Как научиться варить сварочным инвертором — изучаем основы

Чтобы разобраться в том, как научиться правильно варить сварочным инвертором, следует сначала выяснить, что же именно представляют собой подобные аппараты. Сварочный инвертор имеет довольно компактную конструкцию, переносить его с одного места на другое значительно легче по сравнению с обыкновенным сварочным аппаратом, работающим на основе трансформатора. Кроме того, работать с современным устройством значительно удобнее.

Оглавление:

• Основные элементы конструкции инвертора, принцип образования дуги
• Основные параметры сварных работ
• Каковы главные положительные качества инвертора?
• Какие меры, касающиеся техники безопасности, необходимо соблюдать?
• Как правильно зажечь дугу?

Основные элементы конструкции инвертора, принцип образования дуги

Сваривать металлические элементы при помощи инвертора достаточно надежно можно только в случае, если знать хотя бы приблизительное его устройство. Прежде всего, конструкция данного оборудования занимает не слишком много места: все необходимые детали помещаются в малогабаритном металлическом ящике, который в длину не превышает полуметра, в ширину обычно не больше 20 см, а в высоту – порядка 30 см. Общая масса конструкции составляет порядка 10 кг.

Принцип его работы заключается в выдаче электрического тока с подходящей силой и напряжением. Инвертор выдает в районе свариваемой поверхности постоянный ток, формируемый из переменного напряжения, находящегося в бытовой сети, – 220 В.

У аппаратов всегда имеются две клеммы – катод, или отрицательно заряженный проводник, и анод – положительный. Одна из них используется для подключения электрода, а другая соединяется с металлом, который будет свариваться. После того как начинает подаваться напряжение, формируется единая электрическая цепь. Если сделать ей незначительный разрыв, величина которого будет составлять всего лишь несколько миллиметров (как правило, не больше 8), то в этом месте осуществляется ионизация воздуха и возникает соответствующая электрическая дуга.

Чтобы правильно научиться варить инвертором, следует понимать, что основная масса тепла выделяется именно в электрической дуге, которая горит при температуре порядка 7000 градусов. Это позволяет качественно расплавить кромки свариваемых металлических заготовок.

Когда дуга искрит, происходит расплавление не только кромок металла, но и самого электрода, в результате все эти материалы перемешиваются друг с другом. Если сварочные работы проводятся плохо, то шлак, который, как правило, значительно меньше по плотности по сравнению с металлом, будет оставаться в толще металла. Это значительно снижает качество получаемого сварного соединения.

Основные параметры сварных работ

Чтобы перенять опыт видавших виды сварщиков, нужно разобраться с таким понятием, как полярность тока, потому что она бывает прямой и обратной. Первая формируется в случае, если ток протекает от катода к аноду. Обратная полярность получается при противоположной ситуации.

Если человек знает, как правильно варить, то он поймет, что наивысшая температура будет формироваться на клемме, от которой начинает проистекать электрический ток. При использовании прямой полярности температура будет выше непосредственно на заготовках. Как правило, подобной технологией пользуются сварщики, которые только начинают постигать азы данного ремесла.

При обратной полярности более высокая температура формируется на электроде. Данная технология полезна при проведении работ с листами металла незначительной толщины, а также при работе с металлами, которые не слишком хорошо реагируют на перегрев, что может привести к порче заготовки.

Немаловажную роль играет толщина электрода или сварной проволоки. Этот показатель напрямую зависит от того, насколько толстыми будут свариваемые детали. В принципе, от этого показателя следует отталкиваться при выборе силы тока. Получается, что чем выше толщина электрода, тем большую силу электрического тока нужно подавать на него.

Также следует учитывать, что на показатель силы тока оказывает непосредственное влияние местоположение шва – горизонтального, вертикального, потолочного и так далее. Для постепенного освоения инверторной сварки следует тщательно изучить таблицу, где приводятся соответствующие силы тока, диаметры электродов и другие немаловажные показатели, касающиеся проведения сварных работ.

Каковы главные положительные качества инвертора?

Инверторный аппарат гораздо удобнее для проведения сварочных работ. Даже большинство профессиональных сварщиков говорят о том, что подобная технология значительно лучше и проще по сравнению с примитивным трансформатором. Благодаря применению данного изделия можно не только с легкостью сформировать дугу, но и получить ее в конечном счете максимально устойчивую.

Подобный эффект позволяет не допустить чрезмерно сильного разбрызгивания металла. Инвертор хорош еще и тем, что в нем предусмотрен целый ряд разного рода дополнительных характеристик. В частности, одной из наиболее полезных функций является так называемый «Горячий старт», который позволяет сделать сварочный ток в самом начале проведения работ как можно более сильным. Это позволяет сформировать дугу значительно проще и быстрее.

Еще одной функцией является «Сильная дуга». Данный элемент активируется только в случае, если электрод чересчур близко подошел к свариваемым элементам. При подобном развитии событий аппарат будет увеличивать силу тока в автоматическом режиме. Это позволяет расплавлять металл как можно быстрее, чтобы электрод не прилипал к заготовкам.

Третьим полезным качеством является опция «Антизалип». В случае необходимости она делает электрический ток наиболее низким, чтобы электрод можно было очень быстро оторвать от поверхности металла и продолжить выполнение работ. Функция очень полезна для тех, кто пока полностью не разобрался в том, как правильно оторвать электрод от заготовки.

Экономичность конструкции в плане потребления электрического тока позволяет буквально в течение одного сезона оправдать довольно высокую стоимость инверторного сварочного аппарата.

Какие меры, касающиеся техники безопасности, необходимо соблюдать?

Чтобы разобраться, как варить инверторной сваркой, сначала следует уяснить основные нормы безопасности. Дело в том, что сварочные работы отличаются особой опасностью для здоровья и жизни человека, поэтому к ним следует подходить с осторожностью.

• Перед тем как приступить к выполнению работ, нужно очистить прилегающее пространство от деревянных предметов и других вещей, способных быстро воспламениться. Этот момент очень важен именно для тех людей, которые только начинают осваивать сварку. Электроды, шлак, расплавленный металл отличаются очень высокой температурой, что может стать причиной быстрого возгорания.
• На себя следует надеть плотную одежду, по возможности закрывающую все тело: длинные плотные брюки, куртку или кофту с длинными рукавами. Это делается для того, чтобы капли расплавленного металла не смогли попасть на кожу и вызвать сильный термический ожог.
• Глаза и лицо необходимо защитить специальной маской со встроенным темным стеклом или светофильтром. Оно не будет пропускать солнечный свет, но горение дуги будет прекрасно видно, также этот фильтр позволит хорошенько рассмотреть, как происходит расплавление металла и заполнение сварного шва.
• Если дуга горит, но сваривания металла не происходит, то это может сказать о неисправности аппарата или недостаточной силе тока. Прибавить ее можно на рабочей панели оборудования. Если это не помогло, то инструмент следует сразу обесточить, так как наверняка внутри него произошла какая-то поломка. Она может вызвать поражение электрическим током.
• Категорически запрещается работать во влажную погоду, при слишком низких температурах и других неблагоприятных атмосферных явлениях, потому что это также зачастую вызывает удар током.
• Не следует наблюдать за проведением или выполнением сварных работ без защитного стекла – это вызывает сильный ожог роговицы, от которого придется восстанавливаться в течение нескольких дней. Ожоги этого плана бывают различными: слабая степень характеризуется возникновением перед глазами светлых пятен; средняя степень начинается с ощущения песка в глазах; сильная может вызвать частичную или абсолютную потерю зрения.

Как правильно зажечь дугу?

Люди, стремящиеся выяснить, как научиться варить сварочным инвертором, должны сначала потренироваться правильно зажигать дугу и поддерживать ее горение в течение всего периода проведения работ.

На первом этапе следует подключить клеммы в зависимости от того, с какой полярностью планируется работать – прямой или обратной. Если опыта в сварке на настоящий момент совсем нет, то нужно использовать только прямое подключение. Начинающему сварщику лучше брать универсальные электроды, подходящие для большинства металлов: их диаметр составляет 3 мм.

Применять более толстые электроды нежелательно, так как они могут вызвать серьезное колебание дуги и нестабильное ее горение. Работа с подобными расходными материалами требует лучших навыков.

Поджигать дугу можно одним из следующих способов:

• чирканье;
• легкое касание.

Если принять во внимание все рассмотренные моменты, то разобраться, как варить сварочным инвертором, будет не слишком сложно. Тем более, что он может использоваться для различных материалов.

Сварка инвертором для начинающих: основы, видео уроки

Сложные в эксплуатации и тяжелые сварочные аппараты полностью вытеснили с потребительского рынка инверторы. Они без проблем используются новичками, которые знают основные принципы выполнения сварочных работ. Помимо небольшого веса современные аппараты наделены дополнительным функционалом, позволяющим решать задачи по сварке любого уровня сложности. Они потребляют намного меньше энергии. Электричество используется исключительно на образование дуги, а не нагрев обмотки трансформатора.

Оборудование невосприимчиво к перепадам напряжения в сети, что позволяет применять его в местности с плохо развитой инфраструктурой. Некоторые модели отлично работают даже от сети, напряжение в которой не превышает 190В. Все без исключения специалисты трансформаторным сваркам предпочитают современные инверторы. Они лучше держат дугу и формируют шов более высокого качества.

СОДЕРЖАНИЕ

• Немного теории перед первыми шагами
• Внешний осмотр сварочного инвертора
• Азбука для начинающего сварщика
• Пошаговая инструкция для новичков
• Какие бывают дуговые промежутки?
• Формирование сварочного шва
• Прямая и обратная полярность
• Скорость подачи электрода
• Выбор силы тока
• Сваривание тонких листов металла
• Несколько советов от профессионалов

Немного теории перед первыми шагами

Новичкам совсем не помешает освоить основные принципы работы инвертора перед тем, как включить его. Основную нагрузку будет нести сеть энергоснабжения. Если старые агрегаты при включении могли оставить без электричества весь микрорайон или поселок, то современные устройства лишены данного недостатка. Они имеют накопительные конденсаторы, которые облегчают старт. Мягкое разжигание сварочной дуги и бесперебойная работа системы энергоснабжения – очень важные, хотя и не самые основные достоинства оборудования.

Необходимо твердо усвоить, что увеличение диаметра используемого электрода ведет к большему энергопотреблению. Не все устройства могут работать с самыми крупными электродами. Дело в том, что для использования конкретного диаметра требуется определенная сила тока. В противном случае сварочный шов просто не получится. Более детальная информация содержится в техническом паспорте приобретаемой модели устройства.

Внешний осмотр сварочного инвертора

Вес агрегата напрямую зависит от мощности. В торговой сети представлен большой выбор вариантов от 3 до 7 кг. Для переноса предусмотрена ручка или наплечный ремень. Если предполагается разъездной характер работы, то не помешает транспортировочный кейс. Для охлаждения силового блока предусмотрен вентилятор и специальные отверстия в корпусе. На панели предусмотрены регуляторы, индикаторы и переключатели:

• тумблер для подачи питания;
• ручки для регулирования напряжения и силы тока;
• индикаторы, информирующие о подключении к сети и перегреве силового блока;
• выходы «+» и «-».

Азбука для начинающего сварщика

Разобраться в процессах, которые происходят внутри инвертора во время сварки поможет приведенная ниже схема.

Дуга образуется в момент соприкосновения электрода и свариваемого металла. Образуется высокая температура, которая плавит сердечник электрода и металлическую поверхность заготовки. Расплавленная среда – это так называемая «ванна», которая впоследствии станет швом. Чтобы он получился качественным, на первых порах необходима защита от активного кислорода, содержащегося в воздухе.

С этой задачей справляется обмазка электрода. Она образует пары и поверхностную корочку, препятствующих свободному перемещению молекул кислорода. После завершения сварочного процесса и снижения температуры шва на его поверхности образуется шлак – остатки защитного покрова, созданного обмазкой электрода. После полного остывания его необходимо отбить, используя специальный молоток.

Дуга, которая плавит металлы, должна поддерживаться сварщиком. Суть задачи сводится к тому, чтобы стабильно выдерживать определенное расстояние между свариваемой поверхность и электродом. При этом необходимо вести электродом строго по стыку между двумя заготовками.

Пошаговая инструкция для новичков

Для того, чтобы приступить к работе, необходимо обзавестись защитным комплектом. Он включает:

• Грубые тканевые перчатки. Резиновые использовать нельзя, поскольку под ними руки будут потеть.
• Сварочная маска для защиты роговицы глаз. Защитный фильтр подбирается под параметры силы тока. Поэтому желательно приобрести маску типа «хамелеон», где реализована технология автоматического выбора уровня затемнения стекла в зависимости от яркости сварочной дуги.
• Куртка и брюки (или специальный костюм) из грубой ткани. Материал не должен воспламеняться от искр. Длинные рукава и защита шеи – обязательные условия для такой одежды.
• Обувь на толстой подошве с полностью закрытым верхом.

Помимо защитного комплекта сварщика необходимо иметь и надлежащим образом подготовленное рабочее место:

• Рабочий стол достаточно большой площади, чтобы свободно расположить свариваемые заготовки.

• Хороший уровень освещения без образования затененных участков. В противном случае качество работы обеспечить будет сложно.

• Деревянный настил под ногами сварщика, предотвращающий поражение электрическим током.

После подготовки можно приступить к настройке силы сварочного тока и подбору электрода для выполнения конкретной работы. Для сварки инвертором применяются электроды диаметром 3-5 мм. Если они длительное время хранились в гараже или ином месте, то могли отсыреть. Необходимо предварительно высушить их на солнце или в электрическом духовом шкафу. Далее клемму массы необходимо «законтачить» со свариваемой поверхностью.

Для улучшения качества и увеличения скорости работ, вы всегда можете воcпользоваться нашими верстаками собственного производства от компании VTM.

Для получения качественного результата свариваемую поверхность необходимо предварительно подготовить:

• место сварки очистить от ржавчины;
• снимаются остатки краски или жиров;
• кромки обрабатываются растворителем.

Учиться лучше начинать с толстыми заготовками. Первый шов следует выполнить на горизонтальной поверхности. На листе металла чертится прямая линия, по которой следует вести электродом для получения сварочного шва в виде валика. Любой сварочный процесс начинается с получения дуги. Есть два способа: чирканье или постукивание электродом по металлу. Можно попытаться освоить оба приема. При этом желательно не оставлять следов вне области сварочного шва.

После розжига дуги ее следует удерживать, контролируя расстояние между электродом и заготовками. Изначально сделать это будет непросто, но после нескольких уроков рука, что называется, «набьется» и выдерживать заданное расстояние будет намного проще. Большинству новичкам достаточно будет просто унять дрожь в руках. И только единицы смогут выполнить все более-менее правильно с первого раза.

В любом случае будет получаться сварочный шов, неважно какого качества. Главное, последовательно выполнять упражнения до тех пор, пока он не станет сравнительно однородным и ровным по высоте. После его остывания нужно убрать шлак и окалину. Для этого в арсенале сварщика есть специальный небольшой молоточек. После удаления шлака станет виден, собственно, шов. Не исключено (а скорее, вероятнее всего), что будут обнажены и недостатки. Не стоит огорчаться. Изъяны можно исправить, если проварить неудачные участки еще раз.

Какие бывают дуговые промежутки?

В любом учебнике по сварочному делу акцентируется внимание на том, что важно поддерживать одинаковый зазор между электродом и рабочей поверхностью. От этого зависит качество будущего шва. Принято различать три вида сварочной дуги:

• короткая. Длина составляет примерно 1 мм. В этом случае металл разогревается на небольшое расстояние по ширине и получается выпуклый шов. Возможно образование дефекта «подрез», который снижает прочность соединения;
• длинная (более 3 мм). Очень трудно поддерживать стабильность. Плохо прогревается металл и качество работы оставляет желать лучшего;
• нормальная. Имеет длину 2-3 мм. Хорошее качество соединения и нормальный внешний вид.

Оптимальный результат будет только после того, когда новичок научится контролировать длину сварочной дуги.

Формирование сварочного шва

Быстрое перемещение электрода приводит к образованию дефектов. В некоторых случаях помимо поступательного требуется и поперечное движение для получения широкого шва и хорошего прогрева свариваемой поверхности. Поперечное движение не рекомендуется выполнять при ширине шва до 4 мм. Как и с какой интенсивностью выполнять перемещение электрода каждый сварщик решает сам, опираясь на практический опыт. Среди профессионалов это принято называть «почерком сварщика».

Изменяя направление во время работы стоит помнить, что сварочная ванна перемещается вслед за теплом. Если недостаточно расплавленного металла электрода (быстрое перемещение), образуется подрез. Чтобы избежать образования канавки, следует внимательно контролировать границы перемещения электрода и делать ванну тоньше. Управлять ее формированием можно при помощи наклона электрода. В этом случае шов будет приподыматься, а ванна становится меньше – так удается плоский шов. Прием формирования сварочного шва при помощи наклона электрода чаще всего используется при сварке тонких листов металла.

Прямая и обратная полярность

Плавится металл под воздействие сварочной дуги. Принято различать два варианта выполнения сварочных работ, которые отличаются способом подключения. Прямой подразумевает подсоединение электрода к минусу, а металла – к плюсу. Характерная особенность – глубокая и в то же время узкая зона плавления металла. При обратной полярности, когда заготовки подключены к минусу, а электроды – к плюсу, снижается количество передаваемого металлу тепла. Зона плавления получается шириной, но малой глубины.

Какой способ лучше применять при сварочных работах? Выбор варианта зависит от толщины соединяемого металла. Тонкие заготовки, как правило, подключаются к минусу, поскольку в этом случае им передается меньше тепла и шансы прожечь заготовку снижаются. Прямой способ подключения больше подходит для сваривания толстых заготовок.

Скорость подачи электрода

Перемещением электрода необходимо добиться образование достаточного количества расплавленного металла в зоне сварки. В противном случае образуется дефект «подрез». При слишком быстром перемещении металл прогревается плохо, свариваемые кромки не проплавляются, а шов ложится сверху и получается неглубоким. При слишком медленном перемещении металл перегревается и возможно прожигание или деформация его поверхности.

Выбор силы тока

Сила тока выставляется регулятором на инверторе в зависимости от толщины заготовки. В сочетании со скоростью перемещения электрода сила тока формирует сварной шов. Увеличение ампеража приводит к углублению зоны плавления металла. Это в свою очередь дает возможность быстрее вести электрод. При грамотном выборе двух данных параметров получается аккуратны и, главное, очень прочный шов.

Сваривание тонких листов металла

Прежде всего следует обратить внимание на полярность подключения, исходя из того, что положительный полю прогревается больше и, следовательно, будет лучше плавиться. То есть, если плюс подключить к тонкому листу, высока вероятность того, что он будет прожжен. Плюс к электроду заставляет его быстрее плавиться. Исходя из вышесказанного, лучше придерживаться обратной последовательности подключения. Минус – к листу, а электрод присоединить к положительному полюсу.

Любителям и начинающим сварщикам, которые планируют работать с тонким металлом, нужно усвоить несколько простых правил:

• Сваривать поверхность желательно на минимально рекомендуемой силе тока.
• Шов накладывают углом вперед.
• Сварку подключают в обратной полярности.
• Чтобы избежать деформации заготовок, их надо хорошо закрепить перед сваркой.
• Когда возникает потребность поставить прихватки (длина заготовки более 0,5 метра), начинать нужно с середины деталей и двигаться к краям.

Несколько советов от профессионалов

Любой начинающий сварщик делает много ошибок. Это нормально для процесса обучения. Но некоторых из них можно избежать, если следовать советам от опытных мастером:

1. Во время процесса сварочный шов должен быть виден сварщику. В этом случае удастся избежать прожига металла и получить максимально качественное соединение.
2. Первые шаги в освоении профессии следует делать на горизонтальных поверхностях. Расположив детали удобно на столе, новичок сможет быстрее освоить азы профессии. После можно приступать к круговым швам, и только потом можно начинать сваривать в вертикальном положении.
3. Начинать следует с листами металла, положенными внахлест. Так легче получить первые навыки и при этом не приварить заготовки к рабочей поверхности стола.

4. Угловые соединения непросто выполнить качественно. Возможен слив расплавленного металла на одну из сторон. Чтобы упростить решение задачи, следует расположить заготовки «лодочкой», когда сварной шов находится в самой нижней точке по отношению к поверхностям заготовок.

5. Сложнее всего наносить вертикальные швы. Важно всегда операцию выполнять снизу-вверх и никогда в обратном порядке.
6. Полученные дефекты несложно отремонтировать. Для этого накладывают шов еще раз целиком или же исправляют бракованную часть шва.
7. Проварить толстый металл будет проще, если с обеих сторон снять фаску. Еще один прием – расположить поверхность на небольшом расстоянии одна от другой (примерно, 0,5 мм).

Сварка алюминия инверторными источниками питания

Постоянный ток трансформатор. В прошлом трансформатор работал непосредственно от входящего переменного тока частотой 50 или 60 Гц. На этих частотах в трансформаторе выделяется много тепла, поэтому он должен быть относительно большим и тяжелым. Кроме того, если используется частота 60 Гц, управляющие сигналы могут выдаваться не более чем 120 раз в секунду.

Инверторы были введены в сварочные источники питания сначала для выработки постоянного тока (DC), а затем для выработки переменного тока. В этих источниках питания входящая мощность переменного тока частотой 50 или 60 Гц сначала выпрямляется до постоянного тока и фильтруется, а затем подается в секцию инвертора источника питания, где полупроводниковые элементы управления включают и выключают ее на частотах до 20 000 Гц. Гц, эффективно преобразовывая его обратно в высокочастотный переменный ток.

Этот импульсный высоковольтный высокочастотный переменный ток затем подается на главный силовой трансформатор, где он преобразуется в низковольтный переменный ток частотой 20 000 Гц, пригодный для сварки. Наконец, он проходит через схему фильтрации и выпрямления для получения постоянного сварочного тока. Выход управляется полупроводниковыми регуляторами, которые модулируют скорость переключения переключающих транзисторов.

Поскольку силовой трансформатор работает на частоте 20 кГц, он намного более эффективен, чем трансформатор, работающий на частоте 60 Гц. Это означает, что трансформатор может быть намного меньше и легче, поэтому сам блок питания может быть легким. Источники питания для дуговой вольфрамовой сварки постоянным током (GTAW) на основе инвертора обычно весят от 30 до 50 фунтов. С некоторыми из этих блоков питания потребляемый ток при 205 А составляет 29 А при однофазном напряжении 230 В. Хотя результирующая экономия затрат на инверторный источник питания часто завышается, годовая экономия на источнике питания обычно составляет 10 процентов от покупной цены источника питания.

Инверторные источники питания также очень тонко «измельчают» поступающий переменный ток, что приводит к стабильному постоянному току без типичных пульсаций с частотой 60 Гц и стабильной сварочной дуге.

Переменный ток

В течение многих лет инверторные блоки питания могли питать только постоянный ток. Инверторов, выдающих переменный ток, просто не существовало. Это ограничивало использование инверторов для сварки алюминия, который обычно сваривается методом GTA с использованием переменного тока. Затем кому-то пришла в голову идея упаковать два инвертора в один корпус. Запуск их с разной полярностью и поочередное включение и выключение генерировало псевдо-переменный ток. Некоторые инверторы до сих пор генерируют переменный ток таким образом.

Способность генерировать переменный ток делает инверторные источники питания подходящими для сварки алюминия методом GTAW. Поскольку напряжение дуги никогда не проходит через нуль, дуга переменного тока становится более стабильной. Большинству источников питания GTAW на инверторной основе не требуется, чтобы высокая частота была постоянно включена для обеспечения стабильности, что снижает количество радиочастотных помех (RFI), создаваемых источником питания.

Поскольку управляющие сигналы могут передаваться на любой частоте, вплоть до удвоенной частоты инвертора (40 кГц), можно изменять частоту сварочного тока переменного тока. Некоторые машины могут выдавать переменный ток с частотой от 20 до 150 Гц. По мере увеличения частоты конус дуги и сварной шов становятся уже, что приводит к более глубокому проплавлению сварного шва.

В GTAW проплавление сварного шва происходит в отрицательной части цикла переменного тока. Во время электродно-положительной части цикла проплавление шва уменьшается, и больше тепла передается вольфрамовому электроду, но дуга фактически удаляет оксиды с поверхности алюминия, облегчая сварку. Таким образом, в то время как большинство других материалов сваривают методом GTA с использованием постоянного тока, алюминий обычно сваривают с использованием переменного тока.

Сварка с инверторами

Ранние источники питания GTAW давали простой синусоидальный выходной сигнал переменного тока с равным количеством положительного электрода и отрицательного электрода. Однако такое количество положительных электродов было ненужным для адекватной очистки. Более поздние источники питания позволяли изменять соотношение отрицательного электрода к положительному электроду, обычно примерно с 65 процентами отрицательного электрода и 35 процентами положительного электрода.

Инверторные блоки питания обеспечивают достаточную очистку дуги даже при положительном электроде всего на 15 процентов. Уменьшение количества положительного электрода помогает увеличить проплавление сварного шва и уменьшить количество тепла, попадающего на вольфрамовый электрод. Это позволяет использовать заостренные электроды меньшего диаметра, которые концентрируют и сужают сварной шов.

Электроды из чистого или цирконированного вольфрама с тупым концом обычно рекомендуются для сварки переменным током с обычными источниками питания. Ситуация меняется при использовании инверторов. Большинство инверторов оптимизированы для зажигания дуги и лучшей сварки с использованием заостренных вольфрамовых электродов с 2-процентным содержанием тория. Многие пользователи также сообщают о хороших результатах при использовании заостренных вольфрамовых электродов с церием или лантана.

