Схемы подключения насоса отопления: варианты и пошаговый инструктаж

Равномерное распределение тепла в доме с автономной отопительной системой обусловлено используемой моделью перекачивающего устройства. За счет этого оборудования обеспечивается принудительное движение теплой среды по трубам и радиаторам.

Чтобы определить, какая схема подключения насоса отопления будет оптимальной для самостоятельного воплощения, предстоит учесть многие детали. В этой статье подробно рассмотрим возможные схемы подключения, детально разберем правила подключения.

А также уделим внимание тонкостям выбора места под установку, дополнив материал тематическими фото и схемами.

Содержание статьи:

• Плюсы и минусы применения насоса отопления
• Выбор места врезки прибора в систему
  • Где можно поставить насос?
  • Бывают ли исключения из правил?
  • Отопление с группой отдельных магистралей
• Схемы для разного типа систем
• Насос и котел на твердом топливе
• Схема монтажа насоса
• Установка дополнительного оборудования
• Правила подключения к электропитанию
• Выводы и полезное видео по теме

Плюсы и минусы применения насоса отопления

Еще пару десятков лет назад в частном секторе дома оснащались отоплением самотечного типа. В качестве источника тепла использовалась дровяная печь или газовый котел. Для габаритных циркуляционных приборов оставалась всего одна область применения – сети централизованного отопления.

Сегодня же производители оборудования для отопления предлагают менее габаритные агрегаты, обладающие следующими преимуществами:

1. Увеличилась скорость передвижения теплового носителя. Выработанное котлом тепло достаточно быстро поступает в радиаторы. За счет этого существенно ускорился процесс прогрева помещений.
2. Чем больше скорость движения, тем выше пропускная способность труб. Это означает, что идентичный объем тепла может быть доставлен в комнаты, магистралью с меньшим диаметром.
3. Схемы водяного отопления претерпели значительных изменений. Магистраль может быть проложена с самым незначительным уклоном. Также сложность и протяженность линии может быть какой угодно. Основное правило – рациональный выбор отопительного насоса исходя из требуемой мощности.
4. С помощью бытового циркуляционного прибора стала возможна организация теплых полов в доме, а также эффективной системы отопления закрытого типа.
5. Появилась возможность спрятать всю отопительную линию коммуникаций, проходящую через комнаты, что не всегда благополучно сочетается с дизайном помещения. Достаточно распространены варианты укладки труб за натяжными потолками, в стенах или под покрытием полов.

К недостаткам насосных систем относят обусловленность функционирования от подачи электричества и его расходование перекачивающим аппаратом в отопительный сезон.

Ведущей фирмой Grundfos, занимающейся разработкой оборудования для отопления были выпущены инновационные модели циркуляционных насосов Alpfa2, способных менять производительность, исходя из потребностей отопительной системы, что позволяет экономить на потреблении электричества

Поэтому если участок часто лишается электроснабжения, целесообразно будет установить устройство для обеспечения электроэнергией в бесперебойном режиме. Второй недостаток не является критичным и может быть устранен мощности и модели циркуляционного насоса.

Выбор места врезки прибора в систему

Установка циркуляционного насоса предполагается на участке сразу после теплогенератора, не доходя до первой линии разветвления. Не имеет значения выбранный трубопровод – это может быть как подающая, так и обратная магистраль.

Где можно поставить насос?

Современные модели бытовых агрегатов для отопления, выполненных из высококачественных материалов, выдерживают температуру максимум в 100 °C. Однако, на более высокий нагрев теплоносителя большинство систем не рассчитаны.

Температурный показатель теплоносителя в сети персонального отопления нечасто доходит даже до 70 °C. Котел также не прогревает воду выше 90 градусов

Одинаково эффективной будет его работоспособность как на подающей, так и на обратной ветке.

И вот почему:

1. Плотность воды при нагреве до 50 °C равна 987 кг/м³, а при 70 градусах – 977,9 кг/м³;
2. Отопительный агрегат способен вырабатывать гидростатическое давление в 4-6 м водного столба и перекачивать почти 1 т теплоносителя в час.

Из этого можно сделать заключение: малосущественная разница в 9 кг/м³ между статистическим давлением движущегося теплоносителя и обраткой не влияет на качество обогрева помещений.

Бывают ли исключения из правил?

В качестве исключения могут послужить недорогие — с прямым типом сгорания. В их устройстве не предусмотрена автоматика, поэтому в момент перегрева теплоноситель начинает кипеть.

Установка коллекторной разводки в отопительной системе, применяющей твердотопливный котел считается наиболее эффективной. Однако такого вида обогрев частного дома относится к наиболее сложным в исполнении

Проблемы начинают возникать в том случае, если установленный в подающую магистраль электронасос начинает наполняться горячей водой с паром.

Тепловой носитель проникает через корпус с рабочим колесом и происходит следующее:

1. За счет действия газов на крыльчатку перекачивающего прибора происходит снижение КПД агрегата. В результате коэффициент скорости циркуляции теплового носителя существенно понижается.
2. В расширительный бачок, расположенный вблизи всасывающего патрубка, поступает недостаточное количество холодной жидкости. Перегрев механизма увеличивается и формируется еще больше пара.
3. Большое количество пара при попадании в крыльчатку полностью останавливает передвижение теплой воды по магистрали. Из-за возрастания давления происходит срабатывание . Выброс пара осуществляется непосредственно в котельную. Создается аварийная обстановка.
4. Если в этот момент не потушить дрова, клапан не сможет справиться с нагрузкой и произойдет взрыв.

На практике, от начального момента перегрева до срабатывания предохранительного клапана проходит не больше 5 минут. Если же монтировать циркуляционный механизм на обратной ветке, тогда отрезок времени, за который пар поступит в устройство, увеличивается до 30 минут. Этого промежутка будет достаточно для устранения подачи тепла.

В недорогих теплогенераторах, изготовленных из металла невысокого качества, давление срабатывания клапана-предохранителя соответствует 2 Бар. В качественных твердотопливных котлах – этот показатель 3 Бар

Из этого можно сделать вывод, что нецелесообразно и даже опасно устанавливать циркуляционное устройство на подающую магистраль. Насосы для твердотопливных теплогенераторов лучше всего монтировать в обратный трубопровод. Однако к автоматизированным системам это требование не относится.

Отопление с группой отдельных магистралей

Если отопительная система разведена на две отдельные линии, отапливающие правую и левую стороны коттеджа или несколько этажей – более практичным будет установить для каждой из ветвей индивидуальный насос.

При монтаже отдельного прибора для тепловой линии второго этажа появляется возможность экономить, регулируя необходимый режим работы. За счет того, что тепло обладает свойством подниматься, на втором этаже всегда будет теплее. Это позволит снизить скорость циркуляции теплоносителя.

Врезка насоса производится аналогично – на участке, находящемся сразу после теплового генератора до первого ответвления в этом контуре отопления. Обычно при монтаже двух агрегатов в двухэтажном доме расход топлива на обслуживание верхнего этажа будет значительно меньше.

Схемы для разного типа систем

Изначально необходимо определиться с зоной врезки циркуляционного устройства. С его помощью осуществляется процесс активного движения жидкости – поток проходит через котел и принудительно направляется к радиаторам отопления.

Для расположения бытового насоса необходимо определить наиболее удобный участок, чтобы его легко можно было обслуживать. На подаче он устанавливается после и отсечной арматуры котла.

Для того, чтобы проводить техническое обслуживание и контроль функционирования оборудования, необходимо устанавливать отсечные краны. Таким образом любой элемент системы отопления можно снять без полного демонтажа магистрали

На обратном трубопроводе насос ставится после расширительного бачка перед тепловым генератором.

Из-за наличия в воде различных механических примесей, например, песка могут возникнуть проблемы в работе перекачивающего механизма. Частицы способствуют заклиниванию крыльчатки, а в худшем случае – остановке мотора. Поэтому непосредственно перед агрегатом потребуется поставить сетчатый фильтр-грязевик.

Схема подключения твердотопливного котла основана на двух важных элементах, позволяющих ей эффективно функционировать в системе отопления частного дома. К ним относится: группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового смесительного клапана

Отдельно стоит затронуть вопрос отопительной системы открытого типа. Она способна работать в двух режимах – с принудительной и самотечной циркуляцией теплоносителя.

Второй вариант больше подходит для местности с частым обесточиванием. Это значительно экономнее, нежели приобретение бесперебойника либо генератора. В этом случае агрегат с отсечной арматурой необходимо устанавливать на , а в прямую магистраль производить врезку крана.

В магазинах можно встретить готовые узлы с байпасом. На месте проточного крана на них расположен обратный пружинный клапан. Это решение не рекомендуется применять — клапан производит силу сопротивления в 0,1 Бар, что значится как большой показатель для циркуляционной системы самотечного типа.

Лучше использовать вместо него лепестковый клапан. Однако его монтаж выполняется строго по горизонтали.

Насос и котел на твердом топливе

Подсоединение насоса к системе с твердотопливным агрегатом осуществляется на обратной линии. В этом случае применяется подключение перекачивающего прибора в контур котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном. В дополнение последний может быть оснащен сервоприводом и накладным температурным датчиком.

Схема подключения твердотопливного котла основана на двух важных элементах, позволяющих ей эффективно функционировать в системе отопления частного дома. К ним относится: группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового смесительного клапана

Вследствие того, что максимальная производительность отопительного оборудования используется полной мерой только в холодный период, возможно осуществить установку теплоаккумулятора (ТА). Он способен поглощать избыточное тепло, а затем, по требованию, отдавать его контуру отопления.

Этот аккумулятор выполнен в форме бака и обложен теплоизоляционным материалом. С одной стороны устройства расположено два патрубка, предназначенные для его подключения, и два с другой – для подсоединения к линии радиаторов.

У теплоаккумулятора есть два контура: малый и большой. Первый получает энергию от котла, второй – отдает по надобности теплоноситель отопительной системе

В процессе прохождения жидкости через котел, который функционирует на максимуме, теплоноситель в тепловом аккумуляторе со временем прогревается до 90-110 градусов. В большом контуре требуется врезка еще одного циркуляционного прибора.

В зависимости от меры остывания жидкости в системе, обеспечивающей отопление, через клапан сюда будет входить необходимо количество тепла из аккумулирующего устройства.

Схема монтажа насоса

Для выполнения своих функций бытовое циркуляционное оборудование, независимо от фирмы производителя, должно быть на трубу или запорно-регулирующую арматуру.

Крепление производится посредством гаек накидного типа. Такой вариант фиксации позволит при необходимости его снять, например, для проверки или осуществления ремонта.

Подбирая модель циркуляционного насоса необходимо обращать внимание на его способность функционировать в разных положениях. Вертикальное размещение прибора снижает его мощность до 30%

Корректно выполненная установка всех элементов системы отопления обеспечивает равномерный прогрев всей магистрали.

В процессе монтажа циркуляционного насоса необходимо соблюдать следующие правила:

1. Разрешается устанавливать прибор на любые участки трубы. Трубопровод может быть расположен горизонтально, вертикально или наклонен. Однако роторная ось должна быть в горизонтальном положении. Поэтому установка «головой вниз» или, наоборот, наверх – невозможна.
2. Стоит внимательно отнестись к расположению пластиковой коробки, где размещены контакты электропитания – они будут поверх корпуса. В противном случае их может залить водой при аварийной ситуации. Для этого потребуется открутить крепежные винты на кожухе и развернуть его в необходимую сторону.
3. Соблюдать направление потока. Его указывают стрелкой на корпусе прибора.

Всем своим весом насос давит на корпус шаровых кранов, расположенных вблизи. Это стоит принимать в расчет при выборе арматуры. Высококачественные детали оснащены мощным корпусом, который при эксплуатации не покроется трещинами от ежедневных нагрузок.

Установка дополнительного оборудования

Вне зависимости от используемого типа отопительного контура, где производителем тепла служит один котел, достаточно будет установить единый перекачивающий аппарат.

Если же конструктивно система более сложная, возможно применение дополнительных устройств, обеспечивающих принудительную циркуляцию жидкости.

Пример совместной схемы обвязки твердотопливного котла в паре с электрическим. В этой системе отопления установлено два перекачивающих устройства

Необходимость в этом появляется в следующих случаях:

• при обогреве дома участвует более одного котельного агрегата;
• если в схеме обвязки присутствует буферная емкость;
• система отопления расходится на несколько ветвей, например, обслуживание косвенного бойлера, несколько этажей и т. д.;
• при использовании гидроразделителя;
• когда длина трубопровода более 80 метров;
• при организации движения воды в контурах обогрева пола.

Для выполнения правильной обвязки нескольких котлов, функционирующих на разном топливе, есть необходимость установки резервных насосов.

Для схемы с также необходим монтаж дополнительного циркуляционного насоса. В этом случае магистраль состоит из двух контуров – отопительного и котлового.

Буферная емкость разделяет систему на два контура, хотя на практике их может быть и больше

Более сложная схема отопления реализуется в больших домах на 2-3 этажа. Из-за разветвления системы на несколько магистралей, насосов для перекачивания теплоносителя задействуют от 2 и больше.

Они отвечают за подачу теплоносителя на каждый из этажей к различным приборам отопления.

Вне зависимости от количества пееркачивающих устройств, их устанавливают на байпасе. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который перекрывается с помощью шаровых вентилей

Если же в доме планируется организовать полы с подогревом, то целесообразно монтировать два циркуляционных насоса.

В комплексе насосно-смесительный узел отвечает за подготовку теплоносителя, т. е. удержание температуры в 30-40 °C.

Чтобы мощности основного перекачивающего устройства хватило на преодоление местного гидравлического сопротивления контуров пола, длина линии не должна быть больше 50 м. Иначе прогрев полов станет неравномерным, соответственно и помещения

В некоторых случаях вовсе не требуется установка насосных агрегатов. Многие модели электро- и газогенераторов настенного типа уже имеют встроенные циркуляционные устройства.

Правила подключения к электропитанию

Циркуляционный насос работает от электропитания. Подключение выполняется стандартное. Рекомендуется провести отдельную линию электроснабжения с автоматом защиты от скачков напряжения.

Для подключения необходимо подготовить 3 провода – фазный, нулевой и заземляющий.

Выбрать можно любой из методов подсоединения:

• через устройство ;
• подсоединение к сети вместе с бесперебойником;
• питание насоса от системы автоматики котла;
• с регулировкой от термостата.

Многие задаются вопросом, зачем усложнять, ведь подключение насоса можно осуществить подсоединением вилки к проводу. Именно так перекачивающее устройство включается в обычную розетку.

Однако специалисты не рекомендуют использовать такой метод из-за опасности возникновения непредвиденных ситуаций: здесь нет заземления и страховочного автомата.

Схема с дифференциальным автоматом применяется для так называемых мокрых групп. Построенная таким образом система отопления обеспечивает высокую степень безопасности проводки, оборудования и человека

Первый вариант не сложен в самостоятельной сборке. Необходимо установить дифференциальный автомат на 8 А. Сечение провода подбирается исходя из номинала устройства.

В стандартной схеме, подвод питания выполняется к верхним гнездам – они маркируются нечетными цифрами, нагрузка – к нижним (четные цифры). К автомату будет подключена и фаза, и ноль, поэтому разъемы для последнего обозначают буквой N.

Для автоматизации процесса остановки циркуляции теплового носителя при остывании до определенной температуры, применяется электросхема подсоединения насоса и термостата. Второй монтируется в подающую магистраль.

В момент, когда температурный режим воды снижается до указанного показателя, прибор разъединяет цепь электрического питания.

Для того, чтобы термостат в нужный момент отключал циркуляционный процесс, его устанавливают на металлический участок трубопроводной линии. За счет плохой проводимости полимерами тепла, монтаж на пластиковую трубу повлечет некорректную работу прибора

Нет сложностей и в подаче электричества через бесперебойник, для этого у него есть специальные разъемы. В них же подключается и тепловой генератор, когда есть потребность в обеспечении электричеством.

Если же выбрать метод присоединения насоса к регулирующему щитку котла или автоматике – потребуются хорошие знания в системе электроснабжения или же помощь профессионала.

Выводы и полезное видео по теме

Правила установки отопительного оборудования в видеоролике:

Видео поясняет особенности двухтрубной системы отопления и демонстрирует разные схемы установки приборов:

Особенности подключения теплоаккумулятора в систему отопления в видеоролике:

При знании всех правил подключения не возникнет сложностей с монтажом циркуляционного насоса, а также при подключении его к электропитанию дома.

Самая сложная задача — врезка перекачивающего устройства в стальной трубопровод. Однако с использованием комплекта лерок для создания резьбы на трубах можно самостоятельно осуществить обустройство насосного узла.

Хотите дополнить изложенную в статье информацию рекомендациями из личного опыта? А может вы увидели неточности или ошибки в рассмотренном материале? Напишите нам, пожалуйста, об этом в блоке комментариев.

Или вы успешно установили насос и хотите поделиться своим успехом с другими пользователями? Расскажите об этом, добавляйте фото своего насоса — ваш опыт будет полезен многим читателям.

Схемы установки циркуляционного насоса в систему отопления, его возможные неисправности и ремонт

Современная система отопления экономична, удобна и управляема. Однако практика ее организации зачастую противоречит принципам построения таких структур. В среднестатистической квартире или одноэтажном коттедже трудно реализовать классическую гравитационную механику движения теплоносителя. Установка циркуляционного насоса позволят добиться от отопительной системы хорошего уровня стабильности и эффективности. Такое устройство полезно и в структурах с гравитационной составляющей движения теплоносителя, а теплый пол без принудительного нагнетателя просто не работает.

Содержание

• 1 Выбор места установки насоса в системе отопления
• 2 Схемы обвязки систем отопления
  • 2.1 С принудительной циркуляцией
  • 2.2 С естественной циркуляцией
• 3 Подключение насоса к сети электропитания
  • 3.1 Прямое подключение
  • 3.2 Применение ИБП
• 4 Наладка и запуск в работу
• 5 Возможные неисправности циркуляционных насосов
  • 5. 1 Насос сильно гудит, но циркуляции теплоносителя не наблюдается
  • 5.2 Устройство сильно шумит при работе
  • 5.3 Насос не включается
  • 5.4 Устройство запускается и прекращает работу через короткий интервал времени
  • 5.5 Сильный шум, вибрация, выделение тепла
  • 5.6 Постоянный, увеличенный уровень вибрации
  • 5.7 Недостаточное давление
• 6 Заключение

Выбор места установки насоса в системе отопления

Современный циркуляционный насос — достаточно технологичное устройство. В нем применяются узлы и материалы, способные длительное время работать при высоких температурах. Поэтому монтаж нагнетателя в систему отопления частного дома может производиться практически без оглядки на параметры теплоносителя и другие критерии.

Чтобы продлить срок службы устройства, обеспечить ему оптимальные условия работы, рекомендуется устанавливать насос по стандартным требованиям, а именно — на обратку системы отопления, где теплоноситель имеет меньшую температуру. При этом существует несколько простых правил организации систем циркуляции, как открытого, так и закрытого типа.

