглощение энергии, теплоизоляция и высокое отношение прочности к весу. Он также используется во многих отраслях промышленности, таких как автомобили, строительство и упаковка.
Производство и переработка полипропилена
Двумя наиболее распространенными способами производства полипропилена являются производство суспензии в массе или газовой фазы . В обоих случаях пропилен, мономер, подвергается воздействию давления, высоких температур и катализатора.
Массовая суспензия обработка облегчает полимеризацию путем добавления в реактор жидкого пропилена. Этот метод позволяет успешно получать гомополимеры и блок-сополимеры.
Для газофазной обработки газообразный пропилен помещают с твердым катализатором внутрь петлевого реактора, создавая псевдоожиженный слой. Случайные сополимеры требуют использования газофазного реактора.
Полипропилен является универсальным полимером, который можно адаптировать к различным методам производства. К ним относятся литье под давлением, выдувное формование, экструзия и экструзия общего назначения. Некоторые производители стремятся оптимизировать или смешивать полипропилен, чтобы иметь возможность использовать его в аддитивном производстве. Проблема заключается в его полукристаллической структуре и сильной деформации.
Области применения
Уникальные свойства полипропилена и способность к адаптации делают его пригодным для чрезвычайно широкого спектра применений.

Сварка аргоном меди технология: особенности, выбор присадки, подготовка и технология процесса

особенности, выбор присадки, подготовка и технология процесса

Медь как металл представляет собой мягкий, достаточно податливый материал. Для него характерен сравнительно простой процесс обработки путем переплавления из руды в металл, который в дальнейшем можно обрабатывать. Это свойство обусловило широкое распространение изделий из меди, однако, существенным образом затрудняет возможности сварки в связи с физико-химическими особенностями свойств.

Содержание

1 Особенности сварки меди аргонодуговым способом
2 Режимы сварки меди в аргоне
3 Выбор присадочных материалов
4 Технология сварки меди аргонодуговым способом

Особенности сварки меди аргонодуговым способом

Сама медь, так же, как и сплавы на ее основе, являются достаточно высокотеплопроводными материалами, которые, ко всему прочему, обладают также большой электропроводностью, а также высокой коррозионной стойкостью как при воздействии внешних факторов, так и относительно внутрикристаллической коррозии.

Точка плавления меди в ее чистом виде составляет 1083 °С, а в случае добавления различных легирующих химических соединений данный показатель может смещаться в одну или другую сторону.

Особенностью сварки медных изделий и деталей является высокая теплопроводность данного металла, что делает обязательным предварительный подогрев деталей перед началом сварки. Разогрев должен осуществляться до температуры от 350 до 600 °С. Подогрев осуществляется, как правило, с помощью газовой горелки.

Сварка осуществляется чаще всего с помощью аргонодугового способа путем использования неплавящегося электрода с постоянным током. В качестве присадочного материала используется пруток из чистой меди либо из ее сплавов. Это позволяет добиться максимального качества шва, а также его аккуратного внешнего вида.

В случае если материалы подобраны неправильно, медь в сварочной ванне начинает кипеть, что вызывает образование большого количества пор в полученном шве, а само соединение становится хрупким и может разрушиться в процессе эксплуатации.

Режимы сварки меди в аргоне

Как и для других видов свариваемых материалов, режимы сварки следует подбирать исходя из качества деталей. Примерные варианты режимов опираются на толщину свариваемого металла, диаметр электродов, проволоки и выливаются в определенные показатели силы тока, измеряемой в амперах.

Режимы сварки меди в среде аргона
Толщина свариваемых деталей, мм	Диаметр электрода, мм	Диаметр присадочной проволоки, мм	Сила тока, А
Стыковые соединения, выполняемые на весу
1,0 – 1,5	2 – 3	1,6 – 2,0	60 – 150
2,0 – 3,0	2 – 4	2,0 – 3,0	80 – 220
4,0 – 5,0	4 – 5	2,0 – 4,0	130 – 220
6,0 – 7,0	4 – 5	2,0 – 4,0	130 – 220
8,0 – 10,0	5	2,0 – 4,0	180 – 260
Стыковые соединения, выполняемые на подкладке, и угловые соединения
1,0 – 1,5	2 – 3	1,6 – 2,0	70 – 160
2,0 – 3,0	2 – 4	2,0 – 3,0	120 – 220
4,0 – 5,0	4 – 5	2,0 – 4,0	190 – 260
6,0 – 7,0	5	2,0 – 4,0	230 – 290
8,0 – 10,0	5	2,0 – 4,0	280 – 330
Расход аргона – 8-15 дм3/мин.

Каждый режим тем не менее должен подбираться в соответствии с конкретными условиями сварки и проверяться на деталях, аналогичных по материалу изготовления тем деталям, на которых будет производиться основной процесс сварки.

Выбор присадочных материалов

Присадочные материалы, использующиеся для сварки медных деталей, должны выбираться на основании данных о физико-химических свойствах меди или ее сплавов, из которых изготовлены детали или изделия.

При осуществлении сварки следует обратить внимание на марку самой меди или сплава – она должна быть раскисленной или бескислородной, так как, в противном случае, во время сварочного процесса металл будет кипеть в сварочной ванне, в результате чего сварочный шов получится пористым и непрочным.

В качестве прутка или проволоки следует использовать такие материалы, которые позволят избежать кипения материала в шве: необходимо подобрать проволоку или пруток с содержанием в сплаве химических элементов, позволяющих вытеснить кислород из зоны сварочной ванны.

Примерная стоимость медной проволоки на Яндекс.маркет

Неплавящийся электрод выбирается только вольфрамовый, на конце которого должна быть заточка конической формы с небольшим притуплением. Такая форма позволит обеспечить стабильное горение дуги при осуществлении самого процесса сварки, что даст возможность сохранить температурный уровень сварочной зоны и не допустит быстрого остывания деталей до момента завершения шва.

Примерная стоимость вольфрамовых электродов на Яндекс.маркет

Если говорить о защитном газе, который используется при сварке, то выбор такового зависит от условий сварки, в том числе от пространственного положения соединения. Аргон тяжелее воздуха, в частности, кислорода, и он оседает к земле под действием природных сил притяжения.

Примерная стоимость баллонов с аргоном разных объемов на Яндекс.маркет

Если необходимо выполнить потолочные стыки, то потребуется замена аргона гелием, который легче воздуха, но также может выполнять защитные функции при выполнении сварочных работ.

Технология сварки меди аргонодуговым способом

С технологической точки зрения, сварка меди аргонодуговым способом, как и другой вид сварки, делится на три этапа:

подготовительный. На этом этапе необходимо очистить свариваемые поверхности от окислов, загрязнений, обезжирить. После выполнения данных работ следует проверить их на чистоту и состояние и если потребуется, выполнить зачистку вручную или с помощью электроинструмента, после чего повторить процесс очищения от окислов и обезжиривания;
собственно этап сварки;
завершающий этап, на котором происходит проверка качества выполненного сварного соединения после зачистки от застывших капель расплавленного металла, а также визуальный контроль качества шва на предмет видимых пор.

На этапе собственно сварки следует выполнить следующие действия:

если речь идет о ремонте какого-либо медного изделия, необходимо сделать прорезь вдоль возникшей трещины таким образом, чтобы края такой прорези выходили за пределы трещины. Это даст возможность избежать появления новых трещин за пределами отремонтированного участка;
дуга зажигается только в разделе кромок, что позволит избежать прижогов металла, из которого изготовлено все изделие, и сократит зачищаемые участки;
присадочную проволоку или пруток необходимо вести перед горелкой таким образом, чтобы они равномерно подавались в сварочную ванну;
движения сварочной горелки должны быть максимально плавными и поддерживать постоянное расстояние от вольфрамового электрода до сварочной ванны;
в зависимости от толщины деталей, подлежащих сварке, горелка может двигаться вдоль создаваемого шва различными способами: по прямой, если толщина деталей небольшая, либо зигзагообразно, если детали толстые. Если совершаются поперечные движения, это чревато увеличением глубины проплавления кромок и изменениями в формировании сварочного шва;
если происходит сварка тонкостенных деталей, то, чтобы избежать прожогов металла, необходимо швы выполнять короткими, а между ними делать перерывы по времени для остывания металла;
если детали собраны без зазора, возможно осуществлять сварку без использования проволоки или прутка. Однако в этом случае следует не перегревать металл, чтобы избежать проседания сварочной ванны вовнутрь;
в момент окончания сварки необходимо отводить горелку плавно, удлиняя сварочную дугу, что позволит сократить кратер шва;
если на аппарате имеется функция заваривания кратера шва, то возможно упрощение процесса окончания сварочных работ;
после завершения сварки необходимо на какое-то время (до тридцати секунд) сохранить подачу защитного газа. Это позволит сохранить остывающий шов в облаке газовой защиты и избежать попадания продуктов окружающего воздуха в расплавленный металл, что сохранит качество шва.

СВАРКА МЕДИ АРГОНОМ [особенности и видео-уроки]

Несмотря на то, что сварку меди можно произвести привычной ручной сваркой, с помощью металлических или угольных электродов, в последнее время, чаще всего используется — [высокоэффективная сварка меди аргоном].

Универсальная аргоновая сварка позволяет без проблем варить крупногабаритные и мелкие детали из меди.

Как известно, из-за высокой тепло- и электропроводимости, а также высокой стойкости к агрессивным средам и коррозии медь применяют в энергетическом и химическом машиностроении.

Фото процесса

А так как медь – очень хороший проводник, то и работа с ней требует довольно специфичного оборудования.

Сварка аргоном производится при прямой полярности и постоянном токе с помощью вольфрамового неплавящегося электрода. Температура аргонно-дуговой сварки должна достигать 300-400 градусов.

Прежде чем начать варить, дугу следует нагреть на графитовой или угольной пластинке. Не рекомендуется зажигать дугу сразу же на изделии, которое вы будете варить – это загрязнит электрод.

Необходимо помнить, что сварка меди аргоном осуществляется в вертикальном, потолочном или нижнем положениях.

Особенности работы с медью

Хотя сварку медных деталей можно производить с помощью специальных электродов, все-таки для этих целей лучше всего использовать неплавящиеся электроды из вольфрама.

Такие электроды хорошо «проваривают» швы, в отличие от сварки обычными электродами, они получаются прочными, ровными и чистыми.

Так как во время сварочных работ используется смесь газов: аргона и азота, то для безопасности сварка должна производиться только специально подготовленным сварщиком.

Вольфрамовые неплавящиеся электроды бывают нескольких видов: ЭВЛ и ЭВИ. ЭВЛ – это лаптанированные электроды, а ЭВИ – итерированные электроды.

Для сварки деталей из меди с помощью аргона используют именно итерированные электроды из вольфрама. Если толщина медных деталей свариваемых аргоном превышает 5 мм, то применяют обязательную разделку кромок.

Видео:

Без разделки кромок всю толщину металла невозможно будет прогреть, так как медь обладает высокой теплопроводностью.

Следует знать, что для металла толщиной 5 – 12 мм используют одностороннюю разделку, а если толщина металла больше указанной, то разделывают обе кромки обрабатываемой детали.

Качество сварного шва также зависит от примесей, содержащихся в меди – чем чище медь, тем качественней шов. Кроме вольфрамовых электродов, также используется еще и присадочная проволока.

Присадочная проволока изолирует свариваемые детали от кислорода, который все же попадает в область сварки.

Таблица режимов сварки меди

Материал присадочной проволоки непременно должен соответствовать составу того металла, который предполагается варить..

В качестве присадки можно взять медную проволоку, которая содержит большое количество марганца. С одной стороны марганец надежно связывает поступающий в область сварки кислород, но с другой – примеси марганца снижают прочность сварного шва.

Поэтому в качестве присадки лучше всего использовать проволоку с содержанием каких-либо редкоземельных материалов.

Такие материалы полностью удаляют из швов кислород, но при этом не остаются в составе шва, как примеси марганца.