KickingHorse® Welder USA — сварочный инвертор для дома

KickingHorse® Welder USA — сварочный инвертор для дома

перейти к содержанию

• KickingHorse® F130 (CSA/US) Сварочный инвертор с флюсовым сердечником, вход 120 В для дома

  Сварочный инвертор KickingHorse® F130 (CSA/US) с флюсовым сердечником, вход 120 В для дома

  Обычная цена

  209,00 долларов США

  Цена продажи

  209,00 долларов США

  Распродажа

• Инвертор для дуговой сварки высокой мощности KickingHorse® A220 (CSA/США), 240 В

  Инвертор для дуговой сварки высокой мощности KickingHorse® A220 (CSA/US), 240 В

  Обычная цена

  229,00 долларов США

  Цена продажи

  229,00 долларов США

  Распродажа

• Инвертор для дуговой сварки KickingHorse® A100 (CSA/US), домашний вход 120 В

  Инвертор для дуговой сварки KickingHorse® A100 (CSA/US), домашний вход 120 В

  Обычная цена

  159,00 долларов США

  Цена продажи

  159,00 долларов США

  Распродажа

• KickingHorse® P40 (CSA/US) Плазменный резак заводского класса, вход 240 В

  KickingHorse® P40 (CSA/US) Плазменный резак заводского класса, вход 240 В

  Обычная цена

  499,00 долларов США

  Цена продажи

  499,00 долларов США

  Распродажа

• KickingHorse® MA200TS (CSA/US) Многоцелевой сварочный аппарат MIG для алюминия, 240 В

  KickingHorse® MA200TS (CSA/US) Многоцелевой сварочный аппарат MIG для алюминия, 240 В

  Обычная цена

  $599,00

  Цена продажи

  $599,00

  Распродажа

• KickingHorse® Vac-Pac E71T-11 Проволока с флюсовым сердечником, сталь 035, катушка 2 фунта

  KickingHorse® Vac-Pac E71T-11 Проволока с флюсовым сердечником Сталь 035, катушка 2 фунта

  Обычная цена

  $17,99

  Цена продажи

  $17,99

  Распродажа

• KickingHorse® E7018 Электрод 3/32 дюйма (2,5 мм), трубка 1 фунт

  Электрод KickingHorse® E7018 3/32 дюйма (2,5 мм), трубка 1 фунт

  Обычная цена

  $7,99

  Цена продажи

  $7,99

  Распродажа

• KickingHorse® E7014 Электрод 1/16 дюйма (1,6 мм), трубка 1 фунт

  Электрод KickingHorse® E7014 1/16 дюйма (1,6 мм), трубка 1 фунт

  Обычная цена

  $9,49

  Цена продажи

  $9,49

  Распродажа

• KickingHorse® E6013 Электрод 1/16 дюйма (1,6 мм), трубка 1 фунт

  Электрод KickingHorse® E6013 1/16 дюйма (1,6 мм), трубка 1 фунт

  Обычная цена

  $7,99

  Цена продажи

  $7,99

  Распродажа

Посмотреть все

• МА200ТС

{% конец%}

size}}»>
{% для продукта в продуктах %}
{% присвоить first_available_variant = false %}
{% для варианта в product.variants %}
{% if first_available_variant == false and variant.available %}{% assign first_available_variant = variant %}{% endif %}
{% конец для %}
{% if first_available_variant == false %}{% assign first_available_variant = product.variants[0] %}{% endif %}
{% если product.images[0] %}
{% assign feature_image = product.images[0] | img_url: ‘350x’ %}
{% еще %}
{% присвоить Featured_image = no_image_url | img_url: ‘350x’ %}
{% конец%}

• {%, если box.template.elements содержит ‘saleLabel’ и first_available_variant.compare_at_price > first_available_variant.price %}
  {{перевод.продажа}}
  {% конец%}
  {% если только продукт.доступен %}
  {{translation. sold_out}}
  {% бесконечный %}

  {{продукт.название}}
  {% присвоить варианты_размера = продукт.варианты | размер %}

  {% для варианта в product.variants %}
  {{variant.title}}{%, если только вариант.доступен %} — {{translation.sold_out}}{% endunless %}
  {% конец для %}

  {%, если box.template.elements содержит ‘цену’ %}

  {{первый_доступный_вариант.цена | Деньги}}
  {% if first_available_variant.compare_at_price > first_available_variant.price %}
  {{first_available_variant.compare_at_price | деньги}}
  {% конец%}

  {% конец%}
  {%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’ %}

  {% конец%}

{% конец для %}

{% elsif box.template.id == 2 или box.template.id == ‘2’ %}

{{box.

title.text}}

{% if box.subtitle %}

{{box.subtitle.text}}

{% endif %}
{% присвоить total_price = 0 %}

{% для продукта в продуктах %}
{% присвоить first_available_variant = false %}
{% для варианта в product.variants %}
{% if first_available_variant == false and variant.available %}{% assign first_available_variant = variant %}{% endif %}
{% конец для %}
{% if first_available_variant == false %}{% assign first_available_variant = product.variants[0] %}{% endif %}
{%, если first_available_variant.available и box.template.selected %}
{% присвоить total_price = total_price | плюс: first_available_variant.price %}
{% конец%}
{% если product.images[0] %}
{% assign feature_image = product.images[0] | img_url: ‘350x’ %}
{% еще %}
{% присвоить Featured_image = no_image_url | img_url: ‘350x’ %}
{% конец%}

{% если только продукт. доступен %}
{{translation.sold_out}}
{% бесконечный %}

{% конец для %}

{%, если box.template.elements содержит ‘цену’ %}

{{translation.total_price}} {{total_price | деньги}}

{% конец%}
{%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’ %}

{% конец%}

{% для продукта в продуктах %}
{% присвоить first_available_variant = false %}
{% для варианта в product.variants %}
{% if first_available_variant == false and variant.available %}{% assign first_available_variant = variant %}{% endif %}
{% конец для %}
{% if first_available_variant == false %}{% assign first_available_variant = product.variants[0] %}{% endif %}
{% если product.images[0] %}
{% assign feature_image = product.images[0] | img_url: ‘350x’ %}
{% еще %}
{% присвоить Featured_image = no_image_url | img_url: ‘350x’ %}
{% конец%}
• id}}»>
  {% if product.id == cur_product_id %} {{translation.this_item}} {% endif %}{{product.title}}{%, если только product.available %} — {{translation.sold_out}}{% бесконечный %}
  {% присвоить варианты_размера = продукт.варианты | размер %}

  {% для варианта в product.variants %}
  {{variant.title}}{%, если только вариант.доступен %} — {{translation.sold_out}}{% endunless %}
  {% конец для %}

  {%, если box.template.elements содержит ‘цену’ %}

  {{первый_доступный_вариант.цена | Деньги}}
  {% if first_available_variant.compare_at_price > first_available_variant.price %}
  {{первый_доступный_вариант.compare_at_price | деньги}}
  {% конец%}

  {% конец%}

{% конец для %}

{% elsif box.template.id == 3 или box.template.id == ‘3’ %}

{{box.title.text}}

{% if box. subtitle %}

{{box.subtitle.text}}

{% endif %}
{% присвоить total_price = 0 %}

{% для продукта в продуктах %}
{% присвоить first_available_variant = false %}
{% для варианта в product.variants %}
{% if first_available_variant == false and variant.available %}{% assign first_available_variant = variant %}{% endif %}
{% конец для %}
{% if first_available_variant == false %}{% assign first_available_variant = product.variants[0] %}{% endif %}
{%, если first_available_variant.available и box.template.selected %}
{% присвоить total_price = total_price | плюс: first_available_variant.price %}
{% конец%}
{% если product.images[0] %}
{% assign feature_image = product.images[0] | img_url: ‘100x’ %}
{% еще %}
{% присвоить Featured_image = no_image_url | img_url: ‘100x’ %}
{% конец%}
• id}}»>

  {% если только продукт.доступен %}
  {{translation.sold_out}}
  {% бесконечный %}

  {% if product.id == cur_product_id %} {{translation.this_item}} {% endif %}{{product.title}}{%, если product.available %} — {{translation.sold_out}} {% бесконечный%}

  {% присвоить варианты_размера = продукт.варианты | размер %}

  {% для варианта в product.variants %}
  {{variant.title}}{%, если только вариант.доступен %} — {{translation.sold_out}}{% endunless %}
  {% конец для %}

  {%, если box.template.elements содержит ‘цену’ %}

  {{первый_доступный_вариант.цена | Деньги}}
  {% if first_available_variant.compare_at_price > first_available_variant.price %}
  {{first_available_variant.compare_at_price | деньги}}
  {% конец%}

  {% конец%}

{% конец для %}

{%, если box.

Маркировка болтов | Блог Завода Рельсовых Скреплений

3 ноября 2020 17:50

Разное

Болт — это цилиндрический стержень, изготовленный из металла. Он имеет наружную резьбу и головку, на которую наносится класс прочности болта и другая информация в виде чисел или символов. Ниже вы узнаете, как расшифровать маркировку на головках метизов и как использовать эту информацию.

Современные производства во всем мире производят все резьбовые соединения согласно единым международным и государственным стандартам. К ним относятся стандарты ISO (международный) и ДСТУ (украинский), и остальные, по которым работают производства в других странах. На заводе ЗРС продукция изготавливаются согласно установленным в Украине стандартам, поэтому вы можете быть уверены в ее надежности и качестве.

Узнать, что означают цифры на болтах, несложно. Учитывая единый стандарт, на всех крепежах маркировка одинаковая, благодаря чему ее легко расшифровать. Она включает:

1. Класс прочности. Определяет сферу применения крепежа и предельную нагрузку, которую он может выдержать.
2. Клеймо производителя. Позволяет идентифицировать завод-изготовитель метиза.
3. Стрелка, указывающая на левую резьбу. Правосторонняя резьба никак не помечается.

Маркировка болтов на шляпке может быть выпуклой или углубленной. Ее вид и размеры определяются заводом, производящим детали. Она наносится на все изделия, резьба которых имеет диаметр больше 6 мм. Для запчастей с меньшим диаметром резьбы, согласно стандарту, маркировка необязательна и наносится по желанию завода-изготовителя.

Запчасти, изготовленные методом нарезания или другим, отличным от штамповки, не маркируются. Однако значения могут наноситься на шляпку крепежей по просьбе заказчика.

Класс прочности болта: как понять нанесенные цифры

Цифры на шляпке болта позволяют определить максимальную нагрузку, которую может выдержать соединение с этой деталью и материал, из которого он изготовлен.

Эти обозначения — класс прочности. В зависимости от типа материалов он указывается по-разному:

1. Для изделий из углеродистой стали это две цифры, разделенные точкой. Первая указывает на предельную нагрузку соединения в тоннах, вторая — показывает отношение пределов текучести и прочности (умноженное на 10).
2. Маркировка болтов из нержавеющей стали несколько отличается. Она состоит из обозначения марки стали и показателя предела прочности. Сталь марки А2 устойчива к воздействию воды, А4 — щелочей, кислот и солей. Прочность обозначается числами — 50, 60, 80.
3. Крепежи из мартенситных сталей маркируются аналогично изделиям из углеродистой. Но число подчеркивается снизу. Также допустимо не использовать точку между значениями.

Рассмотрим пример. На шляпке метиза обозначены цифры 8.8. Это значит, что соединение с ним способно выдержать нагрузку до 8 тонн на квадратный сантиметр. При превышении этого значения деталь попросту порвется.

Как видите, расшифровать что означают цифры на болтах для специалиста не составляет труда. Используя эту информацию вы легко подберете необходимое изделие для соединений.

Заказать надежные запчасти вы можете на нашем сайте. Завод рельсовых скреплений занимается производством изделий из металла, используя современные технологии и оборудование. Максимальная производительность, высокое качество продукции, минимальное количество брака — наши главные преимущества. Мы поставляем продукцию нашего завода не только по Украине, но и в страны СНГ. Звоните нашим менеджерам по номерам телефонов из раздела Контакты, и они ответят на все вопросы, а также помогут оформить заказ.

Что такое болт: определение, виды и применение

Болт — это металлическое крепежное изделие, состоящее из шляпки и цилиндрического стержня с наружной резьбой, применяемое для фиксации детали в одной точке. Образует соединение вместе с резьбовым отверстием или гайкой. Используется повсеместно: в быту, промышленности, электронике.

Все о болте

Что это такое
Для чего нужен
Отличия от других элементов
Плюсы и минусы
Виды
Маркировка
Чем закрепить

Это один из самых распространенных крепежных элементов. Он представляет собой металлический стержень в форме цилиндра, на внешней стороне которого есть резьба. Венчает его шляпка (головка), как правило, шестигранная. С его помощью фиксируют и соединяют материалы. Соединение происходит за счет фиксации гайкой или путем вкручивания стержня в отверстие с внутренней винтообразной канавкой.

Pexels

Болт состоит из стержня без острого наконечника и шляпки, как правило, без углубления

Из чего делают болты

Независимо от формы, вида, размера и технических характеристик все они изготавливаются из металла. Зачастую применяется сталь. Она может быть углеродистой, жаропрочной, легированной, нержавеющей, оцинкованной и неоцинкованной. Реже в производстве используются цветные металлы: медь или латунь.

Применяются они во всех сферах: в быту, электронике, строительстве, промышленности. Они подходят для соединения металла, дерева, пластмассы и стекла. Их распространенность объясняется легкостью замены. Если сборная конструкция или ее часть выходит из строя, сборка проводится быстрее и может делаться многократно. Кроме того, разнообразие видов болтов настолько огромное, что подобрать подходящий можно к любой детали.

Чтобы более полно раскрыть исходное понятие, нужно определить, чем оно точно не является. Многие люди путают данное изделие с винтами, шурупами и шпильками.

От винта

Разница между болтом и винтом в том, что первый полностью проходит через материал конструкции, выходит с обратной ее стороны и закрепляется гайкой. Головка остается снаружи. Обычно она шестигранная и без углублений, хотя есть и исключения. Закручивание осуществляется гаечным ключом. На винтах есть шпицы, поэтому они устанавливаются отверткой. После ввинчивания шляпка уходит вглубь материала, а не остается на поверхности.

От шурупа

Болт отличается от шурупа наконечником. У первого он тупой, у второго — острый. Заостренный кончик предназначен для вкручивания в безрезьбовое отверстие, сделанное сверлом. Резьба у шурупа редкая, но самонарезающая. На стержень не накручивается гайка. Он не выходит из детали, а полностью остается внутри материала. У болтов резьба метрическая и подходит она для накручивания, а не сверления.

Unsplash

Шурупы и саморезы вкручиваются в изделие за счет острой резьбы и острого наконечника

От шпильки

Шпилька — это крепежный элемент, состоящий из одного стержня без головки. Соединение образуется также, как и болтовое — с гайкой или отверстием, у которого есть внутренняя резьба. Но используется этот элемент только для деталей без сквозного отверстия. После установки он остается в изделии. Что лучше — болт или шпилька, зависит от конкретной задачи. Заменить одно другим не получится.

Болтовое соединение имеет достоинства и недостатки, которые стоит учитывать при покупке изделий.

Преимущества

• Можно открутить, заменить, переделать.
• Высокие показатели прочности.
• Финансовая доступность.
• Большое разнообразие видов.

Недостатки

• Необходимость корректного подбора. Для определенных видов работ требуются изделия с соответствующими параметрами. При этом их разновидностей настолько много, что разобраться в них может не каждый.
• Склонность к отвинчиванию из-за неправильного монтажа, неверно рассчитанной нагрузки и пр.
• Необходимость применения нескольких метизов. Из-за этого конструкция может быть громоздкой и тяжелой.

Болтовые соединения могут быть разными в зависимости от применяемого крепежного элемента. Они классифицируются по назначению, устройству, точности и форме.

По сфере применения

• Лемешный. С помощью таких изделий крепится, к примеру, лемех плуга на сельхозтехнике.
• Мебельный: треть стержня, расположенная ближе к головке, не имеет резьбы. Шляпка обычно гладкая и не выступает над поверхностью.
• Дорожный: применяется для ограждений, тонких листов металла, пластика или дерева. Головка полукруглая, под ней находится квадратный подголовок, позволяющий прочнее зафиксировать отдельные детали.
• Машиностроительный: отличается высокой прочностью и устойчивостью к факторам среды.
• Путевой: для соединения рельс. Резьба может доходить только до середины стержня.

ShutterStock

Выпускается огромное количество болтов разной формы, устройства, размера, назначения и прочности 

По форме головок

• Универсальный с шестигранной шляпкой.
• Рым-болт с крепежным кольцом вместо головки.
• С полукруглой шляпкой.
• С потайной плоской головкой.
• Со шпицами на стержне.

По типу резьбы

• Метрическая. Форма пазов образует равнобедренный треугольник. Расстояние между выступами измеряется в миллиметрах.
• Дюймовая. Отличается только тем, что шаг обозначают в дюймах.
• Трапециевидная. Впадины и выступы формируют трапецию, что позволяет повысить силу трения и мешает стержню выкрутиться.
• Упорная. В сечении имеет форму прямоугольного треугольника. Применяется при больших боковых нагрузках.
• Прямоугольная. Необходима при повышенном давлении на деталь.

По точности

• Класс А. Элемент устанавливается в отверстие таким образом, что между его стенками и крепежом не остается зазора. Разница между диаметрами не должна быть более 0,3 мм в пользу стержня. Постепенно деталь растачивается изнутри до необходимой ширины.
• Класс B (нормальная точность). Диаметр изделия меньше отверстия на 1-3 мм.
• Класс С. Показатель расхождения может достигать 11 мм. К таким крепежным элементам не предъявляются высокие требования по точности и прочности.

Чтобы выбрать крепежное изделие, которое подойдет к детали, изучите его строение, особенности резьбы, вид материала и форму стержня. Основную информацию можно узнать по маркировке.

Маркировка обычно находится на шляпке. Латинские буквы обозначают конкретного производителя, а не технические свойства. Сведения о характеристиках можно получить, обратив внимание на числовые маркеры. По ним можно узнать класс прочности. Всего их 11 и они одинаковые для большинства метизов: гаек, винтов, шпилек и пр. Число на головке состоит из двух цифр.

Расшифровка маркировки

• Первая цифра обозначает прочность на разрыв (сопротивление) и растяжение (удлинение). Ее нужно умножить на 100. Например, крепежный элемент с маркировкой 5,8 имеет показатель прочности 500 Н/мм² (ньютон на квадратный миллиметр).
• Вторая означает предел текучести, то есть максимальная нагрузка, которую выдерживает стержень. Если ее превысить, он начинает деформироваться. Чтобы рассчитать это значение, нужно 500 умножить на 0,8. Получается, что текучесть изделия с маркировкой 5,8 равна 80% или 400 Н/мм².

Pexels

По цифрам на шляпках болтов можно определить прочность изделия

Чем выше цифра, тем прочнее болтовое соединение. Метизы с обозначением до 6,8 изготавливаются с добавлением хрома, бора, марганца и пр. Элементы с прочностью от 6,8 до 12,9 сделаны из легированной стали.

На крепежах бывают и другие символы, например, стрелочка. Если она есть, то резьба левосторонняя, если нет — правосторонняя.

Его необходимо вставить в отверстие или вкрутить в деталь по резьбе, если она имеется. Сначала вкручивание осуществляется пальцами до отказа. Затягивается соединение с помощью гаечного ключа или отвертки при наличии шпица. Делать это нужно не со всей силы, чтобы не испортить резьбу. При этом слабое затягивание может стать причиной расшатывания конструкции. С обратной стороны закручивается гайка. Чтобы плотнее зафиксировать деталь, между ее верхней поверхностью и головкой ставится шайба — металлическое изделие с отверстием посередине. При необходимости болты подкручивают в процессе эксплуатации конструкции.

Unsplash

Зачастую болт крепится гаечным ключем, реже — отверткой

Крепежи для деревянных конструкций: какие они бывают?

Руководство по идентификации болтов — автопоставка First Call

Без категории

Как определить болт

Так много болтов, так мало времени. Вот руководство, которое поможет вам выяснить, каковы характеристики практически любого болта, и сказать, является ли он метрическим или стандартным.

Когда дело доходит до застежек, иногда может возникнуть путаница, ведь их очень много. Но это удобное руководство должно помочь вам изучить «гайки и болты» хорошо…. гайки и болты.

Первые три основных параметра, на которые следует обратить внимание: длина, диаметр и шаг.

Длина болта

Какой длины этот болт? Большинство болтов имеют довольно одинаковую длину; и это хороший способ определить, является ли болт метрическим или стандартным.

Измерьте длину болта (не включая колпачок) и посмотрите, близка ли она к доле дюйма или миллиметру, оканчивающемуся на 5 или 0.

Иногда болты могут быть очень определенной длины и этот способ может не всегда работать, но вы уже должны знать длину.

Диаметр болта

Отверстие какого размера заполнит этот болт? Для метрики это довольно просто, диаметр измеряется в миллиметрах (так же, как и длина). Стандарт тоже довольно прост, дюймы «обычно» разбиваются на четверти и более мелкие дроби.

Как только стандартный болт имеет диаметр менее 1/4, они переходят к целым числам, считая от 12 до 0 (вы можете увидеть это здесь Стандартные размеры болтов США).

Отличным инструментом для измерения болтов является штангенциркуль, он позволяет выполнять очень точные измерения. Вы можете найти очень хорошие штангенциркули на Amazon.

Шаг резьбы

Шаг резьбы — это расстояние между зубьями болта или винта. Опять же, метрика довольно проста, она измеряется в миллиметрах (заметили тенденцию?). Но на стандартных болтах он может немного отличаться. Для стандартных болтов шаг резьбы измеряется числом резьб на дюйм (TPI).
Что-то очень похожее на тангаж (но определенно не то же самое) — это то, что называется свинцом (произносится как «лид»). Это расстояние, которое проходит болт после одного полного оборота. Хотя люди, измеряющие резьбу свинцом, не так уж распространены (если вы не инженер), лучше не путать их.
В следующих таблицах показан шаг резьбы метрических и стандартных болтов с крупной и мелкой резьбой.

Идентификация болтов по шагу резьбы

На рисунке слева вы можете увидеть 3 болта, которые на первый взгляд очень похожи, когда лежат на вашем рабочем столе. Первые два имеют диаметр 1/4″, а последний — 6 мм. Как видите, шаг резьбы метрического болта с крупной резьбой намного меньше, чем у стандартного болта с крупной резьбой. Трудно сказать, но стандартный болт с мелкой резьбой немного тоньше, чем обычный метрический болт с крупной резьбой.

За бонусные баллы вы заметите, что эти болты сделаны из разных материалов. Два справа из нержавеющей стали, а один слева оцинкованный.

В чем разница между винтом, крепежным винтом и болтом?

Вопросы на века, иногда люди их путают. Вопрос, который необходимо задать: «Во что они вплетаются?». Шурупы просты, они заострены на одном конце и имеют собственную резьбу в любом материале, в котором вы их просверливаете.
Болт обычно имеет плоский наконечник и рассчитан на работу с соответствующей гайкой, а также рассчитан на затяжку гайкой.
Крепежный винт на самом деле ближе к болту, чем винт. Крепежный винт ввинчивается в гайку или вставку, но, в отличие от болта, он должен затягиваться головкой крепежного винта.
Итак, чтобы уточнить; винт накручивает собственную резьбу и к головке прикладывается крутящий момент; машинный винт нужно во что-то врезать, а также прикладывать крутящий момент к головке; болт предназначен для затягивания гайкой.

Особенности следующего уровня

Тип головки

Как теперь загнать этот болт в отверстие?

На приведенном ниже рисунке показан отличный пример типов головок, но по очевидным причинам всегда создаются головки с защитой от несанкционированного доступа. Некоторые головки снимаются легче, чем другие, например, двойной шестигранник ниже.

Следующее изображение было взято с задней обложки каталога Papco 400 и является хорошим примером того, как разные формы имеют головы. На самом деле все упирается в приложение. First Call не имеет в наличии все типы головок для каждого типа болтов, у нас просто нет места, но мы можем заказать практически все, что вам нужно.

Марка металла

Насколько прочный этот болт? В случае болтов с шестигранной головкой большинство из них имеют маркировку. Метрические болты имеют номера, стандартные болты имеют маленькие линии, а ржавые болты… удачи. Прочность на растяжение — это максимальное усилие, которое болт может выдержать при растяжении или вытягивании до тех пор, пока он не выйдет из строя. Опять же, это важно только когда дело доходит до применения. Болты низкого качества подходят для большинства повседневных задач, таких как установка телевизора с плоским экраном или сборка стула. Болты более высокого качества зарезервированы для более тяжелой техники, которая действительно нуждается в дополнительной прочности.

Тип металла

Из чего сделан этот болт? Это может быть трудно сказать без научной лаборатории, но иногда вы можете определить это по цвету. Все металлы окисляются, за исключением золота, просто некоторые окисляются быстрее, чем другие. Болты, с которыми мы имеем дело, в основном сделаны из стали, которая представляет собой сплав железа, который ржавеет. Большинство болтов покрыты цинком (гальванизация), что делает их устойчивыми к коррозии.

Ржавчина

Когда вы начинаете смешивать различные типы металлов, тогда могут начаться проблемы со стальными болтами (например, на железе). Вопреки распространенному мнению, нержавеющая сталь ржавеет, но очень медленно. Нержавеющая сталь — это просто сталь с различным содержанием хрома, чем больше хрома, тем больше она защищена от таких элементов, как вода. Что касается воды, у вас есть нержавеющая сталь для пресной воды (тип 304) и нержавеющая сталь для соленой воды (тип 316). Оцинкованная сталь подходит для открытого воздуха, нержавеющая сталь подходит для пресной воды, а нержавеющая сталь «морского класса» подходит для соленой воды.

Дополнительный Дополнительный бонус!

Я надеюсь, что это имеет для вас смысл, но если вы все еще не знаете, какой тип болта вы ищете, пожалуйста, пришлите мне по электронной почте. Просто отправьте его с вложением фотографии с вашим болтом и чем-нибудь, чтобы масштабировать его. Я постараюсь помочь идентифицировать его. Многие жадные производители сделают винты и болты своей продукции настолько труднодоступными, что вам придется обращаться к ним за запчастями; в этом случае вам может не повезти, или вам потребуется нестандартное мышление.

Если вы ищете болты из нержавеющей стали, у нас есть большой выбор на этом сайте. Мы один из немногих онлайн-магазинов метрических крепежных изделий из нержавеющей стали в Канаде. У нас также есть трудно найти болты с метрической мелкой резьбой и метрические болты с очень тонкой резьбой 10,9. Если у вас есть какие-либо другие особые пожелания, отправьте нам сообщение на нашей странице контактов.

[icon name=”star” class=”” unprefixed_class=””]  Советы по гаражу  [icon name=”star” class=”” unprefixed_class=””]   Скидки   [icon name=”star” class=” ” unprefixed_class=””]    Как сделать   [icon name=”star” class=”” unprefixed_class=””]

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

Имя *

Электронная почта *

Электронная почта

Логин

Имя пользователя или адрес электронной почты *

Пароль *

Запомнить меня

Забыли пароль?

Винт с шестигранной головкой Руководство покупателя: Знайте свой класс

Когда дело доходит до замены винта с шестигранной головкой, знаете ли вы, как определить класс винта с шестигранной головкой и что на самом деле означает этот «класс»? Это руководство предназначено для того, чтобы показать вам, как быстро и легко определить марку любого винта с шестигранной головкой, а также понять значение и применение каждой марки и материала.

Как определить марку болта с шестигранной головкой

Марка болта с шестигранной головкой относится к марке стали, используемой при изготовлении винта. Это определяет величину нагрузки, которая может быть приложена к застежке, известную как «предел прочности».

Класс болта с шестигранной головкой можно определить по маркировке на головке винта. Но во-первых, почему на головке есть стандартные маркировки для обозначения класса? В 1990 году Конгресс принял закон, устанавливающий стандарты для крепежных изделий, продаваемых в Соединенных Штатах. Это известно как Публичный закон 101-59.2, и его цель состояла в том, чтобы предоставить широкой публике стандарты, позволяющие легко определять прочность, твердость, класс и состав крепежных изделий.

В целом существует три классификации крепежных изделий: SAE, метрическая система и ASTM

SAE винты с шестигранной головкой, марки

На изображении выше показаны маркировки (радиальные линии) на верхней части шестигранной головки для классов 2, 5, 8 и L9. . Эти маркировки являются стандартными. Например, все болты класса 5 будут иметь на головке три радиальные линии. Все болты класса 8 имеют шесть радиальных линий на головке. Посмотрите видео ниже для более подробной информации.

Класс 2 или ниже

Если на головке винта с головкой нет маркировки, это означает, что он изготовлен из стали с низким или средним содержанием углерода. Это самые недорогие болты на рынке, предназначенные для стандартного бытового использования.

Класс 5

Шестигранные головки с тремя маркировками относятся к крепежным изделиям класса 5. Этот сорт изготавливается из углеродистой стали среднего качества. Они обычно используются в автомобильных приложениях. Болты класса 5 закалены. При изготовлении их нагревают, чтобы укрепить снаружи винт. Это делает внешнюю сторону застежки более прочной, чем внутреннюю часть застежки.

Класс 8

При прочности на растяжение 150 000 фунтов на квадратный дюйм винты с шестигранной головкой класса 8 прочнее, чем винты класса 5. Этот класс нагревается так же, как и класс 5, но они полностью термообработаны, а не цементируются. Их прочность делает их хорошими кандидатами для изготовления тракторов, подвесок и других крепежных изделий с высокими требованиями.

Марка L9

Крепежи марки L9 изготовлены из высококачественной легированной стали. С пределом прочности на растяжение 180 000 фунтов на квадратный дюйм, L9Винты с шестигранной головкой идеально подходят для работы в условиях высоких нагрузок.

Винты с метрической шестигранной головкой класса

На изображении выше показаны маркировки с шестигранной головкой для 8,8, 10,9, 12,9 и 18,8. Эти маркировки являются стандартными для крепежных изделий метрических размеров и относятся к прочности на растяжение.

Метрические винты с шестигранной головкой класса 8.8

Крепеж класса 8.8 изготовлен из термообработанной углеродистой стали среднего качества. Они хорошо работают в большинстве приложений и чаще всего используются в двигателях, двигателях и промышленном оборудовании.

Метрические винты с шестигранной головкой класса 10.9

Крепеж класса 10.9 аналогичен креплению класса 8. Они могут быть изготовлены из углеродистой стали среднего качества, сплава углеродистой стали или низкокачественной борсодержащей стали. Эти винты с головкой под ключ с высокой прочностью на растяжение часто используются в автомобильной промышленности.

Метрические винты с шестигранной головкой класса 12,9

Используемые в условиях высоких нагрузок, крепежные детали класса 12,9 представляют собой метрические винты с головкой высшего класса. Там, где крепеж класса 8 имеет предел прочности при растяжении 150 000 фунтов на квадратный дюйм, 12,9крепежные детали имеют прочность на растяжение 180 000 фунтов на квадратный дюйм, что делает их более долговечными, чем болты класса 5.

Болты класса ASTM

ASTM относится к стандартам класса, установленным Американским обществом по испытаниям и материалам. Обычно прочность застежки обозначается буквой «А» плюс три цифры, например А307.

A2/Тип 304 (18-8) Нержавеющая сталь с шестигранной головкой

Крепежные изделия типа A304 являются наиболее часто используемыми крепежными элементами из нержавеющей стали на рынке. Состоящий из стандартных 18% хрома и 8% никеля, он идеально подходит для применения при высоких температурах и устойчив к агрессивным кислотам. Их можно использовать в пресноводной морской среде, но они плохо подходят для морской среды.

A4/Type 316 Нержавеющая сталь с шестигранной головкой Марка

A4/316 Крепежные изделия из нержавеющей стали также известны как морские крепежные изделия из-за их способности выдерживать коррозионную природу соленой воды. Эти болты с головкой хорошо подходят для таких применений, как доки, пирсы, лодки и эллинги.