1. На каждый замкнутый контур отопления нужно установить циркуляционный насос. Это правило всегда соблюдается при отоплении отдельных частей частного дома или при подаче теплоносителя в квартирные радиаторы и теплый пол.
2. Установка дополнительного насоса производится в зданиях, где сеть трубопроводов достаточно протяженная. Рекомендуется монтировать еще один нагнетатель, если длина труб составляет 80 метров и более.
3. Если подача и обратка различаются по температуре более, чем на 20 градусов — это означает необходимость установки подающего насоса в систему с естественной циркуляцией дополнительного нагнетателя, если существующий не справляется с поставленной задачей.
4. Управление циркуляционным насосом путем изменения его скорости может не только обеспечить лучший режим обогрева, но и сэкономить деньги благодаря оптимальным условиям работы котла.

Нагнетатель легко установить своими руками. При этом нужно правильно выбрать место монтажа по требованиям оптимальной работы оборудования. Одновременно должна обеспечиваться удобная регулировка насоса отопления и доступ для его быстрого демонтажа для ремонта.

Совет! Правильная стратегия, когда выбирается устройство для монтажа в новую или уже существующую систему отопления, заключается не только в правильном расчете его параметров. Циркуляционный насос следует выбирать по уровню функциональности. Полезны такие опции, как регулировка скорости, а если приобрести модель с частотным управлением, можно получить возможность очень тонко настраивать отдачу тепла и потребление ресурсов.

Правила выбора точки в системе отопления, где делается монтаж устройства принудительной циркуляции, достаточно просты и понятны.

1. Насос должен находиться как можно ближе к нагревательному оборудованию.
2. Рекомендуется устанавливать устройство на трубу обратки.
3. Как при установке на линию подачи, так и на обратку, между котлом и циркуляционным насосом не должно быть никаких отводов труб, за исключением специальных, предназначенных для обслуживания системы.

Схема подключения нагнетателя по стандартным правилам должна предусматривать возможность изоляции точки установки для демонтажа, обеспечивать работу оборудования в штатном режиме, гарантировать легкое обслуживание системы, проведение пусконаладочных работ.

Схемы обвязки систем отопления

Выстраивая линию изложения для быстрого понимания особенностей организации тех или иных систем отопления, разумно начать с варианта с принудительной циркуляцией.

С принудительной циркуляцией

У такой схемы есть ряд особенностей.

1. Перепады высот, наклоны труб, расположение радиаторов относительно нагревательного котла никак не регламентируются.
2. В системе применяются многоточечная техника или одноточечная система выпуска воздуха (краны Маевского на радиаторах отопления или одна точка отвода с наибольшим уровнем высоты).
3. Допускается организация как угодно большого количества изолированных контуров циркуляции, каждый из которых обслуживается отдельным насосом.

Главная отличительная черта системы с принудительной циркуляцией — ее работа без функционирования циркуляционного насоса невозможна. Поэтому при отключении питания теплоноситель останавливается, помещения не отапливаются.

Важно! Если отключение питания происходит при отрицательных температурах воздуха, система с принудительной циркуляцией требует аварийного слива, если время до восстановления работы допускает замерзание теплоносителя. Для этого обязательно предусматриваются аварийные точки слива, в нескольких местах структуры труб с низким уровнем. Этого не нужно делать, если система закрытая, а теплоноситель не предусматривает замерзание при отрицательных температурах.

С естественной циркуляцией

Система с естественной циркуляцией имеет ряд преимуществ, однако требует четкого соблюдения правил организации. Ее особенности следующие.

1. После нагревательного котла предусматривается разгонная линия, вертикальная труба, позволяющая создать давление при расширении теплоносителя для его движения по сети.
2. Регламентируется четкий параметр наклона, как труб подачи, так и обратки.
3. При нескольких контурах отопления трудно или невозможно добиться оптимальной отдачи тепла в каждом из них.

Управление циркуляционным насосом движением теплоносителя способно кардинально увеличить функциональность, эффективность, настраиваемость системы обогрева с естественной циркуляцией.

Такая система позволяет решить ряд стандартных задач:

• нивелировать ошибки проектирования и преодолеть гидравлическое сопротивление сети трубопроводов;
• оптимизировать загрузку контуров отопления при установке нескольких насосов, регулировать отдачу тепла;
• улучшить условия работы нагревательного оборудования.

Главное достоинство системы с естественной циркуляцией, при всей сложности ее организации, заключается в возможности работы при отключении энергопитания. Чтобы этого достичь, циркуляционный насос устанавливают в байпас. Это достаточно простая структура.

Байпас – это отдельный узел для установки циркуляционного насоса с петлей обвода и запорной арматурой для обслуживания.

Узел байпаса обеспечивает несколько удобных возможностей.

1. При перекрытии шаровых кранов нагнетатель можно снять без слива всей системы, чтобы провести ремонт циркуляционного насоса или его замену.
2. Обеспечивается работа системы без электропитания.
3. Можно провести первичный запуск отопления без участия циркуляционного насоса.
4. Легко организовать структуру защиты насоса от попадания в его турбину примесей, путем установки фильтра грубой очистки или узла сетчатого типа.

Схема водяного отопления частного дома может использовать как байпас с ручным, так и с автоматическим управлением. В последнем случае в контуре обвода циркуляционного насоса монтируется обратный клапан.

При работе циркуляционного насоса на выходе обратного клапана образуется избыточное давление. Узел перекрывает подачу, обеспечивая оптимальную схему движения теплоносителя. При отключении питания через клапан начинает двигаться вода благодаря естественной гравитационной составляющей. Такая схема не требует регулировки и настройки, в том числе при пусконаладочных работах.

Совет! Поскольку обратный клапан — достаточно чуткое к попаданию окалины и минеральных отложений устройство, в открытых системах отопления рекомендуется дублировать его работу последовательно устанавливаемым шаровым краном.

Подключение насоса к сети электропитания

Подключение к сети электропитания может производиться двумя методами.

Прямое подключение

Первый — стандартный, представляет собой прямое подключение питающего кабеля к розетке с нужным типом напряжения. При этом:

• выбирается провод сечением не менее 2 кв.м;
• проводники должны быть многожильными, чтобы уменьшить вероятность переломов при изгибах;
• подключение обязательно производится с использованием заземляющего провода.

Конкретное сечение проводников следует выбирать, исходя из рекомендаций производителя и паспортной мощности насоса. Розетка, в которую подключено устройство, должна располагаться как можно ближе к точке монтажа, при этом рекомендуется установить между ней и насосом УЗО, автоматы аварийного отключения.

Провод заземления рекомендуется заводить из розетки, общей структуры электросети. Если этого сделать невозможно из-за устаревшего типа проводки, насос допускается подключить к внешнему контуру.

Совет! Если подводящий кабель напряжения насоса расположен близко к трубам отопительной сети, и температура теплоносителя превышает 90 градусов — выбирают специальный термостойкий провод для питания оборудования.

Применение ИБП

При работе нагнетателя, особенно под нагрузкой, возможны сбои электропитания, случаи его прекращения, изменение входных параметров напряжения. Это может негативно отразиться на сроке службы устройства, его эффективности, привести к поломкам. Поэтому при возможности стоит использовать схему подключения через источник бесперебойного питания.

При выборе модели источника бесперебойного питания проводят простой расчет. В базовые условия входит мощность циркуляционного насоса и время, в течение которого должна поддерживаться его работа. По результатам расчета выбирают емкость батареи или модель ИБП. Многие производители такого оборудования на своих официальных ресурсах предлагают графики и таблицы, по которым легко определить оптимальный вариант источника питания.

Совет! Для питания циркуляционного насоса рекомендуется применять ИБП только с синусоидальной формой выходного сигнала или близкой к ней. Лучшие результаты показывают On-Line ИБП, обеспечивающие нулевое время реагирования и идеальную кривую напряжения.

Наладка и запуск в работу

Пусконаладочные работы после установки циркуляционного насоса не представляют сложности, но должны проводиться в определенном порядке.

1. Насос монтируется в байпас или врезается в трубу обратки, подачи.
2. Производится подключение устройства к электросети.
3. Система отопления заполняется водой.
4. Производится удаление воздушных пробок путем открытия запорной арматуры на специально сделанных отводах или кранах Маевского, установленных на радиаторах отопления.
5. Удаляется воздух из корпуса циркуляционного насоса путем открытия клапана, отвинчивания винта на крышке корпуса устройства.

Как только из специального отвода насоса начинает выходить вода — устройство готово к работе. После этого достаточно запустить нагревательный котел, свериться по паспорту, какую скорость лучше включать на насосе отопления, установить оптимальный режим и отрегулировать параметры давления в системе в процессе нагрева теплоносителя.

Возможные неисправности циркуляционных насосов

Циркуляционный насос — достаточно простое устройство. Его серьезные поломки заключены в износе колеса турбины, физическом повреждении элементов или выходе из строя электросхемы. Некоторые неисправности насоса отопления можно устранить своими руками. Для этого устройство нужно демонтировать и разобрать. Порядок действия при этом следующий.

1. Отключить питание оборудования.
2. Если насос установлен в байпасе или предусмотрены краны с двух сторон — перекрывается подача теплоносителя, устройство демонтируется из точки установки.
3. При длительном ремонте — следует установить запасной насос.

Совет! Если система отопления не позволяет перекрыть подачу жидкости в ограниченной области установки насоса — рекомендуется полностью слить теплоноситель перед демонтажом устройства. Такая мера позволит быстрее провести пусконаладочные работы по стандартной схеме.

При разборке циркуляционного насоса можно получить доступ к его основным функциональным частям:

Насос сильно гудит, но циркуляции теплоносителя не наблюдается

Такая неисправность возникает при длительном простое оборудования. Устройства уплотнения, подшипники лишены смазки, образуются плотные минеральные отложения. Для запуска насос требуется разобрать по инструкции производителя. Снимается корпус, электропривод. Используя отвертку или любое зажимное приспособление, проворачивают ротор и добиваются его относительно свободного вращения. После этого насос устанавливается на штатное место и включается.

Устройство сильно шумит при работе

Причина избыточного шума — попадание мусора в зону вала электродвигателя и блок турбинного колеса. Проблема ликвидируется полной разборкой и чисткой устройства.

Совет! Чтобы предотвратить неприятности в будущем, рекомендуется установить фильтры очистки на входе насоса, а для простаивающего оборудования — осуществлять пуски на 20-30 минут не реже 1 раза в месяц.

Насос не включается

Причин отказа запуска может быть несколько. Самая распространенная — сбой электропитания. Следует проверить питающий кабель (отключив автоматы защиты или вытащив вилку из розетки) на предмет переломов, повреждений, протестировать напряжение источника питания.

Другая причина отказа запуска — срабатывание защиты. Для ликвидации проблемы следует заменить плавкие предохранители или другие элементы, предусмотренные производителем. Перед запуском насоса тщательно проверить состояние и параметры питания сети, убедиться в правильности работы других связанных с нагнетателем систем.

Устройство запускается и прекращает работу через короткий интервал времени

Причина автоматического останова заключена в превышении допустимой нагрузки. Это вызывается накипью на частях мокрого ротора. Для восстановления нормальной работы насос следует разобрать, удалить минеральные отложения при помощи специальных средств.

Сильный шум, вибрация, выделение тепла

Причины резкого изменения звука и других параметров работы — воздух в циркуляционном насосе. Данная проблема может вызываться неправильным проведением пусконаладочных работ или превышением уровня минимального предела кавитации. Устранение неполадки производится регулировкой параметров системы отопления. Из труб удаляют воздушные пробки, аналогичную операцию проводят клапаном на верхней части корпуса насоса.

Совет! Для предотвращения образования кавитационных пузырьков следует отрегулировать входное давление (сделать его выше минимального, указанного в паспорте насоса) в подающем патрубке.

Постоянный, увеличенный уровень вибрации

Причина избыточной вибрации может заключаться в износе подшипников. Данные элементы конструкции имеют ограниченный срок службы даже при идеальных параметрах теплоносителя. Рекомендуемый интервал замены подшипников в циркуляционных насосах обязательно указывается в паспорте конкретной модели.

Стоит помнить, что вытащить запрессованный в посадочное отверстие подшипник можно при помощи специального съемника. Обратная установка в домашних условиях производится деревянной киянкой. Новый подшипник размещается на посадочном отверстии и забивается легкими, точными ударами.

Недостаточное давление

Верно установленный, работающий циркуляционный насос в отдельных случаях не способен обеспечить достаточное давление. Причина может быть в неверной установке скорости вращения, что часто наблюдается при высокой вязкости теплоносителя или избыточной длине трубопроводов. Если есть такая возможность — устройство регулируется, в случае неверного выбора модели она заменяется.

У трехфазных насосов причина недостаточного давления может заключаться в неверной схеме подключения. Поэтому первой фазой устранения проблемы должна быть проверка фазировки, состояния нулевого провода, напряжения энергосети.

Стоит всегда помнить, что циркуляционный насос попадает к пользователю не сразу после производства. Поэтому знать, как разобрать и почистить устройство, а также его составные части — полезно. К примеру, такие сведения легко помогут справиться со случаем, когда отключение происходит по причине окисления контактов предохранителей. Операция частичной разборки и зачистки в таком случае может быть произведена даже без демонтажа устройства.

Важно! Если простые методы устранения неполадок не помогают, следует обратиться за помощью к профессионалам. Для определения зазора (степени износа турбинного колеса) между крыльчаткой и корпусом могут потребоваться специальные приспособления. Это же относится к оценке параметров обмоток двигателя. В отдельных случаях может требоваться сложный, профессиональный ремонт.

Заключение

Чтобы не сталкиваться с неполадками работы системы отопления, не мерзнуть, не тратить деньги и время на внесение изменений в обвязку, не стоит экономить на проектировании и правильной организации мест монтажа циркуляционных насосов. Байпасы, оснащенные запорной арматурой, фильтрами, обратными клапанами, верный выбор точки установки помогут упростить настройку отопления, обеспечат автоматическое регулирование, гарантируют оптимальные условия работы оборудования и значительное повышение его надежности, сроков службы.

Тепловые насосы – актуальная тема для арендодателей Объяснение

Последней актуальной темой для арендодателей является решение обогреть дома тепловыми насосами вместо традиционных газовых, жидкотопливных или твердотопливных котлов и печей.

Министр по делам бизнеса и энергетики Кваси Квартенг подтвердил схему предоставления наличных денег за котлы с апреля следующего года в попытке начать переход на тепловые насосы.

Он предложил 5000 фунтов наличными в качестве подсластителя арендодателям, которые модернизируют свои арендованные дома с помощью новой технологии. Воздушные тепловые насосы стоят от 6 000 до 18 000 фунтов стерлингов, в зависимости от размера и тепловой мощности.

Подробности о том, как будет работать схема предоставления грантов, скудны, дополнительная информация ожидается позже.

Хотя этот шаг направлен на поощрение домовладельцев к переходу на тепловые насосы к 2035 году, они могут оставить бойлеры в рабочем состоянии после этой даты.

«Поскольку в течение следующего десятилетия технологии будут улучшаться, а затраты резко снижаться, мы ожидаем, что низкоуглеродные системы отопления станут очевидным и доступным выбором для потребителей», — говорит Квартенг.

«С помощью нашей новой схемы грантов мы обеспечим людям возможность выбрать более эффективную альтернативу».

Узнайте больше о государственной стратегии в области теплоснабжения и строительства

Содержание

• 1 Как работают тепловые насосы
• 2 Отапливают ли дома тепловые насосы?
• 3 Дешево ли эксплуатировать тепловые насосы?
• 4 Нужно ли домовладельцам разрешение на установку тепловых насосов?
• 5 Нужно ли мне место на открытом воздухе для установки теплового насоса?
• 6 Тепловые насосы для покупки и сдачи в аренду Часто задаваемые вопросы
  • 6.1 Что такое ASHP и GSHP?
  • 6.2 Работают ли тепловые насосы с подогревом пола?
  • 6.3 Должен ли я перейти на систему теплового насоса к 2035 году?
  • 6.4 Что такое гибридный тепловой насос?
  • 6.5 Что произойдет, если я не перейду на тепловой насос?
  • 6.6 Дополнительная информация

Как работают тепловые насосы

Принцип прост. Тепловой насос — это холодильник в обратном направлении, который забирает имеющееся тепло земли или воздуха вокруг дома, чтобы поднять температуру до огня радиаторов и горячей воды.

Источником является возобновляемая энергия, которая автоматически рециркулирует в теплый воздух или воду для нагрева помещений и воды.

• Внешний источник тепла от грунтовых коллекторов продувается или перекачивается через теплообменник
• Тепло холоднее, чем в доме, но достаточно теплое, чтобы превратить жидкий хладагент в газ
• Давление газа внутри насоса увеличивается, вызывая повышение температуры
• Нагретый газ проходит через другой теплообменник, который либо продувает горячий воздух, либо перекачивает горячую воду по всему дому
• Газ охлаждается, возвращается в жидкое состояние и вытекает наружу, чтобы перезапустить процесс

Подробнее о том, как работают тепловые насосы

Отапливают ли дом тепловые насосы?

Арендодатели могут увидеть, насколько эффективно тепловой насос обогревает дом, с помощью двух расчетов, предоставленных поставщиком технологии или установщиком.

Коэффициент производительности (CoEfficient of Performance, CoP) делит поставленное тепло на количество потребляемой электроэнергии для достижения этого уровня. Несмотря на то, что показания берутся в лаборатории, реальная производительность установки может меняться в течение года в зависимости от температуры наружного воздуха. Это затрудняет интерпретацию чтения.

Сезонный коэффициент эффективности (ScoP), , также называемый Сезонным коэффициентом производительности (SPF), — лучший показатель эффективности. Оба термина относятся к одному и тому же расчету.

Расчет SPF основан на технологии, установленной в вашем доме, а не на общем лабораторном тесте.

Данные должны быть переданы перед установкой и дают индивидуальное представление о том, чего ожидать в плане энергоэффективности.

Тепловые насосы дешевы в эксплуатации?

Технологии требуется электричество для переноса тепла снаружи внутрь дома.

Количество электроэнергии, потребляемой тепловым насосом, зависит от наружной и внутренней температуры в течение года, топлива, которое вы заменяете тепловым насосом, конструкции и установки вашей системы и других местных факторов, таких как теплоизоляция дома.

Для сравнения, средний SPF по всей Великобритании составляет три или четыре. Системы с воздушным источником имеют немного лучшую производительность, чем установки с наземным источником.

Обычные бойлеры подают воду к радиаторам при температуре 75 градусов по Цельсию, в то время как рабочая температура теплового насоса составляет от 35 до 45 градусов по Цельсию, что снижает эксплуатационные расходы.

Система, необходимая для обогрева дома и горячего водоснабжения, зависит от вашей защиты от сквозняков и теплоизоляции, что снижает расходы на отопление за счет уменьшения количества тепла, выделяемого из дома.

Нужно ли домовладельцам разрешение на установку тепловых насосов?

Большинство установок тепловых насосов выполняются в соответствии с разрешенными правилами застройки, для которых не требуется разрешение на планирование. Однако есть исключения, поэтому разумно поговорить с местными планировщиками, прежде чем двигаться дальше.

Ваш установщик также должен заполнить формы, необходимые для информирования поставщика энергии об обновлении.