К сожалению, присадочная проволока из редкоземельных материалов весьма дорога, из-за чего немногие решаются ее использовать, отдавая предпочтение недорогой медной проволоке.

Преимущества использования аргона при работе с медью

Как уже говорилось выше, сварка меди аргоном считается самой чистой. При такой ее разновидности — почти не выделяются пары оксидов.

Во время аргоновой сварки на пол не падают раскаленные искры, которые могли бы повредить полы и настенные покрытия.

Таким образом, сварку аргоном можно проводить даже в жилых помещениях, не боясь при этом что-либо испортить или испачкать.

Еще одно неоспоримое преимущество аргоновой сварки – это качество. При сварке меди аргоном шов получается чистым и аккуратным, без шлаков и подрезов.

С помощью аргона можно на малых токах варить даже тонколистовые 0,5 мм изделия из меди.

К тому же, аргоновая сварка позволяет работать со сложными металлами, которые не поддаются обычной сварке, а также восстанавливать прежний объем детали, наплавляя металл поверх нее.

Видео:

Если у вас есть определенные знания в этой области, то можете произвести все работы самостоятельно, но перед этим — рекомендуется посмотреть видео сварки меди аргоном и приобрести соответствующее оборудование.

Для домашнего использования идеально подойдет специальное многофункциональное оборудование.

Если же планируется больший объем сварочных работ, например, на производстве, то в данном случае потребуется приобрести несколько аппаратов, которые обладают разными функциональными возможностями.

Сварочная медь | Советы | Forster America

Медь — это мягкий цветной металл, который можно легко сгибать, резать, формовать и соединять с помощью нескольких сварочных процессов. Хотя он часто используется для изготовления декоративных бытовых и архитектурных предметов, он является отличным проводником электричества и тепла, поэтому широко используется в электротехнической промышленности, а медные трубы, клапаны и другие фитинги обычно используются для сантехники.

Поскольку медь является пластичной и очень ковкой, она также используется в качестве основного элемента в сотнях различных сплавов, включая латунь, бронзу и никель-медь. Наиболее распространенными легирующими элементами, используемыми для медных сплавов, являются алюминий, никель, цинк, олово и кремний.

Поскольку чистая медь слишком пластична, чтобы ее можно было успешно обрабатывать, в различные сплавы добавляют небольшие количества других элементов для улучшения обрабатываемости, а также для раскисления металла, повышения его устойчивости к коррозии, улучшения его механических свойств и улучшения его реакция на термическую обработку. Всего в продаже имеется более 300 медных сплавов.

Медь и большинство медных сплавов могут быть успешно соединены с помощью процессов сварки, пайки или пайки. Точный выбранный процесс во многом зависит от того, свариваете ли вы чистую медь или сплав. Если вы свариваете сплав, элементы сплава будут определять, какой процесс используется, а также все другие факторы, которые учитываются при сварке, включая используемый присадочный материал.
Конечно, для различных сварочных и связанных с ними процессов требуются разные инструменты и методы, и важно изучить навыки, необходимые для того, какой процесс вам нужно использовать.

Пайка , которая является одним из самых ранних методов, используемых для соединения металлов, включает нагрев присадочного металла (в виде присадочной проволоки), чтобы он расплавился и заполнил стыки. Мягкая пайка — это самый простой процесс, который обычно используется дома и вокруг него для ремонта небольших металлических предметов. Это также метод, используемый сантехниками для соединения и ремонта медных труб и медных фитингов.
Можно использовать недорогой паяльник или паяльную лампу с подходящим флюсом для мягкой пайки. Твердая пайка включает в себя нагрев присадочных материалов до гораздо более высокой температуры, поэтому соединение будет намного прочнее, чем другие паяные соединения. Присадочный материал бывает разным и обычно содержит серебро, поэтому этот метод часто называют серебряной пайкой. Однако настоящая пайка выполняется при еще более высокой температуре.

Пайка по сути представляет собой метод, аналогичный пайке, и в нем используется тот же тип присадочного материала (проволока или прут для пайки), что и для пайки. Соединения должны быть очень плотными, чтобы капиллярное действие могло втягивать присадочный металл между соединяемыми кусками меди. Несмотря на то, что используемые температуры должны быть значительно выше, чем те, которые требуются для пайки, основной металл не должен нагреваться до точки плавления.
Широко используемый для сантехнических работ, пайка также может использоваться для соединения различных типов металла, а также металлических заготовок различной толщины.

Сварка , или, точнее, дуговая сварка, включает ряд различных более специфических методов. Как правило, предпочтительны сварочные процессы, в которых используются защитные газы, хотя дуговая сварка в среде защитного газа (SMAW), которую также обычно называют ручной дуговой сваркой (MMA), может использоваться для некритичных применений. Это полезный метод для медных сплавов различной толщины, тем более что покрытые электроды для сварки медных сплавов с использованием SMAW доступны в широком диапазоне стандартных размеров.

Защитными газами, обычно используемыми для сварки меди и медных сплавов, являются аргон и гелий или их смеси – для дуговой сварки металлическим электродом (GMAW), дуговой сварки вольфрамовым электродом (GTAW) или плазменной дуговой сварки (PAW), которые особенно популярен для сварки медных сплавов.
Как правило, аргон предпочтительнее, если медь или медный сплав свариваются вручную и либо имеют относительно низкую теплопроводность, либо имеют толщину менее 3,3 мм (0,13 дюйма). Гелий или смесь гелия (75 процентов) с аргоном предпочтительнее для машинной сварки тонких профилей или ручной сварки более толстых профилей. Эта смесь также рекомендуется для более толстого металла или меди, обладающей высокой теплопроводностью.

Другие полезные советы по дуговой сварке меди:
• По возможности используйте горизонтальное положение для дуговой сварки меди.
• GTAW и SMAW можно использовать для сварки в других положениях, в том числе над головой.
• При сварке в вертикальном и потолочном положениях с использованием импульсной мощности и электродов малого диаметра можно использовать GMAW с некоторыми медными сплавами.
• Термическое расширение меди и ее сплавов, а также ее более высокая теплопроводность приводят к большим деформациям сварного шва, чем при сварке низкоуглеродистой стали.
• Чтобы свести к минимуму деформацию и коробление, сварщики должны сосредоточиться на правильном процессе предварительного нагрева и прихваточных швов, а также на соблюдении правильной последовательности сварки.

Свойства меди и ее сплавов, которые следует учитывать при сварке

Какой бы процесс сварки ни использовался для соединения меди и ее сплавов, важно обратить внимание на свойства, которые отличают сварку меди от сварки углеродистых сталей. . Например, медь и медные сплавы в расплавленном состоянии очень жидкие и имеют:
• Высокая теплопроводность
• Высокая электропроводность
• Высокий коэффициент теплового расширения, который примерно на 50 процентов выше, чем у углеродистой стали
• Относительно низкая температура плавления
• Горячая короткая коррозия, в результате которой некоторые сплавы становятся хрупкими при высоких температурах
• Прочность, в основном обусловленная холодной обработкой

Температура плавления меди и ее сплавов сильно варьируется, но она по крайней мере на 1000 °F или 538 °C ниже, чем температура плавления углеродистой стали. Кроме того, медь не проявляет такого же теплового цвета, как при сварке стали, и когда она плавится, ее текучесть намного выше.

Ассоциация развития меди (CDA) Inc., которая разработала систему обозначения сплавов, широко используемую в Северной Америке, располагает огромным объемом информации о сварке меди и медных сплавов для всех, кто хочет узнать больше.

Как сваривать медь — Сварочный центр

Материал с прекрасными проводящими свойствами, медь имеет широкий спектр применения. Основная причина этого заключается в том, что медь является хорошим проводником как тепла, так и электричества. Однако иногда это может затруднить сварку меди.

Медная руда была первой успешно выплавленной около пяти тысяч лет назад. Сегодня медь — это металл, который объединяет наш мир. Ладно, может быть, это немного преувеличение. Тем не менее, дело в том, что медь является невероятно важным металлом со многими приложениями, поэтому изучение сварки меди в ваших интересах.

О важности меди можно судить по ее мировому спросу. По данным Freedonia, ожидается, что мировой спрос на медь вырастет на 4,2% в текущем году и достигнет 36 миллионов метрических тонн на сумму более 260 миллиардов долларов. Freedonia также ожидает, что Индия станет самым быстрорастущим рынком сбыта меди к концу года, а Китай займет второе место. Что касается Соединенных Штатов, рост расходов на строительство, вероятно, приведет к увеличению спроса на медь в стране.

Не только Фридония ожидает роста спроса на медь в будущем; McKinsey также ожидает, что произойдет то же самое. Согласно отчету, опубликованному в Forbes, ожидается, что спрос на медь вырастет с 23,6 млн тонн в 2018 году до всего 30 млн тонн к 2027 году. Этому есть несколько причин, включая тепло- и электропроводность металла, ковкость, высокую пластичность и устойчивость к коррозии. Учитывая важность металла и его широкое применение, вам необходимо научиться сваривать медь. Мы будем учить вас этому здесь.

Различные методы сварки меди

Медь можно сваривать несколькими способами. Однако в этой статье мы обсудим только наиболее распространенные методы обучения сварке меди. К ним относятся дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа (GMAW), дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW) и ручная дуговая сварка металлическим электродом (MMAW). Ниже приводится объяснение каждого из них.

Дуговая сварка металлическим газом (GMAW)

Дуговая сварка металлическим газом (GMAW), также называемая сваркой MIG, соответствует системе сварки SMAW. Это означает, что присадочный материал, используемый в этом методе сварки, представляет собой электрод. Однако между этими двумя методами есть разница; в то время как серия коротких стержней используется SMAW в качестве расходуемого электрода, метод GMAW автоматически подает непрерывную «проволоку» к сварочной горелке со скоростью, определяемой пользователем. Дополнительно имеется регулируемая настройка подачи защитного газа.

При использовании метода GMAW для сварки меди рекомендуется использовать медные электроды ERCu. Также рекомендуется использовать раскисленную медь Aufhauser; это медный сплав или присадочный материал с чистотой 985. Толщина медной секции, которую вам нужно сварить, определит необходимую газовую смесь. Как правило, аргон используется для толщины до 6 мм. Для большей толщины используется смесь гелия и аргона. В методе GMAW для сварки меди вам необходимо наносить присадочный металл с узким переплетением или стрингерными валиками; это можно сделать с помощью спрей-переноса.

Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW)

Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW), также называемая сваркой TIG, сваривает медь аналогично большинству процессов дуговой сварки; это означает, что GTAW включает в себя использование электрической дуги для нагрева и плавления как медной детали, так и присадочного материала.

По мере того как расплавленная сварочная ванна остывает и затвердевает, ее защищают от атмосферных воздействий путем подачи защитного газа, такого как аргон или гелий, на наконечник горелки. Хотя GTAW похож на многие процессы дуговой сварки, он не похож на методы дуговой сварки, при которых электрическая дуга передается на свариваемую медь с использованием плавящихся электродов.

Вместо этого в GTAW используется неплавящийся электрод для создания сварного соединения между заготовками; это можно сделать с наполнителем или без него. Кроме того, во многих других методах дуговой сварки присадочный материал используется в качестве электрода, несущего электрическую дугу к свариваемой меди. Однако в методе дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа используется отдельная присадочная проволока. Кроме того, при сварке меди методом GTAW совсем не обязательно вводить присадочный материал.

Методами GTAW можно успешно сваривать медные детали толщиной до 16 мм. В качестве наполнителя, рекомендуемого для этого метода, используется любой металл, имеющий состав, аналогичный основному металлу. Защитный газ аргон предпочтителен для медных профилей толщиной до 1,6 мм. Для заготовок, толщина которых превышает этот уровень, используется смесь гелия и аргона.