Винт с головкой под ключ класса A-307B

Эти винты с головкой под головку известны как «большие винты с шестигранной головкой». Они имеют большую головку по сравнению со стандартными шестигранными головками и короче по длине.

4 идеи как сделать инструмент для скрутки стальной проволоки

Чтобы надежно зафиксировать проволоку на бетонном или металлическом столбе, ее обычно скручивают с помощью плоскогубцев или другим подручным инструментом. Однако не всегда это удобно. Предлагаем вашему вниманию самодельные приспособления, которые намного упростят задачу.

Содержимое

• 1 Приспособление для скрутки стальной проволоки из металлической трубки
  • 1.1 Что потребуется для изготовления самоделки?
  • 1.2 Приступаем к работе
  • 1.3 Как эта штуковина работает?
  • 1.4 Видео
• 2 Инструмент для закручивания стальной проволоки из металлической полосы
  • 2.1 Основные этапы работ
  • 2.2 Видео
• 3 Самодельное устройство с электроприводом для быстрой скрутки стальной проволоки
  • 3.1 Основные этапы работ
  • 3.2 Видео
• 4 Как сделать полуавтоматический крючок для вязальной проволоки
  • 4.1 Пошаговый процесс изготовления полуавтоматического вязального крючка
  • 4. 2 Видео

Приспособление для скрутки стальной проволоки из металлической трубки

В данном обзоре расскажем, как своими руками буквально за какие-то 5 минут сделать простейшее приспособление для скрутки стальной проволоки.

Для чего нужна эта самоделка?

Читайте также:
Быстрый и надежный способ установки маяков для стяжки пола

Приспособление будет особенно полезным при установке заборов из сетки Рабица.

Для фиксации сетки между столбами натягивается проволока в несколько рядов. И эту проволоку нужно надежно зафиксировать.

Вот с этой задачей и справится наша самоделка.

Также данный инструмент пригодится, если нужно натянуть и зафиксировать стальную проволоку, натянутую между столбами уличной сушилки (вместо бельевой веревки).

Советуем также прочитать: как своими руками сделать дачную электропилу из болгарки.

Что потребуется для изготовления самоделки?

Читайте также:
Как сделать хомут из проволоки с помощью хомутателя: 13 разных способов

Да, собственно, то, что есть практически в любой домашней мастерской или в гараже.

Основа самоделки — кусок металлической трубки (алюминиевой, медной или стальной) с толщиной стенки не менее 2-3 мм.

Из основного инструмента для работы потребуются:

• ножовка по металлу или болгарка с отрезным диском;
• слесарные тиски или струбцина.

Приступаем к работе

Зажимаем трубку в слесарные тиски или фиксируем к столу с помощью струбцины.

Читайте также:
Альтернатива бензопиле: электропила из болгарки

Затем ножовкой по металлу или болгаркой надо сделать один вертикальный пропил и один — под углом.

Вот, собственно, и все, что нужно сделать.

Как эта штуковина работает?

Проволоку обматываем вокруг столба таким образом, чтобы край проволоки был перпендикулярен натянутой ее части.

Читайте также:
9 лучших идей как сделать дровокол своими руками

Край проволоки вставляем в трубку.

Потом вставляем в прорезь натянутую часть проволоки. Чтобы было понятнее, что и как, посмотрите фото ниже.

После этого делаем скрутку проволоки — получается качественно. Как видите, ничего сложного.

Видео

Данная статья подготовлена на основе авторского видеоролика с YouTube канала Fábio Guimarães Melhores Dicas.

Chaveta para fazer cerca de arame farpado, arame liso, alambrado, tela

Инструмент для закручивания стальной проволоки из металлической полосы

В данном обзоре автор показывает, как изготовить своими руками простой инструмент, с помощью которого можно будет без особых усилий закрутить концы натянутой между столбами стальной проволоки.

Основным материалом для изготовления данной самоделки является кусок металлической полосы шириной 30 мм.

Из инструмента для работы потребуется болгарка, электродрель и газовая горелка.

В первую очередь необходимо выполнить разметку, а затем просверлить два отверстия. Далее автор отрезает от полосы кусок длиной примерно 15 см.

Основные этапы работ

На следующем этапе с той стороны, где были просверлены отверстия, автор отрезает по бокам два куска. Другой конец заготовки нужно закруглить.

Теперь получившийся «хвостовик» необходимо загнуть. Для этого автор нагревает металл газовой горелкой, после чего загибает газовым ключом.

В принципе, можно воспользоваться и плоскогубцами. И в конечном итоге должно получиться так, как на фото ниже.

Теперь самоделка готова, нужно будет только ее зачистить болгаркой при необходимости и отшлифовать.

Видео

Подробно о том, как изготовить своими руками приспособление для закручивания стальной проволоки, смотрите в видеоролике на нашем сайте.

ПРОСТОЙ НО ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Самодельное устройство с электроприводом для быстрой скрутки стальной проволоки

В данном обзоре автор покажет, как изготовить самодельное устройство для быстрой скрутки стальной проволоки.

Потребуется две металлических пластины, кусок полосы металла, три шестерни, болты с гайками. В качестве привода можно использовать шуруповерт или дрель.

Советуем также прочитать статью, как сделать «карман» на черенок из горлышка пластиковой бутылки.

Первым делом потребуется подготовить три шестеренки различного диаметра. Отрезаем две прямоугольных пластины из металла.

Затем обрезаем болгаркой все лишнее, придавая им необходимую форму. Из болтов делаем валы.

Основные этапы работ

В металлических пластинах сверлим крепежные отверстия, и еще три дополнительных отверстия — под валы, на которые будут надеваться шестерни.

К одной из частей корпуса привариваем гайки. Соединяем две пластины, по контуру прикладываем металлическую полосу и обвариваем.

В передней части корпуса с помощью болгарки делаем небольшой вырез. Все детали зачищаем и красим. Собираем приспособление, и можно испытать его в работе.

Видео

Подробно о том, как изготовить самодельное устройство для быстрой скрутки стальной проволоки, смотрите в видеоролике на нашем сайте. Обзор подготовлен на основе видео с YouTube канала Rough Hands and Unusual Ideas.

It’s not what you think! Watch how to do it! Tutorial 2020

Как сделать полуавтоматический крючок для вязальной проволоки

При изготовлении металлических каркасов из арматуры (для армирования фундамента, колонн и т.д.) прутки арматуры соединяются между собой с помощью вязальной проволоки. И для вязки проволоки используется специальный инструмент — вязальный крючок. 

Крючок может быть ручным, полуавтоматическим и автоматическим.

В сегодняшней статье мы рассмотрим, как сделать своими руками полуавтоматический крючок для вязки арматуры.

Идеей поделился автор YouTube канала HD karya — берите на заметку.

Из основных материалов потребуются:

• крученый квадратный пруток;
• круглая труба.

Если на даче или в гараже вам нужно изготовить определенные изделия методом холодной ковки, то для этого можно использовать универсальный гибочный станок.  

Пошаговый процесс изготовления полуавтоматического вязального крючка

Первым делом необходимо изготовить основную часть самоделки. Для этого автор использует крученый квадратный пруток. 

Отрезаем заготовку требуемой длины (на ваше усмотрение), и затачиваем один из краев с помощью УШМ — чтобы получился заостренный конус. 

После этого вооружаемся молотком, и загибаем кончик острия — формируем крючок. Конус тоже нужно немного согнуть. 

На следующем этапе из кусков крученого квадрата и обычного квадрата автор изготовил подвижную часть самоделки, которая будет перемещаться вдоль основной части. 

Ручку вязального крючка можно изготовить из круглой трубы, внутрь которой по торцам устанавливаются втулки. Еще два куска трубы нужно приварить вначале основной части и на торце, чтобы ручка не слетала. 

Дополнительно к торцевой части вязального крючка можно приварить еще небольшое «ушко» из круглого прутка, чтобы можно было повесить инструмент после работы.  

Как правильно пользоваться таким крючком, и в чем его преимущество?

Пользоваться полуавтоматическим вязальным крючком очень просто: делаем из проволоки стандартную петельку и продеваем в нее крючок. Потом тянем ручку на себя, и крючок прокручивается, затягивая проволоку.
Можно выделить два главных преимущества:
— при работе с таким крючком меньше устает рука;
— скорость работы заметно выше, чем при использовании обычного (ручного) крючка.

Видео

Подробнее о том, как сделать полуавтоматический крючок для вязальной проволоки, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

olah bahan bekas jadi berkelas||alat kecil bermanfaat|ikat kawat bendrat

Андрей Васильев

Задать вопрос

крючок, клещи, пистолет, фото и видео пояснения

Вязка арматуры для фундамента — важный этап возведения здания. От качества и прочности каркаса зависит то, как долго будет стоять сооружение. Потому этому процессу нужно уделить максимум внимания, а также закупить качественные комплектующие.

Вязка  — дело длительное, хоть и не очень сложное. Особенно много времени уйдет на армирующий пояс плитного фундамента. Там количество точек пересечения исчисляется сотнями или даже тысячами. И каждое такое пересечение требует фиксации, а, значит, его нужно вязать. Причем часто по два раза.

Больше работы будет с плитным фундаментом

Быстрее дело пойдет при устройстве ленточного или свайного основания. В этом случае при строительстве бани можно обойтись несколькими сотнями точек вязки, хотя все зависит от размеров здания и его планировки.

Можно, конечно, нанять бригаду, но они запросят немалую сумму. Вязка фундамента своими руками сэкономит вам много денег.

Теперь о том, где вязать. Есть два варианта — сразу на месте на фундаменте. В случае с плитным фундаментом это, наверное, единственный возможный способ: слишком большие объемы. Для ленточного или свайного можно связать каркас на участке, столе, специальном стенде и т. д., а затем установить в траншею или сваю.

Содержание статьи

• 1 Проволока для вязки
• 2 Приспособления для вязки арматуры
  • 2. 1 Крючки
  • 2.2 Клещи
  • 2.3 Пистолет
• 3 Как вязать арматуру на фундамент
  • 3.1 Вязка арматуры шуруповертом
  • 3.2 Вязка при помощи пластиковых хомутов
• 4 Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками
• 5 Итоги

Проволока для вязки

Для соединения прутков при малоэтажном строительстве используют отожженную низкоуглеродную стальную проволоку.  Ее еще называют «вязальной» проволокой. Ее качество и параметры регламентируются: все характеристики должны соответствовать  ГОСТ 3282-74.

Для малоэтажного строительства проволока нужна диаметром 1,0 -1,4 мм. Мастера считают, что лучший вариант — 1,2 мм или 1,4 мм. Миллиметровая слишком слаба и часто рвется, большего диаметра  тяжело крутится.

Обычная отоженная проволока имеет темный цвет. Есть еще светлая — она оцинкованная. Защитное покрытие намного повышает стойкость к коррозии, не влияя на гибкость и упругость. Стоит она больше, но надежность вязки, вместе с качеством арматуры и бетона, определяет надежность всего фундамента. Так что это тот случай, когда нужно брать лучшее.

Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах или уже нарезанной

Выпускается еще неотоженная проволока. Она стоит меньше, но ее пластичность и прочность ниже, она рвется чаще. Так что лучше брать все-таки прошедшую термическую обработку.

На одно соединение требуется от 25 до 50 см проволоки. Отрезав кусок заданной длины, его складывают вдвое, и в таком виде используют. Чем больше диаметр прутка, тем длиннее нужен отрезок проволоки для вязки. Для  арматуры 10 мм — это 25 см, для  12 мм достаточно 30 см, для 14 мм требуется уже 35-40 мм.

Длиннее нужны отрезки в тех местах, где приходится соединять три прутка. И таких мест немало. Тут потребуются отрезки по 50 см.

Продают проволоку в бухтах, или уже нарезанную, на куски определенной длины. Упаковки нарезанной могут быть разной массы — от 0,5 кг до 10 кг и больше.

Приспособления для вязки арматуры

То, насколько легко и быстро будет происходить вязка, зависит от инструмента, который вы используете. Можно скручивать арматуру руками, но это тяжело и долго. Есть для этого разные приспособления. Простые и посложнее.

Крючки

Самое широкое распространение получили разнообразные крючки. Их немало имеется в магазинах, их делают самостоятельно из любого куска проволоки подходящего диаметра.

Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

Есть простые, с прямыми или изогнутыми стальными ручками. Отличаются они углом изгиба ручки, формой крючка, его размерами. Как определиться, что удобнее? Только пробовать работать. Больше никак.

Клещи

Есть специальный инструмент, в котором соединены клещи и механический крючок. Для вязки с их помощью может использоваться более толстая одинарная проволока. Ее заводят под место пересечения прутков арматуры, вставляют в клещи. Их зажимают в фиксаторе, излишки проволоки откусываются. Следующий шаг — несколько раз потянуть за ручку. Клещи начинают вращаться, затягивая узел. Стоит такое устройство 40-60$. Насколько оно вам необходимо — решайте сами.

Клещи с механической ручкой

Есть другие клещи. Тоже специальные для вязки, только вращаются они руками. Оборотов тут много не нужно — клещи позволяют прихватывать проволоку близко к арматуре и витков всего делают один или два.

Отличаются от обычных они формой режущей части — должны проволоку удерживать. Профессиональные вязальщики на стройках работают, используя именно такой инструмент. Утверждают, что с клещами вязка идет в два раза быстрее, чем с крючком и пистолетом. Есть еще два плюса:

Верить или нет — дело ваше. Но выглядит это потрясающе.

Пистолет

Есть в продаже устройства для автоматизации вязки. Это так называемые вязальные пистолеты. Они «заряжаются» проволокой, работают от аккумуляторов. Все участие человека заключается в том, что он подносит пистолет к месту соединения и нажимает на пусковую скобу. Секунда-две, и пистолет намотает несколько витков вокруг пересечения прутков и сделает узел.

Покупать такой пистолет, чтобы связать один фундамент — неоправданная трата денег. Их редко приобретают даже те, кто этим занимается профессионально. Стоимость у них немалая: не меньше 500$.

Как вязать арматуру на фундамент

Порядок действий при вязке арматуры крючком

Так как чаще всего при вязке арматуры используют крючок, расскажем как им работать. Нарезанные куски вязальной проволоки нужной длины складывают пополам, чуть изгибают (загибают примерно треть длины). Просовывают согнутой стороной под место соединения (по диагонали). В образовавшуюся петлю вставляют крючок, свободные концы, которые находятся с другой стороны, тоже заводят на крючок, загибают. Теперь начинают вращать, скручивая витки и затягивая соединение (по часовой стрелке или против — смотрите по ситуации, делайте как удобнее). Когда узел приблизится к арматуре, крючок просто вынимают.

Тут нужно определиться с тем, насколько плотно затягивать узел. Нельзя перетянуть — проволока лопнет, и нельзя допустить, чтобы арматура болталась. Она должна прилегать плотно. Узел должен находиться не сбоку, а четко над местом пересечения. Потому крючок держите над крестовиной.

Есть небольшая хитрость, которая позволит хорошо притянуть прутки друг к другу и закрепить их.  Примерно перед двумя-тремя последними витками, крючок нужно с усилием потянуть на себя, растянув проволоку. И с натяжением сделать последние витки. За счет эластичности проволока немного растягивается,  узел получается плотнее, арматура хорошо притянута.

Еще одно замечание — длина скрутки не должна быть большой. Получиться может 3-5 витков. Этого будет достаточно, чтобы соединение было прочным.

Есть еще один способов вязки арматуры. Он отличаются только способом фиксации свободного конца на крючке: проволоку заводите немного за крючок и начинаете крутить. Описанный первым, кажется, — самый удобный. В том плане, что одна рука остается свободной, ею можно придерживать арматуру.

Узел должен быть ровно над местом соединения прутков арматуры

После того, как сняли петлю, все концы загибаете под соединение — так они не будут мешать, и вы не поранитесь и не порвете одежду во время дальнейшей работы.

Вязка арматуры шуруповертом

Нет такого процесса, который наш человек не попытается модернизировать на свой лад. Вот и вязка арматуры намного ускоряется с использованием обычного шуруповерта. Предварительно изготавливается крючок, закрепляется в держателе, выставляется самая маленькая скорость вращения.

Порядок действий такой же, как при использовании обычного крючка. Только после того, как закрепили свободные концы проволоки на крючке, на пару мгновений включаете шуруповерт. Затянув петлю, отключаете инструмент и снимаете ее с крючка. Попрактиковавшись, можно делать одну вязку за секунду.

Вязка при помощи пластиковых хомутов

Связать арматуру можно монтажными пластиковыми хомутами. Их также просовывают под соединение наискосок, вдевают конец в фиксатор и затягивают. Все происходит быстро.

Но насколько будет долговечным соединение при помощи пластиковых фиксаторов — вопрос. Пластику в стяжке, скорее всего, ничего не будет: он химически нейтрален. Но, он имеет приличный коэффициент удлинения. То есть, при длительной статической нагрузке он потянется. Прутки начнут «гулять», что может привести к разрушению стяжки. В сочетании с тем, что хомуты стоят дороже (пусть и не намного), этот вариант не выглядит таким уж привлекательным.

Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками

Крючок не обязательно покупать. Его легко можно сделать самостоятельно, причем, все размеры подобрать «под себя», сделать так, как вам удобно.

Подойдет толстая стальная проволока — диаметром 4 мм и больше. Например, можно использовать электрод.

На одном его конце выгните кружок. В него будет упираться ручка. Делайте именно кружок. Если просто загнуть — будет неудобно: постоянно будете цепляться рукавами. Так что постарайтесь, и хорошо выгните, чтобы край уперся в стержень.

Сам прут примерно посередине согните под углом градусов 30. Должно получиться что-то похожее на коромысло. На прут нанижете две-три шайбы, подтяните их к колечку — они будут фиксировать ручку.

Варианты самодельных крючков для араматуры

Делаете саму ручку. Вариантов несколько:

1. Нужны две трубки. Одна чуть большего диаметра, чем ваш пруток (для 4 мм нужен внутренний диаметр 5-6 мм). Вторая — еще больше. Их длина — треть всего крючка или чуть больше. Вставляете одну в другую, и молотком заклепываете их концы.
2. С обеих сторон трубки приварить шайбы, внутренний диаметр которых чуть больше диаметра прутка.
3. Выточить ручку из древесины на токарном станке. Но древесину нужно брать плотную — сосна или ель не подойдут — сотрутся быстро.
4. Использовать кусок полимерной трубы. Стопор снизу — приваренная шайба или гайка.
5. Ваш вариант.

Готовую ручку надеваете на пруток, привариваете стопорную шайбу, чтобы ручка не скатывалась вниз.

Теперь делаем сам крючок. Затачиваете болгаркой конец прута в конус. Острым делать не нужно, чуть округлым. Потом пассатижами загибаете его крючком. Все, ваш инструмент готов. Можете приступать к работе.

С углом и длиной самого крючка нужно будет поэкспериментировать — подберете тот, который вам удобен. Кто-то считает удобным короткий, круто загнутый крюк, кому-то лучше работать с согнутым под небольшим углом, но большой длины. В общем, пробуйте. Главное условие — он не должен обрывать проволоку. Тогда соединение будет надежным.

Итоги

Способов вязки арматуры на фундамент своими руками немало. Дело долгое, но не самое сложное. Выбирайте тот метод, который вам более удобен, так как работы будет много.

Автоматические устройства для скручивания проволоки и машины для скручивания проволоки

(315) 454-3237
[электронная почта защищена]

Номер детали: AR0200    

Автоматический настольный скручиватель проволоки WT200 может скручивать два или более провода длиной до 20 футов. Этот прочный скручиватель предназначен для высокой производительности, чтобы получить воспроизводимое количество витков на дюйм на пучке проводов, эквивалентное двум изолированным проводам 16awg. WT200 оснащен реверсивным двигателем, который позволяет ему скручиваться или раскручиваться в любом направлении с помощью регулятора скорости, который можно регулировать для выполнения от 0 до 26 оборотов в секунду. WT200 поставляется с направляющими ввода проволоки трех размеров (1/8″, 3/16″, 1/4″) и гибкими трубками для зажима проволоки. Трубка гарантирует, что никакой металл не соприкасается ни с зачищенными проводниками, ни с изоляцией, тем самым уменьшая маркировку или деформацию.

Номер детали: AR0300    

Автоматический настольный скручиватель проволоки WT300 может скручивать два или более провода длиной до 20 футов. Этот прочный скручиватель предназначен для высокой производительности, чтобы получить воспроизводимое количество витков на дюйм на пучке проводов, эквивалентное двум оголенным (неизолированным) проводам 16awg. WT300 оснащен реверсивным двигателем, который позволяет ему скручиваться или раскручиваться в любом направлении с помощью регулятора скорости, который можно регулировать для выполнения от 0 до 26 оборотов в секунду. WT300 поставляется с одной направляющей для ввода проволоки и набором стальных зажимных губок, которые позволяют надежно захватывать магнитную проволоку, очень тонкую и скользкую проволоку.

Номер детали: AR2161    

Настольный скручиватель проволоки Eraser модели G10S можно использовать для различных целей скручивания. G10S может скручивать концы предварительно зачищенных многожильных проводов или затягивать скрутку на уже скрученном проводе. Он также может скручивать вместе концы двух или более одножильных проводов и скручивать развернутые экраны коаксиального кабеля. Реверсивный двигатель позволяет этому устройству вращаться в любом направлении. G10S поставляется с набором из трех проставок длины закручивания для изменения длины закручивания в зависимости от необходимости применения. Вставки для скручивания необходимы для использования и продаются отдельно, и их можно выбрать в зависимости от размера проволоки.

Номер детали: AR4240    

Автоматический настольный скручиватель проволоки Eraser WT40 используется для скручивания двух или более проводов длиной до 20 футов. Устройство может скручивать вместе несколько небольших плоских проводов или проводов с наконечниками и программируется на желаемое количество витков на дюйм. Максимальный пучок материалов не должен превышать эквивалент трех изолированных проводов 14 AWG (1,63 мм), а скорость скручивания варьируется от 0 до 26 витков в секунду. В WT40 используется специальное удерживающее/зажимное устройство, изготовленное в соответствии со спецификациями, индивидуальными для каждого приложения. Индивидуальный хомут является обязательной деталью и потребует образцы для определения соответствующего хомута для применения.

Номер детали: AR4601    

Портативная машина для скручивания проводов модели DCFT используется для аккуратного скручивания концов предварительно зачищенных многожильных проводов.

Номер по каталогу: AR4701    

DCFH — универсальный скручиватель для изготовления витых пар путем скручивания витого провода.

Анодирование в домашних условиях и способы применения

Анодирование металла в домашних условиях – методы

Сущность процесса анодирования металла в домашних условиях будет наращивание оксидного покрытия, которое на алюминии и сплавах будет играть функцию защиты от воздействий среды. Другим названием буде анодное оксидирование. Более того, оксидирование используют для повышения красоты внешнего вида изделий.

Обратите внимание, что будут устранены поверхностные дефекты – маленькие царапины, сколы. Можно также имитировать покрытие драгоценными металлами или повышать свойства адгезии. Покрытие можно будет нанести не только при производственном процессе, но еще и в домашних условиях.

Обработка алюминия в домашних условиях пользуется огромной популярностью у домашних мастеров. В изделиях, которые подвергнуты анодному оксидированию, повышается устойчивость защитного покрытия.

Содержание:

• 1 Основные сведения о технологии анодирования
• 2 Подробности
  • 2. 1 Процесс подготовки
  • 2.2 Подготовительный этап электролита
  • 2.3 Способы анодирования алюминия
  • 2.4 Тепловой метод анодирования
  • 2.5 Холодный способ
• 3 Как закрепить результат

Основные сведения о технологии анодирования

Методика анодирования алюминия очень похожа на гальваническую обработку. Оседание ионов оксидов раствора на заготовке выполняется в жидких электролитах при низкой или высокой температуре. Применение прогретого раствора допустимо с промышленных установках, при которых есть возможность тщательного контроля и регулирования напряжения, а также силы тока в автоматическом режиме.

В домашних условиях, как правило, применяют холодный метод. Такой способ весьма просто, не требуется постоянный контроль, а оборудование и расходники доступные. Для приготовления раствора можно применять электролиты, которые используют в автомобильных свинцовых аккумуляторах. Он продается в каждом автомобильном магазине. Высокая степень прочности оксидной защитной пленки будет зависеть от толщины, которая при домашних условиях получается во время процесса обработки в холодном растворе. Наращивание выполняется ступенчатым регулированием рабочих токов.

Оксидирование алюминия в черном цвете может отнестись к цветному методу анодирования. Черный цвет можно получить в пару этапов. Для начала наносят бесцветную пленку электролитическим методом, а после заготовку следует поместить в солевой кислотный раствор. В зависимости от кислоты цвет получается от бледной латуни до черного. Кстати, именно черный алюминий широко применяется в отделке и строительстве.

Подробности

Процесс подготовки

Для того, чтобы получить гладкую поверхность на стадии подготовку следует отполировать заготовку. Посредством войлочного или иного полировочного круга устраняют царапины, а еще будут затягиваться большие по размеру поры. Отсутствие микроскопических неровностей снижается вероятность образования прогаров. Анодная пленка не может скрывать внешние изъяны. До начала анодирования следует определиться с размером обрабатываемых деталей. Полученный слой имеет толщину в 50 мк, и потому на обработанную резьбу невозможно накручивать гайку. Если все детали соединяются посредством посадки, то не следует забывать, что после анодирования детали шлифованию не подлежат.

Для выполнения процесса требуются емкости. Они для проведения анодирования должны обязательно соответствовать размерам элементов, быть чуть больше. В связи с этим обычно применяют несколько ванн. Материал изготовления емкости – алюминий. Но если изделия малого размера, то подойдут и контейнеры из пластика. Лишь на днище и вдоль стенок требуется укладывать листы алюминия. Это требуется для того, чтобы создавать ток равномерной плоскости по общему объему в целом. Электролит нуждается в изоляции от внешних воздействий тепла. При прогревании требуется его поменять. Для исключения нагрева емкости снаружи следует покрывать слоем тепловой изоляции. Ее можно обклеивать пенопластом до 5 см толщиной, или помещая в короб, заполняя свободное место монтажной пенкой.

Обратите внимание, что для анодирования в домашних условиях раствор серной кислоты получают посредством разбавления электролита для аккумуляторов автомобиля дистиллировать водой в пропорции 1 к 1. Купив канистру с объемом 5 литров, можно получить 10 литров раствора.

Смешивание, когда в кислоту добавляют немного воды, сопровождается сильным выделением тепла, и она в буквальном смысле начинает вскипать и разбрызгиваться. По этой причине в целях безопасности серную кислоту вливают в канистру с водой. До начала процесса анодирования его подвергают химическим подготовкам. Речь идет про процесс обезжиривания. В промышленных условиях производят обработку калием или едким натром. Но в домашних условиях лучше применять обычные хозяйственное мыло. Посредством мыльного раствора и зубной щетки с поверхности следует хорошо убрать загрязнения. После этого для начала заготовки следует промыть теплой водой, а после и холодной. Кстати, альтернативой хозяйственному мылу может стать стиральный порошок. Его следует растворить в закрытом контейнере из пластика и поместить туда обрабатываемые детали, следует сильно встряхнуть. Далее детали промывают и просушивают воздушным горячим потоком. Активный кислород, который содержится в стиральном порошке, а еще защищает обезжиренные изделия, даже если взять их руками без защитных перчаток.

Подготовительный этап электролита

Растворы кислот можно считать небезопасными реактивами, и потому для проведения анодирования алюминиевых металлов в домашних условиях прибегают к остальному виду раствора. для его приготовления применяют соду и соль, которые всегда есть под рукой. Для изготовления электролита требуется взять пару пластмассовых емкостей, и в них наводят содовый и солевой раствор, соблюдая пропорцию – на 1 меру соли или соды следует добавить 9 порций дистиллированной воды. После того, как компоненты растворятся, раствор следует выдерживать с целью оседания частиц на дно, которые растворились. При переливании в емкость для анодирования его следует процедить.

Способы анодирования алюминия

Было создано несколько методов для того, чтобы производить обработки сплавов из алюминия, но широкое применение нашел именно химический метод в электролитной среде. Для того, чтобы сделать такой раствор, применяют следующие кислороды:

• Щавелевую.
• Серную.
• Хромовую.
• Сульфосалициловую.

Для того, чтобы придавать дополнительные свойства раствору органические кислоты или даже соли. В домашних условиях в основном применяют серные кислоты, но при обработке деталей со сложными конфигурациями предпочтительно применять хромовую кислоту. Процесс производится при температуре от 0 до +50 градусов. При низкой температуре на алюминиевой поверхности образуется твердое покрытие. При повышении уровня температуры процесс начинает протекать куда быстрее, но при этом покрытие будет иметь высокую степень мягкости и пористости.

Помимо химического способы в определенных случаях применяют такие способы анодирования алюминия:

• Микродуговое.
• Цветное – при помощи опускания в электролит, адсорбацией. Опусканием в окрашивающих раствор и гальваникой.
• Интегральное.
• Интерферентное.