Нужно ли мне место на открытом воздухе для установки теплового насоса?

Тепловые насосы бывают самых разных форм, характеристик и размеров.

• Насосы типа «воздух-вода» являются наиболее популярными и занимают гораздо меньше места, чем насосы типа «земля-вода».
• Насосы типа «земля-вода» лучше всего подходят для больших домов с большим количеством открытого пространства.
• Другим вариантом является насос воздух-воздух , который подходит для большинства домов, квартир и стационарных караванов.

Выбор насоса зависит от размера и площади вашего дома.

Тепловые насосы для покупки и сдачи в аренду Часто задаваемые вопросы

Что такое ASHP и GSHP?

Условия относятся к двум типам тепловых насосов. ASAHP — это воздушные тепловые насосы, а GSHPS — это тепловые насосы, работающие от земли.

Работают ли тепловые насосы с подогревом пола?

Да, насос вставляется вместо существующего бойлера, поэтому он продолжает нагревать дом и горячую воду через текущую систему. Вам не нужно устанавливать новую систему центрального отопления, чтобы использовать тепловой насос, хотя модернизация поверхности радиаторов может сделать насос более эффективным и дешевым в эксплуатации.

Должен ли я перейти на систему теплового насоса к 2035 году?

Нет, к 2035 году домовладельцы не обязаны менять свой текущий котел на тепловой насос. С этого момента правительство запрещает использование обычных котлов, но вы можете без проблем использовать систему, если у вас есть традиционный работающий котел.

Что такое гибридный тепловой насос?

Не все стандартные установки тепловых насосов подходят для каждого дома, поэтому производители разработали гибридную систему. Как правило, гибридная система представляет собой тепловой насос, работающий вместе с традиционным бойлером.

Что произойдет, если я не перейду на тепловой насос?

Никаких штрафов за отказ от перехода на тепловой насос к 2035 году не будет, но производство новых традиционных котлов на ископаемом топливе будет остановлено, а запасные части со временем закончатся.

Дополнительная информация

У нас есть дополнительная информация о повышении энергоэффективности для Англии и Уэльса .

Схема и установка тепловых насосов. Установка теплового насоса. Устройство и принцип работы теплового насоса. Как установить тепловой насос своими руками.

Стоимость газа и жидкого топлива растет в геометрической прогрессии, поэтому все больше владельцев частных домов задумываются об использовании альтернативных систем отопления. Одним из наиболее перспективных предложений является установка тепловых насосов, работающих за счет природных теплоносителей. С их помощью можно обогреть большой дом и значительно сократить расходы на отопление. В этой статье мы поговорим о том, как подключить тепловой насос.

Возможности теплового насоса

Современный рынок предлагает большой выбор систем отопления и агрегатов, и выбрать подходящий по стоимости и эффективности вариант представляется затруднительным. Однако оказывается, что обслуживание аппаратов обходится втридорога — цена топлива, необходимость согласования установки различных инстанций и т. д. Тепловой насос — серьезный конкурент всем системам отопления, так как он не работает на топлива (газ, электричество, дрова, уголь), а на природных источниках (вода, воздух, солнечный свет, сила земли). Принцип работы другой — тепловой насос не производит тепло, а только берет его от источника, накапливает и отдает в дом.

Специфика тепловых насосов позволяет им расходовать всего 250 Вт электроэнергии для производства 1 кВт энергии. Таким образом, для обогрева большого дома площадью 100 м² потребуется всего 2,5 кВт. По сравнению с обычными котлами и отопительными приборами разница феноменальная, не так ли?

Типы тепловых насосов

Существует несколько типов тепловых насосов по характеру используемого источника тепла: земляные, воздушные и водяные. Система «земля-вода» забирает тепло из слоя грунта под домом с помощью специального зонда или коллектора. Транспортное средство – это незамерзающая жидкость, которая доставляет тепло из-под земли к насосной установке, откуда оно поступает в систему отопления дома. Коллекторы при этом должны располагаться на глубине ниже уровня промерзания почвы. Их целесообразно использовать на больших участках, а для небольших владений, например, пробники подходят на 4-6 соток.

Система отопления с тепловым насосом воздух-вода, как нетрудно догадаться, аккумулирует тепло из воздуха. Для этого используют испарители и вентиляторы. Водоводяные насосы отбирают тепло у воды. Их можно устанавливать даже в том случае, если поблизости нет естественных источников – глубинные установки могут качать тепло от грунтовых вод. Когда вода поступает в насос, она охлаждается и возвращается обратно через специальный колодец.

Принцип действия

Насосная система отопления состоит из нескольких элементов: источника тепла, насосной установки и агрегатов, распределяющих и аккумулирующих тепло за счет низкотемпературного нагрева. Другими словами, чем холоднее будет вода в трубопроводе, тем лучше будет работать установка.

По сути, тепловой насос работает почти так же, как и обычный холодильник, но если он забирает тепло изнутри и выдает его через решетку в задней стенке, то с точностью насос действует наоборот — забирает тепло снаружи пространство внутри. Источником тепла может быть воздух, вода или земля. Преимущество воздушных систем в том, что воздух есть везде и всегда, а для подкачки воды или земли к источнику необходимо добраться до источника — пробурить скважину или вырыть котлован. В то же время почва и вода являются оптимальными тепловыми батареями с относительно постоянной температурой в течение всего года.

Монтажом теплового насоса лучше заниматься еще на стадии строительства дома, чтобы сразу рассчитать систему отопления с учетом последующей установки агрегата. Но если дом уже сдан в эксплуатацию, его тоже можно интегрировать в него, но это будет стоить намного дороже. Так есть ли смысл тратиться на переоборудование всей системы отопления или лучше оставить все как есть и выбрать что-то менее дорогое?

Чтобы оборудовать котельную тепловым насосом действительно придется потратить намного больше, чем если бы вы ставили котел, но все затраты быстро перекроются мизерными затратами на эксплуатацию. Установка теплового насоса окупится за 1,5-2 года. В этом случае снизится энергопотребление, не нужно будет постоянно следить за работой системы, не требуются разрешения на установку подобного оборудования. Тепловые насосы полностью безопасны в использовании, поэтому их смело можно ставить в жилых помещениях. Они имеют презентабельный вид и достаточно компактны. С какой стороны не посмотри, это самый выгодный и перспективный способ отопления.

Как выбрать тепловой насос

Если вы решили установить тепловой насос, осталось за малым — выбрать подходящий вариант. Его следует повторять из энергетического состояния вашего дома. Вне зависимости от выбранной системы необходимо создать качественную теплоизоляцию стен, фундамента и кровли, чтобы тепло, вырабатываемое насосом, не тратилось впустую. Чем больше дом, тем меньше затраты на его отопление.

Также необходимо рассчитать мощность насоса в зависимости от степени потери тепла. Если у вас дом старой постройки из кирпича или дерева с деревянными оконными рамами и некачественным утеплением, то на отопление уйдет около 75Вт/м². Для современных домов с хорошей теплоизоляцией теплопотребность будет ниже – примерно 50 Вт/м². Если за вами следуют стены, пол и крыша, то для обогрева будет достаточно всего 30 Вт/м².

Полезный совет: Как показывает практика, оптимальным вариантом системы отопления в жилом доме с тепловым насосом является теплый водяной пол. Удерживая свою мощность, обязательно учитывайте тип напольного покрытия – плитка прогревается хуже дерева, бетонная стяжка тоже достаточно прогревается. Лучше всего сделать дощатый настил или залить специальной полимерной стяжкой.

Если вам не безразлична экологическая безопасность вашего дома, то тепловой насос в этом плане полностью соответствует вашим интересам. Он не выбрасывает в атмосферу никаких вредных соединений и не использует ценные природные ресурсы. Для него не нужно вырубать лес или сушить болото — система работает на неиссякаемых источниках тепла. Он полностью безопасен и исключает вероятность возгорания или взрыва при качественной изоляции проводов. Такими характеристиками не обладает ни одна отопительная установка в мире, и можно смело сказать, что даже если у теплового насоса когда-нибудь и будут недостатки, они останутся незамеченными на фоне его достоинств.

Тепловой насос своими руками

Многих владельцев частных домов пугает стоимость установки теплового насоса. И даже факт полной окупаемости затрат за короткий срок не убеждает их в обратном. Поэтому рождается вполне резонный вопрос: «Можно ли сделать тепловые насосы для отопления своими руками?». Спешим дать любителям поработать своими руками в интересах экономии — тепловой насос можно собрать из вполне обычных деталей или бывших в употреблении запчастей.

Если вы устанавливаете насосную систему отопления в уже построенном доме, то убедитесь в исправности состояния электропроводки и наличии счетчика. Мощность измерительного прибора должна быть не менее 40 ампер.

Как сделать тепловой насос:

1. Для сборки агрегата вам потребуется купить компрессор. Компрессор подойдет от кондиционера, который можно приобрести отдельно в специализированной компании по продаже климатической техники или взять б/у в мастерскую.
2. Для крепления компрессора используйте кронштейны L-300.
3. Для изготовления конденсатора возьмите бак из нержавеющей стали на 100-120 л, разрежьте его на две половины и установите внутрь змеевика.
4. Змеевик можно сделать из медной трубки небольшого диаметра (обычной водопроводной или от старого холодильника). Трубка не должна быть тонкой, иначе она может лопнуть в процессе. Сделать змейку с толщиной стенки не менее 1 мм. Возьмите баллон с кислородом или газом и накрутите на него трубку, выдерживая равное расстояние между витками. Зафиксируйте трубку в нужном положении с помощью алюминиевого уголка – возьмите его так, чтобы каждое из отверстий уголка было напротив витков.
5. После установки змеевика свариваем две части бака, резьбовые соединения привариваются.
6. В качестве испарителя можно использовать любую пластиковую емкость на 60-80 литров. Монтировать катушку необходимо из тонкой трубки диаметром 19 мм. Прикрепите испаритель к стене с помощью Г-образного кронштейна подходящего калибра.
7. Для трубопровода, который будет подавать и отводить воду от насоса, используйте обычные водопроводные трубы.
8. На данном этапе вам понадобится специалист по холодильному оборудованию, если вы сами им не являетесь. Он соберет всю систему воедино, сварит медные патрубки и затянет внутрь фреон. Даже не пытайтесь выполнить эту работу самостоятельно, если у вас нет опыта работы с фреоном!

Подключение теплового насоса

Технология подключения теплового насоса зависит от его разновидности. Так, для системы «воздух-вода» зонды устанавливать не обязательно, поэтому и монтаж осуществляется иначе.

Особенности установки тепловых насосов:

1. Воздушно-водяной – установить этот насос проще и быстрее, ведь для этого не нужно проводить земляные или буровые работы. Как правило, геотермальную установку монтируют возле жилого дома на расстоянии от 2 м до 20 м. Насос лучше всего устанавливать в хорошо проветриваемом помещении, чтобы обеспечить полноценный доступ свежего воздуха. Также не допускается размещение рядом открытых источников или другого тепла. Для защиты теплового насоса от атмосферных осадков и механических воздействий над ним рекомендуется установить навес, но так, чтобы не создавать препятствий для качественной вентиляции. Место установки оборудования должно быть свободным и обеспечивать доступ к технике с любой стороны для проведения технического обслуживания или ремонта в случае необходимости. Насос следует устанавливать на металлическую раму-каркас, во избежание дополнительного шума и вибрации при работе. Раму необходимо закрепить на земле, между ней и насосом проложить резиновые прокладки.
2. Земля-вода — установка может быть вертикальной или горизонтальной. В первом случае потребуется с помощью буровой установки сделать скважину глубиной 50-100 м. Диаметр лунки должен быть 20 см. Затем необходимо опустить геотермальный зонд и подключить его к системе. Для одного насоса может потребоваться несколько скважин. Их количество и глубина определяются потребностью в энергетике и геологическими характеристиками местности.
   Для горизонтальной установки насоса необходимо раскатать траншею возле дома. Глубина траншеи должна быть 1,5-2 м в зависимости от уровня грунтовки почвы. Там размещается система труб, которая соединяет теплоноситель с насосом через фундаментную часть дома.
3. Вода-вода — Для сборки водосборника используйте обычные трубы ПНД, заполненные теплоносителем, то есть водой. После сборки конструкцию следует перенести в водоем, погрузить в воду и отбуксировать на середину пруда. Крайне важно при подключении насоса не проводить систему отопления вместе с теплогенератором, а сделать разводку отдельно. Во внутреннем контуре необходимо установить расширительный бак для установки в нем уровня воды выше 50 см от самой верхней точки отопительного контура. Чтобы насос служил дольше, трубопровод к силовой установке лучше соединить гибкими резиновыми шлангами — они снижают вибрацию.
   

Приспособление для шлифовки направляющих станин токарных станков в Харькове (Станки шлифовальные специализированные)

• 
  Украина
• 
  Харьков
• 
  Оборудование шлифовальное
• 
  Станки шлифовальные специализированные



Приспособление для шлифовки направляющих станин токарных станков в Харькове

Цена: Цену уточняйте

за 1 ед.

Компания Алтухов, ФЛ-П (Харьков) является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su. Вы можете приобрести товар Приспособление для шлифовки направляющих станин токарных станков, расчеты производятся в ₽. Если у вас возникли проблемы при заказе товара, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму обратной связи.

Описание товара

Приспособление предназначено для шлифовки направляющих каретки станин станков 1К62, 16К20, 1К62Д, МК6046, 1А62, 1М63 и других станков по соответствующему типоразмеру. Конструкция механизма позволяет, без демонтажа станка с фундамента, восстановить точность обработки после ремонта до первоначальных данных станка, чем значительно снижаются затраты на ремонт.Механизм и входящая в комплект шлифовальная головка, позволяет последовательно настраиваться на шлифовку поверхностей призмы или верхних и нижних плоских направляющей. Предварительно со станка снимается каретка, задняя бабка. Перемещение по станине ручное.Скорость вращения шлифовального круга — 3000 об/мин. Приспособление комплектуется собственной СОЖ.

Товары, похожие на Приспособление для шлифовки направляющих станин токарных станков

Вы можете заказать товар Приспособление для шлифовки направляющих станин токарных станков в компании Алтухов, ФЛ-П через нашу систему. В текущий момент товар находится в статусе «в наличии».

Компания Алтухов, ФЛ-П является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su.

Служебная информация:

На нашей площадке для удобства, каждой компании присвоен уникальный ID. Алтухов, ФЛ-П имеет ID 484220. Приспособление для шлифовки направляющих станин токарных станков имеет ID на сайте — 5380097. Если у вас возникли сложности при работе с компанией Алтухов, ФЛ-П – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу технической поддержки.

Товар был добавлен на сайт 04/09/2013, дата последнего изменения — 04/09/2013. За все время товар был просмотрен 3211 раз.

Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией Алтухов, ФЛ-П цена товара «Приспособление для шлифовки направляющих станин токарных станков» может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании Алтухов, ФЛ-П по указанным телефону или адресу электронной почты.

Телефоны:

+380 (67) 5455504

Купить приспособление для шлифовки направляющих станин токарных станков в Харькове:

Украина,Харьковская область, Харьков,ул. Метростроителе 15

Приспособление для шлифовки направляющих станин токарных станков

Приспособление для обработки направляющих станин токарных станков

Полезная модель относится к приспособлениям для обработки направляющих станины токарного станка и может использоваться при капитальных ремонтах металлорежущего оборудования. Целью полезной модели является обеспечение возможности обработки направляющих станины токарного станка непосредственно на станке, как с его разборкой, так и без разборки, в частности, без снятия со станины продольного суппорта. Поставленная цель достигается тем, что приспособление содержит инструментальную головку, установленную с возможностью линейного и углового позиционирования инструмента на державке относительно обрабатываемой направляющей, державка расположена на стойке поперечного стола; последний установлен в направляющих продольной каретки, последняя расположена на станине станка на внутренних вспомогательных направляющих станины, каретка установлена на направляющих станины; на каретке установлена планка скольжения, сопрягаемая с нижними поверхностями внутренних вспомогательных направляющих; между кареткой и планкой скольжения установлены прокладки, закрепленные, например на каретке; на державке установлены две направляющие, охватывающие стойку; на стойке установлена винтовая пара, а на державке планка с пазом для кольцевой канавки, выполненной на винте. 3 з.п.ф., 4 ил.

Полезная модель относится к приспособлениям для обработки направляющих станины токарного станка и может использоваться при капитальных ремонтах металлорежущего оборудования.

Известен переносной станок по А.С. СССР №691251, публ. 15.10.1979 г., МПК В23С 1/20 для обработки направляющих станин металлорежущих станков. Он содержит установленную с возможностью перемещения по направляющим стойку с поворотной траверсой, несущей инструментальную головку. Траверса выполнена из шарнирно соединенных между собой звеньев, одно из которых связано со стойкой, а другое несет инструментальную головку и соединено посредством тяги со стойкой; оси в местах соединения звеньев между собой, со стойкой, с тягой и тяги со стойкой расположены таким образом, что при проекции их на горизонтальную плоскость, они являются вершинами параллелограмма. Обработка изношенных направляющих станины производится установкой на ее базовые поверхности каретки переносного станка с приводом и коробкой подач.

К недостаткам данного технического решения относится значительный вылет инструментальной головки относительно каретки, что снижает точность обрабатываемых направляющих. Применение станка предполагает разборку всех узлов, размещенных на ремонтируемых направляющих станины.

Известно приспособление для шлифовки направляющих металлорежущих станков по информационному листку №278-83 от 05.08.1983 г. ЦНТИ г.Ульяновска, выбранное за прототип.

Оно состоит из основания, закрепляемого на суппорте продольно-строгального станка, шлифовальной головки с приводом от отдельного электродвигателя. На суппорте расположен палец, вокруг него поворачивается основание. Зажим основания производится двумя болтами, перемещаемыми по кольцевой канавке суппорта станка.

Подбором разных типов шлифовальных кругов с поворотом шлифовального приспособления обеспечивается шлифовка поверхности, расположенными под любым углом к горизонту.

К недостаткам прототипа также как и аналога относится необходимость разборки ремонтируемого станка и специального строгального станка для шлифовальных работ.

Целью полезной модели является обеспечение возможности обработки направляющих станины токарного станка непосредственно на станке как с его разборкой, так и без разборки, в частности, без снятия со станины продольного суппорта.

Поставленная цель достигается тем, что приспособление содержит инструментальную головку, установленную с возможностью линейного и углового позиционирования инструмента на державке относительно обрабатываемой направляющей, державка расположена на стойке поперечного стола; последний установлен в направляющих продольной каретки, последняя расположена на станине станка на внутренних вспомогательных направляющих станины, каретка установлена на направляющих станины; на каретке установлена планка скольжения, сопрягаемая с нижними поверхностями внутренних вспомогательных направляющих; между кареткой и планкой скольжения установлены прокладки, закрепленные, например на каретке; на державке установлены две направляющие, охватывающие стойку; на стойке установлена винтовая пара, а на державке планка с пазом для кольцевой канавки, выполненной на винте.

Станина токарного станка содержит направляющие 1 и 2 для продольного суппорта станка, направляющие 3 и 4 для задней бабки; обратные поверхности

которых 5 и 6 используются для зажима бабки на направляющих 3 и 4 прижимной планкой.