По сравнению с аргоном смесь гелия и аргона обеспечивает более высокую скорость перемещения и более глубокую перфорацию при одинаковом сварочном токе. Чтобы обеспечить свариваемой медной детали хорошие характеристики перфорации гелия вместе со свойствами стабильности аргоновой дуги, обычно используется смесь 25% Ar/75% He. Наконец, при выполнении этого метода на куске меди с узким переплетением или стрингерными валиками рекомендуется использовать предварительную сварку.

Ручная дуговая сварка металлическим электродом (MMAW)

Этот метод в основном используется для выполнения ремонтной или профилактической сварки меди и медных сплавов. Присадочным материалом, рекомендуемым для этого метода, является электрод ECuSn-C. Другой рекомендацией является использование положительного электрода постоянного тока (DC+) с методом стрингера. При использовании этого присадочного материала метод MMAW может помочь в следующем:

Сварка меди с другими металлами
Мелкий ремонт тонких медных деталей
Сварные соединения с ограниченным доступом

Это три наиболее распространенных метода сварки меди. Теперь, когда у вас есть основная информация о каждом методе, вы можете выбрать технику/метод, наиболее подходящий для ваших нужд и выполняемой работы. Однако, независимо от выбранного вами метода сварки меди, вам необходимо выполнить несколько основных шагов, чтобы получить эффективный сварной шов. Мы обсудим эти шаги в следующем разделе.

Основные этапы сварки меди

При самостоятельной сварке меди вам необходимо знать основные этапы эффективной сварки меди. Сварка меди своими руками состоит из 11 этапов. Выполняя эти шаги в следующем порядке, вы сможете получить чрезвычайно прочный медный сварной шов.

Обеспечьте безопасность

Если вы хотите сварить медь самостоятельно, первое, что вам нужно сделать, это обеспечить свою безопасность. Независимо от того, какой металл вы свариваете, перед началом сварки необходимо принять соответствующие меры предосторожности. Невыполнение этого требования может подвергнуть вас риску получения травмы.

Итак, какие возможные меры предосторожности вы можете предпринять, прежде чем приступить к сварке меди? Вам необходимо надеть защитное снаряжение, убедиться, что вокруг вас нет легковоспламеняющихся предметов, и работать в чистом месте или в месте, свободном от посторонних материалов. Соблюдение мер предосторожности особенно важно при сварке меди; это потому, что медь является чрезвычайно хорошим проводником электричества, и вы можете получить удар током, если возьмете металл голыми руками.

Помимо риска поражения электрическим током, сварка меди может привести к воздействию токсичных газов. Таким образом, вы не должны останавливаться на кожаных перчатках и защитной одежде, чтобы обеспечить свою безопасность при сварке меди. Вместо этого вы должны включить респираторную маску и защиту для глаз в свое защитное снаряжение.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности для сварки меди означает очистку зоны сварки от жира, масла, краски, грязи и других посторонних частиц перед началом сварки. Почему необходимо, чтобы в зоне сварки не было этих частиц? Потому что сварной шов может треснуть, если они смешаются с металлом. Кроме того, они могут содержать вредные химические вещества, такие как сера, фосфор и свинец.

Помимо зоны сварки, перед началом сварки следует очистить и медь. Как можно очистить зону сварки и медь? С помощью щетки из бронзовой проволоки и подходящего чистящего средства. Сначала проволочной щеткой, затем обезжирьте чистящим средством. Кроме того, обязательно удаляйте оксидную пленку, образующуюся во время сварки, с помощью проволочной щетки после наплавки каждого прохода.

Предварительный нагрев

Почему так важно предварительно нагревать медь перед началом сварки? Потому что этот металл обладает высокой теплопроводностью. Это особенно важно, если толщина медного металла больше 0,01 дюйма. Вы должны предварительно подогреть все сегменты, которые необходимо сварить, равномерно.

Поскольку медь может быстро отводить тепло от сварного шва к окружающему его основному металлу, для сварки толстых медных профилей требуется сильный предварительный нагрев. Температура зависит от толщины металла и может находиться в диапазоне от 50° до 752°F. к меди. Если вы свариваете медь, а не медный сплав, вам необходимо выбрать подходящий предварительный подогрев для вашего применения. Вы должны обратить особое внимание на сварку меди, толщину ее основного металла, процесс сварки и даже общую массу сварного изделия.

В дополнение к вышесказанному, еще одна важная вещь, которую нужно сделать, это максимально ограничить тепло в определенной области; это поможет вам убедиться, что не слишком большая часть материала находится в диапазоне температур, который приводит к потере пластичности. Кроме того, вы должны поддерживать температуру предварительного нагрева, пока соединение не будет сварено. После начала сварки тепло разогретой меди начинает рассеиваться, что снижает риск образования трещин.

Рассмотрение совместного проекта

Еще одним важным шагом в эффективной сварке меди является рассмотрение конструкции соединения. Что это влечет за собой? Во-первых, нужно учитывать расстояние между стыками. В идеале вы должны контролировать это расстояние в пределах определенных допусков, основанных на основном металле и используемом припое. Однако оптимальный зазор для швов составляет от 0,04 до 0,20 мм.

Другим важным моментом здесь является совместное перекрытие. Идеальный шов внахлест будет как минимум в три раза толще, чем самая тонкая часть, которую вам нужно соединить. Вы должны стараться использовать как можно меньше материала, так как это поможет вам достичь желаемой прочности.

Отрегулируйте пламя

Если вы хотите получить эффективную медную сварку, вы должны соответствующим образом отрегулировать пламя. Здесь лучше всего использовать нейтральное пламя. Что означает нейтральное пламя? Нейтральное пламя — это пламя, отрегулированное таким образом, чтобы одинаковые количества ацетилена и кислорода смешивались с одинаковой скоростью. Еще одна важная вещь, которую нужно сделать здесь, — это четкое определение белого внутреннего конуса и отсутствие дымки.

Удаление флюса

Если флюс был использован, его остатки необходимо удалить одним из следующих способов:

Чистка проволокой и пропаривание
Чистка проволочной щеткой и ополаскивание горячей водой
Разведение в горячем растворе едкого натра

Если полностью не удалить флюс, то это может привести к ослаблению и даже выходу из строя соединения.

Выбор присадочного материала

Выбор правильного присадочного материала является одним из наиболее важных этапов эффективной сварки меди. Выбор правильного присадочного материала помогает при сварке медной детали, которая прочнее основного металла. Лучший или наиболее подходящий присадочный материал для сварки меди будет зависеть от устойчивости металла к коррозии, требуемой прочности соединения, рабочей температуры и связанных с этим затрат.

Для достижения наилучших результатов следует выбирать присадочный металл с содержанием кремния (Si) или марганца (Mn), действующих в качестве раскислителя. Это не зависит от того, используете ли вы метод GMAW, GTAW или MMAW для сварки меди.

Что касается присадочных материалов для сварки меди, наиболее рекомендуемыми и часто используемыми материалами являются ErCu и ErCuSi-A. Первый способствует текучести, так как содержит как Si, так и Mn с оловом (Sn). С другой стороны, вам следует использовать присадочный материал ErCuSi-A, если вы хотите сваривать P-окисленную медь; это также хороший вариант для сварки твердой меди, содержащей как Si, так и MN в качестве раскислителей.

Выберите подходящий защитный газ

Другим важным шагом в эффективной сварке меди является выбор подходящего защитного газа для сварки. Какие у вас есть варианты? Как правило, наиболее подходящими защитными газами для сварки меди являются гелий, аргон или их смесь.

Какой защитный газ лучше всего подходит для вас, зависит от толщины детали, над которой вы работаете. При этом защитный газ, который сегодня все чаще используется для сварки меди, на 100% состоит из гелия. Итак, вы хотите выбрать этот вариант, а не другие.

Выберите технику сварки

Мы уже рассмотрели три основных техники/метода, используемых для сварки меди. Основываясь на информации, предоставленной выше, вам необходимо выбрать метод сварки, который лучше всего подходит для выполнения сварочных работ. Другими словами, вам необходимо выбрать метод сварки, наиболее подходящий для вашего присадочного материала и области применения.

Обеспечение надлежащего использования тепла и газа при сварке

Если вы используете метод GTAW для сварки меди толщиной менее 2 мм, то в качестве защитного газа следует использовать аргон; вы должны использовать этот защитный газ с силой тока 160 ампер. Однако следует увеличивать уровень тока с увеличением толщины металла. Кроме того, предпочтительный защитный газ и температура предварительного нагрева зависят от метода сварки.

Например, если вы используете метод GTAW для сварки меди толщиной 0,196 дюйма, вам необходимо поддерживать температуру предварительного нагрева 50°C при использовании смеси гелия и аргона с током до 300 ампер. .

С другой стороны, вам необходимо поддерживать температуру предварительного нагрева от 10 до 100°C при использовании аргона в качестве защитного газа с током 240 ампер, если вы используете дуговую сварку металлическим электродом (GMAW) для сварки меди.

Если вам нужны лучшие результаты и более быстрая сварка, мы рекомендуем вам 100% гелий. Этот защитный газ обеспечивает более высокий уровень нагрева и лучшее качество сварки, чем любой другой газ, независимо от того, используете ли вы метод GMAW, GTAW или MMAW.

Используйте правильное положение

Одиннадцатый и последний шаг в эффективной сварке меди — использование правильного положения для сварки.

Как разбавить ортофосфорную кислоту для удаления ржавчины: «Как разбавить ортофосфорную кислоту для удаления ржавчины?» — Яндекс Кью

Как разбавить ортофосфорную кислоту для удаления ржавчины

Главная » Разное » Как разбавить ортофосфорную кислоту для удаления ржавчины

Ортофосфорная кислота — применение от ржавчины, методы, особенности

К наиболее болезненному состоянию металлических деталей относится их окисление и отложение ржавого слоя. Этот процесс происходит под воздействием воды, углекислого газа, а также кислорода. В результате такой химической реакции происходит повреждение металлов и их последующее разрушение. Для очистки поверхности и защиты от коррозии используется механическая обработка, а также химическое воздействие при помощи кислотных средств.

Что такое ортофосфорная кислота?

Это кристаллическое соединение неорганического типа представляющее водный раствор (85 %) сиропообразного вида. Концентрированная жидкость имеет бесцветную консистенцию с полным отсутствием запаха. Благодаря такому состоянию она отлично покрывает любую поверхность.

Используется данный продукт в пищевой отрасли, стоматологии, автомобильной, авиационной промышленности, а также в изделиях бытовой химии. Этот состав помогает защитить металлоконструкции от коррозии, а на его основе создаются средства от ржавчины. Многочисленные грунтовки для металлических поверхностей для покраски содержат именно этот ингредиент.

Наибольшей популярностью у автомобилистов пользуется ортофосфорная кислота, применение от ржавчины которой очень эффективно. Она помогает защитить от вредного воздействия как кузов авто, так и прочие металлические элементы. С ее помощью металлическая поверхность очищается от окислов и многочисленных проявлений коррозии. Правильно обработанная таким фосфорным составом деталь получает надежный, а также прочный слой защиты, препятствующий последующему разрушению материала. Удаление ржавчины при помощи ортофосфорного кислоты является эффективным приемом защиты металлических изделий

Технология разведения ортофосфорной кислоты

Данный химический продукт имеет первоначальную кристаллическую структуру. Он продается в виде обычного порошка, если еще не находится в разбавленном состоянии. Для получения жидкости используется соотношение состава к обычной воде в пропорции ориентировочно 1/5, 1/6. В результате такого правильного разбавления получается 85 % раствор прозрачной консистенции.

Он применяется в качестве стандартного преобразователя ржавчины. Этот продукт является простейшим, получаемым в домашних условиях. Ортофосфорная кислота от ржавчины является основой растворов многочисленных производителей, которые содержат дополнительные добавки. Их состав тщательно скрывается для поддержания конкурентоспособности товара. Готовая к применению ортофосфорная кислота против воздействия ржавчины может продаваться и в небольших емкостях, однако ее цена при этом существенно дороже порошковой массы.