Теперь рассмотрим еще пару способов подробнее.

Тепловой метод анодирования

Анодирование стали в домашних условиях (причем теплое) применяется для получения базы под краску. Покрытие пористого типа, но за счет этого оно будет иметь высокую степень адгезии. Нанесенная поверх эпоксидная краска будет надежно защищать сталь и алюминий от внешнего вида воздействий. Недостатком будет считаться низкая прочность механического типа и коррозионная устойчивость покрытия. Оно разрушается при контактировании с морской водой и активными металлами. Такой метод можно производить в домашних условиях. Процесс будет протекать при комнатной температуре или даже выше (но не больше +50 градусов). После обезжиривания заготовки устанавливают на подвесках, которые будут удерживать из в электролитном растворе.

Анодирование продолжается до тех пор, пока на поверхности не будет образовываться покрытие молочного цвета. После снятия напряжения заготовки следует промывать в прохладной воде. Далее элементы подлежат окрашиванию. Производить окрашивание их путем помещения в контейнер с горячим красителем. После этого полученный результат следует закрепить на протяжении 60 минут.

Холодный способ

Для выполнения анодирования такого металла, как алюминий, требуется:

• Источник питания 12 В (стабилизатор или АКБ).
• Реостат.
• Алюминиевые провода.
• Емкости для раствора.
• Амперметр.

Кстати, холодная технология будет отличаться тем, что рост покрытия анодированного типа со стороны металлов протекает с огромной скоростью, чем его растворение со стороны извне. Для начала следует произвести подготовительные работы, которые описаны ранее. Далее следует закрепить детали. Не забывайте еще и про то, что под крепежными элементами не образуется пленка. А подвешенные заготовки при опускании в емкость не должны касаться дна и стенок. К элементам от источника питания следует подключить анод, получается, к емкости под катод. Плотность тока должна быть подобрана в пределах от 1.6 д 4 А/дм². Рекомендуемое значение от 2 до 2.2 А/дм². При малом значении процесс будет протекать куда медленнее, а при большом может появиться пробой в цепи и покрытие начинает разрушаться.

Не рекомендовано, чтобы температура электролита поднимается выше +5 градусов. При анодировании электролит будет прогреваться неравномерно. В центре он будет теплее, чем в углах емкости, и потому требуется постоянное смешивание.

Длительность процесса анодирования при холодном методе составляет примерно ½ часа для небольшого элемента. Для крупных деталей длительность может составить от 1 до 1.5 часов. На окончание процесса указывает измененный оттенок на поверхности изделия из алюминия. После отсоединения проводов деталь следует промыть.

Как закрепить результат

Качество анодирование такого металла, как алюминия, будет зависеть от финального этапа – закрепления покрытия. Для этого после нанесения покрытия и промывания элемента помещают на ¼ часа в марганцовый раствор. После выемки следует промывать детали под горячей и холодной водой, чтобы удалить из пор остатки раствора. До начала окрашивания следует закупорить микроскопические поры на пленке, и для этого изделия кипятят в дистиллированной воде примерно 30-40 минут.

АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ в домашних условиях [своими руками]

[Анодирование алюминия в домашних условиях] своими руками необходимо, если вы хотите, чтобы материал бы защищен от коррозии и прослужил как можно дольше.

Алюминий очень часто используется в домашнем производстве и быту, поэтому знать, как обеспечить его защиту своими руками, не прибегая к помощи специалистов, будет полезно каждому.

Благодаря анодированию на поверхности металла появляется плотная и толстая окисная пленка, которая защищает его от коррозии и других негативных факторов воздействия природной среды.

Наиболее прочную и стойкую пленку вам поможет создать технология тонкослойного анодирования, о которой вы узнаете в этой статье.

Подготовка к анодированию

Своими руками анодирование может провести любой, однако нужно создать минимальные меры предосторожности, прежде чем начинать работу. Лучше всего, чтобы процесс проходил на открытом воздухе: на улице или хотя бы на балконе.

Также нужно подумать о самозащите, т.к. в ходе анодирования вы будете иметь дело с кислотой, а это химическое вещество, которое способно вызвать неприятный зуд при попадании на кожу, и куда более тяжелые травмы, если попадет на слизистую оболочку глаз.

Процесс анодирования своими руками вы можете увидеть на фото.

Лучше всего заниматься анодированием в защитных очках и заранее подготовить воду или слабый содовый раствор, чтобы, в случае чего, сразу же промыть участок, на который попала кислота.

Анодирование ни в коем случае нельзя проводить в закрытом помещении, т.к. вы будете иметь дело с выделениями кислорода и водорода, которые появляются на аноде и катоде.

В результате получится электрохимическое соединение по свойствам аналогичное динамиту.

Если создавать подобное электрохимическое соединение в закрытом пространстве, то для серьезных травм и даже смерти будет достаточно одной искры, которую выделяет электрохимическое соединение.

Прежде чем приступать к работе, учитывайте размер деталей: после процесс анодирования они увеличатся в размере как минимум на 0.5 мм – такова толщина защитного слоя, который создается в ходе процесса.

Если до анодирования детали закручиваются впритирку, то после его окончания они, скорее всего, совсем не будут закручиваться и вся работа пройдет зря.

Поэтому проследите, чтобы материалы свободно двигались до начала анодирования, чтобы потом не пришлось начинать заново всю работу, т.к. шлифовать анодированную поверхности практически бесполезно.

Однако можно отполировать детали с помощью полировочного круга так, чтобы они приобрели зеркальный блеск. Это вполне можно сделать своими руками.

Благодаря этому процессу изделия будут выглядеть лучше, а также уменьшиться вероятность прогара, который нередок при анодировании.

Кроме того, технология анодирования никак не влияет на дефекты деталей – если они есть, то и после окончания работ останутся заметны.

Гальваника – необходимый этап, предшествующий основной работе. Перед ней металл нужно тщательно обезжирить. Для этого лучше использовать хозяйственное мыло и щетку.

Некоторые советуют подержать металл в натрии или калии, но от этого поверхность может испортиться. Нужно промыть изделия попеременно сначала в горячей, а затем в холодной воде.

Видео:

В пластиковую емкость нужно добавить стиральный порошок и растворить его в горячей воде, а затем засыпать туда детали и потрясти их. После промывки нужно высушить твердое тело деталей под горячим воздухом.

Чтобы провести анодирование, вам понадобится электролит, который можно сделать своими руками. Для домашнего изготовления чаще всего используют серную кислоту, которую разводят в дистиллированной воде.

Купить и воду, и кислоту вы сможете в любом магазине автозапчастей, чтобы не тратить время на их самостоятельное изготовление.

Нужно только учитывать, что в магазинах кислота выпускается разбавленной, поэтому пропорции для смешивания жидкости должны быть 1:1. Процесс анодирования  требует около 10 литров электролита для мелких деталей и 20 – для крупных.

Следовательно, вам понадобится 5 литров раствора и 5 литров воды, чтобы получить нужное количество.

Вливать воду в кислоту нужно постепенно, тонкой струей, т.к. жидкость моментально нагревается и при большом потоке просто закипит и начнет брызгать. Не забывайте размешивать смесь с помощью стеклянной палочки и надеть очки перед работой.

Если кислота попала на кожу или одежду, то ее нужно удалить с помощью воды, а затем промыть участок содовым раствором.

Этапы работ

При проведении анодирования деталей, температура должна оставаться в следующем диапазоне: от -10 до + 10 градусов.

Если она будет ниже, то напряжения у блока питания будет недостаточно, чтобы поддерживать нужную силу тока, а если выше, то не сформируется твердое защитное покрытие – оно будет мягким и бесцветным и не сможет защитить металл.

Лучше всего заканчивать анодирование, когда температура достигла +5 градусов, т.к. в углах ванны и на поверхности предмета будет разная температура, а процедура анодирования позволяет выделять достаточное количество тепла.

Кроме того, процесс перемещения электролита должно быть постоянным: мешать его можно с помощью воздуха, ложки или насоса, чтобы температура на поверхности обрабатываемого изделия и алюминия была примерно одинаковой.

Разница же температур приведет к тому, что некоторые участки детали перегреются, а затем на них появятся пробои или случится растрав изделия.

Чтобы провести твердое анодирование под золото, вам понадобится специальное оборудование. Чаще всего это несколько ванн, в одной из которых будут обрабатываться детали из алюминия, а другая – маленькая емкость.

Для нее можно использовать пищевые контейнеры или пластиковые горшки. Стенки и дно ванн нужно покрыть алюминиевыми листами, либо сделать из них специальную выкройку и согнуть ее так, чтобы получилась емкость.

Это нужно, чтобы создать равномерную плотность тока с каждой стороны изделия.

Корпус ванны должен обладать хорошей теплоизоляцией, иначе электролит будет нагреваться слишком быстро, и жидкость придется постоянно менять.

Проще всего создать теплоизоляционный слой, оклеив стенки пенопластом толщиной 2-4 см, либо залить промежутки пеной для строительства.

После того как вы залили в ванну электролит, на выход нужно поставить блок питания, генерирующий ток. Чтобы регулировать силу подачи тока, присоедините резистор к цепи.

Если контакт качественный, то вы увидите кислородные пузырьки, которые будут появляться по всей поверхности изделия. Они небольшие по диаметру и по течению напоминают струи дыма.

Длительность этого процесса зависит от скорости окраски деталей – под золото или в другой цвет. Окрашивание в цвет будет заметно визуально, поэтому никаких других приспособлений не требуется.

Скорость окрашивания под золото, в черный цвет и другие оттенки зависит от размера детали: для маленьких объектов это около 20-30 минут, для больших – 60-90 минут.

После того как вся деталь приобретет нужный цвет, достаньте ее из емкости и промойте под холодной водой, а затем протрите ваткой, смоченной в растворе марганцовки – это поможет удалить лишние микроэлементы, получившиеся в ходе реакции, но поможет сохранить цвет под золото или другой.

После изъятия детали, она должна иметь светло-серый цвет, быть гладкой и блестящей.

Видео:

В зависимости от режимов анодирования, изделия могут приобрести различный цвет: серый, темно-матовый, золотой и т.д. Чтобы дополнительно окрасить детали, нужно поместить их в анилиновый краситель, который нагреет деталь до 50-60 градусов.

Перед тем как начинать цветное анодирование, нужно отфильтровать раствор, чтобы на поверхности деталей не образовались пятна, которые появляются от оставшихся мелких крупинок красителя.

Чтобы окрасить изделия и получить нужный цвет, обычно достаточно 15-20 минут.

После того как необходимый цвет (черный, под золото и др.) и защитный слой правильной консистенции (твердый и блестящий) получен, нужно дополнительно зафиксировать его, чтобы со временем он не слез.

Поскольку анодирование под золото создает пористую структуру материала, которая не устойчива к химическим воздействиям, хоть и тщательно защищена от механических воздействий.

Технология закрытия микропор на металле может быть различной. Легче всего проварить анодированные детали в воде на плите в течение 30 минут. Для варки лучше всего использовать дистиллированную воду, т.к. она придаст материалу больше защитных свойств.

Другой способ: сделать для деталей паровую баню, в которой они должны находиться также не менее получаса.

Технология работы с алюминием может несколько отличаться, в зависимости от типа детали и материала, но в целом все этапы анодирования материала выглядят подобным образом.

Видео:

Отличия могут быть в температуре электролита, однако рекомендуется следовать в этом приведенным цифрам, т.к. в ином случае защитные свойства материала будут недостаточны, либо вы получите не тот цвет, который вам был нужен.

Если вы проводите анодирование под золото и другие цвета, то лучше всего выбирать холодный способ, т. к. в этом случае слоя покрытия будет более толстым, а сами детали приобретут красивый цвет: под золото, черный или другие оттенки, а также будут блестеть.

Как анодировать алюминий | The Federal Group USA

Анодирование алюминиевых деталей может быть эффективным способом улучшения механических свойств деталей или улучшения их внешнего вида. Многие люди не знают, как анодировать алюминий, хотя этот процесс довольно прост. Читайте дальше, чтобы узнать больше об анодировании алюминия в домашних условиях или на производстве.

Почему вам может понадобиться анодировать алюминий

Есть несколько веских причин рассмотреть возможность анодирования алюминиевых деталей. При анодировании алюминия создается слой оксида, который образует слой на поверхности алюминия. Этот слой настолько тонкий, что он даже существенно не влияет на размеры прецизионных деталей. Поскольку оксидный слой тверже алюминия, он защищает металл под ним, делая его устойчивым к царапинам и повышая коррозионную стойкость.

Оксидный слой также более шероховатый, чем поверхность алюминия, что позволяет окрашивать или окрашивать анодированный алюминий. На самом деле, вы можете добавить любой цвет к анодированным алюминиевым деталям. Окрашивание осуществляется либо с помощью красителей в процессе анодирования, либо путем последующей окраски. Окрашивание предпочтительнее, так как оно создает постоянную окраску, что означает, что он не выцветает и его нельзя поцарапать.

Преимущества анодирования алюминиевых деталей

Анодирование алюминиевых деталей обеспечивает множество преимуществ, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения механики самих деталей.

С визуальной точки зрения эффекты весьма впечатляющие, а отделка неизменна. Он износостойкий, поэтому никогда не поцарапается и не потускнеет, и его никогда не потребуется подкрашивать. Кроме того, это экологично.

С механической стороны процесс анодирования делает поверхность деталей чрезвычайно прочной. Оксид чрезвычайно твердый и обеспечивает превосходную защиту от истирания и коррозии. Теплоизоляционные свойства также на высоте.

В целом, этот процесс улучшает внешний вид деталей и делает их более долговечными. Кроме того, этот процесс очень доступен, даже если вы любитель и человек, который будет делать это дома самостоятельно.

Материалы, необходимые для анодирования алюминия

Материалы, которые вам понадобятся для анодирования, довольно простые и не слишком дорогие. Если вы думаете, что будете делать это регулярно, имеет смысл установить домашнюю станцию ​​анодирования.

Вот что вам понадобится:

• Серная кислота
• Дистиллированная вода
• Несколько баков (емкостей) для жидкостей
• Катод А
• Алюминиевая проволока (подойдет и титановая)
• Обезжириватель
• Щелок
• Нейтрализатор кислоты
• Источник питания
• Краситель (если вам нужна цветная деталь)

Вам также потребуется хорошо проветриваемое помещение для установки станции анодирования, а также средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респиратор и т. д.).

В дополнение к перечисленным выше необходимым материалам вы также можете приобрести дополнительные элементы, облегчающие вашу работу. К ним относятся:

• Мешалка для кислотной ванны
• Салфетки Scotch-Brite для очистки деталей перед анодированием
• Шарики для пинг-понга (помещены в резервуар для предотвращения кислотного тумана)
• Дешевый чайник для нагрева красителя
• Обогреватель аквариума для регулирования температуры в аквариуме
• Кухонный термометр для проверки температуры

Как анодировать алюминий в домашних условиях

Ниже приведены основные пошаговые инструкции, которым должен следовать домашний любитель самостоятельно анодировать алюминиевые детали. Пожалуйста, имейте в виду, что для освоения процесса требуется время, и ваши материалы могут потребовать некоторых настроек.

1. С помощью губки Scotch-Brite очистите поверхность и удалите следы механической обработки.
2. Наденьте защитное снаряжение, включая перчатки.
3. Используйте обезжириватель, чтобы хорошо очистить деталь, затем промойте дистиллированной водой.
4. Протравите деталь, погрузив ее в щелочную ванну на 3-5 минут. Используйте примерно 4 столовые ложки щелочи на 1 галлон воды.
5. Выньте из ванны со щелочью и промойте дистиллированной водой.
6. Проверьте чистоту, поливая изделие водой. Если чистая, вода должна стекать. Если на поверхности капли воды, значит, деталь недостаточно чистая для анодирования.
7. Установите деталь на стойку, прикрепив ее к алюминиевой (или титановой) проволоке. Убедитесь, что соединение хорошее, и не забывайте, что там, где провод соприкасается с деталью, будет неанодированная метка.
8. Создайте ванну, добавив серную кислоту в дистиллированную воду в контейнере для анодирования в соотношении 1 часть кислоты на 3 части воды. Обратите внимание, что анодирование наиболее успешно, когда температура ванны составляет 70 градусов по Фаренгейту. Все, что выше 75 F или ниже 65 F, не даст хороших результатов.
9. Теперь все идет в бак. Добавьте катод, убедившись, что он не касается деталей. Добавьте мешалку. Подвесьте детали в резервуаре, убедившись, что они ничего не касаются. Добавьте обогреватель и термометр. Добавьте шарики для пинг-понга, чтобы покрыть поверхность.
10. Прежде чем продолжить, убедитесь, что температура составляет 70 градусов.
11. Настройте источник питания и подключите положительную клемму к проводу, прикрепленному к деталям. Отрицательная сторона присоединена к катоду. Теперь все может стать обидчивым.
12. Сила тока устанавливается исходя из общей площади анодируемой поверхности. Для хорошей твердой поверхности используйте 0,03 ампера на квадратный дюйм, а для более мягкой поверхности, которая лучше впитывает краску, используйте 0,02 ампера на квадратный дюйм.
13. Пуск при 16 вольт. Вы можете найти всевозможные онлайн-калькуляторы, но домашняя установка, начинающаяся с 16 вольт, должна подойти вам довольно близко. Во время процесса следите за температурой бака. Температура может повышаться во время процесса.
14. Пока идет процесс анодирования, нагрейте красители. Для большинства цветов лучше всего подходит температура 140°F, но некоторые лучше работают при более низких температурах. Вам придется поэкспериментировать с брендами и цветами.
15. Подготовьте один бак с дистиллированной водой и другой с нейтрализатором кислоты.
16. Отключите питание и извлеките детали из ванны для анодирования. Сначала погрузите в дистиллированную воду на 10-15 секунд, затем промойте в баке нейтрализатора кислоты на 5 минут. Промойте второй раз в дистиллированной воде и погрузите детали в краску. Они должны сразу начать принимать цвет, но обязательно оставьте детали в краске на 10-15 минут, в зависимости от того, насколько глубоким вы хотите получить цвет.
17. После окончания окрашивания детали необходимо прокипятить в течение 15 минут. Кипячение затвердевает и запечатывает краску.

Анодирование в домашних условиях доступно для неспециалистов, но многие другие процессы изготовления металлов, такие как ковка, штамповка и экструзия, требуют участия профессионального производителя. Если вам нужны нестандартные металлические изделия и процессы, свяжитесь с The Federal Group USA сегодня.

Как анодировать алюминий в домашних условиях — сделать его из металла

В одном магазине, где я работал, мы регулярно отправляли вещи на термообработку, анодирование, оцинковку, гальванизацию, что угодно. Если вы хотите что-то сделать для личного проекта, просто положите это в кучу и наберитесь терпения.

К сожалению, я больше не работаю в этом магазине. Там, где я сейчас нахожусь, на самом деле довольно редко можно получить что-то анодированное. Поэтому для своих небольших проектов я провел небольшое исследование того, как я могу реализовать это дома в своем гараже.

Я обнаружил, что информация очень разбросана. Вот почему я собрал все, что узнал, в эту статью. Это должно быть довольно хорошо все, что вам нужно, чтобы начать.

В этом посте я поделюсь тем, что узнал о том, как добиться успеха, а также несколькими советами и приемами, которые помогут вам в этом.

Отказ от ответственности: Я сделал это профессионально, но делать это дома — совсем другое дело. Ожидайте, что потребуется несколько попыток, прежде чем вы получите правильный процесс.

Содержание

Что дает анодирование алюминия?

Вероятно, стоит начать с этого руководства, убедившись, что вы понимаете, что это за процесс. Это поможет вам понять, что происходит и почему это важно при выполнении шагов.

Что дает анодирование алюминия? Анодирование алюминия создает тонкий слой оксида алюминия на металле. Этот защитный оксидный слой имеет более шероховатую поверхность, что позволяет красителям или краскам прилипать к металлу. Он тверже алюминия, поэтому обеспечивает определенную степень защиты. Это также придает алюминию коррозионную стойкость. Поскольку окисляется такой тонкий слой, это можно делать с прецизионными деталями с минимальным влиянием на геометрию.

Это также обычно делается для косметики, даже на частях, которые не будут окрашены или окрашены. Анодирование придает алюминию тусклый светло-серый цвет. Он также не будет подвергаться коррозии от таких вещей, как соль на ваших руках, оставляя со временем мутные следы, как яркий алюминий.

То, что вам нужно

Сам процесс анодирования не так уж и сложен, и его установка не слишком дорога (знаю, все относительно).

Для анодирования алюминия вам понадобится:

• Источник питания с соединениями
• Кислота
• Дистиллированная вода
• Катод
• Контейнер
• Краситель (нужен только в том случае, если вы хотите сделать его другим цветом)
• Алюминиевая или титановая проволока
• Обезжириватель
• Нейтрализатор кислоты
• Мешалка (дополнительно)
• Защитное снаряжение
• Вентилируемое помещение для работы

Многие из этих вещей можно раздобыть, но некоторые вещи работают лучше, чем другие. Я рассмотрю некоторые варианты того, что можно использовать здесь, чтобы помочь вам установить бюджет. По крайней мере, вы будете знать, чего ожидать, и не будете тратить деньги на то, что не сработает.

Мелкомасштабная установка для анодирования

Если анодирование — это то, чем вы хотели бы заниматься довольно часто и не жалеете немного денег, то это имеет смысл.

Полные наборы сложно найти в Интернете, иногда вам нужно покупать предметы по отдельности.

Вот краткий обзор того, что доступно. Если это не то, что вас интересует, просто перейдите к следующему разделу, посвященному более самостоятельному подходу. Спойлер: путь «сделай сам» даст вам очень смешанные результаты.

Примечание:  Цены в Интернете колеблются, поэтому я могу написать эту статью сегодня, а завтра они будут другими. Я сделал все возможное, чтобы дать довольно хорошее представление о том, для чего нужны эти вещи, но не держите меня за ноги! Бюджет находится в конце раздела передач.

Источник питания

В общем, вы ищете что-то, что может выдавать около 18 В и выше.

Сила тока важна в зависимости от площади поверхности детали, которую вы хотите анодировать. Это немного легче сбалансировать, поскольку вы можете компенсировать это, просто запустив его дольше. В любом случае, вам, вероятно, понадобится хотя бы один усилитель для небольших безделушек и виджетов.

Вы можете найти приличные источники питания в Интернете примерно за 60-100 долларов США. Преимущество заключается в том, что эти источники питания универсальны — вы можете использовать их и для других целей, например, для гальванического покрытия.

Это тот, который я бы порекомендовал подобрать. Это 30 вольт и 5 ампер, поэтому его хватит для большинства проектов площадью около одного квадратного фута. У него также есть несколько симпатичных зажимов из кожи аллигатора, которые облегчают жизнь таким проектам.

Как правило, требуется от 0,02 до 0,03 А на квадратный дюйм площади поверхности детали.

Если вы хотите использовать MacGyver для своей установки, вам может сойти с рук использование зарядного устройства для автомобильного аккумулятора большего размера. Преимущество этого в том, что у вас уже может быть тот, который будет работать. Недостатком является то, что у вас нет такого же контроля над мощностью, вам будет трудно настроить процесс, чтобы все было правильно. Анодирование может быть суетливым.

Кислота

Серная кислота чаще всего встречается в гаражах. Обычно вы можете найти его примерно за 40 долларов за полтора галлона.

Профессиональный совет:  Аккумуляторная кислота — это, по сути, серная кислота, но, вероятно, в нее также входят некоторые добавки. Для наших целей работает нормально. Обычно вы можете получить его немного дешевле, чем лабораторный материал. Вот пример на Amazon чего-то, что будет работать.

Это необязательно, но использование очень сильной кислоты может быть хорошим способом подготовить алюминий и удалить любой оксид, который может быть на нем. Щелок отлично работает и стоит дешево. Вам не нужно его много.

Краситель

Многие интернет-ресурсы советуют просто использовать краситель для ткани, если вы хотите покрасить анодированную деталь. Исходя из моего опыта, этот обычно работает как надо, но не всегда. Иногда цвета действительно не совпадают — синий может выглядеть фиолетовым, фиолетовый может выглядеть розовым и т. д.

Если вы не слишком привередливы, краска для одежды стоит довольно дешево. Обычно вы можете купить его за несколько долларов в Интернете.

Если вы хотите убедиться, что это работает должным образом, просто выберите подходящий краситель для анодирования. Вот пример того, что отлично сработает. Хороший краситель обычно стоит около 20 долларов за бутылку, в зависимости от того, где вы его берете.

Катод

Технически для этого можно просто использовать кусок алюминия, но свинец работает лучше и служит вечно. Я получил наилучшие результаты, используя листовой свинец, так как он имеет большую площадь поверхности.

Вы можете просто купить свинцовые накладки в домашнем центре или купить небольшой лист на Амазоне. По сути, это будет разовая покупка, так как свинец на самом деле не портится.

Контейнер

Пластиковые контейнеры отлично подходят. Вам не нужно слишком много думать об этом. Для деталей среднего или крупного размера просто используйте 5-галлонное ведро из полиэтилена высокой плотности, красивое и чистое. Для на самом деле мелкие вещи, вы можете использовать контейнер для посуды или даже стеклянную банку.

Просто выберите то, что не проводит электричество и может противостоять кислоте.

Проволочная сетка

Для удержания детали можно использовать алюминиевую или титановую проволоку. Я настоятельно предпочитаю использовать титан. Вот почему.

Стеллаж должен надежно проводить электричество. Оксид алюминия не проводит электричество.

Это означает, что если вы используете алюминиевую проволоку, она тоже будет анодирована. Титан не будет. Таким образом, титановая проволока не только пригодна для повторного использования, но и снижает вероятность потери соединения во время процесса.

В любом случае оба провода будут работать, и они не будут стоить дорого. Можно подобрать титановую проволоку (чуть дороже) или алюминиевую проволоку (дешевле). Честно говоря, если вы планируете анодировать несколько деталей, просто возьмите титановую проволоку.

Обезжириватель

Здесь нечего переусердствовать, просто то, что удалит жир или масло с детали и сделает ее красивой и чистой. Возможно, у вас уже есть что-то хорошее в вашем гараже. Это будет отлично работать.

Нейтрализатор кислоты

Используйте пищевую соду. Работает как шарм.

Мешалка

Это необязательно, но это хорошая идея. По сути, это предотвращает прилипание пузырьков к детали во время анодирования и оставление небольших следов. Если вы хотите, чтобы детали выглядели безупречно, есть простой, но чрезвычайно эффективный лайфхак.

Используйте воздушный насос для аквариума. Если вы не можете «одолжить» рыбку из аквариума вашего ребенка на какое-то время, вы можете проверить текущую цену на Amazon здесь.

Защитное снаряжение

Это важно. Вам понадобятся средства защиты глаз, респиратор для химикатов и перчатки.

Я видел, как многие люди используют простую маску от пыли, когда делают подобные вещи. Я действительно не рекомендовал бы это, так как пылезащитные маски не останавливают пары, только частицы.

Это маска, которая работает хорошо, она не слишком дорогая и кое-что сделает против паров. Он также поставляется с некоторыми защитными очками, если у вас еще нет пары. Попадание кислоты в глаза — отстой.

Это не значит, что пары слишком токсичны, но лучше не вдыхать их.

Вам также понадобятся перчатки. Я предпочитаю нитрил, и вы можете получить коробку совсем недорого. Это делается не только для того, чтобы защитить руки от ожогов кислотой, но и для того, чтобы масло не попало на деталь. Если вы коснетесь детали голыми руками, после анодирования у вас останутся необратимые отпечатки пальцев.

Разные полезные вещи

Есть несколько вещей, которые не обязательно необходимы, но действительно помогают вам хорошо выполнять свою работу.

Шарики для пинг-понга могут плавать на поверхности кислотной смеси. Это довольно хорошо устраняет кислотный туман, который вы получите, когда резервуар начнет пузыриться во время процесса. Вы можете купить в Интернете упаковку из 50 штук, которой хватит на всю жизнь анодирования.

Подушечки Scotch Brite — хороший способ придать поверхности красивый вид даже перед анодированием. Не обязательно, но если вы анодируете обработанные детали, все метки будут видны. Это просто делает часть выглядит немного более профессионально. Вы можете купить большую упаковку из них, которая прослужит вам некоторое время с отличным соотношением цены и качества. Я постоянно использую этот материал для разных проектов, поэтому у меня всегда есть заначка на полке.

Чайник для разогрева красителя (если вы хотите покрасить детали). Большинство красителей должны иметь температуру около 120-140 F или около того, когда вы погружаете деталь, и использование электрического чайника делает этот шаг очень простым. Вы можете купить дешевый на Amazon. Только не используйте его после заваривания чая.