Изложенная сущность поясняется чертежом, где изображены:

Фиг.1 — общий вид приспособления;

Фиг.2 — вид сверху;

Фиг.3 — механизм винтовой пары;

Фиг.4 — державка с системой отверстий для инструментальной головки.

При эксплуатации станка интенсивному неравномерному износу подвержены направляющие 1 и 2, максимальному на расстоянии до 1,5 метров от передней бабки станка; направляющие 3 и 4 практически не изнашиваются, так как в рабочем положении задняя бабка неподвижна. Приспособление состоит из инструментальной головки 7 с державкой 8, установленной на стойке 9 стола 10, последний закреплен на каретке 11 четырьмя болтами 12. На каретке 11 выполнены опорные поверхности 13 и 14, сопрягаемые с направляющими 3 и 4 и ответные им. Между поверхностями 13 и 14 расположены мерные прокладки 15, закрепленные на каретке 11, образующие пары скольжения планки 16 с поверхностями 5 и 6. Планка 16 крепится к каретке 11 минимум одним болтом 17.

На державке 8 закреплены направляющие 18 и 19, охватывающие стойку 9. Сверху на стойке 9 установлена пластина 20 с резьбовым отверстием для винта 21, а на державке 8 установлена пластина 22 с пазом для кольцевой канавки 23, выполненной на конце винта 21. На стойке 9 установлено 4 болта 24, а на державке 8 выполнены пазы; это обеспечивает возможность жесткого крепления державки 8 на стойке 9.

На свободном конце державки 8 установлена ось 25 и выполнены отверстия 26 для болтов, устанавливаемых одновременно в отверстиях основания 27 инструментальной головки 7. Отверстия 26 расположены под углом 45 градусов между собой. Это обеспечивает поочередную обработку угловых поверхностей направляющей 1.

Возможно другое расположение отверстий 26 в зависимости от профиля обрабатываемых направляющих 1. На столе 10 возможна установка дополнительной стойки для обработки направляющей 2. Державка 8 в этом случае

устанавливается на дополнительной стойке, инструментальная головка 7 располагается над направляющей 2 с обеспечением ее шлифования за счет подбора необходимого профиля круга.

На столе 10 возможно выполнение резьбовых отверстий для закрепления основания 27 и головки 7. На столе 10 возможно также расположение винтовой пары 28-29, аналогичная механизму деталей 20, 21, 22 и обеспечивающая микроподачу абразивному кругу 30 инструментальной головки 7.

Каретка 11 кинематически связана с ходовым винтом или валом станка любым из известных способов, например установкой на каретке кронштейна с гайкой или втулкой.

Работает устройство в следующей последовательности.

Продольный суппорт станка демонтирован с наружных направляющих станины, каретка 11 установлена на внутренних вспомогательных направляющих 3 и 4. Планка скольжения 16 закреплена болтом 17 на каретки 11 до упора в прокладки 15, при этом между поверхностями 5, 6 и планкой 16 имеется зазор минимальной величины в пределах 0,01 мм.

Инструментальная головка 7 установлена в положение, обеспечивающее совмещение торца круга 30 с обрабатываемой плоскостью направляющей 1.

Каретка 11 кинематически связана с ходовым винтом.

Заглубления вращающегося круга 30 в обрабатываемую плоскость производится винтовой парой 28-29 в крайнем положении каретки на станине, т.е. на изношенной части направляющей 1. Затем при включении привода винта каретка 11 перемещается на станине, производя шлифование отдельных участков направляющей 1. Очередное заглубление может производится на изношенных участках направляющей 1 винтом 21.

В такой последовательности работы инструментальной головки будет производится шлифование направляющей 1 до появления искрения на всей длине обрабатываемой поверхности.

Глубина заглубления круга 30 на отдельной плоскости фиксируется, затем головка 7 переналаживается на шлифовку второй плоскости направляющей 1.

Переналадка может осуществляться разворотом инструментальной головки 7 или замены круга 30 при перемещении державки 8 в необходимое положение, например, перемещением стола 10.

В этих случаях на столе 10 и державке 8 могут быть предусмотрены дополнительные отверстия и пазы, обеспечивающие грубую переустановку головки 7. Точная регулировка будет производиться винтовыми пазами 20-21-22 или 28-29.

Перешлифовка второй поверхности направляющей 1 будет производится в последовательности, изложенной выше. Глубина заглубления для обеих поверхностей должна быть одинаковой, она затем назначается такой же величиной для перешлифовке направляющей 2.

Настройка круга 2 для направляющей 2 может осуществляться разворотом державки 8 и головкой 7, либо установкой на столе 10 дополнительной стойки. Шлифование направляющей 2 производится в указанной выше последовательности.

Предложенное приспособление возможно использовать без снятия со станины продольного привода суппорта, используя его в качестве привода линейного перемещения каретки 11 путем их соединения жесткой тягой. В этом случае возможны варианты:

— шлифование только направляющих станины, расположенного у передней бабки станка;

— поочередное шлифование направляющих станины, разделенной на два участка: передний, у передней бабки и задний — на конце станины. Настоящее приспособление обеспечивает восстановление направляющих станины в зависимости от их износа без разборки станка при его нахождении на рабочем месте в цехе; при этом в отдельных случаях отсутствует необходимость в разборке продольного и поперечного суппортов.

1. Приспособление для обработки рабочих наружных направляющих станины токарного станка, содержащее инструментальную головку, установленную на державке с возможностью линейного и углового позиционирования инструмента на державке, относительно обрабатываемой направляющей, державка расположена на стойке поперечного стола, установленного в направляющих продольной каретки, последняя расположена на станине станка, отличающееся тем, что каретка установлена на внутренних вспомогательных направляющих станины.

2. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что на каретке установлена планка скольжения, сопрягаемая с нижними поверхностями внутренних вспомогательных направляющих.

3. Приспособление по пп.1 и 2, отличающееся тем, что между кареткой и планкой скольжения установлены прокладки, закрепленные, например, на каретке.

4. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что на станке установлена винтовая пара, а на державке — планка с пазом для кольцевой канавки, выполненной на винте.

Можно ли точно отшлифовать токарные станки в домашних условиях?

Susan_in_SF

Богиня дерева и металла

• 3 января 2019 г.

• #1

Привет, ребята,
Некоторое время назад я купил South Bend 9A, которым активно пользовался предыдущий владелец, пока он не скончался. Мне сказали, что он сделал много оружия на моем новом старом токарном станке. Когда я купил его, я был супер новичком, который не думал о постельном белье. Я был ослеплен маркой «Саут-Бенд» и почти ничего не знал.

После покупки этого станка я, честно говоря, не планировал покупать другие станки (смеется). Затем, месяц спустя, на Craigslist я увидел только что опубликованное объявление от парня, который хотел освободить свой склад в тот же день, так как на следующий день он уезжал в отпуск. Я встретил его на складе и купил South Bend 9C вместе с парой стальных тумбочек на верстаке, ящики которых были заполнены припасами 1950-х годов. Я нахожу интересным, как старожилы использовали стеклянные банки, банки из-под кофе и бутылочки с рецептами для хранения своих винтов, кранов и т. д. В любом случае, я заплатил 120 долларов за все, и так я получил 2 Саут-Бенда (до того, как я позже получил бесплатный токарный станок Логан).

Итак, после того, как мой друг-механик предложил мне оставить 2-й Саут-Бенд на запчасти, я решил оставить его себе, а не продавать. Я рад, что сохранил этот второй токарный станок, так как теперь я знаю, что пути моего токарного станка 9A серьезно изношены. Вы можете легко увидеть износ в нескольких дюймах от передней бабки. Что касается более старого токарного станка 9c 1930-х годов, направляющие находятся в очень, очень хорошем состоянии. Итак, я планирую просто поменяться кроватями. Я читал в Интернете, что мне просто нужно просверлить дополнительное отверстие в станине 9C, чтобы в нее можно было вставить быстросменную коробку.

Я не уверен, что буду делать со своей изношенной кроватью после того, как поменяю ее на кровать 9C.

Возможно ли изготовить длинный подвижный стол для использования на моем маленьком плоскошлифовальном станке 612 и изношенной станине 48 дюймов?

Просто жаль выбрасывать эту старую кровать. В сети читал, что если дорожки были отшлифованы, то фартук надо шлифовать, чтобы токарный станок был точен.
Несмотря на мой первоначальный план оставить 2-й токарный станок на запчасти, я подумывал продать 2-й токарный станок с замененными 9Кровать.

Моя идея использовать мой плоскошлифовальный станок на 4-футовой станине безумна? Если у МакГайвера есть способ заставить его работать, то как?

Или мне просто продать второй токарный станок как есть, с изношенной станиной (после того, как я поменяю станки)?

Спасибо,
Сьюзан

Firstram

H-M Supporter — золотой член

• 3 января 2019 г.

• #2

Я бы починил один и продал бы второй хорошо подержанный со скидкой. Кажется, у вас есть талант находить сделки, поэтому вам понадобится место для следующей части оборудования.

Боб Корвес

Платина

• 3 января 2019 г.

• #3

Возможно? Да.
Вероятно? Очень уж нет…

Сьюзен, если токарный станок слишком изношен, просто продайте его и купите другой, который лучше соответствует вашим потребностям. Некоторым (очень немногим) людям нравится очищать целую машину для своего хобби-магазина. Другие пользуются другими средствами самобичевания. Будьте готовы к очень высокой кривой обучения и огромному количеству работы, времени и терпения, которые потребуются для правильного выполнения работы. Я бы предположил, что 99 из 100 машин, разобранных любителями для приведения их в функционально новое состояние (а не просто для того, чтобы сделать их снова красивыми), в конечном итоге собираются обратно в незаконченном виде или продаются в виде корзин или запасных частей. Имейте в виду, что любители делают что-то для удовольствия.

bhigdog

Зарегистрировано

• 3 января 2019 г.

• #4

Три способа приблизиться к этому.
1. Выбросить или продать кровать.
2. Попробуйте очистить кровать в качестве учебного опыта, прежде чем выбрасывать ее.
3. Используйте его как есть в качестве учебного опыта. Я видел некоторые из лучших работ, выполненных на самых запущенных машинах, потому что оператор хорошо знал их и работал с их недостатками, а не против них…………… Боб

Cadillac STS

Активный пользователь

• 3 января 2019 г.

• #5

Можно ли перевернуть станину так, чтобы передняя бабка оказалась на менее используемом конце задней бабки?

П. Уоллер

Латунь

• 3 января 2019 г.

• #6

Бенмикри

Джон Йорк

• 3 января 2019 г.

• #7

НА САМОМ ДЕЛЕ, НЕТ

П. Уоллер

Латунь

• 3 января 2019 г.

• #8

Почему бы и нет?

Бенмикри

Джон Йорк

• 3 янв. 2019 г.

• #9

НА ТОКАРНОМ СТАНОКЕ С ПЛОСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНО, НО СТАНКИ С ЮЖНЫМ ИЗГИБОМ НЕ ИЗГОТОВЛЕНЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, КЛАВИША И ГОЛОВКА И ЗАДНЯЯ БАСКА, ОНИ БЫЛИ ПЕРЕВЕРНУТЫ, И НЕТ СПОСОБА НАПРАВЛЯТЬ И ВЫРОВНИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Супербербан

Зарегистрировано

• 3 января 2019 г.

• #10

Согласен. Южный изгиб имеет V-образную форму, плоскую на передней стороне и 2 V-образных на задней.

Сколько стоит переточка направляющих и седла?

HMF

Основатель сайта

• 22 августа 2011 г.

• #1

Насколько дорого обойдется переточка направляющих и седла на токарном станке 10×36?
Вам нужно будет сделать переднюю и заднюю бабки, чтобы все выровнять?
Будет ли после этого человек смотреть на соскоб? Или можно было бы добраться туда одним только соскабливанием, если предположить, что состояние путей не так уж плохо.
Предполагается, что вы не пытаетесь создать сверхточный станок, а просто возвращаете его OEM-производителю.

Спасибо!

Нельсон

Последнее редактирование модератором: 18 ноября 2011 г.

Тони Уэллс

Зарегистрировано

• 23 августа 2011 г.

• #2

Ну, это немного отличается, но на этом маленьком токарном станке я ожидаю > 500 долларов. НО, и это БОЛЬШОЕ НО, все меняет свое вертикальное положение при шлифовке станины. Особенно фартук в сборе. Если для этого вы будете использовать прокладки, вам придется бороться с редуктором, который приводит в движение ходовой винт и т. д.

Тщательно обдумайте это. Вам не обязательно нужно избегать этого, но если все сделано правильно, вы можете добиться точности и долговечности.

4GSR

Гость форума

• 26 августа 2011 г.

• #3

Если вы действительно хотите стать энергичнее, вы можете построить точильный станок, как это сделал я, и переточить свои пути.

стальные отводы на 90 градусов. Цена, размеры. ЦентрСталь.

«Центрсталь» может предложить вам купить отвод стальной 90 градусов партией любого объема. Продукция сертифицирована, прошла проверку на соответствие стандартам, производство осуществлялось по ГОСТам: 17375, 30753.

Сортамент отводов 90: цена и размеры

	Цена за ед., руб
Номенклатура	ст. 20	оцинк.	Единица	Стандарт
Отвод ГОСТ 17375-2001, исп.1
Отвод 21.3х2.0(15)	19.00	21.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 26.9х2.0(20)	28.60	31.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 33.7х2.3(25)	41.70	46.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 42. 4х3(32)	27.90	35.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 42.4х3,5(32)	37.40	47.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 48.3х3(40)	36.70	48.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 48.3х3,5(40)	50.10	64.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 60,3х3(50)	54.30	73.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 60,3х3,5(50)	85.95	108.50	шт	ГОСТ17375
Отвод ГОСТ 17375-2001, исп.2
Отвод 32х3	41.40	49.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 38х2.5	97.80	105.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 38х3	97.80	105.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 45х3	32.65	44.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 45х3.5	48.50	64. 00	шт	ГОСТ17375
Отвод 45х5	188.05	207.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 57х3	47.80	70.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 57х3,5	76.15	99.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 57х5	107.10	137.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 76х3.5-1.6МПа	96.85	134.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 76х3,5	125.80	163.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 76х5	174,45	227.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 76х6	219.30	283.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 89х3,5-1.6МПа	137.55	190.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 89х3,5	178.60	231.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 89х5	254.85	311.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 89х6	313. 50	400.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 108х3,5	313.50	346.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 108х3,5-1.6МПа	200.60	283.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 108х4	295.70	390.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 108х6	484.20	619.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 108х8	733.00	909.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 114х3,5	282.75	365.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 114х3.5-1.6МПа	214.70	297.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 114х6	518.90	662.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 133х3.5	432.40	556.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 133х3.5-1.6МПа	340.10	464.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 133х3. 5R=1,25DN	343.90	445.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 133х4	483.50	626.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 133х6	724.65	939.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 159х4,5-1.6МПа	579.50	831.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 159х4.5	724.60	976.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 159х6	1080.40	1384.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 159х8	1615.00	2028.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 159х10	2093.15	2581.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 219х6	1875.00	2438.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 219х8	2635.00	3386.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 219х10	3644.40		шт	ГОСТ17375
Отвод 273х7	3431. 90	4445.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 273х8	4146.80	5310.50	шт	ГОСТ17375
Отвод 273х10	5493.15	6957.00	шт	ГОСТ17375
Отвод 273х12	6534.40		шт	ГОСТ17375
Отвод 325х8(7)	5950.00		шт	ГОСТ17375
Отвод 325х10	7448.15		шт	ГОСТ17375
Отвод 325х12	8988.75		шт	ГОСТ17375
Отвод 377х8	8703.90		шт	ГОСТ17375
Отвод 377х10	9752.10		шт	ГОСТ17375
Отвод 426х8	11471.85		шт	ГОСТ17375
Отвод 426х10	14225.10		шт	ГОСТ17375
Отвод 426х12	15840.30		шт	ГОСТ17375
Отводы ГОСТ 17375-2001, исп. 2 под заказ
Отвод 530х10	153.00	23856.90	шт	ГОСТ 30753
Отвод 530х12	167.70	29676.00	шт	ГОСТ 30753
Отвод 630х10	219.00	31443.00	шт	ГОСТ 30753
Отвод 630х12	255.00	39300.00	шт	ГОСТ 30753
Отвод 720х10	193.00	58730.40	шт	ГОСТ 30753
Отвод 720х12	271.00	61422.00	шт	ГОСТ 30753
Отвод 820х10	347.00	80406.00	шт	ГОСТ 30753

Отводы на 90 градусов или крутоизогнутые отводы — соединительные элементы трубопроводов, использующиеся для корректировки схемы трубопроводных сетей в условиях, исключающих возможность прямой прокладки: либо высокая плотность функционирующих инженерных сетей, либо особенности среды, в которой размещается трубопровод.

Сфера применения

Отводы, реализуемые нашей компанией, универсальны. Отводы могут использоваться в трубопроводных системах самого разного назначения — от коммунальных сетей (отопление, водоснабжение, отведение воды и стоков), причем, как в самих помещениях, так и при подводе к ним. Также отводы 90 применяются на промышленных предприятиях для монтажа трубопроводов специального назначения (в том числе и для химической и пищевой промышленности) и производственных агрегатов и станков.