Для обработки металлических поверхностей используется и жидкость с разбавленной кислотной концентрацией (15 – 30 %). После ее нанесения происходит реакция со ржавчиной, которая превращается в очень стойкое защитное покрытие. При этом образуется отложение ортофосфата железа, создающего пленку коричневого оттенка на поверхности изделия. Перед тем как разбавить ортофосфорную кислоту для удаления ржавчины необходимо выполнить меры предосторожности для работы с опасным веществом.

Защитные меры при работе

Данный раствор относится к опасным для здоровья веществам, поэтому обращаться с ним следует крайне осторожно. Перед использованием фосфорной жидкости подготавливается респиратор, а также защитные резиновые перчатки. Они защитят тело от ожогов, а дыхательные пути – от воздействия опасных паров. Помимо этого, данный состав является взрыво- и пожароопасным. Помещение для выполнения работ должно быть хорошо вентилируемым.

При попадании на кожный покров химического состава необходимо выполнить обязательные действия:

избавиться от одежды с попавшим на нее раствором;
пострадавший участок кожного покрова промыть проточной водой в течение 15 минут;
не допускать втирания средства в кожу и удаления его салфетками;
при продолжающемся жжении продолжить водную обработку еще 15 минут;
на пострадавший участок наложить марлевую повязку;
принять обезболивающий препарат.

Обязательно обратитесь за помощью в медицинское учреждение во избежание усугубления травмы.

Процедура обработки ржавчины при помощи ортофосфорного кислотного раствора требует особой осторожности и внимательности.

Как использовать кислотный состав для удаления ржавчины

Преобразователь ржавчины ортофосфорная кислота отлично удаляет с металлической поверхности имеющиеся окислы и образует специальную пленку, защищающую деталь. Он также используется перед проведением оцинкования изделий. Жидкость разъедает оксид железа с последующим его поглощением, после чего фосфатирует материал. Различают два метода удаления ржи с деталей:

погружной метод;
поверхностное нанесение.

Погружной метод

Используется при наличии достаточного объема раствора и емкости, в которую можно поместить обрабатываемую деталь. На предварительном этапе проводится очистка узла и его обезжиривание. В емкость заливается раствор из расчета 1 л обычной воды и 100 – 150 г кислоты (85 %). Обрабатываемая деталь полностью погружается в жидкость и оставляется для химической обработки на один час. На протяжении этого времени ортофосфорный состав периодически перемешивается.

Очищенный элемент достается и тщательно промывается, после чего обрабатывается нейтрализующей смесью. Она разводится из 2 % спирта нашатырного, а также 48 % бутилового спирта и 50 % воды. На заключительной стадии изделие омывается чистой водой и просушивается. Не допускается пропуск любого из этапов, так как это приведет к нарушению химического процесса.

Травление изделия будет проходить неравномерно, если не провести обезжиривание поверхности. В этом случае раствор не уберет загрязнения органического характера, вследствие чего потребуется дополнительная очистка проблемных мест. Данный способ используется для элементов с различной степенью коррозии. Время обработки погружным методом, а также расход состава напрямую зависит от толщины слоя окислов на изделии.

Пренебрежение сушкой детали после окончания финишной промывки приведет к образованию на поверхности гидроксида. Просушивание можно выполнять конвекционным способом или же любым другим методом.

Поверхностное нанесение

Для изделий больших размеров применяется поверхностное нанесение раствора. Преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты используют при недостаточном количестве состава для погружной обработки. Жидкость наносится на поверхность металла при помощи кисточки, имеющей натуральный ворс, валика или же распылителя.

Наличие толстого слоя окислов потребует дополнительной механической обработки поверхности по его устранению. Ржавый налет удаляется при помощи шлифмашины с лепестковым кругом или же металлической щеткой. При отсутствии электроинструмента поверхностный слой снимается ручным способом. По окончании механической обработки проводится обезжиривание с последующим нанесением кислотного раствора. Не допускайте пропусков обрабатываемых участков.

По истечении двух часов проводится удаление состава нейтрализующей смесью. После этого выполняется финишная промывка, а также сушка изделия. Небольшой слой окислов необязательно подвергать механической обработке, при этом возможно повторное использование раствора. Ортофосфорная кислота, содержащаяся в преобразователе ржавчины, эффективно воздействует на самые сложные участки изделий.

Для улучшения воздействия в химический раствор добавляется катапин, являющийся ингибитором. Он затормаживает химический процесс, а также препятствует реакции с не окислившимся металлом. На 1 л воды такой смеси требуется 1 -2 г катапина.

Достоинства применения ортофосфорного состава

Использование этого химического компонента при обработке металлоизделий активно применяется в многочисленных преобразователях. Они не только растворяют имеющиеся окислы, но и создают пленочный защитный покров. Помимо этого, плюсом данного раствора является полная безопасность для металла. Ортофосфорная кислота убирает окислы и выполняет преобразование металлической ржавчины в фосфаты железа.

Такой состав применяется для очистки и промывки: металлопрокатных изделий, в том числе арматуры, поверхностей труб, водоснабжающих и отопительных систем, чугунных предметов, скважин и котлов. Помимо этого, он используется для обработки теплообменников, нагревателей, бойлеров, змеевиков, а также многочисленных металлических элементов механизмов и автомобилей.

К наиболее востребованным средствам относится цинкарь, который имеет дополнительные ингредиенты: марганец и кислота+цинк. Они увеличивают прочность защитного слоя на поверхности обработанной детали. Цена в розницу этих препаратов невелика. Используя самостоятельно подготовленный состав или же приобретенный в магазине преобразователь, соблюдайте все меры безопасности при работе с этими опасными веществами, а также внимательно изучайте инструкцию по их применению. Для наглядного понимания проводимой операции по удалению ржи просмотрите дополнительно видео с процедурой обработки изделий.

Удаление ржавчины с помощью фосфорной кислоты

Нет фотографий до, извините. Ржавчины не было, но она была коричневой и некрасивой с разными оттенками. Это просто замачивание, что делает его приятнее, чем чистка проволочной щеткой или другие механические методы.

Я покупаю его в кузнице здесь, в Швеции, но он должен быть доступен во многих местах. Если вы заглянете в Google, узнайте, какие концентрации использовать.
У меня 5 литров в пластиковом ящике с крышкой. Его можно использовать снова и снова.

Фосфорная кислота — это слабая кислота, которая используется в кока-коле и некоторых других напитках.Это идеальное средство для станков-любителей, у которых есть проблемы с образованием ржавчины на инструментах. После обработки остается защитный слой, который можно рассматривать даже как грунтовку для нанесения краски. Или просто оставьте темную поверхность такой, какой она есть, если вещи не подвергаются полному воздействию окружающей среды.

Вот еще фото частей, которые заржавели. Все было удалено примерно за 15 часов в ванне.

Использование HCl (соляной кислоты) для удаления ржавчины

60000 тем вопросов и ответов — образование, алоха и развлечения

тема 32106

Обсуждение началось в 2004 г., но продолжаются до 2020 г.

2004 г.

В. Я пытался удалить ржавчину с различных деталей автомобиля, используя 36% раствор HCl, разбавленный 7 частями воды на 1 часть HCl. Однако процесс очень медленный (через 4-5 часов видимые изменения практически отсутствуют). Я подозреваю, что температура окружающей среды может замедлить процесс (14 ° C) или, возможно, концентрация неправильная.Любой совет будет очень признателен.

Джеймс [фамилия удалена редактором для конфиденциальности]
— Корк, Ирландия

2004

A. Привет, Джеймс. Не слишком холодно, слишком разбавленно. От 10 до 20 процентов по весу было бы лучше. Разбавьте его 2 или 3: 1, а не 7: 1.

Тед Муни, P.E.
finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси
Стремление к жизни Алоха

2004

A. Лично я бы не стал использовать соляную кислоту, потому что ионы хлора легко способствуют коррозии железа и стали.Чтобы убедиться, что вы удалили всю кислоту, потребуется обширная последующая обработка. Я бы порекомендовал серную или, возможно, сульфаминовую кислоту, в зависимости от того, сколько присутствует ржавчины. Затем вы можете обработать сталь сильной азотной или фосфорной кислотой, чтобы создать пассивный слой.

Trevor Crichton
Научный сотрудник, практикующий
Chesham, Bucks, UK

2004

В. Спасибо за совет, Тед. Я попробовал ваше предложение, но все равно разочарован результатами.Через 3 часа не удалилась даже легкая ржавчина. Однако протирание металлической щеткой на этом этапе действительно удаляет часть ржавчины. Я надеялся, что смогу удалить всю ржавчину за 2-3 часа, есть ли лучшая кислота для работы?

Джеймс [возвращается]
— Ирландия

2004

A. Хотя HCl широко используется для травления и подготовки к нанесению покрытия, Тревор Крайтон прав в том, что она вызывает коррозию и может не подходить для старых деталей или сложных деталей. Я не думаю, что любитель должен использовать азотную кислоту после обработки, но фосфорная кислота звучит хорошо.Еще одна возможность — щелочное электролитическое удаление ржавчины.

Но чего я не понимаю, так это того, почему сильная HCl не растворяет ржавчину; реакция должна быть довольно быстрой.

Тед Муни, P.E.
finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси
Стремление к жизни Алоха

2004 г.

A. Для любителей раствор на основе лимонной кислоты — самый безопасный. Можно использовать 5% раствор цитрата аммония (pH 3,5), темп. до 80 ° C!

Удачи!

Goran Budija
— Загреб, Хорватия

2004

Q.Спасибо за ответы, ребята. Я использую фосфорную кислоту, и, хотя результаты неплохие, процесс очень медленный … отсюда и использование HCl. Могу ли я подвергнуть детали, смоченные HCl, фосфорной кислотой?

Джеймс [возвращается]
— Ирландия

2004 г.

A. Дорогой Джеймс,

Можно использовать 10-процентную серную кислоту при температуре от 65 до 88 ° C, время от 5 до 10 мин. При хорошей выхлопной системе серная кислота не выделяет ядовитых паров.

Спасибо,

Али Гомаа
— Египет

12 февраля 2018

Q.Доброе утро, я использовал HCl в качестве жидкости для удаления металлической ржавчины, но избыток паров выходит из кислоты. Как уменьшить количество дыма? Иначе какая альтернативная чистая жидкость от металлической ржавчины?

A. LEO MICHAEL DURAIRAJ
— Хосур, тамилнад, индия

февраля 2018

A. Привет, A.LEO,
Непонятно, являетесь ли вы промышленником, регулярно обрабатывающим детали в чанах для кислотной обработки, или любителем, выполняющим разовую обработку в пластиковом ведре. Если вы любитель, вы можете проволочной щеткой для деталей, а затем обработать их фосфорной кислотой или использовать HCl на открытом воздухе.Если вы промышленник, вам следует использовать ингибированный HCl, а не товарный HCl, и ваши резервуары должны быть оборудованы системами вытяжной вентиляции. Удачи.

С уважением,

Тед Муни, P.E. RET
finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси
Алоха — идея, которую стоит распространять

21 мая 2018

В. Привет, я хочу удалить ржавчину с только что сделанных решеток окон и ворот. Он сделан из труб; посоветуйте, пожалуйста, что мне делать. Размер гриля 6 футов x 8 футов, а ворота 14 футов x 6 футов

Ахсан Рашид
— Исламабад, Пакистан

мая 2018

А. Привет, Асан. Если это простые стальные трубы, они не устойчивы к ржавчине и должны быть окрашены. Вы можете удалить сильную ржавчину металлической щеткой, затем нанести «преобразователь ржавчины» на основе фосфорной кислоты, а затем вы должны покрасить эти предметы. Удачи.

С уважением,

Тед Муни, P.E. RET
finish.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси
Алоха — идея, достойная распространения
.

средств от ржавчины: 6 естественных способов удаления ржавчины

Ржавчина: вы обнаруживаете ее на ручках велосипеда, инструментах, трубах и автомобиле, особенно после дождливой осени или снежной зимы. Есть ли что-нибудь, что можно сделать, чтобы от него избавиться? Да!