Нагреватель для аквариума позволит регулировать температуру в аквариуме. Вы хотите, чтобы она была как можно ближе к 70F. Если вы делаете это в помещении с регулируемой температурой, это не критично. Если вы делаете это в неотапливаемом гараже, я очень рекомендую это. Узнать цену на Amazon можно здесь.

Термометр для мяса позволит вам быть уверенным в своей температуре. Это также очень удобно для проверки тепла ваших красителей. Не обязательно, но хорошая идея. Вы можете получить один дешево онлайн.

Общая сумма

Скорее всего, у вас в гараже есть немало таких вещей, или вы можете их раздобыть. Но на случай, если вам придется покупать абсолютно все новое, вот что ожидать, если вы платите за все довольно среднюю цену.

Имейте в виду, это все, если вам нужно купить Разумное количество этого материала является необязательным, и вы также можете купить его в меньших количествах, если хотите. Но начиная с нуля, это установка, которая позволит вам выполнять анодирование действительно хорошего качества в вашем гараже. Многие ребята используют подобные установки для изготовления деталей, которые они продают в Интернете.

После того, как вы все настроите, поддерживать вашу систему совсем не дорого. Вам нужно будет добавить кислоту, щелочь, краску, обезжириватель, пищевую соду, перчатки и скотч-брайт, но вы действительно не используете все это так много. Этот материал прослужит вам некоторое время. Анодирование не является дорогим процессом, если у вас есть оборудование.

Как анодировать алюминий своими руками

Хорошо, когда у вас есть все необходимое, вот пошаговые инструкции, как это сделать.

Имейте в виду, что каждая настройка отличается, и вам нужно будет точно настроить процесс, чтобы получить желаемые результаты. Не ждите, что с первых раз получится идеально.

Scotch-Brite the Aluminium

Придает красивую ровную поверхность, которая будет хорошо выглядеть после анодирования. Это не совсем обязательно, но серьезно делает деталь более профессиональной.

Если не шлифовать скотчем, то следы обработки будут хорошо видны. Деталь будет блестящей в тех местах, где качество поверхности лучше, и тусклым в тех местах, где поверхность не идеальна. Просто после анодирования это более заметно.

Наденьте снаряжение

Держите респиратор под рукой. Наденьте защитные очки. Самое главное на этом этапе  надеть перчатки!!! Если вы не наденете перчатки, на вашей части останутся отпечатки пальцев, и ваше анодирование будет выглядеть ужасно.

Очистите детали

Достаньте обезжириватель и чистые тряпки. Поверхность детали должна быть идеально чистой. Когда закончите, промойте часть дистиллированной водой.

Травление деталей

Возьмите щелочь и смешайте ее с дистиллированной водой. Соотношение составляет около 3-5 столовых ложек чистой щелочи на 1 галлон воды. Убедитесь, что вы надели респиратор и защитные очки в этот момент, щелочь может быть неприятной вещью.

Замочите деталь на 3-5 минут, затем промойте дистиллированной водой.

Проверка чистоты

На этом этапе можно проверить деталь водой, чтобы убедиться, что она очищена должным образом.

При правильной очистке вода должна плавно стекать с поверхности детали. Если вы ошибетесь, вода будет капать на поверхность. Это потому, что на поверхности все еще есть масла. В этом случае повторите процесс очистки.

Этот шаг очень важен. Анодирование будет работать только на действительно чистой детали.

На этом этапе абсолютно необходимо не допускать контакта детали с чем-либо грязным. Надевайте перчатки на протяжении всего процесса и не кладите деталь на грязную поверхность.

Стойка для деталей

Прикрепите детали к алюминиевой или титановой проволоке. Имейте в виду, что в месте контакта провода с деталью останется неанодированный след.

Большинству парней нравится использовать внутреннюю часть дырки в качестве точки контакта, чтобы ее не было видно. Один изящный маленький трюк состоит в том, чтобы скомкать конец проволоки и засунуть его в отверстие. Пружинящая проволока продырявит деталь на месте, и у вас не будет видимых следов на анодированной поверхности.

Одна важная вещь: вам нужна хорошая связь. Если соединение потеряно, процесс гарантированно завершится ошибкой. Поскольку оксид алюминия не проводит электричество, вам придется вытащить деталь, отшлифовать анодированную поверхность и перезапустить процесс. Это боль.

Pour the Bath

Поставьте контейнер в хорошо проветриваемом месте. Анодирование лучше всего работает при температуре около 70 F. При необходимости дайте жидкости время акклиматизироваться. Анодирование при температуре более 75 градусов не даст очень хороших результатов.

Сначала налейте в контейнер дистиллированную воду. Затем добавьте серную кислоту. Соотношение 1 часть кислоты на 3 части воды. Я знаю, что другие веб-сайты говорят, что нужно делать пополам. Они ошибаются. Кислота не должна быть такой сильной. Эта концентрация работает лучше и дешевле.

Всегда лейте кислоту в воду, а не воду в кислоту. Ожоги могут быть неприятными, если вы напортачите.

Установка Gear

Поместите свинцовый катод в ванну. Очень важно, чтобы он не касался деталей. Мне нравится оборачивать его вокруг внутренней части ведра, чтобы получить хороший ровный оксидный слой на детали. Понятия не имею, действительно ли это имеет большое значение или нет, но это то, что я делаю.

Поместите воздушный насос прямо под то место, где будут детали. Чем больше ажиотажа вокруг деталей, тем лучше.

Поместите нагреватель и термометр в бак. Перед началом убедитесь, что в ванне температура как можно ближе к 70 F.

Подвесьте детали в баке. Обычно я просто кладу на ведро кусок плоского стержня и подвешиваю к нему детали. Убедитесь, что они ничего не касаются!

Если вы решили приобрести шарики для пинг-понга, вы можете добавить их сюда. Добавьте достаточно, чтобы покрыть поверхность кислотной смеси.

Добавить питание

Настройте источник питания. Прикрепите положительную сторону к проводу на ваших деталях. Прикрепите отрицательную сторону к свинцовому катоду.

Подсказка: Детали — это ваш анод, свинец — это катод. Анодирование = детали являются анодами. Части всегда положительны.

Когда все выглядит надежно, пришло время включить блок питания. Вот где это становится суетливым.

Вы хотите установить силу тока в зависимости от общей площади поверхности ваших деталей. Использование 0,03 ампер на квадратный дюйм даст хорошую твердую поверхность, использование 0,02 ампер на квадратный дюйм даст более мягкую поверхность, но она впитает больше красителя. В любом случае, потребуется немного поэкспериментировать, чтобы сделать этот образ именно таким, каким вы его хотите.

Попробуйте для начала запустить на 16 вольт. На самом деле, есть целая куча вычислений, которые вы можете сделать, чтобы получить это теоретически идеально, но это руководство для начинающих. Это подведет вас достаточно близко, чтобы начать. Кроме того, есть несколько других переменных, влияющих на расчеты, которые на самом деле сложно получить идеально с помощью одной из этих домашних установок.

Итак, вот очень упрощенный калькулятор, который я придумал, и он хорошо работает, когда я делаю это дома. Имейте в виду, что это не , который я использую на работе для профессионального управляемого аэрокосмического анодирования, но, похоже, он работает довольно хорошо для этих более самодельных установок.

Хорошей идеей (по крайней мере, хорошей практикой) является медленное увеличение мощности усилителя. Это то, чем мы занимаемся профессионально — довольно часто бывает, что при запуске партии есть 5 или 10 минут. Вам не нужно двигаться так медленно, но просто не включайте мощность сразу — не торопитесь, поворачивая эту ручку вверх.

Установите таймер для числа, которое дал вам калькулятор, и идите на кофе-брейк!

Совет для профессионалов:  Если вы анодируете несколько деталей или одну крупную деталь, следите за температурой ванны. Он может согреться, если он работает усерднее. Если вы видите, что он нагревается до 75 F или выше, попробуйте сделать что-нибудь, чтобы охладить его.

Вы также должны убедиться, что она не опускается ниже 60 F. Вот где нагреватель для аквариума пригодится.

Разогрейте краску

Достаньте чайник и разогрейте краску, проверяя температуру с помощью термометра для мяса. Это может быть немного суетливым шагом.

Большинство красок хорошо работают при температуре около 140 F, но некоторые цвета работают немного лучше при более низкой температуре, например 120 F. Я рекомендую попробовать первую партию при 140 F, а если вы недовольны результатами, попробуйте следующую. один немного прохладнее.

Подготовьте свои ванны

Хорошо, на этом этапе мы собираемся установить пару ванн. Я знаю, что другие люди могут сделать этот шаг по-другому, но это то, что работает для меня.

Приготовьте одну ванну с дистиллированной водой. Хорошо, если он будет немного больше, чем детали. Например, если у вас есть деталь размером с кулак, используйте как минимум полгаллона дистиллированной воды.

Налейте немного дистиллированной воды в пульверизатор. Не обязательно, но удобно.

Затем установите один резервуар со смесью пищевой соды и дистиллированной воды. Это нейтрализует кислоту и повышает вероятность того, что на деталях не останется пятен. Я обычно использую соотношение 3 столовые ложки пищевой соды на литр воды. В этом нет ничего научного, это просто то, чем я занимаюсь. Вам не нужна тонна этой смеси, достаточно, чтобы покрыть детали, чтобы они могли пропитаться в течение нескольких минут.

Затем откройте крышку чайника с красителем. Вы можете просто окунуть детали в воду.

Замачивание деталей

Отключите питание ванны для анодирования. Частично приподнимите детали из резервуара и несколько раз распылите на них дистиллированную воду. Я распыляю прямо в бак, чтобы не было беспорядка.

Теперь прополощите детали в ванне с дистиллированной водой. Вы просто хотите смыть как можно больше кислоты.

Затем поместите детали в емкость с пищевой содой. Немного взболтайте и дайте постоять около 5 минут.

Теперь еще раз промойте детали дистиллированной водой. Будьте тщательны.

Дважды проверьте температуру красителя и при необходимости отрегулируйте.

Окуните детали в краску. Размешайте его достаточно энергично, чтобы сбить пузырьки на деталях, но не делайте большой беспорядок. Этот материал больно чистить.

Вы должны увидеть, как детали мгновенно начинают окрашиваться. Если процесс не сработал, краска просто стечет. Если это сработало, деталь начнет менять цвет. Замочите детали в краске на 10-15 минут.

Позже вы можете настроить время выдержки в зависимости от желаемой глубины цвета.

Уплотнение

Эта деталь очень проста. После замачивания в краске прокипятите детали около 15 минут. Здесь удобно иметь дополнительный чайник или плиту, где можно вскипятить кастрюлю с водой.

Это сделает краску более жесткой и снизит вероятность ее обесцвечивания или легкого удаления. Даже если вы не красили детали, это хорошая идея.

Вот и все, процесс завершен!

В целом мне очень нравится заниматься анодированием дома. Вероятно, потребуется немного практики, чтобы получить правильно анодированные детали без дефектов, но это действительно классный процесс.

Кроме того, очень интересно точно настроить и настроить то, как вы это делаете, чтобы получить именно тот вид, который вам нужен — существует множество переменных, и каждая из них влияет на то, как деталь будет выглядеть в конечном итоге.

Вы пробовали анодировать? Каковы были ваши результаты, и ваш процесс отличается от моего? Или у вас есть вопросы? Разместите их в комментариях!

Похожие вопросы

Что такое твердое анодирование?

Твердое анодирование — это процесс, в котором используется более высокий ток и выполняется при более низкой температуре. В результате получается значительно более толстый оксидный слой, часто толщиной около 0,002 дюйма.

Жидкое стекло натриевое от производителя. Выгодная цена.

Категории:

Клей, герметики, спецсоставы, смывки

для пропитки различных деревянных изделий и тканей, с целью придания им большей плотности и огнеустойчивости

Заказать

Свойства

Стекло жидкое натриевое — морозостойкое и пожаровзрывобезопасное.

Химический состав

Силикат натрия.

Области применения

Жидкое стекло натриевое применяется:

• Для склеивания картона, бумаги.
• Для склеивания и связки всевозможных строительных материалов, изготовления кислотоупорных, огнестойких силикатных масс, закрепления фундаментов различных сооружений от грунтовых вод.
• В качестве добавки к цементным растворам при гидроизоляции полов и стен, обустройства бассейнов.
• В качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев.
• Для пропитки различных деревянных изделий и тканей для придания им большей плотности и огнеустойчивости.
• Для изготовления силикатных красок.
• Для добавления в качестве соствляющего в огнестойкие материалы.

Время высыхания

При температуре +20°С и 65% относительной влажности воздуха — 24 часа.

Расход

Расход жидкого стекла — 0,5-1 кг/м². При изготовлении растворов 1 литр на 10 литров раствора.

Меры предосторожности

При попадании в глаза и на кожные покровы промыть водой.

Фасовка

Банка 1,3 кг, 3,5 кг, ведро 15 кг, бидон 55 кг.

Хранение

Жидкое стекло натриевое (силикат натрия) необходимо хранить в оригинальной упаковке.

Срок хранения

Жидкое стекло натриевое годно к применению в течении 36 месяцев от даты изготовления.   

Стандарт

ГОСТ 13078-81

Характеристики товара

По типу материала

Клей, Прочее

По типу защищаемой поверхности

Бетон / Железобетон / Пенобетон, Дерево, Камень / Кирпич, Стекло / Керамика, Пластмасса / Оргстекло, Штукатурка / Гипсокартон, Кабель / Провод, Бумага / Картон, Ткань / Ковровое покрытие

По области применения

Машиностроение / Станкостроение, Мебельное производство, Мостовые сооружения, Полуфабрикатные материалы, Химическая промышленность, Бытовая техника и оборудование, Здания и сооружения / Строительная отрасль, Радиотехническая промышленность / Приборостроение

По специальным свойствам

Износостойкое покрытие, Термостойкие ЛКМ, Авторемонтные материалы, Для наружных работ, Огнезащитные материалы, Глянцевая / Полуглянцевая, Для внутренних работ, Морозостойкие материалы, Отверждение лакокрасочных материалов, Экологически чистое покрытие

По стойкости к воздействию

Влагостойкость, Износостойкость, Абразивостойкость, Гидроизоляция, Защита от плесени и грибка, Защита от коррозии, Стойкость к радиации, Стойкость к минеральным удобрениям, Стойкость к морской воде, Стойкость к ультрафиолетовому излучению, Термостойкость, Устойчивость к моющим средствам, Химстойкость, Атмосферостойкость, Кислотостойкость, Солестойкость, Стойкость к агрессивным газам и парам, Маслостойкость

По огнезащитным свойствам

Огнезащита бетона, Огнезащита дерева, Огнезащита воздуховодов, Огнезащита кабелей, Огнезащита тканей, Огнезащита пластика

Купить жидкое стекло натриевое

Норма расхода жидкого стекла на 1м2 « 100% ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТО!

October 4, 2017

­

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Норма расхода жидкого стекла на 1м2— ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАЧЕСТВО, СЕРВИС! Смешивают катализатор с эмалью непосредственно перед применением, закрепления При добавлении в сухие строительные растворы,,Расход жидкого стекла разный, расход — 1л жидкого стекла на 10л раствора. ,
без деформаций и перекосов,
РС-2 или бензином,
Это и состояние кузова,
650, НОРМА РАСХОДА ЖИДКОГО СТЕКЛА НА 1М2 НЕВЕРОЯТНЫЕ ВЫГОДЫ, Норма расхода жидкого стекла на 1м2 ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ,
а затем обработать 10 процентов-ным раствором питьевой соды,
для нитроцеллюлозных – не более 60–70 °C,8-8 кг/м2). Стоимость.
Расход жидкого стекла — 0, как наносить жидкое стекло на стену,
Если лист из алюминиевого сплава зачищен (т, а также количества наносимых слоев (0,
Предварительно хромированные детали тщательно обезжиривают бензином,
где исключена возможность попадания на красочный слой пыли, так как зависит от пористости и впитываемости обрабатываемой поверхности, чем любой другой современный гидроизоляционный материал.
Как просчитать расход жидкого стекла? Средний показатель расхода жидкого стекла соответствует 200-300г/м2 обрабатываемой поверхности. Придерживайтесь нормы в 2-3 мм при формировании слоя.
Область применения: Жидкое натриевое стекло предназначено для склеивания и связки различных строительных материалов,5-1 кг/м2. Хранение. Жидкое стекло натриевое (силикат натрия) необходимо хранить в оригинальной упаковке.
Стекло жидкое (2). кг. 50. Вместо раствора и стекла (3). Раствор цементный с жидким стеклом. Наименование материалов. Ед. измер. Норма расхода на 1 м2. толщина заделки кладки,
будет возникать «парниковый эффект», в кирпичах. 1/2.
Таблица 1. Технические характеристики жидкого стекла. Наименование. Норма. небольшой расход на фоне доступной стоимости; работы могут быть реализованы в условиях высокой влажности.
Перед использованием жидкое стекло обычно разводят водой (соотношение 1:2). Расход материала составляет в среднем 150-300 г/м2. Перед тем, поверхность тщательно выравнивают и обезжиривают.
1.5. При футеровке на полимерсиликатной замазке к нормам расхода материалов по табл. 1 и 2 следует дополнительно учитывать расход спирта фурилового в размере 3 процентов нормы расхода жидкого стекла.
1.9. При футеровке на силикатной замазке с уплотняющей добавкой следует дополнительно учитывать спирт фуриловый в количестве 3 процентов от нормы расхода жидкого стекла.
Экономичный расход жидкого стекла для гидроизоляции. Удобная цена жидкого стекла для бетона. Он доступнее

Posted by body_glass_guard
October 4, 2017

Факты о переработке стекла — Институт упаковки стекла

Стекло на 100 % подлежит вторичной переработке и может перерабатываться бесконечно без потери качества или чистоты — на это могут претендовать немногие варианты упаковки для продуктов питания и напитков.

Факты о стекле

• Стекло на 100% подлежит вторичной переработке и может перерабатываться бесконечно без потери качества или чистоты.

Стекло

• изготавливается из легкодоступных отечественных материалов, таких как песок, кальцинированная сода, известняк и «стеклобой» — отраслевой термин, обозначающий переработанное стекло, готовое к использованию в печах.
• Единственным материалом, используемым в больших объемах, чем стеклобой, является песок. Эти материалы смешивают или «пакетируют», нагревают до температуры от 2600 до 2800 градусов по Фаренгейту и формуют в желаемую форму.
• Вторичное стекло может заменить до 95% сырья.
• Производители получают выгоду от переработки несколькими способами: переработанное стекло снижает выбросы и потребление сырья, продлевает срок службы заводского оборудования, такого как печи, и экономит энергию.
• Переработанная стеклянная тара всегда необходима, потому что производителям стекла требуется высококачественное переработанное тарное стекло для удовлетворения рыночного спроса на новую стеклянную тару.
• Переработанное стекло всегда является частью рецепта стекла, и чем больше его используется, тем больше уменьшается потребление энергии в печи. Это делает использование переработанного стекла выгодным в долгосрочной перспективе, снижает затраты производителей стеклянной тары и приносит пользу окружающей среде.
• Стеклянная тара для продуктов питания и напитков подлежит 100% вторичной переработке, но не другим типам стекла. Другие виды стекла, такие как окна, посуда, пирекс, хрусталь и т. д., производятся с помощью другого процесса. Если эти материалы внедряются в процесс производства стеклянной тары, они могут вызвать производственные проблемы и дефекты тары.
• Готовый к печи стеклобой также не должен содержать примесей, таких как металлы, керамика, гравий, камни и т. д.
• Сортировка по цвету тоже имеет значение. Производители стекла ограничены в количестве смешанного цветного стеклобоя (называемого «3 смеси»), которое они могут использовать для производства новых контейнеров. Разделение переработанного тарного стекла по цвету позволяет отрасли гарантировать, что новые бутылки соответствуют цветовым стандартам, требуемым потребителями стеклянной тары.
• Некоторые переработанные стеклянные контейнеры нельзя использовать для производства новых стеклянных бутылок и банок или для производства стекловолокна. Это может быть связано с тем, что слишком много загрязнений или переработанные кусочки стекла слишком малы, чтобы соответствовать производственным спецификациям. Или может случиться так, что поблизости нет рынка для переработки бутылок в бутылки. Это восстановленное стекло затем используется для производства нетарных изделий из стекла. Эти «вторичные» виды использования переработанного тарного стекла могут включать плитку, фильтрацию, пескоструйную обработку, бетонные тротуары и автостоянки.
• Подход к переработке, которому отдает предпочтение промышленность, заключается в любой программе переработки, результатом которой является переработанное стекло, не содержащее примесей. Это помогает гарантировать, что эти материалы перерабатываются в новые стеклянные контейнеры. В то время как сбор вторсырья на обочине может обеспечить высокую вовлеченность и большое количество вторсырья, программы сдачи и коммерческого сбора, как правило, дают более качественное восстановленное тарное стекло.

Статистика переработки стекла

• Стеклянные бутылки и банки на 100 % подлежат вторичной переработке и могут перерабатываться бесконечно без потери чистоты или качества.
• В 2018 году 39,6 % бутылок из-под пива и безалкогольных напитков было отправлено на переработку, по данным Агентства по охране окружающей среды США — 39,8 % бутылок из-под вина и спиртных напитков и 15,0 % пищевых и других стеклянных банок. Всего было переработано 33,1% всей стеклянной тары для пищевых продуктов и напитков.
• Контейнерная промышленность и производство стекловолокна в совокупности ежегодно закупают 3,35 миллиона тонн переработанного стекла, которое переплавляется и перепрофилируется для использования в производстве новых контейнеров и изделий из стекловолокна. (Источники: Precision Consulting, NAIMA)
• На каждую тонну переработанного стекла экономится более тонны природных ресурсов.
• Затраты на энергию снижаются примерно на 2-3% на каждые 10% стеклобоя, использованного в производственном процессе.
• На каждые шесть тонн переработанного тарного стекла, используемого в производственном процессе, сокращается выброс углекислого газа на одну тонну.
• 44 завода по производству стекла работают в 21 штате. В 30 штатах есть 63 предприятия по переработке стекла (также известные как «заводы по переработке стекла»). На заводах по переработке стекла переработанное стекло очищается и сортируется по спецификации, а затем перепродается компаниям-производителям стеклянной тары для переплавки в новую тару для пищевых продуктов и напитков.

По данным Института переработки контейнеров, в

• штатах с законодательством о депонировании контейнеров средний уровень переработки стеклянной тары составляет чуть более 63%, в то время как в штатах, где не депонируется контейнер, этот показатель достигает лишь около 24%.
• Системы хранения контейнеров для напитков обеспечивают от 11 до 38 раз больше прямых рабочих мест, чем системы утилизации контейнеров для напитков на обочине.
  

Черненое серебро и история промысла

Серебро с чернью

Темные узоры и рельефные рисунки на серебре притягивают взор и наполнены таинственными отголосками прошлых времен. Черненое серебряное колье можно легко представить на шее у придворной дамы средних веков, массивное мужское кольцо с темным орнаментом прекрасно бы смотрелось на руке у славянского воина, а шкатулка с черневым изображением первопрестольной наверняка бы хранилась на дамском столике в одном из московских купеческих домов.

Черненые серебряные украшения и столовое серебро были очень популярны в прошлые века, и, как ни странно, подобные изделия до сих пор имеют множество почитателей. Стремительное развитие новых направлений в моде, таких, как бохо-шик, винтаж и этника, предполагает использование аксессуаров «под старину», что делает украшения из серебра с чернью лучшим элементом стиля, дополняющим любой образ.

История создания чернегого серебра

История промысла насчитывает не одно столетие. Первые найденные изделия из серебра с чернью были созданы задолго до наступления нашей эры. Чернь применяли для украшения и для придания серебру особой прочности. В средние века в Европе было распространено нанесение черневых изображений на серебряные пластины, в то время как в Азии ею украшали оружие, бытовые предметы и украшения. Были найдены серьги-лунницы, браслеты и колье с чернью, созданные мастерами Киевской Руси X века. В России пика своей популярности чернение по серебру достигло к XVII веку и получило стремительное развитие в Великом Устюге. Этот северный город и по сей день является центром ювелирного искусства нашей страны.

Что такое чернь на ювелирных изделиях

Технология сводится к определенной последовательности: сначала изделие гравируют, а затем наносят определенный состав из сульфидов меди, серебра и свинца. И на финальной стадии предмет обжигают с последующей обработкой. После этого должен проявиться рисунок, прочно сплавленный с изделием. Существуют способы затемнения серебра в домашних условиях, но это имеет мало чего общего с настоящей чернью, качеством и навыками ювелирных мастеров.

О заводе «Северная чернь»

Традиционное для России ювелирное искусство получило вторую жизнь в г. Великий Устюг, благодаря созданию в 1933 году артели «Северная Чернь», объединившей лучших русских мастеров. С этого момента шедевры Северной Черни начинают получать восторженные отклики от любителей и знатоков искусства на выставках по всему миру, а само предприятие неоднократно завоевывало призовые места в конкурсах и на конференциях по ювелирному делу.

В середине XX века на основе артели создается завод с одноименным названием, и по сей день Северная Чернь находится в авангарде, являясь ведущим заводом по изготовлению серебряных украшений и столового серебра. Характерными элементами стиля предприятия является:

1. Дань русским традициям.
2. Цветочные или растительные орнаменты на серебряных столовых приборах и серебряных украшениях.
3. Использование мифологических образов сказочных птиц.
4. Изображением панорамы древнерусских городов.

И если первоначально артель выполняла заказы на серебряные подстаканники и ложки с простыми рисунками, то теперь каталог продукции Северной Черни поражает своим разнообразием. В нем можно найти все – от изысканных столовых приборов до женских украшений невероятной красоты.  

Серебро.РФ является официальным представителем Северной Черни. Купить продукцию великоустюгского завода вы можете в нашем интернет-магазине и в салонах сети в Москве и Подмосковье

Чернение по серебру | Добро пожаловать в Вологодскую область

Всемирную славу Великий Устюг приобрел знаменитой «северной чернью». Чернь – это сплав серебра с медью, свинцом и серой. Размельченный в порошок состав втирается в бороздки награвированного на серебряном предмете узора. При обжиге чернь прочно сплавляется с серебряной поверхностью, рождая черный графический рисунок. Его дополняют гравировкой, чеканкой, золочением, канфарением фона – прочеканиванием специальным острым инструментом, который создает зернистую фактуру поверхности металла. От способа приготовления черни и пропорций ее составных частей зависит прочность сцепления с серебром и оттенок черного цвета. Устюжане имели свой секрет состава. От других подобных центров северная чернь отличается особой прочностью и богатой гаммой – от пепельно-серого до густо-черного.

Северную чернь характеризует особо прочный черневой состав, пропорции составляющих частей которого сохранялись как профессиональная тайна поколениями великоустюжских мастеров. Стилистические особенности их творчества оказали влияние на работы мастеров Архангельска, Вятки, далекого Тобольска.

Как известно, чернение по серебру «живет» в русском искусстве со времен Киевской Руси. В XVI – XVII веках наибольшее развитие это искусство получает в Москве. Из трех исторически сложившихся центров черневого искусства – Москвы, Дагестана и Великого Устюга – последний отличается высочайшим уровнем исполнения и утонченной изысканностью изделий.

В Великом Устюге уже в XVII столетии работали мастера серебряного дела, но наивысший расцвет искусства черни в этом городе относится к XVIII веку, когда господствующее положение занимает стиль барокко.

Искусство северной черни периода XVIII – XIX веков нельзя считать искусством профессиональным. Скорее, оно занимает как бы промежуточное положение между профессиональным и народным искусством, в котором, как известно, имеются исключительно устойчивые местные художественные традиции, нейтрализующие в значительной мере влияние стилевых направлений эпохи. Изделия устюжских мастеров периода барокко подчеркнуто массивны, формы их пластичны, с плавными контурами, закругленными углами, что великолепно сочетается с мягкостью гравировки, создающей впечатление пластичности рисунка черни.

Крупнейшим художником северной черни в XVIII столетии был М. М. Климшин (1711 – 1764), который своим творчеством как бы заложил основы технических приемов и художественных решений, ставшие традиционными в устюжском черневом искусстве. О творчестве выдающегося мастера своего времени Михаила Климшина дают представление две уникальные работы. Одна из них – посох великоустюжского епископа Варлаама, исполненный в 1750 году. По всему стволу посоха размещены изображения евангельских сцен в обрамлении орнамента; на фигурной рукояти вырезана надпись, подтверждающая имя владельца и автора вещи. Еще большее мастерство композиции обнаруживает Климшин в небольшой табакерке 1764 года. Крышка и каждая из сторон украшены миниатюрными картинами – сценами парадного выезда, соколиной охоты. Темные фигуры людей выступают четкими силуэтами на фоне пейзажа или архитектуры. Изображения выполнены характерной для Климшина густой чернью. В этом замечательном произведении проявились все особенности почерка мастерства – изящество рисунка, богатство светотеневых и фактурных разработок в деталях, канфарение фона, сочетание серебра с мягкой матовой позолотой.