В данной категории металлопроката товар соответствует ГОСТам:

• ГОСТ 17375-2003
• ГОСТ 30753-2001

Как купить отводы 90

Прочие категории металлопроката

Наш офис в Москве

Отвод 57х6 стальной 90 градусов

Трубопроводная арматура

ЗадвижкиЭлектроприводыЗатворыКраныКлапаныФильтрыОтводыПереходыТройникиЗаглушкиФланцыФитингиКанализационно-насосные станцииОпоры трубопроводовМуфты ремонтныеГидрантыРадиаторы отопленияНасосное оборудованиеВодомерные узлыСчетчики воды

Отводы крутоизогнутыеОтводы гнутыеОтводы сварные (секторные)Отводы штампованные

Отводы стальныеОтводы оцинкованныеОтводы нержавеющие

Отводы 30 градусовОтводы 45 градусовОтводы 60 градусовОтводы 90 градусов

Отвод 32х2,5 мм стальной 90 градусовОтвод 32х3 мм стальной 90 градусовОтвод 32х3,5 мм стальной 90 градусовОтвод 32х4 мм стальной 90 градусовОтвод 38х2,5 мм стальной 90 градусовОтвод 38х3 мм стальной 90 градусовОтвод 38х4 мм стальной 90 градусовОтвод 38х5 мм стальной 90 градусовОтвод 45х2,5 мм стальной 90 градусовОтвод 45х3 мм стальной 90 градусовОтвод 45х3,5 мм стальной 90 градусовОтвод 45х4 мм стальной 90 градусовОтвод 45х5 мм стальной 90 градусовОтвод 57х3 мм стальной 90 градусовОтвод 57х3,5 мм стальной 90 градусовОтвод 57х4 мм стальной 90 градусовОтвод 57х5 мм стальной 90 градусовОтвод 57х6 мм стальной 90 градусовОтвод 57х8 мм стальной 90 градусовОтвод 57х9 мм стальной 90 градусовОтвод 57х10 мм стальной 90 градусовОтвод 76х3,5 мм стальной 90 градусовОтвод 76х4 мм стальной 90 градусовОтвод 76х5 мм стальной 90 градусовОтвод 76х6 мм стальной 90 градусовОтвод 76х8 мм стальной 90 градусовОтвод 76х10 мм стальной 90 градусовОтвод 89х3,5 мм стальной 90 градусовОтвод 89х4 мм стальной 90 градусовОтвод 89х4,5 мм стальной 90 градусовОтвод 89х5 мм стальной 90 градусовОтвод 89х6 мм стальной 90 градусовОтвод 89х7 мм стальной 90 градусовОтвод 89х8 мм стальной 90 градусовОтвод 89х9 мм стальной 90 градусовОтвод 89х10 мм стальной 90 градусовОтвод 89х12 мм стальной 90 градусовОтвод 102х4 мм стальной 90 градусовОтвод 102х6 мм стальной 90 градусовОтвод 108х3,5 мм стальной 90 градусовОтвод 108х4 мм стальной 90 градусовОтвод 108х4,5 мм стальной 90 градусовОтвод 108х5 мм стальной 90 градусовОтвод 108х6 мм стальной 90 градусовОтвод 108х7 мм стальной 90 градусовОтвод 108х8 мм стальной 90 градусовОтвод 108х9 мм стальной 90 градусовОтвод 108х10 мм стальной 90 градусовОтвод 114х3,5 мм стальной 90 градусовОтвод 114х4 мм стальной 90 градусовОтвод 114х5 мм стальной 90 градусовОтвод 114х6 мм стальной 90 градусовОтвод 114х8 мм стальной 90 градусовОтвод 114х9 мм стальной 90 градусовОтвод 114х10 мм стальной 90 градусовОтвод 114х11 мм стальной 90 градусовОтвод 114х12 мм стальной 90 градусовОтвод 133х3,5 мм стальной 90 градусовОтвод 133х4 мм стальной 90 градусовОтвод 133х5 мм стальной 90 градусовОтвод 133х6 мм стальной 90 градусовОтвод 133х8 мм стальной 90 градусовОтвод 133х10 мм стальной 90 градусовОтвод 133х14 мм стальной 90 градусовОтвод 159х4 мм стальной 90 градусовОтвод 159х4,5 мм стальной 90 градусовОтвод 159х5 мм стальной 90 градусовОтвод 159х6 мм стальной 90 градусовОтвод 159х7 мм стальной 90 градусовОтвод 159х8 мм стальной 90 градусовОтвод 159х9 мм стальной 90 градусовОтвод 159х10 мм стальной 90 градусовОтвод 159х12 мм стальной 90 градусовОтвод 159х14 мм стальной 90 градусовОтвод 168х8 мм стальной 90 градусовОтвод 168х10 мм стальной 90 градусовОтвод 168х12 мм стальной 90 градусовОтвод 219х6 мм стальной 90 градусовОтвод 219х7 мм стальной 90 градусовОтвод 219х8 мм стальной 90 градусовОтвод 219х9 мм стальной 90 градусовОтвод 219х10 мм стальной 90 градусовОтвод 219х12 мм стальной 90 градусовОтвод 219х14 мм стальной 90 градусовОтвод 273х6 мм стальной 90 градусовОтвод 273х7 мм стальной 90 градусовОтвод 273х8 мм стальной 90 градусовОтвод 273х9 мм стальной 90 градусовОтвод 273х10 мм стальной 90 градусовОтвод 273х11 мм стальной 90 градусовОтвод 273х12 мм стальной 90 градусовОтвод 273х14 мм стальной 90 градусовОтвод 273х16 мм стальной 90 градусовОтвод 325х8 мм стальной 90 градусовОтвод 325х9 мм стальной 90 градусовОтвод 325х10 мм стальной 90 градусовОтвод 325х12 мм стальной 90 градусовОтвод 325х16 мм стальной 90 градусовОтвод 377х8 мм стальной 90 градусовОтвод 377х10 мм стальной 90 градусовОтвод 377х12 мм стальной 90 градусовОтвод 426х8 мм стальной 90 градусовОтвод 426х10 мм стальной 90 градусовОтвод 426х12 мм стальной 90 градусовОтвод 426х16 мм стальной 90 градусовОтвод 530х10 мм стальной 90 градусовОтвод 530х12 мм стальной 90 градусовОтвод 630х10 мм стальной 90 градусовОтвод 630х12 мм стальной 90 градусов

Ошибка 404 — страница не найдена — Häfele

Вы выйдете из системы
0
минут.

Вы вышли из системы по соображениям безопасности.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.

Этот веб-сайт требует, чтобы в вашем браузере был включен JavaScript.

Включите JavaScript и перезагрузите страницу.

• Продукция

  • Мебель и дверные ручки

    • Посмотреть все

    • Мебельные ручки и ручки

    • Дверные ручки

    • Оконные ручки

    • Фурнитура безопасности

  • Мебель и решения для жизни

    • Посмотреть все

    • Санитарно-техническое оборудование

    • Решения для дома и жизни

      • Посмотреть все

      • Приспособления для гардероба и хранения

      • Крючки для гардероба и пальто

      • Фурнитура для кровати

      • Медиахранилище

      • Библиотечные лестницы

    • Магазинное оборудование

    • Офисное оборудование

      • Посмотреть все

      • Системы офисных столов

      • Офис Организация

      • Офисные стулья

      • Акустическая и визуальная защита

    • Фурнитура для стола, ножки, ножки и ролики

      • Посмотреть все

      • Мебельные направляющие и ролики

      • Ножки стола, мебельные ножки и регуляторы

      • Настольная фурнитура

    • Ящики, системы выдвижных ящиков и направляющие

      • Посмотреть все

      • Системы выдвижения

      • Направляющие для ящиков

      • Вставки для ящиков

    • Мебельные петли

    • Фурнитура для клапанов и стойки

    • Дверные аксессуары, буферы и упоры

    • Соединители и полочные опоры

      • Посмотреть все

      • Соединители

      • Полкодержатели и кронштейны

    • Замки, защелки и болты

      • Посмотреть все

      • Мебельные замки и запорные системы

      • Мебельные защелки и болты

      • Сейфы и оружейные шкафы

  • Организация кухни

    • Посмотреть все

    • Кухонные принадлежности и аксессуары

    • Управление отходами

    • Раковины и смесители

    • Столешницы и фартуки

    • Кухонная техника

      • Посмотреть все

      • Охлаждение и заморозка

      • Посудомоечные машины

      • Мелкая бытовая техника

    • Вентиляционные решетки и системы

  • Архитектурные скобяные изделия

    • Посмотреть все

    • Контроль доступа

    • Системы запирания

      • Посмотреть все

      • Замки и защелки

      • Оборудование аварийного выхода

    • Дверные петли

    • Дверные доводчики и элементы управления

    • Аксессуары для дверей

    • Строительные аксессуары

    • Стеклянные двери и фурнитура для стеклянных дверей

  • Фурнитура для раздвижных, складных и тамбурных дверей

    • Посмотреть все

    • Фурнитура для раздвижных и складных дверей для мебели

    • Фурнитура для раздвижных и складных дверей для архитектурной техники

    • Системы подвижных стен

    • Конверт здания

  • Освещение и электрооборудование

    • Посмотреть все

    • Освещение

    • Телевизоры и медиасистемы

    • Шкафные подъемники, телевизионные подъемники и кронштейны

    • Электрические аксессуары

  • Инструменты и расходные материалы

    • Посмотреть все

    • Винты

    • Крепежные материалы

    • Инструменты и аксессуары

      • Посмотреть все

      • Электроинструменты

      • Абразивы

      • Сверла, биты и режущие инструменты

      • Ручные инструменты и приспособления

      • Лестницы, верстаки и места для хранения

    • Герметики и клеи

      • Посмотреть все

      • Герметики

      • Клеи

      • Ленты

    • Техническое обслуживание и упаковка

    • Уход за поверхностью и ремонт

    • Оборудование для обеспечения безопасности и рабочая одежда

• Проект

  • Обзор

  • Комплексные проектные решения на 360°

  • Гостеприимство

  • Ссылки

  • Системы и продукты

• Промышленность

  • Обзор

  • Мир продукции

  • Производственные площадки

• Сервис

  • Обзор

  • Каталоги и брошюры

  • САПР и средства настройки

  • Контакт

• О компании Häfele

  • Обзор

  • Профиль компании

  • Бизнес цифры

  • Управление

  • История Хефеле

  • Хефеле Адриатик

  • Социальные сети

• Каталоги
• Мировой

• Свяжитесь с нами

каталоги и брошюры

Все каталоги и брошюры

Interzum Highlights

Открыть брошюру

• Каталоги

• Свяжитесь с нами

Что случилось?

Страница не может быть загружена по одной из следующих причин:

• Страница была переименована.
  

Слабый напор горячей воды после газовой колонки, что делать

Газовая колонка позволяет забыть о межсезонных отключениях и ремонтных работах в магистрали. Вы можете круглый год наслаждаться ванной или душем, если прибор исправно работает. Но что делать, если напор горячей воды слабый? Мы расскажем, по какой причине падает напор и как это исправить своими руками.

Почему плохой напор в колонке

Несмотря на регулятор мощности на панели колонки, многие пользователи страдают от перемен в силе напора. Вода то идет, то не идет, нормально принять душ становится невозможно. В чем причина перепадов, можно ли это исправить? Рассмотрим самые распространенные из них.

• Мощность техники не соответствует запросам. Вы купили прибор, мощности которого недостаточно для обеспечения необходимого количества горячей воды. Лучшего всего выбирать колонку от 8 до 10 кВт.

• Засор в системе. Вода, которая протекает по магистрали и приходит в трубы, содержит мелкий мусор, куски ржавчины, частицы извести. Чтобы задержать мусор на входе в колонку, установлен сетчатый фильтр. Со временем он забивается, поэтому периодически проводится чистка элементов трубопровода.
• Слой накипи. Газовый котел работает по принципу проточного водонагревателя. Здесь вода не скапливается в баке, а проходит через теплообменник, где нагревается от горелки. Во время нагрева образуются соли калия и магния, которые оседают на стенках радиатора в виде известкового налета. Со временем он нарастает настолько, что вода с трудом просачивается, оттого в кране маленький напор.
• Дело техники. На время технических работ подачу воды перекрывают. После возобновления случается гидроудар, частицы накипи в теплообменнике попадают в смеситель. Это можно увидеть, открыв кран: жидкость плохо течет.
• Отсутствие технического обслуживания. Обязательно нужно проводить профилактику газового оборудования. Проверять исправность элементов, удалять грязь и проводить чистку. Как почистить газовую колонку, читайте в предыдущей публикации.
• Низкое давление. От пользователя мало что зависит, если в магистрали нет давления. В таком случае не удивительно, что нет напора. Если вы хотите, чтобы колонка работала бесперебойно, можно включить в систему насос. Однако этот вариант больше подходит для жителей частного сектора.

Причин может быть много. Внимательно осмотрите прибор, чтобы определить одну из них.

Пропал напор: как устранить неисправность

Что можно сделать в домашних условиях, чтобы восстановить подачу?

Очистка сетчатого фильтра

Фильтр устанавливается на входе в водяной узел котла. Задерживая мусор, он не позволяет забиваться системе. Чтобы очистить деталь, нужно:

• Перекрыть подачу газа и воды.
• Отсоединить трубу или гибкий шланг, который ведет к узлу.
• Достать фильтр и промыть под потоком воды.
• При сильных загрязнениях можно использовать жесткую щетку, а также оставить отмокать деталь в растворе лимонной кислоты.

При дефекте замените фильтр новой деталью.

Удаление накипи

Мы уже писали об эффективных средствах и их применении. Напомним, что не рекомендуется использовать специальные вещества от накипи, они разъедают стенки медных труб теплообменника. В результате на неровностях образуется еще больше накипи.

Для промывки труб радиатора также можно использовать лимонную кислоту.

Борьба с засором

Устранить засор в трубах поможет обратный ток воды. Если ваш смеситель можно установить в третье положение, тогда сделайте так:

• Снимите заглушку и подставьте под корпус емкость для сбора воды.
• Установите смеситель в третье положение.
• Открутите оба крана. Поток начнет движение в обратном направлении и, возможно, вытолкнет мусор. В этот момент из колонки польется вода.

Проблемы со смесителем

Если засор проник в детали смесителя, а напор упал, тогда нужно его прочистить. Разберите устройство и промойте проточной водой резиновый шланг, фильтр и другие детали.

Причина плохой подачи чаще всего заключаются в несвоевременном уходе за техникой. Поэтому проводите профилактику минимум раз в год.

У Вас ослаб напор воды в квартире?

Представьте, на улице жара! Лето в самом разгаре. Вы все чаще принимаете прохладный душ! Все великолепно. И вдруг, замечаете, что напор воды из крана ослаб! Причем вначале Вам это только показалось, потом Вы немного к этому привыкли, так как в принципе это не особо Вам мешало, но сегодня Вы реально не можете помыться. Вода в кране, что называется, стала гулять. То идет тонкой струйкой холодная, а при попытке добавить немного горячей, из крана хлещет кипяток!

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Напор воды в кране стал гулять
2. Знакомимся с системой водоснабжения
3. Готовим инструменты
4. Перекрываем стояк, сливаем остатки воды
5. Меняем фильтр грубой очистки
6. Меняем фильтр самоочищающийся с манометром
7. Рекомендации на будущее
8. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

Напор воды в кране стал гулять

Наконец, на середине недели Вы понимаете, что напор воды настолько ослаб, что так дальше жить нельзя и в выходные даете себе слово, что с этим разберетесь. Но придя вечером домой после работы, Вы обнаруживаете на себе недовольный взгляд всей семьи, что мол помыться сегодня вообще нельзя, и что похоже ждать выходных не придется, а нужно что-то делать прямо здесь и сейчас. Кто не сталкивался с подобной ситуацией?

И конечно, кто-то начинает говорить про то, как где-то далеко прорвало трубу, или случилась авария на ТЭЦ, или меняют трубы и что, наверное, это так и есть, и ничего с этим поделать нельзя. «Успокоив» таким объяснением себя и всех домашних, можно спокойно лечь на диван и смотреть любимую передачу.

Помечтали :).

А теперь к делу! Конечно такое тоже исключать нельзя. И сперва нужно позвонить соседям и спросить, как у них обстоят дела. Также неплохо поинтересоваться у председателя ЖСК, в чем может быть причина? В 10% случаев наверное будет так, как Вы мечтали. Вы действительно пойдете смотреть любимую передачу. Но, к сожалению, оставшиеся 90% будут говорить о том, что проблема именно у Вас в квартире, а не где-то там далеко. ..

Знакомимся с системой водоснабжения

Итак, начинаем проверку. Заходим в ванную комнату и включаем кран:

Холодная вода идет тоненькой струйкой, а горячая вовсю хлещет. Теперь начинаем вспоминать предысторию. Холодная вода не мгновенно пропала. Ее прохождение последнее время ухудшалось раз за разом. А это может свидетельствовать о самой вероятной причине —  у Вас засорились водяные фильтры!

В этом случае нам нужно подойти к нашей системе водоснабжения в квартире и внимательно на нее посмотреть:

Конечно у всех разводка сделана по-своему. У кого-то трубы спрятаны и к ним не подобраться, что не есть хорошо. Но первое, что нужно сделать — это определить в Вашей системе контуры холодной и горячей воды.

Давайте посмотрим поближе на контур холодной воды. Сразу бросается в глаза стрелка на манометре, показывающая нуль. Действительно давления холодной воды в системе нет, и поэтому вода из крана еле идет.

Теперь найдем, где расположены фильтры:

На картинке Вы видите два фильтра, у которых есть правильные названия:

• фильтр самоочищающийся с манометром;
• фильтр грубой очистки прямой.

Здесь конечно же возможны вариации. Например, у кого-то обязательно будет не прямой, а косой фильтр грубой очистки, но это не меняет суть дела. Вот эти фильтры и именно ими нужно будет заниматься.

Готовим инструменты

Что нам предстоит сделать? По сути нам предстоит отвернуть 2 больших гайки и посмотреть, что происходит внутри наших фильтров. Итак, из инструментов нам понадобятся шведки, разводной ключ и отвертка:

Давайте приступим к делу.

Перекрываем стояк, сливаем остатки воды

Вначале необходимо перекрыть холодную воду. Для этого на стояке холодной воды закрываем шаровый кран. Как это сделать подробно рассказано в статье: Отключение стояков в квартире — это просто. А здесь я приведу лишь картинку:

Холодная вода перекрыта. Теперь необходимо слить остатки воды в трубах. Прямо под самоочищающимся фильтром находится сливной кран. У кого-то от него выведен шланг, уходящий прямо в фановую трубу, у кого-то это просто кран:

Если шланг есть, то просто открываем кран и сливаем остатки воды. Если шланга нет, то нужно найти ведро или таз и подставить под кран, затем открыть кран и слить оставшуюся воду.

Меняем фильтр грубой очистки

Теперь можно заниматься фильтрами.

Сначала мы с Вами посмотрим в каком состоянии находится фильтр грубой очистки:

Требуется открутить одну гайку. Для этой процедуры нам понадобятся шведки. Перед этим позаботьтесь о таре, куда нужно будет слить остатки воды из фильтра. Тару нужно брать такую, чтобы ее можно было подставить прямо под фильтр (В идеале подходит обрезанная пластиковая бутылка, которую Вы чуть ниже увидите).

Итак, берем шведки и откручиваем гайку:

Отворачиваем против часовой стрелки, как показано на рисунке. Шведками работать долго не придется. Далее гайку нужно аккуратно откручивать рукой, подставив тару для слива воды:

Далее какое-то время вода будет продолжать сливаться и нужно подождать. Рекомендуется даже зафиксировать тару для слива, т. к. может пройти несколько минут.

Но вот, наконец, вода перестала течь и можно изучить фильтр изнутри:

Мы видим с Вами не очень хорошую картину. Во-первых, внутри сплошная ржавчина. Во-вторых, в фильтре находится сменная сетка. Ее необходимо извлечь:

Что делать дальше?
По-хорошему сетку лучше заменить (купить новую). Ржавчину внутри фильтра нужно отмыть. Если ржавчины совсем много, то стоит заменить сам фильтр. Вы спросите, как отмыть, если вода перекрыта? Все правильно, нужно заранее запастись холодной водой и разбавить с горячей, которая у Вас не отключена. В общем, справитесь.

А вот так выглядит новенькая сетка для фильтра грубой очистки:

устанавливаем ее в фильтр и закручиваем назад на трубу.