Что такое Rust?

Ржавчина возникает, когда металл подвергается продолжительному контакту с водой и соединяется с кислородом в процессе, называемом окислением. Этот процесс разъедает металл, превращая его в меловую красновато-коричневую субстанцию, известную как ржавчина.

Лучший способ справиться с ржавчиной — предотвратить ее, сохраняя металлические поверхности сухими. Конечно, это возможно не всегда. Вы можете купить средства для удаления ржавчины, содержащие токсичные химические вещества, которые вредны для окружающей среды и опасны для маленьких детей и домашних животных. Но есть много более безопасных решений, и у вас, вероятно, уже есть все необходимое для них дома. Вот шесть простых и безопасных приемов удаления ржавчины, которые помогут вам начать работу.

6 простых способов удаления ржавчины

Скраб .Хорошее место для начала — просто протереть ржавую поверхность металлической мочалкой, наждачной бумагой, проволочной щеткой или даже скомканным шариком из фольги. Если металл не заржавел слишком глубоко, немного смазки для локтей будет иметь большое значение. Но даже если ржавчина глубокая, рекомендуется сначала удалить внешние чешуйки ржавчины, прежде чем использовать другие методы.
Белый уксус. Для более стойкой ржавчины попробуйте использовать белый уксус. Уксусная кислота в этом обычном бытовом продукте достаточно кислая, чтобы растворять ржавчину.Вы можете замочить мелкие вещи, такие как серьги, протереть их о поверхность старой тканью или просто вылить прямо на ржавые пятна или болты и винты, которые заржавели вместе. Обязательно тщательно промойте предметы после растворения ржавчины, так как уксус, оставшийся на металле, может повредить поверхность.
Пищевая сода отлично подходит для очистки множества домашних беспорядков, но пробовали ли вы когда-нибудь ее на ржавчине? Сделайте пасту, смешав ее с водой, убедившись, что она достаточно густая, чтобы прилипать к ржавой поверхности.Оставьте на некоторое время, а затем сотрите металлической мочалкой или металлической щеткой. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз.
Косынки на помощь ржавчине. У вас завалялась лишняя картошка? Вы можете использовать его кусочек, чтобы очистить ржавые поверхности — это особенно хорошо подходит для лезвий ножей, кастрюль и сковородок. Посыпьте картофель небольшим количеством соли или пищевой соды, а затем протрите им место ржавчины или просто вставьте нож в картофель и дайте ему постоять. Щавелевая кислота картофеля помогает растворить ржавчину.
Лимонный сок также растворяет ржавчину — посыпьте ржавчину крупной солью, а затем добавьте лимонный сок. Не оставляйте его слишком долго, иначе он может повредить. Вытрите сок и смойте. Попробуйте смешать лимонный сок с небольшим количеством уксуса, чтобы получить особо крепкий раствор. Вы не только избавитесь от ржавчины, но и все, что вы будете чистить, будет пахнуть цитрусовыми!
Кола действительно удаляет ржавчину? Если вы когда-либо роняли пенни в стакан с кока-колой, вы, вероятно, были впечатлены (или встревожены) тем, что пенни оказался чистым.Кола и другие безалкогольные напитки содержат высокий уровень фосфорной кислоты (распространенный ингредиент в продуктах для удаления ржавчины) и могут использоваться для ржавых гаек и болтов или даже для корродированных клемм аккумулятора. Однако очистить его может быть довольно сложно, так как он настолько липкий, поэтому сначала вы можете попробовать другой метод.

После завершения промойте и высушите все поверхности полностью — если вы оставите предметы влажными, они снова заржавеют! Вы можете грунтовать и перекрашивать такие вещи, как велосипеды, садовую мебель или любую поверхность, которая будет постоянно подвергаться воздействию влажной погоды.Также не забудьте проверить велосипеды (особенно цепи) на предмет повреждений, которые могла вызвать глубокая ржавчина, прежде чем вы снова начнете их использовать.

Разбавление фосфорной или соляной кислоты для очистки топливного бака

Похоже, у вас есть H / D в бизнесе …

Я ежедневно использовал муратную кислоту в течение многих лет на работе, чтобы очистить ржавчину от свежесрезанных чугунных ванн.
С этим, вы могли бы в значительной степени положить его на другие отверстия, и к тому времени, когда вы добрались до последнего, вы были готовы снова промыть.

На ваших фото последний фото через 4 часа?
Должен быть чистым до блеска!
Действительно, это так быстро. Я никогда не разбавлял его.

Это то, о чем вы просили нас не говорить,
и вы сказали, пожалуйста, но …

после того, как вы замочили его, моя толстая корка торта покинула поверхность как одно целое!
Хотел бы я сфотографировать это.

Не могу сказать, сколько раз я получал большие удушья от этих кислотных паров.
Или дыры на моих джинсах после стирки.

Мы использовали муратовую кислоту из магазина бассейнов …
Я не знал, была ли она или эта штука разбавлена.

Смотрите также

Чем удалить ржавчину с джинс в домашних условиях
Чем можно смыть ржавчину с металла
Что отъедает ржавчину
Чем отмыть чайник от ржавчины внутри
Как долго можно сидеть на унитазе
Что надо сделать после обработки ржавчины ортофосфорной кислотой
Как правильно приклеить обои к гипсокартону
Как шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев
Как достать ртуть из унитаза
Как сделать чтобы унитаз не замерзал зимой
Преобразователь ржавчины как сделать

Как удалять ржавчину ортофосфорной кислотой, способы и достоинства метода

Содержание

1 Что такое ортофосфорная кислота?
2 Технология разведения ортофосфорной кислоты
3 Защитные меры при работе
4 Как использовать кислотный состав для удаления ржавчины
4. 1 Погружной метод
4.2 Поверхностное нанесение
5 Достоинства применения ортофосфорного состава

Содержание

Что такое ортофосфорная кислота?
Технология разведения ортофосфорной кислоты
Защитные меры при работе
Как использовать кислотный состав для удаления ржавчины
Погружной метод
Поверхностное нанесение
Достоинства применения ортофосфорного состава

Что такое ортофосфорная кислота?

Технология разведения ортофосфорной кислоты

Защитные меры при работе

Данный раствор относится к опасным для здоровья веществам, поэтому обращаться с ним следует крайне осторожно. Перед использованием фосфорной жидкости подготавливается респиратор, а также защитные резиновые перчатки. Они защитят тело от ожогов, а дыхательные пути — от воздействия опасных паров. Помимо этого, данный состав является взрыво- и пожароопасным. Помещение для выполнения работ должно быть хорошо вентилируемым.

При попадании на кожный покров химического состава необходимо выполнить обязательные действия:

избавиться от одежды с попавшим на нее раствором;
пострадавший участок кожного покрова промыть проточной водой в течение 15 минут;
не допускать втирания средства в кожу и удаления его салфетками;
при продолжающемся жжении продолжить водную обработку еще 15 минут;
на пострадавший участок наложить марлевую повязку;
принять обезболивающий препарат.

Обязательно обратитесь за помощью в медицинское учреждение во избежание усугубления травмы.

Как использовать кислотный состав для удаления ржавчины

погружной метод;
поверхностное нанесение.

Погружной метод

Поверхностное нанесение

Достоинства применения ортофосфорного состава

Как развести препарат фосфорной кислоты: простой и увлекательный способ

Что такое препарат разбавленной фосфорной кислоты? Если вы когда-нибудь оказались в затруднительном положении и вам нужно разбавить фосфорную кислоту, есть простой способ сделать это. Все, что вам нужно, это уксус, вода и миска. Налейте уксус в миску и добавьте достаточно воды, чтобы получилась кашица. Добавьте раствор фосфорной кислоты в уксусную суспензию и перемешайте, пока не смешаются все фосфорные кислоты. Конечный продукт должен иметь бледно-розовый цвет и быть значительно разбавленным.

Что такое разбавленная фосфорная кислота и для чего она используется?

Фосфорная кислота является одной из наиболее распространенных кислот, используемых в промышленных и лабораторных условиях. Он также входит в состав минералов Мертвого моря, что делает его ценным товаром. Разбавленная фосфорная кислота — это сильная кислота, используемая во многих промышленных и коммерческих процессах. Он также используется в качестве чистящего средства и в качестве пищевой добавки. Разбавленная фосфорная кислота содержится в таких продуктах, как грейпфрутовый сок, апельсиновый сок, йогурт, хлопья и мясные продукты. Есть много способов сделать это, но один из самых простых — смешать равные части воды и ортофосфорной кислоты.

Разбавленная фосфорная кислота представляет собой сложный эфир фосфорной кислоты, используемый в различных промышленных процессах. Кислота может быть использована для создания таких продуктов, как моющие средства, пластмассы и удобрения. Разбавленная фосфорная кислота также используется в качестве очищающего средства и эффективно удаляет масла и другие загрязняющие вещества из воды.

Приготовление: Как можно получить разбавленную фосфорную кислоту?

Разбавленная фосфорная кислота, необходимая для многих химических реакций, может быть получена путем растворения треххлористого фосфора в воде. Наиболее распространенный метод заключается в растворении треххлористого фосфора в водном растворе аммиака с последующим добавлением воды.

Одним из способов является приготовление навозной жижи путем смешивания фосфорного удобрения с водой. Например, чтобы приготовить галлон навозной жижи, смешайте 1 стакан фосфорного удобрения с 8 стаканами воды. Другой способ разбавления фосфорной кислоты — добавление воды к кислоте до достижения нужной концентрации. Например, чтобы получить 1 литр разбавленной фосфорной кислоты, добавьте 3 стакана воды к 1 стакану фосфорной кислоты.

Кроме того, существуют дополнительные способы разбавления препарата фосфорной кислоты; один заключается в добавлении воды до тех пор, пока рН не достигнет 7,0-7,5. Другой способ — смешать равные части воды и фосфорной кислоты до достижения желаемого pH. Наконец, можно добавить кальцинированную соду, чтобы отрегулировать pH для сильнокислых растворов.

Применение: Каковы наиболее распространенные области применения разбавленной фосфорной кислоты?

Разбавленная фосфорная кислота чаще всего используется в сельском хозяйстве, пищевой и текстильной промышленности. Однако он также используется в производстве пластмасс, мыла, моющих средств и фармацевтических препаратов. Разбавленная фосфорная кислота — сильная кислота, способная растворять многие вещества. Вот некоторые из наиболее распространенных применений:

1. Он используется в качестве регулятора pH во многих продуктах, включая косметику и моющие средства.

2. Он также используется в качестве обезжиривателя для удаления ржавчины и коррозии и очистки металлических поверхностей.

3. Разбавленная фосфорная кислота также используется в сельском хозяйстве для обработки фруктов и овощей.

4. Также используется для изготовления фосфорных удобрений для растений.

Безопасность: безопасно ли использовать разбавленную фосфорную кислоту?

Разбавленная фосфорная кислота является типичным бытовым чистящим средством и садовым инструментом. Хотя это безопасно для использования, люди должны соблюдать некоторые меры предосторожности. Разбавленная фосфорная кислота может вызвать раздражение кожи и повреждение глаз при попадании в глаза или на кожу. Он также может вызвать ожоги при контакте с пламенем. Поэтому при использовании этого продукта необходимо носить защитную одежду и соблюдать все правила техники безопасности. Кроме того, фосфорная кислота является сильной кислотой, которая может быть опасной при неправильном обращении.

Каковы преимущества использования разбавленной фосфорной кислоты?

Разбавленная фосфорная кислота является распространенным и универсальным химическим веществом. Люди могут использовать его в различных промышленных и коммерческих целях, включая производство пластмасс, красок, моющих средств и фармацевтических препаратов.

Использование разбавленной фосфорной кислоты для очистки и восстановления имеет множество преимуществ. Разбавленная фосфорная кислота является сильным очистителем и может удалить большинство типов грязи, жира, масла и воска. Разбавленная фосфорная кислота также может растворять лак, краску и другие покрытия. Это делает его отличным выбором для чистки статуй, деталей автомобилей, мебели и других деревянных предметов. Кроме того, разбавленная фосфорная кислота нетоксична и экологически безопасна. Поэтому его можно использовать в жилых или коммерческих условиях без риска для здоровья.