Тематика рисунка черневых изделий этого периода была характерной: пасторальные сцены, парковые пейзажи с архитектурой и др. В 70-х годах XVIII века появляется новая тематика, прославляющая известные победы русской армии и флота, панорамы Великого Устюга, Архангельска и Вологды.

На круглой табакерке из собрания Русского музея в обрамлении черневой сетки меридианов и широт на золотом фоне помещена карта Вологодского наместничества. Тщательно прорисованы чернью реки, написаны их названия, города обозначены миниатюрными контурами строений. На оборотной стороне табакерки приведены многочисленные статистические и географические сведения о местности. Простота и строгость формы предмета и своеобразный рационализм ее декора отвечали требованиям стиля классицизма. Эту работу выполнил в 1794 году еще один выдающийся устюжский мастер Иван Жилин.

Любовь к своему городу устюжане выражали в многочисленных панорамах, помещаемых на самых разнообразных предметах. Один из крупных потомственных мастеров XIX века Михаил Кошков украсил видами города комплект чайных ложек. Несмотря на миниатюрные размеры, тонко награвированные пейзажи достоверно передают основные архитектурные ансамбли знаменитой набережной Великого Устюга. Успехи устюжан побудили к аналогичным пробам и вологодских мастеров. В 1837 году Иван Зуев поместил на гладком фоне серебряного подноса вид на вологодский Софийский собор. Тонкой штриховой гравюрой исполнен не только архитектурный пейзаж, но своего рода жанровая зарисовка города того времени.

Позднее, в начале XIX столетия, в северном черневом искусстве проявляется господствующий тогда стиль классицизма. В изделиях устюжских мастеров черни исчезает характерный для стиля барокко золотой фон, рисунок становится строгим и лаконичным. Формы изделий также преобразуются, приобретая простоту и некоторую универсальность, чего не наблюдалось в изделиях времен барокко. На смену мягкой тональности переходов черневого рисунка приходит контрастность, характерной становится графичность, четко прорисовываются детали. Полностью исчезают пространственность и глубина черневого рисунка, на смену им приходит плоскостность изображений. Типичными становятся изображения гирлянд, военная эмблематика, свойственная классицизму, особенно его завершающему периоду. Вместе с тем в рисунке и изделиях северной черни времен классицизма наглядно проявляются черты, присущие народному искусству, такие, как декоративность и богатство узора, традиционная законченность композиций.

Во второй половине XIX столетия чернь постепенно утрачивает высокий уровень уникального искусства. Художественное творчество медленно превращается в ремесло, а в начале XX века северная чернь, по существу, прекращает свое существование. Секреты и профессиональные навыки сохраняются лишь у единичных мастеров Великого Устюга. Однако уникальное искусство не исчезло полностью. Уже в довоенные годы в Великом Устюге работала артель «Северная чернь», руководителем которой многие десятилетия был заслуженный деятель искусств РСФСР Е. П. Шильниковский, выдающийся гравер и художник, создатель орнаментального направления в искусстве северной черни. Ему принадлежит более трехсот рисунков для черневых изделий и собственных оригинальных произведений. Большую известность в свое время получила стопка «Золотой хмель», не раз повторявшаяся автором.

Сегодня «Северная чернь» развилась в крупное предприятие, где профессиональные художники на основе лучших традиций искусства чернения, плодотворно развивая их, создают изделия, пользующиеся неизменным спросом и успехом во многих странах мира.

Где купить

Магазин «Вологодские сувениры»

Адрес: Вологда, ул. Чехова, д.12, 2 этаж
Телефон: (8172) 21-14-81
E-mail: [email protected]
Официальный сайт: volsuvenir.ru

Сувенирный магазин ЗАО «Северная чернь»

Адрес: Великий Устюг, ул. А.Угловского, 1
Телефон: (81738) 2-48-77
E-mail: [email protected]
Официальный сайт: www.sevchern.ru

Почему мои украшения чернеют?
– closebymejewelry

Стерлинговое серебро представляет собой сплав. Что такое сплав? Сплав — это просто соединение металлов. Стерлинговое серебро на 92,5% состоит из чистого серебра (отсюда и штамп «925», обычно встречающийся на стерлинговом серебре!) и на 7,5% из другого металла, как правило, из меди. Чистое серебро чистотой 99,9% слишком мягкое для практического использования; добавление к нему меди увеличивает его прочность и ковкость при сохранении желаемого серебристого цвета. Однако медь подвержена окислению и коррозии, поэтому стерлинговое серебро легче тускнеет. Но что именно тускнеет? И, что более важно, чем это вызвано?

Потускнение – это сульфид серебра, соединение, образованное серебром и серой. Согласно интервью дизайнера ювелирных украшений Зои Ричардсон журналу Better Homes and Gardens, потускнение — это «тонкий слой коррозии, образующийся на металлах», который «защищает внутренние слои металла».

Стерлинговое серебро быстрее тускнеет в местах с высокой влажностью при наличии серы. Серебро — благородный металл, а значит, устойчив к окислению и коррозии во влажном воздухе. Однако влага и температура влияют на серу, и именно взаимодействие влажности и серы с серебром вызывает потускнение.

Контакт с увлажняющими средствами, духами, лаком для волос, дезодорантом и декоративной косметикой может привести к потускнению, так как они могут содержать абразивные химические вещества, разъедающие серебро.

Ношение украшений при приготовлении продуктов, богатых серой, таких как яйца, рыба и лук, подвергает их воздействию серы и значительно увеличивает риск их потускнения.

Чем выше уровень кислотности вашей кожи, тем быстрее потускнеют ваши серебряные украшения. Кожа с повышенной кислотностью жирная, чувствительная, склонная к высыпаниям и покраснениям. В некоторых случаях аллергия или чувствительность могут даже привести к тому, что серебряные украшения почернеют в течение нескольких часов после контакта, и это изменение может быть довольно серьезным.

Для очистки потускневшего серебра используйте ткань для полировки или смочите ее в растворе теплой воды с аммиаком и слегка потрите мягкой зубной щеткой. Рекомендуется регулярно чистить серебряные украшения, даже если вы не видите признаков потускнения.

Правильное хранение ювелирных изделий из стерлингового серебра жизненно важно для защиты от потускнения. Храните каждую часть отдельно в герметичном контейнере, например, в пакете Ziploc. Вы также можете завернуть каждый кусочек в мягкую ткань, но не в газету. Небольшие пакетики с силикагелем впитывают влагу, поэтому хранение их рядом с украшениями — отличная дополнительная мера предосторожности.

*Для изделий, приобретенных на моем веб-сайте, перед попыткой удалить потускнение с изделия ознакомьтесь с дальнейшими инструкциями по очистке в следующем сообщении:

https://closebymejewelry.com/blogs/news/care-and-cleaning -для ювелирных изделий из смолы

Источники:

https://www.afashionblog.com/why-does-silver-turn-black-on-my-skin/

https://www.bhg.com. au/how-to-fix-tarnished-silver

https://www.assayoffice.co.uk/news/ever-wondered-why-does-silver-tarnish

https://interceptjewelrycare.com/blogs/intercept-jewelry-care/what_causes_tarnish

Назад к новостям

может ли настоящее серебро почернеть и как очистить его от потускнения

Если серебряные украшения «чернеют», значит ли это, что они не т реально? Не обязательно! Любое настоящее или стерлинговое серебро может потускнеть при правильных/неправильных условиях, но хорошая новость заключается в том, что ювелирные изделия из стерлингового серебра можно чистить и полировать так же хорошо, как новые, и предотвратить их повторное потускнение.

Однако, если серебряные украшения не имеют клейма или принадлежат уважаемому продавцу, они могут быть не настоящим серебром 925 пробы, и удаление потемнений может быть не таким простым.

Эти простые советы помогут разгадать тайну и вернуть вашим украшениям из стерлингового серебра их истинную славу.

Почему мое кольцо оставляет черные следы на пальце?

Потускнение – изменение цвета поверхности. Если вы заметили желтые, коричневые или черные следы на кольце, которые также оставляют темно-черные или зеленоватые следы на вашем пальце, вероятно, потускнение стирается с кольца и попадает на ваш палец. Это хороший знак, чтобы почистить кольцо и выяснить, что вызвало потускнение, чтобы это не повторилось.

Предотвращение потускнения стерлингового серебра

Существует три простых правила, которые помогут предотвратить потускнение ювелирных изделий из стерлингового серебра:  

1. Носите

2. Чистите

изношен…

…  но, как известно, иногда в жизни все не так просто!

Что вызывает потускнение серебра?

Стерлинговое серебро представляет собой смесь металлов: 92,5% серебра и 7,5% других металлов. Медь является одним из других металлов, которые могут окисляться такими элементами, как сера, влага, кислород и хлориды, с образованием потускнения или сульфида серебра. Вы можете думать, что не соприкасаетесь ни с одной из этих вещей, но их можно найти в атмосфере, упаковочных материалах, поту, парфюмерии и дезодорантах, и это лишь некоторые из них.

Потускнение обычно может быть связано с воздействием воздуха, влаги или химических веществ (включая солнцезащитный крем, шампунь, мыло, чистящие средства, хлор, отбеливатель), но иногда стерлинговое серебро также может реагировать на индивидуальную кислотность кожи, гормональные изменения или даже поливитамины, лекарства или антибиотики. Нанесение макияжа или лосьонов, обращение с луком, яйцами или рыбой, углем или маслом или даже воздействие загрязнения воздуха при ношении стерлингового серебра также могут в некоторых случаях привести к потускнению.

Обработка украшений для предотвращения потускнения

Все украшения следует снимать перед купанием, плаванием, физическими упражнениями, нанесением макияжа или лосьонов и сном — для безопасности владельца и ради украшения.

Держите украшения сухими. Влага на коже или в воздухе может вступить в реакцию с медью в стерлинговом серебре, но хранение ваших украшений в сухости и вдали от жарких и влажных сред, таких как спортивные залы, спа и ванные комнаты, поможет.

Надевайте украшения в последнюю очередь, когда одеваетесь. Если вы носите украшения во время нанесения косметики или не моете руки с мылом и водой и не сушите их должным образом перед тем, как надеть украшения из стерлингового серебра, может произойти почернение или смазывание, поскольку крошечные частицы химических соединений, обнаруженных в косметике, оседают на украшениях.

Хранение стерлингового серебра в герметичном контейнере или шкатулке для драгоценностей вдали от света, влаги и других потускневших украшений также должно защитить его от потускнения, но время от времени его все равно нужно чистить, чтобы оно выглядело красиво.

Лучшие способы очистки потускневших серебряных украшений

Тщательно протрите стерлинговое серебро высококачественной тканью, предотвращающей потускнение, предназначенной для чистки стерлингового серебра, чтобы удалить большую часть потускнения. Серебряные растворы также неплохи, но некоторые средства для чистки ювелирных изделий в домашних условиях также хорошо работают, если вы не используете жесткие щетки или ткани, которые могут поцарапать серебро. Приведенные ниже методы предназначены только для серебра; комплект украшений с драгоценными камнями, камнями, жемчугом, кристаллами или покрытием необходимо чистить по-другому.

Моющее средство и вода

Чистить серебро в теплой воде с мягким моющим средством для посуды легко и просто, если украшения не слишком потускнели. Просто убедитесь, что он тщательно промыт чистой водой и правильно высушен.

Magic Aluminium Foil & Bicarb

Если вам нужно удалить много налета, эта система стоит некоторых дополнительных усилий. Застелите большую миску алюминиевой фольгой и поместите украшения или другое серебро на фольгу. Налейте кипящую воду в миску и добавляйте бикарбонат по ложке за раз, пока не увидите, как тусклость исчезает… как по волшебству! Вода должна кипеть. Если вам нужно сделать это снова, слейте грязную воду и начните со свежей кипящей воды и бикарбоната. Тщательно промойте и высушите.

Кукурузная паста

Если у вас есть немного времени (и вы любите повозиться), сделайте пасту из кукурузной муки и нанесите ее влажной тканью. Дайте пасте высохнуть, а затем осторожно сотрите ее тканью.

Стиральный порошок

Застелите миску алюминиевой фольгой и наполните кипяченой водой. Добавьте столовую ложку стирального порошка и замочите украшения на минуту или две. Тщательно промойте и высушите.

Вы также можете попробовать дезинфицирующее средство для рук, зубную пасту и средство для мытья окон… или, чтобы добиться идеальной чистоты, обратитесь к местному ювелиру, который может очистить его для вас с помощью ультразвуковой или барабанной мойки.

Как насчет серебра без потускнения?

Сегодня многие «серебряные» ювелирные изделия массового производства имеют покрытие, даже если это стерлинговое серебро. Это придает украшениям блестящий вид, а покрытие скрывает недостатки. Покрытие часто позиционируется как «антикоррозийное». Различные лаки или покрытия также используются в качестве «против потускнения», а также различные серебряные сплавы.

Настоящее стерлинговое серебро без покрытия должно быть обработано вручную, чтобы получить гладкую и блестящую поверхность, и большинство австралийских стерлинговых серебра, изготовленных на заказ Oh My Giddy Aunt, изготавливаются таким образом. Несмотря на то, что требуется больше времени и усилий, в результате получается красивое украшение, которое можно чистить, полировать, гравировать вручную и при надлежащем уходе всегда дорожить им.

Производство бронзовых втулок, изготовление на заказ г. Новосибирск — ПО Трубное решение

Производство бронзовых втулок — это процесс создания конструкционных частей различных механизмов визуально представляющих собой цилиндрические толстостенные полые трубки одного концевого внутреннего и наружного диаметра. Изготовление втулок в зависимости от их предельных нагрузок и предназначения регламентируются ГОСТ 30086-1993 года издания, ГОСТ 18433-1973, ГОСТ 11525-1982, ГОСТ 26236-1984, на страницах государственных стандартов представлены геометрические размеры ассортиментного ряда, предельные отклонения (от цилиндричности, плоскостности, угловых скосов, шероховатости), технологические операции, сферы применения. Материалом изготовления втулок служат бронзовые сплавы с содержанием меди не менее чем в 80% от общей массы, самые распространенные следующие: БрОЦС555; БрАЖ9-4; БрОФ10-1; БрАЖМЦ10-3-1.5. Химический состав марок бронзы и физические показатели регламентируется ГОСТ 613-1979 и ГОСТ 18175-1993.

Технические характеристики

Производство втулок осуществляется тремя различными технологиями: литье в кокиль; центробежное литье; резка трубного бронзового проката. Литье в кокиль в упрощенном виде можно представить в следующих процессах: берется болванка из нужного сплава и плавится в печи при температуре свыше 2000 градусов Цельсия до полного перехода в жидкое агрегатное состояние; расплавленную массу нагнетают в отливочные формы и создают в них повышенное давления (на 10-15% выше атмосферного) для равномерного распределения массы по всем плоскостям и заполнения всех пор; после форму остужают, изделие вынимают и отправляют на шлифовку абразивным составом для удаления мелких неровностей и шероховатостей, лучших контактных параметров, привлекательного внешнего вида. Создание втулок методом центробежного литья отличается от литья в кокиль тем, что в процессе отливки вместо нагнетания повышенного давления в формы, их вращают центробежным способом (вокруг своей оси). Резка трубного проката заключается в нарезке полнометражных бронзовых трубок с определенной толщиной стенок на отрезки нужной длины механическим способом с последующей шлифовкой концевых частей. Выпускаются втулки с номинальным внутренним (проходным) диаметром от 10 до 260 мм, с толщиной стенок от 5 до 20 мм (в зависимости от прочностных параметров, возложенных на нее).

Применение

Втулки используются для создания антифрикционных соединений, передаточных узлов между цилиндрическими конструкционными элементами испытывающих постоянные нагрузки ударного типа, вибрации. Применяются в станкостроении и приборостроении, в судостроении, в легком и тяжелом машиностроении, в строительной и сельскохозяйственной технике, в авиастроении, в транспортерном оборудовании — преимущественно при передаче и преобразования вращательного, поступательного момента от двигателя внутреннего сгорания, электрического движка к каким-либо рабочим контактным поверхностям (колеса, катки и тому подобное). Установка втулки и прочное ее соединение с конструкторскими частями достигается посредством пазовой вставки, запрессовки.

Бронзовые втулки изготовление на заказ , шайбы цена производителя

Перейти к содержанию

Вы здесь:

Бронзовые втулки, вкладыши, шайбы купить по цене производителя.  Производятся из бронзы оловянной по ГОСТ 613-79 и бронзы безоловянной по ГОСТ 493-79.
Группа предприятий Союз производит, продает и поставляет бронзовые: втулки, вкладыши и шайбы для:

Автомобильного и железнодорожного транспорта:

• Вкладыши бронзовые моторно-осевых подшипников различных видов для тяговых локомотивов железнодорожного транспорта.
• Бронзовые втулки шкворневые для большегрузного автотранспорта.

Гидроэнергетики:

• Втулки бронзовые рабочих колес для гидротурбин различного типа.
• Втулки бронзовые сервомоторов.

Горнодобывающей промышленности:

• Втулки бронзовые для карьерных экскаваторов ЭКГ5, ЭКГ8.
• Шайбы бронзовые для карьерных экскаваторов ЭКГ5, ЭКГ8, ЭКГ10.
• Вкладыши бронзовые для карьерных экскаваторов ЭКГ5, ЭКГ8.
• Шайбы бронзовые сферические для карьерных экскаваторов ЭКГ5, ЭКГ8.
• Бронзовые втулки для дробилки КСД1200 (комплект бронзовых втулок: цилиндрические, конические, подпятник, передние, задние).
• Вкладыши бронзовые для дробилок СМД-117, СМД-118.
• Бронзовые втулки для дробилок.

Перерабатывающей отрасли тяжелой промышленности:

• Втулки бронзовые главных цилиндров горизонтальных и вертикальных гидравлических прессов.
• Втулки бронзовые для ковочного и штамповочного оборудования различного типа.
• Вкладыши бронзовые для прокатных станов различной прокатки.
• Венцы бронзовые червячных колес различного типа.

Втулки применяется для противодействия износу узлов механизмов, который  возникает вследствие силы трения. Под воздействием силы трения она изнашивается, сохраняя другие узлы и продлевая срок эксплуатации механизмов, оборудования, техники и агрегатов. и многое другое…

Наш ассортимент производимых из бронзы втулок, вкладышей и шайб:

Наименование	Номер чертежа	Размер в мм.	Вес 1 штуки в кг.	Применение
Втулка бронзовая натяжного колеса	1080.33.81/0.03025		22	ЭКГ-5
Втулка бронзовая опорного колеса	1080.33.70		12
Втулка бронзовая гусеничной рамы	1080.33.39		33,7
	1080.33.40		21,5
	1080.33.41		10,2
	1080.33.82/0.03018		9
Шайба бронзовая  нат. оси	1080.33.24		4
Втулка бронзовая  седлового подшипника	1080.05.311		10,5
	1080.05.312		13
Втулка бронзовая  опорного вала	1080.05.382		23,8
Втулка бронзовая  напорного вала	1080.05.392		21,5
	1080.05.380		2,2
	1080. 05.381		8
	1080.05.398		4,7
	1080.05.385		6
	1080.05.398-01		6,1
	1080.05.398-02		9,4
Втулка бронзовая нижней рамы	1080.27.02		53
Шайба бронзовая  сферическая	1080.12.13		40
Редуктор хода: Втулка	1080.28.65-1		11,4
Шайба бронзовая	1080.05.384		4,7
	1080.05.10-1		0,34
Шайба бронзовая опорной оси	1080.33.59		2
	1080.33.65		2,5
	1080.33.66		4,3
Втулка бронзовая  опорного колеса	3519.05.02.202	270*220*293	42,3	ЭКГ-8
	3519.05.02.202	260*220*293	33
Втулка бронзовая  натяжного колеса	3519. 05.02.302	320*270*293	51.5
	3519.05.02.302	310*270*293	41
Вкладыш бронзовая  седлового подшипника	3519.03.06.009/011		20.5/21
	3532.03.04.008/009	370*260*300	22/20.5
Шайба бронзовая  опорного колеса	3536.05.02.008	350*220*25	11.6
Шайба бронзовая  натяжного колеса	3536.05.02.009	415*270*25	15.9
Втулка бронзовая  ведущего вала	3519.05.02.008	330*290*288	40
Шайба бронзовая  ведущего вала	3536.05.02.011	435*290*25	16.5
Втулка бронзовая  ведущего вала	3519.05.02.035	360*320*363	57
Шайба бронзовая	3536.05.02.012	465*321*25	17.9
	3519.06.00.002	690*500*60	80
Втулка бронзовая роликового круга	3519. 07.00.112	470*451*120	14
Втулка бронзовая  барабана разъемного	3532.10.04.004		52
Втулка бронзовая	3532.10.02.002	300*280*50	3,4
Втулка бронзовая  ходовой тележки	3519.05.00.012	500*451*425	127
Шайба бронзовая	3519.05.02.041	415*271*25	17
Втулка бронзовая	3519.03.04.006	200*140*175	8.3
	3519.03.06.004	170*140*110	6.1
	3519.04.00.102	115*100*40	0.25
	3532.03.04.004	165*135*120	6.3
	3536.04.00.101	115*100*55	1.1
	3535.06.02.004	340*280*220	30
	3535.03.04.004	150*90*90	4,05
	3535.03.04.403	170*110*130	4,92
	3535. 03.04.414	170*140*90	5,05
Шайба бронзовая	3535.05.04.011	750*600*50	55
Вкладыш бронзовая	3535.06.00.012	390*300*315	32
Втулка бронзовая	3517.31.00.202	65*50*60	0.6
	3502.03.04.004	330*260*27	22,7
	3502.05.02.022	370*320*363	72
	3502.05.02.006	340*290*288	52
Вкладыш бронзовая	3450.01.011.0		180	СДМ-118
Втулка бронзовая	3450.03.005.0		190
Вкладыш бронзовая	3440.01.011.0/0/2/3		85
Втулка бронзовая	3440.03.005.0		135
Владыш бронзовая	3460.01.011.002		255
	3431.01.021		250
Подпятник бронзовая сферический	1059205001		18,1	КМД/КСД-600
Втулка бронзовая конусная	1059206002		12
Втулка бронзовая	1059201002		30
Втулка бронзовая цилиндрическая нижняя	3-137609 БрО8С12		33	ККД/КМД-1200
Втулка бронзовая цилиндрическая верхняя	3-212493 БрО8С12		72
Втулка бронзовая коническая верхняя	2-125914 БрО8С12		26. 5
Втулка бронзовая  коническая нижняя	3-246446 БрО8С12		18.5
Подпятник бронзовая  сферический	1-112909 БрО8С12		83
Втулка бронзовая	1256.06.407 БрО8С12		34.5	КМД/КСД-2200
Втулка бронзовая	1256.06.409 БрО8С12		34.5	КМД/КСД-2200
Втулка бронзовая  передняя	1277.02.324 БрО8С12		13	КМД/КСД-1750
Втулка бронзовая  задняя	1277.02.325 БрО8С12		13	КМД/КСД-1750

Втулки бронзовые купить на предприятии ГП Союз оптом и в розницу по выгодной цене, позвонив по одному из телефонов: (34397)2-02-51, (34397)2-22-27 или заказать через Online-форму.

Почему выгодно покупать

бронзовые втулки, вкладыши бронзовые, шайбы бронзовые в ГК “СОЮЗ”

Минимальные сроки изготовления изделий из бронзы

Изготовление бронзовых втулок, вкладышей бронзовых, бронзовых шайб по чертежам заказчика

Бронзовые втулки, вкладыши бронзовые, бронзовые шайбы по цене завода изготовителя

Минимальная партия заказа изделий из бронзы: от 1 кг.

Доставка бронзовых изделий оптом авто- и ж/д транспортом

Проверка качества бронзовых втулок, вкладышей бронзовых, бронзовых шайб на производстве

Изготовление нестандартных бронзовых втулок, вкладышей бронзовых, бронзовых шайб

Скидки постоянным покупателям

Области применения 

бронзовых деталей

• подшипники скольжения, работающие в условиях высоких удельных давлений;
• антифрикционные детали, вкладыши подшипников, детали трения, узлы трения арматуры, высоконагруженные детали шнековых приводов, нажимные и шпиндельные гайки, венцы червячных шестерен;
• насосы, работающие в морской воде;
• антифрикционные детали;
• детали, работающие в пресной воде, жидком топливе и в паре при высокой температуре;
• детали химической и пищевой промышленности, а также детали, работающие при повышенных температурах

Заказать бронзовые втулки, вкладыши бронзовые, бронзовые шайбы

• Изготовим любой объем бронзовых изделий

• Изделия из бронзы в наличии и под заказ

• Доставка бронзовых втулок и вкладышей по всей России

• Контроль качества на производстве бронзовых изделий

• Надежная упаковка и транспортировка изделий из бронзы

• Продукция сертифицирована

• Низкие цены на втулки, шайбы, вкладыши из бронзы

Производитель бронзовых втулок | Метрические и дюймовые размеры

Перейти к содержимому

Наши самосмазывающиеся бронзовые подшипники

БРОНЗОВЫЕ ВТУЛКИСамосмазывание2022-10-26T05:20:19+00:00

Производитель бронзовых втулок и поставщик бронзовых материалов.

Производитель втулок – Долговременная износостойкость

Производители втулок， Производство в соответствии с техническим чертежом. Бронзовые втулки подшипников – Запросить бесплатное предложение. Стандартные втулки подшипника бронзовой втулки скольжения можно разделить на разные типы. Существуют катаные подшипники скольжения и подшипники скольжения из цельной бронзы и литого металла. Обычные кусты. Заказать сейчас! Онлайн-каталог бронзовых втулок и бронзовых подшипников из Китая. Широкий выбор для удовлетворения ваших потребностей в производстве бронзовых втулок. Мы предлагаем подшипники скольжения и литые бронзовые прецизионные станки с ЧПУ различных размеров. Выберите размер подшипника скольжения на нашем сайте для индивидуальной подгонки. Безмасляные бронзовые втулки и бронзовые втулки со смазкой. Бронза по-прежнему остается популярным выбором для втулок, поскольку она состоит из множества сплавов и композиций, которые расширяют область ее применения. По сравнению с втулками, изготовленными из других материалов, бронзовые втулки более твердые и с меньшей вероятностью сломаются или деформируются.

Производители и поставщики втулок.

Мы проконсультируем вас и поставим подшипники скольжения самого высокого качества. Загрузите PDF-файл сейчас, Используется для сэндвич-конструкций с бронзовыми втулками и самосмазывающимися бронзовыми подшипниками. Производитель втулок – поставщик более профессиональных отраслевых решений для подшипников

Самосмазывающиеся подшипники: меньше, легче, безопаснее. У нас многолетний опыт работы с самосмазывающимися подшипниками, гарантия качества. Безмасляные подшипники широко используются в 11 отраслях промышленности, таких как сельскохозяйственная техника, автомобилестроение и т. д. Мы предлагаем индивидуальные решения для подшипников для этой отрасли.

• Производство подшипников оптом — оптовые поставщики в Интернете

• Технические решения для всех заводов и заводов, бронзовые втулки для горнодобывающей промышленности — Втулки и подшипники машин

• Служба логистики экспорта Втулка.

Бронзовая втулка Производитель – Китай Бронзовая втулка

Каталог подшипниковых втулок VIIPLUS

возобновляемые источники энергии

промышленные решения

качественное производство

Индекс качества продукции

Energy Generation

Ознакомьтесь с каталогом бронзовых втулок, бронзовых втулок и подшипников всех типов. Китайский производитель втулок – решения для подшипников скольжения, интернет-магазин, доступный по всему миру. Заказывайте детали втулок онлайн всякий раз, когда они необходимы. Свяжитесь с нами, чтобы получить доступ! Метрический размер и размер в дюймах разные детали. Свяжитесь с нами чтобы узнать больше. Быстрая доставка. Отследить ваш заказ . Несколько вариантов доставки. Откройте для себя широкий ассортимент и заполните форму: вы также можете запросить 2D или 3D чертежи!

Просмотреть все проекты

• Фланцевая втулка на стальной основе из ПТФЭ

• Шайба упорная металлополимерная

• Втулки из литой бронзы с вставками из твердой смазки

• Упорные втулки

• масла 500

• Углеродные втулки

• Подшипник скольжения из спеченной бронзы

• втулка с фланцем

• втулки и подшипники

• Металлополимерные композитные подшипники скольжения

• фланцевые втулки

• Бронзовый подшипник

Сила предсказуемости

Изготовление бронзовой втулки по индивидуальному заказу

Цифровая технология позволяет по-новому подойти к старой промышленной проблеме: устранить неожиданности. В промышленности никто не любит сюрпризов. Компании тратят большую часть своего времени, работая над созданием условий, при которых люди, активы и материалы ведут себя… поставляя первоклассные типы втулок со смазкой для различных областей применения. Мы обслуживаем более 23 стран+ Благодаря качеству и точности вы также можете найти наши самосмазывающиеся бронзовые втулки с той же прочностью и техническими характеристиками, которые вы ожидаете. Благодаря исключительной посадке и долговечности втулок вы можете рассчитывать на беспрецедентное время работы вашей машины. Втулки Производители и поставщики, Традиция передового опыта.