Меняем фильтр самоочищающийся с манометром

Теперь самое время заняться фильтром самоочищающимся с манометром. На рисунке Вы видите, где нужно производить откручивание фильтра. Но сразу этого сделать нельзя, т. к. снизу к фильтру прикреплен сливной шланг, и для начала нужно снять хомут и освободить шланг:

Именно для этих целей нам нужна отвертка. Итак, отворачиваем хомут:

Снимаем шланг. Вода уже слита, но небольшие остатки все равно могут быть:

Далее берем разводной ключ и откручиваем фильтр:

Так же, как и в случае с фильтром грубой очистки, для данного фильтра сначала Вы откручиваете ключом, а затем рукой. Приготовьте тару под слив воды. Пригодится все та же пластиковая бутылка:

Бутылку желательно зафиксировать, чтобы вода сама стекала, а Вам не пришлось держать бутылку руками.

Когда вода перестанет течь, нужно взглянуть на сам фильтр.

Перед нами удручающая картина:

Сетка фильтра полностью забита. Как с этим бороться? Рекомендую установить новую сетку:

Сам фильтр также грязный и неплохо почистить ржавчину. Если ее слишком много, то рекомендую заменить и сам фильтр и туда установить новую сетку.

Устанавливаем фильтр на место и проверяем воду:

Как видим, все в порядке! Попробуйте, взгляните еще раз на манометр холодной воды. Теперь он уже точно нуль Вам не покажет. Вы облегченно вздохнули, поскольку теперь напор воды в Вашей системе водоснабжения снова стал в норме!

Заметим, что для горячей воды действия будут аналогичными.

Рекомендации на будущее

Приведу несколько полезных рекомендаций из собственного опыта:

1. Чтобы не доводить ситуацию, когда фильтры полностью забьются, необходимо хотя бы 1 раз в 3 недели спускать холодную и горячую воду в течении 3-х минут. Спуск производится открытием кранов, находящихся прямо под самоочищающимися фильтрами. Вот почему полезно иметь не просто краны, а прикрученные к ним на хомутах шланги, уходящие непосредственно в фановую трубу.
2. Нужно потратить немного времени, чтобы: открутить стоящие у Вас фильтры по горячей и холодной воде, перекрыть временно воду, сходить в профессиональный сантехнический магазин, показать свои сетки для фильтров продавцу и заранее купить их домой. Они стоят не так дешево, но это нужно обязательно сделать, т. к. в критической ситуации Вы просто замените сетки. В противном случае Вам придется сначала перекрывать воду, затем разбирать всю систему, а потом бегать по магазинам в поисках нужной сетки. Не факт, что Вы их сразу найдете, при этом семья останется без воды, а сама система водоснабжения будет у Вас находиться в полуразобранном состоянии (проверено на себе).
3. Никогда не включайте воду без установленных сеток в фильтрах, даже временно на 1 день! Именно этот день может оказаться злополучным. Если в трубу залетит грязь, размером чуть больше допустимого, то она, например, забьет Вам счетчики, а Вот тогда у Вас действительно появится много возни.
4. Импортные смесители тоже бывает дают сбой. Например, приходят в негодность внутренности смесителя, которые самому лучше не разбирать (если Вы не профессионал в этом деле). Т. е., при снятии смесителя вода хлещет мощным потоком, а при установке смесителя по горячей воде напор намного сильнее, чем по холодной, либо наоборот. Тут также нужно смотреть и анализировать. Иногда простая замена смесителя, о которой у меня есть отдельная статья, также приносит результат.

На этом все. Сегодня мы узнали, что делать, если у Вас в квартире напор воды вдруг стал гулять.

Уроки по ремонту ванной и туалета

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист

Нет давления горячей воды? Вот что делать

Когда вы с нетерпением ждете душа, вам хочется постоять под успокаивающим потоком… не жалкой струйкой. Поэтому может быть невероятно неприятно включать душ только для того, чтобы обнаружить, что в вашем доме нет напора горячей воды.

Вне зависимости от того, внезапно ли пропало давление в некоторых или всех ваших кранах или вы сталкивались с этой досадной проблемой в течение некоторого времени, наши сантехники в Mr. Rooter Plumbing of Ottawa могут дать несколько советов, которые помогут вам понять, почему это происходит и как вы можете получить его обратно.

Прежде чем мы начнем, обратите внимание, что системы водяного отопления могут быть опасны, если вы не имеете опыта их ремонта и обслуживания. Наши доверенные профессионалы в Mr. Rooter обладают ноу-хау и инструментами для диагностики вашей проблемы и безопасного восстановления вашей системы в идеальном рабочем состоянии, чтобы вы снова могли наслаждаться душем.

Наши системы отопления — это то, чем мы пользуемся каждый день, но большинство людей мало знают о том, как они на самом деле работают, чтобы подавать горячую воду из наших кранов под приличным давлением. Горячие краны должны иметь такое же давление, как и холодные, поэтому, если вы заметите значительную разницу между ними, что-то происходит, что необходимо решить.

Отопительные системы могут быть удивительно сложными, поэтому существует множество возможных причин, почему это происходит. Во-первых, давайте рассмотрим наиболее вероятные причины.

Частично закрытый клапан на водонагревателе

Если давление холодной воды в норме, а горячей нет, вероятной причиной может быть частично закрытый клапан. Ваш водонагреватель имеет запорный клапан, который может быть частично закрыт. Хорошей новостью об этой проблеме является то, что это очень простое решение — поверните клапан обратно в полностью открытое положение, и ваше горячее давление должно вернуться обратно.

Частично закрыт главный запорный клапан воды

Если у вас низкое давление горячей и холодной воды, ваш главный запорный клапан может быть частично закрыт. Этот клапан способен перекрыть весь поток в ваш дом, и обычно он располагается рядом с передней частью вашего дома. Если вы не знаете, где он находится, проверьте его рядом с водонагревателем, обычно в подвале или в гараже.

Если его нет внутри, вам, возможно, придется поставить отметку в ячейке «Водопроницание», закопанной коробке на вашем участке рядом с улицей. При необходимости сантехник Mr. Rooter сможет помочь вам найти эту коробку.

Отложения и накипь

Хотя это особенно важно для домов с жесткой водой, это может повлиять на любой резервуар для горячей воды. Поскольку ваш резервуар постоянно нагревает воду, он подвержен образованию известкового налета на внутренних стенках. Со временем внутренние стенки резервуара подвергаются коррозии, а осадок отслаивается от стенок и оседает на дне, откуда он может попасть в горячие трубы. Это вызывает закупорку, в результате чего ваше горячее давление падает.

Изогнутые линии подачи воды

Если у вас есть система резервуарного типа, она, скорее всего, оснащена медной трубой в виде гармошки, которая подвержена изгибу. Если изгиб достаточно сильный, он задушит поток и приведет к отсутствию или ослаблению горячего давления.

Засоренные краны

Это довольно просто: если ваш кран с горячей водой или насадка для душа забиты, вода не может пройти через них должным образом. Если это так, у вас также не будет холодного давления, и вы даже сможете увидеть видимые признаки накопления вокруг крана или насадки для душа. Засор может быть глубже в трубе, но трубы, которые подают воду в ваш дом, не так подвержены засорению, как трубы, выводящие сточные воды.

Неисправный или неправильно настроенный регулятор давления

Хотя регуляторы давления обычно используются в коммерческих зданиях, иногда они также устанавливаются в жилых домах (особенно в домах, расположенных на низменных участках). Если в вашем доме есть регулятор давления, возможно, он не работает должным образом или неправильно установлен и настроен. Если это так, то во всем доме будет неадекватное давление.

Линии неправильного размера

Иногда при неправильном монтаже систем водоснабжения размеры подающей линии могут быть значительно меньше, чем у основной подачи. Это должно уменьшить давление, потому что объем естественным образом уменьшается, когда он перемещается в меньшую трубу.

Треснувшие или сломанные трубы

Отсутствие давления иногда связано с трещинами или поломками труб, что является серьезной проблемой, которая может причинить большой ущерб вашему дому. Если вода вытекает из ваших труб до того, как она достигает ваших кранов, давление, вероятно, уменьшится во всем вашем доме, а не только в одном приспособлении.

Теперь, когда вы знаете некоторые возможные причины, по которым у вас нет горячего давления, вы, вероятно, хотели бы знать, как решить эту проблему и восстановить поток.

Первым (и, возможно, самым трудным) шагом является диагностика проблемы. К этому моменту у вас может быть довольно хорошее представление о том, что происходит с давлением в вашем доме, или вы можете не знать, какая из вышеперечисленных проблем относится к вашей системе.

Наша команда Mr. Rooter Plumbing of Ottawa имеет дело со всеми типами потери давления. Мы сможем устранить проблему (или проблемы), с которой вы столкнулись, и предложить наилучший план действий для восстановления давления до комфортного уровня.

В зависимости от конкретных потребностей вашего дома, вот несколько возможных решений ваших проблем с давлением.

Проверка на наличие утечек

Если отсутствие давления вызвано протекающими трубами, их необходимо устранить как можно скорее. Проверьте наличие влажных пятен на коврах, следов сырости на потолке или гипсокартоне или видимой влаги на стенах.

Вы также можете проверить унитаз на наличие утечек, так как протекающий унитаз может повлиять на давление в других приборах. Если ваш механизм унитаза протекает, он не остановит поток воды из бачка в чашу. Добавьте несколько капель пищевого красителя в бачок унитаза и оставьте его в покое на пару часов, не смывая. Если вы видите цветную жидкость, просачивающуюся в унитаз, у вас протекает бачок унитаза.

Ваш счет за воду может быть еще одним явным признаком утечки. Если ваше использование не изменилось, но ваш счет увеличился, скрытые утечки, вероятно, являются источником вашей проблемы. Вы также можете проверить наличие утечек, перекрыв весь поток воды в дом и сняв показания счетчика воды. Если циферблат все еще вращается, вода течет, и у вас есть утечка.

Замените систему горячего водоснабжения

Системы горячего водоснабжения не вечны. В зависимости от типа обогревателя, установленного в вашем доме, вы можете ожидать, что он прослужит от 11 до 20 лет, прежде чем его потребуется заменить. По мере старения вашего нагревателя внутренняя часть вашего бака подвергается коррозии, трубы изгибаются, а осадок накапливается до такой степени, что его необходимо заменить.

Промывка и очистка резервуара для горячей воды

Если у вас есть относительно новый нагреватель, срок службы которого все еще находится в пределах своего нормального срока службы, его можно снова вернуть в рабочее состояние после тщательной промывки и очистки внутренней части от отложений. и образование известкового налета.

Настройте или замените регулятор давления

Если у вас дома установлен регулятор давления, возможно, потребуется настроить его на правильные параметры. Хотя это звучит просто, может быть сложно установить его в нужное место для давления в вашем доме, и, вероятно, потребуется опытный сантехник. В некоторых случаях регулятор может быть изношен или сломан, и его необходимо полностью заменить.

Замена труб

Если проблемы с давлением связаны с трубами неправильного размера или со старыми и изношенными трубами, может потребоваться полная замена труб. Но не паникуйте — замена труб не обязательно должна быть кошмаром, связанным с перекопкой вашего двора.

Г-н Рутер применяет бестраншейный метод замены труб, при котором мы используем гидравлику, чтобы разорвать старую трубу, а затем ввести новую трубу в оставшееся пространство. Этот метод гораздо менее инвазивен, чем старомодный; кроме того, наличие новых, отлично функционирующих труб сэкономит вам много денег в долгосрочной перспективе.

Поскольку в вашем доме не хватает давления, возможно, пришло время подумать о безбаковом водонагревателе, если у вас его еще нет.

Традиционно нагреватели представляют собой огромные резервуары (или накопительные нагреватели), которые постоянно нагревают воду, чтобы она была готова и ждала, когда вы откроете горячий кран. Это, естественно, требует много энергии, что означает более высокий счет за электроэнергию. Это также оставляет ваши трубы восприимчивыми к заполнению осадком и известковым налетом из-за коррозии внутренних стенок резервуара.

Как следует из названия, безбаковый нагреватель избавляется от баковой части системы. Вместо этого безрезервуарный нагреватель создает горячую воду по требованию, протягивая холодную воду по трубе, пропуская ее через теплообмен и перекачивая горячую воду в ваш кран. Поскольку он нагревает только то количество воды, которое вам нужно именно в тот момент, когда вам это нужно, безрезервуарный нагреватель экономит много энергии.

Подумайте о преимуществах обмена. Безрезервуарные нагреватели:

• Энергоэффективны, экономят ваши деньги на счетах за электроэнергию

• Экологически чистый 9003

• Продолжаются дольше, чем традиционные нагреватели

• Занимайте много места, чем танк

• Увеличьте свою собственность

• DEDESESE. Risk of Frish of Frish

  90909099999999999999999999090999999999999999999999999999999999999999999999999990990 гг. вероятность проблем, которые могут вызвать отсутствие давления

Никому не нравится заходить в душ только для того, чтобы найти струйку там, где должен быть водопад. Но отсутствие горячего давления не просто раздражает, это также может быть признаком серьезных проблем с вашей системой, которые могут нанести больший ущерб, если их не лечить.

Перестаньте страдать от отсутствия давления, когда все, что вам нужно сделать, это позвонить мистеру Рутеру Сантехнику из Оттавы! Наша команда лицензированных сантехников оказывает круглосуточную экстренную помощь, и наши цены всегда являются фиксированными авансовыми платежами без платы за сверхурочную работу.

Позвоните по телефону 613-746-0000 или заполните форму запроса оценки работы на нашем веб-сайте, чтобы узнать, почему ваши соседи считают нас надежными сантехниками Оттавы!

Категории:

• Сантехнические наконечники

Если у вас нет давления горячей воды, вот что вы должны сделать

Нет ничего хуже, чем отсутствие давления горячей воды. Это не только неудобно, но и утомительно, пытаясь выяснить, что именно не так. Есть несколько разных причин, по которым у вас может не быть давления горячей воды. Не расстраивайтесь. Воспользуйтесь этим простым в использовании руководством, чтобы как можно быстрее вернуться к своей обычной жизни.

А закрытый запорный вентиль

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваш запорный клапан горячей воды не закрыт частично. Найдите запорный клапан на водонагревателе и убедитесь, что он полностью открыт. Запорные клапаны могут случайно закрыться, если кто-то на них наткнется или заденет, когда кто-то проходит мимо. Если запорный клапан не открыт до конца, у вас не будет давления горячей воды. Это одна из самых частых причин отсутствия горячей воды.

Убедившись, что клапан полностью открыт, вы должны ответить на вопрос: проблема возникает только с одним краном или арматурой в вашем доме?

Если ваш ответ «да», проблема, скорее всего, в грязном аэраторе крана или в каком-то засорении вашей системы трубопроводов.

В противном случае проблема, скорее всего, заключается в скоплении осадка в баке водонагревателя .

У меня есть холодная вода, но нет давления горячей воды

Накопление осадка является результатом использования жесткой воды в вашем доме. Если вы не знаете, что такое жесткая вода, то это вода с высоким содержанием рыхлых минералов, самым большим из которых является кальций. Эти рыхлые минералы кальция тонут, а затем со временем оседают на дно бака с горячей водой. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы, в том числе отсутствие давления горячей воды.

Итак, как эти свободные минералы на дне вашего резервуара приводят к тому, что в вашем душе или другом приспособлении в вашем доме нет давления горячей воды?

Накипь на элементах нагревателя

В водонагреватель входят две трубы. К ним относятся трубопровод подачи холодной воды и отводящий трубопровод горячей воды. Когда осадок проходит по этим трубам, , он не только оседает на дне резервуара , осадок также скапливается внутри этих труб, что приводит к медленному течению воды по ним и, в конечном итоге, к полной закупорке.

Когда у вас пропадет давление горячей воды, ваш бак начнет издавать забавные звуки. Это еще один способ узнать, что у вас есть проблема. Как только вы узнаете, в чем проблема, вам нужно удалить осадок. Промыв бак, вы можете удалить весь осадок и обеспечить восстановление давления горячей воды до нормального уровня.

Промывка бака горячей воды при отсутствии давления в доме

Вот основные шаги:

1. Сначала вам нужно отключите питание вашего водонагревателя . Обычно вы делаете это, выключая автоматический выключатель. Если у вас есть газовый водонагреватель, вам придется закрыть клапан, который регулирует подачу газа в бак .
2. Далее, найдите клапан холодной воды и закройте его . Если вы не знаете, где находится этот клапан, обратитесь к руководству пользователя. Этот клапан обычно располагается либо рядом с баком, либо над ним.
3. Теперь вам нужно найти сливной патрубок водонагревателя на дне бака. Найдя его, возьмите обычный садовый шланг и прикрутите его к концу сливного патрубка водонагревателя .
4. Направьте другой конец садового шланга в безопасное место для слива, например, в слив или большую ванну.
5. Откройте сливной клапан в нижней части водонагревателя и дайте баку слиться , пока он не станет полностью пустым.
6. Теперь вы можете включить клапан подачи холодной воды и пропустите через него свежую холодную воду. Делайте это в течение примерно 10 минут, если у вас нет серьезных наростов. В этом случае запускайте воду в течение более длительного периода времени. Это смоет оставшийся осадок. После очистки перекройте клапан холодной воды .
7. После того, как осадок исчезнет и бак станет пустым, отвинтите садовый шланг и закройте сливной клапан на дне бака с горячей водой.
8. Как только вы убедитесь, что сливной клапан плотно закрыт, вы можете снова откройте кран холодной воды и начните заполнять бак.
9. После того, как бак наполнится, снова включите питание. . Однако перед включением питания бак должен быть полностью заполнен.

Когда бак для горячей воды нагреется, проверьте уровень давления горячей воды. Ваша проблема должна быть исправлена ​​сейчас.

Профилактика

Во избежание образования осадка в водонагревателе рекомендуется промывать бак не реже одного раза в год . Это поможет предотвратить накопление осадка в вашем резервуаре, что, в свою очередь, будет поддерживать давление горячей воды на соответствующем уровне.

Это простое техническое обслуживание не только поможет устранить проблемы с давлением горячей воды, но и продлит срок службы вашего бака для горячей воды. При накоплении осадка баку водонагревателя придется работать усерднее. Имея резервуар, который течет свободно, вашему резервуару с горячей водой не придется работать так усердно.

Линии подачи горячей воды

Еще одна причина, по которой в вашем доме может отсутствовать напор горячей воды, может заключаться в том, что линия подачи горячей воды заблокирована или повреждена. В обоих случаях лучше пойти дальше и заменить линию. Если у вас нет опыта в подобных вещах, вы можете нанять профессионального сантехника, который позаботится об этом за вас. Однако, если вы хотите сделать это самостоятельно, выполните следующие действия.

1. Отключите питание , выключив его на домашней плате или перекрыть газопровод , идущий в бак.
2. Найдите линию подачи горячей воды . На нем должна быть буква «H» или слово «HOT».
3. Помните, что к линии горячей воды вашего водонагревателя не подключены клапаны.
4. Измерьте линию подачи рулеткой.
5. Пойдите в местный магазин товаров для дома и купите медные провода такой же длины . Убедитесь, что на каждом конце линии подачи установлены резиновые прокладки. Если нет, вам нужно будет приобрести их и прикрепить к концу медной линии.
6. Слейте воду из линии горячей воды , включив горячую воду наверху. Через несколько минут выключите его.
7. Найдите клапан сброса давления и потяните его вверх . Вы захотите задержать его на несколько мгновений. Это позволит рассеять все давление внутри бака и трубопроводов.
8. С помощью соответствующих инструментов ослабьте и снимите гайки на обоих концах линии подачи горячей воды.
9. Подсоедините новую линию горячей воды . Убедитесь, что гайки затянуты плотно.
10. Снова включите питание или подачу газа .