Заключение

В заключение, это простое руководство по разбавлению позволит вам создать безопасный раствор фосфорной кислоты для различных проектов. Этот метод забавен и прост в использовании, так что получайте удовольствие от него и оставайтесь в безопасности. В то же время, если вы ищете простой и интересный способ разбавления препарата фосфорной кислоты, пищевая сода — это решение для вас! Смешайте 1/2 чайной ложки пищевой соды с каждым галлоном воды, пока не будет достигнута желаемая крепость. Это быстро и легко отрегулирует pH вашего раствора, гарантируя, что с ним будет безопасно работать. Наконец, всегда надевайте перчатки и защитные очки при работе с кислотами или основаниями и соблюдайте все меры предосторожности для предотвращения травм. Так что, если вам нужно разбавить фосфорную кислоту, это руководство поможет вам!


Отказ от ответственности: ECHEMI оставляет за собой право окончательного объяснения и пересмотра всей информации.

Общий | Фосфорная кислота, преобразование ржавчины | Практик-механик

Билл D

Алмаз

12 мая 2011 г.

Я впервые применил фосфорную кислоту на сварном железном столе. Я почистил его проволочной щеткой и отпескоструил, так что большая часть ржавчины ушла, но осталось немного краски. Я намазал кислотой, и ржавчина стала черной, как и должно быть.
может надо было разбавить. местами есть блестящий налет, похожий на засохший сироп. Будет ли краска прилипать к этому или мне придется снова проволочной щеткой. Основная проблема — это внутренние углы, которые в любом случае трудно очистить. Если я намочу палец и проведу им по блестящему материалу, у меня будет вкус кислоты.
Билл Д.

Да, после подготовки краски фосфорной кислотой на стали остаются следы, которые не удерживают краску. Мне не повезло с мойкой высокого давления; это не сделало работу должным образом. Остатки пришлось счищать щеткой с жесткой щетиной (не проволочной), моющим средством и водой. Темное прилипающее грязноватое покрытие представляет собой защитный слой, который хорошо удерживает краску, поэтому не трите слишком сильно.

У меня был хороший успех, рисуя прямо поверх него. Я знаю, что это звучит не очень хорошо, и иногда я соскребаю его скребком для краски, но это кажется устойчивой поверхностью. Это наружная конструкционная сталь в суровом климате (Висконсин).

Я отправил сообщение после того, как нанес немного грунтовки поверх покрытия. Сейчас она сухая и в некоторых местах проступила чернота. Я буду чистить его пластиковой губкой и водой, и я думаю, что если краска останется, этот участок не нужно будет смывать.
Я думаю, я мог бы использовать проволочную щетку, чтобы снять всю грунтовку и пескоструйную обработку там, где это необходимо. Скраб мокрой подушечкой. Но я думаю, что большинство мест выглядят так, что краска будет в порядке.

Фосфорная кислота, также называемая морским студнем, превращает поверхность железа в фосфат железа, который имеет губчатую пористую структуру и является отличной основой для краски или масла. Поскольку это кислота, закрашивание не остановит ее действия, если она станет влажной. Лучше всего не давать ему высохнуть во время подготовки поверхности.
Том

Я использовал фосфорную кислоту несколько раз.
Купив 5-галлонную бочку с концентрацией около 85%, я разбавил небольшое количество до концентрации примерно 5%. Как сказал Т. Дегенхарт, ржавчина превращается в фосфат железа, который растворяется в воде.
Итак, я очистил проволокой эту черную поверхность (фосфат железа), о которой говорили другие, в резервуаре с водой с некоторым моющим средством, чтобы она снова не была ржавой сталью.
Оттуда и после полного высыхания я обработал сталь как новую грунтовкой по металлу и финишным покрытием.
Больше никогда не возникало проблем с удалением ржавчины таким способом.
Одной из работ был стол фрезерного станка, который какое-то время находился под дождем и сильно проржавел.
Я сделал корыто из дерева. Так же по краям и без дна, поместил в лист полиэтилена 5% раствор фосфорной кислоты и действовал как выше.

Нередки ситуации в жизни, когда требуется открутить или закрутить болты и гайки. Чаще всего для этого используется обыкновенный гаечный ключ: от самых простых (с разными рожками с двух сторон) до более дорогих моделей (позволяет подобрать необходимый размер самостоятельно). И если специалисты со стажем могут определить размер гайки по ее внешнему виду, то обычному человеку скорей всего придется обойтись перебором.

Как правильно подобрать ключ под размер болта и гайки?
Таблица размеров гаек и болтов под ключ с метрической резьбой

Таблица размеров гаек и болтов под дюймовый ключ

Таблица размеров болтов и гаек под шестигранный ключ

Гаечный ключ — это инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепежных элементов (обычно, гайки или болты). Выше мы уже оговорились, что ключи бывают разных видов. Например, по конструкции они делятся на:

Наибольшая популярность именно у рожкового гаечного ключа. Требования к его техническим характеристикам подробно изложены в ГОСТ 2839-80, нас же интересует только размер зева (полости между губками, которые напоминают рожки). Маркировка обычно указывается с каждой стороны корпуса ключа.

Существует две системы обозначения: в миллиметрах (метрическая по ГОСТ) или в дюймах (стандарт для Европы и США, где 1 дюйм равняется 2,54 см). Поэтому важно определить с каким стандартом работаем, а то затем подобрать размер.

Диаметр резьбы, М	Размер под ключ
Диаметр резьбы, М	Основной S, мм	Уменьшенный S, мм	Увеличенный S, мм
М1	3.2	—	—
М1.2	3.2	—	—
М1.4	3.2	—	—
М1.6	3.2	—	—
М2	4	—	—
М2.5	5	—	—
М3	5.5	—	—
М4	7	—	—
М5	8	—	—
М6	10	—	—
М7	11	—	—
М8	13	12	—
М10	17 (16)	14	—
М12	19 (18)	17	21 (22)
М14	22 (21)	19	24
М16	24	22	27
М18	27	24	30
М20	30	27	32 (34)
М22	32 (34)	30	36
М24	36	32	41
М27	41	36	46
М30	46	41	50
М33	50	—	55
М36	55	50	60
М39	60	55	65
М42	65	60	70
М48	75	—	75
М52	80	—	80
М56	85	—	—
М60	90	—	—
М64	95	—	—
М68	100	—	—
М72	105	—	—
М76	110	—	—
М80	115	—	—
М85	120	—	—
М90	130	—	—
М95	135	—	—
М100	145	—	—
М105	150	—	—
М110	155	—	—

Диаметр резьбы (размер ключа), дюйм	Размер гайки, дюйм	Размер гайки, мм
1/4	7/16	11.11
5/16	1/2	12.7
3/8	9/16	14.29
7/16	5/8	15.88
1/2	3/4	19.05
9/16	13/16	20.63
5/8	15/16	23.81
3/4	1 1/8	28. 58
7/8	1 5/16	33.34
1	1 1/2	38.10
1 1/8	1 11/16	42.86
1 1/4	1 7/8	47.63
1 3/8	2 1/16	52.39
1 1/2	2 1/4	53.15
1 3/4	2 5/8	66.68
2	3	76.20
2 1/4	3 3/8	85.73
2 1/2	3 3/4	95.25
2 3/4	4 1/8	104.76
3	4 1/2	114.30

При сборке и ремонте машин широко применяются болты с цилиндрической головкой, для работы с которыми требуется специальный шестигранный ключ. Такие болты изготавливаются по стандартам DIN 912 (Европа) или ГОСТ 11738-84 (Россия). Для нас важен только один параметр: расстояние между противоположными гранями внутреннего шестигранника.

Резьба, M	Размер под ключ, мм
M4	3
M5	4
M6	5
M10	8
M12	10
M14	12
M16	14
M18	14
M20	17
M22	17
M24	19
M27	19
M30	22
M33	24
M36	27

Итак, в этой статье мы разобрали различия между метрической и дюймовой резьбой гаечного ключа и привели три справочные таблицы для удобства (включая размеры под шестигранный ключ). Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы, звоните или пишите по электронной почте.

Любому человеку, даже не связанному с механикой, приходится в обычной жизни откручивать и закручивать болты и гайки. Для этого чаще всего мы используем гаечный ключ, разновидностей которого сегодня насчитывается около пятнадцати. Классический и самый распространенный инструмент – это двусторонний рожковый ключ, который найдется в инструментальном ящичке каждого мужчины. Размеры его рабочих профилей нанесены на его рукоятку, например: 7х8 или 17х19 и т.д. Эти цифры обозначают расстояние от одной губки до другой в миллиметрах.

В технических справочниках крепежа размер «под ключ» обозначается буквой «S». Но на самих крепежных деталях мы его не увидим. Механики со стажем могут по величине головки крепежа визуально определить «ключ на сколько» нужно взять для болта М10, М12 или М16? А малоопытные мастера могут легко ошибиться в выборе. А когда соединение находится в труднодоступном месте, придется подбирать инструмент методом проб. Если маленький ключ просто не налезет, то большой при неплотном прилегании может «слизать» грани детали и тогда дальнейшее отвинчивание может быть проблематично.

Размер «под ключ» у шестигранного болта или гайки – это расстояние между двумя параллельно лежащими гранями. Быстро и точно узнать его, не прибегая к линейке или штангенциркулю, можно по диаметру резьбовой части, которая указана в технической информации к крепежной детали. Дело в том, что каждому стандартному диаметру резьбы соответствует определенный размер рабочего профиля крепежа – основной (нормальный), уменьшенный и увеличенный. Болты с уменьшенным и увеличенным размером головки встречаются гораздо реже.

Диаметр резьбы, М	Размер под ключ
Диаметр резьбы, М	основной S, мм	уменьшенный S, мм	увеличенный S, мм
М1	3.2	-	-
М1.2	3.2	—	-
М1.4	3.2	—	-
М1. 6	3.2	—	-
М2	4	—	-
М2.5	5	—	-
М3	5.5	—	-
М4	7	-	-
М5	8	-	-
М6	10	-	-
М7	11	-	-
М8	13	12	-
М10	17 (16)	14	-
М12	19 (18)	17	21 (22)
М14	22 (21)	19	24
М16	24	22	27
М18	27	24	30
М20	30	27	32 (34)
М22	32 (34)	30	36
М24	36	32	41
М27	41	36	46
М30	46	41	50
М33	50	-	55
М36	55	50	60
М39	60	55	65
М42	65	60	70
М48	75	-	75
М52	80	—	80
М56	85	—	-
М60	90	—	-
М64	95	—	-
М68	100	—	-
М72	105	—	-
М76	110	-	-
М80	115	-	-
М85	120	-	-
М90	130	-	-
М95	135	-	-
М100	145	-	-
М105	150	-	-
М110	155	-	-

Размер дюймового гаечного ключа выражен в дюймах и обозначает не ширину зева ключа, а диаметр резьбы дюймового крепежа, для работы с которым он предназначен. Шестигранный рабочий профиль дюймовых болтов и гаек отличается по размеру от профиля метрического стандарта на доли миллиметров. Поэтому метрические гаечные ключи либо будут неплотно прилегать к граням дюймового крепежа, либо вообще не налезут. Для работы с ним нужны дюймовые ключи и торцевые головки.