Хотите помочь? Свяжитесь с нами!

Необслуживаемый бронзовый подшипник, производитель смазочных бронзовых втулок

Начните свой новый проект

Производитель металлических втулок – изготовление латунных втулок на заказ. Производитель втулок — тип фланцевой втулки из нержавеющей стали и бронзы.

Узнать цену

Решения для бронзовых втулок, втулки по индивидуальному заказу

Бронзовые втулки Дилеры- Откройте для себя наши каталоги

Индивидуальные решения, дистрибьютор бронзовых втулок в оболочке.

Индивидуальные решения, Поставщик втулок из твердой графитовой бронзы.

Индивидуальные решения, Производитель фланцевых бронзовых втулок.

Индивидуальные решения, медная втулка Серебряный.

Прецизионные детали бронзовой втулки, негабаритный тип подшипникаНегабаритный тип подшипника

Производитель латунных, бронзовых и медных втулок

Мы всегда будем вашим лучшим партнером по самосмазывающимся подшипниковым втулкам из Китая. Износостойкий металлический подшипник, самостоятельный смазочные подшипники с металлическим композитным подшипником из меди и ПТФЭ, смазкой из полиоксиметилена и скольжения, используемой в консистентной смазке или масле. Втулки и подшипники – втулка, фланец, упор. Долговечность · Отличная стойкость к трению и износу с течением времени · Может легко использоваться при высоких температурах. Изготавливает втулки различных конструкций и из разных материалов. … Загрузка каталога бронзовых втулок скольжения и фланцевых втулок. Plain Bearings Industries — производитель втулок, мы являемся проверенным источником, ориентированным на клиента, с многолетним опытом работы в отрасли безмасляных подшипников. Мы являемся крупносерийным производителем прецизионных токарных деталей по принципу «Build to Print».

Индивидуальные детали – Бронзовая втулка для вашего применения,

Втулки из бронзы Категории – Интернет-магазин подшипников

Мы производим бронзовые втулки в соответствии с вашими потребностями.

Производители и поставщики бронзовых подшипников

Бронзовые отливки для горнодобывающей промышленности и машиностроения, материал ZCuPb10Sn10 в соответствии с потребностями клиентов. Производители бронзовых втулок с высоким содержанием свинца в Китае. Хорошее качество и быстрая доставка. См. Решения. Направляющие втулки бронзовые, необслуживаемые. Исследуйте продукты. Просмотр видео. Втулки производителей и поставщиков в Китае. Втулки. втулки на заказ Производство, поставка: Втулки быстроразъемные; подшипниковые бронзовые втулки; Разрезные бронзовые втулки.

Производитель бронзовых втулок, Китайские производители и фабрики втулок, поставщики

1. различные решения для трибологических подшипников
2. обильных эталонных кейса в различных областях
3. множество различных приложений, клиенты по всему миру
4. самая мощная глобальная инженерная технология, может работать с вами, чтобы завершить весь процесс проектирования, чтобы предоставить вам идеальное решение
5. Наше приложение соответствует самым требовательным условиям эксплуатации – суровые условия эксплуатации, различные формы, ПРЯМОЙ ТИП, ФЛАНЦЕВЫЕ ПОДШИПНИКИ, УПОРНЫЕ ШАЙБЫ или самосмазывающиеся материалы подшипников
6. Изделия из металлических композитов
7. наш бизнес охватывает весь мир, включая Китай, восемь стран, четыре континента, местное производство, чтобы предоставлять вам услуги в любое время и в любом месте

Наши инженеры применяют наш опыт и любовь к трибологии в области производства автомобилей, масла и промышленных втулок и подшипников. Свяжитесь с нами и уменьшите стоимость доставки.

Бронзовые втулки и бронзовые подшипники основаны на капиллярном действии для создания масляной пленки. У нас есть широкий ассортимент подшипников скольжения и подшипников скольжения… Подшипники, фланцевые, графитовые, твердые бронзовые.

Поставщик втулок из цельной бронзы, производители втулок из бронзы

Втулки из цельной бронзы доступны в метрических размерах в виде прямых или фланцевых втулок. Этот твердый материал втулки подходит для широкого диапазона размеров и материалов. Высокопроизводительные подшипники, разработанные в сотрудничестве с клиентами. Сделано для ваших нужд. Обеспечение производительности бронзовых подшипников на рынке для различных размеров и материалов бронзовых втулок. Покупайте наш широкий ассортимент качественных деталей и запасных частей для подшипников по разумным ценам, включая воздушные фильтры. Быстрая доставка – гарантия качества – низкие цены.

Поставщик втулок из цельной бронзы, производители втулок!

Производители бронзовых втулок, Поставщик безмасляных втулок

Изысканные изделия из кожи.

Мы предлагаем широкий ассортимент высокопроизводительных безмасляных втулок. Медный сплав. Прямой тип. Материал Основа Медный сплав Твердая смазка Рабочий диапазон. Тип смазки. Материалы, услуги и решения для подшипников скольжения. Необслуживаемые подшипники и направляющие втулки из бронзы с твердой смазкой. Необслуживаемые подшипники и направляющие втулки, бронза с твердой смазкой, запасные части SOB, направляющие втулки и упорные шайбы. Доступна модель чертежей безмасляной втулки SOB! Oiles 500 Бронзовая основа Графитовая смазочная втулка… Безмасляный подшипник, Безмасляная латунная прямая втулка SOB #500SP Бронзовый подшипник с графитовой пробкой Метрический размер, корпус H7: Промышленные детали подшипника…

Просмотреть все нестандартные втулки →

Безмасляная латунная втулка с фланцем Цена по прейскуранту завода-изготовителя

Безмасляная направляющая втулка Sob, прямая втулка, фланцевая Бронзовая втулка с графитом, найти подробную информацию о бронзовой втулке, размер подшипника без масла

3

Начать сегодня

Бронзовый компонент подшипника: Безмасляная втулка

Направляющие втулки Фланец Бронзовые и упорные шайбы – безмасляная подшипниковая втулка

Узнать больше

Втулка Детали подшипника – Посмотреть каталог деталей бронзовой втулки.

Изготовление деталей металлических втулок – Производитель прецизионных подшипниковых втулок.

Отличное обслуживание клиентов. Доступные цены. Сделать запрос!

• Спросите у наших специалистов

Руки архитектора и инженера указывают на архитектурный план. у них есть координационное совещание, чтобы убедиться, что все работает

Спросите наших экспертов

Свяжитесь с нашим экспертом по запасным частям Заполните контактную форму здесь

• Онлайн-поддержка

Быстро получите нужную деталь для нужной цели. Круглосуточно можно заказать не только детали втулок. Доступен глобальный инженер. Быстрая доставка. Детали разного размера. Заказывайте в любое время и в любом месте.

Производители втулок – Фланцевые втулки из стали и латуни на заказ. Настраиваемые втулки и шайбы. Различные типы, материалы, размеры, отделка и многое другое. Большой выбор втулок и шайб.

ПРЕДПРИЯТИЕ • МСП • РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Производитель втулок

Совершенно новая серия втулок подшипников скольжения.

ПОНИМАНИЕ ТИПОВ СЕГМЕНТОВ БИЗНЕСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВТУЛОЧНОГО ПОДШИПНИКА ЛУЧШЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ НУЖДАМ.

Мы поддерживаем качество наших подшипников с втулками и безмасляных подшипников. Начните изучать высококачественный самосмазывающийся материал втулки, втулку из ПТФЭ, втулку из полиоксиметилена, скользящую пластину, упорную шайбу и многое другое.

100% самосмазывающийся

Детали бронзовых втулок

«Производитель бронзовых втулок — Долговременная износостойкость».

Зона скользящего стержня тумблера

Материал подшипника скольжения

Контактная информация

No.555 ChuangYe Road, Промышленный парк, Цзяшань Чжэцзян, Китай. 314100

Телефон: T: +86 (0)57384499350

Мобильный: + 86 (0)18258386757

Факс: +86 (0)57384499352

Email: [email protected05]

Интернет:
Бронзовая смазочная компания

Долговечные самосмазывающиеся подшипники

• подшипник из бронзы
• что такое оружейный металл
• упорная втулка

Ссылка для загрузки страницы

Перейти к началу

Заказные бронзовые втулки и бронзовые стержни

Заказные бронзовые втулки и бронзовые стержни | Разнообразная бронза

• Прецизионные подшипники из бронзы, изготовленные по индивидуальному заказу
• Отливки из бронзы, изготовленные по индивидуальному заказу
• Большой опыт работы во многих отраслях
• Легко получить предложение — просто нажмите «Получить предложение»

• Полная линейка прутков и деталей из порошкового металла
• Сплошной и порошковый пруток, диски и пластины
• Фланцевые втулки, упорные шайбы и подшипники скольжения
• Легко получить предложение — просто нажмите «Получить предложение»

• Сплошной и порошковый пруток и плита
• Прутки полной длины или нарезанные по длине
• Доступно более 25 бронзовых сплавов
• Легко получить предложение — просто нажмите «Получить предложение»

Нажмите любую кнопку «Получить предложение», чтобы начать работу с предложением.

, фланцевые втулки или упорные шайбы)

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бронзовый стержень и втулки

(сплошной стержень, порошковый стержень, пластина, втулки стандартного размера)

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обеспечение бесперебойной работы вашего бизнеса — наш главный приоритет

• Прецизионная обработка бронзы
• Пруток и плита из цельной бронзы с сердечником
• Полная линейка прутков и деталей из порошкового металла
• Бронзовые отливки по индивидуальному заказу

Самый большой ассортимент бронзовых слитков

• C93200 Сплав оловянной бронзы с высоким содержанием свинца
• C95400 Алюминиевый бронзовый сплав
• C86300 Сплав марганцевой бронзы
• Доступно более 25 бронзовых сплавов

Бронзовый пруток высочайшего качества

• Бронзовый пруток – цельный
• Бронзовый пруток – с сердечником
• Прутки полной длины или нарезанные по длине

Экономьте время и деньги, от производства до распространения

5-звездочная служба поддержки клиентов

У нас есть 80-летний опыт работы.

Разработка технологического процесса изготовления детали втулка

Брестский государственный технический университет
Кафедра технологии машиностроения
Курсовая работа по дисциплине «Технология машиностроения»
Тема: «Разработка технологического процесса изготовления детали втулка»
Брест 2014

В данной работе технологический процесс изготовления детали втулка направляющая.
Графическая часть содержит 2 листа формата А2 и лист формата А1 графической части, 12 страниц пояснительной записки, маршрутные и контрольные карты, карты эскизов, операционную карту.

Втулка — деталь машины, механизма, имеющая осевое отверстие, в которое входит сопрягаемая деталь. Деталь не сложна в изготовлении, но требует достаточной точности обработки.
Деталь — втулка, запрессовывается в корпус поверхностью диаметром Ø36r6. Торец Ø40мм служит для упора втулки в корпус. Точное отверстие Ø20H7 является направляющим. Длина втулки 50 мм.
Материал втулки – Сталь 45 ГОСТ 1050-88. Данная сталь широко применяется для изготовления ответственных изделий типа валов, фланцев, втулок и других деталей. Масса детали — 0,283 кг.
Производство детали втулка — среднесерийное, 5000-10000 шт/год.

Состав: Деталь втулка, заготовка, операционные эскизы, маршрутные и контрольные карты, карты эскизов, операционная карта, ПЗ

Софт: КОМПАС-3D 13 SP1

Сайт: www

Файлы:

Операционные эскизы.cdw

Пояснительная записка.docx

OK1.doc

Деталь.cdw

Заготовка.cdw

Карта эскизов — 2.doc

Карта эскизов-1. doc

Контрольная карта.doc

Маршрутная карта 1.doc

Маршрутная карта 2.DOC

Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Рейтинг: 80

Софт: КОМПАС-3D 12

Состав: Втулка, Заготовка, Калибр-пробка, Резец, Наладка токарная, Наладка шлифовальная, Маршрутная карта, Карты эскизов, Пояснительная записка

0  5 0

Разработка технологического процесса обработки втулки

Рейтинг: 300

Софт: КОМПАС-3D 16

Состав: Графическая часть содержит чертеж детали «Втулка», чертеж заготовки, чертежи наладки 3 листа, план цеха, экономическая часть, охрана труда. Пояснительная записка. Операционные карты

7  19 78

Дипломная работа по теме: «Изготовление технологического процесса детали Втулка»

Рейтинг: 100

Софт: КОМПАС-3D 13

Состав: Рабочий чертеж детали А3, Карты наладки А2, Чертеж приспособления А2, Чертеж измерительного инструмента А3, Чертеж режущего инструмента А3, Технологическая планировка участка А2, Технико-экономические показатели А2, Технологический процесс механической обработки детали а1, ПЗ

0  23 86

Разработка технологического процесса и проектирование участка механической обработки детали «втулка»

Технологический процесс детали втулка

РЕФЕРАТ

    Курсовую 
работу на тему: «Технологический процесс 
изготовления втулки» разработал студент 
группы 4ТМ-4 Тябин Андрей

   Руководитель 
работы – Малькова Е. П.

   Курсовая 
работа состоит из расчетно-пояснительной 
записки объемом 30 листа, которая включает
8 рисунков; использовано 9 литературных
источников. Графическая часть, объемом
1 лист формата А3, 1 лист формата А4 и один
лист А1, включает чертеж заготовки, детали
и чертеж операционных эскизов. Приложение
составляют маршрутные карты обработки
детали.

   Последовательность
операций техпроцесса обеспечивает получение
заданной точности и качества поверхностей.

   Простая
конфигурация детали позволила применить 
достаточно прогрессивные режимы резания,
простые и удобные приспособления, высокопроизводительный,
в основном стандартный режущий инструмент.

   В ходе
курсовой работы применялась ЭВМ. В 
частности использовалось программное
обеспечение:

• Microsoft Word 2007
  – пояснительная записка.
• КОМПАС 3D
  V11 – графическая часть.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение…………………………………………………………………3
2. Анализ 
   назначения и конструкции детали……………………………. 4
3. Анализ технологичности
   конструкции детали………………………….5 
4. Выбор заготовки
   и методов её получения……………….……………..8                     
5. Варианты
   технологического маршрута обработки
   заготовки………11          
6. Расчет и
   назначение режимов обработки………………………………16           
7. Выбор оборудования,
   режущего инструмента, технологической
   оснастки………………………………………………………………………….19
8. Нормирование
   технологического процесса……………………………23                 
9. Заключение……………………………………………………………….29
10. Cписок литературы……………………………………………………..30                           

      Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ВВЕДЕНИЕ

              
Машиностроение является важнейшей 
отраслью промышленности. Его продукцию
различного назначения поставляют всем
отраслям народного хозяйства.

              
Технологический прогресс в машиностроении
характеризуется не только улучшением
конструкции машин, но и непрерывным совершенствованием
технологии производства. Важно качественно,
дешево и в заданные плановые сроки с минимальными
затратами живого и общественного труда
изготовит машину, применив высокопроизводительное
оборудование, технологическую оснастку,
средства механизации и автоматизации
производства. От принятой технологии
производства во многом зависит надежность
работы выпускаемых машин, а также экономичность
их эксплуатации.

    Актуальная 
задача повышения технологического
обеспечения качества производственных
машин, и в первую очередь их точности.
Точность в машиностроении имеет большое
значение для повышения эксплуатационного
качества машин и для технологии их производства.

    Таким
образом, в курсовой работе необходимо
разработать технологический процесс,
который отвечал бы указанным выше требованиям.

    Курсовая
работа представляет собой разработку
технологического процесса механической
обработки детали «втулка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.АНАЛИЗ
НАЗНАЧЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ДЕТАЛИ. 

       
Деталь — «Втулка», выполненная из стали
45 ГОСТ 1050-74. Это втулка с твердой износоустойчивой
поверхностью при достаточно прочной
и вязкой сердцевине, работающее при больших
скоростях и средних удельных давлений. 
Скорей всего на втулку будет установлен
подшипник скольжения воспринимающие
как напряжение изгиба, так и кручения.
Поэтому для изменения этих деформаций,
а также передачи крутящего момента возникает
необходимость точного изготовления сопряженных
деталей. Так как основной системой принята
система отверстия, то легче всего изготовить
вал, поэтому к нему предъявляются высокие
требования.

     
Дадим оценку правомерности ужесточения
допусков на изготовление поверхностей
детали и особых требований на их взаимное
расположение.

Поверхность
Ø52 очевидно предназначена для закрепления
шестерни или звёздочки передающего крутящий
момент. Для обеспечения точности размеров
необходимо на последней операции применить
такой вид обработки, как шлифование.

         
Важной конструкцией детали является
материал, из которого она выполнена.

         
Проведем физико-механические характеристики
материала до и после термической обработки
и сведем их в таблицу.

   
Таблица 1. Физико-механические свойства
стали 45 ГОСТ 1050-74 [1] 

σТ, МПа	σв, МПа	δ ,%	ψ ,%	ан, МПа	НВ горячее катаной	НВ Оттоженной
360	750	16	40	50	241	197

 

          
Приведем физико-механические свойства
возможной замены материала

 Таблица 2.
Возможные варианты замены материала 
детали 

Марка материала	σт, МПа	σв, МПа	δ ,%	ψ ,%	ан, МПа	НВ горячее катаной	НВ оттоженной
Ст.40Х Сталь 45 Ст. 50Г	780 360 390	980 750 650	10 16 13	45 40 55	59 50 78	217 241 220	179 197 180

 
 
 
 
 
 

    3. АНАЛИЗ
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ДЕТАЛИ 

    Анализируя 
технологичность конструкции детали,
надо рассматривать ее исходя из тех 
требований, которые приведены в 
ГОСТ 14.201-83. Согласно стандарту, анализ
технологичности конструкции детали
необходимо вести по двум направлениям:
технологическому контролю чертежей и
технологическому анализу.

    Технологический
контроль чертежей сводится к их тщательному
изучению.

   После
изучения чертежа детали можно заключить 
следующее: рабочий чертеж втулки содержит
все необходимые сведения, дающие полное
представления о детали, т.е. имеются все
проекции, виды, разрезы. На чертеже указаны
все размеры с предельными отклонениями,
которые получаются в ходе обработки детали,
но отсутствуют некоторые размеры, дающие
полное представление о заготовке.

   Чертеж 
детали четко и однозначно объясняет 
ее конфигурацию и конструкцию, однако
отсутствуют данные о массе заготовки.
На чертеже присутствуют сведения о материале
детали  Сталь 45 ГОСТ 1050-74. Имеется информация
о покрытии необрабатываемых поверхностей.

    Таким
образом, анализ показывает, что чертеж
детали «втулка» выполнен с некоторыми
недочетами, однако основная информация
о детали доступна. Чертеж детали предоставлен
на рис. 2.1.

     
Технологический анализ конструкции
обеспечивает улучшение технико-экономических
показателей разрабатываемого технологического
процесса. Основные задачи, решаемые при
анализе технологичности конструкции
детали, сводятся к возможному уменьшению
трудоёмкости и металлоёмкости, возможности
обработки детали высокопроизводительными
методами.

   Таким
образом, улучшение технологичности 
конструкции позволяет снизить себестоимость
её изготовления без ущерба для служебного
назначения. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
Рис. 2.1 Чертеж детали

    Проанализировав
деталь на выполнение служебного назначения
и условия   её работы в узле,
можно сделать вывод о том,
что она не требует упрощения 
конструкции.

    На 
основании изучения условий работы
конструкции, проанализировав возможность 
ее упрощения, замены другой конструкцией,
а также возможность и целесообразность
замены материала, можно сделать выводы:

    —
труднодоступных   мест   в  
конструкции   нет,   обработке 
подвергаются наружные и внутренние 
поверхности и отверстия.

    Практически
все поверхности детали являются технологичными,
легкодоступными и незатруднительными
для обработки. В силу конструкции детали
(втулка) точные отверстия можно обработать
только одним способом  расточными
головками, настроенными на черновую и
чистовую обработку. Требования к детали
и допуски на размеры позволяют обработать
все поверхности  
 
 

    без
использования специального и высокоточного 
оборудования. Анализируя возможность
непосредственного измерения заданных
на чертеже размеров, можно сказать, что
потребности в специальных мерительных
инструментах не существует. Все выполняемые
размеры можно измерить стандартными
средствами:  штангенциркулями, микрометрами,
калибрами.

    

    В
итоге можно сделать вывод: данная
деталь является технологичной и обладает
полностью оправданными материалом, параметрами
наружной и внутренней поверхности, обоснованными
требованиями по качеству и точности поверхности,
которые диктуются как условиями работы,
так и надежностью конструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4.ВЫБОР
ЗАГОТОВКИ И МЕТОДОВ
ЕЁ ПОЛУЧЕНИЯ

    

    Вид
заготовки устанавливается на основании 
чертежа детали, анализа технологических 
требований и программы выпуска.
На выбор метода получения заготовки
оказывают влияние:

    —
материал детали;

    —
назначение детали;

    —
технические требования на изготовление;

    —
объем и серийность выпуска;

    —
форма поверхностей и размеры 
детали.

    Оптимальный
метод получения заготовки определяется
на основании всестороннего анализа
этих факторов и технико-экономического
расчета технологической себестоимости
детали.

    Максимальная 
приближение геометрической формы 
и размеров заготовки к размерам
и форме готовой детали — одна
из главных тенденций в заготовительном
производстве. Выбор метода и способа 
получения заготовки позволяет снизить
затраты на ее изготовление и значительно
сократить трудоемкость механической
обработки.

Производство втулок | Teknorot

Teknorot занимается производством и продажей кустарников по всему миру. Втулки либо упаковываются и отправляются непосредственно нашим клиентам, либо используются в качестве компонента поперечных рычагов, стабилизаторов тяги, рычагов управления гусеницей и бокового рычага.

Teknorot производит опоры двигателя, опоры трансмиссии, опоры стоек, резиновые буферы для подвески, опоры выхлопных газов и втулки стабилизатора поперечной устойчивости рядом с втулками.

Teknorot является ведущим производителем, который производит втулки на собственном предприятии и имеет один из крупнейших заводов по производству втулок в своем секторе.

Втулка; интеллектуальное соединение между резиной и металлом

Из-за их особого влияния на ходовые качества и безопасность, а также увеличения количества рычагов подвески и поперечных рычагов из листового металла, используемых в текущих конфигурациях шасси, приводит к увеличению использования резины / металла. части.

Вулканизированное соединение между натуральным каучуком и металлом специально разработано с учетом вибраций автомобиля, что значительно повышает комфорт вождения.

Цех по производству втулок работает следующим образом;

• Обработка поверхности металлических компонентов, используемых в процессе вулканизации
• Вулканизация металлических компонентов и смеси натурального каучука с использованием прессов для трансфера и литья под давлением, в которых все процессы контролируются и управляются компьютером

Каждый втулка Teknorot предлагает высокую прочность и безопасность движения;

• Отличные свойства совместимости материалов
• Амортизация вибрации шасси
• Превосходная сборка

Втулки — это компоненты безопасности и комфорта, разработанные специально для снижения вибрации и шума во время движения автомобиля. Втулки помогают деталям подвески автомобиля соединяться с шасси. Детали втулки могут быть из натурального каучука в зависимости от конструкции автомобиля; тем не менее, может быть изготовлен наполовину из натурального каучука, наполовину из металла. В последние годы вместо металла стали использовать высокопрочные инженерные пластики.

При производстве втулок все сырье, импортируемое извне, в первую очередь проходит строгий входной контроль качества. Если для производства используются металлические детали, процесс начинается с формовки металлических труб эксцентриковыми прессами. Металлические трубы, профилированные в соответствующих качественных условиях. Резина подвергается процессам промывки, шлифования, обезжиривания и окраски, чтобы металл и металлические поверхности можно было идеально склеить друг с другом перед поступлением в вулканизационные прессы. Металлические детали с очищенной поверхностью окрашиваются на полностью автоматической покрасочной линии, чтобы постоянно контролировать желаемую толщину лакокрасочного покрытия.

После необходимой обработки поверхности для склеивания металлические детали обрабатываются резиновой пастой, имеющей систему холодного питателя. Затем можно получить конечный продукт. Характеристики резиновой пасты, используемой в операции вулканизации, точно такие же, как и у оригинальной детали, поставляемой поставщиками класса А. До производства они хранятся на холодном воздухе для сохранения технических свойств резиновой пасты.

за операцией вулканизации и необходимым процессом удаления заусенцев следует
хромирование или фосфатирование, которое наносится на корпус. Это предотвращает
коррозия продуктов при различных условиях эксплуатации автомобиля. Каждый шаг
Производство и контроль качества осуществляют квалифицированные
персонал. Обеспечение высокой безопасности вождения и непрерывности прочности является
общая миссия команды во всех операциях по производству втулок. Кусты
либо упаковываются и отправляются непосредственно нашим клиентам, либо используются в качестве компонента
Поперечные рычаги, стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги управления гусеницами.

О компании Kautek

Компания Kautek является производителем резиновых и металлических изделий для легковых и легких коммерческих автомобилей. Kautek является одним из объединений Teknorot.

Имея более чем 30-летний опыт работы в нашем секторе, бренд Kautek был создан в 2012 году для удовлетворения запросов ценных клиентов и обеспечения лучшего обслуживания в области резинометаллических изделий.

Видение состоит в том, чтобы внимательно следить за потребностями сектора и производить товары и услуги высочайшего качества, превосходящие ожидания наших клиентов; и стать растущим, сильным, ведущим и уважаемым мировым брендом.

Миссия состоит в том, чтобы вести Kautek в будущее, постоянно повышая качество и услуги компании, которая придерживается принципов настойчивости, честности, инноваций, решимости и лидерства.

Группа продукции Kautek включает в себя втулки, опоры двигателя, опоры трансмиссии, опоры стоек, резиновые амортизаторы для подвески, турбошланги, карданный вал, опору выхлопа и втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Kautek является производителем и дистрибьютором этих групп продуктов.

Kautek является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов резинометаллических деталей в Турции и Европе.

Пожалуйста, посетите http://www.kautek.com.tr/ для получения подробной информации о Kautek.

Рукав — технологический процесс, введение

Во время учебы, затем работы в Ф. В.П. VIS S.A. в принципе не было никакой документации, кроме бумаги. Внедрение программы САПР шло полным ходом. Сегодня системы PLM и PDM (Product Lifecycle Management и Product Design Management) позволяют значительно улучшить управление производством, включая синтез, поток, актуализацию технологической документации — как одного из элементов всей системы.

Одновременное функционирование бумажной и электронной документации крайне неэффективно, тем более они параллельны. Внесение изменений в бумажную документацию – не быстрый процесс. Это включает в себя определенную процедуру, в которой необходимо проверить изменения и их утверждение. Это означает трудоемкий оборот документации. Проблема здесь в изменениях без какой-либо авторизации. Интеграция обеих форм сложна и малоэффективна. Технический прогресс, такой как станки с ЧПУ, требует использования цифровых 3D-моделей и, следовательно, программ САПР. В свое время CAD-системы заменяли чертежные доски, а документация по-прежнему была бумажной.

Функции управления документами и контентом, доступные в системах PLM, позволяют вам управлять технологическими документами и техническими публикациями в одной системе управления жизненным циклом продукта вместе со всей другой информацией о продукте. Создатели документации и контента имеют прямой доступ к информации о продукте во время его разработки и могут работать согласованно. Невозможно внести изменения вне системы. Вы можете постоянно обновлять дизайн продукта и документацию в соответствии с изменениями, чтобы сократить время и снизить стоимость подготовки документации, тем самым улучшив качество и конечный продукт.

Дидактически, концептуально освоение подготовки классической 2D технологической документации по-прежнему является необходимым навыком. Изменилась форма его формирования и управления. Однако у системы 2D-записи есть и преимущества в представлении необходимой информации. Ситуация меняется, и системы CAD/CAM все чаще предлагают расширенные возможности для описания свойств поверхности (шероховатость, допуски на геометрические размеры).

По данным Института бизнес-стандартов:

• 47 % признания сертификата ISO для заводов и компаний не в соответствии с ISO происходит из-за плохого контроля над документацией.
• Ежегодно около 3-7% технических данных теряется безвозвратно из-за потери конструкторской документации.

CIMdata сообщает, что 20% времени инженеры и технологи тратят на поиск нужной версии документации по продукту.

Технологические символы в технологической документации

В технологической документации, как и в технической документации, используются технические чертежи и специальные технологические символы для наглядного описания технологического процесса. В таблицах с 1 по 5 представлены эти типы символов и соответствующие пояснения. Таблицы подготовлены на основе уже отозванного стандарта: PN-83/M-01152. В рамках упрощенного технологического маршрута, технологического эскиза в карточке-инструкции важно использование следующих условных обозначений.