Как правило, это недорогой ремонт, если вы делаете его самостоятельно. Если вы заметили, что ваша линия подачи холодной воды изношена, возможно, пришло время заменить ее, поскольку вы уже заменяете линию горячей воды.

У вас есть система самотечной подачи?

Если вы никогда не слышали о системе с гравитационной подачей, это система, которая полностью полагается на физическую разницу высот для создания давления. Эти системы обычно распределяют воду с меньшей скоростью , чем системы с питанием от сети. Вам следует подумать об установке системы давления в сети, чтобы решить проблему низкого давления горячей воды.

Решение для безбакового водонагревателя

Поскольку жесткая вода, как правило, является причиной отсутствия давления горячей воды, возможно, лучше инвестировать в безбаковый водонагреватель. Эти водонагреватели борются с накоплением отложений.

Несмотря на то, что водонагреватели без бака по-прежнему чувствительны к жесткой воде, они, безусловно, очень минимальны для бака водонагревателя. Причина в том, что отложения обычно не накапливаются внутри. Их обычно смывают горячей водой.

Однако, как и баки водонагревателя, водонагреватели без бака требуют ежегодного обслуживания. Для дополнительной защиты вы также можете обработать воду смягчителем. Обрабатывая воду умягчителем, вы сведете к минимуму воздействие жесткой воды, продлите срок службы водонагревателя, а также увеличите срок службы всей водопроводной системы.

технические характеристики, вес, электрическая схема

Токарно-винторезный станок ДИП300 производился в Советском Союзе до 80-х годов. Его название — это аббревиатура «Догнать и перегнать».

Он предназначен для проведения винтовых и токарных работ по черным и цветным металлам. Рассмотрим подробно основные характеристики устройства.

Содержание:

• 1 Описание
• 2 Технические характеристики
• 3 Устройство
  • 3.1 Передняя бабка
  • 3.2 Суппорт
  • 3.3 Задняя бабка
  • 3.4 Коробка подач
  • 3.5 Гитара
  • 3.6 Кинематическая схема
  • 3.7 Электрическая схема
• 4 Комплектация
• 5 Положительные и отрицательные стороны
• 6 Отличия ДИП 300 и ДИП 200
• 7 Инструкция по эксплуатации
• 8 Техника безопасности при работе с ним

Описание

Этот агрегат имеет достаточно большой вес и крупные габариты. Предназначен для работы с деталями из металла больших и средних размеров. Токарный станок ДИП300 является одной из наиболее востребованных моделей, может выполнять такие функции:

• внутреннее и наружное точение, в том числе и обработка конусовидных деталей;
• растачивание;
• сверление;
• нарезание резьбы метрического, дюймового или модульного типа.

Обратите внимание! Во всех агрегатах этой серии есть возможность механическим способом перемещать верхнюю часть суппорта, благодаря чему можно точить и обрабатывать конусы значительной длины. А непосредственно суппорт перемещается в двух направлениях — поперечном и продольном.

Технические характеристики

К основным техническим характеристикам ДИП-300 относят такие показатели:

• диаметр обрабатываемой детали в максимальном значении: над выемкой — 90 сантиметров, над станиной — 70 сантиметров, над суппортом — 35 сантиметров;
• высота центров — 315 мм;
• максимальный вес детали, с которой возможно работать — 3500 килограмма;
• пределы шагов: дюймовые — 24-0.25 ниток, питчевые 96-7 питч, метрические 1–192 мм, модульные — 0.5–48 мм;
• главный рабочий вал агрегата: сечение внутреннего отверстия — 105 мм, количество прямых и обратных скоростей — 22 и 11, количество прямых и обратных вращений — 10–1250 в минуту, мощность — 13 кВт;
• число шагов: метрические — 56, модульные — 55, дюймовые — 33, питчевые — 52;
• максимальное перемещение резцовых салазок — 22 сантиметра;
• перемещение подач по максимуму: осевое — 126 сантиметров, перпендикулярное — 40 сантиметров;
• мощность электродвигателей: насос — 0. 12 кВт, двигатель быстрых перемещений — 1.1 кВт, главный двигатель — 13 кВт;
• скорость передвижений: осевых — 4.5 м/мин, перпендикулярных — 1.6 м/мин;
• общий вес агрегата — 4300 килограмма;
• габариты — 295/178/ 155 сантиметров.

Устройство

Оборудование этой серии делает точение, создание резьбы, обработку конусов более доступно работой. Все это благодаря наличию имеющихся приспособлений.

Передняя бабка

Она крепится на левом конце станины. Эта деталь также выполняет функцию коробки скоростей. Есть еще шпиндель, к которому добавляется сквозное отверстие. По концам прикреплены конусы, в результате чего происходит вращение внутри двух опор.

Креплением для шпинделя выступает двухрядный подшипник с дополнением в виде роликовых конусов. Также есть однорядный подшипник высокой точности сзади. Конические ролики и пружины отвечают за предварительный натяг.

Переключение шестеренки при помощи рукоятки поддерживает ход за счет ходового винта. Другие рукоятки предназначены для управления механизмом передач, увеличение шагов во время выполнения основного процесса.

Суппорт

Предназначение этого элемента — фиксация режущих конструкций. Он имеет крестообразную форму. Допускается перемещение по таким схемам:

• у основной станины, вдоль направляющих оси;
• перпендикулярно.

Перемещение может быть ручным или механическим (при активизации специального механизма).

Задняя бабка

Две планки на четырех болтах — незаменимая часть при креплении задней бабки. Несущие станины имеют направляющие, которые являются местом монтажа. Четыре радиальных шариковых подшипника устанавливаются в мостик, благодаря чему движение по направляющим становится более легким для задней бабки.

Коробка подач

Имеет закрытый тип устройства. Процесс подач обеспечивается такими действиями:

• использование требуемых рычагов;
• замена шестеренчатых механизмов с зубцами.

При обработке на агрегате деталей облегчается получение подачи с правильными характеристиками.

Обратите внимание! Рекомендуется переход к прямому включению винта, если необходимо создать индивидуальную резьбу, для которой крайне важна высокая точность.

Гитара

Ее задача — передача крутящегося движения. Источником является вал выхода у скоростной коробки, адресат — вал входа коробки подач. Запасные зубчатые колеса монтируются в различных комбинациях. Если создается разная резьба, то становится легче регулировать станок.

Кинематическая схема

В левой тумбе агрегата помещен главный электрический двигатель. В устройстве есть несколько кинематических цепей. Шпиндели и зубчатые колеса принимают участие в процессе передачи двигательной энергии от одного элемента к другому.

Электрическая схема

У ДИП300 есть четыре двигателя:

1. Насос. Подает жидкость для смазывания деталей. На него крепится специальный фильтр.
2. Движок. Обеспечивает ускоренное движение каретки.
3. Силовой агрегат. Является составляющей охлаждающей системы.
4. Основной движок.

Комплектация

В комплект станка входят такие элементы:

• защитный кожух;
• коробка подач;
• электродвигатель;
• станина;
• передняя и задняя бабка;
• доп. ограждения;
• оборудование электрогруппы;
• фартук;
• суппорт;
• шестеренки.

Также есть паспорт вместе с инструкцией по эксплуатации.

Положительные и отрицательные стороны

К плюсам агрегата ДИП 300 можно отнести:

• возможность обработки округлых и сложных поверхностей из металла;
• безопасная работа;
• температурная устойчивость;
• виброустойчивость;
• надежность.

ДИП300 практически не имеет недостатков. Единственным минусом является то, что проблематично будет найти некоторые детали в случае их потери.

Отличия ДИП 300 и ДИП 200

300-ю модель, в отличие от 200-й, можно встретить на заводах и металлообрабатывающих цехах на сегодняшний день. Она отличается от предыдущей повышенной выносливостью и надежностью.

Инструкция по эксплуатации

Любой агрегат требует проверки перед началом эксплуатации, ДИП300 — не исключение. Работа основного привода начинается с нажатия кнопки запуска у блока подачи, на панели приборов каретки есть еще одна дополнительная кнопка. Главное — чтобы фрикцион находился чаще в выключенном состоянии.

Техника безопасности при работе с ним

Соблюдение техники безопасности — неотъемлемая часть при работе с любым винторезным станком:

• перед работой проверять технические составляющие безопасности: сменяемые шестеренки, ограждения основного привода, автомат включения и выключения, защита от стружки, отключающее устройство;
• надежно закреплять обрабатываемые детали;
• при работе с длинными деталями использовать люнеты;
• не прикасаться руками к вращающимся деталям и частям станка, работать в заправленной одежде.

Повышенный спрос на ДИП300 привел к тому, что начали производиться новые модифицированные аналоги. Ежедневно такими станками обрабатывается значительное количество деталей на различных предприятиях.

Поделиться в социальных сетях

Токарный станок ДИП300: схемы, конструкция, характеристики

Страны бывшего Советского Союза создали широкий спрос на эти модели. Обработка заготовок разных диаметров – предназначение токарного станка ДИП300. Токарную установку отправляли и на экспорт. Неприхотливость, надёжность в использовании – главные отличия от конкурентов.

Общая характеристика токарно-винторезного станка по металлу 1М63 (ДИП300)

За выпуск разработки отвечал станкостроительный завод из Рязани. Станок отличается поддержкой самых современных технологий, доступных для того времени. Характерно улучшение электрической, кинематической схем, расширение функций. Новые характеристики позволили оборудованию сохранить актуальность до настоящего времени.

Устройство обладает такими базовыми характеристиками со времён СССР:

• Обработку проводят для заготовок не больше 2-тонной массы.
• 1400 миллиметров – предел по длине.
• 315 миллиметров – высота центров у станка.
• 350 миллиметров – диаметр заготовки, максимально допустимый при установке над суппортом.

• Над станиной тот же параметр составляет уже 630 миллиметров.
• Н – обозначение класса точности.
• Порядка 4,3 веса у самого токарного станка.
• В сантиметрах оборудование имеет такие габариты: 129 на 168 на 353.

13 кВТ – общая мощность двигателя для установки со шпинделем. Всего поддерживается 11 обратных скоростей, и 22 – прямых.

Управляющий пульт снабжается несколькими кнопками, благодаря которым регулировка рабочих параметров упрощается.

Устройство токарного станка

Оборудование такого типа облегчает выполнение стандартных операций вроде точения, обработки конусов, создание резьбы разных видов. Они становятся доступны пользователям благодаря имеющимся приспособлениям.

Передняя бабка

Переднюю бабку крепят на одном из концов станины, расположенном слева. Одновременно эта же деталь выполняет функцию коробки скоростей по отношению к главному движению. Асинхронный электрический двигатель трёхфазного тока – главный источник движения для привода, передающий энергию по клинноременной передаче.

Есть шпиндель, к которому добавляют сквозное отверстие. По концам монтируются специальные конусы, происходит вращение внутри двух опор. Шпиндельной опорой становится двухрядный роликовый подшипник, с дополнением в виде роликов-конусов. Однорядный подшипник высокой точности сзади заслуживает отдельного рассмотрения. Две основные детали отвечают за предварительный натяг:

• Конические ролики.
• Пружины.

Переключение шестерни специальной рукояткой приводит к поддержанию реверса за счёт ходового винта, вала. Другие дополнительные рукоятки отвечают за управление механизмом подач, увеличение шагов во время основного рабочего процесса.

Суппорт

Назначение элемента – в том, чтобы фиксировать режущие конструкции. Отличается крестовидными формами. Допускает собственное перемещение по нескольким схемам:

• У несущей станины, вдоль направляющих оси.
• Перпендикулярно.

Перемещение предполагает применение ручного, либо механического способа, с активацией специального механизма.

Задняя бабка

2 планки и 4 болта становятся незаменимыми помощниками при креплении этой части конструкции. Несущие станины снабжены направляющими, выступающими местом монтажа. Четыре радиальных шарикоподшипника устанавливаются в мостик, что способствует более лёгкому движению по направляющим для бабки. При сверлении изделий из металла удалённость пиноли становится важным фактором. Для этого приступают к монтажу специального винтового лимба. Перемещение по оси пиноли имеет основу в виде маховика.

Коробка подач станка

Отличается закрытым видом устройства. Процесс подач отлаживают следующими действиями:

• Применение необходимых рычагов.
• Меняют шестерёнчатые механизмы с зубцами.

Облегчается создание нормального ряда резьбы по разным схемам. При обработке на станке деталей упрощается получение подачи с правильными характеристиками. Переход к прямому включению винта рекомендован, когда важно создать индивидуальную резьбу, для которой важна высокая точность.

Гитара токарного станка

Основное назначение – передача крутящего движения. Источник – вал выхода у скоростной коробки, адресат – вал входа коробки подач. Сменные зубчатые колёса могут быть установлены в различной комбинации. Проще становится регулировать станок, когда создают разную резьбу.

Кинематическая схема

В левой тумбе станка обычно размещают главный электрический двигатель. Клиновые ремни участвуют в передаче движения к приводному шкиву первого вала коробки скоростей.

В устройстве есть несколько кинематических цепей, включающих муфты и валы. Зубчатые колёса и шпиндели тоже принимают непосредственное участие в процессе передачи энергии движения от одного элемента к другому. Паспорт это подтвердит.

Электрическая схема

Всего у винторезного станка этой группы есть четыре двигателя:

• Специальный насос. Подаёт жидкость, участвующую в смазке деталей. На него устанавливают специальный фильтр, делающий работу более удобной.
• Движок, благодаря которому каретка движется ускоренно.
• Силовой агрегат, относящийся к охлаждающей системе.
•  Основной движок, степень вращения у которого доходит до 1750 оборотов в минуту.

Только при включенном фрикционе в устройстве будет запускаться основной двигатель, как говорит электросхема.

Комплектация станка

В любой станок входят следующие компоненты:

• Защитный кожух.
• Коробка подач.
• Электрический двигатель.
• Станина.
• Задняя бабка.

• Передняя бабка.
• Дополнительные ограждения.
• Оборудование электрической группы.
• Суппорт.
• Фартук.
• Шестерни, допускающие замену.

Сопроводительная документация включает паспорт вместе с инструкцией по эксплуатации. Там написано, как управлять отдельными функциями, поддерживаемыми у оборудования.

Сложные и округлые металлические поверхности – вот для обработки чего создавался данный вид оборудования. Именно при выполнении такой работы оно проявляет свои лучшие качества. Безопасная работа на станке гарантирована благодаря специальным ограждениям, другим подобным защитным элементам. Устройство отличается температурной устойчивостью и жёсткостью, виброустойчивостью, надёжностью.

К недостаткам относят серьёзный вес установки, проблемы с поиском некоторых деталей.

Подключение и безопасность при работе с оборудованием

Любые станки требуют предварительных проверок перед началом эксплуатации. Загромождённый рабочий стол с лишними деталями исключён. Действие основного привода начинается после использования кнопки запуска у блока подач. На панели приборов каретки – ещё одна кнопка, дополнительная. Главное, чтобы фрикцион по большей части оставался в выключенном положении.

Если прибор повреждён – его обязательно направляют на восстановительные работы. Техническая документация тоже поставляется в сервис, чтобы не возникло проблем с поиском запасных деталей.

Вывод

Высокий спрос привёл к тому, что на основе этой модели было создано большое количество модификаций. Потому токарный агрегат и стал таким важным. Ежедневно эти установки обрабатывают большое количество заготовок, продолжая трудиться на различных предприятиях.

Магнитный компас

• НАСА, Магнитосфера Земли

• Земля представляет собой огромный магнит с линиями потока, которые создают ее магнитное поле
• Эти линии проходят от полюсов вокруг Земли [Рисунок 1]
• Характеристики:
  • Любой свободно вращающийся магнит (например, магнитный компас самолета) выровняется с полюсами
• Магнит, обычно сделанный из железа, притягивает и удерживает линии потока
  • Магниты имеют северный и южный полюс
  • Противоположные полюса притягиваются, а сходные полюса отталкиваются

• НАСА, Магнитосфера Земли

• Компас представляет собой простой магнитный стержень, подвешенный в жидкости
• Узел поплавка и карты имеет в центре шарнир из закаленной стали, который перемещается внутри специальной подпружиненной чаши из твердого стекла
• Магниты выравниваются с магнитным полем Земли, и пилот считывает направление на шкале напротив линии lubber
• Когда пилот летит на север, как показывает компас, восток находится справа от пилота, но на карте «33», которая представляет 330° (к западу от севера), он находится справа от севера
• Причина такой очевидной обратной шкалы в том, что карта остается неподвижной, а корпус компаса и пилот поворачиваются вокруг нее, всегда глядя на карту с обратной стороны
• Узел компенсатора, установленный в верхней или нижней части компаса, позволяет технику по техническому обслуживанию авиации (AMT) создавать магнитное поле внутри корпуса компаса, которое компенсирует влияние локальных внешних магнитных полей.
  • Компенсатор исправляет ошибку отклонения
• Узел компенсатора состоит из двух стержней, на концах которых имеются прорези для отверток, доступные с передней стороны компаса
• Каждый вал вращает один или два небольших компенсирующих магнита
• Конец одного вала отмечен E-W, и его магниты воздействуют на компас, когда самолет указывает на восток или запад
• Другой вал имеет маркировку N-S, и его магниты воздействуют на компас, когда самолет указывает на север или юг
• Магнитный компас самолета имеет два небольших магнита, прикрепленных к металлическому поплавку, запечатанному внутри чаши с прозрачной жидкостью для компаса.
  • Корпус компаса заполнен компасной жидкостью, похожей на керосин, чтобы избежать замерзания при более низких температурах/больших высотах
• Плавучесть поплавка снимает вес с оси, а жидкость гасит колебания поплавка и карточки
• Это крепление типа «драгоценный камень и ось» позволяет поплавку свободно вращаться и наклоняться примерно до 18° угла крена 45° тангажа вверх/вниз
• При более крутых углах крена показания компаса неустойчивы и непредсказуемы
• Задняя часть корпуса компаса уплотнена гибкой диафрагмой или металлическим сильфоном в некоторых компасе для предотвращения повреждений или утечек при расширении и сжатии жидкости при изменении температуры
• Магнитный компас является надежным автономным устройством, не требующим внешнего источника питания.
  • Чрезвычайно полезен в качестве резервного или аварийного прибора
• Градуированная шкала, называемая картой, обернута вокруг поплавка и видна через стеклянное окно с продольной линией поперек.
  • Карта отмечена буквами, обозначающими стороны света, север, восток, юг и запад, и числом для каждых 30° между этими буквами
  • Конечный «0» опущен в этих направлениях; например, 3 = 30°, 6 = 60° и 33 = 330°
  • Между буквами и цифрами есть длинная и короткая градуировка, каждая длинная метка соответствует 10°, а каждая короткая метка соответствует 5°