Диаметр резьбы (размер ключа), дюйм	Размер гайки под ключ, дюйм	Размер гайки под ключ, мм
1/4	7/16	11. 11
5/16	1/2	12.7
3/8	9/16	14.29
7/16	5/8	15.88
1/2	3/4	19.05
9/16	13/16	20.63
5/8	15/16	23.81
3/4	1 1/8	28.58
7/8	1 5/16	33.34
1	1 1/2	38. 10
1 1/8	1 11/16	42.86
1 1/4	1 7/8	47.63
1 3/8	2 1/16	52.39
1 1/2	2 1/4	53.15
1 3/4	2 5/8	66.68
2	3	76.20
2 1/4	3 3/8	85.73
2 1/2	3 3/4	95.25
2 3/4	4 1/8	104. 76
3	4 1/2	114.30

В машиностроении и приборостроении наряду с шестигранным крепежом широко применяются болты с цилиндрической головкой, для завинчивания которых используют угловой ключ-шестигранник. Они изготавливаются по стандартам DIN 912 или ГОСТ 11738-84, согласно которым каждому диаметру резьбы должен соответствовать определенный размер «под ключ» (расстояние между противоположными гранями внутреннего шестигранника).

Резьба, М	М4	М5	М6	М8	М10	М12	М14	М16	М18	М20	М22	М24	М27	М30	М33	М36
Размер под ключ, мм	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19	19	22	24	27

Прежде чем приступить к разборке какого-то узла автомобиля, обслуживанию велосипеда или к ремонту садовой техники не лишним будет убедиться в наличии всех необходимых инструментов. При этом хорошо иметь под рукой таблицы размеров «под ключ» для болтов и гаек. При ремонте старой техники часто встает проблема выкручивания поврежденных деталей. Для работы с крепежом со стертыми гранями в магазине «Крепком» можно приобрести специальные торцевые головки со спиральным профилем AN0400120, а для извлечения болтов с сорванными головками предлагаем набор резьбовых экстракторов AG010048.

Наша метрическая таблица размеров шпилек и гаек предназначена для того, чтобы помочь определить правильный размер болта или гайки для вашей цели. Определения терминов расположены под диаграммой. Используйте размеры вашего болта, чтобы определить подходящий размер гайки. В таблице болтов указаны размеры шпилек как в США, так и в метрических единицах.

НОМ. ДИАМ.	ШАГ мм	ДИАМЕТР мм	ДИАМЕТР дюймов	ГАЙКА Размер
М10	1,5	10	0,3937	17
M12	1,75	12	0,4724	19
М14	2	14	0,5512	22
М16	2	16	0,6299	24
М18	2,5	18	0,7087	27
М20	2,5	20	0,7874	30
M22	2,5	22	0,8661	32
M24	3	24	0,9449	36
М27	3	27	1,063	41
М30	3,5	30	1. 1811	46
М33	3,5	33	1.2992	50
М36	4	36	1.4173	55
М39	4	39	1,5354	60
М42	4,5	42	1,6535	65
М45	4,5	45	1,7717	70
М48	5	48	1,8898	75
М52	5	52	2.0472	80
М56	5,5	56	2.2047	85
М60	5,5	60	2,3622	90
М64	6	64	2,5197	95
М68	6	68	2,6772	100
М72	6	72	2,8346	105
М76	6	76	2,9921	110
М80	6	80	3. 1496	115
М85	6	85	3,3464	120
М90	6	90	3,5433	130
М100	6	100	3,937	145
М110	6	110	4.3307	155
М125	6	125	4.9212	180
М140	6	140	5,5118	200
М160	6	160	6.2992	230

НОМ. ДИАМ.	ШАГ мм	ДИАМЕТР мм	ДИАМЕТР дюймов	ГАЙКА Размер
М16	1,5	16	0,6299	24
М18	2	18	0,7087	27
М18	1,5	18	0,7087	27
М20	2	20	0,7874	30
М20	1,5	20	0,7874	30
M22	2	22	0,8661	32
M22	1,5	22	0,8661	32
M24	2	24	0,9499	36
M24	1,5	24	0,9499	36
М27	2	27	1,063	41
М27	1,5	27	1,063	41
М30	2	30	1. 1811	46
М30	1,5	30	1.1811	46
М33	2	33	1.2992	50
М33	1,5	33	1.2992	50
М36	3	36	1.4173	55
М36	1,5	36	1.4173	55
М39	3	39	1,5354	60
М42	3	42	1,6535	65
М45	3	45	1,7717	70
М48	3	48	1,8898	75
М52	3	52	2.0472	80
М56	4	56	2.2047	85
М60	4	60	2,3622	90
М64	4	64	2,5197	95
М68	4	68	2,6772	100
М72	4	72	2,8346	105
М76	4	76	2,9921	110
М80	4	80	3. 1496	115
М85	4	85	3,3464	120
М90	4	90	3,5433	130
М100	4	100	3,9370	145
М110	4	110	4.3307	155
М125	4	125	4.9212	180

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БОЛТА)
Диаметр, равный внешнему диаметру резьбы или общему диаметру детали. (Номинальный диаметр больше похож на этикетку, чем на размер. Например, болт и гайка могут иметь диаметр ½ дюйма. Но ни внешняя резьба болта, ни внутренняя резьба гайки не имеют диаметра точно 0,500. На самом деле диаметр болта немного меньше, а диаметр гайки чуть больше, но детали проще указывать единым обозначением размера, так как болт и гайка являются сопряженными деталями. )

ДИАМЕТР (ДИАМЕТР КОРПУСА)
Наименьший или наибольший диаметр шага, который подходит для винта или гайки, включая все отклонения формы, такие как ход, угол резьбы, конусность и круглость. Функциональный диаметр является мерой способности сборки резьбы.

КРУПНАЯ И МЕЛКАЯ РЕЗЬБА
Крупная резьба — это резьба с большим шагом (меньшее количество витков на осевое расстояние), а мелкая резьба — с меньшим шагом (больше витков на осевое расстояние). Крупная резьба имеет большую форму резьбы по отношению к диаметру винта, тогда как мелкая резьба имеет меньшую форму резьбы по отношению к диаметру винта.

Крепеж используется в автомобилях, промышленности, мебели, инструментах, жилых домах и во многих других областях для соединения двух предметов (металла, дерева, пластика и т. д.) и удержания их вместе. Такие крепежные детали, как винты, болты, гайки и т. д., могут быть легко установлены или удалены благодаря их резьбовой конструкции. Существуют различные типы и размеры болтов, и чтобы лучше понять их, мы увидим таблицу размеров болтов, в которой описаны все важные размеры болтов.

Болт представляет собой цилиндрический предмет с шестигранной (иногда квадратной) головкой на одном конце и резьбой (полностью или частично) на другом конце. Гайка является аналогом болта и представляет собой шестиугольный (иногда квадратный) объект с резьбой внутри. Шаг резьбы на болте и гайке должен быть одинаковым для их надежной фиксации.

Другим важным объектом является стиральная машина. Он используется для увеличения площади контакта между гайкой и поверхностью, что, в свою очередь, снижает напряжение поверхности. Он также защищает поверхность от повреждений из-за затягивания гайки.

Если две детали должны быть соединены вместе, то первым шагом является просверливание отверстий в объектах. Отверстие может быть резьбовым или обычным. Если отверстие представляет собой резьбовое отверстие, то болт можно просто вкрутить в отверстие (при условии, что шаг отверстия и болта одинаков) без необходимости использования гайки для фиксации болта. Если это обычное отверстие, то вы должны использовать шайбу и гайку, чтобы правильно закрепить болт.

Оцинкованная сталь : Это один из популярных и широко используемых материалов для болтов общего назначения, обычно внутри помещений. В зависимости от типа изготовления, цвет болта может быть с голубоватым или желтоватым оттенком. Это низкоуглеродистая сталь с цинковым покрытием, обеспечивающая умеренную коррозионную стойкость. Они также очень дешевы в производстве.
Нержавеющая сталь: Один из самых прочных материалов для болтов с очень хорошей коррозионной стойкостью. В результате болты из нержавеющей стали часто используются в промышленности, автомобилях, кораблях (и другом морском оборудовании) и в целом на открытом воздухе. Они немного дороже, чем оцинкованные аналоги.
Хромированная/никелированная сталь: Хотя нержавеющая сталь уже состоит из хрома, дополнительное хромирование и никелирование стали дополнительно повышает коррозионную стойкость. Еще одним преимуществом этого покрытия является то, что поверхность болта выглядит очень блестящей, гладкой и полированной.
Горячеоцинкованная сталь: В этом типе сталь покрыта еще более толстым слоем цинка для повышения коррозионной стойкости, что делает их пригодными для использования вне помещений. Даже гайки и шайбы должны быть оцинкованными для правильного соединения.
Латунь/Бронза: Эти типы болтов имеют естественную устойчивость к коррозии, так как они изготовлены из медных сплавов. Как правило, они дороже, чем другие материалы для болтов, и поэтому их часто используют в искусстве и декоративных предметах.
Легированная сталь: Легированная сталь содержит дополнительные элементы, помимо железа и углерода, такие как марганец, никель, хром и т. д. В результате получается болт с очень хорошей прочностью, коррозионной стойкостью и износостойкостью. Часто имеет черный цвет из-за дополнительного черного оксидного покрытия.

Поскольку болты и гайки являются одними из наиболее часто используемых крепежных элементов, существуют различные типы болтов для различных областей применения. Некоторые из наиболее распространенных и популярных типов болтов:

Прежде чем рассматривать таблицу размеров болтов, давайте сначала попробуем понять различные пропорции и размеры, связанные с болтом. На следующем изображении показан типичный болт с шестигранной головкой, на котором отмечены все важные размеры.

Диаметр болта представляет собой фактический размер болта и измеряется поперек стержня болта или в области резьбы. Длина тела болта измеряется от кончика болта до точки, где хвостовик встречается с головкой. Если болт имеет частичную резьбу, то длину резьбы также можно измерить.

Шаг резьбы — важный параметр, связанный с болтом. В имперской системе шаг резьбы болта определяется количеством витков в одном дюйме. В метрической системе расстояние между двумя соседними витками резьбы в миллиметрах считается шагом резьбы.

Шаг резьбы можно разделить на крупную (или стандартную), мелкую и сверхмелкую (или сверхмелкую) резьбу. Болты с крупной резьбой имеют меньшую резьбу, чем другие типы, которые очень распространены в приложениях общего назначения. Для точных применений и ситуаций, когда требуется большая удерживающая сила, используются болты с мелкой резьбой.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Люди часто путают размер болта и размер головки болта. Когда мы говорим «размер болта», обычно имеется в виду диаметр стержня болта. Размер головки болта используется для определения размера ключа для затягивания или ослабления болта.

Еще одной важной характеристикой, связанной с болтами, является ее класс (британская система) или класс (метрическая система), который определяет прочность болта на растяжение. Прочность болта на растяжение — это максимальное усилие/растяжение, которое он может выдержать, прежде чем сломается.

В имперской системе USCS предел прочности болта на растяжение представлен с помощью «маркировки» на верхней части головки. «Отметки» — это не что иное, как радиальные линии, и чем больше число линий на головке болта, тем выше прочность болта.

В метрической системе прочность болта определяется номером класса, который также напечатан на головке болта. Чем выше номер класса, тем выше прочность болта. Если за числом следует другое число (например, 10,9), то второе число представляет предел текучести болта, который определяет напряжение, которое он может выдержать, прежде чем он не сможет вернуться к своей первоначальной форме без повреждений.