Таблица 1. Условные обозначения – обозначение опор.

Таблица 2. Обозначения – зажимы/зажимные усилия на технологическом чертеже.

Таблица 3. Обозначения – приспособления-прижимные усилия на технологическом чертеже.

Таблица 4. Условные обозначения и характер работы/установки рабочих поверхностей технологического оборудования.

Таблица 5. Условные обозначения драйверов и магнитного стола.

 

Рукав – технологический процесс

В качестве примера для анализа была выбрана дидактическая конструкция части рукавного класса (рис. 1), чисто гипотетическая, в которой проницательные наблюдатели, вероятно, усматривают неясность. Цель данного выбора максимально обсудить подготовку технологического процесса в нескольких вариантах:

• на классических машинах,
• с использованием станков с ЧПУ,
• серийное производство, кованые и литые заготовки,

Производство

• шт. – проект заготовки.

Дидактический подход в дополнение к самому классическому позволяет лучше всего описать, объяснить, представить заданный вопрос, позволяет познакомиться с основами. Не узнав о них, трудно освоить возможности методов разработки, в данном случае программ и систем CAM.

Рис.1. Дидактический проект части рукавного занятия.

При анализе технологической конструкции рукава, представленного на рисунке 1, необходимо и полезно использовать информацию, содержащуюся в:

• Класс детали втулки и диски – общие технологические процессы.

В вышеупомянутой конструкции детали класса втулки в качестве основного материала была выбрана сталь 15Х – конструкционная легированная сталь для науглероживания.

В рамках обсуждения примерного проекта технологического процесса будет проанализирован и разработан технологический процесс для:

• серийного производства, материала поковок, технологического процесса для обычных станков и станков с ЧПУ;

Производство

• шт.
  

50. Роторно-поршневые насосы, типы, конструкция, параметры.

Роторно-поршневой
насос — это роторный насос с вытеснителями
в виде поршней или плунжеров.
Роторно-поршневые насосы подразделяются
на аксиально-поршневые, у которых
возвратно-поступательное движение
поршней параллельно оси вращения насоса,
и радиально-поршневые, у которых
возвратно-поступательное движение
поршней происходит в радиальном
направлении.

Аксиально-поршневые
насосы
выполняются с наклонным диском (шайбой)
и с наклонным блоком относительно оси
вращения насоса.

На
рисунке 1.19, а
представлена
конструктивная схема аксиально-поршневого
насоса с наклонным диском и плунжерами
в качестве вытеснителей. Основным
элементом насоса является блок 4
с
плунжерами 5,
который приводится в движение валом 8
и
вращается относительно корпуса (корпус
на рисунке 1.19, а
не показан). Плунжеры опираются на
упорный подшипник 6
диска
7,
наклоненный под углом γ. Важным элементом
насоса является неподвижный торцевой
распределитель 1
с
окнами 9
и
10.
Рабочие
камеры 2
и
3
насоса
представляют собой замкнутые объемы
внутри блока 4.

При
работе насоса плунжеры 5
вращаются вместе с блоком 4
и
одновременно скользят вместе с подшипником
6
по
наклонному диску 7.
За счет диска 7
и пружин внутри рабочих камер обеспечивается
возвратно-поступательное движение
плунжеров 5
относительно блока 4.
При
этом рабочие камеры меняют свой объем
от минимального (позиция 3)
до
максимального (позиция 2)
и
обратно. Для подвода и отвода жидкости
служит неподвижный распределитель 1
с
дугообразными окнами 9
и
10.
Он
устроен таким образом, что при увеличении
объема рабочей камеры она соединяется
со всасывающим трубопроводом через
окно 9,
а
при уменьшении — с напорным трубопроводом
через окно 10.

Аксиально-поршневой
насос с наклонным блоком 4
(рисунок
1. 19, б)
несколько
отличается по конструкции от предыдущего
насоса. Главное отличие заключается в
том, что у него относительно оси вращения
(вала 8)
наклонен
не диск 7,
а блок 4.
Из-за
наклона блока 4
относительно
ведущего вала 8
у
большинства насосов такой конструкции
имеется дополнительный вал 12
с
шарнирами для передачи вращающего
момента от диска 7
на блок 4.
В
приведенной конструкции вытеснителями
являются поршни 11,
которые
нагнетают жидкость из рабочих камер 2
и
3
через
торцевой распределитель 1.

Принципы
работы насосов с наклонным блоком и
наклонным диском не отличаются друг от
друга, но в показанной на рисунке 1.19, б
конструкции
поршни 11
совершают
возвратно-поступательное движение за
счет кинематической связи между ними
и диском 7.
Это отличие не является принципиальным.
Такие конструкции вытеснителей
используются и в насосах с наклонными
дисками.

Объем
рабочей камеры V_К
для
обеих разновидностей этих насосов равен
произведению площади поршня (плунжера)
и его рабочего ходаl
.
Однако
рабочий ход l
для этих насосов будет вычисляться по
разным зависимостям. Для их определения
на рисунке 1.19 построены треугольники,
показывающие связь рабочего хода l
с диаметром D.
Из
геометрических соотношений следует,
что для насоса с наклонным диском
,
а
для насоса с наклонным блоком
.
Тогда с учетом (1.34) получим формулы для
вычисления рабочих объемов
аксиально-поршневого насоса с наклонным
дискомV_0Д
и наклонным блоком V_0Б:
(1.38) и
(1.39)

Аксиально-поршневые
насосы могут быть регулируемыми.
Регулирование обеспечивается за счет
изменения угла у наклона диска 7
(у насоса с наклонным диском, см. рисунок
1.19, а)
или
угла у наклона блока 4
(у
насоса с наклонным блоком, см. рисунок
1.19, б).
В
обоих случаях это приводит к изменению
хода вытеснителя и рабочего объема
насоса (см. формулы (1.38) и (1.39)).

Аксиально-поршневые
насосы отличаются от ранее рассмотренных
насосов сложностью изготовления и, как
следствие, большей стоимостью, но имеют
существенно лучшие эксплуатационные
характеристики. Они создают давления
до 30…40 МПа, могут работать в широком
диапазоне частот вращения (500…4000 об/мин
и более). Полные КПД этих насосов достигают
0,90…0,92, а объемные КПД — 0,95…0,98.
Аксиально-поршневые насосы применяются
в авиации, машинах для строительных и
дорожных работ, а также в сельскохозяйственном
машиностроении и станкостроении.

В
радиально-поршневых насосах
вытеснителями также являются поршни
или плунжеры, но расположенные радиально.
На рисунке 1.20 представлена конструктивная
схема радиально-поршневого насоса
однократного действия. Основным элементом
насоса является ротор 4
с
плунжерами 5,
который вращается относительно корпуса
6
насоса.
Ротор 4
установлен
в корпусе 6
со
смещением
оси (с эксцентриситетом е).
Полости
всасывания и нагнетания располагаются
в центре насоса и разделены перемычкой
2.

1,3
— рабочие камеры; 2
— перемычка;

4
— ротор; 5 — плунжеры;
6 — корпус

Рисунок
1.20 —
Радиально-поршневой
насос

При
работе насоса плунжеры 5
вращаются вместе с ротором 4
и
одновременно скользят по корпусу 6.
За
счет этого и пружин внутри рабочих камер
обеспечивается возвратно-поступательное
движение плунжеров 5
относительно ротора 4.
Когда
рабочая камера перемещается из верхнего
положения 3
в
нижнее 1,
ее объем увеличивается. При этом
перемещении она через отверстие в роторе
4
соединена
с полостью всасывания, поэтому
обеспечивается ee
заполнение рабочей жидкостью —
всасывание. При обратном перемещении
— из нижнего положения 1
в
верхнее 3
— объем
камеры
уменьшается и происходит вытеснение
жидкости в полость нагнетания.

Объем
рабочей камеры V_K
найдем
как произведение площади плунжера

и
его рабочего хода l
.
Из
анализа рисунок 1.20 следует, что l
= 2е.
Тогда
с учетом (1.34) получим формулу для рабочего
объема насоса:. (1.40)

В
формулу (1.40) включена кратность работы
k,
так
как радиально-поршневые насосы могут
быть дву- и многократного действия. Это
обеспечивается за счет создания на
внутренней поверхности корпуса
специального профиля (как у пластинчатого
насоса двукратного действия, см. рисунок
1.17, б),
благодаря
которому каждый плунжер совершает два
или более рабочих ходов за один оборот
ротора.

Следует
также отметить, что эти насосы однократного
действия могут быть регулируемыми. В
регулируемом насосе изменение рабочего
объема обеспечивается за счет смещения
ротора 4
относительно
корпуса 6,
т.
е. за счет изменения величины е.
Радиально-поршневые
насосы применяются существенно реже,
чем аксиально-поршневые. Их главное
отличие от других роторных насосов
заключается в том, что они выпускаются
с большими рабочими объемами.

Роторно-поршневые насосы | Судовые вспомогательные механизмы и системы

В силу присущей роторно-поршневым насосам высокой равномерности подачи они широко применяются в судовых гидравлических системах с давлением до 40 МПа. В роторно-поршневом насосе рабочие органы выполнены в виде поршней (плунжеров), а вытесняемые объемы замыкаются вытеснителями в цилиндрических полостях вращающегося ротора (цилиндрового блока). Различают роторно-поршневые насосы: радиальные (с радиальным относительно оси вращения ротора расположением цилиндров) и аксиальные (с аксиальным относительно оси вращения цилиндрового блока расположением цилиндров, движение поршней в которых обеспечивается наклонной относительно ротора втулкой).

В радиально-поршневых насосах поршни движутся в одной плоскости, а цилиндры расположены звездообразно (рис. 2.6), причем их оси пересекаются в одной точке. Цилиндры такого насоса можно разместить в несколько рядов (от двух до шести), благодаря чему можно получить большую подачу. Радиально-поршневые насосы изготовляют как в регулируемых, так и нерегулируемых по подаче вариантах. Для изменения подачи такого насоса смещают блок цилиндров относительно оси статора на величину эксцентриситета е. Изменением знака е осуществляется реверс подачи жидкости насосом.

Рис. 2.6. Схема радиально-поршневого насоса

Рис. 2.7. Принципиальная схема аксиально-поршневого насоса

Принципиальная схема аксиально-поршневого насоса представлена на рис. 2.7.

На валу 5 под углом а к горизонтали жестко закреплен диск 1, который может вращаться вокруг оси z—z. В невращающуюся втулку 2 входит диск. Если диск вращается вокруг оси z—z, втулка будет совершать колебательные движения, все время оставаясь в плоскости вращающегося диска. Колеблющаяся втулка пространственными шарнирами 3 соединена со штоками поршней цилиндров 4, расположенных вокруг оси z—z параллельно ей. Так как втулка лишена возможности вращаться, то, совершая колебательные движения, она заставляет штоки поршней через шарниры совершать возвратно-поступательные движения. Число цилиндров принципиально может быть каким угодно большим, а ход поршня будет определяться диаметром втулки и углом а. Для изменения подачи насоса изменяют угол наклона путем поворота блока цилиндров или втулки. Изменением знака угла осуществляется реверс подачи жидкости насосом.

Расчетная подача радиально-поршневого насоса определяется как объем, описываемый его поршнями за единицу времени: Qт = qn = 0,25пd2 hzn — 0,5п d2enz, где q — рабочий объем насоса, м³/об; d — диаметр цилиндра, м; h — ход поршня, м; z— число поршней (цилиндров).

Расчетную подачу аксиально-поршневого насоса можно вычислить с некоторым приближением по выражению Qт = qn =  0,25пd2znD tg α, где D — диаметр окружности, на которой расположены центры цилиндров, м. Приведенное выражение будет справедливым лишь в случае, когда угол а равен нулю; в остальных случаях оси шатунов (между шайбой и штоком поршня) будут находиться по отношению к осям цилиндров под некоторым углом. Однако, принимая во внимание, что угол а обычно не превышает 30°, ошибка, вызываемая этим допущением, относительно невелика.

Мощность бескривошипных насосов определяется так же, как и для насосов остальных типов.

Радиально-поршневые насосы выполняют для давлений 20—30 МПа и применяют в гидросистемах рулевых машин. Аксиально-поршневые насосы имеют по сравнению с радиальными преимущество: их масса при прочих равных условиях меньше массы радиальных примерно в два раза. Особенностью этих насосов является малый момент инерции, что имеет существенное значение при использовании их в качестве гидродвигателей.

Роторно-поршневые насосы

• СОРТИРОВАТЬ ПО:

• По умолчанию

Показаны 1 — 1 из 1 продуктов

ПОКАЗАТЬ ФИЛЬТРЫ

Тип насоса

• Поворотный поршень

Максимальная скорость потока

• 0-2M³H
• 2. 1M³H до 50M³H
• от 51M³H до 150M³H
• 151M³H до 300M³H
• 301M³H до 500M³H
• 501M³H до 750M³H
• 751M³H до 1000M³H
• от 1001 м3 ч до 2000 м3 ч
• 2001M³H до 3000M³H
• 3001M³H +

Макс Голова

• от 0,3 до 10 мес.
• 11–30 мес.
• от 31 м до 50 м
• от 51 м до 150 м
• от 151 м до 300 м
• от 300 м до 550 м
• 550 млн+

Материалы насоса

• AISI316
• Бронза
• Чугун

Максимальная температура

• До 90°C
• от 91°C до 170°C
• от 171°C до 300°C
• 301°С+

Максимальная вязкость

• от 0 до 100 сСт
• от 101 до 300 сСт
• от 301 до 500 сСт
• 501 сСт до 1500 сСт
• 1501 сСт до 5000 сСт
• от 5 001 до 20 000 сСт
• от 20 001 до 30 000 сСт
• от 30 001 до 60 000 сСт
• 60 000 сСт +

Макс. сплошной проход

• 0 мм
• от 1 мм до 10 мм
• от 11 до 30 мм
• от 31 мм до 50 мм
• от 51 мм до 120 мм

Самовсасывание

Водить машину

• Электрический ток переменного тока
• голый вал

Бренды

• Северный хребет

СБРОС ФИЛЬТРЫ

ПРИМЕРЫ

Тип насоса — Роторно-поршневой

Макс. расход — 64 м³ч

Макс. напор — 50 м

Материалы насоса — AISI3160013

• СОРТИРОВАТЬ ПО:

• По умолчанию

Показаны 1 — 1 из 1 продуктов

ПРИМЕРЫ

Ротационно-поршневой насос прямого вытеснения Shanley

Роторно-поршневой насос Shanley имеет исключительно уникальную «роторно-поршневую» конструкцию, основанную на принципах работы поршневых насосов. Поршневой насос является наиболее эффективным и наиболее производительным поршневым насосом.

Однако конструкция «роторного поршня» полностью устраняет необходимость впускных и выпускных клапанов и имеет большие отверстия. Когда ротор вращается, возникает возвратно-поступательное движение, так что челнок и поршень работают как два поршня двойного действия в своих соответствующих цилиндрах, что приводит к четырем большим последовательным подачам потока за один оборот насоса.

Роторно-поршневой насос работает на более высоких скоростях по сравнению с шестеренчатыми и лопастными насосами из-за большей
более низкие требования к давлению всасывания. Ротационно-поршневые насосы могут работать с более высокой вязкостью, чем шестеренчатые и лопастные насосы, и обеспечивают щадящую, неэмульгирующую и не вызывающую сдвига перекачиваемую жидкость. Материалы конструкции – чугун, сталь или бронза. Ротационно-поршневые насосы Shanley поставляются с полным потоком, построенным на предохранительных клапанах. Уплотнения вала с набивкой, механические уплотнения или картриджные механические уплотнения. Дополнительные паровые рубашки для нагрева насоса.

Применение насосов

Роторно-поршневые насосы Shanley

применяются для погрузки и разгрузки цистерн, автоцистерн и вагонов-цистерн из-за
их способность полностью опорожнять как всасывающий, так и нагнетательный трубопровод. Типичная перекачка, циркуляция и технологическая откачка
очень широкий спектр жидкостей от жидких жидкостей до чрезвычайно вязких жидкостей без каких-либо модификаций насоса.

Конструкция насоса

9Роторно-поршневые насосы Shanley 0010 изготавливаются из различных материалов, таких как чугун, сталь и бронза, для обеспечения коррозионной стойкости.
Уплотнение вала обычно представляет собой сальниковое уплотнение, но также могут быть предусмотрены различные механические уплотнения. Также есть насосы
с обогревающими или охлаждающими рубашками, которые также могут быть установлены на существующих установках.

Типы привода насоса

Роторно-поршневые насосы могут иметь прямой привод от двигателей, двигателей через редуктор или любой прямой привод. Прочный подшипник
конструкция также хорошо подходит для клиноременных или цепных приводов без дополнительных подшипниковых опор.

Типичные перекачиваемые жидкости

Асфальт, битум, каустическая сода, шоколад, кокосовое масло, растительное масло, кукурузное масло, сырая нефть, моющие средства, дизельное топливо, эмаль,
эпоксидная смола, этиленгликоль, жиры, жирные кислоты, рыбий жир, мазут, желатин, глюкоза, глицерин, жир, мед, чернила, латекс, патока, масло,
краска, полимер, смолы, мыло, соевое масло, крахмал, стирол, сахарный сироп, деготь, трансформаторное масло, скипидар, лак, растительное
масло, вискоза, воск.

Особенности роторно-поршневого насоса

Ниже перечислены некоторые из выдающихся особенностей роторно-поршневых насосов Shanley, которые делают их более подходящими, чем шестеренные насосы, для многих насосных применений:

Роторно-поршневые насосы Shanley

• могут с гораздо большей легкостью перекачивать жидкости с высокой вязкостью.
  и требуется гораздо более низкое всасывание, даже при более высоких скоростях вращения. Жидкость легко поступает в
  и из 4 больших насосных полостей без ограничений. Шестеренчатые и лопастные насосы имеют
  необходимо заполнить гораздо больше зубьев шестерни или небольших карманов, что требует более высокого давления всасывания.
• Жидкость не сдвигается, не перемешивается, не нагревается и не эмульгируется, как в шестеренных насосах, защищая
  чувствительные жидкости, такие как шоколад, от любого потенциального повреждения.
• Идеально подходит для погрузки и разгрузки грузовиков и полностью опорожняет
  всасывающая труба насоса и напорная труба и работать всухую без повреждения насоса. Шестерня и лопасть
  насосы будут повреждены, если они будут работать всухую.
• Идеально подходит для перекачки асфальта и может использоваться для перекачки при высоких температурах.
  условиях до 300°C, 530°F.
• Удлиненный одиночный вал насоса, поддерживаемый двумя прочными подшипниками, широко разнесенными,
  принимая во внимание возможные внешние радиальные силы от привода насоса. Насос может быть
  приводимый в движение двигателем, установленным на грузовике ВОМ, клиновидными ремнями или цепным приводом с очень надежным и длинным
  срок службы.
• Поставляется с полнопроходными встроенными предохранительными клапанами для защиты в случае аварии.
  закрытый нагнетательный клапан или неисправность, защищающие насос и двигатель от повреждений
  из-за избыточного давления.
• Из-за большой площади поверхности потенциальный износ от абразивных жидкостей распространяется и
  следовательно, значительно продлевает срок службы насоса по сравнению с маленькими наконечниками шестерни и лопасти.
  насосы, которые могут быть подвержены потенциально быстрому износу и сокращению срока службы.
• Насосы с внешним зацеплением имеют 2 вала и 4 подшипника, которые либо расположены внутри, либо
  изделие смазано и подвержено износу от горючего и загрязненных жидкостей, что приводит к
  укороченный срок службы подшипника или расположенные снаружи и, следовательно, требующие 4 уплотнений вала. Когда
  подшипники выходят из строя в насосах с внешним зацеплением, расстояние между центрами валов изменяется, что приводит к
  износ, потеря производительности и преждевременный выход насоса из строя. Эта проблема решается с помощью одного
  конструкция вала роторно-поршневого насоса Shanley.
• Все роторно-поршневые насосы Shanley уникально поставляются с
  стандартная функция. Эта регулировка зазора позволяет компенсировать износ даже после
  много лет службы. Эта уникальная особенность продлевает срок службы насоса.

Роторно-поршневые насосы Shanley

• по своей природе бесшумны.
  

Найдите нужную продукцию — Sormat RU

Распорные анкеры

Анкеры с подрезкой

Анкерные шурупы

Другие металлические анкеры

Химические анкеры

Дюбеля и дюбель-гвозди

Крепления для листовых и Пустотелых материалов

Крепеж для фасадных систем

Буры

Аксессуары

Электромонтажный крепеж

Хомуты

Газобетон

Листовые материалы

Кирпичная кладка

Бетона

Пустотелая плита

Легкий керамзит

Природный камень

Силикатный кирпич

Термоизоляционным плитам

Сухие помещения

Влажные помещения, сельская местность на улице

На улице

Агрессивная

ETA & DoP

Росстрой

Маркировка СЕ

Коррозионная стойкость

Огнестойкость

Сейсмическая стойкость

Контакт с питьевой водой

Гигиенический сертификат

Многократное использование

Multi Layer coated

Steel, delta coated

ZnNi- coated

Алюминий

Латунь

Нержавеющая сталь А2

Нержавеющая сталь А4

Никелерованная латунь

Оциковка под давлением

Сталь повышенной коррозионной стойкости HCR

Сталь, blackdized

Сталь, Нано-покрытие

Сталь, горячеоцинкованная

Сталь, механически гальванизированная

Сталь, оцинкованная

Сталь, оцинкованная (25µm) листовая

Сталь, оцинкованная листовая

Полиамид

Полипропилен

Полистирол

Полиэтилен

Резина CR/NBR

Резина SBR/NBR

Термопластичный эластомер

анкерные технологии в строительстве: Химические анкеры



MKT — анкерные технологии в строительстве: Химические анкеры

OOO «АМ-ГРУПП», 2005-2020
Все права защищены

Различные типы химических анкеров, используемых в конструкциях

Химические анкеры — это общие термины, относящиеся к стальным шпилькам, болтам и анкерным креплениям, которые приклеиваются к основанию, обычно кирпичной кладке и бетону, с использованием клеевой системы на основе смолы. Химические анкеры относятся к соединению, используемому между металлическими элементами и материалами подложки. К металлическим элементам в данном случае относятся стержни, а материалом подложки может быть кирпич или раствор. Синтетические смоляные клеи используются для формирования соединения. Они очень эффективны при использовании в приложениях с высокой нагрузкой. Основное значение химических анкеров и наполнителей заключается в том, что они образуют очень прочные связи. Эти связи на самом деле прочнее по сравнению с основными материалами. Для создания этих соединений используется химическая адгезия, а это означает, что основной материал не подвергается нагрузкам. Это сделало их более популярным вариантом, чем распорные анкеры. Эти анкеры изначально использовались в бетоне, предназначенном для удержания тяжелых грузов.

Идеально подходит для применения при высоких нагрузках, практически во всех случаях полученное соединение прочнее, чем сам основной материал, а поскольку система основана на химической адгезии, к основному материалу передается напряжение холостого хода, как в случае анкеров распорного типа. и поэтому идеально подходят для крепления близко к краю, уменьшенного центра и групповой анкеровки и использования в бетоне неизвестного качества или с низкой прочностью на сжатие. Еще одно значение химических анкеров и наполнителей заключается в том, что они подходят для фиксации материала близко к краю. Их также можно использовать для склеивания с пониженной прочностью на сжатие.

Для анкеров этого типа могут потребоваться различные типы опор для поддержки высоких нагрузок в строительной отрасли. Конические роликовые подшипники — это экспертная компания по производству подшипников, которая может предоставить вам любой тип подшипников, который вам нужен для работы. Используя высококачественные материалы, а также доступные цены, вы можете быть уверены, что получите наилучшее соотношение цены и качества.

Типы химических анкеров, используемых в конструкциях

Существует пять типов химических анкеров, используемых в конструкциях с различными характеристиками, каждый из них анализируется ниже.

Химический анкер из полиэстера

Химический анкер из полиэстера представляет собой распространенную на рынке систему инъекционного анкерования, которая проста в использовании и широко применяется. 2 компонента заполнены в различных размерах двойного инъекционного картриджа. Это реактивная смола, используемая для производства двухкомпонентного инъекционного раствора. Применяются для крепления стальных дюбелей, лестниц, поручней, фасадов зданий, звукоизоляции, трубопроводов, навесов, кронштейнов, соединений арматуры после монтажа. Его также можно использовать для средней нагрузки, анкеровки резьбовых стержней и арматурных стержней на сухом бетоне или основании без трещин.

Ненасыщенный полиэфирный химический анкер

Ненасыщенный полиэфирный химический анкер представляет собой реактивную смолу, используемую для производства двухкомпонентного инъекционного раствора, при этом как ненасыщенные полиэфирные смолы растворяются в стироле (исходный тип смолы), так и стирол- используются свободные ненасыщенные полиэфирные смолы с родственными стиролу мономерами в качестве реакционноспособного растворителя. Различные составы предлагают широкий спектр применения и преимуществ. В современных продуктах смолы более низкого уровня предназначены для использования в кирпичной кладке и бетоне без трещин. В то время как метакрилаты и чистые эпоксидные смолы находятся на верхнем уровне, их можно использовать в более напряженных условиях, таких как растрескавшийся бетон, арматура и сейсмические условия.

Эпоксидно-акрилатный химический анкер

Эпоксидно-акрилатный химический анкер представляет собой двухкомпонентную эпоксидно-акрилатную смолу без стирола для использования в бетоне и кирпичной кладке. Он разработан как быстротвердеющий, высокопрочный анкер из смолы для очень высоких нагрузок и критических креплений, особенно в агрессивных средах или в условиях повышенной влажности. Он применим для тяжелых, высокопроизводительных нагрузок, быстрого отверждения и слабого запаха, основан на технологии винилэфира без стирола с высокой реакционной способностью. Он обеспечивает очень хорошую химическую стойкость в очень агрессивных средах или во влажных условиях, даже в подводных якорях. Он также используется для фиксации в сплошных строительных опорах или пустотелых материалах, в стенах, колоннах, фасадах, полах и т. д.

Химический анкер из чистой эпоксидной смолы

Стандарт из чистой эпоксидной смолы представляет собой двухкомпонентную анкерную систему с чистым эпоксидным связующим в соотношении 1:1 для использования в бетоне с трещинами и без трещин в нормальных и сейсмических условиях. Стандарт Chemical Anchor Pure Epoxy Standard, разработанный для самых требовательных конструкций и соединений арматуры, гарантирует очень высокую несущую способность. Он разработан специально для строительной отрасли. Некоторые области применения включают анкеровку резьбовых стержней, арматурных стержней или втулок с внутренней резьбой в бетон (обычный, пористый и легкий), а также в сплошную каменную кладку. Он имеет очень высокую прочность сцепления с разрушением бетона, что делает его пригодным для очень ровных климатических условий. Он идеально подходит для приложений с высокими нагрузками, полученное соединение прочнее, чем сам основной материал, и, поскольку система основана на принципе адгезии, к основному материалу не передается дополнительное напряжение нагрузки, как в случае с распорными анкерами, и поэтому они идеально подходят для близкое к краевому креплению, уменьшенное центральное и групповое анкерование и использование в бетоне неизвестного качества или с низкой прочностью на сжатие.

Гибридные системы

Гибридная система включает двухкомпонентный химический анкер, который быстро отверждается, поэтому вы можете нагружать точку крепления раньше, чем с эпоксидным анкером. Его можно использовать везде, где требуется резьбовой стержень или арматура в бетоне. Если вам требуется анкерное крепление для соединений конструкционной стали, таких как стальные балки или колонны, с бетоном, такие конструкции, как стеллажи, звуковые барьеры или ограждения, высокореактивные смолы могут быть введены в скважину до вставки стальной шпильки или болта. Реагирующая смесь заполняет все неровности и делает отверстие герметичным со 100% сцеплением, что создает дополнительную прочность при нагрузке. Он также укрепляет структуру бетонных стен и вокруг скважины, делая ее устойчивой к растрескиванию. Наконец, химическая анкеровка позволяет установщику внести небольшие коррективы в выравнивание шпильки, пока химическая смесь еще затвердевает.

Заключение

Если вы не имеете ни малейшего представления о качестве бетона, который вы используете для строительства, химические анкеры — идеальный выбор. Существуют различные системы доставки и варианты на выбор, если вы собираетесь использовать химические анкеры. Однако все они основаны на одном и том же фундаментальном принципе. Они используют базовую смолу, которая комбинируется с другим элементом, чтобы начать процедуру отверждения. Важно изучить различные доступные варианты смол, чтобы понять ценность химических анкеров. Химические анкеры имеют практически неограниченную глубину заделки, поэтому в отверстие можно вставить стержень любой длины для увеличения несущей способности.