• Магнитный компас является самым простым прибором на панели, но он подвержен нескольким ошибкам, которые следует учитывать.
• Аббревиатура «ВД-МОНА» помогает пилотам запоминать погрешности компаса:
  • Вариант
  • Отклонение
  • Магнитный погружной
  • Колебания
  • Ошибка поворота на север (часть магнитного наклона)
  • Ошибки разгона/торможения (часть магнитного провала)
• • Широта и долгота основаны на «истинных» направлениях, что означает, что они обеспечивают постоянную горизонтальную и вертикальную плоскость, с которой можно ориентироваться на картах и ​​диаграммах [Рисунок 2]
  • Магнитный полюс, на который указывает магнитный компас, не совпадает с географическим «истинным» северным полюсом, но находится на расстоянии около 1300 миль; направления, отсчитываемые от магнитных полюсов, называются магнитными направлениями
  • В аэронавигации разница между истинным и магнитным направлениями называется вариацией.
    • Эта же угловая разница в геодезии и наземной навигации называется склонением
  • «Изогоническая» линия, соединяющая точки равной вариации на карте
  • Величина отклонения зависит от вашего положения относительно полюсов
    • Изменения в экваториальных регионах будут менее значительными, поскольку изогональные линии расположены дальше друг от друга
    • И наоборот, в крайних северных и южных районах изогонические линии более выражены, чем ближе линии расположены друг к другу
  • • Линия, проходящая недалеко от Де-Мойна, Айова и Литл-Рока, Арканзас, имеет отклонение 0°, что делает ее агонической линией
      • Справа от этой линии магнитный полюс находится к западу от географического полюса, и для получения истинного направления необходимо применить поправку к показаниям компаса.
        • Полеты в районе Вашингтона, округ Колумбия, например, отклонение составляет 10° западной долготы
        • Если пилот хочет лететь истинным курсом на юг (180°), к этому необходимо добавить отклонение, в результате чего магнитный курс будет равен 190°
      • Слева от этой линии магнитный полюс находится к востоку от географического полюса, и необходимо применить поправку к показаниям компаса, чтобы получить истинное направление.
        • Полеты в районе Лос-Анджелеса, Калифорния, отклонение 14° в.д.
        • Чтобы лететь туда по истинному курсу 180°, пилот должен был бы вычесть отклонение и лететь по магнитному курсу 166°
    • Восток/Запад может быть сложно запомнить, поскольку в противном случае они считались бы противоположными; однако, если вы думаете о том, чтобы смотреть на мир с полюса (т. е. вашего положения к полюсу), то это имеет смысл
  • Ошибка вариации не меняется с курсом самолета; то же самое в любом месте изогонической линии
  • Изогонические линии изображаются на диаграммах в разрезе пунктирной пурпурной линией и номером, соответствующим
  • Используется для преобразования истинного курса в магнитный курс
  • • Истинный курс (170°) ± отклонение (+10°) = магнитный курс (180°)
    • Магнитный курс (180°) соблюдается, если не применяется ошибка отклонения
  • • Запад лучше (+), Восток меньше (-) или;
    • Отклонение на восток, магнитная дорожка наименьшее (-), в то время как отклонение на запад, магнитная дорожка наилучшее (+)

  • Справочник пилотов по авиационным знаниям,
    Изогонические линии отклонения

• • Справочник пилотов по авиационным знаниям,
    Карточка отклонения магнитного компаса

  • Местные магнитные поля в самолете, вызванные электрическим током, протекающим по конструкции, близлежащей проводке или любой намагниченной части конструкции, вызывают ошибку компаса, называемую девиацией
  • Отклонение проявляется по-разному между самолетами и в зависимости от курса, однако оно не зависит от географического положения
  • Ошибка отклонения сводится к минимуму, когда пилот или технический специалист по техническому обслуживанию (AMT) выполняет задачу технического обслуживания, известную как «качание компаса»
  • В большинстве аэропортов есть компасная роза, представляющая собой серию линий, нанесенных на рулежную дорожку или рампу в каком-либо месте, где нет магнитных помех
  • Линии, ориентированные на магнитный север, рисуются через каждые 30°
  • Пилот или AMT выравнивает воздушное судно по каждому магнитному курсу и регулирует компенсирующие магниты, чтобы свести к минимуму разницу между показаниями компаса и фактическим магнитным курсом воздушного судна
  • Любая оставшаяся ошибка записывается на карту коррекции компаса и помещается в держатель карты рядом с компасом [Рисунок 3]
  • Если пилот хочет лететь с магнитным курсом 120°, а самолет работает с включенными радиостанциями, пилот должен лететь по компасу с курсом 123°
  • Поправки на отклонения и отклонения должны применяться в правильной последовательности, как показано ниже, начиная с желаемого истинного курса
  • Ошибка из-за магнитных помех от металлических компонентов самолета, а также магнитных полей от электрооборудования самолета
  • Компенсирующие магниты внутри корпуса компаса могут помочь уменьшить эту ошибку, но не устранить ее
  • • Магнитный курс ± отклонение = Курс по компасу
    • Предположим, что магнитный курс равен 180°, как указано выше, ± отклонение (-4° (180-176 = -4, при условии, что RDO включен), с карты поправок) = Курс по компасу (176°)

  • Справочник пилотов по авиационным знаниям,
    Карточка отклонения магнитного компаса

  • Обратите внимание, что промежуточные магнитные курсы между указанными на карточке компаса необходимо интерполировать. Следовательно, чтобы следовать истинным курсом 180°, пилот будет следовать курсу компаса 188°

  .

  • Чтобы найти истинный курс, когда известен курс по компасу:
    • Курс по компасу ± отклонение = магнитный курс ± отклонение = истинный курс

• Компас с плавающим магнитом не только имеет все только что описанные ошибки, но и приводит к запутанным показаниям
• Легко начать поворот в неправильном направлении, потому что его карта отображается задом наперёд
• Восток находится на западной стороне, которую, по мнению пилота, должна быть

.

• Вертикальный карточный магнитный компас устраняет некоторые ошибки и путаницу
• Циферблат этого компаса градуирован буквами, обозначающими стороны света, цифрами через каждые 30° и делениями через каждые 5°
• Набор шестерен вращает циферблат от установленного на валу магнита, а нос символического самолета на стекле прибора представляет собой выпуклую линию для считывания курса самолета с циферблата
• Вихревые токи, наведенные в алюминиевой чашке, демпфирующей колебания магнита

• Как упоминалось ранее, силовые линии в магнитном поле Земли имеют две основные характеристики: магнит выравнивается с этими силовыми линиями, и электрический ток индуцируется или генерируется в любом проводе, пересекаемом ими
• Компас с феррозондовым затвором, приводящий в действие подчиненные гироскопы, использует характеристику индукции тока
• Клапан потока представляет собой небольшое сегментированное кольцо из мягкого железа, которое легко принимает линии магнитного потока
• Электрическая катушка намотана вокруг каждой из трех ветвей, чтобы принять ток, наведенный в этом кольце магнитным полем Земли
• Катушка, намотанная на железную прокладку в центре рамы, пропускает через себя переменный ток частотой 400 Гц
• Во время, когда этот ток достигает своего пика, дважды в течение каждого цикла, эта катушка производит так много магнетизма, что рама не может принять линии потока от поля Земли
• Но поскольку ток между пиками меняется на противоположный, он размагничивает рамку, чтобы она могла принять поток от поля Земли
• Поскольку этот поток пересекает обмотки в трех катушках, он вызывает протекание в них тока
• Эти три катушки соединены таким образом, что протекающий в них ток изменяется при изменении курса самолета
• Три катушки соединяются с тремя аналогичными, но меньшими по размеру катушками синхронизатора внутри корпуса прибора
• Синхронизатор поворачивает циферблат радиомагнитного индикатора (РМИ) или индикатора горизонтального положения (УСИ)
• Изготовлено из мягкого железа, которое легко принимает флюс
• Катушка, намотанная на железную прокладку, пропускает через себя переменный ток частотой 400 Гц
• Когда ток достигает пика, дважды в течение каждого цикла, магнетизма настолько много, что рамка не может принять линии потока, но когда ток меняется на противоположный, она размагничивается, чтобы принять больше
• Три катушки соединяются с тремя аналогичными, но меньшими по размеру катушками в синхронизаторе внутри корпуса
• Синхроповоротный лимб радиомагнитного индикатора (RMI или HSI)

• Магнитные указатели направления (которым удовлетворяет магнитный компас), согласно Федеральному авиационному регламенту 91. 205, должны быть установлены и работать на воздушном судне, чтобы оно считалось годным к полетам

• Полный жидкости; карточка на месте и с указанием правильного заголовка
• Установлена ​​карта компаса (заполнять не нужно)
• Проверьте выравнивание указателя направления по сравнению с магнитным компасом (индикатором) после того, как подается электропитание и гироскопы имеют возможность раскрутиться

• Качание компаса должно выполняться всякий раз, когда какой-либо железный компонент системы (например, компенсатор магнитного потока или резервный компас) устанавливается, снимается, ремонтируется или устанавливается новый компас
• Точность магнитного компаса можно проверить с помощью компаса, расположенного в аэропорту

• • Муниципальный аэропорт Уиллмара Compass Rose

  • Хотя официальных списков аэропортов с компасом нет, их можно найти во многих аэропортах [Рисунок 6]
  • Окрашенные поверхности, конечно, статичны и могут стать недействительными при постепенном смещении магнитных полюсов
• Поворот по компасу обычно осуществляется путем размещения самолета на различных магнитных курсах и сравнения отклонений с указанными в карточках отклонений
• См. CFR 14 23.1327, 23.1547 и руководство производителя оборудования или самолета
• Поворот компаса необходимо выполнять, когда:
  • Подозревается точность компаса
  • После любой модификации кабины или капитальной замены с использованием черных металлов
  • Всякий раз, когда компас подвергается удару; например после жесткой посадки или турбулентности
  • После того, как самолет прошел через сильную грозу
  • После удара молнии
  • Всякий раз, когда в электрическую систему вносятся изменения
  • Всякий раз, когда смена груза может повлиять на компас
  • Когда воздушное судно перемещается в другое географическое место со значительным изменением магнитного отклонения (например, из Майами, Флорида, в Фэрбенкс, Аляска)
  • После стоянки самолета на одном курсе более года
  • При замене флюсовых клапанов
• Процедуры и меры предосторожности приведены в Консультативном циркуляре (43.13-1B CHG 1) «Приемлемые методы, приемы и практика — осмотр и ремонт воздушных судов»

• Магнитный компас остается проверенным временем надежным инструментом, хотя по мере развития авионики магнитный компас все чаще рассматривается как резервный или резервный инструмент
• Несмотря на то, что они НЕ одобрены для использования FAA, такие продукты, как SUUNTO Core All Black Military Men’s Outdoor Sports Watch [Amazon], обеспечивают резервный метод определения направления, если магнитный компас когда-либо выйдет из строя или возникнет вопрос
• Ошибки отклонения неизбежны, но это движущаяся цель, так как любое изменение может потребовать поворота компаса
• Все еще что-то ищете? Продолжить поиск:

• Консультативный циркуляр (43. 13-1B CHG 1) Приемлемые методы, приемы и практика — проверка и ремонт воздушных судов
• AvFacts — Компасы
• Федеральное авиационное управление — Глоссарий пилотов/диспетчеров
• Федеральный авиационный регламент (91.205) Гражданские самолеты с двигателями и стандартными сертификатами летной годности США: требования к приборам и оборудованию
• Справочник по полетам по приборам (3-10) Магнетизм
• НАСА — Магнитосфера Земли

Это падение фондового рынка может обернуться пропастью

• Сегодняшний рынок

19 августа 2021 г. 14:20 ETSPY, QQQ, DIA, SH, IWM, TZA, SSO, TNA, VOO, SDS, IVV, SPXU, TQQQ, UPRO, PSQ, SPXL, UWM, RSP, SPXS, SQQQ, QID, DOG, QLD, DXD, UDOW, SDOW, VFINX, URTY, EPS, TWM, SCHX, VV, RWM, DDM, SRTY, VTWO, QQEW, QQQE, FEX, SPLX, EEH, EQL, QQXT, SPUU, IWL, SYE, SPXE, UDPIX, JHML, OTPIX, RYARX, SPXN, HUSV, RYRSX, SPDN, SPXT, SPXV80 Комментарии

Mott Capital Management

Marketplace

Резюме

• Падение фондового рынка купил на месяцы.
• Этот провал может оказаться пропастью, поскольку ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику.
• Это приведет к ужесточению финансовых условий, что может привести к значительной волатильности рынка.
• Ищете руку помощи на рынке? Участники Reading The Markets получают эксклюзивные идеи и рекомендации по навигации в любом климате. Узнайте больше »

ratpack223/iStock через Getty Images

На основании нескольких факторов снижение цены ФРС не было включено в цену фондового рынка США ни при каких обстоятельствах. Хотя эта тема не должна никого удивлять, оценки говорят нам, что рынок почти не обращал внимания на идею о том, что денежно-кредитная политика будет постепенно ужесточаться. История говорит нам, что более жесткие финансовые условия, как правило, приводят к большой волатильности фондового рынка.

Кроме того, сужение должно привести к укреплению доллара, а сильный доллар нанесет ущерб любому количеству классов активов, а также приведет к отказу от риска. Укрепившийся доллар уже сокрушает нефть и медь, которые упали почти на 17% каждый с момента своего пика несколько недель назад.

Неделями, а не месяцами, я сообщал об изменениях в экономических данных, которые указывают на замедление экономического роста, снижение ставок, повышение курса доллара и снижение цен на такие товары, как нефть. Что это приведет к тому, что ФРС свернется этой осенью как раз в тот момент, когда рост мировой экономики нормализуется, создав панику роста, и в результате ФРС начнет сворачиваться в неподходящий момент. На данный момент почти все эти части встали на свои места, а протоколы ФРС показывают, что свертывание произойдет очень скоро. Единственное, что не сработало, — это спад на фондовом рынке, который, как отмечалось ранее на этой неделе, изменился. Хотя легко покупать каждое падение, в конечном итоге падение превратится в пропасть, потому что высокие мультипликаторы S&P 500 не выдержат более жестких финансовых условий со стороны ФРС, поскольку темпы роста рухнут. Как я сообщал в течение последних двух недель, эти финансовые условия ужесточаются.

Оценка акций по-прежнему очень высока: индекс S&P 500 торгуется примерно в 21 раз выше 12-месячной форвардной прибыли. Это, опять же, находится на верхней границе исторического диапазона S&P 500, который в последний раз наблюдался более двух десятилетий назад.

Но эти мультипликаторы PE имеют много причин для снижения по сравнению с текущими уровнями, первой из которых является более медленный рост, и теперь вы можете добавить к этому списку более жесткие финансовые условия. Индекс национальных финансовых условий ФРБ Чикаго показал, что финансовые условия долгое время были сверхлегкими. Тем не менее, эти условия ужесточаются, и по мере того, как ФРС отменяет сверхлегкое приспособление, условия, вероятно, будут ужесточаться еще больше.

За последнее десятилетие, каждый раз, когда финансовые условия начинали ужесточаться, S&P 500 видел свой многократно увеличивающийся пик PE, а затем снижался. В некоторых случаях эти более высокие условия приводят к значительному сокращению мультипликатора PE, например, в 2015 и 2018 годах. крутые просадки, наблюдаемые во многих из этих периодов ужесточения. Было бы шокирующе узнать, что на этот раз все по-другому. Нет причин думать, что это будет. Единственная разница в том, что рынок гораздо более переоценен, чем в прошлые времена, а это означает, что ущерб может быть значительно больше.

Кроме того, как мы говорили в прошлом, темпы роста резко падают, а темпы роста также помогают определить направление мультипликаторов PE, при этом рост темпов роста доходов приводит к более высоким PE, а более низкие темпы роста приводят к снижению мультипликаторов. . Темпы роста прибыли на акцию за 12 месяцев вперед в настоящее время составляют около 17%, но, вероятно, продолжат падать до 9% в течение следующих нескольких месяцев, поскольку ожидается, что рост прибыли в 2022 году значительно замедлится.

Кроме того, менее адаптивная ФРС поможет укрепить доллар, который очень близок к значительному росту. Сильный доллар убьет риск в торговле еще больше, сокрушив все, что связано с сырьевыми товарами или экспортной экономикой, что сделает акции развивающихся рынков уязвимыми для еще больших потерь.

Индекс доллара находится чуть ниже уровня сопротивления около 93,50, и как только он поднимется выше этого уровня сопротивления, он значительно поднимется к 95. Индикаторы импульса, такие как RSI, говорят нам, что импульс очень бычий и поддерживает индекс выше.

Это уже имело катастрофические последствия для цен на нефть и медь, которые резко упали с максимумов. Чем сильнее становится доллар, тем хуже он будет для этих товаров и всех товаров. Кроме того, это окажет дополнительное понижательное давление на экономики, ориентированные на экспорт, такие как Тайвань и Южная Корея, которые уже столкнулись с резким падением своих рынков. Более жесткая денежно-кредитная политика и более сильный доллар со временем приведут к еще большему снижению этих рынков. Тайвань, например, приближается к своей 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2020 года9. 0387

Итак, если вы думаете, что фондовый рынок здесь, в США, уже оценил более жесткую денежно-кредитную политику, вы не только можете обнаружить, что глубоко ошибаетесь, но и то, что веселье только начинается.

Если вам нравится то, что вы только что прочитали, не забудьте подписаться на меня, нажав кнопку «Подписаться» в верхней левой части этой колонки. Подписчики получают доступ к моему бесплатному ежедневному блогу о фондовом рынке.

Кроме того, я управляю торговой площадкой SA Reading The Markets, которая предназначена для предоставления участникам информации о текущих тенденциях на рынке и предложения акций. Как и бесплатные статьи, которые вы полюбили читать.

Кроме того, вы можете увидеть акции, отслеживаемые для долгосрочных инвестиций.

Чтобы узнать больше, посетите нашу домашнюю страницу.

Я Майкл Крамер, основатель Mott Capital Management и создатель Reading The Markets, службы SA Marketplace. Я сосредотачиваюсь на макротемах и тенденциях, ищу долгосрочные тематические инвестиции в рост и использую данные опционов, чтобы найти необычную активность.

Я использую свой более чем 25-летний опыт работы трейдером на стороне покупателя, аналитиком и управляющим портфелем, чтобы объяснить перипетии фондового рынка и то, куда он может двигаться дальше. Кроме того, я использую данные от ведущих поставщиков для формулировки своего анализа, включая оценки и исследования аналитиков продавцов, новостные ленты, подробные данные об опционах и уровни гаммы.

Раскрытие информации: У меня/у нас нет позиций по акциям, опционам или аналогичным деривативам ни в одной из упомянутых компаний, и мы не планируем открывать такие позиции в течение следующих 72 часов. Я написал эту статью сам, и она выражает мое собственное мнение. Я не получаю за это компенсацию (кроме Seeking Alpha). У меня нет деловых отношений ни с одной компанией, акции которой упоминаются в этой статье.

Дополнительная информация: Mott Capital Management, LLC является зарегистрированным консультантом по инвестициям. Представленная информация предназначена только для образовательных целей и не предназначена для предложения или ходатайства о продаже или покупке каких-либо конкретных ценных бумаг, инвестиций или инвестиционных стратегий.