Номинальный размер	Диаметр болта «D»		Поперек плоскостей «А»			По углам B		Высота головки ‘C’			Длина резьбы L		Длина перехода ‘Y’
	Макс. (дюймы)	Мин. (дюйм)	Номинальный (в)	Макс. (дюймы)	Мин. (дюйм)	Макс. (дюймы)	Мин. (дюйм)	Номинальный (в)	Макс. (дюймы)	Мин. (дюйм)	≤6 в	>6 в	Макс. (дюймы)
1/4	0,25	0,245	16. 07	0,438	0,428	0,505	0,488	5/32	0,163	0,15	0,75	1	0,25
5/16	0,3125	0,3065	1/2	0,5	0,489	0,577	0,557	13/64	0,211	0,195	0,875	1,125	0,278
3/8	0,375	0,369	16 сентября	0,562	0,551	0,65	0,628	15/64	0,243	0,226	1	1,25	0,312
16.07	0,4375	0,4305	5/8	0,625	0,612	0,722	0,698	32 сентября	0,291	0,272	1,125	1,375	0,357
1/2	0,5	0,493	3/4	0,75	0,736	0,866	0,84	16/5	0,323	0,302	1,25	1,5	0,385
16 сентября	0,5625	0,5545	13/16	0,812	0,798	0,938	0,91	23/64	0,371	0,348	1,375	1,625	0,417
5/8	0,625	0,617	15/16	0,938	0,922	1,083	1,051	25/64	0,403	0,378	1,5	1,75	0,455
3/4	0,75	0,741	1-1/8	1,125	1. 1	1,299	1,254	15/32	0,483	0,455	1,75	2	0,5
7/8	0,875	0,866	1-5/16	1,312	1,285	1,516	1,465	35/64	0,563	0,531	2	2,25	0,556
1	1	0,99	1-1/2	1,5	1,469	1,732	1,675	39/64	0,627	0,591	2,25	2,5	0,625
1-1/8	1,125	1.114	1-11/16	1,688	1,631	1,949	1,859	16/11	0,718	0,658	2,5	2,75	0,714
1-1/4	1,25	1,239	1-7/8	1,875	1,812	2,165	2,066	25/32	0,813	0,749	2,75	3	0,714
1-3/8	1,375	1,363	2-1/16	2,062	1,994	2,382	2,273	27/32	0,878	0,81	3	3,25	0,833
1-1/2	1,5	1,488	2-1/4	2,25	2,175	2,598	2,48	1-5/16	0,974	0,902	3,25	3,5	0,833
1-3/4	1,75	1,738	2-5/8	2,625	2,538	3. 031	2,89	1-3/32	1,134	1,054	3,75	4	1
2	2	1,988	3	3	2,9	3,464	3.306	1-7/32	1,263	1,175	4,25	4,5	1.111
2-1/4	2,25	2,238	3-3/8	3,375	3,262	3,897	3,719	1-3/8	1,423	1,327	4,75	5	1.111
2-1/2	2,5	2,488	3-3/4	3,75	3,625	4,33	4,133	1-17/32	1,583	1,479	5,25	5,5	1,25
2-3/4	2,75	2,738	4-1/8	4,125	3,988	4,763	4,546	1-11/16	1,744	1,632	5,75	6	1,25
3	3	2,988	4-1/2	4,5	4,35	5. 196	4,959	1-7/8	1,935	1,815	6,25	6,5	1,25

Размер болта	Шаг резьбы
(в)	Грубый	Штраф
1/4	20	28
5/16	18	24
3/8	16	24
7/16	14	20
1/2	13	20
16 сентября	12	18
5/8	11	18
3/4	10	16
7/8	9	14
1	8	14
1-1/8	7	12
1-1/4	7	12
1-3/8	6	12
1-1/2	6	12
1-3/4	5	–
2	4-1/2	–
2-1/2	4	–
3	4	–

Размер	Шаг	Поперек плоскостей «А»		По углам B	Высота головки ‘C’	Диаметр болта «D»
	(мм)	Макс. (мм)	Мин. (мм)	Мин. (мм)	Макс. (мм)	Макс. (мм)	Мин. (мм)
М5	0,8	8	7,78	9,2	3,5	5	4,82
М6	1	10	9,78	11,5	4	6	5,82
М8	1,25	13	12,73	15	5,3	8	7,78
М10	1,5	16	15,73	18,4	6,4	10	9,78
М12	1,75	18	17,73	20,7	7,5	12	11,73
М14	2	21	20,67	24,2	8,8	14	13,73
М16	2	24	23,67	27,7	10	16	15,73
М18	2,5	27	26,67	31,2	11,5	18	17,73
М20	2,5	30	29,67	34,6	12,5	20	19,67
M22	2,5	34	33,38	39,3	14	22	21,67
М24	3	36	35,38	41,6	15	24	23,67
М27	3	41	40,38	47,3	16,7	27	26,67
М30	3,5	46	45	53,1	18,7	30	29,67
М33	3,5	50	49	57,7	20,5	33	32,61
М36	4	55	53,8	63,5	22,5	36	35,61

Размер	Грубая (мм)	Мелкая (мм)	Сверхтонкий (мм)
М2	0,4	–	–
М2,5	0,45	–	–
М3	0,5	–	–
М3,5	0,6	–	–
М4	0,7	–	–
М5	0,8	–	–
М6	1	0,75	–
М7	1	–	–
М8	1,25	1	–
М10	1,5	1,25	1
M12	1,75	1,5	1,25
М14	2	1,5	–
М16	2	1,5	–
М18	2,5	1,5	–
М20	2,5	1,5	–
М22	2,5	1,5	–
M24	3	2	–
М27	3	2	–
М30	3,5	2	–
М33	3,5	2	–
М36	4	3	–
М42	4,5	3	–
М48	5	3	–
М56	5,5	3	–

Собственность	ТПО	Удар	Со ^и	Человек ^б	Тальк	ГФ ^с	ЛФРТ ^д	СРПП ^и
Плотность, г/см ³	0,9-1	0,9	0,9	0,9	0,97-1,25	0,97-1,25	1,2	0,8-0,9
Твердость по Шору, D	10-99	45-55	70-80	70-83	75-85	70-88
Твердость по Роквеллу, М					10-45
Напряжение при текучести, МПа		11-28	20-35	35-40	22-28	19-70
Удлинение при разрыве, %	450-850	20-700	200-600	15-600	20-30	2-30	2
Модуль упругости при растяжении, ГПа		0,4-1	1-1,2	1,1-1,6	1,5-3,5	1-10	4-8	4-14
Ударная вязкость с надрезом ASTM D256, Дж/м	110-НБ	110-НБ	60-500	20-60	30-200	38-160
HDT A(1,8 МПа), °С		46-57	50-60	50-60	56-75	50-140	160
Минимальная рабочая температура, °С	от -40 до -20	от -40 до -20	от -20 до -10	от -20 до -10	от -20 до -5	от -30 до -5
Степень пожарной опасности UL94	ХБ	ХБ	ХБ	ХБ	ХБ	ХБ	ХБ	ХБ
CO ^A — сополимер HOMO ^B — гомополимер GF ^C — Armoplastic HARPLIRPERIFRELE ^D — длинный волоконно -усиленный термопластик SRPP ^D — длинный волоконно -усиленный Thermoplastic . — Без перерыва

Материал	Описание и преимущества
ПП гомополимер	Наиболее распространенный сорт полипропилена общего назначения. Он полукристаллический, твердый, содержит только мономеры полипропилена и подходит для широкого спектра применений, от пластиковой упаковки до автомобилей и здравоохранения.
Полипропиленовый блок-сополимер	Сомономеры, содержащие этилен (5–15 % этилена), располагаются в виде регулярных структур, называемых блоками. Это прочный и прочный материал с высокой ударопрочностью, подходящий для промышленных высокопрочных приложений.
Полипропиленовый рандом-сополимер	Этиленсодержащие сомономеры (1-7% этилена) расположены неравномерно по всей молекуле полипропилена. Он обладает высокой гибкостью и оптической прозрачностью, подходит для приложений с требованиями оптической прозрачности и хорошим внешним видом.
Ударопрочный полипропиленовый сополимер	Это гомополимер полипропилена с сополимерной фазой статистического сополимера полипропилена, содержащий от 45 до 65% этилена. Обладая высокой ударопрочностью, он подходит для упаковки, производства труб и автомобилей.
Терполимер ПП	Это комбинация пропиленовых сегментов и произвольно расположенных мономеров этилена и бутана. Он имеет высокую оптическую прозрачность и низкую кристаллическую однородность и является подходящим материалом для герметизирующих пленок.
ПП с высокой прочностью расплава (HMS PP)	Полипропилен с разветвленной длинной цепью, обладающий высокой прочностью расплава и способностью к растяжению. Этот полимер обладает широким диапазоном механических свойств, а также высокими термическими и химическими свойствами, что делает его пригодным для использования в качестве пенопластов низкой плотности для различных применений.
Вспененный полипропилен (EPP)	Это универсальный пенопласт с закрытыми порами и низкой плотностью. Он обладает отличительными свойствами, такими как высокая ударопрочность, поглощение энергии, теплоизоляция и высокое отношение прочности к весу. Он также используется во многих отраслях промышленности, таких как автомобили, строительство и упаковка.

Узнайте как правильно пользоваться холодной сваркой в домашних условиях

Что такое холодная сварка?

Что можно заклеить холодной сваркой?

Как правильно пользоваться холодной сваркой?

Как использовать «Холодную сварку»? | Эксклюзивный представитель ABRO в России на территории ПФО, УФО, СФО и ДВФО

Информация о подводной сварке | Академия коммерческого дайвинга

Мокрая сварка

Сухая сварка/гипербарическая сварка

Подводная сварка Сертификация AWS

Комплексное обучение

Что такое подводная сварка и как она работает?

Содержание

Процессы мокрой сварки:

Дуговая сварка с флюсовой проволокой

Сварка трением

Камеры и процессы для сухой сварки:

Сварка в жилых помещениях

Сварка давлением

Сухая точечная сварка

Сварка в сухой камере

Газовая вольфрамовая дуговая сварка

Дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа

Плазменная дуговая сварка

Сколько зарабатывает подводный сварщик?

Как стать подводным сварщиком

Является ли подводная сварка хорошей карьерой?

Почему подводная сварка так опасна?

Какова смертность при подводной сварке?

Труба круглая металлическая (ВГП). Стальная труба, цена

Области применения

Виды ВГП труб

Положительные качества ВГП труб

Трубы стальные вгп

Наша команда | Ветеринарные партнеры по росту

Регулярная подача воды остается несбыточной мечтой для жителей Велачери | Новости Ченнаи

Топ поисковых запросов

Шайба ГОСТ 11371-78 все размеры

Как заказать шайбы ГОСТ

Шайбы 8, 10, 12, 16, 20. Стандарты. Особенности применения

Шайбы 8

Шайбы 10

Шайбы 12

Шайбы 16

Шайбы 20

ГОСТ, увеличенные, М6 и М8, М10 и др. размеры, шайбы пластмассовые и оцинкованные, других типов и их вес

Описание и назначение

Особенности производства

Разновидности

Материалы (редактировать)

Размеры и вес

Плоская шайба FOREVERBOLT: для винтов размером M8, нержавеющая сталь, 316, NL-19, 8,4 мм внутр.

Заточка вольфрамовых электродов: правила и способы заточки

Содержание:

Вольфрамовые электроды

Правила заточки

Способы заточки

Интересное видео

Оборудование для заточки вольфрамовых электродов от ООО «ДельтаСвар»

Преимущества применения TGM 40230 HANDY:

Читайте также:

Вольфрамовый электрод Советы и рекомендации по заточке сварки ВИГ

Читайте также: Лучшие станки для заточки вольфрамовых электродов 2022 года

2. Инструменты для заточки/шлифовки

Практические советы по сварке: заточка вольфрамовых электродов

5 важных советов по правильной заточке электродов для сварки ВИГ

Нестабильная дуга, плохое зажигание… звучит знакомо?

Зачем нужно затачивать вольфрамовые электроды?

Легирующие элементы и их задача – небольшой экскурс

5 советов по правильной заточке вольфрамовых электродов

1. Будьте осторожны со сломанным или защемленным наконечником электрода

2. Никогда не затачивайте электрод для сварки TIG вручную

3. Правильное направление заточки вольфрамовых электродов: аксиальное вместо радиального

4. Заточка под правильным углом

5. Выровняйте кончик электрода после заточки

Заточка электрода при сварке переменным током

Образование калотта с различным усилением (сварка переменного тока)

Давайте спустимся к нему: какое устройство лучше всего подходит для заостренной вольесенной электроды?

Как заточить вольфрамовые электроды за 5 шагов

Почему насосная станция качает воду с воздухом, как решить эту проблему

Содержание